Огород

Два урожая с одной грядки — это реально даже в Сибири, если подобрать подходящего компаньона к основной культуре. Пока огурцы растут и развиваются, на свободном пространстве между ними выращиваем ароматную кинзу. Поделюсь своим опытом. Серия Добрые соседи О совместных посадках овощей многие слышали, но не у всех доходили руки применить их на практике. Ведь нужно подобрать культуры с одинаковыми потребностями, да так, чтобы они не мешали друг другу, а помогали. Серия семян “Добрые соседи” от агрофирмы “Ваше хозяйство” делает совместные посадки простыми и понятными. Агрономы подобрали оптимальные пары, где одна культура является основной, а вторая — компаньоном. В этом году я вырастила три сорта огурцов из этой серии, компаньонами к которым выступили кинза и шпинат: Внучонок F1 + кориандр Шашлычный; Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь; Джигит F1 + шпинат Матадор. В серии множество различных вариаций для совместного выращивания огурцов с салатом, зеленым луком, шпинатом, укропом, кинзой (кориандром). Внучонок F1 Батяня F1 Тонкости совместных посадок Грядки, где соседствуют различные культуры выглядят весьма декоративно, но на практике требуют большого опыта, ведь необходимо учитывать много факторов.  Так, не стоит сочетать овощи, у которых различаются потребности во влаге, например, репчатый лук и огурцы: во второй половине лета луку влага не нужна, а огурцы нужно поливать в течение всей вегетации. Растения не должны конкурировать за воду и питательные вещества. Так, совместная посадка кукурузы и огурцов скорее всего даст неплохой урожай кукурузы, ведь это мощное растение, а огурцы будут страдать от недостатка питания и воды, их поверхностная корневая система не соперник мощным корням кукурузы. Или наоборот, огурцы “задушат” молодую кукурузу. При выращивании огурцов в открытом грунте без опоры растения занимают много места и не оставляют пространства для других культур. А вот при выращивании на сетке или шпалере почва между кустами огурцов и между растениями в ряду пустует — ее можно засеять зеленью, которая мирится с легким затенением: кинзой, укропом, шпинатом, салатом. Важно учитывать, что пока растет зелень, нельзя проводить обработки химическими фунгицидами и инсектицидами. Огурцы в открытом грунте редко поражаются вредителями, лишь в очень жаркое лето на них может напасть паутинный клещ, но случается это не раньше июля, когда зелень уже убрана.  А вот профилактика грибных заболеваний для огурцов крайне важна. Химические фунгициды придется заменить профилактическими обработками биопрепаратами. Чтобы они дали эффект, проводить обработку по листу нужно регулярно, каждые 7-10 дней, а также вносить биопрепараты в почву. Опыт выращивания В этом году я решила впервые выращивать огурцы на сетке, и не пожалела.  Из-за небывалого количества дождей слизни размножались с невероятной скоростью, съедая все, до чего добирались. У многих односельчан огурцы были съедены еще в фазе 2-3-х листьев, у других при выращивании огурцов врасстил слизни обгладывали зеленцы.  Мне же удалось собрать отличный урожай огурцов и поделиться излишками урожая с соседями. К концу лета слизни освоили верхолазание и все же не смогли полностью уничтожить листья, как это произошло на огуречных плетях, которые лежали на земле. Сроки посадки Посев огурцов в этом году я провела довольно поздно, в первых числах июня. Зато и взошли семена великолепно, растения быстро развивались, ведь земля была уже хорошо прогрета. Забегая вперед, скажу, что семена кориандра или другой зелени лучше сеять раньше, чем огурцы, в начале мая, пока в почве достаточно влаги. При позднем посеве кинза долго не хотела всходить несмотря на капельный полив. Схема посадки Для дальнейшего выращивания на сетке я сажала огурцы гнездовым способом, расстояние между лунками 60 см, в каждую клала по 2-3 семени, чтобы получить гарантированные всходы, а затем выбрать самое крепкое растение. Внучонок F1 + кориандр Шашлычный Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь Семена кориандра сеяла в пространство между лунками, после посева огурцов. Признаться, моя схема посадки оказалась не слишком удачной. Поскольку из-за июньской жары кориандр долго не всходил, то к моменту сбора зелени уже была натянута сетка, огурцы заплели ее нижнюю часть и срезать кинзу было крайне неудобно, приходилось пробираться рукой сквозь колючие листья огурцов. Внучонок F1 + кориандр Шашлычный Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь Да и уход за огурцами усложнился: боковые побеги, которые росли вглубь грядки, прятались в зарослях кинзы, из-за чего не удавалось вовремя обрезать их, зеленцы начали перерастать.  Эти небольшие трудности я преодолела, но впредь лучше сеять кинзу не между кустами огурцов, а перед ними, чтобы зелень оказывалась снаружи натянутой сетки, а не за ней. Уход Поливы, подкормки, формировка, профилактика болезней — с огурцами немало хлопот, но если делать все вовремя, работа спорится. Прополка Июньский посев огурцов имеет свое преимущество: однолетние сорняки давным-давно взошли и срезаны еще при подготовке грядки к посадке, поэтому всходы появляются практически на чистой земле. Лишь неубиваемый вьюнок требует постоянного внимания. Поливы В этом году июнь выдался запредельно жарким и засушливым, поэтому для орошения огурцов мы проложили ленты капельного полива. Вода поступала самотеком, от 200-литровой бочки, расположенной на возвышении. Приходилось опустошать бочку ежедневно, лишь при таком раскладе удавалось поддерживать минимальную влажность почвы. Подкормки Почва у нас плодородная, чернозем, урожай можно получить и без подкормок. Но в таком случае обычно в конце лета форма зеленцов портится. Из-за нехватки калия огурчики деформируются и принимают форму груши. Две подкормки удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” обеспечивают растения всем необходимым питанием, в составе удобрения 28% калия, а также довольно много азота, 12%, его хватает на поддержание роста и налив плодов. Профилактика заболеваний Я живу в предгорьях Алтая, климат здесь резко-континентальный, разница между дневной и ночной температурой может составлять до 30-ти градусов. В июне у нас +40-45°С на солнце и +8-10°С ночью. Такой температурный режим не слишком нравится огурцам, ослабляет растения, ухудшает их сопротивляемость грибным заболеваниям. В этом году мои огурцы заболели раньше обычного, еще до начала плодоношения. Но регулярная обработка биопрепаратами помогала сдерживать распространение заболеваний и спасла урожай. В фазе двух пар настоящих листьев я пролила кусты огурцов под корень Триходермой вериде, а затем повторно — в начале цветения. Когда же начался период дождей, раз в неделю проводила обработки по листу, чередуя Триходерму вериде и препарат Бактерра на основе штаммов сенной палочки. "Триходерма вериде" Сбор урожая и впечатления о сортах На одной грядке у меня росли две разновидности “добрых соседей”: огурец на пикули Внучонок F1 + кориандр Шашлычный и огурец-корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь. Внучонок F1 Батяня F1 Сорта огурцов оказались во многом похожи друг на друга. Для обоих характерны довольно мелкие, в сравнении с другими сортами, листья и умеренный рост. Даже к концу вегетации они не добрались до верха сетки. Думаю, партенокарпические гибриды огурцов Внучонок F1 и Батяня F1 подойдут для выращивания на окне, на балконе и в теплице, они не займут много места. Сами огурчики тоже оказались похожи как близнецы. Цилиндрические, практически без сбега к верхушке, покрытые россыпью мелких пупырышков. Все лето я собирала молодые хрустящие огурчики, в салаты и на консервацию. У огурцов тонкая кожица, нежная сочная мякоть, даже в жару зеленцы не горчили, оставались сладкими, с приятным ароматом свежести. Внучонок F1 Батяня F1 Сорта оказались щедрыми на урожай. Последние огурцы собрала в сентябре, после первого ночного заморозка. Внучонок F1 Батяня F1 Кинза на грядке с огурцами была весьма кстати. Собирая огурцы, можно сразу захватить пучок зелени на салат, в нашей семье кинза — это любимая приправа. Опыт оказался удачным, но требует небольшой корректировки. Непременно попробуйте вырастить огурцы в сочетании с кинзой или другой зеленью! Совместная посадка дает возможность снять два урожая с одной грядке почти без хлопот.

В Средней Азии плов готовят с желтой морковью, которую почти невозможно найти в продаже. Но теперь можно вырастить ее на своем участке: Чурчхела желтая — современный сорт моркови с ярко-желтыми корнеплодами. Расскажу об успешном опыте выращивания. Описание сорта Сорт моркови Чурчхела желтая выведен челябинскими селекционерами во главе с Татьяной Штайнерт. Сорт включен в Госреестр в 2022 г. и рекомендован для выращивания на садово-огородных участках во всех климатических зонах нашей страны. Сорт среднеспелый, от появления всходов до уборки проходит 3-3,5 месяца, это стандартный срок для корнеплодов, предназначенной для длительного хранения. Корнеплоды удлиненно-конусовидные, с острым кончиком. Производитель семян заявляет среднюю массу корнеплодов как 120-190 г, но на черноземе в дождливое лето желтая морковь вырастает гораздо крупнее, средний вес 250 г. Кожица желтая, с заметным поперечным рубчиком. Мякоть — ярко-желтая с более светлой сердцевиной. Вкус желтой моркови более насыщенный, в нем меньше сладости, чем в привычных оранжевых сортах, сильнее ощущается пряный аромат, корнеплоды малосочные.  При термической обработке морковь сохраняет яркий желтый цвет, но не портит вкус блюд излишней сладостью, поэтому идеально подходит для приготовления плова Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию. Даже в дождливое лето корнеплоды сохраняют великолепные товарные качества, их не разрывает от избытка влаги. Опыт выращивания Сроки посадки Морковь, предназначенную для длительного хранения, лучше не сеять слишком рано, чтобы корнеплоды созрели к началу-середине сентября, когда урожай можно будет убирать на хранение в погреб. В этом году я сеяла морковь 21-го мая, к этому времени почва уже хорошо просохла, что позволило вскопать грядку на полный штык лопаты.  При посеве во второй половине мая огородник получает дополнительный бонус в виде уменьшения количества прополок. Еще до посадки однолетние сорняки всходят “ковром”, ведь земля к середине мая уже хорошо прогревается. При перекопке мы уничтожаем всходы сорняков, поэтому посевы моркови почти не нуждаются в прополке. Посадка Я выращиваю морковь на узких грядках, в два ряда, расстояние между ними 20-25 см.  При таком способе посадки удобно ухаживать за растениями: полив и подкормку можно проводить по центральной борозде.  Посадочные борозды обильно проливаю. Май обычно выдается у нас жарким, и к моменту посадки в почве остается мало влаги.  Семена моркови имеют узнаваемый пряный аромат. Именно из-за содержания эфирного масла семена прорастают медленно, в сухой почве появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Решить проблему можно двумя способами: предварительно вымочить семена в водке или другом крепком спиртном напитке или обильно пролить почву перед посевом сухих семян. Спирт растворяет эфирные масла, достаточно замочить семена на 15-25 минут, затем подсушить до сыпучего состояния. Во влажной почве эфирные масла растворяются под действием гуминовых кислот. Посев провожу произвольно, стараясь сыпать семена не слишком густо. Заделываю семена на глубину примерно 1 см, закрывая бороздки сухой почвой и хорошенько прихлопывая ладонью. Недавно узнала, когда семена “ощущают” давление почвы, это способствует выделению фитогормонов и ускоряет пробуждение семян и появление всходов. Уход Всходы желтой моркови ничем не отличаются от сеянцев привычных оранжевых сортов, поэтому и уход им нужен стандартный: прополка, прореживание, полив, подкормка. Прополка Первую прополку провожу как можно раньше, чтобы сразу удалить всходы однолетников, ведь развиваются они гораздо быстрее моркови, которая на первом этапе растет медленно. Уже к середине лета ряды ботвы смыкаются, благодаря чему почва дольше остается влажной после полива или дождя. Прореживание При прореживании моркови учитываю погоду. Если стоит запредельная жара, не спешу продергивать рядки всходов, в загущении они не так сильно страдают от палящего солнца.  Прореживать всходы лучше после сильного дождя. Если же июнь выдается засушливым, приходится предварительно обильно проливать грядку, порой несколько дней подряд, чтобы земля стала влажной, только так можно выдернуть ростки с корнем. Всходы прореживаю в два этапа. В первый раз убираю слишком сильное загущение, оставляю всходы в один ряд, расстояние между сеянцами минимальное, не более 1 см.  Во второе прореживание, когда корнеплоды уже немного подросли и есть, чем похрустеть, удаляю лишние растения, чтобы освободить место для нормального роста моркови, расстояние между растениями в ряду 3-5 см. Полив Пока всходы моркови малы, поливаю их как можно чаще, через день или раз в три дня. Полив провожу обильно, чтобы почва промокла хотя бы на пару сантиметров. На узкую десятиметровую грядку у меня уходит 4 лейки по 10 л. В конце июня растения обычно выходят “на самообеспечение”. Корневая система уже хорошо развита, стержневой корень уходит в глубину, где всегда есть запасы влаги. В этом году полива было более чем достаточно, даже сверх меры. С середины июля и до уборки урожая в сентябре дожди были обильными и регулярными, с редкими перерывами. Что удивительно, морковь не начала гнить на грядке, желтые корнеплоды не растрескивались. Вездесущие слизни, хоть и “паслись” под покровом ботвы, не нанесли моркови какого-то вреда. Подкормка За период выращивания я провожу две корневые подкормки, через несколько дней после прореживания. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов” отлично себя показало.  В составе достаточно много азота, 15%, что стимулирует рост надземной части, много фосфора, 12% — он нужен для роста корня, но больше всего — калия, благодаря которому вкус моркови становится насыщенным и сладким. Калий стимулирует накопление сухого вещества и сахаров в корнеплодах. Защита от вредителей "Корадо от луковой и морковной мухи" Морковная муха может значительно испортить качество корнеплодов. Ее личинки проделывают в моркови ходы, что ухудшает их товарный вид, делает неаппетитными. При сильном повреждении морковь начинает гнить, уменьшается срок хранения. Трудность борьбы с морковной мухой в невозможности заметить вредителя. Летом и так полно мух, поэтому к ним никто не присматривается, они не летают роями, заметить их на посевах невозможно. Насекомые-вредители имеют острое обоняние, оно помогает им находить нужные растения. В процессе прореживания посадок мы повреждаем листья и корни растений, запах морковной ботвы хорошо ощущается, аромат витает над грядкой, привлекая вредителей. На следующий день после второго прореживания я обрабатываю посадки системным инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи. Препарат имеет длительный срок действия, защищает растения от вредителей на 3 недели. Все это время овощи нельзя использовать в пищу, но у меня в запасе как раз много молодой моркови размера пучковой продукции. Справедливости ради стоит сказать, что молодые корнеплоды Чурчхелы желтой практически безвкусные, травянистые. Этот сорт не предназначен для раннего сбора на пучковую продукцию. Все лучшие свойства проявляются к моменту созревания. Уборка урожая и впечатления о сорте В этом году убирать урожай пришлось по сырой почве, в короткий перерыв между бесконечными дождями, поэтому корнеплоды выглядели не слишком радостно. Под слоем грязи их цвет казался блеклым, серо-желтым.  Но стоило отмыть морковь, как она засияла ярким цыплячьим цветом. Сорт показал великолепную урожайность, корнеплоды выросли крупными и очень крупными. С одного пакетика семян мы получили мешок отборной моркови. Название сорта может вводить в некоторое заблуждение, ведь чурчхела — это кавказская сладость, которой невольно ожидаешь от желтой моркови. Однако здесь сходство скорее в форме и яркой окраске. Вкус моркови Чурчхела желтая не слишком сладкий, зато в нем ярче проявляется аромат.  Желтая морковная соломка сохраняет свой цвет при жарке. Ароматные корнеплоды можно добавлять при варке бульона на косточке, чтобы сделать его вкус более интересным и насыщенным. Желтая морковь — это классический сорт для приготовления узбекского плова. Конечно, наш домашний плов далек от идеального, ведь готовится он без курдюка, зато и кушать его приятнее, ведь он получается не таким жирным. А желтая морковь придает ему нужный цвет. Так что теперь за желтой морковью не нужно отправляться на рынок, она отлично растет на грядке. Попробуйте и убедитесь сами!

Чернушка – это семена лука, из которых при правильной агротехнике можно получить не только отличный севок, но и полноценную луковицу уже в первый год. Выращивание лука из чернушки позволяет сохранить сортовые качества растений: в отличие от севка, который со временем вырождается, семена дают более здоровое и стабильное «потомство».  Риск заражения болезнями и вредителями при выращивании лука из чернушки минимален, ведь семена реже переносят инфекции, в отличие от севка, который может быть поражен гнилями, трипсами и другими «нечистями». В этой статье поговорим о подзимнем посеве чернушки: когда и как правильно, какие сорта выбрать, как подготовить грядки. Преимущества подзимнего посева Сеять чернушку, как и сажать севок, можно как весной, так и осенью. Однако второй вариант имеет ряд преимуществ. Семена, посеянные осенью, проходят естественную стратификацию зимой. Благодаря этому весной они быстрее пробуждаются и дают дружные и крепкие всходы, в будущем опережают по развитию растения весеннего посева на 2-3 недели. Ранние всходы хороши еще и тем, что лет луковой мухи начинается уже тогда, когда растения значительно окрепли и лучше противостоят атакам вредителей. Подзимняя посадка делает растения более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, резким перепадам температуры, весенним заморозкам и прочим стрессам.  В процессе хранения семена теряют всхожесть: не критично, но все же. Чернушка, собранная летом и посеянная тут же осенью, всходит быстрее и дружнее. Осенняя посадка позволяет равномерно распределить нагрузку: сеять чернушку нужно достаточно поздно, когда основные огородные работы уже завершены, а значит свободного времени гораздо больше. Ранней весной будет уже не до этого – дел и без того невпроворот! Если чернушка вызревшая и тщательно просушенная, никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно: замачивать, протравливать, нагревать. А при посеве весной подготовка семенам потребуется. Экономия времени и сил налицо! Какие сорта чернушки сеять Для подзимней посадки нужно выбирать те сорта лука, которые соответствуют двум критериям: являются районированными (адаптированы для выращивания в конкретных климатических условиях) и озимыми (пригодны для осенней посадки). Перечислим наиболее популярные сорта и дадим их краткие характеристики. «Халцедон». Пригоден для получения репки в однолетней культуре. Дает округлые, плотные и весьма острые луковицы массой 90-130 г. «Ледокол». Если посеять семечки осенью, к концу лета вырастут полноценные луковицы массой до 80 г. На вкус они полуострые, что точно оценят те, кто не особо жалует слишком горький лук. Главные преимущества сорта – повышенная холодостойкость и устойчивость к стрелкованию. «Штутгартер Ризен». Популярный сорт, отличающийся ранними сроками созревания урожая, неприхотливостью в уходе, универсальностью в использовании (на еду в свежем виде и на заготовки), высокой урожайностью, оптимальным размером луковиц – 60-80 г. «Радар». Обладает высокой холодостойкостью, устойчив к стрелкованию, хорошо переносит перепады температур и зимние оттепели. При своевременной уборке и после тщательной сушки хорошо хранится – способен пролежать до 7-8 месяцев. «Даниловский 301». Пригоден для выращивания на репку в однолетней культуре. Луковицы вырастают крепкими, плотными, плоско-округлыми, одетыми в насыщенно-фиолетовые чешуйки. Этот лук обладает слегка сладковатым вкусом, сочный и ароматный, а потому его чаще выращивают на еду в свежем виде. «Мячковский 300». Проверенный временем сорт отечественной селекции, известный своей устойчивостью к холодам и стабильным урожаем даже в неблагоприятные годы. Он хорошо растет на бедных почвах при минимальном уходе. Дает плоскоокруглые, плотные луковицы массой 70-120 г с желтой шелухой и полуострым вкусом. Подходящие сроки посадки Посадка лука чернушкой под зиму производится несколько позже, чем севка. Важно, чтобы к моменту посева земля уже подмерзла. В таком случае семена точно не прорастут осенью, а будут сидеть и ждать тепла до весны. При выборе сроков посадки лука правильно ориентироваться на погодные условия: днем температура уже не должна подниматься выше +5°С, а ночью должна быть около 0°С или отрицательной (опускаться до -5°С). Примерные сроки посадки для разных регионов следующие: Средняя полоса и Подмосковье – конец октября и первая половина ноября; Северо-запад – вторая половина октября и начало ноября; Урал и Сибирь – с середины октября; Южные регионы – ноябрь. Подготовка грядки В первую очередь нужно правильно выбрать грядку, на которую будем сажать лук. Оптимальное место – то, что соответствует следующим критериям: Ровное, без уклонов, не в низинке. Конечно весной для прорастания семенам обязательно нужна будет влага. Но если снега зимой будет много, грядки будут напоминать болота, семена просто сгниют и не дадут всходов. На хорошо освещенном солнцем месте. Там земля прогревается быстрее, а значит лук быстрее покажет первую зелень, будет активнее расти и развиваться, успеет нарастить крупные луковицы. С легкой и рыхлой почвой. Идеально подходит супесчаная или легкая суглинистая почва с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0–7,0). Болотистых участков с глинистой и тяжелой почвой лучше избегать – там лук будет хуже развиваться. Лучшие предшественники – огурцы, кабачки, тыквы, томаты, баклажаны, перцы. Плохие – родственные чеснок и декоративные луковичные культуры, а также все виды лука. После выбора грядки приступаем к подготовке почвы. Все мероприятия лучше провести за месяц до посадки лука. В таком случае грунт успеет осесть, посадочный материал не уйдет на глубину большую, чем нужно. Что необходимо сделать: Прорыхлить землю, удалить остатки прошлого урожая, сорняки, камни, ветки и прочие инородные предметы. Если грядка расположена в низине, ее лучше приподнять: снять верхний слой грунта, уложить керамзит, щебень, измельченные ветки, опавшую листву, скошенную траву, а затем обратно засыпать этот дренажный слой землей. Тяжелую и глинистую почву необходимо разбавить песком или компостом. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в землю необходимо внести золу или доломитовую муку. Осенью под посадку озимых культур известь вносить с целью раскисления не рекомендуется. Перед тем, как сажать лук, почву нужно обязательно обработать от грибков и болезней. Для этих целей можно использовать медный купорос или бордосскую жидкость. Более экологичная альтернатива – «Триходерма Вериде». Но она работает только при температуре выше +10°С. Поэтому использовать ее целесообразно лишь в случае, когда подготовка грядок производится заблаговременно – в августе или в начале сентября, когда на улице еще тепло. Непосредственно перед посадкой формируют борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Борозды проливают водой или раствором марганцовки, а после приступают к посеву. Сеять лук можно достаточно густо с учетом того, что не все семена взойдут. Весной посадки нужно будет проредить.  Почему при посеве не нужны удобрения Отдельно поговорим о необходимости внесения удобрений под посадку лука. Вносить их за месяц до проведения посева не возбраняется. Что можно использовать (на 1 кв м): Компост – 5-6 кг; Суперфосфат – 20 г; Сульфат калия – 10 г; Костную муку – 200 г; Золу – 1 стакан. Но сыпать минеральные удобрения на дно сформированных бороздок не имеет никакого смысла. Как минимум – в мерзлой почве удобрения не работают, добрая часть питательных веществ вымоется дождями и уйдет с талой влагой. Как максимум – если семена прорастут раньше времени, высококонцентрированные удобрения могут обжечь корешочки. Не рекомендуется вносить под посадку лука под зиму свежий навоз и недозревший компост. В процессе перегнивания они выделяют тепло, «подогревая» грядки. А нам это ни к чему – лук может прорасти раньше времени. Различные микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» действительно очень полезны: они повышают плодородие грунта и борются с патогенной микрофлорой. Но работают лишь при температуре выше +15°С. Поэтому вносить их осенью нет никакого смысла. А вот весной, когда грунт оттает и прогреется – очень даже полезно! Резюмируем по поводу удобрений: основная задача на осень – минимально восстановить плодородие грунта, внести удобрения, которые к весне станут доступными для растений. Основное питание внесем с подкормками: На этапе появления всходов используя аммиачную селитру, карбамид, аммофос или нашатырный спирт; В период роста луковиц применяя калийно-фосфорные составы: монофосфат калия, золу, сульфат калия; Альтернатива на летний период – «Здравень Турбо для лука и чеснока», «Здравень Аква для лука и чеснока». Большинство садоводов привыкло выращивать лук из севка. Это действительно удобно – урожай крупных репок готов к сбору уже на следующий год. Но попробуйте посадить чернушку: ничего сложного в выращивании лука из семян нет. Аналогичным образом получить урожай репок можно уже в ближайшее лето. Зато растения с меньшей долей вероятности будут болеть, подвергнутся атакам луковой мухи, уйдут в стрелку. Да и посадочные работы можно будет оставить на самый конец дачного сезона – период, когда точно есть время, а забот в огороде минимум!

Фундук (лещина) — ценная культура, обладающая высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами. Он давно стал любимым лакомством многих россиян, а благодаря своей устойчивости к низким температурам получил распространение в различных климатических зонах нашей страны. О том какой сорт выбрать, как вырастить фундук у себя в саду и получить урожай орехов, расскажем в этой статье. Советы по посадке Посадка фундука – важный этап, от которого зависит будущий урожай. Правильный выбор места и подготовка почвы обеспечат оптимальные условия для роста и развития культуры. Выбираем место и готовим посадочные ямы Фундук в открытом грунте предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. Оптимально выбирать места с легким уклоном, обеспечивающим дренаж. Посадка саженца фундука производится в ямы. Посадочные ямы следует готовить заранее, чтобы почва успела осесть и насытиться кислородом. Глубина ям должна составлять примерно 50-60 см, а диаметр – около 70 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 3-4 метров, чтобы растения могли свободно развиваться. Перед посадкой рекомендуется добавить органические удобрения, такие как компост, перепревший навоз, куриный помет, а также минеральные добавки – фосфор и калий.  Какая освещенность и температура нужны Фундук любит солнце, однако переносит и легкую полутень. Важно избегать участков с застойной влагой, так как избыточная влажность негативно сказывается на развитии корневой системы. Температура воздуха зимой должна быть умеренно холодной, поскольку фундук способен выдерживать значительные понижения температуры. Оптимальная температура для полноценного роста и плодоношения находится в диапазоне от +15°C до +25°C. Когда начинает плодоносить Фундук начинает приносить первые плоды спустя 3-4 года после посадки. Однако полноценное плодоношение начинается обычно на 5-6 год жизни растения. Количество урожая зависит от множества факторов, включая сорт, условия произрастания и правильный уход. Советы по уходу В целом фундук – это неприхотливое растение и может расти без особого ухода, но если вы планируете получать с него хороший урожай орехов, то ухаживать необходимо. Уход за фундуком включает регулярные поливы, подкормки, помощь в опылении, своевременную обрезку и зимнее укрытие. Поливы и подкормки Для полноценного роста и развития фундука важен регулярный полив. Обеспечение достаточного уровня влажности особенно необходимо в период формирования плодов. Если почва недостаточно увлажнена, это негативно сказывается на количестве урожая и качестве самих орехов — снижается плодоношение, орехи становятся мелкими и сухими. Что касается подкормок, то здесь рекомендуется придерживаться двух основных этапов внесения удобрений. Ранняя весна. Основной упор делается на азотсодержащие удобрения. Азот помогает стимулировать активный рост зеленой массы растений, усиливает развитие листьев и ветвей, что создает основу для дальнейшего цветения и завязывания плодов. Для подкормки используют карбамид – удобрение с высокой долей содержания азота. Весной его вносят в количестве 15-20 г/м2. Также в качестве источника кальция, калия, фосфора, магния и серы вносят гранулированную древесную золу.  Осень. Наступает черед калийно-фосфорных смесей. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы растения, повышают устойчивость фундука к зимним холодам и неблагоприятным погодным условиям, улучшают структуру почвы и обеспечивают растение необходимыми веществами для подготовки к следующему сезону плодоношения. Осенью можно внести древесную золу, сульфат калия, калимагнезию. Стоит помнить, что при внесении удобрений сухим способом – гранулы нужно заделать в почву, а затем провести полив. Грамотное сочетание регулярных поливов и своевременных подкормок значительно повышает продуктивность фундукового сада, улучшает качество орехов и продлевает срок эксплуатации насаждений. Помощь в процессе опыления фундука Фундук является культурой, которая характеризуется перекрестным типом опыления. Это значит, что растения одного сорта не способны эффективно оплодотворять друг друга, так как генетически родственные деревья имеют низкую вероятность завязывания плодов. Для получения хорошего урожая важно обеспечить эффективное перекрестное опыление растений разными сортами орехов. Рекомендации по организации процесса опыления Разнообразие сортов. Рекомендуется высаживать одновременно не менее трех разных сортов фундука. Чем больше разнообразие, тем выше шансы на успешное опыление и формирование полноценного урожая. Привлечение насекомых-опылителей. Опытные садоводы рекомендуют устанавливать в саду ульи с пчелами или привлекать диких опылителей путем посадки цветов-медоносов вокруг орешника. Это позволяет значительно повысить урожайность культуры благодаря активному участию пчел и других полезных насекомых. Обрезка деревьев и кустарников Обрезка является важным агротехническим приемом, который позволяет садоводу правильно сформировать крону дерева или куста, улучшить их внешний вид и поддержать здоровье растений. Она включает несколько видов работ, каждый из которых решает конкретные задачи. Основные цели правильной обрезки. Формирование кроны. Удаление ненужных ветвей (кривых, слабых, растущих внутрь кроны) способствует формированию красивой формы и равномерному распределению зеленой массы. Стимулирование роста молодых побегов. После удаления старых, слабых или больных частей активизируется рост новых здоровых веток, что улучшает качество урожая и общее состояние растения. Поддержание здоровья растения. Регулярная санитарная обрезка направлена на удаление пораженных болезнями или засохших участков, предотвращение распространения инфекций и вредителей. Какие ветви подлежат удалению? При проведении обрезочных мероприятий особое внимание уделяется следующим типам ветвей: Слабые побеги, замедляющие развитие основной структуры растения. Поврежденные, сломанные или искривленные участки ствола и ветвей, создающие угрозу повреждения соседних здоровых элементов. Стареющие ветви, утратившие способность полноценно плодоносить. Больные или зараженные грибковыми заболеваниями побеги, способные стать источником инфекции для всего растения. Регулярная санитарная обрезка необходима каждому саду, поскольку она обеспечивает профилактику появления болезней, оздоравливает растения, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям среды и продлевает срок активной продуктивности. Укрытие растений на зимний период Зимние холода представляют серьезную угрозу для молодых растений, особенно когда речь идет о недавно высаженных кустах. Чтобы обеспечить выживаемость посадок до наступления весны, рекомендуется предпринять ряд мер по созданию надежного зимнего укрытия. Защита корневой шейки Корневая шейка молодого растения является наиболее уязвимой частью, поскольку она еще недостаточно окрепла и плохо переносит морозы. Для защиты этой зоны используют метод мульчирования. Оптимальными материалами для мульчи являются торф и древесные опилки. Они обладают хорошей теплоизоляционной способностью, препятствуют промерзанию почвы вокруг корней и защищают растение от резких температурных колебаний. Этапы мульчирования: Очистите почву возле ствола дерева от сорняков и остатков растительности. Равномерно распределите слой торфа или опилок толщиной около 8-10 см непосредственно вокруг основания ствола. Аккуратно уплотните поверхность мульчи, чтобы избежать образования пустот. Это простое действие существенно повышает шансы растения успешно пережить холодный сезон. С наступлением весны не забудьте убрать мульчирующий слой. Обертывание ствола Для дополнительной защиты молодые деревья дополнительно утепляют путем обертывания ствола специальным материалом. Наиболее популярными вариантами материалов служат агроволокно и хвойный лапник. Агроволокно представляет собой экологически чистый материал, который пропускает воздух и влагу, обеспечивая оптимальные условия для развития коры. Оно эффективно защищает дерево от морозобоин, солнечных ожогов и повреждения грызунами зимой. Хвойный лапник также широко используется благодаря своей доступности и полезным свойствам. Лапник создает дополнительную воздушную прослойку вокруг ствола, задерживая тепло внутри и защищая растение от механических повреждений, грызунов, зайцев. Процедура обмотки ствола: Подготовьте необходимое количество материала исходя из высоты ствола и диаметра растения. Плотно оберните ствол выбранным материалом снизу вверх, начиная от уровня земли и заканчивая зоной первых ветвей. Закрепите верхний край шпагатом или лентой, чтобы предотвратить сползание материала. Такое дополнительное укрытие обеспечивает надежную защиту молодому дереву и позволяет ему благополучно перезимовать. Особенности ухода за взрослыми растениями Взрослые растения значительно лучше переносят зимние морозы и не требуют такого тщательного укрытия, как молодые саженцы. У взрослых экземпляров уже сформирована достаточно мощная корневая система и развитый стебель, способный выдерживать пониженные температуры воздуха и почвы. Тем не менее стоит учитывать индивидуальные особенности сортов и климатические условия региона выращивания. Зимостойкие сорта фундука Ниже представлены лучшие сорта фундука по устойчивости к низким температурам. Их можно выращивать повсеместно. «Лентина» Растения среднерослые, прямостоячие. Крона средней густоты. Листья имеют округлую форму, светло-зеленой окраски, зубчатые. Урожайность взрослого куста 3,5 – 4 кг. Сорт «Лентина» хорошо растет в большинстве регионов России, урожайный, устойчив к различным заболеваниям. Сбор орехов начинается с середины августа и продолжается до середины сентября. Растения выдерживают морозы до - 42C. Плодоносят на 4-5 год после высадки саженца. «Московский ранний» Популярный среди садоводов сорт, проверенный десятилетиями. Кусты отличаются компактными формами, среднерослые. Листья окрашены в яркий красный цвет, поэтому растение имеет высокую декоративность и ценится в ландшафтном дизайне. Орехи отличаются высоким содержанием жира – 64%. Созревает в средней полосе России рано, сбор урожая можно начинать уже с 15 августа. Фундук «Московский ранний» нуждается в опылителях. Для него подойдут «Тамбовский ранний», «Тамбовский поздний» и «Первенец». Сорт прекрасно адаптирован к российским условиям, обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к вредителям. «Тамбовский ранний» Сорт зеленолистный, высокорослый. Кусты многоствольные, вырастают до 4 метров высотой. Листья крупные, светло-зеленого цвета. Плоды могут храниться без потери вкусовых качеств 3-4 года. С одного куста собирают до 4 кг орехов. «Тамбовский ранний» не требует опыления – он самоплоден, является хорошим опылителем для других сортов. Не требует укрытия на зиму, выдерживает морозы до - 42C – это один из самых надежных вариантов для Центральной России, характеризующийся высокой выносливостью и отличной адаптацией к переменчивому климату. «Московский рубин» Кусты высотой до 4,5 м, раскидистые, с изогнутыми, скрученными ветвями. Листья весной окрашены в красный цвет, а летом – в зеленый. Форма листовой пластинки удлиненно-овальная, поверхность гладкая, а на нижней стороне слабоопушенная. Урожайность 3-4 кг с одного куста. Первый урожай можно снимать уже на третий год после высадки саженца. Зимостойкость высокая, рекомендован для выращивания в северных регионах. «Ивантеевский красный» Куст высокий – до 4,5 метров с густой расширенной сверху кроной. Листья обратнояйцевидной формы, крупные, весной красные, а к осени – темно-зеленые. Сбор орехов можно начинать в середине сентября. Средняя урожайность 4 кг с куста. Зимостойкость сорта высокая, укрытие на зиму не требуется. «Северный 9» Создан специально почвенно-климатических условий Сибири и Дальнего Востока. Благодаря генетической адаптации растение устойчиво к экстремальным погодным условиям. Также выступает опылителем для сорта «Исаевский». Кусты среднерослые – 4 метра, быстрорастущие – до 40 см прироста в год, раскидистые. Крона округлая. Листья крупные, с зазубренными краями, ярко-зеленой окраски. Отличительная особенность фундука «Северный 9» – цветение наступает в апреле, до распускания листьев. Плоды некрупные, массой до 2 г, скорлупа тонкая. Преимущества сорта – неприхотливость, очень высокая морозостойкость (выдерживает до температуры - 42C), высокая урожайность – до 10 кг с куста, быстрый рост. «Первенец» Куст среднерослый, до 3,5-4 метров, мощный, раскидистый. Является хорошим опылителем для других сортов фундука. Плоды отличаются высоким содержанием жира - около 65%. Урожайность с одного куста до 6 кг. Сбор орехов начинают во второй половине сентября. При выборе этого сорта следует учитывать, что он склонен к разрастанию корневой системы. Отличается высокой зимостойкостью, морозоустойчив, хорошо приспосабливается к условиям выращивания. Для плодоношения необходимо высаживать два саженца. «Исаевский» Куст многоствольный, вырастает около 3 метров. Крона шаровидная, листья крупные, желтовато-зеленого цвета. Легко подвергается переработке, идеален для кулинарии и кондитерского производства. Плоды имеют отличный вкус, могут храниться 3-4 года. Созревают в начале сентября, а плодоношение наступает на 3-5 год после посадки саженца. Фундуку «Исаевский» требуются опылители, подойдут «Тамбовский ранний», «Лентина». С одного дерева можно собрать до 3,5 кг. Правильное планирование посадок, выбор подходящего сорта и тщательный уход позволяют вырастить богатый урожай фундука практически в любых климатических условиях России.

Огурцы — растения мощные, поэтому при посадке между растениями оставляют много свободного места. В начале лета земля пустует, так почему не засадить ее зеленью? Отличная пара из серии “Добрые соседи”: огурец Джигит F1 и шпинат Матадор. Поделюсь опытом выращивания. Зачем огурцу “сосед”? При выращивании огурцов в расстил по земле, растения очень быстро захватывают все отведенное им место, расправляют плети во все стороны. Но если выращивать огурцы на сетке, пространство между кустами очень долго пустует, ведь расстояние между ними нужно оставлять значительное — не менее 50-60 см. Любой свободный клочок земли — это полигон для роста сорняков. Так зачем обременять себя лишними прополками, когда вместо сорняков можно вырастить зелень к столу?! С одной грядки получаем два урожая: сначала снимаем шпинат, а потом в течение всего лета собираем огурцы. Просто и очень эффективно. Экономим место на огороде, силы, время, а также воду для полива. “Добрые соседи” — отличные пары для совместных посадок Совместное выращивание овощей — это целое искусство. Здесь нужно многое учесть: потребности растений во влаге, питании, освещении. Обращать внимание на строение корневой системы и силу роста, чтобы растения не угнетали друг друга на грядке. Учитывать сроки созревания различных культур, а также их размеры, чтобы правильно определить схему посадки. Начинающему огороднику сложно учесть все эти нюансы, поэтому так удобно воспользоваться опытом агрономов, который воплотился в серию семян “Добрые соседи”. В этом году я вырастила несколько сортов огурцов из этой серии: Джигит F1 + шпинат Матадор; Внучонок F1 + кориандр Шашлычный; Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь. В этой серии есть еще множество других вариантов для совместной посадки огурцов и зелени: укропа, лука-батуна, салата, шпината, кинзы (кориандра). А также подобраны отличные пары для томатов, капусты, моркови. Выращивание и уход Сроки посадки Огурцы — растения теплолюбивые, посев семян в грунт проводим, когда почва уже очень хорошо прогрелась. На юге Алтайского края — в конце мая, первых числах июня. Для шпината посев в прогретую почву тоже полезен. При ранней посадке по холодной земле шпинат склонен уходить в стрелку. Выбор места и подготовка почвы Огурцы поражаются разнообразными грибными заболеваниями, возбудители которых сохраняются в почве. Каждый год я сажаю огурцы на другую грядку, на прежнее место они возвращаются через 4-5 лет. Огурцы, как и зеленные, любят плодородную, хорошо удобренную почву. Осенью, при подготовке грядок, я вношу перегной, не жалея. Распределяю органику ровным слоем по поверхности грядки, присыпаю суперфосфатом и сульфатом калия, а затем перекапываю почву с оборотом пласта, чтобы удобрения оказались в зоне залегания корней. Осеннее внесение удобрений более эффективно, т.к. за период дождей, а затем весной, после таяния снега минеральные удобрения растворяются в почве, органика минерализуется почвенной микрофлорой, и питание становится доступным для растений. Я не вношу в почву древесную золу, с тех пор, как провела почвенный анализ с тест-системой Агрохимик. По его результатам, у нас слабощелочная почва, поэтому дополнительное внесение щелочных материалов будет только во вред. Чтобы огурцы меньше болели, в почву под посадку вношу Триходерму вериде. Полезный почвенный гриб быстро размножается и подавляет развитие патогенной микрофлоры. Внесение триходермы под посадку — залог здоровья огурцов Посадка В этом году я выращивала огурцы на сетке, натянутой на А-образную конструкцию. В основе — грядка шириной 1 м. Огурцы сажала в два ряда, по краю грядки, а свободное пространство посередине засеяла зеленью. В данном случае, шпинатом. Расстояние между кустами огурцов в ряду зависит от способа их формирования. Если вести растения в 1 стебель, можно сажать их густо, через 25 см. Но тогда уже в середине сезона главный стебель достигнет вершины конструкции и придется каким-то образом спускать его или выращивать далее по верхней перекладине, что не очень удобно. Я почти не ограничиваю растения на сетке, удаляю только пасынки, которые уже не помещаются на отведенном им пространстве. Расстояние между кустами в ряду — 60 см. В каждую лунку кладу по 2-3 семени, чтобы затем выбрать самое крепкое растение. Посев огурцов провожу сухими семенами в обильно пролитую почву. Когда земля хорошо прогрелась, всходы появляются очень быстро, поэтому нет смысла дополнительно проращивать семена. У шпината довольно крупные семена, по размеру их можно сравнить с семенами редиса. При посадке стараюсь не частить, ведь розетка листьев у шпината довольно раскидистая, до 20 см в диаметре. Уход В этом году июнь выдался крайне жарким и засушливым. Температура на солнце поднималась за сорок, за месяц с неба не упало ни капли дождя. В таких условиях растения развивались медленнее, чем обычно.  К моему удивлению огурцы взошли быстрее, чем шпинат, поэтому на начальном этапе стали сильно обгонять его в росте, закрывая от света. Однако в этом был и свой плюс, сочные листья шпината не так сильно жарились под испепеляющими лучами солнца. Огурцы взошли быстрее, чем шпинат Полив и подкормка На начальном этапе весь уход заключался в регулярных поливах. В засуху капельный полив не справлялся со своими функциями, приходилось дополнительно обильно поливать посадки. Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” шпинату тоже пришлось “по вкусу”, ведь в нем довольно много азота, NPK=12:6:28 +2% магния, который так нравится листовым овощам. Забегая вперед, скажу, что высокое содержание калия в минеральном удобрении — это залог успеха при выращивании огурцов. Обычно к концу лета зеленцы страдают от нехватки калия, плоды деформируются, принимают форму лампочки. С длинноплодными огурцами Джигит F1 этого не случилось. Благодаря подкормке “Здравень Турбо” огурцы не страдают от нехватки калия Профилактика болезней Совместное выращивание овощных культур и зелени накладывает некоторые ограничения. Пока на грядке рядом с огурцами или томатами растет шпинат, укроп, кинза и другая зелень, нет возможности проводить обработку химическими фунгицидами.  К счастью, зеленные растут быстро, и уже в середине лета освобождают грядку. А пока шпинат не убран, я проводила профилактику биопрепаратами: раствором Триходермы вериде под корень и препаратом Бактерра (сенная палочка) по листу. Дополнительное внесение триходермы под корень — хорошая профилактика грибных болезней Сбор урожая и впечатления о сортах Как показала практика, при одновременном посеве огурцов и шпината семенами, созревают они в разные сроки. Июньский длинный световой день подталкивает шпинат к стрелкованию, поэтому приходится снимать шпинат, добавлять его в салаты и запеканки, замораживать излишки на зиму, не дожидаясь, пока созреют первые огурцы. В июне шпинат начинает стрелковаться, пора снимать урожай Излишки шпината можно заморозить на зиму Видимо, чтобы шпинат и огурцы с одной грядки оказались в одном салате, шпинат нужно сеять гораздо раньше, в начале мая, либо огурцы сеять не семенами, а высаживать рассадой. Огурец Джигит F1 продолжал плодоносить до середины сентября, пока холодом не побило листья. Сорт оказался на редкость удачным и урожайным. Огурец Джигит F1 Джигит F1 — это современный длинноплодный гибрид, похожий на старый сорт Зозуля, но урожайнее и вкуснее. Плоды удлиненные, с редкими шипами, средний вес — до 200 г, но если вовремя не снять зеленцы, они вырастают и до 400 г, становятся еще длиннее и толще. Средний вес плодов 200 г Как показал опыт 2025 г, пчелоопыляемый гибрид Джигит F1 отлично завязывается и в жару, и в период затяжных дождей. Вкус огурцов оценивается дегустаторами Госреестра как отличный, и я с этим полностью согласна. Это классический салатный огурец, с сочной мякотью и ароматом свежести. К слову, вкус зеленцов Зозули оценивается экспертами как “хороший”, дегустационная оценка 3,5-3,9 балла из 5-ти возможных. Классический тепличный огурец, но гораздо вкуснее Думаю, качества этого гибрида еще лучше проявляются при выращивании в межсезонье в обогреваемых теплицах. Ранние сроки созревания, высокая урожайность и идеальный товарный вид зеленцов — что еще желать от огурца?

Совместная посадка экономит место на огороде и уменьшает объем земляных работ. С одной грядки получаем два урожая, да каких! Идеальный по форме и вкусу редис Сахарная молния и супер сладкая морковь Рахат-лукум, а вместе — Добрые соседи. Расскажу о своем опыте выращивания. Совместная посадка, сплошные плюсы Совместное выращивание разных культур на одной грядке имеет массу преимуществ. Пара морковь + редис — одна из самых удачных. 1. Копай меньше — собирай больше Прежде всего, это экономия площади. Вам не нужно копать отдельные участки под разные корнеплоды, достаточно тщательно подготовить одну грядочку. Вы получаете два урожая с одной площади — при минимальном уходе. 2. Рыхли раньше, чтобы меньше пропалывать При посеве в одну посадочную борозду семян моркови и редиса последний служит маркером. Всходы редиса появляются уже через 3-4 дня, тогда как морковь прорастает 10-15 дней.  Появление всходов редиса обозначает линии посадок, поэтому можно прорыхлить почву между рядками еще до появления всходов моркови. Так мы уничтожаем всходы однолетних сорняков, что в дальнейшем облегчает прополку.  Однолетние сорняки развиваются гораздо быстрее, чем морковь. Чуть упустишь момент, и приходится искать хилые всходы культурных растений в “зарослях” лебеды или щирицы. Рыхление почвы между рядками решает эту проблему, для ручной прополки остаются единичные экземпляры сорняков, что экономит время и бережет спину огородника. После рыхления остаются лишь отдельные сорняки 3. Поливай одну грядку вместо двух Редису нужен частый полив, при этом влаги хватает и на подрастающие всходы моркови. Как результат, экономия воды и времени на полив. При регулярном увлажнении почвы сеянцы растут быстрее, и к началу летней жары приходят окрепшими и развитыми. А чем лучше развита надземная часть корнеплодов, тем крупнее морковь и больше урожай. 4. Уборка редиса вместо прореживания В процессе выращивания столовых корнеплодов приходится проводить 2 прореживания: в фазе 3-4 настоящих листьев и в стадии пучковой продукции. При совместном выращивании моркови и редиса можно обойтись одним прореживанием, уборка редиса заменяет второе. Растущая морковь радостно занимает освободившееся пространство, а огороднику меньше работы. Уборка редиса вместо прореживания Серия Добрые соседи Агрономы компании “Ваше хозяйство” разработали серию удачных комбинаций для совместных посадок, — “Добрые соседи”. Я вырастила пару: морковь Рахат-лукум + редис Сахарная молния, но есть и другие интересные сочетания корнеплодов: морковь Витаминная + редис 18 дней; морковь Семеновна + укроп Чемпион; морковь Корейская закуска + салат Кучерявец сибирский и др. Серия “Добрые соседи” не ограничивается корнеплодами. Удачные компаньоны подобраны для томатов, огурцов, капусты, — несколько десятков вариантов. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь и редис — холодостойкие культуры, поэтому посадку можно проводить в самые ранние сроки, в начале мая. Посев можно отложить и на конец мая, но дальше затягивать не стоит. При длинном световом дне увеличивается риск стрелкования редиса. Я проводила посев 20-го мая. К этому моменту почва уже хорошо просохла, что позволило провести глубокую перекопку на штык лопаты. Как результат — выросла идеально ровная, крупная морковь. Выбор места и подготовка почвы Под огородом у меня 4 сотки, это позволяет мне соблюдать минимальный севооборот. Каждый год я провожу ротацию культур, перемещая их по грядкам, учитывая предшественников.  Поскольку разные овощные культуры поражаются разными грибными болезнями, соблюдение севооборота сдерживает развитие патогенной микрофлоры в почве. Это помогает мне получать богатый урожай при минимальных обработках.  Для выращивания корнеплодов я выбираю открытое солнечное место, в тени никогда не получить достойный урожай моркови. Почва у нас на участке, что называется, “золотая” — глубокий слой чернозема, который годами окультуривался внесением перегноя. Непосредственно под посадку корнеплодов я не вношу никаких удобрений. Основную подготовку почвы провожу осенью. Под перекопку вношу суперфосфат и сульфат калия, а также перегной. Кроме того, при любой возможности в течение лета я заделываю в освободившиеся грядки различную зелень: траву, переросший салат, ботву корнеплодов и пр. Под посадку землю перекапываю на глубину штыка лопаты, тщательно разбиваю комья земли граблями. Если этого не сделать, корень моркови, наткнувшись на препятствие, начнет искать обходной путь, а осенью вместо ровных корнеплодов мы соберем урожай разнообразных уродцев со множеством “пальцев”. Посев Посев провожу в два ряда, расстояние между ними 25-30 см.  Посадочную борозду обильно проливаю, так в почве образуется запас влаги, необходимый для прорастания семян моркови. Во влажной почве эфирные масла на семенах Зонтичных быстрее разрушаются, и всходы появляются дружно, через 7-10 дней. Семена моркови сею произвольно, стараясь не слишком загущать посадку. А затем раскладываю в тот же ряд семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. Уход Защита редиса от крестоцветной блошки Как только появляются всходы редиса, обильно поливаю грядку, устанавливаю дуги и укрываю спанбондом. Это мой способ защиты редиса и других растений семейства Капустные от крестоцветной блошки. Укрывной материал приходится регулярно снимать для очередного полива, но эта работа дает отличный результат. Под укрытием редис растет быстрее, а вредители его не находят. Прополка и прореживание Вместо первой прополки я провожу рыхление почвы между рядками, как только появляются массовые всходы однолетников. Пока они малы, достаточно пройтись тяпкой между рядами, на солнце нитевидные всходы высыхают в течение пары часов. Отдельные сорняки остаются только в самом рядке, но с ними уже легко справиться вручную. С первым прореживанием моркови стараюсь не затягивать. Прореживаю сеянцы, как только у них появляется пара настоящих листьев, чтобы на начальном этапе роста растения не тормозили в развитии. Когда у моркови только появляется настоящий лист, редис уже хорошо развит Прореживать всходы лучше после сильного дождя, так сеянцы вынимаются из земли вместе с корнем. Поливы и подкормки В июне у нас установилась запредельная жара и засуха, поэтому поливать посадки приходилось регулярно. Но уже в начале июля погода резко изменилась, из-за бесконечной череды дождей необходимость в поливах отпала. Морковь освоила все пространство, как будто редиса и не было За время выращивания я провела две подкормки удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”: первую — когда всходы хорошо окрепли, вторую — после уборки редиса. Защита моркови от болезней В прошлом году морковь закончила рост раньше времени. В начале августа ботва стала сохнуть из-за грибных болезней, поэтому корнеплоды получились мелковаты. Я учла прошлогодний опыт, и после уборки урожая редиса обработала посадки моркови системным фунгицидом Скор. Препарат имеет широкий спектр действия и эффективен против различных грибных болезней. Как результат, к моменту уборки в начале сентября ботва все еще была здоровая, бодрая и зеленая. Уборка урожая и впечатления о сортах Через 3 недели от посева мы начали выборочно собирать молодую редиску, а еще через неделю, 17-го июня, — убрали всю ее, чтобы не допускать перерастания корнеплодов. Редис Сахарная молния оказался скороспелым (от появления всходов до уборки — 23-25 дней. Корнеплоды сформировались дружно, а выглядели как на подбор: крупные, с аппетитными круглыми боками, насыщенного красного цвета. Мякоть сочная, хрусткая, в меру острая, без горечи. Великолепный товарный вид Совместная посадка дала свои результаты — семена редиса я раскладывала аккуратно, по одному, поэтому и созрели корнеплоды одновременно и получились как на картинке. Все остальное лето морковь росла сама по себе. Ряды ботвы сомкнулись, не позволяя сорнякам пробиться к свету. Частые дожди взяли на себя работу по увлажнению, а плодородная почва обеспечивала растения питанием. Урожай приятно порадовал. Несмотря на непрерывные дожди, морковь не потрескалась и выросла на славу. Крупная, ровная, с гладкой ярко-оранжевой кожицей. Крупная, гладкая, ярко-оранжевая, как с картинки Сорт Рахат-лукум полностью оправдал свое название. Это, действительно, очень сладкая морковь. Мы уже привыкли к тому, что вкус современных сортов моркови оставляет желать лучшего, корнеплоды стали какими-то травянистыми, не сладкими.  Великолепный урожай моркови Морковь Рахат-лукум Корнеплоды выровненные по размеру Оранжевые снаружи, ярко-оранжеваые внутри А морковь Рахат-лукум хочется есть в свежем виде, просто натерев на мелкой терке. Она очень сладкая и невероятно сочная. В погребе мы сложили урожай отдельно от других сортов, такая сладкая морковка пойдет на свежие салаты.  Потрясающе сладкая и сочная морковь Пара Добрые соседи: морковь Рахат-лукум и редис Сахарная молния оказалась очень удачной, урожайной и вкусной. Рекомендую!

Стандартный размер клубня семенного картофеля — с куриное яйцо, это известно даже начинающим огородникам. Но вот с чем это связано? Даст ли прибавку к урожаю посадка более крупных клубней? Уменьшится ли урожай при посадке мелочи? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос. Откуда взялся стандарт? В описании технических условий для семенного картофеля согласно ГОСТу вы не найдете размера посадочного клубня, поскольку он не имеет решающего значения. Гораздо более важны другие характеристики: порядковый номер репродукции и качество семенного материала, т.е. процент клубней, зараженных вирусными и грибными болезнями. Стандартный размер семенного материала прежде всего важен для посадки механизированным способом. Для посадки картофелесажалкой отбирают клубни среднего размера: для сортов округлой формы — с диаметром 3-6 см, овальной формы — диаметром 2,8-5,5 см. Посадка картофеля на приусадебном участке На приусадебных участках, где картошку бросают в землю вручную, не так важно, крупная ли она, среднего размера или мелкая. Размер семенного материала не влияет на процесс посадки, но имеет значение для урожайности. Строение клубня картофеля На клубне картофеля расположено 6-10 глазков. Их количество прежде всего зависит от сортовых признаков, есть сорта с почти гладкими клубнями, а есть и те, у которых больше глазков.  Если сравнивать клубни одного и того же сорта: крупные, средние и мелкие, то количество глазков на крупных будет чуть больше, чем на средних и гораздо больше, чем на “горохе”. Казалось бы, это аргумент в пользу посадки более крупных “семян”. Однако большее количество глазков еще не означает гарантированной прибавки к урожаю. На верхушке клубня находится скопление глазков, расположенных близко друг к другу, его называют верхушечной почкой. Ростки из разных глазков развиваются неравномерно. Наиболее сильные ростки развиваются из верхушечной почки. Из каждой почки, теоретически, должен вырасти один стебель, т.е. количество глазков должно быть равно количеству стеблей в кусте картофеля. Однако на практике все складывается иначе. Некоторые боковые и нижние почки могут вовсе не проснуться. И наоборот, при благоприятных условиях выращивания из почки может вырасти не один, а два-три побега. Ростки картофеля Если семенной картофель хранится не при оптимальной температуре +1-2°С, а при более высокой, +4-5°С и выше, то клубни раньше выходят из периода покоя. Трогается в рост верхушечная почка, развитие которой приостанавливает пробуждение других почек. Этот процесс называется апикальным доминированием — развитие главного стебля тормозит рост побегов из боковых почек. Но даже при оптимальных условиях хранения клубни прорастают неравномерно. Ростки на верхушечной почке всегда более крепкие и развитые, чем ростки из боковых глазков. Однако и здесь многое зависит от особенностей сорта. Чтобы в дальнейшем определить плотность посадки картофеля, огородники заранее вынимают семенной материал из холодного хранилища и выкладывают на прогревание и проращивание. За месяц-полтора до посадки появляются крепкие ростки, что позволяет сделать уже более точный прогноз о количестве стеблей в будущих кустах картофеля. Поскольку урожайность картофеля напрямую связана с количеством стеблей в кусте, огородники стремятся увеличить это число и применяют различные методы для пробуждения боковых почек: кольцевой надрез, делается во время проращивания — стимулирует пробуждение почек в нижней части клубня; резка клубней на небольшие кусочки с 1-2-мя почками, проводится перед посадкой — позволяет добиться более равномерного распределения стеблей на картофельной делянке. Особенности развития картофеля Материнский клубень является запасным источником питания для молодого растения, но очень скоро необходимость в нем отпадает. Растение переходит на питание от собственных корней. Если начало сезона выдается засушливым, что усложняет получение питательных веществ из почвы, то посадка более крупного семенного картофеля стимулирует рост растения на начальном этапе. А значит, в регионах с жарким засушливым климатом посадка более крупного семенного материала оправдана. Но в нормальных погодных условиях, когда периодически выпадают дожди, корневая система вполне способна обеспечивать растение питанием. Поэтому даже посадка мелких клубней, небольших кусочков с 1-2 почкам, картофельных очистков с глазками дает шанс на получение хорошего урожая. Каждый стебель в кусте картофеля можно считать отдельным растением, у него своя собственная корневая система. При большом количестве стеблей в кусте начинается конкуренция растений за свет. Несколько особенно сильных побегов развиваются быстрее, захватывают большую площадь питания, затеняя более слабые стебли. При уборке картофеля мы определяем урожайность с куста, но на самом деле — это сумма урожайности каждого из стеблей. Развитые стебли образуют больше столонов и дают крупные клубни, слабые побеги добавляют к урожаю лишь несколько мелких картошин. Получается, что при посадке крупного клубня, надеясь на более высокий урожай, мы получаем обратный эффект. Даже при пробуждении большего количества глазков часть стеблей попадает в затенение и не развивается нормально. Как результат, урожайность кустов при посадке крупных клубней примерно равна показателям семенного материала стандартного размера с куриное яйцо. Генетика и здоровье В одном кусте картофеля есть клубни разного размера. Если куст хороший, урожайный, в нем более десятка крупных картошин, несколько средних и почти нет мелочи. При вырождении в гнезде обнаруживается небольшое количество мелких картошин. Размер клубней во многом зависит от плодородия почвы и погодных условий. Так, в дождливое лето клубни вырастают более крупными, а в засушливое даже урожайные кусты дают картофелины среднего размера.  Отбор семян от лучших кустов При ручной копке картофеля хорошо видно, насколько сильно отличаются результаты куст от куста. В одних гнездах урожай радует, в других оказывается много мелочи, также находятся гнезда, где клубни сильно поражены болезнями. Крупные клубни Внимательность и отсутствие спешки при уборке позволяет отобрать на посадку лучший семенной материал. Независимо от размера картошин в одном гнезде, все они имеют одинаковую генетику, ведь произошли от одного материнского клубня. Поэтому если куст урожайный и здоровый, теоретически, все клубни можно оставить на семена: и крупные, и средние, и мелкие. Если урожай, в целом, очень хороший — что бывает при возделывании старых сортов, устойчивых к вырождению, или при недавнем обновлении семенного материала, то нет смысла брать на посадку крупные клубни. Это не даст прибавки к урожаю и является ненужным перерасходом овощей. Стандартный размер — то, что нужно.  Отбор семян из общего бурта Другое дело, если клубни на посадку отбирают не в процессе копки, а из общей кучи — при переборке картофеля перед закладкой на хранение или весной, когда приходит пора вынимать посадочный материал на прогревание. Хранение картофеля в общей куче Поскольку слабые кусты дают более мелкий картофель, то при отборе семенного материала из общего бурта увеличивается вероятность набрать на посадку клубней от мало урожайных кустов.  Привычка отбирать семенной материал не на поле, а из общей кучи приводит к быстрому вырождению сорта. Отбор лучших кустов Строго говоря, отбирать лучшие кусты для дальнейшего размножения нужно еще раньше, не в процессе уборки, а в разгар лета, во время цветения. В этот момент кусты находятся на пике своего развития, и хорошо видны более мощные растения. Но из–за сложности осуществления этот метод редко практикуется. Придется не просто пробежать по делянке, а внимательно осмотреть кусты, выбрать лучшие, пометить их какими-то завязками или маркерами, а затем выкапывать отдельно, в первую очередь. У этого способа есть серьезное преимущество. Поскольку на посадку не нужны крупные клубни, убрать урожай можно раньше.  Ботву скашивают в первой декаде августа, до начала разгула фитофтороза. Более ранняя срезка надземной части также оберегает растения от вирусов, которые распространяют летающие самки тли и другие листогрызущие насекомые.  Скошенная до уборки ботва картофеля Таким образом, отбор лучших кустов в середине лета и более ранняя уборка дает нам несколько плюсов: мы получаем отборный семенной картофель, выровненный по размеру, с хорошей генетикой, не зараженный грибными и вирусными болезнями. Окончательный отбор проводят в процессе копки, отбраковывая кусты с признаками парши и ризоктониоза. Чтобы исключить попадание в семенной материал завирусованного картофеля, рекомендуется в начале лета пройти по делянке и визуально определить кусты с признаками вирусных болезней. Они хорошо заметны на фоне массы здоровых растений. Их выдает недоразвитость, карликовый размер, искривленные стебля, листья неправильной формы или покрытые странными пятнами. Больные кусты выдергивают с корнем и уничтожают. Если регулярно не удалять завирусованные кусты, с каждым годом качество картофеля будет ухудшаться, т.к. вирусные болезни быстро распространяются благодаря деятельности листогрызущих и сосущих насекомых. Клубни какого размера отбирать на семена? Из бурта При выращивании картофеля полями, когда посадка и уборка производится механизировано, отбирают семенной материал стандартного размера, чтобы клубни не застревали в картофелесажалке, диаметром 3-6 см.  При отборе семян из общего бурта урожайность будет снижаться с каждым годом, поэтому необходимо регулярно обновлять посадочный материал, приобретая сортовой картофель 1-й репродукции (РС-1) или элиту. На поле Обычный урожай При ручной уборке картофеля сначала выкапывают весь ряд, складывая клубни из разных гнезд отдельными кучками, а затем проходят по ряду и отбирают семенной материал от лучших кустов.  Важно обращать внимание на наличие язвочек парши, черных пятен ризоктониоза и гнили. На посадку отбирают только полностью здоровые кусты, без признаков каких-либо болезней. Если хороших кустов много, от каждого из них берут по несколько картофелин, ориентируясь на тот объем, который обычно сажают, добавляя к нему 10-15% на случай порчи в процессе хранения. Новый сорт При разведении нового сорта, когда в наличии лишь несколько кустов, можно использовать на посадку все клубни, если они здоровы. Даже мелочь массой 20-30 г можно посадить, при хорошем уходе они дадут прекрасный урожай, ведь количество глазков на них обычно не меньше, чем на клубнях стандартного размера. Отличный урожай В урожайный год, если картофель уродился очень крупный, в гнездах почти нет мелочи и бывает сложно отобрать семенной материал. Но не стоит брать на посадку “горох”. Хороший урожай Если на участке хороший фитосанитарный фон, растения почти не болели, то можно сразу после уборки порезать клубни: верхнюю часть с верхушечной почкой оставляют на семена, остальное — на еду. Свежие срезы быстро подсыхают и пробковеют, поэтому не загнивают при дальнейшем хранении. Верхушки оставляют на свету для озеленения, а обрезанный картофель убирают в погреб, его съедают в первую очередь. Если же в погребе слишком тепло, из-за чего овощи быстро теряют тургор, либо если растения на участке сильно поражаются болезнями, резка клубней может привести к потере семенного материала. Он сгниет при хранении или завянет. В таком случае на посадку оставляют крупные клубни, их озеленяют на свету в течение недели. При вынимании картофеля на прогревание клубни режут на части, чтобы в каждой из них было по 1-2 глазка. Верхушки не разделяют на части, чтобы не повредить верхушечную почку. Озеленение семенного картофеля способствует его лучшей сохранности. Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин, который придает вкусу горечь. Мыши обычно не трогают зеленый картофель, и семена отлично хранятся до весны. Плохой урожай Если картошка не уродилась, в гнездах мало клубней, они мелкие или больные, необходимо проанализировать ситуацию. Возможно, необходимо уменьшить объемы посадок, чтобы иметь возможность соблюдать севооборот.  Плохой урожай Если почва сильно заражена болезнетворными грибами, необходимо принять меры по ее оздоровлению, применить протравливание грунта или использовать биопрепараты: Триходерму вериде, Атлант Бактерии-помощники Здоровье растений и почвы. Возможно, пришло время обновить посадочный материал. Тогда имеет смысл изучить сорта и подобрать несколько сортов, районированных для выращивания в вашем регионе, а весной приобрести элиту или семена первой репродукции. Если же причиной плохого урожая является засуха или другие погодные катаклизмы, придется “затянуть пояса потуже”, и сначала отобрать лучшие клубни на посадку, а уже весь остальной картофель использовать на еду. Если поступить наоборот, есть риск того, что в следующем году урожай будет еще хуже.

За последние годы сильно изменились понятия спелости овощей – раньше было понятно – красный помидор или перец – значит спелый, а баклажан - синий. Прошло то время, когда зрелые овощи имели строго определенный цвет. Селекционеры расширили цветовую гамму и сейчас каких только расцветок у овощей нет. Особенно это касается томатов – они занимают первое место в разнообразии окраски плодов – от белой, желтой, до коричневой и почти черной. Есть среди них и зеленоплодные сорта. Все это прекрасно, интересно и необычно. Но возникает вопрос – как в таком случае определить зрелость плода? Как определить, что такой помидор уже можно есть, не будешь же каждую помидорку срывать, чтобы попробовать. Зеленоплодные томаты Кстати, немного о степени зрелости. Агрономы определяют два вида зрелости: Биологическая (потребительская). Это окончательная зрелость плода, который к этому времени достиг заявленных характеристик (размер, вес, цвет, вкус), а также закончил накопление питательных веществ. Техническая зрелость означает, что плод еще продолжает расти и набирать вес и сочность, меняет окраску, но он уже может использоваться для переработки или его можно снимать для дозаривания. Многие овощи снимают в стадии технической зрелости. Постараемся разобраться, как определить зрелость овощей с зеленой окраской. Общие признаки зрелости зеленых плодов В первую очередь нужно ориентироваться на описание сорта – обычно об этом пишут на упаковке с семенами, также можно найти информацию в интернете, если вы купили какой-то необычный сорт. В описании сказано, какой сорт – ранний или поздний и дается точное указание сроков созревания от посева семян. По мере созревания зеленоплодных плодов происходит изменение их окраски – зеленый цвет из насыщенно-зеленого становится более светлым и спокойным. Также следует ориентироваться на описание окраски спелых плодов. Еще один важный нюанс – запах. Зрелые плоды, какого бы цвета они не были при полной зрелости приобретают ярко-выраженный аромат, характерный для данной культуры. Следует обращать внимание и на динамику роста. Плоды перестали расти и больше не увеличиваются в размерах – пора их снимать с куста. Особенно хорошо это работает с баклажанами. Рассмотрим некоторые овощи с плодами зеленой окраски в биологической спелости. Зеленоплодные томаты В настоящее время селекционеры уже вывели много сортов зеленоплодных томатов. Они обладают рядом неоспоримых достоинств, среди которых на первом месте — отсутствие аллергической реакции у людей, склонных к этой болезни. Томат Белый зубр Зеленые томаты не содержат пигмент ликопин, который отвечает за красный цвет, зато в них содержится большое количество хлорофилла – именно ему томаты обязаны разными оттенками зеленого цвета. Хлорофилл оказывает благотворное воздействие на организм - он укрепляет иммунитет и повышает уровень кислорода в крови. Зеленые томаты обладают необычным изысканным вкусом, они часто бывают очень сладкими. Небольшим минусом этих томатов является некоторая сложность в определении их спелости. И все же отличить спелые плоды можно – они приобретают некоторые оттенки других цветов – становятся желто-зелеными, оливковыми, на них могут появиться небольшие полоски или разводы. Если плод неспелый – он твердый и упругий, спелый становится более мягким. Также важно, чтобы зеленые томаты не переспели – тогда они становятся чересчур мягкими, да и вкус их несколько ухудшается. Некоторые зеленоплодные сорта томатов. Ирландский ликер F1 Индет, среднеранний. Окраска плодов при созревании становится желто-зеленоватой с разбросанными зелеными штрихами. Вес плодов от 200 до 300 граммов. Сибирский конфитюр F1 Индет, ранний. Окраска плодов в стадии биологической спелости зеленая с легким бронзовым оттенком. Вес плодов от 180 до 250 граммов. Юннат Среднеранний, детерминантный. Окраска зрелых плодов зеленого оттенка с желтоватыми прожилками. Вес плодов от 130 до 220 граммов. Малахитовая шкатулка Индет, среднеспелый. Окраска зрелых плодов изумрудно-желтая. Вес плодов от 250 до 300 граммов, могут достигать и 900 граммов. Болото Ранний, полудетерминантный. Окраска созревших плодов буро-зеленоватая, с желтыми крапинками. Вес плодов от 150 до 250 граммов. Зеленая богиня Занаду/Ксанаду Индет, среднеранний. Окраска созревших плодов желтовато-зеленая с темными штрихами и крапинками ярко-зеленого цвета. Вес плодов от 100 до 250 граммов. Немецкий Зеленый Тети Руби Индет, среднепоздний. Окраска спелых томатов желтовато-зеленая. Вес плодов от 350 до 600 граммов. Грин Докторс Фростед (Черри) Индет, раннеспелый. Окраска спелых томатов бледно-зеленого или бледно-оливкового цвета. Вес собранных в кисти плодов 15-20 граммов. Другие зеленоплодные сорта: Киви, Мойя Верте, Изумрудное яблоко, Самоцвет нефритовый, Зеленый кузнечик, Янтарная комната, Зеленая сластена. Зеленоплодные перцы Основная окраска сладкого болгарского перца – красная, но и среди разнообразия его сортов имеются зеленые представители. Кронос Американский сорт. Плоды перца зеленые в стадии биологической спелости, мясистые и сладкие. Вес плодов до 240 граммов. Орбит Голландский сорт. Зрелые зеленые плоды достигает массы 280 граммов. Мякоть сладкая и сочная. Кубок Победителю Зеленые плоды цилиндрической формы, сладкие. Вес плодов около 170 граммов. Шакира Этот острый перец имеет жгучий вкус, зрелые плоды весом 50 граммов имеют яркий зеленый цвет. И все же большинство сортов перца, заявленных как зеленые, в стадии окончательной биологической зрелости приобретают красный цвет. Это сорта: Египетская Сила, Зеленое чудо, Атлантик F1, Добрыня Никитич, Викинг, Голландский великан. Зеленые баклажаны Такие баклажаны популярны в Юго-Восточной Азии – обычно это сорта с зеленоватой окраской кожицы, иногда пестрой, небольшие по размеру и круглые по форме. Баклажан Дружба Но и наши отечественные селекционеры вывели несколько сортов зеленых баклажанов. Эти сорта отличает быстрое созревание, отличный вкус и хорошая урожайность. Зелененький Отечественный сорт. Плоды грушевидной формы массой 250-300 граммов. Мякоть без горечи, белой или зеленоватой окраски с грибным привкусом. Кожица зеленая. Изумрудный Сорт раннеспелый, неприхотливый, устойчив к холоду. Плоды удлиненные и крупные, массой 300–400 граммов, мякоть без горечи, кремово-белого цвета. Урожайность высокая. Изумрудные подвески Среднеранний сорт формирует кисти мелких плодов весом 35-45 граммов, длиной около 10 см, зеленого цвета. Вкусные, не горчат. Грин гриль Раннеспелые зеленоплодные баклажаны весом250–350 граммов округлой формы. Кермит Формирует плоды, похожие на маленькие зеленые арбузики. Выращивать лучше в тепличной культуре. Другие сорта зеленых баклажанов: Зеленое яблоко, Луизиана Лонг Грин, Литлгрин. Теперь вы можете выбирать – выращивать ли вам зеленоплодные овощи. Наверное, можно посадить хоть несколько кустиков томатов или баклажанов, чтобы посмотреть и попробовать необычные экзотические плоды, ведь они не только вкусны и полезны, но еще и весьма декоративны и могут украсить ваши грядки.

Уже давно перестали быть экзотикой такие теплолюбивые культуры как арбуз и дыня, а уж тыква тем более – их сейчас выращивают в центральных регионах многие огородники. И даже в Сибири эти культуры растут и дают неплохой урожай. У тех, кто впервые начал сажать бахчевые культуры на своем огороде, чаще всего возникают два главных вопроса – в какое время сажать и когда собирать урожай этих культур. Поскольку сейчас осенняя пора, то нас особенно занимает второй вопрос – как определить зрелость и готовность к уборке арбуза, дыни и тыквы. У каждой культуры имеются свои признаки спелости. Кстати, для любой культуры и сорта существуют сроки созревания и обычно они указываются в описании растения на пакете с семенами – поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на них. Когда нужно срывать арбуз Срывать арбуз нужно своевременно – именно тогда, когда он достиг максимальной зрелости. Не стоит снимать с грядки недоспелый арбуз. Хотя он не принесет вреда, но есть его не очень-то приятно – у него бледная водянистая мякоть, а вкус пресный и несладкий. И конечно, в нем присутствует гораздо меньше питательных веществ, ведь именно яркий красный цвет указывает на содержание большого количества витаминов и других полезных веществ. Арбуз Кримсон Свит Также не стоит оставлять на грядке спелый арбуз, ничего хорошего не будет, если он начнет перезревать. В нем становится очень много сахаров, отчего мякоть приобретает мучнистую и кашеобразную субстанцию и может начаться брожение, а затем и гниение, такой арбуз останется только выбросить. Поэтому, как только определили, что арбуз созрел, его нужно срывать, в крайнем случае плод можно оставить на грядке на 1-2 дня, не больше. И еще важно - незрелый арбуз никогда не дозревает в сорванном виде подобно тыкве и дыне. Какой он, зрелый арбуз Спелый арбуз можно определить по некоторым признакам. Плодоножка и усик. Плодоножка соединяет плод с основным стеблем. У созревшего арбуза она сухая и тонкая. Также следует обратить внимание на усик, расположенный рядом с местом прикрепления плодоножки к плети – у зрелого арбуза он тоже должен быть сухим. Пятно на нижней стороне. Одной стороной арбуз соприкасается с почвой, и у зрелого плода на этой стороне всегда образуется более светлое пятно, отличающееся от основной окраски кожицы. По нему также можно судить о степени зрелости плода: белое или зеленое пятно говорит, что он еще не созрел, а у спелого арбуза пятно приобретает желтоватые оттенки. Кожура. Если кожура арбуза блестящая, а ее рисунок размыт (особенно у полосатых сортов) – плод еще не готов к уборке. Кожура созревшего арбуза становится тусклой, с нее исчезает восковой налет, а рисунок становится хорошо выраженным. Размеры. Конечно, зрелый плод арбуза должен соответствовать размерам, указанным в описании сорта. Также нужно следить за ростом молодых арбузиков – когда они приблизительно достигли заявленного размера и в течение некоторого времени больше не растут, то скорее всего, арбузы созрели. Звук. При постукивании по арбузу костяшками пальцев незрелый плод издает звонкий звук, а если звук глухой и глубокий–арбуз готов к уборке. При осторожном сжатии двумя руками зрелый арбуз издает характерное потрескивание. Собранные спелые арбузы можно хранить в сухом прохладном помещении не более недели. Как понять, что дыня созрела И у дыни ее спелость определяется по похожим как у арбуза признакам. Плодоножка. Также, как и у арбуза, у созревшего плода дыни она высыхает, но есть один нюанс – в отличие от арбуза, спелая дыня легко отделяется от сухого хвостика, может даже оторваться без посторонней помощи. Кожура. Если дыня созрела, кожица становится умеренно жесткой, но и не мягкой - при надавливании она слегка пружинит, но не оставляет вмятин. Также противоположный от плодоножки конец дыньки становится мягковатым. Кожица у некоторых сортов при созревании покрывается сеточкой и трещинами. Звук. Также, как и у арбуза при постукивании спелой дыни слышится глухой звук. Аромат. Важнейший признак, указывающий на спелость плода – ни с чем не сравнимый дынный аромат. Чтобы его почувствовать, стоит только слегка потереть кожуру. В отличие от арбуза, дыни можно дозаривать. Так что, если из-за погодных условий пришлось убрать недозрелые плоды – ничего страшного, дыни могут дозреть дома. Дыня Лада Оставлять на дозаривание нужно только чуть-чуть недозрелые плоды. Дыни кладут в сухое помещение, и если нужно, чтобы она дозрела быстрее, рядом кладут яблоко – это ускорит созревание. Хотя вкус у такой дыни будет немного отличаться от той, что поспела на грядке. Нельзя держать дыню рядом с овощами – она может впитать посторонние запахи и ее вкус заметно ухудшится. Сорванные совсем зелеными дыни не дозреют. Как определить, что тыква созрела Тыква более неприхотлива в выращивании, чем ее ближайшие родственники. Ее можно срывать как полностью созревшей, так и в недозрелом виде – именно такие плоды можно оставлять на хранение. Тыква Царица осени У зрелой тыквы также есть определенные признаки. Окраска кожицы. Обычно у каждого сорта тыквы имеется свой рисунок и цвет, проявляющийся по мере созревания. Какого цвета должна быть спелая тыква можно прочитать в описании сорта. Плеть и плодоножка. Плоды тыквы формируются на боковых побегах, которые ко времени созревания плода становятся более твердыми и светлыми. Плодоножка, прикрепляющая плод к этому побегу засыхает и становится жесткой. Кора плода. Кожица грубеет и при надавливании на нее не оставляет вмятин (кроме тыквы мускатных сортов). Мякоть. Зрелый плод имеет плотную мякоть, у несозревшей тыквы она рыхлая. Чтобы это определить, придется сорвать один плод и разрезать его. Семена. У созревшей тыквы их оболочка становится твердой, за исключением голосемянных сортов. Как хранить и дозаривать тыкву Но тыква хороша тем, что ее плоды можно собирать недозрелыми и они могут храниться достаточно долгое время, при этом дозревая и не теряя своих вкусовых качеств. Собирать на дозаривание нужно плоды, уже достаточно вызревшие. Совсем молодые и незрелые плоды не будут храниться. Тыквы, достигшие определенного размера, и с затвердевшей корой убирают в сухую погоду и оставляют на несколько дней (5-7) подсушиться на солнце. Если кожица грязная, ее протирают тряпочкой, но ни в коем случае не моют. После чего определяют на дозаривание. Можно разместить тыквы в комнате или в другом сухом помещении с температурой +10…+20 градусов (часто тыкву раскладывают под кроватью). Дозревать тыква может от одного до четырех месяцев. В это время плоды следует регулярно осматривать, чтобы на них не появилось следов порчи. В таком случае испорченные плоды нужно сразу же удалить. По мере созревания тыкву используют в пищу.

Патогенные микроорганизмы успешно зимуют в земле, многие из них хорошо переносят морозы и выживают даже в суровые зимы. В течение лета происходит заражение растений спорами болезнетворных грибов и бактерий, а осенью патогены возвращаются в почву с растительными остатками.  Если не лечить землю, с каждым годом растения будут заболевать все раньше. Давайте прервем этот порочный круг. Как уничтожить патогенную микрофлору в почве Огородная земля никогда не будет стерильной, мы к этому и не стремимся. Однако в наших силах предотвратить активное размножение патогенных микроорганизмов.  После уборки урожая на поверхности земли скапливается огромное количество болезнетворных грибов и бактерий. Прежде чем браться за лопату и проводить перекопку, необходимо обеззаразить поверхность почвы. Именно в верхнем слое грунта находится большая часть “армии” патогенов. Особенно важно уделить внимание грядкам, где росли томаты, огурцы, капуста — эти культуры болеют чаще других. Грядки в теплице также требуют обеззараживания, ведь в закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры, и патогенный фон накапливается. Впрочем, в дождливое лето грибные болезни “расцветают пышным цветом”, поражают лук и чеснок, горох и фасоль, кабачки и тыквы, перец, баклажаны, картофель. Профилактика Если на вашем участке хороший фитосанитарный фон, если растения в течение сезона практически не болеют, то достаточно осенью внести в почву препараты с триходермой: Триходерма вериде, Тетрис (три различных штамма триходермы) и др.  Для равномерного внесения грядки проливают раствором препарата из расчета 30 г Триходермы вериде или 25 г препарата Тетрис на 10 л воды, расход — 10 л на 2 кв.м. грядки.  Триходерма не вредна для растений, поэтому обработку грядок в теплице и в открытом грунте можно начинать еще до уборки урожая. Для активного размножения триходермы необходимо тепло. Если уже установилась прохладная погода, после внесения биопрепарата рекомендуется укрыть гряди черной п/э пленкой, под ней земля будет нагреваться на солнце и дольше сохранять тепло. Чтобы поддерживать высокую численность триходермы в почве, биопрепараты вносят регулярно в течение сезона: под посев или высадку рассады, а затем каждые 3-4 недели до конца лета, последний раз — после уборки урожая. Почвенный гриб триходерма активно размножается и подавляет рост патогенной микрофлоры. Для его успешной деятельности в течение сезона необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы, не позволяя ей пересыхать. Поверхность земли необходимо мульчировать соломой, древесной корой, перепревшими опилками, т.к. триходерма в природе питается органикой, богатой целлюлозой. Триходерма эффективно подавляет возбудителей: серой гнили клубники, томатов; шейковой гнили лука; корневой и прикорневой гнили огурцов; аскохитоза огурцов; трахеомикозного увадания томатов и огурцов; альтернариоза и фитофтороза томатов; слизистого и сосудистого бактериоза капусты. Однако нам не всегда удается проводить профилактику так часто, как это необходимо. Однократного внесения биопрепаратов недостаточно, чтобы защитить растения от болезней. Поэтому обеззараживание грунта после уборки урожая не будет лишним. Соляризация Патогенная микрофлора активно размножается во влажной почве в теплую погоду. Однако большинство болезнетворных грибов, за редким исключением аспергилла черного, погибают при температуре выше +50°С. Вот почему в жаркое засушливое лето растения болеют гораздо меньше. Если осень выдалась сухой и солнечной, обеззараживание почвы провести очень просто. Для этого нужна лишь полиэтиленовая пленка. Можно использовать все старые запасы, при необходимости заделав дыры скотчем. Сразу после уборки урожая, не перекапывая почву, грядку укрывают прозрачной п/э пленкой. Ее укладывают по земле, плотно прижимают со всех сторон. Края пленки можно присыпать землей или проложить досками, камнями и другими подручными утяжелителями. Соляризация более эффективна по влажной земле, ведь вода хорошо проводит тепло. Сухую землю рекомендуется предварительно обильно полить дождеванием, Если же регулярно идут дожди, то в поливе нет необходимости. При нагревании грунта погибают не только болезнетворные грибы и бактерии, высокую температуру не выдерживают яйца насекомых вредителей, при хорошем прогревании погибают семена сорняков. Как долго прогревать почву, зависит от погоды. В южных регионах, где осень бывает сухой и жаркой, достаточно двух недель соляризации, если же солнечная погода все чаще перемежается дождями, пленку оставляют на поверхности земли так долго, как возможно. Прогревание При подготовке грунта для выращивания рассады многие дачники применяют пропаривание в микроволновке или прокаливание в духовке. При высокой температуре погибают все микроорганизмы: и вредные, и полезные, а также сгорают яйца и личинки насекомых-вредителей. Прогреть грунт можно и на грядке, пусть и не настолько тщательно, как это получается в духовке. Если стоит пасмурная погода, то прогревание грунта за счет солнечной энергии невозможно, приходится использовать горячую воду. Понятно, что для пролива большого огорода потребуется огромное количество воды, что сложно осуществить. Но на небольших грядках, где выращивались томаты или огурцы, пролив почвы горячей водой вполне возможен. Процесс можно проводить постепенно, грядку за грядкой, по мере нагревания воды. Довести воду до кипения можно в казане или большой кастрюле на открытом огне или на газу, в банном баке на дровах или использовать электроприборы: кипятильник, чайник и пр. Не обязательно доводить воду до кипения, достаточно температуры +80°С. Расход горячей воды существенный. Чтобы поверхность грунта прогрелась, необходимо вылить ведро воды на 1,5-2 кв.м. грядки.  Пока вода греется, подготовьте п/э пленку, чтобы укрыть грядку. Так почва дольше сохранит тепло. Конечно, при проливе грунта кипятком погибнет какое-то количество дождевых червей. Однако не стоит переживать по этому поводу, их численность быстро восстанавливается. Дождевые черви пронизывают почву на глубину 30-50 см, а при проливании горячей водой прогреваются лишь верхние 2-3 см грунта. Обеззараживание Различные химические фунгициды эффективно справляются с патогенной микрофлорой в почве. Проблема лишь в том, что фунгициды имеют сплошное искореняющее действие. Они уничтожают все микроорганизмы: и вредные, и полезные. Поэтому после проведения обеззараживания необходимо заселить почву полезной микрофлорой.  Для обеззараживания используют марганцовку, железный купорос, надуксусную кислоту.  Не рекомендуется проливать грядки препаратами на основе меди, поскольку этот микроэлемент сохраняется в земле и еще долгое время подавляет жизнедеятельность полезной микрофлоры. Кроме того, избыток меди в почве приводит к увеличению содержания меди в плодах и овощах, что вредно для здоровья. В сложных случаях, когда растения сильно болели фузариозом, для протравливания грунта используют химические фунгициды, такие как Фундазол (д.в. беномил) или Витарос (д.в. тирам + карбоксин). Это высокотоксичные фунгициды, поэтому их применяют лишь в случае крайней необходимости. Марганцовка Раствор марганцовки — не самый эффективный, но зато вполне доступный протравитель. Для обеззараживания почвы потребуется крепкий раствор насыщенного, почти черного цвета.  Упаковку марганцовки 10 г разводят в 10 л воды. Для удобства сначала растворяют кристаллы в небольшом объеме воды при активном помешивании, а затем вливают концентрат в ведро с водой. Пролив почвы в теплице марганцовкой Учтите, что марганцовка окрашивает емкости и руки, поэтому используйте резиновые перчатки и ведра, которые не жалко испачкать. Десятилитровой лейки раствора хватит на протравливание грядки площадью 2 кв.м, по ценам 2025 г. это обойдется в 21-23 рубля. Железный купорос Обработка почвы железным купоросом имеет дополнительный эффект как подкормка железом. Растения часто страдают от дефицита этого микроэлемента, что проявляется хлорозом на верхних листьях. Под воздействием почвенной микрофлоры и гуминовых кислот сульфат железа преобразуется в формы, доступные для растений. Железный купорос как дезинфицирующее средство не так эффективен, как медный, зато и дружественной микрофлоре он наносит меньше вреда.  Грядки проливают 3% раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Для его приготовления 300 г железного купороса растворяют в литре горячей воды, t +50-60°C. Чтобы железо не окислялось на воздухе, в раствор сразу добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты. Концентрат вливают в ведро воды и проливают им почву. При работе с железным купоросом используют пластиковую или стеклянную посуду, избегая контакта раствора с оцинкованными ведрами, они будут испорчены. Расход стандартный, 10 л раствора — на 2 кв.м грядки, по цене это обойдется немного дороже, 82-89 руб. за упаковку массой 300 г. Для большей эффективности раствор железного купороса смешивают с концентрированным раствором карбамида (мочевины), из расчета: 700 г азотного удобрения на 10 л воды. Препараты разводят отдельно, в разных емкостях, а затем смешивают. Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры патогенных грибов и яйца вредителей.  Такая обработка выйдет вдвое дороже, но и эффективность ее выше.  Надуксусная кислота Надуксусная кислота — эффективное средство для подавления патогенной микрофлоры в земле. Раствор надуксусной кислоты разрушает патогенные грибы и бактерии за счет сильной окислительной реакции. В течение двух недель после обработки компоненты препарата разлагаются на натуральные кислоты, воду и кислород, при этом не происходит закисления почвы из-за изначально низкой концентрации уксусной кислоты. Надуксусную кислоту лучше приготовить заранее, компоненты взаимодействуют медленно, готовый маточный раствор настаивают в закрытой емкости в течение недели - десяти дней. Для приготовления раствора 2 литра столового уксуса 9% вливают в 3-х литровую банку, куда добавляют 4 флакона аптечной перекиси водорода 3%, объемом по 100 мл.  Готовую надуксусную кислоту перед применением разводят в воде из расчета 200 мл маточного раствора на 10 л воды, расход — лейка на 3 кв.м. Концентрата хватит для обработки 12 грядок площадью по 3 кв.м. Обработка почвы надуксусной кислотой обходится недорого, стоимость маточного раствора — примерно 200 руб., обработка одной грядки стоит сущие копейки. Как “оживить” почву После обработки грунта любыми дезинфицирующими средствами уменьшается не только численность патогенной микрофлоры, но и количество полезных бактерий и грибов.  Чтобы “оживить” почву, необходимо заселить ее дружественной микрофлорой. Здесь помогут комплексные препараты из линейки “Атлант бактерии-помощники”: Супер-улучшитель почвы, Здоровье растений и почвы, Питание и рост, — можно применять любой из них. Если стоит долгая теплая осень, препараты можно внести в почву под перекопку через 1–2 неделю после прогревания или обеззараживания грунта. Если же резко пришли холода, нет смысла вносить бактерии осенью, ведь в холодной земле они не активны. Заселение дружественной микрофлоры можно отложить на весну.

К сожалению многие люди страдают аллергической реакцией на различные вещества, среди которых большое место занимают продукты растительного происхождения. Как обидно, когда из-за этой неприятности человек не может поесть сладкие ягоды клубники, малины или другие вкуснейшие и полезнейшие плоды. И среди них одни из любимых огородных овощей- томаты. А все из-за особых веществ, содержащихся в их плодах. Аллергию вызывают особые белки, у томатов они имеют сходство с аллергенами березовой пыльцы, которая вызывает очень сильную аллергическую реакцию. Аллергическая реакция на помидоры может проявиться разнообразными симптомами: кожные высыпания; зуд; боли в животе; отек Квинке; отек органов дыхания (редко); вплоть до анафилактического шока. Так можно ли есть томаты при аллергии – спрашивают люди, страдающие этой болезнью. С этим вопросом мы сейчас и попробуем разобраться. Почему красные томаты вызывают аллергию Чаще всего аллергию вызывают красноплодные томаты. Именно в них содержится наибольшее количество белков, вызывающих аллергию. Цвет плодов зависит от содержания в них различных пигментов. Основной пигмент томатов – ликопин, это каротиноид, обеспечивающий красный цвет. В некоторой степени он также может способствовать проявлению аллергических реакций. В настоящее время получено множество сортов томатов самой разнообразной расцветки – желтых, оранжевых, белых, зеленых, коричневых и даже черных. Они содержат кроме ликопина другие пигменты, в том числе антоцианы. Преобладание того или иного пигмента обеспечивает окраску плода томатов. Незрелые томаты зеленые, так как в них преобладает пигмент хлорофилл и заглушает цвет других пигментов. Но по мере созревания плода хлорофилл разрушается и выступают другие красящие вещества, придавая помидорам ту или иную окраску. Зеленые томаты — нет аллергии Особенность этих томатов – у них преобладает пигмент хлорофилл, и они остаются зелеными при полной зрелости, хотя приобретают некоторые оттенки – желтоватые, золотистые, бронзовые, такие плоды могут быть очень красивыми и необычными по цвету. Зеленые томаты кроме необычной расцветки обладают очень нежной желейной мякотью, покрытой тонкой кожицей, а по вкусу это настоящий деликатес - зеленые томаты считаются одними из самых вкусных среди помидоров. Зеленоплодные томаты обладают массой полезных свойств: в них много хлорофилла, очищающего организм от вредных веществ; они укрепляют иммунитет; не вызывают аллергию, как красные томаты; кусты зеленых томатов меньше подвержены грибным болезням. Рассмотрим некоторые сорта зеленых помидоров. Ирландский ликер F1 Индетерминантный (120-150 см высотой) гибрид среднего срока созревания (110-112 дней). Плоды массой 250-300 г (могут быть до 400 г), в кисти может находиться 3-5 штук. Помидоры плоскоокруглые, плотные, мясистые, светло-зеленого цвета, который при созревании приобретает желтоватый оттенок с малозаметными полосками. Сорт отличает сладкий вкус, высокая урожайность и устойчивость к болезням и температурным колебаниям. Юннат Сорт среднего срока созревания (105-110 дней). Кусты детерминантные, но нуждаются в формировании. Плоды массой от 130 до 220 г, округлые и гладкие, в зрелом состоянии кожица зеленого цвета покрыта желтыми прожилками. Томаты имеют мясистую и сладкую мякоть, очень хороши в салатах и просто в нарезке. Сибирский конфитюр F1 Индетерминантный сорт раннеспелого срока созревания (90-95 дней). Красивые плоды округлой формы с незначительной ребристостью, плотные и мясистые, массой 180-250 г, очень вкусные. Кожица зрелых томатов зеленая с бронзовым оттенком. Сорт высокоурожайный, неприхотливый в уходе. Другие сорта из группы зеленоплодных: Абсент Чили верде Изумрудное яблоко Малахитовая шкатулка Самоцвет нефритовый F1. Желтые томаты для аллергиков Очень большая группа сортов –оранжевые и желтые томаты, окрашенные в разные оттенки этих цветов. Эти сорта отличаются сладким вкусом, считаются диетическим продуктом и показаны людям, страдающим аллергией на красные томаты. Из пигментов в них преобладают альфа- и бета-каротиноиды, зато органических кислот немного. Миловичка Сорт среднеспелого срока созревания (112-117 дней). Индетерминантного типа, высотой до 170см, вести растение лучше в 1-2 стебля. Плоды массой 80-100 г, округлой формы со слабо выраженной ребристостью, мясистые и плотные, сладкого вкуса, цвет кожицы ярко желтый. Томат Миловичка Урожайность высокая, до 9,0-9,7кг на кв.метр, к болезням устойчив. Созревшие плоды могут долгое время оставаться на кусте, не осыпаясь. Стеша F1 Гибрид среднего срока созревания (102-107 дней) индетерминантного типа. Плоды в форме сливок, массой 110-130 г, с плотной сочной мякотью и кожицей оранжевого цвета. Гибрид устойчив к грибным болезням, его отличает хорошая урожайность при высокой завязываемости плодов. Садко F1 Гибрид раннего срока созревания (98 дней) индетерминантного типа. Плоды круглые и гладкие, массой до 120 г, желтого цвета, прекрасных вкусовых качеств, содержат много витамина С. Гибрид отличает высокая урожайность и устойчивость к грибным болезням. Слонопотам Сорт среднего срока созревания (107-117 дней) индетерминантного типа. Высота растений достигает 180 см. Сердцевидные, слаборебристые плоды окрашены в желто-оранжевый цвет, мякоть мясистая и плотная, масса колеблется от 200 до 400-500 г. Урожайность достигает 12-13 кг на 1 кв.метр. Томанго Среднеранний сорт (110-115 дней). Индетерминантные растения высотой 180 см. Плоды имеют плоскоокруглую форму с легкой ребристостью, масса колеблется от 300 до 800 г. Цвет кожицы желтый, мякоть плотная и мясистая, прекрасного вкуса. Высокая урожайность достигает 14-16 кг на кв.метр. Сорт устойчив к пониженным температурам и грибным болезням. Илья Муромец Сорт среднего срока созревания. Слегка сплющенной формы плоды покрыты гладкой кожицей желтого цвета, массой около 230 г, отличного вкуса. Индетерминантный, высокоурожайный и устойчивый к болезням сорт. Хурма Среднеранний, полудетерминантный сорт. Круглые плоды ровные и гладкие, выровненные, массой до 240 г, оранжевого цвета и сладкого вкуса. Высокая урожайность и повышенное содержание бета-каротина. Черри Вишня желтая Ранний сорт (92-96 дней) индетерминантного типа до 200 см высотой. Помидорки массой 15-20 г собраны в длинные кисти по 20-40 помидорок в каждой, что делает кусты очень декоративными. Плоды желтого окраса, очень сладкие. Отмечены высокие урожаи. Золотое руно Ранний сорт (85–98 дней). Детерминантного типа кусты не превышают 80 см. Плоды имеют яйцевидную форму и гладкую кожицу оранжевого окраса, массой 90-100 г. Сорт устойчив ко многим грибным болезням и дает высокие урожаи. Другие сорта из группы желтоплодных: Анна Герман Алтайский оранжевый Бананчик Золотая пуля. Белоплодные томаты Оригинальная группа сортов с белой окраской плодов в стадии полной биологической спелости. Хотя понятие «белый» довольно условное – цвет плодов чаще варьирует от светло-салатного до бледно-желтого. Эти сорта также не вызывают аллергии, а еще они показаны людям с заболеваниями нервной системы и страдающими гастритом и язвой. Вкус их плодов сладкий и оригинальный. Томат Белый зубр Белый зубр Индетерминантный среднеранний сорт (110-117 дней). Округлые, со слабой ребристостью плоды массой 200-300 г, сочные и вкусные. Окраска белая с незначительным кремовым налетом. Урожайность сорта до 12,5 кг на кв.метр. Ананас Давида Индетерминантный сорт до 2 и более метров. Плоды массой 300-400 г имеют немного сплюснутую форму. Урожайность достигает до 12 кг на 1 кв. метр. Белая вишня Индетерминантный раннеспелый сорт (95-110 дней). Сердцевидные плоды массой 400-500 г с бело-розовой сочной и нежной мякотью сладковатого вкуса. Белая Королева Среднеспелый сорт. Плоды массой 250-350 г плоскоокруглой формы, кремово-белого цвета – одни из самых светлых и вкусных из этой группы. Розовоплодные томаты Помидоры розового цвета содержат меньше кислот, при этом сахаров у них много, так что их отличает особенно сладкий вкус. Эти томаты также не опасны для страдающих аллергией на помидоры. Алсу Полудетерминантный ранний сорт высотой 80-120 см. Красивые плоды сердцевидной формы имеют массу от 200 до 450 г, сладкого десертного вкуса. Розовая Ляна Детерминантный сорт очень раннего срока созревания (82-85 дней). Плоды небольшие, массой 70-80 г, округлой формы, собраны в кисти по 5-7 томатов. Имеют плотную мякоть, благодаря чему способны долго храниться. Капия розовая Индетерминантный сорт среднего срока созревания. Цилиндрические плоды массой до 150 г собраны в кисти по 5-7 штук. Имеют сочную и сладкую мякоть. Розовый инжир Сорт среднего срока созревания, индетерминантного типа, в теплице может достигать высоты 3-х метров. Плоды массой 350-650 г, могут быть разной формы на одном кусте – круглые, грушевидные, слегка вытянутые, но все с ребристостью той или иной степени. Ярко-розового цвета, мясистые и нежные, сладкого вкуса. Черные томаты На самом деле эти помидоры не совсем черные, у разных сортов могут быть различные оттенки темно-бордового, темно-вишневого и коричневые цвета. Такую расцветку они приобретают благодаря антоцианам – пигментам,полезным для организма человека. В черноплодных томатах содержится значительное их количество. Кумато Индетерминантный среднеранний сорт. Плоды округлой формы массой 85-125 г располагаются по 6-8 штук в кисти. В зрелом виде приобретают темную красно-коричневую окраску с легким зеленоватым оттенком. Мякоть сочная и сладкая с фруктовыми нотками.  Плоды могут долго храниться. Другие сорта этой группы: Черная красавица Черный мавр Жаркие угли. Теперь вы знаете, какие томаты можно есть при аллергии.

Многие дачники и садоводы при покупке семян отдают предпочтение гибридам F1. Семена гибридов получают путем скрещивания двух разнородных родительских форм, чтобы получить вид с лучшими характеристиками – высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и вредителям.  Символ F1 означает, что это гибрид первого поколения. Если взять семена с таких растений и посеять их на следующий год, то получатся гибриды второго поколения (F2). Можно ли собирать и сеять семена с растений, выращенных из гибридов F1 и какой урожай получится, читайте в этой статье. Плюсы выращивания овощей из семян F1 При выращивании овощей все чаще дачники используют именно гибриды. По сравнению с традиционными сортами у них есть масса преимуществ. Более однородные и выровненные плоды. При посеве F1 полученные плоды имеют одинаковую форму, размер. Такой урожай выглядит более привлекательным. Одинаковые плоды легче консервировать, а при выборе гибрида с определенными характеристиками, результат будет более предсказуемым. Дружная отдача урожая. Гибриды отличаются тем, что плоды формируются равномерно и урожай можно снимать не понемногу, а большими партиями. Это ускоряет заготовку на зиму, снижает процент испорченных плодов. Кроме того, гибриды начинают плодоношение раньше. Устойчивость к неблагоприятным факторам среды. При создании гибридов можно наделить их особыми характеристиками, например, устойчивостью к определенным заболеваниям, холодам или к засушливым условиям. Такие характеристики помогают садоводу выбрать гибрид под свои условия выращивания и получить наилучший результат. Улучшенные вкусовые и товарные качества. При гибридизации можно взять лучшие характеристики от родительского сорта, например, повышенная сахаристость, сладость плодов, крупный размер, красивая яркая окраска.  Важно помнить: все эти преимущества относятся только к поколению F1 и определяются характеристиками гибрида. Почему с гибридов F1 не стоит брать семена Гибриды F1 создаются искусственно путем целенаправленного отбора родителей с нужными признаками. Когда мы собираем семена с такого растения, следующее поколение (F2) уже не обладает теми же характеристиками, поскольку наследование признаков становится случайным процессом. Все дело в генетике Генетика является определяющим фактором, который влияет на свойства растений. Именно она определяет, какими характеристиками будет обладать растение, включая устойчивость к болезням, продуктивность и качество урожая. Особое внимание стоит уделить первому поколению гибридов, обозначаемых как F1. Гибриды первого поколения создаются путём скрещивания двух разных родительских линий, каждая из которых обладает уникальными положительными признаками. Эти признаки объединяются в F1 благодаря особому способу распределения генов, что обеспечивает наиболее благоприятные сочетания характеристик. Благодаря этому гибридные сорта обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, большей однородностью плодов и улучшенными вкусовыми качествами. Однако важно учитывать особенности наследования признаков при дальнейшем размножении. Если гибриды F1 подвергаются самоопылению либо случайному перекрестному опылению друг с другом, происходит нарушение равновесия в сочетании генов. Это связано с тем, что каждое последующее поколение приобретает новые комбинации генов, отличающиеся от тех, что были изначально заложены в первом поколении гибридов. Вследствие такого смешанного набора генов последующие поколения теряют многие ценные качества, характерные для гибридов F1. Таким образом, результатом произвольного размножения растений F1 становится снижение уровня урожайности, ухудшение товарного вида продукции и потеря характерных вкусовых качеств плодов. Именно поэтому производители семян рекомендуют ежегодно приобретать посевной материал именно первого поколения (F1), обеспечивая тем самым стабильно высокие урожаи и качественные плоды. Почему сбор семян с гибридов F1 почти всегда вызывает разочарование? Растения F1 обладают рядом преимуществ перед обычными сортовыми растениями: повышенная урожайность, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, улучшенные вкусовые качества плодов и другие полезные характеристики. Однако, при попытке сохранить эти преимущества путём сбора собственных семян из урожая второго поколения (F2), многие садоводы сталкиваются с неприятным сюрпризом: растения второго поколения зачастую значительно отличаются от первоначального сорта F1. Это объясняется неравномерным распределением признаков в последующем поколении. Например, на одних растениях плоды будут мелкими, на других крупными, может также меняться окраска плодов, их вкусовые качества. Таким образом при посеве семян F2 результат становится непредсказуемым. Вот какие проблемы возникают при выращивании растений из семян F2. Неравномерность наследования признаков. Семена F2 получают гены от обоих родителей своего материнского растения, которое само является гибридом. Это значит, что комбинация генов в каждом семени будет случайной и неоднородной. Даже при наличии хороших качеств у материнского растения, вероятность повторения всех нужных характеристик у потомства крайне мала. Потеря устойчивости и продуктивности. Часто плоды второго поколения оказываются мельче, слабее окрашены, теряют сочность и аромат, а иногда становятся практически несъедобными. Такие изменения объясняются нарушением баланса генетической информации и утратой тех положительных свойств, которыми обладал гибрид F1. Повышенный риск заболеваний. Растения F2 нередко более восприимчивы заболеваниям и стрессовым факторам внешней среды, поскольку стабильность генетического материала была утрачена уже после первого цикла размножения. Опытные агрономы советуют избегать экспериментов с сохранением семян F2 и каждый год приобретать свежие сертифицированные семена F1, чтобы гарантировать стабильный урожай высокого качества. А если все-таки экспериментировать с семенами Несмотря на риски, некоторые садоводы решаются попробовать вырастить растения из собранных самостоятельно семян гибридов. Важно понимать, что результат может варьироваться от полного провала до неожиданного успеха. Если вы хотите провести подобный эксперимент, вот несколько советов: Выберите наиболее здоровые и типичные растения на вашем участке. Соберите полностью зрелые плоды, дождитесь высыхания семян естественным путем. Храните собранные семена правильно, избегайте перепадов температуры и влажности. Подождите следующего сезона и посадите небольшое количество экспериментальных семян вместе с покупными. Даже если ваш опыт окажется неудачным, вы получите ценный урок о природе гибридизации. Может ли гибрид стать сортом Теоретически да, но процесс займет много времени и усилий. Чтобы превратить гибрид в стабильный сорт, потребуется многократное отборочное размножение лучших представителей последующих поколений. Этот метод используется профессиональными селекционерами для создания новых сортов. Для обычного садовода такая работа вряд ли целесообразна из-за длительности процесса и необходимости большого количества ресурсов. Что можно сажать вместо гибридных семян Если вас интересует выращивание собственных семян, лучше обратить внимание на традиционные сорта, особенно адаптированные к вашей местности. Эти растения обычно устойчивы к местным климатическим условиям и сохраняют стабильность характеристик из поколения в поколение. Кроме того, они позволяют сохранить культурное наследие региона и способствуют биоразнообразию. Таким образом, хотя использование семян F1 дает множество преимуществ, сбор семян с них нежелателен. Лучше сосредоточиться на покупке свежих семян F1 каждый сезон или перейти на выращивание традиционных сортов, позволяющих получать собственные семена высокого качества. Выбрать семена сортов и гибридов можно в нашем каталоге. Здесь вы найдете посевной материал для разных условий выращивания – для теплицы, открытого грунта, засухоустойчивые и высокоурожайные сорта.

Август – время пожинать плоды своих стараний: собирать урожаи овощей, фруктов и ягод, которые с такой заботой и любовью взращивали в течение всего дачного сезона.  Планы могут разрушить они – грибные инфекции, которые беспощадно атакуют растения в конце лета, лишая доброй части урожая и сводя на нет месяцы стараний. Но опускать руки нельзя – чем раньше будут приняты меры, тем выше шансы спасти посадки и сохранить плоды своих трудов. В этой статье мы расскажем, какие грибковые заболевания чаще поражают сад и огород в августе, как их распознать и, главное, как эффективно с ними бороться. Почему болезни усиливаются в августе Активное распространение грибковых инфекций (микозов) происходит именно в августе по нескольким причинам: Растения находятся в стадии плодоношения или завершают его. Все силы направлены на созревание урожая или восстановление, а не на защиту от инфекций. Ослабленный иммунитет не может противостоять грибковым инфекциям. Для большинства фитопатогенных грибков оптимальная температура для развития и быстрого созревания спор +18…+25°С, что соответствует температурному режиму конца лета для большинства регионов России. В августе уже нет той жары, которая сдерживала инфекции в середине лета. Частые дожди, туманы, утренние росы – все это способствует быстрому распространению грибков, ведь оптимальная среда для большинства из них – повышенная влажность. К концу сезона споры накапливаются в почве, растительных остатках, самих растениях. А потому даже если заражение началось раньше, массово симптомы проявятся именно в конце сезона. Почему не работают народные методы Садоводы в попытках сохранить экологичность и «чистоту» урожая отказываются от применения фунгицидов, а отдают предпочтение народным средствам борьбы – опрыскиваниям настоями трав, растворами йода и других аптечных препаратов, молочной сывороткой и подобными средствами. Но все эти рецепты эффективны лишь для профилактики распространения грибных инфекций. Уничтожить возбудителей и споры грибков они не способны, а потому не вылечат растения. Используя народные средства борьбы при ярко выраженных симптомах болезней, садоводы лишь зря тратят время и силы и упускают момент, когда недуг еще можно вылечить. Какие болезни чаще поражают и как бороться? Рассмотрим наиболее распространенные грибные инфекции, которые поражают растения в саду и огороде на закате дачного сезона. Монилиоз Возбудители монилиоза – грибки рода Monilinia – поражают косточковые и семечковые культуры: яблони, груши, сливы, вишни. В конце лета чаще наблюдается плодовая гниль – форма монилиоза, поражающая созревающие плоды. Она может быть как следствием невылеченного монилиального ожога, признаки которого проявляются весной, так и результатом нового заражения, произошедшего летом. Главный симптом плодовой гнили – появление на плодах гнилостных пятен, которые со временем разрастаются, охватывая всю мякоть. На гниющих яблоках и сливах появляются серо-белые подушечки спороношения грибка. В результате пораженные плоды загнивают прямо на деревьях, мумифицируются, остаются висеть на ветках или опадают, заражая почву. Споры монилиоза распространяются с ветром, дождем, насекомыми-вредителями, зараженным инструментом. Особенно активно инфекция развивается при высокой влажности и температуре около +20…+25°C – условиях, типичные для августа во многих регионах. Дополнительным фактором риска является механическое повреждение плодов (град, птицы, насекомые), через которые грибок легче проникает в ткани. В профилактике и лечении монилиоза важна систематичность: регулярные обрезки, сбор падалицы, многократные обработки. Эффективными против данного недуга фунгицидами являются медный купорос, «Хортон», «Хорус». Парша Парша чаще поражает яблони и груши. Возбудители инфекции для каждой культуры свои, но признаки поражения схожи: На зелени появляются серые, позже буреющие пятна; Листья деформируются, увядают и опадают; На плодах образуются темные вдавленные пятна, из-за которых те теряют товарный вид и хуже хранятся. За один сезон может развиться несколько поколений спор. В почву они попадают с опавшей листвой, там зимуют, а весной вновь выходят на «охоту». Лучшая профилактика парши – регулярная обрезка, уборка и сжигание опавшей листвы и падалицы, обработка деревьев препаратом «Силар», поддержание чистоты почвы путем внесения микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если избежать недуга не удалось, нужно обработать сад системным фунгицидом «Скор» или «Хортон». Мучнистая роса Грибное заболевание, которое готово «косить» всех без разбора. Признаки мучнистой росы могут появиться на плодовых деревьях (яблонях, грушах), ягодных культурах (винограде, смородине, крыжовнике), овощных культурах (кабачки, огурцы), цветах (гортензиях, розах, флоксах). Основной симптом – мучнистый налет белого или серо-белого цвета на поверхности листьев и плодов. Пораженные листья скручиваются, прекращают рост и засыхают, побеги деформируются, а плоды становятся уродливыми, с грубой кожицей.  В отличие от многих других болезней мучнистой росе не нужна повышенная влажность – она активно распространяется, когда тепло и сухо. В августе, когда идет сбор урожая, защитить посадки от мучнистой росы помогут биофунгициды: «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Бактофит». В период цветения и формирования завязей, а также после уборки урожая допускается использовать более сильные препараты – «Серпень» и «Скор». Ржавчина Еще один едва ли не «всеядный» недуг, который может атаковать и плодовые деревья, и овощные культуры, и цветы, и хвойные растения. Основные симптомы – буро-коричневые пятна и рыжие бугорки на верхней стороне листьев, «бородавки» – на нижней. Зараженные растения слабеют, сбрасывают зелень и плоды, зимостойкость их снижается, а урожай следующего года может быть под угрозой. Защитить посадки от ржавчины помогут следующие агротехнические приемы: Удаление и сжигание зараженных побегов; Недопущение загущения посадок; На будущее – выбор устойчивых к ржавчине сортов; Профилактические и искореняющие обработки весной и в начале лета препаратами «Серпень», «Ракурс», «Топаз». Фитофтороз Он – главная угроза для томатов и баклажанов, растущих в теплице и открытом грунте. Фитофтора активно распространяется именно в августе – когда ночи становятся холодными, теплицы реже проветриваются, влажность повышается. Кустики, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами, увядают и погибают. Грибок способен «скосить» посадки за неделю, не дав урожаю вызреть. Поэтому всегда надежнее профилактировать его распространение, чем бороться с ним: Обрабатывать посадки защитным препаратом «Силар»; Вносить в почву биопрепарат «Триходерма Вериде»; Не допускать переувлажнения грунта; Чаще проветривать теплицу; Проводить формирование кустиков, чтобы они лучше освещались солнцем, а воздух лучше циркулировал. Если на томатах, баклажанах или перцах обнаружены первые признаки фитофторы, их незамедлительно нужно обработать фунгицидами «Ревус» или «Бактерра». Альтернариоз Этому заболеванию подвержены томаты, перцы, картофель, яблони и груши, многие цветы (астры, розы, флоксы). Первые симптомы – черные точки, которые со временем разрастаются, ткани на пораженных участках отмирают. Защитить растения от альтернариоза поможет грамотная профилактика: соблюдение севооборота, обработка посадочного материала и почвы, своевременное удаление зараженных растительных остатков, проветривание теплиц, умеренное азотное питание, дезинфекция рабочего инструмента средством «Агройод». Если избежать альтернариоза не удалось, заболевшие растения необходимо обработать «Бактеррой», «Хортоном» или «Скором». Септориоз Возбудителем заболевания является грибок Septoria. Вид патогена будет зависеть от культуры – у каждой он свой. Септориозу подвержены виноград, малина, смородина, томаты. Септориоз еще называют бурой или белой пятнистостью ввиду того, что первые признаки недуга – мелкие округлые пятна серого или светло-бурого цвета с темной каймой. Со временем пятна сливаются, листовая пластина засыхает и опадает. При сильном заражении растение теряет значительную часть зеленой массы, замедляет рост и плохо плодоносит. Септориоз распространяется через зараженные растительные остатки (когда они используются в качестве мульчи), почву, воду, инвентарь. Споры способны запросто перезимовать в земле или оставленной на грядках ботве, чтобы в следующем году вновь атаковать посадки. Поэтому в борьбе с недугом важна регулярная дезинфекция почвы медным купоросом или бордосской жидкостью. Их же можно использовать и для обработки растений. Эффективными фунгицидами против септориоза также являются «Агролекарь», «Алирин-Б». Пероноспороз Или ложная мучнистая роса – заболевание, возбудителем которого является группа псевдогрибов Peronospora. Оно поражает «съедобные» культуры (огурцы, виноград, лук) и цветы (розы, глоксинии, гортензии и хризантемы). Главный признак пероноспороза – светло-желтые, затем буреющие пятна на верхней стороне листьев, часто с нечеткими границами. На нижней стороне листа в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет спороношения. Со временем листва деформируется и опадает, из-за чего фотосинтез замедляется, плодоношение и цветение останавливаются. Пероноспороз часто развивается очагами. Вспышки недуга могут быть спровоцированы резкими перепадами температуры и переувлажнением почвы.  От ускоренного распространения ложной мучнистой росы защищает «Силар» – им обрабатывают здоровые кустики, расположенные по соседству с больными. А пораженные опрыскивают фунгицидами «Ревус» или «Ордан». К огромному сожалению, это не исчерпывающий список грибных инфекций, которые наиболее агрессивны в августе. Серая гниль, церкоспороз, ризоктониоз, коккомикоз, трахеомикозное увядание – все они могут угрожать овощным, плодовым, ягодным и цветочным культурам на закате сезона. Профилактика все та же – соблюдение севооборота, регулярные подкормки, умеренные поливы, своевременные обрезки, обработка почвы и инструмента. Да и лечение аналогичное – использование фунгицидов, способных справиться с конкретным недугом! 

Август – время, когда во многих регионах томаты начинают «завязывать» с плодоношением. Теплолюбивым помидорам становится холодно и голодно, к тому же в теплицах начинают орудовать грибные инфекции. Но если приложить немного усилий, можно продлить сезон плодоношения томатов и поспособствовать более активному наливанию и созреванию уже сформировавшихся плодов.  В этой статье поговорим об агротехнических приемах, которые продлевают сезон плодоношения томатов на 2-3 недели. Томат Вкусника Как лучше поливать томаты в августе Правильный полив – один из ключевых факторов успеха. Допускать избыточной влажности нельзя – фитофтора начнет активно «гулять» по посадкам. Морить помидоры жаждой тоже не следует – плоды будут медленно наливаться. Чередование засух с обильными поливами может спровоцировать растрескивание плодов.  Оптимальный режим выглядит следующим образом: Поливы раз в неделю, если погода пасмурная, раз в 3-4 дня, если солнечная и сухая; Оптимальное время для проведения процедуры – утро; Земля должна пропитываться влагой на глубину 30-40 см, то есть поливы должны быть достаточно обильными; Температура воды должна быть выше температуры почвы на 1-2°С; Капельки воды не должны попадать на стебли и листья; В идеале почва вокруг кустиков должна быть укрыта мульчей. Удалить мелкие завязи Цветки, слишком мелкие и искривленные завязи подлежат удалению. На них растения впустую потратят силы и питание. Гораздо разумнее перераспределить эти ресурсы на развитие уже подросших завязей и созревание набравших массу плодов. Вершкование Данный метод продления плодоношения актуален для индетерминантных сортов томатов. У высокорослых кустиков нужно прищипнуть макушку над 2-3 листом после последней кисти. Растения перестанут тянуться вверх и формировать новые побеги, а бросят все силы на созревание урожая.  Многие садоводы отмечают и другой положительный эффект от процедуры: последние плоды вырастают более сочными, сладкими и мясистыми. Убрать нижние листья Продлить плодоношение помидоров не получится, что не делай, если кусты атакует фитофтора. Чтобы посадки лучше проветривались, нужно продолжать проводить пасынкование и удалять лишние листья. В августе на закате сезона лишние –  это все листья, находящиеся под нижней кистью. Постепенно стебель будет оголяться, зелени, на которую растения тратят влагу и питание, будет становиться все меньше, но плоды будут продолжать активно наливаться и созревать. Чем подкормить для усиления плодоношения В августе потребность томатов в некоторых элементах питания возрастает. Именно на них и нужно делать упор для продления сезона плодоношения. Калий Это основной макроэлемент, отвечающий за транспортировку сахаров из листьев в плоды, а значит и за сочность, сладость, мясистость и лежкость помидоров. Подкармливать плодоносящие растения калием нужно раз в 7-10 дней. В качестве калийных удобрений можно использовать: Золу (1 стакан на 10 л воды): Монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды); Сульфат калия (1 ст л на 10 л воды). Кальций Достаток кальция важен для профилактики вершинной гнили томатов, которая часто проявляется в июле и августе из-за нерегулярных поливов, повышенной кислотности почвы и повреждения корней. Варианты кальциевых удобрений – зола, хелат кальция, кальциевая селитра. Фосфор Он нужен для укрепления корней и повышения иммунитета растений к неблагоприятным факторам среды. Чтобы обеспечить помидоры достатком фосфора, их рекомендуется подкормить монофосфатом калия или аммофосом. Бор Чтобы плоды не растрескивались, активнее наливались, выросли сахаристыми и сочными, кустики полезно подкормить бором – он улучшает накопление сахаров и стимулирует их транспортировку. Эффективнее всего внекорневые подкормки борной кислотой (1 г на 10 л воды). Но если в теплице и так влажно, погода пасмурная, подкормку лучше внести корневым методом (2 г на 10 л воды). Обеспечить достаточно света В августе световой день сокращается, но потребность томатов в хорошем освещении никуда не девается. Искусственно досвечивать растения не представляется возможным. Все, что остается – постараться выжать максимум из того солнышка, что есть. Что следует делать – продолжать пасынковать и формировать помидоры, чтобы каждый кустик получал как можно больше света, регулярно и своевременно снимать созревшие плоды. Сохранять тепло в теплицах При температуре +8…+12°С рост, развитие и созревание плодов резко замедляются, ведь растения перестают должным образом усваивать питание и влагу. Поэтому теплицы на ночь в августе нужно обязательно закрывать. При длительном похолодании можно предусмотреть дополнительное «отопление» – расположить рядом с растениями бутылки с теплой водой. Если есть возможность, можно поставить обогреватель. Сохранить тепло в почве поможет мульчирование. Для утепления растений в открытом грунте и продления сроков их плодоношения, можно обустроить мобильные укрытия: воткнуть по периметру грядки колышки и натянуть на них плотное агроволокно. Для повышения сопротивляемости томатов к холодам и укрепления иммунитета кустики полезно опрыскать стимуляторами роста – препаратами «Амицид», «ВитАмин» и «Грин Дейл». Мы рассмотрели наиболее действенные и эффективные способы, как продлить плодоношение томатов. Использовать перечисленные методы нужно комплексно: отрегулировать режим полива, провести нужные подкормки, удалить лишние листья и завязи, обеспечить кустики светом и теплом. А чтобы коварная фитофтора не испортила планы на богатые урожаи, не забудьте провести профилактическую обработку посадок от грибной инфекции биофунгицидами «Триходерма Вериде» или «Бактерра».

Уже в августе огородники вовсю занимаются уборкой выросшего урожая. И чем ближе к осени, тем больше количество культур, с которых нужно своевременно собрать урожай и заложить на хранение, чтобы не пропали труды, затраченные на их выращивание. Разберемся, когда нужно убирать те или иные овощные культуры и как правильно хранить. Есть некоторые общие правила уборки плодов Убирать урожай нужно своевременно, когда овощи достигнут необходимой спелости для закладки на хранение. Недозрелые плоды могут быстро прийти в негодность, перезревшие со временем грубеют и теряют свои вкусовые и полезные качества. На хранение нужно убирать только плоды без механических повреждений и без признаков болезней, поэтому после уборки их нужно рассортировать. Уборку урожая проводить в сухой погожий день. Если же зарядившие дожди не дают такой возможности, после уборки плоды нужно очистить от налипшей земли и высушить перед тем, как сложить в хранилище. Время между уборкой урожая и закладкой его на хранение желательно свести к минимуму — так овощи максимально сохранят свои полезные свойства. Как определить сроки уборки овощей Каждому овощу — свой срок. Когда проводить уборку урожая и закладку его на хранение, зависит в первую очередь от вида культуры, от достижения ей зрелости и готовности к уборке, от климатических условий региона и от погодных условий в данный сезон. Почти все овощные культуры собирают по достижению ими максимальной спелости, но не стоит передерживать овощи на грядке, иначе они начнут терять свою текстуру, а вместе с этим будет снижаться и их питательная ценность. Хотя есть культуры, которые убирают недозрелыми и затем дозаривают в помещении (например, томаты). Какие инструменты и тара пригодятся Приступая к уборке урожая, нужно подготовить все необходимое — нужные инструменты и тара для сбора плодов и перемещения их на хранение. Что нужно для уборки урожая: Вилы и лопата. Эти инструменты нужны для выкопки корнеплодов, луковых культур и картофеля. Вилы даже предпочтительнее, так как снижается риск повреждения подземных органов при выкопке. Секатор и садовые ножницы удобны для сбора некоторых овощей, зелени. Чтобы срез был аккуратным, они должны быть как следует наточенными. Садовые перчатки. Они защитят руки и от грязи, и от возможных повреждений, а также от раздражения кожи некоторыми растениями. Корзины, ведра, контейнеры, мешки. Это тара для сбора урожая и его разделения по видам и сортам. Тележка. Поможет легко и быстро транспортировать собранный урожай к месту хранения. Далее рассмотрим более подробно сроки уборки разных овощей и особенности их хранения. Томаты Сбор плодов томатов начинают по мере их созревания и собирают в течение всего лета, используя на еду и переработку. Когда убирать Но с приближением осени возникает вопрос: как сохранить оставшиеся плоды, особенно если урожай радует изобилием? Главное — успеть собрать все плоды до наступления холодных осенних дождей и тем более первых заморозков. В большинстве регионов нашей страны (за исключением южных) урожай томатов в открытом грунте нужно собрать до середины сентября, а в Сибири и того раньше — в первых числах месяца. Как и где хранить Томаты обладают одним замечательным качеством — они способны дозревать, будучи собранными даже совсем зелеными. Это позволяет продлить срок употребления свежих плодов на длительное время, постепенно дозревающие томаты способны еще долго оставаться свежими при определенных условиях. Некоторые сорта можно сохранить вплоть до нового года. Что делать, чтобы задержать созревание томатов: Собрав бурые и зеленые помидоры, их складывают в деревянные ящики или в картонные коробки в один слой и ставят в помещение с температурой +10…+12 °С. Регулярно через день плоды перебирают и убирают из ящика начинающие хотя бы розоветь помидоры — ведь такие плоды заставят и своих соседей быстрее созревать. В помещении поддерживают прохладную температуру и следят за влажностью воздуха, она не должна быть выше 80%. Оставлять на длительное дозаривание и хранение лучше мелкие томаты — они созревают медленнее. Крупные и мясистые плоды используют в пищу в первую очередь. Если, наоборот, нужно ускорить дозаривание томатов, их можно сложить в 2–3 слоя, держать при более высокой температуре (20–23 °С), оставлять среди них краснеющие плоды, чтобы ускорить созревание остальных. Картофель Когда убирать Картофель выкапывают обычно в сентябре, к этому времени ботва начинает увядать. Примерно за неделю до выкопки можно скосить ботву — за это время кожица на клубнях немного загрубеет. Как и где хранить Копают картофель в теплый сухой день и раскладывают на участке для просушки на 3–4 часа (желательно не под солнцем). Затем клубни сортируют — отбирают на еду и на семена и переносят в хранилище — подвал или погреб. Условия хранения картофеля — темное место с температурой +4…+7 °C и влажностью воздуха около 85–90%. Свекла и морковь Когда убирать Несмотря на то, что в августе корнеплоды уже могут выглядеть готовыми к уборке, так как они нарастили необходимую массу, на самом деле это не так — в это время они еще набирают вес, а самое главное — накапливают питательные вещества. Именно в августе корнеплоды наращивают до 50% своей массы. Так что ранняя выкопка чревата значительным недобором урожая, а также его плохим хранением. Сейчас можно провести прореживание — подкопать наиболее крупные корнеплоды и использовать их в пищу. Также в начале сентября убирают морковь, посеянную рано — в апреле месяце. Основной урожай свеклы и моркови выкапывают в сентябре — начиная с 10 числа и до 20, хотя морковь можно оставить и до конца месяца. Как и где хранить Хранят корнеплоды так же, как и картофель — в погребе, подполье или в яме в гараже при таких же условиях. При небольшом количестве урожая корнеплодов им можно устроить место для хранения на застекленном балконе. Здесь их помещают в специально оборудованные и утепленные ящики. Лук и чеснок Когда убирать Лук и чеснок убирают в конце июля — в начале августа. Более точные даты зависят от готовности культур к уборке и от погодных условий. Обычно у созревших растений лука и чеснока большая часть верхних листьев желтеет и подсыхает, а у лука ботва ложится на грядку. О готовности лука к уборке также скажет подсыхание стебля у шейки. Как и где хранить Выкопанный лук и чеснок оставляют на несколько часов на грядке подсохнуть, затем счищают с луковиц землю и убирают для дозаривания под навес или в другое проветриваемое место. Когда ботва засохнет, ее обрезают и убирают овощи на зимнее хранение в помещение, где влажность составляет 70–75%, а температура держится в пределах от 0 до +3 °C. Часто лук и чеснок хранят в доме в самой прохладной комнате в сетке или в ящике. Можно не обрезать сухую ботву, заплести луковицы в косы и подвесить в подходящем месте. Белокочанная капуста Когда убирать Позднеспелые сорта белокочанной капусты убирают поздно — их можно оставить на грядке до октября для окончательного налива кочанов, ведь им не страшны небольшие заморозки. Убирать капустные вилки нужно при достижении ими предельного размера и плотности. И все же основное время уборки капусты — с конца сентября и в течение октября. Опять же, ориентироваться нужно на погодные условия. Убирают капусту, когда температура понизится до +5 или даже до нуля градусов. Как и где хранить Чаще всего белокочанную капусту заготавливают в виде квашений или солений. Но и свежие кочаны можно сохранить для зимнего употребления в погребе — для этого подходят только поздние сорта. Некоторые из них как раз и приспособлены для такого хранения. Для этого капусту убирают до наступления заморозков, выбирая только крепкие и здоровые кочаны и стараясь не повредить их при уборке. С вилков снимают верхние листья и в течение нескольких дней подсушивают на сквозняке, после чего помещают в погреб. Оптимальные условия для хранения капусты — влажность около 100% и температура 0…–1 °C. Кочаны капусты раскладывают на полке так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Можно обернуть каждый кочан бумагой. Кабачки и тыква Когда убирать Тыкву и кабачки нужно успеть убрать до наступления первых заморозков. Поэтому в сентябре важно следить за прогнозами погоды, а также за зреющими плодами. При необходимости под плоды тыквы подкладывают дощечки, таким образом предупреждая загнивание. Также можно переворачивать плоды, чтобы они не залеживались на одном боку, но делать это очень осторожно. О зрелости тыквы скажут такие признаки, как затвердение коры и окрашивание ее в нужный цвет и усыхание и опробковение плодоножки. Такие плоды срезают с плодоножкой, на несколько дней оставляют подсушиться на солнце (если есть возможность) и закладывают на хранение. Как и где хранить Лучшие условия для хранения кабачков и тыквы — в темном и прохладном помещении при температуре от +4 до +12 °C, с умеренной влажностью и при хорошей проветриваемости. Все плоды должны быть хорошо вызревшими и без повреждений, предварительно их следует протереть от грязи (но не мыть!). Можно хранить в погребе, где плоды раскладывают в один слой на полке. Иногда небольшое количество хранят в квартире в самой прохладной комнате. Собирайте урожай вовремя, правильно готовьте его и убирайте на хранение в наиболее подходящие условия — и в течение зимы вы будете обеспечены вкусными плодами, выращенными на своем огороде.

До начала периода выращивания рассады подоконники пустуют, что не дает дачникам покоя. Свободная площадь позволяет собрать урожай ароматной зелени, салата и быстро растущих овощей при минимальном уходе. Какие культуры можно вырастить на подоконнике В рассадных ящиках и горшках можно вырастить любые виды зелени: салат, шпинат, ароматные травы (укроп, кинзу, петрушку, базилик) и пр. Большинство из них выращивается посевом семян в грунт, но некоторые культуры можно пересадить с грядки и осенью забрать домой, например петрушку, базилик, розмарин и др. Зимой занимаются выгонкой зеленого лука, а для получения быстрой зелени сажают на выгонку корневой сельдерей и корневища салата эндивия. Лук-выборок на перо Выращивание огурцов, томатов, сладкого и острого перца также возможно на подоконнике, но потребует создания определенных условий. Растениям потребуются крупные емкости объемом не менее 5–10 л, не обойтись без досветки фитолампами. Для выращивания на подоконнике подходят компактные сорта томатов, детерминантные сорта огурцов с небольшими листьями, раннеспелые сорта перца. Некоторые культуры не поддаются приручению. В стесненных условиях и при недостатке света не вырастить капусту, в ящике не получится вырастить морковь и свеклу, семена этих культур сеют разве что для получения урожая микрозелени. Условия выращивания Для получения урожая зелени или овощей необходимо создать оптимальные условия: постоянную температуру в пределах +22–24 °С и яркое освещение в течение 12–14 часов. Осенью естественного света катастрофически не хватает, световой день уменьшается, в пасмурную погоду освещение становится совсем скудным. Без фитолампы или светодиодного светильника не стоит надеяться на получение урожая. Важно учитывать, что температура вблизи окна бывает значительно ниже, чем в глубине комнаты, поэтому необходимо использовать какие-либо утепляющие материалы, чтобы изолировать горшки с растениями от холода, идущего с подоконника. В период отопительного сезона влажность воздуха в квартире сильно снижается, особенно вблизи батарей центрального отопления, которые как раз находятся на подоконниках. Низкая влажность воздуха плохо сказывается на состоянии листовых овощей, к тому же в таких условиях активно размножается паутинный клещ. Для улучшения условий используют увлажнители воздуха: электрические или примитивные, представляющие собой открытые емкости с водой. Посадка Подготовка грунта В открытом грунте растения растут в симбиозе с почвенной микрофлорой. Полезные бактерии поставляют им дополнительное питание, вырабатывают стимуляторы роста, дают защиту от патогенных микроорганизмов. Однако огородная земля не подходит для выращивания овощей в контейнерах. Она быстро слеживается при поливах, что затрудняет рост корней. Покупные грунты на основе низинного и верхового торфа нуждаются в доработке. Чтобы почва стала живой, в грунт добавляют биопрепараты из серии Атлант бактерии-помощники: Супер-улучшитель почвы или Здоровье растений и почвы. Полезные бактерии и грибы защищают всходы от развития черной ножки, опасного заболевания, которое часто губит посевы. Растения в горшках и рассадных ящиках часто страдают от нерегулярного полива. Небольшой объем почвы быстро пересыхает, что приводит к отмиранию корней. Избыток воды также пагубно воздействует на корневую систему, корни задыхаются и загнивают. Добавление в грунт гранул гидрогеля Водохлеб помогает регулировать увлажнение почвы. После полива гранулы разбухают, вбирая в себя излишки влаги. А по мере высыхания грунта гидрогель возвращает запасы воды. Обработка посадочного материала Чтобы семена взошли быстро и дружно, не будет лишним провести предпосевную обработку. Семена замачивают перед посадкой в натуральных стимуляторах роста: янтарной кислоте Грин Дейл, в растворе аминокислот ВитАмин или Лигногумате калийном. Эти же препараты применяют для стимуляции роста растений в процессе вегетации. При выращивании овощных культур, склонных к грибным заболеваниям: томатов, перца, огурцов, полезно предварительно протравить семена перед посевом в растворе аптечного хлоргексидина, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на оболочке семян. Семена зонтичных: укропа, кинзы, петрушки замачивают в любой спиртосодержащей жидкости. Спирт разрушает эфирные масла, что ускоряет прорастание семян. При выгонке лука на перо важно провести профилактическую обработку от трипсов, которые часто зимуют в обертках лука. Трипсы практически всеядны, из-за высокой скорости распространения представляют серьезную опасность для комнатных цветов и рассады овощных культур. Выборок или крупные луковицы, предназначенные на выгонку, предварительно замачивают в растворе биофунгицида Фитоверм. Посев и ожидание всходов Семена в ящики или горшки сеют на такую же глубину, как и при выращивании в открытом грунте. Для ускорения появления всходов посевы накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян огурцов, томатов +24–25 °С, перца — 26–28 °С, для зелени, салата достаточно обычной комнатной температуры, +20–22 °С. Уход Уход за огородом на подоконнике значительно проще, чем на грядке, ведь нет утомительной прополки. Достаточно регулярно поливать растения и периодически подкармливать их. Первую подкормку проводят, когда у сеянцев появилось 2–3 настоящих листа, до этого момента им хватает запаса питательных веществ в почве. Дальнейшие подкормки проводят регулярно, каждые 10–15 дней, ведь в небольшом объеме грунта корни не могут обеспечить растения необходимым питанием. Для подкормки лучше использовать удобрения, предназначенные для выращивания рассады, такие как Здравень Турбо для рассады или Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Быстрорастворимые комплексные удобрения содержат полный набор необходимых элементов питания, включая макро- и микроэлементы. Их состав сбалансирован таким образом, чтобы питания хватало на развитие растений в условиях небольшого объема земли. Стимуляция плодообразования В комнатных условиях можно вырастить свежие огурцы, помидоры, сладкий и острый перец, однако для получения урожая необходимо стимулировать завязывание плодов. Даже партенокарпические сорта огурцов при выращивании на подоконнике дают много пустоцвета. Обработка растений в период начала цветения гормоном роста ПлодоСтим обеспечивает хорошее созревание пыльцы и завязываемость плодов. Профилактика болезней Даже на подоконнике растения могут заболеть. Виной тому некачественный грунт, в котором изначально содержалась патогенная микрофлора. В тепле болезнетворные микроорганизмы быстро развиваются, заболевание может привести к гибели молодых саженцев. Если в почву не вносили биопрепараты, то в процессе вегетации полезно пролить грунт и обработать растения по листу препаратом Бактерра (штаммы сенной палочки) или Триходермой вериде. Защита от вредителей В комнатных условиях насекомые вредители размножаются молниеносно. На комнатных цветах и овощных культурах паразитируют белокрылка, паутинный клещ, трипсы, сциариды, а также тля, мучнистый червец, щитовки и др.  Грунт для посадки мог быть заражен яйцами вредителей, насекомых можно принести в дом с букетом или купленными цветами в горшках, а также при возвращении растений, которые проводили лето на улице. В качестве профилактики перед заселением в дом любых новых «зеленых питомцев» необходимо обработать растения инсектоакарицидом БиоКилл для уничтожения тли, паутинного клеща и других вредителей. В комнатных условиях при обнаружении проблемы растения обрабатывают по листу биопрепаратом Фитоверм. При борьбе со злостными вредителями (паутинным клещом, белокрылкой, трипсами) потребуются повторные обработки с интервалом 7–10 дней. Проблему размножения летающих вредителей будет проще отследить, если использовать желтые клеевые ловушки. Их развешивают на небольшой высоте над растениями. При появлении на ловушке первых особей белокрылки или грибного комарика необходимо провести обработку всех комнатных растений, не откладывая дело в долгий ящик. Сбор урожая Соблюдение условий выращивания и применение современных препаратов позволяет получить урожай зеленных и овощей, не выходя из квартиры. Ароматная зелень, нежный салат, хрустящие огурцы и спелые томаты черри — все это вполне реально вырастить на подоконнике.

Огурцы наравне с томатами — самые любимые и популярные огородные культуры. Как же приятно сорвать с грядки свежий молодой хрустящий огурчик! Вырастить огурцы несложно, важно соблюдать некоторые правила их агротехники, среди которых не последнее место занимает прищипка побегов, а правильнее сказать формировка кустов. Зачем нужно прищипывать огурцы А нужно ли вообще это делать? Обязательно, и вот причины, почему это делать просто необходимо. Прищипывание позволяет: Снизить загущенность посадок — ведь огурцы растут быстро, из пазухи каждого листочка они дают боковой побег, в результате наращивают огромную вегетативную массу, в которой без формировки бывает трудно разобраться. Дать растениям больше солнечного света, усилить процессы фотосинтеза. Снизить возможность развития грибных и бактериальных инфекций. Перенаправить силы и питательные вещества огуречных кустов на формирование плодов, а не на бесконтрольный рост побегов. Повысить образование женских цветов и плодов. Аккуратно сформированные кусты значительно проще обрабатывать — проводить подкормки и опрыскивания. Правильная формировка продлевает время плодоношения. Проводить прищипку огуречных плетей нужно на растениях как в закрытом грунте, так и на грядках открытого грунта. В теплице это тем более нужно делать, поскольку в теплой среде с обилием влаги они могут расти значительно быстрее и давать множество боковых побегов. Огурцы в теплице Проводить ли прищипку и как правильно это делать, зависит еще и от сорта огурцов. Чаще всего в закрытом грунте выращивают партенокарпические сорта с преобладанием женского типа цветения, способные образовывать завязи сразу же, буквально с первого цветочка. К тому же у таких сортов часто генетически заложено слабое ветвление — чаще всего это гибридные сорта. Как прищипывать огурцы-партенокарпики Как только у растений сформируется несколько листочков, нужно начинать формирование. В первую очередь побег (это главный стебель) нужно подвязать к опоре. Когда он достигнет в высоту 0,5 м, нижние боковые веточки удаляют, так же как цветы и завязи — обычно таким образом «ослепляют» 7–9 узлов. Далее начинают формировку — в двух следующих узлах (9 и 10) прищипывают боковой побег, но оставляют по одной завязи. В следующих узлах (до 19) прищипывают боковые побеги, оставляя по одному листу и завязи в его пазухе. Далее проводят прищипку до 25 узла, оставляя по 2 листа. Затем верхушку главного побега можно уложить на шпалеру или направить ее вниз, и потом прищипнуть над 26 узлом. Что касается боковых побегов второго порядка, в средней части растения их прищипывают на 1 лист, в верхней части — на 2 листа. Огурцы в один побег Еще один способ формирования огуречных кустов — ведение в один стебель. Он обычно применяется для огуречных гибридов пучкового типа плодоношения (Атос F1, Адам F1, Кураж F1, Герман F1 и им подобные). Это самый простой способ формировки и подходит для начинающих огородников, которым может быть сложно освоить схемы прищипывания. При формировании в один побег нужно просто прищипывать все боковые побеги — стебли, растущие из пазух листьев, и оставлять на главном стебле завязи. Такая формировка проста, она облегчает уход за растениями, в которых нет густых непонятных зарослей. Кусты хорошо проветриваются, снижается риск возникновения болезней и появления вредителей. Обычно прищипывание начинают, когда главный стебель вырастает до 50 см и на нем уже имеется примерно 7 листочков, из пазух которых начинают расти боковые побеги. Для новичков в огородном деле: узел — место соединения листа со стеблем, это же еще называется пазуха листа, и отсюда обычно растут боковые побеги (пасынки). Способ формировки «перевернутый треугольник» Подходит для растений в теплице и в открытом грунте. Главное, чтобы на огуречной грядке имелась шпалера высотой около 2 метров, также можно поставить опоры и соединить их вверху в виде треугольника. Как формировать: Когда у кустика появится несколько листочков, из их пазух удаляют завязи и растущие боковые побеги, можно удалить и усики. С появлением еще 5 новых листочков из их пазух удаляют только пасынки, завязи остаются на кусте — они дадут первый урожай. С началом цветения обрезают те нижние листья, где уже удалялись пасынки, а также удаляют семядольные листочки. После этого дают кусту подрасти еще на 40 см и снова приступают к формировке. Когда в узлах новых листьев появятся пасынки и дадут один лист и завязь, у них прищипывают только макушку. Этот прием повторяют через каждые 40–45 см по мере роста огуречного побега — на нем оставляют только новые пасынки с завязями, прищипывая у них верхушку. Это делается сначала только после второго листа, а по мере роста побега — после третьего. По достижению главным стеблем вершины шпалеры его нужно 1–2 раза обмотать вокруг нее и опустить вниз, продолжая прищипывать боковые побеги по мере их роста. Когда до земли останется метр, у центрального стебля удаляют верхушку, позволяя расти только пасынкам. Проводя формировку, следует за один прием удалять только 2–3 листа с куста, чтобы не подвергать растение стрессу. Прищипку лучше делать утром в сухую теплую погоду, чтобы в течение дня срезы и места прищипывания подсохли и зажили. Сорта, не нуждающиеся в прищипке Если нет желания и времени возиться с прищипкой огуречных кустов, есть простое решение — выращивать сорта и гибриды, которые прекрасно растут без этого приема. Сейчас выведено много гибридов с преобладанием женского типа цветения, у которых хорошо развит основной побег, а ветвление слабое, то есть боковых побегов образуется мало. Такие огурцы можно совсем не прищипывать и дать им расти свободно в один стебель. Это гибриды: Первенец ВХ F1; Оптимист F1; Здравень F1; Самородок F1; Толян F1; Сила земли F1; Ударник F1; Зеленый десант F1; Миллионер F1; Твикси F1. Следует обращать внимание на описание сорта на упаковке с семенами — там есть указание на то, что это сорт или гибрид со слабым ветвлением. Частые ошибки, допускаемые при формировке Чтобы получить богатый урожай огурчиков, важно соблюдать все рекомендации по прищипке огуречных кустов, а также по уходу за ними. Иногда получению хорошего урожая мешают ошибки, допущенные при формировании. Опоздание с началом формировки. Начинать прищипку нужно не позднее достижения кустами высоты 50 см, это помогает им вовремя сформировать сильную корневую систему, что обеспечивает урожай. Вовремя не удаляются листья с нижней части побега, с которой собраны плоды. Задача листьев — питание органическими веществами завязи, растущей под ними, а после уборки зеленцов в этом нет необходимости, многочисленные листья и пасынки только забирают у растения питательные вещества, которые могут пойти на формирование новых плодов. Недостаточные поливы и подкормки. Огурцы любят влагу и обильное питание, к тому же во время прищипки они испытывают стресс, справиться с которым им помогает полив теплой водой после проведения процедуры. Неправильное подвязывание, в результате чего может произойти передавливание хрупких побегов подвязочным материалом. Подвязывать и крепить плети на шпалере нужно аккуратно и таким образом, чтобы стебель мог и дальше свободно расти. Соблюдайте правила формировки огуречных кустов, выбрав подходящий для вас способ, или выращивайте гибриды, не требующие прищипки, а также заботливо ухаживайте за растениями — и богатый урожай огурцов вам обеспечен.

Август – самый пик плодоношения томатов. На кустах еще много плодов – и краснеющих и еще зеленых, но что это стало происходить с растениями? Листья начали желтеть, скручиваться и подсыхать. Некоторые полностью засыхают и опадают. В чем дело? Причин этого явления может быть несколько, и сегодня разберем их и подумаем, как можно помочь растениям. Несмотря на, казалось бы, благоприятную погоду в августе — жара становится меньше, идут дожди, на деле именно в это время увеличивается риск заболеваний, может быть недостаток питания и даже влаги. Причины засыхания томатов Естественное старение кустов томатов, которое выражается в засыхании нижних листьев. Если засыхают не только нижние, но и листья средних ярусов и выше, они буреют и у них скручиваются края, причина может быть в недостатке некоторых элементов питания. Может иметь место недостаток влаги и пересушивание корней. В это время многие огородники снижают или совсем прекращают полив, даже в случае жаркой погоды и отсутствия дождей. Это не совсем правильно, поливать растения все равно нужно. Слишком густые посадки. К августу кусты томатов наращивают большую зеленую массу, и если они посажены часто, им может не хватать света и воздуха, что приводит к засыханию и опадению листьев. Очень частая причина засыхания кустов томатов — болезни, которые особенно бурно могут развиваться именно в августе. Разберем более подробно, как помочь растениям в каждом конкретном случае. Старение кустов — естественная причина, и ничего с этим не поделаешь. Засыхающие нижние листья нужно обрезать, особенно если уже сняты первые кисти плодов. Недостаток элементов питания Чаще всего на исходе лета помидорам не хватает калия и магния, но возможна нехватка и других элементов. Калий Помогает томатам в формировании и наливе плодов, отвечает за их вкус и сочность. Он же помогает растениям справиться со стрессами. Если калия недостаточно, в первую очередь это сказывается на листьях — сохнут их края, на нижних листьях появляются пятна, похожие на ожог. Плоды тоже страдают — они не достигают своего размера, мельчают и бледнеют. Магний Также важный элемент, так как участвует в процессах фотосинтеза. Его нехватка выражается в истончении листовой пластинки и ее пожелтении между жилками (хлороз). Фосфор Растениям может не хватать фосфора, что выражается в общем замедлении роста, истончении основного побега, измельчании листьев, которые приобретают фиолетовый оттенок, их края загибаются, затем сохнут и осыпаются. Кальций Недостаток кальция проявляется в пожелтении и деформации верхних и молодых листьев и в поражении плодов вершинной гнилью. Помощь: помидоры нужно подкормить удобрениями с соответствующими элементами: монофосфат калия, сернокислый магний, кальциевая селитра, зольный настой (Древесная зола гранулированная), Маг-Бор - внекорневая обработка, комплекс микроэлементов. Обработки проводить строго по инструкции, корневые и некорневые — можно чередовать. Недостаток влаги В случае длительно жаркой погоды без дождей томаты нужно продолжать поливать. Иначе корни в глубине будут страдать от нехватки воды, что и может привести к засыханию растений, кроме листьев будут страдать и завязи — они просто будут опадать. Помощь: редкие и обильные поливы утром или вечером теплой водой строго под куст, вода не должна попадать на листья и стебли растений. Достаточно одного хорошего полива раз в 5 дней. Очень выручит мульчирование кустов, можно использовать скошенную траву или любую другую органику. Загущенность посадок Об этом следует позаботиться еще на стадии высадки рассады и соблюдать схему размещения разных сортов томатов. Кусты высокорослых индетов сажать на расстоянии 60–70 см. Это на будущее. Сейчас следует прореживать растения в случае частой посадки. Особенно важно обнажить «ноги» растений, удалив все нижние листья, тем более что они уже засыхают. Пусть низ кустов свободно продувается ветром. Вообще в период налива и созревания плодов рекомендуется обрезать у томатов часть листьев. Можно срезать листья над наливающимися кистями плодов, чтобы открыть их солнышку. Но делать это нужно постепенно, не лишать сразу куст всей зеленой массы — ведь листья нужны растениям для питания, именно в них происходит образование сахаров и других органических веществ. Также нужно следить и за прищипыванием пасынков, которые могут расти очень быстро и при недосмотре сильно загущают томатные кусты. Обрезку проводят острым секатором, который подвергают дезинфекции, переходя от куста к кусту во избежание переноса инфекции. Обрезать нужно утром в солнечный день, чтобы побыстрее подсохли и зарубцевались срезы. Болезни Август — время распространения таких болезней томатов, как фитофтороз и альтернариоз, особенно бурно они развиваются в сырую погоду или после туманов. Засыхание листьев — один из признаков развития болезни. Обычно распространение болезни идет снизу вверх — сначала на нижних листьях появляются бурые пятна, которые постепенно охватывают их полностью, также поражаются стебли и плоды. Бороться с этими болезнями сложно, фитофтора может поразить и сгубить все помидоры в одночасье. И все же при появлении первых признаков нужно сразу приступать к лечению — для начала обработка биопрепаратами (Фитоспорин, Экосил и им подобные). Наиболее эффективны препараты на основе меди (медный купорос), но их применение невозможно при созревающих плодах. Самое главное — это профилактика болезней, о чем мы и поговорим ниже. Профилактика Чтобы кусты томатов были здоровыми, их листья зелеными и крепкими, а плоды сочными, вкусными и обильными, важно делать все правильно, выращивая их, проводить профилактические мероприятия по предупреждению болезней. Агротехника выращивания Очень важно соблюдать все правила агротехники при выращивании любой культуры, в том числе и томатов. Это включает в себя: правильное выращивание рассады; соблюдение схемы размещения растений при высадке рассады; уход (поливы, рыхление, прополки); регулярные подкормки; формировка кустов, пасынкование и прищипка; профилактические опрыскивания. Выбор сортов Если на вашем участке томаты часто болеют или засыхают по непонятным причинам, может стоит остановить свой выбор на сортах неприхотливых, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и к томатным болезням. Профилактика болезней Особенно важный пункт, так как болезни легче предупредить, чем лечить. Начинать надо с обработки семян перед посадкой, особенно это касается семян, собранных на своем огороде, или тех, которые вам дали соседи или знакомые. Способов и препаратов для этого много, самые простые – марганцовка, Фитоспорин, перекись водорода и т. д. Вскоре после высадки рассады (примерно через 2 недели) уже можно приступать к профилактическим опрыскиваниям растений. Для этого используют народные средства и биопрепараты. Из народных рецептов особенно популярна молочная сыворотка. Продукт разводят в пропорции 1 часть сыворотки на 10 частей воды и опрыскивают томаты. Иногда к этому составу добавляют 2–3 капли йода. Вместо сыворотки можно использовать кефир или простоквашу. Более актуально применение биопрепаратов: Фитолавин, Триходерма вериде, Фитоспорин М и другие. Август — обманчивый месяц, когда кажется, что уже созревает урожай, все под контролем и неоткуда ждать беды, но это не так. Поэтому нужно продолжать ухаживать за растениями, внимательно наблюдать за ними, чтобы вовремя распознать проблему, помочь растениям и не потерять урожай.

Фитофтороз может сгубить весь урожай помидоров в считанные дни. Дачники спешат снять плоды при первых признаках заболевания, но болезнь уже проникла внутрь томатов, они чернеют в течение 3–5 дней. Прогревание — простой и эффективный метод сохранить плоды своих трудов. Зачем прогревать помидоры Фитофтороз сначала поражает листья и стебли, и уже в последнюю очередь — плоды. Если на листьях томатов множество бурых пятен, то и на поверхности зеленых плодов есть споры патогенных грибов, просто они еще не успели прорасти внутрь. При сборе урожая огородник дополнительно разносит споры патогенов, прикасаясь к листьям больных растений. Таким образом, возбудитель фитофтороза в любом случае находится на поверхности помидоров и с большой долей вероятности — внутри плодов. При комнатной температуре патогенные грибы быстро развиваются внутри плодов, мякоть размягчается, становится бурой, несъедобной.  Если не перебирать плоды регулярно, то в коробке от нескольких больных помидоров заражаются соседние плоды, заболевание передается контактным способом. Выращивание томатов в открытом грунте часто заканчивается разочарованием и выбрасыванием на помойку всего урожая недозревших помидоров, почерневших во время дозаривания. Но есть и хорошая новость: возбудитель фитофтороза не устойчив к высокой температуре. При прогревании плодов до +25–30 °С развитие заболевания замедляется, а при +40–45 °С споры фитофторы погибают, заражение останавливается. Как прогревать помидоры Недозрелые помидоры, которые собрали с кустов бурыми или абсолютно зелеными, необходимо прогреть перед закладыванием на дозаривание в коробки или на подоконник. Небольшое количество томатов можно прогреть в воде, если же урожай значительный — проще провести массовое прогревание: в бане или на солнце. В воде Спелые и бурые помидоры без признаков фитофтороза достаточно промыть под струей горячей воды, чтобы смыть споры патогенных грибов с кожицы плодов. Томаты не придется долго дозаривать, их можно сразу использовать в пищу или пускать в переработку в ближайшие дни. Зеленые помидоры без признаков заболевания прогревают в тазу или большой кастрюле небольшими партиями. Емкость заполняют плодами наполовину или на две трети, а затем заливают горячей водой до самого верха. У помидоров предварительно удаляют плодоножки, чтобы обработка была более тщательной. Для определения температуры воды желательно воспользоваться термометром, так мы точно не сварим помидоры. Для прогревания достаточно температуры +50–60 °C. Рукой такая вода ощущается как горячая, но не обжигающая. Даже если вода будет немного горячее — ничего страшного, ведь от большого количества плодов вода быстро охладится. Помидоры заливают водой и оставляют в тазу, пока вода не остынет до комнатной температуры. Некоторые хозяйки добавляют в воду йод, уксус, соль или пищевую соду. Такие добавки помогают уничтожить патогенную микрофлору на кожице томатов, хотя и горячая вода прекрасно справляется с этой задачей. Для гарантированного результата можно воспользоваться одним из рецептов, любой из компонентов добавляют в горячую воду из расчета на 1 л: йод аптечный — 1 мл; соль — 1 ст. л. без горки; сода пищевая — 1 ч. л.; уксус столовый 9% — 1 ч. л.; лимонная кислота — на кончике ножа. После прогревания помидоры раскладывают в один-два слоя на ткани, чтобы они высохли естественным образом, а затем раскладывают по коробкам. Для быстрого дозревания коробки с помидорами держат при комнатной температуре, если же урожай большой, часть коробок можно оставить в террасе или на балконе, где более прохладно, — так процесс созревания будет растянут по времени. Чтобы ускорить созревание зеленых плодов, в коробки подкладывают несколько спелых помидоров или пару яблок, зрелый банан. Спелые плоды выделяют газ этилен, который стимулирует созревание зеленых и бурых плодов. В бане Чтобы не возиться с тазами и кастрюлями, можно прогреть весь урожай помидоров за один прием — при наличии бани или сауны. Достаточно занести коробки или ящики с собранными помидорами в баню, прогреть парную до температуры +55–60 °С и оставить урожай «париться» до полного остывания помещения.  На солнце Иногда погода смеется над дачниками. Только что лили дожди, и все кусты томатов покрылись пятнами фитофторы, но как только урожай собран — вернулась жара. Если на солнце температура поднимается до +40 °С, можно прогреть зеленые плоды без дополнительных ухищрений. Достаточно сложить их в ящики, поставить на солнцепеке, а сверху укрыть полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта. Достаточно, чтобы помидоры «позагорали» на солнышке 3–4 часа. Переборка К сожалению, прогревание томатов не дает 100% гарантии победы над фитофторозом. Прогревается лишь верхний слой плодов, если же споры гриба проникли глубоко, то через несколько дней на испорченных плодах появляются бурые пятна. Важно не упустить этот момент и сразу удалить больные плоды из коробки, чтобы они не провоцировали заражение здоровых помидоров. Если на плодах незначительные повреждения, а сами помидоры уже перешли в стадию молочной спелости, можно обрезать бурые части и пустить овощи в переработку. Есть множество рецептов заготовок из зеленых помидоров: икра, салаты, соленья и даже варенье.

Казалось бы, вырастить кабачки — проще простого. Но многие огородники сталкиваются с тем, что завязи кабачков гниют на кусте — в чем причина и как этого избежать, — расскажем подробнее. Причина гнили плодов Есть несколько причин, которые провоцируют гниение завязей и кабачков в молочной спелости: кусту не хватает сил; избыток завязей; растение заканчивает вегетацию; сырая погода, провоцирующая развитие серой гнили; дефицит кальция, который приводит к развитию вершинной гнили; повреждение плодов слизнями. Кусту не хватает сил Проблема гниения завязей кабачка часто случается в начале сезона. Молодые кусты еще только вступают в фазу плодоношения и им не хватает сил на развитие завязей. При благоприятных погодных условиях дело быстро налаживается, и растения стабильно цветут и плодоносят. Если начало лета выдалось холодным, кабачки растут и развиваются медленнее, чем должны бы. Это теплолюбивая культура, для которой важно не только дневная, но и ночная температура. Если шкала термометра ночью опускается ниже +10°С, не стоит ждать от кабачка чудес. При временном похолодании, а также при затяжных дождях или после града обработайте кусты антистрессовым препаратом Ботаник, фитогормоны помогут растениям быстро восстановиться после погодных катаклизмов. Избыток завязей Растения цветут, что называется, “с запасом”, завязывая большое количество плодов. Но по мере роста завязей куст может “решить”, что немного не рассчитал свои силы, и такое количество плодов ему не выкормить.  В таком случае некоторые завязи перестают развиваться. Они становятся вялыми, дряблыми, а затем начинают загнивать. Это не инфекционное заболевание. Несколько подгнивших завязей не оставит огородника без урожая. Если вы регулярно собираете кабачки в молочной спелости, то всегда заметите, что какие-то завязи не развиваются и потеряли тургор. Лучше сразу срезать их и выбросить, не дожидаясь, пока они начнут гнить на кусте. Растение заканчивает вегетацию Может показаться странным, но у кабачка есть собственная цель, и она немного расходится с нашей. Любое растение на планете стремится сохранить свой вид, а значит, — оставить потомство. Для однолетних растений — это необходимость вызревания семян, которые смогут дать всходы в следующем году. Если мы регулярно срезаем кабачки в молочной спелости, растение никак не может приступить к выполнению своей главной миссии — плоды все время исчезают с куста. Ему ничего не остается, как вновь цвести и завязывать плоды, в надежде, что на этот раз получится сохранить их до полного созревания. В какой-то момент молодые кабачки приедаются, мы перестаем регулярно наведываться к грядке, и плоды перерастают. Когда кабачки на кусте достигают своего максимального размера, растение переходит в следующую фазу развития — все силы оно направляет на созревание семян. Еще какое-то время кусты цветут и завязывают новые плоды, но постепенно цветение идет на спад, а новые завязи часто сгнивают, ведь растению они не нужны. Но стоит лишь удалить крупный плод, немного проредить “крону”, срезая самые старые листья, и кабачок вновь начнет цвести и завязывать плоды. Серая гниль Возбудитель ботритиса, или серой гнили, всегда есть в почве. Как только становится слишком сыро, ягоды и плоды покрываются серым пылящим налетом. Эта проблема знакома многим: серая гниль поражает ягоды клубники и малины, виноград, горох, помидоры и сладкий перец, огурцы, кабачки и другие съедобные и декоративные культуры. Распространению заболевания способствует сырая погода, когда листья растений не успевают просыхать между дождями. Поскольку во время дождей огородникам не с руки собирать урожай, плоды и ягоды перерастают, перезревают и становятся добычей патогенных грибов. Серая гниль на плодах легко передается контактно: в гроздьях клубники, малины, винограда сначала заражается одна ягодка, а затем к ней присоединяются соседние, и так, пока садовод не уберет поврежденные ягоды. В противном случае вся кисть ягод будет испорчена. Плоды кабачков, которые соприкасаются друг с другом, также могут перезаражаться серой гнилью. Для профилактики серой гнили нужно вносить в почву Триходерму вериде, — под посев семян или проливом посадочной лунки при высадке рассады кабачков. Триходерма — полезный почвенный гриб, который активно размножается и подавляет деятельность патогенной почвенной микрофлоры.  Полезно провести повторный полив растений с триходермой через 2 недели после первого внесения, чтобы поддержать численность полезных микроорганизмов в почве. Используйте препарат Тетрис, в составе которого три различных штамма триходермы, они усиливают действие друг друга. Если зарядили дожди, хорошо бы немного проредить кусты кабачков: удалить самые старые листья, которые уже отработали свое и в сырости начнут гнить. После “осветления кроны” растения будут лучше продуваться ветром, листья смогут высыхать в перерывах между дождями, что снижает вероятность развития серой гнили. Серая гниль часто развивается в загущенных посадках, если при посеве огородник пожалел места. Кабачки — крупные растения, расстояние между соседними кустами должно быть не менее 1 м, лучше — 1,5 м. Если посадка загущена, можно выдернуть самые слабые растения, либо проредить листья на всех кустах. Обнаруженные гнилые плоды аккуратно срезайте вместе с плодоножкой и уносите подальше от огорода, желательно — за пределы участка или в яму. Не стоит бросать гнилые плоды в компост, органическое удобрение может стать источником патогенной микрофлоры. В период затяжных дождей кабачки могут загнивать и без всяких заболеваний. Крупный цветок на верхушке плода из–за постоянной сырости не высыхает и не отваливается, а загнивает. Если плоды не снимать регулярно, процесс гниения продолжается, захватывая и кончик плода. В дождливое лето при сборе урожая удаляйте увядшие цветы с молодых завязей, чтобы они не провоцировали гниение. Вершинная гниль Вершинную гниль плодов легко отличить от серой гнили. Кончик плода становится бурым, но не покрывается пушистым пылящим налетом.  Здоровую часть таких плодов можно использовать в пищу, поскольку заболевание имеет не грибную природу, а является следствием дефицита кальция. Недостаток кальция проявляется довольно часто, поскольку этот микроэлемент может плохо усваиваться растениями. Для кислых почв характерна нехватка кальция, которая компенсируется внесением извести, доломитовой муки, мела или древесной золы. Если почвенный анализ, проведенный с тест-системой Агрохимик, показал, что у вас кислая почва, под посадку кабачков вносите в каждую лунку по щедрой горсти древесной золы, смешивая ее с почвой. Дефицит кальция может проявиться даже на участках, где в почве достаточно этого микроэлемента. Кальций поступает в растения лишь при сильном осмотическом давлении, говоря проще — когда растения активно потребляют влагу из почвы и расходуют ее на испарение с поверхности листьев. Если в почве мало влаги, стоит засуха, — кальций не поступает. Когда устанавливается тропическая погода: после периода затяжных дождей резко становится жарко, то из-за высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги с поверхности листьев, поэтому кальций вновь не поступает в плоды. При появлении первых плодов с признаками вершинной гнили подкормите растения под корень раствором кальциевой селитры, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция. Если же земля слишком сырая из-за постоянных дождей, лучше провести внекорневую обработку по листу и завязям хелатом кальция. На кислых почвах, где растения часто страдают от вершинной гнили, полезны корневые подкормки раствором мела или вытяжкой из золы: 1 стакан кормового мела размешивают в 10 л воды, затем добавляют 1 стакан столового 9% уксуса, что превращает кальций в доступную для растений форму; 2 стакана древесной золы заливают 2 л кипятка, хорошо перемешивают, оставляют на ночь, на следующий день разбавляют маточный раствор водой, доводя до объема 10 л и вливают 1 стакан столового или яблочного уксуса. Повреждение плодов слизнями В дождливое лето размножается огромное количество слизней. Брюхоногие моллюски практически всеядны, но слизни — те еще гурманы, выбирают что понежнее и повкуснее.  Немногие знают, что у слизней есть зубы, хотя дачники сталкиваются с тем, что брюхоногие вредители объедают плотную кору арбузов, тыквы, крупных кабачков. А уж молодые плоды с нежной кожицей слизнякам и вовсе, “на один укус”. А зубов у слизня, — страшно представить, 30 тысяч. Конечно, это не зубы в прямом смысле этого слова, а крошечные хитиновые выросты, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Расположены они в несколько рядов, превращая ротовую полость слизня в подобие терки. Острой теркой слизни легко соскребают кожицу молодых кабачков, чтобы затем питаться нежной сладкой мякотью. Поврежденные плоды начинают портиться, подгнивать. Испорченные плоды необходимо срезать и выбрасывать подальше от огорода, чтобы не приглашать слизней “на обед”. Брюхоногих моллюсков собирают вручную, делать это нужно часто, практически ежедневно, вооружившись резиновыми перчатками. В сухую погоду — ранним утром, до восхода солнца, в дождливые дни — в утренние часы, пока не станет жарко.  Вредители быстро погибают в соленой воде, но не стоит посыпать их солью непосредственно на грядке. Избыток натрия в почве превращает плодородную землю в солончак, на котором ничего не растет. Для уничтожения слизней применяют различные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как Слизнеед Нео и подобные. Синие гранулы насыпают на подложки и раскладывают приманки рядом с кустами кабачков или в междурядьях. Чтобы отраву не размыло дождем, можно поставить приманку под лист кабачка или сделать небольшое укрытие из камня или доски, под которыми слизни обожают прятаться в жару.

Залом стеблей томатов — проблема, которую нужно решать незамедлительно. Потому что она может привести к снижению урожайности кустов. О причинах, почему заламываются кисти томатов, и последствиях этого явления и поговорим в этой статье. Почему стебли заламываются Основная причина залома кистей помидоров состоит в том, что побеги не справляются с тяжестью плодов и гнутся под их весом. Чаще это случается с крупноплодными сортами помидоров. Другой вопрос, а почему же стебли не справляются, что делает их слабыми? Несбалансированный полив. При избытке влаги ткани теряют тургор, кисти и стебли могут становиться словно тряпочки. Привести к заломам могут и нечастые, но слишком обильные поливы. То пусто, то густо — неблагоприятный режим полива, который может привести не только к заломам, но и к растрескиванию плодов. Недостаток света. Он чреват и на этапе выращивания рассады, и в период роста растений в теплице и открытом грунте. При недостатке света побеги начинают вытягиваться и истончаться. Они, тонкие и звонкие, не будут способны выдерживать вес крупных помидоров, будут заламываться. Высокая температура. Усугубляет ситуацию вытягивания побегов из-за недостаточного освещения повышенная температура воздуха. Недостаток кальция. Кальций нужен для построения скелета растений и для нормального развития корней. Хилая корневая система не сможет обеспечить кустики всеми нужными питательными элементами и влагой, а слабые побеги будут не способны выносить урожай. Чем плох залом кистей Когда побеги заламываются, все сосуды внутри них пережимаются. А значит влага и питательные вещества попадают в плоды хуже. Как результат — томаты медленнее наливаются, не набирают массу, плохо созревают, вырастают не такими сочными и вкусными. Если вовремя не предпринять мер поддержки в прямом и переносном смысле слова, грозди с помидорками могут совсем обломиться. Что делать Идеальный вариант — предупредить появление заломов. Если вы видите, что крупные плоды сильно тянут кисть вниз, не дожидайтесь, когда появится залом. Ставьте подпорки, подвязывайте побеги, чтобы растения не получали травмы. Те же подпорки и подвязки нужно делать в случае, когда проблемы избежать не удалось. И все, что требуется теперь — не допустить пережатия сосудов и нарушения транспортировки влаги и питательных веществ. Ставить подпорки Они чаще используются для фиксации нижних побегов томатов. В качестве подпорок сгодятся срезанные ветки деревьев, один из концов которых в форме рогатки. Воткнули ветку в грунт, сверху расположили заломленную кисть — томаты переживут травму с наименьшими потерями. Подвязывать ветви Простой способ зафиксировать побеги, если те заламываются — подвязать их. Есть несколько вариантов, как и куда подвязывать: на горизонтальные опоры сверху; на подпорки, установленные рядом с кустами; на веревки, используемые в качестве опоры. Для этого еще на этапе подвязывания томатов нужно сформировать несколько петель. К ним в дальнейшем и можно будет подвязать заламывающиеся веточки. Главное — не перетягивать веревками побеги слишком сильно. В противном случае получим аналогичный эффект — сосуды пережмутся, что ничем не лучше заламывания. Подцепить крючками В продаже можно найти различного вида крючки для фиксации побегов. Их можно цеплять за те же веревки, петли, за пеньки, оставшиеся после удаления побегов. Удобные варианты — «БыстроКреп «Двойной крючок». Одной частью он цепляется за гроздь с плодами, другой — за шпагат или опору. БыстроКреп Двойной крючок Держатели Они позволяют укрепить место залома и зафиксировать кисть, предотвратить ее обламывание. Держатель «Улитка» представляет собой пластиковую пружинку, которая надевается на основание кисти вплотную к стеблю. Грузоподъемность у нее достаточно высокая: выдержать гроздь весом до 5 кг для нее — задача простая. Кистедержатель БыстроКреп Улитка Дополнительные меры Что еще стоит сделать для того, чтобы растения даже с уже поврежденными побегами сумели «выносить» и отдать урожай томатов: Нормировать поливы. Постараться не допускать резких перепадов влажности грунта, не заливать кусты. Регулярно снимать урожай по мере созревания, чтобы снизить нагрузку на побеги. Провести профилактическую обработку от грибных инфекций. Места разрывов тканей могут стать «воротами» для возбудителей болезней. Чтобы и так ослабшие растения не заболели, их рекомендуется обработать раствором препарата «Триходерма Вериде». Обработать томаты стимулятором роста для укрепления иммунитета и ускорения созревания плодов. Подходящие препараты — «Ботаник», «ВитАмин», «Изабион», «Амицид», «Биосил», «ПлодоСтим». Кисти томатов не всегда способны выдержать вес плодов, особенно если речь идет о крупноплодных сортах. Чтобы плоды смогли как следует наливаться и созревать, поврежденные кисти нужно обязательно поддерживать: подвязывать, укладывать на опору, фиксировать крючками и держателями. А чтобы не допустить проблемы в будущем, эту процедуру стоит проводить заранее — в момент роста завязей. 

Насекомые вредители становятся все менее восприимчивы к ядохимикатам. Годы борьбы не прошли даром, но дали обратный эффект — появились поколения вредителей с резистентностью к химическим инсектицидам. На выручку приходят биопрепараты БиоКилл и Фитоверм. Расскажем, как они работают и как усилить их действие. Принцип действия биоинсектицидов БиоКилл и Фитоверм относятся к разряду биопестицидов. По своему происхождению они являются биопрепаратами и представляют собой продукт ферментации почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. А по воздействию на насекомых и растительноядных клещей их можно сравнить с химическими инсектицидами. Действующее вещество Действующее вещество обоих препаратов относится к группе авермектинов, различия между ними незначительные: Фитоверм (д.в. аверсектин С), БиоКилл (д.в. абамектин).  Инсектициды авермектиновой группы имеют контактно-кишечное действие, благодаря чему эффект наступает очень быстро, в течение нескольких часов после обработки, при непосредственном контакте с вредителями. Чтобы обработка дала ожидаемый эффект, растения нужно опрыскивать очень тщательно, направляя сопло опрыскивателя снизу вверх, ведь большинство вредителей прячутся именно на нижней стороне листьев.  Назначение Авермектины эффективны против огромного количества сосущих и грызущих вредителей: паутинный клещ и красный паутинный клещ; галловый клещ; тля; щитовка; трипсы; белокрылка; крестоцветная блошка; долгоносики; гусеницы бабочки-белянки; гусеницы листовертки, шелкопряда, совки и др. Действие При контакте с препаратом или обработанной поверхностью листьев насекомых парализует: вредители прекращают питаться, что приводит к их гибели в течение следующих суток. Листогрызущие и сосущие насекомые, растительноядные клещи погибают также от отравления при последующем поедании обработанных листьев.  Препарат действует на взрослых насекомых, а также на их личинок, но не обладает выраженным овицидным действием, т.е. не уничтожает яйца вредителей. Хотя в результате исследований доказано, что после обработки подавляется развитие 30-50% яиц.  Важно понимать, что новое поколение вредителей, которое вылупится из яиц через неделю после обработки, уже не попадает под действие препарата, поэтому потребуется повторное опрыскивание. Инсекто-акарицид БиоКилл имеет также трансламинарное действие. Это означает, что действующее вещество способно проникать в ткани листа, но не перемещается внутри растения с клеточными соками.  Благодаря трансламинарному действию эффективность обработки увеличивается. БиоКилл помогает в борьбе с западно-цветочным трипсом, личинки которого проникают в ткани листьев и делают в них ходы, выедая листья изнутри. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где они неуязвимы, поэтому нужны повторные обработки, чтобы уничтожить личинок, когда они перейдут в следующую стадию и окажутся на листьях и цветах. БиоКилл — мощное оружие в борьбе с обыкновенным паутинным клещом и его разновидностью, — красным паутинным клещом, который выработал резистентность практически ко всем химическим пестицидам. Благодаря трансламинарному действию препарат уничтожает не только тех клещей, которые попали непосредственно под обработку, но и тех особей, которые будут питаться листьями в ближайшую неделю. Биоинсектициды БиоКилл и Фитоверм не содержат живых бактерий, поэтому процесс обработки не привязан строго к каким-то условиям. Авермектины работают как в прохладное лето, при +18-20°С, так и в жару. При температуре выше +28°С обработка становится вдвое эффективнее. Срок ожидания БиоКилл и Фитоверм не имеют системного действия, это означает, что действующее вещество не впитывается в ткани растения, не распространяется по его каналам с клеточным соком, не проникает в плоды.  В этом есть несомненный плюс — овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Для понимания, химические инсектициды из группы пиретроидов или неоникотиноидов имеют длительный срок ожидания, — от 21 дня на овощных и плодовых культурах до 60 дней на ягодных. Благодаря короткому сроку ожидания можно применять инсектициды незадолго до сбора урожая, а в этом часто возникает потребность: во время созревания ягод кусты смородины сильно поражаются тлей; в период плодоношения огурцов и баклажанов на листьях растений размножается паутинный клещ; на кусты с созревающими помидорами нападают полчища белокрылки; когда до созревания белокочанной или цветной капусты остаются считанные дни, вылупляются гусеницы белянки и т.п. Количество обработок Под воздействием солнечного света и кислорода авермектины быстро разрушаются. Период полураспада на листьях составляет всего 12 часов. Наибольшая эффективность препарата наблюдается в первые 2-3 суток после опрыскивания. Период защитного действия длится 7-10 дней, повторные обработки, проведенные по графику, имеют более высокую эффективность, что позволяет сдерживать популяцию вредителя в разумных пределах. Скорость развития насекомых и паукообразных напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре +26-30°С насекомые проходят все стадии развития от яйца до имаго за 5-6 дней, при +15-20°С — за 8-14 дней. С такой же частотой необходимо проводить повторные обработки, ориентируясь на погодные условия. При борьбе с белокрылкой, трипсами и сциаридами (грибными комариками) необходимо также обильно опрыскивать почву, поскольку личинки этих вредителей прячутся в верхнем слое грунта. В почве авермектины сохраняют эффективность в течение недели. Они не впитывается корнями растения и не перемещаются по горизонту почвы. Токсичность Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как Фитоверм, БиоКилл, а также подобные препараты: Энтолек, Вертимек и др., — относятся к малоопасным веществам. Опрыскивание растений в вечернее время не представляет опасности для пчел, т.к. уже через несколько часов, после полного высыхания листьев, действующее вещество не наносит вреда насекомым-опылителям. При обработке достаточно защитить руки перчатками, однако в большинстве случаев случайное попадание препарата на кожу не вызывает раздражения и аллергических реакций. Единственное, что нужно учитывать, — авермектины более токсичны для детей. Во время обработки рядом не должно находиться детей и подростков младше 21 года. Зачем смешивать препараты Современные дачники активно осваивают искусство создания баковых смесей, поэтому у них часто возникает вопрос: можно ли смешивать БиоКилл с тем или иным препаратом. Обработка растений смесью нескольких препаратов имеет различные цели: сберегает время и уменьшает количество обработок, если в одном баке совместить средства от вредителей и болезней; усиливает и продлевает действие основного препарата; снижает стресс растений и помогает им быстрее восстановиться после атаки насекомых при добавлении стимуляторов роста. БиоКилл и Фитоверм совместимы с большинством пестицидов. В состав современных многокомпонентных инсектицидов входит абамектин в сочетании с инсектицидами группы пиретроидов, неоникотиноидов и др. + пиретроиды Авермектины и пиретроиды имеют контактно-кишечное действие, но его продолжительность различается. Пиретроиды стойко выдерживают жару и яркое солнце, что удлиняет защитный эффект с одной недели до трех недель.  Важно понимать, что срок ожидания после обработки также увеличивается до 21 дня на овощных культурах и до 30 дней на ягодных кустарниках и плодовых деревьях. Препарат Алатар Двойной удар — удачный пример сочетания абамектина и бета-циперметрина (пиретроиды). Подобный эффект можно получить, если смешать в одном баке БиоКилл и Кинмикс (д.в. бета-циперметрин). Имеет смысл совмещать БиоКилл и Кинмикс или использовать Алатар Двойной удар в жаркую засушливую погоду, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения и будет смываться дождями. + неоникотиноиды Авермектины и неоникотиноиды имеют разное действие. Абамектин оказывает контактно-кишечное действие и проникает лишь в верхний слой листьев. Инсектициды группы неоникотиноидов имеют системное действие, проникают в ткани растения, где перемещаются, попадая во все части, включая корни и плоды. Поскольку действие биопрепаратов быстро заканчивается, добавление в баковую смесь системного инсектицида продлевает защитный эффект с 5-7 дней до 15-20 дней. Срок ожидания до сбора плодов увеличивается соразмерно периоду защиты. Инсекто-акарицид Вертимос плюс (д.в. абамектин+ацетамиприд) предназначен для профессионального использования в сельском хозяйстве против широкого ряда вредителей от колорадского жука и гусениц плодожорки до трипсов и клещей. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Стожар (д.в. ацетамиприд). Ацетамиприд (неоникотиноид) имеет контактно-кишечное, трансламинарное и системное действие, но разрушается быстрее, чем другие неоникотиноиды, поэтому срок ожидания сокращается с 3 недель до 14 дней. В составе препарата Абетокс три компонента (д.в. абамектин + тиаметоксам + этоксазол), последний обладает выраженным овицидным действием, т.е. уничтожает яйца вредителей. Тиаметоксам хорошо впитывается корнями растения, что защищает их от почвообитающих вредителей и личинок. Срок ожидания после обработки — 20 дней. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Актара или Инсектор супра (д.в. тиаметоксам). Имеет смысл совмещать авермектины и неоникотиноиды в дождливое лето, поскольку препараты с системным действием быстро проникают в ткани растения и не смываются дождем.  + Bacillus thuringiensis Биологические инсектициды, которые содержат энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis, применяются для уничтожения различных вредителей: от гусениц до личинок колорадского жука и паутинного клеща.  Смешивание биологических препаратов на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis усиливает эффективность обработки и продлевает защитное действие.  Инсектициды с живыми бактериями действуют более медленно, чем БиоКилл или Фитоверм. Гибель вредителей происходит через 7-10 дней после обработки. Таким образом, сначала срабатывают авермектины, оказывая контактное и кишечное действие, а через 5-7 дней, когда их эффект снижается, — включаются живые бактерии. Препараты с живыми бактериями имеют ограничения по применению, они более эффективны в пасмурную теплую погоду, т.к. для размножения бактерий нужны тепло и влага, яркий солнечный свет и жара пагубно действуют на живые микроорганизмы. При смешивании двух биопрепаратов срок ожидания после обработки остается минимальным. Уже через 3 дня плоды и овощи можно использовать в пищу. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Лепидоцид (д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для обработки против различных гусениц или Фитоверм и БТБ (Битоксибациллин, д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для опрыскивания против гусениц, личинок колорадского жука и паутинного клеща. Триходерма В период созревания урожая растения подвергаются не только атакам насекомых, в это же время развиваются грибные болезни. Поскольку химические фунгициды имеют длительный срок ожидания, во второй половине лета огородники переходят на обработку биопрепаратами. Комплекс Система Агрозащиты №3 включает два инсекто-акарицид БиоКилл и фунгицид Триходерма вериде. Обработка баковой смесью “убивает двух зайцев” и экономит дачнику время, БиоКилл действует на насекомых, а триходерма подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на листьях растений. Оба препарата имеют биологическое происхождение, поэтому уже через 3 дня после обработки овощи и плоды можно использовать в пищу. Однако и срок действия у биопрепаратов ограниченный, обработку необходимо повторять каждые 7-10 дней, после очередного сбора созревших плодов. Стимуляторы роста Нападение насекомых и повреждение листьев — серьезный стресс для растения. Добавление в баковую смесь антистрессового препарата или стимулятора роста помогает растениям быстро нарастить новые листья, продолжить рост и плодоношение. БиоКилл или Фитоверм можно соединять в баковой смеси  с антистрессовым препаратом Ботаник — в начале вегетации, после высадки рассады, в начальной фазе цветения; с янтарной кислотой Грин Дейл — в фазе бутонизации и массового цветения; с аминокислотами ВитАмин, Изабион — в период появления завязей и плодоношения.

Опытные садоводы и огородники с годами становятся фитопатологами. На глаз, без лабораторных анализов, они определяют заболевание растений и подбирают нужное лечение. Несмотря на видимые различия, многие болезни растений лечатся одними и теми же препаратами, лишь для некоторых заболеваний нужны специальные фунгициды. Рассмотрим их подробнее. Пятна на листьях вишни Мучнистая роса, оидиум, сферотека Есть множество различных штаммов мучнистой росы, которые проявляются на определенных культурах и не опасны для других растений. Так, мучнистая роса крыжовника, или сферотека, является заразной для черной смородины, но не вредит огурцам, а мучнистая роса дуба безопасна для садовых растений и т. п. Какие растения поражает В первую очередь заболевание проявляется на крыжовнике, он наиболее уязвим к заболеванию. От мучнистой росы сильно страдает виноград, — заболевание винограда носит название оидиум. Как и у крыжовника болезнь повреждает не только листья, но и ягоды. Нужно следить за состоянием сирени, роз, чубушника. В цветнике мучнистая роса проявляется сначала на мяте, монарде, люпинах, чуть позже — на цинниях, астрах, петунии. На огороде в первую очередь заболевают огурцы, кабачки, дыни, арбузы, позже и реже — томаты, сладкий перец. Как передается Возбудитель мучнистой росы зимует на растительных остатках, а также на побегах растений, которые в прошлом году были поражены заболеванием. С приходом тепла начинается рассеивание спор и внедрение их в ткани растений. Мучнистая роса проявляется ежегодно, развитию болезни способствует ослабление иммунитета растений, что случается при резком изменении погоды с сильной жары на затяжные дожди. Часто растения поражаются мучнистой росой после периода изнуряющей жары, т. к. листья, регулярно привядающие на солнце, становятся более уязвимыми к проникновению патогенных грибов.  Но и в теплое дождливое лето мучнистая роса успешно развивается. Благоприятные условия для развития болезни: температура +24 °С и высокая влажность воздуха (капли на листьях после дождя в ОГ или из-за конденсата в теплице). Как проявляется и в чем опасность Патогенный гриб внедряется в молодые листья на верхушках побегов, поэтому не нужно наклоняться, чтобы заметить первые признаки мучнистой росы. И тем не менее их часто пропускают. В самом начале заболевания на листьях появляются мелкие пятна, похожие на пыль. Если в предыдущие дни прошел дождь, их можно принять за брызги грязи или за следы капель на пыльной поверхности.  Но внимательный садовод разглядит, что тончайшая белая паутинка, легко стирающаяся пальцем, — вовсе не пыль, а начало развития мучнистой росы. Наличие таких тонкого белого налета на обратной стороне листьев подтвердит подозрения. Болезнетворный гриб быстро сжирает листья, из-за чего они засыхают и опадают, прекращается рост молодых побегов. У крыжовника и винограда на ягодах появляется налет, сначала тонкий, затем он становится плотным и полностью окутывает ягоду, делая ее несъедобной. Ягоды винограда лопаются вдоль, издают неприятный запах гнилой рыбы, садоводы прозвали эти признак «улыбка оидиума». Мучнистая роса сильно ослабляет растения, они не успевают сформировать нормальный прирост, заложить цветочные почки, хуже зимуют, в следующем году меньше плодоносят, при сильном ежегодном заражении растения погибают. Профилактика и лечение Осенью листовой опад необходимо обеззаразить, прежде чем сгребать его и выносить из сада. Опад опрыскивают 3% раствором медного купороса, 300 г на 10 л воды, или 7–8% раствором карбамида (мочевины), 700–800 г на 10 л. Ранней весной по молодым листьям полезно провести профилактическую обработку препаратами с медью: 1% раствор медного купороса, препараты ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик. Тончайший слой меди действует контактно, обезвреживает возбудителей заболевания, препятствует прорастанию гриба в ткани листа. Для лечения мучнистой росы применяют химические фунгицид направленного действия на основе пенконазола Топаз или двухкомпонентный препарат Серпень (сера + пенконазол).  Пенконазол действует очень быстро, при обработке в начале заболевания уже в течение 2–3 ч после обработки мицелий гриба погибает, лечебное действие длится 3 дня после обработки, защитный эффект длится 2 недели. Препараты на основе пенконазола также эффективны для профилактики и лечения дидимеллы малины и ржавчины роз. Пары сероводорода, которые образуются на листьях при испарении серы, губительны для возбудителей мучнистой росы. Сера испаряется на жаре, при температуре выше +26 °С, поэтому препарат Серпень особенно эффективен в жаркую погоду. Фунгициды контактного действия на основе серы, такие как Тиовит Джет, также применяют против мучнистой росы. Однако здесь важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду, при температуре выше +33 °C пары серы становятся фитотоксичными и оставляют ожоги на листьях. Особенно уязвим к обработке серой крыжовник. Ложная мучнистая роса (пероноспороз), милдью Ложная мучнистая роса лишь отдаленно похожа на признаки обыкновенной: мучнистый серо-белый налет образуется не на лицевой стороне листьев, а на обратной, в период спороношения гриба. Ложная мучнистая роса требует совсем другого подхода, поскольку ее вызывает другой вид патогенных грибов, а именно грибы-оомицеты, которые занимают промежуточное положение между низшими грибами и водорослями. Пероноспороз поражает огурцы и дыни, в меньшей степени другие тыквенные: кабачки, тыквы, арбузы. От заболевания также страдает лук, виноград, хмель.  Как передается Споры пероноспороза зимуют в почве, а также на растительных остатках, сохраняются на семенах и луке-севке. При пренебрежении протравкой семян и посадочного материала заболевание проявляется еще в начальной стадии роста, что приводит к скорейшей гибели всходов. На вегетирующих растениях признаки ложной мучнистой росы обычно проявляются во второй половине лета, в период созревания урожая.  Распространению заболевания способствует теплая влажная погода, обильные дожди, обильные росы, которые выпадают при большой разнице между дневными и ночными температурами. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы: температура +15–18 °C при влажности воздуха 85–95%.  Как проявляется и в чем опасность На листьях огурца, винограда появляются разрозненные желто-бурые пятна без каймы, ограниченные жилками. Сначала пятна мелкие, диаметром до 3 мм, затем становятся крупнее, их количество растет, пока весь лист не покрывается желто-коричневыми пятнами.  На обратной стороне листа виден сероватый пушистый налет. В условиях теплицы при высокой влажности воздуха и при сильном поражении растений налет проявляется также и на внешней стороне листьев. Пораженные листья засыхают, скручиваются. Заболевание быстро распространяется по растению, движется снизу вверх, зеленцы становятся безвкусными. Без лечения пероноспороз приводит к остановке роста и гибели однолетних растений (огурцов, дыни).  Ложная мучнистая роса на винограде поражает также цветочные кисти и ягоды, оставляя садовода без урожая. На зеленом пере лука заболевание проявляется иначе — сначала возникает серо-фиолетовый налет на отдельных листьях, они приобретают нездоровый серо-зеленый цвет, а уже затем желтеют и отмирают. Если пероноспорозом был заражен посадочный материал, то лук останавливается в развитии еще на начальной стадии роста и сгнивает на корню. Профилактика и лечение Обработка семян огурцов и других Тыквенных перед посевом в растворе хлоргексидина помогает обеззаразить посевной материал от любой патогенной микрофлоры, что дает растениям хороший старт. Поскольку споры пероноспороза сохраняются в почве, рекомендуется соблюдать минимальный севооборот и не высаживать огурцы на одном и том же месте из года в год. Почву в теплице необходимо оздоравливать, регулярно вносить в нее биопрепараты, такие как Триходерма вериде или комплекс Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Химические фунгициды, предназначенные для лечения пероноспороза, носят профилактический характер, поэтому обработку начинают еще по здоровым растениям, а затем повторяют при первых признаках заболевания. Это фунгициды Ревус, Пергадо (д.в. мандипропамид), а также Бронэкс, Ордан, ПроФит Голд (д. в. цимоксанил + хлорокись меди). Препараты, предназначенные для лечения пероноспороза, эффективны также для профилактики фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля.  Бактериоз, или угловатая пятнистость Бактериоз огурцов и других Тыквенных часто путают с ложной мучнистой росой, поскольку признаки заболеваний весьма похожи, однако лечение требуется разное. Возбудителем заболевания являются патогенные бактерии, против которых бессильны фунгициды, для лечения растений нужны бактерицидные средства. Как передается Патогенные бактерии зимуют в почве и на растительных остатках. При благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности — они размножаются и внедряются в ткани растения. Развитию бактериоза способствует жаркая погода с температурой выше +25 °С и загущенные посадки, где долго не просыхает влага после дождя, обильной росы или поверхностного полива. Патогенные бактерии чаще встречаются на нейтральных и слабощелочных почвах, в отличие от патогенных грибов, которым больше нравятся кислые почвы. Избыточное внесение извести, доломитовой муки, древесной золы может спровоцировать развитие бактериоза в текущем году. Как проявляется и в чем опасность На листьях огурцов появляются угловатые желтые пятна, ограниченные жилками, этот признак похож на проявления пероноспороза. Количество пятен увеличивается, пока лист полностью не покрывается желто-бурыми пятнами. На обратной стороне листьев на участках пораженной ткани нет пушистого налета — спороношения патогенных грибов, зато есть экссудат — сочащаяся жидкость. Это и является отличительной чертой бактериоза. Отличить угловатую пятнистость от пероноспороза можно и по появлению дыр на листьях. Когда пятна становятся крупнее, пораженная ткань высыхает, и в центре пятен появляются дырки или разрывы. На плодах зараженных растений появляются язвочки, из которых также сочится жидкость. Заболевшие растения отстают в росте, зараженные плоды становятся уязвимы к различным гнилям, при сильном поражении растения погибают в разгар лета, что приводит к сильному недобору урожая. Профилактика и лечение Чтобы не провоцировать размножение патогенных бактерий в почве — возбудителей бактериоза огурцов, а также слизистого бактериоза капусты, обыкновенной парши картофеля, не стоит бездумно вносить в почву известь и другие раскисляющие материалы. Известкование почвы проводят только после проведения почвенного анализа. Кислотность почвы можно определить в домашних условиях с тест-системой Агрохимик.  Для улучшения состояния почвы молодые растения в фазе 2-3-х настоящих листьев или высаженную рассаду проливают раствором препарата Тетрис, в состав которого входит три разных штамма триходермы, усиливающих действие друг друга. При первых признаках заболевания растения поливают под корень и обрабатывают по листу бактерицидным препаратом биологического происхождения Фитолавин. Это единственное средство, которое может остановить развитие болезней бактериальной природы. Болезни плодовых деревьев У семечковых и косточковых пород деревьев есть ряд специфических заболеваний, которые не поражают другие культуры. Парша яблони и груши — проявляется в виде многочисленных буро-зеленых пятен на листьях, покрывающихся пушистым налетом грибницы; позже листья буреют, засыхают и опадают. На плодах больного дерева возникают язвочки опробковевшей ткани, которые могут полностью покрывать яблоки и груши, делая их непригодными в пищу. Монилиоз, или плодовая гниль, — поражает косточковые и семечковые культуры; листья на отдельных побегах неожиданно засыхают и скручиваются, как будто их опалило огнем, завязи мумифицируются, а на подросших плодах появляется бурое пятно, оно постепенно увеличивается в размере, гниение захватывает всю мякоть, на поверхности больных плодов появляются беловатые споры гриба. Коккомикоз и клястероспориоз косточковых — проявляется в начале сезона в виде россыпи мелких пятен на листьях. У вишни и черешни желтеют и опадают листья, оставляя дерево голым в разгар лета, у сливы, абрикоса, персика в листьях появляются многочисленные дыры, ухудшается фотосинтез, что позже приводит к их опадению. На плодах возникают пятна и язвочки, мякоть высыхает до самой косточки, плоды становятся уродливыми. Заболевание проникает в ткани дерева, вызывая вздутие коры, камедетечение. Без лечения деревья погибают за несколько сезонов. Как передается Возбудители грибных заболеваний плодовых деревьев зимуют на растительных остатках: опавших листья и падалице, а также на ветвях и стволах больных деревьях, в трещинах коры, под слоем камеди. Весной, при создании благоприятных условий: при температуре выше +22 °С и высокой влажности воздуха споры грибов созревают и разлетаются по саду. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заброшенные сады представляют серьезную опасность для ухоженных участков. Патогенные грибы внедряются в ткани дерева через открытые раны. Заражение происходит весной, когда на стволах и ветвях еще не зажили трещины от морозобоин и солнечных ожогов, а также после обрезки, через свежие срезы, ничем не защищенные. Опавшие больные листья и падалица становятся источником вторичного распространения инфекции. Загущенная крона деревьев способствует распространению грибных заболеваний. Профилактика и лечение Защитные работы в саду необходимо проводить ежегодно, не пренебрегая обработками. Гораздо проще не допустить заражения плодовых деревьев, чем вылечить их, когда болезнь проникла в ткани ствола и ветвей. Ранней весной, до пробуждения деревьев, стволы и ветви обрабатывают 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью, у них одинаковое действие, бордоская смесь лучше прилипает к ветвям, меньше смывается дождем. Медь не проникает под кору, но уничтожает споры патогенных грибов на ее поверхности. После обрезки все срезы диаметром более 1 см обрабатывают тем же раствором медного купороса, 3% железным купоросом или покрывают масляной краской, чтобы защитить их от проникновения болезнетворных спор. Трещины, морозобоины и другие открытые раны на стволе дерева необходимо зачистить до живой ткани и закрыть садовым варом, чтобы в процессе заживления раны не стали воротами для инфекции. Поскольку заболевание проникает в ткани растения, для профилактики и лечения нужны системные инсектициды. Ранней весной проводят две профилактические обработки препаратами Хорус или Хортон — в фазе зеленого конуса и после окончания цветения. Действующее вещество проникает в ткани, защищает деревья изнутри, помогает купировать болезнь, если заражение произошло недавно. Фунгициды Хорус и Хортон эффективны при низкой положительной температуре, начинают работать уже при +3 °С, что делает их особенно эффективными для ранних весенних обработок. Для летних опрыскиваний они также подходят, при температуре выше +25 °С лечебное действие проявляется быстрее. Для надежной защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и пятнистостей рекомендуется чередовать обработки препаратами Хорус, Хортон с фунгицидом широкого спектра действия Скор. Интервалы между обработками больных деревьев должны составлять не более 14 дней. Срок ожидания до сбора плодов — 21–28 дней.

Причины, по которым с поливом огорода возникают трудности, могут быть самые разные — редкое посещение дачи, проблемы с подачей воды, наконец, отпуск. В этом случае не стоит во что бы то ни стало стараться вырастить полный набор культур, которые обычно сажают огородники, а лучше пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться теми овощами, которые требуют меньше забот, а главное — вполне терпимо относятся к недостатку воды. И как оказывается, таких культур довольно много, а среди более капризных в выращивании (например, томаты) есть сорта, нетребовательные к поливу. Кроме того, есть ряд агроприемов, позволяющих задержать и сохранить влагу в почве. Используя все эти рекомендации, можно даже в условиях дефицита влаги вырастить довольно солидный набор большинства огородных культур. Овощные культуры, мирящиеся с недостатком влаги Лук и чеснок Любые растения, имеющие подземные органы уже защищены от недостатка воды, так как в луковицах накапливается достаточно влаги, что не позволит растениям засохнуть в условиях засухи. Их узкие листья испаряют минимум влаги, а размножение не семенами, а луковичками-детками даже после посадки позволяет обходиться малым количеством воды. Для этих культур лучше всего подходит песчаный грунт с хорошим дренажем. Лук За 3 недели до уборки луковиц полив луковых культур совсем прекращают, а в случае дождей рекомендуется сделать над грядкой укрытие. Также есть засухоустойчивые сорта и гибриды лука, которые можно сажать при дефиците влаги: Кармэн, Дальтон, Ред барон, Ялтинский, Глобус, Тереска, Россана, Пандеро, Манас. У чеснока также имеются засухоустойчивые сорта: Любаша, Надежный, Юбилейный Грибовский. Чеснок Корнеплоды: морковь и свекла Основные корнеплоды, выращиваемые на огороде, также будут неплохо расти при редком поливе. У этих растений корни уходят далеко вглубь земли, откуда и добывают влагу, которую накапливают в нарастающих корнеплодах. Для получения хорошего урожая важно соблюдать расстояние между растениями, прореживая всходы — это позволит избежать конкуренции за воду и питание, также нужно рыхлить почву, чтобы улучшить воздухообмен на грядке. Морковь Поможет и посадка сортов, устойчивых к недостатку влаги. Морковь: Витаминная 6, Бирючекутская 415, Вита Лонга, Шантане 2461, Несравненная, Лосиноостровская 13. Свекла: Красный шар, Капитан, Бикорес, Гармония, Бордо 237, Кубанская борщевая 43. Для получения зелени выращивают засухоустойчивый листовой вид — свеклу мангольд (сорта Изумруд 2, Алый 2). Фасоль Устойчивость не только к засухе, но и к другим стрессовым ситуациям у бобовых обусловлена симбиозом с азотфиксирующими бактериями, что позволяет им не только получать дополнительное питание, но еще и обогащать почву. Фасоль Наименее требовательна к поливу фасоль кустового типа, хотя ее сорта не столь урожайны, как вьющиеся. Предпочтение стоит отдавать засухоустойчивым сортам фасоли: Гармония, Красный великан, Ламбада, Лаура, Удалец, Баллада, Пурпурная королева, Сахарная королева, Ласточка. Также легче переносят засуху сорта красной и пестрой фасоли. Вигна Это пока малораспространенное растение из семейства бобовых, очень похожее на фасоль, но это отдельный вид, произрастающий в Китае. Растение вьющееся, с очень длинными (до метра) и узкими бобами, которые чаще используют в недозрелом виде, как стручковую фасоль. Вигна неприхотливое и засухоустойчивое растение. Вигна Бамия Еще один экзот, который легко вырастить на огороде в условиях редкого полива. Это растение не только даст вкусные и сытные стручки, но и станет украшением участка, так как бамия очень декоративна — она из семейства мальвовых и цветет также красиво. Сажать бамию нужно только на солнечном участке в хорошо прогретую почву и после того, как закончатся заморозки. Используют в пищу плоды-стручки: или в недозрелом виде (они похожи по вкусу на стручковую фасоль и баклажаны одновременно), или используют семена как в недозрелом, так и в полностью созревшем виде. Растение засухоустойчиво, хорошо и быстро растет в теплую и солнечную погоду. Тыква Тыква формирует уходящие далеко вглубь земли мощные сильные корни, что дает ей возможность получать воду из нижних, непересыхающих горизонтов почвы. Сажают тыкву на открытом солнцу месте в рыхлую, дренированную и питательную землю. Поливать тыкву следует во время цветения и налива плодов, но делать это нечасто. Тыква Выбирать нужносорта тыквы, легко переносящие недостаток влаги: Жемчужина, Мармелад, Мечта кулинара, Клавдия, Волжская серая, Мускатная викторианская, Крошечка-хаврошечка. Кабачки Еще один совершенно неприхотливый представитель группы тыквенных. У кабачков тоже мощная корневая система, но в отличие от тыквы, она распространяется вширь, захватывая больше влаги и питания из окружающей площади. Кабачок И тыкву, и кабачки полезно сажать в землю с добавлением компоста или перегноя, часто их размещают на компостной куче. Пока саженцы еще маленькие их не помешает мульчировать, а затем их крупные листья сами будут закрывать почву, защищая ее от высыхания. Лучшие сорта кабачков, устойчивые к сухой погоде: Кулинарный, Кавили F1, Король Артур F1, Скворушка, Искандер. Перец Сладкий болгарский перец известный водолюб, а вот многие сорта перца чили вполне приспособлены к засушливой погодеза счет жестких листьев, уменьшающих испарение, и корневой системе, расположенной компактно. Такие перцы нужно поливать умеренно, когда почва основательно подсушится. Также в период долгого отсутствия полива полезно обрезать нижние листья для уменьшения испарения. Некоторые сорта острого (горького) перца: Бараний рог, Жгучий язык, Плейтайм, Остряк. Острый перец и томаты Паприка также устойчива к засухе — ее можно оставлять без полива до десяти дней. Но и среди сладкого перца все же есть сорта, переносящие относительную засуху: Оранжевый бочонок, Пурпурный колокол. Баклажан Хотя баклажан и считается влаголюбивым растениям, но он может переживать трудные времена без влаги благодаря густому опушению листьев и стеблей. Обязательный полив ему необходим во время цветения и формирования завязи, при этом желательно, чтобы поливы были обильными и нечастыми, а задержать влагу поможет мульчирование. Но помните, что при постоянном правильном поливе баклажаны отблагодарят вас отменным урожаем. При недостаточном же поливе стоит выбирать сорта, переносящие засуху: Айсберг, Блекки, Меч самурая, Черный опал, Черный бриллиант. Томаты Хотя и считается, что томаты нуждаются в постоянных поливах, но и среди них есть сорта, прекрасно растущие в условиях засухи. Их достаточно обильно полить во время высадки рассады, затем еще раз через неделю, и в дальнейшем можно оставить расти без поливов. Особенно хорошо в таких условиях растут сорта с твердой кожицей и плотной мякотью, а вот помидоры с мягкими и сочными плодами предпочитают регулярный полив. Наиболее устойчивые к засухе сорта томатов: Берндивайн, Ранняя девочка, Черный Крым, Почти все томаты-черри (Вкусника, Вишня желтая, Фруктаринка F1, Розовый джайв, Сладкая семейка F1). Пряные и душистые травы Большинство трав из этой группы — небоящиеся засухи неприхотливые растения. Они обогатят ваш стол ароматом Прованса и вкусом итальянской кухни, и одновременно станут прекрасным украшением сада. Ни полива, ни особого ухода они не требуют. На солнечном месте замечательно будут расти душица и тимьяны, лаванда и чабер, иссоп, майоран и другие ароматные травы. Как сократить потребность в поливах Помочь растениям переживать непростые времена, связанные с отсутствием влаги, помогут некоторые специальные агроприемы. Мульчирование грядок. Универсальный прием, позволяющий решить сразу несколько проблем: защитить почву от перегрева и высыхания, уменьшить рост сорняков, в случае органической мульчи насытить землю питательными веществами. В качестве мульчи можно использовать разнообразные материалы: черное агроволокно, картон, скошенную траву, торф, перегной, компост, полуперепревшие опилки, солому, измельченную кору или щепу. Улучшение структуры почвы. Внесение органики — перегноя, компоста, опилок, торфа сделает ее более влагоемкой и питательной. Правильный полив. Проводить поливы следует только в прохладное время суток — утром или вечером, когда испарение бывает минимальным, и вода впитывается в почву. Сбор дождевой воды. Обязательно нужно устроить водостоки и установить под ними емкости для сбора влаги. Правильный уход. Редкий полив должен быть обильным. Также важно поддерживать грядки в чистоте, своевременно пропалывая и прореживая посадки. Какие культуры не выносят засуху огурцы, сладкий болгарский перец, большинство видов капусты, редис, зеленные культуры, многие сорта томатов. Как видим, вполне реально содержать огород даже при редком и нерегулярном поливе. Главное — правильно выбрать нужные культуры и сорта и соблюдать некоторые полезные приемы агротехники.