Цветник

Старые сорта колеуса садоводы пренебрежительно называли “крапивкой”. Селекция не стоит на месте, современные сорта цветка с декоративными листьями поражают даже бывалых садоводов. Колеус выращивают как однолетник на клумбе и в кашпо, а также как комнатный цветок. Описание растения Колеус (Coleus) — многолетнее растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. В естественных условиях произрастает в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии. В нашем климате выращивается в однолетней культуре или как комнатный цветок. В видовом разнообразии колеусов легко запутаться, к тому же ботаники периодически вносят изменения в классификацию. Так, Карл Линней классифицировал колеус как базилик шлемниковидный. А наиболее распространенный вид, колеус Блюме — по последней классификации стал относиться к роду шпороцветника шлемниковидного, или плектрантуса. Для рядового садовода не так важна ботаническая классификация, как декоративные свойства растения. Колеус ценится за красоту листьев, его цветы не представляют декоративной ценности. Растение формирует компактный разветвленный куст. Листья сердцевидной формы расположены парно, на коротких черешках. Они плотные, слегка опушенные, с зубчатым или фестончатым краем. Мало растений, которые могут составить конкуренцию колеусу по разнообразию окрасок листьев. Однотонные и мозаичные, с широкой контрастной каймой или узким кантом, с акварельными мазками и контрастными прожилками. Желтые, салатовые, цвета лайма, красные, вишневые, бордовые, розовые, фиолетовые, пурпурные, почти черные, — вариантов сочетания цветов так много, что перечислить все просто невозможно. В культуре наиболее всего распространен колеус Блюме (Coleus blumei). Это полукустарник, который в естественных условиях вырастает до высоты 80 см. Основание его стеблей со временем одревесневает. Благодаря работе селекционеров получены десятки гибридов колеуса Блюме с разнообразной окраской листьев. У садоводов ценятся как компактные сорта, высотой 25-30 см, так и растения с крупным габитусом — высотой до полуметра. Реже выращивается колеус Ренельта (Coleus rehneltianus) — ампельный вид, гибкие побеги которого вырастают в длину до 50 см. Крупные сердцевидные листья на длинных черешках имеют пеструю окраску в различных вариациях. Серии и сорта Огромное разнообразие сортов колеуса представлено семенами иностранной селекции. На специализированных сайтах цветоводы-любители делятся укорененными черенками различных сортов, которые привозят со всего света. Отечественные селекционеры-любители вывели несколько десятков интересных сортов колеуса. Сортосерии представлены огромным разнообразием окрасок, на любой вкус. Серия Визард (Wizard) — компактные растения высотой 30-35 см с небольшими бархатистыми листьями с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — розово-красный Визард Сансет (Wizard Sunset) / Вечерняя заря,  — ярко-красный Визард Вельвет Ред (Wizard Velvet Red) / Красный вельвет,  — розовый с зеленой каймой Визард Корал Санрайз (Wizard Coral Sunrise) / Коралловый восход,  — с салатовой каймой: алый Визард Скарлет (Wizard Scarlet) и розовый Визард Роуз (Wizard Rose),  — зеленый с хаотичными красными мазками Визард Мозаик (Mosaic) и др. Серия Файрвэй (Fairway) — миниатюрные растения с отличным ветвлением, высота куста не более 20-25 см, идеально подходят для выращивания в кашпо и балконных ящиках. В серии несколько сортов: — желтый Файрвей Еллоу (Fairway Yellow), — темно-красный Файрвей Ред Вельвет (Fairway Red Velvet),  — пестрый Файрвей Мозаик (Fairway Mosaic) и др. Серия Конг (Kong) — крупные, хорошо разветвленные кусты высотой 30-35 см. Для сортов этой серии характерны широко-сердцевидные листья с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — темно-бордовый Конг Ред (Kong Red), — сочетание розового центра с широкой зеленой каймой: Конг Роуз (Kong Rose) и Конг Салмон Пинк (Kong Salmon Pink),  — бело зеленый Конг Грин Хало (Kong Jr Green Halo) и др. Серия Джайент Эксибишен (Giant Exhibition) — мощные кусты высотой до 50 см с крупными листьями, формой напоминающими листья крапивы. Сорта: — золотисто-желтый Лаймлайт (Giant Exhibition Limelight), — ярко-красные Магма (Giant Exhibition Magma) и Рустик Ред (Giant Exhibition Rustic Red), — пестрый зелено-красный Марбл (Giant Exhibition Marble) и др.  Серия Премиум Сан (Premium Sun) — гигантские быстрорастущие растения, достигают высоты 70 см, диаметр куста 45-55 см. В серию входит несколько сортов с яркой листвой: — желтый Лайм Делайт (Premium Sun Lime Delight), — красно-зеленый Вотермелон (Premium Sun Watermelon) / “арбуз”, — фиолетово-шоколадные Чоколат Дарк (Premium Sun Chocolate Dark) и Чоколат Минт (Premium Sun Chocolate Mint) и др. Серия Колоча (Colocha) — растения этой серии отличаются волнистыми листьями с фестончатым краем, кусты ветвистые, высотой 45-50 см, рыхлые, поскольку у листьев довольно длинные черешки. В серию входят сорта: — красный Колоча Скарлет (Colocha Scarlet),  — розовый Колоча Роуз (Colocha Rose). Популярный сорт Черный дракон / Блэк Дракон (Black Dragon) по внешнему виду похож на серию Колоча. Крупные морщинистые листья с волнистым краем расположены на длинных черешках. Название соответствует окраске и форме листьев: они темно-бордовые, практически черные, а фестончатый край можно сравнить с гривой дракона. Колеус "Черный дракон" Выращивание и уход Колеус — растение тропиков, он не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в наших широтах выращивается как однолетник в открытом грунте, а также используется для озеленения балконов и террас.  Как и многие тропические культуры, колеус нашел применение в комнатном цветоводстве, однако растение является светолюбивым, поэтому в зимнее время требует досветки. Выращивание из семян Агрофирмы, садовые центры и специализированные сайты предлагают множество сортов колеуса, которые можно вырастить из семян. Процесс этот несложный, но кропотливый. Сроки посадки Всходы колеуса в начальной стадии роста развиваются крайне медленно. Чтобы к началу лета получить хорошо развитые кустики с яркими листьями, к посеву нужно приступать еще в начале-середине февраля. При более поздних сроках посадки свою декоративность колеус проявляет только к середине лета. Посев Для выращивания рассады колеуса можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, в него стоит добавить 10-15% перлита, чтобы почва не слеживалась при поливах. Семена колеуса крошечные, пылевидные, по размеру сравнимы с семенами петунии, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители часто дражируют семена, что упрощает процесс посадки. Поскольку сеянцы развиваются медленно, а всхожесть семян далека от 100%, лучше проводить посев в небольшие плошки. До момента пикировки пройдет почти 2 месяца, колеус тот еще тугодум. Если сразу сеять колеус в отдельные стаканчики, почва при поливах будет закисать, ведь мелкие сеянцы расходуют мало воды. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы, дополнительно орошают из пульверизатора и накрывают стеклом. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 2 недель. Семена прорастают на свету. Уход за рассадой Уход за рассадой колеуса несложен, главное — не залить сеянцы и не пересушить почву. Всходы напоминают всходы базилика, недаром Карл Линней решил, что это родственные культуры. Даже у крошечных сеянцев сразу проявляется окраска, присущая сорту. По мере развития и роста листьев рисунок проявляется все более явно. Поскольку сеянцы развиваются медленно, нет нужды подкармливать их в первые два месяца после посева. Важно лишь следить за влажностью грунта. Крошечные всходы поливают из шприца или резиновой груши. Когда у растений появляется две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Корневая система колеуса компактная, поэтому для пикировки можно использовать небольшие емкости объемом 100-150 мл. Современные сорта имеют хорошее ветвление, боковые побеги активно формируются естественным образом. Но если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над парой листьев, это стимулирует образование пасынков. Высадка рассады Рассада колеуса не переносит заморозков, поэтому растения высаживают на постоянное место, когда минуют холода, не раньше конца мая - начала июня. При выращивании колеуса в контейнерной культуре пересадку можно проводить в апреле - начале мая, ведь в случае похолодания горшки можно перенести в дом или в теплицу. Уход в открытом грунте Колеус — простой в уходе цветок, который не требует от садовода особенного внимания. Достаточно выбрать хорошее место и подготовить почву к посадке, и “крапивка” будет все лето радовать яркой листвой. Колеус предпочитает яркий, но рассеянный свет. В южных регионах его лучше высаживать не на открытых участках, а в легкой тени от высокорослых цветов или декоративных кустарников. На ярком солнце листья колеуса могут подгорать. Как и любые растения тропиков, колеус любит влажный воздух, поэтому в открытом грунте, под периодическими дождями, он чувствует себя превосходно. Растения предпочитают рыхлую питательную почву с нейтральным или слабокислым pH. Под посадку цветов полезно внести хорошо перепревший перегной или комплексные минеральные удобрения. На плодородной почве колеус показывает максимальную декоративность. Уход за цветами в открытом грунте заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Несмотря на бархатистую поверхность листьев растения хорошо относятся к дождеванию. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому важно не позволять почве пересыхать. При недостатке влаги листья теряют тургор и жалобно повисают. “Крапивку” можно подкармливать одновременно с другими садовыми цветами. На плодородной почве колеус может обойтись и вовсе без подкормок, хорошая генетика делает свое дело. Однако если раз в месяц поливать растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, кусты будут более пышными, а окраска листьев — максимально насыщенной. Колеус "Черный дракон" и петуния "Ламбада" При выращивании колеуса в контейнерной культуре еще более важно следить за влажностью почвы, ведь земля в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поливать цветы нужно ежедневно. Горшечные растения подкармливают чаще, раз в две недели, но уменьшают дозировку удобрения вдвое. Защита от болезней и вредителей Колеус редко болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. В жаркое засушливое лето на него может нападать паутинный клещ. Если листья потеряли декоративность без видимых причин, стали бурыми, невзрачными, а на просвет видны крошечные проколы — на растении поселился паутинный клещ. Вредитель настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Против клещей не работают обычные инсектициды, здесь нужны обработки инсекто-акарицидами, такими как “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все поколения вредителя, потребуется 3 обработки с интервалом 5-7 дней. Колеус редко поражается какими-либо болезнями. Лишь при регулярном переувлажнении грунта могут возникнуть проблемы: подгнивают корни, затем начинается гниль корневой шейки. Если грунт влажный, но при этом у растения вялые листья, — это является показателем развития корневой гнили. Здесь поможет пересадка в другую почву, с частичной обрезкой корней. Если же колеус сильно пострадал, можно спасти часть растения и укоренить несколько черенков. Зимовка В открытом грунте колеус не зимует. Если садовод хочет сохранить понравившийся сорт, растения можно передержать дома, чтобы весной нарезать с них черенков, — колеус отлично черенкуется. Цветы выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторные горшки. Для посадки можно использовать садовую землю с добавлением песка и перегноя. Переносить растения в дом нужно в начале - середине сентября, пока ночные температуры еще не опускаются ниже +12°С. Слишком сильное понижение температуры вызывает стресс у тропического цветка, при переносе в тепло дома большая разница температур будет дополнительным негативным фактором. Перед переноской цветов с улицы в дом необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. В открытом грунте насекомые не всегда проявляют активность, если погодные условия для них не подходят, но в тепле квартиры они сразу активизируются. С улицы можно занести в дом паутинного клеща, тлю, белокрылку, — и тогда придется обрабатывать всю коллекцию комнатных цветов.  Профилактическое опрыскивание препаратом “БиоКилл” минимизирует риски, поскольку действующее вещество активно и против насекомых, и против паутинного клеща. В доме для зимующего колеуса нужно найти светлое место. Это может быть южный или западный подоконник. Важно следить за тем, чтобы в зимнее время грунт не слишком сильно переохлаждался. Температура на подоконнике должна быть не ниже +14-16°С. В зимнее время из-за недостатка света побеги будут неминуемо вытягиваться. Чтобы сохранить маточник в хорошем состоянии, потребуется установить над ним фитолампу или яркий светодиодный светильник. Верхушки побегов периодически прищипывают, если они вытянулись слишком сильно. Зимой поливы сокращают, однако не прекращают их полностью, ведь растение не уходит в состояние покоя, а лишь замедляется в развитии. С ноября по январь можно не подкармливать цветок, либо проводить редкие подкормки уменьшенной дозой комплексного удобрения “Здравень Аква для комнатных цветов”.  В феврале растения активизируются. Можно увеличивать поливы, чаще проводить подкормки, а также обеспечить маточники досветкой, чтобы молодые побеги были крепкими. Выращивание из черенков Колеус отлично черенкуется, поэтому любимый сорт “крапивки” нет нужды ежегодно выращивать из семян. Процесс черенкования гораздо проще, растения полностью сохраняют свои сортовые характеристики, при этом развиваются быстрее. На черенки срезают верхушки побегов длиной 4-5 см. Срез лучше делать бритвой или канцелярским ножом, — тонкое лезвие не заминает ткань стебля. Зеленые черенки укореняют в воде, песке или торфе.  Для укоренения в воде можно использовать обычный стакан, а чтобы черенки не касались воды листьями, их втыкают в “плот” из тонкого пенопласта. Для мелких черенков удобно использовать пузырьки от лекарства, узкое горлышко удерживает стебелек, а темное стекло создает хорошие условия для укоренения. Как только на черенках появляются небольшие корешки, длиной 1-2 см, их пересаживают в легкую почвенную смесь из нейтрализованного верхового торфа и песка. Смесь раскисленного верхового торфа и песка — это хороший субстрат для укоренения. Он достаточно рыхлый и хорошо сохраняет влагу. Нарезанные черенки можно сразу же укоренять в торфе или песке, без предварительного проращивания в воде. Укоренение пройдет быстрее, если опудрить срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”. В первые две недели зеленые черенки нужно держать в тепличных условиях с влажностью воздуха более 90%, это нужно для того чтобы листья не потеряли тургор. Растения держат в прозрачном контейнере либо под куполом из полиэтиленового пакета, регулярно опрыскивая листья из пульверизатора. Выращивание в комнате Любители комнатного цветоводства ценят колеус за высокую декоративность и неприхотливость. По красоте листьев он не уступает кротону, а по разнообразию окрасок ему и вовсе нет равных. Единственная сложность при выращивании колеуса в качестве комнатного цветка — это недостаток или избыток освещения. Так, сорта с зеленой и салатовой листвой на южном подоконнике могут подгорать. А сорта с темно-окрашенными и пестрыми листьями при недостатке света не проявляют свою декоративность, стремятся вернуться к природной зеленой окраске. При выращивании тропических цветов в городской квартире важно поддерживать высокую влажность воздуха. В период отопительного сезона она опускается до показателей 30-40%, тогда как для комфорта человека нужно хотя бы 60-70%, а для тропических цветов еще больше, 80-90%. Увлажнитель воздуха решит проблему и поможет превратить квартиру в уголок тропического сада.

Клубни георгинов чем-то напоминают картошку. Такое сходство вводит начинающих садоводов в заблуждение, ведь запасающие корни георгинов по сути не являются клубнями, поэтому и обращения требуют совершенно другого.  Как именно делить посадочный материал георгинов и когда это делать — рассмотрим подробнее. Как выглядят клубни георгинов При покупке саженцев георгинов мы обнаруживаем в упаковке небольшую делёнку с 2-3-мя “картошками” среднего размера. При выкапывании куста георгинов осенью нашему взору открывается мощный запасающий корень, который состоит из множества крупных и средних клубней, радиально отходящих от основания стебля. Клубни георгинов При неловком обращении с крупным корневищем некоторые клубеньки отламываются, и у садоводов возникает резонный вопрос — можно ли их посадить? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. В отличие от клубней картофеля, которые покрыты множеством глазков, т.е. ростовых почек, запасающие корни георгинов совершенно гладкие. Почки находятся лишь в основании куста, на “шейке” клубня.  Если “шейка” переломилась ниже почки, такой фрагмент не является посадочным материалом. Без почки он не сможет дать жизнь новому растению. При делении посадочного материала важно обращать внимание на количество почек, которые находятся в основании корневой шейки. Сколько почек — столько и побегов будет в кусте.  И здесь не стоит жадничать. Слишком большое количество ростовых почек дает множество побегов и приводит к загущению куста. Стебли мешают друг другу, конкурируют за солнечный свет, в результате цветы мельчают.  Если же вовсе не делить георгины, происходит постепенное вырождение сорта. Из-за большого количества побегов растение переключается на вегетативный рост в ущерб цветению. Когда и как выкапывать клубни георгинов Когда выкапывать С уборкой “урожая” георгинов спешить не стоит. Клубни должны хорошо вызреть в почве. Опытные садоводы в августе проводят 1-2 подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия). Калий стимулирует отток питательных веществ из надземной части растения в запасающие органы, в данном случае, — в корневище, что повышает его лежкость и шансы на успешное хранение. После первых заморозков надземная часть георгинов погибает — листья чернеют и вянут, а стебель теряет упругость, на этом текущий сезон выращивания заканчивается. Стебли срезают, оставляя пеньки длиной 10-15 см, а корни оставляют еще на неделю в земле. За это время происходит дозаривание корневища, кожица клубней становится более плотной. Стебель георгина полый, поэтому в дождливую погоду после обрезки надземной части в нем будет скапливаться вода, что может спровоцировать начало гниения. Если после первых заморозков вернулась теплая погода с дождями, лучше не ждать, а выкапывать корневища сразу после срезания надземной части. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка не подмерзла — ведь спящие почки находятся в основании стеблей, на небольшой глубине. Если куст не окучивали землей в августе, то в сентябре нужно внимательно следить за прогнозом погоды. Неожиданные заморозки могут привести к повреждению почек, расположенных в верхней части корневища. Как выкапывать Земляные работы потребуют немалой физической силы, ведь корневища георгинов порой вырастают очень крупными.  Куст обкапывают со всех сторон, отступив от центра куста 25-30 см. На рыхлой почве можно воспользоваться копательными вилами, если же грунт плотный, лучше взять хорошую лопату. Когда корневище обкопано со всех сторон, его приподнимают на лопате и вынимают из земли. Нельзя тянуть куст за остатки стеблей, хотя это кажется самым простым способом извлечения куста из земли. Стебли георгина очень хрупкие, при отламывании можно вырвать их с верхушкой корневища, на которой расположены основные почки. Именно на этапе выкапывания георгинов часто начинается путаница с сортами. В пылу работы садовод забывает, какие корневища относятся к какому сорту, ведь цветы давно срезаны.  Чтобы цветник в последующие годы не выглядел хаотическим смешением красок, сразу после обрезки надземной части георгинов необходимо прикрепить к основанию стебля указатель с названием сорта или с другими характеристиками (высота куста, оттенок и форма цветов). Когда и как делить клубни георгинов Когда делить В климате средней полосы корневища георгинов не зимуют. Теплолюбивые растения не выдерживают даже небольшого промерзания почвы, поэтому каждую осень георгины приходится выкапывать, а весной вновь сажать. Садоводы не пришли к единому мнению, когда делить корневища георгинов: осенью, перед уборкой на хранение, или весной — перед посадкой. У обоих способов есть свои преимущества. Подготовка посадочного материала с осени позволяет более компактно уложить клубни на хранение, ведь часть корневища удаляется в процессе очистки и деления. Если сразу удалить все тонкие, щуплые и подгнившие части корневища, уменьшается вероятность развития гнилостных процессов во время хранения. Весной же останется лишь вынуть готовый посадочный материал на прогревание или подращивание. Однако осенью у садоводов не всегда хватает времени и сил на то, чтобы тщательно разбираться с георгинами. Часто их отправляют в погреб вместе с земляным комом, поместив в мешок или ящик. Земля является своеобразным “панцирем”, который защищает клубни от высыхания, если в хранилище слишком тепло и сухо. Главное, не завязывать мешок или п/э пакет, в котором хранится корневище, чтобы растение не задохнулось. Однако в почве всегда присутствует патогенная микрофлора. В условиях высокой влажности гнилостные бактерии и болезнетворные грибы быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала, если он хранится в земляном коме. Как делить Прежде чем приступать к делению, необходимо освободить корневище от земли. Если осень была сухой, земля осыпается, обнажая клубни. Если же земляной ком плотно облепляет корневище, придется воспользоваться шлангом или мыть его в раковине под проточной водой. Работать с чистым корневищем гораздо удобнее — хорошо видно, что именно нужно обрезать. Острым секатором или садовыми ножницами удаляют все, что не подлежит хранению:  корешки; мелкие и щуплые клубеньки, а также те, что крепятся на тонкой длинной “шейке”; гнилые и больные части. После обрезки корневище должно выглядеть аккуратным: стебли обрезаны на короткий пенек, от корневой шейки отходит несколько клубней крупного и среднего размера. В таком виде корневище можно убрать на хранение либо сразу же разделить его на фрагменты. При делении нужно обращать внимание на количество почек — они находятся в основании каждого стебля, в месте крепления клубня к корневищу. Проще всего разделить корневище, ориентируясь по остаткам стеблей. Каждая делёнка должна иметь один пенек от цветоноса, — в его основании находится несколько почек.  Для деления корневища удобно использовать острый нож с прочным узким лезвием. Лезвие втыкают в верхнюю часть корневища, между стеблями, слегка раскачивают и разламывают корень на фрагменты. Опытные цветоводы разделяют посадочный материал на более мелкие сегменты, разрезая стебель вдоль. Если куст был небольшим и имел только один стебель, процесс деления посадочного материала лучше отложить до весны. В марте, когда почки начнут пробуждаться и станут лучше видны, будет проще разрезать корневище равномерно, чтобы все делёнки имели по 1-2 почки. Подготовка к хранению После очистки и деления корневища необходимо обработать все свежие срезы. Для этого используют зеленку или препарат “Агройод”.  Даже если в период цветения на георгинах не проявлялись какие-либо заболевания, на поверхности посадочного материала может присутствовать патогенная микрофлора, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве. В процессе хранения в условиях тепла и высокой влажности они быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала. Перед закладкой на хранение полезно выдержать посадочный материал в растворе фунгицида “Максим”, разведя его согласно инструкции. После обработки клубни просушивают и убирают на хранение. Оптимальные условия для хранения георгинов: температура +5-8°С и средняя влажность воздуха, 65-70%.  Реальные условия часто далеки от идеала. В погребе может быть слишком холодно и сыро, и тогда клубни начинают гнить, процесс гниения быстро распространяется, и к весне посадочный материал бывает полностью испорчен. Если же в хранилище слишком тепло и сухо, клубни теряют влагу, сморщиваются, засыхают и к весне становятся нежизнеспособными. Для хранения клубней садоводы используют гигроскопичные материалы, которые поддерживают оптимальную влажность: вермикулит, мох сфагнум, торф, опилки.  Вермикулит и верховой торф хороши тем, что являются абсолютно чистым субстратом, они не несут в себе патогенной микрофлоры. При закладке на хранение вермикулит и торф слегка увлажняют. Мох сфагнум сам по себе обладает бактерицидным действием, что препятствует развитию гнили. Свежие опилки древесины хвойных пород содержат фитонциды, которые сдерживают развитие гнилостных процессов. Садоводы со стажем рекомендуют пропитывать опилки 3% раствором медного купороса — даже если начнется процесс гниения, он будет купирован и не распространится на весь посадочный материал. Не рекомендуется использовать для хранения клубней речной или строительный песок, поскольку он является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры.

Век георгина короток — цветение начинается в августе и неожиданно обрывается после первых сентябрьских заморозков. Пышное цветение короля осенней клумбы можно продлить до октября, если уберечь его от холода. А чтобы огромные цветы распустились уже в июле, необходимо начать процесс выращивания еще в марте-апреле. Как продлить цветение георгинов Георгин в начале сентября еще только-только расцветает Георгин — мощное растение, оно формирует до десятка стеблей, каждый из которых несет множество боковых побегов, и все они завершаются бутонами. Сколько цветов успеет раскрыться до наступления холодов, зависит от многих факторов: климатических условий; сортовых особенностей; срока посадки; формировки; подкормок. Защита от холода Георгины совершенно не выносят отрицательной температуры. Нежные листья повреждаются уже при -1°С и больше не восстанавливаются. В южных регионах георгины цветут до середины - конца октября, в средней полосе к 25 сентября клубни уже выкапывают, в Сибири растения могут подмерзнуть и в первых числах сентября.  Как правило, после первого похолодания вновь возвращается тепло, наступает “бабье лето”. Если защитить теплолюбивые растения от сентябрьских заморозков, можно будет любоваться их цветением еще две недели. Самый простой и надежный способ защиты растений от заморозка — это использование укрывного материала плотностью 60-100 г/кв.м. Белый спанбонд пропускает свет, поэтому растения под укрытием чувствуют себя комфортно. Чтобы не примять крупные цветы с нежными лепестками, необходимо установить колышки, которые будут немного возвышаться над верхушками побегов. На колья сверху надевают обрезанные пластиковые бутылки, чтобы их острые верхушки не рвали укрывной материал. Опытные садоводы думают о защите цветов от заморозков еще при посадке и сразу устанавливают по периметру цветника высокие колья. Летом их используют для подвязки растений, натягивая между кольями прочную бечевку, которая поддерживает целый ряд высокорослых цветов. А осенью остается лишь набросить на цветник укрывной материал. В регионах с резко континентальным климатом, где мороз может прийти неожиданно, необходимо позаботиться и о защите корневой шейки растения от заморозков — ведь именно в этом месте находятся спящие почки, которые прорастают в следующем году. В сентябре под основание кустов высыпают по полведра торфа или садовой земли либо слегка окучивают основание куста, если в цветнике есть возможность развернуться с тяпкой. Сортовые особенности Огромное разнообразие видов георгинов позволяет садоводам выбирать цветы не только по окраске, но и по форме бутона. Однако при выборе сорта нужно учитывать сроки цветения. Так, сорта с самыми крупными махровыми цветами: кактусовые и шаровидные зацветают на 2-3 недели позже, чем сорта помпонных георгинов, а также анемоновидных, нимфейных и воротничковых.  Карликовые сорта, т.н. георгины-патио, зацветают раньше, чем высокорослые. При выращивании их в напольных вазонах садовод может продлить сезон цветения, поскольку при угрозе заморозков горшки с цветами можно временно занести в застекленную террасу дома или в теплицу. Удаление отцветших бутонов Удаление соцветий, которые уже потеряли декоративность, — это стандартный прием ухода за любыми цветами. Однако для георгинов он особенно важен. Растение формирует множество бутонов, которые раскрываются на смену отцветшим, если вовремя удалять старые цветы. Для растения формирование семян является первостепенной задачей. Увядающие соцветия не только неряшливо выглядят, они замедляют раскрытие следующих цветов, поскольку забирают на себя все внимание растения.  Обычному садоводу, который не занимается любительской селекцией, семена георгинов не нужны, поэтому увядшие соцветия сразу же удаляем. Формировка Георгины можно сравнить с томатами. И те, и другие без формировки образуют множество стеблей и пасынков. В условиях короткого лета ни георгин, ни томат не успеют раскрыть весь свой потенциал, поэтому необходимо нормировать количество побегов. К формировке нужно приступать еще в середине июня. В зависимости от размера куста в нем оставляют 3-5 самых сильных побега, тонкие же вырезают у основания. Пасынки появляются естественным образом, однако этот процесс можно ускорить, если прищипнуть верхушку растения над 4-5-й парой листьев. Своевременная прищипка обеспечивает более дружное цветение и приближает его начало. Чтобы получить большее количество цветов, пасынки тоже прищипывают над 2-й парой листьев. Из их пазух вырастают боковые побеги, и цветов становится еще больше. Однако здесь нужно выбирать: размер или количество, чем больше бутонов — тем мельче будут цветы. Чтобы нижняя часть куста хорошо проветривалась, садоводы со стажем рекомендуют выламывать пасынки, растущие из пазух двух нижних пар листьев. В начале августа удаляют все нижние листья на высоте 30-35 см от уровня почвы. Хорошая циркуляция воздуха на уровне корневой шейки является залогом здоровья растений. Подкормка Чтобы георгины радовали пышным и продолжительным цветением, растение должно стремительно развиваться в течение лета. Любая задержка в росте отодвигает начало цветения. В начале сезона, как только георгины тронулись в рост, их подкармливают азотным удобрением: карбамидом или аммиачной селитрой. Можно использовать и настои органических удобрений: коровяк в пропорции 1:10 или куриный помет, разведенный 1:20. Азотные удобрения ускоряют рост надземной массы. Когда на цветах появляются первые бусинки бутонов, полезно провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Высокое содержание калия обеспечивает яркую окраску лепестков. В начале августа проводят подкормку калийными удобрениями под корень или по листу. Сульфат калия или монофосфат калия улучшают вызревание клубней, что обеспечивает их хорошую лежкость. Как ускорить цветение георгинов Поклонники “короля осенней клумбы” стремятся ускорить начало его цветения. Сроки цветения напрямую зависят от даты посадки. В зависимости от вида и сорта георгины зацветают через 1,5-2-2,5 месяца после пробуждения клубня. Поскольку в открытый грунт клубни теплолюбивых цветов можно высаживать не раньше, чем земля прогреется — в середине-конце мая, садоводы идут на хитрость и предварительно подращивают цветы в горшках.  Когда начинать проращивать клубни, зависит от условий, которые может обеспечить садовод. В тепле комнаты побеги георгинов развиваются стремительно, но при недостатке света они будут вытягиваться. Для предварительного подращивания цветов не нужна плодородная почва, — рост молодых побегов происходит за счет запаса питательных веществ, который хранится в клубне. Деленки помещают в рыхлый торфяной субстрат или в опилки, засыпая клубни полностью. Субстрат слегка увлажняют, а затем изредка поливают, не позволяя ему пересыхать. Если процесс подращивания начать еще в марте, можно значительно увеличить количество посадочного материала — георгины отлично черенкуются. Молодые побеги отламывают от клубня, как только они достигнут длины 4-5 см. Срез подсушивают на воздухе в течение 10-15 минут, а затем укореняют черенки в рыхлый субстрат на основе раскисленного верхового торфа. Укоренение черенков пройдет быстрее, если опудрить их нижнюю часть препаратом “КорнеСтим”.  Если же посадочного материала в избытке, клубни георгинов достают на проращивание в начале апреля, и тогда в мае их высаживают в грунт уже крупными растениями. В таком случае цветение начинается в июле и радует садовода до самых заморозков. Как продлить жизнь срезанных цветов Дачники, у которых есть дети школьного возраста, закрывают садово-огородный сезон раньше. Крупные цветы георгинов уже стали классикой школьных букетов на 1-е сентября. Перед отъездом с дачи садоводы срезают все распустившиеся цветы, а затем возвращаются лишь для того, чтобы выкопать клубни и убрать их на хранение. Роскошный букет в вазе будет радовать вас гораздо дольше, если правильно обращаться со срезанными цветами.  Сразу после срезки необходимо удалить все листья, оставляя лишь голые побеги. Крупные листья испаряют влагу, что укорачивает жизнь срезанных цветов. Если букет из цветов на голых стеблях кажется вам слишком лаконичным, можно добавить в него отдельные побеги с листьями, без цветов. Перевозить георгины лучше завернутыми во влажную ткань, она охладит цветы и убережет их от преждевременного увядания. Перед помещением в вазу необходимо освежить срезы. Для этого кончики побегов помещают в таз с водой и делают косой срез острым ножом, погружая его в воду. Такой прием не позволяет воздуху закупоривать клетки на срезе стебля, и цветы в срезки стоят дольше. Георгины весьма чувствительны к содержанию хлора в воде. Не стоит наливать в вазу воду из-под крана. Используйте охлажденную кипяченую или отстоянную воду. Если же добавить в нее препарат “Цветалон для продления жизни срезанных цветов”, любоваться роскошным букетом можно будет в течение 10-ти дней.

Многолетние цветы хороши тем, что нужно посадить их лишь однажды. А в дальнейшем при минимальном вложении сил можно ежегодно любоваться цветением. Арабис относится как раз к таким культурам. А расцветает он одним из первых, вслед за крокусами. Описание растения Арабис (Arabis) — многолетнее полувечнозеленое растение из семейства Крестоцветных. В природе произрастает более 100 видов этого растения. Многие из них тяготеют к возвышенности и растут на высоте 500 м над уровнем моря или еще выше: на Кавказе, в горах Европы и Северной Африки. Почвопокровное растение формирует пышную подушку из прикорневых розеток листьев, высота куртины 10-15 см. Цельные листья имеют резной край, что отразилось в названии растения — отечественные ботаники называют арабис “резухой”. Листья покрыты легким опушением, из-за которого они выглядят серо-зелеными. Арабис реснитчатый Spring Charm Арабис заполняет паузу между цветением крокусов и тюльпанов. С начала мая по июнь над куртиной листьев на коротких цветоносах парит облако цветов. Мелкие цветки с 4-мя лепестками, как и у других представителей семейства Капустных, собраны в небольшие рыхлые соцветия. Диаметр цветков 1-1,5 см, размер соцветия — до 4-5 см в диаметре. Однако из-за обилия цветов отдельные соцветия не выделяются, цветы сливаются в цельное облако. Сорта арабиса представлены двумя окрасками: белоснежной и розово-лиловой. Цветы душистые, приятный аромат особенно заметен в погожий теплый день. Цветущий арабис привлекает в сад пчел и шмелей. Арабис неприхотлив в уходе. Если после окончания цветения куртину коротко подстричь, то к середине лета арабис отращивает молодые листья и тогда до мороза сохраняет привлекательный вид. Растение морозостойкое, зимует в открытом грунте при -30-35°С, не требует укрытия. Весну резуха встречает с прошлогодними листьями, которые зимуют под снегом. Арабис пробуждается очень рано, и даже в холодную весну активно цветет. Арабис не агрессивен, он хорошо уживается с другими декоративными культурами. Растение требует периодического деления и обновления, поскольку с годами основание побегов оголяется, из-за чего в посадке возникают проплешины. Виды и сорта Из сотни видов, произрастающих в дикой природе, селекционеров привлекли два: А. альпийский и А. кавказский. Большинство современных сортов созданы на основе этих видов. Садовод может не ломать голову над выбором, поскольку эти виды весьма похожи. Некоторые специалисты считают, А. кавказский является разновидностью А. альпийского. Арабис можно вырастить из семян самостоятельно, ассортимент сортов достаточно широк. Также можно приобрести готовый посадочный материал с ЗКС. А. альпийский Арабис альпийский (Arabis alpina) — многолетнее почвопокровное растение родом из горных регионов Европы, в дикой природе встречается также в предгорьях Северной Америки и Африки. Высота растения в период цветения — 25-30 см, после срезки цветоносов высота куртины — 15 см. Цветы мелкие, размером 1 см, но цветение обильное. Период цветения: с конца апреля - начала мая в течение месяца. Некоторые сорта отличаются более крупным размером цветков, их относят к вариации А. крупноцветковый, или грандифлора.  Ассортимент семян А. альпийского представлен сортами российской селекции: с белыми цветами: Снежный ковер, Снежное облако, Белый кристалл, Солнечный зайчик, Сливочное лакомство, Грандифлора суперба и др.; с розовыми цветами: Пунш, Грандифлора розовый; смесь окрасок: Альпийская весна, Королевский. А. кавказский Арабис кавказский (Arabis caucasica) как понятно из названия вида произрастает в горах Кавказа, а также в Крыму.  Высота растений 15-30 см, в зависимости от сорта. Цветки мелкие, до 1,5 см в диаметре, в период цветения растение превращается в ароматную пену белоснежных, розовых или лиловых лепестков. Арабис кавказский белый В естественных условиях цветение А. кавказского начинается очень рано, в конце марта-начале апреля. При выращивании в средней полосе и севернее резуха цветет с начала-середины мая. Саженцы А. кавказского представлены сортами иностранной селекции. Для них характерно более пышное цветение, компактность куртины и насыщенная окраска лепестков.  с белыми цветами: Литл Треже Вайт (Little Treasure White), Кэтволк Вайт (Catwalk White); с розовыми цветами: Пинки (Pinky); с лилово-розовыми цветами: Розе (Rose), Литл Треже Дип Роуз (Little Treasure Deep Rose) и др. Некоторые иностранные сорта можно приобрести и в виде семян, например, “Маленькое сокровище” (Little Treasure) с цветами насыщенного лилового цвета. Отдельно стоит выделить вариегатную форму А. кавказского, листья которого украшены сливочно-белой каймой, которая подчеркивает зубчатый край.  А. реснитчатолистный Арабис реснитчатолистный (Arabis blepharophylla) — миниатюрный почвопокровник, высота в цветущем виде не превышает 15-20 см, диаметр одного растения — 20-25 см. Узкие линейные листья отличают его от других видов резухи. Цветы ярко-розовые. Дружное обильное цветение приходится на начало-середину мая и длится 3-4 недели. Шарм / Спринг Шарм (Spring Charm). Выращивание и уход Арабис можно вырастить из семян через рассаду либо приобрести саженцы, тогда останется только высадить их на постоянное место. Выращивание из семян У резухи довольно мелкие семена, но не пылевидные — чуть мельче, чем семена капусты. При должной сноровке можно разложить их равномерно либо посеять произвольно. Независимо от срока посева семян на рассаду в первый год арабис не зацветает, поэтому нет смысла спешить. К тому же, как и другие Капустные, резуха требовательна к освещенности. При выращивании рассады в комнатных условиях потребуется досветка фитолампами, иначе сеянцы будут вытягиваться. Посев на рассаду можно проводить в любое время с середины-конца марта до начала-середины мая. Семена раскладывают по поверхности увлажненного грунта, присыпая сверху тончайшим слоем земли. При температуре +20-22°С дружные всходы появляются в течение 7-10 дней. Арабис отлично всходит, поэтому лучше не загущать посевы. Пока сеянцы малы, они требуют бережного обращения. Всходы поливают по мере подсыхания грунта, лучше использовать шприц или резиновую грушу, чтобы сеянцы не ложились под напором воды. Растения развиваются довольно быстро, поэтому через 3 недели после появления всходов сеянцы можно пикировать в отдельные стаканчики. У арабиса мочковатая корневая система, он хорошо переносит пикировку. После пересадки в отдельные емкости корни саженцев получают больше места для развития, а листьям достается больше света, — и растения развиваются быстрее. За период выращивания рассады полезно провести 1-2 корневых подкормки жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло. Чтобы получить плотный ковер или широкую ленту, саженцы размещают с шагом 20-25 см. Выбор места и подготовка почвы Арабис предпочитает открытые солнечные места, но плохо переносит жару. В средней полосе и на северо-западе его сажают на солнышке: на альпийской горке, вдоль садовой дорожки, на переднем плане клумбы в качестве бордюра. В южных регионах лучше сажать его в полутени, где он будет защищен от палящих лучей солнца другими растениями. Растение не требовательно к почвам, но на плодородном рыхлом грунте развивается лучше. Единственное, чего не переносит многолетний почвопокровник — застоя влаги в грунте, поэтому не стоит сажать его в низинах. Однако садоводы отмечают, что арабис переносит большие сугробы и весенние талые воды гораздо лучше, чем обриета, — растение того же семейства Крестоцветные. По сравнению с обриетой арабис более жизнестоек и стабилен. На окультуренных почвах можно обойтись без всякой подготовки и просто высадить саженцы в грунт. Лишь на глинистых участках рекомендуется внести различные компоненты, которые сделают плотный грунт более рыхлым. Под перекопку вносят компост или прелые опилки, листовую землю. Чтобы после дождей глинистая почва не заплывала, а на солнце не превращалась в панцирь, в нее добавляют крупнозернистый песок, перлит. После посадки желательно замульчировать поверхность почвы между кустиками торфом, компостом или перегноем, чтобы закрыть поверхность земли от пересыхания. Уход В первый год В год посадки арабис требует минимального ухода. Он заключается в регулярных прополках и поливах. Можно поддержать растения минеральным удобрением, так его развитие немного ускорится. “Здравень Турбо для цветников и клумб” — это универсальная формула азота, фосфора и калия, а также комплекс микроэлементов. Подкормки проводят раз в месяц: в июне и июле. Важный момент ухода за цветами — защита от крестоцветной блошки. Вредитель поражает все растения семейства Капустных. Садоводы отмечают, что блошки предпочитают арабису капусту и редис, однако “в голодный год” могут повреждать и декоративные культуры. Для защиты от крестоцветной блошки проводят обработку системными инсектицидами: “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Актара” и др. Обработку лучше провести сразу после высадки саженцев в открытый грунт, не дожидаясь, когда их найдут насекомые-вредители. В жаркое лето отрождается несколько поколений блошки, поэтому обработку нужно периодически повторять, — защитное действие системных инсектицидов длится 3 недели. За первое лето саженцы развиваются и встречают осень крепкими и здоровыми. Они не требуют укрытия на зиму. Под снег арабис уходит с зелеными листьями. В последующие годы Ранней весной, как только сходит снег, становится видно, как перезимовал арабис. После снежной и морозной зимы он выглядит немного помятым, но через пару недель обрастает новыми листьями и смотрится вполне достойно. Не успеешь оглянуться, как куртины почвопокровника покрываются нежным облачком душистых цветов. Чтобы арабис быстрее восстановился после зимы, сразу после схода снега полезно подкормить его азотным удобрением. Аммиачную селитру разбрасывают по поверхности почвы и слегка заделывают в грунт тяпкой. Азотное удобрение быстро растворяется во влажной почве и работает даже в холодную погоду. Перед началом цветения будет полезна подкормка любым комплексным удобрением, можно использовать любые составы для цветов, например, “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”.  Цветение арабиса длится в течение месяца, в это время он не требует никакого ухода, разве что нужно следить за появлением крестоцветной блошки. Обычно вредитель распространяется в середине-конце мая, как только начинается жара. После окончания цветения многолетник выглядит не слишком привлекательно: на подросших цветоносах пиками торчат многочисленные стручки с семенами. Оборвать их вручную нереально, поэтому лучше вооружиться садовыми ножницами или секатором. Арабис быстро отрастает, поэтому можно особенно не церемониться с ним и не срезать каждый побег отдельно. Стрижку проводят пучками, на высоте 4-5 см от уровня почвы. После обрезки необходимо обильно полить растения и подкормить карбамидом, чтобы зелень быстрее отрастала. Если лето выдалось жарким и засушливым, необходимо проводить регулярные поливы — у арабиса поверхностная корневая система, при недостатке влаги растения будут желтеть и потеряют декоративный вид. Если же дожди периодически выпадают, арабис может обходиться естественными осадками. Но даже если во время летней жары растения пожухли и потеряли привлекательность, не стоит отчаиваться. С наступлением прохладной дождливой погоды арабис быстро восстановится. Плотные куртины с опушенными, серо-зелеными листьями выглядят аккуратно и сохраняют декоративность до самого снега. Размножение Многолетний цветок можно размножать не только семенами, но и вегетативно. Весной, при чистке куртины от пожухших листьев, в руках остается множество побегов, которые можно использовать в качестве посадочного материала. Зеленые черенки укореняют в рыхлом грунте на основе раскисленного верхового торфа или в песке. На период укоренения необходимо защитить их от лучей солнца и держать в парниковых условиях, чтобы листья не потеряли тургор. Есть и более простой способ размножения — укорененными отводками. Побеги арабиса образуют дополнительные корни в места соприкосновения с землей. Отводки нужно лишь отрезать от материнского растения, аккуратно подкопнуть и пересадить на новое место. Пересадку проводят до цветения или в августе-начале сентября. Арабис растет на одном месте довольно долго и расползается в разные стороны укоренившимися побегами, которые дают жизнь новым растениям. Материнский куст постепенно стареет и отмирает, из-за чего в посадке образуются пустоты. Периодически старые кусты нужно убирать, заполняя освободившееся место укорененными отводками или саженцами другого сорта.

Низкорослые растения, которые образуют плотный ковер, всегда ценятся садоводами. Барвинок хорош своей неприхотливостью, он может расти под пологом взрослых деревьев, где другие цветы не выживают. Растение не требует много ухода, относится к серии “посадил и забыл”. Описание растения Барвинок (Vinca) — многолетнее вечнозеленое растение из семейства Кутровых. Представляет собой низкорослый полукустарник со стелющимися узловатыми побегами длиной 50-60 см. Побеги растения плотно покрыты довольно крупными листьями эллиптической формы с заостренным кончиком. Благодаря хорошему ветвлению и обилию листьев барвинок создает плотное задернение, сквозь которое не могут пробиться сорняки.  Листья барвинка кожистые, глянцевые, насыщенного темно-зеленого цвета. Благодаря работе селекционеров появились сорта с вариегатной листвой: бело-зеленые и желто-зеленые. Цветок барвинка малого Цветки барвинка одиночные, расположены на голых цветоносах, которые приподнимаются над куртиной на высоте 15-20 см. Своей формой простые 5-ти лепестковые цветы барвинка напоминают цветки флокса. Однако у барвинка цветы немного крупнее, 3-5 см в диаметре, в зависимости от вида растения. Цветение барвинка приходится на начало сезона, по срокам совпадает с цветением весенних луковичных, примулы. Первые бутоны распускаются в начале мая, цветение длится в течение 4-х недель. Отдельные цветы появляются в течение всего лета, но именно весеннее обильное цветение впечатляет садовода. Благородный оттенок синей лазури выделяет барвинок среди других почвопокровных культур. В период весеннего цветения полянка почвопокровника превращается в голубое “озеро”, кажется, будто в лепестках отражается небесная синь. Некоторые виды барвинка имеют белоснежные цветы. Также отдельно стоит выделить барвинок с розовыми цветами, который с недавних пор выделен в отдельный вид — катарантус. Барвинок нетребователен к условиям выращивания. Предпочитает ажурную тень или полутень, но может расти и на открытых солнечных участках, а также в сильном затенении.  Растение может довольствоваться бедными почвами, но на плодородной земле развивается быстрее и цветет более обильно. На жирных черноземах барвинок может быть довольно агрессивным, он быстро захватывает территорию и вытесняет другие декоративные культуры. В местах соприкосновения побегов к земле в узлах образуются дополнительные корни, благодаря которым растение получает больше питания. Укореняющиеся побеги помогают барвинку “шагать” и занимать свободные территории. Растение имеет высокую зимостойкость, легко переносит морозы до -30-35°С. В регионах с мягкими зимами вечнозеленое растение выглядит декоративным круглый год и встречает весну с прошлогодними листьями. При зимовке под снегом часть листьев отмирает, но весной растение быстро восстанавливается. Виды и сорта В природе произрастает 12 видов барвинка, но в культуре применяется только три: Б. большой; Б. малый; Б. розовый, или катарантус. Б. большой Барвинок большой (Vinca major) — многолетнее стелющееся растение с довольно крупными кожистыми листьями длиной 4-8 см. Листья расположены супротивно, на коротких черешках. Длина побегов достигает 60 см и более.  Для Б. большого характерна достаточно быстрая скорость роста, что позволяет использовать его для озеленения большого пространства. Несмотря на южное происхождение растение имеет высокую морозостойкость, не требует укрытия, зимует при -35°С. Цветы Б. большого достаточно крупные, до 5 см в диаметре, синие, сине-фиолетовые или сине-голубые. Одиночные цветы обычно имеют широкие лепестки, что придает цветку сходство с флоксом.  Вариегата (Variegata) — распространенный сорт с бело-зеленой листвой и синими цветами; Макулата (Maculata) — интересный сорт с желто-зеленой листвой, по центральной прожилке листа расплывается желтое пятно. Цветы сине-фиолетовые с глазком более светлого оттенка. Б. малый Б. малый (Vinca minor) — почвопокровное растение, которое образует плотный коврик благодаря обилию небольших кожистых листьев. Размер листа — 2-5 см в длину. Высота цветоносов 10-15 см. Цветы небольшие, до 3 см в диаметре, простые, пятилепестковые. У некоторых сортов лепестки зауженные, формой напоминающие пропеллер. Окраска лепестков синяя, сине-фиолетовая, реже белая. Растения относятся к 4-й зоне морозостойкости, зимуют без укрытия при -30-35°С. Барвинок малый Alba У Б. малого множество интересных пестролистных сортов. Их можно условно разделить на две группы: с белой и желтой каймой (Aureovariegata). бело-зеленые листья и синие цветы: Аргентеовариегата (Argenteovariegata), Ральф Шугерт (Ralph Shugert), Альба Вариегата (Alba Variegata), Боулз Вэрайети (Bowles’ Variety), Стерлинг Силвер (Sterling Silver); желто-зеленые листья и синие цветы: Голден (Golden), Блю энд Голд (Blue and Gold), Валлей Глоу (Valley Glow), Иллюминейшн (Illumination). зеленые листья и белые цветы: Альба (Alba), Гертруда Джекилл (Gertrude Jekyll). Б. розовый Барвинок розовый (Vinca rosea) больше известен как катарантус. Цветок также называют барвинком мадагаскарским, что отражает его субтропическое происхождение. В нашем климате катарантус, или Б. розовый выращивается как однолетний цветок через рассаду либо в качестве комнатного растения. В отличие от Б. малого и Б. большого катарантус  не стелется, а растет кустом высотой 25-40 см. У него блестящие ярко-зеленые листья с явно выраженными прожилками.  Крупные 5-ти лепестковые цветки, размером до 5 см, густо покрывают растение. Окраска лепестков — все оттенки розового: от бледно-розового и абрикосового до насыщенного малинового и вишневого. В отличие от стелющегося барвинка катарантус цветет гораздо дольше, с июля по сентябрь. Огромное разнообразие сортов позволяет создать цветник в пастельных или насыщенных тонах. смесь окрасок: Яркие глазки, Щёголь, Аристократ, Эйфория; бледно-розовый: Пацифика Полка (Pacifica Polka); вишневый: Блэк Черри (Black Cherry), Пацифика Бургундия (Pacifica Burgundy); малиновый: Распберри (Raspberry), Пацифика Кренберри (Pacifica Cranberry) и др. Отдельно стоит упомянуть ампельные сорта катарантуса, которые формируют плотные округлые кустики. Побеги длиной до полуметра ниспадают наружу подвесных кашпо, из-за обилия бутонов растение превращается в цветущий шар. Атлант, Титан, Персей, Медетаренниан (микс окрасок). Выращивание и уход Стелющиеся виды барвинка (Б. большой и Б. малый) размножаются вегетативно, саженцы приобретают в садовых центрах. Катарантус (Б. розовый) можно вырастить из семян самостоятельно либо приобрести готовый посадочный материал. Посадка Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, но лучше делать это в прохладную погоду или в период дождей. Обычно посадку проводят в мае или в августе - начале сентября. Барвинок не требователен к почвам, поэтому подготовка к посадке растений самая обыкновенная. В зависимости от структуры почвы проводят необходимые улучшения грунта.  Тяжелый глинистый грунт нужно сделать более легким и воздушным, здесь поможет добавление раскисленного верхового торфа, кокосового волокна, перепревших опилок, а также внесение крупнозернистого песка. Чтобы песчаный грунт лучше удерживал влагу, в него добавляют сапропель или глину, а также перегной для увеличения плодородия почвы. Чтобы растения развивались быстрее, полезно внести под посадку любое комплексное удобрение, например, нитроаммофоску согласно норме, указанной на упаковке. Растение предпочитает почвы с нейтральным pH, но может расти также на слабокислых и слабощелочных грунтах. При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или древесную золу. При подготовке почвы важно провести тщательное удаление корневищных сорняков: пырея, осота, сныти, вьюнка, одуванчика и др., чтобы избежать проблем с прополкой, когда почвопокровник затянет всю поверхность почвы. Однолетние сорняки не могут с ним конкурировать, но злостные многолетники, такие как вьюн, везде найдут лазейку. У барвинка мочковатая корневая система, под посадку саженцев достаточно небольших лунок, размер которых будет немного больше, чем земляной ком растения.  При посадке стелющихся форм саженцы размещают в шахматном порядке с шагом 35-45 см. При такой схеме посадки уже к концу текущего года растения образуют сплошной покров. При высадке в открытый грунт кустовых форм для создания плотного массива потребуется более загущенная посадка, растения размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Выращивание из семян Цветоводы любители могут вырастить понравившиеся сорта катарантуса из семян. Чтобы наслаждаться пышным цветением в течение всего лета, посев семян на рассаду проводят в феврале Посев можно проводить в небольшие плошки с последующей пикировкой. Для выращивания рассады используют готовый грунт на основе смеси низинного и верхового торфа либо готовят почвенную смесь самостоятельно. Доступный рецепт почвосмеси для выращивания рассады цветов: садовая или дерновая земля, раскисленный верховой торф или листовой перегной в равных пропорциях с добавлением 10-15% крупнозернистого песка или перлита. Грунт должен быть достаточно рыхлым, хорошо проводить воду и воздух. Семена катарантуса достаточно крупные, не пылевидные. Их раскладывают по поверхности влажной почвы на расстоянии 1-2 см друг от друга и слегка заглубляют в почву, придавливая пальцем. При комнатной температуре +20-23°С всходы появляются в течение 10-15 дней. Уход за сеянцами не представляет сложностей. Рассаду поливают по мере необходимости, когда на растениях появится 2 пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные горшочки. За период выращивания саженцев их дважды подкармливают. Комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” обеспечивает саженцы всеми необходимыми элементами питания. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая. Катарантус предпочитает открытые солнечные места, в отличие от барвинка, которому нравится полутень. При выращивании растений в комнатных условиях или в контейнерной культуре саженцы перемещают в постоянный горшок, когда их корни полностью освоят земляной ком рассадного стаканчика. Чтобы цветочное кашпо выглядело более декоративно, в горшке объемом 5 л размещают по 3 саженца.  Цветы, выращиваемые в горшках, требуют более бережного ухода. Необходимо следить за тем, чтобы земляной ком не пересыхал и регулярно поливать цветы. Подкормки комплексным удобрением “Здравень Аква для комнатных цветов” проводят раз в две недели. Уход в открытом грунте Уход за многолетним барвинком в открытом грунте минимальный. Молодые растения в первый месяц после посадки регулярно поливают. В дальнейшем они смогут обходиться естественными осадками. Полив требуется лишь в период длительной засухи. Барвинок может расти и без подкормок, но будет благодарен за любое внимание. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” стимулирует рост и обеспечивает яркую окраску лепестков. Пока саженцы разрастаются, необходимо регулярно пропалывать посадки, не позволяя им зарастать. Когда же барвинок затянет всю поверхность почвы, можно забыть о прополке. Молодым растениям полезно периодически проводить прищипку верхушек побегов. Это стимулирует ветвление, и побеги распределяются более равномерно. Но можно обойтись и без этого. Барвинок отлично разрастается и сам по себе. В течение лета необходимо контролировать посадки декоративного почвопокровника чтобы они оставались в отведенных им границах. Достаточно просто обрывать лишние побеги, при желании их можно использовать в качестве посадочного материала. Барвинок зимует в открытом грунте без какого-либо укрытия. Лишь при осенних сроках посадки в первую зиму рекомендуется укрыть растения лапником. Размножение Барвинок легко размножается зелеными черенками и отводками. В мае или в августе в процессе приведения цветника в порядок, производится огромное количество посадочного материала.  Обрезки стеблей с придаточными корнями можно сразу же высаживать в открытый грунт без какой-либо подготовки. Их прикапывают на небольшую глубину так, чтобы над поверхностью почвы оставалась верхушка побега в 2-3 парами листьев. Растение можно размножать и зелеными черенками, они укореняются достаточно быстро. Черенкование лучше проводить в начале сезона, когда на растении отрастут молодые побеги длиной 10-15 см, с них срезают верхушки 5-7 см длиной. Лето саженцы проведут в рассадных стаканчиках, а в конце августа можно будет высадить их на постоянное место. Для ускорения процесса укоренения полезно опудрить срезы препаратом “КорнеСтим”. Черенки укореняют в рыхлом субстрате (раскисленный верховой торф или кокосовое волокно), а когда корни разовьются, пересаживают их на постоянное место.  Защита от болезней и вредителей Почвопокровник болеет крайне редко. Лишь в дождливое лето он может страдать от мучнистой росы. Заболевание ухудшает декоративность растения, поэтому при появлении на листьях первых белесых пятен необходимо провести обработку фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. Растение не привлекает насекомых-вредителей из-за высокого содержания алкалоидов. Но при выращивании в качестве задернения в плодовом саду барвинок может поражаться тлей. При обнаружении вредителя проводят обработку любым инсектицидом, который есть в наличии, будь то “Кортлис”, “Инсектор Супра” или “Алатар XXI”.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.

Весеннецветущие крокусы есть на дачах у многих садоводов. Их любят за неприхотливый характер, милые и нежные цветочки. У крокуса есть близнец, который очень похож на него внешне и обладает таким же покладистым нравом. И это безвременник. Правда братом он ему не приходится.  Безвременник является представителем семейства Безвременниковые, а крокус – Ирисовые. Отличаются и сроки цветения этих культур – герой этой статьи цветет осенью, когда многие другие растения уже находятся в стадии покоя. Безвременник Описание растения безвременник Безвременник – многолетняя культура, в природе произрастающая в Европе, на Кавказе, в Азии. Подземная часть растения представлена клубнелуковицами. Ранней весной из-под земли вырастают крупные ланцетные листья, к началу лета они высыхают и отмирают. Но на этом жизненный цикл растения не заканчивается. Все самое красивое и прекрасное – впереди. В сентябре появляются нежные цветочки внешне похожие на крокусы. Цветовая гамма соцветий не столь обширная – чаще всего они розовые и фиолетовые, реже – белые и желтые. Цветы безвременника украшают сад в течение 2-3 недель. Столь необычный цикл развития растений связан с климатическими особенностями родины этого цветка – Средиземноморья. Летом там очень жарко и сухо. А потому растения уходят на период покоя, приспосабливаясь таким образом к климатическим условиям. В более прохладное время – весной и осенью – безвременник готов активно жить. Весной он выпускает листья, чтобы луковицы запаслись питанием, а осенью зацветает. Виды безвременника Существует более 100 видов безвременника. Вот наиболее распространенные из них. Безвременник осенний (Colchicum autumnale) Его можно встретить в садах чаще всего. Осенний безвременник имеет достаточно большие клубнелуковицы – около 7 см в длину и 3 см в диаметре. Весной каждая из них дает по 3-4 крупных листа. Высота кустиков может доходить до 30-40 см. Осенью из каждой луковицы появляется по одному цветочку розового или фиолетового оттенка. Безвременник веселый или яркий (Colchicum laetum) Более теплолюбивый вид безвременника, произрастающий на Кавказе и в Приволжье. Размер луковиц и самих кустиков в два раза меньше, чем у предыдущего. А вот цветы наоборот – в два раза крупнее. Их стандартный размер – 10-12 см в длину. Окрас лилово-розовый. Безвременник великолепный (Colchicum speciosum)  Он бывает не только розовым, но и белым. Второй распускается на месяц позже – в середине сентября. Сами кустики вырастают достаточно компактными и не превышают в высоту 20-25 см. Великолепный безвременник цветет очень густо за счет того, что одна луковичка может давать до 3 цветов бокаловидной формы одновременно. Безвременник желтый (Colchicum luteum) Как понятно из названия, цветет данный вид безвременника желтыми цветками. И в отличие от всех предыдущих разновидностей делает это не осенью, а весной, как только с почвы сойдет снег. Зелень появляется в это же время. Стандартный размер цветов – до 15 см в высоту и до 3 см в диаметре. Безвременник анкарский (Colchicum ancyrense) Он растет в Крыму, Турции и Молдавии. Зацветает едва ли не раньше остальных видов – уже зимой. Сначала из-под земли появляются лиловые или бледно-пурпурные цветочки, а затем вокруг каждого из них отрастает по 3-4 узких вытянутых листочка. Безвременник византийский (Colchicum byzantinum) Жизненный цикл схож с осенним: время цветения – август и сентябрь. Общим признаком является и ярко-лиловый окрас. Но цветки византийского безвременника более крупные, а потому внешне растения в период цветения выглядят более пышными и нарядными. Безвременник венгерский (Colchicum hungaricum) Его Родина – Венгрия, он также произрастает и на Балканах. Этот вид цветет ранней весной, в условиях тепла может зацвести и в конце зимы. Цветочки имеют белый или пурпурно-розовый окрас, темные пыльники. Листья отрастают вместе с цветоносами. Безвременник киликийский (Colchicum cilicicum) Вырастает до 15 см в высоту, цветет ранней осенью. Цветки имеют двойной окрас: по краям лепестки насыщенно-розовые с белыми полосами, ближе к центру – бледные. Безвременник Регеля или Кессельринга (Colchicum regelii, Colchicum kesselringii) Цветет ранней весной после таяния снега. Примечателен окрас цветков: лепестки белые с фиолетовыми полосами по всей площади. Каждая луковица дает до 4 цветов. Данный вид растет преимущественно в горах. Посадка и пересадка безвременника Посадить цветок можно как на солнечном участке, так и в легкой полутени. Глухая тень для выращивания не сгодится: там растения станут легкой добычей для слизней. К качеству почвы и ее кислотности эта культура неприхотлива. Главное – чтобы участок был дренирован, а в прикорневой зоне не стояла вода. Если почва в цветнике глинистая, ее лучше разбавить песком, торфом или компостом. Когда сажать Сроки посадки безвременника будут зависеть от того, какую разновидность вы планируете выращивать, а точнее от того, когда она цветет. Осеннецветущие сорта сажают в августе. В таком случае ожидать первого цветения можно уже в этом сезоне. Эти же сроки актуальны и для пересадки растений. Лето для них – период покоя, а потому пересадка принесет растениям наименьший стресс. Как сажать Перед посадкой безвременника почву нужно перекопать на штык лопаты, внести компост или перегной, а также суперфосфат (1 ст л на 1 кв м грунта). Далее – разметить цветник. Сами луковицы полезно обработать препаратом «Максим» для обеззараживания. Располагать их нужно на расстоянии 10-20 см друг от друга. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров луковиц. Можно воспользоваться стандартным правилом: высота слоя земли над луковицами должна равняться двум их высотам. На одном месте безвременник хорошо растет и регулярно цветет в течение 5-6 лет. Далее луковицы наращивают деток, им становится слишком тесно, в результате цветения может не произойти. Поэтому раз в 5 лет луковицы нужно выкапывать, делить, отбраковывать старые, а молодые высаживать на новое место. Пересаживают растения и в мае. Уход за безвременником Цветок безвременник является очень неприхотливым, а потому его выращивание не отберет у садовода много времени и сил. К тому же он весьма морозостойкий: в Москве, Подмосковье, средней полосе и южных регионах посадки не придется утеплять на зиму. Стандартные аспекты ухода за безвременником – подкормка, полив, обработка от вредителей и болезней. Подкормка Подкормить растения достаточно пару раз за сезон. Ранней весной в почву вносят азотные составы. Они нужны для активного роста листьев, чтобы те обеспечили процессы фотосинтеза и помогли накопить луковицам достаточное количество питания для будущего цветения. Наиболее простые и доступные варианты азотной подкормки весной – карбамид (1 ст л на 1 кв м грунта), аммиачная селитра (1 ст л на 1 кв м грунта).  В августе растения подкармливают калийно-фосфорными составами для более пышного цветения, чтобы цветочки не стали мельче. Возможные варианты – зола (1 стакан на 1 кв м грунта), сульфат калия + суперфосфат (1 ч л первого и 1 ст л второго). Для подкормки можно использовать и готовые составы типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Они содержат все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Осенью цветник полезно мульчировать компостом, торфом или скошенной травой. Мульча обеспечит рыхлость грунта, защитит луковицы от морозов в бесснежные зимы. Полив Как и любые другие луковичные растения безвременник не терпит стояния влаги в прикорневой зоне – луковицы могут начать подгнивать. Поэтому поливают цветок только в условиях длительной засухи. Весной ему хватает и талой влаги, а осенью в период цветения – атмосферных осадков. Летом цветник можно не поливать вовсе. Обрезка Она растениям не нужна. Некоторые садоводы обрезают увядшие листья весной, отцветшие цветоносы осенью. Но лучше этого не делать. Зелень обеспечивает луковицу питанием, она должна успеть запастить им до наступления периода покоя. Чтобы не нарушать заложенные природой процессы, растения лучше не трогать. Борьба с вредителями и болезнями Цветок безвременник редко поражается болезнями и вредителями. Наиболее частые гости в цветнике – слизни и улитки. Их необходимо убирать вручную, а почву вокруг цветов можно присыпать гранулами «Гроза-3». Выращивание растений в низких местах с постоянным стоянием воды чревато тем, что они могут заболеть серой гнилью. На начальных этапах поражения спасут обработки препаратами «Скор», «Триходерма Вериде». В запущенных случаях больные растения придется выкопать и уничтожить, а луковички, посаженные рядом, обработать препаратом «Максим». Размножение безвременника Цветы безвременники можно размножать семенами и дочерними клубнелуковицами. Семенами Этот способ размножения практикуется редко. Потому что с момента посадки семян и до цветения безвременника пройдет 6-7 лет: столько времени уходит на то, чтобы выращенные из семян луковицы набрались сил и были готовы давать цветы. К тому же таким способом размножаются лишь весеннецветущие виды. Если вы все же решили размножить растения семенами, сейте их весной сразу после сбора. В противном случае придется организовать стратификацию. Клубнелуковицами Это оптимальный метод размножения растения. Выкапывать клубнелуковицы нужно в июле, когда зелень высохла и полегла. Далее их необходимо промыть и отделить дочерние луковицы от материнской. Будущий посадочный материал замачивают в слабом растворе марганцовки на 30 минут, а затем отправляют на просушку и дальнейшее хранение. Лучше всего убрать луковички в сухое и темное место с температурой +20…+24°С. Приступать к их посадке можно в августе. Цветок безвременника Цветы безвременники – настоящая находка для садоводов, которые хотят добавить красок в осенний сад, но не хотят «связываться» с прихотливыми цветами, требующими тщательного ухода. Но всегда нужно помнить, что безвременник – растение ядовитое, а потому с ним нужно быть осторожнее, а ухаживая, одевать перчатки.

Луковичные культуры нуждаются в регулярной пересадке и делении, некоторые растения нужно выкапывать летом, чтобы высадить осенью. Можно высаживать луковицы прямиком в грунт, но лучше – в корзины. Многие садоводы уже оценили всю прелесть использования корзин для луковичных, возможно и вам приглянется вариант посадки декоративных культур в специальные корзинки.  В этой статье мы разберем все плюсы и минусы такого способа выращивания цветов, тонкости проведения посадочных работ, а также варианты, как и из чего можно сделать простые корзинки своими руками. Что собой представляют корзины для луковичных Корзины представляют собой емкости различного размера с большим количеством дырок и прорезей, предназначенные для упорядоченного размещения луковиц в цветнике. Они помогают удерживать луковки на нужной глубине, предотвращая их заглубление, и упрощают процесс выкапывания подземных частей растений из грунта. Посадка луковичных в корзинки осенью Чаще всего корзинки делают из прочного пластика. Такой материал не разлагается в почве, устойчив к различного рода химикатам, не подвержен гниению и поражению грибками. Хорошие корзинки прослужат садоводу верой и правдой не один десяток лет. Преимущества посадки луковичных культур в подобные емкости следующие: Со временем луковицы могут уйти на большую глубину. В результате весной ожидать всходов придется дольше. Кустики будут более хилыми, а цветение задержится. Растениям может и вовсе не хватить сил прорасти через толщу земли. Корзинки будут удерживать посадочный материал на нужной глубине и предотвращать «побеги». Луковицы способны уходить не только вглубь, но и «разбредаться» в разные стороны. Кустики вырастут не такими компактными, как хотелось бы, широкими и жидкими. Сохранить привлекательный вид цветника и его границы поможет способ выращивания луковичных в корзинках. Порой у садоводов возникают сложности с выкопкой луковиц. Когда побеги еще не показались над землей или уже срезаны, велик шанс забыть границы цветника и случайно повредить подземные части растений или вовсе забыть часть посадочного материала в земле. Корзины уберегут луковицы от подобного рода повреждений, а садовода – от незапланированных потерь. Посадка луковичных в емкости позволит разделить посадки на группы и гарантированно избежать путаницы с сортами. Пластиковые емкости частично защитят луковичные от грызунов. Мелким животным будет сложнее пробраться к цветам, но особо настырных и голодных землероек контейнеры конечно не остановят, ведь сверху они ничем не накрыты. Какие луковичные так можно выращивать Выращивать в корзинах можно абсолютно любые луковичные цветы, никаких ограничений нет. Наиболее актуален данный способ посадки для культур, которые нужно выкапывать ежегодно. Чаще всего в корзины высаживают тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари, рябчики, лилии и гладиолусы. Как правильно сажать Предварительную подготовку цветника рекомендуется произвести стандартным образом: удалить сорняки, тщательно прорыхлить почву, обработать ее медным купоросом от грибков, внести по необходимости песок, компост, торф, золу. Также полезно добавить в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники» Здоровье растений и почвы». Оно оздоравливает грунт, повышает его плодородие, подавляет патогенную микрофлору. Далее необходимо подготовить посадочные ямы. Правильно рассчитать их глубину можно исходя из общего правила: луковицы должны находиться в почве на глубине, превышающей диаметр самой луковицы в 2-3 раза. Чтобы в прикорневой зоне не застаивалась вода, на дно лунки необходимо уложить дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Далее засыпать слой мелкого речного песка, а сверху установить корзину. Дно контейнера нужно присыпать питательным грунтом и песком, сверху уложить луковицы, засыпать их почвосмесью, состоящей из земли, компоста, песка и перегноя. В контейнерах с высокими бортами допускается сажать луковичные в несколько слоев: сначала укладывать самые крупные луковки, затем слой земли, затем средние и мелкие. Важно правильно размещать посадочный материал в земле: донцем вниз, выдерживая между растениям следующие расстояния: Мускари, крокусы – 5-6 см; Тюльпаны и нарциссы – 8-10 см; Гиацинты – 10-12 см; Лилии – 15-20 см; Гладиолусы, рябчики – 20-25 см. Рекомендуем сразу же обозначить границу цветника колышком, чтобы в будущем без проблем найти его.   Плюсы и минусы покупных корзинок В продаже вы найдете большое количество различных контейнеров для посадки луковичных. Они будут отличаться между собой диаметром, высотой бортов, формой. Наиболее распространенный вариант – круглые корзины, диаметром 25-30 см, с бортами 7-8 см в высоту. Такие емкости универсальны и удобны в использовании. Покупные корзинки имеют все преимущества, о которых мы говорили ранее: удерживают луковицы на нужной глубине, упрощают процесс выкапывания, позволяют сортировать их, защищают от грызунов. Хорошие и качественные емкости долго служат, они сгодятся и в качестве контейнеров для хранения посадочного материала. Очевидных недостатков у покупных контейнеров два: Придется потратить деньги на их покупку, а если планы на цветник грандиозные, процесс его создания выйдет садоводу в копеечку. Когда приходит время посадки, порой оказывается так, что корзин нет под рукой, а до ближайшего магазина далеко. В этом случае на помощь садоводу придут смекалка и находчивость. Из чего и как сделать корзинки своими руками Простые, но функциональные и практичные посадочные емкости можно сделать своими руками из подручных средств. Вот несколько незамысловатых вариантов. Из пластиковых контейнеров из-под мяса, котлет и прочих продуктов делают емкости для посадки мелких луковичек. В них можно вырастить мускари или крокусы. Главное – чтобы пластик был крепким и хорошо держал форму, а борта – достаточно высокими. По всему периметру плошки нужно сделать множество отверстий достаточно большого размера. Чем больше их будет, тем меньше шансов, что цветы захворают из-за застоя влаги. Подойдут и 5-литровые канистры квадратной или прямоугольной формы. В них можно посадить нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Чтобы создать корзинку, нужно срезать одну боковую часть бутылки, а в оставшихся стенках сделать множество отверстий. Для посадки единичных крупных луковиц используют горшки для комнатных цветов. Они отлично держат форму и служат долго. Главные недостатки таких емкостей – небольшие размеры и сложности с производством дренажных отверстий по всему периметру. Приспособить под посадку цветов можно пластиковые ящики для овощей и фруктов. Их даже не придется переделывать и дорабатывать. Все, что останется сделать – погрузить их в почву, наполнить землей и можно сажать цветочки. Другим преимуществом ящиков является их размер: в одной емкости получится разместить несколько десятков мелких луковичек. Самую надежную защиту от грызунов дадут корзины, выполненные из тонких металлических прутьев. Из них удастся сделать не просто поддон, а целую «клетку» откуда луковицы точно не сбегут, куда мыши точно не достанут. Корзинки помогают здорово упростить жизнь цветовода и уберечь посадочный материал от заглубления и случайных повреждений. И совсем не обязательно приобретать специальные приспособления в магазинах. Вероятно у вас есть ненужные контейнеры, бутылки и цветочные горшки, а в ближайшем продуктовом магазине можно взять ящики. Их и приспособьте под посадку луковичных! 

Даже небольшому искусственному водоему на дачном участке можно придать вид естественного пруда, если заселить его водными и прибрежными растениями. Среди них есть и компактные виды, которые подойдут для украшения крошечного пруда, и рослые культуры, они помогут освоить обширную прибрежную зону. В естественной природе водоемы всегда окружены зарослями растений, которым нравится “мочить ноги”. Одни растут у самой кромки воды, другие — чуть глубже, а третьи и вовсе укореняются в донных отложениях, пробиваясь к свету сквозь толщу воды. Садовый пруд Большинство культур для озеленения садового пруда — это дикорастущие виды. Какие-то из них можно принести с загородной прогулки, другие — приобрести в садовом центре. Есть и улучшенные, окультуренные сорта. Какие растения посадить у пруда на даче — дело вкуса, но стоит учитывать их скорость роста и соотносить с размером водоема. Водные растения несут не только декоративную функцию, они создают целую экосистему. Одни вырабатывают кислород, благодаря чему замедляется рост водорослей. Другие закрывают поверхность водной глади своими широкими листьями, защищая пруд от перегрева.  Еще на этапе устройства садового водоема нужно подумать о дальнейшем его озеленении. Дачный пруд копают не в виде котлована или чаши, а уступами — с широкими подводными террасами. При таком устройстве создаются зоны на разной глубине, что позволяет высаживать растения с разными потребностями Оксигенаторы Различные виды водорослей, которые растут в толще воды, не несут декоративных функций, но решают серьезную проблему — “цветение” пруда. В условиях нехватки кислорода и при наличии органики активно развиваются микроводоросли, из-за которых вода в пруду “зацветает”, перестает быть прозрачной и становится зеленой или желтой.  Растения-оксигенаторы активно потребляют азот и вырабатывают кислород, что вкупе препятствует разрастанию микроводорослей. Однако некоторые из “культурных” оксигенаторов довольно агрессивны и способны вытеснить другие виды растительности. Их характер стоит учитывать еще при посадке. 1. Элодея Элодея канадская — крупные водоросли, побеги которых могут достигать в длину 2 метров. Интересная особенность элодеи — отсутствие корней. При наличии грунта водоросли могут укореняться при помощи ризоидов, корневидных образований. Но и без укоренения элодея отлично растет, ее побеги развиваются в толще воды. Для искусственных прудов на основе пластиковой чаши или проложенных полиэтиленовой пленкой элодея — отличное решение для насыщения воды кислородом. Полые побеги элодеи по всей длине покрыты мутовчатыми листьями. Чем ближе к поверхности пруда, тем более ярко-зеленой становится окраска водорослей. В зарослях мелких листочков задерживаются частицы грязи, поэтому растение работает как водяной фильтр. Элодея размножается вегетативно, достаточно бросить в воду несколько отрезков водоросли, уже через несколько недель их длина значительно увеличится. Растение предпочитает прохладную воду. За агрессивный характер и быструю скорость роста элодею прозвали “водяной чумой”. Однако в условиях искусственного пруда ее размножение можно контролировать. Не стоит помещать элодею в аквариум, ее сок токсичен для мальков и взрослых аквариумных рыб. 2. Рдест Рдест — многолетнее водное растение, корни которого глубоко укореняются в грунте на дне водоема. Рдест может расти как на большой глубине, так и на мелководье. Различные виды отличаются строением листьев. У одних, как у рдеста гребенчатого, остролистного, злакового есть только подводные побеги с узкими линейными листьями. У других, как у рдеста плавающего, довольно крупные яйцевидные листья длиной 4-8 см, плотные, глянцевые, ярко-зеленые. Короткие бурые колоски соцветий выглядят вполне декоративно. Рдест размножается черенками и корневищами. Саженцы укореняют непосредственно в грунт под водой на глубине 20-30 см или высаживают в горшки с плодородной почвой, которые ставят на дно искусственного пруда. Рдест неприхотлив, растет в водоемах со стоячей водой, на солнце и в тени. Его листочки являются кормом для рыб, а в зарослях водорослей любят прятаться мальки. Растение насыщает воду кислородом, что препятствует росту анаэробных бактерий. 3. Шелковник Шелковник, или водяной лютик — милое и весьма полезное растение для искусственного водоема. Шелковник может расти как на мелководье, так и в глубокой части пруда. Длина его побегов зависит от глубины водоема. Даже при размещении корневища шелковника на глубине 1,5-2 м побеги пробиваются к свету сквозь толщу воды. Погруженные листья рассеченные или нитевидные, довольно плотные. На поверхности пруда мелкие листья водяного лютика практически незаметны из-за обилия цветов. Простые цветки с пятью лепестками отличаются от других лютиков окраской. У шелковника ярко-желтый только центр цветка, а лепестки белоснежные, что придает им сходство с цветами земляники. Шелковник неприхотлив. При укоренении в грунт водоема быстро разрастается, покрывая всю поверхность пруда мелкими цветочками. Саженцы лютика водного можно просто опустить в воду, они достигнут дна и укоренятся самостоятельно. Благодаря большой массе подводных листьев шелковник является отличным оксигенатором. Вода в пруду, где растет водяной лютик, остается прозрачной и чистой. Плавающие Плавающие растения, которым нет необходимости укореняться в грунте, являются полной противоположностью водных оксигенераторов. Если первые приносят пруду неоспоримую пользу, насыщая воду кислородом и создавая среду без бактерий, то вторые — “живут для себя”. Они затягивают поверхность водоема плотной пеленой, которая не пропускает в воду кислород, а также закрывает солнечный свет.  Но справедливости ради стоит сказать, что многие из плавающих культур весьма декоративны. В небольшом садовом пруду их можно использовать в качестве солитера, поскольку никакие другие растения не выдерживают конкуренции с плавающими видами. 4. Азолла Азолла — это миниатюрное плавающее растение, листочки которого похожи на папоротник. Строго говоря, азолла является не водорослями, а одним из древних видов папоротника, обитающих в воде. В азиатских странах азоллу культивируют как зеленое органическое удобрение при выращивании риса, а также как кормовую культуру для скота. Азолла развивается с невероятной скоростью, за три дня водоплавающий папоротник вдвое увеличивается в размерах. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые добывают азот из кислорода. В отличие от растений-оксигенаторов, азолла не только не насыщает воду кислородом, но активно расходует его запасы и препятствует аэрации, поскольку создает плотный покров на поверхности водоема. В Азии азоллу прозвали “комариным папоротником” — плотный покров листьев на поверхности воды не оставляет шансов на выживание личинкам комара. В регионах, где комары не дают покоя, заселение пруда азоллой будет отличным выходом. 5. Эйхорния Эйхорнию толстоножковую также называют водным гиацинтом. Это водоплавающее растение представляет большую проблему в Азии, Африке, Южной Америке, но в нашем климате с суровыми зимами оно вполне безобидно и выращивается в однолетней культуре. Крупные глянцевые листочки эйхорнии собраны в розетки. Растение быстро размножается благодаря образованию новых розеток листьев. На листовом черешке есть крупное утолщение, которое на срезе оказывается пористым, — это своеобразный “спасательный жилет”, благодаря ему эйхорния остается на поверхности воды. Тропическое растение цветет красивыми душистыми цветами. Они собраны в небольшие соцветия, напоминающие формой и окраской гиацинты: голубые, сиреневые, светло-фиолетовые. В нашем климате эйхорния зацветает только в жаркое лето, когда вода прогревается до +28°С и выше. Эйхорния размножается розетками листьев. Растение предпочитает мягкую воду с обилием органики. На мелководье эйхорния может укореняться, а в глубоком водоеме ее корни свободно свисают в воду, поглощая из нее питательные вещества. Эйхорнию можно было бы назвать водным экологом, — она очищает воду от тяжелых металлов и радиоактивных веществ, если бы не ее захватнический характер. 6. Пистия Пистия, или водяной салат — красивое тропическое растение для украшения поверхности пруда. Розетки листьев пистии, действительно, похожи на листовой салат. При благоприятных условиях: температуре выше +24-26°С и хорошем освещении водоплавающие розетки пистии достигают в диаметре 40-50 см и до 30 см в высоту.  Листья пистии губчатые, наполненные воздухом, что помогает крупным растениям держаться на поверхности воды. Края листьев закруглены, листовая пластина покрыта вертикальными бороздками. Окраска листьев — от светло-зеленой до сизой, сине-зеленой. Мочковатые корни пистии активно поглощают органические вещества, очищая воду от избытка нитратов и фосфатов. В корнях пистии любят нереститься мелкие рыбы, поэтому это растение часто применяется в аквариумистике. Глубоководные Наиболее декоративные водные растения с поверхностными листьями растут на большой глубине. Они укореняются в грунте в центральной, самой глубокой части водоема, где даже зимой вода не промерзает, на глубине 1,5-2 м. В небольших прудах их выращивают в контейнерах, которые помещают на дно водоема, на глубину более 40 см, а на зиму убирают в погреб. 7. Нимфея Нимфея — это классическое водное растение для декорирования садового водоема. Крупные плоские листья лежат на поверхности воды, на солнце сверкают глянцевой зеленью. Цветы нимфеи настолько красивы, что кажутся ненастоящими. Крупные, похожие на цветок георгина, они достигают в диаметре 15-20 см. Нимфея Культурных сортов нимфеи огромное множество. Современные сорта нимфеи уже не назовешь простой кувшинкой, скорее это “водяная лилия”.  Самые простые в уходе и жизнестойкие — сорта с белыми цветами. Опытные садоводы предпочитают сорта с цветами розового, лососевого, абрикосового, вишневого цвета. При выборе сорта нужно учитывать размер растения и соотносить его с диаметром и глубиной водоема. Нимфея может зимовать на дне пруда, на глубине, где вода не промерзает полностью.  8. Кубышка Кубышку желтую можно назвать кувшинкой средней полосы. Растение неприхотливо, зимостойко, часто встречается на мелководье рек и в прудах со стоячей водой. Плавающие листья кубышки похожи на листья нимфеи — такие же плоские, крупные и округлые. А вот цветы выглядят совсем иначе. Они возвышаются над поверхностью воды на голых цветоносах. Ярко-желтые бутоны собраны из пяти крупных лепестков, которые загибаются к центру, придавая цветку округлую форму. Кубышка очень быстро разрастается, поэтому подходит для озеленения крупных водоемов. 9. Водяной орех Водяной орех, иначе чилим или рогульник плавающий — однолетнее растение, которое в нашем климате успевает пройти полный цикл и завязать семена. Водяной орех предпочитает стоячую воду или водоемы со слабым течением, живет только в чистой воде, поэтому в природе его можно увидеть в экологически чистых регионах, например, на заповедных озерах Алтая. Орешек чилима прорастает в течение 3 недель. Росток преодолевает большую глубину, до 3-4 м, и оказывается на поверхности воды. Треугольные листья с резным краем образуют крупные плоские розетки, похожие на мандалы. С приходом холодов листья постепенно меняют окраску на красно-бурую, что делает узор еще более интересным.  Мелкие белые цветы водяного ореха не представляют особенной ценности. А вот плоды вполне съедобны. Прибрежные Чтобы садовый водоем гармонично вписался в общий ландшафт, его берега должны зарасти прибрежной флорой. Есть множество дикорастущих растений, которые могут расти на влажной почве и легко переносят затопление корней. Их сажают на мелководье, где глубина воды не превышает 10-20 см. 10. Калужница болотная Калужница болотная часто встречается в дикой природе. Небольшие кустики в период весеннего разлива рек оказываются полностью под водой, над поверхностью остаются лишь многочисленные ярко-желтые цветы. Калужница Калужница неприхотлива и морозостойка. Кустики компактные, диаметром 30-50 см, в период цветения высотой до полуметра.  Садоводы могут принести несколько саженцев дикорастущей калужницы с загородной прогулки или приобрести декоративные сорта с простыми белыми или махровыми желтыми цветами. 11. Вахта трехлистная  Вахта трехлистная — растение с необычными листьями и привлекательными цветами, которое украсит мелководье и подходит для озеленения даже небольшого пруда.  Тройчатые листья вахты состоят из яйцевидных долей, они поднимаются над поверхностью воды на длинных голых черешках. Бело-розовые цветы собраны в небольшие кисти, цветение приходится на конец мая - начало июня. Ползучие корневища вахты быстро осваивают свободное пространство, заполняя мелководье крупными трехлистниками. 12. Аир болотный Аир болотный, он же пестролистный — быстрорастущее растение, которое идеально вписывается в концепцию естественного водоема. Мечевидные листья аира располагаются красивым узким веером. В высоту они достигают 1 м. Небольшие зеленые початки добавляют растению декоративности. Аир быстро разрастается, его лучше высаживать на мелководье крупных водоемов. При озеленении маленького садового пруда используют декоративные формы аира пестролистного с вариегатными листьями.  13. Камыш и рогоз Как выглядит камыш, пожалуй, знает каждый. Однако растение, которое многие привыкли считать камышом, является рогозом. Озерный камыш тоже образует заросли, но его соцветия скорее похожи на метелку, чем на привычный коричневый “колос”. Рогоз Камыш озерный и рогоз можно использовать и для озеленения садового пруда, конечно, если его площадь позволяет разместить такие крупные растения. Побеги камыша нередко вырастают выше человеческого роста. У рогоза еще более значительная высота, он может достигать 3-4 м. И камыш, и рогоз активно расползаются по мелководью подземными корневищами, захватывая большую площадь. Уже через 3 года после посадки разрозненные растения образуют сплошной массив. При уходе за небольшим прудом потребуется регулярное прореживание камыша и рогоза. 14. Ирис болотный В саду ярко-желтый цвет болотного ириса кажется излишне ядовитым или слишком простым, но на берегу водоема его яркие цветы вполне уместны. В отличие от садового бородатого ириса его болотный собрат не боится “мокрых ног”. Растения отлично чувствуют себя на мелководье. Ирис болотный, или ложноаировидный, расцветает в июне, цветение длится 4-6 недель. Множество цветоносов создают яркое акцентное пятно, заааметное из любой точки сада, высота побегов 1,2-1,5 м. Ирис сажают в грунт в прибрежной зоне либо выращивают его в горшках, которые ставят в воду. 15. Дербенник Дербенник иволистный — неприхотливый многолетник, который в природе растет по берегам водоемов, в затопляемой местности. Растение обожает влажную почву и не боится замокания корневой системы.  Дербенник От излишков влаги дербенник научился избавляться, выделяя ее каплями с кончиков листьев, за что и получил прозвище “плакун-трава”. Дербенник иволистный может расти как на берегу водоема, так и на мелководье.  Многочисленные вертикальные побеги плакун-травы заканчиваются изящными колосовидными соцветиями, высота соцветий достигает 1,3-1,5 м. Яркий лилово-фиолетовый цвет привлекает внимание.  Цветение длится с начала июля по конец августа. Цветущий дербенник — впечатляющее зрелище, взрослый куст состоит из нескольких десятков лиловых “колосков”.

Метельчатая гортензия — неприхотливый кустарник. Огромные шапки цветов украшают ее все лето до самых заморозков. В зависимости от особенностей сорта и метода формировки гортензия может выглядеть как огромная полусфера или элегантное деревце. А начинается все с выбора сорта. Описание растения Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) — это листопадный кустарник с крупными соцветиями. В природе гортензия метельчатая произрастает в регионах с климатом муссонного типа: на Дальнем Востоке, в Японии и некоторых районах Китая. Гортензия метельчатая Pinky Winky Высота и диаметр кроны Дикорастущая метельчатая гортензия формирует крупные раскидистые кусты высотой до 5 м, при благоприятных условиях растения могут быть еще выше. Сортовые гортензии не вырастают такими крупными, высота куста обычно не превышает 3 м.  У садоводов ценятся как высокорослые сорта, высотой 2,5-3 м, так и более компактные, высотой 1,5-2 м, а также миниатюрные сорта-патио, которые можно выращивать в контейнере или высаживать на переднем плане цветника, их высота не превышает 0,8-1 м. Диаметр кроны куста зависит от способа его формирования, гортензия весьма пластична и дает садоводу свободу выбора. Кустарник формируют в виде высокой вазы или веера, в форме фонтана или полусферы, а также в виде дерева на высоком штамбе. При минимальной формировке, когда куст растет свободно, его диаметр примерно равняется высоте и может достигать 2,5-3 м. Гортензия метельчатая — это быстрорастущий кустарник. Молодые приросты за сезон вырастают до 40-50 см. Взрослые кусты с хорошо сформированной корневой системой могут выгнать нулевой побег, который за одно лето вымахает до высоты 1-1,2 м. Сроки цветения Гортензия метельчатая цветет на побегах текущего года. Соцветия закладываются на верхушках побегов. При минимальной обрезке цветение начинается чуть раньше, если же кусты обрезают кардинально, то соцветия формируются немного позже. Цветение гортензии начинается в июле и длится до морозов. Некоторые сорта расцветают еще раньше, в июне. Молодые соцветия имеют бело-зеленую или кремовую окраску. Ближе к осени, когда становится более прохладно, окраска лепестков постепенно меняется согласно сортовым особенностям на ослепительно белую, бледно-розовую или насыщенную малиново-розовую. По мере отцветания лепестки становятся бурыми, однако и в этом состоянии они сохраняют привлекательность. Порой садоводы намеренно не обрезают отцветшие побеги, чтобы однообразная картина зимнего сада не была такой скучной.  Цветы У разных сортов метельчатой гортензии форма соцветий различается. У одних — это классическая метелка с широким основанием и острой верхушкой, у других конусовидные соцветия с округлой верхушкой, у третьих и вовсе плоские, похожие на цветок калины, хотя последнее — скорее исключение из правила. Соцветия состоят из цветков двух типов: фертильных (на которых впоследствии завязываются семена) и стерильных. От соотношения фертильных и стерильных цветков зависит внешний вид соцветия и его аромат. Стерильные цветки имеют крупные лепестки, которые ботанически являются лепестковидными чашелистиками. Чем больше в соцветии стерильных цветков, тем более плотным оно выглядит. Многие садоводы ценят декоративный кустарник именно за плотные соцветия, собранные из крупных стерильных цветков.  Фертильные цветки мелкие, при беглом взгляде они выглядят как нераспустившиеся бутоны. В отличие от стерильных цветков они издают приятный запах и привлекают насекомых-опылителей. Большое количество фертильных цветков делает соцветие более рыхлым и ажурным. Размер соцветий различается у разных сортов, их длина может составлять 15-45 см, однако это не постоянная величина. Размер соцветий напрямую зависит от количества побегов в кусте, а также от его возраста. Чем больше побегов, тем более мелкими становятся соцветия, и наоборот. На взрослых кустах цветы вырастают более крупными, поскольку развитые корни растения способны обеспечить их питанием. Окраска цветков меняется постепенно, по мере понижения температуры. Свою максимальную интенсивность оттенки набирают в конце сезона — в середине-конце сентября. Тонкости оттенков немного зависят от состава почвы, но вариации незначительны. В отличие от крупнолистной гортензии, цветы которой могут диаметрально менять оттенок с розового на голубой при изменении кислотности почвы, у метельчатой гортензии такой способности нет. Условия выращивания Растению нравятся обильные регулярные осадки, влажный воздух и рассеянный свет. Метельчатая гортензия отличается высокой зимостойкостью, большинство сортов относятся к 4-й климатической зоне и переносят морозы до -29-34°С. Гортензия является кислолюбивым растением, однако она не предъявляет таких высоких требований к кислотности грунта как голубика. Для выращивания метельчатой гортензии подходит слабокислая почва, pH=5,0-5,5, но она может расти и на грунтах с нейтральным pH=6,0-7,0. Влажность почвы имеет решающее значение для всех видов гортензии. Любовь к воде отражена даже в самом названии растения. На латыни “гидрангея” означает “сосуд с водой”. При выращивании гортензии важно не переборщить с поливами. Растение любит влажную, но хорошо дренированную почву. Застой воды в грунте приводит к отмиранию корневой системы, ослабляет иммунитет растения. В природе гортензия растет в рассеянной тени, растения не очень любят яркое солнце, но могут с ним мириться. На Северо-Западе гортензия может расти и на открытых солнечных местах, а на юге лучше посадить ее в полутень или под сенью взрослых деревьев. Сорта Почти 200 лет назад немецкий ботаник Филипп Франц фон Зибольд тайком вывез росток гортензии из Японии в Европу. Это был сорт “Грандифлора” с крупными белоснежными цветами. Он до сих пор ценится у садоводов несмотря на свой почтенный возраст.  С тех пор появилось множество новых сортов, селекционеры продолжают работать, поэтому ассортимент метельчатой гортензии довольно обширен. Чтобы немного упорядочить его, разобьем сорта на три группы по высоте куста. Высокорослые На садовых участках гортензия редко вырастает выше 2,5-3 м. Такого размера она достигает примерно к возрасту 10-12 лет. Высокорослые сорта часто имеют поникающую форму кроны, под тяжестью крупных соцветий ветви склоняются фонтаном. Чтобы цветы не ложились на землю, требуется подвязка куста или формировка на высоком штамбе. Грандифлора — высота куста до 2,5 м, крона фонтанообразная, поникающая. Старый сорт имеет довольно хрупкую древесину, молодые побеги часто не выдерживают веса соцветий, особенно в период затяжных дождей, и ломаются под их тяжестью. Соцветия очень крупные, плотные, широко-пирамидальные, длиной до 40 см. Окраска цветов бело-зеленая летом, с приходом осени соцветия слегка розовеют. Ванилла Фрайз — высота 2 м, побеги прямостоячие, соцветия очень крупные, плотные, собраны из стерильных цветков. Верхушки ветвей слегка склоняются под весом соцветий. Окраска градиентная, цвет постепенно изменяется с белого на розовый, а затем на насыщенный малиновый, но верхушка соцветия сохраняет белизну. В переводе с французского название сорта звучит как “ванильно-клубничная”. Фантом — высота 2-2,5 м, соцветия очень крупные, пирамидальные с округлой вершиной. По мере цветения меняют окраску с бело-зеленой на бледно-розовую. Цветы издают ощутимый запах меда. Лаймлайт — куст высотой 2-2,4 м с прочными побегами. Плотные конические соцветия растут вертикально, устремленные вершинами вверх. Окраска цветов желто-зеленая, с приходом холодов слегка розовеет. Полар Бир — “полярный медведь” вырастает в высоту до 1,8-2 м. Его прочные побеги хорошо выдерживают тяжесть крупных бело-зеленых соцветий. Плотные пирамиды цветов достигают длины 40-45 см. Другие высокорослые сорта: — белоснежная Грейт Эскейп, Геркулес, Дентель де Гордон; — бело-розовая Мега Перл, Пинк Леди, Биг Бен, Фрайз Мелба; — розово-красная Пинки Винки, Пинк Даймонд, Вимс Ред; — зеленая Гринспайр и др. Среднерослые Гортензии высотой с рост человека можно отнести к среднерослым. Они достигают, высоты 1,5-1,8 м примерно через 10 лет после посадки. Скорость роста — до 30 см в год. Мэджикал Файер — компактные кусты с вазообразной кроной достигают высоты 1,5 м. На верхушках побегов красуются плотные соцветия, которые с приходом осени полыхают пурпурно-красными оттенками, название сорта переводится как “волшебный огонь”. Самарская Лидия — кусты высотой 1,2 м увенчаны множеством небольших, но очень плотных цветочных шапок. Соцветия тупо-конические, длиной до 20 см. Для сорта характерно раннее изменение цвета лепестков, в августе они становятся насыщенно розовыми, а к сентябрю окраска цветов становится рубиновой. Би Хэппи — компактные кусты с вертикальными побегами достигают максимальной высоты 1,5 м. Широко-конические соцветия в длину не превышают 20 см. Кремово-белые цветы издают приятный ненавязчивый аромат. Скайфолл — среднерослый сорт с необычными цветами. Лепестки сжаты по бокам, что придает им сходство с гиацинтом. Крупные, густо набитые соцветия длиной до 30 см склоняются к земле. Окраска цветков кремово-розовая. Другие среднерослые сорта: — белоснежная Диамантино, Долли; — кремовая Канделайт;  — бело-розовая Строубери Блоссом; — ярко-розовая Сандей Фрайз; — бело-зеленая Мэджикал Мунлайт и др. Низкорослые Метельчатые гортензии высотой менее 1 м считаются низкорослыми. Для них характерна более медленная скорость роста, чем у высокорослых сортов. Побеги хорошо держат вертикаль, поэтому кусты выглядят аккуратно, не требуют подвязки. Низкорослые сорта гортензии можно выращивать к напольных вазонах, в таком случае на зиму их убирают в погреб либо прикапывают горшки в почву, чтобы сохранить корни от вымерзания. Гортензия метельчатая Бобо Низкорослые гортензии часто являются компактным аналогом известных сортов. Литл Фрайз — низкорослый аналог сорта Ванилла Фрайз, высота куста не более 80 см. Литл Лайм — уменьшенная версия сорт Лаймлайт, высота куста 90 см. Саммер Лав — невысокий сорт с очень крупными бело-розовыми соцветиями, метровый “малыш” отлично справляется с нагрузкой и сохраняет вертикальное положение ветвей. Тач оф Пинк — сорт с гибкими побегами, которые венчают крупные шапки бело-розовых соцветий, высота куста не более 80 см.  Бобо — популярный сорт с небольшими тупо-коническими белыми соцветиями, высота куста 70 см. Коттон Крем — растения формируют красивый равномерный куст высотой и в диаметре до 80 см, крупные широко-конические соцветия меняют окраску с фисташковой на кремовую. Выращивание и уход Садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев метельчатой гортензии на любой вкус и кошелек. Крошечные растения высотой до 10 см из укорененных черенков, годовалые и двухлетние саженцы в литровых или двухлитровых горшках, взрослые кусты, — выбор большой. При покупке саженцев стоит обращать внимание не только на описание сорта, но и на состояние самого растения. Ослабленные саженцы с тонкими или искривленными побегами принесут немало хлопот садоводу. Их адаптация займет больше времени, а формировка потребует умения и терпения. Выбор места Для посадки гортензии лучше подобрать место, где растения будут освещаться в первой или второй половине дня и будут защищены от полуденного солнца тенью от строений или высоких деревьев. Подготовка почвы Для гортензии нужна рыхлая питательная почва со слабокислой реакцией. Определить кислотность грунта на глаз невозможно, для этого нужно провести анализ с тест-системой “Агрохимик”. На участках с нейтральным или слабощелочным грунтом в посадочные ямы вносят кислый верховой торф.  На тяжелых глинистых грунтах необходимо заменить почву из посадочной ямы на более рыхлую. Для этого часть вынутого грунта смешивают с торфом, песком или перлитом. Полезно добавить в почвенную смесь лесную подстилку, хвойный и листовой опад. Эти компоненты делают субстрат более рыхлым, а при разложении постепенно подкисляют его. На песчаных почвах гортензии будут страдать от недостатка влаги, ведь песок очень быстро пересыхает. Чтобы сделать почву более вязкой, в нее добавляют перегной, компост, — они улучшают структуру грунта благодаря гуминовым веществам. Посадка Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона, но лучше сделать это весной, чтобы у растений было больше времени на укоренение на новом месте. Саженцы размещают так же, как они росли в горшке, без заглубления корневой шейки. При посадке гортензии нужно учитывать высоту кустарника во взрослом возрасте, а также скорость роста и форму кроны. Уход В первые 2-3 года, пока саженцы набирают силу, им дают расти свободно. Регулярные поливы и периодические подкормки помогут кустикам быстрее развить корни и нарастить хорошую надземную часть. Гортензию поливают регулярно, не позволяя почве под кустами пересыхать. Органическая мульча из опилок, древесной коры или хвойного опада будет сохранять влажность почвы, что благотворно скажется на развитии корневой системы. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду, водопроводная вода обычно бывает довольно жесткой из-за избытка карбоната кальция. Чтобы она не слишком сильно меняла pH почвы, воду для полива периодически подкисляют, добавляя лимонную кислоту (1 ст.л. на 10 л) или столовый уксус (1 стакан на 10 л). Подкормки проводят раз в месяц, подбирая кислые удобрения: в мае и июне — аммиачная селитра, сульфат аммония; в июле и августе — сульфат калия, монофосфат калия. Молодые кусты, посаженные осенью, в первую зиму лучше утеплить. Поверхность почвы засыпают толстым слоем органической мульчи, чтобы сохранить корни саженца от вымерзания. В дальнейшем кусты зимуют без укрытия. Обрезка и формировка Обрезка гортензии — самый интересный этап в уходе за растением. Метельчатая гортензия позволяет садоводу воплотить любое дизайнерское решение. Важно лишь понимать принципы обрезки и учитывать сортовые особенности. Обрезать гортензии нужно поздней осенью либо в марте. Растения рано просыпаются, при поздних сроках обрезки гортензии “плачут”, выделяя сок через свежие срезы, что ослабляет растение. Вертикальная крона Для кустов с прочными побегами, которые сами по себе хорошо держат вертикаль и не ложатся на землю под тяжестью соцветий, можно проводить самую простую обрезку — на две почки. К таким относятся Фантом, Пинки Винки, Лаймлайт и др. Все побеги коротко обрезают, оставляя на каждом по 2 пары почек. У гортензии почки располагаются парно. На молодых ветвях почки плохо видны, их можно нащупать рукой. Из оставленных почек весной вырастут новые боковые побеги. Количество побегов нужно нормировать, чтобы крона лучше продувалась, а соцветия были крупнее. Нормировку молодых побегов проводят весной: как только они дорастают до высоты 3-5 см, их выламывают вручную, это наименее травматичный способ обрезки. Чем короче обрезка, тем более компактным будет куст. С каждым годом он будет становиться выше и разветвленнее за счет появления боковых побегов.  Если же садовод хочет получить более высокий и густой куст, предпочитая большое количество соцветий, а не их крупный размер, то обрезку проводят, оставляя на каждом побеге не две, а три-четыре пары почек. Фонтанообразная крона Сорта с очень крупными соцветиями, такие как Грандифлора, Ванилла Фрайз не способны держать вертикаль, их побеги склоняются к земле. Чтобы соцветия оставались на уровне глаз, не ложились на землю, требуется более тщательная формировка. Первые несколько лет у кустов формируют прочный скелет из 3-5 ветвей. Весной им лишь обрезают верхушки, чтобы рост продолжился за счет боковых побегов из верхних почек. На нижней части скелетных ветвей поросль ошмыгивают, чтобы “ноги” оставались голыми. Высота условного штамба составляет 80-120 см, в зависимости от высоты сорта. При формировании прочного скелета в первые годы полезно фиксировать побеги к опоре или применять растяжки, чтобы побеги располагались буквой V или распределялись равномерно. Когда скелетные ветви одревесневают, они сохраняют свое положение. В последующие годы верхнюю часть кроны формируют классически, обрезая все побеги на 1-2 или 3-4 почки. В результате получается пышный куст с фонтанообразной кроной и прочным основанием из скелетных ветвей. Как бы ни склонялись побеги к земле, цветы не касаются почвы, не пачкаются во время дождя. На штамбе Формировка метельчатой гортензии в виде “деревца” на высоком штамбе — это разновидность формирования фонтанообразной кроны. Разница лишь в том, что в первые годы формируют один скелетный побег, ошмыгивая его снизу, а также регулярно удаляя все нулевые побеги.  Когда штамб достигает нужной высоты, скажем 1-1,2 м, его обрезают, а из верхних боковых побегов формируют крону “дерева”. Сорта с крупными соцветиями при выращивании на штамбе выглядят особенно пышно.

Май – сезон цветения сирени. Это время, когда пышные и раскидистые кустики стоят буквально усыпанные густыми соцветиями, собранными из мелких трубчатых цветочков. Узнать их можно не только по внешнему виду, но и по запаху: в период цветения весь сад наполняется тонким и сладким ароматом. На него с большим удовольствием летят насекомые-опылители, поэтому посадить сирень на даче можно не только ради красоты, но и для привлечения полезных насекомых в огород. Сирень – культура неприхотливая, многие выращивают ее словно сорняк – посадили и забыли. Но если оставить кустики совсем без внимания, велик риск того, что со временем они будут хуже цвести, а в какой-то год могут отказаться это делать вовсе. В этой статье разберем причины, почему не цветет сирень, и расскажем, что делать. Возраст саженца Если посадка была произведена в том или этом году, ожидать первого цветения уже в первый сезон не стоит. Кустики должны окрепнуть и набраться сил, прежде чем вступят в фазу цветения. Привитые саженцы дают первые бутоны на 5 год жизни, корнесобственные – на пару лет позже. Что делать? Переживать в этом случае не стоит. Нужно соблюдать все правила ухода за растением: поливать, подкармливать, обрезать. И как только кустики нарастят сильную корневую систему и хорошенько распушат крону, они обязательно порадуют цветением. Ошибки при посадке Причиной отсутствия цветов на сирени может быть неправильная посадка. К числу наиболее распространенных ошибок при посадке сирени можно отнести следующие: Неправильные сроки посадочных работ. Оптимальное время для посадки саженцев в саду – весна, когда растение еще находится на стадии покоя, а почки еще не распустились, или вторая половина лета, когда время цветения уже прошло. Несоблюдение сроков может привести к существенному снижению иммунитета растений, в результате они позже вступят в фазу цветения. Частая пересадка. Некоторые начинающие садоводы не дожидаются первого цветения сирени и пересаживают ее на новое место, склоняясь к тому, что причина отсутствия цветов состоит в неправильно выбранном месте. Такое действительно может быть, но если вы уверены, что место подобрано верное, не тревожьте кустики в первые несколько лет. На новом месте им каждый раз нужно будет начинать процесс адаптации сначала, вновь укореняться и копить силы на формирование бутонов и цветов. В результате частых пересадок период цветения будет откладываться еще на год-два. Излишнее заглубление. Место прививки должно располагаться на 3-4 см выше уровня земли. Если сирень излишне заглубить, она будет медленнее развиваться, а может и вовсе погибнуть. Что делать? При посадке нельзя заглублять место прививки. Проводить посадочные работы нужно весной до распускания почек или ближе к осени, когда стандартные сроки цветения растения подошли к концу. Молодые саженцы в первые несколько лет лучше не пересаживать многократно. Исключение – если место действительно было выбрано неудачным. Неправильное место посадки Это одна из наиболее распространенных причин отсутствия цветов. В неподходящем месте саженцы будут медленно развиваться, корневая система будет слабой, растения будут чаще болеть, а сроки первого цветения могут изрядно задержаться. Сирень – культура светолюбивая. Ее не стоит высаживать в тени. Там она будет вытягиваться, плохо расти, может отказываться цвести, а если бутоны и завяжутся, их будет мало. Неподходящим местом для посадки сирени на участке является низинка. Там регулярно застаивается талая влага, летом после обильных осадков стоит вода. В таких условиях корневая система будет подгнивать, хуже усваивать питание. Все силы растение пустит на выживание в текущих условиях, а никак не на обильное и пышное цветение. Если посадить кустики в сильно продуваемом месте, бутоны будут облетать. Цветы может и распустятся, но их будет мало. Что делать? Правильно выбирать место для посадки сирени в саду: Лучше всего сажать кустики на хорошо освещенном местечке – с восточной или западной стороны дома, забора, высокорослых культур. На южной стороне сирень может «гореть», на листьях будут ожоги. На северной ей точно будет не хватать света. В прикорневой зоне не должна скапливаться влага, поэтому высаживать сирень рекомендуется на возвышенности или пологом склоне. Защищать растения от сильных ветров: высаживать рядом с высокорослыми культурами или дачными постройками. Неподходящая почва Тормозить цветение может повышенная кислотность грунта. Сирень не терпит подобной почвы, оптимальный вариант для нее – нейтральная кислотность. Отсутствие цветков может быть следствием излишней плотности субстрата. В тяжелом грунте корни плохо усваивают влагу и питание, плохо разрастаются, совсем не дышат. Высокое залегание грунтовых вод может привести к аналогичным последствиям. Что делать? Важно регулярно контролировать кислотность грунта под сиренью. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Перед посадкой кустиков важно также убедиться в том, что грунт соответствует требованиям по кислотности. Если посадка планируется весной, осенью для раскисления можно использовать известь. В процессе посадки на дно посадочной ямы нужно обязательно укладывать дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Он будет отводить лишнюю влагу, не допуская загнивания корней из-за повышенной влажности. Тяжелый и плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком или компостом. Первый можно использовать и для разрыхления грунта в будущем: присыпать приствольный круг каждый год. С дождями и поливами песок будет уходить на глубину, делая почву более легкой и рыхлой. Несбалансированное питание Сирень дает пышные и густые кустики. Для поддержания зелени растениям обязательно нужен азот. Но если перекармливать сирень азотными удобрениями, не обеспечивая достаток других важных элементов, она будет отращивать побеги и листья и «забывать» цвести. Цветочные почки сирень закладывает еще в предыдущем сезоне. Поэтому подкормить растение весной и ждать, что уже в этом году оно будет пышно цвести – неразумно. Важно обеспечивать кустики нужным питанием и в осеннее время, чтобы заложить хороший фундамент яркого цветения в следующем сезоне. Что делать? Обеспечить растения правильным и сбалансированным питанием. Оптимальным режим подкормок выглядит следующим образом: Ранней весной – 50-60 гр карбамида на куст или жидкая подкормка раствором коровяка 1:10 или куриного помета 1:20 (можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит»); Летом после цветения калийно-фосфорный состав: 10 гр монофосфата калия+10 гр сульфата калия+15 гр сульфата магния на 10 л воды или готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых цветов»/«Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью за месяц до прихода холодов фосфорные удобрения: 100 гр суперфосфата на одно растение. Если сирень активно наращивает крону, но по-прежнему скудно цветет, азотные подкормки лучше сократить до минимума – вносить раз в 2 года. Неправильная обрезка Сирень цветет на молодых веточках. Поэтому слишком сильная обрезка молодого прироста может привести к тому, что в ближайшие годы куст будет плохо цвести. Но совсем исключать эту процедуру ухода не стоит: со временем растение обретет неряшливый вид, «состарится», цветов будет становиться все меньше. Что делать? Обрезать сирень нужно обязательно на ежегодной основе. Ранней весной до пробуждения почек срезать все поврежденные, высохшие и сломанные побеги. Старые ветки у взрослых растений можно тоже вырезать: они не принесут богатого «урожая» цветов. В течение лета быстрорастущая сирень дает множество поросли. Ее тоже нужно вырезать, причем делать это регулярно. После отцветания увядшие соцветия лучше срезать – тогда растение не будет тратить силы на созревание семян, а в рост пойдут сразу две почки, в следующем году кустик будет еще пышнее и наряднее. Также в конце лета рекомендуется укорачивать ветви на ⅓. Возвратные заморозки весной Эта культура начинает активную вегетацию достаточно рано. Цветочные почки, сформировавшиеся в прошлом году, могут начать просыпаться, а возвратные весенние заморозки погубят их. Что делать? Повлиять на погоду садовод не в силах. Все, что остается в условиях резкого похолодания – постараться утеплить красавицу-сирень. Приствольный круг можно укрыть компостом, а само растение – агроволокном. Некоторые дачники разводят в садах костры: теплый дым окутывает кроны деревьев и кустарников, защищая их от холодов. Болезни и вредители Болезни и вредители также могут стать причиной того, что сирень отказывается цвести. Чаще всего кустики атакуют различные виды пятнистостей, мучнистая роса, фитофтороз, ржавчина. От этих грибковых болезней спасут обработки фунгицидами. Иногда сирень поражает метельчатость – это микоплазменная болезнь, провоцирующая карликовость и мельчание листьев. Из вирусных заболеваний наиболее опасны кольцевая крапчатость и кольцевая пятнистость. Из вредителей сирень чаще всего поражается сиреневой молью-пестрянкой, почковым клещом, листовым долгоносиком, яблоневой запятовидной щитовкой. Что делать? Ранней весной до распускания почек сирень рекомендуется обрабатывать 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ным раствором железного купороса. Также от грибных инфекций спасут обработки препаратом «Скор». Против вредителей хорошо работают препараты «Алатар», «Актара», «Фитоверм». Цветущая весной сирень в саду – потрясающая красота. Чтобы не лишать себя этого прекрасного зрелища, не забывайте об уходе за этим растением: правильно выбирайте место под посадку, своевременно подкармливайте и обрезайте кустики, не допускайте заражения насекомыми и вредителями.

Быстрорастущие многолетники хороши тем, что украсят сад в рекордно быстрые сроки и будут радовать глаз не один год. Они являются отличной инвестицией в красоту вашего участка и дают возможность сэкономить время на проведении посадочных работ. Некоторые растения являются удивительно неприхотливыми, с другими же придется повозиться.  В этой статье мы собрали быстрорастущие многолетники для дачи: дадим список культур и их краткие характеристики. Аквилегия Она любит влажные и тенистые места, а потому посадить ее можно в затененную низинку, где другим культурам будет некомфортно. Аквилегия дает мощные кусты высотой до 70 см. Цветет в июне-июле в течение месяца простыми или махровыми цветками белого, розового или фиолетового оттенка. Аквилегия Аконит Арендса Многолетний кустарник семейства Лютиковые вырастает до 1 м. Из всех видов аконита Арендса – самый быстрорастущий. Особенно активно набирает массу в условиях достатка солнца, хотя мирится и с полутенью. Высокие цветоносы с фиолетовыми цветами необычной формы появляются с июля по сентябрь. Анемона весенняя Как понятно из названия, цветет она в конце весны. Белые одиночные цветки эффектно смотрятся на фоне густой зеленой шапки. Анемона теневынослива, запросто может обойтись и без подкормок, хорошо зимует без укрытия, редко поражается болезнями и вредителями. Поэтому если нужен быстрорастущий и неприхотливый многолетник – выбирайте ее. Анемона Астры Многолетние астры быстро и интенсивно разрастаются в стороны, образуя густые и пышные кусты. Существует несколько видов многолетних астр: одни цветут в начале лета, другие – на рубеже августа и сентября. Поэтому из них можно с легкостью создать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Клумба с астрами Барвинок малый Эффектный почвопокровный многолетник, не вырастающий выше 20 см. Зато с ударными темпами разрастающийся вширь. Предпочитает тень или полутень, зимостоек, нетребователен к почвам, на одном месте может расти и не терять свою декоративность до 10 лет. Барвинок малый Бархатцы Они – любимчики многих садоводов. Помимо привлекательного внешнего вида, быстрых темпов роста и неприхотливости, эти растения могут похвастаться еще и репеллентными свойствами: они хорошо отпугивают тлю, морковную и луковую муху, капустную белянку. Поэтому бархатцы часто высаживают не только в цветники, но и на грядки с овощными культурами. Бархатцы Бруннера Она быстро разрастается в густые куртины и зацветает уже в апреле. Цветы внешне напоминают незабудки, поэтому в народе это растение получило название незабудочник. После отцветания бруннера не теряет декоративного вида благодаря крупным, пушистым, часто двухцветным листьям. Бруннера Василек подбеленный Очень милый и симпатичный многолетник с резными листьями и достаточно крупными махровыми цветами. Василек требователен к освещению и почве: любит солнце, не выносит повышенную кислотность и плотность грунта. Пригоден для срезки и долго стоит в букетах. Вербейник точечный Прямостоячие побеги образуют густые кусты высотой до 80 см. В июле на высоких цветоносах появляются колосовидные соцветия, состоящие из ярко-желтых цветов диаметром до 3 см. Вербейник отлично растет без вмешательства цветовода: ему не нужны частые подкормки и поливы, обработки от болезней и вредителей, укрытия на зиму. Вербейник Гайлардия остистая Очень быстро нарастает и ярко цветет, за что ее и любят. Цветки – словно закатное солнышко: насыщенно-терракотовые с желтой каймой. Они распускаются с середины лета и до сентября. Посадить ее лучше на солнечное место без застоя влаги. Гайлардия остистая Arizona Apricot Гвоздика турецкая Выращивается в садах как двулетник: в первый сезон наращивает пышную розетку листьев, во второй – зацветает. Существует множество сортов с двухцветными и даже трехцветными соцветиями с контрастной каймой или глазком.  Гейхера «Джинджер Пич» Быстро разрастается, формируя густые кустики до 30 см в высоту и 50 см в диаметре. Ценится за высокую устойчивость к жаре, засухе и заболачиванию одновременно. Гейхера «Джинджер Пич» – хамелеон, меняющий оттенок листьев с рыжего на коралловый в течение лета, а с приходом прохлады на медно-золотой. Герань садовая Она цветет весь теплый сезон вплоть до первых заморозков. За год одно растение может с легкостью занять участок 40 на 40 см. Поэтому в процессе высадки важно учитывать столь активный нрав этой культуры и не размещать кустики слишком плотно друг к другу. Герань Гипсофила Это крайне неприхотливый и выносливый цветок. Но с весьма агрессивным нравом: гипсофила быстро разрастается, подавляя соседние культуры. Поэтому высаживать ее лучше подальше от других цветов. Гипсофила прекрасна в срезке: в воде простоит 2-3 недели, в засушенном виде – несколько лет. Гипсофила Горец изменчивый Нетребователен в уходе, декоративен в течение всего сезона, хорошо привлекает в сад насекомых-опылителей, долго и пышно цветет, морозостоек – вот основные преимущества этой культуры. Горец быстро наращивает зеленую шапку, но имеет неагрессивный характер – не расползается за пределы отведенной территории и не подавляет соседей. Горец изменчивый Гравилат За 2-3 года успевает превратиться в пышную куртину, состоящую из симпатичных резных листьев. В начале лета среди зелени вытягиваются высокие цветоносы, увенчанные крупными рыжими, красными или желтыми цветками. Дельфиниум Он отлично впишется в любой цветник, ведь каких только дельфиниумов сейчас не существует: розовые, белые, голубые, фиолетовые, желтые. Посадить их лучше на хорошо освещенном месте. Подойдет даже переувлажненный участок, ведь этот цветок – любитель влаги. Дельфиниум Живучка ползучая Она быстро отращивает ползучие побеги и таким образом осваивает новые территории. Живучку любят за теневыносливость, морозостойкость, неприхотливость к качеству грунта, но опасаются ее свободолюбивого характера. Живучка ползучая Atropurpurea Если необходимо ограничить разрастание растения по участку, побеги необходимо регулярно обрезать. Жимолость каприфоль Цветущая лиана, которая в условиях плодородного грунта растет очень быстро. Ее можно пустить по забору или беседке. Урожая она не принесет, но будет наполнять сад красотой и нежным ароматом, привлекать насекомых-опылителей. Каприфоль Иберис Обильноцветущий многолетник с душистыми белыми цветками. Может быть как травянистым, так и полукустарником. Предпочитает солнечные места с легким грунтом, не выносит избытка влаги и бесснежных морозных зим. К 5 году жизни наращивает пышную шапку и начинает терять декоративность, а потому требует деления. Ирисы Хорошо наращивают зеленую массу и пышно цветут в условиях рыхлой, хорошо дренированной почвы с нейтральной кислотностью. Не нуждаются в частых поливах и подкормках. Способны расти на одном месте до 5 лет, далее корневище сильно разрастается, в каких-то частях отмирает, в других – нарастает в ускоренных темпах, что приводит к неряшливости кустиков. Поэтому раз в 6-7 лет их нужно делить. Ирисы Календула («Ноготки») У нас она выращивается как однолетняя культура, но активно дает самосев, что обеспечивает длительность роста растения на одном месте. Календула неприхотлива – кинул семена и забыл. Зато очень полезна – ее цветы активно используются в народной медицине. Календула Колокольчики Как только весной температура поднимается выше 5°С, так начинают свой бурный рост колокольчики. Они любят солнце и влагу, но не выносят сильного вымокания весной. Высокорослые колокольчики хороши в качестве невысокой живой изгороди, низкорослые – как почвопокровное растение. Колокольчик Кореопсис Быстрее и активнее разрастаются виды крупноцветковый и ланцетовидный. Начинают цвести в июне, привлекая в сад насекомых-опылителей. Чаще всего имеют желтые или желто-красные цветки. Кореопсис Котовник («Кошачья мята») Котовник быстро набирает зеленую массу. Это касается и выращенных из семян растений, и деленок. Цветет он в течение 2 месяцев – с июня и до сентября. Котовник отпугивает тлю, а потому это не только симпатичное, но и полезное растение. Котовник Фассена Showflake Кровохлебка Это растение активно используется в народной медицине, свое название оно получило за способность останавливать кровотечения. Узнать кровохлебку можно по необычного вида соцветиям: они возвышаются на высоких стеблях, состоят из тычинок, имеют розовый или красный оттенок. Лаватера Самой распространенной разновидностью многолетней лаватеры является тюрингенская. Имеет вид сильноветвистого кустика, цветущего с июля и до осени. Лаватера отлично себя чувствует на любых почвах, хорошо растет на солнце и в полутени. Лаватера Лилейник Быстро разрастается: одно взрослое растение буквально за пару лет осваивает участок 50*50 см. Чтобы цветение было обильным и продолжительным, лилейник нужно рассаживать раз в 4-5 лет. Лилии В условиях рыхлого и плодородного грунта лилии активно наращивают луковицу и дают много деток, в результате кустики становятся пышными и роскошными. Самыми активными темпами роста могут похвастаться трубчатые и азиатские лилии. Лихнис халцедонский Этот цветок еще называют зорькой за его огненно-красные соцветия. Распускаются они в июне. Лихнис лучше сажать в окружении низкорослых культур, потому как со временем его нижние листья желтеют. Лихнис Люпины Разрастаются ударными темпами, формируя густые и высокорослые кусты. Цветы распускаются в июне и держатся до сентября. Люпины обогащают грунт азотом, а их надземные части богаты калием, из них полезно готовить зеленые настои для подкормки других растений на даче. Люпин Манжетка Разрастаясь, она вытесняет сорняки, что существенно упрощает уход за цветком. Манжетка редко болеет, не требует укрытия на зиму, хорошо растет и пышно цветет даже на бедной почве. А еще это растение активно используется в народной медицине. Маттиола (левкой, «Ночная фиалка») Отличается эффектными цветками, собранными в крупные соцветия. Существуют как однолетние, так и многолетние разновидности. Все они предпочитают солнечные местечки: в тени вытягиваются и хуже цветут. Нарциссы Раннецветущий многолетник, радующий милыми и симпатичными цветочками уже в конце весны. Посадить его лучше на небольшой возвышенности, чтобы талые воды не затапливали луковицы и не подрывали цветение. Нарциссы Нивяник (ромашка садовая) Ромашки здорово украшают сад и отлично вписываются в любой цветник. Их легко вырастить из семян. Посевы можно произвести как осенью, так и весной: в первый сезон нарастет пышная зелень, а на второй появятся милые цветочки. Нивяник Очиток (седум)  Эффектные и неприхотливые суккуленты для дачи и сада. Посадить их лучше на солнечный участок в рыхлый и дренированный грунт с нейтральной кислотностью. В августе очитки зацветают, формируя пышные соцветия розового, белого или желтого оттенка. Очиток видный Cloud Wolker Птицемлечник В зависимости от сорта может достигать в высоту от 20 до 100 см. Очень милые светлые цветочки распускаются уже в мае. Эта луковичная культура отлично сочетается в цветниках с мускари, нарциссами, тюльпанами и гиацинтами. Рудбекия рассеченнолистная («Золотой шар») Яркое, высокое и очень нарядное растение. Его махровые цветы действительно похожи на золотые шары. Они отлично стоят в срезке, сохраняя свежий вид в течение 2 недель. Тимьян ползучий Невысокое цветущее растение, которое не только украсит участок, но и пригодится в качестве лечебного средства, приправы в кулинарии. Почвопокровный тимьян образует плотные зеленые «ковры», покрывающиеся в июне мелкими цветочками. Тысячелистник Его часто высаживают для пополнения «природной аптечки»: эта культура обладает кровоостанавливающим, бактерицидным, противовоспалительным, противоаллергенным и желчегонным свойствами. Тысячелистник обыкновенный Terracotta Главный недостаток растения – активный самосев. Фалярис Это декоративный злак, который полюбился многим за двухцветную окраску листьев: они зеленые с белыми полосами. Он быстро растет и вширь, и в высоту, может вымахать до 2 м и потеснить соседствующие культуры. Флоксы (метельчатые, шиловидные) Метельчатые флоксы вырастают до 1 м, шиловидные – лишь до 20 см. Их можно посадить вместе: тогда получится нарядная и пышная клумба, цветущая весь теплый сезон. Флоксы Хризантема корейская Ее листья напоминают дубовые, а потому в народе ее прозвали «Дубок». Хризантема корейская формирует кустики высотой до 1 м. С середины июля и до сентября среди зелени распускаются очень крупные махровые цветы. Шалфей Если посеять его ранней весной, уже в текущем сезоне он вырастет в пышный кустик и порадует симпатичными фиолетовыми соцветиями. Далее он даст самосев, и тогда в следующем сезоне посадки шалфея будут еще гуще и наряднее. Шалфей дубравный Schneehugel Эшшольция Многолетняя культура, выращиваемая чаще как однолетняя. Посеять ее можно под зиму или с приходом тепла весной. Место для нее лучше выбирать солнечное без застоя воды. Быстрорастущие многолетники – замечательный вариант украшения сада. Они порадуют быстрыми темпами развития и уже в первый год здорово украсят участок.

Чаще всего садоводы отдают предпочтения неприхотливым плетистым, пышноцветущим чайно-гибридным или морозо- и болезнестойким розам флорибунда. Но есть одна группа роз, которая может похвастаться всеми перечисленными выше преимуществами. И это мускусные розы. Их не так часто можно встретить в садах, и совершенно напрасно!  В этой статье расскажем о всех преимуществах и недостатках мускусных роз, тонкостях посадки и ухода за ними, наиболее удачных сортах. И возможно вы захотите пополнить свой розарий представителями этой группы. История появления Родоначальником мускусных роз является Питер Ламберт. В далеком 1904 году, взяв за основу розу мультифлора, он создал гибрид «Триер», названный в честь города, в котором и работал селекционер. Гибрид обладал прекрасными характеристиками: цвел очень обильно и непрерывно в течение длительного времени, давал полумахровые цветы нежного пастельного оттенка, наполнял розарий тонким и приятным ароматом, демонстрировал высокую устойчивость к болезням. Именно с этого гибрида и началась история мускусных роз. Ламберт воодушевился полученными результатами и представил миру 27 новых гибридов, которые называли по имени создателя ламбертианами. Один из наиболее популярных сортов мускусных роз сейчас – «Моцарт» – является детищем самого Ламберта.  Большой вклад в популяризацию мускусных роз внесли селекционеры из Англии Джозеф и Флоренс Пембертоны. Именно они создали сорта «Фелиция» и «Мон Лайт». Английская семейная пара Джон и Энн Бентол вывели сорт «Балерина». В Бельгии работу над созданием новых сортов и гибридов вел селекционер Луис Ленс. Его питомник и по сей день занимается выведением новых мускусных роз. Сейчас группу мускусных роз представляют множество гибридов, обозначаемых Hybrid Musk (HMsk). Описание Мускусные розы образуют пышные и густые кусты высотой до 2 м. Если установить опору, побеги будут тянуться в верх. В условиях ее отсутствия они поникают, делая куст более широким и раскидистым.  Цветение длится долго – с конца весны или начала лета и до первых заморозков. Но происходит оно лавинообразно – бутоны распускаются одновременно, после удаления увядших цветов наступает вторая волна цветения. Промежуток между волнами совсем небольшой, поэтому создается впечатления, что цветут кустики непрерывно. В теплых регионах мускусные розы могут быть в цвету даже в октябре-ноябре.  Цветки небольшие, полумахровые или махровые. Но их распускается много, весь теплый сезон кусты стоят густо усыпаны цветочками. Их цветовая гамма чаще всего – от белого и до светло-розового. Оттенки неяркие, неброские, нежные и мягкие. Но встречаются экземпляры и с яркими цветами. После цветения на побегах формируются плоды оранжевого или красного цвета. Внешне они похожи на плоды шиповника. К числу преимуществ данной группы роз можно отнести: Длительность и пышность цветения; Неприхотливость; Высокую морозостойкость, они являются настоящей находкой для северных регионов; Теневыносливость; Устойчивость к вредителям и болезням (особенно – к губительным мучнистой росе и черной пятнистости); Небольшое количество шипов, что существенно упрощает процесс ухода. Недостатком мускусных роз для некоторых цветоводов является их слишком простой и незаурядный вид, схожесть с шиповником. Популярные сорта Сейчас группа мускусных роз насчитывает более 400 сортов и гибридов. Вот наиболее распространенные из них: «Моцарт». Один из самых старых сортов. Дает густые и раскидистые кустики до 1,5 м в высоту. Поникающие побеги имеют мало шипов. В теплом климате розу можно выращивать как плетистую, в средней полосе и на севере – лучше как шраб. Цветет «Моцарт» небольшими бело-розовыми цветочками с желтыми тычинками, собранными в соцветия по 20-30 штук. Летом они могут выгорать на солнце и становиться более светлыми. Главное преимущество сорта – высокая устойчивость к грибным заболеваниям. «Балерина». Кусты вырастают достаточно невысокими (до 1 м), но широкими и раскидистыми. Прочные побеги густо покрыты темно-зелеными кожистыми листьями и красными шипами. Цветки небольшие, до 3 см в диаметре, белые по центру и розовые по краям лепестков. На ярком солнце оттенок уходит в пастельный. В каждом соцветии может быть до 100 цветочков. «Буке Парфе». Цветы в соцветиях находятся так плотно друг к другу, что создается впечатление, что это не куст, а настоящий букет роз. Кстати, стоят они в срезке просто замечательно. Цветочки имеют нежный молочно-белый оттенок с легким розовым румянцем. Высота кустов – до 1,5 метров. «Динки». Кусты вырастают до 1,2 м и расправляют побеги на ширину до 1 м. Данный гибрид порадует яркими цветами оттенка фуксия. Они не выгорают на солнце и устойчивы к дождю. В каждом соцветии может быть до 10 цветков. Аромат слабый, едва уловимый. Цветение длится с июня по октябрь.  «Гирлянд Де Амур». Очень высокорослый гибрид, вытягивающийся в верх до 2 метров. Плоские полумахровые цветки имеют белый оттенок и желтые тычинки. Они собраны в соцветиях по 50-80 штук. Сильный аромат с нотками мускуса многие цветоводы относят к числу преимуществ гибрида. «Бафф Бьюти». Быстрорастущий гибрид, образующий кусты в форме фонтана. В южных регионах они могут вымахать и до 3 метров. Цветет обильно и густо, пик цветения приходится на сентябрь. Цветы достаточно крупные (до 5 см в диаметре), нежно-абрикосового оттенка. Посадка мускусной розы Оптимальное время для проведения посадочных работ – весна, когда почва прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Посадить саженцы можно и в начале осени. Но шансы на укоренение и успешную зимовку будут ниже. Если вскоре придут морозы, роза может вымерзнуть и погибнуть, так и не укоренившись. Если зима будет запаздывать, то почки могут начать распускаться, в результате зимой ростки погибнут. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона за исключением сильно жарких дней. Место под посадку лучше выбирать солнечное, затененное лишь в полуденное время. Многие гибриды хорошо растут и в полутени. Грунт должен быть легким и рыхлым с нейтральной кислотностью. Розарий нельзя размещать в низинке, где весной стоит талая вода. Лучший вариант – небольшая возвышенность с низким залеганием грунтовых вод. Посадку мускусной розы необходимо производить следующим образом: Выкопать яму 60*60*60 см. Если планируется высадка сразу нескольких кустов, между ними необходимо оставить расстояние в 1,5 м. В условиях слишком густой посадки болеют даже самые неприхотливые растения с крепким иммунитетом. Поэтому важно сделать так, чтобы в розарии была хорошая циркуляция воздуха. На дно ямы необходимо уложить слой дренажа. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Сверху засыпать слой плодородного грунта. Добавить удобрения. Хороший вариант – перепревший навоз или компост. Можно использовать и золу. Из минеральных составов – суперфосфат и сульфат калия. На дне посадочной ямы сделать холмик, аккуратно установить саженец и расправить корневую систему. Саженцы с закрытой системой пересаживают методом перевалки. Аккуратно присыпать землей и полить. Чтобы влага дольше оставалась в почве, а возможные холода не подорвали процесс укоренения, розу полезно замульчировать органикой. Уход Уход за мускусной розой схож с агротехникой выращивания флорибунд. Но есть и свои нюансы. Полив и рыхление Достаток влаги особенно важен в первый год после посадки, когда кустики только приживаются на новом месте. Взрослые растения поливают 1-2 раза в неделю. Воду лить лучше не под корень, а в неглубокие канавки, вырытые вокруг кустиков. Допускать застоя влаги в прикорневой зоне нельзя, иначе розы будут гнить и болеть. Аккуратное рыхление полезно проводить после каждого полива. Оно позволит предотвратить образование плотной корки на грунте. Если нет времени на рыхление, на помощь придет все то же мульчирование. Подкормка Подкармливать мускусные розы нужно начинать со второго года жизни. За сезон рекомендуется провести 3-4 подкормки: Весной азотными составами. Можно использовать раствор куриного помета 1:20 или навоза 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит», аммиачную селитру (1 ст л на 10 л воды). В период бутонизации. Можно повторить первую подкормку, дополнительно дать кальциевую селитру (1 ст л на 10 л воды) для более яркого и насыщенного окраса цветов. В период активного цветения. В это время розы полезно поливать зольным настоем (1 стакан на 10 л воды). Отличный вариант – готовые комплексные составы для роз типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В таких составах все нужные макро- и микроэлементы содержатся в сбалансированном объеме. Осенью ближе к отцветанию. Для повышения морозостойкости и крепкого иммунитета кустики полезно подкормить суперфосфатом. На одно растение потребуется 2 ст л удобрения. Альтернатива – борофоска, ее нужно столько же. Обрезка Ежегодно весной проводят санитарную обрезку мускусных роз: удаляют подмерзшие, поврежденные и сломанные побеги. Также полезно срезать макушки побегов, чтобы куст выглядел аккуратно. После первой волны цветения нужно удалить отцветшие соцветия, чтобы стимулировать следующую волну распускания бутонов. На 3-4 год после посадки полезно вырезать парочку самых старых веток, чтобы стимулировать активный рост прикорневых побегов. Такую процедуру в последующем нужно будет производить ежегодно. Старые кусты рекомендуется омолаживать – оставлять 2-3 наиболее сильных побега, а остальные срезать в уровень с землей.  Борьба с вредителями и болезнями Как было сказано ранее, мускусные розы редко поражаются болезнями. Но в условиях загущения посадок и повышенной влажности, кустики все же могут заболеть. Спасут обработки 3%-ным медным купоросом, препаратами «Скор» или «Серпень». Из вредителей мускусные розы чаще атакует тля. Для профилактики ее распространения можно использовать «Зеленое мыло». Избавиться от вредителя помогут обработки препаратами «Актара» и «Кортлис». Укрытие на зиму Некоторые гибриды мускусных роз отлично зимуют без укрытия, некоторым может потребоваться утепление. Для надежности их можно окучить песком на 25-30 см, а побеги связать и пригнуть к земле. Благо они у них достаточно пластичные, поэтому проблем не возникнет. Мускусные розы в ландшафтном дизайне Мускусные розы забирают на себя все внимание, а потому не нуждаются в чьем-то «аккомпанементе». Можно сочетать разные сорта мускусных роз и высаживать их рядышком. Розарий можно разбавить и крупноцветковыми розами. Одиночные кустики хорошо смотрятся на газонах. Их можно высадить рядом с беседкой и пустить по опоре. Розы, посаженные рядом, за пару лет нарастят пышные кроны и сомкнутся, образовав симпатичные живые изгороди. А еще мускусные розы хорошо сочетаются с хвойными культурами. А потому разбавить розарий туями или можжевельниками – тоже неплохая идея. Как вы видите, преимуществ у мускусных роз очень много. Разнообразие сортов позволит каждому цветоводу найти для себя экземпляр по вкусу. Посадив эту неприхотливую и изящную красавицу вы надолго обеспечите свой сад великолепием и приятным мускусным ароматом.

Рододендрон – род растений семейства Вересковые. Он объединяет более тысячи видов вечнозеленых, листопадных и полулистопадных кустарников. В переводе с греческого Rhododendron – это «розовое дерево». Однако с розами эти растения не имеют ничего общего, кроме как красивых и пышных цветов и многообразия видов.  Рододендроны весьма прихотливы, они не потерпят отсутствия внимания к своей персоне и неподходящей агротехники. Одним из проявлений ненадлежащего ухода за растениями может стать пожелтение листьев. В этой статье разберем основные причины, почему желтеют листья рододендрона и что в этом случае делать. Почему желтеют листья рододендрона Даже у вечнозеленых рододендронов могут начать желтеть листья. Причин этого неприятного явления несколько. Большинство из них связаны с ошибками в уходе за растениями и ненадлежащими условиями их выращивания. Однако есть и естественные причины. Желтеют листья рододендрона 1. Естественное обновление кроны Если пожелтение листвы наблюдается в конце лета или в начале осени, листья меняют оттенок равномерно, не пятнами, а после опадают, то это естественное обновление кроны. Вероятнее всего растение просто избавляется от старых листьев, чтобы дать новые. Происходить это может раз в 3-4 года. Пожелтение чаще всего начинается с нижних ярусов ближе к стеблю. Переживать за рододендрон не стоит. С приходом тепла и увеличением светового дня он обязательно нарастит новые зеленые листочки. 2. Недостаток влаги Рододендрон – растение влаголюбивое. Желтеть листья могут из-за недостатка влаги в почве. Если кустарник желтеет и сбрасывает листву в середине лета, когда на улице стоит жаркая и сухая погода, вероятнее всего он просто избавляется от «балласта», который не может обеспечить водой.  Косвенной причиной пожелтения растения может являться посадка вблизи влаголюбивых культур. Береза, ива, ирга, калина – эти культуры являются настоящими водохлебами. Они будут забирать себе всю влагу, заставляя рододендроны испытывать жажду. Поэтому от их посадки вблизи вересковых лучше отказаться. Однако это не значит, что сажать рододендроны нужно в самом низком уголке участка. Постоянное стояние воды в прикорневой зоне будет способствовать загниванию корневой системы, следствием которого может также стать пожелтение и опадание листьев. 3. Хлороз Это самая распространенная причина почему желтеют листья рододендрона. Нарушение образования хлорофилла и снижение скорости фотосинтеза может быть вызвано несколькими факторами. В первую очередь растения могут страдать из-за недостатка магния и железа в почве. В этом случае желтеть будут межжилковые пространства. Хлорозом могут заболеть как вечнозеленые, так и листопадные рододендроны. Вторая причина развития хлороза – защелачивание грунта. Рододендроны – культура, которая требует пониженной кислотности почвы. Оптимальный уровень рН для нее 4,5-5,5. В условиях щелочной почвы растения теряют способность усваивать железо в нужных объемах. В результате листья начинают желтеть. Хлороз может проявиться и в том случае, если почва под рододендроном излишне плотная или заболоченная. Корневая система в таких условиях также теряет возможность усваивать питательные элементы, дышать и развиваться. В результате растения хилеют, их рост и развитие замедляются, листья желтеют и опадают. 4. Повреждение корней Корневая система рододендрона достаточно компактная, она залегает в поверхностном слое грунта. Неаккуратные рыхления могут спровоцировать повреждение корешков. В результате те начнут хуже усваивать питание и влагу. И в первую очередь это скажется на листьях и цветах – первые начнут желтеть, а вторые будут мелкими и лишь единичными. 5. Болезни и вредители Пожелтение листьев рододендрона может стать следствием заражения растения вредителями и болезнями. Наиболее частые «провокаторы» пожелтения – черный трипс и паутинный клещ. В первом случае на листьях появятся черные точки, позже пластины приобретут серый цвет, затем пожелтеют и опадут. Признаки поражения паутинным клещом известны всем садоводам: в пазухах листьев появляются мелкие паутинки, зелень и бутоны деформируются, желтеют и увядают. Из болезней, провоцирующих пожелтение листвы, рододендроны чаще атакует септориоз. Грибок вызывает появление на зелени красных пятен, которые со временем разрастаются. В результате нарушаются все физиологические процессы, листья желтеют и опадают, а цветочные бутоны не закладываются. Что делать, если желтеет рододендрон Если пожелтение не связано с началом периода покоя, естественная причина изменения оттенка зелени исключена, значит корень проблемы надо искать в ошибках ухода за растением и незамедлительно их исправлять. Наладить режим полива. Это наиболее легкоустранимая причина пожелтения листьев. Оптимальный режим полива для рододендронов летом – 1 раз в 5-7 дней, норма расхода воды – 10-15 л на взрослое растение. Если погода жаркая и засушливая, поливы нужно участить. В период обильных дождей поливы можно не проводить вовсе. Решить проблему недостатка влаги поможет мульчирование приствольного круга органикой. Почва будет просыхать медленнее, а значит и растение не будет испытывать дефицита влаги в период засухи. Подкормить железом и магнием. Восполнить недостаток этих микроэлементов помогут подкормки «Феровитом» и калимагнезией. Альтернатива – хелат железа и доломитовая мука. По отзывам многих садоводов хороший результат дает подкормка растений «Секвестреном Турбо» – это азотное железосодержащее минеральное удобрение, которое быстро и эффективно устраняет признаки дефицита железа у растений и возвращает им декоративный внешний вид. После внесения подкормки желтеющие рододендроны полезно опрыскать раствором препарата «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Это комплексное органоминеральное удобрение, которое помогает предотвратить пожелтение листьев в будущем и повысить иммунитет растений к стрессовым условиям. Подкислить грунт. И даже после внесения всех необходимых подкормок рододендрон может продолжить желтеть. Все потому что растения не могут усваивать выданное им питание из щелочной почвы. Поэтому еще до внесения питательных составов необходимо проверить кислотность грунта под растениями. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если уровень рН выше 5,5, растения рекомендуется полить раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды) и мульчировать верховым торфом. Контроль кислотности грунта необходимо проводить регулярно, а по необходимости и подкислять его. Обеспечить рыхлость почвы. Сделать это можно двумя способами. Первый актуален на случай, если рододендрон был высажен недавно, и толком не успел укорениться на новом месте. Главное – правильно на этот раз подготовить посадочную яму. Она должна быть около 80 см в диаметре и 40 см в глубину. На дно полезно уложить смесь земли, верхового торфа, компоста и песка. Засыпать растение лучше специальным грунтом для вересковых. Если такового в хозяйстве нет, субстрат готовим из тех же земли, торфа, компоста и песка в соотношении 1:2:1:1. Взрослый рододендрон пересадить может быть сложно. Разумнее вокруг него вырыть траншею и засыпать ее субстратом, состав которого был описан выше. Главное – правильно определить границы корней и в процессе рытья не повредить их. Рекомендуемое расстояние от корневой системы до траншеи – 10-15 см.  Заменить рыхление на мульчирование. Чтобы лишний раз не тревожить корни и нечаянно не повредить их, рыхление лучше заменить мульчированием. Мульча поможет сохранить нужную структуру грунта и предотвратить образование на нем плотной корки. Обработать от болезней и вредителей. Если на рододендроне обнаружены следы деятельности вредителей, куст необходимо обработать одним из следующих препаратов: «Алатар», «Актара» и «БиоКилл» от трипсов, «Фитоверм» и «Актеллик». От грибных инфекций растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Подойдут стандартные медный купорос и бордосская жидкость. Остановить пожелтение листьев рододендрона и вернуть ему декоративный внешний вид может быть непросто. Гораздо разумнее профилактировать это неприятное явление: регулярно поливать растение, мульчировать приствольный круг, подкислять грунт, 2-3 раза за сезон вносить подкормки, своевременно обрабатывать от болезней и вредителей. И тогда рододендрон будет вечнозеленым не только на словах, но и на деле!

Пластиковые бутылки обычно отправляются на помойку. Но гораздо разумнее найти им повторное применение в домашнем быту, саду и огороде. Тем более что из пластиковых бутылок можно сделать вещи, которые существенно упростят труд садоводов.  В этой статье мы собрали 12 идей о том, что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок и куда пристроить их с пользой. Все идеи интересны с практической точки зрения, легко исполнимы и абсолютно безопасны для огорода. Система полива для растений Это вариант наиболее актуален для тех дачников, кто не имеет возможности ездить на дачу каждый день и поливать посадки. Из пластиковой бутылки можно сделать незамысловатую систему полива для цветов и овощных культур на дачном участке. Необходимо взять пластиковую бутылку, по ее периметру сделать множество мелких отверстий и вкопать в землю таким образом, чтобы над поверхностью земли торчало лишь горлышко. Через дырочки вода в почву будет уходить гораздо медленнее, что предотвратит риск сильного иссушения грунта в период отсутствия осадков и поливов.  Воду необходимо наливать в бутылки через горлышко. Аналогичным образом можно вносить и жидкие удобрения под растения. Главное – чтобы они не содержали крупных частичек, которые могут забить отверстия. Чтобы предотвратить испарение влаги из бутылки, ее необходимо закрывать крышкой после наполнения.  Устанавливать подобную систему полива рекомендуется в момент высадки рассады на грядки или посева семян. Если же система будет устанавливаться летом в период активного роста растений, ее лучше прикапывать в междурядьях подальше от кустиков, чтобы нечаянно не повредить корневую систему.  Емкости для выращивания рассады Обрезанные пластиковые бутылки – удобный и бесплатный вариант горшочков для рассады. Особенно хорошо их использовать для выращивания сеянцев с мощной корневой системой, уходящей в глубокие слои грунта – баклажанов, капусты. Культуры, не любящие пикировку (перцы и баклажаны), лучше сразу высаживать в обрезанные бутылки, объемом 1-1,5 л. Компактные и неприхотливые растения можно посадить и в емкости, сделанные из 0,5-литровых бутылок. Разрезанные вдоль квадратные 5-литровые бутылки используют и как общие емкости для выращивания сеянцев под дальнейшую пикировку. Рассаде лука порея нужна глубокая бутылка Горшочки для выращивания рассады должны обязательно иметь дренажные отверстия. Емкости из бутылок – не исключение. Чтобы излишки влаги не застаивались в почве, корневая система имела возможность дышать, не загнивала, в нижней части бутылки необходимо сделать несколько отверстий. Преимуществ у горшочков для рассады из пластиковых бутылок несколько: Они бесплатные; Их не жалко выбросить уже после первого сезона; Прозрачный пластик позволит контролировать уровень влажности грунта; В процессе пересадки корневая система рассады получит минимум стресса: стенки бутылки можно легко разрезать для извлечения сеянцев с комом земли. Горшочки для рассады с автополивом Есть и усовершенствованный вариант емкостей для рассады. Он предполагает оснащение горшочков простой самодельной системой фитильного полива. Сделать нужно следующее: разрезать бутылку на две части таким образом, чтобы верхняя была чуть короче нижней. Затем верхнюю нужно перевернуть и вставить в нижнюю горлышком вниз. Через проделанные в крышке отверстия необходимо протянуть несколько полосок ткани или шнурков и закрепить их. Верхняя часть будет использоваться для выращивания рассады – ее необходимо наполнить землей и посеять семена. Нижняя будет выполнять функции поддона – в нее нужно наливать воду. Жидкость будет пропитывать тканевые полоски, увлажняя грунт.  Следите за уровнем воды в емкости, по необходимости подливайте ее, и почва под рассадой всегда будет чуть влажная. Мини-парники Большие пластиковые бутылки очень пригодятся в конце весны и в начале лета для защиты растений в открытом грунте от холодов. Дно емкостей необходимо срезать, а верхние части использовать в качестве мини-парников, надевая их на молодые сеянцы, словно колпаки. Неокрепшие растения будут надежно защищены и от возвратных заморозков, и от сильных ветров, и от града. Вертикальные грядки Они позволяют выращивать цветы и ягоды на высоте, экономя место на грядках. Опытные садоводы сажают в пластиковые бутыли клубнику и цветы. В качестве грядок сгодятся емкости от 5 литров. Их необходимо разрезать на две части, сделать дренажные отверстия, засыпать плодородным грунтом, посадить клубнику или компактные декоративные растения и подвесить на солнечном месте: на заборе, в беседке, возле дома. Важно помнить, что грунт в горшках пересыхает и истощается быстрее. А потому растения, выращиваемые в таких емкостях, поливать и подкармливать придется чаще. Иначе клубника не принесет богатого урожая, а цветы не будут цвести пышно и продолжительно. Подкармливать клубнику рекомендуем комплексными составами типа «Здравень Аква для клубники», а декоративные растения – удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Защита от грызунов В осеннее время пластиковые бутылки тоже найдут полезное применение в саду и огороде. Их можно использовать для защиты штамбов деревьев от грызунов и зайцев. Пластик будет являться физической преградой, надежно защищающей кору деревьев от острых зубов мелких животных. У бутылок нужно срезать дно и горлышко таким образом, чтобы получился цилиндр. Его разрезают вдоль и надевают на нижнюю часть ствола дерева, для лучшей фиксации прикапывают снизу и обматывают шпагатом. Для большей эффективности пластиковую защиту рекомендуется обмотать тряпочкой, пропитанной в берестовом дегте. Деревья станут непривлекательными для грызунов, кора останется целой и невредимой. Ловушка с приманкой Ловушки с приманками – один из самых безопасных и экологичных методов борьбы с ненужными насекомыми и вредителями в огороде. Из пластиковых бутылок можно сделать простые ловушки для слизней и улиток, ос и мух. Конструкция ловушек будет одинаковая: необходимо разрезать бутылку поперек и вставить одну часть в другую горлышком вниз. А вот приманка для разных «гостей» будет разная: слизни хорошо «идут» на пиво и квас, мухи и осы летят на сладкое – варенье, сироп. Готовые ловушки с приманками нужно разместить в местах обитания ненужных гостей: прикопать на грядке с капустой или возле хосты, подвесить в беседке или на летней кухне. Разбрызгиватель Поливать растения в огороде из шланга – идея не самая хорошая. Велик риск повредить корни и размыть грунт в прикорневой зоне. Таскать тяжелые лейки между грядок не всегда удобно и по силам. Выход из этой ситуации – сделать из пластиковой бутылки распылитель и надеть его на шланг. Все просто: достаточно взять бутылку 0,5 л, сделать в ней множество мелких отверстий и закрепить горлышко на шланге. С помощью аналогичного рассеивателя удобно поливать газоны. Берем литровую бутылку, делаем несколько рядов отверстий от горлышка до дна, фиксируем рассеиватель на шланге и размещаем систему полива в нужном месте на даче. Отпугиватель птиц Птицы отчасти являются помощниками дачников – они поедают вредителей, жучков и гусениц. Но они же являются нашими конкурентами за урожай. Дрозды, свиристели, скворцы с удовольствием клюют вишню, клубнику, иргу и рябину. Защитить ягодные деревья от нашествия пернатых помогут простые самодельные отпугиватели. В стенках пластиковой бутылки необходимо сделать несколько п-образных разрезов и отогнуть вырезанные части, сформировав некое подобие дверей. Они будут являться «движущими силами» ветряков. Далее бутылку необходимо надеть на деревянный или металлический колышек, воткнутый в землю рядом с деревом. На ветру отпугиватели будут крутиться и издавать звуки, которые будут отпугивать птиц. Кормушки Когда урожай ягод убран, полезно наоборот привлекать пернатых на дачные участки. Они подчистят огород от ненужных вредителей и насекомых. Самый лучший вариант привлечь птиц – повесить кормушку. Ее можно сделать своими руками из подручных средств. Простой вариант – вырезать в стенке пластиковой бутылки отверстие, диаметром около 5-7 см, и подвесить ее на дереве или рядом с домом. Наполнять кормушку можно семечками, пшеном, сушеными ягодами. Чем более разнообразным будет наполнение, тем больше разных пернатых посетит огород. Дачный инвентарь Подметать дачные дорожки от крупного мусора и листьев удобно не обычными вениками, а метелками из веток или пластиковых емкостей. Необходимо взять несколько бутылок, отрезать у них горлышко и дно, а стенки нарезать полосками, формируя некое подобие бахромы. Получившиеся заготовки наложить одна на другую и закрепить между собой. Далее можно зафиксировать их на прямой рейке – тогда получится плоская метла. А можно скрутить в улитку, а сверху насадить еще одну бутылку без дна, но с горлышком – тогда получится круглая метла.  Другой вариант дачного инвентаря – совочки. Их делают из бутылок, изготовленных из толстого пластика, срезая дно под нужным углом. Горловина будет служить в качестве ручки. Третий вариант инвентаря для дачи – воронки. Как их сделать, подробно объяснять не нужно. Дадим лишь совет, как усовершенствовать приспособление. С помощью резинки на горлышке можно зафиксировать марлю – она будет являться фильтром. Воронку можно будет использовать для переливания растворов в лейки или пульверизаторы, чтобы рассеиватели и распылители не засорились от нерастворившихся частиц удобрений или любых других составов. Ограждения для грядок и цветников Садоводы сооружают из пластиковых бутылок высокие грядки. На них почва прогревается и просыхает от талой воды быстрее, а значит и урожай с них можно снять раньше. К тому же за высокими грядками удобнее ухаживать: полоть и собирать урожай можно не нагибаясь низко к земле. Пластиковые бутылки – бесплатный материал для изготовления бортиков таких грядок. Главное – прочнее их зафиксировать, чтобы ограждение не развалилось под тяжестью земли. Бутылки можно просто вкопать в грунт, а можно предварительно насадить на колышки, а после – обмотать всю конструкцию шпагатом. Вариантов дачных поделок из пластиковых бутылок огромное множество. Некоторые находчивые садоводы мастерят из них теплицы, дачную мебель, различные фигуры для декора участка. Здесь все ограничено лишь фантазией и количеством скопившегося сырья. Не выбрасывайте его на помойку, в земле оно будет перегнивать несколько сотен лет. А на дачном участке бутылки очень даже пригодятся и станут бесплатным материалом для изготовления полезных и практичных вещиц!

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор Системный фунгицид на основе дифеноконазола: «Скор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

У этого цветка только одно название – латинское, агератум, что в переводе означает «нестареющий». Такое имя видимо дано за длительное цветение на клумбе и долгое стояние в срезке. Его не спутаешь с другими однолетниками –эффектные пушистые соцветия различных оттенков голубого, сиреневого и розового цвета, напоминающие помпончики детских шапочек резко отличают агератум от других цветов. Описание растения Род агератум принадлежит к семейству Астровые и насчитывает до 60 видов. Но цветоводам известен только один вид - агератум Хоустона, или агератум мексиканский. На родине многолетник, у нас же выращивается как однолетнее растение. Агератум Агератум растет в виде компактных кустиков высотой от 10 до 58 см (разные сорта) со множеством побегов, покрытых листьями ромбической или округлой формы, имеющих зубчатые края и опушенных. Все многочисленные веточки растения несут сложные соцветия щитки, диаметром 3 – 8 см, состоящие из пушистых корзинок. Во время цветения клумба агератума представляет сплошной ковер голубых, сиреневых, розовых оттенков; есть и белые сорта. В этой статье мы разберем вопросы как выращивать агератум из семян, высаживать в грунт и ухаживать за растениями на клумбе. Агератум: выращивание Условия для выращивания агератума должны быть следующие: Мексиканец агератум очень теплолюбив, поэтому ему нужно открытое солнечное место, никакого затенения он не любит. Почвы предпочитает умеренно плодородные, воздухопроницаемые, нейтральной реакции. Ему нужен систематический полив. Прополки и рыхление. Когда сажать агератум Это теплолюбивое растение будет плохо расти в холодной почве, малейшие заморозки могут его повредить, поэтому выращивать агератум лучше через рассаду, высаживать которую нужно только после окончания заморозков в хорошо прогретую почву. Рассада: правила выращивания агератума Посев агератума Выращивание агератума начинается с посева семян на рассаду примерно в середине марта. Заранее готовят грунт– можно купить готовый универсальный или специально для цветов. Если решите приготовить грунт самостоятельно, лучше всего составить его из следующих компонентов, взятых в равных частях: торф, перегной, песок. Главное, чтобы он был легким, рыхлым и питательным. Субстрат насыпают в подготовленные емкости – ящики или небольшие плошки, уплотняют и разравнивают, осторожно поливают из опрыскивателя. Затем по поверхности раскладывают семена, стараясь сеять более равномерно и присыпают просеянным влажным грунтом слоем 0,5 см и слегка прихлопывают. Емкость накрывают пленкой и помещают в теплое место – для дружного прорастания семян температура должна быть около 25 градусов. Уход за рассадой Посевы ежедневно открывают для проветривания, убирают с пленки конденсат. Если грунт подсох, увлажняют из распылителя. Через 12–16 дней, как только начнут появляться первые всходы, нужно снять пленку и переставить емкость в светлое место – лучше всего поближе к оконному стеклу. За рассадой следят, при необходимости поливают – осторожно, стараясь не залить молодые сеянцы. Как только у них появится второй настоящий листочек, сеянцы пикируют. Их лучше всего рассадить в небольшие стаканчики или кассеты, после чего продолжают тот же уход. За весь срок развития рассады, ее достаточно подкормить 1 раз слабым раствором любого цветочного удобрения, например, «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Закаливание и высадка рассады Важное условие при выращивании рассады агератума – ее закаливание, которое следует начинать недели за две до высадки растений в сад. Можно использовать любые доступные вам методы – открывать окна, выносить рассаду на балкон или на веранду, террасу или даже в сад. Но не нужно сразу ставить растения на яркое солнце, приучать их к воздуху и солнцу нужно постепенно. Высаживают закаленную рассаду агератума в пасмурный день или вечером в легкую и питательную, хорошо взрыхленную почву. Лунки делают на расстоянии 15-20-30 см (в зависимости от сорта) и высаживают саженцы на ту же глубину, что они росли в рассаде, не заглубляя. Поливают, присыпают сухой почвой и на первое время притеняют. Посев семян агератума в грунт Семена агуратума можно сеять сразу в грунт, особенно этот способ подходит для южных регионов, где рано наступает тепло и нет возвратных заморозков. В центральных районах России также можно сеять семена в открытый грунт - делать это лучше в конце апреля или в начале мая обязательно под укрытие. От всходов семян агератумадо бутонизациии начала цветения проходит примерно 8 недель. Исходя из этого и следует высчитывать точные сроки посева в вашем регионе. Цвести растения обычно начинают с начала июля. Уход за агератумом Агератум -растение довольно неприхотливое, особых проблем с его выращиванием нет, уход за ним состоит из обычных мероприятий: Рыхление и прополка Поливы Подкормки Обрезка и прищипывание Борьба с вредителями и болезнями. Высаженную рассаду поливают часто, так чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Когда растения приживутся, полив должен стать более умеренным.  Время от времени следует рыхлить почву, особенно это нужно делать после продолжительных дождей, так как в этом случае земля слишком уплотняется. Совместно с рыхлением проводят и прополки. Подкормки Для пышного и обильного цветения растения следует подкармливать через каждые 15-20 дней. Хороший вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно чередовать минеральные (любые комплексы) и гуминовые удобрения. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, используя для этого настой зеленого удобрения или раствор коровяка. Можно добавить на 10 л такого раствора 1 стакан золы. Если в июне стоит неблагоприятная погода (прохлада и дожди), чтобы получить массовое цветение агератума, его можно опрыскивать препаратом Бутон. Обрезка После высадки рассады в грунт, кустики можно прищипнуть для лучшего ветвления. Обрезку проводят взрослым цветущим растениям. Удаляют отцветшие соцветия, как только они завяли. Это необходимо делать для поддержания декоративности цветникаи для стимулирования появления новых боковых побегов с бутонами. Осенью, если рано ожидаются заморозки, можно пересадить несколько кустиков в горшки и таким образом продлить цветение, поставив их на веранду. Борьба с болезнями и вредителями За рассадой приходится следить еще дома – в это время ее могут поразить такие вредители, часто обитающие на комнатных растениях, как белокрылка и паутинный клещ. С белокрылкой бороться непросто, но можно использовать препарат Тепекки. Против паутинного клеща применяют акарициды, на начальном этапе можно обмывать растения холодной мыльной водой, так чтобы она обязательно попадала на нижнюю сторону листочков, где и скапливаются вредители. Из болезней растения могут поразить корневые гнили, которые развиваются при выращивании навлажных и тяжелых почвах. Чтобы не допустить этого, для агератума готовят рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый грунт, добавляя в почву различные разрыхляющие материалы. Также не стоит злоупотреблять поливами. Чрезмерная влажность,особенно при поливе дождеванием, может спровоцировать заражениемучнистой росой. Помогут профилактические опрыскивания раствором Фитоспорина-М 2-3 разаза сезон через 7-10 дней. Для борьбы с мучнистой росой – «Скор», «Серпень». Огуречная мозаика. Одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, которое переносят насекомые. Проявляется в виде пятен на листьях растений. Оно не лечится, при обнаружении больного растения, его выкапывают и сжигают. Бактериальное увядание. По внешним признакам сходно с мозаикой – на листьях также появляются пятна, затем они трескаются и теряют влагу. На ранней стадии заболевания оно поддается лечению препаратом «Фитолавин» или «Коронет». Чаще вредители и болезни поражают ослабленные растения, поэтому, если цветам обеспечен правильный и заботливый уход, они растут крепкими и здоровыми. Сорта Имеется много сортов агератума, которые по высоте делятся на 3 группы: Карликовые, не превышающие 18 см; Среднерослые, высотой от 20 до 35 см; Высокорослые, высотой 50-55 см. Также сорта агератума можно разделить на голубые, белые, розовые, красные, бордовые, фиолетовые. Низкорослые Голубой шар и Белый шар. Высота до 20 см, растения с голубыми и белыми цветочками прекрасно подойдут для бордюров. Алохавайт и Алоха Блю. Белый и голубой окрас соцветий, кустики высотой 15-20 см. Литл Доррит. Высотой до 20 см. Соцветия светло-голубые диаметром 1,5 см. Сортосерия Гавайи. Набор сортов с цветами разной окраски, высотой до 15 см. Средние Весенние капели. Смесь окрасок высотой 30 см. Голубая норка. Высотой 20-25 см. Цветки голубые с сиреневым отливом, Файер Пинк. Высота до 30 см. Розовые крупные соцветия, до 2 см в диаметре. Голубая лагуна. Высота до 30 см, цветки насыщенно-голубого цвета. Розовый слон. Высота до 30 см, пушистые соцветия розового цвета. Кардинал бордо. Высота 20-25 см, соцветия бордовой окраски. Высокорослые Синий горизонт F1. Высота 50см, пурпурно-голубые соцветия обеспечивают обильное цветение. Красное море. Высота около 50 см, темно-пурпурные соцветия. Снежный шар. Высота 45 см, соцветия белоснежные. Агератум пурпурный. Компактные кусты шаровидной формы высотой до 60 см усыпаны крупными пушистыми соцветиями вишнево-красной окраски. Смесь «Дондо». Высота до 60см. Соцветия голубой, белоснежной и розовой окраски. Большой выбор сортов агератума разной высоты и разнообразной окраски позволяет создавать шикарные цветочные композиции как из одних представителей этого вида, так и при совмещении его с другими однолетними цветами. Агератум прекрасно сочетается с цветами красного и белого оттенка – это сальвия сверкающая, алиссум и иберис. Хороши они и в компании с бархатцами, гацанией, вербеной и львиным зевом.

Тенистые уголки участка довольно сложны в озеленении, не каждое растение готово мириться с нехваткой солнца. Купена — приятное исключение. Этот неприхотливый многолетник растет сам по себе, не требуя никакого ухода. И с каждым годом становится все краше.  Описание растения Купена является довольно распространенным растением, многим доводилось видеть ее на загородной прогулке. Растение предпочитает влажные полутенистые места. Растет в подлеске смешанных или хвойных лесов, встречается и на открытых полянах, но чаще растет по оврагам, где почва дольше сохраняет влагу. Купена многоцветковая Впервые увидев купену, можно принять ее за ландыш-переросток. Листья растения весьма похожи на листья ландыша, но расположены они на дуговидных побегах. Бело-зеленые колокольчатые цветки купены и нежный аромат тоже отдаленно напоминают цветущий ландыш. Растения, действительно, являются дальними родственниками и относятся к одному семейству — спаржевых. Купена (Polygonatum) — корневищный многолетник. Свое латинское название получила за особенности строения корня, состоящего из множества узлов, или колен. Чем старше растение, тем больше сегментов в корневище. Корневище растет горизонтально и залегает на небольшой глубине — 8–10 см. Надземная часть растения ежегодно отмирает, а на местах крепления стеблей на корне остаются округлые вмятины. За эту особенность растение получило прозвище «Соломонова печать».  Согласно легенде, иудейский царь Соломон, живший почти за 1000 лет до н. э., выделил купену среди прочих растений за ее целебные свойства и пометил своей магической печатью.  Надземная часть купены состоит из травянистых побегов, которые растут вертикально, а в верхней части склоняются дугой. Крупные яйцевидно-эллиптические листья весьма декоративны: глянцевые, ярко-зеленые с наружной стороны и матовые с нижней, они имеют выделяющиеся фактурные прожилки. В отличие от ландыша, листья которого теряют декоративность после окончания цветения, купена остается красивой в течение всего сезона, до осени.  Небольшие бело-зеленые цветы растут из пазух листа. Они расположены одиночно, парами или гроздьями по 3-4 штуки. Бутоны небольшие, длиной 1–2,5 см, благодаря удлиненной форме они выглядят изящно. Поскольку побеги купены склоняются дугой, колокольчатые цветы свисают с них, будто капли дождя. По характеру цветения купена немного похожа на дицентру. Цветение продолжительное, длится около двух месяцев: с начала мая до конца июня.  После окончания цветения завязываются плоды: темно-синие ягоды. Они являются несъедобными, более того — ядовитыми. При случайном употреблении внутрь ягоды вызывают рвотный рефлекс, могут приводить к серьезным отравлениям. За несъедобные ягоды купена получила множество прозвищ: волчьи ягоды или волчьи яблоки, вороновы глазки или сорочьи глаза и др. За кровоостанавливающие и другие лекарственные свойства растение также называют кровавником, грыжником.  Растение морозостойко, зимует в открытом грунте без укрытия, выдерживает морозы до –35 °С. Весной просыпается одним из первых, его ярко-зеленые листья оживляют пустующий цветник. Виды и сорта В дикой природе произрастает множество разновидностей купены, но в садоводстве применяют лишь несколько. Они незначительно различаются по высоте и размеру листьев. К. многоцветковая Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) — встречается в садах чаще других видов. Дуговидные побеги с крупными яйцевидными листьями в длину достигают 90–100 см. Мелкие бело-зеленые колокольчатые цветки, длиной 1–1,5 см, свисают с арочных побегов гроздьями по 3–5 штук. Благодаря селекции появились интересные гибриды с вариегатными листьями, такие как Стриатум (Striatum), Вариегатум (Variegatum). К. душистая В наших лесах часто встречается купена душистая (Polygonatum odoratum), именно этот вид является лекарственным и применяется в народной медицине. К. душистая похожа на многоцветковую, но ее побеги короче, длиной до 60 см, а цветки немного крупнее, до 2,5 см. Купена весьма популярна в Японии, где выведено множество декоративных сортов. Коллекционеры оценят сорт Флоре Плено (Flore Pleno) с махровыми цветами, однако их красоту можно увидеть только вблизи, низко наклонившись, — колокольчатые цветки имеют несколько слоев светло-зеленых лепестков. У этого вида также есть пестролистный сорт Гилт Эдж (Gilt Edge), название сорта переводится как «золотистая кромка».  К. двухцветковая Купена двухцветковая, или бифлорум (Polygonatum biflorum), родом из Америки. В естественной среде ее побеги достигают в длину 1,5 м. Они склоняются к земле крупными арками. Небольшие бело-зеленые цветки расположены попарно в пазухах листьев. К. переменчивая Арочные побеги купены переменчивой (Polygonatum commutatum) вырастают в длину до 90 см. Цветки расположены одиночно. Отличительная черта этого вида — красноватые побеги, контрастирующие с зеленой листвой.  Сорт Вариегатум (Variegatum) отличается от природного вида кремовыми штрихами по краю листа. Для сорта характерна средняя зимостойкость, до –23 °С. К. серповидная Купена серповидная (Polygonatum falcatum) родом из Японии. Довольно короткие побеги, длиной до 60 см, склоняются к земле, принимая форму серпа. Это морозостойкий вид, зимует при –35 °С. В продаже часто встречаются пестролистные сорта: Вариегатус (Variegatus), Силвер Страйпс (Silver Stripes), Тайгер Страйпс (Tiger Stripes). К. приземистая Купена приземистая (Polygonatum humile) растет в Японии и Приморье. Она отличается от других видов небольшой длиной побегов, 15–35 см. Они сохраняют вертикальное положение, крупные глянцевые листья с округлым краем расположены на стебле более часто, чем у других видов. Японские селекционеры вывели сорт Широ Шима Фу (Shiro Shima Fu) с кремовой штриховкой на листьях. К. гигантская Купена гигантская (Polygonatum giganteum) может формировать побеги длиной до 180 см, на каждом распускается до сотни белых каплевидных цветков. Они свешиваются из пазух листьев сережками по 3–5 штук. Другие виды Отдельно стоит упомянуть о необычных видах, которые пока редко встречаются в садах. К. розовая (Polygonatum roseum) — разновидность узколистной купены, растет на юге Сибири. У нее вертикальные побеги высотой до 50 см. Узкие листья, похожие на листья лилии, расположены на стебле ярусами — мутовками. В пазухах листьев появляются небольшие гроздья розовых цветов, после окончания цветения завязываются красные плоды. К. Хукера (Polygonatum hookeri) встречается в Гималаях на высоте более 3000 м над уровнем моря. Это самая крошечная разновидность — высота растения не более 5–10 см. Узкие листья плотно расположены на коротком стебле, а из их пазух появляются крошечные розово-сиреневые цветы. Выращивание и уход Соломонову печать можно отнести к растениям из группы «само растет». И действительно, достаточно подобрать правильное место под посадку и можно больше не беспокоиться об этом цветке.  С каждым годом куст будет увеличиваться в размерах. Стоит заметить, что сорта с вариегатной листвой разрастаются довольно медленно, ежегодно прибавляя по одному побегу. Обыкновенные дикорастущие виды купены с зелеными листьями разрастаются гораздо быстрее, в течение 5–7 лет куст достигает диаметра 1 м. Сроки посадки Посадочный материал продается обычно в виде корневища, реже встречаются саженцы с закрытой корневой системой. Последние можно высаживать в грунт в течение всего теплого сезона, с апреля по сентябрь. Корневища лучше сажать ранней весной, в апреле-мае. Выбор места и подготовка почвы Растение довольно пластично к условиям произрастания. Оптимальное место для него — полутень, однако и на открытых солнечных местах купена будет расти, разве что ее листья будут мельче, а побеги — короче. В саду купену используют для озеленения тенистых уголков. Ее можно сажать в приствольные круги взрослых деревьев, в их тени растению будет вполне комфортно.  Купена украсит тенистый цветник с западной или северо-западной части дома или другой постройки. Она составит отличную компанию роджерсии и дицентре, хостам, гейхерам, медуницам. В природе гейхера растет на плодородных почвах, богатых гумусом. На участках с окультуренными почвами растения можно высаживать без предварительной подготовки. Но не будет лишним внести под посадку гранулированное органическое удобрение или хорошо перепревший перегной — растение оценит такую заботу, на плодородной почве купена вырастает более статной, с крупными листьями. На участках с песчаными почвами внесение органических удобрений особенно важно. Перегной, компост, сапропель не только увеличивают питательность грунта, но и улучшают его влагоудерживающую способность. При выборе места под посадку нужно учитывать, что растение может расти там годами, если не сказать десятилетиями. Корневище с каждым годом прибавляет новые и новые сегменты, и площадь куста увеличивается. Однако растение нельзя назвать агрессором. Его корневая система довольно компактная, основной корень, окруженный тонкими обрастающими корешками, залегает на глубине 8–10 см. При необходимости, если купена теснит другие культуры, достаточно отрубить лопатой часть куртины, выкопать ее и перенести на другое место. Уход Уход заключается в периодических поливах. Их проводят по мере необходимости, если установилась продолжительная засуха. Поскольку в тенистом цветнике почва дольше остается влажной, чем на солнце, полив цветов не является большой проблемой. Некоторые виды купены, например К. гладкая и К. душистая, способны выживать в условиях жаркого лета и скудных осадков. Растение не нуждается в подкормках. Его побеги не ложатся под действием ветра или дождя, поэтому не требуют подвязки. Защита от болезней и вредителей В дождливое лето, когда слизни активизируются, волчьи ягоды попадают в зону риска. Брюхоногие моллюски с удовольствием поедают сочные листья, нимало не заботясь о наличии в них алкалоидов.  Поскольку слизни активны в ночное время, днем можно увидеть только следы их пиршества в виде объеденных листьев. Для отлова слизней устраивают различные ловушки (пивные или кефирные) либо применяют специальные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза 3», или более экологичные и безопасные для домашних питомцев на основе фосфата железа, как «Улицид», или на основе диатомита, как «Экокиллер».  У растения есть и свой личный враг — пилильщик Соломона. Насекомые представляют собой небольших мушек, которые откладывают яйца на листьях соломоновой печати. Из яиц вылупляются многочисленные белые личинки, весьма прожорливые. Если вовремя не заметить начало бедствия, в считанные дни от листьев остаются только прожилки. Для уничтожения гусениц применяют препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар двойная мощь», либо биоинсектицид «Лепидоцид».  В природе купена практически никогда не болеет, да и в саду она радует глаз сочной здоровой листвой. Лишь в редких случаях растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. При первых признаках заболевания необходимо обработать растения фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор». Размножение Семенной способ размножения купены слишком трудоемкий, поэтому садоводы прибегают к нему лишь из спортивного интереса. Семена быстро теряют всхожесть, но это еще не главная трудность.  Свежие семена, собранные собственноручно, требуют трехэтапной стратификации: емкости с посевами охлаждают в течение 3 месяцев, затем еще три месяца держат в тепле и вновь убирают на холод. В лучшем случае всходы появляются через 8-9 месяцев после посева. Сеянцы развиваются крайне медленно. Растения, выращенные из семян, впервые зацветают через 4-5 лет. Зеленолистные сорта купены довольно быстро разрастаются, что позволяет делить кусты и рассаживать. Цветоводы обмениваются друг с другом посадочным материалом, саженцы можно выкопать в лесу либо приобрести окультуренные сорта в садовом центре или интернет-магазине.

Австралия — это не только родина кенгуру и улыбчивой квокки, ее растительный мир также необычен, как и животный. Тропическое растение сцевола перекочевало в наши сады. С каждым годом оно становится все популярнее и даже грозится потеснить ампельных корифеев: петунию, лобелию и вербену. Вырастить же ее проще простого. Описание растения Сцевола приятная (Scaevola aemula) — многолетнее растение из семейства Гудениевых (Goodeniaceae). Название этого семейства нашему садоводу ни о чем не говорит, что и неудивительно. Сцевола и другие представители этой группы растений произрастают в Австралии, Новой Зеландии и на множестве небольших островов в Тихом океане. Род сцеволы включает полукустарники и кустарники, а также травянистые растения, к которым относится интересующий нас вид, — сцевола приятная. В естественной среде растение образует большие массивы на песчаных дюнах и галечных пляжах в прибрежной зоне. Сцевола ампельная Суровые условия произрастания: палящее солнце, высокая температура, сильные морские ветра выковали стойкий характер растения. Сцевола не боится ни жары, ни ветра, ни сквозняка, не утрачивает декоративности после дождя. При этом неутомимо цветет в течение всего лета. Как же выглядит иноземный цветок? Сцеволу причисляют к полуампельным растениям. Ее побеги достигают длины 40-50 см, — идеальный размер для ампельного цветка. Побеги достаточно гибкие, они формируют красивую полусферу: часть из них сохраняет вертикальное положение, многие растут горизонтально, приподнимая цветущую “голову”, некоторые свешиваются наружу. Окраска цветов в холодных тонах: синяя, сине-фиолетовая, лиловая, сиреневая, розовая, а также белая. Цветущие побеги сцеволы представляют собой подобие колоса: цветки распускаются в пазухах мелких листьев. Цветоносы сцеволы относятся к бокоцветному типу: цветки окружают побег, но не венчают его верхушку, — она продолжает рост. Постепенно цветение смещается вверх по стеблю, а в нижней части завязываются семена.  Цветок выглядит весьма необычно и совершенно не типично для нашей местности. Цветочная корзинка не круглая, а представляет собой полукруг, который состоит из 5-ти лепестков. В форме цветка садоводы увидели сходство с веером, это название прижилось. Размер цветков небольшой, 2,5-3 см, но соцветие, в целом, выглядит довольно крупным. А из-за обилия цветущих побегов растение смотрится очень декоративно. Если сложить вместе два цветочка сцеволы, получится один, привычный нашему глазу, с 10-ю лепестками. Необычное строение цветка у австралийских аборигенов объясняется легендой о ссоре двух влюбленных, чьи сердца были разбиты взаимными обидами. Цветки окружают колос кольцом, в нем до 10-ти бутонов, причем все цветки располагаются симметрично, лепестками наружу. Кольцо из мелких цветочков визуально сливается в крупный цветок с зеленым центром, — розеткой листьев и закрытых бутонов. Каждый цветок сцеволы живет до 2 недель, а весь период цветения длится в течение 2-3 месяцев. Отцветшие бутоны опадают, растение очищается от них самостоятельно, не теряя декоративности. Латинское название растения, Scaevola, в переводе означает “левша”. Название дано виду за сходство пятипалого цветка с кистью руки. Оно отсылает нас к истории о Гае Муции Сцеволе, борце за освобождение Рима, который жил за 500 лет до н.э. Он пожертвовал своей правой рукой, за что и получил прозвище “сцевола”, — левша. В естественной природе сцевола является многолетником. Интересен способ семенного размножения растения. Семена сцеволы представляют собой орешки с очень плотной пробковой оболочкой. Созревшие семена поедают птицы, в процессе их пищеварения оболочка орешков размягчается, что в дальнейшем способствует прорастанию семян. Растение получило широкое распространении по тихоокеанским островам не только благодаря перелетам птиц. Легкие семена сцеволы не тонут в воде, а плотная оболочка защищает их от воздействия морской соли. Ветер и океанские волны переносят семена с острова на остров. У сцеволы много преимуществ перед другими ампельными цветами. В отличие от петунии она не боится дождя и не требует удаления увядших соцветий, которые весьма портят вид петунии. Ее благородные сине-фиолетовые тона сравнимы по красоте с лобелией, но цветы сцеволы крупнее. По декоративности соцветий сцевола сравнима с вербеной, но ее кусты намного пышнее. Сорта Посадочный материал сцеволы представлен саженцами или укорененными черенками различных сортов: синяя: Блю Тач (Blue Touch), Индиго Тач (Indigo Touch), Скала Блю (Scala Blue), Голубой вихрь (Whirlwind Blue); фиолетовая: Перпл Хэйз (Purple Haze), Блю Винд (Blue Wind), Блю Вонде (Blue Wonder), Блю Фэн (Blue Fan);  розовая: Тач Бэби Пинк (Touch Baby PInk), Скала Пинк (Scala Pink), Пинк Блессинг (Pink Blessing), Пинк Риббон (Pink Ribbon); белая: Вайт Тач (White Touch), Скала Вайт (Scala White), Альба (Alba), Компакт Вайт (Compact White), Зиг-заг (Zig Zag). Поскольку семенное размножение сцеволы “в неволе” не представляется возможным, чтобы поселить эту красавицу в своем саду, необходимо приобрести черенки или готовые растения. Кустики тропического цветка могут перезимовать в комнатных условиях, поэтому достаточно приобрести саженцы однажды, а в дальнейшем можно размножать растение черенкованием. Выращивание и уход Поскольку сцевола в естественной среде привыкла к жаре и бедным песчаным почвам, она прекрасно чувствует себя в контейнерной культуре. Растение не боится перегрева, что позволяет размещать цветочные горшки и подвесные кашпо на открытых террасах и южных балконах, — сложных для озеленения. Покупка посадочного материала Черенки сцеволы развиваются довольно медленно, поэтому покупать их лучше как можно раньше, в январе-феврале. В крупных городах их можно приобрести в садовых центрах либо у частных заводчиков, которые занимаются размножением растений.  В удаленных регионах черенки приобретают в интернет-магазинах, но тогда их доставка привязана к теплому времени года. В таком случае лучше сделать покупку осенью и оставить растения на зимовку в комнатных условиях. Посадка Поскольку сцевола пока является довольно редким растением, из-за ограниченного количества посадочного материала ее выращивают в контейнерной культуре. Однако ничто не мешает высадить цветок и в открытый грунт. Для посадки используют крупные цветочные горшки, напольные вазоны или подвесные корзины. Для одного саженца необходим объем 7-10 л.  Важно обеспечить отведение лишней влаги. Цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно горшка насыпают слой керамзита (для ампелей) или гальки, битого кирпича (для напольных вазонов). Керамзит практически невесом, что подходит для подвесных кашпо, а галька добавит веса напольным горшкам, что предохранит их от опрокидывания. Сцевола предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву с кислой реакцией. Для выращивания цветка-веера в горшке подходят почвенные смеси, предназначенные для гортензий, азалий и рододендронов. Для улучшения дренажных свойств полезно добавить в грунт 15-20% перлита или крупнозернистого речного песка. Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно из садовой земли и кислого верхового торфа в пропорции 1: 3, в грунт также необходимо добавить какие-то разрыхлители: песок, перлит, диатомит садовый. Растения в горшках зависимы от полива, особенно те, что находятся на солнце. Чтобы подстраховаться и избежать пересыхания корневой системы, полезно добавить в почвенную смесь гранулы гидроаккумулирующие “Водохлеб”. А чтобы сцевола цвела обильно и ярко, в почвенную смесь вносят комплексное удобрение пролонгированного действия. Растение не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в период возвратных заморозков необходимо забирать горшки с цветами в помещение. Формировка В природе сцевола приятная активно ветвится естественным образом. На растении образуется множество боковых побегов, каждый из которых является цветоносом. При выращивании цветка-веера в качестве однолетника необходимо стимулировать ветвление прищипкой. Формировку сцеволы начинают еще на стадии выращивания саженцев.  Укоренившиеся черенки прищипывают, когда они тронутся в рост. Первую прищипку проводят над 4-5-м узлом основного побега. В дальнейшем боковые побеги 1-го и 2-го порядка также прищипывают. Благодаря формировке получается компактный разветвленный куст. Растительный материал, который остается после прищипки, можно использовать в качестве зеленых черенков. Уход Уход за сцеволой максимально простой, он заключается в поливах и периодических подкормках. Поскольку горшки с тропическим цветком обычно размещают на ярком солнце, поливать их нужно ежедневно. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду. При поливе водопроводной водой необходимо немного подкислять ее добавлением лимонной кислоты (0,5 ст.л. на 10 л). Растения лучше поливать под корень, чтобы капли влаги не попадали на лепестки. Каждые две недели цветы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для комнатных цветов”.  В природе сцевола растет на грунтах, богатых железом. При недостатке этого микроэлемента в почве на листьях растения появляются хлоротичные пятна, а цветение становится скудным. Чтобы компенсировать нехватку этого микроэлемента, применяют хелат железа или удобрение “Секвестрен Турбо”.  В течение лета сцеволу можно периодически прищипывать для лучшего кущения или чтобы придать цветку более аккуратную форму. Однако и без летней формировки растение выглядит очень декоративно. По мере роста побеги равномерно распределяются в разных плоскостях и причудливо изгибаются. Защита от вредителей Поскольку наш климат далек от австралийского, иммунитет тропического цветка может ослабнуть, и тогда он станет уязвим к атакам вредителей. Сцеволу может поражать тля и белокрылка, а также паутинный клещ. Для борьбы с тлей и белокрылкой применяют системные инсектициды с продолжительным периодом защиты: “Кортлис”, “Инсектор Супра” и др. Для уничтожения паутинного клеща потребуется три цикла обработок с интервалом в неделю препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Размножение Зеленые черенки сцеволы замечательно укореняются. Даже без применения стимуляторов корнеобразования, они показывают до 80% укоренения, если же припудрить срезы черенков препаратом “КорнеСтим” приживаемость увеличивается еще больше. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов. Для укоренения подходят даже совсем короткие черенки длиной 2-3 см. С нижней части черенков обрывают листочки, а затем сажают их в горшочки с рыхлой почвенной смесью (кислый верховой торф, низинный торф и песок в пропорции 3:1:1). Черенки держат на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. На период укоренения необходимо создать парниковые условия с высокой влажностью воздуха. Для этого горшочки с черенками держат под колпаком из полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки. Необходимо регулярно открывать укрытие, чтобы опрыскать растения водой и запустить свежий воздух. Процесс укоренения занимает около месяца. Благодаря отличной приживаемости черенков посадочный материал сцеволы становится все более доступным. Саженцы популярных и редких сортов можно найти у цветоводов-любителей и коллекционеров.

На фоне насыщенно-зеленого сада краснолистные растения выглядят особенно привлекательно. Они являются пестрыми «пятнышками» посреди газонов, доминантами в цветниках, яркими акцентами в садах. Многие растения для сада с фиолетовыми или бордовыми листьями имеют такой окрас вплоть до листопада, некоторые приобретают его лишь ближе к холодам, а некоторые культуры словно хамелеоны способны менять окрас листьев в зависимости от освещения.  В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и востребованные среди садоводов растения с фиолетовыми, бордовыми и красными листьями, покажем фотографии этих культур, кратко расскажем об условиях их выращивания. Амарант Существует несколько разновидностей амаранта, часть из них могут похвастаться насыщенно-бордовыми листьями. Если вы в поисках именно таких разновидностей, отдайте предпочтение сортам Валентина, Молтен Файер, Вишневый джем. Необычный вид растениям придают и крупные пушистые соцветия, собранные в метелки. Они могут быть красными, пурпурными, зелеными, рыжими.  В культуре амарант выращивается как однолетник. Он плохо переносит пикировку и пересадку, а потому сеять его лучше прямиком в грунт. Делать это можно уже в апреле. Лучшее место — хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Амарант является неприхотливой культурой, которая выносит засуху, не предъявляет особых требований к качеству грунта, хорошо противостоит болезням и вредителям. Посадить амарант в саду стоит не только для красоты, но и на еду и для здоровья. Молодые листья употребляют в пищу и активно используют в народной медицине. Целозия Это близкий родственник амаранта, который также может похвастаться необычайной красотой листочков. Они могут быть зелеными, красными, бордовыми, с металлическим отливом. Если вы планируете высадить целозию в цветник, отдайте предпочтение целозии перистой — она вырастает до 1 м. В качестве бордюрных растений или для украшения грядок можно использовать гребенчатую или серебристую целозию: среди многообразия сортов имеются как высокорослые (до 80 см), так и низкорослые, не вырастающие выше 15 см. Гребенчатая целозия примечательна еще и необычным видом цветов. Как понятно по названию, внешне они напоминают петушиные гребешки. Целозия метельчатая В условиях средней полосы выращивать целозию лучше через рассаду. Это весьма теплолюбивая культура, которая может не выдержать возвратных весенних заморозков в открытом грунте. Высаживать цветы рекомендуется на сухом и хорошо освещенном местечке с плодородной почвой. Уход за цветником будет заключаться в редких поливах, подкормках комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», мульчировании почвы органикой. Целозия редко поражается болезнями и вредителями, поэтому о здоровье цветов можно будет не переживать. Гейхера Низкорослый многолетник из семейства Камнеломковые. Наибольшую популярность обрели два вида: гейхера кроваво-красная и мелкоцветковая. Главная красота обоих видов заключается в необычном цвете листьев: они могут быть зелеными, желтыми, рыжими, коричневыми, бордовыми. Цвести гейхера тоже умеет, и делает это в середине лета, образуя на высоких цветоносах рыхлые соцветия красного, розового, желтого или белого цвета. Но цветы особой декоративной ценности не представляют. Гейхеру можно вырастить из семян через рассаду. Но проще купить уже подрощенные сеянцы и в июне высадить их в цветник. Место лучше выбрать солнечное (можно и полутень), но главное – на возвышенности, потому что эта культура не выносит стояния воды в прикорневой зоне. В течение лета гейхеры нужно изредка поливать и мульчировать органикой, в таком случае можно будет отказаться от подкормок вовсе. Большинство сортов достаточно холодостойкие, а потому не нуждаются в укрытии на зиму. Пересаживать и делить кустики рекомендуется раз в 4-5 лет. Колеус Колеусы знакомы многим цветоводам благодаря своим пестрым и необычным листьям: они могут быть насыщенно-бордовыми, пурпурными, с яркой и бахромчатой каймой, бархатной поверхностью. Многообразие видов колеусов поражает даже самого заядлого цветовода! Вы вероятно видели фото клумб из колеусов и будете согласны, что выглядят они очень нарядно и пестро! Выращивать колеусы лучше через рассаду: сеять в феврале или в марте, высаживать в цветники в мае. Выбор места будет обусловлен внешним видом растений: чем более пестрые листья у сорта, тем больше света им потребуется для поддержания декоративного вида. Поливать цветы нужно умеренно, не допуская застоя влаги в корнях. Подкармливать растения рекомендуется раз в 2 недели комплексными минеральными составами. На зиму цветы можно выкопать и пересадить в комнатные горшки. Другой вариант — нарезать стебли черенками и вырастить новые розетки, которые на следующий год можно будет вновь высадить на клумбы. Бегония В садах выращивают бегонию вечноцветущую. Она представляет собой невысокий компактный кустик с мясистыми зелеными или красноватыми листьями. Среди пышной шапки в начале лета появляются простые цветочки розового, красного или белого цвета. Бегония является многолетней культурой, но в условиях средней полосы ее выращивают как однолетник. Бегонии используют как почвопокровные или бордюрные растения, высаживают в вазоны и кадки. Выращивать их нужно через рассаду, производя посевы уже в феврале. Пересаживать сеянцы в открытый грунт можно в июне, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков останется в прошлом. Размещать цветы нужно на расстоянии 20 см друг от друга. Лучшее место — хорошо освещенное или полутень. Бегонию обязательно рекомендуется мульчировать органикой: она поможет сохранить повышенную влажность грунта (а бегонии это любят) и обеспечит растения питанием. Отцветшие соцветия рекомендуется удалять, чтобы кустики не теряли декоративный внешний вид. Осенью цветы можно пересадить в горшки и выращивать как комнатные растения. Альтернантера Еще один родственник целозии и амаранта и по совместительству неприхотливый низкорослый травянистый многолетник с красной листвой. Название культуры в переводе с латинского означает «изменчивый», оно отражает интересную способность растения — менять оттенок листьев на более интенсивный в условиях обилия солнечного света. Поэтому высаживать альтернантеру лучше на освещенные участки, тогда она продемонстрирует максимальную красоту. К преимуществам альтернантеры помимо симпатичного внешнего вида относят неприхотливость, непривлекательность для вредителей и болезней, простоту выращивания рассады и быстрые темпы роста. К недостаткам – теплолюбивость и непримечательное цветение.  Вейгела Листья вейгелы меняют свой оттенок в зависимости от сезона: весной в период распускания они красноватые, летом — зелено-пурпурные, осенью темнеют до коричневого. Вейгела Цветет вейгела очень густо и обильно белыми, розовыми или желтыми цветками. Первое цветение приходится на первую половину лета, бутоны формируются на прошлогодних побегах. В условиях теплой осени кусты могут зацвести и повторно, образовав бутоны на молодом приросте. Сами кусты вырастают до 3 м в высоту, а потому сгодятся в качестве живой изгороди, будут здорово смотреться в саду среди плодовых деревьев. Вейгела любит рыхлый, плодородный, дренированный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией. Растения не выносят сильных ветров и глухой тени, чувствительны к недостатку влаги. В условиях надлежащего ухода расти и радовать глаз садовая вейгела будет до 50 лет. Скумпия кожевенная Другое название этого растения — дымчатое или париковое дерево, которое было дано за необычный вид соцветий: они состоят из множества вытянутых ворсинок. По фото становится понятно, почему скумпию так прозвали в народе: в период цветения кустики будто окутаны легкой дымкой или одеты в парики. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии: Роял Перпл, Грейс, Рубрифолиус. Скумпия хорошо растет в рыхлых и плодородных грунтах и совсем не выносит глинистых и кислых почв. Наибольшую декоративность она демонстрирует в условиях достатка света и регулярных подкормок комплексными составами. Эта культура стойко переносит засуху и не терпит переувлажнения. Морозостойкость скумпии весьма высокая: в условиях средней полосы, Москвы и Подмосковья на зиму достаточно лишь подрезать ветки и укрывать приствольный круг опилками или соломой. Астильба Эта красавица известна многим садоводам. Чаще всего в садах можно встретить растения с зелеными листьями, но существуют и краснолистные сорта астильбы: Колор Флэш, Чоколейт Шогун. Они также цветут крупными и густыми соцветиями, редко поражаются болезнями и вредителями, являются неприхотливыми. Посадить астильбу лучше всего в полутень, где наблюдается повышенная влажность грунта. Эта культура одна из тех, кто любит относительную прохладу и обилие воды. Подкармливать астильбу достаточно 2-3 раза за сезон. Раз в 4-5 лет кусты нужно делить и пересаживать, в противном случае они будут хуже цвести. Клещевина Многолетнее растение родом из Африки успешно культивируется и в наших широтах. Правда только как однолетник. Растения с красными листьями дают следующие виды: клещевина Занзибарская, Индийская, Гибсона. Выращивать их рекомендуется через рассаду: сеять семена можно в апреле, пересаживать в открытый грунт в июне. Клещевина быстро растет и развивается. И для этого ей нужны обилие влаги и достаток азота в почве. Поэтому основными аспектами ухода за культурой являются регулярные поливы и азотные подкормки. Ближе к осени среди листвы формируются шаровидные покрытые шипами плоды. В них содержатся семена, которые можно собрать и использовать под посадку на следующий год. Клещевина – растение высокорослое, в наших широтах вырастает до 3 м в высоту. Поэтому высаживают ее по периметру участка или возле забора, с южной стороны дома или беседки. Душица гладкая Красный оттенок имеют молодые листья этого растения. Весной они распускаются, наполняя сад не только яркими красками, но и приятным пряным ароматом. Ближе ко второй половине лета распускаются цветочки, которые привлекают насекомых-опылителей.  Душица гладкая – многолетнее травянистое растение, вырастающее до 30 см. Она предпочитает солнечные или полутенистые места, сухие и рыхлые почвы. Посадить ее можно на грядку с пряными травами: она отлично сочетается с базиликом, тимьяном, эстрагоном.  Ирезине Хербста Краснолистная красавица, которая может позеленеть в условиях недостатка солнца. Поэтому высаживать ее лучше на солнечных участках. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию, быть рыхлой и хорошо дренированной, потому как избытка влаги эта культура не выносит. Наиболее декоративно выглядят низкорослые кустики, поэтому в летний период растения нужно регулярно прищипывать и не злоупотреблять с азотными подкормками. Иризине является теплолюбивой культурой, которая совсем не выносит холода. В открытом грунте ее выращивают как однолетник. С приходом осени кустики допускается выкапывать и пересаживать в горшки для выращивания в дальнейшем в домашних условиях. Роджерсия Листья роджерсии по форме напоминают листья каштана конского: они крупные, перисто-разделенные. Листва меняет свой оттенок в зависимости от сезона: весной она бронзовая, летом насыщенно-зеленая, к осени темнеет и становится коричневой. В период цветения кустики преображаются: над густой и ажурной шапкой возвышаются высокие метельчатые соцветия бежевого или  светло-розового оттенка. Цветы роджерсии очень ароматные, но не приторно сладкие. Краснолистные роджерсии подходят для посадки в рокариях и каменистых клумбах. Они хорошо сочетаются с ирисами, лилиями, колокольчиками, нарциссами и астильбой. Оттенки бордо привносят в сад аристократизма и роскошности. Они здорово контрастируют на фоне стандартной зелени, притягивают взгляды и вызывают восхищение. И даже по фото можно понять, насколько преображается сад с появлением ноток красного, фиолетового и бордового. Краснолистных культур не так уж и много, но даже одного пестрого кустика будет достаточно, чтобы разнообразить сад!

Цинерария серебристая знакома многим по городским клумбам. Это неприхотливое засухоустойчивое растение часто используется в озеленении городов. На даче она также уместна. Плотный бордюр серебристых листьев, напоминающих кораллы, очертит границы цветника и создаст красивый контраст с другими цветами. Описание растения Цинерария приморская, или серебристая (Cineraria maritima) — многолетнее травянистое растение из семейства Астровых. Ее родиной является жаркая Африка, это сформировало выносливый характер растения. Войлочный серебристо-белый налет на листьях цинерарии приморской — это ее защитный механизм от палящего африканского солнца. Белый цвет отражает солнечные лучи, а войлочное опушение на листьях препятствует испарению влаги и ее потере.  Чтобы в саду цинерария полностью проявила свою декоративность, сажать ее нужно на солнцепеке, на открытом месте, где клумба будет освещаться с утра до вечера. Цинерария приморская образует пышную прикорневую розетку листьев, высотой 25-30 см. Листья отдаленно похожи на кораллы, перисто-рассеченные, с красивыми резными долями. В длину лист вырастает до 15-20 см.  Листья с обеих сторон покрыты густым войлочным опушением белого цвета, из-под которого практически не проглядывает основной цвет листовой пластины, — серо-зеленый. Цинерария приморская используется в качестве декоративно-лиственного растения. Ее цветение не представляет ценности. Небольшие ядовито-желтые “ромашки” распускаются на второй год, обычно их обрезают в самом начале формирования цветочной стрелки. При выращивании в однолетней культуре садоводы обычно не сталкиваются с цветением цинерарии. В Сочи, Абхазии, на Кавказе и в Крыму цинерария может выращиваться как многолетник, она зимует в открытом грунте и выдерживает легкие заморозки до -5-8°С. Порой цветок успешно зимует и в средней полосе, если зима выдалась мягкой, но чаще ее выращивают в однолетней культуре. Цинерария не требовательна к условиям выращивания. Может расти на самых сложных участках: на ярком солнце, бедной почве, не боится ни проливных дождей, ни штормовых ветров. Почти никогда не болеет и редко поражается вредителями.  Удивительным свойством цинерарии является ее пластичность — она хорошо поддается стрижке, быстро обрастает после обрезки. Такая особенность позволяет поддерживать растения в определенном размере, что крайне важно при составлении сложных цветочных орнаментов на клумбе. Виды и сорта Ц. приморская — лишь один из видов этого растения, однако именно она больше всего знакома садоводам и чаще других видов используется в ландшафтном дизайне. Ц. приморская Многолетняя Ц. приморская выращивается как однолетник, из семян. Различные сорта отличаются формой листьев и размером куста: Серебряная — распространенный сорт с сильно рассеченными серебристо-белыми листьями, высотой 15-25 см. Похожие сорта: Серебряный кораблик, Серебряная паутинка, Андромеда; Серебряная пыль (Silver Dust) — компактный сорт, высота куста до 15 см, листья с сильным опушением, серебристые, резные; Алмазная пудра (Diamond Powder) — красивый сорт с пепельно-серыми резными листьями, высотой до 20 см; Циррус (Cirrus) — редкий сорт голландской селекции, отличается от других сортов крупными цельными листьями с зубчатым краем, высота растения 25-30 см, листья опушенные серебристые. Другие виды Ц. изящная, или крестовник изящный (Senecio elegans) и Ц. кровавая, она же гибридная, или перикаллис кровавый (Pericallis cruenta) чаще выращиваются в качестве комнатных цветов.  Они совершенно не похожи на цинерарию приморскую: ветвистые стебли высотой до 40-60 см с зелеными листьями формируют компактный кустик. Над ним на коротких цветоносах возвышаются цветочные корзинки, похожие на хризантемы: розовые, лиловые, фиолетовые, синие, белые. Цветы собраны в крупную “шапку”, цветение пышное, длится 4-6 недель. Выращивание и уход Цинерарию серебристую обычно выращивают в однолетней культуре через рассаду. При наличии прохладного светлого помещения кусты можно забирать на зимовку и использовать в качестве маточников для весеннего черенкования. Выращивание из семян В первые два месяца всходы развиваются довольно медленно, поэтому посев семян на рассаду проводят в конце февраля или в первых числах марта. При таких сроках посева к середине - конце мая саженцы готовы к высадке в открытый грунт. Для выращивания рассады готовят рыхлую почвосмесь из садовой земли с добавлением верхового торфа или кокосового волокна, а также песка и перлита. В почвенную смесь можно добавить небольшое количество древесной золы, поскольку цинерария предпочитает нейтральную или слабощелочную почву. Для посева семян можно воспользоваться и готовым грунтом, в составе которого уже есть перлит и биогумус. Для посева используют небольшие неглубокие плошки. Небольшой объем земли меньше подвержен закисанию при поливе, что важно для медленно растущей рассады. Свежие семена цинерарии приморской всходят очень хорошо, поэтому посевы часто получаются загущенными, что затрудняет пикировку. Чтобы избежать загущения посадок, опытные цветоводы рекомендуют потратить немного больше времени и разложить семена по поверхности почвы при помощи зубочистки, выдерживая расстояние между семенами 1 см. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и присыпают минимальным слоем просеянного торфа или мелкозернистого песка. Глубина заделки — 3–5 мм. Плошки с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. При температуре +25 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Уход за сеянцами заключается в поливах и подкормках. Мелкие всходы поливают из шприца или резиновой груши, чтобы не замыть растения струей воды. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, используя комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур».  Пикировка — важный этап в выращивании рассады. В отдельных горшочках объемом 150–200 мл саженцы развиваются гораздо лучше, чем в общем лотке. После пикировки рассада быстро трогается в рост и к моменту высадки на постоянное место имеет хорошо развитые корни и крупную розетку листьев длиной до 8–10 см. В период выращивания рассады важно обеспечить для растений яркое освещение, цинерария относится к светолюбивым культурам. При недостатке света сеянцы будут вытягиваться и рассада получится хилой. Высадку на постоянное место проводят в середине мая. Саженцы способны перенести легкие ночные заморозки, при условии что они будут накрыты спанбондом. Выбор места и посадка Листья цинерарии смогут стать серебристо-белыми только под яркими лучами солнца, поэтому для посадки выбираем открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. Цветок не требователен к питательности почвы, может жить на довольно бедных грунтах, растет и на супесях, и на суглинках. На плодородной почве кусты разрастаются слишком сильно, из-за чего приходится сдерживать их бурный рост стрижкой. Под посадку цинерарии не стоит вносить перегной, от избытка органики растения будут жировать и наращивать слишком крупные кусты. Достаточно под перекопку внести комплексные минеральные удобрения с пометкой «весеннее». Как правило, цинерарию высаживают в качестве бордюрного растения. Поскольку однолетник формирует широко-раскидистую розетку листьев, для формирования серебристой окантовки цветника достаточно размещать саженцы в 1 ряд. Загущенная посадка с расстоянием между растениями в ряду 10–15 см позволяет создать плотный бордюр.  Уход В начале роста молодые саженцы требуют минимального ухода: регулярных прополок и периодических поливов, если весна выдалась засушливой.  Когда растения тронутся в рост, примерно через 2-3 недели после высадки рассады, полезно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», это даст саженцам хороший старт. В дальнейшем цинерария может обходиться без подкормок. При необходимости в течение лета проводят обрезку некоторых побегов, если кусты начинают разваливаться слишком широко и теснить другие культуры. На клумбах, где серебристые листочки входят в сложные цветочные орнаменты, периодически проводят массовую стрижку растений, поскольку они обгоняют в росте другие культуры (бегонию вечноцветущую, агератум и др.). Стрижка позволяет поддерживать цинерарию в определенной высоте, одинаковой с соседними цветами. Защита от болезней и вредителей Цинерария редко поражается вредителями, но все же необходимо обращать внимание на состояние листьев. В некоторые годы растения может поражать тля, ее несложно заметить на обратной стороне молодых листочков. Опрыскивание препаратом «Кортлис» поможет забыть о тле на ближайшие 3 недели. В жаркое засушливое лето сильно распространяется паутинный клещ. Вредителя сложно увидеть, поскольку его размер меньше миллиметра. Определить проблему можно по плохому состоянию листьев, — они становятся блеклыми, бурыми, на просвет хорошо видны крошечные дырочки. Обработка препаратом «Фитоверм» поможет справиться с паутинным клещом. Для уничтожения новых поколений необходимо провести три обработки с интервалом 5–7 дней. Цинерария редко болеет, но в дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой и ржавчиной. Заметить мучнистый налет на серебристо-белых листьях не так просто, заболевание определяют по общему ухудшению состояния растений. При первых признаках грибной инфекции цветы обрабатывают системно-контактным фунгицидом «Серпень» или препаратом направленного действия «Топаз». Справиться со ржавчиной, которая появляется на обратной стороне листьев, гораздо сложнее. Ржавчинные грибы плохо поддаются уничтожению фунгицидами. Пораженные листья лучше срезать и вынести за пределы участка или сжечь. Для обработки против ржавчины используют препарат «Строби». Зимовка В южных регионах, где зимой температура не опускается ниже –10 °С, цинерария приморская может перезимовать в открытом грунте. Из-за изменения климата садоводы отмечают, что южанка порой зимует и в средней полосе под укрытием из лапника.  Успешной зимовке цинерарии мешает не только мороз, но и высокая влажность почвы. Из-за зимних оттепелей и обильных талых вод весной растения выглядят не лучшим образом. Растения второго года жизни быстро зацветают, что ухудшает их декоративность. Удалять цветоносы придется в течение всего лета, поэтому выращивание цинерарии в однолетней культуре может показаться более простым, чем уход за старыми растениями. Вегетативное размножение Чтобы не возиться ежегодно с рассадой, можно занести в дом горшок с цинерарией, которую в течение весны используют в качестве маточника для нарезки черенков. Растения, которые провели лето в открытом грунте, перед переселением в дом необходимо обработать от паутинного клеща и других вредителей. Обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл» проводят непосредственно перед тем, как забрать растения домой, а затем повторяют через неделю. Для зимовки многолетника потребуется светлое прохладное помещение, например неотапливаемая комната, терраса, утепленная лоджия, где зимой поддерживается минимальная положительная температура.  Зимой растения находятся в состоянии анабиоза, поэтому поливы проводят крайне редко, не чаще одного раза в месяц, только для того, чтобы почва полностью не высохла, и корни не погибли. В марте, как только начинается рост молодых побегов, их отламывают от материнского растения и укореняют в отдельные стаканчики с рыхлой почвенной смесью из торфа и песка. Для успешного укоренения полезно обмакнуть нижние срезы черенков в препарат «КорнеСтим» или «Корневин».  Цинерария в ландшафтном дизайне В городском озеленении цинерарию приморскую обычно используют для создания контрастных красно-белых сочетаний. Типичными партнерами для нее является сальвия красная, бегония вечноцветущая с темными листьями, а также колеусы с бордово-фиолетовой окраской, такие как «Черный дракон». Однако такие драматичные сочетания хороши в цветниках большой площади. На садовой клумбе лучше смотрятся более спокойные композиции, где серебристый цвет листьев цинерарии оттеняет растения с темно-синими или фиолетовыми цветами. Так, красивые сочетания получаются с агератумом «Голубая норка», сальвией фиолетовой, шалфеем дубравным и др. Цинерарию можно выращивать в горшках и напольных кашпо, растение сохраняет декоративность до глубокой осени, пока не ударят настоящие морозы. А в пару ему можно посадить белый иберис или лобелию ампельную Регата сапфир.

Виола нравится многим садоводам. Ее выращивают в двухлетней культуре, поэтому приходится ежегодно проводить посев семян на рассаду. Фиалка рогатая, прародительница крупноцветковых гибридов, является многолетником, да к тому же свободно распространяется по саду, давая обильный самосев. А по разнообразию окрасок она почти не уступает виоле. Описание растения Дикорастущая фиалка рогатая знакома многим дачникам. Ее можно встретить на природе, а порой и на своем участке. В некоторых регионах растение приравнивают к сорнякам, и не обращают внимания на его декоративность, слишком уж хорошо распространяется цветок по участку. Фиалка рогатая Фиалка рогатая (Viola cornuta) — многолетнее растение из семейства Фиалковых. Свое название вид получил за крошечный рог, расположенный на обратной стороне нижнего лепестка. Однако многие современные гибриды виолы рогатой утратили этот признак. Фиалка рогатая формирует раскидистые кустики высотой до 15-20 см. В природе они растут одиночно или небольшими группами, в таком случае их побеги переплетаются, образуя сплошную цветущую поляну.  Тонкие побеги виолы не могут самостоятельно держать вертикаль, лишь при густой посадке они поддерживают друг друга. Там, где побеги соприкасаются с землей, они способны образовывать дополнительные корни. Весной фиалка рогатая просыпается очень рано, как только земля немного прогреется после схода снега. Едва успев отрастить молодые листочки, растения расцветают. У дикорастущей фиалки яркие, травянисто-зеленые листья, более вытянутые, чем у виолы, но с тем же зубчатым краем. Фиалка рогатая весной Первые бутоны появляются одновременно с весенними первоцветами, а порой и того раньше, в апреле. Цветение длится непрерывно до самых заморозков, — немногие культуры могут сравниться с виолой рогатой по “трудолюбию”. Первая волна цветения наиболее обильная, она приходится на апрель-май, в это время небольшие кустики просто усыпаны цветами. Затем начинается процесс созревания семян, что забирает у растения часть сил. Однако фиалка продолжает цвести до самой осени, пусть уже и не так обильно. По размеру цветков фиалка рогатая значительно уступает виоле, или анютиным глазкам. Диаметр цветков дикорастущих видов — не более 1,5 см, благодаря работе селекционеров размер цветка у современных гибридов стал крупнее, до 3 см. Однако даже они гораздо мельче, чем анютины глазки с диаметром цветка 6-8 см. Фиалка рогатая похожа на мелкие анютины глазки Но в данном случае небольшой размер цветов компенсируется их обилием. На одном кустике одновременно распускается полсотни бутонов. А в групповой посадке цветов и вовсе не счесть. В отличие от виолы, которая довольно быстро теряет декоративность и требует регулярного удаления отцветших бутонов, фиалка рогатая не доставляет садоводу лишних хлопот. Она непрерывно цветет, не слишком отвлекаясь на образование семян. Тонкие побеги сплетаются между собой, создавая сплошной зеленый массив. Все лето на них формируются молодые розетки листьев и распускаются новые цветы, поэтому растение всегда выглядит нарядно. Корневая система рогатой фиалки развита достаточно хорошо, чтобы растение могло обеспечивать себя водой и питательными веществами. Однако агрессором растение не назовешь. Цветок мирно сосуществует с другими культурами, независимо от того, куда занесло ветром его семена: в заросли камнеломки, в кусты клубники или в куртину декоративных злаков. Фиалка рогатая, хоть и многолетник, но живет не слишком долго. Дикорастущие виды на одном месте растут 4-5 лет, гибриды порой и того меньше. Однако благодаря хорошей способности к семенному и вегетативному размножению многолетняя виола никогда полностью не исчезает из сада. Сорта Дикорастущая фиалка рогатая красива в своей простоте. Три центральных лепестка окрашены в фиолетовый цвет, верхние имеют более светлую, сиреневую окраску. Контрастный желтый глазок и яркие штрихи на нижних лепестках дополняют картину.  У природной фиалки рогатой овальные лепестки, из-за чего распустившийся цветок формой напоминает сердечко. У современных гибридов цветы похожи на уменьшенную копию виолы — они имеют округлую форму благодаря широким лепесткам. Ассортимент сортов многолетней фиалки рогатой более скромен, чем у двухлетней виолы, однако и здесь у садоводов есть возможность выбора. Японская сортосерия Флорал Пауэр (Floral Power) включает в себя несколько благородных расцветок: Марина (Marina) — цвета морской волны, Плам Антик (Plum Antique) — оттенка сливы, Скай Блю Блотч (Sky Blue Blotch) — небесно-голубая, Вайт Роуз (White Rose) — нежная, бело-розовая. Цветы достаточно крупные, до 2,5-3 см в диаметре. Гибрид имеет генетическую устойчивость к вытягиванию, формирует компактные кусты, что позволяет выращивать его в кашпо и балконных ящиках. Серия гибридов F1 Сорбет ХР (Sorbet XP) порадует “вкусными” оттенками ежевичного щербета: Парпл (Purple) — однотонная фиолетовая, Парпл Фейс (Purple Face) — сине-фиолетовая и Парпл Айс (Purple Ice) — сиреневая, а также Еллоу Джамп Ап (Yellow Jump Up) — двухцветная фиолетово-желтая и Еллоу (Yellow) — однотонная, ярко-желтая. У этой сортосерии самый крупный цветок, в диаметре 3,5-4 см. Сорт “Гжельские узоры” удивляет изяществом окраски: насыщенный сине-голубой оттенок верхних лепестков контрастирует с белыми нижними лепестками, очерченными по краю широкой синей каймой. Для создания крупных цветовых пятен идеальны однотонные сорта из серии Совершенство: рубиновая, оранжевая, белая. Для яркого цветника подойдут сортосмеси, включающие два однотонных сорта, контрастных по окраске: Кокетка (белый и оранжевый), Куколка (белый и рубиновый), Малышка (белый и фиолетовый), Модница (желтый и фиолетовый). Двухцветная краска лепестков характерна для сортов Дама, Джонни, Эрлин. Нижние лепестки окрашены в ярко-желтый, а верхние — насыщенно фиолетовые. Выращивание и уход Фиалку рогатую стоит вырастить однажды через рассаду, а в дальнейшем растения будут распространяться самосевом. При необходимости получения большого количества посадочного материала применяют черенкование. Выращивание из семян К посеву семян на рассаду приступают в последних числах февраля или в первой половине марта, в зависимости от возможности досветки. Если рассада выращивается на подоконнике, посев лучше отложить на более поздние сроки: конец марта - начало апреля, когда солнечных дней становится больше, а продолжительность светового дня увеличивается. От посева до начала цветения проходит 10-13 недель, поэтому от сроков посева семян на рассаду зависит то, когда растения смогут украсить клумбу. Посев семян можно проводить в общие плошки с последующей пикировкой или сразу раскладывать их по ячейкам кассеты или мини-парника, чтобы избежать лишней возни с пересадкой маленьких сеянцев. Семена фиалки рогатой по размеру похожи на семена анютиных глазок. Они не слишком мелкие, но и крупными их не назовешь. Посев проводят щепотками, захватывая по несколько штук, конечно, если речь идет не о гибридах, где на счету каждое семечко. Для выращивания рассады подходит любой готовый грунт для цветочных или овощных культур на основе низинного торфа. Чтобы в небольших емкостях почва не слеживалась после полива, в грунт добавляют 10-15% мелкого перлита или крупнозернистого песка, можно также использовать диатомит садовый или измельченный керамзит. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора, а затем слегка присыпают просеянным торфом. Глубина заделки минимальная, 3-5 мм. При обычной комнатной температуре первые всходы появляются через 4-5 дней от посева, в течение недели фиалка дружно всходит. Растения развиваются довольно быстро, поэтому при посеве в общие емкости уже через месяц сеянцы начинают мешать друг другу. Даже у небольших саженцев при пересадке обнаруживаются длинные нитевидные корни, поэтому для пикировки лучше использовать стаканчики объемом 100 мл либо рассаживать растения в ящики, выдерживая расстояние между ними 3-5 см. Фиалка рогатая, как и виола, — растение холодостойкое. Для рассады лучше найти прохладное место с хорошим освещением, оптимальная температура для развития сеянцев +18-20°С. В период выращивания рассады проводят 1-2 корневые подкормки, чтобы сеянцы быстрее развивались. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для рассады” идеально подходит под потребности растущих саженцев цветов. На постоянное место рассаду многолетней виолы определяют довольно рано, поскольку растения не боятся похолодания и могут переносить легкие заморозки. Пересадку проводят в начале - середине мая. Выбор места и посадка Фиалка рогатая любит открытые солнечные места, но ей не нравится палящее солнце. Оптимальным местом для этого цветка будут участки, куда солнце заглядывает в первой половине дня или после обеда. На ярком солнце растения будут страдать от пересушивания почвы и перегрева корней, а в тени их побеги будут вытягиваться, а цветение станет скудным. Нитевидные корешки виолы не любят избытка влаги в почве. На участках с глинистым грунтом лучше высаживать цветы на склоне, чтобы избыток воды во время дождя и таяния снега стекал естественным путем. Виола не требовательна к плодородию почвы. На черноземе можно высаживать растения без дополнительного внесения удобрений. На песчаных почвах в посадочные лунки добавляют хорошо перепревший перегной, компост или биогумус. На суглинках полезно внести гранулированные органические удобрения и песок или кирпичную крошку, чтобы улучшить воздухопроводность грунта. Небольшая высота растений предполагает их посадку на переднем плане цветника. Многолетняя виола может выращиваться в качестве бордюрного растения по краю клумбы или вдоль садовой дорожки. Она не помешает росту молодых плодовых деревьев, поэтому ее можно сажать в приствольные круги. Чтобы растения закрыли собой все отведенное пространство, саженцы размещают с шагом 15-20 см. Для получения красивой ленты растения высаживают в два-три ряда в шахматном порядке. Уход Рогатая фиалка — это растение, которым можно просто любоваться, не тратя времени на какой-то особенный уход. В начале сезона молодые растения потребуют периодических поливов и регулярной прополки. Но уже в середине лета кустики фиалки закроют собой все отведенное им пространство и выйдут на полное самообеспечение. Лишь на участках с песчаными почвами, которые быстро теряют влагу, цветам потребуется регулярный полив. На суглинках и черноземе растения могут обходиться естественными осадками, если периодически выпадают дожди. Фиалку рогатую можно выращивать и в контейнерной культуре в качестве однолетника: в напольных вазонах или в подвесных кашпо. Однако в этом случае придется следить за состоянием почвы, не позволять ей пересыхать, а также регулярно подкармливать цветы.  В открытом грунте фиалку подкармливают раз в месяц, используя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Растения в горшках и балконных ящиках требуют более частых подкормок, каждые 10-15 дней, при этом норму удобрений лучше уменьшать вдвое, чтобы избежать засоления грунта. На 2-3-й год жизни кусты виолы рогатой становятся слишком развалистыми и начинают выглядеть неряшливо. Здесь поможет стрижка, которую проводят после первой волны цветения, в июне. После обрезки растения формируют боковые побеги и куст становится более аккуратным. Часто садоводы и вовсе удаляют старые кусты, выдергивая их с корнем, и заменяют их более молодыми растениями. Фиалка рогатая практически никогда не болеет и редко поражается вредителями, поэтому обычно не требует обработок пестицидами. В дождливое лето растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. В качестве профилактики применяют обработку фунгицидом широкого спектра действия “Скор”, обработку нужно проводить при первых признаках заболевания. Если зарядили дожди, в саду появляется много слизней, которые не прочь отведать листьев виолы. Однако обычно находится множество растений с более крупными и сочными листьями, поэтому садоводы редко жалуются на то, что брюхоногие съели фиалку. Вегетативное размножение На дачном участке садоводам обычно хватает самосева, — всходы фиалки многолетней появляются то здесь, то там, придавая саду лирический беспорядок. При желании и должном усердии их можно выкапывать и переносить в нужное место. Для воплощения какой-то дизайнерской идеи может потребоваться большое количество саженцев виолы, в этом случае выручает вегетативное размножение. В начале сезона, в мае-июне, как только побеги фиалки достигнут длины 15-20 см, их пришпиливают к почве, для этого достаточно тонкой проволочки или шпильки для волос. При регулярном поливе в течение месяца на побегах образуются дополнительные корни, после чего их отрезают от материнского растения и пересаживают в другое место. Можно поступить иначе и черенковать растения сразу в отдельные стаканчики. Черенки виолы довольно быстро укореняются. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов длиной 5-7 см. Нижнюю часть зеленых черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и погружают в рыхлый грунт на основе раскисленного верхового торфа.  Нежная зелень виолы может быстро завянуть, поэтому черенки держат в условиях высокой влажности. Для этого стаканчики с черенками помещают в ящик, который сверху укрывают полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день необходимо опрыскивать растения из пульверизатора, не позволяя листьям высыхать. Важно держать черенки на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Фиалка рогатая в ландшафтном дизайне Неприхотливый многолетник украсит собой любой уголок сада. Фиалка отлично растет на солнце и в полутени, что делает ее универсальным растением. Небольшие пятачки ярких цветов или широкие бордюрные ленты, подвесные кашпо или балконные ящики — виола рогатая предоставляет садоводу полную свободу для воплощения своих дизайнерских задумок. Необычное применение фиалка рогатая нашла и в кулинарии. Современные сити-фермеры выращивают ее в домашних условиях под искусственным освещением для получения урожая цветов. Цветы виолы съедобны, а мелкие цветы фиалки рогатой идеально подходят для украшения фруктовых десертов, тортов и для столового декора.

Растения с декоративными листьями всегда нужны в цветнике. Стахис шерстистый удивляет садоводов серебристой окраской опушенных листьев, приятных на ощупь. Растение быстро разрастается и образует плюшевые ковры — пройтись по ним нельзя, а любоваться — сколько угодно!  Описание растения Стахис шерстистый, или чистец византийский (Stachys lanata, Stachys byzantina), — многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых.  Латинское название растения указывает на наличие колосовидного соцветия, в переводе с греческого “стахия” означает “колос”. Садоводы же любовно называют чистец овечьими или заячьими ушками. И действительно, удлиненные листья с закругленными краями похожи на уши животных, а сильное опушение только добавляет сходства. В естественной природе чистец византийский произрастает на Балканах, в Турции и Иране, встречается на Кавказе и в Крыму. Сильное опушение листьев — это защита растения от палящих лучей солнца. Серебристая окраска отражает солнечные лучи, а густой ворс препятствует потере влаги. Поскольку садоводы выращивают стахис шерстистый ради его удивительной окраски и плюшевой текстуры листьев, необходимо выбирать для растения самые солнечные места, — только так чистец сможет проявить себя во всей красе. Растения образуют крупную куртину, состоящую из множества прикорневых розеток листьев. Весной, до начала цветения, растение выглядит как почвопокровник, его высота не превышает 20 см. Но уже в конце июня чистец выбрасывает цветочные стрелки, высота которых достигает 50-60 см. Соцветие — ложный колос, мелкие двугубые цветки расположены мутовками, в пазухах небольших опушенных листьев. Цветы стахиса Цветение стахиса не представляет особенной ценности, поэтому ландшафтные дизайнеры рекомендуют удалять цветоносы в самом начале. Однако в цветниках пейзажного стиля рядом с другими многолетниками колосья стахиса выглядит вполне органично. Мелкие лиловые цветочки дополняют холодную красоту серебристых побегов и перекликаются с другими цветущими растениями в лилово-фиолетовой гамме. Растение не доставляет садоводу никаких хлопот. Стахис может обходиться естественными осадками, не требователен к питанию, практически никогда не болеет и крайне редко поражается вредителями. В южных регионах стахис шерстистый сохраняет декоративность круглый год, являясь вечнозеленым растением. В средней полосе и регионах с суровыми зимами под слоем снега листва постепенно отмирает, и ранней весной выглядит непрезентабельно, Однако с приходом тепла чистец быстро отращивает молодые листочки, и уже в мае выглядит достойно. Виды и сорта С. шерстистый Стахис шерстистый — далеко не единственный вид чистеца, который нашел применение в ландшафтном дизайне, однако именно “овечьи ушки” очаровали садоводов.  Европейские селекционеры постарались усилить декоративность листьев стахиса, поработали над формой и окраской “заячьих ушек”, а малопривлекательное цветение отошло на дальний план, — некоторые сорта чистеца вовсе не цветут. Силвер Карпет (Silver Carpet) — название сорта переводится как “серебристый ковер”. Розетки плюшевых листьев образуют сплошной покров, который сохраняет декоративность в течение всего сезона, — ведь растения почти не цветут. Шейла МакКуин (Sheila McQueen) — карликовый сорт чистеца у садоводов пользуется особенной популярностью, небольшие “овечьи ушки” образуют плотный ковер с высотой “ворса” не более 15 см. Растение почти не образует цветоносов, что применительно к чистецу является достоинством. Коттон Боул (Cotton Boll) — “хлопковые шарики”, так можно перевести название этого сорта. Цветочные побеги этого сорта выглядят весьма необычно, ведь цветы вовсе не раскрываются, они заключены внутри пушистых шариков, таких же серебристых, как побеги и листья. Биг Ирз (Big Ears) — “большие уши”, сорт с особенно крупными листьями, они достигают в длину 20-25 см. В отличие от других сортов стахиса шерстистого, окраска листьев Big Ears менее серебристая, скорее зеленая с легким стальным налетом. Другие виды Чистец крупноцветковый (Stachys macrantha) с недавних пор стал относиться к другому родственному виду. Новое название растения — буквица крупноцветковая (Betonica macrantha), в некоторых каталогах указывается как “бетоника”. Буквица крупноцветковая больше похожа на других представителей Яснотковых. Ее зеленые удлиненно-треугольные листья практически лишены опушения, декоративность им придает зубчатый край и фактурные прожилки. Цветоносы возвышаются над розеткой прикорневых листьев. Небольшие двугубые цветки лилового оттенка собраны в рыхлые колосовидные соцветия на верхушках побегов. Цветение буквицы приходится на июль. Чистец Монье (Stachys Monieri) весьма похож на буквицу крупноцветковую. Растение приобрело популярность благодаря цветникам Питера Удольфа и даже получило звание “растение года” в 2019 г. Прикорневые широко ланцетные листья собраны в крупные розетки. В середине лета чистец Монье зацветает, образуя множество цветочных побегов, которые венчают лиловые колосовидные соцветия. Выращивание и уход Саженцы европейских сортов стахиса шерстистого можно приобрести в садовых интернет-магазинах. Корневища поступают в продажу весной. Обыкновенный чистец византийский, или овечьи ушки, можно вырастить из семян через рассаду. Выращивание из семян Семена стахиса довольно крупные, обращаться с ними легко и просто, к тому же они показывают отличную всхожесть. Посев семян проводят в середине-конце марта, чтобы в конце мая уже высадить рассаду на постоянное место. Посев семян можно проводить в неглубокие плошки, а как только у сеянцев появится пара настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Для посадки используют рыхлую почвенную смесь. Можно приготовить ее самостоятельно, смешивая садовую землю, верховой торф и песок или перлит, либо воспользоваться готовым грунтом для рассады. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и слегка присыпают сверху, глубина заделки не более 0,5 см. В течение 10-15 дней появляются дружные всходы. Рассада стахиса До момента пикировки сеянцы лишь изредка поливают при подсыхании поверхности почвы. Через 2 недели после пересадки по отдельным стаканчикам саженцы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. Чтобы рассада не вытягивалась, в пасмурные дни необходима досветка светодиодными или фитолампами. Когда возвратные заморозки, которые обычно совпадают с цветением черемухи, остались позади, рассаду высаживают на постоянное место.  Выбор места и посадка Чтобы “овечьи ушки” были максимально пушистыми, а в окраске листьев было больше серебра, чем естественной зелени, необходимо сажать стахис шерстистый на ярком солнце. Растение не боится солнцепека и жары, ведь природа наградила его естественной защитой. Чистец византийский стойко выносит засуху, а вот к затяжным дождям растение приспособлено хуже. Обычный дождик не принесет ему вреда, лишь собьет пыль с пушистых листьев. Но в дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, листья стахиса теряют декоративность. Они могут поражаться различными пятнистостями, а порой начинают подгнивать из-за постоянной сырости. Перемены погоды невозможно предугадать, поэтому лучше сажать стахис так, чтобы он не страдал от избытка влаги — на легком возвышении или на склоне. Не стоит сажать чистец византийский там, где осенью стоят лужи, а весной скапливаются талые воды — растение не выносит переувлажнения грунта. Стахис не придирчив к характеру почвы. Как и другие растения, он хорошо развивается на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но способен жить и на глинистой почве, при условии, что растения будут расположены на склоне. Садоводам нужно помнить, что чистец византийский больше боится сырости, чем засухи. При подготовке посадочных лунок полезно внести в почву разрыхляющие компоненты: песок, перлит, молотый керамзит или кирпичную крошку. Добавление горсти гранулированных органических удобрений создает запас питания на первые пару лет, — потребности чистеца довольно скромные. Чистец довольно быстро разрастается, это нужно учитывать при размещении растений в цветнике. При посадке по схеме 30 на 30 см уже в следующем году растения образуют сплошной ковер. Чтобы стахис не теснил остальные цветы, необходимо выдерживать расстояние не менее полуметра до других декоративных многолетников. Стахис шерстистый часто выращивают в качестве бордюрного растения, высаживая вдоль садовых тропинок. Однако на дачных участках, где зимой дорожки постоянно чистят, лучше подобрать другое место для многолетнего цветка. После зимовки под большими сугробами чистец часто выпадает. В последние годы зимы бывают нестабильными, морозы сменяются оттепелями, и под слоем снега образуется вода, в которой листья стахиса сгнивают, а корни выпревают.  Уход Уже в первое лето “овечьи ушки” порадуют садовода. На ярком солнце листья становятся серебристыми, почти белыми. Кустики быстро увеличиваются в размере за счет появления новых прикорневых розеток листьев. В первый год стахис не цветет, что только добавляет ему декоративности. Молодые саженцы нуждаются в регулярных поливах и рыхлении почвы между поливами и дождями. Когда растения приживутся после пересадки и тронутся в рост, хорошо бы поддержать их любым комплексным удобрением: “Здравень Турбо для цветников и клумб” или “Здравень Турбо универсальный”.  Полив растений лучше проводить вокруг кустиков, стараясь не мочить пушистые листья. В южных регионах, где зима бывает довольно мягкой, стахис может сохранять старые листья до весны. В средней полосе и севернее имеет смысл срезать надземную часть растений после первых заморозков.  Под слоем снега листва все равно отомрет, но большое количество гниющих листьев будут провоцировать развитие патогенной микрофлоры. Весной прошлогодние пожухлые и подгнившие листья приходится убирать, при этом часто повреждаются молодые листочки. Стахис шерстистый не требует укрытия на зиму, даже европейские сорта выдерживают морозы до -35-40°С, лишь сорт Cotton Boll отличается чуть меньшей морозостойкостью, до -29°С. Вегетативное размножение Овечьи ушки легко размножаются вегетативно: делением куста или отводками. Молодые кусты возрастом 2-3 года уже можно делить, лучшее время для этого: начало мая и конец августа. Куст выкапывают из почвы и разделяют руками или с помощью ножа на отдельные розетки листьев. Каждая деленка должна иметь одну или несколько развитых розеток и хорошие корни. Новые растения сразу же высаживают на подготовленное место. Взрослые кусты чистеца сами указывают садоводу на то, что пора заняться их омоложением. Со временем побеги удлиняются, и их основание оголяется, из-за чего центр куртины “лысеет”. При этом если приподнять побег, можно увидеть зачатки корней в том месте, где он соприкасался с землей. Если свободное пространство позволяет, достаточно подсыпать рыхлой почвы под полегшие побеги, чтобы им было легче укорениться. Когда же они обретут собственные корни, можно аккуратно удалить старую часть куста. Боковые побеги взрослых кустов можно использовать в качестве зеленых черенков. Их отрывают от материнского куста, укорачивают и укореняют в рыхлый почвенный субстрат из смеси торфа и песка. Отделение прошлогодних побегов на черенки проводят ранней весной, если кусты хорошо перезимовали. В случае неудачной зимовки необходимо дождаться, когда отрастут молодые листочки и уже после этого отделять розетки листьев. При должной ловкости можно даже не выкапывать материнский куст из земли, а лишь аккуратно отделить несколько розеток с корнями при помощи ножа с узким лезвием. Стахис шерстистый в ландшафтном дизайне Благородное серебро, которые дают пушистые листья чистеца, идеально вписывается в цветники с холодной гаммой в синих, лиловых или фиолетовых тонах. Стахис и петуния Стахис не годится для парадной клумбы с яркими цветами, скорее, это растение-компаньон для цветника в пейзажном стиле. Пушистые листья и серебристые цветочные побеги сочетаются с обыкновенными синими васильками и многолетним васильком подбеленным с крупными лиловыми цветами. Шалфей садовый, синяя и розовая вероника, дербенник, котовник — отличные соседи для стахиса. Это довольно крупные растения, которые не боятся легкого притеснения со стороны чистеца. Молочай, очиток видный и другие суккуленты — замечательная компания для чистеца. Засухоустойчивые растения, такие как армерия приморская, гвоздика перистая, лаванда, перовския требуют тех же условий выращивания и смотрятся весьма органично. Интересные сочетания получаются при совместной посадке шнитт-лука и чистеца. Цветущие сиреневые головки луковых идеально сочетаются с серебристой опушенной листвой.  Лихнис корончатый оттенком цветов и окраской листьев похож на чистец, разве что его разветвленные побеги располагаются ярусом выше. Тему “серебра” в цветнике поддержат ясколка, вероника седая, кошачья лапка (антеннария альпийская), декоративные сорта полыни.