Цветник

Подгадать цветение гладиолусов к определённой дате — это целое искусство, которое садоводы постигают с годами. И пусть цветение луковичных не слишком продолжительное, цветы поражают своим великолепием. Есть несколько секретов, которые помогут повлиять на сроки цветения гладиолусов, а также продлить его. Сроки цветения Первоклашки, идущие в школу с огромным букетом гладиолусов, — это приятное воспоминание детства для многих цветоводов. На дачах цветение шпажника начинается гораздо раньше, ещё в начале - середине июля, а последние цветы радуют яркими красками в конце сентября - начале октября, перед наступлением холодов. Ассортимент сортов настолько велик, что на выбор посадочного материала можно потратить не один час. При выборе сортов обращайте внимание не только на окраску бутонов, но также и на сроки цветения. Высаживая сорта с разным сроком цветения, вы сможете создать клумбу, которая будет радовать вас в течение 2-2,5 месяцев. В описании сорта ищите указание на срок цветения: ОР — очень ранние (65-70 дней); Р — ранние (70-75 дней); СР — среднеранние (75-80 дней); С — средние (80-85 дней); СП — среднепоздние (85-90 дней); П — поздние (90-95 дней); ОП — очень поздние (95-110 дней). Срок цветения указывается от момента посадки, однако на реальную дату раскрытия первых бутонов влияет множество факторов: температура почвы во время посадки, погодные условия, количество осадков и солнечных дней. В жаркое лето гладиолусы, как правило, зацветают раньше, чем предполагал садовод. Поздние и очень поздние сорта подходят для выращивания в южных регионах, где в октябре всё ещё продолжается тёплая осень. Жителям средней полосы лучше остановить свой выбор на сортах раннего и среднего срока цветения. При выборе сорта важно учитывать, что для формирования полноценной замещающей луковицы и наращивания крупной детки растению требуется 35-45 дней после срезки. Т.е. от начала цветения до первых заморозков должно оставаться не менее 1,5 месяцев. Если гладиолус выращивается в однолетней культуре, без дальнейшего хранения посадочного материала, можно наслаждаться цветущей клумбой поздних шпажников до самых морозов. Размер луковицы также влияет на срок цветения. Данные, указанные в описании сорта, относятся к луковицам первого разбора (более 3,2 см в диаметре). Чем мельче луковица, тем позднее расцветёт гладиолус. При совместной посадке луковиц разного размера разбег в датах начала цветения одного и того же сорта может составлять 15-20 дней. Как долго цветут гладиолусы Цветение шпажника нельзя назвать продолжительным. От окрашивания нижних бутонов до окончания цветения гладиолуса проходит 10-15 дней. В жаркую погоду цветение завершается гораздо раньше и может длиться меньше недели. В регионах с прохладным летом цветение может продолжаться до 20 дней. Как повлиять на сроки цветения Стать “повелителем” цветка гладиаторов не так просто. Чтобы повлиять на сроки цветения гладиолуса, придётся учитывать множество факторов. Размер луковицы, способы её подготовки, сроки посадки — всё это влияет на дату распускания первых бутонов. Подбор по срокам цветения Самое очевидное, как мы можем удлинить срок цветения гладиолусов, — это посадить несколько сортов с разным сроком цветения на одной клумбе. Каждый отдельный цветок будет радовать нас, сколько ему положено природой, но клумба не будет пустовать в течение всей второй половины лета. Садоводу придётся также учитывать цветовую палитру сортов и то, как окраска гладиолусов будет сочетаться с другими декоративными культурами, если речь идёт о миксбордере. Подбор по размеру Часто встречаются рекомендации компоновать луковицы на грядке согласно размеру. Это объясняется тем, что растения из крупных луковиц будут гораздо мощнее. При совместной посадке луковиц разного разбора более слабые экземпляры могут страдать от нехватки света рядом со своими рослыми собратьями. При выращивании цветов на срезку, а гладиолус — это прежде всего срезочная культура, лучше сажать раздельно луковицы разного размера. Если же вы хотите создать яркую клумбу продолжительного цветения, то этим советом можно пренебречь. Растения из крупных луковиц зацветают первыми, вслед за ними распускаются цветочные стрелки гладиолусов второго разбора, самыми последними расцветают растения из мелких луковиц 3-го и 4-го разбора. I разбор — более 3,2 см II разбор — 2,5-3,1 см III разбор 1,5-2,4 см IV разбор — 0,8-1,4 см Луковицы разного размера располагают в несколько рядов. На заднем плане высаживают самые крупные экземпляры, в центре — среднего размера, впереди — мелкие. При такой посадке цветение начнётся с дальнего плана и завершится передним, при этом более мощные растения не будут затенять те, что слабее. При посадке гладиолусов учитывайте особенность цветка — подобно подсолнуху он обращён “лицом” к солнцу. Чтобы любоваться цветением, а не обратной стороной бутонов, располагайте клумбу так, чтобы она находилась с северной или северо-западной стороны от дорожки или зоны отдыха. Подготовка луковиц к посадке Луковицы гладиолусов хранят в прохладных условиях: в холодильнике или подвале. Примерно за месяц до посадки их вынимают из хранилища на прогревание и яровизацию. Луковицы раскладывают на свету ростками вверх и держат в комнатных условиях. За 3-4 недели появятся крепкие “носики” ростков, которые после укоренения в почве быстро взойдут. Луковицы гладиолусов Непосредственно перед посадкой можно на 2-3 дня уложить луковицы на влажные опилки, чтобы стимулировать рост корней. Однако в таком случае потребуется более бережное обращение с посадочным материалом. Луковицы, не прогретые перед посадкой, зацветут на 1-2 недели позже тех, которые яровизировались в течение месяца. Важный этап подготовки к посадке, который не влияет на сроки цветения, — это протравливание луковиц. Гладиолусы поражаются множеством грибных заболеваний от различных гнилей до фузариоза. У цветов есть серьёзные враги и среди насекомых: в почве луковицы повреждает проволочник, листья точат мелкие, но многочисленные трипсы. Чтобы обеззаразить посадочный материал и защитить растения от насекомых-вредителей, удобно использовать двухкомпонентный инсекто-фунгицид, такой как “Престиж”, “Клубнещит от луковой мухи и пероноспороза” и др. Пенцикурон предотвращает развитие грибных заболеваний, а имидаклоприд распространяется по всем тканям растения, делая луковицы и листья несъедобными для вредителей. Для протравки луковичных от болезней используют фунгициды “Максим”, “Витарос”. Посадка в несколько сроков Время посадки весенних луковичных различается в разных регионах. Дату посадки определяют, исходя из реальных условий. К этому моменту почва на глубине полштыка лопаты должна прогреться до +10-15°С, т.е. ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Так, в южных регионах к посадке гладиолусов приступают уже в начале апреля. В средней полосе луковицы сажают в конце апреля - начале мая, в регионах с холодными зимами, где почва прогревается медленно — в середине - конце мая. Преждевременная посадка гладиолусов в холодную землю не приблизит начало цветения. Торопливый садовод может поплатиться потерей некоторой части посадочного материала, ведь в холодной сырой земле луковицы могут начать гнить, не успев укорениться. Посадка гладиолусов При наличии большого количества посадочного материала можно вести посадку в несколько сроков с интервалом 10-15 дней, с начала мая до середины июня. Такой приём позволит растянуть цветение каждого сорта на месяц.  Чтобы гладиолусы распустились уже в июне, необходимо выращивать их в контейнерной культуре, это позволяет сдвинуть сроки посадки на конец марта - начало апреля. Благодаря небольшой корневой системе цветы вполне комфортно чувствуют себя в горшках при условии регулярных поливов и подкормок.  Важно подобрать устойчивое напольное кашпо или положить слой речной гальки на дно цветочного контейнера, чтобы горшки не опрокидывались под тяжестью цветоносов. При наличии обогреваемой теплицы сажать луковицы на выгонку можно в любое время. Если же садовод располагает только теплицей из поликарбоната, посадку луковиц в горшки можно начинать не раньше конца марта - начала апреля. Как только из почвы покажутся ростки, цветочные горшки необходимо вынести в теплицу, иначе в домашних условиях растения моментально вытянутся из-за недостатка света. Как повлиять на качество цветения Гладиолус — это царственное растение с мощным цветоносом, покрытым по всей длине роскошными крупными цветами. Получить такие завидные результаты не так просто. За короткий срок вегетации в обычных условиях растения не успевают раскрыть весь свой потенциал. Чтобы цветение гладиолусов было завораживающим, потребуется соблюдать режим подкормок. Слабая корневая система не соответствует развитой надземной части растения, поэтому без дополнительного питания не обойтись. 1-я подкормка Как только у растений появляется 2-3 листа, нужно стимулировать рост надземной массы. Для этого используют азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину (карбамид) или комплексные удобрения с равным соотношением элементов питания, такие как нитроаммофоска. 2-я подкормка Через 2 недели, в стадии 5-6 настоящих листьев, проводят следующую подкормку. В этот период продолжается рост надземной части, но уже пора подумать о будущем цветоносе.  Для второй подкормки подходит кальциевая селитра, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция (N=14,9%, Ca=27%). Азот стимулирует рост листьев, а кальций обеспечивает крепость цветоносов. Полезной будет и калиевая селитра (N=13,6%, К=46%). Калий увеличивает накопление сухого вещества в листьях, что повышает их плотность и, соответственно, увеличивает сопротивляемость болезням. К тому же калий необходим всем цветущим растениям, от него зависит яркость окраски бутонов. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” идеально для второй подкормки, его состав сбалансирован под потребности цветочных культур: NPK=16:9:20 + 2% Ca. 3-я подкормка При выдвижении цветочной стрелки проводят заключительную подкормку комплексным минеральным удобрением с формулой NPK=5:15:45. В это время расход азота сокращается, на первый план выступает калий.  Сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия — это безазотные удобрения, которые подходят для цветочных культур в период бутонизации. Они также полезны для формирования луковицы. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + 1,5% Mg, содержит все необходимые макро- и микроэлементы, которые нужны для пышного цветения и яркой окраски бутонов.  Срезка Цветоносы срезают при раскрытии первых бутонов. Ранние сроки срезки позволяют наслаждаться букетом в течение нескольких недель. Уже в вазе, день за днём, на гладиолусах продолжают раскрываться всё новые бутоны. Срезать цветоносы полезно и для самого растения, ведь это даёт ему фору в две недели, которые можно потратить на формирование луковицы и деток. Чтобы получить цветок с длинным стеблем и при этом не потерять в качестве луковицы, садоводы идут на хитрость. Они прокалывают стебель ножом, отмерив необходимую длину, после чего аккуратно выкручивают цветонос. При таком способе срезки листья гладиолуса остаются нетронутыми, они продолжают питать луковицу. Добавление в воду сахара или специального препарата “Цветалон — для продления жизни срезанных цветов” позволит наслаждаться роскошным букетом в течение нескольких недель.

Гортензии все чаще становятся неотъемлемой частью городских парков и скверов, популярность кустарника растет и среди садоводов. Их выращивают в садах и даже дома в горшках. Но плохой уход за древовидными и другими видами гортензий приводит к тому, что они начинают болеть. К этому приводят дефицит питательных веществ в искусственных грунтах, неблагоприятные показатели почвы (кислотность, пористость). Болезни садовых гортензий Часто садоводы заметив, что кусты стали плохо развиваться, вянуть и желтеть, задумываются, чем болеют гортензии метельчатые и что делать, чтобы спасти растения? Наиболее распространенными заболеваниями являются следующие. Белая гниль Заболевание поражает корневую систему растения, из-за этого питательные вещества перестают поступать к стеблям, листьям и другим частям растения. Листья гортензии при этом начинают усыхать, на пораженных листовых пластинках развивается белый налет, кусты болеют и могут совсем погибнуть.  Рак Это заболевание поражает все части растения и вылечить его невозможно. Рак гортензий часто заносится вместе с посадочным материалом. Листья на пораженном кусте чернеют, на стеблях появляются черные и бурые разводы. Постепенно площадь поражения увеличивается, побеги чернеют, растрескиваются, на них появляются язвы. Постепенно куст погибает. Мучнистая роса Поражает все сорта, но наибольшую опасность представляет для крупнолистных, древовидных гортензий. На поверхности листьев образуется белый мучнистый налет, появляются пятна желтого или фиолетового цвета. Мучнистая роса ухудшает декоративность растений, поражает молодые побеги и замедляет развитие куста. Чаще всего развивается на растениях, растущих в тени и на влажных участках. При резких перепадах дневных и ночных температур риск появления патогена возрастает.  Чтобы снизить заболеваемость, необходимо каждую осень убирать и сжигать опавшую листву, срезать пораженные ветки и листья. Ржавчина Часто развивается у растений, перекормленных азотом и в условиях постоянного переувлажнения почвы. На листьях появляются мелкие рыжие и оранжево-коричневые наросты, внутри которых созревают споры гриба. После выхода спор, они легко разносятся ветром в виде пыли ржавого цвета, заражая новые растения. Заболевание ухудшает декоративные качества растения, а при сильном поражении куст может погибнуть.  Серая гниль Болезнь развивается весной в условиях повышенной влажности воздуха и почвы. На вегетативных частях куста – цветоносах, листьях, почках, появляется серый налет и начинается их загнивание. Для снижения риска появления серой гнили необходимо не высаживать метельчатые гортензии близко друг к другу, выбирать солнечные, хорошо проветриваемые участки, своевременно делать обрезку. Септориоз Заболевание еще называют белая пятнистость, возбудителями являются грибки Septoria. На листьях появляются мелкие светлые пятна размером до 0,5 см. Постепенно площадь поражения увеличивается, охватывая всю поверхность листа. Листья на кусте засыхают и опадают, побеги сморщиваются, сохнут. Все физиологические процессы в растении нарушаются, цветение скудное, куст теряет декоративность. На фоне развития септориоза могут появляться другие болезни и вредители.  Если септориоз не лечить, то растение может погибнуть. Развитию септориоза способствует высокая влажность воздуха в сочетании с температурой +20…+25 С. Хлороз Хлороз метельчатых гортензий чаще всего проявляется на богатых известью почвах. Сначала светлеют края листа, затем он обесцвечивается полностью. Часто хлороз проявляется во время выгонки гортензий. Избавиться от заболевания можно, если полить его 2-3 раза раствором азотнокислого калия (40 г на 10 литров воды), а через три дня еще раствором железного купороса в такой же дозировке. Кольцевая пятнистость Это вирусное заболевание, которое может передаваться через грязные инструменты при обрезке растения. На листьях появляются небольшие кольцевидные пятна с темной окантовкой и более светлым центром. На обратной стороне таких пятен образуются язвы. Пораженные листья через некоторое время скручиваются, деформируются, растение отстает в росте, выглядит чахлым. Цветение на таких растениях очень слабое, или они не цветут совсем. При появлении признаков кольцевой гнили необходимо обрезать пораженные листья и побеги. Если куст поражен полностью, его нужно выкопать и уничтожить. Данное вирусное заболевание чаще всего развивается на ослабленных, не получающих ухода кустах. Чтобы снизить риск развития вируса, необходимо обеспечить растению хорошие условия выращивания, а в качестве профилактики работать всегда чистым инструментом и опрыскивать осенью и весной кусты бордоской жидкостью или медным купоросом. Ложная мучнистая роса Заболевание поражает листья и стебли древовидных и других видов гортензий. На листьях появляются маслянистые, со временем желтеющие и увеличивающиеся в размерах пятна. Постепенно они приобретают темную окраску. На нижней стороне листа образуется желтоватый налет. Таким же налетом покрываются стебли, иногда цветки. Развитию ложной мучнистой росы способствует высокая влажность воздуха и температура +18…+22 С. Чтобы помочь растению делают смесь из зеленого мыла, медного купороса и воды и опрыскивают листья весной. Если меры на ранних стадиях заболевания, то его удается остановить. Для приготовления раствора берут 150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса и 10 л воды.  Болезни комнатных гортензий Гортензии могут радовать цветоводов не только в саду, но и дома. Часто эти цветы выращивают на подоконнике в горшках. Какой сорт выбрать и как вырастить гортензию дома, мы писали здесь. Комнатные виды весьма капризны, и при недостаточном уходе они начинают болеть. Чтобы они не погибли, их необходимо лечить. Наиболее частые причины болезней – повышенная влажность на листьях, избыточный полив, плохая циркуляция воздуха.  Корневая гниль Возбудителями болезни являются фитопатогенные грибы, которые сохраняются в почве, при наступлении благоприятных условий размножаются и поражают корневую систему. Внешние признаки корневой гнили выглядят так: побеги увядают, на корнях и нижней части стебля развивается черная гниль и белый налет гриба. Чтобы не допустить развития гнили, перед посадкой и пересадкой гортензий, горшки следует тщательно промыть и продезинфицировать. Грунт для посадки лучше приобретать в магазине, а если берете из сада, то пролейте его кипятком или прогрейте в духовке, чтобы уничтожить споры гриба.  Фитофтороз Чаще всего поражает горшечные гортензии. Заболевание грибкового происхождения, возбудитель фитопатогенный гриб Phytophthora, который сохраняется в почве и на частях растений при пересадке. При наступлении благоприятных условий патоген начинает размножаться, поражая растение. Листья быстро и резко начинают желтеть, опадают, куст отстает в росте, плохо развивается. Основание стебля начинает гнить, становится коричневым. Пораженные фитофторой растения постепенно увядают и гибнут.  Церкоспороз Проявляется в виде желтых пятен на нижней стороне листьев, которые постепенно пробиваются к верхушке. Пятна разрастаются, становятся вдавленными, приобретают коричневатый оттенок. Если поражены черешки, то листья опадают сразу. При появлении симптомов рекомендуется удалить все пораженные части растения секатором.  Антракноз Болезнь проявляется в виде коричневых, оранжевых или желтых пятен неправильной формы. Они постепенно разрастаются, пораженные листья сохнут, опадают. Возбудитель антракноза также поражает и цветки, из-за чего они теряют декоративность, сохнут и осыпаются. Серая гниль Возбудителем является фитопатогенный гриб, который чаще всего развивается на ослабленных или поврежденных листьях и цветах. Серая гниль развивается в условиях повышенной влажности почвы, воздуха. На листьях и побегах начинает образовываться серая плесень, которая уничтожает растение. Пораженные ткани приобретают желеобразную консистенцию, разрушаются. Риск развития болезней на гортензиях возрастает при недостаточном уходе за ними, неправильной пересадке, ослаблении иммунитета и наступлении благоприятных условий для размножения патогенов. Вредители гортензии Насекомые-вредители довольно редко поражают кусты гортензии. Обычно атакам подвержены ослабленные растения. Наиболее опасными являются тля, совка, паутинный клещ, галловая нематода. Тля Тли – это мелкие насекомые длиной менее 1 мм. В зависимости от вида могут быть зеленого, красного, бежевого, черного, коричневого цвета. Чаще всего окраска у них совпадает с цветом кормовых растений. Вредители повреждают растения, высасывая сок из листьев, стеблей. Насекомые делают проколы, через которые потом могут потом проникать возбудители болезней – бактерии, споры грибов. Кроме того, тли переносят ряд вирусных заболеваний. Вредители истощают куст, уменьшают объем зеленой массы, ухудшают процесс фотосинтеза. Жизнедеятельность тли приводит к опаданию листьев, галлообразованию. Галлы – это новообразования на органах растений, в которых потом поселяется и дальше живет тля. Пораженные растения хуже растут, теряют декоративность, не цветут и часто совсем погибают. Паутинный клещ Растительноядный клещ питается самыми разными растениями. Вредитель имеет очень маленькие размеры, такие, что без лупы обнаружить насекомых очень сложно. Клещи живут колониями, когда заселяют растение, то питаются соком из клеток листьев. Определить, что на гортензиях поселился паутинный клещ можно по наличию паутинки на обратной стороне листа. В процессе жизнедеятельности клещи осушают листья, на них появляются мелкие сухие пятнышки, которые постепенно сливаются и образуют большие пятна. Листья начинают скручиваться, опадать, постепенно куст высыхает, покрывается паутиной и погибает. Галловая нематода Вредитель представляет собой микроскопического червя, который поселяется на корнях куста и образует бурые вздутия неправильной формы, называемые галлами. На галлах развивается гниль, корневая система погибает, а за ней гибнет и растение. Наиболее часто галловая нематода встречается на молодых кустиках, у которых корешки более тонкие и нежные. Совка Насекомое вредит в стадии гусеницы. Они прогрызают листья, поедают их. Жизнедеятельность гусениц снижает продуктивность растений – они плохо растут, не формируют бутоны, не цветут. Гусеницы отличаются прожорливостью и при большой численности могут уничтожить куст полностью. Гусеницы совки поражают более 80 видов различных растений, среди которых овощные, декоративные культуры, цветы. Чем обработать гортензию от болезней и вредителей Чтобы кусты гортензий имели здоровый, красивый вид, пышно цвели и радовали садовода, необходимо защитить их от вредителей и болезней. Препараты можно использовать как для профилактики, проводя 1 – 2 обработки летом, так и по первым симптомам болезней и при наличии вредителей. Существует множество самых разных препаратов, вот наиболее популярные и эффективные. Фунгициды для гортензий «Дискор». Фунгицид системного действия на основе дифеконазола позволяет лечить растения с уже имеющимися симптомами болезни. Используется для защиты от мучнистой росы. «Дискор» отличается длительным периодом защиты – 15 – 20 дней с момента обработки. Препарат начинает действовать в течение двух часов после опрыскивания. «Скор». Подойдет для защиты гортензии и других декоративных кустарников от различных видов пятнистостей, ржавчины, мучнистой росы. После опрыскивания срок защиты составляет 7-14 дней. Фунгицид «Скор» начинает действовать уже в течение первых двух часов после обработки растений. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе дружественных культурам микроскопических грибов, которые помогают бороться с 60 видами патогенных грибов. Может использоваться для полива растений, что позволяет бороться с почвенными патогенными грибами, либо для опрыскивания. «Триходерма вериде» подойдет для обработки против фитофтороза, корневой гнили, ложной мучнистой росы. Обработку проводят при появлении первых симптомов болезни или 1-2 раза за сезон в качестве профилактики. Инсектициды для защиты гортензий «Инсектор супра». Препарат решит проблемы с тлей, трипсами, белокрылкой. После обработки препарат начинает действовать в течение 3 часов, период защитного действия – 14 дней. После опрыскивания препаратом «Инсектор супра» проводить ручные работы на обработанных растениях можно через 3 дня.  «Актара». Всем известный своей эффективностью и широким спектром действия инсектицид применяют и для обработки гортензий летом. «Актара» подходит для борьбы с белокрылкой, тлей, щитовками, трипсами. «Кортлис». Если на гортензии поселилась тля, то этот препарат поможет от нее избавиться. Обрабатывать можно садовые и горшечные гортензии. «Кортлис» также эффективен против совки, листовертки и других сосущих и грызущих насекомых. «Алатар». Используется для опрыскивания от тли, трипсов, совки, моли, белокрылки. Содержит в составе прилипатель, благодаря которому раствор надежно закрепляется на поверхности листьев и не стекает. «Алатар» отличается быстродействием, практически сразу после обработки вредители перестают питаться и быстро погибают.  Помочь сделать обработки были еще эффективней, может «Панэм» с ксилатами жирных кислот в составе. Это средство обеспечивает лучший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью и уменьшает испарение в жаркую погоду. Используется вместе с инсектицидами, гербицидами, фунгицидами, регуляторами роста, удобрениями. Чтобы гортензии все лето радовали красивым цветением, необходимо правильно ухаживать за ними и обеспечить защиту от болезней и вредителей. Во избежание развития резистентности патогенных организмов, рекомендуем чередовать обработки препаратами с разными действующими веществами и не использовать одно и то же средство несколько раз подряд.

Эхинацея пурпурная знакома многим садоводам. Это неприхотливый цветок, который распускается в июле и непрерывно цветет до глубокой осени пурпурными ромашками. Если же обыкновенные сорта эхинацеи вам приелись, есть множество интересных гибридов, заслуживающих внимания. Описание Эхинацея пурпурная — это многолетнее растение из семейства астровых, или сложноцветных. Долгое время ее причисляли к роду Рудбекия — они ближайшие родственники, но затем эхинацею выделили в отдельный род. Однако и сейчас можно встретить название «рудбекия» на пакетиках с семенами эхинацеи. Эхинацея пурпурная Эксцентрик Эхинацея формирует компактные кусты с вертикальными побегами, высота которых варьируется от 80 см до 1,2 м. Прикорневая розетка собрана из крупных удлиненных, довольно жестких листьев. Над ними поднимаются прямостоячие разветвленные побеги, покрытые по всей длине небольшими сидячими листьями. Эхинацея пурпурная Fountain Orange Цветочные бутоны распускаются сначала на верхушках побегов, а затем на многочисленных пасынках, вырастающих из пазух листьев. Благодаря такому устройству куст эхинацеи выглядит как многоярусный букет. Растение имеет прочные стебли, которые отлично противостоят ветрам, не ложатся под ливневыми дождями. Эхинацее не требуется подвязка, что выгодно отличает ее от рудбекии, длинные побеги которой склонны заваливаться. Эхинацея пурпурная Cleopatra Цветение эхинацеи очень продолжительное. В южных регионах, где весна приходит раньше, уже в середине июня распускаются первые цветы. В средней полосе цветение начинается в июле и продолжается до октября. Каждый цветок эхинацеи живет несколько месяцев, постепенно видоизменяясь. В начале распускания цветы похожи на ромашку: у них плотный центр, собранный из трубчатых цветков, и красивые длинные лепестки.  Отличительная особенность эхинацеи — лепестки расположены не горизонтально, как у ромашки или пиретрума, а направлены вниз. Крупные цветы эхинацеи источают пряный аромат, чем привлекают в сад бабочек и шмелей. Пестрые бабочки, порхающие над пурпурными цветами, добавляют саду очарования. По мере созревания семян центр цветка постепенно увеличивается в размерах, превращаясь из плоскоокруглого в конусообразный. К началу осени цветок эхинацеи представляет собой своеобразную шишку на ложе из пурпурных лепестков. Латинское название растения Echinacea purpurea происходит от слова echinos, что в переводе означает «еж», или «ежовый». Сухие коробочки семян, ощетинившиеся острыми выступами, действительно смахивают на ежа. Семенами эхинацеи в зимнее время обожают лакомиться мелкие птицы. Заботливые садоводы намеренно не срезают сухие побеги осенью, чтобы в снежные зимы у пернатых был корм. Такое внимательное отношение к окружающей природе окупается сторицей. Птицы поселяются в саду, что значительно уменьшает численность насекомых-вредителей, а значит, снижается необходимость обработки растений инсектицидами. Виды и сорта В дикой природе эхинацея произрастает в лесах и степях Северной Америки. В природе насчитывается около 10 видов эхинацеи, однако в культуре используется лишь один — Э. пурпурная. Многочисленные гибриды получены от скрещивания с Э. бледной, Э. узколистной, Э. темно-красной, Э. теннесийской, Э. странной и др. Эхинацея Красная Шляпа Семена Старые сорта Э. пурпурной, выращиваемые из семян, не могли порадовать большим разнообразием. Они были похожи друг на друга, с незначительными различиями в оттенках лепестков. пурпурные: «Ливадия», «Красная шляпа», «Дамская шляпка», «Полянка», «Пурпурно-красная» и др.; «Белый лебедь» с классической формой цветка с белыми лепестками; «Лебёдушка» с длинными узкими лепестками бледно-розового оттенка, указывающими на родство сорта с Э. странной;  «Парадизо» с желтыми цветами с широкими лепестками; сортосмеси с малиновыми, розовыми, белыми и бледно-желтыми цветами: «Парадизо» и низкорослая «Парадизо дварф».  Саженцы Современные садоводы могут побаловать себя великолепными новинками иностранной селекции. Цветы стали гораздо более декоративными, с широким махровым центром, цветовая гамма сортов стала богаче. Изменилась и высота куста, он стал более компактным, в пределах 50–60 см, что увеличивает возможности использования растения в смешанных посадках. «Сомбреро Адоби Оранж» (Sombrero Adobe Orange, «кирпично-оранжевое сомбреро») — классическая форма цвета с крупными ярко-оранжевыми лепестками. «Чоко Грин» (Choco Green, «шоколадно-зеленый») — необычная форма цветка, лепестки расположены горизонтально, их концы загнуты вверх в виде чаши. Окраска лепестков сложная, градиентная, с переходом от розового к зеленому. «Грин Джевел» (Green Jewel, «зеленая драгоценность») — абсолютно зеленые цветы с короткими лепестками, похожие на ромашку, над которой поработали в программе Photoshop. «Баттерфлай Киссес» (Butterfly Kisses, «поцелуй бабочки») — махровый сорт с крупными цветами. Трубчатые цветки насыщенного малинового цвета, линейные — бледно-розовые. «Распберри Трафлз» (Raspberry Truffles, «малиновый трюфель») — махровый сорт с пышными цветами сочного малинового оттенка. «Строберри энд Крим» (Strawberry and Cream, «клубника со сливками») — двухцветный махровый сорт: трубчатые цветки оттенка спелой клубники, линейные — белые.  «Вайт Дабл Делайт» (в переводе «восторг белый махровый») — сорт с пышными махровыми бело-зелеными цветами. «Мармелад» (Marmalade) — густомахровый сорт с немного неряшливыми, лохматыми цветами насыщенного желто-оранжевого цвета. Посадка эхинацеи в грунт При покупке саженцев эхинацеи посадка не представляет трудностей. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона, с мая по начало сентября. Желательно, чтобы до прихода морозов оставалось не менее месяца, так можно быть уверенным, что растения успеют укорениться на новом месте. Эхинацея пурпурная Big Cahuna Эхинацея может расти в полутени, если клумба освещается солнцем хотя бы половину дня. Однако лучше всего она цветет на открытых солнечных участках.  «Американская ромашка» не переносит замокания корней. На плотной глинистой почве с застоем воды лучше сажать растения на насыпные холмы, это обеспечит отток лишней влаги. Эхинацея на одном месте может расти более 5 лет, поэтому почву нужно хорошенько подготовить к посадке. Растение любит рыхлые плодородные почвы с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. На кислых грунтах растения хуже цветут. Узнать, какая кислотность почвы на вашем участке, поможет тест-система «Агрохимик». Простой почвенный анализ дает достоверные результаты в течение 30 минут.  При необходимости в кислый грунт вносят доломитовую муку, мел или золу. Дозировка зависит от уровня pH почвы. На сильнокислых грунтах вносят 500–600 г доломитовой муки на кв. м. На кислых почвах достаточно 300–400 г доломитки на кв. м. На слабокислых грунтах можно ограничиться внесением древесной золы из расчета 1 л на кв. м. Эхинацея не слишком требовательна к плодородию почвы. Однако при выращивании на песчаном грунте растение будет страдать от нехватки питательных веществ. В посадочные лунки вносят хорошо перепревший перегной или зрелый компост.  Полезно добавить в лунки по хорошей горсти костной муки. Это источник органического фосфора и микроэлементов. Костная мука будет постепенно разлагаться в почве, обеспечивая многолетние цветы необходимыми элементами питания. Наличие доступного фосфора стимулирует закладку большого количества цветочных почек, что обеспечивает пышное цветение. В первый год после посадки растения регулярно поливают, другого ухода не требуется. На зиму можно срезать побеги и замульчировать кусты перегноем, но можно и не делать этого. Эхинацея отлично зимует в средней полосе без укрытия. Выращивание из семян Семена эхинацеи достаточно крупные, они похожи на короткие щепочки. Они имеют плотную оболочку, которая препятствует проникновению влаги к зародышу и прорастанию семян. При наличии большого количества посадочного материала, собранного в своем цветнике, семена высевают под зиму. Глубина заделки семян при подзимнем посеве чуть больше, чем при посадке весной, — 1,5–2 см. Посадку проводят в подготовленные заранее бороздки после того, как поверхность земли схватится морозом. Семена присыпают заготовленным грунтом. Покупные семена приходится экономить, поэтому растения выращивают через рассаду. Семена всходят довольно медленно. Чтобы получить крепкие саженцы к моменту высадки, к посевам приступают в начале-середине февраля. Опытные садоводы не спешат сеять семена в рассадные емкости, а предварительно проращивают их на влажной ткани поближе к источнику тепла, где поддерживается температура +22–25 °С. Семена проклевываются в течение 7–10 дней. Семена с короткими корешками аккуратно заглубляют во влажную почву. Эхинацея пурпурная Rainbow Apricot Для выращивания рассады эхинацеи подходит любой универсальный грунт на основе низинного торфа. Для большей воздухопроницаемости в него можно добавить немного перлита или крупнозернистого песка. Уход за рассадой стандартный. Посевы держат под стеклом или полиэтиленовой пленкой до появления всходов. Как только появляются первые петельки, рассадный ящик переставляют под искусственный свет.  В феврале естественного освещения даже на южном подоконнике недостаточно для выращивания крепкой рассады. Сеянцы поливают по мере необходимости. В фазе 2–3-х настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики. Через 10–15 дней после пикировки проводят первую подкормку, далее рассаду подкармливают с периодичностью раз в две недели.  Для подкормки сеянцев используйте жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», его состав идеально сбалансирован для роста и развития сеянцев. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Между растениями среднерослых сортов оставляют расстояние 30–40 см, для высокорослых — 40–50 см. Использование в ландшафтном дизайне Обыкновенные сорта эхинацеи пурпурной хорошо смотрятся большими массивами, их также высаживают крупными куртинами в смешанных посадках. Культуры для миксбордера подбирают таким образом, чтобы цветник никогда не пустовал. Эхинацея пурпурная отлично сочетается с низкорослыми декоративными злаками: овсяницей сизой и овсяницей метельчатой, луговиком извилистым, лисохвостом луговым и др. Ее цветы будут контрастно выделяться на фоне высокорослых злаков: мискантуса, вейника остроцветкового, перловника высокого и др. Мискантус Пурпурную окраску цветов эхинацеи поддержат малиново-бордовые соцветия очитка едкого на переднем плане и посконника — на дальнем. Фиолетовую вертикаль создают колосовидные соцветия дербенника и лиатриса. Очиток Для природного цветника в стиле natur garden подходит романтичное сочетание эхинацеи, синеголовника, монарды, тысячелистника, котовника.  Эхинацея на фоне флоксов Флоксы, хризантемы, сентябринки и астры расцветают в конце лета, когда эхинацея находится на пике декоративности. Умело сочетая растения по цветовой гамме и высоте, можно создать красивый объемный цветник, который будет радовать вас до самых морозов.

Цветок вербена незаслуженно редко выращивается на наших клумбах. Между тем это очень красивое и весьма неприхотливое растение, которое не доставит садоводу особых хлопот. Вербена будет радовать вас непрерывным цветением с начала лета до глубокой осени, пока не придут первые морозы.  Описание растения Вербена — это многолетний полукустарник родом из тропиков. В нашем климате растение выращивают в однолетней культуре, либо забирают кусты в погреб на зимовку. Садовые сорта формируют компактные разветвлённые кустики, которые вырастают до 25-35 см в диаметре. Высота побегов вербены не превышает 30-40 см. У ампельных сортов более длинные побеги, которые могут достигать полуметра. У вербены красивые листья овально-треугольной формы с зубчатым краем. Они имеют насыщенно зелёную окраску, покрыты лёгким опушением. Соцветия представляют собой плотную корзинку, собранную из множества простых цветков. Диаметр каждого цветка вербены не превышает 1,5-2 см, но размер соцветия достаточно внушительный для такого небольшого растения — до 7-8 см. Цветы вербены различаются окраской: от нежных оттенков розового до насыщенного красного, шарлахового, винного, вишнёвого, фиолетового. Есть сорта с однотонной окраской, а также интересны цветы с контрастным белым глазком. Растения отличаются длительным периодом вегетации. Цветение начинается примерно через 4 месяца от посева, поэтому вербену выращивают через рассаду. Вербену высаживают в саду, на клумбы, а также в напольные вазоны и подвесные кашпо. Растение предпочитает солнечное местоположение, требовательно к влажности почвы. Цветок прекрасно растёт практически на любых грунтах, если они достаточно рыхлые и плодородные.  Виды и сорта вербены В дикой природе существует множество видов вербены. Это растение тропического и субтропического пояса, произрастает в некоторых регионах Америки. Поскольку наш климат далёк от тропического, нам остаётся довольствоваться ярким цветением с начала июня до конца сентября. Коллекционеры могут найти семена и саженцы природных видов, цветоводы-любители выращивают вербену гибридную, профессиональные садоводы отдают предпочтение вегетативным сортам. В. гибридная  Сорта однолетней вербены гибридной могут быть компактными, крупноцветковыми и ампельными. Высота побегов у низкорослых сортов не превышает 25-30 см. Крупноцветковые сорта дают более рослые побеги, они достигают в длину 40-50 см, а цветочные корзинки крупнее, до 10 см в диаметре. Для ампельных сортов характерно стелющаяся форма куста и длина побегов 40-50 см. В распоряжении садоводов множество сортов В. гибридной: с цветами разных оттенков красного: “Маджента”, “Гранатовые звёзды”, “Люцифер”, “Алые паруса”; сортосмеси с цветами разных оттенков: “Очаровательные глазки”, “Идеал”, “Триумф”, “Искушение”, “Звёздная пыль” и др.; профессиональные семена от PanAmerican сортосерии “Кварц”: “К. Блю” (синяя), “К. Бордо” (бордовая), “К. Бургунди виз ай” (винная с глазком), “К. Уайт” (белая), “К. Силвер” (серебристо-белая), “К. Ред виз ай” (красная с глазком). ампельные сорта иностранной селекции: сортосерия “Обсешн Каскад” с множеством оттенков, а также сорта “Имаджинэйшен” (тёмно-фиолетовая), “Мун Ривер” (лавандовая), “Тиара Ред Импр” (алая), “Ленай Кенди Кей” (малиново-красная), “Пич энд Крим” (абрикосово-кремовая), “Тропик” (ярко-красная), “Темари” (сине-фиолетовая), “Тапиен” (вишнёвая с глазком). В. вегетативная Для некоторых современных гибридов вербены возможно только вегетативное размножение. Саженцы, выращенные из семян, не сохраняют декоративные качества материнского растения. Кустики вегетативной вербены придётся приобрести в садовом центре или интернет-магазине, в дальнейшем растения можно размножать черенками и корневыми отводками. Вегетативные сорта часто называют ампельными, поскольку они имеют более длинные побеги. При выращивании в грунте такое растение разрастается до диаметра 1 м, что втрое больше привычного размера куста.  Современные вегетативные гибриды отличаются отменным иммунитетом, устойчивы к грибным болезням. Окраска цветков яркая, насыщенная, порой с интересным рисунком, который не встречается у сортов, выращиваемых из семян. сортосерия Empress: E. Sun Red (красная), E. Purple (фиолетовая), E. Hot Pink Carme (насыщенно розовая), E. Flair Dark Red Carme (тёмно-красная), E. Flair Violet Charme (фиолетовая), E. Flair Lavender Blue (лавандовая), E. Burgundy Charme (винно-красная с глазком). сортосерия Lascar: L. Mango Orange (лососево-оранжевая), L. Lavender (лавандовая), L. Black Velvet (тёмно-фиолетовая). Многолетние виды Многолетние виды вербены не зимуют в нашем климате, их можно выращивать в кашпо, забирая на зиму в прохладное светлое помещение, или растить в однолетней культуре. В. жёсткая  Разветвлённое растение со стелющимися побегами, поднимающимися до высоты 30-35 см. Растение можно узнать по довольно жёстким длинным листьям и небольшими головчатыми соцветиями разных оттенков фиолетового. Диаметр цветков около 1 см, размер соцветия 3-3,5 см. Окраска цветков пурпурная, фиолетовая. сорта вербены жёсткой: “Даззлинг Найтс” (насыщенно фиолетовая), “Сантос Пёпл” (пурпурная). В. бонарская, или буэнос-айресская Высокорослое растение, в естественных условиях вырастает до 1-1,2 м. Побеги вертикальные, сильно разветвлённые, с узкими листьями. Небольшие соцветия расположены на верхушках побегов. Окраска цветов в разных оттенках фиолетового. сорта “Финесс” (лавандовая), “Парпл Хейз” (пурпурная), “Буэнос Айрес” (лиловая). В. канадская Низкорослое стелющееся растение, высота побегов вербены канадской около 20 см. Формирует небольшие фиолетовые соцветия. В регионах с тёплой осенью цветение продолжается до ноября. В. душистая Высокорослое растение, высота побегов в регионах естественного произрастания достигает 1,5 м. Отличительная особенность вида — приятный лимонный запах, который издают листья, если растереть их в руках. Цветы нежно-розового оттенка. Выращивание вербены Вербену гибридную выращивают из семян через рассаду как однолетник. Вегетативные гибриды размножаются черенками и укоренёнными отводками. Сроки посадки Поскольку в природе вербена — это многолетнее растение, для неё характерна довольно медленная скорость роста на начальном этапе.  Чтобы радоваться цветению уже с первых чисел июня, придётся сеять семена на рассаду в начале февраля. Садоводы, которые выращивают рассаду цветов на продажу, проводят посев семян вербены в начале-середине января, чтобы в мае предложить покупателям цветущие кустики. При ранних сроках посева нужно проводить досветку рассады яркими лампами, а также иметь возможность в начале апреля вынести саженцы в отапливаемую теплицу, чтобы растения не вытягивались от недостатка света. Если такие условия выращивания рассады создать невозможно, к посадке вербены приступают в начале марта, в таком случае цветение начнётся в начале-середине июля. Посев семян на рассаду Семена вербены достаточно крупные, они чуть мельче, чем у бархатцев, но гораздо крупнее, чем семена астры. Семена сохраняют всхожесть в течение 3-5-ти лет, но всё же лучше обращать внимание на дату сбора семян, указанную на упаковке. Свежие семена всходят быстрее, а процент всхожести гораздо выше. Всходы вербены склонны поражаться чёрной ножкой, поэтому цветоводам нужно максимально обезопасить растения от этой грибной болезни. Для посева семян на рассаду готовят рыхлый воздухопроницаемый грунт. Можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, добавляя к нему 10-15% перлита или мелкозернистого песка. При использовании садовой земли для увеличения рыхлости грунта в почвенную смесь добавляют раскисленный верховой торф или кокосовое волокно, а также песок или перлит. В садовой и огородной земле всегда есть какое-то количество патогенных микроорганизмов. Чтобы болезнетворные грибы не причинили вреда нежным сеянцам, землю для рассады предварительно пропаривают в микроволновке в течение 20-30 минут. После остывания в грунт вносят биопрепарат “Атлант бактерии помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Это комплекс полезных почвенных организмов, которые будут стимулировать рост рассады. Для посева нужно выбирать неглубокие плошки, высота которых не более 2-3 см. Такого слоя почвы вполне достаточно для начального развития сеянцев. Если слой земли будет толще, грунт будет медленно просыхать между поливами, что провоцирует развитие патогенных грибов. Ёмкости для посева должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги. Важно насыпать почвенную смесь практически вровень с бортиками рассадного ящика. Если сеянцы будут находиться в глубине ящика, они будут хуже проветриваться, что может стать причиной развития чёрной ножки. Несмотря на то, что семена вербены довольно крупные, они прорастают на свету. Поверхность грунта обильно увлажняют, после чего по его поверхности равномерно раскладывают семена.  Опытные цветоводы предпочитают посев бороздками. Это позволяет в дальнейшем проводить рыхление между рядками всходов. Почва в “междурядьях” будет просыхать быстрее, что убережёт сеянцы от грибных болезней. Семена можно вовсе не заделывать или слегка присыпать просеянным низинным торфом или мелкозернистым песком. Глубина заделки не более 2 мм. Посевы закрывают стеклом и ставят на проращивание под лампу. При температуре +22-27°С свежие семена прорастают через 4-5 дней, массовые всходы появляются в течение 10-14 дней. После появления всходов желательно понизить температуру до +18-20°С.  Чтобы избежать вытягивания сеянцев, полезно первые две недели держать их под лампой круглосуточно. Расстояние от фитолампы до всходов должно быть минимальным, 5-8 см. Уход за рассадой Важно не переливать сеянцы, т.к. замокание грунта может вызвать развитие патогенных грибов и полегание рассады от чёрной ножки. Полив проводят по мере подсыхания грунта, небольшими порциями. Как только у сеянцев раскрывается два настоящих листа, их пикируют в отдельные ёмкости. Обычно это происходит примерно через месяц от посева семян. Грунт для второго этапа выращивания рассады должен быть более питательным. В него добавляют биогумус или зрелый перегной. Через 2 недели после пикировки, когда сеянцы приживутся и тронутся в рост, проводят первую подкормку. Для этого используют комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, такие как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки проводят раз в две недели до момента посадки вербены в открытый грунт. Гибриды иностранной селекции обычно не нуждаются в прищипке, т.к. у них на генетическом уровне заложена склонность к ветвлению. Но если вы видите, что рассада вытягивается, не бойтесь прищипнуть верхушки. Такой приём стимулирует рост боковых побегов. За время выращивания рассады можно проводить прищипку дважды: основного стебля и побегов второго порядка. Посадку вербены на постоянное место проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Выращивание и уход за вербеной в открытом грунте Чтобы узнать, что такое вербена и как она выглядит по-настоящему, посадите её на открытом солнечном участке и обильно поливайте. Растение будет цвести и в полутени, но побеги будут вытягиваться, и цветение не будет таким пышным, как на солнце. При недостатке влаги растения никогда не покажут, на что они способны. На клумбу рассаду гибридной вербены высаживают на расстоянии 25-30 см друг от друга. При такой схеме посадки к началу июля растения сомкнутся в сплошной цветущий ковёр. Это также избавит вас от необходимости рыхления почвы вокруг кустов, а также поможет в борьбе сорняками. Для вегетативных гибридов нужно больше свободного пространства, расстояние между саженцами — 60-70 см. При выращивании вербены в контейнерной культуре важно правильно соотнести размер цветочного горшка с количеством саженцев. Примерный расчёт: 1 растение на 5 л объёма кашпо. Для вегетативной вербены, как и для ампельной петунии, нужны большие горшки объёмом не менее 10-15 л на одно растение. Садоводы часто жалуются на то, что ампельные сорта плохо растут в подвесных кашпо. Это связано с небольшим объёмом цветочных горшков, а также с пагубным воздействием ветра. Вербена — растение тропиков, для неё нужны влажная земля и влажный воздух. В небольшом горшке земля быстро пересыхает, регулярное пересушивание грунта ослабляет растения, они выглядят угнетёнными. Уход за вербеной после посадки заключается в регулярных поливах и подкормках. Вербена не переносит засуху, почва под растениями всегда должна быть чуть влажной.  Влажный грунт стимулирует образование воздушных корней на побегах в местах, где они соприкасаются с землёй. Это увеличивает корневую систему растения, благодаря чему оно получает больше питания и цветёт обильнее.  Опытные садоводы даже специально пришпиливают к земле побеги вербены ампельных сортов, чтобы получить более мощный раскидистый куст. Подкормки проводят регулярно, каждые две недели в течение всего сезона. Комплексные удобрения должны содержать небольшой процент азота для наращивания зелёной массы. Преобладающими элементами должны быть фосфор и калий, они отвечают за интенсивность цветения и яркость окраски. Удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” подходит для подкормки всех садовых цветов в течение сезона. В тёплое дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой. Необходимо отслеживать начало развития болезни и вовремя принимать меры. При первых признаках заболевания, а лучше ещё до его начала, профилактически, — проводят обработку системным фунгицидом “Топаз” или системно-контактным препаратом “Серпень”, они имеют узкую направленность и отлично справляются с мучнистой росой.  Можно также применять системные фунгициды широкого спектра действия: “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет” и др. В жаркую засушливую погоду растения часто поражаются паутинным клещом. Узнать о появлении вредителя можно по состоянию листьев: они желтеют, ораска становится мраморной, на просвет видны крошечные проколы. Самого вредителя заметить невооружённым глазом практически невозможно, размер паутинного клеща менее 1 мм. Для борьбы с клещом необходимы инсектоакарицидные препараты, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл” и другие фунгициды на основе авермектина или аверсектина. Чтобы полностью избавиться от вредителя, потребуется три последовательных обработки с промежутком 7-10 дней. Вербена хороша тем, что цветёт без перерыва всё лето. Необходимо лишь регулярно удалять увядшие соцветия, чтобы растения не отвлекались на формирование семян. Первые лёгкие заморозки цветам вербены не страшны. Она продолжает украшать сад до сильных морозов вместе с хризантемами. Если вы хотите забрать растения на зимовку домой, нужно сделать это до наступления морозов. Лучше забрать домой растения, которые выращивались в горшке, так их корневая система не пострадает при вынужденной пересадке. Растения обрезают на короткий пенёк, горшки убирают в погреб, где температура не опускается ниже +2°С. Периодически нужно проверять, не началась ли вегетация, почву необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии.  Если растения начали выдавать побеги, необходимо достать их из хранилища на свет, желательно в прохладное помещение с температурой не выше +16°С. В феврале-марте молодые побеги с материнского растения черенкуют. Зелёные черенки хорошо укореняются в рыхлом субстрате из смеси раскисленного верхового торфа и песка.

Петуния — это одно из самых популярных цветущих растений. Представляет собой небольшое травянистое ветвящееся растение с темно-зелеными опушенными листочками и красивыми воронковидными цветками. Красные, синие, белые, голубые цветки привлекают внимание, делают клумбы пышными и объемными.  Петунии прекрасно смотрятся в групповых посадках с другими растениями и самостоятельно. Их часто используют в городском озеленении, высаживают в подвесные кашпо и высокие вазоны, используют как бордюрные растения и почвопокровные. Главное отличие петунии — огромное количество форм, сортов и расцветок. Ампельная петуния в кашпо Так как растения очень красивы и пользуются огромной популярностью у садоводов, то многие задаются вопросом: как собрать и сохранить семена петунии? Размножают петунию в основном семенами, которые можно приобретать в магазине или собрать самостоятельно со своих растений на клумбе. Чтобы собранные семена дали хорошие всходы и нужный результат, необходимо их правильно собрать и хранить.  С каких петуний можно собирать семена Петунии бывают простые, гибридные, махровые, ампельные. Собирать семена можно с простых одноцветных сортов, например с сорта «Петуния грандифлора Суперкаскад блю». Растения, полученные из домашних семян простых сортов, сохраняют все признаки материнского растения: окраску лепестков, высоту стебля и т. д. С гибридных петуний лучше семена не собирать А вот если посеять материал, собранный с гибридных сортов, то результат может быть непредсказуемым. Например, из семян петунии «Лавина синяя звезда» F1 на следующий год могут получиться растения с желтой, фиолетовой, белой и любой другой окраской цветков. Окраска цветков здесь не сохраняется. У махровых и ампельных петуний коробочка не формируется. Что лучше: собрать семена самостоятельно или купить в магазине Исходя из того, что не все виды петуний формируют семена, без их покупки в магазине получится выращивать только одноцветные простые сорта. При этом раз в несколько лет все равно фонд придется обновлять, так как из поколения в поколение всхожесть домашних семян снижается, пышность цветения будет тоже ухудшаться. К тому же из года в год на ваших клумбах будут одни и те же цвета петуний, многим садоводам это не нравится.  Лучше не выбирать что-то одно — самостоятельный сбор или покупка. Можно успешно все это сочетать. Например, собирать часть материала со своих клумб, но периодически обновлять цвета и сорта растений, покупая семена в магазине. Если высаживаете много петуний, то к собственным имеющимся простым сортам можно добавить махровые, ампельные сорта производителей и высевать разные виды.  Когда собирать семена У растения во время вегетации формируется коробочка, в которой созревают семена. В одной коробочке созревает 100–300 штук. Они начинают формироваться после того, как растение отцветет. Но чтобы клумба дольше имела цветущий вид, завядшие бутоны срезают. Чтобы собрать семена и в то же время не жертвовать красотой клумбы, отметьте понравившиеся растения и оставьте цветки на них до полного созревания семечек. Сбор начинают примерно через 70–75 дней после начала цветения — с середины лета до начала осени. Наиболее благоприятными считаются август и сентябрь. Как собрать семена петунии со своих цветов Еще во время цветения необходимо выбрать несколько растений, с которых потом будет собран посадочный материал. Выбранные растения должны быть здоровыми, крепкими, без признаков болезней. Есть несколько способов сбора домашних семян петунии. Можно выбрать тот, который больше нравится. Способ № 1 Когда выбранные цветки полностью отцветут и засохнут, их срывают или срезают с растения. Семенная коробка в это время еще зеленая и представляет собой небольшой бугорок. Цветки раскладывают на сухой поверхности, чтобы коробочка полностью созрела и стала коричневой. Когда семенная коробочка созреет, она раскроется и можно будет увидеть круглые шарики темного цвета. Их аккуратно собирают и хранят в сухой таре в темном месте до момента посева. Способ № 2 При таком способе коробочки оставляют на растении до полного созревания. На них надевают мешочки из воздухопроницаемого материала. Хорошо подойдет для этого тонкий ситец или марля. Мешочки необходимы для того, чтобы предотвратить самосев. Если коробочка раскроется на растении, то семена попадут в тканевый мешочек, а не на землю. Немного недозревшие коробочки срезают с цветоносов и убирают на дозревание в сухое, хорошо освещенное место на ткань или бумагу. Когда коробочка раскроется, семена собирают, дополнительно просушивают в помещении и помещают на хранение. Как собрать семена с махровых петуний Махровые сорта особенно любимы, поэтому многие задаются вопросом: как собрать семена махровой петунии? К сожалению, махровые петунии не образуют семян. У них пестики превращаются в дополнительные лепестки. Хотя некоторые садоводы умудряются с помощью переопыления получать махровые сорта. Для этого махровую петунию высаживают рядом с простой, чтобы произошло переопыление. У последней после окончания цветения собирают семена.  В некоторых случаях на следующий год из этих семян 30–45% растений будут с махровыми лепестками. Но все же надежней приобрести посевной материал от производителя.  Особенно красивы махровые сорта «Дабл каскад микс» с цветками разных окрасок, «Каскад бургунди» с винно-красными махровыми лепестками, «Дуо лавандовая».    Условия хранения После того как семена просохли, их упаковывают и убирают на хранение. Лучшей тарой для хранения будут бумажные пакетики. В такой упаковке хорошо циркулирует воздух, поэтому семена не заплесневеют. В то же время бумага не пропускает солнечный свет, что позволит сохранить качество посадочного материала. Семена необходимо хранить так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. От этого портится качество посевного материала. Наиболее оптимальными для хранения являются следующие условия. Доступ воздуха. Воздухопроницаемая упаковка обеспечит длительное хранение посевного материала и сохранение его всхожести. В герметичной упаковке семена могут покрыться плесенью, особенно если они недостаточно просушены. Низкая влажность. Место для хранения должно быть сухим, без перепадов влажности, и сам посевной материал тоже должен быть хорошо просушен. Поэтому семена не хранят в холодильнике, в кухонных шкафах. Лучше всего убрать их в сухую кладовку или спальные комнаты. Средняя температура. Хранят пакетики с семенами при температуре от +20 до +22 °C. Как подготовить домашние семена к посеву При сборе стоит помнить, что после посева они не все взойдут, поэтому лучше всего собрать посевной материал с запасом. Также стоит провести процедуру стратификации. Можно сделать это так: смешать семена с небольшим количеством песка. Получившуюся смесь поместить в небольшую коробочку и держать два месяца в холодильнике. За 12 часов до планируемого посева семечки петунии замачивают в растворе марганцовки для дезинфекции. Это позволит снизить риск появления различных болезней. Собирать семена петунии — несложное занятие, главное правильно выбрать сорта для сбора. Таким способом можно получать много посевного материала, и каждый год на клумбах будут ваши любимые яркие и нежные петунии. Такой способ поможет неплохо сэкономить. А разнообразить и обновить ассортимент растений можно, дополнительно приобретая к собственным семенам еще и материал из магазина. В нашем каталоге семян цветов вы найдете как красивые гибриды F1, так и сорта петуний, с которых потом можно собрать семена. 

Настоящим украшением дачи может стать яркий и красивый подсолнечник. Благодаря работе селекционеров можно вырастить как декоративные сорта, так и сорта для получения урожая семечек. Сорта и гибриды подсолнечника «Триумф».  Классический скороспелый гибрид подсолнечника, предназначенный для выращивания в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Волжском и Нижневолжском регионах России. Отличается крупными сердцевидными листьями насыщенной зеленой окраски. Семена относительно крупные, овально-удлиненной формы, средней толщины, черные с серыми полосками. Сорт устойчив к таким болезням, как фомопсис, ложная мучнистая роса. «Енисей». Отличается устойчивостью к осыпанию и полеганию, приспособлен для выращивания как в Подмосковье, так и в северных регионах России. Устойчив к засухе, имеет стабильную урожайность. Семена среднего размера, удлиненные, черные с серыми полосами. Высота растения 140–160 см, корзинка тонкая, 22–25 см в диаметре. Сорт самоопыляемый. «Белочка». Кондитерский среднеспелый сорт. Рекомендуется для выращивания в Центрально-Черноземном, Средневолжском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах России. Склонен к переопылению и утрате начальных морфологических признаков, поэтому его лучше не высаживать с другими гибридами и сортами. Семена крупные, черные с серыми полосками, плотные. Высота растения 165–175 см, корзинка средних размеров до 30 см в диаметре. Подсолнечник устойчив к гнилям, но иногда может поражаться ржавчиной.  «Лакомка». Среднеспелый и крупноплодный сорт. Растения высокорослые — до 200 см. Масличность семян высокая, поэтому они подходят для производства масла и для кондитерских целей. Рекомендован для возделывания в Западно-Сибирском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах. Сорт не склонен к переопылению. Семена удлиненные, крупные. «Лакомка» устойчив к мучнистой росе, заразихе и подсолнечной моли. Помимо масличных сортов подсолнечника есть ряд декоративных — они не образуют семян, но зато красиво и эффектно выглядят на участке.  Декоративные сорта используют в саду в групповых посадках, в качестве живых изгородей или выращивают на срезку для создания необычных цветочных композиций. «Медвежонок». Растения высотой до 60 см с крупными листьями, пильчатыми по краю и с заостренной верхушкой. Соцветия до 10 см в диаметре, махровые, яркого золотисто-желтого цвета. Выращивают подсолнух «Медвежонок» через рассаду. Семена высевают в апреле. Подходит для выращивания в Подмосковье, Центральных районах России и даже в Сибири. Невысокие растения можно высадить вдоль забора в палисаднике или в групповых посадках с другими растениями. «Красное солнышко». Еще один высокодекоративный сорт с крупными 12–15 см соцветиями яркого темно-красного цвета. Высота растений достигает 150 см, листья крупные, пильчатые по краю. Выращивают «Красное солнышко» через рассаду, которую высаживают в открытый грунт в мае. Сорт прекрасно подходит для выращивания в качестве живой изгороди вдоль забора. «Глориоза Ивнинг». Сорт используется для срезки и в цветочных композициях. Растения высотой до 130 см, с крупными листьями, заостренными на верхушке. Соцветие-корзинка имеет диаметр 12–15 см и ярко-красную окраску лепестков. Цветение сорта «Глориоза Ивнинг» продолжается с июля по сентябрь. Подходит для выращивания в Подмосковье. Используется в групповых посадках, многоуровневых клумбах, хорошо смотрится в сочетании с почвопокровными растениями.  Польза подсолнечника Подсолнечник — растение очень полезное. Семена обладают богатым составом и содержат жиры, белки, витамины А, Е, D, минералы кальций, магний, железо, цинк, фтор, а также полезные кислоты. Употребление семян в пищу оказывает благотворное влияние на организм, но здесь стоит помнить о том, что слишком много семечек подсолнуха не стоит есть людям с лишним весом. Растения подсолнечника приносят пользу на огороде. Они обладают таким свойством, как аллелопатичность. Это способность растений выделять токсины (обычно это фенолы или терпены), которые действуют против своих зеленых конкурентов и могут их полностью уничтожить. Такая система подсолнуха работает против сорняков и других растений, но для соседних растений подсолнечника она безвредна. Если подсолнух высадить на участке, то в следующем году на данном участке засоренность нежелательными растениями будет меньше. Кроме того, подсолнечник улучшает и качество почвы — его корневая система проникает в глубокие слои и разрушает твердый грунт, делая его более рыхлым. Таким образом, иметь на своей даче посадки подсолнечника очень полезно — семена можно употреблять в пищу, а растения будут улучшать землю. Выбор места и схема посадки Подсолнечник довольно требователен к условиям выращивания и предпочитает теплый климат и достаточное количество влаги. Несмотря на то что семена способны прорастать при довольно низкой температуре +4…+5°C, корневая система развивается при этом плохо, в итоге всходы появляются позже и выглядят ослабленными. Оптимальная температура для появления хороших всходов +10…+14°C. Как выбрать место для посева Для посадки лучше всего выбирать плодородные, рыхлые почвы — чернозем, серые лесные, каштановые. Не подойдут песчаные почвы, тяжелые суглинистые с плохой водопроницаемостью. Почва должна обеспечить растения влагой и питательными веществами в требуемом количестве. Оптимальный рН почвы: 6.2–7.0.  При выборе места также необходимо соблюдать севооборот. Не стоит выбирать участок, на котором в прошлом сезоне росли горох, томат, свекла и подсолнечник. Некоторые дачники спрашивают, с чем посадить подсолнух? Так как это растение аллелопатичное, то есть выделяет губительные для растений токсины, то сажать рядом с подсолнечником ничего нельзя. А до грядок с другими культурами лучше соблюсти расстояние 1 метр. Хорошим местом будет участок вдоль забора. Как подготовить почву Осенью. Лучше всего выбрать место и подготовить почву еще с осени. Сначала на участке разбрасывают перегной, компост, торф и другие разрыхляющие и улучшающие структуру почвы материалы. Также с осени вносят азотно-фосфорные удобрения в количестве 30 г/м² или только фосфорные — 40 г/м². Если на вашем огороде почва и так рыхлая и легкая, осенью ее можно не перекапывать. На черноземах органику в виде компоста и перегноя не вносят, а добавляют под перекопку фосфорно-калийное удобрение, азофоску или нитрофоску 50–70 г/м². Весной. Если по каким-то причинам вы не успели подготовить почву с осени, то можно сделать это весной. Почву так же перекапывают, вносят суперфосфат и калийные удобрения. Если осенью почва была подготовлена и внесены удобрения, то весной необходимо ее взрыхлить и можно внести азотные удобрения, например Карбамид. Лучше всего его вносить вместе с фосфорными удобрениями.     Схема посадки Масличные сорта (те, которые формируют семена) высевают в открытый грунт на глубину 8 см и на расстоянии от 60 до 100 см друг от друга. Если посев проводится в несколько рядов, то между ними должно соблюдаться расстояние не менее 45–60 см. В некоторых регионах, где весна затяжная, лето короткое и велика вероятность возвратных заморозков, подсолнечник можно посадить рассадой. Выращивание подсолнечника через рассаду предусматривает посев семян в конце апреля — начале мая.  Если вы затрудняетесь, когда сажать подсолнечник, то рассчитывайте посев так, чтобы через 3–3,5 недели после появления всходов рассаду уже можно было высаживать в открытый грунт. Сеять семена на рассаду лучше в отдельные горшочки, так потом легче их высаживать. Декоративные сорта в открытый грунт высаживают только рассадой. Семена высевают в середине апреля на глубину 2,5 см. При высадке в открытый грунт готовят лунки размером примерно 20 × 20 см и глубиной 15 см. Расстояние между растениями должно быть 30–40 см. Уход за подсолнечником В целом ухаживать за подсолнечником не так сложно. Как и другие культуры, его необходимо поливать, пропалывать сорняки, подкармливать удобрениями.  Полив Подсолнечник очень требователен к влаге, несмотря на мощную корневую систему, способность переносить засухи. Если хотите получить хороший урожай крупных семечек, его необходимо поливать. В течение вегетации культура расходует влагу неравномерно. Наибольшее потребление отмечается во время интенсивного роста, в период образования корзинки, цветения и налива семян.  При недостатке влаги в важные периоды листья формируются в недостаточном количестве, снижается число цветков в корзинке, что в конечном счете плохо сказывается на урожайности. Но несмотря на это поливать подсолнечник каждый день не нужно. Полив проводят, когда верхние 2–4 см почвы просохнут. Нормы полива при этом должны быть достаточно объемными, чтобы вода проникла в глубокие слои. Подкормки К началу цветения подсолнечника из почвы он поглощает 60% азота, 80% фосфора и 90% калия от общего потребления за весь период вегетации. На формирование 10 кг семян подсолнечнику требуется 500–600 г азота, 200–250 г фосфора, 1–1,2 кг калия. Поэтому для обеспечения полноценного питания в течение периода вегетации растениям требуются подкормки.  Первая подкормка проводится, когда у растения сформируется 3 пары листьев. В этот период в междурядья вносят 5–10 г/м² аммиачной селитры и 20–30 г/м² суперфосфата.  Вторую подкормку делают в начале формирования корзинок. Вносят на 1 м² два стакана древесной гранулированной золы, 40 г азофоски и настой коровяка, разбавленный водой в соотношении 1:10, вместо этого можно использовать куриный помет, например «Куровит» в гранулах. И третий раз растения удобряют сульфатом калия, когда начинают созревать семена. Защита от болезней и вредителей  Наиболее опасными считаются грибные болезни подсолнечника, например серая гниль, вертициллез, ложная мучнистая роса, ржавчина, фомопсис. Если на растениях появились симптомы этих болезней — белый налет, гниль, рыжие пятна и т. д., то следует немедленно обработать растения специальными препаратами. Можно провести обработку такими фунгицидами, как «Амистар Экстра», «Спирит» и другие. Чтобы предотвратить заболевания, можно периодически проводить обработки биопрепаратом «Триходерма Вериде», в основе которого лежат микроскопические грибы, подавляющие более 60 патогенов. Сбор и хранение урожая Время сбора урожая подсолнечника зависит от многих условий — степень созревания семечек, погодные условия, температура воздуха. Но в целом оптимальное время — это конец августа и начало сентября. Для уборки подсолнечника 80% растений должны полностью созреть. Определить визуально готовность корзинок можно по следующим признакам — лепестки-язычки приобрели бурый цвет, увяли и засохли. Минимум половина желтых лепестков должна облететь, корзинка окрашена в темный цвет, но семечки еще сидят довольно крепко и не осыпаются. Срезку головки проводят, когда она вся стала коричневой. Если стоит жаркая и сухая погода, то уборку начинают немного раньше. Во влажную погоду корзинки срезают и досушивают в помещении или под навесом.  Совет. Перед уборкой, чтобы защитить корзинки от птиц и дать им досохнуть на стебле, необходимо обернуть их воздухопроницаемым материалом — тканью, марлей, но ни в коем случае не полиэтиленом. Периодически корзинки проверяют на наличие выпавших на ткань семян. Опавшие семена убирают в герметичный контейнер и ждут созревания остальной части. Как хранить семена подсолнуха После сбора урожая семечки необходимо промыть под холодной водой в дуршлаге и просушить. Для этого все семена высыпают на полотенце в один слой и дают просохнуть несколько часов. Можно подсушить в сушилке типа «Ветерок». Готовые семечки убирают в герметичный контейнер или пластиковый бидон с крышкой и помещают в сухое место до момента использования.   Выращивание подсолнечника на огороде станет для вас приятным занятием и обеспечит вас вкусными семечками, главное — соблюдать технологию выращивания. Необходимо правильно выбирать сорт или гибрид. Для посева лучше покупать семена, районированные в вашем регионе. Следует своевременно проводить все агротехнические мероприятия по подготовке почвы, посеву, а также организовать правильный уход за растениями. Сохранить урожай при его хорошей просушке будет несложно.

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

Яркий красивый цветник с ранней весны до поздней осени — мечта каждого. Чтобы он появился на даче, нужно знать, какие из растений выбрать, как их грамотно разместить и как пестовать для пышного цветения. Лютики-цветочки у меня в садочке Прежде чем устраивать самое красивое место на участке, необходимо определиться с формой цветника и выбором цветов. Можно остановиться на классическом варианте: клумба с цветами круглой формы. Или предпочесть любую геометрию: овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, полукруг. Размеры зависят от имеющейся территории и предпочтений хозяина. Важно: в маленьких садах устраивают компактные клумбочки, в просторных можно разбить «цветочное море» большого размера со множеством растений. «Ковер» с низкорослыми цветиками или цветочный, составленный из «разнокалиберных» культур? Решать только вам. Где расположить, также определяет дачник. Перед входом в дом или в центре сада, рядом с беседкой или около скамейки? В любом случае место должно выиграть от этого соседства. Сад с цветами может быть в регулярном, деревенском, японском, средиземноморском и другом стиле (примеры с фотографиями в интернете). Тогда и цветы на клумбе подбираются стилистически. В деревенском садике уместно высадить примулы, маргаритки, лютики садовые (ранункулюсы), бархатцы, мальвы, флоксы, подсолнухи. А изысканные канны внесут диссонанс. Клумба в деревенском стиле Возможна посадка пейзажного, близкого к природе, уголка. Или сделать свою композицию, гармонирующую со всем остальным на участке. Размер цветника должен минимум в два раза превышать высоту самого большого на нем растения. Нам любые клумбы по плечу! Палитра цветов на клумбе может различаться. В ландшафтной моде бум монохромных посадок. Когда выращивают разные виды цветов, но одинакового оттенка. Смотрится очень изысканно, но сотворить красоту непросто. Или сажают растения на контрасте. Например, голубой агератум рядом с желтой календулой, красный мак возле синих васильков. Гармонично выглядят посадки из 2-3 оттенков. "Контрастные" цветы Чаще «цветочные острова» пестрые, нарядные, собранные из культиваров разной окраски. Подойдут для стиля кантри. Но желательно взять разные колеры одного вида растений или похожие по форме бутоны. И еще один нюанс. Задумывая «цветочную поляну», радующую весь сезон, ориентируйтесь на свои физические и финансовые возможности. Однолетники требуют долгого выращивания через рассаду, быстро отцветающие экземпляры - постоянного удаления сухих соцветий, объемная клумба непрерывного цветения отнимет время на уход. Экзоты не только дорого стоят, но и капризны в условиях российского климата. Поэтому резоннее сажать цветы симпатичные и неприхотливые. Цветущий «остров» должен радовать не только обликом, но и ароматом. Нужно учитывать, что сильные запахи способны вызвать головную боль, аллергию, даже приступ удушья у астматиков. Уравновешивает слишком яркий окрас «цветочного моря» белый цвет. От весны до осени: правила цветника Создать клумбу непрерывного цветения, которую хочется запечатлеть на фото, непросто. Она станет украшением садовой территории, если следовать некоторым правилам. 1. Многолетники против однолетников? Сначала нужно определиться: однолетние или многолетние цветы станут основой. Чаще всего выбор падает на «долгоиграющие» растения. У них несколько преимуществ. Посадив однажды эти цветы на клумбу, можно радоваться их цветению годы (пионы растут на одном месте 50 и более лет!). Не нужно тратиться на покупку новых семян, ежегодно пересаживать. Создать из них цветник не проблема, даже на мало удобренной почве. Они хорошо разрастаются. «Многолетки» раньше зацветают (крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и другие луковичные), некоторые, как хризантемы, в цвету до заморозков. Ухода за ними не так много. Многолетние растения неплохо переносят суровые зимы, мало страдают от болезней и вредителей. Среди недостатков: цветут недолго. Клумба с ними одними может со временем поднадоесть. Главный плюс садовых однолетников — цветущая «внешность» весь сезон. Можно сразу составить красивую композицию. Если не понравится, поменять в следующем году. У них небольшая корневая система, они неприхотливее. И с зимовкой не надо «заморачиваться». Какие цветы посадить на клумбе? Правильно высаживать основу из многолетних красивоцветущих, декоративно-лиственных растений, трав плюс «однолетки». Композиции могут включать также декоративные кустарники и хвойные. 2. Условия: одни на всех На общей территории стоит высаживать культивары, у которых похожие требования к условиям выращивания. Необходимо учитывать освещенность, состав почв, уровень их кислотности, влажность грунта. Это нужно, чтобы было комфортно всем цветам на одной клумбе. Даже потребность в удобрениях должна совпадать. «Солнечная» лаванда или эхинацея не смогут долго жить в полумраке с папоротником. Королева тени – хоста - станет страдать от обилия света, который обожает растущий рядом чистец шерстистый. Часто дачники высаживают на клумбу растения с разными требованиями к жизни по незнанию. Или потому, что хозяину нравится такой дизайн участка, а «зеленым питомцам» приходится мучиться. 3. С любой «точки зрения» В ландшафтном дизайне есть понятие «видовая точка». От того, как расположен цветник, зависит его зрительное восприятие. Если клумба примыкает к дому, забору или другому строению, у нее будет односторонний обзор. Тогда зеленых питомцев сажают в следующем порядке: задний план — наиболее высокие, в центре — растения среднего роста, передний план — низкие и почвопокровные. Как можно посадить цветы, когда «поляна» просматривается с нескольких сторон? В середине самые «рослые», от них «лучами» расходятся более низкие. Располагая цветочные посадки на садовой периферии, дачник визуально увеличивает площадь дачи. Клумба с круговым обзором делает территорию зрительно меньше, хотя смотрится интереснее. 4. Сколько нас? Если «садят» кучу цветиков в единственном экземпляре — это плохой вариант. Мелкие цветовые акценты отвлекают внимание от всей композиции. Получается не цветник, а «винегрет». Впечатление производят растения, посаженные группами одного тона. Чем мельче садовые питомцы, тем больше должно их быть на «цветочном островке». Сажать соло можно лишь крупные экземпляры: декоративные кустарники, хвойные. Кроме размеров имеет значение время, в течение которого цветочная культура разрастается. Есть «агрессоры», быстро захватывающие территорию (ландыш, папоротник страусник, золотарник). Другим, чтобы вырасти, понадобится немало времени (лаванда). Первых нужно ограничивать, вторых — оберегать. 5. Огласите список Клумба, цветущая от «снега до снега», имеет много вариантов. Открывают сезон в апреле-мае первые весенние цветочки. Среди них - подснежники (галантусы), крокусы, пролески, печеночницы, мускари, нарциссы и другие. Галантус (подснежник) Им на смену идут раннецветущие многолетние растения: незабудки, примулы, маргаритки, анютины глазки, ирисы. Ирис После подходит пора пышного цветения большинства многолетних цветов на клумбе: пионов, лилейников, флоксов, дельфиниума, бадана, астильбы, гвоздики, роз, многих других. С началом лета (и даже раньше на рынке) распускаются бутоны у однолетних растений, выращенных из рассады: петунии, бархатцев, циннии, бегонии и т.д. Петуния Осенью приходит черед цветения рудбекии, хризантемы, гелениума, многолетней астры. Красивый вид с весны до осени придают клумбе разные сорта хост, гейхеры, травы и злаки. Украшают декоративные кустарники: гортензии, спиреи, дерены, а также хвойные. Выбрав цветы, нужно набросать на бумаге схему высадки, в ней четко обозначить место для каждого растения с учетом его во взрослом виде. Если не получается сделать самим, воспользуйтесь готовыми схемами с интернет-сайтов. Лучше не использовать в цветнике с непрерывным цветением культивары, которые необходимо каждый год выкапывать и «садить». Это сортовые тюльпаны, георгина, гладиолус. На своей земле Прежде чем посадить цветы, нужно позаботиться о почве. «Многолеткам» придется «проживать» здесь годы. «Летникам» для хорошего самочувствия в течение сезона также необходима плодородная земля. Больше всего растениям нравится удобренная, в которой есть все питательные вещества для развития. Лучше всего подойдет органика. Многие цветы предпочитают нейтральный грунт или с небольшим показателем уровня кислотности. Почва на клумбе должна быть рыхлой, тогда корни смогут нормально «дышать» и «пить». Правильно добавить при высадке песок или другой материал (битый кирпич, гравий, перлит и т.д.) для большей проницаемости, чтобы не было застоя влаги. Если почва плохая, придется вносить перегной, перепревший навоз или использовать покупную. Самый лучший вариант — биогумус (вермикомпост). Натуральный продукт переработки сельхозотходов земляными червями. В нем много полезных веществ, им нельзя «перекормить» растения. Цветы будут радовать обильным и долгим цветением, яркими красками. Выпускается органическое удобрение в сухом и жидком виде. Первый добавляют при перекопке перед посевом или кладут в посадочные лунки. Из второго готовят раствор, проливают ямки для посадки или подкармливают под корень. На посадку становись! Главный шаг в создании «долгоиграющего» цветочного «оазиса» - посадка цветов на клумбе. Сначала «садим» многолетники. Их можно высаживать весной и осенью. Для некоторых — пион, астильба, нивяник, флокс, дельфиниум, аквилегия, рудбекия, луковичные - предпочтительнее «осенний призыв». К ним добавляем однолетние цветики. Их можно вырастить двумя путями. Чаще всего через рассаду. Посев семян проводят в конце февраля — марте. Окрепшие молодые растения помещают в цветник с установлением теплой погоды (конец весны - начало лета). Способ позволяет быстро сделать клумбу цветущей: бутоны раскроются на 2-3 недели раньше, чем при посеве в открытый грунт. Можно бросить семена в апреле-мае сразу в почву: никаких хлопот в отличие от рассады. Но зацветут зеленые питомцы на даче позже. При высадке цветущих и декоративных растений на дно лунки помещают дренаж, засыпают землей, уплотняют грунт и обильно поливают. При размещении культур в цветнике не забывайте пользоваться составленной схемой. Совет да уход Забота о клумбе непрерывного цветения не особо отличается от других работ в цветнике. Растения нужно поливать, пропалывать, рыхлить под кустами и мульчировать землю, подкармливать. Высаженным культурам, особенно в первое время, нужен постоянный полив. Влага поможет «цветочной братии» быстро прижиться на новой территории и начать расти. Орошение важно при засушливой погоде. После поливки грунт рыхлят, сорняки пропалывают. Чтобы постоянно не возиться с этим, лучше прикрыть почву. Поливать также придется меньше. Мульчируют торфом, опилками, сухой травой. Клумба выглядит очень декоративно, если использовать гравий, кору. Одним из обязательных приемов является удаление пожухших соцветий. В саду с клумбовыми цветами им нельзя пренебречь, иначе утрачивается декоративность, он выглядит неухоженным. Кроме этого растения будут меньше и хуже цвести, стремясь завязать семена. Они разлетятся по саду, обоснуясь где им захочется. Агрессивные культуры способны заполонить дачный участок. Поэтому все завядшие цветы сразу удаляют. Цветение большого числа разных растений достаточно быстро истощает землю на клумбе. Подкормки требуются постоянные. Их начинают проводить спустя год после посадки. Можно удобрять по-разному. Легче и правильнее применять комплексные минеральные удобрения для цветов и декоративно-лиственных растений. Они содержат сбалансированный состав. На сайте https://www.vhoz.ru/ представлен ряд органоминеральных препаратов. В их составе органика и минералы, отлично подходящие растениям для развития. Смеси положительно влияют на структуру грунта. Для «долгоиграющего» цветника советуем выбрать любое из ОМУ. Это «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». К зимовке готовы! Перед зимой нужно провести подготовительные работы на клумбе. Однолетние цветы выкапывают. Многолетние - обрезают, грунт возле них рыхлят. При необходимости вносят подкормку. Растения, поврежденные болезнями, вредителями, опрыскивают препаратами. Если помочь нельзя, убирают из цветника. Экземпляры, которые могут повредить сильные морозы, укрывают спанбондом или другим материалом. Зимостойкие цветы мульчируют. Лучшие из лучших Составление красивых композиций — искусство. Перед тем, как посадить цветы на даче, правильно устроить клумбу непрерывного цветения, советуем посмотреть фото, схемы в интернете. Начинать лучше с самых простых вариантов по составу и колеру растений. Дизайнеры советуют наполнять цветник минимумом 3 видами цветов весеннего, летнего, осеннего сезонов. Чтобы он всегда выглядел цветущим. Вот некоторые примеры. 1. Клумба у забора Самые низкие растения размещают по краю. Это первоцветы - тюльпаны белой и розовой окрасок. Они будут радовать нежным видом, начиная с середины апреля до середины мая. Рядом низенькая - 30 см - розовая, белая герань (время расцвета — первый летний месяц). Расположенные за ней бородатые ирисы - голубые, фиолетовые - чуть опередят ее, распустившись в мае-июне. В центре композиции летнецветущие растения - малиновые пионы и розовые розы («рост» около метра). Пиончики раскроют соцветия в начале лета. Чайно-гибридная «королева цветов» будет благоухать на клумбе с наступлением июня, флорибунда — с конца июня и до поздней осени. Что сажать на клумбе у ограждения? Монументальные растения высотой около 2 метров — синие дельфиниумы. Цветут в июне. Расположенное рядом высокое просо будет особенно декоративно в августе. 2. Круглая клумба возле дома Небольшой парадный цветник может выглядеть следующим образом. В центре размещают невысокую (около 1,2 метра) метельчатую гортензию. Она будет цвести, начиная с июля сначала белыми, затем розовеющими метелками. До самых холодов. Красоту изысканного растения подчеркнет окружение. Гармонично смотрятся рядом пионы поздноцветущих сортов. Прекрасные компаньоны - флоксы. Они должны быть яркого тона — малиново-фиолетового, насыщенно-розового. Великолепно выглядят, начиная с июня и до осени, на фоне больших соцветий гортензии головки чайно-гибридных роз. Особенно впечатляют яркие, малиновые тона. На клумбе стоит разместить изысканные лилейники коралловой окраски. В нижнем ярусе рекомендуется посадка весенних цветов, например, белых нарциссов (раскрываются в апреле-мае). На переднем плане высадить однолетнюю петунию, которая подхватит волну цветения у нарциссов. Можно вкрапить несколько декоративно-лиственных растений. Например, хост с пестрыми листьями в течение почти всего сезона. Или добавить «пятно» чистеца шерстистого с мягкой листвой серебристого тона. 3. Клумба, отделяющая зону сада от огорода Цветник овальной формы или в виде полоски. Просматривается с двух сторон, поэтому в середине размещают высокие растения. К краям высота «представителей флоры» постепенно уменьшается. В центре можно посадить несколько люпинов с головками синего, сиреневого окраса. Его «рост» - 120 см. Цветет в июне-июле. Окружают «партнеры» пониже: красные, желтые, оранжевые циннии (в цвету с конца июня до первых заморозков). Разбавляют композицию на клумбе вкрапления нивяника, который часто называют ромашкой. «Солнечные» бархатцы, календула в высоту не более полуметра следуют далее. Среди них - красная сальвия. Выращенные рассадным способом растения не прекращают цвести весь сезон. На переднем плане - низкий агератум, зацветающий в первый летний месяц. Он перемежается анютиными глазками (цветение с середины апреля). Эта композиция более контрастная, яркая, жизнеутверждающая. На своем опыте На участке мне нравятся цветнички, где не больше 2-3 видов цветов, остальные — вечнозеленые декоративно-лиственные культуры. Фон создает серебристый чистец шерстистый, по бокам - группка темно-бордовых, рыжих гейхер, в «подбивке» - живучка. Очень красивый контраст все лето. К ним подсаживаю несколько однолетников. В центр клумбы вербену ростом до полуметра: называю ее летней примулой. Всходит она плохо, но 4-5 штук через рассаду всегда бывает. Верхушки обязательно прищипываю, чтобы хорошо кустились. С оттенками «однолеток» можно «пролететь», с вербенкой такого не случается. У нее вишневый, фиолетовый, розовый и белый колер. Желтого, который не жалую у цветов на клумбе, не бывает, остальные гармонично смотрятся в моей композиции. Люблю «голуболицые» лобелии из рассадки (вырастают и сами, сбросив семена). Два-три кустика красуются до заморозков. С наступлением холодов у них бронзовеют листочки. Красавчик — многолетний ранункулюс или садовый лютик. Открыла его случайно, купив пару луковиц на распродаже за копейки. Вырос один и покорил! Низкий, не больше 40 см, с прямым стебельком и перисто-рассеченными листьями. Алое соцветие напоминает мини-розочку, пион или анемону. Очарователен в мае-июне (на фото любуюсь в течение всего года). Цветочки с чисто- белыми лепестками используют в романтических свадебных букетах. Растение совершенно неприхотливо. Клумба, цветущая от снега до снега, - радость дачника. В статье мы постарались дать рекомендации по подбору и выращиванию цветов. Создавать на практике красоту — вам.

Лилия достаточно проста в уходе. Многие садоводы выращивают её в саду без особых хлопот. Однако чтобы цветение “королевского цветка” было по-настоящему роскошным, необходимо знать особенности посадки и ухода за лилией. Даже начинающему садоводу придётся хотя бы немного разобраться в видовом разнообразии этой цветочной культуры. Требования к почве и глубина посадки у разных видов значительно отличаются. А ведь именно правильная посадка — залог красивого цветения, здоровья и долголетия растения. Виды лилии При выборе сорта садоводы чаще смотрят на красочную картинку, выбирая цветок на свой вкус. Однако стоит обращать внимание на указание видовой группы, обозначенной буквенным кодом или римской цифрой. Правила посадки и ухода за цветком различаются у разных видов лилии. Согласно международной системе классификации выделяют 8 групп садовых лилий, они отмечаются цифрами от I до VIII. Неопытным садоводам лучше начать знакомство с лилиями с азиатских и LA-гибридов. Для тенистых цветников стоит подобрать сорта лилии мартагон. Если же вы готовы приложить немного больше усилий, обратите внимание на межвидовые гибриды: LO-, LOO-, AO-, OT-гибриды и др. Азиатские гибриды (Asiatic hybrids, А) — I Самый неприхотливый вид, отличается высокой морозостойкостью, отличным иммунитетом, высокой скоростью размножения. Благодаря этим качествам “азиатки” получили широкое распространение в нашей стране. Азиатский гибрид Азиатские гибриды первыми всходят весной, и первыми расцветают. Цветение приходится на июнь.  Лилия Танго Капуччино (Азиатский гибрид) В этой группе множество сортов с совершенно разной формой цветка: чашевидные и чалмовидные; направленные вверх, в стороны или вниз; однотонные, двухцветные и с крапом. “Азиатки” отличаются яркостью расцветок. Размер цветка 10-15 см.  Лилия Гранд Кру (Азиатский гибрид) Цветы не имеют аромата, что для некоторых садоводов является минусом, а для аллергиков — несомненным плюсом. Азиатские лилии предпочитают нейтральную или слабо-кислую почву. Растут на солнце и в полутени. Растения легко переносят пересадку даже в цветущем состоянии. Лилия Перл Вайт (тетраплоидный гибрид азиатских лилий) Тетраплоидные гибриды азиатских лилий дают дополнительные характеристики растениям: высокую зимостойкость, неприхотливость, длительное и обильное цветение, мощный стебель (до 1,5 м) и соцветия до 25 цветков. Лилия Аннемарис Дрим (Азиатский гибрид) Мартагон гибриды (Martagon hybrids) — II Гибриды этой группы происходят от лилии кудреватой, прозванной в народе “саранкой”, и подобных ей дикорастущих видов. Это неприхотливые растения с высокой морозостойкостью.  Лилия Мартагон Растения формируют высокие цветоносы, на которых расположено множество небольших цветков чалмовидной формы. Соцветие лилии мартагон значительно отличается от других видов, — цветки не собраны на верхушке побега, а распределены по всей верхней части цветоноса, что придаёт ему сходство с канделябром. На одном побеге может быть до 30 бутонов и более. Цветение приходится на июнь, длится около 3-х недель. Цветы мартагона источают лёгкий аромат, привлекают в сад бабочек, шмелей. Из-за медленной скорости размножения лилии мартагон мало распространены в садах. Они формируют небольшое количество деток, из-за чего куст медленно увеличивается в размере. Гибриды этой группы можно рассаживать гораздо реже, чем другие, раз в 5-7 лет. В вегетирующем состоянии болезненно переносят пересадку. Лилии мартагон предпочитают полутенистое местоположение и кислые или слабокислые почвы. Белоснежные гибриды (Candidum hybrids) — III Лилия кандидум, или белоснежная, выращивается в контейнерной культуре или в оранжереях, поскольку отличается низкой морозостойкостью. Цветы некрупные, в диаметре до 10 см, воронкообразные или колокольчиковидные, с тонким ароматом.  Белоснежная лилия цветёт в самом начале лета. Растения предпочитают расти на солнце, но могут цвести и в полутени. Любят нейтральные или слабощелочные почвы.  Лилия кандидум редко выращивается в средней полосе, поскольку нуждается в мягкой зиме. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, а осенью наращивают новую прикорневую розетку листьев. Её необходимо сохранить до весны, что в открытом грунте в российском климате невозможно. Лилия белоснежная, халцедонская, терракотовая (тестацеум) и другие виды этой группы требуют мелкой посадки. Луковицы заглубляют лишь на 2-3 см ниже уровня почвы. Американские гибриды (American hybrids) — IV Американские гибриды происходят от видов, произрастающих в Северной Америке. Чалмовидной формой цветков они чем-то схожи с отечественной саранкой и лилиями группы мартагон. Американские гибриды отличаются низкой зимостойкостью, из-за чего не получили широкого распространения в нашей стране. “Американки” расцветают в конце июля - начале августа. Растения предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, растут на солнце. Как и лилии мартагон плохо переносят пересадку. Длинноцветковые лилии (Longiflorum, L) — V Длинноцветковые лилии — это роскошные белоснежные цветки трубчатой формы, за что растение получило название “трубы ангелов”. Тонкий аромат проявляется в вечерние часы. Этот вид цветёт в разгар лета, в середине-конце июля. Лилии лонгифлорум, или длинноцветковые, выращивают на срезку в теплицах либо как контейнерную культуру. Это теплолюбивый вид, который в средней полосе зимует плохо, требует дополнительного укрытия. Предпочитает почву с нейтральной кислотностью и солнечное местоположение. Трубчатые гибриды (Trumpet hybrids, T) — VI Трубчатые гибриды отличаются красивой формой цветка в виде граммофона. Цветы крупные, до 18 см в диаметре, душистые. Окраска лепестков белая или бело-розовая. Цветение начинается в конце июля. Трубчатые гибриды отличаются низкой морозостойкостью. В средней полосе требуют утепления на зиму лапником или слоем торфа, компоста, листового опада. Трубчатые лилии не переносят кислых почв, предпочитают грунт со слабощелочной реакцией. Восточные гибриды (Oriental hybrids, О) — VII Восточные гибриды по праву считаются самыми красивыми. У них крупные ароматные цветы. Диаметр цветка может достигать 25-30 см. Сорта восточных лилий часто выращивают на срезку. Лилия Старфайтер (Восточный гибрид) Восточные лилии расцветают на исходе лета: в конце августа - начале сентября. Цветки плохо переносят дождливую погоду.  Для вызревания луковиц нужна сухая тёплая почва, что в условиях средней полосы сложно осуществимо. В сентябре-октябре необходимо устройство временных укрытий, защищающих растений от осадков. Сравнительно низкая морозостойкость требует сооружения воздушно-сухого укрытия на зиму. Восточные, или Ориентальные гибриды предпочитают кислые почвы. В средней полосе их лучше выращивать на солнце, в защищённом от ветра месте. Межвидовые гибриды — VIII Для российских садоводов межвидовые гибриды лилии представляют особенную ценность. Они характеризуются большей неприхотливостью в выращивании и более высокой морозостойкостью, чем их родители. При этом растения имеют крепкий иммунитет, а их декоративные свойства всегда на высоте. Определить гены гибрида и понять, какие требования он предъявляет к выращиванию, можно по его названию. LA-гибриды — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и азиатской лилии. От “азиаток” унаследовали крепкий иммунитет, отличную морозостойкость, высокий коэффициент размножения. Цветы LA-гибридов более крупные, чем у азиатских лилий. Растут на солнце и в полутени, необходима почва с нейтральной кислотностью. ОА- и АОА-гибриды — произошли от скрещивания восточной (ориентальной) и азиатской лилии. Представлены множеством сортов с разнообразной формой и окраской цветов. Отличаются хорошей морозостойкостью, неприхотливостью в выращивании. Предпочитают слабокислые почвы, как и восточные лилии. ОТ-гибриды (ориенпеты) — получены от скрещивания восточной (ориентальной) и трубчатой лилии. Лилейное дерево Претти Вумен (ОТ- гибрид) Отличаются крупным размером цветов и высокими цветоносами. В регионах с суровыми зимами требуют укрытия. Растут на солнце, предпочитают почвы с кислой реакцией, не любят переувлажнения. Лилия Анастасия (OT-гибрид) Лилия Будлайт (ОТ- гибрид) LO- и LOO-гибриды (лонгипеты) — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и восточной (ориентальной) лилии. Цветы этих гибридов крупные, трубчатой формы, ароматные. Межвидовые гибриды отличаются большей устойчивостью, чем родительские виды, однако в средней полосе требуют дополнительного утепления на зиму и защиты от возвратных весенних заморозков. Растут на кислой почве. Лилия Триумфатор (LO- гибрид) Особенности развития растения Лилия — это луковичное растение, не требующее ежегодного выкапывания. Каждая луковица формирует один цветонос. С годами количество цветоносов в гнезде увеличивается за счёт формирования дочерних луковиц. Выкопку и деление проводят, когда в кусте насчитывается 5-6 крупных цветочных побегов. Количество бутонов в цветочной кисти зависит от размера луковицы и от условий выращивания в прошлом году. Чем крупнее луковица, чем больше питания она получила в прошлом сезоне, — тем больше бутонов будет в кисти. Каждый цветок лилии живёт 3-4 дня, ему на смену распускаются новые цветы. Период цветения длится около 3-х недель.  Чтобы продлить жизнь каждого цветка ещё на 1-2 дня, садоводы удаляют тычинки. Делать это нужно ранним утром, как только цветок распустился. В это время пыльники ещё не раскрылись, и пыльца не пачкает руки. Этот приём особенно важен при выращивании лилии на срезку, т.к. ярко-жёлтая пыльца не отстирывается от одежды и плохо смывается с рук. Корневая система лилии не похожа на другие луковичные. Основные корни располагаются не под луковицей, а над ней, на подземной части стебля. Здесь же формируются и дочерние луковки. Материнская луковица тратит много сил на рост надземной части и цветение. После его окончания начинается этап наращивания луковицы. Этот период крайне важен для растения. От того, насколько хорошее питание получит лилия после окончания цветения, зависит размер луковицы и пышность цветения в следующем году. Поскольку корневая система лилии расположена над луковицей, глубина посадки очень важна, она влияет на объём корней. Для азиатских гибридов и сортов, цветущих в июне, достаточно стандартной посадки на 3 высоты луковицы, т.е. на глубину 15 см. Длинный тёплый период: с июля до наступления морозов позволяет луковицам полноценно сформироваться. Для восточных лилий и межвидовых гибридов, цветущих в августе - сентябре, нужна более глубокая посадка, на длину штыка лопаты, т.е. на 25-30 см. От окончания цветения до прихода зимы у них остаётся не так много времени, поэтому при мелкой посадке небольшая корневая система не сможет обеспечить растение питанием. В таком случае луковица будет постепенно истощаться, мельчать и может погибнуть. Питание луковицы лилии осуществляется также за счёт фотосинтеза надземной части. Поэтому так важно не срезать цветоносы после окончания цветения. Они должны продолжать расти до их естественного увядания, в этот период они работают на луковицу.  Если цветы срезают на букет, нужно быть готовым к тому, что в следующем году цветение будет более слабым. После срезки длина цветоносов должна оставаться не менее 30-40 см. Формирование семян отнимает у растения много сил, поэтому будущие семенные коробочки срезают ещё в период цветения, удаляя тычинки вместе с пестиком, либо обламывают их сразу после опадения лепестков. В средней полосе семена лилии не вызревают, поэтому не нужно позволять растению тратить силы впустую. Посадка Сроки посадки Лилии можно сажать и пересаживать в течение всего сезона: с ранней весны до осени. Однако лучшим временем для посадки луковичных является момент, когда они находятся в стадии покоя. Как правило, посадочный материал лилий выращивается в иностранных питомниках. Луковицы заготавливают осенью, в продажу они поступают зимой, в это время ассортимент сортов самый широкий.  Приобретённые луковицы хранят в холодильнике до момента оттаивания почвы. Если же лилии уже вышли из состояния покоя и начали вегетировать, их приходится сажать во временные горшки, а с приходом тепла пересаживать в открытый грунт. Азиатские лилии можно пересаживать даже в цветущем состоянии, если, например, сорта не совпали по цветовой гамме. Важно не допускать пересыхания корней и переносить растение на новое место, сохраняя земляной ком. Гнездо лилий необходимо периодически делить, чтобы не допускать загущения посадок. Делать это нужно в период, когда луковица сформировалась, и годичный цикл завершён.  Азиатские гибриды и сорта, цветущие в июне, можно рассаживать в сентябре или в апреле-мае. Восточные лилии и гибриды, цветущие в конце лета, не стоит тревожить осенью, пересадку лучше оставить на весну. Выбор места При выборе места под посадку необходимо учитывать освещённость участка и дренированность почвы. Большинство сортов лилии, за исключением мартагонов, предпочитают открытые солнечные места. Для луковичных цветов крайне важным фактором является дренированность почвы. Замокание грунта приводит к выпреванию и гниению луковиц. Для посадки необходимо выбирать участок, где не застаиваются талые воды. Осенью полезно делать дренажные канавки для быстрого оттока воды в период зимних оттепелей. Подготовка почвы Поскольку разные виды лилии предъявляют разные требования к кислотности почвы, необходимо знать исходные характеристики грунта, чтобы при необходимости провести его известкование или подкисление. Почвенный анализ можно провести с помощью тест-системы “Агрохимик” или воспользоваться электронным прибором для определения pH грунта. Для сортов с трубчатой формой цветка нужна нейтральная или слабощелочная почва, поэтому в посадочную лунку добавляют древесную золу или доломитовую муку. Для восточных лилий и ОТ-гибридов нужны кислые почвы, поэтому в лунку полезно добавить хорошую горсть верхового торфа или 1-2 ст. ложки коллоидной серы. Лилии, как и все луковичные, подвержены различным грибным заболеваниям. Свежий навоз и перегной — это источники почвенной микрофлоры: как полезной, так и болезнетворной. Несмотря на то, что лилиям нужна высоко плодородная почва, внесение органики под посадку — плохая идея. В посадочную лунку лучше положить комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Древесную золу вносят как источник калия, кальция и микроэлементов, однако нужно учитывать, что зола подщелачивает почву. В качестве источника органического фосфора полезно внесение костной муки. Это создаёт запас макро- и микроэлементов, которого лилиям хватит на несколько лет. Защита от грызунов Мыши — самый страшный враг лилий. Луковицы накапливают много сахаров, в зимнее время для мышевидных грызунов они являются деликатесом. Причем вкус луковиц различается у разных видов лилии, каким-то сортам мыши отдают предпочтение и могут полностью уничтожить высаженные луковицы. Для защиты посадочного материала и отпугивания грызунов от цветника садоводы идут на различные хитрости. Одни закладывают в посадочную лунку опилки, пропитанные берёзовым дёгтем или мазью Вишневского. Другие высаживают лилии в 5-ти литровые бутыли, обрезанные с двух сторон. Третьи прокладывают стенки и дно посадочных лунок металлической сеткой. Сорта лилии, которые требуют дополнительного укрытия на зиму, ещё сложнее защитить от мышей, поскольку слой рыхлой мульчи или воздушно-сухое укрытие является для грызунов уютным “домиком”. В таком случае в слой мульчи закладывают отравленные приманки: восковые таблетки “Ратобор” или тесто-брикеты “СуперМор”. Уход Уход за лилиями в открытом грунте заключается в периодических подкормках и поливах, а также в защите от болезней и вредителей. Весной различные сорта просыпаются в разное время, поэтому все агротехнические мероприятия проводят, исходя из состояния растений. Подкормки Как только высота побегов достигнет 6-8 см, проводят первую подкормку. К этому времени почва уже достаточно прогрета, и корни растения способны усвоить питательные вещества. Для весенней подкормки можно использовать азотное удобрение: аммиачную селитру или карбамид (мочевину), расход: 1 ст. л. на 10 л воды. Однако лучше применять комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, предназначенные для цветов, такие как “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Весной необходимо регулярно поливать лилии, поддерживая умеренную влажность почвы. Между поливами поверхность почвы нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, это особенно важно на плотных глинистых грунтах. Вторую подкормку проводят в период бутонизации. Здесь лучше выбрать комплексное удобрение с минимальным содержанием азота и высокой дозой калия, такое как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Калий обеспечивает яркость окраски лепестков, повышает устойчивость растения к грибным заболеваниям. После окончания цветения поливы сокращают, в этот период можно ограничиться естественными осадками, если дожди периодически выпадают. После опадения лепестков необходимо удалить семенные коробочки либо срезать верхушку цветоноса. Для стимулирования оттока питательных веществ из надземной части в луковицу полезно внести калийные или фосфорно-калийные удобрения. Это может быть сульфат калия или монофосфат калия. Также полезны комплексные удобрения с формулой NPK=5:15:45. Поздней осенью, когда побеги лилии практически полностью высохнут, их обрезают, оставляя небольшие пеньки. Они помогут вам весной определить место посадки и не затоптать его до появления всходов. Защита от болезней Луковичные цветы часто подвергаются грибным заболеваниям. Патогенные микроорганизмы могут находиться в почве, а также их можно привнести с посадочным материалом. Перед посадкой луковицы протравливают в обязательном порядке, даже если они выглядят здоровыми. Луковицы, находящиеся в состоянии покоя, выдерживают в растворе фунгицидов “Максим”, “Витарос” или в крепком растворе марганцовки.  Луковицы с признаками гниения или подозрительными пятнами обрезают лезвием до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или присыпают толчёным активированным углём. Если же луковицы уже проросли, лучше воспользоваться биофунгицидами на основе сенной палочки, такими как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. После выдерживания в растворе с сенной палочкой луковицы не промывают, чтобы полезные бактерии остались на их корнях и продолжили размножаться в корневой зоне. При появлении пятен на листьях, которые говорят о начале развития грибной болезни, необходимо провести обработку системным фунгицидом. Лучше использовать препараты с широким спектром действия, такие как “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”. Они защищают растения от различных пятнистостей, серой гнили, мучнистой росы и других грибных заболеваний. Если болезнь развивается быстро, а её признаки проявились сразу на всех лилиях, налицо сильная заражённость почвы патогенной микрофлорой. В этом случае необходимо не только обработать сами растения, но и улучшить состояние почвы. В случае сильного заражения землю проливают раствором “Фундазола”, однако нужно понимать, что это крайняя мера, фунгицид убивает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Лучше использовать биологические препараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано” или средства на основе сенной палочки. Борьба с вредителями У лилий не так много врагов среди насекомых. Наибольшую проблему для садоводов представляет лилиевый жук, которого в народе прозвали “пожарником” за ярко-красную окраску.  Опасность представляют как сами жуки, так и их личинки. Лилиевого жука несложно заметить на зелёных листьях, его яркая окраска быстро выдаёт его. Однако при приближении опасности жуки складывают лапки и падают на землю. А поскольку приземляются они на спинку, их тёмное брюшко по цвету сливается с почвой, поэтому заметить вредителей и собрать их вручную крайне сложно. Личинки “пожарника” чем-то похожи на личинок колорадского жука, тот же розово-оранжевый цвет. Однако они имеют особенность покрывать себя собственными экскрементами, из-за чего выглядят как тёмные комочки. Неопытный садовод может принять их за кусочки налипшей земли. Жуки довольно прожорливы, они питаются сочными листьями лилии, а также подгрызают бутоны. Съеденные бутоны осыпаются, при небольшом повреждении цветок распускается, но сильно теряет в декоративности, т.к. его лепестки деформируются. Личинки лилиевого жука отличаются ещё большим аппетитом. За несколько недель они способны съесть всю надземную часть растения. Чтобы не допускать повреждения цветов вредителем, необходимы превентивные меры. Как только высота лилий достигает 10 см, проводят первую обработку системным инсектицидом. Это может быть “Актара”, “Инсектор”, “Дракор” или любой другой инсектицид, который применяется для борьбы с колорадским жуком. Лилии разных видов весной развиваются с разной скоростью, восточные гибриды всходят примерно на две недели позже, чем азиатские. Когда и они достигают нужной высоты, их также обрабатывают, а заодно проводят повторное опрыскивание группы ранних сортов. Двух профилактических обработок обычно хватает на то, чтобы защитить лилии от опасного вредителя.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Сорные растения в швах мощения не только делают неряшливыми дорожки в саду. Они способны разрушить самое лучшее плиточное покрытие. Предлагаем избавиться от ненавистных трав и мха простыми методами. 1. Прополка для дорожки Самый простой прием убрать траву, растущую между плиток — выполоть ее. Желательно провести очистку после дождя: растения без напряга можно выдернуть целиком из влажной земли. Удалять, пока они маленькие, не дожидаться, когда вымахает бурьян. Тогда вручную будет чистить непросто: большинство сорняков «намертво» врастают в щели. Лучше вооружиться специальными инструментами, имеющимися в продаже. Это щелевые очистители в виде узких загнутых ножей, мини-тяпки с длинными ручками на колесиках, корнеудалители, скребки, щетки из проволоки. Скребками и щетками хорошо удаляется на брусчатке мелкая трава и мох. Корнеудалитель достанет из щелей одуванчики с длиннющим корнем. Механический способ очистки садовых дорожек позволяет эффективно расправиться с «плиточной зеленью». Супер-устройства: машинки для чистки брусчатки, но очень дорогостоящие (предложения в Москве около 300 тысяч рублей). Несмотря на применение инструмента, подобное удаление — занятие долгое и утомительное. Особенно, если проложены длинные «трассы». Эффект чистоты сходит на нет через несколько недель: на место старых придут новые «худые травы». 2. Водой по сорнякам Легко и быстро удалить траву между плитками помогут мойки высокого давления или автомобильные мойки. Напор воды настолько силен, что вмиг вымывает мох и молодую сорную зелень. Такое удаление хорошо дополнит прополку, после которой в зазорах могут остаться семена. Мощная струя быстро удаляет их. Кроме того, отмоет начисто дорожки на даче. Аппараты для обработки также недешевы, но очень практичны. Кроме машины и тротуарной плитки ими можно очистить уличную мебель, ковры и паласы, стенки бассейна, садовый инвентарь, металлические заборы и другое. Компания «Ваше хозяйство» разработала устройство, чтобы быстрее и легче осуществлять полив, вносить удобрения — систему «Аква-Стрим 1:100». Она поможет очистить от мхов тротуарную плитку. Для этого используют специальный концентрат «ZT-moss, от мха». Если промежутки сильно заросли травой, «водный способ» не сработает. 3. Кипятком по траве Как еще можно избавиться от злостных сорняков на плитке? Вывести ненужную зелень, поливая горячей водой. Эффективность приема в том, что удаляет сорняки, не вырванные с корнем, и семечки. Дешево и сердито. Метод экологичный. Но обработку необходимо провести несколько, а не один раз. И делать это 2 или 3 дня. Кроме того, придется нагревать много воды. Если протяженность плиточных тропинок большая, процесс займет немало времени. Есть модели аппаратов высокого давления с функцией подогрева, но они имеют высокую стоимость. На некоторых сайтах в интернете советуют бороться с зеленью, растущей в швах брусчатки, с помощью газовой горелки. Сомнительный метод, у которого больше минусов, чем плюсов. Большой риск повредить плитку. При частом использовании метода нужно учитывать прочность покрытия дорожки на даче. 4. Гербицид в помощь Радикальный метод, чтобы не росла трава между плитками. Эти средства- гербициды и создавались с целью помочь вывести сорные растения на участке. Дают самый лучший эффект. На основе препарата приготавливают раствор, которым обрабатывают сорняки. Содержащиеся в нем вещества, попадая на «плохую» траву, буквально выжигают ее вместе с корнем. Ненавистные «засорители» сначала пожелтеют, будут чахнуть недели две-три, потом высохнут. До этого убирать злостные сорнячищи нельзя: можно оставить неповрежденные корни. Дальше убрать их из щелей плитки не составит труда. На рынке множество гербицидов для удаления сорной растительности. Дачники могут выбрать для очистки препараты «Ураган форте», «БИС-300», «Чистогряд» и др. Избавит от «зеленки» между щелями брусчатки и другая «химия». Например, хорошее средство избавления от «зеленых гадов»- аммиачная селитра. Килограмм вещества разводят в литре воды и проливают раствором зазоры между плитами. Прежде чем обработать швы на садовых дорожках гербицидами, надо не забывать об «обратной стороне медали». Эти «убиватели травы» в переводе с латыни долго не разлагаются, загрязняют почву, могут повредить культурные растения по соседству. Агрессивный раствор способен нанести вред тротуарной плитке. Работать с химическими средствами нужно в респираторе, очках, защитной одежде и перчатках. Строго следовать инструкции к препарату. 5. «Солим» брусчатку Можно бороться с сорняками проверенными народными методами. Чтобы трава между тротуарной плиткой не росла, применяют соль. Ее сыпят в щели мощения и поливают немного водой. Некоторые дачники предпочитают обработать швы солевым раствором для экономии из расчета 1,5 — 2 кг на полведра. Не быстро, но сорняки погибнут. Нередко выводили сорные растения содой (5-6 ст.л. на 1л воды). Применяют раствор уксуса вкупе с моющим средством (очистителем для посуды). Берут на 5л подогретой воды стакан уксусной эссенции 70%, полстакана очистителя и 200 граммов соли. Ингредиенты для избавления плитки от бурьяна найдутся на любой кухне, они не так опасны, как предыдущие. Но вещества не должны попадать на растущие рядом культуры. Чтобы вывести, потребуется обработать несколько раз. 6. «Темное царство» Не самый лучший способ очистить зазоры между плитками на даче, но легкий. Нужно застелить дорожки материалом. Это может быть геотекстиль, темная пленка, резина, которая лишит сорные растения доступа света. Даже плотная ткань способна перекрыть кислород «зеленому сброду». Трава не вырастет, погибнет. Компенсация за временное неудобство при передвижении по саду. Без проблем «Трава на дорожках между плиток: как избавиться?» Чтобы вопрос борьбы не возникал, необходимо еще до прокладки брусчатки предупредить появление сорняков. Рекомендуют уложить декоративное покрытие на бетон. Или сделать «подушку» из геотекстиля, песка, щебня. После утрамбовки на нее кладут плитку. При соблюдении технологии можно забыть о траве. В последнее время предлагают бороться с сорными растениями, используя при затирке зазоров кварцевый песок —новый модифицированный материал. Одна из строительных фирм предлагает 25-килограммовый мешок по тысяче рублей (расход 3-5 кг на квадрат). Если хочется, чтобы не росли сорняки, можно выбрать дорогостоящий вариант. При обширных зарослях, которые трудно убрать между плитками, нежелании вести борьбу применяют «метод от противного». Дают вырастать траве по всему пространству зазоров, а затем стригут газонокосилкой. Смотрится аккуратнее. Можно изначально засеять швы плиток небольшими декоративными растениями. Это живучка, очиток, грыжник гладкий и другие. Надеемся, статья помогла ответить на вопрос, как избавиться от травы на садовых дорожках. Лучше сочетать предложенные приемы. Или решить проблему еще на этапе сооружения покрытия из брусчатки.

Мучнистая роса — распространённое грибное заболевание, которое поражает множество культур в огороде, в саду и в цветнике. Заболевание не слишком опасное, но если с ним не бороться, урожайность значительно уменьшается, растения ослабляются, а их декоративность ухудшается. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, главное, начать его вовремя и правильно подобрать препараты. Описание болезни Мучнистую росу в народе также называют “пепелица” и “бель”. Это заболевание вызывают патогенные грибы Erysiphomicetes — Эризифовые, или Мучнисторосяные. Существует множество разновидностей Мучнисторосяных грибов, которые “специализируются” на растениях разных семейств. Заболевание крыжовника и смородины называют сферотекой, или американской мучнистой росой. Проявление болезни на винограде называется оидиум. На растениях семейства тыквенных его называют “настоящей мучнистой росой” в противовес другому заболеванию — ложной мучнистой росе, или пероноспорозу. Заболевание поражает в первую очередь листья, а также представляет угрозу для цветов, завязей и плодов. Повреждённые листья покрываются мучнистым налётом. На начальной стадии поражения белёсый налёт легко снимается пальцем, листья кажутся просто пыльными.  В дальнейшем грибница внедряется в ткани листа, выпивая из него соки. Налет становится более плотным, пепельно-серым. При созревании плодовых тел патогенного гриба на листьях и побегах хорошо видны тёмно-коричневые точки. Через непродолжительное время больные листья засыхают и опадают. Плодовые тела зимуют на листовом опаде или в почве, а с приходом весеннего тепла начинается новый цикл — споры грибницы вновь рассеиваются и прорастают в молодой листве. Наносимый вред Мучнистая роса распространяется по листьям очень быстро. При развитии болезни ухудшается способность растения к фотосинтезу, т.к. вся поверхность листьев покрывается белёсым налётом мицелия. Растения слабеют, их развитие замедляется. Когда болезнь поражает верхушки побегов, молодые листья мельчают, побег искривляется, останавливается в росте. Это ведёт к потерям урожая в последующие годы. Из-за преждевременной дефолиации (листопада) побеги деревьев и кустарников не успевают вызреть, что ухудшает их зимостойкость. При поражении бутонов и цветов плодово-ягодных культур они отмирают до формирования завязей. Если гриб повредил мелкие завязи, ягоды и плоды перестают развиваться, усыхают и опадают.  Если же болезнь атаковала растения в период созревания урожая, его качество значительно ухудшается. Ягоды покрываются плотным серым налётом, который невозможно смыть, поскольку мицелий патогенного гриба прорастает в кожицу ягод.  Под давлением растущей массы кожица ягод лопается, на них появляются продольные трещины, которые виноградари окрестили поэтичным названием “улыбка оидиума”.  Повреждённые плоды и ягоды вторично поражаются другими патогенными грибами, на них развивается серая плесень или белая гниль. При поражении растений семейства тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов возможны значительные потери урожая, поскольку заболевание быстро распространяется, что приводит к остановке роста лианы, деформации плодов и сбрасыванию завязей.  Если же болезнь проникла в молодые растения, они могут и вовсе погибнуть ещё до начала плодоношения. Какие растения страдают от мучнистой росы Мучнистая роса поражает практически весь ассортимент растений в огороде, в саду и на клумбе. Некоторые культуры страдают особенно сильно: тыквенные: огурцы, кабачки, а также дыни, арбузы; паслёновые: сладкий перец, реже томаты и баклажаны; ягодные: виноград, крыжовник, чёрная смородина, жимолость, реже малина и садовая земляника; плодовые деревья: яблоня, груша, персик, слива, вишня; декоративные кустарники: розы, барбарис, сирень, боярышник; листопадные деревья: дуб, клён, берёза, лещина, жёлтая акация, каштан; цветы: флоксы, дельфиниум, хризантемы, петуния, астры, цинния, клематис.  Причины появления мучнистой росы Возбудители болезни всегда есть в почве, а также они остаются на побегах кустарников и деревьев, которые болели в прошлом году. Зимующие формы гриба хорошо выдерживают морозы, поэтому заболевание невозможно полностью истребить. Весной споры грибницы разносит ветром, они попадают на листья растений с брызгами воды при поливе или во время дождя. Сам садовод может заразить здоровые растения после контакта с больными, перенося возбудителя на перчатках или садовом инструменте. Патогенный гриб сначала поражает нижние ветви деревьев и кустарников, а также листья овощных культур, которые соприкасаются с землёй. В благоприятных для неё условиях болезнь быстро распространяется, захватывая всё растение. Условия для развития болезни Мучнистая роса проявляется каждое лето, независимо от того, выдалось ли оно дождливым или жарким.  Обилие осадков вызывает бурный рост молодых побегов, что приводит к загущению растений. В густой кроне циркуляция воздуха ухудшается, поверхность листьев просыхает медленнее, и в каплях влаги прорастают споры мучнистой росы. В жаркое засушливое лето растения также страдают от сферотеки. На жаре листья теряют тургор, становятся вялыми, что облегчает прорастание патогенных грибов в эпидермис листьев. Перекорм азотными удобрениями или внесение больших доз перегноя также провоцирует развитие грибных болезней, в том числе и мучнистой росы. Из-за избытка азота надземная часть быстро разрастается, при этом ткань листьев становится более рыхлой.  Дефицит кальция в почве также способствует развитию грибных инфекций. В кислой среде патогенные грибы размножаются активнее. А недостаток кальция делает ткани растений менее плотными и упругими, что облегчает грибам проникновение. Растения чаще заболевают мучнистой росой в стрессовых условиях. К ним относятся  большая разница между ночными и дневными температурами; холодные ночи с обильными утренними росами и выпадением конденсата на листьях; неправильный режим полива: перелив, длительные периоды засухи; высокая влажность воздуха в теплицах; радикальная обрезка, которая привела к ослаблению растения; недостаток солнечного света из-за посадки в тени или загущения кроны. Как бороться с мучнистой росой Несмотря на то, что мучнистая роса не является “смертельным” заболеванием и лишь в крайних случаях приводит к гибели растения, нельзя оставлять её без внимания. Болезнь быстро распространяется, поражённые листья уже не восстанавливаются, поэтому лучше купировать болезнь в самом начале развития. Необходимо проводить регулярную профилактику, не дожидаясь распространения патогенных грибов. Профилактика Крепкие, хорошо развитые растения имеют собственный иммунитет, который помогает им противостоять атакам патогенных грибов. Правильная агротехника — это то, что помогает от мучнистой росы, не допуская её широкого распространения. Обрезка Необходимо следить за хорошей освещённостью посадок и не допускать загущения растений. В первую очередь это относится к культурам, которые в течение сезона наращивают значительную зелёную массу: огурцам и другим тыквенным, а также крыжовнику и винограду.  Для крыжовника важна ежегодная санитарная обрезка, для винограда — “зелёные операции”, т.е. нормирование молодых побегов в текущем году. Калийно-фосфорные удобрения Не стоит увлекаться азотными удобрениями, достаточно вносить их один раз в начале вегетации. В течение лета лучше применять комплексные удобрения с небольшим содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора, а также различными микроэлементами.  Серия “Здравень Турбо” представляет собой быстрорастворимое комплексное удобрение, состав которого подобран под потребности конкретной культуры.  Известкование почвы Поскольку болезнетворные грибы предпочитают грунты с кислой реакцией, важно знать pH почвы на участке и при необходимости проводить известкование. Простой почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” займёт не больше получаса и даст точное представление о кислотности грунта. Биопрепараты Чтобы фитосанитарная обстановка на участке была более благоприятной, нужно улучшать состояние почвы, стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры, которая составит конкуренцию патогенной и вытеснит её. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам. В почву вносят биопрепараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Глиокладин”. Триходерма будет размножаться быстрее, если мульчировать почву соломой, опилками, корой, щепой. Для жизни полезным грибам нужна целлюлоза и постоянная влажность почвы. Комплекс микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” увеличивает разнообразие полезной почвенной микрофлоры. В него входят гриб триходерма и бактерии, которые снабжают растения доступным азотом, фосфором, калием. Бактерия сенная палочка, Bacillus subtilis, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает натуральные антибиотики. Она поселяется в корнях растений, а также проникает в их клетки. Содружество с сенной палочкой повышает иммунитет растений, помогает им противостоять болезням. Биопрепараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп” способствуют оздоровлению почвы. Для поддержания жизнедеятельности полезных бактерий необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, полезно мульчировать её сеном. Медь Контактные фунгициды на основе меди — это эффективный способ профилактики грибных заболеваний. Медь препятствует прорастанию грибницы в листья, создаёт защитный барьер. Такая обработка эффективна весной, до начала развития болезни. “ХОМ”, “Оксихом”, “Курзат”, “Абига Пик”, 1% медный купорос. Обработка медьсодержащими препаратами не всегда удобна. Декоративные культуры выглядят не слишком привлекательно с голубыми разводами на листьях. К тому же медь накапливается в почве, что подавляет развитие полезной микрофлоры. Более удобным и безопасным будет применение антисептического средства “Силар”. Препарат создаёт на листьях тончайшую плёнку, которая препятствует прорастанию патогенных грибов. Он безопасен для человека и окружающей среды. Лечение Лечение мучнистой росы эффективно в самом начале развития заболевания. В запущенных случаях помочь растению гораздо сложнее. Оптимально начинать обработки фунгицидами заранее, профилактически. Выбор средств, чем обработать от мучнистой росы, зависит от погодных условий, интенсивности распространения заболевания, а также стадии развития растения. Одной обработки будет недостаточно. При использовании системных фунгицидов обработки повторяют раз в 2-3 недели. Биопрепараты и контактные фунгициды нужно применять чаще, каждые 7-10 дней. В дождливую погоду Распространение грибных болезней часто происходит в период затяжных дождей. Как бороться с мучнистой росой, когда постоянно идёт дождь, и смывает препарат с листьев? В таком случае полезно применять системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, распространяется по ним, защищая его изнутри.  Чтобы избавиться от мучнистой росы, применяют препараты группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” (д.в. пенконазол); “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель”, “Медея” (дифеноконазол); “Профи”, “Чистофлор”, “Агролекарь” (пропиконазол); “Байлетон” (триадимифон) и др. “Ракурс”, “Флинт” (двухкомпонентные) Действующее вещество быстро впитывается в листья, распространяется по тканям растения. Триазолы имеют акропетальное действие, т.е. перемещаются в новые листья и побеги по мере роста. Препараты защищают не только от мучнистой росы, сферотеки и оидиума, но и от других грибных болезней: септориоза, ржавчины, серой гнили и пр. Чтобы избежать развития резистентности патогенных грибов к химическим фунгицидам, полезно чередовать препараты, относящиеся к разным классам химических веществ. Для следующей обработки лучше использовать фунгициды другого класса — стробилурины. У них более широкий спектр, они воздействуют также на грибы оомицеты, которые вызывают ложную мучнистую росу, пероноспороз, милдью винограда, фитофтороз. Стробилурины также обладают иммуномодулирующим действием. “Строби”, “Амистар Экстра”, “Квадрис” Высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой показывают фунгициды класса бензимидазолов. Они обладают системным действием, хорошо распространяются по сосудам растения, могут усваиваться корнями при поливе. Однако препараты этой группы более токсичны, они относятся ко 2-му классу  опасности. “Фундазол”, “Беномил”, “Топсин М” В период созревания плодов и сбора урожая системные фунгициды применять невозможно, срок ожидания после обработки составляет 3 недели. В жаркую погоду Если развитие мучнистой росы сопровождается жарой и минимумом осадков, для лечения заболевания можно ограничиться контактными препаратами на основе коллоидной серы. Пары серы разрушительно действуют на Мучнисторосяные грибы. Препараты на основе серы имеют контактное действие, эффект зависит от температуры воздуха. Наибольшую эффективность они показывают при +26-30°С. При +30-33°С пары серы также губительны для паутинного клеща.  Однако при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Наиболее восприимчив к ожогам сероводорода крыжовник, растения могут сбросить листья после неудачной обработки. На созревающих яблоках после обработки серой остаются некрасивые разводы. “Тиовит Джет”, “Кумулус”, 1% раствор коллоидной серы; “ПФКлерос” (д.в. полисульфид натрия) Сера не токсична для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу уже через 1-2 дня после обработки. Для препарата “ПФКлерос” срок ожидания составляет 4 дня. Народные средства Часто мучнистая роса проявляется именно в период созревания плодов и ягод, когда применение химических пестицидов невозможно. В это время приходится ограничиваться народными методами. Народные средства для борьбы с мучнистой росой хороши в качестве профилактики или при самых первых признаках заболевания. Их действие кратковременное, поэтому обработки нужно повторять каждые 3-5 дней. Для борьбы с мучнистой росой применяют обработку щелочными составами: настой золы (0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивать в течение суток); раствор пищевой соды (1 ч.л. соды + 1 ч. л. растительного масла + 1 ч.л. жидкого мыла на 1 л воды); раствор хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики и для подавления развития патогенной микрофлоры на начальном этапе применяют опрыскивание растворами, насыщенными различными бактериями: раствор молока или сыворотки (1:3) — лактобактерии; раствор свежего коровяка (1:10) — комплекс бактерий; настой прелого сена (1:3) — сенная палочка. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Алирин”, “Гамаир” также применяют для обработки растений в качестве профилактики и на начальной стадии развития болезни. Однако нужно понимать, что бактерии быстро погибают на солнечном свету, поэтому эффективность таких обработок достаточно низкая. К такому лечению прибегают только в период созревания и сбора урожая, когда нет возможности применять химические фунгициды.

Ухоженный цветник — гордость хозяйки усадьбы и предмет восхищения для гостей и соседей. Кроме ассортимента растений, подбора цветовой гаммы и плотности посадки немалую роль играет создание фона.  Цветник, где всё свободное пространство укрыто декоративной мульчей, выглядит гораздо красивее, чем те же растения на голой земле. Какие укрывные материалы выбрать для цветника, зависит от типа почвы, ассортимента декоративных культур, а также от финансовых возможностей садовода. Зачем нужна мульча Мульчирующие материалы можно условно разделить на две группы: органические и неорганические. Первые со временем перепревают, превращаясь в слой гумуса, вторые остаются в неизменном виде или просто постепенно разрушаются, не принося пользы земле. Органика Любая органическая мульча постепенно превращается в землю. Скорость её разложения зависит от вида органики и от климатических условий: температуры, количества осадков. Также большое значение имеет активность почвенной микрофлоры: чем более плодородной является почва, тем больше в ней различных микроорганизмов, поэтому превращение органики в биогумус происходит быстрее. Органическая мульча часто применяется для укрытия поверхности грядок, приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников.  В огороде к органическим материалам не предъявляется эстетических требований. Их применение носит исключительно прагматический характер. Мульча способствует сохранению влажности почвы, препятствует быстрому испарению влаги после полива. Светлые материалы отражают лучи солнца, не давая почве перегреваться. Тёмные, наоборот, способствуют более быстрому прогреву земли. Органика укрывает почву как уютным одеялом, препятствует разрушению верхнего слоя земли из-за ветровой и водной эрозии. Толстый слой мульчи препятствует прорастанию однолетних сорняков, что уменьшает затраты времени и сил на прополку. Перепревающая органика становится пищей для дождевых червей и полезных микроорганизмов. Благодаря их активному размножению земля становится более плодородной. Слой мульчи создаёт барьер для распространения патогенных грибов, обитающих в почве. Плоды и ягоды, которые не касаются земли, не только остаются чистыми, но и практически не подвергаются гнилям и другим грибным заболеваниям. Искусственные материалы Мульча из искусственных материалов решает немного другие задачи. Она не перепревает, поэтому не увеличивает содержание гумуса в почве. Однако температура земли под ней выше, а значит, почвенная микрофлора более активна.  Главная задача неорганической мульчи — это сохранение влажности почвы, сдерживание роста сорняков, а также защита плодов от контакта с землёй. В садоводстве она позволяет облегчить уход за декоративными культурами, позволяет применять различные декоративные материалы. Виды мульчи и их применение в цветнике Мульча в цветнике должна выглядеть аккуратно, подчёркивать красоту цветов и других садовых культур. Она не должна оттягивать на себя внимание, но создавать благородный фон. Уменьшение объёмов прополки в цветнике также важно, особенно, если площадь его внушительная. А если мульча будет также способствовать улучшению почвы, её структуры, воздухо- и влагопроводности, будет увеличивать её плодородие или поддерживать необходимую кислотность почвы, то это послужит дополнительным бонусом. 1. Компост Хорошо перепревший компост выглядит как рыхлая земля. Он богат почвенными микроорганизмами и доступными для растений элементами питания. Мульча из компоста — это прежде всего подкормка для растений и активизация почвенной микрофлоры. Декоративной ценности компост не имеет, т.к. выглядит практически как земля. Он также не спасает от роста сорняков. 2. Сено Сухое сено в момент мульчирования выглядит довольно мило, однако уже после первого дождя картина меняется. После неоднократного намокания и высыхания сено темнеет и быстро начинает перепревать. Прелое сено несёт дополнительную пользу как источник Bacillus subtilis, сенной палочки. Эта почвенная бактерия весьма полезна для растений. Она поселяется в их корнях, выделяет активные вещества, которые стимулируют их рост. Сенная палочка помогает растениям отражать атаки патогенной микрофлоры, она выделяет натуральные антибиотики. От сорняков мульча из сена не спасёт. Скорее, наоборот, однолетних сорняков станет больше, поскольку сама сухая трава, скошенная в период цветения, является источником семян. 3. Солома Солома и соломенная сечка выгодно отличаются от сена. Стебли злаковых культур достаточно плотные, поэтому они не сгнивают так быстро, как сухая трава. К тому же солома не несёт в себе семена сорняков, что является дополнительным плюсом. Мульча из соломы выглядит достаточно декоративно, если речь идёт о грядке с клубникой, но и в природном цветнике светлая соломенная мульча будет выглядеть органично. При перепревании солома становится ценным источником целлюлозы, которым питаются различные почвенные грибы, в частности, триходерма.  Если же предварительно внести в почву препараты “Триходерма Вериде” или “Трихоцин” и замульчировать её соломой, то получится двойной эффект: “и овцы целы, и волки сыты”. Триходерма будет сдерживать развитие патогенных грибов, а благодаря обилию питания в виде разлагающейся соломы полезный гриб будет активно размножаться. Один из плюсов соломы в том, что при разложении она не подкисляет почву, поэтому соломенную мульчу можно использовать под любые декоративные культуры.  Солома полезна на участках с тяжёлыми глинистыми почвами. Она будет постепенно перемешиваться с верхним слоем земли, улучшая её структуру, делая почву более рыхлой. 4. Листовой и хвойный опад Почва, укрытая листьями и хвоей, выглядит естественно. Такая мульча как нельзя лучше подходит для цветников в пейзажном стиле nature garden. Если слой органики будет достаточно плотным, он помешает росту однолетних сорняков.  Здесь важно учитывать особенности природных материалов. Листья плодовых деревьев, а также мелкие листья берёзы, осины, липы достаточно быстро сгнивают, теряя внешнюю привлекательность, но при этом они становятся пищей для почвенных обитателей: дождевых червей, многоножек и др.  Листья дуба, клёна, ореха дольше сохраняют форму благодаря высокому содержанию дубильных веществ. Однако применять их нужно с осторожностью, поскольку они действуют как растительные гербициды. В первую очередь это относится к листьям грецкого ореха, которые содержат юглон, вещество, подавляющее рост растений. Хвойный опад с вкраплениями шишек выглядит натуралистично. Такая мульча хороша в цветниках природного стиля, в которых высажены декоративные хвойники, гортензии, рододендроны, азалии, верески. При перепревании хвоя подкисляет почву, что полезно для растений-ацидофилов. Когда вы отправитесь в лес за хвойным опадом, обязательно обращайте внимание на состояние деревьев.  Опад может быть источником инфекционных болезней хвойных культур, такая мульча принесёт вред вашим декоративным елям, туям, соснам, можжевельникам. 5. Торф и сфагнум В регионах с торфяными месторождениями верховой торф не является дефицитом. Материал продаётся не мешками, а машинами, поэтому считается бюджетным вариантом мульчирования. При желании торф можно добыть совершенно бесплатно на ближайшем болоте, а мох сфагнум набрать в лесу. Нужно учесть, что натуральный верховой торф имеет кислую реакцию. В садовом центре мы можем приобрести раскисленный верховой торф, который подходит для мульчирования и для приготовления почвенной смеси. Если же речь идёт о покупке машины торфа, то такая мульча подойдёт только для растений, предпочитающих кислые почвы: хвойных, рододендронов, голубики и т.п. Прежде чем применять кислый торф для мульчирования имеет смысл сделать простейший почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. Если почва на участке окажется слабо-щелочной, то кислый торф будет даже полезен, он поможет сбалансировать избыток кальция в грунте. 6. Опилки Опилки — это распространённый вид мульчи на участках, расположенных в местности, где есть пилорама. Опилки хвойных деревьев можно раздобыть практически бесплатно в огромных количествах, что позволит замульчировать и цветник, и огород, и посадки ягодных кустарников. Опилки — это ценный источник целлюлозы, они являются пищей для почвенных грибов и бактерий. Однако необходимо учитывать, что в процессе переработки свежих опилок почвенные микроорганизмы будут расходовать азот из почвы, что может негативно сказаться на росте цветов и молодых растений.  Чтобы компенсировать расход азота, потребуются дополнительные подкормки азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной, калиевой селитрой. Для мульчирования лучше использовать лежавшие опилки, в которых уже начались процессы перепревания.  Опилки, которые использовались в качестве подстилки в курятнике или у домашнего скота, имеют большую ценность как органическое удобрение, поскольку они пропитаны продуктами жизнедеятельности птицы или животных. Но для цветника такая “ароматная” мульча вряд ли подойдёт. 7. Кора На радость дачникам предлагается красивая натуральная мульча, которая идеально подходит для цветников, будь то розы, многолетние цветы или декоративные кустарники и хвойные. Кора в течение 1-2 лет сохраняет свои декоративные свойства, перепревает она гораздо медленнее, чем другие виды органики. В большинстве случаев кора является продуктом переработки хвойных пород деревьев, а потому пропитана смолами, что препятствует её гниению. Дополнительным бонусом будет то, что кора хвойных выделяет фитонциды, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Наиболее декоративной является крупная фракция коры с кусочками длиной 5-10 см и более. Чтобы уменьшить её расход, садоводы идут на такую хитрость: на землю насыпают слой коры мелкой фракции, а сверху распределяют крупную, она выглядит более эстетично. Однако нужно учесть, что мульча из крупных кусков коры является отличным убежищем для слизней. В регионах с дождливым летом такое мульчирование может привести к потере коллекции хосты, ирисов, лилий, — слизни обожают их сочные листья. От размножения брюхоногих моллюсков пострадают дельфиниумы, георгины, люпины и другие декоративные культуры. Кора является доступным мульчирующим материалом, её стоимость можно считать вполне бюджетной. По ценам 2023 г. мешок объёмом 60 л обойдётся в 300-500 руб. При покупке нужно учитывать, что расход мульчирующего материала довольно внушительный — для создания минимального слоя потребуется 1 мешок на 1 кв.м. В регионах, где идёт лесозаготовка или есть пилорамы, можно добыть кору хвойных бесплатно и измельчать её вручную, однако это довольно трудозатратный процесс. 8. Щепа Натуральная и крашеная щепа — весьма популярный вид мульчирования для цветников. Её часто используют в городском озеленении. Многообразие окрасок позволяет создавать орнаменты, которые в масштабах парка смотрятся декоративно. При использовании щепы в условиях дачного цветника нужно учесть, что его размеры не такие внушительные, как клумба в городском парке, поэтому лучше отдавать предпочтение спокойным тонам, которые ближе к естественным: зелёным, коричневым, красно-коричневым, шоколадным и пр. Ядовито-жёлтая, оранжевая, ярко-красная или синяя щепа будет тянуть на себя внимание, отвлекая от созерцания растений. Расход и стоимость декоративной щепы примерно те же, что и для коры хвойных. Это более популярный материал, поэтому продавцы могут завышать цену, в некоторых магазинах она доходит до 1000-1300 руб. за тот же объём 60 л. При наличии садового измельчителя декоративную мульчу можно производить самостоятельно, пуская на это ветки от обрезки ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев. 9. Скорлупа, шелуха, лузга Отходы обработки орехов, семечки и зерна в наши дни не выбрасывают, а выгодно продают в качестве органической мульчи. На специализированных сайтах можно найти скорлупу кедрового ореха, фундука и даже какао-бобов. Такое покрытие очень долго не гниёт, выглядит весьма декоративно. "Своя" скорлупа с кухни тоже пригодилась В продаже есть также шелуха от обработки рисового зерна, овса и лузга от семечек подсолнуха. Возможно, это не самый декоративный вид мульчи, но у неё есть неоспоримый плюс, — её на дух не переносят слизни.  Мелкие частицы шелухи прилипают к их телу, покрытому слизью, что доставляет брюхоногим неудобство. Пытаясь сбросить с себя налипшие частицы, они ещё больше вываливаются в них. В такой момент моллюскам уже не до того, чтобы лакомиться сочными листьями хосты, они стремятся поскорее выбраться из колючей западни. По цене мульча из скорлупы или шелухи обойдётся не дороже, чем из коры или крашеной щепы, разве что стоимость скорлупы какао-бобов чуть выше. 10. Кокосовое полотно Экзотическое для нашей местности кокосовое волокно — это новое слово в садоводстве и огородничестве. Дачники уже научились размачивать брикеты из кокосового волокна и использовать его в приготовлении почвенной смеси для выращивания рассады. Это рыхлый материал, который делает почвенный субстрат воздухопроницаемым и влагоёмким. Для садоводов предлагается также кокосовое полотно для мульчирования. Оно продаётся в виде готовых к употреблению дисков разного диаметра, от 15 до 90 см, для мульчирования приствольной зоны молодых деревьев, декоративных кустарников, многолетних цветов.  Удовольствие это не из дешёвых, однако высокая стоимость компенсируется долговечностью материала и его замечательными свойствами. Под воздействием влаги кокосовое волокно разбухает, создавая непреодолимый барьер для роста сорняков. В зимнее время такая мульча послужит дополнительным утеплением для корней растений.  Более выгодно покупать кокосовое волокно метражом, тогда его стоимость примерно равна цене на другие мульчирующие материалы и составляет 400-600 руб. за кв.м. 11. Геотекстиль Нетканый укрывной материал активно применяется огородниками. Белое агроволокно используется для временных укрытий, чёрным застилается почва для выращивания земляники и теплолюбивых культур. При освоении новых участков и создании цветника с нуля геотекстиль поможет в короткие сроки добиться отличных результатов и минимизировать дальнейший уход. При выборе геотекстиля важно обращать внимание на плотность материала.  Для мульчирования используют чёрный нетканый материал с плотностью от 80 г/кв.м. Лучше переплатить и взять более качественное полотно толщиной 150-200 г/кв.м. Такой материал практически не пропускает солнечный свет, что не даёт сорнякам прорастать.  Тонкое полотно не даст нужного эффекта и может доставить множество дополнительных хлопот, т.к. многолетние сорняки будут приподнимать его или даже пробивать его насквозь.  Качественный материал гниёт довольно медленно, он может прослужить более 5-ти лет, в течение которых не будет доступа к почве. Участок необходимо тщательно подготовить: избавиться от корней многолетних сорняков, заправить органическими и минеральными удобрениями, при необходимости провести известкование почвы. Геотекстиль редко используют для мульчирования в чистом виде. В большинстве случаев он служит основой для декоративной отсыпки из щепы, коры или гравия. При формировании цветника на покрытии из геотекстиля важно учитывать особенности размножения растений. Этот способ не подходит для выращивания растений, которые распространяются корневыми отпрысками и быстро разрастаются. 12. Гравий Отсыпка из гравия превращает обычный цветник в парадный. Естественный серый или бежевый оттенок гальки создаёт идеальный фон для хвойных и декоративных кустарников. Белая мраморная крошка или чёрный щебень декоративны сами по себе, на их фоне зелень растений фактурно выделяется, а сам цветник выглядит как работа ландшафтного дизайнера. Отсыпка гравием требует больших вложений времени, средств, а также труда. Участок должен быть тщательно подготовлен для укладки геотекстиля, на который после высадки растений насыпают слой гравия. Нужно быть готовым к тому, что за гравийным покрытием придётся ухаживать. Придётся регулярно применять садовый пылесос, чтобы удалять с него опавшие листья, хвою и прочую органику. Если этого не делать, через некоторое время частицы органики превратятся в почву, в которой прорастут семена однолетних сорняков.  Ручная прополка гравия, заросшего сорняками, — это гораздо более трудоёмкий процесс, чем удаление сорняков на земле, где можно использовать тяпку. Удалить гравийную отсыпку, за которой вы устали ухаживать, также непросто, как и насыпать её, поэтому стоит лишний раз взвесить все “за” и “против” при выборе материалов для мульчирования цветника.

Красивые листья разных расцветок, любовь к тенистым местам и завидная неприхотливость. Три «козыря» хост, которые делают их популярными в любом саду. Многолетнее растение будет всегда «при параде», если правильно посадить и обеспечить соответствующим уходом. Хоста — цветок с прекрасными листьями Родина растения - Восточная Азия. В Японии культуру выращивают более 3 тысяч лет. Любуются, считают священной и... едят весной ее молодые побеги. Потому что относят к овощным деликатесам, ухаживают в затененных теплицах как за спаржей (приписана к семейству спаржевых). «Азиатка», похожая на крупный ландыш или подорожник, попавшая в середине XIX века в Европу, покорила своей «внешностью». «Прописалась» сначала в садах знати, после - на крестьянских подворьях. Латинское название «Hosta» получила в честь австрийского врача и ботаника. Второе - «функия» - в память о немецком фармацевте. Интересно, что в дикой природе хосты встречаются на Дальнем Востоке. Но до 90-х годов растение не пользовалось популярностью в нашей стране. Когда поднялся «железный занавес» и завезли множество декоративных сортов, началась «хостомания». Сегодня в продаже (не только в Москве, но и в других регионах) можно найти эксклюзивные экземпляры. Стоимость их составляют несколько тысяч рублей. Приобрести можно и популярные сорта, гибриды по доступной цене. Постоянно выводятся новые культивары. Любой многолетник украсит участок. Поражают размеры, форма, окраска листвы разных видов на многочисленных фото в интернете. Есть хосты однородные зеленые, голубые, желтые, а также с огромным количеством цветовых комбинаций в виде широких полос, пятен, штрихов. С гладким, жатым, матовым, глянцевым листом, округлым, сердцевидным, ланцетным и других очертаний. Цветки-колокольчики функий на высоких цветоносах бывают белые, розоватые, голубые и даже фиолетовые. Растения от маленьких в 10 см до гигантов ростом больше метра, напоминающих кустарник! Очарование этих садовых питомцев в том, что они выглядят нарядно весь сезон. Существует до 45 видов хосты, зарегистрировано более 7200 сортов. В темноте да не в обиде Функия — долгожитель сада. Без пересадки может расти в течение двух десятков лет. Цветоводы знают, что любит хоста тень. Предпочитает укромные, без сквозняков, участки. Исходя из этих условий подбирают место для растения. Но учитывают окраску листа: чем разноцветней, тем больше нужно света. Самые тенелюбивые — «голуболицые» экземпляры. Только в тени или полутени (2-3 часовое освещение в течение дня) они демонстрируют свою красоту. Их листовые пластинки имеют восковой налет, под долгим воздействием солнечных лучей он разрушается. Уникальный цвет превратится в обычный зеленый. Для функий с темными зелеными, нежными листьями подходят территории, где с утра четыре-пять часов светит солнце. Такие хосты хорошо растут в теньке строений на северной стороне, в низине садового водоема. Пестро окрашенным сортам и гибридам, с плотной листвой света положено 7-8 часов в сутки. Чтобы листы растений оставались яркими, не блекли. Утром и вечером они любят солнечные лучи, а в полдень должны отдохнуть от них. Культивары с белым краем особенно чувствительны к этому. При чрезмерной инсоляции могут получить ожог. Солнцепека при выращивании не выдержит ни одна функия! А под ажуром деревьев, рядом с кустарниками, высокими многолетниками большинство очень хорошо себя чувствуют. В густой тени хосты развиваются медленнее, но куст мощнее, с более крупными листьями. На своей земле Пышнолистная красавица не очень привередливая «особа», будет расти в любом грунте. Но на плодородной почве, с большим количеством органики выглядит всегда на «отлично». Самый идеальный вариант для растения — суглинок с нейтральной кислотностью. Хотя и на более кислых, щелочных землях она нормально развивается. На песчаниках и очень тяжелых глинистых почвах растет хуже всего. Учитывая, что хоста многолетник и будет расти долгое время, необходимо подготовить ей хорошие условия «местожительства». На суглинках достаточно внести полтора ведра перегноя (компоста) на квадрат и полведра песка. Помимо того же количества перегноя тяжелая глина потребует внесения по ведру песка и торфа. Легким песчаникам добавляют в равных частях торфа и листовой (дерновой) земли: ведро на тот же объем площади. На закисленные территории вносят доломитную муку (300-600 г на кв.м в зависимости от кислотности). Золу добавляют лишь на слабокислых грунтах (килограмм на «квадрат»). Посадки час Сажать хосты в открытый грунт можно весной и осенью. Оптимальное время, чтобы посадить растение в весенний сезон, - после окончания возвратных заморозков до распускания листвы. Ориентироваться нужно на свой регион. На юге работы приходятся на середину апреля. В 15 числах мая сажают в средней полосе России, Подмосковье (хотя «садите» до конца месяца при условии нежаркой погоды, увлажненности почвы). Дачникам Сибири и Урала рекомендуют приниматься за посадку хост в конце весны. Осенью крайний срок сажать— первые дни сентября, в южных областях можно посадить в первой половине октябре. Землю не перекапывают, только обильно проливают. Более поздняя высадка перед зимой на открытую грядку приведет к гибели растения. В открытый грунт! Нужно знать, как правильно посадить хосту. Необходимо учитывать размер высаживаемых культиваров. Расстояния между небольшими и среднерослыми функиями составляет от 30 до 50 см. Между гигантами расстояние может быть до метра. Хоста разрастается со временем, поэтому пустующее пространство между ними часто заполняют декоративной корой, щепой слоем в два-три см. На фотографиях в интернете можно увидеть, как это красиво. Покрытие служит одновременно мульчей. Приобретая посадочный материал, его до высадки хранят в прохладе во влажном песке, торфе. Прежде чем высаживать корневища, их осматривают, поврежденные убирают. Перед посадкой растений купленную рассаду хорошо проливают. Глубина посадочных ям от 15 сантиметров до полуметра в зависимости от сорта. Ширина вдвое больше, так как корневая система у функий разрастается в основном в ширину, чем в глубину.    Чтобы хоста прижилась, важно правильно заглубить корневую шейку. Оптимальное заглубление при пересадке: у больших экземпляров около 4-7 сантиметров от уровня земли, у среднерослых — от 3 до 5, у миниатюрных — не ниже 1-2 сантиметров. При «сверхпогружении» молодые побеги будут плохо развиваться. Зелень может подвергнуться грибным инфекциям, особенно у низких сортов. Неверная посадка провоцирует у корней корневую гниль. В посадочной лунке корни расправляют, присыпают грунтом и хорошенько поливают. Как сказано выше, после посадки хоста мульчируется сверху корой, опилками или другим материалом. Функия после высадки должна находиться на несколько сантиметров (2-3) ниже окружающей почвы. Лей, не жалей! Красавица с пышными листьями влаголюбива. Полив рекомендуется регулярный и обильный, не менее двух раз в неделю. Застоя влаги быть не должно, иначе растение «подхватит» грибные инфекции. За грунтом у цветка нужно следить. Слегка увлажненная почва обеспечит пышный вид листьям, которые испаряют много влаги. Многолетник порадует хорошими цветками. Когда воды недостаточно, функия замедляет рост. Советы, как поливать хосту, предписывают не только периодичность, но и способ орошения. Особенность функий в том, что поливать кусты сверху неправильно! Вода скатывается, как по желобу, по крупным листьям на далеком расстоянии от корневища. Оставшись в розетке листовой пластины, может вызвать гниль. Поэтому правильное орошение - под корень несильной струей. Важно промочить грунт минимум на 30 см вглубь. Если погода жаркая, то растения «поят» ежедневно утром (вечером нежелательно, чтобы не привлечь слизней, улиток). Днем можно поливать при пасмурной погоде. При солнце листва рискует получить ожог. В засуху водные процедуры дополняют дождеванием по листу. После полива грунт рыхлят для лучшего доступа жидкости к корешкам. Если хоста хочет «пить», кончики ее листьев темнеют. Взрослым кустам в зависимости от размеров необходимо одно-два ведра воды на раз. Хоста, кушать подано! Выращивание культуры включает обязательные подкормки. При условии, что многолетник сажали в плодородную землю, питание дают с 5 года жизни. Весной, когда из земли появятся «копья», подкармливают азотом. Это может быть раствор мочевины (столовая ложка на ведро воды), который льют под куст. Если используют птичий помет, на литровую банку берут 15 литров воды. Настаивают двое суток, снова разбавляют жидкостью 1 к 10 и поливают. Можно выбрать органическое удобрение (компост, перегной): им мульчируют почву. «Натуралку» можно сочетать с купленными минеральными веществами. «Кушанье» дают растению вторично в конце мая — июне в виде ОМУ (органо-минеральное удобрение). Последняя корневая «кормежка» должна быть не позже середины августа. Смешивают суперфосфат (спичечный коробок) и столовую ложку сульфата калия в 10 л воды. Особенно актуальны подкормки, если шикарные листовые пластины функии побледнели, куст плохо цветет. Тогда нужна «Скорая помощь» в виде гранулированного комплексного удобрения. В нем главные питательные элементы — азот, фосфор и калий — содержатся в оптимальной пропорции. Гранулы «сыпят» в рыхлую землю под корни хост и обильно поливают. Хоста - растение благодарное и уход за ней дает результаты. Прекрасно подходит для опрыскиваний под корень и по листу ОМУ в жидком виде «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Множим! Хоста разводится семенами по необходимости, когда хотят вырастить большое количество растений. Легко размножить многолетник делением куста и черенками. Функия нуждается в омоложении каждые шесть — десять лет. Сама «скажет» мельчающими листьями: «Хочу размножиться»! Процедуру разведения проводят в конце апреля до середины мая или в конце августа-начале осени. Предпочтительней весенний период: молодые саженцы успеют вырасти, окрепнут к осени и успешно перезимуют. При делении хост пользуются лопатой. Материнское растение (можно начинать с 4х годичных быстрорастущих и с 8-летних медленнорастущих) осторожно обкапывают. Вынимают и разделяют на части, состоящие из небольшого корневища с почкой. Их сразу нужно сажать и обильно поливать несколько недель. Пары лет достаточно, чтобы стали полноценными кустиками. Деленки с большим количеством розеток быстрее порадуют пышным видом. Черенкование может проводиться весь сезон до осени. Куст не выкапывают. Отделяют лопатой самые крепкие молодые розетки с листочками, частью корневища. Саженец сажают в тень под пластиковую бутылку. Первые дни растение будет болеть, листочки могут повянуть. Нужно регулярно поливать землю: хоста оживет. Листья на черенках подрезают на треть: функия быстрее приживется. На зимовку Выращивание, уход за декоративно-лиственным растением включает подготовку к зиме. Хотя многолетник хорошо переносит низкие температуры, но страдает от бесснежных зим и оттепелей. Некоторые хостоводы не обрезают любимых питомцев на зиму. Лучше не пренебрегать этим правилом. Когда листва пожелтеет, ее срезают практически до земли. Если оставить, там устроятся на зимовку вредители. Цветоносы удаляют еще раньше, сразу после цветения. Иначе куст будет довольно рыхлым. Взрослые растения не боятся суровой зимы, но не любят капризов погоды. «Молодежь» более уязвима. Лучше замульчировать корни корой, торфом. Если впереди сильные морозы и мало снега, можно дополнительно укрыть лапником. Какой слизняк! Из вредителей больше всего досаждают хостам улитки и слизни. Сердце кровью обливается, когда красивые листья обгрызены ненавистными моллюсками. Для них это настоящий деликатес. Если говорить про «Хосту: выращивание и уход», готовьтесь к «улиточной обороне». Можно отогнать «от стола», рассыпав вокруг куста нелюбимые мягкотелыми хвою, яичную скорлупу, колючие веточки. Смотрится не эстетично рядом с красивой функией. Лучше выглядят острый гравий, кора, сухие опилки. В сухую погоду отшугнет «гадов» рассыпанная вокруг растений зола. «Сыпят» суперфосфат, соль, после контакта с которыми слизни и улитки погибают от обезвоживания. Но засоляется грунт. Из предупредительных мер: скашивание травы, уборка растительных остатков, исключение вечернего полива, приманивающего вредителей. Можно заманивать на пиво, расставив неглубокие емкости среди растений. Или «ловить» на кусочки картошки, яблок, моркови. Использование химических препаратов - при большом нашествии моллюсков. Не болей, хоста! Многолетник относительно устойчив к заболеваниям. При повышенной влажности «пышнотелую красавицу» способны поразить грибные инфекции. Предотвратить болезни можно, если правильно ухаживать: не смачивать листы при поливах, удалять сорняки и растительные остатки. Биопрепарат «Триходерма вериде» легко справится с патогенными грибами, не нанеся вреда растению и окружающей среде. Самая коварная болезнь хост — вирус HVX. Многолетник не погибнет, но потеряет свою красоту (уродливая, отмирающая листва), задержится его рост. Лекарства не существует, пораженные экземпляры уничтожают (новые сажают на это место спустя 2- 3 недели). Вирус передается при обрезке кустов, во время деления с садовым инструментом, чаще с купленными зараженными растениями. Многие гибриды хост (Зибольда) обладают качеством устойчивости к HVX. Имеется «черный список». В нем следующие сорта и гибриды, часто страдающие от напасти: «Stiletto», «Blue Cadet», «Sun Power», «Gold Standard», «Paradise Joyce», «Albomarginata», «Gold Edger», «Golden Tiara». Это не значит, что они обязательно заражены. Прежде чем покупать, особенно дорогостоящие экземпляры, нужно осмотреть посадочный материал. Первые симптомы вируса хост —«кляксы», крапчатость, мозаика на листьях, деформация листа с «жеваными», более плотными участками. Не путать с сортами, где похожий рисунок обусловлен генетикой! При затруднении признаки болезни можно определить, посмотрев фото в интернете. При обрезке, пересадке, делении хост каждый раз дезинфицируют руки и инструмент. Или пользуются одноразовыми перчатками, пластиковыми ножами. Украшение сада Функии впишутся в любой стиль. Красивы сами по себе и по соседству с другими цветами, кустарниками, хвойными растениями. Крупные хосты солируют на газоне. Миниатюрные создания хороши на альпийских горках, переднем плане цветников. Средние по размеру впишутся в разные ландшафтные композиции. Особенно живописно смотрятся высаженные вдоль дорожек. Сочетание хост с туями, можжевельниками и другими хвойниками — классика садового дизайна. У искусственных водоемов функии выглядят очень органично, ведь в дикой природе предпочитают селиться именно там. Пара-тройка растений на площадке с отсыпкой из светлого гравия или красноватой коры лиственницы, моментально преображает пространство. Выращивают «красавицу» с расписной листвой рядом со злаками, травами, папоротниками, гейхерами, лилейниками, ирисами и другими зелеными питомцами. Важно гармонично сочетать окраску многолетника и его окружения. Пестролистные сорта разбавят однотонность других растений. Голубые и зеленые экземпляры хорошо работают на контрасте (с желтой окраской хвойных),уместны среди ярких цветов. Их нарядная листва подчеркнет зелень декоративных кустарников. Хостоманы устраивают садики хост, собирают коллекции этих растений. Можно подобрать сорта разные по высоте, окраске, форме листьев. Лучше высаживать их группками. Функия помимо декоративности функциональна. Относится к почвопокровникам: постепенно разрастаясь, ее листы смыкаются и не дают расти сорнякам. Выживающих под листовыми «зонтиками» не видно, они не портят вид. Наши хосты На сайте компании «Ваше хозяйство» представлены сорта и гибриды хост, которые можно заказать для покупки. На фото - великолепные экземпляры. Популярные: «Патриот 1» - куст высотой 60 см, листья зеленые с белыми полосами по краям; «Медиоваригата» ростом 30-40 см с «вафельными» листовыми пластинками, украшенными широкими белыми с зеленым полосами. У необычной «Санни Халцион» летом ярко-желтый, солнечный окрас листвы. «Вайт Фезер» поражает весной сливочно-белыми листиками, которые, начиная с прожилок, зеленеют летом. Элегантную, высокую (до 70 см) «Канадиан Блю» отличают зелено-голубые удлиненные листья. У низенькой «Киви Сперминт» лихо закрученные листки с светлыми и нежно - зелеными полосками. Растения продаются в виде маленьких розеток с корневищем в субстрате. До конца мая можно посадить их на участке при условии тени и постоянного увлажнения. Статья «Хоста: условия выращивания» рассказала о секретах популярного многолетника. Зная их и выполняя рекомендации, вы всегда будете радоваться удивительным растениям с красивой листвой.

Мечтаете о растении, которое неутомимо цветёт всё лето, не требуя особого ухода? — вам сюда. Гацания — это карликовая ромашка родом из Африки. Для неё жара и яркое солнце — оптимальные условия выращивания. Крупные цветы создают яркий ковёр. Растение идеально для бордюров, переднего плана цветника и выращивания в контейнерах. Гацания пока мало знакома садоводам, этот цветок только начинает входить в моду. Увлечённые цветоводы уже оценили простоту её выращивания. Однажды ˜посадив гацанию, вы влюбитесь в этот цветок раз и навсегда. Гацания Нью Дэй Роуз Страйп Описание растения В дикой природе гацания произрастает в Африке и Австралии. За своё происхождение и некоторое сходство со знакомым нам цветком растение получило прозвище “африканская ромашка”, хотя по яркости окрасок она ближе к гербере, чем к белоснежному нивянику. Ещё в 17-м веке растение было завезено в Европу, где и получило своё латинское название Gazania в честь итальянского священника Теодора фон Газа.  В литературе и названиях сортов встречается 2 вида написания: “газания” и “гацания”, — оба являются верными и относятся к одному и тому же растению. Крупные цветки гацании имеют интересную особенность — они раскрыты только на ярком солнце. Бутон полностью раскрывается к обеду, за что в Европе растение прозвали “полуденное золото”. После заката солнца лепестки начинают скручиваться, бутон закрывается.  В пасмурную и дождливую погоду цветы гацании не спешат распускаться. Пожалуй, это единственный недостаток растения. В регионах с малым количеством солнечных дней не удастся увидеть, на что способна эта культура. Зато там, где лето солнечное и жаркое, гацании нет равных. Растение формирует компактный кустик, который представляет собой розетку длинных ланцетных или сильно рассечённых листьев. Они имеют насыщенную тёмно-зелёную окраску, листья достаточно жёсткие на ощупь, с ворсинками на обратной стороне. Короткие цветоносы растут из пазух листьев, они равномерно распределены по всему кустику. По мере развития растения количество одновременно раскрытых цветков увеличивается. Если в начале июля — это единичные цветки, то в середине августа — пышное цветение. В оптимальных условиях на одном растении может формироваться до 35 цветков. Гацания, действительно, немного напоминает ромашку. У неё такой же ярко-жёлтый или жёлто-оранжевый центр, состоящий из множества трубчатых цветков. Язычковые лепестки могут быть однотонными или с контрастным пятном у основания, благодаря чему вокруг венчика образуется тёмно-окрашенное кольцо. У садоводов наиболее популярны двухцветные сорта, лепестки которых имеют яркий мазок по центру и контрастную широкую кайму. Окраска цветов — жизнеутверждающая, в тёплых, даже “горячих”, тонах: жёлтая, оранжевая, алая, красная, кирпичная, а также насыщенные оттенки розового: от вишнёвого до пурпурного. Есть цветы с белой каймой на лепестках и чисто белые, как ромашки. Для низкорослого растения, высота которого не превышает 25-30 см, размер цветов просто гигантский — африканские ромашки достигают в диаметре 4-6 см, а цветы гибридных серий ещё крупнее, до 7-9, а порой и до 10-12 см.  В естественных условиях произрастания растение является многолетником. Но в нашем климате не зимует, поскольку совершенно не переносит отрицательных температур.  При желании сохранить понравившийся гибрид можно выкопать растение осенью, пересадить в горшок и передержать его в течение зимы в прохладном светлом помещении. Весной кустик можно будет разделить на несколько розеток. Сорта и сортосерии В продаже можно найти множество сортов и гибридов гацании. Сортовые цветы чаще всего продаются в виде разноцветных смесей. Современные гибриды отличаются большей декоративностью и разнообразием окрасок, их цветы крупнее, а цветение наступает на 2-3 недели раньше. Гацания Солнечный блик смесь Перед покупкой полезно узнать особенности сортосерий гибридной гацании: Серия Kiss (Кисс / Поцелуй) — раннее цветение и высокая декоративность. Серии New Day (Нью Дэй / Новый день) и Daybreak (Дэйбрейк / Рассвет) — самый крупный размер цветков, в диаметре до 10-12 см, устойчивость к пониженной освещённости. Цветы распускаются ранним утром, могут выращиваться в лёгком затенении. Серия Gazoo (Газу) — цветы однотонные (жёлтые, оранжевые, лимонные) без контрастной полосы или каймы. Отличается пышным цветением, не зависит от погодных условий, в пасмурные дни цветки не закрываются. Серия Talent (Талэнт / Талант) — листья имеют серебристо-пепельную окраску, что добавляет растению декоративности. Серия Mini-Star (Мини-Стар / Маленькая Звезда) — карликовые растения высотой 15-20 см с небольшими цветами, 5-6 см в диаметре. Подходит для выращивания в контейнерной культуре. Выращивание гацании из семян Как и многие однолетники с длинным сроком вегетации, газанию приходится выращивать через рассаду. У растения достаточно позднее начало цветения: от посева до распускания первых цветов проходит почти 4 месяца. Гибриды зацветают чуть раньше, чем сорта, примерно через 3-3,5 месяца от посева Сроки посадки При наличии отапливаемой теплицы или утеплённой лоджии с окнами на юг посев гацании можно проводить хоть в январе. При таких ранних сроках посадки и цветение наступает гораздо раньше — в середине - конце мая уже распустятся первые цветы. Ранний срок посева чаще применяется профессионалами, которые выращивают рассаду цветов на продажу. К моменту реализации рассада будет выглядеть как крупный кустик с несколькими цветочными бутонами. В обычных условиях квартиры или частного дома, где нет профессиональных фитоламп, с посевом гацании спешить не стоит. Семена её всходят очень быстро, а вот недостаток света сильно тормозит развитие сеянцев. Посев семян на рассаду проводят в течение марта. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки — 7-8 недель. Количество семян в пакетике может огорчить садовода. На сортовых смесях производитель не жадничает, например, в смеси окрасок гацании “Солнечный блик” 0,1 г семян, это примерно 20-30 шт. А вот гибридные семена импортного производства фасуют по 5 штучек, поэтому для бордюрной посадки вдоль садовой дорожки придётся хорошенько закупиться. Посев Вырастить гацанию из семян в домашних условиях несложно, с этим справится даже начинающий садовод. Семена газании не слишком мелкие, их можно сравнить с семенами астры, это растения одного семейства. Гацания — просто рекордсмен по скорости появления всходов.  Собственные семена, собранные в прошлом году, всходят уже через день после посева. При посадке покупных семян первые всходы появляются через 3-4 дня, а в течение недели довсходят остальные. Энергия прорастания у семян очень высокая без какой-либо стимуляции и предпосевной подготовки.  Растение нетребовательно к почве, для выращивания рассады можно использовать любой универсальный грунт для овощей или цветов. Для улучшения его воздухопроводности можно добавить немного перлита или садового диатомита. Гацания хорошо переносит пикировку, поэтому посев проводят в небольшие плошки глубиной 4-5 см, раскладывая семена на расстоянии 2 см друг от друга. Семена сеют на влажную почву и заделывают минимально, слегка присыпая сверху низинным торфом или мелкозернистым песком. До появления первых всходов посевы держат под крышкой или под полиэтиленом, оптимальная температура для прорастания семян +22-24°С. Как только всходят первые сеянцы, крышку снимают и выставляют рассадную ёмкость на самое светлое место: под лампу или на южный подоконник. Всходы гацании достаточно крупные, заметные. Сеянцы не боятся сухого воздуха квартиры, наоборот, он им по душе. Поэтому крышку с рассадного контейнера необходимо сразу же снять и держать сеянцы при обычных комнатных условиях. Уход за рассадой Уход за рассадой гацании не представляет каких-либо трудностей. Сеянцы периодически поливают по мере высыхания грунта, на этом всё. Когда на растениях появляется 1-2 настоящих листа, необходимо распикировать их в отдельные стаканчики объёмом 200 мл. Не стоит затягивать с пикировкой, т.к. настоящие листья гацании довольно длинные, в общей ёмкости саженцы начнут мешать друг другу и конкурировать за свет. Если растениям хватает света, рассада развивается очень быстро. Примерно за 3 недели корни успевают освоить земляной ком. Если в этот момент ещё нет возможности высадить гацанию в открытый грунт, лучше провести перевалку в горшочки объёмом 0,5 л. Корни, получив свободу для развития, продолжат рост, что ускорит формирование кустика и приблизит начало цветения. Высадка рассады в открытый грунт Рассаду гацании высаживают на постоянное место, когда установится тёплая погода, примерно в начале - середине мая, в южных регионах в конце апреля. Перед высадкой в течение 1-2 недель рассаду держат на улице, чтобы растения привыкли к яркому солнцу и естественным условиям. Для гацании выбирайте самое солнечное место, цветник должен находиться на солнце весь день. Даже лёгкое затенение может стать причиной слабого цветения. Особенно важно это в регионах с коротким летом и обилием пасмурных дней. Рассаду высаживают с шагом 15-20 см. Для формирования плотного бордюра высаживайте растения в два-три ряда в шахматном порядке. При такой схеме посадки уже в середине лета ряды сомкнутся, и клумба превратится в сплошной “персидский ковёр”. При выращивании в контейнерной культуре для посадки гацании подбирают крупные высокие кашпо — у растения мощная корневая система с центральным стержневым корнем и обилием боковых корней. В небольшом горшке гацании будет не хватать питания, из-за чего цветение будет скудным. Гацания уход в открытом грунте Несмотря на то, что гацания хорошо переносит засуху, не стоит оставлять растения на произвол судьбы. Редкие, но обильные поливы обеспечат пышное цветение. Гацания — это идеальное растение для “дачников выходного дня”. В течение недели она вполне обойдётся без ухода, достаточно поливать её в выходные. Полив проводят ранним утром или вечером. Важный момент в уходе за гацанией — это минимум подкормок. На плодородной почве с обилием питательных веществ растения склонны к жированию. Они формируют крупную розетку листьев, но не спешат цвести. Через 10 дней после высадки рассады проводят подкормку любым комплексным удобрением, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Для подкормки африканской ромашки лучше использовать половинную дозу удобрения, не 15-20 г на 10 л, а 10 г/10 л.  Растение нетребовательно к питанию, подкормки проводят раз в три-четыре недели. Во второй половине лета лучше перейти на без азотные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия или чередовать удобрения с формулой: 5:15:45 и 10:54:10. Если вы не планируете собирать свои семена, а также при выращивании гибридных растений, отцветшие бутоны нужно регулярно срезать. Это сохранит растению силы и обеспечит продолжительное обильное цветение, да и клумба будет выглядеть ухоженной. Защита от болезней и вредителей Гацания хороша тем, что совершенно не болеет. Это беспроблемное растение не доставит садоводу лишних хлопот. Иногда цветы могут поражаться тлёй, вредителя несложно заметить и так же просто уничтожить. Достаточно одной обработки системным инсектицидом “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Биотлин” и подобными. В жаркое засушливое лето на гацанию может напасть паутинный клещ. Его сложно заметить, о появлении вредителя скажет нездоровый вид листьев, их бурая или мраморная окраска.  Для борьбы с клещом нужны инсекто-акарицидные средства, такие как химический препарат “Актеллик” или биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит” и др. Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно, по нижней стороне листьев, где сидят вредители, невидимые глазу. Для уничтожения всех поколений паутинного клеща потребуется 3 последовательных обработки с интервалом в неделю. Размножение Сбор семян гацании не представляет трудностей, главное, успеть сделать это до того, как семена унесёт ветром. Подобно семенам одуванчика они имеют густое опушение и разлетаются на ветру как крошечные парашюты. В регионах с жарким климатом семена первых цветов успевают созреть. Понравившийся гибрид можно попытаться сохранить в течение зимы, чтобы размножить вегетативно, делением куста. Для этого растение выкапывают в начале сентября, до первых заморозков, и пересаживают в просторный горшок. Перед тем как заносить цветок в дом, не забудьте провести профилактическую обработку от вредителей. С растениями, которые проводили лето в саду, в квартиру нередко попадает тля и паутинный клещ. Для обработки используйте биопрепарат “Фитоверм” и подобные ему средства на основе авермектина. В комнатных условиях гацании будет не хватать света. Горшок необходимо держать на утеплённом балконе, с температурой в пределах +10-15°С. В зимнее время подкормки не проводят. Растение умеренно поливают раз в месяц, лишь для того, чтобы не дать корням пересохнуть. К делению куста приступают с началом весны: в конце февраля или начале марта.

Пробудившиеся от зимней спячки растения требуют «хорошего питания». Меню может быть разным. Важно, чтобы весной цветы получили «еды» в достатке: тогда они будут радовать пышным цветением весь сезон. Весенний старт Почему цветущие растения так нуждаются в удобрении? В этот период важно обеспечить их питательными веществами. Тогда они вовремя «проснутся» и начнут активно расти. У цветов сформируются крепкие стебли, листья. Они набьют много цветочных почек. Подкормка послужит правильному развитию и крепкому иммунитету обитателей клумб. Кроме того, с талой водой, первыми дождиками из почвы вымывается множество полезных элементов. Полноценное и своевременное внесение удобрений подарит здоровье «зеленым питомцам», декоративность. Размер цветков, насыщенность их окраски, аромата зависят от того, как и в каком количестве их подкармливают. Однолетникам подкормка также необходима. По минимуму их «кормят» два раза за вегетацию. Сначала для хорошего роста побегов, затем для формирования бутонов. Такой подход дает цветочным культурам все для долгого цветения. Если хотите видеть цветник ярким и роскошным, не пренебрегайте правилом весенней «кормежки». Чем «кормить» будем? Важно выбрать правильную подкормку для садовых цветов весной. Азот - самый необходимый элемент для них в этот период. Он способствует наращиванию зеленой массы из стеблей, листьев. Но питание с калием и фосфором необходимо, как и другие микроэлементы. Сочетание веществ позволяет равномерно развиваться «вершкам» и «корешкам». Можно удобрять землю в цветниках поэтапно, внося вначале азотные удобрения. Затем в процессе вегетации добавлять калий, фосфор. А лучше всего отдать предпочтение комплексным минеральным удобрениям. Нередко садоводы используют «химию» и органику. Необходимо грамотно их сочетать. Когда удобрения вносить? Проводить работы на участке можно после схода снега, как только появятся всходы. Первыми подкормить многолетние цветы, луковичные. Высаженным в грунт саженцам дают «есть» спустя неделю после посадки на клумбу. Второй раз вносить питание, когда образуются цветоносы. Жидкие удобрения быстрее усваиваются растениями, их вносят чаще. Подкормка в гранулах — «долгоиграющая»: подкармливают реже. Минеральные удобрения «Витамины» для цветочных культур, снабжающие их жизненно важными веществами. Могут состоять из одного компонента или содержать целый комплекс. К первым - причисляют азотные удобрения, а также фосфорные, калийные. Популярная мочевина — источник азота. Обычно подкормка выпускается в порошке, гранулах. Попадая во влажную землю, растворяется, впитывается корневой системой. Нужна для быстрого роста зеленой массы, при бутонизации доза незначительна, иначе задержится цветение. На количество и качество цветов влияет калий. Вносится подкормка в грунт перед бутонизацией, во время цветения. Применяют часто калийную селитру (сульфат калия). После цветения и до появления семян необходим фосфор. Элемент повышает иммунитет растений. В «комплексе» содержится множество полезных для растений веществ. Они подобраны и сбалансированы. Среди таких удобрений самые известные амофоска, нитрофоска, двойной суперфосфат. Есть готовые составы для определенных видов культур (для газона, роз и т.д.) При использовании химических подкормок нужно четко следовать инструкции, чтобы не навредить почве и растениям. Лучше не докормить, чем - наоборот. Органические вещества Натуральные удобрения растительного или животного происхождения. В саду может применяться компост, перегной, торф, зола, навоз, опилки и прочее. Органика делает землю плодородной, мягкой, рыхлой. Компост и перегной, которые можно получить самим, подходят для любых цветов, декоративно-лиственных растений, декоративных кустарников. Кроме подкормки служат в качестве мульчи. Древесная зола содержит много калия, ощелачивает грунт, борется с некоторыми болезнями и вредителями. Ее часто добавляют в лунки при посеве. Некоторые материалы подходят определенным культурам. Опилки, торф сильно закисляют землю, поэтому их применяют для рододендронов. Свежий навоз нельзя вносить под розы! Кроме того, органических удобрений требуется внести больше. Запах у некоторых из них специфический. Сидераты Зеленым удобрением называют сидеральные растения. Они делают землю плодородней и улучшают ее структуру, отпугивают вредителей, препятствуют развитию сорняков. Фацелия, люпин, горчица, овес и другие высеваются на участке перед посадкой цветов, затем их срезают и заделывают в почву. Сидераты обогащают грунт азотом. Но в большом количестве они могут сжечь корни у цветов. Подкормка цветам часто дается под корень в сухом или жидком виде. Минеральные удобрения кладут в лунки перед посадкой или заделывают в верхний почвенный слой. Можно приготовить водный раствор и обработать с помощью опрыскивателя. Часть органических удобрений также кладут в ямки или мульчируют землю. Коровий, конский навоз, птичий помет для подкормки цветов применяют в водных настоях. Каждому цветку — своя «тарелка еды» Нормы, сроки внесения удобрений зависят от вида цветочной культуры, ее возраста и состояния, а также от типа почвы, климатических и погодных условий. Луковичные первоцветы (крокус, тюльпан, нарцисс, гиацинт и другие) в отличие от других многолетников предпочитают несколько иной состав подкормок. Помимо азота (в ограниченной дозе!) им обязательно нужны фосфор и калий. Можно «подать» удобрения, произведенные специально для луковичных, или готовить их самим. Чаще вносят в порошках, гранулах. Тюльпан Первая подкормка после таяния снега: столовая ложка мочевины («Карбамид» от компании «Ваше хозяйство») в сухом виде на каждый «квадрат». При появлении третьего листа дают минеральное удобрение в той же дозе. Третий раз «кормят», когда образуются бутоны, суперфосфатом из расчета 4 чайных ложки на кв.м. Можно использовать специальное средство «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». При корневых подкормках нужно удобрять трижды: через 7 дней после посадки, во время бутонизации, после цветения. Разводят 15 граммов удобрения в 10 л воды. Внекорневые — по листьям — проводят каждые 2 недели, расходуя по грамму вещества на литр жидкости. Нарцисс Эти луковичные «угощают» с появлением первых всходов нитроаммофоской: 2 столовых ложки на кв.м. Затем следует подкормить, когда набьют цветоносы. Берут дозу побольше: почти 3 ст.л. на «квадрат». Последнюю подкормку дают после того, как отцветут нарциссы. Удобрять следует калием (20 г ) вкупе с фосфором (40 г). Примула Эти нежные первоцветы для лучшего цветения нужно удобрять лишь с появлением бутонов. Применяют раствор слабой концентрации любого комплексного удобрения. Обрабатывать желательно в течение всего времени цветения. С интервалом в две недели. Крокус Появляющиеся одними из первых на клумбе крокусы нуждаются в «яствах», когда отрастут листочки. Они должны получить свою норму: по 20 граммов сернокислого калия и суперфосфата на каждый метр в квадрате. Роза Шикарные розы можно получить, если обязательно внести подкормку весной. Кроме азота нужен фосфор: тогда гарантировано продолжительное обильное цветение. Молодые розовые кусты, которые активно наращивают зелень, ветки, предпочтут органику. Особенно хорош перегной. Можно применить в качестве удобрения навоз или куриный помет. Но сделать это осторожно, чтобы не обжечь королев сада. Коровяк применять только перепревший. Разводить одну часть навоза в 10 частях воды, затем настаивать 7 дней. Снова разбавлять в соотношении 1 к 2 и таким слабым раствором обрабатывать растения. При использовании подкормки из куриного помета концентрация еще слабее. Берут часть органики на 20 частей воды. Настаивают дней пять, разводят в соотношении 1 к 3 и поливают. Можно воспользоваться гранулированным куриным пометом «Куровит». Для взрослых роз лучшее удобрение - аммиачная селитра. Вещество рассыпают под кустами после таяния снега. Достаточно спичечного коробка на квадратный метр площади. В мае дают смесь суперфосфата и сульфата калия. По 10 граммов каждого вещества разводят в десятилитровом ведре воды. Чтобы кусты хорошо цвели. Увеличить время цветения роз можно, опрыскав кусты раствором гумата натрия. Десять граммов удобрения заливают тремя литрами кипятка, настаивают часов 10. Стакан концентрата разводят в пяти литрах жидкости и опрыскивают по листьям. Опрыскивания проводят только вечером, чтобы не обжечь листву. Пион В мае, когда растение активно идет в рост, дают подкормку комплексным минеральным удобрением. Можно применить «Здравень Аква для садовых цветов» от компании «Ваше хозяйство». Пионам необходима органика. Весной под каждый куст желательно насыпать перегноя (компоста). Кроме питания, послужит мульчой. При появлении бутонов (в зависимости от региона в конце мая-июня) дают подкормку - настой коровяка. Свежий навоз разводят в воде (1 к 10), настаивают дней десять. После этого заливают в траншейки вокруг растения на расстоянии 20-25 см. Около куста хорошо рассыпать стакан золы. Флокс Как и другие цветы, флоксу на клумбе подают «еду», когда отрастают стебли. В перегной или компост добавляют 2 ст.л. мочевины и рассыпают под кустами. Ведра смеси достаточно на 2-3 взрослых растения. Или применяют подкормку раствором коровяка в описанной выше концентрации, добавив в него полстакана золы. Клематис Красавица лиана нуждается в удобрении с началом роста побегов в мае. В 10-литровом ведре воды разводят ст.л. мочевины и литр жидкого навоза. Вторая подкормка — перед цветением любым комплексным минеральным удобрением. Весной она особенно необходима весеннецветущим ломоносам. У клематиса обязательно мульчируют корни, подсыпая весной перегной или высаживают «в ногах» низкие цветущие растения. Гортензия Сегодня рядом с цветами в саду часто выращивают гортензии. В середине апреля вносят под кусты водный раствор мочевины (1-2 ст.л. на 10 л) для усиления роста листвы. В конце мая проводят подкормку любым комплексным минеральным удобрением. Астра Чтобы астры пышно цвели и не страдали от вредителей, рассаду подкармливают в мае. Можно взять гумат калия и нитрофоску (по чайной ложечке каждого ингредиента), растворить в 2 литрах воды и полить. Также перечисленные цветы и другие с удовольствием воспримут в качестве подкормки удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб». Чтобы клумба радовала цветением все лето, нужно позаботиться о ней весной. Необходимые вещества, внесенные в определенных дозах, в нужные сроки дают мощный старт «зеленым питомцам».

Дельфиниум по праву считают королём синего сада. Его элегантные побеги создают нужную вертикаль и добавляют цветнику объёма. Дельфиниум часто выступает компаньоном роз, создавая для них благородный сине-фиолетовый фон. Вырастить дельфиниум из семян не так просто, но дело стоит свеч. Описание растения Своё латинское название, Delphinium, культура получила за сходство нераспустившегося бутона с дельфином. В России растение называли “шпорник” за выступающий отросток на верхнем лепестке.  Лекарственные свойства дикорастущего дельфиниума были известны ещё в средние века. Его настойку использовали для заживления ран, мази и бальзамы применяли для ускорения срастания костей при переломах, так за растением закрепилось название “живокость”.  Дельфиниум Высокое содержание алкалоидов делает растение ядовитым. По силе воздействия яд дельфиниума приравнивают к сильнейшему растительному яду кураре, который использовался индейцами для смазывания наконечников стрел. Употребление внутрь любой части растения приводит к сильнейшему отравлению, угнетает деятельность ЦНС. Для садовода дельфиниум не опасен, до тех пор пока ему не придёт в голову пробовать листья и цветы на вкус. Существует множество видовых форм дельфиниума, однако цветоводов обычно интересуют садовые гибриды. Большинство из них являются многолетниками с цветоносами высотой от 1 до 2 м. Есть сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами. В садах также выращиваются однолетние сорта дельфиниума. Простой цветок состоит из 5-ти лепестков, у полумахровых цветков лепестки расположены в 2-3 ряда. Благодаря работе селекционеров появились сорта с густомахровыми цветами, которые состоят из 40-60 лепестков.  Цветы собраны в плотные колосовидные соцветия. Бутоны распускаются постепенно, снизу вверх. Взрослый куст формирует до 8-10 цветоносов, длина цветочной кисти достигает 70-80 см. Лепестки могут быть однотонными: белыми, голубыми, синими, фиолетовыми, либо двухцветными: с пятном или каймой другого оттенка. В результате селекции также получены гибриды с розовыми цветами. Простые и полумахровые сорта часто имеют контрастный “глазок” в центре цветка. Шпорник — это цветок июля. Первые бутоны распускаются в конце июня, цветение продолжается в течение месяца, до конца июля. Однолетние сорта живокости цветут в августе-сентябре. Дельфиниум отличается высокой морозостойкостью. Корневище не вымерзает даже при -40°С, благодаря чему растение получило широкое распространение в наших садах. Синие “свечи” живокости украшают цветники средней полосы, Северо-Запада, Подмосковья, Урала и Сибири. Слабое место шпорника — вымокание и выпревание корней. Растение не любит зимних оттепелей, а также посадку в низине, где скапливается влага. Сильный ветер — главный враг цветущего дельфиниума. Его высокие побеги внутри полые, а потому хрупкие. Под действием ветра цветоносы часто подламываются у основания, поэтому растению обязательно нужна подвязка к опоре. Виды и сорта Знакомство с дельфиниумом лучше начинать с сортов с простыми синими цветами, они отличаются большей жизнестойкостью. Гибриды с махровыми цветами требуют тщательного ухода, регулярных подкормок и формировки. В названии сорта иногда указывается подвид дельфиниума, это помогает садоводу получить представление о декоративных свойствах растения, его долговечности и способности к семенному размножению. Д. высокий (D. elatum) Гибриды этого вида получены при скрещивании с дикорастущей живокостью высокой. Это многолетние высокорослые растения, высота цветоносов достигает 1,5-1,8 м. Цветы простые или полумахровые. Д. высокий — самый простой в выращивании, долговечный и неприхотливый вид. Растения легко размножаются семенами, могут давать самосев. Популярные сорта: Король Артур (синий), Индепенденс (синий), Делфис Сикрет (голубой), Делфис Пинк Пауэр (розовый), Гвардиан Лавендер (лавандовый) и др. Д. тихоокеанский, или Пацифик (Pacific Hybrids) Тихоокеанские гибриды — это высокие растения с роскошными цветоносами. Полумахровые цветки часто имеют контрастный глазок: белый или чёрный. Сорта поражают разнообразием окрасок: все оттенки синего, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, белый. Семена сохраняют декоративные признаки материнского растения. Слабое место тихоокеанских гибридов — низкая устойчивость к грибным заболеваниям и выпреванию. По этой причине сорта Пацифика чаще выращиваются в однолетней и двулетней культуре. Популярные сорта: Галахад (белый), Астолат (розовый), Джиневер (голубой). Д. крупноцветковый, или китайский (D. grandiflora) Многолетнее растение со свободной формой куста, высота цветоносов редко превышает 60-80 см. Крупные полумахровые цветы собраны в рыхлые соцветия. Окраска: всевозможные оттенки голубого, белый, реже — розовый. Популярные сорта: Саммер Блюз (бело-голубой), Саммер Старс (нежно-голубой), Саммер Клауд (сине-голубой), Голубая бабочка, Белая бабочка, Розовая бабочка. Д. белладонна (D. belladonna) Гибрид дельфиниума белладонна получен при скрещивании Д. высокого и Д. крупноцветкового. От родителей растение унаследовало высокий рост, высота цветоносов достигает 1-1,2 м, и ветвистую форму побегов.   Соцветия короткие, собранные из 10-20 крупных простых или полумахровых цветков. Цветение продолжительное благодаря образованию множества боковых побегов. Популярные сорта: Касабланка (белый), Пинк Сенсейшн (розовый), Пикколо (синий), Атлантис (сине-фиолетовый). Д. гибридный, или культурный (D. x hybridum) В этой группе находятся наиболее декоративные гибриды с высокими цветоносами и крупными цветами. Гибриды не всегда сохраняют свои декоративные качества при семенном размножении, часто происходит расщепление, проявляются черты родительских сортов. Дельфиниум культурный King Arthur Современные сорта дельфиниума появились благодаря многолетней работе увлечённых садоводов-селекционеров, влюблённых в эту культуру. Группу гибридных дельфиниумов можно разделить на три направления селекции:  русская — гибриды Н. И. Малютина, или марфинские; новозеландская — гибриды Терри Даудесвелла; шотландская — гибриды Тони Кокли. Марфинские гибриды В Советском Союзе селекцией живокости занимался Николай Иванович Малютин. С 50-х по 90-е Малютин трудился в подмосковном совхозе “Марфино”, под его именем объединяют все гибриды советского селекционера. В СССР было издано несколько книг Малютина Н. И., посвящённых выращиванию и размножению дельфиниума.  Большинство марфинских сортов утеряно, но всё ещё можно найти семена и посадочный материал сортов Голубое кружево и Розовый закат. Марфинские гибриды отличаются высокой морозостойкостью, неприхотливы в выращивании. Растения высокорослые, с плотными колосовидными соцветиями, длина цветущей части достигает 80 см. Новозеландские гибриды (New Millennium Delphiniums) Новозеландский садовод Терри Даудесвелл занимался селекцией дельфиниумов с 1982 г. в течение нескольких десятилетий. Его гибриды неоднократно занимали первые места на всемирных выставках, компания “Дельфиниумы Даудесвелла” работает и по сей день.  Терри Даудесвелл ставил задачу получить красивые срезочные сорта, в чём весьма преуспел. Новозеландские дельфиниумы могут похвастать не только высокой декоративностью, но и отличным иммунитетом. Они устойчивы к болезням, хорошо зимуют, долговечны. Мощные цветоносы высотой до 2-2,2 м, плотно набиты крупными полумахровыми и махровыми цветами. Окраска от нежно-голубого до королевского синего, сиреневая, лавандовая и самая редкая — розовая. Размер цветков до 7-9 см в диаметре, цветки махровых сортов состоят из 20 и более лепестков. Селекционер также приложил немало усилий для получения карликовых сортов, пригодных для выращивания в контейнерной культуре. При ручном опылении новозеландские дельфиниумы сохраняют свои качества в семенном размножении. Популярные гибриды: Блю Лэйс (синий), Дабл Инносенс (белый), Грин Твист (бело-зелёный), Пэйген Перплс (пурпурно-фиолетовый), Свитхартс (розовый) и др. Шотландские гибриды, или Хайлендер (Highlander) Садовод-любитель из Шотландии Тони Кокли увлёкся селекцией сравнительно недавно, в нулевых. За 20 лет он создал великолепные гибриды, получившие признание во всём мире. Селекционер уделяет особенное внимание созданию сортов с густомахровыми цветами.  У шотландских гибридов цветки сложены из 40-60 лепестков, так, что середины цветка просто не видно. Растения более компактные, их высота не превышает 1,2-1,5 м, при этом цветочная кисть достигает гигантских размеров, до 80 см в длину! Шотландские гибриды отличаются долговечностью, они хорошо противостоят грибным заболеваниям, отлично зимуют. При семенном размножении сохраняют свои качества. Популярные гибриды: Мунлайт (бело-кремовый), Свит Сенсейшн (фиолетовый), Блюберри Пай (сине-фиолетовый), Фламенко (розовый), Морнинг Санрайз (белый) и др. Дельфиниум многолетний посадка семенами и уход Многие садоводы уже “обожглись” на попытках вырастить дельфиниум из семян в домашних условиях. Стоимость семян достаточно высокая, особенно это касается новозеландских и шотландских гибридов, а всхожесть часто оказывается близкой к нулю. Покупка семян Причина плохой всхожести — в неправильном хранении семян. Дельфиниум относится к культурам, семена которых быстро теряют всхожесть. При комнатной температуре семена теряют жизнеспособность уже через год, тогда как в заморозке при -15°С они остаются пригодными к посадке в течение десяти лет. Семена дельфиниума желательно покупать осенью, обращая внимание на дату сбора, они должны быть свежими, только что собранными. До посева семена хранят в холодильнике или в морозильной камере.  Не стоит надеяться, что каждое семечко взойдёт. Получить 2-3 сеянца из пакета семян будет уже большой удачей. В дальнейшем понравившийся сорт вы сможете размножить из собственных семян. Сроки посадки Посадку семян многолетнего дельфиниума на рассаду проводят в конце февраля - начале марта. Нужно учесть, что им понадобится предварительная стратификация в течение 2 недель, так что от посева до появления всходов пройдёт почти месяц. Сеянцы шпорника развиваются достаточно быстро, поэтому нет необходимости в более ранних посевах. Подготовка семян Прошлогодние семена, собранные в своём саду, можно высевать без какой-либо подготовки. Обычно они показывают хорошую всхожесть. Все остальные семена предварительно стратифицируют. Для дельфиниума достаточно короткой стратификации в течение 1-2 недель.  Стратификация — это охлаждение набухших семян, стимулирующее их к прорастанию.  Перед отправкой на холод семена предварительно замачивают в течение нескольких часов, затем заворачивают во влажную ткань и в таком виде помещают в холодильник. Температура охлаждения +2-5°С.  В период стратификации необходимо регулярно осматривать семена, не допускать пересыхания ткани, но и не держать семена в воде, иначе зародыши задохнутся. Как только на семенах появляются первые признаки проростков, их сразу же высевают. При небольшом количестве семян будет проще сразу посеять их в небольшие плошки. Семена заделывают на глубину 0,3-0,5 см. Посевы держат при комнатной температуре в течение 1-3 дней, после чего отправляют в холодильник или погреб на 1-2 недели. После окончания стратификации рассадные ёмкости держат в тепле. В течение 8-10 дней должны появиться первые всходы. Если через 3 недели семена так и не проросли, увы, ждать дольше не имеет смысла. Подготовка тары и грунта Сеянцы дельфиниумов восприимчивы к грибным заболеваниям. Будет очень обидно потерять единичные всходы, поэтому к подготовке тары и почвенной смеси нужно подходить с особенной тщательностью. Для посева подбирают небольшие ёмкости глубиной не более 4-5 см. Лучше использовать новые рассадные стаканчики либо тщательно мыть и дезинфицировать бывшие в употреблении. Горшочки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги и доступа кислорода к корням. Главное требование к почвенному субстрату — рыхлость, воздухопроницаемость и отсутствие патогенной микрофлоры.  Для посадки можно использовать готовый грунт для рассады или цветов на основе низинного торфа, однако он требует доработки. Почвенную смесь составляют в пропорции: 2 части готового грунта + 2 части раскисленного верхового торфа или кокосового волокна + 1 часть перлита, садового диатомита или речного песка. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, грунт имеет смысл пропарить в микроволновке в течение 20 минут, а песок — прокалить в духовке.  При термической обработке погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Чтобы земля вновь стала “живой”, необходимо заселить её почвенной биотой. Для этого грунт смешивают с комплексным препаратом “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Уход за рассадой Живокость — культура холодостойкая и светолюбивая. Как только появятся всходы, плошки с рассадой переставляют под лампу или на подоконник. Рассада дельфиниума не любит жару. Оптимальная температура выращивания +18-20°С. Рассада дельфиниума Полив должен быть умеренным, особенно на первых порах, пока сеянцы совсем маленькие. Излишняя влажность почвы увеличивает риск гибели рассады от “чёрной ножки” или корневых гнилей. Вместо водопроводной воды лучше использовать раствор препаратов с сенной палочкой: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир”. Бактерии поселяются в корнях растений, выделяют антибиотические вещества и стимуляторы роста, что способствует развитию сеянцев и укреплению их иммунитета. Пикировка Как только на сеянцах появится 2 настоящих листа, рассаду пикируют в индивидуальные стаканчики объёмом 0,3-0,5 л.  Грунт для распикированной рассады должен быть более питательным, чем для посева. В почвенную смесь добавляют биогумус либо используют готовый грунт с биогумусом в составе.  Дельфиниум посадка и уход  Высадка рассады Взрослые растения легко переносят возвратные заморозки, но для нежной рассады морозы — слишком сильное испытание. Высадку рассады на постоянное место проводят после того, как пройдут последние заморозки, в конце мая - начале июня. Дельфиниумы — это мощные растения с крупными листьями, посадки нельзя загущать. Рассаду высаживают, выдерживая между растениями 30-40 см. Живокость — растение солнечных лугов, поэтому для посадки выбирайте открытое место. В тени растения будут вытягиваться, ослабляться, и как результат, больше подвергаться грибным заболеваниям.  Дельфиниум не переносит застоя влаги. Особенно сильно растения страдают в период зимних оттепелей и при затяжной весне. Для посадки лучше выбирать место на возвышенности. На участках с плотной глинистой почвой, где влага долго не просыхает, имеет смысл насыпать искусственный холм. Еще в момент посадки необходимо продумать, как именно вы будете в дальнейшем подвязывать растения, поскольку без подвязки цветоносов не обойтись.  Растения высаживают небольшими группами, чтобы затем заключить их в круглый кустодержатель или кольцевой держатель для вьющихся растений. Можно сажать их в ряд, тогда устанавливают опоры и натягивают несколько шпалер на разной высоте так, чтобы побеги были зажаты между тросами. При небольшом количестве растений каждый куст подвязывают к колышку. Поливы и подкормки Растения поливают регулярно, не слишком часто, но обильно. У дельфиниума развитая корневая система, поэтому необходимо промочить почву на глубину 15-20 см. В первый год молодые растения поливают раз в 3-4 дня. Взрослые кусты достаточно поливать раз в неделю.  Особенно важны поливы в период бутонизации. Недостаток влаги в этот период приводит к появлению пропусков в колосовидном соцветии. В начале вегетации растения подкармливают комплексными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. В период цветения и после его окончания полезны калийные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия.  Регулирование цветения Многолетний дельфиниум может зацвести уже в год посадки. Однако лучше не допускать этого, поскольку цветение требует слишком много сил, а молодые растения ещё не успели окрепнуть.  На второй год жизни дельфиниумы формируют несколько цветочных побегов. С каждым годом их становится всё больше. Чтобы получать крупные соцветия, садоводы удаляют тонкие цветоносы, когда они достигнут высоты 15-20 см. В кусте оставляют 3-5 крепких соцветия. После окончания цветения, если не планируется сбор семян, цветоносы срезают, оставляя короткий пенёк высотой 3-5 см. В дождливое лето рекомендуют закрыть полый срез глиной, чтобы по нему влага не попадала в корневище. В регионах с тёплой осенью дельфиниумы способны на вторую волну цветения в сентябре. Однако опытные садоводы советуют не истощать растение, осенние цветочные стрелки удаляют. Защита от болезней и вредителей Дельфиниумы подвержены различным грибным заболеваниям. Чаще всего растения поражаются мучнистой росой и ржавчиной. Иногда на листьях проявляется чёрная пятнистость. Ржавчина на дельфиниуме Флоксы — не лучшие соседи для шпорника, т.к. они сами подвержены заболеванию мучнистой росой. Можжевельник казацкий как промежуточный хозяин ржавчинных грибов также плохой сосед для “синеокого короля”. Розы, компаньоном которых часто выступают дельфиниумы, также поражаются чёрной пятнистостью, поэтому при обработке фунгицидами необходимо захватывать не только розарий, но и “дельфинарий”. При первых признаках грибного заболевания необходимо провести обработку системным фунгицидом. У живокости не так много листьев, поэтому в считанные дни все они будут поражены. Для обработки используйте препараты широкого спектра действия, такие как “Скор”, “Дискор”, “Раёк”. Для борьбы с мучнистой росой лучше применять специальные фунгициды: “Топаз”, “Серпень”. В регионах с дождливым летом, а также при посадке в низинах растения могут страдать от корневой гнили и подгнивания корневой шейки. Заметить проблему можно по пожелтению нижних листьев. В начальной стадии развития болезни поможет пролив земли вокруг куста “Фундазолом”. В качестве профилактики корневых гнилей полезно вносить в почву препараты с триходермой: “Глиокладин”, “Трихоцин”, “Триходерма вериде”. Иногда растения страдают от специфического вида вредителя, сине-зелёной живокостной тли. Борьба с ней не представляет трудности. Достаточно провести обработку любым системным инсектицидом, например, “Кортлис” или “Инсектор Супра”. Дельфиниум делает забор незаметным Размножение Раз в 3-5 лет кусты необходимо делить. Деление проводят ранней весной после отрастания побегов, в апреле-начале мая, или в августе, после окончания цветения. Корневище промывают от земли и разрезают ножом. Каждая делёнка должна иметь развитые корни и хотя бы один побег. У старых кустов центральная часть со временем отмирает, поэтому её вырезают. При работе с корнем крайне важно не занести инфекцию, поэтому инструмент дезинфицируют спиртом или препаратом “Агройод”. Опытные садоводы размножают дельфиниум вегетативно, зелёными черенками. Их нарезают весной, когда высота черенков достигает 10 см. Здесь важно не упустить момент, пока побеги ещё не стали полыми внутри. Перед черенкованием землю вокруг куста отгребают, чтобы при отделении черенка захватить часть корня. Черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования “Корневин” или “КорнеСтим” и укореняют в ёмкости с песком. Саженцы держат в тени, в парниковых условиях. В течение дня их неоднократно опрыскивают, чтобы сохранить тургор листьев. Как только черенки укоренились, их пересаживают в ёмкости с рыхлым грунтом, и лишь когда корни освоят земляной ком, примерно через 3 недели, их высаживают на постоянное место.

Тропическая лиана с крупными жёлтыми цветами, которая неутомимо цветёт до морозов — это находка для садоводов. Плотный полог листьев укроет беседку, задекорирует забор или хозпостройки. Тунбергию можно выращивать и как ампельное растение, она превращает подвесное кашпо в “водопад” цветов. Тунбергия пока мало известна садоводам, поэтому в садах она встречается гораздо реже, чем другие культуры для вертикального озеленения: душистый горошек, ипомея, вьюнок или декоративная фасоль. В качестве ампельного растения тунбергия может стать достойной альтернативой петунии и калибрахоа. Описание растения На своей родине, в Африке и Индии, тунбергия является многолетним растением. Она образует непролазные заросли, её тонкие побеги цепляются за любую опору и карабкаются по ней. Некоторые виды вырастают в длину до 6 м. Растение совершенно незимостойкое, повреждается первыми лёгкими заморозками, поэтому у нас тунбергия выращивается из семян как однолетник. Тунбергия Очи черные Тунбергия отличается высокой скоростью роста, за неделю лиана прибавляет в длину до 20 см. Даже в средней полосе за сезон побеги вырастают до 3-х метров. При выращивании в качестве контейнерной культуры длина плетей составляет 1-1,5 м. Лиана очень быстро заполняет отведённое ей пространство, т.к. формирует множество боковых побегов из пазух листьев. Сердцевидные или треугольные листья расположены попарно. Они имеют небольшое опушение на обратной стороне. Размер листовых пластин 5-7 см. Цветы тунбергии — воронковидные с 5-ю лепестками, сросшимися у основания. Трубка цветка окрашена в тёмный цвет, который контрастирует с ярким оттенком лепестков. За такую особенность тунбергия получила название Черноглазая Сюзанна. Имя Сьюзи часто фигурирует в названия сортов.  Современные гибриды не всегда сохраняют эту видовую особенность, лепестки и воронка могут быть одного цвета, без контрастного “глазка”. Окраска видовой тунбергии крылатой — ярко-жёлтая, с коричневым центром. В распоряжении садоводов есть сорта с цветами кремовой и лимонно-жёлтой окраски, ослепительно белые и розовые.  Цветы достаточно крупные, 4-5 см в диаметре. Цветок тунбергии чем-то похож на цветок душистого табака. Но края лепестков у него не заострённые, а плоские, что выглядит весьма необычно. При благоприятных погодных условиях цветение обильное. В течение всего сезона лиана покрыта множеством ярких цветов. В дикой природе тунбергия цветёт круглый год.  При выращивании её в однолетней культуре сроки начала цветения зависит от даты посадки семян. Лиана расцветает примерно через 3,5-4 месяца от появления всходов. При посеве на рассаду в начале марта цветение начинается в июле и длится до заморозков. Виды и сорта В природе существует множество видов тунбергии. В наших садах пока встречается только один — Т. крылатая.  Т. крылатая (Thunbergia alata) Многолетняя лиана родом из Африки, выращивается как однолетник. Используется для вертикального озеленения, в качестве ампельного растения, без опоры растёт по земле как почвопокровник. В средней полосе за сезон вырастает до 2-3 м. Сорта часто представляют смесь окрасок разных оттенков жёлтого. смесь: Черноглазая Сюзанна, Июльская мозаика, Летние узоры, Кружево; оранжевая: Сюзи Оранж, Оранжевый каскад; жёлтая: Сюзи Йеллоу, Экспресс; белая: Сюзи Уайт, Белый каскад, Менестрель; розовая: Румяная Сюзи, Южанка, Африканский закат. Т. крупноцветковая (Thunbergia grandiflora) Многолетняя лиана, родом из Индии. В нашем климате выращивается как однолетник. Семян нет в широкой продаже, посадочный материал можно найти в некоторых интернет-магазинах. Т. крупноцветковая отличается от Т. крылатой более крупным размером цветов, они достигают 8 см в диаметре, расположены не одиночно, а собраны в длинные кисти. Окраска цветов — в сине-голубой гамме. Небесный оттенок лепестков контрастирует с жёлто-белым зевом. Другие виды В садах коллекционеров можно встретить и другие виды тунбергии. Т. прямостоячая (Thunbergia erecta) — растение с тонкими прямостоячими побегами длиной до 1,2 м. Цветы сине-фиолетовые. Тунбергия прямостоячая иногда выращивается в домашних условиях в качестве комнатного растения. Т. Баттискомба (Thunbergia battiscombei) — вьющееся растение с крупными сердцевидными листьями и сине-голубыми воронковидными цветами; Т. душистая (Thunbergia fragrans) — лиана с белоснежными ароматными цветами без контрастного глазка. Т. лавролистная (Thunbergia laurifolia) — лиана с голубыми цветами, применяется как лекарственное растение в Восточной медицине. Входит в состав детокс-препаратов, используется для очищения организма при отравлении и похмельном синдроме. Тунбергия посадка и уход Выращивание тунбергии из семян не представляет особых трудностей, поэтому ничто не мешает даже начинающим садоводам вырастить эту красивоцветущую лиану.  Поскольку от появления всходов до начала цветения проходит долгих 4 месяца. садоводы стараются сеять тунбергию пораньше. Однако нужно учитывать, что это быстрорастущее и весьма светолюбивое растение,  Подготовка семян Семена тунбергии достаточно крупные и плотные. Жёсткая оболочка препятствует проникновению влаги, из-за чего семена долго не прорастают. Предпосевная обработка помогает решить эту проблему. Семена с жёсткой оболочкой подвергают скарификации, — это способ механического нарушения целостности покрытия. Для этого используют наждачную бумагу “нулёвку”, а за неимением обходятся пилочкой для ногтей. Достаточно слегка потереть семена о поверхность наждачки, чтобы на их оболочке появились царапины. Семена тунбергии сохраняют всхожесть в течение 2-х лет, это не так много. При покупке семян декоративной лианы обращайте внимание на дату их сбора. Для увеличения процента всхожести не будет лишним предварительное замачивание семян в стимуляторе. Для предпосевной обработки туговсхожих семян используют “Циркон”, “НВ-101” и препараты на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”, “Бутон”, “Завязь”, “ПлодоСтим”. Посев семян Лишь очень свежие семена тунбергии показывают высокую всхожесть. Как правило, из пакетика семян всходит 2-4 сеянца, поэтому посев проводят в общую небольшую ёмкость с последующей пикировкой.  Для посадки используют универсальный грунт для рассады или для цветочных культур, разбавляют его перлитом или крупнозернистым песком. На 5 частей грунта берут 1 часть разрыхляющих компонентов. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 5-7 дней, при комнатной температуре прорастание семян может растянуться на 10-14 дней. Тунбергия не боится пикировки, быстро приживается после пересадки. Как только на сеянцах появляется по одной паре настоящих листьев, их рассаживают в отдельные стаканчики. Уход за рассадой Уход за сеянцами лианы стандартный: периодические поливы и подкормки комплексными минеральными удобрениями. Для подкормки саженцев используйте жидкое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. После того как на сеянцах появляется 2-3 пары настоящих листьев, проводят прищипку. Для этого срезают побег над верхней парой листьев. Прищипка стимулирует рост боковых побегов, что способствует формированию разветвлённой кроны. После прищипки необходимо установить в рассадные ёмкости небольшие колышки или лесенку в качестве опоры, иначе как только растения начнут активно виться, побеги будут переплетаться друг с другом. Примерно через месяц после первой “стрижки” проводят вторую, прищипывая все боковые побеги над верхней парой листьев. Высадка рассады Тунбергия не переносит холода, поэтому высадку рассады в открытый грунт проводят только после того, как пройдут все весенние заморозки. В средней полосе — это конец мая - начало июня.  При выращивании растений в контейнерной культуре в кашпо и балконные ящики рассаду высаживают гораздо раньше, в случае похолодания вы сможете временно забирать растения в тепло. Небольшой размер саженцев тунбергии может ввести вас в заблуждение, однако не стоит загущать посадки — лиана быстро разрастается. В открытом грунте необходимо оставлять между растениями 40-50 см. На кашпо объёмом 5-8 л достаточно одного саженца. Выбор места и уход Тунбергия — это растение тропического климата. Оптимальные условия развития для неё — умеренное тепло, с температурой +22-25°С, и высокая влажность почвы и воздуха. В жаркую погоду лиана может сбрасывать бутоны и временно прекращает цветение, до тех пор пока не пройдёт пик жары. В дождливую и холодную погоду растения плохо развиваются, их иммунитет ослабляется, что приводит к развитию грибных заболеваний. В дождливое лето и при излишнем загущении лиана поражается мучнистой росой. Несмотря на то, что тунбергия крылатая родом из Африки, растение не любит палящих лучей солнца. При выборе места отдавайте предпочтение участкам, где лиана будет укрыта от полуденного зноя тенью от строений или деревьев.  При выращивании тунбергии на балконе растения хорошо развиваются на восточной и западной стороне дома. На южных балконах нежные листья тунбергии получают ожоги, а бутоны осыпаются из-за сильной жары. На северной стороне лиане не хватает света. Растение не любит сквозняков, учитывайте этот момент при выборе места под посадку. Кроме того, нужно понимать, что разросшаяся лиана на опоре создаёт большую парусность, и при ураганных ветрах это может стать причиной повреждения опорной конструкции. “Черноокая южанка” нетребовательна к почве, но будет рада, если вы посадите её на плодородном участке. Чтобы лиане хватало сил на интенсивный рост и пышное цветение, растения регулярно подкармливают. Подкормки проводят раз в 2-3 недели, чередуя минеральные и органические удобрения. В начале лета полезны органические жидкие подкормки: настой коровяка, куриного помёта или сброженной травы. Поскольку лиана не останавливается в росте на протяжении всего лета, можно не бояться перекормить её азотом. Из минеральных удобрений можно использовать те, что есть под рукой, либо подкармливать тунбергию вместе с другими цветами комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Растения, выращиваемые в горшках, требуют более частых подкормок. Удобрения дают меньшей дозировкой, но чаще — раз в неделю. Тунбергия крайне требовательна к влажности почвы и воздуха. Климат средней полосы значительно суше, чем тропический. Поскольку мы не можем повлиять на влажность воздуха, остаётся лишь регулярно и обильно поливать лиану. В жаркую погоду поливы проводят ежедневно. Растения в горшках поливают 2 раза в день. Защита от болезней и вредителей Тунбергия нередко страдает от паутинного клеща. Этот вредитель активно размножается в сухую жаркую погоду, как раз тогда, когда тропическая лиана страдает от недостатка влаги. Ослабленные растения не могут противостоять нашествию паутинного клеща. Узнать о его появлении можно по угнетённому состоянию лианы и побурению листвы. Для борьбы с паутинным клещом нужны инсекто-акарициды, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”. Препараты имеют кишечно-контактное действие, не проникают в ткани растения, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно, по нижней стороне листьев. Для уничтожения всех поколений вредителя потребуется три обработки с интервалом в неделю. Лиана может поражаться тлёй. Вредитель прячется на обратной стороне листьев и питается их соком. Обнаружить тлю гораздо проще, её видно невооружённым глазом, да и скрученные листья указывают на наличие вредителя. Для борьбы с тлёй эффективны любые системные инсектициды: “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Дракор” и др. В дождливое лето на листьях тунбергии появляется белёсый налёт мучнистой росы. При первых его признаках необходимо провести обработку системным препаратом, который специализируется именно на этом заболевании: “Топаз”, “Серпень”. При необходимости обработку повторяют через 2-3 недели. Зимовка В открытом грунте тунбергия не зимует, “южанка” совершенно не переносит холода. Если вы хотите сохранить понравившийся сорт, можно в конце лета нарезать зелёных черенков и укоренить их. Лиана хорошо поддаётся вегетативному размножению. Черенки укореняют в смесь песка и перлита, предварительно обмакнув их в стимулятор корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”. Черенки нарезают таким образом, чтобы под землёй оказалась одна пара почек, а над поверхностью земли была 1-2 пары листьев. Для сохранения тургора листьев в период укоренения черенки держат под куполом из полиэтилена. Для поддержания высокой влажности воздуха и создания парниковых условий их несколько раз в день опрыскивают водой. До наступления холодов укоренившиеся черенки забирают в дом, где в течение зимы держат на светлом подоконнике, в зимние месяцы потребуется дополнительное освещение. Подросшие маточные растения в марте используют для черенкования, так можно сохранить сорт и получить большое количество посадочного материала.

В яркий портулак невозможно не влюбиться. Всё лето он неутомимо цветёт, превращая лужайку в расписной восточный ковёр. Всё, что ему нужно — солнце и тепло. Он бурно растёт там, где другие цветы едва выживают: в горшках на солнечном балконе, на камнях, на бедных песчаных почвах.  Описание растения Сорняк Дикорастущий портулак знаком огородникам южного региона и средней полосы как надоедливый сорняк. Это почвопокровное растение с разветвлённым мясистым стеблем и мелкими плотными листочками, напоминающими толстянку.  Несмотря на то, что растение является однолетником, избавиться от сорняка очень сложно. Выполотые растения долго остаются свежими и не спешат засыхать, кусочки стебля укореняются после дождя, а после срезки тяпкой от корня идут новые побеги. Растение даёт обильный самосев, каждый кустик портулака производит до 3 млн. семян, поэтому он доставляет дачникам немало хлопот. Знающие люди используют этот сорняк в пищу, а также применяют в лекарственных целях. Целебные свойства растения были известны ещё тысячелетия назад. Сок листьев обладает антисептическим действием, снимает воспаление, уменьшает зуд. Свежий портулак улучшает когнитивные функции, полезен при ухудшении памяти, продлевает женскую молодость, укрепляет мужскую силу. Растение ценится за богатый витаминный и минеральный состав, высокое содержание витамина А и незаменимых жирных кислот Омега-3. Зеленная культура Пока одни нещадно выпалывают дикорастущий портулак, другие специально его сажают. Овощной портулак отличается от дикого сородича более крупным размером мясистых листочков и формой куста. Овощные сорта не стелются по земле, а формируют раскидистые кустики высотой от 20 до 50 см.  Это скороспелое растение, срезку зелени начинают через месяц от появления всходов. Выращивание овощного портулака в открытом грунте не сложнее, чем посадка шпината или салата. Один весенний посев обеспечивает вас зеленью на срезку в течение всего сезона. Овощной портулак активно используется в кулинарии в Европе, на Кавказе и в Средней Азии. Его едят свежим в летних салатах и смузи, тушат с мясом и овощами, добавляют в супы, соусы и аджику, маринуют. Мясистые листочки овощного портулака имеют приятный освежающий вкус с лёгкой кислинкой. Сорта овощного портулака: Лакомка, Зимний витамин, Восточная закуска, Парадокс, Светлячок. Декоративный почвопокровник Из многочисленных видов дикорастущего портулака в декоративном садоводстве используется только один — портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora). Есть сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами. Это многолетнее растение, но из-за низкой морозостойкости в наших широтах оно не зимует и выращивается как однолетник. Семена портулака Крупноцветковый портулак можно отнести к суккулентам. Его плотные листочки и толстые стебли накапливают в себе запасы влаги, а восковый налёт препятствует её испарению. Благодаря таким свойствам растения легко переносят жару и могут расти там, где другие цветы сгорают. В народе цветы портулак называют “ковриком”. И действительно, разветвлённые стебли стелются по земле, образуя сплошной ковёр из плотных листочков игольчатой или лопатчатой формы. Высота побегов не превышает 15-20 см. С июня и до самых морозов портулак неутомимо цветёт. Каждый цветок живёт лишь один день: распускается утром и увядает во второй половине дня. Назавтра распускаются новые цветы, создавая другой узор “восточного ковра”. Цветущий портулак не любит дождя, эта культура требовательна к солнцу, в пасмурные дни цветки могут вовсе не распуститься. Недостаток солнечных дней приводит к плохому развитию растения, а частые дожди ослабляют его иммунитет и провоцируют развитие грибных заболеваний. Цветы портулака довольно крупные для такого крошечного растения, диаметром 4-5 см. Простые цветки состоят из 5-ти лепестков, сросшихся у основания, и пучка ярких тычинок в центре. У полумахровых и махровых сортов лепестки расположены в 2-3 ряда. Окраска цветов портулака — это всевозможные яркие оттенки: жёлтый, абрикосовый, вишнёвый, лиловый, коралловый, красный. Есть сорта с контрастной штриховкой на лепестках и с белоснежными цветами. Сорта крупноцветкового портулака часто представляют смесь окрасок, но при желании можно найти и одноцветные сорта. махровый: Вишнёвый, Коралловый риф, Солнечный блик, Янтарный берег, Арктика и др.; смеси с простыми цветами: Королевский, Солнечная принцесса, Драгоценность, Соня и др.  Выращивание портулака Портулак может зимовать только в регионах с мягкой зимой, где температура не опускается ниже нуля, в нашей стране его ежегодно выращивают из семян. Растение даёт обильный самосев, однако сортовые качества не сохраняются: от гибридов с махровыми цветами получается потомство с обыкновенными. Мелкие семена, по размеру сравнимые с маком, вызывают вопрос: как же вырастить портулак? — цветы обычно сеют на рассаду. К тому же при таком способе выращивания можно радоваться яркому цветению с самого начала лета.  Портулак зацветает примерно через 2 месяца от появления всходов. Посев на рассаду Портулак — это цветок солнца. Для него палящие полуденные лучи — это естественная среда обитания. Сеянцы портулака крайне светолюбивы, это нужно учитывать при выращивании рассады.  Если у вас нет возможности досвечивать рассаду яркими лампами, посев лучше отложить до начала апреля. При возможности досветки посевы делают в течение марта. При комнатной температуре семена прорастают в течение 10-15 дней, при +28-30°С процесс идёт гораздо быстрее, всходы появляются через 5-7 дней. У портулака поверхностная корневая система, поэтому посев рассады проводят в неглубокие плошки, кассеты с мелкой ячейкой или микропарники. Растение не переносит застоя воды в зоне корней, почва должна быть хорошо дренированной. Для выращивания рассады подходит готовый грунт для суккулентов или кактусов, в нём много песка и других разрыхляющих компонентов.  Можно приготовить почвенную смесь самостоятельно:  садовая земля, речной песок в пропорции 2:1; универсальный грунт для рассады, песок + перлит 2:1. При использовании садовой или огородной земли необходимо предварительно обеззаразить её от патогенной микрофлоры. Для рассады портулака этот момент крайне важен, т.к. маленькие сеянцы часто погибают из-за грибных инфекций. Проще всего провести обеззараживание грунта в микроволновке. Для этого почву насыпают в плотные полиэтиленовые пакеты, слегка увлажняют, завязывают и оставляют в микроволновой печи на 10 минут. После этого содержимое пакета перетряхивают, чтобы весь грунт прогревался равномерно, и отправляют в микроволновку ещё на 10 минут. Песок можно прогреть таким же образом или прокалить в духовке. В процессе пропаривания грунта погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Чтобы земля снова стала “живой”, необходимо заселить её почвенной микрофлорой. Комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” отлично справится с этой задачей. Семена портулака сеют поверхностно, на влажный грунт, без заделки почвой. У свежих семян очень высокая всхожесть, а поскольку сами они мелкие, посевы часто получаются загущенными.  При посеве портулака старайтесь брать семена небольшими щепотками и распределять их равномерно по поверхности грунта.  При посадке мультидраже достаточно положить одну гранулу в центр каждой рассадной ячейки, в каждой заключено несколько семян. Оболочка драже часто бывает слишком плотной, что препятствует появлению всходов. После поверхностного посева дражированные семена обильно опрыскивают из пульверизатора, чтобы оболочка драже размокла. Посев портулака удобно проводить в небольшие контейнеры с прозрачной крышкой. Она сохраняет влажность почвы в период прорастания семян и позволяет следить за появлением всходов. Семена портулака прорастают на свету, поэтому контейнеры с посевами лучше сразу держать под лампой. Как только появятся всходы, крышку приоткрывают для доступа кислорода, а рассадные ёмкости переставляют под яркий свет. В течение нескольких дней сеянцы постепенно приучают к низкой влажности воздуха, всё больше приоткрывая крышку контейнера, после чего её полностью снимают. Как выращивать рассаду портулака? — это не сложнее, чем уход за всходами любых других цветов с мелкими семенами. Уход заключается в регулярном бережном поливе маленькими порциями воды. Необходимо поддерживать грунт во влажном состоянии, чтобы крошечные растишки не засохли, однако нельзя допускать его переувлажнения. Чтобы исключить возможность развития различных гнилей, вместо воды для полива лучше использовать раствор препаратов с сенной палочкой: “Фитоспорин”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир” и др.  Как только на улице установится стабильно тёплая погода, рассаду цветов начинают приучать к свежему воздуху, вынося на улицу. Первые дни “прогулки” должны быть короткими, желательно защищать нежные сеянцы укрывным материалом от солнечных ожогов.  На постоянное место рассаду высаживают, когда пройдут возвратные заморозки, в конце мая - начале июня. Посев в грунт При наличии большого количества семян, часть из которых не жалко потерять, портулак сеют семенами в грунт, сразу на постоянное место. Посев проводят, когда почва хорошо прогрелась, дневная температура стабильно держится выше +25°С, а ночью не опускается ниже +15°С. Грунт предварительно перекапывают и тщательно выравнивают, семена рассыпают по влажной поверхности почвы. Посевы обильно увлажняют из пульверизатора. Для сохранения влажности почвы в период прорастания семян полезно установить небольшие дуги с укрывным материалом. В южных регионах, где портулак даёт обильный самосев, дачники поступают еще проще. Поздней осенью они срезают поверхностный слой земли с клумбы, где росли яркие цветы, и разбрасывают эту почву с осыпавшимися семенами там, где хотят видеть цветочный ковёр в следующем году. Черенкование Для сохранения ценного сорта, семена которого сложно приобрести, растения размножают вегетативно, черенкованием.  Для этого в сентябре, до прихода осенних заморозков, несколько растений пересаживают в горшки и уносят в дом или в обогреваемую теплицу. В течение зимы портулаку нужно обеспечить досветку, чтобы растения не слишком вытягивались, однако полностью избежать ослабления маточного куста не удастся. Зимой саженцы не подкармливают, полив проводят по мере необходимости. С приходом весны, в середине - конце марта, с маточного растения нарезают небольшие черенки и укореняют их в прокалённом песке или смеси песка и перлита. Для улучшения приживаемости полезно обмакнуть кончики черенков в стимулятор корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”. Посадка портулака и уход в открытом грунте В дикой природе портулак произрастает в Индии, Бразилии, Южной Америке. Понятно, что количество солнечных дней и уровень инсоляции в этих странах несравнимы с условиями средней полосы России, поэтому для “гостя с Юга” выбираем открытое место, на самом солнцепёке. Растение предпочитает влажные песчаные почвы, в естественной среде его можно встретить на песчаных косах отмелей, по берегам рек.  Дачники, которым достался участок на супесях, вздохнут с облегчением — именно такой грунт и нужен портулаку. А вот глинистые почвы и чернозём придётся изрядно “доработать”. На плодородной земле растения жируют — активно наращивают побеги, формируют раскидистую розетку с мясистыми листьями, но практически не цветут. При подготовке почвы под высадку рассады не жалейте песка, мелкого щебня, гравия, перлита. Полезно добавить в грунт диатомит садовый. Его частицы делают глинистую почву более рыхлой, а на песчаных грунтах увеличивают их влагоудерживающую способность. У растений поверхностная корневая система, поэтому их можно высаживать в различных “неудобьях”. Если на камнях, щебне или куче строительного мусора есть хоть небольшой слой земли, — портулаку этого вполне достаточно.  Высадку рассады проводят с шагом 15-20 см, так к середине лета растения заполнят всё свободное пространство и полностью закроют землю. До этого момента необходимы регулярные прополки и поливы. Выращивание цветов в кашпо Портулак — это незаменимое растение для подвесных кашпо и балконных ящиков. Даже на южном балконе в жаркое лето цветы не погибнут, и ваш контейнерный сад будет радовать глаз непрерывным цветением до осени. Побеги с сочными листочками и яркими цветами быстро заполнят поверхность горшка и будут изящно свешиваться наружу.  Корни портулака разрастаются в стороны, не уходя на большую глубину, поэтому при выборе ёмкости отдавайте предпочтения широким, но неглубоким кашпо. Особенно красивы композиции в плоских горшках для суккулентов или в многоэтажных этажерках. Убедитесь в том, что дно цветочного горшка имеет крупные отверстия и не пренебрегайте насыпанием дренажа: керамзита, битого кирпича или речной гальки. Почвенная смесь для кашпо готовится так же, как для выращивания рассады. Цветы, выращиваемые в контейнерной культуре, требуют более частых поливов. Чтобы компенсировать недостаток питательных веществ, раз в месяц растения подкармливают комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Защита от болезней и вредителей В естественной среде портулак практически не поражается болезнями и вредителями. В песчаной почве, которая быстро раскаляется под лучами солнца, нет места патогенной микрофлоре.  Однако в нашем климате у растения больше шансов подхватить какое-то грибное заболевание. При появлении признаков гниения или пятен на листьях проводят обработку системным фунгицидом: “Скор”, “Дискор”, “Раёк” и пр.  Переувлажнение грунта может провоцировать развитие грибных болезней, поэтому необходимо отрегулировать полив или вовсе прекратить его. В регионах с дождливым летом лучше сажать портулак в горшки, чтобы была возможность уносить растения под крышу во время ливня. У портулака не так много врагов. Растение может поражаться тлёй, но методы борьбы с этим вредителем давно освоены садоводами. Достаточно одной обработки любым системным инсектицидом, таким как “Кортлис” или “Инсектор Супра”, чтобы на месяц защитить растения от тли. Сочные листья портулака по вкусу слизням, поэтому в дождливое лето необходимо принять защитные меры. Однако лучше вообще не допускать встречи слизней с мясистым суккулентом.  У брюхоногих моллюсков и портулака противоположные требования к месту проживания, поэтому если ваш крупноцветковый портулак едят слизни, значит, они чувствуют себя более комфортно, чем яркий южанин. В таком случае лучше переселить его в горшок, который будет стоять на солнечной террасе.

Майские праздники для дачников средней полосы — это не только шашлыки на свежем воздухе, но и ударный труд. Что посадить в первую очередь, а что отложить напоследок, зависит от требований огородных культур к теплу и влаге. И спешка, и запаздывание одинаково вредны и плохо сказываются на урожае. Чтобы правильно распределить время и свои силы в весенние дни, разделим все огородные культуры по холодостойкости: холод: чеснок, лук, горох, бобы, зеленные, все крестоцветные; холод / тепло: морковь, свекла, картофель, однолетние цветы; тепло: фасоль, кукуруза, подсолнечник, томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы. Первая декада мая По приезде на дачу необходимо провести первый уход за многолетними растениями и озимыми культурами, если это не было сделано в апреле. рыхлим и подкармливаем озимый чеснок; очищаем от старых листьев и подкармливаем клубнику; обрезаем и подкармливаем ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину, ежевику, жимолость; до цветения плодовых деревьев успеваем провести первую обработку от болезней и вредителей; наводим порядок в цветнике: очищаем многолетники от сухостоя, при необходимости рассаживаем, подкармливаем весенние луковичные; Как только прошли сильные ночные морозы, можно высаживать рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов в теплицу.  Земля в теплице прогревается гораздо быстрее, чем в открытом грунте, а от лёгких заморозков растения будут защищены поликарбонатом или полиэтиленом. Редис, репа, дайкон Чтобы успеть похрустеть своей редиской, посев нужно проводить как можно раньше. Продолжительность дня быстро увеличивается, длинный световой день “говорит” редису, что пора размножаться — растения выбрасывают цветочные стрелки, а корнеплод останавливается в росте, грубеет, становится непригодным в пищу. Для быстрого получения урожая выбирайте раннеспелые сорта: 18 дней, Французский завтрак, Денис, Шустрёнок F1, Экспресс 16 F1. Посевы редиса лучше проводить каждую неделю в течение всего мая, тогда вы будете успевать съедать сочные хрусткие корнеплоды, не позволяя им перерастать. Для повторных посевов используйте сорта редиса, устойчивые к цветушности: Пинк Сюрприз, Жара, Сан Саныч, Регге, Вера МС, Селеста F1. Редис Пинк Сюрприз С посадкой репы и дайкона нужно поспешить, иначе придётся отложить её до середины июля, эти культуры также уходят в стрелку при длинном световом дне. Для весенней посадки выбирайте раннеспелые сорта с небольшим корнеплодом: репа Гейша, дайкон Саша, Челябинский метеорит. Чтобы защитить посевы от крестоцветной блошки, укрывайте редис спанбондом. При нехватке укрывного материала можно спугнуть насекомых табачной пылью либо поливать грядку 2-3 раза в день, не давая поверхности почвы пересыхать. Зеленные Зеленные культуры — это первые витамины, которые появляются на столе. Как только стаял снег, сеем скороспелые зеленные семейства крестоцветных: кресс-салат, листовую горчицу, рукколу — они предпочитают прохладную погоду, влажную почву и сильно поражаются крестоцветной блошкой. Уже через 2 недели от посева можно будет начать “щипать” первую зеленушку. Японская капуста мизуна Если вам не по вкусу острота кресс-салата и специфический аромат рукколы, посадите японскую капусту Мизуну и китайскую капусту Цунами. За месяц они формируют крупную розетку сочных листьев с нейтральным вкусом. Капуста китайская Листовой салат имеет более долгий срок вегетации, растения будут готовы к выборочному сбору через 1,5 месяца от посева. Как только японская и китайская капуста будут съедены, придёт черёд листового салата, ещё через 2-3 недели сформирует головки кочанный салат.  Одновременный посев зелени с разным сроком созревания создаёт непрерывный “зелёный конвейер”. Не забываем про свои любимые ароматные травы: укроп, петрушку, кинзу. Сеем их как можно раньше, это медленно всхожие культуры. Повторные посевы укропа и кинзы проводим каждые 3 недели, чтобы всё лето иметь к столу молодую зелень. Для посадки зеленных нет необходимости перекапывать почву, достаточно взрыхлить поверхность грядки, наметить неглубокие бороздки и провести посев.  Чтобы салат взошёл быстрее, семена заделываем на минимальную глубину, лишь слегка прикрывая почвой. Для ускорения прорастания семян сельдерейных: укропа, кориандра, петрушки, тмина, листового сельдерея и пр., выдерживаем их 15-20 минут в водке, затем подсушиваем до сыпучего состояния и высеваем. Лук слизун Если кусты щавеля уже состарились, пришла пора провести новый посев и попробовать новый сорт. Можно выделить отдельную небольшую грядку под многолетние зеленные: щавель, лук-батун, лук слизун, шнитт-лук. Сажайте их на взгорке, где снег сходит в первую очередь, так с самой ранней весны вы будете со своей зеленью.  Сюда же можно посеять корневую петрушку. Это двулетнее растение, корнеплоды зимуют в открытом грунте и сразу после таяния снега дают первую срезку ароматной зелени. Капуста Первые числа мая — это время посева капусты на рассаду. В апреле проводили посев для получения раннего урожая, а в начале мая сеем капусту для поздне-летнего потребления: цветную, брокколи, кольраби, листовую капусту кале, а также белокочанную и краснокочанную капусту для зимнего хранения. Рассада капусты в начале мая Для посева капусты на рассаду лучше выделить отдельную грядочку под временным укрытием из спанбонда. Укрывной материал защитит всходы капусты от крестоцветной блошки, а нежные листочки рассады от жгучего майского солнца. Примерно через месяц, в первых числах июня пересаживаем рассаду капусты на постоянное место. Лук, чеснок Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо будет развита надземная часть. Для роста пера луку и чесноку нужны прохлада и влага. С наступлением жары и при нехватке воды растения “решают”, что весна закончилась, и пора переходить от наращивания зелени к формированию головки. Яровой чеснок и лук севок сажаем, как только позволяет почва. У растений мочковатая корневая система, глубокой перекопки не требуется. Однако за зиму земля слёживается, поэтому необходимо прорыхлить грядку перед посадкой. Лук-чернушку для получения собственного севка и сорта для выращивания лука репки в однолетней культуре, такие как Дедуля, также сеем ранней весной. Семена чернушки имеют прочную оболочку, для всходов принципиально важна влажность почвы. Высаживаем в открытый грунт рассаду лука салатных сортов, таких как Эксибишен, а также рассаду лука порея. Горох, бобы Семейство бобовых неоднородно по требованиям к теплу. Так, горох, бобы и нут — растения холодостойкие, а фасоль, соя, чечевица, арахис — теплолюбивые.  Первый посев сахарного горошка можно провести в холодную почву сухими семенами, в земле есть запас талой воды.  При более поздних сроках посадки гороха имеет смысл замочить семена до полного набухания или дать им проклюнуться, посадочную борозду необходимо проливать. Посев гороха Бобы русские чёрные выращиваются незаслуженно редко, между тем это ценный источник растительного белка. Крупные створки удобно лущить, сами же растения компактные, растут небольшим вертикальным кустиком, не заваливаются и не требуют опоры в отличие от гороха и фасоли. Семена бобов для посадки Арбузы, дыни на рассаду Поесть своих арбузов и дынь можно даже в Сибири, если обмануть природу. Посадку бахчевых проводят только в тёплую почву, когда пройдут все возвратные заморозки — в конце мая - начале июня. В это время сеять семенами в грунт арбузы и дыни поздновато, а вот высадить рассаду — вполне. Оптимальный возраст рассады бахчевых — 25-30 дней, так что первые числа мая — хорошее время для посева. Растения плохо переносят пересадку, поэтому посев проводим в индивидуальные ёмкости. Вторая декада мая Продолжаем посевы зеленных, редиса, ароматных трав. Сеем шпинат, мангольд, кочанные салаты.  Картофель В южных регионах картошку сажают чуть ли не в конце марта, в средней полосе, на Северо-Западе, на Урале и в Сибири сроки посадки картофеля зависят от прихода тепла. При ранней весне уже в первых числах мая земля достаточно прогрета и готова к посадке. Поздняя весна заставляет огородников ждать до середины-конца мая. Нет смысла закапывать клубни картофеля в холодную землю. Для развития корней почва должна быть тёплой и рыхлой. Чтобы ускорить получение урожая молодой картошечки, семенные клубни раннеспелых сортов предварительно проращиваем и сажаем с крепкими ростками. Морковь Как только почва оттаяла на глубину штыка лопаты, перекапываем грядки и сеем морковь. Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности обработки земли. Для сортов с длинным корнеплодом, таких как Королева осени, Самсон, Амстердамска необходима глубокая перекопка на 20-25 см. Для сбора летней пучковой моркови выбирайте раннеспелые сорта с округлым или коротким корнеплодом, такие как Парижская каротель, Вкусняшка. Сроки посадки моркови зависят от предпочтений садовода. Для получения ранней продукции посев нужно проводить как можно раньше, в первых числах мая. Однако в таком случае вместе с морковкой густо взойдут однолетние сорняки.  Чтобы облегчить прополку, можно проводить посев в конце мая, тогда к моменту посадки моркови сорняки успеют взойти и погибнут при подготовке грядки. В этом случае потребуется дополнительное увлажнение земли при посадке.  Если июнь будет жарким и засушливым, всходы моркови будут изреженными, а сами растения будут развиваться медленно. Для ускорения появления всходов семена моркови промывают горячей водой или вымачивают в водке. Свекла Свекла — растение холодостойкое, однако сильных заморозков всходы не перенесут. Ранний посев свеклы нужен только с целью получения летней пучковой продукции. С посевом свеклы спешить не стоит, иначе корнеплоды будут готовы к уборке уже в августе, в то время как погреб ещё не успел охладиться. Ранняя уборка приводит к быстрому увяданию корнеплодов при хранении. Перерастание свеклы грозит сбором огромных корнеплодов. При посевах свеклы в конце мая полезно предварительно замочить семена до набухания, можно оставить их на сутки во влажной ткани до появления проростков. В таком случае посев проводим с предварительным поливом посадочной борозды. Однолетние цветы Любимые многими однолетники обильно цветут и без мучений с рассадой, при прямом посеве в грунт. Как только земля достаточно прогреется, можно проводить посев цветов сразу на постоянное место. Лаватера Бархатцы, календулу, настурцию, циннию, подсолнечник декоративный, амарант, космею, лаватеру, астры, годецию, кларкию, эшшольцию, нигеллу и многие другие однолетники можно сеять сразу на клумбу.  В конце мая - начале июня сеем двулетники, которые зацветут в следующем году. Это виолы, маргаритки, незабудки, наперстянка, колокольчик средний, мальва, шток-роза и др. Третья декада мая Когда пришло стабильное тепло, днём температура поднимается выше +20°С, а ночью не опускается ниже +12°С, земля хорошо прогрелась, — можно приступать к посадке теплолюбивых культур. Фасоль, кукуруза, подсолнечник Всходы фасоли, кукурузы, подсолнечника не переносят заморозков, поэтому посев проводим, когда прогноз погоды больше не обещает похолоданий. Поскольку к концу мая запасов талой воды в почве уже не осталось, перед посадкой почву проливаем. Фасоль Для ускорения появления всходов семена фасоли, кукурузы, подсолнечника замачиваем в течение нескольких часов до полного набухания зерна, после чего проращиваем 1-2 дня во влажной ткани до появления проростков. Огурцы, кабачки, тыквы Для получения самых ранних огурчиков их сажают на рассаду в начале апреля, а в конце апреля - начале мая высаживают в теплицу.  В регионах, где огурцы растут в открытом грунте, можно обойтись без рассады. К моменту посева огурцов в открытый грунт земля должна быть хорошо прогретой, до +16-18°С, такая почва ощущается рукой как нейтральная, не холодная. Кабачки, патиссоны, тыкву также сеем сразу на постоянное место, когда земля прогреется, а заморозков больше не ожидается. Семена сеем сухими или проращиваем во влажной ткани, посадку проводим с поливом. Высадка рассады в ОГ Конец мая - первые числа июня — это время окончания посадочных работ. Последняя из них — это высадка рассады теплолюбивых культур в открытый грунт. Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны, арбузы, дыни — все они не переносят холода. Высадка рассады в недостаточно прогретую землю приведёт к временной остановке роста, поэтому спешить не стоит. После высадки рассады на первую неделю необходимо притенить растения спанбондом, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Полезно за неделю до высадки и через неделю после провести обработку антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”. Посадка по лунному календарю в мае 2023 Сторонники посадки “по Луне” уверены в том, что высоким урожаем они обязаны правильному сроку посадки, в соответствии с лунным циклом. Считается, что растения, который формируют урожай над землёй, нужно сажать на растущей луне, а корнеплоды и клубни — на убывающей.  Также важно учитывать, через какой знак Зодиака проходит небесное светило. Знаки стихии Огонь и Воздух считаются бесплодными, посадку проводят в знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Земной знак Дева считается малоплодородным, а вот воздушный знак Весы подходит для посадки цветов и вьющихся культур. Благоприятные дни для посадки в мае 2023 г. 2-4-го — растущая Луна: зеленные, капуста, горох; арбузы, дыни на рассаду. 6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го — убывающая Луна: редис, репа, дайкон, лук севок, лук чернушка, яровой чеснок, картофель, морковь, свекла. 22-24-го, 27-29-го, 30-31-го — растущая Луна: зеленные, фасоль, кукуруза, подсолнечник, огурцы, кабачки, тыквы, однолетние цветы, высадка рассады в ОГ.

Увитая плетистыми розами беседка - мечта романтика. Но вьющиеся растения «к лицу» любому саду. Они быстро задекорируют забор, увенчают арку, изящно задрапируют любую решетку, скроют неприглядные места на даче. Обзор самых красивых декоративных лиан на нашем сайте. Садовые верхолазы Лианы — выходцы из тропиков, чтобы подняться вверх, используют опору. Одни взбираются, обвивая ее, другие придаточными корнями буквально присасываются, третьи цепляются усиками, четвертые удерживаются с помощью «креплений»: колючек и шипов. Среди этих садовых растений есть листопадные и вечнозеленые. С деревянистым стеблем, который может жить долго. И травянистые, у которых он каждый год отмирает, но остается корневище. Травянистые вьюны подразделяются на многолетники и однолетники. Многолетние лианы, посаженные раз, создадут вертикальное озеленение на долгое время. Среди них выделяют декоративно-лиственные вьющиеся растения и цветущие. Цветут все «верхолазы», но у некоторых цветок невзрачный, зато листья шикарные. Девичий виноград, актинидия, лимонник китайский и другие относятся к первой группе. Сказочно красивые среди обильно цветущих лиан: плетистые розы и клематисы. Глициния В южных краях выбор садовых «альпинистов» больше. На фотографиях в интернете стены домов увиты вечнозелеными бугенвиллеями с яркими цветами. Поражают сиреневые гроздья цветущих глициний, оплетающих перголы. Снимки не передают их чудный аромат. Бугенвиллея Но эти лианы не подходят даже для средней полосы, не говоря о северных регионах. Не стоит покупаться на рекламу, тратить деньги. Теплолюбивые растения не выдержат морозов и погибнут, никогда не порадуя пышным цветением, как на своей родине. Бугенвиллея в Италии Красота на одно лето Среди однолетних - больше представителей, цветущих нарядными соцветиями, но их каждый год придется высевать, возиться с рассадой, чтобы красота была продолжительней. Это следующие растения: вьющаяся настурция, ипомея, декоративная фасоль. Махровая калистегия как маленькая розовая розочка, неприхотливая. Но подобна собрату-сорняку «березке»: не выведешь потом. Декоративная фасоль Другие лианы требовательнее, с ними хлопот больше, но интересная внешность стоит того. Замечательна кобея с белыми и сиреневыми колокольчатыми цветами. Яркие, разноцветные соцветия тунбергий напоминают примулу. Квамоклит похож на «елочку» с красными цветиками-звездочками. У долихоса (гиацинтовые бобы) цветущие метелки — точь в точь гроздья сирени, бобы бордовые, листья также могут иметь подобный окрас. Перечисленными вьюнами легко декорировать любые строения на участке. Нередко их используют для оформления балконов, лоджий, террас, размещая в горшках. Можно купить набор однолетних цветов «Вьющиеся растения». Великолепная десятка Предлагаем топ-10 красивых лиан: эти многолетники отлично подойдут для средних широт России, природных условий Урала, Сибири, западных регионов. 1. Девичий виноград Популярный вьюн, которого можно назвать рекордсменом по скорости роста. За год способен «вымахать» на 2-4 метра! С помощью придаточных корней-присосок лиана спокойно взбирается даже по гладкой стене без всякой опоры, «залезает» во все дыры и щели. Это ее большой плюс, в то же время корни способны наносить вред строениям. Девичий виноград По-научному многолетнее растение называется девичий виноград пятилисточковый. Его изящные темно-зеленые листья хороши летом, а особенно осенью, когда полыхают багряными красками. Выведен сорт «Желтая стена», меняющий окрас листвы на ярко-золотой. Сорт «Звездопад» имеет пеструю расцветку. Неприхотливый «альпинист» быстро скроет любую неказистую постройку или преобразит старый забор. Увитая многолетней лианой для сада беседка становится живописней, в ней появляется ощущение уюта и закрытости. Интересно можно оформить кованую арку. С одной стороны пустить виноград виться, а часть оставить незакрытой: подчеркнуть красоту ковки. Даже обычную арочную конструкцию растение превратит в пышный портал. Минус партеноциссуса (название по-латыни) — агрессивность. Ему нельзя давать воли, иначе заполонит все. Побеги девичьего винограда обрезают раз-два в месяц, осенью убирают всю молодую поросль. 2. Актинидия Иногда ее называют северным киви, так как является его близкой «родственницей». И выращивают ради полезных, кисло-сладких на вкус, с ананасовым ароматом плодов. Для получения урожая нужно сажать разнополые кусты: растение двудомное. Молодая актинидия Но многолетняя декоративная лиана для сада украсит собой любое место участка. Многие ее виды отличаются красотой. Особенно актинидия коломикта. Зеленые листья полностью или частично превращаются в белые (чаще у мужских особей) к моменту цветения (середина июня), затем розовеют. Цветки очень душистые. Неприхотливое в уходе растение отличается высокой морозостойкостью, не нуждается в укрытии на зиму. Может достигать 8-10м. Им хорошо декорировать беседку, навес, арку. Опорные конструкции должны быть из прочных материалов. Лучше не пускать «киви» к деревьям: может сильно их увить. 3. Лимонник китайский Эффектная крупная (достигает 10 метров!) лиана для вертикального озеленения. Живописно смотрится, оплетая стены домов и беседок. С конца мая и в начале июня ее украшают нежные белые или розовые цветы. Зеленые блестящие листья укрывают от летней жары, осенью появляются красные плоды, сохраняющиеся до морозов. Лимонник китайский Растение родом с Дальнего Востока называют лимонником неслучайно. Не только цветок, но и все части вьюна (особенно, если их растереть) источают сильный лимонный аромат. В плодах лианы садовой многолетней — кладезь полезных веществ. Неслучайно сибиряки, отправляясь на охоту в тайгу, обязательно берут ее сушеные ягоды. В плодах много витамина С, они обладают в первую очередь тонизирующим действием, повышают иммунитет. Чай с листьями лимонника — один из лучших. В отличие от предыдущей культуры посадка рядом с деревьями не возбраняется. Вьюн обовьет стволы зеленых «собратьев», не навредив опоре. Лимонник станет приносить плоды на пятый год посадки. 4.Клематис Белые, розовые, малиновые, голубые, синие, фиолетовые, лимонные — в цветах клематисов присутствует палитра разных окрасок и многообразие форм. Одно из самых красивых вьющихся декоративных растений, что подтверждают многочисленные фото в интернете профессионалов и любителей. Поэтому ему стараются отвести видное место на участке. Клематис Высаженная у беседки лиана неизменно привлечет к себе внимание. Лучше подобрать тон цветов, контрастирующий с окраской архитектурного сооружения. К белой беседке подойдут культивары с насыщенными малиновыми или фиолетовыми соцветиями, к темной — белого, голубого, розового колера. Цветок держится несколько недель. Если подобрать сорта и гибриды разных сроков цветения, сад будет красочным с весны до осени. Можно наслаждаться не только видом лианы с цветами, но и запахом: у многих культиваров легкий приятный аромат. Украшают ломоносами (второе имя растения) арки, перголы, трельяжи, решетки, пускают виться по стене, забору. Иногда сажают у подножия высохшего дерева, которое превращается в цветущую колонну. Главное: правильно выбрать сорт и разместить клематис. Самые морозостойкие (зимуют без обрезки в средней полосе и даже в Сибири) родственники ломоносов — княжики. Это сорта: «Маркхамс Пинк» с розовыми колокольчиками, «Сесиль» с «бубенчиками» фиолетовыми сверху и голубыми изнутри. У клематиса тангутского изящные желтые колокольчики. Среди крупноцветковых - выбирают растения, легкие в уходе, относящиеся к 3 группе обрезки (сильно обрезают осенью). Это испытанные временем «Виль де Лион» с ярко-малиновыми цветами, «Президент» с фиолетовыми, «Кардинал Вышинский» с бордовыми. Не такие большие, но интересные ярко-розовые колокольчатые соцветия у «Принцессы Дианы». Махровые, пурпурные цветки до 10 см диаметром у «Пурпуреа Плена Элеганс». Достаточно взглянуть на фото этих красивых лиан, чтобы сделать свой выбор. Клематисы могут цепляться усиками только за опоры диаметром не более 1,5 см. Для них натягивают шпагат или устанавливают сетку с мелкими ячейками. 5. Плетистая роза Королева цветов прекрасна в любой разновидности. Плетистые розы занимают первое место на «Олимпе» садовых вьющихся растений. Увитая ими беседка или арка, особенно белого цвета, всегда вызывают восхищение. Если цветок благоухающий, облако аромата еще больше навевает мысли о райском саде. Розы Опора для «пышнотелой» лианы для сада должна быть прочной, потому что огромный куст с массой цветов имеет немалый вес. Но самое главное: плетистые розы не морозостойки. В средней полосе, не говоря о Сибири, Урале, колючую красавицу придется снимать на зиму и укрывать. Сплошное мучение! Вариант с беседкой подходит для юга, где можно обойтись без укутывания растения. С арки спустить и уложить легче, но тоже занятие - не из простых. Существуют сорта бесшипых или малошипых плетистых розочек. Их тоже нужно спускать с высоты опор, но сделать это полегче. Цветочная королева потребует солнечного места или легкой полутени с защитой от холодных ветров. Ей необходима плодородная, нейтральная или слабокислая почва. Лиану нужно регулярно подкармливать (удобрение «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий»), опрыскивать от болезней и вредителей, давать обильный полив, правильно обрезать на зиму. Хотя в сравнении с чайно-гибридными, плетистая роза неприхотливее. Самые стойкие по морозостойкости сорта: «Полька» с побегами до 7 м в длину, украшенными густо махровыми соцветиями абрикосового окраса; 3-х метровая «Лавиния» с ярко-розовыми цветами и легким фруктовым ароматом; «Голден Шоверс», чьи полумахровые бутоны окрашены нежно-желтым цветом. Растения цветут дважды в течение сезона. Эти цветущие лианы для сада, фото которых можно найти в сети, не оставят равнодушными. Сорта без шипов: «Гербе Роуз» с розовыми, похожими на пионы, небольшими бутонами (побеги до 6 м покрыты сплошь цветами); «Мадам Альфред Каррье» украшают длинные побеги с белыми душистыми цветами (прекрасно подходит для зон отдыха). Подготовить их к зиме можно без хлопот. Розы - лианы без колючек цветут один раз в сезон, плохо переносят долгое ненастье, склонны к грибным инфекциям, нуждаются в очень хорошем укрытии на зиму. 6. Жимолость каприфоль Известное многим дачникам вьющееся садовое растение. В начале мая на юге, в средней полосе в конце весны — начале лета жимолость каприфоль радует цветением. Воздушные белые, нежно-желтые и розоватые соцветия собраны из нескольких цветков. Очень приятно пахнут, привлекая бабочек, пчел, шмелей. Симпатичны у лианы цветущей листья голубовато-зеленого оттенка. Каприфоль Культура совершенно неприхотлива, растет на любых почвах, предпочитает солнце, но мирится и с полутенью. Многолетник, который не нужно укрывать в зиму. Хотя в первые несколько лет корни молодой «каприфольки» лучше замульчировать сухими листьями. Растению необходима надежная опора, поэтому беседка, терраса, пергола, арка — то, что надо. 7. Хмель обыкновенный Одно из доступных неприхотливых растений для вертикального озеленения. Особенно привлекателен сорт «Ауреа» с желтой листвой. Из него можно за короткий срок создать эффектную композицию, посадив рядом с беседкой или увенчав арку. Лиана отличается высокой скоростью роста. Если дать ей полную свободу, принесет множество проблем. Заполонит собой все пространство и «задушит» соседние растения. Поэтому ее нужно «держать под контролем». Из шишек хмеля можно заваривать полезный чай. 8. Кирказон Очень экзотичная лиана. У нее крупные светло-зеленые листья в форме сердец, располагаются как черепица. Цветок оригинальный, напоминающий трубку для курения. В переводе с латыни означает «широко разродиться». Название, вероятно, получила в связи с дородностью растения. Аристолохия (другое имя) поражает своей мощью. Она способна пышно украсить арку, перголу, беседку, стену. Создать непроницаемую стену из листвы, защитив участок от нежелательных взглядов. Садовый «верхолаз» обвивает опору всегда против часовой стрелки. Добавим, что растет лиана и в затененных зонах сада. В центральных регионах России, в северо-западных областях выбирают место на восточной, юго-восточной стороне. Из аристолохий самый морозоустойчивый - кирказон манчжурский. 9. Горец Обзор многолетних лиан будет неполным без горца, который мало кому известен. У рода есть разновидности, похожие на траву и вьющиеся лианы-многолетники. Вьюны отличаются буйным ростом: новые побеги за сезон «вымахивают» на 5-6 метров! Коснувшись влажной почвы, тут же укореняются. За растением нужен глаз да глаз, чтобы не «захватил» участок. Самый подходящий для посадки в средней полосе России — горец бальджуанский. Он выносит морозы до минус 20 градусов, при обмерзании быстро восстанавливается. Вид у лианы симпатичный. Метелки маленьких белых цветочков, похожие на цветы гречихи, словно белое облако. Они розовеют при понижении температуры. Листья темно-зеленые. Растение используют в первую очередь для быстрой маскировки неприглядных сараев, заборов и других хозпостроек. Можно с его помощью закрыть беседку от соседских любопытных глаз (к тому же у цветов приятный аромат). Если пустить по земле, то послужит почвопокровником. Только на деревья не пускать: задушит в «объятиях». 10. Древогубец Наводящее страх название растению дано неслучайно. Выбирая для поддержки дерево, лиана оплетает его, плотные листья не дают пробиться солнечным лучам. «Жертва» слабеет и гибнет. А «тяжеловесный» древогубец («завалит» любую хлипкую, плохо закрепленную стойку) использует сухой ствол как опору. Вдобавок у вьюна ползучие корни: они мгновенно расползаются и их непросто выкорчевать. Но растение есть за что ценить. Красивые овальные блестящие листья, которые становятся осенью золотыми. Привлекательные красные ягодки-пузырики (за что именуют и «краснопузырником»). Если не пускать к деревам, посадить рядом с домом или «крепко стоящими на ногах» беседкой, навесом, аркой, можно быстро получить зеленый шатер. Главное: вовремя убирать побеги! Лиана живуча, растет на любой почве, не боится морозов, достигает 6-10 м. Декоративные лианы, о которых рассказано в статье, многообразны. Можно выбрать те, которые понравятся, подходят для условий участка и потребуют минимум затрат и сил. На своем опыте Девичий виноград растет у нас в саду лет двадцать. За это время его плети причудливо сплелись с двух сторон террасы. Покрытые листвой создают непроницаемые зеленые ширмы. Внутри комфортно даже в жару. Проблема в том, что побеги растения стремительно взбираются на крышу: приходится туда лезть и обрезать их. Раньше лиана обрамляла забор. Самое лучшее украшение: зеленые резные листья, которые по осени пылали багрянцем. Но «разбегался» повсюду, и на близлежащий участок тоже. Пришлось отказаться от «заборного варианта» да и хлипкая ограда не выдержала тяжести вьюна. Год назад достала побег девичьего винограда-мини, о котором мечтала. Не знаю названия сорта: увидела на улице и оторвала (не судите строго!). Думала, не отойдет, но он живучий, в банке с водой дал корешки. Высадила растение в почву, в этом сезоне определю на «постоянное место жительства». Его особенность: листочки раза в три меньше обычных, завеса легкая, воздушная. В прошлом году посадила клематис «Иоанн Павел II» белый с розовыми полосами на соцветиях. Но для беседки желтой окраски подберу лиану с малиновыми или фиолетовыми цветами по контрасту с рейками. В «ноги» для прикрытия корней высажу хосту. Если установим арки, то рядом с одной размещу княжик, у другой актинидию. Последняя, с белыми пятнышками на листьях, была на участке, но так закрутила ветки аронии, что пришлось выкорчевывать их вместе. Несколько лет назад хотела купить кирказон, чтобы быстро закрыться плотной листвой от соседей. Испугали ее странные цветы тона подпорченного мяса. В рекламном буклете не сообщили важную деталь: цветки у лианы пахнут... падалью. На запашок слетаются мухи и другие насекомые, переносящие ее пыльцу. Очень нравится многолетник душистый горошек. Посеяла рядом с сеткой-рабицей. Хотела разных колеров, как на пакетике с семенами. Уродились белые и розовые растения. Но цветы красивые, как бабочки, аромат приятный. Вьюн не боится морозов и абсолютно неприхотлив.

Маклея мало известна российским садоводам, выращивается лишь увлечёнными коллекционерами. Тогда как в Европе её часто используют на заднем плане миксбордера. Высокорослый многолетник с крупными резными листьями создаёт фон для других цветов, декорирует заборы и постройки. Растение применяется в традиционной и народной медицине. Описание В дикой природе маклея произрастает в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. В Европу растение было завезено в конце 19-го века и стало успешно культивироваться в садах. Культура имеет два названия: “боккония” и “маклея”. Одно дано в честь сицилийского ботаника Боккони, который впервые описал лекарственные свойства культуры. Другое — в честь энтомолога Александра Маклея, секретаря Линнеевского общества в Лондоне, оно и прижилось у садоводов. Маклея мелкоплодная Kelway's Coral Plume Род маклейя (такое написание тоже применяется) включает 5 видов, но в культуре используется только два: М. сердцевидная (Macleaya cordata) с оранжево-розовыми цветами, М. мелкоплодная (Macleaya microcarpa) с молочно-розовыми цветами. В садах выращиваются как дикорастущие формы, так и несколько сортовых разновидностей: Alba (с белыми соцветиями); Kelway's Coral Plume (кораллово-розовая); Flamingo (розовая). Культура относится к семейству Маковых и является дальней родственницей знакомого нам чистотела. Листья и стебли на разломе выделяют яркий красно-оранжевый сок. Это корневищный травянистый многолетник, который за сезон вырастает до высоты 2-2,5 м. У маклеи крупные сердцевидные листья, до 20-25 см в диаметре. Взрослый куст достигает 1,5 м в обхвате, состоит из 8-12 побегов.  Растение быстро разрастается за счёт корневых отпрысков, в мягком климате довольно агрессивно. Горизонтальное корневище распространяется во все стороны. Из подземных почек прорастают многочисленные новые побеги. Есть некоторое внешнее сходство листа маклеи сердцевидной и мать-и-мачехи. Та же форма, приглушённо зелёный цвет и лёгкое опушение на обратной стороне листа. Нижняя сторона листьев выглядит практически белой, поэтому при дуновении ветра растения кажутся серебристыми. Листья маклеи сильно рассечённые, но не так глубоко как лист инжира. В середине лета растения выбрасывают цветоносы, длина которых достигает 40-60 см. Соцветия метельчатые, рыхлые, собраны из множества мелких цветков. Их окраска может быть белой, розовой, коралловой.  Бело-розовые ажурные метёлки добавляют саду динамики и воздушности, они красиво колышутся на ветру. Их можно сравнить с изящными страусиными перьями, которые применяются для украшения головных уборов, плюмажа. По-английски культура называется Plume Poppy, что можно перевести как “мак с плюмажем”.  Цветы не имеют лепестков, бутоны представляют собой чашелистики, сложенные в форме рисового зёрнышка. При распускании цветка чашелистики опадают. В семенных коробочках может быть от 2 до 5 семян. Лекарственные свойства В листьях и стеблях растения высокое содержание алкалоидов: сангвинарина, хелеритрина, а также протопина и аллокриптопина. Антибактериальные и фунгицидные свойства травы маклеи применяются в фармацевтике.  В аптеках можно найти растительный препарат “Сангвиритрин” в виде водно-спиртовой настойки и линимента для наружного и местного применения. Таблетки назначают при лечении мышечной дистрофии, миопатии, ДЦП. Сангвинарин укрепляет мышцы, повышает двигательную активность.  Травяные отвары и спиртовые настойки широко применяются в народной медицине как обеззараживающее и противогрибковое средство. Их используют для промывания глаз при конъюнктивите, для полоскания ротовой полости при стоматите и гингивите, полоскания горла при ангине. Отвар обладает мощным бактерицидным и ранозаживляющим действием. Его применяют при поражении кожи различными грибками, для лечения ожогов, гнойных ран, дерматитов, экземы и пр. Отвар готовят из расчёта 2 ст.л. сухого сырья на 1 стакан кипятка. Его кипятят на водяной бане в течение 5-10 минут или настаивают в термосе. Для приготовления спиртовой настойки берут 50 г сухой травы на 0,5 л спирта. Для местного применения спиртовую настойку разводят из расчёта несколько капель на стакан воды. Народные средства из маклеи не принимают внутрь, поскольку растение ядовито. Передозировка может быть опасной для здоровья. Лекарственное растение также используют в ветеринарии для избавления животных от паразитов: блох, вшей и глистов. Для этого шерсть животных обильно смачивают целебным отваром, чтобы хорошо промок подшёрсток, слегка отжимают лишнюю влагу, но не вытирают. Когда животное начнёт вылизываться, отвар попадёт внутрь и будет работать как антигельминтное средство. Листья и стебли маклеи срезают в начале цветения. У молодых растений проводят одну срезку, для взрослых возможно две срезки зелени за сезон. При работе необходимо использовать резиновые перчатки, красно-оранжевый сок может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. Растения начинают применять в лекарственных целях через 3 года после посадки. Выращивание и уход Маклея размножается семенами и вегетативно: корневыми отпрысками и черенкованием. Семена сложно найти в продаже, но многие питомники предлагают посадочный материал видовых растений и декоративные сорта иностранной селекции. Выбор места Маклея одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени, что делает её универсальным растением для сада. В рассеянной тени деревьев растения будут немного вытягиваться, поэтому их высота может достигать 3 м. Посадки многолетника-крупномера часто используют для декора неприглядных построек, а также в качестве живой изгороди. Это отличный вариант для посадки по забору. Растения быстро вырастают, формируют плотные кулисы, скрывая вас от любопытных глаз. Однако не стоит высаживать декоративный многолетник рядом с зоной отдыха или использовать для озеленения беседки — листья издают неприятный “мышиный” запах. Посадка Маклея неприхотлива к почве. Она предпочитает плодородные суглинки, но может расти и на бедных грунтах. Единственное, чего не любит многолетник — застоя воды. Почва должна быть хорошо дренированной. При посадке нужно учитывать, что куртина быстро разрастается. Между саженцами оставляют не менее 40-50 см. В смешанных цветниках распространение маклеи необходимо ограничивать, иначе она вытеснит другие культуры. Для этого саженцы многолетника отделяют от остального цветника вкапыванием широкой бордюрной ленты или подручных материалов: шифера, жести и пр. Уход Культура нетребовательна в уходе. Весной она отрастает довольно медленно, когда почва уже хорошо прогреется. В это время необходимо не давать посадкам зарастать сорняками. Декоративный многолетник хорошо откликается на органические подкормки. В начале сезона, в период активного роста побегов и листьев, проведите 1-2 подкормки настоем куриного помёта, навоза или сброженной травы.  Культура засухоустойчива, может обходиться без полива, довольствуется естественными осадками. Стебли растений достаточно прочные, не ложатся. Лишь в редких случаях на участках с сильными ветрами необходима подвязка побегов к опоре. Маклея обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием, а потому растения не поражаются никакими болезнями. Для насекомых-вредителей пахучие листья тоже не представляют интереса. По мере роста побегов нижние листья постепенно стареют и желтеют, что ухудшает декоративный вид. Их нужно регулярно удалять либо высаживать на переднем плане другие культуры, которые закроют “ноги” высокорослого цветка. В южных регионах и в средней полосе маклея зимует без укрытия. Зимостойкость растения высокая. Молодые листья могут повреждаться возвратными заморозками. В таком случае растение наращивает молодые побеги повторно, от корневища. Размножение Семена маклеи вызревают только в южных регионах. В средней полосе растения размножают вегетативно: делением куста, корневыми отпрысками или зелёными черенками. Для отделения корневых отпрысков нет нужды выкапывать материнское растение. Достаточно отсечь часть корня с молодыми побегами остро заточенной лопатой. Деление проводят в мае, после появления всходов.  Взрослые кусты делят раз в 7-8 лет, когда растениям становится тесно. Корневище выкапывают в начале мая, когда начинается рост молодых побегов. Корень выкапывают и разрезают на несколько частей так, чтобы на каждой делёнке было несколько ростовых почек. Осенью рассаживать растения не рекомендуется, маклея достаточно долго приживается после пересадки и может не успеть укорениться до прихода холодов. Молодые побеги можно черенковать. Их отламывают “с пяточкой”, оптимальная длина черенка 8-10 см. Для ускорения процесса укоренения используют стимуляторы: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”.  Листья маклеи очень крупные, поэтому черенки будут страдать от быстрой потери влаги. Для успешного укоренения листовые пластины укорачивают наполовину. Ёмкости с черенками помещают в тенистое место под укрытие из полиэтилена. Для создания парникового эффекта несколько раз в день черенки опрыскивают водой. Посев семян проводят весной, когда почва хорошо прогреется. Семена всходят в течение недели. Подросшие сеянцы высаживают на постоянное место в середине лета. В первую зиму посадки рекомендуется мульчировать торфом или перегноем. Применение в ландшафтном дизайне Растение относится к архитектурным, поэтому широко применяется в ландшафтном дизайне. Высокие побеги добавляют цветнику необходимую вертикаль. Крупные листья необычной формы выглядят весьма декоративно и создают красивый фон для других культур. Двухцветная окраска листьев, которая проявляется при дуновении ветра, а также ажурные метёлки соцветий привносят в цветник динамики. При выращивании в полутени маклею сочетают с другими высокорослыми многолетниками: роджерсией, василистником, таволгой, волжанкой, клопогоном. На переднем плане высаживают хосты, папоротники, гейхеру, астильбу, бадан. При посадке на открытых солнечных местах маклея станет отличным фоном для “свечей” дельфиниума и коровяка, куртин дербенника и флоксов. Интересны сочетания зарослей маклеи с декоративными злаками или золотарником. Сорт Alba с белыми соцветиями и жемчужно-серебристыми листьями отлично впишется в монохромный белый цветник. Растения часто используют для декорирования заборов и маскировки неприглядных мест и старых построек. Крупные резные листья маклеи и изящные воздушные соцветия преобразят заброшенные уголки в течение одного сезона.

Настоящим украшением сада может стать цветок сальвия, которую еще именуют шалфеем. Это многолетнее растение с серо-зелеными листьями и мелкими соцветиями-колосьями. Такие растения часто выращивают в садах и даже дома в горшках. Виды сальвии Сальвией называют окультуренный шалфей. Ее выращивают только в декоративных целях. Salvia – одно из самых интересных растений, которые можно выращивать в саду. Среди разновидностей этого растения каждый садовод может найти ту, которая подойдет для его сада. Одни хорошо переносят полутень и прекрасно будут расти там, где солнечного света недостаточно, другие отлично справляются с засухой, третьи морозоустойчивы. Дубравная сальвия Блаухугель (Blauhugel) Самыми популярными культивируемыми видами являются следующие. Сальвия блестящая (сверкающая). Это растение с компактными, густо облиственными кустиками высотой 20-80 см. Цветки ярко окрашены, собраны в мутовки и образуют кистевидные соцветия 15-25 см длиной. Окраска может варьироваться от белой до темно-бордовой, но наиболее часто встречаются сорта с огненно-красными цветками. В ландшафтном дизайне используют как контейнерную культуру – оформляют сады в природном стиле, прованс и эко стиле. Сальвия мучнистая. Высота растений от 40 до 90 см, листья темно-зеленые, блестящие, опушенные. В регионах с умеренным климатом выращивается как однолетник.  Сальвия зеленая. Однолетнее растение высотой около 50 см. Листья продолговато-яйцевидные, цветки мелкие фиолетовой, белой, розовой окраски. Сальвия зеленая неприхотлива, отличается длительным цветением, подходит для смешанных посадок, хорошо смотрится в бордюрах, садах в деревенском стиле. Сальвия мутовчатая. Многолетнее растение высотой 30-80 см. Листья сердцевидной формы, цветки сине-фиолетовые, собраны в мутовки. Также подойдет для садов в деревенском стиле, клумб, в качестве бордюрных растений. Это далеко не все виды, также в садах выращивают виды дубравный, Бьюкенена, перуанский, красный бархатный. Как вырастить сальвию Вырастить сальвию для своего сада довольно просто. Главное выбрать качественные семена и правильно ухаживать за растениями.  Сальвия дубравная Посев семян Семена сохраняют всхожесть в течение 3 лет. Посев проводят с конца февраля по начало апреля в зависимости от сорта и климатических условий региона. Семена сальвии можно посеять дома в горшки для выращивания рассады. В южных регионах сеют в теплицу под стекло. Когда у растений появятся две-три пары листьев их можно высаживать в открытый грунт. Высота растений при этом должна быть около 10 см. Благоприятный срок высадки рассады в грунт, когда температура воздуха будет около 10-15 С тепла, так как большинство сортов не переносит заморозка.  Высадка рассады Перед высадкой рассады в открытый грунт на выбранном участке почву тщательно перекапывают, удаляют сорняки. В нее добавляют перепревший навоз, компост и немного песка. Саженцы аккуратно вынимают из емкостей и замачивают корневой ком в воде. В это время копают лунки по размеру в два раза больше, чем ком саженца. На дно кладут дренажный слой из гравия, присыпают почвой, затем помещают растение в лунку и присыпают.  Почву после посадки немного уплотняют, разравнивают и поливают. При посадке нескольких растений в открытый грунт расстояние между ними должно быть не менее 20-40 см. Посадка рассады в вазоны, контейнеры и горшки практически ничем не отличается. Для каждого растения минимальный диаметр горшка должен быть 20 см, а в дне обязательно должны быть дренажные отверстия. Грунт готовят из перегноя, дерновой земли, песка, перлита. Уход за сальвией в саду В целом сальвия неприхотлива, а уход за ней состоит из обычных мероприятий. Полив. Растения не терпят переувлажнения, поэтому полив нужен умеренный, но регулярный. Взрослые кусты поливают только в период длительной засухи. В остальное время им вполне хватает дождевой воды. Если растения выращивают в горшках, то здесь поливать нужно немного больше, так как из-за небольшого объема почвы вода испаряется и расходуется быстрей. Подкормки. Многолетние сорта подкармливают только на втором году выращивания. Сальвию в горшках и однолетние сорта в клумбах можно удобрить 1-2 раза за сезон. Для подкормки цветов используют не только минеральные, но и натуральные удобрения, например, «Лигногумат калийный». Это гуминовое удобрение с макро и микроэлементами, которое стимулирует иммунитет растений, повышает устойчивость к засухе. Еще сальвию можно подкормить комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Удобрение содержит комплекс NPK, железо, медь, бор, цинк и другие элементы, которые продляют период цветения, увеличивают число побегов, цветов, стимулируют развитие корневой системы. Обрезка. Многолетние сорта шалфея периодически нужно обрезать. Такой прием позволяет поддерживать красоту и пышность цветения. Чтобы шалфей радовал густотой зеленью, необходимо обрезать кончики верхушечных побегов. Это будет стимулировать образование новых боковых побегов. Со временем побеги растения внизу одревесневают, что со временем затормаживает развитие новых стеблей. Листьев на одревесневших побегах становится мало, красота и привлекательность ухудшается. Чтобы многолетние сорта сохраняли свою декоративность долгое время и не один год радовали красотой, сальвию нужно периодически обрезать. Каждый год весной до начала вегетации растение укорачивают на ⅓ высоты. Также удаляют сухие, кривые, подмерзшие побеги. Раз в несколько лет нужно проводить омолаживающую обрезку. В марте или апреле, пока солнце еще не сильно греет, куст обрезают на высоту ширины ладони. Осенью шалфей обрезать нельзя, так как новые побеги не успевают развиться и вымерзают зимой. Однолетние сорта обрезать не требуется. Борьба с болезнями и вредителями Растения устойчивы практически ко всем заболеваниям и болеют очень редко. В основном заболевания провоцирует неправильный уход. Переувлажнение почвы, ее плохая аэрация вызывают загнивание корней и развитие плесени. Избыток удобрений также влияет на декоративность – листья по краям сохнут, на них появляются некротические пятна. Но при должном уходе, скорее всего, вы никогда не увидите болезней на этом растении. А вот вредители любят поселяться на сальвии.  Наиболее опасны трипсы, клещи, тля, белокрылка, улитки и слизни. Защитить сальвию от этих насекомых можно с помощью приманок.  На месте, где растет цветок, раскладывают кусочки шифера и, когда насекомые под ними спрячутся, их собирают. Можно поставить блюдца с фруктовым соком – чтобы приманивать слизней и потом их удалять. С тлей, белокрылкой и другими вредителями придется бороться с помощью инсектицидов. Можно провести обработку биопрепаратом «Биокилл» или использовать химические средства защиты от насекомых – против тли «Кортлис», от белокрылки «Алатар», от трипсов и комплекса вредителей «Актара».  Популярные сорта «Сальвия красная». Однолетнее декоративное растение с крупными огненно-красными соцветиями. Листья красивого изумрудного оттенка. Высота кустика 50-70 см. Листья яйцевидной формы, с острой верхушкой и пильчатым краем. Цветки мелкие, собраны в соцветия длиной около 30 см. Цветок «Сальвия красная» будет красиво смотреться как в клумбах, так и в вазонах, горшках, ящиках. Прекрасно подходит для садов в природном стиле. «Сальвия Фарао смесь». Красивый однолетник для тех, кто хочет иметь разноцветную красивую клумбу. Растения низкорослые – всего 25 см высотой. Листья красивого изумрудного оттенка, цветки мелкие красной, лиловой, пурпурной, молочной, оранжевой окраски. Цветение дружное, обильное с мая по сентябрь. «Сальвия Фарао смесь» – это отличный вариант для оформления балконов, бордюров, летних террас, беседок. Можно выращивать этот сорт в горшках, балконных ящиках, подвесных кашпо. Растение отличается высокой декоративностью и притягивает к себе внимание. Семена сальвии Фарао «Сальвия фиолетовая». Еще один красивый однолетник с яркими, насыщенными фиолетовыми цветками и шикарным пышным цветением. Высота 50-70 см, цветки крупные, насыщенной фиолетовой окраски, длина соцветий до 30 см. Листья изумрудные, пильчатые по краю. Лучше всего «Сальвия фиолетовая» смотрится в клумбах, бордюрах, рабатках, балконных ящиках. Сальвия «Голубой монарх». Однолетник высотой до 70 см, куст компактный, цветки сине-фиолетового оттенка собраны в соцветия длиной 18-30 см. Цветение с середины июня до начала заморозков. Сальвия «Редди карликовая». Однолетнее растение высотой до 25 см. Цветки молочного, розового, пурпурного оттенков. Красиво смотрится в вазонах, подвесных кашпо и корзинах, в балконных ящиках.  Сальвия может стать настоящим украшением сада. Цветущая сальвия прекрасно смотрится как отдельно, так и в групповых посадках. Ландшафтные дизайнеры советуют сочетать растение с бархатцами, петунией, агератумом, лобелией. Сальвию можно использовать для оформления дорожек, зонирования сада и при создании миксбордера.