Цветник

Российская зима - испытание для садовых растений. Некоторые без «одеяла» могут не перенести сильные морозы, оттепели, жгучее солнце в начале весны. Кого из зеленых питомцев необходимо укрыть на даче, каким материалом, и когда это необходимо сделать, расскажем в статье. Пора. В укрытие Осенью нужно позаботиться о предстоящей зимовке культур. Первый вопрос, возникающий у начинающего садовода: «Когда укрывают растения на зиму?» На сроки влияют климат региона, погода, вид и возраст садового питомца. В средней полосе России (также в Москве, Подмосковье) укрывать начинают с конца октября — в начале ноября. В южных регионах позднее: в конце ноября и даже в декабре. В Сибири, на Урале надо доставать укрывной материал пораньше: в конце сентября — октябре. Важно не торопиться, но и не опоздать с работами. Небольшие заморозки - до минус 5градусов, мокрый снег даже в начале осеннего сезона не должны пугать дачников. Это тренировка для растений, которая не может нанести им вреда. Ведь за похолоданием часто приходит потепление. Отправленные преждевременно в укрытия многолетние цветы не сумеют накопить достаточно питания для вызревания. Розы могут выпреть. А луковичным небольшие «минусы» нужны для укрепления и выносливости. Но дожидаться сугробов и настоящей зимы с морозами не стоит. Оптимальное время укутать «неженок», когда постоянная температура воздуха около минус 6-10 градусов. Накройте меня! Укрывать поголовно всех зеленых «друзей» не нужно. Если сад не состоит из одних теплолюбивых экзотов. Существует таблица зон USDA морозостойкости растений. Чем номер больше, тем менее морозоустойчивы культивары. Согласно ей, без укрытия в средних российских широтах, северо-западных регионах можно выращивать культуры, которые относят к 3-4 зонам. Представителей 5-й - рекомендуют в зиму накрывать, относящиеся к 6-й - способны замерзнуть и под «одеялом». Учитывается не только низкая температура, но и весь набор неблагоприятных факторов. Это сырость в случае оттепелей, ледяные дожди, сильные ветра, ожоги ранней весной. И способность «зеленых братьев меньших» восстанавливаться после вымерзания. Главный постулат для садовода: укрыть молодые посадки, особенно осенние. Также следует «утеплять»: розы, рододендроны, клематисы, гортензии. Требуют защиты другие многолетние садовые растения: пионы (древовидные), лилии, флоксы, ирисы, лаванда, луковичные. Еще какие растения нужно укрывать на зиму? Хвойные до 3-4х-летнего возраста, а некоторые и до 10 лет. Молодые саженцы теплолюбивых плодовых деревьев, ягодных кустарников, большинство сортов винограда «закутывают». Теперь более конкретно по перечисленным выше зеленым питомцам. Луковичные Высаженные осенью тюльпаны, нарциссы, лилии, рябчики императорские, ирисы требуют зимнего укрытия-мульчирования. Особенно тщательно следует укрывать лилии: кандидум, трубчатые, восточные. Их мульчируют, сверху накрывают лапником. Мелколуковичные цветы: крокусы, подснежники, мускари и другие, распускающиеся рано весной, не замерзнут. Только на посаженные в конце сентября набросать мульчу. Для луковичных растений, чтобы они перенесли зиму, выбирают место без затопления талой водой. Многолетние цветы Укрывным материалом необходимо защитить древовидные пионы, лаванду. Некоторые многолетники на даче не укрывают капитально, а срезают и окучивают, мульчируют. Например, корейские хризантемы, хосты, астильбы, многолетние астры. У гейхер, метельчатых флоксов, примул оголяются заложенные на будущий год почки, поэтому они нуждаются в окучивании. Мульчируют торфом, компостом или перегноем ирисы. Большинство «долгоиграющих» цветов приспособлены к нашим холодам, хорошо переносят погодные катаклизмы. Декоративные кустарники, лианы В обязательном порядке укутывают перед зимой розы (кроме парковых), рододендроны (особенно листопадные виды), гортензии (крупнолистные, а метельчатые, древовидные до 3-х лет). Укрытая роза Из вьющихся растений, чтобы не вымерзали, закрывают клематисы, плетистые розы, черешковую гортензию. В плодовом саду нужно утеплить виноград за исключением морозостойких сортов. Эти культуры обрезают, окучивают, сооружают для них каркасы, закрывая сверху. Буддлею и керрию укрывают всегда. Укрытия требуют молодые кусты дейции, чубушника, форзиции, вейгелы. Пригибают их ветки и прикрывают мешками из полипропилена. Но даже если кустарники вымерзли, быстро восстанавливаются. Культуры в штамбовой форме требуют в первые 2-3 года жизни обмотки ствола. Особенно в месте прививки. Саженцы декоративных и плодовых деревьев окучивают. Выбирая в садовых центрах кандидатов для посадки на даче, необходимо обращать внимание на рекомендации по уходу зимой. Хвойные Туи, можжевельники, экзотические виды ели, сосны, пихты - кандидаты для «упаковки». Морозы им не особо страшны (если они не из теплолюбивых зон). Налипший снег способен их развалить, ветром может снести верхушки. Главная напасть в конце зимнего - начале весеннего периода: солнце. Поэтому хвойники правильно притенять, чтобы не сгорели от солнечных лучей. На альпийских горках, открытых ветру и солнцу, часто размещают низкие хвойные, теплолюбивые растения. Чтобы они не пострадали в холодное время года, их укрывают. Правильно подготовиться Культивары легче перенесут зимовку, если провести правильные подготовительные мероприятия. Сначала очищают и рыхлят приствольные круги. Вносят фосфорно-калийные удобрения (азотные исключить!). В южных регионах, средней полосе лучшие сроки для подкормок, начиная с конца лета до окончания октября. На севере работы проводят до конца сентября. Позднее зеленые питомцы перестают усваивать питательные вещества. Питание способствуют повышению иммунитета, устойчивости к холодам. Его заделывают на глубину штыка лопаты. После окончания листопада декоративные деревья, кустарники, многолетние цветы опрыскивают 3-процентным раствором бордоской жидкости. Обработка помогает защитить садовых питомцев от грибных и других хворей. Особенно необходима, когда культуры часто болеют. Можно применить 1-процентный раствор медного купороса от компании «Ваше хозяйство» (100 г вещества разводят в ведре воды). Это отличное средство против гнилей роз. За 2-3 недели до постоянных морозов нужно провести обильный влагозарядковый полив. Особенно в случае, когда осенью мало дождей. Получив влагу, корневая система растения не пострадает зимой. Есть способ! Большой слой снежного покрова обеспечит садовым питомцам хорошую зимовку. Снег служит идеальным материалом, когда его много и он рыхлый. Но в оттепель природное «одеяло» подтает, а с морозом покроется ледяной коркой, которая не пропускает воздух. Бедные культуры или замерзнут, или задохнутся, выпреют. Поэтому садовод должен минимизировать риски, обеспечив зеленым любимцам укрытие зимой. Выбор его зависит от климата региона, вида и возраста растений, финансовых возможностей хозяина участка. Можно использовать для «зимнего домика» подручные, бросовые материалы или купить специальные (воспользоваться спанбондом, геотекстилем). У любого из способов и «покрывал» существуют преимущества и недостатки. В ряде случаев правильно применять не один, а несколько методов укрытия и материалов. Окучивание и мульчирование Иногда культурам достаточно окучивания, чтобы не вымерзали. Для этого к кусту можно подсыпать торф, опилки. Подходит огородная земля. Толщина слоя от 10 до 30-40 сантиметров. Это дает тепло основанию растения и корням. Так поступают после обрезки со взрослыми метельчатыми, древовидными гортензиями. Способ с подсыпкой земли подходит розам там, где зимы теплые (на юге). Опилками — нельзя: они накапливают влагу, что грозит гибелью кустарнику. Процедуру проводят, когда температура ночью опускается ниже нулевой, но почва еще не замерзла. Замульчировать — прикрыть грунт в зиму для сохранения тепла — еще один способ сохранить корешки. Нередко его сочетают с окучиванием. В качестве мульчи используют торф (одно из самых лучших средств), сухой листовой опад (сырые листья могут привести к гниению). Можно прикрыть опилками (имеют свойство подкислять почву и слеживаться), сеном (свежая трава — самый непригодный вариант), соломой (хорошо греет, но в ней любят гнездиться грызуны). К кустарникам применяют пригибание, когда куст осторожно пригибают к доске, решетке и закрепляют. Сверху спанбонд или мешок из полипропилена. Чтобы корневая шейка не сопрела при мульчировании, необходимо вокруг основания ствола насыпать песок. Деревянный каркас с пленкой Трудоемкое, но эффективное укрытие для растений: воздушно-сухое. Состоит из каркаса 50-60 см высотой, утепляющего слоя и влагоизолирующего. Каркас делают из деревянных реек (подойдет ящик) на опоре, металлической сетки. Сверху укрывают лутрасилом (спанбондом) или другой тканью. Закрывают снаружи сооружение куском полиэтиленовой пленки (лучше черной для притенения), можно рубероидом. Деревянный каркас Внутри никаких опавших листьев, сорняков. Земля должна быть сухой, питомца перед процедурой обрезают, окучивают, мульчируют. Основной минус укрытия - влажность: под укрывным материалом тепло, а культуры дышат. Необходимо оставлять продыхи. Укрытие готово! Такие «домики» подходят для розы, клематиса, крупнолистной и других теплолюбивых гортензий, рододендронов. Последние нужно укрывать влажными: они страдают больше от сухости и ветра, нежели от мороза. Рано весной нужно убирать пленку или рубероид, чтобы культуры не подопрели. Под нетканкой Способ похож на предыдущий. Но растение не предохраняют от влаги, а создают условия для проветривания. На низкую опору, например, из кирпичиков, бревнышек, низких сетчатых ящиков укладывают в 1-2 слоя агроволокно. Пользуются плотным укрывным материалом: спанбондом, геотекстилем. Главное, чтобы не прижать сильно питомца к почве. Сооружение хорошо подойдет для защиты черенков. Так следует укрывать примулы. У хризантем, флоксов можно в качестве опоры пользоваться срезанными стеблями. «Домики» подойдут для «жителей» альпийской горки. Для молодых невысоких хвойников, чтобы их не повредило снегом, ветром, делают каркасики, закрывая поверх спанбондом от солнца. Покрытие только белое. Взрослые высокие, объемные свободно пеленуют, чтобы циркулировал воздух, и связывают. Но опытные садоводы хвойные связывают на зиму, накидывая фасадную притеночную сетку. Укрыть лапником и листвой В лесных областях можно воспользоваться бесплатным «одеялом». Собирая ветки только на вырубках (чтоб не нарваться на штраф), а листья со здоровых деревьев. Хвойные лапы дают тепло, задерживают снег, отпугивают грызунов и позволяют растению дышать. Хотя опад подкисляет почву, может быть источником ржавчины, других болезней. Лапником удобно воспользоваться, соорудив из него шалашик. Если еще защитить полиэтиленом предварительно обрезанные окученные и замульчированные кустики, то подойдет для розы, теплолюбивых многолетних цветов. Плетистых красавиц с шипами после мульчирования основания куста связывают, укладывают на ветки ели. Сверху также нужно укрыть ветками и замотать спанбондом. Лаванду окучивают, мульчируют связывают и прикрывают лапником. Им же в виде шалаша защищают древовидные пионы. Сверху обвязывают и закидывают снегом, чтобы не вымерзали. Укрытая гортензия В регионах с суровым климатом древовидные, метельчатые гортензии после окучивания нужно прикрыть еловыми лапами и белым геотекстилем (или пленкой с отверстиями для воздуха). Молодые, до 3-х лет, гортензии обрезают, окучивают торфом, засыпают сухими листьями, сверху — несколько слоев нетканки. Важно укрывать сухой листвой во избежание гнилей. Опад с садовых деревьев может быть источником болезней и вредителей. Листву хорошо набивать в овощные сетчатые мешки (из-под сахара), укладывать на каркасы и сверху - покрытие из полиэтиленовой пленки. Подойдет для розы. Используют для укрытия зимой дубовые, кленовые, березовые листочки, которые не сгниют до конца зимы. «Дом» из соломы и хвороста Укрытие растений на зиму может быть из сухих веток, соломки. Соломенные снопы, маты хорошо держат тепло и не промокают в отличие от несвязанного материала. Главный бич укрытия — грызуны. Под ней, а также под опилками, сеном категорически запрещено зимовать розам: заводятся мыши и подъедают розовые побеги. Этим материалом (или сеном) можно укрыть лаванду, поверх — лапник. Лавандочку мыши не тронут: запаха ее не любят. Рядом с другими культурами раскладывают отраву от грызунов. Дармовой хворост подходит для местностей, где много снега. Он послужит каркасом для снегозадержания. Если зима прогнозируется малоснежная, надо подумать о другом методе защиты растений. Защитить садовых питомцев от зимних напастей можно. Нужно только выбрать подходящий способ. На своем опыте Маленькие хвойники на нашем участке в прошлую зиму «перебрались» в «вигвамы». Вокруг вечнозеленых поздно осенью вбили под углом обрезки толстых пластиковых труб, связали наверху, обмотали спанбондом. Перезимовали хорошо: без подмерзаний и ожогов. Только рано весной пришлось доставать их из-под снежного «одеяла». Снега было много, могли подопреть. В нынешнем сезоне, когда закрыли землю геотекстилем и корой лиственницы, тактику надо менять. Решили соорудить для хвойных растений из остатков срезок переносные «домики», которых хватит на несколько лет. Для шаровидных туй «Рейнголд», «Мириам», кипарисовиков Лавсона, «Филифера Нана» сделали пирамидки. Объемную сосну горную придется прятать в каркас-прямоугольник. Ель «Глауку глобоза» необходимо отправлять в «куб». Чтоб снег не разломал «голову», как у знакомых. И замотать основу спанбондом. Также будем укрывать молоденькие метельчатые гортензии. Туи «Смарагд» всегда несильно пеленала в спанбонд и связывала веревкой. Оставляя низ свободным. Но прошлой зимой, после ледяного дождя буквально отколупывала их от наледи. Уцелели. А «закутанная» в два слоя спанбонда козья ива с дополнительной обмоткой ствола погибла. Деревце на штамбе всегда в зоне риска да еще молодое. «Подхватила» ржавчину, а мы поздно обработали и сильно подрезали крону осенью. Ивушка бросилась в рост и не выдержала. В интернете много разных рекомендаций как нужно укрывать растения на зиму. Приспосабливают ведра без дна, для каркаса используют старые табуретки, стулья, кутают в мешки из-под сахара. Закрывала клематис мешочком: отлично перезимовал. Чтобы не возиться со спанбондовыми «пеленками», попробую после обвязки притенить «Смарагд» фасадной сеткой: питомники и опытные садоводы советуют. Готовые, выше метра, чехлы «кусачие» по цене: полтысячи рублей и выше. В растерянности обрезать и укрывать или нет розочку «Даника»? Купила ее в супермаркете. Дома она чахла, я махнула на нее рукой и высадила в сад. Прошлым летом у розы пара-тройка цветов была. Перезимовала под снегом без всякого укрытия и нынче, подросшая, постоянно в бутонах, цветет без перерыва. Листочки зеленые, ни одного черного пятнышка. Может, продолжить эксперимент над растением, купленным всего за 199 рублей?

Пустеет сад, отцветают яркие клумбы однолетников, но истинные любители цветов уже сейчас задумываются о красоте своих цветников в будущем году. Планируют, какие однолетники и куда посадят, какие новые интересные композиции создадут из ярких красок. Весной работы цветоводам будет много — вырастить рассаду, вовремя высадить в сад… А почему бы не облегчить себе весенние заботы и не подумать о клумбах уже сейчас — ведь сделать это легко, проведя посев однолетников под зиму. Основные правила подзимнего посева Самые главные правила при подзимнем посеве — посеять семена в правильное время и выбрать для этого нужные виды растений, в данном случае однолетних цветов. Некоторые садоводы, стремясь побыстрее завершить дачный сезон, проводят подзимние посевы рано, а этого делать ни в коем случае нельзя. При раннем посеве, если погода стоит еще теплая, семена могут прорасти, а когда наступят заморозки, молодые всходы просто погибнут. Первое правило: посев однолетних цветов под зиму проводят только в уже слегка подмерзшую почву, когда наблюдается устойчивое похолодание. Температура воздуха при этом неуклонно снижается, днем держится на уровне 0…+5 градусов, а ночью часто бывают заморозки. Исходя из этого, приступать к подзимним посевам жителям средней полосы следует в конце октября или даже в ноябре. Садоводы холодных регионов — Урала и Сибири — могут начинать сеять однолетники уже со второй декады октября. Опять же, нужно следить за прогнозами погоды, так как в каждый конкретный год она вносит свои коррективы. Второе главное правило: под зиму сеют далеко не все виды однолетних цветов. Некоторые однолетники выращивают только через рассаду или сеют семена весной. Для подзимнего посева годятся зимостойкие летники, семена которых могут выдержать морозы под снегом: астра, календула, однолетние гипсофила и дельфиниум, нигелла, иберис, алиссум, амарант, космея, эшшольция, лаватера, маттиола, ленок и другие. Кроме этих двух правил, есть и еще некоторые общие рекомендации для посева семян цветов осенью. Правила подзимнего посева Правильно выбирают место для посева, оно должно находиться на открытом, солнечном и незатапливаемом талыми водами участке. Грядку готовят минимум за 2 недели до посевов — это нужно успеть сделать до того, как почва начнет подмерзать. Землю перекапывают, вносят органику: 0,5–1 ведро на 1 кв. метр, хорошо разравнивают и измельчают комки. Можно сразу сделать в почве бороздки через 20–30 см. Заранее готовят смесь для присыпания семян из садовой земли, песка и торфа в равных количествах. Этот субстрат нужно хорошо измельчить и желательно просеять, сложить в ведро или мешок и поставить в сухое место. Количество семян для подзимнего посева должно быть больше примерно в 2 раза, чем при обычном посеве. Это делается в расчете на то, что слабые семена могут погибнуть зимой и не взойти. При наступлении подходящей погоды приступают к посеву: сеют только сухими семенами, равномерно и густо рассыпая их в бороздки. Присыпают посеянные семена приготовленной земляной смесью, сверху желательно положить хвойный лапник или ветки для лучшего удержания снега. Весной сразу после таяния снега лапник убирают, почву рыхлят очень поверхностно; через 2 недели после всходов проводят подкормку удобрением «Здравень Аква для садовых цветов», или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Преимущества осеннего посева цветов Экономится так нужное весной время. Происходит естественная стратификация тех семян, которым она необходима. Сеянцы вырастают крепкие, закаленные, устойчивые к болезням. Цветение посеянных осенью цветов наступает в более ранние сроки. Список однолетников, которые можно сеять под зиму Астра однолетняя, или Каллистефус китайский Без астры не обойдется ни один сад — именно она украшает участки осенней порой, когда уже мало остается цветущих растений. Астра из тех цветов, что прекрасно переносят осенний посев, хорошо всходят весной и зацветают гораздо раньше, чем посеянные весной. Также при осеннем посеве значительно снижается риск заболевания цветов грибными болезнями, особенно фузариозом. Астры Важно только придерживаться некоторых правил при посеве астр. Место выбрать открытое и солнечное. Не сеять там, где до этого росли астры. Лучшие предшественники — ноготки или бархатцы. Ни в коем случае не вносить под астры свежий навоз. В остальном все просто: на выбранном солнечном месте перекапывают землю и делают приподнятую грядку высотой до 15 см. Это необходимо для того, чтобы не было застоя воды — ни во время оттепелей, ни весной при таянии снега. К тому же на такой грядке земля прогреется раньше. Почва должна быть рыхлая с нейтральной кислотностью. Хорошо разровняв почву, в ней делают бороздки и проливают биопрепаратами Фитоспорин или Максим — это предотвратит развитие грибной инфекции. Брать для посева нужно свежие семена астр — их всхожесть сохраняется не более трех лет.  Семена раскладывают в бороздки чаще, чем при обычном посеве, прижимают к почве и присыпают слоем земли до двух см. Кларкия ноготковая Этот прелестный однолетник с очень красивыми некрупными цветочками украсит любую клумбу. У кларкии многочисленные ветвистые стебли высотой до 60 см заканчиваются кистевидными соцветиями. Для посева кларкии нужно подготовить грядку на открытом месте с легкой, по возможности песчаной почвой. Лучше сразу проводить посев на постоянное место, так как этот цветок не любит пересадки, зато при подзимнем посеве рано взойдет весной, будет лучше расти и зацветет раньше. Семена кларкии мелкие, поэтому почву нужно как следует перекопать, разборонить, измельчить, чтобы не было крупных комков, и уплотнить. Сеять семена лучше небольшими кучками или гнездами, расположенными на расстоянии 25–30 см, по несколько штук в гнездо, присыпать мелкой землей или торфом. Космея, или Космос Знакомые с детства цветы из бабушкиного палисадника и сейчас не утратили своей актуальности, особенно многочисленные новые сорта, имеющие цветки разнообразной окраски, разной формы, простые и махровые. Они очень неприхотливы, легко растут на любой почве и долго радуют цветением. Посеяв космею один раз, можно больше не беспокоиться о ее размножении — она дает самосев и через год вырастет уже сама. Космея Место для космеи выбирают солнечное, с рыхлым, но не сильно плодородным грунтом. Дело в том, что на хорошо заправленной почве космея может сильно разрастаться, выдать мощную зеленую массу, а цвести будет слабо. Поэтому при выращивании этого цветка важно не переусердствовать с подкормками. Сеют космею на постоянное место, в борозды, расположенные через 50 см – ведь космея крупное, высокорослое растение. Весной нужно обязательно проредить всходы, оставляя сеянцы через 35-45 см. Годеция Это растение называют калифорнийской розой – это название одновременно говорит о родине цветка и о его красоте. Изящные, крупные цветки с шелковистыми лепестками разнообразных оттенков розового и сиреневого цветов никого не оставят равнодушным. Есть сорта с простыми цветками, а есть и махровые, напоминающие цветки азалии. Упростить процесс выращивания этой красавицы можно, посеяв ее семена осенью. Но следует помнить – такой вариант посадки возможен в регионах с более мягкой зимой, а вот садоводам Сибири лучше не рисковать. Зато в средней полосе посеянная под зиму годеция хорошо всходит весной, кустики ее вырастают крепкие и здоровые, цветение начинается раньше и длится до самых заморозков. Сеют годецию на солнечном участке, сразу на постоянное место в плодородный грунт, который нужно как следует разрыхлить и разровнять. Семена довольно мелкие, их сеют в бороздки, сделанные через 30 см, присыпают сухой почвой и мульчируют торфом. Флокс Друммонда Среди большой группы флоксов, однолетний флокс особенно любим цветоводами. Да и как его не любить – найдется ли другой однолетник, имеющий цветки настолько разнообразной, яркой и красочной расцветки! К тому же разнообразие сортов позволяет выбрать цветы на любой вкус – ведь они различны по высоте кустов, размерам соцветий, форме самих цветочков – есть даже флоксы со звездчатыми цветками. Цветовая гамма флоксов включает практически все оттенки основных цветов спектра – от розовых, красных, карминных, лососевых до сиреневых и голубоватых. Флокс Друммонда Флокс Друммонда растение очень неприхотливое, морозостойкое, прекрасно всходит весной после подзимнего посева. Главное, не посеять семена флокса слишком рано, чтобы они не успели прорасти осенью – иначе могут погибнуть при наступлении морозов или во время оттепелей. Флоксы любят открытое солнечное место и рыхлую питательную почву, к тому же они хорошо переносят пересадку. В зависимости от сорта, флоксы можно сажать на клумбу, или в кашпо и в вазоны – они везде будут хороши. Лаватера Прекрасная лаватера – высокое растение с крупными розовыми или белыми цветками, похожими на мальву, но более нежными. Насколько лаватера красива, настолько и неприхотлива, она нуждается совсем в простом уходе - ее легко можно сеять под зиму. Лаватера Как и большинство однолетников она предпочитает солнечное место, почва подходит любая. И только на очень истощенной земле понадобится внести под посадку удобрения. Крупные семена лаватеры легко разложить в бороздки, сделанные на расстоянии до 40 см и присыпать почвой слоем 2-3 см. Сверху посадки мульчируют перегноем или торфом. После всходов весной лаватеру можно проредить, оставляя ростки через 30 см, а вот пересаживать лучше не стоит. Гвоздика китайская Этот вид гвоздики – один из многочисленных видов данного рода. В теплых краях гвоздика китайская растет как многолетник, в средних широтах ее выращивают в однолетней культуре. Это красивый и неприхотливый цветок, взрослый кустик достигает в высоту 30 см, отличается компактной формой. Есть и карликовые разновидности высотой всего 15 см. Гвоздика китайская Гвоздику выращивают посевом семян в грунт, в том числе и под зиму. Место выбирают открытое, незатененное; особенно хорошо она растет на суглинистой или супесчаной почве. Землю как следует перекапывают, боронят, делают рядки на расстоянии 25-30 см, сеют семена на глубину 1-1,5 см, присыпают почвой и мульчируют торфом. Весной после всходов при необходимости ростки прореживают, а затем побеги регулярно прищипывают – так кустики лучше ветвятся и образуют больше цветов. Эшшольция калифорнийская Еще один цветок родом из жаркой Калифорнии – эшшольция или калифорнийский мак. Несмотря на южное происхождение, эшшольция очень неприхотлива, растет на любых почвах, легко переносит засуху, размножается самосевом – стоит посеять ее один раз и потом всегда в саду будут расцветать эти солнечные цветы. Кроме природной яркой желто-оранжевой расцветки есть сорта с розовой, абрикосовой, лимонной, малиновой окраской лепестков, имеющие не только простые, но и махровые цветки. Притом посеять ее легко именно осенью. Для этого цветка выбирают солнечное, возвышенное, можно даже со скудными почвами место, землю готовят заранее, хорошо перекапывают и затем сеют в бороздки или лунки, присыпая почвой мелкой фракции. Настурция большая Настурция или капуцин– такое название дали растению за форму цветка, напоминающего остроконечный капюшон монахов ордена капуцинов. Это растение декоративно за счет своих крупных ярких цветков с разнообразными оттенками желтого, оранжевого, лососевого, кремового и вишневого тонов, также у нее очень красивы и листья необычной округлой формы с сизоватым оттенком. Настурция Но сеять настурцию под зиму можно только в регионах с наиболее мягким климатом, в нашей стране – начиная примерно с Волгоградской области и южнее. Для нее готовят грядку на солнечном месте с легкой и плодородной почвой, делают глубокие бороздки, в которые раскладывают крупные семена и засыпают питательной землей слоем 3-4 см.  Настурция не только красивое декоративное растение, она еще и съедобна – в кулинарии используют ее цветки, листья и семена. Календула, или Ноготки Еще один цветок с яркой солнечной расцветкой, по своей неприхотливости превосходящий другие однолетники. Календула растет везде – на солнце и в тени, на хороших почвах и на самых бросовых. Конечно, в более благоприятном месте у нее цветы будут покрупнее и поярче. Календула Гейша Растение очень холодостойкое, переносит легкие заморозки, без труда размножается самосевом – стоит посадить ее один раз, и календула навсегда поселится в вашем саду. При подзимнем посеве семена ее следует присыпать более толстым слоем земли. Весной можно будет пересадить сеянцы на другое место. Используя разнообразные сорта календулы, можно создать из нее красивый яркий цветник, карликовые разновидности можно выращивать в вазонах. Не стоит забывать и о том, что ноготки – ценное лекарственное растение.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Сентябрь-октябрь — самое подходящее время для посадки в саду тюльпанов, пролесок, крокусов и других растений, которые размножаются луковицами. Если все сделано верно, они отблагодарят пышным цветением весной. Осенний призыв: кого берем Большинство луковичных подходят для высадки осенью (некоторые начинают отправлять на участок в конце лета). Кроме перечисленных выше, в открытый грунт можно высаживать мелколуковичные цветы: сциллы, пушкинии, пролески, хионодоксы, мускари (гадючий лук), подснежники (галантус), гиацинты, кандыки, птицемлечники, белоцветники, иридодиктиумы (весенний ирис), хохлатки. Посадка тюльпанов Сажают нарциссы, рябчик императорский, декоративный лук (аллиум). Зацветут они в следующем сезоне. Если тюльпаны отправить в почву в весеннюю пору, цветения можно ожидать лишь на будущий год. Лилии допустимо «садить» осенью и весной. Если высадите под зиму, порадуют цветами в следующем году. При весенней закладке смогут начать цвести уже летом. У осенней посадки есть множество плюсов. Влаги и тепла еще достаточно, чтобы начался рост.  Прохладная температура — хорошая закалка для луковицы, идет естественная стратификация, благодаря чему она становится выносливее, лучше переносит морозы и оттепели. В этот период вредители спешат отправиться «на зимние квартиры», вирусы и грибы-патогены меньше атакуют посадочный материал. Дайте только срок Время посадки: середина сентября (некоторые луковичные можно высаживать с конца лета) — конец октября (начало ноября). В зависимости от региона и погодных условий. Чтобы нарастить корни, луковкам нужно от 2 до 4 недель. Сажать тюльпаны и «компанию» необходимо до наступления заморозков. Температура почвы должна быть около +10 градусов тепла. Тогда они начинают пускать корешки. Важно не опоздать, но и торопиться не следует. Если высаживать раньше, луковица «бросится» укореняться и даже выпустит листья. Мороз может свести все на нет. При поздней закладке может не успеть прижиться, зацветет позднее. Хотя опытные цветоводы утверждают: пока почва не промерзла, можно отправлять в землю. Даже по подстылой сажают, особенно мелколуковичные, ведь до весны их сохранить в домашних условиях непросто. Приблизительные сроки посадки луковичных в российских регионах. Первыми за дело принимаются Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Урал: в сентябре, после 15 числа. В средней полосе посадочная кампания начинается в середине - конце сентября, продолжаясь до середины октября. На юге приступают позже всех: в октябре (вторая половина), занимаясь до начала ноября. Последовательность заселения на участок следующая. Сначала приступают к отправке на «местожительство» «зародыши» мелких: крокусов, мускари, хионодоксы, пушкинии, сциллы. Затем нарциссы и тюльпаны, позже — гиацинты. Самое лучшее время для лилий приходится на конец августа или в сентябре. В октябре (кроме южных областей) их лучше не «садить»: не успеют нарастить достаточно корни, плохо перенесут зиму. Сроки высадки цветов одного вида, сорта допустимо сместить немного во времени. Посадив с интервалом неделя-полторы, можно добиться растянутого цветения. Когда размер имеет значение Выбирая материал для посадки луковичных, нужно обращать внимание на следующие моменты. Размер луковицы: чем больше, тем раньше и лучше цветет, цветы крупнее. Покупать стоит только экземпляры, у которых большой диаметр (3-4 см). Они гарантированно зацветут в предстоящем сезоне. Маленькие головки - это детки, которые смогут дать цветонос спустя год-два. Поэтому «головастые» дороже. Качество «зародышей». Они должны быть в чешуйке, защищающей их от повреждений. Кончик стебля немного выглядывает, но не растет! Хорошо, когда луковичка плотная, без следов повреждений, гнили, плесени. Правильно осмотреть донце луковки. Если оно сухое, чистое, крепкое, без корней — в таком случае растение будет жизнеспособным. Мягкое, с корнями — совет не брать! Луковицы лилий, использовавшиеся для выгонки, не будут цвести несколько лет. Лучше отказаться от такой покупки. При заказе товара с сайта в интернете нужно успеть, чтобы цветы пришли к сезону. На многих сайтах весной принимают заявки на осень, а осенью — на весну. Не стоит покупать более крупный посадочный материал (свыше 4-5 см), предназначенный для домашней выгонки. Обработать правильно Перед посадкой в открытый грунт луковичные «зародыши» еще раз осматривают, проводя выбраковку. Сажают только здоровые, даже один больной экземпляр быстро перезаразит все остальные. Можно попытаться подлечить тюльпаны и других из этой «братии», когда болезнь лишь начинает проявляться. Серо-зеленые споры (признак пенициллезной гнили), серенькие, как вдавленные, пятнышки с ярким краем (фузариоз) удаляют, срезы присыпают фунгицидом или истолченным углем. Убирают от остальных на 2-3 дня для покрытия корочкой. Перед тем, как посадить, луковицы замачивают в любом обеззараживающем средстве. Предлагаем биопрепарат «Триходерма вериде», который прекрасно справится с различными гнилями, другими болезнями. Или химический фунгицид «Максим» против гнили на луковичных и картофеле. Оба средства - от компании «Ваше хозяйство». На место! «Правильная» территория для посадки луковиц на участке — солнечная, на возвышении, защищенная от ветра, хорошо увлажненная, но не заболоченная. Чтобы они не сгнили. Посадить новые растения лучше там, где подобные прежде не росли. И земля была чистой от болезней, к которым они склонны. Некоторые садоводы каждый год пересаживают тюльпаны, нарциссы, гиацинты и других из «благородного семейства». Но на одном месте они могут расти без пересадки 3 или 4 года, а природные тюльпаны Кауфмана, Грейга, Фостера — 5-6 лет. И зиму легче переносят. Хотя выкапывать (одних чаще, других реже) все же приходится, иначе цветы мельчают, их становится меньше. При пересадке появляется посадочный материал. Из деток можно вырастить со временем новых питомцев. Для красивых цветов важна кислотность грунта. «Кислятины» они не любят, предпочитают слабокислые, нейтральные земли. Плодородные и рыхлые. Место посадки готовят заранее, за месяц - два. Почву хорошо перекапывают. При необходимости раскисляют доломитовой мукой (не более 500 г на кв.м.), гашеной известью (от 300 до 500 г на кв.м.) Чтобы вырасти, для дружного весеннего цветения, растения должны успешно перезимовать. При помещении на «постоянное местожительство» добавляют перегной или хорошо вызревший компост (2 ведра), золу (200 г) на каждый квадратный метр площади. Свежий навоз луковичные не переносят! Или подсыпают комплексное фосфорно-калийное удобрение. Обязателен дренаж, лучше всего из песка слоем около 4 сантиметров. При размещении на влажном участке прикрывают плантацию пленкой, щитом, чтоб обеспечить им сухую зимовку. Помещают луковки в открытый грунт, когда он осел после перекопки. В противном случае проросшие корешки «зародышей» поднимутся вверх и ослабнут. Мелколуковичные можно разместить в приствольных кругах деревьев. Они отцветут до появления листвы на них. «Спуск» по правилам Важно правильно посадить луковицу. Здесь действует общий принцип: на глубину посадки влияет ее размер. Заглубляют в почву на три высоты луковки. Чем крупнее экземпляр, тем глубже его «спуск». Если мелким «зародышам» хватит 5 см, «габаритным» понадобятся 15. Соблюдать данный принцип актуально. Излишняя заглубленность задержит рост или вовсе не даст шанса увидеть «свет божий». Когда земли над «головой» мало, посадочный материал может вымерзнуть, засохнуть. Расстояние между растениями рассчитывают, исходя из четырех диаметров луковички. Между рядками оставляют больше. В продаже есть специальный конус для луковичных, которым легко и удобно делать лунки в зависимости от размера. При сухой земле лунку придется полить. Расположить луковицу в посадочной ямке тоже надо с умом. Корешки должны быть внизу. Но различить верхушку и донце бывает непросто. Тогда ее кладут на бок. В таком положении сможет прорасти. По окончании работ участок мульчируют и отмечают, чтобы не забыть по весне. Тюльпаны, нарциссы выигрышно смотрятся посаженными не только «лентой». В первую очередь, им подходит букетная посадка по 3-5 штук в каждой лунке.  Часто луковицы тюльпанчиков сажают в контейнеры. Луковки «не разбегаются» и мыши до них не добираются. Надо ли мульчировать в сентябре-октябре клумбы? Лучше закрыть при устойчивых минусах и промерзании почвы. Можно использовать торф, кору, опилки слоем от трех до пяти сантиметров. Прикрыть сверху лапником. Особенно это касается культиваров, которые проросли. Под укрытием и снегом питомцы успешно перезимуют. С наступлением тепла, когда снежок станет сходить, посадки раскрывают. Делают это осторожно, чтобы не повредить нежные ростки первоцветов. Посаженные осенью в свой срок и как надо луковичные отблагодарят хозяина ранним цветением.

Среди декоративных кустарников гортензия занимает почетное место. Она стала одним из любимых растений многих садоводов. В ней привлекает необыкновенная красота и роскошь цветения, в сочетании с неприхотливостью и простотой выращивания. Самые распространенные у цветоводов 3 вида гортензии: метельчатая, древовидная и крупнолистная. Чтобы цветение всех видов гортензии было более роскошным, а кусты росли здоровые и крепкие, им необходимы регулярные подкормки. Правильно удобренная гортензия радует обильным цветением В какие периоды фенофазы надо удобрять гортензию Начало вегетации Давать гортензии подкормки следует с самой ранней весны, чтобы растение быстрее пробудились ото сна и приступило к вегетации. Самую первую подкормку проводят еще по снегу, это может быть март или апрель – в зависимости от региона. Удобрения рассыпают прямо по снегу приствольного круга. И когда снег начнет таять под солнечными лучами, гранулы будут растворяться и вместе с талой водой попадут прямо к корням растений. В это время подойдут такие удобрения: мочевина (2 горсти на хороший куст), азофоска (2 ст. ложки), нитроаммофоска (2 ст. ложки). Все эти удобрения содержат азот, который как раз и нужен растению для запускания процесса роста наземных органов. Когда снег растает и растение тронется в рост – это будет видно по набухающим и раскрывающимся почкам, можно подкормить кусты гортензии еще раз, используя органику. Очень хорошо действует перебродивший коровяк, который разводят 1 лв 10 л воды, добавив туда же20 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. На один куст достаточно дать 10 л раствора. Эта подкормка особенно актуальна для крупнолистной гортензии. Если нет навоза, состав удобрения может быть такой: 50 г суперфосфата и по30 г сернокислого калия и аммиачной селитры на 10 л воды. За сутки до внесения подкормки кусты гортензий нужно полить, чтобы удобрения попали во влажную землю. Рост молодых побегов С наступлением тепла гортензии просыпаются окончательно и вступают в фазу вегетации – у них начинается бурный рост молодых побегов. В этот период подкормки особенно актуальны, ведь растениям необходимо большое количество питательных веществ на рост всей вегетативной массы. В это время можно повторить подкормку коровяком или заменить ее настоем молодой крапивы (1-1,5 л на ведро воды). Альтернативой этому удобрению может быть внекорневая подкормка растворами микроэлементов - 15-20 гр сульфата магния, разведенного в 10 л воды, или хелатного железа(по инструкции) с добавлением стимуляторов (Эпин или Циркон – 2 мл на 10 л). Также можно приготовить такой состав:20 гр мочевины и 2 мл Эпина на 10 л воды – тоже для опрыскивания. Дают внекорневую подкормку уже когда листья полностью раскрылись и могут впитывать растворы. Опрыскивания проводят рано утром, еще лучше вечером или днем в пасмурную, сухую и безветренную погоду. Бутонизация Все виды гортензий цветут очень обильно – почти каждый побег несет на своей верхушке крупное соцветие в виде щитка, шара или метелки, состоящее из множества цветочков. И для закладки такого количества соцветий и бутонов растению нужно много сил, на что необходимо затратить большое количество питательных веществ. Вот почему гортензия нуждается в регулярных подкормках на протяжении всего вегетационного периода. Во время подготовки к цветению – закладки бутонов кусты также следует подкормить. Удобрения для гортензии летом в основном содержат калий и фосфор. В самом начале бутонизации используют смесь: 60-80 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Предварительно суперфосфат нужно подержать в горячей воде, так как он плохо растворяется. Через 2 недели эту подкормку повторяют или ее можно заменить внекорневым опрыскиванием следующими веществами: 5 г сульфата магния, 3 г сернокислого калия и 8 г сернокислого аммония – это количество на 5 литров воды. Фаза цветения Расцветают гортензии обычно во второй половине лета, ближе к августу. Весь куст покрывается огромными шапками или метелками соцветий, и на это великолепие растение продолжает расходовать большое количество энергии и питательных элементов. В это время следует применять удобрения для цветения гортензии, они необходимы для пышности соцветий и большей длительности цветения. И для этого тоже нужен фосфор и калий, а вот азот из подкормок нужно исключить. Разные варианты подкормок: Тот же состав, что и в фазу бутонизации - 50-70 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Смесь суперфосфата, сульфата калия и аммиачной селитры и в пропорции: 30 г:30 г:20 г развести в 10 л воды. Специальные смеси для гортензий с микроэлементами. Эти подкормки можно давать в первой половине августа.  В это же время не помешает провести полив кустарника слабым (розовым) раствором марганцовки – это способствует лучшему одревеснению молодых побегов, что важно для перезимовки. Завершение вегетации В конце лета и в самом начале осени кусты гортензии еще стоят во всей красе в своем роскошном наряде, но рост молодых веток закончился. Растения начали подготовку к зиме, главная их задача в этот период - накопить достаточное количество питательных веществ для хорошего одревеснения кустов и укрепления корневой системы. Удобрение для гортензии осенью должно также содержать калий и фосфор. Очень хороший результат дает комплекс буйских удобрений монокалий фосфат, содержащий эти элементы в сбалансированном количестве – достаточно 30 г препарата на 10 л воды. Если его нет, готовят раствор из 20 г сернокислого калия и суперфосфата на 10 л. На этом подкормки кустов гортензии завершаются. Да, пришлось потрудиться, но это несравнимо с радостью и восторгом, которые вызывают цветущие гортензии. Признаки, что гортензии чего-то не хватает Если гортензии получают добросовестный уход и полноценные подкормки, чаще всего они себя отлично чувствуют, выглядят хорошо и радуют цветением. Но даже при таком подходе может случиться, что растениям будет не хватать тех или иных веществ. Из-за бедного грунта, неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств. Растению может просто не хватать каких-то отдельных элементов питания, что обязательно проявится на его внешнем виде и росте. Как определить, какого элемента не хватает гортензии и как исправить ситуацию – разговор в этой главе. Макроэлементы Главные макроэлементы растений – азот, калий и фосфор, их недостаток особенно негативно отражается на жизнедеятельности кустарника. Азот. Это главный строитель растительного организма, отвечает за наращивание всех органов и зеленых частей. Его недостаток сразу сказывается на всем растении– мельчают побеги и соцветия, листья становятся желтыми, все растение выглядит хилым. Если вовремя не насытить растение азотом, оно раньше сбросит листву, уйдет в зиму неподготовленным. Поможет подкормка мочевиной, которую лучше дать в виде опрыскивания по листьям – так вещества сразу же поступят к растению. Доза препарата – 20 гр на 10 л воды. Калий. Этот макроэлемент выполняет много функций в организме растений, одна из главных – транспорт органических веществ в растении. О недостатке калия скажет состояние листьев появлением краевого ожога на старых листьях, постепенно переходящего и на молодые. Если срочно не принять меры, листья могут засыхать и опадать. При появлении симптомов в первой половине лета следует дать гортензии внекорневое опрыскивание калиевой селитрой, приготовив раствор: 10 гр селитры на 10 л воды. При более раннем проявлении болезни лучше использовать монокалий фосфат (15-20 гр на 10 л) также в качестве внекорневой подкормки. Фосфор. Участвует в репродуктивной функции – цветении и плодообразовании, у гортензий отвечает за формирование бутонов и цветков. Если данного элемента недостаточно, соцветие будет деформироваться и усыхать. О недостатке фосфора скажут и листья, в центре которых будут появляться буроватые с фиолетовым оттенком пятна. Все эти признаки чаще всего возникают на исходе лета. Есть прекрасное удобрение, которое поможет в данном случае - монофосфат калия. Нужно взять 10-15 гр препарата, растворить в 10 л воды и опрыскать куст гортензии, тщательно смачивая все листья. Можно провести и корневую подкормку суперфосфатом, разведя 30 гр в 10 л воды. Микроэлементы Часто растению может не хватать микроэлементов – это химические вещества, которые нужны организмам в микроскопическом количестве, но без них процессы жизнедеятельности нарушаются. Магний. Хоть и в небольшом количестве, но его потребность для растений велика, так как он составляющая часть молекулы хлорофилла – важнейшего вещества в жизни растений – это зеленый пигмент, отвечающий не только за окраску листьев, но процесс фотосинтеза. Магний выполняет и другие функции, отвечает за транспорт фосфора по растению. Нехватка элемента выражается пожелтением листьев, при том что жилки сохраняют зеленый цвет. Также на листве могут возникнуть бурые пятна, а сами листья начнут скручиваться и засыхать. Помочь в этом случае можно, проведя опрыскивание кустов гортензии нитратом магния, разведя 10-15 гр вещества в 10 л воды. Кальций. Хотя гортензии не нравятся грунты с избытком кальция, в то же время его недостаток отрицательно сказывается на листьях кустарника – они скручиваются и на поверхности листовых пластинок появляются пузырьки. Если своевременно не оказать растению помощь, болезнь перейдет на цветочные почки, и они начнут усыхать. Опрыскивание кальциевой селитрой (5-10 мл на 10 л воды) поможет исправить ситуацию. Цинк. Участвует во многих процессах жизнедеятельности– поддерживает иммунитет, способствует усилению морозостойкости растений. Нехватка этого микроэлемента приводит к нарушению образования хлорофилла, что вызывает пожелтение сначала старых, а затем и молодых листьев. Сами листочки становятся мельче, а их края приобретают волнообразную форму и закручивается вверх. Хелат цинка – препарат для устранения этой проблемы, достаточно 20-30 гр развести в 10 л воды и опрыскать куст. Бор. Регулирует многие процессы в растении, его недостаток приводит к осветлению окраски листьев и замедлению роста побегов. Наблюдается усыхание точек роста, а развитие начинается из боковых почек – растут многочисленные побеги, куст сильно ветвится и становится густым. Поможет опрыскивание раствором борной кислоты – 5 гр на 10 л воды. Железо. Необходимо растениям для образования молекул пигмента хлорофилла. Недостаток ведет к пожелтению части листовых пластинок между жилками. Восполняется внесением хелата железа. Готовые комплексные подкормки Какими конкретно удобрениями подкормить гортензию, подскажет таблица, в которой представлены готовые комплексные подкормки в разные периоды вегетации: Название удобрения Макроэлементы Микроэлементы Когда применять Мочевина (карбамид) 46 % азота. Весна Аммиачная селитра 33-35 % азота Сера Весна Сульфат аммония 21 % азота Сера Весна Азофоска и Нитроаммофоска Азот, калий, фосфор – по 16 % Весна Диаммофоска Азот 10 % Фосфор, калий –  по 26 % Могут быть магний, марганец, кальций, сера, железо, цинк, медь Весна и лето Здравень АКВА Садовые декоративные и хвойные культуры Азот 4,6%, Фосфор 2,7%, Калий 3,2% Магний, железо, бор, молибден, Гумат натрия. Марганец, цинк, медь – в форме хелатов. В течение лета Здравень турбо универсальный Азот 13%, Фосфор 10%, Калий 20%, Магний 2%, Гумат натрия 2%. Бор 0,03%, Марганец 0,04%, Цинк 0,02%, Медь 0,02%, Молибден 0,005% (в т. ч. в форме хелатов). В течение лета Монокалий фосфат Фосфор 50 % Калий 33 % Лето и осень Суперфосфат простой Фосфор 16-20 % Сера, Кальций Конец лета, осень Двойной суперфосфат Фосфор 45-48 % Конец лета, осень Сульфат калия (сернокислый калий) Калий 45-52 % Сера – 17 % Секвестрен турбо (против хлороза и пожелтения листвы) Азот Железо, Натрий В течение лета При недостатке микроэлементов лучше вносить их комплексы, разработанные в хелатной форме – в таком виде необходимые растению вещества усваиваются на 95%. Например, это хелатные формы цинка и железа. Помогают в этом случае и стимуляторы – Эпин, Циркон. Народные рецепты Для сторонников органического земледелия, которые отрицательно относятся к минеральным удобрениям, считая их «химией» и стараются ими не пользоваться, подойдут народные средства. Травяные настои Это самое простое удобрение, которое находится буквально под ногами – ведь для этого можно использовать любую сорную траву, выполотую с грядки, скошенную с газона или с луга. Наиболее полезные в этом отношении травы: крапива, окопник, луговые и газонные травы, некоторые представители бобовых. Способ приготовления травяного настоя несложный. Скошенную траву закладывают в любую подходящую емкость – примерно на половину объема и заливают водой. Содержимое бочки перемешивают ежедневно и через 5-7 дней настой готов к применению. Его разводят, использую 1-1,5 л на 10 л воды и поливают растения под корень. В таких настоях много азота, калия и микроэлементов. Дрожжевой настой Тоже простой рецепт, для которого 10 гр сухих пекарских дрожжей и 3 столовых ложки сахара размешивают в теплой воде, пока жидкость не станет пениться – это дрожжи начали «работать». К этой смеси добавляют 10 л воды и поливают гортензии. Такая подкормка особенно хороша в период вегетации, она способствует интенсивному росту растений. Хлебный настой Можно использовать любой хлеб, но лучше взять ржаной - 500 г сухого хлеба заливают теплой водой и после его разбухания, перетирают и оставляют смесь для брожения. Через 2-3 дня закваска готова, ее разбавляют водой в соотношении 1:2, процеживают и поливают кусты под корень.  Такая подкормка активизирует рост всего растения и его корневой системы, способствует более пышному цветению. Кисломолочные продукты Можно использовать простоквашу или кефир, жирность которого составляет 2,5% - берут 2 л продукта, заливают 10 л воды и перемешивают. Данным составом поливают растения, стараясь не попасть на листву. Применять эту подкормку можно в течение весны и лета, как под корень, так и в виде опрыскивания по листу. Это удобрение продлевает цветение кустарника, делает соцветия более пышными и яркими. Как изменить окраску соцветий Это касается гортензии крупнолистной. Ее роскошные соцветия могут быть окрашены как в нежные розовые тона, так и в голубые оттенки - окраска лепестков зависит от кислотности почвы. На щелочной почве соцветия гортензий розового окраса, на более кислой они окрашиваются в голубой цвет. Зная это, можно регулировать окраску цветов, воспользовавшись специальным препаратом Цветалон, который не только изменяет цвет гортензий с розового на голубой, но и поддерживает очень яркий голубой оттенок лепестков и в целом улучшает внешний вид кустарника. Чем нельзя удобрять гортензии Так как гортензия предпочитает кислую почву, для ее подкормки нежелательно использовать вещества, которые могут повлиять на pH почвы и повысить его. Это навоз, древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь, измельченный мел или ракушечник. Но выбор удобрений для гортензии достаточно велик и правильное их применение сделает ваши кусты мощными и пышными, а соцветия крупными и яркими.

Уже давно газон стал неотъемлемой частью дизайна дачного или приусадебного участка. Он красиво подчеркивает все ландшафтные элементы сада и является их связующим звеном. Зеленая лужайка на участке - любимое место отдыха детей и взрослых. Но поистине красивым декоративным элементом сада будет только правильно посаженный и ухоженный газон. Как правильно удобрять газон на протяжении всего летнего периода рассказывается в этой статье. Почему газону нужны подкормки Газонная трава считается культурой интенсивного выращивания, она постоянно подвергается стрижке, в результате которой лишается накопленных органических веществ. Регулярное обновление и рост требуют такого же регулярного и усиленного пополнения питательных веществ, то есть подкормок. Внесение важнейших элементов на протяжении всего времени вегетации и своевременная стрижка сделают газон красивым, с яркой и сочной зеленью. Газон без удобрения Без применения удобрений грунт обеднеет, и газон может превратиться в неухоженную лужайку с увядшей травой и проплешинами. В чем нуждается газон Газонным травам, как и любым растениям необходимы основные химические элементы: это азот, калий и фосфор. Каждый из этих макроэлементов несет определенную функцию на разных этапах жизни растительных организмов. Роль азота – наращивание вегетативной массы, именно он помогает быстро нарастить хорошую «зелень», делает ее сочной и яркой. Благодаря азоту в листьях и любых зеленых частях растения образуется пигмент хлорофилл, роль которого в фотосинтезе незаменима. Участвует азот также в образовании и уплотнении корневой системы трав. Фосфор поддерживает все обменные процессы растений, такие как дыхание и фотосинтез. Является неотъемлемой частью молекул ДНК и РНК. Фосфор воздействует на корни травы – укрепляет и восстанавливает их, формирует корневую систему. Важен он и в функции размножения на всех этапах – в процессе формирования завязи и прорастания семян. Калий способствует росту растений, укрепляет их иммунитет и устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям. Он важен на протяжении всех периодов жизни растений: в период роста, во время формирования урожая, и на этапе подготовки растений к зимнему покою. Калий присутствует во всех клетках и тканях растений, участвует в транспортной системе – передвижении воды и органических веществ по растению. Кроме основных элементов газонным травам необходимы микроэлементы – вещества, которые нужны в очень малых дозах. Но без них растения не смогут полноценно расти и проявить себя во всей красе. Из микроэлементов наиболее важны железо, магний, сера, цинк, медь и другие. Чем удобрять газон весной До посадки газона При подготовке земли под газон в весеннее время обязательно вносят гранулированные удобрения, которые разбрасываются по подготовленной увлажненной почве перед посевом. Лучше всего применять комплексные удобрения, содержащие основные элементы, необходимые растениям – азот, фосфор, калий, а также микроэлементы. Они будут постепенно разлагаться в почве и питать молодые ростки в течение длительного времени. После посадки Уход за газоном весной начинают с внесения удобрений. В это время важно, чтобы как можно быстрее наросла зеленая масса– стебли и листья, ведь после зимы хочется поскорее увидеть здоровый зеленеющий газон с молодой травкой. Главный элемент в это время – азот, так как именно он отвечает за наращивание вегетативной массы. Не помешают и другие элементы. Фосфор улучшит состояние корневой системы, поможет в формировании зелени. Калий укрепит иммунитет растений, сделает их более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным внешним условиям. Первый раз газону дают удобрения сразу после того, как снег растает, не дожидаясь прогревания почвы. Это могут быть и жидкие, и сухие подкормки. Выбор удобрений сейчас довольно широк. Наиболее популярное удобрение для весны – мочевина (карбамид), оно содержит азот – именно то, что сейчас так необходимо молодой траве. Подойдет и аммиачная селитра, но лучше применять комплексные удобрения– например, Нитроаммофоску и Азофоску, помимо азота содержащие и другие важные элементы. Прекрасно подойдет Бона Форте и Фертика для газона. Чем подкормить газон летом С наступлением летнего сезона газон нуждается в постоянном внесении комплексных удобрений. Ведь в это время интенсивность его жизнедеятельности увеличивается кратно. Газон постоянно косят, после чего ему приходится снова и снова наращивать зеленую массу – а это отнимает много энергии и требует интенсивного питания. В это время года необходимо давать подкормки полными комплексами удобрений, подойдут те же Нитроаммофоска, Фертика и другие. Подкармливать газон летом следует не реже одного раза в 2 недели. Очень важно давать удобрения сразу после стрижки – в тот же день или через день, не позднее. Но если, несмотря на подкормки, газонная трава растет плохо и выглядит хилой, ее можно снова подкормить мочевиной или сульфатом аммония. Можно дать их в сухом виде, рассыпая 20 г на одном кв. метре. Азот, содержащийся в этих составах, будет стимулировать рост надземной части, а также укрепит корни. Кроме комплексных подкормок дважды в течение лета газон удобряют калийной солью, внося также 15-20 г сухого вещества на 1 кв. метр. В случае частых летних дождей, которые вымывают калий из почвы, норму удобрений увеличивают. Особенно важно не пропускать подкормки в середине лета, ведь в это время длинного светового дня травы растут особенно бурно. К концу лета, начиная с августа, сокращают внесение азотных подкормок. Сейчас выбирают удобрения, содержащие в основном фосфор и калий. Это может быть простой суперфосфат, которого нужно 50-60 г на 1 кв. метр, сульфата калия достаточно 25-30 г на ту же площадь. Можно вносить золу, из которой готовят настой, взяв 300 г золы на 10 литров воды. Отличные результаты дает использование гранулированной золы. Вносим удобрение осенью В осенний период газонным травам необходимо готовиться к наступающим холодам, сейчас им нужны вещества, которые помогут им благополучно перезимовать. Это значит полный отказ от азотных удобрений, главные элементы сейчас – фосфор и калий. Именно они благоприятно влияют на состояние травяного покрова, делают его более плотным, укрепляют корни и повышают общую устойчивость трав. Вносить осенние удобрения желательно с периодичностью в 7-10 дней. Необходимые газону элементы присутствуют в таких препаратах, как двойной суперфосфат, костная мука, Фертика Осеннее для газона и другие. Осенью продолжают косить газон – обычно в это время, когда погода стоит прохладная и дождливая, травы растут особенно буйно, подкормки дают после каждой очередной стрижки. Все нижеприведенные удобрения применяют в сухом виде, рассыпая нужное количество вещества по газонной траве. Пропорции следующие: Костная мука – 2-3 стакана на один кв. метр; Суперфосфат- 50-70 г на один кв. метр; Фертика Осеннее – его лучше давать после каждой второй стрижки(примерно 1 раз в 14 дней) - 20-30 г на один кв. метр. Другие специализированные осенние удобрения вносят на газон в количестве 25-30 г на один кв. метр. После любой подкормки сухими препаратами газон как следует поливают. Навоз или компост – такую подкормку можно давать не чаще одного раза в 3-4 года в количестве4-5 кг - равномерно распределить по поверхности в один кв. метр. Чем лучше удобрять газон. Виды удобрений Простые и комплексные Простые удобрения имеют в своем составе один основной элемент, который преобладает. Это мочевина (карбамид), содержащая 40 % азота, Суперфосфат, содержащий до 20 % фосфора, Двойной суперфосфат – содержит 40 % фосфора. Мочевина применяется обычно весной для быстрого набора растениями зеленой массы – именно так действует азот. Ее можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора. Суперфосфат – подкормка для лета и осени, помогающая растениям подготовиться к зиме. Его чаще вносят в сухом виде, так как это удобрение длительного действия. Комплексные удобрения Чаще всего применяют для подкормок комплексные удобрения, включающие 3 основных химических элемента, необходимых растениям – азот, калий и фосфор. Многие комплексные удобрения содержат также и набор микроэлементов. Нитроаммофоска. Это удобрение особенно популярно для весенне-летних подкормок. В своем составе имеет все 3 элемента - азота, фосфора, калия – каждый по 16 %. Это удобрение представлено в виде серых гранул, вносится чаще в сухом виде. Азофоска. Еще одно комплексное удобрение, которое можно применять весной и летом. Имеет такой же состав, как у Нитроаммофоски – 16:16:16. Оба эти удобрения легко усваиваются растениями, достаточно долго держатся в грунте, повышают устойчивость трав к неблагоприятным факторам. На один кв. метр вносят 20-40 г любого из этих комплексов, распределив равномерно по поверхности травы. Фертика (Весна-лето) специально для газона. Это эффективный комплекс, имеющий в своем составе: азот – 11,3%; фосфор – 12%; калий – 26%; разнообразные микроэлементы. Вносится в сухом виде по 50-70 г на площадь в один кв. метр. Можно применять сразу после таяния снега и в течение всего летнего сезона. Отличные удобрения из серии Здравень: Здравень турбо для газонов, его состав: Азот 15%, Фосфор 20%,  Калий 15%. Микроэлементы: магний, бор, марганец, медь, цинк, молибден и другие. Некоторые элементы в препарате содержатся в хелатной форме, что гарантирует легкое и быстрое их усвоение. Жидкие и сухие удобрения Сейчас многие производители выпускают удобрения одновременно в разных вариантах – жидкие, сухие, в виде гелей. Жидкие формы - подкормки быстрого действия. Их можно добавлять в поливную воду, или опрыскиватьими газон из распылителя. Сухие удобрения, имеющие вид гранул, вносят либо на поверхность травы и затем производится полив, либо их можно разводить в воде. На каждой упаковке удобрений всегда имеется подробная инструкция по применению. Примеры комплексных удобрений, имеющих и сухие, и жидкие варианты. Здравень Аква для газонов. Эта жидкая форма удобрения имеет богатый состав макро- и микроэлементов. Данное средство нужно внести всего 3 раза: через месяц после схода снежного покрова; в июне; в августе. Бона Форте. Имеет уникальный богатый состав, который включает 7% азота, оксиды фосфора, калия и магния и широкий набор разнообразных микроэлементов, витаминов и кислот. Покон (Pokon).Содержит комплекс необходимых элементов: азот 30%, фосфор 7%, калий 8%; из микроэлементов – магний и сера. Срок действия Покона длительный, после его применения можно не давать подкормок в течение 3-5 месяцев. Нельзя совмещать с другими видами подкормок. Изагри газонное. Содержит основные элементы: азот – 41%, фосфор – 2,47%, калий – 4,11%, большой набор микроэлементов. Agree`s «Газон». Органоминеральное удобрение, содержит азот и большой спектр микроэлементов. Выпускается в жидком виде, кроме улучшения внешнего вида и увеличения густоты травостоя, препятствует появлению на газоне мха и сорных растений. Способствует высокой сохранности газона в зимний период. Все виды удобрений можно применять как для корневой подкормки, так и для внекорневого опрыскивания. Вносить следует строго по инструкции, приведенной на упаковках. После внесения удобрений газон нужно обязательно хорошо полить. Кстати, облегчить и ускорить работу по внесению удобрений поможет система «АКВАстрим», сама готовящая рабочий раствор. К данному устройству подсоединяются одновременно шланг для полива и флакон с препаратом «Здравень Аква-Стрим газон», и удобрение смешивается с водой прямо во время полива. Что значительно упрощает полив и экономит время. Проведение регулярных подкормок и других мероприятий по уходу за газоном позволит долгое время сохранять его в прекрасном состоянии.

Ромашку и её садовую форму, — нивяник, любят многие садоводы. С недавних пор у нее появилась экзотическая конкурентка — африканская ромашка, или остеоспермум. Он отличается более компактной формой куста, обильным и продолжительным цветением. А цветовая гамма остеоспермума гораздо шире, чем у привычной нам ромашки. Описание Цветок остеоспермум — это многолетний травянистый полукустарник родом из Южной Африки. Растение относится к семейству Сложноцветных, или Астровых. В естественных условиях произрастания африканская ромашка цветёт практически круглый год с небольшими перерывами. У нас остеоспермум выращивается как однолетник. Остеоспермум За растением закрепилось множество разговорных названий. По происхождению его называют африканской ромашкой или капской маргариткой (от названия бывшей Капской колонии, сейчас город Кейптаун на юге Африки). За необычный голубой центр, который отличает остеоспермум от нивяника, цветок прозвали голубоглазой ромашкой. А садоводы-любители ласково называют его «остик». По строению куста остеоспермум напоминает хризантему. В течение вегетации растение формирует многочисленные боковые побеги, которые венчают цветочные корзинки. Благодаря такому строению куст постепенно приобретает шаровидную форму. Высота растений варьируется в зависимости от сорта: низкорослые — 15-25 см; среднерослые — 40-50 см. Цветы остеоспермума похожи на ромашку, они состоят из трубчатых и язычковых цветков. Но в отличие от ромашки центр имеет не жёлтую, а насыщенную сине-фиолетовую окраску. Цветовая гамма остеоспермума включает классический белый с синим отливом, разные оттенки фиолетового и розового: пурпурный, лиловый, лавандовый, а также тёплые тона: оранжевый, кирпично-красно, жёлтый, абрикосовый. У большинства сортов цветы простые, с однотонными лепестками. Однако селекция не стоит на месте. Выведены сорта с градиентной окраской лепестков и контрастным центром, что придаёт им сходство с герберой. Особенный интерес представляют махровые сорта, напоминающие махровую эхинацею. Африканская ромашка радует садоводов непрерывным цветением до самых морозов. Сроки начала цветения зависят от даты посева. От посадки до распускания первых цветов проходит около 3-х месяцев. Виды и сорта В природе существует несколько видов этого растения: остеоспермум Эклона, О. кустарниковый, О. щитковый, О. колючий, О. округлый и др. При скрещивании видовых растений селекционеры получают гибриды с превосходными декоративными качествами. В Европе остеоспермум получил широкое распространение, мягкие европейские зимы способствуют зимовке этого теплолюбивого цветка. У нас же капская маргаритка только входит в моду, поэтому ассортимент сортов представлен не так широко, как хотелось бы. Семена Отечественные сорта остеоспермума представляют микс окрасок в фиолетовой гамме, как «Баллада», или классическое сочетание белых лепестков с насыщенным синим центром: «Небо и лёд», «Прохлада», «Аккорд». Семена Ассортимент сортов иностранной селекции гораздо шире, но далеко не все сорта доступны для отечественных садоводов. В продаже можно найти семена остеоспермума сортосерий «Акилла» и «Асти» с белыми, фиолетовыми и лавандовыми цветами. Они формируют пышные кусты высотой 40-50 см, усыпанные огромным количеством крупных цветов с простой корзинкой, диаметр цветка 5-6 см. Отдельно стоит упомянуть сорта «Акилла Гранд Каньон» — микс цветов разных окрасок: оранжевых, фиолетовых и белых, и «Акилла Сансет Шейдес» — смесь в тёплых тонах: оранжевые, жёлтые, абрикосовые, лососевые, кирпично-красные. Для цветочных горшков и балконных ящиков идеально подходит низкорослый остеоспермум сортосерии «Пэшн». Высота растений не превышает 15-25 см, при этом диаметр цветов остаётся таким же крупным, до 5 см. Серия представлена сортами с розовой, лавандовой и фиолетовой окраской цветов. Саженцы Увлечённые цветоводы не ограничиваются узким выбором семян и приобретают вегетативные гибриды остеоспермума, которые размножаются черенками. Неукоренённые черенки и саженцы можно найти в интернет-магазинах, выбор сортов достаточно широк. Компактные растения с огромной шапкой цветов, предназначенные для выращивания в кашпо, их также называют ампельный остеоспермум, — это сорта серии Osticade и Erato Basket с розовыми, пурпурными, белыми или абрикосовыми цветами. Вегетативные сорта с крупными махровыми цветами представлены сериями Margarita Double и Flower Power 3D. Крупные цветы с махровой сердцевиной контрастной окраски никого не оставят равнодушным. Сорта с необычной формой лепестков придают цветнику экзотические ноты. Язычковые цветки в середине свёрнуты в трубочку, при этом основание лепестка и его кончик остаются раскрытыми, что придаёт им сходство с чайной ложечкой. В названии таких сортов фигурирует слово spoon — ложка или spider — паук. У садоводов популярны сорта Margarita White Spoon (с белыми цветами) и Margarita Purple Spider (с фиолетовыми цветами). Выращивание остеоспермума Поскольку в российском климате многолетний остеоспермум не зимует, растения выращивают в однолетней культуре из семян. Чтобы наслаждаться цветением в течение всего лета, остеоспермум выращивают через рассаду. Когда сажать остеоспермум из семян на рассаду Саженцы развиваются довольно быстро, поэтому к посеву семян на рассаду приступают в последних числах марта. Рассаду высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе — в конце мая. При посеве семян на рассаду 25 марта первые бутоны появляются в середине июня, а к началу июля кустики пышно цветут. Более ранний посев потребует от цветовода создания особых условий. Саженцы придётся досвечивать фитолампами в течение 12 ч., но даже при наличии досветки в домашних условиях саженцы остеоспермума часто вытягиваются.  Если есть возможность вынести рассаду на утеплённую лоджию или в обогреваемую теплицу, то посев можно проводить и в более ранние сроки — в середине-конце февраля. Как подготовить семена У остеоспермума крупные семена с жёсткой оболочкой, напоминающие уменьшенную копию семечка подсолнечника. Эта особенность и легла в основу латинского названия растения, osteospermum. В переводе с латыни: «остео» означает «кость», а «спермум» — «семя». Многие садоводы допускают серьёзную ошибку, впервые имея дело с семенами капской маргаритки. Их крупный размер и плотная оболочка наводят на мысль о том, что необходимо замочить семена, а ещё лучше оставить их во влажной ткани на проращивание. Этого нельзя делать ни в коем случае! Остеоспермум — это растение родом из жаркой Африки, которое не переносит избытка влаги. При замачивании семена задыхаются и загнивают. А поскольку в пакетике может быть всего 5-7 семян, а порой и того меньше, не стоит рисковать посадочным материалом.  Семена остеоспермума сеют сухими во влажный грунт. Как посадить остеоспермум Молодые сеянцы остеоспермума часто страдают от чёрной ножки, грибной болезни, которая буквально «косит» немногочисленные всходы. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо уделить особенное внимание подготовки почвы. Не стоит использовать для посадки семян садовую или огородную землю, а также перегной и компост собственного производства, в них всегда есть патогенная микрофлора. Лучше ограничиться качественным готовым грунтом на основе низинного торфа, а для большей воздухопроводности добавить в него 10-20% мелкого агроперлита или прокалённого крупнозернистого песка. Почвенную смесь для рассады хорошо бы заселить полезной микрофлорой, которая будет конкурировать с другими микроорганизмами и подавлять развитие болезнетворных бактерий и грибов. Используйте препараты «Триходерма вериде» или «Глиокладин» в таблетках либо средства на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин». Полезны комплексные препараты с несколькими видами микроорганизмов, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Остеоспермум сеют в небольшие контейнеры с тем, чтобы впоследствии пикировать рассаду в отдельные ёмкости. У сеянцев мощная корневая система с длинным стержневым корнем, поэтому для посева лучше использовать одноразовые контейнеры высотой 4-5 см, заполняя их почвой до самого верха. Сухие семена раскладывают по поверхности почвы с расстоянием 2-3 см между ними и вдавливают во влажный грунт на глубину 0,5-1 см. Контейнер накрывают крышкой или полиэтиленом и убирают в тёплое место. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 6-8 дней. Как ухаживать за рассадой Уход за рассадой остеоспермума не сложен, главное, помнить о том, что растения не переносят переувлажнения почвы. Поливать рассаду нужно только при просыхании грунта.  Если для посева использовать прозрачные контейнеры, то определить необходимость полива будет проще. Пока на внутренних стенках рассадного стаканчика есть капли конденсата, в почве достаточно влаги. Чтобы подстраховать сеянцы от грибных заболеваний, в воду для полива добавляют немного марганцовки, чтобы раствор был бледно-розовым, или используют раствор «Фитоспорина». Как только на растениях появляется первая пара настоящих листьев, сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объёмом 200-300 мл. При пикировке важно обращать внимание на положение корней — при пересадке они не должны загибаться.  Если у сеянцев слишком длинный центральный корень, его лучше укоротить, отщипнув рукой или при помощи ножниц. Такой приём стимулирует образование дополнительных корней. Через 10-15 дней после пикировки рассаду подкармливают комплексным удобрением. Лучше использовать жидкие гуминовые удобрения с полным комплексом питательных веществ, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Повторную подкормку проводят через 2-3 недели. Как только появляется возможность выставить рассаду в теплицу или на крыльцо, саженцы выносят из дома. Остеоспермум требует яркого освещения, в доме рассада часто вытягивается. Опытные садоводы решают эту проблему прищипкой. Если вы видите, что рассада тянется, а до момента высадки в грунт ещё далеко, обрежьте верхушку над 4-5-й парой листьев. Такой приём останавливает рост в высоту и стимулирует формирование боковых побегов. Остеоспермум посадка и уход в открытом грунте Средняя полоса России — это далеко не южная Африка, даже в самое жаркое лето. Для посадки остеоспермума выбираем открытое солнечное место, где на растения не будет попадать тень от строений. Также важно тщательно подобрать соседей остеоспермума по клумбе, чтобы они затеняли африканскую ромашку. На пике цветения куст остеоспермума вырастает в диаметре до 30-40 см, поэтому саженцы в цветнике размещают с шагом 25-30 см. Гибриды иностранной селекции отличаются компактной формой и плотным строением, отечественные сорта часто грешат более рыхлой структурой куста, из-за чего растения ложатся на землю. Эту особенность нужно учитывать и либо заранее подвязывать растения к небольшим колышкам, либо сажать их так, чтобы при полегании побеги голубоглазой ромашки не оказались на садовой дорожке под ногами. Остеоспермум как нельзя лучше подходит для выращивания в горшке на южном балконе или для контейнерного сада с южной стороны дома. Перечень культур, которые способны выдерживать палящее солнце и ограничиваться небольшим объёмом земли, не так велик. К ним относится пеларгония, бегония клубневая, портулак, петуния, — теперь к списку можно добавить и остеоспермум. Африканская ромашка не переносит застоя воды в почве, поэтому при подготовке клумбы под посадку позаботьтесь о том, чтобы земля была рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. На глинистых почвах полезно внести крупнозернистый песок или перлит крупной фракции, смешивая его с землёй. Чтобы избежать застоя влаги на участках с тяжёлой почвой лучше делать насыпные клумбы с небольшим возвышением. В начале сезона, пока саженцы ещё только приживаются после пересадки на постоянное место, растения регулярно поливают. В дальнейшем остеоспермум может обходиться естественными осадками, ведь на его родине дожди — большая редкость. В июле, когда ночи становятся тёплыми, растения могут приостановиться в росте, а цветение немного пойдёт на спад. Это связано с тем, что для остеоспермума больше подходит резко континентальный климат с дневной жарой и ночной прохладой. В августе, как только ночи становятся холоднее, цветение остеоспермума возобновляется с удвоенной силой и продолжается до самых морозов. Зимовка В открытом грунте в российском климате остеоспермум не зимует. Однако при желании несколько кустов можно забрать домой и использовать их в качестве маточных растений для размножения понравившегося сорта. Кусты нужно пересадить в просторные горшки заранее, ещё в начале сентября, не дожидаясь холодов.  Растения, которые проводили лето в саду, необходимо обработать от насекомых-вредителей, поскольку именно с уличными цветами в квартиры попадает белокрылка и паутинный клещ. Для обработки используйте инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм» или «БиоКилл». Для зимовки теплолюбивых культур нужно прохладное светлое помещение с температурой не выше +16-18°С. Это может быть утеплённая лоджия, остеклённый балкон или комната увлечённого цветовода, который готов мириться с прохладой. Растения обрезают, оставляя пеньки высотой 5-7 см. Обрезанную надземную часть можно использовать для черенкования, однако в осеннее время черенки укореняются хуже, чем весной. В феврале можно будет нарезать верхушки молодых побегов и укоренить их.  В процессе зимовки кусты поливают лишь изредка, только чтобы не дать корням погибнуть. Обильный полив будет провоцировать рост и вытягивание побегов. На зелёные черенки срезают верхушки побегов длиной 5-6 см, у них прищипывают точку роста и удаляют нижние листья. Черенки укореняют в рыхлом грунте на основе верхового торфа и песка или предварительно проращивают в воде с добавлением стимуляторов корнеобразования.  При использовании препаратов «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин», а также стимулятора роста «Циркон» черенки остеоспермума в течение 2-3-х недель укореняются. Процент приживаемости посадочного материала не 100%, но достаточно высокий. Это позволяет получить большое количество саженцев от одного материнского куста.

Если вы мечтаете о неприхотливом цветке, который будет неутомимо цвести всё лето — посадите львиный зев. Благодаря разнообразию окрасок можно подобрать сорта в определённой цветовой гамме. Наличие карликовых, среднерослых и гигантских сортов позволяет использовать львиный зев в смешанных цветниках, а также выращивать в кашпо и балконных ящиках. Описание Львиный зев, или антирринум — это многолетнее теплолюбивое растение родом из Средиземноморья. В нашем климате многолетник львиный зев выращивается в однолетней культуре. Род Антирринум включает более 20-ти видов, но в садоводстве используется только один — антирринум большой (Antirrhinum majus). Растение формирует куст широко- или узкопирамидальной формы с центральным побегом и многочисленными боковыми ответвлениями, которые растут из пазухи каждого листа. Листья антирринума имеют насыщенную тёмно-зелёную окраску, которая создаёт благородный фон для красочных цветов. Высокорослый львиный зев Как правило, высокорослый львиный зев отличается более слабым ветвлением, он формирует несколько длинных цветоносов, что очень удобно для срезки. Среднерослые и низкорослые сорта дают многочисленные боковые побеги и формируют пирамидальный куст диаметром до 30 см. Своё народное название растение получило за необычную форму цветка, которую сравнивают с головой льва или собаки. При сжатии бутон приоткрывается, что придаёт ему сходство с раскрытой пастью животного. В просторечии садоводы называют цветок львиный зев “собачкой”. В разных языках разговорное название цветка также определяется его необычной формой. Так, по-английски оно звучит как snapdragon, “кусающий дракон”, по-французски — gueule-de-loup, что означает “волчий оскал”, в немецком и итальянском — löwenmaul и bocca di leone, — “львиная пасть”. Цветки львиного зева Цветки львиного зева довольно крупные, до 3-4 см. Селекционеры также вывели махровые сорта с крупными бутонами, похожими на азалию.  Цветки собраны в длинные колосовидные соцветия. Бутоны распускаются постепенно, снизу вверх. Нижние бутоны после отцветания высыхают и становятся незаметными. Каждый цветок живёт 12-14 дней. Львиный зев цветёт в течение всего лета, волнами. Первая волна цветения — на центральных побегах, начинается через 2,5-3 месяца от посева. После непродолжительного перерыва распускаются цветочные кисти на боковых побегах, а после их обрезки — на побегах третьего порядка. Окраска цветов разнообразная: красная от алого до вишнёвого, оранжевая от абрикосового до кирпичного, жёлтая от лимонного до канареечного, розовая от яблоневого цвета до фуксии. Растения способны выдерживать кратковременные заморозки до -5°С. Когда цветник пустеет после первых морозных ночей, львиный зев продолжает украшать клумбы. Цветы стоят в срезке около 2-х недель, не теряя декоративности. Бутоны постепенно распускаются, с каждым днём букет становится лишь красивее. Тонкий цветочный аромат придаёт букету из антирринума особенную прелесть. Сорта Сорта львиного зева значительно различаются по размеру, поэтому при покупке семян необходимо внимательно изучать описание: карликовые — до 20 см; низкорослые — 20-40 см; среднерослые — 45-60 см; высокорослые — от 70 до 90 см. Карликовые и низкорослые сорта высаживают в качестве бордюра на переднем плане цветника, а также выращивают в кашпо и балконных ящиках. Особенный интерес для контейнерного сада представляют ампельные сорта антирринума с длинными цветоносами. Среднерослые сорта используют для центрального плана смешанного цветника, высокорослые выращивают на срезку. За последние сто лет выведено около тысячи сортов львиного зева иностранной и отечественной селекции. У садоводов пользуются популярностью сортосерии: Rocket (Рокет) — растения высотой 75-90 см с плотными соцветиями для срезки и цветников; Мадам Баттерфляй — среднерослые растения с крупными махровыми азалиевидными цветами, высота 45-55 см; Double Shot (Дабл Шот) — махровый гибрид с крупными цветами, высота растений 45-50 см; Twinny (Твинни) — низкорослые разветвлённые растения высотой 25-30 см с махровыми цветами; Snaptiny (Снаптини), Snappy (Снэппи), Snapshot (Снапшот) — карликовые растения с отличным ветвлением, высота и диаметр кустов 20-25 см; Candy Showers (Кенди Шауэрс), Floral Showers (Флорал Шауэрс) — ампельные гибриды с плотными соцветиями длиной 25-30 см. Отечественные семена часто представлены смесью окрасок: высокорослый “Бразильский карнавал”, среднерослый “Радуга”, низкорослый “Волшебный ковёр” и др. Окраска цветов может быть как однотонной, так и двухцветной; в насыщенных тонах, как “Кримсон вельвет” или в пастельных, как “Аппельблоссом”. Львиный зев “Волшебный ковёр” Львиный зев “Кримсон Вельвет обильное цветение” Львиный зев “Кримсон вельвет” Львиный зев “Аппельблоссом” Выращивание львиного зева из семян Львиный зев из семян зацветает примерно через три месяца от посадки, поэтому растения выращивают через рассаду. Сроки посадки Сроки посева на рассаду определяются, исходя из условий выращивания и климатических особенностей. Антирринум не боится лёгких заморозков, поэтому в средней полосе рассаду можно высаживать на постоянное место уже в начале-середине мая.  При наличии отапливаемой теплицы или возможности применять для досветки растений фитолампы, львиный зев сеют на рассаду в конце января - начале февраля. При таком раннем посеве к началу мая садовод получает разветвлённые кусты с цветущим центральным побегом и бутонами на боковых. В обычных комнатных условиях при выращивании рассады на подоконнике посев проводят с середины марта до середины апреля. Посев львиного зева У антирринума очень мелкие семена, в 1 г — 6,5-7,5 тыс. семян. Посадочный материал сохраняет всхожесть 3-4 года, поэтому не обязательно высевать сразу все семена. Львиный зев отличается высокой всхожестью, поэтому лучше не загущать посевы. Для посадки выбирают небольшие плошки или кассеты с мелкой ячейкой. На начальной стадии сеянцы склонны полегать от чёрной ножки, поэтому лучше подбирать неглубокую тару, в которой почва не будет замокать после полива. Почвенную смесь для рассады готовят из низинного торфа с добавлением садовой земли и крупнозернистого песка в пропорции 3:1:1. Можно сеять семена и в готовый универсальный грунт для рассады, антирринум неприхотлив к почве.  Важный момент при посеве семян — обеззараживание грунта от патогенной микрофлоры. Садовую или огородную землю необходимо предварительно пропарить в микроволновке, а песок — прокалить в духовке. Для обеззараживания почвы также применяют специальные биопрепараты, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Мелкие семена антирринума сложно распределить равномерно. Удобно сеять их на слой снега, рассыпая с листочка бумаги, сложенного вдвое. Ампельные сорта львиного зева обычно продаются в виде мультидраже, под оболочкой которого заключено сразу несколько семян, это облегчает посев, но требует дальнейшей пикировки. Семена львиного зева сеют поверхностно на влажную почву, затем дополнительно опрыскивают из пульверизатора или присыпают мелкозернистым песком. Глубина заделки не более 2-3 мм.  Опытные цветоводы отмечают, что на свету семена прорастают быстрее. При комнатной температуре +22-25°С первые всходы могут появиться через 3-4 дня, массовые всходы — в течение 10-12 дней. Профилактика чёрной ножки Поскольку из крошечных семян появляются такие же крошечные всходы, важно не погубить их на начальном этапе. Главный враг рассады антирринума — чёрная ножка, которая поражает сеянцы при загущении и плохой циркуляции воздуха. Если рассадная ёмкость наполняется землёй не полностью, остаётся высокий бортик, то происходит застой воздуха в корневой зоне растений. Как следствие, почва медленно просыхает, и развивается патогенная микрофлора. Для посева лучше использовать неглубокие контейнеры, которые наполняются почвой до самого верха. Чтобы иметь возможность рыхлить почву между поливами, посев семян лучше проводить рядками. Это позволяет проводить рыхление на самой ранней стадии, когда сеянцы ещё не окрепли, для этого пользуются зубочисткой. Пикировка Скорость развития рассады напрямую зависит от объёма грунта. Если держать растения в загущении, рассада получается слабой, соответственно, и пышность цветения оставляет желать лучшего. Если же каждому растению предоставить достаточно места, кусты получаются пышными, закладывают множество цветоносов. К пикировке рассады приступают, когда на растениях появляется первая пара настоящих листьев. Для первой пересадки используют небольшие стаканчики объёмом 200 мл. При раннем посеве потребуется дополнительная перевалка растений в горшки объёмом 0,5 л. Уход за рассадой Саженцы быстрее оправятся после пикировки, если снизить температуру до +16-18°С и обеспечить растения ярким светом. Важно не заливать рассаду в первые дни после пересадки, чтобы избежать загнивания корневой системы. Полив проводят только по необходимости, когда верхний слой почвы полностью высох. Не стоит злоупотреблять поливами рассады, поскольку это провоцирует вытягивание сеянцев. В условиях недостаточной освещённости растения, которые получают много влаги, быстро растут и вытягиваются. Лёгкий дефицит влаги, наоборот, немного сдерживает их рост. Полив проводят только при появлении первых признаках жажды — у саженцев ослабляется тургор, кончики листьев поникают. Часто причиной вытягивания рассады становится высокая температура в ночные часы. В темноте растения распределяют питательные вещества, выработанные в процессе фотосинтеза.  Если рассада находится в прохладных условиях, при температуре +16-18°С, растения крепнут, если же ночью в комнате слишком тепло, выше +22°С, в темноте саженцы вытягиваются. Подкормка Рассада львиного зева развивается с хорошей скоростью. Если же провести 1-2 подкормки комплексным удобрением, дело движется ещё быстрее. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” как нельзя лучше отвечает потребностям маленьких растишек. Гуматы в составе удобрения способствуют усвоению питательных веществ, а комплекс макро- и микроэлементов обеспечивает растения всем необходимым. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” При появлении первых бутонов полезно провести дополнительную внекорневую подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, это стимулирует цветение. Это может быть “Здравень Аква для садовых цветов” или “Здравень Турбо для цветников и клумб”. При подкормке рассады по листу необходимо уменьшать рекомендуемую дозировку вдвое. Формировка и прищипка Современные гибриды львиного зева можно выращивать без формировки. Карликовые сорта имеют великолепное ветвление, эта особенность заложена у них на генетическом уровне. Высокорослые сорта также не имеет смысла прищипывать, поскольку центральный побег даёт самый мощный цветонос. Однако мнения садоводов по поводу необходимости прищипки расходятся. Некоторые цветоводы убеждены в том, что только формировкой можно добиться пышного цветения львиного зева, что обеспечивается большим количеством боковых побегов. Прищипку также проводят как вынужденную меру, если рассада вытягивается. Нужно понимать, что удаление центрального побега отодвигает начало цветения примерно на 2 недели. Для формирования пышного куста верхушку центрального побега прищипывают на 4-й или 5-й парой листьев. Это стимулирует рост боковых побегов, каждый из которых также прищипывают над 3-4-й парой листьев. Благодаря такой формировке получается растение с большим количеством развитых побегов.  Важно учитывать, что развитие корневой системы должно соответствовать росту надземной части, поэтому прежде чем проводить формировку, рассаду нужно рассадить в отдельные ёмкости. Поскольку и пересадка, и прищипка являются для молодых растений сильным стрессом, не стоит проводить их в один день. К формировке приступают, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, через 7-10 дней после пересадки. Посадка и уход за львиным зевом в открытом грунте Выбор места и подготовка почвы Высадку рассады на постоянное место проводят в середине-конце мая. Антирринум предпочитает открытые солнечные места, но может расти и в полутени. Однако для получения качественной срезки лучше выбрать место, где растения будут постоянно освещены солнцем. Львиный зев не требователен к составу почвы. Растения отлично развиваются и пышно цветут как на супесчаных, так и на суглинистых грунтах. При подготовке почвы важно не переусердствовать с внесением перегноя, поскольку обилие органики провоцирует набор зелёной массы в ущерб цветению. При подготовке почвы под посадку лучше использовать комплексные минеральные удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску, или с преобладанием фосфора и калия — диаммофоску.  Фосфор стимулирует закладку цветочных кистей, а калий обеспечивает яркую окраску бутонов. Высадка рассады Расстояние между саженцами зависит от размера растений. Карликовые и низкорослые сорта размещают по схеме 20 на 20 см, при такой посадке уже к середине лета растения сомкнутся в сплошной цветущий ковёр. Для среднерослых и высокорослых сортов нужно чуть больше места, между растениями в ряду и между рядами цветов оставляют по 30 см. Уход Уход за цветами заключается в нескольких прополках, пока растения не сомкнут ряды и регулярных поливах — антирринум плохо переносит засуху. В жаркую засушливую погоду цветы нужно поливать регулярно. Полив необходимо проводить под корень, лучше избегать дождевания, поскольку попадание воды внутрь бутонов ускоряет их отмирание. Антирринум может расти и без дополнительных подкормок, если почва в цветнике достаточно плодородная. Подкормки больше важны для растений, которые выращиваются в цветочных горшках. При ограниченном объёме земли без дополнительного питания не обойтись. Контейнерный сад подкармливают каждые 10-15 дней, уменьшая дозировку в 2-3 раза. Поскольку львиный зев цветёт в несколько этапов, важно вовремя удалять отцветшие побеги, не допуская образования семян. Голые цветоносы с потемневшими бутонами не украшают цветник, к тому же они тормозят развитие новых побегов. Для букетов цветы срезают как можно раньше, при раскрытии нескольких нижних бутонов в цветочной кисти. Это позволяет наслаждаться букетом в течение 2-х недель — каждые несколько дней будут распускаться всё новые цветы. А чтобы душистый букет львиного зева простоял дольше, воду в вазе регулярно меняют, добавляя в неё немного сахара или специальное средство “Цветалон для продления жизни срезанных цветов”. Цветалон - для букетов

Растение, известное садоводам как неприхотливый декоративный многолетник, озеленителям как ландшафтное растение для больших цветочных композиций, травникам – ценное лекарственное растение, пчеловодам – как прекрасный медонос. Все это - золотарник обыкновенный, инвазивное растение, злостный сорняк, распространившийся и захватывающий все новые территории как сельскохозяйственных угодий, так и в дикой природе. Растение очень разностороннее по своим функциональным свойствам, очень полезное для человека и вредное одновременно. Общее знакомство Золотарник (на латыни солидаго), название идет от словаsolidus, что значит «крепкий» и «здоровый», и говорит о лекарственных свойствах растения. Его изначальная родина – Северная Америка, откуда он попал в Европу в конце ХIХ века. Сначала здесь поселились2 вида - золотарник гигантский и канадский, первоначально нашли применение как декоративные растения. Но довольно быстро они начали распространяться и расселились не только по садам, но и за их пределами в дикой природе, а вскоре освоились и на других континентах. Сегодня разные виды этого травянистого многолетника имеют свои ареалы во всех странах северного полушария, где в диком виде растут на лугах, в светлых разреженных лесахи по обочинам дорог. Всего существует 100 видовиз рода Золотарник, которыепринадлежатсемейству Сложноцветные или Астровые. В культурном цветоводстве используется чуть более 20 видов. Все золотарники имеют характерное сложное соцветие, образованное мелкими корзинками, собранными в однобокие изогнутые кисти, которые формируют общее верхушечное соцветие раскидистойпирамидальной формы. У всех видов цветы желтого и золотистого цвета – о чем и говорит название растения. Наиболее известные виды золотарника Золотарник Обыкновенный Этот вид известен у травников под названием золотая розга (его прутьевидные красноватые стебли,вырастающие до метра, напоминают розгу). Довольно широко распространен во многих регионах России, где растет в разреженных лесах, в березняках, на лугах, полянах и склонах на сухих и часто песчаных почвах. Вид очень полиморфный и легко видоизменяется в зависимости от ареала распространения. Прекрасный медонос и ценное лекарственное растение, находящее применение даже в официальной медицине (препараты Фитолизин и Цистиум). Травники используют его более разносторонне. Золотарник Высочайший Растение имеет очень высокие (180 см)опушенныепобеги, соцветия состоят из мелких цветочков лимонного цвета, цветение длится с августа по сентябрь. На родине произрастает в прериях, на других континентах предпочитает степные и лесостепные районы, открытые пространства. Стал выращиваться как декоративный цветок одним из первых в большой семье золотарников. Золотарник Морщинистый Этот вид предпочитает более увлажненные участки на открытом солнцу месте, встречается также повсеместно. Мощные крепкие стебли, достигающие высоты более метра имеют красновато-коричневую окраску, густо облиственные. Соцветия поникающие, колосовидные, цветет поздно – в сентябре. Золотарник даурский Ареал распространения – Сибирь. Прочные стебли высотой не более метра начинают ветвиться только в соцветии, образующем узкую метельчатуюкисть, собранную из мелких корзинок. Стебель сверху слегка опушен, внизу голый, листья простые, вытянутой формы. Золотарник Канадский Корневищный многолетник, природный вид высотой до 2-х м. Именно этот вид культивируется чаще других и широко распространен в нашей стране. В Средней России встречается одичавшим во всех регионах, где он стал угрожающим видом для естественных экосистем. Золотарник гибридный Золотарник канадский дал множество садовых форм, получивших название Золотарник гибридный - растение, разновидности которого варьируют по высоте – от карликов до высокорослых, и разнообразию соцветий по величине и форме, и разным оттенкам желтого цвета. Соцветия золотарника хорошо смотрятся не только на клумбе, но и в засушенном виде в зимних букетах. Наиболее популярными считаются сорта: Патио. Само название говорит, что это сорт низкорослый, прекрасно растет на клумбах и в вазонах. ГольденДварф. Низкорослый сорт(50-60 см). Длина соцветия до 15-17 см. ГольденМоза. Высокорослый - 120-130 см. Ярко-желтые соцветия до 30 см. Гольдштраль. Высота куста 90-100 см. Соцветие золотисто-желтоедо 20 см длиной. Кроненштраль. Высота куста 120-130 см. Золотистое соцветие - до 25 см. Фрюгольд. Высота 100-120 см. Соцветие до 25 см. Швефельгейзер. Высота до 140 см. Соцветие метельчатое 25-30 см, светло-желтого цвета. Шпетгольд. Высота до 100 см. Соцветие 15-20 см, состоит из лимонно-желтых цветков. Самое интересное – удалось получить гибрид золотарника с астрой – солидастер, его отличают крупные корзинки в мощном соцветии. Как вырастить золотарник Декоративные виды и сорта солидаго выращивают в саду и на городских клумбах как многолетние растения. Они очень неприхотливы, светолюбивы и морозостойки. Для посадки выбирают солнечное или слегка притененное место с рыхлой дренированной почвой. Но растение может расти и на более тяжелых грунтах. Золотарник легко размножить разделением куста на части или отделением корневых отпрысков. Сажают растения в мае или в начале осени. Деление куста проводят каждые 3-4 года. Уход несложный, весной следует внести комплекс минеральных удобрений, летом поливать только в случае сильной засухи. Перед наступлением зимы полностью обрезают надземную часть и мульчируют компостом. Высокорослые золотарники подходят для просторных садов в природном стиле, более низкорослые хороши и на небольшом дачном участке. Золотарник - лекарь Состав Золотарник обыкновенный обладает разнообразнымицелебными свойствами. В качестве сырья используется верхняя часть растения – верхушка стебля с соцветиями и листьями. Иногда используют и корневища. Целительным эффектом растение обладает благодаря богатому химическому составу, который включает самые разнообразные вещества: биофлавоноиды; рутин (витамин Р); кумарины и смолы; эфирные масла; дубильные вещества; различные кислоты; горечи; сапонины. Корни золотарника содержат инулин, плоды богаты маслами, в соцветиях найдены различные углеводы. Целебные свойства золотарника Применение золотарника как лекарственного растения основано на его ценных лечебных свойствах, оказывающих на организм человека самые разнообразные действия: Общеукрепляющее – повышает тонус организма; Противовоспалительное и ранозаживляющее; Обезболивающее и антибактериальное; Противопростудное: противокашлевое и отхаркивающее; Мочегонное, желчегонное и вяжущее. Препараты растения способны регулировать обмен солей и снижать их количество в организме. Благодаря наличию флавоноидов, золотарник используется как сосудоукрепляющее средство, он помогает поддерживать в норме состояние капилляров и повышает защитные силы организма, укрепляя иммунитет. Он полезен для мужчин – помогает в лечении простатита и уретрита, его применяют при аденоме простаты и импотенции. В женской практике золотарник применяют при кандидозе и цистите, для уменьшения менструальных болей. Эфирные масла растения предотвращают старение кожи, помогают очистить ее от прыщей и сужают поры. Следует помнить, что применение препаратов растения запрещено в период беременности и кормления ребенка грудью. Для детей возможно применение после 15 лет. При каких болезнях помогает золотая розга Трава золотарника применяется в виде отваров и настоев довольно широко от различных недугов. Используют золотарник: При заболеваниях мочеполовой системы: таких болезней почек как нефрит и пиелонефрит; при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни; При болях в животе и заболеваниях печени; При переломах и болезнях суставов: при подагре и ревматизме, артритах и артрозах; При бронхиальной астме, бронхите, простуде и гриппе; Помогает при заболеваниях сосудистой системы, гипертонии, укрепляет капилляры; Помогает уничтожить патогенную микрофлору и лечит воспалительные кожные процессы, фурункулы и гнойники; Снимает отеки; Облегчает состояние при заболеваниях полости рта - при стоматите, гингивите и кровоточивости десен; Способствует избавлению от неприятного запаха в ротовой полости; Лечит болезни горла – ларингит и ангину. В основном золотарник используется в народной медицине – применяют верхнюю часть растения с листьями и соцветиями. Их сушат и готовят настои, отвары и мази. Как приготовить целебные препараты из золотарника Отвар Готовится из высушенной и измельченной травы и цветов растения. Для приготовления отвара берут 1 ст. ложку сырья и заливают кипятком – достаточно одного стакана (200 мл) и ставят на огонь. Сразу после закипания огонь уменьшают и держат 5-10 минут на медленном огне. После чего оставляют на 2 часа для настаивания, накрыв полотенцем для сохранения тепла. Готовый настой процеживают и используют три раза в день по 30 мл до принятия пищи. Настой Готовят на основе того же сухого сырья, заливая 2 чайные ложки стаканом холодной кипяченой воды и оставляют для настаивания. Через 4 часа настой процеживают. Применяют готовый настой 4 раза в день, выпивая по 60 мл за 20-30 минут до еды. Еще лучше готовить настой в термосе, таким образом получается более насыщенный раствор, впитавший все полезные вещества растения. В термос наливают 250-300 мл кипятка и засыпают неполную столовую ложку сырья. Оставляют для настаивания на 5-6 часов. Настойка Готовится на основе водки или медицинского спирта. Необходимая пропорция спирта и травы 3:1 – все это помещают в бутыль темного стекла и оставляют на 28-30 дней для настаивания. Бутылочку лучше поместить в темный шкаф и периодически взбалтывать. Через 30 дней настойка готова, ее можно процедить и принимать по 5 мл не более трех раз в день. Настойку принимают при заболеваниях, связанных с нарушением пищеварения и обмена веществ. От редакции Прежде чем воспользоваться опубликованными рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь с врачом. Как заготовить и хранить Собирать траву золотарника для приготовления лекарственного сырья нужно во время цветения, которое наступает в августе. Заготовку лучше проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю часть стебля с листьями и соцветием, примерно 30-35 см. Собранное сырье раскладывают для сушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе под навесом, ни в коем случае не на солнце. После просушки можно измельчить траву и сложить в полотняные мешочки или бумажные пакеты. Хранить в сухом месте, использовать можно в течение двух лет. Чем вреден золотарник Рассказывая об этом во всех смыслах полезном растении, очень важно упомянуть о том, что золотарник приносит человеку не только пользу, но и вред. Особенно вреден в этом смысле золотарник канадский. Для нашей страны - это инвазивное растение, пришедшее с другого континента и легко захватившее большие территории, и ставшее сорняком. Солидаго быстро и победно шествует по просторам нашей страны, так как здесь ему благоприятствует климат, отсутствие растений-конкурентов и вредных насекомых. Играет роль и тот фактор, что в его корнях содержатся ингибиторы – вещества, подавляющие рост других растений.  Золотарник - злостный сорняк на поле Сам золотарник продуцирует огромное количество семян, обладающих высокой всхожестью и жизнестойкостью, которые могут легко переноситься ветром на огромные расстояния. Под его натиском исчезают исконные обитатели наших лугов и полян - ромашки, подмаренник, васильки, донник и другие. В результате меняется вся экосистема – в почве сокращается численность полезных микроорганизмов и насекомых, а вслед за этим птиц и млекопитающих. Меняется сама почва – ее состав, структура и свойства, она становится более плотной и менее плодородной. Как и от каких видов надо избавляться на дачном участке При захвате золотарником посевных площадей применяют перепашку с подсевом многолетних злаков. Весной, пока растения молодые, эффективно применение гербицидов, например, Чистогряд. Чтобы не допустить разрастания солидаго на дачном участке, следует сажать только декоративные виды и сорта золотарника гибридного. Если же вредоносный вид уже захватил часть огорода и сада, избавиться от него не просто, но можно, используя следующие приемы: Скашивать растение 3-4 раза за лето до созревания семян (достаточно оставлять стебель высотой 15-20 см). Скошенную траву сразу же помещать в компост. Весной и осенью перекапывать участок, удаляя все корневища. Если участок небольшой, возможно мульчирование любыми материалами (черной пленкой, нетканым материалом, рубероидом или органикой).

Почвопокровники нужны в каждом цветнике — они создают красивый бордюр, заполняют пустоты, украшают рокарий. У садоводов особенно ценятся неприхотливые цветы, которые быстро восстанавливаются весной и рано зацветают — к таким относится камнеломка, или саксифрага. Уход за камнеломкой минимальный, растения хорошо разрастаются и радуют продолжительным цветением. Описание Камнеломка — это многолетнее вечнозелёное растение, относится к почвопокровным. Семейство Камнеломковых насчитывает около 450 видов, в садоводстве распространены лишь несколько.  Камнеломка теневая В естественной среде камнеломки произрастают в предгорьях Кавказа, Сибири, а также в Европе, Северной и Южной Америке. Неприхотливое растение часто селится на скалах и известняковых осыпях, за что и получило своё название.  Камнеломку также называют “разрыв-травой”, поскольку её кустики, произрастающие в расщелинах между камнями, как будто пробиваются сквозь скальные породы. У камнеломки небольшие плотные листочки, которые формируют прикорневую розетку высотой 8-10 см. Куст быстро увеличивается в диаметре, многочисленные розетки листьев создают плотную куртину.  При соприкосновении с почвой побеги укореняются, что позволяет растению постепенно занимать всё большую площадь. Некоторые виды камнеломки распространяются подземными побегами и являются довольно агрессивными захватчиками территории. В конце весны над ярко-зелёной “подушкой” поднимаются многочисленные тонкие цветоносы высотой 15-20 см. Их венчают соцветия из 3-5 крошечных цветков. Несмотря на мелкий размер цветка, в диаметре он не превышает 1 см, обилие ярких бутонов выглядит весьма привлекательно. Цветение камнеломки начинается в конце мая, подхватывая эстафету у отцветающей примулы. В течение 3-4 недель камнеломка обильно цветёт, превращаясь в душистое облако. Окраска цветов — вся гамма розового: от бледно-розового до пурпурного и винно-красного. Также есть сорта с белыми цветами. Цветок камнеломки простой, с 5-ю округлыми лепестками. В центре цветка — контрастный “глазок” — желтый у сортов с розовыми цветами и зелёный — у белоцветковых. Виды и сорта У садоводов наиболее популярна камнеломка Арендса (Saxifraga x arendsii) — гибриды, полученные при скрещивании различных видовых растений. В ландшафтном дизайне также использую К. теневую (Saxifraga umbrosa). Камнеломка Арендса Многолетний почвопокровник с плотными трёхпалыми листочками. Быстро разрастается, образуя округлые подушки диаметром до 40 см. Растение выходит из-под снега зелёным, быстро восстанавливается после зимовки. Предпочитает открытые солнечные места. Цветёт с конца мая до середины-конца июня белыми, розовыми, малиновыми или пурпурными цветами. Обычно название сорта определяется окраской цветов: Пурпурный ковёр, Пурпурная мантия, Фламинго, Розовый ковёр, Белый ковёр. Сорта К. Арендса иностранной селекции представлены несколькими линиями: Highlander (Хайлендер), Pixie (Пикси), Marto (Марто), Saxony (Саксони). Новинка иностранной селекции, серия Lofty (Лофти), отличается большей декоративностью куртины и более крупными цветками, до 1,5-2 см в диаметре. Иностранные сорта названы по тому же принципу — по цветовой гамме: Floral Carpet (Флорал Карпет — цветочный ковёр), Purple Carpet (Пёрпл Карпет — пурпурный ковёр), Highlander Red (Хайлендер ред — красная), Ice Queen (Айс Квин — снежная королева), Highlander White (Хайлендер Уайт — белая), Highlander Rose Shades (Хайлендер Роуз Шейдес — розового оттенка). Lofti Pink Shades (Лофти Пинк Шейдес — розовая), Lofty White Blush (Лофти Уайт Блаш — белая), Lofty Dark Rose Shades (Лофти Дарк Роуз Шейдес — тёмно-розовая). Камнеломка теневая Этот вид формирует очень плотные куртины из прикорневых розеток, распространяется подземными корневищами, считается довольно агрессивным растением. Как ясно из названия, К. теневая предпочитает расти в рассеянной тени. У этого вида саксифраги более крупные листья, чем-то напоминающие лист каланхоэ — овальные, лопатовидной формы, с зубчатым краем. Садоводы ценят её за вариегатную окраску листьев, которая проявляется в виде контрастных жёлтых полос или хаотично разбросанных жёлтых пятнышек. Цветение К. теневой не представляет ценности, цветки мелкие, невзрачные, белые с розовым центром. За красивую окраску листьев ценятся сорта: Variegata (Вариегата), Aureovariegata (Ауреа Вариегата), Aureopunctata (Ауреа Пунктата). Выращивание камнеломки Растение размножается семенами и вегетативно, отводками. Садоводы часто делятся друг с другом посадочным материалом, т.к. разрыв-трава приживается очень быстро. Достаточно отделить листовую розетку, прижать отросток к земле шпилькой или камушком и защитить его от солнца на первое время. Увлечённые коллекционеры покупают саженцы камнеломки интересных сортов в питомниках. Выращивание камнеломки из семян Это трудоёмкий способ, однако наименее затратный по деньгам. Семена саксифраги очень мелкие, их фасуют по 0,01 и 0,02 г, что более чем достаточно, чтобы обеспечить себя нужным количеством саженцев. В 0,01 г около 170 семян. Считается, что семена камнеломки требуют предварительной стратификации. Однако опытные цветоводы утверждают, что свежие семена всходят без дополнительной подготовки. За покупкой лучше отправляться в конце лета - начале осени, чтобы приобрести семена нового урожая. Сроки посева Когда сажать камнеломку, определяют, исходя из возможностей для выращивания рассады. Если цветовод может обеспечить рассаду досветкой в течение зимних месяцев или имеет в наличии отапливаемую теплицу, к посеву приступают в середине - конце января. При таком раннем сроке посева растения расцветают уже в первый год. В обычных комнатных условиях семена на рассаду сеют в середине февраля со стратификацией в течение месяца или в начале-середине марта без предварительной подготовки. В таком случае камнеломка из семян зацветает на второй год. Для стратификации семян ёмкость с посевами убирают в холодильник или в погреб на 3-4 недели, температурный режим +2-4°С. После окончания стратификации рассадную ёмкость ставят на подоконник или под лампу, семена прорастают на свету. Посадка камнеломки Семена разрыв-травы очень мелкие, для равномерной посадки необходимо смешать их с мелкозернистым песком. Посев проводят в небольшие плошки глубиной не более 3-4 см, поскольку крошечные сеянцы на первом этапе развиваются очень медленно. Семена сеют поверхностно, в неглубокие бороздки. Такой способ упрощает дальнейший уход за всходами, т.к. можно проводить полив и рыхление почвы между рядками сеянцев. Для выращивания рассады можно использовать готовый универсальный грунт на основе низинного торфа. Для увеличения воздухопроводимости субстрата полезно добавить в него 10-20% крупнозернистого песка или мелкого перлита. Контейнеры с рассадой накрывают полиэтиленом или прозрачной крышкой. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются через 8-10 дней. Они выглядят как тонкие ниточки, поэтому крайне важно не упустить момент прорастания семян, чтобы сеянцы не успели вытянуться. После появления всходов плёнку снимают. При поверхностном посеве мелких семян важно соблюсти баланс влажности почвы. Пересыхание поверхности грунта может привести к гибели сеянцев, но и замокание почвы опасно. На поверхности земли развиваются зелёные водоросли или белая плесень, которые могут погубить проростки. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо позаботиться об этом заранее. В почвенную смесь добавляют биопрепараты с живыми бактериями, такие как “Атлант бактерии помощники. Супер улучшитель почвы” или “Бактерра”. Если же биопрепаратов под рукой не оказалось, для полива лучше использовать бледно-розовый раствор марганцовки. Пикировка Примерно через месяц после появления всходов крошечные сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объёмом 200 мл. В почвенную смесь полезно добавить биогумус для увеличения питательности грунта, а также немного древесной золы, поскольку камнеломка предпочитает слабощелочную почву. Саженцы хорошо переносят пикировку, растения отличаются большой выносливостью, поэтому цветоводу не стоит бояться причинить вред крошечным росткам. Сеянцы разделяют на небольшие группки и сажают по 3-4 саженца в один стакан. В течение 1-2 недели после пикировки желательно обеспечить более прохладную температуру, +16-18°С, это стимулирует рост корней. Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания корней и избегая перелива почвы. Уход за камнеломкой Уход за рассадой — такой же, как и за другими декоративными растениями с мелкими семенами. Пока сеянцы совсем крошечные — их аккуратно поливают из резиновой груши между рядками, стараясь не попадать на сами растения, чтобы не повалить их струёй воды. На следующий день после полива почву аккуратно рыхлят зубочисткой, чтобы обеспечить доступ кислорода к корешкам. Через 2 недели после пикировки проводят первую подкормку. В дальнейшем сеянцы подкармливают каждые две недели до высадки в грунт. Одной бутылки жидкого удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” хватает на весь рассадный сезон. Высадка рассады Рассаду камнеломки высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков — в конце мая - начале июня. Саженцы размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Уже в следующем году ряд сомкнётся в одну широкую ленту. Купленные саженцы камнеломки с закрытой корневой системой высаживают в течение всего лета. Посадка  и уход за камнеломкой в открытом грунте Выбор места Очень важно правильно выбрать место для посадки камнеломки в открытом грунте. Поскольку это растение горной местности, оно не переносит застоя влаги в корнях.  Если вы обдумываете, как посадить камнеломку на ровном участке с тяжёлой глинистой почвой, то лучше разместить саженцы на искусственном холме или на каменистой горке, чтобы обеспечить отток лишней влаги. Камнеломка на искусственном холме Камнеломка Арендса предпочитает открытые солнечные места, однако на ярком солнце растения могут выгорать. Желательно найти место, где растения будут защищены от полуденного солнца другими культурами.  При выращивании почвопокровника в альпинарии лучше размещать саженцы не на вершине горки, а на склоне насыпи, чтобы они были немного защищены от палящего солнца. Также нужно учесть, что под большим слоем снега в марте-апреле вечнозелёные растения могут выпревать. По этой причине не стоит сажать почвопокровник рядом с домом или другими строениями, где с крыши сходит много снега. В снежные зимы необходимо начинать освобождать клумбу от сугроба в начале весны. Подготовка почвы Разрыв-трава нетребовательна к почве. Она может мириться с довольно бедным грунтом, главное, чтобы он был рыхлым и хорошо пропускал воду и воздух. Опытные садоводы добавляют в почву мелкий известняк, чтобы воссоздать условия естественного произрастания. Известняк не только увеличивает воздухопроницаемость грунта, но и насыщает его кальцием, который так любят горные растения. На кислых почвах особенно важно провести известкование: осенью или весной вносят доломитовую муку из расчёта 300-500 г/кв.м. Весной под посадку в почву вносят древесную золу, она также немного подщелачивает почву. На участках с нейтральной или слабо-щелочной почвой камнеломка растёт без проблем. Поскольку определить кислотность почвы “на глаз” невозможно, лучше провести анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Уход Полив и подкормка Уход за неприхотливыми цветами не требует специальных знаний. Достаточно периодически поливать посадки, поскольку у камнеломки довольно слабая корневая система — растения плохо переносят засуху. В природе саксифрага не привыкла к обильному питанию, она растёт на каменистых осыпях с бедными по составу почвами.  Есть мнение, что окраска цветов зависит от высотности местности — чем выше над уровнем моря, тем ярче оттенок бутонов. На равнине яркой окраски цветов добиваются с помощью подкормок минеральными удобрениями с высоким содержанием калия, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Подкормку проводят одновременно с другими цветочными культурами. Обрезка цветоносов После окончания цветения необходимо срезать цветоносы, чтобы они не портили внешний вид куртины. К тому же своевременная обрезка избавит вас от обильного самосева. Для обрезки удобно использовать садовые ножницы с длинными лезвиями. Защита от болезней В дождливое лето на участках с плотными почвами с высокой кислотностью камнеломка страдает от грибных болезней. Корневые розетки покрываются бурыми пятнами, затем отмирают — в посадках появляются проплешины. Чтобы защитить растения от патогенной микрофлоры, необходимо создать условия, в которых микробы не могут развиваться — понизить кислотность почвы, а также подселить в грунт триходерму вериде, полезный почвенный гриб, подавляющий рост болезнетворных микроорганизмов. При первых признаках грибных заболеваний посадки обрабатывают системным фунгицидом, таким как “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет” и пр. При необходимости обработку повторяют через 10-15 дней. Подготовка к зиме Камнеломка отлично зимует в открытом грунте под слоем снега без дополнительного укрытия. Чтобы избежать выпревания растений зимой и появления проплешин в посадках, необходимо очистить куртины от осеннего листопада, если они высажены вблизи деревьев. Опытные садоводы рекомендуют осенью подсыпать питательный грунт под разросшиеся за лето побеги, а также заполнять почвой пустоты в посадках и направлять побеги на заполнение пробелов.

Многие садоводы отказывают себе в удовольствии любоваться великолепными цветами из-за того, что не знают, как хранить георгины зимой. Наука это несложная, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Даже начинающий цветовод добьется успеха с нашей пошаговой инструкцией по выкапыванию и хранению георгинов зимой. Описание растения Георгин — это многолетнее растение семейства Астровых, или Сложноцветных, с мощными побегами, красивыми листьями и крупными шапками цветов. Большое разнообразие форм соцветий и невероятное количество оттенков покоряют сердца садоводов всего мира. Георгины цветут во второй половине лета. Бутоны ранних сортов распускаются уже в июле, пышное цветение приходится на август-сентябрь. Растения цветут до первых морозов. Георгины разных сортов значительно различаются по высоте: карликовые (клумбовые) — до 60 см; низкорослые — 70–90 см; среднерослые — 1–1,2 м; высокорослые — 1,3–2,2 м. Георгины могут быть простыми — анемоновидными, полумахровыми или махровыми. Последние отличаются разнообразием форм, которые названы по сходству цветка с другой культурой: кактусовые, орхидноцветные, пионовидные, нимфейные, хризантемовидные. Интересно выглядят сорта с шаровидными, помпонными и воротничковыми цветами. У георгинов крупные и очень крупные цветы. Минимальным считается размер цветка 10 см, тогда как гигантские цветы могут вырастать в диаметре до 20–25 см. Описать все окраски этого короля осеннего сада просто невозможно. Цветы могут быть однотонными или двухцветными, яркими или в пастельных тонах. В окраске цветов — все оттенки, кроме синего и зеленого: красный, вишневый, бордовый, желтый, лимонный, оранжевый, розовый, сиреневый, фиолетовый, а также белый. У георгина полый, довольно хрупкий стебель, который может обламываться под тяжестью крупных цветов или под действием сильного ветра. Растению требуется подвязка к опоре. Хрупкие стебли георгина нужно подвязывать Корень представляет собой гроздь клубней, расположенных вокруг корневой шейки. Клубни не имеют ростовых почек, их роль — запасать питательные вещества. Почки возобновления находятся на основании побега и на корневой шейке — месте перехода стебля к корню.  Это место весьма уязвимо, при повреждении корневой шейки с почками возобновления посадочный материал безвозвратно испорчен. Родина цветка — жаркая Южная Америка, растения совершенно не переносят отрицательных температур. При легком минусе листья подмерзают и не восстанавливаются. В условиях средней полосы клубни в почве не зимуют, георгины на зиму ежегодно выкапывают и хранят в тепле до весенней посадки. Когда выкапывать георгины  Георгины украшают сад до первых осенних заморозков. В разных регионах холода приходят в разное время. Когда в Сибири уже выкапывают георгины, в средней полосе они еще продолжают цвести, а на юге и вовсе не думают об окончании лета. Бывает очень обидно, когда первый легкий заморозок губит теплолюбивые цветы. Часто за ним следует тепло, и еще в течение недели-двух стоит бабье лето, а георгины уже обожгло морозом. Карликовые сорта можно выращивать в крупных кашпо, это позволяет временно переносить свой мобильный сад в теплицу или на веранду, чтобы защитить растения от первого мороза и продлить их цветение. Мнения садоводов о том, когда нужно выкапывать георгины, расходятся. Одни считают, что надо браться за лопату сразу же, как только листья побило морозом. Другие настаивают на том, что нужно позволить клубням дозреть, и приступают к копке через 3-4 дня после первого мороза. Здесь необходимо учитывать климатические особенности, а также то, насколько глубоко в земле находится корневая шейка растения. Важно не допустить подмерзания основания цветка с почками замещения. В регионах, где за первым легким заморозком могут последовать настоящие морозы с температурой до –10 °С, не стоит тянуть с уборкой георгинов на зимовку. Если цветочные почки побьет морозом, сорт будет потерян. Опытные садоводы рекомендуют в августе-сентябре окучивать георгины, высыпая под каждый куст по ведру земли. Это поможет защитить ростовые почки от заморозка. В таком случае можно не спешить с выкапыванием клубней и подобрать удобное время. Не всегда удается окучивать георгины в конце сезона, ведь для большого цветника потребуется немалый объем земли. В конце лета подгребать землю с клумбы рискованно — можно повредить корни растений, а носить ее ведрами с огорода — утомительно.  Любители георгинов практикуют заглубленную посадку клубней. Весной клубень сажают в лунку так, чтобы корневая шейка с пробудившимися почками находилась на 5 см ниже уровня поверхности почвы. Клубень лишь слегка присыпают землей, чтобы он быстрее прогревался на солнце. Когда стебли подрастают, их постепенно окучивают, насыпая вокруг небольшой холмик земли. Как выкапывать георгины Прежде чем браться за лопату, необходимо пройти по всему цветнику с секатором и срезать надземную часть растений на произвольной высоте 15–25 см от уровня почвы.  Стебли георгинов очень хрупкие. Одним неосторожным движением можно выломить стебель что называется с мясом, т. е. повредить корневую шейку со спящими почками. Если же стебли предварительно обрезать, выкапывать клубни будет удобнее. При большом количестве георгинов удобно использовать садовые ножницы или секатор с удлиненными ручками и храповым механизмом. Такой инструмент облегчает работу и позволяет сделать ее гораздо быстрее. Клубни имеют тонкую шейку, которой крепятся к основанию подземной части стебля. При неосторожном выкапывании часть клубней может оборваться. Это не критично, однако лучше этого не допускать, ведь корнеклубень хранит запас питательных веществ, который потребуется растению в начале вегетации в следующем году. К выкапыванию георгинов нужно подходить без спешки, процесс этот трудоемкий и небыстрый. Растение предварительно обкапывают со всех сторон, отступая от стеблей на 20–25 см. Лопату нужно врезать в землю вертикально, чтобы случайно не повредить клубни. Только после того как куст подкопан со всех сторон, его поддевают и аккуратно вынимают из почвы. Желательно не тянуть за стебли, а вынимать клубень из земли руками.  Если осень выдалась сухой, земля осыпается с клубней, что облегчает процесс извлечения их из почвы. Если же сентябрь выдался дождливым, георгины выкапывают с огромным комом земли. Мыть или не мыть — вот в чем вопрос Садоводы со стажем рекомендуют промывать клубни георгинов под струей воды. В процессе промывания становится лучше видно переплетение клубней. Чистые корни проще осмотреть и при необходимости удалить подгнившие части. Некоторые садоводы делят корнеклубни осенью, перед закладкой георгинов на зимнее хранение. Проводить деление удобнее, когда посадочный материал хорошо виден. К тому же клубни без земли значительно уменьшаются в объеме, да и масса их в разы меньше, чем с комом земли. Когда в саду более 30 крупных георгинов, каждый лишний килограмм имеет большое значение, ведь с кустом приходится проводить множество манипуляций. После мытья клубни укладывают на просушку, пеньками от обрезанных стеблей вниз, чтобы из них вытекала вода. Так их оставляют до полного высыхания влаги. Но есть и садоводы, которые хранят георгины с земляным комом. Такой способ также имеет право на существование. Слой почвы вокруг клубней не позволяет им терять влагу во время хранения и помогает сохранить посадочный материал до весны, если в погребе слишком тепло и сухо. Когда места в хранилище достаточно, а клубней георгинов на хранение не так много, можно позволить себе уложить каждый куст в отдельный ящик или полиэтиленовый мешок как есть, вместе с земляным комом. Уже весной, когда почки проснутся, можно будет аккуратно очистить сухую землю и удалить подгнившие части клубней. Важно учитывать реальные условия хранения: влажность и температуру воздуха.  В сухом помещении, где влажность ниже 50%, земля поможет сохранить клубни от увядания. Если же в подвале высокая влажность воздуха, более 85%, влажная земля станет источником проблем, поскольку в ней всегда присутствует патогенная микрофлора. В сухую осень земля осыпается с клубней еще в процессе выкапывания, садоводу остается лишь немного счистить прилипшие комочки почвы. Такой посадочный материал нет нужды мыть — клубни хорошо видны. Как подготовить клубни к хранению Прежде чем думать, как сохранить георгины зимой, нужно убедиться в том, что посадочный материал совершенно здоров. Необходимо осмотреть и ощупать клубни. Они должны быть плотными и упругими как картофель.  Если на клубнях обнаружены пятна или подгнившие места, необходимо срезать их до здоровой ткани. Срезы нужно обеззаразить. Их смазывают зеленкой, присыпают толченым углем (можно использовать аптечный активированный уголь или угольки от костра) либо выдерживают в растворе фунгицида «Максим», «Витарос» и пр. Если под рукой только марганцовка, можно замочить клубни на 15 минут в насыщенном розовом растворе. Опытные садоводы предварительно очищают посадочный материал от всех мелких корешков и недоразвитых клубеньков, а также укорачивают слишком длинные концы клубней. Все, что в процессе хранения завянет, пожухнет и может начать гнить, лучше срезать сразу, чтобы избежать распространения гнили на здоровую часть клубня. Посадочный материал от растений, пораженных вирусными заболеваниями, необходимо уничтожить. Вирусные болезни не лечатся и быстро распространяются — насекомые переносят вирусы с больных кустов на здоровые.  Чтобы не заразить другие растения в процессе работы с посадочным материалом, необходимо дезинфицировать садовый инструмент. Лезвие секатора или ножа обрабатывают спиртом или препаратом «Агройод». Признаки вирусных заболеваний могут проявляться только на надземной части: листья мельчают, скручиваются, принимают уродливую форму, проявляется окраска, несвойственная растению: пятна, штрихи, обесцвеченные места и т. п. Такой куст лучше выкопать еще в процессе вегетации, чтобы впоследствии не спутать его с другими растениями, ведь клубни могут выглядеть здоровыми. Другой тип вируса поражает подземную часть. На клубнях появляются уродливые наросты, вздутия — это разновидность рака корней. В зоне корневой шейки может оказаться множество выпуклых ростовых почек — так проявляется вирус израстания. В обоих случаях растения подлежат уничтожению, не стоит оставлять их в цветнике, иначе постепенно весь посадочный материал будет заражен. Как хранить клубни георгинов Оптимальные условия зимнего хранения клубней георгинов — это температура +3–5 °С и относительная влажность воздуха около 60–70%. Примерно те же условия необходимы для хранения картофеля, поэтому георгины часто хранят в погребах и подвалах. Но если специальных условий для хранения овощей нет, расскажем, как сохранить клубни георгинов в квартире — на утепленном балконе и даже в комнатных условиях. В погребе Необходимо оценить условия своего хранилища, чтобы понять, как лучше упаковать клубни. Важно избежать их загнивания, если в погребе сыро, и уберечь их от увядания, если в подполе сухо и тепло. Чтобы сохранить корнеклубни от увядания, их упаковывают в полиэтиленовые пакеты или полипропиленовые мешки с прослойкой из полиэтилена. Упаковку не закрывают наглухо, чтобы клубни не задохнулись. Посадочный материал пересыпают опилками, песком или смесью песка и вермикулита в пропорции 1:2. Свежие опилки деревьев хвойных пород содержат достаточно фунгицидов, которые будут сдерживать развитие патогенной микрофлоры. Если же опилки уже не пахнут хвоей, будет полезно обеззаразить их дополнительно. Для этого разводят 1 ст. л. медного купороса на 1 л воды и проливают этим раствором сухие опилки. Такого объема раствора фунгицида достаточно на ведро сырья. Песок, который используется для хранения клубней, хорошо бы предварительно прокалить, поскольку он является благоприятной средой для размножения гнилостной микрофлоры. В подвале с высокой влажностью воздуха не стоит использовать песок для хранения чего-либо: георгинов, моркови, свеклы и пр. В условиях повышенной влажности такое хранение может обернуться загниванием посадочного материала или овощей. В таком случае вместо песка лучше использовать мох сфагнум. Он гигроскопичен, впитывает в себя лишнюю влагу, при этом оставаясь сухим. К тому же сфагнум обладает бактерицидными свойствами, подавляет размножение гнилостной микрофлоры. На балконе Если нет погреба, но есть утепленный балкон или лоджия, клубни георгинов можно хранить там. Их упаковывают в мешки или ящики, засыпая толстым слоем опилок или обкладывая мхом сфагнум. В данном случае опилки и мох будут служить не только для сохранения тургора клубней, но также в качестве утеплителя. Сверху мешки с клубнями укутывают старыми одеялами или коврами, чтобы защитить посадочный материал от подмерзания. В течение зимы необходимо следить за температурой на застекленном балконе. В морозные дни она может опускаться ниже нуля, что недопустимо для клубней георгинов. На время морозов придется заносить клубни в комнату либо отапливать балкон электрообогревателем. В холодильнике Нижний отсек холодильника, предназначенный для свежих овощей, идеально подходит для хранения клубней георгинов. Единственное но — он слишком мал даже для 2-3 кустов, да и овощи и фрукты тоже нужно где-то хранить. Поэтому нижнюю полку холодильника лучше оставить как НЗ на тот случай, когда в конце зимы захочется приобрести посадочный материал, который нужно передержать до весны. В комнате Как хранить георгины в домашних условиях — это самый сложный вопрос, однако это тоже возможно. В тепле клубни быстро вянут и засыхают. Может случиться и другая проблема — клубни просыпаются и прорастают еще до Нового года, когда сажать их на подращивание слишком рано. Чтобы защитить посадочный материал от иссушения, применяют парафинизацию. Для этого обыкновенные парафиновые свечи нарезают или натирают на терке и подогревают на водяной бане, пока парафин полностью не растопится.  Желательно предварительно измерить температуру расплавленного парафина, прежде чем окунать в нее клубни. Она должна быть не выше +70 °С. Сам процесс парафинизации занимает несколько секунд — достаточно окунуть клубень в жидкий парафин и сразу же вынуть его. При желании можно сделать это дважды, так слой парафина будет толще. Сложность этого способа заключается в трудоемкости подготовки посадочного материала. Необходимо разделить разросшиеся кусты на небольшие саженцы с 3-4 клубнями и частью корневой шейки с почками. Чтобы парафин полностью покрыл клубни, они не должны соприкасаться между собой, поэтому придется немало потрудиться над подготовкой посадочного материала. Зато при хранении он занимает совсем немного места. Чтобы обработанные клубни не проросли раньше времени, нужно найти самое прохладное место в комнате: на полу, поближе к балконной или входной двери, на холодном подоконнике. Желательно, чтобы температура хранения была не выше +10–12 °С. Парафин не препятствует прорастанию побегов и укоренению, поэтому перед посадкой его не нужно счищать.

Мнения садоводов по поводу того, нужно ли обрезать цветы у хосты, расходятся диаметрально. Одни ценят хосты за красоту листьев и удаляют цветоносы, как только они появляются. Другие наслаждаются не только разнообразием оттенков листвы, но и изящными цветами с приятным ароматом. Все дело в различиях сортов хосты. Зачем обрезать цветоносы у хосты Садоводы ценят хосту прежде всего как декоративно-лиственное растение. Среди тысяч сортов есть растения-карлики, которые не вырастают выше 10–15 см, и гиганты, формирующие огромный раскидистый куст высотой до 1,2 м, а в диаметре достигают 1,5 метра.  У хосты красивые сердцевидные листья разнообразной окраски и текстуры. У одних листья сине-зеленые, матовые, у других — яркие, глянцевые, салатового оттенка. Многие сорта имеют красивую вариегатную окраску в виде каймы или рисунка на листьях. Сорта с зеленой листвой ценятся за красивую фактуру, крупные прожилки делят лист на четкие сегменты. Цветы не декоративны Высокой декоративной ценности цветы хосты не несут, поэтому садоводы обычно удаляют их еще в самом начале, как только растения выбрасывают цветочные стрелки. Цветущая хоста Цветение хосты не считается особенно привлекательным. Над кустом появляются высокие цветоносы с небольшими цветками бледно-лилового или бледно-фиолетового цвета. Соцветие хосты напоминает колокольчик, пониклые цветы расположены в верхней части побега, они распускаются постепенно, снизу вверх. Ухудшается внешний вид куста Некоторые сорта хосты после окончания цветения некрасиво разваливаются, что придает кусту неряшливый вид. Чтобы сохранить плотность и декоративность куста, садоводы стараются срезать цветоносы как можно раньше. Однако не все сорта ведут себя одинаково. Есть неудачные представители, куст которых становится лохматым несмотря на удаление цветоносов. А есть стойкие сорта, которые сохраняют великолепную форму после окончания цветения. Гниют листья Хоста отцветает довольно быстро, увядшие цветки опадают и остаются на листьях. В сухую погоду несложно смахнуть их с листвы, а вот в дождливое лето они налипают, а затем начинают гнить. Это приводит к образованию некрасивых пятен или дыр на листьях. Присохшие к листьям сухие цветы практически невозможно удалить или смыть с куста струей воды, что портит декоративность растения. Чтобы не провоцировать порчу листьев, садоводы наслаждаются началом цветения, а затем обрезают цветоносы, как только начинается увядание нижних бутонов. Образуется самосев Если цветоносы хосты не обрезать, в них завязывается множество семян, которые дают обильный самосев. В большинстве случаев растения, выращенные из семян, не сохраняют материнских качеств и возвращаются к исходным характеристикам.  Простые растения с зелеными листьями не представляют интереса для садоводов, а вот работы по прополке добавляют. Чтобы не бороться с лишними всходами в следующем году, цветоносы срезают сразу после окончания цветения. Атакует тля Самый страшный враг хосты — это слизни, которые любят полакомиться ее сочными листьями. А на цветоносах периодически появляется тля, которую приносят муравьи. Цветочные побеги, облепленные тлей, не добавляют саду декоративности, их лучше срезать. Ослабляются растения Для взрослого куста цветение — это естественный процесс, который не отнимает слишком много сил. Если же речь идет о молодом саженце, то в этом случае цветение является отвлекающим фактором. Молодое растение должно нарастить как можно большую листовую массу и развить корневую систему. Это поможет ему благополучно пережить первую зиму и обеспечит быстрый рост куста в следующие годы. Вот почему так важна обрезка цветов у молодых хост.  Обрезку проводят, как только появляется цветочная стрелка. Когда и как лучше обрезать цветы хосты Сроки обрезки зависят от целей, которые преследует садовод. Поскольку разные сорта хосты цветут в разные сроки: с начала июля до конца сентября, ориентироваться нужно на состояние растений. У молодых кустов цветочные стрелки обрезают в самом начале, чтобы растения не ослаблялись. Сорта с блеклыми невзрачными цветами также обрезают как можно раньше.  Чтобы опадающие цветки не портили внешний вид кустов, цветоносы обрезают в разгар цветения, как только увядают нижние бутоны. В сухое лето цветоносы можно обрезать после окончания цветения, чтобы исключить образование семян и самосева. Сочные побеги можно обламывать руками, но обычно для срезки цветоносов используют секатор или садовые ножницы. Крайне важно дезинфицировать садовый инструмент при переходе от куста к кусту. Для этого лезвия секатора протирают спиртом или раствором «Агройода». Не стоит пренебрегать дезинфекцией инструмента, это поможет защитить растения от вирусных заболеваний. Вирус «Икс», или Hosta Virus X (HVX), — это специфическое заболевание хост, которое поражает все сорта. Вирус приводит к деформации листьев и изменению окраски, присущей сорту. На листьях появляются уродливые пятна или вся поверхность листовой пластины приобретает мраморную окраску.  Вирусные заболевания не поддаются лечению. Болезнь переносится на другие растения через ранки при работе садовым инструментом или листогрызущими и сосущими насекомыми. Цветочные побеги хосты растут от самой земли, но при срезке обычно оставляют небольшие пеньки высотой 5–10 см. Весной высохшие пеньки помогают определить местоположение кустов, что помогает не затоптать их в пылу садовых работ. Когда можно оставить цветы и не срезать Сорта с красивыми цветами Иногда у садовода просто не поднимается рука срезать цветы хосты, настолько они красивы. Селекционеры ведут работу не только по получению сортов с интересным рисунком листьев или необычной фактурой, но также уделяют внимание и цветам.  Элеганс (Elegans) Старый американский сорт с крупными плотными листьями сине-голубой окраски. Листья округло-сердцевидной формы, в диаметре до 25 см, с явными продольными прожилками. Высота куста 60 см, взрослое растение достигает в обхвате 1 м. Цветение приходится на июль-август. Цветы крупные, белоснежные, в раскрытии похожи на лилии. Сходство добавляют длинные зеленые тычинки с ярко-оранжевыми пыльниками. Биг Дэдди (Big Daddy) Крупнолистный сорт американской селекции, название переводится как «Большой папочка». Растение формирует мощный куполообразный куст, высотой более 60 см и до полутора метров в диаметре. Листья плотные, однотонные, сине-зеленые с выделяющимися прожилками. Форма листа сердцевидная, длина немного превышает ширину, достигая 30–32 см. Цветы воронковидно-колокольчатые, белые, собраны в небольшие плотные соцветия. Цветоносы высокие, до 1–1,2 м.  Фуджиботан / Фудзиботэн (Fujibotan) Современный сорт японской селекции с махровыми цветами. Этот сорт относится к средне-крупным хостам. Высота взрослого куста достигает 50–60 см. Листья сердцевидной формы сочного зеленого цвета. Цветы махровые, состоят из нескольких рядов лепестков, что придает им сходство с махровой лилией. Окраска цветов нежно-фиолетовая. Миракл Лемони (Miracle Lemony) Японский сорт среднего размера с желто-зелеными листьями. Высота растения не превышает 35 см, в диаметре взрослый куст достигает полуметра. Листья глянцевые, овально-сердцевидной формы. Удивительная окраска цветов никого не оставит равнодушным. Лимонно-желтые цветы при распускании похожи на лилии.  Для хосты они невероятно крупные, диаметр цветка 5 см.  Цветы источают нежный аромат. Сорта с ароматными цветами Множество современных гибридов, произошедших от хосты подорожниковой, имеют душистые цветы. Они источают аромат жасмина, фиалки или сирени. Слово «фрагрант» в названии сорта указывает на наличие ароматных цветов. Фрагрант букет (Fragrant Bouquet) Сорт относится к средне-крупным. Высота взрослого куста достигает 60–70 см, диаметр — до 120 см. У хосты глянцевые сердцевидные листья с заостренным кончиком. Окраска — цвета зеленого яблока, с узкой кремовой каймой. Бутоны насыщенного лавандового оттенка, при распускании цветы становятся почти белыми. Они источают сладкий аромат, схожий с запахом жасмина и гардении жасминовидной. В период цветения хоста похожа на душистый букет, именно так переводится с английского название сорта. Соу свит (So sweet) Хоста «Соу свит» является потомком сорта «Фрагрант Букет». Это среднерослое растение высотой до 30–50 см, в диаметре куст достигает 1–1,2 м. Листья овально-сердцевидные, глянцевые, травянисто-зеленого цвета с контрастной белой каймой. Цветы белые или бледно-сиреневые с приятным душистым ароматом. Название сорта переводится как «Такая сладкая». Роял Стандарт (Royal Standard) Хоста со звучным названием «Королевский стандарт» оправдывает возложенные на нее ожидания. Это сорт с быстрой скоростью роста, который в течение нескольких лет формирует раскидистый куст высотой до 70 см и до 1,2 м в обхвате. Листья удлиненно-овальные, с острым кончиком. Окраска листьев однотонная, травянисто-зеленого цвета. Сорт отличается обильным и продолжительным цветением, оно начинается в конце июля и длится до октября. Взрослый куст формирует до 12 мощных цветоносов с крупными белоснежными цветами.  Яркий аромат цветущего жасмина — отличительная особенность «Королевского стандарта». Фрайд Грин Томатос (Fried Green Tomatoes) Хоста с необычным названием, которое переводится как «жареные зеленые помидоры», формирует компактные кусты с крупными листьями. В высоту куст вырастает не более 30–35 см, в диаметре — до полуметра. Для сорта характерна однотонная оливково-зеленая окраска листьев. Белые или бледно-лавандовые цветы распускаются в августе и цветут до октября, наполняя сад душистым ароматом. Блю Энджел (Blue Angel) Гигант среди хост с огромными сине-зелеными листьями. Огромные кусты достигают в высоту 1,2 м, занимая до 2 кв. м. Листья крупные, плотные, округлой формы с острым кончиком, ширина листовой пластины — до 30 см, длина — 40 см. Белые или бледно-сиреневые цветы «голубого ангела» издают восхитительный аромат, соцветия по форме напоминают гиацинты.  Гуакамоле (Guacamole) Современный среднерослый сорт, признанный лучшим в 2002 г. Куст сферической формы, до 60–70 см в высоту и до 70 см в диаметре. Листья крупные, овально-сердцевидные с загнутым кончиком. Окраска листьев меняется в течение сезона от насыщенно-зеленого цвета авокадо к золотисто-желтому, который разливается по центру листа в августе. Душистые белые цветы собраны в рыхлые соцветия. При распускании цветок достигает 3 см в диаметре, длинные белые тычинки добавляют ему декоративности. Стейнд Гласс (Stained Glass) Сорт является потомком хосты «Гуакамоле». Отличается широкоовальной формой куста. Высота растения не превышает 50 см, тогда как диаметр куста достигает 1–1,2 м. Листья хосты глянцевые, золотисто-желтого цвета с зеленой каймой. Яркая окраска оправдывает название, которое переводится как «витражное стекло». Белые цветы собраны в небольшие колокольчиковые соцветия, издают приятный ненавязчивый аромат. Ханибеллз / Хоней Беллз (Honeybells) Красивый сорт, который подходит для выращивания на солнце. Куст широкий, достигает 1,2 м, высота растения не превышает 60 см. Листья удлиненно-сердцевидные с равномерной салатовой окраской. Цветы белые или бледно-лавандовые, собраны в небольшие соцветия на верхушках высоких цветоносов.  Душистый сладкий аромат оправдывает название сорта, которое переводится как «Медовые колокольчики». Айсед Лемон (Iced Lemon) Небольшая хоста с узкими заостренными листьями формирует плотные куртинки. Высота взрослого куста не превышает 11 см, в ширину кустик вырастает до 25–27 см. Листья глянцевые, лимонно-желтые, с узкой кремовой каймой. «Айсед лемон» цветет яркими цветами насыщенного фиолетового цвета. Они распускаются в конце июня и радуют садовода в разгар лета, наполняя сад ароматом сирени. Карликовые хосты Карликовые сорта, которые относятся к семейству «мышиные ушки», формируют крошечные кустики с миниатюрными цветоносами, срезать их просто рука не поднимается. В этом и нет необходимости, цветущие «мышата» выглядят гармонично.  Хосты-мышки формируют компактную розетку из небольших листьев, высота которой не превышает 15–20 см. Они идеально подходят для выращивания в контейнере. У них мелкие округлые листочки, часто с волнистым краем. Цветы бледно-лавандовые или сиреневые. В названиях сортов этой серии обычно присутствует слово mouse — мышь:  Cat and Mouse (Кот и мышь), Frosted Mouse Ears (Подмороженные мышиные ушки), Lucky Mouse (Удачливая мышь), Dancing Mouse (Танцующая мышь), Country Mouse (Сельская мышь), Church Mouse (Церковная мышь), School Mouse (Школьная мышь).

Подгадать цветение гладиолусов к определённой дате — это целое искусство, которое садоводы постигают с годами. И пусть цветение луковичных не слишком продолжительное, цветы поражают своим великолепием. Есть несколько секретов, которые помогут повлиять на сроки цветения гладиолусов, а также продлить его. Сроки цветения Первоклашки, идущие в школу с огромным букетом гладиолусов, — это приятное воспоминание детства для многих цветоводов. На дачах цветение шпажника начинается гораздо раньше, ещё в начале - середине июля, а последние цветы радуют яркими красками в конце сентября - начале октября, перед наступлением холодов. Ассортимент сортов настолько велик, что на выбор посадочного материала можно потратить не один час. При выборе сортов обращайте внимание не только на окраску бутонов, но также и на сроки цветения. Высаживая сорта с разным сроком цветения, вы сможете создать клумбу, которая будет радовать вас в течение 2-2,5 месяцев. В описании сорта ищите указание на срок цветения: ОР — очень ранние (65-70 дней); Р — ранние (70-75 дней); СР — среднеранние (75-80 дней); С — средние (80-85 дней); СП — среднепоздние (85-90 дней); П — поздние (90-95 дней); ОП — очень поздние (95-110 дней). Срок цветения указывается от момента посадки, однако на реальную дату раскрытия первых бутонов влияет множество факторов: температура почвы во время посадки, погодные условия, количество осадков и солнечных дней. В жаркое лето гладиолусы, как правило, зацветают раньше, чем предполагал садовод. Поздние и очень поздние сорта подходят для выращивания в южных регионах, где в октябре всё ещё продолжается тёплая осень. Жителям средней полосы лучше остановить свой выбор на сортах раннего и среднего срока цветения. При выборе сорта важно учитывать, что для формирования полноценной замещающей луковицы и наращивания крупной детки растению требуется 35-45 дней после срезки. Т.е. от начала цветения до первых заморозков должно оставаться не менее 1,5 месяцев. Если гладиолус выращивается в однолетней культуре, без дальнейшего хранения посадочного материала, можно наслаждаться цветущей клумбой поздних шпажников до самых морозов. Размер луковицы также влияет на срок цветения. Данные, указанные в описании сорта, относятся к луковицам первого разбора (более 3,2 см в диаметре). Чем мельче луковица, тем позднее расцветёт гладиолус. При совместной посадке луковиц разного размера разбег в датах начала цветения одного и того же сорта может составлять 15-20 дней. Как долго цветут гладиолусы Цветение шпажника нельзя назвать продолжительным. От окрашивания нижних бутонов до окончания цветения гладиолуса проходит 10-15 дней. В жаркую погоду цветение завершается гораздо раньше и может длиться меньше недели. В регионах с прохладным летом цветение может продолжаться до 20 дней. Как повлиять на сроки цветения Стать “повелителем” цветка гладиаторов не так просто. Чтобы повлиять на сроки цветения гладиолуса, придётся учитывать множество факторов. Размер луковицы, способы её подготовки, сроки посадки — всё это влияет на дату распускания первых бутонов. Подбор по срокам цветения Самое очевидное, как мы можем удлинить срок цветения гладиолусов, — это посадить несколько сортов с разным сроком цветения на одной клумбе. Каждый отдельный цветок будет радовать нас, сколько ему положено природой, но клумба не будет пустовать в течение всей второй половины лета. Садоводу придётся также учитывать цветовую палитру сортов и то, как окраска гладиолусов будет сочетаться с другими декоративными культурами, если речь идёт о миксбордере. Подбор по размеру Часто встречаются рекомендации компоновать луковицы на грядке согласно размеру. Это объясняется тем, что растения из крупных луковиц будут гораздо мощнее. При совместной посадке луковиц разного разбора более слабые экземпляры могут страдать от нехватки света рядом со своими рослыми собратьями. При выращивании цветов на срезку, а гладиолус — это прежде всего срезочная культура, лучше сажать раздельно луковицы разного размера. Если же вы хотите создать яркую клумбу продолжительного цветения, то этим советом можно пренебречь. Растения из крупных луковиц зацветают первыми, вслед за ними распускаются цветочные стрелки гладиолусов второго разбора, самыми последними расцветают растения из мелких луковиц 3-го и 4-го разбора. I разбор — более 3,2 см II разбор — 2,5-3,1 см III разбор 1,5-2,4 см IV разбор — 0,8-1,4 см Луковицы разного размера располагают в несколько рядов. На заднем плане высаживают самые крупные экземпляры, в центре — среднего размера, впереди — мелкие. При такой посадке цветение начнётся с дальнего плана и завершится передним, при этом более мощные растения не будут затенять те, что слабее. При посадке гладиолусов учитывайте особенность цветка — подобно подсолнуху он обращён “лицом” к солнцу. Чтобы любоваться цветением, а не обратной стороной бутонов, располагайте клумбу так, чтобы она находилась с северной или северо-западной стороны от дорожки или зоны отдыха. Подготовка луковиц к посадке Луковицы гладиолусов хранят в прохладных условиях: в холодильнике или подвале. Примерно за месяц до посадки их вынимают из хранилища на прогревание и яровизацию. Луковицы раскладывают на свету ростками вверх и держат в комнатных условиях. За 3-4 недели появятся крепкие “носики” ростков, которые после укоренения в почве быстро взойдут. Луковицы гладиолусов Непосредственно перед посадкой можно на 2-3 дня уложить луковицы на влажные опилки, чтобы стимулировать рост корней. Однако в таком случае потребуется более бережное обращение с посадочным материалом. Луковицы, не прогретые перед посадкой, зацветут на 1-2 недели позже тех, которые яровизировались в течение месяца. Важный этап подготовки к посадке, который не влияет на сроки цветения, — это протравливание луковиц. Гладиолусы поражаются множеством грибных заболеваний от различных гнилей до фузариоза. У цветов есть серьёзные враги и среди насекомых: в почве луковицы повреждает проволочник, листья точат мелкие, но многочисленные трипсы. Чтобы обеззаразить посадочный материал и защитить растения от насекомых-вредителей, удобно использовать двухкомпонентный инсекто-фунгицид, такой как “Престиж”, “Клубнещит” и др. Пенцикурон предотвращает развитие грибных заболеваний, а имидаклоприд распространяется по всем тканям растения, делая луковицы и листья несъедобными для вредителей. Для протравки луковичных от болезней используют фунгициды “Максим”, “Витарос”. Посадка в несколько сроков Время посадки весенних луковичных различается в разных регионах. Дату посадки определяют, исходя из реальных условий. К этому моменту почва на глубине полштыка лопаты должна прогреться до +10-15°С, т.е. ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Так, в южных регионах к посадке гладиолусов приступают уже в начале апреля. В средней полосе луковицы сажают в конце апреля - начале мая, в регионах с холодными зимами, где почва прогревается медленно — в середине - конце мая. Преждевременная посадка гладиолусов в холодную землю не приблизит начало цветения. Торопливый садовод может поплатиться потерей некоторой части посадочного материала, ведь в холодной сырой земле луковицы могут начать гнить, не успев укорениться. Посадка гладиолусов При наличии большого количества посадочного материала можно вести посадку в несколько сроков с интервалом 10-15 дней, с начала мая до середины июня. Такой приём позволит растянуть цветение каждого сорта на месяц.  Чтобы гладиолусы распустились уже в июне, необходимо выращивать их в контейнерной культуре, это позволяет сдвинуть сроки посадки на конец марта - начало апреля. Благодаря небольшой корневой системе цветы вполне комфортно чувствуют себя в горшках при условии регулярных поливов и подкормок.  Важно подобрать устойчивое напольное кашпо или положить слой речной гальки на дно цветочного контейнера, чтобы горшки не опрокидывались под тяжестью цветоносов. При наличии обогреваемой теплицы сажать луковицы на выгонку можно в любое время. Если же садовод располагает только теплицей из поликарбоната, посадку луковиц в горшки можно начинать не раньше конца марта - начала апреля. Как только из почвы покажутся ростки, цветочные горшки необходимо вынести в теплицу, иначе в домашних условиях растения моментально вытянутся из-за недостатка света. Как повлиять на качество цветения Гладиолус — это царственное растение с мощным цветоносом, покрытым по всей длине роскошными крупными цветами. Получить такие завидные результаты не так просто. За короткий срок вегетации в обычных условиях растения не успевают раскрыть весь свой потенциал. Чтобы цветение гладиолусов было завораживающим, потребуется соблюдать режим подкормок. Слабая корневая система не соответствует развитой надземной части растения, поэтому без дополнительного питания не обойтись. 1-я подкормка Как только у растений появляется 2-3 листа, нужно стимулировать рост надземной массы. Для этого используют азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину (карбамид) или комплексные удобрения с равным соотношением элементов питания, такие как нитроаммофоска. 2-я подкормка Через 2 недели, в стадии 5-6 настоящих листьев, проводят следующую подкормку. В этот период продолжается рост надземной части, но уже пора подумать о будущем цветоносе.  Для второй подкормки подходит кальциевая селитра, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция (N=14,9%, Ca=27%). Азот стимулирует рост листьев, а кальций обеспечивает крепость цветоносов. Полезной будет и калиевая селитра (N=13,6%, К=46%). Калий увеличивает накопление сухого вещества в листьях, что повышает их плотность и, соответственно, увеличивает сопротивляемость болезням. К тому же калий необходим всем цветущим растениям, от него зависит яркость окраски бутонов. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” идеально для второй подкормки, его состав сбалансирован под потребности цветочных культур: NPK=16:9:20 + 2% Ca. 3-я подкормка При выдвижении цветочной стрелки проводят заключительную подкормку комплексным минеральным удобрением с формулой NPK=5:15:45. В это время расход азота сокращается, на первый план выступает калий.  Сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия — это безазотные удобрения, которые подходят для цветочных культур в период бутонизации. Они также полезны для формирования луковицы. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + 1,5% Mg, содержит все необходимые макро- и микроэлементы, которые нужны для пышного цветения и яркой окраски бутонов.  Срезка Цветоносы срезают при раскрытии первых бутонов. Ранние сроки срезки позволяют наслаждаться букетом в течение нескольких недель. Уже в вазе, день за днём, на гладиолусах продолжают раскрываться всё новые бутоны. Срезать цветоносы полезно и для самого растения, ведь это даёт ему фору в две недели, которые можно потратить на формирование луковицы и деток. Чтобы получить цветок с длинным стеблем и при этом не потерять в качестве луковицы, садоводы идут на хитрость. Они прокалывают стебель ножом, отмерив необходимую длину, после чего аккуратно выкручивают цветонос. При таком способе срезки листья гладиолуса остаются нетронутыми, они продолжают питать луковицу. Добавление в воду сахара или специального препарата “Цветалон — для продления жизни срезанных цветов” позволит наслаждаться роскошным букетом в течение нескольких недель.

Гортензии все чаще становятся неотъемлемой частью городских парков и скверов, популярность кустарника растет и среди садоводов. Их выращивают в садах и даже дома в горшках. Но плохой уход за древовидными и другими видами гортензий приводит к тому, что они начинают болеть. К этому приводят дефицит питательных веществ в искусственных грунтах, неблагоприятные показатели почвы (кислотность, пористость). Болезни садовых гортензий Часто садоводы заметив, что кусты стали плохо развиваться, вянуть и желтеть, задумываются, чем болеют гортензии метельчатые и что делать, чтобы спасти растения? Наиболее распространенными заболеваниями являются следующие. Белая гниль Заболевание поражает корневую систему растения, из-за этого питательные вещества перестают поступать к стеблям, листьям и другим частям растения. Листья гортензии при этом начинают усыхать, на пораженных листовых пластинках развивается белый налет, кусты болеют и могут совсем погибнуть.  Рак Это заболевание поражает все части растения и вылечить его невозможно. Рак гортензий часто заносится вместе с посадочным материалом. Листья на пораженном кусте чернеют, на стеблях появляются черные и бурые разводы. Постепенно площадь поражения увеличивается, побеги чернеют, растрескиваются, на них появляются язвы. Постепенно куст погибает. Мучнистая роса Поражает все сорта, но наибольшую опасность представляет для крупнолистных, древовидных гортензий. На поверхности листьев образуется белый мучнистый налет, появляются пятна желтого или фиолетового цвета. Мучнистая роса ухудшает декоративность растений, поражает молодые побеги и замедляет развитие куста. Чаще всего развивается на растениях, растущих в тени и на влажных участках. При резких перепадах дневных и ночных температур риск появления патогена возрастает.  Чтобы снизить заболеваемость, необходимо каждую осень убирать и сжигать опавшую листву, срезать пораженные ветки и листья. Ржавчина Часто развивается у растений, перекормленных азотом и в условиях постоянного переувлажнения почвы. На листьях появляются мелкие рыжие и оранжево-коричневые наросты, внутри которых созревают споры гриба. После выхода спор, они легко разносятся ветром в виде пыли ржавого цвета, заражая новые растения. Заболевание ухудшает декоративные качества растения, а при сильном поражении куст может погибнуть.  Серая гниль Болезнь развивается весной в условиях повышенной влажности воздуха и почвы. На вегетативных частях куста – цветоносах, листьях, почках, появляется серый налет и начинается их загнивание. Для снижения риска появления серой гнили необходимо не высаживать метельчатые гортензии близко друг к другу, выбирать солнечные, хорошо проветриваемые участки, своевременно делать обрезку. Септориоз Заболевание еще называют белая пятнистость, возбудителями являются грибки Septoria. На листьях появляются мелкие светлые пятна размером до 0,5 см. Постепенно площадь поражения увеличивается, охватывая всю поверхность листа. Листья на кусте засыхают и опадают, побеги сморщиваются, сохнут. Все физиологические процессы в растении нарушаются, цветение скудное, куст теряет декоративность. На фоне развития септориоза могут появляться другие болезни и вредители.  Если септориоз не лечить, то растение может погибнуть. Развитию септориоза способствует высокая влажность воздуха в сочетании с температурой +20…+25 С. Хлороз Хлороз метельчатых гортензий чаще всего проявляется на богатых известью почвах. Сначала светлеют края листа, затем он обесцвечивается полностью. Часто хлороз проявляется во время выгонки гортензий. Избавиться от заболевания можно, если полить его 2-3 раза раствором азотнокислого калия (40 г на 10 литров воды), а через три дня еще раствором железного купороса в такой же дозировке. Кольцевая пятнистость Это вирусное заболевание, которое может передаваться через грязные инструменты при обрезке растения. На листьях появляются небольшие кольцевидные пятна с темной окантовкой и более светлым центром. На обратной стороне таких пятен образуются язвы. Пораженные листья через некоторое время скручиваются, деформируются, растение отстает в росте, выглядит чахлым. Цветение на таких растениях очень слабое, или они не цветут совсем. При появлении признаков кольцевой гнили необходимо обрезать пораженные листья и побеги. Если куст поражен полностью, его нужно выкопать и уничтожить. Данное вирусное заболевание чаще всего развивается на ослабленных, не получающих ухода кустах. Чтобы снизить риск развития вируса, необходимо обеспечить растению хорошие условия выращивания, а в качестве профилактики работать всегда чистым инструментом и опрыскивать осенью и весной кусты бордоской жидкостью или медным купоросом. Ложная мучнистая роса Заболевание поражает листья и стебли древовидных и других видов гортензий. На листьях появляются маслянистые, со временем желтеющие и увеличивающиеся в размерах пятна. Постепенно они приобретают темную окраску. На нижней стороне листа образуется желтоватый налет. Таким же налетом покрываются стебли, иногда цветки. Развитию ложной мучнистой росы способствует высокая влажность воздуха и температура +18…+22 С. Чтобы помочь растению делают смесь из зеленого мыла, медного купороса и воды и опрыскивают листья весной. Если меры на ранних стадиях заболевания, то его удается остановить. Для приготовления раствора берут 150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса и 10 л воды.  Болезни комнатных гортензий Гортензии могут радовать цветоводов не только в саду, но и дома. Часто эти цветы выращивают на подоконнике в горшках. Какой сорт выбрать и как вырастить гортензию дома, мы писали здесь. Комнатные виды весьма капризны, и при недостаточном уходе они начинают болеть. Чтобы они не погибли, их необходимо лечить. Наиболее частые причины болезней – повышенная влажность на листьях, избыточный полив, плохая циркуляция воздуха.  Корневая гниль Возбудителями болезни являются фитопатогенные грибы, которые сохраняются в почве, при наступлении благоприятных условий размножаются и поражают корневую систему. Внешние признаки корневой гнили выглядят так: побеги увядают, на корнях и нижней части стебля развивается черная гниль и белый налет гриба. Чтобы не допустить развития гнили, перед посадкой и пересадкой гортензий, горшки следует тщательно промыть и продезинфицировать. Грунт для посадки лучше приобретать в магазине, а если берете из сада, то пролейте его кипятком или прогрейте в духовке, чтобы уничтожить споры гриба.  Фитофтороз Чаще всего поражает горшечные гортензии. Заболевание грибкового происхождения, возбудитель фитопатогенный гриб Phytophthora, который сохраняется в почве и на частях растений при пересадке. При наступлении благоприятных условий патоген начинает размножаться, поражая растение. Листья быстро и резко начинают желтеть, опадают, куст отстает в росте, плохо развивается. Основание стебля начинает гнить, становится коричневым. Пораженные фитофторой растения постепенно увядают и гибнут.  Церкоспороз Проявляется в виде желтых пятен на нижней стороне листьев, которые постепенно пробиваются к верхушке. Пятна разрастаются, становятся вдавленными, приобретают коричневатый оттенок. Если поражены черешки, то листья опадают сразу. При появлении симптомов рекомендуется удалить все пораженные части растения секатором.  Антракноз Болезнь проявляется в виде коричневых, оранжевых или желтых пятен неправильной формы. Они постепенно разрастаются, пораженные листья сохнут, опадают. Возбудитель антракноза также поражает и цветки, из-за чего они теряют декоративность, сохнут и осыпаются. Серая гниль Возбудителем является фитопатогенный гриб, который чаще всего развивается на ослабленных или поврежденных листьях и цветах. Серая гниль развивается в условиях повышенной влажности почвы, воздуха. На листьях и побегах начинает образовываться серая плесень, которая уничтожает растение. Пораженные ткани приобретают желеобразную консистенцию, разрушаются. Риск развития болезней на гортензиях возрастает при недостаточном уходе за ними, неправильной пересадке, ослаблении иммунитета и наступлении благоприятных условий для размножения патогенов. Вредители гортензии Насекомые-вредители довольно редко поражают кусты гортензии. Обычно атакам подвержены ослабленные растения. Наиболее опасными являются тля, совка, паутинный клещ, галловая нематода. Тля Тли – это мелкие насекомые длиной менее 1 мм. В зависимости от вида могут быть зеленого, красного, бежевого, черного, коричневого цвета. Чаще всего окраска у них совпадает с цветом кормовых растений. Вредители повреждают растения, высасывая сок из листьев, стеблей. Насекомые делают проколы, через которые потом могут потом проникать возбудители болезней – бактерии, споры грибов. Кроме того, тли переносят ряд вирусных заболеваний. Вредители истощают куст, уменьшают объем зеленой массы, ухудшают процесс фотосинтеза. Жизнедеятельность тли приводит к опаданию листьев, галлообразованию. Галлы – это новообразования на органах растений, в которых потом поселяется и дальше живет тля. Пораженные растения хуже растут, теряют декоративность, не цветут и часто совсем погибают. Паутинный клещ Растительноядный клещ питается самыми разными растениями. Вредитель имеет очень маленькие размеры, такие, что без лупы обнаружить насекомых очень сложно. Клещи живут колониями, когда заселяют растение, то питаются соком из клеток листьев. Определить, что на гортензиях поселился паутинный клещ можно по наличию паутинки на обратной стороне листа. В процессе жизнедеятельности клещи осушают листья, на них появляются мелкие сухие пятнышки, которые постепенно сливаются и образуют большие пятна. Листья начинают скручиваться, опадать, постепенно куст высыхает, покрывается паутиной и погибает. Галловая нематода Вредитель представляет собой микроскопического червя, который поселяется на корнях куста и образует бурые вздутия неправильной формы, называемые галлами. На галлах развивается гниль, корневая система погибает, а за ней гибнет и растение. Наиболее часто галловая нематода встречается на молодых кустиках, у которых корешки более тонкие и нежные. Совка Насекомое вредит в стадии гусеницы. Они прогрызают листья, поедают их. Жизнедеятельность гусениц снижает продуктивность растений – они плохо растут, не формируют бутоны, не цветут. Гусеницы отличаются прожорливостью и при большой численности могут уничтожить куст полностью. Гусеницы совки поражают более 80 видов различных растений, среди которых овощные, декоративные культуры, цветы. Чем обработать гортензию от болезней и вредителей Чтобы кусты гортензий имели здоровый, красивый вид, пышно цвели и радовали садовода, необходимо защитить их от вредителей и болезней. Препараты можно использовать как для профилактики, проводя 1 – 2 обработки летом, так и по первым симптомам болезней и при наличии вредителей. Существует множество самых разных препаратов, вот наиболее популярные и эффективные. Фунгициды для гортензий «Дискор». Фунгицид системного действия на основе дифеконазола позволяет лечить растения с уже имеющимися симптомами болезни. Используется для защиты от мучнистой росы. «Дискор» отличается длительным периодом защиты – 15 – 20 дней с момента обработки. Препарат начинает действовать в течение двух часов после опрыскивания. «Скор». Подойдет для защиты гортензии и других декоративных кустарников от различных видов пятнистостей, ржавчины, мучнистой росы. После опрыскивания срок защиты составляет 7-14 дней. Фунгицид «Скор» начинает действовать уже в течение первых двух часов после обработки растений. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе дружественных культурам микроскопических грибов, которые помогают бороться с 60 видами патогенных грибов. Может использоваться для полива растений, что позволяет бороться с почвенными патогенными грибами, либо для опрыскивания. «Триходерма вериде» подойдет для обработки против фитофтороза, корневой гнили, ложной мучнистой росы. Обработку проводят при появлении первых симптомов болезни или 1-2 раза за сезон в качестве профилактики. Инсектициды для защиты гортензий «Инсектор супра». Препарат решит проблемы с тлей, трипсами, белокрылкой. После обработки препарат начинает действовать в течение 3 часов, период защитного действия – 14 дней. После опрыскивания препаратом «Инсектор супра» проводить ручные работы на обработанных растениях можно через 3 дня.  «Актара». Всем известный своей эффективностью и широким спектром действия инсектицид применяют и для обработки гортензий летом. «Актара» подходит для борьбы с белокрылкой, тлей, щитовками, трипсами. «Кортлис». Если на гортензии поселилась тля, то этот препарат поможет от нее избавиться. Обрабатывать можно садовые и горшечные гортензии. «Кортлис» также эффективен против совки, листовертки и других сосущих и грызущих насекомых. «Алатар». Используется для опрыскивания от тли, трипсов, совки, моли, белокрылки. Содержит в составе прилипатель, благодаря которому раствор надежно закрепляется на поверхности листьев и не стекает. «Алатар» отличается быстродействием, практически сразу после обработки вредители перестают питаться и быстро погибают.  Помочь сделать обработки были еще эффективней, может «Панэм» с ксилатами жирных кислот в составе. Это средство обеспечивает лучший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью и уменьшает испарение в жаркую погоду. Используется вместе с инсектицидами, гербицидами, фунгицидами, регуляторами роста, удобрениями. Чтобы гортензии все лето радовали красивым цветением, необходимо правильно ухаживать за ними и обеспечить защиту от болезней и вредителей. Во избежание развития резистентности патогенных организмов, рекомендуем чередовать обработки препаратами с разными действующими веществами и не использовать одно и то же средство несколько раз подряд.

Эхинацея пурпурная знакома многим садоводам. Это неприхотливый цветок, который распускается в июле и непрерывно цветет до глубокой осени пурпурными ромашками. Если же обыкновенные сорта эхинацеи вам приелись, есть множество интересных гибридов, заслуживающих внимания. Описание Эхинацея пурпурная — это многолетнее растение из семейства астровых, или сложноцветных. Долгое время ее причисляли к роду Рудбекия — они ближайшие родственники, но затем эхинацею выделили в отдельный род. Однако и сейчас можно встретить название «рудбекия» на пакетиках с семенами эхинацеи. Эхинацея пурпурная Эксцентрик Эхинацея формирует компактные кусты с вертикальными побегами, высота которых варьируется от 80 см до 1,2 м. Прикорневая розетка собрана из крупных удлиненных, довольно жестких листьев. Над ними поднимаются прямостоячие разветвленные побеги, покрытые по всей длине небольшими сидячими листьями. Эхинацея пурпурная Fountain Orange Цветочные бутоны распускаются сначала на верхушках побегов, а затем на многочисленных пасынках, вырастающих из пазух листьев. Благодаря такому устройству куст эхинацеи выглядит как многоярусный букет. Растение имеет прочные стебли, которые отлично противостоят ветрам, не ложатся под ливневыми дождями. Эхинацее не требуется подвязка, что выгодно отличает ее от рудбекии, длинные побеги которой склонны заваливаться. Эхинацея пурпурная Cleopatra Цветение эхинацеи очень продолжительное. В южных регионах, где весна приходит раньше, уже в середине июня распускаются первые цветы. В средней полосе цветение начинается в июле и продолжается до октября. Каждый цветок эхинацеи живет несколько месяцев, постепенно видоизменяясь. В начале распускания цветы похожи на ромашку: у них плотный центр, собранный из трубчатых цветков, и красивые длинные лепестки.  Отличительная особенность эхинацеи — лепестки расположены не горизонтально, как у ромашки или пиретрума, а направлены вниз. Крупные цветы эхинацеи источают пряный аромат, чем привлекают в сад бабочек и шмелей. Пестрые бабочки, порхающие над пурпурными цветами, добавляют саду очарования. По мере созревания семян центр цветка постепенно увеличивается в размерах, превращаясь из плоскоокруглого в конусообразный. К началу осени цветок эхинацеи представляет собой своеобразную шишку на ложе из пурпурных лепестков. Латинское название растения Echinacea purpurea происходит от слова echinos, что в переводе означает «еж», или «ежовый». Сухие коробочки семян, ощетинившиеся острыми выступами, действительно смахивают на ежа. Семенами эхинацеи в зимнее время обожают лакомиться мелкие птицы. Заботливые садоводы намеренно не срезают сухие побеги осенью, чтобы в снежные зимы у пернатых был корм. Такое внимательное отношение к окружающей природе окупается сторицей. Птицы поселяются в саду, что значительно уменьшает численность насекомых-вредителей, а значит, снижается необходимость обработки растений инсектицидами. Виды и сорта В дикой природе эхинацея произрастает в лесах и степях Северной Америки. В природе насчитывается около 10 видов эхинацеи, однако в культуре используется лишь один — Э. пурпурная. Многочисленные гибриды получены от скрещивания с Э. бледной, Э. узколистной, Э. темно-красной, Э. теннесийской, Э. странной и др. Эхинацея Красная Шляпа Семена Старые сорта Э. пурпурной, выращиваемые из семян, не могли порадовать большим разнообразием. Они были похожи друг на друга, с незначительными различиями в оттенках лепестков. пурпурные: «Ливадия», «Красная шляпа», «Дамская шляпка», «Полянка», «Пурпурно-красная» и др.; «Белый лебедь» с классической формой цветка с белыми лепестками; «Лебёдушка» с длинными узкими лепестками бледно-розового оттенка, указывающими на родство сорта с Э. странной;  «Парадизо» с желтыми цветами с широкими лепестками; сортосмеси с малиновыми, розовыми, белыми и бледно-желтыми цветами: «Парадизо» и низкорослая «Парадизо дварф».  Саженцы Современные садоводы могут побаловать себя великолепными новинками иностранной селекции. Цветы стали гораздо более декоративными, с широким махровым центром, цветовая гамма сортов стала богаче. Изменилась и высота куста, он стал более компактным, в пределах 50–60 см, что увеличивает возможности использования растения в смешанных посадках. «Сомбреро Адоби Оранж» (Sombrero Adobe Orange, «кирпично-оранжевое сомбреро») — классическая форма цвета с крупными ярко-оранжевыми лепестками. «Чоко Грин» (Choco Green, «шоколадно-зеленый») — необычная форма цветка, лепестки расположены горизонтально, их концы загнуты вверх в виде чаши. Окраска лепестков сложная, градиентная, с переходом от розового к зеленому. «Грин Джевел» (Green Jewel, «зеленая драгоценность») — абсолютно зеленые цветы с короткими лепестками, похожие на ромашку, над которой поработали в программе Photoshop. «Баттерфлай Киссес» (Butterfly Kisses, «поцелуй бабочки») — махровый сорт с крупными цветами. Трубчатые цветки насыщенного малинового цвета, линейные — бледно-розовые. «Распберри Трафлз» (Raspberry Truffles, «малиновый трюфель») — махровый сорт с пышными цветами сочного малинового оттенка. «Строберри энд Крим» (Strawberry and Cream, «клубника со сливками») — двухцветный махровый сорт: трубчатые цветки оттенка спелой клубники, линейные — белые.  «Вайт Дабл Делайт» (в переводе «восторг белый махровый») — сорт с пышными махровыми бело-зелеными цветами. «Мармелад» (Marmalade) — густомахровый сорт с немного неряшливыми, лохматыми цветами насыщенного желто-оранжевого цвета. Посадка эхинацеи в грунт При покупке саженцев эхинацеи посадка не представляет трудностей. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона, с мая по начало сентября. Желательно, чтобы до прихода морозов оставалось не менее месяца, так можно быть уверенным, что растения успеют укорениться на новом месте. Эхинацея пурпурная Big Cahuna Эхинацея может расти в полутени, если клумба освещается солнцем хотя бы половину дня. Однако лучше всего она цветет на открытых солнечных участках.  «Американская ромашка» не переносит замокания корней. На плотной глинистой почве с застоем воды лучше сажать растения на насыпные холмы, это обеспечит отток лишней влаги. Эхинацея на одном месте может расти более 5 лет, поэтому почву нужно хорошенько подготовить к посадке. Растение любит рыхлые плодородные почвы с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. На кислых грунтах растения хуже цветут. Узнать, какая кислотность почвы на вашем участке, поможет тест-система «Агрохимик». Простой почвенный анализ дает достоверные результаты в течение 30 минут.  При необходимости в кислый грунт вносят доломитовую муку, мел или золу. Дозировка зависит от уровня pH почвы. На сильнокислых грунтах вносят 500–600 г доломитовой муки на кв. м. На кислых почвах достаточно 300–400 г доломитки на кв. м. На слабокислых грунтах можно ограничиться внесением древесной золы из расчета 1 л на кв. м. Эхинацея не слишком требовательна к плодородию почвы. Однако при выращивании на песчаном грунте растение будет страдать от нехватки питательных веществ. В посадочные лунки вносят хорошо перепревший перегной или зрелый компост.  Полезно добавить в лунки по хорошей горсти костной муки. Это источник органического фосфора и микроэлементов. Костная мука будет постепенно разлагаться в почве, обеспечивая многолетние цветы необходимыми элементами питания. Наличие доступного фосфора стимулирует закладку большого количества цветочных почек, что обеспечивает пышное цветение. В первый год после посадки растения регулярно поливают, другого ухода не требуется. На зиму можно срезать побеги и замульчировать кусты перегноем, но можно и не делать этого. Эхинацея отлично зимует в средней полосе без укрытия. Выращивание из семян Семена эхинацеи достаточно крупные, они похожи на короткие щепочки. Они имеют плотную оболочку, которая препятствует проникновению влаги к зародышу и прорастанию семян. При наличии большого количества посадочного материала, собранного в своем цветнике, семена высевают под зиму. Глубина заделки семян при подзимнем посеве чуть больше, чем при посадке весной, — 1,5–2 см. Посадку проводят в подготовленные заранее бороздки после того, как поверхность земли схватится морозом. Семена присыпают заготовленным грунтом. Покупные семена приходится экономить, поэтому растения выращивают через рассаду. Семена всходят довольно медленно. Чтобы получить крепкие саженцы к моменту высадки, к посевам приступают в начале-середине февраля. Опытные садоводы не спешат сеять семена в рассадные емкости, а предварительно проращивают их на влажной ткани поближе к источнику тепла, где поддерживается температура +22–25 °С. Семена проклевываются в течение 7–10 дней. Семена с короткими корешками аккуратно заглубляют во влажную почву. Эхинацея пурпурная Rainbow Apricot Для выращивания рассады эхинацеи подходит любой универсальный грунт на основе низинного торфа. Для большей воздухопроницаемости в него можно добавить немного перлита или крупнозернистого песка. Уход за рассадой стандартный. Посевы держат под стеклом или полиэтиленовой пленкой до появления всходов. Как только появляются первые петельки, рассадный ящик переставляют под искусственный свет.  В феврале естественного освещения даже на южном подоконнике недостаточно для выращивания крепкой рассады. Сеянцы поливают по мере необходимости. В фазе 2–3-х настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики. Через 10–15 дней после пикировки проводят первую подкормку, далее рассаду подкармливают с периодичностью раз в две недели.  Для подкормки сеянцев используйте жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», его состав идеально сбалансирован для роста и развития сеянцев. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Между растениями среднерослых сортов оставляют расстояние 30–40 см, для высокорослых — 40–50 см. Использование в ландшафтном дизайне Обыкновенные сорта эхинацеи пурпурной хорошо смотрятся большими массивами, их также высаживают крупными куртинами в смешанных посадках. Культуры для миксбордера подбирают таким образом, чтобы цветник никогда не пустовал. Эхинацея пурпурная отлично сочетается с низкорослыми декоративными злаками: овсяницей сизой и овсяницей метельчатой, луговиком извилистым, лисохвостом луговым и др. Ее цветы будут контрастно выделяться на фоне высокорослых злаков: мискантуса, вейника остроцветкового, перловника высокого и др. Мискантус Пурпурную окраску цветов эхинацеи поддержат малиново-бордовые соцветия очитка едкого на переднем плане и посконника — на дальнем. Фиолетовую вертикаль создают колосовидные соцветия дербенника и лиатриса. Очиток Для природного цветника в стиле natur garden подходит романтичное сочетание эхинацеи, синеголовника, монарды, тысячелистника, котовника.  Эхинацея на фоне флоксов Флоксы, хризантемы, сентябринки и астры расцветают в конце лета, когда эхинацея находится на пике декоративности. Умело сочетая растения по цветовой гамме и высоте, можно создать красивый объемный цветник, который будет радовать вас до самых морозов.

Цветок вербена незаслуженно редко выращивается на наших клумбах. Между тем это очень красивое и весьма неприхотливое растение, которое не доставит садоводу особых хлопот. Вербена будет радовать вас непрерывным цветением с начала лета до глубокой осени, пока не придут первые морозы.  Описание растения Вербена — это многолетний полукустарник родом из тропиков. В нашем климате растение выращивают в однолетней культуре, либо забирают кусты в погреб на зимовку. Садовые сорта формируют компактные разветвлённые кустики, которые вырастают до 25-35 см в диаметре. Высота побегов вербены не превышает 30-40 см. У ампельных сортов более длинные побеги, которые могут достигать полуметра. У вербены красивые листья овально-треугольной формы с зубчатым краем. Они имеют насыщенно зелёную окраску, покрыты лёгким опушением. Соцветия представляют собой плотную корзинку, собранную из множества простых цветков. Диаметр каждого цветка вербены не превышает 1,5-2 см, но размер соцветия достаточно внушительный для такого небольшого растения — до 7-8 см. Цветы вербены различаются окраской: от нежных оттенков розового до насыщенного красного, шарлахового, винного, вишнёвого, фиолетового. Есть сорта с однотонной окраской, а также интересны цветы с контрастным белым глазком. Растения отличаются длительным периодом вегетации. Цветение начинается примерно через 4 месяца от посева, поэтому вербену выращивают через рассаду. Вербену высаживают в саду, на клумбы, а также в напольные вазоны и подвесные кашпо. Растение предпочитает солнечное местоположение, требовательно к влажности почвы. Цветок прекрасно растёт практически на любых грунтах, если они достаточно рыхлые и плодородные.  Виды и сорта вербены В дикой природе существует множество видов вербены. Это растение тропического и субтропического пояса, произрастает в некоторых регионах Америки. Поскольку наш климат далёк от тропического, нам остаётся довольствоваться ярким цветением с начала июня до конца сентября. Коллекционеры могут найти семена и саженцы природных видов, цветоводы-любители выращивают вербену гибридную, профессиональные садоводы отдают предпочтение вегетативным сортам. В. гибридная  Сорта однолетней вербены гибридной могут быть компактными, крупноцветковыми и ампельными. Высота побегов у низкорослых сортов не превышает 25-30 см. Крупноцветковые сорта дают более рослые побеги, они достигают в длину 40-50 см, а цветочные корзинки крупнее, до 10 см в диаметре. Для ампельных сортов характерно стелющаяся форма куста и длина побегов 40-50 см. В распоряжении садоводов множество сортов В. гибридной: с цветами разных оттенков красного: “Маджента”, “Гранатовые звёзды”, “Люцифер”, “Алые паруса”; сортосмеси с цветами разных оттенков: “Очаровательные глазки”, “Идеал”, “Триумф”, “Искушение”, “Звёздная пыль” и др.; профессиональные семена от PanAmerican сортосерии “Кварц”: “К. Блю” (синяя), “К. Бордо” (бордовая), “К. Бургунди виз ай” (винная с глазком), “К. Уайт” (белая), “К. Силвер” (серебристо-белая), “К. Ред виз ай” (красная с глазком). ампельные сорта иностранной селекции: сортосерия “Обсешн Каскад” с множеством оттенков, а также сорта “Имаджинэйшен” (тёмно-фиолетовая), “Мун Ривер” (лавандовая), “Тиара Ред Импр” (алая), “Ленай Кенди Кей” (малиново-красная), “Пич энд Крим” (абрикосово-кремовая), “Тропик” (ярко-красная), “Темари” (сине-фиолетовая), “Тапиен” (вишнёвая с глазком). В. вегетативная Для некоторых современных гибридов вербены возможно только вегетативное размножение. Саженцы, выращенные из семян, не сохраняют декоративные качества материнского растения. Кустики вегетативной вербены придётся приобрести в садовом центре или интернет-магазине, в дальнейшем растения можно размножать черенками и корневыми отводками. Вегетативные сорта часто называют ампельными, поскольку они имеют более длинные побеги. При выращивании в грунте такое растение разрастается до диаметра 1 м, что втрое больше привычного размера куста.  Современные вегетативные гибриды отличаются отменным иммунитетом, устойчивы к грибным болезням. Окраска цветков яркая, насыщенная, порой с интересным рисунком, который не встречается у сортов, выращиваемых из семян. сортосерия Empress: E. Sun Red (красная), E. Purple (фиолетовая), E. Hot Pink Carme (насыщенно розовая), E. Flair Dark Red Carme (тёмно-красная), E. Flair Violet Charme (фиолетовая), E. Flair Lavender Blue (лавандовая), E. Burgundy Charme (винно-красная с глазком). сортосерия Lascar: L. Mango Orange (лососево-оранжевая), L. Lavender (лавандовая), L. Black Velvet (тёмно-фиолетовая). Многолетние виды Многолетние виды вербены не зимуют в нашем климате, их можно выращивать в кашпо, забирая на зиму в прохладное светлое помещение, или растить в однолетней культуре. В. жёсткая  Разветвлённое растение со стелющимися побегами, поднимающимися до высоты 30-35 см. Растение можно узнать по довольно жёстким длинным листьям и небольшими головчатыми соцветиями разных оттенков фиолетового. Диаметр цветков около 1 см, размер соцветия 3-3,5 см. Окраска цветков пурпурная, фиолетовая. сорта вербены жёсткой: “Даззлинг Найтс” (насыщенно фиолетовая), “Сантос Пёпл” (пурпурная). В. бонарская, или буэнос-айресская Высокорослое растение, в естественных условиях вырастает до 1-1,2 м. Побеги вертикальные, сильно разветвлённые, с узкими листьями. Небольшие соцветия расположены на верхушках побегов. Окраска цветов в разных оттенках фиолетового. сорта “Финесс” (лавандовая), “Парпл Хейз” (пурпурная), “Буэнос Айрес” (лиловая). В. канадская Низкорослое стелющееся растение, высота побегов вербены канадской около 20 см. Формирует небольшие фиолетовые соцветия. В регионах с тёплой осенью цветение продолжается до ноября. В. душистая Высокорослое растение, высота побегов в регионах естественного произрастания достигает 1,5 м. Отличительная особенность вида — приятный лимонный запах, который издают листья, если растереть их в руках. Цветы нежно-розового оттенка. Выращивание вербены Вербену гибридную выращивают из семян через рассаду как однолетник. Вегетативные гибриды размножаются черенками и укоренёнными отводками. Сроки посадки Поскольку в природе вербена — это многолетнее растение, для неё характерна довольно медленная скорость роста на начальном этапе.  Чтобы радоваться цветению уже с первых чисел июня, придётся сеять семена на рассаду в начале февраля. Садоводы, которые выращивают рассаду цветов на продажу, проводят посев семян вербены в начале-середине января, чтобы в мае предложить покупателям цветущие кустики. При ранних сроках посева нужно проводить досветку рассады яркими лампами, а также иметь возможность в начале апреля вынести саженцы в отапливаемую теплицу, чтобы растения не вытягивались от недостатка света. Если такие условия выращивания рассады создать невозможно, к посадке вербены приступают в начале марта, в таком случае цветение начнётся в начале-середине июля. Посев семян на рассаду Семена вербены достаточно крупные, они чуть мельче, чем у бархатцев, но гораздо крупнее, чем семена астры. Семена сохраняют всхожесть в течение 3-5-ти лет, но всё же лучше обращать внимание на дату сбора семян, указанную на упаковке. Свежие семена всходят быстрее, а процент всхожести гораздо выше. Всходы вербены склонны поражаться чёрной ножкой, поэтому цветоводам нужно максимально обезопасить растения от этой грибной болезни. Для посева семян на рассаду готовят рыхлый воздухопроницаемый грунт. Можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, добавляя к нему 10-15% перлита или мелкозернистого песка. При использовании садовой земли для увеличения рыхлости грунта в почвенную смесь добавляют раскисленный верховой торф или кокосовое волокно, а также песок или перлит. В садовой и огородной земле всегда есть какое-то количество патогенных микроорганизмов. Чтобы болезнетворные грибы не причинили вреда нежным сеянцам, землю для рассады предварительно пропаривают в микроволновке в течение 20-30 минут. После остывания в грунт вносят биопрепарат “Атлант бактерии помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Это комплекс полезных почвенных организмов, которые будут стимулировать рост рассады. Для посева нужно выбирать неглубокие плошки, высота которых не более 2-3 см. Такого слоя почвы вполне достаточно для начального развития сеянцев. Если слой земли будет толще, грунт будет медленно просыхать между поливами, что провоцирует развитие патогенных грибов. Ёмкости для посева должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги. Важно насыпать почвенную смесь практически вровень с бортиками рассадного ящика. Если сеянцы будут находиться в глубине ящика, они будут хуже проветриваться, что может стать причиной развития чёрной ножки. Несмотря на то, что семена вербены довольно крупные, они прорастают на свету. Поверхность грунта обильно увлажняют, после чего по его поверхности равномерно раскладывают семена.  Опытные цветоводы предпочитают посев бороздками. Это позволяет в дальнейшем проводить рыхление между рядками всходов. Почва в “междурядьях” будет просыхать быстрее, что убережёт сеянцы от грибных болезней. Семена можно вовсе не заделывать или слегка присыпать просеянным низинным торфом или мелкозернистым песком. Глубина заделки не более 2 мм. Посевы закрывают стеклом и ставят на проращивание под лампу. При температуре +22-27°С свежие семена прорастают через 4-5 дней, массовые всходы появляются в течение 10-14 дней. После появления всходов желательно понизить температуру до +18-20°С.  Чтобы избежать вытягивания сеянцев, полезно первые две недели держать их под лампой круглосуточно. Расстояние от фитолампы до всходов должно быть минимальным, 5-8 см. Уход за рассадой Важно не переливать сеянцы, т.к. замокание грунта может вызвать развитие патогенных грибов и полегание рассады от чёрной ножки. Полив проводят по мере подсыхания грунта, небольшими порциями. Как только у сеянцев раскрывается два настоящих листа, их пикируют в отдельные ёмкости. Обычно это происходит примерно через месяц от посева семян. Грунт для второго этапа выращивания рассады должен быть более питательным. В него добавляют биогумус или зрелый перегной. Через 2 недели после пикировки, когда сеянцы приживутся и тронутся в рост, проводят первую подкормку. Для этого используют комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, такие как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки проводят раз в две недели до момента посадки вербены в открытый грунт. Гибриды иностранной селекции обычно не нуждаются в прищипке, т.к. у них на генетическом уровне заложена склонность к ветвлению. Но если вы видите, что рассада вытягивается, не бойтесь прищипнуть верхушки. Такой приём стимулирует рост боковых побегов. За время выращивания рассады можно проводить прищипку дважды: основного стебля и побегов второго порядка. Посадку вербены на постоянное место проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Выращивание и уход за вербеной в открытом грунте Чтобы узнать, что такое вербена и как она выглядит по-настоящему, посадите её на открытом солнечном участке и обильно поливайте. Растение будет цвести и в полутени, но побеги будут вытягиваться, и цветение не будет таким пышным, как на солнце. При недостатке влаги растения никогда не покажут, на что они способны. На клумбу рассаду гибридной вербены высаживают на расстоянии 25-30 см друг от друга. При такой схеме посадки к началу июля растения сомкнутся в сплошной цветущий ковёр. Это также избавит вас от необходимости рыхления почвы вокруг кустов, а также поможет в борьбе сорняками. Для вегетативных гибридов нужно больше свободного пространства, расстояние между саженцами — 60-70 см. При выращивании вербены в контейнерной культуре важно правильно соотнести размер цветочного горшка с количеством саженцев. Примерный расчёт: 1 растение на 5 л объёма кашпо. Для вегетативной вербены, как и для ампельной петунии, нужны большие горшки объёмом не менее 10-15 л на одно растение. Садоводы часто жалуются на то, что ампельные сорта плохо растут в подвесных кашпо. Это связано с небольшим объёмом цветочных горшков, а также с пагубным воздействием ветра. Вербена — растение тропиков, для неё нужны влажная земля и влажный воздух. В небольшом горшке земля быстро пересыхает, регулярное пересушивание грунта ослабляет растения, они выглядят угнетёнными. Уход за вербеной после посадки заключается в регулярных поливах и подкормках. Вербена не переносит засуху, почва под растениями всегда должна быть чуть влажной.  Влажный грунт стимулирует образование воздушных корней на побегах в местах, где они соприкасаются с землёй. Это увеличивает корневую систему растения, благодаря чему оно получает больше питания и цветёт обильнее.  Опытные садоводы даже специально пришпиливают к земле побеги вербены ампельных сортов, чтобы получить более мощный раскидистый куст. Подкормки проводят регулярно, каждые две недели в течение всего сезона. Комплексные удобрения должны содержать небольшой процент азота для наращивания зелёной массы. Преобладающими элементами должны быть фосфор и калий, они отвечают за интенсивность цветения и яркость окраски. Удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” подходит для подкормки всех садовых цветов в течение сезона. В тёплое дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой. Необходимо отслеживать начало развития болезни и вовремя принимать меры. При первых признаках заболевания, а лучше ещё до его начала, профилактически, — проводят обработку системным фунгицидом “Топаз” или системно-контактным препаратом “Серпень”, они имеют узкую направленность и отлично справляются с мучнистой росой.  Можно также применять системные фунгициды широкого спектра действия: “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет” и др. В жаркую засушливую погоду растения часто поражаются паутинным клещом. Узнать о появлении вредителя можно по состоянию листьев: они желтеют, ораска становится мраморной, на просвет видны крошечные проколы. Самого вредителя заметить невооружённым глазом практически невозможно, размер паутинного клеща менее 1 мм. Для борьбы с клещом необходимы инсектоакарицидные препараты, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл” и другие фунгициды на основе авермектина или аверсектина. Чтобы полностью избавиться от вредителя, потребуется три последовательных обработки с промежутком 7-10 дней. Вербена хороша тем, что цветёт без перерыва всё лето. Необходимо лишь регулярно удалять увядшие соцветия, чтобы растения не отвлекались на формирование семян. Первые лёгкие заморозки цветам вербены не страшны. Она продолжает украшать сад до сильных морозов вместе с хризантемами. Если вы хотите забрать растения на зимовку домой, нужно сделать это до наступления морозов. Лучше забрать домой растения, которые выращивались в горшке, так их корневая система не пострадает при вынужденной пересадке. Растения обрезают на короткий пенёк, горшки убирают в погреб, где температура не опускается ниже +2°С. Периодически нужно проверять, не началась ли вегетация, почву необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии.  Если растения начали выдавать побеги, необходимо достать их из хранилища на свет, желательно в прохладное помещение с температурой не выше +16°С. В феврале-марте молодые побеги с материнского растения черенкуют. Зелёные черенки хорошо укореняются в рыхлом субстрате из смеси раскисленного верхового торфа и песка.

Петуния — это одно из самых популярных цветущих растений. Представляет собой небольшое травянистое ветвящееся растение с темно-зелеными опушенными листочками и красивыми воронковидными цветками. Красные, синие, белые, голубые цветки привлекают внимание, делают клумбы пышными и объемными.  Петунии прекрасно смотрятся в групповых посадках с другими растениями и самостоятельно. Их часто используют в городском озеленении, высаживают в подвесные кашпо и высокие вазоны, используют как бордюрные растения и почвопокровные. Главное отличие петунии — огромное количество форм, сортов и расцветок. Ампельная петуния в кашпо Так как растения очень красивы и пользуются огромной популярностью у садоводов, то многие задаются вопросом: как собрать и сохранить семена петунии? Размножают петунию в основном семенами, которые можно приобретать в магазине или собрать самостоятельно со своих растений на клумбе. Чтобы собранные семена дали хорошие всходы и нужный результат, необходимо их правильно собрать и хранить.  С каких петуний можно собирать семена Петунии бывают простые, гибридные, махровые, ампельные. Собирать семена можно с простых одноцветных сортов, например с сорта «Петуния грандифлора Суперкаскад блю». Растения, полученные из домашних семян простых сортов, сохраняют все признаки материнского растения: окраску лепестков, высоту стебля и т. д. С гибридных петуний лучше семена не собирать А вот если посеять материал, собранный с гибридных сортов, то результат может быть непредсказуемым. Например, из семян петунии «Лавина синяя звезда» F1 на следующий год могут получиться растения с желтой, фиолетовой, белой и любой другой окраской цветков. Окраска цветков здесь не сохраняется. У махровых и ампельных петуний коробочка не формируется. Что лучше: собрать семена самостоятельно или купить в магазине Исходя из того, что не все виды петуний формируют семена, без их покупки в магазине получится выращивать только одноцветные простые сорта. При этом раз в несколько лет все равно фонд придется обновлять, так как из поколения в поколение всхожесть домашних семян снижается, пышность цветения будет тоже ухудшаться. К тому же из года в год на ваших клумбах будут одни и те же цвета петуний, многим садоводам это не нравится.  Лучше не выбирать что-то одно — самостоятельный сбор или покупка. Можно успешно все это сочетать. Например, собирать часть материала со своих клумб, но периодически обновлять цвета и сорта растений, покупая семена в магазине. Если высаживаете много петуний, то к собственным имеющимся простым сортам можно добавить махровые, ампельные сорта производителей и высевать разные виды.  Когда собирать семена У растения во время вегетации формируется коробочка, в которой созревают семена. В одной коробочке созревает 100–300 штук. Они начинают формироваться после того, как растение отцветет. Но чтобы клумба дольше имела цветущий вид, завядшие бутоны срезают. Чтобы собрать семена и в то же время не жертвовать красотой клумбы, отметьте понравившиеся растения и оставьте цветки на них до полного созревания семечек. Сбор начинают примерно через 70–75 дней после начала цветения — с середины лета до начала осени. Наиболее благоприятными считаются август и сентябрь. Как собрать семена петунии со своих цветов Еще во время цветения необходимо выбрать несколько растений, с которых потом будет собран посадочный материал. Выбранные растения должны быть здоровыми, крепкими, без признаков болезней. Есть несколько способов сбора домашних семян петунии. Можно выбрать тот, который больше нравится. Способ № 1 Когда выбранные цветки полностью отцветут и засохнут, их срывают или срезают с растения. Семенная коробка в это время еще зеленая и представляет собой небольшой бугорок. Цветки раскладывают на сухой поверхности, чтобы коробочка полностью созрела и стала коричневой. Когда семенная коробочка созреет, она раскроется и можно будет увидеть круглые шарики темного цвета. Их аккуратно собирают и хранят в сухой таре в темном месте до момента посева. Способ № 2 При таком способе коробочки оставляют на растении до полного созревания. На них надевают мешочки из воздухопроницаемого материала. Хорошо подойдет для этого тонкий ситец или марля. Мешочки необходимы для того, чтобы предотвратить самосев. Если коробочка раскроется на растении, то семена попадут в тканевый мешочек, а не на землю. Немного недозревшие коробочки срезают с цветоносов и убирают на дозревание в сухое, хорошо освещенное место на ткань или бумагу. Когда коробочка раскроется, семена собирают, дополнительно просушивают в помещении и помещают на хранение. Как собрать семена с махровых петуний Махровые сорта особенно любимы, поэтому многие задаются вопросом: как собрать семена махровой петунии? К сожалению, махровые петунии не образуют семян. У них пестики превращаются в дополнительные лепестки. Хотя некоторые садоводы умудряются с помощью переопыления получать махровые сорта. Для этого махровую петунию высаживают рядом с простой, чтобы произошло переопыление. У последней после окончания цветения собирают семена.  В некоторых случаях на следующий год из этих семян 30–45% растений будут с махровыми лепестками. Но все же надежней приобрести посевной материал от производителя.  Особенно красивы махровые сорта «Дабл каскад микс» с цветками разных окрасок, «Каскад бургунди» с винно-красными махровыми лепестками, «Дуо лавандовая».    Условия хранения После того как семена просохли, их упаковывают и убирают на хранение. Лучшей тарой для хранения будут бумажные пакетики. В такой упаковке хорошо циркулирует воздух, поэтому семена не заплесневеют. В то же время бумага не пропускает солнечный свет, что позволит сохранить качество посадочного материала. Семена необходимо хранить так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. От этого портится качество посевного материала. Наиболее оптимальными для хранения являются следующие условия. Доступ воздуха. Воздухопроницаемая упаковка обеспечит длительное хранение посевного материала и сохранение его всхожести. В герметичной упаковке семена могут покрыться плесенью, особенно если они недостаточно просушены. Низкая влажность. Место для хранения должно быть сухим, без перепадов влажности, и сам посевной материал тоже должен быть хорошо просушен. Поэтому семена не хранят в холодильнике, в кухонных шкафах. Лучше всего убрать их в сухую кладовку или спальные комнаты. Средняя температура. Хранят пакетики с семенами при температуре от +20 до +22 °C. Как подготовить домашние семена к посеву При сборе стоит помнить, что после посева они не все взойдут, поэтому лучше всего собрать посевной материал с запасом. Также стоит провести процедуру стратификации. Можно сделать это так: смешать семена с небольшим количеством песка. Получившуюся смесь поместить в небольшую коробочку и держать два месяца в холодильнике. За 12 часов до планируемого посева семечки петунии замачивают в растворе марганцовки для дезинфекции. Это позволит снизить риск появления различных болезней. Собирать семена петунии — несложное занятие, главное правильно выбрать сорта для сбора. Таким способом можно получать много посевного материала, и каждый год на клумбах будут ваши любимые яркие и нежные петунии. Такой способ поможет неплохо сэкономить. А разнообразить и обновить ассортимент растений можно, дополнительно приобретая к собственным семенам еще и материал из магазина. В нашем каталоге семян цветов вы найдете как красивые гибриды F1, так и сорта петуний, с которых потом можно собрать семена. 

Настоящим украшением дачи может стать яркий и красивый подсолнечник. Благодаря работе селекционеров можно вырастить как декоративные сорта, так и сорта для получения урожая семечек. Сорта и гибриды подсолнечника «Триумф».  Классический скороспелый гибрид подсолнечника, предназначенный для выращивания в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Волжском и Нижневолжском регионах России. Отличается крупными сердцевидными листьями насыщенной зеленой окраски. Семена относительно крупные, овально-удлиненной формы, средней толщины, черные с серыми полосками. Сорт устойчив к таким болезням, как фомопсис, ложная мучнистая роса. «Енисей». Отличается устойчивостью к осыпанию и полеганию, приспособлен для выращивания как в Подмосковье, так и в северных регионах России. Устойчив к засухе, имеет стабильную урожайность. Семена среднего размера, удлиненные, черные с серыми полосами. Высота растения 140–160 см, корзинка тонкая, 22–25 см в диаметре. Сорт самоопыляемый. «Белочка». Кондитерский среднеспелый сорт. Рекомендуется для выращивания в Центрально-Черноземном, Средневолжском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах России. Склонен к переопылению и утрате начальных морфологических признаков, поэтому его лучше не высаживать с другими гибридами и сортами. Семена крупные, черные с серыми полосками, плотные. Высота растения 165–175 см, корзинка средних размеров до 30 см в диаметре. Подсолнечник устойчив к гнилям, но иногда может поражаться ржавчиной.  «Лакомка». Среднеспелый и крупноплодный сорт. Растения высокорослые — до 200 см. Масличность семян высокая, поэтому они подходят для производства масла и для кондитерских целей. Рекомендован для возделывания в Западно-Сибирском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах. Сорт не склонен к переопылению. Семена удлиненные, крупные. «Лакомка» устойчив к мучнистой росе, заразихе и подсолнечной моли. Помимо масличных сортов подсолнечника есть ряд декоративных — они не образуют семян, но зато красиво и эффектно выглядят на участке.  Декоративные сорта используют в саду в групповых посадках, в качестве живых изгородей или выращивают на срезку для создания необычных цветочных композиций. «Медвежонок». Растения высотой до 60 см с крупными листьями, пильчатыми по краю и с заостренной верхушкой. Соцветия до 10 см в диаметре, махровые, яркого золотисто-желтого цвета. Выращивают подсолнух «Медвежонок» через рассаду. Семена высевают в апреле. Подходит для выращивания в Подмосковье, Центральных районах России и даже в Сибири. Невысокие растения можно высадить вдоль забора в палисаднике или в групповых посадках с другими растениями. «Красное солнышко». Еще один высокодекоративный сорт с крупными 12–15 см соцветиями яркого темно-красного цвета. Высота растений достигает 150 см, листья крупные, пильчатые по краю. Выращивают «Красное солнышко» через рассаду, которую высаживают в открытый грунт в мае. Сорт прекрасно подходит для выращивания в качестве живой изгороди вдоль забора. «Глориоза Ивнинг». Сорт используется для срезки и в цветочных композициях. Растения высотой до 130 см, с крупными листьями, заостренными на верхушке. Соцветие-корзинка имеет диаметр 12–15 см и ярко-красную окраску лепестков. Цветение сорта «Глориоза Ивнинг» продолжается с июля по сентябрь. Подходит для выращивания в Подмосковье. Используется в групповых посадках, многоуровневых клумбах, хорошо смотрится в сочетании с почвопокровными растениями.  Польза подсолнечника Подсолнечник — растение очень полезное. Семена обладают богатым составом и содержат жиры, белки, витамины А, Е, D, минералы кальций, магний, железо, цинк, фтор, а также полезные кислоты. Употребление семян в пищу оказывает благотворное влияние на организм, но здесь стоит помнить о том, что слишком много семечек подсолнуха не стоит есть людям с лишним весом. Растения подсолнечника приносят пользу на огороде. Они обладают таким свойством, как аллелопатичность. Это способность растений выделять токсины (обычно это фенолы или терпены), которые действуют против своих зеленых конкурентов и могут их полностью уничтожить. Такая система подсолнуха работает против сорняков и других растений, но для соседних растений подсолнечника она безвредна. Если подсолнух высадить на участке, то в следующем году на данном участке засоренность нежелательными растениями будет меньше. Кроме того, подсолнечник улучшает и качество почвы — его корневая система проникает в глубокие слои и разрушает твердый грунт, делая его более рыхлым. Таким образом, иметь на своей даче посадки подсолнечника очень полезно — семена можно употреблять в пищу, а растения будут улучшать землю. Выбор места и схема посадки Подсолнечник довольно требователен к условиям выращивания и предпочитает теплый климат и достаточное количество влаги. Несмотря на то что семена способны прорастать при довольно низкой температуре +4…+5°C, корневая система развивается при этом плохо, в итоге всходы появляются позже и выглядят ослабленными. Оптимальная температура для появления хороших всходов +10…+14°C. Как выбрать место для посева Для посадки лучше всего выбирать плодородные, рыхлые почвы — чернозем, серые лесные, каштановые. Не подойдут песчаные почвы, тяжелые суглинистые с плохой водопроницаемостью. Почва должна обеспечить растения влагой и питательными веществами в требуемом количестве. Оптимальный рН почвы: 6.2–7.0.  При выборе места также необходимо соблюдать севооборот. Не стоит выбирать участок, на котором в прошлом сезоне росли горох, томат, свекла и подсолнечник. Некоторые дачники спрашивают, с чем посадить подсолнух? Так как это растение аллелопатичное, то есть выделяет губительные для растений токсины, то сажать рядом с подсолнечником ничего нельзя. А до грядок с другими культурами лучше соблюсти расстояние 1 метр. Хорошим местом будет участок вдоль забора. Как подготовить почву Осенью. Лучше всего выбрать место и подготовить почву еще с осени. Сначала на участке разбрасывают перегной, компост, торф и другие разрыхляющие и улучшающие структуру почвы материалы. Также с осени вносят азотно-фосфорные удобрения в количестве 30 г/м² или только фосфорные — 40 г/м². Если на вашем огороде почва и так рыхлая и легкая, осенью ее можно не перекапывать. На черноземах органику в виде компоста и перегноя не вносят, а добавляют под перекопку фосфорно-калийное удобрение, азофоску или нитрофоску 50–70 г/м². Весной. Если по каким-то причинам вы не успели подготовить почву с осени, то можно сделать это весной. Почву так же перекапывают, вносят суперфосфат и калийные удобрения. Если осенью почва была подготовлена и внесены удобрения, то весной необходимо ее взрыхлить и можно внести азотные удобрения, например Карбамид. Лучше всего его вносить вместе с фосфорными удобрениями.     Схема посадки Масличные сорта (те, которые формируют семена) высевают в открытый грунт на глубину 8 см и на расстоянии от 60 до 100 см друг от друга. Если посев проводится в несколько рядов, то между ними должно соблюдаться расстояние не менее 45–60 см. В некоторых регионах, где весна затяжная, лето короткое и велика вероятность возвратных заморозков, подсолнечник можно посадить рассадой. Выращивание подсолнечника через рассаду предусматривает посев семян в конце апреля — начале мая.  Если вы затрудняетесь, когда сажать подсолнечник, то рассчитывайте посев так, чтобы через 3–3,5 недели после появления всходов рассаду уже можно было высаживать в открытый грунт. Сеять семена на рассаду лучше в отдельные горшочки, так потом легче их высаживать. Декоративные сорта в открытый грунт высаживают только рассадой. Семена высевают в середине апреля на глубину 2,5 см. При высадке в открытый грунт готовят лунки размером примерно 20 × 20 см и глубиной 15 см. Расстояние между растениями должно быть 30–40 см. Уход за подсолнечником В целом ухаживать за подсолнечником не так сложно. Как и другие культуры, его необходимо поливать, пропалывать сорняки, подкармливать удобрениями.  Полив Подсолнечник очень требователен к влаге, несмотря на мощную корневую систему, способность переносить засухи. Если хотите получить хороший урожай крупных семечек, его необходимо поливать. В течение вегетации культура расходует влагу неравномерно. Наибольшее потребление отмечается во время интенсивного роста, в период образования корзинки, цветения и налива семян.  При недостатке влаги в важные периоды листья формируются в недостаточном количестве, снижается число цветков в корзинке, что в конечном счете плохо сказывается на урожайности. Но несмотря на это поливать подсолнечник каждый день не нужно. Полив проводят, когда верхние 2–4 см почвы просохнут. Нормы полива при этом должны быть достаточно объемными, чтобы вода проникла в глубокие слои. Подкормки К началу цветения подсолнечника из почвы он поглощает 60% азота, 80% фосфора и 90% калия от общего потребления за весь период вегетации. На формирование 10 кг семян подсолнечнику требуется 500–600 г азота, 200–250 г фосфора, 1–1,2 кг калия. Поэтому для обеспечения полноценного питания в течение периода вегетации растениям требуются подкормки.  Первая подкормка проводится, когда у растения сформируется 3 пары листьев. В этот период в междурядья вносят 5–10 г/м² аммиачной селитры и 20–30 г/м² суперфосфата.  Вторую подкормку делают в начале формирования корзинок. Вносят на 1 м² два стакана древесной гранулированной золы, 40 г азофоски и настой коровяка, разбавленный водой в соотношении 1:10, вместо этого можно использовать куриный помет, например «Куровит» в гранулах. И третий раз растения удобряют сульфатом калия, когда начинают созревать семена. Защита от болезней и вредителей  Наиболее опасными считаются грибные болезни подсолнечника, например серая гниль, вертициллез, ложная мучнистая роса, ржавчина, фомопсис. Если на растениях появились симптомы этих болезней — белый налет, гниль, рыжие пятна и т. д., то следует немедленно обработать растения специальными препаратами. Можно провести обработку такими фунгицидами, как «Амистар Экстра», «Спирит» и другие. Чтобы предотвратить заболевания, можно периодически проводить обработки биопрепаратом «Триходерма Вериде», в основе которого лежат микроскопические грибы, подавляющие более 60 патогенов. Сбор и хранение урожая Время сбора урожая подсолнечника зависит от многих условий — степень созревания семечек, погодные условия, температура воздуха. Но в целом оптимальное время — это конец августа и начало сентября. Для уборки подсолнечника 80% растений должны полностью созреть. Определить визуально готовность корзинок можно по следующим признакам — лепестки-язычки приобрели бурый цвет, увяли и засохли. Минимум половина желтых лепестков должна облететь, корзинка окрашена в темный цвет, но семечки еще сидят довольно крепко и не осыпаются. Срезку головки проводят, когда она вся стала коричневой. Если стоит жаркая и сухая погода, то уборку начинают немного раньше. Во влажную погоду корзинки срезают и досушивают в помещении или под навесом.  Совет. Перед уборкой, чтобы защитить корзинки от птиц и дать им досохнуть на стебле, необходимо обернуть их воздухопроницаемым материалом — тканью, марлей, но ни в коем случае не полиэтиленом. Периодически корзинки проверяют на наличие выпавших на ткань семян. Опавшие семена убирают в герметичный контейнер и ждут созревания остальной части. Как хранить семена подсолнуха После сбора урожая семечки необходимо промыть под холодной водой в дуршлаге и просушить. Для этого все семена высыпают на полотенце в один слой и дают просохнуть несколько часов. Можно подсушить в сушилке типа «Ветерок». Готовые семечки убирают в герметичный контейнер или пластиковый бидон с крышкой и помещают в сухое место до момента использования.   Выращивание подсолнечника на огороде станет для вас приятным занятием и обеспечит вас вкусными семечками, главное — соблюдать технологию выращивания. Необходимо правильно выбирать сорт или гибрид. Для посева лучше покупать семена, районированные в вашем регионе. Следует своевременно проводить все агротехнические мероприятия по подготовке почвы, посеву, а также организовать правильный уход за растениями. Сохранить урожай при его хорошей просушке будет несложно.

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

Яркий красивый цветник с ранней весны до поздней осени — мечта каждого. Чтобы он появился на даче, нужно знать, какие из растений выбрать, как их грамотно разместить и как пестовать для пышного цветения. Лютики-цветочки у меня в садочке Прежде чем устраивать самое красивое место на участке, необходимо определиться с формой цветника и выбором цветов. Можно остановиться на классическом варианте: клумба с цветами круглой формы. Или предпочесть любую геометрию: овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, полукруг. Размеры зависят от имеющейся территории и предпочтений хозяина. Важно: в маленьких садах устраивают компактные клумбочки, в просторных можно разбить «цветочное море» большого размера со множеством растений. «Ковер» с низкорослыми цветиками или цветочный, составленный из «разнокалиберных» культур? Решать только вам. Где расположить, также определяет дачник. Перед входом в дом или в центре сада, рядом с беседкой или около скамейки? В любом случае место должно выиграть от этого соседства. Сад с цветами может быть в регулярном, деревенском, японском, средиземноморском и другом стиле (примеры с фотографиями в интернете). Тогда и цветы на клумбе подбираются стилистически. В деревенском садике уместно высадить примулы, маргаритки, лютики садовые (ранункулюсы), бархатцы, мальвы, флоксы, подсолнухи. А изысканные канны внесут диссонанс. Клумба в деревенском стиле Возможна посадка пейзажного, близкого к природе, уголка. Или сделать свою композицию, гармонирующую со всем остальным на участке. Размер цветника должен минимум в два раза превышать высоту самого большого на нем растения. Нам любые клумбы по плечу! Палитра цветов на клумбе может различаться. В ландшафтной моде бум монохромных посадок. Когда выращивают разные виды цветов, но одинакового оттенка. Смотрится очень изысканно, но сотворить красоту непросто. Или сажают растения на контрасте. Например, голубой агератум рядом с желтой календулой, красный мак возле синих васильков. Гармонично выглядят посадки из 2-3 оттенков. "Контрастные" цветы Чаще «цветочные острова» пестрые, нарядные, собранные из культиваров разной окраски. Подойдут для стиля кантри. Но желательно взять разные колеры одного вида растений или похожие по форме бутоны. И еще один нюанс. Задумывая «цветочную поляну», радующую весь сезон, ориентируйтесь на свои физические и финансовые возможности. Однолетники требуют долгого выращивания через рассаду, быстро отцветающие экземпляры - постоянного удаления сухих соцветий, объемная клумба непрерывного цветения отнимет время на уход. Экзоты не только дорого стоят, но и капризны в условиях российского климата. Поэтому резоннее сажать цветы симпатичные и неприхотливые. Цветущий «остров» должен радовать не только обликом, но и ароматом. Нужно учитывать, что сильные запахи способны вызвать головную боль, аллергию, даже приступ удушья у астматиков. Уравновешивает слишком яркий окрас «цветочного моря» белый цвет. От весны до осени: правила цветника Создать клумбу непрерывного цветения, которую хочется запечатлеть на фото, непросто. Она станет украшением садовой территории, если следовать некоторым правилам. 1. Многолетники против однолетников? Сначала нужно определиться: однолетние или многолетние цветы станут основой. Чаще всего выбор падает на «долгоиграющие» растения. У них несколько преимуществ. Посадив однажды эти цветы на клумбу, можно радоваться их цветению годы (пионы растут на одном месте 50 и более лет!). Не нужно тратиться на покупку новых семян, ежегодно пересаживать. Создать из них цветник не проблема, даже на мало удобренной почве. Они хорошо разрастаются. «Многолетки» раньше зацветают (крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и другие луковичные), некоторые, как хризантемы, в цвету до заморозков. Ухода за ними не так много. Многолетние растения неплохо переносят суровые зимы, мало страдают от болезней и вредителей. Среди недостатков: цветут недолго. Клумба с ними одними может со временем поднадоесть. Главный плюс садовых однолетников — цветущая «внешность» весь сезон. Можно сразу составить красивую композицию. Если не понравится, поменять в следующем году. У них небольшая корневая система, они неприхотливее. И с зимовкой не надо «заморачиваться». Какие цветы посадить на клумбе? Правильно высаживать основу из многолетних красивоцветущих, декоративно-лиственных растений, трав плюс «однолетки». Композиции могут включать также декоративные кустарники и хвойные. 2. Условия: одни на всех На общей территории стоит высаживать культивары, у которых похожие требования к условиям выращивания. Необходимо учитывать освещенность, состав почв, уровень их кислотности, влажность грунта. Это нужно, чтобы было комфортно всем цветам на одной клумбе. Даже потребность в удобрениях должна совпадать. «Солнечная» лаванда или эхинацея не смогут долго жить в полумраке с папоротником. Королева тени – хоста - станет страдать от обилия света, который обожает растущий рядом чистец шерстистый. Часто дачники высаживают на клумбу растения с разными требованиями к жизни по незнанию. Или потому, что хозяину нравится такой дизайн участка, а «зеленым питомцам» приходится мучиться. 3. С любой «точки зрения» В ландшафтном дизайне есть понятие «видовая точка». От того, как расположен цветник, зависит его зрительное восприятие. Если клумба примыкает к дому, забору или другому строению, у нее будет односторонний обзор. Тогда зеленых питомцев сажают в следующем порядке: задний план — наиболее высокие, в центре — растения среднего роста, передний план — низкие и почвопокровные. Как можно посадить цветы, когда «поляна» просматривается с нескольких сторон? В середине самые «рослые», от них «лучами» расходятся более низкие. Располагая цветочные посадки на садовой периферии, дачник визуально увеличивает площадь дачи. Клумба с круговым обзором делает территорию зрительно меньше, хотя смотрится интереснее. 4. Сколько нас? Если «садят» кучу цветиков в единственном экземпляре — это плохой вариант. Мелкие цветовые акценты отвлекают внимание от всей композиции. Получается не цветник, а «винегрет». Впечатление производят растения, посаженные группами одного тона. Чем мельче садовые питомцы, тем больше должно их быть на «цветочном островке». Сажать соло можно лишь крупные экземпляры: декоративные кустарники, хвойные. Кроме размеров имеет значение время, в течение которого цветочная культура разрастается. Есть «агрессоры», быстро захватывающие территорию (ландыш, папоротник страусник, золотарник). Другим, чтобы вырасти, понадобится немало времени (лаванда). Первых нужно ограничивать, вторых — оберегать. 5. Огласите список Клумба, цветущая от «снега до снега», имеет много вариантов. Открывают сезон в апреле-мае первые весенние цветочки. Среди них - подснежники (галантусы), крокусы, пролески, печеночницы, мускари, нарциссы и другие. Галантус (подснежник) Им на смену идут раннецветущие многолетние растения: незабудки, примулы, маргаритки, анютины глазки, ирисы. Ирис После подходит пора пышного цветения большинства многолетних цветов на клумбе: пионов, лилейников, флоксов, дельфиниума, бадана, астильбы, гвоздики, роз, многих других. С началом лета (и даже раньше на рынке) распускаются бутоны у однолетних растений, выращенных из рассады: петунии, бархатцев, циннии, бегонии и т.д. Петуния Осенью приходит черед цветения рудбекии, хризантемы, гелениума, многолетней астры. Красивый вид с весны до осени придают клумбе разные сорта хост, гейхеры, травы и злаки. Украшают декоративные кустарники: гортензии, спиреи, дерены, а также хвойные. Выбрав цветы, нужно набросать на бумаге схему высадки, в ней четко обозначить место для каждого растения с учетом его во взрослом виде. Если не получается сделать самим, воспользуйтесь готовыми схемами с интернет-сайтов. Лучше не использовать в цветнике с непрерывным цветением культивары, которые необходимо каждый год выкапывать и «садить». Это сортовые тюльпаны, георгина, гладиолус. На своей земле Прежде чем посадить цветы, нужно позаботиться о почве. «Многолеткам» придется «проживать» здесь годы. «Летникам» для хорошего самочувствия в течение сезона также необходима плодородная земля. Больше всего растениям нравится удобренная, в которой есть все питательные вещества для развития. Лучше всего подойдет органика. Многие цветы предпочитают нейтральный грунт или с небольшим показателем уровня кислотности. Почва на клумбе должна быть рыхлой, тогда корни смогут нормально «дышать» и «пить». Правильно добавить при высадке песок или другой материал (битый кирпич, гравий, перлит и т.д.) для большей проницаемости, чтобы не было застоя влаги. Если почва плохая, придется вносить перегной, перепревший навоз или использовать покупную. Самый лучший вариант — биогумус (вермикомпост). Натуральный продукт переработки сельхозотходов земляными червями. В нем много полезных веществ, им нельзя «перекормить» растения. Цветы будут радовать обильным и долгим цветением, яркими красками. Выпускается органическое удобрение в сухом и жидком виде. Первый добавляют при перекопке перед посевом или кладут в посадочные лунки. Из второго готовят раствор, проливают ямки для посадки или подкармливают под корень. На посадку становись! Главный шаг в создании «долгоиграющего» цветочного «оазиса» - посадка цветов на клумбе. Сначала «садим» многолетники. Их можно высаживать весной и осенью. Для некоторых — пион, астильба, нивяник, флокс, дельфиниум, аквилегия, рудбекия, луковичные - предпочтительнее «осенний призыв». К ним добавляем однолетние цветики. Их можно вырастить двумя путями. Чаще всего через рассаду. Посев семян проводят в конце февраля — марте. Окрепшие молодые растения помещают в цветник с установлением теплой погоды (конец весны - начало лета). Способ позволяет быстро сделать клумбу цветущей: бутоны раскроются на 2-3 недели раньше, чем при посеве в открытый грунт. Можно бросить семена в апреле-мае сразу в почву: никаких хлопот в отличие от рассады. Но зацветут зеленые питомцы на даче позже. При высадке цветущих и декоративных растений на дно лунки помещают дренаж, засыпают землей, уплотняют грунт и обильно поливают. При размещении культур в цветнике не забывайте пользоваться составленной схемой. Совет да уход Забота о клумбе непрерывного цветения не особо отличается от других работ в цветнике. Растения нужно поливать, пропалывать, рыхлить под кустами и мульчировать землю, подкармливать. Высаженным культурам, особенно в первое время, нужен постоянный полив. Влага поможет «цветочной братии» быстро прижиться на новой территории и начать расти. Орошение важно при засушливой погоде. После поливки грунт рыхлят, сорняки пропалывают. Чтобы постоянно не возиться с этим, лучше прикрыть почву. Поливать также придется меньше. Мульчируют торфом, опилками, сухой травой. Клумба выглядит очень декоративно, если использовать гравий, кору. Одним из обязательных приемов является удаление пожухших соцветий. В саду с клумбовыми цветами им нельзя пренебречь, иначе утрачивается декоративность, он выглядит неухоженным. Кроме этого растения будут меньше и хуже цвести, стремясь завязать семена. Они разлетятся по саду, обоснуясь где им захочется. Агрессивные культуры способны заполонить дачный участок. Поэтому все завядшие цветы сразу удаляют. Цветение большого числа разных растений достаточно быстро истощает землю на клумбе. Подкормки требуются постоянные. Их начинают проводить спустя год после посадки. Можно удобрять по-разному. Легче и правильнее применять комплексные минеральные удобрения для цветов и декоративно-лиственных растений. Они содержат сбалансированный состав. На сайте https://www.vhoz.ru/ представлен ряд органоминеральных препаратов. В их составе органика и минералы, отлично подходящие растениям для развития. Смеси положительно влияют на структуру грунта. Для «долгоиграющего» цветника советуем выбрать любое из ОМУ. Это «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». К зимовке готовы! Перед зимой нужно провести подготовительные работы на клумбе. Однолетние цветы выкапывают. Многолетние - обрезают, грунт возле них рыхлят. При необходимости вносят подкормку. Растения, поврежденные болезнями, вредителями, опрыскивают препаратами. Если помочь нельзя, убирают из цветника. Экземпляры, которые могут повредить сильные морозы, укрывают спанбондом или другим материалом. Зимостойкие цветы мульчируют. Лучшие из лучших Составление красивых композиций — искусство. Перед тем, как посадить цветы на даче, правильно устроить клумбу непрерывного цветения, советуем посмотреть фото, схемы в интернете. Начинать лучше с самых простых вариантов по составу и колеру растений. Дизайнеры советуют наполнять цветник минимумом 3 видами цветов весеннего, летнего, осеннего сезонов. Чтобы он всегда выглядел цветущим. Вот некоторые примеры. 1. Клумба у забора Самые низкие растения размещают по краю. Это первоцветы - тюльпаны белой и розовой окрасок. Они будут радовать нежным видом, начиная с середины апреля до середины мая. Рядом низенькая - 30 см - розовая, белая герань (время расцвета — первый летний месяц). Расположенные за ней бородатые ирисы - голубые, фиолетовые - чуть опередят ее, распустившись в мае-июне. В центре композиции летнецветущие растения - малиновые пионы и розовые розы («рост» около метра). Пиончики раскроют соцветия в начале лета. Чайно-гибридная «королева цветов» будет благоухать на клумбе с наступлением июня, флорибунда — с конца июня и до поздней осени. Что сажать на клумбе у ограждения? Монументальные растения высотой около 2 метров — синие дельфиниумы. Цветут в июне. Расположенное рядом высокое просо будет особенно декоративно в августе. 2. Круглая клумба возле дома Небольшой парадный цветник может выглядеть следующим образом. В центре размещают невысокую (около 1,2 метра) метельчатую гортензию. Она будет цвести, начиная с июля сначала белыми, затем розовеющими метелками. До самых холодов. Красоту изысканного растения подчеркнет окружение. Гармонично смотрятся рядом пионы поздноцветущих сортов. Прекрасные компаньоны - флоксы. Они должны быть яркого тона — малиново-фиолетового, насыщенно-розового. Великолепно выглядят, начиная с июня и до осени, на фоне больших соцветий гортензии головки чайно-гибридных роз. Особенно впечатляют яркие, малиновые тона. На клумбе стоит разместить изысканные лилейники коралловой окраски. В нижнем ярусе рекомендуется посадка весенних цветов, например, белых нарциссов (раскрываются в апреле-мае). На переднем плане высадить однолетнюю петунию, которая подхватит волну цветения у нарциссов. Можно вкрапить несколько декоративно-лиственных растений. Например, хост с пестрыми листьями в течение почти всего сезона. Или добавить «пятно» чистеца шерстистого с мягкой листвой серебристого тона. 3. Клумба, отделяющая зону сада от огорода Цветник овальной формы или в виде полоски. Просматривается с двух сторон, поэтому в середине размещают высокие растения. К краям высота «представителей флоры» постепенно уменьшается. В центре можно посадить несколько люпинов с головками синего, сиреневого окраса. Его «рост» - 120 см. Цветет в июне-июле. Окружают «партнеры» пониже: красные, желтые, оранжевые циннии (в цвету с конца июня до первых заморозков). Разбавляют композицию на клумбе вкрапления нивяника, который часто называют ромашкой. «Солнечные» бархатцы, календула в высоту не более полуметра следуют далее. Среди них - красная сальвия. Выращенные рассадным способом растения не прекращают цвести весь сезон. На переднем плане - низкий агератум, зацветающий в первый летний месяц. Он перемежается анютиными глазками (цветение с середины апреля). Эта композиция более контрастная, яркая, жизнеутверждающая. На своем опыте На участке мне нравятся цветнички, где не больше 2-3 видов цветов, остальные — вечнозеленые декоративно-лиственные культуры. Фон создает серебристый чистец шерстистый, по бокам - группка темно-бордовых, рыжих гейхер, в «подбивке» - живучка. Очень красивый контраст все лето. К ним подсаживаю несколько однолетников. В центр клумбы вербену ростом до полуметра: называю ее летней примулой. Всходит она плохо, но 4-5 штук через рассаду всегда бывает. Верхушки обязательно прищипываю, чтобы хорошо кустились. С оттенками «однолеток» можно «пролететь», с вербенкой такого не случается. У нее вишневый, фиолетовый, розовый и белый колер. Желтого, который не жалую у цветов на клумбе, не бывает, остальные гармонично смотрятся в моей композиции. Люблю «голуболицые» лобелии из рассадки (вырастают и сами, сбросив семена). Два-три кустика красуются до заморозков. С наступлением холодов у них бронзовеют листочки. Красавчик — многолетний ранункулюс или садовый лютик. Открыла его случайно, купив пару луковиц на распродаже за копейки. Вырос один и покорил! Низкий, не больше 40 см, с прямым стебельком и перисто-рассеченными листьями. Алое соцветие напоминает мини-розочку, пион или анемону. Очарователен в мае-июне (на фото любуюсь в течение всего года). Цветочки с чисто- белыми лепестками используют в романтических свадебных букетах. Растение совершенно неприхотливо. Клумба, цветущая от снега до снега, - радость дачника. В статье мы постарались дать рекомендации по подбору и выращиванию цветов. Создавать на практике красоту — вам.

Лилия достаточно проста в уходе. Многие садоводы выращивают её в саду без особых хлопот. Однако чтобы цветение “королевского цветка” было по-настоящему роскошным, необходимо знать особенности посадки и ухода за лилией. Даже начинающему садоводу придётся хотя бы немного разобраться в видовом разнообразии этой цветочной культуры. Требования к почве и глубина посадки у разных видов значительно отличаются. А ведь именно правильная посадка — залог красивого цветения, здоровья и долголетия растения. Виды лилии При выборе сорта садоводы чаще смотрят на красочную картинку, выбирая цветок на свой вкус. Однако стоит обращать внимание на указание видовой группы, обозначенной буквенным кодом или римской цифрой. Правила посадки и ухода за цветком различаются у разных видов лилии. Согласно международной системе классификации выделяют 8 групп садовых лилий, они отмечаются цифрами от I до VIII. Неопытным садоводам лучше начать знакомство с лилиями с азиатских и LA-гибридов. Для тенистых цветников стоит подобрать сорта лилии мартагон. Если же вы готовы приложить немного больше усилий, обратите внимание на межвидовые гибриды: LO-, LOO-, AO-, OT-гибриды и др. Азиатские гибриды (Asiatic hybrids, А) — I Самый неприхотливый вид, отличается высокой морозостойкостью, отличным иммунитетом, высокой скоростью размножения. Благодаря этим качествам “азиатки” получили широкое распространение в нашей стране. Азиатский гибрид Азиатские гибриды первыми всходят весной, и первыми расцветают. Цветение приходится на июнь.  Лилия Танго Капуччино (Азиатский гибрид) В этой группе множество сортов с совершенно разной формой цветка: чашевидные и чалмовидные; направленные вверх, в стороны или вниз; однотонные, двухцветные и с крапом. “Азиатки” отличаются яркостью расцветок. Размер цветка 10-15 см.  Лилия Гранд Кру (Азиатский гибрид) Цветы не имеют аромата, что для некоторых садоводов является минусом, а для аллергиков — несомненным плюсом. Азиатские лилии предпочитают нейтральную или слабо-кислую почву. Растут на солнце и в полутени. Растения легко переносят пересадку даже в цветущем состоянии. Лилия Перл Вайт (тетраплоидный гибрид азиатских лилий) Тетраплоидные гибриды азиатских лилий дают дополнительные характеристики растениям: высокую зимостойкость, неприхотливость, длительное и обильное цветение, мощный стебель (до 1,5 м) и соцветия до 25 цветков. Лилия Аннемарис Дрим (Азиатский гибрид) Мартагон гибриды (Martagon hybrids) — II Гибриды этой группы происходят от лилии кудреватой, прозванной в народе “саранкой”, и подобных ей дикорастущих видов. Это неприхотливые растения с высокой морозостойкостью.  Лилия Мартагон Растения формируют высокие цветоносы, на которых расположено множество небольших цветков чалмовидной формы. Соцветие лилии мартагон значительно отличается от других видов, — цветки не собраны на верхушке побега, а распределены по всей верхней части цветоноса, что придаёт ему сходство с канделябром. На одном побеге может быть до 30 бутонов и более. Цветение приходится на июнь, длится около 3-х недель. Цветы мартагона источают лёгкий аромат, привлекают в сад бабочек, шмелей. Из-за медленной скорости размножения лилии мартагон мало распространены в садах. Они формируют небольшое количество деток, из-за чего куст медленно увеличивается в размере. Гибриды этой группы можно рассаживать гораздо реже, чем другие, раз в 5-7 лет. В вегетирующем состоянии болезненно переносят пересадку. Лилии мартагон предпочитают полутенистое местоположение и кислые или слабокислые почвы. Белоснежные гибриды (Candidum hybrids) — III Лилия кандидум, или белоснежная, выращивается в контейнерной культуре или в оранжереях, поскольку отличается низкой морозостойкостью. Цветы некрупные, в диаметре до 10 см, воронкообразные или колокольчиковидные, с тонким ароматом.  Белоснежная лилия цветёт в самом начале лета. Растения предпочитают расти на солнце, но могут цвести и в полутени. Любят нейтральные или слабощелочные почвы.  Лилия кандидум редко выращивается в средней полосе, поскольку нуждается в мягкой зиме. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, а осенью наращивают новую прикорневую розетку листьев. Её необходимо сохранить до весны, что в открытом грунте в российском климате невозможно. Лилия белоснежная, халцедонская, терракотовая (тестацеум) и другие виды этой группы требуют мелкой посадки. Луковицы заглубляют лишь на 2-3 см ниже уровня почвы. Американские гибриды (American hybrids) — IV Американские гибриды происходят от видов, произрастающих в Северной Америке. Чалмовидной формой цветков они чем-то схожи с отечественной саранкой и лилиями группы мартагон. Американские гибриды отличаются низкой зимостойкостью, из-за чего не получили широкого распространения в нашей стране. “Американки” расцветают в конце июля - начале августа. Растения предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, растут на солнце. Как и лилии мартагон плохо переносят пересадку. Длинноцветковые лилии (Longiflorum, L) — V Длинноцветковые лилии — это роскошные белоснежные цветки трубчатой формы, за что растение получило название “трубы ангелов”. Тонкий аромат проявляется в вечерние часы. Этот вид цветёт в разгар лета, в середине-конце июля. Лилии лонгифлорум, или длинноцветковые, выращивают на срезку в теплицах либо как контейнерную культуру. Это теплолюбивый вид, который в средней полосе зимует плохо, требует дополнительного укрытия. Предпочитает почву с нейтральной кислотностью и солнечное местоположение. Трубчатые гибриды (Trumpet hybrids, T) — VI Трубчатые гибриды отличаются красивой формой цветка в виде граммофона. Цветы крупные, до 18 см в диаметре, душистые. Окраска лепестков белая или бело-розовая. Цветение начинается в конце июля. Трубчатые гибриды отличаются низкой морозостойкостью. В средней полосе требуют утепления на зиму лапником или слоем торфа, компоста, листового опада. Трубчатые лилии не переносят кислых почв, предпочитают грунт со слабощелочной реакцией. Восточные гибриды (Oriental hybrids, О) — VII Восточные гибриды по праву считаются самыми красивыми. У них крупные ароматные цветы. Диаметр цветка может достигать 25-30 см. Сорта восточных лилий часто выращивают на срезку. Лилия Старфайтер (Восточный гибрид) Восточные лилии расцветают на исходе лета: в конце августа - начале сентября. Цветки плохо переносят дождливую погоду.  Для вызревания луковиц нужна сухая тёплая почва, что в условиях средней полосы сложно осуществимо. В сентябре-октябре необходимо устройство временных укрытий, защищающих растений от осадков. Сравнительно низкая морозостойкость требует сооружения воздушно-сухого укрытия на зиму. Восточные, или Ориентальные гибриды предпочитают кислые почвы. В средней полосе их лучше выращивать на солнце, в защищённом от ветра месте. Межвидовые гибриды — VIII Для российских садоводов межвидовые гибриды лилии представляют особенную ценность. Они характеризуются большей неприхотливостью в выращивании и более высокой морозостойкостью, чем их родители. При этом растения имеют крепкий иммунитет, а их декоративные свойства всегда на высоте. Определить гены гибрида и понять, какие требования он предъявляет к выращиванию, можно по его названию. LA-гибриды — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и азиатской лилии. От “азиаток” унаследовали крепкий иммунитет, отличную морозостойкость, высокий коэффициент размножения. Цветы LA-гибридов более крупные, чем у азиатских лилий. Растут на солнце и в полутени, необходима почва с нейтральной кислотностью. ОА- и АОА-гибриды — произошли от скрещивания восточной (ориентальной) и азиатской лилии. Представлены множеством сортов с разнообразной формой и окраской цветов. Отличаются хорошей морозостойкостью, неприхотливостью в выращивании. Предпочитают слабокислые почвы, как и восточные лилии. ОТ-гибриды (ориенпеты) — получены от скрещивания восточной (ориентальной) и трубчатой лилии. Лилейное дерево Претти Вумен (ОТ- гибрид) Отличаются крупным размером цветов и высокими цветоносами. В регионах с суровыми зимами требуют укрытия. Растут на солнце, предпочитают почвы с кислой реакцией, не любят переувлажнения. Лилия Анастасия (OT-гибрид) Лилия Будлайт (ОТ- гибрид) LO- и LOO-гибриды (лонгипеты) — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и восточной (ориентальной) лилии. Цветы этих гибридов крупные, трубчатой формы, ароматные. Межвидовые гибриды отличаются большей устойчивостью, чем родительские виды, однако в средней полосе требуют дополнительного утепления на зиму и защиты от возвратных весенних заморозков. Растут на кислой почве. Лилия Триумфатор (LO- гибрид) Особенности развития растения Лилия — это луковичное растение, не требующее ежегодного выкапывания. Каждая луковица формирует один цветонос. С годами количество цветоносов в гнезде увеличивается за счёт формирования дочерних луковиц. Выкопку и деление проводят, когда в кусте насчитывается 5-6 крупных цветочных побегов. Количество бутонов в цветочной кисти зависит от размера луковицы и от условий выращивания в прошлом году. Чем крупнее луковица, чем больше питания она получила в прошлом сезоне, — тем больше бутонов будет в кисти. Каждый цветок лилии живёт 3-4 дня, ему на смену распускаются новые цветы. Период цветения длится около 3-х недель.  Чтобы продлить жизнь каждого цветка ещё на 1-2 дня, садоводы удаляют тычинки. Делать это нужно ранним утром, как только цветок распустился. В это время пыльники ещё не раскрылись, и пыльца не пачкает руки. Этот приём особенно важен при выращивании лилии на срезку, т.к. ярко-жёлтая пыльца не отстирывается от одежды и плохо смывается с рук. Корневая система лилии не похожа на другие луковичные. Основные корни располагаются не под луковицей, а над ней, на подземной части стебля. Здесь же формируются и дочерние луковки. Материнская луковица тратит много сил на рост надземной части и цветение. После его окончания начинается этап наращивания луковицы. Этот период крайне важен для растения. От того, насколько хорошее питание получит лилия после окончания цветения, зависит размер луковицы и пышность цветения в следующем году. Поскольку корневая система лилии расположена над луковицей, глубина посадки очень важна, она влияет на объём корней. Для азиатских гибридов и сортов, цветущих в июне, достаточно стандартной посадки на 3 высоты луковицы, т.е. на глубину 15 см. Длинный тёплый период: с июля до наступления морозов позволяет луковицам полноценно сформироваться. Для восточных лилий и межвидовых гибридов, цветущих в августе - сентябре, нужна более глубокая посадка, на длину штыка лопаты, т.е. на 25-30 см. От окончания цветения до прихода зимы у них остаётся не так много времени, поэтому при мелкой посадке небольшая корневая система не сможет обеспечить растение питанием. В таком случае луковица будет постепенно истощаться, мельчать и может погибнуть. Питание луковицы лилии осуществляется также за счёт фотосинтеза надземной части. Поэтому так важно не срезать цветоносы после окончания цветения. Они должны продолжать расти до их естественного увядания, в этот период они работают на луковицу.  Если цветы срезают на букет, нужно быть готовым к тому, что в следующем году цветение будет более слабым. После срезки длина цветоносов должна оставаться не менее 30-40 см. Формирование семян отнимает у растения много сил, поэтому будущие семенные коробочки срезают ещё в период цветения, удаляя тычинки вместе с пестиком, либо обламывают их сразу после опадения лепестков. В средней полосе семена лилии не вызревают, поэтому не нужно позволять растению тратить силы впустую. Посадка Сроки посадки Лилии можно сажать и пересаживать в течение всего сезона: с ранней весны до осени. Однако лучшим временем для посадки луковичных является момент, когда они находятся в стадии покоя. Как правило, посадочный материал лилий выращивается в иностранных питомниках. Луковицы заготавливают осенью, в продажу они поступают зимой, в это время ассортимент сортов самый широкий.  Приобретённые луковицы хранят в холодильнике до момента оттаивания почвы. Если же лилии уже вышли из состояния покоя и начали вегетировать, их приходится сажать во временные горшки, а с приходом тепла пересаживать в открытый грунт. Азиатские лилии можно пересаживать даже в цветущем состоянии, если, например, сорта не совпали по цветовой гамме. Важно не допускать пересыхания корней и переносить растение на новое место, сохраняя земляной ком. Гнездо лилий необходимо периодически делить, чтобы не допускать загущения посадок. Делать это нужно в период, когда луковица сформировалась, и годичный цикл завершён.  Азиатские гибриды и сорта, цветущие в июне, можно рассаживать в сентябре или в апреле-мае. Восточные лилии и гибриды, цветущие в конце лета, не стоит тревожить осенью, пересадку лучше оставить на весну. Выбор места При выборе места под посадку необходимо учитывать освещённость участка и дренированность почвы. Большинство сортов лилии, за исключением мартагонов, предпочитают открытые солнечные места. Для луковичных цветов крайне важным фактором является дренированность почвы. Замокание грунта приводит к выпреванию и гниению луковиц. Для посадки необходимо выбирать участок, где не застаиваются талые воды. Осенью полезно делать дренажные канавки для быстрого оттока воды в период зимних оттепелей. Подготовка почвы Поскольку разные виды лилии предъявляют разные требования к кислотности почвы, необходимо знать исходные характеристики грунта, чтобы при необходимости провести его известкование или подкисление. Почвенный анализ можно провести с помощью тест-системы “Агрохимик” или воспользоваться электронным прибором для определения pH грунта. Для сортов с трубчатой формой цветка нужна нейтральная или слабощелочная почва, поэтому в посадочную лунку добавляют древесную золу или доломитовую муку. Для восточных лилий и ОТ-гибридов нужны кислые почвы, поэтому в лунку полезно добавить хорошую горсть верхового торфа или 1-2 ст. ложки коллоидной серы. Лилии, как и все луковичные, подвержены различным грибным заболеваниям. Свежий навоз и перегной — это источники почвенной микрофлоры: как полезной, так и болезнетворной. Несмотря на то, что лилиям нужна высоко плодородная почва, внесение органики под посадку — плохая идея. В посадочную лунку лучше положить комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Древесную золу вносят как источник калия, кальция и микроэлементов, однако нужно учитывать, что зола подщелачивает почву. В качестве источника органического фосфора полезно внесение костной муки. Это создаёт запас макро- и микроэлементов, которого лилиям хватит на несколько лет. Защита от грызунов Мыши — самый страшный враг лилий. Луковицы накапливают много сахаров, в зимнее время для мышевидных грызунов они являются деликатесом. Причем вкус луковиц различается у разных видов лилии, каким-то сортам мыши отдают предпочтение и могут полностью уничтожить высаженные луковицы. Для защиты посадочного материала и отпугивания грызунов от цветника садоводы идут на различные хитрости. Одни закладывают в посадочную лунку опилки, пропитанные берёзовым дёгтем или мазью Вишневского. Другие высаживают лилии в 5-ти литровые бутыли, обрезанные с двух сторон. Третьи прокладывают стенки и дно посадочных лунок металлической сеткой. Сорта лилии, которые требуют дополнительного укрытия на зиму, ещё сложнее защитить от мышей, поскольку слой рыхлой мульчи или воздушно-сухое укрытие является для грызунов уютным “домиком”. В таком случае в слой мульчи закладывают отравленные приманки: восковые таблетки “Ратобор” или тесто-брикеты “СуперМор”. Уход Уход за лилиями в открытом грунте заключается в периодических подкормках и поливах, а также в защите от болезней и вредителей. Весной различные сорта просыпаются в разное время, поэтому все агротехнические мероприятия проводят, исходя из состояния растений. Подкормки Как только высота побегов достигнет 6-8 см, проводят первую подкормку. К этому времени почва уже достаточно прогрета, и корни растения способны усвоить питательные вещества. Для весенней подкормки можно использовать азотное удобрение: аммиачную селитру или карбамид (мочевину), расход: 1 ст. л. на 10 л воды. Однако лучше применять комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, предназначенные для цветов, такие как “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Весной необходимо регулярно поливать лилии, поддерживая умеренную влажность почвы. Между поливами поверхность почвы нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, это особенно важно на плотных глинистых грунтах. Вторую подкормку проводят в период бутонизации. Здесь лучше выбрать комплексное удобрение с минимальным содержанием азота и высокой дозой калия, такое как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Калий обеспечивает яркость окраски лепестков, повышает устойчивость растения к грибным заболеваниям. После окончания цветения поливы сокращают, в этот период можно ограничиться естественными осадками, если дожди периодически выпадают. После опадения лепестков необходимо удалить семенные коробочки либо срезать верхушку цветоноса. Для стимулирования оттока питательных веществ из надземной части в луковицу полезно внести калийные или фосфорно-калийные удобрения. Это может быть сульфат калия или монофосфат калия. Также полезны комплексные удобрения с формулой NPK=5:15:45. Поздней осенью, когда побеги лилии практически полностью высохнут, их обрезают, оставляя небольшие пеньки. Они помогут вам весной определить место посадки и не затоптать его до появления всходов. Защита от болезней Луковичные цветы часто подвергаются грибным заболеваниям. Патогенные микроорганизмы могут находиться в почве, а также их можно привнести с посадочным материалом. Перед посадкой луковицы протравливают в обязательном порядке, даже если они выглядят здоровыми. Луковицы, находящиеся в состоянии покоя, выдерживают в растворе фунгицидов “Максим”, “Витарос” или в крепком растворе марганцовки.  Луковицы с признаками гниения или подозрительными пятнами обрезают лезвием до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или присыпают толчёным активированным углём. Если же луковицы уже проросли, лучше воспользоваться биофунгицидами на основе сенной палочки, такими как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. После выдерживания в растворе с сенной палочкой луковицы не промывают, чтобы полезные бактерии остались на их корнях и продолжили размножаться в корневой зоне. При появлении пятен на листьях, которые говорят о начале развития грибной болезни, необходимо провести обработку системным фунгицидом. Лучше использовать препараты с широким спектром действия, такие как “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”. Они защищают растения от различных пятнистостей, серой гнили, мучнистой росы и других грибных заболеваний. Если болезнь развивается быстро, а её признаки проявились сразу на всех лилиях, налицо сильная заражённость почвы патогенной микрофлорой. В этом случае необходимо не только обработать сами растения, но и улучшить состояние почвы. В случае сильного заражения землю проливают раствором “Фундазола”, однако нужно понимать, что это крайняя мера, фунгицид убивает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Лучше использовать биологические препараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано” или средства на основе сенной палочки. Борьба с вредителями У лилий не так много врагов среди насекомых. Наибольшую проблему для садоводов представляет лилиевый жук, которого в народе прозвали “пожарником” за ярко-красную окраску.  Опасность представляют как сами жуки, так и их личинки. Лилиевого жука несложно заметить на зелёных листьях, его яркая окраска быстро выдаёт его. Однако при приближении опасности жуки складывают лапки и падают на землю. А поскольку приземляются они на спинку, их тёмное брюшко по цвету сливается с почвой, поэтому заметить вредителей и собрать их вручную крайне сложно. Личинки “пожарника” чем-то похожи на личинок колорадского жука, тот же розово-оранжевый цвет. Однако они имеют особенность покрывать себя собственными экскрементами, из-за чего выглядят как тёмные комочки. Неопытный садовод может принять их за кусочки налипшей земли. Жуки довольно прожорливы, они питаются сочными листьями лилии, а также подгрызают бутоны. Съеденные бутоны осыпаются, при небольшом повреждении цветок распускается, но сильно теряет в декоративности, т.к. его лепестки деформируются. Личинки лилиевого жука отличаются ещё большим аппетитом. За несколько недель они способны съесть всю надземную часть растения. Чтобы не допускать повреждения цветов вредителем, необходимы превентивные меры. Как только высота лилий достигает 10 см, проводят первую обработку системным инсектицидом. Это может быть “Актара”, “Инсектор”, “Дракор” или любой другой инсектицид, который применяется для борьбы с колорадским жуком. Лилии разных видов весной развиваются с разной скоростью, восточные гибриды всходят примерно на две недели позже, чем азиатские. Когда и они достигают нужной высоты, их также обрабатывают, а заодно проводят повторное опрыскивание группы ранних сортов. Двух профилактических обработок обычно хватает на то, чтобы защитить лилии от опасного вредителя.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Сорные растения в швах мощения не только делают неряшливыми дорожки в саду. Они способны разрушить самое лучшее плиточное покрытие. Предлагаем избавиться от ненавистных трав и мха простыми методами. 1. Прополка для дорожки Самый простой прием убрать траву, растущую между плиток — выполоть ее. Желательно провести очистку после дождя: растения без напряга можно выдернуть целиком из влажной земли. Удалять, пока они маленькие, не дожидаться, когда вымахает бурьян. Тогда вручную будет чистить непросто: большинство сорняков «намертво» врастают в щели. Лучше вооружиться специальными инструментами, имеющимися в продаже. Это щелевые очистители в виде узких загнутых ножей, мини-тяпки с длинными ручками на колесиках, корнеудалители, скребки, щетки из проволоки. Скребками и щетками хорошо удаляется на брусчатке мелкая трава и мох. Корнеудалитель достанет из щелей одуванчики с длиннющим корнем. Механический способ очистки садовых дорожек позволяет эффективно расправиться с «плиточной зеленью». Супер-устройства: машинки для чистки брусчатки, но очень дорогостоящие (предложения в Москве около 300 тысяч рублей). Несмотря на применение инструмента, подобное удаление — занятие долгое и утомительное. Особенно, если проложены длинные «трассы». Эффект чистоты сходит на нет через несколько недель: на место старых придут новые «худые травы». 2. Водой по сорнякам Легко и быстро удалить траву между плитками помогут мойки высокого давления или автомобильные мойки. Напор воды настолько силен, что вмиг вымывает мох и молодую сорную зелень. Такое удаление хорошо дополнит прополку, после которой в зазорах могут остаться семена. Мощная струя быстро удаляет их. Кроме того, отмоет начисто дорожки на даче. Аппараты для обработки также недешевы, но очень практичны. Кроме машины и тротуарной плитки ими можно очистить уличную мебель, ковры и паласы, стенки бассейна, садовый инвентарь, металлические заборы и другое. Компания «Ваше хозяйство» разработала устройство, чтобы быстрее и легче осуществлять полив, вносить удобрения — систему «Аква-Стрим 1:100». Она поможет очистить от мхов тротуарную плитку. Для этого используют специальный концентрат «ZT-moss, от мха». Если промежутки сильно заросли травой, «водный способ» не сработает. 3. Кипятком по траве Как еще можно избавиться от злостных сорняков на плитке? Вывести ненужную зелень, поливая горячей водой. Эффективность приема в том, что удаляет сорняки, не вырванные с корнем, и семечки. Дешево и сердито. Метод экологичный. Но обработку необходимо провести несколько, а не один раз. И делать это 2 или 3 дня. Кроме того, придется нагревать много воды. Если протяженность плиточных тропинок большая, процесс займет немало времени. Есть модели аппаратов высокого давления с функцией подогрева, но они имеют высокую стоимость. На некоторых сайтах в интернете советуют бороться с зеленью, растущей в швах брусчатки, с помощью газовой горелки. Сомнительный метод, у которого больше минусов, чем плюсов. Большой риск повредить плитку. При частом использовании метода нужно учитывать прочность покрытия дорожки на даче. 4. Гербицид в помощь Радикальный метод, чтобы не росла трава между плитками. Эти средства- гербициды и создавались с целью помочь вывести сорные растения на участке. Дают самый лучший эффект. На основе препарата приготавливают раствор, которым обрабатывают сорняки. Содержащиеся в нем вещества, попадая на «плохую» траву, буквально выжигают ее вместе с корнем. Ненавистные «засорители» сначала пожелтеют, будут чахнуть недели две-три, потом высохнут. До этого убирать злостные сорнячищи нельзя: можно оставить неповрежденные корни. Дальше убрать их из щелей плитки не составит труда. На рынке множество гербицидов для удаления сорной растительности. Дачники могут выбрать для очистки препараты «Ураган форте», «БИС-300», «Чистогряд» и др. Избавит от «зеленки» между щелями брусчатки и другая «химия». Например, хорошее средство избавления от «зеленых гадов»- аммиачная селитра. Килограмм вещества разводят в литре воды и проливают раствором зазоры между плитами. Прежде чем обработать швы на садовых дорожках гербицидами, надо не забывать об «обратной стороне медали». Эти «убиватели травы» в переводе с латыни долго не разлагаются, загрязняют почву, могут повредить культурные растения по соседству. Агрессивный раствор способен нанести вред тротуарной плитке. Работать с химическими средствами нужно в респираторе, очках, защитной одежде и перчатках. Строго следовать инструкции к препарату. 5. «Солим» брусчатку Можно бороться с сорняками проверенными народными методами. Чтобы трава между тротуарной плиткой не росла, применяют соль. Ее сыпят в щели мощения и поливают немного водой. Некоторые дачники предпочитают обработать швы солевым раствором для экономии из расчета 1,5 — 2 кг на полведра. Не быстро, но сорняки погибнут. Нередко выводили сорные растения содой (5-6 ст.л. на 1л воды). Применяют раствор уксуса вкупе с моющим средством (очистителем для посуды). Берут на 5л подогретой воды стакан уксусной эссенции 70%, полстакана очистителя и 200 граммов соли. Ингредиенты для избавления плитки от бурьяна найдутся на любой кухне, они не так опасны, как предыдущие. Но вещества не должны попадать на растущие рядом культуры. Чтобы вывести, потребуется обработать несколько раз. 6. «Темное царство» Не самый лучший способ очистить зазоры между плитками на даче, но легкий. Нужно застелить дорожки материалом. Это может быть геотекстиль, темная пленка, резина, которая лишит сорные растения доступа света. Даже плотная ткань способна перекрыть кислород «зеленому сброду». Трава не вырастет, погибнет. Компенсация за временное неудобство при передвижении по саду. Без проблем «Трава на дорожках между плиток: как избавиться?» Чтобы вопрос борьбы не возникал, необходимо еще до прокладки брусчатки предупредить появление сорняков. Рекомендуют уложить декоративное покрытие на бетон. Или сделать «подушку» из геотекстиля, песка, щебня. После утрамбовки на нее кладут плитку. При соблюдении технологии можно забыть о траве. В последнее время предлагают бороться с сорными растениями, используя при затирке зазоров кварцевый песок —новый модифицированный материал. Одна из строительных фирм предлагает 25-килограммовый мешок по тысяче рублей (расход 3-5 кг на квадрат). Если хочется, чтобы не росли сорняки, можно выбрать дорогостоящий вариант. При обширных зарослях, которые трудно убрать между плитками, нежелании вести борьбу применяют «метод от противного». Дают вырастать траве по всему пространству зазоров, а затем стригут газонокосилкой. Смотрится аккуратнее. Можно изначально засеять швы плиток небольшими декоративными растениями. Это живучка, очиток, грыжник гладкий и другие. Надеемся, статья помогла ответить на вопрос, как избавиться от травы на садовых дорожках. Лучше сочетать предложенные приемы. Или решить проблему еще на этапе сооружения покрытия из брусчатки.