Огород

В декабре растения, оставшиеся в саду и огороде на зимовку, уходят на период покоя. Они уже подстрижены, обработаны от болезней и вредителей, подкормлены. Огород тоже подготовлен к новому сезону: урожай убран, грядки перекопаны, удобрения внесены. Казалось бы, можно расслабиться и отдыхать…  Но для некоторых работ «свое время» еще только начинается. Мы подготовили список дел, которые полезно провести на даче, в саду и огороде в декабре.  1. Перекопать почву после заморозков Декабрь в разных регионах бывает разным: где-то уже снега по колено, а где-то только приходят первые заморозки. Если земля еще не покрыта «белым одеялом», почва не промерзла, но на носу первые заморозки, самое время перекопать почву. «Морозную» перекопку проводят не для рыхления, а с целью вымораживания вредителей и сорняков. После вспашки кладки яиц, личинки и вредители, устроившиеся на зимовку в верхнем слое грунта, оказываются на поверхности. Морозы тут же «обезвреживают» их. Такая процедура помогает сократить численность хрущей, совок, проволочника, медведки, луковой и морковной мухи, уничтожить оставшиеся в грунте корни пырея, осота, щирицы, вьюнка и других сорняков. Главное – не копать слишком глубоко, чтобы сильно не нарушать почвенные слои. Достаточно перекопать грядки на штык лопаты, перевернуть комья и оставить их – мороз продолжит вашу «работу». Конечно после такой перекопки вымерзнут и полезные почвенные микроорганизмы. Весной нужно будет позаботиться о восстановлении грунта: внести компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». 2. Побелить деревья Побелка штамбов деревьев – эффективный способ защиты от ожогов, трещин и морозобоин. Многие садоводы торопятся и проводят процедуру осенью: состав смывается дождями, к весне, когда побелка и должна начинать «работать», от нее не остается и следа. Специальная садовая краска "Белисса" очень удобна для побелки деревьев Чтобы деревья гарантированно были защищены от пагубного воздействия солнечных лучей в конце зимы и ранней весной, белить их известью нужно в декабре – после наступления устойчивых холодов. А еще лучше использовать не известь, а специальную садовую краску «Белисса»: она не смывается дождями, оказывает дезинфицирующий эффект, предотвращает проникновение под кору насекомых и их обустройство там на зимовку.  Белить нужно не только нижние части стволов, но и скелетные ветви толщиной более 4-5 см. Молодые саженцы, высаженные только в этом сезоне, лучше не красить и не белить, а обматывать полосками агроволокна или бинтом. Кстати, этот же метод защиты можно использовать и для взрослых плодовых деревьев. 3. Защитить деревья от грызунов Зима – тяжелое время для зайцев и грызунов, ведь поживиться нечем. Кора деревьев становится для них законной целью. Чтобы мелкие животные не погрызли сад в период нашего отсутствия, нижние части стволов нужно обложить лапником. Высота укрытия – от самой земли до 1 м. Закрепить лапник можно с помощью шпагата или полосок агроволокна.  Садовый бинт для защиты молодых деревьев от грызунов Альтернатива лапнику – те же бинты и укрывной материал. Главное – использовать тот, что дышит, пропускает воздух и влагу. 4. Осмотреть деревья на предмет наличия вредителей Декабрь – время, когда с деревьев полностью облетели листья, а значит кроны хорошо просматриваются. Самое время осмотреть их на предмет наличия зимующих вредителей. Если в процессе осмотра будут обнаружены высохшие листья, обвитые паутиной, кучки крошечных «горошин», куколки, их нужно собрать и сжечь. Не забудьте внимательно осмотреть и стволы, особенно там, где отслаивается кора, имеются трещины. В таких местах тоже можно обнаружить «клад»: яйца щитовки, пяденицы и медяницы, личинок плодожорки, «уснувших» особей долгоносика. 5. Укрыть теплолюбивые растения Первые шаги по утеплению теплолюбивых многолетников в цветнике стоит делать еще в середине осени – присыпать приствольные круги торфом, опавшими листьями, компостом. Окончательное укрытие на зиму проводят лишь после прихода стабильных холодов, когда столбик термометра опускается до -5…-7°С. Раньше не стоит – растения должны постепенно адаптироваться к холодам, а не преть под теплым укрытием. Розы, укрытые на зиму После первых устойчивых холодов окончательно укрывают розы, клематисы 1 и 2 группы, крупнолистные гортензии, виноград. Их укрывают агроволокном, обкладывают лапником или накрывают деревянными ящиками, а сверху дополнительно утепляют теми же лапником и агроволокном. 6. Подготовить место для посадки крупномеров Взрослые и крупные деревья высаживают зимой в состоянии покоя – тогда они лучше приживаются и быстрее адаптируются на новом месте весной. Если вы планируете высадку крупномера в этом году, заранее подготовьте посадочную яму. В декабре, пока почва окончательно не промерзла, это еще можно сделать самостоятельно без привлечения техники. Размер ямы будет зависеть от объемов корневой системы растения: она должна быть шире и глубже на 25-30 см. На дно ямы обязательно уложите слой дренажа из битого кирпича или гальки. Откинутую землю разбавьте по необходимости компостом, песком, а яму накройте листом шифера. 7. Стряхнуть мокрый снег Разумеется, это не разовое мероприятие, а регулярная процедура. Декабрь в большинстве регионов нестабилен: холода и обильные снегопады сменяются оттепелями. Мокрый снег, лежащий на лапах хвойных и побегах кустарников, может сломать хрупкие веточки. Поэтому не забывайте регулярно снимать с них мокрый снег. А если побеги еще достаточно пластичные, их можно аккуратно связать шпагатом. Не обходите стороной и теплицу: мокрый снег может сломать конструкцию. Регулярно счищайте его с крыши, чтобы в следующем году не пришлось чинить постройку. 8. Укрепить теплицу В продолжение разговора о заснеженной теплице дадим совет о том, как еще можно предотвратить поломку конструкции из-за тяжелого снега. Из досок или брусков соорудите Т-образные опоры, установите их по центру и в обоих концах теплицы. Они возьмут часть нагрузки на себя и предотвратят прогибание крыши под тяжестью мокрого снега. 9. Развесить и наполнить кормушки Пропитания для пернатых друзей становится все меньше. И декабрь – самое время позаботиться о птицах. Прикормим их сейчас – весной скажем себе спасибо: пернатые помощники будут помогать бороться с проснувшимися после зимы вредителями. В разных концах участка развесьте скворечники и синичники, регулярно наполняйте их семечками, зернами, кусочками мяса, салом. Простые «столовые» для птиц можно сделать своими руками из пластиковых бутылок или коробок тетрапак (из-под молока). Главное – хорошо закрепить их, чтобы не унесло ветром. Кормушка для птиц 10. Разложить приманки для грызунов Одних зимой привлекаем, с другими боремся. Опустевшие дачные дома в межсезонье становятся местом обитание мышей. Чтобы весной дачника не ждал подарок в виде погрызенных проводов и продуктов жизнедеятельности грызунов по всему дому, принимаем меры: Расставляем по углам клеевые ловушки «Котофей»; Раскладываем брикеты «СуперМор»; Рассыпаем гранулы «Ратобор».  11. Защитить дачу от воров Зимой на пустующие дачные домики покушаются не только грызуны, но и воришки, которые в отсутствие хозяев не прочь поживиться чем-то ценным. Задача дачника – постараться сделать дом непривлекательным и отвадить непрошенных гостей. Поставьте на окна решетки, закройте шторы, спрячьте все ценное от любопытных глаз. Технику лучше увезти в город – не только чтобы ее никто не утащил, но и чтобы она не вышла из строя в промерзшем доме. Весь садовый инвентарь уберите в сарай, бочки спрячьте за постройками. 12. Стратифицировать семена Семена многих декоративных культур и почти всех косточковых нуждаются в предварительной стратификации. Без воздействия холодом они могут не взойти, а если и дадут ростки, то хилые и слишком поздние. Обязательной длительной стратификации подлежат семена лаванды, аквилегии, клематисов, аконита, дельфиниума, хвойных культур, вишни, сливы. Некоторые из них нужно сеять достаточно рано, в потому убирать на стратификацию – уже в декабре. Заверните семена в тряпочный мешочек, прикопайте его во влажном песке и уберите в холодильник. 13. Посадить цветы на рассаду Начало зимы – самое время сеять на рассаду те декоративные культуры, которые зацветают после посадки лишь через 130-200 дней. К таковым относятся бегония, вербена, дельфниум, лаванда, лобелия, львиный зев, эустома, глоксиния. Учтите, что зимой световой день короткий, и рассаде потребуется дополнительное освещение фитолампой, иначе она вытянется и будет медленно расти.  14. Составить план посадок Чтобы точно знать, сколько и каких семян покупать, весной не бегать по огороду в панике, что не хватает места для всех посадок, составьте план грядок заранее. Что необходимо учесть: Севооборот: «вершки» чередуйте с «корешками», не выращивайте растения одного семейства на одной и той же грядке два года подряд. Предпочтения по освещенности: сначала выделите те культуры, которые могут расти в тени и полутени, «рассадите» их по грядкам. А солнечные местечки оставьте для тех, кто не может расти без достатка яркого освещения. Совместные посадки: подумайте об уплотнении посадок. К клубнике можно подсадить чеснок, к моркови – лук, к томатам – базилик, шпинат и салат. Они хорошо растут вместе, а порой еще и оказывают друг на друга благоприятное влияние – защищают от вредителей. 15. Начать покупать семена и удобрения В декабре семена, грунт для выращивания рассады, удобрения и прочие «рассадные» товары стоят дешевле. После нового года, как показывает опыт, цены повышаются. Да и в нужный момент в магазине может не оказаться того сорта, который вы так хотели попробовать вырастить. Не откладывайте покупки семян на следующий год – запасайтесь всем самым ценным и необходимым заранее. Что еще полезно прикупить перед «рассадным» сезоном: Грунт для рассады; Добавки для почвы: песок, агроперлит, цеолит; Торфяные таблетки и горшочки; Стимуляторы для улучшения всхожести семян типа «Лигногумат» и «ВитАмин»; Комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». Активный дачный сезон закончился. Но не за горами новый – время пролетит незаметно. Поэтому пока не начались предновогодние хлопоты, успейте уделить саду и огороду немного времени.

Всегда жалко выбрасывать подгнившее яблочко или помидор с небольшим темным пятном. Думаешь, что достаточно просто срезать подпорченную часть и можно смело использовать остальное – есть в свежем виде или добавлять в салат. А если еще и пустить на термическую обработку, то и вовсе будет все замечательно – никакого вреда для организма.  Так ли это в действительности, безопасно ли есть подгнившие овощи и фрукты, и спасет ли их термическая обработка? Давайте разбираться. Чем вредны подпортившиеся овощи и фрукты Гниение плодов – это разрушение тканей. Происходить оно может по двум причинам. Неинфекционное гниение. Оно возникает из-за механического повреждения тканей: яблоко упало и ударилось о землю, картошка была проткнута вилами в процессе уборки урожая, помидор треснул еще на грядке. Такие повреждения провоцируют естественное разложение тканей. Инфекционное гниение. Его вызывают грибки и бактерии. Они заселяют плод, разрушают ткани, питаются ими и активно размножаются. Чем более сочный и мясистый плод, тем быстрее пойдет процесс гниения. На практике чаще случается так, что начинается все с механического повреждения. Затем трещины становятся «воротами» для грибков и бактерий. Так неинфекционное гниение быстро переходит в ранг инфекционного. И если процесс гниения уже начался, почти всегда это означает, что микроорганизмы активно работают внутри плода. Тыквы гниют Чем опасны эти микроорганизмы? А тем, что в процессе своей жизнедеятельности они выделяют микотоксины – токсичные вещества, которые не имеют вкуса и запаха. Они могут концентрироваться в местах гниения, а могут распространяться и на здоровые части плода – те, что внешне выглядят нормальными. Один из самых опасных микотоксинов – патулин. Его производят грибки Penicillium и Aspergillus. Патулин обнаруживается в подгнивших яблоках, грушах, айве, персиках, абрикосах, клубнике, томатах. И даже соки и варенья, приготовленные из подпорченных фруктов, могут содержать этот микотоксин. Патулин нарушает работу ЖКТ, снижает иммунитет, усиливает аллергические реакции, опасен для печени и почек. Другой микотоксин – афлатоксин – и вовсе канцерогенный. Он содержится в сильно подгнивших овощах, сухофруктах, изготовленных из испорченных плодов. Еще один микотоксин, который может быть в подпорченном винограде, абрикосах и яблоках, «переноситься» в сухофрукты – это охратоксин. Его производят те же грибки Penicillium и Aspergillus. Охратоксин нарушает работу почек, может провоцировать воспалительные процессы в печени, негативно влияет на иммунную систему. Таких микотоксинов – более 400. Мы перечислили лишь те, что наиболее изучены на данный момент. Все они не действуют мгновенно: сразу после поедания подгнившего яблока человек не почувствует ухудшения состояния. Но микотоксины накапливаются в организме и опасны для человека в долгосрочной перспективе. Все они способны ослабить иммунитет, нарушить работу нервной системы, негативным образом повлиять на печень и почки. Можно ли перерабатывать подгнившие овощи и фрукты Многие считают, что термическая обработка решит проблему. Грибки действительно погибнут в процессе варки, запекания или тушения. Но микотоксины – совсем другое дело. Большинство из них не разрушается при температуре в +100…+120°С и выше. Поэтому сварить джем из подгнивших яблок, отправить подпорченный помидор на рагу или закинуть в суп перец, с которого срезали гниль – не вариант. Термическая обработка не сделает продукт безопаснее в случае, если в нем уже накопились микотоксины. Когда можно употреблять подгнившие овощи и фрукты и как минимизировать вред Есть ситуации, когда плод выглядит подпорченным, но есть его можно, потому что вероятнее всего микотоксины в нем не успели накопиться. Пятно чисто «механическое», без гнили и влажности, мягкости и неприятного запаха. Такие часто бывают, когда плоды получают повреждения в процессе сбора или хранения. То есть ткани еще не гниют, не размягчились.  Плод слегка подвял или потемнел в процессе хранения, нет признаков плесени и мокрой гнили. Повреждение находится только на кожице, мякоть внутри чистая, плотная и здоровая. В этих случаях достаточно срезать поврежденную часть с запасом в 1-2 см, а остальное можно использовать в пищу. Но если есть хоть малейшие признаки плесени, мокрого гниения, разложения тканей, а уж тем более, если от фрукта или овоща исходит неприятный запах, продукт лучше выбросить. Даже если внешне повреждение незначительное, микотоксины уже могли успеть распространиться по всему плоду. Да, сиюминутного вреда от употребления небольшой дозы микотоксинов не будет. Но привычка скупиться и доедать уже испортившийся урожай пагубно скажется на здоровье в дальнейшем. Что делать с подгнившими овощами и фруктами  Верим, что рука не поднимается это сделать, но лучше весь подпорченный урожай отправить в компост. В процессе перегнивания плодов микотоксины со временем разрушаются, а потому не представляют угрозы в будущем для почвы и растений. Чтобы процесс перегнивания, а значит и разложения токсичных веществ, шел интенсивнее, важно обеспечивать бактерии, перерабатывающие органику, всеми необходимыми условиями: теплом, влагой и кислородом. Также не помешает периодически проливать компостную кучу составом «КомпоСтим» – тогда процесс пойдет еще быстрее. Чтобы не допустить столь грустных последствий в будущем, следуйте рекомендациям: На длительное хранение закладывайте лишь те овощи и фрукты, которые не имеют механических повреждений. Как можно чаще проверяйте запасы, забирайте на еду те плоды, на которых есть хоть малейшие следы гнилей. Если процесс гниения только начался, поврежденные части можно срезать. Есть шанс «опередить» микотоксины и съесть плод до тех пор, пока они не успели как следует его подпортить. Следите за влажностью воздуха в месте хранения овощей: чем она выше, тем процесс гниения идет быстрее. Как бы не было горько и жалко расставаться с урожаем, выращенным с любовью и заботой, если тот начал подгнивать, его лучше не употреблять в пищу. Вы не отравитесь, не получите расстройство желудка, но вред здоровью вероятно нанесете. От микотоксинов еще никто не умирал, но кто знает, насколько они коварны, и как организм отреагирует на их накопление. Эти вещества действуют незаметно, и в этом их главная опасность. По уму подпорченные овощи нужно отправлять в компост. И взять себе за правило чаще осматривать свои запасы!

Компактный куст с высокой урожайностью, необычная окраска плодов, замечательный нежный вкус — все это про кабачок Грюнталер. К тому же он суперранний, находка для огородника. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Кабачок цуккини Грюнталер — современный сорт от компании “Ваше хозяйство”, включен в Госреестр в 2020 г. Это суперранний сорт, идеально подходит для получения первых летних овощей, от появления всходов до первого сбора плодов проходит 40-45 дней. Сорт проявляет высокую холодо- и стрессоустойчивость, что позволяет проводить посадку в открытый грунт в более ранние сроки. Растение компактное, кустовое, завязи формируются в центре куста.  Куст компактный, не занимает много места на грядке Листья резные, не слишком крупные, длина главной плети — не более 1 м, что позволяет выращивать цуккини на ограниченной площади. Длина главной плети не более метра Плоды цилиндрические, изящные, ровные или с изогнутой “шейкой”. Кожица глянцевая, пестрая: на светло-зеленом фоне темно-зеленые штрихи и полосы. Мякоть кремово-белая, нежная, хорошей консистенции. Вкус приятный, со сливочными нотами. Выращивание и уход Сроки посадки Всходы Тыквенных уязвимы к холодам, поэтому посев семян в открытый грунт проводим с таким расчетом, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. В условиях Алтайского края — это с 20-х чисел мая.  Холодостойкий сорт Грюнталер может выдерживать временное похолодание до +8-10°С, но заморозки на почве губительны для любых Тыквенных. Для получения более раннего урожая действуем на опережение. В 20-х числах апреля сеем пару кустов на рассаду, и при появлении 1-2-го настоящего листа высаживаем рассаду в открытый грунт. Перед высадкой рассады обращаем внимание на прогноз погоды, ждем, когда пройдут возвратные заморозки. Рассада Кабачок — растение крупное, с развитой корневой системой. Как и другие Тыквенные, он плохо переносит пересадку, поэтому семена на рассаду сеем сразу в индивидуальные горшочки, лучше брать емкости покрупнее, например, литровые пластиковые ведерки, пакеты или горшки объемом 1 л. До прорастания семян посевы держим в доме, при комнатной температуре, после появления всходов можно перенести горшочки в теплицу, чтобы растения сразу привыкали к естественному освещению и не вытягивались. Подготовка семян и посадка Семена кабачка можно сеять в почву и сухими, но тогда скорость появления всходов зависит от внешних условий: температуры и влажности почвы. В жару земля быстро пересыхает, в сухой земле семена будут просто “храниться” до первого хорошего дождя. Если же слишком поспешить с посевом, в холодной влажной почве семена могут сгнить. Чтобы ускорить появление всходов, я предварительно проращиваю семена. В тепле семена кабачка проклевываются за 3-4 дня. Семена перед посевом лучше прорастить Не будет лишним сначала выдержать семена в растворе хлоргексидина в течение 20-30 минут, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на поверхности семян. Затем семена заворачиваю во влажную ткань, убираю в пластиковый контейнер, который не позволяет ткани быстро пересыхать, и держу в тепле.  Для проращивания лучше использовать х/б ткань, проклюнувшиеся ростки не врастают в плотную ткань, в отличие от ватных дисков или марли. Скорость прорастания семян напрямую зависит от температуры, оптимальные условия — +24-26°С. В условиях деревенского дома в конце апреля сложно поддерживать высокую температуру. Печка уже не топится, поэтому в доме прохладно. При обычных +18-20°С семена проклевываются через 5-6 дней. Проклюнувшиеся семена сажаю во влажную почву, практически в грязь. Землю в лунках обильно проливаю. Глубина заделки семян — 3-4 см. На песчаной почве можно сажать семена чуть глубже, на плотной глинистой — чуть мельче. Выбор места и подготовка почвы Я стараюсь соблюдать минимальный севооборот, чтобы растения меньше болели, поэтому все культуры ежегодно “кочуют” по огороду, меняя место дислокации.  Под посадку кабачков можно отдать “неугодья”, например, участок, который только находится в разработке. Нет нужды копать всю площадь, на которой будут расти Тыквенные. Достаточно обработать небольшие лунки диаметром 30 см, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Почву между лунками можно протяпать или прокосить. Для кабачков нужна плодородная почва, богатая органикой. Лучше всего сажать Тыквенные там, где недавно вносили перегной. На бедных почвах перегной или гранулированные органические удобрения можно вносить непосредственно в посадочную лунку. Даже кустовые сорта занимают немало места, диаметр куста — более метра, а сам куст в высоту вырастает до 70-80 см, это нужно учитывать, чтобы крупные растения в дальнейшем не затеняли соседние культуры и не закрывали их своими листьями. Поскольку кабачки придется собирать регулярно, нужен удобный подход. Уход Уход за кабачками минимальный. В начале роста, пока растения совсем небольшие, можно их полить несколько раз, чтобы они быстрее развивались. Если времени и воды не хватает, кабачки вырастут и без полива (это мой опыт выращивания в средней полосе и на юге Сибири, понятно, что в южных регионах без полива не обойтись). Пока кусты набирают силу, пару раз прохожу с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки. А потом уже растения закрывают почву своими крупными листьями, создают плотную тень, в которой сорняки не могут выживать. На моей практике кабачки совсем незначительно повреждаются грибными болезнями, не настолько, чтобы это влияло на жизнь растения и урожай. В качестве профилактики можно пролить молодые растения под корень раствором Триходермы вериде, чтобы полезный почвенный гриб уничтожил возбудителей грибных заболеваний. Я не подкармливаю цуккини, поскольку на черноземе они и так растут замечательно. Но если почва бедная, будет полезно в начале сезона дать пару подкормок жидким органическим удобрением: коровяком, куриным пометом или сброженным настоем сорняков. Еще лучше чередовать органические и минеральные подкормки, используя комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов. Сбор урожая и впечатления о сорте Сорт Грюнталер порадовал своими очаровательными плодами. Цуккини выглядят необычно, нарядно.  Плоды имеют классическую булавовидную форму У плодов изящная форма, нежная глянцевая кожица. Нарядные цуккини с глянцевой кожицей Сорт в меру урожайный, что называется, “без фанатизма”. В случае с кабачками — это очень хорошее качество, ведь часто урожая бывает таким обильным, что его девать некуда.  На кусте одновременно зреет около десятка плодов.  На кусте до десятка плодов в разной степени зрелости Срезаем 2-3 самых крупных, массой 200-300 г, а через 2-3 дня вновь приходим за следующей партией. При регулярном сборе молодые кабачки не успевают перерастать, и в течение всего лета есть нежные цуккини к столу. У плодов в молочной спелости семена нежные, в готовке не ощущаются. Сбор плодов проводим каждые три дня, не позволяя перерастать Вкус у цуккини приятный: нейтральный, с легкой сладостью и сливочным послевкусием. Мякоть хорошей консистенции, не слишком водянистая, в меру плотная. Это отличный сорт, чтобы порадовать свою семью ранними кабачками и собирать урожай все лето. Осенью сорт проявляет высокую холодостойкость. Взрослые кусты продолжают плодоносить до первых заморозков.

Осень – особое время для садоводов и огородников. Именно тогда приходится задуматься о подготовке своего участка к предстоящей зимовке. Одним из важнейших аспектов ухода за садом и огородом является правильное обращение с растительными остатками. Зачем убирать и утилизировать растительные остатки? Оставляя на зиму растительные остатки без должной обработки, вы создаете благоприятные условия для различных вредных организмов. В растительных остатках хорошо зимуют следующие патогены. Некоторые растительные остатки нельзя класть даже в компостер Насекомые-вредители Колорадский жук. Самки колорадского жука откладывают за раз до 800 яиц. Эти кладки часто находятся на листьях, оставшихся клубнях и становятся отличной средой для развития личинок. Медведка. Еще один опасный вредитель – любит поселяться в остатках корней, находящихся в почве, использует их в качестве источника питания и укрытия. Перезимовавшие насекомые весной повреждают корни молодых растений, чем сильно снижают урожайность. Тля. Некоторые виды тли зимуют на растительных остатках, а с наступлением тепла переселяются на вегетирующие растения. Белокрылка. Откладывает яйца в оставшиеся на участке растения, а весной личинки наносят вред томатам, перцу и огурцам. Бактерии и грибы Возбудитель фитофтороза может сохраняться на ботве и листьях инфицированных растений, а в следующем сезоне будет паразитировать на новых растениях. Фитофтороз поражает томаты, картофель и другие пасленовые. Также на опавших листьях, ботве культурных растений сохраняются возбудители альтернариоза, вертициллезного увядания и других грибных болезней. Другие вредители Оставленные на участке корнеплоды с высоким содержанием сахара – морковь, топинамбур, свекла являются любимой пищей грызунов. Поэтому оставив эти корнеплоды на огороде вы рискуете привлечь этих животных. Оставленные в кучах листья и ботва создают зоны повышенной влажности, которые привлекают слизней и улиток. Эти насекомые летом повреждают капусту, огурцы, кабачки, салаты всех видов, корнеплоды, томаты. Они поедают листья и плоды, переносят споры патогенных грибов, оставляют после себя слизь, которая служит питательной средой для бактерий, вызывающих гниль, плесень, грибные заболевания.   Какие растительные остатки нельзя оставлять? Луковицы георгинов, гладиолусов и других луковичных цветов. После окончания сезона необходимо выкопать их и хранить их в темном прохладном месте. Оставленные на огороде луковицы привлекают грызунов. Опавшие листья. Листья с деревьев и кустарников часто служат убежищем для вредных насекомых и спор патогенных грибов. Оставлять их в саду и на огороде не стоит, чтобы не повышать риск появления болезней в следующем сезоне. Поврежденные овощи и плоды. Их нельзя оставлять на участке, так как весной они станут источником заражения здоровых растений. Упавшие больные плоды и овощи необходимо собрать и утилизировать. Капустные кочерыжки. В них хорошо зимуют различные вредители и возбудители болезней, поэтому с участка их тоже убирают. Корнеплоды. После уборки свеклы, моркови, редьки и других корнеплодов поврежденные экземпляры собирают и складируют отдельно. Оставленные корнеплоды привлекают грызунов. Пораженные болезнями остатки – ботву, листья, стебли культур также нельзя оставлять на огороде. Они будут служить источником инфекции в следующем году. На огороде можно оставить здоровые растения – молодые сорняки, не сформировавшие семена, опавшие листья без признаков заболеваний. Чтобы растительная масса быстрее разлагалась необходимо ее измельчить. Стебли кукурузы или подсолнечника после предварительного измельчения можно оставить на грядках до следующего сезона – они постепенно перепреют и обогатят почву органикой. Как обращаться с растительными остатками, чтобы они принесли пользу на участке Некоторые дачники после завершения сезона отправляют ботву, листья и другие остатки на свалки. Но можно найти этому материалу полезное применение на участке, если предварительно его правильно обработать.  Дезинфекция растительных остатков. Она необходима для уничтожения возбудителей грибных болезней, которые могут сохраняться в компостной куче. Ее можно провести несколькими способами – нагревание до температуры 55-60 С в течение трех дней, использование антисептических препаратов, например, марганцовки. Компостирование. Самый популярный способ утилизации листьев, травы и стеблей растений. Всю ненужную траву складывают в кучу или в траншею и оставляют перегнивать. Чтобы разложение растительных остатков происходило быстрее, используют специальные препараты – компостинаторы. Для получения качественного компоста мы предлагаем препарат «КомпоСтим». Чтобы растительные остатки быстрее и равномерней разлагались, периодически переворачивайте их в компостной куче. В процессе компостирования масса нагревается до 55-70 С, поэтому в большинстве случаев вредные микроорганизмы погибают. Растительные остатки способны принести огромную пользу участку – это неиссякаемый источник компоста и перегноя, который будет обогащать почву и поддерживать ее плодородие. Главное при этом соблюдать правила обращения с ними – не оставлять зараженные растения на огороде, проводить дезинфекцию компостной кучи и использовать компостинаторы для ускорения переработки.

Многие садоводы используют мульчу для улучшения качества почвы, сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. Однако помимо пользы, мульча может стать местом обитания различных вредителей и патогенов, особенно зимой. Кто зимует в мульче, как ее очистить от вредных организмов и использовать с пользой, читайте далее. Что такое мульча Мульча – это материал, который используют для укрытия почвы вокруг растений. Мульчу условно делят на органическую (листья, скошенная трава, солома, перегной, щепа и опилки деревьев) и неорганическую (пленка, спанбонд, песок, гравий).  Саженец жимолости в мульче Садоводы чаще всего используют органические виды мульчи, так как эти материалы разлагаясь, обогащают почву питательными элементами, повышая ее плодородие. Мульчу используют летом и осенью. В первом случае ее функция – удержание влаги, защита корней растений от перегрева, сдерживание сорняков. Осенью мульчу используют, чтобы подготовить почву к следующему сезону и облегчить растениям зимовку.  Мульчирование имеет ряд преимуществ: улучшается структура почвы; сокращается рост сорняков; сохраняется почвенная влага, требуется меньше поливов; предотвращается вымывание и выветривание плодородного слоя. Но вместе с пользой возникает и риск привлечения вредителей, которые находят укрытие и пищу в слое мульчи. Какие вредители зимуют в мульче Осенью все насекомые ищут место для перезимовки и мульча для них служит теплым укрытием. В процессе разложения листьев, травы, они выделяют тепло, выход которого блокирует снежный покров. Это не дает насекомым вымерзнуть и помогает им перезимовать. Чаще всего в мульче зимуют следующие вредители. Долгоносики. Злостные вредители многих садовых культур. Они уничтожают почки, побеги, бутоны и цветки растений, снижая урожайность. Пилильщики. Вредят плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Взрослые насекомые питаются нектаром и вреда не наносят, а вот личинки поедают завязи, мякоть плодов. Клещи. Растительноядные клещи прячутся на зимовку в слое листьев, трещинах коры, под комками почвы. Чаще всего зимуют самки и кладки яиц. Весной они поселяются на растениях и высасывают сок из них, отчего растения засыхают и могут погибнуть. Совка. Гусеница совки поедает молодые всходы различных культур, иногда семена. Кроме вредителей в мульче обитают и полезные насекомые. Например, жужелица, которая питается личинками мелких насекомых, некоторые виды поедают мелких слизней и улиток. Полезным насекомым также является мягкотелка – жук с серой спинкой и красной головой, который поедает гусениц, червей, тлей. Его личинки питаются куколками и личинками других насекомых. Какие патогены могут зимовать на мульче? Мульчирующий материал может стать укрытием не только для вредителей, но и для патогенных грибов. В мульче сохраняются споры возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных видов гнилей и пятнистостей. Как сделать мульчу безопасной? Чтобы сократить количество вредителей в мульче не прибегая к агрессивным средствам, можно использовать следующие средства. Пахучие растения и материалы. Луковую или чесночную шелуху смешайте с мульчей и используйте на грядках. Под плодовыми деревьями разложите стебли мяты, мелиссы, полыни, пижмы. Древесная зола. Это не только отличное удобрение, но и природный фунгицид. Древесную золу можно неглубоко заделать в почву осенью, но не используйте ее под растения, которые любят кислую почву. Хвойный опад. Добавьте хвою к листовому опаду, это поможет избавиться от патогенных грибов. Хвою хорошо добавлять любителям кислых почв. А в умеренном количестве в смеси с листьями других деревьев такая мульча подойдет также для яблони, груши, айвы и других деревьев и кустарников. Защита растений в течение сезона. Так как для мульчи в основном используют скошенную траву, опавшие листья с деревьев, то для получения здорового материала, необходимо в течение сезона обрабатывать растения средствами от болезней и вредителей. Это сделает мульчирующий материал более здоровым и позволит без опасений использовать его на грядках. Грамотное применение мульчи помогает создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и повысить урожайность сада и огорода, минимизируя при этом негативное влияние вредителей и болезней.

Зима – это не только время отдыха и праздников, но и возможность подготовиться к новому дачному сезону. Если вы скучаете по своему огороду и хотите провести время с пользой, вот несколько идей, которые помогут вам не только скоротать зимние вечера, но и подготовиться к весенним работам. Планирование дачных дел на следующий сезон Зимой легче уделить внимание планированию весенне-летних работ. В блокноте или тетради отметьте следующие пункты. График посадок Можно заранее посмотреть лунный календарь и в соответствии с ним спланировать когда и какие культуры посеять. Схема расположения клумб и грядок Лучше всего заранее начертить какие культуры где будут расти. При этом не стоит забывать о системе севооборота, чтобы растения меньше болели и хорошо росли на своем месте. Обычно участок не ограничивается одним лишь огородом, многие садоводы также стараются сделать его красивым за счет декоративных растений. Поэтому в плане обязательно нужно отметить какие цветы и куда вы посадите. Список семян Стоит заранее сделать ревизию имеющихся семян, чтобы составить список тех, которые нужно будет докупить. Также можно пересмотреть сорта овощей и выбрать новые. В нашем каталоге есть все необходимые семена овощей, цветов, лекарственных растений с описаниями и рекомендациями по выращиванию. Список необходимых средств защиты растений Запаситесь средствами защиты растений от вредителей и болезней, чтобы они были под рукой. Особенно актуальны препараты, которые можно использовать в течение всего периода вегетации. Вот наиболее популярные средства, которые точно пригодятся. «Бактерра» – защищает от фузариоза, ризоктониоза, альтернариоза и других болезней. «Бактерра» используется для опрыскивания посадок картофеля, огурцов, томатов. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе микроскопических грибов, которые подавляют более 60 видов патогенов. Незаменим при обработке посадок огурцов, томатов и других культур. «Триходерма вериде» защищает от корневых гнилей, черной ножки, слизистого бактериоза. Медный купорос. Универсальное антисептическое средство, незаменимое в саду. Медным купоросом обрабатывают все деревья и кустарники в начале весны, а также теплицу. Раствор медного купороса уничтожает споры грибов и плесень. Марганцовка. Пригодится при посеве семян на рассаду. В растворе марганцовки промывают семена, им обрабатывают почву и рассадные емкости. «Биокилл». Незаменим как в саду, так и в теплице. Биопрепарат используется для защиты растений от комплекса вредителей – белокрылки, паутинного клеща, капустной белянки, луковой мухи, совки, тлей, пядениц, листоверток, трипсов. «Биокилл» можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. «Фитоверм». Биопрепарат, эффективен против 20 видов насекомых-вредителей, в том числе против паутинного клеща и тли. «Фитоверм» подходит для обработки большинства огородных и садовых растений. Также стоит заранее составить список необходимых удобрений. В начале сезона пригодится карбамид, в течение вегетации для подкормок можно использовать комплексные удобрения серии «Здравень турбо», а также «Лигногумат калийный» и древесную золу. Планирование на следующий сезон поможет избежать спонтанных и покупок ненужных семян и препаратов, а также выработать четкий план работы, чтобы успеть все посадить и обработать в оптимальные сроки. Выращивание зелени и овощей на подоконнике Огород на подоконнике – отличная альтернатива даче в зимний период. Можно выращивать дома зелень – петрушку, укроп, салат, лук, микрозелень.  Лук выборок Дедуля посажен на зелень к Новому году Для выращивания дома подойдут комнатные сорта томатов и огурцов, лук выборок. Чтобы овощи росли хорошо выбирайте достаточно объемные горшки, плодородный грунт, а освещение обеспечьте с помощью фитолампы. Покупка семян Зимой достаточно времени, чтобы выбрать подходящие семена. Кроме того, часто в магазинах в это время бывают скидки. При покупке семян обращайте внимание на срок годности, состояние упаковки, производителя. А сами семена приобретайте в проверенных магазинах, а не на улице. Выращивание рассады Примерно в феврале-марте можно начинать сеять семена овощей на рассаду. Сначала высевают томаты, баклажаны, перцы. Уже чуть позже более скороспелые культуры – огурцы, различные цветы. Для посева выбирайте благоприятные по лунному календарю дни. Зима – не время для скуки, можно выращивать дома зелень, подвести итоги прошедшего сезона, спланировать работы на следующий. Зимой можно не спеша получать новые знания, искать новые сорта и гибриды и сделать очень многое, чтобы в новом сезоне улучшить урожайность своих культур.

Сидераты – большие помощники садовода. Они берут на себя часть забот по улучшению качества грунта: разрыхляют его, насыщают питательными элементами, предотвращают эрозию, подавляют рост сорняков и распространение патогенной микрофлоры.  В качестве сидератов используют разные культуры: фацелию, белую горчицу, овес, вику, рожь. Последняя – героиня сегодняшней статьи. Поговорим о преимуществах и недостатках использования озимой ржи как сидерата, сроках и технологии посева и скашивания. Озимая рожь как сидерат – особенности Рожь – злаковый сидерат, сеять который можно как весной, так и осенью. Но второй вариант предпочтительней: озимая рожь позволяет использовать межсезонье во благо и не допускать бесцельного простоя грядок. К моменту, когда яровые культуры будут только всходить, озимая рожь уже успеет нарастить большой объем зеленой массы и сформирует плотный ковер. Это значит, что и пользы от нее для грунта будет больше, и грядки не зарастут сорняками, и скосить ее можно будет раньше. Рожь озимая Рожь, посеянная осенью, до морозов успевает укорениться и дать всходы. Время прорастания семян будет зависеть от температуры и влажности почвы: если осень теплая, а почва влажная, всходы появятся уже на 3-4 день, в холодном и сухом грунте семена могут «сидеть» и месяц.  В зиму рожь уходит в фазе кущения – невысоких, но крепких кустиков с развитой корневой системой. Растения хорошо переносят холод и выдерживают заморозки до -20°С, а под снежным покровом – и того больше. С наступлением весны, как только сходит снег, и земля начинает прогреваться, рожь быстро трогается в рост. Она активно наращивает зеленую массу и превращается в плотный зеленый ковер, который не позволяет расти сорнякам. Озимая рожь – отличный вариант сидерата-предшественника для томатов, перцев, баклажанов, капусты, огурцов, кабачков, тыквы. С соблюдением ряда предосторожностей использовать озимую рожь как сидерат нужно под посадку ранних культур, свеклы, моркови и картофеля (о предосторожностях поговорим далее). Преимущества озимой ржи как сидерата Выделим основные плюсы использования озимой ржи в качестве сидерата в огороде. Высокая морозостойкость. Как было сказано ранее, эта культура способна выдержать и 20-градусные морозы. Поэтому сеять ее под зиму можно без опаски даже в северных регионах.  Снегозадержание зимой и защита от вымывания почвы весной. Зимой подросшие растения задерживают снег на грядках, защищая его от промерзания и выветривания. Весной они же препятствуют размыванию грунта талыми водами. Результат – профилактика эрозии почвы и вымывания плодородного слоя, сохранение влаги в верхних слоях земли. Отличное разрыхление даже самых плотных и глинистых грунтов. Рожь имеет мощные и крепкие корни. Она лучше других сидеральных культур справляется с задачей «сделать почву легкой, рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой». Обильная зеленая масса – источник гумуса. Весной рожь быстро набирает зеленую массу, которая после скашивания и заделки в грунт служит ценным органическим удобрением. В процессе разложения образуется гумус, улучшается структура и повышается плодородие грунта. Профилактика зарастания грядок сорняками. Рожь угнетает рост сорняков не только благодаря тому, что образует густой зеленый ковер. Растения выделяют в землю аллелопатины, которые тормозят прорастание семян сорняков. Оздоровление грунта. Рожь подавляет развитие возбудителей корневых гнилей, парши, фузариоза и других грибных заболеваний. Также она профилактирует распространение нематод. Сохранение и перераспределение питательных веществ. Мощные корни «поднимают» калий, фосфор и микроэлементы из глубоких слоев почвы и оставляют их в верхнем горизонте после разложения. Неприхотливость. Эта культура растет практически на любых почвах – от глинистых до песчаных, от нейтральных до кислых, от питательных до самых бедных. Недостатки озимой ржи в качестве сидерата Как и у любых других сидеральных растений, у ржи есть свои недостатки. Аллелопатический эффект. Помним, что корни ржи выделяют вещества, которые тормозят прорастание семян – не только сорняков, но и овощных культур. Поэтому нельзя сразу после скашивания и заделки зелени приступать к посевам – нужно выдержать временной интервал в 2-3 недели. Именно поэтому не рекомендуется сеять рожь на грядки, которые в следующем году планируется занять ранними культурами – редисом, луком, зеленью. Обеднение почвы на азот. Рожь в процессе роста расходует много азота из почвы. Когда она перерастает и грубеет, в ее стеблях становится много клетчатки и мало азота. Бактерии, которые перерабатывают органику, используют азот для своей работы. И если его в зелени мало, они берут его из почвы. Результат – обедненный на азот грунт. Чтобы предотвратить это, скашивать растения нужно до момента колошения, в процессе заделки в грунт обязательно дополнительно вносить азотные удобрения – коровяк, куриный помет, карбамид. Быстрый рост. Этот факт можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Рожь быстро растет весной, и важно не упустить момент скашивания – успеть убрать ее до формирования жестких стеблей и тем более до момента самосева. Подсушивает грунт. Из-за активного роста зелени и мощной корневой системы рожь потребляет много влаги. В малоснежные зимы это чревато иссушением грунта. Может усугубить распространение проволочника. Сама по себе рожь не привлечет проволочника, но может поспособствовать его распространению. Этот вредитель любит селиться в корешках злаковых и питаться ими. Именно поэтому рожь не рекомендуется сеять под картофель, морковь и свеклу. Сроки и технология посева Озимую рожь сеют осенью за 4-6 недель до прихода устойчивых заморозков. Оптимальные сроки посадки для средней полосы – с конца августа и до октября. В случае раннего посева можно использовать ничем не обработанные семена ржи озимой. Если с посадкой пришлось затянуть, лучше взять рожь озимую «Био Старт» – такие семена обработаны Лигногуматом, на них «закреплены» спящие микроорганизмы. Благодаря этому рожь всходит быстрее и дает более крепкие всходы, способные развить мощные корни. Почву под посев нужно подготовить заранее: взрыхлить, разбив все комья и удалив сорняки. Если почва бедная, в нее следует внести гранулированный куриный помет «Куровит» или нитроаммофоску. В случае раннего посева при теплой погоде грядки не помешает заселить полезными бактериями, перерабатывающими органику. В этих целях можно использовать микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Если на улице уже холодно, сделать это лучше весной в процессе скашивания и заделки растений. Норма расхода семян – 2-3 кг на одну сотку. Их распределяют равномерно по земле, а после прикапывают на глубину 2-3 см, проходясь по грядкам граблями.  После посадки грядки нужно обязательно полить, потому что в сухой почве рожь всходит плохо. Дальнейший уход будет сводиться лишь к поливам в случае, если осень выдалась теплой и сухой. Когда скашивать и закапывать Скашивать и заделывать сидерат в грунт нужно тогда, когда стебли еще мягкие – до их выхода в трубку и начала колошения. Такая рожь «на 5+» выполнит все свои функции: успеет разрыхлить грунт, быстро перегниет после заделки, не создаст дефицита азота для последующих культур, насытит почву питательными веществами. Для средней полосы оптимальные сроки запахивания – это апрель или начало мая. Но важно помнить, что до посадки основных культур должно оставаться 2-3 недели – чтобы семенам ничего не мешало всходить, органика успела частично разложиться и «поработать» Рожь озимая – палочка-выручалочка в руках умелого садовода. У этого сидерата масса плюсов и полезных свойств, но есть и свои недостатки. Если следовать всем озвученным выше правилам использования этого сидерата, результат будет отличным – рыхлая, здоровая и плодородная почва, готовая взращивать прекрасные урожаи!

Чтобы получить максимум пользы от посева сидеральных культур, используют двухкомпонентные смеси. Одна из них – это смесь ячменя и гороха.  Компоненты дополняют друг друга, более приспособлены к внешним условиям, имеют более высокую продуктивность, чем в отдельности. Смесь гороха с ячменем О влиянии ячменно-гороховой смеси на почву и о технологии ее выращивания в качестве сидерата, читайте в этой статье. Преимущества смеси ячмень+горох Посев смешанных культур позволяет повысить эффективность и полезное действие сидератов. Посев гороха с ячменем имеет ряд преимуществ. Обогащение почвы азотом. Ячмень укрепляет почву, улучшает ее водо- и воздухопроницаемость. Горох фиксирует азот в почве, обогащая ее и улучшая питание последующих культур.  Высокая продуктивность. Горох и ячмень быстро развиваются, формируя мощную биомассу за короткий срок. Плотный посев подавляет рост сорняков, улучшает структуру верхнего слоя почвы, обеспечивает дополнительное питание последующим культурам. Улучшение здоровья почвы. Вещества, содержащиеся в корнях ячменя и гороха предотвращают развитие патогенных грибов, обладают антимикробным действием, тем самым снижая проявление болезней на участке. Выращивание растений в смесях снижает развитие болезней листьев, сдерживает распространение не только болезней, но и вредителей. Неприхотливость. Обе культуры легко выращивать, они не капризны, не требуют тщательного ухода. Кроме того, они подходят для выращивания во всех регионах России. Защита почвы и сохранение влаги. Густой травостой удерживает почву от выветривания с участка, а влагу от испарения. Все это улучшает ее состояние, способствует сохранению плодородия. Подавление сорняков. Ячмень и горох создают плотный ковер зелени, не давая сорнякам развиваться на участке.  Особенности выращивания сидерата Сроки посева. Горохово-ячменную смесь сеют ранней весной, после того, как почва прогреется до +8 С. Можно сеять смесь летом на незанятых другими культурами участках или осенью после уборки основной культуры – примерно в середине или в конце августа. Схема посева. Семена высевают на глубину 3-4 см, рядками. Норма высева 15-20 г на 1 м2. Расстояние между семенами 5-10 см, междурядья – 12-15 см. Лучше всего сеять смесь после дождя, тогда семена быстрее взойдут. Для ускорения прорастания можно замочить их в воде на 12 часов. Уход за растениями. Если посев проводился в условиях недостаточного количества осадков, то после посева и до появления всходов необходимо проводить поливы. Особого ухода за посадками не требуется. Скашивание и уборка. Скашивание растений нужно провести до начала колошения ячменя и в фазу бутонизации гороха. Можно ориентироваться на высоту растений – горох не должен вырастать выше 25 см. Чтобы растения быстрее разлагались в почве зеленую массу измельчают, затем заделывают в почву на глубину до 10-15 см. Если зеленой массы слишком много на участке, то часть можно собрать и сложить в компостную кучу. Для более быстрого получения компоста можно использовать биопрепарат с природными микроорганизмами, расщепляющими растительные остатки «КомпоСтим».  Смешанный посев позволяет получить более сбалансированную по химическому составу биомассу, также при смешивании семян снижается истощение почвы, привлечение на участок определенных вредителей.  Смесь ячменя и гороха будет способствовать накоплению более широкого набора питательных элементов, что положительно скажется на урожайности следующих культур. После уборки сидерата можно выращивать любые овощные культуры. А чтобы максимально эффективно использовать плодородную почву, выбирайте качественные семена. Серия «Био-Старт» – это специально обработанные полезными микроорганизмами и гуминовым удобрением семена. Они быстро и дружно всходят, активно наращивают корневую систему и дают высокие урожаи.

Посев сидеральных культур – это отличный вариант для улучшения здоровья и качества почвы. Вико-овсяная смесь является отличным вариантом и сочетает в себе пользу бобовых и злаковых культур. Чем полезна вико-овсяная смесь для почвы, какими свойствами обладает, как ее правильно использовать на сидерат – читайте далее. Вико-овсяная смесь Полезные свойства вико-овсяной смеси Обогащение почвы азотом. Особенностью бобовых, в том числе и вики, является способность накапливать азот благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями. Азотфиксирующие бактерии извлекают атмосферный азот и превращают его в аммонийные соединения. После скашивания культуры весь накопленный азот переходит в почву и становится доступным для других растений. Обогащение почвы калием и фосфором. Зеленая масса овса содержит много калия и фосфора, который после заделки попадает в почву и становится доступным для других растений. Улучшение структуры почвы. У вики и овса глубоко проникающая мощная корневая система. Она разрыхляет поверхностные и глубокие слои почвы, повышая аэрацию и делая структуру мелкокомковатой. Это улучшает качество почвы, делает ее более подходящей для развития растений. Подавление сорной растительности. Вико-овсяная смесь формирует плотный травяной покров, который препятствует росту и развитию сорняков. сорные травы не способны выдержать такой конкуренции, поэтому не цветут и не формируют семена.  Защита почвы от иссушения и ветровой эрозии. Овес хорошо удерживает влагу в почве, что способствует нормальному протеканию всех микробиологических процессов. Кроме того, за счет плотного травостоя предотвращается выветривание почвы и ее эрозия. Посев вико-овсяной смеси способен оздоровить почву на 4-5 лет. Как посеять вико-овсяную смесь Для посева можно смешать семена овса и вики, но удобней и эффективней использовать уже готовые смеси. В них оптимальное процентное соотношение культур. Например, вико-овсяная смесь из нашего каталога сидератов. В ней содержится 70% овса и 30% вики. Семена откалиброваны и готовы к посеву. Сроки посева. Для прорастания семян необходимо, чтобы почва прогрелась минимум до +5 С. Примерные сроки для южных регионов – март, для средней полосы России – с конца апреля до начала мая. Осенью вико-овсяную смесь высевают за 40-50 дней до наступления стабильных заморозков.  Подготовка участка. Перед посевом удаляют сорняки, остатки предыдущих культур, почву рыхлят. Посев. Семена можно разбросать вручную, затем заделать в почву на глубину 3-5 см. Можно высевать рядовым способом на грядках, тогда между рядами оставляют 7-12 см. Примерная норма высева 1,5 – 2 кг на сотку. Посев проводят во влажную почву. Сроки и способы заделки в почву. После посева семян всходы появляются примерно через неделю. Смесь выращивают 30-40 дней до того момента, пока растения не достигнут высоты в 15-20 см. Затем скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину 10-15 см. Слишком ранняя или поздняя уборка могут снизить эффективность применения сидерата. При раннем скашивании биомасса будет еще недостаточной, а при позднем – часть питательных веществ будет утеряна. После заделки вико-овсяной смеси до высадки последующих культур должно пройти не менее 2-3 недель. Какие культуры можно сажать после вико-овсяной смеси После вико-овсяной смеси на участке можно сажать картофель – он требует большое количество азота и хорошо откликается на высокое содержание органики в почве. Огурцы и кабачки предпочитают легкие, плодородные влажные почвы, поэтому они тоже будут хорошо расти и плодоносить на таком участке. Азот даст семенам быстрый старт и развитие, а фосфор и калий обеспечат формирование качественных и вкусных плодов. Также после вики и овса хорошо растут капуста, томаты, перцы, морковь, свекла, зелень и салаты. Не стоит высевать после вико-овсяной смеси бобовые (горох, фасоль и т.д), а также рожь и пшеницу. Чтобы посев сидерата принес максимальный результат не стоит забывать и о качестве семян овощей, которые будут высажены после его заделки. В нашем каталоге есть особая серия семян «Био-Старт». На поверхности семян особым образом закреплены полезные микроорганизмы и гуминовое удобрение с микроэлементами «Лигногумат», чтобы всходы быстрее развивались и с первых дней получили важные элементы питания для дальнейшего роста.  Использование вико-овсяной смеси – это простой и эффективный способ поддержания плодородия вашего участка. Такая практика доступна каждому владельцу, позволяет сократить расходы на покупку удобрений и существенно увеличивает шансы на получение хорошего урожая. 

Мечта любого садовода – вырастить богатый урожай с минимальным применением удобрений и химических веществ. Это возможно, если поддерживать почвенное плодородие, например, с помощью посева сидератов. Одной из популярных сидеральных культур является ячмень. Он приносит много пользы почве, неприхотлив и быстро растет. Чем полезно выращивание ячменя на участке, как правильно посеять его и заделать в почву – читайте в этой статье. Характеристики ячменя Ячмень отличается засухоустойчивостью, высокой энергией прорастания, быстрым развитием и скороспелостью.  Ячмень Также растения устойчивы к небольшим заморозкам – выдерживают температуры до - 5 С, имеют глубоко проникающую корневую систему. При благоприятных условиях выращивания ячмень способен образовывать 2-3 кг зеленой массы с 1 м2. При этом он неприхотлив, растет практически на всех видах почв.   Почему ячмень ценится среди сидератов Выращивание ячменя в качестве сидеральной культуры положительно влияет на состояние почвы. Улучшает структуру почвы, защищает ее от ветровой и водной эрозии, повышает рыхлость грунта. Корневая система растения может проникать на глубину до 100 см, на легких почвах еще дальше. Это способствует разрыхлению грунта, улучшает аэрацию. Подавляет рост сорняков. За счет плотного травостоя ячмень затрудняет рост и развитие сорняков, не давая им вырасти и сформировать семена. Улучшает фитосанитарное состояние. Корневая система ячменя выделяет защитные вещества с противогрибным эффектом – хордеданы. Они препятствуют прорастанию спор и росту некоторых видов грибов. Также в корнях ячменя обнаружены вещества, обладающие антимикробными свойствами. Обогащает почву полезными элементами. Зеленая масса ячменя накапливает органическое вещество, а также полезные элементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний. Как правильно сеять ячмень и как заделывать в почву Подготовка участка. Сначала участок очищают от сорняков, мусора и остатков предыдущей культуры. Перекапывают на штык лопаты или перепахивают, затем боронят и разравнивают поверхность граблями. Посев. Как сидерат используют озимый и яровой виды ячменя. Яровой ячмень сеют ранней весной, когда сойдет снег и почва прогреется до +5 С. Озимый ячмень сеют осенью примерно в конце августа – начале сентября. Необходимо, чтобы к наступлению морозов появившиеся всходы окрепли и сформировали плотную розетку зеленой массы. Посев культуры проводят рядовым способом с междурядьями 12-15 см, а семена размещают в ряду через расстояние 5-10 см. Глубина посева на легких почвах 3-4 см, на тяжелых суглинистых – 2-3 см. Норма высева 15-20 г/м2, если на участке много сорняков, то норму высева увеличивают до 25 г/м2. Скашивание. Проводят до образования колосьев на растениях и примерно за 14-21 день до высадки основных культур. За это время произойдет частичное разложение зеленых стеблей. При уборке в фазе колошения стебли становятся жесткими, содержание полезных элементов снижается, а разложение происходит медленнее, поэтому перерастания допускать нельзя. Заделка в почву. Срезанные побеги ячменя оставляют на земле и заделывают на глубину 8-10 см. В этом слое достаточно кислорода и почвенных бактерий, чтобы стебли быстрее разлагались. В зависимости от погодных условий и качества зеленой массы ячмень в почве разлагается за 2-4 недели. Если вы хотите ускорить процесс, то срезанные стебли необходимо измельчить и после заделки периодически поливать участок. Какие культуры можно и нельзя сажать после ячменя Ячмень является хорошим предшественником для многих культур. После него рекомендуется высаживать: бобовые – чечевицу, горох, фасоль; крестоцветные – капусту, редис, репу, редьку, дайкон; корнеплоды – морковь, свекла; пасленовые – томаты, перцы, баклажаны; бахчевые культуры – тыквы, дыни, кабачки, арбузы. А чтобы урожай был по настоящему богатым рекомендуем использовать семена серии «Био-Старт». Они обработаны специальным составом полезных микроорганизмов биопрепарата «Атлант» и гуминовым удобрением «Лигногумат» для появления дружных всходов, формирования мощной корневой системы и хорошего развития растений. Не рекомендуется после ячменя сеять овес, пшеницу, ячмень, так как они из одного семейства, а также картофель – корни ячменя привлекают проволочников, которые портят клубни. Использование ячменя в качестве сидеральной культуры – это проверенный временем метод улучшения ее состояния, структуры и плодородия. Для лучшей фиксации азота в почве ячмень можно смешивать с бобовыми – вика, горох. Смесь гороха с ячменем позволяет получить больше зеленой массы, улучшить качество гумуса, насытить почву азотом и калием. Также подойдут смеси с пшеницей, рожью, овсом. Посев сидератов также создает наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения последующих культур, увеличивая их урожайность и вкусовые качества продукции.

Для улучшения качества почвы на садовом участке, повышения ее плодородия, обогащения питательными элементами и органикой используют посев сидеральных культур. Один из популярных сидератов – это овес. Его ценят за быстрый рост, полезное влияние на почву и неприхотливость. Какую пользу овес принесет вашему участку, как его правильно вырастить и когда заделывать в почву читайте в этой статье. Всходы овса Полезные свойства овса как сидерата Овес относится к злаковым культурам и в основном используется для получения зерна, которое идет на производство круп, сельскохозяйственных кормов и других продуктов. Но не меньше пользы это растение способно принести вашему участку, если его посеять, а потом заделать в почву. Овес в качестве сидерата обладает рядом важных свойств. Улучшает механический состав почвы. Корневая система растения способна проникать на глубину до 150 см, что способствует разрыхлению поверхностных и глубоких слоев почвы. При посеве на песчаных типах почв, которые характеризуются быстрой потерей влаги, овес способен ее удерживать, улучшая состояние грунта. Защита почвы от эрозии. Часто на участках с уклоном или перепадами высот почва может «уплывать», при этом образуются низины, повышается влажность почвы, истощается плодородный слой. Посев овса будет способствовать удержанию почвы, защитит ее от вымывания, выветривания, предотвращая эрозию и потерю плодородия. Обогащение почвы полезными элементами. Растения в течение периода вегетации накапливают азот, калий, фосфор, которые хорошо усваивают последующие культуры. Количество накапливаемых в зеленой массе элементов зависит от возраста растения. Наибольшая концентрация азота находится в молодой зелени, затем по мере роста образуется больше калия и фосфора. Улучшение здоровья почвы. В корнях растения содержатся особые вещества, которые подавляют возбудителей корневых гнилей, грибных и бактериальных болезней. Кроме того, корни овса выделяют вещества, отпугивающие нематод. Повышается биологическая активность почвы. Посев овса как сидеральной культуры способствует усилению обменных процессов в почве, способствует росту количества полезных микроорганизмов. Снижается кислотность почвы. Благодаря мощной корневой системе, которая разрыхляет грунт и органике, образующейся при разложении зеленой массы, кислотность почвы снижается. Это благоприятно влияет на рост и урожайность последующих культур. Сроки посева овса на сидерат Овес неприхотлив в выращивании, но так как он относится к холодостойким культурам, то сеять его лучше в прохладное время.  Весна. Лучше всего сеять овес ранней весной, после схода снега и прогревания почвы, но пока еще не наступили жаркие дни. При этом время посева нужно выбрать за 2-3 недели до высадки основных культур. В средней полосе России подходящим временем будет конец апреля, в Сибири и на Урале – начало мая, на Юге России – вторая половина марта. Осень. Осенний посев применяют обычно в том случае, если основную культуру высаживают очень рано, и при весеннем посеве овес не успевает вырасти. Семена сеют примерно за 30-40 дней до наступления устойчивых минусовых температур. В зависимости от региона сроки могут меняться. Например, в Сибири и на Урале овес можно снять в конце августа – начале сентября, в Средней полосе России – в сентябре, а на Юге – в сентябре-октябре. При посеве овса осенью необходимо учитывать риск заморозков. Растения должны успеть взойти и достаточно развиться. Как правильно посеять овес в качестве сидерата и когда убирать Если площадь участка небольшая, то можно снять овес грядками рядовым способом, на больших участках семена рассыпают по поверхности почвы, затем заделывают граблями так, чтобы глубина посева составляла 3-4 см. При посеве рядами норма высева составляет 15-20 г/м2, при сплошном севе ее увеличивают в 1,5-2 раза. После появления всходов необходимо поливать участок, чтобы сформировался плотный, ровный травостой. Когда растения достигнут высоты 20-25 см их скашивают и заделывают в почву. Важно сделать это до появления колосьев. У заколосившегося овса стебли становятся жесткими, дольше разлагаются в почве, а содержание питательных веществ в зеленой массе снижается. Для заделки овса лучше сначала скосить его, подрезать корешки плоскорезом на глубине 5-7 см, а затем перекопать лопатой. Глубоко заделывать стебли не нужно, достаточно перекопать на 5-15 см. Если сидерат высевали на грядки, то скошенные стебли можно оставить на поверхности в качестве мульчирующего слоя. При достаточном количестве влаги и неглубокой заделке овес довольно быстро разлагается в почве. Что посадить после овса Здесь необходимо учитывать, содержание в зеленых частях макроэлементов. Больше всего в овсе калия и фосфора, поэтому после его заделки лучше сажать культуры, остро нуждающиеся в этих элементах. К ним относят ягодные культуры, огурцы, капусту, пасленовые. На таких грядках овощи будут более сладкими и с насыщенным вкусом. Не стоит сеять овес перед злаками, так как у них общие болезни, вредители, а также перед картофелем. Корневая система овса привлекает проволочников, которые портят клубни. А вот после уборки картофеля овес сеять даже нужно. Специфические вещества в корнях злака препятствуют развитию гнилей, нематод, парши. Чтобы получить зеленую массу с повышенным содержанием азоте, рекомендуется высевать овес в смеси с горохом и Викой. Вико-овсяная смесь обогащает почву азотом, способствует большему образованию органики. Овес отличается неприхотливостью к условиям выращивания, может расти даже на бедных и кислых почвах, поэтому отлично подойдет в качестве сидерата на участке. Главное правильно его посеять и вовремя заделать в почву.

Поддержание плодородия и здоровья почвы – одна из задач, которые стоят перед садоводами и огородниками. От уровня плодородия зависит урожайность культур, состояние растений, урожайность и качество овощей.  Среди множества способов поддержания и повышения плодородия почвы эффективным является посев сидеральных культур. К ним относятся злаковые культуры, бобовые и многолетние травы. Из злаковых в качестве сидерата высевают тритикале, рожь, овес, ячмень, рожь озимую. Особую популярность в качестве сидерата приобрела пшеница.  Пшеница О пользе пшеницы как сидерата, ее свойствах и технологии выращивания расскажем в этой статье. Что такое сидераты и зачем они нужны Сидераты – это растения, специально высеваемые для обогащения почвы органическими веществами, улучшения ее структуры и подавления сорняков. Сидераты называют зелеными удобрениями, так как основной принцип их применения заключается в запахивании растений в почву. Польза пшеницы для почвы Посев пшеницы в качестве сидеральной культуры имеет массу полезных свойств. Улучшается структура почвы. Корневая система пшеницы глубоко проникает в почву, способствуя разрыхлению и повышая доступ кислорода. Это способствует улучшению влагообмена в почве, ее дренажных свойств. Особенно важно это качество на тяжелых суглинистых почвах. Способствует накоплению питательных элементов и органических веществ. Зеленая масса пшеницы после заделки в почву обогащает ее азотом, калием, фосфором и микроэлементами. А разлагаясь, стебли пшеницы активно обогащают почву гумусом, повышая ее плодородие. Снижается количество патогенов. Пшеница может работать, как природный фитосанитар. Ее высевают после уборки картофеля и томатов для очищения от возбудителей фитофтороза. Защищает почву от эрозии. Густо посеянные растения удерживают частицы почвы, предотвращают ее вымывание, снос ветром. Это качество особенно важно, когда участок расположен под уклоном или на нем есть сильные ветры. Сокращается число сорняков. Плотный ковер ростков пшеницы препятствует развитию сорняков, снижает их количество и необходимость гербицидных обработок. Как использовать пшеницу в качестве сидерата Если для посева используют озимые сорта, то посев проводят осенью – в сентябре или начале октября. Яровую пшеницу сеют весной, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Обычно это конец апреля – май. Посев проводят по следующей схеме. Подготовка семян. Предварительно семена можно обработать специальными средствами – фунгициды и протравителями, либо вымочить в растворе марганцовки. Обработанные семена просушивают на солнце. Подготовка почвы. Перед посевом участок очищают от сорняков, рыхлят. Можно перекопать или вспахать его мотоблоком. Посев. Норма высева 30-50 г на 1м2. Посев проводят рядовым или сплошным способом в зависимости от особенностей участка. Семена заделывают на глубину 9-10 см на легких песчаных почвах, на глинистых на 3-4 см. После посева поверхность нужно уплотнить. Это позволит ускорить прорастание семян, сделает всходы более равномерными. Полив. Чтобы получить дружные всходы и крепкие растения, необходимо полить посевы. Периодические поливы проводят до того момента, пока всходы не укоренятся. Когда проводить заделку пшеницы в почву При выращивании пшеницы в качестве сидерата важно не упустить момент заделки растений в почву. Делается это, когда растения достигли высоты 20-30 см, но при этом еще не начали формировать колосья. Обычно заделку проводят через 30-40 дней после посева. В этот период зеленая масса содержит максимальное количество питательных веществ. При выращивании пшеницы в качестве сидерата нельзя допускать ее цветение, так как в этой фазе растение тратит накопленные питательные вещества на формирование колосьев и зерна в них. Как заделать сидерат в почву Задача уборки сидерата – максимально качественно перемешать его с почвой и обеспечить активное перегнивание зеленой массы. Для этого используют несколько способов. Перекопка. Участок перекапывают лопатой на глубину 10-12 см вместе с пшеницей. Но такой способ является трудоемким и недостаточно хорошо перемешивает зелёные части растений с почвой. Чтобы растения хорошо перемешали с почвой, лучше предварительно их скосить и измельчить. Рыхление. Ещё один способ – просто провести поверхностное рыхление с помощью мотокультиватора. Рекомендуется, если всходы пшеницы ещё не высокие, иначе качество заделки будет недостаточным. При большом количестве зелени предварительно растения скашивают. Комбинированный способ. Растения предварительно скашивают, измельчают, а затем заделывают в почву. При такой технологии разложение растений будет проходить гораздо быстрее. Это ускорит доступность питательных элементов для последующих культур. После заделки сидерата в почву до посадки овощей должно пройти не менее 2-3 недель. Как ускорить разложение сидерата в почве Измельчение зеленой массы и ее подвяливание. Самый простой способ ускорения разложения зеленой массы – ее измельчение. Подвяливание (подсушивание) травы уменьшит объем растений и снизит риск их закисания в грунте.  Добавление органики. На участок насыпают навоз из расчета 3-4 кг/м2, торф 1-2 кг/м2. Эти материалы помогут мобилизовать почвенную биоту и ускорить разложение. Применение биопрепаратов. Такие препараты содержат комплекс микроорганизмов, ускоряющих процессы разложения. Применение удобрений. В холодное время, когда микробиологические процессы замедлены для ускорения разложения сидерата можно использовать удобрения. Например, карбамид, который вносят в дозировке 20-30 г/м2. Но при использовании удобрений следует учитывать возможные риски передозировки. Использование пшеницы в качестве сидерата позволяет значительно повысить плодородие почвы, улучшить ее структуру и механический состав. Следуя данным рекомендациям вы сможете улучшить почву на участке и создать благоприятные условия для последующих культур. А чтобы посеянные после сидератов культуры не подвели всхожестью и хорошо развивались – советуем семена серии «Био-Старт». Они обработаны специальным комплексом полезных микроорганизмов «Атлант» и гуминовым удобрением с микроэлементами «Лигногумат». Такой комплекс ускоряет развитие всходов, корневой системы, способствует снижению применения минеральных удобрений.

Сорта овощей советской селекции до сих пор ценятся огородниками, вкус плодов у старых сортов часто бывает гораздо лучше, чем у современных. А вот устойчивость к заболеваниям у них слабая. Семена из серии БиоСтарт — это улучшенные классические сорта, семена проходят специальную обработку биопрепаратом. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сортов Сорта кабачков Аэронавт и Цукеша во многом похожи, это классические цуккини. Плоды удлиненно-цилиндрические, с темно-зеленой кожицей, покрытой крапчатым рисунком. Мякоть цуккини сливочно-белая, сочная, плотная. Вкус у цуккини более насыщенный, чем у белоплодных кабачков, в нем есть приятный сладковатый привкус, как будто при готовке добавили сливочное масло. Аэронавт и Цукеша — раннеспелые сорта, первые плоды созревают через 45-50 дней от появления всходов. Растения обильно плодоносят, при регулярном сборе плодов в молочной спелости сбор урожая продолжается до заморозков. В отличие от белоплодных кабачков цуккини формируют компактный куст с коротким главным побегом, поэтому на грядке занимают мало места. Плоды формируются в центре куста. У цуккини красивые резные листья с контрастным белым рисунком. Куст компактный Плоды завязываются в центре куста У Цукеши резные листья с красивым рисунком Сорта были созданы еще в советское время, зарегистрированы в Госреестре в 1986-87 гг. Слабое место старых сортов — слабая устойчивость к грибным заболеваниям. Так, Аэронавт восприимчив к мучнистой росе, а Цукеша — к серой гнили. Агрономы компании Ваше хозяйство устранили этот недостаток, и представили классические сорта в новом исполнении — в серии семян БиоСтарт. На поверхности семян закреплены штаммы полезных почвенных бактерий. Сенная палочка стимулирует развитие корневой системы, создает своеобразный щит, препятствуя проникновению патогенной микрофлоры в корни растений, а также способствует росту растения. Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, фосфатмобилизующие поставляют растениям дополнительное питание, преобразуют питательные вещества в почве в доступные для растений формы. Как результат, — растения развиваются быстрее, получают больше питания благодаря более развитой корневой системе, не поражаются грибными болезнями. Здоровые кусты дают богатый урожай, а плодоношения длится до морозов. Сорт Аэронавт очень урожайный Выращивание и уход Посадка Семена, обработанные бактериями, не нуждаются в какой-то предварительной обработке. Их лучше сеять сухими семенами сразу на постоянное место, чтобы бактерии активизировались в почве и начали развиваться в корневой зоне растений. Семена обработаны биопрепаратом Цуккини — теплолюбивая культура, посадку проводим, когда почва хорошо прогрелась. В условиях Алтайского края я сажаю кабачки с 22-25 мая и до первых чисел июня. Под посадку вношу в почву хорошо перепревший перегной, кабачки отзывчивы на внесение органики, они потребляют много азота. Если органических удобрений мало, можно вносить их локально, — в посадочные лунки. Расстояние между лунками должно быть значительным — не менее метра между растениями в ряду и 1,5-2 м между рядами. При такой посадке кусты смыкаются листьями в одну линию, но между рядами возможно пройти для сбора урожая. Почву в лунках обильно проливаю, если май выдался жарким и без дождей, приходится в каждую лунку вылить по лейке воды, за 2-3 приема. Такого запаса влаги в почве хватает на то, чтобы семена проклюнулись, появились всходы, а молодые растения хорошо укоренились. Растения дружно стартуют Уход Полив, мульчирование Полезные бактерии развиваются в почве, если создать для них подходящие условия. Бактерии питаются органикой, при внесении перегноя питания для них предостаточно. Для поддержания жизнедеятельности почвенной микрофлоры почва должна быть умеренно влажной. В начале сезона, пока кусты цуккини еще небольшие, полезно периодически поливать растения, а почву под кустами замульчировать. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, она быстро высыхает на солнце, или сено, солому.  Под слоем мульчи почва дольше остается влажной, а при перепревании органика становится пищей для полезных бактерий и дождевых червей. Подкормка Я не подкармливаю кабачки, поскольку у нас очень плодородная почва. Но на участках с песчаным грунтом или на плотной глинистой почве будет нелишним провести пару подкормок в начале сезона. В июне хорошо подкормить растения настоем коровяка или куриного помета, органический азот будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой. А в начале цветения поддержать растения комплексным удобрением Здравень Турбо Универсальный. Все питательные вещества находятся в доступной для растений форме, поэтому подкормка дает быстрый эффект. Защита от болезней В дождливое лето кабачки могут поражаться мучнистой росой и пероноспорозом, заболевание повреждает листья растений, что приводит к их ослаблению и снижению урожая.  Растения, выращенные из семян серии “БиоСтарт” изначально растут более крепкими. В этом году сезон выдался очень дождливым, но несмотря на это цуккини не болели ни корневыми гнилями, ни мучнистой росой, плоды не поражались серой гнилью, поэтому урожаем нас завалило. Сбор урожая и впечатления о сортах Первых кабачков мы ждем с нетерпением, срезаем их совсем маленькими, чтобы поскорее пожарить и насладиться их нежным вкусом. Весь июль я собираю цуккини регулярно, каждые три дня, чтобы не позволять им перерастать.  Плоды собираем регулярно Молодые цуккини — это замечательный овощ. Вкус у них более приятный, чем у белых кабачков, сладко-сливочный. Мелкие плоды жарим кружочками, а те, что покрупнее — запекаем “лодочками” или готовим из них оладьи. Цуккини идеально подходят для приготовления кабачковой икры, они не слишком водянистые. Молодые цуккини Аэронавт У Аэронавта красивые однотонные листья и удлиненные плоды Плоды цуккини Аэронавт более изящные, — они вырастают длиннее, в основании они тоньше, и “шейка” изгибается.  Плоды Аэронавта более изящны на вид У Цукеши плоды ровные, практически одинаковой толщины по всей длине плода. Кожица у цуккини нежная, темно-зеленая. Плоды выглядят очень аппетитно. Молодые цуккини Цукеша В августе, когда кабачков уже наелись досыта, перестаю собирать плоды и оставляю их созревать. На каждом кусте вырастает до пяти огромных плодов, которые идут на корм скоту. Цуккини Аэронавт и Цукеша — сорта, которые всегда будут популярны. А технология обработки семян бактериями сделала эти сорта еще лучше. Овощи из серии БиоСтарт всегда пышут здоровьем и радуют урожаем. Цуккини очень вкусны

Домашние маринованные огурчики и соленья несравнимо вкуснее магазинных, но не каждый сорт подходит для консервации. Мой выбор — огурец Застольный F1. На основе своего опыта выращивания расскажу о достоинствах этого гибрида. Описание сорта Огурец с запоминающимся названием Застольный F1 знаком многим дачникам. Этому гибриду уже четверть века, но он все еще сохраняет популярность. Тому есть множество причин. Ранние сроки созревания — зеленцы начинают собирать через 50-53 дня от появления всходов. Продолжительный период плодоношения — гибрид генетически устойчив к вирусу табачной мозаики, проявляет высокую сопротивляемость мучнистой росе, поэтому сбор урожая продолжается до холодов. Благодаря женскому типу цветения растения сразу вступают в плодоношение, первые зеленцы завязываются в нижнем ярусе куста. Гибрид проявляет склонность к образованию букетной завязи, даже при сложных погодных условиях в каждой пазухе образуется по паре зеленцов. Гибрид имеет склонность к пучковому образованию завязей Пчелоопыляемый гибрид подходит для выращивания в открытом грунте. Огурцы пчелоопыляемых сортов вкуснее и ароматнее партенокарпических. Зеленцы имеют отличный товарный вид: крупнобугорчатые, шипастые, с продольными светлыми полосами, классической цилиндрической формы. Корнишоны вырастают в длину до 10-12 см, плоды сохраняют форму в течение всего сезона. Плоды крупнобугорчатые, как на картинке Огурец Застольный F1 также входит в серию “БиоСтарт”, в которую включены лучшие сорта отечественной селекции.  Семена из серии БиоСтарт обработаны комплексом дружественных бактерий. После посева бактерии сенной палочки и другие полезные микроорганизмы размножаются в почве, в корневой зоне растения, стимулируют его рост, повышают сопротивляемость грибным заболеваниям. Благодаря симбиозу с полезной почвенной микрофлорой растения быстрее развиваются, вырастают более мощными и здоровыми, благодаря чему лучше сопротивляются вредителям и легче переносят капризы погоды. Выращивание и уход Посев Огурцы в открытый грунт можно сеять сухими семенами. В теплой влажной почве семена быстро проклевываются, всходы появляются через 5-6 дней.  Семена огурцов перед посадкой полезно протравить, чтобы обеззаразить от патогенной микрофлоры, которая находится на поверхности семян. Самый простой способ предпосевной обработки — замочить семена на 20 минут в хлоргексидине, а затем сразу сеять в почву. При посеве семян из серии БиоСтарт нет необходимости в предпосевной обработке, на поверхности семян закреплены штаммы полезных бактерий. Посев семян в открытый грунт я провожу в 20-х числах мая, когда земля хорошо прогрелась. Сигналом к посадке служит активное цветение одуванчиков, бурный рост однолетних сорняков. Схема посадки Схема посадки огурцов зависит от способа выращивания.  Если вы планируете вести растения в один стебель и выращивать на шпалере, можно сеять семена гуще, расстояние между растениями в ряду 35-40 см. Но в этом случае полезно обзавестись специальными катушками, которые позволяют опускать шпагат вместе с нижней частью стебля, когда лиана дорастет до верха шпалеры. При выращивании на сетке растения можно формировать более свободно, удалять лишь загущающие побеги. В таком случае расстояние между растениями в ряду — 60-80 см. Если же огурцы растут просто на земле, в расстил, можно дать им еще больше места, располагать посадочные лунки на метр друг от друга. Уход Условия выращивания Огурец порой проявляет капризный характер, если ему не нравятся погодные условия. Эта культура не выносит холодную переувлажненную почву, — корни испытывают стресс, перестают поставлять питательные вещества, возникает риск развития корневых гнилей. Теплолюбивому растению, родом из тропиков, не нравятся холодные ночи и слишком жаркие дни. Оптимальная температура для него — +22-26°С днем и +16-18°С ночью. В этом году погода была не слишком благосклонна. До середины июня ночи оставались холодными, температура опускалась до +10°С, зато днем показатели термометра на солнце зашкаливали. Резко континентальный климат Алтая давал о себе знать. В июле неожиданно начался “сезон дождей”, который закончился лишь в сентябре. Такие перепады погоды не очень-то нравятся огурцам, но благодаря применению биопрепаратов, в целом, мы справились. Как водится, урожай собирали ведрами, а излишки раздавали. Профилактика болезней Огурец развивается очень быстро, через полтора месяца от появления всходов уже можно срывать первые зеленцы. При таком коротком сроке вегетации у огородника не так много времени, чтобы применить химические фунгициды для профилактики заболеваний, ведь срок ожидания у них значительный, 20 дней, а порой и больше. Я стараюсь ограничиваться биопрепаратами, которые не имеют срока ожидания.  Сразу после появления 2-х настоящих листьев проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде. Триходерма — полезный почвенный гриб, который быстро развивается во влажной почве и подавляет жизнедеятельность патогенных грибов, в частности тех, что вызывают корневые гнили. Благодаря триходерме даже в это дождливое лето ни одно растение не испытывало проблем с корнями. Триходерма вериде, биопрепарат для защиты растений от болезней Как только зарядили дожди и на листьях появились первые желтые пятна — обрабатываю огурцы по листу препаратом Бактерра на основе сенной палочки. В жаркую погоду такая обработка не слишком эффективна, т.к. бактерии быстро погибают под лучами солнца, а вот в дождливую — самое то. Сенная палочка эффективно защищает растения от серой и белой гнили, которые всегда сопутствуют дождливой погоде. Благодаря изначальной обработке семян огурец Застольный F1 БиоСтарт выглядел лучше соседних растений.  Огурцы из серии БиоСтарт даже на начальном этапе выглядят лучше Небольшое повреждение листьев не влияло в целом на его рост, растения быстро развивались, а скорость роста обгоняла скорость развития болезни.  Завязываемость плодов великолепная Поливы и подкормки Огурцы очень любят влажную почву. В сухой земле рост растений угнетается, поэтому в засушливое лето я поливаю посадки через день. В этом году поливать долго не пришлось — в июньскую жару мы спаслись системой капельного полива, орошение проводили ежедневно, а в июле и августе почва не успевала просыхать между дождями. Я подкармливаю растения пару раз за сезон, в начале вегетации, когда они наращивают надземную массу, до начала цветения. Для подкормки использую комплексное минеральное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов (NPK=12:6:28 + МЭ). Умеренное количество азота стимулирует рост лианы, а большая доза калия нужна для формирования зеленцов, благодаря калию огурчики до конца сезона сохраняют идеальную форму. Впечатления о сорте Огурец Застольный F1 порадовал крепким иммунитетом, он хорошо выдержал жару и затяжные дожди, на растениях не было ни мучнистой росы, ни пероноспороза.  Повреждение листьев угловатой пятнистостью не сыграло большой роли — растения продолжали развиваться.  Лиана очень рослая, образует большое количество боковых побегов, это нужно учитывать при посадке. На отведенной площади огурцу было тесновато, поэтому пришлось удалить часть боковых пасынков в нижней части куста. В течение сезона я регулярно направляла побеги по сетке, к концу августа они полностью заполнили шпалеру и выросли выше моего роста. Гибрид очень урожайный, отлично завязывается и в жару, и при постоянных дождях. Огурцов на шпалере образуется много, главное, не пропускать зеленцы при сборе, чтобы они не перерастали. Часто в пазухе листа оказывается по паре огурчиков. Огурцы красивые, с крупными бугорками, кожица не грубая, поэтому можно резать их в салат, но в основном у меня этот сорт шел на консервацию, зеленцы выглядят как-то эталонно, так и хочется закатать их в банку.  Огурцы так и просятся в банку В консервации огурцы остаются хрусткими Крупные огурцы можно быстро превратить в малосольные или засолить в бочке Огурчики сладкие, сочные, без капли горечи, хрустящие и очень ароматные, — этот признак многие современные гибриды утратили, а вот Застольный F1 сохранил. Отличный гибрид для открытого грунта, надежный и урожайный. Рекомендую! Огурцы сладкие и ароматные — подходят для салата

Бывает такое, что в сорт сразу влюбляешься, все в нем нравится. А тут еще и название говорящее, Мон Амур — “моя любовь”. Потрясающе урожайный гибрид с очень вкусными помидорами стал моим фаворитом сезона 2025. Поделюсь опытом выращивания и впечатлениями. Описание сорта Томат Мон Амур F1 — раннеспелый гибрид, при соблюдении технологии выращивания первые помидоры созревают через 95-98 дней от появления всходов. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями, показывает великолепные результаты в теплице. Растение индетерминантного типа, мощное, требует подвязки к опоре. Плодовые кисти простые, увесистые, в каждой по 6-8 плодов.  В кистях до 8-ми плодов Помидоры красивой каплевидной формы со сбегом к носику.  Плоды каплевидной формы Плоды выровнены по размеру, средняя масса 150-170 г. Окраска кожицы и мякоти — малиново-красная. Малиново-красные помидоры выглядят аппетитно У помидоров очень нежная кожица, и тем не менее плоды не растрескиваются даже в период затяжных дождей. Мякоть сахаристая, очень вкусная. Помидоры сочные, нежные — идеальны для свежих салатов и переработки на лечо, аджику и другие томатопродукты. Выращивание и уход Рассада В феврале у огородников начинается массовое помешательство, все приступают к посеву рассады и хвастаются друг другу всходами. Я стараюсь не поддаваться ажиотажу и откладываю посев томатов до середины марта, а порой — и до конца месяца. Раньше середины мая томаты в теплицу не высадишь, если, конечно, не отапливать ее электрообогревателем. В этом году мне понравилось использовать для рассады грунт, который я собирала сама: 70% раскисленного верхового торфа, 20% биогумуса и 10% агроперлита. Смесь получается не слишком питательной, но очень рыхлой. Недостаток питательных веществ я компенсирую подкормками комплексным удобрением Здравень Турбо для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Благодаря верховому торфу почвосмесь получается очень рыхлой, что способствует развитию корней, а для рассады это — самое главное. Да и переливы не страшны, торф быстро пропускает влагу, поэтому рассада автоматически защищена от черной ножки. Я сею томаты сразу в индивидуальные стаканы объемом 0,5 л, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. На начальном этапе поливаю сеянцы минимально, т.к. большой объем земли в стаканчике может закиснуть. Но томаты быстро развиваются, корни разрастаются, и рассада получается крепкой. Начало положено К слову, всхожесть у гибрида отличная, так что можно сеять по одному семечку в стаканчик, чтобы не было перерасхода семян. Рассада томатов первую неделю после появления всходов стоит на подоконнике, там довольно прохладно, благодаря чему сеянцы не вытягиваются, а корень развивается. Чтобы отсечь холод, идущий от окна, стаканчики с рассадой устанавливаю на толостый слой пенопласта.  Затем переставляю горшочки под фитолампу, на стол. В комнатных условиях под лампой значительно теплее, чем на подоконнике, поэтому рассада быстро развивается. Фитолампу изначально подвешиваю низко, на высоте 15 см над верхушками растений, а по мере роста саженцев поднимаю лампу все выше. Высадка рассады Перед высадкой рассаду томатов закаливаю. Ежедневные короткие прогулки с рассадой, на мой взгляд, слишком утомительное и трудозатратное дело. Я выношу всю рассаду в теплицу, обрабатываю ее антистрессовым препаратом Ботаник и натягиваю над ней 2 слоя спанбонда. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Дней через пять, когда саженцы немного адаптируются, снимаю один слой спанбонда, еще через несколько дней — второй. Так рассада не получает солнечных ожогов, а к моменту высадки она уже привыкла к условиям теплицы, поэтому пересадку переносит безболезненно. При высадке рассады лунки обильно проливаю, так, чтобы вода стояла в них. Этого запаса влаги саженцам хватает дней на десять, все это время рассаду не поливаю. Это стимулирует растения к поиску влаги в глубоких слоях почвы и развитию корневой системы. При частых поливах растения развивают поверхностную корневую систему и становятся зависимыми от орошения. Уход за томатами в теплице Уход за томатами не сложный, но здесь важна регулярность. Часто огородники дают томатам разрастись, а потом в июле начинают их кромсать, удаляя огромные пасынки, либо и вовсе сетуют на то, что кусты огромные, а помидоров нет. Без строгой формировки невозможно вырастить томаты. Я веду индетерминантные сорта в один стебель. В случае с гибридом Мон Амур F1 — это более, чем достаточно, он очень урожайный. На кусте, до высоты потолка теплицы, формируется шесть огромных кистей помидоров, куда уж больше. Как только томат дорастет почти до потолка теплицы, прищипываю верхушку, чтобы остановить рост. Вершкование стимулирует образование плодов на верхних кистях и созревание помидоров на нижних. При ведении томата в один стебель почти все помидоры успевают созреть на кусте, если регулярно собирать их в бланжевой спелости — это в условиях Сибири, в средней полосе и южнее томаты созревают гораздо быстрее. Регулярно удаляю пасынки, пока их размер не больше карандаша, чтобы растение не расходовало силы зря. Работу эту провожу раз в неделю, и сразу же подвязываю кусты к опоре, по мере роста.  У томата Мон Амур F1 очень крупные тяжеловесные кисти, они могут переломиться под весом помидоров, поэтому лучше этого не допускать. Как только начинают наливаться плоды, на основание кистей надеваю кистедержатели “Улитка”, он поддерживает естественный изгиб плодового побега и не дает ему сломаться. Плодовые кисти поддерживает кистедержатель Улитка В период активного цветения и завязывания плодов регулярно провожу корневые и внекорневые подкормки. Под корень — комплексное удобрение Здравень Турбо для томатов и перцев, по листу — натуральные стимуляторы роста: янтарную кислоту Грин Дейл, аминокислоты ВитАмин, Изабион. Здравень Турбо для томатов и перцев Для профилактики фитофтороза применяю препараты Ревус, Бронэкс, Ордан — любой из них. У них короткий срок ожидания, всего пять дней, что позволяет провести несколько последовательных обработок в июле. Важно помнить, что обрабатывать растения нужно профилактически, до начала развития болезни. Когда листья уже поражены фитофторой, остановить болезнь невозможно. Сезон закрывается, растения уже поражены болезнями, но помидоры все созреваю Первые помидоры созрели в конце июля Впечатления о сорте Томат Мон Амур F1 — невероятно красивое растение, очень гармоничное.  Самый красивый сорт в теплиц Прочный стебель, крупные листья, плодовые кисти располагаются через каждые два листа, благодаря чему помидоров на кусте очень много. На кустах очень много плодов Гибрид отлично завязывает плоды, в кистях нет пропусков. Основание кистей плотное, они не склонны переламываться, но все же лучше дать им поддержку.  Мега урожайный гибрид Созревающие сердцевидные помидоры в крупных кистях выглядят потрясающе. Плоды спеют сразу на нескольких ярусах, поэтому куст выглядит богато.  Плоды висят гроздьями Помидоры поспевают сразу на нескольких ярусах куста Сами помидоры — красивые, изящные, с носиком, кожица розовая, очень аппетитные на вид.  И что важно, помидоры не растрескиваются. Дождливое лето 2025 выявило недостаток у многих сортов, которые не выдерживают обилия влаги в почве. Томат Мон Амур F1 сохранил плоды в идеальном состоянии, благодаря чему можно было собирать их в бланжевой спелости и дозаривать. До чего ж хорош! Это очень вкусные помидоры. Пожалуй, одни из самых вкусных на моей практике. Идеальный баланс кислоты и сладости, мясистые и сочные.  Мясистые и сочные Они хороши в свежих салатах, но весь урожай не съешь, их очень много. Излишки урожая я превратила в пюре и заморозила, чтобы зимой использовать натуральный томат в готовку.  Средний вес Даже в Сибири можно вырастить отличный урожай помидоров, если подобрать хорошие сорта. Томат Мон Амур F1 — теперь моя любовь навек. Сорт станет любимцем

Патиссоны — какие-то инопланетные растения, настолько необычно они выглядят. Чего стоит только форма летающей тарелки — как будто указание на то, что мы не одиноки во вселенной. Все это, конечно, шутки. По урожайности патиссоны не уступают кабачкам, во всяком случае, сорт Силантий. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Патиссон Силантий — среднеспелый сорт, первые плоды собирают через 65 дней от появления всходов. По сравнению с раннеспелыми сортами кабачков этот сорт можно назвать тугодумом. В начале вегетации он отстает от “товарищей по грядке”, но когда плодоношение начинается, заткнет за пояс любого. Растения очень крупные и рослые. Куст вырастает в высоту более метра, в диаметре — до 1,5-2 м. Куст очень густой, со множеством боковых побегов. Цветение обильное, завязываемость — отличная. Плоды классической дисковидной формы, плоско-округлые, белоснежные.  У крупных плодов дисковидная форма и абсолютно белая кожица Патиссоны в молочной спелости имеют тонкую кожицу бело-зеленого цвета, по мере созревания кожица уплотняется, становится матово-белой. Молодые плоды имеют бело-зеленую кожицу Сбор урожая проводят регулярно, патиссоны в молочной спелости готовят как кабачки: запекают, фаршируют, жарят, а самые мелкие — маринуют как корнишоны. Крупные плоды с плотной кожицей могут храниться в течение месяца. Выращивание и уход Патиссоны — чудесные овощи, которые радуют урожаем при минимальном уходе и даже вовсе без ухода. Посадка Под посадку выбираем место попросторнее, не обязательно на грядке, ведь кусты очень крупные. Расстояние между посадочными лунками — не менее 1 м, лучше полтора метра. Тыквенные расходуют много азота, поэтому желательно внести в посадочные лунки перегной, а если его нет — гранулированное органическое удобрение. На бедных почвах не будет лишним внести комплексное минеральное удобрение. У нас земля плодородная, чернозем, как говорится, палку воткни — и та вырастет, поэтому я просто перекапываю почву и сею семена. Семена сею в открытый грунт в конце мая, когда почва уже хорошо прогрелась. Чтобы всходы появились побыстрее, предварительно, дней за 5-7 до посадки, выкладываю семена на проращивание. Сначала замачиваю их на пару часов в воде, а затем заворачиваю во влажную ткань и держу в тепле. Посев провожу, когда семена проклюнутся. При посадке лунки обильно проливаю, чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, а смогли укорениться. Начало сезона Уход Уход за патиссонами… — да какой там уход! Пару раз пройти с тяпкой, чтобы срезать сорняки, пока растения маленькие. А потом кусты своими листьями закрывают почву, сорняки не пробиваются, а земля остается влажной.  Крошечные патиссончики очень милые Я никогда не поливаю тыквенные, они как-то сами справляются, корневая система у них хорошо развита. А на плодородной почве растения и без подкормок бушуют. На моей практике патиссоны не поражались какими-либо грибными болезнями, поэтому я обхожусь без обработки фунгицидами.  Лето в этом году выдалось дождливым, и мелкие завязи периодически подгнивали. Процесс гниения начинался с верхушки, от увядшего цветка, который из-за высокой влажности не высыхал и не отваливался. Как только я поняла причину, в процессе сбора урожая не только срезала плоды, но и отделяла отцветшие бутоны на новых завязях. В дождливую погоду цветы лучше отделять вручную Из вредителей патиссонам досаждают разве что слизни, в этом году их было очень много. Под пышным кустом они прятались от жары, ночью объедали листья, — колючие, зато ползти далеко не нужно. При сборе урожая под крупными плодами обнаруживались слизни — неприятно, но не фатально.  Интересно, что цельные здоровые плоды слизни не трогают, но стоило положить разрезанный патиссон в качестве приманки, как на него сползлись десятки моллюсков, не хуже, чем на арбуз. Прочная кожица и плотная мякоть овоща была буквально изрыта слизнями. Так что излишки урожая можно использовать для отлова вредителей. Сбор урожая и впечатления о сорте Патиссон Силантий в начале сезона проявил завидную тягу к освоению пространства. Когда на соседних кустах уже появились первые цветы и завязи, Силантий все еще продолжал наращивать куст. Он рос, и рос, и рос. Освоил отведенные ему 1,5 кв.м и полез в соседние арбузы. Сам куст был настолько густым, со множеством побегов и листьев, что поиск плодов превращался в целый квест. Куст патиссона полез в арбузы Я уже начала думать, что куст жирует — листья огромные, а цветов и завязей нет. Но Силантию просто нужно чуть больше времени на первом этапе.  Куст цветет дружно Куст зацвел неожиданно для меня, при очередной проверке оказалось, что на растении завязалось больше десятка плодов. Огромное количество плодов завязывается на кусте Как только начался сбор урожая, на грядку наведываюсь регулярно, срезаю плоды в молочной спелости каждые три дня. Белые “тарелочки” очень быстро набирают массу и могут вырастать до 1,5 кг, но зачем? Нежные патиссончики в молочной спелости гораздо вкуснее, поэтому я стараюсь не переращивать овощи. Сорт очень урожайный, какой-то неутомимый. На крупном кусте одновременно распускается до двух десятков цветов, тут же множество мелких завязей и подрастающих плодов, и так — до заморозков. У молодых патиссонов тонкая кожица и нежная мякоть. По вкусу они похожи на кабачки, но мякоть у них немного более плотная. Подросшие “летающие тарелки” удобно использовать как горшочки для запекания. Маринованные патиссоны немного скрипят на зубах, что мне не очень нравится, поэтому мы едим их только в свежем виде. Скажу честно, два куста “Силантия” — это слишком много, хватит и одного. Урожай просто некуда девать. В конце сезона, когда мы уже наелись овощей, излишки скармливали соседской корове, она была очень довольна, хозяйка отблагодарила нас молоком. Патиссон Силантий — это тот случай, когда одно растение способно выполнить продовольственную программу в отдельно взятой семье, да еще и на корову хватит.

Розовые помидоры почему-то всегда вкуснее красных. Но часто у них слишком тонкая кожица, из-за чего плоды трескаются. Томат Малиновая сладость F1 — приятное исключение. Помидоры имеют оптимальный размер, сбалансированный вкус, а урожайность — на высоте. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Малиновая сладость F1 — раннеспелый гибрид, при оптимальных условиях выращивания первые спелые плоды можно собирать через три месяца от появления всходов. Растение индетерминантное, с мощной силой роста, прочным стеблем и крупными листьями. Гибрид имеет крепкий иммунитет и высокую стрессоустойчивость. Растение хорошо сопротивляется грибным болезням, листья долго остаются чистыми и здоровыми. Плоды собраны в простые кисти, по 7-9 штук, завязываемость отличная, все цветы в кисти опыляются. Размер помидоров оптимальный, средняя масса плодов 130-170 г, в каждой кисти по несколько крупных томатов, весом 200-220 г. Помидоры имеют темно-розовую кожицу, достаточно плотную, чтобы плоды не растрескивались во время созревания. Плоды устойчивы к растрескиванию Мякоть розово-красная, сочная. Помидоры мясистые, на срезе — толстая стеночка и пять небольших семенных камер. Спелые помидоры розово красные Вкус — на “отлично”: преобладает сладость, есть легкая приятная кислинка, аромат спелого помидора. Выращивание и уход Рассада С посевом томатов на рассаду лучше не спешить. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 45-50 дней, добавим к этому 5 дней на появление всходов и несколько дней на остановку в росте после пикировки.  Семена сеем за 2 месяца до предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место, т.е. примерно в середине марта. К рассадному сезону у меня всегда заготовлены несколько средств: хлоргексидин — для протравки семян, Грин Дейл — для предпосевной обработки и удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур — для подкормки. Семена замачиваю в хлоргексидине на 20 минут, затем сливаю жидкость и заменяю ее на раствор янтарной кислоты Грин Дейл, выдерживаю в нем полчаса, после чего сразу сею семена. Семена томатов отлично всходят и без каких-либо дополнительных усилий, но если провести предпосевную обработку с каким-либо стимулятором роста, всходы появляются дружнее, а сеянцы получают дополнительную энергию на начальном этапе.  Отличный стимулятор роста — янтарная кислота. Жидкий препарат Грин Дейл удобно разводить, нужное количество можно набрать шприцем. Янтарная кислота пригодится и в дальнейшем, для подкормки рассады. Стаканчики с посевами держу в тепле (под стол ставлю электрообогреватель), при температуре +24-25°С всходы появляются быстро и дружно, самые первые петельки выскакивают уже на 4-й день, массовые всходы — на 5-6-й день. Важно, чтобы сеянцы не вытянулись в самом начале. Как только появляются петельки всходов, сразу же переставляю рассаду на подоконник. В прохладе сеянцы хорошо укореняются. А через неделю переставляю горшочки под лампу. Рассаду досвечиваю светодиодными лампами, ведь в марте световой день еще короткий. Включаю лампу в 7-8 утра и выключаю в 10-11 вечера. Уход за рассадой самый простой — регулярные поливы и 2-3 подкормки за весь период выращивания. У меня рассада томатов растет сразу в поллитровых стаканчиках. К началу мая саженцы полностью осваивают земляной ком, к середине мая растениям уже становится тесновато в горшочках, поэтому при высадке рассады приходится немного расправлять корни, которые свились в кольцо на дне стакана. Как только по ночам температура перестает опускаться ниже нуля, в первой декаде мая выношу рассаду в теплицу на закалку. Над ящиками с рассадой устанавливаю дуги и накрываю ее дополнительно спанбондом. Укрывной материал защищает нежные листья растений от солнечных ожогов, а ночью под ним немного теплее, — в мае в Сибири еще очень холодные ночи. За несколько дней до высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник, так они легче переносят перепады температуры и пересадку. Уход Схема посадки При высадке рассады учитываем, что томат — это мощное растение. Даже при формировке в 1 стебель расстояние между растениями в ряду — не менее 50-60 см. Если же вы планируете вести томаты в 2-3 стебля, изначально высаживайте рассаду более просторно, с расстоянием 80 см между кустами. Формировка В регионах с продолжительным жарким летом индетерминантные томаты можно вести в два стебля, так урожай с куста получается вдвое больше. Но в Сибири даже в теплице лучше формировать растения в 1 стебель, чтобы все плоды успели созреть за короткое лето. Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки для подвязки, чтобы потом уже не тревожить корни, и на неделю оставляю саженцы в покое. При посадке почва обильно пролита, поэтому растениям хватает влаги, чтобы прижиться на новом месте. Чтобы растения не тормозили на начальном этапе и как можно скорее переходили к плодоношению, регулярно удаляю пасынки, каждую неделю, а сами кусты подвязываю по мере роста к опоре. В этом году для подвязки томатов впервые использовала тапенер — насколько же это удобно! Нудная работа спорится гораздо быстрее. Подкормки и поливы Томаты поливаю два раза в неделю, обильно, чтобы почва промокла на глубину залегания корней: десятилитровая лейка — на три куста. Раз в две недели полив совмещаю с подкормкой. Быстрорастворимые удобрения Здравень Турбо для томатов и перцев — это очень удобно. Растения получают все необходимые питательные вещества в легко усвояемой форме, эффект заметен уже через неделю после подкормки. В этом году я старалась уделять томатам больше внимания на начальном этапе роста и баловала их “вкусняшками”. Периодически, раз в десять дней, обрабатывала растения по листу какими-то стимуляторами роста и плодоношения. Чередовала препараты Грин Дейл (янтарная кислота) и ВитАмин, Изабион (аминокислоты). Результат порадовал, растения выросли очень крепкими, отлично завязывали плоды. В кистях нет пропусков, завязываемость отличная Профилактика заболеваний В теплице из поликарбоната томаты растут в условиях более высокой влажности воздуха, чем в открытом грунте, поэтому часто поражаются кладоспориозом и другими болезнями.  Моя теплица представляет собой тент из плотного спанбонда, материал хорошо пропускает свет, воздух и даже влагу во время дождя. В этой теплице условия почти не отличаются от открытого грунта, в ней чуть теплее, растения защищены от ветра и резких перепадов температуры. А влажность воздуха в ней примерно та же, что и на улице. Правда, в этом году июль и август выдались настолько дождливыми, что и в открытом грунте, и в теплице зашкаливали все показатели. Почва не успевала просыхать между дождями, листья растений подолгу оставались влажными — благоприятные условия для развития грибных болезней. Еще в начале июля я приступила к профилактическим обработкам, чередуя препараты Ревус (от фитофтороза) и Скор (от альтернариоза и других болезней). Томаты все равно заболели, но довольно поздно, к концу сезона, поэтому мы успели собрать отличный урожай. Впечатления о сорте Уже в начале лета стало понятно, что Малиновая сладость F1 — это очень урожайный сорт. Несмотря на то, что плодовые кисти имели прочное основание, они стали клониться под тяжестью помидоров.  Очень урожайный раннеспелый гибрид Благо, под рукой были крюки Быстрокреп, они очень удобны — одним концом цепляем за кисть томата, другим — за лист, расположенный выше. Так кисть не переламывается у основания, томаты продолжают наливаться и набирать вес. Кистедержатели крюк и улитка помогают удерживать тяжелые плодовые кисти Помидоры стали краснеть среди первых. Первые плоды были небольшими, а вот уже в следующих кистях растения показали, на что они способны. Помидоры — крупнее среднего размера, в кисти нет мелочи, все плоды один к одному. Помидоры зреют на кустах Помидоры выглядят как на картинке, даже лучше. Они какие-то идеальные. Округлые, насыщенного розового цвета, увесистые, выровненные по размеру. Вкус очень хороший — в меру сладкий, сбалансированный по кислоте, — и это в дождливое лето. В жаркую погоду они были бы еще слаще.  Кисти крупные, увесистые Излишки помидоров я обычно продаю, и Малиновая сладость как раз пошла на продажу, — товарный вид просто великолепный. Замечательный гибрид, достойный занять место в теплице. Рекомендую! Товарный вид — великолепный

Современные гибриды огурца не зависят от насекомых опылителей и дают отменный урожай в любую погоду. Мой фаворит сезона 2025 — огурец Дворцовый F1, очень урожайный сорт. А зеленцы такие красивые, — ну хоть на королевский стол. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Огурец Дворцовый F1 — раннеспелый партенокарпический гибрид. Подходит для выращивания в открытом грунте, под пленочным укрытием и в теплицах. Не требует опыления, зеленцы отлично завязываются при любых погодных условиях. Растение длинноплетистое, с мощной силой роста, образует большое количество боковых побегов, благодаря чему урожайность очень высокая. Зеленцы красивые, крупнобугорчатые, шипастые, густо покрытые пупырышками. Плоды классической цилиндрической формы, не перерастают, крупные зеленцы сохраняют красивую форму и аппетитный цвет. Огурец Дворцовый, как с картинки Огурцы сочные, сладкие, хрустящие, с тонкой кожицей. Идеальны для свежих салатов, корнишоны великолепно выглядят в домашних заготовках, сохраняют хрусткость. Выращивание и уход Огурцы я выращиваю в открытом грунте, а чтобы начать собирать урожай пораньше, один куст сажаю в теплице. Этой чести удостоился Дворцовый F1, и он меня не подвел. Посадка Семена обработаны фунгицидом, поэтому не нуждаются в какой-либо подготовке, сеем их сухими во влажную почву. К посеву огурцов приступаю, когда земля хорошо прогрелась: в теплице — в середине мая, в открытом грунте — в конце мая, регион — Алтайский край, Западная Сибирь.  Чтобы огурчики поспели пораньше, одно растение выращиваю через рассаду. Сею семена в конце апреля в 0,5 л стаканчик, и в середине мая высаживаю рассаду в теплицу с парой настоящих листьев. Молодая рассада быстро приживается и трогается в рост. В этом году в открытом грунте я выращивала огурцы на сетке, натянутой на А-образную конструкцию. Семена сеяла в два ряда, с расстоянием между рядами 80 см, между растениями в ряду — 60 см.  При такой схеме посадки можно почти не формировать растения, удалять лишь боковые побеги, которые не помещаются на сетке, так урожай получается очень большим. Под посадку готовлю небольшие лунки, обильно проливаю их водой, в каждую кладу по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Чтобы земля не пересыхала под палящим солнцем, временно укрываю грядку спанбондом. В теплой влажной почве всходы появляются очень быстро. Начало сезона Уход в теплице и в открытом грунте — сложности и успехи В теплице огурцы растут и развиваются быстрее. Ночью в ней теплее, растения не треплет ветром, а влажность воздуха в теплице немного выше, что нравится теплолюбивым растениям. Чехол моей теплицы изготовлен из плотного белого укрывного материала, он пропускает свет, но немного защищает растения от палящего солнца, поэтому даже в жару в защищенном грунте сохраняется умеренная температура, в отличие от теплицы из поликарбоната, в которую днем не войдешь. В сильный дождь чехол пропускает влагу, поэтому мне не приходится поливать тепличные растения. В теплице я предоставила огурцу направляющие, натянув несколько линий из синтетического шпагата, расположив их веером. Но здесь возникли сложности. Огурец Дворцовый F1 формирует так много пасынков с огромным количеством плодов, что под их тяжестью плети сползают по скользкому шпагату. В течение лета приходилось регулярно прореживать крону, удалять часть пасынков и вновь направлять плети на опору. Один куст в теплице заменяет три К моему удивлению выращивание огурцов на сетке в открытом грунте оказалось не таким уж простым. Несмотря на наличие усиков лиана совершенно не желала цепляться ими за сетку. Плети стремились расти или внутрь конструкции, откуда приходилось их вытаскивать или обрезать либо свешивались наружу, но напрочь отказывались добровольно взбираться по сетке. Приходилось регулярно обходить посадки и направлять побеги. Изрядно намучившись с огурцами в июне, я почти зареклась больше никогда не выращивать их на сетке. Но тут пришел дождливый июль. Ежедневные обильные дожди создали идеальные условия для размножения слизней. Вредителей стало так много, что они съедали всё на своем пути.  Все огуречные плети, которые оказались лежащими на земле, были съедены. Листья превратились в решето. Слизни научились взбираться по побегам, даже на высоте метра от земли можно было видеть моллюсков, поедающих листья. Вредители нашли огурцы даже в теплице и успешно занимались верхолазанием. Лишь неумеренная сила роста огурца Дворцовый F1 спасла его от нашествия брюхоногих вредителей. Растения наращивали новые листья быстрее, чем слизни съедали старые. Но если бы огурцы росли просто по земле, в расстил, они были бы съедены еще на начальном этапе, и мы остались бы без урожая. Ни слизни, ни болезни не смогут остановить Дворцовый F1 Профилактика болезней Дождливое лето для огородника — это и радость, и хлопоты. Благодаря постоянным дождям все растет как на дрожжах и не требует полива. Но и грибные болезни развиваются стремительно. В июле почва стала настолько влажной, что ноги порой просто проваливались. Земля у нас плодородная, жирная, — годами окультуренный чернозем. Поскольку почва была постоянно влажной, растения непрерывно получали питательные вещества, огурцам такая усиленная диета пришлась по вкусу. Очень скоро вся площадь сетки была закрыта огуречными плетями. Но во влажной почве активно развиваются патогенные грибы и бактерии. Как только начался “сезон дождей”, я приступила к профилактике грибных заболеваний — обработала растения по листу раствором препарата Бактерра на основе сенной палочки. Однако в дождливое лето этого оказалось недостаточно. Повсеместно на листьях появились крупные желтые пятна — признак пероноспороза. Это ежегодная проблема, но обычно растения заболевают, когда уже отдали половину урожая, а здесь болезнь началась еще до начала плодоношения, пришлось принимать срочные меры. Чтобы уменьшить количество патогенов в почве, я применяла Триходерму вериде — поливала огурцы под корень. А чтобы остановить развитие пероноспороза, обработала растения по листу препаратом Ревус. Поскольку дожди не прекращались, провела три повторных обработки с интервалом 5 дней, благо все они пришлись на период цветения, когда еще не начался сбор урожая. Комплекс спасательных работ дал результат. Конечно, растения не выздоровели полностью, но смогли “переносить болезнь на ногах”, как мы сказали бы о гриппе. Несмотря на повреждение нижних листьев огурцы продолжали рост и формировали все новые побеги и завязи. Как только началось плодоношение, Дворцовый F1 уже было не остановить. И это только начало плодоношения Впечатления о сорте Как вы уже поняли из моего рассказа, это мега урожайный гибрид. Если вы решите вести его в один стебель, чтобы выращивать на шпалере, потребуется регулярно удалять пасынки, их очень много. Но если дать растению много места и позволить ему распространять боковые плети во все стороны, один куст заменит три. Несмотря на небывалую сырость Дворцовый F1 проявил высокую устойчивость к корневым гнилям. Он великолепно сопротивлялся пероноспорозу и другим грибным болезням и продолжал плодоносить вопреки небольшому повреждению листьев. Скорость роста и формирования новых побегов обгоняет скорость поедания листьев слизнями, так что даже в сложный год мы собирали урожай вёдрами. Урожай все лето Сами же зеленцы отменного качества. На рынке именно к таким огурчикам тянется рука: классической формы, выровненные по размеру, с крупными аппетитными пупыршками. Даже в конце сезона, когда огурцы обычно теряют форму и превращаются то в “лампочки”, то в толстые “морковки”, Дворцовый продолжал радовать великолепным товарным видом зеленцов. К таким огурчикам на рынке рука сама тянется При сборе урожая самые красивые, небольшие корнишоны уходили в банки, на консервацию, а огурчики покрупнее — в салат. Сладкие, сочные, с ароматом свежести, — пожалуй, это идеальный огурец. Рекомендую! В консервации корнишоны выглядят очень аппетитно

Хотите вырастить что-то необычное, удивить родных и соседей? — посадите томат Нуар коктейль F1. Пока на других кустах зеленеют незрелые помидоры, он украшен гроздьями черных “ягод”. Каковы они на вкус и как их вырастить, — расскажу на примере своего опыта. Описание сорта Томат Нуар Коктейль F1 — раннеспелый гибрид индетерминантного типа. Подходит для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение высокорослое, требует подвязки к опоре. В регионах с продолжительным теплым сезоном томат можно вести в 3-4 стебля для получения большего количества плодов. Помидоры коктейльного типа: крупнее, чем обычные томаты черри, массой чуть более 50 г. Округлые плоды собраны в простые длинные кисти, в каждой — до десятка помидорок. Плоды меняют окраску по мере роста и созревания. Мелкие завязи — зеленые, по мере набора массы плодов плечики темнеют, пока помидоры не становятся полностью черными.  Незрелые плоды имеют насыщенный черный цвет Затем окраска вновь меняется — в процессе созревания черный цвет уступает место фиолетовому, а затем оранжево-вишневому. Все оттенки, от черного и фиолетового до вишневого Спелые помидоры формой и цветом напоминают сливу или крупную черешню. На срезе — ярко-красные, сочные, с двумя крупными семенными камерами и толстой стеночкой. Вкус сбалансированный по кислоте и сладости, с фруктовым послевкусием. На срезе сочные, с крупными семенными камерами Выращивание и уход Рассада Выращивание томатов начинается задолго до открытия огородного сезона, в середине марта. Я сею семена на рассаду сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы в дальнейшем не возиться с пикировкой. В каждый стаканчик сею по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самые сильные растения, а остальные удалить. Перед посевом семена томатов всегда обеззараживаю в растворе хлоргексидина в течение 15-20 минут. Это недорогое аптечное средство отлично справляется с любыми возбудителями болезней растений, которые всегда присутствуют на семенах. А чтобы семена взошли дружно и получили хороший старт, замачиваю семена в каком-либо стимуляторе роста, в этом году использовала янтарную кислоту Грин Дейл, и очень довольна всхожестью. До появления всходов стаканчики с посевами держу в тепле, при температуре +22-24°С томаты дружно всходят в течение пяти дней. Как только появляются петельки всходов, переставляю рассаду под фитолампу или на подоконник. Как показал опыт этого года, слишком высокая мощность светодиодной лампы может угнетать рост рассады. Я использовала линейные светильники мощностью 100 Вт, подвесив над столом сразу 3 штуки. Как результат, семядольные листья изменили цвет на темно-фиолетовый, почти черный, а развитие настоящих листьев задержалось из-за сильного стресса.  Дело наладилось, когда мне удалось отрегулировать освещение: один мощный светильник под потолком и несколько фитоламп полного спектра непосредственно над рассадой. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Важно не залить рассаду на начальном этапе, ведь чем меньше растения, тем меньше влаги они потребляют и испаряют. Для подкормки я использую удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Жидкое удобрение с добавлением гуматов удобно разводить, я добавляю уменьшенную дозу, но подкармливаю рассаду чаще, каждые 10 дней. Бутылки объемом 0,5 л мне хватает на весь рассадный период. За две недели до высадки в открытый грунт начинаю закаливать рассаду. Переношу все растения в теплицу, где дополнительно укрываю на первые дни двумя слоями спанбонда, чтобы защитить от солнца. За несколько дней рассада адаптируется к новым условиям, затем снимаю спанбонд и оставляю растения привыкать к яркому солнцу и прохладе. За день до высадки обрабатываю рассаду антистрессовым препаратом Ботаник, чтобы растения легче перенесли пересадку. Во время периода закалки важно не засушить рассаду, в теплице на ярком солнце температура поднимается до +30°С, земля в стаканчиках быстро пересыхает, поэтому нужен более частый полив, чем в комнатных условиях. Уход в открытом грунте Высадка рассады Почву под посадку томатов готовлю с осени: под перекопку вношу перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Весной остается только дождаться прогревания земли и вскопать грядки. Не спешу браться за лопату, копаю грядку, когда однолетние сорняки взойдут, тогда при перекопке они заделываются в почву и работают как сидераты. Рассаду высаживаю вертикально, заглубляю лишь до первого настоящего листа. Заметила, что при посадке “лежа” растения задерживаются в развитии, долго наращивают дополнительные корни. А у нас в Сибири лето слишком короткое, чтобы позволить себе терять время на старте. В открытый грунт томаты высаживаю в 20-х числах мая. В это время еще остается угроза возвратных заморозков, но похолодание может случиться и в начале июня, поэтому лучше не терять время. При необходимости грядки укрываю спанбондом и п/э пленкой. В этом году погода поражала своим диким размахом. В конце мая не просто пришло похолодание,— ледяной дождь сопровождался штормовым ветром, который яростно срывал все укрытия, а затем перешел в мокрый снег. Пришлось изрядно побегать по огороду с укрывным материалом, но ни одно растение не пострадало. Высаженные томаты стойко выдержали непогоду. Уход  Томаты — довольно сложная в выращивании культура, поскольку требуют постоянного внимания. Но если все делать вовремя, растения стремительно развиваются и радуют урожаем. Подкормка и полив Пока рассада приживается, на первую неделю оставляю ее в покое. Но уже через 10 дней после высадки провожу первую подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Повторяю подкормку еще дважды, с интервалом 2 недели. Подкормка минеральными удобрениями действует быстро, эффект виден уже через неделю, — растения хорошо прибавляют в росте. При этом исключается жирование томатов, которое часто происходит при подкормке коровяком или травяным настоем. Полив томатов обычно провожу два раза в неделю. Но в этом году в июне установилась аномальная жара, поэтому мы проложили систему капельного полива и проводили орошение через день.  Формировка и подвязка Чтобы помидоры в открытом грунте успели созреть на кустах, я веду растения в один стебель. Пасынки удаляю регулярно, по мере появления, стараюсь не забывать об этой работе и не позволять боковым побегам перерастать, чтобы растения не расходовали напрасно силы и время. Формировка в один стебель — самая простая, нужно удалять буквально все пасынки. Конечно, урожайность с куста получается меньше, чем при ведении в 2-3 стебля, но зато помидоры успевают созреть под лучами солнца. При выращивании индетерминантных томатов важно не жадничать и в какой-то момент сказать “хватит” и остановить рост растения прищипкой верхушки. Я вершкую томаты в 20-х числах июля, чтобы до начала-середины сентября все плоды успели созреть или хотя бы дойти до молочной спелости. Для индетерминантных томатов нужна крепкая высокая опора. Лучше использовать прочные деревянные колышки, современные колья из стеклопластика — слишком короткие, приходится их наращивать, скреплять по два вместе. Но и в таком виде они не выдерживают веса растений, наклоняются, и сами требуют дополнительной подвязки.  Профилактика болезней Томаты в открытом грунте сильно поражаются грибными болезнями. В нашей местности не так сильно буйствует фитофтороз, но есть другая проблема — альтернариоз, из-за которого в начале августа листья на томатах начинают засыхать. Болезнь быстро распространяется и губит растения раньше срока, что сокращает и без того короткое лето. Чтобы защитить томаты от болезней, я провожу профилактику. Пока растения еще здоровы, а до созревания помидоров остается больше 3-х недель, обрабатываю кусты системным фунгицидом Скор, он эффективен против многих болезней, кроме фитофтороза. В этом году июль и август выдались дождливыми, поэтому регулярно обрабатывала созревающие томаты биопрепаратами: под корень Триходерму вериде, по листу сенную палочку Бактерра. Сбор урожая и впечатления о сорте Томат Нуар Коктейль F1 в условиях открытого грунта Сибири созревает довольно поздно, растению явно не хватает тепла, холодные ночи тормозят его развитие. Несколько нижних кистей успели созреть на кустах, остальные помидоры дозаривались в коробке. Растение на грядке выглядит весьма необычно, черные помидоры притягивают взгляд и вызывают удивленные вопросы соседей. Я с нетерпением ждала созревания помидоров, наблюдая, как плоды с каждым днем меняют цвет. По мере созревания цвет плодов меняется Спелые помидоры выглядят очень аппетитно, но так сильно похожи на сливу и черешню, что невольно ждешь от них фруктового вкуса. И они не обманывают ожидания. Во вкусе приятная кислинка, сладость и фруктовые ноты, а аромат — как у настоящего красного помидора, выращенного под лучами солнца. Спелые помидоры похожи на сливу При ведении в один стебель урожайность у этого сорта довольно скромная. За короткое лето на кусте успевает созреть пять кистей, плоды небольшие — массой 40-60 г, в кисти 8-10 плодов, так что с куста — не более 2-2,5 кг помидоров. Это сорт скорее для удивления и разнообразия, для познания нового вкуса, а не для “решения продовольственной программы”.  Помидоры небольшие, массой чуть более 50 г Небольшие плоды приятно есть свежими, они слишком вкусные и нарядные, чтобы пускать их в переработку. Томат Нуар коктейль F1 удивляет, вызывает восхищение, радует ярким вкусом. Непременно найдите место хотя бы для пары кустов, не пожалеете!

Если вы любите не только красивые, но и полезные растения, то обязательно стоит посадить на своем участке валериану. Она не только украсит ваш участок, но и принесет пользу. Корневища заготавливают на зиму и используют в качестве успокоительного средства.  В саду такой культуре тоже найдется применение – сильный аромат нейтрализует неприятные запахи, например, настоя крапивы и других трав, отпугивает вредителей. Как посадить и вырастить валериану, какие сорта выбрать, расскажем в этой статье. Описание растения Валериана лекарственная (Valeriana officinális) относится к роду многолетних травянистых растений семейства жимолостные. Кустики высокие, могут достигать высоты 200 см, имеют прямостоячий цилиндрический стебель с бороздками, ветвящийся вверху.  Валериана Листья имеют различную форму и степень рассечения, супротивные, верхние сидячие, а нижние черешковые. Цветки мелкие, собраны в нитевидные или метельчатые соцветия, душистые, от белых до темно-розовых оттенков. Растение зацветает в мае и цветет до августа, в июле – сентябре созревают мелкие плоды – семянки. Эфирное масло, которое придает особый запах растению, содержится во всех его частях, даже после сушки. Сорта валерианы «Ульяна». Растения высокие – до 2 метров, листья рассеченные, цветки бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия, сильно разветвленные, до 30 см в длину и до 15 см в высоту. Для заготовки используют двухлетние корневища с корнями. Высевать сорт «Ульяна» можно ранней весной или под зиму. «Кардиола». Лекарственный сорт, допущен к выращиванию в России с 1981 года. Высота до 1,5 метров, цветки собраны в щитковидные метелки, белые или бледно-розовые. Сорт отличается мощной корневой системой, которая располагается у самой поверхности почвы. Сорт ценят за высокий выход лекарственного сырья. Для лечебных целей используют корневище. Сорт «Кардиола» подходит для выращивания практически во всех регионах России. «Лекарь». Высота кустика от 50 до 150 см. Цветет все лето, цветки белого и розового цвета. Корни выкапывают на второй год после посева семян. Можно выборочно оставлять мелкие экземпляры для дальнейшего отрастания. Польза и вред валерианы У валерианы есть масса полезных свойств, но в то же время ее необходимо принимать с осторожностью.  Вот какими полезными свойствами обладает это растение: снижает уровень тревожности, раздражительности; помогает быстрее уснуть, улучшает качество сна; улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Наряду с пользой, валериана может оказывать и негативное влияние на организм: при превышении дозировки вызывает чрезмерную сонливость; снижает уровень внимания и концентрации, что может быть опасным при управлении автомобилем; при длительном приеме может вызывать привыкание, а в сочетании с высокими дозами токсически воздействует на печень; может вызывать головокружение, слабость, аллергические реакции. Перед началом приема валерианы лучше проконсультироваться с врачом. Условия выращивания валерианы Культура довольно неприхотлива, поэтому вырастить ее на своем участке не сложно, главное следовать правилам. Посадка Семена можно высевать весной или осенью. Выбирают хорошо освещенный участок, хотя можно выращивать культуру и в полутени. Почву на участке перекапывают, вносят органические удобрения, например, перегной, навоз, в также минеральные удобрения – подойдет суперфосфат. Семена высевают рядами на глубину 1-1,5 см. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и при необходимости поливать грядку. Всходы появятся примерно через две недели. Пересадка Когда у сеянцев сформируются четыре листа, их необходимо пересадить на постоянное место. Для этого выбирают участок площадью около 5 м2, перекапывают его, добавляют в грядку перегной. Если почва недостаточно рыхлая и плодородная, то можно добавить диатомит садовый – он разрыхляет почву, способствует нормализации влажности. Для повышения плодородия почвы добавляют «Атлант бактерии помощники» питание и рост». В подготовленную грядку через 20 см друг от друга высаживают растения. Между рядами оставляют 10 см. Размножение Валериану можно размножать семенами и методом деления куста.  При размножении семенами посев проводят весной или осенью. Лучше брать свежие семена, так как всхожесть у них сохраняется недолго. Но наиболее быстрый способ размножить валериану – деление куста. Для этого весной до начала активного роста взрослый куст аккуратно выкапывают. Его делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела здоровую почку.  Уход за валерианой Прополка. Грядку по мере необходимости пропалывают от сорняков, рыхлят почву. Полив. Почву необходимо регулярно увлажнять, чтобы саженцам хватало влаги и они успешно развивались. Подкормка. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, например, карбамид. В течение сезона можно провести подкормку комплексным удобрением. Подойдёт «Здравень Аква для зеленых культур», а ближе к осени для успешной зимовки корней вносят «Лигногумат калийный». Мульчирование. Для сохранения влаги в почве, исключения ее пересыхания, а также для сокращения числа сорняков на грядке, ее мульчируют. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, солому или перепревшие опилки.  Борьба с болезнями и вредителями В дождливые годы, когда влажность воздуха особенно высокая, валериану могут поражать различные болезни. Пероноспороз. Наиболее часто встречается ложная мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев развиваются мелкие светло-зеленые хлоротичные пятна, которые потом становятся крупнее. При влажной погоде на нижней стороне листьев появляется серо-фиолетовый налет, который приводит к их усыханию. Аскохитоз валерианы. Проявляется появлением мелких или крупных пятен неправильной формы бурого цвета. Пораженные листья желтеют и отмирают. Ризоктониоз. Поражает корни – на них развивается ржаво-бурая гниль, покрытая мицелием желтоватого цвета. Надземная часть при этом увядает и засыхает. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются вздутые пятна желтоватого цвета. На нижней стороне развиваются рыжие порочащие пятна. При высокой степени поражения листья желтеют, усыхают, деформируются. Против аскохитоза можно использовать микробиологический препарат «Триходерма вериде» – он эффективен также и против большинства болезней и патогенных грибов. Вредители Наиболее часто валериану поражают следующие вредители. Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком из клеток листьев и стеблей. Повреждения приводят к пожелтению листьев, замедлению роста и ослаблению растения. Для борьбы с тлей можно использовать мыльные растворы, например, «Зеленое мыло». Также для защиты от тли можно применять «Берестовый деготь», наибольший эффект достигается в сочетании мыльным раствором.     Валерьяновый усач. Это жук, спинка синего металлического оттенка. Он откладывает яйца в стеблях растения, а появившиеся из них личинки поедают листья, черешки, иногда добираются до корней и повреждают их. Можно проводить профилактические обработки в начале сезона. Против комплекса вредителей подойдет биопрепарат «Фитоверм». Сбор, заготовка и хранение Для заготовки берут растения второго года жизни. Важно помнить, что корневая система сосредоточена в верхних 10-15 см почвы. Корни выкапывают в конце лета – начале осени. В этот период растение достигает пика развития и накапливает максимум полезных веществ. Выкопанные корни промывают чистой водой, затем нарезают небольшими кусочками. Такими, чтобы удобно было их сушить. Нарезанные корневища с корнями сушат в сушилке при температуре 30-35 С. Высушенные корни помещают в герметичный контейнер или тканевые мешочки и хранят в сухом темном месте. Срок хранения такой заготовки до 3 лет. Выращивание валерианы не потребует много времени и усилий, это довольно неприхотливое растение, которое принесет пользу вашему дому и саду. Важно правильно его вырастить и заготовить сырье.

Все мы знаем, что овощи и фрукты богаты витаминами, но какие продукты наиболее ценны для здоровья? Как хранить и готовить овощи и фрукты, чтобы получить максимум пользы? Какие культуры из списка можно вырастить на даче? — рассмотрим подробнее. “Скажи мне, что ты ешь” Современные горожане все больше начинают задумываться о качестве продуктов, которые они используют в пищу. В магазине овощи и фрукты давно перестали быть сезонными, они продаются круглый год. Но много ли в них пользы? Дачники и деревенские жители обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами на весь летний сезон, делают запасы на зиму. Селекционеры тоже озабочены вопросом полезности продуктов питания. Интересно, что даже в пределах одной культуры разные сорта овощей различаются по химическому составу. В результате селекционной работы появляются сорта, особенно полезные для здоровья, с более высоким содержанием биологически активных веществ. Брокколи из серии семян "Функциональное питание" Компания “Ваше хозяйство” выпустила серию семян “Функциональное питание”, в нее вошли лишь избранные сорта различных культур: томатов и огурцов, перца и баклажанов, капусты и корнеплодов, зеленных и пр. Каждый сорт в этой серии — кладезь пользы для здоровья. Витамин А Ретинол укрепляет иммунитет, участвует в синтезе иммунных клеток, помогает организму сопротивляться инфекциям: респираторным и кишечным. Ретинол отвечает за здоровье кожи, способствует ее регулярному обновлению и поддержанию тонуса. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие куриной слепоты, регулирует выработку инсулина и предохраняет от развития диабета. Ретинол важен для поддержания репродуктивной функции, особенно необходим беременным и кормящим женщинам. Ретинол является жирорастворимым, мы получаем его в готовом для усвоения виде с мясом и рыбой, яйцами, сыром, молочными продуктами. Овощи содержат предшественник ретинола: альфа-каротин, бета-каротин и другие каротиноиды в организме преобразуются в витамин А. Здесь стоит оговориться, что частое употребление мясных продуктов, богатых ретинолом (например, печени), может приводить к его передозировке, тогда как при употреблении овощей организм преобразует каротиноиды в ретинол по мере необходимости. Главный источник ретинола — это печень: говяжья, свиная, куриная, а также печень жирных пород рыбы: трески, палтуса. Порция печени массой менее 100 г покрывает недельную потребность в ретиноле, сто граммов твердого сыра, стакан молока или пара яиц дают примерно 15-20% от суточной потребности. Овощи, которые имеют насыщенный желто-оранжевый или темно-зеленый цвет, богаты каротиноидами.  Лидер по содержанию каротина — морковь: морковь Детская сладость, морковь Витаминная 6; на втором месте — шпинат, петрушка, укроп, шиповник: петрушка кудрявая Ярославна, кориандр Сибирский лекарь, руккола Гурман; на третьем месте — салат, тыква, сладкий перец, абрикосы, облепиха, хурма: перец сладкий Блэк Джэк, перец сладкий Египетская сила, капуста кольраби Виолетта. Важно понимать, что в процессе преобразования каротиноидов в ретинол происходят потери, соотношение содержания ретинола к каротиноидам 1:6. Каротиноиды частично разрушаются при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи и фрукты в свежем виде. Витамины группы В Витамины группы В особенно важны в современном мире. Ускоренный темп жизни, постоянные стрессы, недосып и нерегулярное питание приводит к нарушению деятельности нервной системы, ухудшается сон, снижаются когнитивные функции. Витамины группы В помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и позволяют сохранять стрессоустойчивость. Они участвуют в кроветворении и синтезе гемоглобина, улучшают метаболизм и помогают преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию для жизни. Микронутриенты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, оказываю антиоксидантное действие, улучшают состояние кожи, ногтей, волос. Витамины группы В являются водорастворимыми, они легко вымываются из организма, поэтому необходимо регулярно употреблять продукты, богатые этими веществами. Стоит учитывать, что В1, В6, В9 и В12 значительно разрушаются при термической обработке, а замороженные продукты теряют примерно половину от содержания полезных веществ. И напротив, В2, В3 почти не разрушаются при нагреве, но уязвимы к ультрафиолету, как и В6. Чрезмерное употребление кофе и чая ухудшает усвоение витамина В1. В1 необходим для деятельности ЦНС и энергетического обмена, он не вырабатывается организмом. Тиамин можно получить с цельнозерновым хлебом и проростками пшеницы, бобовыми, орехами: бобы Велена богаты аминокислотами, поддерживают хорошее настроение, регулируют сон и улучшают умственную деятельность. В2 работает как антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает рост волос и ногтей, участвует в кроветворении. Мы получаем рибофлавин с субпродуктами: говяжьей и свиной печенью, почками, сердцем. Добавление в пищу сухой петрушки, кориандра, паприки, мяты обогащает рацион витамином В2. Приправы необходимо хранить в темноте, т.к. на свету В2 разрушается. В3 улучшает работу сердца, регулирует уровень холестерина в крови, влияет на синтез коллагена, благодаря которому кожа сохраняет тонус. Мясные субпродукты и цельные злаки богаты витамином В3. Много ниацина в рисовых и пшеничных отрубях, арахисе и арахисовой пасте, кунжуте, буром рисе, зеленой гречке. В5 влияет на метаболизм, улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, защищает сосуды от отложения “плохого холестерина”. Пантотеновая кислота помогает организму справляться с психическими нагрузками, уменьшает тревожность, выводит из состояния хронической усталости. Яйца и субпродукты, а также бобовые и соя богаты витамином В5, летом используйте в пищу молодой зеленый горошек (не замороженный) и яблоки летних сортов. В6 влияет на выработку серотонина — “гормона радости”, регулирует выработку адреналина и норадреналина, — “гормонов стресса”. Пиридоксин нужен для синтеза гемоглобина, регулирует усвоение углеводов. Лидер по содержанию витамина В6 — фисташки. Мы получаем пиридоксин с фасолью и грецким орехом, морской рыбой (тунец, лосось, скумбрия), с говяжьей печенью и куриным мясом. В9 необходим для формирования и роста новых клеток, поэтому его часто назначают беременным женщинам. Фолиевая кислота участвует в кроветворении, влияет на работу сердца и ЖКТ. Высокое содержание В9 в субпродуктах, однако при термической обработке большая часть фолиевой кислоты разрушается. Растительный источник фолиевой кислоты — это зеленные: шпинат, руккола, а также брокколи, орехи и бобовые. В12 участвует в формировании эритроцитов, защищает от развития анемии, улучшает работу нервной системы, защищает от тревожности, поддерживает память и внимание. Цианокобаламин получают с морепродуктами и продуктами животного происхождения: морская рыба, говяжья печень, мясо кролика и курятина, домашние яйца, сметана, сыр, а также водоросли. Витамин С Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждения, ускоряет регенерацию тканей, а также укрепляет иммунитет. В осенне-зимнее время потребность организма в аскорбинке возрастает кратно, поскольку она активно расходуется на противостояние бактериям и вирусам. При недостатке витамина С человек быстро утомляется, часто пребывает в плохом настроении, ухудшается состояние кожи, ногтей. Витамин С не синтезируется организмом, поступает только с продуктами питания.  Важно помнить, что аскорбиновая кислота полностью разрушается при термической обработке, поэтому свежие овощи и фрукты, а также зелень являются главными поставщиками витамина С. Лидер по содержанию аскорбиновой кислоты — шиповник, однако при заваривании его в чай львиная доля пользы теряется. Почетное второе место разделяют облепиха, черная смородина, киви и, как ни странно, сладкий перец.  В 100 г свежего сладкого перца две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Укроп, петрушка, кресс-салат обгоняют по содержанию аскорбинки апельсины, лимоны и мандарины. В листьях сельдерея столько же аскорбинки, как в мандаринах, а в свежей капусте кольраби и шпинате — больше, чем в лимонах. Витамин D Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, причем самое полезное для кожи солнце — ранним утром и перед закатом. Особенно важен он для детей, поскольку влияет на прочность костей, является профилактикой развития рахита. Дефицит витамина D приводит к хрупкости костей и ногтей, к развитию кариеса, ухудшается сон, снижается аппетит. Получить витамин D извне можно только с красной и жирной морской рыбой: лосось, палтус, сардины и др. Он не разрушается при термической обработке продуктов, поэтому можно употреблять рыбу в любом виде: запеченном, жареном, отварном. Небольшое количество витамина D есть в молочных продуктах: сметане, сливочном масле. Овощи и фрукты практически не содержат этого микронутриента, разве что в грибах, собранных в лесу, есть некоторое количество его разновидности, — эргокальциферола, который вырабатывается в плодовых телах грибов на солнечном свету. Витамин Е Витамин Е прежде всего необходим для работы репродуктивной системы, он влияет на выработку половых гормонов. Токоферол является антиоксидантом, он защищает клетки от окисления и перерождения, положительно влияет на деятельность всего организма. Регулярное поступление витамина Е — это профилактика инфаркта и инсульта, защита от развития сахарного диабета. Благодаря выработке коллагена улучшается состояние кожи и связок. Витамин Е — жирорастворимый, не разрушается под воздействием высокой температуры. Любое растительное масло, а также все виды орехов и бобовые — источник токоферола. Витамин К Витамин К регулирует процесс свертывания крови, при его недостатке появляются внутренние кровотечения: усиливается кровоточивость десен, учащается носовое кровотечение, при ушибах быстро образуются синяки, а при порезах кровь плохо останавливается.  Витамин К участвует в синтезе белка, поддерживающего крепость костной ткани, поэтому он особенно важен для людей пожилого возраста, кости которых с годами становятся хрупкими, увеличивается риск переломов.  Капуста краснокочанная Матильда Это жирорастворимое вещество, сохраняет свои свойства при термической обработке. Источником витамина К являются зеленные и листовые овощи: петрушка, шпинат, мангольд, базилик. Чуть меньше витамина К в листовой и краснокочанной капусте. В серию “Функциональное питание” за высокое содержание витамина К включены сорта: капуста краснокочанная Матильда и базилик Ароматный гуляш. Овощи-рекордсмены Какие же овощи самые полезные? Составим свой рейтинг. морковь — лидер по содержанию провитамина А, для лучшего усвоения полезно употреблять ее в свежем виде с растительным маслом; сладкий перец — чемпион по содержанию витамина С, для сохранения пользы нужно употреблять его в свежем виде; петрушка — главная по пользе среди зелени, богата каротиноидами, аскорбиновой кислотой, витамином В1, К1, сохраняет пользу при естественной сушке при условии хранения в темноте; шпинат — на втором месте после петрушки среди листовых овощей, богат витаминами С, К, В9, сохраняет пользу после замораживания, употребляется в свежем виде и при минимальной термической обработке; брокколи, брюссельская, цветная капуста, а также краснокочанная и листовая — источники витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и антиоксидантов; помидоры — ценный источник антиоксидантов, а также каротиноидов, витаминов группы В. Фрукты и ягоды рекордсмены В процессе хранения фруктов витамины постепенно разрушаются, поэтому более полезны плоды и ягоды из своего сада, а также сезонные, которые собраны недавно. облепиха — лидер по содержанию каротина и аскорбиновой кислоты; черная смородина — не самая кислая, но самая главная ягода по содержанию аскорбинки; садовая земляника, а также апельсины, лимоны, мандарины разделили почетное третье место по содержанию витамина С (по убывающей).

Семена — это основа любого сада и огорода. От их качества напрямую зависит будущий урожай и здоровье растений. Однако через некоторое время после приобретения семена могут потерять всхожесть. Почему это происходит, как продлить жизнь семян и определить всхожесть посевного материала расскажем в этой статье. Что такое всхожесть? Всхожесть семян — это их способность давать нормальные ростки при соблюдении определенных условий. Этот показатель выражается в процентах и является ключевым критерием оценки качества семян.  Со временем всхожесть снижается и семена теряют способность к прорастанию. Поэтому важно понимать, какой срок хранения семян считается оптимальным для каждого вида. Какие факторы влияют на срок хранения? Температура. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее разрушается внутренняя структура семян. Оптимальная температура для хранения большинства видов семян варьируется от +10 до +15 °С. Влажность. Повышенная влажность способствует развитию плесневых грибов и гнилей. Для хорошей сохранности семян необходимо поддерживать этот показатель на уровне не выше 50%. Освещение. Семена лучше хранить в темном месте или непрозрачной упаковке, так как солнечные лучи негативно влияют на зародышевые клетки. Исходное качество семян. Собранные вручную семена или купленные в непроверенных местах чаще подвержены быстрой потере всхожести. Условия первичной обработки и упаковки. Правильная сушка и качественная упаковка значительно увеличивают срок хранения. Сроки хранения семян Овощи и пряные травы 2–3 года. Пастернак, укроп, фенхель, лук шнитт, сельдерей. 4–5 лет. Баклажан, щавель, петрушка, лук порей, морковь, перец, салат, свекла, редис, чабер, шпинат, брюква, морковь, дайкон. 5–6 лет. Горох, спаржа, фасоль, томат, бобы, кукуруза. 6–8 лет. Капуста, кабачок, редька, арбуз, тыква, огурец. Цветы 1–2 года. Астра однолетняя, дельфиниум, вербена, бегония, календула, анютины глазки, примула, колокольчик карпатский. 2–3 года. Хризантема, виола, рудбекия, маргаритка, гайлардия, герань, незабудка, декоративный подсолнечник. 3–4 года. Георгина, гипсофила, шалфей, петуния, львиный зев, тысячелистник. 4–5 лет. Космея, настурция, люпин. 5–6 лет. Василек, душистый горошек. 6–7 лет. Амарант, бальзамин, целозия. 7–8 лет. Душистый табак. Собранные со своих растений семена хранятся не так долго. В среднем их срок хранения около 2–3 лет. Здесь многое зависит от условий сбора семян. Советы по хранению семян Храните семена в прохладном помещении с постоянной температурой около +10…+15 °С. Используйте герметичные контейнеры или пакеты с зип-застежкой для предотвращения попадания влаги. Для хранения выбирайте сухие места вдали от отопительных приборов и кухонных плит. Емкости с семенами размещайте в шкафах или коробках, защищенных от проникновения света. Признаки ухудшения качества семян Внешнее потускнение цвета или изменение оттенка поверхности семян. Наличие видимых повреждений оболочек, трещин или отверстий. Неприятный запах гнили или затхлости. Образование белого налета или плесени на поверхности семян. Мягкость или хрупкость семян при нажатии на них пальцами.  Семена, имеющие перечисленные выше признаки лучше не сеять, так как вероятность, что они дадут всходы, минимальна. Как проверить семена на всхожесть Есть несколько способов проверить всхожесть семян. Проращивание и определение процента всхожести Необходимо взять бумажную салфетку, смочить ее теплой водой и разложить на ровной поверхности. Затем на одну часть салфетки помещают несколько семян выбранного сорта и накрывают второй частью. Все это убирают в пластиковый контейнер и помещают в теплое место. Примерно через неделю оценивают число проклюнувшихся семян. Процент всхожести рассчитывают по формуле: количество проросших семян/общее число заложенных семян х 100%. Если процент всхожести получился менее 50%, то лучше приобрести свежие семена. Калибровка в водном растворе Семена опускают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 7 минут. После этого оставшиеся на поверхности семечки убирают, а те, что опустились на дно просушивают при температуре 25 °С или сразу высевают. Этот способ подойдет для проверки семян огурца, дыни, арбуза. А вот для семян кукурузы, укропа, кориандра этот способ не подходит, так как они очень сухие. Семена астровых и других культур с «хвостиками» и вовсе не смогут утонуть. Для гранулированных семян такой способ не подойдет, так как защитная оболочка в воде растворится. Правильное хранение семян позволяет экономить средства и получать стабильно высокие урожаи. Перед началом каждого сезона необходимо проводить ревизию семян, обновлять устаревшие партии, а для оставшихся создать хорошие условия хранения.

Белые огурцы не только выглядят необычно — они гораздо полезнее привычных зеленых. А вырастить их даже проще, они отлично растут в открытом грунте даже в Сибири. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Снежный барс — современный среднеранний сорт, результат работы челябинских селекционеров, включен в Госреестр в 2021 г. Созревание плодов начинается через 45–50 дней от появления всходов. Сорт пчелоопыляемый, предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение детерминантное, с короткими междоузлиями и листьями среднего размера. Для сорта характерен преимущественно женский тип цветения и великолепная завязываемость плодов. Огурчики завязываются вопреки погодным катаклизмам: и в сильную жару, и в дождливое лето.  Благодаря женском типу цветения формируется много завязей Плоды среднего размера, крупнобугорчатые, с довольно плотной кожицей и тремя семенными камерами. Белые плоды хорошо видны на фоне зеленых листьев, что облегчает сбор урожая. Вкус плодов хороший, с ярким ароматом свежести. Мякоть белых огурцов не такая водянистая, как у сортов с зелеными плодами, поэтому вкус более насыщенный, яркий. В жаркую погоду плоды могут горчить, это характерно для всех белых сортов. Белоплодные огурцы считаются более полезными для здоровья. В их кремово-белой мякоти более высокое содержание каротиноидов, чем в плодах с зеленой кожицей. Регулярное употребление свежих огурцов укрепляет иммунитет, защищает клетки от старения, способствует снижению холестерина. Овощи с необычной окраской богаты йодом. Плоды изменяют окраску по мере роста За высокое содержание биологически активных веществ сорт Снежный барс включен в серию «Функциональное питание». Растения стойко переносят перепады температур, поэтому сорт подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, имеет хороший иммунитет к грибным болезням: мучнистой росе, пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Выращивание и уход Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Для него важны не только температура воздуха, но и степень прогревания грунта. Нет смысла сеять семена или высаживать рассаду в холодную почву — семена могут просто сгнить, а рассада надолго остановится в росте. К посеву семян в открытый грунт приступаем, когда почва уже хорошо прогрелась. В условиях Алтайского края это время с 20 чисел мая до начала июня.  Выбор места и подготовка почвы Огурцам нужно открытое солнечное место, в тени растения будут плохо развиваться, вытягиваться, слабо цвести. Поскольку растения подвержены различным грибным заболеваниям, важно соблюдать севооборот. Не стоит сажать их на одном и том же месте из года в год, так в почве будут накапливаться патогенные микроорганизмы. Любые тыквенные: кабачки, дыни, арбузы, тыквы — плохие предшественники для огурца, у растений одного семейства и болезни одинаковые. У меня овощи кочуют по участку, ежегодно передвигаясь на новую грядку, по кругу. На прежнее место возвращаются не раньше, чем через 4–5 лет. Огурцам нравится плодородная рыхлая почва с высоким содержанием органики. Под перекопку вношу перегной, если же органики мало — насыпаю перегной в посадочные лунки, локально. Профилактика грибных заболеваний крайне важна для огурцов. Непосредственно перед посадкой вношу в лунки Триходерму вериде. Полезный почвенный гриб подавляет развитие болезнетворной микрофлоры, благодаря чему растения не страдают корневыми гнилями. Посадка Огурцы — растения крупные, требуют много свободного места. В этом году я выращивала их на сетке, расстояние между растениями в ряду — 50–60 см, между рядами — 80 см. Под посадку делаю неглубокие лунки, обильно проливаю их водой. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. В теплой почве они быстро проклевываются, всходы появляются через 5–6 дней. Уход Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, а также в профилактических обработках от болезней. В открытом грунте огурцы редко поражаются вредителями, поэтому не требуется обработок инсектоакарицидами от белокрылки и паутинного клеща. Поливы Огурцы потребляют много воды, что и неудивительно. Мощная лиана испаряет влагу с поверхности многочисленных крупных листьев, а сами плоды на 90% состоят из воды. Огурцы поливаю только теплой водой, которая в течение дня нагрелась на солнце. Полив холодной водой — сильный стресс для корневой системы. Регулярные стрессы могут приводить к отмиранию части корней, что вызывает замедление роста, снижает устойчивость растений к корневым гнилям и грибным инфекциям, передающимся через корни: фузариозу, трахеомикозному увяданию и пр. В этом году мы проложили систему капельного орошения, чтобы снять с меня ежевечерний полив. Однако в июне стояла такая дикая жара, что все равно приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле и августе бесконечные проливные дожди отменили необходимость в поливе.  Подкормки Огурцы — довольно прожорливая культура. В течение всего сезона они потребляют много азота, но с этим у нас проблем нет — почва плодородная, окультуренный чернозем. А вот недостаток калия обычно проявляется во второй половине лета. Калий легко вымывается из почвы с поливами и дождями. Чтобы зеленцы не приобретали форму лампочки из-за дефицита калия, в течение лета провожу две подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов.  Профилактика грибных заболеваний Мы живем в предгорьях Алтая, климат резко-континентальный. Для горной местности характерна большая разница между ночными и дневными температурами, что не нравится теплолюбивым культурам. В июне у нас может стоять страшная жара, днем температура зашкаливает, а ночью опускается до +10 °С. Из-за постоянных стрессов иммунитет растений снижается, начинаются грибные заболевания. В этом году ситуация сложилась критическая: огурцы заболели еще на ранней стадии, до начала цветения — пришлось побегать с опрыскивателем. Начало сезона июльских дождей еще больше усложнило задачу: только проведешь обработку, как начинается дождь, и препарат смывает с листьев. При появлении первых желтых пятен на листьях я начала проводить комплекс защитных работ:  под корень проливала растения раствором Триходермы вериде; по листу проводила опрыскивание препаратом Бактерра (сенная палочка), обработку повторяла раз в неделю; поскольку биопрепараты не смогли остановить заболевание, провела две обработки препаратом Ревус от пероноспороза. В сравнении с другими сортами огурец Снежный барс выглядел немного лучше. Растения достаточно крепкие, они продолжали расти и развиваться, несмотря на наличие пятен на листьях. Сбор урожая и впечатления о сорте Пока растения находились в стадии цветения и появления завязей, сорт никак не отличался от других. Крошечные завязи были обычного зеленого цвета.  В каждом узле 1–2 завязи Белый пигмент стал проявляться позже, по мере роста плодов. Причем, чем крупнее становится огурец, тем белее. По форме зеленцы (или в данном случае «беленцы») похожи на засолочные сорта: крупнобугорчатые, шипастые.  Огурцы альбиносы шипастые, с крупными бугорками На фоне зеленых листьев они выглядят очень необычно. Собирать урожай удобно, белые огурчики хорошо видны, поэтому не пропускаешь их, и плоды не перерастают. Но даже белые огурцы иногда прячутся под листом и перерастают Молодые белые огурчики выглядят аппетитно Июньские белые огурцы изрядно горчили, что и неудивительно — температура в тени поднималась до +45°, на солнце шкала термометра заканчивалась. Но в июле, когда жара сменилась регулярными дождями, дело наладилось. Растениям стало хватать влаги, и вкус огурцов нормализовался — больше никакой горечи. Белые огурчики хороши в салатах, при нарезке распространяется запах свежести.  У белого огурца настоящие огуречные вкус и аромат, которым позавидуют многие зеленоплодные сорта. Лишь довольно плотная шкурка вносит небольшую «ложку дегтя». Цвет огурцов можно понять на контрасте Растения дожили до осени, урожай собирали до середины сентября, до первых серьезных заморозков. Не могу сказать, что сорт стал моим фаворитам, но смог удивить — это точно! Для аллергиков, сторонников здорового питания он имеет особенную ценность, а также сможет удивить дачников, которые уже выращивали все на свете.

Капуста белокочанная, пекинская, цветная, брюссельская известны всем и часто выращиваются на дачных участках. Чего не скажешь о капусте японской: для многих она – что-то незнакомое и абсолютно новое.  И если вы любите разную зелень, активно выращиваете ее в огороде и используете в кулинарии, обратите внимание на мицуну (или мизуну) – японскую капусту, которая обладает рядом преимуществ: быстро растет, холодостойка, не требует сложного ухода, дает вкусную и пикантную зелень, обладающую рядом полезных свойств.  Ботаническое описание Мицуна (Mizuna) – травянистое растение из семейства Крестоцветных, выращиваемое как однолетник. Как понятно из названия, родина этой культуры – Япония.  Мицуна В отличие от классических капустных культур, мизуна не формирует кочана, а образует рыхлую розетку из множества тонких, цельных или рассеченных листьев, отходящих от короткого центрального стебля. Они сочные, хрустящие, достаточно нежные, во вкусе имеют легкие горчичные нотки, но значительно менее острые, чем зелень рукколы или горчицы. Диаметр розеток 30-40 см, но есть и сорта, формирующие особо крупные кустики до 70 см в диаметре.  Мицуна – культура скороспелая: первый урожай можно снимать уже через 25-30 дней после всходов. При правильном уходе и надлежащих условиях жизни мизуна продолжает вегетацию и дает урожай волнами в течение 1,5-2 месяцев. Цветет она на второй год после посева: растения выбрасывают цветоносы, на которых со временем распускаются мелкие желтые цветочки. После опыления формируются продолговатые стручки с мелкими округлыми семенами, которые можно использовать для размножения. Но на жаре и при увеличении светового дня стрелковаться растения начинают и в первый год жизни. Вырастить мицуну можно как в открытом грунте, так и на подоконнике дома. А можно совместить два этих способа: осенью выкопать кустики, пересадить их в горшки и отправить на подоконники. Собирать урожай японской капусты можно и на стадии микрозелени – когда растения дадут первую пару настоящих листочков. Микрозелень особенно богата витаминами и полезными веществами, обладает более концентрированным вкусом – с легкой остринкой, но все таким же нежным. Выращивание Выращивать японскую капусту на своем участке – сплошное удовольствие. Мизуна неприхотлива, редко поражается болезнями и вредителями, хорошо растет в прохладе, а еще довольно симпатична. Как и любую другую культуру короткого светового дня, сажать ее лучше ранней весной, в конце лета или осенью. Мизуну, посеянную в начале лета, вечером придется укрывать черным нетканым материалом, иначе она уйдет в стрелку. Семенами или рассадой Выращивание японской капусты через рассаду – дело особо бессмысленное. Она скороспелая и холодостойкая, к тому же по отзывам садоводов плохо переносит высадку – потом охотнее стрелкуется. Поэтому сажают ее семенами прямиком в открытый грунт или в теплицу для получения более раннего урожая. Семена всходят при температуре +3…+4°С, а молодые растения способны выдержать даже кратковременные отрицательные температуры. Семена этой культуры мелкие – с маковое зернышко, сеять их нужно на глубину не более 0,5 см рядками, расположенными на расстоянии 25-30 см. Перед посевом их рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Когда появляются всходы, сеянцы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 30 см. Кстати, всходы мизуны, отрастившие пару настоящих листочков – это и есть микрозелень. Поэтому их смело отправляем на салаты и на бутерброды! Выбор места Оптимальное место для посадки мицуны – солнечная и хорошо освещенная грядка. В тени розетки хуже развиваются, листья вырастают не такими крупными, сочными и насыщенно-зелеными. Ограничение по предшественникам лишь одно – не стоит сажать эту культуру на грядки, где раньше росли другие виды капусты. Если вы решили осенью «перевезти» кустики с дачи домой, чтобы вырастить на подоконнике еще пару-тройку урожаев, после высадки не забудьте полить растения в горшках раствором препарата «КорнеСтим» – тогда они быстрее приживутся! Каким должен быть грунт Эта листовая капуста будет лучше всего расти и развиваться на грядках с рыхлым и плодородным грунтом с нейтральной кислотностью. Улучшить почву можно следующим образом: Внести песок или опилки, если земля слишком плотная и тяжелая; Для улучшения структуры и повышения плодородия разбавить ее компостом; По необходимости раскислить золой; Добавить «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» для профилактики распространения гнилей и грибков и повышения питательности субстрата. Полив и подкормки Агротехника выращивания мизуны включает три главные процедуры. Прополка. Чтобы сеянцы имели возможность хорошо расти и развиваться, конкурентов за влагу, питание и свет быть не должно. Регулярная прополка грядок на начальных этапах развития растений – процедура обязательная. Полив. Чтобы листья были сочными и нежными, не загрубели, посадки нужно регулярно поливать – почва всегда должна быть чуть влажной. Вода должна быть теплая, лить ее нужно исключительно под корень, иначе розетки могут начать гнить. Подкормки. Для активного роста зеленой массы мицуну полезно поливать раз в неделю настоем крапивы. Альтернатива – комплексное удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Не стоит вносить под растения минеральные азотные удобрения: как и другие быстрорастущие листовые культуры, мизуна склонна к накоплению нитратов. Когда собирать урожай и как его есть Мизуна, посеянная на микрозелень, готова к срезке уже через 7-10 дней после посадки. Крупные и раскидистые розетки растения наращивают через 1-2 месяца в зависимости от сорта. Урожай можно снимать поэтапно, срезая листочки по мере надобности. А можно срезать всю розетку целиком, оставив лишь небольшие пенечки. Через пару недель из них снова вырастут свежие зеленые листочки.  Куда пустить урожай японской капусты? На салаты, бутерброды, закуски, рагу, супы, в качестве начинки в выпечку. Мизуну можно тушить – получается вкусный и полезный овощной гарнир. Свежие листья хранятся недолго – до 1 недели в холодильнике.  Если есть желание заготовить урожай на зиму, зелень нужно заморозить или высушить. Дальнейшее ее применение – на горячие блюда, выпечку, в качестве приправы. Выбираем сорта Есть сорта японской капусты со стандартным зеленым оттенком листьев, а есть и те, что могут удивить красными листьями – смотрятся они очень декоративно и необычно! Русалочка Среднеспелый сорт со сроком вегетации в 60-70 дней. Дает крупные и раскидистые розетки, состоящие из 40-60 листьев. Высота кустиков может доходить до 40 см, диаметр – до 60 см. Главные преимущества «Русалочки» – высокая засухостойкость и устойчивость к цветушности. Пижон Для получения максимально ранних урожаев рекомендуем выбирать «Пижон» – листья готовы к срезке уже через месяц после всходов. Розетки состоят из сильнорассеченных листьев, масса каждой – до 400 г. На вкус они нежные, с легкой остринкой, похожи на молодую редьку. Красная Или Мизуна Ред. Ее листья богаты антоцианами, а потому имеют характерный бордово-фиолетовый оттенок. Польза для организма от мицуны красной колоссальная – она укрепляет сосуды, улучшает циркуляцию крови, снижает воспалительные процессы и регулирует уровень сахара в крови. А еще очень симпатично смотрится на фоне другой зелени, разбавляя краски. Зеленая Или Мизуна Грин. Как понятно из названия, листья у нее насыщенно-зеленые. На вкус полуострые, по текстуре сочные. Эта капуста отлично подходит для добавления ноток пикантности в салаты и другие холодные блюда. Из преимуществ – она особенно богата йодом и реже других стрелкуется. Сангрия Еще один сорт с фиолетово-зелеными листьями, богатыми антоцианами. Розетки полувертикальные, компактные, достаточно плотные. На вкус зелень остро-пряная, с горчинкой – похожа на рукколу: не всем нравится в чистом виде, но в сочетании с другими овощами и зеленью – очень вкусно и полезно! Кермит Дает достаточно компактные розетки – до 35 см в высоту и 40 см в диаметре. Но они настолько плотные, что масса каждой может доходить до 650 г. На вкус зелень свежая, с едва уловимой перечной ноткой, без резкости. Сорт раннеспелый – готов к срезке через месяц после всходов. Польза мизуны Выращивать японскую капусту мизуна в огороде стоит не только ради экспериментов и новых вкусов, но и в качестве полезных витаминчиков. Ранней весной они очень кстати! Японская капуста богата витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, калием, кальцием, железом. А еще пищевыми волокнами, которые улучшают процесс пищеварения и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Зелень содержит глюкозинолаты – соединения, которые при расщеплении обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Но они же могут быть и вредными: в больших количествах они подавляют усвоение йода. Хотите вырастить что-то новое и необычное, вкусное и полезное – попробуйте посадить мизуну. Уверены, она не разочарует – в короткие сроки нарастит пышные розетки, порадует своей неприхотливостью и беспроблемностью. И конечно вкусом и пользой!