Огород

На садовых форумах можно найти сотни рецептов подкормок своими руками. Настой крапивы, банановая кожура, сода, соль и даже нашатырь – список «чудо-средств» пополняется каждый день. Но так ли безобидны эти народные советы на деле?  Многие из них могут не просто не помочь растениям, а нанести серьезный вред: сжечь корни, нарушить баланс почвы и даже сделать плоды опасными для здоровья. Разберем популярные  народные средства и ошибки их использования. Использовать золу неизвестного происхождения Зола – это хороший источник калия, фосфора и микроэлементов. Но если применять ее бессистемно, проблема встанет ребром. Самая частая ошибка – подкармливать золой «вслепую», не зная исходной кислотности почвы. Если на участке и без того щелочная среда, внесение золы только усугубит ситуацию, а растения не смогут усваивать железо и фосфор. Особенно чувствительны к этому томаты. Они предпочитают слабокислую реакцию, а зола сдвигает pH в щелочь, что ведет к торможению роста кустов и плохому завязыванию плодов. С осторожностью стоит применять золу неизвестного происхождения (старые доски, окрашенное дерево). В ней могут накапливаться тяжелые металлы, которые перейдут в почву, затем в растения и далее в плоды. Перед применением проверьте рН почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». А чтобы исключить попадание с золой вредных веществ, используйте гранулированную древесную золу – это экологически чистое органическое удобрение.    Вносить свежий навоз или помет Свежий навоз и куриный помет – это не удобрение, а агрессивная смесь аммиака, мочевины и возбудителей болезней. При попадании в почву органика начинает активно разлагаться и разогреваться. Корни растений получают сильнейший ожог, что часто приводит к гибели рассады. Есть риск занести вместе с навозом личинки вредителей, яйца гельминтов и семена сорняков. Важно уточнить: свежий и полусгнивший навоз нельзя закладывать в лунки при посадке. Его можно вносить только осенью под глубокую перекопку, но даже тогда лучше использовать перепревший навоз или перегной, которые не обжигают корни и безопасны для растений. В качестве альтернативы можно использовать безопасное удобрение «Куровит» – это термически обработанный гранулированный куриный помет, который легко дозировать. Применять яичную скорлупу без предварительной подготовки Скорлупа – один из самых популярных «народных докторов» от вершинной гнили томатов. Однако проблема в том, что скорлупа разлагается в земле очень медленно – до года. Кальций из нее становится доступен растениям не раньше чем через несколько сезонов. В момент вершинной гнили (острый дефицит кальция) скорлупа совершенно бесполезна: растение погибнет раньше, чем она начнет действовать. Крупные острые фрагменты могут травмировать корни. Единственный эффективный способ использования скорлупы – перемолоть ее в муку. Молотая яичная скорлупа подходит для приготовления настоев для подкормки растений, также ей можно вносить в почву или использовать против слизней. Применять дрожжевые подкормки при дефиците основных элементов Эффект от дрожжевой подкормки заметен невооруженным глазом: растения оживают и идут в рост. Это происходит за счет выделения углекислого газа и стимуляции микроорганизмов. Однако дрожжи – это не удобрение, а лишь стимуляторы. Грибки активно размножаются и потребляют из почвы калий и кальций – важнейшие элементы для цветения и плодоношения. В итоге через несколько недель наступает калийное голодание: листья желтеют и скручиваются, завязи мельчают, а урожайность падает вполовину. Дрожжевые подкормки оправданы только при наличии в почве достаточного количества органики и при условии внесения золы вместе с ними (для компенсации потерь калия). Проводить корневые подкормки травяными настоями весь сезон Настой из крапивы и других сорняков – прекрасный поставщик азота, но только при условии умеренного и своевременного применения. Главная опасность – перекорм азотом. Это ведет к «жированию» растений: они наращивают огромную зеленую массу, но забывают о плодах. В плодах и листьях накапливаются нитраты, что делает урожай небезопасным для здоровья. Особенно чувствительны к этому листовые овощи (салат, шпинат, петрушка). Травяные настои можно использовать только в первой половине лета (до цветения), не чаще одного раза в 10-14 дней и при строгом соблюдении пропорций разведения 1:10. Как только начинается цветение, их применение лучше прекратить. Альтернатива травяным настоям – специализированные жидкие комплексные удобрения, они имеют сбалансированный состав и четкие дозировки.  Применение соли и соды в качестве удобрений Сода и соль – это не удобрения, а агрессивные реагенты, применение которых на даче может иметь катастрофические последствия. Соль. Поваренная соль (хлористый натрий) вызывает засоление почвы. Нарушается осмос – вода перестает поступать в корни и начинает вытягиваться из растения. После такого участок может остаться бесплодным на несколько лет. Соль не борется с вредителями, не лечит болезни, а при поливе свеклы «для сладости» – всего лишь лишний стимулятор, который при передозировке только навредит. Сода. Сода имеет щелочную реакцию, но вреда от нее больше, чем пользы. Она вымывает из почвы кальций, зато насыщает ее натрием, который ухудшает структуру грунта (делает его клейким). В соде нет питательных веществ, а против фитофторы она бесполезна: концентрация слишком мала, а увеличение дозы сожжет листья. Применение нашатырного спирта и марганцовки в высоких концентрациях Эти аптечные средства часто рекомендуют для подкормки и обеззараживания. Нашатырь. Это быстро испаряющееся азотное удобрение. Не стоит увлекаться этой подкормкой, поскольку избыток азота приводит к накоплению нитратов в зелени и в огурцах. Используйте нашатырный спирт с осторожностью и соблюдая инструкцию, тогда он принесет только пользу. Марганцовка. Сильный раствор марганцовки сжигает корни и листья, а регулярное применение уничтожает всю почвенную микрофлору (не только вредную, но и полезную). В небольших дозах она практически бесполезна как удобрение, так как марганец нужен растениям в микроскопических количествах, но зато слабый раствор перманганата калия поможет продезинфицировать семена, инструменты. Важные правила Как видите, любой, даже самый натуральный народный рецепт может навредить, если применять его бездумно. Вот несколько простых правил: Знайте свою почву. Прежде чем сыпать золу или соду, проверьте кислотность вашего грунта (лакмусовой бумажкой или специальным прибором). Соблюдайте дозировку и сроки. Даже безобидный настой крапивы превращается в яд, если лить его каждую неделю и во второй половине лета. Все органические удобрения хороши только до начала активного плодоношения и строго в разбавленном виде. Помните про совместимость. Не смешивайте нашатырь с уксусом, золу с навозом, а дрожжи с известью — такие пары нейтрализуют действие друг друга и могут вызвать химические ожоги. Не забывайте о натуральной «химии». Костная мука, перепревший компост, зрелый биогумус и доломитовая мука действуют гораздо мягче, безопаснее и предсказуемее, чем сомнительные кустарные смеси. Используйте альтернативные препараты. Например, вместо обычного куриного помета, возьмите «Куровит» – он термически обработан, а вместо обычной золы используйте гранулированное удобрение – оно не содержит вредных примесей, экологически безопасно. В погоне за самым экологичным урожаем не стоит экспериментировать с сомнительными рецептами. Иногда гораздо полезнее для почвы и растений оставить их в покое и вовремя полить чистой водой, чем поливать дрожжами или засыпать золой без учета потребностей конкретной культуры.

С приходом весны, когда сходит снег и земля начинает прогреваться, в лесах появляются первые грибы – сморчки. Эти удивительные дары природы с характерной «губчатой» шляпкой считаются настоящим деликатесом, но их сбор и приготовление требуют знаний и осторожности.  Расскажем, где и когда искать сморчки, как не перепутать их с ядовитыми двойниками и есть ли смысл пробовать выращивать их на своей даче. Что такое сморчки Сморчки (Morchella) – это грибы семейства Сморчковые. Относятся к классу сумчатых грибов (аскомицетов), отличающихся характерным «ячеистым» строением шляпки. У сморчков шляпка напоминает пчелиные соты и полностью срастается с полой ножкой – важнейший признак, по которому их легко узнать.  Сморчки Плодовое тело мясистое, высотой обычно 6-10 см, хотя отдельные экземпляры могут достигать 15 см. Мякоть белая, нежная, с приятным грибным запахом и вкусом. В России их часто называют «бабурами». Виды сморчков В природе существует несколько десятков видов сморчков, но в России наиболее часто встречаются пять из них. Сморчок съедобный (обыкновенный) – один из самых известных видов. Шляпка яйцевидная, желто-бурая или серо-охряная, с ячейками, форма которых близка к прямоугольной. По краю шляпка срастается с ножкой. Сморчок конический – высоко ценится среди грибников. Отличается удлиненно-конической шляпкой с вытянутыми, довольно правильными ячейками. Окраска – от желто-бурой до серо-коричневой. Высота шляпки обычно составляет 3-9 см, диаметр – 2-4 (до 8) см. Сморчок высокий – имеет коническую шляпку более темного цвета. Сморчок степной – встречается в засушливых степных районах. Сморчковая шапочка – ранний вид, появляющийся в лесах уже в конце апреля. Довольно редкий. Где и когда собирать сморчки Сезон сбора сморчков, как правило, начинается с середины апреля и длится до конца мая – начала июня. В теплую и влажную весну он может стартовать раньше: на юге России (Ростовская область, Краснодарский край) сезон открывается уже в конце марта. В средней полосе, в Калужской, Владимирской и Московской области – с середины апреля. На Урале и в Челябинской области активный сбор начинается с конца апреля – начала мая, в Новосибирской области – с конца апреля до середины мая, при этом массовое появление грибов затягивается и может продолжаться до начала июня. Искать сморчки рекомендуется в смешанных и лиственных лесах: под березами, осинами, в зарослях ольхи и ивы. Чаще их можно найти на месте вырубки леса, опушке, на старых кострищах и в местах недавних лесных пожаров. Массовый рост сморчков наблюдается на 4-5 год после лесного пожара. Также сморчки могут встречаться в парках, садах и даже на газонах, если там есть подходящие условия. Собирать их лучше в сухую погоду до обеда. Способ сбора, как и у других грибов – ножку срезают ножом, оставляя грибницу в земле. Как отличить сморчки от ядовитых строчков Самые опасные двойники сморчков – строчки (Gyromitra). Хотя эти грибы появляются одновременно со сморчками и их часто путают, употреблять их в пищу не рекомендуется: они содержат токсин гирометрин, который может вызывать тяжелые отравления. В некоторых источниках указывается, что при длительной варке со сливом отвара и многократном промывании токсин частично удаляется, однако единой и безопасной кулинарной обработки для строчков не существует. Роспотребнадзор относит гирометрин к токсинам, устойчивым к нагреву, поэтому собирать строчки для еды не стоит. Отличить сморчки от строчков можно по нескольким признакам. Форма и строение шляпки. У сморчков она имеет правильную яйцевидную или коническую форму, покрыта глубокими ячейками и напоминает пчелиные соты. У строчка шляпка бесформенная, «мозговидная», с извилистыми складками и изгибами. Срастание с ножкой. У сморчков шляпка полностью прирастает к ножке по краю. У строчка она крепится неплотно, часто с воздушной прослойкой. Внутреннее строение. Ножка сморчка внутри полая, а у строчка – с перегородками и извилинами. Цвет гриба. Окраска сморчков варьируется от светло-коричневой до темно-коричневой и серой. Строчки обычно желто-коричневые или бурые с характерным красноватым отливом. При любом подозрении на отравление (тошнота, рвота, слабость) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как несвоевременное начало лечения может привести к серьезным последствиям. Выращивание сморчков на садовом участке Выращивание сморчков на приусадебном участке вполне возможно, но это требует терпения и соблюдения определенных условий. Для сморчков необходимо создать благоприятную среду. Субстрат. Замените верхний слой почвы на специально приготовленную смесь. Она должна состоять из листового перегноя, торфа, золы и опилок лиственных пород. Классический рецепт субстрата включает смесь торфа, золы и гипса. Дренаж. Сморчки очень чувствительны к переувлажнению и задыхаются без воздуха. Застоя воды быть не должно, иначе грибница погибнет. Для разрыхления субстрата и в качестве дренажа можно использовать вермикулит. Освещение. Место должно быть солнечным или полутенистым. Посев мицелия. Можно использовать покупной мицелий сморчка. Для этого в подготовленную грядку (траншею) выкладывают мицелий из расчета 500 г/кв.м. После этого его присыпают тонким слоем земли и обильно поливают. Уход. Грядку необходимо регулярно поливать, поддерживая влажность, но без застоя. На зиму рекомендуется укрывать компост слоем листьев. Первые грибы могут появиться на 2-3 год, а иногда и уже на следующую весну. Урожайность при правильном уходе может достигать внушительных величин (до 3-5 кг с квадратного метра), причем нарастание урожайности идет постепенно. Плодоносить плантация может до 10 лет. Несмотря на кажущуюся сложность, выращивание сморчков может стать увлекательным хобби, позволяющим получать ранние и вкусные дары природы, не выходя из дома. Кулинарная обработка и приготовление Свежие сморчки относятся к условно-съедобным грибам. Они содержат токсичную гельвелловую кислоту, которая разрушается только при правильной термической обработке. Поэтому употреблять их сырыми категорически нельзя. Перед приготовлением сморчки нужно тщательно очистить от лесного сора. Песок легко забивается в углубления шляпки, поэтому грибы советуют хорошо промыть, а затем замочить в подсоленной воде на 20-30 минут. Затем воду сливают, а грибы снова промывают. Обязательная термическая обработка: грибы отваривают в подсоленной воде не менее 10 минут (в некоторых источниках рекомендуется 20 минут или даже двойное отваривание). После этого отвар обязательно сливают, а грибы промывают кипяченой водой. Только после такой обработки сморчки становятся полностью безопасными для употребления. Их можно жарить, тушить, добавлять в супы и соусы. Сушеные сморчки считаются более безопасными, так как длительная сушка (в течение 1-2 месяцев) разрушает токсины. Сморчки – одни из первых весенних грибов, которые радуют грибников своим появлением. Они очень вкусные, но требуют осторожности при сборе и приготовлении. Главное правило начинающего грибника: если нет полной уверенности в съедобности гриба, лучше его не брать. А для самых терпеливых – есть способ вырастить этот деликатес прямо на своем участке, превратив дачную грядку в настоящую грибную плантацию.

Даже небольшой участок можно обустроить для полноценной загородной жизни. Расскажем о некоторых подходах, которые помогут сделать пространство не только комфортным, но и зрительно его увеличить. Минусы и плюсы небольшой территории Шесть (а иногда и четыре) «соток» — стандарт для многих садоводческих товариществ. Столько же землицы, а порой меньше бывает и у владельцев частных жилых домов. У таких наделов больше изъянов, чем достоинств. Недостатки 1. Трудности с размещением Ключевой момент: трудно разместить все, что хочется. На маленькой площади сложно возвести просторные хоромы, баню с гаражом, заложить большой сад - огород да еще и зону отдыха обустроить. Придется от чего-то совсем отказываться или уменьшать форматы. При этом надо не забывать о строительных нормах. Согласно им, любое жилище нельзя располагать ближе трех метров до черты соседнего участка, хозпостройки —до метра. 2. Сложности с посадкой высокорослых деревьев Раскидистые деревья-великаны лишают солнца остальные культуры на своей стороне. Крупномеры затеняют и смежные владения, их насаждение предписано в 4-х м от межи. Глухие высокие заборы также застят свет, устанавливают их, особенно в СНТ, лишь с письменного согласия соседей. 3. Близость соседей не дает возможности полного уединения Дома нередко «смотрят» окно в окно, может раздражать соседский шум, просматриваемость усадьбы. Преимущества 1. Меньше затраты на покупку и обустройство Делянки в садоводческих объединениях, дачи, постоянное жилье с «клочком» земли, как правило, ниже по цене. Придется выкладывать поменьше денег и на облагораживание местности. Ее можно сделать намного уютнее и создать иллюзию объема за счет нестандартных дизайнерских методов. 2. Минимум сил и времени на содержание Поддерживать порядок на участочке скудных размеров легче. Удобный формат, подходящий для занятых, пожилых людей, с проблемами со здоровьем. Главные правила благоустройства Устройство «садовых комнат» Сначала составляют план надела. Его рисуют на бумаге. Или прибегают к бесплатным сайтам с 3D -проектированием ландшафта. Виртуальное моделирование с трехмерным изображением поможет более наглядно представить желаемый облик фазенды. Определитесь с зонированием. Подумайте, что точно необходимо вашей семье, и без чего возможно обойтись. Не пытайтесь «втиснуть» все! Основные зоны: жилая, уголок отдыха (беседка, внутренний дворик), хозблок с банькой, сараем, садово-огородная, детская (при необходимости). Дом предпочтительнее расположить в глуби, но не посредине, а поближе к одному из краев. Для изоляции от улицы и увеличения видимости площадки вокруг жилища. Задействуйте принцип «комнат» — популярный прием ландшафтного дизайна на маленьком участке. Поделенная на функциональные части площадь упорядочивает пространство. Мини-уголочки создают уютную, уединенную ауру спокойствия. Между тем, полностью область не видна, что привносит интригу и производит впечатление большего масштаба. Функцию перегородок выполняют низкие «живые заборчики» из спиреи японской, лапчатки (курильского чая), барбариса Тунберга. Или решетки, арки с вьющимися растениями (клематисы, плетистые розы). Также разграничивают посредством различных уровней (приподнятые цветочные подиумы, подпорные стеночки), типов мощений (газончик сменяется гравийной отсыпкой и пр.). Даже несколько вазонов с цветами послужат разделителями. Не перегружайте функционал, не занимайте каждый квадратный метр: это ведет к визуальной захламленности. «Комнаты» выдерживают в едином стиле, чтобы садик не казался собранным «лоскутным одеялом». Многофункциональные мобильные зоны При дефиците места выручает мобильное зонирование, выполняющее сразу ряд задач. Можно не строить стационарные объекты, а использовать то, что легко складируется и перемещается. Отличный ход для шести и менее соток, объединяющий практичность и комфорт. Кроме того, из-за отсутствия массивных постоянных строений чувствуется «свобода». Необязательно сооружать павильончик для отдыха. Достаточно на придомовой лужайке установить садовый зонт со столиком и парочкой креслиц. При потребности локацию элементарно «перепрофилировать» в детскую площадку, поместив батут. Или поставить теннисный стол. Захочется романтических вечеров на костровой поляне, приобретите переносное кострище и эргономичные складывающиеся кресла. Если мечтали о бассейне на участке, выручит сборная конструкция или простая — надувная. Но потребуется допместо для складирования вещей, сборка-разборка-перенос утомительны. Вертикальное озеленение, размещение на разных уровнях При нехватке горизонтальной плоскости (главная проблема малых территорий), привлекают вертикаль. Это могут быть не только увитые лианами арки и перголы. Но любая, устремленная вверх поверхность: стена фасада, изгородь, сгодится старая лестница. Появляются дополнительный метраж и необычная фитостенка. Парадный вход и уголки релакса прекрасно украсят многолетние вьюны. Пышно цветущие, неприхотливые клематисы «Миссис Чолмондели», «Руж кардинал», «Варшавская ночь», плетистые розочки «Нью Даун», «Фламентанц». Из однолетников великолепна белоснежная кобея лазающая сорта «Свадебные колокола» и фиолетовая «Коландо». Забавно выглядит настурция иноземная «Канарейка». С ролью цветущих «водопадов» хорошо справляются ампели (петуния ампельная «Суперкаскадная»). Можно устроить вертикальный огород на маленьком участке. На шпалере культивируют огурцы («Пчелка F1», «Зозуля F1», «Мальчик-с-пальчик F1»). По сетке пускают виться овощную фасоль «Матильду» с эффектными фиолетовыми стручками. Или выращивают шпалерным способом яркие, нарядные томаты черри «Вишенка черная», «Вишня желтая». Сэкономит квадратуру многоуровневый огородик. Овощи, зелень, высаженные в контейнеры растят в несколько ярусов. Их формируют наподобие пирамиды, лесенки, спирали и т. д. Внизу выставляют более крупные «развесистые», вверху — смотрящие ввысь. Современные подходы позволяют использование портативных мини-теплиц (их оборудуют по принципу ярусности). «Многоэтажный» ландшафт обманывает наше зрение, делая крохотную территорийку объемнее, интереснее, внося динамику. На приподнятых террасах, помостах найдется местечко не только для горшечных питомцев. В зависимости от ширины-длины ступеней склона уместятся стриженые лиственные мини-деревца, хвойники (в том числе с топиарной стрижкой). Ставят и скамейки, прочую «меблировку». Углубления частенько отводят под барбекю, тандыр. Естественный рельеф с перепадом высот на компактном землевладении пускают в дело, разбив разноуровневый садик. Извилистые дорожки На маленьких локациях прокладывают изгибающиеся тропинки. Прямые стежки-дорожки воспринимаются глазом короче, уменьшая имеющуюся область. Дорожную сеть разрабатывают таким образом, чтобы «пути» огибали, к примеру, клумбочку с красивыми цветами, мини-прудик, альпийскую горку. Когда взгляд плавно переходит от одного броского предмета к другому, территория кажется значительно больше реальных габаритов. Прямой путь имеет право на существование, если идет по диагонали. Круглые, округлые формы цветничков (не более полутораметрового диаметра), грядок, подиумов тоже работают на расширение владения. Но слишком сложные конфигурации, как и излишне петляющие «трассы», смотрятся негармонично. При ограниченных площадях по максимуму (в разумной мере) эксплуатируют каждую пядь. Пошаговые дорожки в этом смысле неплохая идея. Уложенные на луговине обычно на расстоянии шага взрослого человека в 60-70 см они добавляют удобства, не занимая много места и экономя бюджет. При этом в сочетании с задернением дают ощущение легкости, простора. Подходящие материалы для их сооружения: натуральный камень, деревянные спилы, узкоспециализированная брусчатка. Компактная мебель и другие аксессуары Малоформатный участочек не терпит тяжеловесной садовой обстановки. Мебель должна быть малогабаритной, в идеале складной. Не самый удобный и долговечный вариант, но не тяжелый, транспортабельный. Когда надобность в таких столике-стульчиках, креслах, шезлонге отпадает, их запросто можно сложить и убрать, освободив позицию. Для комфортабельности положите на сиденья подушки. Достойная альтернатива — трансформируемые модели. На маркетплейсах предлагают доступные по стоимости столы-трансформеры, скамьи с ящиком или полкой для хранения. Или взяться и своими руками соорудить встроенную мебелюшку для уголка отдыха. Если смастерить в этом закутке настил с выступами, они подойдут в качестве оригинальных сидений. Переносной мини-мангал, маломерная костровая чаша, разборная печь для костра сотворят нужное настроение без громоздких сооружений. Компактность предпочтительна для всех дачных аксессуаров. Вместо выкопанного огромного водоема обходятся готовым полусферическим прудиком. Или привносят звук журчащей воды с помощью фонтанчика. Даже поилка для пернатых несет нотку успокоения и гармонии. Скульптуры, цветочные вазоны и другой декор должен быть скромных параметров. Но притягивающий взгляд стильной формой, насыщенной окраской либо чем-то другим для создания акцентов, и обязательно соответствовать общему стилю. Специальное уличное зеркало отразит живописные уголки, расширит «рубежи», создавая видимость глубины. Только постарайтесь не переборщить с украшательством. Еще одно волшебное средство для «растворения» границ —освещение. Фонари-столбики вдоль тропинок, электрогирлянда на арке, подсвеченные снизу деревья, плавающая подсветка в водоемчике, светодиодные ленты, вмонтированные в ступеньки парадного входа... Даже простенькая, дешевая гирлянда на солнечных батареях, обрамляющая терраску, добавит в вечерние часы объемности окружающей среде. Самый легкий предмет мебели (да-да!), который моментально станет релакс-зоной и подарит ощущение отпуска: это гамак. Правильный выбор растений Важно подобрать ассортимент декоративных растений, которые не будут «воровать» маленькое пространство как высоченные дерева. Помимо плетистых экземпляров, описанных выше, предпочтение отдают невысоким деревцам, кустарничкам. Приветствуются колонновидные, плакучие, шаровидные разновидности, штамбовые культуры. Из хвойных пород подходят туя западная «Смарагд», «Даника», «Мириам». Кандидаты для миксбордеров: ели сербская и канадская, сосна горная, можжевельник горизонтальный. Карликовая сирень Мейера ростиком 1-1,5 м, ива «Хакуро нишики» на штамбе, метельчатые гортензии - «малютки» «Бобо», «Литтл Лайм», низкорослые барбарисы, спирейки —претенденты для миниатюрной усадьбы. Умело используйте цвет. Для базовой гаммы лучше выбрать зеленый с белым и единичными вкраплениями желтого, пурпурного. Цветники в виде красочных пятен. Но помните: излишняя пестрота на микроучастке утомляет и сильно его дробит. Атмосферу шири способны сотворить представители флоры с серебристо-голубой листвой (хвоей). Если в наиболее удаленной части дачи высадить сизую елку, лох серебристый или иву ползучую. возникнет чувство дали. Серо-голубое ограждение «отодвинет» пределы, в то время как белое или вишневое их «сузит». Из плодовых культур рекомендуют деревья на карликовых и полукарликовых подвоях. Ягодные кустарники выбирают малорослые. Даже на крошечном наделе реально «поселить» колонновидную яблоньку с парой кустов смородины. Невеликий участок — не повод расстраиваться. Его можно подкорректировать с привлечением названных техник и разместить все, что надобно для приятной, комфортной жизни.

Лунный календарь садовода и огородника — хороший помощник в организации. Он подскажет, когда лучше проводить посев семян овощей и цветов, когда высаживать рассаду и проводить первые подкормки.  Не стоит относиться к нему слишком строго, важно учитывать погодные условия и состояние почвы. Однако по личному опыту автора статьи посадка по лунному календарю дает ощутимую прибавку к урожаю. “Вершки” и “корешки” Основная идея лунного календаря садовода и огородника заключается в том, чтобы разделить календарный месяц на две части, согласно фазам Луны: убывающая и растущая. На растущей луне биоритмы растений настраиваются на рост и развитие надземной части, поэтому в эти дни сажают культуры, у которых собирают “вершки” — это все овощи, цветы. В это время полезно проводить внекорневые подкормки, растения способны усваивать питательные вещества через листья. На убывающей луне энергия растений концентрируется в корнях, активно развивается корневая система. В эти дни сажают корнеплоды и клубнеплоды, — “корешки”. Также высаживают рассаду, укореняют черенки, сажают ягодные и декоративные кустарники, деревья. Пока серп луны постепенно уменьшается, эффективны корневые подкормки. Кроме фазы Луны учитывается движение спутника Земли по небосклону. В течение лунного месяца ночное светило проходит через различные зодиакальные созвездия, поэтому в календарях мы видим “Луна в Овне” или “Луна в Рыбах”. Для огородника не так важны названия знаков Зодиака, достаточно учитывать стихии, к которым они относятся. Стихии Земли и Воды очевидным образом относятся к плодородным: Земля сулит щедрый урожай, а Вода способствует росту листовых овощей и сочных плодов. Стихии Огня и Воздуха относятся к неподходящим для земледелия: Огонь и Ветер иссушают почву. В эти дни хорошо заниматься прополкой, борьбой с вредителями, проводить профилактические обработки от болезней. Но есть и исключения: Дева, земной знак Зодиака, — не слишком плодородна, а Весы, знак воздушной стихии, относится к довольно урожайным. В эти дни можно проводить посев культур, от которых не ждут рекордных сборов, например, делать повторные посевы зеленных, сеять цветы. Кстати, посев цветов, имеющих запах, в знаки стихии Воздуха добавляет им ароматичности. Научных подтверждений того, как Луна влияет на растения, нет. Впрочем, многие люди вообще не задумываются о течении энергии, ведь эти процессы невидимы глазу. Попробуйте провести посадку по лунному календарю, чтобы убедиться, что есть ощутимая разница. Конечно, выбор благоприятного дня для посадки — лишь первый шаг к урожаю. Успех зависит от плодородия почвы, осадков, климатических условий и, конечно, от соблюдения агротехники выращивания определенной культуры. Можно использовать календарь посадок как органайзер, он составлен с учетом холодостойкости различных овощных культур. В мае, когда голова закипает от того, что нужно сделать “все и сразу”, четкий план поможет не упустить ничего важного и посадить все нужное в свой срок. Первая половина мая Огромная луна, появляющаяся на небе на закате, вызывает трепет и благоговение. 1 мая, в полнолуние, лучше ничего не сажать и не сеять, расслабиться и праздновать День Весны и Труда. Набираемся сил, чтобы интенсивно работать в течение всего месяца, на май у нас грандиозные планы. Полная луна будет постепенно уменьшаться, пока не превратится в тонкий серп и не исчезнет вовсе. На убывающей луне будем сажать лук севок и яровой чеснок, картошку или другие клубнеплоды (топинамбур и батат), сеять корнеплоды: редис, ранний дайкон, морковь, свеклу. Если весна пришла поздно, и в конце апреля вы не успели посеять зелень, капусту, горох, — непременно сделайте это в первых числах мая, не стоит ждать, когда наступят благоприятные дни для выращивания этих культур, здесь важнее получение первого урожая и соблюдение сроков посадки. 2 мая (сб) — в праздничный выходной хорошо бы посеять редис, а также раннеспелый дайкон и репку для летнего потребления, можно посеять грядочку ранней моркови для летних салатов и готовки. Водный знак Скорпион обещает, что редис, дайкон, репа, морковь будут сочными и хрустящими.  6-7 мая (ср-чт) — земной знак Козерог один из самых благоприятных для посева и посадки. Сажаем лук (семена чернушки и севок) и яровой чеснок, головки вырастут крупными, ароматными и будут отлично храниться. Если почва достаточно прогрелась, можно сажать картошку. 11-12 мая (пн-вт) Рыбы — вновь водный знак Зодиака, поэтому проводим повторные посевы редиса, он еще успеет дать урожай до наступления жары. 15 мая (пт) Телец — земные знаки Зодиака способствуют накоплению сухого вещества в корнеплодах и клубнях, сеем морковь и свеклу для зимнего хранения, сажаем картошку. Посадку гороха и бобов можно проводить в любой из описанных дней. А вот с посевом капусты на рассаду лучше поспешить, крайний срок — 6-7 мая. Редис Майские посевы редиса и других корнеплодов семейства Крестоцветные (дайкон, репа, редька) — весьма коварны. Казалось бы, только недавно было прохладно, и откуда ни возьмись, пришла жара, а с ней и крестоцветная блошка. Вредители дырявят листья, превращая их в решето. Измученные растения противостоят нашествию, как могут, но часто проигрывают в неравной борьбе. Чтобы спасти себя как вид, растения выбрасывают цветочную стрелку, корнеплоды прекращают рост, получаются мелкими, жесткими, несъедобными. Как спасти редис от крестоцветной блошки? Скороспелую культуру не стоит обрабатывать химическими инсектицидами, ведь у них долгий срок ожидания. Поможет частый полив и укрытие грядок спанбондом. Укрывной материал нужно натягивать сразу после посева, еще до нашествия вредителей.  Крестоцветной блошке нравится прыгать по сухой горячей земле, она боится воды. Если поливать редис дважды в день, а в жару можно и трижды, это отпугнет вредителя, а корнеплоды будут расти как на дрожжах. Урожай редиса сильно зависит от полива. Опудривание редиса золой мешает крестоцветной блошке, однако ухудшает фотосинтез, что сдерживает рост. Применение табачной пыли для опудривания посадок относят к народным методам, которые считаются априори безопасными, однако это не совсем верно. Табачная пыль отпугивает вредителей, но и для самих огородников она не безопасна. Наверняка у вас осталось удобрение для подкормки рассады: Здравень Турбо для рассады или Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур, — используйте его для подкормки редиса, урожай будет щедрым. Капуста Белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби обычно выращивают через рассаду. В регионах с холодным климатом и коротким летом посев проводят в рассадники и теплые грядки, либо выращивают саженцы на подоконнике.  В средней полосе можно сеять семена сразу в открытый грунт, на отдельную грядку, а через месяц пересадить подросшую рассаду на постоянное место. Всходы капусты также страдают от крестоцветной блошки, но срок созревания капусты гораздо длиннее, чем у редиса, поэтому можно обработать растения препаратом Алатар, Кинмикс или любым другим из группы пиретроидов (д.в. циперметрин). Пиретроиды бьют вредителей наповал, действуют очень быстро. Срок ожидания — 20 дней, но если зарядили дожди обработку нужно будет повторить, препарат имеет контактное действие, не проникает в ткани растений. Лук и чеснок Луковые культуры требуют много влаги на этапе роста зеленого пера, поэтому желательно сажать севок и яровой чеснок как можно раньше, пока земля влажная. Если не успели провести посадку в апреле, будьте готовы к тому, что придется регулярно поливать грядки.  Перед посадкой обработайте севок препаратом Корадо от луковой и морковной мухи или Корадо усиленный. Действующее вещество проникает в севок, распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительную защиту, на 2 месяца можно забыть о луковой мухе.  Важно помнить, что нельзя использовать в пищу зеленое перо лука, обработанного инсектицидом. Отличный урожай лука можно получить и без севка, посевом семян чернушки. Здесь решающее значение имеет плодородие почвы и тщательный уход в мае и июне, пока перышки лука совсем тонкие. Почва не должна пересыхать, важно проводить регулярные прополки, сорняки растут гораздо активнее, чем лук из семян. Картофель Картошка для россиян — второй хлеб. У каждого огородника свой способ посадки: под лопату или в борозды, вручную или с помощью картофелесажалки. Важно выдерживать оптимальное расстояние между рядами — 70-80 см, тогда к середине лета ряды ботвы сомкнутся, не оставляя шанса сорнякам. Расстояние между клубнями в ряду — 25-30 см, можно сажать и пореже, через 40 см, так кустам достанется больше света, урожай будет больше. Картофель взойдет быстрее, если сажать его в прогретую почву. Можно обойтись без термометра: цветущие одуванчики и появление листочков на березах указывают на то, что земля достаточно прогрелась. Чтобы облегчить уход за картошкой, обработайте клубни перед посадкой. Препарат Дракор для обработки клубней защищает картофель от колорадского жука, а также от посягательства проволочника, хруща и гусениц подгрызающей совки на 60 дней. Если же использовать бинарный набор Клубнещит Комбо (инсектицид Дракор + фунгицид Максим), то картофель будет защищен и от вредителей, и от болезней (парша, ризоктониоз). Такой же эффект имеет двухкомпонентный препарат Клубнещит.  Обычно предпосевной обработки картофеля хватает до середины лета. Как только на кустах появятся личинки колорадского жука, это указывает на то, что действие препарата закончилось. Может потребоваться дополнительная обработка от вредителей.  Важно понимать, что предпосевная обработка клубней не защищает картофель от фитофтороза. Для профилактики этого распространенного заболевания, которое губит урожай, нужен другой препарат — Ревус, обработку проводят в июне-июле. Морковь и свекла С посевом моркови и свеклы, предназначенными для длительного хранения, лучше не спешить. При ранних посевах всходы свеклы могут попасть под возвратные заморозки. Если сеять корнеплоды попозже, то сроки уборки сдвинутся на конец сентября, когда в погребах уже становится прохладно. К моменту посадки моркови и свеклы земля уже может потерять запасы весенней влаги. Чтобы семена не лежали в почве долгие дни в ожидании дождя, обильно пролейте посадочные борозды. Семена свеклы полезно замочить на несколько часов, а семена моркови выдержать полчаса в водке, так они взойдут быстрее. Горох и бобы Неприхотливые культуры из семейства Бобовые взойдут быстрее, если семена предварительно прорастить. Горошины и бобы замачивают на 3-4 ч., затем воду сливают и заворачивают семена во влажную ткань. Семена не должны находиться в воде слишком долго, иначе проростки задохнутся. У гороха и бобов множество грибных болезней, споры патогенных грибов часто находятся на посадочном материале. Перед проращиванием полезно дезинфицировать семена в растворе аптечного хлоргексидина в течение 20 минут. Томаты, перец, баклажаны, арбузы, дыни Высадку помидоров, перца, синеньких в теплицу можно проводить в первой половине мая, однако нужно учитывать климатические условия. В регионах, где в мае возможны морозы, рассада может пострадать даже в теплице. В морозные ночи потребуется дополнительное укрытие грядок с высаженной рассадой, а возможно, и применение электрических обогревателей. В открытый грунт рассаду теплолюбивых культур высаживают только после того, как пройдут возвратные заморозки, — не раньше конца мая, порой в начале июня. Вторая половина мая В новолуние лучше не заниматься посадками, поэтому субботу 16 мая можно посвятить отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Пока серп луны увеличивается, сеем все, что цветет и плодоносит над землей. 19-20 мая (вт-ср) — луна в Раке это самое благоприятное время для посева зеленных культур, проводим посевы салата, шпината, мангольда и других листовых овощей. Если не ожидаются возвратные заморозки, сеем кукурузу и теплолюбивые культуры: огурцы и другие Тыквенные. 23-25 мая (сб-пн) — дачники выходного дня не могут позволить себе сажать по Луне, знак Дева хоть и не очень продуктивный, но вполне подходит для посева овощей и цветов. 26-27 мая (вт-ср) — в дни, когда луна находится в знаке Весов можно заняться посевом однолетников сразу на клумбы, а если тепло установилось окончательно и бесповоротно, можно высаживать в открытый грунт рассаду овощей, бахчевых и цветов. Знак стихии Воздуха также благоприятен для посадки вьющихся растений, — сажаем фасоль и вигну. 28-29 мая (чт-пт) — водный знак Скорпион обещает небывалый урожай огурцов, кабачков, тыквы; листовые овощи удаются на славу — шпинат долго не уходит в стрелку, а салат вырастает таким, что хоть на выставку.  31 мая (вс) — последнее воскресенье лучше посвятить отдыху, в этом году в мае два полнолуния, в первый и последний день месяца. Зеленные Салат лучше сеять часто, но понемногу, чтобы он успевал съедаться и не перерастал. Оптимально проводить повторные посевы каждые 2-3 недели, тогда все лето на столе будет свежая зелень. При посеве не заглубляйте семена слишком сильно, лишь слегка прикрывайте землей, тогда салат всходит замечательно. Шпинат и мангольд лучше не сеять слишком рано, посев в холодную почву часто провоцирует стрелкование этих листовых овощей. Базилик можно выращивать безрассадным способом, прямым посевом семян в открытый грунт. Главное, хорошенько увлажнить посевные бороздки и поддерживать влажность почвы в первое время, пока появляются всходы. Укроп и кинзу лучше сеять в несколько сроков, ведь эти культуры достаточно быстро выбрасывают цветочные стрелки. А вот петрушку достаточно посеять один раз, и можно в течение всего лета, до глубокой осени собирать свежую зелень. Семена укропа, петрушки, кинзы, тмина, листового сельдерея и других трав семейства Зонтичные полезно перед посевом выдерживать в водке 30 минут. Спирт растворяет эфирные масла, и семена быстро всходят. Кукуруза Сладкие початки кукурузы — летнее лакомство, на юге получают 2-3 урожая, в средней полосе и регионах с коротким летом удается собрать только один, но зато какой! Всходы кукурузы боятся заморозков, но для прорастания семян нужна влажная почва. Если приходится проводить посев в конце мая, семена лучше предварительно прорастить, а посадочные борозды обильно увлажнить. Слизням очень нравятся нежные листочки всходов кукурузы. Используйте моллюскоциды на основе метальдегида, чтобы отпугнуть брюхоногих моллюсков и защитить свои посадки. Фасоль Фасоль и горох — растения одного семейства, но они такие разные. Горох любит прохладу, фасоль теплолюбива, поэтому лучше сеять их в разные сроки. Семена фасоли перед посевом проращивают, это ускоряет появление всходов. Внимательно читайте описание сорта. Кустовые сорта спаржевой и овощной фасоли, такие как Сакса без волокна, Масляный король, Лобио смесь, — можно сажать просто на грядке, а для вьющейся Матильды потребуется опора в виде сетки. Огурцы, кабачки, тыквы Для получения раннего урожая несколько кустов огурцов выращивают через рассаду, а для основного урожая и засолки огурцы можно сеять сразу в открытый грунт.  Кабачки, патиссоны, тыквы обычно сразу сеют на постоянное место, в открытый грунт, они плохо переносят пересадку. Исключение — позднеспелые сорта мускатной тыквы и различные диковинные овощи из этого семейства, их лучше выращивать через рассаду. С посевом тыквенных спешить не стоит, земля должна очень хорошо прогреться. В холодной почве семена не пробуждаются, в сырости сгнивают, приходится проводить повторные посевы. Посев тыквенных обычно закрывает сезон посадок, после чего переключаемся на уход: прополку, поливы, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Полив дает больший эффект, если проводить его в дни Воды, однако решающее значение имеет качество полива. Почва должна хорошо увлажниться хотя бы на 3-5 см, поверхностный полив не дает эффекта, на солнце и ветру верхний слой земли быстро просыхает.

Лук – культура достаточно простая в выращивании. Но даже с ним у садоводов порой случаются сложности: не хочет расти, урожай не удается.  Иногда виной всему погода: холодное и дождливое лето, равно как и жаркое и сухое, могут негативным образом сказаться на урожайности. На погоду повлиять мы не в силах, поэтому с этой причиной неурожайного года придется мириться. Но чаще дело в несоблюдении условий выращивания лука: не то выбрали, не туда посадили, плохо подготовили почву, неправильно организовали режим поливов и забыли учесть тонкости рациона питания этой культуры. В этой статье разберем 12 наиболее популярных проблем в выращивании лука из севка и путей их решения. Неподходящий сорт При выборе сорта в первую очередь нужно обращать внимание на районированность – в каких регионах данная разновидность пригодна к выращиванию. Плюс нужно учитывать конкретные характеристики сорта: выбирать «стрессоустойчивые», засухостойкие, ранние или позднеспелые сорта в зависимости от климатических особенностей. Неправильно выбранный сорт – ошибка, которая не лишит урожая. Он будет, но, вероятно, ожиданий не оправдает. Обязательно учитывайте особенности каждого из разновидностей репчатого лука. Желтый более неприхотливый в выращивании, пригоден для длительного хранения, универсален в кулинарии, самый острый и пикантный. Красный – с любимой многими легкой сладостью во вкусе, не такой жгучий, но более капризный и менее лежкий. Белый отличается сбалансированным вкусом: не слишком горький, сладковатый. Уход за ним стандартный, но с небольшой оговоркой: белый лук более ароматный, из-за этого чаще атакуется вредителями, а потому внимание к нему должно быть более пристальным. Плохо хранился севок Оптимальные условия для хранения севка – 0…+2°С и влажность воздуха 60-70%. Допускается хранение будущего посадочного материала и в комнатных условиях – в месте с хорошей вентиляцией, без прямых солнечных лучей и влажностью 60-70%. Что может произойти в случае несоблюдения этих условий: Если хранить севок при повышенной температуре, он в будущем с большей долей вероятности уйдет в стрелку; Повышенная влажность воздуха может спровоцировать гниение лука; Пониженная наоборот – высыхание и сморщивание, такой лук потом плохо всходит. Слишком мелкий посадили Мелкий севок (до 1 см в диаметре) – не проблема. Опыт садоводов говорит о том, что такой лук реже стрелкуется и отлично подходит для посадки под зиму. Но сложности с выращиванием возникнуть могут. Мелкий севок сложнее сохранить зимой – он высыхает. Он содержит меньший запас питательных веществ, а потому порой долго всходит. За сезон он может не успеть нарастить крупную репку, особенно в условиях выращивания в бедной почве и с нерегулярными поливами. Вердикт таков: чтобы потом не задаваться вопросами, почему не удался урожай лука, сажать мелкий севок лучше под зиму, почву под посадку готовить тщательнее, не забывать соблюдать режим подкормок и поливов. Посадили до возвратных заморозков весной Срок посадки лука определяется не календарем, а погодой в конкретный год. К моменту высадки почва должна успеть прогреться до +8…+10°С. В таких условиях лук быстро укореняется и трогается в активный рост. Если поторопиться и посадить его в непрогретую почву или до окончания возвратных заморозков, луковица «отправится» на яровизацию – заложит цветочную почку. В результате летом вместо того, чтобы наращивать крупные репки, растения пойдут в стрелки. И даже если к стрелкованию холодовой стресс на начальных этапах роста не приведет, то к замедлению темпов развития – однозначно. Процессы укоренения и роста зелени нарушатся со старта, на финише луковицы могут быть более мелкими и менее лежкими. Самый неблагоприятный исход событий – луковички просто сгниют в сырой и холодной земле, так и не успев прорасти и показать всходы. Если лук уже посажен на грядки в огороде (и тем более взошел), а прогноз говорит о том, что на носу резкое похолодание – укройте посадки плотным агроволокном. Неподходящие предшественники на грядке Неправильно выбранная грядка для выращивания лука не приведет к полной потере урожая, но скажется на его качестве и размере. Главная причина, почему так случится – потому что накопившиеся в почве патогены с удовольствием накинутся на новые посадки. А если еще и как следует не подготовить грунт и не позаботиться о восстановлении плодородия, то и проблемы, связанные с недостатком питания, тоже обеспечены. Плохими предшественниками для лука являются сам лук, чеснок, морковь, редис, петрушка и укроп. К числу неблагоприятных предшественников отнесем и тех, кого в прошлом году обильно подкармливали органикой: избыток азота в почве приведет к активному росту зелени и формированию мелких луковичек. Лучшие предшественники – томаты, капуста, огурцы, бобовые, свекла. Кислая почва Лук предпочитает нейтральные почвы. При повышенной кислотности растения хуже усваиваются питательные вещества, в результате перо желтеет, медленно растет, репки вырастают не такими крупными. За пару недель до посадки нужно обязательно проконтролировать показатель рН. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, в него необходимо внести золу или доломитовую муку. Дефицит или переизбыток питания Лук, как и любые другие растения, будет плохо расти и развиваться в условиях недостатка питательных веществ в почве. Дефицит макроэлементов можно распознать по внешнему виду перьев: При недостатке азота перья светло-зеленые, кончики желтеют; Дефицит калия проявляется подсыханием, пожелтением и сморщиванием кончиков перьев; Калийное голодание можно определить по оттенку зелени – она приобретает сизый отлив. При проявлении данных признаков нужно обязательно внести точечную подкормку: азотную, калийную или фосфорную. Она будет дополнительной к основному рациону питания лука: Весной, когда лук только всходит – азот: карбамид, аммиачная селитра. Летом на этапе формирования и наливания репок – калий с фосфором: монофосфат калия, сульфат калия, азофоска, нитроаммофоска, комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Маленький луковый секрет: эта культура чувствительна к недостатку серы в почве. Сера улучшает усвоение азота растениями и помогает вырастить вкусный и ароматный лук (в условиях недостатка серы теряется острота и пикантность). Поэтому для подкормки используйте удобрения, содержащие серу – сульфаты. Самый опасный избыток для лука – избыток азота. В лучшем случае растения просто наращивают обильную зелень и плохо формируют луковицы, те вырастают водянистыми и хуже хранятся. В худшем – загнивают и портятся прямо на грядке. Поэтому не стоит вносить под посадку этой культуры органику (как и обильно подкармливать ею), превышать дозировки азотных удобрений и налегать на них. Слишком плотная посадка Оптимальное схема посадки – 10-15 см между луковицами и 20-25 см между рядами. Слишком плотная посадка чревата двумя проблемами. Первая – репкам будет не хватать места для налива, растения будут конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Вторая – посадки будут плохо проветриваться, грибные инфекции и гнили будут распространяться интенсивнее. Чрезмерный полив Лук предпочитает умеренно влажную почву. Особенно важен достаток влаги на двух этапах: когда севок только взошел и начинает активно растить перья и в период формирования и наливания луковиц. Но нужен достаток воды, а не избыток. В переувлажненной почве луковицы вырастают рыхлыми и водянистыми, долго не хранятся. Это в лучшем случае, в худшем – они поражаются серой гнилью и другими заболеваниями и сгнивают (на грядке или в процессе хранения). Поливать грядки в жару нужно каждые 3-4 дня. За 2 недели до уборки урожая поливы следует прекратить, чтобы дать репке окончательно созреть, сформировать сухие покровные чешуйки. Это позволит урожаю пролежать дольше. Началось стрелкование Причины, почему лук может уходить в стрелку, мы частично уже обсудили: это неправильное хранение севка, слишком ранняя посадка, резкие перепады температуры в процессе вегетации. По опыту садоводов – чаще стрелкуется крупный севок. Проблема стрелкования заключается в том, что растения пускают все ресурсы на цветение, а не на формирование и рост репки. Поэтому те вырастают мелкими и грубыми. Самое главное, что необходимо сделать – выломать стрелку как можно раньше. Выросшую луковицу лучше пометить и использовать на еду в первую очередь, не отправляя на длительное хранение. На будущее: сделать работу над ошибками, понять, почему лук ушел в стрелку, не допускать таких промахов. Появление вредителей Основные вредители лука – луковая муха, луковый трипс, луковая журчалка, луковая моль. Проблема заключается в том, что на ранних этапах поражения не всегда удается определить причину плохого самочувствия лука: признаки неочевидны или схожи с проявлениями огрехов в уходе. Поэтому чтобы лук не сгнил, не пожелтел, не тормозил в развитии, вырос крупным и крепким и в будущем хорошо хранился, нужно предпринимать профилактические меры: Соблюдать севооборот; Опрыскивать севок перед высадкой раствором препарата «Корадо»; Обрабатывать растения после появления всходов инсектицидом «Биокилл». Болезни Пероноспороз, различные виды гнилей, фузариоз – вот наиболее распространенные болезни, поражающие лук. В подавляющем большинстве главной причиной их активного распространения являются ошибки в агротехнике выращивания: слишком плотная посадка, избыточный полив, использование больного севка, избыток азотного питания. Никакого секрета в выращивании здорового лука нет. Все максимально просто: чтобы он быстро взошел, активно развивался, не желтел, не сгнил, долго хранился зимой, нужно соблюдать агротехнику и своевременно использовать фунгициды. Основные правила ухода мы уже обсудили, кратко про фунгициды, которые помогут предотвратить распространение заболеваний и вылечить их: «Ревус» и «Силар» – против пероноспороза; «Тетрис» – против серой шейковой гнили; «Триходерма Вериде» – в почву для обеззараживания. И еще один важный секрет: если вы выращиваете лук на репку, не срезайте перья на еду. На эти цели отведите отдельную часть грядки. И тогда и свежая зелень, и достойный урожай репок – все будет!

Правильный выбор места для посадки томатов – залог богатого урожая овощей, минимум рисков и дополнительных хлопот по уходу со стороны садовода. Конечно на результат влияет не только месторасположение грядок.  Большую роль играют и погодные условия, и особенности выбранного сорта, и своевременность поливов и подкормок, и активность грибков и вредителей. Но удачное место для томатов – это основа, которая позволит растениям максимально раскрыть свой потенциал. В этой статье поговорим о том, на что обратить внимание при выборе места для выращивания помидоров: рассмотрим лучшие и худшие варианты по различным критериям оценки. Освещение Томаты – культура очень светолюбивая. Для нормального роста и плодоношения им требуется 8-10 часов интенсивного света в сутки. Если его не хватает, стебли становятся тонкими и слабыми, плодов завязывается меньше, вырастают они не такими сладкими и ароматными. Лучшее место для томатов в открытом грунте – полностью освещенные участки с южной или юго-западной стороны забора, дома или других строений, высокорослых культур. В таких местах и риск распространения грибных инфекций гораздо ниже: утреннее солнышко будет подсушивать листья от росы.  У тепличных помидоров требования к освещению не ниже: им тоже нужно много солнца. Поликарбонат или пленка неизбежно «съедают» часть света, поэтому томаты и подавно нужно высаживать с солнечной стороны. Важно не забывать о проветривании теплицы. Пыльца становится стерильной при температуре +35°С. Чтобы помидоры не «сварились», урожайность не пострадала, в жаркие дни теплица должна быть открыта круглосуточно.  Идеальный вариант ориентации теплицы – с севера на юг. Тогда растения внутри равномерно освещаются солнышком. Это не призыв к «перестановке» на участке, а рекомендация тем, кто только планирует обзавестись теплицей. Худшее место для томатов – затененный участок. Ажурная полутень – вариант приемлемый. Если солнечные грядки в огороде закончились или не имеются, томаты планируется посадить на затененное место, важно не теснить посадки. Высаживайте растения с увеличенным на 20-30% интервалом. Предпочтение отдавайте теневыносливым сортам томатов «Лисьи ушки», «Розовый Джайв», «Девичий румянец F1», «Перцевидный оранжевый», «Третьяковский F1», «Любовь F1». Качество почвы Лучшие и худшие места будем определять с точки зрения трех главных характеристик почвы: структура, кислотность и плодородие. Структура Лучший вариант – рыхлая почва с хорошим дренажем и способностью удерживать влагу. Суглинки для томатов подходят отлично. В такой среде корни чувствуют себя прекрасно, дышат, равномерно развиваются вширь и вглубь, хорошо усваивают питание, не гниют. Результат – крепкие и здоровые кусты, способные активно плодоносить. Худший вариант – любые крайности. Тяжелые и глинистые почвы плохо пропускают воздух и медленно просыхают. Их нужно обязательно разбавлять песком, компостом, торфом или перепревшими опилками. Песчаные почвы тоже не так благоприятны: в них плохо застаивается влага, а питательных веществ в них минимум. Такой грунт нужно тоже обязательно улучшать путем внесения компоста и вермикулита. Кислотность Томаты лучше всего растут при рН 6,0-6,8 (слабокислая почва близкая к нейтральной). На кислых грунтах резко снижается доступность фосфора и кальция, что негативным образом сказывается на цветении и иммунитете растений, повышает риски развития вершинной гнили томатов. В щелочных почвах ухудшается усвоение железа, что может привести к хлорозу. Перед посадкой помидоров проверяйте кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность почвы на конкретной грядке не в норме, не стоит отказываться сажать на нее томаты, если по другим параметрам место – идеальное. Нужно лишь нормализовать параметр путем внесения золы/доломитовой муки (для кислых почв) или пролива раствором лимонной кислоты/внесения верхового торфа (для щелочных). Плодородие Бедная на питательные вещества земля – вариант для томатов неприемлемый. Они весьма прожорливы и не будут нормально расти и плодоносить на истощенных почвах. Поэтому не сажаем их на грядки, плодородие которых давно не восстанавливалось. Ранней весной засеиваем их сидератами, вносим органику, добавляем микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». И лишь после подготовительных мероприятий высаживаем томаты. Плохое место под томаты – грядка, куда в конце прошлого сезона, а тем более в текущем внесли большую дозу свежей органики. Она будет провоцировать избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, задерживать цветение и повышать риск распространения заболеваний. Перепревший компост – вариант допустимый, свежий навоз – нет! Рельеф Лучшее место для помидоров в огороде – ровные участки или легкие южные и юго-западные склоны. На ровной поверхности влага распределяется равномерно: нет ни застоя, ни пересушенных мест. Высокие грядки и естественные возвышенности для выращивания томатов тоже сгодятся. Там и почва прогревается быстрее, и затенения в теории меньше, и циркуляция воздуха лучше. Но необходимо будет учесть, что и почва в таких местах пересыхать будет быстрее. Поэтому растениям, посаженным на высоких местечках, потребуются более частые и обильные поливы. Самый неподходящий вариант с точки зрения рельефа – низинные места. Они плохи не только подтоплением почвы, но и застоем холодного воздуха. Высокая влажность и прохлада – идеальная среда для распространения гнилей и грибных инфекций. К тому же почва в низинных местах прогревается дольше, а значит и сроки посадки томатов придется сдвинуть. И «вишенка на торте» – томаты, сидящие в низине, будут сильнее страдать от возвратных заморозков весной. Растения придется тщательнее утеплять и дольше восстанавливать. Микроклимат Томатам очень важна хорошая вентиляция воздуха. При ее отсутствии активнее распространяется патогенная микрофлора. Единственная рекомендация – постараться не окружать грядки с помидорами более высокорослыми культурами, чтобы воздух мог спокойно «гулять» между кустиков. Отдельная история – теплица. Конечно не будем причислять ее к числу худших мест из-за плохой циркуляции воздуха. И призывать отказываться от выращивания томатов в закрытом грунте тоже не будем. Лишь отметим, что если открытые двери и форточки ситуацию не спасают, имеет смысл поставить в теплице вентилятор, чтобы он гонял воздух. А если возле проема стоит бочка, сложен инвентарь, обязательно уберите их, чтобы ничего не перекрывало потоки воздуха. Предшественники Идеальный вариант – посадить томаты после сидератов. Грунт после них отдохнувший, готовый взращивать отличные урожаи. Эта рекомендация к тому, чтобы вы не забывали осенью после уборки урожая или ранней весной до посадочных работ засеивать грядки сидератами. Лучше варианты под томаты – горчица белая, фацелия, вико-овсяная смесь, овес. Согласно севообороту томаты лучше выращивать после огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, лука, чеснока и корнеплодов. Плохими предшественниками для помидоров являются любые пасленовые: картофель, перец, баклажаны. Самый неблагоприятный вариант – сажать томаты на ту же грядку, где они росли в прошлом сезоне. В теплице садоводы часто вынуждены сажать томаты на теоретически самое неподходящее место: куда и в прошлом году или на месте перцев или баклажанов. Севооборот в условиях теплицы соблюсти сложнее – это факт. Что делать, если приходится определять помидоры на неблагоприятное согласно севообороту место? Тщательнее подходить к вопросу подготовки грядок: Сеять сидераты; Частично заменять грунт; Вносить органику; Осенью обрабатывать грунт медным купоросом; Весной вносить биофунгицид «Триходерма Вериде», чтобы минимизировать риск развития грибков. Соседи Лучшие соседи для томатов – пряные травы: базилик, петрушка. Сюда же отнесем и бархатцы. Эти культуры не просто нейтральны, а даже благоприятны – будут отпугивать вредителей. К хорошим отнесем всех тех, кто не будут мешать помидорам – не слишком высокорослые, из других семейств. Худшие соседи – близкородственные культуры: все те же картофель, перец и баклажаны. Причина та же, что и с предшественниками – общий набор болезней и вредителей. Кто-то, прочитав все рекомендации, подумает: «Нет идеальной грядки под томаты: что-то, да не сходится!» И в условиях небольших участков так действительно может быть. Но не стоит отчаиваться: исключаем худшие варианты, из оставшихся выбираем наиболее благоприятные. А дальше корректируем ситуацию агротехникой – каким-то аспектам ухода уделяем больше внимания: поливам, подкормкам, обработкам, формированию кустов. 

После прополки на грядках неизбежно остаются горы вырванных растений. Многие дачники просто выбрасывают их в мусорный контейнер, не подозревая, что выполотая трава – это вовсе не отходы, а ценный ресурс.  В зеленой массе, которую сорные растения вытянули из земли, содержатся практически те же элементы питания, что и в культурных посадках. Отправляя их на свалку, вы лишаете огород естественного удобрения. При грамотном подходе скошенная трава и корни с грядок могут стать бесплатным удобрением, мульчей или кормом для домашних животных. Важно лишь знать, какие именно растения для какого способа подходят, а от использования каких лучше отказаться. О способах применения сорняков читайте далее. Оставить при перекопке Самый простой способ вернуть питательные вещества обратно в почву – закопать сорняк прямо на грядке. Этот метод хорош для однолетних растений, у которых еще не созрели семена. При перекопке зеленая масса заделывается в верхний слой почвы, где быстро перегнивает и обогащает грунт азотом и органикой. Сторонники природного земледелия считают, что именно так и нужно утилизировать эти растения, возвращая в землю то, что они из нее забрали. Какие сорняки подходят для заделки Для заделки в почву лучше использовать молодые растения с мягкими стеблями. Это мокрица, не цветущий одуванчик, лебеда, пастушья сумка. Их корни быстро разлагаются и не дают новой поросли. Особенно полезно закапывать зеленую массу на бедных песчаных почвах – она структурирует грунт и повышает его влагоемкость. Нельзя закапывать растения с признаками грибных или бактериальных болезней (ржавчина, мучнистая роса, гниль). Также под запретом многолетние корневищные сорняки вроде пырея, сныти или осота – даже мелкий кусочек корня способен дать начало новому растению. Компостировать Компостирование – классический и самый безопасный способ переработки. Однако не всякую скошенную траву можно бездумно сваливать в кучу. Чтобы получить качественное удобрение, а не рассадник сорняков, нужно соблюдать несколько правил. Какие сорняки можно компостировать В компостную кучу можно закладывать большинство однолетних растений до цветения. Также подходят выполотые овощные культуры (ботва кабачков, тыкв, гороха). Для ускорения разложения органику переслаивают землей, торфом или опилками и проливают специальными препаратами для ускорения созревания компоста. Подойдет «КомпоСтим». Важно чередовать зеленые (влажные) слои с коричневыми (сухими: солома, листовой опад, бумага) – это обеспечивает хорошую аэрацию и правильную работу микроорганизмов. Компостер с сорняками Категорически нельзя класть в обычный холодный компост (без доступа воздуха) растения с семенами, а также больные экземпляры. Семена многих сорных трав сохраняют всхожесть годами, и если такой компост в итоге попадет на грядки, проблема усугубится многократно. Также не стоит добавлять пырей, осот, вьюнок и другие многолетники с живучими корневищами – они способны прорасти даже из мелких фрагментов. Использовать для травяного настоя Травяной настой – это концентрированное быстрое удобрение, которое можно использовать для подкормки всех культур на огороде. Процесс приготовления прост, а результат превосходит многие магазинные средства. Крапива для настоя Какие растения можно использовать Для настоя пригодна любая свежая зелень, включая сорные растения, и даже мелкие сорняки с семенами (в процессе брожения семена теряют всхожесть). Лучше всего работают крапива, одуванчик, окопник, пырей. Их заливают водой в большой емкости (лучше пластиковой, так как металлическая может окисляться) и оставляют бродить на солнце на 1-2 недели, периодически помешивая. Готовый настой разбавляют водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень. Жидкое удобрение из трав содержит азот, калий, кремний и микроэлементы, быстро усваивается и повышает иммунитет растений. Это отличная бесплатная альтернатива химическим стимуляторам роста. Использовать вместо мульчи Мульчирование свежескошенной травой – один из самых эффективных способов сохранить влагу в почве, подавить рост новых сорняков и защитить корни от перегрева. Со временем мульча перегнивает и превращается в удобрение. Какие сорняки подойдут для мульчирования Для мульчирования лучше всего использовать траву с газона после стрижки, а также молодые мягкие сорные растения без семян (мокрицу, лебеду, крапиву до цветения). Их раскладывают слоем 5-10 см вокруг культурных посадок (томатов, перцев, капусты, клубники). Сорняки в приствольном круге Важное предостережение: мульча из свежей травы не должна касаться стеблей растений – это может вызвать их загнивание. Также не стоит использовать для мульчирования сорняки с семенами (особенно мокрицу, звездчатку, пастушью сумку). Лучше предварительно подсушить их на солнце в течение нескольких дней. Разместить в приствольных кругах Взрослые плодовые деревья и кустарники с мощной корневой системой не боятся соседства с сорняками, поэтому приствольные круги можно использовать как естественный компостер. Какие сорняки можно использовать В приствольные круги яблонь, груш, смородины и крыжовника можно складывать практически любые сорные растения, включая многолетние корневищные (пырей, сныть, осот). Корни плодовых культур уходят глубоко, поэтому они не конкурируют с поверхностными корнями сорняков. Разлагаясь, скошенная трава становится источником питания и улучшает структуру почвы в приствольном круге. Нельзя складывать сорняки под деревья и кустарники, если они поражены грибными или вирусными болезнями (мучнистая роса, ржавчина, монилиоз). Также не стоит укладывать толстым слоем свежую траву вплотную к штамбу – кора может выпревать. Лучше раскладывать ее по периферии приствольного круга. Разместить в основании высоких грядок При формировании высоких грядок крупные растительные остатки и сорняки можно использовать в качестве нижнего, дренирующего и «горячего» слоя. При разложении органика будет выделять тепло и питание, что особенно полезно для теплолюбивых культур. Какие растения подходят В основание высоких грядок идут грубые стебли подсолнечника, кукурузы, малины, а также любые сорные растения, включая многолетники с жесткими корнями. Их укладывают слоем 20-30 см, сверху насыпают слой свежей скошенной травы (10-15 см), а затем – плодородный грунт. За сезон нижние слои перепревают, обеспечивая корни дополнительным питанием и теплом. Отдать на корм скоту Если на даче есть кролики, куры или другой скот, значительную часть выполотых сорняков можно пустить на корм. Это позволяет сэкономить на покупных кормах и обеспечить животных свежей зеленью. Кролики Какие растения можно использовать Охотно поедаются мокрица, одуванчик, лебеда, крапива (ошпаренная кипятком), клевер, люцерна. С удовольствием скот ест и зеленую массу сныти, пастушьей сумки, подорожника. Нельзя скармливать животным растения с признаками болезней (ржавчина, мучнистая роса, гниль), а также сорняки, обработанные гербицидами. Также стоит избегать ядовитых растений (лютик едкий, чистотел, болиголов) – их нужно предварительно удалять из общей массы. Сжечь Сжигание – наименее экологичный, но порой единственно возможный способ утилизации. К нему прибегают, если выполотые растения поражены опасными заболеваниями или содержат токсичные вещества. Какие подходят Сжиганию подлежат сорняки с признаками вирусных, бактериальных или грибных болезней (фитофтороз, кила, черная ножка, мучнистая роса). Также огнем уничтожают ядовитые растения (борщевик Сосновского, лютики, чистотел, белену). Золу от сжигания таких видов нельзя использовать как удобрение – ее вывозят за пределы участка. Для уничтожения сорной растительности лучше использовать металлическую бочку или специальную печь, чтобы избежать неконтролируемого распространения огня. Нельзя жечь растительность в ветреную погоду и в пожароопасный период – это нарушает правила противопожарной безопасности. Что важно помнить Чтобы эффективно распорядиться зеленой массой с огорода и не навредить будущему урожаю, достаточно запомнить несколько простых правил: Молодые сорняки без семян и признаков болезней можно смело закапывать в почву, использовать для мульчирования и компостирования. Растения с семенами лучше замачивать в бочке на 1-2 недели (семена теряют всхожесть) или закладывать только в «горячий» компост, где температура внутри достигает 55-60°C. Многолетние корневищные сорняки (пырей, сныть, осот, вьюнок) перед закладкой в компост следует подсушить на солнце до полного увядания, чтобы они не проросли снова. Больные и токсичные растения единственно правильный способ утилизации – сжигание. Если на даче нет времени на переработку, скошенную траву и выполотые растения можно оставить в мешках до следующего приезда, но важно, чтобы они не лежали в куче без доступа воздуха – иначе начнется гниение. Грамотная переработка сорной растительности на участке не только решает проблему утилизации отходов, но и возвращает земле плодородие. Если в прошлом сезоне вы только вырывали сорняки и выбрасывали, в этом попробуйте хотя бы один из этих способов. Возможно, именно он станет для вас главным открытием сезона.

Сразу после таяния снега, едва земля подсыхает и начинает прогреваться, у дачников начинается горячая пора. В это время как никогда актуальны самые холодостойкие овощи и зелень, которые не боятся возвратных заморозков и низких ночных температур.  Какие культуры можно сеять в открытый грунт уже в апреле, читайте далее. Редис Редис открывает огородный сезон, по праву считаясь рекордсменом по скороспелости. Семена редиса способны давать всходы уже при +2°C, а его нежные, но выносливые всходы спокойно переносят заморозки до -4°C. Чтобы постоянно получать свежие хрустящие корнеплоды, редис высевают с интервалом в 10-14 дней, начиная с первых чисел апреля. Для раннего сева выбирают скороспелые сорта: «Французский завтрак», «18 дней», «Жара». Уже через 20-25 дней можно собирать первый урожай. Главное не затягивать с посевом семян. При длинном световом дне и наступлении устойчивого тепла редис быстро уходит в стрелку, грубеет и теряет вкус. Культура предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной реакцией. Во многих регионах, например, в Сибири, на Урале редис высевают в теплице уже в начале апреля, а к майским праздникам снимают первый урожай. Редька Летняя редька, в отличие от зимних сортов, дает урожай уже через 50-70 дней и тоже отлично подходит для весенней посадки. Эта морозостойкая культура всходит уже при +2…+5°C и выдерживает заморозки до -5°C. Для получения сочных, не слишком острых корнеплодов ее высевают в первой половине апреля. На хорошо освещенной грядке при достаточном увлажнении редька наращивает крупные, сочные корнеплоды, которые долго не дрябнут. Обилие сортов позволит выращивать корнеплод с разными характеристиками и окраской – белую, черную и даже зеленую. Особым пикантным вкусом и хорошей сохранностью обладает черная редька. Лук-батун Это верный помощник в получении ранней зелени. Многолетняя культура не боится заморозков и хорошо растет при умеренном тепле. Сажать лук-батун можно как семенами, так и делением куста. Лук-батун дает обильную, сочную зелень с мягким, сладковатым вкусом. Срезать перо можно уже через 20-25 дней после появления всходов. За сезон проводят несколько срезок, а на зиму посадки мульчируют, и весной зелень появляется чуть ли не из-под снега. Из ранних сортов прекрасно подойдет «Изумрудный», «Апрельский».   Латук (листовой салат) Для быстрого получения зелени эта культура незаменима. Листовой салат обладает высокой холодостойкостью и не боится заморозков до -6°C. Он совершенно не переносит жару: при температуре выше +25°C листья грубеют и горчат. Весенний сев – идеальное время для латука. Семена высевают прямо в грунт с интервалом 15-20 см. При понижении температуры они не погибнут, рост лишь слегка замедлится. Для непрерывного получения нежной зелени повторяют посев каждые 10-14 дней. Щавель Удивительно выносливый многолетник, который не только дает раннюю зелень, но и выдерживает самые суровые зимы. Посев семян проводят как весной, так и под зиму. Всходы появляются уже при +3…+4°C, а взрослые кусты прекрасно растут и зеленеют до самых заморозков. Кисловатый вкус щавеля ценится за приятную свежесть. Растение предпочитает влажные, но не заболоченные участки. За сезон листья срезают до 3-4 раз, давая отрастать новой розетке. Щавель Мангольд (листовая свекла) Настоящая витаминная бомба и украшение грядки. Мангольд – разновидность свеклы, у которой в пищу идут не корнеплоды, а крупные, сочные черешки и листья. Растение холодостойкое: молодые всходы и взрослые кусты без проблем выдерживают заморозки до -3…-4°C. Его можно сеять гораздо раньше, чем обычную свеклу, уже в конце апреля. Разнообразие сортов поражает: черешки бывают желтыми, красными, малиновыми, темно-зелеными, розовыми и даже серебристыми. Срезанная зелень быстро отрастает, позволяя собирать урожай до осени. Мангольд Сельдерей (листовой и черешковый) Чтобы получить ранний урожай сочной листвы или ароматных черешков, отдайте предпочтение листовым и черешковым сортам. Растение способно переносить заморозки до -5°C и развивается медленно, поэтому его можно сеять уже в конце апреля. Семена туговсхожие: для ускорения процесса их замачивают в теплой воде. Уход за культурой прост: прополка, полив и рыхление. Сельдерей любит плодородную, хорошо дренированную почву с высоким содержанием органики. Сельдерей листовой Чеснок Феноменальная холодостойкость чеснока общеизвестна. Яровой чеснок сажают, едва сойдет снег. Молодые всходы не боятся возвратных заморозков до -3°C. Посев в апреле обеспечивает задел на весь сезон: к середине июля луковицы наливаются и достигают товарного размера. Посадочный материал калибруют, отбирая крупные, здоровые зубки без повреждений. Подзимний чеснок высаживают осенью: за пару недель до морозов зубки укореняются и весной трогаются в рост одними из первых.  Чеснок Любаша Чеснок – не только вкусная приправа, но и фитонцидное растение, подавляющее развитие многих болезней и вредителей на участке. Хрен Этот многолетник, пожалуй, самый морозостойкий в списке. Его мощные корни без проблем зимуют в мерзлой земле, а весной, сразу после схода снега, из почек трогаются в рост молодые листья. Хрен хорошо растет на любых типах почв, но предпочитает суглинки. Культура размножается вегетативно – корневыми черенками. Сажать их можно как осенью, так и ранней весной. Почва должна быть рыхлой на глубине не менее 30 см. Хрен Морковь Стойкая и выносливая морковь – неизменный житель грядок. Ее семена прорастают уже при +3…+5°C, а всходы и молодые растения безболезненно переносят кратковременные похолодания до -5°C. Для получения ранней продукции в апреле сеют скороспелые сорта «Амстердамская», «Наполи F1». Получить ранний урожай можно и при подзимнем посеве, для такого способа подойдет сорт «Московская зимняя» Важное условие дружных всходов – чистая, рыхлая почва на глубине заделки семян (1,5–2 см). Загущенные посадки обязательно прореживают, чтобы корнеплоды выросли ровными и крупными. После прореживания грядку поливают, уплотняя землю вокруг оставшихся растений. Морковь Нантская 4 Благодаря обилию сортов можно выбрать морковь с необходимыми характеристиками и сроками созревания. Репа Репа – корнеплод со сложной судьбой. В последнее время она вновь становится популярной. Ее семена способны прорастать уже при +1…+3°C, а молодые растения не боятся заморозков до -4°C. Для летнего потребления и хранения репу сеют в два срока: ранней весной и в конце июня.  Репа Петровская Кроме традиционных сортов для получения корнеплодов, также есть и листовая репа. Брюква Брюква – холодостойкий родственник репы, который долгое время оставался в тени. Сажать ее можно самой первой, как только оттает почва. Всходы появляются быстро и не боятся весенних похолоданий. Семена брюквы высевают на грядки с суглинистыми, хорошо удобренными почвами. Ее сладковатые, сочные корнеплоды с легким привкусом масла богаты витамином С и отлично хранятся всю зиму. Горох Бобовые культуры – чемпионы по холодостойкости. Горох это одна из первых культур, которые высевают в огороде. Его семена активно прорастают при +4…+6°C, а всходы выдерживают заморозки до -6°C. Для раннего урожая сажают сахарные сорта. Для раннего посева подойдут сорта «Амброзия», «Ранний овощной», «Оскар АГРО овощной». Перед посевом семена замачивают в воде комнатной температуры на 12-24 часа, ускоряя прорастание. Горох любит солнечное место и рыхлую почву. Горох Амброзия Фасоль Из семейства бобовых фасоль наиболее теплолюбива. Среди различных сортов для раннего посева больше подойдут кустовые раннеспелые сорта. Земля должна прогреться хотя бы до +10°C, иначе всходы могут пострадать при возвратных заморозках. Однако при весенней посадке фасоль к моменту наступления устойчивого тепла уже окрепнет и даст хороший урожай. Фасоль  Для открытого грунта лучше выбирать кустовые формы: они компактнее и быстрее созревают. Например, «Сакса», «Московская белая». Капуста кале (кудрявая) Кале – листовая капуста, которая не образует кочана. Ее кудрявые, резные листья необычайно полезны и декоративны. Растение обладает впечатляющей холодостойкостью: молодые всходы выдерживают заморозки до -4°C, а взрослые кусты – до -10°C. Кале можно сеять в открытый грунт уже в середине апреля. По мере роста срезают нижние листья, оставляя точку роста. При такой погоде, когда другие культуры только начинают сеять, кале уже активно растет. Белокочанная капуста Чтобы получить раннюю, сочную и хрустящую капусту, ее выращивают через рассаду, проводя посев семян в первой половине апреля. Растения выдерживают заморозки до -5°C. Высадку рассады в открытый грунт проводят, когда сформируется 3-4 настоящих листа. Схема посадки ранних сортов – 30×40 см. Для дружного развития рассаду в первое время на ночь укрывают агроволокном. Пекинская капуста Эта культура славится рекордной холодостойкостью и скороспелостью. Ее всходы способны выдерживать заморозки до -7°C. Сеять пекинскую капусту можно ранней весной прямо в грунт или через рассаду. При длинном световом дне она быстро уходит в стрелку, поэтому весенний сев – самый удачный. Для получения нежных, сочных листьев в салаты выбирают партенокарпические гибриды, не требующие опыления. Какие минимальные условия выращивания обеспечить Чтобы растения холодостойких культур успешно развивались и давали обильные урожаи, недостаточно просто посеять семена в холодную землю. Необходимо обеспечить им минимальный, но полноценный уход. Правильный выбор места. Грядки для ранних культур располагают на солнечных, защищенных от холодных ветров участках. Холодный воздух скапливается в низинах, поэтому там сажать раньше всего не стоит. Подготовка почвы. Землю перекапывают еще с осени, внося компост или перегной (1-2 ведра на 1 м²). Весной остается только разрыхлить верхний слой граблями. Глубина заделки семян. Холодостойкие культуры обычно сеют мельче, чем теплолюбивые. Ориентир – две высоты семени. Для моркови, петрушки это 1,5-2 см, для гороха – 4-5 см. Сроки и календарь. Ориентируются не на календарные даты, а на погоду. Как только земля оттаяла и на глубине посева прогрелась до +3…+5°C, приступают к севу. В средней полосе это вторая-третья декада апреля. Полив. После посева грядку обязательно поливают, даже если земля кажется влажной. Для сохранения влаги посевы можно накрыть спанбондом, который пропускает воздух и защищает от вымывания семян. Укрытие. Даже холодостойкие культуры при резком понижении температуры могут пострадать. Стоит держать под рукой пленку или нетканый материал. На ночь грядку укрывают, а днем снимают, чтобы всходы не выпревали. Посадка холодостойких культур – прекрасная возможность получить свежие овощи и зелень к столу уже в начале лета, а также разумно использовать свой участок. Пока рассада томатов и перцев только набирает силу на подоконнике, на грядках уже зеленеют редис, салат и укроп.

Горох – культура полезная и для человека, и для огорода. Для человека – потому что является ценным источником легкоусвояемого белка, богата витаминами группы В, витамином С, клетчаткой, калием, магнием, фосфором и железом. Для огорода – потому что на корнях находятся клубеньковые бактерии, которые связывают азот из воздуха и переводят его в почву.  Сортов гороха – вагон и маленькая тележка. Выбирать необходимо в зависимости от назначения урожая и условий выращивания растений в огороде. О тонкостях выбора сортов овощного гороха и поговорим в этой статье. В зависимости от назначения Начнем с самого главного – с ожиданий по вкусовым характеристикам урожая. Всем наверняка нужен сладкий горох. Но дело в том, что любой овощной горошек можно назвать сладким.  Горох овощной Миленок По крайней мере зерен это точно касается. А что насчет стручков? Тут есть принципиальная разница, потому что есть лущильные и сахарные сорта. Лущильные сорта Главное отличие лущильного гороха состоит в том, что внутри стручка имеется плотный пергаментный слой. Он делает створки жесткими и непригодными в пищу. Сами зерна внутри – сладкие и вкусные.  Горох овощной Премиум По сравнению с сахарным горохом лущильный может похвастаться более высоким содержанием крахмала и белка. Благодаря такому составу зерна лучше развариваются, поэтому лущильный горох идеален для приготовления супов и пюре. Он же сгодится и для заморозки, и для консервации, и на еду в свежем виде. Рекомендуемые лущильные сорта гороха: «Прима» – дает крупные стручки, в каждом из которых по 7-9 горошин; «Кудесник 2» – идеален на еду в свежем виде, консервацию и заморозку; «Альфа» – один из самых популярных лущильных сортов, ценимый за стабильную урожайность и высокие вкусовые характеристики; «Премиум» – дружное созревание делает его идеальным горошком для консервации и заготовок; Сахарные сорта Если у лущильного гороха в пищу пригодна только «начинка», то сахарный горошек можно есть целиком вместе со створками. Они не имеют грубого пергаментного слоя, такие же сочные и сладкие, как и зерна внутри. По вкусу такие сорта слаще и нежнее в фазе молочной спелости – содержание сахаров выше. Поэтому медлить с уборкой урожая сахарного (или десертного) гороха нельзя.  Горох Амброзия Если вы в поисках самого вкусного и сладкого гороха, которым приятно хрустеть прямо с грядки, отдайте предпочтение сахарным сортам. Вот достойные варианты: «Сахарный 2» – высокоурожайный, неприхотливый, с высоким содержанием белка и сахаров; «Миленок» – один из самых сладких и вкусных сортов гороха, раннеспелый и универсальный в использовании; «Амброзия» – дает мясистые, нежные и сочные бобы; «Каскад» – высокоурожайный, каждый боб содержит 10-12 зерен. По срокам созревания Зеленый горошек – культура с коротким вегетационным периодом. Раннеспелые сорта готовы к сбору урожая уже через 43-56 дней. К таковым относятся: «Прима», «Кудесник 2», «Альфа», «Миленок». Среднеспелые созревают через 55-65 дней после всходов.  Горох Каскад Это «Сахарный 2», «Каскад», «Адагумский». Горох Адагумский Можно пойти двумя путями. Первый – посеять и те, и другие сорта. Тогда к моменту, когда ранний горох закончит плодоношение, среднеспелый примет «эстафетную палочку». А можно сажать только ранний горошек, но в несколько приемов. Тогда гороховый «конвейер» тоже будет работать безостановочно. По высоте растений Есть высокорослые сорта. Они вытягиваются до 1 м в высоту и в обязательном порядке требуют опоры, за которую смогут цепляться. А есть более компактные и низкорослые разновидности – до 60 см в высоту. В идеале возле них нужно тоже ставить прутики, чтобы растениям было куда стремиться. Но они более устойчивы к полеганию, чем высокорослые. По «суперспособностям» Холодостойкость у гороха «в крови». Дополнительно у каждого сорта есть свои суперспособности, которые тоже играют роль в выборе. Горох Ранний овощной 301  «Ранний овощной 301» отличается повышенным содержанием витаминов В и С, «Оскар АГРО» – дружным плодоношением, «Адагумский» – устойчивостью к болезням, «Альфа» – устойчивостью к аскохитозу и фузариозу. Горох Оскар Агро Норма посева гороха – 15-20 г на 1 кв м. Если вы планируете отвести под эту культуру грядку целиком, не останавливайте свой выбор на одном сорте: посадите и лущильный, и сахарный горох, и ранний, и среднеспелый. Сравните вкусовые характеристики и урожайность. И на деле поймете, какой вариант для вас более предпочтительный.

Чтобы правильно рассчитать время высадки овощной рассады в открытый грунт, нужно знать две самые главные вещи. Возраст рассады, в котором ее можно пересадить, Время, когда в вашем регионе заканчиваются возвратные заморозки. Конечно, имеют значение еще и такие факторы, как погодные условия в данное время, степень прогретости воздуха и почвы. Но в данном случае они уже не играют важной роли, ведь в открытый грунт большинство культур высаживают довольно поздно – в мае или даже в начале июня, когда установилась уже теплая погода, а почва хорошо прогрелась. В каком возрасте рассада готова к переезду на грядки Возраст рассады определяется от момента появления всходов, притом это должны быть полноценные ростки, а не только что показавшиеся из земли петельки. У разных культур и их сортов это время значительно различается. Рассчитывая сроки, когда можно будет пересадить рассаду на грядки, нужно помнить еще и о времени, необходимом для прорастания семян. У разных культур оно значительно варьирует. Например, томаты прорастают через 5-7 дней, а сельдерей может дать ростки и через 3 недели. Приводим список основных культур, которые выращивают через рассаду:   Культура Время от полных всходов до высадки Томаты ранние 40-45 дней Томаты среднеспелые 50-55 дней Томаты поздние 50-60 дней Перцы 50-65 дней Баклажаны 50-70 дней Огурцы 25-30 дней Кабачки и тыква 25 дней Арбуз и дыня 25-35 дней Земляника 60 дней Капуста белокочанная ранняя 45-55 дней Капуста среднеспелая и поздняя 35-50 дней Капуста брокколи и цветная 35-45 дней Лук-порей репчатый 50-60 дней Сельдерей черешковый и корневой  60-70 дней   Кроме возраста рассады также важна и степень ее готовности (рост, количество листьев). Огурцы должны иметь не более 20 см роста и 3–4 листка насыщенного зеленого цвета; Томаты имеют крепкий толстый стебель высотой 25-35 см и 6-10 настоящих листьев; Перцы и баклажаны имеют крепкий стебель высотой 15–25 см, 6–10 настоящих ярко-зеленых листьев. Возможны бутоны; Саженцы капусты кочанной, цветной и брокколи должны иметь 4-6 настоящих листка. Сроки высадки растений в ОГ по регионам Второй важный фактор для расчета сроков высадки – время окончания весенних заморозков. Ведь только после этого можно с уверенностью пересаживать рассаду на грядку, не боясь, что она погибнет. В большинстве регионов нашей страны климат довольно суровый и возвратные заморозки могут случиться 5-10 июня не только в Сибири, но и на северо-западе, и в средней полосе. Хотя такие поздние заморозки случаются не каждый год, но во избежание неприятностей лучше не торопиться с перевозом растений и их высадкой. Наиболее благоприятное время для пересадки теплолюбивых растений на грядки в этих регионах – после 10 июня. Если хочется посадить рассаду пораньше, можно устроить временные укрытия – под дугами и укрывным материалом или пленкой. Это позволит пересадить растения на 10 дней раньше. И все равно придется следить за погодой – ведь в случае серьезных заморозков (до -5 градусов), даже укрывной материал не убережет рассаду – кустики могут подмерзнуть, особенно таких теплолюбивых растений, как бахчевые и пасленовые культуры. Чтобы успеть позаботиться за растениями и укрыть их дополнительно в случае заморозков, нужно следить за приметами. Если день был жаркий, а к вечеру резко похолодало, и температура продолжает понижаться, небо чистое, воздух сухой и тихий, нет росы – все это верные признаки приближающегося мороза и нужно позаботиться о растениях. В случае, если даже погода прохладная, но небо в тучах, ветрено и выпала роса – заморозка ожидать не следует. В южных областях сроки другие, здесь тепло наступает значительно раньше. Поэтому рассаду начинают высаживать на грядки с конца апреля – в это время здесь уже не ожидается заморозков. Более точные сроки для разных культур на юге: Пасленовые (томаты, перец и баклажаны) - конец апреля-середина мая Тыквенные (огурцы, кабачки, дыни) – середина мая-конец мая Капуста, лук, сельдерей - середина апреля-начало мая. Условия для высадки рассады Помимо указанных сроков, собираясь переселять рассаду на грядки в открытый грунт очень важно учитывать готовность к этому почвы – ее прогретость. Это особенно важно для таких теплолюбивых культур, как бахчевые и пасленовые. Их можно высаживать в грунт, прогретый на глубине 10-12 см до +15…+18°C, температура воздуха в ночное время не должна опускаться ниже +12…+14°C, днем также не должно быть меньше +15°C. При выращивании рассады кукурузы ориентируйтесь на те же условия и сроки – она совершенно не выносит даже небольших заморозков. Для холодостойких культур (разные виды капусты, лук-порей и репчатый, картофель, сельдерей, петрушка) достаточно будет, если грунт прогреется до +8…+10°C, дневная температура будет около +10°C. Подготовка рассады к высадке Еще одно важное условие для быстрой приживаемости рассады и устойчивости к погодным условиям – ее подготовка, а именно закаливание. Резкая перемена условий, смена температурного режима, пересадка – все это является сильным стрессом для растений. Чтобы растения легче пережили все это и как можно быстрее укоренились и начали рост, их нужно начинать закаливать за 2 недели до высадки. Для закаливания подойдет любой вариант – размещение на открытом окне (без ветра и сквозняков), вынос на балкон или веранду. Главное – соблюдать постепенность, начиная с 1-2 часов и заканчивая пребыванием растений на открытом воздухе целый день и даже ночью. Рассада должна привыкнуть к свежему воздуху, солнцу и смене температур. Закаленные растения изменятся даже внешне – станут более крепкими, их листья приобретут более темную зеленую окраску, у них повысится устойчивость к стрессам и к возможным заболеваниям. Такая рассада безболезненно пройдет процесс укоренения и начнет быстро развиваться. За неделю до высадки растения не помешает подкормить каким-либо комплексным удобрением, например,«Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», а для тыквенных культур «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Высаживают рассаду в заранее подготовленные грядки соблюдая схемы размещения растений для каждой культуры. Здесь главная задача – не загустить посадки, так как это в дальнейшем может привести к недостатку у растений питания и что еще хуже – развитию болезней. Что в конечном итоге скажется на урожайности.

Весна – время, когда каждый садовод спешит начать новый сезон. Солнце уже греет по-настоящему, дни становятся длиннее, а на грядках все еще лежит холодная земля. Знакомая ситуация – воздух в теплице прогревается за пару часов, а почва остается ледяной неделями.  Есть и другая крайность – земля растаяла, но глинистый грунт превратился в вязкую кашу, в которую невозможно ничего посадить.  В этой статье собраны проверенные способы, которые помогут разбудить почву и открыть огородный сезон на 2-4 недели раньше. Почему почва не хочет прогреваться Причина не в капризах погоды. У воздуха и земли разная теплоемкость, и, главное, земля греется только сверху. Влага, испаряясь с поверхности, охлаждает почву. Плотный слой прошлогодней травы или слежавшаяся корка не пускают солнечное тепло внутрь. Поэтому, даже когда воздух уже прогрелся до +15 °C, на глубине залегания корней может быть всего +5…+7 °C. Учитывая эти тонкости, процесс прогрева можно существенно ускорить. Пассивные методы: используем энергию солнца Самый простой и доступный способ – накрыть грядки укрывными материалами, которые накапливают и удерживают солнечное тепло. В чем разница между материалами, и какой из них лучше? Прозрачная пленка создает мощный парниковый эффект. Солнечные лучи свободно проходят через нее, нагревают землю, тепловое излучение задерживается. Почва под прозрачной пленкой прогревается быстрее, чем под черной, но при длительном использовании может сильно перегреваться (выше +35 °C), что угнетает полезную микрофлору. Ее лучше применять для экстренного разогрева на 3-5 дней перед посевом теплолюбивых культур. Черная пленка и черное агроволокно (спанбонд) плотностью не менее 60 г/м² работают иначе. Черная поверхность поглощает свет и преобразует его в тепловую энергию, которая передается почве. Под черной пленкой земля прогревается чуть медленнее, но зато дольше сохраняется влажной и полностью подавляет рост сорняков, так как они не получают света. Оптимальная плотность для черной пленки – не менее 60 мкм. Ее натягивают максимально туго, вплотную к земле, и плотно прижимают края досками или камнями. Двухслойная черно-белая пленка укладывается черной стороной вниз для активного поглощения тепла, а белой стороной вверх – для отражения части лучей, чтобы грядка не перегревалась в жаркие дни. Оптимальное решение для теплиц, где температура воздуха и без того высока. Мини-парники на дугах. Даже просто накрытая пленка дает хороший результат, а воздушная прослойка под дугами создает дополнительную теплоизоляцию. Такой мини-парник можно соорудить за полчаса из проволочных дуг и любого укрывного материала. Начинать укрывать грядки можно как только сойдет снег и дневная температура установится на отметке не ниже +5 °C. Механические методы: рыхлим и создаем правильную геометрию Даже самая лучшая пленка не поможет, если земля плотная и влажная. Грунт должен дышать. Рыхление разрушает капилляры, по которым влага поднимается вверх. Разбитая корка пропускает солнечное тепло глубже. На песчаных почвах достаточно просто прорыхлить верхний слой, а глинистую землю перед этим полезно наколоть вилами на глубину штыка лопаты – это улучшит испарение лишней влаги. Послойное рыхление (эффективный метод для теплиц). В теплице воздух нагревается за считанные часы, а почва остается холодной. Перекопка с полным переворачиванием пласта помогает перемешать теплый верхний слой с холодным нижним. Процесс выглядит так – сначала тщательно перекапывают грядку, полностью переворачивая каждый ком земли. Через два дня, за которые верхний слой прогреется за счет контакта с теплым воздухом, перекопку повторяют, чтобы «спрятать» тепло внутрь, а холодный слой поднять наверх. Цикл повторяют 2-3 раза. Через 5-7 дней земля на глубине штыка лопаты прогреется до +15°C. Этот метод позволяет высаживать рассаду томатов и огурцов на 2-3 недели раньше обычного. Формирование высоких грядок и гребней. Высокая грядка – это не просто модное веяние, а эффективный агротехнический прием. Ее верхняя поверхность быстрее просыхает и прогревается на солнце, а улучшенный дренаж не дает холодной воде застаиваться. Почва в высоких грядках может быть на 10°C теплее, чем на обычной грядке. Оптимальные параметры: высота 20-40 см, ширина 90-120 см, произвольная длина. Экспресс-методы: быстрый прогрев с помощью воды Если грядку нужно подготовить здесь и сейчас, а солнце не спешит, на помощь приходит обычная вода. Это самый быстрый способ поднять температуру почвы. Технология полива горячей водой: воду нагревают до +60…+80°C. Важно: нельзя использовать крутой кипяток – он уничтожит полезные почвенные бактерии и микроорганизмы. Температура ниже +60°C уже не даст нужного эффекта. Полив проводят равномерно, из лейки с распылителем или чайника, промачивая грунт на глубину 10-15 см. Сразу после полива грядку накрывают пленкой. Образующийся пар будет прогревать почву на большую глубину, куда просто не дотянуться лейкой. Пролив горячей водой – не панацея, а «скорая помощь», позволяющая посеять редис, салат или шпинат на несколько дней раньше. Для полноценного прогрева всей грядки лучше комбинировать воду с другими методами. Биологические методы: грядки с подогревом изнутри Если нужно не просто прогреть землю перед посевом, а поддерживать тепло несколько недель, оптимальное решение – «теплая грядка» на биотопливе. Это устройство одноразовое: «зажечь» ее повторно не получится, но после использования она превращается в плодородную грядку с рыхлым грунтом, на которой можно выращивать любые культуры. Какое биотопливо лучше? «Горячесть» напрямую зависит от вида органики. Конский навоз – чемпион по теплотворности. Разогревается до 60-80°C и стабильно горит 60-70 дней. Лучший выбор для самых теплолюбивых культур – арбузов, дынь, огурцов и перцев. Коровий навоз – разогревается до 40-50°C, тепла хватает на 30-40 дней. Подходит для кабачков, тыкв, ранней капусты. Компост, скошенная трава, листья, опилки – дают низкую температуру (до 30–35°C), тепла хватает на 2-3 недели. Подходит для ранней зелени и редиса. Как заложить теплую грядку: выкопать траншею глубиной 40-60 см или соорудить короб высотой 40-50 см. Чтобы биотопливо «загорелось», его нужно увлажнить. Для этого органику проливают горячей водой и накрывают пленкой на 3-5 дней. Если навоз свежий и сухой, можно положить внутрь несколько горячих камней – это запустит процесс разогрева. В траншею слоями укладывают биотопливо (толщина слоя 40-70 см), сверху насыпают слой плодородной земли не менее 20 см. Для того, чтобы быстрее получать качественный компост, используйте «КомпоСтим» - он ускоряет созревание компоста. Важное предостережение: нельзя ставить рассадные ящики непосредственно на слой неперепревшего навоза – выделяющийся аммиак убьет нежные всходы. Между навозом и корнями растений обязательно должен быть слой земли не менее 15-20 см. Технические методы: электрический подогрев Эти методы относятся скорее к промышленному или профессиональному садоводству, но о них полезно знать. Греющий кабель закладывается в почву на глубину 10-15 см. Позволяет точно регулировать температуру в корнеобитаемом слое. Используется в основном для подогрева рассадных ящиков или небольших парников, так как требует затрат на электроэнергию и профессионального монтажа. Инфракрасные обогреватели крепятся к потолку теплицы. Прогревают не столько воздух, сколько поверхности – почву, растения, конструкции. В отличие от пушек, не пересушивают воздух. Дополнительные приемы для теплиц Аккумуляторы тепла из пластиковых бутылок с водой – простой и почти бесплатный способ. Темные пластиковые бутылки с водой раскладывают вдоль грядок или прямо на них. Днем вода нагревается, а ночью отдает накопленное тепло почве и воздуху, сглаживая суточные перепады температур. Одна из самых старых и надежных хитростей для поддержания стабильного микроклимата в теплице. Бочки с водой работают по тому же принципу, но тепловая инерция больше. Бочку с водой, окрашенную в темный цвет, ставят в самой солнечной точке теплицы. Способы, от которых лучше отказаться Обработка кипятком с марганцовкой слишком агрессивно воздействует на почвенную микрофлору, убивая не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Пролив настоем навоза зимой неэффективен, потому что процесс разложения органики и выделения тепла запускается только при плюсовой температуре. Зимой эта процедура просто бесполезна. Пошаговый алгоритм прогрева грядок Для открытого грунта: убрать с грядки все растительные остатки и крупный мусор. Взрыхлить верхний слой почвы граблями. Накрыть грядку черной пленкой или черным спанбондом на 5-7 дней. Для ускорения процесса можно предварительно пролить землю теплой водой (+30…+40°C). Если планируется посадка теплолюбивых культур (огурцы, кабачки), в грунт закладывают биотопливо (перепревший навоз или компост). Перед посевом пленку снимают, землю рыхлят и приступают к посадке. Для теплицы: провести двойную перекопку с переворотом пласта (цикл 2-3 раза с интервалом в 2 дня). Пролить грядки теплой водой (+40…+50°C) из расчета 10-15 л на 1 м². Если планируются ранние посадки, в траншеи или короба закладывают биотопливо (конский или коровий навоз). Накрыть грядки черной пленкой на 3-4 дня. Перед высадкой рассады пленку снимают, грунт рыхлят и дают ему «подышать» 1-2 дня. Быстрый прогрев грядок – это грамотное использование физических законов и биологических процессов. Самый эффективный подход – комбинировать методы: использовать укрывные материалы для накопления солнечного тепла, рыхление для улучшения теплопередачи и биотопливо для долговременного подогрева. Попробуйте хотя бы один из описанных способов – и вы убедитесь, что земля на ваших грядках готова к посеву раньше обычного. А значит, и первый урожай свежей зелени и ранних овощей вы снимете значительно раньше соседей.

Идея выращивать растения в контейнерах, больших вазонах и мешках не нова. Еще с древности египтяне, римляне и греки сажали пряные травы, декоративные культуры, зелень и некоторые овощи в корзины и плетеные контейнеры.  Садоводы нашего времени с большим удовольствием перенимают эту практику. Правда вместо корзин сейчас используются биг-бэги — мешки из полипропиленовой войлочной ткани. Найти их можно в садоводческих магазинах. Альтернатива им — любые большие мешки от джутовых до полиэтиленовых.  Голубика в биг-бэге Преимущества биг-бэгов для выращивания Главное преимущество выращивания растений в мягких контейнерах — потенциально более высокая урожайность. Складывается это преимущество из нескольких других. Компактность. Мешки занимают немного места, поставить их можно и в теплице, и на террасе, и в любом уголке дачи, и даже на балконе. Это особенно актуально для небольших участков и при хороших «аппетитах» садоводов — вырастить всего и побольше. Ранний старт сезона. Пока почва на грядках в теплице не прогрелась, первые посадки можно производить именно в биг-бэги. Но нужно учитывать, что и остывать субстрат будет тоже быстрее. Поэтому преимущество «работает» только в условиях, когда сильные возвратные заморозки уже позади. Мобильность. Мешки можно перемещать по участку по мере необходимости: переставлять на солнечное место, убирать в тень, ставить под навес. Единственная сложность — в весе такой «грядки». Контроль состава почвы. Биг-бэги можно наполнять любым по качеству и структуре грунтом. Это снижает зависимость от имеющейся на участке почвы. К тому же менять содержимое «грядки» можно будет ежегодно. Отсутствие сорняков и почвенных вредителей. Главный источник сорняков и почвенных вредителей в биг-бэгах — некачественный и зараженный субстрат. При использовании чистого и здорового грунта риск их появления минимальный. Воздухопроницаемость. В отличие от пластиковых контейнеров и вазонов, используемых в аналогичных целях, мешки из тканых и нетканых материалов пропускают воздух. Это снижает риск застоя влаги и улучшает аэрацию в прикорневой зоне. Результат — корни развиваются равномернее и меньше подвержены загниванию. Какие культуры можно посадить В теории вырастить по такой технологии можно чуть ли не любую огородную культуру. Ограничением будет являться лишь объем мешка и размер корневой системы. На практике в биг-бэгах чаще выращивают следующие растения. Зелень и пряные травы Укроп, петрушка, базилик, зеленый лук отлично себя чувствуют в небольших тканевых мешочках. Они не требуют большого объема земли, не отращивают длинных корней, быстро созревают и дают урожай. Мини-грядки по данной технологии можно сделать даже на балконе и посадить на них любимую зеленушку! Главное — выбирать сорта, пригодные для выращивания в таких условиях: базилик «Балконное чудо», петрушку «Хлопец кучерявый», руколу «Джессика», салат «Букет», укроп «Герман». Овощи В мешках успешно выращивают томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и даже картофель. Главное — правильно выбрать объем мягких контейнеров: Для низкорослых сортов томатов — 6–8 л, для среднерослых — 10–12 л на одно растение Для перцев — 5–10 л в зависимости от сорта Для баклажанов — 10–12 л Для огурцов — 8–10 л Для кабачков — от 20 л В мягкие контейнеры лучше сажать компактные и низкорослые сорта. Бобовые Фасоль, горох и другие бобовые тоже можно сажать в биг-бэги. Главное — наполнять их рыхлой почвосмесью и позаботиться о дренаже. Для вьющихся сортов — установить опоры. Бобовые насыщают грунт азотом, а потому после сбора урожая землю из мешков можно отправить на грядки, где в следующем сезоне будут расти капуста, тыквы, кабачки, баклажаны — они требовательны к достатку этого макроэлемента в почве. Ягодные Чаще в мягких контейнерах выращивают клубнику и голубику. В случае с голубикой такой способ посадки максимально оправдан: этой культуре нужна кислая почва. Реализовать такие условия проще всего не на грядках в огороде, а именно в биг-бэгах. Но нужно учитывать, что в средней полосе и севернее посаженные в мешки растения необходимо будет на зиму прикопать на грядках и укрыть, иначе они вымерзнут.  Малину и ежевику тоже можно выращивать подобным образом, правда мешки потребуются объемные — 30 л минимум. Какие мешки выбрать Главные критерии выбора — материал, размер и «фурнитура». Материал. Лучший вариант — мешки из полипропилена: тканого или нетканого. Первые более прочные и лучше держат форму. Вторые лучше пропускают воздух и влагу. Наименее подходящий вариант — полиэтиленовые мешки. Они не дышат. Единственное их преимущество перед тканевыми и полипропиленовыми — низкая стоимость. С плотностью материала все просто: чем он плотнее, тем лучше мешок держит форму и тем дольше он прослужит. Объем. Он подбирается под конкретную культуру: 5–10 л для зелени, 8–20 л для овощных культур, 5 л для клубники (на одно растение), 30–40 л для голубики. Недостаточный объем грунта приводит к снижению урожайности. «Фурнитура». Если есть ручки — это удобно: грядку можно будет «перенести». Для картофеля и корнеплодов есть модели с «окошками» — они упрощают процесс сбора урожая. Как подготовить почвосмесь От качества используемой земли растения зависят напрямую, ведь не имеют возможности пустить корешочки поглубже в поисках того, что им нужно. Поэтому для контейнерного выращивания нужно брать исключительно легкий, рыхлый и плодородный грунт. В качестве базы можно использовать готовый грунт для овощных культур, садовую землю или торфяной субстрат (50–60%). Что сделать дальше: Добавить питательную составляющую – перегной, компост, биогумус (20–30%). Заселить полезными микроорганизмами, добавив микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Внести разрыхлители по мере необходимости — перепревшие опилки или песок (до 20%). Добавить вермикулит или перлит — они будут поддерживать стабильную влажность почвы. Что еще учесть при выращивании в мешках Грунт готов, план посадок тоже, семена куплены — пора начинать обустраивать контейнерный огород. Что необходимо учесть: Первым слоем в биг-бэги необходимо засыпать дренажные материалы: гравий, керамзит. Некоторые садоводы практикуют более сложную схему дренирования «грядок»: по центру на всю высоту мешка устанавливают трубу и засыпают в нее дренажные материалы, оставшееся пространство засыпают грунтом. Если подходящей трубы нет, можно наполнять мешок слоями, используя обрезанную пластиковую бутылку для формирования дренажа. Ставить биг-бэги лучше не на землю, а повыше — на кирпичные основания или паллеты. Тогда и ухаживать за растениями будет проще, и переносить «грядки» по мере необходимости. Помните, что темный материал нагревается быстрее. А потому садоводам южных регионов предпочтение стоит отдавать светлым биг-бэгам — в них почва не будет перегреваться и так интенсивно пересыхать. Высокие мешки не особо устойчивы, поэтому их нужно фиксировать с помощью вертикальных опор. Как ухаживать за растениями В агротехнике выращивания растений в контейнерах есть два существенных отличия — если сравнивать с теми, что растут на грядках в огороде. Первое — это режим полива. Почва будет пересыхать быстрее, а потому поливы потребуются чаще. Поливать реже, но обильнее не стоит — лишняя вода не будет уходить в глубокие слои, а будет задерживаться в прикорневой зоне. А это прямой путь к гниению корней. Как вариант, минимизировать риск пересыхания грунта — мульчировать посадки. Второе — это режим подкормок. Запас питательных веществ ограничен, исчерпывается быстро. До других источников питания сами растения «дотянуться» не смогут. Поэтому вопрос обеспечения питанием целиком и полностью ляжет на плечи садовода. Подкармливать придется чаще. Оптимальный вариант удобрений — комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для зеленных культур». Есть ли недостатки такого метода Без ложки дегтя не обходится ничего, как и выращивание растений в тканевых мешках. О первом недостатке мы уже поговорили — это необходимость чаще поливать и не пропускать подкормки. Без тщательного и регулярного ухода достойный урожай не вырастет! Второй очевидный недостаток — финансовые затраты на покупку биг-бэгов. Хорошая новость — они многоразовые: если использовать их аккуратно, то прослужат они 4–5 сезонов. Для кого-то минусом станет вопрос внешнего вида таких «грядок». Технология выращивания в биг-бэгах точно заслуживает внимания. Попробуйте сделать парочку таких «грядок» и посадить на них те же сорта, что и в теплицу или открытый грунт. И сравнить результаты!

В большинстве регионов нашей страны довольно суровые климатические условия, поэтому многие дачники и огородники выращивают теплолюбивые овощи в закрытом грунте. В связи с этим одно из важных мероприятий весеннего сезона — высадка рассады в теплицу. Здесь важно соблюсти многие условия — правильно подготовить теплицу и грунт в ней, закалить рассаду, верно рассчитать время высадки и обеспечить должный уход растениям сразу после пересадки. Немаловажно позаботиться и о защите рассады на случай весенних заморозков. Когда сажать рассаду в теплицу При выращивании овощных культур ключевое значение имеет время высадки рассады. Ведь закрытый грунт используют, чтобы ускорить время получения долгожданного урожая, и в то же время даже под укрытием в случае сильных заморозков растения могут пострадать. Значит нужно выбрать наиболее подходящее время для пересадки рассады. Сроки зависят от многих условий: От региона, где выращиваются овощи и его климата, От погодных условий в конкретный год, От готовности рассады к пересадке, От степени прогревания почвы, От состояния самой теплицы. Основное условие для перемещения рассады в неотапливаемую теплицу: Почва должна прогреться до +14...+16 °C на глубине около 15 см. Температура воздуха в ночное время не должна опускаться ниже +8...+10 °C. Время высадки в разных регионах Большинство регионов в нашей стране располагаются в так называемой средней полосе – здесь эти условия соблюдаются с середины — конца апреля, значит и начинать заниматься высадкой рассады можно с этого времени и до начала мая. В южных областях рассаду переносят в теплицу с конца марта и в апреле. В Сибири и на Урале к этой работе приступают с середины мая. Когда можно высаживать различные культуры В закрытом грунте культивируют в основном тыквенные и пасленовые культуры. Наиболее капризны в отношении тепла огурцы, дыни и арбузы. Из пасленовых наиболее закаленные — томаты, а перцы и особенно баклажаны более теплолюбивы. Рассаду огурцов пересаживают в возрасте 25–30 дней при температуре почвы +18–20 °C. Томаты — в возрасте 40–55 дней, температура почвы +15 °C. Баклажаны в возрасте 50–60 дней, температура +18 °C. Перцы в возрасте 60–70 дней, температура +18 °C. Подготовка теплицы перед высадкой рассады Лучший вариант — подготовить теплицу еще с осени (уборка, мытье и дезинфекция). Но если это не было сделано вовремя, провести все эти работы следует, как только позволит погода. В теплице проводят уборку, все конструкции моют водой с моющим средством, дезинфицируют. Для дезинфекции используют хлорную известь (400 г извести на 10 л воды, настоять 2–4 часа), 1%-й раствор медного купороса, 5%-й раствор марганцовки (густо-фиолетового цвета). После обработки средство смывают. Также можно использовать готовые дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода. Обработку следует провести за 1–2 недели до начала высадки овощных культур. После обработки теплицы нужно подготовить грунт. Подготовка почвы В идеале землю в теплице следует менять каждый год, поскольку в ней скапливается большое количестве патогенов — споры грибов и бактерий, яйца и личинки вредителей. Если сделать это сложно, нужно просто подготовить почву — внести в нее удобрения и продезинфицировать. Можно снять хотя бы небольшой слой грунта — 10 см и заменить его на землю из огорода, а лучше взять в другом месте (в лесу, на лугу). Затем в почву нужно внести органику — на 1 кв. метр не менее 1 ведра перегноя, биогумуса или компоста. На ту же площадь добавить 50–100 г комплексного минерального удобрения, содержащего полный набор макро- и микроэлементов. После чего почву рыхлят или перекапывают, равномерно распределяя все внесенные компоненты. Обязательно нужно провести дезинфекцию — пролить грунт одним из биофунгицидов: Фитолавин, Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин, Триходерма вериде. Полезные микроорганизмы на основе сенной палочки или триходермы уничтожают патогенную микрофлору и заодно ускоряют разложение органики. Последний этап в подготовке почвы в теплице — ее накрывают пленкой или агротекстилем для сохранения влаги и прогревания. Если обработку теплицы провели рано и время позволяет, будет не лишним провести посев сидератов для улучшения структуры грунта и обогащения его органикой. Подготовка рассады к высадке Смена привычных и комфортных условий в квартире или в доме при переезде в теплицу для растений несомненный стресс. Более яркий солнечный свет, смена температур — все это сказывается на их состоянии. Чтобы данный процесс прошел как можно безболезненно, рассаду следует подготовить — ее нужно закалять перед высадкой. Приступать к закалке следует не менее чем за 10–14 дней до пересадки и делать это постепенно. Закалку проводят исходя из имеющихся возможностей. Лучший вариант — размещение растений на закрытой лоджии или на веранде. Начинать следует с выноса растений в более прохладное помещение на 1–2 часа. Каждый день это время увеличивают, и постепенно доводят до 8 часов, то есть оставляют рассаду на балконе на целый день а затем и на ночь. К яркому солнечному свету растения также нужно приучать постепенно, чтобы листья не получили ожог. Если балкона нет, для закаливания открывают окна, но делают это в теплый безветренный день, также постепенно увеличивая время, когда растения находятся на свежем воздухе. Результаты закаливания можно увидеть уже через неделю — листья станут более плотными и приобретут яркую темную окраску, стебель также заметно укрепится. Сами растения станут более стрессоустойчивыми, при пересадке смогут быстро укорениться и будут в гораздо меньшей степени подвержены заболеваниям. В дальнейшем такие растения дадут несомненно больший урожай, чем те, что не прошли закалку и болели после высадки в течение 1–2 недель. Примерно за неделю до пересадки растения будет полезно подкормить. Для этого прекрасно подойдут комплексные удобрения из серии Здравень: «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Готовность рассады к высадке О том, что рассада готова к высадке, у разных видов определяют по следующим признакам: Огурцы Кустики должны быть крепкими и приземистыми, высотой 15–20 см и иметь 3–4 темно-зеленых листка; возраст не более 30 дней. Томаты Высота растений достигает 25–35 см, они имеют 6–10 настоящих листьев, стебель крепкий и его толщина не менее 0,5–0,7 см (примерно с карандаш). Возраст рассады варьирует в зависимости от сорта: ранние сорта должны иметь 40–50 дней от всходов, среднеспелые — 55–60 дней, поздние — около 70 дней. Перцы и баклажаны Высота растений должны быть 15–25 см, они имеют 6–10 настоящих ярко-зеленых листьев, крепкий и толстый стебель, возможны бутоны. Возраст рассады от 55 до 80 дней в зависимости от сорта. У всех растений к моменту высадки должны иметься хорошо развитые корни (оплетают земляной ком в горшке). Высадка рассады в теплицу Когда теплица и почва готовы к посадке, сами растения достигли нужного возраста и прошли закалку и наступили подходящие сроки — рассаду пора пересаживать на постоянное место. За 7–10 часов до высадки все кустики следует хорошо полить. Производить высадку лучше в пасмурную погоду или в вечернее время, когда в теплице не так жарко. Лунки на грядке можно подготовить заранее. Глубина их колеблется в пределах 20–30 см — в зависимости от объема горшков, в которых росла рассада. Растения размещают в лунке, присыпать землей и уплотняют, обильно поливают. Затем мульчируют сухой землей или перегноем. Расстояние между лунками зависит от культуры и сорта. Уход за растениями после высадки В течение 7–10 дней рассаду поливать не рекомендуется. В этот период растения начнут «искать» влагу и их корни будут прорастать из лунки за ее пределы — это очень важно для развития мощной и уходящей вглубь корневой системы. Влаголюбивые огурцы и перцы можно будет полить немного раньше в случае пересыхания земли в лунке. Если стоит теплая и солнечная погода нужно будет открывать форточки во избежание перегрева почвы. Защита от холода Апрель и май во многих регионах — время, когда возможны возвратные заморозки. Поэтому высадив рассаду в теплицу необходимо следить за прогнозами погоды и заранее подготовиться к возможному похолоданию. Над высаженными растениями следует установить дуги, на которые набросить укрывной материал — это дополнительное укрытие поможет спасти еще неокрепшие саженцы от холода. Не только холод, но и чрезмерный перегрев опасен для молодой рассады. В жаркие солнечные дни воздух в теплице даже весной нагревается очень сильно — в полдень до 40 °С и больше. Это опасно для неокрепших растений. В такие дни нужно с утра открывать в теплице форточки. Лучший вариант — устроить систему автопроветривания, если нет возможности часто приезжать на дачу. Частые ошибки при высадке рассады Неопытные дачники чаще всего совершают одни и те же ошибки при пересадке рассады в теплицу: Помещают растения в непрогретую почву, что приводит к остановке их роста.          Не проводят закалку перед высадкой, что вызывает стресс растений. Поливают растения холодной водой, что может вызвать заболевания корневой системы. Не соблюдают схемы посадки, что вызывает загущенность посадок. Все эти ошибки тормозят рост рассады на начальном этапе, что приводит к плохому развитию растений и в конечном итоге сказывается на урожайности.

Запах и вкус у нее как у свежего огурца, поэтому молодую зелень крошат в салаты, кладут в окрошку. И готова скороспелка уже в мае, когда огурчики еще не созрели. Бораго или огуречная трава к тому же считается лекарственным растением. Но в последнее время к ней неоднозначное отношение. Трава с историей Ее также называют огуречник, огуречница, подогуречник, бурачник лекарственный, бурач, относящийся к семейству бурачниковых. Никакого биологического родства с огурцом нет. Это однолетнее травянистое растение, обычно высотой 30–60 и выше сантиметров, с толстыми стеблями и крупными листьями, покрытыми белыми, жесткими на ощупь волосками. Цветки чаще всего голубые или фиолетовые, появляются с июня до августа, при теплой погоде и осенью. Плоды-орешки созревают с июля по сентябрь. Родом огуречная трава из Сирии, распространившаяся по Малой Азии, Южной Америке, Северной Африке, Европе. Известна с глубокой древности. Древнеримские воины клали листья, цветки бурачника в вино для храбрости перед боем. А в Средневековье — пирующие, чтоб поднять дух и избавиться от меланхолии. В Западной Европе широко культивируется в качестве овощного растения: его добавляют в винегреты, салаты, используют как гарнир. Бурачник — компонент известного франкфуртского зеленого соуса, популярного в Германии. А в Лигурии, регионе Италии, огуречница нередко входит в состав начинок для равиоли и их разновидности пансотти (треугольнички из теста с «пузиком»). Из корней, собранных осенью, готовят зеленое масло, добавляя к творогу, сырам, сметане. Засахаренные цветки бораго — этакие цветочные цукаты — служат украшением тортов и других кондитерских изделий. Популярна сегодня как микрозелень и комнатная горшечная культура. Ее растят ради свежей зелени круглогодично. Бораго В России редко увидишь бурачник на грядках, чаще растет как сорняк. Раньше в деревнях, пока не пошли огурцы, с молодыми листиками делали окрошку, которой он придавал освежающий огуречный запах и вкус. Пчеловоды выращивают огуречник, ведь это отличный медонос. Может дать с гектара до 200 и больше килограммов меда. Полезное соседство Огуречная трава — настоящий помощник в органическом земледелии. Она не только привлекает опылителей: пчел и шмелей. А становится настоящим «щитом» огорода. При совместных посадках приманивает вредных насекомых — тлю, капустную белянку, крестоцветную блошку, долгоносика, отвлекая их от других овощей. Численность колорадского жука уменьшается: привлеченные бурачом полезные хищники — жужелицы, златоглазки, мухи-журчалки — уничтожают яйца, личинки колорадского жука. «Притянутые» мелкие наездники изводят морковную муху. Кроме высадки по соседству с капустой, морковью, картофелем, «выгодно» размещать рядом с томатами. Повышается их урожайность, снижается заболеваемость фитофторой. У огурцов больше завязей благодаря опылителям, как и у крупноплодной садовой земляники. К тому же, последняя меньше страдает от серой гнили. Можно сажать в междурядьях или по периметру насаждений, даже в углах теплицы. Посадки огуречника подавляют сорняки, различные патогены в почве. Сильные стержневые корни отлично рыхлят плотную землю. Сидерат (хорошо чередовать с горчицей), при запашке или компостировании   быстро перегнивает, обогащая землю кальцием и калием. Бурачник «не дружит» с фенхелем, петрушкой, укропом. Также не стоит подсаживать к низкорослым растениям, чтобы их не затенять. Как вырастить бораго? Огуречница супернепритязательна. Вырастить ее из покупных или собранных семян не составит никакого труда. Расти будет в любом месте, хоть в тени, хоть на солнце (на солнечных территориях вырастает более пышная). Мирится с любым грунтом (да еще и улучшает его), хотя слабокислые, плодородные, рыхлые земли наиболее подходящие. Посеять можно весной, начиная с половины апреля, в зависимости от погоды и почвы. Растение холодостойкое, небольшие заморозки ему не страшны. Высевают и летом, на месте собранных раннеспелых культур: лука, ранней капусты, редиса и других. Располагать посевы лучше всего рядом с рекомендованными выше овощами. Надо только учитывать, что в жаркую, засушливую погоду быстро уходит в цвет, листва грубеет. Сеют и под зиму. Зародыши заделывают в бороздки на глубину 2–3 сантиметра с расстоянием десять сантиметров друг от друга. Проклевываются росточки, похожие внешне на огуречные, обычно через неделю — дней десять. Уход минимальный. В поливе нуждается, если только нет дождей. Прополоть от сорняков, пока не окрепли, подрыхлить грунт. Молодой бурач подкармливают любым комплексным удобрением («Здравень Турбо для капусты и зеленных культур»), если земля очень бедная. Огуречник обычно не «хворает». Вредителей типа тли и других хоть и привлекает, но не слишком сильно от них страдает. Спустя, в среднем, месяц после всходов (иногда и раньше), молодые листочки можно собирать. Если прищипывать верхушки, не давая травке зацветать, урожайную пору можно немного растянуть. Лучшими сортами считаются «Апрельский», «Медонос», «Гном», «Ручеек», поспевающие за 25–40 дней. Бораго сильно рассеивается, засоряя участок. Чтобы этого не произошло, нужно обрывать цветоносы после цветения. Необходимые для посева семена у побуревших цветоносов дозреют в сухом месте. Огуречная трава: польза и вред Даже название «бурачник лекарственный» подчеркивает его ценность для здоровья. Но расскажем все по порядку, начиная с положительного влияния. Целебные свойства Растение содержит нужные для организма: кальций, магний, калий, значительное количество витамина С. Масло, которое получают из семян, богато редкой гамма-линоленовой кислотой (Омега-6). Оно считается настоящим «эликсиром» для кожи, особенно для сухой, зрелой. Применяется и внутрь для улучшения общего состояния организма. Издревле бурачником лечили не только кожные проблемы, в том числе экзему, но и ревматизм, подагру, артрит, нервные расстройства (даже называли «радость сердца»). Использовали для укрепления иммунитета, снижения различных воспалений, поддержания здоровья сердца и сосудов. Применяли также в народной медицине в качестве слабительного, мочегонного средства. Токсин для печени Но сегодня к огуречнику отношение настороженное. Дело в том, что культура содержит пирролизидиновые алкалоиды (ПА) в небольших количествах. Они опасны для печени, вызывают вено-окклюзионную болезнь с закупоркой печеночных вен. Что способно приводить к желтухе, гепатиту и даже циррозу. В Германии есть рекомендации Федерального института оценки рисков (BfR), в том числе питания, избегать продуктов, содержащих ПА, и не давать их детям, беременным и кормящим женщинам. Мнение некоторых врачей категорично: не есть бораго совсем, даже по «чуть-чуть», ни в каком виде! Многие же известные печатные и интернет-издания позиционируют растение в первую очередь как полезное для здоровья. Токсическое воздействие на печень только при длительном употреблении, а нечасто, в малых дозах, употреблять молоденькие, не старше недели, листики в пищу можно (кроме названных выше групп, а также страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, сердца, эпилепсией). В старой листве концентрация вредных веществ выше. Больше угрозы в том, что огуречная трава нередко входит в состав БАДов, фиточаев. Как и другие, содержащие пирролизидиновые алкалоиды представители флоры: белокопытник, крестовник, лекарственные чернокорень, окопник, воловик, а также посконник, всем знакомая мать-и-мачеха и другие. Но более всего яда в гелиотропе, чьи семена раньше примешивали к муке, крупам, что приводило к массовым отравлениям. Пыльца, собранная пчелками с бурачника, и выработанный ими мед из его нектара, говорится в некоторых исследованиях, также могут   быть загрязнены. Очистить от токсинов, содержащихся даже в незначительных количествах, невозможно. Да и обнаружить их способно лишь дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которого в специализированных лабораториях по проверке сладкого продукта нет. Вообще, с этой травкой вопросов больше, чем ответов. Если она такая вредная, то в странах с традиционным потреблением (той же Германии, Италии, Франции, Великобритании или Иране, где популярен горячий напиток с ее цветками) люди сплошь с больной печенью? Нагревание, замораживание, сушка от ПА не избавляют. В то же время ферментация устраняет эти токсичные вещества в иван-чае, где они присутствуют в малом числе. Многие интересуются, не опасно ли популярное масло из огуречника? Безопасен сертифицированный товар с пометкой GMP, прошедший очистку от пирролизидиновых алкалоидов промышленным способом. На своем опыте Бурачник я попробовала в детстве, когда гостила у родственников в деревне в начале лета. Угощали окрошкой с сильным огуречным запахом и вкусом, хотя никаких огурцов в ней не было. — Это огуречник, трава, — просветили меня. Когда у нас появилась дача, посадила необычное растение. Но оно быстро зацвело, и листочки оказались колючими. Поэтому и росло, лишь украшая своими яркими синими цветочками участок. В этом году захотела вырастить зелень на подоконнике. Правда, из посеянных пяти зернышек взошло только два. И этому была рада, уже собиралась сорвать молоденькие листики для салатика, зная об их полезности. Пока не села за статью и не нашла ранее неизвестную мне информацию. Рисковать здоровьем своим и своей семьи не решилась. Пока обойдемся магазинными огурцами, а потом посею пораньше скороспелые гибриды. Любой выбирай: «Герман F1», «Мальчик-с-пальчик F1», «Родня F1», «Курносик F1». От всходов до плодоношения у них в среднем 38–42 дня. Горшечных питомцев пересажу в контейнеры: пусть растут вместо однолетних цветов. Тем более, что ландшафтные дизайнеры советуют выращивание бораго также с декоративной целью. Ее чудные, небесно-синие «звездочки» украсят цветник, будут неплохо смотреться в приствольях деревьев и кустарников. Оставшиеся семена посею в междурядья с картошкой. Посмотрю, меньше ли станет колорадских жуков и других вредителей. Огуречная трава — культура с двойной репутацией. Каждый решит сам, заменит ли она первые огурчики в рационе. Но, в любом случае, это ценное растение для органического земледелия, украшения участка в природном стиле, привлечения полезных для сада насекомых.

Правильно подготовленные грядки – это фундамент урожайности. Как с домом: если основание слабое, никакие дорогие материалы не спасут – со временем все «поедет».  Так же и в огороде: можно купить хорошие семена, вырастить крепкую рассаду, вовремя посадить все, но без правильно подготовленной почвы результат будет скромным. Хорошая новость – заложить крепкий «фундамент» не так сложно. Грядки Когда приступать В идеале начинать подготовительные мероприятия еще с осени – после уборки урожая: перекапывать почву, обеззараживать ее, вносить органику. Тогда весной останется только довести грядки до готовности. Вне зависимости от того, было ли что-то сделано осенью или все работы оставлены на весеннее время, начинать готовить грядки к новому сезону нужно тогда, когда грунт оттаял и слегка просох. Пока почва похожа скорее на «грязевое болото», копаться в ней не стоит: и нецелесообразно, и трудозатратно. Если ноги буквально увязают в грунте, значит надо еще подождать. Если на земле остается легкий отпечаток от подошвы, удается уверенно стоять на поверхности, значит пора приступать. Если получится начать все подготовительные работы за 3 недели до высадки основных культур – замечательно. Тогда вы точно успеете все сделать, а почва – осесть, «дойти» до нужного состояния. Первым делом уделите внимание тем грядкам, на которые планируется посадка редиса, лука и зелени. 1. Определить тип почвы Важно понимать, какая почва на участке. От ее типа будут зависеть добавки, которые в будущем необходимо будет внести. Для начала определяем механический состав грунта: берем немного влажной земли и сжимаем в руке или скатываем в «колбаску»: Если ком не держит форму и рассыпается – почва песчаная; Если скатывается, но легко трескается и распадается на крупные фракции – это суглинок; Если ком плотный, пластичный, держит форму – на участке глинистая почва. Лучший вариант для овощных культур – суглинок. В нем соблюдается баланс влаги и воздуха, хорошо задерживаются питательные вещества. Песчаная почва быстро прогревается, но плохо удерживают влагу и питание. Ее следует глиновать, разбавлять компостом и вермикулитом. Глинистая – наоборот: тяжелая, долго прогревается, медленно просыхает, склонна к заболачиванию. Для ее улучшения следует использовать речной песок, опилки и тот же вермикулит. Второй важный параметр, который следует оценить – это кислотность. Большинство овощных и зеленных культур предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить уровень рН можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если параметр завышен, растения не смогут нормально усваивать питательные вещества: фосфор, кальций, калий, магний, серу. И регулярные подкормки могут не спасти ситуацию, ведь проблема плохого усвоения никуда не денется. Аналогичная ситуация будет и в щелочном грунте, но дефициты будут другими: железо, цинк, марганец, бор – по ним будут «голодать» растения. Что делаем: В кислый грунт вносим золу (200-300 г на 1 кв м) или доломитовую муку (500-600 г на 1 кв м). Известь весной лучше не использовать: она отлично справляется с раскислением, но делает это агрессивно. Растениям, которые в скором времени «поселятся» на грядках, такие «качели» не понравятся. Щелочную почву нужно полить раствором лимонной или щавелевой кислоты (1,5-2 ст л на 10 л воды) или разбавить верховым торфом. 2. Рыхлить или перекапывать Что лучше – зависит от состояния почвы и того, какие мероприятия были проведены осенью. Перекопка – это «тяжелая артиллерия». Она необходима в случаях, если грунт слишком плотный, заросший сорняками, давно не обрабатывался. Перекапывать нужно на штык лопаты, разбивая крупные комья. Если цель – избавиться от сорняков, личинок и яиц вредителей, перекапывать нужно с переворотом пласта, желательно перед заморозками, чтобы вредители погибли. Без острой необходимости переворачивать пласты не стоит, чтобы не нарушать почвенную структуру и нормальные условия жизни полезной почвенной микрофлоры. Рыхление – вариант более щадящий. Если с осени грядки уже были перекопаны, весной достаточно будет пройтись граблями, тяпкой или плоскорезом на глубину 10 см. В процессе рыхления необходимо удалить корни сорных растений, разбить комья, разровнять поверхность земли. 3. Вносить ли готовые почвогрунты Готовые почвогрунты – сбалансированные смеси с отличной структурой, богатые на питательные вещества, чистые от грибков, вредителей и семян сорных растений. Но полностью заменять грунт на грядках на такие смеси – это дорого и трудозатратно. Куда проще работать с тем, что есть: улучшать структуру, вносить удобрения, раскислять. В каких случаях вносить готовые почвогрунты может быть целесообразно: На бедных и песчаных почвах, чтобы повысить влагоемкость и плодородность; При устройстве высоких грядок, формируя из почвосмеси верхний слой в 10-15 см; В процессе подготовки посадочных ям и лунок, используя смесь для заполнения. Для улучшения существующей почвы можно сделать следующее: присыпать грядки слоем 5 см, взрыхлить на глубину до 15 см, смешав слои. 4. Органические или минеральные удобрения Органика – основа плодородия, именно она дает долгосрочный эффект. Органика улучшает структуру почвы, повышает ее влагоемкость, обеспечивает растения питательными элементами. Поэтому вносить ее нужно обязательно: весной или осенью, под перекопку или рыхление. Варианты органики – компост и перегной из расчета 1-2 ведра на 1 кв м, гранулированный куриный помет «Куровит» из расчета 100-150 г на 1 кв м.  На почве, богатой органикой, отлично работают микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы перерабатывают органику, быстро «переводят» питательные элементы в доступную для растений форму, попутно подавляя распространение патогенной микрофлоры. Внести их перед посадкой основных культур – очень полезное мероприятие. Минеральные удобрения дают быстрый эффект. Комплексные составы типа нитроаммофоски можно вносить в процессе подготовки грунта из расчета 30-40 г на 1 кв м. Как и суперфосфат (20-30 г на 1 кв м) – он действует медленно, поэтому его вносят осенью или весной под вспашку. «Точечные» минеральные удобрения, закрывающие конкретные потребности, лучше использовать в качестве подкормок, когда растения уже высажены на грядки в открытом грунте. 5. Выбрать количество, форму и высоту грядок Самый удобный в работе вариант для открытого грунта – классические прямоугольные грядки шириной 80-100 см при наличии подхода с двух сторон, 50-60 см – при одностороннем подходе. Оптимальная ширина дорожек – 50-60 см: чтобы было удобно ходить, ухаживать за посадками, ставить ведро, носить лейки и катать тачку. Количество грядок будет зависеть лишь от двух факторов: вместительности дачного участка и потребностей садовода.  Разумно оценивайте свои силы и аппетиты. Иногда лучше одна «хорошая» грядка лучше, чем две «заброшенные» – без нормального ухода за растениями, зато с переживаниями, как все успеть! По конструкции грядки можно разделить на несколько типов. Каждый из них помогает решить конкретные задачи и закрыть конкретные проблемы.  Классические – чуть выше уровня земли, без дополнительных конструкций. Подходят для большинства случаев, их проще всего организовать. Высокие – приподнятые над уровнем земли, с бортами. Отличный вариант для низинных участков с тяжелыми или бедными почвами, для северных регионов. Преимуществ у таких грядок масса: грунт быстрее прогревается, не размывается, влага не застаивается, а сорняков и вредителей меньше. К тому же ухаживать за растениями, посаженными на приподнятых грядках, проще. Из минусов: нужно потратить силы и время на их возведение, чаще поливать посадки. Глубокие – они находятся ниже уровня участка и целесообразны в засушливых регионах, на участках с песчаной почвой. Формируются путем снятия верхнего слоя земли и заполнения углубления более влагоемким и питательным субстратом, смешанным с удобрениями. 6. Подготовить систему полива Есть три варианта полива растений на грядках в открытом грунте. Элементарный по сути, но трудозатратный в исполнении – ручной: из лейки или водой из шланга; Дождевальный – чаще используется для газонов; Капельный – благоприятный для посадок, удобный в деле, но сложный в подготовке.  Хотя сложный – только в теории. На практике все достаточно просто. Нужно взять шланг или ПНД трубу, сделать дырочки на нужном расстоянии (зависит от разметки грядок), пустить вдоль грядок. Шланги и трубы подключают к крану через фильтр, а их ветвление обеспечивают с помощью уголков и тройников. По желанию систему капельного полива можно дополнить таймером. Экономия воды, оптимальная влажность грунта, минимум физической работы – вот что вы получите по итогу! Ошибки при посеве в открытый грунт Справились с задачей правильно подготовить грядки перед новым сезоном. Теперь главное – не напортачить с посевом и высадкой рассады. Не стоит пренебрегать обработкой почвы от грибных инфекций, даже если в прошлом сезоне таковых замечено не было. Рекомендуем использовать биофунгициды, которые не вредят полезной почвенной микрофлоре – препараты «Триходерма Вериде» и «Фитоспорин». Если в прошлом году в огороде буйствовали грибки и инфекции, лучше обработать почву более сильным средством – медным купоросом. Не стоит торопиться с посадочными работами. Если почва холодная и сырая – семена, как минимум, будут всходить дольше обычного, как максимум – сгниют. Ориентироваться нужно на прогрев земли на глубине 10 см. Для каждой культуры оптимальная температура – своя: для редиса +8…+10°С, для салата – на пару градусов выше, для моркови +12…+14°С, для картофеля +10…+15°С. В более холодной земле они тоже прорастут, но делать это будут дольше обычного. Чтобы поторопить появление всходов, семена можно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин». Плохой вариант – сеять сразу после рыхления. Грунту нужно дать осесть, чтобы с водой семена не ушли на большую глубину. Прорыхлили, пролили – дали «отдохнуть» 1-2 недели. И лишь потом приступаем к посадкам. Верхний слой земли не должен быть комковатым. Иначе семена будут плохо контактировать с почвой. Результат все тот же – уйдут на глубину, всходить будут дольше положенного. Не забывайте, что для прорастания семенам нужна влага. Если почва уже изрядно просохла от талой воды, тщательно пролейте грядки перед посевом. В попытках вырастить всего да побольше слишком сильно не уплотняйте посадки. Ускоренное распространение болезней и вредителей, рост ботвы в ущерб плодам и корнеплодам, сложности с уходом – вот что вы получите вместо повышенной урожайности. Не убирайте слишком далеко укрывной материал, используемый для утепления клумб и саженцев на зиму. Он может еще пригодиться рассаде и молодым всходам в случае возвратных заморозков. Тяпки, лопатки и прочий ручной инструмент, который вы только достали из сарая и планируете использовать при посадке, обязательно стоит обработать дезинфицирующим препаратом типа «Агройод» – чтобы гарантированно не занести в грунт прошлогодние инфекции. Подготовка грядок требует сил и времени. Но это инвестиция в будущее: меньше проблем с сорняками, проще контролировать влажность субстрата, ниже необходимость в регулярных подкормках. Чем лучше «фундамент», тем меньше хлопот в течение сезона!

Весной хлопот на дачном участке масса: прибрать, перекопать, обрезать, обработать. Успеть нужно и грядки подготовить к «переезду» рассады. Сделать это нужно заранее, чтобы грунт успел осесть, «очиститься», напитаться – словом, подготовиться к новым «постояльцам». В идеале начинать подготовительные работы нужно за месяц до высадки рассады в теплицу. В этой статье поговорим о том, какие мероприятия нужно провести в рамках подготовки грядок в теплице весной. Подготовка конструкции теплицы Прежде чем заниматься грядками, нужно подготовить к новому сезону саму конструкцию теплицы. Начать стоит с мытья поликарбоната мыльной водой: в идеале – с добавлением не обычного хозяйственного, а Зеленого мыла. На поверхности поликарбоната оседает пыль, пыльца растений, грязь. Налет препятствует попаданию солнечного света – растения страдают от его недостатка. Поэтому мытье поликарбоната весной – мероприятие из ранга ежегодных и обязательных. Далее необходимо счистить с бортиков грядок, дорожек, каркаса мох и зеленый налет. После – обработать конструкцию раствором препарата «Агройод» или 5%-ным раствором медного купороса. Деревянные опоры стеклянных и пленочных теплиц можно обработать препаратом «Сера». Весь инвентарь и инструмент, сложенный на зимнее хранение в теплицу, нужно вынести, помыть и также продезинфицировать. Для более глубокой и тщательной дезинфекции теплицы можно использовать серные шашки. При тлении они выделяют сернистый газ, который уничтожает споры грибков, бактерий, плесень, личинок вредителей. И не только в воздухе, а и на поверхностях каркаса, в щелях, трещинах и других труднодоступных местах и даже в верхнем слое земли. Количество шашек нужно рассчитывать исходя из площади теплицы, использовать их – строго в соответствии с инструкцией: плотно закрывать двери и форточки, не заходить в теплицу в течение 2-3 дней, после – тщательно проветривать. В теплицах с металлическим каркасом серные шашки лучше не использовать – газ может спровоцировать коррозию металла. Более безопасный вариант – табачная шашка. Но фунгицидный эффект у нее ниже, зато инсектицидный – выше. Убрать растительные остатки Подготовку грядок начинаем с тщательной уборки. Ботва, листья, остатки некондиционного урожая, неубранные с осени – все это нужно собрать с грядок. Если в прошлом сезоне в теплице были замечены грибки и вредители, растительный мусор лучше сжечь. Если растения никем и ничем не атаковались, подгнившую зелень можно отправить в компостную кучу. Параллельно с уборкой прошлогодней растительности займитесь удалением сорняков, которые выползли из-под земли с приходом тепла. Проверить рН почвы Кислотность – один из главных параметров почвы, от которого напрямую зависит урожайность растений. Если кислотность для конкретной культуры неподходящая, нарушается процесс усвоения определенных питательных веществ: В кислом грунте хуже усваиваются фосфор, калий, кальций, магний, сера, молибден; В щелочном – железо, марганец, цинк, бор, медь. И даже если вносить соответствующие подкормки в грунт, велик шанс того, что питательные вещества просто «заблокируются» и не дойдут до места назначения. Выращиваемые в теплице овощные культуры – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, зелень, редис – все они предпочитают нейтральные или слабокислые почвы. Если перевести это в цифры – для большинства овощных культур оптимален диапазон рН 5,5-6,5. Задача садовода – довести показатель до нужного уровня. Начинаем с проверки кислотности грунта. Есть несколько способов сделать это – от народных с помощью уксуса и соды до лабораторных. Первый вариант доступный, но неточный. Второй – максимально достоверный, но сложно осуществимый и небюджетный. «Золотая середина» – использовать лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Результаты быстрые и достоверные, затрат на проведение «экспертизы» минимум. Измерения лучше проводить в нескольких местах грядки, чтобы получить максимально точную картину. Если почва кислая (рН ниже 5,5), в нее необходимо внести доломитовую муку или золу; Если грунт щелочной (рН выше 7), его подкисляют торфом, серой, свежими опилками, раствором лимонной или щавелевой кислоты (1,5-2 ст л на 10 л воды), раствором уксуса (100 мл столового уксуса на 10 л воды). Мероприятия по нормализации кислотности необходимо проводить за 2-3 недели до посадки рассады, чтобы почва успела стабилизироваться. Обеззаразить грунт Теплица – комфортные условия для жизни и развития не только томатов, огурцов, перцев и баклажанов. Но и грибков, инфекций, многих вредителей. Чтобы прошлогодние напасти вновь не дали о себе знать, обеззараживаем грунт.  Самый простой способ сделать это – пролить почву кипятком. Но важно не просто смочить верхний слой земли, а пропитать грунт горячей водой на глубину 10-15 см. Поэтому кипятка потребуется много – до 2 л на каждый квадратный метр. Недостаток метода состоит в том, что вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому лучше отдать предпочтение более мягкому и безопасному для всего живого и полезного способу – использованию биопрепаратов. В их составе – живые микроорганизмы, которые подавляют распространение возбудителей болезней и спор грибков. К числу таких препаратов относятся «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Важно: эти препараты работают только при температуре выше +10°С. На холоде использовать их можно, но нецелесообразно: действовать они начнут лишь спустя время, когда почва прогреется до нужной температуры. Третий вариант обеззараживания грунта в теплице или парнике весной – с помощью химических препаратов: марганцовки (5 г на 10 л воды) или 5%-ного раствора медного купороса. Перекопать и прогреть почву Перекапывать и рыхлить грунт лучше тоже заранее – за пару недель до посадочных работ. Перекопка нужна не только для разрыхления земли, но и для улучшения ее аэрации и ускорения прогревания. Если земля плотная и тяжелая, в процессе перекопки нужно внести разрыхлители: песок, перепревшие опилки, компост, вермикулит. Высаживать рассаду на грядки можно после прогревания грунта до +10…+15°С на глубине 10-15 см. Чтобы поторопить процесс прогревания, можно пролить почву горячей водой, а сверху накрыть черной пленкой. Посеять и скосить сидераты Восстановить почву «без химии» помогут сидераты. Самое приятное состоит в том, что восстановят они ее «по всем фронтам»: и разрыхлят, и повысят плодородие, и отчасти продезинфицируют. Сеять сидераты можно ранней весной, когда земля прогреется до +5°С. Предпочтение стоит отдавать тем культурам, что быстро наращивают зеленую массу: белой горчице фацелии, редьке масличной, овсу. Можно использовать их в составе смеси, а можно отдельно – для решения конкретных задач: Горчица подавляет распространение грибков и разрыхляет землю, но ее лучше не сажать перед редисом. Фацелия универсальна и отлично справляется все с теми же функциями. Редька масличная наращивает большой объем зеленой массы, не дает грядкам зарасти сорняками, отлично рыхлит грунт и препятствует распространению нематод, но тоже не рекомендована под редис. Овес – лучший разрыхлитель: он улучшает воздухо- и влагопроницаемость. А еще подавляет возбудителей корневых гнилей и нематод. Молодая зелень богата азотом, после скашивания и заделки «передает» его в грунт. Скашивать сидераты нужно за 2 недели до высадки рассады или посева основных культур. Зелень можно прикопать в почву или оставить для мульчирования растений в будущем. Внести удобрения Следующий этап подготовки грядок к посадке рассады весной – внесение удобрений для восполнения плодородия грунта. Лучший вариант «заправки» – органика: Компост (1-2 ведра на 1 кв м); Перегной (0,5 ведра на 1 кв м); Гранулированный куриный помет «Куровит» (100-150 г на 1 кв м). К органическим составам отнесем и диатомит садовый. Его вносят из расчета 50 г на 1 кв м. Он выполняет сразу несколько функций: насыщает почву микроэлементами, контролирует ее влажность, способствует снижению количества нитратов и тяжелых металлов, профилактирует распространение грибных инфекций. После внесения органических составов полезно заселить почву микроорганизмами, которые будут перерабатывать органику и бороться с патогенной микрофлорой. Как это сделать? Внести микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно тоже «многофункциональное»: работает и на урожайность растений, и на здоровье субстрата. Если органика в ударных дозах была внесена осенью, то в процессе весенней подготовки теплицы к посадочному сезону вносить ее в больших количествах не стоит. Достаточно ограничиться микробиологическими удобрениями. В противном случае можно получить неблагоприятный эффект: избыток азота будет провоцировать жирование растений и тормозить процесс плодоношения. Из минеральных удобрений весной можно использовать: Карбамид или аммиачную селитру (15-20 г); Суперфосфат (30-50 г); Калийную селитру (15-20 г); Комплексную нитроаммофоску (30-50 г). Не стоит вносить все сразу и с запасом. Избыток удобрений ничем не лучше недостатка питательных веществ. Оптимальный вариант – использовать органику в процессе подготовки почвы, минеральные составы – в лунки под посадку или в будущем для подкормки растений. Проверить план севооборота Соблюсти севооборот в условиях теплиц и парников почти невозможно: у многих садоводов она одна, в лучшем случае – две. И даже если менять местами томаты, перцы и баклажаны, результат будет околонулевым – ведь все эти растения принадлежат к одному семейству Пасленовых. Что можно сделать, чтобы истощение почвы не было «однобоким», в ней не накапливались патогенные микроорганизмы? Адаптировать севооборот под тепличные условия. Обновлять почву: снимать верхний слой грунта и заменять его на новый – снятый с другой грядки в огороде, где росли культуры другого семейства. Но это весьма затратно по времени и требует больших физических сил. Высаживать сидераты – не только весной, но и осенью. Идеальные кандидаты на роль «промежуточных культур» в этом случае – фацелия и горчица. Более ответственно подходить к вопросу обеззараживания грунта и восполнения его плодородия. Весной высаживать по периметру грядки бархатцы, календулу, настурцию. Эти цветочки нужны не для красоты, а в практических целях: для подавления распространения болезнетворных микроорганизмов, отпугивания вредителей, улучшения структуры почвы. В конце сезона их также можно будет скосить и прикопать в землю. Правильно подготовить почву в теплице к новому посадочному сезону – значит создать все условия, чтобы растения росли и развивались нужными темпами, не болели и были готовы взращивать прекрасные урожаи!

Получение двух, а то и трех урожаев за сезон для садоводов южных регионов – норма и регулярная практика. Тем, у кого дачные участки находятся в средней полосе и на севере, отчаиваться не стоит – там тоже есть все шансы вырастить двойной урожай. Главное – правильно выбрать сорта растений, определить сроки и организовать посадочные работы с учетом ряда нюансов. Редис и дайкон Редис – культура скороспелая и холодостойкая. А потому первой партией ее можно высаживать уже в апреле, к началу лета – хрустеть первыми корнеплодами. Второй волной сеют редис в последний летний месяц. Некоторые садоводы практикуют и посадку в июле. Но стоит учитывать, что этой культуре нужен короткий световой день и относительная прохлада, иначе растения будут уходить в стрелку. Поэтому для летней посадки нужно выбирать жаростойкие сорта и гибриды, устойчивые к цветушности: «Черриэт F1», «Жара», «Магнат», «Фотон», «Французский завтрак», «Вера МС», «Ведьмины пальцы», «Сахарная молния». Для осенней посадки рекомендуем использовать сорта «Фиолетовая королева» и «Дуро Краснодарское» – редис будет храниться до 1 месяца. Дайкон Русский деликатес Аналогичная история и с дайконом: эти две культуры – ближайшие родственники. А потому и «прихоти» у них одинаковые: прохлада, короткий световой день, легкая и рыхлая почва, достаток влаги в период роста корнеплодов. Весной рекомендуем сажать скороспелые сорта «Какаду» и «Саша».  Во второй половине лета – устойчивые к стрелкованию «Русский деликатес» и «Миноваси». Листовые салаты Салаты и вовсе подходят для «конвейерного» выращивания: проводить посев можно каждые 2-3 недели. Тогда свежая зелень на столе будет с мая до октября. И если весной салат сеют на открытые солнцу грядки, где почва прогревается быстро, то летом предпочтение стоит отдавать затененным местам, иначе листья вырастут жесткими и с горечью.  Салат Агадум И важно не забывать регулярно поливать грядки в жаркие дни – для роста сочных и вкусных листочков. Для летнего посева также берем сорта, устойчивые к стрелкованию: «Букет», «Гельветия», «Агадум», «Богатая грядка», «Карамелька». Зелень и пряности Большинство зеленных культур способны дать несколько урожаев за один сезон. Но нужно учитывать особенности каждой культуры, чтобы понимать, как организовать посадки. Укроп можно выращивать конвейером, подсеивая его каждые 2-3 недели с весны и до конца лета. Главная проблема, с которой может столкнуться садовод – стрелкование в жару. Поэтому при летней посадке важно не загущать посевы и регулярно поливать грядку. Петрушка дает урожай волнами за счет того, что отрастает после срезки. Главное – не трогать точку роста, срезать только внешние стебли и не удалять за раз более ⅓ куста. Кинза, шпинат и руккола хуже переносят жару: при температуре выше +25°С зацветают, в результате листья грубеют, теряют сочность и аромат. Поэтому их целесообразнее сажать в два приема: весной и ближе к концу лета. Ультраранний картофель Для весенней посадки сгодятся абсолютно любые сорта: и ранние, и поздние. Летом лучше сажать исключительно скороспелые разновидности, чтобы они гарантированно успели дать урожай до осенних холодов и дождей.  Картофель Коломбо Ультраранний картофель будет готов к выкопке уже через 40-60 дней. Рекомендуемые сорта: «Ривьера», «Коломбо», «Джувел», «Ред Соня», «Метеор», «Гулливер». Важно: главное правило – не использовать под посадку недавно выкопанный урожай (нужно брать прошлогодние клубни) и не высаживать картофель вновь на ту же грядку. Белокочанная и пекинская капуста, кольраби Два урожая в год с одного участка способна дать только ранняя белокочанная капуста. Она нежная, сочная, хрустящая. Но для длительного зимнего хранения непригодна. Если хочется и на зиму запастись, и «выжать» из грядок максимум – высаживайте и те, и другие разновидности. Первую волну – через рассаду с высадкой как можно раньше под временное укрытие. Вторую – также через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Но учтите, что молодые растения очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому безрассадный метод возможен лишь в случае, если вы уверены, что сможете «выпоить» капусту в жаркие летние дни. Рекомендуемые ранние сорта белокочанной капусты: «Точка», «Парел F1», «Куизор F1» – они готовы к срезке уже через 2-2,5 месяца. Пекинская капуста более скороспелая, любящая прохладу, поэтому ее без проблем можно высаживать в две волны: в апреле или мае и в конце июля. Главный критерий выбора сортов для повторной посадки – устойчивость к цветушности. Таковым преимуществом могут похвастаться «Цилиндра», «Маноко F1» и «Кудесница F1». Пекинская капуста С кольраби можно поступить следующим образом: позднеспелую («Виолета») вырастить через рассаду, высадить ее в открытый грунт на рубеже весны и лета. Раннюю («Венская белая 1350») посеять прямиком на грядки в июле после уборки урожая раннего картофеля или зелени. После редиса и дайкона выращивать ее не стоит: все эти культуры относятся к одному семейству, а потому в качестве предшественников и последователей друг для друга неблагоприятны. Морковь и свекла Если выделить под эти культуры в огороде две грядки, с них можно будет снять аж 4 урожая. Каким образом: Сначала посеять ранние сорта. «Морковные» – это «Амстердамска», «Вкусняшка», «Наполи F1». «Свекольные» – «Бикорес», «Пабло F1», «Болтарди». Они пойдут на еду в свежем виде и на применение в кулинарии летом и осенью. Убрать урожай овощей, пролить грунт марганцовкой, взрыхлить его. Поменять культуры местами и высадить среднеспелые сорта: моркови – «Леандр», «Танагра», «Витаминная 6», «Нантская 4», свеклы – «Цилиндра», «Мечта кулинара», «Вишневая королева». Овощи пойдут на длительное зимнее хранение. Хотя такой севооборот нельзя назвать идеальным, но приемлемым, если хочется получить два урожая в год – вполне можно. Репа и редька С ними все аналогично редису и дайкону. Первый раз сеют их в апреле-мае, чтобы собрать в июне. Второй раз – в конце июля, чтобы выкопать в сентябре. Ключевые условия для высокой урожайности – рыхлая и питательная почва, регулярный полив, правильные сорта. Репа и редька – культуры семейства Крестоцветных. Как и капуста, дайкон и редис. Поэтому сажать их дважды на одну и ту же грядку в огороде не стоит. Чередуем с салатами, зеленью, картофелем и другими овощами, не принадлежащими к тому же семейству. Некоторые бобовые Главный претендент на место «дает два урожая за год» – горох. Первый раз сажаем его в конце апреля или в мае. Если выбираем скороспелые сорта «Миленок» или «Альфа», сбор стручков с сочными семенами планируем на июнь. Горох обогащает почву азотом, а потому после него на этой же грядке можно будет посадить растения, требовательные к достатку азота: салаты, капусту, огурцы. Вторая волна посадки гороха будет приходиться на начало августа. Жары на этапе прорастания семян и роста зелени горох не выносит, поэтому торопиться не стоит. Горох Миленок Второй претендент – кустовая спаржевая фасоль. Она плодоносит волнами. Первые стручки можно снимать через 2 месяца после посадки. Через пару недель поспеет новая партия. А если чуть-чуть подождать и собрать урожай разом, то это стимулирует растения к повторному цветению и плодоношению. Благо стручки этой фасоли долго не грубеют. Если есть желание максимально продлить сезон плодоношения, можно провести повторную посадку в начале июля. Но учтите, что на жаре фасоль хуже завязывает стручки. Чтобы вырастить достойный урожай, повторно сажать ее лучше в полутени. Кабачки С них тоже можно получить два урожая, если выбирать ранние сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1», «Египетская сила», «Горшочек». Первую партию выращиваем через рассаду, высаживаем в огород в мае. Вторую – сеем семенами прямиком в открытый грунт в начале июля. Кабачок Горшочек Кабачки любят рыхлую и влагоемкую землю, отлично растут на богатых органикой почвах. Поэтому перед посевом в грунт обязательно нужно внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Полезно добавить в землю и микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «Супер улучшитель почвы», чтобы кабачкам гарантированно хватало питательных веществ. Ремонтантные малина и клубника Из ягодных культур двойной урожай можно собрать с ремонтантных клубники и малины. Первая волна плодоношения приходится на июнь – ягодки дают прошлогодние побеги. Вторая партия созревает к августу – на побегах текущего года. Обязательно к соблюдению! В конце озвучим три основных принципа, которых нужно придерживаться в случае, когда участок эксплуатируется столь интенсивно. Между посадками давайте почве отдохнуть 1-2 недели. В это время проведите мероприятия по обеззараживанию почвы и восполнению плодородия: пролейте ее раствором биофунгицида «Триходерма Вериде», внесите компост и золу, если есть возможность – посейте быстрорастущие сидераты, после отрастания на 10-15 см скосите их и прикопайте в грунт. Помните, что с почвы нужно не только получать: отдавать ей тоже нужно! Не высаживайте подряд овощные культуры одного семейства. Иначе рискуете получить не два богатых урожая, а один – хороший и обильный, второй – скудный и с болячками. Не жадничайте: реально оценивайте свои возможности и аппетиты, размеры погреба и морозильной камеры. А точно ли вам столько надо? Или есть смысл потратить силы на выращивание одной партии овощей, а после – посеять сидераты или оставить землю отдыхать. Двойная урожайность – реальная задача, с которой может справиться любой садовод. Но учтите: сил и времени на уход за огородом потребуется тоже в два раза больше!

Достаток питательных веществ – одно из главных условий роста крепкой, рослой, здоровой и жизнеспособной рассады. Такая рассада проще приживается на грядках, лучше противостоит болезням и инфекциям, требует от садовода меньше внимания, а главное – обильнее плодоносит в будущем.  В этой статье поговорим о важности первых подкормок, когда их вносить и какие удобрения лучше использовать. Почему надо подкармливать рассаду Сами семена содержат запас питательных веществ, необходимых для прорастания. Дальше «эстафетная палочка» переходит почве – она обеспечивает сеянцы всеми необходимыми веществами. Но растения на старте – «растущие организмы», которым для нормального развития требуется полноценное, обильное и сбалансированное питание. Объем грунта в горшочках ограничен, корни быстро съедают все доступные элементы и обедняют почву. До новых источников питания, как это происходит в открытом грунте, они дотянуться не могут. Результат – торможение в росте, деформация листьев и стеблей, ослабление иммунитета, хиление и повышенный риск того, что уже первые серьезные стрессовые ситуации погубят растения. Подкормка "Здравнем Аква для рассады" Чтобы этого не происходило, принимаем «эстафетную палочку» и берем вопрос обеспечения рассады питательными веществами на себя – регулярно подкармливаем ее. Когда проводить подкормку рассады Рассмотрим, на каких этапах роста и развития сеянцы нужно подкармливать, чем и с какими целями. После всходов Главное правило – пока рассада не отрастила первую пару настоящих листочков, ее лучше не терзать никакими подкормками. На это есть две причины. Первая заключается в том, что корни у растений на данном этапе еще очень нежные и слабые. Они запросто могут получить ожоги даже от самых слабых растворов удобрений. Вторая – в том, что эти слабенькие корешочки еще даже не способны толком усваивать питательные вещества. Учтите еще один важный момент: на начальных этапах развития корни у рассады активно ветвятся – они «ищут» питательные вещества. Если мы тут же принесем их на «блюдечке с голубой каемочкой», стимула расти и развиваться у корней не будет. Поэтому целесообразно не мешать! Максимум, чем можно подкормить на этапе всходов после формирования 2-3 настоящих листочков – стимулятором роста «Крепень». Он активизирует рост корневой системы, стимулирует рост вширь, а не вверх. Для предотвращения вытягивания рассады можно использовать «Регулар». После пикировки Именно после пикировки проводится первая подкормка рассады – не стимуляторами, а питательными составами. Торопиться не стоит: лучше подождать 1-2 недели, пока сеянцы укоренятся в грунте и адаптируются на новом месте, и лишь потом подкармливать их. До этого можно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – чтобы адаптация прошла быстрее и успешнее. По мере роста Оптимальная периодичность внесения удобрений на протяжении всего периода выращивания рассады в домашних условиях – 1 раз в 2 недели. Это стандартный режим. Если растения демонстрируют какие-либо дефициты (о них мы поговорим далее), необходимо внести дополнительную «точечную подкормку». Перед высадкой в открытый грунт Последнюю подкормку проводят за 10-14 дней до высадки рассады на грядки. За пару дней до «переезда» растюшки полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл» – для повышения иммунитета к стрессу. После высадки – регулятором «Амицид» для быстрого восстановления и продолжения развития. Чем подкормить рассаду Самый простой, удобный и эффективный вариант – купить комплексное удобрение типа «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит основные макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, цинк, медь, железо. И главное – в сбалансированном объеме. Далее поговорим о тонкостях подкормки основных культур, выращиваемых через рассаду. Огурцы Они «сидят» дома в горшочках не так долго, поэтому их достаточно подкормить пару раз. Первую подкормку рассады огурцов можно проводить, когда сеянцы сформируют 3-4 настоящих листочка. Вторую – за неделю до высадки на грядки. Огурцы чувствительны к избытку удобрений, перекорм для них опаснее дефицита. Поэтому все используемый составы лучше разводить в два раза меньшей концентрации, чем указано на упаковке. Обилие азота на этапе рассады огурцам тоже противопоказано, поэтому мочевиной их лучше не подкармливать. Неплохой вариант – комплексная нитроаммофоска. Томаты Томаты более прожорливые. До высадки в открытый грунт их подкармливают 3-4 раза (позднеспелым может потребоваться и больше). В качестве первой подкормки отлично сгодится кальциевая селитра – удобрение, богатое кальцием и азотом. Первый необходим для укрепления тканей и корней, второй – для развития листового аппарата. Раствор готовится из 1 г удобрения на 1 л воды. Для второй подкормки можно использовать «Лигногумат» – органоминеральный комплекс, содержащий гуминовые кислоты, калий и микроэлементы. В дальнейшем кормить томаты можно той же нитроаммофоской или готовыми комплексными составами. Баклажаны Они не очень любят пикировку и плохо переносят любые повреждения корней, поэтому их часто выращивают сразу в отдельных стаканчиках. Подкармливают с момента формирования 3-4 настоящих листьев. Но не так обильно как томаты. Удобрить баклажаны пару раз будет вполне достаточно: кальциевой селитрой и комплексным составом. Баклажанам не нужно давать слишком много азота. Иначе листья будут крупными, стебли тонкими, рассада плохо перенесет пикировку. Перцы На стадии рассады перцы подкармливают три раза: первый – через 14 дней после пикировки, второй – через 2 недели после первой, третий – за 2 недели до высадки. Рацион должен быть следующим: для начала – кальций и азот (та же кальциевая селитра), дальше – фосфор с калием (монофосфат калия, настой золы). Корни у перцев весьма чувствительные, поэтому концентрацию удобрений лучше снижать вдвое по сравнению с той, что дается взрослым растениям. Капуста Слабую рассаду можно начинать подкармливать уже на стадии 2 настоящих листьев. Если растет и развивается она хорошо, торопиться не стоит. Капуста весьма прожорлива, поэтому кого-кого, а ее не подкармливать точно нельзя. Начинаем с азота (карбамид – 1-2 г на 10 л воды), потом переводим на комплексный рацион с преобладанием фосфора и калия (можно давать сульфат калия, монофосфат калия, нитроаммофоску). Цветы Цветочные культуры начинают подкармливать через 2 недели после пикировки. Стандартные комплексные составы – вариант отличный. Если вы используете минеральные удобрения, рекомендуем дополнить рацион питания бором, потому что он нужен для закладки цветочных почек и пышного цветения в будущем. Сеянцы достаточно один раз полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Определение нехватки или переизбытка питания у рассады Планируемый рацион питания нужно обязательно корректировать в случае, если растения сигнализируют о каких-то избытках и недостатках. Как они проявляются: Азот. При недостатке листья бледнеют, становятся мелкими, рост замедляется. При избытке – листва становится темно-зеленой, стебли – тонкими и хилыми. Фосфор. Главный признак дефицита – фиолетовый оттенок листьев и стеблей, замедление общих темпов роста по причине ослабления корней. Избыток проявляется межжилковым хлорозом и появлением коричневых пятен на нижних пластинах. Калий. Если листочки скручиваются, их края буреют, стебли тонкие и ломкие, сеянцы долго адаптируются после пикировки, значит недокормили калием. Если верхние листья мелкие, на них появляются светло-бурые пятна, значит наоборот – перекормили. Отличие застоя воды от дефицита питания Визуально последствия переувлажнения и отсутствия нужных подкормок похожи: листья бледнеют и желтеют, рост замедляется, стебли слабеют. Но отличить их можно. При дефиците питания листья могут оставаться такими же упругими, но скручиваться и деформироваться. Регулярное переувлажнение почвы почти всегда провоцирует потерю тургора и размягчение стеблей.  Избыток влаги особенно на начальных этапах развития чреват развитием «черной ножки». Для минимизации риска появления недуга, почву необходимо обрабатывать биофунгицидом «Триходерма Вериде». Наиболее частые ошибки при первой подкормке рассады Кратко пройдемся по основным ошибкам, которые делают садоводы в процессе подкормки. Переусердствуют. В погоне за крепкими и рослыми сеянцами не стоит слишком часто и обильно удобрять землю. Даже если очень хочется поторопить рост и развитие. Мы уже говорили о том, что избыток питания тормозит растения точно так же, как и недостаток. По сухой почве. Все жидкие составы необходимо вносить исключительно по предварительно увлажненному грунту. В противном случае велик риск ожогов корней. Подкармливают сразу после пикировки и высадки. Поврежденные корни не могут усваивать питание, результатом слишком ранней подкормки могут стать все те же ожоги, а не быстрый старт и ускоренные темпы развития. Дают подкормки больной рассаде. Сначала проведите обработку от болезней/вредителей, а потом вносите питательные составы. Иначе они могут сеянцам и вовсе не пригодиться. «Лечат» подкормками все подряд. Вытягивание, мельчание листьев, снижение темпов роста – все это может быть связано с недостатком света, неправильным режимом поливов. И никакие подкормки тут не помогут – надо менять условия содержания растений. С подкормками важна «золотая середина» – не слишком рано, но и не затягивать, не слишком «жирно» и обильно, но и не худо-бедно, без «перекосов» в сторону какого-то одного элемента. Наблюдайте за рассадой, учитывайте ее состояние и условия выращивания, корректируйте рацион по мере необходимости – и она будет крепкой и здоровой!

Чтобы всходы любимой многими картошечки были дружными и крепкими, а будущий урожай — щедрым, заблаговременно проводим аудит своих подполий/подвалов и проверяем хранящиеся там запасы. Отбор и сортировка На посадку лучше брать клубни весом 50–70 г, примерно с куриное яйцо или среднюю помидорку. Мелочь откладывают: от «горошин» толку мало, а 40-граммовые можно определить на небольшую отдельную грядочку. «Откалиброванные» покажут равномерный стеблестой, не зачахнут в тени большого участка и хорошо уродятся. Крупные картофелины (более 90 г) закапывать в землю целиком расточительно. Безусловно, они дают жизнь сильным и рослым растениям. Но подмечено: пока запас питания в клубневом «гиганте» не иссякнет, опережать рост корневой системы будет ботва. И срок созревания урожая сдвинется на «позднее». Разумней крупные экземпляры поделить — что увеличит к тому же количество посадочного материала. Резать надо вдоль, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое количество глазков. Нож в процессе стоит часто дезинфицировать в темном растворе марганцовки. Места срезов опудриваются древесной золой, чтобы они подсохли и покрылись корочкой (пробковой тканью). Из клубней, определенных на посадку, должны выбыть гнилые, слабые, подмороженные и покрытые плесенью. Если порча, например, коснулась только части крупных картофелин, гниль можно вырезать. Затем оздоровленные кусочки, на которых должно оставаться хотя бы по одному «глазку» (почке), обеззаразить в растворе марганцовки либо медного купороса/бордоской жидкости (1%). Для образования корочки деленки также посыпают древесной золой. В растворе антисептика 15–20 минут желательно подержать весь подготовленный семенной картофель. Сроки Пока земля не прогрелась, торопиться с высадкой картофеля не стоит. Его клубни прорастают при температуре +10 °С. В холодной почве картофелины «просидят», не показываясь, месяц, а то и более. Конечно, гряды можно утеплить спанбондом (полиэтиленовой пленкой) на дугах, прогреть почву, затем под укрытие высадить клубни на глубину 5–7 см. Снимают возведенные «шалаши», когда кустик картофеля поднимется на 25 см от земли. Сразу окучивают по «самую макушку», иначе возвратные заморозки на почве погубят молодые растения. Без «танцев с бубнами» раннего картофеля не получить. Сажают обычно немного, чтобы подать к первым поспевшим огурчикам, зелени и томатам молодую картошечку, а не старую, которую есть уже не хочется. На зиму ранний урожай не оставляют. Сроки посадки «второго хлеба» в нашей стране разнятся и зависят от региона: в южных районах это март, начало апреля (иногда стартуют и в конце февраля, если погода радует теплом). В средней полосе к посадке картофеля приступают в начале–середине мая. Картофель, предназначенный для хранения на зиму, сажают в прогретую землю на глубину 10 см. По народным приметам пора приходит, когда на березе лист разворачивается величиной с монетку или массово цветет одуванчик, распустилась дикая яблоня и черемуха. Быстрее, дружнее всходят клубни, прошедшие яровизацию. Что это такое и как провести ее правильно? Активация ростков Под яровизацией скрывается определенный комплекс мер. Про отбор семенного материала (а это первый этап), который в него входит, мы уже рассказали. Теперь – о проращивании (прогревании, озеленении) и обработке стимуляторами роста, а также препаратами против болезней и вредителей. 1. Посадочные клубни для проращивания необходимо достать из хранилища за 2–3 недели: чтобы картофельные «глазки» проснулись и дали крепкие ростки. Раскладывают в ящиках в один или два слоя. Если картофеля немного, удобно использовать коробки из-под яиц. Можно также наполнить клубнями пластиковые 5-литровые бутыли, у которых отрезана верхняя узкая часть. Ящики (яичные лотки, бутыли) отправляют в светлое прохладное помещение (+14 °C). В темноте появившиеся ростки быстро вытянутся, ослабнут. И только при хорошем освещении образуются коренастые, размером не более 1 см ростки. Они лучше всего для посадки. Чтобы не вытянулись раньше времени, идеальным местом для них станет солнечный застекленный балкон/лоджия или веранда с температурой воздуха 8–10 градусов. Если время ограничено, зеленить картофель - активировать его спящие почки - можно в течение 7–10 дней. Для этого его перемещают в теплую комнату (+25 °C) на солнечное место. 2. Обработку стимуляторами роста проводят после появления ростков. В сочетании с проращиванием это даст растениям дополнительную энергию и приумножит урожай! Самый простой и доступный активатор – раствор древесной золы. Содержит много калия: клубни становятся более крахмалистыми (рассыпчатыми), что подходит для приготовления разнообразных кулинарных блюд. Настаивают сутки 1 кг золы в 10 л воды. Клубни за 1–2 дня до посадки окунают в зольный раствор, затем дают просохнуть. Можно упростить задачу: побрызгать посадочный материал водой и посыпать сухой золой. Максимально усиливают ростовые процессы специальные препараты, которые содержат: янтарную кислоту. Разводят 2 г на 1 л воды. Замачивают клубни на 1–2 часа, после этого можно сажать. Советуем препарат «Грин Дейл» на основе этого биостимулятора. Картофель взойдет «щеткой», будет опережать по темпам роста необработанный стимулятором, повысит иммунитет и клубнеобразование. Во время вегетации полезно продолжать опрыскивание картофельных кустов по листве, соблюдая инструкцию; аминокислоты. Хорошо предварительно замочить клубни картофеля на 1–2 часа в растворе препарата «ВитАмин»: 3,5–5 г стимулятора на 1 л воды. Эти органические соединения способствуют формированию здоровой микробиоты в прикорневой зоне растений, благоприятно влияют на метаболизм клеток корневой системы. Делают растения сильными в период резких перепадов температуры, освещенности и влажности; растительные гормоны. Посадочный картофель полезно обработать гиббереллиновыми кислотами (аналоги природных гормонов). Они прекрасно активируют, пробуждают семена и клубни, долго хранившиеся. И в дальнейшем улучшают процессы поступления влаги от корней к стеблям и листьям, роста надземной части и цветения. Гиббереллины содержит одноименный препарат «Гиберелон»: для предпосадочной обработки клубней разводят 2–4 г действующего вещества на 0,5 л воды. 3. Защита против вредителей и болезней. Стало популярным обрабатывать картошку по клубням. В чем преимущества этого способа? Прилагается меньше усилий: пройтись пульверизатором и нанести готовый раствор на разложенный посадочный картофель намного легче, чем обходить потом крупные разросшиеся кусты. При опрыскивании картофельного поля сильно утаптывается почва. А картофель хорошо растет и наливается только в рыхлом воздухопроницаемом грунте. Протравители для клубней картофеля содержат системные действующие вещества. После нанесения такого средства картофель получает защитную пленку. Как только картофелина попадает в лунку и засыпается землей, под воздействием влаги часть активных соединений растворяется, образуя вокруг клубня «оберег» уже с момента посадки. Растущий побег далее получает системный инсектицид из материнского клубня и благодаря образовавшейся корневой системе из почвы. Защитное средство равномерно расходится по вегетирующим органам растения. Особенно это значимо на этапе проростков и всходов: молодые сочные кустики картофеля — лакомство для вредителей. Далее, в течение вегетации, может потребоваться всего одна обработка по листу. Важно помнить: препараты системного действия защищают растения длительно: в течение 60 дней. Поэтому ранние сорта картофеля, которые начинают подкапывать на еду в начале–середине июня (через 40 дней после посадки), не обрабатывают протравителями клубней. В этом случае применяют биопрепараты, например «Бактерру» — против грибных инфекций, «Фитоверм» — против вредителей. О базовых препаратах Основные вредители картофеля — проволочник (личинки жука-щелкуна), колорадский жук, картофельная моль, нематоды, личинки майского жука. Чаще всего, овощ приходится спасать от первых двух — самых распространенных и быстро восстанавливающих свои популяции. Картофельная моль (Phthorimaea operculella) — также серьезный противник урожая, но больше встречается в южных регионах. Откладывает яйца (каждая особь до 200 штук за жизнь) на поверхность почвы или под листья, как колорадский жук. Из кладки развиваются гусеницы размером 1 см, поедающие стебли и листья. Эти червяки портят и клубни в почве, превращая их в решето. Моль хорошо зимует в погребе и подвале при хранении картофеля. Нематоды (Nematoda) — круглые черви (до 1 мм) — внедряются в живую ткань растений: стебли, листья, корни, цветочные почки и бутоны. Питаются клеточным соком. На картофеле живет определенный вид — золотистая картофельная нематода, обитающая в почве. Среди причин появления — инфицированный грунт и посадочный материал. Поэтому так важно проводить обеззараживание картофельных клубней. Против главного врага — колорадского жука — картофельные участки за лето приходится опрыскивать не менее 2–3 раз. Но с появлением таких защитных средств, как «Клубнещит», «Клубнещит Комбо» и «Дракор для обработки клубней», регламент сокращен до одной: лишь в южных областях, где у растений вегетационный период длиннее, может быть одна дополнительная обработка по листу. «Клубнещит» содержит два активных вещества: имидаклоприд — системный нервно-паралитический инсектицид (из класса неоникотиноидов); пенцикурон — контактный фунгицид, относящийся к фенилмочевинам. Обезоруживает возбудителей грибных болезней. Препарат уничтожает проволочника, колорадского жука, тлей, личинок майского жука и патогены ризоктониоза, парши обыкновенной. Раствор нужно развести по инструкции, картофель разложить на полиэтиленовую пленку и тщательно опрыскать клубни пульверизатором с разных сторон. Затем высадить в землю в ближайшее время. Обработанный материнский клубень сразу привлекает желтых проволочников, в этот момент гибнет большая их часть. Когда над землей только появляются нежные молодые кустики картофеля, их уже облепляют полосатые колорадские жуки. Они делают кладки оранжевых яиц, из которых высыпается огромное количество мелких красных личинок. Но побеги картофеля защищены системным инсектицидом: поедая листья и стебли, вредители гибнут. В результате картофельный участок неуязвим, защита длится 2–2,5 месяца во время самого интенсивного роста культуры. Колорадский жук — живучее создание, быстро адаптируется к токсинам, имеет устойчивый иммунитет. Поэтому так значимо чередование препаратов для борьбы с ним. «Дракор для обработки клубней» содержит системный инсектицид с действующим веществом — клотианидином (химический класс неоникотиноидов). Он также образует защитную «ауру» вокруг клубня картофеля и уничтожает в первые 2–3 недели после посадки большое количество проволочников. Поступая по мере роста в органы растения, фатально действует на любых листоедов и сосущих сок вредителей. Ликвидирует перелетающих, которых трудно победить контактно. Эффект в течение 60 дней! Дополнительный бонус: снижает численность медведки. Кардинально изведет проволочника, если применять три года подряд (личинки, чтобы стать взрослыми, живут в почве 2–5 лет). «Клубнещит КОМБО» — двухкомпонентный препарат, включающий системный инсектицид «Дракор» и фунгицид «Максим». Усиленная баковая смесь защищает клубни и молодые растущие кусты картофеля в течение 2–2,5 месяцев от поедания колорадским жуком, тлей, проволочником. Одновременно в прикорневой зоне она останавливает развитие грибных и бактериальных инфекций: фузариоза, антракноза, альтернариоза, парши (ее разновидность — ризоктониоз). Клубни противостоят плесени, мокрой и серой гнили. «Дракор» можно применить и отдельно против трипсов, белокрылки на горшечных цветочных растениях. *** И напоследок несколько интересных советов из копилки народного опыта о посадке картофеля. Вносим ведро перегноя на квадратный метр в конце апреля на картофельный участок: без богатой органики клубни вес не возьмут. В каждую лунку плюсом горсть древесной золы. Обработанные против жуков клубни сажаем на глубину 10 см и свободно: между лунками — 40 см, между рядами — 70 см. Окучивание: первый раз — ботва высотой 15 см, второй — через 14 дней. Если 2 недели нет дождя, нужен полив под каждый куст — не менее ведра (10 л). Иначе клубни перестают наливаться. Ставим «флажки» у самых крупных, развитых кустов, чтобы потом взять от них семена. Если ботва пожелтела больше, чем на половину, срезаем/скашиваем. Примерно за 10 дней до выкапывания. После сбора урожая ботву сжечь, почву перепахать и засеять сидератами: горчицей, рожью или овсом (пусть потом уйдут под снег). Некоторые огородники применяют сидераты сразу после посадки клубней: сеют, а потом вместе с зеленой массой (той же горчицы) и окучивают картофель. Практикуется и мойка клубней водой для хранения: чистые, просушенные картофелины складывают в пластиковые ящики и убирают в подвал. Результат многих радует — удобно чистить, меньше гнилей.

Капуста — одна из основных культур, которую обязательно выращивают огородники. Как повысить урожайность вкусного овоща? Один из вариантов — подобрать нужных и полезных соседей.  А еще лучше — применить совмещенные посадки. Главное — правильно подобрать растения, именно те, что будут взаимовыгодны друг другу. Этот прием особенно подходит для маленьких участков, где места не хватает и таким образом появляется возможность получить два урожая на одной площади. К тому же составление планов по совмещенным посадкам — интересный творческий процесс, расширяющий наши возможности, а еще это позволит сделать обычный огород более красивым. Польза совмещенных посадок Совместное выращивание рядом с капустой других растений несет несомненную выгоду. Экономия места. Это особенно актуально на маленьких участках. Вместо того чтобы сажать 2 вида овощей на отдельные грядки, можно подобрать и посадить вместе такие культуры, которые не будут конкурировать с капустой за основные ресурсы: свет, воду, питание. Здесь выбор должен быть сделан в пользу растений с глубокой корневой системой (так как у капусты она поверхностная) и надземной частью с небольшими листьями. Увеличение урожая. Среди растений, которые смогут помочь капусте в этом, — бобовые. Их способность накапливать на корнях азот и насыщать им почву делает их прекрасными компаньонами для многих культур, в том числе и для капусты. Для роста кочанов именно этот элемент очень важен. Защитная функция. Многие растения обладают способностью отпугивать вредителей. Их высаживают вдоль грядок с капустой или даже между отдельными кочанами чтобы оградить капусту не только от многих вредных насекомых, но и болезней. Ведь довольно часто патогены попадают на растения с насекомыми, многие из них переносят муравьи и тля, поэтому закрыв им доступ к капусте, можно уберечь урожай и от заболеваний. Экологичность. Благодаря совмещенным посадкам и всем вышеописанным выгодам, отпадает необходимость использовать химические препараты для борьбы с болезнями и вредителями, или она сводится к минимуму. Хорошие соседи для капусты Сначала разберем, какие овощные культуры и другие растения полезно посадить на соседней грядке с капустой. В первую очередь здесь следует разместить растения-защитники, которые закроют доступ на капустную грядку вредителям, — это некоторые овощи, цветы и ароматные травы. Свекла и морковь У этих корнеплодов корневая система уходит глубоко в грунт, а надземная часть небольшая, значит вопрос конкуренции за питание и свет отсутствует. В то же время эти культуры оказывают друг на друга благоприятное влияние, повышающее качество их плодов. Сажать корнеплоды лучше по соседству с такими видами и сортами капусты, урожай которых убирают в летнее время (кольраби, брокколи, ранняя белокочанная) — тогда после их уборки для свеклы и моркови будет достаточно места для наращивания корнеплодов. Чеснок Это растение, выделяющее сильные фитонциды, — прекрасный барьер для многих вредителей. Чеснок благоприятно влияет на все разновидности капусты. Его можно сажать и около поздних сортов, так как после его уборки в июле-августе кочаны могут свободно разрастаться на освободившемся месте. Огурцы, кабачки Эти растения, высаженные по периметру капустной грядки, защитят ее от слизней, которые боятся покрытых мелкими колючками стеблей и листьев бахчевых растений. При посадке кабачков и огурцов следует учитывать, что эти растения сильно разрастаются и для них нужно оставлять достаточно места. Бобовые Будет полезно посадить вдоль грядки с капустой и пару рядков фасоли или бобов. Эти растения обогатят почву азотом, который так нужен всем капустным. К тому же у них сходные потребности — они предпочитают один и тот же тип почвы и примерно одинаковое количество воды. Укроп Особенно благоприятным будет такое соседство для брокколи и цветной капусты. Аромат укропа привлекает насекомых, многие из которых — естественные враги некоторых капустных вредителей. Картофель Хорошим соседом для крестоцветных будет и картофель, но посадить его нужно на достаточном расстоянии, чтобы высокие кусты картофеля не затеняли капусту. Также лучше высаживать по соседству сорта капусты и картофеля с разными сроками созревания. Например, раннюю капусту и поздний картофель, или наоборот. Пряные и ароматные травы Отличные соседи для капусты — ароматные травы. Для этого больше подходят однолетние травы, так как грядки с капустой обычно меняют свое местоположение. Но можно сажать капусту и вдоль грядки с многолетними травами — мятой, котовником, мелиссой, шалфеем, тимьяном (он отпугивает капустную моль и блошек). Из однолетних пряных трав подходит кориандр (кинза), обладающий сильным запахом, отпугивающим вредных насекомых. А его цветки могут привлечь хищных насекомых, которые будут расправляться с вредителями. Аналогичное действие оказывают и такие однолетние травы, как иссоп, чабер, базилик. Хорошо отпугивает насекомых ромашка душистая —– невысокое растение, обладающее сильным ароматом. Цветы Среди цветов много видов, выделяющих вещества, отпугивающие вредителей. К тому же они могут принести тройную пользу: Будут отпугивать вредителей Украсят огород Из них можно готовить отвары и настои для опрыскивания тех же капустных посадок Тагетес (бархатцы) Яркие желто-оранжевые цветки бархатцев обладают приятным терпким ароматом, который не выносят такие насекомые, как бабочки белянки и совки. Осенью измельченные побеги, листья и цветы тагетеса нужно заделать в землю, чтобы избавиться от зимующих в почве личинок. Календула (ноготки) Еще одно растение с красивыми желто-оранжевыми цветочками, полезное во всех отношениях: оно обладает непревзойденными лекарственными свойствами, а также отпугивает тлю, нематоду и гусениц и в некоторой степени противостоит распространению грибковых заболеваний. Использование ее в качестве сидерата улучшит структуру почвы. Пиретрум Красивые соцветия-корзинки с белыми, розовыми и малиновыми цветами не только украсят капустные грядки, но и не допустят на них многих вредителей, так как выделяют ядовитые для них вещества. Тысячелистник Растение с терпким ароматом привлечет на грядки хищных насекомых, с удовольствием поедающих тлю и других вредителей. Это выносливый многолетник, красивый и обладающий к тому же лекарственными свойствами может расти около капустных грядок не один год и отпугивать вредителей. Полынь и пижма Эти травы выделяют особо токсичные для вредителей вещества, так что могут быть максимально полезны около грядок капусты. Все эти рекомендации годятся для всех видов капусты. Но особенно лояльна к соседям пекинская капуста. Она хорошо себя чувствует рядом с томатами, да и почти со всеми другими овощами. А вот кольраби не нравится соседство томатов, зато она неплохо уживается рядом с сельдереем и шпинатом. Что посадить между рядами капусты Этот вопрос немного сложнее. Хотя между кочанами капусты можно сажать все те же растения, что и по соседству, но здесь сложность состоит в том, что нужно рассчитать сроки созревания уплотняющей культуры так, чтобы растения не мешали друг другу и не стали конкурентами в борьбе за ресурсы. Овощи Среди кочанов поздней белокочанной капусты следует сажать скороспелые овощные культуры, которые рано созревают и бывают убраны еще до того, как кочаны начнут разрастаться. Таких культур много: ранние салаты, шпинат, другие зеленные культуры, но не из семейства крестоцветных; ранний горох, спаржевая фасоль. Эти растения можно сеять еще до того, как на грядку будет высажена рассада капусты, только нужно заранее наметить лунки, куда рассада будет высаживаться. На начальном этапе роста рассада капусты развивается медленно и скороспелые культуры успеют за это время дать урожай. Также среди посадок капусты можно высевать и цветы — календулу, бархатцы, однолетние пряные травы. У таких видов капусты, как брокколи, кольраби и кале длинные «ноги», что позволяет выращивать под ними многие овощи, травы и цветы. Что нельзя сажать рядом с капустой Нежелательными соседями будут те культуры, которые могут конкурировать с капустой за воду и питание. Не стоит сажать около капусты перец, фенхель, петрушку. Перец — культура непростая, ему нужно много влаги и питательных веществ. Петрушка также может конкурировать за питание, а фенхель выделяет неподходящие для капусты вещества. Также не стоит сажать около капусты других представителей семейства крестоцветные — у них могут быть общие вредители. Настурция. Что касается этого красивого цветка, здесь мнение двоякое. С одной стороны, ее аромат отпугивает некоторых вредителей, но в то же время настурция нравится гусеницам, которые с нее могут переползти на капусту. Так что лучше воздержаться от ее посадок рядом с капустой. Как видим, благоприятных соседей у капусты много, также, как и культур для совмещенных посадок. Так что для капустных грядок можно выбрать подходящие растения, которые уплотнят посадки, помогут отпугнуть вредителей и сделают ваши грядки более нарядными.

На своих 6 сотках вырастить хочется всего да побольше: и вкусного, и красивого, и полезного, и ароматного. Но места на участке как всегда предательски не хватает. Чтобы не пришлось от чего-то отказываться, уплотняем посадки. Но не абы как, а с умом.  Чтобы в результате получились аккуратные грядочки и клумбы, где всем посаженным культурам живется комфортно. Один из вариантов такого уплотнения, а по совместительству еще и украшения, структурирования и зонирования участка — высадка бордюрных растений. В качестве таковых можно использовать однолетние и многолетние культуры, декоративные и «съедобные».  Пряные и лекарственные травы — идеальный вариант для оформления садового бордюра Чтобы не было недопониманий, давайте сначала обозначим, что будем подразумевать под бордюром. Это «зеленая полоса» шириной 15–30 см вдоль дорожки, грядки, клумбы из плотно высаженных растений одного вида. Пряные и лекарственные травы в качестве бордюрных растений хороши по целому ряду причин: Чаще они неприхотливые, не требуют от садовода много внимания и времени на уход. Они имеют ярко выраженные запахи, которые не нравятся многим вредителям. Поэтому такая растительная рамка не только украшает и структурирует огород, но и защищает посадки от нашествия ненужных насекомых (слизней в том числе). Многие травы хорошо переносят стрижку: активно ветвятся, но сохраняют компактность. И конечно такие растительные бордюры являются источником сырья для приготовления приправ и лекарственных сборов. 7 трав для бордюров Познакомимся с лучшими кандидатами на роль бордюрных растений из категории пряных и лекарственных трав. Базилик Базилик — культура однолетняя, поэтому бордюр из него придется обновлять каждый сезон. Зато это дает свободу: можно каждый год менять цвет и форму. Из зеленых сортов рекомендуем: «Гвоздичный» — раннеспелый, компактный (до 40 см), с сильным гвоздичным ароматом; «Карамельный» — более высокорослый, с карамельно-фруктовым ароматом; «Цитрусовый фреш» — неприхотливый, высокоурожайный, с лимонным ароматом. Фиолетовые сорта, заслуживающие внимания: «Ароматный гуляш» — рослый (до 50 см в высоту), быстро отрастает после срезки, богат эфирными маслами; «Гранатовый браслет» — с темно-бордовыми глянцевыми листочками, изысканным ароматом корицы и гвоздики; «Цыганский барон» — компактный, цветет поздно, а потому долго снабжает урожаем листьев. Базилик — растение теплолюбивое. Поэтому выращивать его лучше через рассаду, высаживая в открытый грунт в начале лета. Базилик Им лучше окаймлять грядки и цветники, расположенные на открытых солнцу местах — тогда бордюр будет пушистым и симпатичным, а урожай — богатым. Высаживать растения необходимо на расстоянии 15–20 см, чтобы получить плотные и аккуратные линии. Базилик выполнит еще одну практичную задачу — будет отпугивать тлю, белокрылку, паутинного клеща и морковную муху. Мята Отлично справляется с ролью бордюрного растения перечная мята. Она быстро заполняет выделенную ей территорию и формирует пышные, густые, живые на вид бордюрчики. Трудишься на грядках или в цветнике, заденешь зелень — и сад тут же наполняется свежим ароматом. Мята Мята даже слишком энергична — ее нужно сдерживать, чтобы не уползала дальше отведенных ей территорий. Делать это можно с помощью бордюрных лент, вкапывая их на глубину 20–30 см. Приятная особенность мяты — она может расти и на солнце, и в полутени, и в тени. В последнем случае будет не такой густой и ароматной, будет не так активно расти, но функцию растительного бордюра выполнит беспрекословно. Шнитт-лук Шнитт-лук — идеальный вариант для создания плотного, воздушного и объемного забора. Он здорово смотрится не только на грядках, но и на клумбах, вдоль дорожек. Тонкие и острые листья контрастируют на фоне другой зелени, общая композиция получается не «пресной», а разнообразной. Весной шнитт-лук отращивает пышные куртинки, в начале лета цветет фиолетовыми шаровидными соцветиями. Кстати, эти «мячики» активно привлекают в огород насекомых-опылителей. Срезать перья шнитт-лука можно будет уже в мае, когда другая зелень еще не наросла — это большое преимущество этой культуры.  Шнитт-лук Сажать шнитт-лук можно уже в апреле. Лучше в один ряд — тогда ухаживать за растениями на грядке и в цветнике будет проще. Если есть желание получить более плотный бордюр, можно посадить и в два ряда, выдерживая расстояние между ними в 25–30 см, между растениями — 20–25 см. Шнитт-лук хорош тем, что абсолютно неприхотлив: способен расти и в тени, и на переувлажненных почвах, и без регулярных подкормок. Он редко поражается болезнями и вредителями и очень морозостоек. Поэтому с уходом за ним заморачиваться не придется. Единственное, что нужно учесть, — кустики нужно будет делить и рассаживать раз в 3-4 года. Шнитт-лук «Богемия» — отличный вариант бордюрного растения для оформления дорожек и цветников. Тимьян Среди разновидностей можно найти и относительно высокорослые (до 25 см) — они сгодятся для оформления дорожек, и низкорослые почвопокровные — они будут симпатично окаймлять грядки или клумбы и не будут затенять основные культуры. Тимьян Тимьян хорош и тем, что отлично растет в проблемных местах, где другим растениям будет некомфортно — на сухих, бедных и каменистых почвах. В таких «спартанских» условиях ему будет даже лучше: он не будет так активно разрастаться, разваливаться и уползать. Принесет тимьян и практическую пользу: его ароматные листочки можно использовать в кулинарии — добавлять как пряность в мясные и овощные блюда, супы и соусы. Цветки тимьяна тоже съедобны: их добавляют в чаи и напитки, ими же украшают блюда. Эстрагон Эстрагон (тархун) в качестве бордюрного растения выглядит весьма аристократично: тонкие стройные стебли, узкие изящные листья, мелкие желтые цветочки, собранные в корзинки. Эстрагон хорош вдоль ограждений и террас, вдоль дорожек. Но на грядках может быть неуместным — слишком высокорослый. Пряную зелень можно срезать в течение всего сезона. Листья почти всю вегетацию остаются нежными, с насыщенным вкусом. Собирать урожай для сушки и заморозки на зиму лучше в начале лета — до цветения: в это время концентрация эфирных масел максимальная. Что нужно знать о выращивании эстрагона. Эта пряная трава любит солнышко, легкую и хорошо дренированную почву, умеренный полив. Не терпит застоя воды и заболоченных участков, частые пересадки и слишком густую посадку. Душица обыкновенная Душица «Фея» — травка, которая добавит участку «домашнего уюта». Плотные кустики с опушенными листочками и нежно-розовыми цветочками сформируют аккуратную зеленую полосу, будут наполнять сад пряным цветочно-медовым ароматом. Они же будут стоять на страже здоровья домочадцев: лечить кашель, улучшать пищеварение, успокаивать нервную систему. Душица Выращивать душицу можно через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Требования культуры к месту произрастания следующие: это должен быть солнечный и неподтопляемый участок с рыхлой и хорошо дренированной почвой. Уход за бордюром будет минимальным: прополка в первый год жизни, поливы при длительной засухе, 1–2-разовая подкормка комплексным составом типа «Здравень Аква для зеленных культур». Иссоп лекарственный Иссоп — еще одно лекарственное растение, которое сгодится для окаймления рокариев, клумб, дорожек. Он достаточно высокорослый — может вымахивать до 80 см. Поэтому при выборе сорта важно учитывать рост растений и сопоставлять его с будущим местом посадки. Рекомендуем присмотреться к сорту «Лекарь» — растения не вырастают выше 60 см, отличаются зимостойкостью и засухоустойчивостью, богаты эфирными маслами, аскорбиновой кислотой и дубильными веществами. Листья и цветки иссопа используют в народной медицине — для лечения простуд, кашля, бронхитов, при нарушениях пищеварения и при ревматизме. Иссоп Посадка бордюра из трав и уход за ним Плотность высадки бордюрных растений будет зависеть от их габитуса. В среднем — 5–8 штук на 1 погонный метр. В несколько рядов лучше не сажать — ухаживать за грядками и клумбами, окаймленными слишком широким растительным бордюром, будет неудобно. При выборе растений учитывайте их рост во взрослом возрасте — они не должны быть выше основных культур. Вот краткая инструкция по посадке бордюра: Вырыть траншеи глубиной до 20 см. Освободившийся грунт смешать с песком и компостом, добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». На дно траншеи уложить слой дренажа из керамзита или щебня. Засыпать заготовленный грунт. Полить траншеи. Высадить саженцы. С уходом за бордюром, сформированным из однолетников, все понятно — достаточно просто поливать и пропалывать растения, можно внести одну подкормку в начале лета.  На многолетники придется потратить чуть больше времени. Правда лишь в первый год жизни. Когда веточки соседних растений начнут касаться друг друга, нужно провести первую стрижку. Она остановит рост побегов вверх и стимулирует их ветвление. Тогда бордюр вырастет плотным и густым. В первый год после посадки за сезон нужно будет провести еще две такие стрижки с периодичностью в один месяц. После стрижки рекомендуется внести удобрения — любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Слишком «жирные» на азот составы лучше не брать, иначе бордюры будут не такими компактными и плотными, будут «разваливаться».  Со второго года жизни станет проще: стричь и подкармливать растения можно будет один раз за сезон после цветения. Совсем не обязательно выделять под пряные и лекарственные травы отдельную «аптекарскую» грядку. Посадите их по периметру клумб, грядок, вдоль дорожек. Получится и красиво, и практично!

Со временем даже самый урожайный сорт картофеля начинает сдавать позиции: клубни мельчают, урожайность падает, растения чаще болеют. Причина — накопление вирусных и грибных инфекций, которые передаются из поколения в поколение при традиционном размножении клубнями.  Вирусы незаметно ослабляют растения — у них бледнеют и искривляются листья, рост побегов замедляется, а каждый следующий урожай становится все более скромным. Из-за болезней часть всходов погибает, а в хранилище такие клубни чаще портятся. Но это не повод отказываться от любимых сортов.  Существует множество способов репродукции картофеля — от привычной посадки клубнями до размножения ростками, черенками и даже семенами. Рассказываем, как получить много здорового посадочного материала из одного клубня и надолго сохранить сортовые качества. Традиционный способ: размножение целыми клубнями Это самый распространенный и привычный метод. Осенью отбирают здоровые клубни среднего размера (примерно с куриное яйцо), хранят их в прохладном помещении, а за месяц до посадки выносят на свет для яровизации. Клубни раскладывают в один-два слоя в светлом помещении при температуре +12…+15 °C, периодически опрыскивают водой, чтобы они не сморщивались. Через 2-3 недели появляются крепкие зеленые или фиолетовые ростки (в зависимости от сорта). К моменту высадки (примерно через 20–25 дней) у клубней должны быть толстые зеленые ростки длиной 0,5–1 см. Экономичные способы: как из одного клубня получить десятки растений Если посадочного материала мало (например, вы приобрели всего несколько клубней элитного сорта), на помощь приходят методы вегетативного размножения, позволяющие «размножить» каждый клубень многократно. Размножение ростками Один из самых эффективных методов. Клубни проращивают во влажных опилках или на свету при температуре +12…+15°C. Когда ростки достигают длины 5-8 см, их аккуратно отделяют от материнского клубня (обламывают или выкручивают) и высаживают в рассадные ящики или горшочки. У данного метода есть свои особенности. Ростки можно снимать с клубня 2-3 раза за сезон так как на месте удаленных вырастают новые. Световые ростки (зеленые) более крепкие и выносливые, чем теневые (белые), которые быстрее вянут. При посадке росток заглубляют на две трети длины, а почву вокруг уплотняют и поливают. Через 3-4 недели рассада готова к высадке в открытый грунт. При таком способе с одного клубня можно получить до 20-40 ростков, каждый из которых даст полноценный куст. Размножение глазками Этот метод похож на предыдущий, но вместо ростков используют вырезанные части клубня с одной почкой («глазком»). Глазок вырезают с небольшим слоем мякоти (около 1 см) и высаживают в рыхлую почву. Процедуру проводят в несколько этапов: острым продезинфицированным ножом вырезают глазки; срезы присыпают золой и подсушивают в течение нескольких дней; глазки высаживают в ящики с почвой на глубину 3-4 см; когда появятся всходы, их подращивают до 10 см и пересаживают на грядку. Такой метод позволяет использовать в пищу основную часть клубня, а на размножение пустить только глазки. Размножение кожурой Самый экономичный способ. Кожуру, срезанную с клубней при чистке, не выбрасывают, если на ней сохранились глазки. Ее слегка подсушивают, а затем высаживают в ящики с влажной почвой глазками вверх. При регулярном поливе из каждого кусочка кожуры развивается полноценное растение. Кожура должна быть достаточно крупной – не меньше спичечного коробка, с 1-2 глазками. Размножение отводками Клубни высаживают в ящики с влажной почвой или торфом на расстоянии 2-3 см друг от друга и присыпают слоем земли 5-6 см. Когда ростки достигнут 6-8 см, их аккуратно отделяют от материнского клубня вместе с корешками и высаживают на постоянное место. Оставшийся клубень снова присыпают почвой – он даст новую партию ростков. Деление клубня Крупный клубень можно разрезать на части так, чтобы на каждой было по 2-3 глазка. Главное – проследить, чтобы на каждой отрезанной части был глазок. Срезы присыпают золой или обрабатывают зеленкой, подсушивают в течение суток и высаживают как обычные клубни. Семенное размножение картофеля: путь к здоровому посадочному материалу На картофельных кустах после цветения завязываются зеленые ягоды, похожие на маленькие помидорки. Внутри них содержатся настоящие семена с помощью которых можно получить новые растения и в последующем клубни. У размножения семенами есть ряд преимуществ. Семена не передают вирусные, бактериальные и грибные инфекции. Вирусы картофеля не передаются с семенами – у сеянцев качество клубней такое же, как у дорогого элитного семенного картофеля, оздоровленного в лаборатории. Семена занимают мало места и легко хранятся несколько лет (всхожесть сохраняется до 10 лет). Растения из семян более здоровые и урожайные в первые годы. Недостатки и сложности Из семян вырастает не точная копия материнского сорта, а гибридное потомство (гены комбинируются по-новому). У картофеля очень большой разброс признаков в семенном потомстве – из одной ягодки могут вырасти клубни разной окраски, цвета мякоти, формы. Требуется выращивание рассады, как у томатов. Первый год из семян получаются мелкие мини-клубни (весом 10-50 г), и только на второй год – полноценный урожай. Как собрать семена Ягоды собирают, когда они начинают размягчаться и менять цвет с зеленого на бурый. Их разминают, заливают водой и оставляют на 2-3 дня для брожения (как томатные семена). Всплывшие пустые семена сливают, полноценные оседают на дно. Семена промывают, сушат и хранят в бумажных пакетах при комнатной температуре. Как сеять Срок посева – конец февраля-март, как томаты. Замачивание семян на сутки ускоряет появление всходов. Можно замочить в теплой воде, а можно в растворе марганцовки, аминокислотах, янтарной кислоте, «Лигногумате», чтобы всходы были более крепкими и здоровыми. Семена высевают в рыхлый питательный грунт, слегка присыпая землей (не более 0,5 см). Всходы появляются через 7-10 дней (иногда до трех недель). Рассаду выращивают при хорошем освещении, пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев. В грунт высаживают после окончания заморозков. В августе выкапывают клубеньки, отбраковывают худшие и закладывают лучшие на хранение. На следующий год клубни сеянцев высаживают на испытание. Современные биотехнологии: микроклональное размножение (in vitro) Это метод для профессионалов, но знать о нем полезно. Микроклональное размножение позволяет из крошечного фрагмента растения (меристемы – точки роста) получить тысячи генетически идентичных, полностью оздоровленных растений в стерильных условиях пробирки. Как это работает (кратко) Из здорового растения вырезают микроскопический фрагмент ткани (эксплант). Его помещают в пробирку на специальную питательную среду с витаминами, гормонами и сахаром. В стерильных условиях (в ламинарном боксе) из ткани вырастают микрорастения. Их пересаживают в теплицу, где они формируют мини-клубни (5-7 г). Затем мини-клубни высаживают в поле – это первое полевое поколение. Через 4-5 лет размножения получают элитные семенные клубни. Для дачника этот метод недоступен из-за необходимости стерильного оборудования и реактивов. Как обновить посадочный материал без покупки новой элиты Даже если нет возможности купить дорогую элиту, есть способы оздоровить свой посадочный материал. Метод «оздоровления через мини-клубни»: вырастить картофель из семян (как описано выше). В первый год вы получите здоровые мини-клубни. На второй год посадите эти мини-клубни – они дадут полноценный урожай, практически свободный от вирусов. Метод «размножение ростками как омоложение»: при размножении ростками отбирают материал с самых здоровых клубней. Молодые растения, выращенные из ростков, менее заражены, чем исходные клубни. Практические советы для дачника Обновляйте сорта каждые 4-5 лет. Даже при самом тщательном отборе клубни накапливают инфекции. Для быстрого размножения нового сорта используйте метод ростков. Из 3-5 купленных клубней за сезон можно получить 100-200 кустов. Семенное размножение – для самых терпеливых. Оно требует времени, но дает самый здоровый посадочный материал. Не сажайте подряд несколько лет один и тот же сорт на одном месте. Чередуйте культуры, высевайте сидераты. Внимательно отбирайте клубни на семена. Берите только с самых здоровых, урожайных кустов. Отбраковывайте все, что вызывает подозрение. Для снижения заболеваемости используйте предпосевное протравливание. Ежегодно перед посадкой обрабатывайте клубни специальными протравителями, например, препаратом «Максим» – он защитит клубни и растение возбудителей грибных болезней, находящихся в почве. Используйте инсектициды в течение сезона. Большинство вирусных заболеваний картофеля передают насекомые-вредители, например, тля, трипсы. Для защиты можно использовать инсектицид «Актара», биопрепарат «Фитоверм», а для того, чтобы листья у картофеля были жестче и тля не смогла проколоть их – подкормите картофель древесной золой.   Репродукция картофеля – это не только традиционная посадка клубнями, но и целый арсенал методов, позволяющих сэкономить посадочный материал, быстро размножить новый сорт и оздоровить свою коллекцию. Даже если у вас всего один ценный клубень, это не повод отчаиваться. При правильном подходе через сезон-два вы сможете засадить им весь участок. А грамотное чередование методов репродукции поможет долгие годы поддерживать сорта в здоровом состоянии и получать стабильные урожаи.

Летом вопрос воды для полива становится особенно острым. Жара заставляет чаще поливать грядки и клумбы, а заодно — чаще менять воду в дачном бассейне. Владельцы аквариумов тоже регулярно задумываются: куда девать старую воду при подмене? Разбираемся, когда такая экономия полезна, а когда — опасна. Плюсы полива У воды из бассейна и аквариума есть общие достоинства: она отстоявшаяся и имеет комнатную температуру.  Полив холодной водой из шланга вызывает у растений стресс и загнивание корней. Вода из аквариума. Это настоящий кладезь питательных веществ: продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и частицы растений обогащают воду азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Получается мягкое органическое удобрение без хлора, которое также улучшает почвенную микрофлору. Вода из бассейна. Главный плюс — экономия воды, особенно если бассейн большой. Теплая отстоявшаяся вода без химии подходит для полива большинства культур. Минусы полива Вода из аквариума. Риски: перенасыщение азотом, избыток органики, остатки лекарств от рыб. Постоянный полив может закислить почву. Вода из бассейна. Основная проблема – дезинфицирующие средства с аммонием, активным кислородом, альгициды. Они вызывают ожоги корней и листьев, угнетают рост, делают почву непригодной. Какой водой нельзя поливать Нельзя использовать аквариумную воду, если в нее добавляли лекарства или химикаты. Не подходит для кактусов, суккулентов. Морская или солоноватая вода категорически запрещена. Полностью противопоказано и использование воды из бассейна, если в нее добавляли хлор, альгициды, активный кислород в высокой концентрации, поваренную соль. Нельзя такой водой поливать томаты, огурцы, картофель, клубнику, смородину, крыжовник. Как нейтрализовать воду перед поливом Аквариумной воде нужно дать отстояться сутки на солнце — лишний аммиак выветрится, а после можно добавить кондиционеры из зоомагазина. Воду из бассейна можно нейтрализовать следующим образом: за 7–10 дней до полива необходимо перестать добавлять средства для очистки в воду. Так как хлор летуч, то он постепенно испарится. Ускорить дегазацию помогает мелкодисперсное распыление. Какие дачные растения можно поливать Лучше всего использовать отработанную воду для декоративных и плодовых культур, не идущих в пищу напрямую. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник, малина) — их корневая система устойчивее. Газон, декоративные цветы (розы, пионы, флоксы). Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны) — они менее прихотливы. Если вода без химии, ею можно поливать почти все, но овощи — с осторожностью. Каким комнатным цветам полезна вода из аквариума Аквариумная вода — отличная подкормка для декоративно-лиственных растений. Лучше всего на нее отзываются: фикусы, драцены, папоротники; спатифиллумы, монстеры, бегонии, хлорофитумы. Не рекомендуется поливать кактусы, суккуленты (толстянки, алоэ, каланхоэ) и орхидеи — им нужны бедные субстраты. Как часто можно использовать воду из бассейна, аквариума Аквариумной водой можно поливать комнатные цветы 1 раз в 1–2 недели, чередуя с обычной водой. Можно разбавлять с обычной в соотношении 1:1. Используется в период активного роста (весна–лето). Воду из бассейна, если она без химии, можно использовать без ограничений. Если с реагентами, то не чаще 1–2 раз за сезон, после предварительного отстаивания и только для декоративных или взрослых плодовых культур. Куда еще можно сливать воду из бассейна Технические нужды — мыть инвентарь, теплицы, заливать дорожки. Увлажнение компоста — в сухую погоду это будет способствовать разложению растительных остатков. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим». Постепенный слив в канализацию или дренажную канаву — чтобы не переувлажнить участок. Вода из бассейна и аквариума — ценный ресурс. Главное правило при использовании такой воды для растений — избегать химии, оценить ее чистоту и соблюдать умеренность в применении.

Картофель сажает большинство дачников, кто-то выращивает урожай, которого должно хватить на всю зиму, а кто-то совсем немного — чтобы можно было в конце лета полакомиться свежими рассыпчатыми клубнями. Но всех интересует вопрос — как получить достойный урожай этого любимого и вкусного овоща? Довольно часто огородники совершают одни и те же ошибки, которые приводят к сокращению урожайности этой культуры. Сегодня мы разберем эти ошибки и расскажем, что нужно делать, чтобы их избежать. 1. Отсутствие севооборота Часто бывает так, что под картофель отводят делянку, на которой сажают культуру из года в год. Особенно это характерно для небольших участков. Это одна из основных ошибок — несоблюдение севооборота. В идеале возвращать культуру на то же место следует через 3-4 года. Если же это невозможно, то не следует выращивать картофель на том же месте более 2-3 лет. Отсутствие севооборота приводит к накоплению в почве патогенов, характерных для данной культуры и чем дольше выращивать ее на одном месте, тем более растения будут страдать от болезней. Также это приводит к использованию одних и тех же элементов, количество которых в грунте сильно снижается. В случае с картофелем почва истощается, уменьшается легкодоступный калий и фосфор и постепенно растения начинают испытывать недостаток этих элементов. Нужно продумать, как осуществить севооборот на своем участке, если это не получается, ввести ежегодный посев сидератов после уборки картофеля и регулярное внесение удобрений. 2. Использование старого посадочного материала Еще одна частая ошибка — посадка одного и того же посадочного материала из урожая прошлого года. Это приводит к постепенному вырождению сорта и уменьшению урожайности. Чтобы избежать этого необходимо примерно каждые 5 лет обновлять посевной фонд, приобретая элитные семена у проверенных производителей. Достаточно хотя бы 5 кг нового сорта для выращивания за год достаточного количества посадочного материала на будущий год. 3. Неправильный выбор сортов Еще одно важнейшее правило для хорошего урожая — правильный выбор сортов. При подборе сортов учитываются следующие параметры: Сроки созревания Условия выращивания и хранения Вкусовые качества По срокам созревания сорта делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта созревают через 2–2,5 месяца после всходов и их обычно выращивают для использования в пищу сразу же, они не годятся для хранения. Среднеспелые убирают через 3,5–4 месяца от времени посадки. Это универсальные сорта, они годятся и для длительного хранения и выращиваются в большинстве регионов страны. Позднеспелые сорта — самые урожайные и вкусные, но их лучше всего выращивать в регионах с долгим и теплым летом. Еще один важный критерий — адаптированность сортов к конкретным климатическим условиям, то есть лучше всего выращивать сорта, районированные в вашем регионе. Не стоит выбирать только 1 сорт для выращивания, лучше выращивать 2–3 сорта. Обязательно иметь один ранний сорт для употребления молодой картошечки уже в летний период и 2 сорта среднеспелых для длительного хранения урожая. Также не стоит сажать много сортов, это может только внести путаницу. Каждый сорт следует сажать отдельно, отмечать где какой посажен и выкапывать по мере созревания. 4. Низкое качество клубней Оставлять на «семена» следует только здоровые, крепкие и ровные клубни. Если за время зимнего хранения некоторые испортились или на них появились какие-то пятна — такие клубни следует отбраковать. Для посадки использовать только клубни без признаков порчи и повреждений. Размер посадочных клубней должен быть средним, размером примерно с куриное яйцо. Не стоит брать слишком мелкие клубни, как и слишком крупные. Готовить семенной материал нужно с осени, в момент выкопки урожая — сразу откладывать подходящие для посадки клубни и хранить их отдельно в погребе. 5. Отсутствие подготовки клубней к посадке Далеко не все огородники уделяют должное внимание подготовке клубней перед посадкой. Подготовка включает в себя следующие этапы: Прогревание Проращивание Дезинфекция Достают клубни из хранилища за месяц до посадки и размещают для прогревания и проращивания. Клубни раскладывают на свету в помещении с температурой +15…+18 градусов на 2–3 недели. А за неделю до посадки хорошо бы снизить температуру до +10 градусов. За это время на клубнях появятся ростки — короткие, толстые, крепкие. Если из погреба достали клубни с длинными белыми ростками, их следует сразу же обломать, от них все равно не будет толку. Незадолго до посадки клубни нужно продезинфицировать в растворе: на 8 л воды взять ¼ ч. ложки марганцовки и 1 ст. ложку медного купороса. 6. Неправильные сроки посадки Не стоит спешить с слишком ранней посадкой картофеля. Ко времени посадки почва должна прогреться до +12 градусов на глубине 10 см. В прогретой почве картофель взойдет быстрее и даже обгонит более ранние посадки в холодную почву. К тому же брошенные в холодную сырую землю клубни могут стать легкой добычей для бактериальной и грибной инфекции, проволочника. Прорастание их будет долгим и неравномерным. Существует такая народная примета — сажать картофель, когда лист на березе будет размером с копейку (старую советскую) — это примерно 1 см. 7. Плохая подготовка почвы Следует правильно выбрать место и хорошо подготовить почву. Сажать картофель только на открытых солнечных участках. Тень — не для него. Почва картофелю нужна рыхлая, водо- и воздухопроницаемая, плодородная. Лучший вариант — готовить почву с осени, перекапывать с внесением органики (компост или перегной) и минеральных удобрений. Свежий навоз вносить не стоит. Если необходимо внесение раскисляющих веществ (золы, доломитовой муки, извести), их также вносят осенью. Весной делянку следует еще раз порыхлить и забороновать незадолго до посадки. Особенно важно внесение удобрений в том случае, если картофель сажают на тот же участок, что и в прошлом году. 8. Неправильная глубина заделки клубней Еще одна важная деталь — оптимальная глубина заделки клубней, которая должна быть в пределах 8–12 см на супесчаных почвах (легких и рыхлых) и около 8 см на более плотных суглинистых. Если посадка мелкая, это приведет к пересыханию корней в жаркое время, к возможному повреждению при окучивании и к позеленению образующихся молодых клубней, что ведет к накоплению соланина — ядовитого вещества. Слишком глубокая посадка приведет к задержке всходов, расходованию растением сил на прорастание и к большей вероятности развития болезней. 9. Загущенная посадка Не стоит стараться разместить на небольшом участке как можно больше кустов. Больший урожай таким образом получить не удастся, наоборот, растения будут конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Это приведет к вытягиванию тонких стеблей, раннему пожелтению нижних листьев. Клубни будут формироваться мелкие, располагаться близко к поверхности и их может быть немного. Загущение и отсутствие проветривания может привести к развитию болезней, особенно фитофтороза. Для разных сортов существуют свои схемы посадки картофеля, в среднем следует оставлять при посадке 25–35 см между клубнями, расстояние между рядами 60–70 см. 10. Ошибки при ухаживании Даже если соблюдены все вышеперечисленные правила, не следует забывать и о правильном уходе за посадками картофеля. Они довольно простые: Не следует вносить большие дозы азотных удобрений, в частности свежий навоз или избыток мочевины — это вызовет бурную вегетацию в ущерб клубнеобразованию. Если картофель посадили рано, нужно позаботиться об организации укрытия на случай возвратных заморозков. Рыхление и окучивание — обязательные мероприятия при уходе за картофелем.Первое окучивание проводят при высоте ботвы 15–20 см, второй раз — перед смыканием ботвы. Картофель нельзя окучивать в жаркую погоду по сухой земле, эту процедуру выполняют после дождя или полива. Примерно за неделю до уборки ботву картофеля рекомендуется скосить, таким образом кожица на клубнях станет более прочной. После выкопки не стоит оставлять клубни долго для просушки на солнце, они могут позеленеть, а отобранные на семена, наоборот, следует прозеленить. Не допуская вышеописанных ошибок, но соблюдая все основные правила посадки и ухода за картофелем, можно получить хороший урожай вкусных рассыпчатых клубней.