Огород

Если у огурцов сохнут верхушки — это тревожный сигнал. Растение останавливается в росте, а значит нужно срочно искать причину, чтобы сбор урожая не остановился, ведь лето в самом разгаре. Почему сохнут верхушки у огурцов перегрев, солнечный ожог следите за тем, чтобы побеги не касались стенок теплицы и укрывного материала, притеняйте грядки механическое повреждение верхушки рост продолжится за счет боковых побегов проблемы с корнями проверьте влажность почвы,  убедитесь в отсутствии корневой гнили и фузариоза, не рыхлите почву под огурцами, чтобы не повреждать корни дефицит микроэлементов: бора, цинка, кальция подкормите огурцы по листу комплексом микроэлементов или отдельными микроэлементами в хелатной форме 1. Перегрев и солнечный ожог Огурцы — культура теплолюбивая, однако им не нравится летняя жара, когда температура на солнце зашкаливает, а на термометре заканчиваются деления. Из-за сильной жары и палящего солнца страдают самые молодые листочки, нежные, едва распустившиеся — они находятся не только на верхушке главного побега, но и на концах всех боковых побегов, пасынков. Часто растения получают ожог верхних листьев при выращивании под временным укрытием или в теплице. Огурцы растут быстро, и как только побег упирается в стенку укрытия, будь то п/э пленка, поликарбонат или стекло — молодые листья контактируют с горячей поверхностью и обжигаются. Опытные огородники заметили, что даже под укрытием из спанбонда огурцы могут получать ожоги верхушек. Это происходит в случае, когда укрытие очень тесное, и спанбонд касается листьев. Под укрывным материалом днем скапливается горячий воздух, и если укрытие тесное, то оно не защищает растения от солнца, а наоборот, под ним температура воздуха выше. Что делать В открытом грунте при выращивании огурцов в расстил используйте высокие дуги, на которых закрепляйте плотный укрывной материал для защиты от солнца. Закрепите спанбонд таким образом, чтобы он работал как тент: бока и торцы тоннеля должны оставаться открытыми, чтобы воздух свободно циркулировал, температура не повышалась. Еще более удобно использовать притеняющую сетку с высокой плотностью плетения, 70-80% затенения. Она дает более плотную тень, чем спанбонд, при этом сквозь сетку хорошо проходит воздух, благодаря чему температура под укрытием на пять-семь градусов ниже, чем на улице. Чтобы снизить температуру в теплице, используют те же материалы: плотный белый спанбонд или сетку. Для экономии материала можно натянуть их внутри теплицы, под куполом. Но если солнце палит нещадно, лучше накинуть сетку на всю теплицу, чтобы она закрывала не только крышу, но также бока и торцы. Сообразительные дачники нашли такой выход: побелить теплицу раствором зубной пасты, что называется “дешево и сердито”. Зубную пасту разводят в воде, из расчета 1 тюбик на 1 л и распыляют на стены и потолок теплицы. В качестве альтернативы можно использовать мел, строительный или кормовой, 200 г на 1 л воды. Чтобы раствор мела или зубной пасты не смыло с теплицы при первом дожде, в него добавляют немного средства для мытья посуды, достаточно нескольких капель моющего средства на литр воды. 2. Механическое повреждение верхушки Если усыхает верхушка лишь у некоторых растений, возможно, проблема в механическом повреждении. Огурцы в открытом грунте могли пострадать от сильного ветра или града. При выращивании огурцов на сетке можно случайно надломить плети, направляя их между ячейками сетки. Повреждение верхушки часто происходит при выращивании растений на шпалере, когда стебель закручивают вокруг шпагата или, наоборот, обвивают тесьмой огуречную плеть. Что делать Если макушка повреждена механически, в этом нет большой проблемы, растение продолжит рост за счет пасынков. Если вы формируете огурец в один стебель и выращиваете с подвязкой к шпалере, используйте сильный боковой побег, он заменит центральный стебель. 3. Проблемы с корнями Если в жару верхушка огурца увядает, это указывает на некоторые проблемы с корнями — до макушки не доходит вода. Здесь есть несколько вариантов, почему корни не поставляют растению нужное количество влаги: сухая почва; полив ледяной водой, из-за которого корни испытывают стресс и временно прекращают работать; резкое похолодание, при температуре грунта ниже +8°С впитывающие корешки отмирают; развитие корневых гнилей; химический ожог корней; механическое повреждение корней. Что делать Полив Прежде всего необходимо наладить регулярный полив. Огурцы поливают только водой комнатной температуры, поэтому для полива нужны бочки. Их наполняют утром, чтобы до вечера вода успела нагреться на солнце. Поливать огурцы можно любым удобным способом: через систему капельного полива, из шланга, подключенного к бочке, лейкой. Главное, чтобы почва в зоне корней всегда оставалась чуть влажной. Важно также избегать перелива, на земле не должны стоять лужи, в постоянно сырой почве корни задыхаются, отмирают. Чтобы между поливами почва не пересыхала, а в грунте не образовывались трещины, полезно мульчировать грядки соломой или другим видом органической мульчи, например, рисовым отсевом, который так не нравится слизням.  Однако не засыпайте мульчей основание стебля, корневая шейка не должна находиться в постоянной сырости, это провоцирует развитие корневых гнилей. Важно различать признаки фузариоза от нехватки влаги. Если днем листья увядают, а вечером тургор восстановился (после полива или с приходом прохлады), то дело в нехватке воды или слишком высокой влажности воздуха в теплице. Если же листья повисают даже при влажной почве, восстанавливают тургор медленно, то растение заражено фузариозом. Вылечить больные огурцы практически невозможно, гриб проникает в ткани стебля, забивает проводящие сосуды, из-за чего нарушается транспортировка воды и питательных веществ.  Проще удалить больной куст с земляным комом, внести в грунт Триходерму вериде, а при сильном заражении пролить почву Фундазолом (после того, как грядка освободится). Защита от холода Если по прогнозу ожидается похолодание, грядки нужно накрыть. Здесь важно понимать, что температура внутри укрытия будет лишь немного выше, чем снаружи, в основном, за счет испарения от нагретой почвы. Чтобы земля активнее отдавала тепло, грядку нужно обильно полить. Накрывать грядку лучше еще до заката солнца, пока не похолодало. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но желательно, чтобы она не касалась листьев растений. На день пленку придется снимать, поскольку в солнечную погоду под укрытием температура будет сильно повышаться. Лечение корневой гнили Если огурцы неоднократно испытывают стресс: от полива холодной водой, от постоянных температурных скачков, то их иммунитет дает сбой и растения подхватывают корневые гнили.  Проблему легко идентифицировать: взгляните не нижнюю часть стебля, слегка отгребите почву от корневой шейки: если стебель стал бурым, на нем появились трещины, либо ткани стали мягкими, налицо корневая гниль. Если проблема не запущена, корни еще не сгнили окончательно, есть шанс спасти растение. Если почва переувлажнена, необходимо подсушить грунт, для этого нужно слегка отгрести землю от основания куста, порыхлить поверхность грядки между кустами.  В качестве лекарства от корневой гнили применяют бактерицидный препарат Фитолавин. Раствор готовят из расчета 1 ампула (4 мл) на 2 л воды, огурцы поливают под корень, по 100 мл на каждый куст.  Фитолавин имеет биологическое происхождение, поэтому обработка никак не влияет на сбор огурцов, не нужно выдерживать какой-либо период ожидания. Химический ожог корней Корневые подкормки минеральными удобрениями или настоями коровяка, куриного помета нужно проводить только по влажной почве, чтобы питательный раствор распределялся равномерно, а его концентрация во влажном грунте уменьшалась. При подкормке по сухой земле происходит химический ожог корней, отмирают самые нежные корешки, которые как раз поставляют растению воду, поэтому их повреждение приводит к увяданию верхушки. Слишком частые корневые подкормки минеральными удобрениями дают обратный эффект. Почва становится слишком насыщена минеральными солями, в такой среде растение уже не может нормально питаться, более того, при сильном засолении грунта корни не усваивают воду, испытывают засуху даже после полива. Гранулированные минеральные удобрения могут вызывать локальные ожоги корней, если корешки в почве натыкаются на нерастворенные гранулы. Под высадку рассады огурцов не стоит вносить нитроаммофоску, мочевину, аммиачную селитру и другие удобрения, в составе которых много азота. Допускается вносить сульфат калия и суперфосфат, — калийно-фосфорные удобрения не вызывают ожога корней. Ни в коем случае нельзя использовать поваренную соль в борьбе с какими-либо почвенными вредителями и сорняками. При засолении почвы становится невозможным выращивание овощей. Также с осторожностью применяют гербициды сплошного действия. Важно учитывать, что с дождевой водой и поливом гербициды распространяются по слоям почвы и могут угнетать рост культурных растений, даже если обработку проводили в нескольких метрах от грядки. Механическое повреждение корней Корневая система огурца весьма уязвима к механическим повреждениям. Огородникам знакома эта проблема, поэтому рассаду огурца выращивают только в индивидуальных горшочках, желательно большого объема, 1-3 л, рассаду высаживают аккуратно, стараясь не нарушать земляной ком. Но в процессе ухода за растениями огородник может случайно повредить корни: при рыхлении почвы, при удалении крупных сорняков. Чтобы этого не происходило, лучше не подходить к огуречной грядке с тяпкой или плоскорезом. Вместо рыхления почвы используйте мульчу, под ней земля не уплотняется так сильно.  Хорошее сочетание: капельный полив, а сверху мульча. При капельном орошении земля постоянно остается умеренно влажной, при этом не уплотняется так сильно, как при поливе из шланга или лейки. Благодаря мульче не образуется почвенной корки, поэтому нет необходимости рыхлить землю, чтобы дать доступ кислорода к корням. 4. Дефицит микроэлементов Если проблема носит массовый характер — у многих растений на грядке верхушки остановились в росте, укорачиваются междоузлия, замедляется рост боковых побегов, то скорее всего причина в несбалансированном питании. Чаще всего с дефицитом микроэлементов у растений сталкиваются фермеры, которые занимаются выращиванием огурцов на минеральных матах, без грунта. В этом случае состояние растения полностью зависит от питательного раствора. Даже небольшая ошибка в рецептуре или некачественные ингридиенты могут привести к остановке роста.. Но и на приусадебных участках можно видеть признаки нехватки микроэлементов: усыхание точки роста и формирование множества зачатков боковых побегов в пазухах верхних листьев характерно для острого дефицита бора; при нехватке цинка замедляется рост растения в целом, а боковые побеги становятся уродливыми, не развиваются, проявляется мелколистность, укорачиваются междоузлия, из-за чего верхушки побегов выглядят как плотные розетки листьев; при нехватке кальция молодые листья усыхают по краю, скручиваются, становятся ломкими. Как проявляется дефицит других элементов питания, читайте в статье. Внекорневая обработка поможет быстро устранить дефицит микроэлементов, через листья растения усваивают питательные вещества даже быстрее, чем через корни. Комплекс микроэлементов Для подкормки по листу рекомендованную дозу удобрения уменьшают вдвое: вместо обычных 15-20 г на 10 л для внекорневой подкормки используюь дозировку 7-10 г/10 л. Имеет смысл применять комплексные удобрения с полным набором макро- и микроэлементов, такие как Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов (NPK=12:6:28 + магний, бор, цинк и др.) или комплекс различных микроэлементов, как Здравень Аква антистресс-регенератор листьев, в его составе 2% азота, а также самые необходимые микроэлементы: бор, цинк, железо, медь, марганец и др. Бор При дефиците бора можно провести внекорневую обработку раствором борной кислоты, 1-2 г на 10 л, но более эффективно использование хелатной формы бора либо удобрения: магбор, бороплюс. Растения испытывают нехватку бора при недостатке влаги в почве, этот микроэлемент перестает поступать в ткани растения, а также при ухудшении транспирации из-за высокой влажности воздуха. Цинк При дефиците цинка обработайте растения хелатом цинка по листу. Дефицит цинка указывает на излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта, т.к. при щелочном pH цинк переходит в форму, недоступную для растений. Кальций Нехватка кальция грозит не только усыханием верхушки, но и развитием вершинной гнили на плодах. Дефицит кальция характерен для кислых почв, а также часто случается в период засухи, а также в теплицах, где из-за высокой влажности воздуха замедляется транспирация и прокачивание питательных веществ по сосудам растения. Устранить дефицит кальция можно подкормкой по листу раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л) или хелатом кальция. Фермеры применяют профессиональное жидкое удобрение Кальбит С. Из-за плохого ухода огурцы “сходят с дистанции” раньше времени, тогда как могли бы давать урожай до заморозков. Как продлить плодоношение огурцов, читайте в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Когда и как правильно подкармливать огурцы борной кислотой? Борная кислота предварительно разводится в небольшом количестве горячей воды, а затем раствор разбавляют до нужного объема, из расчета 1-2 г на 10 л. Первую обработку проводят в начале цветения, затем повторно, через 2-3 недели, только по верхушкам растений, которые выросли за время после первой обработки. Подробнее о том, как приготовить раствор борной кислоты, читайте в статье. Вопрос: Как отличить обычное увядание огурцов из-за жары от фузариоза? Фузариозное увядание часто проявляется небольшими очагами, там, где в почве было большое количество возбудителей болезни либо если семена были заражены фузариозом. Если на грядке все огурцы с бодрыми листьями и лишь один или несколько кустов “повесили уши”, скорее всего проблема в фузариозе.  Вопрос: Что делать, если у огурцов усыхают верхушки? Попробуйте определить причину проблемы. Обрежьте поврежденные части, они уже не восстановятся. Постарайтесь улучшить условия выращивания: притенить растения в жару, наладить полив, подкормите растения по листу комплексом микроэлементов.

Огурцы массово цветут, на побегах множество завязей, и огородник уже готовит ведра для сбора урожая. Но проходит день, другой, третий, а завязи так и не становятся зеленцами, а некоторые уже пожелтели и отвалились. Почему огурцы завязались, но дальше не растут и как исправить ситуацию — расскажем в статье. Почему огурцы завязались, но завязи дальше не растут причина что делать температурный стресс укрывайте растения в жаркие дни притеняющей сеткой укрывайте растения в холодные ночи спанбондом нехватка воды проложите капельный полив или поливайте обильно по графику рыхлите почву после полива либо замульчируйте грядки дефицит азота подкормите комплексным минеральным удобрением проредите посадки, если они загущены проблемы с опылением рядом с пчелоопыляемыми сортами сажайте иссоп, чабрец, оставляйте цветущую кинзу выращивайте партенокарпические сорта, не требующие опыления плоды-переростки регулярно собирайте урожай найдите в гуще листьев плоды-переростки и удалите их Что нужно огурцу Идеальные условия для огурца далеки от наших реалий, поэтому растение часто испытывает стресс, что сказывается на плодоношении. Температура воздуха и почвы Оптимальная температура для роста огурца — равномерно теплая, с минимальной разницей между ночными и дневными показателями: температура днем +22-24°С, ночью +18-20°С. Что же мы имеем в реальных условиях? Днем на солнце температура повышается до +40-45°С, в теплице показатели могут быть еще выше — до +50-55°С. А после заката температура резко снижается. В регионах с резко континентальным климатом даже в разгар лета ночью температура может опускаться до +12-14°С. Неудивительно, что растения испытывают стресс. В природных условиях дикорастущие огурцы растут в тропических лесах, лиана обвивает стволы деревьев, а ее корни прикрыты листьями растений нижнего яруса. В тропиках царит влажная жара, но земля не перегревается. Пока огурцы растут в расстил по земле, они сами укрывают почву от перегрева, но стоит поднять их и выращивать на шпалере или на сетке, как тут же возникает проблема с повышением температуры грунта. Вот почему так важно мульчировать почву под растениями, светлая мульча отражает лучи солнца, а пышный слой органики создает буфер, не позволяет земле накаляться в солнечный день. Влажность воздуха Огурец — растение тропическое, ему комфортно при высокой влажности воздуха: влажность воздуха 90-95%. Именно поэтому в теплице огурцы всегда выглядят лучше, чем в открытом грунте — у них более крупные листья насыщенного зеленого цвета, они активнее растут и быстрее развиваются, чем растения на грядках под открытым небом. Высокая влажность воздуха помогает растению легче переносить дневную жару, листья испаряют меньше влаги, поэтому не повисают “тряпочками”. Ночью влажный воздух способствует быстрому наливу плодов. На деле высокая влажность воздуха обычно связана или с началом периода дождей или с большими перепадами между ночной и дневной температурой. В обоих случаях создаются благоприятные условия для развития грибных заболеваний, что и случается — на листьях появляются всевозможные пятна. Влажность почвы Корневая система огурца весьма уязвима. Мочковатые корни распространяются в верхней части грунта, не уходят на большую глубину. Оптимальные условия для роста корней: постоянная умеренная влажность почвы, без пересушивания и без залива. Что происходит в реальных условиях? Лишь при прокладке системы капельного полива, совмещенного с мульчированием, можно добиться необходимой влажности почвы, — если капельники включают ежедневно.  Если же полив огурцов проводят раз в три дня либо вообще раз в неделю, то между очередными поливами земля высыхает, часть корней отмирает. Затем при обильном поливе под растениями образуется лужа, из грунта вытесняется кислород, корни задыхаются. Такое чередование засуха / болото приводит к повреждению корневой системы, растение испытывает постоянный стресс и находится на грани выживания. Важна также температура воды. В солнечный день почва сильно нагревается, температура грунта может повышаться до +30-35°С. При поливе ледяной водопроводной или колодезной водой нежные впитывающие корни испытывают сильнейший шок. Регулярные стрессы приводят к ослаблению иммунитета растения и, как следствие, к развитию корневых гнилей. Почему огурцы остановились в росте Рассмотрим ситуацию, когда огурцы замечательно взошли, хорошо развивались, дружно цвели, причем именно женскими цветами. Но затем что-то пошло не так: завязи не развиваются, не увеличиваются в размере, как будто замерли. Отдельные завязи начинают желтеть, опадать, другие сворачиваются крючком. В чем причина? Температурный стресс Наиболее вероятная причина, почему огурцы завязались, но дальше не растут — неподходящая температура: слишком жарко днем, t>+30°C; слишком холодно ночью, t<+14°C; большие перепады между дневной и ночной температурой; временное похолодание, дневная t<+16°C. Понятно, что мы не можем глобально повлиять на температуру воздуха, нам остается только приспосабливаться к реальным условиям. В теплице Чтобы понизить температуру в теплице на пять-десять градусов, притеняйте ее от палящего солнца. Натяните сверху или внутри теплицы белый спанбонд плотностью 60-90 г/м, вместо укрывного материала можно использовать старые простыни, сшив их в общее полотно. Как вариант, теплицу из поликарбоната можно временно побелить, распылив на нее раствор мела, позже он смоется дождями. Еще удобнее накинуть на купол теплицы и закрепить притеняющую сетку, достаточно средней плотности 55% затенения. На маркет-плейсах можно найти готовые чехлы для теплиц, сшитые из плотного укрывного материала, 90-100 г/м. Внутри таких парников гораздо прохладнее, чем в теплице из поликарбоната. Белый материал отражает солнечные лучи, поэтому в жаркий день теплица не так накаляется. Чтобы уменьшить температуру в теплице, держите ее открытой настежь день и ночь, чтобы она хорошо продувалась. Если есть возможность, установите электровентилятор для улучшения циркуляции воздуха.  Если в вашем регионе большая разница между дневной и ночной температурой, то как только жара начинает спадать, в 6-7 ч. вечера рекомендуется закрывать двери теплицы, чтобы сохранять дневное тепло и смягчать температурные качели. Установите в теплице открытую бочку с водой или несколько емкостей. Днем вода будет испаряться, повышая влажность воздуха и снижая температуру. Ночью вода, нагретая на солнце (если вы не используете ее для полива) будет остывать, отдавая тепло в воздух, что уменьшает перепад температур. В открытом грунте В южных регионах лучше сажать огурцы в небольшом притенении, например, с восточной или западной стороны хозпостройки, в кружевной тени плодовых деревьев, либо размещать грядки за рядами кукурузы, ее заросли немного притеняют соседние растения. Чтобы земля в открытом грунте меньше нагревалась, выращивайте огурцы в расстил. В таком случае изначально сейте семена или высаживайте рассаду по схеме: 60 см между растениями в ряду, 80-100 см между соседними рядами. В регионах, где солнце палит нещадно, имеет смысл сделать прочные опоры и на лето натягивать над огородом зеленую притеняющую сетку высокой плотности, 70-80% притенения. Под такой сеткой образуется кружевная тень, температура под укрытием на 5-7 градусов ниже, чем на открытых участках под палящем солнцем. Если в вашей местности ночью температура резко снижается, лучше выращивать огурцы под дугами с укрывным материалом плотностью 45-60 г/м. Плотный белый материал частично отражает солнечные лучи, днем под ним будет чуть прохладнее. Ночью он не позволит рассеиваться теплу, исходящему от почвы, поэтому внутри укрытия будет немного теплее. Огурцы — крайне теплолюбивая культура. Даже временное похолодание может пагубно отразиться на растениях. При понижении температуры грунта до +12°С замедляется работа корневой системы, если же почва охлаждается до +8°С, корни начинают отмирать. После такого температурного шока растения могут не оправиться либо их рост остановится на 1-2 недели. Чтобы уменьшить негативное влияние скачков температуры, обрабатывайте растения антистрессовыми препаратами: Ботаник, Циркон, Эпин, НВ-101. Влияние препаратов Ботаник, Эпин Экстра особенно заметно, благодаря фитогормонам растения получают толчок к росту, что помогает им преодолеть температурный стресс. Подробнее о том, как работают стимуляторы и регуляторы роста, читайте в статье. Нехватка влаги Вторая причина, почему завязи не растут — это нехватка воды или неравномерный полив с чередованием засуха / болото. Система капельного полива — оптимальный выбор для огуречной грядки. Устроить ее несложно и сравнительно недорого. Если площадь грядок небольшая, достаточной одной бочки объемом 200 л, которую нужно установить на небольшое возвышение, буквально на 4-5 рядов кирпичей, этого достаточно, чтобы вода шла в магистраль с капельниками самотеком. Подробнее о том, как устроить систему капельного полива, читайте в статье. Режим полива Если же грядки приходится орошать вручную: из лейки или шланга, придерживайтесь режима полива: в запредельную жару огурцы поливают ежедневно,  если стоит умеренно жаркая погода,  то в солнечные дни — через день,  в пасмурные — раз в три дня. Вода для полива должна быть нагрета на солнце, поэтому если бочек не хватает на весь огород, то оставляйте их под полив огурцов, перца, томатов, баклажанов — эти культуры в приоритете, они наиболее уязвимы к поливу ледяной водой.  Здесь стоит оговориться, что на солнцепеке вода в бочке может стать горячей — это так же вредно для корней, как и полив ледяной водой из скважины. Перед поливом размешайте воду в бочке либо разбавьте ее, долив немного холодной воды из колодца или крана. Полив огурцов лучше проводить вечером, это верно и для открытого грунта, и для теплицы.  В открытом грунте В открытом грунте при вечернем поливе вода более равномерно пропитывает почву, в течение ночи грунт остается влажным, растения отдыхают от жары, активно используют питательные вещества, благодаря чему зеленцы наливаются. Если огурцы растут на сетке или шпалере, полив проводят по борозде, проложенной вдоль ряда растений. Если же огурцы растут в расстил, поливать их из лейки довольно сложно — нужно как-то пометить центр каждого куста, например, колышком, чтобы лить воду под корень, а не наугад. В теплице В теплице вечерний полив тоже полезен, с той оговоркой, что на участке есть две раздельные теплицы: для огурцов и томатов.  После вечернего полива влажность воздуха в теплице повышается. Это полезно для огурцов, они расправляют листья, активно растут, зеленцы набирают размер.  К слову, зеленцы наливаются именно в ночные часы, поэтому особенно важно, чтобы вечером почва была влажной и теплой. А вот для томатов высокая влажность воздуха в ночные часы нежелательна. На листьях помидоров будет оседать конденсат, в каплях которого начнут прорастать споры кладоспориоза и других возбудителей грибных заболеваний. Для дачников выходного дня  Дачникам выходного дня сложно поддерживать оптимальный режим полива, не ездить же ради этого на дачу среди недели. Здесь поможет автоматизированная система капельного полива, когда бочка наполняется от центрального водопровода, а кран магистрали с капельниками открывается по таймеру. Если вы пока не готовы к автоматизации полива, придется полагаться на правильную агротехнику: пересохшую за неделю почву поливайте в несколько приемов, чтобы вода постепенно пропитывала грунт; при поливе почва должна пропитаться водой на глубину до 15 см, а это значит, что потребуется 10-20 л воды на каждый квадратный метр грядки; если вы приезжаете на дачу только на выходные, поливайте огурцы вечером и утром, чтобы создать запас влаги в почве; замульчируйте поверхность земли соломой, сеном или другими видами органической мульчи, если же земля голая — рыхлите поверхность почвы между кустами огурцов после каждого полива. Маленький лайфхак для дачников выходного дня — при прямом посеве в грунт семенами у растений развивается более мощная корневая система, корни уходят в глубину, благодаря чему растения самостоятельно добывают воду из глубоких слоев почвы. А чтобы земля меньше высыхала, имеет смысл укрыть почву белым спанбондом, а семена высевать в прорези на укрывном материале. Избыток завязей Если на растении после дружного цветения образовалось слишком много завязей, ему может вульгарно не хватить питательных веществ на рост такого количества плодов. Такая проблема характерна для высоко продуктивных партенокарпических гибридов с букетным типом завязи — одновременно завязывается слишком много плодов. Регулярный полив помогает растению удерживать всю эту массу завязей, но дальше дело так и не идет. Здесь даже не помогают подкормки, они лишь удлиняют период жизни завязей, но если растение, что называется, перезаложилось, то большая часть завязей неминуемо пожелтеет и отвалится, и это нормально. Так растение регулирует плодовую нагрузку. Чтобы ускорить переход к нормальному плодоношению, придется взять дело в свои руки и проредить растения. Прореживать сами завязи, оставляя в пучке меньшее количество плодов — очень долго и муторно. Проще взять секатор и уменьшить количество боковых побегов или укоротить их вполовину, это уже снизит плодовую нагрузку. Нехватка питания Если завязи как будто замерли в одном размере и само растение выглядит не очень бодрым, дело в нехватке питания. Дефицит питания может быть следствием засухи, ведь корни растений усваивают питательные вещества только во влажной почве, в виде раствора. Дефицит азота При нехватке азота не только замедляется рост растения, но также затормаживается рост зеленцов. Обратите внимание на листья — они “расскажут” о состоянии растения: если листья мелкие, растению не хватает азота; бледно-зеленая окраска листьев также указывает на дефицит азота; если же листья насыщенного зеленого цвета, крупные, здоровые — проблема не в недостатке питания, скорее всего дело в температуре или в нехватке влаги. В дождливое лето растения чаще испытывают дефицит азота и калия, поскольку эти вещества легко вымываются из корнеобитаемого слоя почвы с дождевой водой. Если вы определили, что растениям не хватает азота — подкормите их комплексным удобрением Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. В нем достаточно много азота, 12%, но еще больше калия, необходимого для плодоношения и хорошего вкуса овощей, 28%. Конечно, при нехватке азота можно провести органическую подкормку настоем коровяка или зеленого удобрения, но эффект от нее проявится не раньше, чем через три недели. Минеральные удобрения поставляют питательные вещества сразу в легко усвояемой форме, поэтому результаты подкормки проявляются в течение 3-5 дней. Нет дефицита азота Если же сами растения мощные, с крупными листьями насыщенного зеленого цвета, — азота достаточно. Можно подкормить огурцы раствором монофосфата калия (10 г на 10 л) или сульфата калия (20 г на 10 л), однако эта подкормка не имеет решающего влияния.  Калий улучшает вкус огурцов, они становятся более сладкими, плотными, хрустящими, но калий не влияет на рост зеленцов напрямую. Скорее, он нужен для гармоничного развития растения. Благодаря калию ткани листьев становятся более плотными, растения лучше сопротивляются грибным болезням. Загущенные посадки Также имеет значение, насколько густо посажены огурцы. Если расстояние между растениями минимальное — менее полуметра, при этом растения растут без формировки и образуют огромное количество боковых побегов, то кустам приходится конкурировать за питательные вещества, на всех питания не хватает. Здесь поможет прореживание — удалите самые слабые боковые побеги, чтобы все плети равномерно распределялись по почве или по сетке, не перекрывая друг друга. Проблемы с опылением В наши дни все реже сажают пчелоопыляемые огурцы, поскольку современные гибриды с букетным типом завязи или с преимущественно женским типом цветения, — часто являются партенокарпическими, не требующими опыления. Однако некоторые огородники намеренно сажают пчелоопыляемые сорта и гибриды. Бытует мнение, что вкус и аромат пчелоопыляемых огурчиков более яркий, насыщенный. пчелоопыляемые сорта и гибриды: Засолочный, Конкурент, Изящный, Надежда, Усадебка F1, Застольный F1, Праздничный F1, Сестрица Аленушка F1, Братец Иванушка F1, Тополек F1, Родничок F1, Изобильный F1 и др. Для пчелоопыляемых сортов имеет значение наличие насекомых-опылителей. Если в вашей местности уменьшилась численность пчел, возможны проблемы с опылением, причем не только огурцов, но и кабачков, тыквы, клубники, плодовых деревьев. Также ухудшается опыление в дождливую погоду, когда пчелы не летают. Редкий сбор Пока урожай огурцов регулярно собирают, растение активно плодоносит, ведь у него постоянно отбирают плоды и нет возможности для созревания семян.  Но как только сбор зеленцов становится более редким, плоды на кусте начинают перерастать. И вот тогда у растения изменяется внутренняя программа. Все силы оно направляет на созревание крупных плодов, чтобы в них успели вызреть семена.  Если до этого огурцы активно плодоносили, и вдруг началось торможение развития — внимательно осмотрите растение, тщательно раздвигая листья. Где-то прячется огурец-переросток, который остался незамеченным и не попал в ведро ни в прошлый, ни в позапрошлый раз. Немедленно снимайте этот переросший плод, и тогда через несколько дней дело пойдет на лад, растение вновь будет активно цвести и плодоносить. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Огурцы обильно цветут, но все цветы мужские, в чем дело? Если это пчелоопыляемый сорт, прищипните главный побег — основное плодоношение идет на боковых побегах. Партенокарпические гибриды имеют преимущественно женский тип цветения, но если они дают пустоцвет — растение испытывает стресс из-за жары или холода, обработайте препаратом Ботаник и ждите, когда погода наладится. Вопрос: Почему в букетной завязи мало огурцов? Гибриды с букетным типом завязи уязвимы к условиям выращивания. Максимальную эффективность они показывают при идеальных условиях. Если же стоит слишком жаркая погода, или наоборот, холодно, сыро, — растения испытывают стресс, и в букетной завязи формируется 1-2 зеленца вместо 5-6-ти. Если же в букетной завязи часть зеленцов останавливается в развитии, желтеет и опадает, то дело в нехватке влаге и питания, нужно наладить полив и провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Вопрос: Почему огурец дал несколько плодов, а потом остановился в развитии? Скорее всего растение слишком рано вступило в плодоношение, корневая система не успела развиться и теперь оно занято формированием корней и ростом. Чтобы такого не случалось, рекомендуется ослеплять нижнюю часть растения: на нижних 4-5 листьях полностью удаляют пасынки и завязи. Это немного задерживает сбор первых огурцов, но зато дает растению время развиться. В дальнейшем это даст стабильное плодоношение.

Пастушья сумка – съедобное дикорастущее растение, которое часто считают обычным сорняком. Весной она дает нежную зелень, а в травниках ценится как лекарственное сырье с традиционным кровоостанавливающим действием. Как выглядит пастушья сумка Пастушья сумка Пастушья сумка – однолетнее растение из семейства капустных. У нее прикорневая розетка листьев, затем прямой стебель с мелкими белыми цветками и характерными плоскими сердцевидными стручочками. По этим плодам ее легко узнать даже тем, кто видит траву впервые. Нижние листья обычно более крупные и лопастные, верхние – мельче и почти сидячие. Молодой лист мягкий и подходит для еды, а позже зелень грубеет. Именно поэтому растение ценят ранней весной, когда другая свежая трава еще только появляется. Где растет пастушья сумка Пастушья сумка широко распространена и хорошо растет почти везде. Ее можно встретить на огородах, у дорог, в садах, на пустырях и возле жилья. Это одна из самых узнаваемых весенних трав, потому что она быстро прорастает и не требует особых условий. Чаще всего растение выбирает рыхлую почву и участки, где земля регулярно тревожится. Поэтому огородники нередко замечают его раньше культурных посадок. Для одних это просто сорняк, для других – бесплатная ранняя зелень. Что учесть при выращивании в огороде Пастушью сумку можно специально оставить на участке или сеять на отдельной грядке ради ранней зелени. Она быстро всходит, не требует сложного ухода и дает молодые листья уже в начале сезона. Для кухни обычно берут именно молодые розетки, пока они сочные и нежные. Если растение выращивают намеренно, ему нужен умеренный полив и достаточно света. При загущении зелень быстро становится грубой, а при нехватке влаги – менее сочной. Чтобы получить хороший лист, его лучше срезать до активного цветения. Вот что необходимо учесть при выращивании на огороде: Сеять растение лучше на рыхлой почве; для зелени важен ранний сбор; лист нужно убирать до огрубения; при сильном самосеве растение легко превращается в сорняк; если нужны семена, часть стручочков оставляют до полного созревания. Если выращивание пастушью сумку на участке, то включите ее в севооборот. На следующий год на грядке нельзя сажать капусту, редис, редьку, рукколу, горчицу, репу. Если разрослась как сорняк Пастушья сумка часто распространяется самосевом, поэтому на огороде может вести себя как настойчивый сорняк. Если ее не ограничивать, она быстро даст семена и появится снова в следующем сезоне. В таком случае растение лучше выпалывать до образования зрелых стручочков. При этом полностью бесполезной ее считать не стоит. Молодую зелень можно срезать и использовать в пищу, а не отправлять в отходы. Но если растение уже успело зацвести и завязать семена, оно действительно может снова засорить участок. Как используют в кулинарии В кулинарии пастушью сумку ценят за раннюю зелень. Молодые листья добавляют в салаты, супы, зеленые начинки, омлеты и овощные блюда. По вкусу трава напоминает капустную зелень с легкой горчинкой, поэтому ее обычно смешивают с более мягкими листовыми культурами. Лучше всего подходят свежие молодые листья. Их можно добавлять понемногу, чтобы вкус не был слишком резким. В весенней кухне пастушья сумка особенно удобна тем, что появляется раньше многих привычных салатных растений. Пастушью сумку можно добавлять в различные блюда: салаты с яйцом, картофелем и луком; супы и щи в самом конце приготовления; омлеты и запеканки; зеленые начинки для пирогов; смеси с другой весенней зеленью. Как используют в народной медицине Пастушья сумка считается лекарственным растением, которое заготавливают ради надземной части. В народной медицине ее применяют как вспомогательное средство, прежде всего из-за традиционного кровоостанавливающего действия. Также у нее отмечают вяжущий и мягкий поддерживающий эффект. Для заготовки обычно собирают траву во время цветения. В сырье содержатся разные активные соединения, в том числе флавоноидные вещества, витаминные компоненты и другие природные соединения. Именно они определяют интерес к растению в траволечении. Польза настоев и экстрактов Настой из пастушьей сумки традиционно используют при склонности к кровоточивости и в некоторых домашних рецептах для поддержки организма. При этом важно помнить, что это не универсальное средство и не замена лечению. Его применяют как вспомогательный вариант, а не как самостоятельную терапию. Пастушья сумка – трава, которая показывает свои полезные свойства прежде всего при аккуратном использовании и только в пределах разумных доз. В домашней аптечке ее обычно держат как мягкое растительное сырье для кратковременного применения. Перед использованием важно учитывать противопоказания и общее состояние здоровья. Противопоказания Пастушью сумку нельзя считать безобидной для всех подряд. Ее не используют при беременности, а также с осторожностью применяют при склонности к тромбозам и при повышенной свертываемости крови. Бездумно пить концентрированные настои тоже не стоит. Даже лекарственный сорняк может принести нежелательный эффект, если применять его неправильно. Поэтому траву используют только после точного определения вида и с пониманием возможных ограничений. При хронических заболеваниях лучше заранее учитывать лекарственные взаимодействия. Как правильно заготовить Заготовка пастушьей сумки начинается со сбора в сухую погоду. Для сырья берут надземную часть в начале цветения, пока стебли еще не огрубели. Лучше собирать растения вдали от дорог, промзон и мест с загрязненной почвой. Перед сушкой сырье перебирают, удаляют мусор и пожелтевшие части. Сушить лучше в тени, в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Под прямым солнцем зелень теряет качество, поэтому такой способ не подходит для лекарственного сырья. Пастушья сумка как сушить – вопрос простой: тонким слоем, без влажных комков и с постоянным доступом воздуха. После полного высыхания трава должна легко ломаться, а не гнуться. Готовое сырье удобнее хранить в бумажных пакетах, холщовых мешочках или стеклянной таре. Как хранить заготовку: хранить в сухом и темном месте; не держать рядом с резкими запахами; подписать дату сбора; не использовать сырье с плесенью или посторонним запахом; сушеная трава должна оставаться ломкой и чистой. Вопросы и ответы Как отличить молодые съедобные листья пастушьей сумки от других похожих растений и сорняков, чтобы случайно не отравиться? У пастушьей сумки молодая розетка обычно мягкая, с лопастными листьями у основания. Позже появляются мелкие белые цветки и характерные сердцевидные стручочки. Для безопасности собирать нужно только те растения, которые удается определить без сомнений. Можно ли компостировать скошенную или выполотую пастушью сумку, или ее семена выживут и заразят участок снова? Компостировать можно только ту массу, где еще нет зрелых семян. Если стручочки уже созрели, семена могут сохраниться и снова попасть на грядки. Поэтому лучше не отправлять в компост полностью осемененные растения. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим».  Где взять семена для выращивания на раннюю зелень? Семена можно искать у проверенных продавцов или у коллекционеров семян дикорастущих и листовых культур. Важно выбирать чистый материал без примеси других растений. Для ранней зелени лучше брать семена только понятного происхождения. Если вы заметили на своем участке пастушью сумку, не спешите выбрасывать ее, возможно она станет на вашей кухне полезным дополнением к весеннему рациону. Ее молодые листья съедобны, а надземную часть заготавливают для настоев и других домашних травяных средств. При этом важно помнить о точном определении вида, аккуратной заготовке и противопоказаниях, чтобы обычный сорняк действительно принес пользу.

Плетение в косы – старинный способ хранения репчатого лука, который не потерял популярности и по сей день. Еще наши бабушки подвешивали связки лука под потолком в сенях или на кухне.  И дело совсем не в красивом внешнем виде таких кос и попытках украсить кухню чем-то тематическим, а в практичности: лук, правильно сплетенный в косы и размещенный в нужном месте, действительно хранится дольше чем тот, что разложен по ящикам и мешкам. В этой статье поговорим подробно о плетении луковых кос: как подготовить лук, как сплести их и где лучше разместить. Луковые косы Преимущества хранения лука в косах Хранение лука таким способом имеет сразу несколько преимуществ. Луковицы хорошо проветриваются со всех сторон и не гниют; Косы можно подвесить под потолком или в любом свободном месте, а значит сэкономить место для хранения других овощей и фруктов; Урожай не придется перебирать: косы можно легко и быстро осмотреть на предмет наличия подпортившихся экземпляров и своевременно изъять их из связки; Урожай будет недосягаем для грызунов; Практичность использования: всегда можно выбрать нужную по размеру луковицу и одним движением руки извлечь ее, не копаясь в корзине; Отсутствие необходимости запасаться ящиками и мешками для складирования урожая; Если коса сплетена аккуратно, она станет еще и декоративным элементом интерьера – украсит кухню. К числу недостатков можно отнести разве что необходимость потратить время на плетение косы и возможное выпадение луковиц из плетенки, если хвостики пересохшие. Как подготовить лук к плетению кос Чтобы луковая коса получилась прочной, урожай хорошо и долго хранился, важно вовремя убрать луковицы с грядки и правильно их подготовить к хранению. Если сплести косу из недозревшего или пересидевшего на грядках лука, он может начать гнить или прорастать, плетенка развалится в процессе хранения. Убирать урожай лука нужно в момент, когда большая часть перьев пожелтела и полегла на землю, а шейка стала мягкой и тонкой. Не стоит ждать, пока ботва полностью высохнет на грядке: перезревший лук хуже хранится и может снова тронуться в рост, пустив корешки. Идеальное время для сбора урожая – сухой и ясный день, когда почва не мокрая после дождя, на луковицах нет росы. Если убирать лук после продолжительных дождей, он будет дольше просыхать и может загнить. После уборки лук следует разложить в один слой в сухом и хорошо проветриваемом помещении, но не под прямыми солнечными лучами. Варианты места сушки – под навесом на улице, на чердаке, в сарае. Сушить репки нужно в течение 2-3 недель. Перья должны остаться эластичными, но не ломкими. В таком случае удастся сплести прочные косы, которые не начнут гнить уже в ближайшее время. После просушки перья можно оставить, а можно подрезать, оставив хвостик длиной 15-20 см. Сами луковицы нужно очистить от остатков земли, снять с них верхние поврежденные чешуйки. Затем отсортировать их по размеру, чтобы из мелких сплести одну косу, из крупных – другую. Тогда плетенки получатся более ровными и аккуратными, будут лучше держать форму. Способы плетения луковых кос: пошаговые инструкции Мы расскажем о трех вариантах плетения луковых кос. Выбирайте тот, что вам больше нравится. 1 способ Это самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных материалов – вся «конструкция» будет держаться за счет переплетения ботвы. Этот способ хорош для мелких луковиц, которые под своей тяжестью не будут выпадать из плетенки. Но держаться они будут лишь в том случае, если ботва будет достаточно длинной. Поэтому если вы решите выбрать этот способ, не обрезайте и не укорачивайте перья. Возьмите три луковицы и выложите их в ряд, чтобы ботва образовала три отдельные пряди. В качестве основы лучше взять репки покрупнее с более эластичным пером. Свяжите основания ботвы веревкой для крепкости плетенки. Начните плести обычную косу: правую прядь перекиньте через среднюю, затем левую – через новую среднюю. После каждого переплетения добавляйте по одной новой луковице к той пряди, которая оказывается сбоку. Ботву новой луковицы вплетайте вместе с перьями предыдущей. Следите, чтобы луковицы располагались как можно плотнее, но не сдавливали друг друга. Когда коса будет 40-60 см в длину, крепко перевяжите оставшиеся хвостики шпагатом. Длиннее плетенку лучше не делать, иначе есть риск, что она развалится под собственной тяжестью. Главный недостаток таких кос – хрупкость. Без вплетенной веревки вся «конструкция» может развалиться. 2 способ Для прочности косы необходимо вплести веревку или шпагат – они возьмут часть нагрузки на себя, связка будет более крепкой. Этот способ подходит и для крупных луковиц. Плетенка, в основании которой есть веревка, может быть длиннее – до 1 м, а весить может до 10 кг. Она не будет растягиваться и распадаться. Подготовьте веревку или шпагат длиной 1,5-2 м. Сложите его пополам, в месте сгиба сделайте петлю с узелком для подвешивания. Возьмите крупную луковицу и расположите ее так, чтобы ботва оказалась между двумя веревками. Крепко привяжите ботву первой луковицы к шпагату – она будет основой будущей косы. Аналогичным образом начните плести косу из двух веревок и ботвы. Также добавляйте после каждого переплетения новую луковицу, вплетая ее ботву в боковые пряди вместе с веревкой. Когда коса будет доплетена, закрепите хвостики остатками веревки. Такая связка получается достаточно прочной, она удобна для переноски и подвешивания. 3 способ Этот вариант похож на предыдущий – тоже с использованием шпагата. Отличается лишь способ фиксации луковиц. Берем веревку и складываем ее пополам. Концы с одной стороны связываем в узел, с другой – формируем петельку, продеваем через нее ботву первой луковицы и затягиваем. Берем следующую репку, хвостиком обвиваем каждую из веревок восьмеркой, кончик оставляем между веревок. Так поступаем со всеми заготовленными луковичками, размещая их в шахматном порядке – то с одной, то с противоположной стороны от веревки. Фиксируем их как можно плотнее к шпагату, чтобы коса получилась плотной и «собранной». Когда плетенка достигнет нужной длины, несколько раз обматываем оставшуюся ботву вокруг веревок и крепко завязываем конец. При желании в такую косу можно вплетать луковицы всех размеров: чередовать мелкие и крупные, распределяя их симметрично по обе стороны от шпагата. Тогда связка будет и прочной, и симпатичной – объемной и аккуратной. Где и как хранить луковые косы Хранить луковые плетенки нужно в сухом и проветриваемом помещении с температурой +15…+22°С. Подвесить их можно на кухне, в кладовой, на утепленном балконе. Главное – чтобы не было повышенной влажности, на лук не попадали прямые солнечные лучи, рядом не было источников тепла (батареи, плиты). Периодически связки нужно осматривать. Если какая-то луковица стала мягкой, потемнела или начала прорастать, ее лучше выбраковать и пустить на еду первым делом, чтобы она не подпортила соседние. Луковые косы способны «дожить» до нового урожая. Если вовремя убрать лук, хорошо просушить его, разместить связку в подходящем месте, он пролежит, а точнее провисит, и 8-10 месяцев, не испортившись.

Внешне томаты могут выглядеть ровными, красивыми, мясистыми и аппетитными. А на разрезе внутри – с плотными белыми прожилками. Такие помидоры менее сочные, волокнистые и жесткие по консистенции, вкус у них не такой насыщенный и сладкий, как хотелось бы.  Появление белых прожилок – сигнал того, что во время формирования плодов что-то пошло не так. Почему томаты вырастают таковыми, можно ли исправить ситуацию и как не допустить проблемы в будущем сезоне – давайте разбираться. Причины появления жестких белых прожилок в томатах Чаще всего образование таких прожилок внутри помидоров – следствие ошибок, допущенных в процессе ухода за посадками. Но виной всему может быть и генетическая предрасположенность томатов к формированию жестких прожилок, и поражение растений болезнями. Томаты с прожилками Особенности сорта У некоторых современных гибридов генетически заложено формирование более жесткого «каркаса», плотной мякоти и толстой кожицы. Чаще это крупноплодные и мясистые томаты, предназначенные для транспортировки и длительного хранения. Они хорошо держат форму, не мнутся при перевозке, долго сохраняют товарный вид благодаря тем самым жестким прожилкам. Но такие сорта дачники обычно не сажают. Их выращивают производители и фермеры, которым важно получить урожай, способный пережить сбор, сортировку, транспортировку и несколько дней на прилавке в магазине без потери привлекательного внешнего вида. Понять, что наличие белых прожилок в мякоти – именно особенность сорта, можно элементарным наблюдением. Если все томаты одного сорта имеют такую характерную черту, а растущие в тех же условиях помидоры другого сорта лишены таких прожилок – значит все дело в сортовых особенностях. И корректировкой ухода ситуацию не изменить. Хорошая новость – такие плоды будут лучше и дольше храниться, нежели мясистые и без прожилок. Поэтому такой урожай можно разложить по ящикам и оставить на еду на осень. Несбалансированное питание Вырасти светлыми и жесткими внутри томаты могут из-за несбалансированного питания: избытка азота и недостатка калия и кальция. Азот растениям безусловно нужен, в больших количествах – лишь на стадии роста зеленой массы. Если его в избытке в период формирования и наливания плодов, растения продолжают активно наращивать листья и побеги, а процесс созревания плодов замедляется. В результате мякоть формируется неравномерно: внутри плодов появляются светлые участки с жесткими прожилками. За полноценное и равномерное наливание плодов отвечает калий. За вкус и сочность томатов – он же. Кальций также необходим для нормального формирования тканей и укрепления клеточных стенок. Дефицит кальция может привести к еще одному неблагоприятному физиологическому заболеванию – вершинной гнили томатов. Об этом недуге, мерах борьбы с ним и профилактике мы подробно рассказывали в этой статье. Понять, что причина появления белых жилок в плодах кроется именно в дисбалансе питательных веществ, можно по внешнему виду растений. При избытке азота кусты выглядят мощными, жируют, листья у них крупные и темно-зеленые, стебли толстые, но плоды созревают медленно. Признаки калийного голодания – подсыхание и побурение краев листьев, скручивание их вниз, неравномерная окраска плодов. Чтобы исправить ситуацию, нужно подкормить томаты калием. В идеале – по листу, чтобы как можно быстрее восполнить калийный дефицит. Для подкормки можно использовать монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды), сульфат калия (15-20 г на 10 л воды), калимагнезию (10-15 г на 10 л воды). Также необходимо исключить азотные подкормки и перевести помидоры на калийно-фосфорный рацион. Жара и засуха Виновником белой мякоти и жестких прожилок внутри плодов может быть погода – жаркая и засушливая. Томаты в теплице наиболее сильно подвержены стрессу, вызванному повышенной температурой и недостаточной влажностью почвы. При жаре выше +30°С нарушаются процессы опыления, обмена веществ и усвоения питательных веществ. Корни плохо усваивают калий и страдают от его нехватки, даже если по факту в почве он есть. Засуха еще больше усугубит ситуацию – поступление питательных веществ в надземную часть будет затруднено. В результате плоды будут плохо развиваться, внутри оставаться плотными и светлыми. Из-за недостатка влаги наливание будет идти скачками, мякоть будет волокнистой и с прожилками. В этом случае задача садовода – постараться защитить томаты от жары: регулярно проветривать теплицу, поставить внутрь вентилятор, чтобы тот гонял воздух, накрыть ее агроволокном для притенения, мульчировать растения, чтобы защитить корни от перегрева. Для повышения иммунитета помидоров к стрессам, вызванным жарой, полезно провести обработку стимуляторами «Изабион» или «Ботаник». И конечно важно регулярно поливать посадки, чтобы не допускать ни засух, ни резких перепадов влажности грунта. Мульчирование в этом случае – тоже на помощь садоводу. Вирусное заболевание (столбур или фитоплазмоз) Самая неприятная причина роста томатов со светлой и жесткой мякотью – вирусное заболевание столбур. Его возбудитель нарушает нормальное развитие растений: плоды вырастают мелкими, жесткими, деревянистыми, сухими, неравномерно окрашенными. Опознать вирус можно и по другим признакам: листья мельчают, скручиваются, приобретают фиолетовый оттенок, цветки деформируются и осыпаются. Переносчиками столбура являются насекомые-вредители – тля, цикадки, белокрылка, совки. К большому сожалению, этот вирус не лечится, единственное верное решение – выкопать и сжечь больные кусты. А здоровые обработать инсектицидом с целью профилактики заражения. В момент плодоношения разрешено использовать только биопрепараты типа «Фитоверм» или «Биокилл». Как вырастить сочные и мясистые томаты и не допустить появления белых прожилок Все достаточно просто – устранить причины роста жестких и волокнистых помидоров. Выбирать салатные сорта с нежной и сочной мякотью. Не злоупотреблять азотными подкормками. После начала цветения томаты лучше переводить на фосфорно-калийные удобрения. А можно в течение всего периода вегетации «держать» их на комплексных составах типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» – в них помимо NPK-комплекса в сбалансированном объеме содержатся еще и все необходимые микроэлементы. Соблюдать режим поливов, не допускать пересыхания почвы и резких перепадов влажности. Мульчировать посадки – полезно и для сохранения влаги, и для профилактики перегревания корней. Стараться не допускать повышения температуры в теплице выше +30°С, особенно в период цветения и начала плодоношения. Проводить профилактические обработки инсектицидами «Кинмикс» и «Биокилл». Регулярно проводить прополку грядок, потому что возбудитель столбура живет в корнях многолетних сорняков. Вопросы и ответы Можно ли есть томаты с белыми прожилками? Да, можно. Правда они будут не такими сочными и вкусными, как хотелось бы. Такие томаты есть смысл отправить на заготовки и переработку. Поможет ли калийная подкормка, если томаты уже выросли с прожилками? Нет, изменить структуру и консистенцию уже сформировавшихся и налившихся плодов не получится. Подкормка нужна для того, чтобы недавно завязавшиеся помидорчики выросли без таких деформаций. Почему прожилки появляются чаще у крупноплодных томатов? Потому что на вызревание урожая таким растениям нужно больше питания и влаги. К любым дефицитам они более чувствительны. Томаты с жесткими жилками возле плодоножки – конечно не то, что хотелось бы вырастить. Но порой такое случается. К счастью, в большинстве случае ситуация поправима: нужно наладить уход за посадками, и следующая «партия» помидоров будет с сочной, мягкой и сладкой мякотью.

Горох и фасоль, как и любые другие растения, нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы и формирования урожая. Но бобовые культуры сами умеют накапливать азот в почве. Возникает закономерный вопрос: а нужно ли дополнительно вносить под них азотные удобрения, или они сами в состоянии обеспечить себя этим макроэлементом. Давайте разбираться. Как фасоль и горох обеспечивают себя азотом Для начала разберемся в механизме азотфиксации. В почве обитают клубеньковые бактерии рода Rhizobium. Они вступают в симбиоз с бобовыми культурами: проникают в корни растений и образуют на них небольшие утолщения – клубеньки. Внутри этих клубеньков бактерии перерабатывают азот, уловленный из воздуха, и превращают его в доступную для растений форму. Взамен получают углеводы для питания. Благодаря такому симбиозу фасоль и горох получают значительную часть необходимого им для роста азота без вмешательства садовода. Эффективность работы клубеньковых бактерий зависит от нескольких факторов. Что им необходимо для высокой работоспособности: Хорошо прогретая почва – в холодной земле они медленно развиваются; Достаточная влажность грунта – при засухе активность бактерий снижается; Доступ воздуха к корням растений – в плотной и тяжелой, переувлажненной почве бактерии испытывают кислородное голодание и хуже работают; Нейтральная или слабокислая реакция почвы – повышенная кислотность также угнетает работу бактерий; Наличие в почве фосфора и калия – они необходимы для нормального развития корневой системы растений и самих клубеньков; Достаток света – клубеньковые бактерии получают от растений углеводы – продукты фотосинтеза, который в условиях недостатка света идет менее интенсивно, а значит и азотфиксация снижается. При соблюдении всех этих условий для жизни клубеньковых бактерий создается благоприятная среда, в которой они работают в полную силу. Тогда фасоль и горох вполне могут обходиться без дополнительных азотных подкормок. Когда азотные удобрения все же нужны В начале сезона, когда почва еще недостаточно прогрелась, клубеньковые бактерии работают слабо. А фасоль и горох, уже посаженные и отрастившие первую зелень, в азоте нуждаются. Поэтому весной стартовая азотная подкормка растениям все же нужна. Особенно если почва на участке бедная, давно не заправлялась органикой, а растения выглядят слабыми и не торопятся развиваться. В таких случаях достаточно внести минимальную дозу азота – подкормить растения раствором карбамида, приготовленным из 10 г удобрения на 10 л воды. На 1 кв м почвы потребуется 1-2 л раствора. Альтернатива мочевине – аммиачная селитра: ее вносят в сухом виде из расчета 5-10 г удобрения на 1 кв м грунта. Давать такую подкормку нужно в самом начале вегетации на этапе появления 2-3 листьев. В дальнейшем дополнительные азотные подкормки бобовым культурам не требуются. Исключение – случаи, когда растения явно демонстрируют признаки азотного голодания: отстают в росте, листья бледнеют, нижние листья опадают, стебли тонкие и хилые. Если все признаки налицо, растения можно подкормить азотным составом, но все в той же минимальной дозировке. И важно удостовериться, что условия для жизни клубеньковых бактерий благоприятные: нет засухи, грунт не заболочен, посадки не загущены, кислотность почвы в норме (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Почему избыток азота вреден Лишние азотные подкормки пойдут бобовым культурам только во вред. Растения будут активно наращивать зеленую массу, но плодоношение задержится, завязей будет меньше, стручки будут мелкими. К тому же при избытке азота растения снизят «сотрудничество» с клубеньковыми бактериями: если в почве много доступного азота, необходимость в симбиозе снижается, клубеньки образуются хуже. А значит бобовые перестают сами обеспечивать себя азотом. Обильными подкормками мы лишь оказываем им «медвежью услугу». Еще одно неблагоприятное последствие избытка азота в почве – снижение иммунитета растений. Их ткани становятся более рыхлыми и водянистыми, они легче повреждаются вредителями и болезнями. Чем нужно подкармливать горох и фасоль Азотные подкормки бобовым в период роста и развития не нужны. Но это не значит, что не подкармливать их можно и вовсе. Для высокой урожайности растениям нужны другие элементы – фосфор, калий и микроэлементы. Подкормить фасоль и горох достаточно всего один раз – в период бутонизации и цветения. Предпочтение стоит отдать следующим составам: Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды; Древесная зола – 1 стакан на 10 л воды для полива; Комплексные составы с минимальным количеством азота типа «Здравень Аква для зеленных культур». Вопросы и ответы Можно ли вносить под посадку фасоли и гороха компост и перегной? Да, можно. Но без фанатизма – до 4-5 кг на 1 кв м почвы. Если органика была внесена осенью, дополнительно добавлять ее в грунт перед посадкой не нужно. Нельзя вносить ни под посадку, ни в процессе выращивания бобовых свежий навоз. Всегда ли пожелтение листьев «лечится» азотными удобрениями? Не всегда. Побледнение и пожелтение листьев может быть следствием засухи или избыточной влажности, развития грибных болезней (фузариозного увядания). Прежде чем подкармливать растения азотом нужно убедиться, что дело не в неправильных поливах и не в болезнях. Нужно ли убирать ботву фасоли и гороха после сбора урожая? Не обязательно. Если растения ничем не болели и не были повреждены вредителями, кусты можно не выкапывать. Клубеньковые бактерии продолжат жить и работать, пока условия жизни для них подходящие, а «хозяин» здравствует. Осенью после прихода холодов ботву можно скосить и прикопать в землю. Главная задача садовода – не накормить фасоль и горох азотом, а помочь им реализовать их природную способность. Для этого нужно сажать растения на хорошо освещенные участки, в рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью, не загущать посадки, своевременно поливать грядки, по необходимости давать калийно-фосфорные подкормки. В таких условиях клубеньковые бактерии будут активно работать, а бобовые сами «добудут» себе азот. 

В норме каждое растение кукурузы дает от 1 до 3, в редких случаях – до 4 початков: количество зависит от сорта и региона выращивания. Но может случиться и так, что стебли вымахают выше человеческого роста, но не завяжут ни одного початка или те будут небольшими и с редкими зернами.  Давайте разбираться, почему так может произойти и как избежать неурожая. Нерайонированные сорта Все дело может быть в неправильно выбранном сорте – он не предназначен для выращивания в конкретных климатических условиях. Растения успеют нарастить мощные стебли и листья, могут даже зацвести и сформировать початки, но из-за недостаточного тепла те не успеют заполниться зернами и вызреть. Если же лето окажется прохладным, они не завяжутся и вовсе или останутся совсем маленькими. Районированные сорта и гибриды кукурузы создаются с учетом климатических особенностей конкретной местности, в первую очередь – продолжительности теплого периода. Чтобы не столкнуться с проблемой недозревших и пустых кукурузин, выбирайте сорта и гибриды, подходящие для вашего региона выращивания. Для средней полосы России, северных областей с коротким летом лучше отдать предпочтение раннеспелым сортам «Утренняя песня», «Фаворит F1», «Золотой батам», «Кубанский сахарный» и «Лакомка». Последняя – самая холодостойкая из всех перечисленных. Не везет с погодой Даже при хорошем уходе может случиться так, что урожай не завязывается. Причиной столь неприятного явления является погода: если лето слишком холодное и дождливое или наоборот жаркое и засушливое, початки не образуются или вырастают полупустыми. Особенно чувствительна кукуруза к таким погодным крайностям в период цветения. Холодная весна и начало лета замедляют развитие растений: те позже зацветают, початки появляются с сильным опозданием. Жара выше +35°С в сочетании с сухим воздухом снижает жизнеспособность пыльцы, в результате часть рылец остаются неопыленными. Продолжительные дожди тоже мешают нормальному опылению – пыльца намокает и хуже переносится ветром. Если в период цветения кукурузы погода стоит неблагоприятная, нужно помогать растениям с опылением. Бедная почва Кукуруза – культура весьма прожорливая. На бедных почвах растениям будет не хватать ресурсов для нормального развития. Результат – початки или не завязываются, или получаются недоразвитыми – полупустыми. Для полноценного развития и плодоношения в полную силу особенно важен достаток следующих элементов: Фосфора – он участвует в развитии корневой системы и закладке репродуктивных органов; Калия – нужен для налива зерна, помогает растениям проще переносить засуху и жару; Бора – необходим для нормального опыления, при его нехватке часть зерен могут не развиться – кукурузины будут полупустыми. Чтобы избежать проблемы отсутствия урожая, в почву под посадку нужно вносить перегной и комплексное удобрение с калием и фосфором. Летом растения нужно регулярно подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо Универсальный». До цветения растения полезно опрыскать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Переизбыток удобрений Кукуруза любит плодородную почву, но не избыток азота. В таких условиях растения начинают активно наращивать зеленую массу, а початки завязываются не так охотно, менее активно заполняются зернами. Вносить под посадку органику нужно, но без фанатизма – до 4-5 кг на кв м почвы. Свежий навоз использовать нельзя – только перепревший. Подкармливать кукурузу азотом (той же органикой, карбамидом, аммиачной селитрой) можно и нужно, но лишь до момента цветения. Женские и мужские цветки созрели не одновременно У кукурузы на одном растении развиваются и мужские цветки (метелки на верхушках стеблей), и женские цветки, расположенные в початках (длинные шелковистые «нитки» – это рыльца). Рыльца появляются через 2-5 дней после начала пыления метелок. Если же «рассинхрон» становится слишком большим, часть цветков остается неопыленной, и на початках образуются пустые участки без зерен.  Чтобы устранить данную причину низкой урожайности кукурузы, растения лучше высаживать не в один ряд, а группами – чтобы пыльца легче переносилась ветром на соседние растения, происходило перекрестное опыление. Повреждение вредителями Причиной отсутствия урожая могут быть вредители. Особенно опасны те, что повреждают корни, точку роста и молодые початки – проволочник, кукурузный мотылек, озимая и хлопковая совки. Чтобы не допустить серьезных повреждений, посадки нужно регулярно осматривать. Особенно важно не пренебрегать этим в период появления метелок и образования початков. При первых признаках появления вредителей нужно провести обработку инсектицидами. Что делать, если початки не завязываются Если кукуруза была посажена в хорошо подготовленную почву, обеспечена надлежащим уходом, не голодает и не перекормлена азотом, но початки так и не хотят образовываться, рекомендуем сделать следующее: Помочь опылению. Попробуйте вручную стряхнуть пыльцу с метелок на рыльца початков. Совет на будущее – высаживайте растения с интервалом в неделю, чтобы процесс цветения кукурузной «плантации» был растянутым. Проконтролировать влажность почвы. Недостаток воды в период цветения и формирования урожая тоже может стать причиной его отсутствия. Можно «подключить» стимуляторы «Изабион» и «ПлодоСтим». Они помогают растениям легче пережить стрессы, а урожаю – формироваться даже в не самых подходящих условиях. Единственное, с чем не справятся эти препараты – с отсутствием нормального опыления: если его не произошло, чуда не случится. Вопросы и ответы Разобрались, почему кукуруза не дает урожай, и почему початки не образуются. Кратко ответим на несколько вопросов, которые также могут возникать у садоводов, у кого опыт в выращивании этой культуры еще не столь богатый. Если кукуруза уже выросла, а початков нет – значит урожай этого года потерян? Все зависит от того, на какой стадии развития она находится. Если еще в периоде цветения, ситуация может измениться, когда условия жизни наладятся, опыление произойдет. Если метелки уже отцвели, урожай уже не сформируется. Главное в этом случае – проанализировать ситуацию, чтобы в следующем сезоне не повторить ошибок. Если посадить всего 3-4 кустика кукурузы, им хватит такой компании для опыления? Велика вероятность, что нет. Для нормальной урожайности сажайте минимум 10-12 кустов, и не в один ряд, а группой. Тогда больше шансов, что произойдет опыление, початки будут. И будут не полупустыми, а наполненными. Стоит ли надеяться на урожай в этом году после постоянных скачков температуры весной и в начале лета? Если кукуруза просто задержалась в развитии, но выглядит крепкой и здоровой, шансы на урожай есть. Главное – чтобы теплых дней хватило для его созревания. Если же холода и резкие перепады температуры пришлись на момент цветения и опыления, початки могут остаться полупустыми. В этом случае нужно постараться не допустить других стрессов в виде недостаточного или избыточного питания, засухи или избытка влаги, чтобы растения смогли вырастить то, что сформировалось. Чтобы не остаться без урожая, следуйте основным правилам выращивания кукурузы: соблюдайте севооборот, тщательно готовьте почву под посадку, поливайте и подкармливайте растения регулярно и своевременно, осматривайте их на предмет наличия следов болезней и вредителей и помогайте с опылением.

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

При выращивании перцев часто огородники сталкиваются с тем, что плоды формируются мелкими, с тонкой стенкой и горьковатым вкусом. Многие думают, что дело в плохих семенах, но обычно проблема заключается в неправильной технологии выращивания. Как вырастить вкусные и большие перцы читайте далее. После каких предшественников посадить Перец относится к теплолюбивой овощной культуре и чувствителен к накоплению возбудителей болезней в почве. Поэтому важно правильно подобрать предшественников на грядке или в теплице: хорошими считаются огурец, капуста, бобы, горох, ранняя зелень и сидераты. Не рекомендуют высаживать сладкий перец после томатов, картофеля и других пасленовых, так как у них общие болезни и вредители, снижающие устойчивость растения и качество урожая. При планировании посадок в теплице и в открытом грунте полезно заранее составить схему чередования культур, чтобы найти удобный порядок их смены. Обеспечить плодородную некислую почву Чтобы вырастить крупные и мясистые плоды растениям требуется полноценное питание. Перец лучше всего растет в рыхлой, хорошо заправленной органикой почве с нейтральной или слабокислой реакцией. При подготовке почвы в теплице и в открытом грунте до высадки рассады в лунки вносят перепревший компост, немного древесной золы. Удобно использовать костную муку вместе с сульфатом калия и золой – такое сочетание дает растению стартовое питание. Если грунт кислый, проводят известкование заранее, чтобы корни могли правильно усваивать необходимые элементы. Для раскисления и одновременной подкормки калийно-фосфорными элементами подойдет гранулированная древесная зола. Почва не должна быть переуплотненной: при недостатке воздуха корни угнетаются, рост замедляется, плоды остаются мелкими. Поэтому еще на этапе подготовки грунта можно добавить песок или вермикулит. Защищать от холода и сквозняков молодые саженцы Рассаду перца высаживают в открытый грунт или в теплицу, когда почва прогрелась до +15…+16 °C, а ночная температура воздуха стабильно держится выше +15 °C. Молодое растение плохо переносит перепады температуры и сквозняки: при переохлаждении корней и листьев рост останавливается, завязи и цветки могут осыпаться, а плоды становятся мелкими и деформируются. В открытом грунте рассаду лучше высаживать сначала в парник из пленки, а потом, когда угроза холодов минует его можно снять. Днем температура должна находиться в пределах +22…+26 °C, ночью – около +16…+18 °C. При повышении выше +30…+32 °C ухудшается опыление и снижается число завязей, поэтому теплицу проветривают, открывая форточки и двери так, чтобы не создавать прямого сквозняка. Полив проводят водой, которая не холоднее окружающего воздуха, избегая ледяной из скважины или колодца. Холодные растворы удобрений и поливная вода вызывают холодовой стресс, растения сбрасывают цветы и завязи, и получить крупный вкусный перец становится сложнее. Чем удобрять перец чтобы был крупный На старте перцу нужна умеренная доза азота для наращивания листовой массы, а по мере перехода к цветению и формированию плодов растет значение фосфора и калия, при сохранении небольших доз азота. Через 1 – 2 недели после высадки рассады в теплицу проводят первую подкормку для роста, применяя комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. Это помогает растению быстрее адаптироваться и сформировать крепкий куст. Для такой подкормки подходят «Здравень Турбо для рассады» или «Здравень Турбо для томатов и перцев». Для усиления формирования завязей и улучшения качества плодов применяют некорневые подкормки по листу растворами микроэлементов и мягких форм азота и калия в небольшой концентрации. Здесь подойдут жидкие формы комплексных удобрений, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Регулярные листовые подкормки микроэлементами поддерживают насыщенный зеленый цвет листвы, укрепляют завязи и помогают перцу сформировать крупный сочный плод. Подкормить калием и магнием Калий отвечает за транспорт углеводов, повышает толщину стенки плода и его сладкий вкус, магний поддерживает работу хлорофилла и фотосинтез. В период массового цветения и начала формирования плодов дозу азота уменьшают, увеличив долю фосфора и калия. Это поддерживает развитие корневой системы и закладку завязей без жирования кустов. Когда перец достигает примерно половины своего размера и начинается активный налив, на первое место выходит калий, сохраняется значимость фосфора и остается умеренная доля азота. В этот период корневые подкормки проводят с упором на калий и фосфор, используя, например, «Лигногумат калийный» или древесную гранулированную золу, растворенную в воде, либо вносят ее под рыхление. Магний добавляют в виде сульфата магния или через комплексные удобрения, если листья светлеют между жилками и видно дефицит. Рыхлить и полоть почву после подкормок После корневых подкормок и поливов грунт вокруг растений дополнительно рыхлят. Это улучшает аэрацию, помогает корням получать кислород и лучше усваивать питание, поддерживая устойчивый рост и развитие кустов. Рыхление выполняют аккуратно, на глубину 5 – 7 см, чтобы не повредить поверхностные корни перца. Одновременно удаляют сорняки, которые конкурируют за воду и питательные вещества и могут служить резервуаром для вредителей и болезней. Систематическое рыхление после подкормок позволяет поддерживать ровный рост и формирование крупных плодов. Если почва уплотняется и образуется корка, корни начинают страдать от недостатка воздуха, рост замедляется, а сладкий перец остается мелким и бледным. Для ухода за междурядьями удобно использовать легкие ручные культиваторы и мотыги. Мульчировать для удержания влажности почвы Мульчирование помогает стабилизировать влажность и температуру грунта, что особенно важно в теплице. Перец плохо переносит резкие колебания влаги: при сильной пересушке и последующем переливе завязи опадают, стенка плода становится тонкой. Слой мульчи из соломы, резаной травы, компоста, коры или декоративной щепы сохраняет влагу, предотвращает перегрев корневой зоны и уменьшает рост сорняков. В теплице мульчу раскладывают после прогрева почвы и первых подкормок, следя, чтобы она не касалась стебля непосредственно. Мульчирование делает режим питания более ровным: корни работают стабильно, растение не испытывает стресс, а крупный мясистый перец формируется равномерно и с хорошим вкусом. В качестве мульчи подойдут скошенная трава, перепревший опилки, торф. Как формировать и сколько завязей оставлять Формирование куста сладкого перца напрямую влияет на размер плодов. На загущенном растении образуется множество мелких завязей, которым не хватает питания, поэтому большая часть урожая приходится на маленькие плоды. В теплице кусты часто формируют в 2 – 3 основных стебля, удаляя лишние слабые побеги и пасынки, особенно в нижней части. Первый цветок в вилке иногда прищипывают, чтобы стимулировать развитие нескольких сильных боковых побегов и добиться более равномерного цветения. Количество завязей регулируют: при перегрузке куст сбрасывает часть плодов или формирует мелкие, не успевая обеспечить их питанием. На каждом растении оставляют столько завязей, сколько оно способно «прокормить» при имеющемся питании и условиях. В теплице ориентируются на умеренную нагрузку, наблюдая за состоянием кустов и при необходимости удаляя слабые завязи в пользу сильных. Подвязать крупные ветки Крупные плоды перца сильно нагружают ветви. Без опоры тяжелая ветка может переломиться, и часть урожая будет потеряна. В теплице используют шпагат, клипсы с фиксатором или мягкие подвязки, чтобы закрепить основные стебли и ветви с тяжелыми плодами. Подвязку выполняют так, чтобы не перетягивать стебель, оставляя запас на утолщение. Опоры и своевременная подвязка помогают равномерно распределить нагрузку, листья остаются освещенными, перцы не лежат на земле и меньше поражаются гнилями. Это дополнительно повышает качество урожая и его пригодность для хранения и переработки. Вопросы и ответы Все ли сорта сладкого перца нужно формировать Большинство сортов сладкого перца в теплице формируют, чтобы поддерживать баланс между зеленой массой и числом плодов. Высокорослые и среднерослые сорта особенно нуждаются в формировании: без регулирования пасынков и загущения кусты расходуют силы на лишнюю зелень, а крупные сочные плоды образуются только на части ветвей. Компактные низкорослые сорта можно формировать минимально, но и для них полезно удалять слабые нижние побеги и листья, затеняющие завязи, чтобы обеспечить хороший доступ света и воздуха. Что делать, если пропустил этап формирования, и куст сильно разросся Если этап формирования пропущен и куст уже сильно разросся, нельзя проводить резкую разовую обрезку. Слабые ветки и пасынки удаляют постепенно, в несколько приемов, чтобы не вызвать сильный стресс. Сначала убирают загущающие побеги в нижней части и те, что закрывают свет внутренним завязям. Параллельно корректируют питание – уменьшают азотные подкормки и усиливают долю фосфора и калия, используя калийные удобрения и золу. Это помогает растению перенести частичную обрезку и направить питание в оставшиеся перцы. Особенно важно не пропустить летние подкормки и формировку в июне – июле, когда идет активный рост и закладка основной части урожая. Для чего советуют вносить кальциевую селитру при завязывании плодов При завязывании плодов кальциевая селитра используется как источник кальция и нитратного азота. Кальций укрепляет клеточные стенки, снижает риск вершинной гнили и улучшает структуру мякоти. Некорневая подкормка кальциевой селитрой по листу в слабой концентрации помогает быстро доставить элемент в ткани, поддержать завязи и сформировать более плотный и мясистый плод. Опрыскивания проводят вечером или в пасмурную погоду, соблюдая дозировку и интервал, указанные в инструкции к препарату. Чтобы вырастить вкусный и мясистый перец важно правильно подобрать предшественников, подготовить плодородный некислый грунт, защитить рассаду от холода и перегрева и вовремя удобрять посадки. Если все сделать правильно и учитывать потребности растения на каждом этапе, перец стабильно закладывает и выкармливает крупные плоды с хорошим вкусом и плотной стенкой, а огородник сможет найти для себя удобную систему ухода.

Формировка помогает огурцам не тратить силы на лишнюю зелень и направлять питание в завязи. Правильный выбор схемы снизит вероятность развития гнилей огурца, будет способствовать здоровью растений и хорошему урожаю. Схемы формирования разных видов огурцов и пошаговая инструкция в этой статье. Зачем формировать Формирование нужно не для красоты, а для управления ростом и плодоношением. Без этой процедуры куст быстро наращивает листовую массу, загущает посадку и уходит в плети, которые мешают свету и воздуху. В итоге огурец тратит больше сил на зелень, чем на урожай. Формировка особенно полезна в теплице и парнике, где влажность обычно выше, чем в открытом грунте. В закрытом пространстве густая крона просыхает хуже, а это повышает риск грибных болезней.  На шпалере растение легче держать в порядке, поэтому оно развивается более равномерно. Кроме того, правильное формирование помогает удержать баланс между ростом зеленой массы и завязыванием плодов. Если куст не ограничивать, он начинает конкурировать сам с собой. Часть питания уходит в листья и длинные побеги, а не в урожай. Это особенно заметно у сильнорослых сортов, которые быстро заполняют все доступное пространство. В результате огурец дает меньше плодов и быстрее стареет.  Когда начинать формирование Начинать нужно тогда, когда рассада уже укоренилась и пошла в активный рост. Обычно ориентируются не на точную дату, а на состояние растения. Лучшее время формирования, когда появился центральный стебель, первые боковые побеги и первые завязи. Если тянуть слишком долго, плети перепутаются, и работать с ними станет сложнее. Ориентироваться удобно и по высоте растения. Когда огурец уже поднялся на опору, но еще не успел загустить нижнюю часть, самое время убрать лишнее. Если начать раньше, можно ослабить молодой куст, а если позже — придется вырезать уже слишком много побегов сразу. Поэтому здесь важно не спешить, но и не затягивать. Раннее формирование особенно важно для теплицы, где рост идет быстрее, чем на грядке. В парнике ситуация похожая, хотя там растения обычно получают больше воздуха. На этом этапе важно сформировать куст без резких срезов и без лишнего стресса. Как можно формировать огурцы Схему подбирают по типу растения, месту посадки и силе роста. Для одних сортов и гибридов удобен один стебель, для других – несколько стеблей или более свободное ведение. Как формировать огурцы в теплице или открытом грунте? Выбор схемы зависит не только от сорта, но и от условий выращивания. В теплице обычно стремятся к более компактной и управляемой форме, а на грядке допускают больше свободы. Если огурец растет в тесной посадке, лучше выбрать более строгую схему, чтобы избежать загущения. На просторном участке допустимы мягкие варианты, особенно если растение не слишком мощное. В один стебель Это самая строгая и удобная схема для теплицы. У растения оставляют один главный стебель, а все лишние боковых побегов убирают по мере появления. Такой подход особенно удобен для партенокарпических гибридов, которые дают много завязей и быстро загущаются. Центральный стебель подвязывают к шпалере и ведут вверх до нужной высоты. Затем верхушку прищипывают, чтобы огурец не тратил силы на бесконечный рост. Для кустовых форм этот способ тоже возможен, но он подходит не всегда и требует аккуратности. Нижнюю часть растения тоже обычно держат под контролем. Лишние листья и слабые боковые отростки внизу удаляют постепенно чтобы улучшить проветривание и облегчить уход. При такой схеме куст выглядит более собранным, а сбор урожая становится удобнее. Это особенно полезно в теплице, где каждый лишний побег быстро превращается в помеху.  В 2 или 3 стебля Этот вариант применяют, для мощных, способных прокормить несколько плетей растений. У куста оставляют 2 или 3 сильных направления роста, а слабые побеги удаляют. Схема подходит не всем, зато помогает распределить нагрузку и не перегружать один стебель. Такой способ особенно уместен, если куст сильный, а место для роста есть. Тогда растение получает больше площади для листьев и завязей, но при этом не превращается в сплошные заросли. Главное – следить, чтобы все основные плети были хорошо закреплены и не лежали друг на друге. Иначе, даже удачно выбранная схема быстро теряет смысл.  Для некоторых пучковых гибридов такой способ тоже может быть удобен, если куст не слишком загущается. Но на шпалере все равно нужно следить, чтобы плети не переплетались. В парнике такой способ тоже используют, когда места и света достаточно. Зонтиком Схема «зонтиком» нужна, когда главный стебель уже достиг верхней опоры. После этого его прищипывают, а несколько сильных побегов направляют в стороны. В результате растение работает не в высоту, а на удержание урожая. Такой способ часто применяют на шпалере, особенно если кусты посажены с запасом пространства. Он помогает найти баланс между ростом и плодоношением. Схема особенно удобна для тех посадок, где важно экономить место и не допускать беспорядочного разрастания. После прищипки растение лучше распределяет силы на уже имеющиеся завязи и не уходит в лишнюю длину. При этом за боковыми направлениями все равно нужно следить, чтобы они не загущали центр куста. Такой вариант хорошо работает там, где есть надежная опора и достаточно света. В теплице это удобно, так как такой способ позволяет удержать посадки в порядке и не дать им загустеть. Ленивый метод в расстил Этот способ подходит для тех случаев, когда огурец растет без сложной подвязки. Плети просто пускают по земле, а вмешательство ограничивают удалением слабых и больных частей. Такой вариант чаще используют в открытом грунте, где есть место для свободного роста. Метод простой, но не самый аккуратный. Он подходит не всем, зато удобен там, где нет времени на сложную подвязку или посадки сделаны в просторной зоне. Важно понимать, что при таком способе растение сильнее зависит от состояния почвы и погоды. После дождей и поливов листья могут дольше оставаться влажными, поэтому за санитарным состоянием грядки нужно следить особенно внимательно. Если участок сырой, такой способ лучше использовать с осторожностью. Плоды и листья чаще соприкасаются с влажной почвой, поэтому риск загнивания выше.  Для компактной теплицы такой способ обычно неудобен, а вот на просторной грядке он может быть вполне рабочим. Особенности формирования партенокарпических, пчелоопыляемых и пучковых гибридов Партенокарпические гибриды обычно формируют строже, особенно в закрытом грунте. Они быстро наращивают завязи, поэтому им нужен контроль боковых побегов и хорошая подвязка. Если такие посадки оставить без ухода, он быстро загустеет. У таких растений завязи часто образуются очень активно, поэтому им важно не давать перерастать в длинные, запутанные плети. Если вовремя убрать лишние побеги, огурец легче переносит нагрузку и лучше удерживает урожай. При этом не стоит удалять все подряд – растению нужен и листовой аппарат, и нормальное питание от него. Баланс здесь важнее жесткости.  Пучковые формы тоже требуют внимания, потому что на одном узле у них формируется сразу несколько завязей. Это хорошо для урожая, но нагрузка на растение высокая. Поэтому важно не допускать лишней массы и следить, чтобы каждому кусту хватало света и воздуха. Если пучковой огурец оставить без контроля, завязей может быть много, но часть из них не сможет нормально развиться. Тогда растение начнет сбрасывать нагрузку, а урожай получится менее ровным. Именно поэтому пучковые формы особенно хорошо показывают себя при аккуратной и своевременной формировке. Здесь лучше не жалеть времени на осмотр, чем потом терять плоды. Пчелоопыляемые сорта обычно выращивают с учетом доступа насекомых и более свободной схемы размещения. Пчелоопыляемые сорта обычно не требуют такой жесткой формировки, как тепличные или комнатные гибриды, но и их нельзя оставлять без контроля. У кустовых форм обычно меньше длина плетей, однако порядок в посадках им тоже нужен. Что из инструментов понадобится Для работы обычно достаточно секатора или острых ножниц, шпагата и опоры. Если огурец уже идет по шпалере, подвязку нужно проверять регулярно, чтобы плети не спадали и не ломались. Перчатки тоже пригодятся, особенно когда стебли уже грубые. Инструмент перед работой лучше держать чистым. Можно обработать его нашатырным спиртом или марганцовкой. Это особенно важно, когда на кусте есть поврежденные или больные части. Аккуратный срез помогает растению быстрее восстановиться и не тормозит рост. Частые ошибки при формировании огурцов Самая частая ошибка – удалять слишком много за один раз. После жесткой обрезки огурец может замедлить рост, особенно если он еще не набрал силу. Лучше идти пошагово и оценивать реакцию растения после каждого вмешательства. Еще одна ошибка – не учитывать тип посадки. В теплице и парнике огурец обычно ведут строже, чем в открытом грунте, на шпалере ему дают одну логику роста, в расстил – другую. Если не учитывать условия, формировка получится случайной, а не полезной. Третья ошибка – забывать про сортовые особенности. Одни огурцы любят более свободное ведение, другие лучше переносят строгую схему в один стебель. Поэтому перед началом работы нужно найти рекомендации именно по конкретному гибриду или сорту. Вопросы и ответы На каком именно расстоянии от стебля нужно отщипывать боковой побег, чтобы не навредить? Пасынок удаляют аккуратно, не вырывая его вместе с тканями стебля. Мягкий побег лучше отщипнуть чисто и без рывка, а уже плотный, удобнее срезать ножницами. Главное – не травмировать узел, чтобы центральный стебель продолжал расти без остановки. Нужно ли менять схему формирования в зависимости от возраста куста, или один раз сделал и хватит? Схему иногда приходится менять по мере роста растения. Молодой куст обычно формируют мягче, а взрослому огурцу уже нужна более строгая дисциплина, чтобы он не расползался по грядке. Один раз выбранный подход не всегда подходит на весь сезон. Можно ли формировать огурцы в открытом грунте «в расстил» по той же схеме, что и в теплице? Нет, условия слишком разные. В теплице огурец чаще ведут по опоре и по шпалере, а в открытом грунте ему можно дать больше свободы. Поэтому схема в расстил в открытом грунте допустима, а в закрытом пространстве она обычно менее удобна. Формировать огурцы нужно с учетом места выращивания, силы роста и особенностей сорта. Если работать правильно и без спешки, плети будут развиваться равномерно, кусты останутся здоровыми, а урожай станет стабильнее и удобнее в сборе.

Серая гниль быстро поражает ослабленные растения и чаще всего появляется при сырой, прохладной и загущенной посадке. Если заметить болезнь рано, можно остановить ее на части растения и сохранить урожай. Что такое серая гниль и как выглядит на овощах Это заболевание, вызванное микроскопическими патогенными грибами. Поражает овощи, особенно в теплице и на участках с высокой влажностью. Возбудитель чаще проникает в ткани через раны, цветки, листья и поврежденные части растения, а затем быстро распространяется по посадкам. На поверхности появляется серый налет, а на плодах и стеблях образуются пятна, которые постепенно увеличиваются. Некоторые путают серую гниль с вершинной гнилью. Отличие в том, что вершинная гниль поражает только плоды и вызвана дефицитом кальция, а серая – пор Серая гниль на перце ажает все части растения и вызвана патогенными грибами. Болезнь опасна тем, что поражение идет быстро. Если не начать борьбу сразу, часть растения начинает загнивать, а с нее инфекция переходит на соседние кусты. В огороде это особенно заметно после дождей, в сырую погоду и при плохом проветривании. Погодные и огородные факторы, провоцирующие гниль Заболевание чаще развивается там, где посадки загущены, почва переувлажнена, а воздух застаивается. Для грибка удобны тепличные культуры, плотные ряды и места, где долго держится влага после полива или дождя. Растение с механическими повреждениями тоже заражается быстрее. Провоцируют болезнь и растительные остатки, оставленные в огороде после сбора урожая. На них грибок может сохраняться и потом снова заражать овощи и культуры в новом сезоне. Слишком частые поливы, избыток удобрений и резкие перепады температуры тоже ослабляют растение. Признаки серой гнили на томатах На помидорах болезнь часто начинается с бурых или светло-коричневых пятен на стеблях, листьях и плодах. Сначала поражаются нижние части растения и места, где были удалены листья или пасынки. Потом на поврежденных участках появляется серый налет, а ткань размягчается. На помидорах болезнь заметна особенно хорошо. Пятна быстро увеличиваются, мякоть становится водянистой, а позже плод начинает загнивать. Если не убрать пораженные части, болезнь переходит дальше по кусту и поражает соседние растения. Вопрос, что делать при серой гнили на помидорах? Необходимо удалить источник инфекции и сразу начать обработку. Устойчивые сорта томатов Для выращивания томатов лучше заранее выбирать устойчивые сорта, особенно если участок сырой или теплица часто запотевает. Это не дает полной защиты, но снижает риск потерь. Сортовые особенности важны не меньше, чем обработка. «Раиса F1»  Ранний индетерминантный гибрид для теплиц. Помидоры округлые, плотные, красные, выровненные, хорошо хранятся и транспортируются. Характеризуется хорошей завязываемостью и крепкими кустами. Гибрид отличается высокой товарностью, слабо поражается серой гнилью. «Макарена F1»  Ранний гибридный томат для защищенного грунта. Плоды плотные, выровненные, хорошо держат форму. Гибрид подходит для тепличного выращивания и показывает стабильный результат при умеренной влажности. При загущении тоже может заболевать, поэтому формировка и проветривание важны. «Гранённый» Проверенный временем сорт «Гранённый» относится к высокорослым (индетерминантным) томатам и славится своей исключительной урожайностью. Помидоры у него крупные, весом от 200 до 500 граммов, бочонковидной формы, с плотной, мясистой мякотью и сладким, сбалансированным вкусом. Растение отличается выносливостью и способностью продолжительное время радовать обильным плодоношением.  Признаки серой гнили на перцах На перцах болезнь чаще начинается с поврежденных частей растения, особенно если есть трещины, надломы или следы после пасынкования. Сначала появляются мокнущие пятна, потом участок покрывается серым налетом и начинает быстро разрастаться. Поражаются и листья, и стебли, и плоды. Эта болезнь на перцах опасна тем, что на плотной посадке она легко переходит с одного куста на другой. В теплице и парнике это происходит быстрее, чем в открытом грунте. Если вовремя не убрать больные части, болезнь начинает бить по большей части посадок. Устойчивые сорта перцев Для огорода лучше выбирать сорта и гибриды, которые меньше страдают от сырости и лучше держат урожай при нестабильной погоде. Полной защиты они не дают, но позволяют снизить риск заражения. «Подарок Молдовы»  Среднеранний сорт сладкого перца с компактным кустом и стабильной завязываемостью. Перцы конусовидные, ровные, с толстыми стенками и хорошим вкусом, подходят для свежего употребления и заготовок. Сорт ценят за неприхотливость, хорошую отдачу и относительную устойчивость к болезням при нормальной агротехнике. «Ласточка»  Раннеспелый сорт сладкого перца с дружным созреванием и аккуратными конусовидными плодами. Куст обычно невысокий, урожай формируется быстро, поэтому сорт удобен для открытого грунта и легких укрытий. Перцы у сорта «Ласточка» сочные, сладкие, универсальные по назначению.  «Калифорнийское чудо»  Относительно устойчивый вариант для теплиц и открытого грунта. Среднеспелый сорт с крупными кубовидными плодами, толстыми стенками и хорошим вкусом. Подходит для открытого грунта и пленочных укрытий, ценится за урожайность и универсальное использование.  «Царь Салтан» Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение полуштамбовое, высотой до 60 см, перцы длинные, конусовидные, сладкие и сочные, с хорошей завязываемостью и устойчивостью к болезням. Признаки серой гнили на кабачках На кабачках гниль заметна прежде всего на плодах и местах соприкосновения с влажной почвой. Сначала появляются мягкие пятна, потом они темнеют, а ткань начинает гнить. На поверхности быстро образуется серый налет, особенно если воздух сырой и движение воздуха слабое. На кабачках болезнь часто идет от поврежденных цветков, старых завязей и участков, где кабачок лежит на земле. Если не убрать пораженный его  вовремя, болезнь может перейти на черешки и соседние части растения. В густых посадках поражение распространяется быстрее. Устойчивые сорта кабачков Для огороде стоит брать проверенные сорта и гибриды, которые меньше реагируют на сырость и дают ровные плоды. Они не исключают болезни, но помогают снизить риск потерь. «Цукеша» Раннеспелый, высокоурожайный сорт (до 12 кг/м²). «Цукеша» ценится за толерантность к серой гнили и отличные вкусовые качества. Можно использовать в свежем виде и для консервирования  «Грибовские 37»  Проверенный временем раннеспелый сорт. Отличается надежной устойчивостью к серой гнили и мучнистой росе. Плоды массой 0,7 – 1,3 кг с плотной белой мякотью, идеально подходят для домашней кулинарии.  «Ролик» Ультраскороспелый сорт (созревает за 36–38 дней). «Ролик» слабо поражается серой гнилью. Кустовое растение, устойчивое к пониженным температурам, отлично подходит для регионов с прохладным климатом. «Гольда F1» Среднеранний гибрид. Устойчив к мучнистой росе и другим основным болезням. Ценится за обильное плодоношение и пригодность к длительному хранению. Надежные способы борьбы Борьба начинается с удаления больных частей растения. Пораженные листья, плоды и побеги нельзя оставлять на грядке, потому что инфекция сохраняется и дальше заражает посадки. Все срезы лучше делать чистым инструментом, а растительные остатки сразу выносить с участка. Агротехника Первое, что нужно сделать – снизить влажность и убрать загущение. В теплице открывают форточки, в огороде прореживают посадки и убирают сорняки. Полив делают только под корень, без попадания на листья и плоды. Важно не перекармливать растения азотом, потому что нежная ткань сильнее поражается грибком. Избыток удобрений тоже ослабляет огурцы, томаты и перцы, особенно если почва долго остается сырой. После обработки и удаления больных частей полезно слегка подсушить почву и улучшить проветривание. Биофунгициды Если болезнь только началась, можно делать обработку биологическими препаратами. Подойдут «Триходерма вериде», «Тетрис», а также «Бактерра» – препарат на основе грамположительных почвенных бактерий Bacillus subtilis. Они помогают сдержать развитие грибка и подходят для профилактики на овощах в теплице и в огороде. Такие препараты удобны, когда заражение еще не охватило весь куст. Биофунгициды лучше применять по инструкции и несколько раз подряд, чтобы закрепить результат. При этом важно работать не только по листьям, но и по части растения, где уже есть повреждения. Хороший эффект дают ранние обработки и постоянный контроль посадок. Химия Если болезнь уже сильно распространилась, без химических препаратов иногда не обойтись. Их используют строго по инструкции и с учетом срока ожидания до сбора урожая. Для плодовых овощей это особенно важно, чтобы не потерять качество плодов. Химические средства применяют точечно и не затягивают с обработками. Подойдут препараты на основе флудиоксонила, ципродинила, флуопирама. Когда болезнь уже ушла глубоко в ткани, бороться с ней сложнее, поэтому лучше делать ранние меры. После сильного заражения пораженные части растения обычно удаляют полностью. Профилактика на участке Лучше всего бороться с инфекцией заранее, чем потом спасать кусты. В огороде важно соблюдать севооборот, не оставлять зараженные растительные остатки и не загущать посадки. Между кустами нужно оставлять достаточно места для света и воздуха. В теплице особенно важно следить за проветриванием. Если влага долго стоит на листьях и плодах, болезнь распространяется быстрее. Также полезно удалять нижние листья, которые касаются почвы, и не допускать лишнего полива по зелени. Вопросы и ответы Чем обработать срез на стебле после удаления больного побега, чтобы инфекция не вернулась? Срез должен оставаться чистым и сухим. После удаления пораженной части участок можно обработать разрешенным препаратом по инструкции, а инструмент сразу продезинфицировать. Главное – не оставлять больные ткани рядом с кустом. Какие народные средства могут помочь против серой гнили Народные средства могут только немного сдержать развитие болезни на самом раннем этапе. Они не заменяют нормальную борьбу с удалением больных частей и обработками. Если налет уже появился на плодах или стебле, лучше не терять время. Почему серая гниль появляется в первую очередь в теплице В теплице чаще держится высокая влажность, а воздух движется хуже, чем на открытом участке. Из-за этого налет и пятна развиваются быстрее, особенно на загущенных посадках. Если вентиляция слабая, болезнь легко переходит с одного растения на другое. Серая гниль требует быстрой реакции: убрать больные части, снизить влажность, наладить проветривание и сразу начать обработку. На кабачках, томатах и перцах болезнь развивается по-разному, но схема действий одна – чем раньше начата борьба, тем больше шансов сохранить урожай.

Растения, растущие рядом, незримо контактируют друг с другом. Ароматические вещества, которые выделяются в воздух, и органические выделения корней могут благоприятно влиять на соседние культуры или, наоборот, сдерживать их рост. Расскажем, какие пары растений наиболее удачны, а какие культуры лучше не сажать рядом. Зачем нужны совместные посадки Идея о совместном выращивании овощей не нова. Это попытка человека вернуться к гармонии природы, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Дикорастущие растения в естественных условиях меньше болеют, не поражаются вредителями так массово, как это происходит на фермерских полях и огородах дачников.  Растения насыщают воздух ароматами и эфирными маслами, выделяют в почву различные органические вещества: сахара, витамины, ферменты, органические кислоты, — это стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, а также влияет на рост соседних культур. Томаты и базилик Каким образом растения влияют друг на друга, наука пока не изучила, да, собственно, и не изучает. У агрономов другая задача: получить более высокие урожаи овощных, плодовых и зерновых культур, поэтому изучаются и создаются новые химические пестициды, удобрения, стимуляторы роста.  В нашей стране и за границей: в Германии, Швейцарии, Японии, США отдельные энтузиасты занимаются наблюдением за овощными культурами в совместных посадках. Они опытным путем выясняют, как растения влияют друг на друга, делают выводы. Результаты не всегда однозначны, но заставляют задуматься, стимулируют желание наблюдать и экспериментировать на своем участке.  Сохранение плодородия почвы Совместные посадки овощных культур уменьшают истощение почвы, поскольку происходит более равномерный вынос питательных веществ. Так, капуста и тыквенные расходуют много азота, для роста картофеля и корнеплодов нужно много калия, а луковые культуры выносят из почвы много серы. При совместном выращивании овощей с разным сроком вегетации после уборки раннеспелой культуры в земле остаются ее корни, при перепревании они становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Некоторые растения, как культуры семейства Бобовые, — способны улучшать плодородие почвы и насыщать ее азотом. Горох, фасоль, бобы, чечевица, нут, а также клевер, вика, люцерна, эспарцет и другие бобовые культуры растут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Микроорганизмы на корнях бобовых добывают кислород из воздуха и поставляют его хозяину. Благодаря такому симбиозу растение получает азот и активно растет. А после отмирания корневой системы бобовых оставшиеся запасы азота поступают в почву.  Замечено, что совместная посадка бобовых с другими культурами стимулирует их рост. Азота, который производят бактерии, хватает на растение-хозяина и на соседние культуры. Так, в Японии практикуют совместное выращивание капусты и белого клевера. Ковер из побегов клевера закрывает поверхность почвы, защищает ее от перегрева, а клубеньковые бактерии на корнях обеспечивают азотом и сам клевер, и растущую рядом капусту. Другие культуры, как шпинат, выделяют в почву сапонины, они улучшают усвоение питательных веществ корнями растений, поэтому стимулируют рост других культур. К тому же широкие листья шпината закрывают поверхность почвы, благодаря чему защищают ее от ветровой эрозии и перегрева, а после дождя земля меньше уплотняется, на поверхности не образуется корка. Культуры с глубокой корневой системой способны использовать запасы калия, фосфора и микроэлементов, которые были вымыты в глубокие слои почвы и стали недоступны для овощных культур. После отмирания их корней и надземной части почва обогащается этими питательными веществами. Речь идет прежде всего о сидератах: редьке масличной, горчице белой, а также о зерновых: ржи, овсе, ячмене, гречихе и о многолетних бобовых: люцерне, эспарцете, доннике. Почва не утомляется При совместном выращивании растений из разных семейств не происходит утомления почвы, как при многолетних монопосадках. Это связано с тем, что при выращивании одной и той же культуры из года в год в почве накапливаются колины, — корневые выделения растений.  В небольшом количестве они подавляют рост других культур, что помогает выживанию вида. Но при высокой концентрации колинов в почве ухудшается рост и развитие основной культуры. Растения как будто отравляют сами себя. Одна из целей выращивания сидератов — как раз снижение утомляемости почвы. Если соблюдение севооборота невозможно, то после уборки урожая сеют быстрорастущие сидеральные культуры, их корневые выделения “разбавляют” накопленные в почве колины, благодаря чему становится возможным вновь сажать ту же монокультуру, например, картофель. Контроль размножения вредителей Совместные посадки овощей уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Ароматические травы с сильным запахом работают как репелленты, отпугивая насекомых. Так, многим насекомым-вредителям не нравится резкий запах бархатцев, календулы, настурции, пижмы, чабреца.  Благодаря соседству разных культур не происходит массового размножения насекомых одного вида. Смесь ароматов, которая витает над грядками, немного дезориентирует насекомых-вредителей, усложняет им поиск кормовой культуры. Вредители предпочитают найти более удобное место для выведения потомства, где будет хорошая кормовая база одного определенного вида растений. В совместных посадках, где используются пряно-ароматические культуры, активно размножаются хищные насекомые: божьи коровки, златоглазки, а также хищные осы, мухи-журчалки, пауки, жужелицы — они значительно снижают численность вредных насекомых. Взрослые особи энтомофагов питаются нектаром из мелких цветов мяты, чабера, котовника, мелиссы, чабреца, иссопа.  Уплотненные посадки, при которых почва не остается голой, создают благоприятные условия для жизни и размножения насекомых-хищников: жужелиц, пауков. Также уменьшается привлекательность грядок для вредителей, которые делают яйцекладки на земле: луковой и морковной мухи, майского жука и др. Подробнее о принципах совместной посадки читайте в статье. Улучшение иммунитета растений Многие растения с сильным запахом выделяют фитонциды, подавляющие размножение патогенной микрофлоры. Для большей эффективности проводят внекорневые обработки отварами и настоями фитонцидных растений, однако и при совместной посадке они оказывают оздоравливающий эффект и укрепляют сопротивляемость болезням соседних растений. Так, посадка лука батуна и чеснока в грядки с земляникой уменьшает поражение кустов серой гнилью. А непривычное сочетание роз и лука защищает королеву сада от мучнистой росы. Фитонциды чеснока и репчатого лука настолько сильные, что подавляют прорастание грибов-оомицетов и уменьшают поражение картофеля фитофторозом. Уплотнение посадок В совместных посадках часто используют зеленные культуры в качестве уплотнителя. Салат, шпинат, кинзу, укроп, а также редис сеют по краю грядки или между высаженной рассадой основной культуры, они быстро вырастают и освобождают площадь. Редис часто подсевают к другим овощам, так, удобно сеять его в теплицу сразу после высадки рассады томатов, например, томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар.  Раннеспелыми сортами салата удобно уплотнять посадки огурца в теплице и открытом грунте, при выращивании на сетке или шпалере, например, огурец Замечательный сосед + салат Московский парниковый.  Пока капуста не закрыла своими листьями всю грядку, можно успеть собрать урожай шпината или мангольда, их сеют между высаженной рассадой, например, капуста Сибирячка + мангольд Алый. Могут ли растения влиять на вкус друг друга Восприятие вкуса и аромата — процесс индивидуальный, сложный для описания словами и совершенно не поддающийся измерению. У разных людей вкусовые и обонятельные рецепторы развиты в большей или меньшей степени, а умение воспринимать оттенки вкуса и запаха — и вовсе доступно единицам. Однако по наблюдениям огородников совместная посадка ароматических трав и овощей улучшает вкус последних. Особенно явно это проявляется при выращивании овощей в теплице или под временными укрытиями. В закрытом грунте ароматы пряных трав не рассеиваются, как под открытым небом, концентрация эфирных масел в воздухе повышается, что влияет на вкус и аромат овощей. Подробнее о совместном выращивании в теплице сладкого перца с ароматными травами читайте в статье. Достаточно зайти днем в теплицу, где среди кустов томатов и перца растет базилик, и поразиться, насколько насыщен воздух его пряным ароматом. Огородники-опытники утверждают, что при совместном выращивании укропа и белокочанной капусты ее вкус улучшается, становится слаще. Если же рядом с капустой растет мята, уменьшается присущая капустным листьям горчинка, смягчается специфический капустный запах. Однако влияние ароматических растений на соседние культуры не такое уж сильное. Опыт посадки чеснока в клубнику это доказывает. Вкус ягод клубники не изменяется, они не отдают чесноком. Подробнее о подборе соседей по грядке для клубники читайте в статье. Какие травы улучшают вкус овощей На основе опыта наших и зарубежных огородников мы составили несколько удачных пар пряных трав и овощных культур. базилик томаты перец Томат Златоуст + базилик Яшка Цыган Томат Санькина любовь + базилик Маленький проказник и др. насыщенный запах базилика впитывается в сочные помидоры и сладкий перец, что обогащает их вкус укроп капуста огурцы Капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор Огурец Престиж дачника + укроп Малыш и др. укроп улучшает вкус белокочанной капусты и огурцов, его яркий запах немного сдерживает нашествие капустной белянки кинза огурцы Огурец Внучонок F1+ кориандр Шашлычный освежающий аромат кинзы обогащает вкус огурцов мята капуста томаты эфирные масла мяты благотворно влияют на вкус помидоров, белокочанная капуста становится слаще чабер томаты баклажаны  спаржевая фасоль насыщенный запах чабера улучшает вкус помидоров и баклажанов, делает более интересным вкус стручковой фасоли, а его мелкие цветы привлекают хищных насекомых крапива базилик мята соседство крапивы увеличивает ароматичность пряных трав Какие растения стимулируют рост друг друга фасоль  томаты Томат Быстренок F1 + фасоль До ре ми, Томат Золотая долина + фасоль Чудо лентяя и др. благодаря деятельности клубеньковых бактерий фасоль стимулирует рост томатов шпинат  томаты огурцы капуста Капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный Огурец Джигит F1 + шпинат Матадор шпинат стимулирует рост соседних растений благодаря корневым выделениям сапонинов горчица горох бобы корневые выделения горчицы стимулируют рост бобовых и подавляют рост сорняков, что упрощает уход и дает прибавку к урожаю вика овес вико-овсяная смесь — бобовая культура вика “делится” с овсом азотом, а стебли овса создают опору для субтильных побегов вики клевер капуста белый клевер насыщает почву доступным азотом, что стимулирует рост капусты фасоль редис редис, посаженный между рядами кустовой фасоли вырастает более сочным  кукуруза виноград кукуруза стимулирует рост винограда своими корневыми выделениями Какие растения подавляют рост других культур Некоторые растения обладают высокой аллелопатией, т.е. подавляют рост других культур, их воздействие на почву сравнимо с гербицидами. Эти культуры не стоит использовать ни в совместных посадках, ни окружать ими грядки: фенхель — подавляет рост соседних культур в радиусе до 60-80 см за счет выделения в воздух ароматических соединений: фенхона и транс-анизола, ухудшающих процесс фотосинтеза, подавляющих деление клеток, с дождевой водой эти вещества попадают в почву, блокируют всасывание воды и питательных веществ корнями соседних растений; рожь — корневые выделения ржи содержат алкалоиды, подавляющие прорастание семян сорняков и овощей, при выращивании ржи в качестве сидерата нужно больше времени до посадки основной культуры, 3-4 недели, поскольку действие ингибиторов роста продолжается, пока идет перепревание корней злака; полынь горькая — подавляет рост соседних растений благодаря попаданию в почву абсинтина, горького вещества, вымываемых дождями из листьев; пырей — агропирен, выделяемый в больших количествах корнями пырея, губительно действует на корни других растений, приводит к отмиранию впитывающих корешков и в дальнейшем гибели корневой системы; дельфиниум, аконит — цветы семейства Лютиковые выделяют в почву ранункулин, подавляющий рост клубеньковых бактерий, что препятствует росту бобовых. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что посадить с томатами в теплице? Между кустами индетерминантных томатов посадите кусты базилика, его аромат улучшает вкус помидоров. После высадки рассады по краю грядки посейте редис, вы успеете собрать его урожай, пока томаты подрастают. По дальнему краю грядок посадите чабрец или мяту перечную, ее запах отгоняет белокрылку. Вопрос: Что посадить с огурцами в открытом грунте? При выращивании огурцов на шпалере или на сетке почва под растениями остается свободной, что позволяет получить дополнительный урожай зеленных: укропа, кинзы, салата, шпината, лука-батуна. Все эти культуры хорошо уживаются с огурцами и улучшают вкус зеленцов. Вопрос: Какие растения помогут избавиться от насекомых-вредителей? Полностью избавиться от вредителей невозможно, однако если приусадебный участок представляет собой уголок природы, где соседствует множество различных растений, то насекомые наносят несущественный вред. Важную роль в контроле вредителей сада и огорода играет привлечение хищных насекомых, для этого сажают растения семейства Сельдерейные и семейства Яснотковые, их мелкие цветы нравятся и насекомым-опылителям и насекомым-энтомофагам.  оставляйте на грядках зонтики укропа, кинзы, любистока, петрушки (второго года жизни),  сажайте по периметру огорода и в междурядьях многолетние ароматные травы: чабрец, мяту, мелиссу, котовник, иссоп,  сейте однолетний чабер, подсаживайте к овощам бархатцы, календулу,  не уничтожайте полностью крапиву, пижму, тысячелистник.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мы едим огурцы летом и зимой, свежие, малосольные, маринованные и бочковые. Какие огурцы полезнее всего и в чем их польза? Сколько огурцов нужно съедать в день, чтобы оставаться здоровым и сохранять молодость кожи — расскажем в статье. Химический состав Огурец — самый сочный овощ, в нем рекордное содержание воды — 96–97%. Это больше, чем в помидорах, стеблях сельдерея, салате и редисе, значительно больше, чем в белокочанной капусте и брокколи, и на порядок выше, чем в моркови и свекле. Огуречная вода — непростая, можно назвать ее структурированной. Она содержит комплекс микроэлементов, витамины, антиоксиданты и вещества, улучшающие усвоение других продуктов. Сочный овощ быстро утоляет жажду, помогает избежать обезвоживания, а благодаря высокому содержанию калия регулирует водно-солевой баланс в организме. Калорийность С точки зрения диетического питания огурец — незаменимый овощ, он содержит всего 15 кКал на 100 г продукта. Его питательность минимальна, в нем содержится лишь 0,6 г белка и 3,1 г углеводов, все остальное — вода и полезная для пищеварения клетчатка. Добавление огурцов в рацион уменьшает количество потребляемых калорий, что вкупе с физической нагрузкой помогает сбросить лишний вес. Овощи режут в салаты, на их основе готовят освежающие смузи и холодные супы.  Нутрициологи советуют употреблять огурцы ежедневно. Три-четыре зеленца среднего размера можно съедать в составе салатов или использовать их в качестве легкого перекуса между приемами пищи. Свежий огурец наполняет желудок и дает ощущение сытости, при этом не перегружает организм лишними калориями. Пищевые волокна Свежие овощи ценятся за высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна незаменимы для нормальной работы ЖКТ, они являются кормом для жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника, стимулируют перистальтику. Однако в сравнении с ягодами и фруктами овощи содержат меньше клетчатки, содержание пищевых волокон в свежих овощах в разы меньше, чем в орехах и крупах. Основная часть клетчатки находится в кожуре сочных овощей, поэтому полезнее употреблять плоды с кожицей, не очищая ее. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы клетчатка 0,7 мг 2,3% в 5 раз < чем в петрушке в 33 раза < чем в моркови в 36 раз < чем в спаржевой фасоли Содержание витаминов Любые свежие овощи — это источник витаминов. Однако огурец нельзя назвать рекордсменом по содержанию витаминов. В сравнении с другими овощами его показатели довольно скромные. Огурцы богаты витамином К, его содержание вдвое выше, чем в томатах и болгарском перце. Витамин К полезен для работы сердечно-сосудистой системы, а также необходим для поддержания нормальной свертываемости крови. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы витамин С 8 мг 10% в 3,5 раза < чем в помидорах в 5,5 раз < чем в белокочанной капусте в 17 раз < чем в петрушке и укропе в 25 раз < чем в желтом сладком перце  бета-каротин (провитамин А) 45 мкг 1% в 4,5 раза < чем в сладком перце в 10 раз < чем в помидорах в 185 раз < чем в моркови витамин К 16,4 мкг 14% в 2 раза > чем в помидорах и перце в 8 раз < чем в отварной брокколи в 30 раз < чем в шпинате Содержание микроэлементов Овощи разнообразят наш рацион и поставляют необходимые для нашего здоровья микроэлементы. Так, огурцы имеют богатый минеральный состав. В них содержится много калия и кальция, а также высокие показатели по магнию и железу. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы калий 147 мг 3% чуть меньше, чем в помидорах и перце в 3,5 раза < чем в шпинате и петрушке в 5 раз < чем в укропе кальций 16 мг 1,6% больше, чем в помидорах и перце в 2 раза < чем в моркови в 13 раз < чем в укропе магний 13 мг 3,3% больше, чем в помидорах и перце почти столько же, как в моркови в 4 раза < чем в укропе, петрушке, кинзе В чем польза свежих огурцов для женщин, мужчин и детей Поддержание водного баланса Все больше людей стараются следить за поддержанием водного баланса в организме. Однако в современном ритме жизни не так просто пить необходимое количество чистой воды. Ежедневное употребление свежих огурцов помогает поддерживать водный баланс в норме. Для мужчин, работающих физически, а также для всех, кто поддерживает свою физическую форму регулярными тренировками, огурцы особенно полезны. Пару съеденных зеленцов можно сравнить со стаканом изотоника, они восполняют потери воды и электролитов: калия, кальция, натрия, магния, которые вымываются из организма при активном потоотделении. Сочные овощи помогут справиться с жаждой в жаркий день на загородной прогулке. Их удобно взять с собой в поездку и похрустеть в поезде, автобусе и даже в самолете, ведь в салон авиалайнера нельзя пронести питьевую воду. Поддержание водного баланса необходимо для нормальной работы всего организма. Вода нужна для хорошей терморегуляции, для нормализации артериального давления. При нехватке воды хуже работает система ЖКТ, регулярное употребление овощей является профилактикой запоров, причина которых — нехватка воды в организме. Дети, которых сложно уговорить питаться овощами, с удовольствием хрустят свежими корнишонами. Это помогает им избегать обезвоживания в летнюю жару и способствует хорошему пищеварению зимой, когда в рационе много тяжелой пищи и мало клетчатки. Природный абсорбент Огурец можно по праву назвать природным абсорбентом, попав в организм, он вбирает в себя токсины и мягко выводит их. Действие овоща на желудочно-кишечный тракт можно отдаленно сравнить с принятием активированного угля. Кроме того водянистые овощи обладают мочегонным эффектом, а благодаря высокому содержанию калия из организма вымываются накопленные соли. Помощь в пищеварении и контроле веса  Огурцы сами по себе легко усваиваются организмом, поскольку по большей части состоят из воды. Свежие овощи содержат ферменты, которые облегчают переваривание мяса. Однако во всем нужно соблюдать меру, большое количество свежих овощей в сочетании с жирной пищей может вызывать тяжесть в желудке. Благодаря содержанию пектина свежие зеленцы благотворно влияют на работу кишечника, способствуют его мягкому очищению. Сидя на диете, можно не ограничивать себя в огурцах, ведь это малокалорийный продукт.  Диабетикам зеленцы тоже полезны, в них содержится фермент, подобный инулину, что способствует нормализации уровня сахара в крови. Согласно традиционной китайской медицине, свежий огурцы относятся к охлаждающей пище, несущей женскую энергию Инь. Для улучшения пищеварения врачи Поднебесной рекомендуют употреблять их вместе с «согревающими» продуктами, несущими мужскую, янскую энергию — чесноком, острым перцем, имбирем.  Свежие огурцы хорошо усваиваются в сочетании с зеленью и гарнирами из круп. А вот совместное употребление сырых овощей с молочными продуктами может провоцировать вздутие, что часто случается при приготовлении окрошки и холодных супов на кефире, сыворотке и других кисломолочных продуктах. Антиоксидантные свойства Огурцы имеют и некоторые антиоксидантные свойства, хотя содержание бета-каротина и аскорбиновой кислоты в них сравнительно невелико. В плодах содержатся фитонутриенты, которые влияют на окислительный процесс внутри клеток, а именно флавоноиды, тритерпены, лигнаны. В частности, кукурбитацин, придающий огурцам горчинку, является одним из фитонутриентов и обладает антиоксидантными свойствами. Употребление в пищу плодов с горькими “попками” весьма полезно, хотя и невкусно. Кукурбитацин запускает в организме процесс “генеральной уборки”, так называемую аутофагию, уничтожаются поврежденные клетки и запускаются процессы омоложения. Исследования показали, что употребление горьких огурцов дает некоторый противовоспалительный эффект.  Кстати, сорта-альбиносы, с белой кожицей, более склонны к выработке кукурбитацина, их плоды часто горчат. Кроме того, в них повышенное содержание йода, что делает их весьма полезными для людей с нарушением работы щитовидной железы. Подробнее о целебных свойствах огурца читайте в статье. Есть ли польза от соленых и маринованных огурцов Домашние соленья, приготовленные без применения уксуса, относятся к ферментированным продуктам, их употребление полезно для организма. Процесс засолки малосольных и бочковых огурцов происходит за счет естественного брожения и активной деятельности молочнокислых бактерий. Малосольные и бочковые огурцы, приготовленные без добавления лимонной кислоты, аспирина и уксуса стимулируют пищеварение, облегчают усвоение другой пищи. Однако важно соблюдать меру. Большое количество употребляемой соли приводит к задержке воды в организме и, как следствие, к появлению отеков. Гипертоникам стоит ограничивать употребление солений, чтобы не провоцировать повышение артериального давления. Как приготовить правильные малосольные огурчики: хрустящие, ароматные и очень аппетитные, читайте в статье. Маринованные огурцы, будь то домашние или заводские, являются традиционной закуской к горячительным напиткам, входят в рецептуру различных зимних салатов. Однако в отличие от бочковых солений маринованная консервация не несет пользы для организма. В процессе маринования под воздействием высокой температуры и укуса погибают полезные бактерии. Маринованные корнишоны возбуждают аппетит, но и только, лучше не увлекаться такой консервацией чтобы не увеличивать употребление соли.  Когда есть огурцы с осторожностью Свежие огурцы, в целом, безвредный и даже полезный продукт. Однако в некоторых случаях стоит употреблять их с осторожностью. Детям Маленьким детям свежие огурцы начинают добавлять в рацион с полуторагодовалого возраста. К этому моменту пищеварительная система ребенка уже может усваивать сырые овощи. И все же вводить новый продукт нужно с осторожностью, начиная с нескольких кусочков.  Лучше давать свежие овощи в утреннее кормление, чтобы можно было понаблюдать за реакцией организма ребенка. Если возникает вздутие животика или диарея, то введение нового продукта в рацион стоит отложить. Малосольные, соленые и маринованные корнишоны детям давать и вовсе не рекомендуется. Также важно обратить внимание на способ нарезки. Овощи лучше натирать на терке или нарезать длинной соломкой, чтобы ребенок мог откусывать огурчик или мусолить его. Мелкие кубики ребенку сложно разжевать, они могут попасть в горло, малыш подавится. Огурцы не являются аллергенным продуктом в отличие от тех же помидоров или клубники. Однако при введении нового овоща в рацион ребенка стоит внимательно наблюдать за реакцией его организма, обращать внимание на возможное проявление сыпи или других аллергических реакций. Кормящим матерям нужно следить за тем, как реагирует организм младенца после очередного кормления. Биологически активные вещества, поступающие в материнское молоко после поедания сырых овощей, могут вызывать вздутие и колики у младенцев. Людям с гастритом и язвой желудка Употребление свежих огурцов стимулирует выработку желудочного сока, что хорошо для пищеварения. Однако повышение кислотности в желудке опасно для людей, страдающих гастритом в стадии обострения, а также для больных язвой желудка. В таком случае сырые овощи исключают из рациона или употребляют их в небольшом количестве. При нарушении пищеварения Летом, в жару, мы употребляем много воды, сладких газированных напитков, а также арбузы, дыни, свежие фрукты и овощи. Порой в желудке получается адская смесь, сложная для переваривания. Стоит учитывать, что овощи усваиваются медленнее, чем арбузы и сладкие фрукты. Если после окрошки или овощного салата поесть арбуза либо выпить сладкой газировки, это грозит повышенным газообразованием и вздутием. Также не стоит запивать огурцы молоком, обычно это заканчивается диареей. В зимнее время На полках магазинов свежие овощи лежат круглый год, зимой на прилавки поступает тепличная продукция. Чтобы вырастить урожай в условиях нехватки солнечного света, производители могут нарушать агротехнику и применять повышенные дозы минеральных удобрений. Избыток азота при выращивании огурцов приводит к накоплению нитратов в плодах. Это может случиться и летом, даже при выращивании своих овощей, если вы увлеклись органическими подкормками либо слишком часто используете минеральные удобрения с высокой дозой азота. Переизбыток нитратов в овощах может вызвать расстройство пищеварения, которое проявится в ближайшие часы после приема пищи, его признаки сходны с пищевым отравлением. В таком случае следует выпить кипяченой воды, вызвать рвоту, затем принять активированный уголь. Нитраты накапливаются по большей части в кожуре, поэтому если качество огурцов вызывает сомнения, их лучше почистить, хотя овощи без кожуры не так полезны. Применение в народной медицине и косметологии В народной медицине огурцы ценятся за мочегонный и слабительный эффект. Мякоть и отвар рекомендуют применять при отеках. Регулярное употребление салата из свежих огурцов и зелени на постном масле является хорошей профилактикой запоров. Огурцы также применяются наружно, в качестве успокаивающего средства при солнечных ожогах. Однако эффект от такой примочки довольно условный. При получении сильного ожога после долгого пребывания на солнце лучше использовать лекарственные спреи, такие как Д-Пантенол. Огуречный экстракт входит в состав различных кремов для лица и рук и тонизирующих масок. Он обладает отбеливающим эффектом. Регулярное применение косметического крема помогает уменьшить яркость веснушек, уменьшает возрастную пигментацию, которая усиливается на солнце. Домашние маски на основе свежих овощей тоже полезны, однако отбеливающий эффект не так выражен. Натертый на мелкой терке огурец смешивают с яичным белком или сметаной.  Маска из огурца и белка яйца имеет тонизирующий, освежающий эффект, а также сужает поры, убирает жирный блеск, подходит для комбинированной и жирной кожи лица. Маска на основе сметаны или жирных сливок и огурца питает и увлажняет кожу, подходит для сухой кожи, а также помогает снять раздражение, успокоить кожу, устранить сухость после длительного пребывания на солнце или на ветру. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Сколько свежих огурцов можно съедать в день? Для взрослого человека примерная норма — 300-400 г, т.е. 3-5 зеленцов среднего размера. Свежие овощи можно есть в качестве перекуса между приемами пищи или в виде салата, нарезки как гарнир к основному блюду. Вопрос: Нужно ли чистить кожуру? В кожуре огурцов более высокое содержание клетчатки, чем в мякоти, поэтому овощи с кожицей полезнее для пищеварения, чем очищенные. Перед употреблением гладкие плоды нужно тщательно вымыть, чтобы удалить восковый налет, который наносят для увеличения срока хранения. Вопрос: Как выбрать свежие огурцы в магазине и на рынке? Обращайте внимание на наличие цветочков на кончиках плодов. Если на огурцах еще сохранились увядшие желтые цветочки, плоды собраны недавно, не позже, чем вчера. В процессе транспортировки и неоднократного перекладывания с места на место бутоны осыпаются. Также обращайте внимание на тургор овощей, плоды должны быть плотными и упругими. Мягкая или вялая “попка” указывает на то, что овощи собраны давно, от таких овощей мало пользы. Вопрос: Можно ли определить горькие огурцы на вид? К сожалению, горечь плодов никак не определить на вид. И гладкие, и пупырчатые огурцы могут горчить или не горчить. Чтобы не испортить салат, сначала отрезайте “попку” и пробуйте на вкус колечко с нижнего края. Если огурец горчит, очистите шкурку в нижней части плода, обычно именно в ней содержится кукурбитацин.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Чеснок страдает не только от болезней, но и от насекомых и других паразитов, которые повреждают листья, стрелки, донце и головки. Если вовремя заметить вредителя, можно спасти посадки без больших потерь и бороться с проблемой точечно, а не наугад. Ниже разбор самых опасных вредителей чеснока и способов, которые помогают сохранить урожай. Чесночный четырехногий клещ и меры борьбы с ним Чесночный четырехногий клещ – микроскопический вредитель, который часто попадает на грядку вместе с зараженным посадочным материалом. Он высасывает соки из тканей, из-за чего растение слабеет, а на хранении головки быстрее теряют качество. Особенно опасен клещ для озимого чеснока, потому что заражение нередко начинается еще до посадки. Признаки. Листья и чешуи деформируются, становятся ломкими, а головка развивается хуже. Иногда поражение проявляется не сразу, а уже после уборки, когда урожай начинает подсыхать и терять плотность. Если есть подозрение на заражение, нужно пересмотреть весь посадочный материал и выбраковать слабые зубки. Меры борьбы. Перед посадкой зубки обрабатывают разрешенными средствами, на грядках соблюдают севооборот. Для защиты посадок подходит биопрепарат «Фитоверм». Важно и проветривание хранилища: сухое, прохладное помещение помогает снизить численность вредителя. Корневой клещ и меры борьбы с ним Корневой клещ повреждает донце и корни, поэтому растение хуже питается и заметно отстает в развитии. Внешне чеснок начинает выглядеть слабым, листья растут медленнее, а головка формируется мелкой.  Для озимого чеснока такая проблема особенно неприятна, потому что он дольше находится в почве и дольше контактирует с зараженной средой. Признаки. На листьях часто видно общее угнетение, а у основания растения ткани становятся рыхлыми. Самого клеща заметить трудно, но его следы проявляются в виде ослабления роста и ухудшения состояния корневой системы. Чаще всего вредитель приходит с зараженной землей или посадочным материалом. Меры борьбы. Чеснок сажают в рыхлую, дренированную почву, а грядку готовят заранее. Перед посадкой зубки полезно обеззараживать, а после уборки не оставлять на участке растительные остатки. При сильном риске заражения можно использовать «Систему АГРОЗАЩИТЫ №3». Она включает препараты «БиоКилл» (защита от вредителей, в том числе клещей) и «Триходерма вериде» (защита от болезней). Луковый листоед и меры борьбы с ним Луковый листоед повреждает листья, прогрызая в них отверстия и выедая мягкие ткани. Насекомые быстро расселяются по грядке и особенно активны в теплую погоду. Если вовремя не принять меры, растение теряет часть листовой массы и хуже накапливает питание в головке. Признаки. На листьях появляются продолговатые повреждения, а сама зелень выглядит изъеденной. Вредитель заметен и по скоплениям жуков или личинок на посадках. Чаще страдает молодое растение, но и взрослый чеснок может ослабнуть, если поражение сильное. Методы борьбы. Ручной сбор, удаление сорняков, опрыскивание табачным настоем, настоем полыни. Важно соблюдать схему посева, избегать загущенности растений и регулярно осматривать грядку в течение сезона. При появлении вредителей можно использовать «Алатар». В его составе есть малатион и циперметрин, которые позволяют применять его против широкого спектра вредителей, в том числе и против листоеда. Луковая листоблошка и меры борьбы с ней Луковая листоблошка высасывает сок из молодых тканей и ослабляет чесночный побег. Из-за ее питания листья начинают светлеть, скручиваться и хуже развиваться. На ранней стадии вредителя легко спутать с нехваткой влаги, поэтому нужен внимательный осмотр. Признаки. Листья теряют упругость, становятся бледнее и могут подсыхать по краям. Само растение отстает в росте, а стрелки формируются слабее. Особенно сильно страдают посадки в сухую и жаркую погоду. Методы борьбы. Обработки препаратом «Зеленое мыло с экстрактом пихты», а также поддержание умеренной влажности на грядке. В период риска по сосущим насекомым полезна и клеевая ловушка «Клеевое яблоко», которая помогает снизить численность мелких вредителей и вовремя заметить их появление. Луковая муха и меры борьбы с ней Луковая муха – один из самых опасных вредителей чеснока. Ее личинки повреждают донце и ткани у основания, из-за чего растение желтеет, вянет и может полностью погибнуть. Для грядки это особенно опасно, потому что вредитель нередко развивается скрытно. Личинки луковой мухи на чесноке Признаки. На листьях появляется пожелтение, а у основания растения можно заметить подгнивание. Личинки проникают внутрь тканей, поэтому чеснок начинает ослабевать почти незаметно. Если не вмешаться вовремя, головка не сформируется или станет непригодной для хранения. Методы борьбы. Для снижения риска поражения используют севооборот, рыхление почвы, посыпание золой и табаком, а также своевременную обработку посадок. Хорошую защиту дает и «Корадо от луковой и морковной мухи» или «Алатар двойной удар». Стеблевая нематода и меры борьбы с ней Стеблевая нематода – микроскопический червь, который особенно опасен для озимого чеснока. Она проникает в ткани через зараженный посадочный материал и почву, из-за чего растение отстает в росте и теряет силу. Часто проблема долго остается незаметной, а потом быстро распространяется по грядке. Признаки. На листьях можно увидеть искривление, утолщение и общее пожелтение. Стрелки тоже становятся слабыми и неровными. При сильном поражении головка не развивается нормально, а зубки могут быть рыхлыми и поврежденными. Меры борьбы. Бороться с нематодой сложнее, чем с большинством насекомых, поэтому важна профилактика. Нужно использовать только здоровый посадочный материал, обеззараживать почву и не переносить зараженную землю на новые участки. Если вредитель уже обнаружен, пораженные растения удаляют полностью. Луковый долгоносик и меры борьбы с ним Луковый долгоносик прогрызает ткани и повреждает листья, из-за чего растение теряет часть зеленой массы. Вредитель особенно активен весной и в начале лета. Для чеснока это опасно, потому что в это время идет активное развитие листьев и стрелок. Признаки. На листьях видны выемки, полукруглые повреждения и следы объедания. Сам жук прячется днем, а питается чаще вечером и ночью. Если вредителя не остановить, растение начинает слабее расти и хуже формирует головку. Методы борьбы. Чтобы бороться с долгоносиком, грядку регулярно осматривают и убирают растительные остатки. При необходимости проводят обработку инсектицидами по инструкции. В качестве меры защиты можно провести обработку препаратами «Актара», «Алатар двойной удар».  Луковый трипс и меры борьбы с ним Луковый трипс высасывает сок из тканей и оставляет на листьях светлые точки, штрихи и серебристые следы. Из-за повреждений растение теряет влагу и силы, а рост замедляется. Трипс любит сухую жаркую погоду, поэтому его вспышки часто приходятся на лето. Признаки. Пораженные посадки выглядят тусклыми и ослабленными. Стрелки развиваются хуже, а зелень может скручиваться и подсыхать по краям. При сильном заражении чеснок отстает в развитии, а головка формируется слабее. Меры борьбы. Для профилактики проводят прополки, регулярные поливы. При появлении вредителя обрабатывают биопрепаратом «Фитоверм». Проволочник и меры борьбы с ним Проволочник повреждает донце, корни и подземную часть растения, поэтому чеснок начинает страдать еще до того, как проблема становится заметной сверху. Личинки жука-щелкуна особенно любят плотную, запущенную землю.  Для чеснока это опасный вредитель, потому что поврежденное растение хуже питается и медленнее растет. Признаки. На листьях может быть заметно общее угнетение и пожелтение, хотя основной вред часто скрыт под землей. Если выкопать растение, иногда можно увидеть проделанные ходы или повреждения у донца. Особенно важно внимательно следить за посадками на участках, где раньше было много сорняков. Методы борьбы. Применяют регулярные рыхления, при необходимости известкуют почву. Важно бороться с сорняками, особенно с пыреем ползучим, так как растение привлекает проволочника. Если проволочника слишком много, то перед посадкой чеснока в грядку вносят гранулы «Почин» или «Землин».  Личинки луковой моли и меры борьбы с ними Личинки луковой моли выгрызают ткани внутри листьев и стрелок, из-за чего появляются светлые ходы и засыхание концов. Вредитель опасен тем, что развивается скрытно, а значит, обнаружить его можно не сразу. Для грядки это неприятная проблема, особенно в теплое лето. Признаки. На листьях заметны продольные светлые полосы и подсыхающие участки. Поврежденные стрелки становятся слабыми, а растение тратит силы на восстановление вместо нормального роста. В теплый период особенно полезна ранняя защита посадок, чтобы не допустить массового развития вредителя. Методы борьбы. Чтобы спасти растения, нужно своевременно убирать зараженные листья. Посадки рыхлят, пропалывают сорняки. При сильном заражении используют инсектицид «Корадо от морковной и луковой мухи». Как сохранить чеснок от вредителей Главная защита чеснока начинается задолго до появления первых насекомых.  Для посадки выбирают только здоровый посадочный материал, а грядку размещают там, где раньше не было сильного заражения. Важно помнить, что многие вредители легче всего переходят на ослабленное растение. Регулярный осмотр посадок в течение сезона помогает заметить проблему в самом начале. Если на листьях появляются повреждения, скручивание, пожелтение или светлые пятна, лучше сразу оценить, какой вредитель работает на грядке. Тогда борьба будет точечной, а не запоздалой. Для профилактики применяют рыхление, прополку сорняков, соблюдение севооборота.  Если насекомые уже появились, важно не тянуть с мерами, потому что многие из них быстро размножаются. В этом случае проще спасти урожай, чем потом восстанавливать сильно ослабленные посадки. Если вовремя заметить симптомы, можно бороться с проблемой без потерь и выстроить грамотную защиту посадок на весь сезон. Для этого важны чистая грядка, здоровый посадочный материал, регулярная обработка и внимательный осмотр чеснока в течение лета. Именно такой подход помогает спасти урожай и сохранить его качество до уборки.

После уборки лука грядка обычно освобождается достаточно рано, и это хороший шанс не оставлять землю пустой. На этом месте можно посадить культуры для второго урожая в том же сезоне или заранее спланировать, что сажать после лука на следующий год с учетом севооборота.  Если выбрать подходящие растения, почва не будет простаивать, а урожай можно вырастить без лишних потерь времени. Что посадить после уборки лука сразу После уборки лука грядка часто остается рыхлой и сравнительно чистой, поэтому ее лучше не оставлять без дела. В теплый сезон на этом месте можно успеть вырастить зелень, скороспелые овощи и в ряде случаев даже получить второй урожай. Такой подход помогает использовать землю разумно и не отдавать ее сорнякам. Лук убран Перед новой посадкой лучше убрать остатки лука, корни сорняков и слегка разрыхлить почву. Если земля пересохла, ее можно пролить и дать ей немного осесть. Тогда посевы взойдут дружнее, а растения лучше пойдут в рост. Зелень Это один из самых удачных вариантов после лука. Укроп, петрушка, салат, шпинат, кинза и руккола быстро всходят и успевают вырасти до холодов. Такие культуры удобно сеять в конце лета, когда грядка уже освободилась, а до заморозков еще остается время. На грядке после лука зелень обычно чувствует себя хорошо, потому что ей не нужен долгий вегетационный период. Это особенно удобно на небольшом огороде, где важно вырастить максимум с каждого участка. Если сохраняются тепло и влага, зелень можно быстро получить даже к осени. Дайкон Его можно посадить после уборки лука, если до устойчивых холодов остается достаточно времени. Эта культура любит рыхлую почву и не требует сложного ухода, поэтому хорошо подходит для второй половины лета. Корнеплод успеет набрать массу, если посев провести вовремя. Лучше выбирать ранние или среднеранние сорта дайкона, чтобы растение успело сформировать корнеплод до похолодания. После посева грядку полезно держать умеренно влажной. Тогда дайкон вырастет ровным и сочным. Черная редька Эта культура тоже подходит для посева после лука. Она лучше формирует корнеплод при позднелетнем посеве, когда день постепенно укорачивается. Для нее важно, чтобы почва была рыхлой и не слишком плотной. Сеять черную редьку лучше в заранее подготовленную землю, без свежего навоза и избытка удобрений. Если посадку не загустить, корнеплоды вырастут крупнее и ровнее. На такой грядке она может дать достойный осенний урожай. Морковь Ее можно посеять, если до осени остается достаточно времени. Лучше использовать ранние и среднеранние сорта, потому что поздние могут не успеть сформировать полноценный корнеплод. На рыхлой грядке после лука морковь часто развивается удачно. Перед посевом почву нужно выровнять и слегка увлажнить. Семена моркови всходят медленно, поэтому участок лучше не пересушивать. Если все сделать вовремя, к осени можно получить хороший урожай корнеплодов. Ранний картофель Можно посадить после лука, но только в южных регионах с продолжительным безморозным периодом. Для большинства дачников это не основной, а скорее возможный вариант второго урожая, если тепло держится долго и есть время для полноценного развития клубней. Для посадки лучше использовать раннеспелые сорта и заранее пророщенные клубни. Почву желательно заправить компостом или зрелой органикой, чтобы растение быстрее стартовало. Если сезон длинный и теплый, такой вариант может дать дополнительный урожай. Ранняя репа Можно сеять, если выбрать скороспелые сорта. Эта культура быстро формирует корнеплод и не требует сложной агротехники. На рыхлой грядке она часто вырастает лучше, чем на тяжелой и запущенной земле. Сеять репу лучше в увлажненную почву и не слишком густо. Тогда растениям хватит места для нормального развития. К осени можно получить свежий урожай для кухни. Капуста пак-чой Отлично подходит для посадкина луковой грядке, потому что быстро растет и не занимает ее надолго. Такую капусту удобно сеять в конце лета, чтобы успеть собрать розетки до похолодания. В огороде такая посадка особенно выгодна, если участок не должен простаивать. Капуста пак-чой любит влагу и прохладу, поэтому после лука ей обычно хватает условий для хорошего старта. При этом важно не перегружать почву азотом, чтобы листья не пошли в ущерб плотности. Тогда растение быстро вырастет и даст свежую зелень для стола. Что лучше посадить на следующий год Если грядка после лука готовится под посадку уже на следующий сезон, выбор культур становится шире. На следующий год можно сажать растения, которым полезна почва после лука и которые не относятся к его близким родственникам. В этом случае севооборот помогает сохранить здоровье земли и снизить риск болезней. Лучше заранее составить план, чтобы не возвращать лук на то же место слишком рано. На этой грядке хорошо развиваются многие овощи, ягодные и бобовые культуры. Особенно удачно там растут растения, которые любят рыхлую, чистую и не слишком тяжелую почву. Горох Горох – один из лучших вариантов на следующий год. Он помогает улучшать почву за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями, которые связывают азот. Для огорода это полезный следующий этап, потому что земля после такой посадки становится более подготовленной. Горох сеют ранней весной, когда почва уже прогрелась, но не пересохла. Он не любит слишком плотную землю, поэтому участок после лука часто подходит ему хорошо. Если место было ухоженным, растение быстро идет в рост. Баклажаны Можно посадить на следующий год, если участок хорошо освещен и защищен от ветра. Им нужна теплая, питательная почва, поэтому грядку лучше заранее подготовить компостом. После лука на таком месте баклажаны могут развиваться без лишних проблем. Для посадки этой культуры важно соблюдать сроки и не спешить с высадкой рассады. Баклажанам нужен стабильный уход и достаточно тепла. Если все сделать правильно, они хорошо используют подготовленную землю. Свекла Свекла хорошо подходит для севооборота после лука. Она не относится к тем растениям, которые конфликтуют с луковыми культурами, и может дать стабильный урожай. На рыхлой грядке ее корнеплоды обычно вырастают ровными и крупными. Если посев проводят после лука, то под свеклу азотные удобрения не вносят. Излишнее питание делает корнеплоды водянистыми, поэтому умеренность здесь полезнее. Если почва структурная и чистая, свеклу вырастить проще. Кабачки и патиссоны Их можно посадить после лука на следующий год без риска для севооборота. Эти тыквенные культуры любят плодородную и рыхлую землю, а бывшая луковая грядка часто подходит им по структуре. Для дачника это удобный способ использовать участок с максимальной пользой. Лучше заранее внести компост или перепревшую органику, потому что кабачкам и патиссонам нужно питание. Если участок остается солнечным, растения быстро наращивают листовую массу и дают хороший урожай. На такой грядке они часто чувствуют себя лучше, чем на тяжелой земле. Разные виды капусты На этом месте хорошо растут белокочанная, цветная, брокколи и пекинская капуста, если почва была правильно подготовлена. Такая посадка удобна, потому что лук не оставляет после себя сильного истощения по азоту, но землю все равно лучше восстановить. Капуста лучше развивается на участках, где раньше не выращивали близкие к ней культуры. После лука севооборот получается удачным, а земля легче переносит новую посадку. Если грядку поддерживать во влажном и чистом состоянии, капуста вырастает крепкой. Клубника Клубнику можно посадить на следующий год после лука, если участок заранее подготовлен и не заражен вредителями. Для ягодной культуры важны легкая почва, чистая грядка и хорошее освещение. После лука такие условия часто бывают особенно удачными. Перед посадкой лучше убрать все остатки корней и сорняков, а землю слегка улучшить компостом. Клубника плохо переносит застой влаги, поэтому участок должен быть дренированным. Если все сделать вовремя, кусты быстро приживутся и смогут хорошо плодоносить. Что лучше не сажать после лука Не все культуры одинаково хорошо растут после лука. Лук и чеснок забирают из почвы похожие элементы и подвержены сходным болезням, поэтому повторная посадка на том же месте может снизить качество урожая. Лучше временно отказаться от повторного посева луковых культур и не сеять их на этой же грядке в ближайшие несколько лет. Такой подход помогает избежать накопления болезней и истощения почвы. Если участок используется грамотно, земля восстанавливается быстрее. Как подготовить грядку после уборки После уборки лука грядку лучше не оставлять без ухода. Сначала удаляют растительные остатки, затем разрыхляют почву и при необходимости вносят немного компоста. Если на месте планируется повторный посев, земля должна быть чистой и структурной. Полезно помнить, что после лука участок обычно уже освобожден рано, а значит, его можно использовать с пользой. На такой грядке можно посеять зелень или посадить скороспелые овощи, если сроки еще позволяют. Если планируется следующий сезон, лучше сразу продумать схему севооборота. Почву лучше не перегружать свежим навозом и избытком минеральных подкормок. Особенно осторожно стоит относиться к азоту: его избыток полезен не всем растениям. На подготовленной грядке лучше работает умеренное питание, а не избыточное. После уборки лука грядку можно использовать очень эффективно: на ней хорошо удаются зелень, дайкон, черная редька, морковь, ранняя репа и пак-чой. На следующий год на этом месте можно сажать горох, баклажаны, свеклу, кабачки, патиссоны, разные виды капусты и клубнику. Картофель тоже можно посадить после лука, но только в южных регионах с длинным безморозным периодом, где он успевает полноценно вырасти. Если соблюдать севооборот, грядка останется плодородной, а растения будут вырастать крепкими и здоровыми. Главное – учитывать сроки, потребности культуры и состояние почвы. Тогда огород будет работать почти без простоев и приносить больше пользы в каждый следующий сезон.

Болезни чеснока на грядке способны заметно снизить урожай, ухудшить качество головок и сократить срок хранения. Чаще всего проблемы начинаются с зараженного посадочного материала, сырой почвы, загущенных посадок и нарушения севооборота. Чтобы сохранить чеснок здоровым, важно вовремя распознавать первые симптомы и сразу выбирать подходящий способ защиты. Какие болезни у чеснока встречаются чаще всего Наиболее опасные болезни чеснока в открытом грунте делят на грибные, бактериальные и вирусные. Для дачника особенно важно понимать, что разные инфекции проявляются по-разному: одни вызывают пожелтение листьев, другие дают белый налет, третьи приводят к гнили головки уже после уборки. Особенно уязвимым считается озимый чеснок, потому что он дольше находится в почве и чаще попадает под перепады температуры и влажности. Чаще всего чеснок поражают фузариоз, склеротиниоз, бактериальная гниль, пероноспороз, аспергиллез, ржавчина, пенициллез, желтая карликовость и вирусная мозаика. Если не реагировать вовремя, растение быстро ослабевает, а урожай становится мелким и плохо хранится. Фузариоз чеснока Фузариоз – одна из самых опасных болезней, которая развивается в теплую и влажную погоду. Возбудитель живет в почве, а активнее всего проявляется при перегреве, сырости и повреждении корней. Сначала страдают корни и донце, затем болезнь переходит на головку. Фузариоз чеснока Признаки и методы борьбы Первые признаки обычно заметны по листьям: они желтеют с кончиков, вянут и постепенно отмирают. Если выкопать пораженный чеснок, можно увидеть бурые или почерневшие корни, размягченное донце и гниль. При сильном заражении головка распадается, а урожай теряет товарный вид. Фузариоз легче предупредить, чем лечить. Для посадки нужен только здоровый посадочный материал, без пятен, подгнивших участков и повреждений. Перед посадкой полезно просушивать зубки, соблюдать севооборот. Чтобы снизить риск заражения, посадочный материал можно протравить препаратом «Максим». Он подходит для защиты от гнилей, плесеней и фузариоза, поэтому особенно полезен перед посадкой луковичных культур. Если болезнь уже появилась, пораженные растения удаляют вместе с комом земли. Сильно зараженную почву лучше не использовать под чеснок в ближайшие сезоны. Также этим фунгицидом можно обработать и почву на грядке перед посадкой чеснока. Для этого 40 мл препарата разводят в 20 литрах воды и поливают этим раствором почву. Сажать чеснок можно через неделю после обработки. Склеротиниоз чеснока Склеротиниоз, или белая гниль, часто развивается в прохладную и влажную погоду. Болезнь может поражать растение как в период роста, так и при хранении. Особенно быстро она распространяется на участках, где почва тяжелая и плохо просыхает. Признаки и методы борьбы Главный признак – белый пушистый налет у основания растения и на донце. Затем ткани размягчаются, листья начинают желтеть, а растение постепенно отмирает. При хранении зараженные головки быстро становятся мягкими и непригодными к употреблению.  Чтобы низить риск развития болезни, чеснок сажают в рыхлую, хорошо дренированную почву, оставляя достаточное расстояние между зубками и рядами. Также важно удалять растительные остатки и не оставлять больные экземпляры на участке. Если на чесноке появился белый налет, можно провести обработку биологическими препаратами, например, использовать «Триходерма вериде» или «Тетрис» путем поверхностного полива грядки. Для профилактической обработки почвы и хранения можно использовать «Марганцовку» как обеззараживающее средство для инвентаря, поверхностей и подготовительных работ.  Бактериальная гниль чеснока Бактериальная гниль опасна тем, что нередко проявляется уже после уборки. Возбудитель проникает в ткани через микроповреждения, а активнее всего развивается в сырой и теплой среде. На грядке симптомы могут быть слабо заметны, поэтому проблема нередко обнаруживается только при разборе урожая. Признаки и методы борьбы На зубчиках появляются бурые вдавленные пятна, мякоть становится стекловидной, а позже появляется резкий неприятный запах. Чаще всего пострадавший чеснок быстро разрушается и не подлежит хранению. В тяжелых случаях загнивание переходит на всю головку. Бактериальная гниль требует аккуратной агротехники. Нельзя травмировать головки при уборке, бросать их на землю или пересушивать под палящим солнцем. Чеснок лучше сушить в тени и закладывать на хранение только после полной просушки. Для обработки хранилищ, ящиков и деревянных конструкций можно использовать медный купорос. Он подходит для обеззараживания поверхностей и помогает снизить риск повторного заражения при хранении. Важно также следить за состоянием почвы: если участок регулярно переувлажняется, риск заражения возрастает. Пероноспороз чеснока Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, поражает в первую очередь листья и стрелки. Болезнь часто развивается в дождливую и теплую погоду, а затем быстро ослабляет все растение. Пораженная листва раньше времени желтеет, бледнеет и отмирает. Признаки и методы борьбы На верхней стороне листа сначала заметны желтоватые или бледно-зеленые пятна, а затем они становятся более выраженными. На обратной стороне при влажной погоде может появляться серо-фиолетовый налет спор. Если болезнь запустить, чеснок не успевает нормально сформировать головку. Пероноспороз особенно опасен для густых посадок. Когда грядка плохо проветривается, влага задерживается дольше, и грибок распространяется быстрее. Поэтому чеснок нужно сажать свободно, на освещенном месте и без лишнего азота в подкормках. Для профилактики можно использовать фунгицидную защиту, а перед посадкой обработать материал препаратом «Силар». При первых признаках болезни растения обрабатывают разрешенным фунгицидом, а сильно пораженные экземпляры убирают с участка. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить урожай. Аспергиллез чеснока Аспергиллез, или черная плесень, чаще развивается при хранении, особенно в теплом и влажном помещении. Возбудитель быстро распространяется по чешуям и между зубчиками, из-за чего головка теряет плотность и портится. Иногда проблема начинается еще до уборки, если растение было ослаблено. Признаки и методы борьбы Для этой болезни характерен черный пылеобразный налет между чешуйками и на поверхности зубков. Чеснок размягчается, внутри появляется темная масса спор, а при разборе головки может подниматься пыль. Такой урожай для еды и посадки уже не годится. Чтобы снизить риск аспергиллеза, чеснок нужно хорошо просушивать после уборки и хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Нельзя закладывать на хранение сырой или поврежденный урожай. Перед укладкой полезно внимательно пересматривать каждую головку. Для обеззараживания погреба, стеллажей и ящиков можно использовать медный купорос или препарат «Сера». Если в помещении уже была плесень, обработка деревянных и других подходящих поверхностей помогает снизить риск повторного заражения. В таком случае профилактика дает лучший результат, чем попытка спасти уже пораженные головки. Ржавчина и пенициллез Ржавчина проявляется на листьях в виде оранжевых или оранжево-коричневых пятен и пустул. Со временем пораженный лист теряет силу, растение хуже питается, а головка формируется мелкой. Болезнь особенно активно развивается в теплую дождливую погоду. Пенициллез чаще заметен уже при хранении. На зубчиках и под чешуйками появляется зеленая плесень, ткани размягчаются и становятся трухлявыми. Если головка заражена сильно, она быстро теряет качество и может заразить соседние запасы. Методы борьбы Для ржавчины важны севооборот, чистая грядка и удаление растительных остатков после уборки. Больные листья убирают сразу, не оставляя их рядом с чесноком. При сильном поражении допускаются обработки фунгицидами, но только по инструкции и с учетом срока ожидания. Профилактика пенициллеза строится на сушке и правильном хранении. Чеснок нельзя закладывать влажным, а хранилище нужно дезинфицировать до уборки урожая. Если отдельные головки начали портиться, их удаляют, не давая споре распространяться дальше. Желтая карликовость и мозаика Желтая карликовость – вирусное заболевание, которое вызывает пожелтение листьев, угнетение роста и заметное ослабление растения. Оно передается с зараженным материалом и через переносчиков, в том числе вредителей. Больные растения отстают в развитии и дают слабый урожай. Вирусная мозаика тоже относится к опасным заболеваниям. На листьях появляются светлые полосы, крапинки и мозаичный рисунок, а само растение постепенно слабеет. Лечения от вирусных болезней нет, поэтому зараженные экземпляры удаляют сразу. Методы борьбы Главная защита от вирусов – профилактика. Нужно использовать только здоровый материал, бороться с вредителями-переносчиками – для этого можно использовать инсектицид широкого спектра действия «Актара», биопрепарат «Фитоверм», и не допускать засорения участка сорняками. Отпугнуть вредителей в начале сезона можно с помощью народного средства «Зеленое мыло с экстрактом пихты». А от луковой мухи, которая поражает и чеснок лучше использовать препарат «Корадо от луковой и морковной мухи». Если на грядке появилось подозрительное растение, его лучше сразу удалить, не оставляя источника инфекции. Сильное пожелтение листьев у чеснока не всегда связано с нехваткой питания. Иногда так проявляется именно вирусная инфекция, особенно если растение отстает в росте и деформируется. В таком случае промедление только увеличивает риск заражения соседних посадок. Как снизить риск заражения Здоровье чеснока во многом зависит от условий выращивания. Рыхлая почва, умеренный полив, хороший воздухообмен и чистая грядка снижают вероятность грибковых и бактериальных проблем. Особенно важно не сажать чеснок после лука и не возвращать его на прежнее место слишком быстро. Полезно соблюдать простые правила: использовать только качественный посадочный материал; не загущать посадку; убирать остатки растений после уборки; следить за влажностью почвы; вовремя удалять больные экземпляры; регулярно осматривать лист и донце на предмет пятен и налета. Для чеснока профилактика всегда дает лучший результат, чем позднее лечение. Если посадки изначально чистые, а грядка правильно подготовлена, растение реже болеет и лучше хранится. Чтобы сохранить растение здоровым, нужно вовремя замечать признаки болезни, не оставлять зараженный материал на грядке, соблюдать профилактику и поддерживать участок в порядке. Тогда чеснок будет развиваться ровно, а урожай получится крепким и пригодным для длительного хранения.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

В июне грядки радуют сочной зеленью, но не успеешь оглянуться, как укроп и кинза пошли в стрелку, салат перерос, базилик зацвел. Расскажем, какую зелень можно омолодить, чтобы продлить период сбора, а какую проще посеять заново. Как омолодить зелень регулярно срезать обрывать наружные листья удалять цветоносы провести повторный посев укроп  (кустовые сорта) салат щавель кинза базилик шпинат ревень руккола петрушка мизуна лук батун кресс-салат Почему зелень на грядке стареет Мы ценим зеленные культуры за сочные листья, освежающий или пряный вкус, яркий аромат. В начале сезона салаты и другая зелень заходят, что называется, на ура. Но к концу июня зеленушка немного приедается, мы собираем ее все меньше, и зелень перерастает на грядке. Естественный цикл Зеленные культуры в подавляющем большинстве, — растения однолетние. А значит, для них совершенно нормально выбрасывать цветочные стрелки, цвести и завязывать семена, в этом и есть смысл жизни растения.  Как только наметилась цветочная стрелка, зелень начинает грубеть. У пряных трав вкус становится более терпким, салаты начинают сильно горчить, настолько, что становятся практически несъедобными. Двулетние культуры, такие как петрушка, сельдерей, — не стрелкуются в год посева, дают многократную срезку в течение всего сезона. Даже листовые сорта формируют небольшой корнеплод, который зимует в открытом грунте (в регионах с мягкими зимами) и формирует цветоносы лишь на следующий год. Мангольд (листовая свекла), тоже не склонен к стрелкованию, хотя может выбрасывать цветоносы, если ему не нравятся условия выращивания. Сроки вегетации Когда растение начнет цвести, зависит прежде всего от сортовых особенностей. Чем длиннее срок вегетации — тем позже растение уходит в стрелку. И здесь получается парадокс: в погоне за ранним урожаем весной мы сеем раннеспелые сорта, но именно они стрелкуются раньше. Более логично для первого посева выбирать позднеспелые сорта, а летом дополнительно подсевать ранние. Либо сеять одновременно и те, и другие: раннеспелые для первого урожая, а поздние — для многократной срезки. Длина светового дня Растения семейства Крестоцветные являются длиннодневными. Это означает, что при длине светового дня более 14 часов создаются благоприятные условия для их размножения, растения выбрасывают цветочные стрелки. Вот почему поздние майские посевы редиса, рукколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также китайской, японской и пекинской капусты не дают результатов. В июне растения массово уходят в стрелку, часто не успевая дать урожай. С первых чисел мая продолжительность светового дня стремительно растет и переваливает за 14-часовой рубеж. К концу июня длина светового дня достигает пиковых значений и превышает 16 часов, и лишь в конце июля день начинает заметно сокращаться. В это время и проводят повторные посевы Крестоцветных, а также сеют пекинскую капусту, пак-чой и мизуну для осеннего урожая. Неблагоприятные условия выращивания Любое растение стремится оставить след на планете, сохранить свой вид. Его цель — плодоношение и формирование семян. Если растению что-то угрожает, например, нашествие насекомых-вредителей, либо создаются неблагоприятные погодные условия: сильная жара, засуха, — зеленные стрелкуются раньше времени. На истощенных почвах зелень уходит в стрелку быстрее, чем на плодородной земле. Для выращивания зеленных нужна питательная почва, с высоким содержанием гумуса, ведь зелень растет стремительно и расходует много азота, калия, магния. При подготовке почвы к посеву зеленных особенно важно вносить перегной, а при его нехватке добавлять в посевные борозды биогумус. Хорошим уходом можно влиять на продолжительность товарного вида зелени. Частый обильный полив, укрытие грядок спанбондом для защиты от палящего солнца, регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как Здравень Аква для зеленных культур, помогают продлить сбор зелени. Какие зеленные культуры можно омолодить Многолетние Многолетние зеленные культуры: щавель, ревень, а также различные виды многолетних луков: батун, шнитт-лук, джусай стрелкуются очень рано. Уже в мае растения выбрасывают цветочные стрелки, из-за чего листья грубеют, зелень теряет товарный вид. Щавель Регулярно удаляйте цветочные стрелки щавеля, выламывая их у основания. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить растение, с цветочной стрелкой можно ненароком вырвать часть прикорневой розетки листьев. Также обрывайте нижние листья, они обычно не используются в пищу, т.к. сильно загрязняются от земли, при этом создают удобное укрытие для слизней. Ревень Цветонос ревеня выглядит монументально, но если вы любите сочные черешки со вкусом яблока, не стоит позволять растению цвести. Срезайте цветонос, как только он появится. Растение будет пытаться зацвести вновь, но благодаря регулярной обрезке макушки ревень будет продолжать рост и формировать новые листья. Лук Многолетние луки зацветают очень рано. Зеленое перо батуна грубеет в первую очередь, он продуктивен лишь ранней весной. Чтобы в течение лета иметь к столу молодой лучок, посадите шнитт-лук, его перо мельче, нежнее и не грубеет с началом цветения. Лук джусай, перо которого похоже на молодые листья чеснока, тоже остается нежным в течение всего лета, несмотря на цветение. Шаровидные цветоносы лука выглядят весьма привлекательно, особенно лиловые головки шнитт-лука, поэтому часто рука не поднимается их оборвать. К тому же цветы привлекают пчел и других опылителей. Но если удалять цветоносы, растение не будет расходовать силы на формирование семян и быстрее нарастит новое перо. Кстати, чтобы лук позднее уходил в стрелку, собирайте зеленое перо выборочно, а не срезайте растение под ноль ножом. Однолетние Укроп Раннеспелые сорта укропа стрелкуются очень быстро, эта особенность заложена у растения на генетическом уровне, и ничего с этим не поделать. Можно продолжать обрывать ажурные листья с длинных цветоносов, вкус зелени почти не меняется, разве что становится чуть более пряным. Благодаря работе селекционеров появились кустовые сорта укропа, которые формируют более пышную розетку листьев и способны отрастать после срезки. Их зелень долго остается сочной, при одновременном посеве нескольких сортов разница очевидна. Сорта укропа Зеленое кружево, Зеленый залп, Филигрань, а также другие кустовые сорта подходят для многократной срезки. Подробнее о выращивании популярных сортов укропа читайте в статье. Укроп первого посева обычно оставляют на зонтики, они понадобятся, когда придет пора консервации и засолки огурцов. А для получения конвейра нежной зелени проводят повторные посевы в июне и июле. Базилик Базилик — удивительное растение. Чем чаще его собираешь, тем больше зелени получаешь. Базилик формирует разветвленный куст, прищипка верхушки стимулирует рост боковых побегов, а затем — побегов второго и третьего порядка. Сбор базилика нужно начинать как можно раньше, когда растения достигнут высоты 8-10 см. Срезайте или обрывайте верхушки, новые побеги появятся из пазух листьев. Как только они отрастут до длины 10-15 см, также обрезайте их макушки, это лишь стимулирует дальнейший рост и ветвление. Не позволяйте базилику зацветать, если же это произошло, оборвите верхушки побегов с цветоносами. Как только растения начинают активно цвести, они переходят в другую стадию развития, рост новой зелени замедляется. Если базилик массово цветет, имеет смысл провести омолаживающую обрезку, укоротить все побеги наполовину. Собранную зелень можно засушить на зиму.  Подробнее о тонкостях выращивания базилика читайте в статье. Шпинат Шпинат — довольно капризная в выращивании культура. При ранних посевах по непрогретой земле шпинат часто стрелкуется. Поздние посевы также склонны к цветушности, поскольку шпинат зависит от продолжительности светового дня. Путем проб и ошибок можно найти оптимальные сроки посева для конкретного региона. Когда листья шпината стали достаточно крупными, можно собирать их выборочно, обрывая нижние, пока куст продолжает рост. Как только в центре розетки листьев показался крошечный цветонос, собирайте урожай, иначе потеряете его. С каждым днем цветочная стрелка будет стремительно расти, нижние листья огрубеют, а молодые вырастают слишком мелкими.  Если шпината выросло много, и съесть его невозможно — не беда, излишки урожая можно заморозить. После оттаивания шпинат не теряет своих вкусовых качеств, его можно тушить, добавлять в супы и выпечку. Салат Чтобы продлить период сбора листового салата, сейте одновременно несколько сортов с разными сроками вегетации, например,  Московский парниковый, Скорик — для раннего сбора; Дубровский, Абракадабра — дуболистные сорта, устойчивые к стрелкованию, для многократного выборочного сбора; Берлинский желтый, Одесский кучерявец — урожайные полукочанные сорта средне-позднего срока созревания. Выборочный сбор зелени можно начинать с прореживания, затем продолжать обрывать наружные листочки, пока салат продолжает рост.  Для кочанных сортов салата прореживание особенно важно, растениям нужно много свободного места. А вот обрывать нижние листья не стоит, это может спровоцировать стрелкование. Если же салат уже пошел в стрелку, процесс необратим. Листья быстро грубеют, а млечный сок становится настолько горьким, что даже вымачивание в соленой воде не помогает. Переросший салат можно отправить на корм кроликам, курам или дождевым червям — заделать его в почву на освободившейся грядке. Повторные посевы салата можно проводить в течение всего лета, до начала августа. Какие зеленные омолодить не получится Крестоцветные Скороспелые зеленные культуры из семейства Крестоцветные лучше срезать как можно раньше, молодые листочки имеют самый приятный вкус, при перерастании они становятся слишком острыми.  Кресс-салат, рукколу, листовую горчицу срезайте под ноль, как только они отрастут до высоты 10 см или еще раньше. Крестоцветные — это холодостойкие растения, поэтому в регионах с мягким климатом, а также в теплицах посевы можно начинать в марте-апреле, пока световой день короток.  Различные виды листовой капусты: китайская (пак-чой), японская (мизуна), пекинская в условиях короткого светового дня формируют крупный кочан или пышную розетку листьев. Эти культуры лучше не беспокоить выборочным сбором листьев, чтобы не провоцировать стрелкование. Дождитесь, когда растения полностью сформируются. Но если что-то пошло не так, и растения выпустили цветочную стрелку, — не ждите. Срочно собирайте урожай и используйте в пищу сочные листочки, пока они не огрубели.  Повторные посевы Крестоцветных придется отложить до середины-конца июля. Об удачном опыте выращивание китайской капусты пак-чой читайте в статье. Кинза Кинза стрелкуется довольно быстро, у растения короткий срок вегетации. Не имеет значения, как проводить сбор зелени — прореживать растения, выдергивая их целиком, или срезать кинзу ножом, примерно через месяц растения выбрасывают цветочные стрелки. С момента начала цветения вкус кинзы меняется, становится более резким, терпким. Однако это может расцениваться как плюс. Так, в рецептах абхазской или сухумской аджики, основу которой составляет зелень и жгучий перец, используется именно переросшая кинза, ушедшая в цвет. Грядку с переросшей кинзой можно оставить для созревания семян, чтобы потом собрать свой домашний кориандр и использовать его для выпечки хлеба и в качестве пряности. Кинза довольно быстро всходит, если при посеве сильно увлажнять почву. Повторные посевы кинзы можно проводить каждые две-три недели.  Какие зеленные не нуждаются в омоложении Многие растения семейства Зонтичные не нуждаются в омоложении. Они либо не цветут в год посева, либо сохраняют свои товарные качества и вкус, несмотря на цветение. Петрушка Петрушка — замечательная зеленная культура для многократного сбора. Достаточно посеять ее в апреле, и можно до самой зимы собирать ароматную зелень. Петрушка хорошо отрастает после срезки. Если же обрывать листочки выборочно, то грядка и вовсе остается в первозданном виде. Петрушка — растение двулетнее, она формирует цветочную стрелку только на следующий год. Сажайте листовую и кудрявую петрушку, и наслаждайтесь непрерывным сбором зелени. В конце сентября, когда начинаются ночные заморозки, можно укрыть грядку с петрушкой спанбондом и продолжать собирать зелень, пока ее не завалит снегом. Даже после кратковременных заморозков до -5-7°С листья петрушки оттаивают без повреждения. Сельдерей Листовой и черешковый сельдерей — поставщики ароматной зелени и сочных черешков с освежающим пряным вкусом. Собирать листья можно в течение всего сезона, важно лишь знать маленький секрет — новые листья нарастают из центра прикорневой розетки, поэтому нужно обрывать наружные листочки, выламывая их до уровня почвы. В российском климате сельдерей не зимует, но в сентябре можно выкопать несколько растений, пересадить в горшок и забрать домой, чтобы и зимой на столе была свежая зелень. Любисток Любисток — дальний родственник сельдерея, растение многолетнее, поэтому цветет ежегодно. Любисток формирует крупный куст, а его цветочные стрелки вырастают с человеческий рост.  Вкус любистока напоминает сельдерей, но он гораздо более насыщенный, много его не съешь, да и в готовку достаточно несколько небольших листочков на огромную кастрюлю овощного или мясного рагу. Любисток можно не омолаживать, мощные растения снабжают нас пряной зеленью с весны до осени. Мангольд Мангольд пока не слишком популярен у огородников, многим эта культура и вовсе незнакома. Между тем это урожайный листовой овощ, листья мангольда имеют приятный нейтральный вкус с нотами молодой свеклы. Сочные черешки мангольда можно обжаривать, тушить, добавлять в супы и овощные рагу. Мангольд является украшением грядки, у него крупные морщинистые листья с черешками контрастного цвета: алого или белого. Если не срезать розетку листьев целиком, а собирать их выборочно, обрывая наружные листья, мангольд дает непрерывный урожай до первых заморозков. Познакомиться с мангольдом и узнать, как его готовить, можно в этой статье. Как обеспечить непрерывное поступление зелени к столу укроп сеять кустовые сорта, регулярно срезать кинза проводить повторные посевы раз в месяц петрушка посеять ранней весной и собирать до зимы сельдерей, любисток вырастить через рассаду и собирать до заморозков, обрывая наружные листья базилик регулярно обрывать верхушки побегов, не допуская цветения листовой салат сеять несколько сортов с разным сроком созревания,  проводить выборочный сбор листьев, пока розетки салата продолжают набирать массу шпинат, мангольд обрывать наружные листья, при появлении цветочной стрелки проводить массовую уборку кресс-салат, руккола сеять ранней весной и в начале августа, срезать и использовать в пищу, пока листочки остаются молодыми и нежными пак-чой, пекинская капуста выращивать через рассаду или сеять в конце июля, собирать, когда сформируется кочан Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Почему укроп быстро уходит в стрелку?  Укроп часто всходит самосевом, поэтому многие огородники не покупают семена, и напрасно. Свой укроп является результатом случайного переопыления, поэтому он стрелкуется гораздо быстрее, чем современные кустовые сорта. Попробуйте посеять укроп Филигрань, Зеленый залп, Зеленое кружево, — эти сорта долго сохраняют товарный вид, стрелкуются гораздо позже других. Вопрос: Может ли петрушка зимовать в открытом грунте? Если зима начнется с обильного снегопада, петрушка может перезимовать под сугробом. В регионах с мягкими зимами она даже сохраняет зелень до весны. Если же зима была морозной, надземная часть отмерзает, но петрушка отрастает от корня. Такие растения дают самую раннюю зелень. Не жалейте и съедайте ее, петрушка второго года жизни быстро уходит в стрелку. Вопрос: Почему салат горчит? Млечный сок, который выделяется на срезе черешка листьев салата, всегда немного горчит, это нормально. Но в жару, а также при нехватке влаги в почве горечь проявляется сильнее. При перерастании салат горчит нещадно. Чтобы избавиться от горечи, поместите собранные листья нижними срезами в миску с подсоленной водой на полчаса, горечь уйдет. В готовку не нарезайте салат ножом, а рвите листочки руками, удаляя центральную жилку, так млечный сок не выделяется, блюдо получается более красивым и вкусным. Вопрос: Почему пекинская капуста уходит в стрелку и не формирует кочан? При продолжительности светового дня более 14 часов растения семейства Крестоцветные, к которому относится и пекинская капуста, уходят в стрелку, это нормально. Поскольку уже в конце мая создаются благоприятные условия для стрелкования, посев приходится проводить еще в апреле, на рассаду. Можно обойтись и без рассады, посев в открытый грунт проводят в 20-х числах июля, урожай собирают в сентябре. Вопрос: Базилик нужно выращивать через рассаду или можно сеять в открытый грунт? Можно выращивать базилик и через рассаду, — для получения раннего урожая, и прямым посевом семян в грунт. Базилик — теплолюбивая культура, его всходы не выносят даже малейшей отрицательной температуры, поэтому посев проводят позже, чем другие виды зелени, после того, как пройдут возвратные заморозки.

Июнь – время, когда огурцы дают первый урожай. Июль – когда активно плодоносят и снабжают дачников «сырьем» для заготовок на зиму.  Чтобы урожайность была на высоте, за посадками нужно правильно ухаживать: своевременно поливать, подкармливать актуальными для каждого этапа развития удобрениями, формировать, защищать от болезней и вредителей.  Огурцы в теплице, июнь О тонкостях ухода за огурцами в июне и июле в теплице и открытом грунте и поговорим в этой статье. Какой водой и как часто поливать Огурец на 95% состоит из воды, а потому неудивительно, что именно поливы во многом определяют урожайность. Дефицит влаги сразу отражается на растениях: рост замедляется, цветки и завязи начинают осыпаться, плоды вырастают кривыми, мелкими и горькими. Избыток влаги не менее опасен: в переувлажненном грунте корни испытывают дефицит кислорода и гниют. Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой. Оптимальная температура жидкости +22…+25°С. Полив холодной водой прямиком из скважины – одна из самых распространенных ошибок дачников. Процедура вызывает у растений стресс, тормозит развитие корней и повышает риск появления корневых гнилей. Воду для поливов лучше заранее набирать в бочки, чтобы она успела нагреться на солнце. Поливы проводят рано утром или вечером после захода солнца. Для огурцов, растущих в теплице, утренние поливы – вариант более предпочтительный: теплицу можно будет открыть и проветрить. Если же полить грядки вечером, теплицу на ночь закрыть, влажность воздуха повысится, а это создаст благоприятные условия для распространения грибных инфекций. Особенно важно следовать этой рекомендации в относительно прохладные летние дни, когда дверцы и форточки на ночь закрываются. В жаркую погоду огурцы, растущие в открытом грунте, лучше наоборот поливать вечером, чтобы растения гарантированно успели впитать влагу, пока солнце не высушило грунт. Основной полив должен производиться под корень, но не вплотную к стеблю. В жаркие дни можно поливать и по листьям, но соблюдая три важных правила: первое – теплой водой, второе – в вечерние часы, третье – только с условием хорошего проветривания после (для тепличных огурцов). В течение лета потребности кустов во влаге меняются, а значит нормы и периодичность поливов тоже. До цветения посадки поливают умеренно – 1 раз в 5-7 дней, расходуя 4-5 л жидкости на 1 кв м; Во время цветения и формирования завязей «аппетиты» возрастают – поливы проводят раз в 2-3 дня, увеличивая норму до 8-10 л на кв м; В период активного плодоношения огурцы потребляют максимум влаги, поэтому в жаркую погоду их поливают ежедневно, расходуя 10-12 л жидкости на 1 кв м. Подкормки Рацион питания также будет зависеть от стадии развития. На этапе роста В июне, когда огурцы наращивают зелень, им показана азотная подкормка. Успеть дать ее нужно до момента цветения. Что можно использовать в качестве удобрения: Жидкую органику. Это может быть настой куриного помета (на 1 часть помета 15 частей воды), настой коровяка (на 1 часть коровяка 10 частей воды), гранулированный куриный помет «Куровит» (в сухом виде, до 40 г на куст, после внесения обильно полить). Минеральные удобрения. Быстрее всего начинают работать составы, в которых азот находится в нитратной форме. К таковым относится аммиачная селитра – она усваивается растениями уже в первые сутки после внесения. Норма – 1 ст л на 10 л воды. Если огурчики растут медленно и неохотно, можно подкормить их азотом по листу. Для этого лучше использовать карбамид – 1 ст л на 10 л жидкости. Травяной настой. Если грунт достаточно питательный, был сдобрен органикой до посадки, в качестве поддерживающей азотной подкормки можно дать травяной настой, приготовленный из скошенной травы, крапивы и других растительных остатков. Азотом подкормить огурцы достаточно один раз за сезон. Если наблюдаются признаки азотного голодания (листья бледные и мелкие, нижние – желтые, рост замедлен, плоды искривленные), подкормку можно повторить. Предпочтение стоит отдать опрыскиванию по листу раствором мочевины. Чтобы повысить активность полезной почвенной микрофлоры, укрепить корни и улучшить усвоение питательных составов, можно подкормить огурчики дрожжами (10 г сухих или 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 1 л воды, настоять несколько часов, развести 1:10 и полить посадки). Но нужно учесть два момента. Первый – дрожжи работают исключительно на богатых органикой почвах. Второй – в процессе жизнедеятельности микроорганизмы потребляют калий, находящийся в почве. Поэтому после внесения дрожжей нужно обязательно подкормить кустики калийными составами. На этапе бутонизации Цветущие и активно завязывающие плоды растения остро нуждаются в достатке калия и фосфора в почве. Поэтому после появления первых цветов растениям нужно дать соответствующую подкормку: Зольный настой (1 стакан на ведро воды); Монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды); Сульфат калия (10-15 г на 10 л воды). Также в это время растения полезно подкормить бором: для профилактики осыпания цветов и завязей, повышения урожайности. В качестве борного ингредиента можно использовать борную кислоту: 2 г порошка добавляют в любой из перечисленных выше составов. На этапе плодоношения В это время лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Они содержат и основной NPK-комплекс, и микроэлементы. А потому закрывают все потребности растений. Выбирать лучше те составы, где на первом месте по количеству стоит калий – именно он отвечает за урожайность, размер плодов и их вкусовые качества. Когда и как прищипнуть Уход за огурцами должен обязательно включать формирование кустиков. Цель – остановить бесконтрольный рост вверх, стимулировать развитие боковых побегов, направить все силы растений на формирование урожая, снизить загущенность посадок и, как следствие, профилактировать распространение грибных инфекций. Не нуждаются в прищипке лишь некоторые современные гибриды, формирующие минимум боковых побегов. Обычно производители семян указывают на эту особенность в описании сорта. Прищипывать кусты начинают в момент, когда те сформируют 5-6 настоящих листьев. Схема формирования будет зависеть от сорта. Пчелоопыляемые огурцы формируют основную массу женских цветков на боковых побегах. Поэтому главная задача садовода, желающего получить повышенную урожайность – стимулировать их рост. После появления 5-6 листьев макушку главного стебля необходимо прищипнуть. Когда боковые побеги дорастут до 40-50 см, их тоже можно прищипнуть, чтобы стимулировать ветвление побегов второго порядка. У партенокарпиков основной урожай формируется на центральном стебле. Поэтому схема формирования иная:  Нижнюю часть растения нужно «ослепить» (удалить все цветы, завязи и боковые побеги в пазухах первых 5-7 листьев); В следующих 3-4 узлах прищипнуть боковые побеги, оставляя на каждом по 1 листу и 1 завязи; На высоте 1-1,5 м боковые побеги прищипывают над вторым листом, оставляя на каждом по 2 листа и 2 завязи; Еще выше на боковых побегах можно оставить по 3-4 листа и столько же завязей; Когда стебель достигнет шпалеры, его можно перекинуть через нее; После отрастания макушки еще на 40-60 см ее нужно прищипнуть. Чем подвязать плети Главное требование – чтобы подвязочный материал был мягким, прочным и не травмировал стебли. Самый простой вариант – натянуть вертикальные шпалеры из шпагата – он прочный, хорошо выдерживает вес взрослых растений с урожаем. Зафиксировать растения на нем можно с помощью тканевых лент шириной 2-3 см или пластиковых клипс «БыстроКреп». Для фиксации стебля к шпалере плавным перегибом вниз используют крюки «БытроКреп». Уложить мульчу В июле, когда во многих регионах стоит жаркая и сухая погода, а огурцы находятся на пике плодоношения, их полезно мульчировать. Слой мульчи решит сразу несколько задач: снизит испарение влаги из почвы, защитит корни от перегрева, сдержит рост сорняков, поддержит рыхлость субстрата и минимизирует риск появления на грунте плотной корки. В качестве мульчи используют скошенную траву, крапиву, солому, перепревшие опилки, компост, торф. Оптимальная толщина слоя – 5-7 см. Укладывать мульчу нужно не вплотную к стеблям, а на расстоянии 2-3 см от них, чтобы избежать выпревания корневой шейки и развития гнилей. Профилактика вредителей Летний уход должен обязательно включать профилактические меры борьбы с вредителями. Они позволят не допустить активного распространения ненужных насекомых, снизить необходимость обработок посадок в будущем «химией», увеличить шанс на получение максимальных урожаев. Что рекомендуется делать: Своевременно удалять пожелтевшие, поврежденные и сильно загущающие кусты листья; Регулярно полоть грядки; Проветривать теплицу, чтобы белокрылка и паутинные клещи не чувствовали себя слишком комфортно и активно не размножались; Соблюдать режим поливов; Не перекармливать кусты азотом, не удобрять их свежей органикой; Устанавливать в теплицах клеевые ловушки для мониторинга и отлова белокрылки; Обрабатывать посадки биофунгицидами «Фитоверм» и «Биокилл» – и для профилактики, и для борьбы с вредителями на начальной стадии заражения. В июне и июле огурцы требуют к себе много внимания. Но все затраченные усилия окупаются с лихвой – десятками вкусных, сочных, хрустящих и ароматных огурчиков с куста. Это ли не счастье для садовода?

Первая половина лета – горячая пора не только для садоводов, но и для вредителей. Работы у тех масса: объесть молодые листочки, выпить все соки из побегов, подгрызть бутоны, попробовать на вкус завязывающиеся плоды.  Чтобы сохранить урожай и не допустить ослабления растений, нужно знать врагов в лицо, уметь «считывать» признаки их появления и знать, какие меры борьбы помогут уничтожить конкурентов. Эта статья о них – вредителях, которые хозяйничают на дачных участках в июне и июле. Тля Ни один вредитель не встречается в саду и огороде так часто как тля. В июне ее колонии достигают максимальной численности: к этому времени из перезимовавших яиц уже успевает появиться несколько поколений насекомых. Дело в том, что самки способны производить потомство без оплодотворения: каждые 2 недели являть свету до 70 личинок, которые уже через 1-2 недели превратятся во взрослых тлей. Поэтому численность насекомых увеличивается в геометрической прогрессии. Тля и муравьи Обнаружить тлю несложно: чаще она «кучкуется» на верхушках побегов, на молодых листьях с нижней стороны, на бутонах и цветоносах. Питается она соком растений: прокалывает нежные ткани хоботком и высасывает из них буквально все силы. Часть питательных веществ усваивает, а излишки сахаров выделяет в виде сладких капель (пади). Именно поэтому зелень, над которой «поработала» тля, липкая на ощупь. Опасность этого вредителя заключается и в том, что многие виды являются переносчиками вирусных инфекций, которые не поддаются лечению. Особенно сильно от различных видов тли в начале лета страдают смородина, яблони, сливы, вишни, огурцы, томаты, баклажаны, калина, розы, настурции, мальвы, петунии, бегонии. Словом, почти все культуры, которые есть на типичных дачных участках. Плодожорки Они бывают разные: яблоневые, персиковые, сливовые, грушевые. Специализируются на семечковых и косточковых культурах. Взрослые особи имеют вполне безобидный вид: это небольшие серо-коричневые бабочки с размахом крыльев до 2 см. Хотя безобидны они и в действительности – питаются исключительно жидкой пищей (росой, нектаром). Вред посадкам наносят личинки. Они внедряются внутрь плодов, выедают их изнутри, загрязняя экскрементами. В результате те преждевременно опадают. Плодожорка Взаимоотношения садоводов и плодожорок осложняются тем, что первые до последнего могут не знать, что в саду орудуют вторые. Бабочки ведут ночной образ жизни, а когда часть плодов начинает опадать, принимать меры уже поздно – даже здоровые (пока что) на вид плоды могут быть «заселены» гусеницами. Или быть, как минимум, поеденными ими, потому что закончив питаться на одном плоде, гусеница выбирается наружу и перебирается на соседний. Лет бабочек начинается во время цветения яблони (май и начало июня), продолжается в течение 2 месяцев. Поэтому обрабатывать сад нужно многократно. Листовертки Как и в случае с плодожорками, вред наносят гусеницы – они способны поражать практически все плодовые и ягодные культуры. Свое название вредитель получил не случайно. Поселившись на растениях, гусеницы выедают мякоть листьев, скручивают их и оплетают тонкой паутиной. Позже могут перекинуться и на бутоны, и на цветки, и на завязи. Проводить обработки от листоверток нужно в фазу «зеленого конуса», до цветения и после него. В период созревания урожая можно использовать биопрепараты и инсектициды с минимальным сроком ожидания. Совки Это целое семейство ночных бабочек, многие представители которого являются вредителями овощных культур. Бабочки ведут ночной образ жизни и не вредят растениям, опасность представляют гусеницы. Всех совок можно разделить на две группы: Подгрызающие: они живут в земле, выползают ночью и подгрызают стебли молодых растений и рассады (томатов, перцев, капусты, баклажанов, салата, шпината и свеклы). Хозяйничать они могут как на грядках в открытом грунте, так и в теплице. Листогрызущие: они питаются надземной частью растений – объедают листья, бутоны, цветки. Чаще садоводы имеют дело с капустной совкой – она выедает кочаны изнутри и загрязняет их экскрементами, из-за чего капуста загнивает. Но повредить может и другие растения семейства Крестоцветных: редис, рапс. Заподозрить присутствие совок можно по крупным дыркам на листьях, поврежденным плодам и внезапному увяданию молодых растений. Рано утром или поздно вечером можно встретить и самих «героев» – упитанных серо-зеленых или бурых гусениц, которые при прикосновении сворачиваются кольцом. Совка Не допустить распространения совок в теплице и на огороде помогают регулярная прополка грядок летом, глубокая перекопка почвы осенью, регулярное рыхление земли и соблюдение севооборота. Щитовка Щитовок часто воспринимают за небольшие безобидные наросты на коре, а потому вредитель остается неопознанным, меры борьбы с ним не принимаются. Сверху тело щитовок покрыто плотным восковым щитком, который является для них элементом маскировки и защиты – от инсектицидов в том числе. Взрослые особи ведут малоподвижный образ жизни: сидят на коре или побегах плодовых деревьев и ягодных кустарников и питаются соком растений. При сильном заражении побеги ослабевают, листья желтеют и опадают, приросты становятся короткими, урожайность снижается.  Щитовка Когда деревья заканчивают цветение, начинается массовое появление личинок-бродяжек – единственной подвижной стадии развития вредителя. Длится оно в течение 1,5-2 месяцев – до середины июля. Именно в это время щитовка активно расселяется по саду. И именно в это время эффективнее всего проводить обработку. Помимо опрыскиваний инсектицидами против щитовок эффективны следующие меры борьбы и профилактики: Регулярная санитарная обрезка деревьев и кустарников; Чистка коры от отмерших участков, мхов и лишайников. Трипсы Трипсы – одни из самых коварных вредителей сада и огорода. Их трудно заметить невооруженным глазом: они очень маленькие (1-2 мм в длину), ведут скрытный образ жизни, прячась в бутонах, цветках и пазухах листьев.  Внешне они представляют собой мелких вытянутых насекомых темно-бурого, черного или желтоватого цвета с узкими крыльями, окаймленными бахромой. Чаще садоводы замечают не самих трипсов, а последствия их деятельности. Питаются эти насекомые клеточным соком, прокалывая ткани растений. В местах повреждений появляются светлые точки, штрихи, которые складываются в пятна или дорожки. Со временем листья буреют и опадают, а бутоны деформируются и раскрываются не полностью, цветы быстро увядают. Особенно любят трипсы ягодные культуры (клубнику и землянику), розы, луковичные цветы (гладиолусы, лилии). Активнее всего вредители распространяются летом в жаркую и сухую погоду. Обработки от трипсов проводят по мере появления насекомых, повторяют их несколько раз, так как на яйца инсектициды не действуют. Так как трипсы откладывают яйца в верхний слой почвы, опрыскать сами растения мало, нужно обработать еще и землю. Паутинный клещ Если на нижней стороне листьев появились мелкие светлые точки, тонкая едва заметная паутинка, пораженная зелень со временем приобретает мраморный окрас, желтеет и засыхает – значит на участке хозяйничает паутинный клещ. Способствует быстрому и активному его размножению жаркая и сухая погода – как раз такая, что часто бывает в июле. В теплице за сезон может развиться несколько десятков поколений клеща. Главная профилактика появления и распространения этого гостя – поддержание нормальной влажности воздуха, регулярные поливы и прополки.  Белокрылка Она чаще обитает в теплицах: там тепло и влажно – что надо. Взрослые насекомые похожи на миниатюрных белых мотыльков. Личинки – мелкие, овальные, полупрозрачные «крупинки», которые буквально присасываются к листьям. Подобно тле они высасывают соки из растений, провоцируя их побледнение и увядание. Что еще более опасно – вредитель разносит вирусы и оставляет на зелени липкий налет, который становится идеальной средой для развития сажистого грибка. Белокрылка Понять, что именно белокрылка вредит посадкам, можно двумя способами. Первый – потрясти кустики: если с них поднимутся белые «облачка», значит это белокрылка. Второй – развесить в теплице клеевые ловушки. Они помогут и опознать вредителя, и снизить его численность. Но не уничтожить полностью, обработать посадки все равно придется. Капустная моль Она специализируется на крестоцветных культурах: белокочанной и цветной капусте, брокколи, редисе, репе. Активничает летом при температуре выше +10°С. На юге за теплый сезон успевает развиться до 10 поколений, в средней полосе – 2-3.  Особенно уязвимы молодые растения и те, что находятся в фазе завязывания кочана. Гусеницы капустной моли повреждают точку роста, в результате кочаны не завязываются, развитие растения замедляется. Питаются личинки мякотью листьев, выедая ее настолько, что остаются одни «скелеты» из жилок. Самая главная мера профилактики распространения капустной моли – соблюдение севооборота. Вредитель зимует на стадии куколки в растительных остатках или верхнем слое почвы. Поэтому осенняя вспашка земли тоже помогает бороться с этим насекомым. Также важно не допускать распространения по участку сорняков семейства Крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) и не высаживать сидераты того же семейства (горчицу, редьку масличную, рапс) на грядки до/после капусты и ближайших «родственников». Слизни Они наиболее активны в прохладную и влажную погоду. Днем прячутся в укромных местах: под досками, мульчей, камнями, в густой ботве. А вечером выходят на поверхность, чтобы полакомиться зеленью и поспевающим урожаем. Рацион у слизней весьма разнообразный, но особенно любят они капусту, клубнику, салаты, кабачки, хосты, георгины и лилейники.  Слизень Но опасность представляют не только сами повреждения. Слизни являются переносчиками грибных и бактериальных инфекций, вирусов. Чтобы облегчить жить себе и своим «подопечным», важно соблюдать правила профилактики распространения слизней в течение всего летнего сезона: Не допускать загущения посадок; Поливать огород в утреннее время, чтобы к вечеру листья и почва успевали подсыхать; Регулярная полоть грядки; Устанавливать ловушки с приманками в виде кваса и разведенного водой варенья; Высаживать культуры с резким отпугивающим запахом: лаванду, розмарин, чеснок, декоративные луки. Медведка С медведкой мало кто из садоводов знаком лично, потому что живет она в верхнем слое почвы. Но последствия ее деятельности знакомы многим дачникам: еще вчера рассада томатов или перцев бодренько «стояла» на грядках, а сегодня она полегла. Это медведка подгрызла стебли. Вредоносность медведки не ограничивается повреждением рассады: она может уничтожить семена, подгрызть корни взрослых растений, выесть в корнеплодах (свекле, моркови и картофеле) полости. Медведка обожает свежий навоз, компост и перегной. Поэтому грядки, над плодородием почвы на которых садоводы так усердно трудятся, чаще и становятся объектом интереса этого вредителя. Попадают медведки на участок чаще именно с привезенным навозом, потому как летают они неохотно.  Лучшая мера профилактики медведок – контроль: при разбрасывании навоза и компоста нужно следить, чтобы в них не было крупных яйцекладок. Колорадский жук В мае, когда почва прогревается до +15°С, выходят на «охоту» колорадские жуки. Они объедают молодые листья картофеля, попутно откладывая яйца. В июне из них появляются личинки, которые присоединяются к картофельному пиршеству. За лето может успеть появиться до 3 поколений жуков. И если не предпринимать меры, картошка останется без ботвы, а лишь с жалкими «скелетами» из прожилок. Личинки колорадского жука Благо колорадских жуков видно невооруженным глазом. И все, что требуется садоводу – запастись терпением и ведерышком с бензином или керосином. Если регулярно собирать жуков и личинок, нашествие вредителя можно остановить. Чтобы не допустить поражения посадок колорадским жуком, клубни перед посадкой нужно обработать препаратами «Дракор» и «Клубнещит». Как бороться Меры профилактики и рекомендуемые сроки проведения опрыскиваний обсудили. Теперь поговорим о препаратах, которые помогут избавиться от вредителей. Вести речь о народных средствах борьбы не будем – они не помогают уничтожить незваных гостей, а лишь профилактируют их распространение.  Важная рекомендация, которая касается ухода за растениями и их иммунитета к болезням и вредителям. Из-за избытка азота ткани растений становятся мягкими и рыхлыми, клеточные стенки утончаются, в зелени накапливается больше аминокислот и сахаров, привлекательных для листогрызущих и сосущих насекомых. Поэтому сбалансированное питание без «перекоса» в сторону азота – еще одна эффективная мера профилактики распространения всего ненужного. Инсектициды Кратко пройдемся по инсектицидам, которые помогут садоводу «очистить» сад и огород: «Алатар» – хорош против колорадского жука, капустной моли и совки, плодожорок, листоверток, тли, трипсов, белокрылки и щитовки; «Актара» – универсальный инсектицид кишечно-контактного действия против колорадского жука, тли, трипсов, белокрылки, щитовки; «Инсектор Супра» – для опрыскивания растений против колорадского жука и тли; «Корадо Усиленный» – препарат от тли и колорадского жука; «Стожар» – используется для борьбы с колорадским жуком на картофеле и плодожоркой на яблоне; «Кортлис» – «специализируется» на тле, но попутно борется с плодожорками, листовертками, совками и другими листогрызущими и сосущими насекомыми; «Рубеж» – инсектицидная приманка для медведки; «Кинмикс» – эффективен против большинства вредителей на садовых и овощных культурах. Биопрепараты Их главное преимущество в том, что опрыскивать ими можно даже в период созревания урожая. Главное, чтобы до сбора было в запасе минимум 3 дня. «Биокилл» – уничтожает белокрылку, паутинного клеща, тлю, трипсов, листоверток, плодожорок, совок; «Фитоверм» – инсектоакарицид против плодожорок, совок, листоверток, белянок, тлей, трипсов и паутинного клеща; «Зеленое мыло» – для обработки от тли (срок ожидания – 5 дней). В борьбе с вредителями важно помнить: чем раньше обнаружена проблема, тем проще ее решить. Регулярный мониторинг – вот что позволит держать ситуацию под контролем и не допустить массового размножения ненужных насекомых.

Большинство дачников посадкой картофеля занимается в мае. К середине или концу месяца тот уже всходит. В июне растения активно наращивают ботву, ближе к концу месяца – на этапе цветения – переходят к формированию и наращиванию клубней. В июле ранние сорта уже готовы отдать первый урожай, поздние – продолжают активную вегетацию и рост клубней.  Июнь и июль – месяцы очень важные для картофеля. И для садовода тоже: от того, насколько правильно будет организован уход в это время, во многом зависит и урожай.  Картофель цветет Поговорим о том, как ухаживать за картофелем в первой половине лета и какие мероприятия нужно провести в обязательном порядке. Первая прополка Ее проводят сразу после появления всходов – не единичных, а массовых. Затягивать с ней не стоит: сорняки в июне развиваются гораздо быстрее картофеля и начинают конкурировать с ним за влагу, свет и питательные вещества. Особое внимание стоит уделять пырею: его корни – излюбленное место обитания и размножения проволочника. Поэтому этот сорняк нельзя «пускать» на картофельные плантации, убирать его нужно с корнем, чтобы и проволочника не привлекать, и повторного зарастания грядок избежать. После смыкания ботвы необходимость в регулярных прополках снижается: разросшиеся кусты сами начинают подавлять рост сорных растений, создавая густую тень. Но до этого момента чистить грядки нужно обязательно. Окучивание Главная задача окучивания – стимулировать образование дополнительных подземных побегов (столонов), на которых и формируются клубни. Второстепенные цели у этой процедуры следующие: Защита молодых всходов от возможных заморозков; Сохранение влаги в зоне формирования урожая; Предотвращение позеленения клубней; Улучшение аэрации грунта. Первое окучивание проводят, когда кусты достигнут в высоту 15-20 см. В средней полосе это обычно приходится на конец мая или начало июня. Если по прогнозу ожидаются сильные заморозки, можно окучить и раньше, чтобы защитить растения от холодов. Кусты засыпают по нижние листья или вместе с ними.  Второе окучивание проводят через 2-3 недели, когда ботва отрастет до 25-30 см, но до цветения картофеля. Примерные сроки – конец июня и начало июля. Итоговая высота гребней должна составлять 20-25 см.  Окучивать посадки лучше после дождя, когда земля влажная и лучше формирует гребни. Идеальное время для проведения процедуры – утро или вечер. В жаркие дни картошку лучше не окучивать: поврежденные корешки и побеги будут дольше восстанавливаться. Внесение азота до цветения До момента цветения картошка активно наращивает ботву, а потому особенно нуждается в азоте. Этот макроэлемент отвечает за рост побегов и листьев, от которых напрямую зависит будущий урожай: чем мощнее и здоровее надземная часть растений (в разумных пределах), тем больше питательных веществ будет поступать к клубням. Особенно нужно не пренебрегать азотной подкормкой в случае, если ботва светло-зеленая, тонкая, растет медленно. Чем можно подкормить посадки во второй половине мая и в начале июня: Карбамид (10-15 г на 10 л воды); Аммиачная селитра (15-20 г на 10 л воды); Настой коровяка (1:10); Настой куриного помета (1:15). Если грунт был сдобрен органикой осенью или весной до посадки, азотную подкормку можно не давать. В качестве поддерживающей альтернативы – удобрить травяным (зеленым) настоем. В июне, когда картофель зацветет, азотные подкормки лучше больше не давать. Избыток элемента в почве негативным образом скажется и на самих растениях – они будут «жировать», хуже противостоять заболеваниям и вредителям, и на урожае – клубни будут мелкими, будут хуже храниться. Борьба с колорадским жуком В июне начинает активничать колорадский жук. И взрослые особи, и личинки – все питаются ботвой пасленовых. Они объедают листья между прожилок и способны буквально за несколько дней уничтожить куст. Дожидаться таких неприятностей не стоит. С начала лета нужно регулярно осматривать кусты и собирать вредителей в емкость с бензином или керосином и потом сжигать их. При сильном нашествии вредителя есть смысл подключить инсектициды «Дракор», «Стожар», «Корадо Усиленный». Для профилактики появления вредителя можно использовать народные средства борьбы: Высадку по периметру грядок бархатцев, базилика и кориандра; Обработку зелени настоем золы или горчичного порошка (50 г на ведро воды); Опрыскивание ботвы раствором березового дегтя (2 ст л на 10 л воды). Позаботиться о защите картофеля от колорадского жука в идеале нужно еще до проведения посадочных работ: обработать клубни в растворе препаратов «Клубнещит» или «Инсектор». Удалить цветки По поводу необходимости удаления цветов картофеля мнения садоводов расходится. Одни утверждают, что проводить эту процедуру нужно обязательно – чтобы растения не тратили питательные вещества на процесс цветения. Другие убеждены, что никакого существенного влияния на урожайность удаление цветов не оказывает. А лишние топтание в междурядьях может даже наоборот навредить. К тому же обрывание бутонов – это повреждение растений, а на восстановление тоже потребуются силы. Поэтому удаление цветов к обязательному мероприятию по уходу за картошкой не относится. Если есть желание поэкспериментировать, чтобы понять влияние процедуры на урожайность, можно попробовать удалить цветки на нескольких кустиках. Осенью – сравнить результаты. Контроль влажности почвы А вот что нужно делать обязательно – это поливать грядки, если осадки в первой половине лета – редкость. Проводить поливы в жаркую и засушливую погоду рекомендуется раз в 3-4 дня, норма полива – 5-10 л жидкости на куст. Конечно с лейкой по картофельным плантациям не набегаешься, поэтому большинство садоводов поливают посадки из шланга. Если вода холодная, важно соблюдать два правила: Надевать на шланг разбрызгиватель: капли воды хотя бы минимально успеют нагреться до того, как попадут в прикорневую зону; Проводить полив в утреннее или вечернее время, чтобы контраст температуры почвы и воды был не таким ощутимым. Внесение фосфора, калия и кальция для клубней После начала цветения «вкусовые предпочтения» у картофеля меняются. Азотом его больше не удобряют, предпочтение отдают тем элементам, что выходят по потребности на первое место: Фосфор: он необходим для развития корневой системы, клубнеобразования и накопления крахмала; Калий: отвечает за размер и качество клубней, улучшает лежкость урожая, повышает иммунитет растений; Кальций: участвует в формировании плотной кожицы, помогает растениям лучше переносить жару и засуху, повышает лежкость. В июле картофель можно подкормить: Монофосфатом калия (15-20 г на 10 л); Сульфатом калия (30-40 г на 10 л); Золой (по 1 стакану на 1 кв м почвы или в виде настоя); Комплексными удобрениями типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». На кислых почвах может наблюдаться дефицит кальция. Главный признак – скручивание верхушечных листьев. Недостаток микроэлемента чреват тем, что картофель будет сильнее восприимчив к парше, клубни будут более рыхлыми и менее лежкими. Что делать в этом случае? Первое – подкормить золой, она снижает кислотность почвы. Далее картошку по листу подкармливают кальциевой селитрой (10-15 г на 10 л воды).  Выкопать больные кусты В течение июня и июля картофельные посадки необходимо регулярно осматривать. Кусты с признаками вирусных и бактериальных заболеваний лучше сразу выкапывать и сжигать, не оставлять на участке и не отправлять в компост. Что должно насторожить: Мозаичные пятна и деформация листьев; Скручивание листьев; Вытягивание верхушечных листочков (они становятся узкими); Загнивание нижней части стебля. При первых признаках фитофтороза или альтернариоза тут же избавляться от больных кустов не стоит. Сначала их нужно попытаться вылечить путем обработки фунгицидами «Бактерра», «Ревус», «Триходерма Вериде». Резюмируем. Обязательный уход за картофелем в июне и июле будет включать: регулярные поливы, прополку, окучивание, подкормку (а в идеале две), профилактические осмотры с применением мер по необходимости – обработкой от вредителей или заболеваний.