Комнатные растения

Бальзамин — один из самых известных однолетних и комнатных цветов. Старые сорта канули в лету, а вместе с ними ушли и недостатки “ваньки мокрого”. Современные гибриды уже не назовешь “ванькой” — это потрясающе красивые растения с пышной плотной кроной и обильным цветением. Описание растения В дикой природе растет более 850-ти видов бальзамина. В культуре распространены лишь несколько, на их основе созданы современные гибриды. Теплолюбивый бальзамин произрастает в регионах с субтропическим климатом в Азии, Африке, Америке, Южной Европе. Растение совершенно не переносит холода, даже температура +10°С является для него критичной. В нашем климате бальзамин выращивается как однолетник на клумбах и в подвесных кашпо, а также как комнатный цветок. Бальзамин Валлера Элегант Ред Бальзамин цветет непрерывно в течение всего теплого сезона. В открытом грунте растения цветут до наступления холодов, с июня по сентябрь. При выращивании в комнатных условиях цветение длится до 8 месяцев и вновь возобновляется после небольшого перерыва. Высота растения зависит от вида, так Б. садовый может вырастать до 70-80 см, но у садоводов более популярны его компактные сорта высотой 35-40 см. Современные гибриды, Б. Уоллера и Б. новогвинейский формируют компактные полусферические кусты высотой 25-35 см. Цветы бальзамина достаточно крупные, диаметром 4-5 см. Есть сорта с простыми и махровыми цветами, последние похожи на миниатюрные розы. Окраска лепестков представлена теплыми оттенками красного,оранжевого, абрикосового, лососевого и холодными тонами розового, лилового, фиолетового, пурпурного. Цветы однотонные и с контрастным глазком, некоторые сорта имеют двухцветную окраску лепестков. Бальзамин любит яркий, но рассеянный свет. Нежные листья не выдерживают палящих лучей солнца. Это растение для полутенистых мест, для выращивания в рассеянной тени под кронами деревьев, для украшения балконов и террас, выходящих на восток, запад и северо-запад. Растение нетребовательно к уходу, современные сорта устойчивы к заболеваниям и редко поражается вредителями. Интересная особенность бальзамина — это способность к гуттации, выведению излишков воды через листья. В преддверии дождя, при сильном тумане или после обильного полива на кончиках листьев бальзамина появляются капельки влаги. За эту особенность растение прозвали “ванькой мокрым”. В иностранных языках у цветка есть множество милых прозвищ. Так, англичане прозвали бальзамин “хлопотуньей Лиззи”, а немцы — “усердной Лиззи”, и действительно, растение непрерывно “трудится” и усердно цветет в течение многих месяцев. Латинское название растения, Impatience, можно перевести как “нетерпеливость”, в русском языке бальзамин часто называют “недотрогой”. Такое прозвище он получил за оригинальный способ размножения. При легком прикосновении семенные коробочки лопаются, разбрасывая семена во все стороны. Простые сорта бальзамина садового дают самосев. Виды и сорта В садовой культуре распространены три вида бальзамина: Б. бальзаминовый, он же Б. садовый, Б. Уоллера и Б. новогвинейский. Бальзамин садовый Бальзамин бальзаминовый (Impatiens Balsamina) — старый вид, широко известный садоводам и любителям комнатного цветоводства. Б. садовый формирует вертикальные кустики, их высота зависит от сорта: низкорослые — 25-30 см, высокорослые — 70-80 см.  Сочный мясистый стебель густо покрыт длинными ланцетными листьями с зубчатым краем. На верхушке побегов листья собраны в розетку, что придает им вид забавного хохолка. Цветы распускаются в пазухах листьев, на стебле. Несмотря на яркую окраску, цветы теряются в листве, из-за чего уменьшается декоративность растения.  Б. садовый склонен расти в один стебель. Для формирования пышного кустика растению нужна прищипка главного и боковых побегов. У растения сочные хрупкие побеги, они легко ломаются, что усложняет выращивание цветка в регионах с сильными ветрами. Современные сорта Б. садового стали гораздо декоративнее. Особенного внимания заслуживают махровые сорта с крупными цветами до 5 см в диаметре, цветы густо расположены на стебле и хорошо видны в листве. У садоводов пользуются популярностью низкорослые сорта Том Тамб (Tom Thumb, “мальчик-с-пальчик”) и смесь окрасок Экзотик, их высота не превышает 20-25 см. Компактные растения можно выращивать как в напольных вазонах, так и в цветниках, на переднем плане. Для выращивания в открытом грунте подходит среднерослый сорт Камелия, высота цветоносов 40-50 см, крупные полумахровые цветы разнообразных расцветок напоминают бутоны камелии. Б. садовый развивается достаточно быстро, первые бутоны появляются на растениях уже через 1,5 месяца после появления всходов. Бальзамин Уоллера Бальзамин Уоллера /Валлера (Impatiens Walleriana) — это высоко декоративный вид. Растения формируют компактные кустики высотой 30-35 см со сферической кроной, которая достигает в диаметре полуметра. Б. Уоллера отличается великолепным ветвлением. Без дополнительной прищипки растения формируют множество вертикальных побегов, что обеспечивает обильное цветение. Бальзамин Валлера Биколор Пинк Одиночные бутоны распускаются на верхушках побегов. Цветов так много, что они практически полностью покрывают крону, за ними почти не видно листьев. Среди многообразия сортов Б. Уоллера отдельно стоит выделить серию ампельных растений с гибкими побегами длиной 35-40 см. Они идеально подходят для выращивания в подвесных кашпо, а также для вертикального озеленения и создания цветущей ширмы. сортосерия Имара (Imara F1) — компактные растения высотой 20-25 см, усыпанные небольшими цветами, диаметром 3,5-4 см; сортосерия Хайлайт (Highlight F1) — отличное ветвление и короткие междоузлия обеспечивают плотную округлую крону, яркие цветы диаметром 3,5-4 см обильно покрывают растение в течение всего теплого сезона; сортосерия Акробат (Acrobat F1) — лучший выбор для вертикального озеленения и подвесных кашпо, растения формируют огромные цветущие шары, длина ниспадающих побегов до 50 см; сортосерии Атена (Athena F1) и Музыка (Musica F1) — ампельные серии с махровыми цветами, похожими на небольшие розы, цветение пышное и продолжительное. Бальзамин Уоллера отлично размножается семенами, в продаже можно найти множество сортов разнообразной окраски, а также декоративные смеси, включающие 3-5 оттенков, такие как Бейби смесь окрасок.  Современные гибриды проявляют высокую устойчивость к ложной мучнистой росе. Бальзамин новогвинейский Бальзамин новогвинейский (Impatiens neuguinea) — самый молодой вид, полученный искусственно при скрещивании нескольких дикорастущих видов.  Он еще более декоративен, чем Б. Уоллера, хотя во многом похож на него. Небольшие полусферические кустики с густой кроной вырастают в высоту до 25-30 см. Для Б. новогвинейского характерно отличное ветвление, эта особенность закреплена на генетическом уровне. Его листья имеют более насыщенную окраску, от темно-зеленой до бронзово-зеленой, что добавляет растению привлекательности. Цветы Б. новогвинейского еще более крупные, до 6 см в диаметре.  Растение неприхотливо и весьма привлекательно, благодаря чему стало фаворитом городского озеленения. Б. новогвинейский более требователен к освещению, может расти на солнечных местах, но все же требует затенения от полуденного солнца. Б. новогвинейский представлен невероятным разнообразием оттенков. Качественные семена производителей PanAmerican Seeds, Syngenta, Flora Nova обеспечивают великолепный результат при минимальном уходе. Растения отлично ветвятся, пышно и продолжительно цветут, устойчивы к ложной мучнистой росе. Ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители оценили по достоинству сортосерии: Дивайн (Divine F1), Флорифик (Florific F1), Магнум (Magnum F1), Парадиз (Paradise F1) и др.  Выращивание и уход Бальзамин выращивается из семян, а также легко укореняется зелеными черенками. Полюбившийся сорт можно передержать в течение зимы дома на подоконнике, а весной использовать как маточное растение для дальнейшего черенкования. Выращивание из семян Семена бальзамина довольно мелкие, но не пылевидные, в 1 г примерно 80-100 семян. При соблюдении условий выращивания семена показывают хорошую всхожесть и сохраняют ее в течение 6-8 лет, что для декоративных культур является большой редкостью. Сроки посадки Сроки посева семян зависят от вида растения. Так, Б. садовый всходит достаточно быстро, в течение 4-5 дней, растения стремительно развиваются, что позволяет проводить посев на рассаду в конце марта - начале апреля. Б. Уоллера и Б. новогвинейский всходят не так быстро, в течение двух недель, а сами растения развиваются гораздо медленнее. Первые бутоны появляются через 3-3,5 месяца после появления всходов. Поэтому к посеву семян приступают в начале-середине февраля. Если же садовод хочет размножить посадочный материал (ведь в пакетике часто оказывается всего 5-8 семян), посев можно проводить уже в ноябре-декабре с тем, чтобы в феврале-марте срезать и укоренить черенки. В таком случае рассада потребует дополнительной досветки. Посев Семена бальзамина лучше прорастают на свету. Посев проводят поверхностно, не заделывая семена почвой либо слегка присыпая мелкозернистым песком толщиной не более 1-2 мм. Для посадки используют неглубокие контейнеры с прозрачной крышкой. Поверхность почвы перед посевом семян лучше присыпать мелкозернистым песком, в дальнейшем это поможет защитить всходы от черной ножки. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора. Емкости с посевами убирают в теплое место. Бальзамин — тропическое растение, для дружного прорастания семян нужна температура +22-24°С. Частая проблема при выращивании рассады бальзамина — полегание сеянцев из-за черной ножки. Чтобы в почве не размножалась патогенная микрофлора, нельзя допускать переувлажнения субстрата. Емкости с посевами нужно ежедневно открывать для проветривания еще до появления всходов. Почвенная смесь для посева семян должна быть максимально рыхлой и воздухопроницаемой. На первых порах, до проведения пикировки, питательность грунта не имеет значения. Для посева семян используют готовый грунт на основе верхового и низинного торфа, желательно увеличить в нем долю верхового торфа или заменить его кокосовым субстратом.  При использовании для посева садовой земли грунт разбавляют перлитом, крупнозернистым песком. Почвенную смесь полезно заселить конкурентной микрофлорой, например, добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”, это убережет сеянцы от черной ножки. Уход за рассадой Как только появляются всходы, необходимо более тщательно следить за состоянием почвы, не допуская пересушивания и переувлажнения.  При поверхностном посеве корни сеянцев часто оголяются, что приводит к гибели части проростков. Чтобы сохранить все всходы, под них аккуратно подсыпают мелкозернистый песок или смесь торфа и песка. Первую неделю сеянцы можно продолжать держать под крышкой, в условиях высокой влажности они быстрее окрепнут. Однако важно проводит проветривание 2-3 раза в день для удаления конденсата и притока свежего воздуха.  В начале роста бальзамин наращивает корневую систему. Крошечные на вид растения имеют развитый корень. К пикировке сеянцев приступают, когда на них появится 2 настоящих листа. Рассаду пикируют в стаканчики или горшочки объемом 200-300 мл. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, их проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта. За период выращивания рассады сеянцы дважды подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. При выращивании сортов Б. садового крайне важно провести прищипку главного побега, когда на растении появится 4-5 настоящих листьев. Когда боковые побеги подрастут, их тоже прищипывают. Без этой процедуры бальзамин садовый растет в один стебель, что не слишком красиво, к тому же стебель довольно хрупкий, при его повреждении придется ждать долгое время, пока растение сформирует боковые побеги из спящих почек. Б. Уоллера и Б. новогвинейский хорошо ветвятся, поэтому прищипку проводят только при необходимости, если саженцы вытягиваются. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло, температура по ночам перестанет опускаться ниже +12-15°С и минует угроза возвратных заморозков. Черенкование Все виды бальзамина отлично черенкуются, что позволяет получить необходимое количество посадочного материала. Для размножения используют верхушки побегов, В таком случае вместо прищипки нужно дождаться, когда длина побегов достигнет 5-8 см, а затем срезать верхнюю часть побегов длиной 3-4 см. Для нарезки черенков лучше использовать скальпель, бритву или канцелярский нож, острое тонкое лезвие не заминает ткани стебля. С нижней части черенка удаляют листья, срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин” и укореняют их в стаканчики, наполненные раскисленным верховым торфом или смесью торфа и песка. Процесс образования корней длится 3-4 недели.  Для черенкования удобно использовать прозрачные стаканчики, они позволяют следить за развитием корней. Как только кончики корней показываются у стенок стаканчика, саженцы переваливают в горшки большего объема, наполненные рыхлой плодородной почвой. Чтобы листья черенков не теряли тургор, растения держат в импровизированных тепличках в виде крупных контейнеров из прозрачного пластика. Если черенков немного, над каждым можно установить индивидуальный купол из прозрачного пластикового стакана или п/э пакета. Черенки бальзамина можно укоренять и в воде. Чтобы верхние листья черенков не касались воды и не загнивали, стебельки пропускают сквозь отверстия в тонком пенопласте, который помещают на поверхность воды. Как только на черенках образуются корни, их сажают в стаканчики с верховым торфом или кокосовым субстратом для подращивания, и только после этого, когда корни окрепнут, пересаживают в горшочки с плодородным грунтом. Уход в открытом грунте Для посадки бальзаминов в открытый грунт выбирают место, защищенное от полуденного солнца. Это может быть участок, где солнце бывает только ранним утром или заходит после 3-4 ч. дня либо местечко в рассеянной тени в саду. Бальзамин отлично выдерживает легкое затенение, что позволяет использовать его для украшения приствольных кругов плодовых деревьев. У растения мочковатая корневая система, для посадки нужна рыхлая почва. На глинистых грунтах необходимо внесение разрыхляющих компонентов: речного песка, перлита, верхового торфа или листовой земли, компоста. Бальзамин предпочитает слабо-кислые грунты. Для создания сплошного цветущего ковра из бальзамина Уоллера или новогвинейского саженцы размещают в шахматном порядке, расстояние между растениями 20-25 см. Уход за цветами заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Для современных пышноцветущих гибридов нужно усилиенное питание. Подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” и калийное удобрение: сульфат калия. монофосфат калия. Уход в кашпо Горшки с бальзамином размещают на террасе, крыльце, веранде и в зоне отдыха, — в местах, которые не освещаются ярким солнцем. Бальзамин можно размещать у северной или северо-западной стены дома, где другие яркие цветы не выдерживают недостатка солнечного света. При выращивании бальзамина в качестве комнатного цветка горшки размещают на восточных или западных окнах, летом полезно выносить растения на балкон. При посадке в кашпо убедитесь в наличии дренажных отверстий. На дно горшка необходимо насыпать слой гальки или керамзита, чтобы земля при поливе не забивала дренажные отверстия. В почвенную смесь полезно добавить гранулы гидрогеля “Водохлеб”, они помогут регулировать поступление воды к корням, будут впитывать излишки влаги и отдавать их по мере подсыхания грунта. Растения в кашпо требуют ежедневного полива. Чтобы цветы не страдали от нехватки питания, подкормки проводят чаще, каждую неделю, но уменьшают дозу удобрения в 2-3 раза, чтобы избежать засоление грунта. Защита от болезней и вредителей Старые сорта бальзамина часто страдали от ложной мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется в виде желто-бурых пятен на листьях. Количество и размер пятен постепенно увеличивается, что приводит к усыханию листьев, а затем и гибели надземной части. Современные гибриды бальзамина проявляют высокую устойчивость к грибным заболеванием. Но при первых признаках заболевания необходимо провести обработку растений системным фунгицидом “Ревус”, “ПроФит Голд”. В открытом грунте растения периодически повреждаются тлей, уничтожить ее несложно, достаточно одной обработки инсектицидом “Кортлис”.  Гораздо труднее избавиться от паутинного клеща, который атакует растения в жаркую засушливую погоду. В качестве профилактики кустики в горшках регулярно опрыскивают водой из пульверизатора, клещу не нравятся влажные листья. Однако если вредитель уже заселился на растении, водой не поможешь. Потребуется 2-3 опрыскивания инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”. Эти же препараты помогут избавиться от белокрылки при выращивании бальзамина в комнатных условиях. Зимовка Чтобы ежегодно не выращивать бальзамин из семян, полюбившийся сорт можно забрать на зиму домой. Еще удобнее нарезать с него черенки и укоренить их. В течение зимы черенки превратятся в небольшие разветвленные кустики и станут источником для нарезки новых черенков.  В комнатных условиях бальзамин страдает от низкой влажности воздуха. Чтобы увеличить ее, горшки размещают на поддонах с керамзитом, которые наполняют водой, либо используют электрические увлажнители воздуха. В зимнее время цветам потребуется досветка светодиодными лампами.

«Грин Дейл» – препарат на основе янтарной кислоты. Это не удобрение, а вспомогательный состав, который является мощным стимулятором роста, «таблеточкой» для крепкого иммунитета растений, бустером, повышающим всхожесть семян, «БАДом» для быстрого усвоения питательных веществ и стимулятором бурного и обильного цветения. Янтарная кислота продается в таблетках, использовать ее не так удобно – нужно ждать, пока те растворятся. «Грин Дейл» – янтарная кислота в жидком виде, которая просто и быстро разводится в воде. Одна ампула содержит 10 мл полезного состава. Раствор рекомендуется использовать сразу после приготовления. Поэтому советую купить сразу несколько упаковок. Потому что вариантов полезного применения состава – масса! Расскажу, как использовала его я и какие результаты получила. Для замачивания семян Семена гороха могут всходить до 2 недель. Замачивание в воде ускоряет процесс в два раза. А замачивание в растворе препарата «Грин Дейл» помогает не только приблизить момент появления всходов, но и ускорить рост и развитие растений, стимулировать рост густых кустиков, усилить их иммунитет и сопротивляемость болезням и неблагоприятным факторам среды, повысить урожайность. Я налила в миску теплую воду, добавила 1 мл препарата, аккуратно размешала и всыпала семена гороха. Подержала их в составе около 1 часа, затем высадила на подготовленные грядки. Из 10 семян не взошло только 1. Все остальные дали всходы уже на 4 день: дружные и крепкие. Горох был посажен в середине июня. Когда сеянцы подросли до 10-12 см, пришла жара. Для гороха это не самые благоприятные условия жизни – он предпочел бы прохладу. Но растения отлично росли и развивались, дали пышные кустики. Чуть позже другой сорт гороха, росший по соседству, который я не замачивала в препарате «Грин Дейл», подхватил какую-то заразу. Обработанный стойко противостоял и не заразился. Не могу на 100% утверждать, что причина всех успехов – обработка «Грин Дейлом». Но результаты были замечательные: горошек вырос густым и пышным, обильно цвел, не болел, завязал множество стручков с крупными и сладкими зернами. Обработка перед высадкой рассады За пару дней до пересадки рассады томатов в теплицу я опрыскала ее раствором «Грин Дейла». Переезд – стресс для растений. Как мы можем минимизировать его? Заранее начать закаливать рассаду, а за пару дней – дать витаминчиков. «Грин Дейл» – как раз хороший вариант таких витаминчиков.  Никаких проблем с приживаемостью растений не было, все быстро оклемались. И даже те, что зацвели еще дома, стойко выдержали переезд – не сбросили цветы и единичные завязи. Про томаты я расскажу еще дальше. Опрыскивание растений в период вегетации Вот эта процедура показана абсолютно всем растениям в огороде: любые культуры будут рады такой живительной обработке. Цели ее все те же – повысить иммунитет, усилить ростовые процессы, стимулировать более обильное цветение, повысить урожайность. В 10 мл воды необходимо растворить целую ампулу препарата. Не переживайте, что этого объема будет слишком много. Можете пройтись по всему саду и огороду. Я опрыскивала помидоры, остатками обработала цветы. Томаты в этот момент уже сформировали несколько завязей, активно цвели. Получается, это была вторая обработка томатов. Этот год стал едва ли не самым «помидорным» за весь мой садоводческий опыт. Томаты очень активно завязывали плоды, наливали их. И это на севере, где не каждый год удается добиться нормального плодоношения, не то что обильного. На дворе ноябрь, а я до сих пор занимаюсь переработкой томатов: замораживаю, делаю томатную пасту, хренодер.  И да, томаты ничем не болели, иммунитет был на высоте. Поэтому все, что было написано на упаковке – усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции – все сбылось! Для комнатных растений После обработки рассады томатов у меня остался готовый состав. Ну не выбрасывать же его, верно? Что сделала я: Во-первых, опрыскала томаты, которые выращивала на балконе. Но, к сожалению, большим урожаем они не порадовали. Во-вторых, опрыскала комнатные цветы, которые любят такую процедуру: фикусы, шеффлеру, филодендрон. В-третьих, протерла крупные листья каучуконосного фикуса и эухариса. В-четвертых, развела дополнительно водой и поставила на укоренение аглаонему. Хоть в инструкции и не указаны возможные способы применения для комнатных растений, я решила попробовать. Потому что ранее я использовала янтарную кислоту в уходе за цветами. И очень довольна: растюшки отлично выглядят, не чахнут, листья у них блестят. Очень рекомендую поэкспериментировать с препаратом «Грин Дейл» в огороде! Это многофункциональный состав, который благотворным образом влияет и на корни, и на зелень, и на урожай. В растворе можно замочить корни саженцев, чтобы они быстрее прижились, луковицы декоративных культур, чтоб цветение было более пышным, а растения не болели… Рекомендую брать сразу несколько упаковок, чтобы попробовать «Грин Дейл» сразу в нескольких ипостасях. Уверена, вы тоже оцените животворную силу препарата!

Пилея – некогда популярное комнатное растение, которое сейчас не так часто можно встретить на подоконниках. И совершенно напрасно!  Пилея – неприхотливый цветок, который поражает многообразием видов, может похвастаться неприхотливым характером, обладает быстрыми темпами роста и имеет очень симпатичную листву. Едва ли не единственной проблемой, с которой сталкиваются садоводы в процессе выращивания пилеи, является оголение побегов. Но эту ситуацию довольно легко исправить. В этой статье мы поговорим о том, как добиться пышности пилеи, как правильно ухаживать за этим растением и какой вид лучше выбрать. Пилея мелколистная Описание Пилея – представитель семейства Крапивные. Родиной растения является Юго-восточная Азия. В природе оно распространено в тропических широтах, встретить его можно на всех континентах кроме Австралии. Существуют как однолетние, так и многолетние виды пилеи, как травянистые разновидности, так и полукустарники. Все они не превышают в росте и 40 см, имеют выразительную окраску листьев, цветут мелкими цветочками, не представляющими особой декоративной ценности. Для всех видов характерны быстрые темпы роста и простота размножения. В уходе все разновидности пилеи также схожи: они любят яркий, но рассеянный свет, тепло (но не жару), высокую влажность воздуха, рыхлую и дренированную почву. Как было сказано ранее, главная красота этого цветка – в листьях. Они, как и у всех Крапивных, расположены накрест-супротивно, могут иметь зеленый или серебристый оттенок, гладкую или бархатистую поверхность, множество прожилок, рисующих геометричные узоры. Цветет пилея летом: среди пышной зелени формируются цветоносы, увенчанные зонтиковидными соцветиями, состоящими из мелких белых или розовых цветочков. В благоприятных условиях могут завязаться семена. После вызревания пилея «раскидывает» их на большие расстояния. Живет пилея около 5-6 лет. Но уже к 3-4 году жизни может начать терять декоративный внешний вид. Побеги могут начать оголяться, а надземная часть растения – терять пышность. Вернуть пилее красоту поможет обрезка и размножение черенками. Виды пилеи Существует более 400 видов пилеи. Некоторые из них настолько отличаются друг от друга внешне, что с виду и не поймешь, что они – ближайшие родственники. В комнатном цветоводстве активно используются следующие виды пилеи. Пилея толстолистная Один из самых распространенных видов, полюбившийся многим цветоводам своими пестрыми и бугристыми листьями. Они достаточно крупные, зубчатые по краям, насыщенно-зеленые, с многочисленными ярко-красными или бурыми прожилками по всей площади листа. По периметру имеется светлая окантовка. Визуальную мягкость листве придает не только бархатистая текстура их поверхности, но и многочисленные бугорки. В высоту толстолистная пилея достигает 20-30 см. Держать ее лучше на хорошо освещенном подоконнике, важно оберегать цветок от сквозняков и прямых солнечных лучей летом в полуденное время.  Пилея мелколистная Как уже понятно из названия, эта пилея имеет мелкие листочки. Они ярко-зеленые, плотные, кожистые, овальной или округлой формы. Они настолько густо покрывают стебли, что кажется, что цветочный горшок укрыт плотным пушистым ковром. В высоту достигает 20 см, отлично смотрится в низких горшках большого диаметра. Цветет летом, формируя мелкие цветочки в листовых пазухах. Пилея мелколистная предпочитает яркий рассеянный свет и умеренный полив, чувствительна к избытку влаги. Пилея пеперомиевидная Родина пеперомиевидной пилеи – Китай. В народе её часто называют «китайская денежное дерево» или «монетное растение» из-за круглых, плоских листьев, напоминающих монеты. Они достаточно плотные, глянцевые, гладкие, насыщенно-зеленого цвета. Листья сидят на высоких, но прочных черенках, отходящих от главного стебля. Внешне эта пилея может напоминать зонтик. В домашних условиях она цветет очень редко. Зато легко размножается прикорневыми отпрысками: их можно аккуратно отделить от материнского растения и высадить в отдельные горшки. Пилея Кадье Ее часто называют «алюминиевым растением» или «серебристой пилеей» за характерные серебристо-белые пятна на темно-зеленых листьях, создающие эффект металлического блеска. Рисунок на листьях очень строгий и геометричный: четкие линии прожилок, ровные и симметричные пятна. Еще одна отличительная особенность пилеи Кадье – крупный размер листьев. Они могут быть до 10 см в длину и 4 см в ширину. Высота растения достигает 30-40 см. Но с возрастом его «рост» становится меньше – пластичные побеги начинают опускаться вниз, создавая серебристо-зеленые водопады.  Наиболее декоративно эта пилея смотрится в подвесных горшках или кашпо. Чтобы кустики были как можно более густыми, побеги не гнулись, их макушки рекомендуется прищипывать. Пилея монетолистная Образует зеленые кучерявые подушки, высотой до 40 см. Листья мелкие, но в отличие от мелколистной пилеи, имеют округлую форму, насыщенно-зеленый окрас с белым отливом. Особенность данного вида – красные побеги. На фоне зеленой листвы они смотрятся очень контрастно и нарядно. Особенно в тот момент, когда побеги значительно отрастают и «выползают» за пределы горшка, придавая цветку ампельную форму. Пилея прижатая (депресса) Пилея депресса имеет небольшие, округлые, ярко-зеленые листья, которые формируют густую ковровую крону. Листья часто имеют слабый рельеф, что придает растению визуальный объем. Стебли тонкие, слегка поникающие. Они позволяют растению красиво ниспадать, что делает его отличным выбором для подвесных кашпо или высоких подставок. Цветет в домашних условиях она тоже достаточно редко, но данному виду цветение больше всех «к лицу». На фоне густых и объемных зеленых ковров мелкие зеленовато-белые цветочки смотрятся очень мило и симпатично. Пилея ливанская Настоящие мини-джунгли в домашних условиях! Ливанская пилея – ампельное растение с тонкими бурыми побегами, эффектно свисающими из горшка. По всей длине они густо покрыты мелкими кожистыми листочками. Интересная особенность заключается в том, что нижние листья имеют насыщенно-зеленый окрас, верхние – скорее бирюзового оттенка. По всей высоте побегов наблюдается красивый градиент, что придает растению дополнительный шарм и изящность. Пилея Спруса Травянистое растение с причудливыми листьями, внешне они напоминают змеиную кожу: бронзово-коричневые, с металлическим серебристым или медным отблеском, серебристыми полосками, чередующимися с жилками. Еще одна особенность листьев заключается в том, что они имеют ярко-выраженную текстуру: жилки чередуются с бугорками, создавая эффект волн.  Пилея обернутая Вырастает до 30 см, ценится за крупные и необычные фактурные листья. Они насыщенно-зеленые, с темно-бордовым рисунком жилок и светлой окантовкой. Бордовый окрас может быть неравномерным, что делает кустики еще более объемными и многослойными. Выращивание и уход Пилея – комнатное растение для тех, кто не готов отдавать много сил и времени своим зеленым подопечным. Она неприхотлива, легко прощает незначительные ошибки в уходе, хорошо переносит засуху. Посадить ее можно как в обычный горшок, так и в подвесное кашпо. Уход за всеми видами пилеи будет примерно одинаковым. Грунт Специальной земли пилея не потребует. Для нее подойдет универсальный грунт для комнатных растений. Его полезно разбавить перегноем и песком (по 1 части каждого на 3 части земли). В таком случае почва будет рыхлой и питательной – именной такой, какая и нужна пилее. Кислотность грунта должна быть нейтральной. В процессе посадки цветка первым слоем на дно горшка нужно обязательно укладывать дренаж, чтобы не допускать застоя влаги и, как следствие, гниения корней. Освещение Этому комнатному растению нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Особенно достаток света важен видам с пестрыми листьями. Прямые солнечные лучи цветок не любит: они могут оставлять ожоги. Поэтому на южный подоконник пилею лучше не ставить. Северное окно – тоже не самый лучший вариант: там света будет не хватать. Оптимальное место для пилеи в доме – окна западной или восточной ориентации. Температурный режим Пилеям подходят стандартные комнатные температуры – от +18° до +25°С. В жарких условиях они будут сворачивать и сбрасывать литься. Более прохладные условия допустимы лишь в период покоя – с октября по февраль. Абсолютно все виды не переносят сквозняков, поэтому при проветривании помещений горшки нужно обязательно убирать с подоконников. Наиболее холодостойкие – пилея Кадье (любит зимовать при пониженных до +15°С температурах) и пилея пеперомиевидная (она и вовсе выносит похолодания до +12°С). Самая теплолюбивая – пилея обернутая: +17°С и ниже для нее – повод начинать замерзать. Летом горшки с растениями можно выставлять на балкон или вывозить на дачные участки. Свежий воздух эти цветы очень любят. Поливы и влажность воздуха Для пилеи действует правило: лучше недолить, чем перелить. Эти растения очень чувствительно относятся к избытку влаги: листья моментально превращаются в тряпочки и опадают, стебли размягчаются и наклоняются вниз. А вот кратковременную засуху цветы перенесут легко. Поливать их нужно только после просыхания верхнего слоя грунта. В жаркую погоду пилею поливают пару раз в неделю, в прохладное время – 1 раз в неделю, зимой поливы и вовсе сводят до минимальных – 1 раза в 2 недели. Чтобы не допустить переувлажнения грунта, в него полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя избыток влаги, а по мере необходимости отдавать ее обратно. Тропическая красавица любит повышенную влажность воздуха, но не особо жалует, когда на листьях скапливаются капли воды. Поэтому увлажнять воздух лучше не путем опрыскиваний, а методом размещения рядом с растениями увлажненного мха или широких емкостей с водой. Подкормки Для поддержания пышной зелени, насыщенного цвета листьев, крепости побегов нужно регулярно восполнять питательный запас грунта. Оптимальный режим внесения подкормок – 2 раза в месяц в весенне-летнее время, 1 раз в месяц осенью и зимой. Для подкормки можно использовать комплексные составы для комнатных растений типа «Здравень Турбо для комнатных цветов».  Обрезка и обновление Пилея достаточно быстро вырождается: побеги вытягиваются и сбрасывают пушистое «оперение», кустики становятся жидкими и растрепанными, а само растение теряет декоративный внешний вид. Поэтому на 3-4 год жизни цветок нужно омолодить. Сделать это можно следующим образом: срезать оголившиеся побеги, а макушки молодых – прищипнуть. Срезанные черенки можно пустить на укоренение в воду с добавлением стимулятора роста корней (препарата «Корневин» или «КорнеСтим»). В будущем их можно будет также высадить в горшки. Прищипывать макушки побегов допускается в течение всего периода вегетации растения за исключением периода покоя. Особенно важно делать это с молодыми растениями, чтобы спровоцировать ветвление побегов, вырастить пышную и густую пилею. Пересадка Пересадку проводят весной, когда растения выходят из стадии покоя. Некоторые цветоводы делают это ежегодно, но допускается пересаживать пилею и раз в два года. В процессе пересадки по необходимости кустики можно разделить. Перед проведением процедуры рекомендуется срезать старые побеги, а молодые прищипнуть. В таком случае пилея будет дольше сохранять компактный и декоративный вид. Болезни и вредители Чаще всего пилея болеет в условиях несоблюдения правил ухода: чрезмерном поливе, низкой или слишком высокой температуре воздуха. Наиболее распространенные болезни – мучнистая роса, корневая гниль. В обоих случаях показана обработка растений и грунта препаратами «Фитолавин» или «Тетрис». Если причина заболеваний – избыток влаги, то до обработки растения нужно пересадить в свежий грунт. В условиях пониженной влажности воздуха пилею могут атаковать трипсы, паутинные клещи и щитовки. В этом случае листья растений полезно протереть «Зеленым мылом» (если они мелкие, лучше провести опрыскивание). При сильном поражении нужно использовать инсектицид «Фитоверм». Размножение Размножить пилею можно семенами. Но найти их в продаже сложно, получить свои семена может быть еще проблематичнее. К тому же всходить они будут долго, а сеянцы потребуют много внимания. Поэтому данный метод размножения используется цветоводами редко. Куда проще и быстрее размножить пилею черенками. Для этого нужно срезать верхние части побегов длиной 8-10 см с 2-3 междоузлиями. Укоренять их можно в воде, песке или вермикулите. Как только черенки дадут корни, их можно высаживать в рыхлый и плодородный субстрат. Первое время молодые растения лучше держать в затенении, чтобы они успешно прижились. Спустя 2 недели горшочки можно выставлять на светлый подоконник. Ухаживать за молодыми пилеями нужно также, как и за взрослыми. По отзывам многих цветоводов пилея – неприхотливое, но очень симпатичное растение. Она отнимает минимум времени на уход, но здорово украшает подоконники, разбавляя стандартные зеленые краски.

Даже те, у кого нет огорода или дачи могут получить небольшой урожай овощей, вырастив их на своем подоконнике. Современная селекция предлагает множество сортов и гибридов, которые выведены специально для выращивания в квартирах, а технологии позволяют создать растениям оптимальные условия для роста и формирования урожая.   Один из популярных видов овощей, которые часто выращивают в домашних условиях – острый перец. Его преимущество в том, что для улучшения блюд необходимо совсем небольшое количество перца. Перец Огненные шарики  Кроме того, острый перец обладает многими полезными свойствами, например, улучшает кровообращение, пищеварение, укрепляет иммунитет. Вырастить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и при правильном подходе вы сможете наслаждаться свежими плодами прямо со своего подоконника. Какие сорта подходят для выращивания в квартире Для выращивания в квартирах и на балконах селекционерами разработаны специальные сорта, которые отличаются низкорослостью, компактностью кустиков, неприхотливостью в уходе и обычно имеют некрупные плоды. Такие характеристики соответствуют исходным условиям выращивания растений в домашних условиях – ограниченное пространство, небольшой объем почвы в емкости, часто недостаток освещения и питания. Вот какие сорта острого перца подойдут для выращивания в домашних условиях. «Мексиканец». взрослый кустик имеет высоту около 30 см, умеренно раскидистый, не требует большого пространства. Технически спелые плоды окрашены в фиолетовый цвет, а физиологически – в темно-красный. «Пиковая дама». Высота взрослого кустика около 20-30 см, растет компактно, не раскидистый. Плоды конусовидной формы с заостренной верхушкой весом до 10 г. «Аладдин». Куст очень низкорослый – высота растений до 25 см, плоды массой по 8-10 г и длиной до 5 см. Цвет плодов сначала светло-желтый, затем переходит в оранжевый. «Дракоша». Кустик высотой около 45 см, перчики имеют конусовидную форму, весом 3-5 г, окрашены в темно-красный цвет. Отличаются ярким ароматом и вкусом.  «Бабье лето».  Раннеспелый сорт, с растянутым периодом созревания плодов (до 4-х месяцев). Кустик раскидистой формы, сильнооблиственное, высотой 30-40 см. Плодоносит мелкими плодами круглой формы в виде горошин. Больше подходит для выращивания на балконе в летнее время. «Остряк». Сорт раннеспелый, подходит для выращивания на подоконнике или балконе. Куст средней высоты, сомкнутый. плоды массой 5-8 г, с толщиной стенки 2 мм. Окраска спелых плодов темно-красная. «Остряк» – это ароматный перец с пикантным вкусом, который по-достоинству оценят любители приправ..  Особенности выращивания острого перца Выращивать острый перец в квартире можно в течение всего года в горшках. Но из-за ограниченного объема почвы такие посадки необходимо будет периодически подкармливать и ухаживать за ними более тщательно, чем при выращивании в открытом грунте. Для успешного роста необходимо найти место в квартире, где будут  подходящие температура и влажность. Это растение предпочитает солнечные места, поэтому подоконник, выходящий на юг, станет лучшим выбором. Также можно разместить горшки с горьким перцем на подоконниках, выходящих на запад. Нежелательно ставить их на северной и восточной сторонах, так как освещение там меньше. Температура должна колебаться в пределах 20-25°C.  Острый перец также чувствителен к почвенной влаге, поэтому необходимо создать правильный режим полива. Подготовительный этап Выбор емкости Для выращивания острого перца идеально подходят горшки объемом от 2 до 5 литров. Если растения более 50 см высотой, то потребуются емкости большего объема. Для предотвращения застоя воды и гнили корней в дне горшка должны быть дренажные отверстия обязательно насыпают дренаж из керамзита и гравия. Подготовка грунта Грунт для острого перца должен быть легким и хорошо дренированным. Можно приобрести в магазине универсальный грунт, грунт для рассады или овощных культур. Либо сделать почвосмесь самостоятельно – смешать садовую землю, песок, торф, вермикулит или перлит так, чтобы земля получилась рыхлой и легкой.  Чтобы уничтожить споры патогенных грибов в почве или личинки вредителей, грунт можно прокалить в духовке или пролить розовым раствором марганцовки.  Подготовка семян и посев Покупая семена, необходимо выбирать их в специализированных магазинах. Также необходимо при покупке обратить внимание на срок годности семян, дату их производства, состояние упаковки – на ней не должно быть следов намокания или нарушения целостности. Семена должны иметь гладкую поверхность без пятен. Далее перед посевом необходимо провести несколько процедур, которые в будущем обеспечат дружные, здоровые всходы и крепкие растения. Закаливание. Перед посадкой семена нужно закалить, поместив их на несколько часов в холодильник. Это помогает улучшить устойчивость к перепадам температур и будет способствовать росту здоровой рассады. Дезинфекция семян. Для профилактики заболеваний семена можно промыть в растворе марганцовки. Для этого растворите несколько кристаллов в воде и замочите семена на 15-20 минут. Проращивание. После дезинфекции семена следует прорастить. Лучше всего использовать влажную ткань или ватные диски. Семена на проращивании необходимо поместить в теплое и темное место. Для повышения всхожести и энергии прорастания семена острого перца перед посевом можно замочить их в янтарной кислоте. Посев семян острого перца в домашних условиях Когда семена готовы, их высаживают в подготовленный грунт на глубину 1-2 см. Расстояние между семенами должно составлять около 5 см. Затем емкости нужно полить теплой водой и накрыть пленкой до появления всходов. Можно посеять семена в ящики для рассады, а затем провести пикировку в отдельные горшки, а можно посеять сразу в те емкости, в которых перец будет расти весь период вегетации.  Правила ухода за рассадой Пикировка После появления 2-3 настоящих листочков на всходах их пикируют – с помощью ложки или небольшого совка растение выкапывают из почвы и вместе с земляным комом пересаживают в горшок. После пикировки рассаду поливают. Можно сделать подкормку стимулятором корнеобразования, что будет способствовать лучшему росту корней и укрепляет растения. Освещение Для успешного развития растениям необходимо обеспечить световой день длительностью 12-16 часов. Зимой естественного солнечного света недостаточно, поэтому потребуются фитолампы. Лучше всего досвечивать посадки несколько часов утром и вечером. В пасмурные дни также необходимо обеспечить дополнительное освещение и в течение дня. Температурный режим Температура должна находиться в пределах 20-25°C. В ночное время допускается снижение до 17-18°C. Следует избегать воздействия сквозняков на всходы, резкого перепада температуры и влажности. Полив Поливайте рассаду умеренно, не допуская переувлажнения. Почва должна быть слегка влажной, грунт поливают по мере подсыхания верхнего слоя. После каждого полива скопившиеся в поддоне излишки воды необходимо выливать. Если воздух в квартире сухой, то место, где стоят горшки с острым перцем необходимо увлажнять из пульверизатора.  Подкормка Острый перец нуждается в регулярной подкормке. Каждые две недели удобряйте растения комплексным удобрением для овощей, чередуя с органическими. Для подкормок можно использовать следующие препараты. Стимуляторы корнеобразования. Помогают рассаде сформировать мощную и здоровую корневую систему, которая обеспечит растениям необходимое питание. В качестве стимуляторов корнеобразования подойдут «Корневин» и «КорнеСтим». Регуляторы роста. Чтобы рассада не вытягивалась и не переросла, используют «Крепень» – он замедляет рост рассады в высоту, формируя крепкие, мощные растения. Комплексные удобрения. В условиях небольшого объема почвы питательные элементы расходуются очень быстро, поэтому необходимо провести подкормку комплексным удобрением, содержащим азот, калий, фосфор и микроэлементы. Подойдут «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур» – полив питательным раствором проводят через 10-15 дней после появления всходов, затем через 2-3 недели после первой подкормки. Для подкормки уже цветущих и плодоносящих перцев можно использовать «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев».  Органические. Если не хотите использовать минеральные удобрения, подойдут гуминовые удобрения, которые получают из торфа. Например, «Лигногумат калийный» – подойдет для замачивания семян перед посевом, корневых и внекорневых подкормок. Кроме благоприятного воздействия на растений, он улучшает состояние почвы и сохраняет ее плодородие. Также подойдут органические удобрения с аминокислотами, например, «ВитАмин» – его можно использовать для предпосевного замачивания семян, корневых и внекорневых подкормок. Формирование Чтобы не допускать разрастания куста и направить питание на формирование урожая, растение нужно формировать. Удаляют нижние листья, пасынки, чтобы направить силы растения на плодоношение. Нижние листья на сформировавшемся растении нужно регулярно обрывать.  Чтобы растения лучше кустились, можно прищипнуть верхушку молодых растений, когда они достигнут высоты 15-20 см. Это стимулирует боковой рост и обильное плодоношение. Профилактика болезней При комнатном выращивании острые перцы не часто подвергаются каким-либо болезням. В основном проблемы возникают из-за неправильной подготовки почвы, семян и при отсутствии должного ухода. При переувлажнении и плотном размещении горшков с растениями могут возникать различные гнили. Поэтому профилактика заболеваний заключается в создании оптимальных условий для растений, а также включает регулярный их осмотр, удаление поврежденных листьев и использование биопрепаратов. Для профилактики грибных болезней можно использовать биопрепараты «Триходерма Вериде» или «Тетрис» на основе  микроскопических грибов, подавляющих различные виды болезнетворных микроорганизмов. Они не вредят окружающей среде, в то же время защищают растения от различных патогенов. При соблюдении всех рекомендаций, начиная от выбора подходящего сорта и подготовки почвы до ухода за растениями даже на подоконнике в квартире можно вырастить здоровые, крепкие растения и получить хороший урожай острого перца.

Окончание огородного сезона — еще не повод грустить. Пока подоконники свободны в ожидании рассады томатов и перца, занимаемся выращиванием зелени. Если же очень постараться, в квартире можно разбить настоящий зимний огород. Условия для выращивания Для получения урожая микрозелени достаточно южного или юго-западного подоконника. Если же мы хотим вырастить что-то более существенное, чем крошечные ростки, потребуется создать благоприятные условия для выращивания. Микрозелень В первую очередь необходимо позаботиться о досветке растений. Осенью с каждым днем становится все темнее. Длина светового дня уменьшается, ночь становится длиннее. Пасмурных дней все больше, поэтому даже днем растения на подоконнике страдают от недостатка света. Чтобы совместить естественный свет от окна и возможность дополнительного освещения в пасмурные дни и вечерние часы, необходимо оснастить оконные проемы линейными светодиодными светильниками. Можно выделить и отдельное место для “огородика” — на столе или стеллаже, в глубине комнаты. В таком случае освещение растений будет полностью зависеть от ламп.  Отражатели Чтобы освещение было максимально эффективным, используют отражающие поверхности. Так, естественный свет от окна можно усилить, если со стороны подоконника закрепить зеркало или фольгированный материал.  Однако важно учитывать, что в солнечный день между стеклом и отражающей поверхностью будет очень жарко, растения могут подгорать. А в морозную ночь на подоконнике холоднее, поскольку отражатель будет препятствовать циркуляции воздуха и отсекать тепло, идущее из комнаты. Для выращивания растений в комнатных условиях можно приобрести специальные гроу-боксы, от английского grow — выращивать, box — ящик, коробка.  Однако высокая стоимость готовых гроу-боксов никак не соответствует их небольшому размеру.  Их устройство можно использовать как идею. При помощи фольгированного утеплителя и нескольких светодиодных ламп можно создать самодельный гроу-бокс с минимальными затратами. Светодиодные светильники и фитолампы Для досветки растений используются фитолампы полного спектра или обычные светодиодные светильники. Обращайте внимание на маркировку светодиодной лампы, она указывает так называемую цветовую температуру: 2700-3000 К — “теплый” желтый свет, дает преимущественно красный спектр излучения, благоприятный для цветения растений и роста плодов; 6000-6500 К — “холодный” белый свет, дает синий спектр излучения, он стимулирует рост зеленой массы; 3500-5500 К — “дневной” белый свет, дает зеленый спектр излучения, он менее эффективен при выращивании растений, используется только в комбинации с лампами “холодного” и “теплого” света. Желательно выбирать лампы с высокой мощностью, которые дают сильный световой поток, он измеряется в люменах. Но поскольку мощность светодиодной или фитолампы влияет на ее стоимость, каждый домашний огородник подбирает светильники на свой кошелек. Важно понимать, что светодиодные лампы дают световой поток строго вниз, с минимальным рассеиванием света вокруг. Поэтому длина линейного светильника должна соответствовать длине подоконника или полки стеллажа. При использовании бытовых светодиодных светильников, оснащенных рассеивателем света, последний лучше снять. Как правило, он выполнен из тонкого полупрозрачного пластика, снять его не составляет труда. Для выращивания растений нужен направленный свет, чем ярче — тем лучше, а рассеиватель уменьшает яркость светового потока. Также нужно продумать, каким образом будет регулироваться высота расположения светильника над растениями, ведь по мере их роста лампу придется поднимать выше.  Оптимальное расстояние между верхушкой листьев растений и светодиодной или фитолампой 8-10 см. Светодиодные светильники практически не нагреваются во время работы, поэтому не обжигают листья растений. Удаление лампы от листьев значительно уменьшает яркость светового потока, что будет приводить к вытягиванию растений. В продаже можно найти линейные светильники на штанге, которая имеет несколько уровней крепления, что очень удобно. Как вариант, можно использовать подвес на цепочке, его можно регулировать, цепляя за опору звенья цепи на той или иной высоте. Есть в продаже и регулируемые подвесы на карабинах. Поскольку для растений нужен длинный световой день, 14-16 ч., удобно использовать таймер, который будет включать и выключать лампы автоматически. При наличии таймера вам не потребуется просыпаться в выходной день в шесть утра, чтобы включить свет растениям. Натриевые лампы В качестве альтернативы светодиодным светильникам (в том числе, и фитолампам) используют газоразрядные, или натриевые лампы ДНаТ. Они дают гораздо более яркий свет, оранжево-желтый, идеальный для выращивания растений и рассады. Именно эти лампы используются в круглогодичных теплицах. Натриевые светильники сильно нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому для комнатных условий необходимо подбирать не слишком мощные лампы. Сами натриевые лампы сравнительно недороги, их стоимость сравнима со светодиодными светильниками. Однако для подключения газоразрядной лампы необходимо дополнительное оборудование: ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и дроссель, их покупка значительно увеличивает итоговую стоимость светильника. Для установки натриевой лампы также потребует приобретения цоколя, а оптимально — охлаждающего светильника с отражателем, т.н. култуба.  Что можно вырастить зимой в квартире Огородные культуры, которые можно выращивать зимой на подоконнике или в гроу-боксе, разделим на несколько групп: растения, выкопанные осенью из ОГ и пересаженные в горшки: базилик, петрушка, острый перец, ремонтантная земляника и пр.; корнеплоды для выгонки зелени: морковь, свекла, дайкон, редька, корневой сельдерей, корневая петрушка и пр.; лук для выгонки зеленого пера; микрозелень — молодые ростки, которые употребляют в пищу через несколько дней после проклевывания семян: горчица, любые виды капусты, свекла и мангольд, горох и подсолнечник; зелень из семян: укроп, кинза, кресс-салат, руккола, листовой салат; овощи из семян: огурцы, томаты. Растения из ОГ Если осенью до первых заморозков не полениться и пересадить некоторые растения в просторные горшки или глубокие цветочные ящики, они будут продолжать расти на подоконнике как ни в чем не бывало. При пересадке овощных культур осенью придерживаются тех же правил, что и при пересадке любых растений. Перед пересадкой почву нужно обильно полить. Если долго стояла засуха, полив лучше проводить в несколько приемов в течение 2-3 дней, чтобы земля промокла на всю глубину залегания корней. Горшок или ящик должны быть достаточной глубокими и просторными, чтобы в них свободно разместилась корневая система уже взрослых растений. Так, для пересадки куста перца потребуется горшок объемом 8-10 л, для кустика базилика достаточно объема 3-5 л. А в горшке или ящике объемом 3 л уместится несколько растений петрушки: листовой или кудрявой. Горшки и ящики должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно насыпают слой дренажа: керамзита, гальки или кирпичной крошки. Почву для пересадки можно брать тут же, на грядке, но для большей рыхлости в нее добавляют песок или перлит. При пересадке зеленных культур необходимо укоротить надземную часть, иначе растению будет сложно освоиться на новом месте. Большой объем зелени будет испарять много влаги, корни не смогут обеспечивать такой расход, в результате растение завянет. Базилик срезают, оставляя несколько ярусов листьев, рост продолжается за счет пасынков. Петрушку можно срезать полностью, на короткий пенек высотой 3-5 см, чтобы не потревожить молодые ростки. На зиму можно забрать домой мяту, котовник, чабрец, шалфей — ароматный чай поможет согреться зимними вечерами. Кустики розмарина и иссопа хороши и сами по себе, для ароматерапии, и в качестве пряной приправы. Кустарниковый перец с мелкими плодами продолжает цвести и плодоносить всю зиму, его жгучие плоды разжигают аппетит. С растениями из открытого грунта можно принести в квартиру вредителей: белокрылку, тлю, паутинного клеща. В тепле дома насекомые стремительно размножаются. Чтобы избежать проблем, перед тем как заносить растения в квартиру, рекомендуется обработать их инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Корнеплоды для выгонки зелени В течение зимы корнеплоды, которые хранятся в погребе, начинают прорастать. В темноте их ростки вытягиваются и не выглядят съедобными. Но если ту же морковку или свеколку посадить в горшок и поставить на подоконник, через 3-4 недели можно будет срывать сочные листочки. Вкус морковной и свекольной ботвы оставляет желать лучшего, но зимой любая зелень хороша. Ее можно добавлять в супы и борщи либо нарезать в свежем виде в салат. Проросший дайкон, маргеланскую и черную редьку можно также использовать для выгонки. Листочки имеют приятный вкус с легкой остринкой, напоминают редис и листовую горчицу.  Бесспорно, лучшим вариантом для выгонки являются корневая петрушка и корневой сельдерей, последний можно приобрести даже в супермаркете. Их зелень априори съедобна, имеет приятный пряный вкус. Лук для выгонки на зеленое перо Выращивать на подоконнике зеленый лук — самое простое, что можно придумать. С этим справится даже ребенок. Для выгонки можно использовать как крупные луковицы, так и мелочь, которая неудобна в готовке. Лук можно выгонять в воде. Для этого потребуется мелкая тара, чтобы головка лука опиралась на борта стаканчика или банки, и только корешки касались воды.  Можно укоренять луковицы и в почве, плотно высаживая в ящике с готовым грунтом — такой лук получается особенно вкусным. Можно обойтись и без земли, заменив ее опилками.  Лук в гранулах гидрогеля Гранулы гидрогеля “Водохлеб” позволяют заниматься огородом на подоконнике без грязи. Они сохраняют оптимальный уровень влажности субстрата, но не дают корням загнивать, как при выгонке в воде. Кстати, для выгонки можно использовать крупную фракцию севка озимых сортов, которая при выращивании репчатого лука обычно уходит в стрелку. Лук-выборок можно приобрести и специально, производители севка фасуют его отдельными упаковками.  Лук-выборок зимой Для выгонки на зеленое перо можно использовать любой сорт репчатого лука: белый, красный, шалот, а также чеснок. При работе с репчатым луком можно столкнуться с неприятным сюрпризом в виде трипсов, которые часто зимуют между чешуями лука. Вредители опасны для всех комнатных растений. Чтобы не бороться с трипсами на комнатных цветах, имеет смысл выдержать луковицы перед укоренением в растворе “Фитоверма” или “БиоКилла”. Биопрепараты имеют короткий срок ожидания, всего 5 дней, поэтому зеленое перо будет безопасно для употребления в пищу. Микрозелень Выращивание микрозелени становится все более популярным, поскольку сторонников здорового питания с каждым днем прибавляется.  Проростки семян содержат огромное количество биологически активных веществ. Однако употребление проросших зерновых не каждому по вкусу. Микрозелень — это уже не проростки, но еще и не растения.  Микрозелень используют в пищу через несколько дней после появления всходов, в стадии хорошо развитых семядольных листьев. Сочные ростки богаты витаминами, содержат полезные микроэлементы и важные для здоровья вещества: натуральные кислоты, антиоксиданты и пр. Для получения микрозелени часто используют растения семейства Крестоцветные, поскольку их семена быстро всходят, а ростки имеют приятный вкус, напоминающий редис. Также для получения микрозелени подходят семена свеклы, можно проращивать горох и семечки подсолнечника, их ростки более толстенькие, сочные и хрустящие. Для выращивания микрозелени можно использовать запасы семян, которые не успели посеять в текущем сезоне. Однако для посева потребуется достаточно много семян, ведь сеять их нужно очень густо, ковром. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает большие упаковки семян специально для выращивания микрозелени: горчица, кресс-салат, индау (руккола), редис, дайкон, капуста брокколи, капуста кольраби. Микрозелень свеклы и мангольда отличается более мягким вкусом и яркой окраской стебельков. В качестве микрозелени можно вырастить и базилик, даже крошечные ростки имеют узнаваемый аромат. Для получения урожая микрозелени не нужна земля. Росткам хватает запаса питательных веществ, заключенных в семени. Семена можно проращивать на увлажненной вискозной салфетке или бумажном полотенце, сложенном в несколько слоев. Как вариант. на ватных дисках, поролоновой губке и пр. Крупные семена гороха и подсолнечника можно проращивать на гидрогеле. Для выращивания микрозелени используют небольшие пластиковые контейнеры с крышкой. До проклевывания семян контейнеры держат закрытыми и в темноте, затем крышку снимают. Ростки можно выращивать и при недостатке солнечного света. Объем сочных ростков ничтожно мал, буквально на пару бутербродов или стакан смузи, поэтому семена нужно сеять регулярно, каждые несколько дней, тогда конвейер свежей микрозелени будет непрерывным. Зелень из семян Получить полноценную зелень в домашних условиях довольно сложно. Все зеленные требуют яркого освещения. К тому же растения страдают от сухого воздуха квартиры. В отопительный сезон влажность воздуха падает до критических 35-45%, тогда как для роста сочной зелени нужно 80-95%. При наличии мощной фитолампы или яркого светодиодного светильника, а также увлажнителя воздуха и в комнатных условиях можно вырастить настоящую ароматную зелень.  Стоит отдавать предпочтение скороспелым культурам, например, вырастить кресс-салат Данский, Забава или рукколу Джессика, Гурман. Укроп и кинза развиваются более медленно. Чтобы ускорить появление всходов, семена полезно выдержать в спирте в течение 15-20 минут, он растворяет оболочку эфирного масла, и семена быстро взойдут. В домашних условиях можно вырастить и листовой салат, например, раннеспелый сорт Скорик. Семена лучше сеять сразу в индивидуальные стаканчики, а после появления всходов оставлять только один самый сильный росток. Горшочки с салатом нужно держать непосредственно под лампой. Овощи из семян Получение урожая огурцов и помидоров в комнатных условиях доступно только самым опытным огородникам. Здесь нужна серьезная подготовка: и материально-техническая база в виде оборудованных гроу-боксов или целых гроу-комнат, и умелое применение огородных знаний. Растения необходимо вовремя подкармливать, формировать, стимулировать к плодоношению. Томат Бамбини Для выращивания в комнатных условиях выбирают определенные сорта. Так, в комнате можно вырастить карликовый гибрид Бамбини F1.  Из множества сортов огурцов в домашних условиях хорошо показывают себя Шоша F1, Трюкач F1. Теоретически, на подоконнике можно вырастить любой партенокарпический гибрид огурца, например, Курносик F1.  Огурцы на подоконнике При выращивании огурцов домашние огородники идут на такую хитрость: прищипывают верхушку растения после образования нескольких завязей. Урожай получается минимальным — на один салат, но зато созревает очень быстро. Собрать урожай томатов-черри к новогоднему столу получится лишь у избранных, это целое искусство. Нужно понимать, что при недостатке света все процессы развития растения замедляются, поэтому сроки созревания, указанные на упаковке, будут значительно отличаться от реальных.  Огороднику придется пройти долгий путь от выращивания рассады до ухода за взрослыми кустами, на это потребуется около 4 месяцев. Также важно учитывать, что для крупных растений, таких как томаты и огурцы, потребуется большой объем земли. Каждый куст должен расти в отдельном горшке объемом не менее 15-20 л. Но если зимой есть свободное время и немного свободных денег, почему бы не попробовать?

Герань – популярное комнатное растение, которое любят не только за привлекательный внешний вид, но и за лечебные свойства. Листья являются настоящей кладезью полезных веществ, витаминов и эфирных масел. А еще герань выделяет в воздух фитонциды, которые уничтожают болезнетворные бактерии и микробы, хорошо дезинфицируют воздух. Герань не очень прихотлива в уходе, но у нее все же есть ряд требований к месту выращивания и уходу. Ошибки в агротехнике могут спровоцировать пожелтение кроны. Это наиболее распространенная реакция растения на какие-либо неподходящие условия жизни. Давайте разбираться, почему у комнатной герани желтеют листья и что с этим делать. Желтеют листья у герани Главные причины почему желтеют листья герани Все причины пожелтения листьев условно можно разделить на две группы – нарушение агротехники выращивания и поражение болезнями или вредителями. Порой второе – последствия первого. Неподходящий размер горшка Оптимальный размер горшка для взрослого цветка – 12-15 см в диаметре. Карликовую герань можно посадить в емкость диаметром до 10 см. Черенки укоренять лучше всего в обычных пластиковых стаканчиках. В тесном горшке корневой системе будет некуда разрастаться. В результате рост и развитие цветка замедлится, а листья могут начать желтеть, увядать и опадать. Слишком просторные горшки «на вырост» брать тоже не стоит. Корневая система охватит лишь небольшой ком земли, велик риск залить цветок, ведь усваивать столь большое количество влаги из почвы будет некому. Почва по краям будет всегда чуть влажная, это может спровоцировать гниение корней и, как следствие, пожелтение кроны.  Еще одна причина не сажать герань в слишком большой горшок состоит в том, что растение будет усиленно наращивать корни. Сил и питательных веществ на цветение и содержание зелени в здоровом виде не останется. Неверно подобранный грунт Причиной пожелтения листьев комнатной герани может быть некачественный грунт: слишком плотный и тяжелый, кислый или щелочной, бедный на питательные вещества. Лучше всего растения себя чувствуют, растут и развиваются быстрыми темпами, активно цветут в почве с рыхлой и легкой структурой, нейтральной кислотностью. Самый простой вариант – покупать специальный грунт для герани. Альтернатива – приготовить его самостоятельно, смешав речной песок, торф, универсальный грунт и перегной в равных долях. Проверить кислотность почвы в горшке с пеларгонией можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в грунт добавляют золу или доломитовую муку. Щелочную почву поливают раствором лимонной или щавелевой кислоты. Неправильное освещение помещения Герань – культура очень светолюбивая. Ее не стоит оставлять в глубине комнаты, где естественного света мало, а также ставить на окно северной ориентации. Результат будет один – побеги начнут вытягиваться, листья мельчать и массово желтеть. Чтобы этого не произошло, размещать горшок нужно на окне восточной или западной ориентации, зимой можно переставлять и на южный подоконник.  Если будут замечены первые признаки нехватки света, над геранью полезно установить лампу досвечивания, которая поможет обеспечить 12-14-часовой световой день. Неправильное размещение в комнате И даже расположенная на восточном или западном окне герань может начать желтеть. Если на зелени обнаружены желто-бурые следы, виновато солнышко: оно оставило ожоги. Возможно с приходом весны вы забыли убрать горшок с солнечного подоконника. Другая причина изменение оттенка листвы – сквозняки. Герань лучше убирать с окна на время проветривания. В противном случае корни и побеги могут получить переохлаждение, растение зачахнет, начнет сбрасывать листву. Переизбыток или недостаток питательных веществ Причиной, почему желтеют листья растения, может быть как недостаток питания, так и его избыток. Понять, где была допущена ошибка и чего не хватает, можно по листьям: Азотное голодание провоцирует мельчание листиков, сначала они становятся светло-зелеными, затем желтыми. Процесс начинается с верхушек нижних пластин. В запущенных случаях вся листва светлеет и осыпается. Избыток азота проявляется иным образом: листья словно сгорают, резко становятся желтыми и опадают. В условиях нехватка калия желтеть начинают края листовых пластин, чаще всего процесс начинается со старой зелени. Недостаток магния существенно тормозит процесс фотосинтеза. На кромках листьев появляются желтые пятна, затем они разрастаются, охватывая межжилковые пространства. Сами прожилки могут оставаться насыщенно-зелеными. Меняется не только цвет, но и общий внешний вид листьев: они скручиваются и морщинятся. Железо является катализатором образования хлорофилла. Если микроэлемента не хватает, процесс затормаживается. В результате возникает хлороз: молодые листики и побеги становятся светло-зелеными, а потом желтеют. Недостаток питания может наблюдаться и в том случае, если все подкормки вносились своевременно и регулярно. Но растения просто не могли усваивать их в нормальном режиме. Такое может происходить в случае, если грунт имеет неподходящую кислотность. Нарушение температурного режима Цветок хорошо себя чувствует в стандартных комнатных условиях – при температуре воздуха от +18 до +26°С. Кратковременное и незначительное снижение температуры растения вынесут, а вот длительный холод может привести к пожелтению листвы, а то и вовсе гибели любимого цветка. Сильную жару эта комнатная культура тоже не жалует. Особенно если она сопровождается недостатком влаги. В таких условиях листья будут желтеть и высыхать. Не стоит убирать горшки на холодные балконы, а также размещать их возле горячих батарей. Жару можно нейтрализовать обильными поливами, а вот с холодом сложнее: как минимум – растения затормозят в развитии и скинут листочки, как максимум – погибнут. Недостаток или переизбыток влаги Негативным образом на внешнем виде цветка скажутся ошибки, связанные с поливами. Недостаток, как и избыток воды, будут сопровождаться пожелтением листвы. В первом случае пластины начнут высыхать и скручиваться, чтобы минимизировать площадь испарения влаги. Во втором – потеряют тургор и обвиснут, словно тряпочки. Избыток влаги чреват еще и тем, что сильно пострадает корневая система – она может начать гнить. Поэтому помните, что герань лучше недолить, чем перелить. Отсутствие дренажа От случайных заливов всегда спасает дренаж: он отводит лишнюю влагу от корневой системы, защищает ее от гниения. Если в горшках нет дренажных отверстий, а на дно не был уложен слой керамзита или гальки, велика вероятность того, что цветок в условиях интенсивных поливов начнет желтеть и чахнуть. Поврежденные корни  Поврежденные корни не могут нормальным образом усваивать питание и влагу. Они чаще всего загнивают и отмирают, что сразу сказывается на внешнем виде цветка. Причин повреждения подземной части растения множество: неаккуратная пересадка, сквозняки, почвенные вредители, грибки, тесный горшок, избыток влаги. Заболевания Пожелтеть растение может из-за заражения следующими болезнями: Серая гниль – сопровождается гниением зелени, появлением на ней белого плесневого налета; Ржавчина – провоцирует появление на листьях желто-рыжих пятен, которые со временем разрастаются и захватывают пластины целиком, те в результате опадают; Мучнистая роса – листва начинает покрываться белыми пятнами, скручиваться, желтеть и опадать. Конечно страдать цветок может и из-за других недугов, но это наиболее распространенные из тех, что вызывают пожелтение надземной части. Вредители Наиболее опасные и провоцирующие пожелтение – трипсы, тля, паутинный клещ и белокрылка. Определить трипсов можно по светло-желтым пятнышкам или черточкам на листве, клещика – по мелким паутинкам в пазухах листьев. Тля высасывает из зелени соки, провоцируя ее скручивание и опадание. Из-за белокрылки листья становятся липкими и желто-коричневыми. Попадание гербицидов Если грунт был взят с участка, обработанного гербицидами, велика вероятность того, что действие препаратов распространится и на цветок – он начнет хандрить и погибать. Возраст растения Стоить помнить, что у каждого листочка есть свой срок жизни. Если периодически желтеют и опадают отдельные листья, но растение выглядит здоровым, переживать не стоит – это естественная смена «оперения». Также изменение оттенка листвы может наблюдаться перед периодом покоя. Весной зелень обязательно восстановится. Как быстро реанимировать герань По каким причинам желтеет герань разобрались, теперь осталось выяснить, что делать, чтобы восстановить растение. Мера, которая сможет решить сразу несколько проблем – пересадка. Необходимо подобрать подходящий горшок, на дно уложить дренаж, засыпать качественный и плодородный грунт и пересадить цветок. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему: поврежденные участки корней необходимо удалить, а места срезов обработать толченым активированным углем. Если растение стоит в неподходящем месте, его надо переставить: на более светлый подоконник, подальше от батареи или наоборот в более теплые условия. Для восполнения недостатка питательных веществ нужно сделать подкормку. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Они содержат все нужные питательные вещества в сбалансированном объеме. Не помешает полить растения и стимуляторами роста: препаратами «Амицид», «Грин Дейл», «ВитАмин».  При обнаружении признаков заболеваний, домашний цветник нужно обработать фунгицидами. Для комнатных цветов подойдут «Триходерма Вериде», «Фитолавин». Растения, пораженные вредителями, опрыскивают препаратами «Актара», «Фитоверм», «БиоКилл». Профилактика пожелтения листьев герани Чтобы не доводить растения до плачевного состояния, важно соблюдать все меры ухода: Пересаживать цветы раз в 2-3 года; Подкармливать комплексными составами 1-2 раза в месяц (не делать это лишь в период покоя); Поливать растения лишь по мере просыхания грунта; Регулярно осматривать их на предмет наличия следов деятельности вредителей или болезней; Не допускать переохлаждения цветов и появления на листьях солнечных ожогов. Почему желтеют листья герани – вопрос весьма сложный с практической точки зрения. Потому что причин этого неприятного явления может быть несколько, а проявляться они могут одинаковыми симптомами. Задача цветовода – не допускать стрессовых условий для растений и обеспечивать им благоприятные условия жизни. И тогда решать проблему с пожелтением зелени не придется и вовсе!

Старые сорта колеуса садоводы пренебрежительно называли “крапивкой”. Селекция не стоит на месте, современные сорта цветка с декоративными листьями поражают даже бывалых садоводов. Колеус выращивают как однолетник на клумбе и в кашпо, а также как комнатный цветок. Описание растения Колеус (Coleus) — многолетнее растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. В естественных условиях произрастает в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии. В нашем климате выращивается в однолетней культуре или как комнатный цветок. В видовом разнообразии колеусов легко запутаться, к тому же ботаники периодически вносят изменения в классификацию. Так, Карл Линней классифицировал колеус как базилик шлемниковидный. А наиболее распространенный вид, колеус Блюме — по последней классификации стал относиться к роду шпороцветника шлемниковидного, или плектрантуса. Для рядового садовода не так важна ботаническая классификация, как декоративные свойства растения. Колеус ценится за красоту листьев, его цветы не представляют декоративной ценности. Растение формирует компактный разветвленный куст. Листья сердцевидной формы расположены парно, на коротких черешках. Они плотные, слегка опушенные, с зубчатым или фестончатым краем. Мало растений, которые могут составить конкуренцию колеусу по разнообразию окрасок листьев. Однотонные и мозаичные, с широкой контрастной каймой или узким кантом, с акварельными мазками и контрастными прожилками. Желтые, салатовые, цвета лайма, красные, вишневые, бордовые, розовые, фиолетовые, пурпурные, почти черные, — вариантов сочетания цветов так много, что перечислить все просто невозможно. В культуре наиболее всего распространен колеус Блюме (Coleus blumei). Это полукустарник, который в естественных условиях вырастает до высоты 80 см. Основание его стеблей со временем одревесневает. Благодаря работе селекционеров получены десятки гибридов колеуса Блюме с разнообразной окраской листьев. У садоводов ценятся как компактные сорта, высотой 25-30 см, так и растения с крупным габитусом — высотой до полуметра. Реже выращивается колеус Ренельта (Coleus rehneltianus) — ампельный вид, гибкие побеги которого вырастают в длину до 50 см. Крупные сердцевидные листья на длинных черешках имеют пеструю окраску в различных вариациях. Серии и сорта Огромное разнообразие сортов колеуса представлено семенами иностранной селекции. На специализированных сайтах цветоводы-любители делятся укорененными черенками различных сортов, которые привозят со всего света. Отечественные селекционеры-любители вывели несколько десятков интересных сортов колеуса. Сортосерии представлены огромным разнообразием окрасок, на любой вкус. Серия Визард (Wizard) — компактные растения высотой 30-35 см с небольшими бархатистыми листьями с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — розово-красный Визард Сансет (Wizard Sunset) / Вечерняя заря,  — ярко-красный Визард Вельвет Ред (Wizard Velvet Red) / Красный вельвет,  — розовый с зеленой каймой Визард Корал Санрайз (Wizard Coral Sunrise) / Коралловый восход,  — с салатовой каймой: алый Визард Скарлет (Wizard Scarlet) и розовый Визард Роуз (Wizard Rose),  — зеленый с хаотичными красными мазками Визард Мозаик (Mosaic) и др. Серия Файрвэй (Fairway) — миниатюрные растения с отличным ветвлением, высота куста не более 20-25 см, идеально подходят для выращивания в кашпо и балконных ящиках. В серии несколько сортов: — желтый Файрвей Еллоу (Fairway Yellow), — темно-красный Файрвей Ред Вельвет (Fairway Red Velvet),  — пестрый Файрвей Мозаик (Fairway Mosaic) и др. Серия Конг (Kong) — крупные, хорошо разветвленные кусты высотой 30-35 см. Для сортов этой серии характерны широко-сердцевидные листья с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — темно-бордовый Конг Ред (Kong Red), — сочетание розового центра с широкой зеленой каймой: Конг Роуз (Kong Rose) и Конг Салмон Пинк (Kong Salmon Pink),  — бело зеленый Конг Грин Хало (Kong Jr Green Halo) и др. Серия Джайент Эксибишен (Giant Exhibition) — мощные кусты высотой до 50 см с крупными листьями, формой напоминающими листья крапивы. Сорта: — золотисто-желтый Лаймлайт (Giant Exhibition Limelight), — ярко-красные Магма (Giant Exhibition Magma) и Рустик Ред (Giant Exhibition Rustic Red), — пестрый зелено-красный Марбл (Giant Exhibition Marble) и др.  Серия Премиум Сан (Premium Sun) — гигантские быстрорастущие растения, достигают высоты 70 см, диаметр куста 45-55 см. В серию входит несколько сортов с яркой листвой: — желтый Лайм Делайт (Premium Sun Lime Delight), — красно-зеленый Вотермелон (Premium Sun Watermelon) / “арбуз”, — фиолетово-шоколадные Чоколат Дарк (Premium Sun Chocolate Dark) и Чоколат Минт (Premium Sun Chocolate Mint) и др. Серия Колоча (Colocha) — растения этой серии отличаются волнистыми листьями с фестончатым краем, кусты ветвистые, высотой 45-50 см, рыхлые, поскольку у листьев довольно длинные черешки. В серию входят сорта: — красный Колоча Скарлет (Colocha Scarlet),  — розовый Колоча Роуз (Colocha Rose). Популярный сорт Черный дракон / Блэк Дракон (Black Dragon) по внешнему виду похож на серию Колоча. Крупные морщинистые листья с волнистым краем расположены на длинных черешках. Название соответствует окраске и форме листьев: они темно-бордовые, практически черные, а фестончатый край можно сравнить с гривой дракона. Колеус "Черный дракон" Выращивание и уход Колеус — растение тропиков, он не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в наших широтах выращивается как однолетник в открытом грунте, а также используется для озеленения балконов и террас.  Как и многие тропические культуры, колеус нашел применение в комнатном цветоводстве, однако растение является светолюбивым, поэтому в зимнее время требует досветки. Выращивание из семян Агрофирмы, садовые центры и специализированные сайты предлагают множество сортов колеуса, которые можно вырастить из семян. Процесс этот несложный, но кропотливый. Сроки посадки Всходы колеуса в начальной стадии роста развиваются крайне медленно. Чтобы к началу лета получить хорошо развитые кустики с яркими листьями, к посеву нужно приступать еще в начале-середине февраля. При более поздних сроках посадки свою декоративность колеус проявляет только к середине лета. Посев Для выращивания рассады колеуса можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, в него стоит добавить 10-15% перлита, чтобы почва не слеживалась при поливах. Семена колеуса крошечные, пылевидные, по размеру сравнимы с семенами петунии, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители часто дражируют семена, что упрощает процесс посадки. Поскольку сеянцы развиваются медленно, а всхожесть семян далека от 100%, лучше проводить посев в небольшие плошки. До момента пикировки пройдет почти 2 месяца, колеус тот еще тугодум. Если сразу сеять колеус в отдельные стаканчики, почва при поливах будет закисать, ведь мелкие сеянцы расходуют мало воды. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы, дополнительно орошают из пульверизатора и накрывают стеклом. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 2 недель. Семена прорастают на свету. Уход за рассадой Уход за рассадой колеуса несложен, главное — не залить сеянцы и не пересушить почву. Всходы напоминают всходы базилика, недаром Карл Линней решил, что это родственные культуры. Даже у крошечных сеянцев сразу проявляется окраска, присущая сорту. По мере развития и роста листьев рисунок проявляется все более явно. Поскольку сеянцы развиваются медленно, нет нужды подкармливать их в первые два месяца после посева. Важно лишь следить за влажностью грунта. Крошечные всходы поливают из шприца или резиновой груши. Когда у растений появляется две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Корневая система колеуса компактная, поэтому для пикировки можно использовать небольшие емкости объемом 100-150 мл. Современные сорта имеют хорошее ветвление, боковые побеги активно формируются естественным образом. Но если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над парой листьев, это стимулирует образование пасынков. Высадка рассады Рассада колеуса не переносит заморозков, поэтому растения высаживают на постоянное место, когда минуют холода, не раньше конца мая - начала июня. При выращивании колеуса в контейнерной культуре пересадку можно проводить в апреле - начале мая, ведь в случае похолодания горшки можно перенести в дом или в теплицу. Уход в открытом грунте Колеус — простой в уходе цветок, который не требует от садовода особенного внимания. Достаточно выбрать хорошее место и подготовить почву к посадке, и “крапивка” будет все лето радовать яркой листвой. Колеус предпочитает яркий, но рассеянный свет. В южных регионах его лучше высаживать не на открытых участках, а в легкой тени от высокорослых цветов или декоративных кустарников. На ярком солнце листья колеуса могут подгорать. Как и любые растения тропиков, колеус любит влажный воздух, поэтому в открытом грунте, под периодическими дождями, он чувствует себя превосходно. Растения предпочитают рыхлую питательную почву с нейтральным или слабокислым pH. Под посадку цветов полезно внести хорошо перепревший перегной или комплексные минеральные удобрения. На плодородной почве колеус показывает максимальную декоративность. Уход за цветами в открытом грунте заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Несмотря на бархатистую поверхность листьев растения хорошо относятся к дождеванию. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому важно не позволять почве пересыхать. При недостатке влаги листья теряют тургор и жалобно повисают. “Крапивку” можно подкармливать одновременно с другими садовыми цветами. На плодородной почве колеус может обойтись и вовсе без подкормок, хорошая генетика делает свое дело. Однако если раз в месяц поливать растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, кусты будут более пышными, а окраска листьев — максимально насыщенной. Колеус "Черный дракон" и петуния "Ламбада" При выращивании колеуса в контейнерной культуре еще более важно следить за влажностью почвы, ведь земля в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поливать цветы нужно ежедневно. Горшечные растения подкармливают чаще, раз в две недели, но уменьшают дозировку удобрения вдвое. Защита от болезней и вредителей Колеус редко болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. В жаркое засушливое лето на него может нападать паутинный клещ. Если листья потеряли декоративность без видимых причин, стали бурыми, невзрачными, а на просвет видны крошечные проколы — на растении поселился паутинный клещ. Вредитель настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Против клещей не работают обычные инсектициды, здесь нужны обработки инсекто-акарицидами, такими как “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все поколения вредителя, потребуется 3 обработки с интервалом 5-7 дней. Колеус редко поражается какими-либо болезнями. Лишь при регулярном переувлажнении грунта могут возникнуть проблемы: подгнивают корни, затем начинается гниль корневой шейки. Если грунт влажный, но при этом у растения вялые листья, — это является показателем развития корневой гнили. Здесь поможет пересадка в другую почву, с частичной обрезкой корней. Если же колеус сильно пострадал, можно спасти часть растения и укоренить несколько черенков. Зимовка В открытом грунте колеус не зимует. Если садовод хочет сохранить понравившийся сорт, растения можно передержать дома, чтобы весной нарезать с них черенков, — колеус отлично черенкуется. Цветы выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторные горшки. Для посадки можно использовать садовую землю с добавлением песка и перегноя. Переносить растения в дом нужно в начале - середине сентября, пока ночные температуры еще не опускаются ниже +12°С. Слишком сильное понижение температуры вызывает стресс у тропического цветка, при переносе в тепло дома большая разница температур будет дополнительным негативным фактором. Перед переноской цветов с улицы в дом необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. В открытом грунте насекомые не всегда проявляют активность, если погодные условия для них не подходят, но в тепле квартиры они сразу активизируются. С улицы можно занести в дом паутинного клеща, тлю, белокрылку, — и тогда придется обрабатывать всю коллекцию комнатных цветов.  Профилактическое опрыскивание препаратом “БиоКилл” минимизирует риски, поскольку действующее вещество активно и против насекомых, и против паутинного клеща. В доме для зимующего колеуса нужно найти светлое место. Это может быть южный или западный подоконник. Важно следить за тем, чтобы в зимнее время грунт не слишком сильно переохлаждался. Температура на подоконнике должна быть не ниже +14-16°С. В зимнее время из-за недостатка света побеги будут неминуемо вытягиваться. Чтобы сохранить маточник в хорошем состоянии, потребуется установить над ним фитолампу или яркий светодиодный светильник. Верхушки побегов периодически прищипывают, если они вытянулись слишком сильно. Зимой поливы сокращают, однако не прекращают их полностью, ведь растение не уходит в состояние покоя, а лишь замедляется в развитии. С ноября по январь можно не подкармливать цветок, либо проводить редкие подкормки уменьшенной дозой комплексного удобрения “Здравень Аква для комнатных цветов”.  В феврале растения активизируются. Можно увеличивать поливы, чаще проводить подкормки, а также обеспечить маточники досветкой, чтобы молодые побеги были крепкими. Выращивание из черенков Колеус отлично черенкуется, поэтому любимый сорт “крапивки” нет нужды ежегодно выращивать из семян. Процесс черенкования гораздо проще, растения полностью сохраняют свои сортовые характеристики, при этом развиваются быстрее. На черенки срезают верхушки побегов длиной 4-5 см. Срез лучше делать бритвой или канцелярским ножом, — тонкое лезвие не заминает ткань стебля. Зеленые черенки укореняют в воде, песке или торфе.  Для укоренения в воде можно использовать обычный стакан, а чтобы черенки не касались воды листьями, их втыкают в “плот” из тонкого пенопласта. Для мелких черенков удобно использовать пузырьки от лекарства, узкое горлышко удерживает стебелек, а темное стекло создает хорошие условия для укоренения. Как только на черенках появляются небольшие корешки, длиной 1-2 см, их пересаживают в легкую почвенную смесь из нейтрализованного верхового торфа и песка. Смесь раскисленного верхового торфа и песка — это хороший субстрат для укоренения. Он достаточно рыхлый и хорошо сохраняет влагу. Нарезанные черенки можно сразу же укоренять в торфе или песке, без предварительного проращивания в воде. Укоренение пройдет быстрее, если опудрить срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”. В первые две недели зеленые черенки нужно держать в тепличных условиях с влажностью воздуха более 90%, это нужно для того чтобы листья не потеряли тургор. Растения держат в прозрачном контейнере либо под куполом из полиэтиленового пакета, регулярно опрыскивая листья из пульверизатора. Выращивание в комнате Любители комнатного цветоводства ценят колеус за высокую декоративность и неприхотливость. По красоте листьев он не уступает кротону, а по разнообразию окрасок ему и вовсе нет равных. Единственная сложность при выращивании колеуса в качестве комнатного цветка — это недостаток или избыток освещения. Так, сорта с зеленой и салатовой листвой на южном подоконнике могут подгорать. А сорта с темно-окрашенными и пестрыми листьями при недостатке света не проявляют свою декоративность, стремятся вернуться к природной зеленой окраске. При выращивании тропических цветов в городской квартире важно поддерживать высокую влажность воздуха. В период отопительного сезона она опускается до показателей 30-40%, тогда как для комфорта человека нужно хотя бы 60-70%, а для тропических цветов еще больше, 80-90%. Увлажнитель воздуха решит проблему и поможет превратить квартиру в уголок тропического сада.

Кактусы можно смело назвать одними из самых нетребовательных комнатных цветов. Их нужно редко поливать, подкармливать еще реже, они почти не поражаются болезнями и вредителями, не нуждаются в обрезке. К тому же они являются настоящими долгожителями подоконников.  В домашних условиях «колючки» способны прожить и 50 лет. Темпы роста у них небыстрые, а требования к питательности субстрата невысокие. Но все же пересаживать растения придется. Расскажем о правилах пересадки кактусов: когда, в какие горшки, как правильно и как ухаживать за ними после процедуры. Кактусы Правила пересадки кактуса В обязательном порядке кактусы пересаживают в двух случаях. После покупки. Многие производители сажают цветы в специальный транспортировочный грунт. Он не отличается питательностью и высоким качеством. Поэтому через несколько дней после покупки, когда растение немного адаптируется к новым условиям, его лучше пересадить. Да и горшки могут быть не самыми симпатичными – возникнет желание их заменить. В экстренных ситуациях. К ним можно отнести заражения почвенными вредителями или грибными инфекциями, переувлажнение субстрата. Частота и время Здоровые и взрослые кактусы рекомендуется пересаживать раз в 3 года. Молодые растения, которые быстро растут и развиваются, требуют ежегодной пересадки. Понять, что кактус пора пересаживать, можно по темпам роста: как только они замедляются, так пора менять горшок с субстратом. Оптимальное время для пересадки кактуса – конец зимы и начало весны. В это время растения выходит из стадии покоя, световой день увеличивается, а значит кактус лучше адаптируется на новом месте и быстрее начнет рост. По необходимости пересадить «зеленую колючку» можно и летом, и осенью. Единственное противопоказание к пересадке – это период цветения. Кактусы и так не любят излишнего внимания и большого количества манипуляций. А уж если пересадить его в период цветения, он моментально сбросит бутоны и цветы, и столь долгожданное цветение будет окончено. Выбор горшка Справедливое правило выбора горшков абсолютно под любые кактусы – емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия. Кактусы не терпят переувлажнения. Строгих правил выбора горшков в зависимости от их материалов нет. Глиняные емкости более устойчивые, в них можно посадить высокие и тяжеловесные растения. Пластиковые емкости хорошо сохраняют влагу и тепло: растения можно будет реже поливать, а корни с меньшей долей вероятности замерзнут на сквозняке. Особое внимание следует уделить форме и размеру горшка. Для растений со стержневой корневой системой лучше выбирать, высокие и неширокие емкости. Кактусы с массивной поверхностной корневой системой нужно сажать в невысокие, но широкие горшки. Для высокорослых кактусов лучше брать тяжелые вазоны с устойчивым и широким дном, чтобы минимизировать риск опрокидывания емкостей и повреждения растений. Подготовка растения За 3-4 дня до пересадки следует прекратить поливы. В этом случае растение будет проще извлечь из горшка, а корни осмотреть на предмет наличия повреждений и следов гнили. Подготовленный к пересадке кактус нужно аккуратно достать из горшочка, корни отряхнуть от остатков земли. Если есть подозрения на то, что они поражены грибками или вредителями, подземную часть растений рекомендуется погрузить в теплую воду на 10-15 минут. Чистые от земли корни нужно осмотреть, по необходимости подрезать сгнившие или больные участки. Сажать кактусы сразу после теплой ванны не стоит: корни должны хорошенько подсохнуть. Подготовка грунта и горшка В продаже можно найти специальные субстраты для кактусовых. При желании приготовить почвосмесь можно своими руками в домашних условиях. Она должна получиться рыхлой, легкой, слабокислой, хорошо пропускающей воздух к корням. Оптимальный вариант состава – 3 части универсального грунта, 3 части песка, 1 часть перлита, 1 часть верхового торфа. Перлит можно заменить гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб»: они будут впитывать излишки воды, а по необходимости отдавать ее корням. Кактусы не любят застоя влаги, а потому на дно емкости нужно обязательно уложить дренаж. Отлично подойдет керамзит, галька, мелкий гравий. Дренажный слой должен составлять ⅕ часть горшка. Далее необходимо засыпать питательный субстрат. Процесс пересадки Подготовленный кактус нужно разместить в центре горшка и аккуратно расправить корни. Далее аккуратно засыпать почвосмесь таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли. Сильно утрамбовывать грунт не стоит. Достаточно лишь постучать по стенкам горшка, чтобы земля равномерно распределилась и заполнила все пустоты между корнями. Верхним слоем рекомендуется также укладывать мелкий гравий или специальные декоративные камушки. Особенности пересадки разных кактусов Общие правила посадки озвучены выше. Далее обсудим тонкости пересадки различных кактусов. Большой Большие и объемные растения пересаживать в домашних условиях сложнее всего. Порой без помощника не обойтись и вовсе. Если таковых нет, рекомендуем поступить следующим образом: Аккуратно уложить кактус на бок на горизонтальную или наклонную поверхность. Снять горшок, очистить корни от излишков земли. Взрослые кактусы допускается пересаживать и с земляным комом, поэтому добиваться идеально чистых корней не нужно. Подготовить новый горшок, уложить дренаж и небольшой слой грунта. Наклонить емкость и придвинуть ее к растению, аккуратно «надеть» ее на корневую систему.  Затем перевести кактус в вертикальное положение, постучать по стенкам горшка, чтобы грунт равномерно распределился под корнями, засыпать пустоты землей. Маленький Совсем маленьких «кактусят» можно пересаживать с помощью пинцета и ложки. Первый нужен для захвата колючего растения, вторая – для подкапывания корневой системы. Если растение не поражено болезнями, а нуждается лишь в смене емкости и грунта, корни можно вовсе не очищать, а пересадку произвести методом перевалки. Без корней Корни могут отсутствовать в двух случаях: их уничтожили болезни или планируется посадить детку. В идеале для начала разместить кактус в мокром песке для укоренения, а лишь потом высаживать его на постоянное место.  Если такой возможности нет, произвести посадку можно прямиком в подготовленный грунт. В этом случае нижнюю часть кактуса необходимо будет слегка заточить, словно карандаш. Затем просушить места срезов, оставив отросток в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей на несколько дней. Когда срезы подсохнут, кактус можно высаживать. Ожидать 100%-ного укоренения не стоит: посаженные таким образом кактусы часто погибают. Колючий Чтобы пересадить колючий кактус, потребуется сноровка и какой-нибудь самодельный ухват. Его можно сделать из ткани, сформировав петельку и накинув ее на растение. Подойдут и толстые резиновые перчатки или прихватки. Еще один вариант – специальные покупные щипцы для пересадки кактусов. Меры предосторожности Пересадка кактусовых – процедура не самая простая. Уколоться иголкой – это не просто больно и неприятно, но и опасно. Колючка может обломиться, достать ее из-под кожи может быть сложно. Более того, таким образом можно занести инфекцию. Поэтому работать с колючими кактусами лучше в толстых резиновых перчатках, а травмированные места незамедлительно промывать и обрабатывать антисептиками. Уход за кактусом после пересадки Чтобы процесс адаптации на новом месте прошел быстрее и проще, важно организовать за кактусом правильный уход. Выбор места В первые недели после пересадки горшок лучше разместить на окне западной или восточной ориентации. Важно обеспечить кактус достатком света, но уберечь его от прямых солнечных лучей. Можно разместить кактус и в глубине дома (на шкафу или рабочем столе): там он будет надежно защищен от сквозняков. Полив После пересадки суккулент можно полить буквально чуть-чуть. Первый полноценный полив производится через 1-2 недели после пересадки. Кактусу нужно дать время на акклиматизацию, а процесс усиленного усвоения влаги будет тормозить ее. В дальнейшем поливать «колючку» нужно раз в 10-14 дней по мере просыхания грунта. Подкормка Новый грунт будет обеспечивать кактус питанием первые пару месяцев. Далее необходимо возобновлять подкормки и вносить их раз в месяц, чаще нет необходимости. Можно использовать стандартные универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Кактусы обрели столь широкую популярность благодаря своему необычному внешнему виду и абсолютно не привередливому характеру. Но забывать об уходе за ними совсем нельзя. Регулярная и своевременная пересадка поможет сохранить не только привлекательный и свежий вид растений, но и их здоровье!

Кислица (оксалис, oxalis) – одно из немногих комнатных растений, листья которого можно употреблять в пищу. Они содержат щавелевую кислоту, а потому имеют кисловатый привкус. Их можно добавлять в салаты и закуски, на их основе готовить чаи и освежающие напитки.  В Европе кислицу называют «клевером счастья». Такое название она получила за схожесть листьев. Говорят, это растение приносит в дом радость и счастье. Еще одно преимущество оксалиса – неприхотливость в уходе. Эта статья посвящена агротехнике выращивания кислицы в домашних условиях: куда поставить, как поливать, чем подкармливать, как правильно обрезать, как размножить. Описание комнатной кислицы (оксалис) Ботаническое название кислицы – оксалис. В переводе с латинского «oxys» означает кислый. Это растение относится к семейству Кисличных. Оно насчитывает не одну сотню видов. Некоторые из них однолетние, некоторые – многолетние. Есть разновидности с прямостоячими побегами, а есть – со стелющимися. Фактически все из них образуют плотные и густые кустики, способные разрастаться на большие территории в условиях неограниченного пространства. Чаще всего в домашних условиях выращивают кислицу треугольную. Кислица Комнатная кислица – многолетнее травянистое цветущее растение. Ее очень любят многие цветоводы за необычный вид. Листья имеют фиолетовый оттенок, треугольную форму, внешне напоминают крылья бабочки. Существуют и другие виды оксалиса: с зеленой или бордовой листвой. Вечером с заходом солнца листья складываются, словно крылья бабочки, а утром на рассвете раскрываются. Мало какие комнатные цветы могут похвастаться такой суперспособностью! С цветением оксалис преображается. На фоне темной треугольной листвы распускаются небольшие цветочки светло-сиреневого, розового, белого или желтого цвета. Освещенность В природе этот цветок произрастает в Центральной и Южной Америке, Африке. А потому он любит обилие яркого, но рассеянного солнечного света. В квартире оксалис лучше всего располагать на окнах южной, восточной или западной ориентации. Северная сторона ему точно не подойдет: кислица не будет такой густой и пышной, будет отказываться цвести. Вдали от окон ставить цветок тоже не рекомендуется – там света тоже будет не хватать. Яркие прямые солнечные лучи могут оставлять ожоги на нежных листьях. Поэтому если горшок с цветком стоит на солнечной стороне, в летнее время в полдень его лучше притенять. Определить недостаток освещения можно по самому растению. Если в дневное время листья сложены, а не расправлены, значит света все же не хватает. В этом случае горшок лучше переставить на более освещенный подоконник или на балкон. В летнее время его можно вынести в сад. Температура Кислице вполне подходят стандартные комнатные температуры. Она хорошо себя чувствует при +20…+27°С летом и при +18…+20°С в зимнее время в период покоя. Несмотря на то, что кислица – выходец из тропиков, сильную жару она не любит. Это не жаростойкая культура. Поэтому оставлять ее на балконе, где воздух летом прогревается в дневные часы выше +30°С, не самая лучшая идея. Листья станут словно тряпочки и опустятся, кустик потеряет свой декоративный вид. Опрыскивание и полив Комнатный цветок любит постоянно умеренно влажные почвы. Особенно достаток влаги важен в весенне-летний период, когда наблюдается активный рост и развитие, наступает период цветения. Без достатка влаги пышной фиолетовой шапки не дождаться, а цветения – и подавно. Поливать оксалис в теплое время года нужно два-три раза в неделю. Для полива лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры. В период покоя растения поливают редко. Особенно в том случае, если они стоят в затемнении в прохладном помещении. Но нельзя допускать постоянного стояния влаги в прикорневой зоне. Залитая кислица начнет опускать побеги и терять тургор листьев, декоративный вид будет утрачен. Луковички и корни могут начать гнить, что приведет к гибели растения. Излишки воды из поддона нужно всегда сливать. Оксалис вполне комфортно чувствует себя в условиях умеренно влажного воздуха. Но лучше растет и развивается при достаточно высокой влажности. Поэтому в теплое время цветок полезно опрыскивать из пульверизатора. Листья не боятся капелек воды, поэтому переживать за них не стоит. Но нужно помнить, что под прямыми солнечными лучами на месте капель могут появиться ожоги. Поэтому опрыскивания лучше проводить в вечернее время. Подкормка Уход за растением включает в себя обязательные подкормки. Вносить удобрения рекомендуется раз в 2 недели. Оптимальный вариант – комплексные составы для декоративно-лиственных комнатных растений типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Чтобы не обжечь нежную корневую систему, дозировку препаратов лучше уменьшить вдвое. При выборе удобрений для подкормки следует обращать внимание на их состав. Если в нем будет преобладать азот, растения будут формировать пышные и густые шапки, но будут хуже цвести. Если калий и фосфор – кустики будут компактными, но будут обильно цвести. В зависимости от цели подкормки и рекомендуется выбирать состав. Допускается чередовать их. Период покоя Период покоя начинается после активного цветения растения и длится около 4-6 недель. Некоторые разновидности на период покоя сбрасывают листья, другие – лишь перестают расти и развиваться. Как только оксалис продемонстрирует признаки «отдыха», так нужно менять условия ухода за растением: Убрать его в прохладное и затененное место; Перестать подкармливать; Снизить поливы; Исключить опрыскивания. Через 1-1,5 месяца кислица «проснется», начнет отращивать молодые побеги и наращивать листья. В это время цветок можно пересадить, отправить на постоянное место жительство – подоконник, где светло и тепло. С выходом из периода покоя можно вновь начинать подкормки, учащать поливы, возобновлять опрыскивания. Пересадка Молодые растения рекомендуется пересаживать раз в год. Взрослые кислицы нуждаются в этой процедуры реже – раз в 2-3 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны, когда растение вышло из периода покоя. Пересаживать кислицу в другое время допускается лишь в экстренных случаях: Если цветок только приобретен и нуждается в смене транспортировочного грунта на качественный и питательный; Если кислица заболела или у нее гниют корни; Если грунт поражен грибками, инфекциями или в нем завелись вредители; Если цветок был залит. Для выращивания оксалиса подходят не слишком высокие, но широкие горшки. У растения поверхностная корневая система, которая активно разрастается вширь, а не вглубь. К тому же в этом случае получится разместить несколько луковиц и клубней, в результате кустик будет пышным и густым. На дне емкости обязательно должны быть дренажные отверстия. Этот цветок неприхотлив к качеству почвы, а потому для посадки можно использовать универсальный грунт. При желании почвосмесь можно приготовить самостоятельно, смешав в равных долях листовую и дерновую почву, песок и торф. В любой грунт полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя избытки влаги, а по мере необходимости отдавать их растениям. В результате риск перелить или недолить кислицу будет сведен к минимуму. На дно горшка необходимо уложить слой дренажа из керамзита или гальки, сверху засыпать подготовленную почвосмесь. Пересаживают кислицу вместе с земляным комом, после – тщательно поливают. Цветение Цветение наступает примерно через месяц после окончания периода покоя. Разумеется, только лишь в том случае, если растение обеспечено всеми необходимыми условиями ухода: располагается в солнечном и теплом месте, не испытывает дефицита влаги и питания, не перекормлено азотом, не «выросло» из горшка. В благоприятных условиях жизни продолжаться оно может вплоть до конца осени. Цветут кислицы маленькими милыми цветками, возвышающимися над пышными фиолетовыми шапками на тоненьких цветоносах. Оттенок бутонов всегда светлее, чем листвы, а потому цветки на фоне «бабочек» всегда выглядят ярко и контрастно. Стандартная цветовая палитра цветков – белый, сиреневый розовый. Но сейчас существуют и сорта с другими оттенками. Отцветшие соцветия ухудшают внешний вид растения, а потому их лучше удалять. Переживать не стоит: кислица выпустит новые цветоносы и еще порадует своим цветением. Обрезка Кислица не нуждается в формирующей обрезке, ей нужна лишь санитарная. Кустики рекомендуется регулярно чистить от высохших цветоносов и листьев. Их можно не обрезать, они легко снимаются вручную. Санитарную чистку нужно проводить не только для поддержания декоративного вида растения, но и для профилактики распространения грибков, болезней и вредителей. Способы размножения кислицы Размножить кислицу можно четырьмя способами. В их числе как вегетативные, так и генеративный. Луковичками (клубнями) Это наиболее распространенный способ размножения. Удобнее всего использовать его в момент пересадки кислицы весной. Сделать нужно следующее: аккуратно вытащить цветок из земли, отделить у него дочерние клубни или луковицы, расположенные по бокам от главного корня, промыть их в слабом растворе марганцовки и высадить в отдельные стаканчики. Сильно засыпать их грунтом не стоит. Горшки с луковичками или клубнями необходимо убрать в затененное и прохладное место, периодически поливать. Спустя время появятся молодые побеги: тогда емкости можно будет переставить в теплое и хорошо освещенное место, участить поливы. Уже через пару месяцев подоконники будут украшать новые пышные кустики. Деление корня Очень простой и быстрый способ размножения кислицы. Растение необходимо вытащить из земли, промыть корневую систему, острым продезинфицированным инструментом разделить ее на несколько деленок. Для каждой из них подготовить отдельный небольшой горшок с питательным грунтом. После посадки горшки с деленками нужно сразу поставить на хорошо освещенное место и ухаживать, как за взрослыми растениями: регулярно поливать, подкармливать раз в 2-3 недели. Семенами А это наиболее долгий, но весьма интересный способ размножения. После отцветания на месте цветов формируются семенные коробочки. Они довольно хрупкие, поэтому собрать семена может быть весьма проблематично. Для посева семян нужно подготовить емкость и рыхлый грунт. Посевы производят прямо по поверхности почвы, не присыпая грунтом сверху, а лишь поливая водой. Емкость необходимо накрыть крышкой или пленкой и убрать в прохладное, но хорошо освещенное место. Важно не забывать регулярно проветривать емкости, а также проверять влажность субстрата, по необходимости увлажнять его из пульверизатора. Первые всходы стоит ожидать через 2-3 недели. После этого крышку можно будет снять, а посадки перенести в теплое место. Черенками Кислица хорошо размножается черенками. Для черенкования лучше всего подойдут взрослые и окрепшие растения. Срезанный черенок нужно посадить в хорошо увлажненный песок и разместить в теплом и хорошо освещенном месте. Укоренение произойдет примерно через месяц. Заболевания кислицы Кислица – весьма устойчивое к различного рода заболеваниям растение. Подавляющее большинство недугов, которые могут атаковать растение, связаны с избыточными поливами и переувлажнением грунта. В таких условиях растение может заболеть серой или корневой гнилью, фузариозом.  В случае корневой гнили цветок нужно достать из земли, промыть корневую систему марганцовкой, удалить все пораженные участки корней, срезы присыпать толченым углем, высадить в свежий грунт. Серая гниль и фузариоз лечатся обработками «Дискором» или «Триходермой Вериде». Для профилактики распространения этих заболеваний важно не заливать растения, регулярно пересаживать в свежий грунт, не размещать на сквозняках и слишком прохладных помещениях. Вредители Для вредителей кислица тоже не особо привлекательна. Серьезный урон насекомые могут нанести лишь тем растениям, которые ослаблены неправильным уходом. Атаковать кислицу может тля, паутинный клещ, щитовка. Тля прокалывает листья растения, провоцируя их увядание и осыпание. Первая помощь при заражении тлей – обработка листьев «Зеленым мылом». Если вредитель уже основательно поселился на оксалисе, лучше использовать более сильные препараты – «Алатар» или «Кортлис». Признаки поражения паутинным клещом следующие: на стеблях и листьях появляются маленькие паутинки, растения пожелтеют и зачахнут. В этом случае домашнюю кислицу нужно обработать «Фитовермом» или «Биокиллом». Признаками поражения щитовкой являются замедление роста растения, высыхание и опадание листьев, бутонов и цветов. На листьях будут появляться черные бугорки – скопления вредителей. Но на темных листьях кислицы их можно и не заметить. Обработать оксалис от щитовки можно «Актарой». Кислица (или оксалис) – абсолютно неприхотливое в уходе комнатное растение, которое внесет разнообразие в ваши подоконники. Она здорово смотрится рядом с другими цветами, контрастируя на фоне зелени. Это одно из немногих растений, которое выглядит симпатично и декоративно и в период цветения, и будучи без цветов. Оксалис быстро растет и развивается, легко прощает ошибки в обрезке, не требует слишком питательного грунта, частых пересадок и прочих «заморочек» в уходе. Главное для него – побольше солнышка и воды, но без фанатизма.

Суккуленты легко можно назвать растениями для занятых или начинающих цветоводов. Они не требуют к себе большого внимания, стойко переносят засухи, не нуждаются в обильном питании, хорошо размножаются вегетативным способом.  Существует более 800 видов суккулентов. Среди них есть те, что можно выращивать в цветнике в открытом грунте, на террасе или балконе. Суккуленты здорово разнообразят сад, станут изюминкой цветника или островком зелени на балконе. Преимущества суккулентов в цветнике и на балконе Суккуленты – это группа растений, которые обладают одной полезной особенностью – умением накапливать влагу в тканях листьев и стеблей. Встретить представителей этой группы в садах можно нечасто: многие дачники не рискуют выращивать такую экзотику на своих участках. А напрасно! Внешний вид суккулентов отличается от стандартных цветочных культур. Это низкорослые приземистые растения, почти полностью сидящие в земле. Они имеют плотные и мясистые листья. Пластины могут иметь восковой налет или легкое опушение. И то, и другое нужно для минимизации потери влаги. Стебли суккулентов могут иметь шипы или колючки. Большинство разновидностей имеет светлый оттенок зелени: так они защищаются от палящих солнечных лучей.  Растения этой группы имеют ряд преимуществ, которые выгодно отличают их от других декоративных культур. Экзотичный внешний вид. Форма кустиков, листья, цветы имеют необычный внешний вид. Среди растений со стандартными привычными всем побегами и листьями суккуленты будут смотреться очень экзотично. Хорошая сочетаемость. Суккуленты хорошо сочетаются как с представителями своей же группы, так и с травянистыми культурами. Правда в качестве компаньонов нужно выбирать те, что имеют такой же засухостойкий характер. Засухоустойчивость. Цветник не придется часто поливать, а значит сил и времени на уход потребуется меньше.  Терпимость к песчаным и каменистым грунтам. Такие условия подходят мало каким цветам: большинство из них предпочли бы жить в рыхлых и плодородных почвах. Суккуленты хорошо растут и в камнях, и на песке, поэтому их можно посадить в рокариях, на альпийских горках, вдоль дорожек. Устойчивость к прямым солнечным лучам. Суккуленты не придется притенять в полуденные часы, посадить их можно на открытых солнцу местах. Даже в южных регионах, где солнце беспощадно, суккуленты будут себя отлично чувствовать. Плотность и крепость. Суккуленты имеют стабильную форму. Их можно использовать для вертикального озеленения, посадить на склонах, в различные причудливые горшки. Они будут сохранять пышность и красоту, не будут заваливаться и становиться «растрепанными». Простота размножения. Листочки и побеги легко укореняются и дают новые растения. Многие разновидности активно распространяются корневищами. Суккуленты для цветника и балкона Суккуленты для сада и балкона могут представлять собой деревья, кустарники, травы и эпифиты. Некоторые из них отлично переносят морозные зимы, а потому могут использоваться для посадки в саду или цветнике. Очиток (Sedum) Это многолетнее растение семейства Толстянковые. Отличается разнообразием видов (а значит окрасов и размеров), неприхотливостью в уходе, хорошей морозостойкостью, засухостойкостью, терпимостью к бедным грунтам. Обратить внимание следует на следующие виды очитка: Обыкновенный (пурпурный). В народе его еще прозвали скрипун-трава или заячья капуста. Представляет собой густые и пышные кустики высотой до 60 см. Прямостоячие побеги густо покрыты мясистыми сидячими листьями с восковым налетом. Их оттенок будет зависеть от сорта: есть разновидности с бордовыми, бурыми, зелеными и пестрыми листьями. Верхние листья более округлые, нижние – вытянутые. Цветет пурпурный очиток с июня и до сентября мелкими цветочками, собранными в соцветия.  Видный. Самый популярный представитель рода Седум. Растения вырастают до 50 см в высоту, цветут в конце лета густыми соцветиями из мелких цветочков розового или красного цвета. Соцветия будут украшать участок вплоть до того момента, когда цветник покроется слоем снега (на балконе – до декабря). Цветы сгодятся и для срезки. Очиток видный выживает даже в самых неблагоприятных условиях, переносит заморозки до -30°С.  Едкий. Имеет ползучие стебли, за счет чего образует плотные мягкие коврики в цветниках и рокариях. На макушках стеблей образуются зонтиковидные соцветия из небольших желтых цветов. По желанию растения можно не ограничивать – тогда они быстро покроют землю зеленым ковром. Но если в этом необходимости нет, место, выделенное под очиток, лучше оградить, чтобы он не распространился по участку. Белый. Еще один почвопокровный суккулент, не вырастающий выше 7 см. Чуть «подрасти» может лишь в период цветения (в июне-июле), когда пышные светлые соцветия словно одеялом покрывают мягкий зеленый ковер. Отличается средней морозостойкостью: на зиму его лучше укрывать или заносить с балкона в квартиру. Посадить его можно в рокариях, каменистых садиках. А лучше всего в вазоны и разместить их в саду, на террасе или балконе. Там весьма агрессивный белый очиток точно не будет расползаться и мешать развитию других культур. Молодило В народе это растение называют «каменная роза»: его розетки действительно похожи на распустившиеся бутоны роз, выточенные из камня. Существует около 50 видов молодило, но все они имеют похожий внешний вид: Высота растений – до 15 см.  Листья мясистые, плотные, покрытые кожицей с восковым налетом.  От каждой розетки отходят столоны, на макушках которых образуются новые розетки. Молодило кровельное Глаука Молодило цветет всего один раз: в это время из розеток появляются мощные цветоносы, увенчанные экзотичными цветами. Происходит это на 3-4 год жизни растения. После цветения розетка отмирает, но рядом с материнским растением уже успевают нарасти новые розетки. Молодило любит легкие песчаные или каменистые грунты, обилие солнца, скудные поливы. Если выращивать их в саду, то разместить лучше в рокарии, на альпийской горке или вдоль каменистой дорожки. Если планируется держать молодило на балконе, для него лучше выбрать низкие и широкие горшки. Морозостойкость культуры позволяет не укрывать ее на зиму, снежного покрова будет вполне достаточно. Предусмотреть укрытие необходимо лишь в двух случаях: если растение высажено в этом году и если зимы в регионе морозные, но малоснежные. Молочай Самыми востребованными для посадки в цветнике или на балконе являются молочай Миртолистный и Кипарисовый. Первый отличается необычным серебристым оттенком зелени. Прямостоячие побеги густо усыпаны листьями, которые располагаются по спирали. Они овальные, заостренные, мясистые, длиной до 10 см. Сами кустики не вырастают выше 20 см. В конце весны среди зелени распускаются мелкие желтовато-зеленые цветки. И даже после отцветания кустики выглядят густыми и декоративными. Молочай Миртолистный образует низкорослые густые заросли и используется в качестве почвопокровного растения. Сажать его можно в мае или сентябре. Лучшее место – солнечное, с хорошо дренированной почвой. Весь уход за растениями будет заключаться в регулярных прополках и редких поливах. На зиму потребуется укрыть только те растения, что высажены в этом году. Чтобы не допустить самосева, важно своевременно удалять отцветающие соцветия. Молочай Кипарисовый тоже образует эффектные пышные заросли. Листья у этого вида имеют также легкий сизый оттенок, но иную форму – они вытянутые, узкие, похожие на иголки. По форме кустики напоминают скорее пышные шары высотой до 30 см. Они и в нецветущем виде очень декоративны, но когда появляются цветы, становятся еще более эффектными за счет ярких прицветников и золотистых цветочков. Цвести молочай будет в мае в течение месяца, но верхушечные листья будут продолжать менять свой оттенок с зеленого на желтый и абрикосовый еще дольше. Поэтому все лето молочай будет здорово украшать клумбу или балкон. Кипарисовый молочай засухостоек, хорошо растет на солнце и в легком затенении, любит легкие и плодородные почвы. На зиму его можно не укрывать и не заносить в дом, достаточно просто срезать надземную часть растения. Чтобы куст оставался на своем месте и не расползался, корневища необходимо подрезать лопатой. Млечный сок всех видов молочаев может раздражать кожу рук, поэтому уход за клумбой лучше осуществлять в перчатках. Эхеверия Этот суккулент внешне похож на молодило: также образует плотные компактные розетки, похожие на бутоны роз. Но в отличие от него может иметь различный окрас листьев в зависимости от температуры, количества света и уровня влаги. Другое отличие заключается в многократности цветения: выбрасывать цветоносы эхеверия может каждый год, после отцветания не будет погибать. Эхеверия Преимуществ у эхеверии много, но есть и один важный недостаток: она не любит холода. Если молодило способно перезимовать на клумбе в открытом грунте, то эхеверия погибает уже при температуре около 0°С. Поэтому выращивать ее можно только в южных регионах или в горшках и вазонах, занося их на зиму в прохладное помещение. Зато эхеверия станет отличным растением для выращивания на закрытом балконе: будет демонстрировать разный окрас листьев и многократно цвести. Мезембриантемум Если вы никогда не выращивали суккуленты в саду и хотите попробовать, начните с мезембриантемума. В саду он выращивается как однолетник: за сезон вы поймете, нравятся ли вам такие растения и нужны ли в цветнике в качестве постояльцев. Выращивать мезембриантемум лучше через рассаду, пересаживать сеянцы в открытый грунт можно в начале июня. Почвопокровное растение не вырастает выше 12 см, образует пышные кустики из прямостоячих или ползучих побегов с кожистыми глянцевыми листьями. Преимущество мезембриантемума в том, что цветет он все лето вплоть до заморозков: среди зелени распускаются яркие «ромашки» розового, желтого, белого красного оттенков. На ночь цветки закрываются. Из-за такой особенности в народе культура получила название полуденник. Мезембриантемум не любит частых поливов и подкормок, но очень любит солнышко. В условиях контейнерного или горшечного выращивания на балконе, отцветшие цветы рекомендуется удалять, чтобы сохранить декоративный внешний вид кустиков. Растения, выращиваемые в открытом грунте, можно сохранить, а весной нарезать черенками, укоренить и высадить вновь. Посадка и уход за суккулентами Большинство условий посадки и ухода за суккулентами мы уже озвучили, рассказывая об отдельных представителях данной группы. Обобщим все тезисы и добавим еще несколько важных моментов: Сажать суккуленты или размещать их на балконе нужно на солнечном месте, некоторые растения будут хорошо себя чувствовать и в полутени. Грунт должен быть рыхлым и легким, он может быть песчаным или каменистым. Для выращивания балконных суккулентов можно приобрести специальный грунт для этих растений. Под цветником не должно быть грунтовых вод, залегающих высоко. В процессе посадки нужно обязательно укладывать дренажный слой. Суккуленты можно не поливать или делать это только в условиях длительной засухи. В регулярных и обильных подкормках растения нуждаться не будут. За весь сезон достаточно внести удобрения один раз, оптимальным вариантом станут комплексные сбалансированные составы. Суккуленты не стоит сажать слишком тесно: они интенсивно разрастаются сами, образуя плотный ковер. Если необходимо ограничить распространение растений, цветник нужно оградить листами шифера или металла. Свободные места между растениями можно засыпать мелкой галькой, песком, гравием, камушками. Суккуленты легко переносят пересадку в любое время года, но проводить ее лучше весной или летом. На вид суккуленты очень экзотичные и необычные. А по характеру до боли простые и неприхотливые, поэтому приручить их под силу любому садоводу!

Цветущая роза — само совершенство. Плотные бокалы бутонов раскрываются в крупные цветы. Оттенки лепестков представляют практически всю цветовую гамму. Продолжительное цветение в саду и великолепная срезка для букетов — все это про розу. Однако у королевы сада есть несколько достойных конкурентов, причем некоторые из них менее требовательны в уходе. Какие цветы похожи на розу Что делает цветок похожим на розу? Прежде всего, это округлая или бокаловидная форма махрового цветка со множеством лепестков. Однако махровость — это приобретенный признак. Видовые розы, которые обычно называют шиповником, распускаются простыми цветками с пятью лепестками.  Окраска лепестков роз разнообразна. Это холодные оттенки от белого до розового, сиреневого, фиолетового, а также теплые желтый, оранжевый, красный и их тона. Цветов, похожих на розы по окраске лепестков, огромное множество. Если подходить к подбору цветов, похожих на розу, достаточно строго, то список будет небольшим. Прежде всего это вечнозеленые и листопадные кустарники: камелия японская; гардения жасминовидная; чубушник (жасмин садовый); хеномелес японский; керрия. Если же отвлечься от размеров куста и сосредоточить внимание на цветке, то найдется немало растений, чьи бутоны напоминают розу по форме и окраске: эустома (лизиантус); ранункулюс (азиатский лютик); бегония клубневая; портулак крупноцветковый; бальзамин махровый и др. Некоторые комнатные цветы не уступают королеве сада по красоте: гибискус; адениум; пеларгония. Кустарники Мы не будем останавливаться на шиповниках, которые, несомненно, похожи на розу, ведь они являются ее прародителями. Видовые розы: ругоза, альба, канина, а также глаука, спинозиссима, нитида и другие природные виды находятся с ней в близком родстве. Поговорим о растениях, которые напоминают розу лишь внешне. 1. Камелия Камелия японская — это вечнозеленый кустарник или дерево, высотой 2-2,5 м, в благоприятных условиях вырастает до 5-6 м. Это растение субтропиков, в открытом грунте камелия японская растет в Сочи и Абхазии. Цветение камелии приходится на зимние месяцы, оно начинается в декабре и длится до февраля. Крупные махровые цветы с плотными, будто фарфоровыми лепестками, окрашены в холодные оттенки розового: от бледного до насыщенного пурпурного. Размер бутонов у сортовых камелий достигает 7-12 см. Цветение камелии японской — это потрясающее по красоте зрелище. Крупные махровые бутоны обильно покрывают куст и эффектно выделяются на фоне темно-зеленых кожистых листьев. В средней полосе камелию можно выращивать лишь как оранжерейное растение. Она требовательна к условиям содержания. Камелия любит яркий, но рассеянный свет, влажный свежий воздух, плодородную почву и мягкую воду. Цветочные почки закладываются при коротком световом дне, в начале осени. В период зимнего цветения оптимальная температура для камелии +8-10°С. 2. Гардения Гардения жасминовидная — еще один вид тропического кустарника, цветы которого весьма похожи на розы. Бутоны гардении с плотными лепестками распускаются в крупные махровые цветы немного неправильной формы. Окраска лепестков в белой гамме: от ослепительно белого до молочно-белого и кремового. Цветение приходится на вторую половину лета. Цветущая гардения источает сладкий аромат жасмина. Гардения жасминовидная выращивается в садах в странах с тропическим и субтропическим климатом: в Японии, Китае, Вьетнаме и др. Гардению можно увидеть в садах Сочи, Крыма, Абхазии. В средней полосе выращивается в комнатной культуре. В естественной среде гардения формирует раскидистые кусты высотой с человеческий рост, при выращивании в домашних условиях редко вырастает выше 80 см. Приручить гардению непросто. Растение предпочитает рассеянный, но яркий свет. Гардения чувствительна к любым изменениям, особенно в период закладки бутонов и может сбрасывать их при изменении освещения и температуры.  Гардения цветет в разгар лета, оптимальная температура для него +20-25°С, ночью она не должна опускаться ниже +15-18°С. В зимнее время гардении нужно умеренное тепло, +16-20°С. Для нее важны высокая влажность воздуха, умеренная влажность почвы, полив дождевой или талой водой. 3. Чубушник По строению куста и форме листьев чубушник, или жасмин садовый, совсем другой, а вот цветы махровых сортов сравнимы с белоснежными розочками в миниатюре.  Чубушник Аромат цветущего чубушника чувствуется за несколько метров. В июне-июле, кусты превращаются в пену белоснежных цветов. Как правило, махровые сорта чубушника менее ароматны, чем простые. Они ценятся за пышность цветения и крупный размер бутонов.  Чубушник неприхотлив и не сложен в уходе, растет на солнце и в полутени. Многие сорта переносят даже суровые морозы, а если подмерзают выше снежного покрова, то быстро восстанавливаются. Кустарник вырастает до высоты 1,5-2 м, формируя раскидистую крону с вертикальными или дуговидными ветвями. Махровые сорта чубушника: Шнеештурм, Миннесота Сноуфлейк, Жирандоль, Арктика, Алебастр, Комсомолец, Мон Блан и др. 4. Хеномелес Алые, ярко-красные или оранжево-красные цветы хеномелеса формой напоминают видовые розы. Кустарник зацветает очень рано, в апреле. Бутоны появляются на ветвях одновременно с небольшими ярко-зелеными листьями. Цветы хеномелеса некрупные, 3-5 см в диаметре. Цветение обильное, длится 3-4 недели.  Хеномелес японский, иначе айва японская, — неприхотливый листопадный кустарник, который может зимовать в открытом грунте под снежным покровом. Зона зимостойкости — 5-я, выдерживает морозы до -23-28°С.  Хеномелес растет довольно медленно, формируя широко-раскидистую крону. В ширину крона хеномелеса достигает 2-2,5 м, тогда как высота кустарника редко превышает 1,5-2 м. Кустарник предпочитает открытые солнечные участки. Плоды хеномелеса съедобны, используются в пищу и применяются в народной медицине. 5. Керрия За ранние сроки цветения и махровые цветы керрию называют “пасхальной розой”. И действительно, керрию можно сравнить с плетистыми розами Голден Гейт, Волшебница, Голдштерн. Цветы керрии яркого золотисто-желтого оттенка. Керрия вырастает в высоту до 2 м. Прутьевидные побеги склоняются под тяжестью цветов, придавая кусту форму фонтана. Пик цветения приходится на апрель-май, но в течение всего сезона продолжают распускаться одиночные бутоны.  Кустарник предпочитает рассеянный свет, на ярком солнце страдает от недостатка влаги, что ухудшает цветение. Для керрии лучше подобрать место с западной стороны дома, защищенное от ветров.  Керрия японская — одна из немногих тропических культур, которая может зимовать в Подмосковье и средней полосе под снегом. В регионах с суровыми зимами побеги пригибают к земле и укрывают лапником. Однолетние цветы 1. Эустома Эустому, или лизиантус, в Европе называют “ирландской розой”. И действительно, цветы эустомы весьма похожи на розы-спрей. Каждый побег представляет собой готовый букет.  Эустома Побеги эустомы не имеют шипов, поэтому букеты нежных цветов так нравятся невестам. Окраска лепестков эустомы разнообразная, однотонная или двуцветная. Оттенки сдержанные, благородные: розовый от бледного до насыщенного, сиреневый и фиолетовый, винный и бордовый, а также все оттенки белого от молочного до сливочного и бело-зеленого. Высота эустомы зависит от сорта: карликовые вырастают до 30 см, высокорослые — до 80-90 см. Бутоны распускаются постепенно, что обеспечивает продолжительное цветение. Эустому обычно выращивают в однолетней культуре из семян. Сеянцы развиваются очень медленно, поэтому к посеву приступают в январе-начале февраля. Цветение эустомы начинается примерно через 5 месяцев после появления всходов. Эустома предпочитает рассеянный свет, умеренное тепло, не переносит пересушивания грунта. Может выращиваться как комнатное растение, но довольно требовательна к условиям: освещению, влажности воздуха, температуре. 2. Ранункулюс Ранункулюс, или азиатский лютик, похож на розу и пион одновременно. Бутоны ранункулюса плотные, округлые, сложены из множества тонких лепестков. Высота растений зависит от сорта и варьируется от 30 до 45 см, диаметр бутонов 6-7 см. Окраска ранункулюса разнообразная: от цыплячьего желтого, присущего всем лютикам, до различных оттенков оранжевого, красного, розового, фиолетового, бордового. Ранункулюс Это теплолюбивое клубнелуковичное растение. На зиму клубни ранункулюса выкапывают и хранят вместе с другими клубнелуковичными в погребе. Весной посадочный материал проращивают и высаживают в контейнеры или в открытый грунт, когда установится теплая погода. Цветение начинается через 2 месяца после появления всходов.  Ранункулюс не требователен в уходе, предпочитает полутенистые места и слабо-кислые почвы, не любит переувлажнения. На ярком солнце лепестки быстро выгорают. 3. Бегония клубневая Небольшие растения с резными листьями и крупными махровыми “розочками” — это клубневая бегония. При правильном уходе бегония поражает ярким и продолжительным цветением. Бегония клубневая Высота куста зависит от сорта, обычно размер не превышает 35-40 см, но высокорослые сорта могут вырастать в высоту до 1 м, такие экземпляры требуют подвязки.  Цветы бегонии крупные, а на контрасте с небольшим размером куста кажутся еще крупнее. У среднерослых сортов они достигают в диаметре 8-10 см, у высокорослых — до 15-20 см. В каждой кисти бегонии распускаются мужские (махровые) и женские (простые) цветы. В начальной стадии роста их можно различить по наличию или отсутствию семенной коробочки в месте крепления стебелька к цветку. Женские бутоны необходимо удалять как можно раньше, чтобы бегония не тратила силы на оплодотворение и завязывание семян. Клубневая бегония — теплолюбивое тропическая культура, она не выносит даже легкого минуса, клубни на зиму выкапывают и хранят в погребе. От появления всходов до начала цветения проходит 3 месяца. Бегония предпочитает полутень с защитой от ветра, нуждается в регулярных поливах, но боится переувлажнения почвы. Бегония — культура короткого светового дня, поэтому бутоны начинают появляться в конце лета, когда длина светового дня сокращается. 4. Портулак крупноцветковый За внешнее сходство бутонов портулака с цветами розы англичане назвали его моховой розой — moss rose. Неприхотливый однолетник превратит лужайку перед домом в цветущий ковер.  Портулак Растение относится к почвопокровным, высота не превышает 15 см. Яркие цветы: простые, полумахровые или махровые, — раскрываются с первыми лучами солнца и закрываются на закате. Портулак цветет обильно и продолжительно, с начала лета до глубокой осени. Окраска лепестков разнообразная, яркая: красная, желтая, оранжевая, бордовая, вишневая, фиолетовая. Портулак выращивают из семян: через рассаду или прямым посевом в грунт. Однолетник не требователен в уходе, хорошо переносит яркое солнце и засуху, поскольку является суккулентом. Подходит для выращивания в контейнере. 5. Бальзамин махровый Махровые сорта бальзамина выглядят гораздо привлекательнее, чем обыкновенный “ванька мокрый”. Бутоны махрового бальзамина весьма похожи на небольшие розочки. Простые, полумахровые и махровые цветы достигают в диаметре 2,5-5 см. Окраска лепестков всевозможная: оттенки розового, малинового, лилового, сиреневого, а также красный, оранжевый. По форме и строению куста растения различаются.  Бальзамин Уоллера Бальзамин Уоллера формирует небольшие разветвленные кусты высотой и в диаметре до 60 см. Крупные бутоны располагаются одиночно или по несколько штук. Бальзамин бальзаминовый формирует одиночный стебель высотой до 75 см. Цветы распускаются по всей длине стебля, бутоны расположены в пазухах листьев. Задорный хохолок из листьев на верхушке придает ему сходство с пальмой. Бальзамин выращивается как однолетнее или комнатное растение. Это неприхотливая культура, которой нужно лишь тенистое место и регулярный полив. На солнце и при нехватке влаги листья быстро теряют тургор. Бальзамин замечательно черенкуется, что позволяет регулярно обновлять кусты. Растение очень быстро развивается, за несколько месяцев черенок превращается во взрослый куст. В комнатных условиях бальзамин великолепно цветет, независимо от времени года. Другие цветы Для каждого декоративного растения характерна определенная форма и строение бутона, размер и форма лепестков, за это разнообразие мы и любим цветы. Но с некоторой натяжкой можно говорить о сходстве различных культур с розами. Пион ИТО-гибрид Прери Шарм Пионы в начальной стадии распускания бутонов похожи на старинные английские розы.  Лаватера Лаватера и мальва напоминают цветы шиповника, а махровые сорта шток-розы уже своим названием заявляют о сходстве. Махровые тюльпаны больше похожи на небольшие пионы, однако и их можно сравнить с распускающимися садовыми розами. Сходство можно увидеть и в цветах морозника, махровой анемоны и махровой примулы. Морозник Благодаря работе селекционеров появились серия восточных лилий, которые назвали розовидными (Roselily). Их крупные махровые цветы достигают 20-24 см в диаметре. Окраска лепестков в бело-розовой гамме. Высокая зимостойкость позволяет выращивать их в любом регионе. Розебудная пеларгония — еще одна дань королеве сада. Мелкие махровые бутоны собраны в плотные шаровидные соцветия. Каждый бутон напоминает крошечную розу. На макросъемке соцветие розебудной пеларгонии выглядит как шикарный букет роз. Окраска лепестков от нежно-розовой до насыщенной красной. Гибискус, не являясь розой по сути, носит ее имя. В зависимости от вида растение называют китайской, сирийской или суданской розой. Цветок-крупномер можно видеть в просторных холлах официальных учреждений и частных домов. Гибискус не требователен к условиям выращивания, любит яркий свет и тепло. При благоприятных условиях выращивания цветет 2-3 раза в год, вырастая до потолка. Махровый адениум можно сравнить с миниатюрным цветущим деревом. Суккулент формирует толстый запасающий ствол и изящно изогнутые ветви, на верхушках которых распускаются крупные цветки разнообразных окрасок. Адениум цветет непрерывно с весны до глубокой осени, если создать ему подходящие условия. Выходец из жаркой Африки, он любит высокую температуру воздуха, +25-35°С, и бедную воздухопроницаемую почву. Различные сорта адениума можно вырастить из семян. Если выращивание роз кажется слишком хлопотным, у садовода всегда есть выбор декоративных “фавориток”, которые с радостью займут место “королевы сада”.

Комнатные растения призваны не только украшать квартиру, поднимать настроение, наполнять помещения нежным ароматом, но и очищать воздух. Цветы – настоящие природные фильтры, которые впитывают в себя токсины и химические соединения, убивают бактерий и микробов, а взамен отдают чистый и свежий воздух.  Как работают природные очистители? поглощают токсины, формальдегиды, бензол, фенол и другие вредные вещества, которые выделяются из ламината, линолеума, предметов мебели; выделяют фитонциды, которые тормозят распространение бактерий, спор грибков и других патогенных микроорганизмов; выделяют эфирные масла, благоприятным образом влияющие на организм: успокаивающие нервную систему, делающие воздух более «свежим» и легким.  Среди комнатных растений есть настоящие «звездочки», которые лучше всех справляются с очисткой воздуха в помещениях. О них и пойдет речь в этой статье. Алоэ Многие садоводы держат дома алоэ в качестве народного лекаря. Сок этого растения помогает избавиться от кашля и насморка, вылечить простудные заболевания, наладить работу желудочно-кишечного тракта, ускорить заживление ран и ожогов. Сок того же алоэ используется садоводами для замачивания и проращивания семян. Алоэ Еще одно замечательное свойство растения – способность хорошо очищать воздух. Мясистые листья алоэ поглощают формальдегиды, которые выделяют предметы мебели и отделочные материалы.  Антуриум Антуриум также способен нейтрализовать вредные химические соединения, такие как формальдегид, ксилол, аммиак. Согласно учению фен-шуй антуриум не рекомендуется размещать в спальне. Лучшее место для него – кухня или гостиная. «Мужское счастье», так еще называют этот цветок, может и навредить: сок листьев и побегов ядовитый, его попадание на слизистую оболочку может вызвать ожоги и отравление. Поэтому антуриум лучше убирать подальше от любопытных деток и домашних питомцев. Арека Любителям пальм и высокорослых комнатных растений рекомендуем присмотреться к ареке. Она не только очищает воздух от вредных примесей, но и хорошо увлажняет его. Поставить горшок с цветком можно и в спальне, и в гостиной. Оптимальное расположение растения – рядом с южным окном, где света достаточно, но прямые солнечные лучи не обжигают листья. Арека является нетребовательной культурой, а потому вырастить в квартире природный «очиститель» сможет каждый цветовод. Драцена Маргината Вечнозеленая пальма, которая отлично впишется в интерьер квартиры. Драцена «на ура» справляется с толуолом, ксилолом, бензолом. Листья выделяют в воздух бактерицидные вещества, губительные для патогенных микроорганизмов. В народе драцену прозвали деревом счастья. Суеверия говорят, что она приносит в дом радость и благополучие. А это еще один повод обзавестись неприхотливой пальмой! Каланхоэ Еще один знаменитый природный лекарь, который обладает кровоостанавливающими, бактерицидными, противовоспалительными свойствами. Не хуже растение справляется и с функцией очистки воздуха. Каланхоэ убивает болезнетворных микробов и бактерий. Поэтому его очень полезно держать в спальнях и детских комнатах.  Каланхоэ Каланхоэ примечательно еще и тем, что цветет зимой, когда другие комнатные цветы уходят в стадию покоя. Но цвести растение будет лишь в условиях достатка света, регулярной обрезки и соблюдении собственного периода покоя в конце осени. Пеларгония Другое название цветка – комнатная герань. Листья растения выделяют большое количество эфирных масел, которые тормозят распространение патогенной микрофлоры. Поэтому пеларгония является одним из лучших обеззараживателей воздуха. Поставить цветок можно в спальне. Эфирные масла обладают еще и успокаивающим действием: будут способствовать нормализации состояния нервной системы и улучшению сна. Пеларгония Важно помнить, что комнатная герань достаточно аллергенная. А потому людям, страдающим аллергиями, с этим растением нужно быть аккуратнее. Пеперомия туполистная Пеперомия туполистная обладает сразу двумя свойствами: очищает воздух от вредных химических примесей и выделяет фитонциды, губительные для вредных микроорганизмов. Поэтому она является одним из лучших очистителей.  Этот цветок очень вынослив и неприхотлив: выдерживает длительные засухи, хорошо себя чувствует в условиях недостатка света, не требует частых подкормок. Пеперомия туполистная – настоящая находка для ленивых или начинающих цветоводов! Плющ обыкновенный Эта симпатичная лиана способна снизить содержание бензола и трихлорэтилена в воздухе. Тем, кто имеет на кухне газовую плиту, рекомендуется держать возле окна плющ – он нейтрализует вредные продукты сгорания природного газа. А заодно и здорово украшает и оживляет помещение! Обыкновенный плющ переносит засухи, хорошо чувствует себя в тени, но не любит избытка влаги и жару. В народной медицине плющ активно используется для лечения кашля, в качестве отхаркивающего и обезболивающего средства. Сансевиерия Эффективность сансевиерии для очистки воздуха от формальдегидов и оксидов азота доказана учеными. А неприхотливость «тещиного языка» проверена не одним цветоводом. Известен «щучий хвост» и как хороший борец со стафилококками и стрептококками. Не зря это растение часто выбирают для озеленения офисов, госучреждений и других общественных мест. Сансевиерия будет поддерживать хороший микроклимат, обеззараживать среду, но не будет требовать большого внимания от своих хозяев. Спатифиллум С очисткой воздуха от формальдегидов, аммиака, бензола, трихлорэтилена отлично справится спатифиллум. Спатифиллум Этот красавчик есть у многих цветоводов. Разместить его можно и в кухне, и в спальне, и в гостиной. Главное – поближе к свету, но не под прямые солнечные лучи. Чтобы растение сохраняло декоративный внешний вид, а листья работали в качестве фильтров в полную силу, цветок нужно регулярно опрыскивать, раз в месяц подкармливать, раз в 3 года пересаживать. Сциндапсус золотистый Сциндапсус золотистый – один из самых привередливых представителей своего рода. Но он же является одним из самых лучших природных очистителей: своими листьями он активно поглощает бензол и формальдегиды. Растет он достаточно быстро, в короткие сроки обеспечит вас природными фильтрами от вредных соединений. Но только лишь в условиях правильного ухода: поддержании температуры до 25°С, умеренной влажности почвы, регулярных обрезках, периодических слабых подкормках. Толстянка Мясистые листья денежного дерева активно впитывают толуол. Это вещество используется как растворитель, а потому может содержаться в красках, лаках и чистящих средствах. После ремонта в квартире не лишним будет завести толстянку: она сделает воздух чистым и свежим. А заодно, как говорят приметы, привлечет в дом материальное благополучие. Фикус Бенджамина Это растение имеет пышную и раскидистую крону с множеством небольших листочков. Именно они и будут работать над очищением воздуха в доме: забирать на себя вредные вещества, выделяемыми изделиями из пластика и других синтетических материалов. Фикус имеет гибкие и пластичные побеги, хорошо переносит обрезку, благодаря чему можно сформировать деревце любой формы и размера. Фикус Бенджамина любит яркое рассеянное освещение, тепло, регулярные опрыскивания и совсем не выносит сквозняков и избытка влаги в почве. Хлорофитум Хлорофитум забирает на себя вредные токсины и нейтрализует угарный газ. Его можно смело назвать рекордсменом по выделению кислорода и очистке воздуха. Он станет настоящими «легкими» вашей квартиры. Горшок с растением полезно поставить на кухонное окно рядом с газовой плитой или в спальню. Хлорофитум Многие цветоводы считают, что хлорофитум выглядит весьма посредственно и не представляет особой ценности для домашнего цветника. Но стоит подвесить его в кашпо, и листья водопадами начнут стекать вниз, здорово преображая цветок. Шеффлера Шеффлера способна нейтрализовать табачные смолы и никотин, а потому этот цветок полезно держать в квартирах, в которых регулярно курят. Шеффлера В домашних условиях добиться цветения шеффлеры очень сложно. Но в этом и нет острой необходимости. Главная красота растения – в «зонтиках» из насыщенно-зеленых заостренных листьев. Но важно отметить, что они ядовиты. Поэтому растение нужно ставить в недоступное для детей и домашних животных место. Комнатные растения – лучшие очистители воздуха. Их фитонцидная, антибактериальная и очищающая активности распространяются на расстояние до 5 метров. И даже пары цветов в комнате будет достаточно для поддержания благоприятного микроклимата и чистого воздуха в помещении.

Вот знаете, есть такие растения, которые очень долго думают, прежде чем выпустить новый листочек или дать долгожданный побег. Каучуконосный фикус относится к таковым. Я всегда с нетерпением жду, когда же он порадует меня позитивными изменениями и выпустит новый листочек. И вот наконец это событие произошло. Я не пересаживала эластику, местоположение не меняла, не подрезала, ввела в рацион лишь подкормку комплексный составом «Здравень Турбо». Что это за удобрение? «Здравень Турбо для комнатных цветов» – это комплексный сбалансированный состав, содержащий:  азот – 16%; фосфор – 9%; калий – 20%; магний, гумат натрия, бор, марганец, цинк, медь, молибден, железо. Это довольно мощное удобрение, которое обеспечивает полноценное питание растений, стимулирует рост новых побегов, укрепляет корневую систему, способствует длительному и обильному цветению. Консистенция удобрения немного непривычная: это не стандартные легкие гранулы, а масса, похожая на влажный песок (и внешне, и по весу). Удобрение хорошо растворяется в воде – такой вывод я сделала исходя из того, что жидкость поменяла оттенок, равномерно окрасилась в светло-коричневый. Но на дне все же остался небольшой осадок.  Как использовать? Вносить удобрение можно как корневым, так и внекорневым способом. Корневые подкормки рекомендуется вносить раз в 2-3 недели в весенне-летнее время, 1 раз в 4-5 недель в осенне-зимнее время. Именно в таком случае удобрение продемонстрирует максимальную эффективность. Питательный состав готовится из 1,5 гр сыпучей смеси на 1 л воды. Вносить подкормку нужно по увлажненному грунту. Для опрыскивания зелени готовят раствор из 1 гр удобрения на 1 л воды. Внекорневая подкормка, кстати, начинает работать быстрее. Поэтому такой способ внесения можно использовать в качестве экстренного, когда нужно быстро вернуть декоративный внешний вид растюшек.  Перед опрыскиванием листья цветов лучше протереть, чтобы питание быстрее усвоилось. Кстати, в будущем можете протирать листья не просто водой, а слабым раствором того же удобрения. Оно не оставляет пятен и разводов на листьях, поэтому их декоративный вид точно не пострадает.  Данный состав я не рекомендую: Использовать слишком часто зимой, чтобы не спровоцировать пробуждение растений и их активный рост. Применять во время цветения в слишком больших количествах. В период бутонизации и цветения опрыскивать составом растения по бутонам и лепесткам цветов. Давать цветам в первые 2 недели после пересадки. Вносить в случае повреждения корней и пока цветочек болеет, поражен грибками и инфекциями, чтобы растение не тратило силы на усвоение питания, а поскорее выздоравливало. Мой опыт Я начала подкармливать фикус в марте. В апреле после двух подкормок растение выпустило новый долгожданный листочек. Также я протирала широкие и кожистые листья того же фикуса – выглядели они потом прекрасно! Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки: полили, через 2 недели провели опрыскивание, через 2 недели опять дали корневую подкормку. «Здравнем Турбо» я подкармливала и фиалки. Они достаточно медленно усваивают питание, не любят слишком частых подкормок, поэтому удобрения я вношу лишь раз в месяц. И совсем не обязательно покупать для них специализированные комплексы (хотя таковые имеются). Очень даже подойдут универсальные составы. Хочу отметить еще несколько важных преимуществ «Здравня Турбо»: Это достаточно экономичный состав. Даже самого маленького пакетика в 15 гр хватит на 10 л питательного состава. Но я запаслась сразу 150-граммовой упаковкой. Он универсален. Его можно использовать и для декоративно-лиственных, и для цветущих культур. Он содержит достаточно много калия, который нужен для крепкого иммунитета цветов, лучшей сопротивляемости к болезням и инфекциям, для активного завязывания бутонов у цветущих растений.  Настоятельно рекомендую использовать «Здравень Турбо» в тех случаях, когда ваши растения долго не хотят расти и развиваться или делают это слишком медленными темпами. Результаты не заставят себя долго ждать! Впрочем, и «активным жителям» ваших подоконников будет полезно получить такую подкормку: они будут выглядеть еще живее и здоровее, будут активнее расти и дольше цвести!

Когда я только открыла пакетик и высыпала немного содержимого в ложечку, сразу подумала «Что это за золото?». А когда начала читать описание и изучать свойства препарата, поняла, что это действительно золото. Расскажу и вам! Что такое «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы»? Это биокомплекс, в котором содержатся микроорганизмы, благотворным образом влияющие на качество грунта, рост и развитие растений. Данный препарат рекомендуется использовать для рассады и для комнатных цветов. Я так и делала: добавляла его в грунт для сеянцев и цветочков в процессе пересадки. Внешне это мелкие гранулы золотистого цвета, мелкие сыпучие частички. Они достаточно легкие, но не пылят, не разлетаются. А что внутри? Bacillus subtilis – бактерии, угнетающие размножение многих грибных и бактериальных болезней растений (из наиболее распространенных – мучнистой росы, фитофтороза, ржавчины, различных видов гнилей). Bacillus megaterium – бактерии, стимулирующие рост корневой системы, способствующие усвоению культурами недоступных форм фосфора в грунте, улучшению фосфорно-калийного питания растений. Pseudomonas fluorescens – они защищают от фитопатогенов и стимулируют рост растений. Azotobacter chroococum – это азотфиксирующие бактерии, переводящие азот из воздуха в азотсодержащие соединения в легкоусвояемой для растений форме. Lactococcus lactis – молочнокислые бактерии, которые блокируют размножение патогенных микроорганизмов и провоцируют рост грибов, обогащающих почву полезными ферментами, ускоряющих разложение органики. Я думаю, ни у кого не возникло сомнений, что состав действительно полезный. При этом экологичный и безопасный для растений, натуральный и очень полезный! Никакой химии! Как использовать? Я всегда стараюсь проводить пересадочные работы, скажем так, оптом. В большой емкости готовлю грунт, затем использую его по мере надобности. В почву для комнатных растений и рассады обязательно добавляю небольшое количество песка и агроперлита. На этом этапе использую и улучшитель: добавляю золотистые частички в грунт из расчета 1,5 гр (1 чайная ложка) на 10 л земли. Огромное преимущество данного препарата заключается в удобстве его применения. Не надо ничего растворять и разводить, достаточно просто добавить бактерии-помощники в грунт и тщательно перемешать его. Что дает состав? Я уже перечисляла «ингредиенты» входящие в состав препарата. Они работают последовательно, не угнетают действие друг друга. Вместе они дают следующий эффект: Оздоравливают грунт, подавляя распространение вредоносных микроорганизмов. Причем делают это щадяще в отличие от различных фунгицидов и дезинфекторов почвы. Ускоряют адаптацию растений после пересадки или пикировки благодаря улучшению фосфорно-калийного обмена (а именно эти макроэлементы нужны для иммунитета растений и высокой стрессоустойчивости). Стимулируют развитие корневой системы, повышая доступность фосфора для растений. Ускоряют развитие надземной части растений. За рост насыщенно-зеленых, крупных и плотных листьев отвечает азот, он же ответственен за рост новых побегов, формирование крепких стеблей. Бактерии сами насыщают грунт азотом, восполняя его недостаток. Даже в условиях недостаточных подкормок растения не испытывают азотного голодания, не тормозят в росте и развитии. Что скажу по результату использования? У всех моих подопечных все прекрасно: вся рассада прижилась и хорошо освоилась после пикировки, быстро и дружно пустилась в активный рост и развитие, комнатные цветочки тоже удачно адаптировались, не капризничают и не демонстрируют признаков какого-либо дискомфорта, никто не болеет. Этот состав не заменит подкормок, не обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами. Но сделает все, чтобы почва была чистой, здоровой, питательной и богатой настолько, насколько можно от нее ожидать. Весна – традиционное время для пересадки комнатных растений и посева овощных культур на рассаду. И всех хотелось бы обеспечить здоровым и качественным грунтом. У меня был самый маленький пакетик улучшителя почвы – всего 15 гр. И даже его хватило на все многочисленные пересадки и пикировки. В следующем сезоне обязательно повторю эту покупку. Ну и вам настоятельно рекомендую!

Бромелия – экзотический цветок, родом из тропиков. В природе он произрастает в Южной и Центральной Америке. Прекрасно приживется бромелия и дома, если обеспечить ей правильный уход и позаботиться об этой теплолюбивой натуре.  Экзоты все чаще стали встречаться на подоконниках, их удается приручить тысячам цветоводов, а потому и у вас не должно возникнуть проблем с выращиванием этого растения. В этой статье мы подробно разберем все аспекты посадки и ухода за бромелией, расскажем как ее выращивать в домашних условиях. Описание Комнатная бромелия – травянистое многолетнее растение. Вытянутые заостренные листья образуют воронку. Они светло-зеленые, кожистые, могут иметь шипы. По центру воронки ближе к лету вырастает высокий цветонос. Его венчает яркое соцветие красного, розового или желтого цвета. Сами цветки никакой декоративной ценности не несут, вся красота бромелии – в прицветниках. Именно они обеспечивают пышность и яркость цветения. Цветение длится от нескольких недель до нескольких месяцев. И начаться оно может не только с приближением летнего сезона, а в любое время, когда растение будет находиться в комфортных для себя условиях. Не самая приятная особенность бромелии заключается в том, что цветет она всего лишь один раз. Но не стоит переживать: после цветения она дает отростки, которые можно будет в дальнейшем высадить, и спустя время вновь получить цветущую бромелию.  Условия выращивания и уход за бромелией Характер бромелии продиктован ее тропическим происхождением. Она любит тепло, влагу, рассеянный свет. Расскажем обо всем по порядку. Освещение Бромелия растет в тропических лесах, где много солнца, но листья находятся под защитой от палящих лучей. В квартире ей необходимо организовать аналогичные условия: дать достаток света, но укрывать от прямых лучей. Цветок лучше всего расположить на подоконнике восточной ориентации. Если поставить его на южное окно, важно обязательно предусмотреть затенение в полуденные часы. В противном случае на кожистых листьях появятся ожоги, которые сильно ухудшат их декоративный вид. Листья покроются пятнами, которые будут высыхать и осыпаться. На зимнее время растение можно переставить на южную сторону без опасений. Подоконники северной ориентации и места в глубине комнаты – неподходящие места для содержания цветка. Там ему не будет хватать света, листья будут мелкими и блеклыми, цветения можно так и не дождаться. Температура Оптимальная температура для бромелии летом +18…+25°С. Это растение очень любит свежий воздух и хорошее проветривание. Поэтому когда на улице потеплеет, горшок с цветком можно смело выносить на балкон или увозить на дачу. Зимой растению нужна относительная прохлада. Оптимальный температурный режим +15…+18°С. Бромелия способна перенести непродолжительные похолодания до +10°С, но может испытать стресс, поэтому ставить ее на сквозняке или выносить на балкон в прохладное время года не рекомендуется. Влажность воздуха Для поддержания здоровья и декоративного внешнего вида листьев бромелию нужно регулярно опрыскивать. Это растение, для которого влажность воздуха выше 70% – обязательное условие роста и развития. Если воздух будет сухой, кончики и края листьев начнут сохнуть и темнеть, зелень потеряет тургор, цветение может не наступить. Опрыскивать цветок рекомендуется ежедневно. Альтернатива процедуре – теплый душ. Горшок необходимо отнести в ванную, в течение нескольких секунд орошить надземную часть теплой водой из душа, дать излишкам воды стечь, отнести на прежнее место. Для лучшего поглощения влаги листья необходимо регулярно протирать влажной тряпкой или губкой. Пыль, скапливающаяся на крупных листовых пластинах, может мешать нормальным процессам дыхания, поглощения и испарения влаги. Она будет препятствовать попаданию света на листья и существенно ухудшать внешний вид цветка. В воду для протирания листьев можно добавить янтарную кислоту. Она является натуральным стимулятором роста, помогает зелени сохранить тургор, предотвращает появление белых разводов от жесткой воды. Поливы Многие растения не терпят полива по листьям, бромелия – исключение. Лить воду рекомендуется не только вокруг цветка, но и в воронку, образованную листьями. Проводить процедуру нужно регулярно, эта влаголюбивая культура не терпит засухи. Оптимальный режим – 3-4 раза в неделю летом, 1 раз в неделю зимой. Ориентироваться лучше по верхнему слою субстрата: он должен чуть-чуть подсохнуть. Для полива нужно использовать отстоянную воду комнатной температуры. Но разводить болото в горшке ни в коем случае нельзя, иначе корни растения начнут загнивать. Важно следить и за количеством воды в поддоне: как только вся влага испарится или впитается субстратом, поддон нужно снова наполнить. Грунт Бромелия – эпифит. В естественной среде она произрастает не на земле, а на стволах и ветках деревьев. Поэтому для выращивания этого цветка лучше приобретать специализированный состав, подойдет субстрат для орхидей. Приготовить грунт можно самостоятельно в домашних условиях. Он должен состоять из: 2 частей универсального грунта; 1 части древесного угля; 1 части мха; 1 части измельченной коры деревьев; 1 части песка; 1 части торфа. Грунт должен получиться легким, рыхлым, хорошо пропускающим влагу и воздух. Подкормка Подкармливать бромелию можно стандартными готовыми составами для цветущих комнатных растений. Хорошо зарекомендовали себя удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Они стимулируют рост корневой системы, обеспечивают растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами, стимулируют появление цветоносов, обеспечивают длительное и пышное цветение. Вносить удобрения можно как корневым, так и внекорневым методом. В первом случае перед подкормкой цветок нужно хорошо полить. В весенне-летнее время подкормки производят 1 раз в 2-3 недели, в осенне зимнее время – 1 раз в месяц. Посадка и пересадка Пересаживают бромелию лишь в условиях острой необходимости: если корни начали вылезать из горшка, грунт покрылся плесенью, в нем поселились вредители, цветок был залит. Для посадки потребуется подготовить грунт и горшок. Новая емкость должна быть шире предыдущей в диаметре на 2-3 см. Пересадка производится следующим образом: На дно горшка необходимо уложить дренаж из щебня или керамзита. Дренажный слой должен составлять ⅓ горшка. Сверху необходимо засыпать подготовленный субстрат. В центре сделать небольшое углубление, аккуратно переместить растение. Полезно будет осмотреть корневую систему. Если на отростках обнаружены следы гнилей или болезней, поврежденные части необходимо срезать и обработать толченым углем. После посадки бромелию нужно полить и отправить на постоянное место. Важно не допускать стрессовых условий: не ставить горшок на сквозняк или сильный солнцепек. Размножение Как было сказано ранее, бромелия цветет всего один раз. После начинает увядать и медленно отмирать. Но в это же время у основания кустика начинают появляться отростки. Через 2-3 месяца они подрастут и окрепнут, их можно будет отделить острым ножом от материнского растения, слегка подсушить и высадить в новые горшки. Молодые растения нужно поставить в теплое место с хорошим освещением. Со временем они превратятся в пышные кустики, а через пару лет зацветут. Болезни и вредители Это комнатное растение редко поражается болезнями и грибками. К числу наиболее опасных и распространенных относятся мучнистая роса и ржавчина. Споры грибков могут попасть в горшки вместе с зараженным грунтом. Вылечить цветок помогут фунгициды: «Серпень», «Тиовит Джет», «Дискор». Из вредителей цветок чаще поражают мучнистые червецы и щитовки. На начальных стадиях заражения листья можно протереть мыльным составом, смыв насекомых и их яица. Альтернатива – опрыскать надземную часть «Зеленым мылом». Его же можно использовать и для профилактики распространения вредителей. В запущенных случаях не обойтись без инсектицидов: помогут препараты «Фитоверм», «Актара», «Актеллик». Бромелия – экзот, который здорово украсит подоконник и разбавит компанию стандартных комнатных растений. Не стоит переживать за столь недолговечный период жизни цветка: после отцветания он даст «деток», и вы сможете продолжить выращивать тропическую «династию» на своем подоконнике!

Балкон можно легко превратить в красивый цветущий уголок. И неважно, на какую сторону он выходит: для любого места есть подходящие растения. «Садик Семирамиды» Балкончик или лоджия - не только кладовка и место для сушки белья. «Не комнатное» пространство способно стать зеленой зоной отдыха для всей семьи. Цветы, лианы, при желании даже мини-деревья и кустарнички, аромат растений создадут прекрасную атмосферу. Не хуже знаменитых висячих садов вавилонской царицы Семирамиды. Открытая, не застекленная территория во время цветения, утопающая в зелени, отлично смотрится и с улицы. Чтобы зеленые питомцы все лето имели пышный здоровый вид, хорошо цвели,   нужно придерживаться некоторых правил. Важно учитывать сторону света, на которую обращены балкон, лоджия (терраса, эркер). Это влияет на количество солнца и тепла. На закрытой, защищенной от перепадов погоды, дождя и ветра площади можно посадить «неженок», разместить домашних «особей». Но придется регулярно проветривать зеленый массив. На открытом балконе выбирайте более устойчивые к природным катаклизмам растения. Выращивать цветы лучше через рассаду: так они быстрее зацветут. Для посадки понадобятся разные по объему горшки. Ампельные культуры потребуют выращивания в подвесных кашпо, вьюны — решетчатых конструкций, подвязки. Чтобы «поселенцы» в контейнерах пышно цвели, нужен спецгрунт с хорошим составом удобрений, постоянные подкормки. Такой сад нуждается в частых поливах. Для удержания влаги в почве может использоваться вермикулит, перлит или гидрогель (почвенный гидроаккумулятор «Водохлеб»). Балконные ящики необходимо хорошо укрепить. В них должны быть поддоны, чтобы излишняя влага не стекала на соседей снизу, прохожих. Место под солнцем На солнечной, южной стороне много света, тепла. Это самые подходящие условия для культур, которые могут вынести прямые солнечные лучи. Растения должны быть устойчивыми к жаре. Таких особенно много среди клумбовых растений (однолетние, выращиваемые через рассаду). Другие будут сгорать и страдать от ожогов. Портулак Солнцепоклонник высотой 10-30 см, чьи семена сразу сеют в балконный контейнер. Каждый цветочек раскрывает лепестки на один день только в солнечную погоду. Бывает простым и махровым всех расцветок радуги— настоящий ковер с июля до августа. Культура не любит переувлажнения: влагу накапливает в толстых листках. Цинния Неприхотливые циннии прекрасно будут расти на южном балконе. Цветки крупные, самой разной окраски: желтые, фиолетовые, розовые, белые, шарлаховые (рубиновые). В цветах с июня до заморозков. При затянувшейся жаре поливать растения нужно регулярно. И не капать на листья, чтобы они не получили солнечные ожоги. Лучше выбирать низкорослые сорта («Лилипут», смесь). Пеларгония Это домашний цветок, который в теплое время переносят из комнаты на воздух (герань обитает в саду). Ему прекрасно подходит балкон, где солнце жарит день напролет. От этого пышные шапки соцветий становятся только декоративнее. Для выращивания рекомендуют зональную и ампельную разновидности. Чтобы цветы радовали, их периодически поливают и рыхлят землю в ящиках для насыщения кислородом. Пеларгония На зиму пеларгонии нужно обязательно занести в дом. Клематис Великолепный ломонос может вырасти не только на даче. Невысокие, карликовые морозостойкие сорта подходят для балконного пространства на южной (с притенением) или восточной стороне. На северном балконе клематис не сажают, иначе вымерзнет зимой. Клематис Важно, чтобы клематис не жгли прямые солнечные лучи, он не продувался сквозняком, но проветривался. Одной лиане понадобится большой, под 20 л, горшок, опора (подвязки для кустовых), подкормки четырежды за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб») и хорошие поливы. Перед зимовкой растение обрезают, мульчируют и укутывают емкость полностью нетканкой. Рекомендуемые сорта: «Аленушка», «Филигри», «Кайзер», «Стасик», мелкоцветковый горный, тангутский. Через 3-4 года «уставший» ломонос из контейнера пересаживают в сад. Анютины глазки Милые цветочки, которые можно посадить на южной стороне. Миниатюрные «анютки» не превышают высоты в 30 см. Любят солнце, но засуху переносят плохо, поэтому придется регулярно поливать. Им необходимо много свежего воздуха: размещать растения на застекленных лоджиях не рекомендуют. Лучше всего покупать виолу (другое название) в виде цветущей рассады. Виола Также стоит посадить: гацанию, настурцию, календулу, астру, компактные сорта георгины (низкорослая УНВИНС смесь), львиный зев, немезию, лаванду, ипомею, декоративный подсолнечник, дихондру, девичий виноград. Хорошо развести мини-огород. Ориентация — север Что посадить из цветов на балконе, выходящем на северную сторону? Выбор есть среди теневыносливых, влаголюбивых разновидностей. В основном это домашние цветы, можно найти однолетние. На просторных площадях даже селят малышей-хвойников: карликовые - тую «Даника», сосну горную «Мини Мопс», можжевельник обыкновенный «Миниатюр». Бальзамин Садовые разновидности — белые, розовые, малиновые, фиолетовые — прекрасно растут в условиях тени и прохлады. Больше всего для лоджий подходят мелкоцветковый бальзамин Уоллера и новогвинейский с крупными соцветиями. Культура легко размножаются черенкованием, вырастить цветы под силу даже начинающему садовнику. Главное — подкармливать раз в две недели жидкими минеральными удобрениями. И обеспечить влажность почвы. Но не заливать, чтобы не спровоцировать болезни. Бегония Одно из самых распространенных растений для балконов и лоджий. Пышные соцветия белого, розового, красного, оранжевого цветов, эффектная декоративная листва: бегонию нельзя не любить. Южноамериканская «красотка» обожает полутень, но очень не любит холода. Цветет в течение долгого времени, начиная с лета по середину октября. Бегония Полив дважды в неделю. Осенью кустики обрезают, клубни выкапывают и подсушивают. Хранят в темном месте с температурой 6-8 градусов тепла. Подвержена нападкам улиток, тли на листьях, может страдать от мучнистой росы. Фуксия Часто в «висячих садах» используют комнатную фуксию в подвесных кашпо. Вечнозеленое изящное, со склоненными вниз цветками-юбочками, растение - само очарование! На солнечной стороне мельчает и даже может не зацвести. А на северном балконе ей нравится. В августе-сентябре заносят в дом на зимовку. из застекленного помещения убирают позже. Фуксия Кальцеолярия Родственница орхидеи, чьи яркие цветочки похожи на башмачки. Одновременно на растении зацветают до полусотни «туфелек» разной (красной, желтой, розовой, иногда с пятнышками) окраски! Не терпит много тепла и прямого солнечного света. Поэтому сажать ее возможно на «нордическом» направлении. Поливать аккуратно, не попадая на листья и стебель. Растение очень декоративное, но капризное. И цветет всего около месяца, поэтому хорошо ее иметь как акцент балконного цветника. Мимулюс Оригинальный цветок, у которого выпячен нижний лепесток, за что получил второе «имя» — губастик. Однолетник нечасто можно встретить в саду, тем более на «висячей клумбе». А зря. Цветки крупные, желтой «масти» (бывают малиновые, бордовые) с красными, коричневыми пятнышками, полосками. Вид праздничный, нарядный. Стелющиеся кустики совершенно неприхотливые. Любят прохладу, влагу, поэтому идеальные кандидаты для северной лоджии. Мелкий мимулюс стойко переносит до минус 3 градусов мороза! Чтобы губастики долго и пышно цвели, нужно частое «питье», небольшие порции минеральных удобрений, прищипка. Астильба Один из роскошных многолетников для тени можно посадить на северном балконе. Лучшие из кандидатов — низкорослые сорта. Кустики с метелками соцветий будут отлично смотреться в просторных ящиках, высоких вазонах на полу. Культура требует увлажненной земли, подкормок два раза в месяц. Астильба Северное направление подходит для выращивания примулы, цикламена, торении, плюща, папоротника, хосты. Восток — запад Балконы восточной и западной ориентации универсальны и подходят для большинства цветов. В первом случае «воздушный садик» нежится под лучами солнца по утрам, когда они еще не очень палящие. Во втором — после полудня, когда уже не такие жгучие. Вербена Однолетник похож на примулу, только цветет в лето. Красивые, пышные шапочки цветов красного, фиолетового, белого и других окрасов, с необычными персиковыми оттенками. Ее чаще всего выращивают на даче в открытом грунте, но хорошо себя чувствует и на лоджиях. Вербена Посеянная на рассаду весной культура будет радовать цветением с июня до заморозков. И подарит свежий аромат. Петуния Эффектное, вечноцветущее ампельное растение в подвесном кашпо в центре внимания с июня до осенних низких температур. Ценится садоводами за яркие цветки и неприхотливость. Лучше всего ей подойдет балкон восточной стороны, хотя и на западной, юго-западной будет выглядеть шикарно. Например, петуния «Балконная смесь» разнообразной окраски с сильно ветвистыми побегами до 50 см. Только обеспечьте постоянный полив (без пересыхания и излишнего увлажнения земли) и внесение удобрений каждые 14 дней. Прищипывание поможет сформировать пышный кустик-шар. Петуния Если осенью у нескольких экземпляров обрезать побеги и посадить на подоконник, на следующий год не нужно растить рассаду. Лобелия «Очаровашка», которая станет украшением лоджии. Обильное цветение с июня до окончания сентября, мелкие цветочки-бабочки изумительных синих, голубых, лиловых тонов (есть белые, розовые и малиновые). Изящные кустики высотой не больше 20 см. Растения совершенно неприхотливые в уходе. Лобелия Сажать нужно в небольших ящиках. Поливать ежедневно только под корешок, дважды в месяц подкармливать, избегая удобрений с избытком азота. Когда «особи» отцветут, надо прищипнуть верхушки цветочных побегов для кустистости и дальнейшего цветения. Маргаритки Если ищите, что посадить на балконе из цветов, вспомните о скромных маргаритках. Их пушистые помпончики появляются весной, без устали цветут все лето и до самых холодов. Комфортно чувствуют себя и на солнечной территории, и в полутенистых местах. В более прохладном уголке цветение дольше и лучше. Маргаритки Невысокие, чистых, свежих тонов, они выгодно смотрятся в маленьких ящичках по краю балконного ограждения. Бакопа Новое для многих ампельное растение все больше завоевывает сердца цветоводов. Цветки белые с желтой серединкой (существуют сорта с лиловыми и розовыми оттенками). Что интересно, на одном кустике могут одновременно быть мелкие и крупные. Они не портятся даже в период затяжных дождей в отличие от петуний. Во время цветения напоминает цветочный водопад. Бакопа Предпочитает влажный грунт и полутень, поэтому подходит лоджия, выходящая на запад. На восточной и западной сторонах можно сажать: агератум, вереск, бархатцы, душистый табак, невысокие сорта гортензий, вьющиеся растения — душистый горошек, ипомею, тунбергию и даже миниатюрные розы. Балкончик наш я убрала цветами… Оформить балкон или лоджию цветами, декоративно-лиственными и другими растениями можно по-разному. Самый простой вариант: вынести комнатных зеленых питомцев или посадить низкорослые цветы в ящиках по краю ограждения. Если хочется больше, попробуйте создать композицию из разных культур, включив в нее также мебель, интересные аксессуары. При этом нужно учитывать площадь, окрас стен и потолка, стиль помещения. Задействовать любые из частей пространства, включая стены, пол, потолок, использовать опоры, стеллажи, подставки и прочее. Располагать зеленых питомцев ярусами. Итальянский балкон Особенно декоративно смотрятся вьющиеся растения на шпалерах, ампели, свисающие сверху (нужно прочное крепление!). Приспособить возможно даже имеющуюся пожарную лестницу. Покрасить светлой краской и подвесить пару-тройку кашпо с цветами. В случае необходимости горшки быстро снимают, не нарушая правил пожарной безопасности. Покупая посуду для посадки, лучше остановить выбор на керамических горшках, красивых и стойких к погодным условиям. Емкости из пластиковых материалов уместны на юго-восточном направлении, где не будут перегреваться летом и промерзать в заморозки. Можно поставить их в деревянные ящики. Как на садовой клумбе, стоит сажать рядом растения в группах разных по высоте, облику. Большие экземпляры в напольных горшках объединяйте с вьюнами и ампелями. Низкорослые - ставьте на передний план, высокие в середину. Старайтесь играть оттенками окрасок, фактурой цветов и листьев. Создавайте монохромные композиции или используйте разные цвета (не больше трех для гармоничного сочетания). Например, на полутенистом балконе устройте романтический уголок. Соедините вместе розовые бальзамины в ящичках и такого же окраса гортензию в напольном вазоне, добавьте вьющийся плющ. Или деревенская идиллия на солнечном месте: настурция, бархатцы, календула по краю ограждения, в горшках на полу львиный зев с георгиной и взбирающийся вверх девичий виноград в просторном контейнере. Для атмосферы хорошо поставить подходящую мебель. Это садовые деревянные складные стулья, столики, небольшие скамеечки. Подойдут плетеные изделия. В виде декора используют подушки, коврики. В конце статьи хочется сказать: не расстраивайтесь, если у вас нет дачи. Зеленый оазис с подходящими растениями можно создать на любом балконе.

Активированный уголь найдется, пожалуй, в каждой аптечке. Копеечное лекарственное средство помогает не только при пищевых отравлениях. Огородники и любители комнатного цветоводства успешно применяют черные таблетки для профилактики развития гнилей и улучшения состояния почвы.  Полезные свойства Как производится Лекарственное средство производят из натурального сырья путем пиролиза, — сжигания в бескислородной среде при высокой температуре, +800–1000 °С.  Сырьем для производства лекарства является древесный уголь, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки абрикоса и другие органические материалы с высоким содержанием углерода. От обычных угольков, которые остаются в мангале после жарки шашлыка, активированный уголь отличается гораздо более высокими абсорбирующими свойствами.  В процессе производства сырье обрабатывают горячим паром, благодаря чему поверхность материала становится пористой. После активации паром уголь превращается в решето из крупных, средних, мелких и нанопор.  Площадь внутренней поверхности 1 г угля составляет 500–1500 кв. м, что делает его отличным абсорбентом.  Полезные свойства в быту Кроме прямого назначения: в качестве детокс-средства при расстройстве пищеварения, при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами и пр., — активированный уголь используют для фильтрации воды в походных условиях. Благодаря высокой абсорбирующей способности истолченные таблетки применяют для очистки воды от вредных примесей. Здесь важно понимать, что активированный уголь не является бактерицидным средством, он не уничтожает патогенные бактерии, но помогает очистить воду от токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Для производства походного фильтра потребуется пластиковая бутылка и чистая ткань. У бутылки отрезается дно, в таком виде она подвешивается горлышком вниз. Отверстие закрывается чистой х/б тканью, на которую насыпают толченый порошок активированного угля слоем 1–3 см. Для фильтрации воды от крупных частиц сверху насыпают небольшой слой речного песка. Емкость заполняют водой, крышечку приоткрывают, чтобы вода медленно просачивалась сквозь импровизированный фильтр. Полезные свойства для растений Уголь более чем на 90% состоит из углерода, по химическому составу он близок к графиту, используемому в простых карандашах. При попадании в почву углерод постепенно перерабатывается почвенной микрофлорой и становится частью гумуса, плодородного слоя. Аптечное средство также содержит небольшое количество картофельного крахмала. В одной таблетке содержится 250 мг активированного угля и 47 г крахмала.  Углерод не усваивается непосредственно растениями, поэтому внесение активированного угля в почву в сухом или растворенном виде нельзя считать подкормкой. Небольшое количество крахмала, который попадает в грунт с таблетками активированного угля, работает как углеводы и стимулирует развитие почвенной биоты. Главное свойство активированного угля — адсорбция, т. е. впитывание вредных примесей из водных растворов. Огородники-любители приписывают углю и некоторые дезинфицирующие свойства. Его применяют при черенковании растений, порошком обрабатывают срезы на луковицах и клубнях декоративных растений, используют при делении многолетников.  Впитывающие свойства активированного угля применяют для локального подсушивания поверхности почвы в рассадных емкостях и цветочных горшках при переливе. В таком случае порошок сорбента выступает в качестве профилактического средства для развития черной ножки, плесени и появления микроводорослей на поверхности грунта. Применение активированного угля в саду и огороде Подсушивание срезов При подготовке к посадке клубней георгинов, луковиц гладиолусов, лилий, тюльпанов и других декоративных культур часто обнаруживаются признаки порчи. На месте механических повреждений образуется плесень либо начинаются гнилостные процессы. Если не удалить повреждения, то во влажной почве клубни и луковицы сгниют. Клубни и луковицы обрезают чистым острым ножом до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым активированным углем. Он подсушивает срез, что ускоряет опробковение тканей.  При делении клубней георгинов, при резке семенного картофеля свежие срезы также обмакивают в древесную золу. В качестве альтернативы применяют и другое аптечное средство — зеленку. Благодаря высокому содержанию этилового спирта зеленка оказывает бактерицидное действие и уничтожает патогенную микрофлору. При делении корневища многолетних цветов также полезно присыпать открытые срезы на корнях золой, измельченным древесным углем из мангала либо их лекарственным аналогом. Очистка воды В комнатном цветоводстве черенки многих декоративных культур укореняют в воде. Цветоводы заметили на практике, что добавление в воду с черенками нескольких таблеток активированного угля обеспечивает успешное укоренение черенков. Чтобы листья черенков не касались воды, сообразительные цветоводы используют подложки из вспененного полистирола от конфет и прочих продуктов. В них проделывают небольшие отверстия и «отправляют в плавание» на поверхности емкости подходящего размера. Зеленые черенки вставляют в отверстия, таким образом лишь нижняя часть стебля находится в воде, а листья остаются сухими. Для успешного укоренения черенков полезно применять стимуляторы корнеобразования, такие как «КорнеСтим» или раствор янтарной кислоты «Грин Дейл».  Подсушивание поверхности грунта Начинающие огородники часто грешат переливом рассады. Маленькие растения не успевают выпивать всю воду, в результате почва закисает. В кислой влажной среде активно размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к полеганию рассады от так называемой черной ножки. При обнаружении полегших растений в рассадном ящике необходимо аккуратно извлечь их вместе с частью грунта, после чего присыпать поверхность почвы толченым активированным углем. Здесь нужно понимать, что уголь не обладает бактерицидным действием. Для обеззараживания почвы нужны биологические или химические фунгициды. В случае с черной ножкой переувлажненный грунт не стоит дополнительно проливать какими-то препаратами. Для подавления роста патогенной микрофлоры используют порошковый препарат «Фитоспорин Реаниматор». Понятно, что для большого количества рассадных ящиков потребуется довольно много измельченных таблеток. В таком случае более эффективным будет присыпание поверхности почвы мелким агроперлитом, вермикулитом, мелкозернистым песком. Любители комнатных цветов часто сталкиваются с появлением плесени и налета зеленых водорослей на поверхности почвы в цветочных горшках. Ни то, ни другое не полезно для растений и часто является следствием регулярного перелива. При обнаружении плесени и при появлении зеленого налета необходимо снять верхний слой земли, заменить его на чистую почву, а ее поверхность присыпать толчеными таблетками или другим сорбентом, например, диатомитом садовым. Борьба с грибным комариком Регулярный перелив почвы в цветочных горшках провоцирует размножение сциариды, или грибного комарика. Сами по себе мошки не вредят растениям, но их личинки живут в верхнем слое почвы, где питаются не только мертвой органикой, но и подъедают корни растений. При обнаружении облачка черных мошек, которые мельтешат над цветами, необходимо принять меры по уничтожению сциарид и очистке почвы от их личинок.  В данном случае активированный уголь играет второстепенную роль, как средство для подсушивания почвы и очистки водных почвенных растворов от токсических веществ. Прежде всего необходимо уничтожить взрослых особей, в этом помогут желтые клеевые ловушки, а также пролить почву инсектицидом. В домашних условиях лучше отдать предпочтение препаратам на основе тиаметоксама и клотианидина, таким как «Актара», «Инсектор Супра», «Дракор». Действующее вещество усваивается через корневую систему растения и распространяется по всем тканям, что обеспечивает длительный защитный эффект. В качестве профилактики появления яйцекладок сциарид поверхность почвы в цветочных горшках и рассадных емкостях присыпают слоем диатомита толщиной 2-3 см, через такую преграду крошечные насекомые пробраться не могут. В дальнейшем необходимо отрегулировать частоту поливов, чтобы избегать переувлажнения почвы.

Любители комнатного цветоводства утверждают, что вырастить растение из семян не сложнее, чем выходить саженец, приобретенный в магазине. Выращивание комнатных цветов из семян позволяет значительно сэкономить на расходах, проблема лишь в муках выбора сорта, ведь ассортимент семян комнатных цветов весьма внушителен. Глоксинию и цикламен, пеларгонию и клубневую бегонию, а также экзотический адениум можно вырастить из семян, — расскажем, как это сделать. Зачем выращивать комнатные цветы из семян Казалось бы, гораздо проще купить в магазине готовый цветок и принести его домой. Однако на практике покупные цветы часто погибают после непродолжительных или затяжных мучений.  Постоянная смена внешних условий: температуры и влажности воздуха, режима освещения, а также нерегулярный полив с чередованием пересушивания грунта и его переувлажнения приводят растения в состояние стресса. Ослабление иммунитета ухудшает сопротивляемость грибным заболеваниям, в итоге покупное растение погибает. В цветочных магазинах из-за большой скученности растительности нередко разводятся насекомые-вредители: белокрылка, паутинный клещ и др., — такой “подарок” можно принести в свой дом вместе с новым зеленым питомцем, и тогда вся домашняя оранжерея подвергается риску. Производители комнатных цветов хотят подать товар с лучшей стороны, поэтому применяют гормоны и стимуляторы роста, чтобы добиться пышного цветения. Излишняя стимуляция выходит растению боком — интенсивное цветение истощает его. Проблемы с корневой системой дополнительно ухудшают ситуацию, в результате куст погибает. При выращивании комнатных цветов из семян цветовод избегает описанных проблем. Их заменяют другие трудности: ожидание всходов, необходимость бережного ухода за крошечными сеянцами, пикировка, пересадка и пр.  Выращивание незнакомого растения из семян — это вызов для цветовода, приходится применять весь накопленный опыт и знания. Но радость от наблюдения за тем, как из крошечного семени вырастает красивое растение, — перекрывает все треволнения и окупает труды сторицей. 1. Глоксиния Эффектную глоксинию несложно вырастить из семян. Уже через полгода после посева саженцы зацветают. Крупные цветы-граммофончики насыщенных окрасок вызывают восхищение: вишневые, фиолетовые, бордовые, сиреневые, однотонные и с контрастным горлом, украшенные “звездной пылью” или очерченные белой каймой, — все сорта глоксинии невероятно хороши. В садовых центрах и на специализированных сайтах огромный ассортимент семян глоксинии:  сортосерии Императрица и Импресс с крупными цветами насыщенных тонов: однотонными, с крапом или контрастной каймой; гибриды японской селекции Аванти F1, Адмирал F1 с крупными цветами с градиентной окраской лепестков, контрастным горлом или россыпью крапинок на лепестках; сортосерия Брокада F1 с крупными махровыми цветами. Семена глоксинии очень мелкие, производители дражируют их, поэтому посев не представляет сложностей. Посадку проводят в конце января - середине февраля. При таких сроках посева уже в год посадки глоксиния расцветает. Первые бутоны распускаются в середине июня - начале июля. Посев проводят в неглубокие пластиковые контейнеры, мини-парники с прозрачной крышкой или торфяные таблетки. При температуре +23-25°С всходы появляются через 10-14 дней после посадки. Всходы глоксинии совсем крошечные, поэтому требуют бережного ухода. Сразу после появления всходов плошки с рассадой переставляют под фитолампу или на подоконник. При выращивании рассады на подоконнике нужно следить за ней особенно тщательно — в солнечный день почва в рассадных емкостях быстро пересыхает, что может привести к гибели нежных ростков. Если же держать сеянцы под пластиковой крышкой, на ярком солнце они могут сгореть. Рассаду глоксинии лучше всего выращивать в комнатных условиях под искусственным освещением. Растения развиваются довольно быстро. Уже через месяц после посадки у сеянцев по два настоящих листа, в этот момент их пикируют в отдельные стаканчики объемом 200 мл. Грунт для пикировки должен быть питательным, рыхлым и воздухопроводным. Его готовят на основе низинного торфа с добавлением биогумуса и перлита. Если рассада стоит на подоконнике, после пикировки ее притеняют от прямых солнечных лучей на несколько дней. Уход за рассадой глоксинии стандартный — поливы по мере просыхания грунта и периодические подкормки, первую проводят через 10 дней после пикировки, последующие — каждые две недели. Для подкормки подойдет жидкое универсальное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. В середине-конце мая саженцы глоксинии переваливают в цветочные горшки объемом 1 л, в которых растения проведут следующий год. Уход заключается в поливах и регулярных подкормках.  В период цветения нельзя допускать пересыхания земляного кома, полив проводят, как только верхний слой грунта подсыхает. Для подкормки используют комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Аква для комнатных цветов”. Первое цветение глоксинии будет довольно скромным, однако и оно впечатляет: на молодом кустике распускается 5-7 крупных цветов. В следующем году после зимнего отдыха глоксиния показывает себя во всей красе: на растении одновременно раскрыто до 30-ти бутонов-граммофончиков. Осенью, когда световой день становится короче, растения начинают уходить в состояние покоя — их листья желтеют и засыхают. В это время необходимо убрать горшки в темное прохладное место на зимовку, оптимальная температура +8-10°С. У молодых растений за первый год жизни формируется небольшой клубень. Его лучше не извлекать из земли, при хранении он может высохнуть. Молодую глоксинию убирают на зимовку в горшках.  При поздних сроках посадки глоксиния первого года жизни не успевает набрать достаточный размер, такие кустики лучше держать на свету всю зиму и не отправлять на покой, иначе можно потерять невызревший клубень. После периода покоя, в январе-феврале, когда растения проснутся и выпустят молодые листочки, горшки достают на светлый подоконник, начинают поливать и подкармливать. 2. Цикламен Комнатный цикламен цветет в самое темное время года, с октября-ноября по март, радуя цветовода обилием бутонов необычной формы. Лепестки цикламена загнуты наружу и вверх, что придает цветку сходство с бабочкой. Сердцевидные листья на длинных черешках выглядят весьма декоративно — контрастный рисунок на листовых пластинах у разных сортов отличается. Окраска лепестков цикламена разнообразная: в пастельных тонах — все оттенки розового, лилового, белого, в ярких — алый, красный, рубиновый, вишневый. Остановить свой выбор на определенном сорте сложно, ведь их великое множество. яркие: Юля, Ассоль, Аврора, Красный партизан, Хайн, Розовая пантера; пастельные: Амор, Арлекин, Розмари, Пастушка; белые: Анели, Аполлон, Белая сказка; с бахромчатым краем: Виктория, Лилу и др. Семена цикламена прорастают крайне медленно, появление всходов растягивается на 1,5-2 месяца, поэтому посев можно проводить в декабре-январе. Поскольку посевы долгое время приходится поддерживать во влажном состоянии, необходимо особенно тщательно отнестись к подготовке почвы, — она не должна заплесневеть. Для посадки цикламена используют новые пластиковые контейнеры, либо тщательно дезинфицируют бывшие в употреблении. Почвенную смесь готовят из низинного и раскисленного верхового торфа с добавлением перлита. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, не стоит добавлять в грунт органику: перегной, компост и пр., для выращивания рассады цикламена не подходит садовая и огородная земля.  В почвенную смесь полезно добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”, сенная палочка в составе препарата способствует обеззараживанию почвы от патогенных грибов и стимулирует рост рассады. У цикламена довольно крупные семена с плотной оболочкой. Для стимуляции прорастания перед посадкой семенам проводят шоковое пробуждение. Семена, завернутые в салфетку, поочередно окунают в горячую и ледяную воду на несколько секунд. После стимуляции семена высевают в небольшие контейнеры, глубина заделки 1 см.  Посевы держат в темноте, для этого емкости накрывают черным полиэтиленом. Оптимальная температура для прорастания семян цикламена +17-19°С. Периодически, раз в неделю, емкости с посевами открывают, чтобы проветрить.  Через месяц от посадки нужно регулярно проверять посевы на предмет появления всходов. Как только появляются первые плотные петельки, рассаду переставляют под лампу или на светлый подоконник. Всходы цикламена на начальном этапе развиваются медленно. Через месяц от прорастания семян сеянцы имеют один лист, в основании которого можно заметить зачаток будущего клубня размером с мелкую бусину. В этой стадии сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Для пикировки используют универсальный грунт для комнатных цветов с добавлением биогумуса и перлита. Поскольку сеянцы развиваются медленно, достаточно небольшого объема стаканчиков, 100 мл. При пикировке сеянцев цикламена важно не заглублять клубенек, он должен оставаться на поверхности почвы, лишь нижняя часть “бусинки” должна быть в земле. Цикламен любит яркий свет и прохладу. Рассаду держат на светлом подоконнике или под фитолампой, обеспечивая досветку в течение 12 ч. в день. При наличии застекленной лоджии в марте-апреле рассаду переносят на балкон, — на свету саженцы развиваются быстрее. Окрепшую рассаду в конце мая переваливают в горшочки объемом 0,5 л, в них цикламен живет до следующего года. Первое лето саженцы цикламена могут провести на южном подоконнике или на балконе. Необходимо следить за влажностью грунта, не позволяя ему пересыхать. Через 6-7 месяцев от появления всходов цикламен выпускает первые бутоны. Опытные цветоводы рекомендуют удалять цветы на молодых растениях, чтобы дать возможность растению сформировать клубень, однако искушение полюбоваться первым цветением слишком сильное. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе, — в период цветения он особенно важен, а также в периодических подкормках, — достаточно подкармливать цикламен раз в месяц. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение “Здравень Турбо для комнатных цветов”.  В первый год жизни цикламен не уходит в состояние покоя. В дальнейшем, после окончания цветения листья засыхают естественным образом, и клубни отправляют на летний покой. 3. Пеларгония “Бабушкина” герань с пахучими листьями и красными соцветиями осталась в прошлом. В распоряжении современных цветоводов десятки сортов зональной пеларгонии с соцветиями всех возможных оттенков: алые, рубиновые, красно-оранжевые, вишневые и насыщенно розовые, а также пастельные тона: бледно-розовый, абрикосовый, персиковый и др.  Пеларгония плющелистная Выбор семян пеларгонии огромен, ассортимент представлен гибридами первого и второго поколения F1 и F2, которые радуют компактным размером куста, крупными шапками соцветий, яркой окраской лепестков и продолжительным цветением.  Популярные сортосерии: Найт F1, Магия лета F2, Дансер F2, Рафаэлла F1, серия карликовой пеларгонии Нано F1 и др. При благоприятных условиях пеларгония цветет 8 месяцев в году: с ранней весны до поздней осени. Пеларгония ценится за длительное пышное цветение и неприхотливость. С весны до осени крупные яркие шапки цветов радуют глаз и поднимают настроение.  При наличии балкона пеларгония может проводить лето на свежем воздухе, при желании растения можно вывозить на дачу и высаживать в открытый грунт, а на зиму забирать домой. Семена пеларгонии имеют довольно плотную оболочку, но как правило производители семян предварительно проводят скарификацию (нарушение оболочки), поэтому цветоводу остается только провести посев. Ранние сорта пеларгонии расцветают через 4-5 месяцев после появления всходов. Чтобы наслаждаться ярким цветением с начала лета, посев семян на рассаду проводят в конце января - начале февраля. Семена раскладывают по поверхности влажного грунта, слегка вдавливая в почву. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 7-10 дней. Здесь многое зависит от качества посадочного материала: свежие семена дают дружные всходы, в других случаях прорастание может растянуться на 2-3 недели. Рассада пеларгонии развивается достаточно быстро. Через месяц после посева сеянцы имеют первую пару хорошо развитых настоящих листьев. На этой стадии их пикируют в отдельные стаканчики с рыхлым питательным грунтом.  Уход за саженцами пеларгонии не представляет каких-либо трудностей. Он заключается в регулярных поливах, периодических подкормках и рыхлении почвы между поливами. Пеларгония — растение светолюбивое, саженцы необходимо держать под яркой светодиодной лампой или найти им место на южном подоконнике. В мае рассаду переваливают в горшки большего объема, наполненные рыхлой питательной почвой. Пеларгония легко переносит пересадку даже в цветущем состоянии. Дальнейший уход заключается в регулярных поливах и подкормках. 4. Бегония Клубневая бегония — потрясающее красивое растение. Крупные махровые цветы напоминают розы флорибунда или камелию. Бегония непрерывно цветет с июня до октября. При выращивании из семян первые цветы распускаются через 4,5 месяца от посева. Семена бегонии очень мелкие, сеянцы развиваются медленно, поэтому посев проводят в конце января. Для посадки используют неглубокие плошки, которые наполняют рыхлым грунтом из равных частей раскисленного верхового и низинного торфа с добавлением мелкого агроперлита.  Бегония клубневая Дражированные семена раскладывают на поверхности влажного грунта, емкости накрывают прозрачной крышкой или стеклом. Семена прорастают на свету, оптимальная температура +22-25°С. Первые крошечные всходы бегонии появляются через 6-7 дней, в течение двух недель прорастают все семена. До появления массовых всходов рекомендуется держать посевы под крышкой, это позволяет сохранять высокую влажность почвы и воздуха. Чтобы малюсенькие всходы не вытягивались, необходимо обеспечить им яркое освещение в течение 12 часов. Полив проводят по мере подсыхания грунта, поскольку сеянцы совсем крошечные, расход воды у них минимальный. Пока рассада мала, поливать ее приходится из резиновой груши или шприца, чтобы струей воды не повалить сеянцы. Примерно через 1,5-2 месяца от посева саженцы бегонии становятся достаточно крепкими, настолько, что уже не страшно проводить пикировку. Сеянцы в стадии 1-2 настоящих листочков пикируют в отдельные небольшие стаканчики. Бегония хорошо переносит пикировку, через неделю после пересадки можно проводить первую подкормку.  На начальном этапе выращивания можно использовать универсальное удобрение “Здравень Турбо для рассады”, в дальнейшем переходят на комплексное удобрение для цветов “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”.  В мае бегонию пересаживают в цветочные кашпо. У растения неглубокая корневая система, поэтому можно использовать широкие горшки небольшой глубины, в которые высаживают по несколько растений.  Бегония любит яркий, но рассеянный свет. Летом горшки с цветами лучше держать на восточном или западном окне. 5. Адениум Опытные цветоводы, которым приелись привычные глоксинии и цикламены и поднадоели пеларгонии и бегонии, ищут необычные растения для своей домашней оранжереи.  Цветущий адениум производит неизгладимое впечатление. Однажды увидев его, можно заболеть “адениумоманией”, ведь видов и сортов этого экзотического растения огромное множество. Адениум представляет собой древесный суккулент с толстым запасающим стеблем (он называется каудекс). Комнатные адениумы выглядят как деревца бонсай с толстым “стволом” и изогнутыми “ветвями”. Растение неутомимо цветет в течение 6-7 месяцев, с весны до осени. Зимой адениум отдыхает от цветения, при этом не теряет декоративности. У адениума крупные кожистые листья и яркие воронковидные цветы всевозможных окрасок: розовые, лиловые, фиолетовые, красные, желтые. Лепестки имеют разнообразный рисунок: штрихи, полосы, пятна, контрастную кайму, яркие мазки — сочетаний бесчисленное множество. Выращивание адениума из семян — увлекательный процесс, не похожий на уход за другими цветами. Крупные семена адениума прорастают уже через 3 дня после посева, — толстенькие всходы суккулента значительно отличаются от других сеянцев. Для посева используют небольшие плошки со стерильным воздухопроницаемым грунтом. Почвенную смесь готовят из раскисленного верхового торфа или кокосового субстрата и перлита в пропорции 1:1. Крупные семена адениума раскладывают горизонтально на поверхности почвы и вдавливают в грунт.  Адениум родом из жаркой Африки, семена прорастают при температуре +30-35°С. Температура грунта имеет решающее значение для прорастания семян. Семена адениума можно сажать в любое время года, однако зимний посев благоприятно сказывается на дальнейшем развитии растения, правильно настраивая его “биологические часы”. Для роста адениума необходимо максимально яркое освещение и высокая температура воздуха, оптимально +25-35°С, но не менее +22°С. При температуре ниже +20°С растения останавливаются в росте, наступает временный период покоя, — стагнация. Первое цветение адениума наступает, как правило, через год-полтора после посева семян. В течение первого года жизни растения должны постоянно находиться в тепле и под ярким светом, зимой не обойтись без досветки фитолампами. Для выращивания адениума нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт, бедный по составу (подходит готовый грунт для кактусов). Питание растения получают через внекорневые подкормки комплексными удобрениями, которые проводят регулярно.  Полив суккулентов проводят только после просыхания грунта, летом — чаще, зимой — реже. Важно помнить, что температура воздуха и грунта ниже +15°С является критичной для адениума, растение может сбросить листья и погибнуть.  Выращивание адениума открывает перед цветоводам новые горизонты: суккулент позволяет формировать необычную крону в виде бонсая, выдерживает прививку разных сортов на один ствол. Коренастые “деревья” с разветвленной кроной, мощными прикаудексными корнями, усыпанные крупными цветами различной окраски, выглядят эффектно и весьма необычно.

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Грецкие орехи богаты растительными белками, жирными кислотами, витаминами и минералами. После чистки орехов остается скорлупа, которую обычно выбрасывают. Однако отходы могут принести пользу любителям комнатного цветоводства, а также дачникам. Предлагаем вам семь способов использования скорлупы грецкого ореха. Полезные свойства скорлупы грецкого ореха Створки грецкого ореха на 50% состоят из лигнина, который обеспечивает их высокую плотность. Лигнин и целлюлоза являются составляющими древесины. При разложении эти вещества превращаются в биогумус. Процесс разложения лигнина и целлюлозы довольно медленный. В почве скорлупа грецкого ореха перепревает в течение нескольких лет. Медленное разложение плотных скорлупок позволяет использовать их в качестве дренажа, а также органической мульчи. Измельченное сырье используют при приготовлении почвенной смеси в цветоводстве в качестве разрыхляющего компонента. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ, фенола и йода скорлупа грецкого ореха обладает некоторым бактерицидным действием. Добавление ее в почву уменьшает развитие патогенной микрофлоры. 1. Дренаж При выращивании растений в горшках крайне важен хороший дренаж. Цветочные кашпо должны иметь крупные отверстия для отвода лишней влаги, а также для поступления кислорода к корням.  Правильный цветочный горшок имеет ребра жесткости на наружной стороне дна, благодаря которым создается небольшая щель между горшком и поверхностью поддона. Если поддон не заполнен водой, через дренажные отверстия к корням растения поступает кислород. При заполнении горшков почвой рекомендуется выкладывать на дно небольшой слой дренажа. Это нужно для создания воздушной “подушки”. Без дренажа почва постепенно уплотняется и закрывает отверстия. Застой влаги в горшке и недостаток кислорода приводит к отмиранию корней растения. В качестве дренажа используются натуральные материалы, не подверженные гниению: керамзит; битый кирпич; глиняные черепки; речная галька. Скорлупа грецкого ореха также может использоваться в качестве дренажа для крупных цветочных кашпо. Здесь нужно учитывать, что сырье постепенно перепревает, хоть и медленно, поэтому при очередной пересадке цветов придется заменять органический дренаж на новый. В качестве дренажа используют цельные створки грецкого ореха (половинки), их укладывают на дно горшка “панцирем” вверх, чтобы вода при поливе свободно проникала. Если набросать створки орехов в горшок как попало, то часть из них превратится в “лодочки” и будет работать как накопители воды, что может привести к загниванию корневой системы растения из-за избытка влаги. Некоторые любители комнатного цветоводства отмечают отрицательное воздействие органического дренажа. При регулярном увлажнении он может плесневеть. Развитие плесневых грибов угнетает рост растения. Чтобы исключить размножение патогенной микрофлоры в почве, рекомендуется перед использованием прокалить скорлупу в духовке в течение 15-20 минут или прокипятить ее.  При приготовлении почвенной смеси полезно вносить в нее биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий. Так, в состав биокомплекса “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” входят бактерии, стимулирующие рост растений и обеспечивающие их дополнительным питанием, а также гриб триходерма, который подавляет рост патогенной микрофлоры.  2. Мульча Цветочные кашпо выглядят более декоративно, когда поверхность почвы закрыта органической мульчей.  Если же использовать в качестве мульчи скорлупу грецкого ореха, можно не беспокоиться за здоровье растений. Благодаря высокому содержанию бактерицидных веществ мульча из скорлупы обеспечивает защиту от развития плесени и грибных болезней. Слой мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности грунта, что позволяет проводить поливы реже. Благодаря мульче на поверхности почвы после полива не образуется корка, поэтому не перекрывается доступ кислорода к корням. Слой органической мульчи защищает почву от появления высолов, — отложения излишка солей кальция, которое неизбежно при поливе цветов жесткой водопроводной водой. В качестве мульчирующих материалов для цветочных кашпо используют керамзит мелкой фракции; речную гальку; ракушки, стеклышки, декоративные камушки; перлит и вермикулит; мох сфагнум; верховой торф; кокосовый субстрат; древесную кору и декоративную щепу. По своим свойствам мульча из скорлупы грецкого ореха ближе всего к древесной коре. Створки орехов можно использовать целиком, выкладывая их на поверхности горшка “спинками” вверх, или измельчать. Измельченное сырье выглядит естественно и декоративно, а цельные скорлупки напоминаю камушки..  3. Разрыхление почвы При приготовлении почвенной смеси для выращивания комнатных в грунт обязательно добавляют какие-то разрыхляющие компоненты, которые препятствую слеживанию. Благодаря крупным частицам почва не уплотняется после полива, поэтому к корням растений поступает необходимый им кислород.  В качестве разрыхляющих компонентов используют: агроперлит; вермикулит; диатомит садовый; крупнозернистый песок. Измельченную скорлупу грецкого ореха также можно применять в качестве разрыхляющего компонента. В течение 6-12 месяцев она будет работать не хуже, чем плотные крупинки перлита или вермикулита.  Разрыхляющие компоненты вносят в почвенную смесь в небольшом количестве, 5-15% от общего объема.  Чтобы органика не стала источником питания для плесневых грибов, перед использованием ее кипятят или прокаливают в духовке, а в почвенную смесь добавляют препарат “Триходерма вериде”.  4. Повышение влажности воздуха В период отопительного сезона комнатные цветы страдают из-за низкой влажности воздуха. В зимнее время показатели падают до 40-50%, тогда как для нормального роста тропических растений необходима высокая влажность воздуха, 80-90%. Для улучшения микроклимата в квартире используют специальные электрические увлажнители воздуха. Если же такого нет, прибегают к простым способам локального увлажнения. Так, горшки с цветами устанавливают на плоские поддоны, наполненные керамзитом, которые заливают водой. Благодаря слою керамзита корни растений не контактируют с водой, при этом влага испаряется с поверхности поддона, и влажность воздуха локально увеличивается.  Вместо керамзита можно использовать скорлупу грецкого ореха. Створки выкладывают в один слой, это выглядит достаточно декоративно, при этом работает весьма эффективно. 5. Удобрение Любые органические компоненты можно превратить в удобрение для подкормки растений. Конечно, мы не можем точно определить химический состав такого удобрения, поэтому приходится довольствоваться общим представлением о характере исходного материала. Так, в скорлупе грецкого ореха ничтожно малое количество белка, всего 2,5%. Поэтому органическое удобрение на его основе практически не содержит азота. Настой будет содержать некоторое количество витаминов, микроэлементов, дубильных веществ. Для приготовления настоя достаточно створок от пяти грецких орехов на 1 л воды, сырье заливают кипятком и настаивают в течение суток. Раствор используют для полива в чистом виде, без разбавления. Из-за сравнительно высокого содержания йода во внутренних перегородках грецкого ореха цветоводы не рекомендуют добавлять их в удобрение. Микроэлемент йод необходим растениям в крайне малом количестве, передозировка йодом приводит к угнетению роста. Опытные цветоводы предпочитают использовать для подкормки минеральные удобрения, а также комплексы микроэлементов, такие как “Гумат +7 йод” или “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”. 6. Компост Когда на дачном участке растет взрослый грецкий орех, количество скорлупы совсем иное, чем при покупке полезного лакомства в магазине. Здесь уже потребуются более серьезные способы для переработки большого количества органики. Скорлупу грецкого ореха можно добавлять в компост, перемежая ею слои свежей органики. Для приготовления качественного компоста необходимо использовать не только свежие компоненты, которые быстро перепревают (трава, сорняки, очистки овощей и фруктов), но и органику с высоким содержанием целлюлозы и лигнина: листовой опад, опилки, ветки.  Для “закваски” добавляйте в компост перегной, он содержит множество полезных микроорганизмов. Для ускорения созревания компоста полезно поливать его биопрепаратами со специальным комплексом бактерий-биодеструкторов, таким как “КомпоСтим”. Готовый компост используют при приготовлении почвенной смеси для горшечных цветов. Компост имеет рыхлую структуру, содержит целый комплекс полезных почвенных микроорганизмов. 7. Уголь и зола При больших объемах скорлупы грецкого ореха ее используют при разжигании мангала, а также при топке дровяной печи. Материал легко воспламеняется и бурно горит, выделяя огромное количество тепла. Скорлупа при горении создает практически такой же жар, как каменный уголь. Зола от сжигания ореховой скорлупы — это экологически чистый продукт, его можно использовать в качестве органического удобрения. Золу вносят в почву при весенней обработке при необходимости легкого раскисления грунта. Зола полезна для растений, любящих калий: картофеля, капусты, а также для ягодных и плодовых культур. В период созревания томатов, перца, огурцов полезно проводить корневые подкормки настоем золы для улучшения вкуса плодов. При приготовлении грунта для комнатных цветов в почвенную смесь добавляют небольшое количество золы в качестве источника калия, а также для раскисления почвы. Здесь важно не переборщить, чтобы pH грунта не изменился в сторону щелочи. На 1 л почвы достаточно 2 ст.л. золы.

Лук на перо – одна из немногих культур, урожай которой можно без особых сложностей вырастить в домашних условиях. Вкусовые характеристики зелени, сорванной с грядок на подоконнике, ничем не уступают той, что выросла в огороде. Перья растут быстро, а уход за посадками не требует большого количества времени и особых навыков садоводства.  Эта статья о том, как вырастить зеленый лук на подоконнике в домашних условиях, как правильно его посадить и какие тонкости выгонки лука на перо важно соблюдать. Лук на подоконнике Способы выращивания зеленого лука на подоконнике Существует два способа выращивания зеленого лука в домашних условиях – в воде или субстрате (грунте, опилках). У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Плюсы выгонки лука на перо в субстрате: Зелень вырастает сочная и ароматная; Урожай можно снимать неоднократно в течение длительного времени: после срезки свежие перья отрастают быстро, со временем не теряют сочности, не становятся безвкусными, мелкими и хилыми. Минус выращивания зеленого лука в грунте лишь один – это более длительный и хлопотный процесс, необходимо запастить плодородной землей и просторными емкостями под посадку. Лук в почве дольше укореняется и позже начинает отращивать перья. Среди преимуществ выращивания лука на перо в воде можно отметить следующие: Простота и чистота процесса; Зелень отрастает быстрее; Луковые «плантации» занимают минимум места на подоконнике. Лук, сидящий в воде, быстрее отращивает перья, но они вырастают не такими насыщенно-зелеными, сочными и ароматными, более водянистыми и менее пикантными на вкус. Единственный источник питания для зелени – сама луковица. Запасы истощаются быстро, а потому рассчитывать на многократные срезки перьев без дополнительной подпитки нельзя. Другой недостаток выращивания зеленого лука в воде заключается в необходимости регулярно контролировать количество жидкости в емкости: менять ее и подливать. Выбор способа будет зависеть от предпочтений, условий выращивания, а также желаемых сроков получения первого урожая. Какие луковицы выбрать под посадку Для выращивания зеленого лука необходимо отобрать крепкие, плотные репки без повреждений, пятен и следов гнили, с плотными блестящими чешуйками и хорошо сформированной корневой чашкой. Под посадку сгодятся как крупные луковицы, так и мелкий лук-севок. Можно использовать и переросший севок, и уже проросшие луковицы. Срезанные нижние части покупного зеленого лука также сгодятся под посадку в грунт.  Лук выборок Дедуля Предпосадочная подготовка луковиц У отобранных репок необходимо срезать верхнюю часть: в таком случае ростки появятся быстрее и будут крепче. Верхние сухие чешуйки рекомендуется снять, чтобы не провоцировать гниение луковиц. Далее посадочный материал нужно замочить в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 1 час. В случае посадки в грунт, можно подержать лук в воде дольше – до 24 часов. Выращивание зеленого лука в грунте Традиционный способ выгонки лука на перо в домашних условиях заключается в посадке луковиц в грунт. Выбор грунта и емкостей под посадку Лук является неприхотливой культурой, а потому особой почвы не требует. Для посадки сгодится универсальный грунт, купленный в магазине или собранный с грядок. В легкой почве лук прорастает быстрее и реже гниет, для разрыхления земли рекомендуется добавить в нее песок или опилки. В качестве разрыхлителя можно использовать агроперлит или вермикулит. Они выполнят еще одну важную функцию: будут контролировать влажность почвы, не допуская ее иссушения или переувлажнения. Выращивать зеленый лук можно как в отдельных емкостях, так и в общих контейнерах или ящиках. Подойдут горшки для комнатных растений, стаканчики из-под йогуртов, пищевые контейнеры. Брать слишком высокие емкости смысла нет: корневая система лука довольно слабая и разрастается вширь, а не вглубь. Оптимальная высота контейнеров – до 15 см. Для отвода лишней влаги на дне емкостей рекомендуется сделать дренажные отверстия. Чтобы сэкономить место на подоконнике, можно использовать 1-1,5-литровые пластиковые бутылки, а сажать луковицы по всей высоте бутылки в отверстия по бокам. Они должны располагаться в шахматном порядке, каждый ряд выше предыдущего на 3-5 см.  Посадка лука Посадка зеленого лука: пошаговая инструкция Луковицы, емкости и грунт готовы, можно приступать к процессу посадки. Заполнить контейнеры или стаканчики землей, слоем до 10 см. Тщательно полить грунт, увлажнив не только его поверхность, но и глубокие слои. Расположить луковицы на расстоянии до 1 см. Плотная посадка позволит обеспечить их устойчивость и сэкономить место. Слегка прижать луковицы к земле, заглубив их на ⅓ от общей высоты. На первые 10 дней емкости с посадками необходимо поместить в относительную прохладу и затенение, чтобы интенсивно формировалась корневая система. Производить посадку лука в бутылки необходимо следующим образом: на дно засыпать грунт, расположить репки таким образом, чтобы точки роста перьев выглядывали из отверстий. Затем досыпать землю до следующего ряда дырок и посадить новый слой луковиц. Верхний слой грунта слегка утрамбовать, а на его поверхности посадить еще несколько репок, чтобы зелень росла вертикально вверх. Важно не забывать регулярно поворачивать емкость, чтобы перья отрастали равномерно. Оптимальная температура для выращивания зеленого лука в домашних условиях – +18…+25°С. Это холодостойкая культура, которая лучше переносит прохладу, чем жару: при повышении температуры до +30°С рост зелени прекращается. Поэтому важно защищать посадки от жара отопительных приборов. Чтобы получить насыщенно-зеленые, сочные и ароматные перья, емкости с посадками нужно размещать на солнечных подоконниках южной или восточной ориентации. Зимой в условиях короткого светового дня луку может потребоваться дополнительная подсветка лампами досвечивания. Уход за зеленым луком в домашних условиях Весь дальнейший уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах по мере просыхания грунта. Подкармливать лук на подоконнике необходимости нет: почва имеет достаточный запас питания для взращивания перьев. Полив лука Чтобы ускорить процесс роста зелени и формирование крупных и мясистых перьев, рекомендуется раз в неделю поливать грунт раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на 1 л воды) или янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Срезать лук можно уже через 2-3 недели, когда зелень отрастет на 15-20 см. Первым делом лучше срезать боковые перья, а центральную часть оставить. Выращивание зеленого лука в воде Процесс выращивания зеленого лука в воде не отличается сложностью. Перья готовы к срезке уже через 2 недели. Для выгонки на зелень в воде выбирать луковицы нужно по тем же принципам, что и при посадке в грунт: репки должны быть крепкими, плотными и здоровыми. Предпосадочная подготовка осуществляется аналогичным образом: верхушки срезаются, а верхние чешуйки снимаются. Выбор емкости и процесс выращивания В качестве емкости для выращивания зеленого лука в воде сгодятся любые баночки и стаканчики, контейнеры и небольшие цветочные горшки. Диаметр емкости должен быть чуть меньше диаметра луковицы: в таком случае репка не будет тонуть в воде, будет сидеть вертикально без дополнительной опоры. Выбранную емкость необходимо наполнить водой и опустить луковицу таким образом, чтобы жидкости касалась лишь самая нижняя ее часть. В противном случае репка начнет загнивать. В больших контейнерах можно разместить сразу несколько головок плотно друг к другу. В воду рекомендуется положить пару таблеток активированного угля или добавить несколько капель перекиси водорода, чтобы предотвратить развитие патогенной микрофлоры. Уход за зеленым луком в воде Емкость с луком необходимо разместить на хорошо освещенном теплом подоконнике.  Самым главным аспектом ухода является регулярная смена жидкости: 1 раз в 1-2 дня. Это необходимо делать, чтобы вода не застаивалась, не начинала неприятно пахнуть. Чтобы перья отрастали быстро, в воду полезно добавлять янтарную кислоту – 0,5 таблетки на стаканчик, или, например, препарат “Грин Дейл”.  Это натуральный стимулятор роста, который будет способствовать более быстрым темпам роста перьев. В воду также можно добавить и небольшое количество комплексного минерального удобрения, чтобы луковица вобрала в себя максимум питания, была готова давать сочные и ароматные перья. Но в таком случае держать лук в питательной водичке без замены нужно несколько дней. И важно помнить, что сдобренный химическими удобрениями лук будет не таким натуральным и полезным. Вырастить зеленый лук в домашних условиях гораздо проще, чем любую другую зелень: укроп, петрушку или мяту. Свежие сочные перья будут готовы к срезке уже через 2-3 недели. Если регулярно производить подсадку луковиц, можно обеспечить себя полезной и ароматной зеленью в течение всего года. Лук продолжает расти после срезки

Долгое время герань была незаслуженно забыта и считалась мещанским цветком, украшавшим когда-то подоконники наших бабушек. Но сейчас она переживает свое второе рождение и снова стала одним из любимых растений цветоводов. Постарались в этом отношении и селекционеры, наполнив рынок огромным количеством разнообразных сортов разных видовгераней: крупноцветковых, вегетативных, ампельных, декоративнолистных. Герань или пеларгония? Стоит напомнить, что герань на самом деле – это пеларгония, относящаяся к семейству гераниевых, как и герань садовая. Но это растения разных родов: пеларгония относится к роду Pelargonium, а герань к роду Geranium. Эти растения не способны даже скрещиваться между собой. Пеларгония зональная Но если садовая герань – это многолетнее растение, постоянно растущее и зимующее в саду, то пеларгония выращивается как комнатное растение, и только на летнее время переезжает в сад – ее высаживают на клумбы, а чаще в кашпо и вазоны, где она обильно и продолжительно цветет на протяжении всего летнего сезона.Но в быту это растение чаще всего называют именно геранью, поэтому в данной статье будут использоваться оба эти термина. После лета пеларгония снова возвращается в комнаты, где ей предстоит заново адаптироваться к домашним условиям содержания. Считается, что герань – простое в уходе, совершенно нетребовательное растение. Но это не совсем так. Чтобы растение непросто стояло на подоконнике, а было здоровым, хорошо выглядело, а главное, долго и пышно цвело, следует приложить определенные усилия и знать некоторые нюансы его биологии. Особенно это касается содержания пеларгонии в зимнее время. Условия содержания пеларгонии зимой В доме или квартире Зимой пеларгония находится частично в состоянии покоя – прекращается цветение и замедляется рост. Очень хорошо, если в это время растению удастся создать подходящие условия. Это значит – прохладное светлое помещение и умеренный полив. Герань летом Температурный режим Хотя герань теплолюбивое растение, но она способна выдерживать кратковременное понижение температуры до +1 градуса. Зимой же ей будет комфортно при температуре выше + 12 градусовв дневное время, хотя и 18–20 также подойдут. Ночью желательно понижение до+10–15 градусов. Королевская(крупноцветковая) пеларгониябудет хорошо себя чувствовать при +10 и +4 соответственно. Свет Также пеларгония очень светолюбива, поэтому ее лучше размещать на самом светлом подоконнике в доме, лучше на южном, юго-восточном или юго-западном. Если есть возможность, можно досвечивать растения до 12 часов в сутки. Правильный полив Особое внимание зимой следует уделить правильному поливу герани домашней. А именно: поливают герань зимой очень умеренно. Это растение засухоустойчивое, оно может довольно долго находиться в условиях дефицита влаги. А избыточный полив в зимнее время для пеларгонии вреден. Почва в горшках с цветами должна регулярно просыхать, поливать нужно не раньше, чем верхний слой станет совершенно сухим. Держать землю постоянно влажной для пеларгонии вредно! Это тот случай, когда лучше недолить, чем перелить. Трудно дать рекомендации, сколько раз в неделю поливать растения, но в условиях городской квартиры – не чаще одного раза в неделю. Период относительного покоя у пеларгонии длится примерно 3 месяца, и с середины февраля она постепенно переходит к росту и вот тогда ей будет нужно больше света и влаги. Где еще можно держать пеларгонию зимой В погребе Если летом в саду росло много гераней, которые с наступлением холодных дней необходимо убрать, можно для этого использовать подвал или погреб, в котором поддерживаются определенные условия. Прежде всего температура – она должна быть около +7 градусов. Также должна быть умеренная влажность и освещение. Но такие условия в обычном погребе создать трудно, это должно быть специально приспособленное для растений помещение. Есть еще один способ сохранить герани зимой. Выкопав осенью кусты из клумбы, их очищают от земли и ставят в прохладную воду на некоторое время, после чего корни хорошо просушивают. Затем растения заворачивают в газету и опускают в погреб на хранение. Или просто выкопав растения, их не очищают от земли, а просушивают и заворачивают в бумагу. Ставят в коробку вертикально, которую размещают в погребе. Убранные таким образом на хранение растения регулярно осматривают и проветривают. Лучше других при таком способе сохраняются пеларгонии зональные, а вот виды пеларгонии плющелистной и королевской лучше так не хранить, а оставить на подоконнике. Вместо погреба небольшое количество гераней можно таким образом хранить в холодильнике. На балконе или на веранде Это должна быть утепленная лоджия или веранда, где температура воздуха поддерживается на уровне +8…+12 градусов и есть освещение. В таком помещении пеларгонии размещают на окне и изредка поливают. Обрезка пеларгонии Все, кто выращивает комнатные герани хорошо знают, что часто побеги растений сильно вытягиваются, теряют листья, и чаще всего это происходит именно зимой, при недостаточном освещении. Такие растения можно наблюдать на многих окнах – стоят горшки с голенастыми кустами гераней без листьев, только на макушке сохраняется еще несколько листочков, да бывает и соцветие украшает этот неказистый цветок. И незадачливые цветоводы не догадываются, что привести в порядок растение очень просто – его надо обрезать. Некоторые вообще боятся заниматься обрезкой – а вдруг растение погибнет, или цвести не будет. Но при правильной и своевременной обрезке куст пеларгонии не только не погибнет, он станет пышным, приобретет аккуратную компактную форму, у него появится несколько побегов и все они будут увенчаны соцветиями. Обрезку проводят тем растениям, которые остаются на зимовку в комнатных условиях. Зачем нужна обрезка Пеларгонии следует обрезать регулярно, цель обрезки – сформировать красивый, пышно цветущий кустик. Заодно при этом происходит оздоровление и омоложение растения. Обрезка любого растения основана на том, что в пазухе каждого листа имеются спящие почки, и при прищипке макушки и или обрезке побега, эти почки просыпаются и начинают расти боковые побеги. Таким образом кустик начинает ветвиться, становится пышным, у него образуется больше соцветий. Чтобы куст пеларгонии всегда выглядел красивым, пышным и компактным и цвел, обрезку следует проводить регулярно, начиная с момента посадки растения. Когда проводить обрезку Обрезку герани, которая все лето провела в саду, а осенью переместилась снова в комнатные условия, можно проводить осенью. Пересадив растения из клумбы в горшки и разместив их на окнах, им нужно дать возможность адаптироваться в новых условиях – для этого достаточно дней 10. После можно приступать к обрезке. Но можно отложить эту процедуру и до весны. Нужна ли растениям обрезка, определяют по их внешнему виду. Обрезать нужно слишком разросшиеся, загущенные, а также с вытянувшимися и оголившимися побегами кусты. Если кустики выглядят аккуратно, их побеги хорошо облиственные и не вытянулись – такой куст можно оставить до весенней обрезки. Как обрезать Обрезать герань лучше не ножницами (они пережимают стебель), а канцелярским ножом или лезвием, которые перед процедурой нужно продезинфицировать. Побеги обрезают выше листа на 3-4 мм под острым углом. Лист (и пазушная почка) должны быть направлены наружу, а не внутрь кроны – чтобы не было загущения. Перед началом обрезки куст внимательно осматривают, сразу намечая, какие побеги придется удалять. Затем приступают к обрезке. Сначала следует удалить все сухие листочки, засохшие и увядающие соцветия, поврежденные ветки. После этого будет лучше видно, как можно сформировать куст. Затем удаляют сильно вытянувшиеся оголенные побеги, на которых почти не осталось листьев. Иногда растущие летом в грунте герани разрастаются очень сильно, у них за лето нарастает большое количество мощных толстых стеблей – часть их тоже следует срезать. Нужно оставить наиболее аккуратные и небольшие веточки, остальные удалить. Если таких веток много, то некоторые из них лучше срезать полностью. Но такие разросшиеся и сильно загущенные растения не стоит обрезать сразу – лучше провести обрезку в 2-3 приема, с интервалом в 7-10 дней, чтобы растение постепенно адаптировалось. Не слишком выросшие облиственные побеги можно не обрезать, а только прищипнуть у них верхушку – это будет способствовать ветвлению побега. Уход за пеларгонией после обрезки После обрезки все срезы обрабатывают дезинфицирующим средством - можно присыпать углем, измельчив таблетку активированного угля или древесной золой. Можно использовать даже порошок корицы. После этого обрезанные кустики следует подкормить комплексным удобрением с повышенным содержанием азота. Полив после обрезки следует сократить. Комнатная герань и так довольно засухоустойчивое растение, а тем более после обрезки у нее уменьшится площадь испаряющих листьев. Если не успели осенью обрезать пеларгонию, делать это зимой не стоит, лучше оставить до весны. Весеннюю обрезку можно начинать с конца февраля и закончить в марте – тогда к маю сформируются хорошие пышные кустики с цветочными почками. Часто обрезать герань не следует – достаточно одной формирующей обрезки осенью или весной и прищипки при необходимости. Всегда ли нужна обрезка В некоторых случаях вместо обрезки старого куста его можно просто заменить на новый, вырастив из черенка. Чем старше становится растение, тем сложнее ему приспосабливаться к новым условиям при переходе из дома в сад и обратно. К тому же у старых кустов герани становится слишком много обрезанных пеньков, от которых росли новые побеги после обрезки. Гораздо проще каждые 3-5 лет омолаживать пеларгонии, тем более, что вырастить их из черенка не сложно. Вместо того, чтобы осенью забирать старое растение из сада в дом, нужно в конце лета – примерно в августе нарезать с него черенки и укоренить их. Черенки герани хорошо укореняются как в субстрате, так и просто в воде. Молодые растения рассаживают в небольшие горшки, которые и места на подоконнике занимают не много. Вскоре после укоренения необходимо прищипнуть верхушку черенка. Укорененные черенки герани Весной эти молодые кустики можно пересадить в более объемные горшки или в конце мая высадить сразу на клумбу в сад. Проводя все эти несложные процедуры по уходу за пеларгонией можно всегда иметь дома и в саду роскошные, красиво цветущие кусты.

В «компанию» к плодоносящим в квартире лимонам, мандаринам можно поселить фейхоа. Кожистые листья, цветы с бело-розовыми отогнутыми лепестками и длинными красными тычинками... Растение не только украсит интерьер, его плоды — кладезь витаминов и минералов. Ну и «фрукт»! Осенью и вплоть до середины декабря в магазинах, на рынках появляются невзрачные зеленые, с беловатым налетом, плоды фейхоа. По виду они очень напоминают крыжовник супер размера. Несмотря на твердую кожицу, относятся к ягодам, а не фруктам. Необычного вкуса, в котором смесь ананаса, киви, земляники. Плоды фейхоа Экзота в природных условиях Бразилии обнаружил португальский натуралист Жоан де Силва Фейхо, в честь которого и получил название. По латыни — акка Селлова, а за похожесть вкуса кличут «ананасной травой», «земляничным деревом», «зеленой гуавой». В субтропиках вечнозеленый кустарник или деревце может вырасти до 4 метров и дать 30 килограммовый урожай. Выращивают фейхоа и на нашем юге, в Абхазии, Армении, Азербайджане. Откуда и везут плоды. Они очень ценятся за полезные свойства. Растение, в котором сочетаются красота и польза, любителям под силу посадить и вырастить дома. Об особенностях выращивания - наш рассказ. Самый сорт Для домашних условий желательно выбирать определенные сорта акки. Они должны отличаться компактностью, что позволяет разместить в квартире. И быть самоопыляющимися. Или вырастить культивары с перекрестным опылением. Тогда для завязывания плодов потребуется посадка минимум двух растений. Иначе в роли пчелки придется выступить самому хозяину. Кисточкой собирать пыльцу с одних цветков и переносить на другие. Предлагаем самые подходящие сорта, выращивание которых может быть на подоконнике. Семена, другой посадочный материал продают в интернете. Крымский ранний. Самоплоден. Плод фейхоа с гладкой кожицей. Мякоть кисло-сладкого вкуса, сочная и ароматная. Нетребователен к грунту, можно использовать цветочный субстрат. Никитский ароматный. Культивар, как и названный выше, выведен в условиях Никитского ботанического сада. Название говорит за себя. Крупные овально-яйцевидные плоды светло-зеленые. Мякоть нежная, очень сладкая, с небольшим количеством семян. Самоплодный сорт. Никитский бугристый. Поверхность крупных (до 38 г) овально-округлых ягод бугристая. Внутренность мягкая. Отечественный сорт не нуждается в опылителях. Андре. Родоначальник культуры, завезенный в Европу из Бразилии. Ягоды акки размером от среднего до большого. Кожура толстая, шишковатая. Мякоть сочная, запашистая, с приятным вкусом. Семян мало. Кулиндж. Самоплодное растение, созданное на базе «Андре» в Калифорнии. Гладкий плод может иметь форму от овальной до грушевидной. Фейхоа без яркого запаха, но выраженного ананасового вкуса. Суперба. Культивар калифорнийского происхождения с очень крупными, ароматными ягодами. Фейхоа можно вырастить даже из купленных в магазине или на рынке плодов. Семена или черенки? Выращивание фейхоа в домашних условиях начинается с выбора способа разведения. Легко, просто, доступно размножить семенами. Они неплохо всходят, но лучше брать побольше для посева, чтобы был выбор. Важно знать: если вырастить из семян, плодоносить начинает на 4-6 год посадки. Выращивание из черенка дает возможность получить завязи раньше: на 3-4 год. Хотя черенок укоренить непросто. Самые лучшие сроки для посева в феврале (можно в конце ноября — декабре) или в конце весны — начале лета. Если сделать посев зимой, всходы появятся через месяц. В теплое время фейхоа из семян проклюнется спустя три недели. Семечки нужно брать свежие (годовой давности не взойдут) из спелого плода. Если используемая покупная ягода, то вынимают ложкой, промывают в розовом растворе марганцовки, подсушивают в темном месте 3 суток. Если посадка черенками, то их заготавливают с ноября до января. К использованию годятся веточки в 7-10 см со средней части кустика. Со срезов удаляют листики, кроме одного-двух на верхушке. И ставят в раствор с корнеобразователем («Корневин», «КорнеСтим»). Возможно выращивание растения из корневой поросли. Пересаживая взрослый куст, срезают часть корешков для посадки. Не в грунте дело Фейхоа в природе может вырасти и порадовать плодами на бедных грунтах. Не капризно растение и в выборе почвы в домашних условиях. Нужно приготовить смесь из торфа с листовой землей (по 2 части) и части влажного песка. Подойдет покупной цветочный субстрат (например, для азалий). В тару с почвосмесью укладывают семена, чуть присыпая их сверху. Накрывают пленкой или стеклом и - в теплое местечко. Некоторые ставят контейнер на батарею. Если в квартире плюс 23-25 градусов, можно обойтись без этого. Периодически посевы проветривают, увлажняют из пульверизатора. Фейхоа из семян появляются через месяц. Посадка сеянцев в отдельные горшочки после появления 4 настоящих листочков. Черенки после раствора корнестимулятора нужно посадить в листовую землю с песком в равных долях. Их заглубляют на 2/3 длины. Хорошо поливают, можно присыпать немного древесной золой (во избежание гнилей). Сверху закрыть - сделать мини-парник и установить в освещенное место. Периодически проветривать и поливать. После укоренения пересадить «ананасную траву» в отдельные емкости. Та же почвосмесь подойдет при размножении корневой порослью. До 2-3 лет молодые растения пересаживают ежегодно, затем раз в три года. Делают это в апреле-мае. Да будет свет! Выбирая место в квартире для экзота, следует помнить: для роста и появления плодов в дальнейшем требуется солнце. Маленькое растеньице или взрослый куст — обеспечьте постоянный рассеянный свет. На юго-восточном, юго-западном подоконнике — самое подходящее местоположение. Когда приходится помещать комнатное растение на южное окно, питомца при ярком солнце необходимо притенять после полудня. На северной стороне горшок с фейхоа потребует подсветки. Осенью и зимой подсветка обязательна. Иначе сбросит листья. Хорошо, если есть утепленная лоджия, балкон: там акке понравится лучше всего. Хотя культура родом из тропиков, может переносить и жару под 30 градусов и низкую температуру, даже отрицательные значения. Но комфортнее чувствует себя при прохладе. Оптимальная «погода» дома летом — + 20, зимой — +10-12 градусов. Если зимняя температура выше, обязательно досвечивание. В теплое время горшок с растением лучше всего держать на открытом воздухе. Хочу пить и есть! Влажность почвы — необходимое условие для здоровья питомца в домашних условиях. Пересушивания земляного кома не терпит, как и заболачивания. Лучше всего поставить горшок с «ананасной травой» в глубокий поддон, куда будет стекать излишек влаги из дренажных отверстий. В жару, чтобы корневая система не пересохла, фейхоа потребует частого и обильного полива. В противном случае сбросит листья, даже побеги могут засохнуть. Полезно использовать для орошения мягкую, отстоянную водичку. Для кроны почаще делают теплый душ. Не просто опрыскивают водой, а 1-процентным раствором микроэлементов (можно «Эпином»). Вечнозеленые листики будут хорошо выглядеть. Противопоказания для дождевания — время цветения. Зимой у акки - период покоя. Поливы сокращают до 2-х раз в месяц, но следят за сохранением влаги в почвенном коме. Желательно увлажнять воздух около зеленого питомца. Чтобы вырасти и давать плоды в квартире, фейхоа нужны подкормки. После орошения раз в 2-3 недели с весны до поздней осени растение удобряют. Можно употреблять слабые растворы органических, минеральных удобрений («Куровит», «Здравень Аква для комнатных цветов»). «Стрижка» для акки «Земляничное дерево» может вырасти до приличных размеров. Поэтому выращивание в квартире не обходится без обрезки. Фейхоа также очень декоративно выглядит сформированным в виде деревца с крепким стволиком. Культура нередко растет в виде лианы, не давая боковых побегов. Сформировать крону не очень просто. Первую прищипку делают, когда саженец станет высотой около 20 см. Убирают самую высокую точку роста. В месте срезки появятся почки: они дадут боковые побеги. Из каждого смогут вырасти новые, и так далее. Растущие побеги нужно обрезать беспощадно, побольше - наполовину. За 3-4 года постоянных «стрижек» у фейхоа получится красивая компактная густая форма кроны. Растение в результате прищипок лучше ветвится, это ускоряет цветение. Ведь плоды завязываются только на молодых боковых побегах. После первого цветения формировку прекращают. Можно только убирать старые, больные, поврежденные веточки. Нужно также вовремя избавлять комнатное растение от длинных слабых побегов, прикорневой поросли. Чтобы получилось деревце высотой около метра. Кыш, вредители и болезни! Фейхоа на подоконнике чаще страдает от неправильного ухода, чем получает вред от болезней. Перелив грозит появлением гнилей. При первых признаках лучше опрыскать раствором бордоской жидкости (по инструкции) или другими фунгицидами. Пораженные места удаляют. В домашних условиях культуру могут атаковать вредные насекомые: паутинный клещ, щитовки, тля. Профилактической мерой служит душ под сильной струей воды. Если «гады» заявились, кустик с «головой» погружают в раствор «Фитоверма». Поможет и проверенное временем «Зеленое мыло». Чудо-дерево В мае-июне комнатное растение цветет около трех недель, заполняя пространство очень красивыми цветами и сладким приятным ароматом. Цветок держится четверо суток. В Бразилии их любят употреблять в виде десерта, подавая к чаю, кофе, делают салаты, вина. Можно срезать и попробовать лепестки «земляничного дерева», ведь плод все равно появится! Кадочное деревце может со временем дать до 20 плодов величиной с грецкий орех. Осенью, как и в природе, созревшие ягоды готовы к употреблению. Если сорвали или купили не дозревшие — слишком кислые, твердые, с белой, а не прозрачной мякотью, не расстраивайтесь. Можно положить вместе с яблоками и через 2-3 дня ягоды будут слаще и мягче. Таковы свойства плода. Из «зеленой гуавы» можно приготовить варенье, джем, компот, морс, смузи, кексы, пироги. Делают салаты, соус для мяса, фаршируют рыбу. В свежем виде ягоды акки хранятся 10-12 дней. Если мякоть при разрезании черная, употреблять ее в пищу нельзя! Для пользы тела Главное: какая польза от фейхоа? В ней витамина С, незаменимого в сезон простуд, побольше, чем в лимонах. И основная часть в кожице, поэтому лучше есть целиком. Полезнее есть с кожурой... Это хороший источник йода (особенно у растений, выращенных рядом с морем), в популярной хурме меньше. Будет польза при недостатке в питании. В плодах фейхоа много фолиевой кислоты, недаром ее называют «природным антидепрессантом». Эти свойства помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогают устойчивости нервной системы. И очень большая польза будущим мамам. Ягоды снижают холестерин, улучшают усвоение кальция, железа, поддерживают уровень гемоглобина, замедляют процессы старения. Также обладают противогрибковым действием и даже противораковым. Вред и противопоказания тоже имеются. Индивидуальная непереносимость. Не рекомендуется страдающим язвой желудка, гастритом с повышенной кислотностью. Больным сахарным диабетом может нанести вред, особенно это касается протертых ягод с сахаром. При проблемах со щитовидкой проконсультируйтесь у врача, есть ли противопоказания для включения ягод в рацион. Здоровым людям достаточно съедать 100 г (3-4 штуки) в день, чтобы не было жидкого стула. И имейте в виду: запивать молоком нельзя! В отличие от других экзотических плодов фейхоа не вызывает аллергии! На своем опыте С фейхоа познакомилась лет 20 назад. Знакомая пригласила в гости, начала угощать дома чаем. Чай с вареньем - Попробуй и скажи, из каких ягод, - заинтриговала, подавая в вазочках варенье. Такого сочетания вкуса я раньше не пробовала. Груша? Крыжовник? Запах точно — земляники! - Фейхоа, - сообщила знакомая. Узнав рецепт, с тех пор каждую осень стараюсь приготовить полезное лакомство. Сделать легко и просто. Плоды хорошенько мою вместе с кожицей, срезаю место с цветоножкой и проворачиваю в мясорубке. Засыпаю массу сахарным песком по своему вкусу: чтобы не приторно сладко, а с кислинкой. Пробовала употреблять мед, но, на мой взгляд, он перебивает ягоду. Хорошенько перемешиваю. Не варю: так более полезно, все витамины сохраняются. Варенье из фейхоа Храню в холодильнике, но недолго: вкуснятина быстро съедается. Часть зеленого «суперкрыжовника» едим без сахара: кисло-сладкий, освежающий. Нам нравится. Статья рассказала, как вырастить фейхоа дома. Если не захотите посадить, старайтесь покупать плоды и есть в сезон: польза для здоровья неоценимая! Фото автора.

Одни цветоводы ценят комнатную бегонию за невероятное разнообразие расцветок листьев, другие — за крупные махровые цветы яркой окраски. Есть некоторые различия в уходе за декоративно-лиственной и декоративно-цветущей бегонией. Давайте пройдем весь путь выращивания бегонии от посадки семян или укоренения черенка. Виды бегонии Семейство бегонии невероятно разнообразно и сложно. В природе существует более тысячи видов этого растения. В естественной среде оно встречается в тропических лесах Африки, Юго-Восточной Азии, предгорьях Южной Америки, Индии. Бегония клубневая На основе природных видов создано множество гибридов, которым нет числа. Бегонии можно условно разделить на два подвида: декоративно-лиственные и декоративно-цветущие.  Декоративно-лиственные Декоративно-лиственные бегонии представлены множеством видов. В комнатном цветоводстве особой популярностью пользуются королевские бегонии, или так называемые “рексы”. Также выращиваются бегония тигровая, краснолистная, каралинолистная, металлическая и др.  Данные виды различаются размером, формой и рисунком листвы, а также характером роста. Их цветы не представляют ценности, поэтому их удаляют в начале цветения. Б. королевская, или рекс (Begonia rex) Наиболее популярный вид в комнатном цветоводстве. Растения представляют собой компактную розетку крупных сердцевидных листьев. Листья расположены на коротких черешках, благодаря чему растения формируют красивую округлую крону. Листья крупные, глянцевые, иногда с небольшим опушением, размер листа до 30 см в длину и до 20 см в ширину. Листья несимметричные, центральная жилка смещена от центра, край листа волнистый или с зазубринами. У некоторых сортов основание листа закручивается спиралью в форме улитки. Рексы просто поражают невероятным разнообразием окрасок. Среди них не найдешь растений с обыкновенными зелеными листьями. Поверхность листьев может быть двух и даже трехцветной, с преобладанием бордового или серебристого цвета.  Насыщенные оттенки: вишневый, сливовый, винный, малиновый, бронзовый в сочетании с благородным серебром и небольшими вкраплениями зеленого создают причудливые узоры. У некоторых сортов листья имеют однотонную бронзовую, почти черную окраску. Для современных гибридов характерен сложный рисунок, разливающийся от прожилок, с хаотичной россыпью пятен. Цветы королевской бегонии не представляют декоративной ценности. Это небольшие блекло-розовые цветочки на тонких цветоносах, их своевременно удаляют. Б. тигровая, или б. Бауэра (Begonia bowerae) Компактный вид бегонии с небольшими листьями на длинных черешках. Высота растения не превышает 25-30 см. Небольшие листочки, в длину не более 8 см, имеют неправильную сердцевидную форму. Для тигровой бегонии характерна пятнистая окраска листьев: сочетание оливково-зеленого с сочной травянистой зеленью или контрастными пятнами вишневого, винного, бронзового оттенка. Бегония тигровая цветет мелкими белыми цветами на длинных цветоносах. Цветение нельзя назвать высоко декоративным, оно сравнимо с б. вечноцветущей. Б. краснолистная, или б. Фиста (Begonia erythrophylla)  Этот цветок украшал подоконники каждого советского цветовода, современные любители комнатных растений называют его “бабушкиной бегонией”. Б. краснолистная не может похвастать разнообразием окрасок и форм. Листья округлые, формой напоминающие лист кувшинки, на длинных черешках. Наружная сторона листа темно-зеленая, обратная — красная. Диаметр листьев — 12-15 см. Листья гладкие, глянцевые, немного выпуклые. Цветы не представляют ценности, бледно-розовые, мелкие. Декоративно-цветущие Декоративно-цветущие бегонии ценятся за красоту и длительное цветение. Цветы могут быть совсем небольшими, как у бегонии вечноцветущей, или крупными, как у бегонии Элатиор.  Самые крупные цветы у бегонии клубневой, по красоте они не уступают розам, а диаметр цветка может достигать 20 см. Для ампельных сортов клубневой бегонии характерно длительное и пышное цветение. Б. вечноцветущая (Begonia semperflorens) Растения формируют небольшие кустики высотой 15-30 см, некоторые сорта вырастают до 50-60 см. Побеги вертикальные, по мере роста куст становится раскидистым, приобретает полуампельную форму. Бегония вечноцветущая Сенатор Скарлет Листочки небольшие, округлые, темно-зеленые или яркого травянистого цвета, иногда с вишневым отливом. Мелкие цветы, диаметром до 2,5 см, собраны в рыхлые соцветия. Окраска лепестков от бледно-розового до насыщенного малинового и красного, также есть сорта с белыми лепестками. Каждый цветок живет лишь несколько дней, но на смену увядшим кистями появляются новые.  В открытом грунте растение выращивается как однолетник, из-за неприхотливости в уходе часто используется в городском озеленении. При выращивании в комнатных условиях при хорошем уходе цветет практически круглый год. Б. элатиор (Begonia x elatior) За способность цвести при коротком световом дне этот цветок прозвали зимней бегонией. Это высоко декоративный гибрид, представляющий собой компактный кустик высотой 35-40 см с вертикальными побегами и небольшими сердцевидными листьями. Листья имеют однотонную окраску насыщенного зеленого цвета, ближе к оливковому или болотному. Прочные цветоносы возвышаются над листьями. Небольшие цветы, простые или махровые, собраны в крупные соцветия. Окраска лепестков яркая, жизнерадостная: все оттенки красного, оранжевого, желтого, розового. Цветущие растения похожи на компактные розочки. Б. клубневая (Begonia tuberhybrida) Наиболее декоративный цветущий вид бегонии. Растения неутомимо цветут в течение всего лета, на зиму уходят в состояние покоя. Выращиваются как комнатные цветы, а также высаживаются летом на клумбы или в балконные ящики. Клубневая бегония формирует куст из нескольких вертикальных побегов, которые могут достигать высоты 60-80 см. Листья сердцевидные, с резным краем, однотонные, травянистого или насыщенного зеленого цвета. Бегония клубневая Побеги венчают крупные махровые или полумахровые цветы, диаметром 8-9 см, у некоторых сортов — до 20 см. Окраска лепестков яркая, в теплых тонах: солнечный желтый, оранжевый, огненно-красный. Каждый цветок сохраняет декоративность очень долго, в хороших условиях — до 30 дней. Этот вид отличается от других строением корневой системы. В возрасте одного года или чуть раньше растения формируют небольшой запасающий клубень, который при последующем выращивании постепенно увеличивается в размере. Б. ампельная (Begonia x tuberhybrida pendula) Ампельная разновидность клубневой бегонии отличается формой куста. Тонкие гибкие побеги не могут поддерживать вертикаль и ложатся, длинные цветоносы ниспадают каскадом и свешиваются наружу. Летом подвесные кашпо превращаются в водопад цветов.  Простые, махровые и полумахровые цветы ярких жизнеутверждающих окрасок украшают растения в течение всего лета. При хорошем уходе формируется множество бутонов. На зиму растение уходит в состояние покоя. Как вырастить бегонию Цветочные магазины представляют огромный ассортимент сортов бегонии, как декоративно-лиственных, так и цветущих видов. Цветоводы-любители собирают у себя целые коллекции сортов и гибридов, многие профессионально занимаются размножением и продажей посадочного материала. Клубни бегонии Бегонии легко размножаются вегетативно: зелеными черенками и фрагментами листа. Клубневую бегонию можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах в виде клубней или вырастить из семян. Бегония вечноцветущая выращивается из семян через рассаду. Выращивание бегонии из семян У бегонии очень мелкие семена, они продаются в виде драже, подобно семенам петунии.  На начальном этапе растения развиваются крайне медленно, поэтому посев проводят рано, в конце января - начале февраля. При ранних сроках посадки цветение начинается в июне, при посеве в конце февраля-начале марта первые бутоны распускаются в конце июня - начале июля. Посев проводят в неглубокие пластиковые контейнеры либо в небольшие кассеты — микропарники с прозрачной крышкой. Семена раскладывают по поверхности влажного субстрата, не заделывая. Для ускорения размокания плотной оболочки драже дополнительно опрыскивают из пульверизатора. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 10-15 дней, прорастание семян может растянуться на три недели.  Все это время необходимо поддерживать влажность почвы, не позволяя ей пересыхать. Семена прорастают под ярким освещением, поэтому контейнеры с посевами необходимо держать под лампой. Крошечные всходы бегонии нуждаются в бережном уходе. Сначала сеянцы держат под крышкой, постепенно приучая растения к естественной влажности воздуха. Чтобы растишки не вытягивались, их ставят непосредственно под фитолампу, которая должна находиться над рассадой на высоте не более 8-10 см. Мелкие всходы бегонии может погубить любая патогенная микрофлора. Грунт для посева должен быть практически стерильным. Посев семян проводят в торфяные таблетки, качественный грунт из раскисленного верхового торфа или в кокосовый субстрат.  На начальном этапе растениям не нужно много питательных веществ. Гораздо важнее, чтобы грунт хорошо проводил воздух, это стимулирует рост корней, и не содержал патогенной микрофлоры, которая может погубить сеянцы. Примерно через 1,5 месяца от посадки сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объемом 50-100 мл. К этому моменту у растений появляется 1-2 настоящих листочка, сами сеянцы еще очень мелкие, поэтому пересадку проводят при помощи зубочистки или деревянной шпажки. Грунт для пикировки рассады используют тот же, что и для посева семян — это верховой торф (раскисленный). Для увеличения воздухопроводности грунта в него добавляют измельченный мох сфагнум — 1-3 л на 10 л готового субстрата. После пикировки рассада растет и развивается гораздо быстрее, уже к началу мая она представляет собой симпатичные растения с довольно крупными листочками.  В процессе выращивания рассаду несколько раз переваливают в стаканчики большего объема. Пересадку проводят только после того, как растения полностью освоили корнями земляной ком. Рассаде бегонии требуется бережный полив. Растения не выносят пересыхания почвы, а торфяной субстрат хорошо пропускает влагу и стремительно высыхает. Полив проводят, когда поверхность почвы в рассадных стаканчиках подсохла, а на внутренних стенках еще есть капли конденсата. Крошечные растения аккуратно поливают при помощи шприца или резиновой груши, чтобы сеянцы не повалило струей воды. Бегония предпочитает слабо-кислую реакцию почвы, поэтому не рекомендуется поливать рассаду водой из-под крана, она бывает слишком жесткой, с щелочным pH. Лучше использовать фильтрованную воду либо кипятить ее за неимением фильтра. Для полива можно использовать талую снеговую воду.  Фильтрованная и талая вода практически не содержат минеральных солей, поэтому в воду для полива добавляют мизерное количество комплексного минерального удобрения — 0,5 ч.л. на 10 л воды “Здравень Турбо для рассады” или 5 мл на 10 л воды жидкого удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Черенкование бегонии Любые виды бегонии отлично укореняются в воде или в торфе, уже через 8-10 дней черенки выпускают корешки, а после посадки быстро трогаются в рост. Для размножения клубневой бегонии используют молодые побеги, которые отделяют непосредственно от клубня, или пасынки, образующиеся в пазухах листьев на основном стволе. Черенок довольно легко отламывается от материнского растения нажатием пальца и небольшим раскачиванием. Для черенкования лучше использовать совсем молодые побеги, длиной не более 5 см, с 2-3 листьями. Если на черенке есть цветочные бутоны, их необходимо удалить. Для размножения декоративно-лиственных видов бегонии укореняют целый лист, который отламывают от основания стебля. Для укоренения лучше использовать молодые листья без признаков старения.  Бегония вечноцветущая тоже легко размножается черенками. Их нарезают с верхушек побегов. Обрезка верхушек стимулирует боковое ветвление, что способствует формированию более пышного кустика. В воде Для укоренения в воде черенок помещают в пластиковый стакан, на дно которого наливают небольшой слой воды, не более 1,5-2 см, этого достаточно, чтобы на месте отлома появились корешки, при этом остальная часть черенка не будет гнить. Через 2-3 недели, когда у черенка вырастает несколько небольших корешков, его сажают в торфяной субстрат. Укореняющиеся черенки должны находится на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего держать их под лампой или на окне, выходящем на запад или на северо-запад. В торфе Зеленые черенки можно укоренять в почвенном субстрате на основе раскисленного верхового торфа или смеси торфа и крупнозернистого песка. При использовании речного песка его нужно предварительно прокалить в духовке, чтобы избавиться от патогенной микрофлоры. Перед укоренением нижний срез черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”. Если нужных препаратов не оказалось под рукой, можно обойтись и без них, черенки бегонии хорошо укореняются. Чтобы в процессе укоренения листья не теряли тургор, листовую пластину уменьшают, срезая половину или треть острыми ножницами.  В качестве череночника удобно использовать прозрачный пластиковый контейнер с крышкой, в который можно поставить сразу несколько горшочков. Под крышкой будет сохраняться высокая влажность воздуха, которую при необходимости можно увеличить опрыскиванием. Прозрачные стенки контейнера пропускают достаточно света, если держать его под лампой. Размножение бегонии листом Бегония — удивительное растение, которое способно возрождаться из любой части. Из одного листа можно сделать десяток саженцев при минимальных усилиях. Все, что нужно, — это острый инструмент с тонким лезвием: скальпель или опасная бритва.  При использовании тупого инструмента края среза будут заминаться, что может стать причиной гниения листового черенка.  Для черенкования используют здоровый молодой лист без малейших признаков болезней или других повреждений. Он должен быть сочным, с отличным тургором. Лист отламывают от материнского растения. Скальпелем отрезают черешок, захватывая основание листа. Далее листовую пластину разрезают на несколько фрагментов таким образом, чтобы каждая деленка имела 2-3 прожилки. Срез проводят между прожилками, лишнюю ткань листа можно срезать почти до самой прожилки с обеих сторон деленки. Деленки слегка заглубляют в стаканчики с верховым торфом (раскисленным), на глубину не более 1 см. Листовые черенки убирают в мини-тепличку, где поддерживается высокая влажность воздуха. Укоренение происходит при комнатной температуре +20-24°С, на свету.  В основании каждой листовой прожилки через 2-3 недели формируется крошечный росток, — детка. Не стоит торопиться отделять ее от материнского растения. Лишь когда ростки наберут силу и окрепнут, а их корни разовьются, их пересаживают в стаканчик большего объема. При черенковании сортов королевской бегонии саженцы разделяют на отдельные экземпляры. При выращивании низкорослых сортов с мелкими листьями можно пересаживать всю деленку целиком, тогда в цветочном горшке будет одновременно развиваться несколько растений. Уход за бегонией При выращивании бегонии в квартире, нужно учитывать потребности растения. Опытные цветоводы знают, что любит бегония: яркий, но рассеянный свет, рыхлый грунт с высокой воздухопроводностью; регулярный полив; минимум удобрений. Свет Все бегонии — это светолюбивые растения. Они не выносят прямых солнечных лучей, поэтому при выращивании бегонии на улице цветочные горшки ставят с западной или северо-западной стороны дома. Так они будут весь день находиться под рассеянным светом и лишь на закате их коснутся лучи солнца. На солнцепеке листья бегонии горят, а продолжительность цветения резко сокращается. При выращивании бегонии в доме, нужно понимать, что в зимнее время растению недостаточно света от окна. Лишь мало декоративные старые сорта “бабушкиной бегонии” могут расти на подоконнике. Бегония хорошо себя чувствует на подоконнике Чтобы королевская бегония могла проявить свой потенциал, растениям необходимо яркое освещение. Для этого используют фитолампы полного спектра или с преобладанием синих светодиодов. Для подсветки также применяют светодиодные лампы “холодного” света (белого), с показателем световой температуры 5500-6000 К. Особенно сильно в подсветке нуждаются сорта с серебристой окраской листьев и с преобладанием красного пигмента. Дело в том, что выработка флавоноидов, отвечающих за бордовую окраску листьев, а также проявление серебристого оттенка происходит как ответ на избыток света. При нехватке освещения растения не смогут проявить декоративность, присущую конкретному сорту. Сорта с преобладанием зеленого оттенка в окраске листьев более терпимо относятся к нехватке света. Причем чем светлее оттенок листвы, чем ближе к салатовому цвету — тем меньше света нужно растениям. Цветущие сорта бегонии еще более требовательны к освещенности, чем декоративно-лиственные. Для подсветки клубневой бегонии или гибридов элатиор потребуются более яркие лампы. В этом случае лучше использовать синие светодиоды, поскольку красный спектр провоцирует вытягивание побегов. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, это нужно учитывать при размещении растений под светильниками. В стороне от лампы уровень освещения уменьшается вдвое, а на небольшом отдалении освещенность падает до 10%.  Чем меньше мощность лампы, тем ближе к листьям она должна находиться. Минимальное расстояние между верхушками листьев и светильником — 8-10 см. На такой высоте растения уже не получают теплового ожога, при этом интенсивность освещения будет максимальной. Для королевской и клубневой бегонии достаточно 12-часового дня. Гибриды элатиор расцветают при постепенном уменьшении светового дня до 9-10 ч. Грунт Домашняя бегония не требует плодородного грунта, растения великолепно чувствуют себя “на голодном пайке”. Часто причиной гибели бегонии становится перекорм — слишком питательная почва или избыток подкормок. Для выращивания бегонии в горшке используют субстрат из качественного верхового торфа грубой фракции. Для увеличения его влагоудерживающей способности в него добавляют примерно треть или четверть измельченного мха сфагнум или мха, набранного в ближайшем лесу. Последний вариант более предпочтителен, т.к. лесная подстилка содержит множество полезных микроорганизмов. Не стоит использовать для выращивания бегонии готовый грунт на основе низинного торфа или биогумуса, он слишком питательный, а из-за мелкой структуры он плохо пропускает воздух. Садовая или огородная земля, равно как и перегной или компост и вовсе противопоказаны. Кроме плотной структуры, которая губительна для нежных корней, они являются рассадником болезнетворных грибов. Кусты корневой бегонии требуют регулярной пересадки. Перевалку проводят каждые 1,5-2 месяца. Каждый следующий горшок должен быть чуть больше, чем предыдущий, их диаметры должны различаться лишь на 2-3 см. Небольшого объема свежего торфа вполне достаточно, чтобы корни растения продолжили развиваться. Пересадка бегонии сразу в большой горшок, не соответствующий объему корневой системы, грозит закисанием грунта при избыточном поливе. Это может привести к отравлению растения и его гибели. Полив Бегония — растение тропиков, привыкшее к высокой влажности воздуха и почвы. Нежные впитывающие корешки не должны пересыхать, это приводит к их отмиранию. Регулярное пересушивание субстрата держит растение в состоянии стресса, когда ему приходится вновь и вновь восстанавливать корневую систему. Почвенный субстрат в цветочных горшках никогда не должен полностью просыхать. Полив проводят, когда подсохли верхние 1,5-2 см грунта. Необходимость полива легко определить по цвету грунта. Как только верховой торф светлеет, становится рыжим — он высох, влажный торфяной субстрат имеет более темную окраску. В зимнее время уход за комнатной бегонией сводится к поливам. Растения поливают через день или раз в два дня, с приходом весны — ежедневно.  При поливе вода должна полностью промочить земляной ком, но не должна выливаться через дренажные отверстия. Лишнюю воду из поддонов необходимо выливать через полчаса после полива, чтобы не закрывать доступ кислорода к корням. Бегония не переносит засоления почвы, которого невозможно избежать при поливе водопроводной водой. Для полива цветов лучше использовать отфильтрованную воду. Подкормка Начинающие цветоводы, которые не знают, как ухаживать за бегонией, должны запомнить, что ее лучше недокормить, чем перекормить. Королевская бегония не нуждается в усиленном питании, растения могут расти практически без подкормок при условии регулярных перевалок. Они довольствуются питательными веществами из свежего торфа. Опытные цветоводы заменяют подкормки регулярным добавлением минимального количества комплексного удобрения в воду для полива. Для этого используют быстрорастворимые удобрения, такие как “Здравень Турбо для комнатных цветов”, NPK=16:9:20+МЭ, из расчета 5 г (1 ч.л.) на 50 л воды. Декоративно-цветущие виды в период цветения требуют усиленного питания. Формирование бутонов отнимает у растения много сил. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, а окраска лепестков яркой, растения подкармливают каждые 10 дней рекомендованной дозой удобрений, подкормку проводят по влажной почве, после предварительного полива. Чтобы избежать засоления почвы, лучше использовать жидкие удобрения, такие как “Здравень Аква для комнатных цветов”.  Зимовка клубневой бегонии Клубневая бегония нуждается в периоде покоя. Если не давать растению отдыха, клубень постепенно истощает свои силы, что приводит к гибели цветка. Растения первого года жизни, выращенные из семян, первую зиму не уходят на отдых, поскольку их клубень еще не окончательно сформировался. Скорость образования клубня зависит от сорта, у молодых растений может сформироваться небольшой клубенек диаметром 1-1,5 см, который очень сложно сохранить. Клубневая бегония сама подскажет, когда ей пора отдыхать. Особенно хорошо это видно по растениям, которые проводят лето на свежем воздухе. В конце августа, с понижением температуры, растения начинают расходовать меньше воды, их листья желтеют, вянут, могут опадать.  При выращивании в комнатных условиях бегония может не захотеть “засыпать” самостоятельно, в таком случае приходится “усыплять” ее вручную. Поливы постепенно сокращают и постепенно сводят на нет, что ведет к остановке роста. Затем всю надземную часть обрезают, оставляя пеньки длиной 2-3 см. В течение недели пеньки отсыхают и легко отделяются от клубня. Клубни извлекают из земли, отряхивают от почвенного субстрата и отправляют на зимнее хранение в прохладное темное место. Чтобы в процессе хранения клубни не иссохли, их помещают в увлажненный мох сфагнум в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с зип-застежкой. Пакеты с клубнями укладывают в картонные коробки, чтобы исключить доступ света, и хранят при температуре +4-10°. В конце февраля - начале марта клубни вынимают из холодного хранилища, раскладывают в один слой на влажном торфе или мхе и держат под рассеянным светом до появления ростков.  На спящих клубнях бегонии довольно сложно определить, где “верх”, а где “низ”. Чтобы избежать досадных ошибок и не посадить клубни “вниз головой”, не стоит спешить с посадкой. В тепле и на свету клубни просыпаются в течение нескольких недель, появление ростков позволяет точно определить, как сажать растение.