Ель обыкновенная повсеместно растёт на территории нашей страны, она хорошо приспособлена к климату средней полосы и более холодных регионов. Природные формы ели редко сажают на дачном участке — деревья вырастают в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Кроме того, с годами нижняя часть дерева оголяется.
Из-за слабой корневой системы взрослые ели нередко опрокидываются под напором сильного ветра. Возможно, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были маленькими, и упавшее дерево могло разрушить жилище.
Для садовых участков больше подходят низкорослые сорта, высота которых в возрасте 10-ти лет не превышает 2-3 м, а также декоративные и карликовые. Очень часто дачники останавливают свой выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колючая (Picea pungens) ничуть не меньше по размеру, чем ель обыкновенная (Picea abies), достаточно вспомнить огромные ёлки у стен Кремля на Красной площади.
При выборе саженцев обращайте внимание на название сорта. Слово «компакта» (compacta) в названии может вводить в заблуждение, ведь эта характеристика относится к плотности кроны, а не высоте. На крошечный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно означает «карликовый».
Виды и сорта ели
Голубые
Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе.
Слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов.
В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается:
- «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая.
- «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза», по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м.
- «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая.
- «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая.
Жёлтые
Жёлтая окраска листвы у декоративных культур обозначается в названии словом «ауреа». Ели с жёлтой окраской хвои мало распространены.
- Ель обыкновенная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от лесной красавицы. Но в начале лета, когда идёт рост молодых побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Постепенно оттенок новой хвои меняется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обычному зелёному цвету.
Разноцветные
Особое место среди декоративных хвойных занимают деревья с контрастной окраской хвои. Молодые приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колючей «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), или насыщенно-красными, как у сортов ели обыкновенной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», или «Райдал» (Picea abies Rydal).
Это низкорослые сорта с медленным ростом, ежегодный прирост не более 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей достигает 2 м, диаметр кроны 1 м. С годами скорость роста немного увеличивается, и к 30-ти годам деревья вырастают до 6 м в высоту, диаметр кроны в нижней части 3,5-4 м.
К сожалению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Лишь молодые приросты отличаются оттенком от прошлогодних ветвей. Особенно декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Примерно через 2-3 недели молодая хвоя постепенно меняет оттенок, сливаясь с общей массой — голубой или зелёной.
Карликовые
Карликовые формы хвойных находятся на пике популярности. Благодаря крайне медленному росту эти «игрушечные» ели год от года почти не изменяются, их шаровидная или подушковидная крона становится чуть шире, но ежегодные приросты минимальны — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой.
Наиболее популярный карликовый сорт был выведен более 100 лет назад, но до сих пор не теряет актуальность — это ель обыкновенная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветви деревца расположены практически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у таблетки, в молодом возрасте крона более рыхлая, имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья вырастают до 40-60 см в высоту и около 1 м в диаметре.
Если к крохотным шаровидным хвойным мы уже почти привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что вместо травянистых почвопокровников или декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель.
Сорт колючей ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США почти 100 лет назад, в 1924 г. У неё широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам дерево разрастается в ширину на 1,2 м, при этом высота растения остаётся в пределах 20 см.
Необычные формы
Если классическая форма ели кажется вам скучной, обратите внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных.
Плакучие формы елей невероятно красивы, они выглядят, как зелёный водопад или застывшая мелодия: ель обыкновенная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колючая «Зе блюз» (Picea pungens The Blues).
Их ветви направлены вниз, крона формируют плавно опадающий каскад. Центральный побег необходимо подвязывать, поэтому высота дерева зависит от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие формы могут стелиться по земле. У них высокая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья вырастают в высоту (или длину) до 3 м, а диаметр кроны достигает 2,5 м.
Молодые деревья выглядят немного нелепо, а порой даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветви, направленные в разные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с годами дерево становится более пышным и раскидывает многочисленные змеевидные побеги на ширину до 12 м в диаметре, высота деревьев значительная, 12-15 м. Конечно таких размеров они достигают только к 30-ти годам.
Как выбрать саженцы ели при покупке
В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых часто продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с закрытыми корнями. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают с комом земли, который упаковывают в мешковину, закрепляя её пластиковой или металлической сеткой.
Для елей крайне важно сохранение земляного кома при пересадке, поэтому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтобы земля не осыпалась с корней при перевалке деревца в посадочную лунку.
Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой цене, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, крайне малы.
При покупке обращайте внимание на состояние хвои. Она должна быть здоровой, иметь цвет, соответствующий сорту, без пятен или сухих участков. Пожелтение хвои или бурые пятна на иголочках говорят о том, что дерево заражено каким-то грибным заболеванием. Поскольку пересадка несёт дополнительный стресс, больные экземпляры могут не прижиться, а лечение потребует от садовода дополнительных усилий.
Земляной ком не должен быть пересушен. Впитывающие корни саженцев хвойных отмирают очень быстро, поэтому пересушивание почвенного субстрата может привести к гибели корней.
Выращивание ели
Ели хороши тем, что абсолютно неприхотливы. Они растут практически на любых почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на весеннем солнце. При хорошем уходе деревья редко болеют и практически не поражаются вредителями. Их можно выращивать без формировки и обрезки, естественная форма деревьев привлекательна сама по себе. Создать подходящие условия выращивания для ели несложно.
Когда сажать ель
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем считают осень: с начала сентября до конца октября. Хвойные деревья хорошо приживаются и при более поздних сроках посадки, в ноябре и декабре, когда верхний слой почвы уже промёрз.
Если вы планируете посадку хвойных на весну, лучше подготовить ямы с осени, это ускорит и упростит весенние работы. При поздней весенней посадке потребуется притенение деревьев и частый полив, т.к. в жаркую погоду корни развиваются не так быстро, как в прохладе.
Выбор места
Несмотря на то, что в лесу деревья растут очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке необходимо выбрать самое солнечное место.
Особенно важно это для видов с необычным цветом хвои: голубых елей, сортов с жёлтой, белой или красной окраской молодой хвои. В тени они не смогут проявить свои декоративные свойства и вернутся к обычной зелёной окраске.
А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца.
Хвойные не любят близкого залегания грунтовых вод. Ели наименее других хвойников страдают от сырости, т.к. их корни не уходят на слишком большую глубину. Однако если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1 м от поверхности почвы, имеет смысл продумать систему дренажа на участке.
Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный дренаж в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корни ели обойдут камни и уйдут глубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой хвойные растут плохо, часто болеют и живут не так долго.
Подготовка почвы
Ели непривередливы к почвам, они растут и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Конечно, оптимальный вариант — это рыхлая, хорошо дренированная почва, богатая гумусом.
Однако не стоит усердствовать с внесением перегноя. Избыток азота в почве, слишком «жирный» грунт часто приводит к растрескиванию ветвей дерева, т.к. структура ткани растения становится более рыхлой. При посадке полезно внести в лунку комплексное удобрение с большим содержанием калия и фосфора, это может быть специальное удобрение для хвойных или состав с пометкой «осеннее».
Вместо покупного торфа можно использовать почву из ближайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет нужную кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой.
Строго говоря, высокая кислотность почвы нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница располагается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания.
Полезную микрофлору, необходимую хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это различные препараты со словом «микориза» в названии.
Посадка ели в открытый грунт
Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земляного кома саженца. Такие внушительные размеры нужны для того, чтобы тонкие молодые корешки развивались быстрее, и дерево прижилось на новом месте. Если воткнуть саженец в тесную лунку, то с большой долей вероятности он погибнет, ведь новым корням будет трудно пробиваться сквозь плотную толщу земли.
После выкопки ямы нужного размера часть плодородного грунта из лунки смешивают с торфом или хвойным опадом и возвращают обратно. Таким образом корни саженца окажутся на мягкой «подушке».
При посадке ели крайне важно не заглубить саженцы. Корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы, ровно на той же высоте, как рос саженец. Хвойные не образуют дополнительные корни на нижней части ствола, поэтому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже наоборот, заглубление корневой шейки может привести к загниванию.
После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, постепенно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Очень важно, чтобы после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот.
Уход за елью после посадки
Поливы и подкормки
Бытует мнение, что ели не нужно поливать. И действительно, взрослые деревья вполне способны сами обеспечить себя нужным количеством воды и питания. Но это не относится к к молодым саженцам или пересаженным крупномерам.
Хвойные приживаются не так быстро. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья необходимо регулярно поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, характера почвы и размера саженца.
Общим правилом является то, что полив должен быть обильным, чтобы вода проникала на всю зону залегания корней. Для небольших саженцев это может быть 1-2 ведро воды за полив, для крупных деревьев понадобится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь.
Поздней осенью, примерно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Влажная почва обеспечивает лучшую зимовку хвойных. Земля дольше не промерзает, кроме того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так страшны зимние иссушающие ветра.
Полив по кроне полезно совмещать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а специальная форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква-Стрим», это значительно облегчает труд, ведь вода может поступать непосредственно из водопровода.
Обрезка
Ели хороши тем, что могут расти вовсе без обрезки, они сами формируют красивую пирамидальную крону. Однако при выращивании на садовом участке садоводы предъявляют более высокие требования к декоративности деревьев, поэтому прибегают к санитарной и формирующей обрезке.
Санитарная обрезка заключается в удалении сломанных ветвей. Формирующую обрезку начинают не раньше, чем деревья достигают высоты 1,5-2 м. Для поддержки конической формы взрослых деревьев используют садовую электропилу, ею проходят по кроне, срезая кончики ветвей, которые выступают за границы намеченного конуса.
Если хвойных на участке немного, то проводят обрезку вручную. Она способствует лучшему кущению ветвей, особенно у ели колючей с голубой хвоей. На месте удалённой верхушки побега вырастает несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не раньше, чем через 2-3 года после посадки.
Каждая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, именно его и вырезают. Чтобы случайно не повредить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя небольшой пенёк. Через некоторое время вырастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья обрезают при помощи электрических садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева.
После обрезки необходимо обильно пролить деревья, подкормить их комплексным минеральным удобрением и профилактически обработать от болезней и вредителей. Любая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать микробы или насекомые-вредители. Для подкормки ели лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13).
Пересадка
Саженцы хвойных не обязательно покупать в садовом центре, вы можете принести небольшую ёлочку из ближайшего леса и посадить на своём участке. Конечно, в этом случае вам нужно быть готовым к тому, что дерево через несколько десятков лет достигнет высоты 20-30 м, поэтому нужно тщательно выбрать подходящее место: вдали от линии электропередач, на расстоянии не менее 5 м от дома и хозпостроек.
Лучшее время для пересадки ели из леса — поздняя осень. В это время почва достаточно влажная после осенних дождей. Понравившуюся ёлочку необходимо подкопать по кругу, отступая от ствола 30-40 см. Чтобы ком земли не рассыпался при перевозке, его ставят на ткань или мешковину и плотно обвязывают. При таком способе пересадки приживаемость деревьев очень высокая.
Особенности ухода осенью
При осенней посадке у хвойных есть несколько месяцев на то, чтобы освоиться на новом месте. В этот период их нужно периодически поливать, если осень выдалась сухой, достаточно проводить полив раз в 7-10 дней. Через 2 недели после посадки можно провести полив раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим», это ускорит образование новых корней.
Осенние ветра бывают очень сильными, это плохо сказывается на приживаемости саженцев: пока дерево не прижилось, нежелательно, чтобы оно раскачивалось из стороны в сторону, поэтому после посадки лучше подвязать деревца к колышкам.
Подготовка к зиме
Хвойные не нуждаются в укрытии на зиму, но некоторым видам может потребоваться защита от яркого февральского солнца. Сорта, склонные к выгоранию хвои, оборачивают натуральной мешковиной или спанбондом.
Хвоя может желтеть и высыхать не только на ярком солнце, но и по причине обезвоживания. Поскольку деревья зимуют с «листьями» — хвоинками, они продолжают испарять влагу и в зимнее время, при этом пополнять запас влаги из промороженной почвы они не могут, поэтому тратят собственные запасы. Чтобы уменьшить промораживание почвы за неделю до сильных морозов проводят мощные влагозарядные поливы, промачивая почву на глубину 70-80 см.
Защита от болезней
Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья редко поражаются грибными болезнями, поскольку растут на просторе, их крона хорошо проветривается.
Самым распространённым заболеванием елей является шютте, есть несколько разновидностей болезни, которые вызываются разными патогенными грибами. Чаще всего они поражают молодые деревья, особенно при сильном загущении и в дождливое лето.
Обыкновенное шютте ели
Болезнь проявляется весной, в апреле - мае на прошлогодних приростах. Хвоинки желтеют, буреют, затем высыхают, но не опадают сразу же. К концу лета на обратной стороне иголок образуются споры грибницы — чёрные овальные образования размером до 3,5 мм.
Бурое шютте
Болезнь проявляется сразу после схода снега, поскольку заболевание начинается ещё осенью. Ранней весной хвоя окутана пушистой грибницей бурого с чёрным оттенка, затем она высыхает, превращается в липкую субстанцию, которая удерживает сухую хвою от опадения.
Снежное шютте
Болезнь проявляется на нижних ветвях, которые зимовали под слоем снега. Чаще проявляется в регионах с высоким снежным покровом. После схода снега на хвое виден серый налёт. Поражённые побеги желтеют, буреют, в конце лета хвоя становится хрупкой и начинает осыпаться.
Ржавчина
Наименее опасная болезнь, которая легко излечивается. Проявляется в июне-июле. На иголках появляются многочисленные выпуклые образования ржавого или рыжего цвета длиной 2-3 мм. Болезнь быстро распространяется, т.к. споры легко рассеиваются на соседние ветви и другие деревья. Возбудители ржавчины часто переносятся с черёмухи, боярышника и груши, поэтому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями.
Лечение грибных заболеваний
При появлении признаков любых грибковых заболеваний на хвойных применяют контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» или 1% медный купорос.
Для борьбы с различными видами шютте лучше использовать системно-контактные препараты, в состав которых входит оксид меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронэкс». Есть и специальный препарат, предназначенный именно для лечения хвойных — системный фунгицид «Ракурс», в его составе эпоксиконазол и ципроконазол.
Борьба с вредителями
У хвойных не так много вредителей, особенно при выращивании на садовых участках. В дикой природе деревья больше подвержены нашествию насекомых.
Тля и хермес
В лесах ели сильно поражаются различными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крошечная хвойная тля, которую можно заметить по белому «пуху» в основании хвоинок, а также на мутовках, разветвлениях. При обнаружении тли или хермеса на елях необходимо провести обработку системным инсектицидом, например, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра». Обработки нужно проводить регулярно, раз в 3-4 недели.
Паутинный клещ
В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые слишком малы и не видны невооружённым глазом, заметить их присутствие можно по постепенному осветлению хвои на верхушках побегов. При большом скоплении вредителей появляется тонкая паутина.
Паутинный клещ размножается очень быстро, новые поколения появляются каждые 7-10 дней. Поскольку любые инсектициды действуют только на взрослых особей, для уничтожения паутинного клеща нужно провести три последовательных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными нужны специальные акарицидные или инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл».
Обыкновенные еловые пилильщики
Невзрачные бабочки елового пилильщика делают яйцекладки на хвое, вред деревьям наносят личинки, которые питаются молодыми хвоинками. Повреждённые деревья имеют оголённые молодые побеги, их рост приостанавливается. Для уничтожения гусениц нужны инсектициды широкого спектра действия, такие как «Алатар» (д.в. малатион + циперметрин).
Еловая ложнощитовка
Насекомые выглядят как крошечные наросты на коре дерева, они имеют плотный панцирь, поэтому не каждый яд может с ними справиться. Насекомые весьма плодовиты, в разгар лета выводится многочисленное потомство, которое питается соками хвои и молодых побегов. Медвяные выделения ложнощитовок становятся благоприятной средой для развития грибных болезней.
Для уничтожения различных вредителей елей есть специальный системный инсектицид «Пиноцид» с тремя компонентами: альфа-циперметрин, имидаклоприд и клотианидин.
Размножение елей
Высокая стоимость сортовых елей объясняется сложностью их размножения. Гены, которые получены в результате каких-то природных мутаций, а также те, что отвечают за наличие воскового налёта на хвое, редко передаются при семенном размножении. Питомники размножают декоративные сорта прививкой на ель обыкновенную либо черенкованием.
Размножение ели черенками
Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот непростой и длительный, но его можно освоить. Процент приживаемости черенков хвойных не слишком высок, примерно 60-70%. Это гораздо меньше, чем при черенковании декоративных или ягодных кустарников. Проблема в большом содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней.
Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Однако есть и другое мнение, которое подтверждается опытом успешного черенкования — не пяточка, а длинный косой срез на нижней части побега способствует хорошему укоренению. В любом случае, здесь не обойтись без специальных стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин».
Для успеха всего мероприятия важно использовать свежие черенки, сразу после их нарезки. Если приходится перевозить их на дальнее расстояние, черенки упаковывают во влажную ткань или полиэтиленовый пакет.
Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на сутки. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтобы уменьшить испарении влаги. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью.
Непосредственно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножом или пилой с мелким зубом, и втирают в неё сухой порошок стимулятора корнеобразования. При такой подготовке шансы на укоренение черенков увеличиваются.
Почвенный субстрат для черенкования должен быть максимально лёгким и рыхлым. Лучше всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка или мелкого агроперлита. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он хорошо удерживает влагу, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Поскольку кокосовый субстрат не содержит питательных веществ, его смешивают с низинным торфом.
Ёмкости для укоренения черенков должны иметь крупные дренажные отверстия, они нужны не только для оттока вода, но и для доступа кислорода к корням, что крайне важно при черенковании.
Для укоренения черенков ели удобно использовать 5-ти литровые пластиковые бутылки, их разрезают на две части: в нижней проделывают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. При необходимости крышку приоткрывают, чтобы уменьшить влажность воздуха внутри «парничка», либо через неё производят полив или опрыскивание водой для увеличения влажности.
Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, однако лучше не ставить их на южный подоконник — под ярким солнцем в «тепличках» поднимется температура, и черенки сгорят.
С приходом весны укоренившиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета молодые саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно высадить на постоянное место.
Размножение ели семенами
Размножение хвойных семенами — процесс долгий и трудоёмкий, поэтому к нему прибегают крайне редко. Ели впервые «цветут» в возрасте 25-30 лет. Образование мужских и женских цветов, которые становятся шишками, происходит не ежегодно. Шишки формируются в верхней части кроны, откуда их невозможно собрать вручную. Семена созревают в октябре, но опавшие шишки часто оказываются пустыми, т.к. семена уже осыпались.
Если всё же удалось заполучить семена ели, их можно посеять под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Если же семян мало, то их заворачивают во влажную ткань и отправляют на стратификацию при температуре +1-3°С на полтора месяца. После окончания стратификации их высевают в лёгкую почвенную смесь и выращивают как рассаду. На постоянное место растения пересаживают только на второй год жизни.
