Цветник

Весеннецветущие крокусы есть на дачах у многих садоводов. Их любят за неприхотливый характер, милые и нежные цветочки. У крокуса есть близнец, который очень похож на него внешне и обладает таким же покладистым нравом. И это безвременник. Правда братом он ему не приходится.  Безвременник является представителем семейства Безвременниковые, а крокус – Ирисовые. Отличаются и сроки цветения этих культур – герой этой статьи цветет осенью, когда многие другие растения уже находятся в стадии покоя. Безвременник Описание растения безвременник Безвременник – многолетняя культура, в природе произрастающая в Европе, на Кавказе, в Азии. Подземная часть растения представлена клубнелуковицами. Ранней весной из-под земли вырастают крупные ланцетные листья, к началу лета они высыхают и отмирают. Но на этом жизненный цикл растения не заканчивается. Все самое красивое и прекрасное – впереди. В сентябре появляются нежные цветочки внешне похожие на крокусы. Цветовая гамма соцветий не столь обширная – чаще всего они розовые и фиолетовые, реже – белые и желтые. Цветы безвременника украшают сад в течение 2-3 недель. Столь необычный цикл развития растений связан с климатическими особенностями родины этого цветка – Средиземноморья. Летом там очень жарко и сухо. А потому растения уходят на период покоя, приспосабливаясь таким образом к климатическим условиям. В более прохладное время – весной и осенью – безвременник готов активно жить. Весной он выпускает листья, чтобы луковицы запаслись питанием, а осенью зацветает. Виды безвременника Существует более 100 видов безвременника. Вот наиболее распространенные из них. Безвременник осенний (Colchicum autumnale) Его можно встретить в садах чаще всего. Осенний безвременник имеет достаточно большие клубнелуковицы – около 7 см в длину и 3 см в диаметре. Весной каждая из них дает по 3-4 крупных листа. Высота кустиков может доходить до 30-40 см. Осенью из каждой луковицы появляется по одному цветочку розового или фиолетового оттенка. Безвременник веселый или яркий (Colchicum laetum) Более теплолюбивый вид безвременника, произрастающий на Кавказе и в Приволжье. Размер луковиц и самих кустиков в два раза меньше, чем у предыдущего. А вот цветы наоборот – в два раза крупнее. Их стандартный размер – 10-12 см в длину. Окрас лилово-розовый. Безвременник великолепный (Colchicum speciosum)  Он бывает не только розовым, но и белым. Второй распускается на месяц позже – в середине сентября. Сами кустики вырастают достаточно компактными и не превышают в высоту 20-25 см. Великолепный безвременник цветет очень густо за счет того, что одна луковичка может давать до 3 цветов бокаловидной формы одновременно. Безвременник желтый (Colchicum luteum) Как понятно из названия, цветет данный вид безвременника желтыми цветками. И в отличие от всех предыдущих разновидностей делает это не осенью, а весной, как только с почвы сойдет снег. Зелень появляется в это же время. Стандартный размер цветов – до 15 см в высоту и до 3 см в диаметре. Безвременник анкарский (Colchicum ancyrense) Он растет в Крыму, Турции и Молдавии. Зацветает едва ли не раньше остальных видов – уже зимой. Сначала из-под земли появляются лиловые или бледно-пурпурные цветочки, а затем вокруг каждого из них отрастает по 3-4 узких вытянутых листочка. Безвременник византийский (Colchicum byzantinum) Жизненный цикл схож с осенним: время цветения – август и сентябрь. Общим признаком является и ярко-лиловый окрас. Но цветки византийского безвременника более крупные, а потому внешне растения в период цветения выглядят более пышными и нарядными. Безвременник венгерский (Colchicum hungaricum) Его Родина – Венгрия, он также произрастает и на Балканах. Этот вид цветет ранней весной, в условиях тепла может зацвести и в конце зимы. Цветочки имеют белый или пурпурно-розовый окрас, темные пыльники. Листья отрастают вместе с цветоносами. Безвременник киликийский (Colchicum cilicicum) Вырастает до 15 см в высоту, цветет ранней осенью. Цветки имеют двойной окрас: по краям лепестки насыщенно-розовые с белыми полосами, ближе к центру – бледные. Безвременник Регеля или Кессельринга (Colchicum regelii, Colchicum kesselringii) Цветет ранней весной после таяния снега. Примечателен окрас цветков: лепестки белые с фиолетовыми полосами по всей площади. Каждая луковица дает до 4 цветов. Данный вид растет преимущественно в горах. Посадка и пересадка безвременника Посадить цветок можно как на солнечном участке, так и в легкой полутени. Глухая тень для выращивания не сгодится: там растения станут легкой добычей для слизней. К качеству почвы и ее кислотности эта культура неприхотлива. Главное – чтобы участок был дренирован, а в прикорневой зоне не стояла вода. Если почва в цветнике глинистая, ее лучше разбавить песком, торфом или компостом. Когда сажать Сроки посадки безвременника будут зависеть от того, какую разновидность вы планируете выращивать, а точнее от того, когда она цветет. Осеннецветущие сорта сажают в августе. В таком случае ожидать первого цветения можно уже в этом сезоне. Эти же сроки актуальны и для пересадки растений. Лето для них – период покоя, а потому пересадка принесет растениям наименьший стресс. Как сажать Перед посадкой безвременника почву нужно перекопать на штык лопаты, внести компост или перегной, а также суперфосфат (1 ст л на 1 кв м грунта). Далее – разметить цветник. Сами луковицы полезно обработать препаратом «Максим» для обеззараживания. Располагать их нужно на расстоянии 10-20 см друг от друга. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров луковиц. Можно воспользоваться стандартным правилом: высота слоя земли над луковицами должна равняться двум их высотам. На одном месте безвременник хорошо растет и регулярно цветет в течение 5-6 лет. Далее луковицы наращивают деток, им становится слишком тесно, в результате цветения может не произойти. Поэтому раз в 5 лет луковицы нужно выкапывать, делить, отбраковывать старые, а молодые высаживать на новое место. Пересаживают растения и в мае. Уход за безвременником Цветок безвременник является очень неприхотливым, а потому его выращивание не отберет у садовода много времени и сил. К тому же он весьма морозостойкий: в Москве, Подмосковье, средней полосе и южных регионах посадки не придется утеплять на зиму. Стандартные аспекты ухода за безвременником – подкормка, полив, обработка от вредителей и болезней. Подкормка Подкормить растения достаточно пару раз за сезон. Ранней весной в почву вносят азотные составы. Они нужны для активного роста листьев, чтобы те обеспечили процессы фотосинтеза и помогли накопить луковицам достаточное количество питания для будущего цветения. Наиболее простые и доступные варианты азотной подкормки весной – карбамид (1 ст л на 1 кв м грунта), аммиачная селитра (1 ст л на 1 кв м грунта).  В августе растения подкармливают калийно-фосфорными составами для более пышного цветения, чтобы цветочки не стали мельче. Возможные варианты – зола (1 стакан на 1 кв м грунта), сульфат калия + суперфосфат (1 ч л первого и 1 ст л второго). Для подкормки можно использовать и готовые составы типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Они содержат все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Осенью цветник полезно мульчировать компостом, торфом или скошенной травой. Мульча обеспечит рыхлость грунта, защитит луковицы от морозов в бесснежные зимы. Полив Как и любые другие луковичные растения безвременник не терпит стояния влаги в прикорневой зоне – луковицы могут начать подгнивать. Поэтому поливают цветок только в условиях длительной засухи. Весной ему хватает и талой влаги, а осенью в период цветения – атмосферных осадков. Летом цветник можно не поливать вовсе. Обрезка Она растениям не нужна. Некоторые садоводы обрезают увядшие листья весной, отцветшие цветоносы осенью. Но лучше этого не делать. Зелень обеспечивает луковицу питанием, она должна успеть запастить им до наступления периода покоя. Чтобы не нарушать заложенные природой процессы, растения лучше не трогать. Борьба с вредителями и болезнями Цветок безвременник редко поражается болезнями и вредителями. Наиболее частые гости в цветнике – слизни и улитки. Их необходимо убирать вручную, а почву вокруг цветов можно присыпать гранулами «Гроза-3». Выращивание растений в низких местах с постоянным стоянием воды чревато тем, что они могут заболеть серой гнилью. На начальных этапах поражения спасут обработки препаратами «Дискор», «Триходерма Вериде». В запущенных случаях больные растения придется выкопать и уничтожить, а луковички, посаженные рядом, обработать препаратом «Максим». Размножение безвременника Цветы безвременники можно размножать семенами и дочерними клубнелуковицами. Семенами Этот способ размножения практикуется редко. Потому что с момента посадки семян и до цветения безвременника пройдет 6-7 лет: столько времени уходит на то, чтобы выращенные из семян луковицы набрались сил и были готовы давать цветы. К тому же таким способом размножаются лишь весеннецветущие виды. Если вы все же решили размножить растения семенами, сейте их весной сразу после сбора. В противном случае придется организовать стратификацию. Клубнелуковицами Это оптимальный метод размножения растения. Выкапывать клубнелуковицы нужно в июле, когда зелень высохла и полегла. Далее их необходимо промыть и отделить дочерние луковицы от материнской. Будущий посадочный материал замачивают в слабом растворе марганцовки на 30 минут, а затем отправляют на просушку и дальнейшее хранение. Лучше всего убрать луковички в сухое и темное место с температурой +20…+24°С. Приступать к их посадке можно в августе. Цветок безвременника Цветы безвременники – настоящая находка для садоводов, которые хотят добавить красок в осенний сад, но не хотят «связываться» с прихотливыми цветами, требующими тщательного ухода. Но всегда нужно помнить, что безвременник – растение ядовитое, а потому с ним нужно быть осторожнее, а ухаживая, одевать перчатки.

Луковичные культуры нуждаются в регулярной пересадке и делении, некоторые растения нужно выкапывать летом, чтобы высадить осенью. Можно высаживать луковицы прямиком в грунт, но лучше – в корзины. Многие садоводы уже оценили всю прелесть использования корзин для луковичных, возможно и вам приглянется вариант посадки декоративных культур в специальные корзинки.  В этой статье мы разберем все плюсы и минусы такого способа выращивания цветов, тонкости проведения посадочных работ, а также варианты, как и из чего можно сделать простые корзинки своими руками. Что собой представляют корзины для луковичных Корзины представляют собой емкости различного размера с большим количеством дырок и прорезей, предназначенные для упорядоченного размещения луковиц в цветнике. Они помогают удерживать луковки на нужной глубине, предотвращая их заглубление, и упрощают процесс выкапывания подземных частей растений из грунта. Посадка луковичных в корзинки осенью Чаще всего корзинки делают из прочного пластика. Такой материал не разлагается в почве, устойчив к различного рода химикатам, не подвержен гниению и поражению грибками. Хорошие корзинки прослужат садоводу верой и правдой не один десяток лет. Преимущества посадки луковичных культур в подобные емкости следующие: Со временем луковицы могут уйти на большую глубину. В результате весной ожидать всходов придется дольше. Кустики будут более хилыми, а цветение задержится. Растениям может и вовсе не хватить сил прорасти через толщу земли. Корзинки будут удерживать посадочный материал на нужной глубине и предотвращать «побеги». Луковицы способны уходить не только вглубь, но и «разбредаться» в разные стороны. Кустики вырастут не такими компактными, как хотелось бы, широкими и жидкими. Сохранить привлекательный вид цветника и его границы поможет способ выращивания луковичных в корзинках. Порой у садоводов возникают сложности с выкопкой луковиц. Когда побеги еще не показались над землей или уже срезаны, велик шанс забыть границы цветника и случайно повредить подземные части растений или вовсе забыть часть посадочного материала в земле. Корзины уберегут луковицы от подобного рода повреждений, а садовода – от незапланированных потерь. Посадка луковичных в емкости позволит разделить посадки на группы и гарантированно избежать путаницы с сортами. Пластиковые емкости частично защитят луковичные от грызунов. Мелким животным будет сложнее пробраться к цветам, но особо настырных и голодных землероек контейнеры конечно не остановят, ведь сверху они ничем не накрыты. Какие луковичные так можно выращивать Выращивать в корзинах можно абсолютно любые луковичные цветы, никаких ограничений нет. Наиболее актуален данный способ посадки для культур, которые нужно выкапывать ежегодно. Чаще всего в корзины высаживают тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари, рябчики, лилии и гладиолусы. Как правильно сажать Предварительную подготовку цветника рекомендуется произвести стандартным образом: удалить сорняки, тщательно прорыхлить почву, обработать ее медным купоросом от грибков, внести по необходимости песок, компост, торф, золу. Также полезно добавить в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники» Здоровье растений и почвы». Оно оздоравливает грунт, повышает его плодородие, подавляет патогенную микрофлору. Далее необходимо подготовить посадочные ямы. Правильно рассчитать их глубину можно исходя из общего правила: луковицы должны находиться в почве на глубине, превышающей диаметр самой луковицы в 2-3 раза. Чтобы в прикорневой зоне не застаивалась вода, на дно лунки необходимо уложить дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Далее засыпать слой мелкого речного песка, а сверху установить корзину. Дно контейнера нужно присыпать питательным грунтом и песком, сверху уложить луковицы, засыпать их почвосмесью, состоящей из земли, компоста, песка и перегноя. В контейнерах с высокими бортами допускается сажать луковичные в несколько слоев: сначала укладывать самые крупные луковки, затем слой земли, затем средние и мелкие. Важно правильно размещать посадочный материал в земле: донцем вниз, выдерживая между растениям следующие расстояния: Мускари, крокусы – 5-6 см; Тюльпаны и нарциссы – 8-10 см; Гиацинты – 10-12 см; Лилии – 15-20 см; Гладиолусы, рябчики – 20-25 см. Рекомендуем сразу же обозначить границу цветника колышком, чтобы в будущем без проблем найти его.   Плюсы и минусы покупных корзинок В продаже вы найдете большое количество различных контейнеров для посадки луковичных. Они будут отличаться между собой диаметром, высотой бортов, формой. Наиболее распространенный вариант – круглые корзины, диаметром 25-30 см, с бортами 7-8 см в высоту. Такие емкости универсальны и удобны в использовании. Покупные корзинки имеют все преимущества, о которых мы говорили ранее: удерживают луковицы на нужной глубине, упрощают процесс выкапывания, позволяют сортировать их, защищают от грызунов. Хорошие и качественные емкости долго служат, они сгодятся и в качестве контейнеров для хранения посадочного материала. Очевидных недостатков у покупных контейнеров два: Придется потратить деньги на их покупку, а если планы на цветник грандиозные, процесс его создания выйдет садоводу в копеечку. Когда приходит время посадки, порой оказывается так, что корзин нет под рукой, а до ближайшего магазина далеко. В этом случае на помощь садоводу придут смекалка и находчивость. Из чего и как сделать корзинки своими руками Простые, но функциональные и практичные посадочные емкости можно сделать своими руками из подручных средств. Вот несколько незамысловатых вариантов. Из пластиковых контейнеров из-под мяса, котлет и прочих продуктов делают емкости для посадки мелких луковичек. В них можно вырастить мускари или крокусы. Главное – чтобы пластик был крепким и хорошо держал форму, а борта – достаточно высокими. По всему периметру плошки нужно сделать множество отверстий достаточно большого размера. Чем больше их будет, тем меньше шансов, что цветы захворают из-за застоя влаги. Подойдут и 5-литровые канистры квадратной или прямоугольной формы. В них можно посадить нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Чтобы создать корзинку, нужно срезать одну боковую часть бутылки, а в оставшихся стенках сделать множество отверстий. Для посадки единичных крупных луковиц используют горшки для комнатных цветов. Они отлично держат форму и служат долго. Главные недостатки таких емкостей – небольшие размеры и сложности с производством дренажных отверстий по всему периметру. Приспособить под посадку цветов можно пластиковые ящики для овощей и фруктов. Их даже не придется переделывать и дорабатывать. Все, что останется сделать – погрузить их в почву, наполнить землей и можно сажать цветочки. Другим преимуществом ящиков является их размер: в одной емкости получится разместить несколько десятков мелких луковичек. Самую надежную защиту от грызунов дадут корзины, выполненные из тонких металлических прутьев. Из них удастся сделать не просто поддон, а целую «клетку» откуда луковицы точно не сбегут, куда мыши точно не достанут. Корзинки помогают здорово упростить жизнь цветовода и уберечь посадочный материал от заглубления и случайных повреждений. И совсем не обязательно приобретать специальные приспособления в магазинах. Вероятно у вас есть ненужные контейнеры, бутылки и цветочные горшки, а в ближайшем продуктовом магазине можно взять ящики. Их и приспособьте под посадку луковичных! 

Даже небольшому искусственному водоему на дачном участке можно придать вид естественного пруда, если заселить его водными и прибрежными растениями. Среди них есть и компактные виды, которые подойдут для украшения крошечного пруда, и рослые культуры, они помогут освоить обширную прибрежную зону. В естественной природе водоемы всегда окружены зарослями растений, которым нравится “мочить ноги”. Одни растут у самой кромки воды, другие — чуть глубже, а третьи и вовсе укореняются в донных отложениях, пробиваясь к свету сквозь толщу воды. Садовый пруд Большинство культур для озеленения садового пруда — это дикорастущие виды. Какие-то из них можно принести с загородной прогулки, другие — приобрести в садовом центре. Есть и улучшенные, окультуренные сорта. Какие растения посадить у пруда на даче — дело вкуса, но стоит учитывать их скорость роста и соотносить с размером водоема. Водные растения несут не только декоративную функцию, они создают целую экосистему. Одни вырабатывают кислород, благодаря чему замедляется рост водорослей. Другие закрывают поверхность водной глади своими широкими листьями, защищая пруд от перегрева.  Еще на этапе устройства садового водоема нужно подумать о дальнейшем его озеленении. Дачный пруд копают не в виде котлована или чаши, а уступами — с широкими подводными террасами. При таком устройстве создаются зоны на разной глубине, что позволяет высаживать растения с разными потребностями Оксигенаторы Различные виды водорослей, которые растут в толще воды, не несут декоративных функций, но решают серьезную проблему — “цветение” пруда. В условиях нехватки кислорода и при наличии органики активно развиваются микроводоросли, из-за которых вода в пруду “зацветает”, перестает быть прозрачной и становится зеленой или желтой.  Растения-оксигенаторы активно потребляют азот и вырабатывают кислород, что вкупе препятствует разрастанию микроводорослей. Однако некоторые из “культурных” оксигенаторов довольно агрессивны и способны вытеснить другие виды растительности. Их характер стоит учитывать еще при посадке. 1. Элодея Элодея канадская — крупные водоросли, побеги которых могут достигать в длину 2 метров. Интересная особенность элодеи — отсутствие корней. При наличии грунта водоросли могут укореняться при помощи ризоидов, корневидных образований. Но и без укоренения элодея отлично растет, ее побеги развиваются в толще воды. Для искусственных прудов на основе пластиковой чаши или проложенных полиэтиленовой пленкой элодея — отличное решение для насыщения воды кислородом. Полые побеги элодеи по всей длине покрыты мутовчатыми листьями. Чем ближе к поверхности пруда, тем более ярко-зеленой становится окраска водорослей. В зарослях мелких листочков задерживаются частицы грязи, поэтому растение работает как водяной фильтр. Элодея размножается вегетативно, достаточно бросить в воду несколько отрезков водоросли, уже через несколько недель их длина значительно увеличится. Растение предпочитает прохладную воду. За агрессивный характер и быструю скорость роста элодею прозвали “водяной чумой”. Однако в условиях искусственного пруда ее размножение можно контролировать. Не стоит помещать элодею в аквариум, ее сок токсичен для мальков и взрослых аквариумных рыб. 2. Рдест Рдест — многолетнее водное растение, корни которого глубоко укореняются в грунте на дне водоема. Рдест может расти как на большой глубине, так и на мелководье. Различные виды отличаются строением листьев. У одних, как у рдеста гребенчатого, остролистного, злакового есть только подводные побеги с узкими линейными листьями. У других, как у рдеста плавающего, довольно крупные яйцевидные листья длиной 4-8 см, плотные, глянцевые, ярко-зеленые. Короткие бурые колоски соцветий выглядят вполне декоративно. Рдест размножается черенками и корневищами. Саженцы укореняют непосредственно в грунт под водой на глубине 20-30 см или высаживают в горшки с плодородной почвой, которые ставят на дно искусственного пруда. Рдест неприхотлив, растет в водоемах со стоячей водой, на солнце и в тени. Его листочки являются кормом для рыб, а в зарослях водорослей любят прятаться мальки. Растение насыщает воду кислородом, что препятствует росту анаэробных бактерий. 3. Шелковник Шелковник, или водяной лютик — милое и весьма полезное растение для искусственного водоема. Шелковник может расти как на мелководье, так и в глубокой части пруда. Длина его побегов зависит от глубины водоема. Даже при размещении корневища шелковника на глубине 1,5-2 м побеги пробиваются к свету сквозь толщу воды. Погруженные листья рассеченные или нитевидные, довольно плотные. На поверхности пруда мелкие листья водяного лютика практически незаметны из-за обилия цветов. Простые цветки с пятью лепестками отличаются от других лютиков окраской. У шелковника ярко-желтый только центр цветка, а лепестки белоснежные, что придает им сходство с цветами земляники. Шелковник неприхотлив. При укоренении в грунт водоема быстро разрастается, покрывая всю поверхность пруда мелкими цветочками. Саженцы лютика водного можно просто опустить в воду, они достигнут дна и укоренятся самостоятельно. Благодаря большой массе подводных листьев шелковник является отличным оксигенатором. Вода в пруду, где растет водяной лютик, остается прозрачной и чистой. Плавающие Плавающие растения, которым нет необходимости укореняться в грунте, являются полной противоположностью водных оксигенераторов. Если первые приносят пруду неоспоримую пользу, насыщая воду кислородом и создавая среду без бактерий, то вторые — “живут для себя”. Они затягивают поверхность водоема плотной пеленой, которая не пропускает в воду кислород, а также закрывает солнечный свет.  Но справедливости ради стоит сказать, что многие из плавающих культур весьма декоративны. В небольшом садовом пруду их можно использовать в качестве солитера, поскольку никакие другие растения не выдерживают конкуренции с плавающими видами. 4. Азолла Азолла — это миниатюрное плавающее растение, листочки которого похожи на папоротник. Строго говоря, азолла является не водорослями, а одним из древних видов папоротника, обитающих в воде. В азиатских странах азоллу культивируют как зеленое органическое удобрение при выращивании риса, а также как кормовую культуру для скота. Азолла развивается с невероятной скоростью, за три дня водоплавающий папоротник вдвое увеличивается в размерах. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые добывают азот из кислорода. В отличие от растений-оксигенаторов, азолла не только не насыщает воду кислородом, но активно расходует его запасы и препятствует аэрации, поскольку создает плотный покров на поверхности водоема. В Азии азоллу прозвали “комариным папоротником” — плотный покров листьев на поверхности воды не оставляет шансов на выживание личинкам комара. В регионах, где комары не дают покоя, заселение пруда азоллой будет отличным выходом. 5. Эйхорния Эйхорнию толстоножковую также называют водным гиацинтом. Это водоплавающее растение представляет большую проблему в Азии, Африке, Южной Америке, но в нашем климате с суровыми зимами оно вполне безобидно и выращивается в однолетней культуре. Крупные глянцевые листочки эйхорнии собраны в розетки. Растение быстро размножается благодаря образованию новых розеток листьев. На листовом черешке есть крупное утолщение, которое на срезе оказывается пористым, — это своеобразный “спасательный жилет”, благодаря ему эйхорния остается на поверхности воды. Тропическое растение цветет красивыми душистыми цветами. Они собраны в небольшие соцветия, напоминающие формой и окраской гиацинты: голубые, сиреневые, светло-фиолетовые. В нашем климате эйхорния зацветает только в жаркое лето, когда вода прогревается до +28°С и выше. Эйхорния размножается розетками листьев. Растение предпочитает мягкую воду с обилием органики. На мелководье эйхорния может укореняться, а в глубоком водоеме ее корни свободно свисают в воду, поглощая из нее питательные вещества. Эйхорнию можно было бы назвать водным экологом, — она очищает воду от тяжелых металлов и радиоактивных веществ, если бы не ее захватнический характер. 6. Пистия Пистия, или водяной салат — красивое тропическое растение для украшения поверхности пруда. Розетки листьев пистии, действительно, похожи на листовой салат. При благоприятных условиях: температуре выше +24-26°С и хорошем освещении водоплавающие розетки пистии достигают в диаметре 40-50 см и до 30 см в высоту.  Листья пистии губчатые, наполненные воздухом, что помогает крупным растениям держаться на поверхности воды. Края листьев закруглены, листовая пластина покрыта вертикальными бороздками. Окраска листьев — от светло-зеленой до сизой, сине-зеленой. Мочковатые корни пистии активно поглощают органические вещества, очищая воду от избытка нитратов и фосфатов. В корнях пистии любят нереститься мелкие рыбы, поэтому это растение часто применяется в аквариумистике. Глубоководные Наиболее декоративные водные растения с поверхностными листьями растут на большой глубине. Они укореняются в грунте в центральной, самой глубокой части водоема, где даже зимой вода не промерзает, на глубине 1,5-2 м. В небольших прудах их выращивают в контейнерах, которые помещают на дно водоема, на глубину более 40 см, а на зиму убирают в погреб. 7. Нимфея Нимфея — это классическое водное растение для декорирования садового водоема. Крупные плоские листья лежат на поверхности воды, на солнце сверкают глянцевой зеленью. Цветы нимфеи настолько красивы, что кажутся ненастоящими. Крупные, похожие на цветок георгина, они достигают в диаметре 15-20 см. Нимфея Культурных сортов нимфеи огромное множество. Современные сорта нимфеи уже не назовешь простой кувшинкой, скорее это “водяная лилия”.  Самые простые в уходе и жизнестойкие — сорта с белыми цветами. Опытные садоводы предпочитают сорта с цветами розового, лососевого, абрикосового, вишневого цвета. При выборе сорта нужно учитывать размер растения и соотносить его с диаметром и глубиной водоема. Нимфея может зимовать на дне пруда, на глубине, где вода не промерзает полностью.  8. Кубышка Кубышку желтую можно назвать кувшинкой средней полосы. Растение неприхотливо, зимостойко, часто встречается на мелководье рек и в прудах со стоячей водой. Плавающие листья кубышки похожи на листья нимфеи — такие же плоские, крупные и округлые. А вот цветы выглядят совсем иначе. Они возвышаются над поверхностью воды на голых цветоносах. Ярко-желтые бутоны собраны из пяти крупных лепестков, которые загибаются к центру, придавая цветку округлую форму. Кубышка очень быстро разрастается, поэтому подходит для озеленения крупных водоемов. 9. Водяной орех Водяной орех, иначе чилим или рогульник плавающий — однолетнее растение, которое в нашем климате успевает пройти полный цикл и завязать семена. Водяной орех предпочитает стоячую воду или водоемы со слабым течением, живет только в чистой воде, поэтому в природе его можно увидеть в экологически чистых регионах, например, на заповедных озерах Алтая. Орешек чилима прорастает в течение 3 недель. Росток преодолевает большую глубину, до 3-4 м, и оказывается на поверхности воды. Треугольные листья с резным краем образуют крупные плоские розетки, похожие на мандалы. С приходом холодов листья постепенно меняют окраску на красно-бурую, что делает узор еще более интересным.  Мелкие белые цветы водяного ореха не представляют особенной ценности. А вот плоды вполне съедобны. Прибрежные Чтобы садовый водоем гармонично вписался в общий ландшафт, его берега должны зарасти прибрежной флорой. Есть множество дикорастущих растений, которые могут расти на влажной почве и легко переносят затопление корней. Их сажают на мелководье, где глубина воды не превышает 10-20 см. 10. Калужница болотная Калужница болотная часто встречается в дикой природе. Небольшие кустики в период весеннего разлива рек оказываются полностью под водой, над поверхностью остаются лишь многочисленные ярко-желтые цветы. Калужница Калужница неприхотлива и морозостойка. Кустики компактные, диаметром 30-50 см, в период цветения высотой до полуметра.  Садоводы могут принести несколько саженцев дикорастущей калужницы с загородной прогулки или приобрести декоративные сорта с простыми белыми или махровыми желтыми цветами. 11. Вахта трехлистная  Вахта трехлистная — растение с необычными листьями и привлекательными цветами, которое украсит мелководье и подходит для озеленения даже небольшого пруда.  Тройчатые листья вахты состоят из яйцевидных долей, они поднимаются над поверхностью воды на длинных голых черешках. Бело-розовые цветы собраны в небольшие кисти, цветение приходится на конец мая - начало июня. Ползучие корневища вахты быстро осваивают свободное пространство, заполняя мелководье крупными трехлистниками. 12. Аир болотный Аир болотный, он же пестролистный — быстрорастущее растение, которое идеально вписывается в концепцию естественного водоема. Мечевидные листья аира располагаются красивым узким веером. В высоту они достигают 1 м. Небольшие зеленые початки добавляют растению декоративности. Аир быстро разрастается, его лучше высаживать на мелководье крупных водоемов. При озеленении маленького садового пруда используют декоративные формы аира пестролистного с вариегатными листьями.  13. Камыш и рогоз Как выглядит камыш, пожалуй, знает каждый. Однако растение, которое многие привыкли считать камышом, является рогозом. Озерный камыш тоже образует заросли, но его соцветия скорее похожи на метелку, чем на привычный коричневый “колос”. Рогоз Камыш озерный и рогоз можно использовать и для озеленения садового пруда, конечно, если его площадь позволяет разместить такие крупные растения. Побеги камыша нередко вырастают выше человеческого роста. У рогоза еще более значительная высота, он может достигать 3-4 м. И камыш, и рогоз активно расползаются по мелководью подземными корневищами, захватывая большую площадь. Уже через 3 года после посадки разрозненные растения образуют сплошной массив. При уходе за небольшим прудом потребуется регулярное прореживание камыша и рогоза. 14. Ирис болотный В саду ярко-желтый цвет болотного ириса кажется излишне ядовитым или слишком простым, но на берегу водоема его яркие цветы вполне уместны. В отличие от садового бородатого ириса его болотный собрат не боится “мокрых ног”. Растения отлично чувствуют себя на мелководье. Ирис болотный, или ложноаировидный, расцветает в июне, цветение длится 4-6 недель. Множество цветоносов создают яркое акцентное пятно, заааметное из любой точки сада, высота побегов 1,2-1,5 м. Ирис сажают в грунт в прибрежной зоне либо выращивают его в горшках, которые ставят в воду. 15. Дербенник Дербенник иволистный — неприхотливый многолетник, который в природе растет по берегам водоемов, в затопляемой местности. Растение обожает влажную почву и не боится замокания корневой системы.  Дербенник От излишков влаги дербенник научился избавляться, выделяя ее каплями с кончиков листьев, за что и получил прозвище “плакун-трава”. Дербенник иволистный может расти как на берегу водоема, так и на мелководье.  Многочисленные вертикальные побеги плакун-травы заканчиваются изящными колосовидными соцветиями, высота соцветий достигает 1,3-1,5 м. Яркий лилово-фиолетовый цвет привлекает внимание.  Цветение длится с начала июля по конец августа. Цветущий дербенник — впечатляющее зрелище, взрослый куст состоит из нескольких десятков лиловых “колосков”.

Метельчатая гортензия — неприхотливый кустарник. Огромные шапки цветов украшают ее все лето до самых заморозков. В зависимости от особенностей сорта и метода формировки гортензия может выглядеть как огромная полусфера или элегантное деревце. А начинается все с выбора сорта. Описание растения Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) — это листопадный кустарник с крупными соцветиями. В природе гортензия метельчатая произрастает в регионах с климатом муссонного типа: на Дальнем Востоке, в Японии и некоторых районах Китая. Гортензия метельчатая Pinky Winky Высота и диаметр кроны Дикорастущая метельчатая гортензия формирует крупные раскидистые кусты высотой до 5 м, при благоприятных условиях растения могут быть еще выше. Сортовые гортензии не вырастают такими крупными, высота куста обычно не превышает 3 м.  У садоводов ценятся как высокорослые сорта, высотой 2,5-3 м, так и более компактные, высотой 1,5-2 м, а также миниатюрные сорта-патио, которые можно выращивать в контейнере или высаживать на переднем плане цветника, их высота не превышает 0,8-1 м. Диаметр кроны куста зависит от способа его формирования, гортензия весьма пластична и дает садоводу свободу выбора. Кустарник формируют в виде высокой вазы или веера, в форме фонтана или полусферы, а также в виде дерева на высоком штамбе. При минимальной формировке, когда куст растет свободно, его диаметр примерно равняется высоте и может достигать 2,5-3 м. Гортензия метельчатая — это быстрорастущий кустарник. Молодые приросты за сезон вырастают до 40-50 см. Взрослые кусты с хорошо сформированной корневой системой могут выгнать нулевой побег, который за одно лето вымахает до высоты 1-1,2 м. Сроки цветения Гортензия метельчатая цветет на побегах текущего года. Соцветия закладываются на верхушках побегов. При минимальной обрезке цветение начинается чуть раньше, если же кусты обрезают кардинально, то соцветия формируются немного позже. Цветение гортензии начинается в июле и длится до морозов. Некоторые сорта расцветают еще раньше, в июне. Молодые соцветия имеют бело-зеленую или кремовую окраску. Ближе к осени, когда становится более прохладно, окраска лепестков постепенно меняется согласно сортовым особенностям на ослепительно белую, бледно-розовую или насыщенную малиново-розовую. По мере отцветания лепестки становятся бурыми, однако и в этом состоянии они сохраняют привлекательность. Порой садоводы намеренно не обрезают отцветшие побеги, чтобы однообразная картина зимнего сада не была такой скучной.  Цветы У разных сортов метельчатой гортензии форма соцветий различается. У одних — это классическая метелка с широким основанием и острой верхушкой, у других конусовидные соцветия с округлой верхушкой, у третьих и вовсе плоские, похожие на цветок калины, хотя последнее — скорее исключение из правила. Соцветия состоят из цветков двух типов: фертильных (на которых впоследствии завязываются семена) и стерильных. От соотношения фертильных и стерильных цветков зависит внешний вид соцветия и его аромат. Стерильные цветки имеют крупные лепестки, которые ботанически являются лепестковидными чашелистиками. Чем больше в соцветии стерильных цветков, тем более плотным оно выглядит. Многие садоводы ценят декоративный кустарник именно за плотные соцветия, собранные из крупных стерильных цветков.  Фертильные цветки мелкие, при беглом взгляде они выглядят как нераспустившиеся бутоны. В отличие от стерильных цветков они издают приятный запах и привлекают насекомых-опылителей. Большое количество фертильных цветков делает соцветие более рыхлым и ажурным. Размер соцветий различается у разных сортов, их длина может составлять 15-45 см, однако это не постоянная величина. Размер соцветий напрямую зависит от количества побегов в кусте, а также от его возраста. Чем больше побегов, тем более мелкими становятся соцветия, и наоборот. На взрослых кустах цветы вырастают более крупными, поскольку развитые корни растения способны обеспечить их питанием. Окраска цветков меняется постепенно, по мере понижения температуры. Свою максимальную интенсивность оттенки набирают в конце сезона — в середине-конце сентября. Тонкости оттенков немного зависят от состава почвы, но вариации незначительны. В отличие от крупнолистной гортензии, цветы которой могут диаметрально менять оттенок с розового на голубой при изменении кислотности почвы, у метельчатой гортензии такой способности нет. Условия выращивания Растению нравятся обильные регулярные осадки, влажный воздух и рассеянный свет. Метельчатая гортензия отличается высокой зимостойкостью, большинство сортов относятся к 4-й климатической зоне и переносят морозы до -29-34°С. Гортензия является кислолюбивым растением, однако она не предъявляет таких высоких требований к кислотности грунта как голубика. Для выращивания метельчатой гортензии подходит слабокислая почва, pH=5,0-5,5, но она может расти и на грунтах с нейтральным pH=6,0-7,0. Влажность почвы имеет решающее значение для всех видов гортензии. Любовь к воде отражена даже в самом названии растения. На латыни “гидрангея” означает “сосуд с водой”. При выращивании гортензии важно не переборщить с поливами. Растение любит влажную, но хорошо дренированную почву. Застой воды в грунте приводит к отмиранию корневой системы, ослабляет иммунитет растения. В природе гортензия растет в рассеянной тени, растения не очень любят яркое солнце, но могут с ним мириться. На Северо-Западе гортензия может расти и на открытых солнечных местах, а на юге лучше посадить ее в полутень или под сенью взрослых деревьев. Сорта Почти 200 лет назад немецкий ботаник Филипп Франц фон Зибольд тайком вывез росток гортензии из Японии в Европу. Это был сорт “Грандифлора” с крупными белоснежными цветами. Он до сих пор ценится у садоводов несмотря на свой почтенный возраст.  С тех пор появилось множество новых сортов, селекционеры продолжают работать, поэтому ассортимент метельчатой гортензии довольно обширен. Чтобы немного упорядочить его, разобьем сорта на три группы по высоте куста. Высокорослые На садовых участках гортензия редко вырастает выше 2,5-3 м. Такого размера она достигает примерно к возрасту 10-12 лет. Высокорослые сорта часто имеют поникающую форму кроны, под тяжестью крупных соцветий ветви склоняются фонтаном. Чтобы цветы не ложились на землю, требуется подвязка куста или формировка на высоком штамбе. Грандифлора — высота куста до 2,5 м, крона фонтанообразная, поникающая. Старый сорт имеет довольно хрупкую древесину, молодые побеги часто не выдерживают веса соцветий, особенно в период затяжных дождей, и ломаются под их тяжестью. Соцветия очень крупные, плотные, широко-пирамидальные, длиной до 40 см. Окраска цветов бело-зеленая летом, с приходом осени соцветия слегка розовеют. Ванилла Фрайз — высота 2 м, побеги прямостоячие, соцветия очень крупные, плотные, собраны из стерильных цветков. Верхушки ветвей слегка склоняются под весом соцветий. Окраска градиентная, цвет постепенно изменяется с белого на розовый, а затем на насыщенный малиновый, но верхушка соцветия сохраняет белизну. В переводе с французского название сорта звучит как “ванильно-клубничная”. Фантом — высота 2-2,5 м, соцветия очень крупные, пирамидальные с округлой вершиной. По мере цветения меняют окраску с бело-зеленой на бледно-розовую. Цветы издают ощутимый запах меда. Лаймлайт — куст высотой 2-2,4 м с прочными побегами. Плотные конические соцветия растут вертикально, устремленные вершинами вверх. Окраска цветов желто-зеленая, с приходом холодов слегка розовеет. Полар Бир — “полярный медведь” вырастает в высоту до 1,8-2 м. Его прочные побеги хорошо выдерживают тяжесть крупных бело-зеленых соцветий. Плотные пирамиды цветов достигают длины 40-45 см. Другие высокорослые сорта: — белоснежная Грейт Эскейп, Геркулес, Дентель де Гордон; — бело-розовая Мега Перл, Пинк Леди, Биг Бен, Фрайз Мелба; — розово-красная Пинки Винки, Пинк Даймонд, Вимс Ред; — зеленая Гринспайр и др. Среднерослые Гортензии высотой с рост человека можно отнести к среднерослым. Они достигают, высоты 1,5-1,8 м примерно через 10 лет после посадки. Скорость роста — до 30 см в год. Мэджикал Файер — компактные кусты с вазообразной кроной достигают высоты 1,5 м. На верхушках побегов красуются плотные соцветия, которые с приходом осени полыхают пурпурно-красными оттенками, название сорта переводится как “волшебный огонь”. Самарская Лидия — кусты высотой 1,2 м увенчаны множеством небольших, но очень плотных цветочных шапок. Соцветия тупо-конические, длиной до 20 см. Для сорта характерно раннее изменение цвета лепестков, в августе они становятся насыщенно розовыми, а к сентябрю окраска цветов становится рубиновой. Би Хэппи — компактные кусты с вертикальными побегами достигают максимальной высоты 1,5 м. Широко-конические соцветия в длину не превышают 20 см. Кремово-белые цветы издают приятный ненавязчивый аромат. Скайфолл — среднерослый сорт с необычными цветами. Лепестки сжаты по бокам, что придает им сходство с гиацинтом. Крупные, густо набитые соцветия длиной до 30 см склоняются к земле. Окраска цветков кремово-розовая. Другие среднерослые сорта: — белоснежная Диамантино, Долли; — кремовая Канделайт;  — бело-розовая Строубери Блоссом; — ярко-розовая Сандей Фрайз; — бело-зеленая Мэджикал Мунлайт и др. Низкорослые Метельчатые гортензии высотой менее 1 м считаются низкорослыми. Для них характерна более медленная скорость роста, чем у высокорослых сортов. Побеги хорошо держат вертикаль, поэтому кусты выглядят аккуратно, не требуют подвязки. Низкорослые сорта гортензии можно выращивать к напольных вазонах, в таком случае на зиму их убирают в погреб либо прикапывают горшки в почву, чтобы сохранить корни от вымерзания. Гортензия метельчатая Бобо Низкорослые гортензии часто являются компактным аналогом известных сортов. Литл Фрайз — низкорослый аналог сорта Ванилла Фрайз, высота куста не более 80 см. Литл Лайм — уменьшенная версия сорт Лаймлайт, высота куста 90 см. Саммер Лав — невысокий сорт с очень крупными бело-розовыми соцветиями, метровый “малыш” отлично справляется с нагрузкой и сохраняет вертикальное положение ветвей. Тач оф Пинк — сорт с гибкими побегами, которые венчают крупные шапки бело-розовых соцветий, высота куста не более 80 см.  Бобо — популярный сорт с небольшими тупо-коническими белыми соцветиями, высота куста 70 см. Коттон Крем — растения формируют красивый равномерный куст высотой и в диаметре до 80 см, крупные широко-конические соцветия меняют окраску с фисташковой на кремовую. Выращивание и уход Садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев метельчатой гортензии на любой вкус и кошелек. Крошечные растения высотой до 10 см из укорененных черенков, годовалые и двухлетние саженцы в литровых или двухлитровых горшках, взрослые кусты, — выбор большой. При покупке саженцев стоит обращать внимание не только на описание сорта, но и на состояние самого растения. Ослабленные саженцы с тонкими или искривленными побегами принесут немало хлопот садоводу. Их адаптация займет больше времени, а формировка потребует умения и терпения. Выбор места Для посадки гортензии лучше подобрать место, где растения будут освещаться в первой или второй половине дня и будут защищены от полуденного солнца тенью от строений или высоких деревьев. Подготовка почвы Для гортензии нужна рыхлая питательная почва со слабокислой реакцией. Определить кислотность грунта на глаз невозможно, для этого нужно провести анализ с тест-системой “Агрохимик”. На участках с нейтральным или слабощелочным грунтом в посадочные ямы вносят кислый верховой торф.  На тяжелых глинистых грунтах необходимо заменить почву из посадочной ямы на более рыхлую. Для этого часть вынутого грунта смешивают с торфом, песком или перлитом. Полезно добавить в почвенную смесь лесную подстилку, хвойный и листовой опад. Эти компоненты делают субстрат более рыхлым, а при разложении постепенно подкисляют его. На песчаных почвах гортензии будут страдать от недостатка влаги, ведь песок очень быстро пересыхает. Чтобы сделать почву более вязкой, в нее добавляют перегной, компост, — они улучшают структуру грунта благодаря гуминовым веществам. Посадка Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона, но лучше сделать это весной, чтобы у растений было больше времени на укоренение на новом месте. Саженцы размещают так же, как они росли в горшке, без заглубления корневой шейки. При посадке гортензии нужно учитывать высоту кустарника во взрослом возрасте, а также скорость роста и форму кроны. Уход В первые 2-3 года, пока саженцы набирают силу, им дают расти свободно. Регулярные поливы и периодические подкормки помогут кустикам быстрее развить корни и нарастить хорошую надземную часть. Гортензию поливают регулярно, не позволяя почве под кустами пересыхать. Органическая мульча из опилок, древесной коры или хвойного опада будет сохранять влажность почвы, что благотворно скажется на развитии корневой системы. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду, водопроводная вода обычно бывает довольно жесткой из-за избытка карбоната кальция. Чтобы она не слишком сильно меняла pH почвы, воду для полива периодически подкисляют, добавляя лимонную кислоту (1 ст.л. на 10 л) или столовый уксус (1 стакан на 10 л). Подкормки проводят раз в месяц, подбирая кислые удобрения: в мае и июне — аммиачная селитра, сульфат аммония; в июле и августе — сульфат калия, монофосфат калия. Молодые кусты, посаженные осенью, в первую зиму лучше утеплить. Поверхность почвы засыпают толстым слоем органической мульчи, чтобы сохранить корни саженца от вымерзания. В дальнейшем кусты зимуют без укрытия. Обрезка и формировка Обрезка гортензии — самый интересный этап в уходе за растением. Метельчатая гортензия позволяет садоводу воплотить любое дизайнерское решение. Важно лишь понимать принципы обрезки и учитывать сортовые особенности. Обрезать гортензии нужно поздней осенью либо в марте. Растения рано просыпаются, при поздних сроках обрезки гортензии “плачут”, выделяя сок через свежие срезы, что ослабляет растение. Вертикальная крона Для кустов с прочными побегами, которые сами по себе хорошо держат вертикаль и не ложатся на землю под тяжестью соцветий, можно проводить самую простую обрезку — на две почки. К таким относятся Фантом, Пинки Винки, Лаймлайт и др. Все побеги коротко обрезают, оставляя на каждом по 2 пары почек. У гортензии почки располагаются парно. На молодых ветвях почки плохо видны, их можно нащупать рукой. Из оставленных почек весной вырастут новые боковые побеги. Количество побегов нужно нормировать, чтобы крона лучше продувалась, а соцветия были крупнее. Нормировку молодых побегов проводят весной: как только они дорастают до высоты 3-5 см, их выламывают вручную, это наименее травматичный способ обрезки. Чем короче обрезка, тем более компактным будет куст. С каждым годом он будет становиться выше и разветвленнее за счет появления боковых побегов.  Если же садовод хочет получить более высокий и густой куст, предпочитая большое количество соцветий, а не их крупный размер, то обрезку проводят, оставляя на каждом побеге не две, а три-четыре пары почек. Фонтанообразная крона Сорта с очень крупными соцветиями, такие как Грандифлора, Ванилла Фрайз не способны держать вертикаль, их побеги склоняются к земле. Чтобы соцветия оставались на уровне глаз, не ложились на землю, требуется более тщательная формировка. Первые несколько лет у кустов формируют прочный скелет из 3-5 ветвей. Весной им лишь обрезают верхушки, чтобы рост продолжился за счет боковых побегов из верхних почек. На нижней части скелетных ветвей поросль ошмыгивают, чтобы “ноги” оставались голыми. Высота условного штамба составляет 80-120 см, в зависимости от высоты сорта. При формировании прочного скелета в первые годы полезно фиксировать побеги к опоре или применять растяжки, чтобы побеги располагались буквой V или распределялись равномерно. Когда скелетные ветви одревесневают, они сохраняют свое положение. В последующие годы верхнюю часть кроны формируют классически, обрезая все побеги на 1-2 или 3-4 почки. В результате получается пышный куст с фонтанообразной кроной и прочным основанием из скелетных ветвей. Как бы ни склонялись побеги к земле, цветы не касаются почвы, не пачкаются во время дождя. На штамбе Формировка метельчатой гортензии в виде “деревца” на высоком штамбе — это разновидность формирования фонтанообразной кроны. Разница лишь в том, что в первые годы формируют один скелетный побег, ошмыгивая его снизу, а также регулярно удаляя все нулевые побеги.  Когда штамб достигает нужной высоты, скажем 1-1,2 м, его обрезают, а из верхних боковых побегов формируют крону “дерева”. Сорта с крупными соцветиями при выращивании на штамбе выглядят особенно пышно.

Май – сезон цветения сирени. Это время, когда пышные и раскидистые кустики стоят буквально усыпанные густыми соцветиями, собранными из мелких трубчатых цветочков. Узнать их можно не только по внешнему виду, но и по запаху: в период цветения весь сад наполняется тонким и сладким ароматом. На него с большим удовольствием летят насекомые-опылители, поэтому посадить сирень на даче можно не только ради красоты, но и для привлечения полезных насекомых в огород. Сирень – культура неприхотливая, многие выращивают ее словно сорняк – посадили и забыли. Но если оставить кустики совсем без внимания, велик риск того, что со временем они будут хуже цвести, а в какой-то год могут отказаться это делать вовсе. В этой статье разберем причины, почему не цветет сирень, и расскажем, что делать. Возраст саженца Если посадка была произведена в том или этом году, ожидать первого цветения уже в первый сезон не стоит. Кустики должны окрепнуть и набраться сил, прежде чем вступят в фазу цветения. Привитые саженцы дают первые бутоны на 5 год жизни, корнесобственные – на пару лет позже. Что делать? Переживать в этом случае не стоит. Нужно соблюдать все правила ухода за растением: поливать, подкармливать, обрезать. И как только кустики нарастят сильную корневую систему и хорошенько распушат крону, они обязательно порадуют цветением. Ошибки при посадке Причиной отсутствия цветов на сирени может быть неправильная посадка. К числу наиболее распространенных ошибок при посадке сирени можно отнести следующие: Неправильные сроки посадочных работ. Оптимальное время для посадки саженцев в саду – весна, когда растение еще находится на стадии покоя, а почки еще не распустились, или вторая половина лета, когда время цветения уже прошло. Несоблюдение сроков может привести к существенному снижению иммунитета растений, в результате они позже вступят в фазу цветения. Частая пересадка. Некоторые начинающие садоводы не дожидаются первого цветения сирени и пересаживают ее на новое место, склоняясь к тому, что причина отсутствия цветов состоит в неправильно выбранном месте. Такое действительно может быть, но если вы уверены, что место подобрано верное, не тревожьте кустики в первые несколько лет. На новом месте им каждый раз нужно будет начинать процесс адаптации сначала, вновь укореняться и копить силы на формирование бутонов и цветов. В результате частых пересадок период цветения будет откладываться еще на год-два. Излишнее заглубление. Место прививки должно располагаться на 3-4 см выше уровня земли. Если сирень излишне заглубить, она будет медленнее развиваться, а может и вовсе погибнуть. Что делать? При посадке нельзя заглублять место прививки. Проводить посадочные работы нужно весной до распускания почек или ближе к осени, когда стандартные сроки цветения растения подошли к концу. Молодые саженцы в первые несколько лет лучше не пересаживать многократно. Исключение – если место действительно было выбрано неудачным. Неправильное место посадки Это одна из наиболее распространенных причин отсутствия цветов. В неподходящем месте саженцы будут медленно развиваться, корневая система будет слабой, растения будут чаще болеть, а сроки первого цветения могут изрядно задержаться. Сирень – культура светолюбивая. Ее не стоит высаживать в тени. Там она будет вытягиваться, плохо расти, может отказываться цвести, а если бутоны и завяжутся, их будет мало. Неподходящим местом для посадки сирени на участке является низинка. Там регулярно застаивается талая влага, летом после обильных осадков стоит вода. В таких условиях корневая система будет подгнивать, хуже усваивать питание. Все силы растение пустит на выживание в текущих условиях, а никак не на обильное и пышное цветение. Если посадить кустики в сильно продуваемом месте, бутоны будут облетать. Цветы может и распустятся, но их будет мало. Что делать? Правильно выбирать место для посадки сирени в саду: Лучше всего сажать кустики на хорошо освещенном местечке – с восточной или западной стороны дома, забора, высокорослых культур. На южной стороне сирень может «гореть», на листьях будут ожоги. На северной ей точно будет не хватать света. В прикорневой зоне не должна скапливаться влага, поэтому высаживать сирень рекомендуется на возвышенности или пологом склоне. Защищать растения от сильных ветров: высаживать рядом с высокорослыми культурами или дачными постройками. Неподходящая почва Тормозить цветение может повышенная кислотность грунта. Сирень не терпит подобной почвы, оптимальный вариант для нее – нейтральная кислотность. Отсутствие цветков может быть следствием излишней плотности субстрата. В тяжелом грунте корни плохо усваивают влагу и питание, плохо разрастаются, совсем не дышат. Высокое залегание грунтовых вод может привести к аналогичным последствиям. Что делать? Важно регулярно контролировать кислотность грунта под сиренью. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Перед посадкой кустиков важно также убедиться в том, что грунт соответствует требованиям по кислотности. Если посадка планируется весной, осенью для раскисления можно использовать известь. В процессе посадки на дно посадочной ямы нужно обязательно укладывать дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Он будет отводить лишнюю влагу, не допуская загнивания корней из-за повышенной влажности. Тяжелый и плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком или компостом. Первый можно использовать и для разрыхления грунта в будущем: присыпать приствольный круг каждый год. С дождями и поливами песок будет уходить на глубину, делая почву более легкой и рыхлой. Несбалансированное питание Сирень дает пышные и густые кустики. Для поддержания зелени растениям обязательно нужен азот. Но если перекармливать сирень азотными удобрениями, не обеспечивая достаток других важных элементов, она будет отращивать побеги и листья и «забывать» цвести. Цветочные почки сирень закладывает еще в предыдущем сезоне. Поэтому подкормить растение весной и ждать, что уже в этом году оно будет пышно цвести – неразумно. Важно обеспечивать кустики нужным питанием и в осеннее время, чтобы заложить хороший фундамент яркого цветения в следующем сезоне. Что делать? Обеспечить растения правильным и сбалансированным питанием. Оптимальным режим подкормок выглядит следующим образом: Ранней весной – 50-60 гр карбамида на куст или жидкая подкормка раствором коровяка 1:10 или куриного помета 1:20 (можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит»); Летом после цветения калийно-фосфорный состав: 10 гр монофосфата калия+10 гр сульфата калия+15 гр сульфата магния на 10 л воды или готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых цветов»/«Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью за месяц до прихода холодов фосфорные удобрения: 100 гр суперфосфата на одно растение. Если сирень активно наращивает крону, но по-прежнему скудно цветет, азотные подкормки лучше сократить до минимума – вносить раз в 2 года. Неправильная обрезка Сирень цветет на молодых веточках. Поэтому слишком сильная обрезка молодого прироста может привести к тому, что в ближайшие годы куст будет плохо цвести. Но совсем исключать эту процедуру ухода не стоит: со временем растение обретет неряшливый вид, «состарится», цветов будет становиться все меньше. Что делать? Обрезать сирень нужно обязательно на ежегодной основе. Ранней весной до пробуждения почек срезать все поврежденные, высохшие и сломанные побеги. Старые ветки у взрослых растений можно тоже вырезать: они не принесут богатого «урожая» цветов. В течение лета быстрорастущая сирень дает множество поросли. Ее тоже нужно вырезать, причем делать это регулярно. После отцветания увядшие соцветия лучше срезать – тогда растение не будет тратить силы на созревание семян, а в рост пойдут сразу две почки, в следующем году кустик будет еще пышнее и наряднее. Также в конце лета рекомендуется укорачивать ветви на ⅓. Возвратные заморозки весной Эта культура начинает активную вегетацию достаточно рано. Цветочные почки, сформировавшиеся в прошлом году, могут начать просыпаться, а возвратные весенние заморозки погубят их. Что делать? Повлиять на погоду садовод не в силах. Все, что остается в условиях резкого похолодания – постараться утеплить красавицу-сирень. Приствольный круг можно укрыть компостом, а само растение – агроволокном. Некоторые дачники разводят в садах костры: теплый дым окутывает кроны деревьев и кустарников, защищая их от холодов. Болезни и вредители Болезни и вредители также могут стать причиной того, что сирень отказывается цвести. Чаще всего кустики атакуют различные виды пятнистостей, мучнистая роса, фитофтороз, ржавчина. От этих грибковых болезней спасут обработки фунгицидами. Иногда сирень поражает метельчатость – это микоплазменная болезнь, провоцирующая карликовость и мельчание листьев. Из вирусных заболеваний наиболее опасны кольцевая крапчатость и кольцевая пятнистость. Из вредителей сирень чаще всего поражается сиреневой молью-пестрянкой, почковым клещом, листовым долгоносиком, яблоневой запятовидной щитовкой. Что делать? Ранней весной до распускания почек сирень рекомендуется обрабатывать 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ным раствором железного купороса. Также от грибных инфекций спасут обработки препаратами «Скор» или «Дискор». Против вредителей хорошо работают препараты «Алатар», «Актара», «Фитоверм». Цветущая весной сирень в саду – потрясающая красота. Чтобы не лишать себя этого прекрасного зрелища, не забывайте об уходе за этим растением: правильно выбирайте место под посадку, своевременно подкармливайте и обрезайте кустики, не допускайте заражения насекомыми и вредителями.

Быстрорастущие многолетники хороши тем, что украсят сад в рекордно быстрые сроки и будут радовать глаз не один год. Они являются отличной инвестицией в красоту вашего участка и дают возможность сэкономить время на проведении посадочных работ. Некоторые растения являются удивительно неприхотливыми, с другими же придется повозиться.  В этой статье мы собрали быстрорастущие многолетники для дачи: дадим список культур и их краткие характеристики. Аквилегия Она любит влажные и тенистые места, а потому посадить ее можно в затененную низинку, где другим культурам будет некомфортно. Аквилегия дает мощные кусты высотой до 70 см. Цветет в июне-июле в течение месяца простыми или махровыми цветками белого, розового или фиолетового оттенка. Аквилегия Аконит Арендса Многолетний кустарник семейства Лютиковые вырастает до 1 м. Из всех видов аконита Арендса – самый быстрорастущий. Особенно активно набирает массу в условиях достатка солнца, хотя мирится и с полутенью. Высокие цветоносы с фиолетовыми цветами необычной формы появляются с июля по сентябрь. Анемона весенняя Как понятно из названия, цветет она в конце весны. Белые одиночные цветки эффектно смотрятся на фоне густой зеленой шапки. Анемона теневынослива, запросто может обойтись и без подкормок, хорошо зимует без укрытия, редко поражается болезнями и вредителями. Поэтому если нужен быстрорастущий и неприхотливый многолетник – выбирайте ее. Анемона Астры Многолетние астры быстро и интенсивно разрастаются в стороны, образуя густые и пышные кусты. Существует несколько видов многолетних астр: одни цветут в начале лета, другие – на рубеже августа и сентября. Поэтому из них можно с легкостью создать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Клумба с астрами Барвинок малый Эффектный почвопокровный многолетник, не вырастающий выше 20 см. Зато с ударными темпами разрастающийся вширь. Предпочитает тень или полутень, зимостоек, нетребователен к почвам, на одном месте может расти и не терять свою декоративность до 10 лет. Барвинок малый Бархатцы Они – любимчики многих садоводов. Помимо привлекательного внешнего вида, быстрых темпов роста и неприхотливости, эти растения могут похвастаться еще и репеллентными свойствами: они хорошо отпугивают тлю, морковную и луковую муху, капустную белянку. Поэтому бархатцы часто высаживают не только в цветники, но и на грядки с овощными культурами. Бархатцы Бруннера Она быстро разрастается в густые куртины и зацветает уже в апреле. Цветы внешне напоминают незабудки, поэтому в народе это растение получило название незабудочник. После отцветания бруннера не теряет декоративного вида благодаря крупным, пушистым, часто двухцветным листьям. Бруннера Василек подбеленный Очень милый и симпатичный многолетник с резными листьями и достаточно крупными махровыми цветами. Василек требователен к освещению и почве: любит солнце, не выносит повышенную кислотность и плотность грунта. Пригоден для срезки и долго стоит в букетах. Вербейник точечный Прямостоячие побеги образуют густые кусты высотой до 80 см. В июле на высоких цветоносах появляются колосовидные соцветия, состоящие из ярко-желтых цветов диаметром до 3 см. Вербейник отлично растет без вмешательства цветовода: ему не нужны частые подкормки и поливы, обработки от болезней и вредителей, укрытия на зиму. Вербейник Гайлардия остистая Очень быстро нарастает и ярко цветет, за что ее и любят. Цветки – словно закатное солнышко: насыщенно-терракотовые с желтой каймой. Они распускаются с середины лета и до сентября. Посадить ее лучше на солнечное место без застоя влаги. Гайлардия остистая Arizona Apricot Гвоздика турецкая Выращивается в садах как двулетник: в первый сезон наращивает пышную розетку листьев, во второй – зацветает. Существует множество сортов с двухцветными и даже трехцветными соцветиями с контрастной каймой или глазком.  Гейхера «Джинджер Пич» Быстро разрастается, формируя густые кустики до 30 см в высоту и 50 см в диаметре. Ценится за высокую устойчивость к жаре, засухе и заболачиванию одновременно. Гейхера «Джинджер Пич» – хамелеон, меняющий оттенок листьев с рыжего на коралловый в течение лета, а с приходом прохлады на медно-золотой. Герань садовая Она цветет весь теплый сезон вплоть до первых заморозков. За год одно растение может с легкостью занять участок 40 на 40 см. Поэтому в процессе высадки важно учитывать столь активный нрав этой культуры и не размещать кустики слишком плотно друг к другу. Герань Гипсофила Это крайне неприхотливый и выносливый цветок. Но с весьма агрессивным нравом: гипсофила быстро разрастается, подавляя соседние культуры. Поэтому высаживать ее лучше подальше от других цветов. Гипсофила прекрасна в срезке: в воде простоит 2-3 недели, в засушенном виде – несколько лет. Гипсофила Горец изменчивый Нетребователен в уходе, декоративен в течение всего сезона, хорошо привлекает в сад насекомых-опылителей, долго и пышно цветет, морозостоек – вот основные преимущества этой культуры. Горец быстро наращивает зеленую шапку, но имеет неагрессивный характер – не расползается за пределы отведенной территории и не подавляет соседей. Горец изменчивый Гравилат За 2-3 года успевает превратиться в пышную куртину, состоящую из симпатичных резных листьев. В начале лета среди зелени вытягиваются высокие цветоносы, увенчанные крупными рыжими, красными или желтыми цветками. Дельфиниум Он отлично впишется в любой цветник, ведь каких только дельфиниумов сейчас не существует: розовые, белые, голубые, фиолетовые, желтые. Посадить их лучше на хорошо освещенном месте. Подойдет даже переувлажненный участок, ведь этот цветок – любитель влаги. Дельфиниум Живучка ползучая Она быстро отращивает ползучие побеги и таким образом осваивает новые территории. Живучку любят за теневыносливость, морозостойкость, неприхотливость к качеству грунта, но опасаются ее свободолюбивого характера. Живучка ползучая Atropurpurea Если необходимо ограничить разрастание растения по участку, побеги необходимо регулярно обрезать. Жимолость каприфоль Цветущая лиана, которая в условиях плодородного грунта растет очень быстро. Ее можно пустить по забору или беседке. Урожая она не принесет, но будет наполнять сад красотой и нежным ароматом, привлекать насекомых-опылителей. Каприфоль Иберис Обильноцветущий многолетник с душистыми белыми цветками. Может быть как травянистым, так и полукустарником. Предпочитает солнечные места с легким грунтом, не выносит избытка влаги и бесснежных морозных зим. К 5 году жизни наращивает пышную шапку и начинает терять декоративность, а потому требует деления. Ирисы Хорошо наращивают зеленую массу и пышно цветут в условиях рыхлой, хорошо дренированной почвы с нейтральной кислотностью. Не нуждаются в частых поливах и подкормках. Способны расти на одном месте до 5 лет, далее корневище сильно разрастается, в каких-то частях отмирает, в других – нарастает в ускоренных темпах, что приводит к неряшливости кустиков. Поэтому раз в 6-7 лет их нужно делить. Ирисы Календула («Ноготки») У нас она выращивается как однолетняя культура, но активно дает самосев, что обеспечивает длительность роста растения на одном месте. Календула неприхотлива – кинул семена и забыл. Зато очень полезна – ее цветы активно используются в народной медицине. Календула Колокольчики Как только весной температура поднимается выше 5°С, так начинают свой бурный рост колокольчики. Они любят солнце и влагу, но не выносят сильного вымокания весной. Высокорослые колокольчики хороши в качестве невысокой живой изгороди, низкорослые – как почвопокровное растение. Колокольчик Кореопсис Быстрее и активнее разрастаются виды крупноцветковый и ланцетовидный. Начинают цвести в июне, привлекая в сад насекомых-опылителей. Чаще всего имеют желтые или желто-красные цветки. Кореопсис Котовник («Кошачья мята») Котовник быстро набирает зеленую массу. Это касается и выращенных из семян растений, и деленок. Цветет он в течение 2 месяцев – с июня и до сентября. Котовник отпугивает тлю, а потому это не только симпатичное, но и полезное растение. Котовник Фассена Showflake Кровохлебка Это растение активно используется в народной медицине, свое название оно получило за способность останавливать кровотечения. Узнать кровохлебку можно по необычного вида соцветиям: они возвышаются на высоких стеблях, состоят из тычинок, имеют розовый или красный оттенок. Лаватера Самой распространенной разновидностью многолетней лаватеры является тюрингенская. Имеет вид сильноветвистого кустика, цветущего с июля и до осени. Лаватера отлично себя чувствует на любых почвах, хорошо растет на солнце и в полутени. Лаватера Лилейник Быстро разрастается: одно взрослое растение буквально за пару лет осваивает участок 50*50 см. Чтобы цветение было обильным и продолжительным, лилейник нужно рассаживать раз в 4-5 лет. Лилии В условиях рыхлого и плодородного грунта лилии активно наращивают луковицу и дают много деток, в результате кустики становятся пышными и роскошными. Самыми активными темпами роста могут похвастаться трубчатые и азиатские лилии. Лихнис халцедонский Этот цветок еще называют зорькой за его огненно-красные соцветия. Распускаются они в июне. Лихнис лучше сажать в окружении низкорослых культур, потому как со временем его нижние листья желтеют. Лихнис Люпины Разрастаются ударными темпами, формируя густые и высокорослые кусты. Цветы распускаются в июне и держатся до сентября. Люпины обогащают грунт азотом, а их надземные части богаты калием, из них полезно готовить зеленые настои для подкормки других растений на даче. Люпин Манжетка Разрастаясь, она вытесняет сорняки, что существенно упрощает уход за цветком. Манжетка редко болеет, не требует укрытия на зиму, хорошо растет и пышно цветет даже на бедной почве. А еще это растение активно используется в народной медицине. Маттиола (левкой, «Ночная фиалка») Отличается эффектными цветками, собранными в крупные соцветия. Существуют как однолетние, так и многолетние разновидности. Все они предпочитают солнечные местечки: в тени вытягиваются и хуже цветут. Нарциссы Раннецветущий многолетник, радующий милыми и симпатичными цветочками уже в конце весны. Посадить его лучше на небольшой возвышенности, чтобы талые воды не затапливали луковицы и не подрывали цветение. Нарциссы Нивяник (ромашка садовая) Ромашки здорово украшают сад и отлично вписываются в любой цветник. Их легко вырастить из семян. Посевы можно произвести как осенью, так и весной: в первый сезон нарастет пышная зелень, а на второй появятся милые цветочки. Нивяник Очиток (седум)  Эффектные и неприхотливые суккуленты для дачи и сада. Посадить их лучше на солнечный участок в рыхлый и дренированный грунт с нейтральной кислотностью. В августе очитки зацветают, формируя пышные соцветия розового, белого или желтого оттенка. Очиток видный Cloud Wolker Птицемлечник В зависимости от сорта может достигать в высоту от 20 до 100 см. Очень милые светлые цветочки распускаются уже в мае. Эта луковичная культура отлично сочетается в цветниках с мускари, нарциссами, тюльпанами и гиацинтами. Рудбекия рассеченнолистная («Золотой шар») Яркое, высокое и очень нарядное растение. Его махровые цветы действительно похожи на золотые шары. Они отлично стоят в срезке, сохраняя свежий вид в течение 2 недель. Тимьян ползучий Невысокое цветущее растение, которое не только украсит участок, но и пригодится в качестве лечебного средства, приправы в кулинарии. Почвопокровный тимьян образует плотные зеленые «ковры», покрывающиеся в июне мелкими цветочками. Тысячелистник Его часто высаживают для пополнения «природной аптечки»: эта культура обладает кровоостанавливающим, бактерицидным, противовоспалительным, противоаллергенным и желчегонным свойствами. Тысячелистник обыкновенный Terracotta Главный недостаток растения – активный самосев. Фалярис Это декоративный злак, который полюбился многим за двухцветную окраску листьев: они зеленые с белыми полосами. Он быстро растет и вширь, и в высоту, может вымахать до 2 м и потеснить соседствующие культуры. Флоксы (метельчатые, шиловидные) Метельчатые флоксы вырастают до 1 м, шиловидные – лишь до 20 см. Их можно посадить вместе: тогда получится нарядная и пышная клумба, цветущая весь теплый сезон. Флоксы Хризантема корейская Ее листья напоминают дубовые, а потому в народе ее прозвали «Дубок». Хризантема корейская формирует кустики высотой до 1 м. С середины июля и до сентября среди зелени распускаются очень крупные махровые цветы. Шалфей Если посеять его ранней весной, уже в текущем сезоне он вырастет в пышный кустик и порадует симпатичными фиолетовыми соцветиями. Далее он даст самосев, и тогда в следующем сезоне посадки шалфея будут еще гуще и наряднее. Шалфей дубравный Schneehugel Эшшольция Многолетняя культура, выращиваемая чаще как однолетняя. Посеять ее можно под зиму или с приходом тепла весной. Место для нее лучше выбирать солнечное без застоя воды. Быстрорастущие многолетники – замечательный вариант украшения сада. Они порадуют быстрыми темпами развития и уже в первый год здорово украсят участок.

Чаще всего садоводы отдают предпочтения неприхотливым плетистым, пышноцветущим чайно-гибридным или морозо- и болезнестойким розам флорибунда. Но есть одна группа роз, которая может похвастаться всеми перечисленными выше преимуществами. И это мускусные розы. Их не так часто можно встретить в садах, и совершенно напрасно!  В этой статье расскажем о всех преимуществах и недостатках мускусных роз, тонкостях посадки и ухода за ними, наиболее удачных сортах. И возможно вы захотите пополнить свой розарий представителями этой группы. История появления Родоначальником мускусных роз является Питер Ламберт. В далеком 1904 году, взяв за основу розу мультифлора, он создал гибрид «Триер», названный в честь города, в котором и работал селекционер. Гибрид обладал прекрасными характеристиками: цвел очень обильно и непрерывно в течение длительного времени, давал полумахровые цветы нежного пастельного оттенка, наполнял розарий тонким и приятным ароматом, демонстрировал высокую устойчивость к болезням. Именно с этого гибрида и началась история мускусных роз. Ламберт воодушевился полученными результатами и представил миру 27 новых гибридов, которые называли по имени создателя ламбертианами. Один из наиболее популярных сортов мускусных роз сейчас – «Моцарт» – является детищем самого Ламберта.  Большой вклад в популяризацию мускусных роз внесли селекционеры из Англии Джозеф и Флоренс Пембертоны. Именно они создали сорта «Фелиция» и «Мон Лайт». Английская семейная пара Джон и Энн Бентол вывели сорт «Балерина». В Бельгии работу над созданием новых сортов и гибридов вел селекционер Луис Ленс. Его питомник и по сей день занимается выведением новых мускусных роз. Сейчас группу мускусных роз представляют множество гибридов, обозначаемых Hybrid Musk (HMsk). Описание Мускусные розы образуют пышные и густые кусты высотой до 2 м. Если установить опору, побеги будут тянуться в верх. В условиях ее отсутствия они поникают, делая куст более широким и раскидистым.  Цветение длится долго – с конца весны или начала лета и до первых заморозков. Но происходит оно лавинообразно – бутоны распускаются одновременно, после удаления увядших цветов наступает вторая волна цветения. Промежуток между волнами совсем небольшой, поэтому создается впечатления, что цветут кустики непрерывно. В теплых регионах мускусные розы могут быть в цвету даже в октябре-ноябре.  Цветки небольшие, полумахровые или махровые. Но их распускается много, весь теплый сезон кусты стоят густо усыпаны цветочками. Их цветовая гамма чаще всего – от белого и до светло-розового. Оттенки неяркие, неброские, нежные и мягкие. Но встречаются экземпляры и с яркими цветами. После цветения на побегах формируются плоды оранжевого или красного цвета. Внешне они похожи на плоды шиповника. К числу преимуществ данной группы роз можно отнести: Длительность и пышность цветения; Неприхотливость; Высокую морозостойкость, они являются настоящей находкой для северных регионов; Теневыносливость; Устойчивость к вредителям и болезням (особенно – к губительным мучнистой росе и черной пятнистости); Небольшое количество шипов, что существенно упрощает процесс ухода. Недостатком мускусных роз для некоторых цветоводов является их слишком простой и незаурядный вид, схожесть с шиповником. Популярные сорта Сейчас группа мускусных роз насчитывает более 400 сортов и гибридов. Вот наиболее распространенные из них: «Моцарт». Один из самых старых сортов. Дает густые и раскидистые кустики до 1,5 м в высоту. Поникающие побеги имеют мало шипов. В теплом климате розу можно выращивать как плетистую, в средней полосе и на севере – лучше как шраб. Цветет «Моцарт» небольшими бело-розовыми цветочками с желтыми тычинками, собранными в соцветия по 20-30 штук. Летом они могут выгорать на солнце и становиться более светлыми. Главное преимущество сорта – высокая устойчивость к грибным заболеваниям. «Балерина». Кусты вырастают достаточно невысокими (до 1 м), но широкими и раскидистыми. Прочные побеги густо покрыты темно-зелеными кожистыми листьями и красными шипами. Цветки небольшие, до 3 см в диаметре, белые по центру и розовые по краям лепестков. На ярком солнце оттенок уходит в пастельный. В каждом соцветии может быть до 100 цветочков. «Буке Парфе». Цветы в соцветиях находятся так плотно друг к другу, что создается впечатление, что это не куст, а настоящий букет роз. Кстати, стоят они в срезке просто замечательно. Цветочки имеют нежный молочно-белый оттенок с легким розовым румянцем. Высота кустов – до 1,5 метров. «Динки». Кусты вырастают до 1,2 м и расправляют побеги на ширину до 1 м. Данный гибрид порадует яркими цветами оттенка фуксия. Они не выгорают на солнце и устойчивы к дождю. В каждом соцветии может быть до 10 цветков. Аромат слабый, едва уловимый. Цветение длится с июня по октябрь.  «Гирлянд Де Амур». Очень высокорослый гибрид, вытягивающийся в верх до 2 метров. Плоские полумахровые цветки имеют белый оттенок и желтые тычинки. Они собраны в соцветиях по 50-80 штук. Сильный аромат с нотками мускуса многие цветоводы относят к числу преимуществ гибрида. «Бафф Бьюти». Быстрорастущий гибрид, образующий кусты в форме фонтана. В южных регионах они могут вымахать и до 3 метров. Цветет обильно и густо, пик цветения приходится на сентябрь. Цветы достаточно крупные (до 5 см в диаметре), нежно-абрикосового оттенка. Посадка мускусной розы Оптимальное время для проведения посадочных работ – весна, когда почва прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Посадить саженцы можно и в начале осени. Но шансы на укоренение и успешную зимовку будут ниже. Если вскоре придут морозы, роза может вымерзнуть и погибнуть, так и не укоренившись. Если зима будет запаздывать, то почки могут начать распускаться, в результате зимой ростки погибнут. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона за исключением сильно жарких дней. Место под посадку лучше выбирать солнечное, затененное лишь в полуденное время. Многие гибриды хорошо растут и в полутени. Грунт должен быть легким и рыхлым с нейтральной кислотностью. Розарий нельзя размещать в низинке, где весной стоит талая вода. Лучший вариант – небольшая возвышенность с низким залеганием грунтовых вод. Посадку мускусной розы необходимо производить следующим образом: Выкопать яму 60*60*60 см. Если планируется высадка сразу нескольких кустов, между ними необходимо оставить расстояние в 1,5 м. В условиях слишком густой посадки болеют даже самые неприхотливые растения с крепким иммунитетом. Поэтому важно сделать так, чтобы в розарии была хорошая циркуляция воздуха. На дно ямы необходимо уложить слой дренажа. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Сверху засыпать слой плодородного грунта. Добавить удобрения. Хороший вариант – перепревший навоз или компост. Можно использовать и золу. Из минеральных составов – суперфосфат и сульфат калия. На дне посадочной ямы сделать холмик, аккуратно установить саженец и расправить корневую систему. Саженцы с закрытой системой пересаживают методом перевалки. Аккуратно присыпать землей и полить. Чтобы влага дольше оставалась в почве, а возможные холода не подорвали процесс укоренения, розу полезно замульчировать органикой. Уход Уход за мускусной розой схож с агротехникой выращивания флорибунд. Но есть и свои нюансы. Полив и рыхление Достаток влаги особенно важен в первый год после посадки, когда кустики только приживаются на новом месте. Взрослые растения поливают 1-2 раза в неделю. Воду лить лучше не под корень, а в неглубокие канавки, вырытые вокруг кустиков. Допускать застоя влаги в прикорневой зоне нельзя, иначе розы будут гнить и болеть. Аккуратное рыхление полезно проводить после каждого полива. Оно позволит предотвратить образование плотной корки на грунте. Если нет времени на рыхление, на помощь придет все то же мульчирование. Подкормка Подкармливать мускусные розы нужно начинать со второго года жизни. За сезон рекомендуется провести 3-4 подкормки: Весной азотными составами. Можно использовать раствор куриного помета 1:20 или навоза 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит», аммиачную селитру (1 ст л на 10 л воды). В период бутонизации. Можно повторить первую подкормку, дополнительно дать кальциевую селитру (1 ст л на 10 л воды) для более яркого и насыщенного окраса цветов. В период активного цветения. В это время розы полезно поливать зольным настоем (1 стакан на 10 л воды). Отличный вариант – готовые комплексные составы для роз типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В таких составах все нужные макро- и микроэлементы содержатся в сбалансированном объеме. Осенью ближе к отцветанию. Для повышения морозостойкости и крепкого иммунитета кустики полезно подкормить суперфосфатом. На одно растение потребуется 2 ст л удобрения. Альтернатива – борофоска, ее нужно столько же. Обрезка Ежегодно весной проводят санитарную обрезку мускусных роз: удаляют подмерзшие, поврежденные и сломанные побеги. Также полезно срезать макушки побегов, чтобы куст выглядел аккуратно. После первой волны цветения нужно удалить отцветшие соцветия, чтобы стимулировать следующую волну распускания бутонов. На 3-4 год после посадки полезно вырезать парочку самых старых веток, чтобы стимулировать активный рост прикорневых побегов. Такую процедуру в последующем нужно будет производить ежегодно. Старые кусты рекомендуется омолаживать – оставлять 2-3 наиболее сильных побега, а остальные срезать в уровень с землей.  Борьба с вредителями и болезнями Как было сказано ранее, мускусные розы редко поражаются болезнями. Но в условиях загущения посадок и повышенной влажности, кустики все же могут заболеть. Спасут обработки 3%-ным медным купоросом, препаратами «Скор», «Дискор» или «Серпень». Из вредителей мускусные розы чаще атакует тля. Для профилактики ее распространения можно использовать «Зеленое мыло». Избавиться от вредителя помогут обработки препаратами «Актара» и «Кортлис». Укрытие на зиму Некоторые гибриды мускусных роз отлично зимуют без укрытия, некоторым может потребоваться утепление. Для надежности их можно окучить песком на 25-30 см, а побеги связать и пригнуть к земле. Благо они у них достаточно пластичные, поэтому проблем не возникнет. Мускусные розы в ландшафтном дизайне Мускусные розы забирают на себя все внимание, а потому не нуждаются в чьем-то «аккомпанементе». Можно сочетать разные сорта мускусных роз и высаживать их рядышком. Розарий можно разбавить и крупноцветковыми розами. Одиночные кустики хорошо смотрятся на газонах. Их можно высадить рядом с беседкой и пустить по опоре. Розы, посаженные рядом, за пару лет нарастят пышные кроны и сомкнутся, образовав симпатичные живые изгороди. А еще мускусные розы хорошо сочетаются с хвойными культурами. А потому разбавить розарий туями или можжевельниками – тоже неплохая идея. Как вы видите, преимуществ у мускусных роз очень много. Разнообразие сортов позволит каждому цветоводу найти для себя экземпляр по вкусу. Посадив эту неприхотливую и изящную красавицу вы надолго обеспечите свой сад великолепием и приятным мускусным ароматом.

Рододендрон – род растений семейства Вересковые. Он объединяет более тысячи видов вечнозеленых, листопадных и полулистопадных кустарников. В переводе с греческого Rhododendron – это «розовое дерево». Однако с розами эти растения не имеют ничего общего, кроме как красивых и пышных цветов и многообразия видов.  Рододендроны весьма прихотливы, они не потерпят отсутствия внимания к своей персоне и неподходящей агротехники. Одним из проявлений ненадлежащего ухода за растениями может стать пожелтение листьев. В этой статье разберем основные причины, почему желтеют листья рододендрона и что в этом случае делать. Почему желтеют листья рододендрона Даже у вечнозеленых рододендронов могут начать желтеть листья. Причин этого неприятного явления несколько. Большинство из них связаны с ошибками в уходе за растениями и ненадлежащими условиями их выращивания. Однако есть и естественные причины. Желтеют листья рододендрона 1. Естественное обновление кроны Если пожелтение листвы наблюдается в конце лета или в начале осени, листья меняют оттенок равномерно, не пятнами, а после опадают, то это естественное обновление кроны. Вероятнее всего растение просто избавляется от старых листьев, чтобы дать новые. Происходить это может раз в 3-4 года. Пожелтение чаще всего начинается с нижних ярусов ближе к стеблю. Переживать за рододендрон не стоит. С приходом тепла и увеличением светового дня он обязательно нарастит новые зеленые листочки. 2. Недостаток влаги Рододендрон – растение влаголюбивое. Желтеть листья могут из-за недостатка влаги в почве. Если кустарник желтеет и сбрасывает листву в середине лета, когда на улице стоит жаркая и сухая погода, вероятнее всего он просто избавляется от «балласта», который не может обеспечить водой.  Косвенной причиной пожелтения растения может являться посадка вблизи влаголюбивых культур. Береза, ива, ирга, калина – эти культуры являются настоящими водохлебами. Они будут забирать себе всю влагу, заставляя рододендроны испытывать жажду. Поэтому от их посадки вблизи вересковых лучше отказаться. Однако это не значит, что сажать рододендроны нужно в самом низком уголке участка. Постоянное стояние воды в прикорневой зоне будет способствовать загниванию корневой системы, следствием которого может также стать пожелтение и опадание листьев. 3. Хлороз Это самая распространенная причина почему желтеют листья рододендрона. Нарушение образования хлорофилла и снижение скорости фотосинтеза может быть вызвано несколькими факторами. В первую очередь растения могут страдать из-за недостатка магния и железа в почве. В этом случае желтеть будут межжилковые пространства. Хлорозом могут заболеть как вечнозеленые, так и листопадные рододендроны. Вторая причина развития хлороза – защелачивание грунта. Рододендроны – культура, которая требует пониженной кислотности почвы. Оптимальный уровень рН для нее 4,5-5,5. В условиях щелочной почвы растения теряют способность усваивать железо в нужных объемах. В результате листья начинают желтеть. Хлороз может проявиться и в том случае, если почва под рододендроном излишне плотная или заболоченная. Корневая система в таких условиях также теряет возможность усваивать питательные элементы, дышать и развиваться. В результате растения хилеют, их рост и развитие замедляются, листья желтеют и опадают. 4. Повреждение корней Корневая система рододендрона достаточно компактная, она залегает в поверхностном слое грунта. Неаккуратные рыхления могут спровоцировать повреждение корешков. В результате те начнут хуже усваивать питание и влагу. И в первую очередь это скажется на листьях и цветах – первые начнут желтеть, а вторые будут мелкими и лишь единичными. 5. Болезни и вредители Пожелтение листьев рододендрона может стать следствием заражения растения вредителями и болезнями. Наиболее частые «провокаторы» пожелтения – черный трипс и паутинный клещ. В первом случае на листьях появятся черные точки, позже пластины приобретут серый цвет, затем пожелтеют и опадут. Признаки поражения паутинным клещом известны всем садоводам: в пазухах листьев появляются мелкие паутинки, зелень и бутоны деформируются, желтеют и увядают. Из болезней, провоцирующих пожелтение листвы, рододендроны чаще атакует септориоз. Грибок вызывает появление на зелени красных пятен, которые со временем разрастаются. В результате нарушаются все физиологические процессы, листья желтеют и опадают, а цветочные бутоны не закладываются. Что делать, если желтеет рододендрон Если пожелтение не связано с началом периода покоя, естественная причина изменения оттенка зелени исключена, значит корень проблемы надо искать в ошибках ухода за растением и незамедлительно их исправлять. Наладить режим полива. Это наиболее легкоустранимая причина пожелтения листьев. Оптимальный режим полива для рододендронов летом – 1 раз в 5-7 дней, норма расхода воды – 10-15 л на взрослое растение. Если погода жаркая и засушливая, поливы нужно участить. В период обильных дождей поливы можно не проводить вовсе. Решить проблему недостатка влаги поможет мульчирование приствольного круга органикой. Почва будет просыхать медленнее, а значит и растение не будет испытывать дефицита влаги в период засухи. Подкормить железом и магнием. Восполнить недостаток этих микроэлементов помогут подкормки «Феровитом» и калимагнезией. Альтернатива – хелат железа и доломитовая мука. По отзывам многих садоводов хороший результат дает подкормка растений «Секвестреном Турбо» – это азотное железосодержащее минеральное удобрение, которое быстро и эффективно устраняет признаки дефицита железа у растений и возвращает им декоративный внешний вид. После внесения подкормки желтеющие рододендроны полезно опрыскать раствором препарата «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Это комплексное органоминеральное удобрение, которое помогает предотвратить пожелтение листьев в будущем и повысить иммунитет растений к стрессовым условиям. Подкислить грунт. И даже после внесения всех необходимых подкормок рододендрон может продолжить желтеть. Все потому что растения не могут усваивать выданное им питание из щелочной почвы. Поэтому еще до внесения питательных составов необходимо проверить кислотность грунта под растениями. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если уровень рН выше 5,5, растения рекомендуется полить раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды) и мульчировать верховым торфом. Контроль кислотности грунта необходимо проводить регулярно, а по необходимости и подкислять его. Обеспечить рыхлость почвы. Сделать это можно двумя способами. Первый актуален на случай, если рододендрон был высажен недавно, и толком не успел укорениться на новом месте. Главное – правильно на этот раз подготовить посадочную яму. Она должна быть около 80 см в диаметре и 40 см в глубину. На дно полезно уложить смесь земли, верхового торфа, компоста и песка. Засыпать растение лучше специальным грунтом для вересковых. Если такового в хозяйстве нет, субстрат готовим из тех же земли, торфа, компоста и песка в соотношении 1:2:1:1. Взрослый рододендрон пересадить может быть сложно. Разумнее вокруг него вырыть траншею и засыпать ее субстратом, состав которого был описан выше. Главное – правильно определить границы корней и в процессе рытья не повредить их. Рекомендуемое расстояние от корневой системы до траншеи – 10-15 см.  Заменить рыхление на мульчирование. Чтобы лишний раз не тревожить корни и нечаянно не повредить их, рыхление лучше заменить мульчированием. Мульча поможет сохранить нужную структуру грунта и предотвратить образование на нем плотной корки. Обработать от болезней и вредителей. Если на рододендроне обнаружены следы деятельности вредителей, куст необходимо обработать одним из следующих препаратов: «Алатар», «Актара» и «БиоКилл» от трипсов, «Фитоверм» и «Актеллик». От грибных инфекций растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Подойдут стандартные медный купорос и бордосская жидкость. Остановить пожелтение листьев рододендрона и вернуть ему декоративный внешний вид может быть непросто. Гораздо разумнее профилактировать это неприятное явление: регулярно поливать растение, мульчировать приствольный круг, подкислять грунт, 2-3 раза за сезон вносить подкормки, своевременно обрабатывать от болезней и вредителей. И тогда рододендрон будет вечнозеленым не только на словах, но и на деле!

Пластиковые бутылки обычно отправляются на помойку. Но гораздо разумнее найти им повторное применение в домашнем быту, саду и огороде. Тем более что из пластиковых бутылок можно сделать вещи, которые существенно упростят труд садоводов.  В этой статье мы собрали 12 идей о том, что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок и куда пристроить их с пользой. Все идеи интересны с практической точки зрения, легко исполнимы и абсолютно безопасны для огорода. Система полива для растений Это вариант наиболее актуален для тех дачников, кто не имеет возможности ездить на дачу каждый день и поливать посадки. Из пластиковой бутылки можно сделать незамысловатую систему полива для цветов и овощных культур на дачном участке. Необходимо взять пластиковую бутылку, по ее периметру сделать множество мелких отверстий и вкопать в землю таким образом, чтобы над поверхностью земли торчало лишь горлышко. Через дырочки вода в почву будет уходить гораздо медленнее, что предотвратит риск сильного иссушения грунта в период отсутствия осадков и поливов.  Воду необходимо наливать в бутылки через горлышко. Аналогичным образом можно вносить и жидкие удобрения под растения. Главное – чтобы они не содержали крупных частичек, которые могут забить отверстия. Чтобы предотвратить испарение влаги из бутылки, ее необходимо закрывать крышкой после наполнения.  Устанавливать подобную систему полива рекомендуется в момент высадки рассады на грядки или посева семян. Если же система будет устанавливаться летом в период активного роста растений, ее лучше прикапывать в междурядьях подальше от кустиков, чтобы нечаянно не повредить корневую систему.  Емкости для выращивания рассады Обрезанные пластиковые бутылки – удобный и бесплатный вариант горшочков для рассады. Особенно хорошо их использовать для выращивания сеянцев с мощной корневой системой, уходящей в глубокие слои грунта – баклажанов, капусты. Культуры, не любящие пикировку (перцы и баклажаны), лучше сразу высаживать в обрезанные бутылки, объемом 1-1,5 л. Компактные и неприхотливые растения можно посадить и в емкости, сделанные из 0,5-литровых бутылок. Разрезанные вдоль квадратные 5-литровые бутылки используют и как общие емкости для выращивания сеянцев под дальнейшую пикировку. Рассаде лука порея нужна глубокая бутылка Горшочки для выращивания рассады должны обязательно иметь дренажные отверстия. Емкости из бутылок – не исключение. Чтобы излишки влаги не застаивались в почве, корневая система имела возможность дышать, не загнивала, в нижней части бутылки необходимо сделать несколько отверстий. Преимуществ у горшочков для рассады из пластиковых бутылок несколько: Они бесплатные; Их не жалко выбросить уже после первого сезона; Прозрачный пластик позволит контролировать уровень влажности грунта; В процессе пересадки корневая система рассады получит минимум стресса: стенки бутылки можно легко разрезать для извлечения сеянцев с комом земли. Горшочки для рассады с автополивом Есть и усовершенствованный вариант емкостей для рассады. Он предполагает оснащение горшочков простой самодельной системой фитильного полива. Сделать нужно следующее: разрезать бутылку на две части таким образом, чтобы верхняя была чуть короче нижней. Затем верхнюю нужно перевернуть и вставить в нижнюю горлышком вниз. Через проделанные в крышке отверстия необходимо протянуть несколько полосок ткани или шнурков и закрепить их. Верхняя часть будет использоваться для выращивания рассады – ее необходимо наполнить землей и посеять семена. Нижняя будет выполнять функции поддона – в нее нужно наливать воду. Жидкость будет пропитывать тканевые полоски, увлажняя грунт.  Следите за уровнем воды в емкости, по необходимости подливайте ее, и почва под рассадой всегда будет чуть влажная. Мини-парники Большие пластиковые бутылки очень пригодятся в конце весны и в начале лета для защиты растений в открытом грунте от холодов. Дно емкостей необходимо срезать, а верхние части использовать в качестве мини-парников, надевая их на молодые сеянцы, словно колпаки. Неокрепшие растения будут надежно защищены и от возвратных заморозков, и от сильных ветров, и от града. Вертикальные грядки Они позволяют выращивать цветы и ягоды на высоте, экономя место на грядках. Опытные садоводы сажают в пластиковые бутыли клубнику и цветы. В качестве грядок сгодятся емкости от 5 литров. Их необходимо разрезать на две части, сделать дренажные отверстия, засыпать плодородным грунтом, посадить клубнику или компактные декоративные растения и подвесить на солнечном месте: на заборе, в беседке, возле дома. Важно помнить, что грунт в горшках пересыхает и истощается быстрее. А потому растения, выращиваемые в таких емкостях, поливать и подкармливать придется чаще. Иначе клубника не принесет богатого урожая, а цветы не будут цвести пышно и продолжительно. Подкармливать клубнику рекомендуем комплексными составами типа «Здравень Аква для клубники», а декоративные растения – удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Защита от грызунов В осеннее время пластиковые бутылки тоже найдут полезное применение в саду и огороде. Их можно использовать для защиты штамбов деревьев от грызунов и зайцев. Пластик будет являться физической преградой, надежно защищающей кору деревьев от острых зубов мелких животных. У бутылок нужно срезать дно и горлышко таким образом, чтобы получился цилиндр. Его разрезают вдоль и надевают на нижнюю часть ствола дерева, для лучшей фиксации прикапывают снизу и обматывают шпагатом. Для большей эффективности пластиковую защиту рекомендуется обмотать тряпочкой, пропитанной в берестовом дегте. Деревья станут непривлекательными для грызунов, кора останется целой и невредимой. Ловушка с приманкой Ловушки с приманками – один из самых безопасных и экологичных методов борьбы с ненужными насекомыми и вредителями в огороде. Из пластиковых бутылок можно сделать простые ловушки для слизней и улиток, ос и мух. Конструкция ловушек будет одинаковая: необходимо разрезать бутылку поперек и вставить одну часть в другую горлышком вниз. А вот приманка для разных «гостей» будет разная: слизни хорошо «идут» на пиво и квас, мухи и осы летят на сладкое – варенье, сироп. Готовые ловушки с приманками нужно разместить в местах обитания ненужных гостей: прикопать на грядке с капустой или возле хосты, подвесить в беседке или на летней кухне. Разбрызгиватель Поливать растения в огороде из шланга – идея не самая хорошая. Велик риск повредить корни и размыть грунт в прикорневой зоне. Таскать тяжелые лейки между грядок не всегда удобно и по силам. Выход из этой ситуации – сделать из пластиковой бутылки распылитель и надеть его на шланг. Все просто: достаточно взять бутылку 0,5 л, сделать в ней множество мелких отверстий и закрепить горлышко на шланге. С помощью аналогичного рассеивателя удобно поливать газоны. Берем литровую бутылку, делаем несколько рядов отверстий от горлышка до дна, фиксируем рассеиватель на шланге и размещаем систему полива в нужном месте на даче. Отпугиватель птиц Птицы отчасти являются помощниками дачников – они поедают вредителей, жучков и гусениц. Но они же являются нашими конкурентами за урожай. Дрозды, свиристели, скворцы с удовольствием клюют вишню, клубнику, иргу и рябину. Защитить ягодные деревья от нашествия пернатых помогут простые самодельные отпугиватели. В стенках пластиковой бутылки необходимо сделать несколько п-образных разрезов и отогнуть вырезанные части, сформировав некое подобие дверей. Они будут являться «движущими силами» ветряков. Далее бутылку необходимо надеть на деревянный или металлический колышек, воткнутый в землю рядом с деревом. На ветру отпугиватели будут крутиться и издавать звуки, которые будут отпугивать птиц. Кормушки Когда урожай ягод убран, полезно наоборот привлекать пернатых на дачные участки. Они подчистят огород от ненужных вредителей и насекомых. Самый лучший вариант привлечь птиц – повесить кормушку. Ее можно сделать своими руками из подручных средств. Простой вариант – вырезать в стенке пластиковой бутылки отверстие, диаметром около 5-7 см, и подвесить ее на дереве или рядом с домом. Наполнять кормушку можно семечками, пшеном, сушеными ягодами. Чем более разнообразным будет наполнение, тем больше разных пернатых посетит огород. Дачный инвентарь Подметать дачные дорожки от крупного мусора и листьев удобно не обычными вениками, а метелками из веток или пластиковых емкостей. Необходимо взять несколько бутылок, отрезать у них горлышко и дно, а стенки нарезать полосками, формируя некое подобие бахромы. Получившиеся заготовки наложить одна на другую и закрепить между собой. Далее можно зафиксировать их на прямой рейке – тогда получится плоская метла. А можно скрутить в улитку, а сверху насадить еще одну бутылку без дна, но с горлышком – тогда получится круглая метла.  Другой вариант дачного инвентаря – совочки. Их делают из бутылок, изготовленных из толстого пластика, срезая дно под нужным углом. Горловина будет служить в качестве ручки. Третий вариант инвентаря для дачи – воронки. Как их сделать, подробно объяснять не нужно. Дадим лишь совет, как усовершенствовать приспособление. С помощью резинки на горлышке можно зафиксировать марлю – она будет являться фильтром. Воронку можно будет использовать для переливания растворов в лейки или пульверизаторы, чтобы рассеиватели и распылители не засорились от нерастворившихся частиц удобрений или любых других составов. Ограждения для грядок и цветников Садоводы сооружают из пластиковых бутылок высокие грядки. На них почва прогревается и просыхает от талой воды быстрее, а значит и урожай с них можно снять раньше. К тому же за высокими грядками удобнее ухаживать: полоть и собирать урожай можно не нагибаясь низко к земле. Пластиковые бутылки – бесплатный материал для изготовления бортиков таких грядок. Главное – прочнее их зафиксировать, чтобы ограждение не развалилось под тяжестью земли. Бутылки можно просто вкопать в грунт, а можно предварительно насадить на колышки, а после – обмотать всю конструкцию шпагатом. Вариантов дачных поделок из пластиковых бутылок огромное множество. Некоторые находчивые садоводы мастерят из них теплицы, дачную мебель, различные фигуры для декора участка. Здесь все ограничено лишь фантазией и количеством скопившегося сырья. Не выбрасывайте его на помойку, в земле оно будет перегнивать несколько сотен лет. А на дачном участке бутылки очень даже пригодятся и станут бесплатным материалом для изготовления полезных и практичных вещиц!

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор, Дискор Системные фунгициды на основе дифеноконазола: «Скор», «Дискор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

У этого цветка только одно название – латинское, агератум, что в переводе означает «нестареющий». Такое имя видимо дано за длительное цветение на клумбе и долгое стояние в срезке. Его не спутаешь с другими однолетниками –эффектные пушистые соцветия различных оттенков голубого, сиреневого и розового цвета, напоминающие помпончики детских шапочек резко отличают агератум от других цветов. Описание растения Род агератум принадлежит к семейству Астровые и насчитывает до 60 видов. Но цветоводам известен только один вид - агератум Хоустона, или агератум мексиканский. На родине многолетник, у нас же выращивается как однолетнее растение. Агератум Агератум растет в виде компактных кустиков высотой от 10 до 58 см (разные сорта) со множеством побегов, покрытых листьями ромбической или округлой формы, имеющих зубчатые края и опушенных. Все многочисленные веточки растения несут сложные соцветия щитки, диаметром 3 – 8 см, состоящие из пушистых корзинок. Во время цветения клумба агератума представляет сплошной ковер голубых, сиреневых, розовых оттенков; есть и белые сорта. В этой статье мы разберем вопросы как выращивать агератум из семян, высаживать в грунт и ухаживать за растениями на клумбе. Агератум: выращивание Условия для выращивания агератума должны быть следующие: Мексиканец агератум очень теплолюбив, поэтому ему нужно открытое солнечное место, никакого затенения он не любит. Почвы предпочитает умеренно плодородные, воздухопроницаемые, нейтральной реакции. Ему нужен систематический полив. Прополки и рыхление. Когда сажать агератум Это теплолюбивое растение будет плохо расти в холодной почве, малейшие заморозки могут его повредить, поэтому выращивать агератум лучше через рассаду, высаживать которую нужно только после окончания заморозков в хорошо прогретую почву. Рассада: правила выращивания агератума Посев агератума Выращивание агератума начинается с посева семян на рассаду примерно в середине марта. Заранее готовят грунт– можно купить готовый универсальный или специально для цветов. Если решите приготовить грунт самостоятельно, лучше всего составить его из следующих компонентов, взятых в равных частях: торф, перегной, песок. Главное, чтобы он был легким, рыхлым и питательным. Субстрат насыпают в подготовленные емкости – ящики или небольшие плошки, уплотняют и разравнивают, осторожно поливают из опрыскивателя. Затем по поверхности раскладывают семена, стараясь сеять более равномерно и присыпают просеянным влажным грунтом слоем 0,5 см и слегка прихлопывают. Емкость накрывают пленкой и помещают в теплое место – для дружного прорастания семян температура должна быть около 25 градусов. Уход за рассадой Посевы ежедневно открывают для проветривания, убирают с пленки конденсат. Если грунт подсох, увлажняют из распылителя. Через 12–16 дней, как только начнут появляться первые всходы, нужно снять пленку и переставить емкость в светлое место – лучше всего поближе к оконному стеклу. За рассадой следят, при необходимости поливают – осторожно, стараясь не залить молодые сеянцы. Как только у них появится второй настоящий листочек, сеянцы пикируют. Их лучше всего рассадить в небольшие стаканчики или кассеты, после чего продолжают тот же уход. За весь срок развития рассады, ее достаточно подкормить 1 раз слабым раствором любого цветочного удобрения, например, «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Закаливание и высадка рассады Важное условие при выращивании рассады агератума – ее закаливание, которое следует начинать недели за две до высадки растений в сад. Можно использовать любые доступные вам методы – открывать окна, выносить рассаду на балкон или на веранду, террасу или даже в сад. Но не нужно сразу ставить растения на яркое солнце, приучать их к воздуху и солнцу нужно постепенно. Высаживают закаленную рассаду агератума в пасмурный день или вечером в легкую и питательную, хорошо взрыхленную почву. Лунки делают на расстоянии 15-20-30 см (в зависимости от сорта) и высаживают саженцы на ту же глубину, что они росли в рассаде, не заглубляя. Поливают, присыпают сухой почвой и на первое время притеняют. Посев семян агератума в грунт Семена агуратума можно сеять сразу в грунт, особенно этот способ подходит для южных регионов, где рано наступает тепло и нет возвратных заморозков. В центральных районах России также можно сеять семена в открытый грунт - делать это лучше в конце апреля или в начале мая обязательно под укрытие. От всходов семян агератумадо бутонизациии начала цветения проходит примерно 8 недель. Исходя из этого и следует высчитывать точные сроки посева в вашем регионе. Цвести растения обычно начинают с начала июля. Уход за агератумом Агератум -растение довольно неприхотливое, особых проблем с его выращиванием нет, уход за ним состоит из обычных мероприятий: Рыхление и прополка Поливы Подкормки Обрезка и прищипывание Борьба с вредителями и болезнями. Высаженную рассаду поливают часто, так чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Когда растения приживутся, полив должен стать более умеренным.  Время от времени следует рыхлить почву, особенно это нужно делать после продолжительных дождей, так как в этом случае земля слишком уплотняется. Совместно с рыхлением проводят и прополки. Подкормки Для пышного и обильного цветения растения следует подкармливать через каждые 15-20 дней. Хороший вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно чередовать минеральные (любые комплексы) и гуминовые удобрения. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, используя для этого настой зеленого удобрения или раствор коровяка. Можно добавить на 10 л такого раствора 1 стакан золы. Если в июне стоит неблагоприятная погода (прохлада и дожди), чтобы получить массовое цветение агератума, его можно опрыскивать препаратом Бутон. Обрезка После высадки рассады в грунт, кустики можно прищипнуть для лучшего ветвления. Обрезку проводят взрослым цветущим растениям. Удаляют отцветшие соцветия, как только они завяли. Это необходимо делать для поддержания декоративности цветникаи для стимулирования появления новых боковых побегов с бутонами. Осенью, если рано ожидаются заморозки, можно пересадить несколько кустиков в горшки и таким образом продлить цветение, поставив их на веранду. Борьба с болезнями и вредителями За рассадой приходится следить еще дома – в это время ее могут поразить такие вредители, часто обитающие на комнатных растениях, как белокрылка и паутинный клещ. С белокрылкой бороться непросто, но можно использовать препарат Тепекки. Против паутинного клеща применяют акарициды, на начальном этапе можно обмывать растения холодной мыльной водой, так чтобы она обязательно попадала на нижнюю сторону листочков, где и скапливаются вредители. Из болезней растения могут поразить корневые гнили, которые развиваются при выращивании навлажных и тяжелых почвах. Чтобы не допустить этого, для агератума готовят рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый грунт, добавляя в почву различные разрыхляющие материалы. Также не стоит злоупотреблять поливами. Чрезмерная влажность,особенно при поливе дождеванием, может спровоцировать заражениемучнистой росой. Помогут профилактические опрыскивания раствором Фитоспорина-М 2-3 разаза сезон через 7-10 дней. Для борьбы с мучнистой росой – «Скор», «Дискор», «Серпень». Огуречная мозаика. Одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, которое переносят насекомые. Проявляется в виде пятен на листьях растений. Оно не лечится, при обнаружении больного растения, его выкапывают и сжигают. Бактериальное увядание. По внешним признакам сходно с мозаикой – на листьях также появляются пятна, затем они трескаются и теряют влагу. На ранней стадии заболевания оно поддается лечению препаратом «Фитолавин» или «Коронет». Чаще вредители и болезни поражают ослабленные растения, поэтому, если цветам обеспечен правильный и заботливый уход, они растут крепкими и здоровыми. Сорта Имеется много сортов агератума, которые по высоте делятся на 3 группы: Карликовые, не превышающие 18 см; Среднерослые, высотой от 20 до 35 см; Высокорослые, высотой 50-55 см. Также сорта агератума можно разделить на голубые, белые, розовые, красные, бордовые, фиолетовые. Низкорослые Голубой шар и Белый шар. Высота до 20 см, растения с голубыми и белыми цветочками прекрасно подойдут для бордюров. Алохавайт и Алоха Блю. Белый и голубой окрас соцветий, кустики высотой 15-20 см. Литл Доррит. Высотой до 20 см. Соцветия светло-голубые диаметром 1,5 см. Сортосерия Гавайи. Набор сортов с цветами разной окраски, высотой до 15 см. Средние Весенние капели. Смесь окрасок высотой 30 см. Голубая норка. Высотой 20-25 см. Цветки голубые с сиреневым отливом, Файер Пинк. Высота до 30 см. Розовые крупные соцветия, до 2 см в диаметре. Голубая лагуна. Высота до 30 см, цветки насыщенно-голубого цвета. Розовый слон. Высота до 30 см, пушистые соцветия розового цвета. Кардинал бордо. Высота 20-25 см, соцветия бордовой окраски. Высокорослые Синий горизонт F1. Высота 50см, пурпурно-голубые соцветия обеспечивают обильное цветение. Красное море. Высота около 50 см, темно-пурпурные соцветия. Снежный шар. Высота 45 см, соцветия белоснежные. Агератум пурпурный. Компактные кусты шаровидной формы высотой до 60 см усыпаны крупными пушистыми соцветиями вишнево-красной окраски. Смесь «Дондо». Высота до 60см. Соцветия голубой, белоснежной и розовой окраски. Большой выбор сортов агератума разной высоты и разнообразной окраски позволяет создавать шикарные цветочные композиции как из одних представителей этого вида, так и при совмещении его с другими однолетними цветами. Агератум прекрасно сочетается с цветами красного и белого оттенка – это сальвия сверкающая, алиссум и иберис. Хороши они и в компании с бархатцами, гацанией, вербеной и львиным зевом.

Тенистые уголки участка довольно сложны в озеленении, не каждое растение готово мириться с нехваткой солнца. Купена — приятное исключение. Этот неприхотливый многолетник растет сам по себе, не требуя никакого ухода. И с каждым годом становится все краше.  Описание растения Купена является довольно распространенным растением, многим доводилось видеть ее на загородной прогулке. Растение предпочитает влажные полутенистые места. Растет в подлеске смешанных или хвойных лесов, встречается и на открытых полянах, но чаще растет по оврагам, где почва дольше сохраняет влагу. Купена многоцветковая Впервые увидев купену, можно принять ее за ландыш-переросток. Листья растения весьма похожи на листья ландыша, но расположены они на дуговидных побегах. Бело-зеленые колокольчатые цветки купены и нежный аромат тоже отдаленно напоминают цветущий ландыш. Растения, действительно, являются дальними родственниками и относятся к одному семейству — спаржевых. Купена (Polygonatum) — корневищный многолетник. Свое латинское название получила за особенности строения корня, состоящего из множества узлов, или колен. Чем старше растение, тем больше сегментов в корневище. Корневище растет горизонтально и залегает на небольшой глубине — 8–10 см. Надземная часть растения ежегодно отмирает, а на местах крепления стеблей на корне остаются округлые вмятины. За эту особенность растение получило прозвище «Соломонова печать».  Согласно легенде, иудейский царь Соломон, живший почти за 1000 лет до н. э., выделил купену среди прочих растений за ее целебные свойства и пометил своей магической печатью.  Надземная часть купены состоит из травянистых побегов, которые растут вертикально, а в верхней части склоняются дугой. Крупные яйцевидно-эллиптические листья весьма декоративны: глянцевые, ярко-зеленые с наружной стороны и матовые с нижней, они имеют выделяющиеся фактурные прожилки. В отличие от ландыша, листья которого теряют декоративность после окончания цветения, купена остается красивой в течение всего сезона, до осени.  Небольшие бело-зеленые цветы растут из пазух листа. Они расположены одиночно, парами или гроздьями по 3-4 штуки. Бутоны небольшие, длиной 1–2,5 см, благодаря удлиненной форме они выглядят изящно. Поскольку побеги купены склоняются дугой, колокольчатые цветы свисают с них, будто капли дождя. По характеру цветения купена немного похожа на дицентру. Цветение продолжительное, длится около двух месяцев: с начала мая до конца июня.  После окончания цветения завязываются плоды: темно-синие ягоды. Они являются несъедобными, более того — ядовитыми. При случайном употреблении внутрь ягоды вызывают рвотный рефлекс, могут приводить к серьезным отравлениям. За несъедобные ягоды купена получила множество прозвищ: волчьи ягоды или волчьи яблоки, вороновы глазки или сорочьи глаза и др. За кровоостанавливающие и другие лекарственные свойства растение также называют кровавником, грыжником.  Растение морозостойко, зимует в открытом грунте без укрытия, выдерживает морозы до –35 °С. Весной просыпается одним из первых, его ярко-зеленые листья оживляют пустующий цветник. Виды и сорта В дикой природе произрастает множество разновидностей купены, но в садоводстве применяют лишь несколько. Они незначительно различаются по высоте и размеру листьев. К. многоцветковая Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) — встречается в садах чаще других видов. Дуговидные побеги с крупными яйцевидными листьями в длину достигают 90–100 см. Мелкие бело-зеленые колокольчатые цветки, длиной 1–1,5 см, свисают с арочных побегов гроздьями по 3–5 штук. Благодаря селекции появились интересные гибриды с вариегатными листьями, такие как Стриатум (Striatum), Вариегатум (Variegatum). К. душистая В наших лесах часто встречается купена душистая (Polygonatum odoratum), именно этот вид является лекарственным и применяется в народной медицине. К. душистая похожа на многоцветковую, но ее побеги короче, длиной до 60 см, а цветки немного крупнее, до 2,5 см. Купена весьма популярна в Японии, где выведено множество декоративных сортов. Коллекционеры оценят сорт Флоре Плено (Flore Pleno) с махровыми цветами, однако их красоту можно увидеть только вблизи, низко наклонившись, — колокольчатые цветки имеют несколько слоев светло-зеленых лепестков. У этого вида также есть пестролистный сорт Гилт Эдж (Gilt Edge), название сорта переводится как «золотистая кромка».  К. двухцветковая Купена двухцветковая, или бифлорум (Polygonatum biflorum), родом из Америки. В естественной среде ее побеги достигают в длину 1,5 м. Они склоняются к земле крупными арками. Небольшие бело-зеленые цветки расположены попарно в пазухах листьев. К. переменчивая Арочные побеги купены переменчивой (Polygonatum commutatum) вырастают в длину до 90 см. Цветки расположены одиночно. Отличительная черта этого вида — красноватые побеги, контрастирующие с зеленой листвой.  Сорт Вариегатум (Variegatum) отличается от природного вида кремовыми штрихами по краю листа. Для сорта характерна средняя зимостойкость, до –23 °С. К. серповидная Купена серповидная (Polygonatum falcatum) родом из Японии. Довольно короткие побеги, длиной до 60 см, склоняются к земле, принимая форму серпа. Это морозостойкий вид, зимует при –35 °С. В продаже часто встречаются пестролистные сорта: Вариегатус (Variegatus), Силвер Страйпс (Silver Stripes), Тайгер Страйпс (Tiger Stripes). К. приземистая Купена приземистая (Polygonatum humile) растет в Японии и Приморье. Она отличается от других видов небольшой длиной побегов, 15–35 см. Они сохраняют вертикальное положение, крупные глянцевые листья с округлым краем расположены на стебле более часто, чем у других видов. Японские селекционеры вывели сорт Широ Шима Фу (Shiro Shima Fu) с кремовой штриховкой на листьях. К. гигантская Купена гигантская (Polygonatum giganteum) может формировать побеги длиной до 180 см, на каждом распускается до сотни белых каплевидных цветков. Они свешиваются из пазух листьев сережками по 3–5 штук. Другие виды Отдельно стоит упомянуть о необычных видах, которые пока редко встречаются в садах. К. розовая (Polygonatum roseum) — разновидность узколистной купены, растет на юге Сибири. У нее вертикальные побеги высотой до 50 см. Узкие листья, похожие на листья лилии, расположены на стебле ярусами — мутовками. В пазухах листьев появляются небольшие гроздья розовых цветов, после окончания цветения завязываются красные плоды. К. Хукера (Polygonatum hookeri) встречается в Гималаях на высоте более 3000 м над уровнем моря. Это самая крошечная разновидность — высота растения не более 5–10 см. Узкие листья плотно расположены на коротком стебле, а из их пазух появляются крошечные розово-сиреневые цветы. Выращивание и уход Соломонову печать можно отнести к растениям из группы «само растет». И действительно, достаточно подобрать правильное место под посадку и можно больше не беспокоиться об этом цветке.  С каждым годом куст будет увеличиваться в размерах. Стоит заметить, что сорта с вариегатной листвой разрастаются довольно медленно, ежегодно прибавляя по одному побегу. Обыкновенные дикорастущие виды купены с зелеными листьями разрастаются гораздо быстрее, в течение 5–7 лет куст достигает диаметра 1 м. Сроки посадки Посадочный материал продается обычно в виде корневища, реже встречаются саженцы с закрытой корневой системой. Последние можно высаживать в грунт в течение всего теплого сезона, с апреля по сентябрь. Корневища лучше сажать ранней весной, в апреле-мае. Выбор места и подготовка почвы Растение довольно пластично к условиям произрастания. Оптимальное место для него — полутень, однако и на открытых солнечных местах купена будет расти, разве что ее листья будут мельче, а побеги — короче. В саду купену используют для озеленения тенистых уголков. Ее можно сажать в приствольные круги взрослых деревьев, в их тени растению будет вполне комфортно.  Купена украсит тенистый цветник с западной или северо-западной части дома или другой постройки. Она составит отличную компанию роджерсии и дицентре, хостам, гейхерам, медуницам. В природе гейхера растет на плодородных почвах, богатых гумусом. На участках с окультуренными почвами растения можно высаживать без предварительной подготовки. Но не будет лишним внести под посадку гранулированное органическое удобрение или хорошо перепревший перегной — растение оценит такую заботу, на плодородной почве купена вырастает более статной, с крупными листьями. На участках с песчаными почвами внесение органических удобрений особенно важно. Перегной, компост, сапропель не только увеличивают питательность грунта, но и улучшают его влагоудерживающую способность. При выборе места под посадку нужно учитывать, что растение может расти там годами, если не сказать десятилетиями. Корневище с каждым годом прибавляет новые и новые сегменты, и площадь куста увеличивается. Однако растение нельзя назвать агрессором. Его корневая система довольно компактная, основной корень, окруженный тонкими обрастающими корешками, залегает на глубине 8–10 см. При необходимости, если купена теснит другие культуры, достаточно отрубить лопатой часть куртины, выкопать ее и перенести на другое место. Уход Уход заключается в периодических поливах. Их проводят по мере необходимости, если установилась продолжительная засуха. Поскольку в тенистом цветнике почва дольше остается влажной, чем на солнце, полив цветов не является большой проблемой. Некоторые виды купены, например К. гладкая и К. душистая, способны выживать в условиях жаркого лета и скудных осадков. Растение не нуждается в подкормках. Его побеги не ложатся под действием ветра или дождя, поэтому не требуют подвязки. Защита от болезней и вредителей В дождливое лето, когда слизни активизируются, волчьи ягоды попадают в зону риска. Брюхоногие моллюски с удовольствием поедают сочные листья, нимало не заботясь о наличии в них алкалоидов.  Поскольку слизни активны в ночное время, днем можно увидеть только следы их пиршества в виде объеденных листьев. Для отлова слизней устраивают различные ловушки (пивные или кефирные) либо применяют специальные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза 3», или более экологичные и безопасные для домашних питомцев на основе фосфата железа, как «Улицид», или на основе диатомита, как «Экокиллер».  У растения есть и свой личный враг — пилильщик Соломона. Насекомые представляют собой небольших мушек, которые откладывают яйца на листьях соломоновой печати. Из яиц вылупляются многочисленные белые личинки, весьма прожорливые. Если вовремя не заметить начало бедствия, в считанные дни от листьев остаются только прожилки. Для уничтожения гусениц применяют препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар двойная мощь», либо биоинсектицид «Лепидоцид».  В природе купена практически никогда не болеет, да и в саду она радует глаз сочной здоровой листвой. Лишь в редких случаях растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. При первых признаках заболевания необходимо обработать растения фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор», «Дискор». Размножение Семенной способ размножения купены слишком трудоемкий, поэтому садоводы прибегают к нему лишь из спортивного интереса. Семена быстро теряют всхожесть, но это еще не главная трудность.  Свежие семена, собранные собственноручно, требуют трехэтапной стратификации: емкости с посевами охлаждают в течение 3 месяцев, затем еще три месяца держат в тепле и вновь убирают на холод. В лучшем случае всходы появляются через 8-9 месяцев после посева. Сеянцы развиваются крайне медленно. Растения, выращенные из семян, впервые зацветают через 4-5 лет. Зеленолистные сорта купены довольно быстро разрастаются, что позволяет делить кусты и рассаживать. Цветоводы обмениваются друг с другом посадочным материалом, саженцы можно выкопать в лесу либо приобрести окультуренные сорта в садовом центре или интернет-магазине.

Австралия — это не только родина кенгуру и улыбчивой квокки, ее растительный мир также необычен, как и животный. Тропическое растение сцевола перекочевало в наши сады. С каждым годом оно становится все популярнее и даже грозится потеснить ампельных корифеев: петунию, лобелию и вербену. Вырастить же ее проще простого. Описание растения Сцевола приятная (Scaevola aemula) — многолетнее растение из семейства Гудениевых (Goodeniaceae). Название этого семейства нашему садоводу ни о чем не говорит, что и неудивительно. Сцевола и другие представители этой группы растений произрастают в Австралии, Новой Зеландии и на множестве небольших островов в Тихом океане. Род сцеволы включает полукустарники и кустарники, а также травянистые растения, к которым относится интересующий нас вид, — сцевола приятная. В естественной среде растение образует большие массивы на песчаных дюнах и галечных пляжах в прибрежной зоне. Сцевола ампельная Суровые условия произрастания: палящее солнце, высокая температура, сильные морские ветра выковали стойкий характер растения. Сцевола не боится ни жары, ни ветра, ни сквозняка, не утрачивает декоративности после дождя. При этом неутомимо цветет в течение всего лета. Как же выглядит иноземный цветок? Сцеволу причисляют к полуампельным растениям. Ее побеги достигают длины 40-50 см, — идеальный размер для ампельного цветка. Побеги достаточно гибкие, они формируют красивую полусферу: часть из них сохраняет вертикальное положение, многие растут горизонтально, приподнимая цветущую “голову”, некоторые свешиваются наружу. Окраска цветов в холодных тонах: синяя, сине-фиолетовая, лиловая, сиреневая, розовая, а также белая. Цветущие побеги сцеволы представляют собой подобие колоса: цветки распускаются в пазухах мелких листьев. Цветоносы сцеволы относятся к бокоцветному типу: цветки окружают побег, но не венчают его верхушку, — она продолжает рост. Постепенно цветение смещается вверх по стеблю, а в нижней части завязываются семена.  Цветок выглядит весьма необычно и совершенно не типично для нашей местности. Цветочная корзинка не круглая, а представляет собой полукруг, который состоит из 5-ти лепестков. В форме цветка садоводы увидели сходство с веером, это название прижилось. Размер цветков небольшой, 2,5-3 см, но соцветие, в целом, выглядит довольно крупным. А из-за обилия цветущих побегов растение смотрится очень декоративно. Если сложить вместе два цветочка сцеволы, получится один, привычный нашему глазу, с 10-ю лепестками. Необычное строение цветка у австралийских аборигенов объясняется легендой о ссоре двух влюбленных, чьи сердца были разбиты взаимными обидами. Цветки окружают колос кольцом, в нем до 10-ти бутонов, причем все цветки располагаются симметрично, лепестками наружу. Кольцо из мелких цветочков визуально сливается в крупный цветок с зеленым центром, — розеткой листьев и закрытых бутонов. Каждый цветок сцеволы живет до 2 недель, а весь период цветения длится в течение 2-3 месяцев. Отцветшие бутоны опадают, растение очищается от них самостоятельно, не теряя декоративности. Латинское название растения, Scaevola, в переводе означает “левша”. Название дано виду за сходство пятипалого цветка с кистью руки. Оно отсылает нас к истории о Гае Муции Сцеволе, борце за освобождение Рима, который жил за 500 лет до н.э. Он пожертвовал своей правой рукой, за что и получил прозвище “сцевола”, — левша. В естественной природе сцевола является многолетником. Интересен способ семенного размножения растения. Семена сцеволы представляют собой орешки с очень плотной пробковой оболочкой. Созревшие семена поедают птицы, в процессе их пищеварения оболочка орешков размягчается, что в дальнейшем способствует прорастанию семян. Растение получило широкое распространении по тихоокеанским островам не только благодаря перелетам птиц. Легкие семена сцеволы не тонут в воде, а плотная оболочка защищает их от воздействия морской соли. Ветер и океанские волны переносят семена с острова на остров. У сцеволы много преимуществ перед другими ампельными цветами. В отличие от петунии она не боится дождя и не требует удаления увядших соцветий, которые весьма портят вид петунии. Ее благородные сине-фиолетовые тона сравнимы по красоте с лобелией, но цветы сцеволы крупнее. По декоративности соцветий сцевола сравнима с вербеной, но ее кусты намного пышнее. Сорта Посадочный материал сцеволы представлен саженцами или укорененными черенками различных сортов: синяя: Блю Тач (Blue Touch), Индиго Тач (Indigo Touch), Скала Блю (Scala Blue), Голубой вихрь (Whirlwind Blue); фиолетовая: Перпл Хэйз (Purple Haze), Блю Винд (Blue Wind), Блю Вонде (Blue Wonder), Блю Фэн (Blue Fan);  розовая: Тач Бэби Пинк (Touch Baby PInk), Скала Пинк (Scala Pink), Пинк Блессинг (Pink Blessing), Пинк Риббон (Pink Ribbon); белая: Вайт Тач (White Touch), Скала Вайт (Scala White), Альба (Alba), Компакт Вайт (Compact White), Зиг-заг (Zig Zag). Поскольку семенное размножение сцеволы “в неволе” не представляется возможным, чтобы поселить эту красавицу в своем саду, необходимо приобрести черенки или готовые растения. Кустики тропического цветка могут перезимовать в комнатных условиях, поэтому достаточно приобрести саженцы однажды, а в дальнейшем можно размножать растение черенкованием. Выращивание и уход Поскольку сцевола в естественной среде привыкла к жаре и бедным песчаным почвам, она прекрасно чувствует себя в контейнерной культуре. Растение не боится перегрева, что позволяет размещать цветочные горшки и подвесные кашпо на открытых террасах и южных балконах, — сложных для озеленения. Покупка посадочного материала Черенки сцеволы развиваются довольно медленно, поэтому покупать их лучше как можно раньше, в январе-феврале. В крупных городах их можно приобрести в садовых центрах либо у частных заводчиков, которые занимаются размножением растений.  В удаленных регионах черенки приобретают в интернет-магазинах, но тогда их доставка привязана к теплому времени года. В таком случае лучше сделать покупку осенью и оставить растения на зимовку в комнатных условиях. Посадка Поскольку сцевола пока является довольно редким растением, из-за ограниченного количества посадочного материала ее выращивают в контейнерной культуре. Однако ничто не мешает высадить цветок и в открытый грунт. Для посадки используют крупные цветочные горшки, напольные вазоны или подвесные корзины. Для одного саженца необходим объем 7-10 л.  Важно обеспечить отведение лишней влаги. Цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно горшка насыпают слой керамзита (для ампелей) или гальки, битого кирпича (для напольных вазонов). Керамзит практически невесом, что подходит для подвесных кашпо, а галька добавит веса напольным горшкам, что предохранит их от опрокидывания. Сцевола предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву с кислой реакцией. Для выращивания цветка-веера в горшке подходят почвенные смеси, предназначенные для гортензий, азалий и рододендронов. Для улучшения дренажных свойств полезно добавить в грунт 15-20% перлита или крупнозернистого речного песка. Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно из садовой земли и кислого верхового торфа в пропорции 1: 3, в грунт также необходимо добавить какие-то разрыхлители: песок, перлит, диатомит садовый. Растения в горшках зависимы от полива, особенно те, что находятся на солнце. Чтобы подстраховаться и избежать пересыхания корневой системы, полезно добавить в почвенную смесь гранулы гидроаккумулирующие “Водохлеб”. А чтобы сцевола цвела обильно и ярко, в почвенную смесь вносят комплексное удобрение пролонгированного действия. Растение не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в период возвратных заморозков необходимо забирать горшки с цветами в помещение. Формировка В природе сцевола приятная активно ветвится естественным образом. На растении образуется множество боковых побегов, каждый из которых является цветоносом. При выращивании цветка-веера в качестве однолетника необходимо стимулировать ветвление прищипкой. Формировку сцеволы начинают еще на стадии выращивания саженцев.  Укоренившиеся черенки прищипывают, когда они тронутся в рост. Первую прищипку проводят над 4-5-м узлом основного побега. В дальнейшем боковые побеги 1-го и 2-го порядка также прищипывают. Благодаря формировке получается компактный разветвленный куст. Растительный материал, который остается после прищипки, можно использовать в качестве зеленых черенков. Уход Уход за сцеволой максимально простой, он заключается в поливах и периодических подкормках. Поскольку горшки с тропическим цветком обычно размещают на ярком солнце, поливать их нужно ежедневно. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду. При поливе водопроводной водой необходимо немного подкислять ее добавлением лимонной кислоты (0,5 ст.л. на 10 л). Растения лучше поливать под корень, чтобы капли влаги не попадали на лепестки. Каждые две недели цветы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для комнатных цветов”.  В природе сцевола растет на грунтах, богатых железом. При недостатке этого микроэлемента в почве на листьях растения появляются хлоротичные пятна, а цветение становится скудным. Чтобы компенсировать нехватку этого микроэлемента, применяют хелат железа или удобрение “Секвестрен Турбо”.  В течение лета сцеволу можно периодически прищипывать для лучшего кущения или чтобы придать цветку более аккуратную форму. Однако и без летней формировки растение выглядит очень декоративно. По мере роста побеги равномерно распределяются в разных плоскостях и причудливо изгибаются. Защита от вредителей Поскольку наш климат далек от австралийского, иммунитет тропического цветка может ослабнуть, и тогда он станет уязвим к атакам вредителей. Сцеволу может поражать тля и белокрылка, а также паутинный клещ. Для борьбы с тлей и белокрылкой применяют системные инсектициды с продолжительным периодом защиты: “Кортлис”, “Инсектор Супра” и др. Для уничтожения паутинного клеща потребуется три цикла обработок с интервалом в неделю препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Размножение Зеленые черенки сцеволы замечательно укореняются. Даже без применения стимуляторов корнеобразования, они показывают до 80% укоренения, если же припудрить срезы черенков препаратом “КорнеСтим” приживаемость увеличивается еще больше. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов. Для укоренения подходят даже совсем короткие черенки длиной 2-3 см. С нижней части черенков обрывают листочки, а затем сажают их в горшочки с рыхлой почвенной смесью (кислый верховой торф, низинный торф и песок в пропорции 3:1:1). Черенки держат на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. На период укоренения необходимо создать парниковые условия с высокой влажностью воздуха. Для этого горшочки с черенками держат под колпаком из полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки. Необходимо регулярно открывать укрытие, чтобы опрыскать растения водой и запустить свежий воздух. Процесс укоренения занимает около месяца. Благодаря отличной приживаемости черенков посадочный материал сцеволы становится все более доступным. Саженцы популярных и редких сортов можно найти у цветоводов-любителей и коллекционеров.

На фоне насыщенно-зеленого сада краснолистные растения выглядят особенно привлекательно. Они являются пестрыми «пятнышками» посреди газонов, доминантами в цветниках, яркими акцентами в садах. Многие растения для сада с фиолетовыми или бордовыми листьями имеют такой окрас вплоть до листопада, некоторые приобретают его лишь ближе к холодам, а некоторые культуры словно хамелеоны способны менять окрас листьев в зависимости от освещения.  В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и востребованные среди садоводов растения с фиолетовыми, бордовыми и красными листьями, покажем фотографии этих культур, кратко расскажем об условиях их выращивания. Амарант Существует несколько разновидностей амаранта, часть из них могут похвастаться насыщенно-бордовыми листьями. Если вы в поисках именно таких разновидностей, отдайте предпочтение сортам Валентина, Молтен Файер, Вишневый джем. Необычный вид растениям придают и крупные пушистые соцветия, собранные в метелки. Они могут быть красными, пурпурными, зелеными, рыжими.  В культуре амарант выращивается как однолетник. Он плохо переносит пикировку и пересадку, а потому сеять его лучше прямиком в грунт. Делать это можно уже в апреле. Лучшее место — хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Амарант является неприхотливой культурой, которая выносит засуху, не предъявляет особых требований к качеству грунта, хорошо противостоит болезням и вредителям. Посадить амарант в саду стоит не только для красоты, но и на еду и для здоровья. Молодые листья употребляют в пищу и активно используют в народной медицине. Целозия Это близкий родственник амаранта, который также может похвастаться необычайной красотой листочков. Они могут быть зелеными, красными, бордовыми, с металлическим отливом. Если вы планируете высадить целозию в цветник, отдайте предпочтение целозии перистой — она вырастает до 1 м. В качестве бордюрных растений или для украшения грядок можно использовать гребенчатую или серебристую целозию: среди многообразия сортов имеются как высокорослые (до 80 см), так и низкорослые, не вырастающие выше 15 см. Гребенчатая целозия примечательна еще и необычным видом цветов. Как понятно по названию, внешне они напоминают петушиные гребешки. Целозия метельчатая В условиях средней полосы выращивать целозию лучше через рассаду. Это весьма теплолюбивая культура, которая может не выдержать возвратных весенних заморозков в открытом грунте. Высаживать цветы рекомендуется на сухом и хорошо освещенном местечке с плодородной почвой. Уход за цветником будет заключаться в редких поливах, подкормках комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», мульчировании почвы органикой. Целозия редко поражается болезнями и вредителями, поэтому о здоровье цветов можно будет не переживать. Гейхера Низкорослый многолетник из семейства Камнеломковые. Наибольшую популярность обрели два вида: гейхера кроваво-красная и мелкоцветковая. Главная красота обоих видов заключается в необычном цвете листьев: они могут быть зелеными, желтыми, рыжими, коричневыми, бордовыми. Цвести гейхера тоже умеет, и делает это в середине лета, образуя на высоких цветоносах рыхлые соцветия красного, розового, желтого или белого цвета. Но цветы особой декоративной ценности не представляют. Гейхеру можно вырастить из семян через рассаду. Но проще купить уже подрощенные сеянцы и в июне высадить их в цветник. Место лучше выбрать солнечное (можно и полутень), но главное – на возвышенности, потому что эта культура не выносит стояния воды в прикорневой зоне. В течение лета гейхеры нужно изредка поливать и мульчировать органикой, в таком случае можно будет отказаться от подкормок вовсе. Большинство сортов достаточно холодостойкие, а потому не нуждаются в укрытии на зиму. Пересаживать и делить кустики рекомендуется раз в 4-5 лет. Колеус Колеусы знакомы многим цветоводам благодаря своим пестрым и необычным листьям: они могут быть насыщенно-бордовыми, пурпурными, с яркой и бахромчатой каймой, бархатной поверхностью. Многообразие видов колеусов поражает даже самого заядлого цветовода! Вы вероятно видели фото клумб из колеусов и будете согласны, что выглядят они очень нарядно и пестро! Выращивать колеусы лучше через рассаду: сеять в феврале или в марте, высаживать в цветники в мае. Выбор места будет обусловлен внешним видом растений: чем более пестрые листья у сорта, тем больше света им потребуется для поддержания декоративного вида. Поливать цветы нужно умеренно, не допуская застоя влаги в корнях. Подкармливать растения рекомендуется раз в 2 недели комплексными минеральными составами. На зиму цветы можно выкопать и пересадить в комнатные горшки. Другой вариант — нарезать стебли черенками и вырастить новые розетки, которые на следующий год можно будет вновь высадить на клумбы. Бегония В садах выращивают бегонию вечноцветущую. Она представляет собой невысокий компактный кустик с мясистыми зелеными или красноватыми листьями. Среди пышной шапки в начале лета появляются простые цветочки розового, красного или белого цвета. Бегония является многолетней культурой, но в условиях средней полосы ее выращивают как однолетник. Бегонии используют как почвопокровные или бордюрные растения, высаживают в вазоны и кадки. Выращивать их нужно через рассаду, производя посевы уже в феврале. Пересаживать сеянцы в открытый грунт можно в июне, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков останется в прошлом. Размещать цветы нужно на расстоянии 20 см друг от друга. Лучшее место — хорошо освещенное или полутень. Бегонию обязательно рекомендуется мульчировать органикой: она поможет сохранить повышенную влажность грунта (а бегонии это любят) и обеспечит растения питанием. Отцветшие соцветия рекомендуется удалять, чтобы кустики не теряли декоративный внешний вид. Осенью цветы можно пересадить в горшки и выращивать как комнатные растения. Альтернантера Еще один родственник целозии и амаранта и по совместительству неприхотливый низкорослый травянистый многолетник с красной листвой. Название культуры в переводе с латинского означает «изменчивый», оно отражает интересную способность растения — менять оттенок листьев на более интенсивный в условиях обилия солнечного света. Поэтому высаживать альтернантеру лучше на освещенные участки, тогда она продемонстрирует максимальную красоту. К преимуществам альтернантеры помимо симпатичного внешнего вида относят неприхотливость, непривлекательность для вредителей и болезней, простоту выращивания рассады и быстрые темпы роста. К недостаткам – теплолюбивость и непримечательное цветение.  Вейгела Листья вейгелы меняют свой оттенок в зависимости от сезона: весной в период распускания они красноватые, летом — зелено-пурпурные, осенью темнеют до коричневого. Вейгела Цветет вейгела очень густо и обильно белыми, розовыми или желтыми цветками. Первое цветение приходится на первую половину лета, бутоны формируются на прошлогодних побегах. В условиях теплой осени кусты могут зацвести и повторно, образовав бутоны на молодом приросте. Сами кусты вырастают до 3 м в высоту, а потому сгодятся в качестве живой изгороди, будут здорово смотреться в саду среди плодовых деревьев. Вейгела любит рыхлый, плодородный, дренированный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией. Растения не выносят сильных ветров и глухой тени, чувствительны к недостатку влаги. В условиях надлежащего ухода расти и радовать глаз садовая вейгела будет до 50 лет. Скумпия кожевенная Другое название этого растения — дымчатое или париковое дерево, которое было дано за необычный вид соцветий: они состоят из множества вытянутых ворсинок. По фото становится понятно, почему скумпию так прозвали в народе: в период цветения кустики будто окутаны легкой дымкой или одеты в парики. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии: Роял Перпл, Грейс, Рубрифолиус. Скумпия хорошо растет в рыхлых и плодородных грунтах и совсем не выносит глинистых и кислых почв. Наибольшую декоративность она демонстрирует в условиях достатка света и регулярных подкормок комплексными составами. Эта культура стойко переносит засуху и не терпит переувлажнения. Морозостойкость скумпии весьма высокая: в условиях средней полосы, Москвы и Подмосковья на зиму достаточно лишь подрезать ветки и укрывать приствольный круг опилками или соломой. Астильба Эта красавица известна многим садоводам. Чаще всего в садах можно встретить растения с зелеными листьями, но существуют и краснолистные сорта астильбы: Колор Флэш, Чоколейт Шогун. Они также цветут крупными и густыми соцветиями, редко поражаются болезнями и вредителями, являются неприхотливыми. Посадить астильбу лучше всего в полутень, где наблюдается повышенная влажность грунта. Эта культура одна из тех, кто любит относительную прохладу и обилие воды. Подкармливать астильбу достаточно 2-3 раза за сезон. Раз в 4-5 лет кусты нужно делить и пересаживать, в противном случае они будут хуже цвести. Клещевина Многолетнее растение родом из Африки успешно культивируется и в наших широтах. Правда только как однолетник. Растения с красными листьями дают следующие виды: клещевина Занзибарская, Индийская, Гибсона. Выращивать их рекомендуется через рассаду: сеять семена можно в апреле, пересаживать в открытый грунт в июне. Клещевина быстро растет и развивается. И для этого ей нужны обилие влаги и достаток азота в почве. Поэтому основными аспектами ухода за культурой являются регулярные поливы и азотные подкормки. Ближе к осени среди листвы формируются шаровидные покрытые шипами плоды. В них содержатся семена, которые можно собрать и использовать под посадку на следующий год. Клещевина – растение высокорослое, в наших широтах вырастает до 3 м в высоту. Поэтому высаживают ее по периметру участка или возле забора, с южной стороны дома или беседки. Душица гладкая Красный оттенок имеют молодые листья этого растения. Весной они распускаются, наполняя сад не только яркими красками, но и приятным пряным ароматом. Ближе ко второй половине лета распускаются цветочки, которые привлекают насекомых-опылителей.  Душица гладкая – многолетнее травянистое растение, вырастающее до 30 см. Она предпочитает солнечные или полутенистые места, сухие и рыхлые почвы. Посадить ее можно на грядку с пряными травами: она отлично сочетается с базиликом, тимьяном, эстрагоном.  Ирезине Хербста Краснолистная красавица, которая может позеленеть в условиях недостатка солнца. Поэтому высаживать ее лучше на солнечных участках. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию, быть рыхлой и хорошо дренированной, потому как избытка влаги эта культура не выносит. Наиболее декоративно выглядят низкорослые кустики, поэтому в летний период растения нужно регулярно прищипывать и не злоупотреблять с азотными подкормками. Иризине является теплолюбивой культурой, которая совсем не выносит холода. В открытом грунте ее выращивают как однолетник. С приходом осени кустики допускается выкапывать и пересаживать в горшки для выращивания в дальнейшем в домашних условиях. Роджерсия Листья роджерсии по форме напоминают листья каштана конского: они крупные, перисто-разделенные. Листва меняет свой оттенок в зависимости от сезона: весной она бронзовая, летом насыщенно-зеленая, к осени темнеет и становится коричневой. В период цветения кустики преображаются: над густой и ажурной шапкой возвышаются высокие метельчатые соцветия бежевого или  светло-розового оттенка. Цветы роджерсии очень ароматные, но не приторно сладкие. Краснолистные роджерсии подходят для посадки в рокариях и каменистых клумбах. Они хорошо сочетаются с ирисами, лилиями, колокольчиками, нарциссами и астильбой. Оттенки бордо привносят в сад аристократизма и роскошности. Они здорово контрастируют на фоне стандартной зелени, притягивают взгляды и вызывают восхищение. И даже по фото можно понять, насколько преображается сад с появлением ноток красного, фиолетового и бордового. Краснолистных культур не так уж и много, но даже одного пестрого кустика будет достаточно, чтобы разнообразить сад!

Цинерария серебристая знакома многим по городским клумбам. Это неприхотливое засухоустойчивое растение часто используется в озеленении городов. На даче она также уместна. Плотный бордюр серебристых листьев, напоминающих кораллы, очертит границы цветника и создаст красивый контраст с другими цветами. Описание растения Цинерария приморская, или серебристая (Cineraria maritima) — многолетнее травянистое растение из семейства Астровых. Ее родиной является жаркая Африка, это сформировало выносливый характер растения. Войлочный серебристо-белый налет на листьях цинерарии приморской — это ее защитный механизм от палящего африканского солнца. Белый цвет отражает солнечные лучи, а войлочное опушение на листьях препятствует испарению влаги и ее потере.  Чтобы в саду цинерария полностью проявила свою декоративность, сажать ее нужно на солнцепеке, на открытом месте, где клумба будет освещаться с утра до вечера. Цинерария приморская образует пышную прикорневую розетку листьев, высотой 25-30 см. Листья отдаленно похожи на кораллы, перисто-рассеченные, с красивыми резными долями. В длину лист вырастает до 15-20 см.  Листья с обеих сторон покрыты густым войлочным опушением белого цвета, из-под которого практически не проглядывает основной цвет листовой пластины, — серо-зеленый. Цинерария приморская используется в качестве декоративно-лиственного растения. Ее цветение не представляет ценности. Небольшие ядовито-желтые “ромашки” распускаются на второй год, обычно их обрезают в самом начале формирования цветочной стрелки. При выращивании в однолетней культуре садоводы обычно не сталкиваются с цветением цинерарии. В Сочи, Абхазии, на Кавказе и в Крыму цинерария может выращиваться как многолетник, она зимует в открытом грунте и выдерживает легкие заморозки до -5-8°С. Порой цветок успешно зимует и в средней полосе, если зима выдалась мягкой, но чаще ее выращивают в однолетней культуре. Цинерария не требовательна к условиям выращивания. Может расти на самых сложных участках: на ярком солнце, бедной почве, не боится ни проливных дождей, ни штормовых ветров. Почти никогда не болеет и редко поражается вредителями.  Удивительным свойством цинерарии является ее пластичность — она хорошо поддается стрижке, быстро обрастает после обрезки. Такая особенность позволяет поддерживать растения в определенном размере, что крайне важно при составлении сложных цветочных орнаментов на клумбе. Виды и сорта Ц. приморская — лишь один из видов этого растения, однако именно она больше всего знакома садоводам и чаще других видов используется в ландшафтном дизайне. Ц. приморская Многолетняя Ц. приморская выращивается как однолетник, из семян. Различные сорта отличаются формой листьев и размером куста: Серебряная — распространенный сорт с сильно рассеченными серебристо-белыми листьями, высотой 15-25 см. Похожие сорта: Серебряный кораблик, Серебряная паутинка, Андромеда; Серебряная пыль (Silver Dust) — компактный сорт, высота куста до 15 см, листья с сильным опушением, серебристые, резные; Алмазная пудра (Diamond Powder) — красивый сорт с пепельно-серыми резными листьями, высотой до 20 см; Циррус (Cirrus) — редкий сорт голландской селекции, отличается от других сортов крупными цельными листьями с зубчатым краем, высота растения 25-30 см, листья опушенные серебристые. Другие виды Ц. изящная, или крестовник изящный (Senecio elegans) и Ц. кровавая, она же гибридная, или перикаллис кровавый (Pericallis cruenta) чаще выращиваются в качестве комнатных цветов.  Они совершенно не похожи на цинерарию приморскую: ветвистые стебли высотой до 40-60 см с зелеными листьями формируют компактный кустик. Над ним на коротких цветоносах возвышаются цветочные корзинки, похожие на хризантемы: розовые, лиловые, фиолетовые, синие, белые. Цветы собраны в крупную “шапку”, цветение пышное, длится 4-6 недель. Выращивание и уход Цинерарию серебристую обычно выращивают в однолетней культуре через рассаду. При наличии прохладного светлого помещения кусты можно забирать на зимовку и использовать в качестве маточников для весеннего черенкования. Выращивание из семян В первые два месяца всходы развиваются довольно медленно, поэтому посев семян на рассаду проводят в конце февраля или в первых числах марта. При таких сроках посева к середине - конце мая саженцы готовы к высадке в открытый грунт. Для выращивания рассады готовят рыхлую почвосмесь из садовой земли с добавлением верхового торфа или кокосового волокна, а также песка и перлита. В почвенную смесь можно добавить небольшое количество древесной золы, поскольку цинерария предпочитает нейтральную или слабощелочную почву. Для посева семян можно воспользоваться и готовым грунтом, в составе которого уже есть перлит и биогумус. Для посева используют небольшие неглубокие плошки. Небольшой объем земли меньше подвержен закисанию при поливе, что важно для медленно растущей рассады. Свежие семена цинерарии приморской всходят очень хорошо, поэтому посевы часто получаются загущенными, что затрудняет пикировку. Чтобы избежать загущения посадок, опытные цветоводы рекомендуют потратить немного больше времени и разложить семена по поверхности почвы при помощи зубочистки, выдерживая расстояние между семенами 1 см. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и присыпают минимальным слоем просеянного торфа или мелкозернистого песка. Глубина заделки — 3–5 мм. Плошки с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. При температуре +25 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Уход за сеянцами заключается в поливах и подкормках. Мелкие всходы поливают из шприца или резиновой груши, чтобы не замыть растения струей воды. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, используя комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур».  Пикировка — важный этап в выращивании рассады. В отдельных горшочках объемом 150–200 мл саженцы развиваются гораздо лучше, чем в общем лотке. После пикировки рассада быстро трогается в рост и к моменту высадки на постоянное место имеет хорошо развитые корни и крупную розетку листьев длиной до 8–10 см. В период выращивания рассады важно обеспечить для растений яркое освещение, цинерария относится к светолюбивым культурам. При недостатке света сеянцы будут вытягиваться и рассада получится хилой. Высадку на постоянное место проводят в середине мая. Саженцы способны перенести легкие ночные заморозки, при условии что они будут накрыты спанбондом. Выбор места и посадка Листья цинерарии смогут стать серебристо-белыми только под яркими лучами солнца, поэтому для посадки выбираем открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. Цветок не требователен к питательности почвы, может жить на довольно бедных грунтах, растет и на супесях, и на суглинках. На плодородной почве кусты разрастаются слишком сильно, из-за чего приходится сдерживать их бурный рост стрижкой. Под посадку цинерарии не стоит вносить перегной, от избытка органики растения будут жировать и наращивать слишком крупные кусты. Достаточно под перекопку внести комплексные минеральные удобрения с пометкой «весеннее». Как правило, цинерарию высаживают в качестве бордюрного растения. Поскольку однолетник формирует широко-раскидистую розетку листьев, для формирования серебристой окантовки цветника достаточно размещать саженцы в 1 ряд. Загущенная посадка с расстоянием между растениями в ряду 10–15 см позволяет создать плотный бордюр.  Уход В начале роста молодые саженцы требуют минимального ухода: регулярных прополок и периодических поливов, если весна выдалась засушливой.  Когда растения тронутся в рост, примерно через 2-3 недели после высадки рассады, полезно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», это даст саженцам хороший старт. В дальнейшем цинерария может обходиться без подкормок. При необходимости в течение лета проводят обрезку некоторых побегов, если кусты начинают разваливаться слишком широко и теснить другие культуры. На клумбах, где серебристые листочки входят в сложные цветочные орнаменты, периодически проводят массовую стрижку растений, поскольку они обгоняют в росте другие культуры (бегонию вечноцветущую, агератум и др.). Стрижка позволяет поддерживать цинерарию в определенной высоте, одинаковой с соседними цветами. Защита от болезней и вредителей Цинерария редко поражается вредителями, но все же необходимо обращать внимание на состояние листьев. В некоторые годы растения может поражать тля, ее несложно заметить на обратной стороне молодых листочков. Опрыскивание препаратом «Кортлис» поможет забыть о тле на ближайшие 3 недели. В жаркое засушливое лето сильно распространяется паутинный клещ. Вредителя сложно увидеть, поскольку его размер меньше миллиметра. Определить проблему можно по плохому состоянию листьев, — они становятся блеклыми, бурыми, на просвет хорошо видны крошечные дырочки. Обработка препаратом «Фитоверм» поможет справиться с паутинным клещом. Для уничтожения новых поколений необходимо провести три обработки с интервалом 5–7 дней. Цинерария редко болеет, но в дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой и ржавчиной. Заметить мучнистый налет на серебристо-белых листьях не так просто, заболевание определяют по общему ухудшению состояния растений. При первых признаках грибной инфекции цветы обрабатывают системно-контактным фунгицидом «Серпень» или препаратом направленного действия «Топаз». Справиться со ржавчиной, которая появляется на обратной стороне листьев, гораздо сложнее. Ржавчинные грибы плохо поддаются уничтожению фунгицидами. Пораженные листья лучше срезать и вынести за пределы участка или сжечь. Для обработки против ржавчины используют препарат «Строби». Зимовка В южных регионах, где зимой температура не опускается ниже –10 °С, цинерария приморская может перезимовать в открытом грунте. Из-за изменения климата садоводы отмечают, что южанка порой зимует и в средней полосе под укрытием из лапника.  Успешной зимовке цинерарии мешает не только мороз, но и высокая влажность почвы. Из-за зимних оттепелей и обильных талых вод весной растения выглядят не лучшим образом. Растения второго года жизни быстро зацветают, что ухудшает их декоративность. Удалять цветоносы придется в течение всего лета, поэтому выращивание цинерарии в однолетней культуре может показаться более простым, чем уход за старыми растениями. Вегетативное размножение Чтобы не возиться ежегодно с рассадой, можно занести в дом горшок с цинерарией, которую в течение весны используют в качестве маточника для нарезки черенков. Растения, которые провели лето в открытом грунте, перед переселением в дом необходимо обработать от паутинного клеща и других вредителей. Обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл» проводят непосредственно перед тем, как забрать растения домой, а затем повторяют через неделю. Для зимовки многолетника потребуется светлое прохладное помещение, например неотапливаемая комната, терраса, утепленная лоджия, где зимой поддерживается минимальная положительная температура.  Зимой растения находятся в состоянии анабиоза, поэтому поливы проводят крайне редко, не чаще одного раза в месяц, только для того, чтобы почва полностью не высохла, и корни не погибли. В марте, как только начинается рост молодых побегов, их отламывают от материнского растения и укореняют в отдельные стаканчики с рыхлой почвенной смесью из торфа и песка. Для успешного укоренения полезно обмакнуть нижние срезы черенков в препарат «КорнеСтим» или «Корневин».  Цинерария в ландшафтном дизайне В городском озеленении цинерарию приморскую обычно используют для создания контрастных красно-белых сочетаний. Типичными партнерами для нее является сальвия красная, бегония вечноцветущая с темными листьями, а также колеусы с бордово-фиолетовой окраской, такие как «Черный дракон». Однако такие драматичные сочетания хороши в цветниках большой площади. На садовой клумбе лучше смотрятся более спокойные композиции, где серебристый цвет листьев цинерарии оттеняет растения с темно-синими или фиолетовыми цветами. Так, красивые сочетания получаются с агератумом «Голубая норка», сальвией фиолетовой, шалфеем дубравным и др. Цинерарию можно выращивать в горшках и напольных кашпо, растение сохраняет декоративность до глубокой осени, пока не ударят настоящие морозы. А в пару ему можно посадить белый иберис или лобелию ампельную Регата сапфир.

Виола нравится многим садоводам. Ее выращивают в двухлетней культуре, поэтому приходится ежегодно проводить посев семян на рассаду. Фиалка рогатая, прародительница крупноцветковых гибридов, является многолетником, да к тому же свободно распространяется по саду, давая обильный самосев. А по разнообразию окрасок она почти не уступает виоле. Описание растения Дикорастущая фиалка рогатая знакома многим дачникам. Ее можно встретить на природе, а порой и на своем участке. В некоторых регионах растение приравнивают к сорнякам, и не обращают внимания на его декоративность, слишком уж хорошо распространяется цветок по участку. Фиалка рогатая Фиалка рогатая (Viola cornuta) — многолетнее растение из семейства Фиалковых. Свое название вид получил за крошечный рог, расположенный на обратной стороне нижнего лепестка. Однако многие современные гибриды виолы рогатой утратили этот признак. Фиалка рогатая формирует раскидистые кустики высотой до 15-20 см. В природе они растут одиночно или небольшими группами, в таком случае их побеги переплетаются, образуя сплошную цветущую поляну.  Тонкие побеги виолы не могут самостоятельно держать вертикаль, лишь при густой посадке они поддерживают друг друга. Там, где побеги соприкасаются с землей, они способны образовывать дополнительные корни. Весной фиалка рогатая просыпается очень рано, как только земля немного прогреется после схода снега. Едва успев отрастить молодые листочки, растения расцветают. У дикорастущей фиалки яркие, травянисто-зеленые листья, более вытянутые, чем у виолы, но с тем же зубчатым краем. Фиалка рогатая весной Первые бутоны появляются одновременно с весенними первоцветами, а порой и того раньше, в апреле. Цветение длится непрерывно до самых заморозков, — немногие культуры могут сравниться с виолой рогатой по “трудолюбию”. Первая волна цветения наиболее обильная, она приходится на апрель-май, в это время небольшие кустики просто усыпаны цветами. Затем начинается процесс созревания семян, что забирает у растения часть сил. Однако фиалка продолжает цвести до самой осени, пусть уже и не так обильно. По размеру цветков фиалка рогатая значительно уступает виоле, или анютиным глазкам. Диаметр цветков дикорастущих видов — не более 1,5 см, благодаря работе селекционеров размер цветка у современных гибридов стал крупнее, до 3 см. Однако даже они гораздо мельче, чем анютины глазки с диаметром цветка 6-8 см. Фиалка рогатая похожа на мелкие анютины глазки Но в данном случае небольшой размер цветов компенсируется их обилием. На одном кустике одновременно распускается полсотни бутонов. А в групповой посадке цветов и вовсе не счесть. В отличие от виолы, которая довольно быстро теряет декоративность и требует регулярного удаления отцветших бутонов, фиалка рогатая не доставляет садоводу лишних хлопот. Она непрерывно цветет, не слишком отвлекаясь на образование семян. Тонкие побеги сплетаются между собой, создавая сплошной зеленый массив. Все лето на них формируются молодые розетки листьев и распускаются новые цветы, поэтому растение всегда выглядит нарядно. Корневая система рогатой фиалки развита достаточно хорошо, чтобы растение могло обеспечивать себя водой и питательными веществами. Однако агрессором растение не назовешь. Цветок мирно сосуществует с другими культурами, независимо от того, куда занесло ветром его семена: в заросли камнеломки, в кусты клубники или в куртину декоративных злаков. Фиалка рогатая, хоть и многолетник, но живет не слишком долго. Дикорастущие виды на одном месте растут 4-5 лет, гибриды порой и того меньше. Однако благодаря хорошей способности к семенному и вегетативному размножению многолетняя виола никогда полностью не исчезает из сада. Сорта Дикорастущая фиалка рогатая красива в своей простоте. Три центральных лепестка окрашены в фиолетовый цвет, верхние имеют более светлую, сиреневую окраску. Контрастный желтый глазок и яркие штрихи на нижних лепестках дополняют картину.  У природной фиалки рогатой овальные лепестки, из-за чего распустившийся цветок формой напоминает сердечко. У современных гибридов цветы похожи на уменьшенную копию виолы — они имеют округлую форму благодаря широким лепесткам. Ассортимент сортов многолетней фиалки рогатой более скромен, чем у двухлетней виолы, однако и здесь у садоводов есть возможность выбора. Японская сортосерия Флорал Пауэр (Floral Power) включает в себя несколько благородных расцветок: Марина (Marina) — цвета морской волны, Плам Антик (Plum Antique) — оттенка сливы, Скай Блю Блотч (Sky Blue Blotch) — небесно-голубая, Вайт Роуз (White Rose) — нежная, бело-розовая. Цветы достаточно крупные, до 2,5-3 см в диаметре. Гибрид имеет генетическую устойчивость к вытягиванию, формирует компактные кусты, что позволяет выращивать его в кашпо и балконных ящиках. Серия гибридов F1 Сорбет ХР (Sorbet XP) порадует “вкусными” оттенками ежевичного щербета: Парпл (Purple) — однотонная фиолетовая, Парпл Фейс (Purple Face) — сине-фиолетовая и Парпл Айс (Purple Ice) — сиреневая, а также Еллоу Джамп Ап (Yellow Jump Up) — двухцветная фиолетово-желтая и Еллоу (Yellow) — однотонная, ярко-желтая. У этой сортосерии самый крупный цветок, в диаметре 3,5-4 см. Сорт “Гжельские узоры” удивляет изяществом окраски: насыщенный сине-голубой оттенок верхних лепестков контрастирует с белыми нижними лепестками, очерченными по краю широкой синей каймой. Для создания крупных цветовых пятен идеальны однотонные сорта из серии Совершенство: рубиновая, оранжевая, белая. Для яркого цветника подойдут сортосмеси, включающие два однотонных сорта, контрастных по окраске: Кокетка (белый и оранжевый), Куколка (белый и рубиновый), Малышка (белый и фиолетовый), Модница (желтый и фиолетовый). Двухцветная краска лепестков характерна для сортов Дама, Джонни, Эрлин. Нижние лепестки окрашены в ярко-желтый, а верхние — насыщенно фиолетовые. Выращивание и уход Фиалку рогатую стоит вырастить однажды через рассаду, а в дальнейшем растения будут распространяться самосевом. При необходимости получения большого количества посадочного материала применяют черенкование. Выращивание из семян К посеву семян на рассаду приступают в последних числах февраля или в первой половине марта, в зависимости от возможности досветки. Если рассада выращивается на подоконнике, посев лучше отложить на более поздние сроки: конец марта - начало апреля, когда солнечных дней становится больше, а продолжительность светового дня увеличивается. От посева до начала цветения проходит 10-13 недель, поэтому от сроков посева семян на рассаду зависит то, когда растения смогут украсить клумбу. Посев семян можно проводить в общие плошки с последующей пикировкой или сразу раскладывать их по ячейкам кассеты или мини-парника, чтобы избежать лишней возни с пересадкой маленьких сеянцев. Семена фиалки рогатой по размеру похожи на семена анютиных глазок. Они не слишком мелкие, но и крупными их не назовешь. Посев проводят щепотками, захватывая по несколько штук, конечно, если речь идет не о гибридах, где на счету каждое семечко. Для выращивания рассады подходит любой готовый грунт для цветочных или овощных культур на основе низинного торфа. Чтобы в небольших емкостях почва не слеживалась после полива, в грунт добавляют 10-15% мелкого перлита или крупнозернистого песка, можно также использовать диатомит садовый или измельченный керамзит. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора, а затем слегка присыпают просеянным торфом. Глубина заделки минимальная, 3-5 мм. При обычной комнатной температуре первые всходы появляются через 4-5 дней от посева, в течение недели фиалка дружно всходит. Растения развиваются довольно быстро, поэтому при посеве в общие емкости уже через месяц сеянцы начинают мешать друг другу. Даже у небольших саженцев при пересадке обнаруживаются длинные нитевидные корни, поэтому для пикировки лучше использовать стаканчики объемом 100 мл либо рассаживать растения в ящики, выдерживая расстояние между ними 3-5 см. Фиалка рогатая, как и виола, — растение холодостойкое. Для рассады лучше найти прохладное место с хорошим освещением, оптимальная температура для развития сеянцев +18-20°С. В период выращивания рассады проводят 1-2 корневые подкормки, чтобы сеянцы быстрее развивались. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для рассады” идеально подходит под потребности растущих саженцев цветов. На постоянное место рассаду многолетней виолы определяют довольно рано, поскольку растения не боятся похолодания и могут переносить легкие заморозки. Пересадку проводят в начале - середине мая. Выбор места и посадка Фиалка рогатая любит открытые солнечные места, но ей не нравится палящее солнце. Оптимальным местом для этого цветка будут участки, куда солнце заглядывает в первой половине дня или после обеда. На ярком солнце растения будут страдать от пересушивания почвы и перегрева корней, а в тени их побеги будут вытягиваться, а цветение станет скудным. Нитевидные корешки виолы не любят избытка влаги в почве. На участках с глинистым грунтом лучше высаживать цветы на склоне, чтобы избыток воды во время дождя и таяния снега стекал естественным путем. Виола не требовательна к плодородию почвы. На черноземе можно высаживать растения без дополнительного внесения удобрений. На песчаных почвах в посадочные лунки добавляют хорошо перепревший перегной, компост или биогумус. На суглинках полезно внести гранулированные органические удобрения и песок или кирпичную крошку, чтобы улучшить воздухопроводность грунта. Небольшая высота растений предполагает их посадку на переднем плане цветника. Многолетняя виола может выращиваться в качестве бордюрного растения по краю клумбы или вдоль садовой дорожки. Она не помешает росту молодых плодовых деревьев, поэтому ее можно сажать в приствольные круги. Чтобы растения закрыли собой все отведенное пространство, саженцы размещают с шагом 15-20 см. Для получения красивой ленты растения высаживают в два-три ряда в шахматном порядке. Уход Рогатая фиалка — это растение, которым можно просто любоваться, не тратя времени на какой-то особенный уход. В начале сезона молодые растения потребуют периодических поливов и регулярной прополки. Но уже в середине лета кустики фиалки закроют собой все отведенное им пространство и выйдут на полное самообеспечение. Лишь на участках с песчаными почвами, которые быстро теряют влагу, цветам потребуется регулярный полив. На суглинках и черноземе растения могут обходиться естественными осадками, если периодически выпадают дожди. Фиалку рогатую можно выращивать и в контейнерной культуре в качестве однолетника: в напольных вазонах или в подвесных кашпо. Однако в этом случае придется следить за состоянием почвы, не позволять ей пересыхать, а также регулярно подкармливать цветы.  В открытом грунте фиалку подкармливают раз в месяц, используя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Растения в горшках и балконных ящиках требуют более частых подкормок, каждые 10-15 дней, при этом норму удобрений лучше уменьшать вдвое, чтобы избежать засоления грунта. На 2-3-й год жизни кусты виолы рогатой становятся слишком развалистыми и начинают выглядеть неряшливо. Здесь поможет стрижка, которую проводят после первой волны цветения, в июне. После обрезки растения формируют боковые побеги и куст становится более аккуратным. Часто садоводы и вовсе удаляют старые кусты, выдергивая их с корнем, и заменяют их более молодыми растениями. Фиалка рогатая практически никогда не болеет и редко поражается вредителями, поэтому обычно не требует обработок пестицидами. В дождливое лето растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. В качестве профилактики применяют обработку фунгицидом широкого спектра действия “Скор” или “Дискор”, обработку нужно проводить при первых признаках заболевания. Если зарядили дожди, в саду появляется много слизней, которые не прочь отведать листьев виолы. Однако обычно находится множество растений с более крупными и сочными листьями, поэтому садоводы редко жалуются на то, что брюхоногие съели фиалку. Вегетативное размножение На дачном участке садоводам обычно хватает самосева, — всходы фиалки многолетней появляются то здесь, то там, придавая саду лирический беспорядок. При желании и должном усердии их можно выкапывать и переносить в нужное место. Для воплощения какой-то дизайнерской идеи может потребоваться большое количество саженцев виолы, в этом случае выручает вегетативное размножение. В начале сезона, в мае-июне, как только побеги фиалки достигнут длины 15-20 см, их пришпиливают к почве, для этого достаточно тонкой проволочки или шпильки для волос. При регулярном поливе в течение месяца на побегах образуются дополнительные корни, после чего их отрезают от материнского растения и пересаживают в другое место. Можно поступить иначе и черенковать растения сразу в отдельные стаканчики. Черенки виолы довольно быстро укореняются. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов длиной 5-7 см. Нижнюю часть зеленых черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и погружают в рыхлый грунт на основе раскисленного верхового торфа.  Нежная зелень виолы может быстро завянуть, поэтому черенки держат в условиях высокой влажности. Для этого стаканчики с черенками помещают в ящик, который сверху укрывают полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день необходимо опрыскивать растения из пульверизатора, не позволяя листьям высыхать. Важно держать черенки на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Фиалка рогатая в ландшафтном дизайне Неприхотливый многолетник украсит собой любой уголок сада. Фиалка отлично растет на солнце и в полутени, что делает ее универсальным растением. Небольшие пятачки ярких цветов или широкие бордюрные ленты, подвесные кашпо или балконные ящики — виола рогатая предоставляет садоводу полную свободу для воплощения своих дизайнерских задумок. Необычное применение фиалка рогатая нашла и в кулинарии. Современные сити-фермеры выращивают ее в домашних условиях под искусственным освещением для получения урожая цветов. Цветы виолы съедобны, а мелкие цветы фиалки рогатой идеально подходят для украшения фруктовых десертов, тортов и для столового декора.

Растения с декоративными листьями всегда нужны в цветнике. Стахис шерстистый удивляет садоводов серебристой окраской опушенных листьев, приятных на ощупь. Растение быстро разрастается и образует плюшевые ковры — пройтись по ним нельзя, а любоваться — сколько угодно!  Описание растения Стахис шерстистый, или чистец византийский (Stachys lanata, Stachys byzantina), — многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых.  Латинское название растения указывает на наличие колосовидного соцветия, в переводе с греческого “стахия” означает “колос”. Садоводы же любовно называют чистец овечьими или заячьими ушками. И действительно, удлиненные листья с закругленными краями похожи на уши животных, а сильное опушение только добавляет сходства. В естественной природе чистец византийский произрастает на Балканах, в Турции и Иране, встречается на Кавказе и в Крыму. Сильное опушение листьев — это защита растения от палящих лучей солнца. Серебристая окраска отражает солнечные лучи, а густой ворс препятствует потере влаги. Поскольку садоводы выращивают стахис шерстистый ради его удивительной окраски и плюшевой текстуры листьев, необходимо выбирать для растения самые солнечные места, — только так чистец сможет проявить себя во всей красе. Растения образуют крупную куртину, состоящую из множества прикорневых розеток листьев. Весной, до начала цветения, растение выглядит как почвопокровник, его высота не превышает 20 см. Но уже в конце июня чистец выбрасывает цветочные стрелки, высота которых достигает 50-60 см. Соцветие — ложный колос, мелкие двугубые цветки расположены мутовками, в пазухах небольших опушенных листьев. Цветы стахиса Цветение стахиса не представляет особенной ценности, поэтому ландшафтные дизайнеры рекомендуют удалять цветоносы в самом начале. Однако в цветниках пейзажного стиля рядом с другими многолетниками колосья стахиса выглядит вполне органично. Мелкие лиловые цветочки дополняют холодную красоту серебристых побегов и перекликаются с другими цветущими растениями в лилово-фиолетовой гамме. Растение не доставляет садоводу никаких хлопот. Стахис может обходиться естественными осадками, не требователен к питанию, практически никогда не болеет и крайне редко поражается вредителями. В южных регионах стахис шерстистый сохраняет декоративность круглый год, являясь вечнозеленым растением. В средней полосе и регионах с суровыми зимами под слоем снега листва постепенно отмирает, и ранней весной выглядит непрезентабельно, Однако с приходом тепла чистец быстро отращивает молодые листочки, и уже в мае выглядит достойно. Виды и сорта С. шерстистый Стахис шерстистый — далеко не единственный вид чистеца, который нашел применение в ландшафтном дизайне, однако именно “овечьи ушки” очаровали садоводов.  Европейские селекционеры постарались усилить декоративность листьев стахиса, поработали над формой и окраской “заячьих ушек”, а малопривлекательное цветение отошло на дальний план, — некоторые сорта чистеца вовсе не цветут. Силвер Карпет (Silver Carpet) — название сорта переводится как “серебристый ковер”. Розетки плюшевых листьев образуют сплошной покров, который сохраняет декоративность в течение всего сезона, — ведь растения почти не цветут. Шейла МакКуин (Sheila McQueen) — карликовый сорт чистеца у садоводов пользуется особенной популярностью, небольшие “овечьи ушки” образуют плотный ковер с высотой “ворса” не более 15 см. Растение почти не образует цветоносов, что применительно к чистецу является достоинством. Коттон Боул (Cotton Boll) — “хлопковые шарики”, так можно перевести название этого сорта. Цветочные побеги этого сорта выглядят весьма необычно, ведь цветы вовсе не раскрываются, они заключены внутри пушистых шариков, таких же серебристых, как побеги и листья. Биг Ирз (Big Ears) — “большие уши”, сорт с особенно крупными листьями, они достигают в длину 20-25 см. В отличие от других сортов стахиса шерстистого, окраска листьев Big Ears менее серебристая, скорее зеленая с легким стальным налетом. Другие виды Чистец крупноцветковый (Stachys macrantha) с недавних пор стал относиться к другому родственному виду. Новое название растения — буквица крупноцветковая (Betonica macrantha), в некоторых каталогах указывается как “бетоника”. Буквица крупноцветковая больше похожа на других представителей Яснотковых. Ее зеленые удлиненно-треугольные листья практически лишены опушения, декоративность им придает зубчатый край и фактурные прожилки. Цветоносы возвышаются над розеткой прикорневых листьев. Небольшие двугубые цветки лилового оттенка собраны в рыхлые колосовидные соцветия на верхушках побегов. Цветение буквицы приходится на июль. Чистец Монье (Stachys Monieri) весьма похож на буквицу крупноцветковую. Растение приобрело популярность благодаря цветникам Питера Удольфа и даже получило звание “растение года” в 2019 г. Прикорневые широко ланцетные листья собраны в крупные розетки. В середине лета чистец Монье зацветает, образуя множество цветочных побегов, которые венчают лиловые колосовидные соцветия. Выращивание и уход Саженцы европейских сортов стахиса шерстистого можно приобрести в садовых интернет-магазинах. Корневища поступают в продажу весной. Обыкновенный чистец византийский, или овечьи ушки, можно вырастить из семян через рассаду. Выращивание из семян Семена стахиса довольно крупные, обращаться с ними легко и просто, к тому же они показывают отличную всхожесть. Посев семян проводят в середине-конце марта, чтобы в конце мая уже высадить рассаду на постоянное место. Посев семян можно проводить в неглубокие плошки, а как только у сеянцев появится пара настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Для посадки используют рыхлую почвенную смесь. Можно приготовить ее самостоятельно, смешивая садовую землю, верховой торф и песок или перлит, либо воспользоваться готовым грунтом для рассады. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и слегка присыпают сверху, глубина заделки не более 0,5 см. В течение 10-15 дней появляются дружные всходы. Рассада стахиса До момента пикировки сеянцы лишь изредка поливают при подсыхании поверхности почвы. Через 2 недели после пересадки по отдельным стаканчикам саженцы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. Чтобы рассада не вытягивалась, в пасмурные дни необходима досветка светодиодными или фитолампами. Когда возвратные заморозки, которые обычно совпадают с цветением черемухи, остались позади, рассаду высаживают на постоянное место.  Выбор места и посадка Чтобы “овечьи ушки” были максимально пушистыми, а в окраске листьев было больше серебра, чем естественной зелени, необходимо сажать стахис шерстистый на ярком солнце. Растение не боится солнцепека и жары, ведь природа наградила его естественной защитой. Чистец византийский стойко выносит засуху, а вот к затяжным дождям растение приспособлено хуже. Обычный дождик не принесет ему вреда, лишь собьет пыль с пушистых листьев. Но в дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, листья стахиса теряют декоративность. Они могут поражаться различными пятнистостями, а порой начинают подгнивать из-за постоянной сырости. Перемены погоды невозможно предугадать, поэтому лучше сажать стахис так, чтобы он не страдал от избытка влаги — на легком возвышении или на склоне. Не стоит сажать чистец византийский там, где осенью стоят лужи, а весной скапливаются талые воды — растение не выносит переувлажнения грунта. Стахис не придирчив к характеру почвы. Как и другие растения, он хорошо развивается на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но способен жить и на глинистой почве, при условии, что растения будут расположены на склоне. Садоводам нужно помнить, что чистец византийский больше боится сырости, чем засухи. При подготовке посадочных лунок полезно внести в почву разрыхляющие компоненты: песок, перлит, молотый керамзит или кирпичную крошку. Добавление горсти гранулированных органических удобрений создает запас питания на первые пару лет, — потребности чистеца довольно скромные. Чистец довольно быстро разрастается, это нужно учитывать при размещении растений в цветнике. При посадке по схеме 30 на 30 см уже в следующем году растения образуют сплошной ковер. Чтобы стахис не теснил остальные цветы, необходимо выдерживать расстояние не менее полуметра до других декоративных многолетников. Стахис шерстистый часто выращивают в качестве бордюрного растения, высаживая вдоль садовых тропинок. Однако на дачных участках, где зимой дорожки постоянно чистят, лучше подобрать другое место для многолетнего цветка. После зимовки под большими сугробами чистец часто выпадает. В последние годы зимы бывают нестабильными, морозы сменяются оттепелями, и под слоем снега образуется вода, в которой листья стахиса сгнивают, а корни выпревают.  Уход Уже в первое лето “овечьи ушки” порадуют садовода. На ярком солнце листья становятся серебристыми, почти белыми. Кустики быстро увеличиваются в размере за счет появления новых прикорневых розеток листьев. В первый год стахис не цветет, что только добавляет ему декоративности. Молодые саженцы нуждаются в регулярных поливах и рыхлении почвы между поливами и дождями. Когда растения приживутся после пересадки и тронутся в рост, хорошо бы поддержать их любым комплексным удобрением: “Здравень Турбо для цветников и клумб” или “Здравень Турбо универсальный”.  Полив растений лучше проводить вокруг кустиков, стараясь не мочить пушистые листья. В южных регионах, где зима бывает довольно мягкой, стахис может сохранять старые листья до весны. В средней полосе и севернее имеет смысл срезать надземную часть растений после первых заморозков.  Под слоем снега листва все равно отомрет, но большое количество гниющих листьев будут провоцировать развитие патогенной микрофлоры. Весной прошлогодние пожухлые и подгнившие листья приходится убирать, при этом часто повреждаются молодые листочки. Стахис шерстистый не требует укрытия на зиму, даже европейские сорта выдерживают морозы до -35-40°С, лишь сорт Cotton Boll отличается чуть меньшей морозостойкостью, до -29°С. Вегетативное размножение Овечьи ушки легко размножаются вегетативно: делением куста или отводками. Молодые кусты возрастом 2-3 года уже можно делить, лучшее время для этого: начало мая и конец августа. Куст выкапывают из почвы и разделяют руками или с помощью ножа на отдельные розетки листьев. Каждая деленка должна иметь одну или несколько развитых розеток и хорошие корни. Новые растения сразу же высаживают на подготовленное место. Взрослые кусты чистеца сами указывают садоводу на то, что пора заняться их омоложением. Со временем побеги удлиняются, и их основание оголяется, из-за чего центр куртины “лысеет”. При этом если приподнять побег, можно увидеть зачатки корней в том месте, где он соприкасался с землей. Если свободное пространство позволяет, достаточно подсыпать рыхлой почвы под полегшие побеги, чтобы им было легче укорениться. Когда же они обретут собственные корни, можно аккуратно удалить старую часть куста. Боковые побеги взрослых кустов можно использовать в качестве зеленых черенков. Их отрывают от материнского куста, укорачивают и укореняют в рыхлый почвенный субстрат из смеси торфа и песка. Отделение прошлогодних побегов на черенки проводят ранней весной, если кусты хорошо перезимовали. В случае неудачной зимовки необходимо дождаться, когда отрастут молодые листочки и уже после этого отделять розетки листьев. При должной ловкости можно даже не выкапывать материнский куст из земли, а лишь аккуратно отделить несколько розеток с корнями при помощи ножа с узким лезвием. Стахис шерстистый в ландшафтном дизайне Благородное серебро, которые дают пушистые листья чистеца, идеально вписывается в цветники с холодной гаммой в синих, лиловых или фиолетовых тонах. Стахис и петуния Стахис не годится для парадной клумбы с яркими цветами, скорее, это растение-компаньон для цветника в пейзажном стиле. Пушистые листья и серебристые цветочные побеги сочетаются с обыкновенными синими васильками и многолетним васильком подбеленным с крупными лиловыми цветами. Шалфей садовый, синяя и розовая вероника, дербенник, котовник — отличные соседи для стахиса. Это довольно крупные растения, которые не боятся легкого притеснения со стороны чистеца. Молочай, очиток видный и другие суккуленты — замечательная компания для чистеца. Засухоустойчивые растения, такие как армерия приморская, гвоздика перистая, лаванда, перовския требуют тех же условий выращивания и смотрятся весьма органично. Интересные сочетания получаются при совместной посадке шнитт-лука и чистеца. Цветущие сиреневые головки луковых идеально сочетаются с серебристой опушенной листвой.  Лихнис корончатый оттенком цветов и окраской листьев похож на чистец, разве что его разветвленные побеги располагаются ярусом выше. Тему “серебра” в цветнике поддержат ясколка, вероника седая, кошачья лапка (антеннария альпийская), декоративные сорта полыни.

Цветущий дербенник видно издалека, поэтому счастливые обладатели этого растения уже привыкли к вопросам прохожих: а что это так ярко цветет? Неприхотливый многолетник успешно прижился во многих садах. Его колосовидные соцветия сочного оттенка фуксии прекрасно сочетаются с другими цветами в миксбордере и на берегу искусственного водоема. Описание растения Дербенник (Lythrum) — травянистый многолетник из небольшого семейства дербенниковых. В дикой природе произрастает более тридцати видов этого растения. В садоводстве нашли применение два вида: Д. иволистный (Lythrum salicaria) и Д. прутовидный (Lythrum virgatum). В естественной среде дербенник предпочитает влажные плодородные почвы, поэтому его можно встретить в поймах рек, по берегам водоемов, на затопляемых лугах, в болотистой местности. Растение не боится замокания корневой системы, может расти при полном погружении корней в воду. Дербенник В природе дербенник произрастает практически повсеместно: в восточной и западной Европе, на территории России: в средней полосе и на Урале, а также в Центральной Азии и Китае. В Новой Зеландии и Северной Америке дербенник считается инвазивным видом, поскольку, не имея естественных врагов, он быстро распространяется, подавляя рост местной флоры влажных и болотистых мест. Растение формирует мощный куст со множеством вертикальных побегов. Их высота зависит от вида и сорта: от 60–80 см до 1,5 м, диаметр взрослого куста достигает 45–50 см.  Побеги прочные, одревесневающие в основании, четырехгранные на срезе. Куст хорошо держит вертикаль, устойчив к полеганию во время продолжительных дождей, не боится сильного ветра. Побеги по всей длине покрыты сидячими листьями копьевидной формы, размер листьев постепенно уменьшается от основания стебля к верхушке. Нижние листья достаточно крупные, длиной до 10 см, верхние — совсем мелкие, не более 2-3 см. Листья дербенника имеют способность избавляться от лишней влаги через открытые устьица на кончиках листовых пластин. Капельки воды на краях листьев выглядят как крошечные слезинки, за что растение прозвали плакун-травой. Взрослый куст дербенника состоит из нескольких десятков побегов. Из пазух листьев естественным образом, без специальной прищипки, вырастают пасынки, благодаря чему количество соцветий увеличивается кратно.  Соцветие дербенника Соцветие достигает в длину 20–30 см. Мелкие цветки яркого лилового оттенка появляются в пазухах верхних листьев, собранные в пучки по несколько штук. Диаметр цветка небольшой, не более 2 см, но из-за плотного расположения бутонов колосовидное соцветие выглядит эффектно. Волна цветения постепенно перемещается снизу вверх, что обеспечивает продолжительное цветение в течение 2–2,5 месяца, с начала июля по конец августа — середину сентября. Многолетник отличается крепким иммунитетом — растение не поражается грибными болезнями и почти не привлекает насекомых-вредителей. Лишь в некоторых случаях посадки могут поражаться тлей. Дербенник отлично зимует в открытом грунте, без повреждения переносит сибирские морозы до –35 °С. Надземная часть растения зимой отмирает, весной рост новых побегов продолжается из подземных почек, расположенных в верхней части корневища. Плакун-трава дает обильный самосев, поэтому для контроля ее расселения по всему саду рекомендуется срезать соцветия после окончания цветения. Виды и сорта На дачных участках и в сельских палисадниках часто растет видовой дербенник, характерный для данной местности: Д. иволистный или Д. прутовидный. Увлеченные садоводы следят за работой европейских селекционеров и привносят в свои сады улучшенные сорта дербенника, которые отличаются более компактным ростом, имеют более плотные соцветия и отличаются от видовых растений оттенком лепестков. Д. иволистный Как понятно из названия, растения этого вида формой листьев напоминают иву. Нижние листья достаточно узкие и длинные, по мере приближения к верхушке побегов размер листовых пластин уменьшается. Видовой Д. иволистный — это мощное растение высотой почти с человеческий рост. Цветение начинается в разгар лета и длится до осени. Природный вид имеет ярко-лиловые цветы. Благодаря работе селекционеров появились интересные сорта, некоторые из них являются стерильными, благодаря чему не требуют контроля над самосевом. низкорослые, высотой 45–60 см: Роберт Компакта (Robert Compacta), Хэппи (Happy), Блаш (Blush), Рози Джем (Rosy Gem); среднерослые, высотой 80–100 см: Свирл (Swirl), Морден Пинк (Morden Pink), Рот Гибриден (Rote Hybriden); высокорослые, высотой 120–140 см: Леди Сэквилл (Lady Sackville), Зигунерблют (Zigeunerblut) и др. Окраска цветов различных сортов Д. иволистного варьируется от бледно-розового, как у сорта Блаш, что в переводе означает «румянец», до насыщенного ярко-розового, лилового, пурпурного и розово-красного. Ассортимент сортов дербенника, которые можно вырастить из семян, довольно скромен: высокорослые, высотой 100–120 см: Розовый жемчуг, Розовый самоцвет; низкорослые, высотой 60 см: Розовый замок. Д. прутовидный Дербенник прутовидный отличается более компактным размером куста, его побеги тоньше, чем у Д. иволистного. Высота растений не превышает 1 м. Розово-лиловые цветки Д. прутовидного собраны в колосовидные соцветия, более рыхлые, чем у его собрата, — Д. иволистного. Современные сорта дербенника прутовидного радуют обильным и продолжительным цветением в июле-августе. Многочисленные соцветия-колоски окрашены в насыщенный розовый, лиловый или пурпурный. среднерослые, высотой 80–100 см: Роуз Куин (Rose Queen), Рокет (The Rocket), Дропмор Перпл (Dropmore Purple) и др. Выращивание и уход Дербенник нужно вырастить лишь однажды, и он будет ежегодно радовать вас ярким и продолжительным цветением. На одном месте растение может расти десятки лет, не теряя декоративности. Кусты с годами не стареют, наоборот, количество цветущих побегов становится все больше. Выращивание из семян Семена дербенника очень мелкие, поэтому растения выращивают рассадным способом. Семена имеют великолепную всхожесть, из одного пакетика можно получить огромное количество саженцев. Посев семян на рассаду проводят в начале-середине марта. Для посадки удобно использовать кассеты или микро-парники с небольшими ячейками. При посеве в общие плошки потребуется пикировка сеянцев в фазе 2-3 настоящих листьев в отдельные емкости. Для выращивания рассады подходит любой готовый грунт на основе низинного торфа. Можно дополнительно улучшить его добавлением верхового торфа или кокосового субстрата, чтобы он стал более воздушным, либо добавить в качестве разрыхлителей песок, перлит или садовый диатомит.  Посев семян проводят поверхностно по влажной почве. Семена лучше брать небольшими щепотками, чтобы избежать загущения всходов, цветы всходят, что называется, щеткой.  При комнатной температуре, +18–22 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Всходы совсем крошечные. Чтобы сеянцы не вытягивались, необходимо поместить их под лампу либо выставить рассадные емкости на южный подоконник. Рассада дербенника Уход за рассадой не требует особых навыков. Сеянцы регулярно поливают, как только поверхность почвы подсыхает. Если семена сеяли в общую емкость, то примерно через 3 недели от появления всходов их рассаживают в отдельные стаканчики. Тонкие нитевидные сеянцы пересаживают пучками, захватывая по несколько растений. В процессе выращивания рассады полезно провести 2-3 подкормки с интервалом в две недели. Комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады» обеспечивает растущие саженцы всеми необходимыми элементами питания.  На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Выбор места и посадка в открытый грунт Дербенник — это неприхотливое растение, способное выживать на плотных переувлажненных почвах. Для участков, расположенных в низинах, где весной долго не уходят талые воды, а летом в период проливных дождей земля не успевает просыхать, плакун-трава — это настоящая находка! Дербенник используют для озеленения искусственного пруда. Саженцы можно располагать не только на берегу дачного водоема, но и укоренять на мелководье либо высаживать в контейнеры, которые можно размещать в воде. Однако не стоит так строго привязываться к источнику воды и сырости, дербенник отлично растет и на обычной клумбе, в компании с другими многолетниками. В засушливое лето цветы потребуют регулярного полива, если же периодически выпадают дожди, они обходятся естественными осадками. Лишь на песчаных почвах возможны трудности с выращиванием плакун-травы, поскольку песок совершенно не удерживает влагу. Садоводу придется увеличить влагоудерживающую способность почвы, для этого в песчаный грунт вносят глину или сапропель, а также дополняют его перегноем или компостом, чтобы сделать более плодородным. На суглинках, серых лесных почвах и черноземе достаточно провести тщательную перекопку, добавить небольшое количество перегноя или гранулированного органического удобрения. Под перекопку полезно внести комплексные минеральные удобрения: нитроаммофоску или удобрение с пометкой «весеннее». При выборе места под посадку необходимо учитывать высоту растений соответственно сорту. Высокорослые сорта размещают на дальнем плане цветника, среднерослые — в его центральной части. Дербенник не расползается корнями, он годами находится там, где его посадили. С каждым годом куртина становится лишь крупнее в размере да увеличивается количество цветущих побегов.  При высадке рассады или саженцев с ЗКС нужно учитывать, что через несколько лет кусты достигают диаметра полуметра, поэтому высокорослые сорта лучше сразу размещать на расстоянии 45–50 см друг от друга и на расстоянии 50–70 см от других растений. Дербенник хорошо смотрится небольшими группами по 5–7 кустов или крупными массивами в пейзажных цветниках. Уход В первый сезон саженцы дербенника потребуют некоторого внимания. Необходимо пропалывать посадки, не позволяя им зарастать сорняками. Также нужно регулярно поливать саженцы, поддерживая почву во влажном состоянии.  Через 2-3 недели после высадки рассады полезно подкормить растения комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», это стимулирует развитие саженцев.  При выращивании через рассаду дербенник зацветает уже в год посадки, однако первое цветение довольно слабое, поскольку растения еще не набрали силу. На пик декоративности растения выходят на 2-3-й год жизни, а затем ежегодно радуют садовода обильным цветением. После окончания цветения необходимо срезать верхушки побегов, чтобы удалить цветоносы с созревающими семенами. Это полезно по многим причинам. Молодые растения не тратят силы на формирование семян, а взрослые не сорничают и не дают обильный самосев. Своевременное удаление верхушек побегов с отцветшими колосками стимулирует рост боковых побегов, за счет которых цветение продолжается до осени. После первых заморозков побеги срезают до уровня почвы. Лучше не оставлять пеньков, чтобы не делать лишней работы весной. Надземная часть растения полностью отмирает, рост возобновляется из подземных почек. Корневища дербенника довольно грубые, нижняя часть побегов деревенеет, из-за чего кусты формируют кочки. Осенью полезно выровнять поверхность почвы между кустами, для этого потребуется плодородная почва или смесь садовой земли и перегноя. Дербенник не нуждается в укрытии на зиму, корни растения отлично зимуют в открытом грунте и не вымерзают даже в бесснежные зимы. В климате средней полосы и в северных регионах у растения практически нет врагов. При сильном распространении тли верхушки побегов могут поражаться этим вредителем. Для контроля численности тли обычно достаточно одной обработки системным инсектицидом «Кортлис» или «Корадо lite».  Вегетативное размножение Для получения большого количества посадочного материала, а также для размножения стерильных сортов применяют черенкование.  Зеленые черенки дербенника лучше заготавливать в начале вегетации, когда высота побегов достигнет 7–10 см. Их отделяют от материнского куста с небольшой пяточкой и сразу же высаживают в подготовленные емкости.  Нижнюю часть зеленых черенков опудривают стимулятором корнеобразования («КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин») и укореняют их в горшочки, наполненные песком или смесью песка и верхового торфа. В период укоренения необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, для этого черенки держат под укрытием из полиэтиленовой пленки и несколько раз в день опрыскивают из пульверизатора. Чтобы травянистые побеги не завяли и не высохли, их держат вдали от прямых солнечных лучей. Увлеченные садоводы выделяют на участке отдельное место для размножения растений: в тени глухого забора или с северной стороны от хозпостроек или дома.  Взрослые кусты дербенника можно делить, однако этот способ размножения применяют довольно редко. Корневище многолетника одревесневает, из-за чего трудно поддается делению. Для работы придется использовать топор или остро отточенную лопату.  Деление куста проводят весной, когда только-только появляются молодые побеги. В этой фазе роста легче определить размер деленки — она должна иметь несколько побегов. Саженцы сразу же определяют на постоянное место. Дербенник в ландшафтном дизайне Дербенник — практически универсальное растение для сада. Колосовидные соцветия в розово-лиловой гамме отлично сочетаются со многими декоративными растениями, близкими по оттенку: шток-роза, эхинацея, астильба, монарда, колокольчик, наперстянка, шалфей дубравный, вероника и вероникаструм. При посадке у водоема дербенник составит компанию ирисам и осокам. Статные растения с вертикальными колосовидными соцветиями создают красивую архитектуру цветника и играют на контрастах с округлыми шапками флоксов и гортензии, красиво дополняют цветущую циннию и космею. 

Ранней весной альпийская горка выглядит довольно скромно — многолетники только-только приходят в себя после долгой зимы. Ситуация меняется, когда расцветает обриета. За многочисленными сиреневыми, пурпурными или синими цветами практически не видно листьев. Крошка-обриета не доставит садоводу много хлопот, ее цветением можно любоваться весь апрель и май. Описание растения Обриета, иначе аубреция (Aubrieta), — травянистый многолетник из семейства крестоцветных. В природе обриета произрастает в горной местности на юге Европы: в Италии, Франции, на Балканах, встречается в Южной Америке.  Растение названо в честь ботанического иллюстратора Клода Обрие, жившего в начале XVIII века. Его зарисовки растений, насекомых и птиц и в наши дни вызывают восхищение, поскольку сделаны они с фотографической точностью. За сходство формы листьев с зеленными культурами семейства капустных в Европе обриету называют ложным кресс-салатом, или скальным крессом. Это вечнозеленое растение с серо-зеленой листвой. Легкое опушение листьев защищает растение от излишнего испарения влаги, благодаря чему обриета хорошо выносит кратковременную засуху.  Растение субальпийского пояса, аубреция не избалована. Она привыкла мириться с бедными каменистыми почвами, а ее тонкие корешки могут закрепиться в любой расщелине. В цветнике обриета выглядит наиболее гармонично в окружении камней: в рокарии, на альпийской горке или на опорной стене, с которой ниспадают ее побеги. Высота куста обриеты совсем небольшая — не более 10–15 см. Диаметр куста с годами увеличивается и может достигать полуметра, однако молодые растения разрастаются не слишком быстро. Этот почвопокровник не назовешь агрессором. Цветы обриеты небольшие, в диаметре 1–1,5 см, собраны в кистевидные соцветия. Они похожи на цветки других представителей семейства капустных и состоят из 4 лепестков, однако в отличие от других крестоцветных, аубреция цветет не в желтой гамме, а в фиолетовой. Окраска лепестков сортовой обриеты представляет всю гамму от синего до пурпурного, а благодаря селекции появилась обриета с красными цветами. Цветение обриеты выглядит очаровательно. Цветущие куртины разных оттенков синего, сиреневого, фиолетового, лилового, пурпурного — словно мазки художника-импрессиониста на холсте.  На клумбе обриета зацветает очень рано: в апреле, одновременно с мускари, — она сопровождает цветущие нарциссы и тюльпаны и уходит в тень лишь с началом цветения пионов. Период цветения длится около полутора месяцев, а при хорошем уходе в августе-сентябре возможно повторное цветение. Сроки начала цветения напрямую зависят от климатических особенностей. В регионах с мягкими зимами, где аубреция сохраняет прошлогодние листья, она расцветает раньше, в конце марта или первых числах апреля. Сорта Неприхотливая, обильно цветущая обриета ценится европейскими селекционерами, благодаря их работе появилось множество декоративных сортов. Саженцы обриеты можно найти в питомниках или интернет-магазинах либо вырастить рассаду самостоятельно из семян. В иностранных названиях сортов обычно указывают оттенок лепестков. Так, декоративная серия Одри (Audrey F1) представлена множеством оттенков: Парпл Шейдес (Purple Shades) и Дип Парпл (Deep Purple) — лиловая и темно-фиолетовая; Дип Блю Шейдес (Deep Blue Shades), Скай Блю (Sky Blue) и Лайт Блю (Light Blue) — темно-синяя, лазурная и светло-синяя; Одри Ред (Audrey Red) и Ред Дак (Red Dark) — красная и темно-красная. Насыщенный сине-фиолетовый цвет характерен для сортов Блауэр Шац (Blauer Schatz), Хамбургер ШтадтПарк (Hamburger Stadtpark), Кемпбелл (Campbell). Семена обриеты можно найти в любом садовом магазине. У дачников пользуется популярностью обриета гибридная смесь окрасок, а также другие сортосмеси: Каскад, Чарующий Марокко, Живой ковер, Пестрое покрывало, Малиновое море. Обриета гибридная смесь Для клумбы в определенной цветовой гамме подойдут однотонные сорта: Лазурный берег, Синий Каскад, Пурпурный Каскад, Красный каскад, Лиззи (красная), Анжела (синяя) и др. Условия выращивания В естественной среде обриета растет на склонах гор. Яркое солнце, регулярные дожди и бедная почва — вот привычные условия жизни для аубреции. Наибольшую декоративность обриета показывает в регионах с мягкой зимой и прохладным летом. Корни растения не способны проникать на большую глубину, поэтому обриета зависима от осадков, — в горах они выпадают с завидной регулярностью, а вот в саду цветок придется поливать. Однако избытка влаги в почве аубреция не любит. В естественных условиях она растет на каменистых грунтах, на склонах, где вода стекает естественным образом. При избытке влаги в почве корни растения страдают от нехватки кислорода, что ослабляет его и может стать причиной развития мучнистой росы. Идеальная почва для аубреции — хорошо дренированная, с большим содержанием песка и добавлением мелких камней. Цветок не нуждается в плодородной земле, не может расти на тяжелых глинистых грунтах. В природе обриета произрастает на почвах, богатых известью. В саду она хорошо себя чувствует на нейтральной и слабощелочной почве. Если же грунт кислый, необходимо предварительно известковать его. Цветок считается малолетником, поскольку при неподходящих условиях растение плохо переносит зиму и выпадает через несколько лет выращивания. В средней полосе обриета зимует в открытом грунте под слоем снега. Однако из-за чередования оттепелей и морозов растения ослабляются и могут выпревать под сугробами. В бесснежные зимы обриета может вымерзать, поэтому осенью рекомендуется укрывать растения лапником или засыпать сухой листвой на случай прихода первых морозов по голой земле. Выращивание и уход Поскольку выращивание обриеты из семян не представляет трудностей, дачники редко используют готовый посадочный материал и выращивают рассаду цветов. Рассада Посев семян на рассаду проводят в начале-середине марта, чтобы в конце мая высадить растения на постоянное место.  Семена обриеты довольно мелкие, но не пылевидные. Всхожесть зависит от качества посадочного материала и его свежести. Для получения большого количества саженцев лучше приобретать семена с запасом. Для посева удобно использовать кассеты или 20-гнездные мини-парники, это позволяет выращивать рассаду без дополнительной пикировки, поскольку сеянцы обриеты плохо переносят повреждение корней. Для выращивания рассады можно использовать любой готовый грунт, однако его необходимо разбавить песком или перлитом мелкой фракции, чтобы почвенная смесь лучше пропускала воду. Семена сеют поверхностно, по влажному субстрату, небольшими щепотками. Сверху их слегка присыпают мелкозернистым песком. При комнатной температуре всходы появляются в течение 8–10 дней. Как и другие представители семейства крестоцветных, аубреция любит прохладу и яркий свет. Рассаду лучше держать на подоконнике, а в пасмурные дни досвечивать фитолампой. Саженцы аубреции развиваются довольно медленно, однако не доставляют каких-либо хлопот. Уход за рассадой самый обычный — поливы по мере просыхания грунта, а также периодические подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур».  Выбор места и подготовка почвы К выбору места для многолетних цветов нужно подходить с особенной тщательностью, ведь правильные условия выращивания обеспечивают успех или провал всего мероприятия. И здесь необходимо учитывать естественные условия произрастания конкретной культуры. Аубреция растет в горной местности, а значит, на каменистой горке или на склоне ей понравится. Склон нужен в первую очередь для оттока лишней влаги во время затяжных дождей, а также весной в период схода снега. Растение предпочитает открытые солнечные места, но с этим нужно быть аккуратнее. В регионах с обилием пасмурных дней цветок, действительно, нужно разместить на открытом месте. А вот в южных регионах лучше найти местечко, где цветы будут защищены от полуденного палящего солнца. Им понравится в полутени, где растения будут освещены в первой половине дня или после обеда. Обриета совсем небольшая, поэтому стоит размещать ее на переднем плане миксбордера либо на среднем ярусе альпийской горки, чтобы растения были хорошо видны. Подушковидный многолетник подходит для бордюрной посадки вдоль садовых дорожек, для обрамления клумбы, для озеленения подпорной стенки, а также может выращиваться в контейнерной культуре. При подготовке почвы необходимо учитывать два фактора: кислотность грунта и его дренированность. Тест-система «Агрохимик» позволяет провести почвенный анализ в домашних условиях. Исходя из полученных данных определяют, как улучшить почву. На кислых грунтах потребуется внесение больших объемов доломитовой муки (500–800 г/кв. м), если же pH почвы близок к нейтральному, можно ограничиться внесением древесной золы, она немного подщелачивает грунт, что нравится обриете. Оптимальный показатель кислотности почвы для цветка — pH = 6,5–7,5. Если при посадке большинства декоративных культур садоводу приходится увеличивать плодородие почвы и вносить перегной либо компост, то при посадке обриеты стоит другая задача — грунт нужно обеднить и улучшить его дренажные свойства. На песчаных почвах делать ничего не придется, они идеально подходят для выращивания альпийского цветка. А на черноземе и суглинках необходимо внести в почву побольше песка, а также мелкой гальки или кирпичной крошки. От того, насколько быстро будет уходить вода из зоны корней, зависит здоровье растений и их декоративность. Схема посадки На фотографиях из европейских журналов обриета выглядит просто потрясающе. Растения образуют сплошные ковры или яркие «половики», которые как будто специально развесили на опорной стене. В наших климатических условиях с длинной холодной зимой и сравнительно коротким жарким летом не стоит ожидать от обриеты той же декоративности.  В средней полосе куст обриеты редко вырастает больше 30 см в ширину, поэтому для создания цветочной реки или бордюрной ленты необходимо ориентироваться на схему посадки: 30 на 30 см.  Чтобы группа растений быстрее превратилась в сплошной массив, можно еще больше загустить посадки, высаживая растения с шагом 20 см. Для создания бордюра потребуется много саженцев. Уход в открытом грунте В первый год В год посадки обриета нуждается во внимании, ведь небольшие саженцы не могут конкурировать с сорняками. Растениям потребуется регулярная прополка и частые поливы до тех пор, пока кустики хорошенько не разрастутся. Обриета растет довольно медленно, поэтому не будет лишним поддержать ее комплексным удобрением «Здравень Турбо для клумб и цветников». За лето проводят 2-3 подкормки. Уже в первый год обриета подарит садоводу несколько цветов, они распустятся в июле-августе, однако пышным это цветение не назовешь. Но не стоит расстраиваться, первое цветение — это лишь показатель расцветки лепестков. Настоящее обильное цветение обриета продемонстрирует на второй год. В последующие годы Ранней весной, как только сходит снег, обриета уже с листьями, ведь это растение является вечнозеленым. Однако качество прошлогодних листьев зависит от условий зимовки.  Кусты обриеты, которые выглядят вполне сносно, достаточно слегка очистить, удаляя пожелтевшие или пожухшие побеги. В это же время можно набрать материал для черенкования — прошлогодние зеленые побеги отлично укореняются. Если кустики аубреции выглядят печально, нужно набраться терпения. Весенние дожди, лучи солнца и теплая почва сделают свое дело, и уже очень скоро обриета обрастет молодой листвой. И сразу же без малейшей задержки начнет цвести. Чтобы стимулировать рост листьев и цветение, полезно подкормить многолетники раствором комплексного удобрения «Здравень Аква для садовых цветов». В период цветения обриета нуждается лишь в поливах, да и то лишь в засушливую весну.  После окончания цветения проводят легкую стрижку, чтобы срезать отцветшие побеги. Если этого не сделать, в середине лета куртина будет выглядеть неряшливо. Обрезка стимулирует рост новых побегов, и тогда все лето обриета радует глаз аккуратной листвой. А при благоприятных условиях она дает повторное цветение, пусть и не такое пышное, как весеннее. Побеги обриеты способны укореняться в местах соприкосновения с почвой. Поскольку растение предпочитает легкий дренированный грунт, в течение лета полезно мульчировать почву под кустиками и вокруг них речным песком. Взрослые кусты обриеты нуждаются в регулярном омоложении, поскольку постепенно основание побегов оголяется, из-за чего в центре куртины возникает проплешина. В условиях русской зимы это обычно приводит к гибели растений из-за выпревания или вымерзания. Поскольку аубреция хорошо черенкуется, садоводы обычно делают запас саженцев, чтобы не потерять понравившийся сорт. Размножение черенкованием Зеленые черенки можно укоренять ранней весной, используя прошлогодние перезимовавшие побеги, либо в июне, после окончания цветения. Старые побеги аккуратно выдергивают из куртины, они имеют полуодревесневшее основание, а порой и зачатки корней. Молодые побеги аккуратно отрывают от куста, стараясь захватить всю длину ростка. Для укоренения зеленых черенков используют рыхлый субстрат на основе раскисленного верхового торфа или кокосового волокна. Можно проводить укоренение в прокаленном песке или в перлите мелкой фракции. Перед посадкой полезно опудрить нижнюю часть зеленых черенков стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» или «Корневин». Черенки лучше укоренять сразу в отдельных стаканчиках, чтобы в дальнейшем не тревожить корни саженцев при пересадке. Для успешного укоренения черенков нужно создать парниковые условия. Стаканчики с саженцами ставят в прозрачный пластиковый контейнер либо сооружают над ними мини-парник из полиэтиленовой пленки. Необходимо регулярно распылять воду внутри укрытия, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. В период укоренения зеленых черенков необходимо защитить их от прямых солнечных лучей, поскольку на солнце листочки быстро завянут либо сгорят. Нужно найти место с рассеянным светом, например у северной стены дома или в кружевной тени взрослой яблони. На постоянное место саженцы высаживают, как только они активно тронутся в рост, — это является показателем образования и развития корней. Обычно пересадку проводят в конце августа, когда летняя жара идет на убыль. До прихода зимы у растений есть еще достаточно времени, чтобы укорениться на новом месте. Обриета в ландшафтном дизайне Благодаря раннему сроку цветения обриета создает компанию весенним луковичным. Она создает контрастные композиции с нарциссами и ботаническими тюльпанами. По высоте и оттенкам лепестков обриета близка к шиловидному флоксу. Она красиво дополняет белоснежный арабис и создает яркий контраст с золотисто-желтым алиссумом скальным. Небольшие группы обриеты украсят карманы альпийской горки, они хорошо смотрятся в рокарии и на каменной стене сухой кладки. Если же саженцев много, можно позволить себе создать яркий цветущий ковер или эффектный сиреневый «ручей».

Марьин корень — дикорастущий пион, цветение которого можно увидеть весной на лесной опушке. Крупные карминно-розовые цветы выглядят весьма необычно для лесного окружения. Марьин корень в цветнике составит замечательную компанию весенним луковичным, ведь расцветает он одним из первых. Описание растения Марьин корень — народное название пиона уклоняющегося (Paeonia anomala). Латинское название растения подчеркивает его необычные, аномальные особенности — осенью, с приходом холодов, листья пиона уклоняющегося окрашиваются в красные тона, что не свойственно другим видам. Марьин корень формирует крупный подушковидный куст высотой до 1 м. Прямостоячие побеги покрыты черешковыми листьями. Каждый стебель венчает одиночный цветок. Чем старше куст, тем больше в нем побегов, и тем пышнее цветение. Черешковые листья марьиного корня похожи на листья травянистого пиона, но для первого характерна более ажурная зелень. Листья уклоняющегося пиона тройчато рассеченные, с мелкими ланцетными долями. Весной цветок просыпается раньше садовых пионов, его красные побеги первыми показываются из почвы, как только земля немного прогреется после схода снега. По мере роста листья приобретают типичную ярко-зеленую окраску. Цветение марьиного корня сильно обгоняет сортовые пионы, К майским праздникам он усыпан множеством бутонов, а в середине мая радует садовода ярким цветением. Бусины бутонов распускаются в восхитительные цветы, достаточно крупные для дикорастущего вида, они достигают в диаметре 10-13 см. Цветы простые, состоят из 8-ми шелковистых лепестков. Карминно-розовый цвет лепестков контрастирует с пышным кольцом ярко-желтых тычинок. Марьин корень издает чудный аромат, который привлекает шмелей, пчел и первых весенних бабочек. Продолжительность цветения марьиного корня не слишком велика и зависит от погодных условий. В прохладную погоду цветение длится до двух недель, если же резко пришла жара, цветы быстро облетают. Сильные штормовые ветра также укорачивают цветение пиона уклоняющегося. После окончания цветения завязываются плоды. В августе листовки плодов раскрываются и наружу показываются довольно крупные черные семена. В природе растение размножается семенами. В пейзажных садах, где цветущие побеги не срезают, можно найти самосев марьиного корня. Запасающий корень пиона уклоняющегося крупный, веретеновидный, состоит из множества отростков. Бурый снаружи и светло-желтый на срезе, он издает специфический запах и имеет чуть сладковатый вкус. Корневище применяется в народной медицине в виде спиртовой настойки, его также добавляют в состав травяных сборов.  Пион уклоняющийся — морозостойкое растение, зимует в открытом грунте без укрытия. Он с легкостью выдерживает сибирские морозы, под слоем снега не повреждается даже при -40°С. Виды и сорта Марьин корень относится к видовым пионам. В естественной природе растения можно увидеть в лесах предгорий Алтая, в Приуралье, в Пермском крае и республике Коми, а также в Казахстане и Китае. В некоторых регионах вид занесен в Красную книгу, поскольку из-за варварской заготовки лекарственного сырья находится под угрозой исчезновения. Саженцы пиона уклоняющегося можно найти в интернет-магазинах. Они представляют собой тот же вид, который растет в природе, его не коснулась рука селекционера. В садовых центрах в продаже периодически появляются семена пиона уклоняющегося под торговым названием “Марьюшка”. Увлеченные садоводы могут вырастить саженцы марьиного корня из семян. Выращивание и уход Марьин корень — это долгожитель сада. На одном месте он может расти несколько десятков лет, поэтому место под посадку нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не пересаживать многолетник в ближайшие годы. Выбор места В естественной среде марьин корень растет на светлых опушках лесов. Растение любит яркий, но рассеянный свет. В саду лучше найти место, где пион будет защищен от полуденных лучей солнца, но будет хорошо освещаться в первой или второй половине дня. На сильном ветру шелковистые лепестки пиона уклоняющегося облетают раньше срока, поэтому желательно подобрать место, которое не слишком сильно продувается ветрами. Хорошим вариантом будет посадка марьиного корня “в ноги” декоративных кустарников, например, рядом со спиреей или чубушником. Однако в попытке найти безветренный уголок не стоит помещать цветок у стены дома, гаража или у глухого забора. Из-за плохой циркуляции воздуха растение будет больше подвержено грибным заболеваниям: серой гнили, ржавчине. Хотя стоит признать, что у марьиного корня отменный иммунитет. Сроки посадки Наилучшее время для посадки любых пионов — конец лета: август-сентябрь. Это холодостойкие растения, для образования обрастающих впитывающих корешков им нужна прохладная погода, с температурой не выше +10-15°С, и влажная почва. Обычно такие условия создаются в сентябре, когда спадает летняя жара. Однако саженцы пиона уклоняющегося чаще продаются весной. Посадочный материал можно увидеть на стихийных рынках, где дачники продают свои садовые излишки, а активные пенсионеры предлагают саженцы дикорастущих растений, выкопанные на природе. При весенней посадке оптимальным временем будет самая ранняя весна: конец апреля-первые числа мая, когда растения только-только показались из земли. При более поздних сроках посадки, когда марьин корень уже выпустил облиственные побеги и даже зацвел, укоренение растения будет происходить более тяжело. Куст будет страдать от жары и расходовать запасы питательных веществ из корневища, поскольку в прогретой почве пионы плохо укореняются. Подготовка почвы В природе марьин корень растет на плодородных почвах: на опушках лиственных лесов, в поймах рек. Растение предпочитает хорошо дренированную почву, в которой не застаивается влага. В естественных условиях пион уклоняющийся можно увидеть на склоне холма, где излишки влаги стекают естественным образом. На участках с плотными глинистыми почвами необходимо продумать, как обеспечить хороший дренаж. Если по всему участку не проложена дренажная система, лучше высаживать марьин корень на небольшом искусственном возвышении, чтобы обеспечить отток лишней влаги от корней. Корни пиона не любят застоя влаги в почве. Тонкие впитывающие корешки отмирают из-за недостатка кислорода, а крупные запасающие корни подгнивают. Поэтому для марьиного корня так важен хороший дренаж. Растение предпочитает плодородную, достаточно рыхлую почву. При подготовке посадочных лунок вынимают часть грунта и заменяют его питательной смесью из садовой земли, перегноя или компоста.  На глинистых грунтах необходимо добавить в почву песок, агроперлит или диатомит садовый. На песчаных почвах, наоборот, необходимо сделать грунт более вязким, чтобы он лучше удерживал влагу. Для этого в почвенную смесь добавляют глину или сапропель (озерный ил). На рыхлых почвах: черноземе, супесчаных или хорошо окультуренных суглинках достаточно небольшой посадочной ямы, размер которой немного превышает размер корневища. Если же грунт тяжелый, глинистый, делают крупные посадочные ямы, до полуметра в диаметре, которые наполняют рыхлой почвенной смесью. При подготовке посадочных лунок полезно внести минеральное удобрение. При весенней посадке можно использовать недорогую нитроаммофоску, при посадке в августе-сентябре лучше отдать предпочтение комплексным удобрениям с пометкой “осеннее” либо ограничиться внесением суперфосфата и сульфата калия, а азотные подкормки оставить на весну. Посадка Посадка деленок марьиного корня не отличается от посадки других пионов. Корневище размещают по центру подготовленной лунки, на небольшом холмике рыхлой земли. Важно обращать внимание на глубину посадки. Пробудившиеся почки должны находиться на 3-5 см ниже уровня поверхности почвы. Если же пион сажают уже с листьями, необходимо заглубить нижнюю часть побегов на те же 3-5 см.  При слишком мелкой заделке цветочные почки могут подмерзать в бесснежные зимы. Если же заглубить корневище, цветение отложится на несколько лет, пока корневище увеличится в размере и цветочные почки приблизятся к поверхности почвы. После посадки растения обильно поливают, полезно добавить в воду стимуляторы корнеобразования: “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”.  Если посадку проводят весной или в начале лета, когда у растения уже раскрылись листья, необходимо позаботиться о временном укрытии от солнца. Над пионом хорошо бы сделать индивидуальное укрытие из двух дуг, установленных крест-накрест, и закрепленного на них плотного спанбонда. Уход Уход за молодыми растениями В первый сезон саженцы марьиного корня нуждаются в бережном уходе. Особенно важен уход для растений весенней посадки, поскольку они не успевают развить всасывающие корни и оказываются не готовыми к летней жаре. Такие саженцы необходимо регулярно поливать, а после полива рыхлить почву.  Молодые саженцы пиона имеют всего несколько листочков, и их количество не увеличивается в течение сезона, поэтому растения не могут противостоять натиску сорняков. Необходимо тщательно пропалывать цветник, чтобы саженцам хватало солнечного света и питания. В первый сезон, пока пионы как следует не укоренились, имеет смысл заменить корневые подкормки внекорневыми, поскольку у недавно пересаженных растений слабо развиты впитывающие корни. Питательные вещества они могут усваивать через листья. Для проведения подкормки по листу норму удобрения уменьшают в два раза. Для подкормки саженцев марьиного корня подойдет жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для садовых цветов”, можно воспользоваться и подкормкой “Здравень Аква Универсальный”.  Уход за взрослыми растениями  В последующие годы уход за марьиным корнем стандартный, как и за другими пионами.  Ранней весной, как только из земли показываются красные “носики” побегов, полезно провести подкормку аммиачной селитрой, это азотное удобрение усваивается даже в холодной почве. Через 3-4 недели, когда на побегах появятся крошечные бутоны, проводят подкормку комплексным минеральным удобрением. Подойдет любое, от нитроаммофоски до специальных составов, таких как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Подкормку повторяют после окончания цветения. В августе полезно внести в почву вокруг кустов борофоску или смесь суперфосфата и сульфата калия либо провести корневую подкормку монофосфатом калия. Фосфор стимулирует рост корней, а также этот элемент необходим для закладки цветочных почек. В засушливое лето пион уклоняющийся необходимо регулярно поливать. Поливы важны не только в период цветения, но и во второй половине лета, когда под землей идет невидимая глазу работа — формируются цветочные почки на следующий сезон. Марьин корень практически никогда не болеет и не повреждается насекомыми. В редких случаях, на плохо дренированных почвах из-за обилия влаги растения могут поражаться серой гнилью. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо пролить почву фунгицидами “Фундазол” или “Максим”. Размножение Марьин корень размножается вегетативно (делением корневища) и семенами. Первый способ более прост, второй потребует от садоводов определенных навыков и терпения. Деление куста Взрослые кусты пиона уклоняющегося можно принести из леса или приобрести саженцы на рынке, в интернет-магазине либо воспользоваться щедростью других цветоводов-любителей, которые периодически делят свои кусты. К делению куста приступают не раньше, чем он достигнет возраста 4-5-ти лет. При выкапывании пиона в лесу желательно не забирать куст полностью, а отделить лишь часть корневища, чтобы не уменьшать численность растений в дикой природе. Деление куста проводят ранней весной, как только из земли появляются почки, либо в начале сентября, чтобы растения успели укорениться до промерзания почвы. Куст выкапывают, по возможности отряхивают от земли и острым ножом делят корневище на несколько частей.  Каждая деленка должна иметь несколько почек (при весеннем делении куста) или несколько листьев (при осеннем размножении).  Свежие срезы полезно обработать зеленкой или препаратом “Агройод”, чтобы защитить их от проникновения патогенной микрофлоры. Желательно проводить пересадку максимально быстро, чтобы нежные впитывающие корешки не успели высохнуть на воздухе. При большом количестве посадочного материала саженцы размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга. Такого расстояния хватит на ближайшие 5-7 лет, за это время кусты разрастутся и полностью закроют все свободное пространство. Молодые растения обычно пропускают несколько сезонов и дают первые цветы через год-два после пересадки. Выращивание из семян Выращивание пиона уклоняющегося из семян — процесс кропотливый и длительный. При удачном стечении обстоятельств саженцы зацветут через 4-5 лет после посева. В естественных условиях семена марьиного корня в августе осыпаются на землю, где сначала проходят теплую стратификацию во влажной осенней почве, а затем холодную — в течение зимы. Подобные условия необходимо создать и при выращивании рассады. Посев семян проводят еще осенью, сразу после покупки. Желательно приобретать свежие семена, собранные в текущем году. Посев проводят в небольшие плошки или рассадные горшочки, наполненные смесью верхового (раскисленного) и низинного торфа. Семенам пиона придется долгое время находиться во влажном субстрате, поэтому очень важно, чтобы грунт был качественным. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, полезно смешать почвенную смесь с комплексным препаратом “Тетрис”, в составе которого несколько видов триходермы. Этот полезный почвенный гриб подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Можно использовать и другое средство — “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Посев семян проводят во влажный грунт, глубина заделки — 1 см. Емкости накрывают спанбондом, чтобы поверхность почвы не пересыхала, но и не закисала, и оставляют при комнатной температуре на 2-3 месяца. В течение этого времени необходимо следить за влажностью почвы. Грунт должен оставаться умеренно влажным. В декабре-январе емкости с посевами отправляют на холодную стратификацию — в погреб или холодильник, Следующие 2 месяца они должны находиться при температуре 0+4°С. Посевы переносят в тепло в первых числах марта либо как только появятся первые всходы. Дальнейший уход за рассадой стандартный: яркое освещение, регулярные поливы, периодические подкормки. Сеянцы пиона предпочитают прохладу, поэтому лучше держать их вдали от источника тепла, можно выставить на подоконник.  На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Если же к концу мая саженцы еще слишком слабенькие, их доращивают в горшочках до конца августа, и лишь когда летняя жара пойдет на спад, пересаживают на постоянное место. Полезные свойства Марьин корень является лекарственным растением. Он признается традиционной медициной, спиртовую настойку корневища пиона уклоняющегося можно приобрести в аптеке. Она применяется как сильнодействующее седативное средство при нарушениях сна, а также при повышенной нервной возбудимости. В народной медицине трава пиона уклоняющегося используется для аппликаций и примочек как наружное средство для лечения подагры, ревматизма. В восточной медицине марьин корень входит в состав противоопухолевых средств. Алтайцы используют корневища в пищу и добавляют их в состав чая. Важно понимать, что пион уклоняющийся относится к семейству Лютиковых, и как все его представители является ядовитым растением. При применении внутрь лекарственных средств на основе травы или корня пиона необходимо строго придерживаться дозировки. Детям младше 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с почечной или печеночной недостаточностью противопоказано применение внутрь лекарственных сборов и настоек на основе марьиного корня.

Душистый табак – представитель семейства Пасленовых, который, в отличие от своих ближайших родственников, не является овощной культурой. Это декоративное растение, которое цветет красивыми и ароматными цветками и здорово привлекает в огород насекомых-опылителей. Поговорим подробнее о том, как и где посадить душистый табак в саду и как правильно за ним ухаживать. Описание Табак душистый (табак декоративный) – многолетник, выращиваемый в культуре как однолетнее растение. Его родиной является Центральная и Южная Америка. В 19 веке табак начал распространяться по другим регионам, с 20 века селекционеры начали выводить культурные сорта, сейчас это растение можно встретить едва ли не в любом уголке планеты. Душистый табак представляет собой травянистое растение высотой от 20 до 90 см. Прямостоячие побеги имеют легкое опушение, листья достаточно крупные, сосредоточены в основном в нижней части побегов. Цветет душистый табак с первого летнего месяца и до начала осени, формируя на макушках побегов звездчатые цветочки разных оттенков: белые, розовые, красные, желтые. Раскрываются они ближе к ночи после захода солнца. В это время воздух вокруг цветника наполняется сладким и нежным ароматом, который активно привлекает в огород насекомых-опылителей. Многие садоводы замечали, что активнее всего источают аромат растения, цветущие белыми цветками. Виды и сорта Под общим названием табак душистый подразумевают несколько видов растений: Табак Лесной. Образует густые и пышные кусты высотой до 1,5 м. Прямостоячие стебли увенчаны белыми поникающими цветами, источающими сильный аромат. В ландшафтном дизайне высокорослый вид используется в качестве фонового растения заднего плана. Табак Лангсдорфа. Вырастает до 1,2 м в высоту. Характерная особенность вида – светло-зеленый оттенок цветков колокольчатой формы. Как и лесной табак, является довольно пахучим и ароматным. Табак крылатый. Именно данный вид получил широкое распространение в цветоводстве. По сравнению с другими видами он не такой высокорослый (до 90 см в высоту) и более разнообразный по цветовой гамме. Популярными сортами являются: Ред Дэвил. Кустики вырастают до 40 см в высоту, цветки имеют ярко-красный окрас, не закрываются днем. Вайт Беддер. Цветет белыми цветами, достигает в высоту полметра. Домино Самэн-Пинк. Низкорослый сорт (до 0,3 м), цветущий лососево-розовыми цветами. Пригоден для выращивания как в открытом грунте, так и в вазонах и кадках. Лайм Грин. Образует раскидистые и пышные кусты высотой до 70 см. Цветет желто-зелеными цветками с терпким ароматом. Кримзон Рок. Очень нарядный сорт: все лето кусты стоят густо усыпанные ярко-малиновыми цветами. Компактные растения можно посадить и в цветник, и в горшки. Табак Сандер. Гибрид табака крылатого и дикорастущего вида Форгета. Его главное преимущество состоит в крупных цветах, которые не закрываются в дневное время. Табак Сандер не имеет сильного аромата, а потому на него стоит обратить внимание аллергикам и тем, кто не любит сильных цветочных запахов. Растения характеризуются невысоким «ростом» (до 30 см), могут выращиваться как в цветниках, так и в кадках и вазонах.  Посадка табака душистого Сеять семена можно прямиком в открытый грунт. Но предпочтительнее выращивать душистый табак через рассаду. В первом случае к посеву приступают в мае. Во втором – в конце февраля или в марте. Дражированные семена не нуждаются в дополнительной обработке. Семена без оболочки рекомендуется предварительно замочить в слабом растворе марганцовки, а затем отправить во влажную ткань на прорастание. Параллельно нужно подготовить грунт и емкости. Семена табака очень мелкие, перед посевом их рекомендуется смешивать с песком. Высаживать их лучше в отдельные невысокие емкости с последующей пикировкой. Дражированные семена можно не смешивать песком и высаживать сразу в отдельные горшочки или торфяные таблетки. Грунт для выращивания рассады должен быть рыхлым и легким. Садовую землю рекомендуется смешивать с компостом и торфом в равных количествах, универсальный грунт можно разбавить песком. Посев семян производится по поверхности грунта, присыпать их землей или песком не нужно. Почву необходимо хорошо увлажнить, а емкости накрыть стеклом или прозрачной пленкой и поместить в теплые условия с температурой +20…+22°С. Уход за рассадой Прозрачное укрытие можно снимать тогда, когда семена дадут первые всходы. Это происходит через 10-14 дней после посева. Рассаду нужно поместить в светлое и теплое место. Ухаживать за ней просто – достаточно лишь поливать и периодически рыхлить грунт. Когда сеянцы нарастят первую пару настоящих листочков, их нужно распикировать в отдельные горшочки. После укоренения растений и их успешной адаптации на новом месте, рекомендуется прищипнуть макушки, чтобы спровоцировать кущение. За пару недель до высадки рассады в открытый грунт ее нужно начать адаптировать к уличным условиям, вынося на открытый воздух. Для первого закаливания достаточно будет и часа. В дальнейшем время на «выгул» нужно увеличивать. Последние пару дней рассаду можно оставить на улице или балконе и на ночь, не занося ее домой. Посадка душистого табака в открытый грунт Пересаживать подросшие сеянцы в цветник можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется, на улице установится стабильно теплая погода, угроза возвратных заморозков минует. Для посадки рекомендуется выбрать хорошо освещенное солнечное место, не продуваемое ветрами. К почвам душистый табак неприхотлив, но лучше всего себя чувствует в рыхлом, легком, умеренно плодородном и влажном грунте. Располагать посадочные ямы необходимо на расстоянии 20-30 см друг от друга. Высокорослые растения можно посадить чуть свободнее. На дно посадочных ям полезно уложить дренажный слой из мелкого камня, керамзита или гравия. Пересадку рассады осуществляют методом перевалки вместе с земляным комом: в таком случае корни получат наименьшие повреждения, сеянцы быстрее адаптируются на новом месте. После посадки растения нужно хорошо полить, можно мульчировать компостом или скошенной травой. Уход за душистым табаком в открытом грунте С выращиванием душистого табака справится даже начинающий цветовод. Это удивительно неприхотливое растение, которое обильно цветет даже в условиях минимального ухода. Полив Полив – единственный аспект ухода, которому стоит уделить более пристальное внимание. Душистый табак – культура достаточно влаголюбивая. В условиях жаркого и сухого лета поливать его рекомендуется ежедневно или через день. В таком случае цветение будет более обильным и продлится дольше. В дождливое время поливы можно не производить. Чтобы сберечь драгоценную влагу в почве, посадки можно укрыть мульчей: скошенной травой, компостом, перепревшими опилками или соломой. Подкормки Если цветы были посажены в плодородный грунт, они могут обойтись и без подкормок вовсе. Если почва не была подготовлена заранее, посадки рекомендуется подкормить дважды: в период формирования бутонов и в начале цветения. Для подкормки можно использовать следующие составы: Настой куриного помета 1:20 или гранулированный куриный помет «Куровит», разведенный по инструкции; Универсальный готовый состав для цветущих культур «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов»; Можно дать разные составы в зависимости от стадии развития растений: в начале лета раствор карбамида, а в середине настой золы; Также растения полезно полить борной кислотой (1 гр на 10 л воды) для более обильного и длительного цветения. Рыхление и прополка Чтобы грунт не покрывался плотной коркой, после поливов почву под табаком полезно рыхлить. Пропалывать цветник необходимо по мере зарастания сорняками. Особое внимание «конкурентам» стоит уделить на начальных этапах развития растений. Чтобы сорняки не забирали ценные для табака питание и влагу, не затеняли культурные посадки, их нужно удалять. Вредители и болезни К счастью для садовода душистый табак очень редко поражается болезнями, грибками и вредителями. Растения выделяют в воздух фитонциды, защищающие их от разных напастей. Уход после цветения Отцветающие соцветия рекомендуется удалять, чтобы растения не теряли декоративный вид. Осенью с приходом холодов можно выбрать несколько самых крепких и рослых кустиков, укоротить все побеги на треть длины и пересадить растения в вазоны. В домашних условиях они продолжат расти и радовать глаз. Уход за растениями будет минимальным: их нужно будет периодически поливать и подкармливать. С приходом весны табак можно будет пересадить обратно в цветник: зацветет он раньше, чем в прошлом году. Душистый табак – культура, которая не оставит равнодушным ни одного садовода. Это удивительно неприхотливые растения, которые здорово украшают участок и наполняют воздух нежным парфюмированным ароматом. А еще привлекают на участок полезных насекомых и отгоняют от цветника ненужных вредителей.

Однолетние и многолетние цветы развиваются с разной скоростью. В июне одни цветы только-только “оторвались от земли”, другие пышно цветут, а третьи лишь выпустили бутоны. Для каждого периода развития нужна своя подкормка, поэтому ориентируемся не на календарь, а на состояние растений в цветнике. Какое питание нужно цветам Декоративные растения, как и прочие культуры, в процессе роста берут из почвы те питательные вещества, которые нужны им на данный момент. Своевременная подкормка обеспечивает растения необходимым питанием. В качестве основного питания применяют корневые подкормки, их чередуют с внесением удобрения по листу. Внекорневые подкормки усваиваются растениями быстрее, однако не могут обеспечить их необходимым объемом питательных веществ. Подкормки под корень можно проводить в любое время дня, главное, делать это после дождя или обильного полива, чтобы питательный раствор равномерно распределился в почве и не обжег корни. Внекорневые подкормки лучше проводить вечером, когда спадает жара, а солнце клонится к закату. Раствор удобрений распределится по листьям и усвоится в течение ночи. Вербена гибридная "Quartz XP Red with Eya" Азот В начале развития, когда идет рост надземной части, растения расходуют много азота. При его недостатке куртины цветов не будут такими крупными и пышными, как могли бы.  Избыток азота не полезен цветам. Многие декоративные растения от обилия органического азота в почве жируют — наращивают крупные листья в ущерб цветению. Однако и на голодном пайке держать растения не стоит.  В дождливое лето из почвы активно вымывается азот, поскольку это вещество является быстрорастворимым. В период затяжных дождей необходимо позаботиться о дополнительных подкормках. Фосфор От количества доступного фосфора в почве зависит обильность цветения, т.е. количество бутонов. Фосфор всегда есть в почве, однако обычно он находится в недоступной для растений форме. Чтобы цветение было пышным, в начале бутонизации декоративным растениям необходима подкормка легко усваиваемым фосфором.  А чтобы запасы этого элемента в почве не лежали мертвым грузом, необходимо их задействовать. Фосфатмобилизующие бактерии (Bacillus mucilaginosus и Bacillus me­ga­te­ri­um) преобразуют запасы почвенного фосфора в форму, доступную для растений. Внесение в почву препаратов “Фосфатовит” и “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” способствует мобилизации запасов фосфора в почве. Калий Калийные подкормки обеспечивают максимальную яркость лепестков. Если цветение блеклое, а окраска цветов далека от той, что присуща конкретному сорту, — налицо дефицит калия. Калий является быстрорастворимым элементом. Регулярные поливы и дожди вымывают калий из почвы, поэтому его запасы необходимо периодически возобновлять. Калий также укрепляет защитные функции растений, благодаря этому элементу питания листья становятся более плотными, что делает их менее уязвимыми к грибным заболеваниям и атакам насекомых-вредителей. Многолетним растениям калий и фосфор нужны и после окончания цветения, они стимулируют закладку цветочных почек на следующий сезон. Микроэлементы Потребности растений в микроэлементах весьма скромны, однако их дефицит приводит к неприятным последствиям. Некоторые виды почв бедны железом. Этот микроэлемент способствует усвоению азота и участвует в образовании хлорофилла. При дефиците железа листья растений становятся светло-зелеными, а при его остром недостатке проявляется хлороз на верхних листьях, которым не хватает питания. Недостаток магния также сказывается на внешнем виде декоративных растений. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе. Благодаря магнию цветы выглядят максимально декоративно, их листья радуют глаз сочной зеленью. Дефицит магния приводит к хлорозу и отмиранию нижних листьев, поскольку растения повторно используют его для построения новых тканей, забирая из старых. Бор стимулирует формирование бутонов и цветение. Медь, цинк, марганец, молибден незримо участвуют в ростовых процессах: в формировании хлорофилла и синтезе витаминов и аминокислот, в регулировании дыхания и водного баланса. Кальций обеспечивает прочность побегов, он особенно важен для высокорослых цветов с хрупким стеблем. Какие цветы и чем подкормить в июне Однолетники Однолетние цветы выращиваются через рассаду и прямым посевом в грунт. В июне они находятся на разных стадиях развития, в зависимости от способа выращивания.  Те цветы, что сеяли сразу в открытый грунт: бархатцы, календула, лаватера, космея, цинния, эшшольция, нигелла, годеция, кларкия, портулак и др., — только недавно взошли. Чтобы они быстрее набрали массу, им нужна подкормка азотным удобрением или комплексным — с высоким содержанием азота. Однолетники, которые вырастили через рассаду: петуния, калибрахоа, лобелия, флокс Друммонда, агератум, вербена, львиный зев, гацания уже успели немного окрепнуть после высадки на постоянное место и вот-вот зацветут, а некоторые однолетники уже начали цвести. Этим культурам нужен весь комплекс питательных веществ, поскольку необходимо поддержать их вегетативный рост и заложить основу для яркого и обильного цветения. Азотные удобрения Однолетние цветы, которые сеяли или сажали сразу в грунт, в июне полезно подкормить азотными удобрениями. Они стимулируют рост надземной части: аммиачная селитра — быстро усваивается; калиевая селитра — более полезна, т.к. дает не только азот, но и калий, необходимый для яркости цветов; кальциевая селитра — особенно хороша для подкормки георгинов и гладиолусов, поскольку кальций обеспечивает прочность цветоносов; карбамид (мочевина) — действует не так быстро, как аммиачная селитра, но зато не подкисляет почву; настой коровяка, куриного помета, зеленое удобрение — стимулируют развитие почвенной микрофлоры, эффект от внесения органической подкормки проявляется через 3-4 недели. Комплексные удобрения Однолетние цветы, выращенные через рассаду, лучше подкормить комплексным удобрением с макро- и микроэлементами. Сбалансированный состав обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. нитроаммофоска (NPK=16:16:16) — доступное удобрение для июньской подкормки; Здравень Турбо для цветников и клумб (NPK=8:15:18 + Mg + микроэлементы) — оптимальный вариант для подкормки цветов, содержит все необходимые макро- и микроэлементы; Здравень Турбо для георгинов и луковичных (NPK=16:9:20 + Mg + Ca + микроэлементы) — идеальный вариант для высокорослых цветов, подходит не только для георгинов и гладиолусов, но также для декоративных подсолнухов, клещевины, амаранта, целозии, шток-розы, циннии, декоративной капусты и др. Многолетники Многолетние цветы к началу июня уже практически полностью сформировали куст и готовятся к цветению. В это время им уже не нужны азотные подкормки (их проводили в мае).  Подкормка в период бутонизации обеспечивает пышное, яркое и продолжительное цветение. И здесь нужны комплексные удобрения с небольшой дозой азота и преобладанием фосфора и калия, а также потребуется дополнительное внесение микроэлементов по листу. Многолетние цветы подкармливают перед началом цветения и после его окончания. Культуры с крупными соцветиями полезно дополнительно поддержать корневой подкормкой на пике цветения. Пионы, дельфиниумы, лилейники, ирисы, лилии особенно отзывчивы на внесение удобрений. Они порадуют садовода крупными пышными соцветиями и насыщенной окраской лепестков.  Летняя подкормка флоксов метельчатых, многолетних астр и хризантем, а также георгинов создает основу для великолепного цветения во второй половине лета.  Подкормки под корень диаммофоска (NPK=10:26:26) — хороший вариант для подкормки многолетних цветов, поскольку содержит много фосфора и калия; сульфат калия (K=50) — концентрированное калийное удобрение, полезно добавлять в органические подкормки; Здравень Турбо для цветников и клумб (NPK=8:15:18 + МЭ) — отличный вариант для подкормки многолетних цветов в июне. Для увеличения концентрации фосфора и калия полезно добавить в рабочий раствор половинную норму монофосфата калия (5 г /10 л). Внекорневые подкормки Внесение удобрений под корень полезно чередовать с внекорневыми подкормками. Они дают быстрый эффект и весьма экономичны, ведь расход удобрения для внесения по листу гораздо меньше, чем при поливе под корень. Дорогостоящие удобрения, микроэлементы, аминокислоты и стимуляторы роста вносят именно по листу: монофосфат калия (монокалийфосфат) (NPK=0:50:33) — безазотное удобрение с высокой дозой доступного фосфора и калия; Здравень Аква для садовых цветов (NPK=4:2,5:5 + МЭ) — быстро усваиваемое гуминовое удобрение, идеально подходит для подкормки по листу; Здравень Аква антистресс-регенератор листьев — комплекс микроэлементов для улучшения состояния растения в стрессовых условиях (в жару, при похолодании, после болезни или нападения насекомых); “Изабион”, “ВитАмин” — микроудобрения с комплексом аминокислот и витаминов, быстро усваиваются, повышают декоративность растений, стимулируют цветение; Плантафол (Плантафид) с формулами NPK=10:54:10 и 5:15:45 — эффективные удобрения с высоким содержания фосфора или калия, соответственно, и комплексом микроэлементов. Из-за высокой стоимости применяются только для самых любимых цветов; Кристалон желтый (NPK=13:40:13 + МЭ) и Кристалон коричневый (NPK=3:11:38 + МЭ) — хорошая альтернатива Плантафолу, более экономичная по цене. Цветы, требующие особенного внимания Не все декоративные культуры отличаются отменным аппетитом. Так, низкорослые альпийские растения привыкли ограничиваться скудным рационом, избыток минеральных удобрений никак не повлияет на их декоративность. А вот розы или петунию без регулярных подкормок не вырастить. Весенние луковичные В июне полезно провести подкормку весенних луковичных, чтобы стимулировать рост дочерних луковиц. Для формирования клубней или луковиц растению нужны доступные фосфор и калий.  В июне тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, а также мелколуковичные полезно подкормить калийно-фосфорными удобрениями или комплексными, с высоким содержанием калия и фосфора. Подкормку проводят сразу после окончания цветения: монофосфат калия; сульфат калия; борофоска; любое комплексное удобрение с пометкой “осеннее”. Растения в горшках Однолетние цветы, которые выращиваются в контейнерной культуре, требуют повышенного внимания. Из-за небольшого объема земляного кома в ограниченном пространстве горшка растения “голодают”.  Однако избыток минеральных солей может дать обратный эффект, — в засоленной почве корни растений испытывают стресс и не могут усваивать воду и питательные вещества. Петунию, вербену, лобелию, пеларгонию и другие цветы, выращиваемые в кашпо, лучше подкармливать часто, — раз в неделю, но уменьшать норму удобрений в 3-4 раза. Розы, клематисы и петунии Розы, клематисы и петунии — весьма требовательные к питанию культуры. Для них характерно длительное цветение в течение нескольких месяцев, а также обилие крупных цветов. Чтобы декоративные растения показали все, на что они способны, их нужно кормить регулярно, гораздо чаще, чем другие цветы. Корневые подкормки комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий” проводят каждые 10-14 дней, при этом раз в неделю растения дополнительно подкармливают по листу. Для внекорневых подкормок норму уменьшают вдвое. Розы, клематисы и петунии будут цвести пышно, если чередовать удобрения с высоким содержанием фосфора и большой дозой калия (NPK=10:54:10 и 5:15:45 или NPK=13:40:13 и 3:11:38). И здесь лучше обратиться к европейским маркам: Плантафол, Плантафид, Кристалон. Гортензии Гортензии пользуются не меньшей популярностью у садоводов, чем розы. Огромные шапки соцветий и продолжительный период декоративности — это “заявка на победу”. Большие кусты с крупными листьями и мощными соцветиями требуют усиленного питания, поэтому гортензии нужно подкармливать регулярно, с такой же частотой как розы.  Важно помнить о том, что гортензии предпочитают кислые почвы. На грунтах с нейтральным или слабощелочным pH необходимо подкислять воду для полива, используя лимонную кислоту, яблочный либо столовый уксус или специальные препараты на основе сульфата алюминия, такие как “Цветалон для изменения цвета гортензий”.

Ранней весной одной из первых расцветает маленькая сцилла. Да, она совсем невеличка: всего-то на 10-15 см от земли поднимаются ее тоненькие стебельки с небольшими ярко-синими, чуть пониклыми цветочками – именно так выглядит сцилла сибирская. Но есть растения с белыми, розовыми, нежно-голубыми цветками – в зависимости от вида и сорта. Описание цветка сцилла Такое мифическое имя (вспомним миф Древней Греции про Сциллу и Харибду) она получила от ученых, а у садоводов растение больше известно под названием - пролеска. Сцилла - растение из семейства Спаржевые (раньше оно называлось Лилейные), род насчитывает около 80 видов, которые в диких условиях произрастают на лугах по всей Европе, Северной Африке и в странах Ближнего Востока. Пролеска считается мелколуковичным первоцветом. Это многолетнее растение, у которого формируется луковичка, ее размеры могут быть около 2-3 см, со временем вокруг материнской луковки нарастает множество мелких деток и через несколько лет такое гнездо нужно рассаживать. Весной из земли сразу появляются простые линейные листочки и вместе с ними невысокие цветоносы – кистевидные соцветия, с расположенными на них цветочками. После окончания цветения листья еще некоторое время остаются зелеными, но постепенно засыхают и растение засыпает до следующей весны. Сцилла: виды и сорта Рассмотрим некоторые виды сциллы. Сцилла - пролеска сибирская Несмотря на свое название, эта пролеска не растет в Сибири, она обитает в областях центральной России, в Крыму и на Кавказе, в странах южной Европы. Часто произрастает на альпийских лугах. У этой маленькой сциллы (высота 15 см) цветочки ярко-голубого цвета раскрываются утром, а к вечеру уже закрывают свои лепестки. Этот вид делится на 3 подвида. Кавказский Обитает в Восточном Закавказье. Высота 20-24 см. Цветки окрашены в темно-синий цвет с фиолетовым оттенком. Цветет на протяжении 20 дней. Армянский Ареал обитания – южное Закавказье и северо-восточные области Турции. Высота 10-15 см. Листья изогнуты серповидно. Цветки насыщенного синего оттенка. Цветет весной 15-20 дней. Сибирский Наиболее популярный у садоводов вид. В природе обитает в европейской и южной части России, на Кавказе, в Крыму, в Турции. Невысокое растение с розеткой листьев, из которой выходит несколько цветоносов с расположенными на них ярко-голубыми колокольчатыми цветочками. Цветет рано весной на протяжении 17-20 дней. Есть белоцветковая форма. Сорта: Спринг Бьюти. Очень красивое растение, на цветоносах зеленовато-фиолетового тона располагаются темно-фиолетовые довольно крупные цветки. Семян не образует, размножается только вегетативно. Альба. Растение украшено нежными белоснежными цветками. Оба эти сорта прекрасно сочетаются при совместной посадке. Сцилла - пролеска колокольчатая Растение родом из стран южной Европы, где произрастает на лугах и в светлых лесах. Высота до 25-30 см. Соцветия кисти несут 5-10 колокольчатых цветков, окраска которых может быть не только синей, но и розовой, белой. Сорта: Роуз Квин. Кустики 20 см в высоту. Розово-сиреневые цветки издают слабый аромат. Скай Блю. Крепкие цветоносы украшены спирально расположенными голубыми цветками с синей полоской. Ла Грандес. Соцветия несут до 15 белоснежных цветков. Розабелла. Высота 30 см. Цветки розовато-сиреневого оттенка обладают нежным ароматом. Другие сорта этого вида: Дейнти Мэйд, Эксцельсиор, Квин оф Пинкс, Блю Перл, Монт Эверест. Сцилла - пролеска двулистная Природный ареал обитания – центральная Россия, юг Европы и Средиземноморье. Высота 15 см. Цветочки розового или белого цвета обладают сильным ароматом. Цветение начинается с апреля и длится 15-18 дней. Сцилла - пролеска осенняя Природный ареал обитания – Малая Азия, страны Средиземноморья. Высота 15-20 см. растение образует розетки, из которых выходит до 5 цветоносов, густо усеянных цветочками светло-сиреневого или красно-фиолетового цвета. Цветет в августе-сентябре. Сцилла - пролеска перуанская Природный ареал обитания - Западное Средиземноморье (несмотря на название). Высота до 35 см. На цветоносах располагаются конические соцветия с многочисленными мелкими цветочками насыщенного синего цвета. Сцилла - пролеска испанская Этот вид родом из Португалии и Испании, а также Северной Африки у цветоводов известен под названием гиацинтоидес испанский. Довольно высокое растение достигает 40 см, имеет блестящие ремневидные листья темно-зеленой расцветки длиной 30-60 см. Синие колокольчатые цветки до двух см в диаметре располагаются в кистях по 15 штук. Цветет весной. Сорта: Excelsior. Высота цветоносов 55 см. Яркие цветки фиолетово-синего оттенка, украшены голубыми полосками. Rosabella. Цветки этого сорта имеют фиолетово-розовый оттенок. Кроме перечисленных, садоводы довольно часто выращивают виды: С. виноградная, С. пушкиниевидная, С. Розена, С. Виноградова, С. фиолетовая, С. китайская (пролесковидная), С. одноцветковая, С. Литардье, С. бухарская (или Введенского). Когда сажать сциллу Этот цветок настолько неприхотлив, что сажать и пересаживать его можно в любое время, и даже во время цветения: конечно, после пересадки цветочки завянут, но сам кустик прекрасно приживется на новом месте. Но все-таки лучшее время для посадки весеннецветущих видов – это период после отмирания надземной части, когда засохнут листочки, это примерно с июля месяца. Если сцилла уже растет на участке и есть необходимость ее рассадить, после увядания и начала подсыхания листьев растения выкапывают, подсушивают луковички и хранят их в прохладном месте до момента высадки. Сажают луковки пролески, как и всех первоцветов, начиная с августа месяца. Куда лучше посадить сциллу Местоположение и почва Пролеска прекрасно будет расти как на открытом солнечном месте, так и в легкой полутени. При этом весеннецветущие виды предпочитают более светлые участки, а осеннецветущие разновидности мирятся с достаточным затенением. Большинство видов сциллы - растения низкорослые, поэтому лучше всего они будут смотреться в бордюрах, по краю клумб с другими первоцветами. Они прекрасно подходят для альпийских горок и рокариев. Куртинки ярко-синих пролесок будут великолепно выглядеть на фоне газона или у подножия хвойных растений, а также среди декоративных кустарников.  Можно посадить сциллу и в приствольные круги плодовых или других деревьев в саду. Подготовка участка Лучшими для посадки сциллы будут почвы рыхлые, воздухо- и водопроницаемые, легкие, богатые органикой. В качестве последнего лучше всего использовать листовой перегной. Для хорошего развития и обильного цветения следует приготовить почву, состоящую из садовой и лесной земли, которая содержит полуразложившуюся древесную кору и листовой опад. Можно добавить немного торфа и песка. Кислотность грунта должна варьировать от 6,5 до 7,0. Подготовленные компоненты тщательно перемешать и заполнить полученным субстратом приготовленные лунки. Размножение пролески Самый простой способ размножения разных видов сциллы – луковичками. При посадке одной луковицы вокруг нее начинают нарастать детки (примерно 2 за год), и через несколько лет на этом месте образуется целое гнездо, состоящее из множества луковичек разного размера и возраста. Приходит время делить и пересаживать растения, делать это нужно раз в 3-5 лет. После усыхания листьев (важно не допустить полного засыхания, иначе трудно будет найти их место расположения), весь куст выкапывают. Слегка подсушив луковицы, их аккуратно разбирают и отделяют самые крупные и более мелкие. Луковички сажают на расстоянии 5-10 см, заглубляя на 6-8 см – это зависит от их величины. Обычно глубина посадки составляет 3 диаметра луковички. Посадку проводят во влажную почву и сверху мульчируют смесью торфа и листового перегноя. Можно размножить сциллу и семенами. Семена собирают сразу, как плоды-коробочки засохнут и начнут растрескиваться (в конце июня). После чего сразу сеют во влажный грунт. Цветение наступит через несколько лет. Сцилла может размножаться самосевом и засорять участок. Чтобы не пришлось постоянно удалять с клумбы лишние кустики, нужно своевременно обрывать увядающие цветки, не допуская образования семян. Уход за сциллой Выращивание сциллы не составляет особого труда. Полив растения Поливать пролеску весной нужно в случае очень засушливой и жаркой погоды. После чего обязательно рыхлить почву около кустиков, одновременно удаляя сорняки. При поливе нужно стараться, чтобы вода не попадала на цветочки. Лучший вариант - замульчировать участок с пролесками и другими первоцветами листовым перегноем или измельченной корой. Это не только сократит количество поливов и прополок растений, но выглядит очень красиво. Подкормка Рано весной, как только пролески показались из земли, их подкармливают комплексным минеральным удобрением («Здравень для георгинов и луковичных», «Нитрофоска», «Диаммофоска», «Фертика весеннее»), это сделает цветение обильным и пышным. Осеннецветущие виды следует подкармливать осенью. Также используют комплексное удобрение, к которому добавляют микроэлементы - железо, магний, кальций и медь. Зимовка Сцилла растение очень морозостойкое и прекрасно переносит зимы даже в регионах с суровым климатом, поэтому практически не нуждается в специальной подготовке к зиме. Но при выращивании на открытом месте и в случае, если зимой там происходит выдувание снега, посадки сциллы рекомендуется прикрыть еловыми ветками или сухой листвой. Борьба с вредителями и болезнями Чаще всего пролеску поражают такие заболевания, как ахеленхоидес, серая гниль и гниль луковиц. Из вредителей опасность представляет корневой луговой клещ, а также мышевидные грызуны. При заражении ахеленхоидесом страдают луковички, у которых буреют чешуйки и появляется гниль, идущая кольцами. На поверхности луковицы появляются некротические пятнышки. Сами растения отстают в росте и теряют декоративность. Больные луковички нужно выкопать и сжечь, а здоровые, растущие рядом, выдержать в горячей воде (43 градуса) в течение 30 минут. Серая гниль поражает листовые пластинки и верхнюю часть луковиц. На них можно увидеть плесень серого цвета и гниение; впоследствии на луковичках образуются уплотнения. Кустики по мере развития болезни желтеют и погибают. Больные растения как можно раньше выкапывают и уничтожают. Если болезнь обнаружилась на луковицах, хранящихся до посадки, больные места вырезают и присыпают срезы древесной золой. Гниль луковиц вызывают грибные инфекции, развивающиеся при высокой влажности. Сначала болезнь поражает листья, которые начинают желтеть, а затем проникает в луковички, проявляясь в виде пятнышек грязно-красного цвета. Такие луковицы следует выкопать и уничтожить. Различные мышевидные грызуны любят лакомиться луковицами пролесок, а весной съедают и сочные молодые росточки. Защитить растения можно, сделав неглубокую канавку вокруг места, где они растут. В канавку раскладывают приманки с отравой (например, «Ратобор – восковые таблетки»), слегка присыпав почвой, чтобы ее не попробовали птицы и не погибли. Корневой луговой клещ. Вредят его личинки и взрослые особи - они прогрызают донце луковички, пробираются в ее центр и высасывают соки из внутренних чешуй. В результате луковица засыхает. Пораженные растения обрабатывают препаратами инсектоакарицидами («БиоКилл», «Агравертин», «Актеллик», «Акарин»). Чтобы не допустить вредителя, следует для профилактики перед посадкой протравливать луковицы в одном из этих средств. Посадите пролеску, уделите ей минимум внимания, и ваш весенний сад наполнится разными оттенками чистого голубого и синего цвета.