Цветник

Серебряные растения в любом саду смотрятся изысканно и благородно. Они неизменно привлекают к себе взгляд и в то же время приглушают излишнюю пестроту на клумбе. Они обладают удивительной способностью наполнять светом самые затененные уголки участка. «Козыри» серебристых Серебряный цвет листвы, хотя относится к холодным тонам, ассоциируется с югом. Терпкий аромат полыни, серо-фиолетовые поля лаванды под ярким солнцем вблизи синего моря... Недаром в средиземноморском ландшафтном стиле так часто встречаются деревья, кустарники, декоративно-лиственные растения, травы в серых, серебристых, беловатых, голубоватых оттенках. Сегодня пользуются популярностью монохромные (однотонные) сады и цвет благородного металла в моде. Его предпочитают романтические натуры. Спокойный оттенок также добавляет саду изящества и загадочности. Известно свойство растений с «металлическим напылением» подсвечивать тенистые уголки. Они служат фоном для большинства культур, ими можно заполнять свободные площади, разбавлять слишком яркие композиции. Светлая окраска расширяет границы садового пространства. Полынь декоративная В то же время нужно быть осторожным с этим изысканным цветом. При неумелом использовании отдает монотонностью и меланхолией. Лучше всего применять вкупе с насыщенными цветами, в не слишком больших объемах. Великолепная десятка Представляем топ-10 самых лучших растений с серебристыми листьями, которым найдется место в саду любого стиля и любой площади. 1. Чистец византийский Или «стахис шерстистый» - очаровашка, которого за пуховые серые листики называют «заячьи», «овечьи ушки». Не растение, а сама нежность. Цветочки у чистеца невзрачные розовые или фиолетовые на высоких стеблях (их лучше убрать, иначе кустик станет неопрятным). Чистец в октябре Совершенно неприхотливый многолетник, которому нужно только солнце. А почвой довольствуется бедной. На плодородном грунте в отличие от большинства культур вкупе с дефицитом света, начинает чувствовать себя хуже. Может потерять шикарный серебристый колер, утратив шарм. Размножается в основном делением куста, черенками, хорошо разрастается. Декоративно смотрится весь сезон. Стахис эффектно обрамляет дорожки, служит бордюром на клумбе. Он прекрасно смотрится на подпорных каменистых стенках, в альпийских садиках, среди хвойных зеленого и желтого оттенков. Уместен и на берегу садового водоема. Это беспроигрышный вариант практически для любого соседа. Каждый раз получается новое сочетание. Чистец не переносит увлажнения: корни могут загнить и питомец погибнет. 2. Декоративные полыни Изначально полынная «масть» ассоциируется с серым тоном. Но большинство морщат нос, подумав о сорняке. Хотя существуют прелестные культурные виды и сорта артемизии (ее второе название). Полынь гибридная Powys Castle Полынь Шмидта. Небольшое, высотой до 30 см, симпатичное растение-шар. Ажурная, изумительного светло-серебристого цвета листва. Довольствуется бедным, рыхлым (с добавлением песка) грунтом, но солнечным местом. Засухоустойчиво и зимостойко. Популярный сорт «Нана». Хорошо вписывается в рокарии. Полынь Людовика. Высокорослый вид ростом 60-80 см подойдет для заднего плана цветника. Ее отличительная примета — длинные цельные листья с зубцами наверху. Обладает ярко-выраженным полынным запахом, который не всем нравится. Полынь Людовика Silver Queen Полынь Стеллера. Кружевная листва серого, серебристого, стального, голубоватого окраса в зависимости от сорта делают растение востребованным у цветоводов. Еще одно достоинство невысокой разновидности — нет насыщенного специфического запаха. Полынь Стеллера Полынь Пурша. Высокий колоновидный кустик не испортит «компанию» в саду. Серебристый многолетник с заостренными серебряными листочками хорошо переносит стрижку. Уместен в смешанных цветниках. Артемизии свойственна агрессивность, поэтому ее ограничивают в саду бордюром или сажают в контейнер. 3. Цинерария приморская Знакомый и любимый многими неприхотливый однолетник, ценимый за цвет и форму листвы. Недаром его часто используют в городском озеленении. Но и в частных владениях пепельная «травка» с красиво рассеченными листьями востребована. Высаженная в качестве бордюрного растения, ковром цинерария подчеркивает линии цветников, служит разделителем ярких клумбовых цветов. Своей красотой радует весь сезон: от весенних до осенних заморозков. Надо только предоставить ей солнечное местечко и хорошо дренированную почву. Можно приобрести цинерарию приморскую сорта «Серебряная пыль» на сайте www.vhoz.ru. 4. Гвоздики Среди серебристых видов гвоздик нужно выделить перистую и серовато-голубую. Дернинки с листвой серо-сизоватой «масти» симпатично смотрятся в цветниках. В середине лета у многолетников появляются мелкие белые, розовые, малиновые цветочки. Растения долго и пышно цветут, обладая к тому же приятным ароматом. Гвоздика перистая Shugar Plum Неприхотливые садовые питомцы хорошо выглядят на освещенных участках, хорошо дренированных почвах. Переувлажнение грунта или долгая засуха негативно сказываются на культуре. Для сохранения декоративного внешнего вида рекомендуется раз в 3-4 года омолаживать посадки с помощью деления куста. Компания «Ваше хозяйство» предлагает «Гвоздику перистую» сорта «Балатон» и смесь сортов. 5. Вероника седая Достоинство этого многолетнего растения — колоски синих соцветий в сочетании с привлекательной серой окраской листвы. Цветочки распускаются в июле и радуют глаз в течение месяца. А «серебро» листьев сохраняется до самых морозов. Один из лучших кандидатов для сада в природном стиле. Как и другие «сребролистные» будет рада солнечному местоположению, хотя и в полутени останется декоративной, только вытянется. Хотя все равно не высока: рост «седой дамочки» от 20 до 40 сантиметров. Кустики хорошо ветвятся. Серебристый «наряд» будет эффектно смотреться вдоль дорожек, в сочетании с натуральным камнем, галькой. Вероника не выносит застоя воды: может подхватить грибные инфекции или вымокнуть. 6. Яснотка Самое подходящее почвопокровное растение для тенистых уголков участка. «Глухая крапива» (похожа на нее, но не жжется) предпочитает расти именно в укромных местах сплошным ковром. И забивает все сорняки. Яснотка желтая German's Pride Есть сорта многолетника с серебристой крапчатостью, полосками, каймой, почти полностью серебряные. Цветики мелкие розовые, сиреневые, белые появляются в начале лета (культивары «Белая Нэнси», «Пурпурный дракон»). Хороший медонос. Неприхотлива, влаголюбива. После цветения желательна обрезка. 7. Лаванда Лаванда с серебристыми листиками, фиолетовыми цветами и характерным ароматом — символ юга. Растение привносит в сад средиземноморский колорит. Кустик никогда не останется без внимания, тем более лавандовый островок или полоса цветов. Особенно органично выглядит среди камней: в диком виде часто растет в горах. Лаванда Ее благородный облик лучше всего сочетается с розами (часто этот классический «дуэт» разбавляют манжеткой). И с пряными культурами (лавандочку можно держать в контейнерах, которые заносить на зиму в помещение). Окаймление дорожек, бордюры из фиолетового цветка с дымчатой листвой — высший пилотаж, ведь это довольно прихотливый питомец для наших условий. Она признает только сухие, южные и юго-западные открытые участки, лучше на возвышении и закрытые от ветра. К почвам не особо требовательна, но тяжелую глину, с близко расположенными грунтовыми водами не выносит. На зиму потребует укрытия. Лучше всего высаживать английскую узколистную разновидность, наиболее морозоустойчивую. Среди популярных сортов: Munstead - невысокий кустик с сиреневыми соцветиями, Hidcote с фиолетово-синими цветоносами, у Alba беленькие цветочки, а у Rosea - розовые. Лаванда требует обязательной стрижки для декоративной внешности и стимуляции цветения. 8. Дихондра серебристая Это эффектное ампельное растение все популярнее у цветоводов. Относится к комнатным лианам, которую все чаще выращивают на балконе, террасе и в саду. Длинные, до 1,5 метров, густые вьющиеся стебли и листва серебристого, с изумрудом, оттенка напоминают водопад, струящийся из подвесного горшка или с подпорной стенки. Именно в таком виде лучше всего проявляется красота вьюна. На участке он может стать и почвопокровником на один сезон. Ведь теплолюбивая культура родом из тропиков и субтропиков: наших зим не перенесет. Располагать дихондру можно в полутени, даже в тени, но для хорошего роста предпочтительнее солнце. Очень жаро- и сухоустойчивый питомец. Но любит обильный полив, особенно при длительной засушливой погоде. Предпочитает суглинистые, рыхлые почвы, с дренажом. 9. Медуницы Среди видов и сортов раннего медоносного растения есть «симпатяшки», чья листва покрыта серебристыми пятнышками, разводами. Популярный культивар - Majeste (медуница сахарная). Невысокий кустик в 20-25 сантиметров с неширокими листиками, сплошь усыпанными мелкими крапинками «серебра». Аккуратная окантовка зеленым и жилочка по центру, словно прорисованная карандашом, только подчеркивают необычность «одеяния». Цветки розовые с фиолетом. Медуница гибридная Silver Bouquet Похожа на нее гибридная Sаmurai со стрелами листьев, окрашенных в цвет благородного металла. Цветки голубые и розовые, постепенно голубеющие. Другая интересная представительница — гибрид Spilled Milk. Не выше 30 см, листва с крупными вкраплениями серебряного оттенка — настоящее украшение этой медунички. Порадуют и светло-голубые цветочки, распускающиеся в апреле. Медуница Почти все пульмонарии (от латинского названия, связанного с лечением ею легочных болезней) предпочитают тень и полутень, хотя будут расти и на солнечном участке. Любят рыхлый, влажный грунт. Медуницы хорошо смотрятся среди папоротников, хост, невысоких хвойных растений. 10. Бруннера Пока еще редко можно увидеть на участках многолетнюю красавицу бруннеру. Хороша, особенно сорта крупнолистной с темно-зеленым узором на серебристых листьях сердечком. Ее мелкие цветочки напоминают незабудку (только с белым глазком), ведь они относятся к одному семейству бурачниковых. Из самых декоративных культиваров модного растения можно назвать следующие. Бруннера Jack Frost - крупные, сердцевидные листовые пластинки словно припорошены: морозно-серебряные с яркой зеленой паутинкой и аккуратной каймой по краю. Куст до полуметра. У Emerald Mist центр листка зеленый, а по краям узор «серебра». Высота — 40 см. Цветет в конце апреля - начале мая. Листы культивара «Сильвер Вингс» зеленые с крупными бело-серыми пятнами, достигает 60 сантиметров. Незабудочник (зовут за сходство с весенним цветком) сажают на солнце и в полутени. Но жару и засуху переносит плохо. Почва должна быть легкой и влажной. Зимует в средней полосе России нормально. Особенно выигрышно выглядит у воды, в кругу астильб, хост, папоротников, злаков. Надо только знать, что агрессивна, если не следить за ней, вытеснит соседей по территории. Кто в компаньонах? С какими садовыми питомцами лучше всего сочетаются серебристые растения? Они великолепно оттеняют синие, голубые, фиолетовые, малиновые, розовые цветы. При этом нужно помнить: большинство «среброликих особ» предпочитают солнце, бедные, сухие почвы. Исходя из этих предпочтений, им следует выбирать компаньонов. Классические сочетания растений: розовые (малиновые) розы с серо-фиолетовой лавандой, декоративной полынью разных сортов, анафалисом жемчужным. Органично смотрится королева цветов с серебристым чистецом византийским, гвоздиками-травянками с серо-голубой листвой. Ранункулюс и чистец Лобелия, тимьян, голубой лук, дельфиниум — эти и другие культивары с синими, голубыми или фиолетовыми цветками отлично выглядят по соседству с серебряными представителями. Эффектная ажурная «седая» цинерария приморская часто оттеняет другие однолетники на клумбах самых разных тонов. Это желтые и оранжевые бархатцы, алые бегонии, фиолетовый агератум, белые петунии, пестро окрашенные колеусы. Серые травянистые растения очень неплохо смотрятся со многими хвойниками зеленого, желтого окраса. Как и декоративные серебристые злаки, например, овсяница сизая, элимус песчаный (очень агрессивный «товарищ» для сведения). Полынь и роза Те же травы, а также чистец, полыни очень эффектны на переднем плане перед кустарниками в красной, бордовой и почти черной «одежде»: пузыреплодниками «Диаболо», «Леди ин Ред», барбарисом Тунберга «Ред Чиф» и «Дартс Ред Леди», бузиной черной «Блэк Бьюти» и другими. Обеспечить нужной почвой не сочетаемые культуры можно в любом месте при желании. И контейнеры всегда в помощь. На своем опыте Самое любимое мое серебряное растение — чистец. Четыре года назад посадила купленный кустик, а потом еще и из семян развела. Весной убираю у него засохшую, темную листву, дальше он сам быстренько восстанавливается. Покрывается чудесными серебристыми мягкими листиками - «ушками», к которым прикасаться — одно удовольствие. Пышная серо-белая куртинка рядом с красными, бордовыми, зелеными гейхерами и молочаем — настоящее украшение участка до самых морозов. Никакого ухода практически не требует. Растет на солнцепеке, без всяких удобрений, поливаю крайне редко, питомец разрастается и разрастается. В июне сплошь в высоких прямых четырехгранных цветоносах с мелкими малиновыми цветочками. Они мне нравятся, раньше не обрезала. Но «заячий куст» разваливается, поэтому стала убирать. Это отличный почвопокровник. В рассаднике, куда посадила его вместе с другими культурными «особями», постепенно забил всех. Простила своему любимчику, ведь сорняки он тоже заглушил рядом с собой. В следующем сезоне рассажу его на солнечных пустых местах, чтоб и там расправился с сорными травами. Если в вашем саду еще нет чистеца византийского, обязательно заведите. Не пожалеете. Растения с серебристой листвой — украшение для любого участка. Посадив первого питомца с благородной «сединой», вы обязательно захотите иметь и другие.

Давно уже хоста стала любимым многолетником в наших садах. Ее полюбили за красоту и необыкновенное разнообразие ее сортов, прекрасное сочетание со многими растениями и возможность выращивать в теневых участках сада. К тому же хосты неприхотливы, могут расти на одном месте долгие годы и требуют минимум внимания. Но и с ними могут возникнуть проблемы – иногда у хосты появляются пятна на листьях, причиной которых чаще всего являются грибные или вирусные заболевания. Это значительно портит внешний вид растений, приводит кухудшению их состояния, а иногда и к гибели. Причины возникновения болезней могут быть разные: вредители, переносящие заразу – чаще это слизни; неблагоприятные условия выращивания (слишком сильное затенение, скудная и тяжелая почва); грунт повышенной кислотности; плохие погодные условия (затяжные дожди); невнимательный уход и другие причины. Слизни – одни из самых злостных вредителей хосты. Растения не только теряют декоративность, но и ослабевают из-за нарушения процессов фотосинтеза и питания, кроме того возможен перенос спор и возбудителей инфекции. Хотя считается, что хоста влаголюбивое растение, но избыточная влажность ей вредна – при чрезмерных поливах или длительных дождях, затоплении участка, где они растут, у хост развиваются грибные болезни, начинают подгнивать корни, что в целом сказывается на декоративности и общем состоянии растений. Вредны и загущенные посадки хост. Признаки возникающих болезней в первую очередь отражаются на листьях и проявляются в виде разнообразных пятен – они могут быть бурыми, ржавыми или белыми. Постепенно такие поражения приводят к разрастанию и сливанию пятен, а затем и засыханию листьев. Но не всегда пятна на листьях вызваны болезнью. Это может быть следствие неправильного полива хосты – ее не следует поливать методом дождевания, особенно в солнечные дни. Капли воды, попадающие на листья, под яркими лучами солнца работают как линзы и прожигают листья, эти участки начинают сохнуть и образуются пятна. И хотя это не связано с болезнью, но декоративность растений сильно страдает. Если на листьях хосты бурые пятна Такие пятна чаще всего бывают вызваны грибными болезнями. Разберем эти заболевания, их признаки и меры борьбы. Филлостиктоз (бурая пятнистость) Начинается это заболевание с появления на листьях сначала небольших бурых пятнышек округлой или овальной формы. При ближайшем рассмотрении на пятнах можно увидеть черные точки. Постепенно пятна эти разрастаются и сливаются друг с другом в одно большое пятно, на котором впоследствии образуется словно белесый налет. Сначала поражаются листья, но затем болезнь охватывает и цветоносы. Если не предпринимать меры, пораженные участки засыхают, пятна растрескиваются и ломаются. Растение может погибнуть. Бурая пятнистость – грибное заболевание, которое поражает многие плодовые и декоративные культуры. Заражение происходит спорами гриба, которые разносятся с ветром, а также через почву и воду. Чаще всего заболевают растения, находящиеся в условиях повышенной влажности почвы и воздуха при температуре выше 25 градусов. Как лечить растения Важно не допустить необратимого развития болезни. При обнаружении первых признаков сразу же срезать все пораженные части – листья и цветоносы, сжечь; Секатор обработать в растворе марганцовке или в формалине, прокипятить в воде с содой в течение 15-20 минут; Постараться снизить влажность около кустов хосты – проредить растения, чтобы был доступ воздуха; Уменьшить полив и тем более не орошать растения; Провести обработку фунгицидами: Вектра, Абика-Пик, Строби, 3%-ный раствор медного купороса. Помогает и раствор коллоидной серы – 0,5 стакана серы на ведро воды. Обработки повторять каждые 10-14 дней; Сильнозараженные растения выкопать и уничтожить. Антракноз Также грибное заболевание, возникающее в условиях повышенной влажности. Проявляется в образовании на листьях коричневатых точек, которые постепенно увеличиваются и превращаются в пятна, пока не заполнят всю листовую пластинку. Ткани внутри такого пятна засыхают и выпадают, отчего на листе появляется дырка. Полностью засохшие листья отпадают. Лечению этого заболевания растения не поддаются. Их следует выкопать и уничтожить. Мягкая гниль Эта бактериальная инфекция возникает при неблагоприятных погодных условиях, часто вследствие перепадов температур. Узнать о проявлении болезни на ранней стадии можно по характерному гнилостному запаху. Затем на листьях появляются темно-коричневые пятна. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому нужно как можно скорее выкопать кусты и утилизировать, а место их роста обработать формалином. Инструмент продезинфицировать. На этом участке нежелательно в течение года сажать какие-либо растения. Для предупреждения появления болезни необходимо соблюдать правила агротехники. Листовые нематоды Причиной заболевания хосты могут быть и круглые черви нематоды – мелкие, размером всего 2 мм. Онипаразитируют внутри тканей листа, деформируют листовую пластинку, оставляя на ней коричневые пятнышки и черточки. Кроме того, нематоды являются переносчиками опасных вирусов. Проблема в том, что на ранней стадии поражение нематодой трудно диагностировать. Если есть подозрение на заражение нематодой, можно сделать следующий тест: измельчить лист хосты и поместить его в стакан с водой на 15-20 минут. После чего посмотреть воду на свет – так можно рассмотреть червячков, если они имеются. Сложность борьбы с нематодой состоит в том, что препараты уничтожают взрослых особей, а на их яйца не воздействуют. Можно попробовать такие биоперапарты, как Немабакт и Нематофагин. Из химических используют препараты Диметоат, Карбофос, Линдан, Фосфамид. Если на листьях хосты ржавые пятна Ржавчина Болезнь грибного происхождения, поражает многие растения в саду. Среди хост чаще всего от нее страдают сорта, имеющие на листьях желтую кайму; проявляется болезнь в жаркую сухую погоду при недостатке влаги. Сначала на листьях хосты появляются пятна рыжеватого цвета, а сами листья желтеют и выглядят сухими, словно получили солнечный ожог, начинают мумифицироваться. Данная болезнь тормозит клеточный метаболизм листьев, в них нарушается процесс фотосинтеза. Лечение В начальной стадии болезни хостам нужно обеспечить оптимальный полив и освещенность; Проводить обработку средствами: Топаз, Чемпион и Строби, бордоская жидкость; В запущенном случае необходимо выкопать куст и сжечь. Неправильный уход Ржавые пятна на листьях хосты могут появиться в результате обезвоживания. Это происходит, если растение посажено на жарком солнцепеке и страдает от недостаточного полива. В таком случае лучше поменять место на более притененное, поливать хосту почаще, замульчировать куст, чтобы сохранялась влага в почве. Если на листьях хосты белые пятна Вирус HVX Проявляется в виде беловато-желтых пятен на листьях, которые изначально принимали за оригинальный окрас. В дальнейшем ученые определили, что так проявляет себя только хосте присущее вирусное заболевание HostaVirus X. Признаки заболевания: Растения плохо растут; На листьях появляются размытые светлые пятна, крапинки и штрихи, пожелтение; Деформация листьев – уплотнение и истончение, наросты. Некроз некоторых частей растения и наконец гибель. Болезнь не поддается лечению, зараженное растение выкапывают как можно раньше и сжигают. Место произрастания обрабатывают формалином. Растущие рядом кусты хост нужно по возможности отсадить на карантин в другое место (хотя бы на год). Дело в том, что долгое время больные растения не проявляют никаких признаков болезни, но могут заражать соседние кусты хост. Если листья обесцвечиваются и желтеют Гниль корневой шейки (корневая гниль) Эта болезнь грибкового происхождения встречается не часто. Обычно получает распространение в чрезмерно загущенных цветниках на сырых глинистых участках, также проявляется у глубоко посаженных и перекормленных органическими удобрениями растений. У пораженных кустов обесцвечиваются листья, они становятся сухими или наоборот, липкими и мягкими, а затем отмирают. Стебель легко отстает, если за него потянуть, обнажая корневую шейку, на которой виден налет гнили. Обнаружив данные симптомы, больное растение выкапывают и вырезают поврежденные части острым ножом, затем срезы обрабатывают фунгицидом и оставляют подсохнуть часа на два, после чего пересаживают на новое место. Поможет применение препарата Превикур – для лечения и для профилактики. Профилактика Чтобы защитить растения от возникновения болезней, лучше всего использовать меры профилактики. Соблюдение агротехники - первая профилактическая мера в предупреждении болезней. Так как многие грибные болезни развиваются в условиях загущенности посадок, излишней сырости и тяжелого грунта, нужно обратить внимание именно на эти моменты. Меры профилактики болезней хосты При посадке хост соблюдать рекомендуемые для сортов расстояние между растениями; При чрезмерном разрастании прореживать посадки; Не сажать хосты в сильно затененное место; Почва под растениями должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и питательной; Хосты любят подкормки, но не стоит закармливать растения – все хорошо в меру; Для профилактики проводить обработки биопрепаратами Триходермин, Фитолавин, Триховит, Гиокландин; Для поддержки иммунной системы поможет обработка Микосаном; Регулярный осмотр растений поможет выявить болезнь на ранней стадии; Не допускать размножения вредителей - переносчиков болезней (слизни, нематоды); При появлении первых признаков болезни в виде различных пятен на листьях сразу приступать к лечению. Выполняя все меры по правильной агротехнике, уделяя хостам немного больше внимания можно всегда иметь в саду роскошные кусты с красивейшими декоративными листьями и соцветиями из изысканных колокольчатых цветов.

Ивушка зеленая, у которой в России множество красивых названий... Тальник, лозина, ракита, верба. Раньше дикорастущий кустарник, покрытый весной белыми «барашками», никто не сажал на участке. Сегодня в ландшафтном дизайне - ивовый бум. Многоликая Ива ассоциируется у большинства с неброской, нежной красотой. Ее разнообразие впечатляет. Род по сведениям сайта The Plant List насчитывает больше 550 видов! Верба растет за полярным кругом, в тропиках, высоко в горах. Особенно часто живописное растение встречается в нашей стране по берегам рек, озер, на болотцах. Растение это двудомное с женскими и мужскими цветками. Ива Ледебура пирамидальная Ива может быть рослым деревом, кустарником в 2-3 метра и карликом, стелющимся по земле, чей ростик не превышает 2,5 сантиметра. Среди такого разнообразия любой садовод найдет подходящий вариант для украшения газона или каменистой горки. Тальник — растение супер неприхотливое. Размножается самым волшебным образом. Стоит воткнуть прутик в землю, и он уже покрывается листьями. Поэтому история о зазеленевшей корзинке угольщика из Гриновской «Ассоли» не кажется вымыслом. Эта особенность используется при создании живых изгородей из ракитника. Вкопанные в землю черенки быстро растут и, переплетенные между собой, формируют естественный заборчик с листвой. Ива Нитида Еще одна особенность ветлы — гибкость. Поэтому с древнейших времен существует лозоплетение. Корзинки, мебель, посуда, сундучки и прочие вещи, сплетенные из ивового прута, не только утилитарны и служат годы. Они очень украшают интерьер, особенно дачный, добавляя ему шарма и теплоты. Топ-10 лучших видов и сортов ивы В последние годы садовые центры предлагают множество декоративных ивушек. Мы подобрали самые интересные. Они подойдут для большого участка и маленькой дачи. 1. Розовый «Фламинго» Бело-розовое облачко в саду. Именно так выглядит японская розоволистная ива «Хакуро нишики» в конце весны - начале лета. В переводе звучит как «белая парча». Также сорт этой цельнолистной ивы носит название экзотической птицы за схожесть с оперением. Ива Хакуро нишики. Фото автора Молодые листики, особенно после первой стрижки: бело-зеленые с розовой верхушкой. Привлекательная внешность делает ее любимицей садоводов и ландшафтных дизайнеров. Летом кустарник становится почти зеленым, осень окрашивает листву в желтоватый тон. С помощью стрижки можно создать куст от одного до трех метров диаметром. Посадить в виде живой изгороди. Или выбрать деревце на штамбе (до 1,2-1,8 метра), которое станет центром композиции на изумрудном газоне. «Японка» хороша, но и отношения требует трепетного. Место ей подавай солнечное, без сквозняков. Почва чтоб не тяжелая и не легкая, а суглинок. Главное, чтобы было влажно, поэтому идеальное местечко у водоема. На зиму штамбовую форму обязательно нужно укрывать нетканкой, укутывая в несколько слоев стволик и крону с точкой прививки. Корнесобственная форма также нуждается в укрытии, но восстанавливается даже после подмерзания. «Хакуро нишики» стригут сильно рано весной, а также подстригают летом. 2. Танго в стиле ив Уральские селекционеры создали свой шедевр извилистой ивы — растения с изогнутым стволом, ветками. Имеется особь из Азии «Матсудана» со змеевидными ветвями, но она может не перенести наши морозы. А «уралочкам» они нипочем. Сорт «Свердловская извилистая 1» - картинное деревце, которым нельзя не залюбоваться. Нескольких изогнутых стволиков 4-6 метров высотой образуют ажурную шаровидную крону с поникающими веточками. Цвет ствола и побегов бывает красно-бурый, но особенно необычен серо-оливковый. Культивар не цветет, но декоративности это не мешает. «Свердловская извилистая 2» отличается более высоким ростом до 10-12 м, подходящим для больших площадей. Форма кроны узкая. Очень декоративна во время цветения до роспуска листьев. Схожа с предыдущей окраской побегов, особенно ярких зимой. Извилистые ивы прелестны и самодостаточны. Лучше всего смотрятся в одиночестве у воды, на возвышенном открытом участке. Рыхлая, питательная почва, обильный полив, формировка кроны — все, что им нужно. 3. Цилиндр для краснотала Видовое название «пурпурная» намекает на окраску очень тонких изящных побегов и цвет сережек в сезон цветения. В народе зовут красноталом. Один из самых популярных сортов - «Нана». Больше разрастается в ширину (2 м), чем в высоту (1,5 м). Симпатичные узкие длинные листочки серебристо-зеленоватого оттенка. Осенью листва становится золотистой. Совершенно непритязательный кустарник, на котором хорошо оттачивать навыки топиари (фигурной стрижки). Из этой ивы можно сотворить секатором, что душе угодно: шар, куб, цилиндр, разноуровневый бонсай, фигурки животных. 4. «Голова» в колечках Ива вида «вавилонская» относится к классическим плакучим ивушкам. Ее крона стремится к земле, словно поток воды. Монументальное дерево в природе. Но выведены культурные сорта намного меньше ростом. Один из них - «Криспа», довольно редко пока встречающийся в наших садах. Вырастает в кустарничек или деревце от 2 до 3 метров. Неизменное восхищение вызывают листья. Они закручены по спирали в колечки! Даже напоминают бутоны роз: сверху темно-зеленого, внутри серебристого цвета. Во время цветения усыпана серебряными сережками. Никаких особенных условий для произрастания не требует. Главное: укрывать на зиму первые 5-6 лет, потому что боится морозов. Хотя восстанавливается после повреждений быстро. Рекомендуется высаживать «мужчин» у ив: они красивей цветут и выносливей. 5. Любимица коз Ива козья (бредина) называется так, потому что эту разновидность обожают есть козы. Чаще всего в продаже можно встретить сорт «Килмарнок» - растение на штамбе небольшой высоты (зависит от высоты прививки). Невысокое деревце-канделябр, с которого до земли свисают ветки с густой зеленой листвой. Зрелище завораживающее, особенно если красавица высажена рядом с садовым прудиком и отражается в воде. Весной, сплошь усыпанная белыми «барашками» на голых ветках, эффектна не меньше. Одна из раннецветущих культур. Ивушка светолюбива, влаголюбива, к плодородию почвы относится терпимо. Она даже сама способна улучшить состав грунта. А еще это прекрасный медонос. Но миниатюрная «красота на ножке», как и многие штамбы, очень уязвима зимой. Может вымерзать, поэтому ее укутывают от «пяток» до «макушки» (особенно место прививки) агроволокном в несколько слоев. Еще одна напасть бредины и других ракит — болезни и вредители. Поэтому нужно обязательно их опрыскивать для профилактики. Осенью — 3 процентной бордоской жидкостью, весной берут 1- процентный «Медный купорос». Пыльца ив вызывает аллергию. Если кто-то страдает от поллиноза, лучше не сажать эту культуру на участке. 6. Полярная гостья Для небольшого сада, альпинария идеально подойдет крошечный кустарничек — ива полярная. В тундре, где она растет в природных условиях, это хороший корм для оленей. Местные жители тоже используют ее листики, заваривая в чай. Стелющееся по земле растеньице имеет темно-зеленые, блестящие, округлые листочки. Они не опадают осенью, а остаются под снегом. Легко размножается, очень неприхотливо, приспосабливается даже к каменистым грунтам. А еще неплохо закрепляет каменистые, подверженные осыпанию, склоны. Куртинки арктической гостьи внесут особую нотку в ландшафт. В очередной раз удивив разнообразием видов вербы. Похожа на полярную, но выше ростом, ива ползучая. Она образует широкие «подушки» на участке, отлично сочетаясь с хвойными растениями. 7. Мохнатенькая ты моя! Следующий привлекательный вид ивы для сада - мохнатая или шерстистая. Корявенький кустарничек-карлик с округлыми листочками. Они покрыты пушистыми шелковистыми волосками, отчего кажутся сероватыми. Цветет эта ивка поздно, в середине июня. У нее симпатичные «женские» сережки золотого цвета, могут достигать 7 сантиметров. Настоящее украшение! У нас в стране шерстистую можно встретить в природе на полуострове Ямал, в Корякском автономном округе. Это очень морозостойкое растение, но не любит пересушивания. Органично будет смотреться миниатюрный пушистик (обычно высота -полметра, но в более комфортных условиях вырастет и в небольшое деревце) в японском саду, в рокарии. Неплохо чувствует себя в контейнере. 8. Как розмарин Побеги этой ивы с длинными тонкими листьями легко принять за розмариновые веточки. Неслучайно именуют «розмаринолистная». Родина «элегантной дамы» - Европа, север Центральной Азии, Приморье, Сибирь. Поэтому кличут ее и «сибирской». Кустарник 1-2 метра ростом с побегами красновато-бурого тона, смотрящими вверх. Все части растения покрыты опушением. Прекрасно поддается обрезке, после стрижки становится только гуще. Довольно неприхотлива, но не любит тяжелых глинистых почв: придется устраивать дренаж. Довольно засухоустойчива, хотя в жару молодым экземплярам рекомендуют устраивать теплый душ. 9. Грушевый «двойник» Статное дерево с широкоовальной кроной и густыми ветвями, чьи листья почти как у груши. Зеленые, слегка блестящие. А это ива грушанколистная. Распространена в Финляндии, Монголии, Казахстане и России. В диком виде вырастает до 10 метров, в культуре до 5-6. Осенью листва становится необычайно декоративной: цвета яркой меди. И приобретает легкий фруктовый аромат. Держится такая красота долго - до конца октября. А зимой на фоне белого снега выделяются пурпурной окраской ее годовалые побеги. Очень неприхотливое «создание». Нипочем морозы, скудные почвы, недостаток света (неплохо растет даже в полутени). Подойдет для большого участка в качестве солитера, для групповых посадок. 10. Хрупкое облако Удивительной красоты ракита! Монументальные деревья с ярко-зелеными купами, словно кучевые облака, и «велюровой» поверхностью. Именно природа наделила иву ломкую шаровидной кроной, которую будто аккуратно подстригли. А веточки легко могут сломаться от малейшего воздействия. Кончики веток часто обламываются и опадают. В диком виде растения - «богатыри» способны жить, несмотря на хрупкость ветвей почти 80 лет! Один из известных культурных сортов — ива ломкая «Булата». Вырастает от 5-8 и до 10-14 метров. Растет очень быстро, в молодости может быть многоствольным кустарником, с годами становится деревом с одним или несколькими «стержнями». Листья-ланцеты сверху темно-зеленые с голубоватой «подбивкой». Эта ива любит свет и не дружит с ветром, поэтому высаживается в защищенных от ветров местах. Предпочитает глинистый грунт, но плодородный. Хорошо смотрится в одиночном виде и в групповых посадках. И главное: обойдется без формирующей стрижки, а выглядеть будет благородно! Искривленная, ассиметричная форма придают своеобразие растению. На своем опыте Два года назад у нас в саду появилась козья ива на штамбе. Их немного бывает в продаже, поэтому обрадовалась, когда нашли довольно высокий экземпляр — 1,8 метра. Подрезанная крона-канделябр быстро обросла ниспадающими веточками, сразу обращая на себя внимание. Но в середине лета на листьях, ветках появились рыжие точки, которые быстро множились. Ржавчина — бич ив! Когда начали бороться да пытались справиться подручными средствами, гриб уже захватил нашу «бедняжку» полностью. Подрезали у нее ветки, убрали пораженную листву. Вроде ожила. Но к зиме, видимо, не смогла оклематься и замерзла, хотя и была хорошо укрыта. Весной этого года долго не выкорчевывали, ждали восстановления, но, увы... В следующем сезоне все равно посажу штамбовый «Килмарнок»: как же без ивки у пруда? Но буду умней. Профилактику проведу, обработаю «Фитоспорином». Если заболеет, сразу же лечить и лечить. Печальный опыт повлиял на покупку другого деревца «на ножке». Хотела купить иву «Хакуро нишики» на штамбе, как у друзей, но передумала и приобрела корнесобственное растение. Росло все лето отлично, никаких болезней. Посмотрю, как перезимует. Мы рассказали, какие бывают ивы. Среди многообразия видов и сортов каждый отыщет свою.

Птицы – важные помощники для дачников и садоводов. Пернатые друзья питаются мелкими вредителями и насекомыми, оживляют сады, украшают их и радуют своим веселым щебетанием. В зимнее время без помощи человека пернатым порой не обойтись. Можно развесить в саду кормушки и скворечники, а можно пойти другим путем: высадить деревья и кустарники, которые будут обеспечивать птиц питанием зимой, а заодно и украшать сад.  Рудбекия Красивоцветущий однолетник или многолетник, который здорово украшает огород, не требует большого внимания от садовода, привлекает в сад бабочек и птиц. Посадить рудбекию лучше на солнечное местечко: именно в таких условиях она активнее растет и обильнее цветет. В июле на побегах появляются желтые симпатичные цветы, внешне похожие на ромашки. Цветение продолжается вплоть до холодов. Если цветоносы не срезать, к октябрю вызреют семена, которые станут настоящим лакомством для птиц. Рудбекия Рудбекия полюбилась многим садоводам из-за своей неприхотливости. Эта культура не требует регулярных поливов, отлично соседствует с любыми другими декоративными культурами, редко поражается болезнями и вредителями, устойчива к жаре и холодам. Она запросто может пережить зиму и без укрытия: будет отлично себя чувствовать и подкармливать птичек своими семенами. Рудбекию можно посадить вдоль забора или дорожек. Взрослые растения достигают в высоту до 50-60 см, а потому станут яркой и нарядной живой изгородью. Существует множество видов и сортов Рудбекии, которые отличаются между собой формой и окраской цветов, пышностью и высотой кустиков. Из однолетних сортов рекомендуем обратить внимание на Черри Бренди. Это первая в мире красная рудбекия. Необычный окрас совсем не означает, что за растением потребуется особый уход: красная рудбекия все так же неприхотлива и некапризна. Из многолетних сортов особой популярностью пользуется Рудбекия Красивая. Название сорта говорит само за себя: пышные высокорослые кустики дают потрясающие желтые цветы, которые хороши в групповых и одиночных посадках, сгодятся на срезку. Подсолнечник десятилепестный Это один из наиболее популярных видов декоративного подсолнечника. Не стоит опасаться: десятилепестный подсолнечник не такой агрессивный по характеру, как свой ближайший привычный всем родственник. Декоративный подсолнечник не займет много места на участке, не будет забирать из почвы всю влагу и питательные вещества, не будет препятствовать росту и развитию посаженных рядом культур. Подсолнечник десятилепестный – эффектный и неприхотливый многолетник, который не боится морозов и засухи, отлично себя чувствует в любых почвах за исключением сильно заболоченных. Растение представляет собой густой прямостоячий куст с многочисленными высокими цветоносами, увенчанными крупными ярко-желтыми цветами. Нарядно цвести, украшать участок и являться подкормкой для птиц подсолнечник будет с середины лета и вплоть до самых заморозков. Кизильник Привлечь на участок помощников поможет кизильник. Весной в период цветения других плодово-ягодных культур на густых кустиках кизильника распускаются мелкие светлые цветочки, которые привлекают на участок насекомых-опылителей. Ближе к осени на побегах завязываются плоды, которые держатся на ветвях до самой зимы. Ягоды кизильника не пригодны к употреблению в пищу людям, но птицы их едят с большой охоткой. Кизильник является не только прекрасным медоносом и источником пропитания для птиц зимой, но и настоящим украшением сада. Весной и летом растение представляет собой невысокий, но густой и пышный кустик с небольшими мясистыми листочками зеленого цвета. К осени они меняют окрас на ярко-красный, желтый или оранжевый. Кизильник не теряет своей декоративности до поздней осени. И даже зимой, когда почва покрыта снегом, можно увидеть торчащие из-под белого покрывала веточки кизильника с мясистыми ягодками. Такому щедрому обеду пернатые друзья точно будут рады! Бузина Бузина является не столь компактным растением, поэтому отдавать ей предпочтение рекомендуется лишь в случае, если на участке есть достаточно места. Высадить можно как красную, так и черную бузину. Ягоды первой не ядовиты, но считаются несъедобными. А вот черную бузину допускается использовать в кулинарии: готовить варенье и компоты. Оба растения представляют собой кустарники, реже деревья, сгодятся в качестве живой изгороди. Красная и черная бузина имеют множество лечебных свойств, а потому активно используются в народной медицине. Есть еще одно преимущество у этих культур: они отпугивают мышей и других грызунов с дачного участка. Ягоды бузины поспевают в сентябре и держатся на веточках вплоть до морозов. Или до первого налета голодных пернатых поздней осенью: зонтики ягод здорово привлекают полезных птиц на участок. Дрозды, славки, зарянки – вот кто точно будет рад кустику бузины зимой! Боярышник однопестичный Плоды боярышника также известны своими лечебными свойствами, их можно употреблять в пищу, но все же большинство садоводов выращивает эту культуру в декоративных целях. Боярышник привлекательный в любое время года: весной формирует пышный зеленый куст, в начале лета буквально утопает в нарядных белых цветах, осенью окрашивается в желто-оранжевые тона и засыпается красными плодами. Они не осыпаются даже после листопада, а потому становятся источником пропитания для птиц зимой: их с удовольствием едят дрозды, свиристели и снегири. Боярышник неприхотлив, нетребователен к качеству грунта, морозостоек и совсем не боится жары и прямых солнечных лучей. Посадить его лучше на хорошо освещенных участках, вдоль дорожки или возле дома. Боярышник поможет сформировать красивоцветущую и плодоносящую живую изгородь. Многие сорта этой культуры являются медленно растущими, начинать плодоносить могут лишь на 7-9 год жизни. Эту особенность важно учитывать в процессе выбора саженца для посадки в огороде. Шиповник На участке можно посадить декоративный или плодовый шиповник: первый будет выполнять функции растения-медоноса и здорово украшать сад, второй еще и обеспечивать урожаем полезных и вкусных плодов. Птицы будут рады любому виду шиповника: они с большим аппетитом едят и те, и другие ягоды.  Шиповник Шиповник издавна является одним из главных природных лекарей. Полезных лечебных свойств этого растения не счесть: он помогает организму справиться с инфекциями, повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет сосуды, очищает организм от шлаков и токсинов. Поэтому посадить шиповник в огороде – значит помочь и себе, и птицам. Ирга Ламарка Ирга Ламарка – высокий кустарник, ягоды которого с охотой едят не только люди, но и птицы. Если растение регулярно не формировать, оно может вырасти до 5 метров. Поэтому иргу рекомендуется ежегодно обрезать, а после подкармливать. На этом уход за растением можно закончить. Ирга совсем неприхотлива: не требует частых подкормок, редко поражается болезнями и вредителями, с легкостью выносит засуху и заморозки без укрытия. Ирга станет настоящим украшением сада: она обильно и густо цветет в конце лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Еще одно полезное свойство ирги – умение осушить даже самые влажные участки.  Рябина Рябина является едва ли не главным лакомством птиц поздней осенью и зимой. После заморозков ягоды становятся более мягкими, сочными, теряют свою горчинку. Именно тогда лучше всего собирать урожай на заготовки. Часть гроздей нужно обязательно оставить пернатым друзьям на зиму: они с большим удовольствием клюют рыжие ягодки, когда мороз «схватил» землю и других источников питания нет. Рябину свиристели начинают есть уже осенью Рябина может стать настоящим помощником для садоводов. Появление небольших белых цветочков будет сигнализировать о том, что земля прогрелась до 12-15 градусов, и сильных заморозков больше не будет, можно приступать к высадке рассады томатов и перцев в открытый грунт. На рябиновые дички можно привить плодово-ягодные культуры (аронию, яблоню, грушу), чтобы передать растениям важные свойства: компактность, морозостойкость, высокую урожайность. Калина обыкновенная Декоративный листопадный кустарник, который является настоящим природным лекарем и любимой «столовой» для птиц. Ягоды калины могут провисеть на побегах до весны: всю зиму растение будет кормить птиц и украшать заснеженный огород. Калина С выращиванием калины справится даже начинающий садовод. Эта культура не требует большого внимания, легко переносит обрезку, растет на любых почвах при любом уровне освещения. Плодоносить после посадки калина может начать уже на 2 год, обильно и нарядно цвести будет уже в первом сезоне. Поэтому если хочется быстро украсить участок и подготовить питательное меню для птиц на зиму, стоит присмотреться именно к калине. Бересклет  Бересклет уходит в зиму с насыщенно-красной листвой и такими же яркими ягодками. С приходом холодов, когда других источников питания нет, на кустики слетаются птицы и с удовольствием клюют сочные ягоды. Для человека они не пригодны к употреблению в пищу, а потому пернатые не будут конкурентами для садоводов в погоне за урожаем. Ядовиты для людей все части бересклета, это обязательно нужно знать. Кустики высаживают не ради урожая, а в декоративных целях. Осенью они станут настоящей изюминкой сада: яркие, оригинальные, «живые» в отличие от других культур, которые уходят на зимовку без листвы и плодов.  Подкормка птиц зимой – важное и полезное дело. Посадить в саду деревья или кустарники, ягоды или плоды которых с большим удовольствием клюют птицы – замечательная альтернатива хлебным крошкам и семечкам в кормушках. Ведь перечисленные выше растения – это еще и украшение сада, природные лекари, помощники в садово-огородных делах.

Тюльпаны, крокусы, лилии и другие луковичные цветы украсят любой участок. Но иногда, особенно после зимы, цветоводы обнаруживают лишь сгрызенные луковицы. Как избавиться от вредителей и сохранить посадки? Какие из цветов «под прицелом»? Луковичные, особенно сортовые,- недешевое удовольствие. Покупают их обычно не пару-тройку, потому что эффектнее смотрятся куртинами. Обидно, когда весной вместо цветения - на клумбе огрызки луковиц. Нежные зачатки напрочь сжирают вредители. Ирисы От вредителей страдают в теплый сезон и посадки клубневых: георгин, гладиолусов, ирисов. Даже грядка обычного лука может подвергаться их набегам. Прежде чем выбрать меры борьбы, надо знать, кто ест луковицы цветов. Важно хорошенько рассмотреть следы «преступления». Полностью или нет уничтожены посадки на грядке, остались ли нетронутые экземпляры и какие (тюльпаны, например, съедены, а нарциссы — нет). Поинтересоваться у соседей, не было ли у них нашествия, или разорительные «набеги» случаются каждый год. Мышиная возня Растения чаще всего портят полевые мыши, реже крысы. Во время дачного сезона хвостатые кормятся морковью, свеклой, другими корнеплодами, растительными остатками с огорода, зерном. А зимой могут приняться за цветы. Чаще всего выбирают луковицы тюльпанов, лилий. При этом хитрые бестии не притрагиваются к нарциссам, рябчику императорскому, декоративному луку из-за их резкого запаха. Определить, именно ли мыши могли съесть посаженное, можно по отсутствию луковиц. Сжирают полностью, хотя другие вредители только повреждают. Если копнуть, то в земле на глубине от 10 до 30 сантиметров обнаруживаются ходы-тоннели. Зимой «серая нечисть» прямо по снегу роет проходы от цветка к цветку. От пластика до дегтя Есть проверенные способы обезопасить от нее растительное имущество. Хотя не все может действовать на разных участках. А в голодную холодную зиму мыши одолеют любые преграды. Пластиковые корзинки Многие любители тюльпанов высаживают их в покупные пластиковые контейнеры, засыпают землей и вкапывают на клумбу. Посадка луковичных в корзинки Может сгодиться пластиковая 5-литровая бутылка, которая сверху срезается наполовину. В оставшейся части делают много дырок, чтобы не было застоя влаги для луковиц. Или сплести сетку из проволоки с ячейками не больше сантиметра. При выкопке летом тюльпанов контейнеры легко достать. Деготь Луковицы можно обработать перед посадкой «Дегтем берестовым». Его тяжелый запах грызуны не любят. Или смешать средство с опилками и водой (на литр воды 30 граммов дегтя), оставив на двое суток. Добавьте при посадке на участке. Деготь  берестовый Можно заменить мазью Вишневского, в состав которой он также входит. Смазать луковички или добавить в опилки. Некоторые цветоводы закапывают пропитанные средствами тряпки, где высажены луковичные. Помимо отпугивания грызунов, деготь защищает от грибных инфекций. Колючие ветки Осенью нужно запастись ветками шиповника, облепихи, крыжовника, других кустарников с шипами. Вырыть канавки, поместить луковицы тюльпанов и других растений, обложив измельченными колючими веточками. Съесть грызунам не удастся. Специи Добавка в посадочные лунки сухой горчицы, молотого черного или красного перца также может отпугнуть «неприятеля». Приманки для грызунов На земле можно оставить под зиму отраву для «серой нечисти». Например, «СуперМОР» - блок-брикет против крыс, мышей и полевок. Одна из приманок "СуперМОР" Народные рекомендации На форумах в интернете предлагают и другие решения, чтобы мыши не ели луковицы. Завести кошку или кота, которые станут охотиться на грызунов (если речь о доме с постоянным проживанием). Применение использованного кошачьего наполнителя. Его рассыпают на грядке среди цветов. Оставляют в земле рыбьи головы, внутренности, закопав рядом с луковицами. По поводу препаратов есть совет разложить осенью приманки бактороденцида, который безвреден для человека, домашних животных, птиц. Но губителен для мышевидного грызуна, когда съедает. В нем микроб сальмонеллы мышей. Можно обсадить «съедобные» цветочки теми, которых не любят мышки. Ну и слизняк! Эти гады в теплый сезон поедают листья, цветки, с не меньшим аппетитом и луковицы. Обычно от них страдают тюльпаны, гиацинты, лилии, но могут добраться до ирисов и повредить луковички у них. У гладиолусов сильно страдает листва. Слизни Моллюски ползают по земле, прячась днем в укромных местах, а вечером, ночью и утром выходят на «охоту». Нужно положить неподалеку от цветов доску, а потом собрать «тепленьких». Приманивают брюхоногих и на пиво, до которого они охочи. Может помочь мульчирование посадок гравием, корой, песком, золой, торфом. Вредители не любят ароматные растения: лаванду, шалфей, петрушку, тимьян и другие. Ими можно обсадить клумбу. При большом нашествии используют химпрепараты. Слизни разносят опасные болезни (едят даже фекалии), поэтому собирать их нужно в резиновых перчатках. На пути крота Хотя немало дачников уверены, что луковицы цветов съедает крот, это не так. Слепыши растения не едят, они «мясоеды». Но, роя свои тоннели, не взирают на преграды. Если на пути оказались луковки тюльпанов и другая весенняя красота, разнесет. Или «бедняги» могут провалиться в глубокий кротовий подкоп и не взойдут. Крот Как и в случае с мышами, используют посадку тюльпанов в пластиковые контейнеры. Стараются сажать луковичные в местах, где слепыши не «ходят» (при массовом нашествии кротов на участке с ними ведут борьбу). Есть специальная рулонная сетка от кротов, которую укладывают под слой дерна для защиты газона, подойдет и для цветов. Кто журчит в саду? Луковая журчалка — муха, чье потомство грызет луковицы, в том числе тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, гладиолусов, лилий. Ирисы также способны повреждаться желтоватыми личинками. «Червяки» едят луковки на грядке, проникая через донце, а потом буквально сверлят ходы, выгрызая мякоть внутри. Растения, поврежденные «мушиным отродьем», становятся чахлыми. Личинки портят и посадочный материал во время зимнего хранения. Он загнивает. Весной, летом надо постоянно осматривать цветочные клумбы. При обнаружении поврежденных экземпляров сжигать их. Обязателен осмотр луковиц перед закладкой на хранение, перед посадкой. Личинки луковой журчалки гибнут, если подержать посадочный материал около трех часов в горячей воде от 40 до 50 градусов. Применяется для протравки перед сезоном или после выкопки любой раствор инсектицида. Им же опрыскивают показавшиеся весной растения. Посыпка золой клумбы с луковичными — хорошая профилактика вредителя. Взял в «клещи» Корневой луковый клещ неразборчив в «еде». Поэтому помимо лука набрасывается на луковицы лилий, гиацинтов, тюльпанов. Клубень георгины, клубнелуковица гладиолуса — все сожрет. Толстый, неповоротливый, он напоминает полупрозрачный шарик под лупой. Наносит вред на всех стадиях развития. На участке может появиться с зараженным посадочным материалом, грунтом, органическими удобрениями, растительными остатками. Выявляется и при хранении. При первых признаках появления опасного вредителя срочно принимают меры. Цветочные луковицы перед посадкой выдерживают десять минут в воде при температуре 50 градусов. Или применяют химпрепараты (Фуфанон-Нова), как и на грядке для дезинфекции грунта, четко следуя инструкции. Перед хранением луковки очищают от чешуй и опудривают мелом или золой. Хранилище с посадочным материалом обрабатывают раствором хлорки (400 граммов средства на ведро воды). Корневой луковый клещ способствует распространению грибных и других инфекционных болезней. Попав на кожу человека, может вызвать зуд, раздражение. Вредный червяк Еще одни вредители луковиц тюльпанов — луковичные нематоды. Они классифицируются в зависимости от места паразитирования. Листовые - объедают листья, стеблевые — стебель, галловая — корни лука. У тюльпанчиков (часто грызет также гиацинты и нарциссы) повреждает луковки - стеблевая. О присутствии нематоды подают сигнал белые, коричневатые пятнышки, растрескивающееся луковичное донце тюльпанов и других цветиков. Присмотревшись, цветовод заметит крохотных (до 1,8 мм длиной) белых или желтоватых червей, похожих на нитки, которые едят растительное «имущество». «Гады» очень трудно искореняются, обладают большой плодовитостью: около семи поколений за год в открытом грунте. Съесть способны весь арсенал любимых цветов. Всегда заносятся с зараженными растениями, почвой. При покупке посадочного материала, посадке необходимо тщательно его осматривать. Не допускать в дело пораженных вредителями. Луковицы при необходимости обеззараживают, поместив часа на три в горячую воду (43-44 градуса). Затем подсушивают. Пораженные растения удаляют и сжигают, убирают растительные остатки с клумбы. В интернете встретился совет о применении противогельминтного средства для людей «Декарис» и против червя, который грызет садовые цветы. Таблетку препарата растворяют в литре воды и поливают посадки 2-4 раза. Мы открыли секреты, кто съедает и портит любимые луковичные на клумбе. Осталось распознать «налетчика» и выбрать подходящий способ борьбы.

Долгое время герань была незаслуженно забыта и считалась мещанским цветком, украшавшим когда-то подоконники наших бабушек. Но сейчас она переживает свое второе рождение и снова стала одним из любимых растений цветоводов. Постарались в этом отношении и селекционеры, наполнив рынок огромным количеством разнообразных сортов разных видовгераней: крупноцветковых, вегетативных, ампельных, декоративнолистных. Герань или пеларгония? Стоит напомнить, что герань на самом деле – это пеларгония, относящаяся к семейству гераниевых, как и герань садовая. Но это растения разных родов: пеларгония относится к роду Pelargonium, а герань к роду Geranium. Эти растения не способны даже скрещиваться между собой. Пеларгония зональная Но если садовая герань – это многолетнее растение, постоянно растущее и зимующее в саду, то пеларгония выращивается как комнатное растение, и только на летнее время переезжает в сад – ее высаживают на клумбы, а чаще в кашпо и вазоны, где она обильно и продолжительно цветет на протяжении всего летнего сезона.Но в быту это растение чаще всего называют именно геранью, поэтому в данной статье будут использоваться оба эти термина. После лета пеларгония снова возвращается в комнаты, где ей предстоит заново адаптироваться к домашним условиям содержания. Считается, что герань – простое в уходе, совершенно нетребовательное растение. Но это не совсем так. Чтобы растение непросто стояло на подоконнике, а было здоровым, хорошо выглядело, а главное, долго и пышно цвело, следует приложить определенные усилия и знать некоторые нюансы его биологии. Особенно это касается содержания пеларгонии в зимнее время. Условия содержания пеларгонии зимой В доме или квартире Зимой пеларгония находится частично в состоянии покоя – прекращается цветение и замедляется рост. Очень хорошо, если в это время растению удастся создать подходящие условия. Это значит – прохладное светлое помещение и умеренный полив. Герань летом Температурный режим Хотя герань теплолюбивое растение, но она способна выдерживать кратковременное понижение температуры до +1 градуса. Зимой же ей будет комфортно при температуре выше + 12 градусовв дневное время, хотя и 18–20 также подойдут. Ночью желательно понижение до+10–15 градусов. Королевская(крупноцветковая) пеларгониябудет хорошо себя чувствовать при +10 и +4 соответственно. Свет Также пеларгония очень светолюбива, поэтому ее лучше размещать на самом светлом подоконнике в доме, лучше на южном, юго-восточном или юго-западном. Если есть возможность, можно досвечивать растения до 12 часов в сутки. Правильный полив Особое внимание зимой следует уделить правильному поливу герани домашней. А именно: поливают герань зимой очень умеренно. Это растение засухоустойчивое, оно может довольно долго находиться в условиях дефицита влаги. А избыточный полив в зимнее время для пеларгонии вреден. Почва в горшках с цветами должна регулярно просыхать, поливать нужно не раньше, чем верхний слой станет совершенно сухим. Держать землю постоянно влажной для пеларгонии вредно! Это тот случай, когда лучше недолить, чем перелить. Трудно дать рекомендации, сколько раз в неделю поливать растения, но в условиях городской квартиры – не чаще одного раза в неделю. Период относительного покоя у пеларгонии длится примерно 3 месяца, и с середины февраля она постепенно переходит к росту и вот тогда ей будет нужно больше света и влаги. Где еще можно держать пеларгонию зимой В погребе Если летом в саду росло много гераней, которые с наступлением холодных дней необходимо убрать, можно для этого использовать подвал или погреб, в котором поддерживаются определенные условия. Прежде всего температура – она должна быть около +7 градусов. Также должна быть умеренная влажность и освещение. Но такие условия в обычном погребе создать трудно, это должно быть специально приспособленное для растений помещение. Есть еще один способ сохранить герани зимой. Выкопав осенью кусты из клумбы, их очищают от земли и ставят в прохладную воду на некоторое время, после чего корни хорошо просушивают. Затем растения заворачивают в газету и опускают в погреб на хранение. Или просто выкопав растения, их не очищают от земли, а просушивают и заворачивают в бумагу. Ставят в коробку вертикально, которую размещают в погребе. Убранные таким образом на хранение растения регулярно осматривают и проветривают. Лучше других при таком способе сохраняются пеларгонии зональные, а вот виды пеларгонии плющелистной и королевской лучше так не хранить, а оставить на подоконнике. Вместо погреба небольшое количество гераней можно таким образом хранить в холодильнике. На балконе или на веранде Это должна быть утепленная лоджия или веранда, где температура воздуха поддерживается на уровне +8…+12 градусов и есть освещение. В таком помещении пеларгонии размещают на окне и изредка поливают. Обрезка пеларгонии Все, кто выращивает комнатные герани хорошо знают, что часто побеги растений сильно вытягиваются, теряют листья, и чаще всего это происходит именно зимой, при недостаточном освещении. Такие растения можно наблюдать на многих окнах – стоят горшки с голенастыми кустами гераней без листьев, только на макушке сохраняется еще несколько листочков, да бывает и соцветие украшает этот неказистый цветок. И незадачливые цветоводы не догадываются, что привести в порядок растение очень просто – его надо обрезать. Некоторые вообще боятся заниматься обрезкой – а вдруг растение погибнет, или цвести не будет. Но при правильной и своевременной обрезке куст пеларгонии не только не погибнет, он станет пышным, приобретет аккуратную компактную форму, у него появится несколько побегов и все они будут увенчаны соцветиями. Обрезку проводят тем растениям, которые остаются на зимовку в комнатных условиях. Зачем нужна обрезка Пеларгонии следует обрезать регулярно, цель обрезки – сформировать красивый, пышно цветущий кустик. Заодно при этом происходит оздоровление и омоложение растения. Обрезка любого растения основана на том, что в пазухе каждого листа имеются спящие почки, и при прищипке макушки и или обрезке побега, эти почки просыпаются и начинают расти боковые побеги. Таким образом кустик начинает ветвиться, становится пышным, у него образуется больше соцветий. Чтобы куст пеларгонии всегда выглядел красивым, пышным и компактным и цвел, обрезку следует проводить регулярно, начиная с момента посадки растения. Когда проводить обрезку Обрезку герани, которая все лето провела в саду, а осенью переместилась снова в комнатные условия, можно проводить осенью. Пересадив растения из клумбы в горшки и разместив их на окнах, им нужно дать возможность адаптироваться в новых условиях – для этого достаточно дней 10. После можно приступать к обрезке. Но можно отложить эту процедуру и до весны. Нужна ли растениям обрезка, определяют по их внешнему виду. Обрезать нужно слишком разросшиеся, загущенные, а также с вытянувшимися и оголившимися побегами кусты. Если кустики выглядят аккуратно, их побеги хорошо облиственные и не вытянулись – такой куст можно оставить до весенней обрезки. Как обрезать Обрезать герань лучше не ножницами (они пережимают стебель), а канцелярским ножом или лезвием, которые перед процедурой нужно продезинфицировать. Побеги обрезают выше листа на 3-4 мм под острым углом. Лист (и пазушная почка) должны быть направлены наружу, а не внутрь кроны – чтобы не было загущения. Перед началом обрезки куст внимательно осматривают, сразу намечая, какие побеги придется удалять. Затем приступают к обрезке. Сначала следует удалить все сухие листочки, засохшие и увядающие соцветия, поврежденные ветки. После этого будет лучше видно, как можно сформировать куст. Затем удаляют сильно вытянувшиеся оголенные побеги, на которых почти не осталось листьев. Иногда растущие летом в грунте герани разрастаются очень сильно, у них за лето нарастает большое количество мощных толстых стеблей – часть их тоже следует срезать. Нужно оставить наиболее аккуратные и небольшие веточки, остальные удалить. Если таких веток много, то некоторые из них лучше срезать полностью. Но такие разросшиеся и сильно загущенные растения не стоит обрезать сразу – лучше провести обрезку в 2-3 приема, с интервалом в 7-10 дней, чтобы растение постепенно адаптировалось. Не слишком выросшие облиственные побеги можно не обрезать, а только прищипнуть у них верхушку – это будет способствовать ветвлению побега. Уход за пеларгонией после обрезки После обрезки все срезы обрабатывают дезинфицирующим средством - можно присыпать углем, измельчив таблетку активированного угля или древесной золой. Можно использовать даже порошок корицы. После этого обрезанные кустики следует подкормить комплексным удобрением с повышенным содержанием азота. Полив после обрезки следует сократить. Комнатная герань и так довольно засухоустойчивое растение, а тем более после обрезки у нее уменьшится площадь испаряющих листьев. Если не успели осенью обрезать пеларгонию, делать это зимой не стоит, лучше оставить до весны. Весеннюю обрезку можно начинать с конца февраля и закончить в марте – тогда к маю сформируются хорошие пышные кустики с цветочными почками. Часто обрезать герань не следует – достаточно одной формирующей обрезки осенью или весной и прищипки при необходимости. Всегда ли нужна обрезка В некоторых случаях вместо обрезки старого куста его можно просто заменить на новый, вырастив из черенка. Чем старше становится растение, тем сложнее ему приспосабливаться к новым условиям при переходе из дома в сад и обратно. К тому же у старых кустов герани становится слишком много обрезанных пеньков, от которых росли новые побеги после обрезки. Гораздо проще каждые 3-5 лет омолаживать пеларгонии, тем более, что вырастить их из черенка не сложно. Вместо того, чтобы осенью забирать старое растение из сада в дом, нужно в конце лета – примерно в августе нарезать с него черенки и укоренить их. Черенки герани хорошо укореняются как в субстрате, так и просто в воде. Молодые растения рассаживают в небольшие горшки, которые и места на подоконнике занимают не много. Вскоре после укоренения необходимо прищипнуть верхушку черенка. Укорененные черенки герани Весной эти молодые кустики можно пересадить в более объемные горшки или в конце мая высадить сразу на клумбу в сад. Проводя все эти несложные процедуры по уходу за пеларгонией можно всегда иметь дома и в саду роскошные, красиво цветущие кусты.

Инкарвиллея пока мало известна садоводам, экзотический цветок только начинает набирать популярность. Цветоводы прозвали инкарвиллею садовой глоксинией, их цветы довольно похожи формой и размером. Несмотря на свое экзотическое происхождение, растение не требовательно в уходе, легко выращивается и даже зимует в открытом грунте. Описание Инкарвиллея попала в Европу из Китая еще в середине 18-го века. Своим названием растение обязано французскому миссионеру и ботанику-любителю Пьеру Николя Ле Шерон д'Инкарвилю, который пребывал в Поднебесной с христианской миссией. Французскому иезуиту не удалось обратить китайского императора в христианскую веру, но в прогулках по императорским садам он увидел множество невиданных растений, некоторые из них позже были привезены в Европу. Инкарвиллея Инкарвиллея представляет собой травянистое растение с воронковидными цветами и крупными перисто-рассеченными листьями, собранными в прикорневую розетку. Формой листа инкарвиллея напоминает лист рябины. У разных видов строение листьев немного различается. Листья имеют насыщенную темно-зеленую окраску. Плотные цветочные побеги возвышаются над листвой, крупные цветы собраны в соцветия на верхушке побегов. Бутоны распускаются постепенно, друг за другом, в каждом соцветии от 5 до 12 цветков. Период цветения длится 1-1,5 месяца и приходится на начало лета. Воронковидные цветы имеют длинную трубку и пять отогнутых лепестков округлой формы. Окраска цветов розовая, лиловая, белая. Внутренняя часть трубки белая с ярко-желтым пятном, что создает контрастный по цвету “глазок”. Диаметр цветка 6-7 см. Одновременно в соцветии раскрыто до пяти цветов. Молодые растения дают один цветонос, чем старше инкарвиллея, тем больше цветочных побегов в кусте. В естественной среде инкарвиллея произрастает на севере и северо-западе Китая на высоте более 3000 м над уровнем моря. Растения можно встретить в горной местности стран Восточной и Центральной Азии, в Гималаях. В природе встречается несколько видов инкарвиллеи, они различаются размером и формой листьев.  Виды и сорта Инкарвиллея относится к семейству Бигнониевых. Растения этой группы не так часто встречаются в наших широтах. К этому семейству также относятся знакомый многим садоводам кампсис, — мощная лиана с красно-оранжевыми цветами, а также катальпа, высокое дерево с сердцевидными листьями и крупными воронковидными белыми цветами. Форма цветов у этих совершенно разных растений схожа с цветами инкарвиллеи. Катальпа и кампсис растут лишь в южных регионах нашей страны, это теплолюбивые культуры. А инкарвиллею можно выращивать и в средней полосе. Корневая система растения способна выдерживать морозы до -15°С. В регионах с суровыми зимами цветок выращивается в однолетней культуре подобно георгинам. Корневище выкапывают и хранят до весны в подвале или холодильнике. И. делавея В садовых центрах чаще всего можно видеть инкарвиллею делавея (Incarvillea delavayi). Это среднерослое травянистое растение с крупными перистыми листьями, длиной до 30 см, собранными в прикорневую розетку. Высота цветоносов 40-50 см.  Инкарвиллея Делавея Snowtop Крупные воронковидные цветы собраны в рыхлые соцветия по 4-8 штук. У природных видов окраска цветов розовая, сорта представляют всю палитру розовых оттенков, есть растения с белыми цветами. В продаже можно найти саженцы сортов: Альба (Alba), Сноукэп (Snowcap) — с однотонными белыми цветами; Сноутоп (Snowtop) — с крупными белоснежными цветами и желтым зевом; Биз Пинк (Bee’s Pink) — с розовыми цветами с малиновыми прожилками и насыщенно желтым горлом. Инкарвиллею делавея можно также вырастить из семян, растения расцветут через 2 года после посева. Ассортимент семян в наших магазинах пока представлен одним сортом с видовым названием “Инкарвиллея делавея” с крупными розовыми цветами. Инкарвиллея Делавея с розовыми цветами И. китайская Это многолетнее растение часто выращивается в однолетней культуре через рассаду. Цветение начинается через 2,5-3 месяца от появление всходов. Растения формируют ажурные кустики высотой до полуметра, с перисто-рассеченными листьями. Благодаря сильному ветвлению и образованию множества боковых побегов, каждый из которых заканчивается цветочной кистью, .цветение этого вида продолжительное и длится в течение всего лета.  Цветы молочно-белые или розовые, диаметром до 5 см, собраны в небольшие соцветия по 3-4 штуки.  Саженцы инкарвиллеи китайской найти сложно, но можно вырастить ее из семян. В продаже пока лишь несколько сортов: Белый лебедь — с белыми цветами; Уайт Шерон (White Cheron) — с кремово-белыми цветами; Пинк Шерон (Pink Cheron) — с розовыми цветами. Другие виды В естественной среде произрастает ещё около 15 видов инкарвиллеи, многие из них окультурены и выращиваются в садах европейских стран. И. крупноцветковая (Incarvillea grandiflora) Инкарвиллея крупноцветковая иначе называется И. Майра (Incarvillea Mairei). Это низкорослое растение, высота цветоносов не более 30 см. Крупные лировидные, слабо рассеченные листья собраны в прикорневую розетку, как у И. делавея. Цветы крупные, до 10-12 см в диаметре, длина трубки до 8 см. Лепестки фактурные, благодаря чему создается впечатление, что цветы являются полумахровыми. Окраска лепестков насыщенная: от ярко-розового до лилового, с желтым зевом. И. плотная (Incarvillea compacta)  Инкарвиллея плотная — это низкорослое растение, высота цветоносов не более 30 см. Крупные перистые листья с сердцевидно-овальными долями собраны в прикорневую розетку.  Воронковидные цветы, диаметром до 7 см, распускаются на верхушке цветоноса, в соцветии несколько бутонов. Окраска лепестков насыщенная, пурпурно-розовая. Цветение начинается в конце мая и длится 3-4 недели. И. Ольги (Incarvillea olgae) Инкарвиллея Ольги иначе называется И. розовая. В природе это высокорослое растение, которое формирует раскидистые кусты высотой до 1,5 м. Цветение обильное и продолжительное, с середины июля до сентября.  Несмотря на небольшой размер цветов, в диаметре они не превышают 2 см, куст выглядит впечатляюще из-за большого количества бутонов. Цветы собраны в метельчатые соцветия на верхушках побегов, длина соцветия до 25 см. Инкарвиллея Ольги цветет в розовой гамме. Инкарвиллея посадка и уход Несмотря на то, что инкарвиллея пока мало знакома нашим садоводам, в выращивании этого цветка нет ничего сложного. Скорее наоборот, это одна из самых простых в уходе культур. Выбор места В естественной среде инкарвиллея растет в горной местности, где почва довольно бедная по составу. Растение не боится “голода”, поскольку всегда имеет запас питательных веществ в толстом корневище. А вот избыток влаги в почве для инкарвиллеи весьма опасен. Растения гор привыкли к тому, что даже после обильных дождей влага быстро стекает по склону и не застаивается в корнях. Примерно такие условия нужно создать для инкарвиллеи, или садовой глоксинии. Для посадки подходят открытые солнечные места, участки с ажурной тенью или в полутени, освещенные солнцем только половину дня.  Если растение будет зимовать в открытом грунте, важно найти место, где весной не застаиваются талые воды. Лучше всего сажать инкарвиллею на небольшом возвышении, например, на альпийской горке или на пологом склоне с южной стороны. Подготовка почвы Для инкарвиллеи не так важно плодородие почвы, гораздо большее значение имеет ее состав. На плотных грунтах с плохой воздухопроводностью обрастающие корешки плохо развиваются, а запасающие корни склонны загнивать. Перед посадкой необходимо подготовить почву. На тяжелых глинистых грунтах необходимо внести большие дозы раскисленного верхового торфа или перепревших опилок, для создания воздухопроницаемой структуры можно также использовать кокосовый субстрат.  На суглинках и черноземах можно обойтись добавлением крупнозернистого речного песка или агроперлита. Песчаные почвы полезно обогатить хорошо перепревшим перегноем, поскольку они мало питательны. Посадка Посадочный материал инкарвиллеи представляет собой крупные запасающие корневища, немного напоминающие клубни георгинов. Это довольно длинные и плотные “морковки”.  Пока клубни находятся в спящем состоянии, не так просто определить, где у них верх, а где низ. Почки пробуждаются с одной стороны, только на корневой шейке. Перед посадкой рекомендуется в течение нескольких недель держать клубни в тепле, чтобы растения пробудились, и на верхушке клубней появились зачатки побегов. И. делавея и И. китайская представляют собой невысокие травянистые растения, поэтому их размещают на переднем плане небольшими группами. Расстояние между саженцами — 25-30 см. Клубни инкарвиллеи высаживают сразу на постоянное место, без предварительного подращивания. При посадке клубень располагают вертикально, макушку с пробудившимися почками заглубляют на 3-4 см. Если до посадки почки не успели проснуться, клубень размещают горизонтально, глубина заделки 4-5 см. Не стоит спешить с высадкой клубней инкарвиллеи. Лучше дождаться, когда земля в открытом грунте хорошо прогреется, а сами клубни проснутся после зимней спячки и подадут признаки жизни. При посадке не прогретых клубней в холодную землю придется довольно долго ждать появления всходов, к тому же в излишне влажной почве посадочный материал может загнивать.  Если садовод хочет, чтобы цветение началось раньше, то в конце марта - начале апреля можно посадить корневища на проращивание в крупные емкости. Стоит учесть, что растение плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу подобрать крупные цветочные кашпо, в которых цветок проведет весь теплый сезон. Осенью цветочные горшки с клубнями необходимо убрать в подвал на зимнее хранение. Для выращивания инкарвиллеи в качестве контейнерной культуры нужно позаботиться о дренаже. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия, на дно насыпают слой гальки или керамзита. Почва должна быть легкой и питательной, грунт готовят из смеси верхового торфа (раскисленного) и низинного торфа с добавлением биогумуса. Выращивание инкарвиллеи из семян У растения довольно крупные семена, которые сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет.  При покупке семян садоводу нужно учесть, что многолетние растения обычно зацветают только на 2-3-й год после посадки. Лишь И. китайская может зацвести уже в первый год.  Растения можно выращивать прямым посевом семян в грунт, однако из-за небольшого количества семян в пакетике лучше не рисковать и посеять их на рассаду. Посадку проводят в середине - конце марта. Посев семян на рассаду проводят небольшие кассеты, например, в ячейки микропарника. Сеянцы довольно болезненно переносят пикировку, поэтому лучше лишний раз не тревожить их корни.  Для посева семян используют универсальный грунт для рассады и цветов, для большей рыхлости в него добавляют агроперлит, 10-15% от общего объема. Посадку семян проводят во влажную почву, глубина заделки 1-1,5 см. При комнатной температуре всходы появляются в течение 10-14 дней. Всходы инкарвиллеи довольно заметные, семядольные листья округлые.  Уход за рассадой заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. В стадии 2-3 настоящих листьев проводят первую подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады овощных, цветочных и зеленных культур”. Подкормки повторяют каждые две недели. Если посев семян проводили в кассеты с небольшой ячейкой, то примерно через месяц от появления всходов необходимо провести перевалку саженцев в горшочки объемом 0,3-0,5 л. К моменту пересадки корни растений должны полностью пронизать земляной ком. На постоянное место рассаду высаживают, когда пройдут возвратные заморозки. Уход в открытом грунте После посадки в открытый грунт инкарвиллея практически не требует ухода. Запасающий корень обеспечивает растение питательными веществами, поэтому цветок быстро развивается.  Через 3-4 недели после посадки можно провести подкормку комплексным удобрением для цветов или осенним удобрением (в таких составах много калия и фосфора, а доля азота небольшая). Для подкормки подходит удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 или “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”, NPK=16:9:20. Полив проводят периодически, по мере необходимости. Перелив и застой воды может спровоцировать гниение клубня, поэтому не стоит частить с поливами.  Если растения высажены на горке или склоне, можно поливать их обильно, не беспокоясь за корневую систему, — лишняя влага будет стекать вниз по склону. Растения, которые выращиваются в горшках, поливают регулярно, когда верхний слой почвы подсыхает. Если садовод хочет собрать собственные семена, то цветочные стрелки не обрезают после окончания цветения. Если же такой цели не стоит, цветочные побеги обрезают, оставляя лишь листовую розетку. Взрослые растения при благоприятных условия могут давать вторую волну цветения, в августе-сентябре. Зимовка Инкарвиллея зимует в открытом грунте в регионах, где температура зимой не опускается ниже -15°С.  После первых морозов надземную часть коротко обрезают. В местности, где зимы бывают снежными, растения прекрасно зимуют под толстым слоем снега без какого-либо укрытия.  В регионах, где зима может начаться с сильного мороза, желательно дополнительно защитить корневую систему растения от резкого похолодания. Для этого на куст высыпают несколько ведер торфа, перегноя или компоста. Слой мульчи — 7-10 см.  В качестве утеплителя можно использовать опилки или листовой опад. Но нужно понимать, что укрытие этими материалами имеет смысл только в том случае, если они остаются сухими. Чтобы опилки или опавшие листья не намокали под осенними дождями, их можно прижать опрокинутым пластиковым ящиком, который нужно накрыть плотным спанбондом. Весной, как только почва начнет оттаивать, необходимо разгрести мульчу, чтобы земля поскорее просохла. Долгое нахождение клубней в сырой холодной почве может плохо сказаться на их состоянии. Пока лишь у немногих отечественных садоводов есть реальный опыт зимовки инкарвиллеи в открытом грунте. Некоторые специалисты садового дела утверждают, что растение может зимовать в средней полосе под слоем мульчи. Для страховки можно выкопать несколько растений и хранить их в погребе, как клубни георгинов. Инкарвиллею выкапывают перед заморозками. Клубни очищают от почвы, осматривают. Чтобы в процессе хранения клубни не загнили, полезно обработать их фунгицидом “Максим” либо опрыскать раствором препарата “Бактерра” на основе сенной палочки. Для лучшего хранения, чтобы избежать пересушивания посадочного материала, клубни заворачивают в мох сфагнум, который слегка увлажняют. На прогревание клубни достают в начале апреля или раньше, если посадочный материал начинает прорастать. Болезни и вредители Инкарвиллея — чужеземный цветок, в наших широтах она практически не поражается вредителями. В редких случаях опасность может представлять паутинный клещ, а также мучнистый червец. Для борьбы с вредителями используют инсекто-акарициды “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Препараты имеют контактное действие, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно, с обеих сторон листьев, захватывая листовые черешки. Для уничтожения всех поколений паутинного клеща потребуется 3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Появление пятен на листьях, увядание надземной части, потеря тургора говорят о проблемах с корневой системой. Запасающий клубень может загнивать, если почва слишком плотная, вода плохо отводится после полива и дождя. При первых признаках гнилей необходимо прекратить поливы. Нужно рыхлить поверхность почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням цветка. Для борьбы с корневыми гнилями растения поливают под корень биопрепаратом “Фитолавин” или проводят опрыскивание по листьям системным фунгицидом: “Скор”. Если место для посадки было выбрано удачно, в почве не застаивается вода, то инкарвиллея не доставляет садоводу никаких хлопот. Любоваться ее крупными цветами можно в течение полутора месяцев в июне-июле.

Само название растения, живучка ползучая, говорит о его жизнестойкости и способности быстро распространяться. Живучку можно отнести к окультуренным сорнякам. Благодаря работе селекционеров растение выглядит весьма презентабельно. Ее листья остаются декоративными с ранней весны до поздней осени. Описание растения Живучка (Ajuga) — это травянистое полувечнозеленое растение из семейства Яснотковых, или Губоцветных. Свое латинское название растение получило за необычную форму двугубого венчика цветка: нижняя губа хорошо развита, а верхняя практически полностью отсутствует. Название “аюга” происходит от древнегреческого слова zugón, которое переводится как “ярмо”, и отрицательной приставки “а-”. Живучка повсеместно произрастает на нашем континенте. Это растение лугов и подлеска, она растет в полутени на плодородных почвах. У дикорастущей живучки довольно мелкие листья, поэтому растение остается незаметным и привлекает к себе внимание только в период цветения. В мае тут и там в траве поднимаются голубые “колоски”, над которыми снуют пчелы и шмели. Живучка ползучая на клумбе Современные сорта живучки отличаются от дикоросов более крупными листьями с необычной окраской, а также более плотными соцветиями с голубыми, синими, реже розовыми или белыми лепестками. Растения формируют плотную дернину высотой 10-15 см, листья сохраняют декоративность до глубокой осени, а в регионах с мягкими зимами — до весны.  Из-под снега живучка выходит с прошлогодними листьями. Растение быстро восстанавливается после зимовки и бодро зеленеет в то время, когда другие многолетние цветы только-только выходят из спячки. Аюга формирует прикорневую розетку небольших листьев и множество столонов, которые завершаются листовыми розетками. При соприкосновении с землей побеги укореняются подобно усам земляники, благодаря чему растение живучка быстро захватывает территорию.  Прикорневые розетки постепенно увеличиваются в размере, превращаясь в плотную куртину из множества листовых розеток. Одно растение за сезон вырастает в диаметре до полуметра. Благодаря большому количеству усов и быстрой скорости роста аюга быстро закрывает поверхность почвы, не оставляя сорнякам шансов на выживание. Цветение живучки приходится на конец мая - начало июня и длится 2-3 недели, в южных регионах растения зацветают раньше, в конце апреля - начале мая. Цветоносы небольшие, высотой 20-30 см, но их очень много, ведь каждая листовая розетка выбрасывает цветочную стрелку. Соцветие представляет собой ложную мутовку и состоит из 12 ярусов двугубых цветков. Живучку иногда относят к агрессивным растениям из-за ее захватнического поведения. Однако в отличие от корневищных почвопокровников, таких как декоративная сныть, подорожник, горец, манжетка и пр., — аюга доставляет гораздо меньше хлопот.  У живучки ползучей мочковатая корневая система. Захват территории происходит “по воздуху”, аюга “шагает” по саду широкими шагами, а за землю держится некрепко. Если растения излишне заполонили цветник, удалить их несложно. Достаточно отрезать лопатой ненужную часть дернины и вынуть растения из земли. Виды и сорта В дикой природе произрастает более 40 видов живучки. Многие виды похожи между собой. Ж. ползучая, Ж. пирамидальная, Ж. женевская, Ж. туркестанская — формируют прикорневую розетку из небольших, слегка опушенных листьев и короткие прочные цветоносы с сине-голубыми цветами.  Ж. елочковидная и Ж. хиосская своими листьями напоминают хвою, лимонно-желтые цветы располагаются одиночно, среди “хвоинок”. Селекционеров заинтересовала живучка ползучая (Ajuga reptans), на ее основе выведено множество декоративных сортов. Некоторые сорта происходят от другого вида, живучки пирамидальной (Ajuga pyramidalis). Живучка ползучая Атропурпуреа Сортовая аюга в первую очередь ценится за декоративные листья, а цветение является лишь приятным бонусом. Селекция не стоит на месте, ежегодно появляются новые сорта со все более декоративными листьями. Атропурпуреа (Atropurpurea) — самый старый и потому весьма распространенный сорт аюги с пурпурно-бронзовыми листьями и сине-фиолетовыми цветами. Неприхотливый, быстрорастущий сорт. Теневынослив, но наибольшую декоративность показывает на участках, где растения освещены солнцем половину дня: утром или вечером. Вариегата (Variegata) — старый сорт с двухцветными листьями. Окраска листвы — приглушенно зеленая с кремовой каймой, цветы темно-синие.  Силвер Квин (Silver Queen) — современный сорт с серебристо-зеленой окраской листьев и более плотными синими соцветиями.  Бургунди Глоу (Burgundy Glow), Мультиколор (Multicolor), Триколор (Tricolor) — сорта со сложной окраской листьев, где изящно сочетаются пурпурный, бордовый, розовый, кремовый, и темно-зеленый. Соцветия темно-синего цвета контрастно выделяются на фоне пурпурной листвы. Живучка ползучая Бургунди Глоу Браунхерц (Braunherz), Блэк Скэллоп (Black Scallop), Мини Махагони (Mini Mahogany) — сорта с однотонными бронзовыми, почти черными листьями. Наиболее насыщенный оттенок у сорта “Блэк Скэллоп”. Цветоносы плотные, в сине-фиолетовой гамме.  Живучка Блэк Скэллоп Голден Глоу (Golden Glow), Голд Чанг (Gold Chang) — сорта с кремовыми и золотисто-желтыми листьями. Сорт “Голд Чанг” цветет розово-сиреневыми цветами. Дикси Чип (Dixie Chip), Чоколат Чип (Chocolate Chip) — карликовые сорта с узкими удлиненно-овальными листьями. Окраска листьев зеленая, переходящая в розово-фиолетовый или шоколадно-бронзовый, цветы синие. Арктик Фокс (Arctic Fox), Спарклер (Sparkler) — карликовые сорта с удлиненными листьями с вариегатной зелено-белой окраской. Цветоносы небольшие, с синими бутонами. Сорта предназначены для выращивания в полутени, на солнце листья подгорают. Живучка ползучая Спарклер Катлинс Гиант (Catlin’s Giant) — гигант среди прочих сортов с крупными округло-яйцевидными листьями длиной до 15 см. Листья глянцевые, темно-зеленые с бронзово-пурпурным отливом, цветы сине-фиолетовые. Криспа (Crispa), Металлика Криспа (Metallica Crispa) — низкорослые сорта живучки пирамидальной. Растение формирует плотные листовые розетки из округлых морщинистых листьев. Окраска листьев темно-зеленая, с металлическим бронзовым отливом. Цветы мелкие, синие. У большинства сортов живучки цветы похожи. Это сине-голубые плотные “свечки”, лишь некоторые сорта имеют другую окраску цветов: Альба (Alba) — сорт с зелеными листьями и небольшими белыми цветами, напоминает яснотку белую (глухую крапиву); Пинк Эльф (Pink Elf), Перпл Торч (Purple Torch) — сорта с небольшими зелеными листьями и плотными соцветиями, окраска лепестков от бледно-розовой до лавандово-розовой. Живучка ползучая посадка и уход Сортовая живучка размножается только вегетативно, семена не сохраняют материнских качеств. Чтобы поселить аюгу в своем саду, нужно приобрести несколько саженцев. Растения быстро разрастаются и уже через год обеспечивают достаточное количество посадочного материала.  Скорость роста и количество столонов у разных сортов различается. Окраска листьев зависит от местоположения растений, а также от кислотности почвы, поэтому одни и те же сорта в разных садах выглядят немного иначе.  Лучше покупать несколько разных сортов, чтобы увидеть, как они проявят себя в реальных условиях и выбрать те, что пришлись ко двору. Сроки посадки Саженцы аюги продаются с закрытой корневой системой, поэтому высаживать их можно в течение всего лета. Однако наилучшее время для посадки — это весна или осень, когда земля теплая, а солнце не припекает слишком сильно.  Обычно живучку сажают в конце апреля - начале мая, как только почва оттает и немного прогреется, или в конце августа - начале сентября, чтобы растения успели укорениться до промерзания почвы. Выбор места Живучка ползучая считается почвопокровником для тенистых мест. Однако это не значит, что растение аюга может расти в глухой тени. Лучше всего подходят места, которые освещены во второй половине дня, с западной или северо-западной стороны от дома. Живучка ползучая идеально подходит для задернения плодового сада. Растения быстро разрастаются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. Живучку нельзя назвать устойчивой к вытаптыванию, она не заменит газонную траву.  Но если по ковру бордовых листьев будут иногда ходить, это не нанесет растениям серьезного вреда. Живучка красиво смотрится в качестве бордюрного растения, ее побеги изящно наползают на садовые дорожки, а глянцевые листья создают четко очерченную границу цветника. Растение используют для посадки на подпорных стенках, побеги аюги будут изящно свешиваться по стене и укореняться в любых расщелинах. Подходит растение и для выращивания в рокарии и на альпийской горке. Живучку часто применяют как фоновое растение при посадке хвойных. Пока декоративные хвойные еще малы, между ними остается много свободного пространства. Голую землю можно замульчировать корой или отсыпать гравием, а можно засадить аюгой. Побеги живучки ползучей очень быстро превратятся в сплошной ковер. Посадка живучки Посадка саженцев аюги не представляет никаких сложностей. Перед посадкой горшочки с растениями обильно проливают. Чтобы саженцы быстрее прижились на новом месте, необходимо немного разворошить земляной ком и освободить переплетение корней. Под посадку живучки делают неглубокие лунки, чуть больше, чем размер горшка. Схема посадки зависит от предпочтений садовода. Чтобы получить плотный “коврик” уже в текущем сезоне, растения размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Однако в таком случае уже через год придется отсаживать лишние розетки, которым будет некуда укореняться.  При посадке с шагом 30-40 см растения не так быстро освоят отведенное им пространство, поэтому в течение двух лет можно будет не думать о необходимости пересадки. После посадки саженцы обильно поливают, почву вокруг них уплотняют, чтобы обеспечить хороший контакт корней с землей. Если высадка саженцев с ЗКС проводится летом, в жаркую погоду, необходимо обеспечить притенение растений плотным спанбондом на 1-2 недели после посадки, чтобы дать им возможность прижиться. Живучка ползучая — это скромное растение, которое не предъявляет высоких требований к плодородию почвы. Но на богатой, хорошо дренированной почве растения будут развиваться быстрее. Для роста корней необходим доступ кислорода, поэтому на плотных глинистых грунтах необходимо вносить разрыхляющие компоненты: перепревшие опилки, раскисленный верховой торф, агроперлит, песок и пр. На песчаных почвах, бедных по составу, будет полезно внести перегной из расчета 1-1,5 ведра на кв.м, это создает запас питательных веществ на ближайшие 3-4 года. Уход Уход за живучкой заключается в периодических поливах. Эти растения любят умеренно влажную почву. Корневая система аюги мочковатая, растения не способны добывать воду из глубоких слоев почвы, поэтому во время засухи им требуется полив. В тенистых местах почва просыхает не так быстро, как на солнце, поэтому частоту поливов нужно регулировать индивидуально. При посадке живучки в плодовом саду нужно понимать, что деревья будут выпивать большую часть воды, поэтому в жаркое лето необходимо регулярно орошать декоративное задернение. Усы с листовыми розетками укореняются при соприкосновении с почвой. Лишь когда поверхность земли будет укрыта плотным ковром из укоренившихся розеток, и новым усам будет просто некуда пускать корни, потребуется вмешательство садовода. Размножение Живучка ползучая размножается так же, как клубника — укоренившимися усами. Но в отличие от садовой земляники, каждый саженец живучки представляет собой несколько листовых розеток. При необходимости можно разделить его на отдельные экземпляры, так посадочного материала станет в несколько раз больше. Размножением и пересадкой живучки занимаются в конце лета - начале осени. К этому времени молодые усы уже успели укорениться. Их выкапывают с небольшим земляным комом, руками растаскивают на несколько деленок и пересаживают на новое место. Можно заниматься пересадкой живучки и ранней весной, когда почва полностью оттает. В течение лета можно укоренять столоны сразу в стаканчики с легким грунтом на основе раскисленного верхового торфа. Рассадные стаканчики прикапывают в почву вокруг куста аюги, усы пришпиливают к почве. Такой способ позволяет получить саженцы с закрытой корневой системой, что удобно для дальнейшей транспортировки.  Однако в таком случае придется постоянно уделять внимание выращиванию посадочного материала, поскольку почва в стаканчиках будет пересыхать гораздо быстрее, чем земля в открытом грунте. Сдерживание роста Некоторые сорта живучки разрастаются очень быстро, стремительно захватывая территорию. При задернении больших площадей это весьма ценное качество, но в цветнике аюга может вытеснить медленно растущие культуры. Поскольку живучка не расползается корневищами, несложно ограничить ее рост в определенных границах. Достаточно периодически обрезать усы до того, как они укоренились. Эта работа знакома садоводам по уходу за клубникой. Если же живучка расползлась и успела дать корни, один копок лопатой, и растения легко извлекаются из почвы. Чтобы аюга не распространялась самосевом, сразу после цветения необходимо срезать цветоносы, не позволяя семенам вызревать. Растения, которые взойдут из семян, с большой долей вероятности окажутся простыми природными видами, не представляющими декоративной ценности. Болезни и вредители У дикорастущей живучки не так много вредителей, а вот сортовые растения нередко поражаются слизнями. Их сочные листья привлекают брюхоногих моллюсков. В дождливое лето может потребоваться защита живучки от слизней и применение моллюскоцидов, — отравленных приманок. Живучка практически никогда не болеет. Но иногда за красоту листьев растение платит ухудшением иммунитета. Сортовая аюга иногда поражается мучнистой росой.  При появлении мучнистого налета на листьях необходимо провести обработку системным инсектицидом, таким как “Топаз”, “Серпень”, “Скор”, чтобы остановить распространение болезни. При необходимости обработку повторяют через 2-3 недели. Живучка ползучая в ландшафтном дизайне Почвопокровники необходимы в саду и на клумбе. Они не дают почве пустовать, а значит, уменьшается количество прополок. Сплошное задернение сада живучкой избавляет от необходимости регулярно косить траву. Живучку обычно сажают на переднем плане, она помогает очертить границы цветника и красиво наплывает на садовые дорожки. Ковер почвопокровников в цветнике создает фон для основных культур и объединяет растения в цельную композицию. Благодаря игре оттенков и фактур можно создавать интересные сочетания.  Почвопокровники Контрастное сочетание пурпурно-фиолетового и желто-оранжевого притягивает взгляд. Насыщенный фон помогут создать сорта живучки с темной окраской листьев, такие как “Браунхерц” или “Блэк Скэллоп”, а в качестве контрастных пятен можно использовать желтолистные сорта  аюги, такие как “Голд Чанг”.  Фиолетовые листья живучки “Бургунди Глоу” хорошо сочетаются с желто-зелеными листьями вербейника монетчатого. У этих растений примерно одинаковая скорость распространения, поэтому они будут разрастаться одновременно, переплетаясь и создавая причудливые узоры. Живучка и хвойные Горные сосны, карликовые ели, низкорослые шаровидные туи растут очень медленно. Чтобы почва между ними не пустовала, можно высадить аюгу. Почвопокровник постепенно закроет землю и создаст благородный фон. Сочетание желтолистных сортов хвойных и темнолистной аюги выглядит привлекательно в течение всего сезона. Живучка и луковичные Мелколуковичные: крокусы, мускари, пушкинии, сциллы, пролески не нуждаются в ежегодном выкапывании. Количество луковичек в почве постепенно увеличивается, и с каждым годом цветов становится все больше.  Но вот незадача, после окончания цветения надземная часть луковичных отмирает, и остаются неприглядные пустые пятна. Здесь поможет живучка. Ее листья не помешают пробиться побегам луковичных цветов, а после окончания их яркого цветения клумба не будет пустовать.

Осенью холмы Шотландии и Англии превращаются в лилово-фиолетовое море, — это буйно цветет вереск. От такой красоты невозможно оторвать глаз. Уголок шотландской пустоши можно воссоздать в своем саду, если подружиться с вереском. Это растение — просто чемпион по неприхотливости, но для него нужны определенные условия. Описание растения В дикой природе произрастает один-единственный вид вереска, который так и называют “вереск обыкновенный” (Calluna vulgaris). На его основе выведено более 500 сортов, которые различаются окраской листвы, формой цветов и оттенком лепестков. В естественной среде вереск произрастает на склонах скалистых гор в Шотландии, а также в болотистой местности, на торфяниках. Согласно шотландской легенде Создатель наградил вереск выносливостью, красотой и душистым ароматом, поскольку только этот кустарничек согласился поселиться на голых скалах, продуваемых ветрами. Вереск обыкновенный Хильда В естественной среде вереск произрастает в северной части Европы, на побережье Атлантического океана в Северной Америке. Встречается вереск и в нашем климате: он растет в болотистой местности и хвойных лесах Белоруссии, на северо-западе России, в Западной и Восточной Сибири. Как выглядит вереск? Это кустарничек высотой 30-70 см с тонкими вертикальными побегами, верхушки которых сплошь покрыты цветами. При соприкосновении с почвой побеги укореняются, благодаря чему растения быстро разрастаются. Листочки мелкие, трехгранные, напоминают плоскую хвою туи и можжевельника. Окраска листьев у разных сортов различается. Для природных форм характерна зеленая окраска листьев. У сортовых вересков “хвоя” может быть серо-голубой, серебристой или желто-оранжевой. Вереск является вечнозеленым растением. С приходом холодов окраска листьев постепенно изменяется на зимнюю. Особенно явно это проявляется у сортов с желтыми листьями. Поздней осенью они окрашиваются в яркие тона от оранжевого до огненно-красного. Побеги вереска густо покрыты крошечными цветочками. Цветение происходит на приростах текущего года. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что форма цветов различается у разных сортов.  Цветы могут быть простыми, в виде крошечных колокольчиков. У махровых сортов цветы напоминают миниатюрные розочки, которые при беглом взгляде выглядят как маленькие помпончики. Есть сорта, у которых бутоны и вовсе не раскрываются, так и остаются в форме рисового зернышка, создавая иллюзию, что цветение вот-вот начнется. В природе вереск цветет в лилово-фиолетовой гамме. Вересковые пустоши, или верещатники, распространяются на километры, уходя за горизонт. В период цветения вереска зрелище впечатляющее. Современные сорта представляют разнообразие окрасок: все оттенки розового, лилового, фиолетового, карминно-красный, а также белый цвет, который не встречается в естественной среде. Цветение вереска начинается в августе, но на свой пик выходит в сентябре. В славянских языках: украинском, белорусском, польском, — название месяца “сентябрь” происходит от корня “вереск” и звучит как “вересень” или “верасень”. Цветение вереска длится около месяца, но и после его окончания бутоны не осыпаются, растение как будто замирает, поэтому кажется, что цветение продолжается до глубокой осени, а в регионах с мягкими зимами — до весны. Вереск является великолепным медоносом, его цветы источают приятный аромат, привлекают пчел. В Шотландии традиционно варят вересковый мед, знакомый нам по красивой балладе, написанной Робертом Льюисом Стивенсоном. На основе меда варят эль. Из одревесневших побегов производят желтый краситель, который традиционно используется для окрашивания шотландского тартана, — клетчатой ткани.  Условия выращивания В дикой природе вереск неприхотлив и растет там, где другим растениям выжить не под силу — на каменистых склонах, продуваемых всеми ветрами. Сортовой вереск предъявляет чуть больше требований к условиям выращивания, однако это растение можно отнести к неприхотливым. Если при посадке соблюсти определенные требования, на одном месте вереск будет расти десятки лет практически без ухода. Для вереска нужна рыхлая дренированная почва с кислой реакцией, pH=3,5-4,5. На нейтральных или слабощелочных почвах растение не сможет выживать. Растения-ацидофилы живут в симбиозе с почвенными грибами, которые размножаются только в кислой почве. Именно эти грибы поставляют растению необходимые питательные вещества. Вереск предпочитает открытые солнечные места, он не боится сильных ветров. В дикой природе растение крепко “держится” корнями за землю даже на скалистых склонах, где почвы совсем немного. При выращивании вереска в саду необходимо выбрать открытое место, где весной не скапливаются талые воды. Почва должна быть дренированной, легкой, рыхлой, с кислой реакцией. Выращивание вереска Покупка саженцев Осенью садовые центры предлагают большой выбор саженцев цветущего вереска, каждый садовод может выбрать растения по своему вкусу.  За покупкой саженцев лучше отправляться как можно раньше, поскольку в тепле, на магазинной полке, растения страдают от нехватки влаги. При пересушивании земляного кома корни отмирают, что невозможно определить по внешнему виду растения. Вереск, как и хвойные, долгое время остается зеленым и цветущим, даже после гибели растения. Наиболее благоприятным временем для посадки вереска в нашем климате является ранняя весна, однако пик продаж саженцев приходится на осень, поскольку посадочный материал привозят из Европы, где климат гораздо мягче. Посадку нужно провести в начале сентября, чтобы до промерзания почвы растения успели прижиться на новом месте. Весной приметить кустики вереска в садовом центре не так просто. После обрезки они выглядят более чем скромно, поэтому садоводу нужно специально интересоваться у продавца о наличии посадочного материала. Сразу после покупки саженцы необходимо обильно пролить и держать до посадки на свежем воздухе. При пересушивании земляного кома нужно опустить горшки в воду и дать им напитаться влагой. Выбор места На участках с кислыми почвами выбор места под посадку вереска зависит исключительно от желания садовода и его идеи ландшафтного дизайна. Если же почва имеет нейтральную или слабощелочную реакцию, потребуется частичная замена грунта. В таком случае разумнее всего выделить уголок сада, в котором нужно заменить верхний слой грунта на кислый.  В определенной части сада размещают группу растений-ацидофилов: рододендроны, гортензии, голубика, брусника, черника, клюква, верески и их ближайшие родственницы эрики, а также декоративные хвойные. Для посадки нужно выбирать открытое солнечное место. Вереск хорошо чувствует себя на склоне, можно высаживать его на каменистой горке. Поскольку растения имеют небольшую высоту, их часто высаживают в качестве бордюра вдоль садовых дорожек или небольшими группами с карликовыми хвойными и можжевельниками. Подготовка почвы Для определения кислотности почвы необходимо воспользоваться специальным электронным прибором, так называемым pH-метром, или провести простой почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”. Только так можно с точностью определить уровень кислотности почвы. Если показатели pH>5,0, необходима частичная замена грунта на кислый. У вереска мочковатая корневая система, корни разрастаются горизонтально в верхнем слое почвы. Для замены грунта на выбранном участке достаточно снять слой земли глубиной на штык лопаты. Чтобы защитить цветник от корневищных многолетников, после снятия верхнего слоя почвы на дно “бассейна” настилают геотекстиль. Также полезно оградить выбранный участок бордюрной лентой, заглубляя ее в почву на 20-30 см. Она будет сдерживать рост агрессивных сорняков, а также поможет дольше сохранять искусственную кислотность грунта, не давая ему смешиваться с землей за границами участка. В качестве грунта для посадки вереска используют кислый верховой торф или его смесь с хвойным опадом. Хвойный опад при разложении дополнительно подкисляет субстрат, кроме того он содержит необходимую почвенную микрофлору — дружественные грибы и бактерии, которые живут в симбиозе с хвойными и другими растениями-ацидофилами. Хвойную подстилку можно набрать в ближайшем лесу, ее берут с глубины 5-10 см. Верхний слой подстилки можно использовать в качестве мульчи. Если в ближайшем окружении нет лесов, полезную микрофлору можно привнести в грунт, если добавить в него микоризу.  В грунт полезно добавить крупнозернистый песок, поскольку в естественной среде вереск часто растет на кислых песчаных почвах. Добавление в смесь опилок будет дополнительно подкислять грунт, а также улучшит его влагоудерживающую способность. Рецепт грунта для посадки вереска: верховой торф, хвойный опад, песок, опилки в пропорции 3:1:1:1. Для дополнительного подкисления почвы полезно добавить в посадочные лунки серу, из расчета 40-60 г на растение. Для выращивания вереска горшках и балконных ящиках можно воспользоваться готовым грунтом для азалий, рододендронов и гортензий. Главной ошибкой при выращивании вереска, которая приводит к гибели саженцев, является посадка в неподходящий грунт. Если на участке почва с нейтральным или слабощелочным pH, без покупки верхового торфа не обойтись. Лучше оставить растения в транспортировочных горшках на некоторое время, пока не будут доставлены все необходимые компоненты для подкисления грунта. Объем почвы при частичной замене грунта также имеет большое значение. Начинающие садоводы часто делают в почве лунки, размер которых соответствует земляному кому, и высаживают в них саженцы. При такой посадке растение поживет некоторое время в качестве “букета”, после чего неминуемо погибнет. Под посадку одного саженца необходимо вынуть 2-4 ведра почвы и заменить их на 20-40 л грунта на основе кислого верхового торфа. Посадка Вереск — это многолетнее растение, размер которого с годами постепенно увеличивается. Если саженцы переживут первую зиму, они приживутся на участке. Европейским саженцам бывает непросто приспособиться к нашему климату, однако растения довольно пластичны, и в течение нескольких лет они адаптируются к новым условиям. Вереск не любит пересадку, поэтому растения необходимо сразу размещать на постоянное место. Чтобы участок уже в первые годы выглядел декоративно, саженцы размещают на расстоянии 20-25 см. Однако в таком случае через 3-4 года растениям становится тесно. Посадку на дальнюю перспективу проводят по схеме 40 на 40 см. Перед посадкой необходимо подготовить корни саженца. Вынув растение из горшка, садовод может ужаснуться. Корни вереска настолько сильно переплетаются, что земляной ком скорее похож на валенок, чем на почву. Если посадить растение в таком виде, как есть, через год-два оно погибнет, поскольку не сможет в земле расправить корни. Перед посадкой необходимо нарушить сплетение корней, чтобы дать свободу для роста новых обрастающих корешков. Для этого делают несколько вертикальных надрезов по всей поверхности земляного кома (3-5 надрезов) на глубину 1-1,5 см, а также крестообразно надрезают нижнюю часть земляного кома и слегка ворошат его руками. Саженцы помещают в почву на ту же глубину, как они сидели в горшке. Если корневая шейка оголилась, ее присыпают землей, чтобы она находилась на уровне поверхности почвы. Поскольку торфяной грунт очень рыхлый, после полива он сильно усаживается, из-за чего растения могут оказаться в яме. Чтобы избежать этого, необходимо после посадки притоптать грунт ногой, затем обильно полить и добавить необходимое количество почвенной смеси. Полезно замульчировать поверхность почвы сосновой хвоей, древесной корой. Также можно использовать щепу, стружку, опилки, листовой перегной. Слой мульчи помогает сохранять влажность почвы и будет защищать корни саженцев от перегревания. Уход Уход за вереском не представляет каких-либо сложностей. Он сводится к поливам и прополкам. В дикой природе верески обходятся естественными осадками, но садовые растения требуют более бережного отношения, тем более наш климат далек от шотландского.  Растения регулярно поливают, в жаркое лето поливы проводят часто, чтобы почва на глубине залегания корней не успевала полностью просыхать. Без слоя мульчи практически невозможно поддерживать необходимую влажность грунта. Вереск не нуждается в подкормках, это растение предпочитает бедные почвы. Если при подготовке грунта использовали лесную подстилку, питательных веществ более, чем достаточно. Для растений-ацидофилов главное — это наличие почвенной микрофлоры, поэтому заботиться нужно скорее о полезных микроорганизмах. Для размножения полезной микрофлоры нужны влага, тепло и питание. Опилки, торф, хвойный опад при перепревании становятся пищей для почвенных грибов. Садоводу остается лишь поддерживать влажность почвы. Для полива лучше всего использовать дождевую воду, а также родниковую или речную. Водопроводная вода содержит много солей кальция, она будет постепенно подщелачивать почву.  При поливе водопроводной водой в нее добавляют лимонную кислоту (1 ст.л. на 10 л) или 9% столовый уксус (1 стакан на 10 л). Можно использовать специальные препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как “Цветалон для изменения цвета гортензий”. Если садоводу непременно хочется подкормить вереск, делать это нужно в начале сезона, в мае-июне, когда идет активный рост новых побегов. Для подкормки используют удобрения с кислой реакцией: специальные составы для азалий, рододендронов, гортензий или удобрение “Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур”.  Зимовка Верески хорошо зимуют в средней полосе при условии произрастания в подходящем грунте. Если почва кислая, грунт рыхлый, воздушный, то растения хорошо развиваются и в зиму уходят крепкими и здоровыми.  Морозостойкость разных сортов немного различается, поэтому при покупке саженцев лучше сразу брать по несколько экземпляров разных сортов. Какие-то из них выпадут после первой зимовки, но другие останутся на долгие годы. Перед началом зимы полезно замульчировать почву толстым слоем хвои или лапником, это защитит корни растений от промерзания до того, как ляжет снег. В регионах со снежными зимами верески могут задыхаться под толстым слоем снега. Особенно опасен для них наст, который придавливает растения, лишая их доступа кислорода. Чтобы сохранить верески от тяжести снега и льда, полезно установить над кустиками небольшие опоры, это может быть перевернутый пластиковый ящик или “шалашик” из нескольких прутьев. Их накрывают одним слоем спанбонда или заваливают лапником — не столько для защиты от мороза, сколько с целью сохранить воздушную прослойку вокруг растений. Выход из зимовки Как и другие вечнозеленые культуры, ранней весной вереск может подгорать на ярком солнце. Это происходит из-за того, что почва еще остается холодной, и корни не работают, а на солнце температура повышается, и растения активно испаряют влагу через листья.  Чтобы избежать весеннего иссушивания, необходимо ранней весной поливать почву вокруг растений теплой водой, чтобы ускорить ее оттаивание и прогревание. Такой прием полезен не только для вереска, но и для вечнозеленых рододендронов, а также хвойных: туи, можжевельника и др. Весной с первого взгляда невозможно определить, какие растения успешно пережили зиму. Придется наклониться, раздвинуть веточки и внимательно их осмотреть. На живых кустиках ветви будут иметь листочки (зеленые, серебристые или красные в зависимости от сорта).  Иногда часть куста может погибнуть, а часть остаться живой. Если побеги ломаются под руками, вереск не перезимовал. Если же побеги гибкие, есть шанс, что растение живо. В апреле необходимо провести обрезку побегов. Здесь важно понимать, как растет вереск. Спящие почки находятся на средней части побега, сразу под цветами, поэтому срезают только верхнюю часть побегов, которая цвела в прошлом году. Чем ниже к основанию куста, тем меньше спящих почек. Обрезка “под ноль” с большой долей вероятности окажется последней для этого кустика. Если вереск вовсе не обрезать, куст приобретает неряшливую форму. Побеги продолжают свой рост, но та часть, где в прошлом году были цветы, постепенно оголяется, на ней не образуется новых листьев, поэтому у ветвей получается “лысая” середина.  Опытные садоводы рекомендуют обрезать вереск по одной веточке, а не “пучком”. Это потребует больше времени, но результат порадует. Все побеги будут немного разной длины, и при отрастании куст приобретет естественную, природную форму. После обрезки полезно обработать растения антистрессовым препаратом, таким как “Ботаник”, или препаратом с аминокислотами “Изабион”, это ускорит отрастание новых побегов. Размножение вереска В естественной природе вереск размножается сам собой. Крайние побеги ложатся на землю, в месте соприкосновения с почвой образуются дополнительные корни, и площадь куста постепенно увеличивается. Отводками Размножение корневыми отводками — самый простой и естественный способ для этой культуры. Необходимо лишь прижать к почве несколько крайних побегов, пришпилить их к земле и присыпать рыхлым торфом. В течение лета корневые отводки необходимо постоянно поливать, чтобы растения пустили дополнительные корешки. Для стимуляции образования корней рекомендуют делать небольшой надрез на той часть побега, которая прижимается к почве. Его можно опудрить стимулятором роста “КорнеСтим”. Через год молодые саженцы можно отделить от материнского растения и пересадить в новое место. Черенками Способ размножения черенками более сложный. Черенки нарезают, когда растения активно пойдут в рост, в мае-июне. Длина черенков 3-5 см. На нижней части черенка удаляют листочки, опудривают ее стимулятором роста “Корневин” и укореняют в кислом верховом торфе. Чтобы растения не теряли тургор, необходимо поддерживать парниковые условия с высокой влажностью воздуха. Грунт в череночнике не должен пересыхать. В сентябре окрепшие растения можно высадить на постоянное место. Если же саженцы слишком малы, их пересаживают в горшки большего объема и держат в прохладном светлом помещении в течение всей зимы. Оптимально — на утепленной лоджии, где температура не опускается ниже нуля. Семенами Размножение вереска семенами также возможно, однако представляет интерес только для селекционеров. В свободной продаже не встретишь сортовых семян этой культуры. Но даже при условии наличия семян этот способ размножения самый сложный и длительный. Всходы появляются в течение месяца. Сеянцы развиваются довольно медленно. Первую зиму они должны провести дома, в светлом прохладном помещении, и только через год их можно будет высадить в открытый грунт. Болезни и вредители В нашем климате у вереска нет естественных врагов, растение не поражается никакими насекомыми-вредителями.  При неудачном выборе места под посадку, а также при выращивании на неподходящем грунте растения будут слабеть и становиться добычей патогенных грибов. Вереск может страдать от фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и других грибных заболеваний. Однако грибные болезни в данном случае лишь показатель того, что для растения не создали необходимых условий. На открытом солнечном месте на кислой торфяной почве вереск растет абсолютно здоровым и с приходом осени раскрашивает цветник в лиловые тона.

Несмотря на то, что хвойные деревья являются вечнозелеными растениями, порой их хвоя может желтеть. Это касается абсолютно всех хвойных культур: елки, лиственницы, пихты, туи, кедры, можжевельники, сосны – все они могут начать терять свою декоративность из-за пожелтения или побурения иголок и побегов. Причин такого неприятного явления несколько. Часть их них можно объяснить естественными процессами, которые никоим образом не угрожают жизни растений, но большинство все же связаны с ошибками в уходе, которые нужно исправлять. В этой статье расскажем о том, почему и от чего желтеет хвоя растений и как остановить этот процесс. Желтеет хвоя Естественное старение Единичные пожелтевшие иголки на 3-4 летних побегах – это нормальное явление. Срок жизни каждой сосновой хвоинки – 2-3 года, у пихты и ели иглы живут до 7 лет, у туи – 3-5 лет, а у лиственницы – всего 1 год. После они начинают желтеть, отмирать и опадать, на их месте появляются новые. Обычно этот процесс начинается с нижних побегов, пожелтение происходит от ствола и скелетных ветвей к кончикам веток. Естественное старение не происходит массово, а потому чаще этот процесс малозаметен. В этом случае ничего делать не нужно: с приходом весны растение вернет декоративный вид и вновь позеленеет. Сезонное пожелтение осенью Процесс смены зеленых иголок начинается с понижением температуры воздуха осенью. В отмирающей хвое замедляется процесс фотосинтеза, в результате чего она желтеет и опадает. В южных регионах это происходит в октябре или ноябре, в северных – уже в сентябре. За сезон дерево может сбросить до 40% иголок, и это является нормой. Основной показатель того, что пожелтение связано с понижением температуры и обновлением хвои – равномерное распределение потускневших иголок по кроне и рост новых. Чтобы поспособствовать более быстрому росту свежей хвои, растению весной полезно дать комплексную подкормку с обязательной азотной составляющей: 30-40 гр нитроаммофосфки на 10 л воды; готовые составы «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Солнечные ожоги Если пожелтение кроны наблюдается преимущественно с одной стороны дерева, иголки сначала высыхают, становятся хрупкими, а потом желтеют и осыпаются, вероятнее всего побеги получили солнечный ожог. Ранней весной солнце начинает довольно сильно припекать, остатки снега под деревом отражают лучи, нанося еще больший урон побегам. В результате они начинают высыхать и желтеть. Защитить деревья от пагубного воздействия ярких солнечных лучей поможет укрытие кроны на зиму светлым дышащим материалом: спанбондом, агроволокном или мешковиной. Укрытие будет препятствовать проникновению ультрафиолета к побегам растений и появлению ожогов на кроне. После таяния снега и прогревания земли укрытие можно будет снять. Недостаток влаги Иссушение хвои из-за недостатка влаги – самая распространенная причина пожелтения кроны зимой и ранней весной. Надземная часть просыпается раньше, чем корневая система. Хвоя начинается фотосинтезировать и испарять влагу, но добывать воду из еще не оттаявшей земли корни не могут. В результате иголки начинают желтеть и осыпаться. Чтобы не допустить иссушение и пожелтение кроны хвойников из-за недостатка влаги, осенью до замерзания почвы важно произвести влагозарядный полив. Норма внесения жидкости – 1 ведро на 1 м высоты дерева. Ранней весной, когда растения проснутся и начнут вегетировать, полезно провести опрыскивание кроны теплой водой. Процедура поможет предотвратить обезвоживание побегов в то время, когда корни еще не способны обеспечивать зелень влагой. Орошение необходимо проводить пасмурным днем, чтобы на побегах не появились ожоги, до вечера хвоя успела впитать влагу и не покрылась тонким слоем льда. При установлении стабильно положительной температуры необходимо провести тщательный полив хвойников теплой водой. Данная процедура ускорит процесс оттаивания почвы и разморозки корневой системы, поможет предотвратить иссушение и пожелтение кроны из-за обезвоживания. Грибные болезни Пожелтение побегов может быть следствием поражения грибными инфекциями. Наиболее распространенные и опасные из них – шютте и ржавчина. Шютте Это группа грибных заболеваний, которыми поражаются только хвойные культуры. Существуют несколько видов шютте (снежное, бурое, серое), но симптомы заражения у них схожи: весной на иголках появляются желтые пятна, которые в последствие темнеют и разрастаются; хвоя тускнеет, становится бледной; в дальнейшем может начать краснеть и осыпаться; на ней появляется серый мраморный налет. Чаще всего поражение начинается с нижних побегов, постепенно переходя к макушке. Особенно опасно шютте для молодых неокрепших деревьев: 2-3 летние саженцы могут погибнуть, если вовремя не предпринять меры по искоренению грибка.  Лечить шютте необходимо фунгицидами: опрыскивать деревья ранней весной и поздней осенью. Для обработки можно использовать следующие составы: медный купорос, бордосскую смесь, Хом, Оксихом, Ревус, Абига-Пик. Обрабатывать нужно не только крону, но и приствольный круг. Для профилактики распространения грибка лучше сделать обработку и соседствующих хвойных культур.  Ржавчина Грибок, который поражает не только хвойные, но и плодово-овощные культуры в огороде. Как понятно из названия, при заражении иголки приобретают «ржавый» бурый цвет, а затем осыпаются. Нередко следы заболевания можно обнаружить на побегах и стволах: на них появляются бурые бугорки. Чаще всего ржавчиной поражаются лиственницы, сосны и можжевельники, реже грибок атакует тую, кедры и елки. При обнаружении следов поражения грибков необходимо срезать все побуревшие побеги и сжечь их, а крону дерева и приствольный круг обработать медьсодержащими препаратами: бордосской смесью, медным купоросом, Окихомом, Абика-Пиком. Вредители Сперва может показаться, что хвойные культуры не так интересны насекомым-вредителям. Но это далеко не так. Вредители могут стать причиной пожелтения и усыхания хвои, ухудшения декоративного вида растения. Наибольшую опасность представляют паутинный клещ, тля, щитовка, короед, хермес. Паутинные клещики высасывают сок из хвои, ослабляя побеги и провоцируя их пожелтение. Характерный признак появления вредителя – мелкие паутинки между иголок. Избавиться от клещика помогут препараты Актара и Фитоверм. Тля – насекомое, которому по зубам едва ли не любая культура на дачном участке. И хвойные культуры для нее не исключение. Тля селится внутри кроны деревьев, в результате та начинает желтеть, а побеги покрываться темным липким налетом. В этом случае надземную часть растений необходимо опрыскать Фитовермом или Актелликом. Хермес – один из видов тли, который также питается соком растений. Взрослое дерево от вредителя может и не погибнет, но его иммунитет будет снижен. Чтобы этого не произошло, пораженные деревья нужно обработать Алатаром или Актарой. При поражении щитовкой хвоя теряет блеск, начинает светлеть и опадать. Узнать вредителя можно по появлению на иголках коричневых бугорков небольшого размера. Спасет от щитовки обработка Актелликом или Инсектором Супра. Короед проникает вглубь ствола и питается древесиной. Распознать вредителя можно по мелким «опилкам» на ветках и отверстиям в коре. Поврежденные побеги не способны выносить хвою, в результате та желтеет и опадает. Обрабатывать деревья нужно весной, когда жуки выходят из-под коры. Эффективные препараты – Клипер и Неомид. Плохая укореняемость Плохая укореняемость и неправильно выбранное место для посадки – еще одна причина, почему может начать светлеть и осыпаться хвоя. Медленно адаптироваться на новом месте молодой саженец может из-за слишком глубокой или наоборот слишком мелкой посадки. Если заглубить корневую шейку в процессе посадки, со временем корневая система может начать подгнивать, что спровоцирует пожелтение и опадание иголок. Если наоборот посадить растение на недостаточную глубину, корни будут постоянно испытывать недостаток влаги, хвоя начнет высыхать, желтеть и осыпаться. Оптимальная глубина посадки хвойных культур такова: корневая шейка должна быть выше уровня земли на 3-5 см. Плохо укореняться молодые саженцы могут и на слишком влажных или наоборот слишком сухих открытых солнцу местах. Хвойные культуры не рекомендуется высаживать на низких заболоченных местах, а для предотвращения потери влаги на солнечных участках мульчировать приствольный круг листьями или компостом. Не забываем о профилактике Мы выяснили, почему желтеют побеги хвойных деревьев и как бороться с этим неприятным явлением. Но всегда проще не допустить ухудшения декоративного внешнего вида растений, чем потом бороться с последствиями промахов в уходе. Расскажем, что делать, чтобы туи, сосны, елки, лиственницы, пихты, кедры и можжевельники не желтели и не высыхали. На зиму укрывать хвойники нетканым материалом, чтобы предотвратить появление ожогов. В обязательном порядке производить осенние влагозарядные поливы. Делать это нужно тогда, когда столбик термометра приближается к отметке в 0 градусов, но земля еще не промерзла.  Ранней весной опрыскивать крону деревьев теплой водой, чтобы не допустить иссушения хвои и обезвоживания растений. После схода снега контролировать уровень влажности грунта и при необходимости проводить поливы теплой водой. Регулярно осматривать растения на предмет поражения грибками и инфекциями. При обнаружении заболеваний или насекомых немедленно производить обработки фунгицидами или инсектицидами столько раз, сколько потребуется для выздоровления. Не высаживать хвойные растения в низких заболоченных местах, при посадке на возвышенностях обязательно мульчировать приствольный круг деревьев. Не загущать посадки. По возможности отдавать предпочтение устойчивым к грибкам и болезням сортам хвойных растений. Проводить тщательный осмотр саженцев перед покупкой и посадкой на собственном участке. Производить регулярные подкормки растений с использованием удобрений для хвойных культур в саду. Не всегда пожелтение хвои – повод для беспокойства и переживаний. Менять окрас и осыпаться иглы могут и по естественным причинам. Но если виной неприятному явлению ошибки в уходе, их нужно незамедлительно устранять. И тогда вечнозеленые колючие питомцы вернут свою пышность и нарядность и будут украшать участок в любое время года!

Одни цветоводы ценят комнатную бегонию за невероятное разнообразие расцветок листьев, другие — за крупные махровые цветы яркой окраски. Есть некоторые различия в уходе за декоративно-лиственной и декоративно-цветущей бегонией. Давайте пройдем весь путь выращивания бегонии от посадки семян или укоренения черенка. Виды бегонии Семейство бегонии невероятно разнообразно и сложно. В природе существует более тысячи видов этого растения. В естественной среде оно встречается в тропических лесах Африки, Юго-Восточной Азии, предгорьях Южной Америки, Индии. Бегония клубневая На основе природных видов создано множество гибридов, которым нет числа. Бегонии можно условно разделить на два подвида: декоративно-лиственные и декоративно-цветущие.  Декоративно-лиственные Декоративно-лиственные бегонии представлены множеством видов. В комнатном цветоводстве особой популярностью пользуются королевские бегонии, или так называемые “рексы”. Также выращиваются бегония тигровая, краснолистная, каралинолистная, металлическая и др.  Данные виды различаются размером, формой и рисунком листвы, а также характером роста. Их цветы не представляют ценности, поэтому их удаляют в начале цветения. Б. королевская, или рекс (Begonia rex) Наиболее популярный вид в комнатном цветоводстве. Растения представляют собой компактную розетку крупных сердцевидных листьев. Листья расположены на коротких черешках, благодаря чему растения формируют красивую округлую крону. Листья крупные, глянцевые, иногда с небольшим опушением, размер листа до 30 см в длину и до 20 см в ширину. Листья несимметричные, центральная жилка смещена от центра, край листа волнистый или с зазубринами. У некоторых сортов основание листа закручивается спиралью в форме улитки. Рексы просто поражают невероятным разнообразием окрасок. Среди них не найдешь растений с обыкновенными зелеными листьями. Поверхность листьев может быть двух и даже трехцветной, с преобладанием бордового или серебристого цвета.  Насыщенные оттенки: вишневый, сливовый, винный, малиновый, бронзовый в сочетании с благородным серебром и небольшими вкраплениями зеленого создают причудливые узоры. У некоторых сортов листья имеют однотонную бронзовую, почти черную окраску. Для современных гибридов характерен сложный рисунок, разливающийся от прожилок, с хаотичной россыпью пятен. Цветы королевской бегонии не представляют декоративной ценности. Это небольшие блекло-розовые цветочки на тонких цветоносах, их своевременно удаляют. Б. тигровая, или б. Бауэра (Begonia bowerae) Компактный вид бегонии с небольшими листьями на длинных черешках. Высота растения не превышает 25-30 см. Небольшие листочки, в длину не более 8 см, имеют неправильную сердцевидную форму. Для тигровой бегонии характерна пятнистая окраска листьев: сочетание оливково-зеленого с сочной травянистой зеленью или контрастными пятнами вишневого, винного, бронзового оттенка. Бегония тигровая цветет мелкими белыми цветами на длинных цветоносах. Цветение нельзя назвать высоко декоративным, оно сравнимо с б. вечноцветущей. Б. краснолистная, или б. Фиста (Begonia erythrophylla)  Этот цветок украшал подоконники каждого советского цветовода, современные любители комнатных растений называют его “бабушкиной бегонией”. Б. краснолистная не может похвастать разнообразием окрасок и форм. Листья округлые, формой напоминающие лист кувшинки, на длинных черешках. Наружная сторона листа темно-зеленая, обратная — красная. Диаметр листьев — 12-15 см. Листья гладкие, глянцевые, немного выпуклые. Цветы не представляют ценности, бледно-розовые, мелкие. Декоративно-цветущие Декоративно-цветущие бегонии ценятся за красоту и длительное цветение. Цветы могут быть совсем небольшими, как у бегонии вечноцветущей, или крупными, как у бегонии Элатиор.  Самые крупные цветы у бегонии клубневой, по красоте они не уступают розам, а диаметр цветка может достигать 20 см. Для ампельных сортов клубневой бегонии характерно длительное и пышное цветение. Б. вечноцветущая (Begonia semperflorens) Растения формируют небольшие кустики высотой 15-30 см, некоторые сорта вырастают до 50-60 см. Побеги вертикальные, по мере роста куст становится раскидистым, приобретает полуампельную форму. Бегония вечноцветущая Сенатор Скарлет Листочки небольшие, округлые, темно-зеленые или яркого травянистого цвета, иногда с вишневым отливом. Мелкие цветы, диаметром до 2,5 см, собраны в рыхлые соцветия. Окраска лепестков от бледно-розового до насыщенного малинового и красного, также есть сорта с белыми лепестками. Каждый цветок живет лишь несколько дней, но на смену увядшим кистями появляются новые.  В открытом грунте растение выращивается как однолетник, из-за неприхотливости в уходе часто используется в городском озеленении. При выращивании в комнатных условиях при хорошем уходе цветет практически круглый год. Б. элатиор (Begonia x elatior) За способность цвести при коротком световом дне этот цветок прозвали зимней бегонией. Это высоко декоративный гибрид, представляющий собой компактный кустик высотой 35-40 см с вертикальными побегами и небольшими сердцевидными листьями. Листья имеют однотонную окраску насыщенного зеленого цвета, ближе к оливковому или болотному. Прочные цветоносы возвышаются над листьями. Небольшие цветы, простые или махровые, собраны в крупные соцветия. Окраска лепестков яркая, жизнерадостная: все оттенки красного, оранжевого, желтого, розового. Цветущие растения похожи на компактные розочки. Б. клубневая (Begonia tuberhybrida) Наиболее декоративный цветущий вид бегонии. Растения неутомимо цветут в течение всего лета, на зиму уходят в состояние покоя. Выращиваются как комнатные цветы, а также высаживаются летом на клумбы или в балконные ящики. Клубневая бегония формирует куст из нескольких вертикальных побегов, которые могут достигать высоты 60-80 см. Листья сердцевидные, с резным краем, однотонные, травянистого или насыщенного зеленого цвета. Бегония клубневая Побеги венчают крупные махровые или полумахровые цветы, диаметром 8-9 см, у некоторых сортов — до 20 см. Окраска лепестков яркая, в теплых тонах: солнечный желтый, оранжевый, огненно-красный. Каждый цветок сохраняет декоративность очень долго, в хороших условиях — до 30 дней. Этот вид отличается от других строением корневой системы. В возрасте одного года или чуть раньше растения формируют небольшой запасающий клубень, который при последующем выращивании постепенно увеличивается в размере. Б. ампельная (Begonia x tuberhybrida pendula) Ампельная разновидность клубневой бегонии отличается формой куста. Тонкие гибкие побеги не могут поддерживать вертикаль и ложатся, длинные цветоносы ниспадают каскадом и свешиваются наружу. Летом подвесные кашпо превращаются в водопад цветов.  Простые, махровые и полумахровые цветы ярких жизнеутверждающих окрасок украшают растения в течение всего лета. При хорошем уходе формируется множество бутонов. На зиму растение уходит в состояние покоя. Как вырастить бегонию Цветочные магазины представляют огромный ассортимент сортов бегонии, как декоративно-лиственных, так и цветущих видов. Цветоводы-любители собирают у себя целые коллекции сортов и гибридов, многие профессионально занимаются размножением и продажей посадочного материала. Клубни бегонии Бегонии легко размножаются вегетативно: зелеными черенками и фрагментами листа. Клубневую бегонию можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах в виде клубней или вырастить из семян. Бегония вечноцветущая выращивается из семян через рассаду. Выращивание бегонии из семян У бегонии очень мелкие семена, они продаются в виде драже, подобно семенам петунии.  На начальном этапе растения развиваются крайне медленно, поэтому посев проводят рано, в конце января - начале февраля. При ранних сроках посадки цветение начинается в июне, при посеве в конце февраля-начале марта первые бутоны распускаются в конце июня - начале июля. Посев проводят в неглубокие пластиковые контейнеры либо в небольшие кассеты — микропарники с прозрачной крышкой. Семена раскладывают по поверхности влажного субстрата, не заделывая. Для ускорения размокания плотной оболочки драже дополнительно опрыскивают из пульверизатора. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 10-15 дней, прорастание семян может растянуться на три недели.  Все это время необходимо поддерживать влажность почвы, не позволяя ей пересыхать. Семена прорастают под ярким освещением, поэтому контейнеры с посевами необходимо держать под лампой. Крошечные всходы бегонии нуждаются в бережном уходе. Сначала сеянцы держат под крышкой, постепенно приучая растения к естественной влажности воздуха. Чтобы растишки не вытягивались, их ставят непосредственно под фитолампу, которая должна находиться над рассадой на высоте не более 8-10 см. Мелкие всходы бегонии может погубить любая патогенная микрофлора. Грунт для посева должен быть практически стерильным. Посев семян проводят в торфяные таблетки, качественный грунт из раскисленного верхового торфа или в кокосовый субстрат.  На начальном этапе растениям не нужно много питательных веществ. Гораздо важнее, чтобы грунт хорошо проводил воздух, это стимулирует рост корней, и не содержал патогенной микрофлоры, которая может погубить сеянцы. Примерно через 1,5 месяца от посадки сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объемом 50-100 мл. К этому моменту у растений появляется 1-2 настоящих листочка, сами сеянцы еще очень мелкие, поэтому пересадку проводят при помощи зубочистки или деревянной шпажки. Грунт для пикировки рассады используют тот же, что и для посева семян — это верховой торф (раскисленный). Для увеличения воздухопроводности грунта в него добавляют измельченный мох сфагнум — 1-3 л на 10 л готового субстрата. После пикировки рассада растет и развивается гораздо быстрее, уже к началу мая она представляет собой симпатичные растения с довольно крупными листочками.  В процессе выращивания рассаду несколько раз переваливают в стаканчики большего объема. Пересадку проводят только после того, как растения полностью освоили корнями земляной ком. Рассаде бегонии требуется бережный полив. Растения не выносят пересыхания почвы, а торфяной субстрат хорошо пропускает влагу и стремительно высыхает. Полив проводят, когда поверхность почвы в рассадных стаканчиках подсохла, а на внутренних стенках еще есть капли конденсата. Крошечные растения аккуратно поливают при помощи шприца или резиновой груши, чтобы сеянцы не повалило струей воды. Бегония предпочитает слабо-кислую реакцию почвы, поэтому не рекомендуется поливать рассаду водой из-под крана, она бывает слишком жесткой, с щелочным pH. Лучше использовать фильтрованную воду либо кипятить ее за неимением фильтра. Для полива можно использовать талую снеговую воду.  Фильтрованная и талая вода практически не содержат минеральных солей, поэтому в воду для полива добавляют мизерное количество комплексного минерального удобрения — 0,5 ч.л. на 10 л воды “Здравень Турбо для рассады” или 5 мл на 10 л воды жидкого удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Черенкование бегонии Любые виды бегонии отлично укореняются в воде или в торфе, уже через 8-10 дней черенки выпускают корешки, а после посадки быстро трогаются в рост. Для размножения клубневой бегонии используют молодые побеги, которые отделяют непосредственно от клубня, или пасынки, образующиеся в пазухах листьев на основном стволе. Черенок довольно легко отламывается от материнского растения нажатием пальца и небольшим раскачиванием. Для черенкования лучше использовать совсем молодые побеги, длиной не более 5 см, с 2-3 листьями. Если на черенке есть цветочные бутоны, их необходимо удалить. Для размножения декоративно-лиственных видов бегонии укореняют целый лист, который отламывают от основания стебля. Для укоренения лучше использовать молодые листья без признаков старения.  Бегония вечноцветущая тоже легко размножается черенками. Их нарезают с верхушек побегов. Обрезка верхушек стимулирует боковое ветвление, что способствует формированию более пышного кустика. В воде Для укоренения в воде черенок помещают в пластиковый стакан, на дно которого наливают небольшой слой воды, не более 1,5-2 см, этого достаточно, чтобы на месте отлома появились корешки, при этом остальная часть черенка не будет гнить. Через 2-3 недели, когда у черенка вырастает несколько небольших корешков, его сажают в торфяной субстрат. Укореняющиеся черенки должны находится на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего держать их под лампой или на окне, выходящем на запад или на северо-запад. В торфе Зеленые черенки можно укоренять в почвенном субстрате на основе раскисленного верхового торфа или смеси торфа и крупнозернистого песка. При использовании речного песка его нужно предварительно прокалить в духовке, чтобы избавиться от патогенной микрофлоры. Перед укоренением нижний срез черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”. Если нужных препаратов не оказалось под рукой, можно обойтись и без них, черенки бегонии хорошо укореняются. Чтобы в процессе укоренения листья не теряли тургор, листовую пластину уменьшают, срезая половину или треть острыми ножницами.  В качестве череночника удобно использовать прозрачный пластиковый контейнер с крышкой, в который можно поставить сразу несколько горшочков. Под крышкой будет сохраняться высокая влажность воздуха, которую при необходимости можно увеличить опрыскиванием. Прозрачные стенки контейнера пропускают достаточно света, если держать его под лампой. Размножение бегонии листом Бегония — удивительное растение, которое способно возрождаться из любой части. Из одного листа можно сделать десяток саженцев при минимальных усилиях. Все, что нужно, — это острый инструмент с тонким лезвием: скальпель или опасная бритва.  При использовании тупого инструмента края среза будут заминаться, что может стать причиной гниения листового черенка.  Для черенкования используют здоровый молодой лист без малейших признаков болезней или других повреждений. Он должен быть сочным, с отличным тургором. Лист отламывают от материнского растения. Скальпелем отрезают черешок, захватывая основание листа. Далее листовую пластину разрезают на несколько фрагментов таким образом, чтобы каждая деленка имела 2-3 прожилки. Срез проводят между прожилками, лишнюю ткань листа можно срезать почти до самой прожилки с обеих сторон деленки. Деленки слегка заглубляют в стаканчики с верховым торфом (раскисленным), на глубину не более 1 см. Листовые черенки убирают в мини-тепличку, где поддерживается высокая влажность воздуха. Укоренение происходит при комнатной температуре +20-24°С, на свету.  В основании каждой листовой прожилки через 2-3 недели формируется крошечный росток, — детка. Не стоит торопиться отделять ее от материнского растения. Лишь когда ростки наберут силу и окрепнут, а их корни разовьются, их пересаживают в стаканчик большего объема. При черенковании сортов королевской бегонии саженцы разделяют на отдельные экземпляры. При выращивании низкорослых сортов с мелкими листьями можно пересаживать всю деленку целиком, тогда в цветочном горшке будет одновременно развиваться несколько растений. Уход за бегонией При выращивании бегонии в квартире, нужно учитывать потребности растения. Опытные цветоводы знают, что любит бегония: яркий, но рассеянный свет, рыхлый грунт с высокой воздухопроводностью; регулярный полив; минимум удобрений. Свет Все бегонии — это светолюбивые растения. Они не выносят прямых солнечных лучей, поэтому при выращивании бегонии на улице цветочные горшки ставят с западной или северо-западной стороны дома. Так они будут весь день находиться под рассеянным светом и лишь на закате их коснутся лучи солнца. На солнцепеке листья бегонии горят, а продолжительность цветения резко сокращается. При выращивании бегонии в доме, нужно понимать, что в зимнее время растению недостаточно света от окна. Лишь мало декоративные старые сорта “бабушкиной бегонии” могут расти на подоконнике. Бегония хорошо себя чувствует на подоконнике Чтобы королевская бегония могла проявить свой потенциал, растениям необходимо яркое освещение. Для этого используют фитолампы полного спектра или с преобладанием синих светодиодов. Для подсветки также применяют светодиодные лампы “холодного” света (белого), с показателем световой температуры 5500-6000 К. Особенно сильно в подсветке нуждаются сорта с серебристой окраской листьев и с преобладанием красного пигмента. Дело в том, что выработка флавоноидов, отвечающих за бордовую окраску листьев, а также проявление серебристого оттенка происходит как ответ на избыток света. При нехватке освещения растения не смогут проявить декоративность, присущую конкретному сорту. Сорта с преобладанием зеленого оттенка в окраске листьев более терпимо относятся к нехватке света. Причем чем светлее оттенок листвы, чем ближе к салатовому цвету — тем меньше света нужно растениям. Цветущие сорта бегонии еще более требовательны к освещенности, чем декоративно-лиственные. Для подсветки клубневой бегонии или гибридов элатиор потребуются более яркие лампы. В этом случае лучше использовать синие светодиоды, поскольку красный спектр провоцирует вытягивание побегов. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, это нужно учитывать при размещении растений под светильниками. В стороне от лампы уровень освещения уменьшается вдвое, а на небольшом отдалении освещенность падает до 10%.  Чем меньше мощность лампы, тем ближе к листьям она должна находиться. Минимальное расстояние между верхушками листьев и светильником — 8-10 см. На такой высоте растения уже не получают теплового ожога, при этом интенсивность освещения будет максимальной. Для королевской и клубневой бегонии достаточно 12-часового дня. Гибриды элатиор расцветают при постепенном уменьшении светового дня до 9-10 ч. Грунт Домашняя бегония не требует плодородного грунта, растения великолепно чувствуют себя “на голодном пайке”. Часто причиной гибели бегонии становится перекорм — слишком питательная почва или избыток подкормок. Для выращивания бегонии в горшке используют субстрат из качественного верхового торфа грубой фракции. Для увеличения его влагоудерживающей способности в него добавляют примерно треть или четверть измельченного мха сфагнум или мха, набранного в ближайшем лесу. Последний вариант более предпочтителен, т.к. лесная подстилка содержит множество полезных микроорганизмов. Не стоит использовать для выращивания бегонии готовый грунт на основе низинного торфа или биогумуса, он слишком питательный, а из-за мелкой структуры он плохо пропускает воздух. Садовая или огородная земля, равно как и перегной или компост и вовсе противопоказаны. Кроме плотной структуры, которая губительна для нежных корней, они являются рассадником болезнетворных грибов. Кусты корневой бегонии требуют регулярной пересадки. Перевалку проводят каждые 1,5-2 месяца. Каждый следующий горшок должен быть чуть больше, чем предыдущий, их диаметры должны различаться лишь на 2-3 см. Небольшого объема свежего торфа вполне достаточно, чтобы корни растения продолжили развиваться. Пересадка бегонии сразу в большой горшок, не соответствующий объему корневой системы, грозит закисанием грунта при избыточном поливе. Это может привести к отравлению растения и его гибели. Полив Бегония — растение тропиков, привыкшее к высокой влажности воздуха и почвы. Нежные впитывающие корешки не должны пересыхать, это приводит к их отмиранию. Регулярное пересушивание субстрата держит растение в состоянии стресса, когда ему приходится вновь и вновь восстанавливать корневую систему. Почвенный субстрат в цветочных горшках никогда не должен полностью просыхать. Полив проводят, когда подсохли верхние 1,5-2 см грунта. Необходимость полива легко определить по цвету грунта. Как только верховой торф светлеет, становится рыжим — он высох, влажный торфяной субстрат имеет более темную окраску. В зимнее время уход за комнатной бегонией сводится к поливам. Растения поливают через день или раз в два дня, с приходом весны — ежедневно.  При поливе вода должна полностью промочить земляной ком, но не должна выливаться через дренажные отверстия. Лишнюю воду из поддонов необходимо выливать через полчаса после полива, чтобы не закрывать доступ кислорода к корням. Бегония не переносит засоления почвы, которого невозможно избежать при поливе водопроводной водой. Для полива цветов лучше использовать отфильтрованную воду. Подкормка Начинающие цветоводы, которые не знают, как ухаживать за бегонией, должны запомнить, что ее лучше недокормить, чем перекормить. Королевская бегония не нуждается в усиленном питании, растения могут расти практически без подкормок при условии регулярных перевалок. Они довольствуются питательными веществами из свежего торфа. Опытные цветоводы заменяют подкормки регулярным добавлением минимального количества комплексного удобрения в воду для полива. Для этого используют быстрорастворимые удобрения, такие как “Здравень Турбо для комнатных цветов”, NPK=16:9:20+МЭ, из расчета 5 г (1 ч.л.) на 50 л воды. Декоративно-цветущие виды в период цветения требуют усиленного питания. Формирование бутонов отнимает у растения много сил. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, а окраска лепестков яркой, растения подкармливают каждые 10 дней рекомендованной дозой удобрений, подкормку проводят по влажной почве, после предварительного полива. Чтобы избежать засоления почвы, лучше использовать жидкие удобрения, такие как “Здравень Аква для комнатных цветов”.  Зимовка клубневой бегонии Клубневая бегония нуждается в периоде покоя. Если не давать растению отдыха, клубень постепенно истощает свои силы, что приводит к гибели цветка. Растения первого года жизни, выращенные из семян, первую зиму не уходят на отдых, поскольку их клубень еще не окончательно сформировался. Скорость образования клубня зависит от сорта, у молодых растений может сформироваться небольшой клубенек диаметром 1-1,5 см, который очень сложно сохранить. Клубневая бегония сама подскажет, когда ей пора отдыхать. Особенно хорошо это видно по растениям, которые проводят лето на свежем воздухе. В конце августа, с понижением температуры, растения начинают расходовать меньше воды, их листья желтеют, вянут, могут опадать.  При выращивании в комнатных условиях бегония может не захотеть “засыпать” самостоятельно, в таком случае приходится “усыплять” ее вручную. Поливы постепенно сокращают и постепенно сводят на нет, что ведет к остановке роста. Затем всю надземную часть обрезают, оставляя пеньки длиной 2-3 см. В течение недели пеньки отсыхают и легко отделяются от клубня. Клубни извлекают из земли, отряхивают от почвенного субстрата и отправляют на зимнее хранение в прохладное темное место. Чтобы в процессе хранения клубни не иссохли, их помещают в увлажненный мох сфагнум в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с зип-застежкой. Пакеты с клубнями укладывают в картонные коробки, чтобы исключить доступ света, и хранят при температуре +4-10°. В конце февраля - начале марта клубни вынимают из холодного хранилища, раскладывают в один слой на влажном торфе или мхе и держат под рассеянным светом до появления ростков.  На спящих клубнях бегонии довольно сложно определить, где “верх”, а где “низ”. Чтобы избежать досадных ошибок и не посадить клубни “вниз головой”, не стоит спешить с посадкой. В тепле и на свету клубни просыпаются в течение нескольких недель, появление ростков позволяет точно определить, как сажать растение.

На осенней клумбе «правит бал» пышноцветущая и красочная хризантема. Она будет смотреться еще выигрышней, если выбрать окружение из подходящих растений. Отцвели уж давно хризантемы в саду... Выбирая кандидатов в соседство к «златоцветковой» (название в переводе с латыни), учитывают правила совместной посадки. Требования к условиям выращивания. Нужно подбирать растения с одинаковыми «интересами» к составу почвы, освещенности, влажности, подкормкам, способам борьбы с болезнями и вредителями. Конкурентность. Не сажать агрессивных культур, способных подавлять и вытеснять растущих поблизости. Время цветения. Надо учитывать период, когда посаженные рядом цветы, декоративные травы, деревья, кустарники будут вместе цвести или находиться на пике декоративности. Сочетание по окраске, форме, высоте, фактуре. Необходимо, чтобы разные компаньоны гармонично смотрелись на клумбе со всех сторон. Одно из главных требований цветка, родиной которого являются Япония и Китай, - освещенность. Поэтому - посадить на солнечное возвышенное место. Особых претензий к почве не предъявляет, хотя любит рыхлый плодородный суглинок. Хороший полив, без застоя влаги, и подкормка 2-3 раза за сезон обеспечат многолетние и однолетние посадки хризантем всем необходимым. Хризантемы Под эти условия подпадают многие цветы, декоративно-лиственные растения, деревья и кустарники. Цветет «осенняя красавица» в зависимости от вида, сорта с августа до ноября. Лучше всего сочетать ее в саду с культурами, также цветущими в это время. Часто встречающаяся на участках мелкоцветковая корейская хризантемка может зимовать в открытом грунте или под легким укрытием. Теплолюбивую мультифлору, популярную из-за формы шара, стараются сажать в контейнеры. Вазон с цветами можно перемещать по участку, составляя композиции с другими культурами. На зиму убирать в помещение. «Золотой цветок» в дикой природе желтого тона, среди культиваров есть разные окраски. Можно подобрать любые цветовые сочетания с имеющимися рядом садовыми обитателями. Знакомство с хризантемами можно начать с однолетних культиваров. Сайт компании «Ваше хозяйство» предлагает два сорта оригинальной расцветки: «Радость» и «Восточная звезда». В компании с хризантемами Последний цветок года похож на осень: яркий, пышный, торжественный. Он красив и хорошо смотрится в разной цветочной компании. Ниже топ-20 растений, которые великолепно гармонируют с «златоцветковой особой». 1. Астры «Родственница» хризантемы: обе из семейства сложноцветных. Осенние астры — цветы в народе зовут сентябринки или октябринки - цветут в одно с ней время. Они попроще с виду, уступают в разнообразии окрасок, но смотрятся вместе неплохо. Октябринки Интереснее выглядят в дуэте на клумбе однолетние астры с пышными головками. У них множество окрасок: белая, розовая, фиолетовая, пурпурная, красная и другие. Можно сделать стильный моноцветник, подобрав близких по тону «родственниц». Или сыграть на контрасте: на фоне высоких белых хризантемок - низкие малиновые, фиолетовые астрочки. На сайте компании «Ваше хозяйство» множество сортов астр. Двухцветный с контрастной серединкой «Превосходный Гасфорд», обильноцветущая «Катенька», нежный «Королевский размер. Яблоневый цвет», яркий букет «Балун» и другие. 2. Георгины Также относятся к вышеназванному семейству. Поражают карнавалом красок (иногда на одном растении), разнообразием форм. Помпонные, кактусовидные, схожие с анемонами, пионами и прочие. В цветах со второй половины лета. Георгины Можно сажать в цветнике рядом с хризантемами и астрами. Все они любят солнце, рыхлую плодородную землю, мирятся с легкой кислотностью. Только георгину придется убрать после первых серьезных заморозков. Многоцветные георгины лучше посадить с белыми (или близкими к основному тону) хризантемами, чтобы избежать лишней пестроты. 3. Флоксы Еще один кандидат для совместной посадки. Нежные, яркие цветки будут дополнять торжественную красоту «азиатской гостьи» до поздней осени. Красиво смотрятся посаженные рядами на узкой длинной рабатке. Стоит выращивать прямостоячие кустики «дубков» (так называют корейскую хризантему) на заднем плане, по бордюру — маленькие звездчатые флоксики Друммонда с очаровательными свисающими побегами. Флоксы Собранная из разно окрашенных растений композиция расцветит серые осенние дни. Гармонично смотрятся на клумбе 2-3 колера с близкими оттенками. Иначе получится «винегрет». 4. Розы Комбинация с «королевой цветов» считается классической и выглядит шикарно. У той и другой множество окрасок, подобрать одинаковые или контрастные не составит труда. Розы Выбирая розы в компаньонки, нужно учитывать их время цветения, рост и форму. Флорибунда предпочтительнее кустарниковых колючих красавиц. Хризантемы стоит посадить как низкорослый фон для розы, подчеркивая ее особенную красоту. Или разместить растения, перемежая, в одном ряду с учетом размеров. Подойдет долгоцветущая невысокая полиантовая розочка с обилием соцветий. 5. Рудбекия Неприхотливая «осенняя ромашка» станет неплохой парой для хризантемы. Из высокорослого многолетника можно вырастить одноуровневый цветник. Здесь интересно поиграть с оттенками соцветий. У рудбекий много нюансов желтого, кирпичного, вишневого, коричневого. Рудбекия блестящая Более низкие «златоцветы» в нижнем ярусе, выдержанные в близких тонах, сделают композицию интереснее. Рудбекию нужно ограничивать, чтобы сильно не разрасталась. 6. Гелениум осенний Еще один высокий многолетник, отлично подходящий для хризантемы по условиям выращивания. Из названия понятно, что цветет поздно: август-сентябрь. Его обильно покрытые цветами соцветия напоминают ромашки. Только желтого и красно-оранжевого колера. Гелениум У растения нижняя часть стебля оголена, поэтому к нему «в ноги» можно посадить «золотой цветок». В миксбордере его часто выращивают вместе с пышными астрами, георгинами, флоксами. 7. Эрика Желтая природная окраска хризантем гармонично сочетается с фиолетовым, сиреневым во всех оттенках, которым обладают вересковые культуры. Большинство из них нужно выращивать в кислом грунте, но эрика мирится со слабокислой и даже нейтральной почвой. Ее бутоны окрашиваются осенью, в мелких цветиках стоит до снега. Удачное соседство с эрикой и другими вересковыми в саду могут обеспечить вазоны. Тогда проблем с грунтом не возникнет. 8. Полынь декоративная Растения с декоративной листвой прекрасно оттеняют красоту других. Полынь с ажурными серебряными листиками подчеркнет яркое «одеяние» хризантемы. Полынь Стеллера Для совместной посадки выбирают насыщенные пурпурные, фиолетовые, красные тона хризантемок. С желтым полынный окрас выглядит тускло. Из сероокрашенных также можно посадить рядом цинерарию, чистец шерстистый, веронику седую. 9. Гейхера Для посадки с хризантемами выбирают гейхеры с темно-бордовой, оранжевой, красной листвой. Их листья более окрашены на солнечном месте. В остальном гейхера неприхотлива, не агрессивна. Гейхеры Растение декоративно весь сезон, осенью его теплые оттенки еще больше подчеркнут высаженные рядом «золотые цветы». Можно выращивать группками по 3-5 штук. 10. Декоративная капуста «Пышнотелую красавицу» нечасто сажают рядом с цветами. Множество сортов с завораживающей окраской листьев, резной формой делают культуру самодостаточной. Осенью тоже может «править бал» в цветнике. Декоративная капуста С хризантемой она будет на равных. Ажурная листва сделает акцент на ярко цветущих «букетах». Как и корейской хризантемке, заморозки не страшны декоративной капусте. Окрас растения только усиливается, композиция становится еще ярче и великолепнее. 11. Очитки Цветут вечнозеленые очитки или седумы ближе к осени до морозов, как и хризантемы. Соседство с ними — хороший вариант. Обе культуры обходятся минимумом ухода, требуя только освещенного места. Очиток становится все популярнее в садовом дизайне. Выведено множество сортов с разным колером сочных мясистых листьев. Салатовые, желтые, пурпурные и почти черные. Окрас мелкоцветковых соцветий белый, желтый. розовый, малиновый. Растение разной высоты. Очиток Вместе с хризантемами можно создать множество ансамблей, подбирая по «росту», форме, окрасу листвы. Кустарниковые виды суккулента с бордовыми листовыми пластинками - верхний ярус в цветнике, посадить к ним мелкоцветковую корейскую хризантемку, внизу пустить стелющиеся зеленые сорта очитка. Модно выращивать цветы в контейнерах, располагая их на террасах, ступенях дома. Эффектную мультифлору разместить рядом с невысоким седумом в горшках: ложным со стелющимися побегами, линейным, красноокрашенным. На зиму теплолюбивые виды заносить в помещение и продолжать любоваться ими зимой. Карликовые сорта хризантем и очитков можно сажать рядом на альпийской горке. 12. Бархатцы Не привередливые бархатцы, цветущие весь сезон, способны стать достойной парой для «осенней королевы» сада. У растения масса окрасок теплой гаммы от кремовой, светло-желтой до оранжевой и темно-красной. И множество вариативных форм. Выведены тагетесы, схожие цветами с пионами, гвоздиками, теми же хризантемами. Бархатцы Особенно эффектно смотрятся высокие сорта с густомахровыми шапками соцветий, ценятся миниатюрные культивары. В цветнике вместе с ними могут расти и другие не слишком высокие однолетники: львиный зев, бальзамин, космея, цинния. Чтобы соседство было гармоничным, нужно посадить культивары единой «масти» или подобрать близкие по тону. Необычные сорта бархатцев: ванильно-белый «Килиманджаро», махровые «Оранжевый принц», «Тигровые глаза» с центром из оранжевых лепестков-завитков и бордовой окантовкой, «Стриптиз» с полосатым окрасом цветов. 13. Гвоздика Если ищете, что посадить с хризантемами рядом, выбирайте гвоздику. Флористы при создании букетов используют классические сочетания. Хризантема отлично смотрится со многими растениями. Особенно с розами, гвоздиками, ирисами, герберами, астрами, эустомой, ирисами, пионами. Но в саду не все из этих культур распускаются в одно время. Гвоздика китайская А некоторые виды диантуса (название гвоздик по латыни) с цветами на стеблях долго: с середины лета до поздней осени. Это ароматные, благородные (но и капризные) голландские Шабо и Гренадин. Придется с ними повозиться, «садить» на рассаду. Гренадин к тому же двухлетка, цветение на 2-й год. Симпатичная и нетребовательная — китайская (темные цветы с белым кантом сорта «Менестрель», смесь ярких махровых цветков - «Мон амур»). Попробуйте сыграть на контрасте или сделать композицию нежных тонов. Центром выбрать диантус, «златоцвет» - обрамлением. Гвоздика и хризантема идут также на срезку. 14. Безвременник На фоне пышных хризантем очаровательно выглядит хрупкий безвременник. Цветы, похожие на крокусы, окрашены в белый, розовый, но чаще в нежно-лиловый тон. Колхикум, осенник, луговой шафран — как только его не называют. Но безвременник - самое точное. Остальные растения отцветают, а он в сентябре-октябре выпускает бокальчики цветков на тонких стеблях без листьев (за это его прозвали «обнаженной дамой»). Безвременник Эффектнее всего посадить полянку лиловых колхикумов и несколько кустиков фиолетовых или розовых хризантем рядом. Можно сделать контрастное сочетание с белыми «златоцветами». Безвременник очень ядовит: к нему даже прикасаться нужно в перчатках! 15. Клематис Необычное решение: посадка вьющихся растений и низкорослых кустов хризантем. Клематис будет не против, если посадить их в «ногах», закрыв от перегрева корни. Удачное контрастное сочетание фиолетовых ломоносов с ярко-желтыми «златоцветами». Или монохром: розовые клематисы и малиновые хризантемки. Сажать нужно сорта ломоноса, цветущие до октября. Клематис Из других лиан можно посоветовать актинидию, лимонник, на юге - плющ. 16. Молиния В ландшафтном дизайне мода на злаки и декоративные травы. Они придадут любой композиции в саду природную естественность и элегантность. При этом не потребуют никакого труда, кроме солнечного места. Круглые кустики хризантемы выигрышно смотрятся рядом с вертикалями трав. Одно из подходящих растений - молиния голубая. Из претендентов на второй план: ковыль, разные виды осоки, мюленбергия, ожика. 17. Спирея Низкорослые спиреи или таволги— хорошие «соседки» для «азиатки». Компактная спирея японская «Голден Принцесс» от сезона к сезону меняет окрас листвы. Осенью она золотого или бордового оттенка. Как подходит тон желтым, красным, оранжевым хризантемам! Спирея Неон Флеш Очень эффектна для совместной посадки «Энтони Ватерер» с розово-рубиновыми цветами, которые появляются в июне-сентябре. Листва таволги также становится по осени красноватой. 18. Барбарис Декоративные деревья и кустарники могут «приютить» рядом с собой хризантему. Они не должны быть высокорослыми и агрессивными. Низкие сорта барбариса — то, что надо. Барбарис оттавский Суперба Особенно хороши с ярко окрашенной листвой. Популярный красный «Ред Чиф», коричнево-красный «Коронита», желтолистный «Ауреа». Соседство этих солнцелюбивых растений с яркими хризантемками расцветит сад осенью. 19. Туя Популярный хвойник, который внешне сочетается со многими «садовыми жителями». Но не все вынесут его любовь к кислой почве. Хризантемы (особенно корейские) можно поселить рядом. Туя Их яркая «внешность» будет хорошо смотреться на благородном фоне туй. Если на участке растет туйка с желтой хвоей, «златоцветы» такого же окраса создадут солнечный ансамбль. 20. Можжевельники Славятся среди хвойных растений многообразием окрасок и форм. Небольшие, средней высоты — они прекрасно будут выглядеть в группах с хризантемами. Простор для цветовых сочетаний. Может быть зеленый можжевельник и белая, желтая «азиатка». Желтая хвоя подчеркнет фиолетовые лепестки «хризи», если посадить их рядом. Голубые можжевельники лучше всего смотрятся с красными цветами. Яркий окрас те и другие проявят только на солнечной территории. Ты мне не друг! Нежелательное соседство для «золотого цветка» - овощи. Их нельзя выращивать на грядке после овощей. Томаты, баклажаны, горох, картофель и другие огородные культуры часто страдают фузариозом. Хризантема может заразиться от них. Растущие рядом подсолнечник, кукуруза, топинамбур отберут свет и питание у цветов. С земляники тли и клещи переберутся на хризантемку. В цветнике ее нужно держать подальше от агрессивного папоротника, в саду - от плодовых деревьев. Если не получается выбрать «товарищей», лучше сделать сплошные посадки хризантем. Они прекрасно выглядят сами по себе. «Компания» для хризантемы должна нравиться не только хозяину. Главное, чтобы выбранные растения не подавляли, а жили дружно с главным цветком осени.

Прекрасные орхидеи, особенно «фаленопсис бабочка», часто можно увидеть на подоконниках. Их экзотическое цветы распускаются даже осенью и зимой. После цветения нужно вовремя и правильно обрезать растение, чтобы оно вновь набило бутоны. «Стрижка» для орхидеи Обрезание — важный момент в уходе за заморской красавицей. Если не обрезать, когда надо и по правилам, будет плохо развиваться, болеть. Процедура стимулирует рост боковых побегов с новыми бутонами. Но многое зависит от вида и состояния цветка. Обрезка сразу после цветения может потребоваться следующим эпифитам: ванда, дендробиум, цимбидиум. Они редко дают новую волну цветков, поэтому нуждаются в стимулирующей «стрижке». У некоторых орхидных не всегда следует удалять цветонос. Каттлея, онцидиум, бульбофиллум, масдеваллия, фаленопсис и другие могут цвести на старых стеблях. Если отцвела молодая орхидея, обрезка ей может навредить. Не очень развитые экземпляры также лучше не срезать. После того, как экзот отцвел, необходимо посмотреть, что станет со стрелкой. При приобретении редкого вида орхидных уточняют правила ухода, включая обрезку. Признаки налицо Орхидеи относятся к растениям, которые долго цветут. От двух месяцев до полугода в зависимости от вида. Фаленопсис может быть в цветах 2-3 раза за год. Но при должном уходе, включая обрезку. Нужно знать признаки отцветания.Тропиканка сама подсказывает, когда срезать цветонос. Если ствол начал усыхать, желтеть — близится пора увядания. Главное правило: удалять окончательно засохший, коричневый цветонос. Питание получено, новые побеги, почки не появятся. Он лишь отнимет силы у «комнатного питомца». Внешне цветок с засохшим стеблем выглядит непрезентабельно. Обрезку нужно делать, когда рядом с отцветшей стрелкой появляется новая. Убирать необходимо в случае «замирания» растения: цветы опали, а цветонос не сохнет несколько месяцев, иногда до полугода. Стрелка отцвела Нельзя приступать к тотальной «стрижке» растения с зеленым стеблем. На нем могут появиться бутоны: нередко бывает у фаленопсиса. Или когда культура отцветает с образованием «деток». Проводят обрезание осенью, в октябре-ноябре (хотя случается и весной). В это время у цветка начинается период покоя: он меньше всего должен пострадать от процедуры. Учитывают не только сезон, но и состояние эпифита. Тонкости обрезания Как обрезать, когда отцвела орхидея полностью? Надо удалять коричневый засохший цветонос, оставив у основания пенечек в 2 сантиметра. Дальше - посыпать место среза толченым углем во избежание инфекций. Если у растения с зеленым стеблем подсохла верхушка, но есть почки, его можно не полностью обрезать. Делать срез над третьей или четвертой почкой снизу, оставляя над ними 2-3 сантиметра длины. Если внутри ранки пустая полость, необходимо следить, чтобы туда не попала вода. «Красавица» может загнить. Достаточно загерметизировать рану, капнув немного воска со свечки. Или продезинфицировать, посыпав золой. Укорачивание цветоноса с зеленой стрелкой дает новые цветки из спящих почек, удлиняет время цветения. Приемом пользуются любители фаленопсисов, заставляя цветочный побег цвести несколько раз. За почти непрерывное цветение и любят «орхидей-бабочек». Не все цветоводы стимулируют цветок: подобный подход ослабляет «зеленого питомца». Нужно повременить, пока стебель с не полностью зеленой стрелкой сам не завершит процесс. У некоторых видов орхидей после цветов на стрелке появляются «детки». Стоит подождать, когда их корешки достигнут пяти сантиметров. Дальше отделить от материнского экземпляра, посадив в отдельный горшок. Удаления потребуют подгнившие листья, стебель, корень. Работы выполняют острым продезинфицированным ножом или секатором, в перчатках. Ножницы при обрезании орхидей лучше не использовать: наносят максимум повреждений. «Послеоперационный» период Обрезка — стресс для растения, ему необходимо восстановиться. Даже если цветонос не срезать, нужны отдых и силы для следующего цветения. Так важен в это время (покой длится около двух месяцев) правильный уход. Главную роль играют температура в помещении, частота полива, освещение. Для большинства орхидей лучшая температура для жизни в доме +16-22 градуса (максимум 24). Причем с перепадом дневных и ночных показателей. В идеале ночью 16-18 градусов тепла, днем сделать выше на 4-5 градусов. Особенно важно обеспечить тропиканкам прохладу после цветения. В период покоя растения термометр в комнате не должен показывать больше плюс 16 -18 (не ставить рядом с батареей!). Дальше, когда начнет пробуждаться, выпускать цветонос, переносят в более теплое место. Для стимуляции цветения. Орхидеи в период покоя не нуждаются в таком поливе, как при активном росте, в период бутонизации, при распустившихся цветах. После отцветания поливают теплой водой утром не больше раза-двух в неделю (зависит от условий содержания). Субстрат не должен пересыхать. Но лишней влаги, особенно при поливе в поддон, допускать нельзя. Можно регулярно опрыскивать или расположить рядом увлажнитель воздуха. Солнце днем вкупе с прохладной температурой ночью — главные условия для появления цветоноса. Культура любит яркий, но рассеянный свет, как в тропических лесах. Летом нужно делать притенение от прямых солнечных лучей. Отличие в уходе зимой, во время покоя в том, что не прикрывают от солнца. Недостаток света компенсируют подсветкой люминесцентными лампами. Иначе диковинный экзот не зацветет. Любители орхидей «со стажем» уверяют: обрезка кардинально не влияет на способность цвести. Главное — соблюдение всех нюансов ухода. Освещение для большинства орхидей должно быть не меньше 12 часов в сутки днем. Про «еду» В статье подробно рассказано, когда орхидея отцвела, и что делать со стрелкой. Важная главка про подкормку. Есть разные мнения в интернете, надо или нет удобрять растение в период покоя. Резоннее вывод о том, что «комнатного питомца» лучше не «кормить». Но, как только тропиканка готовится выпустить цветонос, ее необходимо удобрить. У популярного фаленопсиса о пробуждении сигнализируют новые воздушные корешки, появляющийся цветонос. Отличить последний можно по неровному кончику с зарождающейся почкой. Лучше всего в это время дать специальное комплексное удобрение для этих растений. В жидком виде, что лучше усваивается орхидными. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целую серию в зависимости от сезона, состояния культивара: «Здравень Аква для стимуляции цветения орхидей», «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой», «Здравень Аква для роста корней орхидей». Необходимо знать: после пересадки эпифита не удобряют месяц, а во время цветения делать этого категорически нельзя! «Экзотическая красавица» на подкормку ответит... увяданием и опадением цветов. Питают в межсезонье раз в две недели, зимой, летом (в жару) достаточно одной «кормежки» в месяц. Вносить средства можно разными способами, но обязательно после увлажнения. Горшок с «питомцем» ставят в емкость с водой, чтобы промочились корни. Дальше добавляют в зависимости от объема жидкости нужную норму удобрения (по инструкции) и минут 10-20 держат в нем растение. Можно подкармливать через листья. Так избегают засоления корней, которое не переносит эпифит. При активном росте корневой системы желательно выбирать внекорневые комплексные средства, чтобы не сжечь молодые корни. Лучше дать меньше удобрений, чем превысить дозу. Обрезкой можно помочь и навредить орхидеям. Мы рассказали, как провести процедуру правильно, чтобы «капризная красавица» радовала хозяина пышным цветоносом.

Садоводы за рубежом уже давно оценили декоративные качества ампельной бакопы. Мода на этот цветок пришла и к нам. Бакопа выращивается в подвесных кашпо и балконных ящиках, украшает подпорные стенки и клумбы. Растение неутомимо цветет в течение всего лета при минимальном уходе. А вырастить его можно из семян. Описание растения В дикой природе бакопа произрастает в тропических районах Африки, Австралии, Южной Америки. Растение стелется почвопокровником на влажных болотистых почвах, по берегам водоемов. В естественной среде бакопа создает плотный ковер из побегов с небольшими листочками и мелкими цветами.  Бакопа У бакопы довольно плотные побеги, которые располагаются горизонтально. В зависимости от вида растения длина побегов может оставаться в пределах 30 см или достигать 60-70 см. При выращивании в кашпо побеги бакопы ниспадают водопадом, на концах слегка изгибаются и приподнимаются. Листья ампельных сортов имеют красивую округло-сердцевидную форму с резным зубчатым краем. При растирании лист издает терпкий запах, за что растение получило прозвище “водяной иссоп”. Бакопа цветет на молодых приростах, бутоны формируются в пазухе листа. Цветение дружное, на пике декоративности гибкие побеги полностью покрыты цветами. Бакопа всегда выглядит привлекательно, отцветшие бутоны усыхают и осыпаются сами собой, не требуют ежедневного ухода.  По мере старения побегов интенсивность цветения немного снижается. После обрезки растение дает новую волну роста и вновь превращается в цветущую лавину. Цветы бакопы небольшие, в диаметре не более 1 см, простые, пятилепестковые. Окраска лепестков белая, сиреневая, сине-фиолетовая, розовая. При выращивании бакопы из семян цветение начинается через 3 месяца от появления всходов.  В тропическом климате бакопа может цвести круглый год с небольшими перерывами. В наших садах ампельное растение выращивается как однолетник, цветет практически без перерыва до морозов. Виды и сорта В регионах с тропическим климатом произрастает несколько разновидностей бакопы. Одни растут в качестве почвопокровника, другие — и вовсе произрастают в водоемах и сидят “ногами” в воде. Б. монье (Bacopa monnieri) растет в водоемах. Это суккулент с побегами длиной 30-50 см, мелкими мясистыми листочками и небольшими белыми цветами. При выращивании в домашних условиях растение используется для озеленения аквариумов, его корни должны постоянно находиться в воде. Б. каролинская (Bacopa caroliniana) — еще один водный вид бакопы. Растение имеет плотные побеги длиной до 30 см и небольшие овальные листочки, цветет мелкими сине-голубыми цветами. Окраска листьев — ярко-зеленая, при выращивании на солнце листья приобретают красные тона. Б. раскидистая (Bacopa diffuses) — почвопокровное растение с побегами длиной 55-65 см, один куст закрывает площадь в 1 кв.м. Листья округлые, с зубчатым краем. Цветы небольшие, белые. Этот вид используется в селекционной работе, на его основе созданы многие современные гибриды. Б. сердцевидная (Bacopa cordata) — почвопокровник с мелкими листочками округло-сердцевидной формы с пильчатым краем. Цветки мелкие, розовые или сиреневые. Эта разновидность легла в основу сортов бакопы с яркой окраской цветов. В продаже бакопу сердцевидную можно найти также под названием ампельная сутера (Sutera cordata). Сорта с более крупными цветами называют сутерой крупноцветковой (Sutera grandiflora).  Ампельная бакопа является гибридом, полученным при скрещивании природных видов. Некоторые высоко декоративные гибриды размножаются только вегетативно, поскольку при семенном размножении растение возвращается к исходным характеристикам. Селекционеры оценили декоративный потенциал бакопы, поработали над размером цветов, внесли разнообразие в окраску, — и в распоряжении садоводов появились великолепные сорта, которые дают лавину цветов: белоснежных, розовых, сине-фиолетовых. У некоторых гибридов иностранной селекции махровые цветки с двумя рядами лепестков. Сорта Ампельная бакопа представлена несколькими сортосериями иностранной селекции, с побегами длиной до 60-70 см и цветками диаметром 1,5 см. В магазинах семян можно приобрести сорта: Снежная лавина, Голубая лавина, Розовая лавина; Сноутопия, Блутопия (Блютопия), Пинктопия; Голубая вершина, Розовая вершина, Бело-голубые вершины. Отечественные селекционеры вывели несколько сортов бакопы Монье: Рафаэль (белая), Василиса (сине-фиолетовая), Ассоль (розовая). Некоторые гибриды бакопы иностранной селекции размножаются только вегетативно. Вегетативные сорта отличаются более пышной формой куста, радуют обильным цветением и более крупным размером цветков, диаметр до 2 см.  Укорененные черенки или саженцы вегетативных сортов бакопы можно приобрести на специализированных сайтах: сортосерия Scopia Gulliver (белая, розовая, пурпурная); сортосерия Scopia Double с махровыми цветами (белая, розовая, синяя, лавандовая); сортосерия Barista Double с махровыми цветами (белая, розовая). Выращивание и уход Бакопа размножается семенами, а также вегетативно: отводками и зелеными черенками. Садоводы часто комбинируют оба способа выращивания, чтобы получить большое количество посадочного материала, поскольку семена бакопы стоят недешево. Семена мелкие, производители выпускают их в виде драже. В пакетике семян 3 мультидраже, каждое из которых дает несколько всходов. Их так и выращивают, не разделяя. Выращивание бакопы из семян Сроки посадки Семена бакопы всходят в течение 4-5 дней, сеянцы развиваются довольно быстро, поэтому с посевом не стоит спешить. Обычно бакопу сеют в середине марта, но и в первых числах апреля еще не поздно провести посадку.  Посев У растения мочковатая корневая система, саженцы хорошо переносят пересадку, поэтому изначально посев семян проводят в небольшие плошки с последующей пикировкой в отдельные стаканчики. Бакопа — растение тропического климата, она чувствительна к влажности воздуха. Чтобы сеянцы не страдали от излишне сухого воздуха городской квартиры, цветоводы проводят посев семян в микропарники — это небольшие кассеты с прозрачной пластиковой крышкой. Пока высота крышки позволяет, растишки могут развиваться в тепличных условиях с высокой влажностью воздуха. Для посева используют готовый грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа. Семена раскладывают по поверхности влажного грунта, а затем дополнительно опрыскивают из пульверизатора, чтобы оболочка драже размокла. Заделка не требуется.  При комнатной температуре +22-24°С всходы появляются через 4-5 дней после посева. Пикировка и перевалка На начальном этапе сеянцы развиваются довольно медленно. Однако опытные цветоводы уже через 10 дней после появления всходов проводят пикировку крошечных растений в отдельные стаканчики.  Если же посев проводился в кассеты, пересадку саженцев проводят методом перевалки, когда корни растений полностью освоят земляной ком. Почвенная смесь для рассады должна быть легкой и питательной. Ее готовят из верхового (раскисленного) и низинного торфа с добавлением биогумуса, в качестве разрыхляющих компонентов используют перлит или вермикулит. Уход Уход за рассадой бакопы не представляет особенных трудностей. Цветоводы, которые уже выращивали петунию или лобелию, легко справятся и с крошечными всходами сутеры. Пока сеянцы совсем небольшие, их можно держать под крышкой, приоткрывая ее раз в день для притока свежего воздуха. На начальном этапе для растений важны свет и влага.  Нежную рассаду лучше держать под светодиодной лампой, где саженцы будут хорошо освещены, и при этом не будет риска переохлаждения или перегрева под ярким солнцем, как на подоконнике в зимний день. Полив проводят небольшими порциями, как только поверхность почвы подсыхает. Чтобы струей воды не повалить миниатюрные всходы, вместо комнатной лейки используют шприц или резиновую грушу. Через 2 недели после пикировки или пересадки, когда рассада начинает активно развиваться, проводят первую подкормку, в дальнейшем корневые подкормки повторяют раз в 10-15 дней. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” полностью отвечает потребностям молодых растений. Прищипка Бакопа от природы имеет хорошую способность к ветвлению. Однако естественное расположение побегов — в одной плоскости. Чтобы получить цветущий шар с ниспадающими побегами, необходимо формировать растение. Как только на побегах появляется три пары настоящих листьев, их верхушки прищипывают. Из пазух листьев вырастают боковые побеги, которые прищипывают таким же образом. Это позволяет получить растение с пышной “шапкой” и множеством цветущих побегов. Если рассада вытягивается, побеги можно укоротить. Обрезанные черенки легко укореняются в воде или рыхлом субстрате. Размножение бакопы черенками Зеленые черенки бакопы замечательно укореняются. Их нарезают с верхушек побегов, черенок должен иметь 3-4 пары листьев. Нижние листья аккуратно удаляют, а стебелек укорачивают, чтобы нижний срез находился непосредственно под крайним междоузлием. Зеленые черенки ставят в воду с добавлением стимулятора корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин” и др. В течение двух недель образуются корешки, после чего черенки сажают в небольшие емкости с рыхлой почвосмесью. Черенки бакопы можно укоренять непосредственно в грунте. Для этого используют воздухопроницаемый субстрат: раскисленный верховой торф или смесь низинного торфа с агроперлитом в пропорции 1:1. Перед посадкой кончик черенка опудривают стимулятором корнеобразования. Чтобы листья не потеряли тургор, пока черенки укореняются, их держат в тепличных условиях с повышенной влажностью воздуха. В качестве череночника можно использовать прозрачный пластиковый контейнер, либо накрывать горшочки с черенками полиэтиленовыми пакетами. В период укоренения необходимо держать растения вдали от прямых солнечных лучей: на западном или северном подоконнике либо под фитолампой. Длинные побеги бакопы можно укоренять отводками. Для этого рядом с цветочным горшком устанавливают несколько стаканчиков с рыхлой почвой. Концы побегов пришпиливают к земле в отдельные емкости и слегка присыпают стебелек почвой. Через 2-3 недели побеги пустят дополнительные корни, после чего можно отделять их от материнского растения. Высадка на постоянное место Взрослые кусты бакопы способны выдерживать легкие заморозки до -5°С, но рассада, выращенная в домашних условиях, более изнежена. Высадку рассады в открытый грунт проводят только после того, как минует угроза возвратных заморозков — в конце мая - первых числах июня.  Сроки высадки рассады в открытый грунт весьма условны, поскольку ампельную бакопу чаще всего выращивают в подвесных кашпо, которые в случае похолодания можно занести в террасу или теплицу. При выращивании ампельной бакопы в подвесных кашпо и напольных вазонах важно правильно подобрать количество растений. Для более пышного цветения в один горшок объемом 10-15 л высаживают по три куста. Цветочные кашпо должны иметь крупные дренажные отверстия, на дно горшка насыпают слой керамзита или мелкой гальки для защиты корней растений от замокания. Почвенная смесь должна быть рыхлой и питательной одновременно. За основу берут низинный торф или садовую землю, смешивая их с верховым торфом или кокосовым субстратом. Чтобы грунт в цветочных горшках не слеживался, в него добавляют перлит крупной фракции или вермикулит.  Растения, выращиваемые в контейнерной культуре, всецело зависят от человека. Чтобы подстраховать своих зеленых питомцев от случайного пересушивания корней, опытные цветоводы добавляют в почвенную смесь гранулы гидрогеля “Водохлеб”. Они будут вбирать излишки влаги и медленно отдавать ее между поливами. Выбор места Для выращивания бакопы в открытом грунте в качестве почвопокровной культуры подбирают место, где растения будут защищены от полуденного солнца.  Лучше всего бакопа удается в регионах с умеренно прохладным летом, поэтому ее так любят в Англии. Климат Санкт-Петербурга придется по душе этому тропическому цветку. В регионах, где летом много пасмурных дней, бакопу можно сажать и на открытых участках. Эта культура требовательна к освещению, но под палящим солнцем растения страдают от перегрева. Бакопа великолепно смотрится на подпорных стенках, склонах и каменистых горках. Ее побеги свободно расползаются, превращаясь в зеленый ковер, украшенный множеством мелких цветов. Бакопу в цветочных горшках лучше всего держать с западной стороны дома, где растениям будет доставаться достаточно света, но в первой половине дня они будут защищены от жгучих солнечных лучей. Наш климат отличается от тропического более низкой влажностью воздуха. Садоводы отмечают, что бакопа в горшках, которые стоят ближе к земле, чувствует себя лучше, чем растения в подвесных кашпо. Тропическому цветку не нравится сильный ветер и сухой воздух. Уход за бакопой Растение можно отнести к беспроблемным и нетребовательным в уходе. Если почвенная смесь хорошо проводит воздух, если полив производится регулярно, а горшки с цветами защищены от палящего солнца и ветра-суховея, растения замечательно развиваются. В разгар лета под лавиной цветущих побегов не видно горшка. Цветы, выращиваемые в контейнерной культуре, требуют ежедневного полива. В жаркую погоду может потребоваться полив 2 раза в день. Пересыхание почвы приводит к отмиранию нежных впитывающих корней. Растение сможет восстановиться после пересушивания, однако на это уйдет много времени. Чтобы цветение было обильным и продолжительным, необходимо проводить регулярные подкормки комплексным удобрением. Подойдет любое удобрение для цветов, такое как “Здравень Турбо для комнатных цветов”. Когда цветение идет на спад, полезно провести стрижку. Все стебли укорачивают, оставляя одну треть длины. Такая обрезка стимулирует новую волну роста и цветения. После проведения обрезки полезно поддержать растения антистрессовым препаратом “Ботаник” или удобрением с аминокислотами “Изабион”, это ускорит рост и приблизит цветение. Болезни и вредители При выращивании бакопы в замкнутом пространстве: на застекленном балконе или в теплице, — растения часто страдают от белокрылки. Крошечные белые мотыльки прячутся на обратной стороне листьев и поэтому долго остаются незамеченными. Полив цветов раствором инсектицида “Актара” под корень позволяет забыть о белокрылке на месяц. В жаркое лето активно распространяется паутинный клещ. Паукообразные настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Заметить проблему можно по ухудшению состояния листьев, они желтеют, приобретают мраморную окраску, на просвет видны множественные точечные проколы. Для уничтожения паутинного клеща потребуется 2-3 последовательных обработки инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”, их проводят с интервалом 7-10 дней. В дождливое лето растения могут страдать от серой гнили, если почва переувлажнена, а листья не успевают просыхать. При обнаружении признаков грибных заболеваний необходимо обрезать больные части побегов и провести обработку системным фунгицидом “Скор”.  Если дожди пришли надолго, цветы в горшках необходимо убрать под крышу, чтобы защитить их от избыточного полива.

Хоста – весьма неприхотливое и нетребовательное к агротехнике растение. Она отлично себя чувствует в тени, не требует частых подкормок, может расти на одном месте до 15 лет. И даже в таких условиях будет прекрасно выглядеть: иметь крупные и плотные листья, формировать густой и пышный куст, давать цветоносы и цвести.  Самая распространенная проблема, с которой может столкнуться цветовод в процессе ухода за хостой – это пожелтение листьев. Давайте выясним, почему пожелтели листья у хосты, что с этим делать и как вернуть растению здоровый и привлекательный внешний вид. Недостаточно влаги в почве Хосты – растения с крупными листовыми пластинами, которые испаряют достаточно много влаги в процессе роста и развития. Вот почему у данной культуры столь высокая потребность в достатке воды. Если листья начали приобретать желтый оттенок и сохнуть по краям, а кончики пластин почернели, вероятнее всего растению не хватает влаги. Корневая система хосты глубоко не разрастается. Она находится в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает, а из более глубоких слоев влагу растение добыть не может. Поэтому посадки хосты необходимо регулярно поливать, а еще лучше мульчировать, чтобы предотвратить слишком быстрое иссушение грунта и, как следствие, потемнение кончиков пластин и высыхание листьев по краям. Сорта хост с пестрыми и желтыми листьями являются солнцелюбивыми, их рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках клумбы. В таких местах грунт пересыхает еще быстрее, поэтому эти сорта нуждаются в еще более интенсивных и регулярных поливах. Лишь в условиях достатка влаги хоста будет отращивать мясистые крупные листья насыщенного цвета без сухих кончиков. Неправильное место посадки Все сорта хост можно разделить на три группы: голубые, желтые и зеленые. Принадлежность к той или иной группе зависит от окраски листовых пластин, она же определяет и требовательность растения к достатку света и, как следствие, к выбору места для посадки.  Голубые сорта хост, такие как Блю Шадоус, Блю Ангел, Халцион, Биг Мама, Брю Амбреллас, не терпят солнечные лучи: листовые пластины теряют бирюзовый оттенок и желтеют. Вот почему голубые хосты необходимо высаживать в тенистых уголочках сада, ведь только там они сохранят необычный окрас листьев, не потеряют свою привлекательность и яркость. Желтые хосты, такие как Сан Пауэр, Ауреомаргината, Джун Февер, Ферст Мэйт, наоборот любят солнечные участки и нуждаются в хорошем освещении. В тени они потеряют пеструю окраску листьев и станут не такими яркими и нарядными. Зеленые хосты занимают промежуточную позицию. Они лучше всего себя чувствуют в легкой ажурной полутени. Посаженные на сильном солнцепеке или наоборот в глухой тени зеленые хосты могут начать желтеть, а листья мельчать. Выбирать место посадки необходимо исходя из сортовой принадлежности растений. Клумба, расположенная в правильно подобранном месте, будет всегда радовать своей яркостью и красотой. Переизбыток удобрений Хосты нельзя назвать чрезвычайно прожорливыми растениями. Да, они любят плодородные почвы, но не избыток удобрений. Пожелтение листьев может стать следствием перекорма растений. Помните, что эту культуру всегда лучше недокормить, чем перекормить. Особенно критичен избыток азота. В погоне за крупными, плотными и мясистыми листьями многие садоводы обильно пичкают хосты большим количеством азота. Это ошибка: растения не смогут усвоить внесенное питание, что спровоцирует пожелтение листьев. К аналогичным последствиям может привести и химический ожог корневой системы, вызванный избытком удобрений. Лучше всего хосты реагируют на органические подкормки: внесение компоста, перегноя, разбавленного куриного помета. Минеральные составы использовать также допускается. Важно помнить, что азотные удобрения необходимо вносить лишь весной и в первой половине лета, а осенью отдавать предпочтение калийно-фосфорным составам. Подойдут для подкормки хост и готовые покупные удобрения для декоративно-лиственных культур. Главное – не превышать дозировку вносимых удобрений и не частить с подкормками. Заморозки Хосты можно назвать весьма морозостойкими растениями: многие сорта способны пережить холодные зимы даже без укрытий. Опасность могут представлять возвратные весенние заморозки, особенно для тех растений, которые уже проснулись и вступили в фазу активной вегетации. Подмороженные листья начинают желтеть, терять тургор и увядать. Избежать проблемы поможет укрытие растений ранней весной. Если по прогнозам ожидаются заморозки, а хоста уже проросла и начала отращивать листья, укройте ее агроволокном или лапником, а с приходом тепла снимите укрытие. Подмороженные листья рекомендуется срезать, чтобы пожелтевшая зелень не стала пристанищем для грибковых заболеваний и вредителей. Если растение пострадало не очень сильно, оно обязательно оправится от стресса и отрастит пышную и густую шапку. Для поднятия иммунитета можно сделать вспомогательную обработку кустиков: Эпином или янтарной кислотой. Насекомые-вредители Хоста достаточно редко поражается насекомыми-вредителями. Единственные ее серьезные враги – это слизни и улитки, которые прогрызают листья и существенно снижают декоративность клумбы. Реже кусты могут поражаться паутинным клещом и тлей. В этом случае зелень начнет желтеть, увядать и засыхать. Опасность вредителей заключается не только в ухудшении внешнего вида растений, но и в повышении риска появления и распространения заболеваний. Если вы заметили тонкую паутинку на разных частях растения, а на нижней стороне листовых пластин появились мелкие точки, значит куст атаковал паутинный клещ. В этом случае посадки рекомендуется обработать препаратами Фитоверм, Клещевит, Тиовит Джет, БиоКилл. Для профилактики появления и распространения вредителя надземную часть растения полезно опрыскать Зеленым мылом.  Тля – вредитель, который способен поразить едва ли не любое растение в огороде. Мелкие насекомые высасывают сок из листьев, провоцируя их пожелтение и увядание. Избавиться от тли помогут инсектициды Актара, Кинмикс, Инсектор Супра, Фитоверм. Из народных средств борьбы с тлей хорошо зарекомендовали себя зольный и табачный настои. Вирус Х Вирус хосты Х можно назвать самой опасной и неблагоприятной причиной пожелтения растений. А все потому что вирус Х является неизлечимым заболеванием, распознать его на ранних стадиях поражения трудно. С виду кусты могут выглядеть здоровыми, однако уже болеть и заражать соседние посадки. Передается вирус через семена, а также сок растений в процессе обрезки или деления. Симптомами поражения вирусом являются появление желтых пятен на зелени, которые со временем разрастаются, а также мельчание листьев, их деформация и увядание. При распознании вируса Х единственным правильным решением будет выкопать и сжечь куст, чтобы предотвратить распространение заболевания на другие посадки. Чтобы не допустить заражение хостовирусом, важно тщательно обрабатывать садовый инструмент, немедленно изолировать экземпляры с подозрением на заболевание, приобретать семена и саженцы только в проверенных местах. Грибковые болезни Хосты весьма редко поражаются грибковыми заболеваниями, но порой все же это случается. Тогда кусты желтеют, высыхают и увядают. Наиболее распространенными грибковыми болезнями хосты являются корневая гниль, филлостиктоз и ржавчина. Корневая гниль Грибок проявляется пожелтением зелени от краев к центру, листовые пластины сохнут, светлеют, стебли хилеют, корневая шейка становится мягкой и оголяется, а развитие самого куста замедляется.  Наиболее благоприятные условия для распространения грибка – загущенные посадки, избыток влаги в почве и заглубление корневища. Чтобы не допустить развитие корневой гнили, кусты нужно размещать на расстоянии 30-50 см друг от друга и не заливать. Вылечить корневую гниль возможно: кусты необходимо выкопать, аккуратно зачистить корни до здоровых тканей, обработать их фунгицидами и высадить на новое место в чистый и здоровый грунт. Для обработки можно использовать препараты Триходерма Вериде, Фитолавин, Максим. Филлостиктоз Симптомами филлостиктоза являются появление грибкового налета на листьях, а также желто-бурые пятна на зелени, которые впоследствии разрастаются и покрывают лист целиком. Причинами распространения грибка являются повышенные влажность почвы и температура воздуха. Лечение филлостиктоза следует начинать с регулировки режима полива: почва должна успевать просыхать, в корнях не должна постоянно стоять вода. Зараженные растения нужно обрезать до здоровых тканей, а сам куст обработать фунгицидами. В борьбе с филлостиктозом хорошо проявили себя бордосская жидкость, медный купорос, Абига-Пик, Гамаир, Алирин. Ржавчина Ржавчина – распространенное грибковое заболевание, которое поражает многие растения в огороде, в том числе и хосту. Грибок можно распознать по рыжим пятнам на листовых пластинах, которые со временем разрастаются и сливаются, а сами листья сохнут и мумифицируются. Если вовремя не принять меры, куст может погибнуть. Пораженные части необходимо срезать и сжечь, а после провести обработку цветника фунгицидами: бордосской жидкостью, медным купоросом, препаратами Серпень, Окисхом, Топаз, Скор. Что делать и чем помочь? Чтобы зелень хосты не пожелтела, а растения не утратили декоративный внешний вид, важно соблюдать ряд правил выращивания данной культуры. Правильно подбирать место посадки в зависимости от сортовой принадлежности. Количество и интенсивность солнечного света сильно сказывается на внешнем виде растения и красоте его листьев. Отрегулировать режим полива цветника. Хосты необходимо поливать не слишком часто, но обильно, чтобы грунт пропитался влагой на глубину полуметра. Сохранить требуемый уровень влажности почвы поможет мульчирование органикой, перепревшими опилками, торфом. Для восполнения плодородия грунта пышные кусты нужно ежегодно подкармливать: весной азотными составами, осенью калийно-фосфорными. Важно соблюдать баланс макро- и микроэлементов, не перекармливать растения, не превышать дозировку удобрений. Ранней весной по необходимости укрывать неокрепшие растения, чтобы молодые листочки не пострадали от возвратных заморозков, а ослабленные кустики в дальнейшем не заболели и не погибли. Регулярно осматривать посадки на предмет наличия вредителей и очагов грибков и инфекций. При обнаружении незамедлительно срезать зараженные и высохшие побеги и обрабатывать кусты соответствующими составами. Не допускать загущения посадок: по необходимости рассаживать и делить хосты, соблюдая расстояние между кустиками в процессе будущей посадки. Чистить цветник от засохшей листвы. Это можно делать осенью, когда зелень отомрет и поляжет, а можно весной, пока растение не проснулось. Обрезка поможет уберечь посадки от распространения грибковых заболеваний и инфекций. Процедуру важно производить чистым и продезинфицированным инструментом, чтобы не допустить распространение вируса. Причин пожелтения хост достаточно много, но все они, за исключением вируса, решаемы. Главное – правильно диагностировать проблему и вовремя принять меры по ее решению.

Хотите, чтобы клумба заиграла яркими красками?  Посадите целозию! Растение неутомимо цветет до самых морозов и украшает клумбу экзотическими цветами в форме пышных метелок или извилистых гребешков. Насыщенная окраска, компактная форма куста и продолжительное цветение, а еще неприхотливость в уходе — это все про целозию.  Описание Целозия — это однолетнее растение из семейства Амарантовые. В дикой природе произрастает в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Индии. Растение завезено в Европу еще в 15-м веке, последние сто лет активно культивируется как яркий однолетник. Целозия формирует разветвленные кустики со множеством боковых побегов, верхушки которых венчают соцветия необычной формы — в виде пышных метелок или бархатистых гребешков с плоским основанием и извилистой верхушкой. Целозия метельчатая Листья очередные, ланцетные или ланцетно-яйцевидные. Стебель и листья могут иметь бордовую окраску, что придает им дополнительную декоративность. Растение притягивает взгляд, цветы освещают клумбу словно горящие факелы. С греческого название культуры переводится как “пылающая”. Форма, похожая на факел, и яркая окраска соцветий добавляют сходства. Алый, оранжевый, вишневый, пурпурный, желтый, — никаких полутонов, только сочные насыщенные цвета. Благодаря работе селекционеров появились гигантские сорта высотой до 1 м с крупными соцветиями и “гномики”, высота которых не превышает 10-15 см. Последние используются для выращивания в контейнерах и балконных ящиках. Целозия закладывает первое соцветие на макушке побега еще в период выращивания рассады. По мере роста самого растения увеличивается и размер соцветия. Самые крупные метелки или гребешки формируются на главном стебле, верхушки боковых побегов заканчиваются небольшими соцветиями. Цветение длится до первых морозов. Гребенчатую целозию используют для зимних букетов в качестве сухоцветов. Соцветия сохраняет насыщенную окраску в течение года после срезки.  Растение является съедобным, коренное население Индии, Африки, Южной Америки, азиатских стран традиционно использует молодые листья целозии в пищу, из семян готовят масло. Целозия обладает лекарственными свойствами, настой листьев применяют для лечения желудочно-кишечных заболеваний, а также в качестве бактерицидного средства для полоскания горла при ангине, простуде. Виды и сорта В распоряжении цветоводов множество декоративных сортов. В их основе лежит одна из двух разновидностей целозии серебристой (Celosia argentea): целозия перистая, или метельчатая (C. a.var. plumosa) или целозия гребенчатая (C. a. var. cristata). Ц. перистая (метельчатая) Целозия метельчатая формирует пышные метелки насыщенных окрасок. Центральное соцветие — самое крупное, на боковых побегах формируются небольшие свечки цветов.  Сорта можно условно разделить на высокорослые, компактные и карликовые. высотой 80-100 см — Спарклер, Пампас; 50-70 см — Павлин, Желтый дракон, Красный дракон;  25-35 см — Глориас, Айс Крим, Лиллипут микс, Турецкий марш; до 15 см — Кимоно и др. У садоводов пользуются популярностью сорта с разнообразными окрасками плюмажных соцветий: Целозия перистая высокорослая и низкорослая смесь Малютка. Стоит обратить внимание на сорта с фиолетово-бордовой окраской листьев и красными перистыми соцветиями: Нью Лук, Аррабона Бронз Лифд Ред. Ц. гребенчатая Цветок целозии гребенчатой имеет удивительную форму. Если посмотреть на него сверху, видны бархатистые извилины, которые переплетаются причудливым образом. По мере роста соцветие увеличивается в размере и становится похожим на раскрытый веер. Сорта различаются высотой и размером гребешка. У высокорослых сортов ширина гребешка может достигать 30 см, горшечные сорта удивляют сравнительно крупным соцветием при минимальной высоте растения. высотой 80-120 см — Чиф, Курум; 50-70 см — Коралловый сад, Петушиный гребешок, Тореадор;  25-35 см — Армор, Гигантские кораллы; 15-20 см — Концертина, Крошка и др. Сортосерии иностранной селекции обычно представлены несколькими сортами с разной окраской соцветий. Для создания яркой клумбы садоводы используют сорта целозии гребенчатой смесь окрасок. Заслуживают внимания компактные сорта целозии с бронзовой окраской листьев и красными гребешками:  Императрица, Дракула, Китайский шелк.  Необычная окраска гребешков также привлекает внимание цветоводов:  Бомбей Грин с соцветиями оттенка лайма и Бомбей Фиора с двухцветными, оранжево-фиолетовыми гребешками. Ц. колосковая Есть и еще один вид, целозия колосковая, или Ц. Хаттона (Celosia spicata). Соцветия представляют собой небольшие пушистые колоски: розовые или пурпурные, этот вид мало распространен, семена сложно найти в продаже. Сорта различаются оттенками цвета: Розовый фламинго, Пурпурный фламинго, Перо фламинго. Выращивание целозии Целозия — это неприхотливое растение, которое сможет вырастить даже начинающий цветовод. Саженцы быстро развиваются и не доставляют особых хлопот в уходе. Посев семян на рассаду В нашем климате целозия выращивается как однолетник из семян. Растение формирует крошечные соцветия уже через 2 месяца от посадки, однако своего максимального размера цветки достигают лишь через 3-3,5 месяца от посева семян. Чтобы цветник радовал глаз уже в начале лета, садоводы выращивают целозию через рассаду. Посев проводят в конце марта - начале апреля. Семена всходят в течение недели, сеянцы развиваются очень быстро, поэтому нет смысла проводить посадку в более ранние сроки. Семена целозии представляют собой мелкие черные горошинки, они похожи на семена амаранта хвостатого, это растения одного семейства. В 1 г 1100-1500 семян. Сеянцы боятся черной ножки, поэтому важно использовать качественный грунт. В готовый грунт для рассады на основе низинного торфа добавляют перлит, вермикулит или крупнозернистый песок. Внесение комплекса полезных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” защищает саженцы от черной ножки и других грибных заболеваний, а также стимулирует их рост и развитие. Для посева используют небольшие плошки или микропарник с прозрачной крышкой, в дальнейшем рассаду пикируют в отдельные стаканчики или кассеты с крупной ячейкой объемом не менее 0,3 л. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, слегка вдавливая их в грунт. Заделка не требуется, семена прорастают на свету. Дражированные семена полезно дополнительно опрыскать их из пульверизатора, чтобы оболочка драже быстрее растворилась. При комнатной температуре +22-24°С дружные всходы появляются в течение недели. Всходы целозии похожи на семядольные листья перца, с той лишь разницей, что у цветов часто бывает красный стебелек. Да и в процессе роста рассада целозии сильно смахивает на рассаду перца, но развивается гораздо быстрее. Как только появятся всходы, полезно присыпать поверхность почвы мелким песочком. Он прикроет корни, а также будет впитывать лишнюю влагу с поверхности почвы, что является хорошей профилактикой развития черной ножки. Уход за рассадой Уход за рассадой целозии не сложен. Сеянцы необходимо регулярно поливать. Чтобы избежать переувлажнения почвы, поливы проводят небольшими порциями, когда поверхность земли подсыхает. Рассада хорошо развивается при температуре +20-25°С. Сеянцам нужен яркий свет в течение 10-12 ч. в день. В конце марта - начале апреля световой день уже достаточно длинный, а солнце светит все ярче, поэтому рассада хорошо чувствует себя на подоконнике. При появлении двух настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, где они и растут до момента высадки в грунт. После пикировки полезно провести полив рассады раствором препарата “КорнеСтим”, это ускоряет формирование новых корней. Через 10-15 дней после пикировки сеянцы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки повторяют раз в две недели. Полный комплекс макро- и микроэлементов обеспечивает равномерный рост рассады и стимулирует цветение. Целозия — это теплолюбивая культура, которая совершенно не переносит отрицательных температур. В открытый грунт рассаду высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков — в конце мая - начале июня. Посадка целозии в открытый грунт На клумбу рассаду высаживают в шахматном порядке, чтобы создать сплошной цветущий массив. Схема посадки зависит от размера растений: низкорослые сорта размещают с шагом 15-20 см, а сорта, которые вырастают высотой выше полуметра, — с шагом 30-40 см. Карликовые сорта красиво смотрятся в цветочных кашпо и напольных вазонах, подходят для выращивания в балконных ящиках. Низкорослые сорта высотой до 30 см размещают на переднем плане небольшими группами или в качестве бордюрной посадки. Среднерослые и высокорослые сорта высаживают на среднем плане смешанного цветника. Для посадки выбирайте открытое место, где растения будут освещены солнцем с утра до вечера. Цветок не требователен к плодородию почвы. Если же растения регулярно поливать и периодически подкармливать, цветение будет пышным и продолжительным. Особенно важны поливы в начале лета, пока растения активно наращивают куст и формируют множество соцветий. Недостаток влаги является причиной низкого качества соцветий, они мельчают, не достигают своего размера.  Целозию в горшках нужно поливать ежедневно, а в сильную жару — дважды в день. При нехватке влаги листья растений поникают. Подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб” проводят раз в месяц. Целозия может обходиться и вовсе без подкормок, однако полноценное питание стимулирует цветение, обеспечивает более крупный размер соцветий и сочную окраску. Целозия практически никогда не болеет и редко поражается вредителями. Иногда на растения может нападать тля, но борьба с ней не представляет трудностей. Достаточно обработать цветы системным инсектицидом “Кортлис”, и о тле можно забыть на целый месяц. В дождливое лето на листьях растения может появиться налет мучнистой росы. Фунгициды “Топаз”, “Серпень”, “Скор” помогут быстро остановить развитие заболевания и сохранить декоративность растений. Соцветие целозии в какой-то момент перерастает и теряет привлекательность. В первую очередь это относится к гребешковым сортам. Наибольшую декоративность они имеют, пока основание соцветия еще короткое, а гребешок уже сложился в бархатистые извилины. Переросшие соцветия можно удалять, благодаря большому количеству цветов на боковых побегах клумба не опустеет. Целозия в ландшафтном дизайне Низкорослые сорта целозии часто используются в городском озеленении. Эти неприхотливые цветы способны выдерживать недостаток влаги и загазованность. Благодаря яркой окраске можно создавать причудливые узоры в стиле “восточного ковра”. В саду целозию сажают лентой для создания яркого бордюра — вдоль садовых дорожек, по краю газона. Особенно хорошо она смотрится на большой площади в виде широкой извилистой ленты. Для создания плотного бордюра растения высаживают в три ряда в шахматном порядке. Небольшое количество кустов целозии создает яркое цветовое пятно на клумбе. Для миксбордера в определенной цветовой гамме выбирают сорта соответствующего оттенка, а любители пестрых цветников выращивают сортосмеси с разными окрасками. Сорта с бордовой или бронзовой окраской листвы красиво контрастируют с растениями с серебристыми листьями: цинерарией серебристой, стахисом шерстистым.  Сочетание краснолистной целозии с куртинами белоснежного алиссума или арабиса выглядит торжественно. Сорта целозии с желтыми или оранжевыми метелками можно подбить сиреневым или голубым агератумом, лиловой или фиолетовой лобелией.  Целозия перистая в обрамлении петунии близкого оттенка создает интересную игру фактур. Пышные метелки и нежные лепестки контрастируют и подчеркивают сильные стороны каждого цветка. Целозия хороша как крупными массивами, так и небольшими группами, главное, чтобы растения сидели плотно друг к другу, это также убережет высокорослые сорта от заваливания.  Если же рассады совсем немного, посадите ее в цветочный горшок и поставьте его на солнечной террасе — яркие метелки или задорные петушиные хохолки будут поднимать настроение в течение всего лета.

Перед красотой цветущей фуксии невозможно устоять. Таким пышным и продолжительным цветением мало кто может похвастать. А чего стоит необычная форма цветов-балеринок! Если вы чувствуете первые симптомы фуксимании, внимательно прочитайте эту статью, чтобы узнать, как выращивать фуксию в домашних условиях. Описание растения Фуксия — вечнозеленое или листопадное растение из семейства Кипрейных, или Ослинниковых. В природе растет в виде раскидистого кустарника с гибкими побегами. Высота растений зависит от вида, от 1-1,2 м до 3-3,5 м. Цветение начинается ранней весной и длится до глубокой осени с небольшим перерывом на зимние месяцы. Фуксия в мае В естественной среде фуксия произрастает в тропических лесах и предгорьях Центральной и Южной Америки, а также в Австралии и Новой Зеландии. Это растение давно приручили, особенную популярность фуксия приобрела в Европе. Мягкий климат с теплыми зимами и не слишком жарким летом позволяет выращивать фуксию как садовый цветок в открытом грунте. В России растение не зимует, фуксию выращивают как комнатный цветок или в качестве однолетника на клумбе и в подвесных кашпо. Фуксия способна переносить заморозки до -3-5°С, в южных регионах некоторые виды зимуют под укрытием. В средней полосе растение может переждать зиму в подвале, прикопе или на утепленной лоджии, а весной вновь вернуться к жизни. У фуксии гладкие глянцевые или слегка опушенные листья с ровным или зазубренным краем, овально-яйцевидные или ланцетные. Размер листьев у разных видов значительно различается, от небольших, до 4 см, как у Ф. мелколистной, до весьма крупных, до 15 см в длину, как у Ф. боливийской. Молодые побеги, черешки листьев и прожилки имеют красную окраску, что добавляет растению декоративности В комнатном цветоводстве фуксия выращивается как ампельное или кустовое растение, а также формируется на штамбе в виде небольшого деревца высотой 0,5-1 м. Тонкие гибкие побеги придают кусту фонтанообразную форму, у ампельных форм ниспадают водопадом. Некоторые виды отличаются высокой скоростью роста, длина годичных приростов может составлять 50-80 см. Цветочные бутоны формируются на верхушках молодых побегов в пазухах листьев. При выращивании фуксии в качестве контейнерной культуры цветение начинается в апреле-мае и длится до октября. Цветы собраны в поникающие кисти. Бутоны фуксии Если вы никогда не видели, как выглядит фуксия, цветок удивит вас оригинальной формой. Бутоны с пышной “юбочкой” и изящными “ножками” тычинок сравнивают с балериной и куколкой, форма цветка также напоминает китайский фонарик. Верхняя часть цветка представляет собой трубчатую чашечку с четырьмя отогнутыми чашелистиками. У природных видов трубка цветка имеет вытянутую форму, достигая в длину 10 см. Нижняя часть цветка представляет собой колокольчатый венчик, он может быть простым, полумахровым и махровым. Картину дополняют длинные тычинки и пестик, которые свисают ниже венчика в виде “ножек” Цветок фуксии Юбочка цветка имеет разный “покрой”. Она может быть прямой, напоминать своей формой пониклый колокольчик, либо пышной, похожей на балетную пачку. Чашечка и венчик часто имеют контрастные оттенки, что придает махровой фуксии особый шарм. Сочетание может быть драматичным: красно-белым, красно-фиолетовым или спокойным, в пастельных тонах: бело-розовым или сиренево-розовым. Белая и огненно-красная фуксия также ценятся у цветоводов.  Плоды фуксии представляют собой съедобную темно-синюю ягоду, по вкусу напоминающую чернику с цитрусовым ароматом. Самыми вкусными считаются плоды Ф. блестящей.  Считается, что плоды фуксии завязываются только в естественных условиях выращивания, однако умелые цветоводы умудряются получить “урожай” спелых ягод даже в условиях комнатного цветоводства. Так, сорта “Анабель” и “Блю Ангел” порадуют вас небольшими сладкими “вишенками”, если условия выращивания понравятся тропическому цветку. Виды и сорта Ф. гибридная В комнатном цветоводстве чаще всего культивируется фуксия гибридная (Fuchsia hybrida), сорта которой были получены при скрещивании видовых растений, а также в результате сложной селекционной работы. Выведено более тысячи сортов гибридной фуксии, поэтому перечислять названия не имеет смысла. В садовых каталогах цветовод может выбрать понравившийся сорт, прочитать описание растения и ознакомиться с фото цветущей фуксии. Новичкам лучше начинать с полуампельных или ампельных сортов фуксии с простыми цветами, таких как “Каскад”, “Маринка”, “Ханна”, “Баттерфляй”, “Анабель”. Опытные цветоводы могут приобретать более капризные сорта с крупными махровыми цветами: “Балерина”, “Вуду”, “Дип Перпл”, “Ленни Эрвин”, “Наташа Синтон”, “Свингтайм” и др. Природные виды Любители цветов в своей коллекции всегда имеют несколько видовых растений, которые сильно отличаются от гибридных форм. У видовых фуксий трубка чашелистика очень длинная, гроздь цветов напоминает сережки. Ф. трехлистная Ф. трехлистная (Fuchsia triphylla) породила множество гибридов, которые в просторечии так и называют — трифиллами. Популярные сорта трифиллы — “Талия”, “Мантилла”, “Коралле” с длинными алыми, оранжево-красными или коралловыми цветами.  В дикой природе трифиллы произрастают в субтропиках, поэтому отличаются теплолюбивостью, не переносят понижение температуры ниже +7°С. Для этих сортов нужна теплая зимовка в комнате. Они лучше переносят жару, что позволяет выращивать их в летнее время в саду даже в южных регионах. Трифиллы формируют аккуратный кустик высотой не более 60 см. Ф. магелланская Ф. магелланская (Fuchsia magellanica) в дикой природе произрастает в Южной Америке, на Гавайях, в Новой Зеландии. Растение формирует раскидистые кусты высотой до 3-3,6 м. Цветы небольшие, простые, насыщенной окраски: красные, малиновые или фиолетовые.  У садоводов популярны сорта с компактной кроной куста, такие как “Триколор”, “Блю Сара”, “Контраст” и др. Ф. боливийская Ф. боливийская (Fuchsia boliviana) — это вечнозеленый кустарник высотой чуть больше метра. В дикой природе произрастает в горах Боливии, Эквадора, Аргентины. Для растения характерны крупные бархатистые листья длиной до 15 см и шириной до 6 см. Цветы Ф. боливийской имеют длинную трубку, до 6 см, с короткими чашелистиками и простым венчиком.  Окраска цветов — огненно-красная, но есть и белоцветковый сорт с говорящим названием “Альба”. Этот вид довольно теплолюбив, растения лучше оставлять на зимовку в помещении. Ф. боливийская теневынослива, предпочитает расти в полутени или в разреженной тени под кронами деревьев. Ф. блестящая Ф. блестящая (Fuchsia fulgens) — высокорослый кустарник с крупными сердцевидно-овальными листьями длиной до 20 см и шириной до 12 см. В дикой природе произрастает в горах Мексики, в естественной среде кусты вырастают до 1-2 м в высоту. Красные цветы с длинной трубкой (до 10 см) собраны в крупные пониклые кисти. Этот вид лег в основу многих современных гибридов. Как вырастить фуксию Фуксия — это растение тропического и субтропического климата. В естественной среде она растет при очень высокой влажности воздуха. Фуксия лучше переносит прохладу, чем жару, поэтому в открытом грунте где-то под Санкт-Петербургом растения чувствуют себя прекрасно, тогда как выращивать эти цветы под палящем солнцем Ростова или Краснодара гораздо сложнее.  Растение довольно теневыносливо, однако это не значит, что фуксия может расти в полной тени. Цветок предпочитает яркое, но рассеянное освещение. В тени цветение будет скудным. Недостаток освещения, особенно в зимний период, когда световой день короток, угнетает растения. Побеги вытягиваются, расстояние между листьями увеличивается. При зимовке в тепле цветам требуется дополнительное освещение фитолампами или светодиодными светильниками. Тропические культуры привыкли к высокой влажности воздуха. В течение лета при умеренной температуре +20-25°С фуксии прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе. При выращивании фуксии в качестве комнатного цветка потребуется установка увлажнителя воздуха. Низкая влажность воздуха часто становится причиной того, что растение сбрасывает листья. В условиях повышенной температуры и сухого воздуха листья фуксии теряют тургор, увядают, бутоны и цветы опадают. Низкую влажность воздуха нельзя компенсировать частым поливом.  Фуксия не выносит переувлажнения почвы. Если засушенное растение еще может восстановиться и дать новые листья, то перелив почти со 100% вероятностью приводит к гибели цветка. Низкая влажность и застой воздуха провоцируют размножение главного врага фуксии — белокрылки. В открытом грунте растения меньше поражаются этим вредителем, а в комнатных условиях необходимо проявлять бдительность и вовремя проводить обработки инсектицидами.  Размножение фуксии Для получения новых гибридов фуксию выращивают из семян. Для сохранения сортовых качеств применяют размножение зелеными черенками.  Саженцы фуксии можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах, а также у коллекционеров. Они продаются в виде укорененных черенков, которые уже прижились и тронулись в рост.  Фуксия замечательно черенкуется. Обычно вегетативным размножением занимаются весной. После обрезки кустов, которые зимовали в домашних условиях, образуется много материала для черенкования. Весной черенки укореняются довольно быстро, поскольку увеличивающийся световой день стимулирует развитие растений.  Опытные цветоводы черенкуют фуксии также и летом, однако это более сложно, поскольку при высокой температуре приживаемость черенков ухудшается. Потребуется создание парниковых условий и понижение температуры. В зимнее время черенки плохо приживаются, поскольку растения находятся в состоянии покоя. Черенки фуксии можно укоренять двумя способами: в воде и торфе. Укоренение в воде С молодых побегов нарезают не одревесневшие черенки длиной 10-15 см. С нижней части побега удаляют листья, оставляя только 2 верхних пары. Если листья слишком крупные, их обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. Черенки погружают в стаканчики с отстоянной водой так, чтобы листья не касались воды. В течение 10 дней образуются небольшие корешки, после чего растения пересаживают в рыхлый субстрат из раскисленного верхового торфа или смеси верхового и низинного торфа. Укоренение в субстрате Для ускорения черенков нужен рыхлый субстрат, который удерживает влагу, но при этом хорошо пропускает воздух. Такие характеристики у верхового торфа, кокосового волокна, мха сфагнум. Эти материалы обладают высокой гигроскопичностью, при этом не слеживаются. Приток кислорода стимулирует образование корней. Перед посадкой у черенков обрывают нижние листья, срез обмакивают в стимулятор корнеобразования “КорнеСтим” или “Корневин”. Черенки устанавливают в емкости с торфом или другим рыхлым субстратом наклонно. Почву предварительно увлажняют.  Чтобы листья не потеряли тургор, необходимо создать парниковые условия — на стаканчики с черенками надевают полиэтиленовые пакеты. Горшочки держат на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Подоконники северных окон лучше всего подходят для черенкования. Для укоренения черенков используют небольшие прозрачные стаканчики объемом 100 мл. В них делают дренажные отверстия для оттока лишней влаги. Сквозь прозрачные стенки стакана удобно наблюдать за состоянием корней. Как только корешки дорастут до стенок и дна, саженцы переваливают в горшки с питательным грунтом. Формировка Фуксия цветет на кончиках ветвей, поэтому пышность цветения напрямую зависит от количества боковых побегов. Чтобы создать раскидистый куст или пышное ампельное растение, фуксию регулярно прищипывают. Стиль формировки зависит от формы растения. Ампельные сорта впервые прищипывают над первой-второй парой листьев, чтобы ветвление началось как можно ближе к уровню почвы. Для кустовых сортов первую прищипку проводят чуть выше, над 3-4-й парой листьев. Дальнейшую прищипку проводят после того, как на боковых побегах появляется 2-3 пары листьев. Так формируют побеги 2-го и 3-го порядка, чтобы получить растение с густой кроной. Обычно проводят 3-4 прищипки. Пересадка фуксии По мере роста фуксию несколько раз пересаживают в горшок большего объема. В течение первого года саженцу может потребоваться 3-4 перевалки. Взрослые растения пересаживают раз в год, весной. Размер цветочного горшка увеличивают постепенно, новая емкость должна быть чуть больше предыдущей, диаметр горшков должен отличаться на 1-2 см, не более. Пересадка саженца сразу в горшок большого объема — это распространенная ошибка, которая приводит к ослаблению растения и задержке цветения. Пока корни не освоят полностью земляной ком, рост надземной массы приостанавливается. Если же после пересадки растения обильно поливают, они не успевают расходовать влагу — происходит замокание грунта, что становится причиной отмирания корней. Для выращивания фуксии нужна рыхлая питательная почвенная смесь. Ее основу составляет раскисленный верховой и торф и дерновая земля, а для увеличения питательности субстрата в него добавляют биогумус. Фуксия предпочитает почву со слабокислой реакцией, pH=5,5-6,5, поэтому добавка лесной подстилки или использовании земли, набранной в хвойном лесу, благотворно сказывается на росте цветов. Лесная почва богата на полезную микрофлору, которая стимулирует рост растений. Цветоводы также используют листовой компост как один из компонентов почвенной смеси. Он имеет рыхлую структуру и слегка подкисляет грунт. Листовой компост богат макро- и микроэлементами за исключением азота. Для посадки фуксии подходит готовый грунт, предназначенный для выращивания сенполий (фиалок) и пеларгоний. Почвенную смесь можно приготовить и самостоятельно из разных компонентов: дерновая земля, кислый верховой торф, крупнозернистый песок в пропорции 6:2:1; раскисленный верховой торф, листовая земля, биогумус, песок в равных долях. Фуксия крайне чувствительна к замоканию грунта. Чтобы улучшить отток воды при поливе, на дно цветочного горшка насыпают слой керамзита или крупного агроперлита. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. При высоком содержании верхового торфа в почвенной смеси грунт быстро пересыхает. Для обеспечения равномерного расхода влаги цветоводы рекомендуют вводить в почвенную смесь 10% перлита или добавлять гранулы гидрогеля, такие как “Водохлеб”. Фуксия выращивание и уход в домашних условиях Фуксия успешно выращивается как комнатное растение, если создать благоприятные условия: хорошую освещенность, умеренную температуру и высокую влажность воздуха. Температура Летом горшки с цветами желательно выносить на свежий воздух — в сад или на открытый балкон. Если же такой возможности нет, цветы держат на восточном или западном окне, при необходимости защищают их от прямых солнечных лучей.  Если фуксия летом содержится в квартире, потребуется включать кондиционер, чтобы понизить температуру воздуха в помещении. В жаркое лето фуксия сильно страдает от перегрева корней. Садоводы используют “умные” горшки с двойными стенками или устанавливают цветочные горшки в крупные кашпо, заполняя пространство между ними керамзитом. Лучше использовать светлые кашпо, они меньше нагреваются на солнце. Поверхность почвы мульчируют мхом сфагнум или щепой. Освещение Зимой фуксию ставят в самое светлое место — на южный подоконник, либо используют для подсветки фитолампы. В морозные ночи стекло может промерзать, поэтому не стоит придвигать цветочные горшки вплотную к оконному стеклу. Из-за недостатка света зимой побеги фуксии сильно вытягиваются, что приводит к ослаблению растения. Лучше всего держать горшки с цветами на утепленной лоджии, где зимой держится плюсовая температура.  При +7-10°С фуксия отлично зимует. Такие условия подходят и для взрослых растений, и для укорененных черенков.  Влажность воздуха Влажность воздуха — критически важный момент при выращивании фуксии в комнатных условиях. Без увлажнителя воздуха здесь не обойтись. За неимением специального прибора цветочные горшки устанавливают в поддоны с керамзитом, которые наполняют водой.  Минимально допустимые показатели влажности воздуха для роста фуксии — 50-60%, оптимально — 80-85%.  Опрыскивание растений водой помогает повысить влажность воздуха, но лишь кратковременно, поэтому делать это нужно по несколько раз в день. Цветоводы отмечают, что такой прием балует растения, и тогда в дальнейшем они уже не могут обходиться без опрыскивания.  Полив и подкормка Начинающему цветоводу довольно сложно определить, сколько воды нужно фуксии. Растение может увядать из-за жары и слишком сухого воздуха, а не из-за недостатка влаги. Дополнительный полив в такой ситуации только навредит, поскольку вода вытесняет кислород из почвы, корни начинают задыхаться и отмирать. Стоит руководствоваться таким правилом: не поливать фуксию по влажной почве. Полив проводят только после того, как верхние 2-3 см грунта высохнут. Частота поливов зависит от множества факторов: температуры воздуха, размера горшка и самого растения, а также от состава грунта, поэтому невозможно дать четкие рекомендации. Перед поливом необходимо тактильно определять влажность грунта. В период активного роста и цветения расход питательных веществ у растения увеличивается. Чтобы фуксия радовала обилием цветов и насыщенной окраской лепестков, необходимо регулярно проводить корневые подкормки. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для комнатных цветов” обеспечивает растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами. С весны до осени подкормку проводят каждые две недели.  Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми, поскольку растения хорошо усваивают питательные вещества через листья. Комплекс микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” используют для опрыскивания раз в неделю. Защита от белокрылки При выращивании в домашних условиях фуксия часто поражается белокрылкой. В открытом грунте у насекомого много врагов, а также есть более аппетитная еда, а вот в условиях квартиры белокрылка предпочитает фуксию другим цветам. Особенно ей по душе сорта с желтыми листьями. Вредителя не так просто заметить, поскольку крошечные насекомые сидят на обратной стороне листьев и питаются их соками.  Для обнаружения белокрылки полезно регулярно поворачивать горшки с фуксией. Потревоженные насекомые взлетают облачком в воздух. В качестве маркера, а также для отлова взрослых особей белокрылки используют желтые клеевые ловушки. Их подвешивают непосредственно над растениями. Цветоводы отмечают, что добавление нескольких капель масла лаванды на клеевую ловушку привлекает белокрылку еще лучше. Небольшое количество насекомых можно удалить вручную, но в случае нашествия белокрылки или при внушительной коллекции комнатных цветов лучше использовать инсектициды. В домашних условиях удобно применять системный фунгицид “Актара”, поскольку его раствором можно поливать комнатные цветы. Действующее вещество впитывается корнями и распространяется по тканям растения. При поливе под корень защитный эффект длится 60 дней. Одна обработка уничтожает не только взрослых особей и личинок, но и новое поколение белокрылки, которое появляется из яиц примерно через месяц. Зимовка фуксии Зимой фуксия уходит в состояние покоя. В природе растения зимуют под открытым небом, т.е. находятся на свету при минимальной плюсовой температуре. Оптимальные условия для зимовки фуксии можно создать на утепленной лоджии, если там сохраняется положительная температура в течение зимы. В морозные дни цветоводы поддерживают температуру при помощи электрического обогревателя. Зимовка фуксии в комнате обычно проходит не слишком удачно. Из-за низкой влажности воздуха, от перегрева и недостатка света растения испытывают стресс, сбрасывают листья, а порой и вовсе погибают. В самом хорошем варианте фуксия сильно вытягивается, поэтому весной растения требуют кардинальной обрезки. Если у цветовода нет остекленного балкона, то на зиму растения лучше убрать в погреб, а за неимением погреба — хранить до весны в прикопе. Перед уборкой на холодное хранение растения обрезают довольно коротко, оставляя на каждом побеге 3-4 почки. Листья ошмыгивают, поскольку в темноте они в любом случае отомрут. Фуксию можно убирать в погреб в горшках, либо вынимать растения из грунта, отряхивать почву и заворачивать корни в сфагнум, — так они занимают меньше места. Успех зимовки зависит от температуры и влажности воздуха внутри хранилища. Температура не должна опускаться ниже нуля, но и не должна быть слишком высокой. При +10°С растения раньше выйдут из состояния покоя, и появится “лапша” вытянувшихся в темноте белесых ростков. Если в погребе слишком сухой воздух, верхушки побегов за время хранения могут усыхать. Чтобы не терять скелетные ветви, почву в цветочных горшках периодически слегка увлажняют. Также цветоводы отметили, что при хранении саженцев в положении “лежа” растения меньше усыхают во время зимовки. В начале-середине февраля фуксию достают из холодного хранилища. Перед посадкой саженцы с ОКС обрабатывают стимулятором корнеобразования. Растения, которые зимовали в горшках, пересаживают в свежий грунт.  Для стимуляции пробуждения почек полезно обработать надземную часть сульфатом магния из расчета 1 г на 1 л воды. Для ускорения роста побегов нужно создать парниковые условия с высокой влажностью воздуха. Уже через неделю после обработки просыпаются почки, а еще через 10 дней куст фуксии не узнать — он зеленеет молодыми листочками, а в их пазухах уже закладываются первые бутоны. Молодые побеги регулярно прищипывают для формирования пышной кроны. Цветение начинается примерно через месяц после последней прищипки.

Примула расцветает одной из первых, ее яркие цветы украшают весенние клумбы. Примула ценится за сочную окраску и продолжительное цветение. Проще всего купить и посадить готовые саженцы примулы, однако при желании растение можно вырастить из семян через рассаду. И здесь есть несколько тонкостей. Виды и сорта Семейство примул невероятно плодовито. В дикой природе произрастает более 500 видов этого растения, некоторые дикоросы до сих пор не описаны ботаниками. В природе примула встречается в России, Европе, Северной и Южной Америке, в странах Юго-Восточной Азии, Китае. Растение предпочитает открытые лужайки или легкую тень лиственных деревьев, часто растет на влажных почвах: по берегам ручьев и горных рек. П. весенняя, или первоцвет Ранней весной, как только сходит снег, на лугах и опушках распускаются нежно-желтые цветы первоцвета, или примулы весенней (Primula veris). В народе их ласково называют “баранчиками” и “золотыми ключиками”. Растение не отличается высокой декоративностью, но выглядит трогательно и по-весеннему жизнерадостно. Плотные морщинистые листья первоцвета собраны в прикорневую розетку. Цветоносы возвышаются над листьями, достигают в высоту 20-30 см. Небольшие поникающие цветы собраны в рыхлые соцветия, в каждом до 20-ти бутонов, диаметр цветка 0,7-1,5 см. Трубка цветка бледно-желтая, лепестки — золотисто-желтого цвета.  В листьях первоцвета высокое содержание витамина С. Листья, цветы и корневища используются в народной медицине как общеукрепляющее средство, а также применяют при лечении кашля и в качестве успокоительного. П. высокая Этот дикорастущий вид имеет множество садовых форм с цветами разнообразной окраски. Примула высокая (Primula elatior) чем-то напоминает первоцвет весенний, у нее такая же компактная розетка сморщенных светло-зеленых листьев и довольно высокие, слегка опушенные цветоносы длиной до 20-35 см. Однако цветы П. высокой чуть крупнее, чем у первоцвета. Лепестки трубчатых цветов отогнуты горизонтально, диаметр цветка 2-2,5 см. Цветы собраны в зонтиковидные соцветия по 10-15 штук. Как и первоцвет, П. высокая издает приятный нежный аромат. Цветение раннее, с начала апреля, в течение 1-1,5 месяцев. В природе цветы П. высокой имеют бледно-желтую окраску, центр цветка выделяется насыщенным желтым цветом. Садовые гибриды имеют разнообразные оттенки. У садоводов популярны разноцветные сортосмеси семян “Эрфуртские великаны”, “Колоссея”, а также сорт “Альба” с белоснежными цветами. В садовых центрах можно найти саженцы П. высокой иностранной селекции: “Дуплекс” и “Розеа” с темно-розовыми, вишневыми цветами, а также смесь ярких окрасок “Голд Наггет Микс”. П. бесстебельная, или обыкновенная Примула обыкновенная (Primula vulgaris) в дикой природе растет в европейских странах, в предгорьях и на альпийских лугах. У нас этот неприхотливый многолетник выращивается как садовое растение. П. обыкновенная ценится садоводами за неприхотливость, жизнестойкость и быстрое размножение. В апреле, в течение 3-4 недель, кустики П. бесстебельной превращаются в цветущие “подушки”. Стебли цветоносов довольно короткие, длиной 6-15 см, их венчают одиночные цветки. Цветов так много, что за ними практически не видно листвы.  Природные виды распускаются белыми цветами с небольшим желтым глазком. Садовые гибриды отличаются большим разнообразием ярких окрасок. Сортосерии иностранной селекции: “Данова F1” и “Даниэлла F1” представлены множеством оттенков: розовый, пурпурный, фиолетовый, синий, желтый, абрикосовый, ярко-красный и др. В магазинах семян много гибридов, представленных смесью окрасок: “Белиссимо F1”, “Потсдамские гиганты”, “Раннецветущая F1”. Особенный интерес представляют гибриды с махровыми цветами: “Розелла F1”, “Лолита F1”. П. Юлии Примула Юлии (Primula juliae) — это дикорастущий вид, в нашей стране встречается в предгорьях Кавказа. Растение ценится садоводами за скорость роста и неприхотливость. Кустики очень быстро разрастаются, образуют сплошную дернину. Растения низкорослые, высота не превышает 10 см, используются как почвопокровник. П. Юлии расцветает в конце апреля, подхватывая эстафету цветения у П. бесстебельной. Цветы одиночные, лиловые с желтым глазком, располагаются на верхушках коротких цветоносов. В период цветения кустик превращается в фиолетовую “кочку”. Цветы небольшие, до 3 см в диаметре. Растения можно приобрести в виде саженцев. П. полиантовая, или многоцветковая Примула полиантовая (Primula polyantha) получена при скрещивании нескольких природных видов. Она зацветает чуть позже других, в середине мая, и цветет до конца июня. Цветки П. полиантовой гораздо крупнее, чем у других видов, они достигают в диаметре 5-6 см. Цветы собраны в крупные щитковидные соцветия по 5-15 шт., высота цветоносов 15-30 см. П. многоцветковая ценится за крупный размер бутонов, яркую окраску и насыщенный аромат. Гибриды П. полиантовой отличаются меньшей морозостойкостью, чем видовые первоцветы, в суровые зимы могут вымерзать. Иностранная сортосерия “Супернова F1” включает несколько гибридов с насыщенной окраской цветов. Отечественные сорта представлены смесью ярких окрасок: “Весеннее чудо”, “Музыка весны”, “Майский сюрприз”. П. ушковая, или аурикула Этот вид широко культивируется в Англии, редкие сорта аурикулы являются гордостью садоводов-коллекционеров. Свое название, П. ушковая (Primula auricula) получила за необычную форму листьев, они сложены пополам вдоль центральной жилки, что придает им сходство с заячьими ушами. Крупные цветы, диаметром 3,5-4 см, собраны в плотные соцветия, высотой 15-20 см. Для сортов ушковой примулы характерен широкий глазок контрастного цвета. Особенно высоко ценятся так называемые “бархатные” сорта, лепестки которых как будто присыпаны пудрой. Отечественные семена П. ушковой представлены смесью окрасок. Саженцы иностранной селекции можно найти в интернет-магазинах: “Терд Робертс”, “Джойс”, “Пирс Телфорд” и др. Среди них есть и махровые сорта с цветами, похожими на розочки: “Форест Лемон”, “Пегасус”, “Кримсон Глоу”. Сортосерия “Беларина” включает около 20-ти махровых сортов разнообразной окраски. П. мелкозубчатая Примула мелкозубчатая (Primula denticulata) отличается от других видов первоцвета необычной формой соцветий. Мелкие цветки с резным, “зубчатым”, краем собраны в плотные шаровидные соцветия, диаметр которых достигает 8-10 см. Окраска лепестков — белая или сиреневая. П. мелкозубчатая зацветает одной из первых, как только появляются проталины в снегу. Цветение длится в течение 45 дней. Стебель постепенно увеличивается в длину, сначала шарики соцветий находятся над листьями, а к окончанию цветения оказываются на высоте 40-50 см над землей. Растения быстро разрастаются, в течение сезона один саженец превращается в куст диаметром 30-40 см.  Сорта П. мелкозубчатой не отличаются разнообразием, обычно это смесь белых и лиловых цветов округлой формы: “Непал”, “Пин пон”, “Первая любовь”, есть и одноцветные сорта, такие как “Альба” с белоснежными соцветиями. П. отклоненная, или Зибольда Примула отклоненная (Primula sieboldii) зацветает гораздо позже других видов, в конце мая, пик цветения приходится на июнь. Это дикорастущий вид, растения неприхотливы, морозостойки, быстро разрастаются. Мелкие сиреневые цветы собраны в рыхлые зонтиковидные соцветия высотой до 35-40 см.  Этот вид является эфемероидом. В течение месяца после окончания цветения надземная часть растения отмирает, новые листья появляются лишь весной следующего года. Условия выращивания Примула — это холодостойкое растение, которое предпочитает рассеянный свет, хорошо дренированную почву и регулярное увлажнение.  Длительность цветения примулы зависит от погодных условий — чем более прохладной и дождливой будет весна, тем дольше первоцветы будут радовать нас своими цветами. Если же апрель и май выдаются засушливыми, весеннее тепло резко сменяется жарой, то цветение заканчивается раньше. После окончания цветения растения переходят в стадию вегетативного роста и активно наращивают надземную массу, формируя новые прикорневые розетки. Для большинства видов примулы характерна высокая скорость разрастания.  Для нормального роста растениям необходимо регулярное увлажнение в течение всего лета. У примулы мочковатая корневая система, растение не способно добывать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому полностью зависит от полива.  Не стоит сажать примулу на открытых солнечных местах, цветение растений будет не таким продолжительным, как в полутени. В летнюю жару будет сложно поддерживать постоянную влажность почвы, если примула растет на солнцепеке. Для посадки лучше выбрать полутенистое место, где растения будут освещены солнцем в первой половине дня или после обеда. Хорошим вариантом будет посадка примулы в приствольных кругах деревьев. Весной цветущим растениям будет достаточно солнечного света, поскольку деревья только-только начинают зеленеть, а летом примула будет защищена от палящего солнца ажурной тенью. Однако и в этом случае нельзя забывать о регулярных поливах. Примула не требовательна к плодородию почвы. Даже наоборот, на бедных грунтах растения лучше цветут, на черноземе и почвах с высоким содержанием гумуса примула может жировать — наращивать крупные листья в ущерб цветению. При выборе места под посадку необходимо учесть, что корни растения склонны к выпреванию при застое влаги. Нужно найти место, где не стоят лужи в период зимних оттепелей и не скапливаются талые воды весной. Чтобы избежать выпревания растений, примулу сажают на приподнятые клумбы или на склоне. Выращивание примулы из семян Ассортимент семян различных видов и сортов примулы просто огромен, однако вырастить растения “с нуля” не так просто. Семена довольно быстро теряют всхожесть, некоторые виды примулы требуют предварительной стратификации семян перед посевом. Покупка и хранение семян Опытные цветоводы отмечают, что семена, собранные со своих растений, отличаются великолепной всхожестью, а вот покупные часто показывают единичные всходы или не всходят вовсе. Все дело в свежести посадочного материала. При покупке семян обращайте внимание на дату их сбора. Семена примулы желательно покупать осенью, — от летнего урожая текущего года. Для сохранения всхожести их сеют сразу же либо хранят до посадки в холодильнике или в морозилке. Некоторые виды примулы дают отличный самосев. Другие, наоборот, отличаются туговсхожестью. Иногда всходит лишь часть семян, а остальные могут прорасти через год-два. Если рассада цветов не взошла, не выбрасывайте землю из плошек. Лучше высыпать ее на клумбу, так у семян будет еще один шанс для прорастания. Когда сеять примулу Примула — растение многолетнее. При выращивании через рассаду растения расцветают весной следующего года. С посевом семян можно не спешить и проводить его в те же сроки, что и посадку петунии — в феврале-марте. Важный момент при выращивании рассады примулы — это необходимость создания особенных условий. Сеянцы нуждаются в ярком освещении и прохладной температуре, что в домашних условиях сложно осуществить. Если у цветовода нет остекленной лоджии, утепленного балкона или специальной прохладной комнаты для зимующих растений, посев примулы лучше отложить до марта. В таком случае уже в конце апреля рассаду можно будет выставлять на свежий воздух, где сеянцам будет светло и не слишком жарко. Подбор емкости У примулы мочковатая корневая система, растение хорошо переносит пересадку. Более того, в процессе выращивания рассады примулу полезно пикировать несколько раз.  У растения есть неприятная особенность — розетка листьев приподнимается над землей, оголяя корневую шейку. При пикировке сеянцы заглубляют до листьев, что способствует формированию дополнительных корней. Семена первоцвета очень мелкие, соответственно, всходы — крошечные. Посев лучше проводить в неглубокие плошки, чтобы земля в них не закисала между поливами. Для посадки подойдут небольшие прозрачные пищевые контейнеры с крышкой. Для удобства дальнейшей пикировки можно сеять семена в кассеты или микропарники. Подготовка почвы Всходы появляются не раньше, чем через 3 недели от посева, все это время почва должна оставаться влажной. Крошечные сеянцы некоторое время продолжают держать под крышкой, чтобы сохранить высокую влажность воздуха. В таких условиях активно развиваются патогенные почвенные микроорганизмы и водоросли, поэтому почвосмесь для посева семян нужно готовить тщательно. Для посадки не используют никакую органику (перегной, компост), т.к. в ней высокое содержание почвенной микрофлоры. Не подходит для посева семян и садовая или огородная земля, она слишком плотная. Почвенную смесь готовят из низинного торфа или смеси низинного и раскисленного верхового торфа с добавлением агроперлита. Обычная доля разрыхляющих компонентов (перлита, вермикулита или крупнозернистого песка) — 10-15%. Для посева примулы нужно гораздо больше — почти половину смеси должен составлять перлит мелкой фракции. Грунт для примулы должен быть очень рыхлым и бедным. Важно позаботиться о том, чтобы в земле не было возбудителей заболеваний, крошечные сеянцы весьма уязвимы.  Если качество грунта вызывает сомнения, необходимо пролить его препаратом “Максим” или “Витарос”. Однако лучше использовать биофунгициды на основе триходермы или сенной палочки, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”. Полезные бактерии не только обеззараживают почву, но и стимулируют рост сеянцев. Посадка примулы семенами Семена примулы сеют поверхностно, раскладывая их по влажной почве. Для удобства посадки землю покрывают небольшим слоем снега, на белой поверхности семена хорошо видны. При таянии снега мелкие семена утягивает в почву. Чтобы в дальнейшем защитить всходы примулы от пересыхания и переувлажнения, поверхность почвы присыпают прокаленным мелкозернистым песком, агроперлитом или вермикулитом мелкой фракции. Благодаря высокой гигроскопичности эти вещества вбирают в себя лишнюю влагу, что препятствует замоканию поверхности грунта. Гранулы вермикулита и агроперлита вбирают в себя влагу, а затем постепенно отдают ее обратно, это помогает поддерживать необходимую влажность на поверхности почвы. Посевы накрывают прозрачной пластиковой крышкой или полиэтиленом и держат в тепле до появления всходов. Важная особенность, которая отличает уход за рассадой примулы от других культур, — это температура выращивания.  Для прорастания семян нужна довольно прохладная температура: +14-18°С. При комнатных +20-22°С всходов придется ждать дольше, а при +25-28°С семена и вовсе могут не взойти. Стратификация Мнения цветоводов по поводу необходимости стратификации семян примулы расходятся. Одни считают ее обязательным этапом предпосевной подготовки, другие утверждают, что стратификация никак не влияет на появление всходов. Свежие семена гибридной примулы прорастают и без подготовки, а старые не пробуждаются и после охлаждения. Холодную стратификацию используют как дополнительный стимул, если в течение месяца всходы так и не появились. В таком случае емкости с рассадой помещают на нижнюю полку холодильника на 1-2 недели либо устраивают перепады температуры: ночью посевы держат в холодильнике, на день достают в тепло. Для подстраховки можно провести стратификации по всем правилам. Семена высевают на поверхность влажного грунта и держат в тепле в течение трех дней, t=+14-18°С. Затем посевы убирают в холодильник или погреб на 3-4 недели, температура от -1°С до +4°С. После окончания стратификации посевы достают в тепло и проращивают на свету на подоконнике или под фитолампой. Уход за рассадой Как только появляются первые всходы, рассаду переставляют в более прохладное место. Для рассады примулы нужны яркое освещение и довольно низкая температура. В тепле и при недостатке света сеянцы чахнут и погибают. Дневная температура должна быть не выше +15-16°С, ночная — +10-12°С.  Создать в жилой комнате необходимые условия довольно сложно, разве что на холодном подоконнике у самого стекла. Рассаду примулы лучше выращивать на застекленной лоджии, где значительно светлее и прохладнее, чем в комнате. Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха, до появления настоящих листьев всходы держат под прозрачной крышкой, ее снимают несколько раз в день для удаления конденсата и притока свежего воздуха.  Однако здесь нужно быть внимательным. Если микропарник окажется под прямыми лучами солнца, температура внутри резко повысится, что губительно для всходов. Нежную рассаду примулы лучше держать под фитолампой либо на восточном или западном подоконнике. При уходе за крошечными сеянцами нужно следить за влажностью почвы, поскольку их корни очень нежные. Почва в рассадных емкостях не должна пересыхать, но она и не должна быть сырой. Для увеличения влажности внутри микропарника поверхность грунта опрыскивают из пульверизатора, стараясь не попадать на всходы, чтобы не повалить сеянцы струей воды. Крошечные растишки поливают очень аккуратно, из резиновой груши или шприца без иглы. Для полива лучше использовать не воду, а раствор биофунгицида с сенной палочкой: “Фитоспорин” или “Бактерра”. Из-за высокой влажности на поверхности почвы может появиться белая пушистая плесень или зеленый налет водорослей, что вредно для сеянцев. В случае развития патогенной микрофлоры или водорослей необходимо сократить поливы и снять крышку, чтобы поверхность грунта подсохла.  Полезно присыпать поверхность почвы прокаленным мелкозернистым песком. Для борьбы с плесенью используют сухой порошок препарата “Фитоспорин Реаниматор”. Пикировка Первую пикировку проводят, когда у сеянцев появляется два настоящих листа. Однако если посевы получились загущенными, допустимо пикировать саженцы даже в фазе семядолей. В этом случае работу проводят при помощи пинцета, захватывая им сеянцы под семядольными листьями. Следующие пикировки проводят, когда корни растений освоят земляной ком, либо если рассада начинает заваливаться, а корневая шейка оголяется. С каждой последующей пикировкой почвенную смесь делают более питательной. Долю агроперлита постепенно уменьшают, доводя до стандартных 10%, для увеличения питательности грунта в него добавляют биогумус. Через две недели после пикировки, когда рассада окрепнет, проводят подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады овощных, цветочных и зеленных культур”. Подкормки повторяют каждые 10-15 дней. Посадку примулы в открытый грунт проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Несмотря на то, что растение отличается высокой морозостойкостью, рассада довольно уязвима и может повреждаться при минусовой температуре. Как ухаживать за примулой Саженцы быстро приживаются и хорошо развиваются, к осени первого года кустики наращивают мочковатые корни и розетку листьев, что позволяет им зимовать в открытом грунте без укрытия. При раннем посеве семян на рассаду первоцветы могут дать единичные цветы уже в год посадки, осенью. Уход за молодыми посадками сводится к поливам и рыхлению почвы между поливами. На глинистых почвах под посадку полезно внести крупнозернистый песок, перлит или раскисленный верховой торф для увеличения воздухопроводности грунта. Раз в месяц растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Важно регулярно поливать саженцы, не позволяя почве пересыхать. Размножение делением куста Многолетняя примула чаще всего размножается делением куста. Саженцы первоцвета довольно быстро разрастаются, превращаясь в куртины диаметром до полуметра. При делении куста образуется большое количество посадочного материала. Старая часть куста постепенно отмирает, из-за чего центр куртины оголяется. Чтобы декоративность примулы не снижалась, растения регулярно рассаживают, деление куста проводят раз в 3-4 года. Омоложением и размножением примулы занимаются в конце августа-начале сентября, когда спадает летняя жара, а частые дожди обеспечивают высокую влажность воздуха и почвы. Растения выкапывают, корневище разрезают ножом или лопатой на несколько частей, при необходимости земляной ком разделяют руками на отдельные саженцы. У каждой деленки должна быть развитые листья и пучок корней. Перед посадкой корни полезно немного укоротить, это стимулирует рост новых корешков и улучшает приживаемость саженцев. При посадке важно следить за тем, чтобы корни не загибались в посадочной лунке, были направлены строго вниз. После пересадки примулу регулярно поливают. До наступления холодов саженцы успевают прижиться на новом месте и весной следующего года расцветают.

В различных регионах нашей страны первые заморозки наступают в разное время – где-то уже в конце августе, а где-то и в конце сентября. Но и при первых заморозках работа в саду еще продолжается. В то же время они служат как бы вехой и сигналом того, что пора готовиться к зиме. И поздней осенью в саду и в огороде еще нужно хорошо потрудиться, чтобы окончательно подготовить сад к холодам. Выкопать гладиолусы и георгины Только в самых южных регионах можно оставить эти растения на зиму в земле – во всех же других клубнелуковицы и корнеклубни обязательно выкапывают, иначе они не переживут суровую зиму. К выкопке приступают после первых небольших заморозков – и эти даты могут быть совершенно разными – в Сибири это начало сентября, в средней полосе это может случиться в начале октября. Также следует ориентироваться на конкретные погодные условия в текущем году. Осень в цветнике Выкопку производят в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами – ни в коем случае нельзя тянуть растения за стебель, нужно вынуть луковицы и клубни руками, положить на землю и оставить на некоторое время для просушки. После этого очищают с них землю, удаляют все больные, гнилые или поврежденные луковицы и клубни, отрезают стебель и отправляют на дальнейшую просушку или убирают в хранилище. Мульчирование почвы Осенью проводят мульчирование многих многолетних цветов и кустарников с целью защитить корневую систему от морозов. Если снежный покров не устанавливается длительное время, то мульча защитит растения и от пересыхания, и от ветров. Особенно важно мульчировать такие растения, как розы, рододендроны, гортензии, пионы, флоксы, примулы, астильбы, хосты, лаванду и другие. За зиму мульча частично перепреет и в дальнейшем послужит удобрением для растений. В качестве мульчи осенью очень хорошо использовать листовой опад – этого материала сейчас много. Для гортензий, рододендронов, вересков и молодых хвойных растений подойдет хвойный опад из соснового бора, сухой торф. Хороший мульчирующий материал – компост или перегной, измельченная кора или щепа. Насаждения клубники после обработки и подкормки мульчируют перегноем, соломой или опавшими листьями. Обработка сада от вредителей При сильном повреждении плодово-ягодных культур болезнями и вредителями проводят их обработку. В позднеосеннее время, с наступлением низких температур не стоит опрыскивать растения биопрепаратами – они хорошо работают только при температурах выше +10 градусов. В октябре – ноябре применяют средства на основе меди: бордоскую жидкость, медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан, Абига-Пик. Применяют и такие средства как Актара, Ракурс, Прогноз, Скор, Агролекарь. Можно провести искореняющее опрыскивание сильным раствором карбамида (мочевины) . Берут 500-700 г средства и растворяют в 10 л воды, опрыскивают кустарники в качестве профилактики и при поражении пятнистостями и некоторыми вредителями. Санитарная обрезка ягодных кустарников Кардинальную обрезку кустарников лучше проводить весной, но можно делать это и осенью, если весной не получается обрезать растения до начала сокодвижения. Санитарную обрезку нужно сделать осенью - она заключается в приведении кустов в порядок после летнего сезона. У смородины и крыжовника удаляют все сломанные и сухие веточки. Вырезают ветки, пораженные вредителями – стекляницей и побеговой тлей. Тонкие, слабые, искривленные, а также низко расположенные или лежащие на земле побеги тоже подлежат вырезке. Можно вырезать и растущие в центр и загущающие куст ветки. Примерно также обрезают и жимолость. У малины вырезают все отплодоносившие побеги (если это не было сделано раньше), а также слабые и тонкие, загущающие куст молодые однолетние побеги. Укрыть многолетние кусты и деревья Укрытию подлежат кустарники, не очень приспособленные к суровым зимам. Это розы, гортензия крупнолистная, сортовые рододендроны, древовидные пионы. С наступлением холодов и первых заморозков эти растения окучивают плодородной почвой или компостом, а с наступлением устойчивых отрицательных температур укрывают окончательно – лучше всего для этого подойдет сухо-воздушное укрытие. Данный способ подразумевает сооружение вокруг кустов каркаса, на который накидывают несколько слоев укрывного материала; можно использовать вместо каркаса дуги. Молодые саженцы плодовых деревьев также в первые годы можно укрывать – мульчировать приствольный круг, оборачивать стволы спанбондом – это защитит нежную кору саженцев от грызунов. Также и молодые посадки хвойных растений нужно защитить и от зимних холодов, и от солнечных ожогов. Можно соорудить над ними каркас и покрыть его агротекстилем, или просто обмотать кустики тем же укрывным материалом. Соберите урожай холодостойких культур Морковь, свеклу, дайкон, разные виды редьки, репу убирают после первых несильных заморозков – примерно в середине – конце сентября. Уборка моркови Такие культуры, как белокочанная капуста поздних сортов, корневые сельдерей и петрушка, пастернак, лук порей можно оставлять на грядках до поздней осени. Капусту, предназначенную для хранения, не стоит подвергать заморозкам – ее лучше снять после первых легких морозцев, а вот кочаны, выращенные для засолки и квашения могут постоять на грядках подольше, и еще набраться сладости. Корневой сельдерей, пастернак и лук порей в районах с мягкой зимой можно оставить на грядках в зиму и выкапывать по мере необходимости. Убрать на хранение инвентарь и электрооборудование Не следует оставлять в зиму неприбранным садовый инвентарь. Всеинструменты – вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлилки нужно очистить от земли, наточить и убрать в сарай. Собрать и свернуть весь укрывной материал – лучше подписать на каждом свертке какие грядки им были укрыты, чтобы весной не путаться. Слить воду из шлангов, собрать их, свернуть и связать – и тоже убрать. Из бочек и других емкостей слить воду, можно положить их на бок. Режущие инструменты – садовые пилы, секаторы, сучкорезы наточить и смазать машинным маслом. Электрооборудование – газонокосилки, триммеры, мотоблоки, измельчители и другие почистить, смазать и также убрать под крышу. Подготовив как следует сад к зиме, можно спокойно отдыхать в ожидании нового сезона и быть уверенным, что с вашими растениями ничего не случится.

Увлеченные цветоводы вот уже несколько лет восхищаются пышным цветением пентаса. Компактное растение с крупными шапками соцветий великолепно смотрится в кашпо и на клумбе. Пентас цветет непрерывно в течение всего лета, не требуя особенного ухода. А вырастить его не сложнее, чем петунию. Описание Пентас ланцетный (Pentas lanceolata) в естественных условиях произрастает в тропиках Африки. По своему происхождению и благодаря пятиконечной форме цветка растение получило название “египетская звезда”. Пентас относится к семейству Мареновых, известные представители этого семейства — кофе и гардения жасминовидная.  Пентас В дикой природе пентас — это многолетнее растение. Полукустарник вырастает в высоту до 1-1,2 м. В умеренно-континентальном климате египетская звезда не зимует, выращивается как однолетник или как комнатный цветок. При выращивании в кашпо высота растения не превышает 30-40 см. Куст пентаса от природы имеет хорошее ветвление, благодаря чему приобретает красивую шаровидную форму. Побеги густо облиственные, что создает отличный фон для крупных соцветий. Листья ланцетовидные, с острым кончиком, длиной 5-7 см. Благодаря явным прожилкам они имеют красивую фактуру, что добавляет цветку декоративности. Окраска листьев изумрудно-зеленая, поверхность листа имеет небольшое опушение.  Формой куста и фактурой листьев пентас напоминает гелиотроп, однако в отличие от фиолетовых соцветий гелиотропа с ароматом ванили цветы египетской звезды не имеют запаха. Цветение пентаса длится несколько месяцев, в комнатных условиях после периода покоя наступает новая волна цветения. Небольшие цветки собраны в крупные шаровидные соцветия, похожие на цветок гортензии. Диаметр соцветия — 9-10 см. Цветки с пятью заостренными лепестками формой напоминают звездочку. Бутоны имеют длинную трубку, благодаря чему округлое соцветие выглядит воздушным.  Бутоны распускаются постепенно, с каждым днем окраска становится более интенсивной. Окраска соцветий от розовой до лиловой и сиреневой, а также насыщенная красная и белая.   Соцветие сохраняет декоративность 2-3 недели, ему на смену распускаются новые шапки цветов. Чем старше куст, тем больше соцветий распускается на нем одновременно. На пике цветения куст пентаса несет до 6-8 крупных соцветий. Сорта Селекционеры совсем недавно занялись культивированием пентаса, поэтому выбор сортов пока не так велик. В нашем распоряжении несколько сортосерий иностранной селекции, название сорта отражает оттенок соцветий. Lucky Star F1 (Лаки Стар F1/ Счастливая звезда): Вайт (White) — белый, Дарк Ред (Dark Red) — темно-красный, Виолет (Violet) — фиолетовый, Пинк (Pink) — розовый, Лавендер (Lavender) — сиреневый, Липстик (Lipstick/Губная помада) — пурпурный. Graffiti F1 (Граффити F1): Ред Вельвет (Red Velvet) — насыщенный красный, Виолет (Violet) — фиолетовый, Флирти Пинк (Flirty Pink) — бело-розовый. Butterfly F1 (Баттерфляй F1): лавандовый, розовый, красный, белый. Условия выращивания Пентас — житель тропиков, в естественной среде египетская звезда растет под ярким солнцем и при высокой влажности воздуха. В дикой природе он является засухоустойчивой культурой, однако в нашем климате требует постоянного увлажнения почвы. Растение предпочитает хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, pH=6,0-6,8. Пентас не требователен к температуре воздуха, одинаково хорошо растет при +18-20 и при +25-30°С. В состоянии покоя, который длится несколько месяцев, растениям нужна прохлада — +12-15°С. Египетская звезда очень светолюбива. Скорость развития саженцев и начало цветения зависят от того, насколько много света получают растения.  При недостатке света листья теряют окраску, становятся бледными. Слабое освещение приводит к вытягиванию побегов, что снижает их декоративность. Нехватка света приводит к преждевременному окончанию цветения и сбрасыванию листьев. Египетская звезда требовательна к влажности воздуха. В отопительный сезон в квартирах воздух становится слишком сухим, что ухудшает самочувствие растений, кончики листьев сохнут. При выращивании пентаса в комнатной культуре потребуется повышение влажности воздуха. Сухой воздух и высокая температура становятся причиной ослабления растений, в жаркое лето пентас может поражаться паутинным клещом, тлей, белокрылкой. В дождливое лето при постоянном переувлажнении на листьях могут проявляться признаки бурой пятнистости, серой гнили. Выращивание пентаса из семян Цветение пентаса начинается через 3-4 месяца от посадки. Для выращивания в однолетней культуре посев семян на рассаду проводят в конце января - начале февраля. Если египетскую звезду выращивают как комнатный цветок, посадку проводят в любое время в течение года. Посадка Семена египетской звезды очень мелкие, поэтому производители дражируют их. В упаковке обычно 3-5 драже, которые показывают практически 100% всхожесть. На начальной стадии саженцы развиваются довольно медленно, поэтому посев проводят в небольшие плошки или кассеты с мелкой ячейкой. Оптимальный выбор — это микропарники или торфяные таблетки. В рассадные емкости Для посева семян используют хорошо дренированный грунт. Его готовят из смеси раскисленного верхового торфа с добавлением перлита и биогумуса. При приготовлении почвенной смеси своими руками используют листовую и дерновую землю в равных частях с добавлением речного песка в пропорции 2:2:1. Емкости для выращивания рассады должны иметь дренажные отверстия. Для улучшения оттока лишней влаги от корней саженцев на дно насыпают дренажный слой агроперлита толщиной 1 см. Рассадные емкости наполняют почвенной смесью до самого верха, грунт увлажняют и немного уплотняют, чтобы мелкие семена не провалились между крупицами почвы. Посев проводят поверхностно. Гранулы семян удобно раскладывать зубочисткой, кончик которой смачивают в воде. После посадки дражированные семена опрыскивают из пульверизатора, это способствует размоканию плотной оболочки, что ускоряет появление всходов. Рассадные плошки накрывают полиэтиленовой или пищевой пленкой, при использовании микропарника — прозрачной пластиковой крышкой. Посевы держат на свету. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 12-16 дней. В торфяные таблетки Торфяные таблетки перед использованием заливают горячей водой и оставляют до полного набухания. Перед посадкой лишнюю влагу слегка отжимают, а поверхность таблетки выравнивают, чтобы семена не оказались слишком глубоко.  Торф быстро теряет влагу, пересыхание торфяной таблетки может привести к гибели крошечных сеянцев. Чтобы избежать пересыхания субстрата, после посадки торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой перлита, который регулярно увлажняют. До появления всходов торфяные таблетки держат в закрытых контейнерах под прозрачной пластиковой крышкой или под пленкой.  Торфяная таблетка используется как временная емкость для посева семян и их выращивания до пикировки. Она обеспечивает бережную пересадку саженцев, их корни не повреждаются. При пересадке рассаду помещают в горшочек с питательной почвой. Несмотря на то, что облачка торфяных таблеток является биоразлагаемой, опытные садоводы рекомендуют снимать ее перед пересадкой сеянцев. Оболочка из нетканого материала может препятствовать росту корней. Уход за рассадой Всходы пентаса крошечные, поэтому необходимо внимательно следить за посевами, чтобы не пропустить момент прорастания семян. После появления всходов саженцы держат под ярким искусственным светом. Для подсветки рассады капризных культур используют светодиодные светильники или фитолампы. Примерно через месяц от появления всходов саженцы пикируют в отдельные стаканчики, если посев проводился в общую плошку. К моменту пересадки у растений должна быть пара семядольных и пара настоящих листьев. При посеве в кассеты или торфяные таблетки пересадку проводят, когда саженцы освоят земляной ком. Сигналом к пересадке будет появление кончиков корней на дне рассадной емкости. Уход за сеянцами пентаса такой же, как за петунией. Рассаде требуется регулярный полив. Крошечные сеянцы поливать достаточно сложно, даже небольшая струя воды может повалить растения. Для полива всходов пользуются резиновой грушей или шприцем без иглы. Воду направляют по стенкам горшочка, стараясь не попадать на сеянцы. Когда рассада египетской звезды наберет силу, на саженцах появится 3 пары настоящих листьев, проводят подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подросшие саженцы пентаса начинают выпускать боковые побеги. Если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над 3-4-й парой листьев, это приостанавливает рост и стимулирует развитие боковых побегов. На постоянное место рассаду пересаживают через 3 месяца от посева семян. Чтобы оградить тропический цветок от погодных катаклизмов и иметь возможность чаще им любоваться, растения высаживают в цветочные кашпо. У пентаса мочковатая корневая система, растение не требовательно к объему почвы. Для выращивания на улице лучше использовать широкие горшки, в которых можно разместить сразу несколько саженцев. Это позволяет создавать красивые композиции из нескольких сортов с разной окраской соцветий. При выращивании пентаса в качестве комнатного цветка горшки подбирают соответственно размеру растения. Египетская звезда хорошо переносит пересадку и последующую перевалку в горшки большего объема. Уход Поскольку пентас выращивают в контейнерной культуре, растения требуют постоянного ухода. Небольшой объем почвы накладывает свои ограничения. Земля в горшках быстро пересыхает, а запас питательных веществ расходуется. На улице и на балконе Пентас просто обожает свежий воздух. Нужно понимать, что это дикорастущее растение, которое “одомашнили” совсем недавно. На улице или на открытом балконе египетская звезда становится пышнее прямо на глазах. Кустики стремительно набирают массу и расцветают. Тропический цветок может расти на ярком солнце и в полутени. Главное, чтобы почва в горшке никогда не пересыхала. Земля всегда должна оставаться чуть влажной, как отжатая губка. При поливе струю воды нужно направлять под корень, стараясь не попадать на листья. Чтобы корни цветка не загнивали при регулярных поливах, еще при пересадке в кашпо нужно позаботиться о дренаже. Цветочный горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. На дно горшка насыпают слой керамзита или гальки.  Для выращивания на улице галька или битый кирпич более предпочтительны в качестве дренажа, поскольку они утяжеляют горшок, что не дает ему опрокидываться при сильном ветре. Поскольку объем почвы в горшке совсем небольшой, растения нуждаются в регулярной подкормке. Ее проводят каждые 2-3 недели. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения для горшечных цветов, такие как “Здравень Турбо для комнатных цветов”. Садоводу нужно следить за состоянием листьев. В жаркое лето их может атаковать паутинный клещ. Вредитель высасывает соки из листьев, это можно определить по их пожелтению и крошечным проколам, которые хорошо видны на свет. Для борьбы с паутинным клещом потребуется 2-3 обработки инсекто-акарицидными препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Эти средства помогут и для защиты растений от тли и белокрылки. С приходом холодов, когда ночная температура опускается до +10-12°С горшки с цветами можно забрать в дом на зимовку.  При наличии светлого прохладного помещения с температурой +14-16°С, цветы держат там в течение осени и зимы. В это время поливы сокращают, растения находятся в состоянии покоя. Если же прохладной комнаты нет, пентасу потребуется дополнительно освещение.  Черенкование Маточные растения используют для заготовки черенков в феврале-марте. При выращивании пентаса в комнатных условиях можно заниматься размножением этого цветка, у цветоводов-любителей всегда есть спрос на саженцы.  Для размножения используют зеленые черенки. Их нарезают до начала цветения или после его окончания. Свежие черенки обмакивают в стимулятор корнеобразования “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин” и укореняют в раскисленном верховом торфе. Примерно через месяц, когда саженцы трогаются в рост, растения пересаживают в горшочки с почвенной смесью. В комнате Пентас можно выращивать как комнатное растение, однако необходимо учесть особенности этой культуры. Цветку нужны яркий свет и высокая влажность воздуха.  Летом горшки могут стоять на восточном или западном подоконнике, их также можно держать на небольшом удалении от южного окна, чтобы любоваться цветением. В зимнее время для тропического цветка нужно найти самое светлое место. В пасмурные дни даже на южном окне растение будет страдать от недостатка света, поэтому зимой не обойтись без фитолампы. Житель тропиков плохо переносит сухой воздух, поэтому в отопительный сезон необходимо позаботиться о повышении влажности воздуха, это полезно для всех комнатных растений, а также для домочадцев.  Самый простой и эффективный способ — это использование специальных увлажнителей воздуха. Если же такой возможности нет, горшки с цветами устанавливают на поддоны с керамзитом. Поддоны регулярно наполняют водой, при ее испарении влажность воздуха локально повышается. Пентас не любит опрыскивания по листу, к тому же при использовании жесткой водопроводной воды на листьях остаются белесые пятна. В остальном уход цветком в комнатных условиях такой же, как за растениями в уличных кашпо — это регулярные поливы и подкормки, а также своевременное удаление увядших соцветий.

Яркие цветы календулы украшают клумбы до самых морозов. Опытные огородники сажают этот однолетник не только в цветнике, но и в огороде, в теплице, а также в приствольные круги деревьев. Растение не просто декоративно, оно имеет множество полезных свойств. А вырастить этот цветок проще простого. Описание Календула — многолетнее растение из семейства Сложноцветных (Астровых), выращивается как однолетник. В дикой природе календула лекарственная (Calendula officinalis) произрастает в Европе, Средиземноморье, в Средней Азии и на Кавказе. На приусадебных участках выращивают декоративные сорта, которые отличаются более крупным размером цветка и разнообразием окрасок. Календула в цветнике Растение ценится за продолжительное цветение и неприхотливость в выращивании. Первые бутоны распускаются через 1,5 месяца после появления всходов. При регулярном удалении отцветших корзинок цветение продолжается до октября-ноября, пока не ударят сильные морозы. Высота растения варьируется, в зависимости от сорта от 30 до 70 см. Стебли ребристые, достаточно плотные, хрупкие. В пазухе каждого листа вырастает боковой побег, благодаря чему формируется множество стеблей с одиночными цветками. Поверхность стеблей покрыта желизистыми волосками, при прикосновении ощущается липкость. Листья крупные, широко ланцетные, длиной 10-15 см. Окраска листьев у разных сортов различается от ярко-зеленой до приглушенной, серо-зеленой. Наружная сторона листьев матовая, на обороте покрыта мелкими волосками. При растирании листья издают приятный терпкий аромат. Соцветия-корзинки похожи на ромашки. Наружные цветки язычковые, внутренние — трубчатые. Язычковые лепестки располагаются в несколько слоев, край лепестка имеет крошечные зазубрины.  Декоративные сорта ноготков отличаются разнообразием форм цветка. Они могут напоминать маргаритку, анемону, георгину или хризантему. Особенно интересны сорта с крупными махровыми цветами. Диаметр цветка обычно не превышает 3-6 см, у крупноцветковых сортов достигает 9-10 см. Цветы имеют яркую окраску — оттенки от насыщенно желтого и желто-оранжевого до апельсинового и кирпично-красного. Декоративные сорта календулы могут похвастать необычной окраской лепестков: абрикосовой, лососевой, кремово-розовой.  Трубчатые лепестки, расположенные в центре корзинки, окрашены в тон язычковых или имеют контрастный цвет, что добавляет цветам декоративности. У садоводов пользуются популярностью сорта с черным “глазком” или зеленым “сердечком”. Цветы издают бодрящий терпкий запах, который нравится хищным насекомым. Цветущая календула привлекает божьих коровок, журчалок и других полезных насекомых, которые помогают в борьбе с вредителями сада. Оранжевые цветы привлекают пчел, шмелей и других насекомых-опылителей.  Семена календулы имеют необычную серповидную форму, за которую растения получили свое народное название — ноготки. Горбатенькие семена разносит ветром на большие расстояния. Растение хорошо распространяется самосевом, что порой доставляет дополнительные хлопоты по прополке. Сорта Благодаря работе отечественных и иностранных селекционеров современные сорта календулы стали гораздо более декоративными и далеко ушли от обычных оранжевых соцветий-корзинок. Высокорослые сорта с крупными махровыми цветами предназначены для выращивания в миксбордерах, а также используются для срезки. Высота раскидистых кустов достигает 50-70 см, диаметр цветочных корзинок — 7-9 см. Эти сорта с ярко-оранжевыми цветами поднимут настроение и превратят клумбу в буйство красок: Пацифик бьюти, Индийский принц, Цитронгельб, Гейша, Неон и др. Календула Гейша Среднерослые сорта с необычной окраской махровых цветов удивят даже опытных садоводов. Нежные оттенки кремового, абрикосового, розового позволяют деликатно ввести календулу в цветочные композиции: Пинк Сюрпрайз, Розовая вспышка, Кремово-белая, Снежная принцесса, Абрикос, Эприкот бьюти и др. Календула Пинк Сюрпрайз Низкорослые сорта ноготков подходят для выращивания в напольных кашпо и балконных ящиках. Их также высаживают на переднем плане цветника или вдоль садовых дорожек в качестве яркого бордюра. Высота растений не превышает 25-30 см: Патио, Фиеста, Пигмей, Вуаля и др. У садоводов пользуются популярностью сорта календулы с необычной формой цветка: Радио, Лучистая, Богиня солнца, Дикобраз — густомахровые цветы с игольчатыми лепестками похожи на маленькие кактусовидные георгины; Каблуна желтая и оранжевая, Зеленое сердце (Грин Хат) — разросшиеся трубчатые цветки меняют привычную форму ромашки и придают сходство с анемоной. Условия выращивания Календула — растение неприхотливое. Она растет практически на любых почвах от суглинистых до супесчаных. Даже на участках с истощенными почвами ноготки будут цвести, однако при недостатке питания кустики будут хилыми. Растение не требовательно к определенной кислотности почвы. Цветок хорошо чувствует себя в широком диапазоне значений pH и растет как на кислых, так и на слабощелочных почвах, а также на грунтах с нейтральной или слабокислой реакцией. Яркая календула предпочитает открытые солнечные участки, но и в полутени растения будут радовать цветением. Однако не стоит сажать ноготки в глухой тени, растения будут вытягиваться, а цветение будет скудным. Календула довольно холодостойка, молодые растения способны выдерживать майские заморозки до -2-3°С, что позволяет высаживать рассаду в самые ранние сроки. Взрослые растения легко переносят октябрьские морозы до -5-6°С, после чего продолжают цветение. Полезные свойства Для лечения Календула является лекарственным растением и широко применяется в народной и традиционной медицине в качестве натурального антибиотика.  Отвар и настой цветков используется как бактерицидное средство и применяется для полоскания горла при простуде и ангине, для полоскания рта при стоматите и кровоточивости десен. Отвар цветков принимают внутрь для облегчения кашля и для лечения заболеваний ЖКТ, улучшения работы печени.  Чай с сушеными цветами ноготков обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием. Мази на основе календулы применяют для заживления ран, порезов, ожогов. Для питания Молодые листочки календулы являются съедобными, их можно добавлять в весенние салаты. Их используют до начала цветения, поскольку в дальнейшем во вкусе появляется горчинка. Благодаря высокому содержанию каротиноидов цветки используют в качестве пищевого красителя. Сливочное масло, домашний сыр при добавлении оранжевых лепестков приобретают аппетитный желтый оттенок.  Для защиты растений от болезней и вредителей Корни календулы выделяют фитонциды, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Растение используют в качестве сидерата для обеззараживания почвы от возбудителей фитофтороза и фузариоза.  Совместная посадка ноготков с картофелем или томатами значительно уменьшает поражение пасленовых фитофторозом. Астры, которые часто страдают фузариозом, лучше сажать на участке, где в прошлом году росли ноготки. Терпкий запах календулы не нравится белокрылке, поэтому растение сажают в теплице для защиты томатов, перца и огурцов от этого вредителя.  Не нравится ее аромат и колорадскому жуку. Огородники замечают, что если по периметру картофельной делянки высадить заградительную ленту из ноготков, на участке уменьшается количество вредителей. Саму календулу очень любит черная тля. Однако и это свойство садоводы научились использовать в своих целях. Кусты обыкновенных ноготков высаживают в приствольные круги плодовых деревьев: сливы, вишни, черешни, абрикоса, персика, — косточковые часто поражаются черной тлей. Календула также поможет защитить розы, сирень, калину от этого вредителя. С той же целью ноготки подсаживают к сладкому перцу и томатам. Выращивание календулы из семян Календула выращивается прямым посевом семян в грунт, а для более раннего цветения — через рассаду. Простые сорта ноготков обычно дают обильный самосев. При посадке под зиму растения дружно всходят и расцветают уже в начале июня. Выращивание через рассаду Сеянцы календулы развиваются довольно быстро, посев на рассаду проводят за месяц до предполагаемой даты высадки в грунт. Растения, выращенные через рассаду зацветают через 40-45 дней от появления всходов. Поскольку саженцы ноготков не боятся возвратных заморозков, рассаду высаживают в грунт уже в начале мая, соответственно посев семян проводят в конце марта-начале апреля. Рассада календулы Ноготки хорошо переносят пикировку, поэтому посев проводят в общие рассадные ящики или кассеты с небольшими ячейками. Крупные семена раскладывают с шагом 2-3 см и заглубляют на 1-2 см. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 7-10 дней. Рассада ноготков не требует особенного ухода. Он заключается в регулярных поливах. Когда у растений появляется 2-3 настоящих листа, полезно поддержать их комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  В тепле и при недостатке света саженцы сильно вытягиваются. Оптимальная температура для рассады ноготков — +16-18°С. При выращивании в комнате рассада получается ослабленной, хуже приживается после высадки на постоянное место. Опытные садоводы сеют рассаду календулы в теплице. Саженцы ноготков не занимают много места, семена можно разложить по краю грядки, тогда они не помешают высадке рассады томатов и других овощей.  На постоянное место рассаду высаживают, когда на растениях появляется 5-6 настоящих листьев. При высадке саженцы заглубляют по семядольные листья. Схема посадки зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта размещают с шагом 15-20 см, для высокорослых расстояние между растениями увеличивают до 30-35 см. Для плотной бордюрной посадки саженцы размещают в два ряда в шахматном порядке, расстояние между растениями в ряду 15-20 см. Посев семян в грунт Чаще всего ноготки выращивают прямым посевом семян в грунт. Семена довольно крупные, всходы заметные, в теплой почве семена прорастают в течение 10 дней.  К посеву приступают, когда почва немного подсохнет после схода снега и прогреется. В средней полосе посадку проводят в конце апреля - начале мая, в южных регионах — на 2-3 недели раньше, в конце марта - начале апреля. Посадку календулы можно проводить в несколько сроков до середины июня. Загущенные всходы прореживают, оставляя расстояние между сеянцами 3-5 см. Подросшие саженцы при необходимости рассаживают, чтобы расстояние между растениями составляло 20-30 см, либо продергивают всходы, если нет необходимости в большом количестве цветов. Посадка под зиму Подзимний посев календулы позволяет освободить руки весной, семена всходят, как только почва немного прогреется. Обычно подзимние посевы всходят раньше весенних, поэтому и цветение наступает на 1-2 недели раньше. Почву под посадку готовят в начале октября, до первых морозов. Землю перекапывают, разравнивают и нарезают бороздки глубиной 3-4 см. Отдельно заготавливают небольшое количество земли для заделки семян, ее держат в тепле. Посев семян проводят после того, как поверхность почвы схватится морозом, а по прогнозу не ожидается оттепелей. Обычно подзимнюю посадку проводят в конце октября - начале ноября, но если осень выдалась теплой, посевы откладывают до декабря. Слишком ранний посев грозит тем, что семена успеют проклюнуться во время потепления, а затем замерзнут.  Подзимний посев чаще применяют для своих семян, благо собрать их несложно. Если что-то пойдет не так, у садовода всегда остается запас посадочного материала, ведь с одного растения можно собрать несколько сотен семян. Уход Календула — растение неприхотливое. Она может расти без специального ухода, довольствуясь естественными осадками и питательными веществами, которые есть в почве. Если начало лета выдалось засушливым, молодые растения необходимо регулярно поливать, чтобы они набрали массу и сформировали пышные кустики. Сильная засуха в середине лета может стать причиной более скудного цветения, поэтому ноготки поливают наравне с другими однолетними цветами. Обыкновенная лекарственная календула замечательно растет без каких-либо подкормок. Декоративные сорта с крупными цветами полезно подкормить комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Подкормку проводят 2-3 раза за сезон, примерно раз в три недели. Отцветшие корзинки цветов лучше удалять до формирования семян. Это поможет избежать ненужного самосева, а также продлит цветение. Ноготки часто страдают от мучнистой росы. Это заболевание обычно поражает растения в августе, когда влажность воздуха повышается из-за частых дождей. В регионах с дождливым летом растения нуждаются в профилактических обработках фунгицидами. При первых признаках мучнистой росы растения обрабатывают системным фунгицидом “Топаз” или контактно-системным препаратом “Серпень”. Для борьбы с мучнистой росой подходят и фунгициды широкого спектра действия: “Скор”, “Раек”, “Чистоцвет”. Для защиты декоративных сортов от тли применяют системные инсектициды длительного действия, такие как“Кортлис”, “Биотлин”, “Корадо lite”, “Инсектор Супра”, “Командор” и др. Их действие длится 3-4 недели. Растения, которые выращиваются в качестве уплотняющей культуры на огороде, в теплице, в посадках клубники, обычно не обрабатывают фунгицидами и инсектицидами, поскольку они несут не декоративную, а защитную функцию. При разгуле мучнистой росы или сильном повреждении тлей календулу просто убирают с грядок. Календулу можно отнести к беспроблемным культурам. Этот неприхотливый цветок будет радовать вас до прихода зимы. Когда хризантемы и октябринки уже “сойдут с дистанции”, когда цветник совсем опустеет, а сад будет выглядеть по-осеннему уныло, яркие огоньки ноготков будут радовать глаз и поднимать настроение.

У кого в саду сейчас не растет петуния! Она украшает клумбы, ее выращивают в вазонах, горшках и подвесных кашпо, где растение образует пышные шапки или каскады побегов, усыпанные многочисленными цветками ярких и самых разнообразных расцветок.  Растение действительно очень красиво, довольно неприхотливо, оно поражает разнообразием форм – есть петунии в виде аккуратных компактных шариков, есть кустовые, ампельные и каскадные. И селекционеры продолжают создавать все новые необыкновенные сорта. Но, как и любое растение, петуния может быть подвержена заболеваниям, и если вовремя не выявить болезнь и не предпринять меры, цветок не проявит себя во всей красе, будет чахнуть и может погибнуть. Листья петунии нужно осматривать Поэтому при уходе за петуниями, растения нужно периодически внимательно осматривать, чтобы выявить заболевания в самом начале и своевременно принять меры. Причины возникновения болезней Чтобы цветы всегда были здоровы, хорошо росли и обильно цвели, им необходимо обеспечить уход, присущий данному виду растений. Петуния достаточно неприхотлива, она может выдержать небольшие перепады температур, недолгое нарушение поливного режима, небольшое затенение. Но испытывать ее терпение постоянным невниманием не стоит – при регулярных нарушениях режима полива и подкормок, при посадке в плохой грунт, размещении в теневом месте растение гораздо в большей степени будет подвержено заболеваниям. Заболевания петуний могут возникнуть по следующим причинам: Плохой уход Нехватка каких-либо элементов питания Бактериальные инфекции Грибные болезни Вирусные болезни. Очень важно обеспечить растениям все необходимые им условия развития и роста, у них должен быть достаток во влаге и питательных элементах, для чего нужна рыхлая и плодородная почва и достаточного объема емкость при контейнерном выращивании. Они любят обилие света – значит размещение на открытом солнечном месте. Уход включает в себя своевременные поливы (не заливать и не пересушивать!) и регулярные подкормки. При необходимости обрезка и профилактические обработки. В таких условиях петунии будут хорошо расти и обильно цвести, а болезней может и не случиться. Частенько цветоводы, особенно новички в этом деле, принимают за болезни ошибки в уходе, когда из-за недостатка элементов – например, азота, замедляется рост растений, а избыток того же элемента вызовет бурный рост вегетативных органов в ущерб цветению. Недостаток некоторых элементов может вызвать хлороз, а избыточный полив привести к возникновению болезней.  Размещение в тени негативно скажется на всем растении – оно будет угнетено, побеги начнут вытягиваться, а цветение ухудшится, цветки будут мельчать. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить растениям правильный и заботливый уход и создать все нужные данному виду условия. Основные болезни петуний И все-таки даже при хорошем уходе растения не застрахованы от возникновения болезней. Причиной могут стать плохие погодные условия, похолодание или частые дожди, сильное распространение инфекции. Чаще всего петунии поражают следующие заболевания: Мучнистая роса Черная ножка Белая гниль Серая гниль Фитофтороз (бурая гниль) Бурая пятнистость Хлороз Вирусные болезни. Мучнистая роса Многие болезни петунии вызывают паразитические грибы. Возбудитель данной болезни- микроскопический мучнисторосяный гриб. Одно из самых распространенных заболеваний, поражающих надземную часть растений. Причиной заболевания обычно бывает неправильный уход (избыток влаги, недостаток света, излишки азота в почве). Сначала грибок (споры которого всегда присутствуют в почве) поражает нижние части цветка – побеги снизу покрываются белым налетом, который постепенно поднимается вверх и захватывает все растение. На листьях и стеблях появляется белый мучнистый налет сначала в виде отдельных пятен, которые затем сливаются. При сильном поражении в листьях прекращается процесс фотосинтеза, и они постепенно засыхают. Если на клумбе или в вазоне появилось одно заболевшее растение, проще будет его удалить, чтобы не допустить распространение инфекции. Оставшиеся растения нужно проредить в случае загущения, снизить поливы и прекратить подкормки азотом. Для профилактики и лечения начальной стадии болезни можно использовать народные средства. Настой чеснока. Приготовить его просто: 30 г измельченного чеснока замочить в 1 литре воды и оставить на сутки для настаивания, после чего опрыскивать растения. Настойка горчичного порошка: взять 2 ст. ложки препарата и настоять в двух литрах воды в течение 4-5 часов, после чего развести водой до 10 литров. Также можно использовать биопрепарат Фитоспорин. В случае сильного поражения петуний придется применить химические средства, в данном случае помогут Скор, Серпень, Браво, Топаз – опрыскивать по инструкции, обрабатывая не только больные, но и растущие рядом здоровые растения. Черная ножка Болезнь, поражающая растения на стадии рассады. Возбудитель – микроскопический гриб Guignardiabidwellii, споры которого обычно находятся в почве; при неблагоприятных условиях поражает корень и шейку у сеянцев петунии. В результате нижняя часть стебля молодого росточка чернеет, истончается, ткани размягчаются и росток падает. Причиной болезни может быть избыточная влажность в условиях пониженной температуры. Также чрезмерная загущенность всходов и повышенная кислотность почвы могут вызвать развитие болезни. Для предотвращения заболевания необходимо соблюдать правила агротехники Перед посевом проводить обеззараживание грунта раствором марганцовки (3 г на 10 л воды) или Фитоспорином. Держать рассаду в теплом месте. Поливать умеренно. Не допускать загущения. При возникновении симптомов заболевания, сразу же удалить больные растения, прекратить полив, посыпать почву сухим песком и опрыскать рассаду препаратами Ридомил МЦ, Профит. Белая гниль Еще одно грибное заболевание, возбудителем которого является гриб Sclerotiniasclerotiorum. У растений начинают увядать верхушки побегов, а на листьях и стеблях появляются мокнущие пятна, на которых затем образуется белый налет с черными вкраплениями.Постепенно надземные органы растения приобретают бледный цвет, а корни окутывает слизеподобная масса. Отмирающие ткани подсыхают и рассыпаются в мелкую фракцию, которая попадает на растущие рядом растения и заражает их. Причины развития болезни – избыточная влажность и пониженная температура, слабая освещенность, а также загущенность посадок. Предотвратить развитие болезни поможет правильная агротехника, глубокая перекопка почвы перед высадкой рассады, недопущение закисления почвы и опрыскивание растений мочевиной. При первых же признаках болезни растения обрабатывают коллоидной серой или препаратами на основе меди. Здоровые растения опрыскивают растворами препаратов Максим или Интеграл. Серая гниль Возбудитель инфекции - гриб Botrytiscinerea, обитающий в почве. Причины возникновения болезни и признаки ее проявления схожи с мучнистой росой. Части растения покрываются бело-сероватым, липким и более пушистым налетом, затем быстро буреют и засыхают. Но это заболевание опасно тем, что оно распространяется очень быстро и петуния погибает буквально за 2-3 дня. Так как заболевание очень быстротечно, важно уделять основное внимание его профилактике. Внимательно следить за посадками растений, прореживать их, удалять опавшие цветки. Снизить норму внесения азотных удобрений, а фосфорно-калийных наоборот давать чуть больше. При появлении первых признаков болезни незамедлительно обработать растения средствами: Триходермином, Интеграл, Ордан, Скор, Максим, Топаз. Бурая пятнистость Другое название этой грибной инфекциифиллостикоз. Проявляется в виде темно-бурых овальных пятен на листве, покрытых черными точками; пятна разрастаются, полностью захватывают лист, который затем засыхает. Постепенно поражается все растение и погибает. Причина данной напасти – недостаточное питание петуний. При обнаружении симптомов болезни сразу же удаляют все пораженные части растений, а сами кустики и все расположенные рядом опрыскивают препаратами с медью: Хлорокись меди, Оксихом, Хом, медный купорос. Обработки проводят несколько раз через 7 дней. Чтобы избежать заболевания изначально для растений готовят хорошо заправленный удобрениями грунт, затем проводят регулярные подкормки; в то же время избыток удобрений также может привести к возникновению болезни. Для профилактики почву и растения обрабатывают фунгицидами Вектра, Строби. Фитофтороз Широко распространенное заболевание пасленовых культур, к коим относится и петуния. Как и многие другие грибные инфекции, возникает в условиях избыточной влажности – в период прохладной дождливой погоды и росистых ночей. Споры грибов присутствуют в почве и болезнь начинается с поражения нижней части растений – темнеют и загнивают стебли, затем переходит на листья – они коричневеют и вянут, цветки также увядают. Поражает как взрослые растения, так и рассаду. В первую очередь важно соблюдение правильной агротехники: посадка растений в легкую, воздухопроницаемую и питательную почву, умеренный полив, избегание загущенности посадок. Для лечения используют препараты: бордоская смесь, Скор, Ридомил МЦ или Профит. Хлороз Это заболевание можно отнести к физиологическим поражениям, поскольку возникает не из-за инфекции, а от неправильного ухода, в частности от недостатка питательных элементов. Эта беда поправимая, своевременное принятие мер поможет восстановить растение. Признаки хлороза обычно возникают в период активного роста петуний, когда им не хватает питательных ресурсов для наращивания зеленой массы. Растениям не хватает таких элементов, как железо, азот и магний, а их недостаток приводит к нарушению важнейшего процесса жизнедеятельности растений – фотосинтеза. В результате нехватки хлорофилла в клетках листьев, они теряют цвет, бледнеют и желтеют, становятся хилыми. Чаще всего поражаются верхние листья на кустиках. Чем помочь: опрыскивание хелатом железа по листьям; подкормка минеральными удобрениями Феровит, Антихлороз, железный купорос; при необходимости подкисление почвы раствором лимонной кислоты (2–3 г на 1 л воды); удаление верхних бутонов. Вирусные болезни Вирусные болезни поражают многие растения, в том числе и петунии, это вирус огуречной и табачной мозаики, вирус некроза табака и другие. Заражение происходит через семена и насекомых. Определить заболевание можно по мозаичному рисунку на листьях в виде темных и светлыхштрихов и пятен, деформированиювсех органов растения: листьев, стебля и цветов, появлению некрозных образований на них. Вирусные заболевания не лечатся, больные растения сразу же удаляют и уничтожают.

Фиолетовые, желтые, пурпурные, белые, розовые зонтики этих цветов украсят любую клумбу. Но чаще их выращивают, чтобы сделать сухой букет. Мы расскажем, как сажать и ухаживать за растением, называемым «статице». Морская лаванда Цветок имеет множество названий. За разноцветные ковровые луга древние греки дали растению имя «лимониум», означающее в переводе «лужайка». На побережье Средиземноморья, где встречается больше всего видов, его сиреневые поля похожи на лавандовые. Поэтому романтично именуют морской лавандой. В степях, где он также обитает, кличут его «татарской травой» или «перекати-поле». Когда засыхает, куст превращается в шар, гонимый ветром. Можно считать разновидностью полевого бессмертника. Статица Небо В современной официальной науке значится как «кермек» из семейства Свинчатковых. Описавший живую природу Карл Линней ранее присвоил видовое название «Statice sinuata» (статице), под которым оно больше известно. Любители цветов зовут его «статица», хотя это не совсем правильно. Будем называть популярным именем. Существуют разные данные о числе видов растения: от 166 до 350. Большинство — многолетники. Культивируют кермек: Гмелина, обыкновенный, татарский, широколистный. В средней полосе выращивают как однолетние: кермек выемчатый (разновидность татарского), китайский, Переса. На юге можно посадить больше видов, в том числе многолетние. На наших участках обычно присутствуют цветы статицы выемчатой (или кермека выемчатого), выращиваемые из семян. Ее чаще всего размещают на фото в интернете. Это красивое растение, в зависимости от сорта высотой до 80-90 сантиметров. Прямой стебель со светло или темно-салатовыми листьями, которые собраны в розетку у корня. Его венчает соцветие в виде зонтика. Венчики мелких цветков-колокольчиков самых разных окрасок. Иногда с вкраплением другого колера. На кустике много соцветий, отчего он напоминает пышное цветущее облако. К достоинствам растения относятся: богатая цветовая гамма, нетребовательность к почве, легкий уход, устойчивость к болезням и вредителям, декоративность на клумбе и в сухих букетах. Статица на клумбе Несмотря на плюсы, лимониум имеет один недостаток, о котором не всегда говорят. Когда цветет, запах не очень приятный. В засушенном виде постепенно исчезает, но лучше не размещать его рядом с местами отдыха.  Сорт имеет значение Есть импортные и отечественные культивары кермека выемчатого. Часто они продаются в смесях. Мы выбрали лучшие сорта статицы, фото цветов которой можно найти на сайте компании Ваше хозяйство», на других интернет-площадках. Небо. Говорящее название: цветок небесной окраски высотой около 60 см. Изящные цветочки диаметром до 1 сантиметра собраны в пышные щитковые соцветия. Выигрышно смотрится с растениями в «малиновом» и «белом». Статица Небо в вазе Алая заря. Очаровательный представитель высокорослых кермеков. У сорта шапки соцветий насыщенного красного цвета. Небольшие группки можно использовать в миксбордерах и каменистых садах. Идеален для зимнего букета, икебаны. Mixed Hybrids. Белая, розовая, желтая, пурпурная, синяя. Микс окрасок подойдет для бордюра. Засушенный «снопик» из этой статицы самодостаточен. Персик. Очень привлекательный, нарядный сорт необычного тона. У кермеков высокий рост: до 60 см. Они хорошо выглядят на заднем плане цветника. Нежно-персиковый цветок особенно изящным кажется в монохромных букетиках. Petit Bouquey. Серия «малышек» от 25до 30 сантиметров. Очаровывают мягкие, приглушенные тона статицы: пудровые, розовые, небесной голубизны, лавандовые. Прекрасна в мини-букетиках. Снег. Обильноцветущий однолетник украшают шапки белоснежных цветов. Нейтральный тон «татарской травы» сочетаем со всевозможными окрасками садовых «питомцев». Им можно разбавить слишком яркие клумбы или букет сухоцветов. Shamo. Один из востребованных культиваров у флористов. У статицы оригинальная колеровка. В полутени окрасится в карминный, на солнце — в лососевый. В обоих случаях присутствуют единичные белые вкрапленьица. Лимон. Статица лимонно-желтой «масти». Добавит солнечного тепла любому цветнику. Сочетается с низкорослыми почвопокровниками. Пара веточек расцветит высушенную композицию «вечноцветущих». Наждачка для семян Культивируют бессмертник рассадным и безрассадным методом. Сразу в открытый грунт можно посеять весной, когда хорошенько прогреется земля. Это конец апреля — начало мая в зависимости от погоды. Так сеем чаще на юге, где возможен и подзимний посев в начале осени. В остальных широтах надо заниматься рассадой. Сроки посева варьируются в зависимости от региона, сорта. Стартует «посевная» в конце февраля -марте, продолжается до начала апреля. Выращивание статицы из семян начинается с подготовки посевного материала. Процедура одинакова для разных видов.У семян кермека плотные оболочки с ребром, они долго «пробуждаются». Для ускорения процесса берут мелкую наждачную бумагу и проходятся по семечку. Затем их нужно подержать 2-3 часа в растворе «Биосила» (или другого стимулятора роста) или несколько дней (2-3) во влажных опилках. В природе статица довольствуется бедной почвой, поэтому заморачиваться с землей не стоит. Берут магазинную почвосмесь или заготовленную садовую. Нужно лишь обязательно разбавить песком. Свою смесь дезинфицируют, проливая крепким раствором марганцовки, просушивают. На дно контейнера кладут дренажный слой из вермикулита, перлита или гальки. «Зародыши» сеем в горшки по одному. Хорошо использовать торфяные таблетки: корневая система статицы плохо переносит пересадку. Потом засыпать слоем грунта всего 0,5 — 1 см. Накрыть емкости пленкой либо стеклом и поставить в теплое затененное местечко. Температура 20-22 градуса. Посевы периодически открывают для проветривания. Если необходимо, чуть увлажняют. Через две недели (иногда раньше-позже) появляются всходы. Семена при посеве помещают во влажный субстрат, обходясь без полива сверху, чтобы не загнили. Рассадный период Выращивание статицы после появления ростков не составит особого труда. Пикируют, когда образуется по две пары настоящих листиков. Берут более крупные горшки, потому что сеянцы быстро растут. Рассаживают растения аккуратно, с частью корневого кома, чтобы меньше тревожить. Распикированных «зеленых питомцев» для цветочного «благополучия» помещают в более прохладное освещенное помещение. Тогда они не вытянутся. Хорошо рассаде кермека, выращиваемой на застекленной лоджии, балконе, веранде. Некоторые цветоводы заносят в теплицу. Увлажняют рассаду умеренно, но пересыхания грунта быть не должно. Статица теплолюбива: прежде чем сажать в открытый грунт, потребуется закалка. Для этого оставляют на свежем воздухе сначала на час. Постепенно цветок привыкает, время пребывания на «воле» увеличивают. Потом «зеленого питомца» заносят в дом только на ночь. В цветник разные сорта бессмертника определяют, когда минуют возвратные заморозки. Для молодых цветов они губительны. Сроки зависят от региона и погоды. В средней полосе (Москве и Подмосковье) — конец мая- начало июня. В северных регионах могут быть чуть позже. В этом - соль «Морская лаванда» как истинная дочь Средиземноморья любит солнце. Посадка в тени, особенно в низине угнетает растение, оно плохо цветет, мельчает. А сквозняки ему не страшны. Расстояние между кустиками при высаживании - 20 сантиметров у низкорослых культиваров, до 40 — у высоких экземпляров. Выращивание статицы имеет и другие особенности. Плодородие почвы не имеет большого значения. Хотя лимониум предпочитает рыхлые, известковые, песчаные грунты (песок необходим!). Если перед высадкой на участок добавить в землю ведро перегноя или компоста на квадратный метр, можно вырастить без подкормок. Или удобрить разок азофоской недели через две после высадки. Время цветения зависит от того, когда сеем, от сорта. Есть культивары, зацветающие в июле, большинство начиная с августа. Радуют кустики разноцветными пышными головками до заморозков. Цветок очень засухоустойчивый. Полив раз в месяц, даже в полтора — нормально для него. В сильную жару слегка орошают. Обильное увлажнение погубит «перекати-поле».Рыхлить надо почаще, чтобы корни «дышали», и регулярно пропалывать. В дождливую пору, на сырых местах начинает болеть. Даже сажать на клумбу - в сухую погоду, без осадков. Но недельки две, пока идет укоренение растений, грунт должен быть немного влажным. Интересно: для пышного цветения статицы, как на фото в интернете, нужно полить ее...соленой водой. Однажды, в начале августа, используя две - три столовых ложки соли на 10 литров воды. Если выбрано подходящее место, уход за растением правильный, болезни и вредители его не донимают. Избыточный полив, частые дожди провоцируют грибные «хвори». Особенно поражается ботритисом (серой гнилью). В борьбе с ними поможет «Триходерма вериде». Поливают статицу под корень ближе к вечеру настоянной на солнышке водой. Вниз «головой» Кермек разных видов размножают семенами (многолетний может вырасти посредством деления куста, но это сложнее). Созревшие семечки растений лучше положить в стеклянную банку с крышкой на хранение до посева. Всхожесть сохраняют годами (до 5 лет). Выращивание в южных краях многолетнего лимониума потребует его укрытия на зиму. После тотальной обрезки статицы ее укрывают хвоей, хворостом, сверху — агроволокно и снег. Однолетники убирают с клумбы. Срезанные со стеблем соцветия идут на зимние букеты, фотографиями которых заполнен интернет. Нужно дождаться, когда распустятся все цветки. Зимний букет Затягивать со срезкой не нужно, потому что щитки соцветий выгорают на солнце. До увядания доводить также не следует. Для сушки острым ножом срезают стебли, удаляя все листья, и связывают по несколько веточек (3-5) в пучок. Растения подвешивают вниз «головкой» в темном, проветриваемом, прохладном месте. Тогда цветок сохранит форму, не выцветет, специфический запах выветрится. Через месяц букет из сухоцвета готов. «Роман» с камнем Белая, розовая, желтая, сиреневая, малиновая, коралловая, голубая...Яркая статица, цветы которой способны украсить любую ландшафтную композицию. Она сочетается с большинством культур на клумбах. Хорошо смотрится с благородными розами, астрами и незатейливыми бархатцами, ромашками. Высокие сорта кермека выигрышно выглядят в «компании» почвопокровников. Низкие — станут достойным обрамлением дорожек в саду. Лучше выбрать однотонные, чтобы не было лишней пестроты. «Морская лаванда» уместна рядом с декоративными травами и злаками, хвойными растениями (особенно с вертикальными). Но самые эффектные сочетания, как видно на многих фото, - с камнем. Лимониумом можно декорировать альпийскую горку, садик камней. Цветы подчеркнут линию каменистого ручья или участка с россыпью гальки. Свежие цветы статицы стоят в вазе около двух недель. На своем опыте Много лет назад пробовала вырастить статицу и гелихризум в саду. Никаких особых проблем с «морской лавандой» и похожим на ромашки гелихризумом не испытала. Правда, чуть не залила сухоцветики. Интернета тогда не было, пакетики от семян выбросила. А поливала наравне с другими растениями. Когда «питомцы» начали чахнуть, додумалась отменить полив. Только долго дожидалась роспуска цветов. Еще помню, что высушенный кермек оставался фиолетовым почти год. Сегодня в онлайн-магазинах электронной торговли популярные букеты из статицы предлагают в среднем за 700 рублей. Часто это стабилизированные с помощью глицерина цветы, подкрашенные. Дорого, растения иногда оставляют краску на руках, не очень приятно пахнут. Можно самим посеять иммортели (так раньше называли бессмертники) и растения, которые хорошо выглядят в сухом виде. Кроме лимониума это гомфрена, целозия, аммобиум, амарант, лунария, физалис, гипсофила, чернушка дамасская, синеголовник, анафалис жемчужный.Из трав — зайцехвост, фалярис, хлопок (в моде у флористов). На будущий год нужно выбрать и вырастить хотя бы несколько. Жаль, не высушила лаванду, куст которой у меня шикарно цвел этим летом. Она неплохо смотрится в подобных композициях. Вырастить статицу из семян и сделать букет из сухоцвета под силу даже начинающим цветоводам.

Среди популярных флоксов есть симпатичный однолетник - флокс Друммонда или Друммонди. Множество сортов, долгое роскошное цветение, легкость в уходе — этот красавчик уместен на любой клумбе. «Пламенный» цветок Родовое «имя» рhlox получил за яркую окраску найденных в дикой природе растений. А «drummondii» было дано его разновидности в честь шотландского ботаника Томаса Друммонда. Он почти два века назад нашел прелестный полевой цветок во время путешествия в американский штат Техас. В цветниках чаще можно встретить многолетний флокс метельчатый. Летом высокие кусты венчают пышные шапки соцветий. Очень красив пирамидальный, чьи длинные соцветия напоминают формой пирамиду. Стебли у почти метрового растения покрыты крапинками, поэтому именуют его и пятнистым. Флокс Друммонда Любят выращивать флокс шиловидный: невысокий, цветущий сплошным ковром в мае-июне. У вечнозеленого растения листья похожи на хвоинки-шильца, отсюда и название. Еще одна разновидность — весеннецветущий растопыренный. Это стелющийся многолетник 20-40 сантиметровой высоты. Его мелкие цветочки собраны в щитки. Однолетний флокс Друммонда представляет из себя кустик от 10 до 50 сантиметров в высоту. Соцветия-зонтики с цветочками - звездочками или крупноцветковые размером 2-4 см, простые, полу- и махровые. Самой разнообразной окраски. Однотонные белые, розовые, малиновые, фиолетовые, синие. Двухцветные с глазком, штрихами другого колера. Выведены даже культивары с лимонно-зеленой расцветкой. Цветение продолжительное: в зависимости от сорта флоксов с июня до октября и даже позже. У нежного растения тонкий приятный аромат. Плоды-коробочки с тремя гнездами, где находится по одному-два семени. У «однолетки» множество преимуществ в сравнении с «многолетками». Они очень неприхотливы, дольше цветут, меньше подвержены болезням, вредителям, более засухоустойчивы. Отличаются большим разнообразием расцветок и форм. Их выращивание может быть через рассаду, безрассадным способом и даже посевом под зиму. Флокс Друммонда хорошо размножается по участку самосевом. Вот это сорт! Существует большое количество сортов этого однолетнего растения. Часто продаются наборы с разными культиварами. Мы выбрали лучшие. Флокс Звездный дождь Звездный дождь. «Прольется» на клумбу россыпью цветков, похожих на звездочки. Малиновые, розовые, алые, с штрихами на белом фоне. Высота 30-50 см. Можно вырастить этот флокс из семян на клумбе, в контейнерах. Калейдоскоп. Смесь ярких «малышей» 15-20 сантиметров «ростиком». Однотонные и двухцветные с округлой формой цветка. Настоящий калейдоскоп красок! Хорошо будут смотреться, высаженные в открытый грунт в качестве бордюра, на каменистой горке. Из них получаются милые мини-букетики. Махровый. Красивая смесь сортов с махровыми изысканными цветами. Алые, розовые, лимонные, сиреневые. Высота - до 45 см. Могут солировать на клумбе, украсят балкон в качестве горшечного растения, подойдут для контейнера и любого букета. Очень декоративен однолетний махровый, как и многолетний, нечасто встречающийся. Синий. Насыщенный фиолетово-синий тон отличает однолетник с душистыми соцветиями-щитками. Красивый и неприхотливый этот флокс из семян уместен в цветнике любого стиля. Флокс Огненно-красный Грандифлора. Название говорит за себя. Цветы крупные: в раскрытом виде 4 сантиметра. У них белые, розовые, малиновые, синие, фиолетовые лепестки или двух окрасок с штрихами и глазком. Семь цветовых вариантов. Шанель. Шикарный культивар с редкой «мастью». Небольшие — до 20 сантиметров - махровые и полумахровые экземпляры. Цвет венчиков— персиковый. Обильно цветет, привлекая к себе внимание. Моноклумба из него смотрится очень декоративно. Белый флокс Альба За рассаду! Размножается «техасский» однолетник семенами. Их можно собрать самим (есть опасность, что не сохранятся признаки сортности) или приобрести. Лучше всего выращивать через рассаду, что обеспечивает более раннее и пышное цветение. Обычно начинают высевать месяца за два до помещения в открытый грунт. Сроки приходятся на начало марта в большинстве регионов. В Сибири, на Урале «рассадную кампанию» начинают в конце марта. Если хочется более раннего цветения, можно посеять семечки в феврале, но тогда придется досвечивать «зеленых питомцев». Вырастить «Друммонда флокс» возможно прямым посевом в открытый грунт в мае-июне, когда прогреется земля (или пораньше с укрытием лутрасилом). Но зацветут растения позже. Некоторые даже проводят подзимний сев осенью, как и других морозостойких однолетников. Хотя взойти могут не все «зародыши». Способы, особенно последний, больше подходят для южных регионов. Как посеешь Под рассаду флоксика лучше всего подходит субстрат из дерновой, листовой земли, песка и торфа в пропорциях: 2:2:2:1. Его можно приготовить самим или приобрести готовый грунт. Приготовленную самостоятельно смесь обязательно обеззараживают. Проливают ярко-розовым раствором марганцовки. Семечки мелкие, поэтому их помещают неглубоко, чуть присыпая землей. Поливают. И убирают тару с посевами в теплое затененное место, накрыв пленкой для сохранения влаги. Каждый день увлажняют почву из пульверизатора. Периодически снимают пленку для проветривания. Температура в помещении должна быть не меньше 20--25 градусов тепла. Всходы растения появляются через 1-2 недели. После выхода ростков емкость с сеянцами выставляют на освещенный подоконник. Если однолетник размножается семенным путем, то флокс многолетний из семян выращивают очень редко. Используют только в селекционной работе. Обычно разводят делением куста на 3-4 год жизни «садового питомца». Вырастить сеянцы С образованием у сеянца 4 листочков (на это уходит 14-20 дней), их пикируют в отдельные горшочки. Дальнейшее выращивание желательно проводить в светлом прохладном месте, чтобы рассада не вытягивалась. Это может быть застекленная лоджия, балкон, веранда. Вырастить крепкие растения можно при правильном поливе. «Пламенный цветок» засухоустойчив, поливать нужно умеренно: переувлажнения он не выносит, иначе загниет. Подросшие после пикировки растения желательно подкармливать через каждые 2-3 недели маленькими дозами комплексных удобрений. Когда флокс из семян вырастет до 8-10 см, у него обрывают верхушку. С апреля рассаду выносят на открытый воздух для закалки. Приучают к улице постепенно, начиная с 2-3 часов «прогулки». Перед отправкой в открытый грунт молодая культура должна находиться «на воле» весь день и только на ночь ее заносят в помещение. Прищипывание флокса— обязательная процедура, чтобы кустик был густой, компактный, образовал больше боковых побегов. Пора на улицу В открытый грунт рассаду высаживают в середине - конце мая, когда минуют весенние заморозки, прогреется почва. Сроки подходят для средней полосы, Подмосковья. На юге однолетнее растение помещают в цветник с начала мая. На Урале, в Сибири время отправки «молодежи» на клумбу — конец весны-начало лета. Флокс Друммонда на клумбе (фото автора) Как и многолетний, его однолетний «собрат» любит солнышко. Посадка - на хорошо освещенном участке (в тени «пришельцы из Техаса» плохо цветут). Желательно заранее внести в перекопанную землю компост. Размещают посадочный материал на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Засыпают лунки с саженцами грунтом, поливают. Если вдруг неожиданно случится заморозок, саженцы прикрывают агроволокном в ночь. Совет да уход Дальнейшее выращивание не представляет ничего сложного. Нужно поливать в меру, стараясь не доводить до сухой земли в засушливые дни, и не заливать до фанатизма «Друммонда флокс». В контейнерах и горшках поливают чаще, в зной - утром и вечером. Питомца в емкости в жару не оставляют на полуденном солнце, чтобы не перегрелась корневая система и верх. Если нет возможности переставить, прикрывают. Хотя цветочки беспроблемные, лучше их подкормить раз в месяц. Хорошо - средством «Здравень Турбо для цветников и клумб». Контейнерные растения «кормят» чаще, до трех-четырех раз в месяц (берут половину рекомендованной дозы). Для продления времени цветения завядшие соцветия убирают за исключением самоочищающихся сортов. Флоксы Друммонда отличаются хорошим здоровьем. Болеют они в дождливое лето, в загущенной посадке. Если напала мучнистая роса, ржавчина, серая гниль или другие «хвори», применяют фунгициды (биопрепарат «Триходерма вериде»). В засушливую погоду однолетник (как и многолетний «собрат») может подвергнуться нападкам паутинных клещей, трипсов. Спасут биосредства: «Зеленое мыло», «Фитоверм», «БиоКилл». Флоксы не любят, когда их удобряют свежим навозом: растения вытягиваются и перестают цвести. Свое место Симпатичный однолетник впишется в любой сад: достаточно взглянуть на фото в интернете, Хотя считается «деревенским» цветиком, который в первую очередь смотрится в кантри-саду в «компании» мальв, цинний, георгины. Высокими экземплярами оформляют задний план цветника. Низенькие сорта сегодня особенно востребованы, их стремятся выращивать в качестве бордюра, окаймляя цветник, в вазонах и горшках на балконах, террасах. Свежо, изысканно смотрятся махровые культивары. Они не уступят в красоте миниатюрным розочкам по соседству. Гармоничны в союзе с лобелиями, петунией, гвоздикой. Рассаду высаживают рядом с отцветшими луковичными. Выращивание однолетних флоксов из семян на рассаду — совсем не такое хлопотное дело, как кажется. Наградой станет беспрерывное цветение почти все лето, до заморозков. При минимуме ухода. На своем опыте Выращиваю однолетние флоксики несколько последних лет. Из-за стройки в декоративном саду пока не могу точно определиться, где и какой посажу многолетник. На «стихийных» клумбочках сажаю «веселую компанию» из 2-4 видов растений. Чередую циннии, однолетние астры, вербену, львиный зев, лобелию, флокс Друммонда. Рассаду «пламенного цветка» приходится выращивать, но она не капризная. Всегда хорошо всходит и растет в отличие от петуньи (так и не смогла «приручить») на дешевом покупном грунте. В этом году посадила на переднем плане, перед астрочками. Прищипнула, каюсь, поздно (и сорта были высоконькие). Получились немного рыхловатые кустики. Но цвели отлично. Ничем не «кормила», только поливала постоянно, потому что на жаре. Сорняки убирала. А очищались растения сами, что раньше нравилось. За этот сезон выложили перед ними дорожку натуральным камнем и приподнятую грядку-подиум облицевали. Приходилось сметать опадавшие цветки: немного портили вид. В конце сентября убрала почти все астры с «подвядшей внешностью», а флоксы и четыре куста вербен радовали цветением до 22 октября, до заморозка. Они и попали на фото. Обязательно буду выращивать «техасских красавчиков». Возможно, в горшках, чтобы мобильно украсить ими любую территорию. Очень хочется попробовать новые махровые сорта. Только пишут в комментариях в сети: они капризнее, хуже всходят и растут. Но красота требует жертв