Комнатные растения

Ананас (ananas) – культура семейства Бромелиевых. В природе они растут в Индонезии, Бразилии, Таиланде, Китае, на Филиппинах.  В России ананасы начали выращивать в 18 веке. Петр I распорядился посадить экзотический фрукт, привезенный из Голландии, в оранжерее Летнего сада. Постепенно ананасы начали выращивать в теплицах и оранжереях по всей территории империи. Их продавали местным потребителям и даже экспортировали в соседние страны. В жарких странах ананас растет так Вырастить ананас в наших широтах можно не только в теплице, но и в домашних условиях. Шанс снять с растения урожай весьма велик. Главное – знать, как правильно посадить ананас, как ухаживать за ним дома, как стимулировать цветение и плодоношение. Способы выращивания Вырастить ананас дома можно из семян или верхушки плода. Первый способ наиболее сложный: нужно где-то раздобыть семена, выходить рассаду, вырастить крепкий кустик и дождаться его цветения и плодоношения. Гораздо проще и разумнее купить фрукт в магазине, сладкую и сочную мякоть съесть, а срезанную верхушку посадить в горшок. Через пару лет растение зацветет, а еще через 1-2 года даст плод. В этой статье пошагово рассмотрим процесс выращивания ананаса дома из верхушки плода. Как выбрать ананас для посадки пошагово Сажать абы какой экземпляр смысла нет: велик риск того, что верхушка после посадки тут же сгниет, а если и укоренится, то развиваться будет медленно, зацветет не скоро, может и вовсе не дать плодов. Выбирать фрукт для посадки нужно следующим образом: Выберите плод средних размеров, он не должен быть слишком мелким или наоборот слишком крупным. Оптимальный вес – около 2 кг. Осмотрите кожуру: на ней не должно быть пятен и вмятин. Обратите внимание на макушку: листья должны быть светло-зеленого цвета, упругими, не высохшими и не сгнившими. Аккуратно надавите на плод: он не должен проминаться и быть мягким. Разрежьте купленный фрукт. Самый главный критерий выбора – плод должен быть хорошо созревшим. Об этом будут свидетельствовать насыщенно-желтый окрас мякоти, ее сочность, яркий фруктовый аромат. Прорастить получится только созревший ананас, поэтому если купленный экземпляр не соответствует данным критериям, верхушку лучше выбросить, а для посадки подобрать другой плод. Условия для выращивания ананаса дома Ананас – растение тропическое. Чтобы оно хорошо чувствовало себя в квартирных условиях, активно росло, цвело и плодоносило, важно обеспечить ему аналогичные тропическим условия жизни. Освещение комнаты Ананасу необходим 10-часовой световой день. Весной, осенью и зимой растение можно держать на окне южной или восточной ориентации. На лето допускается выносить горшок в сад, на балкон или террасу. Зимой экзоту потребуется дополнительное досвечивание фитолампой. Прямые солнечные лучи могут оставлять ожоги на листьях. Поэтому по возможности весной и летом зелень нужно притенять в полуденное время. Крутить горшок, меняя ориентацию розетки по отношению к свету, необходимости нет: ананас хорошо растет и формирует симметричную крону и при освещении с одной стороны. Температурный режим Оптимальная температура для выращивания ананаса дома +22…+25°С. Зимой допускается снижение температуры до +18°С. Ананас совсем не переносит сквозняков и холодов, если столбик термометра опустится ниже отметки в +16°С, с большой долей вероятности растение погибнет. Влажность воздуха Как и любое другое тропическое растение ананас требует высокой влажности воздуха (75-80%). Чтобы поддерживать показатель на нужном уровне, рядом с горшком ставят увлажнители воздуха или широкие емкости с водой, регулярно протирают листья, в поддон засыпают керамзит и регулярно поливают его. Подготовка места для посадки Для выращивания ананасов в домашних условиях берут широкие, но невысокие горшки. Диаметр верхней части емкости должен быть около 12-15 см. В дальнейшем растения пересаживают в более просторные тары. Горшок должен обязательно иметь дренажные отверстия. На его дно нужно уложить керамзит или мелкую гальку. Если емкость высокая, дренажный слой должен составлять около ⅓ от его высоты. Сверху засыпают грунт. Для выращивания ананасов подойдут готовые почвосмеси для бромелиевых или кактусов. Подходящий субстрат можно изготовить самостоятельно из: 3 частей дерновой земли; 3 частей торфа; 2 частей перегноя; 1 части песка. В грунт полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его состав входят полезные бактерии, работающие на оздоровление и плодородие субстрата. Если для посадки используется земля с огорода, в нее нужно добавить препарат «Триходерма Вериде». Он обеззаразит грунт и будет профилактировать развитие корневых и прикорневых гнилей. Подготовка верхушки ананаса Извлечь верхушку из плода просто: достаточно обхватить руками «хвостик» и выкрутить его. Можно пойти другим путем: аккуратно вырезать хохолок вместе с частью плода. Остатки мякоти с верхушки нужно обязательно срезать, чтобы она в дальнейшем не сгнила. Для удобства можно удалить несколько нижних листьев. Места срезов необходимо обработать раствором марганцовки. Укоренение и высадка ананаса Укоренять верхушку можно двумя способами: в земле и воде. Второй способ наиболее удобный: есть возможность контролировать процесс образования корней и следить за тем, чтобы точка роста не гнила. Как укоренить верхушку в воде пошагово: Взять стеклянную банку или стакан. В идеале емкость должна быть узкой и высокой. Налить в нее теплую воду, добавить «КорнеСтим» (1 г на 1 л воды). Поместить верхушку таким образом, чтобы место среза находилось в воде, а листья – над ее поверхностью. По необходимости закрепить розетку с помощью зубочисток. Поставить емкость в светлое и теплое место. Раз в 4-5 дней воду необходимо менять, чтобы не начались гнилостные процессы. Как показывает опыт, корешки появляются в течение пары недель, иногда процесс может затянуться и на месяц. Как только они вырастут на 5-6 см, верхушку можно высадить в подготовленный грунт. В почве необходимо сделать углубление в 3-4 см, аккуратно расправив корни разместить там саженец. Далее присыпать их землей, слегка утрамбовать ее и полить высаженную верхушку. Она должна прочно сидеть в земле, но листья должны находиться над поверхностью грунта, не быть засыпанными. После посадки верхушку помещают в импровизированную тепличку – накрывают ее пакетом или прозрачной банкой. По мере просыхания грунта саженец поливают, тепличку регулярно проветривают. Укоренение в грунте занимает от 1 до 2 месяцев. Понять, что верхушка укоренилась, можно следующим образом: аккуратно покачать ее в разные стороны. Если розетка плотно сидит в земле, значит укоренение прошло успешно. Уход за ананасом после посадки Со временем старые листья на посаженной верхушке начнут желтеть и высыхать. Их нужно обрезать, чтобы на месте начали расти свежие молоденькие листочки. Уход за ананасом в домашних условиях будет заключаться в следующих процедурах. Полив Поливать ананас нужно отстоянной и отфильтрованной водой с температурой +30°С. Влага не должна попадать в центр розетки, в противном случае может начаться ее гниение. Режим полива будет зависеть от температуры, времени года, уровня освещенности и размеров растения. В среднем он следующий – летом – 2-3 раза в неделю, зимой – 1 раз в неделю. Ориентироваться можно на состояние почвы: как только верхний слой просохнет, растение пора поливать. Раз в месяц в воду полезно добавлять лимонную кислоту (1 г на 1 л воды), она будет поддерживать нужную кислотность почвы. Подкормка Подкармливать ананас необходимо раз в 2-3 недели. Идеальный вариант – чередовать органические и минеральные подкормки. В качестве первой сгодится гранулированный куриный помет «Куровит», в качестве второй – «Здравень Турбо для комнатных цветов». Пересадка Пересадка производится 1 раз в год в весенний период. Корни ананаса достаточно чувствительны к различного рода повреждениям, а потому пересадка должна производиться методом перевалки: целостность земляного кома важно не нарушать. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. Корневая система ананаса не особо мощная, даже взрослым растениям хватит емкостей объемом 3-4 л. Стимуляция появления плода Формирования первого урожая стоит ожидать на 3-4 год выращивания. Стимулировать плодоношение раньше этого срока смысла нет. Если же растение старше, но все никак не хочет цвести и формировать плод, сделать можно следующее: Надеть на розетку прозрачный пакет, а под него поместить яблоки или банан. Фрукты будут выделять этилен, который будет стимулировать появление цветков и завязей. Вместо фруктов можно использовать уголь. Его нужно поджечь, подождать, пока пакет наполнится дымом. Такой метод называется окуривание. Третий вариант стимуляции формирования плода – подкормка карбидом кальция. Возможные проблемы при выращивании ананаса Если желтеют и сохнут кончики листьев, значит в помещении слишком сухой воздух. Необходимо участить опрыскивания или переставить горшок подальше от батареи. Появление пятен на листьях может стать следствием загнивания корней, вызванного избыточной влажностью. Выход из ситуации один – пересадить ананас в свежий грунт. Побледнение листьев говорит о том, что ананасу не хватает света, его нужно переставить на более светлое окно. Торможение в росте и развитии – следствие недостатка питания или переохлаждения растения. В этом случае растение необходимо подкормить, убрать от сквозняков или занести в дом в случае, если оно «переехало» на балкон или в сад. Заболевания и вредители Комнатные ананасы не имеют каких-либо специфических заболеваний. Чаще всего они страдают от различных видов гнилей, спровоцированных избыточным увлажнением и пониженной температурой воздуха. Если на листьях появились желтые или бурые пятна, растения затормозили в росте, зелень бледнеет и увядает, нужно использовать фунгициды: «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Тетрис», «Фитолавин». Поражать ананас могут все те же вредители, что часто атакуют комнатные цветы: щитовка, паутинный клещ, мучнистый червец, орхидная тля. Насекомые прокалывают листья и питаются соком растений. Поэтому первый признак поражения ананаса – мелкие отверстия на зелени, сухие и обезвоженные листья, покрытые пятнами. Избавиться от насекомых помогут препараты: «Актара», «Инсектор Супра» или «Фитоверм». Полезные советы по выращиванию ананаса в домашних условиях Дадим несколько советов о том, как вырастить ананас дома без лишних трудностей и проблем: Приступать к укоренению верхушек и их посадке лучше летом или осенью. Зимние ананасы могли быть подморожены в процессе транспортировки и хранения, они с меньшей долей вероятности приживутся в почве. После каждой пересадки на ананас полезно надевать прозрачный пакет, в таком случае экзот быстрее адаптируется на новом месте. Ананас хорошо растет в слабокислом грунте. Поэтому периодически полезно проверять уровень рН, делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель выше уровня 4,0-5,0, почву нужно подкислить раствором лимонной кислоты. Летом ананас полезно выносить на свежий воздух. Если ожидаются прохладная ночь или проливной дождь, горшок стоит занести в теплицу или в дом. Стимуляцию цветения лучше проводить летом. В таком случае шансы на успех от проведенных мероприятий гораздо выше. Купили в магазине ананас – не торопитесь выбрасывать срезанную верхушку. Укорените ее в воде, посадите в горшок и через 3-4 года ждите урожай. На одной розетке вырастает всего один ананас. Но не беда – растение даст прикорневые розетки, их можно будет отсадить, а через пару лет вновь снять урожай.

Планируя выращивание кофейного дерева в домашних условиях не стоит строить грандиозные планы на его высокую урожайность: одно растение не сможет обеспечивать всю семью зернами для приготовления вкусного и ароматного напитка на ежедневной основе.  Зато оно здорово украсит комнату, удивит своим необычным видом в период цветения и плодоношения, подарит цветоводу новый опыт, а заодно и вырастит для вас горсточку зерен, из которых можно будет попробовать сварить утренний кофеек. В этой статье поговорим о том, как вырастить кофейное дерево в домашних условиях. Описание Кофейное дерево – вечнозеленое растение семейства Мареновые. Его родина – Эфиопия. В естественных условиях деревья вырастают и до 10 м, но в домашних редко вытягиваются выше 2,5 м.  Кофейное дерево в Индии Кофейные деревья очень симпатично цветут, формируя в пазухах листьев нежно-белые цветочки в форме звездочек. Они собраны в соцветия по 3-6 штук. Бутоны формируются весной, постепенно набирают объем и развиваются. Но в раскрытом состоянии находятся всего несколько дней. Поэтому цветение кофейного дерева может длиться несколько месяцев, но будет интенсивным лишь несколько дней. Зато каким потрясающим жасминовым ароматом наполнится комната в это время! Ожидать первого цветения можно лишь на 3-4 год жизни дерева. После отцветания на побегах формируются ягоды, содержащие по 2, реже 3 семени. Вызревают они достаточно долго – до 8 месяцев, постепенно меняя окраску со светло-розового до темно-вишневого. Красота кофейного дерева не только в цветках и плодах, но и в крупных насыщенно-зеленых листьях. Они кожистые, плотные, заостренные на конце, с легкой волной по краю, достигают до 15 см в длину. Побеги кофейного дерева достаточно тонкие, ветвятся слабо, светло-коричневого цвета. На побегах листья располагаются супротивно, сидят на коротких черешках. Какие виды выращивают чаще Существует три основных вида кофейных деревьев. Арабика (Аравийское кофейное дерево) Именно эту разновидность чаще всего используют в комнатном цветоводстве. Арабика лучше других чувствует себя в домашних условиях и не нуждается в опылителях: плоды завязываются без участия насекомых, цветоводов и других внешних факторов. Урожайность взрослого дерева «на воле» – до 5 кг зерен в год. Арабика, выращиваемая в комнатных условиях, принесет в год максимум 300-400 г кофе. Внешне аравийское кофейное дерево – это скорее не дерево, а куст. Для выращивания дома чаще выбирают разновидность «Нана»: она отличается компактностью и не вырастает выше 1 м.  Конголезское кофейное дерево (Робуста) Его тоже можно посадить в горшок и попробовать вырастить дома. Аргумент «за» робусту – она более неприхотливая по сравнению с арабикой, за ней проще ухаживать. Аргумент «против» – робуста нуждается в перекрестном опылении, а потому ждать урожая зерен с одинокого деревца на подоконнике смысла нет. Либерийское кофейное дерево (Либерика) Это самый высокорослый вид. Либерика – растение достаточно крупное, а потому дома выращивают его редко. Чаще – в оранжереях и теплицах. Советы по выращиванию Вырастить дерево из обычного кофейного зернышка, купленного в магазине, не получится. Прорастают и дают всходы лишь свежие зерна. Чем свежее посадочный материал, тем больше шансов, что он прорастет. Поэтому у цветовода есть два варианта: купить подросшее растение в цветочном магазине или семена кофейного дерева и посадить их самостоятельно. Подготовка почвы и посадка Этому растению нужен рыхлый, плодородный, богатый органикой субстрат со слабокислой реакцией. Оптимальный показатель рН 5,0-6,0. Проверить его можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Обычный универсальный грунт чаще имеет нейтральную кислотность, а потому его обязательно нужно разбавлять торфом. В идеале – еще и дополнять песком и перегноем в равных долях. Из готовых почвенных смесей предпочтение стоит отдавать субстратам для гортензий и рододендронов или тем, что содержат большое количество торфа. Сажать семена кофе нужно поверхностно, не заглубляя ниже 1 см от поверхности почвы. Располагают их плоской стороной вниз. После посадки грунт нужно тщательно полить, а емкость укрыть прозрачной крышкой или пленкой. Семена прорастают при температуре +25…+30°С, а потому емкости нужно поставить в самом теплом месте. Периодически их нужно проветривать, снимая крышку на пару часов. Кофейные зерна всходят через 1,5-2 месяца после посадки. Когда растения сформируют несколько настоящих листьев, их можно рассадить по отдельным горшочкам. Горшок для кофейного дерева не должен быть слишком большим: это может привести к закисанию субстрата и гниению корней. Оптимальный диаметр емкости – на 2-3 см шире размера корневой системы с комом земли. Горшок должен обязательно иметь отверстия, на его дно нужно уложить слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. В процессе выбора горшка для пересадки дерева руководствуются теми же правилами: диаметр емкости должен быть больше объема корневой системы на 2-3 см. Пересаживать растения рекомендуется раз в 3-4 года, когда корневой системе станет явно тесно в старом горшке. Освещенность и температура Комнатные кофейные деревья – растения весьма светолюбивые, но не переносящие прямых солнечных лучей. Поэтому размещать их лучше на восточных или западных окнах. В зимнее время горшок можно переставить на южное окно. Главное – не оставлять его там на лето. Прямые солнечные лучи будут оставлять ожоги на листьях, те будут чернеть и опадать. Убрать вглубь комнаты деревце можно, но в таком случае рассчитывать на цветение и плодоношение нет смысла. Чтобы крона была равномерная, листья насыщенно-зелеными и крупными, растение нужно регулярно поворачивать вокруг своей оси, меняя ориентацию по отношению к источнику света. В период активной вегетации кофейному дереву нужна температура +23…+26°С. Зимой лучше содержать растение в более прохладных условиях: при температуре +16…+20°С. Оно отдохнет, весной с большей долей вероятности зацветет и даст плоды. Кофе любит свежий воздух и хорошо отзывается на проветривания комнаты, но не выносит холодных сквозняков. Поливы и опрыскивания Кофейное дерево не любит избытка влаги в горшке. Поэтому поливать его нужно лишь тогда, когда просохнет слой грунта в 4-6 см. Зимой нужно давать субстрату просохнуть несколько глубже. Оптимальный режим полива – два раза в неделю летом и один раз в неделю зимой. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Если листья начинают желтеть и высыхать, поливы нужно участить.  Помните, что эта культура любит повышенную кислотность субстрата. Поэтому если хотите вырастить симпатичное деревце с крупными и насыщенно-зелеными листьями, раз в месяц поливайте его подкисленной водой (1 г лимонной кислоты на 1 л воды). Для активного роста и развития кофейному дереву нужна повышенная влажность воздуха – от 50% и выше. Летом растение регулярно опрыскивают или ставят рядом с ним емкости с водой. Если деревце находится в стадии цветения, с опрыскиваниями нужно быть аккуратнее: вода не должна попадать на бутоны. Если нужны подкормки Уход за кофейным деревом в домашних условиях предполагает регулярные подкормки. Проводят их только в период активного роста – с начала весны и до осени. Лучший вариант удобрения – комплексный состав, содержащий полный набор макро- и микроэлементов типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Дозировку удобрения необходимо снизить вдвое. Вносить подкормку нужно 1 раз в 2-3 недели. Корневые подкормки рекомендуется чередовать с внекорневыми. В качестве последних можно использовать растворы стимуляторов роста «Амицид», «Ботаник», «Грин Дейл», «ВитАмин». Подходит для внекорневой подкормки и настой золы. Но важно помнить, что зола раскисляет грунт, а дерево хорошо растет только в слабокислом субстрате. Поэтому для корневой подкормки золу не используют. Если нужна обрезка Вырастить красивое и плодоносящее кофейное дерево дома можно и без регулярной обрезки. Своевременно удалять нужно лишь высохшие и поврежденные листья и веточки. Если растение в высоту достигло желаемых размеров, ему можно прищипнуть макушку. Это остановит рост деревца вверх и спровоцирует ветвление побегов. Но чаще кофейное дерево выращивают в штамбовой форме. Болезни и вредители На растениях можно обнаружить следы «работы» мучнистых червецов, щитовок и паутинных клещей. Чтобы минимизировать риск заражения данными вредителями, ухаживать за деревцами нужно следующим образом: поддерживать повышенную влажность воздуха, регулярно протирать листья влажной тряпочкой, не забывать о подкормках, проводить профилактические опрыскивания кроны «Зеленым мылом». Если избежать заражения не удалось, растение нужно опрыскать инсектицидом «Актара», «Инсектор» или «Фитоверм». Грибными и бактериальными инфекциями кофейное дерево поражается редко. Сложность заключается в том, что следы заражения часто схожи с теми, что сигнализируют об ошибках в уходе. Потемнение или пожелтение листьев, высыхание их кончиков и кромок, потеря тургора листьев, остановка в росте – все эти неприятные явления могут быть как результатом неверного ухода, так и ржавчины или пятнистости. Поэтому при ухудшении внешнего вида деревца в первую очередь нужно наладить уход, а лишь затем использовать фунгициды: «Фитолавин» или «Триходерма Вериде». Размножение Как сажать семена кофе описано выше. Альтернативный вариант размножения культуры – черенкование. Черенки нарезают с прошлогодних полуодревесневших побегов. Каждый из них должен иметь минимум по 2 узла. Перед посадкой черенки выдерживают в растворе препарата «Корневин» или «Корнестим» в течение 6 часов. После замачивания их можно сажать в субстрат. Оптимальный вариант – смесь песка и торфа в соотношении 1:1. Заглублять отростки нужно на 2-3 см. После посадки черенки следует поместить в тепличные условия: температура выше 25°С, повышенная влажность, в идеале – еще и подогрев снизу. Емкости с будущими растениями можно поставить на батарею возле окна и накрыть срезанной бутылкой или «колпаком» из целлофанового пакета. Как только на побегах появятся свежие листочки, растения можно рассадить по отдельным емкостям и поставить в хорошо освещенное и теплое место.  Ухаживать за молодыми деревцами нужно также, как и за взрослыми растениями: обеспечивать достатком яркого солнечного света, но беречь от прямых лучей, поливать по мере просыхания верхнего слоя грунта, подкармливать раз в месяц, обрезать по мере необходимости. Хотите какой-то экзотики на подоконниках? Вырастите кофейное дерево! Да, это не самая простая в уходе культура, да и посадочный материал «раздобыть» может быть весьма сложно. Зато у вас будет шанс почувствовать себя кофейным плантатором, собирающим ароматные зерна для приготовления любимого утреннего напитка!

Клузия – растение семейства Клузиевых. Название цветку было дано по фамилии известного ботаника Карла Клузиуса. В природе растение можно встретить в странах Карибского бассейна.  Существует около 300 видов культуры. Некоторые из них имеют вид высокорослых деревьев, другие – небольших кустарников. Есть разновидности, которые отлично себя чувствуют в комнатных условиях и с успехом выращиваются на подоконниках. Выращивание комнатной клузии Растение имеет кожистые, овальные, насыщенно-зеленые листья, сидящие на коротких черешках на гладких и прочных стеблях. В естественных условиях оно может вырастать до 10 м, комнатные клузии в зависимости от вида достигают не более 1 м. Клузия Розеа Принцесс  Цветет растение весной очень милыми и симпатичными цветками. Они белые, с легким оттенком желтого или зеленого, имеют розовые мазки на лепестках. Диаметр цветков – до 5 см. Бутоны раскрываются вечером, а к утру лепестки снова смыкаются. После отцветания на побегах формируются зеленые плоды, по мере созревания они окрашиваются в коричневый цвет. Внутри плодов – красная мякоть с семенами. Особенности растения Клузия – гемиэпифит. Это значит, что она начинает свою жизнь как эпифит, произрастая на другой культуре, а затем укореняется в почве. В естественных условиях это происходит так: птицы или ветер разносят семена, те прорастают прямо на побегах деревьев. Сначала молодая клузия выпускает воздушные корешки, которыми цепляется за «хозяина». По мере роста они достигают земли, растение укореняется и начинает жить своей автономной жизнью. Выбор грунта Полагая, что клузия – эпифит, многие цветоводы сажают ее в грунт для орхидеи и эпифитных растений. Но это неправильно. Как было сказано ранее, клузия со временем укореняется в почве, именно земля становится главным источником влаги и питания. Поэтому для выращивания цветка в домашних условиях нужно использовать стандартный рыхлый и плодородный субстрат.  Можно взять универсальный грунт для комнатных растений, разбавить его песком, небольшим количеством коры и мха. В него же полезно добавить микроудобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные бактерии, которые препятствуют распространению гнилей и патогенной микрофлоры, нарабатывают питательные вещества. Уход за клузией в домашних условиях Клузия не является неженкой и капризулей, ухаживать за ней весьма просто. Главное – знать и соблюдать основные аспекты ухода. Освещение Абсолютно все тропические культуры (клузия в том числе) любят рассеянный свет и не выносят прямых солнечных лучей. В идеале длина светового дня должна составлять 10-12 часов. Весной и летом цветку будет достаточно и естественного света, а осенью и зимой может потребоваться досвечивание. Оптимальное месторасположение – окно восточной, юго-восточной, юго-западной или западной ориентации. Осенью и зимой горшок можно переставить на южный подоконник. Летом допускается оставлять растение там же, но с условием обязательного притенения в полуденное время. Если света будет не хватать, черешки начнут удлиняться, крона станет неряшливая и словно растрепанная. Чтобы надземная часть растения была симметричной, периодически рекомендуется вращать горшок, меняя расположение кроны по отношению к источнику света. Температурный режим Этот цветок отлично себя чувствует в стандартных комнатных температурах в +20…+25°С. В зимнее время допускается понижать температуру содержания до +18°С.  Клузия любит свежий воздух, поэтому на лето горшок можно выносить на балкон или выставлять на террасу дома. Свежий воздух не означает сквозняки – они противопоказаны. Полив Растение проще переносит недостаток воды, чем ее избыток. Поливать цветок нужно лишь после просыхания почвы на половину горшка. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Чтобы влага не застаивалась в прикорневой зоне, горшок должен иметь дренажные отверстия. Опрыскивания не входят в число обязательных мероприятий по уходу за клузией. Но как показывает опыт цветоводов, с ними растение активнее растет и выглядят более опрятным. Поэтому в жаркие летние дни и в период отопительного сезона крону полезно опрыскивать водой. В нее можно добавить препарат «Грин Дейл», в основе которого янтарная кислота, стимулирующая рост и цветение. Подкормка Как и любые другие комнатные цветы клузия нуждается в регулярных подкормках. Оптимальный режим – 1 раз в 2-3 недели в период с марта и по октябрь. В качестве удобрения подойдет универсальный состав «Здравень Турбо для комнатных цветов». Перед внесением подкормки требуется стандартный полив. Пересадка Этот цветок не отличается быстрыми темпами роста и весьма болезненно реагирует на пересадку. Поэтому пересаживать его нужно лишь в случае крайней необходимости – когда горшок стал явно мал. Лучшее время для проведения работ – начало весны. Новый горшок должен быть больше нынешнего на 20% и иметь широкое дно. Пересадку осуществляют методом перевалки вместе с комом земли, после – осуществляют полив, в ближайшие 5-6 месяцев растение не подкармливают. Болезни и вредители Если за цветком правильно ухаживать, болеть он не будет. Клузия отличается хорошим иммунитетом к большинству болезней комнатных растений. Наиболее распространенный недуг – гниение корней. От него спасет лишь пересадка цветка с удалением подгнивших отростков. Заботиться о регулярных обработках от вредителей тоже не придется – насекомые редко атакуют клузию. Наиболее распространенные вредители – мучнистые червецы, паутинный клещик и щитовки. Если на листьях обнаружены проколы, зелень желтеет и увядает, ее нужно обработать раствором препарата «Фитоверм» или «Актара». Способы размножения Проще всего размножить растение черенками или отводками.  Черенками Необходимо срезать макушки побегов и отправить черенки на укоренение. Есть два варианта: поставить их в воду или высадить в смесь земли и песка. В обоих случаях срезы нужно опудрить препаратом «Корневин». Через месяц, когда отрастут корешки, черенки можно высадить в горшки. Отводками Побеги имеют воздушные корешки: сначала они тонкие, словно ниточки, затем уплотняются и укореняются. Такой корешок вместе с побегом можно отрезать от материнского растения и высадить в отдельный горшок. Разновидности В комнатном цветоводстве культивируются чаще следующие виды. Большая (Clusia major) Вырастает до 1 м в высоту, имеет кожистые овальные листья, заостренные на конце. Пластины располагаются супротивно, каждый следующий ярус ложится «крестом» на предыдущий. Цветет нежно-розовыми цветками, но в домашних условиях делает это редко. Розовая (Clusia rosea) Имеет вид дерева, в природе вырастает до 10 м. Этот вид часто путают с предыдущим. Но клузия розовая не выращивается в домашних условиях. Ланцетная (Clusia lanceolata) Внешне это небольшое деревце или кустарник. Отличительная особенность – вытянутые листья. В длину они могут достигать 7-8 см. Цветет колосовидными соцветиями, состоящими из нежно-розовых цветочков с ярко-красными разводами. Крупноцветковая (Clusia grandiflora) В естественных условиях стебли вытягиваются до 10 м. В комнатных – до 1 максимум. Листья обратнояйцевидные, с отчетливой прожилкой в центре. Цветки имеют воронкообразную форму, кремовый окрас, диаметр до 5-6 см (в природе – до 20 см). Клузия – растение, ухаживать за которым очень просто: его не надо часто поливать и пересаживать, регулярно обрабатывать от болезней и вредителей. Она точно придется по вкусу начинающим цветоводам, а также тем, кто не хочет тратить много времени и сил на уход за своим подопечным.

Цикас или саговник – комнатный цветок из разряда «элитных»: выглядит роскошно и стоит недешево. Внешне цикас напоминает пальму, поэтому многие ошибочно относят его к семейству Пальмовых.  В действительности цикас – единственный род семейства Саговниковые. Именно поэтому это растение называют еще и саговник или саговая пальма. В этой статье подробно поговорим о том, какой вид цикаса выбирают для выращивания дома, какой уход потребуется растению и с какими сложностями может столкнуться цветовод. Описание и особенности растения Естественная среда обитания цикаса – Азия, Индонезия, Австралия, острова в Тихом океане, Мадагаскар. Там саговые пальмы вырастают до 15 м и живут по нескольку сотен, и то и тысяч лет. В комнатных условиях растения редко вымахивают выше одного метра. Но по-прежнему могут похвастаться своим долгожительством: домашние цикасы живут до 100 лет. Цикас Революта Саговник – пышное и раскидистое растение, диаметр кроны которого всегда больше его роста. Пальмовидные листья имеют множество ланцетных долей и одну центральную прожилку. В длину они вытягиваются до 1 м. Доли гладкие, кожистые, глянцевые, насыщенно-зеленого цвета. Молодые листья могут быть светло-зелеными и слегка опушенными. Со временем листья отмирают и формируют ствол. В обхвате он достаточно толстый: диаметр может доходить до ⅓ диаметра кроны. Ствол «закован» в панцирь, внешне напоминает шишку. Темпы роста цикаса весьма медленные: в год растение прибавляет всего 2-3 см в высоту, выпускает лишь один новый ярус листьев. В домашних условиях цикас цветет очень редко. Саговник – растение раскидистое и выразительное. Его используют как доминанту, выращивая в гордом одиночестве или окружая небольшими комнатными цветами. Чтобы крона была симметричной и равномерной, «лапы» цикаса не должны касаться стен и крон других растений.  Виды цикаса Вот наиболее распространенные виды цикаса. Завитой или улитковидный (Cycas circinalis = Cycas neocaledonica) Имеет толстый ствол, высотой до 3 м, длинные папоротниковидные листья. Они собраны в пучки и выходят из центра ствола. Молодые вайи растут вертикально вверх, с возрастом они опускаются и располагаются параллельно земле. Каждая из них состоит из жесткой центральной жилки и 50-60 пар вытянутых ланцетных листочков-долей. Основания листочков более светлые, макушки более темные: такой эффект градиента придает кроне еще больше визуального объема и густоты. Длина взрослой вайи может доходить до 2 м.  Поникающий, или завернутый, революта (Cycas revoluta) Именно этот вид чаще всего культивируется в комнатном цветоводстве, поэтому об уходе за данной разновидностью далее и пойдет речь. Поникающий цикас внешне чем-то напоминает ананас: толстый и мощный, слегка округлый ствол, пышная шапка из раскидистых листьев. И если в природе высота ствола может доходить и до 3 м, то дома он не вырастает выше 30 см. Вайи вытягиваются в длину до 2 м. Они имеют центральную прожилку и узкие, вытянутые доли, растущие под острым углом к жиле. Молодые листочки светло-зеленые, бархатные на ощупь. С возрастом они становятся более темными, гладкими и глянцевыми.  В домашних условиях революта не цветет. Но процесс можно наблюдать в оранжереях: на макушках стеблей распускаются ярко-оранжевые цветки, на их месте со временем появляются плоды. Средний (Cycas media) Этот цикас имеет вид дерева: не такой толстый, но высокий ствол, пучок длинных и «пушистых» листьев. Высота растения доходит до 7 м, а длина ваий – до 2 м. Женские шишки внешне похожи на пучок колосьев, мужские – шаровидные, длиной до 25 см. Румфа (Cycas rumphii) Один из наиболее высокорослых видов: общая высота цикаса Румфа доходит до 17-18 м (15-16 из них – ствол, остальные 2-3 м – вайи). Листочки-доли на прожилках – словно гребень: сидят не так плотно. Их длина около 30 см, а ширина – около 2 см. Сиамский (Cycas siamensis) Этот вид отличается от остальных необычным цветом листьев: они не зеленые, а бело-голубые. Другая отличительная особенность разновидности состоит в том, что сиамский цикас имеет вид кустика, а не дерева: у него достаточно низкий ствол и густой пучок листьев. Общая высота растения – 1,5-1,8 м, ширина вайи – до 20 см. Уход за цикасом в домашних условиях Поговорим о том, как ухаживать за саговником и какие условия жизни ему нужно обеспечить. Грунт Почва для цикаса должна соответствовать четырем главным качествам: быть легкой, рыхлой, плодородный, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Цветоводы успешно выращивают саговник в грунте для пальмовых культур. Подходящий субстрат можно изготовить самостоятельно из следующих составляющих: 1 часть универсального грунта; 1 часть крупного песка; 1 часть торфа; 1 часть сосновой коры; 1 часть древесного угля. В готовую смесь полезно добавить перлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» для контроля уровня влажности субстрата. Для повышения плодородия на 10 л смеси нужно внести 10 г костной муки и 1,5 г микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Освещенность Саговник – растение светолюбивое. Лишь в условиях достатка света медленнорастущая псевдопальма выпускает новые листья. Поэтому размещать ее нужно поближе к источнику света. Но проблема заключается в том, что раскидистое растение разместить на подоконнике не получится. Лучшим местом для него станет подставка или столик, расположенные возле южного окна. Молодые листья очень чувствительны к прямым солнечным лучам, но с возрастом эта чувствительность снижается. Для декоративности растения очень важна равномерность освещения. Если свет будет попадать на крону лишь с одной стороны, она будет неравномерной и однобокой. Поэтому саговнику важно постараться обеспечить хорошее освещение со всех сторон: регулярно поворачивать его вокруг собственной оси. Температурный режим К температурным условиям цикасы весьма неприхотливы. Стандартные комнатные температуры им вполне подходят. Ориентироваться можно на следующие режимы: летом +20…+25°С, зимой +18…+23°С. К жаре эти растения устойчивы, к легкой прохладе тоже. Но держать цветок при температуре ниже +15°С более 2 дней не стоит. Саговник очень любит свежий воздух. Даже прохладные сквозняки ему не страшны. Держать его в помещении без проветривания не рекомендуется, растение может потерять декоративный вид. На лето цветок полезно выносить на открытый воздух: на балкон, террасу, в дачную беседку. Жара и солнце ему не страшны, как и дожди и легкая ночная прохлада. Главное – чтобы растение стояло не в тени, а на открытом участке. Заносить цикас в дом можно лишь в случае, если температура опускается ниже +10…+12°С. Влажность Повышенная влажность воздуха хорошо сказывается на внешнем виде и темпах роста цикаса. Поэтому если есть время и желания, крону можно опрыскивать отстоянной водой – псевдопальме это понравится. В обязательном порядке делать это рекомендуется в жаркие летние дни и в период работы отопительных приборов. Для поддержания красоты листьев и соблюдения гигиены зелень полезно протирать тряпочкой, смоченной в воде, а еще лучше – в растворе препарата «Грин Дейл». Полив Цикас – растение весьма влаголюбивое, поэтому на любом этапе роста нельзя допускать полного иссушения грунта. Даже зимой саговник поливают, когда почва в верхнем и среднем слоях просыхает. Летом поливы требуются по мере просыхания верхнего слоя почвы. Они должны быть регулярными и достаточно обильными. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия, через которые будут выходить излишки влаги: их нужно сливать. Поливать цикасы нужно отстоянной водой комнатной температуры. Будет еще лучше, если вода будет отфильтрованная. Подкормка Саговник чувствителен к солям магния и кальция. Поэтому минеральные удобрения нужно использовать с осторожностью. Оптимальный вариант – подкармливать растение органикой. В домашних условиях проще всего использовать гранулированные органические удобрения типа «Куровит»: их вносят в грунт и слегка прикапывают в почву. Альтернатива – готовые комплексные составы для декоративно-лиственных культур. Вносить удобрения нужно 1 раз в 2-3 недели в период с марта по октябрь. Обрезка Формирующая обрезка растению не требуется, нужна лишь санитарная. Удалению подлежат все поврежденные, больные и высохшие листья. Их срезают под основание как можно ближе к стволу. Сок растения ядовит, а потому обрезку лучше проводить в перчатках. Пересадка Пересадку молодого цикаса нужно осуществлять раз в 1-2 года. Лучшее время для мероприятия – начало весны, пока не начался рост новых листьев. Взрослые растения пересаживают редко – 1 раз в 5-6 лет. Саговник чувствителен к любым повреждениям корней: на неаккуратные действия будет реагировать загниванием подземной части. Поэтому пересадку нужно осуществлять методом перевалки вместе с земляным комом. Выбор подходящего горшка для посадки рекомендуется осуществлять следующим образом:  Новая емкость должна быть шире старой на 2-3 см; Ее диаметр должен быть больше диаметра ствола на 4-5 см; Высота горшка должна вдвое превышать его ширину. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить слой дренажа из мелкой гальки или керамзита. После посадки растение нужно полить водой, а еще лучше раствором препарата «Корневин». В таком случае псевдопальма быстрее укоренится в новом грунте, посадка будет для нее менее травматична. Посаженный в свежий субстрат саговник подкармливают лишь спустя 5-6 месяцев. Пересадить взрослое растение может быть весьма сложно из-за объемной надземной части. Чтобы упростить себе работу и не повредить листья, их допускается слегка стянуть шпагатом. Способы размножения В теории размножить цикас можно двумя способами: семенами и отростками. Реализовать на практике чаще удается лишь второй вариант. Выращивание из семян Размножение цикаса семенами трудноосуществимо. Как было сказано ранее, это растение не цветет в комнатных условиях. А если и зацветет, опылить цветки будет некому. Поэтому «раздобыть» посадочный материал – дело сложное. Если у вас это получилось, семена на сутки необходимо замочить в теплой воде, затем выложить на подушку из перлита и поставить в теплое место. Когда семена прорастут, сформируется первый лист, их можно высадить в горшки. Отделение отростка В домашних условиях цикасы размножаются отделением отростков. Последние появляются на стволе лишь в благоприятных условиях содержания. Размножают псевдопальму отростками следующим образом: Срезают отросток у основания возле ствола; Место среза опудривают препаратом «КорнеСтим»; «Ранку» на стволе присыпают толченым углем; Отросток высаживают в субстрат, приготовленный из крупного песка и земли в соотношении 2:1; Убирают в теплое, но затененное место; Периодически поливают. Когда появятся первые признаки того, что отросток укоренился, его можно высадить в отдельный горшок. Как показывает практика, происходит это не менее чем через полгода. Начинать подкармливать молодой саговник нужно через 5-6 месяцев после размножения и пересадки. Заболевания и вредители Саговник может «подхватить» от других растений вредителей: мучнистого червеца, трипсов, щитовок, паутинного клеща. Бороться с ними нужно комплексно: собирать вручную, а после обрабатывать надземную часть соответствующими препаратами. От трипсов и щитовок спасет «Инсектор» и «Актара», от паутинного клеща – «Фитоверм» и «Биокилл». В условиях избытка влаги на цикасе может развиться корневая гниль. Единственный выход из ситуации – пересадка растения в свежий субстрат. В процессе пересадки нужно тщательно осмотреть корневую систему и срезать все подгнившие отростки, срезы обработать фунгицидом и присыпать стимулятором роста корней. Грунт полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде» с целью его обеззараживания. Если гниют не только корни, но и ствол, велик риск того, что растение погибнет. Возможные сложности при выращивании Цикас – растение весьма неприхотливое, поэтому при грамотном уходе оно не доставляет лишних проблем. Но некоторые цветоводы все же порой сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев. Оно может быть вызвано недостатком питательных элементов в почве или нарушением режима освещения. В первом случае достаточно полить растение препаратом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Со вторым случаем может быть сложнее: пожелтение может быть спровоцировано как недостатком света, так и прямыми солнечными лучами. Если вариант ожогов исключен, значит цикасу света все же не хватает, его нужно переставить поближе к окну. Высыхание нижних листьев некоторые цветоводы также относят в ранг «проблем». Но пожелтение, усыхание и опадание нижнего яруса зелени – нормальный процесс (если он не массовый). В этом случае переживать не стоит. Если сохнут кончики листьев, значит нужно поднять влажность воздуха в помещении. Цикас, он же саговник, станет изюминкой любого помещения и здорово оживит его. Да, цена на растение кусается. Но оно того стоит!

Немногие комнатные лианы могут похвастаться умением цвести в домашних условиях. Хойя – одна из тех, кто озеленит комнату, а с весны до конца лета будет радовать цветами. Хойя – вечнозеленая тропическая лиана из семейства Кутровые. Свое название цветок получил по имени садовника, трудящегося в имении английского герцога. «По совместительству» садовник был другом знаменитого ботаника Броуна. Именно он в 1810 году дал описание растению и назвал его в честь своего друга.  Описание растения Хойя – растение, имеющее вьющиеся или стелющиеся побеги. Их закрепляют на опорах, чтобы сформировать кустик любой формы. Супротивно расположенные листья могут быть овальными, яйцевидными или сердцевидными. Они мясистые, глянцевые, темно-зеленые. С виду кажется, что они словно покрыты воском. Именно поэтому хойю в народе назвали восковым плющом. Молодые стебли имеют бурый оттенок, с возрастом обрастают листьями, зеленеют и одревесневают. В комнатных условиях лианы могут вытягиваться в длину до 5-6 метров. Хойя Матильда Цветет хойя с конца весны и до осени, формируя цветоносы, увенчанные крупными зонтиковидными соцветиями. В каждом из них может быть до 50 мелких цветочков. Они очень необычные: состоят из 5 остроконечных лепестков, накрытых сверху коронкой. Окрас лепестков может быть белым, розовым, кремовым, но коронка всегда контрастная: ярко-желтая или темно-розовая. Каждый цветочек «живет» около 3 недель, затем увядает и опадает, на его месте раскрывается новый бутон. Таким образом хойя цветет непрерывно в течение полугода. Затем уходит на период покоя. Цветы воскового плюща выделяют большое количество нектара: они очень ароматные и активно привлекают опылителей. Новые соцветия формируются на старых цветоносах, именно поэтому после отцветания их не обрезают. Виды хойи Естественный ареал произрастания растения – южная и юго-восточная Азия, Австралия, острова центральной и южной части Тихого океана. В этих регионах можно встретить около 300 видов хойи. Вот наиболее распространенные из них. Хойя Вайети Величественная или императорская (Hoya imperialis) Главное преимущество данного вида – по-настоящему императорские цветки. Они розово-красные, их диаметр может доходить до 6 см, а в каждом соцветии может быть до 10 бутонов. Листья у данной разновидности продолговатые, заостренные на конце.  Вогнутая (Hoya Lacunosa) Имеет ниспадающие каскадом длинные побеги, усеянные мелкими листочками. По периметру листовых пластин имеется темная кайма, что делает их визуально объемными. Цветет вогнутая хойя мелкими бело-желтыми цветочками, собранными в плоские зонтиковидные соцветия.  Знакомство с родом Хойя можно начать именно с этого вида: он неприхотлив и очень декоративен. Зеленоцветная (Hoya Chlorantha) Она имеет узкие и вытянутые листочки, светло-коричневые, белые или нежно зеленые цветы с легким опушением. Керри (Hoya Kerri) Очень популярная в комнатном цветоводстве разновидность. Побеги вытягиваются до 2 м и нуждаются в опорах. Главная красота хойи Керри – в крупных листьях. Они мясистые, кожистые, имеют форму перевернутого сердца, за что этот вид в народе получил название «Хойя Влюбленных». Есть сорта с насыщенно-зеленым цветом листьев, а есть формы вариегата с зелено-кремовой «шапкой». Цветки имеют кремовый или нежно-розовый окрас, ярко-розовую коронку. С возрастом их оттенок становится более насыщенным. Мотоскей (Hoya Motoskei) Плетущаяся лиана, вытягивающаяся до 6 м в длину. Побеги усыпаны эллиптическими листьями длиной до 8 см и шириной до 4 см. Соцветия состоят из множества мелких цветочков розово-кремового оттенка с насыщенно-розовой коронкой. Мясистая (Hoya Carnosa) Вторая по популярности разновидность, выращиваемая дома. Мясистая хойя имеет очень густую «шевелюру», состоящую из побегов длиной до 1 м и мелких кожистых листьев заостренной формы. Цветет крупными соцветиями, состоящими из мелких розовых цветочков, словно отлитых из воска.  Это достаточно быстрорастущий и неприхотливый вид. Мультифлора (Hoya Multiflora) Или многоцветковая. Компактный вид, главным преимуществом которого является не пышная шапка зелени, а необычного вида цветы. Поникающие соцветия – словно россыпь падающих звезд. Внешние лепестки отогнуты назад, в центре – заостренная сердцевина. Цветки имеют желто-белый окрас и лимонный аромат. Прекрасная (Hoya Bella) Компактная разновидность хойи, отличающаяся густооблиственностью. Побеги покрыты множеством небольших заостренных листочков длиной до 3 см. Цветет прекрасная хойя все лето, украшая комнату кремовыми цветами с алой или фиолетово-красной коронкой. Чашевидная (Hoya Calycina) Данный вид отличается прочными стеблями и имеет вид скорее куста, а не вьющейся лианы. Листья крупные – до 20 см в длину. Цветки имеют форму колокольчика, нежно-розовые с контрастной насыщенно-розовой коронкой. Уход за хойей в домашних условиях Хойя – растение не «местное». Но весьма неплохо адаптировалось к жизни в домашних условиях. Чтобы цветок активно рос, регулярно цвел и имел здоровый вид, важно обеспечить ему правильные условия жизни. Освещение Восковой плющ не нуждается в ярком и интенсивном освещении. Лучше всего для выращивания хойи подойдут окна восточной и западной ориентации. С северной стороны света будет слишком мало, а на южном подоконнике зелень будут «гореть». Допускается держать растение не на подоконнике, а на шкафу или полке. Но важно учесть, что цветки у хойи довольно сильно пахнут, поэтому не стоит размещать ее в спальне. Хойя болезненно реагирует на любые перемещения: может сбросить бутоны и листья. А потому место важно выбирать с учетом того, что растение должно остаться там навсегда. Балконы, лоджии, веранды – вариант временный и точно не годный. Температурный режим Стандартный комнатный температурный режим в +20…+30°С хойям отлично подходит. Эти растения не боятся жары и легкой прохлады. В зимнее время допускается понижение температурного режима до +15°С. В таких условиях растения отдыхают и с большей долей вероятности зацветают с приходом весны.  Хойи любят свежий воздух, но боятся холодных сквозняков. Поэтому летом помещения, где стоят растения, нужно обязательно проветривать, а зимой от такого мероприятия лучше отказаться. На холод хойя будет реагировать сбрасыванием листьев и бутонов. Влажность воздуха Хойя не предъявляет особых требований к влажности воздуха, острой необходимости опрыскивать ее нет. Но если в квартире воздух слишком сухой из-за работы отопительных приборов, то кончики листьев начнут высыхать. В этом случае опрыскивания все же потребуются. Проводить их нужно аккуратно, стараясь не замочить бутоны и цветки. Полив Хойи не выносят избытка влаги, гораздо лучше справляются с засухами, чем с переувлажнением. Поэтому поливать растения нужно лишь после того, как верхний слой грунта в 1-2 см полностью просохнет. Зимой цветок поливают реже, выдерживая 3-4 дня после подсыхания поверхности земли. Оптимальный режим полива следующий: летом – 1 раз в неделю, зимой – 1 раз в 2 недели. Режим нужно корректировать в зависимости от температуры в помещении и состояния цветка. Подкормка цветка В период активного роста (с марта по октябрь) хойю подкармливают 1 раз в 2-3 недели. На зимнее время подкормки прекращают. Особых предпочтений по питанию у воскового плюща нет, можно использовать стандартные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Молодым хойям прищипывают макушки побегов после формирования 4 листочков. Такая процедура стимулирует ветвление веточек и помогает вырастить густые лианы. Во взрослом возрасте обрезка производится лишь по мере необходимости: когда побеги слишком сильно вытянулись, у них прищипывают макушки. Главное правило обрезки – никогда не трогать цветоносы. Как было сказано ранее, хойя цветет на старых цветоносах. Если их обрезать, ждать новых придется весьма долго. Опора для воскового плюща Хойи, как и любые другие лианы, требуют жесткой опоры. С их помощью можно «вылепить» любую форму кустика. В качестве подпорок подойдут решетки, шпалеры, бамбуковые лесенки, арки из подручных материалов, дуги любой формы. Пересадка хойи Молодые хойи растут и развиваются очень быстро: это касается не только надземной части, но и корневой системы. Поэтому их пересаживают ежегодно. Взрослые растения могут «сидеть» в одном горшке по 3-4 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны. Выбор горшка У хойи есть одна особенность: в просторных горшках растения активно наращивают побеги, в тесных – лучше цветут. Поэтому выбирать емкости следует исходя из того, какой результат вы хотите получить после посадки: густую зелень или пышное цветение. Но в погоне за последним не стоит сажать растения уж слишком в тесные горшки. Новая емкость должна быть больше старой на 2-3 см, корневая система должна свободно помещаться в нее. Для взрослых растений хорошо подходят горшки диаметром 18-23 см. Выбор грунта Хойя не предъявляет высоких требований к качеству субстрата, главное – чтобы он был рыхлым и влагоемким. Для выращивания растения подойдет универсальный грунт для комнатных цветов. Но в него обязательно нужно внести добавки. На 1 часть грунта кладут: 1 часть торфа; 1 часть песка; Небольшое количество сфагнума и толченого угля; Перлит (его доля не должна превышать 10%); «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» (1,5 г на 10 л грунта). На дно горшка нужно уложить слой дренажа из керамзита или мелких камней, сверху засыпать подготовленную смесь, аккуратно пересадить восковой плющ вместе с земляным комом. Пересаженную хойю нужно полить и убрать на прежнее место. Болезни и насекомые-вредители Наиболее частое заболевание хойи – мучнистая роса. На зелени появляются желтые пятна, которые потом темнеют. Вылечить цветок поможет обработка надземной части раствором препарата «Силар» или «Серпень». На хойях могут поселиться паутинный клещик, трипсы и мучнистые червецы. Чаще всего насекомые появляются в условиях пониженной влажности воздуха. Сделать нужно следующее: протереть листья растения «Зеленым мылом», через пару дней обработать их препаратом «Актара», «Инсектор» или «Фитоверм». Размножение комнатного растения хойя Размножить цветок можно четырьмя способами: семенами, черенками, отводками и листьями. Семенами Данный способ размножения используется редко, потому что найти семенной материал в продаже – дело сложное, а собрать семена со своего растения – фактически нереальное. В комнатных условиях хойи цветут, но семена не успевают вызреть. Если вам удалось разжиться семенами, их необходимо посадить в рыхлый и влажный грунт, накрыть емкость прозрачной крышкой и убрать ее в теплое место. Первых всходов придется ждать не меньше недели. Расти и развиваться они будут медленно. Как только сеянцы окрепнут, их можно будет рассадить в отдельные горшки. Черенками Это наиболее простой и популярный способ размножения. Необходимо срезать макушки прошлогодних побегов с 3 междоузлиями и 2-3 листовыми пластинами. Места срезов на растении присыпать толченым углем, на черенках – препаратом «Корневин». Укоренять черенки можно в воде или рыхлой земле (смесь песка и грунта 1:1). В первом случае побег достаточно просто поставить в воду, во втором – заглубить в грунте до первого междоузлия. Емкость с водой или грунтом нужно накрыть пакетом и поставить в теплое место. Как показывает практика, корешки появляются через 2-3 недели. Черенки в грунте оставляют в прежней емкости до момента появления нового прироста. Те, что стояли в воде – пересаживают в почву. Ухаживают за ними также, как и за взрослыми растениями: поливают, подкармливают, обрезают. Отводками Размножать хойю можно и отводками. Для этого нужно выбрать длинный и здоровый побег, сделать небольшой надрез между узлами листьев и закрепить это место на поверхности почвы (в отдельном горшке), укрыв мхом. Сверху емкость нужно накрыть пленкой. Когда отводок укоренится и начнет развиваться, его можно отделить от материнского растения.  Листом Таким способом чаще проводят разведение хойи Керри: ее листья хорошо укореняются. Необходимо взять листочек, высадить его в почву, накрыть пленкой и ждать укоренения. В первое время темпы роста будут очень медленными. Но если поддерживать нужную влажность субстрата и обеспечить растение теплом, успех гарантирован.  Возможные сложности при выращивании хойи Хойя не цветет. В этом случае важно убедиться в том, что растению хватает питания, влаги и света. Лучший способ заставить хойю цвести – обеспечить ей период покоя с пониженной температурой.  Потеря тургора листьев. Если листовые пластины стали мягкими, вероятно вы залили восковой плющ. От дальнейшего гниения корней спасет лишь пересадка в свежий грунт. Пожелтение листьев. Проблема, которая может быть связана с разными ошибками в уходе: от избыточного освещения (тогда выгорает макушка) до вредителей и недостатка питания. «Вылечить» последнее можно с помощью удобрения «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Высыхание молодых побегов. Главная причина этого неприятного явления – смена условий произрастания. Чтобы не допускать его, нужно как можно реже тревожить и переставлять горшок. Скудное цветение. Хойе возможно не хватает света, ее нужно переместить поближе к окну, но лишь после отцветания. Хойя требует минимум ухода, а взамен дарит цветоводам свою необыкновенную красоту. Если вы в поисках интересного экземпляра для пополнения своей домашней коллекции, обязательно присмотритесь к восковому плющу!

Пожелтение – типичная реакция комнатных растений на неблагоприятные условия жизни. Задача цветовода – правильно определить причину проблемы и своевременно принять меры по ее устранению. В противном случае цветы могут начать сбрасывать зелень, стебли – терять тургор, а корни – гнить.  В этой статье подробно рассмотрим все причины, почему желтеют листья комнатных цветов и пути восстановления насыщенного цвета зелени. Пожелтели листья... Естественные причины В первую очередь нужно понимать, что не всегда пожелтение надземной части растения – это проблема. Если оттенок меняют единичные нижние листочки, то это вполне естественный процесс. Срок жизни каждого листа – от полугода до нескольких лет, далее зелень желтеет и опадает. Растения избавляются от старой зелени чаще осенью, когда световой день сокращается. Переживать не стоит: важно продолжать ухаживать за растением как обычно, а для сохранения его декоративности просто удалить отмершие листочки.  Неправильный полив Пожелтение надземной части может стать следствием как недостаточного, так и избыточного полива. В первом случае листья будут становиться желтыми, высыхать и опадать. Процесс чаще начинается с кончиков листовых пластин. Что нужно сделать? Хорошенько полить цветок. Горшки с влаголюбивыми растениями (традесканцией, монстерой, плющом, папоротником, циперусом) можно поставить в емкость с водой, чтобы земляной ком полностью пропитался влагой. После – оставить цветок в ванной, чтобы избыток влаги ушел через дренажные отверстия. Через пару часов цветы можно возвращать на прежнее место. В условиях избытка влаги зелень приобретает желто-коричневый окрас и теряет тургор, листочки могут выглядеть словно «тряпочки». Такие изменения во внешнем виде растения говорят о том, что корневая система начала гнить, не способна усваивать питательные вещества. Самый надежный способ решения проблемы – пересадка цветка в свежий грунт. В процессе пересадки нужно осмотреть корневую систему и по необходимости удалить подгнившие отростки. В свежий грунт полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», которые будут брать на себя избыток влаги в будущем. В таком случае риск того, что проблема повторится, будет сведен к минимуму.  Нарушение режима освещения Безусловно всем комнатным растениям нужен достаток света. В попытках обеспечить его цветоводы ставят комнатные цветы на окна южной ориентации. И если осенью и зимой растения будут хорошо себя чувствовать на южных подоконниках, то весной и летом могут страдать. Яркие солнечные лучи будут оставлять на нежной зелени ожоги – листья будут покрываться желто-коричневыми пятнами. Поэтому в теплое время года цветы лучше переставлять на окна восточной/западной ориентации или притенять их в период максимальной солнечной активности тюлем. Недостаток освещения провоцирует побледнение листьев: они становятся светло-салатовыми, блеклыми на вид, молодые листовые пластины могут мельчать. Выход один – переставить растения поближе к свету. Если такой возможности нет, нужно приобрести фитолампу, разместить ее над подоконником и досвечивать цветочки в течение дня. Слишком сухой воздух в помещении Если пожелтели и высохли кончики листьев, значит воздух в помещении недостаточно влажный. Чаще проблема обостряется осенью с началом отопительного сезона: жар от батарей поднимается, провоцируя пожелтение и высыхание зелени. Наиболее восприимчивы к сухости воздуха драцены, фикусы, спатифиллум. Повысить влажность помогут увлажнители воздуха. Если таковых не имеется, на помощь придут стандартные опрыскивания крон растений отстоянной водой. Если нет времени на ежедневные процедуры, поставьте на подоконник широкую емкость с водой: она будет испаряться, увлажняя воздух. Сквозняки и перепады температуры в квартире Еще одна причина пожелтения листьев, характерная для осенне-зимнего периода. Если вы регулярно открываете окно для проветривания, будьте готовы к тому, что растения, стоящие возле него, начнут желтеть и скидывать листья. Кратковременное похолодание существенного вреда не принесет. Но холодный воздух, регулярно поддувающий из щелей в оконных рамах, может спровоцировать гниение корней, которое и станет причиной пожелтения и увядания зелени. Если почва в горшке опустится ниже температуры в +10°С, корни не смогут усваивать питание и влагу, в мокром грунте начнут гнить, растение и вовсе может погибнуть. Оставлять на окнах, регулярно открываемых на проветривание, можно лишь те растения, которые устойчивы к сквознякам: алоэ, пеларгонию, щучий хвост, хлорофитум, аспидистру. Все остальные цветы – неженки, их лучше убрать в условия, где температура стабильна. Главные из ранга неженок – антуриум, толстянка, сциндапсус, спатифиллум, бегония, хойя, ховея. Им сквозняки крайне противопоказаны. Неправильная схема подкормки растений Прежде чем задаваться вопросом, почему пожелтели листья у комнатных растений, вспомните, а когда вы в последний раз вносили подкормки. Возможно изменение оттенка зелени – следствие недостатка питательных элементов в почве. По внешнему виду зелени можно понять, каких именно макро- и микроэлементов не хватает растениям: Азота: листья приобретают желто-зеленый оттенок и мельчают; Железа: листья желтеют, но жилки остаются насыщенно-зелеными; Кальция: желтеют кончики листьев; Магния: зелень приобретает мраморный окрас, между жилок появляются желтые пятна; Марганца: листья становятся серо-желтыми, края листочков желтеют. Самый простой способ реанимировать комнатный цветок - подкормить его комплексным составом, содержащим все нужные питательные элементы. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для комнатных цветов». Оно содержит азот, фосфор, калий магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден, железо – все то, что и нужно растениям. Чтобы впредь они не страдали от недостатка питания, комплексные подкормки нужно вносить раз в месяц. Если удалось опознать недостаток конкретного элемента, можно использовать моносоставы: В качестве азотной подкормки подойдет 10%-ный нашатырный спирт: 1 ч л состава необходимо растворить в 1 л воды и полить цветы; Вылечить железистый хлороз поможет препарат «Секвестрен Турбо»; Доступный вариант кальциевой подкормки – зола или яичная скорлупа; Достаток магния обеспечит сульфат магния (10 г на 10 л воды); Знакомая всем марганцовка даст растениям нужный марганец, а заодно и продезинфицирует грунт (2 г на 10 л воды). Насекомые-вредители и болезни Причиной пожелтения зеленых «шапок» комнатных растений могут быть грибные заболевания. Споры грибков попадают в горшки с зараженным грунтом или больными саженцами цветов. Наиболее распространенные недуги, которые вызывают ухудшение внешнего вида растений и пожелтение зелени: Фузариоз (нижние листья желтеют, высыхают, скручиваются и опадают); Серая гниль (на листьях появляются коричнево-желтые пятна, позже они покрываются серым налетом); Лечить грибные болезни нужно с помощью фунгицидов: препаратов «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Силар». Спровоцировать появление на зелени размытых желтых пятен может бактериальная пятнистость. Лечить заболевание нужно с помощью препаратов «Силар» и «Фитолавин». Есть заболевание, которое также провоцирует пожелтение листвы, но не поддается лечению - это мозаика. Узнать ее можно по четким мозаичным пятнам. Все, что останется цветоводу – выбросить растение. Стать желтыми листья цветов могут и из-за атаки листогрызущих вредителей: тли, щитовки, трипсов, паутинного клеща. Они высасывают из зелени соки, провоцируя сначала пожелтение, а потом сворачивание, высыхание и опадение листовых пластин. Первое, что рекомендуется сделать в случае обнаружения единичных вредителей – устроить растениям душ: отнести их в ванну и тщательно промыть все листья и черешки. Соседние непораженные цветы нужно обработать «Зеленым мылом» в профилактических целях. Если гигиенические процедуры не помогли в борьбе с вредителями, нужно использовать инсектициды и акарициды: Против тли: «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл»; Против щитовки: «Актара»; Против трипсов: «Актара», «Фитоверм», «Биокилл»; Против паутинного клеща: «Фитоверм», «Биокилл». Профилактические меры против желтизны листьев Чтобы в будущем не задаваться вопросом, почему вдруг пожелтели листья, и в панике не искать варианты решения проблемы, важно соблюдать ряд мер, профилактирующих желтизну зелени: Следить за состоянием грунта и поливать растения только после просыхания его верхней части. Универсального графика поливов, справедливого для всех цветов, не существует. У каждого растения свои потребности во влаге. Режим полива будет зависеть и от внешних факторов: температуры и влажности воздуха, уровня освещения. Поэтому рекомендуем не пользоваться общими формулами, а следить за состоянием субстрата. Не выставлять растения под открытый солнцепек в летнее время, а зимой не прятать их вглубь комнаты. Если света мало, досвечивать растения фитолампами. Обеспечивать растениям нормальную влажность воздуха. Проще всего сделать это посредством стандартных опрыскиваний. Особенно сильно в них нуждаются выходцы из тропиков (фикусы, филодендроны, орхидеи, шефлеры). Не любят опрыскивания растения с опушенными листьями: фиалки, глоксинии, колерия. Для поддержания нормальной влажности воздуха рядом с ними нужно ставить емкости с водой. Следить за температурой воздуха и не допускать ее сильных перепадов. Если растение замерзло на сквозняке, его рекомендуется опрыскать раствором препарата «Ботаник». Он повышает иммунитет растений и их толерантность к скачкам температуры. Регулярно подкармливать растения комплексными составами. Для поддержания насыщенного цвета зелени комнатные цветы можно опрыскивать жидким органоминеральным удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Он предотвращает пожелтение листвы и быстро восстанавливает цвет зелени в случае каких-либо ошибок в уходе за цветами. Добавлять в грунт, заготовленный для пересадки растений, «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Он будет поддерживать здоровье грунта, бороться с грибными инфекциями, обеспечивать растения достатком питания. Проводить профилактические обработки растений инсектицидами и фунгицидами. Особенно важно это делать в случае, если рассада на подоконниках или соседствующие комнатные цветы подверглись атакам грибков или вредителей. Для профилактики заражения вредителями лучше всего подходит «Зеленое мыло». Желтизна листьев – проблема, с которой сталкивается каждый цветовод. Определить причину явления может быть весьма сложно, потому что признаки проявления ошибок в уходе, распространения болезней, атак вредителей, недостатка питания весьма схожи. Поэтому разумнее стараться профилактировать пожелтение зелени, чтобы комнатные цветы всегда были красивыми и здоровыми!

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Замиокулькас – популярное комнатное растение семейства ароидных. Вам могут быть знакомы его другие названия – долларовое дерево или ароидная пальма. В Европе его называют изумрудной пальмой или просто растением ZZ (сокращенно от полного латинского названия Zamioculcas Zamiifolia).  Замиокулькас любят за статный вид, неприхотливость в уходе, его «суперсилу» – способность привлекать в дом деньги (так считают народные суеверия). В этой статье – все о замиокулькасе: какой выбрать, куда лучше поставить дома, как правильно ухаживать за ним, как грамотно произвести посадку и пересадку, как размножить цветок. Описание растения Впервые о замиокулькасе заговорили в 1828 году: коллекционер тропических растений Конрад Лоддиджес сделал его полное описание и дал первоначальное название Каладиум Замиелистный (Caladium zamiifolium). В 1856 году растение было описано австрийским ботаником Генрихом Вильгельмом Шоттом как замиокулькас Лоддиджеса (Zamioculcas loddigesii). И лишь в 1908 году комнатный цветок получил свое современное название – Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas Zamiifolia). Оно было дано директором Берлинского Ботанического сада Адольфом Энглером. Но популярность замиокулькасы как комнатные растения обрели лишь в 1996 году, когда стали активно продаваться на голландских цветочных аукционах. С тех пор они – частые обитатели квартир и офисов не только в Европе, но и в России. Замиокулькас – выходец из Африки. В природе он растет в тропиках Южной и Восточной Африки, в Кении, Занзибаре и на Мадагаскаре. Как и полагается тропическим культурам, он любит тепло, редкие и обильные поливы, не терпит стояния воды в корнях. Внешне замиокулькас представляет собой пышный вечнозеленый куст высотой до 1-1,5 м. Надземная часть растения представлена раскидистыми листьями. То, что многие называют побегами или ветками, на самом деле и есть листья. А «стебли» – не стебли вовсе, а рахис – центральная жилка листа. Подземная часть цветка состоит из клубней и мелких корешков. Замиокулькас Для некоторых цветоводов это может стать новостью, но это факт – замиокулькас «умеет» цвести. Правда делает это не очень часто и лишь в условиях достатка влаги, питательных веществ, нужной температуры и наличия периода покоя. Цветение замиокулькаса нельзя назвать декоративным – среди листьев появляются светло-желтые початки, которые не отличаются особой красотой и приятным ароматом. Цветение забирает у растения много сил и может спровоцировать в дальнейшем пожелтение и увядание листьев. Поэтому многие специалисты рекомендуют не допускать цветения замиокулькаса в домашних условиях, чтобы сохранить декоративный вид и здоровье самого растения. Виды и сорта замиокулькаса Перечислим наиболее распространенные разновидности долларового дерева, дадим их краткие описания. Также расскажем о самых распространенных сортах замиокулькаса в России. Замиокулькас замиелистный О нем уже шла речь. Это самый популярный и востребованный вид, которые чаще всего можно встретить на подоконниках цветоводов. Замиелистный замиокулькас – вечнозеленая разновидность высотой до 1 м, имеет насыщенно-зеленые кожистые листья, плотные и мясистые черешки. У этого замика (так ласково его называют) есть одна особенность – на центральной прожилке присутствуют темные пятна. Некоторые цветоводы начинают переживать, что их подопечный чем-то заболел. Но такая змеиная окраска является особенностью вида, а значит и нормой, а не внешним проявлением каких-либо недугов. Популярными сортами замиелистного замиокулькаса являются: «Замикро» – карликовый сорт, не вырастающий выше 70 см, имеющий мелкие листочки. «Зензи» – еще один карликовый сорт высотой до 60 см. Листья «Зензи» темно-зеленого цвета, располагаются очень плотно друг к другу. Черешки листьев утолщены у основания. По своему «характеру» замиокулькас «Зензи» – настоящий суккулент: он лучше других накапливает воду и очень боится избытка воды, редко поражается вредителями. «Bug» («Баг», «Жук») – внешне он очень похож на предыдущий сорт, но имеет еще более компактные размеры – до 40 см. «Супер Нова» – высокорослый сорт, вырастающий до 1,5 м. Листья имеют насыщенно-зеленый окрас и темную окантовку по краям, с возрастом черешки и листья становятся все темнее. «Блек Равен» («Черный Ворон») – необычный сорт, полюбившийся многим цветоводам за темную, почти черную окраску листьев. Молодые листья и черешки имеют светло-зеленый окрас. Благодаря этому «Блек Равен» выглядит контрастно и нарядно. Максимальная высота растения – 70-80 см. Замиокулькас Ланцетовидный Его главное отличие заключается в длинных ланцетовидных листьях. Разнообразием сортов данный вид похвастаться не может. Существует всего один одноименный сорт, отличающийся компактностью растений – его высота не превышает 30-40 см. Замиокулькас Вариегатный Главная красота вариегатных замиокулькасов – в пестрой окраске листвы. В пластинах есть клетки, не способные синтезировать хлорофилл. Именно поэтому на листьях могут наблюдаться светло-зеленые и белые пятна и разводы. Такие замиокулькасы очень декоративны и симпатичны, но и весьма прихотливы. Для сохранения пестрого оттенка листвы им нужно обилие солнечного света. В условиях плохого освещения зелень обретает равномерный окрас. Вариегатные замиокулькасы не так часто можно встретить у цветоводов, они более редкие. Если вы решили пополнить свою коллекцию комнатных цветов, рекомендуем присмотреться к следующим сортам: «Шорт Лив» – формирует объемный и пышный куст высотой до 1,2 м. Центральные прожилки достаточно прочные и крепкие, поэтому кусты не распадаются и не нуждаются в опоре. Каждое растение может иметь зеленые, белые, пятнистые листья. Есть разновидность «Шорт Лив Вар Лемон» с желтой вариегатностью листьев. «Лонг Лив» – отличается вытянутыми перьями: они могут быть до 18 см в длину и 8 см в ширину. Основной оттенок листвы зеленый, но при хорошем освещении некоторые листья белеют полностью, а некоторые покрываются светлыми мазками. Центральные прожилки достаточно тонкие, поэтому куст будет нуждаться в опоре.  «Биг Лив» – молодые листья имеют светло-желтый окрас, рахисы – нежно-салатовый с фиолетовым оттенком. С возрастом или при недостаточном освещении пластины зеленеют. Высота куста – до 120 см. Требуемые условия для долларового дерева Чтобы замиокулькас был пышным, регулярно выпускал новые побеги, обрастал мясистыми листьями, важно соблюдать основные условия его выращивания. Освещение Замиокулькас – выходец из тропиков, а значит ему нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Обжигающие лучи растение не выносит – на зелени могут появиться ожоги. Оптимальный вариант – поставить его на окне западной или восточной ориентации, где света будет точно достаточно, но яркие полуденные лучи не будут обжигать его. Если нет возможности разместить раскидистый цветок на окне, его можно поставить и вглубь комнаты. К недостаточному освещению долларовое дерево достаточно терпимо (это касается вечнозеленых сортов). Но будет медленнее расти и не так активно выпускать новые побеги. Температура Долларовое дерево – растение теплолюбивое. Весной, летом и осенью его необходимо держать при температуре +18…+25°С. Комнатные условия ему подходят идеально. Зимой допускается снижение температуры до +16°С, но не ниже. Корневая система растения чувствительна к холодам, поэтому не стоит держать растение на окне, часто открываемом для проветривания. Особенно страшны сквозняки после полива. В тропиках – родных условиях замиокулькаса – нет четко выраженных сезонов. Поэтому если нет возможности обеспечить ему период покоя с пониженной температурой, переживать не стоит. Грунт Замиокулькас – суккулент, поэтому его можно выращивать в специализированной земле для кактусов и суккулентов. Если таковой нет, допускается использовать универсальный грунт для комнатных растений. Но в него нужно внести несколько полезных добавок: Перлит, вермикулит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб»: они нужны для контроля влажности почвы. Долларовое дерево не переносит переувлажнения субстрата. Эти добавки нужны на тот случай, если вы случайно зальете цветок. Песок или торф: необходимы для разрыхления субстрата. Доля разрыхлителя не должна превышать 20% от общей массы субстрата. «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы»: это микроудобрение, которое будет поддерживать плодородие и здоровье почвы. Горшок Для выращивания замиокулькаса не стоит выбирать слишком большой горшок. В просторных емкостях растения наращивают клубни и корни и редко дают новые листья и распушаются. При выборе горшка ориентироваться стоит на размер подземной части: в диаметре емкость должна быть шире лишь на 4-5 см, не более. Емкость для выращивания долларового дерева должна обязательно иметь на дне дренажные отверстия для отвода лишней влаги. В качестве дренажного материала можно использовать керамзит, мелкие камушки, гравий, нарубленный пенопласт. Уход за замиокулькасом в домашних условиях А теперь поговорим о том, как правильно ухаживать за долларовым деревом в домашних условиях. Посадка и пересадка Молодые растения пересаживают раз в год. Лучшее время – начало весны, когда световой день начинает увеличиваться. Взрослые замиокулькасы, возрастом старше 4-5 лет, пересаживают лишь по мере необходимости, когда корневая система заполняет горшок целиком. Корни долларового дерева достаточно мощные и сильные, они могут запросто сломать стенки пластиковых или глиняных емкостей. Поэтому важно следить за состоянием подземной части и по мере необходимости менять грунт и емкости на более просторные. Пересадку замиокулькаса осуществляют методом перевалки вместе с комом земли, потому что корни растения весьма чувствительно относятся к повреждениям. Цветок нужно аккуратно достать из почвы и не отряхивая клубни и корни переместить в новый горшок со свежим субстратом, присыпать землей. Заглублять клубни нельзя. Они могут торчать над поверхностью почвы на 0,5-1 см. В таком случае новые побеги будут отрастать чаще и быстрее. Поливы Клубнекорни способны запасать воду, поэтому частых поливов долларовое дерево не потребует. Оно спокойно переживает без дополнительной влаги и пару недель, но лишь в том случае, если перед «засухой» растение было хорошенько полито. А вот избытка влаги цветок не потерпит: клубни начнут загнивать, листья – терять тургор, а рахисы – гнуться к земле. Нельзя поливать замиокулькас, пока почва не просохнет на 2-3 см в глубину. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Однозначно ответить на вопрос, как часто поливать замиокулькас, невозможно. Режим будет зависеть от температуры, размеров кустика и горшка. Ориентироваться можно на следующий примерный график: летом растение поливают раз в неделю, зимой – раз в 2 недели. Подкормки Подкормки – обязательный аспект ухода за замиокулькасом в домашних условиях. Достаток питательных веществ будет поддерживать нормальные темпы роста цветка и его декоративный внешний вид. В качестве удобрений можно использовать универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Но оптимальный вариант – специализированные составы для декоративно-лиственных комнатных растений. Режим внесения подкормок – 1 раз в месяц в весенне-летне-осенний период. Если стрессы, доставленные неправильным режимом поливов или переохлаждением, спровоцировали пожелтение и опадание листьев, надземную часть замиокулькаса полезно опрыскать раствором удобрения «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Состав остановит процесс пожелтения, поможет зелени восстановить насыщенный окрас. Удобрение можно использовать и для профилактики пожелтения в случае, если растение уже побывало в стрессовых условиях, и велика вероятность того, что могут наступить неблагоприятные на внешнего вида цветка последствия. Опрыскивания Опрыскивания не являются обязательным аспектом ухода за замиокулькасом. Если есть желание и возможность, их можно проводить – хуже не будет. Но ежедневно бегать вокруг долларового дерева с пульверизатором необходимости нет. На листьях цветка может оседать пыль. Она будет закупоривать устьица листьев, препятствовать доступу света, из-за чего может нарушиться процесс дыхания и фотосинтеза. Чтобы этого не происходило, зелень долларового дерева рекомендуется регулярно протирать влажной тряпочкой. А еще лучше – периодически относить цветок в ванну и устраивать ему теплый душ. Но прежде чем мыть цветок, почву в горшке нужно накрыть пакетом или любым другим влагонепроницаемым материалом, чтобы не допустить переувлажнения субстрата. Болезни и вредители долларового дерева Наиболее популярное заболевание замиокулькаса – корневая гниль. Причиной недуга является избыточный полив. У заболевшего долларового дерева листья теряют тургор, покрываются темными пятнами, желтеют, побеги становятся вялыми. Единственное решение проблемы – пересадка растения в свежий грунт. В процессе пересадки важно удалить сгнившие корни, а после – полить цветок раствором фунгицида «Бактерра». Вредители редко «нападают» на зелень замиокулькаса – она им не по зубам. Но все же порой долларовое дерево могут атаковать паутинный клещ, тля и щитовки. Если соседние комнатные растения уже стали жертвами вредителей, зелень замика рекомендуется обработать «Зеленым мылом» – это профилактическое средство, которое поможет не допустить распространения насекомых. Чтобы уничтожить их, рекомендуется использовать препараты «Фитоверм», «БиоКилл», «Алатар». Размножение замиокулькаса Существует три способа размножения долларового дерева в домашних условиях. Самый простой способ – разделить клубни в процессе пересадки. Каждую деленку нужно высадить в отдельный горшок и поставить на хорошо освещенное место. Важно соблюдать рекомендации по выбору горшка, которые мы далее ранее: емкость должна быть лишь на пару сантиметров шире клубней. В таком случае деленки быстрее приживутся и начнут активный рост. Можно размножить замиокулькас методом черенкования. Для этого нужно срезать лист (в привычном нам понимании – побег). На каждом черенке обязательно должны быть как минимум по одной почке и листочку. Далее черенок необходимо поставить в раствор препарата «Корневин». Когда появятся корни, можно производить посадку в грунт. Как показывает практика, происходит это через 2-3 недели. Укоренять можно не в воде, а в вермикулите, пропитанном тем же стимулятором. Но важно следить за влажностью материала, потому как только в условиях достатка влаги идет процесс корнеобразования. Вместо черенков можно использовать единичные листочки. Их также укореняют в воде или вермикулите. Когда у основания черешка сформируется клубенек с мелкими корешками, листочек можно высадить в грунт. Но стоит понимать, что процесс может занять пару месяцев – клубеньки формируются не так быстро. Долларовое дерево – симпатичное и неприхотливое растение. Его смело можно отнести в ранг «для ленивых»: замиокулькас не нужно часто поливать и пересаживать, он не нуждается в регулярных опрыскиваниях, может расти и в условиях недостатка света. Если вы хотите озеленить квартиру или офис, но не хотите тратить слишком много времени и сил на уход за цветком, смело выбирайте замиокулькас!

Толстянка (она же крассула, она же денежное дерево) – популярное растение, которое имеет несколько важных преимуществ. Она неприхотлива, с выращиванием толстянки справится даже начинающий цветовод. Согласно народным приметам толстянка приносит в дом материальное благополучие и укрепляет благосостояние. Чтобы кошелек никогда не опустел, в горшок с денежным деревом нужно прикопать 3 монетки.  Крассула имеет лечебные свойства: ее сок ускоряет заживление ран, порезов и мозолей, помогает снять зуд после укуса пчел, способствует быстрому лечению воспаленных десен и горла. Поэтому толстянку держат дома не только для красоты и чистого воздуха, но и для собственного здоровья и материального благополучия. Чтобы растение было пышным и густым, регулярно цвело и отращивало новые побеги, важно учитывать тонкости агротехники выращивания толстянки и уметь за ней правильно ухаживать. Толстянка Описание и виды Крассула – многолетнее суккулентное растение семейства Толстянковые родом из Южной Африки. Название Crassula образовано от латинского слова «crassus», что в переводе означает «толстый». Такое имя растению было дано в связи с тем, что оно имеет сочные и мясистые листья. По одной из версий денежным деревом толстянку прозвали за схожесть округлых листьев с монетами. В мире насчитывается более 200 видов толстянок. Они отличаются размерами (от нескольких сантиметров до 3-4 м в высоту), окраской листьев (от привычного зеленого до желтого и фиолетового), их расположением (плотно сидящие или на длинных черешках), окрасом соцветий (оттенки белого, розового). В комнатном цветоводстве широкое распространение получили лишь 3 вида: Толстянка яйцевидная или овальная (Crassula ovata). Внешне представляет собой раскидистое деревце, в комнатных условиях может вырастать до 1,5 м в высоту. Имеет гладкие и мясистые побеги, которые с возрастом одревесневают. Ветвятся они неохотно, поэтому для распушения толстянки нужно регулярно проводить обрезку. Листья мясистые, овальные, блестящие, насыщенно-зеленые, могут быть сидячими или располагаться на небольших черешках. В стрессовых ситуациях окрас листьев может измениться на красный. Цветет яйцевидная толстянка обычно в конце зимы или в начале весны гроздьями звездчатых цветочков кремового или розового цвета. Популярными сортами являются: «Хоббит», «Голлум», «Хаммелс Сансет», «Вайт Найтс», «Блю Берд». Толстянка древовидная (Crassula arborescens). Она имеет характерный древообразный силуэт: толстый ствол, разветвленную крону, густое облиствение. Молодые побеги достаточно хрупкие и тонкие, с возрастом они одревесневают, покрываются корой, оголяются по мере опадания листочков. В домашних условиях она может вымахать до 2 м в высоту. Листья у древовидной толстянки расположены супротивно, заужены к основанию, имеют зелено-серый оттенок. Цветет эта разновидность достаточно редко: на концах побегов формируются соцветия из цветочков-звездочек розово-серого оттенка. Толстянка серебристая или портулаковая (Crassula portulacea). Внешне она напоминает яйцевидную толстянку, но отличается более компактными размерами: не вырастает выше 1 м. Портулаковая толстянка имеет древовидные стебли, насыщенно-зеленые, эллиптические, супротивно расположенные листья. Условия выращивания толстянки Толстянка – суккулент из тропиков, имеющий типичные требования к условиям выращивания. Освещение Денежное дерево – растение светолюбивое. Ему нужно много яркого, но рассеянного солнечного света. Особенно это касается сортов с необычным пестрым оттенком листвы. В доме толстянку лучше поставить на окно восточной или западной ориентации. На южном подоконнике крассуле будет тоже весьма комфортно, особенно зимой, когда световой день короткий. В летнее полуденное время толстянку, стоящую на южном окне, придется затенять от прямых солнечных лучей. А еще лучше вынести ее на балкон или веранду – растение обожает свежий воздух и будет только радо таким «прогулкам». Температура содержания Весной, летом и осенью толстянке нужна стандартная комнатная температура +20…+25°С. На зиму цветок желательно убирать в прохладные условия, чтобы он отдохнул, а в начале весны порадовал своим цветением. Зима в тепле может спровоцировать пожелтение и опадание листьев. Поэтому понижение температуры содержания на зиму очень важно для декоративного вида растения. Толстянка – одна из немногих тропических культур, которая переносит весьма низкие температуры: +10…+15°С будет для нее вполне комфортно. Если есть возможность, на зиму растение стоит убрать на застекленный балкон или веранду, где будут соблюдаться нужные температурные условия. Грунт Оптимальный вариант почвы для денежного дерева – покупной грунт для кактусов и суккулентов. Если такового нет, почвосмесь можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту: 3 части универсального грунта; 1 часть компоста или перегноя; 1 часть песка; 1 часть агроперлита. В готовый субстрат рекомендуется добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы». Полезные бактерии, входящие в его состав, будут выполнять две функции: нарабатывать для толстянки питательные элементы и очищать грунт от патогенной микрофлоры. Почва для денежного дерева не должна содержать слишком много торфа. Дело в том, что поливать цветок нужно нечасто, между поливами грунт должен успевать просыхать. Торф после высыхания превращается в жесткий «камень», что затрудняет доступ воздуха к корням. Поэтому торфяные субстраты использовать не рекомендуется. Слишком кислый или щелочной грунт также не подойдет для выращивания крассулы. Оптимальный уровень рН 5,5-6,5. Проверить кислотность земли можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Выбор горшка Корневая система толстянки поверхностная: корешки растут не вглубь, а разрастаются в стороны, «паутинка» имеет достаточно плотную структуру. Поэтому для выращивания денежного дерева лучше брать неглубокие, но широкие горшки. Молодые растения и черенки можно сажать в емкости диаметром 6-8 см. С каждым годом размер горшка должен увеличиваться буквально на 1-2 см в ширину. Взрослые крассулы пересаживают реже, поэтому «шаг» диаметра можно увеличить до 3 см. Оптимальный вариант материала горшка – глина или керамика. Взрослые растения имеют достаточно массивную и объемную надземную часть. Чтобы цветы не опрокидывались, лучше брать емкости потяжелее. Пластиковые горшки сгодятся для молодых растений. Обязательное условие выбора емкости для выращивания крассулы – наличие дренажных отверстий. Уход за толстянкой в домашних условиях Крассула – растение весьма неприхотливое. Но чтобы добиться пышной зеленой шапки и ежегодного цветения, важно обеспечить денежному дереву правильный уход. Поливы Толстянка, как истинный суккулент, не любит переувлажнения грунта и избытка влаги. Растение запасает влагу в листьях и стеблях, а потому не нуждается в регулярных поливах, как только поверхность грунта подсыхает. Почва в горшке должна успевать просыхать между поливами на глубину 3-4 см. Летом денежное дерево поливают 1 раз в 1-2 недели (молодые растения чаще, взрослые – реже), осенью и весной – 1 раз в 2-3 недели. Зимой грунт нужно увлажнять и того реже – раз в 3-4 недели. Вода для толстянки должна быть отстоянная, комнатной температуры. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Подкормки Крассула – не сильно прожорливая культура, поэтому в частых подкормках не нуждается. Оптимальный режим внесения удобрений – раз в 4-5 недель. Подкормки вносят лишь в весенне-летний период, в начале осени. Вторая половина осени и зима – период покоя для толстянки. На это время все подкормки лучше прекратить, чтобы дать цветку как следует отдохнуть. В качестве удобрений лучше всего подойдут специализированные составы для кактусов и суккулентов. Но если таковых в хозяйстве нет, можно использовать и универсальные удобрения типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Растворы лучше делать в два раза менее концентрированными, чем указано на упаковке. Опрыскивания Денежное дерево устойчиво к засухе. Это касается не только почвы, но и воздуха. Поэтому острой необходимости опрыскивать растение нет. Для поддержания гигиены и привлекательного вида листьев их рекомендуется периодически протирать тряпочкой, смоченной в воде. В воду можно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе – янтарная кислота, которая повышает иммунитет растения к стрессам и болезням, помогает поддерживать насыщенно-зеленый цвет листьев. Обрезка Начинать формировать растения лучше в раннем возрасте. Как только дерево достигнет в высоту 25-30 см, макушки побегов нужно прищипнуть. Это спровоцирует их ветвление. Боковые отростки также можно срезать, чтобы получить густую и раскидистую крону. Оптимальное время для обрезки – начало весны. Взрослым деревьям требуется омолаживающая обрезка. Проводится она следующим образом: Удаляются высохшие и поврежденные побеги; Срезаются ветки, растущие внутрь кроны и сильно загущающие ее; Длинные побеги, выбивающиеся из общего вида кроны, укорачиваются на ¼ или ½; Ветки, смотрящие вниз, также обрезаются. Все толстые срезы припудриваются золой или толченым углем. Пересадка Молодые растения нуждаются в пересадке 1 раз в 2 года, взрослые цветы рекомендуется пересаживать раз в 3-4 года. Лучшее время для проведения работ – март или апрель. На дно посадочной емкости необходимо уложить слой дренажа из керамзита, мелких камней или гравия, сверху засыпать свежий грунт. Пересадку толстянки нужно осуществлять методом перевалки, чтобы не травмировать корни. Очищать их от излишков земли не нужно. Исключение – если растение пересаживается из-за подозрений на какие-то болезни или гниения корней из-за переувлажнения субстрата. В этом случае корешки нужно осмотреть, поврежденные отростки срезать, места срезов присыпать углем. После высадки в новый горшок толстянку рекомендуется полить слабым раствором стимулятора «Корневин», чтобы укоренение прошло быстрее. Болезни и вредители толстянки Толстянка редко поражается грибными инфекциями и болезнями. Основная причина их распространения – зараженный грунт и избыточный полив. Наиболее распространенными и опасными недугами являются: Антракноз: на листьях появляются округлые бурые пятна. Бактериальный ожог: зелень покрывается рыжими пятнами. Фузариоз: толстянка тормозит в росте, листья увядают и опадают, процесс заражения часто начинается с корней. Мучнистая роса: листья дерева покрываются белым налетом. Если у растения начал гнить ствол, вероятно, спасти его уже не удастся. В этом случае целесообразно нарезать черенков, укоренить их и высадить в свежий грунт. Если поражена корневая система, цветок нужно выкопать, корни почистить от гнилей, высадить толстянку в чистый субстрат, полить раствором фунгицида «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин».  Из вредителей денежное дерево чаще атакуется щитовкой, паутинным клещом и мучнистым червецом.  Узнать щитовок можно по характерным следам-щиткам, которые они оставляют на листьях, а под ними откладывают яйца. Прежде чем обрабатывать растение инсектицидом, эти щитки необходимо аккуратно удалить. Следы деятельности паутинного клещика знакомы всем – мелкие проколы на зелени, паутинки на черешках, стеблях и листьях. Мучнистый червец оставляет пушистые белые коконы в пазухах листьев: в них самки откладывают яйца. Коконы нужно убирать вручную перед обработкой растений Все эти вредители питаются соком растений, провоцируют увядание зелени и опадание листьев, снижают сопротивляемость цветов различным болезням, тормозят рост и развитие. Лучшая профилактика распространения насекомых – соблюдение гигиены: регулярные протирания зелени водой или «Зеленым мылом». А чтобы избавиться от вредителей, используют препараты «Фитоверм», «Актара», «Алатар». Размножение денежного дерева в домашних условиях Листья, опавшие с толстянки, запросто сами укореняются в том же горшке. Чтобы размножить крассулу, достаточно просто срезать несколько листочков и посадить их в грунт. Спустя время они дадут корешки. Но важно учитывать, что при таком способе размножения вариегатные свойства будут вероятно утеряны: из листочка с пестролистной толстянки вырастет вечнозеленое растение. Укоренять можно и черенки. Достаточно срезать макушку стебля, подсушить срез в течение 48 часов, а затем высадить в рыхлый и влажный субстрат. Некоторые садоводы сначала проращивают черенки в растворе стимулятора корнеобразования «КорнеСтим», а лишь потом высаживают их в грунт. Такой способ тоже может использоваться.  Самый длительный и трудоемкий способ – выращивание толстянки из семян. Посев производят в начале весны. Необходимо подготовить емкость с рыхлым и плодородным грунтом, рассыпать по поверхности семена, увлажнить землю, накрыть емкость пленкой или прозрачной крышкой и поставить ее на светлый подоконник. Всходов придется ждать долго – до 1 месяца. Когда сеянцы отрастят по 2-3 листочка, их можно распикировать в отдельные горшочки. В дальнейшем за ними ухаживают как за взрослыми растениями: поливают, подкармливают, раз в год пересаживают. Денежное дерево – неприхотливое комнатное растение, способное здорово украсить квартиру или офис. Мясистые листья будут выделять фитонциды, способные очистить воздух от болезнетворных микробов и инфекций. Народные приметы гласят: толстянка, в посадке которой принимала участие вся семья, будет защищать ее от финансовых трудностей и проблем в семейных отношениях. Вот как минимум 4 причины вырастить толстянку дома!

Комнатные цветы есть едва ли не в каждом доме. А вот в офисах – не всегда. Некоторые считают, что растения в душных офисах без достаточного естественного освещения просто погибнут. Спешим вас переубедить – это не так, главное – правильно выбрать растения для офиса. Другие полагают, что цветы будут отвлекать от рабочего процесса, отбирать время, занимать лишнее место в и так тесных кабинетах, провоцировать появление мошек и других мелких насекомых. Развеем и этот миф: ряд исследований показали, что комнатные растения в офисе нужны обязательно, потому что повышают работоспособность сотрудников!  В этой статье обсудим 10 причин озеленить свой офис комнатными растениями: сначала рассмотрим практические цели, а затем – психологические. Также поговорим о том, какие цветы лучше подойдут для выращивания в рабочих кабинетах. Насыщают воздух кислородом В процессе дыхания человек выделяет углекислый газ. Если в офисе находится много людей, в помещении моментально становится душно. Растения же наоборот поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Ботаник Марко Торн подсчитал, что каждый цветок среднего размера способен произвести до 30 миллилитров кислорода. Разумеется, человеку для дыхания нужно многократно больше. Но именно растения способны буквально из ничего делать тот самый кислород. Поэтому безусловно в офисе должна быть хорошая вентиляция и регулярное проветривание, но для поддержания достаточного количества кислорода в помещении нужны и растения. Очищают воздух Есть такое понятие как «синдром больного здания» – люди, находящиеся в нем, чувствуют себя не очень хорошо, болезненно, без каких-либо четких симптомов и причин. Может болеть голова, першить в горле, наблюдаться сонливость, сухость и раздражение глаз и кожи. Ученые придерживаются мнения, что виной всему – вредные вещества, которые выделяют плесневые грибы, а также предметы интерьера офиса. Один из способов избавиться от «синдрома больного здания» – озеленить помещения. Строительные и отделочные материалы, ковры, краски, клей, используемые при производстве мебели – все они выделяют в воздух летучие органические соединения такие как бензол, формальдегид, трихлорэтилен. Это токсичные вещества, избыток которых пагубно сказывается на здоровье человека. Избавить офис от них просто нереально – придется вынести всю мебель и снять отделочные материалы. Но уменьшить количество вредных соединений в воздухе вполне реально. Эту работу можно поручить комнатным растениям. Лучше всех поглощают вредные вещества комнатные хризантемы, хлорофитум, драцена, различные разновидности фикусов, сансевиерия, спатифиллум, плющ. Цветы способны выполнить еще одну оздоровительную функцию – они будут подавлять распространение микробов и бактерий в воздухе. Такими «суперспособностями» славятся герань, цитрусовые культуры, алоэ, филодендрон, аглаонема, мирт. Многие из них способны еще и поглощать неприятные запахи и делать воздух более свежим. Поддерживают влажность воздуха Растения поглощают влагу через корни и выделяют ее через устьица в листьях. Этот процесс называется транспирация. Именно благодаря ему растения способны поддерживать нужный уровень влажности в помещениях. Воздух, пересушенный кондиционерами и отопительными приборами, не только провоцирует заболевания верхних дыхательных путей, но и мешает эффективному труду: глаза сохнут, регулярная работа перед компьютером быстро вызывает усталость. Можно оснастить офис увлажнителями воздуха. Но это весьма дорого. Бюджетный и не менее эффективный вариант – расставить по углам помещения и на подоконниках комнатные цветы. Лучше всего в качестве «увлажнителей» зарекомендовали себя шеффлера, монстера, циперус, нефролепис (комнатный папоротник), гибискус, драцена. Подавляют лишние шумы В офисах с открытой планировкой работать довольно сложно: голоса и постоянный фоновый шум мешают сконцентрироваться на задачах и оперативно решать их. Снизить уровень шума можно посредством озеленения. Ученые выяснили, что растения способны поглощать до 25% шума и отражать его до 75%. Лучше всех с этой задачей справляются хвойные культуры. Но вырастить их в офисах не представляется возможным. Из комнатных цветов лидеры в роли шумоизоляторов – растения с массивной кроной: фикусы, драцены, шеффлеры, цитрусовые культуры, филодендроны, сансевиерии. Зонируют помещение Крупные растения можно также использовать и для зонирования офисов. Особенно это актуально на случай, если в одном помещении располагается несколько рабочих мест. Совсем необязательно возводить стены, ставить перегородки, делать перестановку, чтобы обеспечить сотрудникам комфортные условия работы. Лучше возведите живые зеленые стены – тогда отвлекающих факторов будет меньше, а атмосфера на работе будет здоровее. Снижают уровень стресса и тревожности Стресс на работе – явление регулярное и повсеместное. Если вы заинтересованы в психологическом здоровье сотрудников, обязательно добавьте в интерьер офиса больше зеленых красок. Доказано, что зеленый цвет расслабляет и успокаивает, снижает уровень тревожности. В Японии проводили эксперимент: на стол каждого сотрудника рядом с компьютером поставили растение. Количество работников, которые изначально оценивали свой уровень тревожности как максимальный, существенно уменьшилось, а их пульс в состоянии покоя снизился. Это говорит о том, что растения действительно способны умиротворять и снижать уровень тревожности. Повышают производительность труда и поднимают энергию На этот счет было проведено множество исследований. Вот лишь некоторые из них: В 2014 года ученые из Великобритании, Австралии и Нидерландов провели опыт, озеленив три офиса. Несколько месяцев они наблюдали за работоспособностью сотрудников компании. Выводы были сделаны следующие: зелень существенно повышает удовлетворенность сотрудников, их концентрацию на рабочем процессе, содействует творческому мышлению, концентрирует внимание и помогает быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. Еще одно исследование проводили в университете The University of Exeter в Великобритании. Ученые выяснили, что после озеленения офисов производительность труда повышается на 15%. Отличная работоспособность – результат повышенного уровня энергии у сотрудников, которая, в свою очередь, стала следствием других положительных изменений. Повысился уровень кислорода, воздух стал чище и свежее – улучшились внимание, память, концентрация, когнитивные способности. Создают уютную обстановку Комнатные растения – один из главных атрибутов уюта и спокойствия. Потому что для многих они ассоциируются с домом, а дома всегда хорошо и безопасно. Поэтому озеленить офис стоит и для того, чтобы сотрудники чувствовали себя в нем как дома.  Оживляют офис Работать в уютном и комфортном офисе куда более приятно, чем в бездушной бетонной коробке. Рабочее место становится более привлекательным, что ценно не только для имеющихся сотрудников, но и для кандидатов на работу. В особенности комнатные растения стоит использовать для декора тех помещений, где нет окон и естественного освещения. Они хотя бы как-то оживят офис и разнообразят интерьер.  Придают эстетичный вид Цветы на подоконниках, столах, полках в офисе – это элементарно красиво! Различные растения и цветочные композиции станут отличным декором для любого офиса.  Совсем необязательно использовать стандартные цветки в горшках. Можно создать целые живые стены, которые будут украшать офис, делать его более стильным, гостеприимным и уютным. Комнатные растения нужны в офисах однозначно. Аргументов «за» озеленение множество: сотрудники будут рады более уютной обстановке, свежему и чистому воздуху, а владельцы бизнесов – возросшей производительности труда и удовлетворенности работников. Среди коллег явно найдутся те, кто увлекается цветоводством и будет готов взять шефство над растюшками. Поэтому за благополучие и декоративный вид цветочков переживать не придется!

Нарядная елка – один из главных атрибутов Нового Года. Вариантов украшения дома или квартиры к празднику несколько.  Можно купить искусственную елку: ее довольно просто установить, за ней не нужно ухаживать, это гуманно по отношению к природе. К тому же искусственные елки сейчас имеют вполне реалистичный вид и очень даже симпатичны. Но они лишены главного – того самого духа Нового года.  Новогодняя ель в горшке Натуральные елки моментально наполняют дом праздничным ароматом, создают атмосферу праздника и уюта. Но радость длится недолго, после праздников неизбежно приходит разочарование: спиленную и осыпающуюся красавицу нужно выбрасывать. Если и вас ежегодно постигают такие грустные мысли, есть желание следовать эко-тенденциям и не вредить природе, рассмотрите вариант покупки ели в контейнере. Весной ее можно будет высадить на собственный дачный участок или продолжить выращивать в контейнере. Дать 100%-ную гарантию того, что ель приживется и будет долгие годы радовать своей красотой, мы не можем. Но попробовать стоит! Чтобы повысить шансы на благополучный исход событий, важно правильно выбрать деревце, соблюсти все аспекты ухода за ним в квартирных условиях, найти для него подходящее место в саду и грамотно произвести пересадку. Обо всех этих тонкостях расскажем в нашей статье. Выбор елки в горшке Начать следует с грамотного выбора растения. Предпочтение стоит отдать тем культурам, которые подходят для выращивания в конкретных климатических условиях. Для средней полосы России хорошим выбором станут: Ели: обыкновенная, коника, колючая голубая, сербская, сизая; Сосны: горная или обыкновенная; Пихты: белая (европейская) или сибирская. Также важно обратить внимание на состояние самого растения. Оно должно быть свежим и здоровым на вид, побеги – упругими и равномерными, хвоя – блестящей и «живой». Чем моложе деревце, тем лучше оно перенесет пересадку в будущем. Небольшие ели и сосны могут смотреться весьма куце и бедно в условиях квартиры, но если цель – пересадить зеленую красавицу в сад, лучше выбрать молодые экземпляры.  Идеальный вариант – если елка изначально выращивалась в контейнере. Абсолютно все хвойные культуры не любят пересадку: чем меньше корневую систему растения тревожили ранее, тем больше шансов на успешное его укоренение на участке. К выбору хвойника нужно подойти ровно так, как и к выбору любого другого саженца. Сейчас елки в горшках можно купить и в супермаркетах, и в садовых центрах, и в питомниках. Последний вариант – наиболее надежный. Ни в коем случае не стоит допускать мысль о самостоятельной «добыче» растения из леса: как минимум – это незаконно, как максимум – деревце вероятно не перенесет двойного стресса. Уход за елью в горшке в домашних условиях Зимой в квартирах достаточно жарко и сухо. Такие условия в течение длительного времени могут негативным образом сказаться на самочувствии зеленой красавицы. Поэтому заносить ее в квартиру лучше за 2-3 дня до праздников, а до этого времени держать в относительной прохладе – на веранде частного дома или на балконе. После Нового года ель тоже желательно как можно быстрее вынести на прохладу. Размещать дерево в доме лучше в наиболее прохладном месте: у балконной двери, подальше от отопительных приборов. Уход за елью в горшке в домашних условиях будет заключаться в следующих процедурах: Защита от прямых солнечных лучей; Регулярный полив по мере просыхания грунта (горшок нужно поставить на поддон, полив можно производить через него); Опрыскивания надземной части дерева (если есть увлажнители воздуха, их рекомендуется разместить поближе к елке). Наряжать пушистую красавицу лучше тоже непосредственно перед праздниками. Не стоит распылять на хвою никакие аэрозоли типа искусственного снега или блесток. Не сгодятся для украшения тяжелые игрушки: они могут сломать ветки, а дерево, и так находящееся в ситуации стресса, может не пережить даже незначительные повреждения. По этой же причине не рекомендуется использовать мелкий дождик и прочие украшения, которые потом будет сложно снять с пушистых лап. Помните, что ель в горшке нужно поливать и опрыскивать, поэтому не стоит укрывать грунт в горшке и украшать дерево бумажными и текстильными игрушками. После окончания праздников с ели нужно снять все украшения и поместить ее в прохладные условия. Подходящий вариант – балкон или веранда частного дома, где температура держится в пределах +5…+10°С. Если условия более прохладные, горшок необходимо обернуть мешковиной или обложить пенопластом, чтобы корни не замерзли. Если же растение слишком долго находилось в тепле (в магазине, а потом в квартире), снижение температуры должно быть постепенным. Пересадка ели из горшка в открытый грунт Пересаживать ель из горшка в открытый грунт рекомендуется сразу, как только это станет возможным: когда сойдет снег, земля оттает. Сажать хвойные с закрытой корневой системой можно и в феврале, и в марте. Главное – чтобы была возможность выкопать посадочную яму нужной глубины. Зимой это может быть сложно даже в случае, если снега нет. Поэтому посадочные работы лучше оставить до марта-апреля. Место посадки Выбирать место под посадку хвойных нужно в зависимости от разновидности культуры. Большинство видов ели хорошо растут на солнце и в полутени. Обыкновенную ель можно посадить и в тенистом уголке сада. А вот колючую или сербскую ель лучше обеспечить достатком света. Сосны предпочитают солнечные участки, а пихты – частично затененные. Предпочтения к типам почв у всех хвойных примерно одинаковые: грунт должен быть рыхлым, легким, слабокислым, умеренно питательным, хорошо дренированным. Для высадки ели из горшка необходимо подготовить посадочную яму размером в 1,5 раза превышающим объем земляного кома. На дно ямы нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или щебня. Идеальный вариант субстрата для заполнения посадочной ямы – смесь земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 2:2:2:1. Важно проконтролировать рН почвы, сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его необходимо пролить раствором лимонной или щавелевой кислоты или разбавить хвойным опадом или свежими опилками. Посадочные работы Самое главное – постараться не повредить корневую систему растения. Чем меньше пострадают корни, тем выше шанс успешного укоренения дерева. Ель необходимо аккуратно извлечь из горшка и вместе с земляным комом переместить в посадочную яму. Корневую шейку не заглубляют – она должна находиться на уровне земли. Далее все пустоты нужно засыпать подготовленной почвосмесью и хорошо полить высаженное деревце. Уход после посадки Первое время после посадки молодые хвойные нужно обязательно притенять: прямые солнечные лучи могут спровоцировать иссушение хвои, обезвоживание растения. До момента, пока почва прогреется, а корни смогут самостоятельно усваивать влагу, растения рекомендуется опрыскивать. Разумеется, только тогда, когда столбик термометра стабильно держится выше 0°С. Когда земля оттает, пора начинать поливы ели. Первый полив можно произвести не обычной водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Они будут стимулировать рост новых корешков и повышать шансы успешного укоренения растения. Когда ель освоится на новом месте, начнет расти и развиваться, можно начать вводить подкормки. Оптимальный вариант – использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Дальнейший уход будет стандартным – как и за любыми другими хвойниками: поливы, подкормки, обработки от болезней, подготовка к зиме. Выращивание ели в горшке Если нет желания или возможности высаживать растение в открытый грунт, можно попробовать и дальше растить его в контейнере. В таком случае на следующий Новый год вы будете обеспечены праздничной зеленой красавицей. Но важно учесть, что выращивание ели в контейнере требует большего внимания и сноровки, нежели в открытом грунте. Растение нужно будет регулярно пересаживать в емкость большего объема. Но каждая пересадка будет стрессом и может стать последней. Держать горшок дома целый год нет никакого смысла: растению будет жарко и душно. Как минимум – его нужно вынести на балкон (но не с южной стороны), а лучше переместить в сад на открытый воздух. Адаптировать ель под комнатные условия с каждым годом будет сложнее: в преддверии Нового года ее придется постепенно «приучать» к теплу, а потом к холоду. С подросшим растением сделать это будет проблематично. Важно будет не забывать о регулярных поливах и подкормках: почва в горшке будет просыхать активнее, а питательные вещества будут «расходоваться» быстрее. Попробовать продолжить выращивать ель в горшке можно тем, кто живет в загородных домах и имеет свой сад. Летом можно выносить растение на свежий воздух, а зимой заносить на веранду. В квартирных условиях ель проживет лишь несколько месяцев. Живая ель, пихта или сосна в горшке – отличный вариант украшения квартиры к Новому году. И если вас не пугают сложности с содержанием зеленой красавицы и возможными хлопотами по пересадке деревца в открытый грунт, то смело покупайте ель в горшке. Это еще один повод озеленить и украсить свой дачный участок, разнообразить ландшафтный дизайн сада и обрести новый садоводческий опыт!

Кроты для большинства садоводов – персонажи с плохой репутацией. Эти мелкие животные в поисках еды способны перерыть все грядки. Копая свои туннели, они попутно повреждают корневую систему растений, чем наносят существенный вред посадкам.  Главный признак наличия кротов в огороде – земляные холмики. Они могут быть повсюду: в теплице, на газоне, на грядках, на клумбах. Такие «вулканы» портят внешний вид участка и нарушают дачную эстетику.  Газон в апреле Но нет худа без добра. Кроты могут принести и пользу. Вопреки расхожему мнению, главным источником питания кротов являются не корни растений, а почвенные жители: дождевые черви, медведки, жуки, гусеницы, слизни. К тому же в процессе рытья ходов в поисках еды животные активно рыхлят грунт. А землю, которую кроты выбрасывают на поверхность, можно использовать для выращивания рассады и комнатных растений. Преимущества кротовой земли Чаще всего кроты обитают в жирных и плодородных почвах – там больше пропитания, особенно дождевых червей. На участках с песчаным грунтом зверьки обитают реже – червями на таких почвах не разживешься. Высокие грунтовые воды также будут «прогонять» этих насекомоядных животных. Кроты – зверьки достаточно прожорливые. За день они съедают столько насекомых и жучков, сколько весят сами. У них очень мощные передние лапы: они способны рыть даже глинистые и плотные почвы. Кротовые норы и тоннели чаще располагаются на глубине от 5 до 60 см. За день эти зверьки способны прокопать ходы до 20 м в длину. Излишки земли они будут выбрасывать на поверхность: чтобы освободить себе пространство и «проветрить» тоннели. Некоторые садоводы предпочитают разравнивать такие холмики, засыпая той же кротовой землей вырытые ходы. Но идея эта не самая лучшая по двум причинам. Первая состоит в том, что крот не отступит – он тут же сделает новый ход недалеко от старого. А вторая – в том, что кротовая земля – очень ценное сырье, которое здорово пригодится дачнику или цветоводу. Земля с кротовых холмиков имеет ряд преимуществ: Она рыхлая и воздушная. Кроты очень активно орудуют лапами в процессе рытья ходов. Благодаря этому грунт, выброшенный на поверхность, рассыпчатый, мягкий, воздухо- и влагопроницаемый. Она чистая. Главная цель производства животными всех этих ходов и нор – добыть себе еду. А еда – ненавистные многим садоводам жуки, медведки, гусеницы, их яйца и личинки. Земля, переработанная кротами, чистая от вредителей и семян сорняков.  Она богата гумусом. Как было сказано ранее, кроты чаще обитают там, где живут дождевые черви. Последние являются производителями гумуса, который станет ценным источником питания для рассады и комнатных растений. Кротовую землю можно брать не только с собственных дачных участков. Если есть возможность, можно отправиться с ведерком на лужайку или поляну. Там никто не сравнивает холмики с землей, набрать нужное количество субстрата для выращивания растений будет проще простого. Как использовать кротовую землю Земля из кротовых нор в чистом виде не сгодится для выращивания рассады или комнатных растений. Ее лучше использовать в качестве основного ингредиента для приготовления субстрата. В качестве дополнительных подойдут компост, торф, перегной, песок. Доля кротовой земли в общей массе субстрата не должна превышать 40%. Перед использованием кротовую землю рекомендуется обработать биофунгицидом, чтобы молодая рассада или комнатные цветы с первых дней жизни не подхватили какую-либо грибную инфекцию. Для обеззараживания почвы применяют препараты «Триходерма Вериде» или «Фитоспорин». Поддержать здоровую микрофлору приготовленной почвы и повысить ее плодородие поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры, профилактируют развитие корневых гнилей, вырабатывают для растений азот и фосфор в легкодоступной форме, стимулируют рост и развитие. На 10 л готового грунта потребуется 1,5 г биокомплекса. Рассада часто страдает от черной ножки, комнатные цветы – от гниения корневой системы. Причиной этих неприятностей является избыток влаги в горшке. Грунт, изготовленный на основе кротовой земли, хорошо впитывает и удерживает влагу. Но чтобы гарантированно не залить посадки, в почвосмесь рекомендуется добавить агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Кротовые холмики портят ландшафт участка, вызывают у садоводов беспокойство и желание выгнать маленьких зверьков с огорода. Сопротивляться этому стремлению не стоит: кроты действительно могут нанести ущерб посадкам. Но прежде чем затапливать норы и использовать химикаты против кротов, соберите землю, которую нарыли эти жители огорода. Ее можно использовать для пересадки цветов и выращивания рассады, а еще для окучивания растений, добавления в компост и высокие грядки.

Традесканция давно завоевала сердца многих цветоводов. Ее любят и уважают за неприхотливый характер, простоту ухода, пышную зелень, пестрые листья. Свое имя она получила в честь английских садоводов и естествоиспытателей отца и сына Джона Традесканта старшего и Джона Традесканта младшего. Поговорим подробнее об этой экзотической красавице: какие виды традесканции существуют, как правильно выращивать это растение и какой уход ему нужен. Традесканция покрывальчатая Описание Традесканция – многолетнее вечнозеленое растение семейства Коммелиновые. В естественных условиях она растет в Южной и Центральной Америке, некоторые виды произрастают и в Северной Америке до южной части Канады. Большинство видов традесканции имеют стелющиеся или ползучие побеги, но есть и разновидности, представляющие собой прямостоячие кустики. Листья имеют вытянутую, слегка заостренную к концу форму, плотную и мясистую структуру, глянцевую поверхность (у некоторых разновидностей листья опушенные). Они могут быть зелеными, с красными, белыми, желтыми или фиолетовыми полосками и штрихами. У комнатных традесканций листья некрупные, в естественных условиях растения могут наращивать настоящие лопухи.  Цветет традесканция в теплое время года, цветение может длиться до 3-4 месяцев. Цветочки мелкие, белого, фиолетового или розового оттенков, распускаются в пазухах верхних листьев. Виды и сорта Существует более 70 видов данного растения. Но в комнатном цветоводстве получили широкое распространение лишь некоторые из них. Традесканция Зебрина (Tradescantia Zebrina) Ее родина – Мексика и Гватемала. Это одна из самых распространенных разновидностей, выращиваемых дома. Особенность традесканции зебрины — яркая, контрастная окраска листьев: верхняя часть обычно имеет пурпурно-зеленый оттенок с серебристыми полосками, а нижняя — глубокий фиолетовый цвет. Листья у нее мясистые, удлиненные, могут достигать до 10 см в длину. Стебли растения пластичные, часто стелющиеся по поверхности или свисающие вниз. Они могут быть довольно длинными и образовывать красивые каскады. Цветы традесканции зебрины небольшие, обычно фиолетовые или розовые, собраны в маленькие соцветия. Однако цветение в домашних условиях бывает нечасто, основная декоративность растения заключается в его листьях. Традесканция Белоцветковая (Tradescantia albiflora) Как понятно из названия, цветет она белыми цветочками, собранными в соцветия на концах стеблей. Но делает она это в домашних условиях, как и предыдущая разновидность, редко. Листья традесканции белоцветковой овальные или удлиненно-ланцетные насыщенно-зеленого цвета. На их поверхности могут быть едва заметные серебристые или светло-зеленые полосы, особенно на молодых листьях. Стебли у этого вида тонкие, обычно стелющиеся или ползучие, вьющиеся, могут достигать 50-60 см в длину. Популярные сорта этого вида: Альбовитата – листья имеют двойной окрас: они нежно-зеленые со светлыми широкими полосками. Аурея – ее листья светло-желтые с насыщенно-зелеными штрихами; Триколор – самый пестрый сорт: на листьях присутствуют оттенки зеленого, белого и фиолетового. Нанук – листья также имеют пестрый окрас: зеленые оттенки разбавлены белыми и фиолетовыми красками, нижняя поверхность листьев опушенная, насыщенно-фиолетовая. Традесканция Блоссфельда (Tradescantia blossfeldiana) Названа в честь немецкого ботаника Ханса Блоссфельда, который описал это растение. Стебли тонкие, часто ползучие или свисающие, что делает традесканцию Блоссфельда отличным выбором для подвесных горшков и корзин. Побеги могут достигать длины 30-40 см и активно разветвляться. Листья мясистые, овальные, с заостренным концом, с характерной глянцевой поверхностью, растут в плотных пучках. Обычно они имеют насыщенный зеленый цвет, хотя у некоторых сортов могут быть более серебристые или бледно-зеленые оттенки. Цветки традесканции Блоссфельда бывают пурпурного или синего цвета с характерными яркими лепестками. Цветки собраны в небольшие кистевидные соцветия, которые могут быть как одиночными, так и множественными на одном побеге. Традесканция приречная (Tradescantia fluminensis) В природных условиях это растение можно встретить в прибрежных зонах рек и водоемов, отсюда и название разновидности. Приречная традесканция настолько влаголюбива, что может расти даже в аквариуме. Она имеет тонкие зелено-фиолетовые стебли, усыпанные небольшими листиками длиной до 3 см. Сверху они имеют зеленый окрас, снизу – с розоватым оттенком. Цветки у этого вида небольшие, фиолетовые или розовые, с тремя лепестками. Они собраны в соцветия на верхушках побегов. Цветение достаточно обильное и длительное, особенно при достаточном освещении и теплых условиях. Наиболее распространенные сорта: Вариегата – растения имеют зеленые листья с кремовыми полосками; Квиксильвер – листья имеют голубо-серебристый оттенок. Традесканция покрывальчатая (Tradescantia spatacea) Мечевидные прямостоячие листья покрывальчатой традесканции собраны в розетки. Обычно они окрашены в ярко-зеленый цвет с серебристым или фиолетовым оттенком в зависимости от сорта. С возрастом листья могут приобретать более насыщенный пурпурный или красноватый оттенок на нижней стороне. Высота растения – 30-40 см. Цветы традесканции покрывальчатой интересные и довольно необычные. Они белые, укрыты фиолетовыми прицветниками словно покрывалом. Выращивание и уход за традесканцией в домашних условиях Традесканция проста в содержании, поэтому справиться с уходом за ней сможет даже начинающий цветовод. Грунт Для выращивания традесканции в домашних условиях подойдет стандартная почвосмесь для комнатных растений. Приготовить ее можно и самостоятельно, смешав землю, песок, перегной и торф в пропорциях 3:1:1:1. Традесканция – растение весьма влаголюбивое, поэтому важно, чтобы грунт был достаточно влагоемким, не содержал большого количества песка и торфа. Для регулирования уровня влажности субстрата в него можно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут вбирать в себя излишки воды, а по необходимости отдавать их в почву, тем самым не допуская иссушения грунта. Освещение Растения с однотонным зеленом окрасом могут вполне прекрасно жить без обилия света. Их можно расположить в глубине комнаты или на северных подоконниках. Пестролистные разновидности традесканции нуждаются в хорошем освещении. Без достатка солнца листья будут терять свою декоративность: краски будут не такими яркими, а узоры на листовых пластинах – не такими выраженными. Поэтому растения с пестрой зеленью необходимо размещать на хорошо освещенных подоконниках южной или восточной ориентации. Абсолютно все разновидности традесканции любят свежий воздух. Поэтому с приходом теплого сезона горшки с растениями полезно выносить на балкон или вовсе вывозить на загородные участки. Температура К температурным условиям традесканция не особо требовательна. Ей вполне подходят стандартные квартирные условия с температурой +18…+25°С. В зимнее время допускаются более прохладные условия, но столбик термометра в месте, где стоит цветок, не должен опускаться ниже +12°С. Растение стойко переносит несильные сквозняки и незначительные перепады температуры. Влажность воздуха Традесканция – один из немногих выходцев из тропиков, который вполне нормально себя чувствует при пониженной влажности воздуха. Она нуждается в опрыскиваниях лишь в условиях излишне сухого воздуха (когда стоит рядом с отопительными приборами). Поливы Режим поливов будет зависеть от сезона. Весной и летом в период активного роста растения поливать его нужно 2-3 раза в неделю. Зимой достаточно и 1 полива. Важно, чтобы верхний слой грунта успевал просыхать. В противном случае из-за обилия влаги может начаться гниение корневой системы. Поливать традесканцию нужно теплой и отстоянной водой. Подкормки Традесканцию нельзя назвать особо прожорливой культурой. Но для быстрого роста растения и сохранения его декоративного внешнего вида, подкармливать цветок все же нужно. Оптимальный режим – 1 раз в 2-3 недели в весенне-летнее время, 1 раз в 4-5 недель в осенне-зимнее время. Подкармливать цветок лучше комплексными составами, содержащими все макро- и микроэлементы в нужном количестве. Хороший вариант удобрения – «Здравень Турбо для комнатных цветов». Пересадка Пересаживать традесканцию рекомендуется раз в 2 года. Так как растение может активно разрастаться вширь, горшок для нее лучше брать широкий и неглубокий. Пересадку осуществляют весной, проводят методом перевалки. Процедуру можно совмещать с обрезкой. После пересадки растение полезно полить раствором препарата «ВитАмин» для быстрого укоренения и активного роста в будущем. Обрезка Традесканция быстро растет и со временем может израстаться – побеги будут слишком сильно вытягиваться и оголяться, особенно в нижней части. Поэтому каждую весну традесканцию нужно обрезать. Удалению подлежат все высохшие листья и побеги, укорачиванию – слишком длинные и оголившиеся веточки. Макушки молодых побегов можно прищипнуть, чтобы спровоцировать ветвление. Прищипку допускается проводить и в летнее время. Черенки, оставшиеся после обрезки, можно подсадить в этот же горшок. Тогда традесканция будет еще пышнее и гуще. Размножение Размножают традесканцию методом черенкования или деления куста. В первом случае нужно нарезать здоровые и крепкие черенки длиной 10-15 см. Их можно поставить в воду на укоренение, а можно сразу высадить в грунт. Через 7-10 дней они дадут корешки и начнут активно расти и развиваться. В один горшок рекомендуется высаживать сразу по 5-7 молодых растений, чтобы «шапка» получилась густая и пышная. Деление традесканции производят в момент пересадки растения. Кустик необходимо выкопать, аккуратно разделить на 2 части, каждую высадить в отдельный горшок. Приживаются деленки быстро. Болезни и вредители Традесканция редко поражается болезнями и инфекциями. Самый распространенный недуг – корневая гниль. Она возникает из-за избытка влаги в почве. Спасти залитое растение поможет пересадка в свежий грунт и полив раствором препарата «Бактерра» или «Триходерма Вериде». Вредители у традесканции стандартные для комнатных растений – трипсы, щитовки, тля, паутинный клещ. При заражении листья покрываются точками и паутинками, обесцвечиваются, высыхают и опадают. Активнее всего вредители распространяются в условиях жары и сухого воздуха, недостаточном проветривании помещений. Пораженные растения нужно тщательно помыть под теплым душем (укрыв почву, чтобы та не вымокала), а затем обработать инсектицидом.  «Актара» спасет от тли, щитовки и трипсов; «Фитоверм» эффективен против тли, паутинного клеща и трипсов; «Кортлис» хорошо борется с тлей. В качестве профилактического средства и для обработки соседствующих незараженных растений можно использовать «Зеленое мыло». Традесканция – очень симпатичный и неприхотливый цветок. Ее можно использовать как ампельное растение: поставить повыше, а побеги пустить вниз водопадами. Некоторые цветоводы выращивают традесканцию и как почвопокровник, засаживая ею грунт вокруг высокорослых пальм и других растений. И во всех проявлениях традесканция прекрасна!

Фикусы – одни из самых популярных комнатных растений. Их любят за неприхотливый характер, многообразие видов и декоративный внешний вид.  Любителям пышных и раскидистых растений стоит отдать предпочтение фикусу Бенджамина – это наиболее распространенная разновидность. Тем цветоводам, кто хочет видеть на своих подоконниках статные растения с крупными и мясистыми листьями, лучше выбрать каучуконосный или лировидный фикус. Фикус Несмотря на нетребовательный характер этой культуры, порой садоводы сталкиваются с такой проблемой: фикусы тормозят в развитии и перестают расти. В этой статье мы подробно рассмотрим причины, почему не растет фикус, и что сделать, чтобы ускорить темпы развития. Почему не растет фикус и что делать Прежде, чем выяснять причины замедления роста, нужно определиться с тем, сколько составляет норма прироста для каждого вида фикусов в год. Фикус Бенджамина за год набирает немного – 15-20 см. Но если побеги регулярно прищипывать и подрезать, крона будет активно разрастаться еще и вширь. В результате растение будет выглядеть очень пышным и нарядным. Лировидный фикус в комнатных условиях вырастает до 3 м. Каждый год он дает прирост в 25-30 см. Опытным садоводам удавалось заставить его вымахать и на 40-50 см. Но чтобы получить такие результаты, важно обеспечить цветок идеальными условиями жизни. От эластики (каучуконосного фикуса) стоит ожидать примерно таких же темпов роста – 25-30 см в год. В надлежащих условиях фикус будет не только тянуться вверх, активно наращивать новые листья, но и увеличивать в размерах существующие и без того крупные листья. Если же растение явно тормозит в развитии и не дает в год даже 10 см прироста, нужно принимать меры. Потому что снижение темпов может стать «первым звоночком» о том, что цветок чувствует себя плохо, уход за ним нужно менять, чтобы ситуация не ухудшилась. Естественные причины Важно понимать, что замедление темпов роста в зимнее время – явление вполне нормальное. Фикус может расти волнообразно: весной и летом набирать темпы развития, осенью и зимой снижать их. Такая динамика связана с нормальным жизненным циклом растения – зимой оно уходит на период покоя.  В этом случае переживать и что-либо предпринимать не стоит: придет весна и фикус обязательно покажет себя во всей своей красе. Недостаток света Фикусы – выходцы из тропиков Азии и Африки. В естественной природе они произрастают в легкой тени высокорослых деревьев. Полагая, что фикусы – растения теневыносливые, многие цветоводы размещают их в глубине комнаты. Это еще и удобнее: взрослые фикусы с объемной надземной частью держать на подоконнике проблематично. Но эти цветоводы не учитывают тот факт, что в тропиках солнце светит гораздо ярче, чем в наших широтах. Вдали от окна растению будет явно не хватать света. В результате листья начнут мельчать, стебли будут вытягиваться, будут плохо обрастать листьями, а общие темпы развития существенно замедлятся. Фикусу нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Находиться под солнечными лучами он должен как минимум 6-8 часов в день. Осенью, зимой и весной цветок лучше держать на южном окне, там света ему точно будет хватать. На лето горшок лучше переставлять на подоконник западной или восточной ориентации. Если перестановка цветка на более солнечную сторону не дает видимого эффекта, можно организовать досвечивание: разместить над фикусом лампу и включать ее в дневное время. Неподходящая температура воздуха Как было сказано ранее, фикус – растение тропическое. Он очень любит стабильно теплые условия жизни, не выносит ни резких скачков температуры, ни холодов. Оптимальная температура для роста и развития растения +15…+23°С. Если столбик термометра опустится ниже минимальной отметки, фикус резко затормозит развитие и сбросит листья, все силы пустит на сохранение собственной жизни, а не на рост.  Аналогичным образом цветок может среагировать на сквозняки и холод, идущий от окна. В идеале зелень не должна касаться холодных стекол, иначе листья могут «застудиться». Если по каким-либо причинам фикус подмерз, его полезно опрыскать раствором препарата «Ботаник». Это стимулятор роста, который поможет растению быстрее оправиться от стресса и вернуться к прежним темпам роста. Низкий уровень влажности Все без исключения разновидности фикусов весьма влаголюбивы. Им важна умеренная влажность не только почвы, но и воздуха. Если грунт будет постоянно сухой, а воздух будет высушен отопительными приборами, абсолютно все процессы будут замедлены: питания, роста, развития. Недостаток влаги можно определить по листьям: они потеряют тургор, начнут осыпаться, их кончики высохнут и станут желтыми или коричневыми. Опрыскивать фикус можно едва ли не каждый день, но поливать нужно лишь по мере просыхания верхнего слоя почвы. Потому что в условиях избытка влаги корни могут начать подгнивать, что также спровоцирует торможение в росте фикуса. Чтобы обеспечить растение требуемым уровнем влажности, достаточно соблюсти ряд рекомендаций: Для выращивания фикусов брать горшки с большим количеством дренажных отверстий; На дно емкостей укладывать дренаж: гальку, керамзит, мелкие камушки; Добавлять в грунт агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб»; Поливать фикус по мере просыхания верхнего слоя грунта; Опрыскивать крону 1 раз в 2-3 дня (осенью и зимой, когда отопление изрядно сушит воздух, делать это можно ежедневно). Плохое качество грунта Для выращивания растений можно использовать специальный грунт для фикусов, можно взять и универсальную почвосмесь. Многие садоводы занимаются заготовкой почвы для комнатных цветов самостоятельно. В этом случае нужно учесть, что фикусам нужен легкий, рыхлый, питательный грунт с нейтральной кислотностью. Сделать его можно смешав дерновую землю, мелкий песок, торф и перегной (3:1:1:1). Если почва будет слишком тяжелая, корни будут задыхаться и гнить из-за избытка влаги. В песчаном грунте будет плохо задерживаться влага, к тому же питательных веществ в таком субстрате минимум. Все эти проблемы по итогу приведут к тому, что фикус будет плохо себя чувствовать, ресурсов на рост у него не будет. Недостаток питания Как и любому другому растению, растущему в условиях ограниченного пространства, фикусу требуются подкормки. Запаса питательных веществ в грунте хватит на первые несколько месяцев, далее цветок начнет страдать от «голода». Недостаток питания может проявляться по-разному: в пожелтении и опадании листьев, в ухудшении общего внешнего вида растения, в замедлении темпов роста. Чтобы не допускать всех этих неприятностей, фикус полезно подкармливать раз в 2-3 недели с марта и по октябрь. Удобнее всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Они содержат все макро- и микроэлементы, требуемые растениям для нормального роста и развития, крепких корней, хорошего иммунитета. Тесный горшок Корневая система фикусов растёт достаточно быстро. За 1-2 года она может освоить весь выделенный ей земляной ком. Если корешкам будет тесно, они будут переплетаться, не смогут в нормальном режиме впитывать питательные вещества и влагу, рост фикуса замедлится. Ведь растение столкнется сразу с несколькими проблемами: недостаток питания, нехватка влаги, возможно сюда же добавится уплотнение субстрата. В первые четыре года жизни фикусы рекомендуется пересаживать ежегодно, в дальнейшем процедуру можно проводить раз в 2 года. Новая емкость должна быть больше предыдущей в диаметре на 2-3см. Болезни и вредители Чаще всего фикусы атакуют паутинный клещ, щитовка, тля, мучнистый червец. Наиболее распространенные болезни – мучнистая роса, пятнистость, различные виды гнилей. Грибки и вредители попадают в квартиру вместе с зараженными грунтом или растениями, через открытые окна. Они повреждают листовые пластины и стебли, в результате растения слабеют, тормозят в росте, скидывают листья, чахнут, могут и вовсе погибнуть. Для профилактики распространения вредителей цветы полезно опрыскивать «Зеленым мылом». Для уничтожения ненужных насекомых рекомендуем воспользоваться препаратами «Инсектор», «Актара», «Фитоверм». В борьбе с грибными инфекциями на комнатных фикусах помогут препараты «Фитоспорин», «Алирин», «Скор». Фикусы – растения достаточно беспроблемные. Именно поэтому их так часто можно увидеть на подоконниках квартир. Даже начинающие садоводы справятся с уходом за этими цветами. Большинство причин замедления роста фикуса можно быстро и просто нейтрализовать: переставить цветок, пересадить его, подкормить, наладить поливы. И тогда растение вновь начнет тянуться вверх, наращивать новые побеги и листья, распушая крону.

Срывать с ветки свои спелые лимоны или мандарины, вдыхать аромат лавровых листьев, выпить чашечку кофе из зерен собственного производства, — все это вполне возможно в наших реалиях. Вопрос лишь в том, как долго придется ждать урожая. Что можно вырастить на подоконнике Комнатный лимон давно стал привычным растением. Любители экзотики с успехом выращивают комнатные апельсины, мандарины, кумкват и их помесь, — цитрофортунеллу, или каламондин. Цитрус Маргината В комнатных условиях при правильном подборе сорта плодоносят инжир и гранат. Немного сложнее, но все же возможно получить урожай фейхоа. Экзотические плоды: маракуйю и питахайю (драгон-фрукт) можно вырастить у себя дома “с нуля”, из семечка. А посадить ананас еще проще, — достаточно верхушки плода с розеткой листьев. Не стоит ограничивать свой выбор одними фруктовыми деревьями. В комнатных условиях отлично растет лавр благородный, олива, кофе. Вырастить из косточки можно множество растений, но далеко не все они дадут урожай в комнатных условиях. Так, косточки из плодов финика отлично укореняются и вырастают в крупную финиковую пальму. Через несколько лет финиковая пальма упрется в потолок квартиры, на этом ее рост завершится. Косточки авокадо дают ростки и вырастают в красивые деревца с крупными кожистыми листьями. Отлично растет банан, его крупные листья быстро превратят комнату в филиал джунглей. Если из заграничной поездки вы привезете спелое манго, его косточку можно укоренить. Но ни фиников, ни плодов авокадо, ни спелых манго или бананов в домашних условиях получить не удастся. Хотя сам процесс выращивания растения из косточки весьма увлекателен. Условия выращивания Тропические растения обожают яркое солнце, — чем больше, тем лучше. Поэтому домашнюю оранжерею стоит разбить в комнате, окна которой выходят на юг или юго-запад.  Многие тропические растения успешно растут в комнатных условиях, разве что микроклимат необходимо немного подкорректировать. Для тропического и субтропического климата характерна высокая влажность воздуха, 90-95%, тогда как в городской квартире в отопительный сезон воздух становится очень сухим, показатели опускаются до критических 35-45%. В таких условиях и людям-то непросто, не то что выходцам из тропиков.  Чтобы создать более благоприятные условия для комнатной оранжереи и домочадцев, полезно электрический увлажнитель воздуха, а также озонатор. С этими приборами микроклимат в доме значительно улучшится, дышать станет легче, а сон станет спокойнее. За многие годы выращивания “в неволе” к комнатным условиям хорошо приспособился лимон. Он выживает и плодоносит даже на северо-западе, где крайне мало солнечных дней.  С нехваткой солнца в зимнее время хорошо справляется инжир, — ведь это листопадное дерево. К листопадным культурам относится и гранат, но листья он сбрасывает гораздо позже, в декабре-январе. Для зимовки листопадных культур потребуется светлое прохладное помещение: утепленная лоджия или нежилая комната, где можно поддерживать температуру +10-12°С. Для остальных тропических растений в зимнее время потребуется досветка. На подоконнике экзотам будет холодновато, температура грунта не должна опускаться ниже +15-16°С. При закладке комнатной “оранжереи” нужно быть готовым к регулярным обработкам растений от вредителей. На экзотических культурах часто поселяется щитовка, мучнистый червец, при низкой влажности воздуха досаждает паутинный клещ. Косточка, саженец или взрослое растение Что предпочесть: вырастить дерево из косточки, приобрести однолетний или двухлетний саженец либо купить уже плодоносящее дерево, — каждый комнатный садовод решает сам.  Экзотические деревья начинают плодоносить с возраста 5-6 лет. При покупке молодых саженцев мы экономим деньги, приобретая взрослые деревца — время. При выращивании растений из косточки или семечка нужно быть готовым к тому, что сеянец не унаследует родительские характеристики, поскольку большинство современных плодовых культур являются гибридами.  Деревце, выращенное из семечка, даст первый урожай не раньше, чем лет через 10. Однако сеянец, выращенный самостоятельно, можно использовать для дальнейшей прививки. Так, хороший подвой дают сеянцы лимона, апельсина. При выращивании инжира и фейхоа из семечка важно помнить, что это перекрестноопыляемые культуры. В комнатных условиях стоит выращивать самоопыляемые сорта, а это значит, что саженцы определенного сорта придется приобрести. Особенности ухода за экзотическими растениями Уход за различными экзотическими растениями в комнатных условиях во многом похож. Это регулярные поливы, периодические подкормки, защита от вредителей и болезней.  Для посадки удобно использовать готовый грунт для цитрусовых либо готовить почвенную смесь самостоятельно из дерновой земли, раскисленного верхового торфа, с добавлением перлита и песка. Грунт должен быть легким, рыхлым, в меру питательным. Вода для полива должна быть мягкой. Оптимально использовать дождевую или талую снеговую воду. Водопроводную воду отстаивают в открытых емкостях для испарения хлора. Жесткая вода не полезна для цитрусовых, перед поливом ее слегка смягчают лимонной кислотой. Для подкормки цитрусовых лучше использовать специальные удобрения, формула которых подобрана под их нужды, такие как “Здравень Турбо для цитрусовых растений”. Для защиты растений от вредителей удобно использовать инсектицид “Актара”, раствор препарата можно поливать под корень, действующее вещество всасывается корнями и распространяется по тканям растения, обеспечивая защиту на 60 дней. Полив “Актарой” является отличной профилактикой, а также поможет избавиться от щитовки, мучнистого червеца.  После поражения растений щитовкой и мучнистым червецом на листьях остается липкий налет, который является питательной средой для развития сажистого грибка. Чтобы уничтожить патогенную микрофлору, листья протирают водой с добавлением водки и жидкого мыла, из расчета по 1 ст.л. на 1 л воды. При обнаружении на листьях паутинного клеща потребуется провести несколько обработок инсекто-акарицидом “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все последующие поколения вредителя, обработки проводят каждые 7-10 дней.  Проще всего справиться с тлей, здесь можно ограничиться распылением зеленого мыла либо тем же “Фитовермом”. Летом растения желательно выносить на свежий воздух: на балкон или в сад, где они будут защищены от полуденного солнца. Зимой растения не активны, желательно держать их в светлом прохладном помещении с температурой воздуха +12-15°С. Небольшой период покоя необходим им, чтобы набраться сил для активного роста, цветения и плодоношения. У каждой культуры есть свои предпочтения, которые нужно учитывать. 1. Лимон Самый неприхотливый из комнатных экзотов. Лимон любит яркий рассеянный свет, зимой потребует досветки. Летом растения лучше держать на западном окне либо в небольшом отдалении от южного окна. Комнатный лимон Ему не нравится сухой воздух, поэтому лучше отодвинуть его подальше от батареи центрального отопления и разместить рядом с ним открытые емкости с водой или увлажнитель воздуха.  Лимону нравится свежий воздух, весной и осенью он будет рад проветриванию помещения, летом его лучше выносить на улицу или на балкон. Деревца лимона склонны к загущению, весной крону взрослых растений прореживают.  Взрослые лимоны цветут несколько раз в год. Белоснежные цветы с ярко-желтыми тычинками наполняют комнату приятным ароматом. Созревание плодов длительное, от образования завязи до сбора спелых лимонов проходит примерно 10 месяцев. Лимоны требовательны к влажности грунта. Растения поливают, как только верхний слой грунта подсохнет на глубину 2 см. Поскольку лимон цветет и плодоносит в течение всего года, растения регулярно подкармливают. Летом — каждые 10-15 дней, зимой — раз в три-четыре недели. Лимонное деревце ежегодно пересаживают, каждый раз увеличивая диаметр горшка на 2-3 см. Растение аккуратно перемещают в новый горшок, сохраняя земляной ком, свободное пространство заполняют новой почвенной смесью. Лучшие сорта комнатного лимона: Пандероза, Мейера, Новогрузинский, Юбилейный, Павловский, Майкопский. 2. Апельсин Уход за комнатным апельсином не отличается от ухода за лимоном. Растение любит яркий свет, он более светолюбив, чем лимон. Зимой горшок с апельсином можно держать на южном подоконнике, если температура у окна не опускается ниже +16°С. Летом растения выносят на балкон с восточной или западной ориентацией. Особенно важно яркое освещение в период созревания плодов, при недостатке света апельсины будут кислить. Как и лимон, деревце апельсина не переносит переувлажнения грунта, но пересыхания земляного кома допускать нельзя. Деревце регулярно поливают: летом через день или ежедневно, зимой — раз в неделю.  Регулярные подкормки комплексным удобрением обеспечивают равномерный рост и развитие растения. Лучшие сорта комнатного апельсина: Вашингтон Навел, Навелина, а также сорта с красной мякотью плодов: Сангвинелли, Тарокко Галло и др. 3. Мандарин Комнатный мандарин — удивительно красивое растение с компактной разветвленной кроной, в высоту деревца вырастают не более 75-80 см. Довольно рано вступают в плодоношение. Мандарины требовательны к свету и теплу. В комнате для них отводят южное или юго-западное окно. В зимнее время нужна досветка. Зимой мандарин лучше держать в прохладной комнате, после плодоношения растениям нужен небольшой отдых, поливы сокращают, подкормки проводят раз в 4-6 недель. Летом полезно выносить мандариновые деревца на свежий воздух или даже прикапывать в открытом грунте. С апреля до конца сентября мандарин подкармливают раз в неделю комплексным минеральным удобрением. Черенки сортового мандарина можно прививать на подвой, выращенный из апельсиновой косточки. Деревце нужно регулярно обрезать для стимулирования ветвления. Мандарин плодоносит боковых побегах 4-5-го порядка. Лучшие сорта комнатного мандарина: компактный Ковано Васе, Уншиу, Сацума, среднерослые, высотой 1,5-2 м: Тиахара, Нова, Иволистный. 4. Кумкват (фортунелла овальная) Комнатный кумкват — это небольшое разветвленное деревце высотой до 1 м. Мелкие удлиненные плоды едят вместе с кожурой. В отличие от других цитрусовых, кожура кумквата не горчит, а ее вкус и аромат приятно дополняет сочную кисло-сладкую мякоть. Кумкват любит рассеянный свет, под прямыми лучами солнца на листьях могут появляться ожоги. Зимой горшки с цитрусовыми требуют досветки в течение 12-ти часов. Кумкват любит влажный воздух, хорошо отзывается на ежедневные опрыскивания кроны водой. Растение самостоятельно формирует красивую крону, напоминающую бонсай, не требует обрезки. Кумкват цветет в августе-сентябре, плоды созревают в феврале-марте. Лучшие сорта комнатного кумквата: Маргарита, Кинкан Японский. 5. Каламондин (цитрофортунелла) Каламондин — гибрид мандарина и кумквата, набирает популярность, саженцы можно найти в садовых центрах, магазинах комнатных цветов и на специализированных сайтах. Благодаря небольшому размеру деревца и обилию ярких плодов оно выглядит весьма декоративно. Плоды цитрофортунеллы тонкой кожицей похожи на кумкват, но по форме напоминают небольшой мандарин. Мякоть сочная, кислая, с явной горчинкой, плоды не едят в свежем виде, но используют как добавку к чаю, для приготовления лимонада. Каламондин неприхотлив в уходе, довольно жизнестоек и холодостоек. Хорошо выдерживает прямые солнечные лучи и даже не боится легких заморозков до -6°С.  Единственное, чего не переносит каламондин — это перемены места. На любое перемещение, будь то вынос на балкон или перестановка на другой подоконник, а тем паче переезд в другое помещение, растение реагирует очень болезненно: сбрасывает листья, болеет, долго восстанавливается. Как таковых, сортов цитрофортунеллы, пока не существует. В продаже можно найти обыкновенный каламондин и разновидность с вариегатными листьями. 6. Инжир Вырастить комнатный инжир достаточно просто при наличии большого свободного пространства. У инжира раскидистая крона с крупными листьями. В комнатных условиях растения достигают высоты 1,5 м, плодоносящие деревца требуют большого объема земли. Инжир очень легко размножается. Можно привезти с отдыха на юге несколько черенков и укоренить их либо вырастить растение из семян, они сохраняют всхожесть 2-3 года, главное, чтобы плод был спелым. Инжир предпочитает слабощелочную почву, поэтому можно безбоязненно поливать его водопроводной водой после ее отстаивания. На черенки используют одревесневшие побеги, лучше всего нарезать их весной, до распускания почек. Однако допустимо срезать черенки и летом, в этом случае листовые пластины сильно подрезают, чтобы уменьшить испарение влаги. Для стимулирования образования корней на нижней части побега делают продольные срезы. Перед посадкой их выдерживают в течение 12 ч. в растворе препарата “КорнеСтим” или “Гетероауксин”. В течение 3-4 недель черенки укореняются, после чего их пересаживают в емкости с питательным грунтом. В начале развития молодые растения лучше не баловать большим объемом грунта, это отодвигает сроки начала вступления в плодоношение на несколько лет.  Инжир требователен к влажности воздуха и влажности почвы. При пересушивании грунта инжир может сбросить листья, и хотя через какое-то время появятся новые, это ослабляет растение. Летом инжир лучше выносить на свежий воздух.  При хорошем уходе и регулярных подкормках инжир может давать плоды два раза в год: в июне и в октябре. В ноябре инжир сбрасывает листья и уходит на покой. Растению необходимо обеспечить прохладную зимовку. Горшок можно поставить на подоконник и отгородить от комнаты п/э пленкой. В таком “парнике” поддерживается температура +10-12°С, что оптимально для зимовки инжира. Лучшие сорта инжира для выращивания в комнате: Панч, Сочинский-7, Сухумский, Далматский и др. 7. Гранат Комнатный гранат — это очаровательный кустарник с мелкой ярко-зеленой листвой, красивыми оранжевыми цветами и съедобными плодами. Понятно, что в комнатных условиях невозможно вырастить крупные плоды, но и мелкие очень вкусны. Гранат можно вырастить из семян, они показывают отличную всхожесть. Но для выращивания в комнатных условиях лучше приобрести саженцы карликового граната. Молодые растения требуют регулярной прищипки верхушек побегов, это стимулирует ветвление и помогает сформировать пышную крону кустарника. В комнатных условиях карликовые сорта граната вырастают до высоты метра с небольшим. Гранат обильно цветет и отлично завязывается. Необходимо нормировать количество завязей, чтобы плоды получались крупнее. Летом растения лучше выставлять на свежий воздух. Зимой гранат сбрасывает листья, он может зимовать в погребе, прохладной комнате или на холодном подоконнике, подобно инжиру. Лучшие сорта карликового граната: Нана, Восьмой шар (с черными плодами). 8. Фейхоа Получить урожай фейхоа в комнатных условиях сложнее, чем от других экзотических растений. Культура требует перекрестного опыления, поэтому потребуется иметь как минимум два деревца. Опыление придется проводить вручную при помощи кисточки. У фейхоа очень красивые цветы, розовые с пучком крупных ярких тычинок. Даже если плоды не завяжутся, растения весьма декоративны в период цветения. Плоды фейхоа — овальные, с плотной кожицей и сочной мякотью. Их вкус соединяет землянику и ноты ананаса.  Фейхоа — это вечнозеленое растение из семейства Миртовые. Небольшая корневая система позволяет выращивать его в контейнерной культуре. Однако саженцы комнатного фейхоа найти не так просто. Летом фейхоа лучше выносить на свежий воздух, а зимой обеспечить им прохладу. Оптимальная температура для зимовки фейхоа +12-14°С. Вместо фейхоа в качестве комнатного растения можно выращивать мирт. Внешне эти культуры похожи, мирт так же красиво цветет, а его листья испаряют эфирное масло, вдыхание которого полезно для здоровья. 9. Олива Опытные садоводы, которые пресытились привычными растениями, могут заняться разведением оливы. Конечно, в открытом грунте средней полосы средиземноморское деревце не выживет, но вполне может зимовать в прохладной комнате, а лето проводить на балконе. Олива свето- и влаголюбива. Деревце можно формировать на штамбе, оно хорошо поддается обрезке. Округлая крона с серебристой мелкой листвой выглядит элегантно. Выращивание оливы из семян слишком трудоемко, а вот черенкование вполне доступно. Несколько веточек оливы можно привезти из отпуска, она растет в Сочи, Крыму, Абхазии. Однако лучше приобрести готовые саженцы столовой оливы. В возрасте 3-4 лет деревца начинают плодоносить. Когда дело дойдет до сбора урожая, горький вкус плодов может оказаться неприятным сюрпризом для садовода. Перед дальнейшим приготовлением оливки предварительно вымачивают в соленой воде. Лучшие сорта столовой оливы для выращивания в комнатных условиях: Сабина, Раццо, Никитская и др. 10. Кофе Для заядлого кофемана идея вырастить кофе на своем подоконнике может показаться весьма привлекательной. Здесь стоит оговориться, что кустик арабики в комнатных условиях — это скорее экзотическое растение для украшения интерьера. Даже если растение зацветет и завяжет плоды, количество кофейных зернышек будет совсем небольшим.  Кофейное деревце выглядит очень красиво. У него плотная крона, крупные глянцевые листья насыщенного темно-зеленого цвета. Цветущий куст арабики наполняет комнату ароматом жасмина. Кофе весьма теплолюбивая культура, оптимальная температура для него +25°С. Растение предпочитает кислую почву, грунт готовят из кислого верхового торфа с добавлением песка, листовой земли и перегноя. Водопроводную воду перед поливом необходимо подкислять уксусом или лимонной кислотой. Растения болезненно переносят изменение освещения, однако для формирования равномерной кроны кустики необходимо поворачивать. Раз в две недели горшок с кофе слегка поворачивают. С плодов кофе снимают сочную мякоть, зерна подсушивают естественным образом, а затем прокаливают на сковороде или в духовке. В комнатных условиях лучше выращивать карликовый сорт арабики Нана. 11. Лавр благородный Вырастить лаврушку можно у себя на подоконнике. Дополнительным бонусом будет ароматизация воздуха, эфирные масла лавра устраняют неприятные запахи, действуют как натуральный дезодорант. Лавр неприхотлив, все лето до глубокой осени он может проводить на балконе. Растения легко выдерживают заморозки до -7°С. Зимой вечнозеленому лавру необходимы прохлада и хорошее освещение, оптимальная температура +16-18°С. Растение предпочитает слабощелочную почву, не требует частых поливов. Опытные садоводы могут попробовать черенковать лавр, используя верхушки побегов. Однако черенки лавра укореняются неохотно, для успеха мероприятия лучше запастись посадочным материалом или приобрести готовые саженцы.

Бальзамин — один из самых известных однолетних и комнатных цветов. Старые сорта канули в лету, а вместе с ними ушли и недостатки “ваньки мокрого”. Современные гибриды уже не назовешь “ванькой” — это потрясающе красивые растения с пышной плотной кроной и обильным цветением. Описание растения В дикой природе растет более 850-ти видов бальзамина. В культуре распространены лишь несколько, на их основе созданы современные гибриды. Теплолюбивый бальзамин произрастает в регионах с субтропическим климатом в Азии, Африке, Америке, Южной Европе. Растение совершенно не переносит холода, даже температура +10°С является для него критичной. В нашем климате бальзамин выращивается как однолетник на клумбах и в подвесных кашпо, а также как комнатный цветок. Бальзамин Валлера Элегант Ред Бальзамин цветет непрерывно в течение всего теплого сезона. В открытом грунте растения цветут до наступления холодов, с июня по сентябрь. При выращивании в комнатных условиях цветение длится до 8 месяцев и вновь возобновляется после небольшого перерыва. Высота растения зависит от вида, так Б. садовый может вырастать до 70-80 см, но у садоводов более популярны его компактные сорта высотой 35-40 см. Современные гибриды, Б. Уоллера и Б. новогвинейский формируют компактные полусферические кусты высотой 25-35 см. Цветы бальзамина достаточно крупные, диаметром 4-5 см. Есть сорта с простыми и махровыми цветами, последние похожи на миниатюрные розы. Окраска лепестков представлена теплыми оттенками красного,оранжевого, абрикосового, лососевого и холодными тонами розового, лилового, фиолетового, пурпурного. Цветы однотонные и с контрастным глазком, некоторые сорта имеют двухцветную окраску лепестков. Бальзамин любит яркий, но рассеянный свет. Нежные листья не выдерживают палящих лучей солнца. Это растение для полутенистых мест, для выращивания в рассеянной тени под кронами деревьев, для украшения балконов и террас, выходящих на восток, запад и северо-запад. Растение нетребовательно к уходу, современные сорта устойчивы к заболеваниям и редко поражается вредителями. Интересная особенность бальзамина — это способность к гуттации, выведению излишков воды через листья. В преддверии дождя, при сильном тумане или после обильного полива на кончиках листьев бальзамина появляются капельки влаги. За эту особенность растение прозвали “ванькой мокрым”. В иностранных языках у цветка есть множество милых прозвищ. Так, англичане прозвали бальзамин “хлопотуньей Лиззи”, а немцы — “усердной Лиззи”, и действительно, растение непрерывно “трудится” и усердно цветет в течение многих месяцев. Латинское название растения, Impatience, можно перевести как “нетерпеливость”, в русском языке бальзамин часто называют “недотрогой”. Такое прозвище он получил за оригинальный способ размножения. При легком прикосновении семенные коробочки лопаются, разбрасывая семена во все стороны. Простые сорта бальзамина садового дают самосев. Виды и сорта В садовой культуре распространены три вида бальзамина: Б. бальзаминовый, он же Б. садовый, Б. Уоллера и Б. новогвинейский. Бальзамин садовый Бальзамин бальзаминовый (Impatiens Balsamina) — старый вид, широко известный садоводам и любителям комнатного цветоводства. Б. садовый формирует вертикальные кустики, их высота зависит от сорта: низкорослые — 25-30 см, высокорослые — 70-80 см.  Сочный мясистый стебель густо покрыт длинными ланцетными листьями с зубчатым краем. На верхушке побегов листья собраны в розетку, что придает им вид забавного хохолка. Цветы распускаются в пазухах листьев, на стебле. Несмотря на яркую окраску, цветы теряются в листве, из-за чего уменьшается декоративность растения.  Б. садовый склонен расти в один стебель. Для формирования пышного кустика растению нужна прищипка главного и боковых побегов. У растения сочные хрупкие побеги, они легко ломаются, что усложняет выращивание цветка в регионах с сильными ветрами. Современные сорта Б. садового стали гораздо декоративнее. Особенного внимания заслуживают махровые сорта с крупными цветами до 5 см в диаметре, цветы густо расположены на стебле и хорошо видны в листве. У садоводов пользуются популярностью низкорослые сорта Том Тамб (Tom Thumb, “мальчик-с-пальчик”) и смесь окрасок Экзотик, их высота не превышает 20-25 см. Компактные растения можно выращивать как в напольных вазонах, так и в цветниках, на переднем плане. Для выращивания в открытом грунте подходит среднерослый сорт Камелия, высота цветоносов 40-50 см, крупные полумахровые цветы разнообразных расцветок напоминают бутоны камелии. Б. садовый развивается достаточно быстро, первые бутоны появляются на растениях уже через 1,5 месяца после появления всходов. Бальзамин Уоллера Бальзамин Уоллера /Валлера (Impatiens Walleriana) — это высоко декоративный вид. Растения формируют компактные кустики высотой 30-35 см со сферической кроной, которая достигает в диаметре полуметра. Б. Уоллера отличается великолепным ветвлением. Без дополнительной прищипки растения формируют множество вертикальных побегов, что обеспечивает обильное цветение. Бальзамин Валлера Биколор Пинк Одиночные бутоны распускаются на верхушках побегов. Цветов так много, что они практически полностью покрывают крону, за ними почти не видно листьев. Среди многообразия сортов Б. Уоллера отдельно стоит выделить серию ампельных растений с гибкими побегами длиной 35-40 см. Они идеально подходят для выращивания в подвесных кашпо, а также для вертикального озеленения и создания цветущей ширмы. сортосерия Имара (Imara F1) — компактные растения высотой 20-25 см, усыпанные небольшими цветами, диаметром 3,5-4 см; сортосерия Хайлайт (Highlight F1) — отличное ветвление и короткие междоузлия обеспечивают плотную округлую крону, яркие цветы диаметром 3,5-4 см обильно покрывают растение в течение всего теплого сезона; сортосерия Акробат (Acrobat F1) — лучший выбор для вертикального озеленения и подвесных кашпо, растения формируют огромные цветущие шары, длина ниспадающих побегов до 50 см; сортосерии Атена (Athena F1) и Музыка (Musica F1) — ампельные серии с махровыми цветами, похожими на небольшие розы, цветение пышное и продолжительное. Бальзамин Уоллера отлично размножается семенами, в продаже можно найти множество сортов разнообразной окраски, а также декоративные смеси, включающие 3-5 оттенков, такие как Бейби смесь окрасок.  Современные гибриды проявляют высокую устойчивость к ложной мучнистой росе. Бальзамин новогвинейский Бальзамин новогвинейский (Impatiens neuguinea) — самый молодой вид, полученный искусственно при скрещивании нескольких дикорастущих видов.  Он еще более декоративен, чем Б. Уоллера, хотя во многом похож на него. Небольшие полусферические кустики с густой кроной вырастают в высоту до 25-30 см. Для Б. новогвинейского характерно отличное ветвление, эта особенность закреплена на генетическом уровне. Его листья имеют более насыщенную окраску, от темно-зеленой до бронзово-зеленой, что добавляет растению привлекательности. Цветы Б. новогвинейского еще более крупные, до 6 см в диаметре.  Растение неприхотливо и весьма привлекательно, благодаря чему стало фаворитом городского озеленения. Б. новогвинейский более требователен к освещению, может расти на солнечных местах, но все же требует затенения от полуденного солнца. Б. новогвинейский представлен невероятным разнообразием оттенков. Качественные семена производителей PanAmerican Seeds, Syngenta, Flora Nova обеспечивают великолепный результат при минимальном уходе. Растения отлично ветвятся, пышно и продолжительно цветут, устойчивы к ложной мучнистой росе. Ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители оценили по достоинству сортосерии: Дивайн (Divine F1), Флорифик (Florific F1), Магнум (Magnum F1), Парадиз (Paradise F1) и др.  Выращивание и уход Бальзамин выращивается из семян, а также легко укореняется зелеными черенками. Полюбившийся сорт можно передержать в течение зимы дома на подоконнике, а весной использовать как маточное растение для дальнейшего черенкования. Выращивание из семян Семена бальзамина довольно мелкие, но не пылевидные, в 1 г примерно 80-100 семян. При соблюдении условий выращивания семена показывают хорошую всхожесть и сохраняют ее в течение 6-8 лет, что для декоративных культур является большой редкостью. Сроки посадки Сроки посева семян зависят от вида растения. Так, Б. садовый всходит достаточно быстро, в течение 4-5 дней, растения стремительно развиваются, что позволяет проводить посев на рассаду в конце марта - начале апреля. Б. Уоллера и Б. новогвинейский всходят не так быстро, в течение двух недель, а сами растения развиваются гораздо медленнее. Первые бутоны появляются через 3-3,5 месяца после появления всходов. Поэтому к посеву семян приступают в начале-середине февраля. Если же садовод хочет размножить посадочный материал (ведь в пакетике часто оказывается всего 5-8 семян), посев можно проводить уже в ноябре-декабре с тем, чтобы в феврале-марте срезать и укоренить черенки. В таком случае рассада потребует дополнительной досветки. Посев Семена бальзамина лучше прорастают на свету. Посев проводят поверхностно, не заделывая семена почвой либо слегка присыпая мелкозернистым песком толщиной не более 1-2 мм. Для посадки используют неглубокие контейнеры с прозрачной крышкой. Поверхность почвы перед посевом семян лучше присыпать мелкозернистым песком, в дальнейшем это поможет защитить всходы от черной ножки. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора. Емкости с посевами убирают в теплое место. Бальзамин — тропическое растение, для дружного прорастания семян нужна температура +22-24°С. Частая проблема при выращивании рассады бальзамина — полегание сеянцев из-за черной ножки. Чтобы в почве не размножалась патогенная микрофлора, нельзя допускать переувлажнения субстрата. Емкости с посевами нужно ежедневно открывать для проветривания еще до появления всходов. Почвенная смесь для посева семян должна быть максимально рыхлой и воздухопроницаемой. На первых порах, до проведения пикировки, питательность грунта не имеет значения. Для посева семян используют готовый грунт на основе верхового и низинного торфа, желательно увеличить в нем долю верхового торфа или заменить его кокосовым субстратом.  При использовании для посева садовой земли грунт разбавляют перлитом, крупнозернистым песком. Почвенную смесь полезно заселить конкурентной микрофлорой, например, добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”, это убережет сеянцы от черной ножки. Уход за рассадой Как только появляются всходы, необходимо более тщательно следить за состоянием почвы, не допуская пересушивания и переувлажнения.  При поверхностном посеве корни сеянцев часто оголяются, что приводит к гибели части проростков. Чтобы сохранить все всходы, под них аккуратно подсыпают мелкозернистый песок или смесь торфа и песка. Первую неделю сеянцы можно продолжать держать под крышкой, в условиях высокой влажности они быстрее окрепнут. Однако важно проводит проветривание 2-3 раза в день для удаления конденсата и притока свежего воздуха.  В начале роста бальзамин наращивает корневую систему. Крошечные на вид растения имеют развитый корень. К пикировке сеянцев приступают, когда на них появится 2 настоящих листа. Рассаду пикируют в стаканчики или горшочки объемом 200-300 мл. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, их проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта. За период выращивания рассады сеянцы дважды подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. При выращивании сортов Б. садового крайне важно провести прищипку главного побега, когда на растении появится 4-5 настоящих листьев. Когда боковые побеги подрастут, их тоже прищипывают. Без этой процедуры бальзамин садовый растет в один стебель, что не слишком красиво, к тому же стебель довольно хрупкий, при его повреждении придется ждать долгое время, пока растение сформирует боковые побеги из спящих почек. Б. Уоллера и Б. новогвинейский хорошо ветвятся, поэтому прищипку проводят только при необходимости, если саженцы вытягиваются. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло, температура по ночам перестанет опускаться ниже +12-15°С и минует угроза возвратных заморозков. Черенкование Все виды бальзамина отлично черенкуются, что позволяет получить необходимое количество посадочного материала. Для размножения используют верхушки побегов, В таком случае вместо прищипки нужно дождаться, когда длина побегов достигнет 5-8 см, а затем срезать верхнюю часть побегов длиной 3-4 см. Для нарезки черенков лучше использовать скальпель, бритву или канцелярский нож, острое тонкое лезвие не заминает ткани стебля. С нижней части черенка удаляют листья, срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин” и укореняют их в стаканчики, наполненные раскисленным верховым торфом или смесью торфа и песка. Процесс образования корней длится 3-4 недели.  Для черенкования удобно использовать прозрачные стаканчики, они позволяют следить за развитием корней. Как только кончики корней показываются у стенок стаканчика, саженцы переваливают в горшки большего объема, наполненные рыхлой плодородной почвой. Чтобы листья черенков не теряли тургор, растения держат в импровизированных тепличках в виде крупных контейнеров из прозрачного пластика. Если черенков немного, над каждым можно установить индивидуальный купол из прозрачного пластикового стакана или п/э пакета. Черенки бальзамина можно укоренять и в воде. Чтобы верхние листья черенков не касались воды и не загнивали, стебельки пропускают сквозь отверстия в тонком пенопласте, который помещают на поверхность воды. Как только на черенках образуются корни, их сажают в стаканчики с верховым торфом или кокосовым субстратом для подращивания, и только после этого, когда корни окрепнут, пересаживают в горшочки с плодородным грунтом. Уход в открытом грунте Для посадки бальзаминов в открытый грунт выбирают место, защищенное от полуденного солнца. Это может быть участок, где солнце бывает только ранним утром или заходит после 3-4 ч. дня либо местечко в рассеянной тени в саду. Бальзамин отлично выдерживает легкое затенение, что позволяет использовать его для украшения приствольных кругов плодовых деревьев. У растения мочковатая корневая система, для посадки нужна рыхлая почва. На глинистых грунтах необходимо внесение разрыхляющих компонентов: речного песка, перлита, верхового торфа или листовой земли, компоста. Бальзамин предпочитает слабо-кислые грунты. Для создания сплошного цветущего ковра из бальзамина Уоллера или новогвинейского саженцы размещают в шахматном порядке, расстояние между растениями 20-25 см. Уход за цветами заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Для современных пышноцветущих гибридов нужно усилиенное питание. Подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” и калийное удобрение: сульфат калия. монофосфат калия. Уход в кашпо Горшки с бальзамином размещают на террасе, крыльце, веранде и в зоне отдыха, — в местах, которые не освещаются ярким солнцем. Бальзамин можно размещать у северной или северо-западной стены дома, где другие яркие цветы не выдерживают недостатка солнечного света. При выращивании бальзамина в качестве комнатного цветка горшки размещают на восточных или западных окнах, летом полезно выносить растения на балкон. При посадке в кашпо убедитесь в наличии дренажных отверстий. На дно горшка необходимо насыпать слой гальки или керамзита, чтобы земля при поливе не забивала дренажные отверстия. В почвенную смесь полезно добавить гранулы гидрогеля “Водохлеб”, они помогут регулировать поступление воды к корням, будут впитывать излишки влаги и отдавать их по мере подсыхания грунта. Растения в кашпо требуют ежедневного полива. Чтобы цветы не страдали от нехватки питания, подкормки проводят чаще, каждую неделю, но уменьшают дозу удобрения в 2-3 раза, чтобы избежать засоление грунта. Защита от болезней и вредителей Старые сорта бальзамина часто страдали от ложной мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется в виде желто-бурых пятен на листьях. Количество и размер пятен постепенно увеличивается, что приводит к усыханию листьев, а затем и гибели надземной части. Современные гибриды бальзамина проявляют высокую устойчивость к грибным заболеванием. Но при первых признаках заболевания необходимо провести обработку растений системным фунгицидом “Ревус”, “ПроФит Голд”. В открытом грунте растения периодически повреждаются тлей, уничтожить ее несложно, достаточно одной обработки инсектицидом “Кортлис”.  Гораздо труднее избавиться от паутинного клеща, который атакует растения в жаркую засушливую погоду. В качестве профилактики кустики в горшках регулярно опрыскивают водой из пульверизатора, клещу не нравятся влажные листья. Однако если вредитель уже заселился на растении, водой не поможешь. Потребуется 2-3 опрыскивания инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”. Эти же препараты помогут избавиться от белокрылки при выращивании бальзамина в комнатных условиях. Зимовка Чтобы ежегодно не выращивать бальзамин из семян, полюбившийся сорт можно забрать на зиму домой. Еще удобнее нарезать с него черенки и укоренить их. В течение зимы черенки превратятся в небольшие разветвленные кустики и станут источником для нарезки новых черенков.  В комнатных условиях бальзамин страдает от низкой влажности воздуха. Чтобы увеличить ее, горшки размещают на поддонах с керамзитом, которые наполняют водой, либо используют электрические увлажнители воздуха. В зимнее время цветам потребуется досветка светодиодными лампами.

«Грин Дейл» – препарат на основе янтарной кислоты. Это не удобрение, а вспомогательный состав, который является мощным стимулятором роста, «таблеточкой» для крепкого иммунитета растений, бустером, повышающим всхожесть семян, «БАДом» для быстрого усвоения питательных веществ и стимулятором бурного и обильного цветения. Янтарная кислота продается в таблетках, использовать ее не так удобно – нужно ждать, пока те растворятся. «Грин Дейл» – янтарная кислота в жидком виде, которая просто и быстро разводится в воде. Одна ампула содержит 10 мл полезного состава. Раствор рекомендуется использовать сразу после приготовления. Поэтому советую купить сразу несколько упаковок. Потому что вариантов полезного применения состава – масса! Расскажу, как использовала его я и какие результаты получила. Для замачивания семян Семена гороха могут всходить до 2 недель. Замачивание в воде ускоряет процесс в два раза. А замачивание в растворе препарата «Грин Дейл» помогает не только приблизить момент появления всходов, но и ускорить рост и развитие растений, стимулировать рост густых кустиков, усилить их иммунитет и сопротивляемость болезням и неблагоприятным факторам среды, повысить урожайность. Я налила в миску теплую воду, добавила 1 мл препарата, аккуратно размешала и всыпала семена гороха. Подержала их в составе около 1 часа, затем высадила на подготовленные грядки. Из 10 семян не взошло только 1. Все остальные дали всходы уже на 4 день: дружные и крепкие. Горох был посажен в середине июня. Когда сеянцы подросли до 10-12 см, пришла жара. Для гороха это не самые благоприятные условия жизни – он предпочел бы прохладу. Но растения отлично росли и развивались, дали пышные кустики. Чуть позже другой сорт гороха, росший по соседству, который я не замачивала в препарате «Грин Дейл», подхватил какую-то заразу. Обработанный стойко противостоял и не заразился. Не могу на 100% утверждать, что причина всех успехов – обработка «Грин Дейлом». Но результаты были замечательные: горошек вырос густым и пышным, обильно цвел, не болел, завязал множество стручков с крупными и сладкими зернами. Обработка перед высадкой рассады За пару дней до пересадки рассады томатов в теплицу я опрыскала ее раствором «Грин Дейла». Переезд – стресс для растений. Как мы можем минимизировать его? Заранее начать закаливать рассаду, а за пару дней – дать витаминчиков. «Грин Дейл» – как раз хороший вариант таких витаминчиков.  Никаких проблем с приживаемостью растений не было, все быстро оклемались. И даже те, что зацвели еще дома, стойко выдержали переезд – не сбросили цветы и единичные завязи. Про томаты я расскажу еще дальше. Опрыскивание растений в период вегетации Вот эта процедура показана абсолютно всем растениям в огороде: любые культуры будут рады такой живительной обработке. Цели ее все те же – повысить иммунитет, усилить ростовые процессы, стимулировать более обильное цветение, повысить урожайность. В 10 мл воды необходимо растворить целую ампулу препарата. Не переживайте, что этого объема будет слишком много. Можете пройтись по всему саду и огороду. Я опрыскивала помидоры, остатками обработала цветы. Томаты в этот момент уже сформировали несколько завязей, активно цвели. Получается, это была вторая обработка томатов. Этот год стал едва ли не самым «помидорным» за весь мой садоводческий опыт. Томаты очень активно завязывали плоды, наливали их. И это на севере, где не каждый год удается добиться нормального плодоношения, не то что обильного. На дворе ноябрь, а я до сих пор занимаюсь переработкой томатов: замораживаю, делаю томатную пасту, хренодер.  И да, томаты ничем не болели, иммунитет был на высоте. Поэтому все, что было написано на упаковке – усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции – все сбылось! Для комнатных растений После обработки рассады томатов у меня остался готовый состав. Ну не выбрасывать же его, верно? Что сделала я: Во-первых, опрыскала томаты, которые выращивала на балконе. Но, к сожалению, большим урожаем они не порадовали. Во-вторых, опрыскала комнатные цветы, которые любят такую процедуру: фикусы, шеффлеру, филодендрон. В-третьих, протерла крупные листья каучуконосного фикуса и эухариса. В-четвертых, развела дополнительно водой и поставила на укоренение аглаонему. Хоть в инструкции и не указаны возможные способы применения для комнатных растений, я решила попробовать. Потому что ранее я использовала янтарную кислоту в уходе за цветами. И очень довольна: растюшки отлично выглядят, не чахнут, листья у них блестят. Очень рекомендую поэкспериментировать с препаратом «Грин Дейл» в огороде! Это многофункциональный состав, который благотворным образом влияет и на корни, и на зелень, и на урожай. В растворе можно замочить корни саженцев, чтобы они быстрее прижились, луковицы декоративных культур, чтоб цветение было более пышным, а растения не болели… Рекомендую брать сразу несколько упаковок, чтобы попробовать «Грин Дейл» сразу в нескольких ипостасях. Уверена, вы тоже оцените животворную силу препарата!

Пилея – некогда популярное комнатное растение, которое сейчас не так часто можно встретить на подоконниках. И совершенно напрасно!  Пилея – неприхотливый цветок, который поражает многообразием видов, может похвастаться неприхотливым характером, обладает быстрыми темпами роста и имеет очень симпатичную листву. Едва ли не единственной проблемой, с которой сталкиваются садоводы в процессе выращивания пилеи, является оголение побегов. Но эту ситуацию довольно легко исправить. В этой статье мы поговорим о том, как добиться пышности пилеи, как правильно ухаживать за этим растением и какой вид лучше выбрать. Пилея мелколистная Описание Пилея – представитель семейства Крапивные. Родиной растения является Юго-восточная Азия. В природе оно распространено в тропических широтах, встретить его можно на всех континентах кроме Австралии. Существуют как однолетние, так и многолетние виды пилеи, как травянистые разновидности, так и полукустарники. Все они не превышают в росте и 40 см, имеют выразительную окраску листьев, цветут мелкими цветочками, не представляющими особой декоративной ценности. Для всех видов характерны быстрые темпы роста и простота размножения. В уходе все разновидности пилеи также схожи: они любят яркий, но рассеянный свет, тепло (но не жару), высокую влажность воздуха, рыхлую и дренированную почву. Как было сказано ранее, главная красота этого цветка – в листьях. Они, как и у всех Крапивных, расположены накрест-супротивно, могут иметь зеленый или серебристый оттенок, гладкую или бархатистую поверхность, множество прожилок, рисующих геометричные узоры. Цветет пилея летом: среди пышной зелени формируются цветоносы, увенчанные зонтиковидными соцветиями, состоящими из мелких белых или розовых цветочков. В благоприятных условиях могут завязаться семена. После вызревания пилея «раскидывает» их на большие расстояния. Живет пилея около 5-6 лет. Но уже к 3-4 году жизни может начать терять декоративный внешний вид. Побеги могут начать оголяться, а надземная часть растения – терять пышность. Вернуть пилее красоту поможет обрезка и размножение черенками. Виды пилеи Существует более 400 видов пилеи. Некоторые из них настолько отличаются друг от друга внешне, что с виду и не поймешь, что они – ближайшие родственники. В комнатном цветоводстве активно используются следующие виды пилеи. Пилея толстолистная Один из самых распространенных видов, полюбившийся многим цветоводам своими пестрыми и бугристыми листьями. Они достаточно крупные, зубчатые по краям, насыщенно-зеленые, с многочисленными ярко-красными или бурыми прожилками по всей площади листа. По периметру имеется светлая окантовка. Визуальную мягкость листве придает не только бархатистая текстура их поверхности, но и многочисленные бугорки. В высоту толстолистная пилея достигает 20-30 см. Держать ее лучше на хорошо освещенном подоконнике, важно оберегать цветок от сквозняков и прямых солнечных лучей летом в полуденное время.  Пилея мелколистная Как уже понятно из названия, эта пилея имеет мелкие листочки. Они ярко-зеленые, плотные, кожистые, овальной или округлой формы. Они настолько густо покрывают стебли, что кажется, что цветочный горшок укрыт плотным пушистым ковром. В высоту достигает 20 см, отлично смотрится в низких горшках большого диаметра. Цветет летом, формируя мелкие цветочки в листовых пазухах. Пилея мелколистная предпочитает яркий рассеянный свет и умеренный полив, чувствительна к избытку влаги. Пилея пеперомиевидная Родина пеперомиевидной пилеи – Китай. В народе её часто называют «китайская денежное дерево» или «монетное растение» из-за круглых, плоских листьев, напоминающих монеты. Они достаточно плотные, глянцевые, гладкие, насыщенно-зеленого цвета. Листья сидят на высоких, но прочных черенках, отходящих от главного стебля. Внешне эта пилея может напоминать зонтик. В домашних условиях она цветет очень редко. Зато легко размножается прикорневыми отпрысками: их можно аккуратно отделить от материнского растения и высадить в отдельные горшки. Пилея Кадье Ее часто называют «алюминиевым растением» или «серебристой пилеей» за характерные серебристо-белые пятна на темно-зеленых листьях, создающие эффект металлического блеска. Рисунок на листьях очень строгий и геометричный: четкие линии прожилок, ровные и симметричные пятна. Еще одна отличительная особенность пилеи Кадье – крупный размер листьев. Они могут быть до 10 см в длину и 4 см в ширину. Высота растения достигает 30-40 см. Но с возрастом его «рост» становится меньше – пластичные побеги начинают опускаться вниз, создавая серебристо-зеленые водопады.  Наиболее декоративно эта пилея смотрится в подвесных горшках или кашпо. Чтобы кустики были как можно более густыми, побеги не гнулись, их макушки рекомендуется прищипывать. Пилея монетолистная Образует зеленые кучерявые подушки, высотой до 40 см. Листья мелкие, но в отличие от мелколистной пилеи, имеют округлую форму, насыщенно-зеленый окрас с белым отливом. Особенность данного вида – красные побеги. На фоне зеленой листвы они смотрятся очень контрастно и нарядно. Особенно в тот момент, когда побеги значительно отрастают и «выползают» за пределы горшка, придавая цветку ампельную форму. Пилея прижатая (депресса) Пилея депресса имеет небольшие, округлые, ярко-зеленые листья, которые формируют густую ковровую крону. Листья часто имеют слабый рельеф, что придает растению визуальный объем. Стебли тонкие, слегка поникающие. Они позволяют растению красиво ниспадать, что делает его отличным выбором для подвесных кашпо или высоких подставок. Цветет в домашних условиях она тоже достаточно редко, но данному виду цветение больше всех «к лицу». На фоне густых и объемных зеленых ковров мелкие зеленовато-белые цветочки смотрятся очень мило и симпатично. Пилея ливанская Настоящие мини-джунгли в домашних условиях! Ливанская пилея – ампельное растение с тонкими бурыми побегами, эффектно свисающими из горшка. По всей длине они густо покрыты мелкими кожистыми листочками. Интересная особенность заключается в том, что нижние листья имеют насыщенно-зеленый окрас, верхние – скорее бирюзового оттенка. По всей высоте побегов наблюдается красивый градиент, что придает растению дополнительный шарм и изящность. Пилея Спруса Травянистое растение с причудливыми листьями, внешне они напоминают змеиную кожу: бронзово-коричневые, с металлическим серебристым или медным отблеском, серебристыми полосками, чередующимися с жилками. Еще одна особенность листьев заключается в том, что они имеют ярко-выраженную текстуру: жилки чередуются с бугорками, создавая эффект волн.  Пилея обернутая Вырастает до 30 см, ценится за крупные и необычные фактурные листья. Они насыщенно-зеленые, с темно-бордовым рисунком жилок и светлой окантовкой. Бордовый окрас может быть неравномерным, что делает кустики еще более объемными и многослойными. Выращивание и уход Пилея – комнатное растение для тех, кто не готов отдавать много сил и времени своим зеленым подопечным. Она неприхотлива, легко прощает незначительные ошибки в уходе, хорошо переносит засуху. Посадить ее можно как в обычный горшок, так и в подвесное кашпо. Уход за всеми видами пилеи будет примерно одинаковым. Грунт Специальной земли пилея не потребует. Для нее подойдет универсальный грунт для комнатных растений. Его полезно разбавить перегноем и песком (по 1 части каждого на 3 части земли). В таком случае почва будет рыхлой и питательной – именной такой, какая и нужна пилее. Кислотность грунта должна быть нейтральной. В процессе посадки цветка первым слоем на дно горшка нужно обязательно укладывать дренаж, чтобы не допускать застоя влаги и, как следствие, гниения корней. Освещение Этому комнатному растению нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Особенно достаток света важен видам с пестрыми листьями. Прямые солнечные лучи цветок не любит: они могут оставлять ожоги. Поэтому на южный подоконник пилею лучше не ставить. Северное окно – тоже не самый лучший вариант: там света будет не хватать. Оптимальное место для пилеи в доме – окна западной или восточной ориентации. Температурный режим Пилеям подходят стандартные комнатные температуры – от +18° до +25°С. В жарких условиях они будут сворачивать и сбрасывать литься. Более прохладные условия допустимы лишь в период покоя – с октября по февраль. Абсолютно все виды не переносят сквозняков, поэтому при проветривании помещений горшки нужно обязательно убирать с подоконников. Наиболее холодостойкие – пилея Кадье (любит зимовать при пониженных до +15°С температурах) и пилея пеперомиевидная (она и вовсе выносит похолодания до +12°С). Самая теплолюбивая – пилея обернутая: +17°С и ниже для нее – повод начинать замерзать. Летом горшки с растениями можно выставлять на балкон или вывозить на дачные участки. Свежий воздух эти цветы очень любят. Поливы и влажность воздуха Для пилеи действует правило: лучше недолить, чем перелить. Эти растения очень чувствительно относятся к избытку влаги: листья моментально превращаются в тряпочки и опадают, стебли размягчаются и наклоняются вниз. А вот кратковременную засуху цветы перенесут легко. Поливать их нужно только после просыхания верхнего слоя грунта. В жаркую погоду пилею поливают пару раз в неделю, в прохладное время – 1 раз в неделю, зимой поливы и вовсе сводят до минимальных – 1 раза в 2 недели. Чтобы не допустить переувлажнения грунта, в него полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя избыток влаги, а по мере необходимости отдавать ее обратно. Тропическая красавица любит повышенную влажность воздуха, но не особо жалует, когда на листьях скапливаются капли воды. Поэтому увлажнять воздух лучше не путем опрыскиваний, а методом размещения рядом с растениями увлажненного мха или широких емкостей с водой. Подкормки Для поддержания пышной зелени, насыщенного цвета листьев, крепости побегов нужно регулярно восполнять питательный запас грунта. Оптимальный режим внесения подкормок – 2 раза в месяц в весенне-летнее время, 1 раз в месяц осенью и зимой. Для подкормки можно использовать комплексные составы для комнатных растений типа «Здравень Турбо для комнатных цветов».  Обрезка и обновление Пилея достаточно быстро вырождается: побеги вытягиваются и сбрасывают пушистое «оперение», кустики становятся жидкими и растрепанными, а само растение теряет декоративный внешний вид. Поэтому на 3-4 год жизни цветок нужно омолодить. Сделать это можно следующим образом: срезать оголившиеся побеги, а макушки молодых – прищипнуть. Срезанные черенки можно пустить на укоренение в воду с добавлением стимулятора роста корней (препарата «Корневин» или «КорнеСтим»). В будущем их можно будет также высадить в горшки. Прищипывать макушки побегов допускается в течение всего периода вегетации растения за исключением периода покоя. Особенно важно делать это с молодыми растениями, чтобы спровоцировать ветвление побегов, вырастить пышную и густую пилею. Пересадка Пересадку проводят весной, когда растения выходят из стадии покоя. Некоторые цветоводы делают это ежегодно, но допускается пересаживать пилею и раз в два года. В процессе пересадки по необходимости кустики можно разделить. Перед проведением процедуры рекомендуется срезать старые побеги, а молодые прищипнуть. В таком случае пилея будет дольше сохранять компактный и декоративный вид. Болезни и вредители Чаще всего пилея болеет в условиях несоблюдения правил ухода: чрезмерном поливе, низкой или слишком высокой температуре воздуха. Наиболее распространенные болезни – мучнистая роса, корневая гниль. В обоих случаях показана обработка растений и грунта препаратами «Фитолавин» или «Тетрис». Если причина заболеваний – избыток влаги, то до обработки растения нужно пересадить в свежий грунт. В условиях пониженной влажности воздуха пилею могут атаковать трипсы, паутинные клещи и щитовки. В этом случае листья растений полезно протереть «Зеленым мылом» (если они мелкие, лучше провести опрыскивание). При сильном поражении нужно использовать инсектицид «Фитоверм». Размножение Размножить пилею можно семенами. Но найти их в продаже сложно, получить свои семена может быть еще проблематичнее. К тому же всходить они будут долго, а сеянцы потребуют много внимания. Поэтому данный метод размножения используется цветоводами редко. Куда проще и быстрее размножить пилею черенками. Для этого нужно срезать верхние части побегов длиной 8-10 см с 2-3 междоузлиями. Укоренять их можно в воде, песке или вермикулите. Как только черенки дадут корни, их можно высаживать в рыхлый и плодородный субстрат. Первое время молодые растения лучше держать в затенении, чтобы они успешно прижились. Спустя 2 недели горшочки можно выставлять на светлый подоконник. Ухаживать за молодыми пилеями нужно также, как и за взрослыми. По отзывам многих цветоводов пилея – неприхотливое, но очень симпатичное растение. Она отнимает минимум времени на уход, но здорово украшает подоконники, разбавляя стандартные зеленые краски.

Даже те, у кого нет огорода или дачи могут получить небольшой урожай овощей, вырастив их на своем подоконнике. Современная селекция предлагает множество сортов и гибридов, которые выведены специально для выращивания в квартирах, а технологии позволяют создать растениям оптимальные условия для роста и формирования урожая.   Один из популярных видов овощей, которые часто выращивают в домашних условиях – острый перец. Его преимущество в том, что для улучшения блюд необходимо совсем небольшое количество перца. Перец Огненные шарики  Кроме того, острый перец обладает многими полезными свойствами, например, улучшает кровообращение, пищеварение, укрепляет иммунитет. Вырастить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и при правильном подходе вы сможете наслаждаться свежими плодами прямо со своего подоконника. Какие сорта подходят для выращивания в квартире Для выращивания в квартирах и на балконах селекционерами разработаны специальные сорта, которые отличаются низкорослостью, компактностью кустиков, неприхотливостью в уходе и обычно имеют некрупные плоды. Такие характеристики соответствуют исходным условиям выращивания растений в домашних условиях – ограниченное пространство, небольшой объем почвы в емкости, часто недостаток освещения и питания. Вот какие сорта острого перца подойдут для выращивания в домашних условиях. «Мексиканец». взрослый кустик имеет высоту около 30 см, умеренно раскидистый, не требует большого пространства. Технически спелые плоды окрашены в фиолетовый цвет, а физиологически – в темно-красный. «Пиковая дама». Высота взрослого кустика около 20-30 см, растет компактно, не раскидистый. Плоды конусовидной формы с заостренной верхушкой весом до 10 г. «Аладдин». Куст очень низкорослый – высота растений до 25 см, плоды массой по 8-10 г и длиной до 5 см. Цвет плодов сначала светло-желтый, затем переходит в оранжевый. «Дракоша». Кустик высотой около 45 см, перчики имеют конусовидную форму, весом 3-5 г, окрашены в темно-красный цвет. Отличаются ярким ароматом и вкусом.  «Бабье лето».  Раннеспелый сорт, с растянутым периодом созревания плодов (до 4-х месяцев). Кустик раскидистой формы, сильнооблиственное, высотой 30-40 см. Плодоносит мелкими плодами круглой формы в виде горошин. Больше подходит для выращивания на балконе в летнее время. «Остряк». Сорт раннеспелый, подходит для выращивания на подоконнике или балконе. Куст средней высоты, сомкнутый. плоды массой 5-8 г, с толщиной стенки 2 мм. Окраска спелых плодов темно-красная. «Остряк» – это ароматный перец с пикантным вкусом, который по-достоинству оценят любители приправ..  Особенности выращивания острого перца Выращивать острый перец в квартире можно в течение всего года в горшках. Но из-за ограниченного объема почвы такие посадки необходимо будет периодически подкармливать и ухаживать за ними более тщательно, чем при выращивании в открытом грунте. Для успешного роста необходимо найти место в квартире, где будут  подходящие температура и влажность. Это растение предпочитает солнечные места, поэтому подоконник, выходящий на юг, станет лучшим выбором. Также можно разместить горшки с горьким перцем на подоконниках, выходящих на запад. Нежелательно ставить их на северной и восточной сторонах, так как освещение там меньше. Температура должна колебаться в пределах 20-25°C.  Острый перец также чувствителен к почвенной влаге, поэтому необходимо создать правильный режим полива. Подготовительный этап Выбор емкости Для выращивания острого перца идеально подходят горшки объемом от 2 до 5 литров. Если растения более 50 см высотой, то потребуются емкости большего объема. Для предотвращения застоя воды и гнили корней в дне горшка должны быть дренажные отверстия обязательно насыпают дренаж из керамзита и гравия. Подготовка грунта Грунт для острого перца должен быть легким и хорошо дренированным. Можно приобрести в магазине универсальный грунт, грунт для рассады или овощных культур. Либо сделать почвосмесь самостоятельно – смешать садовую землю, песок, торф, вермикулит или перлит так, чтобы земля получилась рыхлой и легкой.  Чтобы уничтожить споры патогенных грибов в почве или личинки вредителей, грунт можно прокалить в духовке или пролить розовым раствором марганцовки.  Подготовка семян и посев Покупая семена, необходимо выбирать их в специализированных магазинах. Также необходимо при покупке обратить внимание на срок годности семян, дату их производства, состояние упаковки – на ней не должно быть следов намокания или нарушения целостности. Семена должны иметь гладкую поверхность без пятен. Далее перед посевом необходимо провести несколько процедур, которые в будущем обеспечат дружные, здоровые всходы и крепкие растения. Закаливание. Перед посадкой семена нужно закалить, поместив их на несколько часов в холодильник. Это помогает улучшить устойчивость к перепадам температур и будет способствовать росту здоровой рассады. Дезинфекция семян. Для профилактики заболеваний семена можно промыть в растворе марганцовки. Для этого растворите несколько кристаллов в воде и замочите семена на 15-20 минут. Проращивание. После дезинфекции семена следует прорастить. Лучше всего использовать влажную ткань или ватные диски. Семена на проращивании необходимо поместить в теплое и темное место. Для повышения всхожести и энергии прорастания семена острого перца перед посевом можно замочить их в янтарной кислоте. Посев семян острого перца в домашних условиях Когда семена готовы, их высаживают в подготовленный грунт на глубину 1-2 см. Расстояние между семенами должно составлять около 5 см. Затем емкости нужно полить теплой водой и накрыть пленкой до появления всходов. Можно посеять семена в ящики для рассады, а затем провести пикировку в отдельные горшки, а можно посеять сразу в те емкости, в которых перец будет расти весь период вегетации.  Правила ухода за рассадой Пикировка После появления 2-3 настоящих листочков на всходах их пикируют – с помощью ложки или небольшого совка растение выкапывают из почвы и вместе с земляным комом пересаживают в горшок. После пикировки рассаду поливают. Можно сделать подкормку стимулятором корнеобразования, что будет способствовать лучшему росту корней и укрепляет растения. Освещение Для успешного развития растениям необходимо обеспечить световой день длительностью 12-16 часов. Зимой естественного солнечного света недостаточно, поэтому потребуются фитолампы. Лучше всего досвечивать посадки несколько часов утром и вечером. В пасмурные дни также необходимо обеспечить дополнительное освещение и в течение дня. Температурный режим Температура должна находиться в пределах 20-25°C. В ночное время допускается снижение до 17-18°C. Следует избегать воздействия сквозняков на всходы, резкого перепада температуры и влажности. Полив Поливайте рассаду умеренно, не допуская переувлажнения. Почва должна быть слегка влажной, грунт поливают по мере подсыхания верхнего слоя. После каждого полива скопившиеся в поддоне излишки воды необходимо выливать. Если воздух в квартире сухой, то место, где стоят горшки с острым перцем необходимо увлажнять из пульверизатора.  Подкормка Острый перец нуждается в регулярной подкормке. Каждые две недели удобряйте растения комплексным удобрением для овощей, чередуя с органическими. Для подкормок можно использовать следующие препараты. Стимуляторы корнеобразования. Помогают рассаде сформировать мощную и здоровую корневую систему, которая обеспечит растениям необходимое питание. В качестве стимуляторов корнеобразования подойдут «Корневин» и «КорнеСтим». Регуляторы роста. Чтобы рассада не вытягивалась и не переросла, используют «Крепень» – он замедляет рост рассады в высоту, формируя крепкие, мощные растения. Комплексные удобрения. В условиях небольшого объема почвы питательные элементы расходуются очень быстро, поэтому необходимо провести подкормку комплексным удобрением, содержащим азот, калий, фосфор и микроэлементы. Подойдут «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур» – полив питательным раствором проводят через 10-15 дней после появления всходов, затем через 2-3 недели после первой подкормки. Для подкормки уже цветущих и плодоносящих перцев можно использовать «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев».  Органические. Если не хотите использовать минеральные удобрения, подойдут гуминовые удобрения, которые получают из торфа. Например, «Лигногумат калийный» – подойдет для замачивания семян перед посевом, корневых и внекорневых подкормок. Кроме благоприятного воздействия на растений, он улучшает состояние почвы и сохраняет ее плодородие. Также подойдут органические удобрения с аминокислотами, например, «ВитАмин» – его можно использовать для предпосевного замачивания семян, корневых и внекорневых подкормок. Формирование Чтобы не допускать разрастания куста и направить питание на формирование урожая, растение нужно формировать. Удаляют нижние листья, пасынки, чтобы направить силы растения на плодоношение. Нижние листья на сформировавшемся растении нужно регулярно обрывать.  Чтобы растения лучше кустились, можно прищипнуть верхушку молодых растений, когда они достигнут высоты 15-20 см. Это стимулирует боковой рост и обильное плодоношение. Профилактика болезней При комнатном выращивании острые перцы не часто подвергаются каким-либо болезням. В основном проблемы возникают из-за неправильной подготовки почвы, семян и при отсутствии должного ухода. При переувлажнении и плотном размещении горшков с растениями могут возникать различные гнили. Поэтому профилактика заболеваний заключается в создании оптимальных условий для растений, а также включает регулярный их осмотр, удаление поврежденных листьев и использование биопрепаратов. Для профилактики грибных болезней можно использовать биопрепараты «Триходерма Вериде» или «Тетрис» на основе  микроскопических грибов, подавляющих различные виды болезнетворных микроорганизмов. Они не вредят окружающей среде, в то же время защищают растения от различных патогенов. При соблюдении всех рекомендаций, начиная от выбора подходящего сорта и подготовки почвы до ухода за растениями даже на подоконнике в квартире можно вырастить здоровые, крепкие растения и получить хороший урожай острого перца.

Окончание огородного сезона — еще не повод грустить. Пока подоконники свободны в ожидании рассады томатов и перца, занимаемся выращиванием зелени. Если же очень постараться, в квартире можно разбить настоящий зимний огород. Условия для выращивания Для получения урожая микрозелени достаточно южного или юго-западного подоконника. Если же мы хотим вырастить что-то более существенное, чем крошечные ростки, потребуется создать благоприятные условия для выращивания. Микрозелень В первую очередь необходимо позаботиться о досветке растений. Осенью с каждым днем становится все темнее. Длина светового дня уменьшается, ночь становится длиннее. Пасмурных дней все больше, поэтому даже днем растения на подоконнике страдают от недостатка света. Чтобы совместить естественный свет от окна и возможность дополнительного освещения в пасмурные дни и вечерние часы, необходимо оснастить оконные проемы линейными светодиодными светильниками. Можно выделить и отдельное место для “огородика” — на столе или стеллаже, в глубине комнаты. В таком случае освещение растений будет полностью зависеть от ламп.  Отражатели Чтобы освещение было максимально эффективным, используют отражающие поверхности. Так, естественный свет от окна можно усилить, если со стороны подоконника закрепить зеркало или фольгированный материал.  Однако важно учитывать, что в солнечный день между стеклом и отражающей поверхностью будет очень жарко, растения могут подгорать. А в морозную ночь на подоконнике холоднее, поскольку отражатель будет препятствовать циркуляции воздуха и отсекать тепло, идущее из комнаты. Для выращивания растений в комнатных условиях можно приобрести специальные гроу-боксы, от английского grow — выращивать, box — ящик, коробка.  Однако высокая стоимость готовых гроу-боксов никак не соответствует их небольшому размеру.  Их устройство можно использовать как идею. При помощи фольгированного утеплителя и нескольких светодиодных ламп можно создать самодельный гроу-бокс с минимальными затратами. Светодиодные светильники и фитолампы Для досветки растений используются фитолампы полного спектра или обычные светодиодные светильники. Обращайте внимание на маркировку светодиодной лампы, она указывает так называемую цветовую температуру: 2700-3000 К — “теплый” желтый свет, дает преимущественно красный спектр излучения, благоприятный для цветения растений и роста плодов; 6000-6500 К — “холодный” белый свет, дает синий спектр излучения, он стимулирует рост зеленой массы; 3500-5500 К — “дневной” белый свет, дает зеленый спектр излучения, он менее эффективен при выращивании растений, используется только в комбинации с лампами “холодного” и “теплого” света. Желательно выбирать лампы с высокой мощностью, которые дают сильный световой поток, он измеряется в люменах. Но поскольку мощность светодиодной или фитолампы влияет на ее стоимость, каждый домашний огородник подбирает светильники на свой кошелек. Важно понимать, что светодиодные лампы дают световой поток строго вниз, с минимальным рассеиванием света вокруг. Поэтому длина линейного светильника должна соответствовать длине подоконника или полки стеллажа. При использовании бытовых светодиодных светильников, оснащенных рассеивателем света, последний лучше снять. Как правило, он выполнен из тонкого полупрозрачного пластика, снять его не составляет труда. Для выращивания растений нужен направленный свет, чем ярче — тем лучше, а рассеиватель уменьшает яркость светового потока. Также нужно продумать, каким образом будет регулироваться высота расположения светильника над растениями, ведь по мере их роста лампу придется поднимать выше.  Оптимальное расстояние между верхушкой листьев растений и светодиодной или фитолампой 8-10 см. Светодиодные светильники практически не нагреваются во время работы, поэтому не обжигают листья растений. Удаление лампы от листьев значительно уменьшает яркость светового потока, что будет приводить к вытягиванию растений. В продаже можно найти линейные светильники на штанге, которая имеет несколько уровней крепления, что очень удобно. Как вариант, можно использовать подвес на цепочке, его можно регулировать, цепляя за опору звенья цепи на той или иной высоте. Есть в продаже и регулируемые подвесы на карабинах. Поскольку для растений нужен длинный световой день, 14-16 ч., удобно использовать таймер, который будет включать и выключать лампы автоматически. При наличии таймера вам не потребуется просыпаться в выходной день в шесть утра, чтобы включить свет растениям. Натриевые лампы В качестве альтернативы светодиодным светильникам (в том числе, и фитолампам) используют газоразрядные, или натриевые лампы ДНаТ. Они дают гораздо более яркий свет, оранжево-желтый, идеальный для выращивания растений и рассады. Именно эти лампы используются в круглогодичных теплицах. Натриевые светильники сильно нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому для комнатных условий необходимо подбирать не слишком мощные лампы. Сами натриевые лампы сравнительно недороги, их стоимость сравнима со светодиодными светильниками. Однако для подключения газоразрядной лампы необходимо дополнительное оборудование: ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и дроссель, их покупка значительно увеличивает итоговую стоимость светильника. Для установки натриевой лампы также потребует приобретения цоколя, а оптимально — охлаждающего светильника с отражателем, т.н. култуба.  Что можно вырастить зимой в квартире Огородные культуры, которые можно выращивать зимой на подоконнике или в гроу-боксе, разделим на несколько групп: растения, выкопанные осенью из ОГ и пересаженные в горшки: базилик, петрушка, острый перец, ремонтантная земляника и пр.; корнеплоды для выгонки зелени: морковь, свекла, дайкон, редька, корневой сельдерей, корневая петрушка и пр.; лук для выгонки зеленого пера; микрозелень — молодые ростки, которые употребляют в пищу через несколько дней после проклевывания семян: горчица, любые виды капусты, свекла и мангольд, горох и подсолнечник; зелень из семян: укроп, кинза, кресс-салат, руккола, листовой салат; овощи из семян: огурцы, томаты. Растения из ОГ Если осенью до первых заморозков не полениться и пересадить некоторые растения в просторные горшки или глубокие цветочные ящики, они будут продолжать расти на подоконнике как ни в чем не бывало. При пересадке овощных культур осенью придерживаются тех же правил, что и при пересадке любых растений. Перед пересадкой почву нужно обильно полить. Если долго стояла засуха, полив лучше проводить в несколько приемов в течение 2-3 дней, чтобы земля промокла на всю глубину залегания корней. Горшок или ящик должны быть достаточной глубокими и просторными, чтобы в них свободно разместилась корневая система уже взрослых растений. Так, для пересадки куста перца потребуется горшок объемом 8-10 л, для кустика базилика достаточно объема 3-5 л. А в горшке или ящике объемом 3 л уместится несколько растений петрушки: листовой или кудрявой. Горшки и ящики должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно насыпают слой дренажа: керамзита, гальки или кирпичной крошки. Почву для пересадки можно брать тут же, на грядке, но для большей рыхлости в нее добавляют песок или перлит. При пересадке зеленных культур необходимо укоротить надземную часть, иначе растению будет сложно освоиться на новом месте. Большой объем зелени будет испарять много влаги, корни не смогут обеспечивать такой расход, в результате растение завянет. Базилик срезают, оставляя несколько ярусов листьев, рост продолжается за счет пасынков. Петрушку можно срезать полностью, на короткий пенек высотой 3-5 см, чтобы не потревожить молодые ростки. На зиму можно забрать домой мяту, котовник, чабрец, шалфей — ароматный чай поможет согреться зимними вечерами. Кустики розмарина и иссопа хороши и сами по себе, для ароматерапии, и в качестве пряной приправы. Кустарниковый перец с мелкими плодами продолжает цвести и плодоносить всю зиму, его жгучие плоды разжигают аппетит. С растениями из открытого грунта можно принести в квартиру вредителей: белокрылку, тлю, паутинного клеща. В тепле дома насекомые стремительно размножаются. Чтобы избежать проблем, перед тем как заносить растения в квартиру, рекомендуется обработать их инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Корнеплоды для выгонки зелени В течение зимы корнеплоды, которые хранятся в погребе, начинают прорастать. В темноте их ростки вытягиваются и не выглядят съедобными. Но если ту же морковку или свеколку посадить в горшок и поставить на подоконник, через 3-4 недели можно будет срывать сочные листочки. Вкус морковной и свекольной ботвы оставляет желать лучшего, но зимой любая зелень хороша. Ее можно добавлять в супы и борщи либо нарезать в свежем виде в салат. Проросший дайкон, маргеланскую и черную редьку можно также использовать для выгонки. Листочки имеют приятный вкус с легкой остринкой, напоминают редис и листовую горчицу.  Бесспорно, лучшим вариантом для выгонки являются корневая петрушка и корневой сельдерей, последний можно приобрести даже в супермаркете. Их зелень априори съедобна, имеет приятный пряный вкус. Лук для выгонки на зеленое перо Выращивать на подоконнике зеленый лук — самое простое, что можно придумать. С этим справится даже ребенок. Для выгонки можно использовать как крупные луковицы, так и мелочь, которая неудобна в готовке. Лук можно выгонять в воде. Для этого потребуется мелкая тара, чтобы головка лука опиралась на борта стаканчика или банки, и только корешки касались воды.  Можно укоренять луковицы и в почве, плотно высаживая в ящике с готовым грунтом — такой лук получается особенно вкусным. Можно обойтись и без земли, заменив ее опилками.  Лук в гранулах гидрогеля Гранулы гидрогеля “Водохлеб” позволяют заниматься огородом на подоконнике без грязи. Они сохраняют оптимальный уровень влажности субстрата, но не дают корням загнивать, как при выгонке в воде. Кстати, для выгонки можно использовать крупную фракцию севка озимых сортов, которая при выращивании репчатого лука обычно уходит в стрелку. Лук-выборок можно приобрести и специально, производители севка фасуют его отдельными упаковками.  Лук-выборок зимой Для выгонки на зеленое перо можно использовать любой сорт репчатого лука: белый, красный, шалот, а также чеснок. При работе с репчатым луком можно столкнуться с неприятным сюрпризом в виде трипсов, которые часто зимуют между чешуями лука. Вредители опасны для всех комнатных растений. Чтобы не бороться с трипсами на комнатных цветах, имеет смысл выдержать луковицы перед укоренением в растворе “Фитоверма” или “БиоКилла”. Биопрепараты имеют короткий срок ожидания, всего 5 дней, поэтому зеленое перо будет безопасно для употребления в пищу. Микрозелень Выращивание микрозелени становится все более популярным, поскольку сторонников здорового питания с каждым днем прибавляется.  Проростки семян содержат огромное количество биологически активных веществ. Однако употребление проросших зерновых не каждому по вкусу. Микрозелень — это уже не проростки, но еще и не растения.  Микрозелень используют в пищу через несколько дней после появления всходов, в стадии хорошо развитых семядольных листьев. Сочные ростки богаты витаминами, содержат полезные микроэлементы и важные для здоровья вещества: натуральные кислоты, антиоксиданты и пр. Для получения микрозелени часто используют растения семейства Крестоцветные, поскольку их семена быстро всходят, а ростки имеют приятный вкус, напоминающий редис. Также для получения микрозелени подходят семена свеклы, можно проращивать горох и семечки подсолнечника, их ростки более толстенькие, сочные и хрустящие. Для выращивания микрозелени можно использовать запасы семян, которые не успели посеять в текущем сезоне. Однако для посева потребуется достаточно много семян, ведь сеять их нужно очень густо, ковром. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает большие упаковки семян специально для выращивания микрозелени: горчица, кресс-салат, индау (руккола), редис, дайкон, капуста брокколи, капуста кольраби. Микрозелень свеклы и мангольда отличается более мягким вкусом и яркой окраской стебельков. В качестве микрозелени можно вырастить и базилик, даже крошечные ростки имеют узнаваемый аромат. Для получения урожая микрозелени не нужна земля. Росткам хватает запаса питательных веществ, заключенных в семени. Семена можно проращивать на увлажненной вискозной салфетке или бумажном полотенце, сложенном в несколько слоев. Как вариант. на ватных дисках, поролоновой губке и пр. Крупные семена гороха и подсолнечника можно проращивать на гидрогеле. Для выращивания микрозелени используют небольшие пластиковые контейнеры с крышкой. До проклевывания семян контейнеры держат закрытыми и в темноте, затем крышку снимают. Ростки можно выращивать и при недостатке солнечного света. Объем сочных ростков ничтожно мал, буквально на пару бутербродов или стакан смузи, поэтому семена нужно сеять регулярно, каждые несколько дней, тогда конвейер свежей микрозелени будет непрерывным. Зелень из семян Получить полноценную зелень в домашних условиях довольно сложно. Все зеленные требуют яркого освещения. К тому же растения страдают от сухого воздуха квартиры. В отопительный сезон влажность воздуха падает до критических 35-45%, тогда как для роста сочной зелени нужно 80-95%. При наличии мощной фитолампы или яркого светодиодного светильника, а также увлажнителя воздуха и в комнатных условиях можно вырастить настоящую ароматную зелень.  Стоит отдавать предпочтение скороспелым культурам, например, вырастить кресс-салат Данский, Забава или рукколу Джессика, Гурман. Укроп и кинза развиваются более медленно. Чтобы ускорить появление всходов, семена полезно выдержать в спирте в течение 15-20 минут, он растворяет оболочку эфирного масла, и семена быстро взойдут. В домашних условиях можно вырастить и листовой салат, например, раннеспелый сорт Скорик. Семена лучше сеять сразу в индивидуальные стаканчики, а после появления всходов оставлять только один самый сильный росток. Горшочки с салатом нужно держать непосредственно под лампой. Овощи из семян Получение урожая огурцов и помидоров в комнатных условиях доступно только самым опытным огородникам. Здесь нужна серьезная подготовка: и материально-техническая база в виде оборудованных гроу-боксов или целых гроу-комнат, и умелое применение огородных знаний. Растения необходимо вовремя подкармливать, формировать, стимулировать к плодоношению. Томат Бамбини Для выращивания в комнатных условиях выбирают определенные сорта. Так, в комнате можно вырастить карликовый гибрид Бамбини F1.  Из множества сортов огурцов в домашних условиях хорошо показывают себя Шоша F1, Трюкач F1. Теоретически, на подоконнике можно вырастить любой партенокарпический гибрид огурца, например, Курносик F1.  Огурцы на подоконнике При выращивании огурцов домашние огородники идут на такую хитрость: прищипывают верхушку растения после образования нескольких завязей. Урожай получается минимальным — на один салат, но зато созревает очень быстро. Собрать урожай томатов-черри к новогоднему столу получится лишь у избранных, это целое искусство. Нужно понимать, что при недостатке света все процессы развития растения замедляются, поэтому сроки созревания, указанные на упаковке, будут значительно отличаться от реальных.  Огороднику придется пройти долгий путь от выращивания рассады до ухода за взрослыми кустами, на это потребуется около 4 месяцев. Также важно учитывать, что для крупных растений, таких как томаты и огурцы, потребуется большой объем земли. Каждый куст должен расти в отдельном горшке объемом не менее 15-20 л. Но если зимой есть свободное время и немного свободных денег, почему бы не попробовать?

Герань – популярное комнатное растение, которое любят не только за привлекательный внешний вид, но и за лечебные свойства. Листья являются настоящей кладезью полезных веществ, витаминов и эфирных масел. А еще герань выделяет в воздух фитонциды, которые уничтожают болезнетворные бактерии и микробы, хорошо дезинфицируют воздух. Герань не очень прихотлива в уходе, но у нее все же есть ряд требований к месту выращивания и уходу. Ошибки в агротехнике могут спровоцировать пожелтение кроны. Это наиболее распространенная реакция растения на какие-либо неподходящие условия жизни. Давайте разбираться, почему у комнатной герани желтеют листья и что с этим делать. Желтеют листья у герани Главные причины почему желтеют листья герани Все причины пожелтения листьев условно можно разделить на две группы – нарушение агротехники выращивания и поражение болезнями или вредителями. Порой второе – последствия первого. Неподходящий размер горшка Оптимальный размер горшка для взрослого цветка – 12-15 см в диаметре. Карликовую герань можно посадить в емкость диаметром до 10 см. Черенки укоренять лучше всего в обычных пластиковых стаканчиках. В тесном горшке корневой системе будет некуда разрастаться. В результате рост и развитие цветка замедлится, а листья могут начать желтеть, увядать и опадать. Слишком просторные горшки «на вырост» брать тоже не стоит. Корневая система охватит лишь небольшой ком земли, велик риск залить цветок, ведь усваивать столь большое количество влаги из почвы будет некому. Почва по краям будет всегда чуть влажная, это может спровоцировать гниение корней и, как следствие, пожелтение кроны.  Еще одна причина не сажать герань в слишком большой горшок состоит в том, что растение будет усиленно наращивать корни. Сил и питательных веществ на цветение и содержание зелени в здоровом виде не останется. Неверно подобранный грунт Причиной пожелтения листьев комнатной герани может быть некачественный грунт: слишком плотный и тяжелый, кислый или щелочной, бедный на питательные вещества. Лучше всего растения себя чувствуют, растут и развиваются быстрыми темпами, активно цветут в почве с рыхлой и легкой структурой, нейтральной кислотностью. Самый простой вариант – покупать специальный грунт для герани. Альтернатива – приготовить его самостоятельно, смешав речной песок, торф, универсальный грунт и перегной в равных долях. Проверить кислотность почвы в горшке с пеларгонией можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в грунт добавляют золу или доломитовую муку. Щелочную почву поливают раствором лимонной или щавелевой кислоты. Неправильное освещение помещения Герань – культура очень светолюбивая. Ее не стоит оставлять в глубине комнаты, где естественного света мало, а также ставить на окно северной ориентации. Результат будет один – побеги начнут вытягиваться, листья мельчать и массово желтеть. Чтобы этого не произошло, размещать горшок нужно на окне восточной или западной ориентации, зимой можно переставлять и на южный подоконник.  Если будут замечены первые признаки нехватки света, над геранью полезно установить лампу досвечивания, которая поможет обеспечить 12-14-часовой световой день. Неправильное размещение в комнате И даже расположенная на восточном или западном окне герань может начать желтеть. Если на зелени обнаружены желто-бурые следы, виновато солнышко: оно оставило ожоги. Возможно с приходом весны вы забыли убрать горшок с солнечного подоконника. Другая причина изменение оттенка листвы – сквозняки. Герань лучше убирать с окна на время проветривания. В противном случае корни и побеги могут получить переохлаждение, растение зачахнет, начнет сбрасывать листву. Переизбыток или недостаток питательных веществ Причиной, почему желтеют листья растения, может быть как недостаток питания, так и его избыток. Понять, где была допущена ошибка и чего не хватает, можно по листьям: Азотное голодание провоцирует мельчание листиков, сначала они становятся светло-зелеными, затем желтыми. Процесс начинается с верхушек нижних пластин. В запущенных случаях вся листва светлеет и осыпается. Избыток азота проявляется иным образом: листья словно сгорают, резко становятся желтыми и опадают. В условиях нехватка калия желтеть начинают края листовых пластин, чаще всего процесс начинается со старой зелени. Недостаток магния существенно тормозит процесс фотосинтеза. На кромках листьев появляются желтые пятна, затем они разрастаются, охватывая межжилковые пространства. Сами прожилки могут оставаться насыщенно-зелеными. Меняется не только цвет, но и общий внешний вид листьев: они скручиваются и морщинятся. Железо является катализатором образования хлорофилла. Если микроэлемента не хватает, процесс затормаживается. В результате возникает хлороз: молодые листики и побеги становятся светло-зелеными, а потом желтеют. Недостаток питания может наблюдаться и в том случае, если все подкормки вносились своевременно и регулярно. Но растения просто не могли усваивать их в нормальном режиме. Такое может происходить в случае, если грунт имеет неподходящую кислотность. Нарушение температурного режима Цветок хорошо себя чувствует в стандартных комнатных условиях – при температуре воздуха от +18 до +26°С. Кратковременное и незначительное снижение температуры растения вынесут, а вот длительный холод может привести к пожелтению листвы, а то и вовсе гибели любимого цветка. Сильную жару эта комнатная культура тоже не жалует. Особенно если она сопровождается недостатком влаги. В таких условиях листья будут желтеть и высыхать. Не стоит убирать горшки на холодные балконы, а также размещать их возле горячих батарей. Жару можно нейтрализовать обильными поливами, а вот с холодом сложнее: как минимум – растения затормозят в развитии и скинут листочки, как максимум – погибнут. Недостаток или переизбыток влаги Негативным образом на внешнем виде цветка скажутся ошибки, связанные с поливами. Недостаток, как и избыток воды, будут сопровождаться пожелтением листвы. В первом случае пластины начнут высыхать и скручиваться, чтобы минимизировать площадь испарения влаги. Во втором – потеряют тургор и обвиснут, словно тряпочки. Избыток влаги чреват еще и тем, что сильно пострадает корневая система – она может начать гнить. Поэтому помните, что герань лучше недолить, чем перелить. Отсутствие дренажа От случайных заливов всегда спасает дренаж: он отводит лишнюю влагу от корневой системы, защищает ее от гниения. Если в горшках нет дренажных отверстий, а на дно не был уложен слой керамзита или гальки, велика вероятность того, что цветок в условиях интенсивных поливов начнет желтеть и чахнуть. Поврежденные корни  Поврежденные корни не могут нормальным образом усваивать питание и влагу. Они чаще всего загнивают и отмирают, что сразу сказывается на внешнем виде цветка. Причин повреждения подземной части растения множество: неаккуратная пересадка, сквозняки, почвенные вредители, грибки, тесный горшок, избыток влаги. Заболевания Пожелтеть растение может из-за заражения следующими болезнями: Серая гниль – сопровождается гниением зелени, появлением на ней белого плесневого налета; Ржавчина – провоцирует появление на листьях желто-рыжих пятен, которые со временем разрастаются и захватывают пластины целиком, те в результате опадают; Мучнистая роса – листва начинает покрываться белыми пятнами, скручиваться, желтеть и опадать. Конечно страдать цветок может и из-за других недугов, но это наиболее распространенные из тех, что вызывают пожелтение надземной части. Вредители Наиболее опасные и провоцирующие пожелтение – трипсы, тля, паутинный клещ и белокрылка. Определить трипсов можно по светло-желтым пятнышкам или черточкам на листве, клещика – по мелким паутинкам в пазухах листьев. Тля высасывает из зелени соки, провоцируя ее скручивание и опадание. Из-за белокрылки листья становятся липкими и желто-коричневыми. Попадание гербицидов Если грунт был взят с участка, обработанного гербицидами, велика вероятность того, что действие препаратов распространится и на цветок – он начнет хандрить и погибать. Возраст растения Стоить помнить, что у каждого листочка есть свой срок жизни. Если периодически желтеют и опадают отдельные листья, но растение выглядит здоровым, переживать не стоит – это естественная смена «оперения». Также изменение оттенка листвы может наблюдаться перед периодом покоя. Весной зелень обязательно восстановится. Как быстро реанимировать герань По каким причинам желтеет герань разобрались, теперь осталось выяснить, что делать, чтобы восстановить растение. Мера, которая сможет решить сразу несколько проблем – пересадка. Необходимо подобрать подходящий горшок, на дно уложить дренаж, засыпать качественный и плодородный грунт и пересадить цветок. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему: поврежденные участки корней необходимо удалить, а места срезов обработать толченым активированным углем. Если растение стоит в неподходящем месте, его надо переставить: на более светлый подоконник, подальше от батареи или наоборот в более теплые условия. Для восполнения недостатка питательных веществ нужно сделать подкормку. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Они содержат все нужные питательные вещества в сбалансированном объеме. Не помешает полить растения и стимуляторами роста: препаратами «Амицид», «Грин Дейл», «ВитАмин».  При обнаружении признаков заболеваний, домашний цветник нужно обработать фунгицидами. Для комнатных цветов подойдут «Триходерма Вериде», «Фитолавин». Растения, пораженные вредителями, опрыскивают препаратами «Актара», «Фитоверм», «БиоКилл». Профилактика пожелтения листьев герани Чтобы не доводить растения до плачевного состояния, важно соблюдать все меры ухода: Пересаживать цветы раз в 2-3 года; Подкармливать комплексными составами 1-2 раза в месяц (не делать это лишь в период покоя); Поливать растения лишь по мере просыхания грунта; Регулярно осматривать их на предмет наличия следов деятельности вредителей или болезней; Не допускать переохлаждения цветов и появления на листьях солнечных ожогов. Почему желтеют листья герани – вопрос весьма сложный с практической точки зрения. Потому что причин этого неприятного явления может быть несколько, а проявляться они могут одинаковыми симптомами. Задача цветовода – не допускать стрессовых условий для растений и обеспечивать им благоприятные условия жизни. И тогда решать проблему с пожелтением зелени не придется и вовсе!

Старые сорта колеуса садоводы пренебрежительно называли “крапивкой”. Селекция не стоит на месте, современные сорта цветка с декоративными листьями поражают даже бывалых садоводов. Колеус выращивают как однолетник на клумбе и в кашпо, а также как комнатный цветок. Описание растения Колеус (Coleus) — многолетнее растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. В естественных условиях произрастает в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии. В нашем климате выращивается в однолетней культуре или как комнатный цветок. В видовом разнообразии колеусов легко запутаться, к тому же ботаники периодически вносят изменения в классификацию. Так, Карл Линней классифицировал колеус как базилик шлемниковидный. А наиболее распространенный вид, колеус Блюме — по последней классификации стал относиться к роду шпороцветника шлемниковидного, или плектрантуса. Для рядового садовода не так важна ботаническая классификация, как декоративные свойства растения. Колеус ценится за красоту листьев, его цветы не представляют декоративной ценности. Растение формирует компактный разветвленный куст. Листья сердцевидной формы расположены парно, на коротких черешках. Они плотные, слегка опушенные, с зубчатым или фестончатым краем. Мало растений, которые могут составить конкуренцию колеусу по разнообразию окрасок листьев. Однотонные и мозаичные, с широкой контрастной каймой или узким кантом, с акварельными мазками и контрастными прожилками. Желтые, салатовые, цвета лайма, красные, вишневые, бордовые, розовые, фиолетовые, пурпурные, почти черные, — вариантов сочетания цветов так много, что перечислить все просто невозможно. В культуре наиболее всего распространен колеус Блюме (Coleus blumei). Это полукустарник, который в естественных условиях вырастает до высоты 80 см. Основание его стеблей со временем одревесневает. Благодаря работе селекционеров получены десятки гибридов колеуса Блюме с разнообразной окраской листьев. У садоводов ценятся как компактные сорта, высотой 25-30 см, так и растения с крупным габитусом — высотой до полуметра. Реже выращивается колеус Ренельта (Coleus rehneltianus) — ампельный вид, гибкие побеги которого вырастают в длину до 50 см. Крупные сердцевидные листья на длинных черешках имеют пеструю окраску в различных вариациях. Серии и сорта Огромное разнообразие сортов колеуса представлено семенами иностранной селекции. На специализированных сайтах цветоводы-любители делятся укорененными черенками различных сортов, которые привозят со всего света. Отечественные селекционеры-любители вывели несколько десятков интересных сортов колеуса. Сортосерии представлены огромным разнообразием окрасок, на любой вкус. Серия Визард (Wizard) — компактные растения высотой 30-35 см с небольшими бархатистыми листьями с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — розово-красный Визард Сансет (Wizard Sunset) / Вечерняя заря,  — ярко-красный Визард Вельвет Ред (Wizard Velvet Red) / Красный вельвет,  — розовый с зеленой каймой Визард Корал Санрайз (Wizard Coral Sunrise) / Коралловый восход,  — с салатовой каймой: алый Визард Скарлет (Wizard Scarlet) и розовый Визард Роуз (Wizard Rose),  — зеленый с хаотичными красными мазками Визард Мозаик (Mosaic) и др. Серия Файрвэй (Fairway) — миниатюрные растения с отличным ветвлением, высота куста не более 20-25 см, идеально подходят для выращивания в кашпо и балконных ящиках. В серии несколько сортов: — желтый Файрвей Еллоу (Fairway Yellow), — темно-красный Файрвей Ред Вельвет (Fairway Red Velvet),  — пестрый Файрвей Мозаик (Fairway Mosaic) и др. Серия Конг (Kong) — крупные, хорошо разветвленные кусты высотой 30-35 см. Для сортов этой серии характерны широко-сердцевидные листья с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — темно-бордовый Конг Ред (Kong Red), — сочетание розового центра с широкой зеленой каймой: Конг Роуз (Kong Rose) и Конг Салмон Пинк (Kong Salmon Pink),  — бело зеленый Конг Грин Хало (Kong Jr Green Halo) и др. Серия Джайент Эксибишен (Giant Exhibition) — мощные кусты высотой до 50 см с крупными листьями, формой напоминающими листья крапивы. Сорта: — золотисто-желтый Лаймлайт (Giant Exhibition Limelight), — ярко-красные Магма (Giant Exhibition Magma) и Рустик Ред (Giant Exhibition Rustic Red), — пестрый зелено-красный Марбл (Giant Exhibition Marble) и др.  Серия Премиум Сан (Premium Sun) — гигантские быстрорастущие растения, достигают высоты 70 см, диаметр куста 45-55 см. В серию входит несколько сортов с яркой листвой: — желтый Лайм Делайт (Premium Sun Lime Delight), — красно-зеленый Вотермелон (Premium Sun Watermelon) / “арбуз”, — фиолетово-шоколадные Чоколат Дарк (Premium Sun Chocolate Dark) и Чоколат Минт (Premium Sun Chocolate Mint) и др. Серия Колоча (Colocha) — растения этой серии отличаются волнистыми листьями с фестончатым краем, кусты ветвистые, высотой 45-50 см, рыхлые, поскольку у листьев довольно длинные черешки. В серию входят сорта: — красный Колоча Скарлет (Colocha Scarlet),  — розовый Колоча Роуз (Colocha Rose). Популярный сорт Черный дракон / Блэк Дракон (Black Dragon) по внешнему виду похож на серию Колоча. Крупные морщинистые листья с волнистым краем расположены на длинных черешках. Название соответствует окраске и форме листьев: они темно-бордовые, практически черные, а фестончатый край можно сравнить с гривой дракона. Колеус "Черный дракон" Выращивание и уход Колеус — растение тропиков, он не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в наших широтах выращивается как однолетник в открытом грунте, а также используется для озеленения балконов и террас.  Как и многие тропические культуры, колеус нашел применение в комнатном цветоводстве, однако растение является светолюбивым, поэтому в зимнее время требует досветки. Выращивание из семян Агрофирмы, садовые центры и специализированные сайты предлагают множество сортов колеуса, которые можно вырастить из семян. Процесс этот несложный, но кропотливый. Сроки посадки Всходы колеуса в начальной стадии роста развиваются крайне медленно. Чтобы к началу лета получить хорошо развитые кустики с яркими листьями, к посеву нужно приступать еще в начале-середине февраля. При более поздних сроках посадки свою декоративность колеус проявляет только к середине лета. Посев Для выращивания рассады колеуса можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, в него стоит добавить 10-15% перлита, чтобы почва не слеживалась при поливах. Семена колеуса крошечные, пылевидные, по размеру сравнимы с семенами петунии, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители часто дражируют семена, что упрощает процесс посадки. Поскольку сеянцы развиваются медленно, а всхожесть семян далека от 100%, лучше проводить посев в небольшие плошки. До момента пикировки пройдет почти 2 месяца, колеус тот еще тугодум. Если сразу сеять колеус в отдельные стаканчики, почва при поливах будет закисать, ведь мелкие сеянцы расходуют мало воды. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы, дополнительно орошают из пульверизатора и накрывают стеклом. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 2 недель. Семена прорастают на свету. Уход за рассадой Уход за рассадой колеуса несложен, главное — не залить сеянцы и не пересушить почву. Всходы напоминают всходы базилика, недаром Карл Линней решил, что это родственные культуры. Даже у крошечных сеянцев сразу проявляется окраска, присущая сорту. По мере развития и роста листьев рисунок проявляется все более явно. Поскольку сеянцы развиваются медленно, нет нужды подкармливать их в первые два месяца после посева. Важно лишь следить за влажностью грунта. Крошечные всходы поливают из шприца или резиновой груши. Когда у растений появляется две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Корневая система колеуса компактная, поэтому для пикировки можно использовать небольшие емкости объемом 100-150 мл. Современные сорта имеют хорошее ветвление, боковые побеги активно формируются естественным образом. Но если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над парой листьев, это стимулирует образование пасынков. Высадка рассады Рассада колеуса не переносит заморозков, поэтому растения высаживают на постоянное место, когда минуют холода, не раньше конца мая - начала июня. При выращивании колеуса в контейнерной культуре пересадку можно проводить в апреле - начале мая, ведь в случае похолодания горшки можно перенести в дом или в теплицу. Уход в открытом грунте Колеус — простой в уходе цветок, который не требует от садовода особенного внимания. Достаточно выбрать хорошее место и подготовить почву к посадке, и “крапивка” будет все лето радовать яркой листвой. Колеус предпочитает яркий, но рассеянный свет. В южных регионах его лучше высаживать не на открытых участках, а в легкой тени от высокорослых цветов или декоративных кустарников. На ярком солнце листья колеуса могут подгорать. Как и любые растения тропиков, колеус любит влажный воздух, поэтому в открытом грунте, под периодическими дождями, он чувствует себя превосходно. Растения предпочитают рыхлую питательную почву с нейтральным или слабокислым pH. Под посадку цветов полезно внести хорошо перепревший перегной или комплексные минеральные удобрения. На плодородной почве колеус показывает максимальную декоративность. Уход за цветами в открытом грунте заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Несмотря на бархатистую поверхность листьев растения хорошо относятся к дождеванию. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому важно не позволять почве пересыхать. При недостатке влаги листья теряют тургор и жалобно повисают. “Крапивку” можно подкармливать одновременно с другими садовыми цветами. На плодородной почве колеус может обойтись и вовсе без подкормок, хорошая генетика делает свое дело. Однако если раз в месяц поливать растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, кусты будут более пышными, а окраска листьев — максимально насыщенной. Колеус "Черный дракон" и петуния "Ламбада" При выращивании колеуса в контейнерной культуре еще более важно следить за влажностью почвы, ведь земля в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поливать цветы нужно ежедневно. Горшечные растения подкармливают чаще, раз в две недели, но уменьшают дозировку удобрения вдвое. Защита от болезней и вредителей Колеус редко болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. В жаркое засушливое лето на него может нападать паутинный клещ. Если листья потеряли декоративность без видимых причин, стали бурыми, невзрачными, а на просвет видны крошечные проколы — на растении поселился паутинный клещ. Вредитель настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Против клещей не работают обычные инсектициды, здесь нужны обработки инсекто-акарицидами, такими как “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все поколения вредителя, потребуется 3 обработки с интервалом 5-7 дней. Колеус редко поражается какими-либо болезнями. Лишь при регулярном переувлажнении грунта могут возникнуть проблемы: подгнивают корни, затем начинается гниль корневой шейки. Если грунт влажный, но при этом у растения вялые листья, — это является показателем развития корневой гнили. Здесь поможет пересадка в другую почву, с частичной обрезкой корней. Если же колеус сильно пострадал, можно спасти часть растения и укоренить несколько черенков. Зимовка В открытом грунте колеус не зимует. Если садовод хочет сохранить понравившийся сорт, растения можно передержать дома, чтобы весной нарезать с них черенков, — колеус отлично черенкуется. Цветы выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторные горшки. Для посадки можно использовать садовую землю с добавлением песка и перегноя. Переносить растения в дом нужно в начале - середине сентября, пока ночные температуры еще не опускаются ниже +12°С. Слишком сильное понижение температуры вызывает стресс у тропического цветка, при переносе в тепло дома большая разница температур будет дополнительным негативным фактором. Перед переноской цветов с улицы в дом необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. В открытом грунте насекомые не всегда проявляют активность, если погодные условия для них не подходят, но в тепле квартиры они сразу активизируются. С улицы можно занести в дом паутинного клеща, тлю, белокрылку, — и тогда придется обрабатывать всю коллекцию комнатных цветов.  Профилактическое опрыскивание препаратом “БиоКилл” минимизирует риски, поскольку действующее вещество активно и против насекомых, и против паутинного клеща. В доме для зимующего колеуса нужно найти светлое место. Это может быть южный или западный подоконник. Важно следить за тем, чтобы в зимнее время грунт не слишком сильно переохлаждался. Температура на подоконнике должна быть не ниже +14-16°С. В зимнее время из-за недостатка света побеги будут неминуемо вытягиваться. Чтобы сохранить маточник в хорошем состоянии, потребуется установить над ним фитолампу или яркий светодиодный светильник. Верхушки побегов периодически прищипывают, если они вытянулись слишком сильно. Зимой поливы сокращают, однако не прекращают их полностью, ведь растение не уходит в состояние покоя, а лишь замедляется в развитии. С ноября по январь можно не подкармливать цветок, либо проводить редкие подкормки уменьшенной дозой комплексного удобрения “Здравень Аква для комнатных цветов”.  В феврале растения активизируются. Можно увеличивать поливы, чаще проводить подкормки, а также обеспечить маточники досветкой, чтобы молодые побеги были крепкими. Выращивание из черенков Колеус отлично черенкуется, поэтому любимый сорт “крапивки” нет нужды ежегодно выращивать из семян. Процесс черенкования гораздо проще, растения полностью сохраняют свои сортовые характеристики, при этом развиваются быстрее. На черенки срезают верхушки побегов длиной 4-5 см. Срез лучше делать бритвой или канцелярским ножом, — тонкое лезвие не заминает ткань стебля. Зеленые черенки укореняют в воде, песке или торфе.  Для укоренения в воде можно использовать обычный стакан, а чтобы черенки не касались воды листьями, их втыкают в “плот” из тонкого пенопласта. Для мелких черенков удобно использовать пузырьки от лекарства, узкое горлышко удерживает стебелек, а темное стекло создает хорошие условия для укоренения. Как только на черенках появляются небольшие корешки, длиной 1-2 см, их пересаживают в легкую почвенную смесь из нейтрализованного верхового торфа и песка. Смесь раскисленного верхового торфа и песка — это хороший субстрат для укоренения. Он достаточно рыхлый и хорошо сохраняет влагу. Нарезанные черенки можно сразу же укоренять в торфе или песке, без предварительного проращивания в воде. Укоренение пройдет быстрее, если опудрить срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”. В первые две недели зеленые черенки нужно держать в тепличных условиях с влажностью воздуха более 90%, это нужно для того чтобы листья не потеряли тургор. Растения держат в прозрачном контейнере либо под куполом из полиэтиленового пакета, регулярно опрыскивая листья из пульверизатора. Выращивание в комнате Любители комнатного цветоводства ценят колеус за высокую декоративность и неприхотливость. По красоте листьев он не уступает кротону, а по разнообразию окрасок ему и вовсе нет равных. Единственная сложность при выращивании колеуса в качестве комнатного цветка — это недостаток или избыток освещения. Так, сорта с зеленой и салатовой листвой на южном подоконнике могут подгорать. А сорта с темно-окрашенными и пестрыми листьями при недостатке света не проявляют свою декоративность, стремятся вернуться к природной зеленой окраске. При выращивании тропических цветов в городской квартире важно поддерживать высокую влажность воздуха. В период отопительного сезона она опускается до показателей 30-40%, тогда как для комфорта человека нужно хотя бы 60-70%, а для тропических цветов еще больше, 80-90%. Увлажнитель воздуха решит проблему и поможет превратить квартиру в уголок тропического сада.

Кактусы можно смело назвать одними из самых нетребовательных комнатных цветов. Их нужно редко поливать, подкармливать еще реже, они почти не поражаются болезнями и вредителями, не нуждаются в обрезке. К тому же они являются настоящими долгожителями подоконников.  В домашних условиях «колючки» способны прожить и 50 лет. Темпы роста у них небыстрые, а требования к питательности субстрата невысокие. Но все же пересаживать растения придется. Расскажем о правилах пересадки кактусов: когда, в какие горшки, как правильно и как ухаживать за ними после процедуры. Кактусы Правила пересадки кактуса В обязательном порядке кактусы пересаживают в двух случаях. После покупки. Многие производители сажают цветы в специальный транспортировочный грунт. Он не отличается питательностью и высоким качеством. Поэтому через несколько дней после покупки, когда растение немного адаптируется к новым условиям, его лучше пересадить. Да и горшки могут быть не самыми симпатичными – возникнет желание их заменить. В экстренных ситуациях. К ним можно отнести заражения почвенными вредителями или грибными инфекциями, переувлажнение субстрата. Частота и время Здоровые и взрослые кактусы рекомендуется пересаживать раз в 3 года. Молодые растения, которые быстро растут и развиваются, требуют ежегодной пересадки. Понять, что кактус пора пересаживать, можно по темпам роста: как только они замедляются, так пора менять горшок с субстратом. Оптимальное время для пересадки кактуса – конец зимы и начало весны. В это время растения выходит из стадии покоя, световой день увеличивается, а значит кактус лучше адаптируется на новом месте и быстрее начнет рост. По необходимости пересадить «зеленую колючку» можно и летом, и осенью. Единственное противопоказание к пересадке – это период цветения. Кактусы и так не любят излишнего внимания и большого количества манипуляций. А уж если пересадить его в период цветения, он моментально сбросит бутоны и цветы, и столь долгожданное цветение будет окончено. Выбор горшка Справедливое правило выбора горшков абсолютно под любые кактусы – емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия. Кактусы не терпят переувлажнения. Строгих правил выбора горшков в зависимости от их материалов нет. Глиняные емкости более устойчивые, в них можно посадить высокие и тяжеловесные растения. Пластиковые емкости хорошо сохраняют влагу и тепло: растения можно будет реже поливать, а корни с меньшей долей вероятности замерзнут на сквозняке. Особое внимание следует уделить форме и размеру горшка. Для растений со стержневой корневой системой лучше выбирать, высокие и неширокие емкости. Кактусы с массивной поверхностной корневой системой нужно сажать в невысокие, но широкие горшки. Для высокорослых кактусов лучше брать тяжелые вазоны с устойчивым и широким дном, чтобы минимизировать риск опрокидывания емкостей и повреждения растений. Подготовка растения За 3-4 дня до пересадки следует прекратить поливы. В этом случае растение будет проще извлечь из горшка, а корни осмотреть на предмет наличия повреждений и следов гнили. Подготовленный к пересадке кактус нужно аккуратно достать из горшочка, корни отряхнуть от остатков земли. Если есть подозрения на то, что они поражены грибками или вредителями, подземную часть растений рекомендуется погрузить в теплую воду на 10-15 минут. Чистые от земли корни нужно осмотреть, по необходимости подрезать сгнившие или больные участки. Сажать кактусы сразу после теплой ванны не стоит: корни должны хорошенько подсохнуть. Подготовка грунта и горшка В продаже можно найти специальные субстраты для кактусовых. При желании приготовить почвосмесь можно своими руками в домашних условиях. Она должна получиться рыхлой, легкой, слабокислой, хорошо пропускающей воздух к корням. Оптимальный вариант состава – 3 части универсального грунта, 3 части песка, 1 часть перлита, 1 часть верхового торфа. Перлит можно заменить гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб»: они будут впитывать излишки воды, а по необходимости отдавать ее корням. Кактусы не любят застоя влаги, а потому на дно емкости нужно обязательно уложить дренаж. Отлично подойдет керамзит, галька, мелкий гравий. Дренажный слой должен составлять ⅕ часть горшка. Далее необходимо засыпать питательный субстрат. Процесс пересадки Подготовленный кактус нужно разместить в центре горшка и аккуратно расправить корни. Далее аккуратно засыпать почвосмесь таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли. Сильно утрамбовывать грунт не стоит. Достаточно лишь постучать по стенкам горшка, чтобы земля равномерно распределилась и заполнила все пустоты между корнями. Верхним слоем рекомендуется также укладывать мелкий гравий или специальные декоративные камушки. Особенности пересадки разных кактусов Общие правила посадки озвучены выше. Далее обсудим тонкости пересадки различных кактусов. Большой Большие и объемные растения пересаживать в домашних условиях сложнее всего. Порой без помощника не обойтись и вовсе. Если таковых нет, рекомендуем поступить следующим образом: Аккуратно уложить кактус на бок на горизонтальную или наклонную поверхность. Снять горшок, очистить корни от излишков земли. Взрослые кактусы допускается пересаживать и с земляным комом, поэтому добиваться идеально чистых корней не нужно. Подготовить новый горшок, уложить дренаж и небольшой слой грунта. Наклонить емкость и придвинуть ее к растению, аккуратно «надеть» ее на корневую систему.  Затем перевести кактус в вертикальное положение, постучать по стенкам горшка, чтобы грунт равномерно распределился под корнями, засыпать пустоты землей. Маленький Совсем маленьких «кактусят» можно пересаживать с помощью пинцета и ложки. Первый нужен для захвата колючего растения, вторая – для подкапывания корневой системы. Если растение не поражено болезнями, а нуждается лишь в смене емкости и грунта, корни можно вовсе не очищать, а пересадку произвести методом перевалки. Без корней Корни могут отсутствовать в двух случаях: их уничтожили болезни или планируется посадить детку. В идеале для начала разместить кактус в мокром песке для укоренения, а лишь потом высаживать его на постоянное место.  Если такой возможности нет, произвести посадку можно прямиком в подготовленный грунт. В этом случае нижнюю часть кактуса необходимо будет слегка заточить, словно карандаш. Затем просушить места срезов, оставив отросток в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей на несколько дней. Когда срезы подсохнут, кактус можно высаживать. Ожидать 100%-ного укоренения не стоит: посаженные таким образом кактусы часто погибают. Колючий Чтобы пересадить колючий кактус, потребуется сноровка и какой-нибудь самодельный ухват. Его можно сделать из ткани, сформировав петельку и накинув ее на растение. Подойдут и толстые резиновые перчатки или прихватки. Еще один вариант – специальные покупные щипцы для пересадки кактусов. Меры предосторожности Пересадка кактусовых – процедура не самая простая. Уколоться иголкой – это не просто больно и неприятно, но и опасно. Колючка может обломиться, достать ее из-под кожи может быть сложно. Более того, таким образом можно занести инфекцию. Поэтому работать с колючими кактусами лучше в толстых резиновых перчатках, а травмированные места незамедлительно промывать и обрабатывать антисептиками. Уход за кактусом после пересадки Чтобы процесс адаптации на новом месте прошел быстрее и проще, важно организовать за кактусом правильный уход. Выбор места В первые недели после пересадки горшок лучше разместить на окне западной или восточной ориентации. Важно обеспечить кактус достатком света, но уберечь его от прямых солнечных лучей. Можно разместить кактус и в глубине дома (на шкафу или рабочем столе): там он будет надежно защищен от сквозняков. Полив После пересадки суккулент можно полить буквально чуть-чуть. Первый полноценный полив производится через 1-2 недели после пересадки. Кактусу нужно дать время на акклиматизацию, а процесс усиленного усвоения влаги будет тормозить ее. В дальнейшем поливать «колючку» нужно раз в 10-14 дней по мере просыхания грунта. Подкормка Новый грунт будет обеспечивать кактус питанием первые пару месяцев. Далее необходимо возобновлять подкормки и вносить их раз в месяц, чаще нет необходимости. Можно использовать стандартные универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Кактусы обрели столь широкую популярность благодаря своему необычному внешнему виду и абсолютно не привередливому характеру. Но забывать об уходе за ними совсем нельзя. Регулярная и своевременная пересадка поможет сохранить не только привлекательный и свежий вид растений, но и их здоровье!

Кислица (оксалис, oxalis) – одно из немногих комнатных растений, листья которого можно употреблять в пищу. Они содержат щавелевую кислоту, а потому имеют кисловатый привкус. Их можно добавлять в салаты и закуски, на их основе готовить чаи и освежающие напитки.  В Европе кислицу называют «клевером счастья». Такое название она получила за схожесть листьев. Говорят, это растение приносит в дом радость и счастье. Еще одно преимущество оксалиса – неприхотливость в уходе. Эта статья посвящена агротехнике выращивания кислицы в домашних условиях: куда поставить, как поливать, чем подкармливать, как правильно обрезать, как размножить. Описание комнатной кислицы (оксалис) Ботаническое название кислицы – оксалис. В переводе с латинского «oxys» означает кислый. Это растение относится к семейству Кисличных. Оно насчитывает не одну сотню видов. Некоторые из них однолетние, некоторые – многолетние. Есть разновидности с прямостоячими побегами, а есть – со стелющимися. Фактически все из них образуют плотные и густые кустики, способные разрастаться на большие территории в условиях неограниченного пространства. Чаще всего в домашних условиях выращивают кислицу треугольную. Кислица Комнатная кислица – многолетнее травянистое цветущее растение. Ее очень любят многие цветоводы за необычный вид. Листья имеют фиолетовый оттенок, треугольную форму, внешне напоминают крылья бабочки. Существуют и другие виды оксалиса: с зеленой или бордовой листвой. Вечером с заходом солнца листья складываются, словно крылья бабочки, а утром на рассвете раскрываются. Мало какие комнатные цветы могут похвастаться такой суперспособностью! С цветением оксалис преображается. На фоне темной треугольной листвы распускаются небольшие цветочки светло-сиреневого, розового, белого или желтого цвета. Освещенность В природе этот цветок произрастает в Центральной и Южной Америке, Африке. А потому он любит обилие яркого, но рассеянного солнечного света. В квартире оксалис лучше всего располагать на окнах южной, восточной или западной ориентации. Северная сторона ему точно не подойдет: кислица не будет такой густой и пышной, будет отказываться цвести. Вдали от окон ставить цветок тоже не рекомендуется – там света тоже будет не хватать. Яркие прямые солнечные лучи могут оставлять ожоги на нежных листьях. Поэтому если горшок с цветком стоит на солнечной стороне, в летнее время в полдень его лучше притенять. Определить недостаток освещения можно по самому растению. Если в дневное время листья сложены, а не расправлены, значит света все же не хватает. В этом случае горшок лучше переставить на более освещенный подоконник или на балкон. В летнее время его можно вынести в сад. Температура Кислице вполне подходят стандартные комнатные температуры. Она хорошо себя чувствует при +20…+27°С летом и при +18…+20°С в зимнее время в период покоя. Несмотря на то, что кислица – выходец из тропиков, сильную жару она не любит. Это не жаростойкая культура. Поэтому оставлять ее на балконе, где воздух летом прогревается в дневные часы выше +30°С, не самая лучшая идея. Листья станут словно тряпочки и опустятся, кустик потеряет свой декоративный вид. Опрыскивание и полив Комнатный цветок любит постоянно умеренно влажные почвы. Особенно достаток влаги важен в весенне-летний период, когда наблюдается активный рост и развитие, наступает период цветения. Без достатка влаги пышной фиолетовой шапки не дождаться, а цветения – и подавно. Поливать оксалис в теплое время года нужно два-три раза в неделю. Для полива лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры. В период покоя растения поливают редко. Особенно в том случае, если они стоят в затемнении в прохладном помещении. Но нельзя допускать постоянного стояния влаги в прикорневой зоне. Залитая кислица начнет опускать побеги и терять тургор листьев, декоративный вид будет утрачен. Луковички и корни могут начать гнить, что приведет к гибели растения. Излишки воды из поддона нужно всегда сливать. Оксалис вполне комфортно чувствует себя в условиях умеренно влажного воздуха. Но лучше растет и развивается при достаточно высокой влажности. Поэтому в теплое время цветок полезно опрыскивать из пульверизатора. Листья не боятся капелек воды, поэтому переживать за них не стоит. Но нужно помнить, что под прямыми солнечными лучами на месте капель могут появиться ожоги. Поэтому опрыскивания лучше проводить в вечернее время. Подкормка Уход за растением включает в себя обязательные подкормки. Вносить удобрения рекомендуется раз в 2 недели. Оптимальный вариант – комплексные составы для декоративно-лиственных комнатных растений типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Чтобы не обжечь нежную корневую систему, дозировку препаратов лучше уменьшить вдвое. При выборе удобрений для подкормки следует обращать внимание на их состав. Если в нем будет преобладать азот, растения будут формировать пышные и густые шапки, но будут хуже цвести. Если калий и фосфор – кустики будут компактными, но будут обильно цвести. В зависимости от цели подкормки и рекомендуется выбирать состав. Допускается чередовать их. Период покоя Период покоя начинается после активного цветения растения и длится около 4-6 недель. Некоторые разновидности на период покоя сбрасывают листья, другие – лишь перестают расти и развиваться. Как только оксалис продемонстрирует признаки «отдыха», так нужно менять условия ухода за растением: Убрать его в прохладное и затененное место; Перестать подкармливать; Снизить поливы; Исключить опрыскивания. Через 1-1,5 месяца кислица «проснется», начнет отращивать молодые побеги и наращивать листья. В это время цветок можно пересадить, отправить на постоянное место жительство – подоконник, где светло и тепло. С выходом из периода покоя можно вновь начинать подкормки, учащать поливы, возобновлять опрыскивания. Пересадка Молодые растения рекомендуется пересаживать раз в год. Взрослые кислицы нуждаются в этой процедуры реже – раз в 2-3 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны, когда растение вышло из периода покоя. Пересаживать кислицу в другое время допускается лишь в экстренных случаях: Если цветок только приобретен и нуждается в смене транспортировочного грунта на качественный и питательный; Если кислица заболела или у нее гниют корни; Если грунт поражен грибками, инфекциями или в нем завелись вредители; Если цветок был залит. Для выращивания оксалиса подходят не слишком высокие, но широкие горшки. У растения поверхностная корневая система, которая активно разрастается вширь, а не вглубь. К тому же в этом случае получится разместить несколько луковиц и клубней, в результате кустик будет пышным и густым. На дне емкости обязательно должны быть дренажные отверстия. Этот цветок неприхотлив к качеству почвы, а потому для посадки можно использовать универсальный грунт. При желании почвосмесь можно приготовить самостоятельно, смешав в равных долях листовую и дерновую почву, песок и торф. В любой грунт полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя избытки влаги, а по мере необходимости отдавать их растениям. В результате риск перелить или недолить кислицу будет сведен к минимуму. На дно горшка необходимо уложить слой дренажа из керамзита или гальки, сверху засыпать подготовленную почвосмесь. Пересаживают кислицу вместе с земляным комом, после – тщательно поливают. Цветение Цветение наступает примерно через месяц после окончания периода покоя. Разумеется, только лишь в том случае, если растение обеспечено всеми необходимыми условиями ухода: располагается в солнечном и теплом месте, не испытывает дефицита влаги и питания, не перекормлено азотом, не «выросло» из горшка. В благоприятных условиях жизни продолжаться оно может вплоть до конца осени. Цветут кислицы маленькими милыми цветками, возвышающимися над пышными фиолетовыми шапками на тоненьких цветоносах. Оттенок бутонов всегда светлее, чем листвы, а потому цветки на фоне «бабочек» всегда выглядят ярко и контрастно. Стандартная цветовая палитра цветков – белый, сиреневый розовый. Но сейчас существуют и сорта с другими оттенками. Отцветшие соцветия ухудшают внешний вид растения, а потому их лучше удалять. Переживать не стоит: кислица выпустит новые цветоносы и еще порадует своим цветением. Обрезка Кислица не нуждается в формирующей обрезке, ей нужна лишь санитарная. Кустики рекомендуется регулярно чистить от высохших цветоносов и листьев. Их можно не обрезать, они легко снимаются вручную. Санитарную чистку нужно проводить не только для поддержания декоративного вида растения, но и для профилактики распространения грибков, болезней и вредителей. Способы размножения кислицы Размножить кислицу можно четырьмя способами. В их числе как вегетативные, так и генеративный. Луковичками (клубнями) Это наиболее распространенный способ размножения. Удобнее всего использовать его в момент пересадки кислицы весной. Сделать нужно следующее: аккуратно вытащить цветок из земли, отделить у него дочерние клубни или луковицы, расположенные по бокам от главного корня, промыть их в слабом растворе марганцовки и высадить в отдельные стаканчики. Сильно засыпать их грунтом не стоит. Горшки с луковичками или клубнями необходимо убрать в затененное и прохладное место, периодически поливать. Спустя время появятся молодые побеги: тогда емкости можно будет переставить в теплое и хорошо освещенное место, участить поливы. Уже через пару месяцев подоконники будут украшать новые пышные кустики. Деление корня Очень простой и быстрый способ размножения кислицы. Растение необходимо вытащить из земли, промыть корневую систему, острым продезинфицированным инструментом разделить ее на несколько деленок. Для каждой из них подготовить отдельный небольшой горшок с питательным грунтом. После посадки горшки с деленками нужно сразу поставить на хорошо освещенное место и ухаживать, как за взрослыми растениями: регулярно поливать, подкармливать раз в 2-3 недели. Семенами А это наиболее долгий, но весьма интересный способ размножения. После отцветания на месте цветов формируются семенные коробочки. Они довольно хрупкие, поэтому собрать семена может быть весьма проблематично. Для посева семян нужно подготовить емкость и рыхлый грунт. Посевы производят прямо по поверхности почвы, не присыпая грунтом сверху, а лишь поливая водой. Емкость необходимо накрыть крышкой или пленкой и убрать в прохладное, но хорошо освещенное место. Важно не забывать регулярно проветривать емкости, а также проверять влажность субстрата, по необходимости увлажнять его из пульверизатора. Первые всходы стоит ожидать через 2-3 недели. После этого крышку можно будет снять, а посадки перенести в теплое место. Черенками Кислица хорошо размножается черенками. Для черенкования лучше всего подойдут взрослые и окрепшие растения. Срезанный черенок нужно посадить в хорошо увлажненный песок и разместить в теплом и хорошо освещенном месте. Укоренение произойдет примерно через месяц. Заболевания кислицы Кислица – весьма устойчивое к различного рода заболеваниям растение. Подавляющее большинство недугов, которые могут атаковать растение, связаны с избыточными поливами и переувлажнением грунта. В таких условиях растение может заболеть серой или корневой гнилью, фузариозом.  В случае корневой гнили цветок нужно достать из земли, промыть корневую систему марганцовкой, удалить все пораженные участки корней, срезы присыпать толченым углем, высадить в свежий грунт. Серая гниль и фузариоз лечатся обработками «Дискором» или «Триходермой Вериде». Для профилактики распространения этих заболеваний важно не заливать растения, регулярно пересаживать в свежий грунт, не размещать на сквозняках и слишком прохладных помещениях. Вредители Для вредителей кислица тоже не особо привлекательна. Серьезный урон насекомые могут нанести лишь тем растениям, которые ослаблены неправильным уходом. Атаковать кислицу может тля, паутинный клещ, щитовка. Тля прокалывает листья растения, провоцируя их увядание и осыпание. Первая помощь при заражении тлей – обработка листьев «Зеленым мылом». Если вредитель уже основательно поселился на оксалисе, лучше использовать более сильные препараты – «Алатар» или «Кортлис». Признаки поражения паутинным клещом следующие: на стеблях и листьях появляются маленькие паутинки, растения пожелтеют и зачахнут. В этом случае домашнюю кислицу нужно обработать «Фитовермом» или «Биокиллом». Признаками поражения щитовкой являются замедление роста растения, высыхание и опадание листьев, бутонов и цветов. На листьях будут появляться черные бугорки – скопления вредителей. Но на темных листьях кислицы их можно и не заметить. Обработать оксалис от щитовки можно «Актарой». Кислица (или оксалис) – абсолютно неприхотливое в уходе комнатное растение, которое внесет разнообразие в ваши подоконники. Она здорово смотрится рядом с другими цветами, контрастируя на фоне зелени. Это одно из немногих растений, которое выглядит симпатично и декоративно и в период цветения, и будучи без цветов. Оксалис быстро растет и развивается, легко прощает ошибки в обрезке, не требует слишком питательного грунта, частых пересадок и прочих «заморочек» в уходе. Главное для него – побольше солнышка и воды, но без фанатизма.