Комнатные растения

Спатифиллум – комнатное растение, которое есть у многих цветоводов на подоконниках. В народе этот цветок называют «женское счастье». Есть красивая легенда, объясняющая происхождение такого названия.  Свадебный букет финикийской богини любви Астраты состоял из спатифиллумов. В цветы она вдохнула частичку своей радости и любви, и по традиции бросила его в толпу. С тех пор и пошло поверье: каждая, кто дотронется до спатифиллума, обретет любовь и семейное счастье. Согласно приметам спатифиллум приносит в дом гармонию и благополучие, замужним женщинам «помогает» обрести женское счастье, а цветение растения – к пополнению в семье. Но это лишь приметы и суеверия. Поговорим о более насущном: как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях, и с какими проблемами может столкнуться цветовод в процессе выращивания этого комнатного растения. Описание растения Латинское название цветка Spathiphyllum образовано от двух слов «spathe» – покрывало и «phyllon» – лист. Оно точно отражает строение цветка: соцветие в виде початка накрыто, словно покрывалом, белым лепестком. Спатифиллум – многолетнее травянистое растение семейства Ароидные. В природе растет в Южной Америке, на Филиппинах, в Новой Гвинее. Известно более 50 видов этого растения. Для всех них характерны крупные, вытянутые, заостренные к макушке листья, растущие прямо от корневища. В естественных условиях спатифиллумы цветут регулярно и обильно – с весны и до осени. Дома эти растения радуют цветением лишь в условиях надлежащего ухода, чаще – тоже в начале весны, когда световой день увеличивается. Одиночные цветоносы вырастают прямо из корневища: они прямые, высокие, чаще вытягиваются выше листьев. Листья спатифиллума Корневая система спатифиллумов достаточно мощная и разветвленная, активно разрастающаяся вширь. Виды и сорта Все мы привыкли видеть спатифиллумы с темно-зелеными однотонными листьями и белыми или кремовыми цветками-парусами. На самом деле существуют разные виды: компактные и высокорослые, цветущие и поражающие в первую очередь своими пестрыми листьями. Рассмотрим наиболее популярные разновидности. Обильноцветущий (Spathiphyllum floribundum) Один из наиболее популярных в комнатной культуре видов. В природе произрастает в тропических лесах Колумбии и Венесуэлы. В высоту вырастает до 60 см. Листья эллиптические, темно-зеленые, глянцевые, со слегка волнистым краем, длиной до 25 см. При надлежащем уходе из пазухи каждого листа появляется цветонос. А так как розетки листьев этого спатифиллума достаточно густые, то и цветов может быть весьма много – до 4 десятков. Поэтому и называется разновидность обильноцветущей. Початки кремовые, покрывала белые, с возрастом приобретают зеленоватый оттенок. Цветет этот вид с весны до осени, иногда с перерывами, при хорошем уходе – едва ли не круглый год.  Уоллиса (Spathiphyllum wallisii) Не уступает по популярности предыдущему виду, родом из Колумбии, является родоначальником множества гибридов. Это достаточно низкорослый вид: высота взрослых растений – 30-45 см. Листья продолговатые, длиной до 20 см, насыщенно-зеленые, глянцевые, растут на длинных черешках. Цветки схожи с теми, что характерны для предыдущего вида: кремовые початки, белые, со временем зеленеющие покрывала. Вот несколько сортов, выведенных в рамках этого вида: Домино. Оригинальный пестролистный сорт, который ценят за необычную окраску листьев: они темно-зеленые с хаотично расположенными белыми мазками и пятнами. Высота растения – до 70 см. Джемени. Гибрид, выведенный из сорта Домино. Отличается жатыми листьями, кремовыми пятнышками вдоль боковых прожилок, округлыми прицветниками. Пикассо. Еще один сорт с пестрой окраской листьев: они темно-зеленые, с широкими и контрастными кремово-белыми или светло-зелеными пятнами и полосами. Такая мозаика напоминает работы художника Пикассо, откуда и пошло название сорта. Шопен. Компактный сорт, дающий густые розетки листьев до 50 см в высоту. Листья продолговатые, насыщенно-зеленые, глянцевые, с четко выраженными жилками. Особенность сорта – слегка волнистые края листьев и их визуальная плотность. Сенсация. Один из самых крупных сортов: вырастает до 80 см в высоту. Образует густые и пышные розетки из крупных, матовых, насыщенно-зеленых листьев. Они имеют ярко выраженные центральные и боковые жилки. Купидо. Низкорослый сорт, не вырастающий выше 40 см. Листья узкие, удлиненные, темно-зеленые, собраны в плотную розетку. Цветет обильно: из центра розетки появляются цветоносы с белыми покрывалами длиной до 10 см. Мауна-Лоа. Мощный и эффектный сорт. Дает густые розетки, состоящие из множества насыщенно-зеленых глянцевых листьев длиной до 35 см. Цветки тоже крупные: длина покрывала может достигать 15 см. Каннолистный (Spathiphyllum cannifolium) Вид, в природе произрастающий в Венесуэле. Назван так по схожести листьев с зеленью канн: пластины крупные, широкие, овальной формы, с ярко выраженными жилками. Содержать каннолистный спатифиллум дома может быть весьма проблематично: как минимум потому что растения достаточно массивные и раскидистые (до 1 м в высоту) и требуют простора, как максимум – им нужна повышенная влажность воздуха и почвы. Приятный или прелестный (Spathiphyllum blandum) А этот вид наоборот может похвастаться компактными размерами (до 40 см в высоту) и медленными темпами роста. Зато обильным и регулярным цветением. Цветет спатифиллум прелестный ближе к концу весны, раскрывая бело-зеленые паруса. Листья у него темно-зеленые, вытянутые, сидят на высоких черешках. В природе вид встречается в Африке. Ложковидный (Spathiphyllum cochlearispathum) Этот вид прибыл к нам из тропических лесов Мексики и Бразилии. Название ему дано по форме покрывала – оно напоминает ложку. Сами растения достаточно мощные – до 1 м в высоту. Листья тоже могут похвастаться внушительными размерами – до 40 см. Они темно-зеленые, блестящие, на высоких черешках. Геликониелистный (Spathiphyllum heliconiifolium) Редкий и очень эффектный вид. Растения крупные, вымахивают до 1 м в высоту. Листья длинные и широкие, темно-зеленые, с выраженной центральной жилкой. Початок белый, к моменту отцветания чернеет. Покрывало кремово-белое, в длину превышает початок в два раза. Также существует множество гибридов, которые невозможно отнести к какому-то одному виду – они унаследовали признаки сразу нескольких разновидностей. Вот наиболее популярные сорта. Вивальди. Плотные розетки состоят из продолговатых темно-зеленых листьев с волнистым краем. Общая высота растения – до 30 см. Цветки стандартные – желтые початки и белые, зеленеющие со временем покрывала. Свит Лауретта. Высокорослый сорт с крупными и плотными листьями. Обильно цветет в конце весны. При хорошем уходе способен выбрасывать цветоносы регулярно в течение всего года с небольшими перерывами. Даймонд. Ценится за свою необычную вариегатность: на насыщенно-зеленом фоне присутствуют хаотичные кремовые пятна, полосы и штрихи. Алана. Статный и элегантный спатифиллум: его листья не разваливаются в стороны, а смотрят вверх. Они крупные, до 35 см в длину. Сильвер Купидо. Вариегатная форма популярного сорта «Купидо» с листьями серебристо-зеленого цвета с темно-зелеными пятнами и прожилками. «Уголок» покрывала также имеет зеленый оттенок. Условия выращивания спатифиллума дома Чтобы выходец из тропиков комфортно чувствовал себя в квартире, радовал пышностью, густотой и обильным цветением, ему нужно обеспечить определенные условия жизни. Температура Стандартная комнатная температура воздуха в +18…+25°С для спатифиллума как раз комфортна. Это растение не выносит сквозняков, поэтому ставить его на окно, часто открываемое для проветривания, не стоит.  Освещение Идеальный вариант для спатифиллума – яркий, но рассеянный солнечный свет. Растения вполне неплохо переносят полутень, правда листья в этом случае будут не такими крупными. Прямые солнечные лучи цветку противопоказаны – они могут оставлять ожоги. На вопрос, куда лучше поставить спатифиллум, ответим так: на окно восточной или западной ориентации. Влажность воздуха Повышенную влажность воздуха спатифиллумы очень любят. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать – 1-2 раза в неделю. Не лишним будет и организовывать им раз в месяц «банные дни» – ополаскивать кустики под душем. Только делать это нужно лишь тогда, когда растения не цветут. Период покоя Чтобы спатифиллум цвел обильно и регулярно, ему обязательно нужно обеспечивать период покоя. В конце осени растение нужно переставлять в более прохладное (+16…+18°С) и затененное место, минимизировать поливы и подкормки. Как вариант – убирать цветок от окна, накрывать батареи, чтобы они не перегревали и не пересушивали воздух.  Грунт Спатифиллумам нужна рыхлая, легкая и плодородная земля, богатая органикой. Специальный грунт для ароидных отвечает всем этим требованиям. При желании почвосмесь можно приготовить самим из дерновой и листовой земли, торфа, перегноя и песка в равных долях. В него же не помешает добавить цеолит (1 часть на 3 части грунта) и «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» (1,5 г на 10 л земли). Первый будет задерживать влагу, а по необходимости отдавать ее растениям. Второй – оздоравливать грунт и повышать его плодородие. Горшки Материал горшков не имеет принципиального значения: емкости могут быть пластиковыми, керамическими, глиняными. При выборе внимание нужно обращать на три других аспекта: Горшки должны иметь дренажные отверстия; Они должны быть достаточно глубокими; Но не слишком объемными: в просторных емкостях спатифиллумы долго «думают» и не цветут. Диаметр горшка должен быть буквально на 2-3 см больше диаметра корневой системы. Уход за спатифиллумом в домашних условиях Частично о том, как ухаживать за спатифиллумом, было сказано ранее: регулярно опрыскивать, отправлять «в отпуск» на период покоя. Продолжим разговор об уходе за этим цветком. Спатифиллум в букете Полив Спатифиллум любит повышенную влажность почвы, но не болото в горшке: грунт на глубине должен быть чуть влажным постоянно, верхний слой должен успевать подсыхать. Поливать растения нужно 2-3 раза в неделю в весенне-летнее время, 1-2 раза в неделю осенью и зимой. Подкормки В качестве удобрений лучше использовать жидкие составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Режим внесения подкормок – 2 раза в месяц в период активного роста и цветения, 1 раз в месяц в осенне-зимнее время. При пожелтении листьев растения можно дополнительно подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс – регенератор листьев». Гигиена Крупные листья спатифиллума собирают достаточно много пыли. Мелкая грязь закупоривает устьица и мешает нормальному дыханию растений. Чтобы этого не происходило, а также для поддержания ухоженного внешнего вида, зелень нужно регулярно протирать тряпочкой, смоченной водой с добавлением препарата «Грин Дейл». Такая процедура позволяет не только навести чистоту, но и обеспечить растения дополнительным питанием. Также у спатифиллумов нужно по мере необходимости обрезать высохшие и пожелтевшие листья. Пересадка Пересаживать спатифиллумы нужно 1 раз в 1-2 года. Обязательно стоит провести пересадку в случае, если корни растений начали вылезать из горшков. Помните, что эти цветы не любят слишком просторных емкостей, а потому не берите горшки «на вырост» – новые емкости должны быть шире предыдущих лишь на 2-3 см. На дно нужно обязательно укладывать дренажный слой из керамзита, мелких камней или гальки.  После пересадки спатифиллум нужно хорошо полить и поставить в затененное место, куда не достают прямые солнечные лучи. Следующий полив необходимо будет произвести лишь через 7-10 дней. Вредители и болезни спатифиллума Наиболее распространенные заболевания спатифиллума – гниль и фитофтороз. Оба недуга развиваются из-за пренебрежения правилами полива: когда растения заливают, почва совсем не успевает просыхать. Признаки болезней тоже схожи – листья желтеют и теряют тургор, на них появляются темные пятна, которые со временем разрастаются. В обоих случаях самое верное решение – пересадить цветок в свежий грунт, удалить сильно поврежденные листья, почву и надземную часть обработать фунгицидом «Фитолавин». Из вредителей на спатифиллумах встречаются все те же, что и на других комнатных растениях: паутинные клещи, мучнистые червецы, щитовки. Главным признаком появления первых являются проколы на листьях и мелкие паутинки, вторых – рыхлый белый налет на стеблях, третьих – коричневые бугорки и точки на листьях. Во всех случаях зелень будет желтеть, увядать и опадать. Избавиться от вредителей помогут обработки «Зеленым мылом», в запущенных случаях – инсектицидом «Фитоверм». Размножение спатифиллума в домашних условиях Комнатные спатифиллумы размножают методом деления. Процедуру проводят весной в процессе пересадки растений. Цветы выкапывают, делят на нужное количество частей таким образом, чтобы каждая из них имела крепкую корневую систему, 3-4 листочка и точку роста. Деленки высаживают в отдельные горшочки и хорошенько поливают. Через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – тогда укоренение пройдет быстрее. Наиболее частые проблемы в выращивании спатифиллума Спатифиллум – растение весьма «удобное». Он не будет терпеть ненадлежащего ухода, быстро и явно просигнализирует о том, что условия для него неподходящие. Поговорим об основных проблемах, с которыми сталкиваются цветоводы, в чьих коллекциях есть спатифиллумы. Сохнут кончики листьев. Чаще это происходит из-за сухого воздуха. Выход – устроить растениям теплый душ, в будущем – не забывать регулярно опрыскивать их. Спатифиллум не цветет. Чтобы стимулировать цветение, для начала нужно обеспечить растению период покоя. Через месяц поставить его поближе к свету, регулярно подкармливать, не заливать. Важно обратить внимание и на горшок – возможно он слишком просторный: спатифиллум наращивает корни и пока не готов давать цветоносы. Темные сухие пятна на листьях. Часто это ожоги от прямых солнечных лучей. Что делать – переставлять цветок в защищенное от лучей место, притенять его тюлем. Зелень чернеет и теряет тургор. Вероятно это происходит из-за избытка влаги. В идеале нужно пересадить растение и отрегулировать режим полива. У спатифиллума желтеют листья. Причин этого неприятного явления может быть несколько: неправильный полив, недостаток света, поражение болезнями и вредителями, сквозняки. Однозначного ответа на вопрос что делать нет, нужно оценить условия выращивания растения и постараться улучшить их. Спатифиллум – растение красивое и благодарное: при должном уходе обязательно порадует яркой зеленью и эффектными цветками-парусами. А если верить приметам – еще и принесет счастье в дом. Бояться его тропической «натуры» не стоит – он вполне хорошо адаптируется к условиям квартиры!

Юкка – экзотическое комнатное растение, внешне напоминающее пальму. Эффектный силуэт с крепким стволом и пышной розеткой длинных заостренных листьев делает юкку настоящим украшением комнаты, акцентной деталью интерьера. Кроме декоративной привлекательности растение также ценится за неприхотливый характер и выносливость.  В этой статье поговорим о видах юкки, пригодных для содержания дома, условиях выращивания растений, требуемом уходе. Описание Юкка (Yucca) – род вечнозеленых древовидных растений семейства Агавовые. Естественной средой их обитания являются полупустыни, каменистые склоны, сухие равнины – места, где жарко и сухо. В природе юкки растут в Центральной Америке, Мексике. В России они тоже встречаются – на Черноморском побережье. В естественных условиях юкки способны вымахивать до 8-9 м в высоту. Домашние растения такими исполинскими размерами похвастаться не могут – они не вырастают выше пары метров. Как было сказано ранее, внешне юкки схожи с пальмами: имеют жесткие мечевидные листья, собранные в плотные розетки, прямой или разветвленный деревянистый ствол. Юкки цветут крупными колокольчатыми цветками белого или кремового цвета, собранными в высокие соцветия-метелки. Однако в комнатных условиях зацветают они крайне редко – исключительно в благоприятных условиях при соблюдении всех правил ухода. Виды юкки Род юкки включает около 50 разновидностей. Но лишь небольшая часть из них пригодна для выращивания в домашних условиях. Кстати, некоторое разновидности можно посадить даже в саду в открытом грунте. Поэтому юкку запросто можно назвать не только комнатным, но и садовым растением. Юкка Гигантская (Gigantea, Elephantipes, Guatemalensis) Она же слоновая или гватемальская. Именно ее чаще держат дома на подоконниках. Имеет узкие и длинные листья, которые в отличие от многих других разновидностей гладкие, без зубчатого края. В природе вырастает до 9 м, формирует толстый ствол, расширяющийся книзу. Внешне он похож на ногу слона, именно поэтому разновидность и получила название «слоновая». Алоэлистная (Aloifolia) Эту разновидность можно выращивать как дома, так и в саду – в южных регионах нашей страны она вполне комфортно будет чувствовать себя на улице. Молодые растения имеют вид пышных кустиков, с возрастом «обзаводятся» стволом и становятся больше похожими на деревья. Имеют узкие и жесткие листья с зубчатым краем, словно у алоэ – отсюда и название. Нитчатая (Filamentosa) Является карликом по сравнению со своими ближайшими родственниками – вырастает всего до 80 см в высоту. Ствол у нее укорочен, почти полностью скрыт узкими и вытянутыми листьями, по краям которых свисают «нити» (поэтому этот вид и получил такое название). Используется в комнатном цветоводстве, подходит и для уличного выращивания в умеренных широтах: выносит заморозки до -20°С. Эффектно цветет, формируя высокие метелки, состоящие из многочисленных светлых колокольчиков. Цветоносы могут достигать до 1,5 м в высоту. Период цветения – вторая половина лета. Трекуля (Treculeana) Один из самых высокорослых видов – вырастает до 10 м. Очень эффектное растение с крупными, широкими листьями и мощным стволом. В комнатных условиях выращивать такого гиганта весьма проблематично. А вот посадить в саду – вполне себе можно. Правда лишь в южных регионах. Клювовидная (Rostrata) Отличается длинными и тонкими листьями, собранными в плотную розетку, напоминающую клюв птицы. В домашних условиях содержать ее сложно: растению нужно много света и места. В южных регионах с мягкой зимой (на Кавказе, в Крыму) ее можно попробовать посадить в открытом грунте. Но важно будет обеспечить растению надежную защиту от заморозков и избыточной влажности. Сизая (Glauca) Обладает характерным сизоватым оттенком листьев. Имеет невысокий ствол, а потому скорее напоминает густой кустик. Неприхотлива и устойчива к засухе. Чаще выращивается в саду, чем в комнатных условиях. Славная (Gloriosa) Имеет вид кустарника с древовидными стеблями и широкими зелеными листьями. Часто используется в ландшафтном дизайне, но может расти и в домашних условиях. Выращивание юкки в домашних условиях «В неволе» юккам нужно постараться обеспечить условия, максимально приближенные к естественным. Тогда они продемонстрируют свою максимальную красоту и доставят минимум хлопот. Освещение Юкка – растение очень светолюбивое. Только при достатке света она формирует пышную зеленую шапку, листья не вытягиваются и не теряют яркого цвета. Поставить цветок лучше всего на окно южной, юго-западной или юго-восточной ориентации. Летом в полуденное время растения рекомендуется притенять шторами, в противном случае на листьях могут остаться ожоги.  Подросшую юкку, которую нет возможности держать на подоконнике, нужно поставить как можно ближе к окну: на подставку или столик. В идеале – к самому солнечному окну, то есть южному. Температурный режим Юкка теплолюбива, стандартная комнатная температура в +20…+26°С ей вполне подходит. В летнее время растения можно выносить на балкон или веранду. Главное – не забывать защищать от прямых лучей в особо жаркие дни и заносить в дом, если ночью температура опускается ниже +15°С. Ярко выраженного периода покоя у этого растения нет. Но зимой рекомендуется держать его при слегка пониженной температуре в +16…+20°С. В квартирных условиях соблюсти эту рекомендацию весьма сложно. Единственное, что можно сделать – убрать цветок подальше от батареи, но не на сквозняк. Влажность воздуха Юкка нетребовательна к влажности воздуха. От периодических опрыскиваний не откажется, но если их не будет – не закапризничает. Для гигиены и поддержания свежести листьев их рекомендуется протирать влажной тряпочкой. Смачивать ее лучше не в обычной воде, а в растворе препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота, входящая в его состав, будет дополнительно питать зелень и придавать листьям блеск. Грунт Если за влажностью воздуха можно не следить, то к выбору грунта для юкки нужно подойти ответственно. Это растение не выносит переувлажнения и застоя влаги, а потому почва должна быть легкой, рыхлой, хорошо дренированной. Из покупных субстратов лучше всего подойдут те, что предназначены для кактусов и суккулентов. Альтернатива – для пальм и драцен. Почвосмесь можно приготовить и самостоятельно из листовой и дерновой земли, песка, цеолита и перегноя в соотношении 2:2:1:1:1. Перед посадкой важно проверить кислотность субстрата (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»): грунт должен быть нейтральными или слабокислым, но не щелочным. Горшки Комнатные юкки – растения весьма массивные. А потому горшки для них лучше брать глиняные или керамические: они более тяжелые и устойчивые. Не подойдут емкости, покрытые глазурью – они не «дышат», влага из почвы будет хуже испаряться, корням это не понравится. Обязательное условия – наличие дренажных отверстий на дне емкостей. Размер горшка нужно выбирать в соответствии с корневой системой конкретного растения: в диаметре емкость должна быть шире на 3-4 см. Оптимальная высота горшка – два диаметра. Уход за юккой в домашних условиях Поговорим о том, как ухаживать за комнатной юккой и какие особенности «характера» нужно учитывать. Поливы С поливами самое главное – не переборщить. В условиях застоя влаги у юкки начинают гнить корни, растение хилеет и увядает, может погибнуть. В период активного роста (весной и летом) поливать юкку нужно раз в 5-7 дней. Осенью и зимой – раз в 10-14 дней. Нормы полива будут зависеть от температуры воздуха, объема горшка и материала, из которого он изготовлен, размеров самого растения. За среднюю норму можно принять следующее значение – 1 л воды на 5 л грунта. Между поливами верхний слой почвы в 2-3 см должен обязательно успевать просыхать. Подкормки Подкармливать юкку необходимо лишь в весенне-летний период – с марта по сентябрь. Периодичность – 1 раз в 3 недели. В качестве удобрения можно использовать любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Обрезают юкку с несколькими целями: поддержать декоративный внешний вид и густоту кроны, стимулировать разветвление ствола и рост новых побегов, размножить растение. Регулярно нужно удалять старые и высохшие листья – их срезают острым инструментом. Если есть желание остановить рост юкки вверх и спровоцировать ветвление, необходимо срезать макушку на нужной высоте. Ее можно будет укоренить и выращивать как самостоятельное растение. Обрезку необходимо проводить в начале весны. Перед проведением работ инструмент необходимо обработать дезинфицирующим препаратом типа «Агройод».  Пересадка Пересаживать молодые и активно растущие юкки необходимо раз в 2-3 года, взрослые – раз в 4-5 лет. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Пересаживать пальмы нужно методом перевалки, стараясь максимально сохранить земляной ком и не повредить корни. На дно посадочной емкости следует обязательно укладывать слой дренажа из щебня, керамзита или гальки. Оптимальное время для проведения работ – начало весны. Пересадка может потребоваться и в экстренных случаях: если корни начали подгнивать, растение было залито, горшок явно мал, юкке в нем тесно. В этих случаях пересадку проводят не дожидаясь весны. Обработка от вредителей и болезней Юкки редко болеют и подвергаются атакам насекомых-вредителей. Наиболее частые проблемы – загнивание корней из-за избыточных поливов, мучнистые червецы, паутинные клещики и щитовки.  В первом случае растение в срочном порядке пересаживают в свежий субстрат, корни обязательно осматривают, поврежденные участки удаляют. После посадки пальму поливают раствором препарата «Фитолавин». В случае обнаружения на растениях вредителей, крону обрабатывают фунгицидами «Фитоверм» или «Актара». Размножение Размножить юкку проще всего черенкованием. Весной необходимо срезать верхушки побегов, места срезов обработать препаратом «КорнеСтим», укоренить черенки в воде или смеси земли и песка. На время укоренения черенки нужно поместить в «теплички» – накрыть их прозрачными пластиковыми контейнерами или завернуть в пакеты. Важно не забывать периодически увлажнять субстрат и проветривать «теплички». Юкка красива, элегантна, практична и неприхотлива. А еще согласно народным приметам и суевериям она способна защитить домочадцев от сглаза и порчи. В доме, где есть юкка, будет царить мир, гармония и любовь. «Работают» ли эти приметы, мы не знаем. Но то, что юкка способна украсить любое помещение, оживить и озеленить его, точно не вызывает никаких сомнений!

Калатея – довольно капризное комнатное растение. Она не любит сквозняков и прохлады, сухого воздуха, недостатка влаги, прямых солнечных лучей… Словом, есть у нее масса поводов покапризничать. Но цветоводы ее все равно любят: за крупные листья с цветными узорами, разнообразие видов и сортов, из которых можно собрать целую коллекцию пестрых «красавчиков».  Народные приметы говорят, что калатеи меняют жизнь домочадцев в лучшую сторону: привлекают успехи в делах, помогают достичь поставленных целей на рабочем поприще, приносят в дом уют и спокойствие. В народе это растение получило название «молитвенный цветок»: вечером листья поднимаются почти вертикально вверх, складываются, словно руки молящегося. Давайте подробнее поговорим об этом необычном комнатном растении: какие виды калатеи существуют, где лучше разместить цветок в доме, как за ним ухаживать. Что это за комнатное растение Калатея (Calathea) – тропическое декоративно-лиственное растение семейства Марантовые. Все представители данного рода имеют ярко окрашенные овальные или ланцетные листья с узорами в виде полос, штрихов, симметричных рисунков. У некоторых разновидностей нижняя сторона листьев окрашена в фиолетовый или пурпурный цвет. В домашних условиях калатея вырастает до 40-70 см, но в природе может вымахать и до 1 м. Родина растения – тропические регионы Центральной и Южной Америки. Там относительно низкорослые калатеи произрастают во влажных и тенистых лесах под пологом деревьев. Калатея В естественных условиях калатея цветет регулярно – выпускает соцветия, состоящие из небольших белых, розовых или желтых цветков. В домашних условиях цветение происходит крайне редко, потому как обеспечить растению идеальную среду обитания очень сложно: нужны стабильно высокая температура, достаточное освещение без прямых солнечных лучей, повышенная влажность. Правда цветоводов это не смущает: главная красота калатеи – в ее листьях, невзрачные цветки меркнут на фоне них. Виды и сорта В природе насчитывается более 300 видов калатеи. В домашнем цветоводстве используются немногие из них. Ланцетолистная (Lancifolia) Один из самых популярных и неприхотливых видов. Имеет вытянутые овальные листья с волнистым краем. Сверху они светло-зеленые с темно-зелеными пятнами, снизу – фиолетовые. Орбифолия (Orbifolia) Выделяется крупными округлыми листьями на высоких черешках. Узор на листьях – широкие серебристые полосы на светло-зеленом фоне. Она капризнее многих других калатей: особенно чувствительна к сухому воздуху и переувлажнению почвы. Мозаичная (Musaica) Особенно популярен среди цветоводов сорт «Network». Листья растений украшены необычным рисунком – состоящим из множества мелких линий узором, напоминающим мозаику или трещины на стекле. Это один из наиболее неприхотливых видов: хорошо приспосабливается к квартирным условиям, но требует повышенной влажности и защиты от прямых солнечных лучей. Маджестика (Majestica) Декоративный вид с крупными продолговатыми листьями, украшенными выразительными полосами белого, розоватого или серебристого цвета на темно-зеленом фоне. Снизу они фиолетовые. Особенно полюбился цветоводам сорт «White Star» с ярко выраженными белыми прожилками. Рыжебородая (Rufibarba) Названа так из-за тонких рыжеватых волосков на нижней стороне листовых пластин и черешках. Листья узкие, волнистые по краям, сверху темно-зеленые, снизу пурпурные с бархатистой текстурой. Это один из самых «тактильных» видов – к нему хочется прикасаться. Лучше переносит сухой воздух по сравнению с другими калатеями, но требует регулярного полива. Подходит тем, кто хочет что-то необычное, но не сильно капризное. Популярные сорта: «Tropistar», «Blue Grass», «Wavestar». Розовато-раскрашенная (Roseopicta) Получила свое название за листья, украшенные симметричными розоватыми узорами. Нижняя сторона листьев пурпурная, как и черешки, на которых они сидят. Сами листья крупные, округлые. Один из самых популярных сортов – «Medallion»: с овальным рисунком по центру листа, напоминающим медаль. Другие востребованные сорта – «Dottie» (имеет темные листья с яркими розовыми линиями) и «Rosy» (с розовыми с зеленой каймой листьями). Варшевича (Warscewiczii) Отличается бархатистой текстурой зелени и листьями темно-зеленого цвета с более светлым узором вдоль центральной жилки. Нижняя сторона пластин пурпурная. Это один из наиболее крупных и раскидистых видов (до 1 м в высоту и 1,5 м в диаметре). Он же – один из самых чувствительных: не терпит сухого воздуха, сквозняков, перепадов температуры.  Шафранная (Crocata) Необычна тем, что способна цвести даже в комнатных условиях. У нее темно-зеленые листья и яркие желто-оранжевые цветки, собранные в соцветия, напоминающие пламя. Период цветения приходится на январь. Правда увидеть крокату в цветении можно лишь в случае соблюдения условий выращивания: повышенной влажности, стабильного тепла, отсутствия прямых солнечных лучей, наличия периода покоя. Макоя (Makoyana) Очень симпатичный вид с крупными округлыми листьями светло-зеленого цвета с серебристыми разводами, темно-зелеными каймой по краю и пятнами вдоль жилок. Нижняя сторона листьев пурпурная: более светлая или яркая в зависимости от освещения. Растения компактные (до 50 см в высоту), любят тепло, повышенную влажность и не переносят переувлажнения. Полосатая (Zebrina) Вырастает до 80 см в высоту, имеет крупные листья длиной до 30 см. Свое название получила за характерный оттенок зелени – темные полосы на светло-зеленом фоне. Нижняя сторона молоденьких листочков зеленая, с возрастом становится темно-розовой. Украшенная (Ornata) Утонченный вид с темными блестящими листьями, на которых тонкие розовые или белые полоски образуют аккуратный графичный узор. С возрастом оттенки бледнеют. Листья узкие и удлиненные, нижняя сторона пурпурная. Популярный сорт калатеи орната – «Sanderiana». Листья словно расписаны кистью: на них нанесены полосы ярко-розовой краской.  Литце (Lietzei) Эта разновидность встречается довольно редко. Представлена сортом «Fusion White», имеющим темно-зеленые листья с мраморным узором белого цвета. Вид декоративный, но чувствительный к освещению и влажности. Условия выращивания Как было сказано ранее, добиться цветения калатеи в домашних условиях сложно. Главная цель – сохранить декоративный вид зелени. Для этого содержать калатею нужно в определенных условиях. Температура Калатея – выходец из тропиков, а потому дома растить ее нужно тоже в тепле. Оптимальная температура +18…+25°С. Ярко выраженного периода покоя у этого растения нет, поэтому на зиму убирать его подальше от батареи не нужно. Исключение – цветущая дома калатея кроката, которую осенью можно убрать с окна вглубь комнаты – там и температура ниже, и нет яркого света. Освещение В естественных условиях калатеи растут в тени деревьев. Эти растения не любят прямых солнечных лучей, а предпочитают яркий, но рассеянный свет. Ставить горшок с цветком на южное окно – идея плохая. Лучший вариант – подоконник восточной или западной ориентации. Зимой калатею можно переставить на южное окно, а еще лучше – поместить под лампу досвечивания. Влажность воздуха Поддержание повышенной влажности воздуха – главная забота цветовода, решившего завести дома это растение. Опрыскивать цветок зимой и летом, когда воздух наиболее сухой, рекомендуется ежедневно, минимум – 2 раза в неделю. Еще лучше поставить рядом с растением увлажнитель воздуха. Альтернатива – установить горшок на поддоне с керамзитом, и регулярно наполнять его теплой водой. О том, что воздух сухой, калатея просигнализирует сама – будут сохнуть кончики листьев. Грунт Для калатеи можно приобрести готовый грунт для марантовых. Он рыхлый, легкий, плодородный, со слабокислой реакцией – что и надо! Другой вариант – приготовить почвосмесь самостоятельно из земли, перегноя, торфа, песка и цеолита в пропорциях 2:2:2:1:1.  Уход за калатеей в домашних условиях Как ухаживать за калатеей? Все стандартно: поливать, опрыскивать, подкармливать, пересаживать. О нюансах каждого из мероприятий поговорим далее. Полив Поливать калатею весной и летом нужно обильно, осенью и зимой – умеренно. Понять, что пора производить очередной полив можно следующим образом: нужно проконтролировать влажность земли в верхней трети горшка. Если почва просохла – пора поливать, если нет – нужно подождать пару дней. Важный вопрос – какой водой поливать калатею. Ни в коем случае нельзя использовать холодную водопроводную воду. Она должна быть комнатной температуры (а еще лучше – на пару градусов теплее), отфильтрованной, отстоянной.  Подкормка Вносить удобрения в грунт нужно 1 раз в 2-3 недели в весенне-летний период, 1 раз в месяц – в зимний период. Оптимальный вариант составов – жидкие комплексные подкормки для декоративно-лиственных растений. Подойдут и универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Усиленного питания калатее не требуется, поэтому дозировки, указанные на этикетке, нужно сокращать вдвое. Обрезка Регулярной обрезки калатея не требует. По необходимости нужно лишь обрезать больные и высохшие листочки, чтобы поддерживать декоративный вид растения. Пересадка Пересаживать молодые растения нужно раз в год, взрослые – раз в 2-3 года. Делать это лучше всего в начале весны. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. И, что самое главное, иметь дренажные отверстия. На дно емкости необходимо уложить дренаж из керамзита, щебня или гальки, далее – засыпать свежий грунт. Пересадку проводят методом перевалки. Если с растением наблюдаются какие-то проблемы (листья увядают и опадают, калатея чахнет), в процессе пересадки нужно обязательно осмотреть корни. Если есть гниющие или поврежденные отростки, их следует срезать. Обработка от болезней и вредителей Калатея чаще страдает от физиологических заболеваний, спровоцированных неправильным уходом: листья желтеют, теряют тургор, опадают – стоит наладить режим полива, почаще опрыскивать растение, и оно воспрянет. Если цветок стоит на южной стороне, на зелени могут появиться ожоги – темные сухие пятна. «Вылечить» их и спасти листочки уже не получится, но переставить калатею подальше от окна нужно обязательно! Из вредителей цветок чаще поражают паутинный клещ, щитовки, трипсы. При незначительном заражении растение рекомендуется опрыскать «Зеленым мылом». Если ситуация запущена, калатею нужно «помыть» под душем, обернув горшок пакетом, чтобы земля не впитала много влаги, а затем опрыскать инсектицидом «Фитоверм». Размножение калатеи в домашних условиях Размножить калатею можно черенками или делением куста. Делением куста Самый простой и надежный вариант. Деление рекомендуется совмещать с пересадкой растения. Кустик необходимо достать из горшка и разделить на нужное количество частей, чтобы каждая из них имела крепкие корни. Деленки высаживают в отдельные горшки, наполненные рыхлым и легким субстратом и поливают. Первое время лучше держать растения под прозрачными колпаками – в условиях повышенной влажности процесс укоренения и адаптации пройдет гораздо быстрее. Черенкование Со взрослого растения необходимо срезать черенки длиной 10-15 см, срезы опудрить стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Укоренять их нужно в рыхлом субстрате. На время укоренения на горшки с молодыми растениями нужно также надеть прозрачные колпаки. Да, калатея – не самое простое в выращивании комнатное растение. Да, над ней придется похлопотать. Но игра стоит свеч: калатея удивительно красива, и отказывать себе в удовольствии лицезреть крупные и пестрые листья непозволительно!

Антуриум в народе называют «мужским счастьем». Говорят, что этот цветок – словно талисман для мужчин: придает сил, жизнестойкости, мужества.  Согласно другой легенде «мужским счастьем» растение называется по другой причине: красно-розовое покрывало у соцветий имеет форму сердца, символизирует страсть и огненную любовь. А символ мужского начала – початок, находящийся под покровом этого покрывала. Правда все это лишь легенды и фантазии людей! Название цветка говорит о том, что соцветие нужно сравнивать с другой частью тела, и даже не человеческого. В переводе с греческого «anthos» – цветок, а «oura» – хвост. Антуриум Что за цветок антуриум? Антуриум (Anthutium)– тропическое растение из семейства Ароидные. Родом оно из Центральной и Южной Америки: растет во влажных лесах Колумбии, Эквадора и Перу. В природе антуриумы могут вести как наземный, так и эпифитный образ жизни: расти на других деревьях, а питательные вещества синтезировать из воздуха. Антуриумы отличаются крупными кожистыми листьями. Они насыщенно-зеленые, глянцевые, сердцевидной или вытянутой формы, длиной до 40 см в зависимости от вида. Цветки представляют собой соцветия початки, окруженные яркими покрывалами, которые многие ошибочно принимают за лепесток – именно они и придают растению декоративность. Цвет покрывала может быть не только красным, но и розовым, белым, зеленым и даже фиолетовым – все будет зависеть от разновидности.  Цветение антуриума Цветение приходится на конец весны и лето, может длиться от 3 до 8 недель в зависимости от условий выращивания растения. Пахнут ли цветки? У большинства комнатных сортов запах отсутствует или едва уловим. Но некоторые «дикие» виды могут похвастаться тонким приятным ароматом. В природных условиях размеры антуриума весьма внушительные: растения могут вымахивать до 2 м в высоту, отращивать крупные листья до 80 см в длину. Комнатные антуриумы чаще не вырастают выше 80-90 см в высоту, а длина их листьев составляет 20-40 см. Виды и сорта Род антуриумов – самый многочисленный в семействе Ароидных. Он насчитывает более 900 видов. Вот те, что получили наибольшую популярность в комнатном цветоводстве. Антуриум Андре (Andreanum) Самый популярный вид, на основе которого выведено множество сортов. Отличаются они чаще цветом покрывала: оно может быть красным, белым, розовым, зеленым и даже черным. В остальном растения выглядят следующим образом: плотные кусты с воздушными корешками и множеством глянцевых темно-зеленых листьев длиной до 40 см, сидящих на высоких черешках. Антуриум Шерцера (Scherzerianum) Второй по популярности вид родом из Коста-Рики. Отличается компактными размерами (до 50 см в высоту), более узкими вытянутыми листьями, закрученным в спираль початком. Последний может быть желтым, красным или рыжим. Покрывало у этого вида плотное, чаще ярко-красное или рыжее, реже – розовое или белое. В уходе антуриум Шерцера неприхотлив: легче других переносит сухой воздух, но все также любит тепло и умеренно влажную почву. Антуриум Хрустальный (Crystallinum) Его главная красота – не в цветках, а в листьях. Они крупные, сердцевидной формы, темно-зеленые, бархатистые, с контрастными белыми прожилками, создающими выразительный узор. В высоту может вырастать до 60 см. Цветки у хрустального антуриума мелкие, невзрачные, с узкими зеленовато-бурым покрывалом и початком. Это довольно капризный вид, требующий высокой влажности и хорошей освещенности. Антуриум Лазающий (Scandens) Лиановидный антуриум с продолговатыми, кожистыми, светло-зелеными листьями длиной до 15 см. Цветки у него мелкие, неприметные. После цветения на месте початков формируются небольшие ягодки белого, розового или фиолетового цвета. Этот вид неприхотлив, хорошо адаптируется к комнатным условиям, его часто используют для озеленения вертикальных поверхностей. Предпочитает полутень, повышенную влажность воздуха и почвы. Антуриум Вейча или Вича (Veitchii) Родом из Колумбии, в природе растет как эпифит. Ценится за длинные, узкие, свисающие листья с волнистыми краями и выраженными продольными прожилками. В естественных условиях листья вымахивают до 1,5 м в длину, в домашних – до 1 м. Цветет этот антуриум невзрачно: на длинных цветоносах формируются короткие початки и бледные полусердцевидные покрывала. Антуриум Отличный или Величественный (Magnificum) Величественный потому что очень крупный и раскидистый. Сердцевидные листья могут быть до 60 см в длину и ширину, сидят они на длинных четырехгранных черешках. Листовые пластины плотные, кожистые, темно-зеленые, с ярко выраженными светлыми жилками. В период цветения эту красоту дополняют еще и крупные покрывала ярко-красного или розового цвета. Ниже предложим список популярных сортов антуриумов, которые могут заинтересовать вас, дадим их краткие описания: Ред Чемпион. Компактный сорт, дающий растения до 70 см в высоту, с темно-зелеными глянцевыми листьями, желтыми початками и красными покрывалами. Способен дать до 12 цветов одновременно. Блэк Квин. Его главная красота – в темно-фиолетовых, почти черных покрывалах, окутывающих желтые початки. Смотрится очень эффектно и драматично! Зизу. Очень нежный и трепетный на вид антуриум. Он имеет ярко-розовые или сиренево-розовые цветки, темно-зеленые листья сердцевидной формы с глянцевой поверхностью. Акрополис. Если взглянуть мельком, может показаться, что это спатифиллум. Цветки у них и правда похожи: желтые початки и кремовые с легким зеленым оттенком покрывала. Кобра. Отличается необычными покрывалами: они розово-красные, с характерным рисунком в виде темных полос и штрихов, напоминающим узор на коже кобры. Блэк Лав. Этот сорт полюбился многим цветоводам за роскошный оттенок покрывал: они темно-бордовые, почти черные, с глянцевым блеском. Нано свит. Ценится за компактные размеры: высота взрослого растения – до 30 см. Цветет привычными всеми соцветиями из желтых початков и красно-розовых покрывал. Экзот. Цветы этого сорта – целая палитра красок: белый, желтый, розовый, красный. И все они на фоне насыщенно-зеленой листвы. И правда – очень экзотично! Выращивание антуриума в домашних условиях Обсудим, в каких условиях нужно выращивать антуриум и куда его лучше поставить в квартире. Освещение Уровень освещения для антуриума – очень важный фактор роста. Без достатка света это растение не цветет, да и листья у него вырастают мелкими и не такими роскошными. Но нужно учитывать и другой момент: прямые обжигающие солнечные лучи этому растению противопоказаны – на зелени могут остаться ожоги. Поставить антуриум дома правильнее всего у окна западной или восточной ориентации. Подойдет юго-западный или юго-восточный подоконник. На северном ему точно будет не хватать света. Если решено разместить растение на южном окне, важно учесть, что в полдень его нужно будет притенять легкими шторами. Температура Антуриум – выходец из тропиков. А потому любит тепло и не выносит сквозняков. Оптимальная температура для этого цветка +18…+25°С. После окончания периода цветения антуриум правильно бы переставлять в более прохладные условия в +17…+20°С. Поэтому если дома достаточно жарко, нужно как минимум убрать растение от горячих батарей. Влажность воздуха Еще один критически важный показатель, который напрямую влияет на внешний вид растения и его цветение – влажность воздуха. Она должна быть на уровне 70-80%. В противном случае у растений начнут сохнуть кончики листьев. Чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха, антуриум нужно регулярно опрыскивать. Альтернатива – разместить рядом с растением увлажнитель воздуха или поставить цветок в поддон, наполненный влажным керамзитом. Почва и горшки Горшки для выращивания антуриумов лучше брать керамические (без глазури): они тяжелые, устойчивые, дышат. Подойдут и пластиковые емкости. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. В процессе посадки первым слоем нужно укладывать дренаж: керамзит, гальку, мелкие камни. Дренажный слой должен составлять около ¼ высоты вазона. Почва антуриумам нужна рыхлая, легкая, питательная. В продаже можно найти специальный грунт для ароидных – его и использовать для посадки растений. Можно взять универсальный грунт, разбавить его торфом и песком в равных долях. Туда же полезно будет добавить мох-сфагнум, древесный уголь и сосновую кору. Для оздоровления субстрата и повышения его плодородия добавляют микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Уход за антуриумом в домашних условиях Поговорим о том, как правильно ухаживать за комнатным антуриумом. Поливы и опрыскивания Антуриум нужно поливать умеренно: почва всегда должна быть чуть влажная, но не сырая. Вода должна быть теплой, отстоянной, для смягчения в нее можно добавлять лимонную кислоту (буквально на кончике ножа). Оптимальный режим полива – 2-3 раза в неделю в период активного роста и цветения (весной и летом), 1 раз в неделю – осенью и зимой. Напомним о необходимости регулярно опрыскивать эти растения: 3-4 раза в неделю – точно! Особенно важно поддерживать повышенную влажность воздуха, если вы выращиваете эпифитные разновидности антуриумов: узнать их можно по обилию воздушных корешков. Еще одна полезная для этих цветов процедура – теплый душ. Растения, не находящиеся в данный момент в фазе бутонизации и цветения, необходимо раз в месяц ополаскивать под душем: для поддержания гигиены и профилактики пожелтения листьев. Подкормки С марта по ноябрь растения находятся в фазе активного роста и цветения. В это время подкармливать их нужно 1 раз в 2-3 недели. Для подкормки лучше всего использовать жидкие составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Антуриумы с роскошной зеленой массой отлично отзываются на внесение органических подкормок: они богаты азотом, который нужен для активного роста зелени. Как вариант – вносить удобрения в грунт в процессе пересадки цветочков. Удобная в использовании в квартирных условиях органика – гранулированный куриный помет «Куровит». Обрезка Пытаться придать антуриумам определенную форму посредством обрезки не стоит – растениям это может не понравиться. Единственное, что можно и даже нужно делать – регулярно срезать высохшие, пожелтевшие и больные листочки. Пересадка Первую пересадку проводят через пару недель после покупки антуриума. Ее цель – заменить транспортировочный грунт на более качественный: рыхлый и плодородный. Далее молодые растения пересаживают раз в год. Цветы старше 5 лет пересаживают раз в 2 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны. В процессе пересадки важно стараться как можно меньше тревожить корни – антуриумы этого не любят. Единственный случай, когда нужно обязательно очистить корешки от земли, распутать и осмотреть их – если пересадка производится экстренно из-за плохого самочувствия цветка: когда он желтеет, увядает и хилеет на глазах. В процессе осмотра нужно срезать все подгнившие отростки, а срезы опудрить толченым углем. Не стоит пытаться сэкономить время и пересаживать антуриумы в горшки «на вырост»: в слишком просторных емкостях эти растения не цветут, а пускают все силы на рост корней. Каждая последующая емкость должна быть больше предыдущей в диаметре всего на 2-3 см. Болезни и вредители Самая популярная проблема – различные виды гнилей, возникающие из-за чрезмерных поливов. Желтеющие, увядающие и теряющие тургор листья, темные стебли, серый налет на разных частях растений, мягкие и чернеющие корни – все это признаки поражения гнилями. Что делать в этом случае? Срочно пересаживать цветок в новый грунт, обрабатывать фунгицидом «Фитолавин», дополнительно подкармливать составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Еще один распространенный недуг – септориоз. Проявляется он пятнами коричневого цвета с желтой каймой. Зараженные растения правильнее всего изолировать от других цветов, чтобы грибок не распространился дальше. Больные нужно обработать препаратом «Скор», здоровые – опрыскать для профилактики препаратом «Силар». Главные вредители комнатных растений – тля, мучнистые червецы и щитовки – будут рады и антуриуму. Избавиться от них помогут «Актара» и «Фитоверм». Размножение антуриума В домашних условиях антуриумы размножают делением куста или черенкованием. Деление – самый простой вариант. В процессе пересадки необходимо разделить кустик на несколько частей так, чтобы каждая имела несколько листочков и здоровые, хорошо развитые корни. Молодые растения можно сразу высадить в рыхлый и легкий субстрат, через 10 дней полить раствором препарата «КорнеСтим». Размножать антуриумы черенками можно в течение всего года, но лучшее время – весна, когда начинается интенсивный рост побегов. Каждый черенок должен иметь 3 листочка. Два нижних нужно будет удалить, третий – использовать как ориентир при посадке: именно до него нужно заглублять черенки в грунте. Быстрее всего укоренение происходит в условиях тепла и повышенной влажности. Поэтому на горшки с высаженными черенками необходимо надеть пакеты или прозрачные колпаки. Через пару недель черенок укоренится и начнет «свой собственный пусть». Резюмируем самое главное: держите антуриум в тепле и на хорошо освещенном месте, регулярно поливайте и опрыскивайте цветок, не забывайте про подкормки, следите за здоровьем растения. И тогда оно точно порадует пышной зеленью и обильным цветением. А если еще и счастье принесет – будут совсем замечательно!

Сансевиерия (sansevieria, она же сансевьера) – вечнозеленое бесстеблевое растение, которое есть в коллекции едва ли не у каждого цветовода. Сансевиерию любят за неприхотливый характер: теневыносливость, засухостойкость, нетребовательность к качеству почвы.  Чаще на подоконниках можно заметить сансевиерию трехполосную, известную и под другими именами: щучий хвост и тещин язык. И если эта разновидность кажется вам уже банальной и неинтересной, рассмотрите другие виды этого растения. Благо, видов и сортов сансевиерии более 70! О них и поговорим: перечислим названия, дадим краткие описания, покажем фото, обсудим основные тонкости ухода. Сансевиерия Трехполосная (Trifasciata) Название этой разновидности было дано по характерному рисунку на листьях: по центру пластины насыщенно-зеленые, с поперечными полосами светло-зеленого цвета. У многих сортов по бокам листьев имеется ярко-салатовая окантовка. В природе сансевиерия трехполосная встречается в Западной Африке: она растет в саваннах, на каменистых и песчаных почвах, в условиях высокой температуры и ограниченного количества влаги. Сансевиерии, выращиваемые в комнатных условиях, сохранили закаленный характер – способность выживать в условиях жары, прямых солнечных лучей и засухи. Длина листьев трехполосной сансевиерии может достигать 1,2 м, ширина – около 10 см. Они плотные, мясистые, гладкие на ощупь, мечевидной формы с шипом на макушке, собраны в розетки. Данный вид отличается чувствительностью к степени освещения: на ярком солнце полосы более контрастные и отчетливые, при недостатке света цвет листьев становится равномерным темно-зеленым. «Блэк Корал» Эффектный сорт, отличающийся особенно темной, почти черной окраской листьев с серебристо-зелеными волнистыми полосами. Если держать цветок в затенении, полоски будут едва заметны. Поэтому, чтобы сохранить декоративный внешний вид этой сансевиерии, держать ее нужно на хорошо освещенном подоконнике. «Лауренти» Один из самых известных сортов. Отличается ярко выраженной желтой каймой по краям листьев, которая сохраняется лишь при хорошем освещении. Листья длинные, прямые, с типичным зебровым рисунком в центральной части. Сорт быстро разрастается и легко образует новые розетки. «Блэк Голд» Визуально напоминает сансевиерию «Лауренти», но оттенки листьев более темные и насыщенные: центральная часть пластины темно-зеленая, окантовка – желто-золотистая. «Блэк Голд» предпочитает яркий, но рассеянный солнечный свет: именно он позволяет сохранить четкий контраст окраски. «Голден Флейм» Достаточно редкий и эффектный сорт, отличающийся необычной окраской молодых листьев: они золотисто-желтые с легким зеленым оттенком у основания. С возрастом листья становятся более зелеными, но сохраняют широкие желтые полосы и светлый центр, что создает эффект «пламенного окраса». В высоту эта сансевиерия не вырастает выше 35-40 см. «Компакта» Потомок «Лауренти», внешне очень на него похожий. Но имеющий более компактные размеры, короткие и тонкие листья. Пластины могут слегка подкручиваться, что придает сансевиерии еще большую декоративность. Отличается медленными темпами роста, размножается деление корневища. «Нельсон» Еще один потомок «Лауренти». Листья короче, но толще и многочисленнее, чем у исходного сорта. Они растут строго вверх, имеют насыщенно-зеленый цвет, в отличие от многих других разновидностей – матовые и слегка бархатистые на вид. «Робуста» Сансевиерия «Робуста» имеет широкие, мясистые и плотные листья с полосатым рисунком. Они короче и толще, чем у многих других разновидностей. Благодаря этому «Робуста» выглядит достаточно густой и массивной. «Сильвер Мун» («Муншайн») Название переводится как «серебряная луна» (или «лунный блеск»), что весьма точно отражает главную особенность этого сорта: окраска листьев не стандартная насыщенно-зеленая, а серебристо-серая. Листья у «Сильвер Мун» широкие и плотные, с матовой поверхностью и мраморным рисунком, вытягиваются вверх до 45-50 см. Сорт неприхотливый в уходе и медленнорастущий, но требовательный к достатку света. «Футура Суперба» Компактный сорт с широкими и короткими листьями, имеющими характерный полосатый рисунок и ярко выраженную желтую кайму по краю. Пластины располагаются плотной розеткой, создавая массивную, но приземистую форму. Высота растений не превышает 30-40 см. Цилиндрическая (Cylindrica) Вид, сильно отличающийся от других сансевиерий формой листьев. Вместо плоских мечевидных, у цилиндрики они толстые, округлые в сечении, жесткие и вытянутые вверх словно щупальцы. Но по-прежнему насыщенно-зеленые, с полосами и острым концом, в высоту могут достигать 150 см. Цилиндрику любят дизайнеры интерьеров: из растений можно плести косы или формировать другие композиции, которые станут изюминкой зеленого уголка. Эта разновидность особенно устойчива к засухе и совсем не выносит переувлажнения грунта: ее толстые листья способны накапливать влаги больше, чем плосколистные виды. Предпочитает яркое освещение для равномерного роста и сохранения рисунка. Побеги выпускает редко, медленно наращивает зеленую массу. Для тех, кто в поисках необычного медленнорастущего и неприхотливого растения – самое то! «Микадо» Имеет тонкие, округлые, гладкие и блестящие листья, собранные в веерообразную розетку. Их длина не превышает 50 см, а потому растения весьма стройные и компактные. Цвет листьев темно-зеленый, по всей площади пластины имеются поперечные полосы. «Спайк» Также называется «африканское копье». Листья действительно напоминают копья – прямые, жесткие, заостренные. Они серо-зеленые, высотой до 40 см. «Спайк» обычно продается как солитерное растение – один лист или несколько посаженных рядом. «Патенс» Разновидность, отличающаяся уникальной формой: цилиндрические листочки расходятся в стороны из центра розетки, растут не вверх, а почти параллельно земле. Они достаточно толстые, мясистые, темно-зеленые с голубовато-серым оттенком, могут достигать в длину 50-60 см. «Спагетти» Листовые пластины действительно напоминают зеленые спагетти: они тонкие, длинные, круглые в сечении, могут изгибаться и слегка закручиваться. На подоконнике растение выглядит весьма живо и динамично! «Вельвет Тач» Если посмотрите на фото, вы удивитесь: листовые пластины «Вельвет Тач» имеют розовые, красные, желтые, синие кончики. Выглядит необычно! Правда это не природная особенность зелени, а декоративная обработка: цветное напыление наносится на растения искусственным образом. «Твистер» Плотные темно-зеленые листочки гибкие и пластичные, а потому хорошо поддаются плетению. «Твистер» растет медленно, новые побеги дает редко, а потому сплетенная косичка будет долго оставаться «опрятной» и являться оригинальным  интерьерным акцентом. Кирки (Kirkii) Листовые пластины у данной разновидности темно-зеленые или оливковые со светлыми точками или разводами. У некоторых форм они могут быть волнистыми по периметру, с зубчатыми и неровными краями. Отличительная черта «характера» Кирки – медленный рост: новые побеги появляются очень редко. Требования к условиям жизни аналогичные, как и для других сансевиерий: яркий, но рассеянный свет, умеренные поливы без избытка влаги, рыхлый и хорошо дренированный субстрат. «Коппертон» Эту сансевиерию на фото легко опознать. Ее главная особенность – необычный оттенок листвы: он медный, бронзово-коричневый. При достатке света мраморный окрас становится более четким. Листовые пластины широкие, плотные, слегка волнистые по краям, до 60 см в длину. «Сильвер Блю» Сансевиерия «Сильвер Блю» имеет широкие и плотные листочки серебристо-голубого оттенка с матовой поверхностью и едва заметным мраморным рисунком. Они растут розеткой, слегка волнистые по краям. Само растение достаточно компактное – до 40 см в высоту. «Френдс» Растения представляют собой плотные розетки вытянутых и достаточно узких листьев темно-зеленого цвета. При надлежащем уходе могут вырасти до 1 м в высоту. Данный сорт крайне не выносит переувлажнения: поливать умеренно нужно лишь весной и летом, а осенью и зимой – совсем минимально. Бакуларис (Bacularis) Весьма редкая разновидность, имеющая длинные цилиндрические листья, растущие строго вертикально. Они тонкие, темно-зеленые, с бледными почти невыраженными поперечными полосками, могут достигать в высоту 1,5 м. Узкие листочки умеют накапливать влагу, имеют небольшую площадь испарения, а потому растения хорошо переносят длительные засухи и устойчивы к жаре. В природе они растут в Центральной и Западной Африке. Зейланика (Zeylanica) Гибрид, выделенный в отдельную разновидность, хотя некоторые классификации относят его к сансевьерам Трехполосным. Зейланика отличается от своего ближайшего родственника более широкими листочками с волнистыми краями, отсутствующей желтой каймой, хаотичным светло-серым или светло-зеленым мраморным рисунком. Пластины словно накладываются друг на друга, слегка отклоняются в стороны, благодаря чему растения выглядят более объемными и «живыми». Масониана (Masoniana) Вид сансевиерии с крупными, широкими и мясистыми листовыми пластинами, которые могут достигать до 90 см в длину и 20-30 см в ширину. Правда до таких исполинских размеров они вырастают в естественных условиях, а дома на подоконниках – лишь до 60 см в высоту. Лопастные листья имеют насыщенно-зеленый цвет, светло-зеленый мраморный рисунок, фиолетовую окантовку по краю. В народе эта сансевиерия получила название «плавник акулы», потому что ее часто выращивают одним листом. Сансевиерия масониана нуждается в рыхлом и хорошо дренированном грунте, не требует частых поливов и хорошо переносит недостаток света – поставить ее можно даже в глубине комнаты. Ханни (Hahnii) Группа растений, выведенная в середине прошлого века. Названа в честь своего создателя – С. Хана. Сорта, включенные в группу, отличаются оттенком зелени. В остальном внешний вид у них идентичный: невысокий «рост» (до 30 см), компактная надземная часть, вазоподобная форма, широкие заостренные кверху листья. «Голден Ханни» Листовые пластины собраны в плотные розетки высотой до 20 см, украшены яркой желтой или золотистой каймой по краю. «Джейд» Карликовый сорт с широкими насыщенно-зелеными листочками без выраженного рисунка и каймы. Отличный вариант в компанию к другим сансевиериям: для озеленения и «разбавления». «Сильвер Ханни» Компактные сансевиерии с розетками серебристо-серого оттенка, украшенными легким мраморным рисунком. «Крим Ханни» Компактные и аккуратные розетки, состоящие из светло-зеленых мясистых листочков с кремово-желтой каймой по краю – так выглядит «Крим Ханни». «Кристата Ханни» Имеет пятнистые насыщенно-зеленые листья, которые по мере роста могут закручиваться и сворачиваться к центру. «Маргината» Она выглядит так, словно это карликовая разновидность привычной всем трехполосной сансевиерии: листочки темно-зеленые, кожистые, плотные, по периметру проходит светло-желтая полоса. «Стикер Ханни» У «Стикер Ханни» немного наоборот – листья по-прежнему насыщенно-зеленые, только желтая полоса проходит не по кромке пластин, а по их центру. Грандис (большая) В народе эта разновидность получила название «слоновьи уши». Листовые пластины действительно на них похожи: крупные, толстые, широкие, плоские. Они насыщенно-зеленые, со светлым зигзагообразным узором и бледно-красной каймой по периметру. Эта сансевиерия хорошо переносит недостаток света, поэтому ее без опаски можно поставить вглубь комнаты. Там ей и место: из-за больших размеров разместить ее на тесном подоконнике просто невозможно! Сансевиерия Крейга Редкий вид с длинными, узкими и прямыми листовыми пластинами, которые имеют серо-зеленый оттенок с ярко выраженным мраморным рисунком. Они вытягиваются до 70 см в высоту и формируют плотную розетку. Разновидность неприхотлива, засухостойка, хорошо переносит недостаток света, а потому здорово сгодится для выращивания в офисе или дома. Дунери Вид Дунери – «житель» Западной Африки. Его отличают длинные, широкие, мясистые листья темно-зеленого цвета с неявным мраморным рисунком. Они собраны в плотные, но раскидистые розетки по 15-20 штук. Высота растений – до 1 м. Как и остальные разновидности, эта засухостойка, предпочитает рыхлые и дренированные почвы, хорошо переносит полутень, отличается медленными темпами роста. Либерика Эффектный вид с массивными и широкими листовыми пластинами, которые словно покрыты естественным камуфляжным узором из темно-зеленых и серебристых пятен и разводов. Форма розетки тоже необычная – листья выходят из центра веером, расклоняясь в стороны. В естественной среде обитания и при хорошем уходе в комнатных условиях Либерика цветет, правда невзрачно, формируя тонкие соцветия-стрелки, состоящие из мелких цветочков кремового оттенка. Эйлензис Редкий и необычный вид, который сильно отличается от привычных вертикальных форм. У этой сансевиерии листочки короткие, цилиндрические, изгибающиеся и срастающиеся у основания, формируя подобие трубок. Их оттенок сизо-зеленый, с голубоватым отливом. По всей площади пластин имеются светлые поперечные и насыщенно-зеленые продольные полоски. Пингвекула (шагающая) Эта сансевиерия получила свое название из-за необычного способа роста: дочерние розетки формируются на длинных надземных корневищах (столонах), которые постепенно вытягиваются в стороны от материнского растения. В результате новые розетки образуются буквально «в шаге» от родителя. Они состоят из небольших мясистых листьев треугольной формы, которые слегка загибаются назад и имеют сизо-зеленую окраску с легким мраморным узором. Бали Внешне очень похожа на предыдущую, но ее побеги несколько толще, а листовые пластины более мелкие, округлые и темные. В высоту эти сансевиерии не превышают 20 см, а потому выращивать их лучше в широких и невысоких горшках. Францизи Эту сансевиерию выращивают в подвесных кашпо: ползущие побеги с вытянутыми цилиндрическими листочками по мере роста свисают вниз под собственным весом, образуя симпатичные зеленые «водопады». Видов и сортов сансевиерии множество. Мы перечислили лишь основные из них, которые чаще всего можно встретить в продаже. Полагаем, просматривая фотографии, вы уже присмотрели для себя парочку необычных экземпляров. Что ж, дело за малым – найти и купить нового «подопечного». А об уходе переживать не стоит – он не обременит. Главное – правильно подобрать место в зависимости от светолюбивости/теневыносливости сорта, подготовить горшок с хорошим дренажом, высадить растение в рыхлый и легкий грунт. Все, что останется после – изредка поливать и подкармливать. В качестве удобрения можно использовать любые комплексные составы типа «Здравень турбо для комнатных цветов», разводя их в два раза слабее, нежели указано в инструкции.

Среди комнатных цветов особенно популярен яркий кротон (кодиеум). Это декоративное растение с эффектной палитрой оттенков листьев от зелено-желтой, до красной, оранжевой и даже почти темной. А благодаря тому, что кротон вырастает крупным из него можно сформировать пышный куст. Он станет ярким акцентом любого помещения.  Чтобы кодиеум сохранял высокую декоративность за ним необходимо правильно ухаживать. Советы по уходу Чтобы кротон не терял декоративность, хорошо рос и формировал пышный кустик, за ним нужно правильно ухаживать. Вот ответы на самые популярные вопросы при выращивании. Кодиеум Какой грунт подойдет Для кодиеума лучше всего подойдет рыхлый, хорошо дренированный субстрат с нейтральной кислотностью (pH около 6–7). Оптимальный состав грунта включает торф, песок, садовую землю и перегной в равных пропорциях. Для улучшения аэрации почвы рекомендуется добавить небольшое количество цеолита или диатомита. Эти природные материалы не только хорошо разрыхляют грунт, но и обладают свойством удерживать влагу при ее избытке и отдавать, когда почва высыхает. Какое освещение необходимо кротону Растению необходим яркий, но при этом рассеянный свет. Прямые солнечные лучи приводят к ожогам листьев и потере декоративности. Идеальным местом размещения является восточное или западное окна, или слегка затененное южное окно. Кротон будет хорошо расти если горшок с ним разместить на полу или этажерке недалеко от окна. Зимой кодиеум находится в состоянии покоя, поэтому света требует меньше света, но он все равно может страдать от его недостатка. При недостаточном освещении окраска становится менее яркой, стебли вытягиваются. В этом случае понадобится дополнительное освещение фитолампой. Какой должна быть влажность и температура воздуха Летом растение лучше всего чувствует себя при температуре от +20 до +25 градусов Цельсия. Это соответствует комфортной комнатной температуре большинства жилых помещений в летний период. Зимой допускается снижение температуры, однако она должна оставаться достаточно высокой — минимум +18 градусов, чтобы избежать переохлаждения и повреждения. Влажность воздуха также является важным показателем успешного роста кротона. Оптимальной будет влажность воздуха 50-60%. Слишком сухой воздух приводит к усыханию краев листьев, деформации побегов. Особенно важно следить за уровнем влажности в зимний период, когда работают радиаторы отопления. В этот период воздух становится очень сухим, что ухудшает декоративность. Для поддержания оптимальной влажности необходимо регулярно опрыскивать воздух из распылителя или установить рядом увлажнитель воздуха. Также можно поставить горшок с цветком на поддон с влажной галькой. Какие подкормки вносить для кротона и когда Кротону для нормального роста обязательно требуются подкормки. В течение года удобрения вносят несколько раз. Весна-лето. Во время активного роста раз в 2-3 недели вносят удобрения с умеренным количеством азота. Лучше всего использовать комплексные подкормки, содержащие азот, калий, фосфор и микроэлементы, например, медь, цинк, марганец. Для подкормки кротона подойдет «Здравень турбо для комнатных цветов». Это удобрение идеально подойдет для весенне-летних подкормок, так как содержит 16% азота, 9% фосфора, 20% калия, а также микроэлементы в хелатной форме. Преимущество этого минерального удобрения в том, что оно не содержит хлор, поэтому не оказывает негативного влияния на почву. Подкормка увеличивает число побегов, делает окраску более яркой.  Осень-зима. В этот период растение замедляет развитие, поэтому частоту подкормок снижают. Удобрения вносят 1 раз в 2 месяца. Для подкормок лучше использовать удобрения без азота или с минимальным его содержанием. Например, «Лигногумат калийный». Он сохраняет плодородие почвы, усиливает иммунитет, помогает переносить неблагоприятные условия среды. Также для поддержки в зимний период можно использовать органическое удобрение с аминокислотами «ВитАмин». Чтобы избежать ожогов корневой системы до и после подкормки необходимо полить почву.  Как делать прищипку и обрезку Чтобы растение сформировало пышную крону в домашних условиях, а не тянулось в верх, необходимо проводить прищипывание верхушек. Для этого, новые листья, которые растут ближе к верхушке нужно прищипнуть. Процедуру лучше проводить ранней весной. А вот осенью прищипывать кротон нельзя, так как он в это время уходит в состояние покоя. Для проведения прищипывания необходимо надеть резиновые перчатки, так как сок кодиеума ядовит и может нанести вред человеку. По мере необходимости у кротона проводят обрезку – удаляют поврежденные и слабые побеги, сухие побеги, укорачивают длинные ветви. При проведении обрезки необходимо пользоваться только чистыми инструментами, а после обрезки обеспечить хорошее освещение и умеренный полив. Регулярная обрезка помогает сохранить декоративность листвы и предотвратить перерастание куста. Советы по пересадке Кодиеум пересаживают раз в 1-2 года или раньше, если корни заполнят весь горшок и начнут выходить из дренажных отверстий. Лучшее время для пересадки – весна или начало лета. Новый горшок выбирают на 2-4 см больше предыдущего. Перед пересадкой готовят свежий субстрат, а на дно горшка насыпают дренажный слой толщиной 3 см. Пересаживают цветок следующим образом. Из горшка аккуратно извлекают растение, очищают корни от старой почвы. Корни осматривают, если почва не отстает от корней, то можно промыть их под проточной водой. Поврежденные и гнилые корни обрезают, затем цветок помещают в новый горшок, заполненный свежим грунтом. Почву вокруг корней слегка уплотняют, затем поливают, чтобы верхний слой был слегка влажным. Пересаженный цветок ставят на солнечное место, но так, чтобы на него не попадали прямые лучи.  После пересадки за растением необходимо правильно ухаживать. Можнопровести подкормку препаратом «Здравень Аква анти-стресс-регенератор листьев». Его также используют при пожелтении кротона из-за различных стресс-факторов, например, из-за пониженной влажности воздуха, недостатка света, после перепадов температур. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» содержит 2% азота, а также бор, марганец, цинк, медь, железо, молибден, гумат натрия. Способствует восстановлению кротона и его естественной окраски после пересадки и других стрессов. Вредители кротона и меры защиты Кротон иногда поражают вредители и болезни. Из вредителей периодически на растениях появляются паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, иногда нематода. Насекомые могут попасть в горшок с садовой землей, новыми цветами, через открытое окно или балкон. Паутинный клещ Описание и признаки. Мелкое насекомое, которое поселяется на растениях и высасывает сок из частей кодиеума. Невооруженным глазом паутинного клеща заметить практически невозможно. Признаки появления вредителя – мелкие точки на поверхности листовых пластинок, появление паутины на нижней стороне, желтизна, появление хаотичных желтых пятен.  Меры борьбы. Для борьбы с паутинным клещом необходимо промыть листья под проточной водой, предварительно укутав горшок полиэтиленом. Затем можно обработать их мыльным раствором или препаратом «Зеленое мыло». При сильном заражении необходимо обработать препаратом «Фитоверм». Профилактика. Регулярно опрыскивайте цветок и протирайте его влажной салфеткой или тканью. Поддержание оптимальной влажности воздуха в помещении, очистка горшка и поддона от пыли сделает неблагоприятной для клеща среду обитания.  Щитовка Насекомое похоже на небольшого жука размером около 5 мм. Самки покрыты восковым налетом, самцы похожи на мелких мушек с крыльями, личинки светло-коричневые, цилиндрической формы, очень мелкие. Насекомые питаются соком из листьев, они малоподвижны, поэтому похожи на наросты. После себя щитовка оставляет липкую жидкость, которая является благоприятной средой для развития сажистого гриба.  Меры борьбы. Можно удалить щитовок вручную с помощью спиртовых салфеток. После этого инфицированные участки нужно протереть. Подойдет раствор марганцовки или нашатырный спирт. При массовом заражении проводят обработку инсектицидом «Актара». Профилактика. Необходимо периодически осматривать нижнюю сторону листьев и стебли, своевременно удалять пораженные побеги, пересаживать в обеззараженную садовую землю или в специальный грунт из магазина. Мучнистый червец Описание и признаки появления. Насекомое похоже на мокрицу, имеет множество ножек. Взрослые особи размером 3-6 мм, иногда достигают 10 мм. Тело мягкое, серовато-белого цвета. На листьях и стеблях появляется белый мучнистый налет, липкая жидкость. Листья теряют окраску, начинают усыхать, растение отстает в росте.  Меры борьбы. Листья опрыскивают раствором инсектицидного мыла. Готовят его следующим образом – 1 ст ложку жидкого хозяйственного мыла смешать с таким же количеством банного мыла, развести в 1 литре теплой воды, залить в пульверизатор и опрыскать кустик. Можно использовать готовый раствор зеленого мыла или концентрат, который разводят водой в нужном количестве. Профилактика. Для предотвращения появления вредителя необходимо соблюдать оптимальную температуру и влажность в помещении, протирать листья влажной губкой и опрыскивать растения теплой водой. Нематода Описание, признаки появления. Нематоды – это микроскопические черви, поражающие листья и корневую систему. При появлении нематоды листья желтеют, высыхают. Корневая нематода поражает корни кротона, на них появляются наросты. Меры борьбы. При появлении корневой нематоды необходимо удалить растение из горшка, хорошо промыть горшок, обрезать пораженные корни, полностью заменить почву. Зараженную нематодой почву необходимо выбросить, использовать повторно ее нельзя. В случае сильного поражения, растение придется выбросить, так как избавиться от нематоды с помощью препаратов не получится.  Профилактика. Пересаживать в здоровую, чистую почву. Если она из сада, то необходимо ее прокалить в духовке, чтобы обеззаразить. Также при работе с растением нужно использовать только чистые инструменты. Болезни кротона Болезни поражают кротон не часто, в основном встречаются антракноз, потеря и ожоги листьев. Антракноз Проявляется появлением коричневых пятен на листьях, постепенно увеличивающихся в размерах. Листья становятся хрупкими и начинают засыхать. Болезнь распространяется быстро и особенно активно развивается при повышенной влажности воздуха и чрезмерном поливе. Для борьбы с антракнозом необходимо удалить пораженные части, сократить полив. Ожог листьев При попадании прямого солнечного света на листья кротона возможны солнечные ожоги, проявляющиеся пожелтением краев листовых пластинок, возникновением светлых пятен или даже некрозом тканей листа. Чтобы избежать солнечных ожогов, лучше размещать горшок вдали от прямых лучей солнца либо использовать рассеянный солнечный свет. Сброс листьев Потеря листвы  часто свидетельствует о неправильном уходе. Вот основные причины. Переувлажнение почвы. Чрезмерный полив вызывает застой влаги, корневая система загнивает, и растение теряет листья. Нехватка питательных веществ. Недостаточное количество удобрений ведет к истощению растения и потере декоративных качеств. Перепады температуры. Резкое изменение температурного режима отрицательно сказывается на состоянии кротона. Недостаточная влажность воздуха. Сухость воздуха также способствует сбрасыванию листьев. Для предотвращения проблемы важно соблюдать правильный режим полива, поддерживать оптимальные показатели освещения и влажности воздуха, регулярно подкармливать цветок удобрениями и избегать резких изменений условий окружающей среды. Советы по использованию средств защиты растений Для домашних растений не всегда есть возможность использовать химические средства. Поэтому при появлении вредителей лучше начинать с наименее агрессивных средств и при необходимости после них переходить уже к химическим препаратам.  При использовании инсектицидов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению и меры безопасности. Если есть возможность, то цветок для обработки лучше вынести на улицу. Для предотвращения появления насекомых-вредителей, необходимо проводить профилактические меры. В весенне-летний сезон регулярно протирать листья и опрыскивать растение водой, осматривать цветок на наличие насекомых, чтобы можно было выявить их при малой численности. Соблюдение несложных правил ухода за кротоном, своевременные подкормки и поливы помогут ему оставаться здоровым, хорошо расти и радовать своей красивой яркой листвой.

До начала периода выращивания рассады подоконники пустуют, что не дает дачникам покоя. Свободная площадь позволяет собрать урожай ароматной зелени, салата и быстро растущих овощей при минимальном уходе. Какие культуры можно вырастить на подоконнике В рассадных ящиках и горшках можно вырастить любые виды зелени: салат, шпинат, ароматные травы (укроп, кинзу, петрушку, базилик) и пр. Большинство из них выращивается посевом семян в грунт, но некоторые культуры можно пересадить с грядки и осенью забрать домой, например петрушку, базилик, розмарин и др. Зимой занимаются выгонкой зеленого лука, а для получения быстрой зелени сажают на выгонку корневой сельдерей и корневища салата эндивия. Лук-выборок на перо Выращивание огурцов, томатов, сладкого и острого перца также возможно на подоконнике, но потребует создания определенных условий. Растениям потребуются крупные емкости объемом не менее 5–10 л, не обойтись без досветки фитолампами. Для выращивания на подоконнике подходят компактные сорта томатов, детерминантные сорта огурцов с небольшими листьями, раннеспелые сорта перца. Некоторые культуры не поддаются приручению. В стесненных условиях и при недостатке света не вырастить капусту, в ящике не получится вырастить морковь и свеклу, семена этих культур сеют разве что для получения урожая микрозелени. Условия выращивания Для получения урожая зелени или овощей необходимо создать оптимальные условия: постоянную температуру в пределах +22–24 °С и яркое освещение в течение 12–14 часов. Осенью естественного света катастрофически не хватает, световой день уменьшается, в пасмурную погоду освещение становится совсем скудным. Без фитолампы или светодиодного светильника не стоит надеяться на получение урожая. Важно учитывать, что температура вблизи окна бывает значительно ниже, чем в глубине комнаты, поэтому необходимо использовать какие-либо утепляющие материалы, чтобы изолировать горшки с растениями от холода, идущего с подоконника. В период отопительного сезона влажность воздуха в квартире сильно снижается, особенно вблизи батарей центрального отопления, которые как раз находятся на подоконниках. Низкая влажность воздуха плохо сказывается на состоянии листовых овощей, к тому же в таких условиях активно размножается паутинный клещ. Для улучшения условий используют увлажнители воздуха: электрические или примитивные, представляющие собой открытые емкости с водой. Посадка Подготовка грунта В открытом грунте растения растут в симбиозе с почвенной микрофлорой. Полезные бактерии поставляют им дополнительное питание, вырабатывают стимуляторы роста, дают защиту от патогенных микроорганизмов. Однако огородная земля не подходит для выращивания овощей в контейнерах. Она быстро слеживается при поливах, что затрудняет рост корней. Покупные грунты на основе низинного и верхового торфа нуждаются в доработке. Чтобы почва стала живой, в грунт добавляют биопрепараты из серии Атлант бактерии-помощники: Супер-улучшитель почвы или Здоровье растений и почвы. Полезные бактерии и грибы защищают всходы от развития черной ножки, опасного заболевания, которое часто губит посевы. Растения в горшках и рассадных ящиках часто страдают от нерегулярного полива. Небольшой объем почвы быстро пересыхает, что приводит к отмиранию корней. Избыток воды также пагубно воздействует на корневую систему, корни задыхаются и загнивают. Добавление в грунт гранул гидрогеля Водохлеб помогает регулировать увлажнение почвы. После полива гранулы разбухают, вбирая в себя излишки влаги. А по мере высыхания грунта гидрогель возвращает запасы воды. Обработка посадочного материала Чтобы семена взошли быстро и дружно, не будет лишним провести предпосевную обработку. Семена замачивают перед посадкой в натуральных стимуляторах роста: янтарной кислоте Грин Дейл, в растворе аминокислот ВитАмин или Лигногумате калийном. Эти же препараты применяют для стимуляции роста растений в процессе вегетации. При выращивании овощных культур, склонных к грибным заболеваниям: томатов, перца, огурцов, полезно предварительно протравить семена перед посевом в растворе аптечного хлоргексидина, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на оболочке семян. Семена зонтичных: укропа, кинзы, петрушки замачивают в любой спиртосодержащей жидкости. Спирт разрушает эфирные масла, что ускоряет прорастание семян. При выгонке лука на перо важно провести профилактическую обработку от трипсов, которые часто зимуют в обертках лука. Трипсы практически всеядны, из-за высокой скорости распространения представляют серьезную опасность для комнатных цветов и рассады овощных культур. Выборок или крупные луковицы, предназначенные на выгонку, предварительно замачивают в растворе биофунгицида Фитоверм. Посев и ожидание всходов Семена в ящики или горшки сеют на такую же глубину, как и при выращивании в открытом грунте. Для ускорения появления всходов посевы накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян огурцов, томатов +24–25 °С, перца — 26–28 °С, для зелени, салата достаточно обычной комнатной температуры, +20–22 °С. Уход Уход за огородом на подоконнике значительно проще, чем на грядке, ведь нет утомительной прополки. Достаточно регулярно поливать растения и периодически подкармливать их. Первую подкормку проводят, когда у сеянцев появилось 2–3 настоящих листа, до этого момента им хватает запаса питательных веществ в почве. Дальнейшие подкормки проводят регулярно, каждые 10–15 дней, ведь в небольшом объеме грунта корни не могут обеспечить растения необходимым питанием. Для подкормки лучше использовать удобрения, предназначенные для выращивания рассады, такие как Здравень Турбо для рассады или Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Быстрорастворимые комплексные удобрения содержат полный набор необходимых элементов питания, включая макро- и микроэлементы. Их состав сбалансирован таким образом, чтобы питания хватало на развитие растений в условиях небольшого объема земли. Стимуляция плодообразования В комнатных условиях можно вырастить свежие огурцы, помидоры, сладкий и острый перец, однако для получения урожая необходимо стимулировать завязывание плодов. Даже партенокарпические сорта огурцов при выращивании на подоконнике дают много пустоцвета. Обработка растений в период начала цветения гормоном роста ПлодоСтим обеспечивает хорошее созревание пыльцы и завязываемость плодов. Профилактика болезней Даже на подоконнике растения могут заболеть. Виной тому некачественный грунт, в котором изначально содержалась патогенная микрофлора. В тепле болезнетворные микроорганизмы быстро развиваются, заболевание может привести к гибели молодых саженцев. Если в почву не вносили биопрепараты, то в процессе вегетации полезно пролить грунт и обработать растения по листу препаратом Бактерра (штаммы сенной палочки) или Триходермой вериде. Защита от вредителей В комнатных условиях насекомые вредители размножаются молниеносно. На комнатных цветах и овощных культурах паразитируют белокрылка, паутинный клещ, трипсы, сциариды, а также тля, мучнистый червец, щитовки и др.  Грунт для посадки мог быть заражен яйцами вредителей, насекомых можно принести в дом с букетом или купленными цветами в горшках, а также при возвращении растений, которые проводили лето на улице. В качестве профилактики перед заселением в дом любых новых «зеленых питомцев» необходимо обработать растения инсектоакарицидом БиоКилл для уничтожения тли, паутинного клеща и других вредителей. В комнатных условиях при обнаружении проблемы растения обрабатывают по листу биопрепаратом Фитоверм. При борьбе со злостными вредителями (паутинным клещом, белокрылкой, трипсами) потребуются повторные обработки с интервалом 7–10 дней. Проблему размножения летающих вредителей будет проще отследить, если использовать желтые клеевые ловушки. Их развешивают на небольшой высоте над растениями. При появлении на ловушке первых особей белокрылки или грибного комарика необходимо провести обработку всех комнатных растений, не откладывая дело в долгий ящик. Сбор урожая Соблюдение условий выращивания и применение современных препаратов позволяет получить урожай зеленных и овощей, не выходя из квартиры. Ароматная зелень, нежный салат, хрустящие огурцы и спелые томаты черри — все это вполне реально вырастить на подоконнике.

Любители комнатного цветоводства знакомы с таким явлением, как белый налет на поверхности земли в горшках с цветами. Отчего он появляется и как избавиться от налета, разбираемся в сегодняшней статье. Почему земля покрывается белым налетом в горшке Белый налет на почве — не очень приятная вещь, он может быть двух видов: Это кристаллы соли, выступающие из почвы. Это плесень, вызванная развитием плесневых грибов. В первом случае белый налет (так называемые высолы) — это растворимые соли, выступающие из грунта, они появляются на поверхности почвы и на стенках горшка, бывают не только белого, но и желтого или коричневатого цвета. Их появление говорит об ухудшении состояния грунта в горшке или о неправильном поливе. Второй вариант – белая плесень на земле, похожая на пушок, и это значительно хуже для растений. Источник плесени – плесневые грибы, споры которых находятся в почве или попадают из воздуха, их развитие происходит при благоприятных для гриба условиях – повышенной влажности, неправильном уходе за растением. Цветочный горшок с белым налетом Причины развития плесени на почве: Избыток влажности в почве и в воздухе Неправильный полив Низкая температура Неправильно выбранный горшок Плохой дренаж или его отсутствие Начать нужно с выяснения причин появления плесени. Чрезмерный полив К сожалению, многие цветоводы грешат обильными поливами своих зеленых питомцев. Они боятся, что растения засохнут и поливают их часто и обильно, не давая почве в горшке просохнуть, а именно это благоприятные условия для развития плесени – в постоянно влажной среде споры грибов начинают прорастать и активно делиться. Также вреден частый и слабый полив — так, чтобы только промочить верхний слой земли в горшке. Сверху почва вроде бы влажная, но внутри остается сухой, и корням не хватает влаги, все растение страдает. В этом случае на поверхности могут выступать высолы, но может и плесень начать расти. Нужно отрегулировать правильный полив комнатных растений: Поливать не очень часто, но обильно, так чтобы промок весь земляной ком в горшке. Поливать нужно, когда верхний слой почвы в горшке (2–3 см) не станет сухим. Поливы проводить 1 раз в несколько дней. Важно знать биологию растений — суккулентам достаточно полива 1 раз в 2 недели, а есть влаголюбивые тропические виды, которые нужно поливать чаще, но и их не следует заливать водой. Жесткая вода Жесткая вода из-под крана станет причиной выступления белого налета из солей. Лучший вариант — поливать комнатные растения дождевой или талой снеговой водой, но в городских условиях это практически нереально. Поэтому нужно просто отстаивать водопроводную воду — наливать заранее и оставлять в открытой емкости на ночь, за это время из нее выветрится хлор, вредный для растений. Отсутствие дренажа В этом случае вода будет застаиваться в горшке, и земля будет постоянно находиться во влажном состоянии, что быстро приведет к появлению белой плесени на поверхности грунта. Поэтому нужно сажать цветы в горшки с дренажными отверстиями, на дно помещать керамзит или другой дренажный материал, а после полива, когда вода выльется в поддоны, сливать ее. Низкая температура Плесневые грибы особенно активно размножаются во влажной среде при пониженных температурах. Такое может быть зимой, когда горшки с цветами стоят на холодном подоконнике и их часто поливают. Чтобы этого не происходило, цветы нужно размещать на подставках, а поливы в зимнее время сократить. Слишком большой горшок При посадке маленького растения в большой горшок его корни не в состоянии быстро освоить весь объем земли и получать из нее питание и воду, поэтому она часто остается влажной, может закисать и покрываться плесенью. Сажать растения нужно в маленькие горшки и пересаживать их по мере роста растения. Как избавиться Если плесень уже появилась в горшке, нужно постараться от нее избавиться и создать растениям благоприятные условия. Заменить и чаще рыхлить верхний слой Обнаружив плесень на поверхности почвы, ее аккуратно снимают — слой примерно 2-3 см, и подсыпают свежий грунт. В дальнейшем верхний слой почвы следует регулярно рыхлить. Добавить мох Мох сфагнум обладает двумя очень важными свойствами — бактерицидным действием и способностью активно впитывать влагу. Его можно добавлять в землю при пересадке растений или положить на поверхности почвы в горшке для впитывания лишней влаги. Положить активированный уголь Еще один способ избавиться от лишней влаги и очистить землю от плесени. Таблетки угля измельчают и вносят в верхний слой земли, аккуратно проводя рыхление. Пролить раствором Фитоспорина Биопрепараты также помогут избавиться от плесени, чаще всего для этого используют Фитоспорин, содержащий полезные бактерии. При попадании в почву они начинают размножаться и препятствуют развитию плесени и гнилей. Разводят препарат по инструкции, дают настояться и поливают растения. Разведенный препарат можно использовать неоднократно. Пересадить цветы Можно сразу применить кардинальный метод — пересадить растения, заменив всю почву в горшках. При этом также лучше взять новый горшок или как следует вымыть старый (можно обработать его кипятком или тем же Фитоспорином). Особенно этот способ подходит для тех растений, которые и так нуждаются в пересадке — давно растут в старом горшке, он им стал мал, или наоборот слишком большой. Отрегулировать поливы Это важнейший пункт, который поможет в дальнейшем избегать появления плесени в цветочных горшках. О том, как правильно поливать растения, было сказано в начале статьи. Проявляйте заботу о своих зеленых любимцах, чаще осматривайте растения, чтобы выявить как можно раньше возможные проблемы. Изучайте их биологию, чтобы правильно ухаживать за каждым видом растений. А при появлении первых признаков беды сразу же приступайте к их устранению.

Фиалки – милые и нежные комнатные цветочки, которые есть едва ли не у каждого цветовода. При правильном уходе цветут они пышно, ярко и продолжительно. Но всегда хочется, чтобы этот период продлился еще дольше. Благо, мы можем повлиять на процесс цветения и его продолжительность, заставить растения цвести, когда время пришло, а бутонов все нет.  В этой статье поговорим о том, как ухаживать за фиалками в домашних условиях, чтобы цветение было пышным и долгим. Но прежде пару слов о том, что делать, чтобы фиалки цвели круглый год и стоит ли строить такие планы. Конечно можно обеспечивать растения всеми необходимыми условиями жизни, соблюдать все правила ухода, помогать подкормками и досветкой, и тогда сенполии будут без устали и печали выбрасывать новые бутоны. Но другой вопрос, а нужно ли это делать? Ведь круглогодичное цветение неестественно для растения. В таком режиме оно долго «не протянет». По итогу мы рискуем получить ослабленный цветок, отдавший все силы на формирование бутонов. Чтобы этого не случилось, фиалкам все же лучше давать отдыхать хотя бы пару месяцев в течение зимы. За период покоя они отдохнут, окрепнут, наберутся сил и весной расцветут еще более пышно и густо. Выбираем размер горшка Для фиалок не стоит брать слишком просторные и большие горшки. Корневая система у этих растений достаточно компактная, располагается в верхнем слое грунта. Если посадить цветок в слишком большую емкость, все силы растение будет тратить на рост корней. И лишь когда те оплетут земляной ком полностью, фиалка начнет цвести. Подбирая новый горшок для растения ориентироваться стоит на сортовые особенности: Для фиалок мини подойдут емкости диаметром 5-7 см; Для полу-мини и обычных – диаметром 7-10 см; Для крупных и ампельных растений нужно брать горшки 10-15 см в диаметре. Предпочтение стоит отдавать низким горшочкам. Корни фиалок не уходят глубоко в землю, а разрастаются вширь. Слишком глубокие емкости могут спровоцировать другую проблему – гниение корешков из-за избытка влаги. Ведь с глубоких слоев почвы доставать воду будет некому, да и испаряться она не будет. Результат – заболачивание, активное распространение грибных инфекций, гниение корней. Обязательное условие – на дне горшков должны быть дренажные отверстия для отвода лишней влаги. Подбираем грунт и кислотность В продаже можно найти специальный грунт для выращивания сенполий – он подходит идеально. Если в хозяйстве есть только универсальная смесь, ее нужно обязательно разбавить песком и цеолитом: по 1 части каждого на 3 части земли. Ведь фиалкам нужен рыхлый и легкий грунт, в котором не будет застаиваться влага. У заготовленного субстрата нужно обязательно проверить кислотность. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный показатель рН для фиалок – 5,5-6. В кислом или наоборот щелочном грунте фиалки могут не дать бутонов, а о цветении круглый год можно не мечтать и вовсе. Кислый грунт нужно разбавить древесной золой, щелочной – пролить слабым раствором лимонной кислоты. Прежде, чем засыпать в горшок почву, нужно обязательно уложить дренаж. Это может быть керамзит, мелкий щебень, галька. Регулируем климат Комфортнее всего сенполии в домашних условиях чувствуют себя при температуре +18…+23°С. Климат должен быть стабильным, без резких скачков – это одно из главных условий длительного цветения. Фиалки часто не зацветают в случае, когда стоят на южных подоконниках, где окна открываются для проветривания. Солнечные лучи перегревают почву и обжигают листья, холодные сквозняки наоборот «подмораживают» растения. В такой стрессовой ситуации фиалки выбирают замереть и сделать все, чтобы выжить, а не цвести пышно и долго. Что в этом случае делать? Убрать фиалку вглубь комнаты или не допускать резких перепадов температуры, накрыв батарею и отказавшись от проветриваний. В зимний период, когда воздух достаточно сухой, рядом с цветами полезно поставить емкости с водой. Традиционный метод увлажнения воздуха – путем опрыскивания – для фиалок чреват загниванием розетки. Опрыскивать растения можно, но лишь с обязательным удалением излишков влаги после процедуры с помощью бумажного полотенца. Делаем рассеянный свет Оптимальная длина светового дня для сенполий – 12-14 часов. Летом им хватит и естественного света, зимой придется поставить их под лампы досвечивания. Иначе они могут не зацвести по причине недостатка света. Размещать горшочки с цветами дома лучше на окнах восточной или западной ориентации. На северной стороне растениям будет не хватать света, на южной палящие солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях. Как вариант – поставить фиалки вглубь комнаты на этажерки или подставки, где от прямых солнечных лучей их будет закрывать тюль. Регулярно поливаем под корень В плане полива фиалки весьма привередливы. Они не любят ни полива по листьям, ни избытка влаги, ни даже кратковременных засух. Здесь нужно найти золотую середину. Со временем вы точно научитесь ее определять по внешнему виду растений. Если листья потеряли тургор, висят, словно тряпочки, значит поливы избыточны. Если пластины сморщиваются и увядают, значит частоту поливов нужно увеличивать. Как показывает опыт, оптимальный режим – 2 раза в неделю. Поливать сенполии нужно исключительно под корень. Для этих целей рекомендуем приобрести лейку с узким и длинным носиком. Альтернатива обычному поливу – фитильный или через поддон. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. В нее периодически можно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе – янтарная кислота, которая является натуральным стимулятором роста и цветения растений. Подкармливаем по схеме Заставлять фиалку, сидящую в бедной почве, цвести круглый год – идея провальная. У нее не будет на это никаких ресурсов. И никакие «танцы с бубнами» с освещением, поливом и увлажнением воздуха тут не помогут. Нужно обеспечить растение полноценным питанием, и лишь тогда стоит рассчитывать на пышные шапки цветов. Что рекомендуем делать: В процессе подготовки грунта под посадку добавлять в него микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; Раз в 2-3 недели подкармливать сенполии удобрением «Здравень Турбо для комнатных цветов», в зимнее время подкормки можно сократить до 1 раза в месяц; Чтобы заставить фиалку цвести, ранней весной полезно полить ее слабым раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). В дальнейшем такой полив надо проводить раз в месяц, чтобы поддерживать процесс формирования бутонов. При выборе комплексных удобрений важно обращать внимание на их состав: избыток азота может заставить растения активно наращивать листья, а не торопиться цвести. Проводим профилактику от вредителей В домашних условиях на фиалки часто нападают трипсы, паутинный клещ, мучнистый червец. Насекомые-вредители также могут стать причиной отсутствия цветов, ведь они ослабляют растения, могут и вовсе привести к их гибели. Чтобы этого не произошло, нужно проводить профилактические обработки инсектицидами. Рекомендуемые препараты – «Фитоверм», «Кортлис», «Актара». В обязательном порядке обработку стоит провести в случае, если соседи по подоконнику уже поражены насекомыми. Омолаживаем старый цветок Если фиалка активно росла и цвела в течение нескольких лет, а потом вдруг перестала, возможно пришло время ее омолодить. Загляните под листья: если ствол выпирает из земли на 1-2 см, пора проводить процедуру. Омоложение поможет вернуть растению компактную форму, декоративный вид, а заодно и запустить новую волну цветения. Вот пошаговая инструкция: Срезаем надземную часть растения в уровень с землей; Зачищаем ствол; Удаляем нижние старые листья; Берем небольшую баночку с крышкой, делаем в ней отверстие диаметром со стволик фиалки; Наливаем воду, добавляем в нее «КорнеСтим»; Ставим черенок на укоренение. Через 3-4 недели он даст новые корешки. Растение можно будет высаживать в горшок со свежим субстратом. Ухаживать за цветочком нужно также, как и за взрослым растением: поливать, подкармливать, обрабатывать от вредителей, защищать от резких перепадов температуры. Фиалки могут показаться простыми и неприхотливыми в выращивании цветочками. Но это далеко не так. Они те еще капризули! И если вырастить пышные и густые розетки может быть достаточно просто, то добиться регулярного и продолжительного цветения – задача со звездочкой. В этой статье мы подробно рассказали о том, как ухаживать за сенполиями, чтобы цветение было пышным и продолжительным. Надеемся, у вас все получится, и ваши подопечные будут радовать вас красотой круглый год!

Здорово, когда вкусная и полезная зелень есть не только в огороде, но и дома на подоконнике. Благо многие зеленные культуры отлично себя чувствуют и в квартирных условиях и при надлежащем уходе дают урожаи, которые могут посоперничать с теми, что растут на грядках.  Мята из их числа: ее без особого труда можно вырастить дома в горшке! Как это сделать? Мы подготовили подробную статью о том, какую разновидность мяты выбрать для выращивания в домашних условиях, как посадить ее и какой уход обеспечить, чтобы растения сформировали пышные кустики, густо обросли сочными и ароматными листиками. Мята Марокко Разновидности Классический вариант – перечная мята. Но есть и другие сорта, отличающиеся внешним видом, оттенком вкуса и ароматом. Выбирайте вариант, который вам больше подходит. Перечная Ее легко узнать по темно-зеленым продолговатым листьям с резным краем и стеблям с легким фиолетово-красным оттенком. Аромат классический ментоловый, яркий, освежающий, с холодящим эффектом. Вкус насыщенный и чуть острый. Перечную мяту активно используют в медицине, в кулинарии – для добавления в чай, приготовления десертов и прохладительных напитков. Мята перечная Яблочная Мягкая, пушистая и удивительно ароматная мята. Ее светло-зеленые, округлые, чуть бархатистые листья напоминают молодую траву. Сами растения достаточно компактные, цветут беловато-розовыми цветками. Аромат сладковатый, с яблочной ноткой. Вкус мягкий, ненавязчивый, без резкости. Яблочная мята особенно хороша в детских напитках, фруктовых салатах и как добавка к чаю для легкого аромата. Колосистая Или зеленая мята. Активно используется в ближневосточной кухне. У нее вытянутые светло-зеленые листья и аккуратные фиолетово-сиреневые соцветия. Аромат менее резкий, чем у перечной, более травянистый, свежий, с мягким сладковатым оттенком. Вкус нейтральный и освежающий. Благодаря умеренному содержанию ментола эта мята отлично сочетается с мясными блюдами, овощами и летними напитками.  Ананасовая Привлекает внимание своим декоративным видом: пестрые бело-зеленые листья с бархатистой поверхностью делают ее отличным украшением кухни или гостиной. Аромат тонкий, сладкий, с отчетливой ананасовой ноткой. Вкус мягкий, слегка пряный, почти десертный. Этот сорт прекрасно подходит для ароматизации фруктовых салатов, выпечки, компотов и коктейлей. Апельсиновая или лимонная Лимонная мята имеет свежий лимонный, слегка ментоловый аромат, а апельсиновая – чуть «теплее», мягче, с карамельно-цитрусовым оттенком. Оба сорта имеют гладкие, темно-зеленые или слегка фиолетовые листья. Вкус очень освежающий, без резкости, особенно хорош в летних лимонадах, морсах, выпечке и чаях. Эти разновидности также часто применяют в косметологии: для приготовления домашних масок, тоников и лосьонов. Мята Лимон Китайская Ароматная гостья из Азии, широко используемая в китайской медицине и чайных церемониях. Внешне напоминает дикорастущую мяту: вытянутые листья, насыщенный зеленый цвет, прямые, высокие стебли и сиренево-лиловые цветки. Аромат интенсивный, ментолово-камфорный, с тонкими пряными нотами. Вкус острый, свежий, с долгим послевкусием. Ее часто добавляют в черные и зеленые чаи, пуэры, травяные настои. В народной медицине используется при простуде и головных болях. Выращивание мяты в домашних условиях Определились с выбором вида, поговорим о том, как посадить мяту, где в помещении разместить горшочек, как ухаживать за растениями. Семенами или черенками? Есть два способа посадки мяты для выращивания дома. Первый – нарезать черенки с кустиков, растущих в огороде. Для черенкования подойдет даже мята, купленная в магазине. Главное – она должна быть свежей. Второй – вырастить мяту из семян. Посадку мяты черенками производят следующим образом: Срезают несколько свежих и здоровых мятных веточек длиной 10-15 см; Снимают с них нижние листья; Ставят черенок в воду с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим»; Через 10-14 дней, когда черенок даст корни, высаживают его в горшок, наполненный грунтом (о выборе горшка и подготовке почвы расскажем далее). Вырастить мяту можно из семян. Правда придется запастись терпением: времени до сбора урожая пройдет существенно больше. Для посева необходимо подготовить горшки, наполнить их грунтом, пролить, подождать, пока земля осядет, далее произвести посев. Засыпать семечки грунтом не нужно. Горшок необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и разместить в комнате в теплом и светлом месте. Как только появятся всходы, укрытие нужно убрать. Если посадки получились слишком густыми, растения следует проредить. Грунт и горшки Сажать мяту можно в пластиковые или керамические емкости. Главное – чтобы они имели дренажные отверстия для отвода влаги. Грунт должен быть легким, рыхлым, с нейтральной кислотностью (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Подойдет стандартная почвосмесь для комнатных цветов. Ее лучше разбавить песком, добавить немного цеолита. Для обеззараживания грунта и повышения его плодородия также не лишним будет добавить в него микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Освещение и температура Мята отлично себя чувствует при стандартной комнатной температуре в диапазоне +18…+25°С. Летом растения можно выращивать на балконе: свежий воздух им пойдет только на пользу. Заносить горшки с балкона в комнату нужно при понижении температуры до +10…+12°С, ведь в таких условиях мята останавливается в росте и развитии. Разместить горшочки с растениями в комнате лучше всего на подоконнике восточной или западной ориентации. Эта культура любит яркий, но рассеянный солнечный свет, а вот прямые солнечные лучи не особо жалует. Этот факт нужно учитывать при выращивании балконной мяты: ставить ее на солнцепек – идея не самая лучшая. В осенне-зимний период растения можно переставить на южный подоконник. При сокращении светового дня до 10 часов и менее, посадкам нужно организовать досвечивание. Пикировка Если вы решили посадить мяту семенами, помните, что как только растения сформируют по 2-3 настоящих листочка, их нужно распикировать в отдельные стаканчики. Заглублять сеянцы нужно по семядольные листочки: в таком случае они дадут дополнительные корешки. После пикировки растения полезно опрыскать препаратом «Биосил»: он будет стимулировать рост побегов и листьев, укреплять иммунитет к болезням и неблагоприятным факторам. Полив Поливать растения нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта. В теплое время году мяту, растущую дома или на балконе, поливают 2-3 раза в неделю. В осенне-зимнее время поливы сокращают до 1 раза в неделю. Эта культура любит повышенную влажность воздуха. Поэтому периодически растения полезно опрыскивать теплой отстоянной водой. В нее можно добавлять препарат «Грин Дейл». Янтарная кислота, входящая в его состав, будет стимулировать более быстрый рост кустиков и поддерживать их декоративный внешний вид. Подкормки Мята вполне способна вырасти и без дополнительных подкормок. Но с ними процесс будет идти интенсивнее, зелень будет более насыщенная, сочная и ароматная. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Оптимальная периодичность внесения удобрений – 1 раз в 2 недели. Обрезка Обрезка позволяет сформировать пышные и густые кустики, стимулирует ветвление побегов. Проводить ее нужно регулярно по мере отрастания новых побегов. Их макушки прищипывают, оставляя стебли с 2-3 парами листочков. Как собирать и сушить Рассказали о том, как выращивать комнатную мяту. А теперь поговорим о том, как собирать урожай, как сушить его и где хранить. Начинать отщипывать листочки можно как только растения окрепнут, обрастут, и наберут массу. Если есть желание заготовить зелень на зиму, лучше подождать, когда кустики как следует распушатся. Оптимальный период для срезки – до цветения растений. Именно к этому времени концентрация эфирных масел в листьях максимальна, а значит они более ароматные и полезные.  Сушить мяту можно несколькими способами: На открытом воздухе. Срезанные веточки необходимо разложить на ткани и разместить в теплом, сухом и проветриваемом помещении. Процесс сушки может занять до 2 недель. В духовке. Зелень сушат при температуре +50…+60°С. Периодически ее проверяют, чтобы она не пересохла. В сушилке. Самый быстрый способ, позволяющий высушить листочки за пару часов. Веточки располагают на поддонах и отправляют в дегидратор (температура +40…+45°С). Хранить высушенную зелень нужно в герметичных банках (стеклянных, металлических) в сухом месте без доступа солнечных лучей. Выращивать мяту можно не только на загородном участке, но и в квартире и на балконе. С какой-то стороны посадить ее в кашпо даже лучше, чем на грядку. Садоводы знают, какой агрессивный характер имеет эта культура и как быстро она может разрастаться по участку. А в горшках ее свободолюбивый нрав ограничен. Берите на заметку, если планировали посадить мяту в цветник или рядом с другими более слабыми культурами!

Диффенбахия – симпатичный и довольно неприхотливый комнатный цветок, который некоторые цветоводы не решаются завести. Одних пугает его ядовитость, других – легенды, которые слагают вокруг этого растения.  Якобы, оно снижает мужскую энергию, буквально «выгоняет» мужчин из дома и рушит семейные союзы. Конечно все это легенды и домыслы. Но относиться с осторожностью к этому цветку все же нужно. Давайте разбираться, что это за растение – комнатная диффенбахия, какие виды существуют, чем она опасна для домочадцев, как за ней ухаживать, как размножить и пересадить. Виды комнатной диффенбахии Диффенбахия (dieffenbachia) – вечнозеленое растение семейства Ароидных. Его родина – тропики Северной и Южной Америки. Свое название растение получило по имени австрийского ботаника Йозефа Диффенбаха – он был старшим садовником Императорского ботанического сада в 19 веке. Диффенбахия Для всех видов диффенбахии характерны довольно крупные размеры (до 2 м), сочные и крепкие стебли, крупные и мясистые листья с разводами и пятнами. В природе диффенбахии, как и другие Ароидные, дают соцветия в виде початков, в комнатных условиях они цветут редко (в апреле-мае). Существует более 60 видов этого растения, но в комнатной культуре используется лишь часть из них. Сегуина Она же диффенбахия пятнистая. Один из самых популярных видов, отличающийся крупными овальными листьями с контрастным светло-зеленым или кремовым рисунком по центру. Листья достигают до 40 см в длину. Растение обладает мощным прямостоячим стеблем и быстро набирает высоту. Хорошо растет в полутени, требовательно к влажности воздуха. Леопольда Компактный вид с коротким (до 10 см) стеблем и широкими темно-зелеными листьями, украшенными светлой центральной жилкой. Листья овальные, плотные, с бархатистой текстурой, длиной до 40 см. Отличается медленными темпами роста. Родом из Коста-Рики, требует стабильно теплого климата и повышенной влажности. Эстреда Эта разновидность отличается декоративной листвой с яркими пятнами и штрихами светлого оттенка на фоне насыщенно-зеленой глянцевой поверхности. Листья крупные, удлиненные. Эстреда требует хорошего рассеянного освещения и регулярного увлажнения. Быстро растет при благоприятных условиях, достигая в высоту до 1,5 м. Баузе Редкий и изысканный вид со светло-зелеными листьями, покрытыми кремовыми и желтыми пятнами. Листовые пластины средней величины, слегка волнистые по краям. Имеет более декоративный, нежный вид по сравнению с другими разновидностями. Требует стабильной температуры и умеренного полива. Крупнолистная Этот вид отличается особенно большими листьями без выраженного рисунка: пластины насыщенно-зеленые, прожилки – чуть более светлые. Листья могут достигать до 50 см в длину и выглядят очень мощно. Это более строгая по внешнему виду, чем пестрые сорта, разновидность, но не менее декоративная. На подоконнике ей потребуется много места, чтобы иметь возможность расти вширь. Чем опасна для человека Не будем брать во внимания приметы и суеверия, а поговорим о реальной опасности, которую может нести это растение. Основная угроза связана с его соком, содержащим оксалаты кальция (в форме кристаллов) и другие токсичные вещества. При контакте с кожей они могут вызвать раздражение, жжение и ожог.  Поэтому все манипуляции по уходу за диффенбахией, особенно обрезку и размножение, нужно осуществлять в перчатках. После проведения работ важно тщательно помыть руки с мылом. Особую опасность диффенбахия представляет для детей, норовящих все попробовать на вкус. При попадании в рот сок растения может вызвать сильное жжение, отек языка и гортани. Аналогичную угрозу диффенбахия несет и для домашних животных, решивших поиграть с тропическим экзотом. Наиболее опасен сок растения и для аллергиков, остро реагирующих на любые, даже малотоксичные вещества. Поэтому держать диффенбахию дома лучше в местах, недоступных для детей и домашних питомцев. В противовес опасности поговорим о том, чем же полезна диффенбахия и какие у нее «сильные стороны». Она очищает воздух от вредных веществ: формальдегида, ксилена, толуола и аммиака, которые выделяются из мебели, пластика и бытовой химии. Диффенбахия увлажняет воздух, испаряя влагу через листья, что способствует улучшению микроклимата, снижает сухость кожи и слизистых, помогает легче переносить отопительный сезон и уменьшает риск респираторных заболеваний. Некоторые цветоводы отмечают, что диффенбахия отпугивает мелких насекомых, вероятно, благодаря соку с резким запахом. Советы по уходу Диффенбахия – цветок неприхотливый, с уходом за ним справится даже начинающий цветовод. Грунт и подкормки Диффенбахии нужен рыхлый, легкий и плодородный субстрат. Идеальный вариант – готовый субстрат для декоративно-лиственных культур. Его же можно приготовить самостоятельно, смешав листовую землю, перегной, торф и песок в пропорциях 3:1:1:1. Горшок для этого цветка нужно брать по размеру корневой системы. Не рекомендуется использовать слишком просторные емкости: в таком случае растение будет интенсивно наращивать корневую систему, а надземная часть будет расти и развиваться медленными темпами. Слишком просторные горшки также повышают шансы перелива цветка и, как следствие, гниения корней.  Ввиду того, что это растение достаточно мощное и рослое, предпочтение стоит отдавать глиняным и керамическим емкостям – они более тяжелые и устойчивые. Подкармливать диффенбахию нужно 1 раз в 2 недели в весенне-летний период и 1 раз в месяц в осенне-зимнее время. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные удобрения для декоративно-лиственных культур. Если таковых нет, подкармливать растения можно и универсальными составами типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Температура и влажность Тропический экзот не имеет ярко выраженного периода покоя, а потому требует постоянной температуры в течение всего года. Оптимальный диапазон +20…+25°С. Зимой температуру можно снижать до +18°С, но особой потребности у растения в этом нет. Поливать влаголюбивый цветок нужно достаточно часто: 1 раз в 3-4 дня в период с апреля по сентябрь. В холодное время года поливы стоит снизить до 1 раза в 7-8 дней. Для полива нужно использовать только теплую и отстоянную воду. Как и все выходцы из тропиков, диффенбахия любит повышенную влажность воздуха. Поэтому крупные листья полезно регулярно опрыскивать или протирать влажной тряпочкой. В воду для опрыскивания можно добавлять препарат «Грин Дейл». В его составе – натуральный стимулятор роста янтарная кислота.  Также для растения полезна процедура душевания. Она позволит поддержать декоративный вид растения, чистоту и упругость листьев. По мнению многих цветоводов она также стимулирует цветение растения. Освещение Диффенбахия любит яркий, но рассеянный солнечный свет и совсем не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому располагать горшок с цветком лучше на окне восточной или западной ориентации. Зимой его можно переставить на южный подоконник. Взрослые диффенбахии имеют достаточно внушительные размеры – разместить их на подоконниках не представляется возможным. Выход – поставить растение на полку или подставку рядом с окном, чтобы оно хорошо освещалось солнцем, но было закрыто от обжигающих лучей. Как размножить В домашних условиях диффенбахия размножается довольно просто – растение хорошо укореняется и не требует сложных условий. Существует несколько способов размножения, наиболее популярные из них: верхушкой и стеблевыми черенками.  Верхушкой Данный способ совмещают с обрезкой. Чтобы размножить цветок верхушкой, необходимо срезать макушку. Верхушечный черенок должен быть около 10-15 см в длину, иметь несколько листьев. Место среза необходимо подсушить в течение нескольких часов, затем присыпать его препаратом «КорнеСтим». Далее – высадить макушку в смесь песка и мха-сфагнума. Емкость с новым растением необходимо поставить в светлое и теплое место и накрыть прозрачным колпаком (пластиковым стаканом, пакетом). Если все сделать правильно, размножение пройдет успешно – черенок даст корешки, укоренится, его можно будет пересадить в горшок. Стеблевыми черенками Данный способ размножения особенно актуален в случае, если стебель длинный и оголился. Что делаем: Нарезаем стебель на отрезки длиной 5-10 см, на каждом должно быть по 1-2 узла; Укладываем их горизонтально на влажный субстрат узлами вверх; Слегка укрываем мхом; Обеспечиваем тепличные условия (также при помощи пакета или пластикового колпака); Ждем 3-4 недели, когда начнут появляться новые побеги. Оптимальное время для нарезки черенков и размножения – весна и начало лета.  Напоминаем, что размножать, обрезать и пересаживать диффенбахию нужно обязательно в перчатках! Как пересадить Пересадку диффенбахий лучше осуществлять в начале весны – в марте. Регулярность процедуры – раз в 1-2 года. Новый горшок в диаметре должен быть на 2-3 см шире предыдущего. На его дно нужно обязательно уложить слой дренажа из мелкой гальки, гравия или керамзита. Сверху – засыпать слой плодородного грунта. Далее аккуратно достать растение из старого горшка, поддерживая земляной ком лопаткой. Важно не повредить корни, иначе растение будет хуже укореняться на новом месте, а может и вовсе погибнуть. После пересадки диффенбахию полезно полить стимулятором корнеобразования «Корневин» и поставить в теплое, но слегка затененное место. Через пару недель цветок можно перемещать на хорошо освещенный подоконник, начинать поливать и подкармливать. Когда и как обрезать Обрезка диффенбахии необходима для омоложения растения, контроля роста и формирования красивой формы. Дело в том, что со временем растения сбрасывают нижние листья, стебель оголяется. Обрезка провоцирует ветвление и позволяет получить более пышную крону. Оптимальное время для проведения процедуры – начало весны. Обрезать нужно не только вытянувшуюся верхушку и оголенный стебель, но и поврежденные и сухие листья. Срез делают чуть выше узла – участка, откуда растут листья. После обрезки сок обычно выделяется обильно, его нужно аккуратно промокнуть салфеткой. Срез желательно припудрить древесной золой или активированным углем для защиты от гниения. Обрезанную верхушку можно укоренить и вырастить новое растение, а из оставшегося пенька при хорошем уходе вскоре пойдут новые побеги.  После обрезки важно не заливать растение: дайте срезу подсохнуть, а затем обеспечьте цветку тепло, умеренный полив и рассеянный свет. При правильной обрезке диффенбахия становится более пышной, густой и здоровой. Что сделать, чтобы диффенбахия зацвела Как было сказано ранее, в комнатных условиях диффенбахия цветет редко. Да и цветение – не ее «козырная карта». Цветочки не представляют особой декоративной ценности – это початки, окруженные невзрачными покрывалами. К тому же после цветение растение может сильно ослабнуть. Но если вам все же хочется увидеть цветущую диффенбахию, важно соблюдать ряд условий: Обеспечивать ее достатком яркого, но рассеянного солнечного света, возможно придется прибегнуть к помощи ламп досвечивания; Следить за постоянством температурного режима, не допускать сквозняков и опускания столбика термометра ниже +20°С;  Поддерживать умеренную влажность субстрата, не заливать цветок, но и не допускать даже кратковременных засух; Регулярно опрыскивать растение, протирать листья, устраивать теплый душ; Подкармливать цветок комплексными составами не реже 2 раз в месяц; Не выращивать диффенбахию в слишком просторном горшке. Не стоит бояться держать диффенбахию дома: она красива, грациозна, хорошо очищает воздух и здорово озеленяет комнаты. Да, ее сок ядовит. Но если соблюдать все меры предосторожности, то никакого вреда растение не принесет!

Различные виды молочая можно часто встретить на подоконниках цветоводов. Эти комнатные растения полюбились многим за необычный внешний вид, видовое разнообразие, неприхотливость в уходе. Поговорим о молочаях подробнее: какие разновидности существуют, как их выращивать, как правильно ухаживать, как размножать в домашних условиях. Описание растения молочай Молочай (Euphorbia) – род растений, объединяющий множество видов. Все они настолько отличаются друг от друга внешне, что выделить общие признаки рода не представляется возможным. Есть однолетние и многолетние разновидности, травянистые и суккулентные, с колючками и без, густо облиственные и фактически «лысые». Порой, увидев двух представителей рода, даже не подумаешь, что они – родственники. Молочай Единственное, что объединяет растения – млечный сок белого цвета, который выделяется при повреждении стебля или листьев. Именно за эту особенность род и получил такое название. Латинское название комнатного растения – Эуфорбия. Оно было дано по имени римского доктора, который использовал в своей практике для лечения пациентов тот самый млечный сок. Приверженцы традиционной медицины до сих пор в ряде случаев используют его в качестве лечебного средства несмотря на то, что он является ядовитым. Польза и вред комнатного цветка молочай С древних времен молочай использовали для приготовления настоев и отваров, применяемых в качестве противовирусного, антибактериального, потогонного, мочегонного, слабительного средства. Ими лечили бородавки, экземы и мозоли. Некоторые разновидности молочая и по сей день используются в народной медицине Монголии и Китая. Но химический состав сока молочая изучен не до конца. Поэтому применять его в лечебных целях в домашних условиях не рекомендуется. Доподлинно известно лишь одно: сок комнатного молочая может оставить на коже ожоги, вызвать аллергическую реакцию. Попадание ядовитого вещества в организм может спровоцировать серьезное отравление. Летальных исходов лечения снадобьями на основе молочая в истории нет, но экспериментировать все же не стоит. Осуществлять уход за комнатным молочаем лучше в перчатках, чтобы гарантированно не получить ожоги. Виды комнатного молочая Всего существует более 800 видов этого растения. Есть даже те, что можно выращивать в цветниках и на клумбах в открытом грунте. Из многолетних – это молочаи многоцветковый, миндалевидный, кипарисовый. Есть и однолетние разновидности: наиболее популярный из них – окаймленный. В комнатном цветоводстве чаще используют следующие виды. Миля (блестящий) Молочай Миля (Euphorbia milii) – выходец с Мадагаскара, один из самых популярных декоративных видов, также известный как «терновый венец» из-за длинных колючек и легенды о том, что из этого растения якобы был сделан венец Иисуса Христа. Внешне представляет собой кустарник высотой до 1,5 м. Имеет толстый мясистый стебель, покрытый острыми шипами длиной до 1,5 см. Ярко-зеленые овальные листья располагаются преимущественно на верхушках побегов. Настоящие цветки мелкие и невзрачные, но окружены яркими прицветниками – именно они создают эффект цветения. В зависимости от сорта их окрас может быть красным, розовым, белым, желтым или оранжевым. При надлежащем уходе цветет растение ежегодно с марта по октябрь. Красивейший («Рождественская звезда») Это одно из самых узнаваемых и популярных декоративных растений в мире, особенно в период зимних праздников, в западной культуре – символ Рождества. Он более известен под названием пуансеттия. Ее родина – Мексика и Центральная Америка. Дома в горшке пуансеттия не вырастает выше 50 см, в естественных условиях может вымахать до 3 м. Главная красота растения заключается в крупных ярко-алых прицветниках. Сами цветочки непримечательные – мелкие, желто-зеленые. Цветет пуансеттия зимой с декабря по март. Беложилковый Еще один выходец с Мадагаскара, разновидность, получившая широкую популярность в комнатном цветоводстве. Беложилковый молочай имеет крупные, овальные, темно-зеленые листья с ярко выраженными белыми прожилками, за что и получил своё название. Со временем нижние листья опадают, на толстом прямостоячем стебле остаются рубцы. Из-за этого взрослые растения напоминают пальмы. Цветут они летом мелкими белыми цветочками. Крупножилковый Эффектный суккулент с мясистыми трехгранными стеблями, украшенными волнистыми краями и крупными колючками. Его побеги зеленые с сероватым или голубоватым оттенком, вырастают в высоту до 1-2 м. Листья у этого вида практически отсутствуют, а декоративность обеспечивается за счет формы стебля.  Тирукалли (пальчиковый) Необычное суккулентное растение с тонкими, зелеными, цилиндрическими побегами, напоминающими пальчики. Листья у него мелкие и быстро опадают, декоративность создается за счет формы ветвей. В природе может достигать 7-9 м в высоту, но в домашних условиях обычно ограничивается 1-2 м. Шаровидный Компактная разновидность, отличающаяся необычным внешним видом. Кустики состоят из небольших, шароподобных, зелено-серых отростков длиной 5-7 см. Они собраны в причудливые колонии. Шаровидный молочай – идеальный экземпляр в коллекцию кактусоподобных растений. Треугольный Быстрорастущий суккулент с мясистыми трехгранными стеблями, напоминающими кактус. Его побеги зеленые или с красноватым оттенком, покрыты рядами маленьких шипов, в пазухах которых расположены небольшие листочки. В домашних условиях может вырастать до 1 м, хорошо подходит для вертикального озеленения. Тучный, пухлый По форме он напоминает кактус: имеет толстый цилиндрический или куполообразный стебель. Он ребристый, может образовывать «побеги» – маленькие «мячики». Растение компактное, медленнорастущее. Уход за комнатным молочаем Молочай – настолько неприхотливое комнатное растение, что с посадкой и выращиванием справится даже начинающий цветовод. Грунт Грунт для выращивания молочая должен быть рыхлым и легким. Можно использовать готовый субстрат для кактусов, можно приготовить почвосмесь самостоятельно, смешав дерновую и листовую землю, песок и торф в равных количествах. В грунт полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Состав будет подавлять распространение патогенной микрофлоры и повышать плодородие субстрата. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить слой дренажа из керамзита, щебня или мелкой гальки. Освещение Это растение требовательно к достатку света, не боится прямых солнечных лучей. Поэтому держать его лучше на окне южной, юго-восточной или юго-западной ориентации. Температурный режим Молочаи не боятся жары и отлично чувствуют себя при температуре +22…+25°С, но не любят холодных сквозняков. Летом их можно выносить на улицу: на балкон, террасу, в беседку. Цветущие разновидности нуждаются в периоде покоя. В это время температура воздуха должна быть в пределах +14…+17°С. Влажность Молочай – растение, которое отлично себя чувствует в сухом воздухе и не нуждается в регулярных опрыскиваниях. Максимум, что нужно делать – периодически протирать листья влажной тряпочкой для очищения от пыли и загрязнений. Разумеется, делать это нужно лишь с теми разновидностями, которые имеют крупные листья. В воду можно добавлять препарат «Грин Дейл»: янтарная кислота, которая входит в его состав, будет укреплять иммунитет растений и стимулировать рост. Полив Корневая система молочая чувствительна к избытку влаги в почве. Поэтому поливать растения нужно лишь после просыхания грунта на ⅓ глубины. Летом цветок поливают раз в неделю, осенью и весной – 1 раз в 2 недели, зимой – 1 раз в месяц. Подкормка Подкармливать молочай достаточно раз в месяц. В качестве удобрения лучше всего использовать специализированные составы для кактусов и суккулентов. Если таковых в хозяйстве нет, можно взять универсальное удобрение «Здравень Турбо для комнатных цветов», но раствор для подкормки должен быть в 3 раза менее концентрированным, чем указано в инструкции. Обрезка, формирование кроны Молочаи, имеющие вид кустов (Миля), нуждаются в формирующей обрезке. После цветения у них обрезают верхушки побегов, чтобы спровоцировать их ветвление. Пальмовидные растения (беложилковый, гребенчатый) в формирующей обрезке не нуждаются. Для поддержания декоративного вида у них удаляют лишь сухие и поврежденные листья. Пересадка Пересаживать взрослые растения необходимо раз в 2 года. Процедуру лучше проводить в начале весны. Для посадки нужно подготовить свежий субстрат, дренажный материал, горшок, диаметр которого больше предыдущего на 2-3 см. Пересадку, как и обрезку, лучше осуществлять в перчатках, чтобы млечный сок не оставил ожогов на коже. Размножение комнатного молочая Размножить цветок можно тремя способами: черенками, делением куста и семенами. Черенками (стеблевые, листовые) Размножение методом черенкования проводят весной. У взрослого растения срезают макушку стебля, черенок должен быть 10-12 см в длину. Затем его ставят в емкость с теплой водой, чтобы удалить излишки млечного сока. После срез подсушивают, присыпают порошком «КорнеСтим» и высаживают в увлажненный песок. Чтобы отросток быстрее дал корешки, его накрывают прозрачным колпаком (обрезанной пластиковой бутылкой или пакетом). Высаживать черенки в горшки на постоянное место можно через 3-4 недели, когда у них гарантированно сформируется корневая система. Молочай беложилковый можно размножить листовыми черенками. Инструкция аналогичная: оборвать лист, вымочить его в воде, обработать «КорнеСтимом», высадить в песок, поместить в тепличку. Делением куста Этим способом размножают молочай Миля. Необходимо извлечь взрослое растение из горшка, очистить корни от излишков земли, обрезать все подгнившие и больные корешки, места срезов присыпать углем, а затем разделить куст на нужное количество деленок и произвести посадку каждой из них в отдельный горшок. Важно понимать, что такая процедура является стрессом для растений, а потому ожидать бурного роста и цветения в ближайшие пару лет не стоит. Семенами Размножение семенами – способ, актуальный для видов беложилковый и пухлый. Свежесобранные семена высаживают в рыхлый влажный субстрат на глубину 2 см, емкость накрывают пленкой и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Посадки регулярно проветривают, снимая пленку, увлажняют из пульверизатора по мере необходимости. Первые всходы появляются через 2-3 месяца. Когда сеянцы сформируют по 2 пары настоящих листочков, их можно рассадить в отдельные емкости. Болезни и вредители молочая При избыточном увлажнении молочай может страдать от серой гнили, загнивания корней. Решить проблему поможет пересадка растения в свежий грунт с обязательной обрезкой поврежденных и сгнивших корней. После пересадки необходимо полить цветок раствором препарата «Фитолавин». Молочай мало интересен вредителям. Но все же порой растения поражаются паутинным клещом, тлей, щитовкой и мучнистым червецом. В случае обнаружения признаков заражения насекомыми первое, что нужно сделать – аккуратно помыть надземную часть растения под душем: струя смоет вредителей. Далее растения нужно обработать инсектицидом. Против перечисленных выше вредителей можно использовать препараты «Актара», «Инсектор Супра», «Фитоверм». Для профилактики распространения ненужных насекомых листья можно периодически протирать «Зеленым мылом». Молочай – южный экзот, который отлично себя чувствует в комнатных условиях и не создает хлопот цветоводу. Он неприхотлив, прост в уходе, не нуждается в слишком частых поливах и подкормках, регулярных обрезках и пересадках, редко поражается вредителями. Поэтому если хотите обзавестись оригинальным и непритязательным комнатным цветочком, обязательно обратите внимание на молочаи. А многообразие видов позволит точно найти себе экземпляр по душе!

Садоводам-огородникам уже хорошо знакомы агроперлит и вермикулит, а вот цеолит пока является новинкой в земледелии. Между тем у него большое будущее. Этот минерал по многим свойствам превосходит привычные разрыхлители почвы, его внесение более экономично, а срок действия — более продолжительный. Что такое цеолит Цеолит — это ископаемый минерал вулканического или осадочного происхождения. Минерал относится к алюмосиликатам, внешне он похож на серые или бежевые камешки с острыми гранями.  Цеолит Материал сохраняет свой натуральный вид и подвергается лишь дроблению. По сути, камень дробится в крошку различного диаметра: от крупной, средней и мелкой фракции, соответственно, 5-10 мм, 3-5 мм, 0,5-2 мм, — до пыли, 0,1 мм. Цеолит средней фракции, выпускаемый нашей компанией Цеолит используется во многих сферах промышленности: в сельском хозяйстве и животноводстве; в строительстве; в очистных сооружениях для обеззараживания сточных вод и очистки воды; в медицине для производства энтеросорбентов. Химический состав цеолита включает около 70% диоксида кремния, а также оксиды различных минеральных веществ: кальция, калия, железа, магния, бора, марганца, натрия. При внесении в почву микроэлементы в составе минерала постепенно высвобождаются, что позволяет расценивать его как удобрение пролонгированного действия. Цеолит является отличным сорбентом, это микропористый минерал, структура которого состоит из крошечных полостей и каналов. При заделке в почву он впитывает воду, а затем постепенно отдает ее по мере высыхания грунта. По влагоемкости цеолит превосходит вермикулит и является гораздо более гигроскопичным материалом, чем перлит. Он также способен накапливать влагу из воздуха. Уникальной особенностью цеолита является его способность вступать в реакцию с химическими соединениями. Это свойство широко используется в сельском хозяйстве для восстановления деградированных и загрязненных почв, а также для очистки водоемов и сточных вод предприятий. Цеолит вбирает в себя тяжелые металлы и избытки нитратов, делая почву и воду безопасной для дальнейшего использования. Способность ископаемого минерала впитывать питательные растворы нашла широкое применение в сельском хозяйстве и животноводстве. На основе цеолита выпускают органо-минеральные удобрения, обогащенные азотом и аминокислотами, а также производят витаминно-минеральные премиксы для птицы и КРС. При внесении цеолита в почву снижается расход минеральных удобрений, поскольку снижаются потери от вымывания питательных веществ. Цеолитовая крошка вбирает в себя растворы минеральных удобрений во время проведения подкормок, а затем постепенно отдает питательные вещества растениям. Минерал запирает в себе излишки азота, который растения не смогли использовать сразу, благодаря чему нитратный азот не вымывается в глубокие слои почвы. В отличие от перлита, который тоже имеет вулканическое происхождение, цеолит не проходит термическую обработку и не подвергается вспениванию. Упаковка разрыхлителя имеет ощутимый вес. Так, 5 л перлита весят всего 500 г, тогда как 5 л цеолита потянут на 2,5 кг.  Цеолит похож на мелкий гравий, он не всплывает на поверхность почвы при поливе, не пылит при работе. При этом минеральная крошка имеет более прочную структуру, не рассыпается в пыль, поэтому сохраняет свои свойства в почве в течение пяти лет, тогда как перлит разрушается в течение одного сезона, а вермикулит — за два-три сезона. Польза цеолита в земледелии Цеолит широко применяется в земледелии как гигроскопичный материал, адсорбент и разрыхлитель, что позволяет получить ощутимую прибавку к урожаю при минимальных затратах. Улучшение структуры почвы Культурные растения, будь то овощные, плодовые или ягодные культуры, предпочитают рыхлую плодородную почву, влаго- и воздухопроницаемую. Грунт должен быть хорошо структурированным, — не спрессовываться после увлажнения и не рассыпаться как песок.  От структуры грунта зависит развитие корневой системы. Корни растений хорошо развиваются в рыхлой почве, где они могут легко формировать свою сеть. Насыщение почвы кислородом имеет решающее значение для роста корней. При нехватке кислорода на слишком плотных или переувлажненных грунтах корни растений задыхаются и начинают отмирать. Это приводит к угнетению роста, ослабленные растения хуже сопротивляются болезнетворной микрофлоре и насекомым-вредителям. Внесение цеолита в почву улучшает ее структуру, делает грунт более легким и воздухопроницаемым, при этом эффект сохраняется в течение пяти лет, ведь минеральная крошка разрушается крайне медленно. Крупицы цеолита не позволяют грунту слеживаться, это особенно важно для тяжелых глинистых почв и суглинков. Натуральный разрыхлитель вносят под овощные и ягодные культуры, при высадке рассады в теплицу, под посадку деревьев и кустарников. При подготовке почвы под посев газона также полезно добавить цеолит. Это способствует хорошей аэрации корней газонной травы, что обеспечивает формирование густого травяного покрова. Улучшение водного баланса почвы Цеолитовая крошка работает как губка, во влажной почве она вбирает в себя излишки влаги и удерживает их в себе до тех пор, пока земля не просохнет. Это свойство улучшает водный баланс в почве. Растения меньше страдают от засухи, ведь у них всегда есть запас влаги, заключенный в минеральной крошке. Особенно хорошо заметен эффект на песчаных почвах, которые пересыхают практически мгновенно. Цеолит не позволяет влаге уходить “как в песок”. Дачники выходного дня уже успели оценить удобство применения этого минерала, растения стойко выдерживают перерывы между поливами. Полезен он и на переувлажненных участках: в низинах, в подтопляемой зоне, а также в регионах с большим количеством осадков. В сырой почве корни растений страдают от нехватки кислорода, который вода вытесняет из грунта. Цеолит одновременно выполняет две функции: вбирает в себя излишки влаги и поддерживает рыхлую, воздухопроницаемую структуру почвы. Равномерное распределение удобрений При внесении минеральных удобрений часть питательных веществ расходуется впустую. Растения не могут сразу использовать все полученные питательные вещества, поэтому излишки вымываются в глубокие слои почвы, становятся недоступными для растений. Нитратный азот, который вымывается из почвы, загрязняет грунтовые воды, попадает в водоемы, что ухудшает экологию. Кусочки цеолита вбирают в себя растворенный в воде азот и сохраняют его про запас, при этом питательные вещества остаются в корневой зоне растений, используются по назначению. На фермерских землях, где из года в год вносятся минеральные удобрения, цеолит и вовсе незаменим, он вбирает в себя избытки минеральных солей, что позволяет растениям нормально расти и развиваться. Полезен он и обычному дачнику, который случайно переборщил с внесением азота или органики. Так, многие огородники в начале сезона применяют органические подкормки: настой коровяка, куриного помета, зеленое удобрение из крапивы. Органический азот имеет отсроченное действие, т.к. сначала должен быть переработан почвенной микрофлорой.  Поскольку результат подкормки сразу не виден, огородники повторяют ее вновь и вновь, пока в почве не накапливается избыток азота. Как результат, томаты жируют, наращивают вегетативную массу в ущерб цветению и завязыванию плодов. Избыток азота в почве отражается и на качестве плодов, приводит к увеличению содержания нитратов в огурцах, кабачках, свекле. Избыток азота крайне сложно удалить из почвы. Особенно в теплице, где земля укрыта от проливных дождей. И здесь на помощь придет цеолит. Его кристаллы вбирают в себя влагу с растворенным нитратным азотом и запирают ее, тем самым уменьшая содержание азота в почве.  В случае жирования томатов цеолит можно внести в разгар огородного сезона, заделывая на глубину залегания корней между растениями. Оздоровление почвы В регионах с неблагополучной экологической обстановкой цеолит станет палочкой-выручалочкой. Дачникам, чьи участки расположены в пригородах, недалеко от промышленной зоны, нужно взять на заметку свойства этого минерала. Цеолит вытягивает из почвы тяжелые металлы и фиксирует их внутри своей структуры. Огородникам больше не нужно беспокоиться о том, как вырастить экологически чистую продукцию. Поскольку натуральный разрыхлитель улучшает структуру почвы, то естественным образом создаются благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Большинство полезных почвенных микроорганизмов, в частности, сенная палочка, — являются аэробными, т.е. нуждаются в кислороде. Тогда как в уплотненных почвах без доступа кислорода развивается патогенная микрофлора, анаэробная. Продление действия почвенных пестицидов и защита от вредителей Для борьбы с почвенными вредителями используются различные инсектициды, которые вносят непосредственно в почву. Например, препараты на основе диазинона, такие как Баргузин, Базудин, Почин, Землин, а также Муратокс используют для борьбы с проволочником и садовыми муравьями. Часть действующего вещества неминуемо вымывается в глубокие слои почвы при поливе и осадках. Цеолит же препятствует вымыванию с/х пестицидов, сохраняет их внутри своей структуры, благодаря чему эффективность обработки увеличивается. Некоторые насекомые-вредители откладывают яйца на поверхность почвы, чтобы вылупившиеся личинки могли питаться органикой и корнями растения. В комнатном цветоводстве и при выращивании рассады досаждает сциарида, или грибной комарик, чьи личинки подъедают корни растений. В открытом грунте вред наносит луковая и морковная муха, их личинки грызут луковицы и корнеплоды. Мульчирование почвы цеолитом в цветочных горшках и на грядках препятствует заражению грунта личинками вредителей. Раскисление почвы и источник микроэлементов Цеолит имеет нейтральную кислотность, pH =5,5-5,6. При внесении минеральной добавки согласно норме кислотность почвы изменяется на целую единицу, это высокий показатель. Применение этого натурального разрыхлителя дает эффект раскисления почвы. На грунтах со слабокислым и среднекислым pH внесение цеолита избавляет от необходимости известкования почвы. Минеральная крошка, сама по себе, является источником микроэлементов, в первую очередь кальция и калия, а также, в меньших дозах, железа, магния, бора, цинка и др. По мере разрушения ее в почве питательные вещества постепенно высвобождаются и становятся доступными для растений.  Как применять цеолит Для внесения в почву подходит садовый цеолит, — размер крошки с гречневую крупу, более крупную фракцию минерала используют для мульчирования. Цеолит вносят осенью или весной при подготовке почвы к посадке. Минеральную крошку равномерно распределяют по поверхности грядки, после чего проводят перекопку с оборотом пласта. Можно совместить работу с внесением минеральных и органических удобрений. Под посадку овощных культур расход — 5-7 л цеолита на 10 кв.м грядки, в зависимости от плотности грунта.  Разрыхлитель также добавляют в посадочные ямы, смешивая с почвой, 1 л цеолита под посадку кустарников и до 3-4 л под посадку деревьев, из расчета на одну лунку.  Цеолитовую крошку применяют в комнатном цветоводстве и при выращивании рассады. При приготовлении почвенной смеси для рассады и комнатных цветов добавляют до 25% цеолита, для кактусов и суккулентов — до 50%. Для выращивания орхидей используют в чистом виде, цветоводы-любители заметили, что на цеолите орхидеи растут лучше, чем на древесной коре.

Комнатные растения не только украшают и озеленяют квартиры. Они же очищают воздух, обеззараживают его, насыщают кислородом. А еще, если верить народным приметам, оказывают воздействие на хозяев дома: некоторые цветы считаются «неблагоприятными», а другие наоборот – привлекают в дом удачу, счастье, финансовое благополучие и любовь. Сегодня поговорим о растениях, которые имеют такие «суперспособности». Комнатные растения, которые приносят удачу Алоэ Алоэ (или столетник) славится своими лечебными свойствами: его сок используют для лечения насморка и боли в горле, обеззараживания ран, ускорения заживления ожогов. В качестве «народного лекаря» его применяли еще наши бабушки. Но заводили они алоэ не только для лечения болезней, но и для привлечения в дом благополучия. Согласно приметам столетник защищает домочадцев от сглазов, дурного влияния, очищает ауру дома, приносит удачу. Алоэ Антуриум Этот цветок еще называют «мужским счастьем». Считают, что энергетика растения помогает мужчинам стать сильнее: морально, физически и финансово. Цветение антуриума сулит его владельцам белую полосу в жизни: удачу и благополучие. Также антуриум считают хорошим «миротворцем»: его рекомендуют поставить в спальне людям, обладающим вспыльчивым и импульсивным характером.  Он способен забрать на себя весь негатив, витающий в воздухе, и помочь обрести гармонию в семейной жизни. Гинура Гинура – цветок женской энергии. Она способна очистить дом от негативной энергии, принести счастье, гармонию и семейное благополучие. Завести гинуру стоит одиноким женщинам: согласно приметам она поможет привлечь в дом надежного спутника.  Гибискус Гибискус, или китайская роза, в народных приметах и суевериях – энергетический активатор. Растение наполняет дом энергией, бодростью и стимулирует жизненную активность. Причем влияет он так не только на людей, но и на цветы, растущие по соседству. А еще гибискус – символ страсти и любви. Его рекомендуют держать в спальне, чтобы оживить чувства в паре. Маранта Маранту называют символом уюта и стабильности: она способна гармонизировать атмосферу, сделать жилье «живым» и энергетически чистым. В спальне маранта помогает расслабиться, снять стресс и улучшить качество сна благодаря своему «успокаивающему» энергетическому фону. Мирт Согласно приметам мирт «открывает дорогу» удаче. Если ухаживать за ним с любовью, он усиливает везение, помогает в делах и защищает от неприятностей. В старину считалось хорошей приметой подарить молодоженам миртовое дерево – оно будет обеспечивать крепкий и счастливый брак. Лучшее время завести мирт – в период новых начинаний: переезд, новая работа, бизнес. Это принесет успех в делах и сулит благоприятное развитие событий. Орхидея Орхидею считают растением, которое усиливает творческие способности, вдохновение и интуицию. А цветение орхидеи связывают исключительно с благоприятными событиями в жизни. Если растение цветет обильно, значит впереди ждут удачные события, прибыль и счастливые повороты судьбы. Орхидеи Спатифиллум Это растение в народе получило название «женское счастье». А все благодаря его способности приносить удачу в делах сердечных. Семейным парам спатифиллум тоже сослужит добрую службу: будет приносить в дом уют, гармонию, эмоциональную стабильность и спокойствие. Особенно хорошо держать цветок в спальне возле кровати.  Фиалки Фиалку считают «цветком доброты». Если она есть в доме, атмосфера становится мягче, теплее и спокойнее. Особенно хороша для семей с детьми или пожилыми людьми.  Фиалки Лучшими «магнитами» для удачи считают фиолетовые фиалки – их цветение сулит рост: моральный, финансовый. Фикус Бенджамина Родина этого популярного комнатного растения – Азия (Индия, Китай). Там его дарят тем, кому искренне желают удачи и счастья. Китайцы считают, что фикус способен «накапливать» положительную энергию и привлекать в дом удачные обстоятельства — особенно в финансовых и профессиональных делах. Поставить фикус лучше в кабинете или на рабочем месте: он будет привлекать удачу в бизнесе. Тем более что к свету это растение неприхотливо – может расти и в условиях искусственного освещения, и вдали от окон. Фуксия Людям творческих профессий для удачи в рабочих делах стоит завести фуксию. Она помогает «раздвигать горизонты» мышления и находить нестандартные пути решения проблем. Но стоит помнить, что фуксии любят стабильность. Поэтому часто перемещать растения из кабинета в спальню и кухню в погоне за удачей не стоит. Комнатные растения, привлекающие счастье и любовь Аихризон Аихризон – комнатное растение, которое приносит семейное счастье и удачу в любви. Его цветение – к влюбленности, новому витку отношений, хорошим новостям. Правда цветет аихризон нечасто. Чтобы заставить его цвести, нужно соблюдать следующие условия выращивания: весьма тесный горшок, яркий, но рассеянный солнечный свет, редкие поливы, зимовка в прохладных условиях. Драцена Сандера Ее называют «бамбуком счастья». Бамбуком она не является, лишь похожа на него внешне, а вот счастье действительно приносит. Особенно в финансовых и профессиональных делах. Драцена хорошо себя чувствует даже в условиях недостатка света, поэтому поставить ее можно вдали от окон. Драцена Калатея Это комнатное растение способно поглощать негативную энергетику, наполнять дом счастьем, спокойствием и семейным благополучием. Калатея боится прямых солнечных лучей, поэтому поставить ее лучше на окно восточной или западной ориентации. И не забывать регулярно поливать: грунт в горшке должен быть всегда чуть влажным. Хлорофитум Хлорофитум – один из лучших «очистителей» воздуха. Согласно суевериям одиноким женщинам он поможет обрести надежного спутника жизни и семейное счастье. Именно за эту «суперспособность» в народе его прозвали «невестина фата». Хлорофитум любит рассеянный свет, прохладу, повышенную влажность воздуха, к качеству грунта он неприхотлив. Хойя Хойю считают амулетом от сглазов, порчи, негативных пожеланий со стороны сплетников и завистников. Это растение наоборот «за» гармонию и уют в доме, семейное благополучие, счастье  любовь. Хойя зацвела – значит жизнь скоро наладится. А чтобы растение выпустило бутоны, важно соблюдать ряд аспектов ухода: обеспечивать его ярким светом, регулярно подкармливать в течение теплого сезона, держать в достаточно тесном горшке, на зиму убирать в прохладу. Хойя Матильда Хризантема Хризантема – символ верности, доверия, долгих лет совместной жизни. Поэтому на праздники любимым женщинам можно дарить не только букеты из срезанных цветов, но и комнатные хризантемы. Они принесут в дом семейное счастье и комфорт. Церопегия Вуда Церопегия Вуда имеет мясистые листочки в форме сердца. Поэтому этот цветок стал символом любви и преданности. А еще считают, что он заботится о здоровье сердца, поэтому его полезно держать в доме пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Цикламен Есть такая примета: если в доме есть цикламен, никакие заговоры и сплетни семье не страшны. Растение будет оберегать от склоков, ссор, бед, поддерживать теплую атмосферу. Цикламен не любит прямых солнечных лучей, предпочитает прохладу, не нуждается в опрыскиваниях. Лучшее место для него – в спальне или гостиной. Комнатные растения, которые привлекают деньги Толстянка Она – главный цветочный символ финансового достатка. Ее еще называют денежным деревом. Считают, что чем толще и выше ствол растения, чем пышнее крона, тем выше и стабильнее будет доход у домочадцев.  Толстянка Для привлечения денег стволик дерева рекомендуют обвязывать красной лентой, а на побеги вешать подвязанные монетки. Бугенвиллия В Азии это растение есть во многих банках, офисах, торговых центрах. Причина популярности бугенвиллии проста – она приносит финансовое благополучие и сулит успехи в деловых отношениях. Это одно из немногих растений, которое легко переносит прямые солнечные лучи и яркий свет, поэтому поставить его можно даже на южный подоконник. Замиокулькас (долларовое дерево) Он привлекает удачу и благосостояние, а его цветение – к пополнению кошелька: наследству, удачной сделке, крупному гонорару. Для цветения замиокулькаса важны четыре фактора: достаток света, тесный горшок, хорошее питание в весенне-летнее время, умеренная влажность почвы без застоя воды. Замиокулькас Кактус Кактусы умеют накапливать влагу в тканях. Тому же они учат и своих владельцев: не транжирить, а копить деньги, чтобы обрести финансовую стабильность. Ставить кактусы рекомендуется в коридоре возле входной двери: они будут вбирать в себя весь негатив, который приносят домочадцы или посторонние люди. Лимонное дерево Лимонное дерево – комнатное растение, которое приносит не только полезные плоды, но и удачу и деньги. Так говорят приметы. А еще оно здорово очищает воздух от болезнетворных микробов и наполняет его цитрусовым ароматом. И совсем не обязательно покупать подросшее дерево в магазине: вырастить его можно из косточки покупного фрукта. Лимон комнатный Сциндапсус Если поставить сциндапсус в юго-восточной части квартиры (это зона богатства согласно фен-шуй), денежные дела пойдут в гору. Также этот цветок будет оберегать семью от сплетен, дурных помыслов, негатива со стороны завистников и недоброжелателей. Сциндапсус неприхотлив, но для поддержания декоративного внешнего вида его нужно регулярно опрыскивать. Пахира Пахира символизирует богатство и изобилие. Ее можно дарить на новоселье или свадьбу с пожеланиями благосостояния и финансового благополучия. Пахира – растение достаточно крупное, а потому его чаще размещают на полу, специальных подставках или полках. Но важно помнить, что тропическая культура любит яркий, но рассеянный свет. А потому задвигать ее вглубь комнаты не стоит. Пеларгония (герань домашняя) О пеларгонии в народе сложилось двоякое мнение. Ее считают «магнитом» для денег и финансового благополучия, но «отпугивателем» для мужчин. К числу преимуществ цветка можно отнести полезные лечебные свойства листьев, симпатичное цветение, неприхотливость в уходе. Единственное, чего боится пеларгония – избытка влаги. Пеларгония зональная Пилея пеперомиевидная Округлые листья этого растения внешне напоминают монетки. Отсюда и пошло поверье – пилея приносит в дом деньги. Этот цветок любит яркий рассеянный свет, умеренные поливы, повышенную влажность воздуха. К температурным условиям он неприхотлив: хорошо растет при комнатной температуре, выдерживает похолодания до +10°С. Конечно все это лишь приметы, каждый выбирает сам верить в них или нет. Но ведь здорово иметь лишний повод быть уверенным в том, что все будет хорошо: со здоровьем, в отношениях с близкими, с деньгами и в профессиональной сфере!

Драцена (Dracaena) в переводе с греческого означает «самка дракона». Такое название растение получило не за внешний вид. Есть легенда, что давным-давно на острове в Аравийском море жил дракон, который охотился на местных слонов. Но однажды старый большой слон дал ему отпор: в схватке двух гигантов дракон погиб, а на месте, где пролилась его кровь, выросли драцены. Есть и другая история о том, откуда драцена получило свое название: сок растения – смолистая субстанция кроваво-красного цвета. Индийцы считали, что именно так выглядит кровь настоящих драконов. Но это лишь легенды. Поговорим о более важном и насущном: об условиях выращивания и уходе за драценой в домашних условиях. Драцена Описание и виды драцены Внешне драцена напоминает пальму, но в действительности таковой не является. Это растение семейства спаржевых родом из Африки. Для драцены характерен мощный ствол, высотой до 3 м, который с возрастом постепенно оголяется. Листья узкие, вытянутые, заостренные, плотные, с легким восковым налетом. Они собраны в верхушечные розетки. В природе драцена цветет густыми цилиндрическими соцветиями, состоящими из розовых или белых очень ароматных цветков. В домашних условиях драцены цветут редко. Но и любят их не за цветение, а за изящность, визуальную легкость, универсальность в качестве озеленителя комнат, длительные сроки жизни и неприхотливость в уходе. Существует около 100 видов драцен. В комнатном цветоводстве распространение получили лишь четыре из них: Драцена окаймленная. Вырастает до 3 м в высоту, имеет узкие заостренные листья длиной до 70 см. Они темно-зеленые с контрастной каймой по краю. Цвет каймы зависит от сорта: у Биколора она розовая, у Мадженты – красная, у Триколора – красно-желтая. Драцена побегообразующая (или Годсефа). Она сильно отличается от других видов: у нее тонкие стебли, овальные заостренные листья насыщенно-зеленого цвета, кремово-белые пятна по всей площади листовой пластины. Драцена Годсефа не вырастает выше 60-70 см, имеет вид кустика. За счет активного ветвления побегов растение быстро разрастается вширь и набирает объемы. Драцена душистая. Главная «визитная карточка» этого вида – ароматные цветки, пахнущие сладким медом или сеном. Но дома добиться цветения фактически невозможно. Душистая драцена имеет толстый и мощный ствол, широкие ланцетные листья с волнистым краем и светло-зелеными или желтыми полосами. Драцена Сандера (Брауна). Ее же называют Бамбук счастья. Внешне она действительно напоминает бамбук: ярко-зеленый ствол, пучок серебристо-зеленых листьев. Есть сорта с равномерным светло-зеленым оттенком листвы. А есть оригинальные, листья которых украшены полосами: Счастливое золото (с желтой каймой), Лунный свет (с серебристыми полосками). Условия выращивания комнатной драцены Драцена имеет удивительную способность – она приживается едва ли не в любых комнатных условиях. Поэтому загубить это растение – задача не из простых. И это на руку цветоводу: даже те, кто только знакомятся с миром комнатных растений, смогут вырастить драцену у себя дома. Кстати, по причине неприхотливости к условиям произрастания драцены часто используют для озеленения офисов: эти растения без проблем могут расти в условиях искусственного освещения или вдали от окон. Уход за драценой в домашних условиях С драценой не придется возиться: она легко перенесет мелкие промахи в уходе и отсутствие внимания в течение непродолжительного времени. А чтобы растение всегда было пышное, свежее, нарядное, важно соблюдать основные правила ухода. Подбор подходящего грунта и горшка Драцена хорошо себя чувствует в умеренно рыхлом, питательном грунте со слабокислой реакцией. Для выращивания растения можно использовать грунт для пальм. Субстрат можно приготовить и самостоятельно, смешав универсальную землю, перегной, торф, песок и глину в равных пропорциях. Вне зависимости от того, какой грунт используется, в него полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые будут выполнять сразу несколько функций: оздоравливать грунт, бороться с патогенной микрофлорой, нарабатывать для растения питательные элементы. Выращивать ложную пальму лучше в глиняном или керамическом горшке: такие емкости более тяжелые, а потому более устойчивые. Для молодых драцен подойдут и пластиковые горшки. Главный критерий выбора емкости – наличие на дне дренажных отверстий. Для растения высотой до 50-60 см необходимо брать горшки диаметром 20-25 см. Освещение и температура Драцена хорошо растет в полутени и совсем не переносит прямых солнечных лучей – они могут оставлять ожоги на листьях. Поэтому растение лучше всего разместить у восточного окна. Взрослые драцены, которые уже не помещаются на подоконники, ставят на полки, этажерки или подставки рядом с южными или западными окнами – там свет яркий, но рассеянный, что и нужно растению. Требования к освещению также зависят от окраса листьев: растениям с зелеными листьями много света не надо, а вот пестролистные разновидности и сорта более светолюбивы. Оптимальная температура для выращивания ложной пальмы +18…+25°С. С октября по апрель у нее период покоя: на это время растению желательно обеспечить пониженную температуру в +13…+18°С. Влажность воздуха Большинство драцен любят повышенную влажность воздуха. Поэтому кроны растений полезно пару раз в неделю опрыскивать мягкой водой комнатной температуры. Хорошо растения реагируют на душевание, процедура также полезна и для элементарной гигиены: на крупных листьях скапливается пыль, которая забивает устьица листьев и затрудняет процесс дыхания. Полив Для драцены гораздо страшнее избыток влаги, чем ее недостаток: кратковременные засухи эти растения хорошо переносят. Поэтому поливать их нужно лишь после того, как грунт просохнет на половину. Режим полива летом – 1 раз в неделю, зимой – 2 раза в месяц.  Один раз в месяц в воду для полива полезно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе янтарная кислота, которая повышает иммунитет растений, стимулирует их рост и развитие. Подкормка Подкармливать ложную пальму нужно раз в 2 недели за исключением зимы: в период покоя удобрения не вносят. Для подкормки можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Подойдут и специализированные составы для пальм. Обрезка Самостоятельно драцена способна расти только вверх. Чтобы спровоцировать ветвление и сформировать пышную пальму или кустик потребуется формирующая обрезка. Проводить ее лучше в конце весны. Формировать можно и молодые драцены, и взрослые растения. В первый раз процедуру проводят при достижении высоты в 30 см, срезая макушку, оставляя ниже места среза 3-4 листочка. Ранку обрабатывают садовым варом и укрывают влажным мхом или оборачивают пленкой (в ней нужно заранее проделать дырочки). Спустя время образуется несколько почек: если они расположены слишком близко друг к другу, самые слабые и мелкие нужно удалить. Осенью перед периодом покоя по необходимости проводят санитарную обрезку: удаляют все высохшие, пожелтевшие и поврежденные листочки. Способы размножения драцены Размножить драцену можно двумя способами: укоренением макушки и черенкованием. Укоренение верхней части побегов Макушка, которая осталась после проведения формирующей обрезки, может стать новым самостоятельным растением. Место среза нужно опудрить порошком «КорнеСтим», а затем высадить срезанную верхушку в рыхлый и увлажненный субстрат. Для более быстрого укоренения горшок с драценой нужно обернуть прозрачным пакетом и поставить в теплое и светлое место. Как только начнут отрастать новые листья, молодое растение можно пересаживать в горшок и убирать на постоянное место. Ухаживать за ним нужно как за взрослым растением. Черенкование Черенки заготавливают из стебля, нарезая его отрезками в 3-4 см таким образом, чтобы каждый из них имел почку (прежнее место роста листьев). Места срезов опудривают «Корневином», черенки укладывают горизонтально, присыпая слоем земли в 2-3 см. Посадки помещают в тепличные условия – накрывают прозрачным пакетом или стеклянной банкой. Как только из-под земли появятся ростки, тепличку можно снимать. Когда растения окрепнут, их можно пересаживать в горшки побольше и выращивать как взрослые растения: поливать, подкармливать, обрезать при достижении размера 30 см. Пересадка пальмы драцены Драцена хорошо переносит пересадку, но тревожить ее без надобности не стоит. Пересаживать взрослые растения нужно раз в 2-3 года по мере освоения корнями земляного кома. Также пересадку производят в случае, если цветок залили, и корни начали подгнивать. Вот краткая инструкция по пересадке: Прекратить поливы за 4-5 дней до процедуры; Подготовить горшок: его диаметр должен быть больше предыдущего на 2-3 см; На дно горшка уложить дренаж из мелкой гальки или керамзита; Заполнить емкость свежим плодородным субстратом; Подкопать и аккуратно вытащить драцену из земли (крупные растения лучше пересаживать методом перевалки); Осмотреть корни, срезать подгнившие и поврежденные отростки; Припудрить их «Корневином»; Высадить растение в новый горшок. Оптимальное время для пересадки – конец весны и начало лета. В это же время можно менять верхний слой субстрата в случае, если в текущем году пересадка растения не планируется. Заболевания и вредители Наиболее распространенные заболевания драцен – альтернариоз и филлостиктоз. В обоих случаях листья покрываются пятнами: в первом – сухими со светлым центром, со временем они чернеют, во втором – светло-коричневыми с желтой каймой. Методы лечения одинаковые – обработка растений фунгицидами: «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Фитолавин». Есть еще один недуг, который не поддается лечению – это вирус пятнистого увядания томатов. Распознать его можно по деформации листьев, появлению на них коричневых пятен, торможению роста и развития растений. Вылечить цветок не получится – его придется уничтожить. Из вредителей драцену чаще атакуют тли, трипсы, мучнистые червецы, паутинные клещи, щитовки. Во всех случаях страдают листья – вредители высасывают из них сок, в результате пластины желтеют, высыхают и опадают. Избавиться от вредителей помогут обработки препаратами «Актара», «Фитоверм», «Биокилл». Главная профилактическая мера против вредителей – регулярное протирание листьев влажной тряпочкой и обработка крон «Зеленым мылом». Возможные сложности при выращивании драцены В условиях низкой влажности воздуха у драцены могут сохнуть и чернеть кончики листьев. «Рецепт» восстановления декоративного вида растения прост – регулярно опрыскивать крону и протирать листья. А еще лучше устроить пальме теплый душ. Из-за избытка влаги листья могут начать желтеть и обвисать, а стволик терять упругость. Если растению явно нездоровится, земля слишком сырая, его лучше пересадить в свежий грунт, внимательно осмотрев корни на предмет наличия сгнивших отростков. В условиях слишком тесного горшка драцена может тормозить в росте. Такие же последствия влечет за собой недостаточная освещенность. В первую очередь нужно переставить растение поближе к свету, а если эта мера не дала должного эффекта – пересадить пальму в горшок побольше. Опадание нижних листьев – процесс весьма естественный. Но если ствол оголяется слишком сильно, а крона становится все менее объемной, возможно виновата повышенная температура воздуха в сочетании с низким уровнем освещения. Что делать? Поставить драцену поближе к окну: там будет светлее, а легкий сквозняк «остудит» ее. Если места светлее нет, придется организовать досвечивание. Если грунт слишком плотный и тяжелый, на нем может появиться плесень. Заменить верхний слой почвы будет недостаточно: велик риск того, что корни гниют. Выход один – пересадить растение в более рыхлый и легкий субстрат и наладить режим полива. Согласно народным приметам драцена приносит в дом богатство и удачу. Она же здорово очищает воздух от формальдегида, трихлорэтилена, бензола, аммиака и других вредных веществ. А это еще две причины завести растение у себя дома. В дополнение к тому, что драцена удивительно эстетична и грациозна, вынослива и неприхотлива в уходе!

Алоэ (aloe) – весьма популярное комнатное растение, которое есть у многих цветоводов. Но держат его дома скорее не ради красоты, а по причине того, что оно имеет массу полезных лечебных свойств и активно используется в народной медицине. У алоэ есть еще одно название – столетник. Такое имя растение получило ввиду того, что цветет в домашних условиях ну уж очень редко – раз в сто лет. Есть еще одна версия происхождения названия: согласно ей те, у кого в квартире есть столетник, проживут целый век. Описание растения Алоэ – род суккулентных растений семейства Асфоделовые. В природе он растет в Африке, на Аравийском полуострове, на Мадагаскара. Существует более 500 видов, но в домашних условиях чаще выращивают лишь два из них: алоэ вера и алоэ древовидное (оно и называется в народе столетником). Именно у них наиболее выражены лечебные свойства. Алоэ В естественных условиях столетник может легко вырасти и до 3 м, комнатные растения редко вытягиваются выше 60-70 см. Они имеют мясистые, сочные листья, которые могут быть как зелеными, так и серо-зелеными. Листья собраны в розетку, имеют зубчатые края и покрыты восковым налетом.  Во внешнем виде алоэ вера и древовидного алоэ есть существенные отличия. Первое заключается в их габитусе: алоэ вера имеет вид куста, листья растут от корня, столетник – вид дерева, листья отходят от ствола. Второе отличие состоит в размере листьев: у алоэ вера они более крупные, широкие и мясистые. Польза алоэ Столетник называют настоящим «зеленым доктором», «доктором на подоконнике», «растением от ста болезней». Конечно все 100 мы перечислять не будем, а назовем лишь основные лечебные свойства и в чем заключается польза столетника для здоровья человека. Самое главное в листьях алоэ – их сок. Он богат витаминами А, С, Е, группы Б, фитонцидами, антиоксидантами, аминокислотами, сапонинами, стеролами, полисахаридами, минералами (кальцием, магнием, калием, цинком). Столь богатый состав и обуславливает полезные свойства сока и его лечебное применение: Сок алоэ содержит вещества, стимулирующие выработку коллагена. А потому он оказывает заживляющее, противовоспалительное и регенерирующее действие: ускоряет процесс восстановления кожи, помогает при порезах, ссадинах, ожогах, включая солнечные. Столетник эффективно помогает при воспалениях кожи и слизистых оболочек. Его используют для уменьшения болевых ощущений при ожогах, травмах и воспалениях. В соке листьев содержится ацеманнан – полисахарид, являющийся природным иммуностимулятором. Алоэ способствует очищению организма от токсинов, улучшая работу печени и почек, а также стимулируя работу кишечника. Сапонины помогают выводить шлаки, токсины и тяжелые металлы из организма. Некоторые исследования показывают, что алоэ может быть полезным для людей с диабетом 2 типа: оно может помочь снизить уровень сахара в крови. Сок алоэ действует как мягкое слабительное, регулирует перистальтику кишечника, улучшает выделение желчи и помогает при воспалениях слизистой оболочки желудка и кишечника. Его употребление полезно при запорах, гастритах и язвах. Сок столетника обладает отхаркивающим, противовоспалительным и антисептическим действиями, а потому нашел полезное применение при простудах, бронхитах и других заболеваниях дыхательных путей. Алоэ богато антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и укрепляют сосуды. Приготовить сок алоэ можно следующим образом: срезать самые мясистые листья, убрать их в холодильник на 10-14 дней, перетереть на терке/в блендере, отжать из получившейся массы сок с помощью марли или ситечка. Сок употребляют как в концентрированном, так и разбавленном виде, как внутренне, так и наружно. Но стоит учитывать, что срок его хранения – не более 2 дней. Поэтому заготавливать лечебное сырье впрок смысла нет. Кстати, столетник нашел применение и в садоводстве: сок из листьев используют для замачивания семян с целью повышения их всхожести и укрепления иммунитета будущих сеянцев. Условия выращивания алоэ В естественной среде растения проживают в сухом и жарком климате. Конечно комнатные алоэ успели адаптироваться к микроклимату квартир и вполне неплохо себя чувствуют в нем. Но все же важно постараться максимально приблизить условия выращивания к естественным, чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно и снабжала цветовода лечебным сырьем. Уход за столетником Столетник – растение весьма неприхотливое. Хлопотать вокруг него не придется. Обсудим основные аспекты ухода за ним. Грунт и горшок Алоэ нужен рыхлый грунт, пусть он будет не таким плодородным, главное – чтобы был легким, в нем не задерживалась влага. Можно использовать готовую почвосмесь для кактусов и суккулентов. Альтернатива – приготовить субстрат самостоятельно из дерновой земли, торфа и песка в пропорциях 2:1:1. Для выращивания столетника можно использовать керамические и пластиковые горшки. Главное, чтобы на дне емкости обязательно были дренажные отверстия. Определить оптимальный размер горшка можно двумя способами: По диаметру корневой системы: горшок должен быть шире на 2-3 см; По диаметру надземной части (расстоянию между кончиками противоположных листьев): оно должно быть больше диаметра горшка в 2 раза. Каждые 2-3 года растение рекомендуется пересаживать. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. Температурный режим Стандартный комнатный температурный режим столетнику отлично подходит: +22…+25°С – идеально! Диапазон от +18 до +30°С также приемлем для выращивания растения. Поэтому беспокоиться за этот аспект ухода точно не придется. По крайней мере в весенне-летнее время. А вот зимой алоэ лучше обеспечить условия попрохладнее: убрать его от отопительных приборов на застекленный балкон или в любое другое помещение с температурой не выше +16°С. Освещение Лечебный суккулент светолюбив, но не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому держать его лучше на окне западной или восточной ориентации, зимой можно убирать и на южное окно. В условиях недостатка света листья становятся узкими, теряют насыщенный цвет, растение вытягивается и слабеет. Если такие проблемы налицо, возможно придется организовать столетнику досвечивание. Влажность воздуха К этому параметру выращивания растение неприхотливо. Его можно не опрыскивать. Но периодически стоит протирать листья влажной тряпочкой. Скорее для удаления пыли и соблюдения гигиены, а не для увлажнения. Во воду полезно добавлять препарат «Грин Дейл». Он изготовлен на основе янтарной кислоты, которая стимулирует рост и повышает иммунитет растений. Подкормка Как и любое другое комнатное растение столетник нуждается в подкормках. Слишком часто вносить их нет необходимости: эта культура не особо «прожорлива». Один раз в месяц – вполне достаточно. Для подкормки лучше всего применять готовые комплексные составы для кактусов и суккулентов. Если таковых в хозяйстве не имеется, допустимо использование универсальных составов типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка растения Столетник нуждается лишь в санитарной обрезке: удалении пожелтевших, подгнивших и больных листьев. Формирующую обрезку ему и так проводят регулярно, срезая листья для использования в лечебных целях. Размножение алоэ Алоэ достаточно легко размножается, быстро укореняется и адаптируется на новом месте. Поэтому проблем с тем, как обзавестись «зеленым доктором», если нет желания покупать растение в магазине, точно не будет. Главное найти того, у кого уже есть взрослый столетник, и кто готов поделиться отростком. Черенками Черенкование – это самый простой и быстрый способ размножения алоэ, который дает хорошие результаты. Необходимо сделать следующее: Срезать верхушку стебля с несколькими листьями; Поместить черенок на пару дней в сухие условия, чтобы место среза подсохло и затянулось; Припудрить место среза препаратом «КорнеСтим»; Высадить макушку в песчаный грунт на глубину 2-3 см; Поместить в теплое и светлое место. Через пару недель макушка укоренится. За молодым растением нужно начинать ухаживать как за взрослым: поливать, подкармливать, обеспечивать достатком света и нужными температурными условиями. Делением куста Этот метод подходит для более крупных растений, которые уже образуют несколько отростков у основания. В этом случае можно разделить кустик на несколько частей, каждая из которых будет самостоятельным растением. Размножать столетник делением проще всего в момент пересадки. У выкопанного материнского растения нужно аккуратно отделить деток, места отделения присыпать толченым углем, поместить в сухие условия на пару дней для подсыхания ранок. Далее деток можно высадить в рыхлый грунт, поместить посадки в теплое и освещенное место и ждать укоренения. Болезни и вредители Чаще всего алоэ страдают от различного вида гнилей. Провоцирует ускоренное распространение недуга повышенная влажность почвы. Листья начинают желтеть, терять тургор, растения увядают и погибают. Спасти их помогут обработки фунгицидами «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Фитолавин». А главный метод профилактики – соблюдение режима полива и температуры выращивания столетника. Также алоэ часто поражает сухая гниль. Это грибное заболевание опознать сразу не всегда получается. В первую очередь страдают листья среднего яруса: они становятся тоньше, высыхают, кончики приобретают коричневый оттенок, сворачиваются. Поврежденные листья со временем опадают, а грибок распространяется на соседние пластины. Лечить сухую гниль нужно аналогичными фунгицидами. Но велик риск того, что спасать растение уже поздно. Поэтому оптимальный вариант решения проблемы – срезать макушку, обработать ее фунгицидом и высадить в отдельный горшок в свежий грунт. Наиболее распространенные вредители столетника – знакомые всем цветоводам паутинный клещ, щитовка и мучнистые червецы. Если на листьях обнаружены проколы, в пазухах наблюдаются паутинки или белый налет, надземную часть растения нужно обработать раствором «Зеленого мыла». Если такая мера не помогла, проблема сохранилась, нужно использовать инсектициды: препараты «Актара», «Биокилл» и «Фитоверм». Столетник – «домашний лекарь», который всегда под рукой. Он поможет остановить насморк, вылечить воспаления десен, нормализовать работу ЖКТ, улучшить внешний вид кожи… Словом, на сто бед один ответ! Обязательно обзаведитесь этим растением: оно принесет пользу организму и заодно и озеленит вашу квартиру!

Ананас (ananas) – культура семейства Бромелиевых. В природе они растут в Индонезии, Бразилии, Таиланде, Китае, на Филиппинах.  В России ананасы начали выращивать в 18 веке. Петр I распорядился посадить экзотический фрукт, привезенный из Голландии, в оранжерее Летнего сада. Постепенно ананасы начали выращивать в теплицах и оранжереях по всей территории империи. Их продавали местным потребителям и даже экспортировали в соседние страны. В жарких странах ананас растет так Вырастить ананас в наших широтах можно не только в теплице, но и в домашних условиях. Шанс снять с растения урожай весьма велик. Главное – знать, как правильно посадить ананас, как ухаживать за ним дома, как стимулировать цветение и плодоношение. Способы выращивания Вырастить ананас дома можно из семян или верхушки плода. Первый способ наиболее сложный: нужно где-то раздобыть семена, выходить рассаду, вырастить крепкий кустик и дождаться его цветения и плодоношения. Гораздо проще и разумнее купить фрукт в магазине, сладкую и сочную мякоть съесть, а срезанную верхушку посадить в горшок. Через пару лет растение зацветет, а еще через 1-2 года даст плод. В этой статье пошагово рассмотрим процесс выращивания ананаса дома из верхушки плода. Как выбрать ананас для посадки пошагово Сажать абы какой экземпляр смысла нет: велик риск того, что верхушка после посадки тут же сгниет, а если и укоренится, то развиваться будет медленно, зацветет не скоро, может и вовсе не дать плодов. Выбирать фрукт для посадки нужно следующим образом: Выберите плод средних размеров, он не должен быть слишком мелким или наоборот слишком крупным. Оптимальный вес – около 2 кг. Осмотрите кожуру: на ней не должно быть пятен и вмятин. Обратите внимание на макушку: листья должны быть светло-зеленого цвета, упругими, не высохшими и не сгнившими. Аккуратно надавите на плод: он не должен проминаться и быть мягким. Разрежьте купленный фрукт. Самый главный критерий выбора – плод должен быть хорошо созревшим. Об этом будут свидетельствовать насыщенно-желтый окрас мякоти, ее сочность, яркий фруктовый аромат. Прорастить получится только созревший ананас, поэтому если купленный экземпляр не соответствует данным критериям, верхушку лучше выбросить, а для посадки подобрать другой плод. Условия для выращивания ананаса дома Ананас – растение тропическое. Чтобы оно хорошо чувствовало себя в квартирных условиях, активно росло, цвело и плодоносило, важно обеспечить ему аналогичные тропическим условия жизни. Освещение комнаты Ананасу необходим 10-часовой световой день. Весной, осенью и зимой растение можно держать на окне южной или восточной ориентации. На лето допускается выносить горшок в сад, на балкон или террасу. Зимой экзоту потребуется дополнительное досвечивание фитолампой. Прямые солнечные лучи могут оставлять ожоги на листьях. Поэтому по возможности весной и летом зелень нужно притенять в полуденное время. Крутить горшок, меняя ориентацию розетки по отношению к свету, необходимости нет: ананас хорошо растет и формирует симметричную крону и при освещении с одной стороны. Температурный режим Оптимальная температура для выращивания ананаса дома +22…+25°С. Зимой допускается снижение температуры до +18°С. Ананас совсем не переносит сквозняков и холодов, если столбик термометра опустится ниже отметки в +16°С, с большой долей вероятности растение погибнет. Влажность воздуха Как и любое другое тропическое растение ананас требует высокой влажности воздуха (75-80%). Чтобы поддерживать показатель на нужном уровне, рядом с горшком ставят увлажнители воздуха или широкие емкости с водой, регулярно протирают листья, в поддон засыпают керамзит и регулярно поливают его. Подготовка места для посадки Для выращивания ананасов в домашних условиях берут широкие, но невысокие горшки. Диаметр верхней части емкости должен быть около 12-15 см. В дальнейшем растения пересаживают в более просторные тары. Горшок должен обязательно иметь дренажные отверстия. На его дно нужно уложить керамзит или мелкую гальку. Если емкость высокая, дренажный слой должен составлять около ⅓ от его высоты. Сверху засыпают грунт. Для выращивания ананасов подойдут готовые почвосмеси для бромелиевых или кактусов. Подходящий субстрат можно изготовить самостоятельно из: 3 частей дерновой земли; 3 частей торфа; 2 частей перегноя; 1 части песка. В грунт полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его состав входят полезные бактерии, работающие на оздоровление и плодородие субстрата. Если для посадки используется земля с огорода, в нее нужно добавить препарат «Триходерма Вериде». Он обеззаразит грунт и будет профилактировать развитие корневых и прикорневых гнилей. Подготовка верхушки ананаса Извлечь верхушку из плода просто: достаточно обхватить руками «хвостик» и выкрутить его. Можно пойти другим путем: аккуратно вырезать хохолок вместе с частью плода. Остатки мякоти с верхушки нужно обязательно срезать, чтобы она в дальнейшем не сгнила. Для удобства можно удалить несколько нижних листьев. Места срезов необходимо обработать раствором марганцовки. Укоренение и высадка ананаса Укоренять верхушку можно двумя способами: в земле и воде. Второй способ наиболее удобный: есть возможность контролировать процесс образования корней и следить за тем, чтобы точка роста не гнила. Как укоренить верхушку в воде пошагово: Взять стеклянную банку или стакан. В идеале емкость должна быть узкой и высокой. Налить в нее теплую воду, добавить «КорнеСтим» (1 г на 1 л воды). Поместить верхушку таким образом, чтобы место среза находилось в воде, а листья – над ее поверхностью. По необходимости закрепить розетку с помощью зубочисток. Поставить емкость в светлое и теплое место. Раз в 4-5 дней воду необходимо менять, чтобы не начались гнилостные процессы. Как показывает опыт, корешки появляются в течение пары недель, иногда процесс может затянуться и на месяц. Как только они вырастут на 5-6 см, верхушку можно высадить в подготовленный грунт. В почве необходимо сделать углубление в 3-4 см, аккуратно расправив корни разместить там саженец. Далее присыпать их землей, слегка утрамбовать ее и полить высаженную верхушку. Она должна прочно сидеть в земле, но листья должны находиться над поверхностью грунта, не быть засыпанными. После посадки верхушку помещают в импровизированную тепличку – накрывают ее пакетом или прозрачной банкой. По мере просыхания грунта саженец поливают, тепличку регулярно проветривают. Укоренение в грунте занимает от 1 до 2 месяцев. Понять, что верхушка укоренилась, можно следующим образом: аккуратно покачать ее в разные стороны. Если розетка плотно сидит в земле, значит укоренение прошло успешно. Уход за ананасом после посадки Со временем старые листья на посаженной верхушке начнут желтеть и высыхать. Их нужно обрезать, чтобы на месте начали расти свежие молоденькие листочки. Уход за ананасом в домашних условиях будет заключаться в следующих процедурах. Полив Поливать ананас нужно отстоянной и отфильтрованной водой с температурой +30°С. Влага не должна попадать в центр розетки, в противном случае может начаться ее гниение. Режим полива будет зависеть от температуры, времени года, уровня освещенности и размеров растения. В среднем он следующий – летом – 2-3 раза в неделю, зимой – 1 раз в неделю. Ориентироваться можно на состояние почвы: как только верхний слой просохнет, растение пора поливать. Раз в месяц в воду полезно добавлять лимонную кислоту (1 г на 1 л воды), она будет поддерживать нужную кислотность почвы. Подкормка Подкармливать ананас необходимо раз в 2-3 недели. Идеальный вариант – чередовать органические и минеральные подкормки. В качестве первой сгодится гранулированный куриный помет «Куровит», в качестве второй – «Здравень Турбо для комнатных цветов». Пересадка Пересадка производится 1 раз в год в весенний период. Корни ананаса достаточно чувствительны к различного рода повреждениям, а потому пересадка должна производиться методом перевалки: целостность земляного кома важно не нарушать. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. Корневая система ананаса не особо мощная, даже взрослым растениям хватит емкостей объемом 3-4 л. Стимуляция появления плода Формирования первого урожая стоит ожидать на 3-4 год выращивания. Стимулировать плодоношение раньше этого срока смысла нет. Если же растение старше, но все никак не хочет цвести и формировать плод, сделать можно следующее: Надеть на розетку прозрачный пакет, а под него поместить яблоки или банан. Фрукты будут выделять этилен, который будет стимулировать появление цветков и завязей. Вместо фруктов можно использовать уголь. Его нужно поджечь, подождать, пока пакет наполнится дымом. Такой метод называется окуривание. Третий вариант стимуляции формирования плода – подкормка карбидом кальция. Возможные проблемы при выращивании ананаса Если желтеют и сохнут кончики листьев, значит в помещении слишком сухой воздух. Необходимо участить опрыскивания или переставить горшок подальше от батареи. Появление пятен на листьях может стать следствием загнивания корней, вызванного избыточной влажностью. Выход из ситуации один – пересадить ананас в свежий грунт. Побледнение листьев говорит о том, что ананасу не хватает света, его нужно переставить на более светлое окно. Торможение в росте и развитии – следствие недостатка питания или переохлаждения растения. В этом случае растение необходимо подкормить, убрать от сквозняков или занести в дом в случае, если оно «переехало» на балкон или в сад. Заболевания и вредители Комнатные ананасы не имеют каких-либо специфических заболеваний. Чаще всего они страдают от различных видов гнилей, спровоцированных избыточным увлажнением и пониженной температурой воздуха. Если на листьях появились желтые или бурые пятна, растения затормозили в росте, зелень бледнеет и увядает, нужно использовать фунгициды: «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Тетрис», «Фитолавин». Поражать ананас могут все те же вредители, что часто атакуют комнатные цветы: щитовка, паутинный клещ, мучнистый червец, орхидная тля. Насекомые прокалывают листья и питаются соком растений. Поэтому первый признак поражения ананаса – мелкие отверстия на зелени, сухие и обезвоженные листья, покрытые пятнами. Избавиться от насекомых помогут препараты: «Актара», «Инсектор Супра» или «Фитоверм». Полезные советы по выращиванию ананаса в домашних условиях Дадим несколько советов о том, как вырастить ананас дома без лишних трудностей и проблем: Приступать к укоренению верхушек и их посадке лучше летом или осенью. Зимние ананасы могли быть подморожены в процессе транспортировки и хранения, они с меньшей долей вероятности приживутся в почве. После каждой пересадки на ананас полезно надевать прозрачный пакет, в таком случае экзот быстрее адаптируется на новом месте. Ананас хорошо растет в слабокислом грунте. Поэтому периодически полезно проверять уровень рН, делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель выше уровня 4,0-5,0, почву нужно подкислить раствором лимонной кислоты. Летом ананас полезно выносить на свежий воздух. Если ожидаются прохладная ночь или проливной дождь, горшок стоит занести в теплицу или в дом. Стимуляцию цветения лучше проводить летом. В таком случае шансы на успех от проведенных мероприятий гораздо выше. Купили в магазине ананас – не торопитесь выбрасывать срезанную верхушку. Укорените ее в воде, посадите в горшок и через 3-4 года ждите урожай. На одной розетке вырастает всего один ананас. Но не беда – растение даст прикорневые розетки, их можно будет отсадить, а через пару лет вновь снять урожай.

Планируя выращивание кофейного дерева в домашних условиях не стоит строить грандиозные планы на его высокую урожайность: одно растение не сможет обеспечивать всю семью зернами для приготовления вкусного и ароматного напитка на ежедневной основе.  Зато оно здорово украсит комнату, удивит своим необычным видом в период цветения и плодоношения, подарит цветоводу новый опыт, а заодно и вырастит для вас горсточку зерен, из которых можно будет попробовать сварить утренний кофеек. В этой статье поговорим о том, как вырастить кофейное дерево в домашних условиях. Описание Кофейное дерево – вечнозеленое растение семейства Мареновые. Его родина – Эфиопия. В естественных условиях деревья вырастают и до 10 м, но в домашних редко вытягиваются выше 2,5 м.  Кофейное дерево в Индии Кофейные деревья очень симпатично цветут, формируя в пазухах листьев нежно-белые цветочки в форме звездочек. Они собраны в соцветия по 3-6 штук. Бутоны формируются весной, постепенно набирают объем и развиваются. Но в раскрытом состоянии находятся всего несколько дней. Поэтому цветение кофейного дерева может длиться несколько месяцев, но будет интенсивным лишь несколько дней. Зато каким потрясающим жасминовым ароматом наполнится комната в это время! Ожидать первого цветения можно лишь на 3-4 год жизни дерева. После отцветания на побегах формируются ягоды, содержащие по 2, реже 3 семени. Вызревают они достаточно долго – до 8 месяцев, постепенно меняя окраску со светло-розового до темно-вишневого. Красота кофейного дерева не только в цветках и плодах, но и в крупных насыщенно-зеленых листьях. Они кожистые, плотные, заостренные на конце, с легкой волной по краю, достигают до 15 см в длину. Побеги кофейного дерева достаточно тонкие, ветвятся слабо, светло-коричневого цвета. На побегах листья располагаются супротивно, сидят на коротких черешках. Какие виды выращивают чаще Существует три основных вида кофейных деревьев. Арабика (Аравийское кофейное дерево) Именно эту разновидность чаще всего используют в комнатном цветоводстве. Арабика лучше других чувствует себя в домашних условиях и не нуждается в опылителях: плоды завязываются без участия насекомых, цветоводов и других внешних факторов. Урожайность взрослого дерева «на воле» – до 5 кг зерен в год. Арабика, выращиваемая в комнатных условиях, принесет в год максимум 300-400 г кофе. Внешне аравийское кофейное дерево – это скорее не дерево, а куст. Для выращивания дома чаще выбирают разновидность «Нана»: она отличается компактностью и не вырастает выше 1 м.  Конголезское кофейное дерево (Робуста) Его тоже можно посадить в горшок и попробовать вырастить дома. Аргумент «за» робусту – она более неприхотливая по сравнению с арабикой, за ней проще ухаживать. Аргумент «против» – робуста нуждается в перекрестном опылении, а потому ждать урожая зерен с одинокого деревца на подоконнике смысла нет. Либерийское кофейное дерево (Либерика) Это самый высокорослый вид. Либерика – растение достаточно крупное, а потому дома выращивают его редко. Чаще – в оранжереях и теплицах. Советы по выращиванию Вырастить дерево из обычного кофейного зернышка, купленного в магазине, не получится. Прорастают и дают всходы лишь свежие зерна. Чем свежее посадочный материал, тем больше шансов, что он прорастет. Поэтому у цветовода есть два варианта: купить подросшее растение в цветочном магазине или семена кофейного дерева и посадить их самостоятельно. Подготовка почвы и посадка Этому растению нужен рыхлый, плодородный, богатый органикой субстрат со слабокислой реакцией. Оптимальный показатель рН 5,0-6,0. Проверить его можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Обычный универсальный грунт чаще имеет нейтральную кислотность, а потому его обязательно нужно разбавлять торфом. В идеале – еще и дополнять песком и перегноем в равных долях. Из готовых почвенных смесей предпочтение стоит отдавать субстратам для гортензий и рододендронов или тем, что содержат большое количество торфа. Сажать семена кофе нужно поверхностно, не заглубляя ниже 1 см от поверхности почвы. Располагают их плоской стороной вниз. После посадки грунт нужно тщательно полить, а емкость укрыть прозрачной крышкой или пленкой. Семена прорастают при температуре +25…+30°С, а потому емкости нужно поставить в самом теплом месте. Периодически их нужно проветривать, снимая крышку на пару часов. Кофейные зерна всходят через 1,5-2 месяца после посадки. Когда растения сформируют несколько настоящих листьев, их можно рассадить по отдельным горшочкам. Горшок для кофейного дерева не должен быть слишком большим: это может привести к закисанию субстрата и гниению корней. Оптимальный диаметр емкости – на 2-3 см шире размера корневой системы с комом земли. Горшок должен обязательно иметь отверстия, на его дно нужно уложить слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. В процессе выбора горшка для пересадки дерева руководствуются теми же правилами: диаметр емкости должен быть больше объема корневой системы на 2-3 см. Пересаживать растения рекомендуется раз в 3-4 года, когда корневой системе станет явно тесно в старом горшке. Освещенность и температура Комнатные кофейные деревья – растения весьма светолюбивые, но не переносящие прямых солнечных лучей. Поэтому размещать их лучше на восточных или западных окнах. В зимнее время горшок можно переставить на южное окно. Главное – не оставлять его там на лето. Прямые солнечные лучи будут оставлять ожоги на листьях, те будут чернеть и опадать. Убрать вглубь комнаты деревце можно, но в таком случае рассчитывать на цветение и плодоношение нет смысла. Чтобы крона была равномерная, листья насыщенно-зелеными и крупными, растение нужно регулярно поворачивать вокруг своей оси, меняя ориентацию по отношению к источнику света. В период активной вегетации кофейному дереву нужна температура +23…+26°С. Зимой лучше содержать растение в более прохладных условиях: при температуре +16…+20°С. Оно отдохнет, весной с большей долей вероятности зацветет и даст плоды. Кофе любит свежий воздух и хорошо отзывается на проветривания комнаты, но не выносит холодных сквозняков. Поливы и опрыскивания Кофейное дерево не любит избытка влаги в горшке. Поэтому поливать его нужно лишь тогда, когда просохнет слой грунта в 4-6 см. Зимой нужно давать субстрату просохнуть несколько глубже. Оптимальный режим полива – два раза в неделю летом и один раз в неделю зимой. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Если листья начинают желтеть и высыхать, поливы нужно участить.  Помните, что эта культура любит повышенную кислотность субстрата. Поэтому если хотите вырастить симпатичное деревце с крупными и насыщенно-зелеными листьями, раз в месяц поливайте его подкисленной водой (1 г лимонной кислоты на 1 л воды). Для активного роста и развития кофейному дереву нужна повышенная влажность воздуха – от 50% и выше. Летом растение регулярно опрыскивают или ставят рядом с ним емкости с водой. Если деревце находится в стадии цветения, с опрыскиваниями нужно быть аккуратнее: вода не должна попадать на бутоны. Если нужны подкормки Уход за кофейным деревом в домашних условиях предполагает регулярные подкормки. Проводят их только в период активного роста – с начала весны и до осени. Лучший вариант удобрения – комплексный состав, содержащий полный набор макро- и микроэлементов типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Дозировку удобрения необходимо снизить вдвое. Вносить подкормку нужно 1 раз в 2-3 недели. Корневые подкормки рекомендуется чередовать с внекорневыми. В качестве последних можно использовать растворы стимуляторов роста «Амицид», «Ботаник», «Грин Дейл», «ВитАмин». Подходит для внекорневой подкормки и настой золы. Но важно помнить, что зола раскисляет грунт, а дерево хорошо растет только в слабокислом субстрате. Поэтому для корневой подкормки золу не используют. Если нужна обрезка Вырастить красивое и плодоносящее кофейное дерево дома можно и без регулярной обрезки. Своевременно удалять нужно лишь высохшие и поврежденные листья и веточки. Если растение в высоту достигло желаемых размеров, ему можно прищипнуть макушку. Это остановит рост деревца вверх и спровоцирует ветвление побегов. Но чаще кофейное дерево выращивают в штамбовой форме. Болезни и вредители На растениях можно обнаружить следы «работы» мучнистых червецов, щитовок и паутинных клещей. Чтобы минимизировать риск заражения данными вредителями, ухаживать за деревцами нужно следующим образом: поддерживать повышенную влажность воздуха, регулярно протирать листья влажной тряпочкой, не забывать о подкормках, проводить профилактические опрыскивания кроны «Зеленым мылом». Если избежать заражения не удалось, растение нужно опрыскать инсектицидом «Актара», «Инсектор» или «Фитоверм». Грибными и бактериальными инфекциями кофейное дерево поражается редко. Сложность заключается в том, что следы заражения часто схожи с теми, что сигнализируют об ошибках в уходе. Потемнение или пожелтение листьев, высыхание их кончиков и кромок, потеря тургора листьев, остановка в росте – все эти неприятные явления могут быть как результатом неверного ухода, так и ржавчины или пятнистости. Поэтому при ухудшении внешнего вида деревца в первую очередь нужно наладить уход, а лишь затем использовать фунгициды: «Фитолавин» или «Триходерма Вериде». Размножение Как сажать семена кофе описано выше. Альтернативный вариант размножения культуры – черенкование. Черенки нарезают с прошлогодних полуодревесневших побегов. Каждый из них должен иметь минимум по 2 узла. Перед посадкой черенки выдерживают в растворе препарата «Корневин» или «Корнестим» в течение 6 часов. После замачивания их можно сажать в субстрат. Оптимальный вариант – смесь песка и торфа в соотношении 1:1. Заглублять отростки нужно на 2-3 см. После посадки черенки следует поместить в тепличные условия: температура выше 25°С, повышенная влажность, в идеале – еще и подогрев снизу. Емкости с будущими растениями можно поставить на батарею возле окна и накрыть срезанной бутылкой или «колпаком» из целлофанового пакета. Как только на побегах появятся свежие листочки, растения можно рассадить по отдельным емкостям и поставить в хорошо освещенное и теплое место.  Ухаживать за молодыми деревцами нужно также, как и за взрослыми растениями: обеспечивать достатком яркого солнечного света, но беречь от прямых лучей, поливать по мере просыхания верхнего слоя грунта, подкармливать раз в месяц, обрезать по мере необходимости. Хотите какой-то экзотики на подоконниках? Вырастите кофейное дерево! Да, это не самая простая в уходе культура, да и посадочный материал «раздобыть» может быть весьма сложно. Зато у вас будет шанс почувствовать себя кофейным плантатором, собирающим ароматные зерна для приготовления любимого утреннего напитка!

Клузия – растение семейства Клузиевых. Название цветку было дано по фамилии известного ботаника Карла Клузиуса. В природе растение можно встретить в странах Карибского бассейна.  Существует около 300 видов культуры. Некоторые из них имеют вид высокорослых деревьев, другие – небольших кустарников. Есть разновидности, которые отлично себя чувствуют в комнатных условиях и с успехом выращиваются на подоконниках. Выращивание комнатной клузии Растение имеет кожистые, овальные, насыщенно-зеленые листья, сидящие на коротких черешках на гладких и прочных стеблях. В естественных условиях оно может вырастать до 10 м, комнатные клузии в зависимости от вида достигают не более 1 м. Клузия Розеа Принцесс  Цветет растение весной очень милыми и симпатичными цветками. Они белые, с легким оттенком желтого или зеленого, имеют розовые мазки на лепестках. Диаметр цветков – до 5 см. Бутоны раскрываются вечером, а к утру лепестки снова смыкаются. После отцветания на побегах формируются зеленые плоды, по мере созревания они окрашиваются в коричневый цвет. Внутри плодов – красная мякоть с семенами. Особенности растения Клузия – гемиэпифит. Это значит, что она начинает свою жизнь как эпифит, произрастая на другой культуре, а затем укореняется в почве. В естественных условиях это происходит так: птицы или ветер разносят семена, те прорастают прямо на побегах деревьев. Сначала молодая клузия выпускает воздушные корешки, которыми цепляется за «хозяина». По мере роста они достигают земли, растение укореняется и начинает жить своей автономной жизнью. Выбор грунта Полагая, что клузия – эпифит, многие цветоводы сажают ее в грунт для орхидеи и эпифитных растений. Но это неправильно. Как было сказано ранее, клузия со временем укореняется в почве, именно земля становится главным источником влаги и питания. Поэтому для выращивания цветка в домашних условиях нужно использовать стандартный рыхлый и плодородный субстрат.  Можно взять универсальный грунт для комнатных растений, разбавить его песком, небольшим количеством коры и мха. В него же полезно добавить микроудобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные бактерии, которые препятствуют распространению гнилей и патогенной микрофлоры, нарабатывают питательные вещества. Уход за клузией в домашних условиях Клузия не является неженкой и капризулей, ухаживать за ней весьма просто. Главное – знать и соблюдать основные аспекты ухода. Освещение Абсолютно все тропические культуры (клузия в том числе) любят рассеянный свет и не выносят прямых солнечных лучей. В идеале длина светового дня должна составлять 10-12 часов. Весной и летом цветку будет достаточно и естественного света, а осенью и зимой может потребоваться досвечивание. Оптимальное месторасположение – окно восточной, юго-восточной, юго-западной или западной ориентации. Осенью и зимой горшок можно переставить на южный подоконник. Летом допускается оставлять растение там же, но с условием обязательного притенения в полуденное время. Если света будет не хватать, черешки начнут удлиняться, крона станет неряшливая и словно растрепанная. Чтобы надземная часть растения была симметричной, периодически рекомендуется вращать горшок, меняя расположение кроны по отношению к источнику света. Температурный режим Этот цветок отлично себя чувствует в стандартных комнатных температурах в +20…+25°С. В зимнее время допускается понижать температуру содержания до +18°С.  Клузия любит свежий воздух, поэтому на лето горшок можно выносить на балкон или выставлять на террасу дома. Свежий воздух не означает сквозняки – они противопоказаны. Полив Растение проще переносит недостаток воды, чем ее избыток. Поливать цветок нужно лишь после просыхания почвы на половину горшка. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Чтобы влага не застаивалась в прикорневой зоне, горшок должен иметь дренажные отверстия. Опрыскивания не входят в число обязательных мероприятий по уходу за клузией. Но как показывает опыт цветоводов, с ними растение активнее растет и выглядят более опрятным. Поэтому в жаркие летние дни и в период отопительного сезона крону полезно опрыскивать водой. В нее можно добавить препарат «Грин Дейл», в основе которого янтарная кислота, стимулирующая рост и цветение. Подкормка Как и любые другие комнатные цветы клузия нуждается в регулярных подкормках. Оптимальный режим – 1 раз в 2-3 недели в период с марта и по октябрь. В качестве удобрения подойдет универсальный состав «Здравень Турбо для комнатных цветов». Перед внесением подкормки требуется стандартный полив. Пересадка Этот цветок не отличается быстрыми темпами роста и весьма болезненно реагирует на пересадку. Поэтому пересаживать его нужно лишь в случае крайней необходимости – когда горшок стал явно мал. Лучшее время для проведения работ – начало весны. Новый горшок должен быть больше нынешнего на 20% и иметь широкое дно. Пересадку осуществляют методом перевалки вместе с комом земли, после – осуществляют полив, в ближайшие 5-6 месяцев растение не подкармливают. Болезни и вредители Если за цветком правильно ухаживать, болеть он не будет. Клузия отличается хорошим иммунитетом к большинству болезней комнатных растений. Наиболее распространенный недуг – гниение корней. От него спасет лишь пересадка цветка с удалением подгнивших отростков. Заботиться о регулярных обработках от вредителей тоже не придется – насекомые редко атакуют клузию. Наиболее распространенные вредители – мучнистые червецы, паутинный клещик и щитовки. Если на листьях обнаружены проколы, зелень желтеет и увядает, ее нужно обработать раствором препарата «Фитоверм» или «Актара». Способы размножения Проще всего размножить растение черенками или отводками.  Черенками Необходимо срезать макушки побегов и отправить черенки на укоренение. Есть два варианта: поставить их в воду или высадить в смесь земли и песка. В обоих случаях срезы нужно опудрить препаратом «Корневин». Через месяц, когда отрастут корешки, черенки можно высадить в горшки. Отводками Побеги имеют воздушные корешки: сначала они тонкие, словно ниточки, затем уплотняются и укореняются. Такой корешок вместе с побегом можно отрезать от материнского растения и высадить в отдельный горшок. Разновидности В комнатном цветоводстве культивируются чаще следующие виды. Большая (Clusia major) Вырастает до 1 м в высоту, имеет кожистые овальные листья, заостренные на конце. Пластины располагаются супротивно, каждый следующий ярус ложится «крестом» на предыдущий. Цветет нежно-розовыми цветками, но в домашних условиях делает это редко. Розовая (Clusia rosea) Имеет вид дерева, в природе вырастает до 10 м. Этот вид часто путают с предыдущим. Но клузия розовая не выращивается в домашних условиях. Ланцетная (Clusia lanceolata) Внешне это небольшое деревце или кустарник. Отличительная особенность – вытянутые листья. В длину они могут достигать 7-8 см. Цветет колосовидными соцветиями, состоящими из нежно-розовых цветочков с ярко-красными разводами. Крупноцветковая (Clusia grandiflora) В естественных условиях стебли вытягиваются до 10 м. В комнатных – до 1 максимум. Листья обратнояйцевидные, с отчетливой прожилкой в центре. Цветки имеют воронкообразную форму, кремовый окрас, диаметр до 5-6 см (в природе – до 20 см). Клузия – растение, ухаживать за которым очень просто: его не надо часто поливать и пересаживать, регулярно обрабатывать от болезней и вредителей. Она точно придется по вкусу начинающим цветоводам, а также тем, кто не хочет тратить много времени и сил на уход за своим подопечным.

Цикас или саговник – комнатный цветок из разряда «элитных»: выглядит роскошно и стоит недешево. Внешне цикас напоминает пальму, поэтому многие ошибочно относят его к семейству Пальмовых.  В действительности цикас – единственный род семейства Саговниковые. Именно поэтому это растение называют еще и саговник или саговая пальма. В этой статье подробно поговорим о том, какой вид цикаса выбирают для выращивания дома, какой уход потребуется растению и с какими сложностями может столкнуться цветовод. Описание и особенности растения Естественная среда обитания цикаса – Азия, Индонезия, Австралия, острова в Тихом океане, Мадагаскар. Там саговые пальмы вырастают до 15 м и живут по нескольку сотен, и то и тысяч лет. В комнатных условиях растения редко вымахивают выше одного метра. Но по-прежнему могут похвастаться своим долгожительством: домашние цикасы живут до 100 лет. Цикас Революта Саговник – пышное и раскидистое растение, диаметр кроны которого всегда больше его роста. Пальмовидные листья имеют множество ланцетных долей и одну центральную прожилку. В длину они вытягиваются до 1 м. Доли гладкие, кожистые, глянцевые, насыщенно-зеленого цвета. Молодые листья могут быть светло-зелеными и слегка опушенными. Со временем листья отмирают и формируют ствол. В обхвате он достаточно толстый: диаметр может доходить до ⅓ диаметра кроны. Ствол «закован» в панцирь, внешне напоминает шишку. Темпы роста цикаса весьма медленные: в год растение прибавляет всего 2-3 см в высоту, выпускает лишь один новый ярус листьев. В домашних условиях цикас цветет очень редко. Саговник – растение раскидистое и выразительное. Его используют как доминанту, выращивая в гордом одиночестве или окружая небольшими комнатными цветами. Чтобы крона была симметричной и равномерной, «лапы» цикаса не должны касаться стен и крон других растений.  Виды цикаса Вот наиболее распространенные виды цикаса. Завитой или улитковидный (Cycas circinalis = Cycas neocaledonica) Имеет толстый ствол, высотой до 3 м, длинные папоротниковидные листья. Они собраны в пучки и выходят из центра ствола. Молодые вайи растут вертикально вверх, с возрастом они опускаются и располагаются параллельно земле. Каждая из них состоит из жесткой центральной жилки и 50-60 пар вытянутых ланцетных листочков-долей. Основания листочков более светлые, макушки более темные: такой эффект градиента придает кроне еще больше визуального объема и густоты. Длина взрослой вайи может доходить до 2 м.  Поникающий, или завернутый, революта (Cycas revoluta) Именно этот вид чаще всего культивируется в комнатном цветоводстве, поэтому об уходе за данной разновидностью далее и пойдет речь. Поникающий цикас внешне чем-то напоминает ананас: толстый и мощный, слегка округлый ствол, пышная шапка из раскидистых листьев. И если в природе высота ствола может доходить и до 3 м, то дома он не вырастает выше 30 см. Вайи вытягиваются в длину до 2 м. Они имеют центральную прожилку и узкие, вытянутые доли, растущие под острым углом к жиле. Молодые листочки светло-зеленые, бархатные на ощупь. С возрастом они становятся более темными, гладкими и глянцевыми.  В домашних условиях революта не цветет. Но процесс можно наблюдать в оранжереях: на макушках стеблей распускаются ярко-оранжевые цветки, на их месте со временем появляются плоды. Средний (Cycas media) Этот цикас имеет вид дерева: не такой толстый, но высокий ствол, пучок длинных и «пушистых» листьев. Высота растения доходит до 7 м, а длина ваий – до 2 м. Женские шишки внешне похожи на пучок колосьев, мужские – шаровидные, длиной до 25 см. Румфа (Cycas rumphii) Один из наиболее высокорослых видов: общая высота цикаса Румфа доходит до 17-18 м (15-16 из них – ствол, остальные 2-3 м – вайи). Листочки-доли на прожилках – словно гребень: сидят не так плотно. Их длина около 30 см, а ширина – около 2 см. Сиамский (Cycas siamensis) Этот вид отличается от остальных необычным цветом листьев: они не зеленые, а бело-голубые. Другая отличительная особенность разновидности состоит в том, что сиамский цикас имеет вид кустика, а не дерева: у него достаточно низкий ствол и густой пучок листьев. Общая высота растения – 1,5-1,8 м, ширина вайи – до 20 см. Уход за цикасом в домашних условиях Поговорим о том, как ухаживать за саговником и какие условия жизни ему нужно обеспечить. Грунт Почва для цикаса должна соответствовать четырем главным качествам: быть легкой, рыхлой, плодородный, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Цветоводы успешно выращивают саговник в грунте для пальмовых культур. Подходящий субстрат можно изготовить самостоятельно из следующих составляющих: 1 часть универсального грунта; 1 часть крупного песка; 1 часть торфа; 1 часть сосновой коры; 1 часть древесного угля. В готовую смесь полезно добавить перлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» для контроля уровня влажности субстрата. Для повышения плодородия на 10 л смеси нужно внести 10 г костной муки и 1,5 г микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Освещенность Саговник – растение светолюбивое. Лишь в условиях достатка света медленнорастущая псевдопальма выпускает новые листья. Поэтому размещать ее нужно поближе к источнику света. Но проблема заключается в том, что раскидистое растение разместить на подоконнике не получится. Лучшим местом для него станет подставка или столик, расположенные возле южного окна. Молодые листья очень чувствительны к прямым солнечным лучам, но с возрастом эта чувствительность снижается. Для декоративности растения очень важна равномерность освещения. Если свет будет попадать на крону лишь с одной стороны, она будет неравномерной и однобокой. Поэтому саговнику важно постараться обеспечить хорошее освещение со всех сторон: регулярно поворачивать его вокруг собственной оси. Температурный режим К температурным условиям цикасы весьма неприхотливы. Стандартные комнатные температуры им вполне подходят. Ориентироваться можно на следующие режимы: летом +20…+25°С, зимой +18…+23°С. К жаре эти растения устойчивы, к легкой прохладе тоже. Но держать цветок при температуре ниже +15°С более 2 дней не стоит. Саговник очень любит свежий воздух. Даже прохладные сквозняки ему не страшны. Держать его в помещении без проветривания не рекомендуется, растение может потерять декоративный вид. На лето цветок полезно выносить на открытый воздух: на балкон, террасу, в дачную беседку. Жара и солнце ему не страшны, как и дожди и легкая ночная прохлада. Главное – чтобы растение стояло не в тени, а на открытом участке. Заносить цикас в дом можно лишь в случае, если температура опускается ниже +10…+12°С. Влажность Повышенная влажность воздуха хорошо сказывается на внешнем виде и темпах роста цикаса. Поэтому если есть время и желания, крону можно опрыскивать отстоянной водой – псевдопальме это понравится. В обязательном порядке делать это рекомендуется в жаркие летние дни и в период работы отопительных приборов. Для поддержания красоты листьев и соблюдения гигиены зелень полезно протирать тряпочкой, смоченной в воде, а еще лучше – в растворе препарата «Грин Дейл». Полив Цикас – растение весьма влаголюбивое, поэтому на любом этапе роста нельзя допускать полного иссушения грунта. Даже зимой саговник поливают, когда почва в верхнем и среднем слоях просыхает. Летом поливы требуются по мере просыхания верхнего слоя почвы. Они должны быть регулярными и достаточно обильными. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия, через которые будут выходить излишки влаги: их нужно сливать. Поливать цикасы нужно отстоянной водой комнатной температуры. Будет еще лучше, если вода будет отфильтрованная. Подкормка Саговник чувствителен к солям магния и кальция. Поэтому минеральные удобрения нужно использовать с осторожностью. Оптимальный вариант – подкармливать растение органикой. В домашних условиях проще всего использовать гранулированные органические удобрения типа «Куровит»: их вносят в грунт и слегка прикапывают в почву. Альтернатива – готовые комплексные составы для декоративно-лиственных культур. Вносить удобрения нужно 1 раз в 2-3 недели в период с марта по октябрь. Обрезка Формирующая обрезка растению не требуется, нужна лишь санитарная. Удалению подлежат все поврежденные, больные и высохшие листья. Их срезают под основание как можно ближе к стволу. Сок растения ядовит, а потому обрезку лучше проводить в перчатках. Пересадка Пересадку молодого цикаса нужно осуществлять раз в 1-2 года. Лучшее время для мероприятия – начало весны, пока не начался рост новых листьев. Взрослые растения пересаживают редко – 1 раз в 5-6 лет. Саговник чувствителен к любым повреждениям корней: на неаккуратные действия будет реагировать загниванием подземной части. Поэтому пересадку нужно осуществлять методом перевалки вместе с земляным комом. Выбор подходящего горшка для посадки рекомендуется осуществлять следующим образом:  Новая емкость должна быть шире старой на 2-3 см; Ее диаметр должен быть больше диаметра ствола на 4-5 см; Высота горшка должна вдвое превышать его ширину. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить слой дренажа из мелкой гальки или керамзита. После посадки растение нужно полить водой, а еще лучше раствором препарата «Корневин». В таком случае псевдопальма быстрее укоренится в новом грунте, посадка будет для нее менее травматична. Посаженный в свежий субстрат саговник подкармливают лишь спустя 5-6 месяцев. Пересадить взрослое растение может быть весьма сложно из-за объемной надземной части. Чтобы упростить себе работу и не повредить листья, их допускается слегка стянуть шпагатом. Способы размножения В теории размножить цикас можно двумя способами: семенами и отростками. Реализовать на практике чаще удается лишь второй вариант. Выращивание из семян Размножение цикаса семенами трудноосуществимо. Как было сказано ранее, это растение не цветет в комнатных условиях. А если и зацветет, опылить цветки будет некому. Поэтому «раздобыть» посадочный материал – дело сложное. Если у вас это получилось, семена на сутки необходимо замочить в теплой воде, затем выложить на подушку из перлита и поставить в теплое место. Когда семена прорастут, сформируется первый лист, их можно высадить в горшки. Отделение отростка В домашних условиях цикасы размножаются отделением отростков. Последние появляются на стволе лишь в благоприятных условиях содержания. Размножают псевдопальму отростками следующим образом: Срезают отросток у основания возле ствола; Место среза опудривают препаратом «КорнеСтим»; «Ранку» на стволе присыпают толченым углем; Отросток высаживают в субстрат, приготовленный из крупного песка и земли в соотношении 2:1; Убирают в теплое, но затененное место; Периодически поливают. Когда появятся первые признаки того, что отросток укоренился, его можно высадить в отдельный горшок. Как показывает практика, происходит это не менее чем через полгода. Начинать подкармливать молодой саговник нужно через 5-6 месяцев после размножения и пересадки. Заболевания и вредители Саговник может «подхватить» от других растений вредителей: мучнистого червеца, трипсов, щитовок, паутинного клеща. Бороться с ними нужно комплексно: собирать вручную, а после обрабатывать надземную часть соответствующими препаратами. От трипсов и щитовок спасет «Инсектор» и «Актара», от паутинного клеща – «Фитоверм» и «Биокилл». В условиях избытка влаги на цикасе может развиться корневая гниль. Единственный выход из ситуации – пересадка растения в свежий субстрат. В процессе пересадки нужно тщательно осмотреть корневую систему и срезать все подгнившие отростки, срезы обработать фунгицидом и присыпать стимулятором роста корней. Грунт полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде» с целью его обеззараживания. Если гниют не только корни, но и ствол, велик риск того, что растение погибнет. Возможные сложности при выращивании Цикас – растение весьма неприхотливое, поэтому при грамотном уходе оно не доставляет лишних проблем. Но некоторые цветоводы все же порой сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев. Оно может быть вызвано недостатком питательных элементов в почве или нарушением режима освещения. В первом случае достаточно полить растение препаратом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Со вторым случаем может быть сложнее: пожелтение может быть спровоцировано как недостатком света, так и прямыми солнечными лучами. Если вариант ожогов исключен, значит цикасу света все же не хватает, его нужно переставить поближе к окну. Высыхание нижних листьев некоторые цветоводы также относят в ранг «проблем». Но пожелтение, усыхание и опадание нижнего яруса зелени – нормальный процесс (если он не массовый). В этом случае переживать не стоит. Если сохнут кончики листьев, значит нужно поднять влажность воздуха в помещении. Цикас, он же саговник, станет изюминкой любого помещения и здорово оживит его. Да, цена на растение кусается. Но оно того стоит!

Немногие комнатные лианы могут похвастаться умением цвести в домашних условиях. Хойя – одна из тех, кто озеленит комнату, а с весны до конца лета будет радовать цветами. Хойя – вечнозеленая тропическая лиана из семейства Кутровые. Свое название цветок получил по имени садовника, трудящегося в имении английского герцога. «По совместительству» садовник был другом знаменитого ботаника Броуна. Именно он в 1810 году дал описание растению и назвал его в честь своего друга.  Описание растения Хойя – растение, имеющее вьющиеся или стелющиеся побеги. Их закрепляют на опорах, чтобы сформировать кустик любой формы. Супротивно расположенные листья могут быть овальными, яйцевидными или сердцевидными. Они мясистые, глянцевые, темно-зеленые. С виду кажется, что они словно покрыты воском. Именно поэтому хойю в народе назвали восковым плющом. Молодые стебли имеют бурый оттенок, с возрастом обрастают листьями, зеленеют и одревесневают. В комнатных условиях лианы могут вытягиваться в длину до 5-6 метров. Хойя Матильда Цветет хойя с конца весны и до осени, формируя цветоносы, увенчанные крупными зонтиковидными соцветиями. В каждом из них может быть до 50 мелких цветочков. Они очень необычные: состоят из 5 остроконечных лепестков, накрытых сверху коронкой. Окрас лепестков может быть белым, розовым, кремовым, но коронка всегда контрастная: ярко-желтая или темно-розовая. Каждый цветочек «живет» около 3 недель, затем увядает и опадает, на его месте раскрывается новый бутон. Таким образом хойя цветет непрерывно в течение полугода. Затем уходит на период покоя. Хойя цветет Цветы воскового плюща выделяют большое количество нектара: они очень ароматные и активно привлекают опылителей. Новые соцветия формируются на старых цветоносах, именно поэтому после отцветания их не обрезают. Виды хойи Естественный ареал произрастания растения – южная и юго-восточная Азия, Австралия, острова центральной и южной части Тихого океана. В этих регионах можно встретить около 300 видов хойи. Вот наиболее распространенные из них. Хойя Вайети Величественная или императорская (Hoya imperialis) Главное преимущество данного вида – по-настоящему императорские цветки. Они розово-красные, их диаметр может доходить до 6 см, а в каждом соцветии может быть до 10 бутонов. Листья у данной разновидности продолговатые, заостренные на конце.  Вогнутая (Hoya Lacunosa) Имеет ниспадающие каскадом длинные побеги, усеянные мелкими листочками. По периметру листовых пластин имеется темная кайма, что делает их визуально объемными. Цветет вогнутая хойя мелкими бело-желтыми цветочками, собранными в плоские зонтиковидные соцветия.  Знакомство с родом Хойя можно начать именно с этого вида: он неприхотлив и очень декоративен. Зеленоцветная (Hoya Chlorantha) Она имеет узкие и вытянутые листочки, светло-коричневые, белые или нежно зеленые цветы с легким опушением. Керри (Hoya Kerri) Очень популярная в комнатном цветоводстве разновидность. Побеги вытягиваются до 2 м и нуждаются в опорах. Главная красота хойи Керри – в крупных листьях. Они мясистые, кожистые, имеют форму перевернутого сердца, за что этот вид в народе получил название «Хойя Влюбленных». Есть сорта с насыщенно-зеленым цветом листьев, а есть формы вариегата с зелено-кремовой «шапкой». Цветки имеют кремовый или нежно-розовый окрас, ярко-розовую коронку. С возрастом их оттенок становится более насыщенным. Мотоскей (Hoya Motoskei) Плетущаяся лиана, вытягивающаяся до 6 м в длину. Побеги усыпаны эллиптическими листьями длиной до 8 см и шириной до 4 см. Соцветия состоят из множества мелких цветочков розово-кремового оттенка с насыщенно-розовой коронкой. Мясистая (Hoya Carnosa) Вторая по популярности разновидность, выращиваемая дома. Мясистая хойя имеет очень густую «шевелюру», состоящую из побегов длиной до 1 м и мелких кожистых листьев заостренной формы. Цветет крупными соцветиями, состоящими из мелких розовых цветочков, словно отлитых из воска.  Это достаточно быстрорастущий и неприхотливый вид. Мультифлора (Hoya Multiflora) Или многоцветковая. Компактный вид, главным преимуществом которого является не пышная шапка зелени, а необычного вида цветы. Поникающие соцветия – словно россыпь падающих звезд. Внешние лепестки отогнуты назад, в центре – заостренная сердцевина. Цветки имеют желто-белый окрас и лимонный аромат. Прекрасная (Hoya Bella) Компактная разновидность хойи, отличающаяся густооблиственностью. Побеги покрыты множеством небольших заостренных листочков длиной до 3 см. Цветет прекрасная хойя все лето, украшая комнату кремовыми цветами с алой или фиолетово-красной коронкой. Чашевидная (Hoya Calycina) Данный вид отличается прочными стеблями и имеет вид скорее куста, а не вьющейся лианы. Листья крупные – до 20 см в длину. Цветки имеют форму колокольчика, нежно-розовые с контрастной насыщенно-розовой коронкой. Уход за хойей в домашних условиях Хойя – растение не «местное». Но весьма неплохо адаптировалось к жизни в домашних условиях. Чтобы цветок активно рос, регулярно цвел и имел здоровый вид, важно обеспечить ему правильные условия жизни. Цветы хойи Освещение Восковой плющ не нуждается в ярком и интенсивном освещении. Лучше всего для выращивания хойи подойдут окна восточной и западной ориентации. С северной стороны света будет слишком мало, а на южном подоконнике зелень будут «гореть». Допускается держать растение не на подоконнике, а на шкафу или полке. Но важно учесть, что цветки у хойи довольно сильно пахнут, поэтому не стоит размещать ее в спальне. Хойя болезненно реагирует на любые перемещения: может сбросить бутоны и листья. А потому место важно выбирать с учетом того, что растение должно остаться там навсегда. Балконы, лоджии, веранды – вариант временный и точно не годный. Температурный режим Стандартный комнатный температурный режим в +20…+30°С хойям отлично подходит. Эти растения не боятся жары и легкой прохлады. В зимнее время допускается понижение температурного режима до +15°С. В таких условиях растения отдыхают и с большей долей вероятности зацветают с приходом весны.  Хойи любят свежий воздух, но боятся холодных сквозняков. Поэтому летом помещения, где стоят растения, нужно обязательно проветривать, а зимой от такого мероприятия лучше отказаться. На холод хойя будет реагировать сбрасыванием листьев и бутонов. Влажность воздуха Хойя не предъявляет особых требований к влажности воздуха, острой необходимости опрыскивать ее нет. Но если в квартире воздух слишком сухой из-за работы отопительных приборов, то кончики листьев начнут высыхать. В этом случае опрыскивания все же потребуются. Проводить их нужно аккуратно, стараясь не замочить бутоны и цветки. Полив Хойи не выносят избытка влаги, гораздо лучше справляются с засухами, чем с переувлажнением. Поэтому поливать растения нужно лишь после того, как верхний слой грунта в 1-2 см полностью просохнет. Зимой цветок поливают реже, выдерживая 3-4 дня после подсыхания поверхности земли. Оптимальный режим полива следующий: летом – 1 раз в неделю, зимой – 1 раз в 2 недели. Режим нужно корректировать в зависимости от температуры в помещении и состояния цветка. Подкормка цветка В период активного роста (с марта по октябрь) хойю подкармливают 1 раз в 2-3 недели. На зимнее время подкормки прекращают. Особых предпочтений по питанию у воскового плюща нет, можно использовать стандартные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Молодым хойям прищипывают макушки побегов после формирования 4 листочков. Такая процедура стимулирует ветвление веточек и помогает вырастить густые лианы. Во взрослом возрасте обрезка производится лишь по мере необходимости: когда побеги слишком сильно вытянулись, у них прищипывают макушки. Главное правило обрезки – никогда не трогать цветоносы. Как было сказано ранее, хойя цветет на старых цветоносах. Если их обрезать, ждать новых придется весьма долго. Опора для воскового плюща Хойи, как и любые другие лианы, требуют жесткой опоры. С их помощью можно «вылепить» любую форму кустика. В качестве подпорок подойдут решетки, шпалеры, бамбуковые лесенки, арки из подручных материалов, дуги любой формы. Пересадка хойи Молодые хойи растут и развиваются очень быстро: это касается не только надземной части, но и корневой системы. Поэтому их пересаживают ежегодно. Взрослые растения могут «сидеть» в одном горшке по 3-4 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны. Выбор горшка У хойи есть одна особенность: в просторных горшках растения активно наращивают побеги, в тесных – лучше цветут. Поэтому выбирать емкости следует исходя из того, какой результат вы хотите получить после посадки: густую зелень или пышное цветение. Но в погоне за последним не стоит сажать растения уж слишком в тесные горшки. Новая емкость должна быть больше старой на 2-3 см, корневая система должна свободно помещаться в нее. Для взрослых растений хорошо подходят горшки диаметром 18-23 см. Выбор грунта Хойя не предъявляет высоких требований к качеству субстрата, главное – чтобы он был рыхлым и влагоемким. Для выращивания растения подойдет универсальный грунт для комнатных цветов. Но в него обязательно нужно внести добавки. На 1 часть грунта кладут: 1 часть торфа; 1 часть песка; Небольшое количество сфагнума и толченого угля; Перлит (его доля не должна превышать 10%); «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» (1,5 г на 10 л грунта). На дно горшка нужно уложить слой дренажа из керамзита или мелких камней, сверху засыпать подготовленную смесь, аккуратно пересадить восковой плющ вместе с земляным комом. Пересаженную хойю нужно полить и убрать на прежнее место. Болезни и насекомые-вредители Наиболее частое заболевание хойи – мучнистая роса. На зелени появляются желтые пятна, которые потом темнеют. Вылечить цветок поможет обработка надземной части раствором препарата «Силар» или «Серпень». На хойях могут поселиться паутинный клещик, трипсы и мучнистые червецы. Чаще всего насекомые появляются в условиях пониженной влажности воздуха. Сделать нужно следующее: протереть листья растения «Зеленым мылом», через пару дней обработать их препаратом «Актара», «Инсектор» или «Фитоверм». Размножение комнатного растения хойя Размножить цветок можно четырьмя способами: семенами, черенками, отводками и листьями. Семенами Данный способ размножения используется редко, потому что найти семенной материал в продаже – дело сложное, а собрать семена со своего растения – фактически нереальное. В комнатных условиях хойи цветут, но семена не успевают вызреть. Если вам удалось разжиться семенами, их необходимо посадить в рыхлый и влажный грунт, накрыть емкость прозрачной крышкой и убрать ее в теплое место. Первых всходов придется ждать не меньше недели. Расти и развиваться они будут медленно. Как только сеянцы окрепнут, их можно будет рассадить в отдельные горшки. Черенками Это наиболее простой и популярный способ размножения. Необходимо срезать макушки прошлогодних побегов с 3 междоузлиями и 2-3 листовыми пластинами. Места срезов на растении присыпать толченым углем, на черенках – препаратом «Корневин». Укоренять черенки можно в воде или рыхлой земле (смесь песка и грунта 1:1). В первом случае побег достаточно просто поставить в воду, во втором – заглубить в грунте до первого междоузлия. Емкость с водой или грунтом нужно накрыть пакетом и поставить в теплое место. Как показывает практика, корешки появляются через 2-3 недели. Черенки в грунте оставляют в прежней емкости до момента появления нового прироста. Те, что стояли в воде – пересаживают в почву. Ухаживают за ними также, как и за взрослыми растениями: поливают, подкармливают, обрезают. Отводками Размножать хойю можно и отводками. Для этого нужно выбрать длинный и здоровый побег, сделать небольшой надрез между узлами листьев и закрепить это место на поверхности почвы (в отдельном горшке), укрыв мхом. Сверху емкость нужно накрыть пленкой. Когда отводок укоренится и начнет развиваться, его можно отделить от материнского растения.  Листом Таким способом чаще проводят разведение хойи Керри: ее листья хорошо укореняются. Необходимо взять листочек, высадить его в почву, накрыть пленкой и ждать укоренения. В первое время темпы роста будут очень медленными. Но если поддерживать нужную влажность субстрата и обеспечить растение теплом, успех гарантирован.  Возможные сложности при выращивании хойи Хойя не цветет. В этом случае важно убедиться в том, что растению хватает питания, влаги и света. Лучший способ заставить хойю цвести – обеспечить ей период покоя с пониженной температурой.  Потеря тургора листьев. Если листовые пластины стали мягкими, вероятно вы залили восковой плющ. От дальнейшего гниения корней спасет лишь пересадка в свежий грунт. Пожелтение листьев. Проблема, которая может быть связана с разными ошибками в уходе: от избыточного освещения (тогда выгорает макушка) до вредителей и недостатка питания. «Вылечить» последнее можно с помощью удобрения «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Высыхание молодых побегов. Главная причина этого неприятного явления – смена условий произрастания. Чтобы не допускать его, нужно как можно реже тревожить и переставлять горшок. Скудное цветение. Хойе возможно не хватает света, ее нужно переместить поближе к окну, но лишь после отцветания. Хойя требует минимум ухода, а взамен дарит цветоводам свою необыкновенную красоту. Если вы в поисках интересного экземпляра для пополнения своей домашней коллекции, обязательно присмотритесь к восковому плющу!

Пожелтение – типичная реакция комнатных растений на неблагоприятные условия жизни. Задача цветовода – правильно определить причину проблемы и своевременно принять меры по ее устранению. В противном случае цветы могут начать сбрасывать зелень, стебли – терять тургор, а корни – гнить.  В этой статье подробно рассмотрим все причины, почему желтеют листья комнатных цветов и пути восстановления насыщенного цвета зелени. Пожелтели листья... Естественные причины В первую очередь нужно понимать, что не всегда пожелтение надземной части растения – это проблема. Если оттенок меняют единичные нижние листочки, то это вполне естественный процесс. Срок жизни каждого листа – от полугода до нескольких лет, далее зелень желтеет и опадает. Растения избавляются от старой зелени чаще осенью, когда световой день сокращается. Переживать не стоит: важно продолжать ухаживать за растением как обычно, а для сохранения его декоративности просто удалить отмершие листочки.  Неправильный полив Пожелтение надземной части может стать следствием как недостаточного, так и избыточного полива. В первом случае листья будут становиться желтыми, высыхать и опадать. Процесс чаще начинается с кончиков листовых пластин. Что нужно сделать? Хорошенько полить цветок. Горшки с влаголюбивыми растениями (традесканцией, монстерой, плющом, папоротником, циперусом) можно поставить в емкость с водой, чтобы земляной ком полностью пропитался влагой. После – оставить цветок в ванной, чтобы избыток влаги ушел через дренажные отверстия. Через пару часов цветы можно возвращать на прежнее место. В условиях избытка влаги зелень приобретает желто-коричневый окрас и теряет тургор, листочки могут выглядеть словно «тряпочки». Такие изменения во внешнем виде растения говорят о том, что корневая система начала гнить, не способна усваивать питательные вещества. Самый надежный способ решения проблемы – пересадка цветка в свежий грунт. В процессе пересадки нужно осмотреть корневую систему и по необходимости удалить подгнившие отростки. В свежий грунт полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», которые будут брать на себя избыток влаги в будущем. В таком случае риск того, что проблема повторится, будет сведен к минимуму.  Нарушение режима освещения Безусловно всем комнатным растениям нужен достаток света. В попытках обеспечить его цветоводы ставят комнатные цветы на окна южной ориентации. И если осенью и зимой растения будут хорошо себя чувствовать на южных подоконниках, то весной и летом могут страдать. Яркие солнечные лучи будут оставлять на нежной зелени ожоги – листья будут покрываться желто-коричневыми пятнами. Поэтому в теплое время года цветы лучше переставлять на окна восточной/западной ориентации или притенять их в период максимальной солнечной активности тюлем. Недостаток освещения провоцирует побледнение листьев: они становятся светло-салатовыми, блеклыми на вид, молодые листовые пластины могут мельчать. Выход один – переставить растения поближе к свету. Если такой возможности нет, нужно приобрести фитолампу, разместить ее над подоконником и досвечивать цветочки в течение дня. Слишком сухой воздух в помещении Если пожелтели и высохли кончики листьев, значит воздух в помещении недостаточно влажный. Чаще проблема обостряется осенью с началом отопительного сезона: жар от батарей поднимается, провоцируя пожелтение и высыхание зелени. Наиболее восприимчивы к сухости воздуха драцены, фикусы, спатифиллум. Повысить влажность помогут увлажнители воздуха. Если таковых не имеется, на помощь придут стандартные опрыскивания крон растений отстоянной водой. Если нет времени на ежедневные процедуры, поставьте на подоконник широкую емкость с водой: она будет испаряться, увлажняя воздух. Сквозняки и перепады температуры в квартире Еще одна причина пожелтения листьев, характерная для осенне-зимнего периода. Если вы регулярно открываете окно для проветривания, будьте готовы к тому, что растения, стоящие возле него, начнут желтеть и скидывать листья. Кратковременное похолодание существенного вреда не принесет. Но холодный воздух, регулярно поддувающий из щелей в оконных рамах, может спровоцировать гниение корней, которое и станет причиной пожелтения и увядания зелени. Если почва в горшке опустится ниже температуры в +10°С, корни не смогут усваивать питание и влагу, в мокром грунте начнут гнить, растение и вовсе может погибнуть. Оставлять на окнах, регулярно открываемых на проветривание, можно лишь те растения, которые устойчивы к сквознякам: алоэ, пеларгонию, щучий хвост, хлорофитум, аспидистру. Все остальные цветы – неженки, их лучше убрать в условия, где температура стабильна. Главные из ранга неженок – антуриум, толстянка, сциндапсус, спатифиллум, бегония, хойя, ховея. Им сквозняки крайне противопоказаны. Неправильная схема подкормки растений Прежде чем задаваться вопросом, почему пожелтели листья у комнатных растений, вспомните, а когда вы в последний раз вносили подкормки. Возможно изменение оттенка зелени – следствие недостатка питательных элементов в почве. По внешнему виду зелени можно понять, каких именно макро- и микроэлементов не хватает растениям: Азота: листья приобретают желто-зеленый оттенок и мельчают; Железа: листья желтеют, но жилки остаются насыщенно-зелеными; Кальция: желтеют кончики листьев; Магния: зелень приобретает мраморный окрас, между жилок появляются желтые пятна; Марганца: листья становятся серо-желтыми, края листочков желтеют. Самый простой способ реанимировать комнатный цветок - подкормить его комплексным составом, содержащим все нужные питательные элементы. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для комнатных цветов». Оно содержит азот, фосфор, калий магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден, железо – все то, что и нужно растениям. Чтобы впредь они не страдали от недостатка питания, комплексные подкормки нужно вносить раз в месяц. Если удалось опознать недостаток конкретного элемента, можно использовать моносоставы: В качестве азотной подкормки подойдет 10%-ный нашатырный спирт: 1 ч л состава необходимо растворить в 1 л воды и полить цветы; Вылечить железистый хлороз поможет препарат «Секвестрен Турбо»; Доступный вариант кальциевой подкормки – зола или яичная скорлупа; Достаток магния обеспечит сульфат магния (10 г на 10 л воды); Знакомая всем марганцовка даст растениям нужный марганец, а заодно и продезинфицирует грунт (2 г на 10 л воды). Насекомые-вредители и болезни Причиной пожелтения зеленых «шапок» комнатных растений могут быть грибные заболевания. Споры грибков попадают в горшки с зараженным грунтом или больными саженцами цветов. Наиболее распространенные недуги, которые вызывают ухудшение внешнего вида растений и пожелтение зелени: Фузариоз (нижние листья желтеют, высыхают, скручиваются и опадают); Серая гниль (на листьях появляются коричнево-желтые пятна, позже они покрываются серым налетом); Лечить грибные болезни нужно с помощью фунгицидов: препаратов «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Силар». Спровоцировать появление на зелени размытых желтых пятен может бактериальная пятнистость. Лечить заболевание нужно с помощью препаратов «Силар» и «Фитолавин». Есть заболевание, которое также провоцирует пожелтение листвы, но не поддается лечению - это мозаика. Узнать ее можно по четким мозаичным пятнам. Все, что останется цветоводу – выбросить растение. Стать желтыми листья цветов могут и из-за атаки листогрызущих вредителей: тли, щитовки, трипсов, паутинного клеща. Они высасывают из зелени соки, провоцируя сначала пожелтение, а потом сворачивание, высыхание и опадение листовых пластин. Первое, что рекомендуется сделать в случае обнаружения единичных вредителей – устроить растениям душ: отнести их в ванну и тщательно промыть все листья и черешки. Соседние непораженные цветы нужно обработать «Зеленым мылом» в профилактических целях. Если гигиенические процедуры не помогли в борьбе с вредителями, нужно использовать инсектициды и акарициды: Против тли: «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл»; Против щитовки: «Актара»; Против трипсов: «Актара», «Фитоверм», «Биокилл»; Против паутинного клеща: «Фитоверм», «Биокилл». Профилактические меры против желтизны листьев Чтобы в будущем не задаваться вопросом, почему вдруг пожелтели листья, и в панике не искать варианты решения проблемы, важно соблюдать ряд мер, профилактирующих желтизну зелени: Следить за состоянием грунта и поливать растения только после просыхания его верхней части. Универсального графика поливов, справедливого для всех цветов, не существует. У каждого растения свои потребности во влаге. Режим полива будет зависеть и от внешних факторов: температуры и влажности воздуха, уровня освещения. Поэтому рекомендуем не пользоваться общими формулами, а следить за состоянием субстрата. Не выставлять растения под открытый солнцепек в летнее время, а зимой не прятать их вглубь комнаты. Если света мало, досвечивать растения фитолампами. Обеспечивать растениям нормальную влажность воздуха. Проще всего сделать это посредством стандартных опрыскиваний. Особенно сильно в них нуждаются выходцы из тропиков (фикусы, филодендроны, орхидеи, шефлеры). Не любят опрыскивания растения с опушенными листьями: фиалки, глоксинии, колерия. Для поддержания нормальной влажности воздуха рядом с ними нужно ставить емкости с водой. Следить за температурой воздуха и не допускать ее сильных перепадов. Если растение замерзло на сквозняке, его рекомендуется опрыскать раствором препарата «Ботаник». Он повышает иммунитет растений и их толерантность к скачкам температуры. Регулярно подкармливать растения комплексными составами. Для поддержания насыщенного цвета зелени комнатные цветы можно опрыскивать жидким органоминеральным удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Он предотвращает пожелтение листвы и быстро восстанавливает цвет зелени в случае каких-либо ошибок в уходе за цветами. Добавлять в грунт, заготовленный для пересадки растений, «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Он будет поддерживать здоровье грунта, бороться с грибными инфекциями, обеспечивать растения достатком питания. Проводить профилактические обработки растений инсектицидами и фунгицидами. Особенно важно это делать в случае, если рассада на подоконниках или соседствующие комнатные цветы подверглись атакам грибков или вредителей. Для профилактики заражения вредителями лучше всего подходит «Зеленое мыло». Желтизна листьев – проблема, с которой сталкивается каждый цветовод. Определить причину явления может быть весьма сложно, потому что признаки проявления ошибок в уходе, распространения болезней, атак вредителей, недостатка питания весьма схожи. Поэтому разумнее стараться профилактировать пожелтение зелени, чтобы комнатные цветы всегда были красивыми и здоровыми!

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Замиокулькас – популярное комнатное растение семейства ароидных. Вам могут быть знакомы его другие названия – долларовое дерево или ароидная пальма. В Европе его называют изумрудной пальмой или просто растением ZZ (сокращенно от полного латинского названия Zamioculcas Zamiifolia).  Замиокулькас любят за статный вид, неприхотливость в уходе, его «суперсилу» – способность привлекать в дом деньги (так считают народные суеверия). В этой статье – все о замиокулькасе: какой выбрать, куда лучше поставить дома, как правильно ухаживать за ним, как грамотно произвести посадку и пересадку, как размножить цветок. Описание растения Впервые о замиокулькасе заговорили в 1828 году: коллекционер тропических растений Конрад Лоддиджес сделал его полное описание и дал первоначальное название Каладиум Замиелистный (Caladium zamiifolium). В 1856 году растение было описано австрийским ботаником Генрихом Вильгельмом Шоттом как замиокулькас Лоддиджеса (Zamioculcas loddigesii). И лишь в 1908 году комнатный цветок получил свое современное название – Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas Zamiifolia). Оно было дано директором Берлинского Ботанического сада Адольфом Энглером. Но популярность замиокулькасы как комнатные растения обрели лишь в 1996 году, когда стали активно продаваться на голландских цветочных аукционах. С тех пор они – частые обитатели квартир и офисов не только в Европе, но и в России. Замиокулькас – выходец из Африки. В природе он растет в тропиках Южной и Восточной Африки, в Кении, Занзибаре и на Мадагаскаре. Как и полагается тропическим культурам, он любит тепло, редкие и обильные поливы, не терпит стояния воды в корнях. Внешне замиокулькас представляет собой пышный вечнозеленый куст высотой до 1-1,5 м. Надземная часть растения представлена раскидистыми листьями. То, что многие называют побегами или ветками, на самом деле и есть листья. А «стебли» – не стебли вовсе, а рахис – центральная жилка листа. Подземная часть цветка состоит из клубней и мелких корешков. Замиокулькас Для некоторых цветоводов это может стать новостью, но это факт – замиокулькас «умеет» цвести. Правда делает это не очень часто и лишь в условиях достатка влаги, питательных веществ, нужной температуры и наличия периода покоя. Цветение замиокулькаса нельзя назвать декоративным – среди листьев появляются светло-желтые початки, которые не отличаются особой красотой и приятным ароматом. Цветение забирает у растения много сил и может спровоцировать в дальнейшем пожелтение и увядание листьев. Поэтому многие специалисты рекомендуют не допускать цветения замиокулькаса в домашних условиях, чтобы сохранить декоративный вид и здоровье самого растения. Виды и сорта замиокулькаса Перечислим наиболее распространенные разновидности долларового дерева, дадим их краткие описания. Также расскажем о самых распространенных сортах замиокулькаса в России. Замиокулькас замиелистный О нем уже шла речь. Это самый популярный и востребованный вид, которые чаще всего можно встретить на подоконниках цветоводов. Замиелистный замиокулькас – вечнозеленая разновидность высотой до 1 м, имеет насыщенно-зеленые кожистые листья, плотные и мясистые черешки. У этого замика (так ласково его называют) есть одна особенность – на центральной прожилке присутствуют темные пятна. Некоторые цветоводы начинают переживать, что их подопечный чем-то заболел. Но такая змеиная окраска является особенностью вида, а значит и нормой, а не внешним проявлением каких-либо недугов. Популярными сортами замиелистного замиокулькаса являются: «Замикро» – карликовый сорт, не вырастающий выше 70 см, имеющий мелкие листочки. «Зензи» – еще один карликовый сорт высотой до 60 см. Листья «Зензи» темно-зеленого цвета, располагаются очень плотно друг к другу. Черешки листьев утолщены у основания. По своему «характеру» замиокулькас «Зензи» – настоящий суккулент: он лучше других накапливает воду и очень боится избытка воды, редко поражается вредителями. «Bug» («Баг», «Жук») – внешне он очень похож на предыдущий сорт, но имеет еще более компактные размеры – до 40 см. «Супер Нова» – высокорослый сорт, вырастающий до 1,5 м. Листья имеют насыщенно-зеленый окрас и темную окантовку по краям, с возрастом черешки и листья становятся все темнее. «Блек Равен» («Черный Ворон») – необычный сорт, полюбившийся многим цветоводам за темную, почти черную окраску листьев. Молодые листья и черешки имеют светло-зеленый окрас. Благодаря этому «Блек Равен» выглядит контрастно и нарядно. Максимальная высота растения – 70-80 см. Замиокулькас Ланцетовидный Его главное отличие заключается в длинных ланцетовидных листьях. Разнообразием сортов данный вид похвастаться не может. Существует всего один одноименный сорт, отличающийся компактностью растений – его высота не превышает 30-40 см. Замиокулькас Вариегатный Главная красота вариегатных замиокулькасов – в пестрой окраске листвы. В пластинах есть клетки, не способные синтезировать хлорофилл. Именно поэтому на листьях могут наблюдаться светло-зеленые и белые пятна и разводы. Такие замиокулькасы очень декоративны и симпатичны, но и весьма прихотливы. Для сохранения пестрого оттенка листвы им нужно обилие солнечного света. В условиях плохого освещения зелень обретает равномерный окрас. Вариегатные замиокулькасы не так часто можно встретить у цветоводов, они более редкие. Если вы решили пополнить свою коллекцию комнатных цветов, рекомендуем присмотреться к следующим сортам: «Шорт Лив» – формирует объемный и пышный куст высотой до 1,2 м. Центральные прожилки достаточно прочные и крепкие, поэтому кусты не распадаются и не нуждаются в опоре. Каждое растение может иметь зеленые, белые, пятнистые листья. Есть разновидность «Шорт Лив Вар Лемон» с желтой вариегатностью листьев. «Лонг Лив» – отличается вытянутыми перьями: они могут быть до 18 см в длину и 8 см в ширину. Основной оттенок листвы зеленый, но при хорошем освещении некоторые листья белеют полностью, а некоторые покрываются светлыми мазками. Центральные прожилки достаточно тонкие, поэтому куст будет нуждаться в опоре.  «Биг Лив» – молодые листья имеют светло-желтый окрас, рахисы – нежно-салатовый с фиолетовым оттенком. С возрастом или при недостаточном освещении пластины зеленеют. Высота куста – до 120 см. Требуемые условия для долларового дерева Чтобы замиокулькас был пышным, регулярно выпускал новые побеги, обрастал мясистыми листьями, важно соблюдать основные условия его выращивания. Освещение Замиокулькас – выходец из тропиков, а значит ему нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Обжигающие лучи растение не выносит – на зелени могут появиться ожоги. Оптимальный вариант – поставить его на окне западной или восточной ориентации, где света будет точно достаточно, но яркие полуденные лучи не будут обжигать его. Если нет возможности разместить раскидистый цветок на окне, его можно поставить и вглубь комнаты. К недостаточному освещению долларовое дерево достаточно терпимо (это касается вечнозеленых сортов). Но будет медленнее расти и не так активно выпускать новые побеги. Температура Долларовое дерево – растение теплолюбивое. Весной, летом и осенью его необходимо держать при температуре +18…+25°С. Комнатные условия ему подходят идеально. Зимой допускается снижение температуры до +16°С, но не ниже. Корневая система растения чувствительна к холодам, поэтому не стоит держать растение на окне, часто открываемом для проветривания. Особенно страшны сквозняки после полива. В тропиках – родных условиях замиокулькаса – нет четко выраженных сезонов. Поэтому если нет возможности обеспечить ему период покоя с пониженной температурой, переживать не стоит. Грунт Замиокулькас – суккулент, поэтому его можно выращивать в специализированной земле для кактусов и суккулентов. Если таковой нет, допускается использовать универсальный грунт для комнатных растений. Но в него нужно внести несколько полезных добавок: Перлит, вермикулит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб»: они нужны для контроля влажности почвы. Долларовое дерево не переносит переувлажнения субстрата. Эти добавки нужны на тот случай, если вы случайно зальете цветок. Песок или торф: необходимы для разрыхления субстрата. Доля разрыхлителя не должна превышать 20% от общей массы субстрата. «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы»: это микроудобрение, которое будет поддерживать плодородие и здоровье почвы. Горшок Для выращивания замиокулькаса не стоит выбирать слишком большой горшок. В просторных емкостях растения наращивают клубни и корни и редко дают новые листья и распушаются. При выборе горшка ориентироваться стоит на размер подземной части: в диаметре емкость должна быть шире лишь на 4-5 см, не более. Емкость для выращивания долларового дерева должна обязательно иметь на дне дренажные отверстия для отвода лишней влаги. В качестве дренажного материала можно использовать керамзит, мелкие камушки, гравий, нарубленный пенопласт. Уход за замиокулькасом в домашних условиях А теперь поговорим о том, как правильно ухаживать за долларовым деревом в домашних условиях. Посадка и пересадка Молодые растения пересаживают раз в год. Лучшее время – начало весны, когда световой день начинает увеличиваться. Взрослые замиокулькасы, возрастом старше 4-5 лет, пересаживают лишь по мере необходимости, когда корневая система заполняет горшок целиком. Корни долларового дерева достаточно мощные и сильные, они могут запросто сломать стенки пластиковых или глиняных емкостей. Поэтому важно следить за состоянием подземной части и по мере необходимости менять грунт и емкости на более просторные. Пересадку замиокулькаса осуществляют методом перевалки вместе с комом земли, потому что корни растения весьма чувствительно относятся к повреждениям. Цветок нужно аккуратно достать из почвы и не отряхивая клубни и корни переместить в новый горшок со свежим субстратом, присыпать землей. Заглублять клубни нельзя. Они могут торчать над поверхностью почвы на 0,5-1 см. В таком случае новые побеги будут отрастать чаще и быстрее. Поливы Клубнекорни способны запасать воду, поэтому частых поливов долларовое дерево не потребует. Оно спокойно переживает без дополнительной влаги и пару недель, но лишь в том случае, если перед «засухой» растение было хорошенько полито. А вот избытка влаги цветок не потерпит: клубни начнут загнивать, листья – терять тургор, а рахисы – гнуться к земле. Нельзя поливать замиокулькас, пока почва не просохнет на 2-3 см в глубину. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Однозначно ответить на вопрос, как часто поливать замиокулькас, невозможно. Режим будет зависеть от температуры, размеров кустика и горшка. Ориентироваться можно на следующий примерный график: летом растение поливают раз в неделю, зимой – раз в 2 недели. Подкормки Подкормки – обязательный аспект ухода за замиокулькасом в домашних условиях. Достаток питательных веществ будет поддерживать нормальные темпы роста цветка и его декоративный внешний вид. В качестве удобрений можно использовать универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Но оптимальный вариант – специализированные составы для декоративно-лиственных комнатных растений. Режим внесения подкормок – 1 раз в месяц в весенне-летне-осенний период. Если стрессы, доставленные неправильным режимом поливов или переохлаждением, спровоцировали пожелтение и опадание листьев, надземную часть замиокулькаса полезно опрыскать раствором удобрения «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Состав остановит процесс пожелтения, поможет зелени восстановить насыщенный окрас. Удобрение можно использовать и для профилактики пожелтения в случае, если растение уже побывало в стрессовых условиях, и велика вероятность того, что могут наступить неблагоприятные на внешнего вида цветка последствия. Опрыскивания Опрыскивания не являются обязательным аспектом ухода за замиокулькасом. Если есть желание и возможность, их можно проводить – хуже не будет. Но ежедневно бегать вокруг долларового дерева с пульверизатором необходимости нет. На листьях цветка может оседать пыль. Она будет закупоривать устьица листьев, препятствовать доступу света, из-за чего может нарушиться процесс дыхания и фотосинтеза. Чтобы этого не происходило, зелень долларового дерева рекомендуется регулярно протирать влажной тряпочкой. А еще лучше – периодически относить цветок в ванну и устраивать ему теплый душ. Но прежде чем мыть цветок, почву в горшке нужно накрыть пакетом или любым другим влагонепроницаемым материалом, чтобы не допустить переувлажнения субстрата. Болезни и вредители долларового дерева Наиболее популярное заболевание замиокулькаса – корневая гниль. Причиной недуга является избыточный полив. У заболевшего долларового дерева листья теряют тургор, покрываются темными пятнами, желтеют, побеги становятся вялыми. Единственное решение проблемы – пересадка растения в свежий грунт. В процессе пересадки важно удалить сгнившие корни, а после – полить цветок раствором фунгицида «Бактерра». Вредители редко «нападают» на зелень замиокулькаса – она им не по зубам. Но все же порой долларовое дерево могут атаковать паутинный клещ, тля и щитовки. Если соседние комнатные растения уже стали жертвами вредителей, зелень замика рекомендуется обработать «Зеленым мылом» – это профилактическое средство, которое поможет не допустить распространения насекомых. Чтобы уничтожить их, рекомендуется использовать препараты «Фитоверм», «БиоКилл», «Алатар». Размножение замиокулькаса Существует три способа размножения долларового дерева в домашних условиях. Самый простой способ – разделить клубни в процессе пересадки. Каждую деленку нужно высадить в отдельный горшок и поставить на хорошо освещенное место. Важно соблюдать рекомендации по выбору горшка, которые мы далее ранее: емкость должна быть лишь на пару сантиметров шире клубней. В таком случае деленки быстрее приживутся и начнут активный рост. Можно размножить замиокулькас методом черенкования. Для этого нужно срезать лист (в привычном нам понимании – побег). На каждом черенке обязательно должны быть как минимум по одной почке и листочку. Далее черенок необходимо поставить в раствор препарата «Корневин». Когда появятся корни, можно производить посадку в грунт. Как показывает практика, происходит это через 2-3 недели. Укоренять можно не в воде, а в вермикулите, пропитанном тем же стимулятором. Но важно следить за влажностью материала, потому как только в условиях достатка влаги идет процесс корнеобразования. Вместо черенков можно использовать единичные листочки. Их также укореняют в воде или вермикулите. Когда у основания черешка сформируется клубенек с мелкими корешками, листочек можно высадить в грунт. Но стоит понимать, что процесс может занять пару месяцев – клубеньки формируются не так быстро. Долларовое дерево – симпатичное и неприхотливое растение. Его смело можно отнести в ранг «для ленивых»: замиокулькас не нужно часто поливать и пересаживать, он не нуждается в регулярных опрыскиваниях, может расти и в условиях недостатка света. Если вы хотите озеленить квартиру или офис, но не хотите тратить слишком много времени и сил на уход за цветком, смело выбирайте замиокулькас!