Цветник

Клумба в одной цветовой гамме — это высший пилотаж. Ее создание потребует теоретических знаний и практического опыта, а также неоднократных пересадок растений с места на место, пока не будет достигнута гармония. А начинается все с выбора цветовой гаммы. Цвет и окружение У каждого человека есть свой любимый цвет, который он предпочитает при выборе одежды, предметов интерьера. Эти предпочтения часто переносятся и на цветник. Однако при устройстве клумбы важно учитывать, как определенная цветовая гамма будет вписываться в уже существующий ландшафт. Как она будет сочетаться с ближайшим окружением и смотреться на фоне забора, дома и других построек, садовых дорожек, газона и пр. Белый Белый монохром — самое благородное сочетание. Он придает цветнику изысканности, воздушности, возможно, — строгости, все зависит от выбора растений. Клумба в белой гамме будет выглядеть органично на фоне серого камня забора или стены, опоясанной лентой садовой дорожки из белого гравия или серой гальки. Белому цветнику нужно “холодное” окружение: серый, цвет асфальта, цемента, холодная сине-зеленая гамма хвойных.  Белый цвет работает как “фонарь”, помогает осветлить темные уголки сада. Розовый Цветник в розовых и сиреневых тонах — самый романтичный. Нежные пастельные оттенки переливаются один в другой, смешиваются, дополняют друг друга. Розовые шапки цветов особенно красиво смотрятся на фоне белого забора или белой стены дома. Однако здесь меньше ограничений. Розовый выглядит благородно и на фоне кирпичной кладки, и у неокрашенного деревянного забора.  Синий От синего цветника веет прохладой в жаркий день. Благородное сочетание насыщенно-синего, голубого, сине-фиолетового выглядит свежо и чисто, создает ощущение покоя, уюта, настраивает на созерцание. В регионах с жарким летом клумба в синих тонах выглядит особенно выигрышно. А вот на северо-западе, где много пасмурных дней, клумба в сине-фиолетовых тонах будет выглядеть мрачно. Ирисы Желтый Желто-оранжевый цветник для многих покажется простоватым, с налетом “деревенщины”. Однако сочетание ярко-желтого и оранжевого действует на человека, как стакан апельсинового сока, выпитый залпом. Слишком большая площадь желто-оранжевой клумбы может утомлять глаз, а небольшие композиции выглядят ярко и нарядно.  Особенно хорош желтый в регионах с прохладным пасмурным летом, он как будто добавляет тепла и солнечного света. Красный Цветник в красных тонах: от алого до бархатного винно-красного выглядит драматично и притягательно. Он может использоваться для создания парадной клумбы. Красный отлично сочетается с кирпичной кладкой, кованым железом. Красный дает эффект приближения, если создать “огненную” композицию в дальней части участка, она будет казаться ближе. Как организовать цветник Создание цветника — процесс творческий, однако без определенных знаний здесь не обойтись. Ярусность При устройстве миксбордера необходимо учитывать принцип ярусности. При создании клумбы одностороннего обзора самые высокие растения располагают на дальнем плане. Если же клумба обозревается со всех сторон, то высокорослые культуры помещают в центр композиции. На среднем плане размещают растения высотой 80-120 см, подбирая культуры таким образом, чтобы они не заслоняли друг друга. Низкорослые растения высаживают на переднем плане. Граница Картина начинает выглядеть по-другому, когда ее помещают в подходящую по стилю раму. С цветником — так же. Четко очерченная граница завершает композицию. В качестве обрамления может служить каменная садовая дорожка, крупные валуны или подпорная стенка, зеленая лента газона, полоса почвопокровников. Потребности растений При подборе растений садоводу необходимо учитывать их потребности в освещении. Так, любители тенистых мест хосты и астильбы будут гореть на солнце, а светолюбивые культуры в тени будут вытягиваться и терять декоративность. Также нужно учитывать особенности участка: тип почвы, близость залегания грунтовых вод, возможность осуществления регулярного полива. Если участок находится в затопляемой местности, в низине, с близким уровнем залегания грунтовых вод, к выбору растений нужно подходить особенно тщательно. Немногие культуры выдерживают постоянную сырость. Но и в регионах с жарким летом выбор растений не менее сложен, здесь нужны засухоустойчивые культуры, которые могут выдерживать палящеей солнце. Подбор культур При создании композиции не ограничивайте себя только многолетними цветами и луковичными. Вводите в нее карликовые и стелющиеся формы хвойных для переднего плана и пирамидальные хвойные для дальнего плана. Добавляйте красиво-цветущие кустарники и растения с декоративной окраской листьев, разбавляйте композицию цветов злаками. Цветник выглядит особенно интересно, когда в нем сочетаются фактуры: разные типы соцветий, формы листьев, очертания кроны.  Количество наименований Чем больше различных фактур и оттенков, тем сложнее их сочетать. Начинающему садоводу лучше начать с небольших композиций, составленных и 5-7 наименований растений. Одинаковые растения размещают группами по несколько штук, в зависимости от размера клумбы и габаритов самого растения. В цветниках большой площади группы растений могут повторяться, это создает необходимую динамику. Лучше избегать симметричных композиций и строгих линий, такие цветники более сложны в уходе, а несколько поврежденных растений могут испортить композицию, лишив ее задуманной четкости. Подбор оттенков С выбором цветовой гаммы при создании монохромного цветника нужно быть особенно внимательным. Сложнее всего дается, казалось бы, простое сочетание различных оттенков розового. Среди них есть “теплые” и “холодные” тона, их смешение вносит в композицию дисгармонию. Равно как и “холодный” снежный белый плохо сочетается с “теплым” кремово-сливочным белым. Также нужно помнить и об основном фоновом цвете — зеленом. Цвет листьев у различных культур значительно различается от яркого цвета молодой травы до приглушенного серо-зеленого.  У одних растений цвет листьев ближе к желтому и салатовому, такие культуры не подходят для цветников в холодной гамме. У других листья окрашены в спокойные тона: приглушенный зеленый, сине-зеленый, серо-зеленый. Такой фон можно назвать нейтральным, он подчеркнет глубину холодных оттенков и немного снизит градус накала в ярком цветнике. Какие растения подобрать для непрерывного цветения Будем исходить из оптимальных условий: хорошее освещение в течение всего дня или большей его половины, плодородная почва с глубоким залеганием грунтовых вод, которые не препятствуют развитию корней. Остальные случаи нужно рассматривать отдельно. Белый Сезон открывают белые крокусы, белый мускари и ландыши, последние необходимо ограничивать в росте, иначе они заполонят весь цветник.  Из огромного многообразия нарциссов можно подобрать сорта с белоснежными или сливочно-белыми цветами. Нарциссы хороши тем, что, как мускари и крокусы, не требуют ежегодного выкапывания. Нарциссы При посадке весенних луковичных важно продумать, какие растения прикроют их увядающую листву в начале июня. Это может быть мелкозубчатая или махровая примула, пятнистые бело-зеленые листья медуницы. Мелколуковичные удобно сажать рядом с пионами, позже их листья прикроют отцветшие первоцветы.  На переднем плане можно высадить рассаду почвопокровных однолетников, которые закроют пустующие места после отмирания надземной части луковичных: иберис, алиссум (лобулярия) Снежные одежды, арабис, петуния и др. Петуния Вместо однолетников и луковичных передний план можно отдать под подушковидные многолетние цветы: ясколка войлочная, гвоздика перистая, колокольчик карпатский. Центральный план цветника в начале сезона украсят белоснежные свечи люпина, непритязательные ромашки или торжественные лилии. В середине лета распускаются крупные вертикальные соцветия колокольчика персиколистного. Волну цветения подхватывает белый дельфиниум. Необычную тропическую нотку вносят кусты дурмана Трубадур, крупные белоснежные цветы распускаются в вечерние часы, растение выращивается как однолетник через рассаду. Вторая половина лета посвящена пышному цветению флоксов. На дальнем плане внесут динамику колосовидные соцветия вероникаструма или вербейника ландышевого (клетровидного). А чтобы клумба и осенью не пустовала, нужны белоснежные хризантемы. Чубушник Множество кустарников цветет в белой гамме. Сезон открывает спирея серая, ее поддерживает калина бульденеж, сирень, чубушник. Все лето цветет лапчатка (курильский чай), во второй половине лета распускаются округлые соцветия гортензии древовидной или пышные метелки гортензии метельчатой. Розовый Розовый цветник — самый богатый по ассортименту растений, выбор культур, цветущих в розовой гамме необычайно велик. Однако садоводу придется тщательно подбирать сорта, чтобы оттенки розового не спорили между собой. Не обойдется без пересадок, какие-то растения будут выбиваться из общей цветовой гаммы. Весна начинается с цветения гиацинтов, ее подхватывают тюльпаны. Выращивание весенних луковичных в миксбордере осложняется тем, что их необходимо ежегодно выкапывать. Чтобы цветник не пустовал, необходимо иметь наготове хорошо развитую рассаду петунии, бегонии, пеларгонии и др. Роза Ругоза Можно отказаться от посадки весенних луковичных, тогда сезон откроется с нежных бутонов миндаля, романтичной пены цветов вейгелы или пышного цветения рододендронов. Им на смену придет яркое, но непродолжительное цветение пионов.  Середина лета — это обилие розовых оттенков. Бал правят розы, их поддерживают вертикальные соцветия наперстянки (двулетник). Пушистые колоски спиреи Дугласа хороши на центральном плане, а в качестве бордюра можно посадить спирею японскую, которая цветет практически все лето. Здесь важно обращать внимание на окраску листвы, у многих сортов спиреи листья имеют салатово-желтый оттенок. Флоксы Осеннее цветение задают хризантема мультифлора, эхинацея, очиток видный — на переднем плане, и набирающие яркий оттенок соцветия метельчатой гортензии на среднем или дальнем плане. Синий Цветник в синей гамме — один из самых сложных для создания, особенно, если садовод придирчиво относится к подбору оттенков.  Весной распускаются мускари, сцилла (пролеска), печеночница. После окончания цветения первоцветов распускаются крошечные голубые цветы незабудочника (бруннеры), похожие на настоящие незабудки. Начало лета знаменует цветение ирисов: сибирского, бородатого. Колокольчик карпатский цветет неутомимо всю первую половину лета, образуя пышные подушки. Его поддерживают вертикальные соцветия платикодона с крупными колокольчатыми цветами. Колокольчик Разгар лета — это буйство дельфиниумов, большинство сортов цветет в сине-голубой или сине-фиолетовой гамме, например, королевский синий Король Артур. Их поддерживают вертикальные колоски вероники. Дельфиниум Необычную динамику вносят голубые шаровидные соцветия декоративного лука. Для цветника в пейзажном стиле будут уместны необычные цветы синеголовника и цикорий.  Насыщенный синий и небесно-голубой дает цветущий сухоцвет статица Небо, выращивается как однолетник. Однолетник гелиотроп Марина цветет сине-фиолетовыми цветами и источает аромат ванили. Чтобы поддержать холодную палитру, используйте декоративные злаки и хвойные с сине-зеленой окраской. Желтый Желто-оранжевая цветовая гамма знакома нашим садоводам про привычным бархатцам, календуле, однолетним георгинам. Однако не стоит ограничивать себя привычным набором однолетников. Есть множество многолетних культур с желтыми цветами или салатово-желтыми листьями. В регионах с мягким климатом весна начинается с жизнерадостного цветения кустарников: керрии и форзиции. Им на смену приходит ракитник, его цветы в более спокойной гамме, лимонно-желтого цвета. Нарцисс В течение всего лета желтую гамму поддерживают салатово-золотистые листья дерена белого (сорта Ауреа, Гаухальта и др.) и пузыреплодника калинолистного (сорта Лютеус, Лемон Кэнди и др.) На переднем плане не обойтись без нарциссов и желтых тюльпанов, это классика. Чтобы не выкапывать луковицы тюльпанов ежегодно, можно посадить низкорослые видовые тюльпаны тарда. Ярко-желтые примулы превратят весеннюю клумбу в праздничное зрелище, а скромные дикорастущие первоцветы хороши для цветника в природном стиле.  На сырых участках или при возможности проведения регулярного полива начало лета сопровождается цветением калужницы болотной, купальницы, ириса болотного. В течение лета передний план можно отдать декоративным многолетникам: сантолине с серебристыми листьями, чьи мелкие желтые цветы напоминают пижму. В вечерние часы распускается энотера. Крупные ярко-желтые ромашки гелениума неутомимо распускаются с июля по сентябрь.  Гелениум Все лето радостно цветет однолетняя эшшольция, закрывая цветы только в пасмурные и дождливые дни. Эшшольция дает обильный самосев и не требует ежегодного выращивания рассады. В цветочных кашпо можно разместить кусты биденса, они цветут непрерывно все лето. И если уж выращивать бархатцы, то современные низкорослые гибриды с крупным цветком, такие как Тайшань. Бархатцы Тайшань Разгар лета — это торжественное цветение лилий и лилейников. Им на смену в августе зацветают гладиолусы и ностальгические “золотые шары”, — рудбекия рассеченная. Среди сортов хризантемы мультифлора есть ярко-желтые, потрясающе декоративные. Хризантемы Золотарник и вербейник точечный цветут в ядовито-желтой гамме, но эти растения слишком агрессивны, чтобы пускать их в свой цветник. Красный Красные тюльпаны открывают сезон на огненной клумбе. Им в поддержку можно посадить рябчик императорский (фритиллярию), его цветоносы гораздо выше, а колокольчатые цветы собраны в соцветия на макушке. Примула с ярко-красными цветами дополнит список первоцветов. Тюльпаны Алые цветы многолетнего мака восточного горят огоньками и видны издалека, жаль, что они находятся под запретом выращивания. Придется довольствоваться низкорослым “аленьким цветочком” — гравилатом чилийским. Айва японская Айва японская (хеномелес) — очаровательный кустарник, цветущий ранней весной небольшими алыми цветами, жаль, что кустарник плохо зимует в средней полосе. Среди рододендронов можно найти сорта с алыми, бордовыми или винно-красными цветами. Классический цветник можно собрать из чайно-гибридных роз, дополнив их округлыми соцветиями лихниса халцедонского. Любители экзотики могут создать тропическую композицию с крупными каннами и винно-красными лилиями. Листья клена Тему красного цветника осенью поддержат алые листья канадского клена, гроздья рябины и калины, зимой — молодые побеги дерена белого.

У дачников «предзимняя страда» не очень популярна. Хотя выбор культур для нее большой. Грамотный посев в оптимальное время дает более ранний урожай овощей, а цветы расцветают быстрее. Риск - благородное дело? Подзимний сев имеет свои плюсы и минусы. Посадка лука под зиму Его преимущества: Первые овощи и зелень можно собрать недели на две раньше (плюс еще неделя, если всходы по весне накрыть пленкой). Всходы цветов также появляются ранее посеянных в грунт весной (не потребуется выращивание рассады). Зима дает закалку будущим растениям: они растут крепкими, здоровыми, не боятся возвратных заморозков. Цветочки пышнее и дольше цветут. Посевы, посадки в зиму требуют меньше полива весной: талые воды наполнят семена влагой. Овощные, зеленные культуры будут сочными, крупными. Ранние всходы избегают нашествия многих вредителей. Один из главных «козырей»: в горячую весеннюю пору сократится объем работ. Среди недостатков: Сеять нужно определенные сорта культур для подзимнего сева. Норма высева должна быть больше на 25-30 процентов. Зима испытает зародыши на прочность: взойдут самые сильные. Важно посеять правильно и в определенные сроки. Некоторые «озимые» корнеплоды (морковь, редис, свекла) могут уходить «в стрелку». Урожай нельзя закладывать на хранение. Заниматься земледелием поздно осенью в холодную погоду тоже не особо хочется, да и подготовка потребуется. Поэтому каждый решает сам сеять ли сажать, когда «зима катит в глаза». Есть желание и возможности - попробуйте. Когда сеять будем? Правила посева овощных, цветочных культур при подобном методе в основном схожи. Хотя агротехника, сроки могут разниться. Влияют температура, климат (особенно в северных регионах). Даже на территории одного района, округа бывают отличия в условиях. Некоторые растения подходят лишь для сева на юге. Одно из главных условий: правильные сроки подзимнего посева. Чтобы семена не проросли раньше времени и не вымерзли или не сгнили. После устойчивого установления температуры от 0 до плюс 2 градусов днем и до минус 4 ночью. Еще не зима, но посеять нужно по подмерзшей земле или «по черепку». Важно следить за сводками погоды. Если прогнозируется потепление даже до +5-6 градусов, необходимо отложить посевную. Зародыши холодостойких растений при такой температуре уже прорастают. Обычно в средней полосе приблизительное время «страды» осенью: октябрь-начало ноября, на Урале, Севере это может быть середка октября или до конца месяца. В регионах юга посевная смещается на середину ноября - начало декабря. Подзимний сев лучше всего проводить, когда температура почвы находится на отметке +2+4 градуса. Готовим поле Для посева «озимых» еще в сентябре можно выбрать небольшой участочек. Лучше повыше: хорошо прогреется грунт, не застоится вода. С него убирают растительные остатки, сорную траву, перекапывают. Если нужно, вносится осеннее калийно-фосфорное удобрение. В тяжелый грунт добавляют песок. Хорошо положить ведро перегноя и стакан золы на квадратный метр площади грядок. Лунки под посев делают на 1-2 см глубже, чем при весенних работах. Грядки прикрывают пленкой, чтоб они не пересохли. И ждут, когда поздняя осень даст старт посевной. Обязательно заготавливают рыхлую почвосмесь, перегной или торф, песок для засыпки грядок и мульчу. Сгодятся листья, лапник или опилки. Все это хранят до работ в месте, где они не промерзнут. Если почва подмерзла, но выпал снег, его сметают с укрытия и сеют сухие семена в лунки. Сверху засыпают приготовленной землей (перегноем, торфом или песком) и мульчируют сверху слоем не менее 5 см. Нетканкой не укрывают. Помечают «поле» колышками или другим образом, чтоб не потерять его. Когда зима на исходе, рано весной подзимний «огород» освобождают от мульчи и ухаживают, как за традиционным. Если всходов до 15-х чисел мая не наблюдается, сейте заново. При редких - засейте только проплешины. Поливать посевы в зиму нельзя! Что сеять будем? Среди «озимых» культур можно выбрать посев: овощей, цветов, различную пряную траву, зелень. Обычно это сорта раннего срока созревания, хотя есть и исключение. Овощи и зелень Озимый чеснок, лук, петрушка, морковь, редис, укроп — их чаще всего предпочитают огородники для подзимней посевной. Другими кандидатами из овощей могут стать: свекла, капуста разных видов, репа, редька, топинамбур, картофель, физалис, хрен, дайкон, сельдерей корневой, пастернак, хрен, черемша, скорцонера. Из зеленных, пряных культур хорошо посеять под зиму: разные салаты, щавель, шпинат, кинзу, фенхель, мангольд, огуречную траву, тмин, анис, майоран, любисток, эстрагон, иссоп, душицу, кервель, чабер, мелиссу, мяту. Теплолюбивый базилик может выйти «живым» после зимы только на юге. Цветы Из цветочной «братии» в числе первых претендентов, которых не пугает зима, - неприхотливые однолетники. Выращивание без хлопот с рассадой. Это космея, календула, лаватера, астра альпийская, флокс Друммонда, анютины глазки, мак, резеда, эшшольция, матиолла, гипсофила, алиссум, годеция, скабиоза, гвоздика и другие. Правила подзимнего посева овощей Расскажем конкретнее о севе некоторых овощных культур. Морковь Рекомендуемые сорта: Шантанэ-2461, Нантская 4, Амстердамская, Московская зимняя А 515, Витаминная 6. В некоторых источниках советуют сеять под зиму семена на ленте, дражированные, другие считают это нецелесообразным. Главное, чтоб были свежими, так как быстро теряют всхожесть. Место посадки выбрать солнечное и поровнее, чтоб не смыло семечки весной. Помещают на глубину до четырех сантиметров с расстоянием между посевами в 2 см. Норма высева на квадратный метр 1г. Свекла Чтобы морозы и оттепели не погубили будущий урожай свеколки, выбирают суперстойкие культивары: Бордо 237, Египетская плоская, Несравненная А 463. Семена (не меньше 4 г на квадрат площади) размещают на дистанции 10 см друг от друга, в рядке — 20. Подземная заделка в пределах 3-4 сантиметров. Редис Смело берите на посев в зиму Зарю, Жару, Меркадо. Культура холодостойка: можно сажать при температуре до минус пяти градусов. Бороздку роют около двух сантиметров, интервал между посевами и рядками около трех и десяти сантиметриков. На вышеназванный объем площади берут от 6 до 10 г посевного материала. Капуста Зима для «огородной барыни» не проблема при верном выборе. Это культивары: белокочанная Сибирячка 60, Капуста №1 (Грибовский 147), краснокочанная Каменная голова 447, цветная Гарантия, Мовир 74. Параметры для заделки в сантиметровом исчислении: глубина 2-3, расстояние среди посеянных 10 и 30 в рядках. Сеют в сроки, когда земля уже хорошо промерзла. Можно посеять также листовые виды: пекинскую, савойскую, пак-чой, мизуну. Лук (чернушка, севок) Традиционные виды лука, выращиваемые в осенней посадке. Но, если корнеплоды высевают чуть не в ноябре, то лук (чеснок) сажают в последних числах сентября - октябре. Посадочный материал (луковки от 1,5 до 3 сантиметриков) отправляют на посев недели за три до заморозков, чтоб укоренились. Зарывают вглубь на 2,5 - 4 см. Рекомендуем популярный Штутгартен Ризен и подарок сибирских селекционеров Ледокол, сохраняющий зимостойкость при подзимней «посевной». Чеснок Обязательный для посадки осенью российский овощ. Только не забудьте внести   в почву фосфорно-калийное удобрение и перегной, чтоб зима прошла для чесночка успешно. Сажают его зубками недельки за три до морозов. Посадочный материал ставят верхушкой вверх (не вдавливая донце) на глубину бороздки в 4 см, в северных регионах советуют до 10. Между зубками оставляют сантиметриков 5-8, в междурядьях 20-30. Мульчирование обязательно. Рекомендуемые сорта: среднеспелый Любаша, известный, неприхотливый, дающий хороший урожай. Неплохо показали себя Шадейка - пермской селекции и Академик из Новосибирской области. Два последних выдерживают морозы 34-40 градусов! Укроп Культура, которая сама рассеивается по участку, выбирая солнечные местечки. При «зимней страде» отдают предпочтение культиварам: Грибовский, Геркулес, Аврора. Предлагаем попробовать сорт Нижегородская ярмарка, которая хороша для подзимнего посева. Норма высева на кв.м. около 5 граммов в трехсантиметровые ямки. Дистанция от семечка до семечка — сантиметр. Салат Один из лучших вариантов для культуры - сев в зиму. Весной у салатика не будет недостатка во влаге. Хорошо зарекомендовали себя Витаминный и Берлинский желтый. Сеют в 2х-сантиметровые лунки, оставляя между ними по 1 см. На кв.м. понадобится 0,6 г семян. Правила подзимнего посева цветов Есть некоторые тонкости и у «зимней посевной» холодостойких однолетников. Клумбу лучше размещать на солнечной, защищенной от холодных ветров территории. Космея Зима не помеха, чтобы провести посев космеи. Растения совершенно неприхотливые, все дают обильный самосев, первые кандидатки для «озимого цветника». Не «простушки»! Взгляните на каталог сайта https://www.vhoz.ru/. Необычная Пикоти с белыми с красной каймой лепестками, Золотая долина в желтом махровом «платье». У Морской ракушки разноцветные лепесточки свернуты так, что их и напоминают. Цветы Махровой смеси похожи на мини-пионы. Даже если не подготовили для космеи грядок, можно посеять прямо на подмерзший грунт, прикрыв огородной землей. Лаватера «Дикая роза» тоже нетребовательна. Посев семян вглубь на сантиметр, оставляя между ними по 10 см и в пять раз больше в рядах. Главное: дать питательный грунт и уложить сверху толстый слой торфа, можно солому. Когда сойдет снег, сразу убрать «одеяло». Сорта лаватеры выбирают любые. Например, Рубин с говорящим названием, Танагра - розовая с более темными прожилками, Монт Бланк — белоснежная. Флокс Друммонда Однолетний флокс сеют за недельку до похолодания, чтоб не пророс и не погиб от морозов, а дождался весенних дней. Семена закладывают вглубь на 2 см с дистанцией в 15 между ними. Мульчирование обязательно. И солнечное местечко. Зарекомендовавшие себя сорта: Звездный дождь, Синий бархат, Голубое небо, Карнавал. Астра Подзимний посев подходит для однолетних или китайских астр. Они вырастают более пышными и здоровыми. Для клумбы подойдет приподнятая грядочка на солнце, чтобы не было застоя воды в весенний период. Чтобы избежать фузариоза, выбирают место после ноготков, бархатцев. Для гарантии можно пролить подготовленные бороздки препаратом «Максим». В любом случае риск грибной болезни снижается. Сеять нужно в лунки глубиной около двух сантиметров по подмерзшему грунту. Обязательно засыпать почвосмесью (без свежего навоза!) и замульчировать. Зима проверила на морозоустойчивость сорта: Седая дама, Зимняя вишня, Жемчуг, Смесь пионовидная. Семена астр теряют всхожесть через три года: лучше использовать свежие и сеять почаще. Календула Та еще самосейка, поэтому смело отправляйте в грунт под зиму. Ноготки по второму названию особенно удаются на ярко освещенных местах. Особых хлопот посев не вызовет, только присыпьте побольше землицей. Холодостойкая, лекарственная, неприхотливая. Календулу можно пересадить весной, заполнив любую брешь. Обратите внимание на махровые культивары: Пинк сюрпрайз (лососево-розоватая), Красная с черным центром, Кремово-белая и другие. Сидераты Многие дачники осенью подсеивают сидераты. Они прекрасно обогащают почву. Для этой цели подходят: клевер, вика, фацелия, люцерна, горчица, донник, рапс, редька масличная, рожь, овес. Среди них есть и красивоцветущие, например, люпин структуру грунта улучшит и участок украсит. Но сроки отправки в почву отличаются от других «озимых». Сидераты должны укорениться до морозцев. Их сеют «веером» за месяц-полтора до устойчивого похолодания, заделывая неглубоко. В зиму обычно запахивают. Хотя есть и противоположное мнение. Сажать тоже будем! Подзимний посев — финиш. Но осень и пора для посадок. Многие растения сажают, размножают, пересаживают исключительно в это время, для других оно предпочтительнее, хотя можно отправить на постоянное место и весной. В отличие от «подзимников» эти культуры должны успеть укорениться и окрепнуть, пока не наступили устойчивые морозы и не началась зима. Поэтому «сажательный» период приходится в основном на сентябрь-октябрь. Многие «новобранцы» потребуют укрытия. Что посадить в сентябре? До середины месяца сажают-рассаживают многолетники. Это астильбы, хосты, травянистые пионы, флоксы, ирисы, клематисы, дельфиниумы. Самый подходящий период для высадки многих луковичных с десятых чисел сентября до конца октября. Можно сажать тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчик императорский, подснежник, лилии, кандык, крокус, ирис, сциллу и другие первоцветы. Если не получилось, не поздно провести работы даже в ноябре. При устройстве грядок выбирают высокие, не затапливаемые весной, участки. Мульчируют «плантацию». Возможно выращивание в горшках, которые держат зимой в прохладном помещении. Глубина заделки луковицы должна быть равна 2-3 диаметрам посадочного материала (исключая некоторые сорта лилий, рябчик императорский, для них меньше). Из декоративных кустарников неплохое время для размещения в саду спирей, снежноягодника, вейгелы, гортензии. Это идеальный месяц, когда в саду может прижиться можжевельник, туя, сосна или другое хвойное растение. В сентябре, когда зима еще далеко, успевают заложить плодовый сад. Яблоня, груша, слива, вишня из плодовых деревьев, малина, смородина, облепиха, жимолость, крыжовник, голубика из ягодных кустарников. Земляничник советуем заложить до середины месяца. В северных регионах сроки до 10 сентября, в центральной полосе с 15 числа до октябрьской середины, на юге — до начала ноября. Саженцам нужно не меньше трех недель-месяца для адаптации и подготовке к зиме. С обязательным укрытием от морозов и грызунов. Что посадить в октябре? В зависимости от климата, погоды, уже с 15-х чисел месяца может стартовать подзимний посев. Также в середине осеннего сезона продолжают заниматься посадкой луковичных (нарциссы только поздновато), вышеназванных многолетников (плюс гейхеры, очитки). Лук-чеснок сажают. Плодовые деревья и ягодные кустарники, особенно при теплой погоде, можно высаживать весь октябрь, на юге и позже. В этом месяце заканчивают работу садовые центры и начинаются распродажи с хорошими скидками. При теплых днях резонно купить и успеть высадить на даче многие растения. Если же зима уже «маячит», лучше прикопать многолетники прямо в горшках, а   на постоянное местожительство отправить весной. Небольшие декоративные деревца и кустарнички при подходящей температуре вполне подходят для посадки. Прикопать в горшках также не возбраняется. Что посадить в ноябре? Даже когда зима на пороге, на участке остается не только подзимний посев. Особенно в южных регионах еще и многолетники, разные деревья и кустарники можно сажать. При посадке в начале месяца кустики малины, крыжовника, смородины, жимолости смогут еще укорениться. В средней полосе возможно луковичные посадить, ландыши предпочтут позднюю посадку. При теплом ноябре травянистые пионы, очитки делят. Растения с открытой корневой системой отправляют в прикоп. Саженцы кладут на бок в траншею, чтобы не произошло укоренения, а корешки присыпают почвой. На своем опыте На посев «озимых» вдохновляет лобелия. Третий год она в «многолетниках». Сбрасывает семена, дает всходы по весне и превращается в пышный куст, цветущий до снега. Выращивание до этого из рассады. Но однажды не задалось: семена у нее мелкие, всходы-ниточки, пикировать замучаешься, погибли все. И лобелька преподнесла сюрприз: взошла сама в саду на одном из «насиженных местечек». Хорошо, что не убрала осенью растение, грунт не тронула. Теперь не вмешиваюсь, природа сама вершит процесс. Облюбовала лобелия очень солнечное место в каменном кармане. Она росла там на пару с лавандой. Но первая зима оказалась последней для прихотливой лаванды. Лобелька заполнила освободившееся пространство. Весной появляются робкие ростки первых цветов. Зацветает позднее рассадной, но после быстро превращается в пышное «синее облачко» и цветет себе и нам на радость. Только поливай, и все. В зимнее время снежку накидываю сюда побольше. Этой осенью хочу попробовать посеять ее под зиму. Если вырастет, поделюсь опытом. И колокольчик карпатский решила сеять. Он должен пройти стратификацию. Вроде, даже зацветет в первый год после высадки. Часть семечек подержу в холодильнике, дома на рассаду пораньше посеять придется. Посмотрю результаты и сравню. И большую рабатку с тюльпанами впервые хочу посадить в середине-конце октября. Подруга рассказывала, как они с мужем купленные на распродаже тюльпанчики отправили на подзимний посев аж в ноябре. Дырки чуть не в «мерзлоте» долбили. Засыпали посаженные луковицы хорошенько торфом и листвой прикрыли. Цветы прекрасно цвели в мае. Подзимний посев — определенный риск. Но, сделав все по правилам, можно получить ранний урожай овощей и зелени, радоваться появившимся летникам на клумбе.

Все знают цикорий как порошок, который является хорошей альтернативой кофе. Он полезнее, не содержит кофеина, не выводит кальций из организма. В действительности же это еще и очень симпатичное растение, которое имеет множество полезных лечебных свойств.  Предлагаем познакомиться с этой культурой поближе. Возможно и вам захочется посадить цикорий в своем огороде и вырастить симпатичный цветущий кустик с полезными зеленью и корневищами. Описание растения Цикорий (Cichorium) – многолетник, представитель семейства Астровые. В природе его можно встретить на лугах, пастбищах, вдоль полей и обочин дорог. В России цикорий распространен на Кавказе, в европейской части и Сибири. Неприхотливый и морозостойкий характер позволяет ему расти фактически повсеместно за исключением лишь северных регионов. Цикорий обыкновенный Внешне цикорий представляет собой кустики высотой до 120 см. Они имеют прочные ребристые разветвленные стебли с небольшим количеством листьев. Они расположены преимущественно в нижней части растения, внешне похожи на листья одуванчика.  При размножении цикория семенами в первый год нарастает лишь розетка прикорневых листьев. На второй год на высоких и прочных побегах распускаются небольшие, но очень многочисленные голубые цветочки. Цветение длится с июня и до конца августа. У цветов цикория есть интересная особенность: они полностью раскрываются только под прямыми солнечными лучами, а на ночь закрываются обратно. Цветки активно привлекают насекомых-опылителей в сад, а потому цикорий можно смело назвать растением-медоносом. Выбор сорта Самый простой вариант вырастить цикорий на своем огороде – найти дикорастущий кустик в естественном месте обитания, выкопать корневище, разделить на несколько частей и высадить у себя в саду. Другой вариант – собрать с того же кустика семена. Дикорастущий цикорий является наиболее полезным. Можно пойти иным путем – купить семена цикория в магазине. На рынке представлено не так много сортов данной культуры.  Цикорий корневой «Петровский». Раннеспелый сорт, корнеплоды готовы к уборке через 125-137 дней после всходов. Сорт устойчив к цветушности, устойчив к заболеваниям. Дает мясистые, короткие и широкие корнеплоды, которые сгодятся для заготовки сырья для приготовления напитка, альтернативного кофе, а также для использования в лечебных целях. Цикорий лекарственный «Знахарь». Он дает вытянутые светлые корнеплоды, обладающие массой полезных лечебных свойств. У «Знахаря» заготавливают и надземные части: стебли и листья сушат, а затем готовят из них настои и отвары. Посадка и уход Для выращивания цикория лучше выбрать хорошо освещенные грядки без застоя воды. Почва должна быть рыхлой и легкой. В противном случае растения будут плохо наращивать корневище. Тяжелый и глинистый грунт нужно обязательно разбавить песком или компостом. Если в будущем планируется выкопка корневища растения, то цикорий лучше посадить отдельно от других многолетних культур, чтобы в процессе уборки «урожая» случайно не повредить подземные части соседних растений. К посадочным работам можно приступать весной, когда почва прогреется до +10…+12°С. Грядки нужно перекопать, сформировать бороздки глубиной около 2-3 см. Расстояние между ними должно быть около 50 см. Сеять семена необходимо на расстоянии 10 см, присыпая их рыхлым грунтом. Первые всходы появятся в течение 7-10 дней. Если семена были посеяны слишком густо, в фазе появления 3-4 листьев сеянцы нужно проредить, оставив 12-15 растений на 1 м ряда. Уход за цикорием в открытом грунте совсем не обременительный. Все, что потребуется – периодически рыхлить грунт, удалять сорняки, поливать посадки в периоды сильной засухи. В условиях морозных зим осенью прикорневую зону растений лучше мульчировать органикой (травой, компостом, опавшими листьями). Полезные свойства для организма Учеными доказано, что в цикории в большом количестве содержится инулин – полисахарид, улучшающий обмен веществ, снижающий холестерин и уровень сахара в крови. Также это вещество нормализует работу желудочно-кишечного тракта, очищает организм от токсинов. В цикории содержится много белков, дубильных веществ, органических кислот, витаминов А, В, С, Е, К, микроэлементов. Цикорий будет полезен и для повышения иммунитета, нормализации работы нервной системы, укрепления организма и улучшения сна. Применение Как было сказано ранее, в первый год цикорий наращивает лишь корень и прикорневую розетку листьев, на второй год – зацветет. Заготовкой надземных частей растений нужно заниматься в период цветения культуры (в июле-августе), выкопку корнеплодов традиционно проводят в октябре после увядания стеблей и листьев. Молодые листья можно добавлять в салаты и холодные блюда. Стебли и цветы можно засушить и использовать для приготовления настоев, в качестве полезной добавки в чай. Настой зелени цикория повышает иммунитет, обладает мочегонным свойством, помогает справиться с бессонницей. Надземные части растений используют и для лечения кожных заболеваний – экзем и гнойных воспалений. Для этого 20 гр высушенной измельченной травы заливают 0,5 л кипятка, настаивают и делают примочки. Наибольшую ценность имеют подземные части цикория – корни. Приступать к их уборке лучше во влажную погоду, когда земля хорошо пропитана водой. В таком случае достать мощное корневище будет проще. После выкопки его нужно замочить в воде, затем тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. Далее – измельчить. С этим могут возникнуть сложности, потому что подземная часть растений очень крепкая и жесткая. Для начала можно разрезать корневище на несколько частей с помощью острого секатора, а затем – нарезать мелкими кусочками ножом. Дальше подготовленное сырье нужно просушить. Наиболее быстрый способ сделать это – разложить на противне и убрать в разогретую до 90°С духовку. Сушка займет 1,5-2 часа. Как только корни приобретут золотисто-коричневый окрас, а кухня наполнится сладким ореховым ароматом, духовку можно выключать. Подсушенное сырье нужно измельчить в блендере или кофемолке, разложить по стеклянным банкам и убрать в темное и сухое место. Цикорий заваривается стандартным образом: 1-2 чайные ложки порошка необходимо залить стаканом кипятка, дать постоять, процедить через ситечко. Вкусный и полезный тонизирующий напиток готов! Можно не утруждать себя и купить цикорий в магазине. Но тогда садовод будет лишен возможности заготовить ценное и полезное сырье – надземные части растений, которые также обладают лечебными свойствами. К тому же это очень интересный опыт – вырастить цикорий на своем огороде. А еще и замечательный способ украсить дачу симпатичными цветочками, которые будут радовать глаз до самой осени. 

Тюльпаны – луковичные растения, родиной которых вопреки расхожему мнению является не Голландия, а горы северного Ирана, Памиро-Алтай и Тянь-Шань. Tulpia в переводе с тюркского означает «тюрбан», что еще раз подтверждает идею о том, что эти прекрасные растения – не коренные европейские жители.  В Европу они были завезены в 1554 году. Именно тогда и началась история селекции тюльпанов, которая продолжается и по сей день. Луковицы тюльпанов в магазине "Ваше хозяйство" (цены 2024 г.) Впервые единая классификация тюльпанов была составлена в 1929 году Королевской Генеральной ассоциацией производителей луковичных растений. Было выделено 16 классов сортов, разделенных на 4 группы.  Ранние сорта (простые ранние и махровые ранние); Сорта средних сроков цветения (Триумф, Дарвиновы гибриды); Поздние сорта (простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Зеленоцветковые, Рембрандты, Попугайные, Махровые поздние); Ботанические (Кауфмана, Фостера, Грейга, Короновидные). Данная классификация используется и по сей день, она включает более 2500 сортов, видов и разновидностей тюльпанов. В этой статье мы рассмотрим 20 лучших сортов тюльпанов по мнению селекционеров и судя по отзывам садоводов. Квинсленд Бахромчатый тюльпан, цветущий в конце апреля или в мае. На крепких цветоносах, окруженных насыщенно-зелеными листьями, распускаются цветы, отличающиеся нежностью и оригинальностью. Лепестки имеют розовый окрас, их каемка белая с густой бахромой. Внешне бутоны выглядят так, как будто их лепестки покрыты инеем. Сами растения вырастают до 30-40 см, диаметр цветочных бокалов доходит до 10 см.  Тюльпаны Квинсленд лучше высаживать на хорошо освещенных дренированных участках. Там луковицы гарантированно не загниют, а цветы будут крупными, яркими и выразительными. Фаер Вингс Весной так не хватает ярких красок в саду. Тюльпаны Фаер Вингс словно искорки будут «поджигать» клумбы и озарять едва проснувшиеся после зимы цветники. Их лепестки имеют насыщенно-желтый окрас, ярко-красные «языки»по центру. Они остроконечные, вытянутые, слегка отогнутые наружу. Фаер Вингс – достаточно высокорослые тюльпаны, вырастающие до 60 см в высоту. Они яркие, самодостаточные. А потому не нуждаются в обрамлении другими цветущими многолетниками. Если хочется разбавить клумбу другими цветами, на переднем плане тюльпанов можно посадить те, что цветут позже – летом или осенью.  Мэрри Кристмас Если вы хотите вырастить в саду классические красные тюльпаны, отдайте предпочтение сорту Мэрри Кристмас. Это простые ранние тюльпаны, цветущие уже в апреле ярко-алыми цветками бокаловидной формы. Бутоны сидят на крепких стеблях, листья этих тюльпанов плотные, кожистые. Поэтому сами кустики выглядят статно и величаво даже в периоды сильных ветров и обилия дождей. Высаживать луковицы лучше на хорошо освещенных местечках, где весной не стоит талая вода. Осенью под посадку луковиц в почву вносят песок или компост для разрыхления грунта, комплексные минеральные составы для повышения плодородия субстрата. Пэррот Кинг Попугайные тюльпаны завоевали сердца многих садоводов. Пэррот Кинг – один из самых популярных сортов данного класса. Крупные необычные цветы экзотической формы буквально приковывают все взгляды. Лепестки этих тюльпанов похожи на перья птиц: воздушные, мягкие, с волнистым краем. Они не боятся влаги и не превращаются в «тряпочки» после обильных дождей. Цветовая гамма очень нежная: центр лепестков кремово-желтый с зелеными штрихами, каемка рыже-красная. Цвести Пэррот Кинг будет в течение 2-3 недель во второй половине весны.  Айс Крим Одни из самых вкусных и аппетитных на вид тюльпанов. Распустившиеся цветы действительно напоминают мороженное: шапочка нежного пломбира возвышается над розовой с зелеными штрихами «пиалкой». Они очень пышные и объемные, сидят на прочных стеблях высотой до 40 см.  Тюльпаны Айс Крим годятся для срезки: они хорошо стоят, долго не вянут, источают ненавязчивый аромат. Благодаря густым «шапкам» даже несколько срезанных цветочков превращаются в пышный букет. Санловер Поздний махровый тюльпан голландской селекции. Пионовидные бутоны имеют множество лепестков, цвет которых со временем меняется: в момент распускания они желтые, ближе к отцветанию становятся насыщенно-оранжевыми с красными прожилками. Распускание происходит медленно, раскрывшиеся бутоны доходят в диаметре до 12 см. Цветение начинается в мае и длится около 2-3 недель. Название сорта отражает не только внешний вид цветков – они действительно похожи на солнце, но и светолюбивый характер растений. Высаживать их лучше на открытых солнцу участках сада – там они продемонстрируют всю свою прелесть на максимальном уровне. Блэк Джек Если вы хотите добавить в цветник оригинальности и экстравагантности, посадите тюльпаны Блэк Джек класса Триумф. Бутоны имеют бокаловидную форму, глубокий темно-фиолетовый оттенок. Распускаются они в начале мая, наполняют сад роскошью и некой таинственностью. Эти тюльпаны не могут похвастаться крупными бутонами или необычными волнистыми лепестками, но их красота не в этом. На фоне насыщенно-зеленой зелени почти черные цветы выглядят очень достойно и дорого! Мондиаль Ранний махровый сорт, цветущий кремово-белыми цветами с зелеными прожилками и вкраплениями. Бутоны начинают распускаться в апреле. Сначала они достаточно плотные и густые, со временем лепестки раскрываются, формируя чашечки диаметром до 12 см. Посадить тюльпаны Мондиаль лучше на высоких хорошо освещенных местечках. Если на участке высажены подснежники или белые крокусы, они будут здорово перекликаться со светлыми тюльпанами. Жемчужный Выведением новых сортов тюльпанов занимаются не только в Голландии. Жемчужный – плод трудов отечественных селекционеров, сорт был выведен в Крыму. Название очень точно передает внешний вид бутонов – они светло-желтые, с нотками белого и розового, очень трепетные и нежные. Бокаловидные бутоны формируются на высоких (до 50 см) и прочных стеблях, возвышающихся над вытянутыми волнистыми светло-зелеными листьями. Цветут тюльпаны с конца апреля в течение 14-20 дней. Династия Элегантность, статность, неизменная классика – все это про тюльпаны сорта Династия. Бутоны имеют бокаловидный силуэт, состоят из лепестков правильной формы. У основания они светлые, ближе к макушкам цвет плавно переходит в насыщенно-розовый. Цветоносы высокие, крепкие. Благодаря плотности бутонов и прочности цветоносов растения не боятся дождей: стебли не гнутся под тяжестью бутонов, а лепестки не размокают. Эти тюльпаны хороши и на срезку: они долго стоят и не теряют свежий вид. Тамара Тюльпан Триумф сорта Тамара был выведен в 1979 году, а сейчас обрел широкую популярность среди цветоводов. К его главным преимуществам относят высокую устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Сорт среднерослый (до 50 см в высоту), зацветает во второй половине апреля. Бутоны бокаловидные, лепестки светло-кремовые с широкими красно-розовыми полосами по краям. Цветы хорошо стоят в срезке. По отзывам многих садоводов это один из самых ароматных сортов тюльпанов. Нью Дизайн Тюльпаны сорта Нью Дизайн отлично подойдут для оформления бордюров и дорожек, их можно высадить в приствольных кругах деревьев. Это один из самых компактных сортов: растения не вырастают выше 20-30 см. Кустики компактные, но весьма пышные и нарядные. Красота этих тюльпанов начинается с листьев: они вытянутые, насыщенно-зеленые, со светлой каймой по краям. Бутоны высокие, до 9 см. Каждый лепесток – это целая палитра оттенков от кремового до розового. Если одним словом охарактеризовать этот сорт, то лучшее для него определение – кукольный: компактный, нежный, свежий, непосредственный. Виришик Зеленоцветковые тюльпаны, к коим и относится сорт Виришик, отлично сочетаются с любыми вечнозелеными культурами. Бутоны Виришика имеют двойной окрас: яркую фуксию разбавляют светло-зеленые штрихи по центру лепестков. На начальных этапах цветения краски могут быть слегка приглушенными, со временем они становятся все ярче и насыщеннее. Это придает цветам элегантности и некой дерзости. Бутоны достаточно высокие (до 10 см), в диаметре достигают 5-6 см. Они сидят на прочных и высоких цветоносах, которые стойко держат лилиевидные бутоны и не гнутся на ветру.  Йеллоу Фабио Очень нарядно и привлекательно смотрятся в цветниках тюльпаны Йеллоу Фабио. Они принадлежат к классу бахромчатых: их лепестки имеют по краям густую бахрому, благодаря которой выглядят еще более пышными. Цвет бутонов насыщенно-желтый, оттенок однородный и очень яркий. Листья растений вытянутые и заостренные, цветоносы среди них не выглядят одинокими и обнаженными.  Сажать эти тюльпаны нужно в хорошо освещенных местах. Хоть цветоносы и прикрыты плотными листьями, на ветру под тяжестью крупных бутонов они могут гнуться. Поэтому цветник должен находиться в непродуваемом месте. Морозостойкость сорта высокая: луковицы спокойно переносят заморозки до -35°С будучи укрыты мульчей и снегом. Ворлд Флаер Поистине королевский тюльпан! И королевское в нем все – от размеров до окраса. Это очень крупные, выразительные и броские тюльпаны. Растения вырастают до 70 см в высоту, диаметр цветков – до 10 см. Цветы яркие и насыщенные, красно-оранжевые лепестки формируют шикарные бокалы.  Высаживать Ворлд Флаер лучше отдельно от других декоративных растений, потому что он точно заберет на себя все внимание. Чтобы со временем бутоны не мельчали, луковицы нужно выкапывать и делить раз в 3-4 года. Подкармливать тюльпаны нужно 2-3 раза за сезон комплексными составами типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных».  Карнавал де Найс Если хочется посадить какие-то необычные тюльпаны, присмотритесь к сорту Карнавал де Найс. Это махровый позднецветущий сорт с крупными, густыми и пестрыми бутонами. Бордово-белые лепестки сидят настолько плотно, что образуют мягкие и пышные шары. Благодаря пестрой окраске лепестков бутоны выглядят еще более объемными и выразительными. Но чтобы тюльпаны показали себя во всей своей красоте, важно обеспечить им правильный уход: посадить на солнечном месте, не допускать стояния воды в прикорневой зоне, регулярно подкармливать, удалять отцветшие цветоносы, выкапывать, делить и расссаживать раз в 3-4 года. Альбатрос Тюльпаны класса Триумф стандартной бокаловидной формы, но необычного окраса: они снежно-белые с желтыми спинками. Цветение приходится на последний весенний месяц и длится около 2 недель. Тюльпаны Альбатрос достаточно высокорослые – вырастают до 60 см в высоту. Стебли прочные, статные, хорошо держат крупные бутоны и не позволяют им падать. Альбатрос очень хорошо стоит в срезке – 10-12 дней. Чтобы продлить свежесть весеннего букетика в воду можно добавить препарат «Цветалон».  Хартс Делайт Очень необычный низкорослый тюльпан. Его рост едва дотягивает до 15-20 см. Поэтому его можно выращивать не только на клумбах, но и в кадках и на балконах. Первые цветы распускаются уже в начале апреля. Внешне они чем-то напоминают крокусы. Их расцветка весьма оригинальна: снаружи лепестки имеют нежно-коралловый оттенок, изнутри они светло-кремовые, сердцевинка ярко-желтая.  Хартс Делайт отличается высокой морозостойкостью, нетребовательностью по отношению к типам почв (разве только глинистые и каменистые не подойдут), терпимостью к изменчивой погоде. Единственное, к чему они очень чувствительны – это достаток света, его должно быть много. Ле-Лаванду Внешне эти тюльпаны похожи на представителей сорта Айс-Крим. Нижняя часть бутона представлена крупными светло-зелеными лепестками, «шапочка» мороженого состоит из обилия мелких оранжевых лепестков. Все оттенки теплые и мягкие, благодаря обилию лепестков и без того крупные бутоны выглядят еще более пышными и нарядными. Оптимальное место для посадки тюльпанов Ле-Лаванду – открытый солнечный участок на небольшой возвышенности. Грунт должен быть рыхлым, легким, с нейтральной кислотностью, умеренно-питательным. Блю Эмейбл Блю Эмейбл относится к классу простых поздних тюльпанов, цветущих под конец весны. Этот сорт полюбился многим цветоводам за необычный окрас: цвет бутонов сизо-голубой, оттенок нежный и необычный. Тюльпаны Блю Эмейбл хорошо смотрятся рядом с белыми или желтыми «родственниками». Главное – правильно расположить их на клумбе. Блю Эмейбл достаточно высокорослый сорт (до 60 см), а потому его лучше посадить на задний план. Тюльпаны удивительно разнообразны: и по оттенкам, и по росту, и по форме бутонов. Если грамотно подобрать сорта, можно получить клумбы, цветущие все весну. А чтобы цветение продлилось дольше, важно не забывать регулярно удалять увядшие бутоны, подкармливать растения, не забывать о поливах в период засухи, периодически выкапывать и делить луковицы.

К яблоням многие садоводы относятся исключительно как к плодовым деревьям, которые каждую осень должны заваливать урожаем. Декоративные виды яблонь дают мелкие и невкусные плоды. Закономерно встает вопрос: а для чего тогда их сажать? Ответ прост: с целью вырастить в собственном саду невысокие, но очень статные деревьица, которые будут украшать сад. Яблоня декоративная Роялти Декоративные яблони привлекательны в течение всего теплого сезона: весной цветут очаровательными яркими цветочками розового, белого или красного цвета, летом аккомпанируют зеленому саду, распуская пышные кроны, осенью формируют небольшие плоды, которые станут настоящим лакомством для птиц. Одним из главных преимуществ декоративных яблонь перед плодовыми является неприхотливость. Они более морозостойки и засухоустойчивы, выносливы по отношению к погодным капризам, менее требовательны к почве. В этой статье мы подробно поговорим об уходе за декоративными сортами яблонь: куда посадить, как поливать, когда и как правильно обрезать, чем подкармливать. Какое место и почву выбрать для посадки В ландшафтном дизайне декоративные яблони используются для формирования живых изгородей и аллей, в качестве солитерных растений. Они хорошо уживаются рядом с вишней, черешней, жимолостью. Приствольный круг деревьев можно засадить низкорослыми теневыносливыми цветами: лобелией, настурцией, бархатцами, примулами, гвоздиками. Декоративные яблони будут хорошо расти и развиваться и на солнце, и в полутени. И даже с северной стороны дома или забора они выживут и будут вполне неплохо себя чувствовать. Но лишь в условиях достатка света эти деревья обильно, ярко и густо цветут. Поэтому под посадку яблонь лучше выбирать хорошо освещенные или полутенистые местечки. К качеству грунта эти деревья неприхотливы. Они не будут активно расти и пышно цвести разве только на сухих песчаных, каменистых или плотных глинистых почвах. Корневая система яблонь залегает в поверхностном слое грунта, а потому под посадку сгодятся даже участки с высоким залеганием грунтовых вод. Идеальный вариант субстрата – легкий, рыхлый, умеренно питательный, с нейтральной кислотностью. Улучшить качество грунта для яблонь можно следующим образом: Внести песок или компост для разрыхления плотного и тяжелого субстрата/глину или перегной для разбавления песчаного грунта; Раскислить золой или доломитовой мукой; Для повышения питательности субстрата внести удобрения: компост, перегной, суперфосфат и сульфат калия, супер-улучшитель почвы «Атлант бактерии-помощники». Как лучше поливать Поливы декоративным яблоням нужны умеренные. Взрослые растения достаточно поливать 1-2 раза в месяц в зависимости от погоды, выливая под одно дерево 4-6 ведер воды. Декоративные яблони – растения весьма засухостойкие. Они гораздо проще переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Поэтому заливать приствольные круги не стоит. Молодые саженцы для более быстрого укоренения и наилучшей адаптации поливают чаще – 1-2 раза в неделю, выливая под каждое растение по 20-30 л воды. Первый полив производят сразу после посадки, второй – через 10 дней раствором препарата «КорнеСтим», стимулирующим процесс корнеобразования. Обязателен для декоративных яблонь влагозарядный полив осенью. Его проводят перед приходом заморозков, когда температура на улице стабильно держится возле отметки в +2…+4°С. Влагозарядный полив поможет деревьям лучше перенести морозы, быстрее проснуться и пуститься в активный рост и развитие весной. Норма влагозарядного полива – 30 л для молодых деревьев и 40-60 л для взрослых. Когда и как проводить обрезку Формирующую обрезку молодым саженцам не проводят, чтобы дать им возможность как следует нарастить крону и не тормозить прирост побегов. В первые два-три года яблоням нужна только санитарная обрезка. Ее проводят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Вырезать нужно все поврежденные, сухие, подмерзшие побеги, а также те, что растут внутрь кроны и существенно загущают ее. На 3-4 год жизни можно начинать формировать яблоню. Если этого не делать, крона вырастет густая и раскидистая. На декоративном виде растений это не скажется – они будут цвести все также пышно и ярко. Но в условиях небольших дачных участков данный вариант неприемлем. Поэтому большинство садоводов предпочитают формировать декоративные яблони, чтобы иметь компактные и симпатичные деревьица. Проводить формирующую обрезку лучше после отцветания яблонь, когда крона распушилась, побеги отросли, но еще не одревеснели. Но затягивать не стоит: отросшие после стрижки молодые побеги должны успеть окрепнуть и вызреть до наступления холодов. По желанию можно сформировать любой силуэт дерева. Декоративным яблоням «к лицу» любые формы – от строгих и геометрических до топиарных. Но чаще всего садоводы формируют шаровидный или зонтиковидный габитус. Обрезка производится следующим образом: удаляются макушки побегов, выходящие за пределы желаемого силуэта. Обрезке подлежат и те ветви, что растут в центр кроны и загущают ее. Со временем часть побегов в гуще ветвей могут высохнуть и погибнуть от недостатка света. Их тоже нужно вырезать по мере необходимости. Делать это лучше ранней весной, когда структура кроны хорошо просматривается. Формирующая обрезка не заменит санитарной. Взрослым деревьям она тоже нужна в обязательном порядке. Как ее проводить было описано выше. Весенняя профилактика болезней Декоративные яблони, как и плодовые, могут поражаться болезнями и инфекциями: паршой, мучнистой росой, бактериальным ожогом, монилиозом. Грибки и бактерии чаще поражают растения в условиях ненадлежащего ухода: отсутствии обрезок и подкормок, переувлажнении субстрата. Лучшей профилактикой распространения недугов является соблюдение всех правил агротехники выращивания яблонь. С целью нераспространения грибков и инфекций деревья также рекомендуется обрабатывать ранней весной одним из следующих препаратов: «Хортон» – эффективен против парши, монилиоза и мучнистой росы; «Хорус» – используется для лечения и профилактики парши, плодовых гнилей, мучнистой росы; «Фитолавин» – спасет от бактериального ожога и монилиоза; «Скор» – лечит паршу и мучнистую росу. Какие и когда нужны подкормки Плодородие почвы – залог красоты, пышного и длительного цветения яблонь. В первые два года после посадки растения можно не подкармливать. Уход за взрослыми деревьями обязательно предполагает внесение питательных составов 2-3 раза за сезон. Первую подкормку нужно давать ранней весной после пробуждения растений. В ее основе должен быть азот, который будет стимулировать активный рост побегов и озеленение дерева. Можно использовать карбамид (15-20 гр на одно растение), аммиачную селитру (20-30 гр на 1 кв м почвы). Вторая подкормка производится в начале лета. В это время яблоням полезно дать комплексные составы: органические или минеральные. Хорошие варианты – раствор коровяка, настой куриного помета, гранулированный куриный помет «Куровит», нитроаммофоска, комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Третья подкормка призвана укрепить иммунитет растений, повысить их морозостойкость. Оптимальное время для ее проведения – начало осени, за месяц до прихода устойчивых холодов. Основу подкормки должны составлять калий и фосфор. Стандартные варианты – смесь суперфосфата и сульфата калия (60 гр первого и 40 гр второго на 1 кв м почвы), монофосфат калия (15 гр на 1 кв м), борофоска (40-50 гр на 1 кв м). В конце сезона можно использовать и золу. Норма внесения – 250 гр на 1 кв м грунта. Осенью после внесения подкормки приствольные круги яблонь полезно укрыть мульчей: опавшими листьями, травой, компостом, перепревшими опилками. Мульча защитит корни растений от ранних заморозков, поможет сохранить в почве влагу, предотвратит зарастание грунта сорняками, станет дополнительным источником питания. Декоративные яблони – замечательное украшение сада. Они цветут долго и обильно, привлекая в сад полезных насекомых. Среди многообразия сортов рекомендуем отдать предпочтение «Роялти», «Маковецкого», «Хелен», «Скарлет», «Рудольф», «Роял Бьюти». Это наиболее популярные разновидности, которые собрали не один десяток восторженных отзывов садоводов.

Современная классификация тюльпанов включает в себя 16 классов, объединенных в 4 группы. К одной из них отнесены все природные «дикие» сорта и их гибриды – это и есть ботанические тюльпаны. К этому виду относят тюльпаны Кауфмана, Грейга, Фостера и другие разновидности.  В этой статье подробно разберем все особенности и преимущества ботанических тюльпанов и выделим их лучшие сорта. Ботанические тюльпаны в ассортименте луковиц компании "Ваше хозяйство" Особенности ботанических тюльпанов В природе эти тюльпаны произрастают на севере Индии, в Иране, Турции и Средней Азии. Сорта и гибриды, представленные сейчас на рынке, результат скрещивания этих дикорастущих растений. Главное, что объединяет все растения данной группы – компактные размеры и ранние сроки цветения. Ботанические тюльпаны не вырастают выше 30 см, формируют низкие, но достаточно густые кустики. Цветоносы также не вытягиваются выше 30 см, но они достаточно прочные и крепкие. Бутоны некрупные – их высота чаще варьируется от 3 до 5 см. Преимущества ботанических тюльпанов По описанию может показаться, что эти тюльпаны довольно куцые и непривлекательные. Но это далеко не так. Они весьма симпатичны и декоративны, имеют несколько преимуществ, выгодно отличающих их от своих высокорослых родственников. Ботанические тюльпаны часто имеют необычную зелень. Листья могут иметь симпатичные полоски, штрихи, контрастные каемки. Благодаря этой особенности растения выглядят декоративно даже до формирования бутонов или после отцветания. Зацветают они рано – на 2-3 недели раньше своих сородичей. Стандартные сроки цветения – апрель: первая половина месяца для южных регионов, вторая половина – для северных. Ботанические тюльпаны – настоящие долгожители. Их не нужно выкапывать ежегодно. По отзывам многих садоводов тюльпаны могут расти на одном месте до 10 лет без меьчания цветов и снижения декоративного вида. Эта разновидность отличается повышенной устойчивостью к наиболее распространенным болезням луковичных культур. Поэтому ботанические тюльпаны – отличный вариант для тех, кто не хочет тратить большое количество времени на уход за цветником. По срокам цветения и внешнему виду эти тюльпаны можно сравнить с крокусами. Но первые в отличие от вторых будут обильно и ярко цвести даже в полутени. Ботанические тюльпаны идеальны для выгонки. Компактные размеры кустиков позволяют выращивать их даже на подоконниках. Низкорослые тюльпаны очень здорово сгодятся для оформления дорожек и бордюров, четко очерченных клумб. Они прекрасно смотрятся на альпийских горках и в рокариях. Популярные сорта Френдли Файр. Тюльпан Кауфмана, цветы которого внешне напоминают водяные лилии. Их лепестки двухцветные – красные с белой каймой. Бутоны распускаются в начале апреля, в раскрытом виде они представляют собой шестиконечные звезды. Сидят они на крепких цветоносах, высотой до 25 см. Сорт отличается повышенной устойчивостью к вирусам и болезням. Ред Райдинг Худ. Тюльпан Грейга, цветущий ярко-алыми цветами. Изящность растениям придают и необычные листья: они темно-зеленые, с бордовыми или фиолетовыми штрихами. Высота взрослых растений не превышает 30 см, диаметр бутонов – до 8 см. В условиях недостаточного освещения бутоны могут не раскрыться, на солнце они превращаются в огненные звезды. Пиноккио. Этот сорт порадует компактными кустиками и неожиданно крупными бутонами. Их диаметр доходит до 10 см. Лепестки цветов двухцветные – ярко-розовые с белой окантовкой. Донце – насыщенно-желтое. Со временем на светлой кромке появляются красные штрихи, что создает эффект градиента. Темно-зеленая листва украшена фиолетовыми вкраплениями. Иоганн Штраус. Тюльпан Кауфмана, дающий очень яркие и высокие бутоны. Они распускаются в апреле, наполняя сад желтыми и красными красками. Вытянутая и заостренная форма лепестков придает цветам дополнительный шарм. Этот сорт можно посадить и на солнечном участке, и в полутени. Но в первом случае цветение будет пышнее и ярче. Шогун. Этот сорт любят за обильное и пышное цветение. Каждая луковица дает до 5 крепких цветоносов, на каждом из которых в апреле распускается до 5 цветов желто-рыжего цвета с темными контрастными тычинками. Даже парочка луковиц может превратиться в пышный и нарядный букетик, если будет посажена на солнечном месте в плодородную почву. Саксатилис. Сорт, цветущий очень нежными и милыми цветами. В апреле среди зелени появляются крепкие цветоносы высотой до 20 см. Их венчают высокие и узкие бутоны. На солнце они раскрываются, превращаясь в звездочки нежно-лиловые по краям и ярко-желтые по центру. Цветение длится до 2 недель. Альба Коурелеа Окулята. Карликовый тюльпан, ценность которого не в размерах, а в необычном окрасе цветов. Они имеют форму звезды, лепестки снежно-белые, а центр насыщенно-фиолетовый. Этот сорт может похвастаться высокой морозостойкостью и неприхотливостью к капризам погоды. Литл Бьюти. Название сорта очень точно отражает внешний вид тюльпанчиков – они небольшие и очень симпатичные. Кустики вырастают до 20 см в высоту. Среди зелени распускаются небольшие цветочки с оригинальным окрасом: в центре они темно синие, края лепестков насыщенно-розовые, на стыке оттенков проходит широкая светло-розовая полоса. Посадка и уход Ботанические тюльпаны цветут рано. А потому высаживать их лучше на участки, где раньше всего тает снег и куда попадает больше солнышка. Ни в коем случае нельзя сажать их в низину. Оптимальный вариант – южный или юго-восточный склон альпийской горки, возвышенные цветники, незатененные рокарии. Жестких требований по качеству почвы у тюльпанов нет. В идеале грунт должен быть легким, плодородным, хорошо дренированным, с нейтральной кислотностью. Посадку ботанических тюльпанов, как и всех других, производят в первой половине осени. Клумбу для них лучше подготовить заранее: перекопать, внести песок и перегной, золу для раскисления. Перед посадкой луковицы полезно замочить в растворе препарата «Максим» для обеззараживания. Высаживать их нужно на глубину, равную трем диаметрам луковиц. Если по прогнозу ожидаются заморозки, посадки лучше укрыть мульчей: компостом, опавшими листьями, травой, перепревшими опилками. В уходе ботанические тюльпаны мало чем отличаются от своих ближайших родственников – тюльпанов других видов. Ботанические также любят обилие солнца и тепла, нуждаются в умеренных поливах, регулярных прополках, подкормках. В качестве питательных составов удобнее всего использовать комплексные удобрения для декоративных культур типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Одним из преимуществ данной группы тюльпанов является то, что их не нужно регулярно выкапывать. Они могут расти на одном месте и обильно цвести гораздо дольше остальных. Но если бутоны стали мельчать, а кустики стали скудными и жидкими, луковицы нужно выкопать, разделить и высадить на новое место. «Мал золотник, да дорог» – эта пословица очень справедлива для ботанических тюльпанов. Пусть они не вырастают до полуметра, не цветут крупными цветами, но умалять их декоративность никак не стоит. К тому же они компактны, неприхотливы и редко болеют. Они будут едва ли не первыми, кто зацветет в саду после схода снега. Поэтому стоит попробовать вырастить на участке хотя бы парочку сортов, чтобы по достоинству оценить эту группу тюльпанов.

В природе семена растений осыпаются на землю осенью, проходят естественную стратификацию и всходят весной. Садоводы, которые освоили подзимний посев, уже убедились в том, насколько это удобно и просто. В то время, когда весной только копают грядки, у них уже дружные всходы. Определимся, какие культуры и сорта лучше сажать под зиму. Плюсы подзимнего посева Посадка под зиму имеет массу преимуществ перед традиционным весенним посевом. Свободные руки Весной у садоводов-огородников каждый день на счету. Дел гораздо больше, чем можно успеть переделать за короткие выходные. Подзимняя посадка освобождает руки от посева зелени, снижает нагрузку по выращиванию рассады. Ранние всходы Семена холодостойких культур проклевываются уже при температуре почвы +3-5°С. Однако весной посадку проводят гораздо позже, ведь весной почва слишком влажная после схода снега. Приходится ждать, пока земля подсохнет и перестанет налипать на лопату. В то время, как огородники только намереваются копать грядки, подзимние посевы уже всходят. Следовательно, и первый урожай готов к уборке на 2-3 недели раньше. Если же подзимний посев проводится в теплицу, огородник выигрывает еще пару недель. Для получения раннего урожая зелени под зиму сеют зеленные: салат, пак-чой, японскую листовую капусту мизуну, листовую горчицу, рукколу, кресс-салат. Для раннего сбора сеют редис и раннеспелую морковь для получения пучковой продукции. Дружные всходы Семена растений семейства Зонтичные при весенней посадке всходят медленно и недружно. Тому виной оболочка эфирного масла, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. При подзимнем посеве эфирные масла постепенно растворяются, и семена дружно всходят в самые ранние сроки. А поскольку растения этого семейства отличаются холодостойкостью, всходам не страшны ночные заморозки. Для подзимнего посева подходят ароматные травки: укроп, кинза, листовая петрушка, а также менее распространенные культуры: тмин, кервель, листовой и черешковый сельдерей, анис. Семена, заключенные в плотную оболочку, такие как чернушка репчатого лука, батуна, лука-порея, шнитт-лука, — при подзимнем посеве показывают хорошую всхожесть. Ранней весной, когда земля максимально влажная после таяния снега, плотная оболочка разбухает и не препятствует прорастанию семян. Некоторые культуры, такие как черемша (медвежий лук) всходят только при подзимнем посеве. Без рассады Холодостойкие растения с долгим периодом вегетации, такие как брюссельская капуста, позднеспелые сорта белокочанной и краснокочанной капусты приходится выращивать через рассаду. Для получения раннего урожая летних сортов белокочанной капусты, а также крупных головок цветной капусты и брокколи семена также сеют на рассаду. Вырастить крепкие саженцы капусты в домашних условиях крайне сложно, при нехватке света рассада вытягивается, получается слабой и хилой. Подзимний посев капусты решает эту проблему.  Всходы появляются в самые ранние сроки. В фазе 2-3-х настоящих листьев их пересаживают на постоянное место. Подзимний посев позволяет получить весенний урожай пекинской капусты без выращивания рассады. При посеве весной растения часто уходят в стрелку, поскольку длина светового дня стремительно увеличивается. Без вредителей Как только становится тепло, активизируются насекомые-вредители. В жаркие майские дни происходит нашествие крестоцветной блошки, которая усложняет выращивание растений семейства Капустные: кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, пак-чоя, мизуны, а также редиса и капусты. Посев моркови под зиму позволяет получить урожай сочных корнеплодов без борьбы с морковной мухой. К моменту лёта насекомых растения уже становятся достаточно крепкими, вредители же предпочитают молодые или ослабленные растения. Стратификация При подзимнем посеве семена проходят естественную холодную стратификацию. Она полезна для многих декоративных культур, например, дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Семена с плотной оболочкой при весеннем посеве часто показывают плохую всхожесть либо появление всходов растягивается на неопределенное время. Посадка под зиму люпина, душистого горошка, настурции и других декоративных культур с плотными семенами дает отличные результаты. Вместо самосева Многие однолетники дают обильный самосев, однако он лишь доставляет садоводу хлопот по прополке. Чтобы однолетние цветы взошли там, где нужно, удобно сеять их под зиму. Дополнительным бонусом будет более раннее начало цветения.  Под зиму сеют космею, лаватеру, бархатцы, циннию, астры, календулу, нигеллу и другие однолетние цветы. Выбираем культуры и сорта для подзимнего посева Ароматные травы Укроп Для получения ранней зеленушки сейте под зиму семена укропа. Для многократной срезки высевайте сорта с поздним стрелкованием: Филигрань, Зеленый залп и др. В теплице можно сеять укроп в качестве уплотняющей культуры. Для посадки лучше выбирать сорта, устойчивые к пониженной освещенности: Диво дивное, Герман.  Кинза Ароматная кинза готова к срезке уже через месяц после посева, а подзимняя посадка позволит собирать нежные листочки уже в конце мая. Для посева под зиму выбирайте сорта с коротким сроком вегетации, такие как Пышная особа, среднеспелый Сибирский лекарь или классику — кориандр Бородинский. Петрушка Петрушка хороша тем, что долго не стрелкуется. Одного подзимнего посева достаточно, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на все лето. Для разнообразия зеленных посадите два вида петрушки: листовую — проверенный сорт Богатырь и кудрявую — изящную Ярославну. Сельдерей Сочные черешки и ароматные листочки сельдерея можно получить при прямом посеве семян в грунт, если провести его под зиму. Не нужно возиться с рассадой, при подзимнем посеве сельдерей отлично всходит. Лишь сорта корневого сельдерея с длинным сроком вегетации требуют посева на рассаду в феврале-марте. Под зиму сажайте листовой сельдерей Бодрость и Бодрый день, а для получения сочных черешков — сорт Юта. Фенхель, анис, тмин Весенние посевы пряных трав часто бывают неудачными. В засушливую весну земля быстро пересыхает, что плохо влияет на всхожесть. Анис Блюз и фенхель Лидер при подзимнем посеве показывают отличную всхожесть. Зеленные Сочная зелень поможет быстро избавиться от последствий зимнего авитаминоза. Чтобы зеленушка взошла в первые погожие дни, проводите подзимний посев в теплице. Кресс-салат, листовая горчица, руккола Листовые овощи семейства Крестоцветных в жару быстро грубеют, а их вкус становится слишком острым. Ранней весной, пока держится прохладная погода, кресс-салат вырастает сочным и нежным, сажайте урожайный сорт Забава или суперскороспелый Данский. Листовая горчица ранней весной гораздо нежнее, а ее листочки успевают набрать массу до разгула крестоцветной блошки. Если же вам больше по душе маслянисто-ореховый вкус рукколы, не нужно ждать весны, сейте раннеспелый сорт Джессика. Пак-чой, пекинская капуста, мизуна Пак-чой и мизуна готовы к срезке на 1-2 недели раньше листового салата, они отлично растут даже в прохладную погоду. Сейте под зиму капусту китайскую Цунами, ее сочные листья имеют нейтральный вкус и подойдут в качестве наполнителя свежих салатов. Любителям хрустящей пекинской капусты приходится выращивать ее через рассаду. Если же зимой посеять семена в теплицу, вы успеете собрать урожай до наступления жары. Для подзимнего посева выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, такие как Кудесница F1. Листовой салат Любой сорт листового салата подходит для посадки по промороженной почве. Как только весной земля оттает, семена взойдут. Полагайтесь на свой вкус, но отдавайте предпочтение самым ранним сортам — Скорик, Московский парниковый. Щавель Раз в несколько лет грядку со щавелем нужно обновлять. Многолетние растения постепенно стареют, они быстрее уходят в стрелку. Молодой щавель будет готов к сбору уже в середине лета, если посеять его под зиму. Сорт Крупнолистный отличается быстрой скоростью роста, а кислые листочки сорта Бабушкины пирожки годятся не только для супов, но и для выпечки. Лук Молодой лук-батун — просто прелесть как хорош. Дудчатые перья идеальны и для свежих салатов, и для пирогов. Чтобы не возиться с посевом весной, сделайте это поздней осенью. Посадите два сорта: классический Тристан и сорт с красными ножками Канкан.  И непременно найдите место для посева шнитт-лука Богемия. У него более мелкое перо, чем у батуна, он не перерастает, что позволяет собирать нежную зелень в течение всего лета. К тому же шнитт-лук красиво цветет — лиловые шары соцветий украсят грядку. Корнеплоды Редис Хрустящая редиска весной нарасхват. Корнеплоды созреют раньше, если не ждать посева до весны. Однако у редиса есть небольшая проблема — после холодной стратификации часть всходов уходит в стрелку. Для посадки под зиму выбирайте сорта редиса, устойчивые к стрелкованию: Жара, Пинк Сюрприз, Регге, а также холодоустойчивый сорт Меркадо. Морковь К весне запасы прошлогодней моркови подходят к концу, поэтому особенно приятно получить пучковую продукцию как можно раньше. Морковь не боится похолодания, любой сорт подходит для озимой посадки. Однако для получения самого раннего урожая выбирайте раннеспелые сорта: Вкусняшка, Амстердамска, Наполи F1. Свекла Летний борщ и холодный свекольник особенно вкусны, ведь молодые корнеплоды такие сочные. Не все сорта свеклы подходят для подзимней посадки. Здесь стоит остановить выбор на холодостойких сортах, всходы которых могут выдерживать возвратные заморозки, такие как Холодостойкая 19, а также сорта, устойчивые к стрелкованию: Египетская плоская, Боро F1. Корневая петрушка Ароматные коренья — это основа вкусного бульона. Суп на говяжьей косточке станет еще ароматнее, если в процессе варки положить в бульон корнеплоды: петрушку, пастернак, морковь, сельдерей. Корневая петрушка Генеральская подходит для летнего потребления и для длительного хранения. А посеять ее можно и под зиму. Капуста Зачем возиться с рассадой капусты, если можно посеять ее сразу в грунт? В первую очередь позаботимся об урожае позднеспелых сортов. Для созревания капусты брюссельской Сакса нужно почти полгода, поэтому лучше поторопиться, сеем в мороз, чтобы взошла ранней весной. Но и о летних сортах лучше позаботиться заранее. Раннеспелый сорт Малахит F1 гораздо урожайнее привычной Июньской, и созревает раньше.  Цветную капусту можно высевать в несколько сроков, так почему бы не начать осенью? Сорт Лапландия порадует крупными белоснежными головками.  Кольраби Виолетта с фиолетовыми головками отлично выдерживает весенние заморозки, так что сеем ее по промороженной земле. Особенности подзимней посадки Еще при выборе места под посадку нужно учитывать, где зимой наметает больше всего снега, где он тает в первую очередь, в каком направлении бегут весенние ручьи. Если участок расположен на склоне, подзимний посев лучше проводить в его верхней части, там снег сходит быстрее, — мы ведь хотим получить ранний урожай. При наличии приподнятых или высоких грядок проводите посадку на них. Для получения раннего урожая  сейте зелень в теплицу, вы успеете собрать ее еще до высадки рассады томатов. Почву под посадку нужно готовить особенно тщательно.  Важно хорошо заправить землю органическими удобрениями (компостом, перегноем), при необходимости внести разрыхляющие компоненты. Земля должна быть рыхлой и питательной. Поверхность грядки выравниваем с особенной тщательностью. Любой, даже минимальный уклон, приведет к тому, что талыми водами семена вымоет и унесет в нижнюю часть грядки. Посадочные бороздки делаем немного глубже, чем при весеннем посеве. А чтобы земля не оплыла под осенними дождями, до посадки грядку лучше накрыть картоном или застелить П/Э пленкой. Для заделки семян потребуется рыхлая почва. Ее придется заготовить и убрать до посадки в сарай, чтобы земля не промерзла. Ведь посадку придется делать по промороженной почве. Норму высева увеличиваем в 1,5-2 раза. Слабые семена не выдерживают проверки морозом, взойдут только самые сильные. Зато они будут более крепкими и порадуют урожаем. Для подзимней посадки лучше не брать дорогостоящие редкие семена, чем проще — тем лучше. К посадке приступаем, только когда поверхность земли схватит морозом. Когда это случится: в октябре, ноябре или декабре, — зависит от региона. Посев можно проводить хоть среди зимы, но тогда придется предварительно смести снег с грядки.

Зона рискованного земледелия — еще не повод отказываться от выращивания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к дополнительным затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Здесь важно понимать, какие растения нуждаются в укрытии, когда нужно его делать и какие материалы использовать. Зачем укрывать растения  Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур необходимо обращать внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в конкретных климатических условиях. Для зимовки теплолюбивых растений проблему представляет не только мороз. Частые смены морозов и оттепелей также плохо влияют на растения. Зимние холодные ветра иссушивают молодые побеги, ледяной дождь опасен для растений с тонкой корой, яркое февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится причиной морозобоин. Под полуметровым слоем пушистого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по голой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только надземная часть, также повреждаются корни. Важно понимать, что неправильное укрытие может нанести больше вреда, чем пользы. Если под “крышей” создается микроклимат с высокой влажностью воздуха, то активно развивается патогенная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.  Источником патогенной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые часто используются для высокого окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи толщиной 20-30 см защищает корни от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов или к выпреванию корневой шейки дерева. Какие растения нуждаются в укрытии на зиму Список растений, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму, не так велик. теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику; растения, цветущие на побегах прошлого года: гортензия садовая (крупнолистная), а также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.; вечнозеленые кустарники: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.; молодые хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели; саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму обязательно; вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то необходимо утеплить на зиму череночник. Молодые саженцы за первый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них первая зима — серьезная проверка на прочность. Травянистые многолетники в большинстве своем зимуют под снегом. Лишь в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кусты многолетних цветов или насыпать на них дополнительный слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.  В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, молодые саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда. Когда укрывать растения  Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, хорошо переносят легкие морозы. Кратковременное понижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и укрепляет их иммунитет. К утеплению приступают, когда ночи становятся стабильно холодными, показатели термометра опускаются ночью до -5-8°С, а днем не поднимаются выше нуля.  Не стоит спешить с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания часто возвращается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вкупе с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то в первую очередь утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на верхушках побегов, они уязвимы даже для небольших заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов. Затем укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кустарники. Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не спешить, поскольку опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно соорудить в любое удобное время в начале зимы. Подготовка к укрытию Укрепление каркаса Еще до промерзания почвы необходимо установить каркас для сооружения воздушно-сухого укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, конструкция не должна сложиться под весом снега. Над отдельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков или кольев, связанных на верхушке. Их необходимо заглубить в землю, чтобы придать конструкции прочность. В качестве альтернативы используют конструкцию из двух дуг, которые устанавливают над растением крест-накрест, скрепляя в месте пересечения. Подготовка каркаса Важно понимать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.  Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло поднимается от почвы, а укрытие лишь не позволяет ему рассеиваться в воздухе. Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует одновременно несколько растений. Но и в таком случае дуги или деревянный каркас необходимо установить загодя, пока почва еще не промерзла. Снятие лиан с опоры До прихода морозов нужно позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, особенно взрослые кусты, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют гибкость. Розы пригибают в несколько этапов, придавливая грузом или используя растяжку. Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, однако снимать их с опоры сложнее, — лиана цепко держится за нее, оплетает, цепляется черешками листьев. Чтобы снять лиану, придется аккуратно обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики легко отрываются от шпалеры.  Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости. В регионах с суровыми зимами нужно защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также постепенно склоняют к земле, прижимая грузом. В любом случае, снимать плетистые растения с опоры нужно до прихода морозов. После промерзания древесина побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов. В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а затем вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтобы защитить растения от контакта с влажной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Это может быть плотный спанбонд, поликарбонат, доски или листовой материал, например, обрезки ДВП, ОСБ.  В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень любят мыши. Грызуны расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов или винограда — как запас пищи на зиму. Подготовка штамбовых роз Особенное внимание нужно уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, но и оставить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а затем укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, поскольку она частично оголяется, и крону деревца. Подготовка крупнолистной гортензии Чтобы защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, необходимо обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется сначала придать ветвям горизонтальное положение. Куст гортензии разделяют пополам и раскладывают побеги в противоположные стороны, притягивая к почве при помощи шпилек. Подготовка листопадных кустарников Молодые листопадные кустарники могут сильно пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветви склоняются к земле, после оттепели рыхлый снег превращается в плотный наст, который удерживает ветви в неестественном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями. Повреждений можно избежать, если еще с осени, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветви достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле. Подготовка вечнозеленых кустарников Вечнозеленые кустарники даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них значительно замедляются. С поверхности листьев они испаряют влагу, поэтому никак нельзя связывать их в плотные пучки.  Чтобы кусты не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба или колонны, которые делают из прочной сетки. Сверху конструкцию также закрывают сеткой, и уже на укрытие натягивают спанбонд. Защита корней Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от промерзания несложно — достаточно насыпать на каждый куст по ведру земли.  Утепление зоны корней полезно для: флоксов, у которых со временем оголяются корни,  кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли, бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью почвы, гейхер, листовая розетка которых уязвима не только перед морозом, но и перед нашествием мышевидных грызунов. Защитить корни кустарников и молодых деревьев от промерзания гораздо сложнее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников или корневой шейки деревьев не приспособлена к тому, чтобы находиться в сырой земле. Из-за высокой влажности и почвенной микрофлоры начинается гниение и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части или гибели всего растения. При окучивании приствольного круга необходимо защитить нижнюю часть ствола или ветвей от контакта с почвой. Вокруг основания дерева или кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, например, обрезок старого ведра. Такая защита особенно актуальна для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шейки. Для окучивания ни в коем случае не используют перегной или компост, активная деятельность почвенных бактерий приводит к развитию инфекционного ожога на побегах. Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как только они намокают, они перестают работать как утеплитель и становятся источником гнилостных процессов. Важно понимать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это значит, что насыпать слой мульчи нужно непосредственно перед натягиванием укрытия, которое защитит ее от осадков.  Однако и в этом случае нужно учитывать влажность почвы, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и постепенно слой мульчи тоже промокнет. Поэтому в дождливую осень лучше вовсе отказаться от утепления приствольного круга. Защита надземной части Лучший утеплитель для всех растений — большой слой пушистого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, обнаружили, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только периодически добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения. Воздушно-сухое укрытие нужно на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от иссушения под действием ветра и мороза, а также от солнечных ожогов во второй половине зимы. Температура внутри укрытия в бесснежную зиму будет лишь немногим отличаться от показателей снаружи. Здесь многое зависит от площади укрытия — в просторном тоннеле будет теплее, особенно, если почва до промерзания грунта была обильно увлажнена дождями или поливом. В одиночных тесных укрытиях температура внутри и снаружи будет одинаковой, здесь поможет только снег. В любом случае укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи гораздо раньше, необходимо оставить продухи с торцов укрытия, чтобы в нем свободно циркулировал воздух. Защита от мышей При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них любят зимовать мыши. Для грызунов такой “домик” — райское местечко, в нем не только сухо, но еще и есть запас пищи в виде сочных побегов.  Чтобы ваши любимые растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, например, восковые таблетки “Ратобор”, они долго не поддаются размоканию. А чтобы отпугнуть грызунов, положите под укрытие жженую шерсть (например, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари ассоциируется у животных с пожаром и порождает панический страх. Ветошь, пропитанная креозотом или берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет направить грызунов на поиски другого жилья.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Розы никак нельзя отнести к цветам, которые могут расти без наших неустанных забот. Королева цветов капризна и требует к себе повышенного внимания и ухода. Особенно это касается выращивания растения в регионах, которые не всегда благоприятны для розы – в нашей средней полосе и даже в наших северных регионах и в Сибири. Но несмотря на определенные сложности, розы выращивают у нас повсеместно – ведь так хочется полюбоваться красотой этого великолепного цветка! Роза в сентябре Роза требует заботливого ухода на протяжении всего вегетационного периода, но особенно много времени нужно посвятить ей осенью, при подготовке к зиме. В этот период розы нуждаются в специальных подкормках, обрезке, обработке и укрытии. Одно из важных мероприятий по осеннему уходу за розой – удаление листьев. Зачем обрывать листья роз Надо ли обрывать листья у роз на зиму перед укрытием – такой вопрос часто задают не только начинающие, но даже и розоводы со стажем. Вопрос вызывает много споров, так как при выращивании большого количества роз – 50 и более кустов такая задача представляется очень трудной. И все-таки большинство цветоводов сходится во мнении – удалять листья у роз перед зимовкой нужно. И приводят такие доводы: Розы подвержены грибным инфекциям. И даже если в течение лета проводились обработки растений, на листьях все равно могут сохраниться споры грибов и бактерий, которые под укрытием во время оттепелей или рано весной начнут массовое размножение. Листья с роз сами по себе опадают плохо, и оставаясь под укрытием, испаряют влагу, что в отсутствии проветривания под укрывным материалом приводит опять же к развитию инфекции, появлению плесени. Если к весне старые листья не опали сами, а уже начинают расти новые, они будут им мешать, будут служить источником инфекции, которая тут же перекинется на молодые листочки, а обрезать старые в присутствии молодых листьев очень сложно. Удаление весной листьев, сохранившихся на розах под укрытием, требует много времени, которого в весенний период и так не хватает. Не срезанные листья могут опадать на землю, и тогда они заражают ее теми же спорами грибной инфекции. Еще есть мнение, что, обрезая осенью листья роз, растениям как бы дают понять, что им уже пора на покой, и розы, оставшись без листвы, быстрее адаптируются к условиям надвигающейся зимы. Так что удалять листья с кустов роз перед наступлением холодов нужно, по крайней мере желательно. Когда лучше удалять листья Идеальное время для удаления листьев роз – после окончания сокодвижения, то есть уже с наступлением холодов, когда растения готовятся к зимнему покою. Но это трудно осуществимо, особенно если кустов роз много, и растут они не под окнами дома, а на даче, куда еще нужно доехать. Чтобы успеть справиться с этой задачей, начинать обрезать листья нужно еще по теплу и делать это постепенно, в несколько этапов. Например, в августе - сентябре начать обрезать листья на нижней части кустов, это будет способствовать лучшему проветриваниюи профилактике грибных болезней. Также следует обрезать листья с пятнами, пораженные черной пятнистостью – их лучше удалить в первую очередь. Листья на верхушках побегов можно не обрезать – не стоит делать лишнюю работу, ведь они все равно удалятся вместе с побегами, когда придет время обрезки роз. Основное удаление листьев роз осуществляют во второй половине октября- до времени окончательной обрезки, которую проводят перед укрытием, а закрывают розы уже с наступлением постоянных заморозков. Как правильно удалять листья роз Листья роз можно обрывать или обрезать. Если провести резким движением руки вдоль побегов,большинство листьев опадают сами, но некоторые сидят довольно крепко, и даже весной их бывает трудно оборвать. Легче всего обрывать листья с наступлением первых морозцев, когда они уже слабо держатся на кустах. Можно листья обрезать и делать это садовыми ножницами или секатором. Обрезать нужно как можно ближе к побегу, чтобы не оставались черешки листьев. У некоторых групп роз листья обрываются легко, например, у канадских, у других – труднее и приходится их обрезать. В большинстве регионов нашей страны – в Подмосковье и в средней полосе розы укрывают в первой декаде ноября, и перед этим проводят окончательную обрезку роз. Обрезают большинство групп, кроме плетистых и почвопокровных. Вырезают все тонкие, слаборазвитые, сломанные и сухие веточки. Хорошо одревесневшие крепкие побегиобрезают на высоту 30-40 см (главное, чтобы они поместились под укрытием).На побегах должно оставаться примерно 5-7 почек. Чем обработать кусты роз После обрезки роз их нужно обработать, особенно важно это сделать, если летом розы были поражены болезнями - черной пятнистостью, мучнистой росой или ржавчиной. Также обрабатывают розы и от вредителей – чаще всего это тля, паутинный клещ, белокрылка. Для обработки от болезней используют фунгициды, в этот период применяют химические препараты. Биофунгициды, такие как Фитоспорин, Алирин, Гамаир сейчас не актуальны, так как они хорошо работают только при высоких положительных температурах (не ниже +15 градусов). Осенью можно использовать препараты: Хортон, Чистоцвет, Тиовит Джет, Строби, Топаз, Скор, Абига Пик. Кроме этих препаратов розы обрабатывают препаратами на основе меди: Хом, Оксихом, Медный купорос, Бордоская жидкость (1%). Также можно опрыскать 1%-ным железным купоросом. Наиболее простое и недорогое средство, помогающее одновременно от болезней и вредителей – бордоская смесь. Она продается в готовом виде, нужно только развести в горячей воде (45 °С) медный купорос и в другой емкости – известь, а затем соединить два раствора, доведя количество воды до 10 л. Разводить оба вещества нужно в пластиковых ведрах и готовить раствор непосредственно перед использованием. При обработке нужно обильно опрыскать все побеги и землю вокруг кустов, так как на ней тоже могут быть споры грибов. Обычно обработку роз от болезней и вредителей проводят в те же сроки, что и обрезку. И в заключение кусты роз нужно замульчировать органическим материалом – это может быть перегной, компост, некислый торф, перепревшие опилки, измельченная кора. Подготовленные таким образом кусты роз готовы к укрытию, которое проводят в последнюю очередь с наступлением настоящих морозов.

Не только болезни и вредные насекомые опасны для растений. Зимой опасность в виде грызунов подстерегает луковичные цветы. Мыши-полевки и зайцы ищут себе пропитание на наших клумбах в зимнее время и могут повредить или даже совсем уничтожить луковичные и другие многолетники. Но не только эти виды вредят в саду – сюда могут наведаться водяные крысы, хомяки и землеройки. Особенно опасны полевки, которые любят лакомиться луковицами и могут уничтожить насаждения тюльпанов и мелколуковичных. Также они не брезгуют и надземной частью некоторых многолетников и могут начисто сгрызть все побеги гвоздики, мыльнянки, арабиса. Мышиная тропа к цветнику Поэтому при подготовке сада к зиме осенью, нужно позаботиться о растениях и сделать все возможное для их защиты от грызунов. С этой целью можно использовать разные способы: специальные корзинки для посадки луковиц, вещества с сильным запахом, сетки, растения-репелленты. Какие цветы защищать от мышей в первую очередь Как защитить от мышей тюльпаны, а также гиацинты и другие растения – таким вопросом часто задаются садоводы. Разнообразные мелколуковичные, украшающие весенний сад, могут стать их добычей – мыши любят луковички крокусов, мускари, пушкиний, пролесок и сцилл. А вот нарциссы не привлекают вредителей, как и луковицы императорского рябчика. Растущие на поверхности почвы цветы также могут стать их добычей, особенно это касается почвопокровных растений. Способы защиты цветов от грызунов Таких способов изобретено немало, познакомимся с наиболее удачными и простыми. Корзинки для луковичных Одним из лучших способов защиты луковиц от нашествия грызунов считается посадка их в специальные корзины. Этот способ хорош еще и тем, что при такой посадке легко можно найти посаженные луковицы и выкопать их после цветения. К тому же и детки не рассыплются и не потеряются при выкопке. Посадка луковичных в корзинки Посадка в корзинки производится следующим образом. Выкапывается посадочная яма по размеру корзины и на глубину, необходимую для посадки луковиц. Хорошо, если корзина высокая, и ее края немного выходят над поверхностью почвы. На дно корзины насыпают небольшой слой подготовленного грунта и размещают на нем луковицы, соблюдая нужное для данного вида растений расстояние. Корзину устанавливают в подготовленную яму и засыпают почвой. Иногда садоводы сажают луковицы в пластиковые ящики для овощей и фруктов, у которых имеется большое количество отверстий. Главное, чтобы эти отверстия не были настолько большими, чтобы мыши могли пролезть через них. Такие корзины и ящики не могут защитить луковицы сверху, поэтому при большом количестве грызунов сверху закопанных корзинок можно уложить металлическую сетку, которую убирают весной. Мелкоячеистая сетка Такой способ защиты луковичных растений от грызунов применяют в случае высадки большого количества луковиц тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других, когда использование корзин может стать дорогим удовольствием, да и возиться со множеством корзинок не просто. Можно применить в качестве защиты мелкоячеистую сетку, используемую в строительстве, сделанную из стекловолокна или из металла. Размеры ячеек должны быть не больше одного сантиметра. На месте будущей клумбы выкапывают посадочную яму нужного размера. Затем из сетки вырезают прямоугольный кусок, который сможет закрыть и дно, и стенки ямы, слегка выступая над поверхностью почвы. Импровизированная «корзина» для посадки готова. На дно насыпают небольшой слой почвы, сажают луковицы и засыпают полностью землей. Когда придет время выкопки луковиц, нужно будет только потянуть выступающие края сетки и достать вместе с землей и луковицами. Пахучие вещества Как сберечь тюльпаны от мышей более простым способом? Довольно действенный способ отпугивания грызунов – использование различных веществ с сильным запахом. Их применяли задолго до того, как в продаже появились пластиковые корзинки и другие емкости для посадки тюльпанов. Мазь Вишневского (Линимент бальзамический по Вишневскому) Всем известно, какой непереносимый «аромат» имеет данное лечебное средство, не нравится оно и мышам. Перед посадкой каждую луковицу нужно незначительно смазать мазью. Можно пропитать мазью обрезки ткани и разложить в земле между высаживаемыми луковицами. Березовый деготь Это вещество издавна используется в народе для отпугивания грызунов. Применяется следующим образом: Готовится смесь из 1 литра опилок, 0,5-1 литра воды и 20 мл берестового дегтя – все ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания в течение двух дней. Опилки можно заменить песком. При посадке луковиц в лунки вносят горсть данного средства и смешивают с землей. Другой вариант – замачивание луковиц перед посадкой в растворе березового дегтя (1 ст.ложка дегтя на 1 литр воды). Или просто после посадки полить поверхность клумбы раствором дегтя - 2ст.ложки на 10 литров воды. Специи Применяют красный и черный перец, порошок горчицы. Берется одно из данных веществ или все в смеси. Производя посадку, в лунки поверх луковиц насыпают немного острых приправ и затем засыпают землей. Растения-репелленты В данном случае в качестве защитников луковиц от грызунов выступят другие растения. Это так называемые репелленты, обладающие резким запахом, который не нравится полевкам и другим грызунам и отпугивает их. Такие растения, как пижма, полынь, ромашка аптечная и некоторые другие можно посадить рядом с посадками тюльпанов. Можно клумбу с тюльпанами разбавить нарциссами и рябчиком императорским – их луковицы содержат ядовитые вещества, которые мыши не переносят. Посаженный рядом чеснок также отпугнет непрошенных гостей, а декоративные луки не только послужат защитой, но и сделают клумбу более интересной. Лучше сажать луковичные растения большими группами, разбавляя их растениями-репеллентами. Еще одно растение-защитник - чернокорень лекарственный. Он обладает неприятным для мышей «ароматом», и кроме того его семена с шипиками цепляются за шерсть и доставляют им немало неприятностей. Как сберечь лилии от мышей Луковицы лилий особенно вкусны и также пользуются вниманием у грызунов. Поскольку лилии не выкапываются ежегодно, защитить их труднее. Можно использовать следующие способы: При первичной посадке луковиц лилий положить в лунки колючие ветки (барбарис, шиповник, крыжовник). Не выкапывая луковицы полностью, слегка раскопать землю сверху и насыпать те же опилки, пропитанные дегтем, положить смоченные в дегте тряпочки, насыпать острые приправы (перец и горчицу). Цветоводы также добавляют при посадке или укрытии растений на зиму отравленные приманки. Предпочтение отдают тем, которые не размокают, например, восковые таблетки Ратобор. Как видите, защитить луковичные растения от грызунов не просто, но эти заботы стоят того, чтобы весной и в течение лета любоваться роскошным цветением тюльпанов, крокусов и лилий.

Нарциссы – любимые первоцветы многих садоводов. Эти растения неприхотливы, успешно зимуют без укрытия даже в северных регионах, долго стоят в срезке. А еще цветы активно привлекают в огород насекомых-опылителей, которые очень нужны в саду весной.  Выбор сортов нарциссов сейчас весьма большой. Внешне они отличаются оттенком (белые, розовые, желтые) и типом цветков (в зависимости от групп – махровые, трубчатые, мелко- и крупнокорончатые, триандрусовые, многоцветковые и другие). В этой статье мы собрали ТОП-17 самых популярных сортов нарциссов: дадим их названия и краткие описания.  Нарциссы компании "Ваше хозяйство" в магазине (цены 2024 г) Желтые Желтые нарциссы – словно яркие солнышки ранней весной. Они наполняют сад красками и здорово поднимают настроение.  Нарцисс Авалон Dutch Master Дач Мастер – популярный сорт желтых нарциссов, распускающихся уже в середине апреля. Цветение продолжается около 3 недель. Цветки растений этого сорта очень нежные и изящные. Они ярко-желтые, диаметром до 9 см. По центру цветков расположены коронки диаметром 6-7 см. Сами растения вырастают в высоту до 40 см. Цветоносы упругие: даже в условиях сильных дождей гордо держат бутоны и не падают. Сорт отличается неприхотливостью, отлично себя чувствует даже в полутени, выдерживает заморозки до -40°С. Еще одним преимуществом Дач Мастера являются высокие ароматические свойства цветков: они источают неповторимый весенний аромат. Jetfire Это цикламеновидный нарцисс с очень необычными и утонченными цветами. Их лепестки светло-желтые, а коронка цилиндрическая, ярко-рыжая, достаточно высокая. Она – словно языки пламени, вырывающиеся из костра. Кустики не отличаются высокорослостью, вырастают до 25-30 см. Сорт Джефайер можно посадить даже в рокариях и каменистых местечках. Он хорошо переносит засуху, может расти как на солнце, так и в полутени. Морозостойкость растений весьма высокая – они выдерживают холода до -35°С. Другими плюсами сорта является терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды, устойчивость к наиболее распространенным заболеваниям нарциссов. Hawera Хавера – мини нарциссы, высотой до 20-25 см. Они небольшие, но очень симпатичные. Цветут нежно-лимонными цветочками, на каждом стебле может быть по 4-5 бутонов, а каждая луковица дает до 9 стеблей. Таким образом в апреле в цветниках распускаются целые букеты, которые не увядают до конца мая. Эти нарциссы лучше высаживать на солнечных участках – тогда они будут пышнее и ярче цвести. Они не любят застоя влаги, участок для выращивания должен быть хорошо дренированным. Хавера хороша в одиночных посадках, не нуждается в сопровождении других декоративных культур.  Baby Dole Еще один низкорослый сорт, цветущий светло-желтыми цветочками диаметром до 6 см. Трубка, возвышающаяся над лепестками, более яркая, имеет сильно волнистый край. Эти нарциссы действительно словно куколки – небольшие, аккуратные, яркие и утонченные. Кустики не вырастают выше 20 см. Они здорово смотрятся вдоль дорожек и под высокорослыми растениями. Их также можно посадить на альпийские горки, в рокарии или в контейнеры. Сорт неприхотливый, морозостойкий.  Единственным недостатком садоводы называют непродолжительные сроки цветения – 1-2 недели. Golden Smile Очень яркие и солнечные нарциссы. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Бутоны ярко-желтые, на солнце отливают золотистым оттенком. Их сердцевинки более темные. Этот сорт ценят за высокую декоративность и прекрасные ароматические свойства. Посадить Голден Смайл можно в окружении других ранних цветов: мускари, крокусов, гиацинтов, подснежников. Spellbinder Трубчатые нарциссы, цветущие в конце апреля и в начале мая. Они вырастают до 40-45 см в высоту. Сами цветочки крупные, до 10 см в диаметре. Они лимонно-желтые, макушки лепестков имеют более насыщенный окрас, а основания светло-желтые. Эти нарциссы имеют одну интересную особенность: их трубки в начале распускания цветов насыщенно-желтые, а через пару дней светлеют и становятся белыми. Спеллбиндер светолюбив, неприхотлив в уходе, устойчив к заболеваниям.  Нарцисс Таити Белые Белые нарциссы – нежные, утонченные, очень свежие на вид. Кстати, они очень симпатично смотрятся рядом с желтыми сортами. Mount Hood Маунт Худ – популярный сорт белых нарциссов голландской селекции. Растения достаточно высокие – до полуметра в высоту. Цветки распускаются в мае, их диаметр доходит до 10 см. По центру возвышается высокая коронка, ее края волнистые. В момент распускания бутоны имеют кремовый оттенок, ближе к отцветанию светлеют и становятся едва ли не кипельно-белыми. Преимуществом сорта называют высокую морозостойкость (до -40°С), хорошую устойчивость к заболеваниям, отличную сохраняемость цветов в срезке. Tresamble В период цветения кустики стоят очень нарядными благодаря тому, что на одном цветоносе распускается по 3-4 цветочка. Диаметр каждого из них – до 8 см. Лепестки бутонов имеют кремовый оттенок, коронки в начале цветения светло-желтые, со временем светлеют до белого. Многие садоводы этот сорт нарциссов относят к числу самых ароматных.  Посадить белые нарциссы Tresamble можно на первый план клумб или в горшки. Лучшее место для них – солнечные или полутенистые участки без застоя влаги. Erlicheer Многоцветковые нарциссы невероятной красоты. Сорт отличается обильным цветением. Внешне Элишер выглядит как одиночный побег, окруженный вытянутыми листьями и увенчанный целой шапкой небольших цветочков светло-желтого цвета с золотистыми штрихами. Цветение начинается в конце весны и длится 2-3 недели. Эти нарциссы самодостаточны. Они не нуждаются в окружении другими декоративными культурами, своей пышностью и красотой заберут на себя все внимание. White Marvel Нарциссы Вайт Марвел вырастают до 35 см в высоту, отличаются изяществом благодаря многорядным махровым коронкам. Они окружены поникающими лепестками, которые будто крылья удерживают тяжелые бутоны на цветоносах. Многие садоводы отмечают, что даже обильные дожди не заставляют их склонить свои головы. Сорт устойчив не только к осадкам, но и к сильным ветрам. Посадить Вайт Марвел лучше на солнце, чтобы они продемонстрировали всю свою красоту.  Ice Follies Голландский сорт, получивший широкую популярность среди наших садоводов. Эти нарциссы полюбились за неприхотливость в уходе, морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и основным заболеваниям луковичных культур. Кустики вырастают до 50 см в высоту, они крепкие и густые. Среди зелени возвышаются цветоносы, увенчанные крупными светлыми цветами с золотистыми коронками. Цветы хорошо стоят в срезке, наполняют квартиры легким сладковатым ароматом. Розовые нарциссы Розовые нарциссы – словно розочки: очень нежные и ароматные. Лучшими сортами розовых нарциссов садоводы называют следующие. Нарцисс Пинк Шарм Pink Parasol Пинк Парасол – ранние нарциссы, цветущие уже в апреле. Выглядят они просто потрясающе! На высоких цветоносах среди насыщенно-зеленых листьев распускаются милые ароматные цветочки с пломбирными лепесточками и лососево-розовыми коронками. Эти нарциссы завоевали большую любовь среди цветоводов еще и потому, что они хорошо стоят в срезке. Их выращивают и в коммерческих целях для создания букетов, которые долго не теряют свежести. Pink Champagne Крупнокорончатые нарциссы, цветущие махровыми цветками кремового цвета с абрикосовыми коронками. Цветоносы вырастают до 45 см в высоту, на каждом из них завязывается два бутона. Распустившиеся цветы достигают в диаметре 12 см.  Нарциссы Пинк Шампань лучше посадить на солнечном участке или в полутени в рыхлую и плодородную почву. За сезон им достаточно дать пару подкормок. Выкапывать на зиму их не нужно: они стойко переносят заморозки до -40°С под слоем снега. Precocious  На душистых цветках нарциссов Прекошес можно заметить сразу три оттенка. Лепестки кремовые, двойная коронка имеет гофрированный край лососево-розового оттенка и основания насыщенно-желтого цвета. Высота растений средняя – около 40 см. Этот сорт любит солнце и достаток влаги, рыхлые и плодородные почвы. Посадить его можно даже в северных регионах – он стойко переносят заморозки до -35°С.  Лучшие соседи для нарциссов сорта Прекошес – ирисы, пионы, тюльпаны, крокусы. Hungarian Rhapsody Венгерская рапсодия – потрясающий сорт голландской селекции. Это достаточно крупные нарциссы и по высоте (до 50 см), и по диаметру соцветий (до 12 см). Поэтому сажать их нужно на расстоянии минимум 10-12 см друг от друга. Этот сорт можно смело назвать хамелеоном. Лепестки цветов всегда светлые, а вот коронки способны менять окраску с желтого на ярко-рыжий и розово-лососевый.  Shrike Главная красота этого сорта заключается в шикарных расщепленных кораллово-розовых коронках с волнистыми краями. Они аккуратно сидят среди нежно-розовых околоцветников. Кустики вырастают до 50 см в высоту, зацветают в середине весны. Посадить нарциссы сорта Шрайк можно на солнце или в полутени. Главное – не в месте застоя талой воды, иначе луковицы начнут загнивать. На зиму укрывать их не нужно, они выносят холода до -40°С. Выкапывать и делить их следует на 3-4 год после посадки. В таком случае цветение будет регулярным, пышным и продолжительным. British Gamble Популярный сорт из Голландии с нежными ароматными цветочками. Прицветники имеют кремовый оттенок, коронки трубчатой формы абрикосового окраса. Бритишь Гэмбл – сорт, знаменитый крупными цветками. Их диаметр достигает 12 см, а высота трубки – 14 см.  Чем еще славится этот сорт? Неприхотливостью, устойчивостью ко многим болезням. К пятому году после посадки цветы могут начать мельчать. Чтобы восстановить декоративность растений, луковицы нужно выкопать, деток отделить и высадить на новое место. В этом материале мы рассмотрели наиболее популярные и интересные сортовые нарциссы. Какие выбрать – решать вам! Выбор рекомендуем осуществлять исходя из ваших предпочтений по внешнему виду цветков, климатических особенностей региона, характеристик вашего участка.

Если ваш садовый участок находится в низине, то весной он превращается в “озеро”. Когда на других участках уже зеленеет трава, здесь все еще царит сырость. Не каждое растение способно переносить избыток влаги в почве.  Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не обрекать саженцы на мучения, внимательно изучите список культур, которые могут расти на затопляемых местах. От видовых растений к садовым формам В природе ни один клочок земли не пустует. Болото или каменистая местность, открытое место или тенистый уголок, — везде растут различные растения. Прогулки на природе помогут внимательному садоводу заметить, какие культуры прекрасно чувствуют себя в болотистой местности, а также по берегам рек, где весной подвергаются подтоплению. Благодаря моде на пейзажные сады в питомниках появился широкий выбор видовых растений, которые можно встретить в естественной среде. А благодаря работе селекционеров появились декоративные сорта, они сохранили жизнестойкость своих предков, но стали гораздо интереснее и красивее. В желтой гамме Калужница болотная В природе калужница болотная растет по берегам рек, речушек и ручьев. В период весеннего разлива рек растения оказываются полностью затопленными, над поверхностью воды остаются лишь цветы. Золотисто-желтые цветы с пятью лепестками и густым пучком ярких тычинок видны издалека.  Калужница Калужница цветет обильно, весь куст усыпан одиночными цветами диаметром 3-4 см. Изогнутые стебли калужницы создают подушковидную форму куста, высотой до 30-40 см и до полуметра в диаметре.  Листья округлые, с зубчатым краем, до 5-8 см в диаметре. После окончания цветения листья продолжают увеличиваться в размерах, но теряют яркую зеленую окраску, становятся бурыми.  Калужница расцветает в середине-конце апреля и в условиях высокой влажности почвы цветет в течение месяца.  Калужницу сажают на переднем плане с таким расчетом, чтобы после окончания цветения ее закрыли растения с пышными листьями, которые отрастают позже. Для этой цели подойдут декоративные злаки: осока, ожика лесная. В питомниках можно найти сорт Плена с крупными махровыми цветами, а также разновидность Альба с белыми лепестками. Купальница В природе купальницы произрастают по берегам водоемов, заполняют лощины и заливные луга. Купальница не боится затопления, требует влажной плодородной почвы.  Купальница Купальницы неприхотливы и высоко декоративны. Даже дикорастущие виды выглядят очаровательно. Над пышной розеткой резных прикорневых листьев поднимаются прямостоячие стебли, увенчанные оранжево-желтыми или лимонно-желтыми шаровидными соцветиями. Высота цветоносов — до 60-80 см. Цветение приходится на начало лета, длится три недели с конца мая до середины июня. Гибридные купальницы радуют разнообразием оттенков и более крупным размером цветка: лимонно-желтая Алебастр, золотистая Голден Куин, ярко-оранжевая Оранж Принцесс и др. Вербейник точечный Неприхотливый многолетник часто встречается в палисадниках. Вербейник довольно агрессивен, быстро захватывает свободное пространство за счет разрастания корневищами. Побеги вербейника точечного вертикальные, в высоту достигают 60-80 см. Куст густой, побеги расположены близко друг к другу. Листья сидячие, небольшие. Верхняя часть побегов густо покрыта мелкими звездчатыми цветами. Оттенок лепестков от ярко-желтого до лимонного. Цветение обильное и продолжительное, в июне-июле в течение 6 недель. Интересны вариегатные бело-зеленые сорта вербейника точечного: Вариегата, Александр. Вербейник монетчатый Почвопокровник с тонкими стелющимися побегами. По всей длине они покрыты парными округлыми листьями. Особенно декоративны желтые сорта, такие как Ауреа, их листья, действительно, напоминают монетки. Вербейник монетчатый образует низкий коврик высотой не более 5 см. Растение быстро затягивает поверхность почвы сплошным ковром, но покров неплотный, требует регулярной прополки. Вербейник монетчатый Ауреа Вербейник монетчатый цветет в мае или июне в течение 2-3 недель. Мелкие пазушные цветки не представляют особенной ценности. Вербейник монетчатый хорош сам по себе как почвопокровная культура. Особенно декоративно он смотрится при озеленении склонов и подпорных стенок. Ирис болотный Видовой ирис болотный часто используется для озеленения дачных водоемов. Ирис болотный легко переносит не только временное подтопление, он может расти на мелководье. Растение неприхотливо, не поражается вредителями и болезнями. Длинные мечевидные листья ириса сохраняют декоративность в течение всего сезона. Высота видового ириса болотного, или ложноаировидного, — до 1,5 м. Лимонно-желтые или буро-желтые цветы распускаются в июне, цветение длится в течение месяца. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Более декоративны сорта Вариегата с бело-зелеными листьями и Флоре Плено с махровыми лимонно-желтыми цветами. Бузульник Всего несколько кустов бузульника могут преобразить участок. Крупные округлые листья с зубчатым или резным краем вырастают до 30-40 см в диаметре, собраны в пышную прикорневую розетку. Они красивы сами по себе за счет крупного размера, необычной формы и окраски. У многих сортов бузульника листья имеют бордово-фиолетовую окраску. В период цветения, в июле-августе растения выглядят монументально. Прочные цветоносы вырастают в высоту от 1-1,2 м до 1,5-2 м.  Бузульник зубчатый Дездемона У бузульника зубчатого цветы похожи на крупные ромашки с темно-желтыми лепестками, собранные в крупные щитковидные соцветия. Бузульник Пржевальского цветет иначе — его плотные колосовидные соцветия состоят из мелких ярко-желтых цветков. Длина соцветия — около полуметра при высоте цветоноса 1,5-2 м. “ромашки”: Отелло, Дездемона, Бритт Мари Кроуфорд, Дарк Бьюти; “свечи”: Зе Рокет и его уменьшенная версия Литтл Рокет, Дрэгонс Брес, а также дикорастущие Б. Фишера, Б. Пржевальского, Б. Вильсона. В бело-розовой гамме Ядовитый желтый цвет не каждому по душе. Однако не стоит отчаиваться. У природы есть множество предложений на любой вкус. Любители холодных оттенков тоже могут подобрать растения для затопляемых мест и сырых участков. Триллиум камчатский Дикорастущий триллиум камчатский выглядит весьма благородно. Над трилистником на голом цветоносе возвышаются трогательные цветы, собранные из трех белоснежных лепестков и трех зеленых прицветников. Листья широко-ромбические, практически одинаковые по длине и ширине, до 8-10 см. Высота растения небольшая, 20-40 см. Триллиумы предпочитают тенистое местоположение и влажную почву.  Триллиум является эфемероидом, после окончания цикла развития, примерно через три месяца, его надземная часть отмирает, чтобы вновь пробудиться следующей весной. Цветение начинается в мае, длится до 2 недель. Белокрыльник  Калла болотная, или белокрыльник, напоминает комнатный цветок спатифиллум. Крупные сердцевидные листья расположены на мясистых черешках, в высоту достигают 20-25 см. Листья плотные, глянцевые, ярко-зеленого цвета. В июне появляются одиночные цветы. Соцветие напоминает небольшой бело-зеленый початок, обернутый белоснежным покрывалом. Белокрыльник неприхотлив, отлично размножается корневищами при посадке на мелководье или в заболоченной почве. Растение быстро разрастается. Вербейник ландышевый Вербейник ландышевый, или клетровидный, кардинально отличается от В. точечного и В. монетчатого. Вертикальные побеги его довольно высокие, до 1,2 м. Их венчают небольшие пирамидальные соцветия, похожие на колоски вероники. Крошечные белоснежные цветки густо набиты в соцветии, оно распускается постепенно, при этом причудливо изгибается. Цветение приходится на конец июля - начало августа, длится 2-3 недели. Цветы издают приятный аромат. Вербейник неприхотлив, куртина быстро разрастается за счет ползучего корневища.  Лунник оживающий Лунник оживающий декоративен в течение всего сезона. Крупные листья сердцевидной формы создают пышные заросли. Над ними возвышаются длинные цветоносы с рыхлыми душистыми соцветиями.  Лунник относится к семейству Крестоцветных, его простые бледно-сиреневые цветки состоят из 4-х лепестков, они похожи на маттиолу. Лунария цветет в июне в течение 2-3 недель. После окончания цветения завязываются семена в плоских круглых коробочках. В конце лета семенные коробочки лопаются, семена высыпаются и остаются полупрозрачные перламутровые створки, похожие на полную луну, за которые растение и получило свое название. Лунник используется как сухоцвет для создания цветочных композиций. Таволга Таволга, или лабазник вязолистный, часто позиционируется как растение для тенистого цветника. Между тем таволга хорошо переносит не только недостаток солнца, но и сырые заболоченные почвы. Лабазник вырастает до высоты человеческого роста. Растение формирует пышные кусты, у него красивые лопастные листья.  Таволга цветет в июле-августе. Цветоносы высокие, до 1,5-1,8 м. Метельчатые соцветия выглядят ажурными благодаря обилию крошечных цветов с длинными тычинками. Высоко декоративны сорта Плена с плотными молочно-белыми соцветиями, Венуста, Элеганс с розовыми цветами. Роджерсия Роджерсия — удивительное растение. Различные виды роджерсии отличаются разной формой листьев, которая как будто копирует другие культуры. Так, у Р. конскокаштанолистной такие же крупные пальчатые листья, как у конского каштана. Листья Р. перистой напоминают увеличенный вариант листа конопли. А Р. стополистная похожа на клён. Роджерсия Роджерсия отлично переносит затенение, любит влажные, непросыхающие почвы. Крупные листья приподнимаются над почвой на длинных черешках. У некоторых сортов листья имеют шоколадный оттенок, как у Р. перистой Шоколате Вингс или Р. стополистной Браунлауб. Пушистые метелки соцветий поднимаются до высоты 1-1,2 м. Оттенок лепестков от молочно-белого до дымчато-розового. Роджерсия цветет в июле, издает приятный душистый аромат. В сине-фиолетовой гамме Ирис сибирский Ирис сибирский выносит подтопление и сырость не хуже ириса болотного, но выглядит гораздо декоративнее. Длинные мечевидные листья сохраняются в течение всего лета, высота цветоносов 60-80 см. Ирис сибирский цветет в июле. Крупные цветы по красоте практически не уступают ирису бородатому. Узкое основание лепестков контрастирует с широкой нижней частью. Благородные оттенки синего от нежно-голубого до сине-фиолетового удовлетворят вкусу искушенных садоводов. нежно-голубой Софт Блю и Блау Шведен; королевский синий Блю Кинг и Хапперсвел Аллилуйя; фиолетовый Теал Вельвет и Чилд Вайн и др. Дербенник иволистный Дербенник обожает влажные почвы и не боится замокания корней. От избытка влаги растение избавляется, выделяя ее через листья. Капли влаги висят на кончиках листьев как слезинки, за что дербенник в народе прозвали плакун-травой. Вертикальные побеги дербенника вырастают до высоты 140-150 см, но есть и компактные сорта, высота которых не превышает 70-80 см. Колосовидные соцветия распускаются постепенно, что обеспечивает длительный период цветения: с июля до сентября. Лиловые соцветия-свечи выглядят весьма декоративно, во взрослом кусте несколько десятков цветущих побегов. У дербенника компактная корневая система, он не расползается по участку, не теснит соседние культуры. низкорослые Роберт Компакта, Рози Джем; высокорослые Дропмор Перпл, Леди Сэквилл и др. Василистник Василистник — неприхотливый высокорослый многолетник, которому нравится влажная почва, он отлично переносит близкое залегание грунтовых вод. Василистник водосборолистный образует пышные кусты до полуметра в диаметре. Метельчатые соцветия кажутся пушистыми, напоминают увеличенную версию агератума. Они собраны из крошечных цветов: белых (Альбум), кремово-желтых (Таккер Принцесс), лиловых (Тандерклауд). Высота побегов от 80-90 см до 1,5-2 м. Цветение приходится на июнь-июль. Декоративные злаки Ожика лесная формирует симпатичные ярко-зеленые “кочки”. Растение выходит из-под снега зеленым и быстро наращивает молодые листья.  Осока Морроу Ice Dance Различные виды осоки хорошо переносят сырость и периодическое подтопление. Длинные мечевидные листья осоки изящно изгибаются, придавая кусту фонтанообразную форму. Осока формирует пышные “кочки” высотой и в диаметре до полуметра. Декоративные сорта осоки интересны вариегатной окраской, например, бело-зеленая осока Морроу Айс Данс или желто-зеленая осока охименская Эвер Голд. Для заднего плана цветника, расположенного на заболоченном участке, подойдут ситник, аир болотный, камыш озерный.

При выращивании луковичных и клубнелуковичных цветов садовод вынужденно становится фитопатологом. Если не следить за распространением болезней, коллекция цветов, которую собирали несколько лет, может пропасть за один сезон. Внимание к деталям и обработка посадочного материала спасут ситуацию. Луковицы тюльпанов Болезни луковичных. Описание Серая гниль Самое распространенное заболевание. Возбудитель серой гнили, или ботритиоза, всегда есть в почве, поскольку заболевание поражает различные культуры, от ягодных до цветочных. От серой гнили страдают тюльпаны и гладиолусы, канны и георгины, а также другие клубнелуковичные цветы. Заболевание сильно проявляется в сырую погоду, когда земля не успевает просыхать между дождями. Еще в процессе вегетации на листьях появляются бурые пятна, при высокой влажности воздуха можно заметить серый пушистый налет на пораженных тканях. Болезнь поражает все части растения: листья, цветоносы, бутоны, подземную часть. На луковицах серая гниль проявляется в виде бурых мокнущих пятен, которые покрываются серым пылящим налетом. Зараженный посадочный материал сгнивает еще при хранении или в почве после посадки, споры патогенного гриба заражают соседние растения. Фузариоз Фузариоз — второе по распространенности заболевание, с которым крайне сложно бороться. Возбудители фузариоза присутствуют в почве, но проявляются только на ослабленных растениях. От фузариоза страдают практически все овощные культуры: томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыквы, капуста, горох, фасоль и др. В цветнике фузариоз наносит серьезный урон астрам, гладиолусам, тюльпанам. Патогены проникают в растение через повреждение на корнях при высаживании рассады или в процессе рыхления почвы. Гриб блокирует проводящие сосуды в тканях растения, из-за чего влага не поступает из корней в надземную часть, и растение увядает. Определить признаки фузариоза на луковицах можно по мелким сухим пятнам в нижней части, у донца. При сильном поражении пятна увеличиваются в размерах, захватывая всю нижнюю часть луковицы. На поверхности виден бело-розовый налет. Протравка семенного материала перед посадкой является надежным средством профилактики фузариоза. При обнаружении очага заболевания в цветнике необходимо удалить растения вместе с комом земли, а почву пролить сильнодействующим фунгицидом “Фундазол” (он же “Беномил”). Голубая гниль Пенициллезная, или голубая гниль — распространенное заболевание, знакомое многим садоводам. Споры патогенного гриба есть в почве и воздухе. Посадочный материал может поражаться как в почве, так и в процессе хранения. На луковицах появляются бурые вдавленные пятна — места некрозов. В условиях высокой влажности на них развивается грибница в виде зелено-голубой плесени.  Многие садоводы относятся к пеницеллезной гнили несерьезно, поскольку заболевание обычно носит поверхностный характер, возбудитель легко уничтожается даже при протравливании посадочного материала в крепком растворе марганцовки. Однако не всем известно, что пенициллез вызывает загнивание точки роста. Больные луковицы сгнивают в земле, весной не всходят. Болезнь проявляется и при весенней выгонке луковичных, поэтому крайне важно обрабатывать посадочный материал. Бактериальная гниль Мягкую бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Ткани пораженной луковицы становятся осклизлыми, мягкими и дурно пахнут. Бактериальная гниль поражает различные растения: не только декоративные культуры, но и овощные: репчатый лук, салат, морковь, редис, капусту, сладкий перец и др.  Патогенные бактерии, возбудители заболевания, чаще встречаются на грунтах с нейтральной и слабощелочной реакцией, в отличие от болезнетворных грибов, которые развиваются в кислых почвах. Известкование почвы без необходимости нарушает естественную микрофлору и может провоцировать развитие патогенных бактерий. Прежде чем вносить в землю известь или доломитовую муку, необходимо убедиться в необходимости раскисления грунта, для этого нужно сделать почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик”.  Даже с внесением древесной золы нужно быть осторожным, ведь на грунтах с нейтральным pH зола сдвигает кислотность почвы в сторону слабощелочной. При первых признаках бактериальной гнили, если она проявилась во время вегетации (усыхание бутонов, поникающие стебли, желтеющие листья) можно попробовать спасти растения, пролив почву раствором биопрепарата “Фитолавин”. Это единственное средство, которое работает против патогенных бактерий, все остальные фунгициды направлены на борьбу с болезнетворными грибами. Аспергиллезная гниль Черный сажистый налет, который появляется на семенном материале в процессе хранения, — результат развития аспергиллеза, или черной плесени. Споры гриба присутствуют в почве и воздухе.  Заболевание можно принести в цветник вместе с органическими удобрениями, поскольку возбудитель аспергиллеза в отличие от других микроорганизмов хорошо переносит высокую температуру и не погибает при перепревании навоза. Аспергиллез часто поражает чеснок и репчатый лук, заболевание проявляется в процессе хранения. По этой причине не стоит хранить в непосредственной близости посадочный материал цветов и урожай лука и чеснока. Сажистый налет легко стирается пальцем, что может вводить в заблуждение неопытных садоводов. Между тем гриб аспергилл довольно опасен, причем не только для растений, но и для человека. Споры гриба могут проникать в организм через дыхательные пути, что становится причиной развития микозов. Особенно опасна черная плесень для людей с ослабленным иммунитетом после перенесенного гриппа и других инфекционных заболеваний. При обнаружении больных луковиц, необходимо избавиться от них, завернув в полиэтиленовый пакет. Работать лучше в медицинской маске. Сухая гниль Сухая гниль, или строматиниоз, поражает гладиолусы в период вегетации и в процессе хранения. Больные растения засыхают на корню, листья желтеют, стебель переламывается у основания и полегает. При выкапывании зараженных гладиолусов луковицы обычно отделяются и остаются в почве. Заболевание проявляется и в процессе хранения. В верхней части луковиц появляются кольцевые некрозы, посадочный материал усыхает в процессе хранения. Чтобы заболевание не распространялось на всю коллекцию цветов, необходимо периодически перебирать гладиолусы в хранилище и отбраковывать больные экземпляры. Как происходит заражение луковичных. Профилактика Оздоровление почвы Патогенные грибы находятся в почве и “нападают” на ослабленные растения еще в процессе вегетации. Больные растения хуже цветут или не цветут вовсе, часто погибают еще до образования дочерних луковиц. Патогенные микроорганизмы накапливаются в земле, и если цветы год из года выращиваются на одном месте, фитосанитарная обстановка ухудшается. Если нет возможности ежегодно искать новое место под посадку тюльпанов, гиацинтов, гладиолусов, георгинов и др., то необходимо уделить внимание оздоровлению почвы. При подготовке участка к посадке цветов в почву вносят биопрепараты, в составе которых есть триходерма: “Триходерма вериде”, “Тетрис”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма хорошо развивается во влажной почве при температуре грунта выше +14-16°С и подавляет рост патогенной микрофлоры. Уборка в срок Растения с крепким иммунитетом могут подхватить инфекцию в процессе выкапывания луковиц. Патогенные микроорганизмы проникают через небольшие повреждения, которые неизбежны при выкапывании посадочного материала. Выкапывать луковицы цветов необходимо точно в срок. Тюльпаны и гиацинты выкапывают, когда надземная часть начала желтеть, но еще не высохла полностью. Так проще аккуратно поддеть земляной ком, без риска повредить лопатой подземную часть. Луковицы лучше выкапывать в сухую погоду. В сухой почве патогенная микрофлора “дремлет”, поэтому уменьшается риск заражения посадочного материала в процессе уборки. Не стоит затягивать с уборкой луковиц, ведь болезнетворные грибы начинают свою вредоносную деятельность, как только создаются благоприятные условия для их развития: тепло и высокая влажность. Сортировка Еще на стадии выкапывания посадочного материала необходимо обращать внимание на каждую луковицу. Если на ней есть явные признаки заболевания: плесень, гниль, неприятный запах, есть сухие или мокнущие пятна — нужно отбраковывать ее сразу. Вы можете побороться “за жизнь” каждой больной луковицы позже, когда у вас будет свободное время, но уже на этапе выкапывания не стоит валить здоровые и больные луковицы в одну кучу в надежде перебрать их потом. Так происходит заражение всего посадочного материала. Сушка перед хранением Садоводы часто пренебрегают сушкой луковиц перед закладкой на хранение. Летом тюльпаны и гиацинты хранятся в террасе дома, на чердаке или в сарае, где в жаркую погоду достаточно сухо и тепло. В таких условиях семенной материал обсыхает естественным образом. Но если луковицы выкапывали в дождливую погоду, лучше предварительно подсушить их, разложив тонким слоем. Если семенной материал будет лежать кучей, в ней сохранится влажность воздуха, достаточная для развития болезнетворной микрофлоры. Обработка перед хранением Часто луковицы портятся еще в процессе хранения. Болезнетворные грибы, которые присутствовали на посадочном материале, постепенно прорастают все глубже. За несколько месяцев хранения посадочный материал приходит в полную негодность. При укладке клубнелуковиц гладиолусов, канны, клубней бегонии и георгинов на зимнее хранение садоводы обрабатывают посадочный материал, понимая, что длинный период хранения в погребе — испытание для цветов. А вот при хранении весенних луковичных: тюльпанов, гиацинтов и др., — садоводы часто пренебрегают обработкой, оставляя ее на осень. Гораздо эффективнее обрабатывать посадочный материал перед закладкой на хранение. В таком случае можно не волноваться за сохранность луковиц. Химические фунгициды “Максим”, “Витарос”, “Топсин-М” уничтожают не только поверхностную микрофлору, но проникают внутрь луковиц и создают защитный барьер на период выращивания растений. При правильном разведении препарата и выдержке посадочного материала в растворе согласно инструкции, уничтожаются возбудители распространенных грибных заболеваний: серой гнили, фузариоза, пеницеллеза, ризоктониоза и др.  Препарат “Максим” разводят в пропорции: 2 мл на 1 л воды, луковицы замачивают в растворе на 30 минут. Раствор можно использовать повторно в течение 24 ч. для обработки всего посадочного материала. Обработка перед посадкой Если луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, то их в обязательном порядке протравливают перед посадкой. Это относится к любому посадочному материалу: будь то свои растения или покупные луковицы из питомника или от частника. Не стоит пренебрегать обработкой посадочного материала перед посадкой. Как только луковицы оказываются в почве, болезнетворные грибы и бактерии, которые были на их поверхности, моментально размножаются в условиях высокой влажности. Если луковицы были протравлены перед закладкой на хранение химическим фунгицидом, то перед посадкой можно применить биопрепараты на основе сенной палочки: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Бактоген”, “Алирин”, “Гамаир” и др. Бактерия сенная палочка во влажной почве активно размножается и заселяет ризосферу — зону вокруг корней растения. Полезная бактерия выделяет натуральные антибиотики, что позволяет растению противостоять патогенной микрофлоре. Если же луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, а также в случае с новым посадочным материалом, лучше применить сильнодействующие химические фунгициды, перечисленные выше. А препараты с сенной палочкой можно внести в землю под посадку, например, “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. При покупке цветов не стоит полагаться на хорошую репутацию продавца. Лучше подстраховаться и обработать луковицы перед посадкой. 

Очитки (седумы) постепенно и очень уверенно завоевывают любовь садоводов. Эти растения полюбились многим дачникам за свой необычный внешний вид. В отличие от традиционных декоративных культур они имеют плотные и мясистые листья, образуют объемные ковры в цветниках, да еще и цветут милыми и симпатичными цветочками. К тому же очитки абсолютно неприхотливы в уходе: стойко переносят жару и засуху, хорошо зимуют без укрытия, не нуждаются в частых и обильных подкормках.  Очиток наутесный Лидакензе Тот, кто завел хотя бы один вид очитка, непременно захочет приобрести еще парочку и размножить их у себя на участке. Седумы очень легко размножаются и быстро укореняются на новом месте, поэтому даже у начинающих дачников не возникнет с ними проблем. В этой статье рассмотрим все способы размножения очитков, перечислим их преимущества и недостатки, дадим краткие инструкции о том, как размножить седумы самостоятельно. Размножение семенами Этот способ хорош тем, что позволяет получить большое количество посадочного материала из одного растения. Процесс выращивания седума из семян интересный, но достаточно долгий и сложный. Если на участке растет несколько видов и сортов очитков, семенное размножение лучше не использовать. Растения могли переопылиться, это приведет к гибридизации, «малыши» будут совсем не похожими на материнские растения, а потому результат – абсолютно непредсказуемый. Собирать посадочный материал можно осенью, когда очитки отцветают, а на месте бутонов формируются семенные коробочки. Как только они начнут трескаться – пора их срезать и складывать в бумажные или тряпочные мешочки на просушку. После нее семена будут легко отделяться, сами выпадут из коробочек. Посевом очитков можно заниматься как осенью, так и весной. Второй вариант наиболее надежный, а потому и предпочтительный. До весны хранить семена можно в бумажных пакетиках в холодильнике. Они будут сохранять высокую всхожесть до 1 года. Сажать семена можно прямиком в открытый грунт, но опытные садоводы предпочитают выращивать очитки через рассаду. Для этого потребуются небольшие контейнеры высотой 7-8 см, а также рыхлый субстрат. Можно использовать грунт для суккулентов, можно приготовить его самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, песок и компост. Семена необходимо разложить по земле на расстоянии 2-3 см и присыпать слоем грунта в 1 см, далее аккуратно опрыскать водой из пульверизатора и накрыть прозрачной крышкой, разместить в теплом и светлом месте. Через 2-3 недели семена дадут первые всходы, крышку можно будет снимать. На стадии появления первой пары настоящих листочков молодые седумы пикируют в отдельные горшочки. Особого ухода рассада не потребует: ее нужно лишь обеспечивать достатком света и влаги. Высаживать молодые растения в открытый грунт рекомендуется в мае, когда установится стабильно теплая погода. Размножение черенкованием Этим способом можно размножать и почвопокровные, я прямостоячие очитки. Проводить черенкование лучше или до цветения, или после него. Со взрослых и здоровых растений нужно срезать черенки длиной 5-10 см, оставить на время в сухом месте, чтобы места срезов подсохли. Дальше нужно отправить черенки на укоренение. Есть несколько вариантов: Поставить их в воду, периодически менять ее. Высаживать растения можно после того, как черенки дадут корешки. Чтобы ускорить процесс, в воду можно добавить стимулятор корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Сразу же высадить на клумбу. В этом случае важно, чтобы почва была легкая и рыхлая, не сильно влажная, а цветник не находился под прямыми солнечными лучами. Данный вариант доступен только в теплое летнее время. Укоренить черенки сначала в горшочках, а лишь затем высадить их в открытый грунт. Для укоренения потребуются небольшие горшочки, а также грунт, приготовленный по рецепту, указанному выше. Этот вариант хорош на случай, когда черенки были срезаны осенью, высаживать растения в цветник уже поздно. Держать горшочки с молодыми очитками в домашних условиях нужно до следующего сезона. За это время они успеют окрепнуть и набраться сил. Почвопокровные очитки можно вырастить из листьев. Их даже не придется укоренять. Достаточно просто срезать крепкие и здоровые листочки и разложить их по поверхности субстрата (прямо на клумбе или дома в ящиках). Спустя время листочки пустят корни и закрепятся в грунте, сформируют розетки и дадут новые кустики. Очитки накапливают большой запас влаги и питательных веществ в листьях. И даже если оставить срезанную веточку в сухом и теплом помещении без воды, со временем она даст деток. Так работает природа – растения будут пытаться выжить. Сначала со срезанных побегов опадут листья, а потом на их месте появятся новые ростки. Когда они достигнут в высоту 3-5 см, их можно будет отделить от материнского побега и высадить в отдельные горшочки или прямо в клумбу. Такой способ размножения отлично работает на кустарниковых очитках. Размножение делением Этот способ применим для растений возрастом от 4-5 лет. Хорошо размножаются делением кустарниковые очитки и уже разросшиеся почвопокровные седумы. Деление корневищ производят весной или осенью. Главное – чтобы в это время растения не закладывали бутоны и не цвели. Сделать нужно следующее: Выкопать очиток; Аккуратно стряхнуть с корней излишки земли; Разделить подземную часть на две части таким образом, чтобы на каждой были почки; Лучше всего это делать руками, если не получается – разрезать лопатой, а срезы присыпать толченым углем; Оставить деленки на открытом воздухе без попадания прямых солнечных лучей, чтобы места срезов подсохли; Высадить их на новое место. Дальнейший уход за молодыми растениями не будет отличаться от ухода за взрослыми очитками. Единственная рекомендация – не поливать свежие посадки в течение 2-3 дней, чтобы подземные части не начали подгнивать. Первый полив можно произвести водой с добавлением стимуляторов роста – «Крепень», «Амицид», «ВитАмин». Какой способ размножения очитков лучше, однозначно сказать невозможно. Если растения уже начали вырождаться, целесообразно выкопать и разделить их. Если в цветнике растет множество различных видов и сортов – лучше отдать предпочтение черенкованию. А если есть желание поэкспериментировать – соберите семена седумов и посадите их в горшочки.

С уходом лета и приходом осени так не хочется прощаться с красотой цветущего сада и наблюдать унылые осенние оттенки в саду. А это и не придется делать, если посадить на участке позднецветущие многолетники.  Растения, цветущие осенью, ничем не уступают своим летнецветущим «коллегам»: ни палитрой красок, ни разнообразием форм, ни ароматами, ни ажурностью листвы. Главное – правильно подобрать культуры для цветника, чтобы вплоть до самых заморозков любоваться буйством красок и букетом ярких ароматов. Мы составили ТОП-10 поздноцветущих многолетников, которые отличаются не только красотой, но и неприхотливостью, доступностью для цветовода, неагрессивным нравом. Бузульник Цветет он с середины лета и до октября. Но благодаря необычной листве выглядит декоративно в течение всего теплого сезона. Существует множество видов этого растения. Наиболее популярные – Пржевальского, зубчатый и сибирский. Позднецветущим является последний. Сибирский бузульник – растение высотой от 40 см до 1 м с крупными сердцевидными листьями, бордовыми стеблями и колосовидными соцветиями желтого цвета. Цветет он с середины лета и до сентября. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets В природе сибирский бузульник растет во влажных местах, в саду ему лучше выделить местечко рядом с водоемом или в низинке. Он очень любит органику, а потому почву полезно разбавлять перегноем, а в процессе роста подкармливать растения растворами навоза или помета. Преимущество этой культуры заключается и в том, что она имеет полезные лечебные свойства. Бузульник помогает ускорить обмен веществ, полезен при ожирении и заболеваниях нервной системы, имеет противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Посконник Посконник – высокорослый многолетник, вырастающий до 2 м в высоту. Цветет он во второй половине лета и в начале осени мелкими белыми, розовыми или пурпурными цветочками, собранными в щитковые соцветия. Преимуществом данного растения является его высокая морозостойкость. Он запросто переживет зимы с температурой -30°С без укрытия. Другое достоинство – неприхотливость. Посадить его можно и на солнце, и в тени. Но в первом случае цветение будет гораздо ярче и обильнее. Из ухода растениям потребуется только регулярный полив. Даже без подкормок посконник формирует пышные кустики и нарядно цветет.  Посконник пятнистый Фантом Существует несколько видов посконника. В качестве живой изгороди лучше использовать пятнистый посконник – он вырастает до 2 м в высоту, а его зелень похожа на крапиву. Пурпурный посконник цветет более яркими и пышными цветами, но чуть пониже – до 1,5 метров. Морщинистый посконник – более скромный по размерам, но есть сорта, которые несмотря на это выглядят очень эффектно. К их числу можно отнести Шоколад – он может похвастаться бронзово-коричневым оттенком листвы и белыми цветами, которые здорово контрастируют на фоне темной кроны. Гелениум Любителям ромашек стоит обратить свое внимание на гелениум. Он цветет в сентябре яркими желто-рыжими цветами, которые выглядят словно солнышки. В осенние пасмурные дни они здорово поднимают настроение и греют душу. Гелениум Гелениумы цветут настолько обильно, что среди цветов порой не видно зелени. Но добиться такой красоты можно лишь в том случае, если обеспечивать растениям правильный уход. Это достаточно влаголюбивые цветы, высаживать которые нужно в хорошо увлажненных местах. Место следует выбирать и исходя из характеристик конкретного сорта: растения, цветущие красными цветами, наиболее требовательные к свету – их нужно высаживать на открытых солнцу участках. Желтые гелениумы хорошо переносят и полутень.  На зиму всю надземную часть растений нужно срезать, а клумбу укрывать опавшей листвой. Чтобы кустики были гуще, весной рекомендуется прищипывать побеги. Это может отсрочить цветение, но растения будут выглядеть более густыми и роскошными. Хелоне Этот многолетник «приехал» к нам из Северной Америки и еще не обрел столь широкое распространение, встретить его можно нечасто. Но те, кто выращивают его на своих участках, отзываются о хелоне исключительно положительно. Это неприхотливое и морозостойкое растение, цветущее в начале осени белыми, розовыми или фиолетовыми цветами. Внешне они схожи с соцветиями львиного зева.  Хелоне косая Наиболее распространены в наших широтах две разновидности хелоне – косая (розовая) и Лайона. Первая более высокорослая, может быть до 80 см в высоту. Вторая – более компактная (до 40 см), ее цветы и листья более темные. Сажать хелоне можно в полутени, на достаточно влажных местах, в слабокислый грунт. Такие условия понравятся мало каким растениям, но для хелоне они – наиболее подходящие. Это растение редко поражается болезнями и вредителями, успешно зимует даже в самых холодных регионах под слоем мульчи. Хелоне отлично смотрится в компании папоротниками, флоксами, тем же бузульником. Хризантемы Многолетнюю хризантему садоводы называют «королевой осени». И не зря: она действительно выглядит как королева – пышная, яркая, нарядная, утонченная и нежная. Сейчас существует такое многообразие многолетних хризантем, что каждый цветовод найдет себе экземпляр по вкусу: крупноцветковые и мелкоцветковые, простые и махровые, низкорослые и высокорослые. Хризантема Особой любовью среди цветоводов пользуется хризантема мультифлора. Она образует пышный куст в виде шара, густо усыпанного цветами. В благоприятных условиях цвести растения могут даже дважды за сезон: в конце весны и в начале осени. Единственная сложность состоит в том, что их придется выкапывать на зиму, потому что заморозков и холодов они не выносят. Если нет желания выкапывать и обустраивать хранение растений на зиму, отдайте предпочтение корейской хризантеме. За схожесть листьев с дубовыми ее еще называют Дубок. Она отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, выдерживает холода до -34°С. Эхинацея Позднецветущий многолетник, который может похвастаться не только симпатичными цветами с сердцевинками-ежиками и опущенными вниз лепестками, но и лечебными свойствами. Ее используют для профилактики и лечения простудных заболеваний, расстройств мочеполовой системы, кожных недугов. Эхинацея Красная шляпа Эта культура лучше всего растет на солнечных участках, но мирится и с полутенью. К засухе устойчива, к типам почв нетребовательна. Посадкой эхинацеи можно заниматься весной или осенью. В будущем подросшие кустики можно будет разделить и рассадить, они будут цвести еще пышнее и дольше. Чаще всего в цветниках можно встретить три вида эхинацеи: пурпурную, бледную и узколистную. Среди них можно найти сорта с удивительно необычного вида цветами. «Красная шляпа» дает крупные цветы диаметром до 12 см нежной пурпурной окраски; «Свит Сикстин» цветет насыщенно-малиновыми цветками с ярко выраженной объемной сердцевиной; «Грин Твистер» может похвастаться необычной окраской лепестков: внешний их край желто-зеленый, центр – розово-фиолетовый. Безвременник Это растение отличается своим необычным жизненным циклом: весной оно дает зелень, которая летом увядает и засыхает. А осенью с приходом прохлады из-под земли появляются небольшие цветочки похожие на крокусы. Они будут радовать глаз вплоть до заморозков. А если какие-то бутоны не успели распуститься осенью, они с большим удовольствием сделают это во время декабрьских оттепелей. Безвременник – растение неприхотливое. Ему не нужны частые поливы, иначе луковицы начнут загнивать, пересадка требуется лишь раз в 3-4 года, с подкормками можно тоже не хлопотать – 1-2 за сезон будет вполне достаточно. Обрезка осенью ему не потребуется: лучше дать растению возможность завершить все заложенные природой жизненные циклы и не вмешиваться в этот особый режим. Но стоит помнить, что безвременник – растение ядовитое. А потому работать с ним нужно в перчатках, следить за тем, чтобы домашние питомцы не покушались на милые цветочки. Астры Существует множество сортов многолетних астр: часть из них цветет в конце весны, часть – в конце лета и в начале осени. Поэтому из этих цветов можно с легкостью собрать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Астры Многолетние астры отличаются неприхотливостью, засухостойкостью, морозоустойчивостью, они хорошо себя чувствуют в полутени и редко поражаются болезнями и инфекциями. Еще одним преимуществом растений являются быстрые темпы роста: кустики активно набирают зеленую массу, разрастаются и превращаются в пышные зеленые шары, густо усеянные цветками-звездочками белого, розового, желтого, фиолетового оттенков. К числу наиболее популярных позднецветущих многолетних астр можно отнести «Мари Боллард», «Шнеекиссен», «Принц», «Старлайт», «Элис Хэслем». Очиток видный Это растение – суккулент семейства Толстянковые. Как и все другие представители рода, он умеет накапливать влагу в корнях. А потому ему не потребуются регулярные и обильные поливы. Такие неприхотливые цветы – настоящая находка для любого цветовода. Очиток видный Cloud Wolker Обратить внимание стоит на разновидность очиток видный. Популярные сорта – «Бриллиант», «Кармен», «Неон». Они зацветают в августе и стоят нарядными и красивыми вплоть до того, как растения укроет снег. Цветут они крупными соцветиями, собранными из мелких цветочков-звездочек розового или красного цвета. Но очитки привлекательны не только осенью, а в любое время года благодаря своим толстым и мясистым листьям. Высаживать очитки лучше на хорошо освещенных местах. К почве они нетребовательны, хорошо растут даже на бедных каменистых грунтах. Главное – чтобы не было постоянного стояния воды. Очитки быстро и без особых проблем размножаются черенкованием, поэтому достаточно найти соседей по даче, у кого есть очитки, попросить срезать пару черенков, укоренить их. И вот на вашей клумбе появился неприхотливый, но очень симпатичный позднецветущий многолетник! Гортензия метельчатая Если вы хотите видеть на участке не низкорослые цветочки, а пышные кусты, украшенные объемными цветочными «шапками», посадите метельчатую гортензию. Зацветет она лишь на 4-5 год жизни. Но ожидание стоит того! Гортензия метельчатая Vanille Fraise Метельчатые гортензии образуют густые и пышные кустарники до 3 м высоту. Первые бутоны начинают формироваться еще в июне, но пик цветения приходится на конец лета и начало осени. В это время среди листвы появляются очень крупные пирамидальные соцветия, собранные из небольших цветочков. Большинство сортов меняют окрас цветов по мере цветения с белого или кремового на розовый или кирпичный.  Метельчатые гортензии цветут на побегах текущего года, а потому им не страшны резкие осенние заморозки и холодные зимы. К другим преимуществам разновидности можно отнести быстрые темпы роста, высокую морозостойкость, длительность жизни на одном месте (до 20 лет), общую неприхотливость в уходе. Позднецветущие многолетники дают замечательную возможность продлить красоту сада вплоть до самых заморозков. Из перечисленных выше культур можно сделать потрясающие клумбы, которые окрасят дачный участок в нетипичные для осени яркие и насыщенные цвета!

Есть культуры, пик красоты которых приходится традиционно не на летний период, а на осень. В конце дачного сезона такие деревья и кустарники надевают пышные и яркие наряды, которые буйством своих красок сглаживают тоску по ушедшему лету.  Прохлада и короткий световой день для многих из них – повод «переодеться». В это время выработка хлорофилла замедляется, пигмент распадается. Красные и рыжие оттенки выходят на первое место. Есть и другие культуры, листья которых имеют в составе пигмент антоциан. Его выработке также способствуют пониженная температура воздуха и сокращающийся световой день.  В этой статье мы расскажем о тех деревьях и кустарниках, которые осенью наполняют сад рыжими, красными и желтыми красками и украшают его вплоть до заморозков. Бересклет Это неприхотливый и морозостойкий кустарник, главная красота которого заключается в его листве. Она густая и пышная, может быть однотонной по цвету или мраморной, зеленой со светло-кремовой каймой. Ближе к осени листочки постепенно приобретают розовый или огненно-красный цвет. Цвести бересклет тоже «умеет». Делает это в конце весны и в начале лета. Среди молоденьких листочков распускаются небольшие светлые цветочки, которые по отзывам многих садоводов особой декоративной ценности не представляют. Но они содержат много нектара, а потому здорово привлекают в сад насекомых-опылителей. В ландшафтном дизайне бересклет используют для одиночных посадок, из высокорослых сортов формируют симпатичные живые изгороди. Посадить кустарник можно на солнечном участке, а можно и в полутени. Главное – на достаточно сухом месте. Потому что бересклеты не выносят избытка влаги. В плане ухода они весьма неприхотливы: в частых поливах не нуждаются, на подкормки отзывчивы, но и без регулярного внесения удобрений обходятся. Посадить бересклет в огороде можно и в качестве приманки для вредителей – они его любят. Если нет желания обрабатывать плодовые деревья инсектицидами, можно высадить декоративный кустарник – он возьмет на себя основной удар насекомых. Барбарис Осенью он станет не только украшением сада, но и «столовой» для пернатых друзей. Ближе к холодам на побегах формируются ярко-красные ягодки, которые не опадают до зимы, даже после облетания листвы. Из всего многообразия видов в садах чаще выращивают бересклет тунберга, обыкновенный и оттавский. Все виды имеют как зеленолистные, так и пестролистные формы. Первые осенью выглядят наиболее декоративно, окрашиваясь в желтые, рыжие, красные и розовые тона. Вторые становятся более яркими и броскими на вид: розовые оттенки сменяются красными и бордовыми. Барбарис Особого ухода барбарис не потребует. Это засухостойкая культура, поливы которой нужны лишь в условиях сильной засухи. Подкармливать растения нужно со второго года жизни: весной и летом вносят азотные составы, осенью – калийно-фосфорные. Укрывать на зиму нужно лишь молодые кустарники. Взрослые растения достаточно мульчировать компостом или опилками. И даже если побеги померзнут зимой, переживать не стоит. Весной их можно будет срезать, барбарис быстро нарастит новую пышную шевелюры. Барбарис Тунберга Admiration Дерен Этот кустарник является весьма популярным среди садоводов. Любимчиками среди сортов являются два. Дерен «Элегантиссима». Он декоративен и летом, и осенью. В теплое время года листва имеет зелено-белую окраску, ближе к холодам оттенок меняется на красно-фиолетовый. Среди ярких красок очень нежно и утонченно смотрятся плоды дерена – маленькие белые ягодки. Особый шарм растению придают темно-красные побеги. Благодаря им даже после опадания листвы кустарники выглядят не уныло, а эффектно. Этот сорт теневыносливый, засухоустойчивый и морозостойкий. «Сибирика Вариегата». Он также имеет красные побеги, пестрые двухцветные листья. С приходом осени они будто укрываются темно-фиолетовым одеялом, но сохраняют пестрый окрас и светлую каемку. В благоприятных условиях жизни цвести дерен будет не только весной, но и осенью, формируя на побегах нежно-белые цветочки. На фоне темной зелени они смотрятся просто потрясающе! Ближе к холодам на их месте завяжутся голубые блестящие плодики. Высаживать дерен «Сибирика Вариегата» лучше на хорошо освещенных участках с влажной и плодородной почвой. Кизильник блестящий Это одна из самых популярных культур для формирования живых изгородей. Ее любят за густоту кроны, простоту формирования, неприхотливость и высокие декоративные свойства. Листья кизильника темно-зеленые, кожистые, глянцевые. Они настолько плотно располагаются на побегах, что внешне кустики выглядят как мягкие зеленые подушки.  Кизильник блестящий Весной кизильник цветет и привлекает в сад насекомых. Осенью его листья окрашиваются в различные тона красного и оранжевого. Калейдоскоп оттенков можно заметить не только на кустике, но и на каждом листике в отдельности. Кизильник предельно неприхотлив. Может обходиться без поливов и довольствоваться влагой лишь из атмосферных осадков, отлично будет чувствовать себя на солнце и в полутени, абсолютно нетребователен к типам почв. Подкармливать его достаточно дважды за сезон: весной и летом. Подойдут любые комплексные удобрения типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Клен Если позволяет площадь участка, можно посадить красный клен. Летом он будет стоять в традиционном зеленом одеянии, а весной и осенью окрашиваться в пурпурные и бордовые оттенки. Интересной особенностью клена является то, что цветет он ранней весной еще до появления первых листьев. В это время на голых побегах распускаются красные и красно-желтые цветочки, которые и окрашивают дерево в яркие тона. Осенью за декоративность дерева отвечают листья: они меняют зеленый цвет на оттенки красного, оранжевого и малинового. Сохраняется эта красота в течение длительного времени – до самых морозов.  Наибольшую декоративность деревья демонстрируют на открытых солнцу участках сада. В плане почвы клены нетребовательны: хорошо растут и в глине, и на песке. Единственное противопоказание – щелочной грунт. В нем растения хуже растут, а окрас их листьев не такой яркий. Морозостойкость деревьев будет зависеть от сорта: есть разновидности, которые запросто выносят холода до -40°С. Выбирая клен для озеленения участка важно учитывать внушительные размеры взрослых деревьев. Они могут вырастать и до 20 метров. О ветровальности клена переживать не стоит – у него достаточно мощная корневая система, которая хорошо удерживает его в грунте. Арония (черноплодная рябина) Если есть желание вырастить что-то не только симпатичное, но и съедобное, посадите черноплодную рябину. Весной она будет украшать участок соцветиями из небольших белых цветочков, а осенью наполнять сад ярко-красными и бордовыми оттенками. А еще заваливать урожаем полезных ягод. Арония Для многих садоводов арония не является популярной культурой «на еду». Потому что ее ягоды весьма терпкие, на любителя. Но они же являются и одними из самых полезных, выращиваемых в наших садах. Ягоды богаты витаминами В, А, С, К. В черноплодке содержится рекордное количество витамина Р, ответственного за здоровье сосудов. Посадить черноплодку на своем участке рекомендуется тем, кто хочет не только разнообразить свой сад яркими красками, но и обзавестись природной «аптечкой». Черноплодка повышает кислотность желудочного сока, поддерживает здоровую микрофлору кишечника, налаживает пищеварение, обладает желчегонным свойством. Рябина О красоте рябины знают не только дачники, но и городские жители. «Костры рябин» загораются осенью и не потухают даже зимой. Когда сад укрывается белым снежным одеялом, на деревьях по-прежнему висят гроздья рыжих ягод. Птицы такому подарку очень рады. Рябина красная Если нет желания выращивать привычную всем обыкновенную рябину, присмотритесь к другим разновидностям. Рябина Кёне в отличие от своего родственника не вырастает до столь больших размеров и плодоносит белыми ягодами. Они имеют кисло-горький вкус. Но урожайность этой разновидности ниже, чем у стандартной рябины. Морозостойкость тоже не такая высокая. Рябина промежуточная позже скидывает свое оперение, осенью дольше стоит облиственная и нарядно-рыжая. Она также неприхотлива и морозостойка, нетребовательна к поливам. Рябина гранатная может похвастаться более компактными, нежели обычная, размерами, более крупными ягодами, во вкусе которых отсутствует неприятная многим терпкость. Сумах оленерогий Это достаточно высокорослое дерево внешне чем-то напоминающее пальму: раскидистое, с поникающими побегами и изрезанными листьями. Название растение получило из-за опушения побегов. Они бархатистые на ощупь словно панты оленей. Цветет сумах в мае-июне светлым невзрачными цветами. Дерево заметно преображается осенью, когда листва меняет оттенок на багряный, а соцветия превращаются в конусовидные «свечи» с плодами. Они имеют вишневый оттенок, здорово сочетаются с яркой ажурной листвой. Плоды сумаха непригодны в пищу из-за своей ядовитости. Сумах оленерогий – растение морозоустойчивое, не боящееся засухи и жары, хорошо растущее на любых почвах. Его лучше использовать для солитерных посадок или окружать низкорослыми культурами, чтобы он смело мог исполнять роль доминанты в саду. Орешник (лещина) Лещина формирует достаточно высокий кустарник или дерево с овальной или яйцеобразной кроной. Она состоит из множества побегов, густо усыпанных крупными листьями. Летом они насыщенно-зеленые, осенью меняют окрас на бордово-фиолетовый. Весной растение не менее декоративно. В это время кустарник украшают золотистые сережки и цветки. Они дают много пыльцы, которая здорово привлекает пчел. К осени на побегах созревают вкусные и питательные орехи. Высаживать лещину в саду можно как весной, так и осенью. Лучше всего растение будет себя чувствовать на влажных питательных суглинках. В засушливые периоды кустарники нужно поливать. Подкармливать их рекомендуется трижды за сезон. Лучше всего высаживать сразу несколько растений в огороде, чтобы они гарантированно опылялись и давали урожай. Но важно помнить, что корни лещины выделяют в грунт юглон, который может тормозить развитие других растений. Поэтому орешнику в саду лучше выделять отдельный уголок. Спирея японская А если вы в поисках компактной и низкорослой культуры, которая будет радовать пышным цветением, рассмотрите вариант японской спиреи. Ее листва – настоящий хамелеон. Распускающиеся весной листья имеют красно-рыжий оттенок, летом они зеленеют, а осенью окрашиваются в золотистый и пурпурно-красный цвет. Цветет японская спирея с июня и до августа, порой и до конца сентября, формируя на побегах пышные розовые соцветия. Спирея японская Магнум Роуз Наибольшую декоративность растение демонстрирует на открытых солнцу местах. К почвам оно нетребовательно, но идеальный вариант – питательные и хорошо дренированные суглинки. Спирея «приехала» к нам из Японии и хорошо адаптировалась к климату: без проблем выдерживает холодные зимы без укрытия и не увядает на жаре. Красивы осенью – не значит непривлекательны весной и летом. Все перечисленные выше деревья и кустарники будут радовать глаз на протяжении всего дачного сезона и гарантированно станут изюминкой сада в осеннее время.

Хвойные растения пользуются большой популярностью среди дачников. Они неприхотливы в уходе, реже садовых культур подвергаются атакам болезней и вредителей, а главное – сохраняют привлекательный и свежий внешний вид в течение всего года. Самый простой вариант «достать» новое хвойное деревце для участка – купить его в садовом магазине. Но этот способ и самый дорогостоящий. Сосна кедровая Подрощенные саженцы хвойных стоят достаточно дорого. А вот размножить уже имеющиеся на участке деревья – максимально бюджетно, а еще интересно и увлекательно. Рассмотрим способы размножения хвойных культур и как провести его самостоятельно. Способы размножения хвойных культур, их преимущества и недостатки Традиционно хвойные растения размножают двумя способами – семенами и черенками. Первый вариант весьма увлекателен, не несет за собой рисков вреда материнскому растению, позволяет получить сразу несколько саженцев при минимальных «донорских» затратах.  Основной недостаток размножения семенами заключается в отсутствии гарантии того, что растения, выращенные из семян, по экстерьеру будут соответствовать материнским: туи могут вырасти с лохматой и неказистой кроной причудливой формы, а голубые ели могут получиться вовсе не голубыми, а стандартно зелеными. Второстепенным недостатком семенного размножения является длительность процесса. Второй вариант размножения хвойных самостоятельно – путем черенкования. Среди преимуществ данного метода можно выделить следующие: Возможность получить растения идентичные материнским; Простота производства процедуры; Быстрые результаты – не нужно будет ждать появления всходов, можно будет сразу наблюдать за развитием новых растений. Размножение хвойных семенами Этот метод размножения применим для туи, сосен, елей, можжевельников, пихт. Семена в шишках созревают осенью. Собирать посадочный материал с туи и можжевельника можно уже в сентябре и октябре. Для остальных хвойных время сбора лучше перенести на ноябрь. Сбор семян хвойных осуществляется следующим образом. Шишки необходимо сложить в бумажные конверты или тряпочные мешочки и положить в теплое и сухое место. В тепле шишки раскроются, семена будут легко отделяться – для этого достаточно просто аккуратно потрясти мешочек. Высыпавшиеся семена необходимо перетереть между руками и освободить от трухи. На этом этап заготовки семян окончен. Перед посадкой их нужно замочить в марганцовке и можно приступать к посадке. Посев семян прямиком в открытый грунт Посевом можно заниматься осенью сразу после сбора посадочного материала, если земля еще не промерзла. Семена необходимо распределить по грунту и присыпать землей слоем в 1 см, хорошо полить. Способ прямого посева семян в грунт прост и не требует лишних манипуляций. Семена пройдут стратификацию естественным образом. Но как показывает опыт многих садоводов, процент всхожести семян невысокий. Выращивание хвойных через «рассаду» в домашних условиях Гораздо практичнее и разумнее выращивать хвойные сначала в небольших домашних тепличках, а лишь потом высаживать их в открытый грунт. Посевной материал должен обязательно пройти стратификацию. Ее производят следующим образом: помещают семена во влажный песок и убирают в прохладное помещение с температурой +1…+5°С. Это может быть погреб, подвал или балкон. Возможен и другой вариант стратификации семян – поместить их в тряпичные мешочки и прикопать в земле на глубине 2-5 см. Главное – не забыть, где закопан клад и не потерять его весной. В апреле можно приступать к посеву семян. Предварительно их нужно замочить в теплой воде на ночь, чтобы стимулировать их скорейшее прорастание. Для выращивания сеянцев хвойных понадобятся емкости глубиной 12-15 см, а также рыхлый слегка подкисленный грунт. Готовый субстрат для хвойных можно приобрести в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, песок и торф. На дно посадочных емкостей нужно уложить дренажный слой из гальки или керамзита. Семена рекомендуется сеять на расстоянии 6-8 см, присыпая слоем грунта в 1-2 см. Поверхность земли нужно аккуратно утрамбовать и увлажнить водой из пульверизатора. Емкости с посевами нужно накрыть крышкой, стеклом или пленкой и отправить в теплое и светлое место. Ожидание первых всходов может быть долгим – до 1 месяца. Как только росточки появятся из-под земли, с ящиков можно снимать крышки. Ухаживать за сеянцами просто: их нужно периодически поливать, подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо для хвойных растений», в идеале – досвечивать лампами, чтобы обеспечить растениям 15-часовой световой день. Высаживать подросшие хвойные в открытый грунт можно будет осенью. На зиму их обязательно нужно будет укрыть лапником. Если растения достаточно слабые, их можно оставить в домашних условиях еще на полгода, перенеся высадку на весну. Размножение хвойных черенкованием Для садоводов этот способ является более предпочтительным. Отлично размножаются черенкованием туи и можжевельники, ели и сосны чуть хуже. Сроки черенкования  Оптимальное время для черенкования хвойных – февраль. В конце зимы растения начинают просыпаться, постепенно запускается процесс сокодвижения, хотя внешне деревья могут выглядеть все еще скованными холодами. К тому же зимой все болезни и вредители ушли на зимовку или были уничтожены морозами. Поэтому ответ на вопрос когда черенковать хвойные у специалистов однозначный – зимой на пороге весны. Заготовка черенков Материнское растение должно быть крепкое и здоровое на вид. Для черенкования лучше всего подходят 4-5 летние побеги 2-3 порядков. Более старые будут хуже укореняться, а срезать молодые веточки нет смысла – еще не обросшее хвоей донорское дерево может потерять декоративный вид. Длина черенка должна составлять 10-15 см. Обязательное условие – черенок должен иметь «пяточку» – кусочек коры со ствола материнского растения. Насчет того, срезать черенки или срывать, мнения специалистов расходятся. Одни считают, что лучше срезать, чтобы не повредить кору дерева. Другие утверждают, что правильнее резкими движениями обрывать веточки. В таком случае нужная «пяточка» формируется сама собой. Заготовленные черенки нужно в этот же день отправить на укоренение. Укоренение черенков Чтобы с первых же дней жизни растения не чахли от болезней, их рекомендуется на несколько минут поставить в раствор фунгицида, для этих целей отлично подойдет «Фитолавин». Далее необходимо следовать следующей инструкции: Очистить нижнюю треть черенков от иголок. Поставить их в банку с раствором стимулятора корнеобразования на 12 часов («Корневин», «КорнеСтим»). Наполнить небольшие горшочки субстратом, в котором и будет осуществляться укоренение. Отлично подойдет песок или мох сфагнум. Тщательно увлажнить субстрат. Установить в них черенки таким образом, чтобы макушки смотрели строго вверх, а в субстрате находилась лишь нижняя часть (2-3 см стебля). Сверху накрыть емкости чем-то прозрачным. Это может быть пакет, обрезанная пластиковая бутылка или пластиковый стаканчик. Посадки отправить на хорошо освещенное место с температурой +18…+20°С. Уход за высаженными черенками Укоренение происходит через 2-3 месяца. В это время уход за растениями будет минимальным: растения необходимо периодически опрыскивать, субстрат увлажнять, при появлении первых признаков болезней черенки обрабатывать фунгицидами, периодически опрыскивать стимуляторами и регуляторами роста (препаратами «ВитАмин» или «Амицид»). Когда можно высаживать в открытый грунт Пересадку растений в открытый грунт можно осуществлять уже весной в том случае, если они достаточно крепкие и здоровые на вид. Оптимальный вариант – сначала пересадить их в школку. Она должна находится в затененном месте, без застоя воды, в укрытии от сильных ветров.  Почва должна быть рыхлой, легкой, слабокислой.  Молодые растения пересаживают прямо с комом песка или сфагнума, чтобы максимально защитить корни от повреждений. На выбранном участке нужно сделать борозды глубиной до 10 см, на дно насыпать песок. Высаживать хвойники нужно на расстоянии 15-20 см. Через год, когда они окрепнут и наберутся сил, их можно будет пересаживать на постоянное место. Вечнозеленые хвойные культуры активно используются в ландшафтном дизайне. И совсем не обязательно покупать их в садовых магазинах. Каждый дачник в силах сам вырастить молодые деревца из семян или черенков. Главное – запастись терпением и не ждать быстрых результатов!

Старые сорта колеуса садоводы пренебрежительно называли “крапивкой”. Селекция не стоит на месте, современные сорта цветка с декоративными листьями поражают даже бывалых садоводов. Колеус выращивают как однолетник на клумбе и в кашпо, а также как комнатный цветок. Описание растения Колеус (Coleus) — многолетнее растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. В естественных условиях произрастает в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии. В нашем климате выращивается в однолетней культуре или как комнатный цветок. В видовом разнообразии колеусов легко запутаться, к тому же ботаники периодически вносят изменения в классификацию. Так, Карл Линней классифицировал колеус как базилик шлемниковидный. А наиболее распространенный вид, колеус Блюме — по последней классификации стал относиться к роду шпороцветника шлемниковидного, или плектрантуса. Для рядового садовода не так важна ботаническая классификация, как декоративные свойства растения. Колеус ценится за красоту листьев, его цветы не представляют декоративной ценности. Растение формирует компактный разветвленный куст. Листья сердцевидной формы расположены парно, на коротких черешках. Они плотные, слегка опушенные, с зубчатым или фестончатым краем. Мало растений, которые могут составить конкуренцию колеусу по разнообразию окрасок листьев. Однотонные и мозаичные, с широкой контрастной каймой или узким кантом, с акварельными мазками и контрастными прожилками. Желтые, салатовые, цвета лайма, красные, вишневые, бордовые, розовые, фиолетовые, пурпурные, почти черные, — вариантов сочетания цветов так много, что перечислить все просто невозможно. В культуре наиболее всего распространен колеус Блюме (Coleus blumei). Это полукустарник, который в естественных условиях вырастает до высоты 80 см. Основание его стеблей со временем одревесневает. Благодаря работе селекционеров получены десятки гибридов колеуса Блюме с разнообразной окраской листьев. У садоводов ценятся как компактные сорта, высотой 25-30 см, так и растения с крупным габитусом — высотой до полуметра. Реже выращивается колеус Ренельта (Coleus rehneltianus) — ампельный вид, гибкие побеги которого вырастают в длину до 50 см. Крупные сердцевидные листья на длинных черешках имеют пеструю окраску в различных вариациях. Серии и сорта Огромное разнообразие сортов колеуса представлено семенами иностранной селекции. На специализированных сайтах цветоводы-любители делятся укорененными черенками различных сортов, которые привозят со всего света. Отечественные селекционеры-любители вывели несколько десятков интересных сортов колеуса. Сортосерии представлены огромным разнообразием окрасок, на любой вкус. Серия Визард (Wizard) — компактные растения высотой 30-35 см с небольшими бархатистыми листьями с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — розово-красный Визард Сансет (Wizard Sunset) / Вечерняя заря,  — ярко-красный Визард Вельвет Ред (Wizard Velvet Red) / Красный вельвет,  — розовый с зеленой каймой Визард Корал Санрайз (Wizard Coral Sunrise) / Коралловый восход,  — с салатовой каймой: алый Визард Скарлет (Wizard Scarlet) и розовый Визард Роуз (Wizard Rose),  — зеленый с хаотичными красными мазками Визард Мозаик (Mosaic) и др. Серия Файрвэй (Fairway) — миниатюрные растения с отличным ветвлением, высота куста не более 20-25 см, идеально подходят для выращивания в кашпо и балконных ящиках. В серии несколько сортов: — желтый Файрвей Еллоу (Fairway Yellow), — темно-красный Файрвей Ред Вельвет (Fairway Red Velvet),  — пестрый Файрвей Мозаик (Fairway Mosaic) и др. Серия Конг (Kong) — крупные, хорошо разветвленные кусты высотой 30-35 см. Для сортов этой серии характерны широко-сердцевидные листья с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — темно-бордовый Конг Ред (Kong Red), — сочетание розового центра с широкой зеленой каймой: Конг Роуз (Kong Rose) и Конг Салмон Пинк (Kong Salmon Pink),  — бело зеленый Конг Грин Хало (Kong Jr Green Halo) и др. Серия Джайент Эксибишен (Giant Exhibition) — мощные кусты высотой до 50 см с крупными листьями, формой напоминающими листья крапивы. Сорта: — золотисто-желтый Лаймлайт (Giant Exhibition Limelight), — ярко-красные Магма (Giant Exhibition Magma) и Рустик Ред (Giant Exhibition Rustic Red), — пестрый зелено-красный Марбл (Giant Exhibition Marble) и др.  Серия Премиум Сан (Premium Sun) — гигантские быстрорастущие растения, достигают высоты 70 см, диаметр куста 45-55 см. В серию входит несколько сортов с яркой листвой: — желтый Лайм Делайт (Premium Sun Lime Delight), — красно-зеленый Вотермелон (Premium Sun Watermelon) / “арбуз”, — фиолетово-шоколадные Чоколат Дарк (Premium Sun Chocolate Dark) и Чоколат Минт (Premium Sun Chocolate Mint) и др. Серия Колоча (Colocha) — растения этой серии отличаются волнистыми листьями с фестончатым краем, кусты ветвистые, высотой 45-50 см, рыхлые, поскольку у листьев довольно длинные черешки. В серию входят сорта: — красный Колоча Скарлет (Colocha Scarlet),  — розовый Колоча Роуз (Colocha Rose). Популярный сорт Черный дракон / Блэк Дракон (Black Dragon) по внешнему виду похож на серию Колоча. Крупные морщинистые листья с волнистым краем расположены на длинных черешках. Название соответствует окраске и форме листьев: они темно-бордовые, практически черные, а фестончатый край можно сравнить с гривой дракона. Колеус "Черный дракон" Выращивание и уход Колеус — растение тропиков, он не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в наших широтах выращивается как однолетник в открытом грунте, а также используется для озеленения балконов и террас.  Как и многие тропические культуры, колеус нашел применение в комнатном цветоводстве, однако растение является светолюбивым, поэтому в зимнее время требует досветки. Выращивание из семян Агрофирмы, садовые центры и специализированные сайты предлагают множество сортов колеуса, которые можно вырастить из семян. Процесс этот несложный, но кропотливый. Сроки посадки Всходы колеуса в начальной стадии роста развиваются крайне медленно. Чтобы к началу лета получить хорошо развитые кустики с яркими листьями, к посеву нужно приступать еще в начале-середине февраля. При более поздних сроках посадки свою декоративность колеус проявляет только к середине лета. Посев Для выращивания рассады колеуса можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, в него стоит добавить 10-15% перлита, чтобы почва не слеживалась при поливах. Семена колеуса крошечные, пылевидные, по размеру сравнимы с семенами петунии, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители часто дражируют семена, что упрощает процесс посадки. Поскольку сеянцы развиваются медленно, а всхожесть семян далека от 100%, лучше проводить посев в небольшие плошки. До момента пикировки пройдет почти 2 месяца, колеус тот еще тугодум. Если сразу сеять колеус в отдельные стаканчики, почва при поливах будет закисать, ведь мелкие сеянцы расходуют мало воды. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы, дополнительно орошают из пульверизатора и накрывают стеклом. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 2 недель. Семена прорастают на свету. Уход за рассадой Уход за рассадой колеуса несложен, главное — не залить сеянцы и не пересушить почву. Всходы напоминают всходы базилика, недаром Карл Линней решил, что это родственные культуры. Даже у крошечных сеянцев сразу проявляется окраска, присущая сорту. По мере развития и роста листьев рисунок проявляется все более явно. Поскольку сеянцы развиваются медленно, нет нужды подкармливать их в первые два месяца после посева. Важно лишь следить за влажностью грунта. Крошечные всходы поливают из шприца или резиновой груши. Когда у растений появляется две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Корневая система колеуса компактная, поэтому для пикировки можно использовать небольшие емкости объемом 100-150 мл. Современные сорта имеют хорошее ветвление, боковые побеги активно формируются естественным образом. Но если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над парой листьев, это стимулирует образование пасынков. Высадка рассады Рассада колеуса не переносит заморозков, поэтому растения высаживают на постоянное место, когда минуют холода, не раньше конца мая - начала июня. При выращивании колеуса в контейнерной культуре пересадку можно проводить в апреле - начале мая, ведь в случае похолодания горшки можно перенести в дом или в теплицу. Уход в открытом грунте Колеус — простой в уходе цветок, который не требует от садовода особенного внимания. Достаточно выбрать хорошее место и подготовить почву к посадке, и “крапивка” будет все лето радовать яркой листвой. Колеус предпочитает яркий, но рассеянный свет. В южных регионах его лучше высаживать не на открытых участках, а в легкой тени от высокорослых цветов или декоративных кустарников. На ярком солнце листья колеуса могут подгорать. Как и любые растения тропиков, колеус любит влажный воздух, поэтому в открытом грунте, под периодическими дождями, он чувствует себя превосходно. Растения предпочитают рыхлую питательную почву с нейтральным или слабокислым pH. Под посадку цветов полезно внести хорошо перепревший перегной или комплексные минеральные удобрения. На плодородной почве колеус показывает максимальную декоративность. Уход за цветами в открытом грунте заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Несмотря на бархатистую поверхность листьев растения хорошо относятся к дождеванию. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому важно не позволять почве пересыхать. При недостатке влаги листья теряют тургор и жалобно повисают. “Крапивку” можно подкармливать одновременно с другими садовыми цветами. На плодородной почве колеус может обойтись и вовсе без подкормок, хорошая генетика делает свое дело. Однако если раз в месяц поливать растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, кусты будут более пышными, а окраска листьев — максимально насыщенной. Колеус "Черный дракон" и петуния "Ламбада" При выращивании колеуса в контейнерной культуре еще более важно следить за влажностью почвы, ведь земля в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поливать цветы нужно ежедневно. Горшечные растения подкармливают чаще, раз в две недели, но уменьшают дозировку удобрения вдвое. Защита от болезней и вредителей Колеус редко болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. В жаркое засушливое лето на него может нападать паутинный клещ. Если листья потеряли декоративность без видимых причин, стали бурыми, невзрачными, а на просвет видны крошечные проколы — на растении поселился паутинный клещ. Вредитель настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Против клещей не работают обычные инсектициды, здесь нужны обработки инсекто-акарицидами, такими как “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все поколения вредителя, потребуется 3 обработки с интервалом 5-7 дней. Колеус редко поражается какими-либо болезнями. Лишь при регулярном переувлажнении грунта могут возникнуть проблемы: подгнивают корни, затем начинается гниль корневой шейки. Если грунт влажный, но при этом у растения вялые листья, — это является показателем развития корневой гнили. Здесь поможет пересадка в другую почву, с частичной обрезкой корней. Если же колеус сильно пострадал, можно спасти часть растения и укоренить несколько черенков. Зимовка В открытом грунте колеус не зимует. Если садовод хочет сохранить понравившийся сорт, растения можно передержать дома, чтобы весной нарезать с них черенков, — колеус отлично черенкуется. Цветы выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторные горшки. Для посадки можно использовать садовую землю с добавлением песка и перегноя. Переносить растения в дом нужно в начале - середине сентября, пока ночные температуры еще не опускаются ниже +12°С. Слишком сильное понижение температуры вызывает стресс у тропического цветка, при переносе в тепло дома большая разница температур будет дополнительным негативным фактором. Перед переноской цветов с улицы в дом необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. В открытом грунте насекомые не всегда проявляют активность, если погодные условия для них не подходят, но в тепле квартиры они сразу активизируются. С улицы можно занести в дом паутинного клеща, тлю, белокрылку, — и тогда придется обрабатывать всю коллекцию комнатных цветов.  Профилактическое опрыскивание препаратом “БиоКилл” минимизирует риски, поскольку действующее вещество активно и против насекомых, и против паутинного клеща. В доме для зимующего колеуса нужно найти светлое место. Это может быть южный или западный подоконник. Важно следить за тем, чтобы в зимнее время грунт не слишком сильно переохлаждался. Температура на подоконнике должна быть не ниже +14-16°С. В зимнее время из-за недостатка света побеги будут неминуемо вытягиваться. Чтобы сохранить маточник в хорошем состоянии, потребуется установить над ним фитолампу или яркий светодиодный светильник. Верхушки побегов периодически прищипывают, если они вытянулись слишком сильно. Зимой поливы сокращают, однако не прекращают их полностью, ведь растение не уходит в состояние покоя, а лишь замедляется в развитии. С ноября по январь можно не подкармливать цветок, либо проводить редкие подкормки уменьшенной дозой комплексного удобрения “Здравень Аква для комнатных цветов”.  В феврале растения активизируются. Можно увеличивать поливы, чаще проводить подкормки, а также обеспечить маточники досветкой, чтобы молодые побеги были крепкими. Выращивание из черенков Колеус отлично черенкуется, поэтому любимый сорт “крапивки” нет нужды ежегодно выращивать из семян. Процесс черенкования гораздо проще, растения полностью сохраняют свои сортовые характеристики, при этом развиваются быстрее. На черенки срезают верхушки побегов длиной 4-5 см. Срез лучше делать бритвой или канцелярским ножом, — тонкое лезвие не заминает ткань стебля. Зеленые черенки укореняют в воде, песке или торфе.  Для укоренения в воде можно использовать обычный стакан, а чтобы черенки не касались воды листьями, их втыкают в “плот” из тонкого пенопласта. Для мелких черенков удобно использовать пузырьки от лекарства, узкое горлышко удерживает стебелек, а темное стекло создает хорошие условия для укоренения. Как только на черенках появляются небольшие корешки, длиной 1-2 см, их пересаживают в легкую почвенную смесь из нейтрализованного верхового торфа и песка. Смесь раскисленного верхового торфа и песка — это хороший субстрат для укоренения. Он достаточно рыхлый и хорошо сохраняет влагу. Нарезанные черенки можно сразу же укоренять в торфе или песке, без предварительного проращивания в воде. Укоренение пройдет быстрее, если опудрить срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”. В первые две недели зеленые черенки нужно держать в тепличных условиях с влажностью воздуха более 90%, это нужно для того чтобы листья не потеряли тургор. Растения держат в прозрачном контейнере либо под куполом из полиэтиленового пакета, регулярно опрыскивая листья из пульверизатора. Выращивание в комнате Любители комнатного цветоводства ценят колеус за высокую декоративность и неприхотливость. По красоте листьев он не уступает кротону, а по разнообразию окрасок ему и вовсе нет равных. Единственная сложность при выращивании колеуса в качестве комнатного цветка — это недостаток или избыток освещения. Так, сорта с зеленой и салатовой листвой на южном подоконнике могут подгорать. А сорта с темно-окрашенными и пестрыми листьями при недостатке света не проявляют свою декоративность, стремятся вернуться к природной зеленой окраске. При выращивании тропических цветов в городской квартире важно поддерживать высокую влажность воздуха. В период отопительного сезона она опускается до показателей 30-40%, тогда как для комфорта человека нужно хотя бы 60-70%, а для тропических цветов еще больше, 80-90%. Увлажнитель воздуха решит проблему и поможет превратить квартиру в уголок тропического сада.

Клубни георгинов чем-то напоминают картошку. Такое сходство вводит начинающих садоводов в заблуждение, ведь запасающие корни георгинов по сути не являются клубнями, поэтому и обращения требуют совершенно другого.  Как именно делить посадочный материал георгинов и когда это делать — рассмотрим подробнее. Как выглядят клубни георгинов При покупке саженцев георгинов мы обнаруживаем в упаковке небольшую делёнку с 2-3-мя “картошками” среднего размера. При выкапывании куста георгинов осенью нашему взору открывается мощный запасающий корень, который состоит из множества крупных и средних клубней, радиально отходящих от основания стебля. Клубни георгинов При неловком обращении с крупным корневищем некоторые клубеньки отламываются, и у садоводов возникает резонный вопрос — можно ли их посадить? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. В отличие от клубней картофеля, которые покрыты множеством глазков, т.е. ростовых почек, запасающие корни георгинов совершенно гладкие. Почки находятся лишь в основании куста, на “шейке” клубня.  Если “шейка” переломилась ниже почки, такой фрагмент не является посадочным материалом. Без почки он не сможет дать жизнь новому растению. При делении посадочного материала важно обращать внимание на количество почек, которые находятся в основании корневой шейки. Сколько почек — столько и побегов будет в кусте.  И здесь не стоит жадничать. Слишком большое количество ростовых почек дает множество побегов и приводит к загущению куста. Стебли мешают друг другу, конкурируют за солнечный свет, в результате цветы мельчают.  Если же вовсе не делить георгины, происходит постепенное вырождение сорта. Из-за большого количества побегов растение переключается на вегетативный рост в ущерб цветению. Когда и как выкапывать клубни георгинов Когда выкапывать С уборкой “урожая” георгинов спешить не стоит. Клубни должны хорошо вызреть в почве. Опытные садоводы в августе проводят 1-2 подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия). Калий стимулирует отток питательных веществ из надземной части растения в запасающие органы, в данном случае, — в корневище, что повышает его лежкость и шансы на успешное хранение. После первых заморозков надземная часть георгинов погибает — листья чернеют и вянут, а стебель теряет упругость, на этом текущий сезон выращивания заканчивается. Стебли срезают, оставляя пеньки длиной 10-15 см, а корни оставляют еще на неделю в земле. За это время происходит дозаривание корневища, кожица клубней становится более плотной. Стебель георгина полый, поэтому в дождливую погоду после обрезки надземной части в нем будет скапливаться вода, что может спровоцировать начало гниения. Если после первых заморозков вернулась теплая погода с дождями, лучше не ждать, а выкапывать корневища сразу после срезания надземной части. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка не подмерзла — ведь спящие почки находятся в основании стеблей, на небольшой глубине. Если куст не окучивали землей в августе, то в сентябре нужно внимательно следить за прогнозом погоды. Неожиданные заморозки могут привести к повреждению почек, расположенных в верхней части корневища. Как выкапывать Земляные работы потребуют немалой физической силы, ведь корневища георгинов порой вырастают очень крупными.  Куст обкапывают со всех сторон, отступив от центра куста 25-30 см. На рыхлой почве можно воспользоваться копательными вилами, если же грунт плотный, лучше взять хорошую лопату. Когда корневище обкопано со всех сторон, его приподнимают на лопате и вынимают из земли. Нельзя тянуть куст за остатки стеблей, хотя это кажется самым простым способом извлечения куста из земли. Стебли георгина очень хрупкие, при отламывании можно вырвать их с верхушкой корневища, на которой расположены основные почки. Именно на этапе выкапывания георгинов часто начинается путаница с сортами. В пылу работы садовод забывает, какие корневища относятся к какому сорту, ведь цветы давно срезаны.  Чтобы цветник в последующие годы не выглядел хаотическим смешением красок, сразу после обрезки надземной части георгинов необходимо прикрепить к основанию стебля указатель с названием сорта или с другими характеристиками (высота куста, оттенок и форма цветов). Когда и как делить клубни георгинов Когда делить В климате средней полосы корневища георгинов не зимуют. Теплолюбивые растения не выдерживают даже небольшого промерзания почвы, поэтому каждую осень георгины приходится выкапывать, а весной вновь сажать. Садоводы не пришли к единому мнению, когда делить корневища георгинов: осенью, перед уборкой на хранение, или весной — перед посадкой. У обоих способов есть свои преимущества. Подготовка посадочного материала с осени позволяет более компактно уложить клубни на хранение, ведь часть корневища удаляется в процессе очистки и деления. Если сразу удалить все тонкие, щуплые и подгнившие части корневища, уменьшается вероятность развития гнилостных процессов во время хранения. Весной же останется лишь вынуть готовый посадочный материал на прогревание или подращивание. Однако осенью у садоводов не всегда хватает времени и сил на то, чтобы тщательно разбираться с георгинами. Часто их отправляют в погреб вместе с земляным комом, поместив в мешок или ящик. Земля является своеобразным “панцирем”, который защищает клубни от высыхания, если в хранилище слишком тепло и сухо. Главное, не завязывать мешок или п/э пакет, в котором хранится корневище, чтобы растение не задохнулось. Однако в почве всегда присутствует патогенная микрофлора. В условиях высокой влажности гнилостные бактерии и болезнетворные грибы быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала, если он хранится в земляном коме. Как делить Прежде чем приступать к делению, необходимо освободить корневище от земли. Если осень была сухой, земля осыпается, обнажая клубни. Если же земляной ком плотно облепляет корневище, придется воспользоваться шлангом или мыть его в раковине под проточной водой. Работать с чистым корневищем гораздо удобнее — хорошо видно, что именно нужно обрезать. Острым секатором или садовыми ножницами удаляют все, что не подлежит хранению:  корешки; мелкие и щуплые клубеньки, а также те, что крепятся на тонкой длинной “шейке”; гнилые и больные части. После обрезки корневище должно выглядеть аккуратным: стебли обрезаны на короткий пенек, от корневой шейки отходит несколько клубней крупного и среднего размера. В таком виде корневище можно убрать на хранение либо сразу же разделить его на фрагменты. При делении нужно обращать внимание на количество почек — они находятся в основании каждого стебля, в месте крепления клубня к корневищу. Проще всего разделить корневище, ориентируясь по остаткам стеблей. Каждая делёнка должна иметь один пенек от цветоноса, — в его основании находится несколько почек.  Для деления корневища удобно использовать острый нож с прочным узким лезвием. Лезвие втыкают в верхнюю часть корневища, между стеблями, слегка раскачивают и разламывают корень на фрагменты. Опытные цветоводы разделяют посадочный материал на более мелкие сегменты, разрезая стебель вдоль. Если куст был небольшим и имел только один стебель, процесс деления посадочного материала лучше отложить до весны. В марте, когда почки начнут пробуждаться и станут лучше видны, будет проще разрезать корневище равномерно, чтобы все делёнки имели по 1-2 почки. Подготовка к хранению После очистки и деления корневища необходимо обработать все свежие срезы. Для этого используют зеленку или препарат “Агройод”.  Даже если в период цветения на георгинах не проявлялись какие-либо заболевания, на поверхности посадочного материала может присутствовать патогенная микрофлора, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве. В процессе хранения в условиях тепла и высокой влажности они быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала. Перед закладкой на хранение полезно выдержать посадочный материал в растворе фунгицида “Максим”, разведя его согласно инструкции. После обработки клубни просушивают и убирают на хранение. Оптимальные условия для хранения георгинов: температура +5-8°С и средняя влажность воздуха, 65-70%.  Реальные условия часто далеки от идеала. В погребе может быть слишком холодно и сыро, и тогда клубни начинают гнить, процесс гниения быстро распространяется, и к весне посадочный материал бывает полностью испорчен. Если же в хранилище слишком тепло и сухо, клубни теряют влагу, сморщиваются, засыхают и к весне становятся нежизнеспособными. Для хранения клубней садоводы используют гигроскопичные материалы, которые поддерживают оптимальную влажность: вермикулит, мох сфагнум, торф, опилки.  Вермикулит и верховой торф хороши тем, что являются абсолютно чистым субстратом, они не несут в себе патогенной микрофлоры. При закладке на хранение вермикулит и торф слегка увлажняют. Мох сфагнум сам по себе обладает бактерицидным действием, что препятствует развитию гнили. Свежие опилки древесины хвойных пород содержат фитонциды, которые сдерживают развитие гнилостных процессов. Садоводы со стажем рекомендуют пропитывать опилки 3% раствором медного купороса — даже если начнется процесс гниения, он будет купирован и не распространится на весь посадочный материал. Не рекомендуется использовать для хранения клубней речной или строительный песок, поскольку он является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры.

Век георгина короток — цветение начинается в августе и неожиданно обрывается после первых сентябрьских заморозков. Пышное цветение короля осенней клумбы можно продлить до октября, если уберечь его от холода. А чтобы огромные цветы распустились уже в июле, необходимо начать процесс выращивания еще в марте-апреле. Как продлить цветение георгинов Георгин в начале сентября еще только-только расцветает Георгин — мощное растение, оно формирует до десятка стеблей, каждый из которых несет множество боковых побегов, и все они завершаются бутонами. Сколько цветов успеет раскрыться до наступления холодов, зависит от многих факторов: климатических условий; сортовых особенностей; срока посадки; формировки; подкормок. Защита от холода Георгины совершенно не выносят отрицательной температуры. Нежные листья повреждаются уже при -1°С и больше не восстанавливаются. В южных регионах георгины цветут до середины - конца октября, в средней полосе к 25 сентября клубни уже выкапывают, в Сибири растения могут подмерзнуть и в первых числах сентября.  Как правило, после первого похолодания вновь возвращается тепло, наступает “бабье лето”. Если защитить теплолюбивые растения от сентябрьских заморозков, можно будет любоваться их цветением еще две недели. Самый простой и надежный способ защиты растений от заморозка — это использование укрывного материала плотностью 60-100 г/кв.м. Белый спанбонд пропускает свет, поэтому растения под укрытием чувствуют себя комфортно. Чтобы не примять крупные цветы с нежными лепестками, необходимо установить колышки, которые будут немного возвышаться над верхушками побегов. На колья сверху надевают обрезанные пластиковые бутылки, чтобы их острые верхушки не рвали укрывной материал. Опытные садоводы думают о защите цветов от заморозков еще при посадке и сразу устанавливают по периметру цветника высокие колья. Летом их используют для подвязки растений, натягивая между кольями прочную бечевку, которая поддерживает целый ряд высокорослых цветов. А осенью остается лишь набросить на цветник укрывной материал. В регионах с резко континентальным климатом, где мороз может прийти неожиданно, необходимо позаботиться и о защите корневой шейки растения от заморозков — ведь именно в этом месте находятся спящие почки, которые прорастают в следующем году. В сентябре под основание кустов высыпают по полведра торфа или садовой земли либо слегка окучивают основание куста, если в цветнике есть возможность развернуться с тяпкой. Сортовые особенности Огромное разнообразие видов георгинов позволяет садоводам выбирать цветы не только по окраске, но и по форме бутона. Однако при выборе сорта нужно учитывать сроки цветения. Так, сорта с самыми крупными махровыми цветами: кактусовые и шаровидные зацветают на 2-3 недели позже, чем сорта помпонных георгинов, а также анемоновидных, нимфейных и воротничковых.  Карликовые сорта, т.н. георгины-патио, зацветают раньше, чем высокорослые. При выращивании их в напольных вазонах садовод может продлить сезон цветения, поскольку при угрозе заморозков горшки с цветами можно временно занести в застекленную террасу дома или в теплицу. Удаление отцветших бутонов Удаление соцветий, которые уже потеряли декоративность, — это стандартный прием ухода за любыми цветами. Однако для георгинов он особенно важен. Растение формирует множество бутонов, которые раскрываются на смену отцветшим, если вовремя удалять старые цветы. Для растения формирование семян является первостепенной задачей. Увядающие соцветия не только неряшливо выглядят, они замедляют раскрытие следующих цветов, поскольку забирают на себя все внимание растения.  Обычному садоводу, который не занимается любительской селекцией, семена георгинов не нужны, поэтому увядшие соцветия сразу же удаляем. Формировка Георгины можно сравнить с томатами. И те, и другие без формировки образуют множество стеблей и пасынков. В условиях короткого лета ни георгин, ни томат не успеют раскрыть весь свой потенциал, поэтому необходимо нормировать количество побегов. К формировке нужно приступать еще в середине июня. В зависимости от размера куста в нем оставляют 3-5 самых сильных побега, тонкие же вырезают у основания. Пасынки появляются естественным образом, однако этот процесс можно ускорить, если прищипнуть верхушку растения над 4-5-й парой листьев. Своевременная прищипка обеспечивает более дружное цветение и приближает его начало. Чтобы получить большее количество цветов, пасынки тоже прищипывают над 2-й парой листьев. Из их пазух вырастают боковые побеги, и цветов становится еще больше. Однако здесь нужно выбирать: размер или количество, чем больше бутонов — тем мельче будут цветы. Чтобы нижняя часть куста хорошо проветривалась, садоводы со стажем рекомендуют выламывать пасынки, растущие из пазух двух нижних пар листьев. В начале августа удаляют все нижние листья на высоте 30-35 см от уровня почвы. Хорошая циркуляция воздуха на уровне корневой шейки является залогом здоровья растений. Подкормка Чтобы георгины радовали пышным и продолжительным цветением, растение должно стремительно развиваться в течение лета. Любая задержка в росте отодвигает начало цветения. В начале сезона, как только георгины тронулись в рост, их подкармливают азотным удобрением: карбамидом или аммиачной селитрой. Можно использовать и настои органических удобрений: коровяк в пропорции 1:10 или куриный помет, разведенный 1:20. Азотные удобрения ускоряют рост надземной массы. Когда на цветах появляются первые бусинки бутонов, полезно провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Высокое содержание калия обеспечивает яркую окраску лепестков. В начале августа проводят подкормку калийными удобрениями под корень или по листу. Сульфат калия или монофосфат калия улучшают вызревание клубней, что обеспечивает их хорошую лежкость. Как ускорить цветение георгинов Поклонники “короля осенней клумбы” стремятся ускорить начало его цветения. Сроки цветения напрямую зависят от даты посадки. В зависимости от вида и сорта георгины зацветают через 1,5-2-2,5 месяца после пробуждения клубня. Поскольку в открытый грунт клубни теплолюбивых цветов можно высаживать не раньше, чем земля прогреется — в середине-конце мая, садоводы идут на хитрость и предварительно подращивают цветы в горшках.  Когда начинать проращивать клубни, зависит от условий, которые может обеспечить садовод. В тепле комнаты побеги георгинов развиваются стремительно, но при недостатке света они будут вытягиваться. Для предварительного подращивания цветов не нужна плодородная почва, — рост молодых побегов происходит за счет запаса питательных веществ, который хранится в клубне. Деленки помещают в рыхлый торфяной субстрат или в опилки, засыпая клубни полностью. Субстрат слегка увлажняют, а затем изредка поливают, не позволяя ему пересыхать. Если процесс подращивания начать еще в марте, можно значительно увеличить количество посадочного материала — георгины отлично черенкуются. Молодые побеги отламывают от клубня, как только они достигнут длины 4-5 см. Срез подсушивают на воздухе в течение 10-15 минут, а затем укореняют черенки в рыхлый субстрат на основе раскисленного верхового торфа. Укоренение черенков пройдет быстрее, если опудрить их нижнюю часть препаратом “КорнеСтим”.  Если же посадочного материала в избытке, клубни георгинов достают на проращивание в начале апреля, и тогда в мае их высаживают в грунт уже крупными растениями. В таком случае цветение начинается в июле и радует садовода до самых заморозков. Как продлить жизнь срезанных цветов Дачники, у которых есть дети школьного возраста, закрывают садово-огородный сезон раньше. Крупные цветы георгинов уже стали классикой школьных букетов на 1-е сентября. Перед отъездом с дачи садоводы срезают все распустившиеся цветы, а затем возвращаются лишь для того, чтобы выкопать клубни и убрать их на хранение. Роскошный букет в вазе будет радовать вас гораздо дольше, если правильно обращаться со срезанными цветами.  Сразу после срезки необходимо удалить все листья, оставляя лишь голые побеги. Крупные листья испаряют влагу, что укорачивает жизнь срезанных цветов. Если букет из цветов на голых стеблях кажется вам слишком лаконичным, можно добавить в него отдельные побеги с листьями, без цветов. Перевозить георгины лучше завернутыми во влажную ткань, она охладит цветы и убережет их от преждевременного увядания. Перед помещением в вазу необходимо освежить срезы. Для этого кончики побегов помещают в таз с водой и делают косой срез острым ножом, погружая его в воду. Такой прием не позволяет воздуху закупоривать клетки на срезе стебля, и цветы в срезки стоят дольше. Георгины весьма чувствительны к содержанию хлора в воде. Не стоит наливать в вазу воду из-под крана. Используйте охлажденную кипяченую или отстоянную воду. Если же добавить в нее препарат “Цветалон для продления жизни срезанных цветов”, любоваться роскошным букетом можно будет в течение 10-ти дней.

Многолетние цветы хороши тем, что нужно посадить их лишь однажды. А в дальнейшем при минимальном вложении сил можно ежегодно любоваться цветением. Арабис относится как раз к таким культурам. А расцветает он одним из первых, вслед за крокусами. Описание растения Арабис (Arabis) — многолетнее полувечнозеленое растение из семейства Крестоцветных. В природе произрастает более 100 видов этого растения. Многие из них тяготеют к возвышенности и растут на высоте 500 м над уровнем моря или еще выше: на Кавказе, в горах Европы и Северной Африки. Почвопокровное растение формирует пышную подушку из прикорневых розеток листьев, высота куртины 10-15 см. Цельные листья имеют резной край, что отразилось в названии растения — отечественные ботаники называют арабис “резухой”. Листья покрыты легким опушением, из-за которого они выглядят серо-зелеными. Арабис реснитчатый Spring Charm Арабис заполняет паузу между цветением крокусов и тюльпанов. С начала мая по июнь над куртиной листьев на коротких цветоносах парит облако цветов. Мелкие цветки с 4-мя лепестками, как и у других представителей семейства Капустных, собраны в небольшие рыхлые соцветия. Диаметр цветков 1-1,5 см, размер соцветия — до 4-5 см в диаметре. Однако из-за обилия цветов отдельные соцветия не выделяются, цветы сливаются в цельное облако. Сорта арабиса представлены двумя окрасками: белоснежной и розово-лиловой. Цветы душистые, приятный аромат особенно заметен в погожий теплый день. Цветущий арабис привлекает в сад пчел и шмелей. Арабис неприхотлив в уходе. Если после окончания цветения куртину коротко подстричь, то к середине лета арабис отращивает молодые листья и тогда до мороза сохраняет привлекательный вид. Растение морозостойкое, зимует в открытом грунте при -30-35°С, не требует укрытия. Весну резуха встречает с прошлогодними листьями, которые зимуют под снегом. Арабис пробуждается очень рано, и даже в холодную весну активно цветет. Арабис не агрессивен, он хорошо уживается с другими декоративными культурами. Растение требует периодического деления и обновления, поскольку с годами основание побегов оголяется, из-за чего в посадке возникают проплешины. Виды и сорта Из сотни видов, произрастающих в дикой природе, селекционеров привлекли два: А. альпийский и А. кавказский. Большинство современных сортов созданы на основе этих видов. Садовод может не ломать голову над выбором, поскольку эти виды весьма похожи. Некоторые специалисты считают, А. кавказский является разновидностью А. альпийского. Арабис можно вырастить из семян самостоятельно, ассортимент сортов достаточно широк. Также можно приобрести готовый посадочный материал с ЗКС. А. альпийский Арабис альпийский (Arabis alpina) — многолетнее почвопокровное растение родом из горных регионов Европы, в дикой природе встречается также в предгорьях Северной Америки и Африки. Высота растения в период цветения — 25-30 см, после срезки цветоносов высота куртины — 15 см. Цветы мелкие, размером 1 см, но цветение обильное. Период цветения: с конца апреля - начала мая в течение месяца. Некоторые сорта отличаются более крупным размером цветков, их относят к вариации А. крупноцветковый, или грандифлора.  Ассортимент семян А. альпийского представлен сортами российской селекции: с белыми цветами: Снежный ковер, Снежное облако, Белый кристалл, Солнечный зайчик, Сливочное лакомство, Грандифлора суперба и др.; с розовыми цветами: Пунш, Грандифлора розовый; смесь окрасок: Альпийская весна, Королевский. А. кавказский Арабис кавказский (Arabis caucasica) как понятно из названия вида произрастает в горах Кавказа, а также в Крыму.  Высота растений 15-30 см, в зависимости от сорта. Цветки мелкие, до 1,5 см в диаметре, в период цветения растение превращается в ароматную пену белоснежных, розовых или лиловых лепестков. Арабис кавказский белый В естественных условиях цветение А. кавказского начинается очень рано, в конце марта-начале апреля. При выращивании в средней полосе и севернее резуха цветет с начала-середины мая. Саженцы А. кавказского представлены сортами иностранной селекции. Для них характерно более пышное цветение, компактность куртины и насыщенная окраска лепестков.  с белыми цветами: Литл Треже Вайт (Little Treasure White), Кэтволк Вайт (Catwalk White); с розовыми цветами: Пинки (Pinky); с лилово-розовыми цветами: Розе (Rose), Литл Треже Дип Роуз (Little Treasure Deep Rose) и др. Некоторые иностранные сорта можно приобрести и в виде семян, например, “Маленькое сокровище” (Little Treasure) с цветами насыщенного лилового цвета. Отдельно стоит выделить вариегатную форму А. кавказского, листья которого украшены сливочно-белой каймой, которая подчеркивает зубчатый край.  А. реснитчатолистный Арабис реснитчатолистный (Arabis blepharophylla) — миниатюрный почвопокровник, высота в цветущем виде не превышает 15-20 см, диаметр одного растения — 20-25 см. Узкие линейные листья отличают его от других видов резухи. Цветы ярко-розовые. Дружное обильное цветение приходится на начало-середину мая и длится 3-4 недели. Шарм / Спринг Шарм (Spring Charm). Выращивание и уход Арабис можно вырастить из семян через рассаду либо приобрести саженцы, тогда останется только высадить их на постоянное место. Выращивание из семян У резухи довольно мелкие семена, но не пылевидные — чуть мельче, чем семена капусты. При должной сноровке можно разложить их равномерно либо посеять произвольно. Независимо от срока посева семян на рассаду в первый год арабис не зацветает, поэтому нет смысла спешить. К тому же, как и другие Капустные, резуха требовательна к освещенности. При выращивании рассады в комнатных условиях потребуется досветка фитолампами, иначе сеянцы будут вытягиваться. Посев на рассаду можно проводить в любое время с середины-конца марта до начала-середины мая. Семена раскладывают по поверхности увлажненного грунта, присыпая сверху тончайшим слоем земли. При температуре +20-22°С дружные всходы появляются в течение 7-10 дней. Арабис отлично всходит, поэтому лучше не загущать посевы. Пока сеянцы малы, они требуют бережного обращения. Всходы поливают по мере подсыхания грунта, лучше использовать шприц или резиновую грушу, чтобы сеянцы не ложились под напором воды. Растения развиваются довольно быстро, поэтому через 3 недели после появления всходов сеянцы можно пикировать в отдельные стаканчики. У арабиса мочковатая корневая система, он хорошо переносит пикировку. После пересадки в отдельные емкости корни саженцев получают больше места для развития, а листьям достается больше света, — и растения развиваются быстрее. За период выращивания рассады полезно провести 1-2 корневых подкормки жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло. Чтобы получить плотный ковер или широкую ленту, саженцы размещают с шагом 20-25 см. Выбор места и подготовка почвы Арабис предпочитает открытые солнечные места, но плохо переносит жару. В средней полосе и на северо-западе его сажают на солнышке: на альпийской горке, вдоль садовой дорожки, на переднем плане клумбы в качестве бордюра. В южных регионах лучше сажать его в полутени, где он будет защищен от палящих лучей солнца другими растениями. Растение не требовательно к почвам, но на плодородном рыхлом грунте развивается лучше. Единственное, чего не переносит многолетний почвопокровник — застоя влаги в грунте, поэтому не стоит сажать его в низинах. Однако садоводы отмечают, что арабис переносит большие сугробы и весенние талые воды гораздо лучше, чем обриета, — растение того же семейства Крестоцветные. По сравнению с обриетой арабис более жизнестоек и стабилен. На окультуренных почвах можно обойтись без всякой подготовки и просто высадить саженцы в грунт. Лишь на глинистых участках рекомендуется внести различные компоненты, которые сделают плотный грунт более рыхлым. Под перекопку вносят компост или прелые опилки, листовую землю. Чтобы после дождей глинистая почва не заплывала, а на солнце не превращалась в панцирь, в нее добавляют крупнозернистый песок, перлит. После посадки желательно замульчировать поверхность почвы между кустиками торфом, компостом или перегноем, чтобы закрыть поверхность земли от пересыхания. Уход В первый год В год посадки арабис требует минимального ухода. Он заключается в регулярных прополках и поливах. Можно поддержать растения минеральным удобрением, так его развитие немного ускорится. “Здравень Турбо для цветников и клумб” — это универсальная формула азота, фосфора и калия, а также комплекс микроэлементов. Подкормки проводят раз в месяц: в июне и июле. Важный момент ухода за цветами — защита от крестоцветной блошки. Вредитель поражает все растения семейства Капустных. Садоводы отмечают, что блошки предпочитают арабису капусту и редис, однако “в голодный год” могут повреждать и декоративные культуры. Для защиты от крестоцветной блошки проводят обработку системными инсектицидами: “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Актара” и др. Обработку лучше провести сразу после высадки саженцев в открытый грунт, не дожидаясь, когда их найдут насекомые-вредители. В жаркое лето отрождается несколько поколений блошки, поэтому обработку нужно периодически повторять, — защитное действие системных инсектицидов длится 3 недели. За первое лето саженцы развиваются и встречают осень крепкими и здоровыми. Они не требуют укрытия на зиму. Под снег арабис уходит с зелеными листьями. В последующие годы Ранней весной, как только сходит снег, становится видно, как перезимовал арабис. После снежной и морозной зимы он выглядит немного помятым, но через пару недель обрастает новыми листьями и смотрится вполне достойно. Не успеешь оглянуться, как куртины почвопокровника покрываются нежным облачком душистых цветов. Чтобы арабис быстрее восстановился после зимы, сразу после схода снега полезно подкормить его азотным удобрением. Аммиачную селитру разбрасывают по поверхности почвы и слегка заделывают в грунт тяпкой. Азотное удобрение быстро растворяется во влажной почве и работает даже в холодную погоду. Перед началом цветения будет полезна подкормка любым комплексным удобрением, можно использовать любые составы для цветов, например, “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”.  Цветение арабиса длится в течение месяца, в это время он не требует никакого ухода, разве что нужно следить за появлением крестоцветной блошки. Обычно вредитель распространяется в середине-конце мая, как только начинается жара. После окончания цветения многолетник выглядит не слишком привлекательно: на подросших цветоносах пиками торчат многочисленные стручки с семенами. Оборвать их вручную нереально, поэтому лучше вооружиться садовыми ножницами или секатором. Арабис быстро отрастает, поэтому можно особенно не церемониться с ним и не срезать каждый побег отдельно. Стрижку проводят пучками, на высоте 4-5 см от уровня почвы. После обрезки необходимо обильно полить растения и подкормить карбамидом, чтобы зелень быстрее отрастала. Если лето выдалось жарким и засушливым, необходимо проводить регулярные поливы — у арабиса поверхностная корневая система, при недостатке влаги растения будут желтеть и потеряют декоративный вид. Если же дожди периодически выпадают, арабис может обходиться естественными осадками. Но даже если во время летней жары растения пожухли и потеряли привлекательность, не стоит отчаиваться. С наступлением прохладной дождливой погоды арабис быстро восстановится. Плотные куртины с опушенными, серо-зелеными листьями выглядят аккуратно и сохраняют декоративность до самого снега. Размножение Многолетний цветок можно размножать не только семенами, но и вегетативно. Весной, при чистке куртины от пожухших листьев, в руках остается множество побегов, которые можно использовать в качестве посадочного материала. Зеленые черенки укореняют в рыхлом грунте на основе раскисленного верхового торфа или в песке. На период укоренения необходимо защитить их от лучей солнца и держать в парниковых условиях, чтобы листья не потеряли тургор. Есть и более простой способ размножения — укорененными отводками. Побеги арабиса образуют дополнительные корни в места соприкосновения с землей. Отводки нужно лишь отрезать от материнского растения, аккуратно подкопнуть и пересадить на новое место. Пересадку проводят до цветения или в августе-начале сентября. Арабис растет на одном месте довольно долго и расползается в разные стороны укоренившимися побегами, которые дают жизнь новым растениям. Материнский куст постепенно стареет и отмирает, из-за чего в посадке образуются пустоты. Периодически старые кусты нужно убирать, заполняя освободившееся место укорененными отводками или саженцами другого сорта.

Низкорослые растения, которые образуют плотный ковер, всегда ценятся садоводами. Барвинок хорош своей неприхотливостью, он может расти под пологом взрослых деревьев, где другие цветы не выживают. Растение не требует много ухода, относится к серии “посадил и забыл”. Описание растения Барвинок (Vinca) — многолетнее вечнозеленое растение из семейства Кутровых. Представляет собой низкорослый полукустарник со стелющимися узловатыми побегами длиной 50-60 см. Побеги растения плотно покрыты довольно крупными листьями эллиптической формы с заостренным кончиком. Благодаря хорошему ветвлению и обилию листьев барвинок создает плотное задернение, сквозь которое не могут пробиться сорняки.  Листья барвинка кожистые, глянцевые, насыщенного темно-зеленого цвета. Благодаря работе селекционеров появились сорта с вариегатной листвой: бело-зеленые и желто-зеленые. Цветок барвинка малого Цветки барвинка одиночные, расположены на голых цветоносах, которые приподнимаются над куртиной на высоте 15-20 см. Своей формой простые 5-ти лепестковые цветы барвинка напоминают цветки флокса. Однако у барвинка цветы немного крупнее, 3-5 см в диаметре, в зависимости от вида растения. Цветение барвинка приходится на начало сезона, по срокам совпадает с цветением весенних луковичных, примулы. Первые бутоны распускаются в начале мая, цветение длится в течение 4-х недель. Отдельные цветы появляются в течение всего лета, но именно весеннее обильное цветение впечатляет садовода. Благородный оттенок синей лазури выделяет барвинок среди других почвопокровных культур. В период весеннего цветения полянка почвопокровника превращается в голубое “озеро”, кажется, будто в лепестках отражается небесная синь. Некоторые виды барвинка имеют белоснежные цветы. Также отдельно стоит выделить барвинок с розовыми цветами, который с недавних пор выделен в отдельный вид — катарантус. Барвинок нетребователен к условиям выращивания. Предпочитает ажурную тень или полутень, но может расти и на открытых солнечных участках, а также в сильном затенении.  Растение может довольствоваться бедными почвами, но на плодородной земле развивается быстрее и цветет более обильно. На жирных черноземах барвинок может быть довольно агрессивным, он быстро захватывает территорию и вытесняет другие декоративные культуры. В местах соприкосновения побегов к земле в узлах образуются дополнительные корни, благодаря которым растение получает больше питания. Укореняющиеся побеги помогают барвинку “шагать” и занимать свободные территории. Растение имеет высокую зимостойкость, легко переносит морозы до -30-35°С. В регионах с мягкими зимами вечнозеленое растение выглядит декоративным круглый год и встречает весну с прошлогодними листьями. При зимовке под снегом часть листьев отмирает, но весной растение быстро восстанавливается. Виды и сорта В природе произрастает 12 видов барвинка, но в культуре применяется только три: Б. большой; Б. малый; Б. розовый, или катарантус. Б. большой Барвинок большой (Vinca major) — многолетнее стелющееся растение с довольно крупными кожистыми листьями длиной 4-8 см. Листья расположены супротивно, на коротких черешках. Длина побегов достигает 60 см и более.  Для Б. большого характерна достаточно быстрая скорость роста, что позволяет использовать его для озеленения большого пространства. Несмотря на южное происхождение растение имеет высокую морозостойкость, не требует укрытия, зимует при -35°С. Цветы Б. большого достаточно крупные, до 5 см в диаметре, синие, сине-фиолетовые или сине-голубые. Одиночные цветы обычно имеют широкие лепестки, что придает цветку сходство с флоксом.  Вариегата (Variegata) — распространенный сорт с бело-зеленой листвой и синими цветами; Макулата (Maculata) — интересный сорт с желто-зеленой листвой, по центральной прожилке листа расплывается желтое пятно. Цветы сине-фиолетовые с глазком более светлого оттенка. Б. малый Б. малый (Vinca minor) — почвопокровное растение, которое образует плотный коврик благодаря обилию небольших кожистых листьев. Размер листа — 2-5 см в длину. Высота цветоносов 10-15 см. Цветы небольшие, до 3 см в диаметре, простые, пятилепестковые. У некоторых сортов лепестки зауженные, формой напоминающие пропеллер. Окраска лепестков синяя, сине-фиолетовая, реже белая. Растения относятся к 4-й зоне морозостойкости, зимуют без укрытия при -30-35°С. Барвинок малый Alba У Б. малого множество интересных пестролистных сортов. Их можно условно разделить на две группы: с белой и желтой каймой (Aureovariegata). бело-зеленые листья и синие цветы: Аргентеовариегата (Argenteovariegata), Ральф Шугерт (Ralph Shugert), Альба Вариегата (Alba Variegata), Боулз Вэрайети (Bowles’ Variety), Стерлинг Силвер (Sterling Silver); желто-зеленые листья и синие цветы: Голден (Golden), Блю энд Голд (Blue and Gold), Валлей Глоу (Valley Glow), Иллюминейшн (Illumination). зеленые листья и белые цветы: Альба (Alba), Гертруда Джекилл (Gertrude Jekyll). Б. розовый Барвинок розовый (Vinca rosea) больше известен как катарантус. Цветок также называют барвинком мадагаскарским, что отражает его субтропическое происхождение. В нашем климате катарантус, или Б. розовый выращивается как однолетний цветок через рассаду либо в качестве комнатного растения. В отличие от Б. малого и Б. большого катарантус  не стелется, а растет кустом высотой 25-40 см. У него блестящие ярко-зеленые листья с явно выраженными прожилками.  Крупные 5-ти лепестковые цветки, размером до 5 см, густо покрывают растение. Окраска лепестков — все оттенки розового: от бледно-розового и абрикосового до насыщенного малинового и вишневого. В отличие от стелющегося барвинка катарантус цветет гораздо дольше, с июля по сентябрь. Огромное разнообразие сортов позволяет создать цветник в пастельных или насыщенных тонах. смесь окрасок: Яркие глазки, Щёголь, Аристократ, Эйфория; бледно-розовый: Пацифика Полка (Pacifica Polka); вишневый: Блэк Черри (Black Cherry), Пацифика Бургундия (Pacifica Burgundy); малиновый: Распберри (Raspberry), Пацифика Кренберри (Pacifica Cranberry) и др. Отдельно стоит упомянуть ампельные сорта катарантуса, которые формируют плотные округлые кустики. Побеги длиной до полуметра ниспадают наружу подвесных кашпо, из-за обилия бутонов растение превращается в цветущий шар. Атлант, Титан, Персей, Медетаренниан (микс окрасок). Выращивание и уход Стелющиеся виды барвинка (Б. большой и Б. малый) размножаются вегетативно, саженцы приобретают в садовых центрах. Катарантус (Б. розовый) можно вырастить из семян самостоятельно либо приобрести готовый посадочный материал. Посадка Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, но лучше делать это в прохладную погоду или в период дождей. Обычно посадку проводят в мае или в августе - начале сентября. Барвинок не требователен к почвам, поэтому подготовка к посадке растений самая обыкновенная. В зависимости от структуры почвы проводят необходимые улучшения грунта.  Тяжелый глинистый грунт нужно сделать более легким и воздушным, здесь поможет добавление раскисленного верхового торфа, кокосового волокна, перепревших опилок, а также внесение крупнозернистого песка. Чтобы песчаный грунт лучше удерживал влагу, в него добавляют сапропель или глину, а также перегной для увеличения плодородия почвы. Чтобы растения развивались быстрее, полезно внести под посадку любое комплексное удобрение, например, нитроаммофоску согласно норме, указанной на упаковке. Растение предпочитает почвы с нейтральным pH, но может расти также на слабокислых и слабощелочных грунтах. При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или древесную золу. При подготовке почвы важно провести тщательное удаление корневищных сорняков: пырея, осота, сныти, вьюнка, одуванчика и др., чтобы избежать проблем с прополкой, когда почвопокровник затянет всю поверхность почвы. Однолетние сорняки не могут с ним конкурировать, но злостные многолетники, такие как вьюн, везде найдут лазейку. У барвинка мочковатая корневая система, под посадку саженцев достаточно небольших лунок, размер которых будет немного больше, чем земляной ком растения.  При посадке стелющихся форм саженцы размещают в шахматном порядке с шагом 35-45 см. При такой схеме посадки уже к концу текущего года растения образуют сплошной покров. При высадке в открытый грунт кустовых форм для создания плотного массива потребуется более загущенная посадка, растения размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Выращивание из семян Цветоводы любители могут вырастить понравившиеся сорта катарантуса из семян. Чтобы наслаждаться пышным цветением в течение всего лета, посев семян на рассаду проводят в феврале Посев можно проводить в небольшие плошки с последующей пикировкой. Для выращивания рассады используют готовый грунт на основе смеси низинного и верхового торфа либо готовят почвенную смесь самостоятельно. Доступный рецепт почвосмеси для выращивания рассады цветов: садовая или дерновая земля, раскисленный верховой торф или листовой перегной в равных пропорциях с добавлением 10-15% крупнозернистого песка или перлита. Грунт должен быть достаточно рыхлым, хорошо проводить воду и воздух. Семена катарантуса достаточно крупные, не пылевидные. Их раскладывают по поверхности влажной почвы на расстоянии 1-2 см друг от друга и слегка заглубляют в почву, придавливая пальцем. При комнатной температуре +20-23°С всходы появляются в течение 10-15 дней. Уход за сеянцами не представляет сложностей. Рассаду поливают по мере необходимости, когда на растениях появится 2 пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные горшочки. За период выращивания саженцев их дважды подкармливают. Комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” обеспечивает саженцы всеми необходимыми элементами питания. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая. Катарантус предпочитает открытые солнечные места, в отличие от барвинка, которому нравится полутень. При выращивании растений в комнатных условиях или в контейнерной культуре саженцы перемещают в постоянный горшок, когда их корни полностью освоят земляной ком рассадного стаканчика. Чтобы цветочное кашпо выглядело более декоративно, в горшке объемом 5 л размещают по 3 саженца.  Цветы, выращиваемые в горшках, требуют более бережного ухода. Необходимо следить за тем, чтобы земляной ком не пересыхал и регулярно поливать цветы. Подкормки комплексным удобрением “Здравень Аква для комнатных цветов” проводят раз в две недели. Уход в открытом грунте Уход за многолетним барвинком в открытом грунте минимальный. Молодые растения в первый месяц после посадки регулярно поливают. В дальнейшем они смогут обходиться естественными осадками. Полив требуется лишь в период длительной засухи. Барвинок может расти и без подкормок, но будет благодарен за любое внимание. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” стимулирует рост и обеспечивает яркую окраску лепестков. Пока саженцы разрастаются, необходимо регулярно пропалывать посадки, не позволяя им зарастать. Когда же барвинок затянет всю поверхность почвы, можно забыть о прополке. Молодым растениям полезно периодически проводить прищипку верхушек побегов. Это стимулирует ветвление, и побеги распределяются более равномерно. Но можно обойтись и без этого. Барвинок отлично разрастается и сам по себе. В течение лета необходимо контролировать посадки декоративного почвопокровника чтобы они оставались в отведенных им границах. Достаточно просто обрывать лишние побеги, при желании их можно использовать в качестве посадочного материала. Барвинок зимует в открытом грунте без какого-либо укрытия. Лишь при осенних сроках посадки в первую зиму рекомендуется укрыть растения лапником. Размножение Барвинок легко размножается зелеными черенками и отводками. В мае или в августе в процессе приведения цветника в порядок, производится огромное количество посадочного материала.  Обрезки стеблей с придаточными корнями можно сразу же высаживать в открытый грунт без какой-либо подготовки. Их прикапывают на небольшую глубину так, чтобы над поверхностью почвы оставалась верхушка побега в 2-3 парами листьев. Растение можно размножать и зелеными черенками, они укореняются достаточно быстро. Черенкование лучше проводить в начале сезона, когда на растении отрастут молодые побеги длиной 10-15 см, с них срезают верхушки 5-7 см длиной. Лето саженцы проведут в рассадных стаканчиках, а в конце августа можно будет высадить их на постоянное место. Для ускорения процесса укоренения полезно опудрить срезы препаратом “КорнеСтим”. Черенки укореняют в рыхлом субстрате (раскисленный верховой торф или кокосовое волокно), а когда корни разовьются, пересаживают их на постоянное место.  Защита от болезней и вредителей Почвопокровник болеет крайне редко. Лишь в дождливое лето он может страдать от мучнистой росы. Заболевание ухудшает декоративность растения, поэтому при появлении на листьях первых белесых пятен необходимо провести обработку фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. Растение не привлекает насекомых-вредителей из-за высокого содержания алкалоидов. Но при выращивании в качестве задернения в плодовом саду барвинок может поражаться тлей. При обнаружении вредителя проводят обработку любым инсектицидом, который есть в наличии, будь то “Кортлис”, “Инсектор Супра” или “Алатар XXI”.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.