Огород

Правильно подготовленные грядки – это фундамент урожайности. Как с домом: если основание слабое, никакие дорогие материалы не спасут – со временем все «поедет».  Так же и в огороде: можно купить хорошие семена, вырастить крепкую рассаду, вовремя посадить все, но без правильно подготовленной почвы результат будет скромным. Хорошая новость – заложить крепкий «фундамент» не так сложно. Когда приступать В идеале начинать подготовительные мероприятия еще с осени – после уборки урожая: перекапывать почву, обеззараживать ее, вносить органику. Тогда весной останется только довести грядки до готовности. Вне зависимости от того, было ли что-то сделано осенью или все работы оставлены на весеннее время, начинать готовить грядки к новому сезону нужно тогда, когда грунт оттаял и слегка просох. Пока почва похожа скорее на «грязевое болото», копаться в ней не стоит: и нецелесообразно, и трудозатратно. Если ноги буквально увязают в грунте, значит надо еще подождать. Если на земле остается легкий отпечаток от подошвы, удается уверенно стоять на поверхности, значит пора приступать. Если получится начать все подготовительные работы за 3 недели до высадки основных культур – замечательно. Тогда вы точно успеете все сделать, а почва – осесть, «дойти» до нужного состояния. Первым делом уделите внимание тем грядкам, на которые планируется посадка редиса, лука и зелени. 1. Определить тип почвы Важно понимать, какая почва на участке. От ее типа будут зависеть добавки, которые в будущем необходимо будет внести. Для начала определяем механический состав грунта: берем немного влажной земли и сжимаем в руке или скатываем в «колбаску»: Если ком не держит форму и рассыпается – почва песчаная; Если скатывается, но легко трескается и распадается на крупные фракции – это суглинок; Если ком плотный, пластичный, держит форму – на участке глинистая почва. Лучший вариант для овощных культур – суглинок. В нем соблюдается баланс влаги и воздуха, хорошо задерживаются питательные вещества. Песчаная почва быстро прогревается, но плохо удерживают влагу и питание. Ее следует глиновать, разбавлять компостом и вермикулитом. Глинистая – наоборот: тяжелая, долго прогревается, медленно просыхает, склонна к заболачиванию. Для ее улучшения следует использовать речной песок, опилки и тот же вермикулит. Второй важный параметр, который следует оценить – это кислотность. Большинство овощных и зеленных культур предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить уровень рН можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если параметр завышен, растения не смогут нормально усваивать питательные вещества: фосфор, кальций, калий, магний, серу. И регулярные подкормки могут не спасти ситуацию, ведь проблема плохого усвоения никуда не денется. Аналогичная ситуация будет и в щелочном грунте, но дефициты будут другими: железо, цинк, марганец, бор – по ним будут «голодать» растения. Что делаем: В кислый грунт вносим золу (200-300 г на 1 кв м) или доломитовую муку (500-600 г на 1 кв м). Известь весной лучше не использовать: она отлично справляется с раскислением, но делает это агрессивно. Растениям, которые в скором времени «поселятся» на грядках, такие «качели» не понравятся. Щелочную почву нужно полить раствором лимонной или щавелевой кислоты (1,5-2 ст л на 10 л воды) или разбавить верховым торфом. 2. Рыхлить или перекапывать Что лучше – зависит от состояния почвы и того, какие мероприятия были проведены осенью. Перекопка – это «тяжелая артиллерия». Она необходима в случаях, если грунт слишком плотный, заросший сорняками, давно не обрабатывался. Перекапывать нужно на штык лопаты, разбивая крупные комья. Если цель – избавиться от сорняков, личинок и яиц вредителей, перекапывать нужно с переворотом пласта, желательно перед заморозками, чтобы вредители погибли. Без острой необходимости переворачивать пласты не стоит, чтобы не нарушать почвенную структуру и нормальные условия жизни полезной почвенной микрофлоры. Рыхление – вариант более щадящий. Если с осени грядки уже были перекопаны, весной достаточно будет пройтись граблями, тяпкой или плоскорезом на глубину 10 см. В процессе рыхления необходимо удалить корни сорных растений, разбить комья, разровнять поверхность земли. 3. Вносить ли готовые почвогрунты Готовые почвогрунты – сбалансированные смеси с отличной структурой, богатые на питательные вещества, чистые от грибков, вредителей и семян сорных растений. Но полностью заменять грунт на грядках на такие смеси – это дорого и трудозатратно. Куда проще работать с тем, что есть: улучшать структуру, вносить удобрения, раскислять. В каких случаях вносить готовые почвогрунты может быть целесообразно: На бедных и песчаных почвах, чтобы повысить влагоемкость и плодородность; При устройстве высоких грядок, формируя из почвосмеси верхний слой в 10-15 см; В процессе подготовки посадочных ям и лунок, используя смесь для заполнения. Для улучшения существующей почвы можно сделать следующее: присыпать грядки слоем 5 см, взрыхлить на глубину до 15 см, смешав слои. 4. Органические или минеральные удобрения Органика – основа плодородия, именно она дает долгосрочный эффект. Органика улучшает структуру почвы, повышает ее влагоемкость, обеспечивает растения питательными элементами. Поэтому вносить ее нужно обязательно: весной или осенью, под перекопку или рыхление. Варианты органики – компост и перегной из расчета 1-2 ведра на 1 кв м, гранулированный куриный помет «Куровит» из расчета 100-150 г на 1 кв м.  На почве, богатой органикой, отлично работают микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы перерабатывают органику, быстро «переводят» питательные элементы в доступную для растений форму, попутно подавляя распространение патогенной микрофлоры. Внести их перед посадкой основных культур – очень полезное мероприятие. Минеральные удобрения дают быстрый эффект. Комплексные составы типа нитроаммофоски можно вносить в процессе подготовки грунта из расчета 30-40 г на 1 кв м. Как и суперфосфат (20-30 г на 1 кв м) – он действует медленно, поэтому его вносят осенью или весной под вспашку. «Точечные» минеральные удобрения, закрывающие конкретные потребности, лучше использовать в качестве подкормок, когда растения уже высажены на грядки в открытом грунте. 5. Выбрать количество, форму и высоту грядок Самый удобный в работе вариант для открытого грунта – классические прямоугольные грядки шириной 80-100 см при наличии подхода с двух сторон, 50-60 см – при одностороннем подходе. Оптимальная ширина дорожек – 50-60 см: чтобы было удобно ходить, ухаживать за посадками, ставить ведро, носить лейки и катать тачку. Количество грядок будет зависеть лишь от двух факторов: вместительности дачного участка и потребностей садовода.  Разумно оценивайте свои силы и аппетиты. Иногда лучше одна «хорошая» грядка лучше, чем две «заброшенные» – без нормального ухода за растениями, зато с переживаниями, как все успеть! По конструкции грядки можно разделить на несколько типов. Каждый из них помогает решить конкретные задачи и закрыть конкретные проблемы.  Классические – чуть выше уровня земли, без дополнительных конструкций. Подходят для большинства случаев, их проще всего организовать. Высокие – приподнятые над уровнем земли, с бортами. Отличный вариант для низинных участков с тяжелыми или бедными почвами, для северных регионов. Преимуществ у таких грядок масса: грунт быстрее прогревается, не размывается, влага не застаивается, а сорняков и вредителей меньше. К тому же ухаживать за растениями, посаженными на приподнятых грядках, проще. Из минусов: нужно потратить силы и время на их возведение, чаще поливать посадки. Глубокие – они находятся ниже уровня участка и целесообразны в засушливых регионах, на участках с песчаной почвой. Формируются путем снятия верхнего слоя земли и заполнения углубления более влагоемким и питательным субстратом, смешанным с удобрениями. 6. Подготовить систему полива Есть три варианта полива растений на грядках в открытом грунте. Элементарный по сути, но трудозатратный в исполнении – ручной: из лейки или водой из шланга; Дождевальный – чаще используется для газонов; Капельный – благоприятный для посадок, удобный в деле, но сложный в подготовке.  Хотя сложный – только в теории. На практике все достаточно просто. Нужно взять шланг или ПНД трубу, сделать дырочки на нужном расстоянии (зависит от разметки грядок), пустить вдоль грядок. Шланги и трубы подключают к крану через фильтр, а их ветвление обеспечивают с помощью уголков и тройников. По желанию систему капельного полива можно дополнить таймером. Экономия воды, оптимальная влажность грунта, минимум физической работы – вот что вы получите по итогу! Ошибки при посеве в открытый грунт Справились с задачей правильно подготовить грядки перед новым сезоном. Теперь главное – не напортачить с посевом и высадкой рассады. Не стоит пренебрегать обработкой почвы от грибных инфекций, даже если в прошлом сезоне таковых замечено не было. Рекомендуем использовать биофунгициды, которые не вредят полезной почвенной микрофлоре – препараты «Триходерма Вериде» и «Фитоспорин». Если в прошлом году в огороде буйствовали грибки и инфекции, лучше обработать почву более сильным средством – медным купоросом. Не стоит торопиться с посадочными работами. Если почва холодная и сырая – семена, как минимум, будут всходить дольше обычного, как максимум – сгниют. Ориентироваться нужно на прогрев земли на глубине 10 см. Для каждой культуры оптимальная температура – своя: для редиса +8…+10°С, для салата – на пару градусов выше, для моркови +12…+14°С, для картофеля +10…+15°С. В более холодной земле они тоже прорастут, но делать это будут дольше обычного. Чтобы поторопить появление всходов, семена можно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин». Плохой вариант – сеять сразу после рыхления. Грунту нужно дать осесть, чтобы с водой семена не ушли на большую глубину. Прорыхлили, пролили – дали «отдохнуть» 1-2 недели. И лишь потом приступаем к посадкам. Верхний слой земли не должен быть комковатым. Иначе семена будут плохо контактировать с почвой. Результат все тот же – уйдут на глубину, всходить будут дольше положенного. Не забывайте, что для прорастания семенам нужна влага. Если почва уже изрядно просохла от талой воды, тщательно пролейте грядки перед посевом. В попытках вырастить всего да побольше слишком сильно не уплотняйте посадки. Ускоренное распространение болезней и вредителей, рост ботвы в ущерб плодам и корнеплодам, сложности с уходом – вот что вы получите вместо повышенной урожайности. Не убирайте слишком далеко укрывной материал, используемый для утепления клумб и саженцев на зиму. Он может еще пригодиться рассаде и молодым всходам в случае возвратных заморозков. Тяпки, лопатки и прочий ручной инструмент, который вы только достали из сарая и планируете использовать при посадке, обязательно стоит обработать дезинфицирующим препаратом типа «Агройод» – чтобы гарантированно не занести в грунт прошлогодние инфекции. Подготовка грядок требует сил и времени. Но это инвестиция в будущее: меньше проблем с сорняками, проще контролировать влажность субстрата, ниже необходимость в регулярных подкормках. Чем лучше «фундамент», тем меньше хлопот в течение сезона!

Весной хлопот на дачном участке масса: прибрать, перекопать, обрезать, обработать. Успеть нужно и грядки подготовить к «переезду» рассады. Сделать это нужно заранее, чтобы грунт успел осесть, «очиститься», напитаться – словом, подготовиться к новым «постояльцам». В идеале начинать подготовительные работы нужно за месяц до высадки рассады в теплицу. В этой статье поговорим о том, какие мероприятия нужно провести в рамках подготовки грядок в теплице весной. Подготовка конструкции теплицы Прежде чем заниматься грядками, нужно подготовить к новому сезону саму конструкцию теплицы. Начать стоит с мытья поликарбоната мыльной водой: в идеале – с добавлением не обычного хозяйственного, а Зеленого мыла. На поверхности поликарбоната оседает пыль, пыльца растений, грязь. Налет препятствует попаданию солнечного света – растения страдают от его недостатка. Поэтому мытье поликарбоната весной – мероприятие из ранга ежегодных и обязательных. Далее необходимо счистить с бортиков грядок, дорожек, каркаса мох и зеленый налет. После – обработать конструкцию раствором препарата «Агройод» или 5%-ным раствором медного купороса. Деревянные опоры стеклянных и пленочных теплиц можно обработать препаратом «Сера». Весь инвентарь и инструмент, сложенный на зимнее хранение в теплицу, нужно вынести, помыть и также продезинфицировать. Для более глубокой и тщательной дезинфекции теплицы можно использовать серные шашки. При тлении они выделяют сернистый газ, который уничтожает споры грибков, бактерий, плесень, личинок вредителей. И не только в воздухе, а и на поверхностях каркаса, в щелях, трещинах и других труднодоступных местах и даже в верхнем слое земли. Количество шашек нужно рассчитывать исходя из площади теплицы, использовать их – строго в соответствии с инструкцией: плотно закрывать двери и форточки, не заходить в теплицу в течение 2-3 дней, после – тщательно проветривать. В теплицах с металлическим каркасом серные шашки лучше не использовать – газ может спровоцировать коррозию металла. Более безопасный вариант – табачная шашка. Но фунгицидный эффект у нее ниже, зато инсектицидный – выше. Убрать растительные остатки Подготовку грядок начинаем с тщательной уборки. Ботва, листья, остатки некондиционного урожая, неубранные с осени – все это нужно собрать с грядок. Если в прошлом сезоне в теплице были замечены грибки и вредители, растительный мусор лучше сжечь. Если растения никем и ничем не атаковались, подгнившую зелень можно отправить в компостную кучу. Параллельно с уборкой прошлогодней растительности займитесь удалением сорняков, которые выползли из-под земли с приходом тепла. Проверить рН почвы Кислотность – один из главных параметров почвы, от которого напрямую зависит урожайность растений. Если кислотность для конкретной культуры неподходящая, нарушается процесс усвоения определенных питательных веществ: В кислом грунте хуже усваиваются фосфор, калий, кальций, магний, сера, молибден; В щелочном – железо, марганец, цинк, бор, медь. И даже если вносить соответствующие подкормки в грунт, велик шанс того, что питательные вещества просто «заблокируются» и не дойдут до места назначения. Выращиваемые в теплице овощные культуры – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, зелень, редис – все они предпочитают нейтральные или слабокислые почвы. Если перевести это в цифры – для большинства овощных культур оптимален диапазон рН 5,5-6,5. Задача садовода – довести показатель до нужного уровня. Начинаем с проверки кислотности грунта. Есть несколько способов сделать это – от народных с помощью уксуса и соды до лабораторных. Первый вариант доступный, но неточный. Второй – максимально достоверный, но сложно осуществимый и небюджетный. «Золотая середина» – использовать лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Результаты быстрые и достоверные, затрат на проведение «экспертизы» минимум. Измерения лучше проводить в нескольких местах грядки, чтобы получить максимально точную картину. Если почва кислая (рН ниже 5,5), в нее необходимо внести доломитовую муку или золу; Если грунт щелочной (рН выше 7), его подкисляют торфом, серой, свежими опилками, раствором лимонной или щавелевой кислоты (1,5-2 ст л на 10 л воды), раствором уксуса (100 мл столового уксуса на 10 л воды). Мероприятия по нормализации кислотности необходимо проводить за 2-3 недели до посадки рассады, чтобы почва успела стабилизироваться. Обеззаразить грунт Теплица – комфортные условия для жизни и развития не только томатов, огурцов, перцев и баклажанов. Но и грибков, инфекций, многих вредителей. Чтобы прошлогодние напасти вновь не дали о себе знать, обеззараживаем грунт.  Самый простой способ сделать это – пролить почву кипятком. Но важно не просто смочить верхний слой земли, а пропитать грунт горячей водой на глубину 10-15 см. Поэтому кипятка потребуется много – до 2 л на каждый квадратный метр. Недостаток метода состоит в том, что вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому лучше отдать предпочтение более мягкому и безопасному для всего живого и полезного способу – использованию биопрепаратов. В их составе – живые микроорганизмы, которые подавляют распространение возбудителей болезней и спор грибков. К числу таких препаратов относятся «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Важно: эти препараты работают только при температуре выше +10°С. На холоде использовать их можно, но нецелесообразно: действовать они начнут лишь спустя время, когда почва прогреется до нужной температуры. Третий вариант обеззараживания грунта в теплице или парнике весной – с помощью химических препаратов: марганцовки (5 г на 10 л воды) или 5%-ного раствора медного купороса. Перекопать и прогреть почву Перекапывать и рыхлить грунт лучше тоже заранее – за пару недель до посадочных работ. Перекопка нужна не только для разрыхления земли, но и для улучшения ее аэрации и ускорения прогревания. Если земля плотная и тяжелая, в процессе перекопки нужно внести разрыхлители: песок, перепревшие опилки, компост, вермикулит. Высаживать рассаду на грядки можно после прогревания грунта до +10…+15°С на глубине 10-15 см. Чтобы поторопить процесс прогревания, можно пролить почву горячей водой, а сверху накрыть черной пленкой. Посеять и скосить сидераты Восстановить почву «без химии» помогут сидераты. Самое приятное состоит в том, что восстановят они ее «по всем фронтам»: и разрыхлят, и повысят плодородие, и отчасти продезинфицируют. Сеять сидераты можно ранней весной, когда земля прогреется до +5°С. Предпочтение стоит отдавать тем культурам, что быстро наращивают зеленую массу: белой горчице фацелии, редьке масличной, овсу. Можно использовать их в составе смеси, а можно отдельно – для решения конкретных задач: Горчица подавляет распространение грибков и разрыхляет землю, но ее лучше не сажать перед редисом. Фацелия универсальна и отлично справляется все с теми же функциями. Редька масличная наращивает большой объем зеленой массы, не дает грядкам зарасти сорняками, отлично рыхлит грунт и препятствует распространению нематод, но тоже не рекомендована под редис. Овес – лучший разрыхлитель: он улучшает воздухо- и влагопроницаемость. А еще подавляет возбудителей корневых гнилей и нематод. Молодая зелень богата азотом, после скашивания и заделки «передает» его в грунт. Скашивать сидераты нужно за 2 недели до высадки рассады или посева основных культур. Зелень можно прикопать в почву или оставить для мульчирования растений в будущем. Внести удобрения Следующий этап подготовки грядок к посадке рассады весной – внесение удобрений для восполнения плодородия грунта. Лучший вариант «заправки» – органика: Компост (1-2 ведра на 1 кв м); Перегной (0,5 ведра на 1 кв м); Гранулированный куриный помет «Куровит» (100-150 г на 1 кв м). К органическим составам отнесем и диатомит садовый. Его вносят из расчета 50 г на 1 кв м. Он выполняет сразу несколько функций: насыщает почву микроэлементами, контролирует ее влажность, способствует снижению количества нитратов и тяжелых металлов, профилактирует распространение грибных инфекций. После внесения органических составов полезно заселить почву микроорганизмами, которые будут перерабатывать органику и бороться с патогенной микрофлорой. Как это сделать? Внести микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно тоже «многофункциональное»: работает и на урожайность растений, и на здоровье субстрата. Если органика в ударных дозах была внесена осенью, то в процессе весенней подготовки теплицы к посадочному сезону вносить ее в больших количествах не стоит. Достаточно ограничиться микробиологическими удобрениями. В противном случае можно получить неблагоприятный эффект: избыток азота будет провоцировать жирование растений и тормозить процесс плодоношения. Из минеральных удобрений весной можно использовать: Карбамид или аммиачную селитру (15-20 г); Суперфосфат (30-50 г); Калийную селитру (15-20 г); Комплексную нитроаммофоску (30-50 г). Не стоит вносить все сразу и с запасом. Избыток удобрений ничем не лучше недостатка питательных веществ. Оптимальный вариант – использовать органику в процессе подготовки почвы, минеральные составы – в лунки под посадку или в будущем для подкормки растений. Проверить план севооборота Соблюсти севооборот в условиях теплиц и парников почти невозможно: у многих садоводов она одна, в лучшем случае – две. И даже если менять местами томаты, перцы и баклажаны, результат будет околонулевым – ведь все эти растения принадлежат к одному семейству Пасленовых. Что можно сделать, чтобы истощение почвы не было «однобоким», в ней не накапливались патогенные микроорганизмы? Адаптировать севооборот под тепличные условия. Обновлять почву: снимать верхний слой грунта и заменять его на новый – снятый с другой грядки в огороде, где росли культуры другого семейства. Но это весьма затратно по времени и требует больших физических сил. Высаживать сидераты – не только весной, но и осенью. Идеальные кандидаты на роль «промежуточных культур» в этом случае – фацелия и горчица. Более ответственно подходить к вопросу обеззараживания грунта и восполнения его плодородия. Весной высаживать по периметру грядки бархатцы, календулу, настурцию. Эти цветочки нужны не для красоты, а в практических целях: для подавления распространения болезнетворных микроорганизмов, отпугивания вредителей, улучшения структуры почвы. В конце сезона их также можно будет скосить и прикопать в землю. Правильно подготовить почву в теплице к новому посадочному сезону – значит создать все условия, чтобы растения росли и развивались нужными темпами, не болели и были готовы взращивать прекрасные урожаи!

Получение двух, а то и трех урожаев за сезон для садоводов южных регионов – норма и регулярная практика. Тем, у кого дачные участки находятся в средней полосе и на севере, отчаиваться не стоит – там тоже есть все шансы вырастить двойной урожай. Главное – правильно выбрать сорта растений, определить сроки и организовать посадочные работы с учетом ряда нюансов. Редис и дайкон Редис – культура скороспелая и холодостойкая. А потому первой партией ее можно высаживать уже в апреле, к началу лета – хрустеть первыми корнеплодами. Второй волной сеют редис в последний летний месяц. Некоторые садоводы практикуют и посадку в июле. Но стоит учитывать, что этой культуре нужен короткий световой день и относительная прохлада, иначе растения будут уходить в стрелку. Поэтому для летней посадки нужно выбирать жаростойкие сорта и гибриды, устойчивые к цветушности: «Черриэт F1», «Жара», «Магнат», «Фотон», «Французский завтрак», «Вера МС», «Ведьмины пальцы», «Сахарная молния». Для осенней посадки рекомендуем использовать сорта «Фиолетовая королева» и «Дуро Краснодарское» – редис будет храниться до 1 месяца. Аналогичная история и с дайконом: эти две культуры – ближайшие родственники. А потому и «прихоти» у них одинаковые: прохлада, короткий световой день, легкая и рыхлая почва, достаток влаги в период роста корнеплодов. Весной рекомендуем сажать скороспелые сорта «Какаду» и «Саша».  Во второй половине лета – устойчивые к стрелкованию «Русский деликатес» и «Миноваси». Листовые салаты Салаты и вовсе подходят для «конвейерного» выращивания: проводить посев можно каждые 2-3 недели. Тогда свежая зелень на столе будет с мая до октября. И если весной салат сеют на открытые солнцу грядки, где почва прогревается быстро. То летом предпочтение стоит отдавать затененным местам, иначе листья вырастут жесткими и с горечью. И важно не забывать регулярно поливать грядки в жаркие дни – для роста сочных и вкусных листочков. Для летнего посева также берем сорта, устойчивые к стрелкованию: «Букет», «Гельветия», «Агадум», «Богатая грядка», «Карамелька». Зелень и пряности Большинство зеленных культур способны дать несколько урожаев за один сезон. Но нужно учитывать особенности каждой культуры, чтобы понимать, как организовать посадки. Укроп можно выращивать конвейером, подсеивая его каждые 2-3 недели с весны и до конца лета. Главная проблема, с которой может столкнуться садовод – стрелкование в жару. Поэтому при летней посадке важно не загущать посевы и регулярно поливать грядку. Петрушка дает урожай волнами за счет того, что отрастает после срезки. Главное – не трогать точку роста, срезать только внешние стебли и не удалять за раз более ⅓ куста. Кинза, шпинат и руккола хуже переносят жару: при температуре выше +25°С зацветают, в результате листья грубеют, теряют сочность и аромат. Поэтому их целесообразнее сажать в два приема: весной и ближе к концу лета. Ультраранний картофель Для весенней посадки сгодятся абсолютно любые сорта: и ранние, и поздние. Летом лучше сажать исключительно скороспелые разновидности, чтобы они гарантированно успели дать урожай до осенних холодов и дождей. Ультраранний картофель будет готов к выкопке уже через 40-60 дней. Рекомендуемые сорта: «Ривьера», «Коломбо», «Джувел», «Ред Соня», «Метеор», «Гулливер». Важно: главное правило – не использовать под посадку недавно выкопанный урожай (нужно брать прошлогодние клубни) и не высаживать картофель вновь на ту же грядку. Белокочанная и пекинская капуста, кольраби Два урожая в год с одного участка способна дать только ранняя белокочанная капуста. Она нежная, сочная, хрустящая. Но для длительного зимнего хранения непригодна. Если хочется и на зиму запастись, и «выжать» из грядок максимум – высаживайте и те, и другие разновидности. Первую волну – через рассаду с высадкой как можно раньше под временное укрытие. Вторую – также через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Но учтите, что молодые растения очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому безрассадный метод возможен лишь в случае, если вы уверены, что сможете «выпоить» капусту в жаркие летние дни. Рекомендуемые ранние сорта белокочанной капусты: «Точка», «Парел F1», «Куизор F1» – они готовы к срезке уже через 2-2,5 месяца. Пекинская капуста более скороспелая, любящая прохладу, поэтому ее без проблем можно высаживать в две волны: в апреле или мае и в конце июля. Главный критерий выбора сортов для повторной посадки – устойчивость к цветушности. Таковым преимуществом могут похвастаться «Цилиндра», «Маноко F1» и «Кудесница F1». С кольраби можно поступить следующим образом: позднеспелую («Виолета») вырастить через рассаду, высадить ее в открытый грунт на рубеже весны и лета. Раннюю («Венская белая 1350») посеять прямиком на грядки в июле после уборки урожая раннего картофеля или зелени. После редиса и дайкона выращивать ее не стоит: все эти культуры относятся к одному семейству, а потому в качестве предшественников и последователей друг для друга неблагоприятны. Морковь и свекла Если выделить под эти культуры в огороде две грядки, с них можно будет снять аж 4 урожая. Каким образом: Сначала посеять ранние сорта. «Морковные» – это «Амстердамска», «Вкусняшка», «Наполи F1». «Свекольные» – «Бикорес», «Пабло F1», «Болтарди». Они пойдут на еду в свежем виде и на применение в кулинарии летом и осенью. Убрать урожай овощей, пролить грунт марганцовкой, взрыхлить его. Поменять культуры местами и высадить среднеспелые сорта: моркови – «Леандр», «Танагра», «Витаминная 6», «Нантская 4», свеклы – «Цилиндра», «Мечта кулинара», «Вишневая королева». Овощи пойдут на длительное зимнее хранение. Хотя такой севооборот нельзя назвать идеальным, но приемлемым, если хочется получить два урожая в год – вполне можно. Репа и редька С ними все аналогично редису и дайкону. Первый раз сеют их в апреле-мае, чтобы собрать в июне. Второй раз – в конце июля, чтобы выкопать в сентябре. Ключевые условия для высокой урожайности – рыхлая и питательная почва, регулярный полив, правильные сорта. Репа и редька – культуры семейства Крестоцветных. Как и капуста, дайкон и редис. Поэтому сажать их дважды на одну и ту же грядку в огороде не стоит. Чередуем с салатами, зеленью, картофелем и другими овощами, не принадлежащими к тому же семейству. Некоторые бобовые Главный претендент на место «дает два урожая за год» – горох. Первый раз сажаем его в конце апреля или в мае. Если выбираем скороспелые сорта «Миленок» или «Альфа», сбор стручков с сочными семенами планируем на июнь. Горох обогащает почву азотом, а потому после него на этой же грядке можно будет посадить растения, требовательные к достатку азота: салаты, капусту, огурцы. Вторая волна посадки гороха будет приходиться на начало августа. Жары на этапе прорастания семян и роста зелени горох не выносит, поэтому торопиться не стоит. Второй претендент – кустовая спаржевая фасоль. Она плодоносит волнами. Первые стручки можно снимать через 2 месяца после посадки. Через пару недель поспеет новая партия. А если чуть-чуть подождать и собрать урожай разом, то это стимулирует растения к повторному цветению и плодоношению. Благо стручки этой фасоли долго не грубеют. Если есть желание максимально продлить сезон плодоношения, можно провести повторную посадку в начале июля. Но учтите, что на жаре фасоль хуже завязывает стручки. Чтобы вырастить достойный урожай, повторно сажать ее лучше в полутени. Кабачки С них тоже можно получить два урожая, если выбирать ранние сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1», «Египетская сила», «Горшочек». Первую партию выращиваем через рассаду, высаживаем в огород в мае. Вторую – сеем семенами прямиком в открытый грунт в начале июля. Кабачки любят рыхлую и влагоемкую землю, отлично растут на богатых органикой почвах. Поэтому перед посевом в грунт обязательно нужно внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Полезно добавить в землю и микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «Супер улучшитель почвы», чтобы кабачкам гарантированно хватало питательных веществ. Ремонтантные малина и клубника Из ягодных культур двойной урожай можно собрать с ремонтантных клубники и малины. Первая волна плодоношения приходится на июнь – ягодки дают прошлогодние побеги. Вторая партия созревает к августу – на побегах текущего года. Обязательно к соблюдению! В конце озвучим три основных принципа, которых нужно придерживаться в случае, когда участок эксплуатируется столь интенсивно. Между посадками давайте почве отдохнуть 1-2 недели. В это время проведите мероприятия по обеззараживанию почвы и восполнению плодородия: пролейте ее раствором биофунгицида «Триходерма Вериде», внесите компост и золу, если есть возможность – посейте быстрорастущие сидераты, после отрастания на 10-15 см скосите их и прикопайте в грунт. Помните, что с почвы нужно не только получать: отдавать ей тоже нужно! Не высаживайте подряд овощные культуры одного семейства. Иначе рискуете получить не два богатых урожая, а один – хороший и обильный, второй – скудный и с болячками. Не жадничайте: реально оценивайте свои возможности и аппетиты, размеры погреба и морозильной камеры. А точно ли вам столько надо? Или есть смысл потратить силы на выращивание одной партии овощей, а после – посеять сидераты или оставить землю отдыхать. Двойная урожайность – реальная задача, с которой может справиться любой садовод. Но учтите: сил и времени на уход за огородом потребуется тоже в два раза больше!

Достаток питательных веществ – одно из главных условий роста крепкой, рослой, здоровой и жизнеспособной рассады. Такая рассада проще приживается на грядках, лучше противостоит болезням и инфекциям, требует от садовода меньше внимания, а главное – обильнее плодоносит в будущем.  В этой статье поговорим о важности первых подкормок, когда их вносить и какие удобрения лучше использовать. Почему надо подкармливать рассаду Сами семена содержат запас питательных веществ, необходимых для прорастания. Дальше «эстафетная палочка» переходит почве – она обеспечивает сеянцы всеми необходимыми веществами. Но растения на старте – «растущие организмы», которым для нормального развития требуется полноценное, обильное и сбалансированное питание. Объем грунта в горшочках ограничен, корни быстро съедают все доступные элементы и обедняют почву. До новых источников питания, как это происходит в открытом грунте, они дотянуться не могут. Результат – торможение в росте, деформация листьев и стеблей, ослабление иммунитета, хиление и повышенный риск того, что уже первые серьезные стрессовые ситуации погубят растения. Чтобы этого не происходило, принимаем «эстафетную палочку» и берем вопрос обеспечения рассады питательными веществами на себя – регулярно подкармливаем ее. Когда проводить подкормку рассады Рассмотрим, на каких этапах роста и развития сеянцы нужно подкармливать, чем и с какими целями. После всходов Главное правило – пока рассада не отрастила первую пару настоящих листочков, ее лучше не терзать никакими подкормками. На это есть две причины. Первая заключается в том, что корни у растений на данном этапе еще очень нежные и слабые. Они запросто могут получить ожоги даже от самых слабых растворов удобрений. Вторая – в том, что эти слабенькие корешочки еще даже не способны толком усваивать питательные вещества. Учтите еще один важный момент: на начальных этапах развития корни у рассады активно ветвятся – они «ищут» питательные вещества. Если мы тут же принесем их на «блюдечке с голубой каемочкой», стимула расти и развиваться у корней не будет. Поэтому целесообразно не мешать! Максимум, чем можно подкормить на этапе всходов после формирования 2-3 настоящих листочков – стимулятором роста «Крепень». Он активизирует рост корневой системы, стимулирует рост вширь, а не вверх. Для предотвращения вытягивания рассады можно использовать «Регулар». После пикировки Именно после пикировки проводится первая подкормка рассады – не стимуляторами, а питательными составами. Торопиться не стоит: лучше подождать 1-2 недели, пока сеянцы укоренятся в грунте и адаптируются на новом месте, и лишь потом подкармливать их. До этого можно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – чтобы адаптация прошла быстрее и успешнее. По мере роста Оптимальная периодичность внесения удобрений на протяжении всего периода выращивания рассады в домашних условиях – 1 раз в 2 недели. Это стандартный режим. Если растения демонстрируют какие-либо дефициты (о них мы поговорим далее), необходимо внести дополнительную «точечную подкормку». Перед высадкой в открытый грунт Последнюю подкормку проводят за 10-14 дней до высадки рассады на грядки. За пару дней до «переезда» растюшки полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл» – для повышения иммунитета к стрессу. После высадки – регулятором «Амицид» для быстрого восстановления и продолжения развития. Чем подкормить рассаду Самый простой, удобный и эффективный вариант – купить комплексное удобрение типа «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит основные макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, цинк, медь, железо. И главное – в сбалансированном объеме. Далее поговорим о тонкостях подкормки основных культур, выращиваемых через рассаду. Огурцы Они «сидят» дома в горшочках не так долго, поэтому их достаточно подкормить пару раз. Первую подкормку рассады огурцов можно проводить, когда сеянцы сформируют 3-4 настоящих листочка. Вторую – за неделю до высадки на грядки. Огурцы чувствительны к избытку удобрений, перекорм для них опаснее дефицита. Поэтому все используемый составы лучше разводить в два раза меньшей концентрации, чем указано на упаковке. Обилие азота на этапе рассады огурцам тоже противопоказано, поэтому мочевиной их лучше не подкармливать. Неплохой вариант – комплексная нитроаммофоска. Томаты Томаты более прожорливые. До высадки в открытый грунт их подкармливают 3-4 раза (позднеспелым может потребоваться и больше). В качестве первой подкормки отлично сгодится кальциевая селитра – удобрение, богатое кальцием и азотом. Первый необходим для укрепления тканей и корней, второй – для развития листового аппарата. Раствор готовится из 1 г удобрения на 1 л воды. Для второй подкормки можно использовать «Лигногумат» – органоминеральный комплекс, содержащий гуминовые кислоты, калий и микроэлементы. В дальнейшем кормить томаты можно той же нитроаммофоской или готовыми комплексными составами. Баклажаны Они не очень любят пикировку и плохо переносят любые повреждения корней, поэтому их часто выращивают сразу в отдельных стаканчиках. Подкармливают с момента формирования 3-4 настоящих листьев. Но не так обильно как томаты. Удобрить баклажаны пару раз будет вполне достаточно: кальциевой селитрой и комплексным составом. Баклажанам не нужно давать слишком много азота. Иначе листья будут крупными, стебли тонкими, рассада плохо перенесет пикировку. Перцы На стадии рассады перцы подкармливают три раза: первый – через 14 дней после пикировки, второй – через 2 недели после первой, третий – за 2 недели до высадки. Рацион должен быть следующим: для начала – кальций и азот (та же кальциевая селитра), дальше – фосфор с калием (монофосфат калия, настой золы). Корни у перцев весьма чувствительные, поэтому концентрацию удобрений лучше снижать вдвое по сравнению с той, что дается взрослым растениям. Капуста Слабую рассаду можно начинать подкармливать уже на стадии 2 настоящих листьев. Если растет и развивается она хорошо, торопиться не стоит. Капуста весьма прожорлива, поэтому кого-кого, а ее не подкармливать точно нельзя. Начинаем с азота (карбамид – 1-2 г на 10 л воды), потом переводим на комплексный рацион с преобладанием фосфора и калия (можно давать сульфат калия, монофосфат калия, нитроаммофоску). Цветы Цветочные культуры начинают подкармливать через 2 недели после пикировки. Стандартные комплексные составы – вариант отличный. Если вы используете минеральные удобрения, рекомендуем дополнить рацион питания бором, потому что он нужен для закладки цветочных почек и пышного цветения в будущем. Сеянцы достаточно один раз полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Определение нехватки или переизбытка питания у рассады Планируемый рацион питания нужно обязательно корректировать в случае, если растения сигнализируют о каких-то избытках и недостатках. Как они проявляются: Азот. При недостатке листья бледнеют, становятся мелкими, рост замедляется. При избытке – листва становится темно-зеленой, стебли – тонкими и хилыми. Фосфор. Главный признак дефицита – фиолетовый оттенок листьев и стеблей, замедление общих темпов роста по причине ослабления корней. Избыток проявляется межжилковым хлорозом и появлением коричневых пятен на нижних пластинах. Калий. Если листочки скручиваются, их края буреют, стебли тонкие и ломкие, сеянцы долго адаптируются после пикировки, значит недокормили калием. Если верхние листья мелкие, на них появляются светло-бурые пятна, значит наоборот – перекормили. Отличие застоя воды от дефицита питания Визуально последствия переувлажнения и отсутствия нужных подкормок похожи: листья бледнеют и желтеют, рост замедляется, стебли слабеют. Но отличить их можно. При дефиците питания листья могут оставаться такими же упругими, но скручиваться и деформироваться. Регулярное переувлажнение почвы почти всегда провоцирует потерю тургора и размягчение стеблей.  Избыток влаги особенно на начальных этапах развития чреват развитием «черной ножки». Для минимизации риска появления недуга, почву необходимо обрабатывать биофунгицидом «Триходерма Вериде». Наиболее частые ошибки при первой подкормке рассады Кратко пройдемся по основным ошибкам, которые делают садоводы в процессе подкормки. Переусердствуют. В погоне за крепкими и рослыми сеянцами не стоит слишком часто и обильно удобрять землю. Даже если очень хочется поторопить рост и развитие. Мы уже говорили о том, что избыток питания тормозит растения точно так же, как и недостаток. По сухой почве. Все жидкие составы необходимо вносить исключительно по предварительно увлажненному грунту. В противном случае велик риск ожогов корней. Подкармливают сразу после пикировки и высадки. Поврежденные корни не могут усваивать питание, результатом слишком ранней подкормки могут стать все те же ожоги, а не быстрый старт и ускоренные темпы развития. Дают подкормки больной рассаде. Сначала проведите обработку от болезней/вредителей, а потом вносите питательные составы. Иначе они могут сеянцам и вовсе не пригодиться. «Лечат» подкормками все подряд. Вытягивание, мельчание листьев, снижение темпов роста – все это может быть связано с недостатком света, неправильным режимом поливов. И никакие подкормки тут не помогут – надо менять условия содержания растений. С подкормками важна «золотая середина» – не слишком рано, но и не затягивать, не слишком «жирно» и обильно, но и не худо-бедно, без «перекосов» в сторону какого-то одного элемента. Наблюдайте за рассадой, учитывайте ее состояние и условия выращивания, корректируйте рацион по мере необходимости – и она будет крепкой и здоровой!

Чтобы всходы любимой многими картошечки были дружными и крепкими, а будущий урожай — щедрым, заблаговременно проводим аудит своих подполий/подвалов и проверяем хранящиеся там запасы. Отбор и сортировка На посадку лучше брать клубни весом 50–70 г, примерно с куриное яйцо или среднюю помидорку. Мелочь откладывают: от «горошин» толку мало, а 40-граммовые можно определить на небольшую отдельную грядочку. «Откалиброванные» покажут равномерный стеблестой, не зачахнут в тени большого участка и хорошо уродятся. Крупные картофелины (более 90 г) закапывать в землю целиком расточительно. Безусловно, они дают жизнь сильным и рослым растениям. Но подмечено: пока запас питания в клубневом «гиганте» не иссякнет, опережать рост корневой системы будет ботва. И срок созревания урожая сдвинется на «позднее». Разумней крупные экземпляры поделить — что увеличит к тому же количество посадочного материала. Резать надо вдоль, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое количество глазков. Нож в процессе стоит часто дезинфицировать в темном растворе марганцовки. Места срезов опудриваются древесной золой, чтобы они подсохли и покрылись корочкой (пробковой тканью). Из клубней, определенных на посадку, должны выбыть гнилые, слабые, подмороженные и покрытые плесенью. Если порча, например, коснулась только части крупных картофелин, гниль можно вырезать. Затем оздоровленные кусочки, на которых должно оставаться хотя бы по одному «глазку» (почке), обеззаразить в растворе марганцовки либо медного купороса/бордоской жидкости (1%). Для образования корочки деленки также посыпают древесной золой. В растворе антисептика 15–20 минут желательно подержать весь подготовленный семенной картофель. Сроки Пока земля не прогрелась, торопиться с высадкой картофеля не стоит. Его клубни прорастают при температуре +10 °С. В холодной почве картофелины «просидят», не показываясь, месяц, а то и более. Конечно, гряды можно утеплить спанбондом (полиэтиленовой пленкой) на дугах, прогреть почву, затем под укрытие высадить клубни на глубину 5–7 см. Снимают возведенные «шалаши», когда кустик картофеля поднимется на 25 см от земли. Сразу окучивают по «самую макушку», иначе возвратные заморозки на почве погубят молодые растения. Без «танцев с бубнами» раннего картофеля не получить. Сажают обычно немного, чтобы подать к первым поспевшим огурчикам, зелени и томатам молодую картошечку, а не старую, которую есть уже не хочется. На зиму ранний урожай не оставляют. Сроки посадки «второго хлеба» в нашей стране разнятся и зависят от региона: в южных районах это март, начало апреля (иногда стартуют и в конце февраля, если погода радует теплом). В средней полосе к посадке картофеля приступают в начале–середине мая. Картофель, предназначенный для хранения на зиму, сажают в прогретую землю на глубину 10 см. По народным приметам пора приходит, когда на березе лист разворачивается величиной с монетку или массово цветет одуванчик, распустилась дикая яблоня и черемуха. Быстрее, дружнее всходят клубни, прошедшие яровизацию. Что это такое и как провести ее правильно? Активация ростков Под яровизацией скрывается определенный комплекс мер. Про отбор семенного материала (а это первый этап), который в него входит, мы уже рассказали. Теперь – о проращивании (прогревании, озеленении) и обработке стимуляторами роста, а также препаратами против болезней и вредителей. 1. Посадочные клубни для проращивания необходимо достать из хранилища за 2–3 недели: чтобы картофельные «глазки» проснулись и дали крепкие ростки. Раскладывают в ящиках в один или два слоя. Если картофеля немного, удобно использовать коробки из-под яиц. Можно также наполнить клубнями пластиковые 5-литровые бутыли, у которых отрезана верхняя узкая часть. Ящики (яичные лотки, бутыли) отправляют в светлое прохладное помещение (+14 °C). В темноте появившиеся ростки быстро вытянутся, ослабнут. И только при хорошем освещении образуются коренастые, размером не более 1 см ростки. Они лучше всего для посадки. Чтобы не вытянулись раньше времени, идеальным местом для них станет солнечный застекленный балкон/лоджия или веранда с температурой воздуха 8–10 градусов. Если время ограничено, зеленить картофель - активировать его спящие почки - можно в течение 7–10 дней. Для этого его перемещают в теплую комнату (+25 °C) на солнечное место. 2. Обработку стимуляторами роста проводят после появления ростков. В сочетании с проращиванием это даст растениям дополнительную энергию и приумножит урожай! Самый простой и доступный активатор – раствор древесной золы. Содержит много калия: клубни становятся более крахмалистыми (рассыпчатыми), что подходит для приготовления разнообразных кулинарных блюд. Настаивают сутки 1 кг золы в 10 л воды. Клубни за 1–2 дня до посадки окунают в зольный раствор, затем дают просохнуть. Можно упростить задачу: побрызгать посадочный материал водой и посыпать сухой золой. Максимально усиливают ростовые процессы специальные препараты, которые содержат: янтарную кислоту. Разводят 2 г на 1 л воды. Замачивают клубни на 1–2 часа, после этого можно сажать. Советуем препарат «Грин Дейл» на основе этого биостимулятора. Картофель взойдет «щеткой», будет опережать по темпам роста необработанный стимулятором, повысит иммунитет и клубнеобразование. Во время вегетации полезно продолжать опрыскивание картофельных кустов по листве, соблюдая инструкцию; аминокислоты. Хорошо предварительно замочить клубни картофеля на 1–2 часа в растворе препарата «ВитАмин»: 3,5–5 г стимулятора на 1 л воды. Эти органические соединения способствуют формированию здоровой микробиоты в прикорневой зоне растений, благоприятно влияют на метаболизм клеток корневой системы. Делают растения сильными в период резких перепадов температуры, освещенности и влажности; растительные гормоны. Посадочный картофель полезно обработать гиббереллиновыми кислотами (аналоги природных гормонов). Они прекрасно активируют, пробуждают семена и клубни, долго хранившиеся. И в дальнейшем улучшают процессы поступления влаги от корней к стеблям и листьям, роста надземной части и цветения. Гиббереллины содержит одноименный препарат «Гиберелон»: для предпосадочной обработки клубней разводят 2–4 г действующего вещества на 0,5 л воды. 3. Защита против вредителей и болезней. Стало популярным обрабатывать картошку по клубням. В чем преимущества этого способа? Прилагается меньше усилий: пройтись пульверизатором и нанести готовый раствор на разложенный посадочный картофель намного легче, чем обходить потом крупные разросшиеся кусты. При опрыскивании картофельного поля сильно утаптывается почва. А картофель хорошо растет и наливается только в рыхлом воздухопроницаемом грунте. Протравители для клубней картофеля содержат системные действующие вещества. После нанесения такого средства картофель получает защитную пленку. Как только картофелина попадает в лунку и засыпается землей, под воздействием влаги часть активных соединений растворяется, образуя вокруг клубня «оберег» уже с момента посадки. Растущий побег далее получает системный инсектицид из материнского клубня и благодаря образовавшейся корневой системе из почвы. Защитное средство равномерно расходится по вегетирующим органам растения. Особенно это значимо на этапе проростков и всходов: молодые сочные кустики картофеля — лакомство для вредителей. Далее, в течение вегетации, может потребоваться всего одна обработка по листу. Важно помнить: препараты системного действия защищают растения длительно: в течение 60 дней. Поэтому ранние сорта картофеля, которые начинают подкапывать на еду в начале–середине июня (через 40 дней после посадки), не обрабатывают протравителями клубней. В этом случае применяют биопрепараты, например «Бактерру» — против грибных инфекций, «Фитоверм» — против вредителей. О базовых препаратах Основные вредители картофеля — проволочник (личинки жука-щелкуна), колорадский жук, картофельная моль, нематоды, личинки майского жука. Чаще всего, овощ приходится спасать от первых двух — самых распространенных и быстро восстанавливающих свои популяции. Картофельная моль (Phthorimaea operculella) — также серьезный противник урожая, но больше встречается в южных регионах. Откладывает яйца (каждая особь до 200 штук за жизнь) на поверхность почвы или под листья, как колорадский жук. Из кладки развиваются гусеницы размером 1 см, поедающие стебли и листья. Эти червяки портят и клубни в почве, превращая их в решето. Моль хорошо зимует в погребе и подвале при хранении картофеля. Нематоды (Nematoda) — круглые черви (до 1 мм) — внедряются в живую ткань растений: стебли, листья, корни, цветочные почки и бутоны. Питаются клеточным соком. На картофеле живет определенный вид — золотистая картофельная нематода, обитающая в почве. Среди причин появления — инфицированный грунт и посадочный материал. Поэтому так важно проводить обеззараживание картофельных клубней. Против главного врага — колорадского жука — картофельные участки за лето приходится опрыскивать не менее 2–3 раз. Но с появлением таких защитных средств, как «Клубнещит», «Клубнещит Комбо» и «Дракор для обработки клубней», регламент сокращен до одной: лишь в южных областях, где у растений вегетационный период длиннее, может быть одна дополнительная обработка по листу. «Клубнещит» содержит два активных вещества: имидаклоприд — системный нервно-паралитический инсектицид (из класса неоникотиноидов); пенцикурон — контактный фунгицид, относящийся к фенилмочевинам. Обезоруживает возбудителей грибных болезней. Препарат уничтожает проволочника, колорадского жука, тлей, личинок майского жука и патогены ризоктониоза, парши обыкновенной. Раствор нужно развести по инструкции, картофель разложить на полиэтиленовую пленку и тщательно опрыскать клубни пульверизатором с разных сторон. Затем высадить в землю в ближайшее время. Обработанный материнский клубень сразу привлекает желтых проволочников, в этот момент гибнет большая их часть. Когда над землей только появляются нежные молодые кустики картофеля, их уже облепляют полосатые колорадские жуки. Они делают кладки оранжевых яиц, из которых высыпается огромное количество мелких красных личинок. Но побеги картофеля защищены системным инсектицидом: поедая листья и стебли, вредители гибнут. В результате картофельный участок неуязвим, защита длится 2–2,5 месяца во время самого интенсивного роста культуры. Колорадский жук — живучее создание, быстро адаптируется к токсинам, имеет устойчивый иммунитет. Поэтому так значимо чередование препаратов для борьбы с ним. «Дракор для обработки клубней» содержит системный инсектицид с действующим веществом — клотианидином (химический класс неоникотиноидов). Он также образует защитную «ауру» вокруг клубня картофеля и уничтожает в первые 2–3 недели после посадки большое количество проволочников. Поступая по мере роста в органы растения, фатально действует на любых листоедов и сосущих сок вредителей. Ликвидирует перелетающих, которых трудно победить контактно. Эффект в течение 60 дней! Дополнительный бонус: снижает численность медведки. Кардинально изведет проволочника, если применять три года подряд (личинки, чтобы стать взрослыми, живут в почве 2–5 лет). «Клубнещит КОМБО» — двухкомпонентный препарат, включающий системный инсектицид «Дракор» и фунгицид «Максим». Усиленная баковая смесь защищает клубни и молодые растущие кусты картофеля в течение 2–2,5 месяцев от поедания колорадским жуком, тлей, проволочником. Одновременно в прикорневой зоне она останавливает развитие грибных и бактериальных инфекций: фузариоза, антракноза, альтернариоза, парши (ее разновидность — ризоктониоз). Клубни противостоят плесени, мокрой и серой гнили. «Дракор» можно применить и отдельно против трипсов, белокрылки на горшечных цветочных растениях. *** И напоследок несколько интересных советов из копилки народного опыта о посадке картофеля. Вносим ведро перегноя на квадратный метр в конце апреля на картофельный участок: без богатой органики клубни вес не возьмут. В каждую лунку плюсом горсть древесной золы. Обработанные против жуков клубни сажаем на глубину 10 см и свободно: между лунками — 40 см, между рядами — 70 см. Окучивание: первый раз — ботва высотой 15 см, второй — через 14 дней. Если 2 недели нет дождя, нужен полив под каждый куст — не менее ведра (10 л). Иначе клубни перестают наливаться. Ставим «флажки» у самых крупных, развитых кустов, чтобы потом взять от них семена. Если ботва пожелтела больше, чем на половину, срезаем/скашиваем. Примерно за 10 дней до выкапывания. После сбора урожая ботву сжечь, почву перепахать и засеять сидератами: горчицей, рожью или овсом (пусть потом уйдут под снег). Некоторые огородники применяют сидераты сразу после посадки клубней: сеют, а потом вместе с зеленой массой (той же горчицы) и окучивают картофель. Практикуется и мойка клубней водой для хранения: чистые, просушенные картофелины складывают в пластиковые ящики и убирают в подвал. Результат многих радует — удобно чистить, меньше гнилей.

Капуста — одна из основных культур, которую обязательно выращивают огородники. Как повысить урожайность вкусного овоща? Один из вариантов — подобрать нужных и полезных соседей.  А еще лучше — применить совмещенные посадки. Главное — правильно подобрать растения, именно те, что будут взаимовыгодны друг другу. Этот прием особенно подходит для маленьких участков, где места не хватает и таким образом появляется возможность получить два урожая на одной площади. К тому же составление планов по совмещенным посадкам — интересный творческий процесс, расширяющий наши возможности, а еще это позволит сделать обычный огород более красивым. Польза совмещенных посадок Совместное выращивание рядом с капустой других растений несет несомненную выгоду. Экономия места. Это особенно актуально на маленьких участках. Вместо того чтобы сажать 2 вида овощей на отдельные грядки, можно подобрать и посадить вместе такие культуры, которые не будут конкурировать с капустой за основные ресурсы: свет, воду, питание. Здесь выбор должен быть сделан в пользу растений с глубокой корневой системой (так как у капусты она поверхностная) и надземной частью с небольшими листьями. Увеличение урожая. Среди растений, которые смогут помочь капусте в этом, — бобовые. Их способность накапливать на корнях азот и насыщать им почву делает их прекрасными компаньонами для многих культур, в том числе и для капусты. Для роста кочанов именно этот элемент очень важен. Защитная функция. Многие растения обладают способностью отпугивать вредителей. Их высаживают вдоль грядок с капустой или даже между отдельными кочанами чтобы оградить капусту не только от многих вредных насекомых, но и болезней. Ведь довольно часто патогены попадают на растения с насекомыми, многие из них переносят муравьи и тля, поэтому закрыв им доступ к капусте, можно уберечь урожай и от заболеваний. Экологичность. Благодаря совмещенным посадкам и всем вышеописанным выгодам, отпадает необходимость использовать химические препараты для борьбы с болезнями и вредителями, или она сводится к минимуму. Хорошие соседи для капусты Сначала разберем, какие овощные культуры и другие растения полезно посадить на соседней грядке с капустой. В первую очередь здесь следует разместить растения-защитники, которые закроют доступ на капустную грядку вредителям, — это некоторые овощи, цветы и ароматные травы. Свекла и морковь У этих корнеплодов корневая система уходит глубоко в грунт, а надземная часть небольшая, значит вопрос конкуренции за питание и свет отсутствует. В то же время эти культуры оказывают друг на друга благоприятное влияние, повышающее качество их плодов. Сажать корнеплоды лучше по соседству с такими видами и сортами капусты, урожай которых убирают в летнее время (кольраби, брокколи, ранняя белокочанная) — тогда после их уборки для свеклы и моркови будет достаточно места для наращивания корнеплодов. Чеснок Это растение, выделяющее сильные фитонциды, — прекрасный барьер для многих вредителей. Чеснок благоприятно влияет на все разновидности капусты. Его можно сажать и около поздних сортов, так как после его уборки в июле-августе кочаны могут свободно разрастаться на освободившемся месте. Огурцы, кабачки Эти растения, высаженные по периметру капустной грядки, защитят ее от слизней, которые боятся покрытых мелкими колючками стеблей и листьев бахчевых растений. При посадке кабачков и огурцов следует учитывать, что эти растения сильно разрастаются и для них нужно оставлять достаточно места. Бобовые Будет полезно посадить вдоль грядки с капустой и пару рядков фасоли или бобов. Эти растения обогатят почву азотом, который так нужен всем капустным. К тому же у них сходные потребности — они предпочитают один и тот же тип почвы и примерно одинаковое количество воды. Укроп Особенно благоприятным будет такое соседство для брокколи и цветной капусты. Аромат укропа привлекает насекомых, многие из которых — естественные враги некоторых капустных вредителей. Картофель Хорошим соседом для крестоцветных будет и картофель, но посадить его нужно на достаточном расстоянии, чтобы высокие кусты картофеля не затеняли капусту. Также лучше высаживать по соседству сорта капусты и картофеля с разными сроками созревания. Например, раннюю капусту и поздний картофель, или наоборот. Пряные и ароматные травы Отличные соседи для капусты — ароматные травы. Для этого больше подходят однолетние травы, так как грядки с капустой обычно меняют свое местоположение. Но можно сажать капусту и вдоль грядки с многолетними травами — мятой, котовником, мелиссой, шалфеем, тимьяном (он отпугивает капустную моль и блошек). Из однолетних пряных трав подходит кориандр (кинза), обладающий сильным запахом, отпугивающим вредных насекомых. А его цветки могут привлечь хищных насекомых, которые будут расправляться с вредителями. Аналогичное действие оказывают и такие однолетние травы, как иссоп, чабер, базилик. Хорошо отпугивает насекомых ромашка душистая —– невысокое растение, обладающее сильным ароматом. Цветы Среди цветов много видов, выделяющих вещества, отпугивающие вредителей. К тому же они могут принести тройную пользу: Будут отпугивать вредителей Украсят огород Из них можно готовить отвары и настои для опрыскивания тех же капустных посадок Тагетес (бархатцы) Яркие желто-оранжевые цветки бархатцев обладают приятным терпким ароматом, который не выносят такие насекомые, как бабочки белянки и совки. Осенью измельченные побеги, листья и цветы тагетеса нужно заделать в землю, чтобы избавиться от зимующих в почве личинок. Календула (ноготки) Еще одно растение с красивыми желто-оранжевыми цветочками, полезное во всех отношениях: оно обладает непревзойденными лекарственными свойствами, а также отпугивает тлю, нематоду и гусениц и в некоторой степени противостоит распространению грибковых заболеваний. Использование ее в качестве сидерата улучшит структуру почвы. Пиретрум Красивые соцветия-корзинки с белыми, розовыми и малиновыми цветами не только украсят капустные грядки, но и не допустят на них многих вредителей, так как выделяют ядовитые для них вещества. Тысячелистник Растение с терпким ароматом привлечет на грядки хищных насекомых, с удовольствием поедающих тлю и других вредителей. Это выносливый многолетник, красивый и обладающий к тому же лекарственными свойствами может расти около капустных грядок не один год и отпугивать вредителей. Полынь и пижма Эти травы выделяют особо токсичные для вредителей вещества, так что могут быть максимально полезны около грядок капусты. Все эти рекомендации годятся для всех видов капусты. Но особенно лояльна к соседям пекинская капуста. Она хорошо себя чувствует рядом с томатами, да и почти со всеми другими овощами. А вот кольраби не нравится соседство томатов, зато она неплохо уживается рядом с сельдереем и шпинатом. Что посадить между рядами капусты Этот вопрос немного сложнее. Хотя между кочанами капусты можно сажать все те же растения, что и по соседству, но здесь сложность состоит в том, что нужно рассчитать сроки созревания уплотняющей культуры так, чтобы растения не мешали друг другу и не стали конкурентами в борьбе за ресурсы. Овощи Среди кочанов поздней белокочанной капусты следует сажать скороспелые овощные культуры, которые рано созревают и бывают убраны еще до того, как кочаны начнут разрастаться. Таких культур много: ранние салаты, шпинат, другие зеленные культуры, но не из семейства крестоцветных; ранний горох, спаржевая фасоль. Эти растения можно сеять еще до того, как на грядку будет высажена рассада капусты, только нужно заранее наметить лунки, куда рассада будет высаживаться. На начальном этапе роста рассада капусты развивается медленно и скороспелые культуры успеют за это время дать урожай. Также среди посадок капусты можно высевать и цветы — календулу, бархатцы, однолетние пряные травы. У таких видов капусты, как брокколи, кольраби и кале длинные «ноги», что позволяет выращивать под ними многие овощи, травы и цветы. Что нельзя сажать рядом с капустой Нежелательными соседями будут те культуры, которые могут конкурировать с капустой за воду и питание. Не стоит сажать около капусты перец, фенхель, петрушку. Перец — культура непростая, ему нужно много влаги и питательных веществ. Петрушка также может конкурировать за питание, а фенхель выделяет неподходящие для капусты вещества. Также не стоит сажать около капусты других представителей семейства крестоцветные — у них могут быть общие вредители. Настурция. Что касается этого красивого цветка, здесь мнение двоякое. С одной стороны, ее аромат отпугивает некоторых вредителей, но в то же время настурция нравится гусеницам, которые с нее могут переползти на капусту. Так что лучше воздержаться от ее посадок рядом с капустой. Как видим, благоприятных соседей у капусты много, также, как и культур для совмещенных посадок. Так что для капустных грядок можно выбрать подходящие растения, которые уплотнят посадки, помогут отпугнуть вредителей и сделают ваши грядки более нарядными.

На своих 6 сотках вырастить хочется всего да побольше: и вкусного, и красивого, и полезного, и ароматного. Но места на участке как всегда предательски не хватает. Чтобы не пришлось от чего-то отказываться, уплотняем посадки. Но не абы как, а с умом.  Чтобы в результате получились аккуратные грядочки и клумбы, где всем посаженным культурам живется комфортно. Один из вариантов такого уплотнения, а по совместительству еще и украшения, структурирования и зонирования участка — высадка бордюрных растений. В качестве таковых можно использовать однолетние и многолетние культуры, декоративные и «съедобные».  Пряные и лекарственные травы — идеальный вариант для оформления садового бордюра Чтобы не было недопониманий, давайте сначала обозначим, что будем подразумевать под бордюром. Это «зеленая полоса» шириной 15–30 см вдоль дорожки, грядки, клумбы из плотно высаженных растений одного вида. Пряные и лекарственные травы в качестве бордюрных растений хороши по целому ряду причин: Чаще они неприхотливые, не требуют от садовода много внимания и времени на уход. Они имеют ярко выраженные запахи, которые не нравятся многим вредителям. Поэтому такая растительная рамка не только украшает и структурирует огород, но и защищает посадки от нашествия ненужных насекомых (слизней в том числе). Многие травы хорошо переносят стрижку: активно ветвятся, но сохраняют компактность. И конечно такие растительные бордюры являются источником сырья для приготовления приправ и лекарственных сборов. 7 трав для бордюров Познакомимся с лучшими кандидатами на роль бордюрных растений из категории пряных и лекарственных трав. Базилик Базилик — культура однолетняя, поэтому бордюр из него придется обновлять каждый сезон. Зато это дает свободу: можно каждый год менять цвет и форму. Из зеленых сортов рекомендуем: «Гвоздичный» — раннеспелый, компактный (до 40 см), с сильным гвоздичным ароматом; «Карамельный» — более высокорослый, с карамельно-фруктовым ароматом; «Цитрусовый фреш» — неприхотливый, высокоурожайный, с лимонным ароматом. Фиолетовые сорта, заслуживающие внимания: «Ароматный гуляш» — рослый (до 50 см в высоту), быстро отрастает после срезки, богат эфирными маслами; «Гранатовый браслет» — с темно-бордовыми глянцевыми листочками, изысканным ароматом корицы и гвоздики; «Цыганский барон» — компактный, цветет поздно, а потому долго снабжает урожаем листьев. Базилик — растение теплолюбивое. Поэтому выращивать его лучше через рассаду, высаживая в открытый грунт в начале лета. Базилик Им лучше окаймлять грядки и цветники, расположенные на открытых солнцу местах — тогда бордюр будет пушистым и симпатичным, а урожай — богатым. Высаживать растения необходимо на расстоянии 15–20 см, чтобы получить плотные и аккуратные линии. Базилик выполнит еще одну практичную задачу — будет отпугивать тлю, белокрылку, паутинного клеща и морковную муху. Мята Отлично справляется с ролью бордюрного растения перечная мята. Она быстро заполняет выделенную ей территорию и формирует пышные, густые, живые на вид бордюрчики. Трудишься на грядках или в цветнике, заденешь зелень — и сад тут же наполняется свежим ароматом. Мята Мята даже слишком энергична — ее нужно сдерживать, чтобы не уползала дальше отведенных ей территорий. Делать это можно с помощью бордюрных лент, вкапывая их на глубину 20–30 см. Приятная особенность мяты — она может расти и на солнце, и в полутени, и в тени. В последнем случае будет не такой густой и ароматной, будет не так активно расти, но функцию растительного бордюра выполнит беспрекословно. Шнитт-лук Шнитт-лук — идеальный вариант для создания плотного, воздушного и объемного забора. Он здорово смотрится не только на грядках, но и на клумбах, вдоль дорожек. Тонкие и острые листья контрастируют на фоне другой зелени, общая композиция получается не «пресной», а разнообразной. Весной шнитт-лук отращивает пышные куртинки, в начале лета цветет фиолетовыми шаровидными соцветиями. Кстати, эти «мячики» активно привлекают в огород насекомых-опылителей. Срезать перья шнитт-лука можно будет уже в мае, когда другая зелень еще не наросла — это большое преимущество этой культуры.  Шнитт-лук Сажать шнитт-лук можно уже в апреле. Лучше в один ряд — тогда ухаживать за растениями на грядке и в цветнике будет проще. Если есть желание получить более плотный бордюр, можно посадить и в два ряда, выдерживая расстояние между ними в 25–30 см, между растениями — 20–25 см. Шнитт-лук хорош тем, что абсолютно неприхотлив: способен расти и в тени, и на переувлажненных почвах, и без регулярных подкормок. Он редко поражается болезнями и вредителями и очень морозостоек. Поэтому с уходом за ним заморачиваться не придется. Единственное, что нужно учесть, — кустики нужно будет делить и рассаживать раз в 3-4 года. Шнитт-лук «Богемия» — отличный вариант бордюрного растения для оформления дорожек и цветников. Тимьян Среди разновидностей можно найти и относительно высокорослые (до 25 см) — они сгодятся для оформления дорожек, и низкорослые почвопокровные — они будут симпатично окаймлять грядки или клумбы и не будут затенять основные культуры. Тимьян Тимьян хорош и тем, что отлично растет в проблемных местах, где другим растениям будет некомфортно — на сухих, бедных и каменистых почвах. В таких «спартанских» условиях ему будет даже лучше: он не будет так активно разрастаться, разваливаться и уползать. Принесет тимьян и практическую пользу: его ароматные листочки можно использовать в кулинарии — добавлять как пряность в мясные и овощные блюда, супы и соусы. Цветки тимьяна тоже съедобны: их добавляют в чаи и напитки, ими же украшают блюда. Эстрагон Эстрагон (тархун) в качестве бордюрного растения выглядит весьма аристократично: тонкие стройные стебли, узкие изящные листья, мелкие желтые цветочки, собранные в корзинки. Эстрагон хорош вдоль ограждений и террас, вдоль дорожек. Но на грядках может быть неуместным — слишком высокорослый. Пряную зелень можно срезать в течение всего сезона. Листья почти всю вегетацию остаются нежными, с насыщенным вкусом. Собирать урожай для сушки и заморозки на зиму лучше в начале лета — до цветения: в это время концентрация эфирных масел максимальная. Что нужно знать о выращивании эстрагона. Эта пряная трава любит солнышко, легкую и хорошо дренированную почву, умеренный полив. Не терпит застоя воды и заболоченных участков, частые пересадки и слишком густую посадку. Душица обыкновенная Душица «Фея» — травка, которая добавит участку «домашнего уюта». Плотные кустики с опушенными листочками и нежно-розовыми цветочками сформируют аккуратную зеленую полосу, будут наполнять сад пряным цветочно-медовым ароматом. Они же будут стоять на страже здоровья домочадцев: лечить кашель, улучшать пищеварение, успокаивать нервную систему. Душица Выращивать душицу можно через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Требования культуры к месту произрастания следующие: это должен быть солнечный и неподтопляемый участок с рыхлой и хорошо дренированной почвой. Уход за бордюром будет минимальным: прополка в первый год жизни, поливы при длительной засухе, 1–2-разовая подкормка комплексным составом типа «Здравень Аква для зеленных культур». Иссоп лекарственный Иссоп — еще одно лекарственное растение, которое сгодится для окаймления рокариев, клумб, дорожек. Он достаточно высокорослый — может вымахивать до 80 см. Поэтому при выборе сорта важно учитывать рост растений и сопоставлять его с будущим местом посадки. Рекомендуем присмотреться к сорту «Лекарь» — растения не вырастают выше 60 см, отличаются зимостойкостью и засухоустойчивостью, богаты эфирными маслами, аскорбиновой кислотой и дубильными веществами. Листья и цветки иссопа используют в народной медицине — для лечения простуд, кашля, бронхитов, при нарушениях пищеварения и при ревматизме. Иссоп Посадка бордюра из трав и уход за ним Плотность высадки бордюрных растений будет зависеть от их габитуса. В среднем — 5–8 штук на 1 погонный метр. В несколько рядов лучше не сажать — ухаживать за грядками и клумбами, окаймленными слишком широким растительным бордюром, будет неудобно. При выборе растений учитывайте их рост во взрослом возрасте — они не должны быть выше основных культур. Вот краткая инструкция по посадке бордюра: Вырыть траншеи глубиной до 20 см. Освободившийся грунт смешать с песком и компостом, добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». На дно траншеи уложить слой дренажа из керамзита или щебня. Засыпать заготовленный грунт. Полить траншеи. Высадить саженцы. С уходом за бордюром, сформированным из однолетников, все понятно — достаточно просто поливать и пропалывать растения, можно внести одну подкормку в начале лета.  На многолетники придется потратить чуть больше времени. Правда лишь в первый год жизни. Когда веточки соседних растений начнут касаться друг друга, нужно провести первую стрижку. Она остановит рост побегов вверх и стимулирует их ветвление. Тогда бордюр вырастет плотным и густым. В первый год после посадки за сезон нужно будет провести еще две такие стрижки с периодичностью в один месяц. После стрижки рекомендуется внести удобрения — любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Слишком «жирные» на азот составы лучше не брать, иначе бордюры будут не такими компактными и плотными, будут «разваливаться».  Со второго года жизни станет проще: стричь и подкармливать растения можно будет один раз за сезон после цветения. Совсем не обязательно выделять под пряные и лекарственные травы отдельную «аптекарскую» грядку. Посадите их по периметру клумб, грядок, вдоль дорожек. Получится и красиво, и практично!

Со временем даже самый урожайный сорт картофеля начинает сдавать позиции: клубни мельчают, урожайность падает, растения чаще болеют. Причина — накопление вирусных и грибных инфекций, которые передаются из поколения в поколение при традиционном размножении клубнями.  Вирусы незаметно ослабляют растения — у них бледнеют и искривляются листья, рост побегов замедляется, а каждый следующий урожай становится все более скромным. Из-за болезней часть всходов погибает, а в хранилище такие клубни чаще портятся. Но это не повод отказываться от любимых сортов.  Существует множество способов репродукции картофеля — от привычной посадки клубнями до размножения ростками, черенками и даже семенами. Рассказываем, как получить много здорового посадочного материала из одного клубня и надолго сохранить сортовые качества. Традиционный способ: размножение целыми клубнями Это самый распространенный и привычный метод. Осенью отбирают здоровые клубни среднего размера (примерно с куриное яйцо), хранят их в прохладном помещении, а за месяц до посадки выносят на свет для яровизации. Клубни раскладывают в один-два слоя в светлом помещении при температуре +12…+15 °C, периодически опрыскивают водой, чтобы они не сморщивались. Через 2-3 недели появляются крепкие зеленые или фиолетовые ростки (в зависимости от сорта). К моменту высадки (примерно через 20–25 дней) у клубней должны быть толстые зеленые ростки длиной 0,5–1 см. Экономичные способы: как из одного клубня получить десятки растений Если посадочного материала мало (например, вы приобрели всего несколько клубней элитного сорта), на помощь приходят методы вегетативного размножения, позволяющие «размножить» каждый клубень многократно. Размножение ростками Один из самых эффективных методов. Клубни проращивают во влажных опилках или на свету при температуре +12…+15°C. Когда ростки достигают длины 5-8 см, их аккуратно отделяют от материнского клубня (обламывают или выкручивают) и высаживают в рассадные ящики или горшочки. У данного метода есть свои особенности. Ростки можно снимать с клубня 2-3 раза за сезон так как на месте удаленных вырастают новые. Световые ростки (зеленые) более крепкие и выносливые, чем теневые (белые), которые быстрее вянут. При посадке росток заглубляют на две трети длины, а почву вокруг уплотняют и поливают. Через 3-4 недели рассада готова к высадке в открытый грунт. При таком способе с одного клубня можно получить до 20-40 ростков, каждый из которых даст полноценный куст. Размножение глазками Этот метод похож на предыдущий, но вместо ростков используют вырезанные части клубня с одной почкой («глазком»). Глазок вырезают с небольшим слоем мякоти (около 1 см) и высаживают в рыхлую почву. Процедуру проводят в несколько этапов: острым продезинфицированным ножом вырезают глазки; срезы присыпают золой и подсушивают в течение нескольких дней; глазки высаживают в ящики с почвой на глубину 3-4 см; когда появятся всходы, их подращивают до 10 см и пересаживают на грядку. Такой метод позволяет использовать в пищу основную часть клубня, а на размножение пустить только глазки. Размножение кожурой Самый экономичный способ. Кожуру, срезанную с клубней при чистке, не выбрасывают, если на ней сохранились глазки. Ее слегка подсушивают, а затем высаживают в ящики с влажной почвой глазками вверх. При регулярном поливе из каждого кусочка кожуры развивается полноценное растение. Кожура должна быть достаточно крупной – не меньше спичечного коробка, с 1-2 глазками. Размножение отводками Клубни высаживают в ящики с влажной почвой или торфом на расстоянии 2-3 см друг от друга и присыпают слоем земли 5-6 см. Когда ростки достигнут 6-8 см, их аккуратно отделяют от материнского клубня вместе с корешками и высаживают на постоянное место. Оставшийся клубень снова присыпают почвой – он даст новую партию ростков. Деление клубня Крупный клубень можно разрезать на части так, чтобы на каждой было по 2-3 глазка. Главное – проследить, чтобы на каждой отрезанной части был глазок. Срезы присыпают золой или обрабатывают зеленкой, подсушивают в течение суток и высаживают как обычные клубни. Семенное размножение картофеля: путь к здоровому посадочному материалу На картофельных кустах после цветения завязываются зеленые ягоды, похожие на маленькие помидорки. Внутри них содержатся настоящие семена с помощью которых можно получить новые растения и в последующем клубни. У размножения семенами есть ряд преимуществ. Семена не передают вирусные, бактериальные и грибные инфекции. Вирусы картофеля не передаются с семенами – у сеянцев качество клубней такое же, как у дорогого элитного семенного картофеля, оздоровленного в лаборатории. Семена занимают мало места и легко хранятся несколько лет (всхожесть сохраняется до 10 лет). Растения из семян более здоровые и урожайные в первые годы. Недостатки и сложности Из семян вырастает не точная копия материнского сорта, а гибридное потомство (гены комбинируются по-новому). У картофеля очень большой разброс признаков в семенном потомстве – из одной ягодки могут вырасти клубни разной окраски, цвета мякоти, формы. Требуется выращивание рассады, как у томатов. Первый год из семян получаются мелкие мини-клубни (весом 10-50 г), и только на второй год – полноценный урожай. Как собрать семена Ягоды собирают, когда они начинают размягчаться и менять цвет с зеленого на бурый. Их разминают, заливают водой и оставляют на 2-3 дня для брожения (как томатные семена). Всплывшие пустые семена сливают, полноценные оседают на дно. Семена промывают, сушат и хранят в бумажных пакетах при комнатной температуре. Как сеять Срок посева – конец февраля-март, как томаты. Замачивание семян на сутки ускоряет появление всходов. Можно замочить в теплой воде, а можно в растворе марганцовки, аминокислотах, янтарной кислоте, «Лигногумате», чтобы всходы были более крепкими и здоровыми. Семена высевают в рыхлый питательный грунт, слегка присыпая землей (не более 0,5 см). Всходы появляются через 7-10 дней (иногда до трех недель). Рассаду выращивают при хорошем освещении, пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев. В грунт высаживают после окончания заморозков. В августе выкапывают клубеньки, отбраковывают худшие и закладывают лучшие на хранение. На следующий год клубни сеянцев высаживают на испытание. Современные биотехнологии: микроклональное размножение (in vitro) Это метод для профессионалов, но знать о нем полезно. Микроклональное размножение позволяет из крошечного фрагмента растения (меристемы – точки роста) получить тысячи генетически идентичных, полностью оздоровленных растений в стерильных условиях пробирки. Как это работает (кратко) Из здорового растения вырезают микроскопический фрагмент ткани (эксплант). Его помещают в пробирку на специальную питательную среду с витаминами, гормонами и сахаром. В стерильных условиях (в ламинарном боксе) из ткани вырастают микрорастения. Их пересаживают в теплицу, где они формируют мини-клубни (5-7 г). Затем мини-клубни высаживают в поле – это первое полевое поколение. Через 4-5 лет размножения получают элитные семенные клубни. Для дачника этот метод недоступен из-за необходимости стерильного оборудования и реактивов. Как обновить посадочный материал без покупки новой элиты Даже если нет возможности купить дорогую элиту, есть способы оздоровить свой посадочный материал. Метод «оздоровления через мини-клубни»: вырастить картофель из семян (как описано выше). В первый год вы получите здоровые мини-клубни. На второй год посадите эти мини-клубни – они дадут полноценный урожай, практически свободный от вирусов. Метод «размножение ростками как омоложение»: при размножении ростками отбирают материал с самых здоровых клубней. Молодые растения, выращенные из ростков, менее заражены, чем исходные клубни. Практические советы для дачника Обновляйте сорта каждые 4-5 лет. Даже при самом тщательном отборе клубни накапливают инфекции. Для быстрого размножения нового сорта используйте метод ростков. Из 3-5 купленных клубней за сезон можно получить 100-200 кустов. Семенное размножение – для самых терпеливых. Оно требует времени, но дает самый здоровый посадочный материал. Не сажайте подряд несколько лет один и тот же сорт на одном месте. Чередуйте культуры, высевайте сидераты. Внимательно отбирайте клубни на семена. Берите только с самых здоровых, урожайных кустов. Отбраковывайте все, что вызывает подозрение. Для снижения заболеваемости используйте предпосевное протравливание. Ежегодно перед посадкой обрабатывайте клубни специальными протравителями, например, препаратом «Максим» – он защитит клубни и растение возбудителей грибных болезней, находящихся в почве. Используйте инсектициды в течение сезона. Большинство вирусных заболеваний картофеля передают насекомые-вредители, например, тля, трипсы. Для защиты можно использовать инсектицид «Актара», биопрепарат «Фитоверм», а для того, чтобы листья у картофеля были жестче и тля не смогла проколоть их – подкормите картофель древесной золой.   Репродукция картофеля – это не только традиционная посадка клубнями, но и целый арсенал методов, позволяющих сэкономить посадочный материал, быстро размножить новый сорт и оздоровить свою коллекцию. Даже если у вас всего один ценный клубень, это не повод отчаиваться. При правильном подходе через сезон-два вы сможете засадить им весь участок. А грамотное чередование методов репродукции поможет долгие годы поддерживать сорта в здоровом состоянии и получать стабильные урожаи.

Летом вопрос воды для полива становится особенно острым. Жара заставляет чаще поливать грядки и клумбы, а заодно — чаще менять воду в дачном бассейне. Владельцы аквариумов тоже регулярно задумываются: куда девать старую воду при подмене? Разбираемся, когда такая экономия полезна, а когда — опасна. Плюсы полива У воды из бассейна и аквариума есть общие достоинства: она отстоявшаяся и имеет комнатную температуру.  Полив холодной водой из шланга вызывает у растений стресс и загнивание корней. Вода из аквариума. Это настоящий кладезь питательных веществ: продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и частицы растений обогащают воду азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Получается мягкое органическое удобрение без хлора, которое также улучшает почвенную микрофлору. Вода из бассейна. Главный плюс — экономия воды, особенно если бассейн большой. Теплая отстоявшаяся вода без химии подходит для полива большинства культур. Минусы полива Вода из аквариума. Риски: перенасыщение азотом, избыток органики, остатки лекарств от рыб. Постоянный полив может закислить почву. Вода из бассейна. Основная проблема – дезинфицирующие средства с аммонием, активным кислородом, альгициды. Они вызывают ожоги корней и листьев, угнетают рост, делают почву непригодной. Какой водой нельзя поливать Нельзя использовать аквариумную воду, если в нее добавляли лекарства или химикаты. Не подходит для кактусов, суккулентов. Морская или солоноватая вода категорически запрещена. Полностью противопоказано и использование воды из бассейна, если в нее добавляли хлор, альгициды, активный кислород в высокой концентрации, поваренную соль. Нельзя такой водой поливать томаты, огурцы, картофель, клубнику, смородину, крыжовник. Как нейтрализовать воду перед поливом Аквариумной воде нужно дать отстояться сутки на солнце — лишний аммиак выветрится, а после можно добавить кондиционеры из зоомагазина. Воду из бассейна можно нейтрализовать следующим образом: за 7–10 дней до полива необходимо перестать добавлять средства для очистки в воду. Так как хлор летуч, то он постепенно испарится. Ускорить дегазацию помогает мелкодисперсное распыление. Какие дачные растения можно поливать Лучше всего использовать отработанную воду для декоративных и плодовых культур, не идущих в пищу напрямую. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник, малина) — их корневая система устойчивее. Газон, декоративные цветы (розы, пионы, флоксы). Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны) — они менее прихотливы. Если вода без химии, ею можно поливать почти все, но овощи — с осторожностью. Каким комнатным цветам полезна вода из аквариума Аквариумная вода — отличная подкормка для декоративно-лиственных растений. Лучше всего на нее отзываются: фикусы, драцены, папоротники; спатифиллумы, монстеры, бегонии, хлорофитумы. Не рекомендуется поливать кактусы, суккуленты (толстянки, алоэ, каланхоэ) и орхидеи — им нужны бедные субстраты. Как часто можно использовать воду из бассейна, аквариума Аквариумной водой можно поливать комнатные цветы 1 раз в 1–2 недели, чередуя с обычной водой. Можно разбавлять с обычной в соотношении 1:1. Используется в период активного роста (весна–лето). Воду из бассейна, если она без химии, можно использовать без ограничений. Если с реагентами, то не чаще 1–2 раз за сезон, после предварительного отстаивания и только для декоративных или взрослых плодовых культур. Куда еще можно сливать воду из бассейна Технические нужды — мыть инвентарь, теплицы, заливать дорожки. Увлажнение компоста — в сухую погоду это будет способствовать разложению растительных остатков. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим». Постепенный слив в канализацию или дренажную канаву — чтобы не переувлажнить участок. Вода из бассейна и аквариума — ценный ресурс. Главное правило при использовании такой воды для растений — избегать химии, оценить ее чистоту и соблюдать умеренность в применении.

Картофель сажает большинство дачников, кто-то выращивает урожай, которого должно хватить на всю зиму, а кто-то совсем немного — чтобы можно было в конце лета полакомиться свежими рассыпчатыми клубнями. Но всех интересует вопрос — как получить достойный урожай этого любимого и вкусного овоща? Довольно часто огородники совершают одни и те же ошибки, которые приводят к сокращению урожайности этой культуры. Сегодня мы разберем эти ошибки и расскажем, что нужно делать, чтобы их избежать. 1. Отсутствие севооборота Часто бывает так, что под картофель отводят делянку, на которой сажают культуру из года в год. Особенно это характерно для небольших участков. Это одна из основных ошибок — несоблюдение севооборота. В идеале возвращать культуру на то же место следует через 3-4 года. Если же это невозможно, то не следует выращивать картофель на том же месте более 2-3 лет. Отсутствие севооборота приводит к накоплению в почве патогенов, характерных для данной культуры и чем дольше выращивать ее на одном месте, тем более растения будут страдать от болезней. Также это приводит к использованию одних и тех же элементов, количество которых в грунте сильно снижается. В случае с картофелем почва истощается, уменьшается легкодоступный калий и фосфор и постепенно растения начинают испытывать недостаток этих элементов. Нужно продумать, как осуществить севооборот на своем участке, если это не получается, ввести ежегодный посев сидератов после уборки картофеля и регулярное внесение удобрений. 2. Использование старого посадочного материала Еще одна частая ошибка — посадка одного и того же посадочного материала из урожая прошлого года. Это приводит к постепенному вырождению сорта и уменьшению урожайности. Чтобы избежать этого необходимо примерно каждые 5 лет обновлять посевной фонд, приобретая элитные семена у проверенных производителей. Достаточно хотя бы 5 кг нового сорта для выращивания за год достаточного количества посадочного материала на будущий год. 3. Неправильный выбор сортов Еще одно важнейшее правило для хорошего урожая — правильный выбор сортов. При подборе сортов учитываются следующие параметры: Сроки созревания Условия выращивания и хранения Вкусовые качества По срокам созревания сорта делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта созревают через 2–2,5 месяца после всходов и их обычно выращивают для использования в пищу сразу же, они не годятся для хранения. Среднеспелые убирают через 3,5–4 месяца от времени посадки. Это универсальные сорта, они годятся и для длительного хранения и выращиваются в большинстве регионов страны. Позднеспелые сорта — самые урожайные и вкусные, но их лучше всего выращивать в регионах с долгим и теплым летом. Еще один важный критерий — адаптированность сортов к конкретным климатическим условиям, то есть лучше всего выращивать сорта, районированные в вашем регионе. Не стоит выбирать только 1 сорт для выращивания, лучше выращивать 2–3 сорта. Обязательно иметь один ранний сорт для употребления молодой картошечки уже в летний период и 2 сорта среднеспелых для длительного хранения урожая. Также не стоит сажать много сортов, это может только внести путаницу. Каждый сорт следует сажать отдельно, отмечать где какой посажен и выкапывать по мере созревания. 4. Низкое качество клубней Оставлять на «семена» следует только здоровые, крепкие и ровные клубни. Если за время зимнего хранения некоторые испортились или на них появились какие-то пятна — такие клубни следует отбраковать. Для посадки использовать только клубни без признаков порчи и повреждений. Размер посадочных клубней должен быть средним, размером примерно с куриное яйцо. Не стоит брать слишком мелкие клубни, как и слишком крупные. Готовить семенной материал нужно с осени, в момент выкопки урожая — сразу откладывать подходящие для посадки клубни и хранить их отдельно в погребе. 5. Отсутствие подготовки клубней к посадке Далеко не все огородники уделяют должное внимание подготовке клубней перед посадкой. Подготовка включает в себя следующие этапы: Прогревание Проращивание Дезинфекция Достают клубни из хранилища за месяц до посадки и размещают для прогревания и проращивания. Клубни раскладывают на свету в помещении с температурой +15…+18 градусов на 2–3 недели. А за неделю до посадки хорошо бы снизить температуру до +10 градусов. За это время на клубнях появятся ростки — короткие, толстые, крепкие. Если из погреба достали клубни с длинными белыми ростками, их следует сразу же обломать, от них все равно не будет толку. Незадолго до посадки клубни нужно продезинфицировать в растворе: на 8 л воды взять ¼ ч. ложки марганцовки и 1 ст. ложку медного купороса. 6. Неправильные сроки посадки Не стоит спешить с слишком ранней посадкой картофеля. Ко времени посадки почва должна прогреться до +12 градусов на глубине 10 см. В прогретой почве картофель взойдет быстрее и даже обгонит более ранние посадки в холодную почву. К тому же брошенные в холодную сырую землю клубни могут стать легкой добычей для бактериальной и грибной инфекции, проволочника. Прорастание их будет долгим и неравномерным. Существует такая народная примета — сажать картофель, когда лист на березе будет размером с копейку (старую советскую) — это примерно 1 см. 7. Плохая подготовка почвы Следует правильно выбрать место и хорошо подготовить почву. Сажать картофель только на открытых солнечных участках. Тень — не для него. Почва картофелю нужна рыхлая, водо- и воздухопроницаемая, плодородная. Лучший вариант — готовить почву с осени, перекапывать с внесением органики (компост или перегной) и минеральных удобрений. Свежий навоз вносить не стоит. Если необходимо внесение раскисляющих веществ (золы, доломитовой муки, извести), их также вносят осенью. Весной делянку следует еще раз порыхлить и забороновать незадолго до посадки. Особенно важно внесение удобрений в том случае, если картофель сажают на тот же участок, что и в прошлом году. 8. Неправильная глубина заделки клубней Еще одна важная деталь — оптимальная глубина заделки клубней, которая должна быть в пределах 8–12 см на супесчаных почвах (легких и рыхлых) и около 8 см на более плотных суглинистых. Если посадка мелкая, это приведет к пересыханию корней в жаркое время, к возможному повреждению при окучивании и к позеленению образующихся молодых клубней, что ведет к накоплению соланина — ядовитого вещества. Слишком глубокая посадка приведет к задержке всходов, расходованию растением сил на прорастание и к большей вероятности развития болезней. 9. Загущенная посадка Не стоит стараться разместить на небольшом участке как можно больше кустов. Больший урожай таким образом получить не удастся, наоборот, растения будут конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Это приведет к вытягиванию тонких стеблей, раннему пожелтению нижних листьев. Клубни будут формироваться мелкие, располагаться близко к поверхности и их может быть немного. Загущение и отсутствие проветривания может привести к развитию болезней, особенно фитофтороза. Для разных сортов существуют свои схемы посадки картофеля, в среднем следует оставлять при посадке 25–35 см между клубнями, расстояние между рядами 60–70 см. 10. Ошибки при ухаживании Даже если соблюдены все вышеперечисленные правила, не следует забывать и о правильном уходе за посадками картофеля. Они довольно простые: Не следует вносить большие дозы азотных удобрений, в частности свежий навоз или избыток мочевины — это вызовет бурную вегетацию в ущерб клубнеобразованию. Если картофель посадили рано, нужно позаботиться об организации укрытия на случай возвратных заморозков. Рыхление и окучивание — обязательные мероприятия при уходе за картофелем.Первое окучивание проводят при высоте ботвы 15–20 см, второй раз — перед смыканием ботвы. Картофель нельзя окучивать в жаркую погоду по сухой земле, эту процедуру выполняют после дождя или полива. Примерно за неделю до уборки ботву картофеля рекомендуется скосить, таким образом кожица на клубнях станет более прочной. После выкопки не стоит оставлять клубни долго для просушки на солнце, они могут позеленеть, а отобранные на семена, наоборот, следует прозеленить. Не допуская вышеописанных ошибок, но соблюдая все основные правила посадки и ухода за картофелем, можно получить хороший урожай вкусных рассыпчатых клубней.

Участок с близким залеганием грунтовых вод – не приговор для садовода, а лишь особые условия, требующие грамотного подхода. Вода, расположенная на глубине менее 1,5-2 метров от поверхности, создает проблемы для многих культур: корни задыхаются без кислорода, растения страдают от вымокания, болеют и плохо плодоносят.  Однако существуют проверенные способы, позволяющие успешно выращивать плодовые деревья, овощи и цветы даже на таких участках. Рассказываем, как обустроить сад и огород, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Высаживать на холм Самый надежный способ защитить плодовые деревья от подтопления – посадить их на искусственные возвышения. Насыпные холмы позволяют поднять корневую систему над уровнем грунтовых вод, создавая необходимый запас по глубине. Как правильно создать холм для посадки Основание холма должно быть широким – около 2-3 метров в диаметре, чтобы корни могли свободно разрастаться в стороны. По мере роста дерева диаметр холма увеличивают. Высота насыпи зависит от уровня грунтовых вод: для яблони рекомендуется холм высотой 0,5-2 метров в зависимости от уровня грунтовых вод, для сливы достаточно около 0,5-0,7 метра. Холм формируют из плодородной почвы, смешанной с компостом и песком для улучшения дренажа. Саженец размещают в центре холма, не заглубляя корневую шейку. Такой метод особенно эффективен для деревьев на карликовых подвоях, у которых корневая система расположена ближе к поверхности. При посадке на холме важно следить, чтобы со временем насыпь не размывалась, поэтому по периметру можно установить невысокий бордюр из камня или досок. Дополнительно подпитать почвосмесь при посадке При подготовке посадочного места для дерева или кустарника на участке с высоким уровнем грунтовых вод важно создать максимально благоприятную среду для корней. Стандартная посадочная яма в таких условиях не подходит – корни быстро достигнут водоносного слоя и начнут загнивать. Что добавить в почвосмесь: дерновую землю – основу для питания; перегной или компост (10-12 кг на одну яму) – для плодородия; крупный речной песок – для улучшения водопроницаемости; древесную золу – для укрепления корневой системы и раскисления почвы. Минеральные удобрения при посадке вносят осторожно или откладывают на период после укоренения, так как они могут вызвать ожог корней. Азотные удобрения при посадке не используют, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб развитию корней. Установить опору для плодовых деревьев На участках с высокими грунтовыми водами корневая система деревьев развивается поверхностно и не может надежно закрепить растение в почве. Сильный ветер или обильный урожай могут наклонить или даже повалить дерево. Правила установки опоры: колышек вбивают до посадки саженца, чтобы не повредить корни; высота опоры должна достигать нижних ветвей; саженец крепят к колышку восьмеркой – мягким материалом (полоской ткани, специальной лентой), чтобы не травмировать кору; опору оставляют на 2-3 года, пока дерево не укоренится достаточно для самостоятельного роста. Для деревьев на карликовых подвоях опора особенно важна, так как их корневая система изначально слабее, чем у сильнорослых сортов. Добавить дренаж в посадочную яму Дренаж в посадочной яме помогает отвести лишнюю воду от корней, предотвращая их загнивание. Этот прием используют в комплексе с посадкой на холм или в дополнение к нему. Как устроить дренаж: на дно посадочной ямы укладывают слой битого кирпича, крупного гравия или керамзита толщиной 10-15 см; поверх дренажа насыпают слой песка (5-7 см); затем закладывают подготовленную почвосмесь. На тяжелых глинистых почвах простой дренаж на дне ямы малоэффективен, так как вода не может уйти вниз. В таких случаях лучше пробурить на дне ямы скважину глубиной 1-1,5 м, установить в нее дренажную трубу или использовать открытые канавы для отвода воды. Некоторые садоводы применяют народный метод – на дно ямы укладывают лист металла или шифера, который направляет рост корней в стороны, не позволяя им уходить вглубь к грунтовым водам. Однако этот способ требует осторожности – важно обеспечить корням достаточный объем почвы для развития. Не заглублять корневую шейку Одна из самых частых ошибок при посадке плодовых деревьев – заглубление корневой шейки (места перехода корней в ствол). На участках с близкими грунтовыми водами эта ошибка становится фатальной. Правила посадки: корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы за пределами посадочной ямы; при посадке на холме или насыпи этот принцип сохраняется – саженец размещают так, чтобы после усадки земли корневая шейка не оказалась заглубленной, так как это приводит к замедлению роста, развитию болезней, слабому цветению и плодоношению; после посадки вокруг саженца формируют приствольный круг для полива, но сама корневая шейка должна оставаться открытой, без засыпки землей. Сажать овощи в высокие грядки Для овощных культур, которые особенно страдают от переувлажнения, оптимальное решение – высокие грядки. Они поднимают корнеобитаемый слой над уровнем грунтовых вод, обеспечивая хороший дренаж и быстрое прогревание почвы весной. Преимущества высоких грядок на участках с близкими грунтовыми водами: почва быстрее просыхает и прогревается, что позволяет начинать посев раньше на 1-3 недели; корни растений не достигают водоносного слоя, исключается вымокание; удобно устанавливать дуги для укрытия растений; уход за посадками требует меньше физических усилий – не нужно низко наклоняться. Оптимальными параметрами высокой грядки будут: высота 20-30 см, ширина 90-120 см. Чтобы сделать высокую грядку, необходимо по периметру установить короб из досок, шифера, кирпича или другого материала. На дно для защиты от грызунов можно уложить мелкую металлическую сетку. Наполняют грядку сначала крупной органикой – ветки, стволы, грубые стебли, затем кладут слой скошенной травы, листвы, опилок. Третьим слоем насыпают компост и перегной, а сверху 20-30 см плодородной почвы. На высоких грядках хорошо удаются огурцы, кабачки, томаты, перцы, зеленные культуры. Капуста, особенно влаголюбивая, может чувствовать себя хуже из-за быстрого пересыхания почвы. Создать открытый дренаж на участке Если весь участок страдает от избыточного увлажнения, а не только отдельные посадочные места, стоит задуматься об устройстве дренажной системы. Открытый дренаж – наиболее доступный способ для дачных участков. Есть несколько вариантов обустройства открытой дренажной системы. Канавы по периметру. Глубокие канавы (50-80 см) по границам участка собирают избыточную воду и отводят ее в пониженное место или коллекторный колодец. Дренажные траншеи внутри участка. Сеть неглубоких канав направляет воду к основной отводной канаве. Посадка растений-насосов. По периметру участка высаживают березу, иву или калину – эти деревья активно поглощают воду и помогают осушать территорию. При устройстве открытого дренажа важно предусмотреть укрепление стенок канав (дерном, гравием, георешеткой), чтобы они не осыпались. Посадить помощников Некоторые плодовые и декоративные культуры сами по себе хорошо переносят близкое залегание грунтовых вод. Их можно использовать не только для получения урожая, но и для естественного осушения участка. Рябина. Неприхотливое дерево с поверхностной корневой системой, которое мирится с высоким уровнем влаги. Рябину можно высаживать как плодовое дерево или как подвой для яблони – на рябиновом подвое яблони лучше переносят переувлажнение. Айва. Еще одна культура, устойчивая к близким грунтовым водам. Айву часто используют в качестве подвоя для груш – такие деревья лучше адаптированы к влажным почвам. Облепиха. Обладает поверхностной корневой системой, которая хорошо развивается на умеренно влажных почвах. Облепиха не только дает полезные плоды, но и укрепляет почву корнями. Выбор плодовых кустарников Кустарники – лучший выбор для участков с высокими грунтовыми водами, так как их корневая система расположена неглубоко. Смородина. Черная смородина выдерживает уровень грунтовых вод до 1 м, красная – до 1,5 м. Корни смородины проникают на глубину 70–90 см, поэтому она успешно растет даже на умеренно влажных участках. Ирга. Один из самых неприхотливых плодовых кустарников, выдерживающий как засуху, так и временное переувлажнение. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать иргу на участках с высокими грунтовыми водами. Жимолость. Растение с компактной корневой системой, залегающей на глубине 30-50 см. Жимолость хорошо переносит повышенную влажность и дает ранний урожай полезных ягод. Терн. Дикий родственник сливы, отличающийся исключительной выносливостью. Терн успешно растет на сырых участках, укрепляет почву и дает урожай терпких ягод для заготовок. Арония (черноплодная рябина). Кустарник с поверхностной корневой системой, устойчивый к переувлажнению. Арония не только декоративна, но и дает богатый урожай полезных плодов. Крыжовник. Корни крыжовника проникают на глубину 30-40 см, отдельные – до 1 м. Растение можно выращивать при уровне грунтовых вод не выше 1,5 м. Выбор плодовых деревьев Даже на влажных участках можно успешно выращивать плодовые деревья, если правильно подойти к выбору сортов и подвоев. Груша «Сладкая красавица». Летний сорт с крупными сладкими плодами. При посадке на карликовом подвое хорошо переносит близкие грунтовые воды. Корневая система привитых на айву груш расположена поверхностно. Груша «Уссурийская». Один из самых зимостойких и влагоустойчивых видов груши. Природная форма, которую используют в качестве подвоя для культурных сортов в регионах с суровым климатом и повышенной влажностью. Слива «Империал». Сорт с крупными темно-синими плодами. Сливы в целом более устойчивы к высоким грунтовым водам, особенно если привиты на алычу. Корневая система сливы залегает на глубине до 1 м. Слива «Скороплодная». Раннеспелый сорт, отличающийся компактной корневой системой. Дерево начинает плодоносить уже на 2-3 год после посадки, что особенно ценно для участков с неблагоприятными условиями. Слива «Канадская». Зимостойкий сорт, адаптированный к переувлажненным почвам. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать сливу даже при близких грунтовых водах. Яблоня «Неженка». Сорт на карликовом подвое с компактной кроной и поверхностной корневой системой. Корни карликовых яблонь располагаются на глубине до 60 см, что делает их идеальными для участков с высокими грунтовыми водами. Оптимальный уровень грунтовых вод для таких деревьев – не выше 1,5 м. Яблоня «Антоновка». Старый проверенный сорт, который при посадке на карликовый подвой успешно растет на влажных почвах. На сильнорослом подвое «Антоновка»  выдерживает уровень грунтовых вод не выше 3 м. Яблоня «Коричное полосатое». Сорт с поверхностной корневой системой, хорошо адаптированный к умеренно влажным почвам. При посадке на холме или на карликовом подвое дает стабильные урожаи. Выбор декоративных растений Для украшения участка с высокими грунтовыми водами подходят влаголюбивые декоративные многолетники. Гортензия. Один из самых эффектных влаголюбивых кустарников. Гортензия предпочитает полутень и постоянно влажную, но дренированную почву. На высоких грядках или приствольных кругах с мульчей чувствует себя превосходно. Хоста. Теневыносливый многолетник, который предпочитает умеренно влажные почвы. Крупные листья хосты хорошо растут в приствольных кругах деревьев и на клумбах с высоким уровнем влажности. Астильба. Растение для тенистых и полутенистых уголков с постоянно влажной почвой. Астильба цветет пушистыми соцветиями и прекрасно чувствует себя даже на участках с близкими грунтовыми водами. Чубушник (садовый жасмин). Неприхотливый кустарник, который мирится с умеренным переувлажнением. Цветет обильно и ароматно, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Главные принципы освоения влажного участка: Использовать насыпные холмы высотой 0,5-1 м и высокие грядки для поднятия корнеобитаемого слоя. Выбирать растения с поверхностной корневой системой – карликовые подвои для деревьев, кустарники, влаголюбивые многолетники. Правильно готовить посадочные места: на легких почвах – с дренажем, на тяжелых – с бурением скважин или устройством открытых канав. Не заглублять корневую шейку при посадке (оставлять на 5–7 см выше уровня почвы). При необходимости обустраивать открытый дренаж по периметру участка. Участок с высоким уровнем грунтовых вод не означает, что от идеи плодового сада и огорода придется отказаться. Грамотное обустройство территории позволяет успешно выращивать многие культуры.

Весенние заморозки – типичное явление для наших широт. В средней полосе столбик термометра может опускаться ниже 0°С и в мае, когда вовсю цветут плодовые. В северных широтах это может случиться и в июне, когда на грядках отращивают ботву картофель и морковь, а рассада томатов и перцев уже переехала в теплицу. Как защитить сад и огород от возвратных заморозков весной и как минимизировать потери в условиях нестабильной погоды? Давайте разбираться. Виды заморозков Для начала определим, что будем называть заморозками: понижение температуры ниже 0°С, длящееся более 3-4 часов. Более кратковременное похолодание до отрицательных температур вреда растениям не принесет, поэтому таких ситуаций опасаться не стоит. Заморозки будут отличаться не только по силе и продолжительности, но и по тому, за счет чего происходит охлаждение воздуха. В зависимости от механизма формирования выделяют радиационные и адвективные заморозки. Радиационные Радиационные заморозки возникают в ясные и безветренные ночи, когда днем было достаточно тепло. Земля за день прогревается, а ночью начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу. Отсутствие ветра в этом случае чревато тем, что слои воздуха не перемешиваются: холод застаивается у поверхности почвы и не «разбавляется» теплыми потоками. Кстати, именно поэтому возникает парадокс: градусник показывает +2°С, а на грядках – иней и подмерзшие листья. Это «колдуют» радиационные заморозки в безветренную погоду. Главный признак того, что на носу радиационные заморозки – резкое снижение температуры после захода солнца. Для прогнозирования таких заморозков можно использовать график Броунова. Он показывает вероятность того, что ночью будет минус, по разнице температур в контрольных точках – в 13 часов и 21 час. Что нужно знать садоводу о радиационных заморозках: Наиболее сильное охлаждение происходит у самой поверхности почвы на высоте до 50 см; В низинах холод скапливается – растения, посаженные там, могут пострадать сильнее; На склонах, возвышенностях и альпийских горках опасность подмерзания ниже; Продолжительность таких заморозков ограничена несколькими часами, чаще они случаются перед рассветом. Адвективные Они возникают при вторжении холодного воздуха, поэтому провоцируют остывание не только почвы и воздуха в нижних ярусах, но и всей воздушной массы. Начаться они могут и днем, и ночью, держаться несколько дней подряд. Отследить адвективные заморозки можно просто по прогнозу погоды. Смешанный вариант Самый неприятный вариант – когда днем приходит холодный воздух, а ночью добавляется радиационное выхолаживание. Риск для растений становится максимальным – температура падает сильнее ожидаемого, предпринятые по защите меры могут оказаться слишком слабыми. Какие растения больше всего страдают от заморозков Не все растения одинаково переносят понижение температуры. И даже одна и та же культура может пережить заморозки с разной степенью «успешности». Снижают стойкость растений к резким похолоданиям избыточное азотное питание, недостаток калия и фосфора, повышенное содержание песка и торфа в грунте (песчаные и торфяные субстраты имеют более низкую теплоемкость). Отдельно стоит сказать по поводу влажности. Хорошо увлажненный грунт остывает медленнее, так как вода обладает высокой теплоемкостью и способна накапливать тепло днем, а ночью по мере остывания почвы отдавать его. Но растения, напитанные влагой, хуже переносят холода, ведь вода в листьях и стеблях превращается в лед, повреждая ткани.  У перекормленных азотом растений ткани становятся более рыхлыми и «водянистыми». Поэтому избыток макроэлемента плох не только тем, что провоцирует растения начинать активную вегетацию слишком рано, но и снижением их стойкости к заморозкам. Плодовые деревья Самые уязвимые – плодовые деревья в фазе бутонизации и цветения. Семечковые чуть более устойчивы к заморозкам за счет того, что цветут они немного позже. Косточковые культуры – вишни, абрикосы, сливы – страдают сильнее всех из-за раннего цветения. Яблони и груши способны пережить до -3…-4°С в стадии «зеленого конуса», цветки – до -2°С, если будет холоднее – облетят. Самая «опасная» стадия – завязи: они могут опасть и при -1°С. У вишни, сливы и абрикоса эти пределы чуть ниже: -2…-3°С на стадии бутонизации, -1…-2°С на стадиях цветения и завязывания плодов. Ягодные кустарники Закономерно, что самая устойчивая к заморозкам – жимолость. Она просыпается и цветет раньше всех, а потому и к капризам погоды предусмотрительно готова. Даже в стадии цветения и бутонизации жимолость способна перенести заморозки до –8°С, а кратковременно – и до -10°С. Смородина, крыжовник и малина обладают примерно одинаковой «заморозкоустойчивостью» – в фазе цветения и бутонизации выдерживают до -2°С. Клубника после пробуждения способна выдержать до -8°С, но лишь до цветения. Цветки и завязи погибают при температуре ниже -2°С. Овощные культуры Самые крепкие, способные перенести весенние заморозки без критических последствий – морковь, укроп, горох и петрушка: -3…-4°С они выдержат. Чуть хуже обстоит дело у молодых всходов лука и чеснока.  Взошедший картофель повреждается при -2°С, но если его заблаговременно окучить – восстановится с приходом тепла. Самые нетерпимые к заморозкам – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные: ниже 0°С для них неприемлемо. Как защитить растения от весенних заморозков А теперь переходим к самому главному: что сделать, чтобы сад и огород не пострадали из-за надвигающихся холодов. Рассмотрим наиболее популярные среди садоводов и наиболее эффективные способы защиты. Дымление Это один из самых старых способов защиты сада. По совместительству он же один из самых трудозатратных и сложно выполнимых, часто не вызывающий одобрения со стороны соседей. К тому же дающий хоть какой-то эффект лишь в безветренную погоду. Поэтому универсальным, безопасным и эффективным назвать его сложно. Но кратко расскажем, как проводить дымление. На участке необходимо заранее сформировать кучи из растительных остатков, сверху закрыть влажными материалами – дерном или землей. Задача – чтобы кучи не горели, а тлели. Поджигать их нужно заранее, чтобы к рассвету – моменту, когда температура опустится до минимума – кучи уже тлели. Но не успели дотлеть до потепления до положительных температур. Укрытие Способ, актуальный для грядок с овощными культурами и низкорослых кустарников, помогающий защитить растения и от радиационных, и от адвективных заморозков. Все просто – нужно взять агроволокно, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки, ящики и накрыть посадки. Что нужно учитывать: Укрытие должно герметично прилегать по краям; Если похолодание сильное, укрыть лучше в несколько слоев; Сделать это нужно до похолодания, пока почва не остыла; В идеале – материал не должен плотно прилегать к листьям. Мульчирование Мульча помогает защитить от холодов корни или только что проклюнувшиеся всходы. Она снижает теплоотдачу почвы и препятствует ее охлаждению. Ею укрывают грядки и приствольные круги заранее до прихода отрицательных температур. В качестве мульчи используют органику – солому, сено, скошенную траву. Поливы В случае непродолжительных радиационных заморозков хорошо работает обычный полив. Увлажненная почва накопит тепло днем, а вечером и ночью будет медленно отдавать его, за счет чего температура у поверхности упадет не так резко. Разница может быть незначительной в цифрах – всего 1-2°С, но критично важной для растений. При продолжительных адвективных заморозках этот метод неэффективен. Дождевание и орошение Защищать растения от заморозков будет та же вода, но работать она будет по другому. При ее замерзании выделяется тепло. Пока на поверхности образуется лед, температура тканей удерживается на нужном уровне, не опускается до критических значений. Но сложность заключается в том, что процесс дождевания должен быть непрерывным с момента, когда температура опустится до -1°С и до возвращения столбика термометра к положительным значениям. Это один из самых эффективных способов защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от возвратных весенних заморозков. Да, возможно придется не спать всю ночь, но тогда урожайность растений не будет под угрозой. Ручным опрыскивателем с задачей орошения всего сада не справиться, лучше использовать генератор холодного тумана «Defender» или аккумуляторные опрыскиватели.  Использование стимуляторов До прихода заморозков не лишним будет обработать растения иммуностимуляторами, которые помогут легче пережить непогоду. В качестве таковых рекомендуем использовать «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Стимуляторы стоит рассматривать как вспомогательную, а не основную меру защиты сада. Подкормки Калийно-фосфорные подкормки работают «в долгую» – они повышают иммунитет растений к стрессам и помогают им легче адаптироваться к смене условий. Поэтому весной важно обеспечивать сбалансированное питание, а не исключительно азотное, стимулирующее рост и развитие. Для подкормки растений в саду можно использовать состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», для подкормки овощных культур – «Здравень Турбо Универсальный», для садовых цветов – «Здравень Турбо для цветников и клумб». На погоду мы повлиять не можем. На «генетическую» чувствительность растений к заморозкам тоже (разве что выбором сортов, устойчивых к пониженным температурам). А вот помочь им без потерь пережить надвигающиеся заморозки – очень даже можем! Главное – вовремя спохватиться и принять все меры защиты: действовать на опережение, чтобы потом не пришлось устранять последствия непогоды.

Апрель — открытие нового сезона земледелия. Продолжаем сеять семена на рассаду и начинаем выбираться на “полевые работы” — в теплицу и в огород. Лунный календарь садовода и огородника поможет составить план посадок, а насколько ему следовать, подскажет погода и здравый смысл. Опыт огородников и лунный календарь Мнения огородников по поводу разумности следования лунному календарю, диаметрально различаются. В наш век постоянной спешки и нехватки времени мы скорее ориентируемся на возможности, чем на астрологические рекомендации. Кому-то и вовсе кажется глупостью следить за фазами Луны. Мой опыт доказывает, что капуста, посеянная на растущей луне в дни Водных знаков вырастает особенно крупной и сочной. Помидоры и перец посева в дни стихии Земли дают очень вкусные плоды, а обильный урожай приходится раздавать соседям. Корнеплоды и лук, посев которых провели на убывающей луне, не уходят в стрелку, дают богатый урожай, отлично хранятся. Базилик В любом случае, лунный календарь — это лишь рекомендация. Я составляю график посадок, исходя из агротехники растений, поэтому вы можете придерживаться его, это удобно и помогает организовать работы и ничего не упустить. Вы можете сверяться с лунным календарем самостоятельно, учитывая некоторые особенности:  на убывающей луне сажают корнеплоды, лук, чеснок, картофель; на растущей — все остальное; в дни новолуния и полнолуния лучше ничего не сажать. Если учитывать “характер” знаков Зодиака, урожай будет еще более богатым: стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) — овощи будут сочными и крупными, но из-за избытка воды в тканях ухудшается их лежкость; стихия Земли (Телец, Козерог) — урожай будет богатым, вкус овощей и корнеплодов великолепным, лежкость отличной; знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), а также мапопродуктивная Дева больше подходят для посева и посадки цветов, от них не стоит ждать большого урожая; знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) не очень подходят для посадки, эти дни лучше посвятить другим работам: обработке почвы, борьбе с вредителями, профилактике болезней и пр.  Что сажать в апреле В начале апреля еще не поздно сеять на рассаду раннеспелые томаты, а некоторые агрономы рекомендуют проводить посев сладкого перца в первых числах апреля для выращивания в открытом грунте в средней полосе. Все цветы: однолетние и многолетние, которые выращиваются через рассаду, но не были посеяны раньше, — сеем в апреле. В южных регионах уже вовсю сеют холодостойкие культуры: зелень, редис, лук, капусту, горох, а где-то даже сажают картошку для раннего урожая. В средней полосе и севернее ориентируются по погоде и прогреванию земли. Тепличный сезон начинается раньше, чем в открытом грунте, поэтому в апреле работа кипит. Много работы и в саду и цветнике: проводят обрезку деревьев и кустарников, профилактические обработки от болезней и вредителей, можно делить и пересаживать многолетники, сажать розы, декоративные и ягодные культуры, плодовые деревья, хвойные. Первая половина апреля В первой половине апреля сажаем “корешки” — на убывающей луне, во второй половине — “вершки”, на растущей. Месяц начинается с полнолуния, оно приходится на 2-е апреля, поэтому берем небольшую паузу, а затем приступаем. Первые апрельские выходные можем официально считать открытием нового садово-огородного сезона. Даже если погода не благоволит, у нас найдутся дела. 3-5 апреля (пт-вс) — Луна в Скорпионе, сеем редис (в теплицу или в открытый грунт, если почва оттаяла и немного прогрелась), лук-чернушку (на грядку или в ящик на рассаду, если все еще лежит снег). 9-10 апреля (чт-пт) — Луна проходит через продуктивный земной знак Козерог, один из самых урожайных. Если почва готова, можно сажать лук-севок и яровой чеснок, делать повторные посевы редиса. В средней полосе вынимаем на прогревание клубни семенного картофеля. 13-15 апреля (пн-ср) — Водная стихия, плодородный знак Рыбы, корнеплоды и луковые будут максимально сочными. Редис, дайкон, редька, репа — апрельский посев даст отличный урожай, можно сеять морковь для пучковой продукции, летних салатов и заготовок. В южных регионах можно сажать картофель. Как только проснутся многолетники, начинаем делить и пересаживать цветы. Редис Чтобы редиска не перерастала, оставалась сочной, хрустящей, сеем ее понемногу, но часто, каждые 7-10 дней, с того момента, как земля позволит бросить в нее семена и до конца мая. Сигналом к повторному посеву является раскрытие настоящих листьев. Ранний урожай можно получить в теплице — сейте редис в одну строчку по краю грядки, ближе к проходу. Так он не помешает дальнейшей высадке рассады теплолюбивых культур или посеву и заделке сидератов. Следите за погодой, как только солнышко начнет припекать, а земля активно высыхать — ждите нашествие крестоцветной блошки. Еще до появления вредителей укройте грядку с редисом спанбондом. Поливайте посевы ежедневно, редис будет расти как на дрожжах. Репа и дайкон Любителям репы и дайкона нужно поспешить с посадкой, ведь корнеплоды семейства Крестоцветные склонны к цветушности при длинном световом дне. Чтобы успеть собрать урожай сочной репы и японской редьки, проводите посев как можно раньше. Всходы Крестоцветных выдерживают кратковременные заморозки до -3-4°С. Под посадку дайкона придется тщательно вскопать почву, на глубину штыка лопаты, ведь длина корнеплодов может доходить до полуметра, как у сорта Русский деликатес. Если же у вас тяжелые глинистые почвы с тонким плодородным слоем, выбирайте сорта с округлым корнеплодом, похожие на очень крупную редиску, такие как Саша или Челябинский метеорит. Для посадки репы не требуется такой глубокой обработки почвы, корнеплоды формируются на поверхности. Непременно попробуйте сорт белой репы Розовый мёд, он очень вкусный. Опыт выращивания описан в статье. Лук-чернушка Многие сорта лука, такие как Экстерн, можно вырастить за один год из семян-чернушки, минуя фазу севка. Семена лука нужно сеять в грунт как можно раньше, во влажной почве их плотная оболочка быстрее размокнет и появятся всходы.  Да и для самого лука важен ранний посев, эта культура любит прохладу и обилие влаги в начале развития. Почву под посев лука-чернушки можно не перекапывать глубоко. Достаточно разрыхлить верхний слой. Если земля истощена, внесите под посадку комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску, по норме. Если же в вашем регионе к посадкам в открытый грунт можно приступать не раньше мая, посейте лук на рассаду в ящик. А чтобы семена быстрее взошли, проведите шоковое пробуждение — поочередное “купание” в горячей и холодной воде, достаточно трех “заплывов” по 5-7 секунд. Лук севок Если хотите, чтобы лук вырос крупным, сажайте его как можно раньше. И не бойтесь того, что он уйдет в стрелку, этот процесс не зависит от сроков посадки, на него влияют условия хранения. Если севок хранили правильно, он даст отличный урожай, если же не соблюдали температурный режим, — лук массово уходит в стрелку, независимо от сроков посадки. Лук не любит свежей органики, поэтому лучше выбирать грядку, где перегной вносили в прошлом или позапрошлом году, например, под огурцы или капусту. Если перед посадкой обработать севок инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи либо Корадо усиленный, тогда на ближайшие два месяца вы не будете задумываться о вредителях.  Важно помнить, что зеленое перо с обработанного севка нельзя использовать в пищу в течение 60 дней после посадки. Яровой чеснок Яровой чеснок хранится гораздо лучше, чем озимый. Многие огородники недолюбливают его, поскольку зубчики у яровых сортов гораздо мельче, чем у озимых. Однако если ежегодно к весне вы остаетесь без чеснока, стоит дополнить свой ассортимент овощей яровыми сортами.  Подробнее об агротехнике ярового чеснока читайте в статье. Картофель Примерно за месяц до посадки нужно вынуть семенной картофель из хранилища на прогревание. За это время глазки проклюнутся, появятся крепкие ростки, — при условии, что вы будете держать клубни на свету. Кожура картофеля позеленеет, клубни пройдут яровизацию, это укрепляет жизнестойкость растения. При посадке хорошо прогретого картофеля с ростками всходы появляются уже через 7-10 дней, а значит, и подкапывать первую молодую картошечку можно будет уже в июне. Семенной картофель для основного урожая обработайте инсектицидом Дракор для клубней или инсекто-фунгицидом Клубнещит. Это очень удобно, в ближайшие два месяца вам не придется беспокоиться о колорадском жуке, проволочнике или личинках подгрызающей совки, а при использовании препарата Клубнещит растения защищены и от вредителей, и от парши. Не забудьте перед посадкой отделить клубни, предназначенные для получения раннего урожая. Их не стоит обрабатывать инсектицидом, поскольку подкапывать ранние сорта можно уже через 40-45 дней от появления всходов. Вторая половина апреля 17 апреля начинается новый лунный месяц, в этот день лучше отдохнуть, набраться сил для предстоящих свершений, ведь вторая половина месяца будет очень активной. 18-19 апреля (сб-вс) — земной знак Телец, что может быть лучше для посадки?! Сеем в теплицу или открытый грунт холодостойкие культуры: зелень, пекинскую и китайскую капусту, все остальные виды капусты (на рассадную грядку). Сеем на рассаду огурцы для раннего урожая, а также арбузы, дыни. Сажаем молодые деревья, ягодные кустарники, саженцы клубники. 22-23 апреля (ср-чт) — Луна в Раке, а значит все листовые овощи, посеянные в эти дни будут максимально сочными, с крупными листьями, сеем салаты, шпинат, капусту и др. В южных регионах можно сеять в теплице огурцы, проращивать для посадки семена дыни, арбузов, кабачков, тыквы. 26-30 апреля (вс-чт) — не самые урожайные знаки, Дева и Весы, и тем не менее можно проводить посев овощей, которые дают урожай над землей: ароматные травы и пряности, салаты, капусту, горох, бобы. В южных регионах можно сеять фасоль, кукурузу, подсолнечник. Пряная зелень Укроп, петрушка, кинза, тмин, листовой сельдерей — всё это культуры одного семейства Сельдерейные, или Зонтичные. Их семена имеют яркий аромат, благодаря чему можно использовать их в качестве пряностей.  Из-за наличия эфирных масел семена плохо размокают в почве и медленно всходят. Но если перед посевом выдержать их полчаса в водке или любом другом крепком алкогольном напитке, масляная оболочка растворится, и семена взойдут быстро и дружно. После обработки нужно дождаться, пока семена подсохнут до сыпучего состояния. Базилик Базилик — культура теплолюбивая, поэтому сеять его в открытый грунт в апреле возможно лишь в южных регионах. Однако можно посеять его на рассаду, чтобы высадить на грядку в конце мая уже подрощенные растения. Семена базилика имеют интересную особенность, при контакте с влагой их оболочка выделяет слизь. Чтобы базилик взошел быстро, почва должна быть очень влажной. Китайская, пекинская, японская капуста Если вы однажды вырастили китайскую капусту (пак-чой) или японскую капусту (мизуна), эти листовые овощи войдут в список обязательных посадок. Посудите сами,  всходят они быстро и дружно, даже в холодной почве, ведь это растения семейства Крестоцветные; развиваются стремительно, гораздо быстрее, чем салат, через 40-45 дней готовы к уборке; очень урожайные, формируют кочаны или розетки листьев весом 300-800 г.; а вкус просто замечательный: у пак-чоя — нейтральный, у мизуны — с легкой остротой. Пекинская капуста требует чуть больше времени, для весенней посадки выбирайте ранние сорта Кудесница, Маноко F1 (срок вегетации 50-60 дней). Важно провести посев семян как можно раньше, пока световой день короток, иначе можно остаться без урожая. При длинном световом дне растения уходят в стрелку. В регионах, где весна приходит поздно, эти культуры можно сеять на рассаду в комнате и высаживать их в грунт, как только установится тепло. Об опыте выращивания китайской капусты пак-чой в статье. Кресс-салат, горчица, руккола Быстрорастущие зеленные из семейства Капустные — это первая зелень на столе. Апрель — лучшее время для их выращивания. Еще достаточно прохладно, поэтому остро-пряная зелень не горчит, а приятно щекочет язык. И пока не началась жара, зеленным не грозит крестоцветная блошка, рай да и только! Салат Начало сезона и листовые салаты неразделимы. За зиму мы так по ним соскучились. Если установить дуги и накрыть грядку спанбондом, урожай будет еще раньше.  Для получения сверхраннего урожая проводите посев в теплицу. Сорт Московский парниковый — отличный выбор для первого посева. Возможно, именно в этом году вам захочется осуществить замечательную идею и создать декоративную грядку из разных сортов салата, огород может быть красивым! Капуста Семена всех видов капусты нужно успеть посеять до первых чисел мая, пока держится прохладная погода. Исключение — брюссельская капуста, из-за долгого срока вегетации ее сеют на рассаду еще в марте. Для удобства ухода различные виды и сорта капусты сеют на одну разводочную грядку, откуда через месяц пересаживают на постоянное место. Рассаде капусты угрожают прожорливые слизни и многочисленная орда крестоцветной блошки, поэтому нужно “держать руку на пульсе”. Для уничтожения слизней делайте приманки с голубыми гранулами метальдегида, раскладывайте их по периметру капустной грядки, чтобы остановить нашествие брюхоногих вредителей на дальних подступах. При появлении крестоцветной блошки можно обработать рассаду инсектицидами группы пиретроидов, например, Алатаром. Они действуют быстро и безотказно, а к моменту сбора урожая от действующего вещества не останется и следа. Горох Многие огородники откладывают посев гороха на май, и совершенно напрасно. Это весьма холодостойкая культура, в прохладную погоду растения развиваются быстрее, а всходы гороха могут переносить кратковременные заморозки до -5°. При посеве в апреле полакомиться зеленым горошком можно будет уже в начале июне, раннеспелые сорта, такие как Миленок, начинают созревать через 45 дней от появления всходов. 

Томаты — одна из самых популярных культур на дачных участках. Но даже при идеальном уходе иногда урожай оказывается скромнее ожидаемого. Одна из причин — непродуманное соседство.  Опытные огородники знают, что правильно подобранные растения-компаньоны могут не только сэкономить место на грядке, но и защитить томаты от вредителей, улучшить их вкус и даже повысить урожайность. Рассказываем, что стоит посадить рядом с помидорами, а от каких соседей лучше отказаться. Преимущества совместных посадок Совместные посадки (или смешанные грядки) — это не дань моде, а эффективный агротехнический прием. У него есть несколько важных преимуществ. Экономия места. На небольшом участке можно разместить больше культур, если грамотно сочетать их по срокам созревания и высоте. Естественная защита от вредителей. Некоторые растения своим запахом отпугивают насекомых, которые досаждают томатам. Привлечение полезных насекомых. Цветущие растения-компаньоны приманивают пчел и других опылителей, а также хищных насекомых, поедающих тлю и клещей. Улучшение почвы. Корневые выделения одних культур могут стимулировать рост других, а глубокие корни рыхлят землю, улучшая аэрацию. Оптимизация микроклимата. Высокие растения создают легкое затенение, защищая томаты от перегрева, а низкие мульчируют почву, сохраняя влагу. При этом важно помнить, что эффект от совместных посадок достигается только при грамотном подборе соседей. Некоторые культуры угнетают друг друга, конкурируют за питание и влагу или привлекают общих вредителей. Какие корнеплоды можно сажать рядом с томатами Корнеплоды — одни из лучших соседей для томатов, особенно если их высаживать в междурядьях. Они занимают свой ярус почвы и не конкурируют с помидорами за свет и питание. Морковь. Один из самых популярных компаньонов. Морковь рыхлит почву, а ее фитонциды отпугивают некоторых вредителей. В свою очередь, томаты защищают морковь от морковной мухи. Соседство взаимовыгодное. Свекла. Хорошо уживается с томатами, особенно если высаживать ее по краям грядки. Свекла любит полив, а томаты в период созревания нуждаются во влаге меньше, поэтому их лучше размещать на расстоянии. Редис. Быстро созревает, поэтому его можно высаживать между кустами томатов ранней весной. К тому времени, когда помидоры разрастутся, редис уже будет убран. Какую зелень можно выращивать рядом с томатами Зелень — идеальный вариант для заполнения пространства в приствольных кругах и междурядьях. Многие пряные травы не только совместимы с томатами, но и положительно влияют на их вкус. Салат, шпинат, рукола. Эти культуры быстро растут и не требуют глубокой почвы. Их можно высаживать между кустами томатов, используя свободное место в первой половине лета. Салат прекрасно будет расти ранней весной в теплице, а потом к нему можно подсадить томаты, точно так же опытные дачники поступают с руколой и шпинатом. Петрушка. Отпугивает некоторых вредителей и привлекает полезных насекомых. Петрушка хорошо растет в притенении, которое создают томаты. Укроп. Его часто сажают рядом с помидорами, но здесь есть нюанс — молодой укроп полезен, а взрослые зонтики могут угнетать томаты. Лучше высевать его в несколько приемов и вовремя срезать. Сельдерей. Отличный компаньон для томатов. Считается, что сельдерей улучшает вкус плодов и отпугивает белокрылку. Какие растения сажать с томатами для укрепления их здоровья Некоторые культуры выделяют вещества, которые подавляют заболевания, вызванные грибами и стимулируют иммунитет томатов. Базилик Один из лучших соседей для томатов. Базилик улучшает рост помидоров, делает их вкус более насыщенным и, что особенно важно, отпугивает мошек, тлю и паутинного клеща. Кроме того, базилик снижает риск развития фитофторы. Его можно высаживать как в открытом грунте, так и в теплице. Томат и базилик Чеснок Чеснок выделяет фитонциды, которые подавляют развитие грибных инфекций, в том числе фитофтороза. Посаженный рядом с томатами, он также отпугивает паутинного клеща и тлю. Чеснок можно высаживать осенью между будущими томатными грядками или ранней весной. Спаржа Некоторые садоводы отмечают, что соседство со спаржей полезно для томатов, хотя этот вариант подходит не для каждого участка. Спаржа — многолетник, и ее высаживают на постоянное место. Считается, что вещества, которые выделяют корни спаржи в почву, положительно влияют на рост и здоровье томатов. Растения для отпугивания вредителей от томатов Это, пожалуй, самая обширная группа компаньонов. Их главная задача — защитить томаты от насекомых и нематод с помощью запаха или особых выделений. Бархатцы Классика среди растений-компаньонов. Бархатцы выделяют вещества, отпугивающие почвенных нематод и бабочек совки. Их можно высаживать по периметру грядок или в междурядьях. Кроме того, бархатцы привлекают полезных насекомых. Календула (ноготки) Календула — еще один неприхотливый защитник томатов. Ее запах отпугивает тлю, белокрылку и клещей. Корни календулы выделяют вещества, подавляющие развитие грибных заболеваний. Календулу можно сеять прямо под кусты томатов. Шалфей Шалфей не только ароматная пряность, но и надежный защитник. Его запах отпугивает многих вредителей, в том числе белокрылку и совку. Шалфей хорошо растет рядом с томатами, особенно в солнечных местах. Настурция Настурция часто используется в качестве «ловчей» культуры — она привлекает тлю на себя, отвлекая ее от томатов. Кроме того, настурция отпугивает белокрылку и улучшает структуру почвы. Зеленый лук Помогает отпугивать многих вредителей, в том числе тлю, паутинного клеща. Лук можно высаживать в междурядьях или по краю грядки. Особенно хорошо работает перо лука, срезаемое в течение сезона. Растения для привлечения полезных насекомых для томатов Некоторые растения приманивают хищных насекомых, которые поедают тлю, клещей и других вредителей. Это естественная, экологичная защита. Петрушка Петрушка привлекает златоглазок и журчалок — насекомых, личинки которых уничтожают тлю. Кроме того, зонтики петрушки нравятся пчелам. Орегано (душица) Орегано — прекрасный медонос. Он привлекает пчел и других полезных насекомых. Его аромат отпугивает вредителей, а само растение не требует сложного ухода. Кинза (кориандр) Кинза привлекает насекомых-опылителей и хищных жужелиц, которые поедают яйца вредителей. Кроме того, аромат кинзы дезориентирует тлю и клещей. Растения, способствующие опылению томатов Хотя томаты самоопыляющиеся растения, активность пчел и шмелей повышает завязываемость плодов, особенно в теплицах и в пасмурную погоду. Подсолнухи Подсолнухи — мощный магнит для пчел. Их можно высаживать с северной стороны томатных грядок, чтобы они не затеняли помидоры. Подсолнухи также служат опорой для некоторых сортов томатов. Лаванда Лаванда — отличный медонос. Ее аромат привлекает пчел и одновременно отпугивает многих вредителей. В регионах с холодными зимами лаванду можно выращивать как однолетник или в контейнерах. Цинии Яркие цинии привлекают пчел и бабочек. Их можно высаживать по краю грядки с томатами. Кроме того, цинии устойчивы к засухе и не требуют частого полива. Несовместимые с томатами растения Не все культуры хорошо уживаются с помидорами. Есть растения, которые лучше размещать подальше, чтобы избежать угнетения роста, потери урожая или распространения общих болезней. Картофель. У томатов и картофеля общее семейство (Пасленовые) и общие болезни — фитофтороз и альтернариоз. Посадка рядом увеличивает риск быстрого распространения инфекции. Баклажаны, перец. Те же причины — общие вредители и болезни, конкуренция за питательные вещества. Перцы и баклажаны лучше размещать на соседних с томатами грядках, но не вперемешку. Фенхель. Это растение-агрессор — его корневые выделения угнетают большинство огородных культур, включая томаты. Поэтому фенхель лучше сеять на отдельную грядку. Капуста (все виды). Капуста потребляет много азота и влаги, вступая в конкуренцию с томатами. Кроме того, она привлекает бабочек-капустниц, которые не опасны для помидоров, но могут стать дополнительным источником проблем. Горох, фасоль. Бобовые часто рекомендуют как хороших предшественников, но в качестве соседей они не всегда уместны, так как могут затенять томаты и конкурировать за азот на ранних стадиях. Некоторые сорта фасоли угнетают рост помидоров. Кукуруза. Высокая кукуруза сильно затеняет томаты и забирает много влаги. Кроме того, у нее общие с помидорами вредители, например хлопковая совка. Укроп (взрослый). Взрослые растения укропа выделяют вещества, замедляющие рост томатов. Если вы хотите оставить укроп на семена, сажайте его подальше. Грецкий орех. Его корневые выделения угнетают многие культуры, в том числе томаты. Это дерево должно расти в отдалении от огорода. Грамотный подбор соседей для томатов — это не просто способ сэкономить место на грядке. Это целая система, позволяющая снизить заболеваемость растений, сократить использование химических средств защиты и повысить урожайность естественным путем. Начните с малого — посадите рядом с помидорами бархатцы и базилик и вы заметите разницу уже в этом сезоне. А чтобы не ошибиться в подборе совместимых с томатами культур, выбирайте в нашем каталоге семена серии «Добрые соседи» — здесь можно найти пары совместимых культур, например томат-базилик, томат-лук-батун, огурец-салат и другие. 

Семейный лук – особая культура, которую все чаще можно встретить на приусадебных участках. Его ценят за нежный вкус и высокую урожайность. В народе его называют по-разному – «кущевка», «сорокозубка», «квочка». Все это – о нем, о луке, который в одном гнезде образует целую «семью» из нескольких луковиц. Многие огородники, однажды попробовав вырастить эту культуру, навсегда остаются ее поклонниками. Ведь при грамотном подходе с небольшой грядки можно получить отличный урожай вкусных и полезных головок, которые будут храниться всю зиму. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой лук семейный, его описание, как правильно сажать и ухаживать за ним. Общее описание С ботанической точки зрения лук семейный – это разновидность репчатого лука, известная в мировой практике как лук-шалот (Allium ascalonicum). Однако в России под этим названием чаще понимают местные многозачатковые сорта, которые веками выращивались в разных регионах и передавались из поколения в поколение. Основная особенность этой культуры – способность формировать гнездо из нескольких дочерних луковиц. В одном гнезде может быть от 3-4 до 20-30 головок, в зависимости от сорта и условий выращивания. Вес каждой луковицы колеблется от 15 до 60 граммов, но встречаются и более крупные луковицы – до 70-80 г. По форме головки бывают разными – округлые, вытянутые, кубовидные, кувшиноподобные. Окраска сухих чешуй варьируется от золотистой и бронзовой до красноватой и фиолетовой. На срезе луковицы могут быть белыми, розоватыми или сиреневатыми. Зелень у семейного лука особенно ценится – перья нежные, сочные, слабоострые, с приятным ароматом. Они долго не грубеют и остаются вкусными на протяжении всего сезона. Высота пера достигает 30-50 см, оно покрыто легким восковым налетом. Вкус у семейного лука мягче и нежнее, чем у обычного репчатого лука. Он не такой жгучий, поэтому его охотно добавляют в салаты в свежем виде. При этом аромат остается ярко выраженным, луковым. Популярные сорта семейного лука Сортов этой культуры существует немало. Условно их можно разделить на две большие группы – острые многозачатковые луки, традиционные для российских регионов, и более нежные сорта лука-шалота, распространенные в мировой практике. При выборе посадочного материала важно обращать внимание не только на название, но и на описание, чтобы получить ожидаемый результат. Сорта шалота (для зелени и некрупных ароматных луковиц) «Старообрядческий». Среднеспелый сорт, формирующий плотные широкоэллиптические луковицы массой около до 75 г с темно-красными сухими чешуями, имеющими легкий коричневатый оттенок. Мякоть белая с фиолетовым отливом, вкус полуострый или острый. В гнезде образуется 8-10 луковиц, что делает его стабильным и надежным выбором. «Макарьевский». Раннеспелый сорт с удлиненными эллиптическими луковицами весом от 70 до 80 г. Окраска сухих чешуй варьируется от розово-фиолетовой до темно-коричневой. Мякоть белая, сочная, с хорошо выраженным полуострым вкусом. Листья тонкие и нежные, пригодны для срезки. Отличается 100% вызреваемостью и способностью храниться до года. «Челябинский розовый». Среднеспелый сорт, готовый к уборке через 100-110 дней после посадки. Луковицы эллиптической формы массой 25-80 г покрыты яркой розовой шелухой. Мякоть белая, обладает пикантным полуострым вкусом. Перья тонкие, нежные, долго не грубеют. Лежкость отличная, урожай может храниться до следующего сезона. «Великоустюгский». Урожайный сорт с красно-коричневыми округлыми луковицами, достигающими массы 80-90 г. Вкус ярко выраженный, острый. Перья крепкие, что характерно для северных сортов. В гнезде формируется от 6 до 10 луковиц, что обеспечивает стабильную отдачу с грядки. «Гарант». Среднеспелый сорт с крупными округлыми луковицами, покрытыми желто-рыжими сухими чешуями. Внутренние чешуи желтые, сочные. Масса 15-32 г, в гнезде 4-11 штук, вкус полуострый, хорошо сбалансированный. Урожайность достигает 3,2 кг/м2. Есть более крупноплодная разновидность этого сорта под названием «Грант». «Рыжик». Надежный, проверенный временем сорт с красивыми ромбическими луковицами яркой желто-рыжей окраски. Мякоть снежно-белая, вкус отличный, без излишней горечи. Созревает несколько позже других сортов, что позволяет уходить от раннелетней засухи. В гнезде образуется 8-10 луковиц массой до 60 г. «Альбик». Среднеспелый сорт (62 дня до созревания) с округло-плоскими плотными луковицами массой 10-30 г. Сухие чешуи желтые, сочные, белые с зеленоватым отливом. Вкус полуострый, приятный. Сорт устойчив к стрелкованию и корневой гнили, отлично хранится (до 7 месяцев), что делает его удобным для длительного использования. «Крепыш». Среднепоздний сорт сибирской селекции. Луковицы овальной или округлой формы, плотные, массой 30–60 г, покрыты розовыми сухими чешуями. Мякоть красноватая, сочная, с горьковатым полуострым вкусом. В гнезде формируется 4-6 луковиц, лежкость высокая, что особенно ценно для регионов с суровым климатом. «Легенда Сибири». Сибирский среднепоздний сорт, специально выведенный для выращивания в сложных климатических условиях. Масса луковиц до 65 г, в гнезде формируется 5-12 штук. Отличается высокой урожайностью, стабильностью, острым вкусом и способностью долго храниться без потери качества. «Эллоу Мун». Среднеранний (80-85 дней) многозачатковый сорт формирует гнездо из 4-10 округлых луковиц массой 35–70 г с прочной золотисто-коричневой кожурой. «Эллоу Мун» ценится за стабильную урожайность, устойчивость к болезням, длительное хранение и нежную темно-зеленую зелень, которую можно срезать несколько раз за сезон. Многие огородники предпочитают местные сорта, которые можно приобрести на рынке у бабушек. Такой посадочный материал часто оказывается лучшим для конкретного региона, так как он веками адаптировался к местным климатическим условиям. Посадка семейного лука в открытый грунт Чтобы получить хороший урожай, важно знать, как сажать семейный лук правильно.  Выбор места Участок для посадки выбирают солнечный, защищенный от ветра. Культура не переносит застоя воды, поэтому почвами с высоким уровнем грунтовых вод или грядки в низинах для нее не подходят. Лучше всего делать высокие грядки высотой 10-15 см. Хорошими предшественниками являются картофель, морковь, бобовые, тыквенные. Лук семейный предпочитает легкие, рыхлые, плодородные почвы с нейтральной реакцией. Тяжелые глинистые почвы нужно улучшать внесением песка и органики. Подготовка почвы Подготовку грядки проводят с осени – перекапывают на штык лопаты, вносят перегной или компост (4-6 кг на 1 м2), суперфосфат (30-40 г на 1 м2) и калийную соль (15-20 г на 1 м2). Весной, перед посадкой, грунт рыхлят и при необходимости вносят мочевину (5-10 г на 1 м2). Сроки посадки Культура отличается холодостойкостью и может прорастать при температуре почвы +2…+5°C. Поэтому сажать ее можно рано, когда почва прогреется до +5…+8°C. Обычно это конец апреля – начало мая. Раньше сажать не стоит, так как в холодной земле лук может пойти в стрелку. Запаздывать с посевом тоже нежелательно, так как в сухой и теплой почве активнее растет перо, а корневая система развивается слабо, что сказывается на урожае. Подготовка луковиц Это очень важный этап при посадке семейного лука. От правильной подготовки во многом зависит будущий урожай. Процесс включает несколько шагов. Очистка и отбраковка. Луковицы очищают от сухих чешуй, под которыми могут скрываться возбудители болезней. Одновременно отбраковывают больные и поврежденные экземпляры. Обрезка донца. У каждой луковицы острым ножом аккуратно срезают сухую «пятку» (остатки старых корней) до живых белых чешуек. Это стимулирует образование молодых корней. Замачивание. Для профилактики болезней посадочный материал замачивают на 10-15 минут в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или в розовом растворе марганцовки на 20-30 минут. После этого луковицы промывают чистой водой. Восстановление влаги. Если луковицы подсохли при хранении, их полезно замочить на 8-10 часов в теплой воде или в растворе комплексного удобрения. Это восполнит потерю влаги и даст старт росту. Нарезка. Самый важный секрет получения крупных луковиц – правильная нарезка. Крупную луковицу разрезают вдоль на 2-4 части так, чтобы в каждой части было по 2-3 зачатка (точки роста). Если этого не сделать, в гнезде образуется множество мелких головок. Нарезанные части должны иметь и кусочек донца с корешками. Для профилактики гнилей срезы можно присыпать золой. Схема посадки На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 5-8 см на расстоянии 20-30 см друг от друга. Расстояние между луковицами при посадке в ряду должно составлять 15-20 см. Это оптимальное расстояние, чтобы растения не затеняли друг друга и получали достаточно питания. Луковицы высаживают донцем вниз, слегка вдавливая их в рыхлую почву. Сверху засыпают землей так, чтобы слой над луковицей составлял 2-3 см. Слишком глубокая посадка задерживает рост и созревание, а мелкая может привести к выпиранию луковиц из почвы. После посадки грядку желательно замульчировать торфом, перегноем или соломой слоем 3-4 см. Это сохранит влагу, предотвратит рост сорняков и улучшит воздушный режим. Уход за семейным луком Уход за культурой несложен, но требует регулярности. Основные мероприятия: полив, рыхление, прополка и подкормки. Полив Влаголюбивое растение особенно нуждается в воде в первой половине вегетации, когда наращивает зелень и закладывает луковицы. В сухую погоду его поливают 1-2 раза в неделю, расходуя 10-15 л воды на 1 м2. Почва должна пропитаться на глубину залегания корней. За 3-4 недели до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы хорошо вызрели и покрылись сухими чешуями. Рыхление и прополка После каждого полива или дождя почву желательно неглубоко рыхлить, чтобы не образовывалась корка, препятствующая доступу воздуха к корням. Регулярное рыхление – это еще и способ борьбы с сорняками. Мульчирование значительно облегчает эту задачу, так как под слоем мульчи сорняки практически не растут, а почва остается рыхлой. Подкормки За сезон обычно проводят две подкормки. Первая подкормка. Через 2-3 недели после появления всходов, когда перо отрастет до 10-15 см. В это время растения нуждаются в азоте. Лучше использовать органику, например гранулированный куриный помет. Вторая подкормка. В начале формирования луковиц, примерно через 3-4 недели после первой. В этот период важны фосфор и калий. Хорошо использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды) или лигногумат калийный. Вместо двух отдельных подкормок иногда проводят одну комплексную удобрением «Здравень Аква для лука и чеснока». Важно: на зелень, которую планируют постоянно срезать, лучше сажать отдельную грядку из самых мелких луковиц. С растений, предназначенных для получения репки, зелень лучше не срезать, чтобы не ослаблять луковицу. Заболевания и вредители Семейный лук может поражаться теми же болезнями и вредителями, что и обычный репчатый. Самое распространенное заболевание – серая (шейковая) гниль. Она развивается во влажную погоду, при загущенных посадках или на затененных участках. На шейке луковицы появляется серый пушистый налет, затем гниль проникает внутрь. В качестве профилактики важно соблюдать севооборот, не заливать растения и убирать урожай в сухую погоду. За 2-3 недели до уборки можно провести профилактическое опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Из вредителей наиболее опасна луковая муха. Ее личинки повреждают луковицы, вызывая их загнивание. Перья при этом желтеют и увядают. Для борьбы с луковой мухой подойдет инсектицид «Корадо». Хорошо отпугивает вредителя рыхление почвы и посыпка междурядий табаком, золой или молотым перцем. Сбор урожая и хранение семейного лука Сигналом к уборке служит полегание и пожелтение большей части пера (70-80%). Обычно это происходит в конце июля – начале августа. Затягивать с уборкой не стоит, так как в сырую погоду луковицы могут начать отращивать новые корни и хуже храниться. Лук выкапывают в сухой солнечный день. Его аккуратно подкапывают вилами и вынимают из почвы вместе с перьями. Затем урожай раскладывают на грядке или под навесом для просушки. В солнечную погоду срок просушки составляет 10-14 дней. Периодически лук ворошат для равномерного высыхания. Когда шейка станет тонкой и сухой, а перья полностью засохнут, их обрезают, оставляя пенек 3-5 см. Сухие корни тоже удаляют. Затем лук перебирают, сортируют и закладывают на хранение. Как сажать семейный лук осенью? В принципе, его можно сажать и под зиму, за 2 месяца до наступления устойчивых холодов. Но для этого нужно выбирать специальные озимые сорта или хорошо адаптированный местный материал. Лучшие условия для хранения семейного лука – сухое, прохладное (+1…+5°C) помещение с хорошей вентиляцией. Его хранят в ящиках, коробках, сетках или сплетают в косы. В таких условиях он прекрасно лежит до нового урожая, практически не высыхая. Семейный лук – отличное дополнение к традиционным видам. Соблюдая нехитрые правила агротехники, можно ежегодно получать отличный урожай вкусных, полезных и хорошо хранящихся луковиц. А нежная сочная зелень будет радовать вас с самой ранней весны.

Главная проблема дачников выходного дня — невозможность организовать тщательный уход за своими посадками. Поливы, подкормки, прополки, обрезки, обработки — все это осуществляется набегами. В результате урожайность растений страдает, а то и вовсе доходит до такого минимума, что желания возиться с посадкой пропадает. Не стоит расставаться со своим хобби. Пойдите иным путем — заселите огород культурами, которые не требуют тщательного ухода и дают хорошие урожаи без регулярных танцев с бубнами. Горох Он будет отлично расти и плодоносить и на солнце, и в полутени, нетребователен к качеству почвы, не прожорлив — его можно не подкармливать и вовсе. Главное — не затягивать с посадкой, а сеять весной, когда грунт прогреется до +5 °С. Потому что на ранних этапах роста жару и зной горох не очень любит — хуже развивается. Посадить его можно и в августе на закате сезона. Горох Что из ухода потребуется гороху: поливы по мере возможности, установка колышек-опор, когда растения достигнут в высоту 15 см. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта: «Премиум» — неприхотливый, урожайный, сладкий, созревает уже через 2 месяца после всходов. «Амброзия» — дает крупные стручки со сладкими и мясистыми зернами. «Сахарный 2» — нетребовательный, устойчивый к болезням и вредителям, сочный и сладкий. Спаржевая фасоль Спаржевая фасоль быстро растет, не требует сложного ухода и дает стабильный урожай. Что здорово — ее можно будет заготовить на зиму: заморозить, замариновать, пустить на салаты и икру. Спаржевая фасоль Сажают спаржевую фасоль прямо в открытый грунт в мае-июне, когда почва прогреется до +12…+15 °С. Эта культура теплолюбива, а потому торопиться с ней не стоит. Начинающим дачникам рекомендуем отдавать предпочтение кустовым сортам — они менее капризны и не требуют опоры.  Желтые сорта: «Снегурочка», «Золотая сакса» Зеленые сорта: «Чудо летняя», «Журавушка», «Сакса без волокна 615» Поливы растениям потребуются лишь в период засухи. За сезон достаточно внести будет 1–2 подкормки. В качестве удобрения рекомендуем использовать универсальные составы типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Обработки от болезней и вредителей — по мере необходимости. Вот и весь уход! Редис Получить урожай вкусного, сочного и пикантного редиса тоже можно без особых хлопот. Главное — изначально правильно выбрать для него место и грамотно произвести посадку.  Редис Что нужно учитывать: Сажать редис на хорошо освещенных солнцем грядках. Предварительно разрыхлять грунт песком или вермикулитом, чтобы корнеплоды смогли наращивать бочки. Не сеять слишком густо, соблюдая расстояние между растениями в 7–10 см. В грунт вносить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» — они будут вбирать в себя излишки воды, на время вашего отсутствия на даче обеспечивать посадки влагой. Не вносить большое количество азотных удобрений, чтобы редис не ушел в ботву. Для гарантированного урожая выбирайте сорта, устойчивые к растрескиванию, цветушности: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч». Мангольд Мангольд — это листовая свекла и по совместительству неприхотливая и холодостойкая культура, сеют которую уже в апреле. Листья можно будет использовать для приготовления салатов, супов, омлетов. Черешки маринуют и консервируют на зиму. Мангольд Мангольд хорош тем, что отдает урожай волнами — уже через месяц можно начинать срезать первую зелень. В первую очередь срезайте внешние листья, а центр оставляйте — кустики будут давать новые листочки непрерывно в течение нескольких недель. Чтобы листья не загрубели, поливать посадки нужно при каждом посещении дачного участка. Подкармливать достаточно и пару раз за сезон. В качестве удобрения рекомендуем использовать «Здравень Аква для зеленных культур». Щавель Щавель — культура из разряда «посадил и забыл». Это многолетник, который отлично зимует и одним из первых дает зелень весной. Для дачника выходного дня это огромный плюс: не нужно каждый сезон сеять что-то заново. Щавель Посадить его можно в затененное место с повышенной влажностью — такие условия не помешают щавелю наращивать листочки. Чтобы они оставались нежными и не накапливали щавелевую кислоту в больших количествах, регулярно проводите срезку, не дожидайтесь «лопухов». Раз в 4–5 лет кусты полезно обновлять делением — и снова без лишних хлопот получать зелень к столу. Кабачки Кабачки способны расти и заваливать урожаем в условиях минимального ухода.  Кабачки Даже пары кустиков будет достаточно, чтобы обеспечить семью этим овощем. Эта культура любит солнце и плодородную землю. Выберите открытое местечко, в грунт перед посадкой внесите компост и «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост», посадите кабачки, как те подрастут — мульчируйте их скошенной травой. Тогда редкие поливы будут им не страшны. Самый важный момент — не затягивать со сбором. Молодые плоды вкуснее, плюс регулярный сбор стимулирует активный рост завязей. Приезжаете на выходные — и всегда есть что срезать. Тыква Тыкву называют одним из самых неприхотливых овощей. Даже начинающие садоводы справятся с ее выращиванием. Что хорошо — переживать, что урожай перезреет к выходным, когда будет возможность выехать на дачу, не придется. Плоды созреют к осени, в условиях прохлады и невысокой влажности воздуха смогут пролежать и до следующего сезона. Тыква Полив растениям потребуется только на начальных этапах роста. Дальше мощная корневая система будет добывать влагу сама. По поводу сорняков тоже не стоит переживать — крупные листья закроют почву и лишат сорную растительность возможности нормально развиваться. Остальной уход будет таким, что легко впишется в режим выходного дня: подкормки раз в пару недель удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», формировка и прищипка по мере надобности. Свекла Она одна из самых нетребовательных корнеплодных культур. Посеял, проредил, подкормил пару раз за сезон удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», полил в период засухи, обработал по необходимости от вредителей — овощ для винегрета и борща вырос крупным и крепким. Свекла Мечта кулинара Что нужно сделать обязательно перед посевом — рызрыхлить грунт песком и компостом, проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Сильно кислых почв свекла не выносит. На какие сорта рекомендуем обратить внимание: «Цилиндра» — устойчива к цветушности и заболеваниям. «Бордо 237» — дает красивые и выровненные плоды с повышенным содержанием сахара, они хорошо хранятся. «Любава» — нежная, сочная, сладкая, без колец и грубых волокон. «Хавская» — не требует прореживания, высокоурожайная, сладкая, без колец. Хрен Он очень пригодится для приготовления заготовок на зиму. Возиться с ним не придется совсем — это культура из разряда «посадил и забыл». Его скорее придется контролировать и ограничивать, чем хлопотать над ним, чтобы рос и развивался.  Хрен Когда будете сажать хрен, вкопайте вокруг него листы шифера или металла. Или пойдите другим путем — посадите его в ведро и прикопайте в почву. Тогда хрен не будет разрастаться по всему участку, будет сидеть тихо и спокойно, снабжая вас нужными для заготовок листьями и корнями. Ревень С ботанической точки зрения ревень — это овощ, причем один из самых неприхотливых в выращивании. Главное — посадить его на хорошо освещенной солнцем грядке, не на возвышенности — ревень влаголюбив.  Ревень Как за ним ухаживать: Подкормить 2–3 раза за сезон: лучше чередовать органику (настой куриного помета/компост/гранулированный куриный помет «Куровит») и минеральные удобрения (нитроаммофоска). Поливать по мере возможности. Рыхлить грунт и удалять сорняки. Раз в 4–5 лет делить и рассаживать. Для чего его выращивать? Для приготовления вкусных десертов и напитков: компотов и кваса, варенья и джемов, пирогов и кексов. Зеленый лук Его выращивают и в огороде, и дома на подоконнике. Если хотите приезжать на дачу и всегда иметь что-то, что можно тут же собрать и подать к столу — этот вариант идеален.  Лук Сажать лук на зелень допускается гораздо плотнее, нежели на репку — он даже в условиях тесноты нарастит хорошие перья. Место подойдет солнечное, но легкую полутень эта культура тоже перенесет. И даже если как таковых грядок на участке нет — не беда: посадите лук в вазоны. Уход за ним будет минимальным: поливы по мере возможности и редкие рыхления. Единственное, что потребуется делать регулярно — это срезать зелень. Но это уже не хлопоты, а приятное и долгожданное мероприятие! Кольраби Это наиболее простой в выращивании вид капусты. Кольраби не так требовательна к качеству почвы, холодостойка, не нуждается в регулярных подкормках. Достаточно посадить ее на солнечное место в огороде и не забывать поливать раз в неделю. Реже не стоит — плоды могут загрубеть. Капуста кольраби Венская белая  Еще один плюс кольраби — скороспелость. Созревает она уже через пару месяцев после посева. Высеивать ее можно партиями — с весны до середины лета с интервалом в 2 недели. Тогда витаминный «конвейер» будет работать все лето! Для ранней посадки рекомендуем выбирать сорт «Виолетта» — он морозостойкий, для летней — «Венская белая 1350» — он жаро- и засухостойкий. Дачный участок не обязан превращаться во вторую работу с четким графиком и списком обязательных дел. Его вполне можно «настроить» под себя — так, чтобы он подстраивался под ритм жизни садовода, а не наоборот. Выбирайте растения, требующие минимального ухода, и наслаждайтесь любимым делом. Конечно это не отменяет желания вырастить традиционные томаты, огурцы и морковь. Сажайте и их, но если на даче бываете набегами, выбирайте неприхотливые сорта и берите на вооружение агроприемы, упрощающие жизнь: мульчируйте грядки, организуйте капельный полив, высаживайте растения, отпугивающие вредителей.

Огороды снова в моде! Для защиты растений выбирайте надежные биологические и химические препараты. Они обеспечат профилактику и остановят нашествие вредителей и болезней. Против гусениц, долгоносиков и прочих тлей Биологические инсектициды. Бьют листогрызущих (сосущих сок) насекомых, еще не успевших полностью оккупировать растения. Незаменимы для профилактики и борьбы с вредителями. Оказывают щадящее действие на окружающий мир. 1. «Зеленое мыло». Отличное средство против крестоцветной блошки, тли, гусениц (особенно на капусте), трипсов, щитовок и клещей. Мыльная пленка закрывает дыхательные пути насекомых, активные вещества разрушают их мягкие оболочки, вызывая потерю влаги и гибель. Раствором тщательно опыляют стебли и листья. Зеленое мыло 2. «БиоКилл» — спасение (оберег) овощей и ягод от внезапного нападения вредителей на урожай. Особенно уязвимы спеющие томаты, огурцы и земляника. Препарат ликвидирует паутинного клеща, яблонную плодожорку, трипсов, капустных белянку и совку, все виды тли. БиоКилл Исключительность средства: применяется, когда до сбора урожая осталось не более 3 суток, и химические инсектициды со сроком ожидания 20 дней в этой ситуации запрещены. При этом не загрязняет почву, быстро разрушается на свету до неопасных соединений. 3. «Фитоверм»: аналогичен «БиоКиллу». Ликвидирует белокрылку, трипсов и клещей в теплицах, при этом защита сохранится в течение 7–14 суток. Любые культуры можно обрабатывать за 2–3 дня до сбора урожая! Химические инсектициды. Только они остановят бедствие, если овощи облепила тля, высыпалось множество личинок колорадского жука, в теплице буйствует белокрылка. 1. «Алатар. Двойная мощь» — универсальное проверенное средство, бьет 28 видов сосущих и грызущих насекомых. После применения вредители сразу перестают питаться и двигаться. Два активных вещества — малатион и циперметрин — парализуют их нервную систему. Прилипатель в составе инсектицидной смеси не дает раствору скатываться с листьев и лучше обволакивает покровы насекомых. Гибнут все: тля, щитовки, паутинные клещи, долгоносики, листовертки, пилильщики, плодожорки, галлицы, гусеницы, белокрылки, мучнистые червецы, трипсы, муравьи. Алатар 2. «Инсектор Супра» — инсектицид с пролонгированным эффектом. Активное вещество — тиаметоксам — передвигается по сосудистой системе растений, в отличие от малатиона и циперметрина. Раствор впитывается в ткани листьев, попадает и в молодой сочный прирост, который насекомые поедают первым. Защита растений — в течение 2–3 недель: исчезают и вновь прилетевшие, и вылупившиеся из кладок вредители. Мишень со стопроцентным попаданием — тли, трипсы, колорадский жук. 3. «Дракор». Активное вещество препарата — клотианидин — один из самых мощных среди инсектицидов системного действия. Ликвидирует колорадского жука, проволочника, тлей, белокрылку, трипсов. Растения после обработки в безопасности на протяжении 2–3 недель. 4. «Корадо Усиленный + Панэм». Имидаклоприд в составе препарата — вещество с трансламинарным и системным действием — проникает в растительные ткани. У поедающих картофельную ботву и тех, кто появится вновь на посадках, нет шансов выжить. Благодаря прилипателю (Панэм) раствор лучше «накрывает» насекомых, меньше испаряется в жару и не стекает с листьев. «Корадо — защита от луковой и морковной мухи». Личинки мух — злостных огородных вредителей — уничтожают половину урожая. Чтобы не выбросить зимой большую часть лука и моркови в ведро, обработайте севок перед посадкой (2-й раз — в фазе 3–4 листьев), морковь (1-й раз — в фазе 3–4 листьев, 2-й — через 20 дней). 5. «Стожар» — еще один системный препарат против «колорада». Ацетамиприд характеризуется быстрым началом действия: гибель личинок и полосатых жуков наступает через 1 час после опрыскивания. Сохраняет свойства даже в жару, когда другие средства быстро разрушаются. Действует в течение 14–20 дней. Стожар «Стожар» ликвидирует на фруктовых деревьях тлю и плодожорку! Вредители на яблонях и грушах будут уничтожены контактно (при попадании раствора на самих насекомых) и при поедании обработанных листьев и плодов (через пищеварительную систему). 6. «Рубеж». Гранулы против медведки — опасного вредителя, который хозяйничает в почве, питается клубнями, корешками. Приманка сделана на основе имидаклоприда: кроме медведки, она уничтожает проволочника при добавке в лунку с семенным картофелем. Против фитофтороза, пятнистостей и гнилей Биологические фунгициды. Останавливают грибные и бактериальные «эпидемии», работают на опережение (профилактику). При этом в препаратах используют свойства природных бактерий и грибов, которые могут питаться патогенным мицелием, конкурировать с ним за место под солнцем или выделять вещества, его уничтожающие. 1. «Бактерра». Содержит почвенную бактерию Bacillus subtilis («сенную палочку»). Во время жизнедеятельности она выделяет антибиотические вещества, которые угнетают возбудителей многих недугов. Томаты и картофель спасает от фитофтороза, огурцы — от фузариозного увядания и разных видов гнилей. 2. «Триходерма вериде». Микроскопический почвенный гриб Trichoderma в окружающей среде питается отмирающей органикой, в отличие от паразитических грибов, которые живут за счет живых растительных организмов. Благодаря своим ферментам гриб превращает остатки в простые соединения, которые хорошо усваиваются культурами, например в более доступные формы фосфора и железа. Trichoderma образует дружественный симбиоз с корневой системой растений, не причиняет ей вреда: наоборот, способствует наращиванию. Одновременно полезный гриб поглощает патогенную микрофлору. В его меню – более 60 видов возбудителей болезней: черная ножка, белая и серая гниль, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, антракноз, вилт и другие. Раствором обрабатывают капусту, томаты в теплице и на открытой грядке, огурцы, начиная с рассадного периода. Триходерма Вериде 3. «Тетрис». Усилен тремя видами гриба Trichoderma: Trichoderma viride, T. harzianum и T. Longibrachiatum. Они сохраняют жизнеспособность в широком диапазоне температур: от +12 до +40 °С. В чем суть действия: для размножения многих полезных почвенных микроорганизмов благоприятным является атмосферное тепло в пределах от +25 до +28 °С. Резкое снижение или повышение температуры воздуха останавливают их рост, при этом освободившееся «место под солнцем» агрессивно занимает патогенная микрофлора. «Тетрис» имеет три разных штамма, способных защитить растения в любой момент температурных «качелей». Препарат особенно необходим в теплицах, а также южных регионах, где прикорневая зона растений сильно прогревается. 4. «Фитолавин». Содержит комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Бактерицидные обработки купируют у огурцов и томатов развитие «черной ножки», корневой гнили, бактериального увядания, гнилей и пятнистостей. Растения поливают под корень в начале рассадного периода и далее проводят опрыскивание по вегетации с интервалом 15 дней. Плоды разрешается собирать и употреблять в пищу на второй день после обработки. 5. «Силар». После обработки раствором образуется защитная антисептическая пленка против патогенных грибных спор. Лук и томаты будут защищены от фитофтороза и мучнистой росы, огурцы — от пероноспороза, земляника — от серой гнили и мучнистой росы. Химические фунгициды. Активные вещества проникают в структуру растительных тканей и уничтожают прорастание патогенного мицелия. 1. «Серпень» защитит огурцы на открытых грядках от мучнистой росы и ее видов. Действующие вещества — пенконазол и сера — быстро локализуют инфекцию, гарантируя неуязвимость растений перед патогенами в течение дальнейших 14 дней. 2. «Максим». Обрабатывают семенной картофель при посадке и закладке на хранение. Непреодолимый барьер для ризоктониоза, серебристой парши, фузариоза, альтернариоза, антракноза и мокрой гнили!

Весна для дачника начинается задолго до того, как сойдет последний снег. И одно из самых ответственных мероприятий – подготовка грядок весной к новому сезону. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены эти работы, напрямую зависит здоровье будущих растений и качество урожая. Многие считают, что достаточно просто перекопать землю – и можно сажать. Однако правильная подготовка почвы включает целый комплекс мер – от расчистки участка до внесения удобрений и планирования севооборота. В этой статье мы собрали 10 важных шагов, которые помогут сделать грядки на огороде под посадку весной максимально эффективными и плодородными. 1. Расчистка после зимы Первый шаг начинается с тщательной уборки участка. Как только сойдет снег и почва немного подсохнет, необходимо убрать все растительные остатки прошлого года: ботву, опавшие листья, сорняки. Особенно важно удалить остатки растений, которые могли быть поражены болезнями – их рекомендуется сжигать. Также с грядок убирают зимние укрытия, мульчу, доски и другой инвентарь. Удобно делать это постепенно, по мере освобождения участка от снега. Чистота на грядках – основа здоровья будущих посадок. 2. Рыхление почвы После того как участок расчищен, можно приступать к рыхлению. Не всегда требуется глубокая перекопка – если почва легкая и не уплотнилась за зиму, достаточно прорыхлить верхний слой на 5-10 см культиватором или плоскорезом. Это позволяет разрушить почвенную корку, улучшить доступ воздуха к корням и сохранить влагу. Если грунт тяжелый, глинистый, подготовить его можно перекопкой на штык лопаты. Важно не пересушить почву – копать лучше, когда она уже подсохла, но еще сохраняет пластичность. 3. Посев холодостойких сидератов Один из лучших способов подготовить грунт к новому сезону – посев сидератов. Они оздоравливают почву, обогащают ее азотом и органикой, подавляют рост сорняков. Весной, как только сойдет снег, можно сеять горчицу, фацелию, овес, вико-овсяную смесь. Фацелия на поле Сидераты быстро наращивают зеленую массу. За 2-3 недели до посадки основных культур их скашивают и заделывают в почву или оставляют на поверхности как мульчу. Это отличный способ сделать грядки более плодородными без использования химии. 4. Прополка от сорняков Весной сорняки просыпаются одними из первых. Особенно опасны многолетние корневищные виды: пырей, осот, сныть. При перекопке важно тщательно выбирать корни, иначе они быстро заполонят огород снова. Сныть в малиннике Удобно делать прополку после рыхления, когда почва становится податливой. На небольших участках можно использовать ручной инструмент, на больших – культиватор с последующей выборкой корней. Сорняки лучше не оставлять на грядках, а собирать и уносить – многие из них способны укореняться заново. 5. Профилактика от вредителей Весенняя обработка почвы – лучшее время для профилактики распространения вредителей и болезней. Личинки многих насекомых зимуют в грунте, и важно уничтожить их до начала активного роста. Эффективные способы включают пролив почвы горячей водой (кипятком) – это помогает уничтожить личинки и споры грибов. Также можно использовать биологические препараты на основе сенной палочки или триходермы. Если в прошлом сезоне были проблемы с фитофторозом или другими инфекциями, возможно, потребуется обработка медьсодержащими средствами, но важно соблюдать дозировки и не злоупотреблять ими. 6. Полезные удобрения Весной растения особенно нуждаются в азоте для активного роста. Поэтому при подготовке грядок весной важно внести удобрения. Лучший выбор – органика: перепревший навоз, компост, биогумус. Их заделывают в почву при перекопке или рыхлении. Из минеральных удобрений весной особенно полезны азотные (мочевина, аммиачная селитра). Хорошо работают комплексные составы, содержащие также фосфор и калий, но в меньших пропорциях. Важно помнить, что свежий навоз под весеннюю посадку вносить не рекомендуется – он может обжечь корни. 7. Разметка грядок Когда основные работы по улучшению почвы завершены, пора планировать, что и где будет расти. Разметка грядок помогает эффективно использовать площадь участка и соблюдать севооборот. Удобно делать стационарные грядки с проходами между ними – за ними легче ухаживать. Ширина грядок обычно составляет 60-100 см, длина может быть любой. Проходы делают не менее 30-40 см, чтобы можно было свободно проходить с инвентарем. Если почва на участке тяжелая, можно сформировать высокие грядки, огородив их досками или шифером. 8. Проверка схемы севооборота Севооборот – важнейший принцип правильной агротехники. Нельзя выращивать одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд. Это приводит к истощению почвы, накоплению болезней и вредителей. Перед посадкой полезно составить план участка, отметив, что росло на каждой грядке в прошлом году и что планируется посадить в этом. Хорошие предшественники для большинства культур – бобовые, тыквенные, сидераты. Нежелательно сажать родственные культуры (например, томаты после картофеля или перцев) на одном месте. 9. Сделать теплые грядки своими руками Теплые грядки – отличное решение для регионов с холодной весной и коротким летом. Они позволяют высаживать рассаду раньше обычного срока, так как внутри гряды за счет разложения органики выделяется тепло. Чтобы сделать такую грядку, выкапывают траншею глубиной около 40-50 см, на дно укладывают крупные ветки, затем слой листвы или сена, потом компост или перегной, и сверху – плодородный грунт. Проливают водой и накрывают пленкой для разогрева. Через 1-2 недели грядка готова к посадке. 10. Подготовка каркаса парника Даже если основная часть растений будет расти в открытом грунте, временный парник для некоторых культур тоже необходим. Его можно установить прямо на подготовленной грядке. Каркас собирают из дуг, на которые натягивают пленку или укрывной материал. Важно подготовить парник заранее, чтобы к моменту высадки рассады грунт внутри прогрелся. Пленку можно натянуть за 1-2 недели до посадки. Это особенно актуально для теплолюбивых культур: томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Есть ли отличия в подготовке грядок в теплице? Подготовка грядок в теплице имеет свои особенности. В защищенном грунте болезни и вредители накапливаются быстрее, поэтому здесь особенно важна профилактика. Весной в теплице необходимо: Тщательно вымыть конструкции изнутри и снаружи, используя мыльный раствор или специальные дезинфицирующие средства, например, раствор марганцовки. Можно также обработать конструкции препаратом «Триходерма вериде для теплиц». Удалить все растительные остатки с прошлого года – они могут быть источником инфекции. Продезинфицировать почву. Это можно сделать проливом кипятка, паром, раствором марганцовки или биофунгицидами (например, «Триходермой вериде»). Если в прошлом сезоне были сильные вспышки болезней, возможно, потребуется замена верхнего слоя грунта (10-20 см). Внести удобрения и перекопать. В теплице почва истощается быстрее, поэтому органика особенно важна. Весной вносят карбамид, можно добавить гранулированную золу. Можно внести препараты для плодородия, например, «Антлант бактерии помощники» – «Здоровье растений и почвы», «Супер-улучшитель почвы», «Питание и рост».     Прогреть грунт. Для этого после всех процедур грядки накрывают пленкой и оставляют на 1-2 недели до посадки. Обработку теплицы начинают раньше, чем подготовка открытых грядок в огороде, так как под укрытием земля оттаивает быстрее. В разных регионах сроки будут отличаться, например, на юге это уже февраль, в средней полосе – конец марта-начало апреля, в северных – середина апреля. Весенняя подготовка грядок – это комплекс мероприятий, который закладывает основу будущего урожая. Каждый из 10 шагов важен по-своему, и только выполнив их последовательно, можно рассчитывать на здоровые растения и богатый урожай.

Навоз – ценное, полезное и доступное удобрение, которое многие дачники используют в огороде. Он повышает плодородие почвы, насыщает ее азотом, привлекает дождевых червей, способствует развитию полезной почвенной микрофлоры, улучшает структуру субстрата. Но не всем растениям понравится такая подкормка. Под некоторые культуры навоз вносить нельзя.  Под какие и почему? Об этом поговорим далее. Пряная зелень и салаты Различные виды листового салата, укроп, петрушка, кинза, руккола, шпинат – их навозом лучше не подкармливать по нескольким причинам. Первая заключается в следующем. Эти растения отличаются достаточно быстрым темпом роста и коротким периодом вегетации. Органика в почве минерализируется, образуются нитраты – азот в доступной для растений форме. Зеленные культуры с большим удовольствием эти нитраты потребляют. Но из-за скороспелости не успевают переработать их в белки и другие соединения. Результат – мы употребляем в пищу занитраченную зелень. Вторая причина тоже связана с быстрыми сроками созревания. В навозе могут быть остатки антибиотиков, которыми лечили скот. Их зелень тоже будет активно «впитывать». И третий момент касается вкуса и аромата зелени. На избыточном азотном питании зелень вырастает густая, листья крупные, но концентрация эфирных масел в них снижается. В результате ни насыщенного вкуса, ни пряного аромата! Удобрять укроп, шпинат и салаты лучше специализированными составами типа «Здравень Аква для зеленных культур». Редис и редька Они тоже не любят свежий навоз. Он стимулирует рост листьев и замедляет развитие корнеплодов. Плюс те вырастают рыхлыми, водянистыми, не такими вкусными. Для скороспелого редиса подкормка навозом чревата еще и занитрачиванием. Картофель, свекла и морковь Аналогичная ситуация наблюдается и у других корнеплодных и клубнеплодных – картофеля, свеклы и моркови. На жирно удобренном навозом грунте у них активно растет ботва, а подземная часть развивается плохо. Страдает и общая урожайность, и качественные характеристики и без того скудного урожая. Корнеплоды вырастают мелкими, рыхлыми, жесткими, корявыми, пустотелыми, часто трескаются. К накоплению нитратов корнеплодные тоже весьма склонны. А еще они чаще поражаются серой гнилью и паршой. Под морковь и свеклу летом лучше вносить комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Навоз можно использовать лишь осенью в процессе вспашки грядок, исключительно перепревший и в умеренных количествах. Лук и чеснок Нельзя вносить навоз под посадку лука и чеснока. Головки будут мелкими и рыхлыми, растения будут активнее поражаться серой гнилью, будут хуже лежать зимой. На вкусовые характеристики неправильный рацион питания тоже влияет негативно – овощи вырастают не такими пикантными и ароматными, как хотелось бы. Бобовые Ситуация с бобовыми культурами (горох, бобы, нут) немного иная. Эти растения сами умеют фиксировать азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий. Поэтому нет необходимости подкармливать их азотными составами – они справятся сами. Избыток макроэлемента в почве будет лишь тормозить цветение и плодоношение. Декоративные цветы Главные нелюбители навоза среди цветов – луковичные: лилии, нарциссы, тюльпаны, гладиолусы, гиацинты. Органика стимулирует усиленный рост зелени, но стебли могут быть менее прочными и устойчивыми. Что самое плохое – пострадают луковицы: они будут рыхлыми, хуже запасут питательные вещества на следующий сезон, их зимостойкость и сохранность после выкопки будут снижены. К тому же свежий навоз может провоцировать гниение луковиц и усиленное распространение грибных инфекций. Хотите подкормить любимые цветочки? Воспользуйтесь специализированным составом «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Не любят свежую органику астры – чаще поражаются фузариозным увяданием. Бархатцы и настурции удобрять навозом тоже не стоит – они отрастят пышные «шапки» зелени, но обильным и продолжительным цветением не порадуют. Хвойные Хвойные культуры допускается удобрять перегноем – мульчировать им приствольные круги. Но использовать свежий навоз или подкармливать органикой слишком часто ни в коем случае нельзя. Туи, ели, сосны и можжевельники будут прекрасно наращивать побеги и распушаться. Но проблема в том, что из-за избытка азота молодой прирост не успеет вызреть до зимы. В результате морозостойкость деревьев будет подорвана.  Безопасное внесение возможно Ни в коем случае не призываем отказаться от использования навоза в огороде совсем. Это действительно очень ценное и полезное удобрение. Безопасным оно тоже может быть, если использовать его правильно. Вот несколько рекомендаций. Не используйте навоз в свежем виде – мало того, что он «закормит» растения азотом, может еще и вызвать ожог корней. Дайте ему перепреть, в идеале – в течение 2-3 лет. Это даст еще один полезный эффект: грядки, сдобренные органикой, будут меньше зарастать сорной травой. Ведь часть семян сорняков, которые неизбежно есть в навозе, потеряют всхожесть. Лучший вариант – внести навозную массу осенью под перекопку грядок. Она успеет насытить почву питательными элементами, разложиться до безопасного для растений состояния. Не совмещайте использование органики и азотных минеральных удобрений. Не вносите одновременно навоз и золу. Это приведет к потере части азота. Следите за дозировкой. Даже хорошо перепревшую органику использовать нужно умеренно. Для поддержания плодородия грунта и его рыхлой структуры вносить перегной достаточно раз в 1-2 года из расчета 3-4 кг на 1 кв м. Внесение навоза – мероприятие очень полезное. Сочетайте его с другими агротехническими приемами: мульчированием, использованием сидератов, применением микробиологических удобрений типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». И тогда земля будет рыхлой, питательной, готовой радовать прекрасными урожаями и пышными цветами!

Едва весной сходит снег, а почва прогревается под солнечными лучами, в лесах, на лугах и полянах появляется первая зелень. «Обычные сорняки», подумают многие. Но это далеко не так! Весенние дикоросы — кладезь витаминов и полезных веществ, которые ранней весной в период авитаминоза организму будут очень даже кстати. Главное — знать что, как и когда собирать, как заготавливать и применять в кулинарии. Крапива Молодая крапива — один из самых ценных весенних дикоросов. Растения богаты витаминами С, А, К, группы В, а еще железом, кальцием, кремнием, органическими кислотами. Обдайте собранные листья кипятком — и жгучесть исчезнет. Зато появится отличная основа для супов, начинок для пирогов, салатов. Добавить зеленые листочки можно и в чай — они обладают общеукрепляющим, противовоспалительным и тонизирующим действиями.  Молодая крапива При желании заготовить крапиву можно и на зиму — высушить и разложить по тряпичным мешочкам. Главное — собирать зелень до цветения растений: в это время листья наиболее мягкие и нежные, содержат максимум полезных веществ. Мать-и-мачеха Латинское название мать-и-мачехи — Tussilago farfara — буквально переводится как «прогоняющий кашель». Оно отражает традиционное применение растения в народной медицине: ранние желтые цветочки и молодые листья используют для приготовления отваров и настоев для лечения простудных заболеваний. Мать-и-мачеха Зелень можно пустить и на салаты, супы и выпечку — она богата витамином С, дубильными веществами, каротиноидами, флавоноидами. Цветки обладают сладковато-пряным вкусом, поэтому их заваривают в чай, используют для приготовления сиропов и украшения блюд. Получается не только полезно, но и красиво! Сныть У дачников отношение к этому растению резко негативное: вылезает посреди грядок, мешает культурным посадкам, сложно поддается истреблению. Попробуем хотя бы немного реабилитировать это растение в глазах садоводов.  Сныть на цветочной клумбе Листочки сныти богаты легкоусвояемым растительным белком, витаминами, железом, микроэлементами. Используйте их как крапивные — для приготовления салатов, супов, выпечки, закусок. Сурепка Сурепка — родственница известной огородникам репки и по совместительству весенний дикорос, используемый в кулинарии и народной медицине. Молодая зелень содержит большое количество аскорбиновой кислоты — того самого витамина С, который нужен организму для крепкого иммунитета. Листья также богаты тиогликозидами — веществами, обладающими антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Они же в компании с эфирными маслами придают зелени легкий горчичный привкус. Поэтому сурепка отлично вписывается в салаты, подаваемые к мясу. Папоротник Съедобны два вида папоротника — страусник и орляк. Собирают их в конце весны, когда побеги вырастают до 10–15 см и внешне напоминают улиток. Их отваривают или обжаривают на сковороде и добавляют в салаты, рагу, мясо в процессе тушения. А еще маринуют и засаливают. Из свежих ростков можно «добыть» сок и использовать его наружно — для ускорения заживления ран, нарывов и экзем. Папоротник примечателен тем, что богат йодом. Подорожник Подорожник — один из первых весенних дикоросов, известный как «скорая помощь» при ранах и порезах. Обеззараживание ссадин и других повреждений кожи все же лучше доверить аптечным препаратам, а не подорожнику, сорванному на улице возле дороги.  Подорожник Но собрать молодые листочки все же стоит, но с другими целями — для приготовления сока и отвара, которые полезны при заболеваниях ЖКТ (язвах, гастрите) и верхних дыхательных путей (бронхите, фарингите). Зелень также можно пустить на салаты — вместе с крапивой и снытью. Молодые весенние листочки слегка горьковатые, с травянистой свежестью, сочные и мясистые. Иван-чай Растение иван-чай известно всем как сырье для приготовления вкусного и полезного напитка. С этими целями заготавливают его в середине лета — когда тот цветет. Но есть и другой вариант использования этого дикороса в кулинарии — срезать молодые росточки, отварить или обжарить их, добавить в омлет или салат.  Иван-чай (кипрей) На вкус они весьма нейтральные: слегка сладковатые, с травянистым «оттенком», нежной горчинкой (в свежем виде). Фиалка душистая Ее не так часто встретишь в лесах и на полянах. Цветет она во второй половине весны в течение 3–4 недель симпатичными фиолетовыми цветочками.  Аромат у них тонкий, сладковатый, женственный и утонченный. Именно этот вид фиалки является наиболее ароматным. Все благодаря большому количеству эфирных масел, которые содержатся не только в цветках, но и в листьях. И те, и другие активно используются в кулинарии: их добавляют и в соленья, и варенья, и в чаи, и в салаты.  Медуница Уже в апреле на лесных опушках распускается медуница. Ее легко узнать по фиолетовым цветочкам и слегка опушенным пятнистым листочкам. Поэтому это растение опознают даже новички, которые слабо разбираются в дикоросах. Ботаническое название Pulmonaria происходит от латинского pulmo, что означает «легкое».  Медуница Полагаем, вы уже догадались, для чего пригодится этот весенний дикорос — для поддержания здоровья органов дыхания. Кислица Кислица — ранний весенний дикорос, найти который можно на влажных и затененных местечках в хвойных и широколиственных лесах. Свое название она получила за соответствующий кислый вкус, а тот обусловлен наличием в составе щавелевой кислоты.  Собирать кислицу можно целыми розетками. Термической обработки и какой-то сложной подготовки они не потребуют: достаточно просто помыть и можно употреблять в пищу — для насыщения организма витамином С, яблочной, щавелевой и янтарной кислотами, каротином, железом и магнием. Черемша Она же медвежий лук и дикий чеснок. По вкусу — что-то среднее между этими овощами: пикантнее лука, но не такая острая как чеснок. Черемшу солят, маринуют, добавляют в холодные и горячие блюда.  Черемша У нас она растет почти повсеместно: и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в европейской части. Ищем этот дикорос в затененных и влажных местах в лесах, по берегам водоемов, у ручьев.  Черемша во многих регионах нашей страны занесена в Красную книгу. А это значит, что сбор этих растений запрещен. Пастушья сумка Это растение просыпается весной рано: тонкие стебельки, «украшенные» маленькими сердцевидными листочками, появляются уже в апреле. Собирать их можно и весной, и все лето — вплоть до окончания цветения. Чем полезен этот дикорос? Он богат витаминами группы В, К, А и С, дубильными веществами, минералами. Надземные части растений используют как противовоспалительное и мочегонное средство, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, гастрите и гипертонической болезни. В кулинарии растение тоже применяют: для приготовления первых свежих салатиков и холодных закусок. Во вкусе пастушьей сумки, как и многих других представителей семейства Крестоцветных, есть легкая горчинка. Щавель Дикорастущий щавель полезен не меньше, чем окультуренный — растущий на дачных участках. Он также богат витаминами, органическими кислотами, магнием, калием, кальцием, железом и фосфором.  Щавель Существует около 200 видов щавеля, но наиболее распространенными являются кислый и конский. Первый с мягкими листочками, второй — с более жесткими и кожистыми. На вкус они тоже отличаются: первые более кислые, вторые — горькие. Хотя и те, и другие пригодны для употребления в пищу.  С возрастом зелень накапливает много щавелевой кислоты и становится вредной для организма. Поэтому этот дикорос нужно собирать только весной или в начале лета. Мокрица Еще один полезный дикорос и по совместительству злостный сорняк. Растет он во влажных местах: в природе — возле водоемов, на участках — вдоль канав, рядом с умывальником и декоративными прудиками.  Мокрица Срезаем надземную часть растений и отправляем ее в смузи, на салаты, в винегрет, в выпечку, в омлет, на бутерброды. Организм скажет спасибо — за заряд витаминами С и Е и каротином! Первоцвет весенний Его легко узнать по розетке мягких морщинистых листьев у самой земли и ярко-желтым цветочкам, собранным в поникающие соцветия на длинных стебельках. Появляется этот дикорос весной сразу после схода снега. Цветет уже в апреле-мае. Тогда и собирают его.  Другое название растения — примула лекарственная. Почему лекарственная? Потому что помогает в лечении простудных заболеваний, полезна для укрепления иммунитета, рекомендуется тем, кто страдает бессонницей. Самый простой вариант применения — заварить в чай. Ярутка полевая Весенние дикоросы семейства крестоцветных включают еще одно растение — ярутку полевую. Она тоже слегка горьковатая на вкус, остренькая и пикантная, а потому очень здорово дополняет овощные блюда. Другой вариант использования этого растения в кулинарии — приготовить намазку из смеси дикоросов: всю зелень перемалываем блендером, добавляем оливковое масло, намазываем на хлеб. В качестве пряной добавки к мясу такая намазка тоже сгодится.  Весна — время, когда организм требует витаминов. И совсем не обязательно затариваться фруктами и овощами в магазинах. Достаточно посмотреть под ноги — полезные весенние дикоросы есть и в лесах, и в городских парках, и на дачных участках. Научитесь узнавать их, тщательно мойте растения перед употреблением в пищу, не злоупотребляйте, учитывайте противопоказания к применению — и тогда вы сможете получить максимум пользы от самой ранней зелени, которую дарит природа!

Батат — экзотика для наших огородов. Но благодаря правильной агротехнике и ранним сортам увлеченные дачники выращивают его не только на юге, но и в средней полосе, и даже в Сибири. Тропический гость Батат, который нередко зовут «сладким картофелем», не имеет с ним никакого ботанического родства. Культура из рода ипомея принадлежит семейству вьюнковых, а не пасленовых, как картошка. Это лиана с длинными - от метра до пяти - стелющимися плетьми. Они создают целые заросли, легко укореняясь стеблевыми узлами. Из сильно утолщенных боковых корней образуются съедобные клубнеплоды веретенообразной (иногда округлой) формы. Они бывают белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, красными, фиолетовыми. Вес одного от 200 граммов до трех и более килограммов. При разломе на них проступает млечный сок. Батат Родиной растения принято считать тропики Южной Америки: Перу и Колумбию. Со временем оно добралось до других теплых стран. В промышленных масштабах особенно широко производят овощ в Китае, Индии, Индонезии, США. Их можно есть сырыми, в отварном и печеном виде. На вкус свежий кумара (полинезийское название) в зависимости от сортности напоминает одновременно морковь и тыкву. Приготовленный — немного подмороженный картофель. Используют не только для гарниров, вторых блюд, но и готовят десерты. Бататовые клубни полезнее и питательнее картофельных. Благодаря сложным углеводам со средним гликемическим индексом они обеспечивают энергией без резких повышений сахара крови. Большое содержание клетчатки благотворно для кишечника, также в них много витамина А (особенно в оранжевых), калия, марганца и других необходимых человеку микронутриентов. А фиолетовые - особенно богаты антиоксидантами, снижающими воспаления в организме. Считается культурой здорового питания, но имеет ограничения: противопоказан при болезнях ЖКТ, почек, беременности и кормлении, склонности к аллергии, с осторожностью при диабете. Сорта кумары делят на овощные (столовые) и десертные, наиболее подходящие для еды. Кормовые идут на корм скоту, хотя людям их можно употреблять, но они менее вкусные. Декоративные культивары растят ради яркой (от салатовой до пурпурной) крупной листвы. На российских грядках Сладкие клубни экзота продаются в магазинах, и их уже распробовали. Дачники, которым полюбился его вкус, даже научились культивировать гостя из тропиков на своих участках. Выращивают только через рассаду. Культуре требуется много тепла (температура плюс 25-30 градусов), солнца и долгий вегетационный период: от 90 до 120 дней. Полностью обеспечить требуемые условия в открытом грунте не всегда можно даже на юге. Но именно в южных краях -в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области - теплолюбивый вьюн чувствует себя лучше всего. Укорененные череночки сразу высаживают в прогретую землю (когда минуют заморозки) без укрытия на улицу, а не в теплицу. Обычно сроки приходятся на середку мая. Длинное жаркое лето позволяет набрать «южанам» сладость и вес. К половине-концу сентября и даже раньше бывает неплохая урожайность. Можно ли вырастить батат в средней полосе? Вполне. Для гарантии желательно в тепличных условиях. Где растение может находиться дольше, чем на улице, окончательно вызревая. Возможно выращивание в незащищенном грунте на гребнях (земляных валах), закрытых пленкой или черным спанбондом. В материалах делают отверстия для питомцев. Прием помогает сохранять почвенное тепло и влагу и не дает побегам укореняться, к чему они склонны. В тепличных условиях посадка может быть на ровном месте, но «высоты» предпочтительней. В более прохладных местностях средних широт, например, в северной части Московской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской и других областях, кроме высадки на холмиках, необходима установка дуг с натягиванием агроволокна, создающего парниковый эффект. При выращивании на Северо-Западе страны с более холодным и коротким летом подходят только теплицы или тоннельные парнички плюс холмики. Полакомиться своим «сладким картофелем» реально даже в Урало-Сибирском регионе. Необходимо обязательно использовать теплички (парники) и высокие «горячие» прикрытые гряды. Из-за недобора тепла существует риск получения мелких клубеньков. При этом континентальный климат с коротким и жарким летом, небольшим числом осадков неплохо подходит тропическому гостю. Поэтому в Новосибирской области, на Алтае (Сибирь), в Башкирии (Урал) его успешно культивируют. Как и на Дальнем Востоке: юге Хабаровского края, в Амурской области. Подходящие сорта Помимо агротехники подбирают соответствующих сортовых представителей. Сегодня существуют сорта и гибриды культуры, которые возделывают и в более суровых климатических условиях, в том числе российских. В южных регионах можно разводить раннеспелые (от 90 до 110 дней), среднеспелые, созревающие в срок 110-125 суток и даже поздние культивары (120-150 денечков). Высокие температуры, долгий летний сезон позволяют дозреть практически любым. Но стабильную урожайность все-таки обеспечивают ранние и средние сортовые представители: «Борегард», «Джорджия Джет», «Баю Белл», относящиеся к десертным, более сладковатым. Из овощных, например, среднеспелый «Винницкий розовый», поздние - «Японский», «Белый НБС». Овощные, кстати, лучше подходят для возделывания в центральной полосе России и даже севернее. В клубнях выше процент крахмала и крахмалистых веществ, меньше сахаров. В кулинарии они чаще всего идут на приготовление гарниров, вторых блюд, по вкусовым качествам привычней для нас, ближе к картошке. Годятся созревающие рано или среднеранние. Это уже названные выше «Борегард», «Джорджия Джет», а также компактный «Вардаман», идеально вписывающийся в объемы теплицы. Батат, который можно вырастить в условиях Сибири, Урала, а также на Северо-Западе (в том числе в Ленинградской области) страны — исключительно раннеспелый и ультраранний. С десертным вкусом: «Женьшень красный», «Ковингтон», «Гарнет», «Сахарный», «Мускатный», столовый — «Бетти», «Амурский-15». Один из самых популярных сортов, пригодный для возделывания практически по всей стране: рано поспевающий «Победа-100». У сладеньких клубней розовая кожица. Секрет выращивания Тропический овощ необычно разводится. Если клубень отправить в землю, как картошку, это неэффективно. Урожая будет мало, посадочный материал даст кучу побегов, может сгнить. Выросшие вьюны не сформируют качественных клубнеплодов. Разводят батат клубневыми ростками, что быстрее и результативнее. Для получения рассады нужно прорастить маточный клубень, дающий множество проростков, и затем укоренить их. Проращивание Чтобы появились черенки, понадобится месяц-полтора. Поэтому проращивание обычно проводят в феврале-марте. На Урале, в Сибири важно начать процесс с середины последнего зимнего месяца до середки марта. Период с половины февраля (иногда рекомендуют с начала месяца) до 15-х чисел марта актуален и для центральных областей, Северо-Запада. На юге, где быстрее теплеет, высаживают также поздние сорта. Можно запускать процесс с окончания января до начала весны. Раннее проращение позволит к моменту высадки в мае иметь крепкую рассаду. Имеющиеся клубеньки внимательно осматривают на наличие гнили. Если обнаружится, подпорченную часть срезают и обрабатывают маточник любым фунгицидом («Максим», «Медный купорос»). Здоровые на вид экземпляры также лучше замочить в растворе препарата по инструкции для защиты от болезней. «Сладкий картофель» проращивают по-разному, но непременно в теплом помещении (температура +22-30 градусов) на свету. Чтобы побежки были крепкие, зеленые, а не бледные и вытянувшиеся. Можно клубенек поместить во влажный легкий субстрат: торф, песок, опилки, заглубив на 1/3 или наполовину. Или даже в емкость с водой более узким концом вниз, выставив на светлый подоконник. При этом половинка маточника - над водичкой. «Низ» должен быть постоянно во влажном состоянии, «верх» каждый день опрыскивать. Появившиеся и выросшие до десяти-пятнадцати сантиметров побежки готовы к укоренению. Часто у дачников возникает вопрос: «Можно ли вырастить батат из клубня из магазина?». Шанс есть, если товар не обработан препаратом, препятствующим прорастанию. Иначе долго «не проснется» или совсем откажется давать «потомство». Да и сортик может быть тропическим, с длительным сроком созревания. Но попробовать можно. Черенкование и укоренение Срезают побеги без «пятки» острым ножиком. Иначе рискуете получить в будущем жесткий, невкусный овощ. Череночки для появления корешков опускают в водицу. Ее заменяют на чистую, как только мутнеет, примерно через 2-3 денька. Пускает корни культура скоренько (обычно хватает нескольких деньков). Если череночки слабые, можно ускорить процесс, поместив их ненадолго в слабенький раствор «Корневина», «КорнеСтима»: на литр жидкости берут 1 г средства. Как только посадочный материал укоренится, его высаживают в индивидуальные емкости с легким субстратом. До высадки в грунт держат в светлом помещении с дневной температурой от +22 до 28°C и ночной не ниже плюс 18. При показателях ниже +15 рассада прекращает рост. Полив умеренный теплой водичкой, как подсохнет земля. Чтобы побеги не загнили в водице, можно добавить таблеточку активированного угля. Место под солнцем Теплолюбивое растение потребует самого солнечного, безветренного местечка на участке (лучше на южной стороне). Выбор локации особенно актуален для северных местностей. Тени не выносит совершенно. Любит питательные рыхлые супеси, суглинки нейтральные или слабокислые, без застаивания влаги. На тяжелой глинистой земле результат будет плачевный. Чтобы плотный грунт сделать «воздушнее», добавляют песка, вермикулита. Хорошо будет расти на органике: перегное или компосте плюс столовая ложка-две золки («Древесная зола гранулированная»), перемешанных с садовой землицей. Альтернатива: минеральные удобрения с высоким содержанием калия-фосфора и небольшим азота. В противном случае лиана начнет «жировать», даст мелкие клубешки. После вскопки сформировать высокие 15-20-сантиметровые гряды или лучше гребни. Для сохранения тепла их прикрывают пленкой, черным спанбондом с отверстиями, в которые помещают растения. Подобным образом готовят место в теплице. Дайте только срок! Бататную рассаду высаживают, когда минует угроза весенних утренников, и прогреется почва до 15-16 градусов тепла. Важно соблюсти сроки высадки культуры в разных регионах. На южных территориях можно сажать в незащищенный грунт в первые майские дни и до середины месяца в зависимости от погоды. В средних широтах высадка культуры в тепличку не раньше половины мая, в уличном пространстве с конца весны - в начале лета, ориентируясь на температурные показатели. В более прохладных местностях, в Северо-Западном регионе под тепличный «полог» рассадку помещают в майские дни с 15-х чисел до окончания месяца, под укрытия с началом лета до середины июня. На Урале, в Сибири саженцы «сладкого картофеля» отправляют в «огород под крышей» в первый летний месяц с 5 по 15 числа. А под дуги с пленкой не раннее 10-20 июня (имеют значение погодные условия, конкретная местность). Высаживают рассаду на гребни на расстоянии около 30-40 сантиметров и в рядах 70-80. Для укоренившихся череночков глубина заделки на 2-3 узла. Совет да уход Культура считается не слишком сложной в уходе. Главное: обеспечить постоянным теплом и светом. При похолодании или даже заморозках (на северах такое бывает), в холодные ночи на улице натягивают укрытие. Но долго не держат «взаперти»: кумара любит воздух. Полив После высадки в течение первых двух недель орошение должно быть регулярным, чтобы вьюн прижился, но без залива. Вода только теплая, в утренние часы - под корень. Когда овощ начинает активно наращивать клубнеплоды (спустя полтора-два месяца), полив уменьшают. Иначе овощ накопит мало сахаров и будет трескаться. За месяц до уборки поливку отменяют совсем. Подкормка На новом местожительстве спустя 14 дней стоит подпитать азотом - «Мочевина» («Карбамид») в малом количестве, используя 10 г средства на десятилитровое ведро с водой. На этот же объем жидкости в разгар лета берут 1-1,5 ст. л. с горкой суперфосфата и столовую ложку без горки калийной соли. В августе «кормят» только калийной солью в той же дозе на 10 л воды. Следить за плетьми Бататовая лоза с длинными плетьми имеет свойство, добравшись до земли, быстро пускать корешки. Надо периодически проверять посаженное, приподнимать и отделять стебли от соприкосновения с почвой. Иначе питомец растратит силы и питание на ненужные корни, а не на «картошины». Ну и иммунитет! Бататик в отличие от картошки не «атакуется» колорадским жуком, нечасто другими вредителями. Проволочник может на него «позариться». Сочные, сахарные клубеньки любят поедать мыши (поможет «Ратобор Экстра-зерновая приманка»). Налакомившихся грызунов хорошо ловят кошки на дачах. Болеет также редко, подхватывая грибные инфекции, если частые дожди, чрезмерное орошение. На помощь придет «Фитоспорин-М». Важно соблюдать агротехнику. Но главный враг тропического гостя — холод. Убираем и храним урожай Лиана сигнализирует о зрелости желтой, засохшей ботвой. Выкапывают клубнеплоды в сухой денечек, пользуясь вилами. На «югах» сбор начинается уже в конце лета - до окончания сентября. Если рос в тепличном помещении, то срок продлевается до половины октября и даже позже. К уборке в центральных районах приступают в половине-конце сентября на улице и откладывают до средины октябрьских дней в тепличках. В Северо-Западном регионе уборочная пора в уличных парничках наступает в тот же промежуток времени. В «крытом огородике» не позднее первых октябрьских дней. На Урале и в Сибири батат собирают в половине сентября, ориентируясь на прогнозы синоптиков. При угрозе заморозков, особенно в грядочных парниках, убирают немедленно, дабы не заморозить «сладкий картофель». В «поликарбонатном огороде» можно при зеленой ботве подержать до завершения первого осеннего месяца. Клубешки, не отряхивая после выкопки, оставляют просыхать часика на два-три. Затем держат в течение недельного срока в тепле (не менее +28-30°C ) и высокой влажности с вентиляцией, оберегая от прямого света. Прием помогает заживлять небольшие повреждения, укрепляет кожицу и добавляет сахаров. Хранят в темноте в ящиках, корзинках, пересыпав сухими песком или опилками. Можно поместить в бумагу, перфорированный мешок. Только не располагайте по соседству с картошкой. Если все сделано правильно, продукт пролежит до апреля-мая, набирая сладость. Идеальный температурный режим для сохранения бататика + 13-15. Холодный подвал, холодильник — не для него: овощ испортится. На своем опыте На форумах в интернете, различных публикациях дачники из разных мест России делятся экспериментами по выращиванию экзота. Хочется привести слова некоторых пользователей. « - Выращивал года 2 назад. Материал завезен был с Кореи. Не все клубни выросли большими, процентов 50. Пару грядок можно сажать, но не много. Делал гребни, накрывал пленкой. Думаю, чтоб был хороший результат, надо еще сверху агротексом с дугами закрыть. До сих пор дома культуру держу. Растет в горшке как цветок» (Хабаровский край). «-Только что выкопала свой первый урожай. В целом, опытом довольна. Сажала тремя способами. 1) В парнике, где растут помидоры, посредине, без всякого дополнительного мульчирования и укрытия. 2) В огороде без мульчирования, но под дугами с укрывным материалом. 3) В огороде с мульчированием белой непрозрачной пленкой и под дугами с укрывным материалом. Батат вырос во всех условиях, но в 1 и 3 вариантах покрупнее» (Подмосковье). «- Растение стелющееся, подавляет сорняки и отчасти мульчирует землю. Выращивал под помидорами, такое соседство пошло на пользу обеим культурам. По урожайности не уступает картофелю, но батат, мне кажется, вкуснее. Имеет специфический вкус, напоминает банан и каштан одновременно, особенно хорош жареным в сливочном масле. Я выращиваю красный, сладкий кондитерский сорт. Молодые его побеги и листики можно есть как салат» (Сибирь). «Сладкий картофель» не заменит россиянам «второй хлеб». Но уже по всей стране появились бататоводы, оценившие богатый витаминами, приятный на вкус продукт. А главное — освоили науку его выращивания.

Понять, насколько почва в огороде качественная, плодородная и пригодная к выращиванию овощных культур можно несколькими способами. Самый достоверный и надежный — сдать землю в лабораторию. Но это долго, дорого, да и не везде возможно.  Можно пойти иным путем: оценить структуру грунта визуально, по необходимости доработать его — разрыхлить, дренировать. Произвести посадки, а далее — решать проблемы по мере их поступления: растения демонстрируют недостаток азота — подкармливать их, почва быстро пересыхает — вносить влагоудерживающие добавки или мульчировать. Есть и третий вариант — оценить качество земли по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Стоит понимать, что для объективной оценки парочки растений недостаточно — конкретных сорняков-индикаторов должно быть много. Особенно стоит присмотреться к этому способу новоиспеченным владельцам участков — тем, кто недавно приобрел дачу. Наиболее показательными будут случаи, когда участки уже заросшие, заброшенные: сразу видно, что преимущественно растет. Эта статья — подробная инструкция о том, как определить тип почвы по сорнякам. Уровень плодородия Плодородие субстрата — это его способность обеспечивать растения всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Показатель определяется содержанием в почве гумуса, количеством доступных азота, фосфора, калия и других элементов. Хвощ растет на бедной и кислой почве Бедные и истощенные почвы содержат мало гумуса и азота. Индикаторы таких почв — белоус, ситник нитевидный, душистый колосок, хвощ полевой, торица, щавель воробьиный. Эти сорняки вполне обходятся даже самым скудным питанием и вольготно чувствуют себя на бедных почвах. Но для овощных культур такая земля не подходит. Ее нужно обязательно улучшать: вносить компост и перегной, засеивать сидератами (фацелией, горчицей, рожью), мульчировать, вносить микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Фацелия на грядке — улучшаем почву Сорняки, которые подскажут, что грунт плодородный и готовый взращивать урожаи, достаточно лишь прополоть грядки — крапива, сныть, иван-чай, чистотел, таволга, пырей, горец птичий, марь белая.  Иван-чай растет на черноземе Если они рослые, насыщенно-зеленые, растут и развиваются ударными темпами, значит грунт хороший.  Сныть на клумбе говорит о том, что почва плодородная, но клумба запущенная... В этом случае важно не запускать ситуацию: также регулярно вносить органику и микробиологические удобрения, чтобы поддерживать уровень плодородия. Степень увлажнения Сорняки растут без ухода и без поливов. А потому могут достаточно достоверно отражать базовую степень увлажнения грунта. На влажных и заболоченных участках, где почва долго не пересыхает после дождей и таяния снега, растут влаголюбивые селезеночник очереднолистный, калужница, сабельник болотный, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный, хвощ полевой, лютик ползучий, таволга вязолистная, осока, осот болотный. Что делать с такими участками? Разбавлять почву песком, поднимать грядки и выращивать на них влаголюбивые культуры: капусту, сельдерей, щавель, ревень. Из декоративных культур для переувлажненных участков хорошо подойдут бородатый ирис, астильба, хосты, вербейник, бадан. Кошачья лапка, очитки, ковыль перистый, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, одуванчик — сорняки-ксерофиты, то есть способные выдерживать длительные засухи и предпочитающие расти на сухих местечках. Если грядки на участке зарастают именно ими, нужно повышать влагоемкость субстрата: вносить компост и вермикулит, в посадочные ямы добавлять гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Для предотвращения иссушения субстрата посадки полезно мульчировать торфом, опилками или скошенной травой. Если на участке преимущественно растут луговые травы — тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер луговой, мышиный горошек, мятлик луговой, овсяница луговая, подорожник — значит почвы достаточно влажные, но хорошо дренированные. Такой вариант лучше других подходит большинству овощных культур. Глубина залегания грунтовых вод Конечно сорняки нельзя назвать точными индикаторами уровня залегания грунтовых вод — определить его достоверно можно лишь методом разведочного бурения. Но понять примерный уровень сорная растительность поможет однозначно. При высоком уровне залегания грунтовых вод (до 1 м) на участке активно растут влаголюбивые сорняки: таволга вязолистная, канареечник, осока, калужница болотная, хвощ, лютик ползучий, мать-и-мачеха. Что делать дачнику, планирующему выращивать овощные и плодово-ягодные культуры? Обустраивать дренажную систему и поднимать грядки. Если грунтовые воды залегают на глубине 1–2 м, то растут преимущественно клевер, мятлик, полевица белая, овсяница, мышиный горошек, чина луговая. Костер безостый, пырей, синяк обыкновенный, коровяк обыкновенный — растения с мощными, уходящими глубоко в землю корнями. Они способны доставать влагу даже с глубины 2 м, а потому без проблем растут на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (более 2 м). Механический состав Определить вид почвы по механическому составу можно несколькими способами.  Первый — увлажнить землю, скатать ее в «колбаску» и попытаться свернуть в кольцо. Если оно легко формируется, значит почва глинистая. Если наблюдаются трещины, но кольцо не рассыпается — перед вами суглинок. Если крошится и разваливается — почва песчаная. Второй — посмотреть, какие сорняки растут. На глинистых и суглинистых грунтах растут осока, лебеда, подмаренник, мать-и-мачеха, хвощ, репейник. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять компостом или перегноем, речным песком, перепревшими опилками. Суглинистые почвы «готовы к использованию» — на них без дополнительной подготовки можно выращивать большинство овощных культур. Песчаные и супесчаные грунты легкие, воздушные, быстро прогреваются, но плохо удерживают влагу и питательные вещества. Поэтому в них чаще растут засухостойкие сорняки, не требовательные к плодородию субстрата: пырей ползучий, вьюнок, метлица, синяк обыкновенный. Под выращивание плодово-овощных культур такие почвы следует доработать: внести органику и влагоудерживающие добавки. Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, но бедные, часто — с повышенной кислотностью. На них активно растут сныть, калужница болотная, мятлик луговой. Неприхотливые, но злостные осока, хвощ и мать-и-мачеха тоже будут вполне комфортно себя чувствовать на торфяниках. Уровень кислотности И еще один показатель, который можно выяснить по растущим сорнякам, это уровень кислотности почвы. Для более точных данных лучше взять лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Для ориентировочных — просто смотреть, какие сорняки растут. Лютики — индикатор кислой почвы Индикаторы кислого грунта — хвощ полевой, осока, мох, метлица, белоус, калужница болотная, лютик, конский щавель, горец шероховатый. На такой почве будет комфортно немногим культурным растениям: голубике, рододендронам, гортензии, азалии, верескам. Во всех остальных случаях кислотность нужно приводить в норму путем внесения золы или доломитовой муки. Растет крапива — почва нейтральная  На нейтральной почве — наиболее пригодной для выращивания овощей и ягод — растут крапива, сныть, марь белая, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мятник. Засеивайте грядки сидератами (фацелией или горчицей), регулярно вносите органику, используйте золу для подкормки растений — эти меры помогут поддержать уровень рН на нужном уровне. Щелочная среда — оптимальные условия для роста люцерны, подорожника, медуницы, вьюнка, лебеды. Щелочные почвы встречаются реже, довести их до нейтральных можно посредством внесения торфа или хвойного опада, регулярного внесения органики, полива раствором лимонной или щавелевой кислот. К сорнякам у всех садоводов отношение резко негативное — от них стараются избавиться как можно быстрее. И это понятно. Сорная растительность конкурирует с культурными посадками за питательные вещества и воду, портит внешний вид грядок, привлекает вредителей. Но толику пользы из факта наличия сорняков в огороде все же можно извлечь — по ним можно определить тип почвы. А еще нежелательная растительность — это органическое сырье, которое можно использовать для приготовления зеленого удобрения или компоста, мульчирования посадок. 

Самый известный и универсальный лук на наших огородах - репчатый. Другие виды встретишь редко,    хотя некоторые появляются, как только сходит снег. В зелени - кладезь витаминов: стоит завести их на участке, разнообразив и обогатив свой рацион. Радость луковая Весной хочется, чтобы побыстрее на грядке появилась своя свежая зелень. Если салат, укроп и тот же репчатый лучок на перо надо еще посеять-посадить, то многолетние луковые культуры уже подают к столу с конца апреля — в первых числах мая. Они пускаются в рост, когда растает снег и только начинает прогреваться земля. Радуя первой витаминной продукцией. Знаете, в каком луке больше всего витаминов? Именно в перьях зеленого лучка и многолетних разновидностей (слизун, батун, шнитт, шалот). Они особенно богаты витаминами С, А, К, минералами кальцием и железом по сравнению с репчатым. Кроме бактерицидного действия, благотворны для сердца, зрения, костной системы, укрепления иммунитета в целом. При этом луковые многолетники очень неприхотливые растения. На одном месте могут расти от четырех до десятка лет, давая урожай при многократной срезке. Не боятся морозов, не требуют никакого зимнего укрытия. Менее подвержены болезням и вредителям. Легко размножаются делением куста, семенами, быстро разрастаясь, создают живописные куртинки. Чеснок, давший латинское название рода лук «Allium»    —лишь один из его многочисленных видов (насчитывается более 900). ВИДный какой Из множества многолетних луков выбрали основные, чаще всего выращиваемые на зелень. Батун (татарка, трубчатый) Популярный, наиболее распространенный вид для получения ранней продукции. Отличается мощным, полым листом с восковым налетом. Используют только зелень, которую срезают, начиная с апрельских дней и до глубокой осени. «Аскорбинки» в ней вдвое больше, чем в перышках репчатого, а по питательности даст фору и порею. Лук батун Апрельский Вкус напоминает репчатый лучок, освежающий, с небольшой остринкой, но    ароматнее и понежнее. Чем моложе перышки, тем они слаще и пикантнее. Трубчатый добавляют в салатики, супы, окрошки, соусы к горячим кушаньям. Хорош для маринада к шашлыку. Его замораживают, сушат. Морозостоек, без проблем растет в открытом грунте практически во всех российских регионах. Известные сорта и гибриды: «Нежность», «Русский зимний», «Пикник», «Изумрудный», «Апрельский», «Канкан», «Тристан». Компания «Ваше хозяйство» в серии семян «Добрые соседи» предлагает набор «Огурец-корнишон АМИГО F1 и лук-батун Майский». Посаженные рядом культуры не конкурируют за питание, но дополняют друг друга. Огурец меньше подвержен нападению паутинного клещика по-соседству с лучком. Шнитт (скорода, резанец) Ценится за вкус и декоративность. У него пучки узких, полых листьев-шильцев темно-зеленого или сизоватого окраса. На второй год появляются многочисленные шарики-соцветия белого, розового или сиреневого цветов. Шнитт-лук Узкий лист имеет легкий чесночный аромат и приятный, без горчинки, островатый вкус. Свежая зелень, богатая витамином С, фосфором и кальцием,   идеально подойдет для салатов, первых блюд. Перышки можно есть вместе с удлиненными ложными луковицами. Последние - вместе с цветочными стрелками также засаливают, маринуют. Еще одно достоинство культуры, отраженное и в названиях (шнитт в переводе с немецкого «срезать»). «Резанец»- то есть часто срезают, а «скорода»- снова родится, быстро отрастает. Чтобы лучок не терял вкусовых свойств, для стимуляции роста молодых листьев, нужно регулярно удалять нераскрывшиеся цветочные стрелочки. Лучшие культивары: «Богемия», «Весенний», «Медонос», «Скороспелый», «Неженка» и другие. Слизун (поникающий, железистый) Узнать слизуна легко по плоским, широким закругленным сверху листам. На второй год он выбрасывает высокие, до 70 см, цветоносы с пышными розоватыми зонтиками. «Красавец» ценится за свежие листья с изысканным чесночным привкусом. Они богаты витаминным составом, минеральными солями магния, цинка, калия. Немало в нем и железа, недаром — железистый. Появляющаяся на срезе листовой пластинки слизь дала растению основное название. Также зеленую часть засушивают, замораживают, засаливают. Ложные луковицы подходят для маринования. Лук-слизун Другие достоинства. Готов к употреблению в ранневесенний период, когда еще другой «зеленюшки» на огороде нет. И не грубеет, поэтому состригать можно весь сезон. Советуем выбрать для выращивания следующих его представителей: «Грин», «Широколистный», «Витаминная поляна», «Кладезь здоровья». Если рекомендовать, какой многолетний лук посадить на зелень, то это: батун, шнитт, слизун. Они растут без пересадки 3-5 лет, быстро восстанавливаются после срезки и имеют всегда нежное перо. Шалот (семейный, аскалонский, сорокозубка) Шалот - русифицированный вариант французского названия. Оно в свою очередь происходит от латинского «имени» древнего города в Палестине. В конечном итоге означает «луковица из Ашкелона (Аскалона)». На Руси его чаще именовали «семейный», «сорокозубка» или «кущевка» из-за мелких луковок, образовывавших «гнездо». Прежде считался разновидностью репчатого. Он схож внешне со своим «родственником», но с более тонкими листиками. И перышки, и луковицы идут в пищу. Аскалонский - душистее, в нем почти нет горечи. А сахаров побольше, чем в репчатом, поэтому калорийнее. Много витаминов и полезной клетчатки. Головки вызревают раньше, лучше хранятся и их можно высаживать в зиму. При подзимней высадке зелень радует уже в апреле, в мае - при весенней посевной. Зачастую выращивают в двухлетней культуре, но это многолетник, способный расти без пересадки несколько лет. К известным культиварам относятся: «Еллоу Мун», «Крепыш», «Сибирский желтый», «Княжич» и прочие. Душистый (джусай, китайский) Многолетнее растение из Китая и Монголии, где этот лучок растет в горах. Темно-зеленые листья у него ремневидные, мясистые, длиной до полуметра. Отличаются привкусом чесночка. В них масса «аскорбинки» и нарастают без перерыва до поздней осени. Лук душистый На второй год душистый лучок зацветает белыми зонтичными цветками, источающими запах, похожий на гиацинтовый (отсюда и «имечко»). Но цветение делает перья волокнистыми, грубыми. Поэтому при появлении цветочных стрелок, их сразу удаляют, а листики стригут через 10-15 дней, чтобы оставались нежными и сочными. Зимой джусай можно выращивать, как и шнитт, в горшке на подоконнике. Чесночный лук нередко встречается в восточной кухне. Листочки кладут в салатики с ранними овощами: редиской, огурцом. Добавляют в кушанья при жарке, тушении. Также применяют в качестве начинки для пирожков, пельменей. Стрелки, луковицы хороши в маринадах, засолке. Сортовые представители: «Джусай», «Звездочет», «Пикантный», «Ароматный». Черемша (медвежий, колба) Так именуют несколько видов дикого лука, используемого как листовой овощ. В основном, это медвежий из европейской части и победный, произрастающий в Сибири, на Дальнем Востоке. Молоденькие листочки колбы очень напоминают ландышевые, поэтому их часто путают, как и с ядовитой чемерицей. Но, в отличие от этих растений, черемша при растирании сильно пахнет чесноком. И по вкусу его напоминает, недаром еще именуют «диким чесноком». Черемша У этой рано отрастающей зелени едят все: листочки, стебель, луковички. Особенно популярна маринованная и соленая черемша. Вкусна и целебна в свежем виде благодаря эфирным маслам и большому количеству витамина С. Отличная профилактика простуды и натуральное средство укрепления иммунитета. Но не рекомендуется для питания беременных, малышей до 3-х лет и при острых заболеваниях ЖКТ. На участках культивируют иногда дикороса или немногочисленные сортовые экземпляры: «Медвежий деликатес», «Медвежонок», «Алтайская», «Старый лекарь». «Медвежьим» лук зовут согласно поверьям. Считается, что медведь, пробудившийся после зимней спячки, ест свежую траву для быстрого восстановления сил. Косой (горный чеснок, уксун) Дикорастущий вид на склонах гор Южной Сибири и Урала, который не так давно начали возделывать на грядах. Рослый лучище (от полуметра до полутора), напоминающий кукурузу мощным стеблем и широкими листами. Они отходят косо от стебля, за что так и прозван. У него декоративное желтое соцветие-шар, уксун прекрасно смотрится и в цветнике. Отличный медонос. У супервитаминного (много аскорбиновой кислоты) листового овоща чесночный, чуть сладковатый и нежный привкус, напоминающий черемшу. Но урожай снимают (не более 60 процентов листвы) лишь раз в сезон в последние дни мая — начале лета. Пока не распустились «золотые шары» и не огрубели листовые пластинки. Растение медленно восстанавливается, частый сбор может ослабить питомца. Косой лучок добавляет пикантности салатикам, блюдам с мясом, рыбой, овощами. Его замариновывают, засаливают (как отдельную закуску или вместе с грибами, огурцами). Также идет на сушку. Из сортов в Госреестре зарегистрирован «Новичок», растущий на одном месте 6 лет. Многоярусный (рогатый, живородящий, египетский) Гибрид репчатого лука и батуна, зародившийся, скорее всего, в Китае. Но ошибочно признавался завезенным в Европу из Египта, что и закрепилось в одном из «прозвищ». У него уникальная внешность: воздушные луковки (бульбочки) образуются на одной стрелке, но на нескольких ярусах (от 2 до 5), находящимися один над другим. Размер их становится меньше к верхушке. Не успев еще отделиться, они уже гонят новые листья, «рождая» последующий ярус. У многолетника нет семян, он множится вегетативно воздушными и прикорневыми луковицами. Изгибающаяся стрелка с бульбочками вкупе с растущими вверх листьями похожа на рога, отсюда «рогатый». Первую срезку хрустящих, пикантных по вкусу, перышек при высоте 20-30 сантиметров проводят в апрельские-майские деньки, По содержанию «аскорбинки» живородящий вдвое превосходит репчатый. Урожай снимают дважды-трижды за сезон (недели через три) до возникновения бульбочек. Луковки с острым вкусом особенно подходят для маринования. Рекомендуемые культивары: «Челябинский суперранний», «Память», «Ликова». Совет да уход Большинство видов луков-многолеток предъявляют похожие требования к выращиванию. Они отлично растут на открытых солнечных пространствах. С плодородной, богатой органикой, рыхлой и некислой почвой. Влаголюбивы, отблагодарят сочной зеленью за регулярный полив. Но перелива, застоя влаги не выносят: начинают болеть. Нуждаются в питании («Здравень Турбо для лука и чеснока») Посев рано по весне или подзимний, кусты делят также в ранневесеннее время или в конце лета - в сентябре. Работы по делению желательно проводить через каждые три-пять лет. Омоложение способствует не только хорошему сбору, но и качеству пера. Многолетние луки зимостойки, просты в уходе и очень полезны для здоровья. Вдобавок к традиционному репчатому заведите заинтересовавший вас вид. И на    столе уже в апреле появится свежая зелень: суперфуд, который не купишь в магазине.

Многих огородников, особенно начинающих волнует вопрос – когда нужно сеять семена тех или иных культур для выращивания рассады и когда эту рассаду высаживать на грядки. Правильный выбор времени посева и посадки растений – очень важный момент, от этого зависит нормальное развитие рассады, ее сохранность от заморозков, время созревания урожая. Рассада пекинской капусты Время посева семян капусты на рассаду также зависит от многих моментов: От региона выращивания и его климата; Вида, сорта или гибрида (ранние или поздние), то есть от времени созревания; От места выращивания рассады (в теплом помещении или в парнике). Конечно, время созревания зависит от времени посева – при более раннем посеве и урожай созреет рано. В то же время следует четко рассчитать, в какое время сеять семена, чтобы посаженные слишком рано растения не попали под весенние заморозки после высадки в грунт. К тому же если рассада слишком много времени проведет на подоконнике, да еще в не совсем подходящих условиях – она вытянется, будет тонкой и хилой. Также неблагоприятно скажется на урожае и поздний посев – растение просто не успеет сформировать кочаны. Сегодня разберем в какое время следует проводить посев капусты, притом всех ее разновидностей и сортов разных сроков созревания. Белокочанная и краснокочанная Сначала рассмотрим сроки созревания урожая у кочанной капусты разных сортов. Ранние сорта (Точка, Малахит F1, Июньская, Парел F1): урожай созревает через 60-80 дней после всходов; Среднеспелые (Сибирячка 60, Элегия F1, Надежда, Слава 1305, Изящная, Куизор F1): созревание наступает через 75-120 дней; Поздние (Амагер 611, Зимняя королева, Колобок F1, Селеста F1, Подарок, Галакси F1): урожай созреет через 115-180 дней. Также важно знать сколько понадобится времени для роста рассады, то есть от появления первых росточков до высадки их на грядки: для ранних сортов это 30-45 дней; для среднеспелых сортов – 40-55 дней; поздним сортам понадобится 50-65 дней. Но чтобы точно рассчитать сроки посева капусты, следует учитывать время, необходимое для прорастания семян, которые у капусты прорастают быстро, обычно на это уходит от 5 до 10 дней – это зависит от температуры. Когда сажать раннюю капусту на рассаду влияет и место проживания. В центральных регионах нашей страны можно начинать сеять ранние сорта с середины марта и до конца месяца; Среднеспелые с 25 марта до 15 апреля; Поздние сорта начинают сеять с 10 апреля в помещении, а с третьей декады можно сеять уже в грунт на грядку под укрытие. В более суровых сибирских областях посев капусты сдвигается примерно на 10-12 дней позднее. А еще можно добавить – раньше в селах никогда не занимались выращиванием рассады капусты дома. Семена сеяли в специальные рассадники – ящики, поднятые над землей (чтобы грунт прогрелся) в конце апреля-начале мая, прикрывая его какой-нибудь тканью, которую днем убирали. И рассада прекрасно удавалась – была крепкая и закаленная. Сейчас для этого имеются теплицы и укрывной материал. Цветная капуста Эта разновидность капусты образует окруженные листьями головки из очень плотных зачатков будущих цветков, представляет диетический продукт со своеобразным вкусом, которые не всем может понравиться. Но она полезна для пищеварения, укрепляет иммунитет. В выращивании довольно капризна, и получить урожай цветной капусты не так легко, как вырастить кочаны белокочанной, поэтому лучший способ – посеять семена на рассаду. Что касается времени посева, он зависит от тех же факторов – от сорта и от региона, где ее выращивают. Семена цветной капусты сажают примерно в те же сроки, что и белокочанной: Ранние сорта (Сноуболл 123, Гарантия, Экспресс МС, Мовир) – во второй половине марта; Среднеспелые и поздние (Лапландия, Купеческая, Коза-егоза, Вайолеттер, Сугроб, Вероника F1) – с конца марта до конца апреля. Еще одна особенность - цветную капусту можно сеять не один раз, чтобы получать свежую продукцию более длительное время: Чтобы получить самый первый урожай посев следует проводить в марте; Для второго урожая сеют в апреле; Последний урожай можно получить при посеве с конца мая до второй декады июня сразу на постоянное место. Если нет возможности выращивать рассаду цветной капусты дома, ее можно посеять в огороде в конце апреля – в первой декаде мая и накрыть укрывным материалом. На грядки в открытый грунт цветную капусту сажают в следующие сроки: Ранние сорта - начиная с 20 апреля по 15 мая (в случае заморозков рассаду накрывают); Среднеспелые сорта и гибриды сажают весь май и до 10 июня; Позднюю цветную капусту можно высаживать с середины мая до 15 июня. Брокколи Или спаржеваяк апуста, содержащая рекордное количество витаминов, особенно А, К и С и других полезных веществ, питательный и диетический продукт. Ее головка состоит из соцветий, как и у цветной капусты, но зеленого цвета. Но у некоторых сортов они могут очень быстро израстать и зацветать. Важно подбирать хорошие сорта и гибриды, такие как: Ранние: Тонус, Грин Мэджик, Зеленый Вельвет, Монако F1, Монтоп F1. Среднеспелые: Линда, Батавия F1, Кудрявая голова F1. Полный вегетационный период брокколи от всходов до сбора головок составляет от 60 до 85 дней у различных сортов. Время от прорастания семян до пересадки рассады на грядку – 35-45 дней. И эту капусту, как и цветную, можно высевать дважды для получения двух урожаев за сезон. Первый посев ранних и среднеспелых сортов на рассаду можно проводить дома в конце марта (лучше на теплом балконе или в теплице), второй раз сеять в мае на грядку. Когда сажать позднюю капусту брокколи на рассаду? Такие сорта как Лорд F1, Маратон F1, Партенон F1 можно сеять в апреле – в начале месяца дома на рассаду, с конца апреля можно производить посевы сразу на грядку. Пекинская капуста Ее еще называют салатной, так как образуемый ею кочан обладает очень нежной консистенцией и вкусом. За сезон можно получить два урожая пекинской капусты, но для этого нужно правильно подобрать сорта и посеять в нужные сроки. Созревает пекинская капуста быстро – уже через 1,5-2 месяца можно собирать упругие кочаны, но ее особенность в том, что это растение короткого светового дня. Чтобы она не пошла в «стрелку» и не зацвела ее нужно сеять либо ранней весной, либо во второй половине лета. Сроки посева для первого урожая – середина марта – начало апреля; Для второго урожая – вторая половина июля. Пересаживать рассаду на грядку можно спустя 25-30 дней после посева. Для получения ранних кочанов выращивают рассаду пекинской капусты, а для летнего выращивания семена сеют в грунт, можно сразу на постоянное место, при этом нужно следить за влажностью почвы, так как в середине лета часто бывают жарко и сухо. Ранние сорта: Цилиндра, Кудесница F1, Маноко F1. Среднеспелые: Бокал, Ричи F1, Ворожея. Кольраби Немного необычная разновидность капусты, образующая стеблеплод, по вкусу напоминающий репу, за что и получила название репной капусты. Самая неприхотливая из всех капуст, холодостойкая, быстрорастущая, при правильном уходе может за сезон дать три урожая. Проводить посев семян для получения раннего урожая можно уже с 10 марта, создавая для рассады благоприятные условия – яркий свет и невысокую температуру, регулярный полив. Через 35-40 дней (примерно в середине мая) кольраби можно пересаживать в огород, лучше под временное укрытие. Второй и третий посев семян проводят через 20-25 дней, в это время можно сеять уже в открытый грунт на грядку или в теплицу. Ранние сорта: Венская белая, Атена, Виталина, Оазис. Среднего срока: Веста, Добрыня, Наседка. Поздняя: Виолета, Гигант, Колибри. Брюссельская Этот вид капусты отличается от других своим необычным внешним видом: на высоком стебле располагаются плотно сидящие маленькие кочанчики, а также длящемся от130 - 180 дней периодом созревания. В большинстве регионов нашей страны лучше выращивать ранние и среднеранние гибриды брюссельской капусты Из ранних можно выбрать: Долмик F1, Франклин F1, Диабло F1. Среднеспелые: Регге, Розелла, Веселая компания, Брюссель F1. Позднеспелые сорта: Сакса, Санда, Виноградная гроздь, Бриллиант F1. Посев семян ранних и среднеспелых сортов брюссельской капусты проводят с середины марта по первую декаду апреля. Поздние сорта этой разновидности в средней полосе лучше не выращивать – они могут не вызреть. В заключение хочется добавить, что все виды капусты при выращивании рассады нуждаются в ярком свете и прохладных температурных условиях. Если в квартире жарко и нет возможности создать такие условия, лучше не торопиться с посевом семян. Посеять капусту можно будет сразу в рассадник на участке в середине-конце апреля и накрыть посевы нетканым материалом. Обязательно поливать, а как только появятся всходы, днем открывать сеянцы.