Огород

Семена содержат питательные вещества, запаса которых достаточно для появления ростков. По мере роста корневой системы сеянцы начинают расходовать элементы питания из почвы. Чтобы рассада получилась крепкой, рослой и здоровой, запасы питательных веществ в грунте нужно пополнять. Особенно важно не забывать о подкормках в случае, если нет уверенности в качестве субстрата или сеянцы растут не так активно, как хотелось бы. Если грунт качественный и плодородный, то рассада и вовсе может обойтись без подкормок – ей достаточно будет дать лишь дополнительные подпитывающие составы. В этой статье представлен поэтапный план подкормки рассады баклажанов и перцев – от момента появления всходов до высадки в открытый грунт или теплицу. С первым настоящим листочком Многие садоводы порываются удобрить сеянцы, как только те развернут первые настоящие листочки. Но по общему правилу до пикировки рассаду подкармливать не нужно. Питательных веществ, содержащихся в грунте, им вполне достаточно. Слишком ранняя подкормка чревата, как минимум – пустой тратой удобрений, как максимум – закисанием грунта и ожогом корневой системы. Единственный состав, который полезно будет внести на этом этапе – это раствор биофунгицида «Триходерма Вериде». Он будет профилактировать распространение «черной ножки», корневых и прикорневых гнилей. Антистрессанты после пикировки Когда сеянцы сформируют 2-3 настоящих листочка, их нужно распикировать по отдельным емкостям. Пикировка – стресс для растений, так как в процессе неизбежно нарушается целостность корневой системы. Даже при аккуратном выполнении процедуры часть всасывающих корней повреждается,  способность растений поглощать воду и элементы питания снижается. Поэтому вносить удобрения сразу после пикировки смысла нет – это даже не бесполезно, а противопоказано. А что нужно сделать обязательно – это обработать растюшки антистрессантами по листьям. Они ускорят адаптацию и будут стимулировать более быстрое восстановление. В качестве антистрессовых препаратов используют: «Ботаник» – это индуктор холодо- и стрессоустойчивости, стимулятор развития и плодоношения. «Грин Дейл» – янтарная кислота в жидком виде, которая повышает иммунитет растюшек и ускоряет их рост. «КорнеСтим» (через неделю после пикировки) – его используют для полива, он стимулирует образование новых корешков. Чтобы сеянцы не вытягивались, а формировали толстые и крепкие стебли, их полезно подкормить раствором препарата «Крепень». Через неделю: делаем корни крепче Спустя 7-10 дней после пикировки пора вносить первую питательную подкормку. На этом этапе важно подкормить таким составом, который будет в первую очередь стимулировать рост корешков, а не зелени. За развитие и укрепление подземной части отвечают фосфор, кальций, калий. Азот в избытке в этот период противопоказан – он будет способствовать росту надземной части в ущерб развитию корней. Лучший вариант удобрения для сеянцев после пикировки – монофосфат калия (1 г на 1 л воды). Подкормки до высадки в открытый грунт В дальнейшем до высадки в открытый грунт сеянцы можно подкармливать комплексными составами, содержащими все основные макро- и микроэлементы: азот, калий, фосфор, магний, цинк, железо, бор. Рекомендуемые варианты удобрений – «Здравень Турбо для рассады», «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Периодичность внесения – 1 раз в 2-3 недели. Перцы и баклажаны весьма чувствительны к недостатку магния в грунте. При его дефиците нарушается процесс фотосинтеза, что приводит к замедлению развития и ухудшению общего состояния рассады, в запущенных случаях – побледнению листьев и межжилковому хлорозу. Особенно часто дефицит магния проявляется при выращивании рассады в торфяных субстратах – они изначально бедны этим микроэлементом, он активно вымывается. Подкормка сульфатом магния поможет избежать проблемы. Удобрение вносят корневым методом в виде раствора (1 г на 1 л воды). Витаминки для листвы На протяжении всего периода выращивания перцев и баклажанов дома раз в 10-15 дней полезно проводить листовые обработки аминокислотами – раствором препарата «ВитАмин». Он способствует: Повышению устойчивости сеянцев к стрессам (пикировка, перепады температуры, дефицит элементом питания); Ускорению восстановления после повреждений корневой системы; Поддержанию равномерного роста надземной и подземной частей; Улучшению усвоения питательных элементов и повышению эффективности подкормок. Удобрения в лунки и первые подкормки после высадки Грядки под высадку баклажанов и перцев готовят заранее: перекапывают, вносят песок и компост, проверяют кислотность грунта (с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик»), по необходимости вносят золу для раскисления. Что дополнительно добавляют в почву для ее улучшения: Диатомит – для разрыхления и повышения влагоемкости, обеспечения растения достатком кремния; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» – для здоровья почвы и повышения ее плодородия. В лунки под посадку баклажанов и перцев также вносят удобрения – составы пролонгированного действия, которые будут питать растения на протяжении всего периода роста. Костная мука – 2-3 ст л на лунку. Она обеспечивает растения кальцием, фосфором и азотом. Компост – пару горстей. Он создаст питательную и рыхлую «подушку» для корней. Минеральные удобрения – по 1 ст л сульфата калия и суперфосфата.  Цеолит – он будет контролировать влажность в прикорневой зоне: забирать избыток воды и отдавать ее постепенно, когда это будет необходимо. Только что высаженную рассаду полезно обработать стимулятором роста для укрепления иммунитета и более быстрой адаптации на новом месте, обильного цветения и богатого плодоношения в будущем. Из вариантов стимуляторов с подобным действием – «Изабион», «Этамон био», «Амицид». Через 2 недели после высадки сеянцев на грядки их пора начинать подкармливать. Самый простой, удобный и одновременно эффективный вариант – купить комплексный состав типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» (для баклажанов он тоже подойдет). Подкармливать им кустики необходимо вплоть до окончания сезона плодоношения с периодичностью 1 раз в 2-3 недели. Дозировка удобрения 15-30 г на 10 л воды. Если растениям будет не хватать каких-то конкретных элементов, они об этом обязательно сообщат: скручиванием листьев, их пожелтением, сбрасыванием завязей. В этом случае кустики нужно будет подкормить моноудобрением, которое закроет конкретную потребность. Ошибки, которых стоит избегать Обсудили то, как делать надо. А теперь поговорим о том, как делать не надо: Использовать свежую органику – она может обжечь нежные корешки рассады, спровоцировать жирование из-за избытка азота в почве. Удобрять грунт большим количеством органики – зелень будет пышная и густая, но плодоношение задержится, может быть не таким обильным. Подкармливать, когда температура опустилась ниже +15°С. В таких условиях растения не усваивают питательные вещества. Вносить минеральные подкормки по сухому грунту. Обрабатывать листья питательными смесями в солнечную погоду. Превышать дозировки удобрений и перекармливать рассаду и взрослые растения. Даже если очень хочется их поторопить. Помните, что избыток питательных веществ ничем не лучше недостатка. Подкормки – важный, но не единственный фактор успешного выращивания баклажанов и перцев: нужно не забывать и о регулярных поливах, и о соблюдении режима температуры и освещения, и об обработках от болезней и вредителей, и о формировании кустиков. Эффективность подкормок определяется не только правильностью выбора питательного состава, но и совместимостью одновременно вносимых удобрений, системностью, уместностью.

Вопрос весенней посадки чеснока волнует многих огородников, особенно тех, кто не успел провести посевные работы осенью или хочет экспериментировать. Отказ от традиционной осенней высадки не означает, что вы останетесь без урожая. Существуют специально предназначенные для весны сорта, а при определенных условиях можно попробовать высадить и «зимние» разновидности. Однако к последнему методу стоит отнестись как к рискованному агрономическому эксперименту. Разберемся, как правильно это сделать, на что обратить внимание и каких результатов стоит ожидать на самом деле. Определяем сроки посадки Яровой чеснок предназначен для весенней посадки. Ключевое правило – максимально ранний срок, как только земля оттает, прогреется до +5…+7 °C и позволит работать с почвой. Обычно это время наступает в апреле, но в разных регионах может смещаться с конца марта на начало мая. Важно поймать момент, когда почва еще насыщена талой влагой – это обеспечит быстрое и хорошее укоренение. От этого напрямую зависит будущий урожай: если запоздать, зубчики, попав в сухую и теплую землю, будут медленно развиваться, что приведет к формированию мелких головок. Что касается озимого чеснока, который вы решили посадить весной, правило то же: чем раньше, тем лучше. Постарайтесь провести посадку в те же сроки, что и для ярового. Промедление критично, так как растение, не прошедшее период зимнего охлаждения (яровизацию), и без того находится в стрессовых условиях и имеет сокращенный цикл развития. Зубчиком или головкой Для посадки чеснока любого типа всегда используются отдельные зубчики. Посадка целой головкой не практикуется, так как это приводит к сильному загущению, растениям не хватит питания и места, и в результате вы получите грядку очень мелкого, неразвитого чеснока. Подготовка посадочного материала едина для обоих типов: Разберите головки на зубчики. Делать это лучше непосредственно перед посадкой, чтобы не пересушить донце (место, откуда растут корни). Проведите тщательный отбор. Для посадки годятся только крупные, плотные, абсолютно здоровые зубчики без пятен, вмятин и признаков гнили. Мелкие, поврежденные или зубчики из головок, где их было всего 2-3 (признак вырождения), следует отбраковать. Проведите обеззараживание. Чтобы защитить будущие растения от грибковых инфекций, замочите зубчики на 20–30 минут в одном из растворов: розовый раствор марганцовки или раствор поваренной соли (1 ст. ложка на 1 л воды). После замачивания зубчики слегка обсушите. Выбор сорта ярового чеснока Яровой чеснок кардинально отличается от озимого. Он не образует стрелку, зубчики в его головке расположены по спирали в несколько рядов. Главные достоинства ярового чеснока – отличная лежкость (головки могут храниться до нового урожая) и более мягкий, но насыщенный вкус. Однако его головки и зубчики, как правило, мельче, чем у озимого. Для весенней посадки выбирайте именно проверенные яровые сорта. «Сочинский 56». Признанный стандарт. Отличная лежкость (до 1,5 лет), головка до 70 г. Неприхотлив. «Пермяк», «Уралец». Сорта уральской селекции с великолепной лежкостью (10 месяцев). Мягкий вкус, головки 34 – 35 г. «Дегтярский», «Демидовский». Также лежкие уральские сорта с головками до 38 – 47 г. «Гулливер». Универсальный стрелкующийся сорт, но чаще выращивается как яровой. Рекордсмен по размеру: головки 100 – 120 г, острый вкус. «Викторио». Популярный полуострый сорт с головками до 45 г и стабильной урожайностью. Выбор сорта озимого чеснока для весенней посадки Посадка озимого чеснока весной – это вынужденная мера, а не стандартная агротехника. Он генетически запрограммирован пройти длительный период холода. Без этого он часто формирует неполноценную однозубковую луковицу или рыхлую головку с мелкими зубками. Урожай будет значительно мельче, а сроки созревания – непредсказуемы.  Если вы все же решились, лучше выбирать сорта, которые характеризуются как универсальные или менее зависимые. Например, «Любаша», «Грибовский юбилейный», «Софиевский». Не забудем о стратификации озимого Чтобы повысить шансы озимого чеснока, посаженного весной, ему необходимо искусственно создать условия зимы. Этот трудоемкий процесс имеет смысл в основном для сохранения редкого сортового материала. Искусственная холодная стратификация. За 3 – 4 недели до высадки заверните зубчики во влажную ткань, поместите в пакет и положите в овощной отдел холодильника (+1…+3 °C). Регулярно проверяйте влажность. Посадка под зиму в контейнер. Более естественный, но сложный метод. Поздней осенью посадите зубчики в глубокий ящик с землей, хорошо полейте, укройте агроволокном и поставьте в непромерзающий подвал или закопайте в снег. Весной пересадите на грядку с комом земли. Подготовка грядки и схема посадки ярового и озимого Грядку для весенней посадки желательно подготовить с осени. Выбирают солнечный, открытый участок без застоя воды. Почва должна быть рыхлая, плодородная, нейтральная (pH 6.5–7.0). С осени под перекопку внесите перегной или компост (5-6 кг/кв.м) и фосфорно-калийные удобрения – можно гранулированную древесную золу. Избегайте свежего навоза. Схема посадки. Расстояние между рядами должно быть не менее 20–25 см, а между зубчиками в ряду – 8-12 см (в зависимости от размера). Глубина посадки – 3–5 см от донца до поверхности почвы. Как ухаживать и когда ждать урожай Уход за чесноком, посаженным весной, требует внимательности. Полив В первые 1,5 месяца после посадки полив должен быть регулярным, чтобы почва была умеренно влажной. За 3 – 4 недели до уборки поливы полностью прекращают для вызревания головок. Подкормки Первая (после всходов): Азотная – раствор мочевины (15–20 г на 10 л) для роста зелени. Вторая проводится через 2–3 недели. Комплексная, здесь подойдет «Здравень Турбо для лука и чеснока». Третья – в фазе формирования головок примерно в июне. Применяют удобрения с фосфором и калием, например, настой древесной золы (1 стакан на 10 л воды). Азот вносить уже нельзя. Защита от болезней и вредителей Озимый чеснок наиболее уязвим в начале сезона, так как прохладная погода и влажная почва способствуют развитию грибных болезней. Яровой чеснок поражается ними меньше. Вредители поражают оба вида чеснока в равной степени. Основные болезни чеснока Фузариоз. Выражается в пожелтении листьев, загнивании корней и донца. Для защиты от фузариоза необходимо соблюдать севооборот и перед посадкой обрабатывать зубки марганцовкой. Ржавчина. Проявляется выпуклыми желтыми и рыжими пятнами на листьях. При появлении признаков проводят обработку медным купоросом в дозировке 10 г на 1 литр воды. Ложная мучнистая роса. Бледные пятна на листьях с серым налетом в сырую погоду. Для предотвращения болезни проводят протравливание посадочного материала. Вредители Стеблевая нематода. Это мелкие черви в почве и растении. Листья теряют окраску, скручиваются, головка загнивает. Для профилактики используют севооборот, прогрев зубков перед посадкой при температуре +40…+45°C, а при обнаружении пораженных растений их необходимо уничтожить. Луковая муха и журчалка. Личинки выедают луковицы. Листья вянут. Для профилактики проводят осыпание почвы табачной пылью в период лета мух. Чесночный клещ. Деформация и пожелтение листьев, повреждение зубков. Меры профилактики – севооборот, хранение урожая при низкой температуре и влажности. Рыхление и прополка Регулярное неглубокое рыхление после поливов обеспечит доступ воздуха к корням. Также необходимо своевременно удалять сорняки. Удаление стрелок Если вы сажали стрелкующийся сорт (чаще это озимые), стрелки необходимо выламывать, как только они достигнут 10 – 15 см. Сроки уборки урожая Яровой чеснок убирают во второй половине августа – сентябре. Главный сигнал – массовое полегание и пожелтение нижних листьев. Озимый чеснок, посаженный весной, созревает позже осеннего, но обычно раньше ярового. Его сроки нестабильны, поэтому ориентируйтесь только на внешние признаки созревания: пожелтение и усыхание листьев. Что выбрать: итоговые рекомендации Для гарантированного урожая, который будет долго храниться – выбирайте яровой чеснок и сажайте его ранней весной по всем правилам. Для получения крупных головок в текущем сезоне – единственно верный путь это традиционная осенняя посадка озимого чеснока. Посадка озимого чеснока весной – это эксперимент для опытных энтузиастов. Цель – не урожай, а скорее сохранение посадочного материала. Будьте готовы к тому, что головки будут мелкими, могут не разделиться на зубки или вовсе не вызреть. Правильно выбрав вид и сорт чеснока для весенней посадки, а также соблюдая технологию выращивания вы точно не останетесь без урожая. 

Говорят: сколько хозяек — столько и рецептов борща, у каждой он свой, с маленькими секретами. Насыщенный цвет, яркий вкус, потрясающий аромат — с таким борщом ум отъесть можно! А если овощи отборные, выращенные на своей земле, то получается еще вкуснее. Расскажем, какие овощи посадить для идеального борща. Немного истории Борщ является блюдом национальной кухни не только у нас, но и у многих других славянских народов. Свои рецепты этого блюда есть в белорусской, украинской, польской кухне. На протяжении веков рецептура приготовления борща постепенно менялась. Первые упоминания о нем относятся к 16-му веку, их находят в описании пищи монахов. В те времена суп готовили из капусты, свеклы, брюквы. Картофель и помидоры появляются в рецептуре лишь в 18-м веке, эти культуры были завезены в Россию сравнительно поздно. Борщ По одной из версий само слово “борщ” относится к корню “брожение”. Наиболее простым способом сохранения овощей зимой было квашение.  По другой версии название происходит от борщевика, съедобные виды которого использовали в пищу (речь идет не о борщевике Сосновского). Листья и стебли борщевика использовали для варки летних щей и заквашивали на зиму. Борщ — блюдо сытное, наваристое. Крестьяне варили его на солонине, купцы и знать — на говядине, с добавлением курицы, ветчины и копченостей. В разных регионах страны борщ варили на утке, карасях и даже оленине. Рецептура менялась, но неизменным оставался насыщенный яркий цвет борща, которым он обязан свекле, или бураку, как называют этот корнеплод в южных регионах. К слову, кубанский и украинские рецепты борща бывают вовсе без свеклы, яркий цвет супу придают тушеные томаты, созревшие на жарком южном солнце. Для русского человека борщ — это не просто суп, он как будто записан в наш культурный код. Его аромат возвращает в детство, многие современные хозяйки варят это блюдо по маминому или бабушкиному рецепту, что помогает создавать и поддерживать семейные традиции. Наваристый борщ собирает за столом всю семью, и нет ничего лучше его в холодный зимний день или в промозглую осень.  Приготовление борща, пошагово Бульон Первый шаг в приготовлении вкусного борща — это варка бульона с насыщенным вкусом. Классика — это говяжья косточка с мякотью. Бульон доводят до кипения, снимают пену, а затем варят на медленном огне 1,5-2 ч. Готовый бульон процеживают через дуршлаг, чтобы удалить мелкие косточки, мясо отделяют от костей, нарезают, возвращают в суп незадолго до готовности. По старинному купеческому рецепту, описанному в первой российской кулинарной книге, датируемой 1816 годом, бульон варили на говядине с добавлением целой курицы. Современные повара идут на такую хитрость: предварительно запекают мозговые косточки в печи и уже на них варят бульон, он получается наваристым, с легким ароматом дымка. Борщ может быть также постным, или вегетарианским, тогда особенно важно создание базового овощного бульона. Для варки самого простого бульона потребуются лук и морковь, их очищают и закладывают в бульон целиком либо разрезают на крупные части, добавляют лавровый лист.  Чтобы бульон имел более богатый вкус, в него добавляют какие-либо пряные корнеплоды: корневую петрушку, пастернак, корневой сельдерей. Летом — стебли пряных трав: петрушки, кинзы, укропа, они более ароматны, чем нежная зелень. Овощи и коренья варят до размягчения, в течение 30-40 минут, после чего вынимают либо процеживают бульон и приступают собственно к готовке борща. Лук Какой лук использовать для варки бульона и приготовления зажарки, не имеет решающего значения. Подходит любой сорт с острым вкусом: классический Штутгартер Ризен или его современный аналог Дедуля, который можно вырастить из семян. Для летнего борща удобно использовать озимый лук Ледокол, он формирует луковицу уже в середине июня, гораздо раньше, чем лук из севка при весенней посадке. Морковь Вкус моркови для борща не слишком важен, но чем слаще и сочнее корнеплоды, тем более насыщенным и интересным получается вкус блюда.  Современные среднеспелые сорта моркови Боярская, Купеческая, Фламенко относятся к сортотипу Шантанэ — корнеплоды конусовидные, с широким основанием, насыщенного ярко-оранжевого цвета, сладким вкусом и высоким содержанием каротина.  Эталоном вкуса моркови считают старые сорта советской селекции Нантская 4, Витаминная 6, Лосиноостровская — оптимальное сочетание сочности, сладости и пряного аромата. Для длительного хранения нет ничего лучше, чем проверенный годами сорт Королева осени.  Компания “Ваше хозяйство” выпускает надежные сорта овощей в серии БиоСтарт. Семена, обработанные дружественными бактериями, всегда дают высокий урожай. Полезные бактерии вырабатывают натуральные антибиотики, создавая преграду для патогенной микрофлоры, а также поставляют растениям дополнительное питание, выделяют ферменты и стимуляторы роста. Растения не болеют, легче переносят капризы погоды. Чтобы морковь выросла идеальной, потребуется регулярный полив, равномерное поступление влаги убережет корнеплоды от растрескивания. Состав почвы также влияет на вкус моркови, при нехватке калия корнеплоды становятся безвкусными, травянистыми. Регулярные подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22 + МЭ, обеспечивают хорошую прибавку к урожаю и великолепный сладкий вкус моркови. Пряности Пряности придают бульону неповторимый вкус, отличающий его от других рецептов. Корневую петрушку Сахарная можно вырастить прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку проводят в те же сроки, что и морковь. У корнеплодов петрушки нежная кожица, поэтому при хранении они быстро вянут. Урожай лучше использовать в пищу до нового года, а излишки пряных кореньев можно измельчить и высушить. Корневой сельдерей Силач придется выращивать через рассаду, посев проводят в феврале, срок вегетации до сбора урожая 170 дней. Головки набирают массу над уровнем почвы, поэтому рассаду лучше высаживать на гребни. В открытом грунте корневой сельдерей требует регулярных поливов, это влаголюбивая культура. Закладка ингредиентов Картофель Первым в бульон закладывают нарезанный кубиками или ломтиками картофель. Его должно быть немного, картошка — лишь дополнительный ингредиент, который делает текстуру супа более бархатистой. Для варки супов можно использовать любые сорта картофеля из имеющихся в наличии. Если картофель рассыпчатый, при варке он полностью разваривается и создает приятную густоту, если же в клубнях меньше крахмала, при варке кубики картофеля сохраняют форму, — оба варианта хороши. Капуста Капуста — второй по важности ингредиент после свеклы, все же борщ — это разновидностей щей. Капусту мелко шинкуют, добавляют в бульон после картофеля, поскольку она варится быстрее. После закладки картофеля бульон должен закипеть. В некоторых рецептах капусту отправляют в кастрюлю в последнюю очередь, непосредственно перед добавлением свекольной зажарки и лишь доводят до кипения, так капустная соломка сохраняет легкую хрусткость.  При варке летних борщей с молодой капустой также лучше класть ее, когда картошка почти готова, летние сорта капусты очень сочные и варятся моментально. А вот зимним сортам лучше позволить повариться немного дольше. Для летних супов незаменимы раннеспелые сорта капусты: Малахит F1, Июньская — это надежные сорта из серии БиоСтарт. Уже в конце июня - начале июля растения формируют небольшие аппетитные кочаны. Для осенних борщей подходят урожайные сорта Зимняя королева и старая добрая Слава, — они очень сочные и вкусные, кочаны плотно набитые. Для длительного хранения и приготовления щей и борщей в феврале-марте идеальны современные гибриды с плотными “каменными” кочанами: Селеста F1, Элегия F1. Мясо Когда бульон вновь закипит после закладки капусты, в него возвращают мясо, которое предварительно нарезали: отварную говядину или курицу, утку. Суп солят по вкусу. При приготовлении вегетарианского супа мясо можно заменить фасолью, такой вариант борща тоже существует. В суп можно добавлять консервированную фасоль или предварительно отваренную зерновую фасоль. Зажарка Пока на одной конфорке варится бульон с картофелем и капустой, на другой готовят зажарку — это “сердце” борща. Лук и морковь пассеруют на растительном масле, затем добавляют свеклу. Сырую свеклу нарезают соломкой, кубиком или натирают на терке и тушат до готовности на растительном масле (как вариант, на смальце или на топленом масле). В некоторых рецептах свеклу предварительно запекают или отваривают целиком, тогда приготовление зажарки занимает меньше времени. А чтобы корнеплод сохранил яркую окраску, во время обжаривания добавляют кислоту: сбрызгивают свеклу лимонным соком или добавляют в зажарку свежие помидоры либо томатную пасту.  В процессе приготовления зажарки, чтобы овощи не подгорали, добавляют несколько ложек бульона. Готовую зажарку отправляют в кастрюлю. Остаются лишь последние штрихи: по желанию добавляют измельченный чеснок, мелко нарезанную свежую зелень: петрушку или укроп. Суп доводят до кипения и сразу же снимают с огня. Свекла Свекла — основа борща. Она должна быть яркой, сладкой, сочной, без грубых волокон, без белых прожилок. Лучшие сорта свеклы — с насыщенной темно-бордовой мякотью и сладким вкусом: Мечта кулинара, Вишневая королева.  Свеклу Мечта кулинара я выращиваю уже несколько сезонов подряд, вкус корнеплодов — великолепный, цвет яркий, размер — оптимальный. Корнеплоды не перерастают, но и не мельчат.  Интересно, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации артериального давления, укрепляет сосуды и поддерживает их эластичность. За высокое содержание биологически активных веществ и великолепный вкус корнеплодов сорта свеклы Мечта кулинара и Уральский рафинад F1 включены в серию “Функциональное питание”. В эту подборку вошли самые полезные овощи.  Старые сорта свеклы, созданные еще советскими селекционерами, не сдают своих позиций и в наши дни. Благодаря великолепному вкусу и отличной лежкости они могут конкурировать с современными сортами.  Компания “Ваше хозяйство” выпускает проверенные годами надежные сорта свеклы в серии “БиоСтарт”: Египетская плоская, Бордо 237, Цилиндра.  Кстати, в летний борщ многие хозяйки добавляют свекольную ботву или листья и черешки мангольда, листовой свеклы — вместо капусты.  Вкус свеклы во многом зависит от агротехники. За накопление сахаров в корнеплодах отвечает калий, поэтому в августе свеклу подкармливают под корень калийными удобрениями: раствором сульфата калия (20-30 г на 10 л) или монофосфата калия (10 г на 10 л). В воду для полива полезно добавлять лигногумат калийный, — гуминовое удобрение. Внекорневые подкормки свеклы борной кислотой или хелатом бора также благотворно сказывается на вкусе корнеплодов, а также являются хорошей профилактикой фомоза (сухой гнили) и гнили сердечка. Раствор борной кислоты готовят из расчета 1-2 г на 10 л воды (предварительно растворяют ее в горячей воде). Подкормку проводят по листу, раз в 3-4 недели, в конце июня, в июле и начале августа. Бор накапливается в листьях, поэтому обрабатывают только молодые листочки, которые выросли за время после предыдущей подкормки. Чтобы всю зиму варить вкусные наваристые борщи, свеклу нужно сохранить. Уборку корнеплодов в средней полосе проводят в середине-конце сентября, когда ночи становятся прохладными и температура в погребе снижается. Оптимальные условия для хранения свеклы: t +1-3°, влажность воздуха 90%.  В тепле и при низкой влажности воздуха корнеплоды быстро вянут. Чтобы свекла не потеряла тургор, корнеплоды хранят в полипропиленовых мешках, либо закапывают их в бурт под слой картошки. Помидоры Как и многие огородники, я давно перестала покупать томатную пасту и заменяю ее своими заготовками из помидоров. Для заготовки томатопродуктов удобно использовать крупные мясистые сорта томатов, такие как Девичий румянец F1, Герцог F1, Падишах, Министр. Кожицу с помидоров лучше предварительно удалить, для этого их заливают кипятком на несколько минут.  Чтобы домашний томатный соус быстрее уваривался, нарезанные помидоры доводят до кипения, а затем сливают выделившийся сок (его можно использовать в дальнейшем для маринования помидоров в собственном соку). Уваренные помидоры измельчают блендером до однородного состояния, после чего можно их законсервировать или заморозить. Маленькие хитрости В народных рецептах в процессе обжаривания свеклы хозяйки добавляют перетертое с чесноком сало, оно делает вкус более насыщенным, бульон становится более жирным, наваристым, отлично согревает в морозный день.  Опытные повара рекомендуют по готовности снять кастрюлю с плиты и не накрывать ее крышкой, иначе суп долго не остывает, что может привести к обесцвечиванию свеклы, борщ потеряет свой бордовый цвет. Как правило, хозяйки варят большую кастрюлю супа, не на один раз. Для многих суточный борщ кажется еще более вкусным, чем свежий, с пылу - с жару. Чтобы борщ и на второй - третий день сохранял свой яркий цвет и восхитительный вкус, не подогревайте всю кастрюлю целиком. Откладывайте нужное количество в отдельную кастрюльку, а остальной суп храните в холодильнике. Подавайте борщ со сметаной, свежим бородинским хлебом, салом или шпиком.

Приближается время посевной кампании – уже скоро начнутся первые посевы семян на рассаду. К этому времени нужно все подготовить, и обязательно приготовить хороший субстрат для посева. Грунт должен быть легкий, питательный и безопасный в плане инфекции, а для этого его нужно обеззаразить. Для какого грунта дезинфекция обязательна В основном дезинфекции подвергают почвосмеси, приготовленные своими руками, особенно если в них присутствует земля, взятая со своего участка – в ней обязательно будут находиться споры патогенов – грибов и бактерий, яйца вредителей и их личинки. Также много патогенов и вредителей будет содержаться в почве, взятой в лесу, на лугу или в поле. Считается, что покупные грунты стерильны и безопасны. Но это не всегда так, так что и их также не помешает обеззаразить. Много патогенной микрофлоры содержится в грунтах, в которых присутствует органика – ведь это благодатная питательная среда для микроорганизмов. Когда грунт начинают использовать по назначению – сеют семена, помещают в тепло, поливают – тем самым создаются благоприятные условия для роста микрофлоры, грибы и бактерии начинают бурно развиваться. В случае роста патогенной инфекции, могут развиваться грибные заболевания, особенно часто молодую рассаду поражает черная ножка, которая может привести к гибели всех всходов. Чтобы этого не произошло, грунт следует обеззаразить еще до начала сева. Для этого используют различные способы – подвергают почву воздействию низких или высоких температур, обрабатывают бактерицидными веществами, биопрепаратами. Рассмотрим разные варианты обеззараживания грунта для рассады. Низкая температура Под воздействием низких температур гибнут многие микроорганизмы – грибы и бактерии, яйца вредных насекомых и семена сорняков. Проводят обработку грунта методом промораживания – так называется многократное воздействие на почву низких температур в пределах -15…-20°С. Грунт засыпают в мешки объемом 15-20 литров, которые с наступлением морозов выносят на улицу, или на балкон (незастекленный) и оставляют примерно на неделю. Промораживание грунта для рассады Затем мешки заносят в теплое помещение и дают грунту оттаять, оставляя в тепле на несколько дней – до недели. Грунт можно немного пролить водой – таким образом можно будет способствовать пробуждению семян сорняков и личинок вредителей, которые при следующем воздействии низких температур погибнут. Через неделю мешки с почвой снова выносят на мороз – и так повторяют несколько раз. Желательно, чтобы в это время держалась достаточно низкая для промораживания грунта температура, чем больше морозы, тем лучше. Недостаток данного метода – вместе с патогенными микроорганизмами погибнут и полезные почвенные бактерии. Поэтому грунты с содержанием биогумуса не следует подвергать промораживанию. Также нужно учитывать, что на споры грибов, вызывающих фитофтору и килу, мороз не влияет – они сохраняют жизнеспособность. Они гибнут при высокой температуре. Высокая температура Воздействие высоких температур также уничтожает патогенную микрофлору и многих вредителей. Можно провести двумя способами: Проливание кипятком. Прокаливание. В первом случае воду доводят до кипения и поливают ею грунт, помещенный в ведро или в таз (лучше пластиковый, он дольше сохраняет тепло). Сразу же накрывают емкость пленкой, чтобы дольше сохранить тепло. Количество воды зависит от количества грунта. Прокаливание грунта проводят в духовке, нагретой до 90°С. Противень застилают бумагой для выпечки и на нее насыпают влажную почву слоем 5 см и отправляют в духовку. Прокаливание длится 30-40 минут, после чего противень вынимают и оставляют до остывания. Можно также накрыть его пленкой. Важно соблюдать температуру – от 75 до 90°С. При снижении этих параметров вредители могут не погибнуть, а при температуре выше в 90°С может разрушаться структура субстрата, что намного ухудшит его свойства. Также следует знать, что данный способ обработки сопровождается довольно неприятным запахом. Пар водяной бани Этот прием также основан на воздействии высоких температур. Таким образом можно обработать небольшое количество грунта. На плиту помещают большую кастрюлю с водой (1/3 объема) и нагревают до закипания; На кастрюлю ставят мелкосетчатый дуршлаг, на который укладывают марлю в 2-3 слоя или кусок ткани; На марлю помещают грунт; Пропаривают его в течение 30-40 минут, периодически помешивая; Убирают с плиты и оставляют остывать. Следует помнить, что высокая температура, как и низкая уничтожает и полезную микрофлору и для ее восстановления понадобится какое-то время, так что проводить эти процедуры следует заранее - за 2-3 недели до начала сева. Провести обработку высокими температурами несложно в домашних условиях, но таким способом можно обработать не очень много грунта. Или нужно повторять этот процесс многократно. Далее рассмотрим способы обеззараживания грунта с помощью различных препаратов. Раствор марганцовки Самый простой способ обеззаразить грунт – обработать его марганцовкой. Для этой цели готовят насыщенный раствор перманганата калия – он должен быть темно-розового цвета. Нужно очень тщательно размешать в воде добавленный препарат, чтобы растворились все кристаллики - для этого нужно перемешивать в несколько этапов. Затем грунт насыпают в любую емкость с отверстиями и обильно проливают приготовленным раствором. Можно проливать каждую порцию грунта не один раз. После этой процедуры до времени посева должно пройти несколько дней, так как марганцовка вытесняет из почвы кислород и нужно время на его восстановление. Раствор йода Еще один медицинский препарат, пригодный для обеззараживания грунта. Нужно приготовить раствор – в 5 л воды растворить 20-25 капель йода и этим раствором полить грунт для рассады. Такая обработка не сделает грунт стерильным полностью, но намного сократит количество вредителей и патогенов. Этим раствором можно в дальнейшем периодически поливать почву под уже посаженными растениями. Раствор перекиси Продающаяся в аптеке 3%-ная перекись водорода - универсальный дезинфицирующий препарат. Для обработки грунта готовят раствор, разведя 1 ст. ложку перекиси в 1 л воды. Проливают почву этим раствором за 2-3 дня до посева семян. Раствор биологических фунгицидов Чем еще можно обеззаразить почву для выращивания рассады? Для этой цели в продаже имеются специальные препараты –биофунгициды, содержащие полезные микроорганизмы, способные убивать патогенную микрофлору. Среди них выделяют следующие группы: На основе сенной палочки работают препараты: Фитоспорин М, Споробактерин-Рассада, Гамаир, Алирин -Б и другие; Триходерма вериде и Триходермин содержат в своем составе сухие споры грибов; ЭМ-препараты: Байкал-ЭМ, Сияние и другие содержат штаммы полезных микроорганизмов: молочнокислые и азотофиксирующие бактерии, дрожжи и другие грибки. Наиболее распространен «Фитоспорин-М», выпускаемый в виде пасты. Его применяют следующим образом: Сначала (примерно за сутки до использования) готовят концентрированный раствор, разведя 100 г препарата в 0,5 л воды; Затем готовят рабочий раствор - 1 ст. ложку приготовленного концентрата разводят в 10 л воды; Этим раствором как следует проливают грунт; После обработки к посеву приступают не ранее, как через 1,5-2 недели – за это время полезные микроорганизмы размножатся в грунте и начнут свою работу. При применении любых биопрепаратов нужно внимательно читать инструкцию на упаковке. Народные рецепты Можно продезинфицировать почву и народными средствами– простыми, но эффективными. Чеснок Головку чеснока нужно очистить и мелко нарезать или натереть на терке, положить в литровую банку и залить кипятком, закрыть банку крышкой и поставить в темное место на холод. Через неделю этот настой можно использовать для обеззараживания. Концентрат следует разводить в пропорции – 50 мл на 10 литров воды. Крапива Взять 400 граммов сушеной крапивы, измельчить и всыпать в кастрюлю, куда налить 3 литра кипятка и снова вскипятить. Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место на 5 суток – за это время в ней запустится процесс брожения. Затем развести полученный настой водой в соотношении 1:10 и пролить грунт. Зола В кастрюлю налить 5 литров воды и всыпать в нее 0,5 кг древесной золы, довести до кипения и оставить минут на 30 на медленном огне. После остывания в этот раствор добавить еще 2-3 литра воды и можно обеззараживать почву. Сочетание нескольких методов Для более эффективного результата можно сочетать разные способы обеззараживания грунта. После промораживания или пропаривания грунта обработать его биопрепаратами – это не только уничтожит еще оставшиеся там патогены, но и поможет наполнить субстрат полезными микроорганизмами. Дезинфекция грунта для рассады – важное мероприятие, которое обязательно следует провести перед тем, как приступать к посеву семян.

Качественная почва – залог здоровья растений, их быстрого и активного роста, обильного цветения и бурного плодоношения. «Качественная» – это не только про плодородие. Но и про рыхлость, легкость, воздухопроницаемость, влагоемкость.  Диатомит садовый – один из тех помощников садоводов, что поможет довести почву до «качественной». Поговорим о нем подробнее: что это такое, какими свойствами он обладает, для чего используется в саду и огороде, как его применять. Что такое диатомит Диатомит (он же кизельгур, горная мука, диатомитовая земля) – это натуральный материал органического происхождения, осадочная горная порода. Он образуется из останков (преимущественно панцирей) мельчайших водорослей – диатомей, которые веками накапливались на дне озер, рек и морей. Отложения снимают, сушат, измельчают и просеивают – так получается садовый диатомит. Диатомит садовый Особенности Диатомит – материал сыпучий, очень легкий и пористый. Каждая частица внутри полная, напоминает микроскопическую коробочку. Грани у нее острые. Внешне это порошок светло-бежевого или кремового цвета, сухой, рассыпчатый, пудровый по текстуре. Этот материал химически инертен и не растворяется в воде, экологичен и безопасен для почвы, человека и домашних животных. Диатомит почти полностью состоит из кремнезема в аморфной, некристаллической форме – его содержание составляет от 70 до 90% в зависимости от места добычи. Для растений – это кремний в доступном к усвоению виде. Остальная часть минерала – оксиды алюминия, кальция, магния, железа, натрия, следы марганца, меди и цинка. Набор этих компонентов зависит от химического состава воды, в которых обитали водоросли. Свойства диатомита Состав и структура диатомита определяют его свойства и варианты полезного применения в саду и огороде. Что делает диатомитовая земля: Разрыхляет почву. Легкие и пористые частицы делают грунт более легким, воздушным, воздухопроницаемым. Эффект сохраняется долго, но со временем частицы спрессовываются и уходят в более глубокие слои почвы. Удерживает влагу. «Песчинки», словно губки, впитывают в себя влагу и постепенно отдают ее растениям, помогая пережить засуху. Служит «кладовкой» для питательных веществ. Диатомит способен впитывать в себя не только обычную воду, но и жидкие питательные составы. Аналогичным образом – отдавать их растениям постепенно и дозировано. Защищает корни от резких перепадов температуры. У диатомита низкая теплопроводность. А потому он способен сгладить негативное влияние колебаний температуры на корневую систему растений: удерживать тепло в холодные ночи и замедлять перегрев днем. Питает растения кремнием. Кремний усваивается корнями медленно и в небольших количествах. Но этого растениям вполне достаточно. Кремний необходим для укрепления клеточных стенок, чтобы стебли были крепкими и прочными, для повышения иммунитета к болезням и стрессам, лучшего усвоения других питательных веществ. Является натуральным инсектицидом. Диатомит работает как механический барьер для мелких насекомых и слизней. Острые края частиц повреждают защитный хитиновый покров вредителей, вызывая обезвоживание. Как использовать диатомит в саду и огороде Диатомит – вещь универсальная. Использовать его можно несколькими способами и с разными целями. Для улучшения почвы на грядках в открытом грунте и теплице Самый простой и вместе с тем эффективный способ использования диатомита – присыпать им грунт и прикопать на глубину 5-10 см. Норма внесения – 50 г на 1 кв м. Вносить диатомитовый порошок можно и в период вегетации растений, и в процессе осенней или весенней вспашки грядок. Диатомит будет работать и как разрыхлитель, и как удобрение. Обеспечить растения полноценным и сбалансированным питанием в одиночку диатомит не сможет. Он не является подкормкой, а служит лишь дополнительным источником микроэлементов. Поэтому использовать его в качестве удобрения нужно в дополнение к основному рациону – комплексным составам типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», «Здравень Аква для капусты», «Здравень Аква для садовых цветов». В лунки под посадку При высадке в грунт рассады овощей или цветов добавьте на дно каждой лунки по 1-2 ч л диатомита. Такая «подушка» создаст благоприятную среду для роста и развития корневой системы: почва будет более рыхлой, корни будут меньше страдать от недостатка влаги в условиях засухи, растения будут получать дополнительное питание, а медведка, проволочник и прочие почвенные вредители с меньшей долей вероятности повредят корешки. Добавка в грунт для рассады и комнатных растений Добавлять диатомит в грунт для рассады и комнатных растений нужно все с теми же целями: улучшить структуру почвы, не допустить переувлажнения и пересыхания, обеспечить сеянцы или цветы дополнительным питанием. Благодаря тому что добавка будет контролировать уровень влажности субстрата, риск распространения «черной ножки» и различного вида гнилей будет ниже. Диатомит добавляют в количестве 5-10% от общего объема земли. От вредителей Диатомит эффективен против слизней и улиток, муравьев. Для борьбы с этими «гостями» присыпают почву вокруг растений. Если в саду обнаружились целые муравейники, сверху их тоже можно засыпать порошком. Также этот натуральный «инсектицид» используют для борьбы с листрогрызущими насекомыми: тлей, трипсами, паутинным клещом, белокрылкой. Для этого надземные части растений опудривают диатомитом. Важно делать это исключительно в сухую погоду, иначе степень эффективности будет низкой. Диатомит – добавка полезная, но не «волшебная палочка», которая вмиг решит все проблемы. Она не заменит полноценные подкормки, не сделает почву идеальной после однократного внесения, не избавит от необходимости поливать огород, не прогонит всех вредителей. Диатомит является дополнительным «инструментом» в руках дачника, позволяющим обеспечить растения комфортными условиями для роста и развития.

Пакетик – не просто красочная упаковка, необходимая для привлечения внимания и фасовки семян. А маленькая энциклопедия, в которой можно найти всю самую необходимую информацию о характеристиках и особенностях сорта, сроках посадки, условиях выращивания растений, производителе.  Часть информации читается легко и просто: ранний, высокоурожайный, для теплицы, для засолки. Но некоторые данные выглядят так, словно это шифр для особо просвещенных: супердетерминантный, F1 C F P. Давайте разбираться, какую информацию можно найти на упаковке с семенами и как ее правильно трактовать. Лицевая сторона На лицевой стороне обычно представлено все самое «вкусное» и привлекательное: картинка, иллюстрирующая будущий урожай, название сорта или гибрида, наиболее важные характеристики разновидности, которые производитель относит к числу преимуществ. Томат «Кураж F1» – не пасынкуется, идеален для цельноплодного консервирования! Баклажан «Сизый нос» – устойчивый к болезням и вредителям! Огурец «Меренга F1» – отлично переносит похолодания и жару с засухой! Отдельно стоит сказать о маркировке F1. Она означает, что перед вами гибрид. Буква «F» – сокращение от итальянского «filii» – дети. А цифра указывает на порядковый номер поколения после скрещивания. Чаще – это первое. Гибриды сочетают лучшие свойства своих родителей: устойчивость к болезням и вредителям, высокую продуктивность, стабильную урожайность. Но не сгодятся для семенного размножения в будущем. Изнаночная сторона С обратной стороны пакетика обычно много текста: букв и цифр. Разбираемся, что там расписано и «зашифровано». 1. Краткое описание сорта На упаковке обязательно в кратком, но достаточно емком виде описывается сорт:  Сроки вегетации – от появления всходов до сбора урожая/цветения; Размер растений; Характеристики плодов или цветов – размер, вес, вкус, аромат, цвет; Урожайность – какой объем урожая можно снять с 1 кв м посадок; Особенности выращивания – для теплицы или открытого грунта, требуется ли подвязка, как формировать, какие условия по освещенности/влажности/качеству грунта требуются; Назначение урожая: на еду в свежем виде, для консервации, на заморозку; Ключевые преимущества – устойчивость к болезням/вредителям/неблагоприятным погодным условиям, засухостойкость, жаровыносливость, длительные сроки хранения. На упаковке также указан номер, под которым сорт занесен в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Этот Реестр доступен всем желающим, его можно найти в интернете – в нем тоже есть информация о ключевых особенностях сорта. 2. Агротехника выращивания Эта информация может быть представлена в виде текста, таблиц или картинок. Сроки посадки иногда прописываются словами (март, апрель), иногда – римскими цифрами (III, IV). Схема посадки также может быть отражена в графическом виде. Когда пикировать, когда высаживать в открытый грунт, как часто подкармливать, как формировать – вся эта информация в кратком виде обычно есть на упаковке. 3. Количество семян Указывается или количество семян в штуках, или общая масса содержимого упаковки. С первым вариантом все просто: сколько семян – столько растений можно вырастить. Чаще указана масса: 20 г или 0,05+/-9%. В этом случае ориентироваться нужно на данные, сколько семечек содержится в 1 г. Приведем данные по основным овощным и декоративным культурам. Овощные культуры Декоративные культуры Название Количество семян в 1 г Название Количество семян в 1 г Баклажаны 250-300 Астры 300-800 Кабачки 5-7 Бархатцы 300-700 Капуста 280-400 Георгины 100-200 Морковь 700-800 Гвоздика 500-1000 Огурец 30-50 Дельфиниум 500-600 Перец 130-160 Календула 100-500 Петрушка 600-800 Лобелия 30000 Редис 100-120 Мальва 100-200 Салат 700-1000 Настурция 10-15 Свекла 50-90 Незабудка 1500-2000 Томат 260-300 Хризантема от 300 Тыква 3-7 Цинния 120-200 Укроп 590-600 Эустома более 20000 4. Обработка семян Некоторые производители заранее дражируют, инкрустируют семена, проводят различные другие обработки, которые повышают всхожесть и помогают получить более крепкие сеянцы. О том, что семена обработаны, обязательно указывают на упаковке. Для садовода это значит, что никаких дополнительных манипуляций по подготовке посадочного материала к посеву производить не нужно. А если что-то и следует сделать дополнительно, об этом обязательно будет написано. Семена серии «БИО-старт» обработаны специальным составом, содержащим спящие микроорганизмы. При прорастании семечек те активизируются, начинают вырабатывать фитостимуляторы роста и развития корешков, подавлять распространение патогенной микрофлоры, нарабатывать питательные вещества. Результат – более крепкие и рослые сеянцы, с хорошо развитой корневой системой и сильным иммунитетом. 5. Соответствие стандартам ГОСТ Отметка, что посадочный материал соответствует требованиям ГОСТа – признак надежности производителя. Это значит, что семена прошли лабораторные испытания, и их посевные качества (всхожесть, влажность) соответствуют стандартам. Для овощных культур – ГОСТ 32592-2013; Для цветочных культур – ГОСТ 12260-81 или 12420-81. 6. Номер партии На каждую партию семян у производителя должен быть сертификат качества или свидетельство. Что дает номер партии покупателю: Уверенность в качестве семян; Возможность по необходимости запросить документы (в них указаны сортовая принадлежность, посевные качества семян, всхожесть); Возможность при желании найти и докупить семена конкретной партии. 7. Дата фасовки Раньше производители должны были указывать срок годности семян. По нынешним правилам – дату урожая семян и дату фасовки. Срок годности тоже может быть пропечатан, но это необязательно. Высчитывать его нужно самостоятельно. О сроках годности семян можно почитать в этой статье. 8. Информация о производителе Название фирмы-производителя, юридический адрес, телефон – вся эта информация тоже должна быть на пакетике.  9. Устойчивость к заболеваниям Маркировка гибридов F1 может быть дополнена латинскими буквами, обозначающими устойчивость растений к тем или иным заболеваниям и вредителям. А – альтернариоз; С – кладоспориоз (бурая пятнистость томатов); F – фузариозное увядание; N – нематоды; P – фитофтороз; St – серая пятнистость листьев; Тm – вирус табачной мозаики; TSWV – вирус пятнистого увядания; V – вертициллезное увядание. Умение правильно читать упаковку с семенами – залог грамотного выбора нужного посадочного материала и возможность со старта сделать все верно: вовремя посадить, правильно организовать уход, быть готовым к определенным сложностям при выращивании. 

Костная мука – натуральный источник питательных веществ. Она активно используется в сельском хозяйстве: и в животноводстве, и в садоводстве. В этой статье пойдет речь о применении костной муки именно в качестве удобрения.  Особой популярностью она пользуется у сторонников органического земледелия, ведь является натуральным составом, помогающим повысить плодородие почвы и вырастить богатый урожай. Поговорим о пользе костной муки, ее преимуществах и недостатках, способах использования в саду и огороде. Что такое костная мука, состав, виды Костная мука производится из костей крупного рогатого скота: их очищают, обрабатывают, высушивают и измельчают. Костная мука богата в первую очередь фосфором и кальцием. В небольших дозах в ней содержатся азот, калий, магний, цинк, железо, натрий, а также животные жиры и биологически активные вещества. Внешне – это порошок бежево-коричневого цвета (реже выпускают в виде гранул). Костная мука В зависимости от способа обработки выделяют три вида костной муки: Обычная костная мука. Ее получают путем очистки, сушки и измельчения сырья без какой-либо дополнительной обработки. Это самый «мягкий» вариант: фосфора в ней до 15%. Пареная костная мука. Она проходит дополнительную термическую обработку, содержание фосфора в ней выше – 20-25%. Обезжиренная костная мука. Самая богатая на фосфор разновидность – макроэлемента в ней до 35%. Столь высокий показатель достигается длительной термической обработкой и дополнительной очисткой от жиров и примесей. Преимущества и недостатки костной муки У костной муки, как и у любых других удобрений, есть свои плюсы и минусы. Сначала обсудим преимущества – их сильно больше. Питательные элементы из костной муки высвобождаются постепенно и усваиваются растениями в течение длительного периода – от 5 месяцев до 1 года. Это удобрение пролонгированного действия, которое способно обеспечивать растения питанием в течение всего теплого сезона.  Из первого преимущества следует и второе: костная мука действует мягко и неагрессивно. При соблюдении норм внесения риск «перекорма» растений или ожога корней минимальный. Питательные вещества находятся в труднорастворимой форме, поэтому они не вымываются из почвы – не уходят в более глубокие слои с поливами и дождями. Применение костной муки не приводит к накоплению нитратов в овощах и фруктах. Причина проста – она не содержит азота в нитратной форме и не относится к «быстрым» азотным составам. Удобрение универсально: его можно использовать для подкормки и овощных, и ягодных, и плодовых, и декоративных культур. И даже комнатных растений. Костную муку можно применять совместно с другими удобрениями. Единственное ограничение – фосфорные составы: совместное их внесение может привести к избытку фосфора в почве, что ничем не хуже его дефицита. Недостатки костной муки – скорее просто ее особенности, которые нужно учитывать в  процессе применения. Это медленнодействующее удобрение, а потому оно не сгодится для подкормки растений в экстренном случае – когда уже наблюдаются признаки фосфорного голодания. В этих случаях лучше использовать более «быстрые» удобрения: аммофос, комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Костная мука – не комплексное удобрение. Да, она содержит другие питательные элементы помимо фосфора и кальция, но в небольших количествах. Поэтому в одиночку с задачей «обеспечить растения всем необходимым» она не справится. На щелочных почвах фосфор становится малодоступным к усвоению растениями. Поэтому применять костную муку в случае, если показатель рН грунта выше 7, нецелесообразно. Сначала необходимо проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». А уже потом, если кислотность нормальная или пониженная, использовать удобрение. Костная мука своим запахом может привлекать животных – мелких грызунов, собак и кошек. Поэтому ее не рекомендуется оставлять на поверхности земли, лучший вариант – прикапывать на глубину 10-15 см. Способы применения костной муки в саду и огороде и нормы внесения Костную муку используют в сухом виде и в виде настоя. Первый вариант более универсальный, второй – актуален на случай проведения подкормки. При подготовке почвы Костную муку вносят в почву в процессе перекопки или рыхления. Делают это осенью после уборки урожая или весной в процессе подготовки грядок к посадочному сезону. Что получают на выходе – рыхлый грунт, богатый фосфором и кальцием. Норма внесения – 300-500 г на 1 кв м. В лунку под посадку Фосфор стимулирует более быстрое укоренение саженцев и рассады, рост и развитие корней. Он же нужен для более обильного цветения, крепкого иммунитета. Дадим на старте костную муку – обеспечим растения макроэлементом на длительное время. Муку кладут на дно лунки или посадочной ямы, смешивают с землей.  Нормы внесения на 1 растение: Плодовые деревья – 200 г; Ягодные кустарники – 50-100 г; Клубника – 1-2 ст л; Овощные культуры – 2-3 ст л; Луковичные культуры – 5-10 г. В качестве подкормки Используя костную муку для подкормки нужно помнить, что действует она медленно, в качестве «скорой помощи» не сгодится. Лучше всего применять ее ближе к концу сезона для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также многолетних декоративных культур и газонных трав. Удобрение будет способствовать более активной закладке цветочных почек, повышать зимостойкость растений, укреплять корни и иммунитет. Плодовые деревья и ягодные кустарники подкармливают 1 раз в 3 года. Норма внесения – 200 г на 1 кв м. Декоративным культурам дают по 100-200 г на 1 кв м; При засеве или для подкормки газона – 2-3 ст л на 1 кв м. Использовать удобрение можно и в жидком виде. Для этого 500 г порошка необходимо залить 10 л воды, настоять в течение недели, развести водой 1:19 и использовать для подкормки. В компост Костная мука – полезный ингредиент для компоста. Она обогащает его калием, кальцием и фосфором – элементами, которых недостает в разлагающейся органике. Муку добавляют прямо в компостную кучу из расчета 100-150 г удобрения на 1 куб м. Чтобы органика быстрее перегнивала, в нее полезно добавить ускоритель созревания компоста «КомпоСтим». Для комнатных цветов Костная мука пригодна для использования в комнатном цветоводстве: ее добавляют в грунт для улучшения структуры и повышения питательности. На 1 л почвосмеси потребуется буквально 1-2 г муки. Костная мука – тихий и стабильный «помощник»: она работает медленно, но уверенно, обеспечивая растения питательными элементами в течение всего сезона. Ее можно вносить в грунт для повышения плодородия, применять для подкормки, класть под саженцы в процессе посадки, добавлять в компост и субстрат для комнатных цветов. Вот сколько вариантов применения у этого ценного органического удобрения!

Покупка семян – процесс, к которому нельзя относиться легкомысленно: «взял по акции», «красивая картинка», «пусть будет до кучи», «в прошлом году вроде были такие» – подход не всегда верный. Потому что дальше могут начаться вопросы: «а почему не взошли», «а почему что-то не то выросло», «а почему такой урожай скудный». Если семена изначально выбраны без учета условий, задач и здравого смысла, то ни подкормки, ни «правильные» Лунные дни, ни «танцы с бубнами» не спасут.  В этой статье разберем 10 распространенных ошибок, которые допускают дачники при выборе семян. Все эти промахи будет сложно, а порой и невозможно, компенсировать в будущем. Поэтому важно понять на старте, как делать не стоит. 1. Покупка семян без планирования объемов Самая частая история – семян куплено больше, чем реально требуется. Привычка думать на будущее не самая плохая, но не в отношение посадочного материала – со временем он теряет всхожесть, особенно это касается вскрытых упаковок. Верим, что зимой «изголодавшиеся» по дачным делам садоводы готовы скупить все да побольше. Но так делать не стоит. Как минимум – это лишние финансовые затраты. Как максимум – останутся излишки. Благо, если самих семян – их можно отложить до следующего года. Но если в излишке будет рассада, будет обидно – зря потраченные силы и время. Перед покупкой полезно хотя бы примерно рассчитать, сколько и каких семян потребуется. Для этого изначально нужно составить план грядок, а затем, исходя из схемы посадки, высчитать сколько и чего «влезет». 2. Неизвестный производитель и продавец Всегда надежнее купить семена производителей, которые давно существуют на рынке и зарекомендовали себя как стабильные и предсказуемые по качеству. У таких компаний налажен контроль товара, соблюдаются правила фасовки и хранения, а описание на упаковке соответствует реальным характеристикам сорта. И даже если производитель семян проверенный и известный, но товар реализуется по слишком низкой цене, стоит проявить бдительность. Контрафакт – явление достаточно частое. Стихийные рынки, продавцы-частники, «палатки» в людных местах – тоже не лучшие места для совершения покупок. Неизвестно, как хранили товар, откуда его взяли и какого качества семена в пакетиках. 3. Боязнь простых упаковок Многие принимают решения «глазами»: увидели красивую упаковку с ровным и румяным помидорчиком – так и захотелось посадить. А рядом лежит невзрачный белый пакетик: с тем же сортом, но в два раза дешевле. Не всегда броская и яркая упаковка равно хорошее качество. Попробуйте для интереса посадить и те, и другие и посмотреть на результат: а есть ли ради чего переплачивать? Но помним про пункт №1: любопытству тоже должна быть мера. 4. Несвежие семена Посадочный материал с истекающим или уже истекшим сроком годности стоит дешевле. Велик соблазн сэкономить. Но оно того не стоит. С каждым годом семечки теряют свою всхожесть, даже если хранятся в идеальных условиях. Есть риск, что «скидка 50%» обернется отсутствием крепкой и здоровой рассады. Поэтому покупать просроченные семена – ошибка. Разграничим понятия «просроченные» и «старые». Старыми будем считать те, что собраны не в прошлом сезоне. Не всегда они – вариант плохой. Есть ряд культур, которые целенаправленно сеют после «выдержки» в пару лет. О них, а также о тех, что нужно сеять исключительно свежими семенами, в этой статье. 5. Боязнь дражированных, инкрустированных и всех подобных семян Дражированные семена часто обходят стороной: якобы те «ненатуральные», обработанные химией, вредной для здоровья. На самом деле оболочка – это смесь стимуляторов роста, удобрений, фунгицидов и инсектицидов. Все тех же составов, которые абсолютно все дачники используют в садово-огородных делах. Дражированные семена стоят дороже, и этот факт тоже может останавливать. Но у обработанных семян есть свои преимущества: они лучше всходят, ведь обеспечены дополнительным питанием, их проще и быстрее сеять (что особенно актуально для мелких семян), они уже готовы к посадке и не нуждаются в дополнительных манипуляциях в виде протравливания и замачивания. А если оболочка еще и цветная, то такие семена удобнее распределять по грунту – их хорошо видно. Если вы готовы немного переплатить за все эти «бонусы», смело берите дражированные семена.  Следите за влажностью грунта: если он будет сухой, оболочка не растворится, семена могут не взойти. 6. Гибриды для семенного размножения в будущем Стандартная практика – купить нужный сорт, а затем самостоятельно собирать семена для последующего выращивания. Если есть план заготовить собственный посадочный материал, нет смысла покупать гибриды – упаковки, на которых есть маркировка F1. Их потомство не наследует родительские свойства, результат последующего выращивания будет непредсказуемым. Это не делает гибриды плохими, просто у них другая задача – дать максимально качественный и предсказуемый урожай. Гибриды лучше адаптированы к определенным условиям роста, эффективнее противостоят болезням, дают более богатые урожаи, «угощают» крупными и выровненными плодами с улучшенными вкусовыми качествами. Но на семенное размножение они непригодны. 7. Увлечение новинками Желание попробовать что-то новое и интересное понятно. Но превращать весь посадочный сезон в один сплошной эксперимент – ошибка, которая может закончиться полным разочарованием. То же касается и экзотики – растений, которые никогда прежде не выращивались на дачном участке. Стоит соблюдать простое правило: 70% отдавать надежным и проверенным сортам и гибридам, 30% выделять под эксперименты и тестирования чего-то нового. Тогда ситуация будет под контролем: и без урожая точно не останетесь, и любопытство удовлетворите! 8. Игнорирование привязки к региону У каждого сорта или гибрида есть требования к условиям произрастания: температуре, освещению, длине светового дня, влажности. Если они будут не соответствовать действительности, растения будут медленно расти и развиваться, чаще болеть, хуже плодоносить. Этих проблем не случится, если выбирать районированные сорта, пригодные к выращиванию в конкретных климатических условиях. Частый сценарий – увидели в рекламе и «купились». Но прежде чем бежать и искать понравившийся сорт, нужно понять, а способен ли он показать заявленную урожайность в текущих климатических условиях. Похожая ситуация и с сетевыми садовыми магазинами, где поставки одинаковы для всей страны, без привязки к региону. Прежде чем что-то покупать, нужно убедиться, что сорт адаптирован к выращиванию в вашем регионе. Надежный способ проверить это – заглянуть в Государственный Реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. На сайте указаны конкретные регионы, где сорт прошел испытания и показал стабильные и хорошие результаты. 9. Игнорирование характеристик Большая ошибка – глянуть лишь характеристики урожая и вегетационный период. Важно читать этикету целиком, чтобы понимать, а подходят ли выбранные семена под конкретные задачи и место выращивания. Что нужно учитывать: Тип роста и размер растений; Особенности опыления; Условия выращивания (открытый или закрытый грунт); Сроки плодоношения; Назначение урожая; Особенности ухода. 10. Излишняя экономия И напоследок: даже если хочется сэкономить, не стоит покупать самые дешевые семена. Речь не о простых белых пакетиках или проверенных сортах, которые всегда и везде стоят недорого. А о подозрительно дешевых, ярких и красочных упаковках, но криво склеенных, без штампов с номером партии и сроком годности. Велика вероятность, что там некондиция или того хуже – семена сорняков или чего-то другого, отличного от заявленного. Экономия пусть будет, но разумная. Выбор и покупка семян – дело одновременно и воодушевляющее, и увлекательное, но и ответственное. Ошибемся на старте – придется вкладывать больше усилий, времени, нервов и денег, чтобы получить желаемый результат. Поэтому торопиться не стоит: лучше все заранее изучить и спланировать, чтобы все ожидания в конце дачного сезона оправдались!

Кто-то готовит грунт для рассады самостоятельно, смешивая листовую и дерновую землю, песок, торф, компост и прочие ингредиенты в нужных пропорциях. Другие покупают готовый субстрат для рассады – это проще и доступнее. Третьи осенью набирают землю с огорода, весной доводят ее «до ума» и используют для выращивания рассады. И первым, и вторым, и третьим будет полезна эта статья. В ней поговорим о том, что полезного добавить в грунт для рассады для его улучшения. Песок Это самый простой, доступный и эффективный разрыхлитель для почвы. Он делает грунт более легким, воздухопроницаемым, комфортным для корней. Подробные комментарии тут не нужны – с необходимостью добавления песка в плотный грунт все ясно. Дадим лишь одну рекомендацию: используйте речной, а не карьерный песок. Первый не содержит примесей глины, а потому гарантировано разрыхляет почву, а не действует наоборот, уплотняя ее. Кокосовый субстрат Кокосовый субстрат – натуральный материал, полученный путем переработки кожуры кокоса. Он легкий, рыхлый, отлично удерживает влагу, не «слеживается». Его добавляют в грунт, чтобы сделать его более влагоемким и рыхлым. Сам по себе кокосовый субстрат почти не содержит питательных веществ, но за счет своей влагоемкости может выполнять роль «батарейки»: он будет удерживать питательные вещества, внесенные с жидкими подкормками, а потом по мере необходимости «выдавать» их рассаде. По своим свойствам кокосовый субстрат похож на торф. Но есть важные отличия. Торф, особенно верховой, закисляет грунт. Кокосовый субстрат имеет нейтральную или слабокислую реакцию, а потому лучше сгодится для почвосмесей для рассады. К тому же по влагоемкости он лучше, дольше сохраняет рыхлую структуру и более однородный. Из недостатков – он дороже. Покупные почвосмеси обычно содержат большое количество торфа. Добавлять в них кокосовое волокно необходимости нет – почва получится слишком бедной и «разбавленной». Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» Эта добавка актуальна для тех, кто забывает или не имеет возможности регулярно поливать рассаду. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» будут вбирать в себя излишки воды из почвы и удерживать их до момента, пока грунт не подсохнет, а корням не потребуется новая порция влаги. Аналогичным образом гранулы будут удерживать и жидкие составы, «растягивая» питание на длительный период времени. В чем плюс такого формата подкормок? В том, что нежные корешки рассады гарантированно не пострадают от ожогов, спровоцированных слишком «жирными» составами, не испытают стресса, а будут получать питание регулярно и дозировано. Гранулы Водохлеб На 1 л почвы требуется всего 2-3 г гранул. Превышать эту дозировку не стоит, потому что при набухании гранулы сильно расширяются, могут вытеснить сеянцы. Также важно учесть, что стандартные нормы и режим поливов, рекомендуемые для рассады, необходимо будет скорректировать, снизив на 50-60%. Вермикулит Вермикулит – это природный минерал, который представляет собой легкие пористые частицы. Они выполняют роль мини-губок – удерживают воду и растворенные питательные вещества, постепенно отдают их корням, обеспечивая равномерную влажность грунта и снижая риск его пересыхания. Благодаря пористой структуре частицы создают в грунте поры, через которые поступает жизненно важный для корней кислород. Вермикулит Еще одно преимущество добавки – низкая теплопроводность. Вермикулит будет являться еще и «теплоизоляционным» компонентом для грунта: он будет медленнее охлаждаться в случае сквозняка и перегреваться на солнце. Для рассады это плюс: корни будут меньше подвержены стрессу из-за перепадов температуры. Вермикулит сочетает в себе функции песка, кокосового субстрата и гидроаккумулирующих гранул: он разрыхляет грунт, улучшает аэрацию, удерживает воду. Но каждую из функций он не выполняет в полной мере. Поэтому если почва слишком плотная и тяжелая, песок или кокосовый субстрат лучше тоже добавить – в дополнение к вермикулиту.  На 5 частей готовой почвосмеси потребуется 1 часть вермикулита. Диатомит Диатомит – скорее «структурная» добавка. Она тоже способна контролировать влажность почвы и защищать корни от переохлаждения. Но ее главная функция – разрыхлять землю и улучшать аэрацию. Диатомит – окаменевшие остатки диатомитовых водорослей. Внешне – это пористый порошок, похожий пыль или мелкую песчаную крошку. Частицы создают множество мелких пор, благодаря чему почва становится более воздухопроницаемой. Диатомит Диатомит богат кремнием, содержит небольшое количество кальция, магния, бора и других микроэлементов. Что главное – кремний содержится в аморфной форме – доступной для растений. Он, пусть и медленно, но усваивается корнями рассады. Кремний укрепляет стенки клеток, делает сеянцы более устойчивыми к стрессам, болезням и перепадам температуры.  Цеолит По сравнению с диатомитом и вермикулитом цеолит – более многогранная добавка. Он также повышает влагоемкость и контролирует уровень влажности грунта, разрыхляет его, препятствует уплотнению и появлению жесткой корки. Но помимо всего этого выполняет еще одну важную функцию – действует как фильтр и резервуар питательных веществ. Цеолит обладает ионообменной активностью: он способен связывать и удерживать соли тяжелых металлов, а взамен отдавать растениям кальций, калий, магний, натрий и другие микроэлементы. Цеолит Норма внесения цеолита – 5-10% от объема грунта. Биогумус Эта добавка в грунт для рассады призвана повышать его плодородие. Биогумус – продукт переработки органических остатков червями. Он богат азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием и другими микроэлементами в легкоусвояемой форме. А еще он содержит гуминовые вещества – природные стимуляторы роста и развития. Биогумус  Что делает биогумус: Ускоряет прорастание семян; Стимулирует развитие корней; Укрепляет иммунитет сеянцев; Оздоравливает грунт. В отличие от компоста биогумус не содержит патогенной микрофлоры, семян сорняков и яиц вредителей. Добавлять его нужно обязательно в торфяные почвосмеси и песчаный грунт – они бедны на питательные вещества.  Микробиологические удобрения Микробиологические удобрения будет полезно внести в любой грунт для рассады – и покупной, и самодельный. Особенно эффективно добавлять их в почву, в которую уже внесен биогумус или любая другая органика. «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – комплекс полезных микроорганизмов, которые перерабатывают органику, переводят вещества в доступную для растений форму, тормозят распространение болезнетворных грибков и микробов.  Препарат Атлант Результат – благоприятные условия для формирования сильной и здоровой корневой системы, минимальный риск развития «черной ножки», крепкая и жизнеспособная рассада. Зола Рассада большинства овощных и декоративных культур предпочитает почву с нейтральной кислотностью. В кислом грунте она медленнее растет и хуже развивается, вырастает слабой и хилой. Поэтому перед посевными работами нужно обязательно проверить кислотность субстрата. Сделать это можно в домашних условиях с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность выходит за рамки допустимой, в грунт нужно внести золу – 2 ст л на 5 л земли. Зола Особенно часто повышенной кислотностью «грешит» покупной торфяной грунт. Зола выполнит еще одну функцию – даст сеянцам калий, кальций и фосфор. Триходерма В готовый к использованию рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат полезно заселить триходерму – грибки, которые будут защищать рассаду от «черной ножки», корневых и прикорневых гнилей. Порошок «Триходерма Вериде» можно использовать в сухом виде, добавляя его в заготовленную почвосмесь. Его же можно растворять в теплой воде и использовать для полива рассады, замачивания семян. Триходерма Вериде Разумеется, не следует добавлять все перечисленные выше ингредиенты без разбора. Иногда грунту требуется лишь легкое разрыхление, в других случаях – дополнительная подпитка, в третьих – корректировка влагоемкости, чтобы корни не страдали ни от засухи, ни от избыточных поливов. Главное – грамотно оценить исходное состояние субстрата и подобрать именно те добавки, которые действительно улучшат грунт, а не «перегрузят» его.

Купырь лесной — съедобное растение из семейства Сельдерейные. В семействе Зонтичных множество ядовитых трав, которые не так легко отличить друг от друга. Расскажем, чем отличаются съедобные и несъедобные растения, чтобы оградить вас от фатальной ошибки. Описание Купырь лесной (Anthríscus sylvéstris) — травянистое растение из семейства Сельдерейные, или Зонтичные. В зависимости от места произрастания, двулетнее (в лесостепях) или многолетнее (в лесах).  Встречается повсеместно на территории России: в европейской части, средней полосе, а также в южных регионах, на Урале, в Сибири. Растет не только в лесах, но также на вырубках, на берегах рек, в пойменных лугах, вдоль дорог.  Купырь лесной Русское название культуры происходит от корня -купа (однокоренные слова: совокупность, вкупе и пр.), что указывает на то, что растение произрастает большими группами.  Купырь зимует с розеткой листьев. Его листья сильно похожи на ботву моркови. Лист сложный, трижды перисторассченный.  Для человека далекого от ботаники, простыми словами: на длинном черешке листа расположено 4-5 пар листьев и один непарный лист на верхушке. Каждый лист первого порядка, в свою очередь, является сложным и состоит из 8-10 пар мелких перисторассеченных листочков с ланцетными (заостренными) долями. Прикорневые листья собраны в пышную розетку, основание черешков может быть окрашено в красно-фиолетовый цвет. Молодое растение ранней весной похоже на морковь или петрушку, длина прикорневых листьев — 20-30 см. Купырь зацветает в июне. Цветонос достаточно тонкий, полый, высотой до 1,5 м, разветвленный в верхней части. Стебель по всей длине покрыт неглубокими бороздками и мягким опушением. Окраска стебля — равномерно зеленая, в основании стебля с фиолетовым отливом. Стебель покрыт сидячими листьями, верхние выходят из влагалища, покрытого белым опушением. Соцветие — зонтиковидное, состоит из 10-15 гладких лучей, которые венчают более мелкие зонтики. Соцветие не имеет оберток в основании лучей. Мелкие зонтики, из которых состоит каждое соцветие, имеют небольшие оберточки овально-яйцевидной формы, расположенные у основания цветоножек. Цветы мелкие, простые, состоят из пяти белых лепестков. В целом, соцветие купыря похоже на соцветие моркови. После окончания цветения завязываются плоды, продолговато-яйцевидные, темно-коричневые, с блестящей поверхностью, состоящие из двух полуплодиков, которые и являются семенами. Семена легко отделяются от соцветия, их разносит ветром. Растение также размножается дочерними розетками, которые формируются из боковых почек в верхней части корневища. Корень стержневой, веретеновидный, плотный, мясистый, коричнево-желтый, похож на дикую морковь, за что в народе растение называют морковником. Полезные свойства Использование в кулинарии Купырь лесной относится к пищевым растениям, у него съедобны почти все части: листья, стебель, корень.  Прикорневые листья купыря собирают вместе с длинными черешками и используют в пищу в свежем виде, а также для приготовления холодных супов (ботвиньи, окрошки), зеленых щей, свежих салатов, их заготавливают на зиму: солят, квасят, а также замораживают после бланширования. Сбор листьев проводят ранней весной, в период цветения одуванчиков, первоцветов и медуницы. Во второй половине лета в пищу используют листья молодых растений, которые взошли из семян в текущем сезоне. Листья имеют пряный аромат с нотами петрушки, кинзы, сельдерея и приятный вкус с легкой кислинкой. В пищу их используют подобно пряным травам, в качестве ароматической добавки, как зелень петрушки, укропа, кинзы. В листьях купыря лесного высокое содержание витамина С и каротинов, их употребление в пищу помогает справиться с последствиями зимнего авитаминоза. Молодые стебли, до начала цветения, также очень вкусны, они сочные, хорошо утоляют жажду, имеют приятный освежающий вкус. Их собирают в конце мая-начале июня. Перед употреблением со стебля счищают кожицу, сочную мякоть едят подобно стеблям сельдерея — отдельно или нарезают в свежий салат. Молодые листья с черешками и очищенные стебли используют для приготовления зеленых смузи. Корень купыря копают в мае, до начала цветения, или в августе-сентябре. Корень используют в пищу подобно столовым корнеплодам, измельчают, добавляют при варке бульона, он придает ему приятный пряный вкус. Отварной корень по вкусу напоминает вареную морковь.  Корень купыря богат крахмалом и глюкозой, клетчаткой, органическими кислотами. По содержанию крахмала клубни купыря можно сравнить с картофелем, в них содержится более 20% крахмала, как в столовых сортах картофеля, тогда как содержание крахмала в корнеплодах моркови и петрушки — не более 1,5-4%. Лекарственные свойства Купырь лесной не относится к лекарственным растениям, он не признан официальной медициной, поэтому не входит в состав лекарственных сборов. Но как и у любого дикорастущего растения, у него есть ряд целебных свойств.  Отвар корня купыря в китайской медицине применяют в качестве обезболивающего и успокаивающего средства. А примочки из листьев используют наружно при лечении ожогов, нарывов. Отвар листьев принимают внутрь при нарушениях работы желудка, а также при лечении бронхита, туберкулеза. Другие свойства Надземная часть растения используется для окрашивания натуральных тканей и шерсти в разные оттенки желтого. Применение в ландшафтном дизайне Англичане, как законодатели садовой моды, с каждым годом все больше удивляют отечественных садоводов. Вот уже несколько десятилетий в моде пейзажные сады с естественной природной растительностью. Многие декоративные культуры, которые предлагаются для возделывания в современных садах, для нас являются обыкновенными сорняками. Возможно, пришло время взглянуть на дикорастущие травы по-новому. Так, на цветочной выставке в Челси в 2015 году растением года был признан купырь лесной. Строго говоря, речь шла не о видовом купыре, а о его декоративной форме с фиолетовыми листьями и бордовыми стеблями, сорт Ravenswing. И тем не менее, это все тот же купырь лесной, который недалеко ушел от своего дикорастущего предка. В саду купырь лесной используется как растение дальнего плана. В период цветения его высокие тонкие стебли с соцветиями-зонтиками добавляют композиции воздушности, легкости, объема. Весной листья отрастают очень рано, что ценно в цветнике с многолетними культурами. Растение не подвержено болезням, не поражается вредителями. Купырь используют в качестве компаньона для хвойных и декоративных кустарников, как фоновое растение в цветниках природного стиля. По декоративности его можно сравнить с другими травами семейства Зонтичные: амми большой, дикой морковью, бутенем волосистым. Растение является хорошим медоносом и привлекает в сад насекомых-опылителей. Как отличить купырь от ядовитых растений В семействе Зонтичные много ядовитых растений, которые внешне различаются между собой незначительно. При этом они настолько токсичны, что даже тактильный контакт с ядовитым растением может привести к отравлению, нейротоксины проникают через кожу, а употребление внутрь вызывает сильнейшее отравление вплоть до летального исхода. Люди, которые хорошо разбираются в дикорастущих растениях своего региона, смело употребляют купырь лесной в пищу, с детства учат своих детей и внуков находить съедобные травы и ягоды.  Но если у вас нет личного проводника в мир природы, человека, который научил вас обращать внимание на детали и выделять купырь среди других Зонтичных, очень похожих на него, то лучше не рисковать. Питательная ценность купыря не настолько велика, чтобы создавать угрозу для жизни. При этом риск получить серьезное отравление при ошибочном употреблении ядовитого растения очень велик. Для токсинов семейства Зонтичные в медицине нет антидотов, оказание медицинской помощи сводится к терапии по поддержанию жизнедеятельности человека в период, пока организм выводит яд. И если незамедлительно не обратиться к врачу, вероятность летального исхода очень высокая. Болиголов пятнистый Болиголов пятнистый и купырь внешне очень похожи, различить их можно лишь по некоторым признакам. Болиголов зацветает позже, чем купырь, в июле. Если купырь и болиголов растут рядом, можно заметить разницу в габитусе растения: купырь более изящный и субтильный, с тонкими стеблями и мелкими зонтиками, болиголов — более основательный, его стебель толще и прочнее, однако это лишь косвенные признаки. По месту произрастания болиголов и купырь лесной совпадают, однако болиголов пятнистый чаще встречается на открытых местах — вокруг обрабатываемых полей, на лугах, а также в заболоченной местности, у водоемов, а купырь лесной — на лесных опушках, в подлеске. Отличительной чертой болиголова пятнистого является россыпь мелких бордовых пятен на стебле цветоноса, тогда как у купыря стебель имеет зеленую окраску, без каких-либо пятен, точек, мазков.  Проблема в том, что листья купыря собирают в пищу ранней весной, задолго до появления стебля и начала цветения. В этой стадии роста листья купыря и болиголова практически неразличимы между собой.  Единственное отличие, на которое нужно обращать внимание — это строение черешка листа. У съедобного купыря вдоль черешка листа идет едва заметная ложбинка, у ядовитого болиголова черешок листа гладкий. Купырь и болиголов различают также по запаху, съедобное растение пахнет пряными травами, в аромате присутствуют ноты петрушки, кинзы, сельдерея, морковной ботвы. Болиголов пятнистый “пахнет мышами”.  Описать его довольно сложно, это неприятный запах затхлости, который можно ощутить в заброшенных домах, на сеновале, в сарае, где хранится зерно. Мышиный запах проявляется сильнее у взрослых растений в жаркую погоду. Чтобы ощутить запах молодого растения ранней весной, придется растереть в руках лист. Если он не имеет пряного аромата сельдерея, а пахнет просто травой или имеет неприятный запах, это ядовитый болиголов. Важно понимать, что яд, который остается на коже рук после растирания листьев болиголова, опасен для здоровья. Если оказалось, что листья издают мышиный запах, необходимо сразу же вымыть руки, а до этого момента не принимать пищу, не прикасаться к лицу. Вообще, к незнакомым растениям лучше не прикасаться голыми руками, а на этот случай иметь в кармане резиновые перчатки. Алкалоид кониин, который содержится в болиголове пятнистом, придает растению тот самый неприятный запах мышиной мочи. Кониин содержится во всех частях растения, но наибольшее содержание алкалоида в семенах. Кониин — это сильный яд нервно-паралитического действия.  При отравлении пищевым путем у человека в течение нескольких часов развивается паралич, который начинается с нижних конечностей. Без оказания медицинской помощи и введения препаратов для нейтрализации мышечного паралича человек погибает из-за остановки дыхания и гипоксии мозга. Первая помощь при отравлении — прием активированного угля и срочное обращение в медучреждение, где больного будут поддерживать на ИВЛ в течение времени, пока организм будет бороться с токсином. Кокорыш, или собачья петрушка Кокорыш — распространенное растение семейства Зонтичные, его тоже можно принять за купырь лесной. Путаница происходит реже, поскольку кокорыш растет в основном на хорошо окультуренных почвах, — на заброшенных огородах, рядом с жилищем человека, а не в лесу. Если молодые листья купыря похожи на морковь, то молодые листья кокорыша — на петрушку, их края более округлые. За это сходство растение называют в народе собачьей петрушкой. Но если растереть лист кокорыша, вы почувствуете не пряный аромат петрушки, а чуть горьковатый травянистый запах или описанный выше запах мышей. Во всех частях кокорыша присутствует тот же алкалоид кониин, его действие на организм уже описано.  Начинающие животноводы и птицеводы часто получают печальный опыт, накормив своих питомцев кокорышем. Всего нескольких листочков собачьей петрушки, которые попали в охапку свежескошенной травы, достаточно для гибели кролика, курицы или поросенка. Цикута, или вех ядовитый Цикута — еще более опасное растение, чем болиголов и кокорыш. Все части растения содержат сильнейший яд цикутотоксин, его наибольшая концентрация в корне.  Цикутотоксин проникает даже сквозь кожные покровы, поэтому для получения сильнейшего отравления достаточно растереть листья веха ядовитого в руках, не говоря уже об использовании их в пищу. Первые признаки отравления проявляются в слабости и повышенной потливости, за ними следует рвота, судороги, паралич, остановка дыхания. Первая помощь при отравлении — прием активированного угля и немедленная госпитализация. При своевременном введении препаратов, которые уменьшают судороги и действие нейротоксина, а также при поддержании дыхательной деятельности жизнь человека можно спасти. По месту произрастания цикута отличается от купыря лесного, она растет у кромки воды, по берегам рек, озер, часто — “ногами в воде”. Вообще, стоит запомнить, что любые Зонтичные, растущие у воды или в воде, ядовиты. Листья цикуты легко отличить от купыря, если проявить внимательность, они совсем другие. Листовая пластина — пальчатая, а не перисторасеченная. Лист цикуты больше похож на коноплю или лист каштана, чем на морковь или петрушку. Однако листовые доли достаточно узкие, небольшие, с резным краем, из-за чего при беглом осмотре можно спутать ядовитое и съедобное растение. В случае с цикутой нельзя опираться на свое обоняние. Листья и стебли цикуты пахнут петрушкой и сельдереем, а крупное белое корневище внешне похоже на редьку и брюкву. Узнаваемая черта цикуты — строение корневища, на срезе видны горизонтальные перемычки и пустоты между ними, которые заполняются ядовитым маслянистым соком желтого цвета. Однако в разное время года эти полости могут быть выражены по-разному, более явно или менее заметно. Омежник водяной Даже в сравнении с ядовитой и весьма опасной цикутой омежнику нет равных. Растение содержит сильнейший нейротоксин энантотоксин, по воздействию на человека он гораздо сильнее яда кураре и цитотоксина. Отравление омежником возможно при контакте с растением, поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к его листьям, стеблям и тем более принимать их в пищу. Особенно опасен млечный сок, который содержится в полом корневище. Омежник не так часто встречается в природе, как болиголов, кокорыш или цикута. Растет он только у воды или в воде, на топях, в заболоченной местности. Ядовитое растение не выглядит отталкивающе, скорее наоборот, — вполне симпатично. В отличие от купыря лесного, который часто образует заросли, омежник растет одиночно. Это красивые статные растения с мощным стеблем бутылочной формы (более широким у основания), из-за чего омежник выглядит как миниатюрное деревце высотой до 1,5 м. У него резные перисто рассеченные листья, напоминающие ботву моркови. Как и другие Сельдерейные, омежник цветет белыми соцветиями-зонтиками.  Любой контакт с омежником вызывает сильнейшее отравление, которое может привести к летальному исходу. Первые признаки отравления: рвота, слабость, затем появляются галлюцинации, судороги, паралич возможна остановка дыхания. Действие токсина парализует лицевые мышцы, из-за чего на лице застывает гримаса, при которой стиснутые зубы оголяются в подобии улыбке. Важно помнить, что дикорастущие растения могут быть опасными для здоровья не меньше, чем ядовитые грибы. В обоих случаях: и при сборе грибов, и при сборе трав, — лучше всего учиться у человека, который хорошо в этом разбирается, а не по книгам, фотографиям или интернету.  Чтобы не получить отравление, важно придерживаться правила: не знаешь — не ешь. А поскольку купырь лесной является многолетником, лучше понаблюдать за ним в течение сезона, чтобы быть уверенным в том, что это именно съедобное растение, а не его ядовитый двойник. И только при полной уверенности в следующем сезоне можно будет попробовать листья купыря на вкус.

За окном метель и мороз, а у нас уже чешутся руки — пора приступать к посеву рассады, весна не за горами. Что посеять в феврале и как спланировать посадки по лунному календарю, расскажем в статье. Благоприятные дни в феврале При выборе сроков посадки кто-то ориентируется на собственное настроение и наличие свободного времени, а кто-то придерживается рекомендаций лунного календаря.  Научных подтверждений того, как фазы Луны влияют на рост и развитие растений, нет. Однако личный опыт огородников (в том числе и автора статьи) подтверждает, что при посеве в благоприятные дни растения получаются более крепкими и дают щедрый урожай, а качество плодов и овощей гораздо лучше привычного.  Сажаем баклажаны и перцы Лунный календарь посадок на февраль 2026 года можно использовать как планер. Он поможет распределить посев разных культур так, чтобы избежать авралов и не сеять все в один день, при этом ничего не забыть и вырастить крепкую рассаду к сроку. Первая половина февраля Месяц начинается с полнолуния, оно приходится на 2 февраля, в этот день лучше не заниматься посевами и оставить комнатные растения в покое. В первой половине февраля на убывающей Луне благоприятные дни для посева овощных культур, которые формируют урожай под землей: корнеплодов, картофеля из семян. 3–7 февраля (вт — сб) — Луна в Деве (стихия Земли) и Весах (стихия Воздуха), не самые продуктивные знаки, они не сулят большого урожая, но вполне подходят для посева декоративных растений; 8–9 февраля (вс, пн) — Луна в Скорпионе (стихия Воды), один из самых продуктивных знаков Зодиака, посев в эти дни обеспечивает богатый урожай сочных овощей и плодов; 13–14 февраля (пт, сб) — Луна в Козероге (стихия Земли) — наиболее урожайный знак, благоприятен для выращивания любых овощных культур, обещает щедрый урожай, насыщенный вкус и хорошее хранение. Картофель из семян Если вы хотите попробовать вырастить картофель из семян, чтобы получить собственный урожай мини-клубней и затем в течение нескольких сезонов обновить свой посадочный материал, самое время приступать к этому в первой половине февраля.  У картофеля очень мелкие семена, уход за рассадой похож на выращивание петунии: поверхностный посев в торфяные таблетки, бережный полив, досветка фитолампой. Когда корешки сеянцев пробьются сквозь оболочку торфяной таблетки, их переваливают в рассадные стаканы объемом 0,3–0,5 л. Корневой сельдерей Урожайные сорта корневого сельдерея, которые формируют корнеплоды массой до 1 кг, обычно имеют долгий срок вегетации, поэтому семена сеют в феврале.  Семена сельдерея лучше предварительно выдержать в водке в течение получаса, чтобы растворились эфирные масла в оболочке семени, так всходы появятся гораздо быстрее. Посев поверхностный, семена слегка присыпают речным песком или просеянным торфом.  Посевы лучше не загущать, свежие семена отлично всходят. Сеянцы пикируют в отдельные горшочки объемом 0,2–0,3 л в стадии 2 настоящих листьев. Цветы По логике лунного календаря посев цветов лучше проводить на растущей Луне, во второй половине февраля. Однако не обязательно строго придерживаться этих рекомендаций.  Чтобы не упускать время, в начале февраля можно сеять многолетние цветы, семенам которых нужна холодная стратификация: дельфиниум, аквилегию, примулу, горечавку, лаванду и др.  Посев проводят в увлажненную рыхлую почву в небольшие контейнеры с крышкой. В течение 2–3 дней посевы держат в тепле, чтобы семена хорошо набухли во влажной почве, затем на месяц убирают их в холодильник или погреб, температура стратификации — чуть выше нуля. Почва не должна промерзнуть. В начале февраля сеют декоративные культуры, которые развиваются крайне медленно: эустому, пеларгонию, бегонию и пр. На убывающей луне хорошо заниматься зеленым черенкованием, черенки быстро укореняются. Если вы сохранили маточные кусты петунии, калибрахоа, колеуса, розмарина, хризантемы и других растений, в феврале можно приступать к черенкованию.  Для укоренения черенков нужен нейтрализованный верховой торф либо смесь торфа и кокосового волокна, удобно использовать готовые вегетационные пробки. Важно поддерживать оптимальную влажность субстрата и высокую влажность воздуха, пока черенки укореняются. Для ускорения образования корней применяют препарат КорнеСтим.  Вторая половина февраля После новолуния, которое приходится на 17 февраля, начинается растущая фаза Луны, благоприятная для посева всех культур, дающих урожай над землей, а также для посадки цветов. 18–19 февраля (ср, чт) — Луна в Рыбах, очень продуктивный знак стихии Воды для посева зеленных и овощных культур с сочными плодами; 22–23 февраля (вс, пн) — Луна в Тельце, урожайный Земной знак, подходит для выращивания любых овощных культур; 26–27 февраля (чт, пт) — Луна в Раке, стихия Воды, благоприятна для выращивания листовых овощей и плодовых культур. Микрозелень Микрозелень — это съедобные сеянцы овощных культур, чаще всего из семейства крестоцветных (горчица, редька, редис, капуста, кресс-салат, рукола). Они быстро и дружно всходят, стремительно растут, имеют приятный, чуть островатый вкус, дают заряд витаминов. При посеве в дни Водных знаков микрозелень получается особенно сочной. Баклажаны Рассада баклажанов в первый месяц развивается довольно медленно, поэтому с посевом лучше не затягивать.  Скорость появления всходов и дальнейшее развитие рассады напрямую зависят от температуры. Держите посевы в тепле, при +26–28 °С всходы будут дружными, в течение 10 дней. Не стоит ставить рассаду на подоконник, держите ее под лампой, для нормального роста баклажанов нужна температура не ниже +22–24 °С. Острый перец Жгучий перец среднеспелых сортов успеет созреть в открытом грунте, если провести посев в феврале.  Капсаицин, который содержится в оболочке семян, препятствует прорастанию. Для пробуждения семян проводят шоковую обработку: семена поочередно погружают на несколько секунд то в горячую (+60°), то в холодную воду. Посевы держат в тепле, при +28–30 °С, всходы появляются в течение 10–15 дней. Сладкий перец У огородников есть такая традиция: овощи «мужского рода» (баклажан, перец) сеют на 23 февраля, а «женского» — на 8 марта, согласно этой логике томат относят к овощам женского рода, называя его «помидорой». 23 февраля — благоприятный день для посева сладкого и острого перца, баклажанов, так почему бы не последовать этой огородной традиции? Семена перца обычно бывают сильно пересушены, поэтому перед посевом полезно замочить их на пару часов, чтобы семенная оболочка напиталась влагой. Не будет лишней обработка стимулятором роста Грин Дейл на основе янтарной кислоты. Почва должна быть очень влажной и теплой, но следите за тем, чтобы излишки влаги выходили через дренажные отверстия. Температура прорастания семян +28–30 °С. Лук порей Среднеспелые сорта лука порея можно сеять в конце февраля, посев раннеспелых отложить до марта. Чтобы порей вырос сочным, крупным, лучше проводить посев в Водные знаки. Чтобы оболочка семян хорошенько размокла, полезно замочить их на 3–4 часа перед посадкой или провести шоковое «купание» в горячей и холодной воде. Порей — холодостойкая культура, для появления всходов не нужна какая-то особенная температура, лук хорошо всходит при обычных комнатных +18–22 °С. Цветы При посеве двулетних культур в феврале, они зацветают уже в первое лето, а затем цветут повторно в следующем сезоне. В феврале сеют на рассаду виолу (анютины глазки), незабудки, маргаритки, наперстянку и другие двулетники с мелкими семенами. Однолетние цветы с пылевидными семенами и медленной скоростью роста также сеют во второй половине февраля: петунию, лобелию, дихондру, колеус, душистый табак, бальзамин, гелиотроп, агератум, вербену и др. При февральском посеве уже в середине мая можно получить крепкую цветущую рассаду.  Чтобы саженцы цветов получились компактными, коренастыми, рассаду обрабатывают регуляторами роста Крепень, Регулар. Обработку гормональными регуляторами роста проводят в определенной фазе растения, строго по инструкции, соблюдая дозировку.  Сроки посадки Сроки посева семян на рассаду определяют, учитывая примерную дату высадки растений на постоянное место и отсчитывая дни в обратную сторону.  Дата высадки Понятно, что в разных регионах даты высадки рассады отличаются значительно. Если на юге в конце марта - начале апреля уже можно высаживать рассаду в теплицу, то в Сибири в это время еще стоят морозы и лежит снег, сезон начинается не раньше начала — середины мая. Разница между сроками высадки рассады в теплицу (неотапливаемую) и в открытый грунт составляет примерно две недели, это нужно учитывать при посеве. В открытом грунте земля прогревается позже, но это не главный лимитирующий фактор. Высадку рассады в открытый грунт проводят после того, как прошли возвратные заморозки, в разных регионах это конец мая — начало июня. Возраст рассады У каждой культуры есть свой оптимальный возраст рассады к моменту высадки в грунт. Как правило, он не превышает двух месяцев. Лишь для растений-тугодумов, которые развиваются медленно на начальном этапе, возраст рассады увеличивается на 5–10 дней. Так, нормальный возраст саженцев баклажанов, сладкого и жгучего перца — 65–70 дней, для корневого сельдерея и позднеспелых сортов лука порея — 55–60 дней.  Рассада томатов развивается быстрее, чем сеянцы перца и баклажанов. Чтобы избежать перерастания рассады, помидоры сеют на несколько недель позже, обычно в марте. Хороший возраст для рассады томатов — 50–55 дней для индетерминантных сортов, 35–45 дней — для детерминантных. При посеве цветов нужно учитывать скорость развития саженцев. Чем быстрее развиваются растения, тем позже их сеют. Так, большинство однолетников можно сеять на рассаду в теплицу, в конце апреля, чтобы в начале июня получить крепкую рассаду.  На подоконнике выращивают лишь рассаду цветов, которые развиваются медленно, чтобы получить цветущие экземпляры к началу лета. Это относится к растениям с мелкими пылевидными семенами: эустоме, петунии, лобелии, а также к другим культурам, у которых от всходов до появления первых бутонов проходит более 4 месяцев: клубневой и вечноцветущей бегонии, пеларгонии, а также к декоративно-лиственным растениям: дихондре, колеусу и др. Скорость прорастания семян Семена разных культур всходят с разной скоростью, это тоже нужно учитывать. Так, петельки томатов из свежих семян появляются уже на 4–5-й день после посева, а всходы перца и баклажанов — на 9–10-й день. Большая часть цветов прорастает в течение недели — десяти дней после посева, но у некоторых культур появление всходов может растянуться на 2 недели. Не стоит закладывать слишком большой запас времени на появление всходов, лучше посеять позже, но создать благоприятные условия для прорастания семян: поддерживать необходимую температуру и влажность почвы. Для цветочных культур, семенам которых нужна холодная стратификация, февральский посев, по сути, является мартовским. Семена сеют в феврале, а затем на целый месяц убирают плошки с посевами на холод (в погреб, холодильник) и вынимают на свет только в марте. Особенности февральского посева Февральские посевы овощей и цветов вполне можно перенести на март. С каждым днем световой день все прибывает, биоритмы растений настраиваются на весну, поэтому семена всходят дружнее, а рассада развивается быстрее. Саженцы мартовского посева часто догоняют в росте февральские. У ранних посевов есть несколько проблем, которые влияют на конечный результат.  Мало света В комнатных условиях рассада развивается при нехватке естественного солнечного света. Даже на южных подоконниках света катастрофически недостаточно, ведь стекло пропускает лишь малую часть ультрафиолетовых лучей.  А значит, не обойтись без досвечивания рассады светодиодными лампами или фитолампами полного спектра, но и они не являются аналогами солнечного света. Наилучший спектр, больше всего похожий на лучи солнца, дают натриевые лампы, они более дорогостоящие и сложные в установке. От нехватки света рассада вытягивается, что очевидно. Но есть и другая проблема, невидимая глазу. Нарушается развитие растения: цветочные почки закладываются позже, как результат, сроки начала плодоношения сдвигаются от заявленных на 2–3 недели. Холодно В феврале на подоконниках еще слишком холодно, ведь за окном зима. Приходится изолировать рассадные ящики от холода, но даже с применением толстого пенопласта в качестве подложки, температура грунта может опускаться до +12–14 °С. Как результат, корни теплолюбивых растений испытывают стресс, хуже работают, рассада медленнее растет. Из-за плохого усвоения фосфора корневая система медленно развивается, и рассада получается слабой. Нужна дополнительная пересадка Если все условия соблюдены: саженцам хватает света и тепла, у них достаточно места под лампой, а грунт подобран оптимально, то уже в начале апреля встает вопрос об очередной перевалке рассады в горшки большего объема. Даже в поллитровых стаканах рассаде становится тесно. Корни полностью оплетают земляной ком и начинают сворачиваться кольцами на дне горшочка. Если же рассада сидит в общем ящике, корни переплетаются между собой.  Как только корни саженцев упираются в стенки и дно горшка, растение получает сигнал о том, что расти больше некуда. Оно останавливается в росте и стремительно переходит к генеративной фазе, чтобы оставить потомство.  Цветочные кисти на рассаде не сулят раннего урожая, скорее, наоборот. Слабые растения смогут выкормить несколько мелких плодов, после чего наступит длительный период восстановления сил, продолжения роста и только потом — закладки новых плодовых кистей. Все это приводит к потере времени и недобору урожая. Чтобы получить, действительно, ранний урожай овощей или декоративные растения, цветущие уже в конце мая, рассаду придется несколько раз пересаживать в горшки большего объема. Из пол-литровых — в 1–2-литровые, а для рассады томатов — 3–5 л. В таком случае к моменту высадки мы получим не рассаду, а полноценные крепкие растения. Но потребуется гораздо больше места, земли, фитосветильников.

Загородный участок квадратной или близкой к нему формы – мечта многих землевладельцев. А что делать, если принадлежащее вам пространство напоминает коридор? Сгладить минусы и превратить его в более гармоничное место помогут некоторые приемы, о которых расскажем в статье. Больше минусов, чем плюсов Земельный надел шириной до 20 метров относится к узким. Такая «тоннельная» полоса имеет более недостатков, чем преимуществ. Обозначим те и другие. Недостатки 1. Ограничения в возведении дома любой планировки Высокий коттедж значительной площади, необычной расширенной конфигурации нереально вписать в имеющиеся параметры. Противопожарные, санитарные нормы запрещают размещать жилье менее, чем в трех метрах до границы участка (либо забора) соседей. 2. Затенение территории Невозможность посадки высокорослых деревьев с раскидистыми кронами, особенно с обеих сторон «тоннеля». «Великаны» затенят полностью усадьбу, без солнца большинство растений не смогут развиваться. К тому же, крупномеры предписано высаживать на 4-х метровой дистанции от межи. Высокие ограждения, постройки (свои и соседские) также отбирают солнечный свет. 3. Трудности в создании приватности Из-за близкого расположения соседей непросто соорудить уединенные садовые уголки для отдыха и расслабления. Могут раздражать шум (громкая музыка, собачий лай), запахи (если содержатся животные). 4. Проблемы с ландшафтным зонированием Необходимые функциональные зоны (дом, места отдыха, хозпостройки, сад, огород, детская площадка и другое) сложно разместить комфортно, отделив их. Чаще всего их приходится выстраивать в одну линию. 5. Визуальный неуют Длинное суженное пространство зрительно кажется не очень уютным, особенно когда подчеркнуты его изъяны. Даже на психологическом уровне (например, при 10-метровой ширине) создается ощущение «ущелья». Достоинства 1. Меньшая стоимость Нестандартность формы сказывается на стоимости: такой объект недвижимости, как правило, стоит дешевле. 2. Оригинальные дизайнерские решения Неудобные очертания заставляют применять интересные дизайнерские подходы. Вертикальное озеленение, ломаные или извилистые дорожки, использование светлых расцветок и иные приемы визуально делают местность шире. Правильная тактика помогает создавать свой неповторимый стиль. 3. Создание отдельных «комнат» Комфортно распланировать функциональные секторы на таких площадях не всегда просто. Но несовершенства несложно превратить в преимущества, расположив все, что необходимо для загородной жизни, в изолированных «комнатах». Каким пойти путем? Что делать, если достался узкий, длинный участок? Постараться зрительно подкорректировать очертания. Сначала определитесь, какой функциональный потенциал необходим для вашей семьи (выше уже названа база). И составляйте план. Если достаточно владеете компьютером, можете, воспользовавшись бесплатными специальными сайтами, спроектировать сами свои землевладения. Лучше всего использовать 3D-проектирование ландшафта. Создавая виртуальную модель, сможете представить, как это будет выглядеть в трехмерном изображении. Где предпочтительнее построить домик, проложить дорожки, разбить садик-огородик, установить освещение и прочее. А когда все будет готово, «прогуляться» по своей воображаемой территории. Можно набросать план и на бумаге. Взять для наглядности «мобильный» планчик. Сделать из листа ватмана уменьшенную копию (1к100, то есть 1см =1м) вашей «полоски» и наметить функциональные зоны. Затем вырезать раскрашенные бумажные элементы (дом, беседка, альпийская горка и т.д.), также рассчитанные в нужном масштабе. И двигать их по эскизу, определяя самое выигрышное расположение. При проектировании учитывают особенности рельефа, тип и состав почвы, глубину залегания подземных вод, освещенность, инженерные коммуникации, направление ветров. Обыграть проблемные моменты А теперь подробно опишем техники, которые способны зрительно «исправить» недочеты доставшегося «пенала». 1. Разбейте пространство на «комнаты» Узкий надел типа правильного прямоугольника легко поделить на подходящий семейству функционал. Главный момент: устраивают секторы не вдоль, а поперек вашего участка. Каждая «комната» будет квадратной или подобной ему формы и наглядно расширит пространство. Не делайте их чересчур много, не «мельчите», иначе получите обратный результат. Специалисты советуют устраивать не более трех-пяти (в зависимости от площадей). Во всех зонах придерживаются единого стиля, окраса, отделки. В первую очередь учитывают внешность дома. Все, что находится на территории, следует сочетать с ним по масштабу (основное жилище самое крупное, прочие строения меньше). Если не материалы, то окраска стен, крыши основного жилья непременно повторяются в оттенках изгороди, беседки, террасы и т.д. При значительной вытянутости хоромы ставят так, чтобы разделить надел на части 1 к 2. Хорошо, когда домик на невеликом пространстве расположен ближе к краю: он заберет зрительно излишнюю длину. Хозпостройки размещают продольно, но не в одну шеренгу. Детская площадка должна находиться близ жилья, ее с детьми необходимо видеть из окна. Наиболее органично смотрится одноэтажное жилище - «прямоугольник». Но и двухэтажное, не особо широкое, здание впишется в общий ансамбль. 2. Выбирайте нужные разделители для зонирования Зоны должны быть отделены друг от друга. При ландшафте длинного узкого надела важны легкие, невысокие разграничители. В этой роли способны выступить стриженая живая изгородь, цветущие, декоративно-лиственные кустарники (малорослые деревца), кулисы из злаков и трав, многоярусная клумба с цветами. А также - малые архитектурные формы: арка, шпалера, пергола с вьющимися растениями, низкий деревянный или металлический штакетник (кирпичный бордюрчик), плетень, ширма (сгодятся старые двери) и т. д. Усадьбу делят так, чтобы не было полного обозрения, чтобы сложно было понять ее настоящую площадь. Визуальные препятствия, особенно из растений, всегда вносят в планировку элемент интриги. Так и хочется побыстрее увидеть, что находится за преградой. Прогулка по такому садику превращается в захватывающее путешествие. В данном случае не применимы глухие стены, чрезмерно возвышающиеся   загородки. Что касается внешнего забора, то он также не должен быть высоченным. Предпочтительней разного уровня, с комбинацией материалов. Деревянный с вставкой из сетки-рабицы, «замаскированный» лианами. Монотонное, особенно темное, ограждение лишь подчеркнет «тоннельность». 3. Используйте круглые, неправильные формы Проектирование потребует устройства особых дорожек. Старайтесь избегать прямых, протяженных садовых «трасс»: они акцентируют огрехи места. Петляющая, как в природе, или зигзагообразная тропа отвлекают от пределов. Ландшафтники советуют делать изогнутую главную дорогу на входе уже, а дальше с постепенным расширением. Также можно пустить путь наискосок, по диагонали. Пространственный вид под углом становится как бы шире. Разные покрытия (брусчатка, природный камень, гравий), стилистически подобранные, также обманывают наше зрение, «раздвигая» площадку. Хороший прием для территорий в виде «пенала» - использовать очертания круга или полукруга. Те же тропки могут закругляться. Мощеные территории быть в виде окружности, клумбы, газоны - сферическими. Отдают предпочтение закругленным аркам, полукруглым декоративным решеткам. Устанавливают круглые беседки, павильоны (шатры). У растительности приветствуются шаровидные формы. Для мощения дорожно-тропиночной сети выбирайте материалы не кричащих, а естественных тонов. 4. Примените вертикальное озеленение Расширить оптически местность помогут вертикали. В парадной зоне или месте отдыха, в цветнике арки и перголы можно увить живописными лианами. Многолетними, как клематисы сорта «Принцесса Диана» с розово-малиновыми «колокольчиками», белоснежными крупноцветковыми «Мать Урсула Ледуховска». Или однолетним «Душистым горошком лососевым» с цветками нестандартной «масти». Неплохо работают ампели в подвесных кашпо («Ампельная лобелия смесь» с белым, голубым, сиреневым тоном соцветий). На «коридорном» участочке с успехом задействуют стены (фитостена) и ограды для вьюнков. В помощь цветоводу многоярусные цветники. Новыми красками заиграет огород на «высоте». Гибрид суперпучковых небольших огурчиков «Сибирская гирлянда F1», высаженный на шпалере, смотрится словно вьющаяся гирляндочка. Почти трехметровая фасоль овощная «Матильда» с темно-фиолетовыми стручками на сетке — чудо! Стильно и «высокомерно» выглядят посадки любых овощных культур, пряных трав в разноуровневых грядках-коробах (их располагают перпендикулярно). Также применяют многообразные стеллажи, контейнеры. Растения на вертикальных опорах добавляют зелени без перегрузки узкого надела земли, экономя при этом метраж. 5. Играйте с окрасками, размерами растений При зрительной корректировке площади важны размер и цвет. Дерева, кустарники надо выбирать компактные, с не объемным верхом, наподобие колонн. Возле длинных сторон сажают культуры средне- и низкорослые, а высоконьких лишь малой группой, а не сплошняком. Чтобы избежать «ущельного» восприятия. Шаровидные туи и можжевельники с серебристой, голубоватой хвоей — хороший вариант для посадки на «тоннельном» участке Холодные светлые тона (белый, голубой, серый, серебристый) «раздвигают» границы владений. Теплые, темные и яркие - «сужают». Рядом с длинными изгородями высаживают колонновидные можжевельники с голубой, серебристой хвоей культиваров «Блю Эрроу» , «Мунглоу», «Скайрокет». Пестролистные дерены «Элегантиссима», «Сибирика вариегата» освещают затененные углы (как и светлоокрашенные заборы). Смешанные разноуровневые посадки из туй, сиреней, гортензий, пестролистного дерена и часто встречающихся крупных хост «разбавляют» монотонность  темного ограждения. На расширение пространства работает также белая галька и большой белый светильник-шар. Полу и теневые области идеальны для хост (например, сорт «Роберт Фрост» с зелено-голубыми волнистыми листами с кремовой каемкой). Цветы неярких колеров: розовые, белые, голубые, лавандовые, бледно-желтые нужно сажать у дома, в центре. Чтобы не «размылись» вдалеке. Вблизи такое цветовое пятно делает все вокруг светлее, просторнее, позволяя любоваться им. В отдалении, поперек, располагают темно-зеленые, бордовых окрасок деревья, кустарники, яркие куртины цветов, которые «уменьшат» длину. Можно позволить на узком клочке вблизи и один яркий небольшой акцент, например, желтый «шарик» туйки на галечном покрытии. Разноуровневое расположение — несложный прием, создающий впечатление расширения пределов. Задний фон площадок оформляют высокими деревьями, перед ними — низенькие кустарники, цветы. То же воздействие, если пергола вдали, а на переднем плане растительность пониже. Учитывайте при расположении первоначально условия выращивания культур. Разная фактура листвы избавляет от монотонности, свойственной «пенальным» областям. Сочетайте культуры с крупными и мелкими листами, матовыми и с глянцевой поверхностью, с ажурным рисунком и плотные. 6. Задействуйте водную гладь Еще одна хитрость, как спланировать наиболее выигрышно длинный и узкий участок, к которой нередко прибегают ландшафтники. Соорудите водоем. В воде отражается пространство, и глаз воспринимает его увеличенным. Удачная позиция для небольшого пруда — посредине. Желательно соорудить его округлым или овальным, с плавной линией берега. Можно в одной из частей обустроить извилистый ручей. Он добавит водной глади успокаивающего журчания и не вытянет фазенду еще больше. Садовый прудик в форме «блюдца» тоже работает на расширение границ. Рядом астильба «Блэк Перлз» Кстати, чувство раздвижения границ, иллюзию глубины возможно получить и при помощи зеркальной глади. Зеркало размещают на стенке (в раме подобно окошку), заборе. Или ставят на подставках среди растений, которые кажутся удвоенней и объемней. Правда, не все владельцы домов и дач хотят иметь зеркала на садовой территории. 7. Руководствуйтесь принципом минимализма Пытаясь втиснуть с «лишком» нужных для семьи зон, посадить максимум овощей или цветов, наставить покруче мебели и другого, владелец только вредит этим. В итоге получает ощущение «коридора» и визуальную «захламленность». Подобные контуры предполагают лаконичный ландшафтный дизайн. Нужно постараться оставить побольше простора. Чтоб вытянутость не так бросалась в глаза. Для этого подойдут зеленые лужайки, без сплошных зарослей, особенно множества высокорослых деревьев, сдержанная цветовая гамма, с несколькими яркими штрихами. Простые, не вычурные формы самых разнообразных малых объектов садовой архитектуры из природных материалов. Проблемный - вытянутый, суженный участок - может быть удобным и выглядеть элегантно, если подойти к компоновке с умом, прислушиваясь к нашим рекомендациям. На своем опыте Участок у нас узковат: ширина 23 метра, длиной больше раз в пять. Хочется рассказать, как корректируем площадь, которую поделили на четыре основных зоны. Это дом с террасой и хозпостройками (баня, сарай), а также бассейн на лужайке. На ней загораем после купания. А иногда «трансформируем» в спортплощадку. Выставляем теннисный стол и играем в теннис. Затем идет декоративный садик, который фактически обустроили. Огород и плодовый сад намечены, в этом году начнем преобразовывать и их. Скромный «островок» растений с декоративной листвой на лужайке Благоустраивали не с нуля. Пришлось подстраиваться к тому, что досталось от прежних хозяев, хотя многое мы обновляли, перестраивали за 25 лет. Поэтому при обустройстве нашего длинного суженного пространства не все сделано по законам ландшафтного дизайна. Мощеные дорожки неизгибистые, часть их десяток лет назад мы проложили прямыми. Двухметровый цветной забор из металлопрофиля подчеркивает несовершенный облик земельного надела. Но, опять же, были свои причины установить такой. Старались нивелировать его «неправильность». Частично поставили «лесенкой» из-за неровности рельефа, снизив немного однообразие. «Стежки» есть поперечные, присутствует полукруглый участочек. Больше всего «обманок» применили в декоративном саду. Центр этого сектора небольшая прямоугольная, «легкая» в цвет остальных построек, беседка, стоящая поперек дачи. Перед ней прудик - «блюдце» с прибрежной ивой козьей на штамбе. Небольшие садики из миниатюрных хвойных и вечнозеленых растений на светлой гравийной отсыпке хорошо смотрятся на суженных вытянутых пространствах.  По другую сторону главной дороги - почти овальный хвойный мини-садик с карликовыми и полукарликовыми хвойниками. Обрамлен газоном, как и водоем. В качестве живой неформованной изгороди-разделителя выступают и несколько поперечно высаженных пузыреплодников.   Одной из лучших находок считаю 20-сантиметровой высоты цветочные подиумы, выложенные рельефным белым камушком (искусственным). Особенно поперечный - пятиметровой длины. Служит отличным разграничителем, сочетается с белокаменным артефактом, который не представляла, как включить в композицию. И поддерживается полукруглым мини-подиумом с другой стороны. Цветочный подиум украшает и делит поперек пространство узкого длинного участка. Светильники на стойках рядом с дорожками - круглые классические. А перед беседкой пара модных светильников - больших шаров с основаниями, которых практически не видно. Шаровидные туи «Мириам», штамбовый пузыреплодник «Диаболо», крону которого формирую в виде шарика, также подхватывают иллюзию расширения. Из МАФов еще будут арка и решетка из металла с закруглением для ломоносов. Скромный комплект беседочной деревянной мебели, скамеечка и шезлонг. Никакого перебора. Вдоль ограждения высадили туи «Смарагд», колонновидный голубоватый можжевельник, не занимающие много места, и декоративные кустарники: сортовые сирени, пестролистные дерены, гортензии. Все это перемежается, чтобы избежать сплошных однотонных посадок, скрыть немного ограждение. Светлая галька чуть дает расширение границ. Цветущие хоста и метельчатая гортензия выглядят волшебно с вечерней подсветкой Травянистых многолетников немного. Астильбы, хосты повторяются в различных сегментах сада, поддерживая общую стилистику.   Астильба-красотка по соседству с туей при свете садового фонаря. Есть вероники, лилейники, из весенних - радует хрупкая анемона лесная. К кусту почвопокровной вишневой «масти» розочки хочется добавить насыщенно-розовую и поодаль бледно-желтую. Придерживаюсь, в основном, трех окрасок для цветов: белая, малиновая, сиреневая и всевозможные их вариации. Воспринимается утонченно, романтично и не скучно. Например, на подиуме собиралась поселить низкорослые розы или метельчатые гортензии. Но наилучший пока вариант: однолетники флокс Друммонда и вербена полуметровой высоты. Их малиновые, ярко-розовые пышные соцветия, с небольшим вкраплением сиреневых, фиолетовых экземпляров и обилием белых, молочных и розоватых - как нежное, воздушное ароматное облако. Но с рассадой приходиться возиться! Посадки овощных, плодово-ягодных культур также планируем организовать по правилам: с вертикальной зеленью, «разнокалиберными» грядками-коробами и прочим. Пока над ограждением немного возвышается металлическая шпалера для актинидии (сорт «Адам» с бело-розово-зеленой листвой обязателен). Из вьюнов появился сорт девичьего винограда «Звездопад». Компактный, с разнообразными пятнами, штрихами зелено-белых пестрых листьев. Пестролистный девичий виноград сорта «Звездопад», компактный и декоративный, может стать отличным вертикальным озеленением План своего надела составляли на бумаге, не сразу, а по секторам. А еще смотрели фото похожих фазенд в интернете, в журналах. Насмотренность и творческий подход к нашей конкретной территории помогли сделать ее гармоничней.

Февраль — время, когда садоводы открывают посадочный сезон: некоторые культуры уже пора сеять на рассаду, для других самое время подготовить емкости, грунт и место на подоконнике. Но в посевной суматохе важно не забывать и про сад с огородом: там тоже есть чем заняться.  Чтобы ничего не забыть, лучше составить план садово-огородных работ на февраль. За основу предлагаем взять следующий список дел, по необходимости дополнить его своими задачами. Февраль на участке Побелка деревьев Процедура помогает предотвратить появление трещин на стволах деревьев, минимизировать риск появления ожогов на коре. Побелкой деревьев садоводы занимаются обычно в конце дачного сезона — октябре или ноябре. Но проблема в том, что в конце зимы и в начале весны, во время оттепелей, состав может смыться с дождями. Побелка деревьев Поэтому в феврале желательно провести повторную обработку сада. Если осенью она не была сделана и вовсе, в конце зимы ее нужно обязательно выполнить. В качестве защитного состава можно использовать гашеную известь или специальную садовую краску «Белисса». Белить и красить штамбы нужно при плюсовой температуре (в идеале при температуре выше +5 °С). Если февраль холодный, работы лучше отложить на март. Альтернатива — использовать иные способы защиты деревьев: обмотку агроволокном или бинтами. Защита хвойных деревьев от ожогов В защите от весеннего солнца нуждаются не только плодовые и декоративные деревья, но и хвойные культуры. Лучи активизируют процесс фотосинтеза, хвоя начинает испарять влагу, но корни еще дремлют, усваивать влагу из промерзшей земли они не могут. В результате хвоя сохнет, желтеет и буреет. Растения не просто теряют декоративный вид, но и ослабевают из-за «жажды». Туя в спанбонде Чтобы этого не произошло, в конце зимы нужно укутать туи и можжевельники агроволокном или мешковиной. В продаже можно найти специальные чехлы, которые просто надеваются на растения сверху — удобно и практично. Если есть возможность, почву вокруг хвойных растений можно присыпать золой. Она принесет двойную пользу: лучи не будут отражаться от снега, поэтому деревья не «обгорят» снизу, а весной зола послужит удобрением. Сначала нужно позаботиться о молодых саженцах возрастом до 4 лет — их укрываем в обязательном порядке и в первую очередь. Снегозадержание Февраль во многих регионах — время вьюг и метелей. Снега к этому моменту нападает немало, но сильный ветер может сдувать его, особенно с высоких мест. На таковых, а также вокруг теплолюбивых культур, полезно разложить ветки или лапник. Они будут работать как снегозадержатели. Можно использовать снегозадержательные щиты, установив их с той стороны от растений, с которой чаще дуют ветра. Если зима выдалась малоснежной, позаботиться о снегозадержании нужно и подавно, чтобы февральские морозы и резкие перепады температуры весной не погубили растения. Защита деревьев от грызунов Может случиться так, что то, что на дачном участке орудуют грызуны, вы поймете только весной, когда растает снег: кора внизу будет прогрызена. Зайцы оставляют следы на снегу, их присутствие в саду обнаружить можно. А вот мыши нет: они роют ходы в толще снега, поэтому могут остаться незамеченными. Самое доступное мероприятие против грызунов, которое можно провести в феврале, — утоптать снег вокруг деревьев, чтобы мышам было сложнее пробраться к ним. Но не стоит топтаться прямо под кронами — там снег должен оставаться рыхлым, чтобы эффективнее защищать корни от холодов. Лучше отступить от ствола пару метров и вытоптать дорожку вокруг дерева.  Если снега немного, сделайте дополнительно следующее: слегка отгребите снежок, оберните стволы в нижней части капроном или агроволокном и закопайте обратно. Защита растений от мороза в бесснежную зиму Задача садовода — компенсировать отсутствие достаточного снежного покрова на участке. Как это можно сделать: Собрать снег с дорожек, крыши, теплицы, придомовой территории и подгрести его к приствольным кругам деревьев, кустарникам и зимующим в саду многолетникам. Чтобы дефицитный снег не сдувало ветром, следует разложить снегозадержатели, о которых мы говорили ранее. Если снега нет совсем, мульчируйте растения листьями, соломой, хвоей, торфом или компостом слоем 5–15 см. Не засыпайте корневую шейку, чтобы не начались подопревание и гниение. Важно, чтобы почва была подмерзшая, а мульча — сухая. Но с этим в феврале могут быть сложности — компост замерз, листья сырые и слежавшиеся. Наиболее чувствительные растения (розы, виноград, гортензии) полезно дополнительно утеплить плотным агроволокном в 2–3 слоя. Работа со снегом, уход за теплицей Чтобы конструкция теплицы не порушилась под тяжестью снега, его нужно регулярно счищать с крыши. Тем более в конце зимы и в начале весны, когда начинаются оттепели, снег тает, становится тяжелым и плотным. Оставлять его без дела в виде сугробов под стенками теплицы не стоит. Берем его в работу: накидываем в приствольные круги и под кусты, на грядки с клубникой и озимыми культурами, в цветники к многолетникам. Не обделяем и саму теплицу: накидываем снег внутрь.  Теплица в снегу Обрезка деревьев В южных регионах в феврале можно приступать к формирующей и санитарной обрезке плодовых деревьев. В средней полосе, а уж тем более на севере, процедуру стоит отложить до марта. А лучше всего ориентироваться не на календарь, а на погоду за окном. Обрезать деревья рекомендуется при температуре 0…+5 °С, когда по прогнозу уже не ожидается сильных заморозков. Торопиться не стоит: стриженые деревья хуже переносят холода.  Заготовка черенков для прививок Февраль — время, когда деревья находятся в покое. Самое время нарезать черенки для весенней прививки. Что используем в качестве черенков: здоровые однолетние побеги без признаков болезней и повреждений; ветки, обращенные на южную сторону; оптимальная толщина черенков — 7 мм, длина — 15–20 см для ягодных кустарников и 35–40 см для плодовых деревьев. Срезы должны быть гладкими, без заусенцев — тогда черенки быстрее и проще приживутся на подвое. Места срезов руками лучше не трогать, чтобы не занести инфекцию. Нарезали черенки — что делаем дальше? Отправляем их на хранение. Повышенная влажность и низкая температура воздуха (0…+5 °С) помогут сохранить их до весны: веточки не пересохнут и не сгниют. Черенки рекомендуется обернуть мокрой тряпочкой или сложить в ящики, наполненные влажным песком или мхом. Разместить их можно в холодильнике или погребе, на дачном участке — просто прикопав в сугроб. Стратификация семян Стратификация позволяет повысить всхожесть семян и улучшить их прорастание. По сути — это имитация естественных условий для посадочного материала. Генетически в них заложено: до холода прорастать нельзя — молодые ростки погибнут, как только наступает тепло — можно давать всходы. Конечно это слишком утрированно — семена ни о чем не «думают» и не «принимают решения», но суть остается: чтобы дружно и быстро прорасти, им нужен холодный период, после которого они проснутся и дадут всходы. Семенам каких культур показана стратификация: аквилегии; астильбе; дельфиниуму; лаванде; клематису; примуле; хвойным культурам; многолетней рудбекии; корневому сельдерею; пастернаку; косточковым и плодовым культурам. Самый простой способ стратифицировать семена — присыпать их влажным песком и убрать в холодильник. Стандартные сроки «охлаждения» — 2–4 недели (для косточковых и семечковых — 2–3 месяца). Посев семян перцев и баклажанов на рассаду А это мероприятие — возможно самое долгожданное и приятное для садоводов. Ведь наконец-то можно вновь окунуться в работу с землей, увидеть первые ростки и почувствовать, что не за горами лето и любимые дачные хлопоты. В феврале приступают к посеву перцев и баклажанов — тех, чей период вегетации растянут на 100 и более дней.  Замачивание семян Дадим краткие рекомендации о том, как получить крепкую и рослую рассаду: Перед посадкой замочите семена в растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин» — тогда они быстрее и дружнее взойдут. В грунт для рассады добавьте цеолит и удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Первый ингредиент будет контролировать влажность субстрата, а второй — тормозить распространение патогенной микрофлоры и повышать плодородие грунта. После появления всходов на 4–5 дней уберите сеянцы в более прохладное место, где температура держится в пределах +15…+18 °С. Это позволит не допустить вытягивания рассады на старте. С этой же целью используют стимулятор «Крепень». Он не только предотвращает вытягивание сеянцев, но и позволяет получить крепкую и коренастую рассаду с толстыми стеблями и насыщенно-зелеными листьями. Для профилактики черной ножки поливайте растения раствором препарата «Триходерма Вериде». И обязательно организуйте досвечивание рассады. В феврале одним только естественным освещением ей не обойтись! Дачный «отпуск» закончен — пора возвращаться в строй! Февраль — месяц, когда каждое маленькое действие на участке закладывает основу для будущего урожая. Холод и снег — не повод сидеть без работы: сделаем сейчас — скажем себе спасибо потом!

Сохранение урожая — это важный этап в жизни каждого дачника. Чтобы овощи не портились и оставались свежими как можно дольше, необходимо обеспечить им комфортные условия. В этой статье мы рассмотрим, как правильно хранить различные культуры, чтобы они оставались свежими и вкусными до следующего сезона. Подготовка к хранению Это важный этап, который поможет сохранить их свежесть и качество. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно подготовить овощи. Отбор и сортировка Удалите все поврежденные, больные или перезрелые экземпляры. Они могут быстро испортиться и заразить остальные. Разделите овощи по размеру и степени зрелости. Это поможет избежать неравномерного хранения и порчи. Очистка и сушка Аккуратно удалите землю и другие загрязнения. Не мойте овощи под водой, так как это может привести к их порче. Оставьте овощи на несколько дней в сухом и проветриваемом месте, чтобы они полностью высохли. Обрезка и обработка У моркови, свеклы и других корнеплодов удалите ботву, оставив небольшой пенек (около 1-2 см). У капусты удалите внешние листья, которые могут быть повреждены или загрязнены. Упаковка Для каждого вида овощей выберите подходящую упаковку. Например, морковь и свеклу можно хранить в ящиках с песком или опилками, а капусту – в сетках или мешках. Избегайте полиэтиленовых пакетов, если храните не в холодильнике. Они могут создавать конденсат, что приведет к порче овощей. Лучше использовать бумажные пакеты или мешки из натуральных материалов. Основные правила хранения урожая Температура. Для каждого вида овощей существует своя оптимальная температура хранения. Влажность также играет важную роль. Например, белокочанная капуста требует влажности 90-95%, а свекла — 90%. Важно также выбрать правильное место для хранения. Например, тыкву и свеклу можно хранить в утепленном балконе или погребе, а морковь и картофель — в погребе или подвале. Место хранения Вид овощей Температура, С Погреб или подвал Капуста белокочанная 0…+1 савойская +2…+3 брюссельская -1…0 пекинская 0…+2 цветная +1…+4 Морковь, свекла 0…+2 Редька, корневой сельдерей +2…+3 Картофель +2…+3 В жилом помещении Тыква  +14…+17 Советы по хранению Тыкву, кабачки можно хранить в квартире в прохладном месте.  Хранение тыквы Морковь можно вымыть сложить в чистый целлофановый пакет и убрать в холодильник в ящик для овощей.  Если картофель планируется хранить в квартире, то нужно найти темное, прохладное место и периодически осматривать клубни на предмет порчи. Если нет подвала или погреба, то можно использовать специальные приспособления, например, термо-мешок для овощей (домашний погребок). Он работает от электросети, поддерживает комфортную для овощей температуру. Такой мешок можно поставить в кладовку. Если места для хранения немного, то можно часть урожая убрать в холодильник, часть заморозить, а часть до наступления морозов хранить в лоджии, потом занести в помещение. Чтобы урожай в погребе или подвале не испортили грызуны, необходимо заранее позаботиться о борьбе с ними. В нашем каталоге есть много различных средств – от клеевых домиков и мышеловок, до различных приманок. Правильная организация позволит сохранить овощи свежими, минимизировать их порчу и не дать пропасть урожаю, а чтобы он был по настоящему богатым – выбирайте семена к новому сезону заранее!

Препараты-обереги для сада «Бактерра»: палочка-выручалочка! Почетное место в садовой аптечке занимает микробиологический фунгицид «Бактерра», который защищает растения от болезней на протяжении всего периода вегетации. Он содержит полезный почвенный микроорганизм: «сенную палочку» - спорообразующую бактерию Bacillus subtilis. Этот вид широко распространен в природе: живет на перепревающей растительной органике, в воде и воздухе. Для промышленных объемов бактерию получают из натурального сенного экстракта, который настаивают и подвергают кипению. Bacillus subtilis обладает высокой устойчивостью во внешней среде: выдерживает температуру от –5°С до 150°С. При этом вырабатывает ферменты против гнилостных процессов в почве, синтезирует витамины, аминокислоты и другие стимуляторы роста растений, а также противомикробные вещества (антибиотики), нейтрализующие фитопатогены. Препарат «Бактерра» спасает растения в самые уязвимые периоды их развития - во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Биофунгицидом обрабатывают: пасленовые культуры (картофель, томаты, перцы, баклажаны) - против фитофтороза. Раствором опрыскивают зеленые растения, а также клубни картофеля при посадке против возбудителей ризоктониоза (разновидности парши); томаты - против фузариоза, корневых гнилей, бурой пятнистости, некроза сердцевины стебля; огурцы - против фузариозного увядания, корневой, белой и серой гнили. «Серпень» - против мучнистой росы Белый мучнистый налет накрывает сад и огород не только в дождливую погоду, но и жару. У патогенного мицелия много видов: виноград атакует оидиум, крыжовник и смородину - сферотека (американская мучнистая роса), а плети огурцов – пероноспороз. У растений свертываются и сохнут листья, осыпаются завязи, трескаются и гниют плоды, едва достигнув размера горошины. Грибные споры мучнистой росы очень живучи, осыпаясь, попадают в почву, выдерживают морозную зиму и весной легко разносятся ветром. Болезнь остановит препарат «Серпень» - системный фунгицид с двумя активными веществами в составе: серой и пенконазолом. Сера благодаря контактному действию обволакивает листья и стебли защитной пленкой, и грибные споры не попадают в растительные ткани. Пенконазол впитывается растениями и блокирует прорастание попавших спор изнутри. «Серпень» работает в течение 14 дней: обеспечит и профилактику, и лечение от мучнистой росы. Обрабатывают: виноград, жимолость, смородину, крыжовник; огурцы, кабачки, дыни, арбузы; клематисы, флоксы, хризантемы, дельфиниумы; розы против ржавчины. «Хортон» лечит плодовые Косточковые породы - абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни и черемухи – страдают от плодовой гнили и коккомикоза, клястероспориоза (дырчатой пятнистости). Поражает все плодовые культуры без исключения монилиоз: другое его название - монилиальная плодовая гниль и монилиальный ожог. На деревьях усыхают целые ветви (молодые побеги, концы веток), как опаленные огнем. Плоды сморщиваются, опадают или мумифицируются, оставаясь на дереве источником заразы. При высокой степени инфицирования сад ждет вырождение. При появлении первых признаков этих болезней применяйте препарат «Хортон». В отличие от других фунгицидов, он действует при низких положительных температурах. Уничтожит перезимовавшие патогены на ветвях, молодых побегах, в трещинах коры. Средство быстро впитывается и через 2-3 часа после обработки уже не смоется дождем. «Хортон» защитит сад от парши, которая повреждает листья, цветки, плодоножки завязей, сами плоды и кору побегов, особенно у семечковых культур - яблони, груши, айвы. Весной споры на ветках рано активизируются: важно их ликвидировать в это время, пока они не набрали силу. Своевременные обработки станут также спасением от альтернариоза: сердцевинной гнили плодов и пятнистости листьев. Первую - проводят в фазе «зеленого конуса», вторую - через 7-10 дней (успеть до конца цветения). «Кортлис» чистит сад от тли Тля пьет соки культурных растений с ранней весны: «шубой» садится на стебли, листья и бутоны. Под угрозой - будущий урожай, цветение роз и других декоративных растений. Тлю уничтожит только сильный препарат. Опрыскивание хозяйственным мылом, настоями трав и другими народными средствами дает слабый эффект на короткое время. Против всех видов тли кардинально работает «Кортлис»: системный инсектицид, проникающий в растительные ткани, в том числе во вновь отрастающие побеги. Он защищает растения в течение 3-4 недель. Гибнут поселившиеся вредители и те, что прилетят позднее. Среди «сбитых летчиков» будет не только тля, но и плодожорки, листовёртки, долгоносики, боярышницы и совки! «Алатар» уничтожит всех злостных вредителей Универсальное средство против нашествия плодожорок, белянок, тлей, совок, листовёрток, медяниц, трипсов, белокрылок, долгоносиков и клещей. В перечне - 28 видов вредителей: листогрызущих и сосущих сок растений! «Алатар» - это удвоенная мощь, синергия малатиона и циперметрина. Он успешно подавляет даже устойчивые популяции вредителей. После опрыскивания большая часть насекомых гибнет в течение 20 минут, остальные исчезают после поедания обработанных листьев. Входящий в состав препарата прилипатель не дает инсектицидному раствору скатываться с листьев, что удлиняет период защитного действия. «Алатар» обезопасит от вредителей большинство садовых и огородных культур: капусту, лук, морковь, огурцы, томаты, яблоню, грушу, смородину, крыжовник, землянику, малину, цветы и другие декоративные растения. «Биокилл» сохранит спеющие ягоды, овощи и зелень Что делать, когда на созревающие плоды набрасываются вредители? Урожай пропадает, а пользоваться многими препаратами нельзя - уже поздно! Защитит «Биокилл»: он ликвидирует клещей, долгоносиков, пядениц, тлей, белокрылку, трипсов, листовёртку, луковую муху и капустную белянку. Вредители погибнут в течение суток. «Биокилл» действует на основе абамектина, который вырабатывается полезным почвенным микроорганизмом - бактерией Streptomyces avermitilis. Насекомые получают биоинсектицид контактно или через кишечник, что приводит к блокировке нервных импульсов, параличу и гибели. «Биокилл» во внешней среде под действием солнца и кислорода быстро распадается и разлагается в почве. Поэтому его можно применять в течение всего лета, при внезапном нападении насекомых и даже за три дня до сбора урожая. После обработки ягоды, овощи, фрукты моют в проточной воде с мылом и употребляют в пищу.

Корневой сельдерей — это великолепная приправа к супам и вторым блюдам, а также вкусный и полезный корнеплод, который можно жарить, тушить, запекать, готовить из него пюре или есть в свежем виде в салатах.  Даже опытным огородникам не всегда удается получить достойный урожай сельдерея. Здесь важно знать три главных приема агротехники, расскажем подробнее. Выбор сорта Размер корнеплода сельдерея заложен на генетическом уровне. Как ни старайся, корнеплоды сельдерея Яблочный никогда не вырастут размером с головки сорта Королевская ночь. При выборе сорта обращайте внимание на срок вегетации и размер корнеплода.  Важная характеристика — расположение боковых корней, если они растут только в нижней части корнеплода, то уход за корневым сельдереем упрощается, а головки вырастают крупнее.  Этой особенностью отличаются голландские сорта и некоторые современные отечественные сорта корневого сельдерея (Стимул, Силач, Албин, Гиант Даниш, Егор, Есаул, Иван Царевич). Ежегодно появляются новые урожайные сорта, перечислим те, что уже прошли сортоиспытания и включены в Госреестр. Сорта отечественной селекции Стимул (2021) — среднеспелый, 150–160 дней, вес головок 220–250 г; Бодрячок (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, усеченно-конические, массой 150-300 г; Юпитер (2012) — среднеранний, 145–155 дней, масса корнеплодов 360–460 г и более; Королевская ночь (2012) — среднеспелый урожайный сорт, готов к уборке через 150–160 дней, корнеплоды крупные, в среднем 320–390 г, при хорошем уходе — до 1 кг; Иван Царевич (2011) — среднеспелый сорт, 150–160 дней до созревания, округлые головки весом 200–380 г, максимально до 750 г; Пражский гигант (2008) — среднепоздний, 160–180 дней, корнеплоды крупные, массой 250–500 г; Кладезь здоровья (2008) — раннеспелый урожайный сорт с крупными головками массой 250–400 г, до 700 г; Старый лекарь (2007) — среднеспелый, 150–160 дней, масса корнеплодов 210–270 г; Силач (2006) — среднеспелый, 150–170 дней, вес 180–350 г; Сельдерей Силач Максим (2006) — позднеспелый сорт, готов к уборке через 4,5 месяца после высадки рассады, крупные округлые корнеплоды по полкило; Есаул (2002) — среднеспелый, 150–160 дней, масса округлых головок 250–300 г максимально — до 900 г; Албин (1999) — среднеспелый, 150–160 дней, урожайный сорт, размер корнеплодов 12–13 см в диаметре; Егор (1998) — среднепоздний, 170–190 дней, округлые корнеплоды массой 100–200 г, максимально — до 600 г; Юдинка (1990) — среднеранний, 130–160 дней, корнеплоды массой 220–250 г; Корневой Грибовский (1967) — среднеранний сорт, срок вегетации менее 5 месяцев, корнеплоды средние по размеру, диаметром 5–6 см, массой 210–250 г; Яблочный (1961) — среднеранний, 140–155 дней, корнеплоды небольшого размера, весом 80–150 г. Сорта голландской селекции Мерго (2022) — среднеранний урожайный сорт, готов к уборке через 130–140 дней от появления всходов, корнеплоды среднего и крупного размера, массой 300–390 г, максимально — до 2 кг; сорт устойчив к стрелкованию и септориозу (белой пятнистости) Отаго (2018) — среднеспелый, срок вегетации 130 дней, корнеплоды крупного размера массой 300–600 г, сорт устойчив к фомозу, среднеустойчив к септориозу; Ибис (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, массой 250–270 г, сорт устойчив к септориозу; Балена F1 (2012) — среднеранний гибрид, крупные корнеплоды великолепного качества с белоснежной структурой, массой 450–700 г; Аполло (2011) — среднеспелый, 120–130 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–600 г; Принц (2010) — среднеспелый, корнеплоды среднего размера, до 180–200 г, сорт устойчив к септориозу; Гиант Даниш (2007) — среднепоздний урожайный сорт, 160–180 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–700 г; Президент (2003) — среднеспелый, корнеплоды выровненные по размеру, 280–320 г, сорт устойчив к септориозу и вирусу мозаики; Диамант (1993) — среднеранний, 150–165 дней, округлые головки с мякотью кремового цвета, массой 300–500 г; Сроки посадки Корневой сельдерей пришел к нам из Средиземноморья, где климат значительно теплее и отличается более высокой влажность. В российском климате растение приходится выращивать через рассаду, причем посев проводят в самые ранние сроки — в начале — середине февраля. Благоприятные дни для посева корневого сельдерея по Лунному календарю в 2026 г. — 8–9 и 13–14 февраля. На постоянное место в открытый грунт рассаду высаживают в середине, конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Выращивание рассады Сеянцы сельдерея на начальном этапе развиваются медленно, поэтому лучше проводить посев в небольшие плошки, чтобы в дальнейшем, после появления 1–2 настоящих листьев распикировать рассаду в отдельные горшочки. Подготовка почвы Чтобы корни рассады хорошо развивались, грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. При подготовке грунта для посева семян используют раскисленный верховой торф с небольшим добавлением низинного торфа и агроперлита либо другого дренажного материала (вермикулита, цеолита, садового диатомита, песка). Грунт на основе верхового торфа достаточно быстро просыхает после полива, поэтому рассаде не страшна черная ножка — заболевание которое часто сопутствует переувлажнению грунта и губит сеянцы в стадии семядолей. В качестве профилактики черной ножки и других грибных заболеваний в грунт для рассады полезно внести биокомплекс Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе триходерма вериде, которая подавляет развитие патогенной микрофлоры, а также комплекс полезных бактерий, стимулирующих рост растений. Подготовка семян Семена сельдерея имеют яркий пряный запах благодаря высокому содержанию эфирных масел. Масляная пленка препятствует проникновению влаги, из-за чего оболочка семян долго не размокает, а появление всходов растягивается на 2–3 недели. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, их промывают в горячей воде или замачивают в спиртосодержащей жидкости.  Семена насыпают в чайную чашку, заливают горячей водой, t +50–55 °C, и оставляют до остывания, затем повторяют еще раз, воду сливают, семена слегка подсушивают до сыпучего состояния, чтобы было удобно проводить посев.  Прогревание семян перед посадкой имеет дополнительную пользу, в горячей воде погибают споры септориоза, распространенной грибной болезни сельдерея. Спирт разрушает масляную оболочку более эффективно, чем горячая вода. Достаточно залить семена водкой, самогоном или любым другим крепким спиртным напитком и оставить на 20–25 минут (жидкости нужно совсем немного). После замачивания жидкость сливают, семена слегка подсушивают и сеют, промывать семена нет необходимости. Семена сельдерея, как и других зонтичных, довольно быстро теряют всхожесть, поэтому для посадки лучше брать семена нового урожая. Чтобы увеличить энергию прорастания прошлогодних семян, полезно выдержать их в течение часа в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, разведенной по инструкции. Посев Семена сельдерея достаточно мелкие, гораздо мельче, чем семена моркови или тмина, поэтому их часто сеют поверхностно, без заделки.  Как вариант, проводят посев на снег. В рассадную емкость сверху на грунт кладут слой снега, на который и сеют семена. На фоне снега они хорошо видны, что облегчает равномерное распределение семян. При таянии снега семена оказываются на поверхности почвы. Однако у поверхностного посева есть и минусы. Тонкие былинки всходов, которые еще не успели как следует укорениться, падают при поливе, многие ростки не могут избавиться от семенной оболочки и погибают. Чтобы избежать проблем при появлении всходов, семена присыпают минимальным слоем земли или мелкозернистого песка, что более предпочтительно. Для заделки семян лучше просеять торф через сито или дуршлаг, чтобы получить равномерную мелкую фракцию. Для посева лучше использовать небольшие контейнеры глубиной не более 2-3 см и наполнять их землей почти до верху. При посадке в большие ящики приходится либо насыпать большой слой земли, который медленно просыхает между поливами, либо оставлять высокий бортик, из-за которого сеянцы плохо освещаются и вытягиваются на этапе семядолей. Емкости с посевами накрывают стеклом или пленкой, конденсат ежедневно стряхивают, переворачивая крышку обратной стороной. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 8-10 дней (при условии предпосевной обработки семян). Уход Сельдерей крайне светолюбив, при нехватке света и высокой комнатной температуре сеянцы быстро вытягиваются. Чтобы избежать вытягивания рассады и стимулировать развитие корневой системы, емкости с посевами держат в прохладе, при t +16-18°C, например, на подоконнике. Важно учитывать одну особенность, рассада не должна переохлаждаться. Понижение температуры до +8°С провоцирует изменение внутренней программы растения, что приводит к стрелкованию. В феврале естественное освещение еще очень скудное, световой день короткий, пасмурных дней больше, чем солнечных, поэтому рассаде не хватает света. Желательно досвечивать всходы светодиодными или фитолампами. Расстояние между лампой и верхушкой растений зависит от мощности лампы, от 10 см до полуметра. Нужно следить за состоянием сеянцев. Если они вытягиваются и наклоняются к источнику света, лампу нужно опустить ниже, если же листочки приобретают бронзовый оттенок, это указывает на слишком высокую интенсивность освещения. Свежие семена сельдерея всходят очень густо, поэтому не обойтись без прореживания всходов. Как только все сеянцы немного окрепли, примерно через неделю после появления всходов, проводят прореживание, оставляя самые крепкие всходы. Расстояние между сеянцами — не менее 1 см, оптимально — 2-3 см. При появлении 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшочки, сначала небольшие, объемом 200 мл. В апреле, когда корни растений освоят земляной ком, можно перевалить их в поллитровые горшки либо так и оставить в стаканчиках до высадки в грунт. Дальнейший уход за рассадой стандартный. Растения поливают по необходимости, когда верхний слой земли подсох на глубину 1-2 см. За период выращивания саженцев проводят 2-3 подкормки комплексным удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Подготовка к высадке в грунт Рассаду высаживают в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Сельдерей может перенести временное похолодание, однако это рискованно стрелкованием, что сведет на нет все усилия по выращиванию рассады. За две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, приучать к солнечному свету и уличной температуре. В начале мая можно перенести рассаду в теплицу или в парник, первую неделю ее дополнительно укрывают плотным спанбондом для защиты от яркого солнца. Уход в открытом грунте Выбор места и подготовка почвы Сельдерей — растение семейства Зонтичные, к которому также относится морковь, листовая и корневая петрушка, укроп, кинза, тмин, все это плохие предшественники для корневого сельдерея. Растение предпочитает плодородные рыхлые почвы с высоким содержанием гумуса, но не любит свежей органики. Оптимально выращивать сельдерей на плодородной почве, где перегной вносили в прошлом сезоне. В таком случае под посадку достаточно внести немного биогумуса или гранулированного органического удобрения в посадочные лунки. Почву готовят тщательно, с глубоким рыхлением, как для посадки корнеплодов. Под весеннюю перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, из расчета 30 г/кв.м грядки, если этого не было сделано осенью. Нарезка гребней Выращивание корневого сельдерея на гребнях облегчает уход и дает более высокий урожай. Ровную поверхность грядки формируют в гребни, нагребая почву тяпкой. Расстояние между гребнями 40-50 см.  Высадку рассады проводят на верхушку гребня. Расстояние между саженцами в ряду зависит от облиственности сорта, от 35 до 45 см. При высадке рассады важно не заглублять корневую шейку, саженцы размещают точно так же, как они росли в горшочке. Однако в регионах с засушливым климатом выращивание сельдерея на гребнях представляет сложности, поскольку земля будет быстро пересыхать, тогда как для этой культуры важна постоянная влажность почвы. В регионах, где летом редко бывают дожди, корневой сельдерей выращивают на ровной поверхности грядок, уделяя дополнительное внимание ослеплению корней. Уход Поливы Сельдерей — требователен к влажности почвы и воздуха. Посадки поливают регулярно, в засушливое жаркое лето ежедневно либо через день.  Для поддержания постоянной влажности почвы удобно использовать капельный полив. При капельном орошении листья растения остаются сухими, что снижает риск заражения растений грибными и бактериальными заболеваниями, т.к. болезнетворные микроорганизмы прорастают в ткани листьев в каплях влаги. Подкормки Как только саженцы приживутся, примерно через 10 дней после высадки рассады проводят первую подкормку. Чтобы стимулировать рост надземной части, применяют азотное удобрение (аммиачную селитру или карбамид), из расчета 1 ст.л. на 10 л воды, подкормку проводят по влажной почве, после полива или сильного дождя. Минеральное азотное удобрение можно заменить органической подкормкой настоем коровяка, куриного помета или зеленым удобрением из сброженной травы. В течение июня и июля проводят еще две подкормки, теперь — комплексным минеральным удобрением с преобладанием калия в составе, подходит любое удобрение для корнеплодов и картофеля, например, Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22. В начале августа проводят завершающую подкормку раствором сульфата калия или монофосфата калия, которая ускоряет отток питательных веществ, накопленных в листьях в течение вегетации, в корнеплод. Благодаря подкормке вкус корнеплодов становится более насыщенным, т.к. калий стимулирует накопление сухого вещества. Формировка, ослепление При выращивании корневого сельдерея самым важным приемом является так называемое ослепление.  Когда в нижней части растения сформируется небольшое утолщение размером с мяч для настольного тенниса, обычно в конце июня - начале июля, приступают к ослеплению боковых корней. От растения немного отгребают землю, чтобы корнеплод оказался полностью на поверхности. Для сортов, которые формируют боковые корни только в нижней части корнеплода, вполне достаточно отгребания земли, дополнительных усилий не требуется. Однако большинство отечественных сортов сельдерея сильно обрастают боковыми корнями в средней части корнеплода. Если не удалять эти корни, вместо аккуратной головки вырастет небольшой корнеплод с густой “бородой” корней. После оголения корнеплода боковые корешки обрывают вручную или подрезают ножом по всей окружности, вставляя нож вертикально, чтобы не повредить корни, расположенные в нижней части. Надземная часть сельдерея растет пышным “букетом”. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в посадках и дать доступ света к головкам, нижние листья обрывают. Обычно это делают в середине лета, удаляя листья, которые приняли горизонтальное положение или уже почти отвалились. Защита от болезней Корневой сельдерей сильно страдает от септориоза (белой пятнистости), а на нейтральных и слабощелочных почвах поражается бактериозом. Септориоз проявляется как обесцвеченные пятна на листьях, которые позже очерчиваются темной каймой, бактериоз можно узнать по хаотичным ярко-желтым пятнам.  Заболевания приводят к ухудшению товарных качеств листьев, а также к уменьшению урожайности корнеплодов, порой — до 50%. Больные листья засыхают и скручиваются, что уменьшает площадь фотосинтеза, и корнеплоды не набирают свою массу. Сорта сельдерея европейской селекции показывают более высокую устойчивость к септориозу, чем отечественные сорта, поскольку селекционеры специально работают над решением этой проблемы. Для лечения септориоза и бактериоза сельдерея нет специальных препаратов. В качестве профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения раствором препарата Бактерра с сенной палочкой, опрыскивание проводят в вечернее время, каждые 10 дней.  В дождливое лето грибные и бактериальные болезни развиваются стремительно. Если биопрепараты не помогают, сельдерей обрабатывают системным фунгицидом Скор для лечения септориоза или антибиотиком биологического происхождения Фитолавин для лечения бактериоза. Защита от вредителей Как ни странно, интенсивный пряный аромат листьев не защищает сельдерей от насекомых-вредителей. Белокрылка просто обожает его запах и устраивает в зарослях сельдерея целые колонии. Справиться с белокрылкой в открытом грунте крайне сложно. Чтобы защитить растения, приходится чередовать инсектициды из разных групп, поскольку насекомые быстро привыкают к воздействию ядохимикатов. Самое безобидное из средств — препараты авермектиновой группы Фитоверм, БиоКилл. Срок ожидания до сбора листьев или корнеплодов составляет не более 5 дней, обработка эффективна в течение недели, не более того. При сильном нашествии белокрылки чередуют обработку пиретроидами (Алатар) и системными инсектицидами (Инсектор Супра, Дракор), срок ожидания — 20 дней. Уборка урожая Если вы все сделали правильно и соблюли три главных принципа выращивания сельдерея: поддерживали почву влажной и регулярно проводили подкормки; ослепили боковые корни и оголили корнеплод от почвы; защитили растения от болезней и вредителей, то в сентябре вы получите великолепный урожай корневого сельдерея.  Современные сорта сельдерея при хорошем уходе дают корнеплоды массой до одного килограмма, а порой и до полутора килограмм. На рыхлых почвах корнеплоды убирают вручную, на плотных грунтах подкапывают вилами. Корни обрезают, надземную часть обрывают или коротко обрезают. Корнеплоды хранят в погребе в тех же условиях, что и морковь, свеклу, картофель. Корневой сельдерей отлично хранится при t +1-3°C и высокой влажности воздуха 80%. Зимой небольшие корнеплоды можно использовать для выгонки зелени, достаточно посадить их в горшок и регулярно поливать.

Большинство свежих овощей и фруктов хорошо хранятся в холодильнике. Температура в диапазоне +2…+6°С и влажность 60-80% замедляют процессы порчи, помогают сохранить вкус продуктов и полезные вещества в них. Но одного холода может быть недостаточно.  Срок хранения и качество овощей и фруктов будут зависеть и от правильной сортировки, надлежащей упаковки, грамотного распределения по зонам холодильника. Если учитывать все эти нюансы, плоды будут дольше оставаться свежими и не потеряют товарный вид. Правильно ли лежат фрукты? Общие правила хранения овощей и фруктов в холодильнике Для начала дадим общие рекомендации по хранению свежих овощей и фруктов, которые актуальны для плодов любого вида и происхождения. Не мойте их перед хранением. Влага может спровоцировать появление плесени и ускорить процесс гниения. К тому же при мытье смывается естественная защитная пленка, которая является барьером для микробов и бактерий. Мыть овощи и фрукты лучше непосредственно перед употреблением в пищу, а не заранее. Держите полки и ящики чистыми. Капли сока, остатки земли и подпорченных плодов – идеальная среда для размножения бактерий, провоцирующих порчу продуктов. Регулярное мытье полок и контейнеров помогает снизить риск появления плесени на продуктах, сложенных на хранение. Не храните рядом переспевшие плоды и те, что не планируется употреблять в пищу в ближайшее время. Яблоки, бананы, груши, помидоры, сладкий перец активно выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание и порчу соседних продуктов. Недозревшие плоды и те, что куплены «про запас», лучше сложить отдельно. Зелень требует особого подхода. Она быстро теряет влагу и увядает. Укроп, петрушку, кинзу, салаты лучше заворачивать во влажную ткань и убирать на нижние полки. Альтернативный вариант хранения зелени – ставить в стакан с водой. Не укладывайте продукты слишком плотно. Циркуляция воздуха нарушается, появляется конденсат, в местах соприкосновения плоды быстрее начинают гнить. Срезайте ботву у корнеплодов. Ботва вытягивает влагу и питательные вещества из корнеплодов, в результате те быстрее вянут и высыхают. Да и гнить зеленая часть начинает быстрее. Поэтому хранить корнеплоды без ботвы нужно не только с целью экономии места, но и для сохранения их плотности и сочности. Лук и чеснок храните отдельно. Мало того, что им требуются более сухие условия, нежели в холодильнике, они еще и легко могут «передавать» запах другим овощам и фруктам. Чеснок можно разложить по банкам и присыпать солью, лук – по бумажным мешкам или вовсе убрать в темный шкаф. Используйте бумажную упаковку. Полиэтилен задерживает влагу и не дает овощам и фруктам «дышать», что ускоряет порчу. Бумажные пакеты или перфорированная упаковка не препятствуют доступу воздуха, а потому плоды дольше хранятся и не гниют. Регулярно проверяйте запасы. Правило, которое актуально для овощей и фруктов, убранных на хранение и в погреб, и в холодильник. Один подгнивший плод может «заразить» все остальные. Чем раньше мы его обнаружим и уничтожим, тем дольше пролежат все остальные. «Половинки» храните в контейнерах. Разрезанные плоды быстрее высыхают и гниют, активнее впитывают запахи. Поэтому их лучше убирать в герметичные контейнеры и съедать или использовать в кулинарии как можно быстрее.  Правильно раскладываем овощи и фрукты в холодильнике На разных полках холодильника влажность и температура хоть и незначительно, но все же отличаются. Эти различия только на руку: они позволяют определить тот или иной овощ или фрукт в наиболее удачное для него место. Верхние полки Верхняя часть холодильника отличается более сухим воздухом и немного повышенной температурой (на 0,5-1°С по сравнению со средней температурой во всем холодильнике). Это не лучшее место для длительного хранения свежих, неупакованных овощей и фруктов – они быстро потеряют влагу, заветрятся, ссохнутся. Что можно убрать на верхнюю полку: Ягоды; Мелкие плоды; Цитрусовые; Овощи и фрукты, которые планируется употребить в течение дня. Чтобы избежать потери сочности, плоды и ягоды лучше положить в контейнер или банку с крышкой. Средние полки Температура и влажность здесь стабильны, на среднем уровне. Но для хранения свежих овощей и фруктов этих условий недостаточно. Плоды с тонкой кожицей уже через несколько дней начнут терять влагу. К тому же средняя полка – самая ходовая: продукты на ней часто переставляются и перемещаются. Поэтому складывать на нее мягкие фрукты и овощи – идея не самая лучшая. Нижняя полка Овощи и фрукты, которым при хранении особенно важны прохлада и повышенная влажность, нужно убирать на нижнюю полку. Здесь они медленнее теряют влагу, дольше сохраняют упругость и не вянут раньше времени. Листовые салаты, зелень, огурцы, различные виды капусты, перцы, корнеплоды – их лучше сложить на нижнюю полку. Дверца холодильника Это наиболее теплое место, зона с нестабильными температурными условиями. Овощи и фрукты здесь лучше не хранить. Исключение – разрезанные плоды в герметичных контейнерах, а еще авокадо, грибы, цитрусовые. Зона свежести Это специальные ящики, расположенные в нижней части холодильника и предназначенные для хранения овощей и фруктов. По совместительству – самое прохладное и влажное место в холодильной камере. Плоды там дольше остаются свежими, не вянут и не высыхают. Но ящики не «резиновые»: в первую очередь туда определяем овощи и фрукты, чувствительные к влажности воздуха (огурцы, зелень, корнеплоды, капуста, листовые культуры). Если в холодильнике два ящика, используем их раздельно: один – для овощей, другой – для фруктов. Особенности хранения разных овощей и фруктов Ниже дадим краткие рекомендации по хранению в холодильнике наиболее популярных овощей и фруктов. Яблоки. Хранятся дольше всего в холодильнике в бумажном пакете или завернутыми в газету. Лучше всего изолировать их от овощей и фруктов, чувствительных к этилену. Груши. Если они недозревшие, их лучше оставить при комнатной температуре дозревать. А затем можно убирать в холодильник. Цитрусовые. Они не любят избыточную влажность. Их можно хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре. Бананы. Они, как и другие тропические фрукты (манго, ананасы), не любят холод – и когда растут, и при хранении. В холодильнике бананы достаточно быстро темнеют. Их лучше хранить во фруктовнице на столе. А если нужно замедлить процесс дозревания, их можно убрать на верхнюю полку холодильника. Плодоножку рекомендуется обернуть целлофаном, чтобы лежащие рядом фрукты и овощи не портились раньше времени из-за выделяющегося этилена. Абрикосы и персики. Недозрелые плоды можно довести до мягкости при комнатной температуре, а затем лучше убрать их в контейнер и поставить холодильник.  Виноград. Ни в коем случае не стоит мыть заранее гроздья целиком. Их лучше сложить в неглубокие контейнеры, выстланные бумажными полотенцами, и поставить в зону свежести холодильника. Не перегружайте контейнеры, чтобы нижние ягодки не лопались и не портились. Клубника, малина. Они чувствительны к влаге. Храним их аналогично винограду: сухими, в неглубоких контейнерах с бумажной салфеткой на дне. Смородина и крыжовник. У них плотная кожица, храниться они могут дольше. Но лишь в случае, если будут сложены в неглубокие контейнеры или ведерышки (в идеале – перфорированные) без крышки. Картофель. Его лучше хранить не в холодильнике, а в темном и сухом месте при комнатной температуре. Морковь и свекла. Срезаем ботву, по необходимости счищаем излишки земли, раскладываем по пакетам и убираем в отделение для овощей и фруктов. Кабачки и баклажаны. Они лучше всего хранятся при температуре +8…+12°С. Излишней влаги они боятся. Поэтому идеальный вариант – убрать их в прохладное, сухое и темное место. Если такового нет, можно положить на верхнюю полку холодильника. Перцы. Их можно разложить по перфорированным пакетам и убрать на нижнюю полку или в зону свежести. Прохлада и достаточный уровень влажности помогут сохранить хрустящую структуру плодов. Огурцы. Им для долгой сохранности нужны повышенная влажность и температура +6…+10°С. В идеале нужно взять контейнер, выстлать его влажной тканью или смоченным полотенцем, сложить плоды и убрать на нижнюю полку холодильника. Помидоры. Томаты остаются сочными, сладкими и вкусными в условиях хранения при комнатной температуре. Там же они лучше «доходят» до зрелости. Поэтому томаты лучше хранить в тепле. А если они уже мягкие и вот-вот начнут портиться, их можно убрать в холодильник на верхнюю полку. Капуста. Кочаны рекомендуется класть в полиэтиленовые пакеты или заматывать пищевой пленкой, а затем убирать на нижнюю полку холодильника или в зону свежести. Есть статистика, что ежегодно каждый человек выбрасывает около 79 кг продуктов. Вероятно большая часть отходов – испорченные овощи и фрукты. Хранятся они недолго, и часто причина тому – несоблюдения условий. Сортировка, индивидуальная упаковка, правильное распределение по полкам – вот что поможет продуктам дольше оставаться свежими, сочными и вкусными!

Защитная сетка – практичный и универсальный материал, с помощью которого можно защитить грядки, растения и урожай от внешних негативных факторов: вредителей, птиц, мелких животных, града, палящего солнца. В этой статье подробно поговорим о защитных сетках: видах, назначении, способах применения, тонкостях выбора. Виды защитных сеток В зависимости от назначения сетки отличаются материалом, размером ячеек, плотностью. Большинство вариантов универсальны: использовать их можно для решения разных задач. Москитная сетка от вредителей Москитные сетки применяются не только для защиты домов, террас и летних кухонь от назойливых мошек, комаров и мух. Их же используют для физической защиты растений в саду и огороде от насекомых-вредителей. Они работают порой даже эффективнее инсектицидов, а уж тем более народных средств борьбы, ведь создают физическую преграду для незваных гостей. Москитные сетки, как и агроволокно, не препятствуют доступу света, не нарушают воздухообмен, пропускают влагу. Сетками можно накрывать грядки, укутывать ягодные кустарники и плодовые деревья, прикрывать форточки и дверные проемы в теплицах. Главное – не делать это в период цветения, когда над растениями, нуждающимися в опылении, трудятся пчелы и шмели. Чаще в саду и огороде используются москитные сетки, изготовленные из полиэфира (полиэстера). Они достаточно прочные, легкие, удобные в использовании. Но недолговечные – из-за воздействия влаги и УФ-излучения уже через пару сезонов приходят в негодность. В продаже можно найти сетки из полиэтилена высокой плотности: они прочные, легкие, устойчивые к воздействию влаги и перепадам температуры. Но менее пластичные и не так удобны в использовании. Ключевая характеристика москитной сетки – размер ячеек. Для защиты растений от достаточно крупных насекомых (капустной белянки, совок, колорадского жука, слизней, улиток) подходят сетки с ячейками 1-1,5 мм. Вариант более надежный и универсальный – сетки с ячейками до 1 мм. Они защитят посадки еще и от тли, белокрылки, долгоносика. Но нужно учитывать, что чем мельче ячейки, тем хуже циркуляция воздуха под сеткой. Сетки защитят растения от летающих насекомых, пытающихся освоить новые «территории». Но они не уберегут посадки от вредителей, зимующих в почве, а также от уже отложенных личинок. Весной такие сетки могут сыграть с садоводом злую шутку: вредители проснутся, и у них не останется иного выхода, кроме как подъедать укрытые клубнику, рассаду капусты или томатов. Поэтому сетки лучше использовать лишь во время активного лета конкретных вредителей. Защитные сетки от птиц О том, как защищать урожай плодовых деревьев и ягодных кустарников от птиц, мы подробно рассказывали в этой статье. В числе самых эффективных, гуманных и безопасных способов борьбы с пернатыми – установка защитных сеток. Сетка от птиц Вот ключевые особенности таких сеток и основные правила их использования: Чаще их изготавливают из полиэтилена или полипропилена. Оба материала прочные, легкие, устойчивые к влаге и УФ-излучению. Оптимальный вариант – сетки с ячейками 10-15 мм. Они защитят деревья и кустарники даже от самых маленьких, но весьма прожорливых птичек – воробьев и синиц. Сетки можно использовать как «накидки» – закутывать ими кроны деревьев и надземные части кустарников. Можно заранее изготовить защитные «колпаки», обтянув сеткой каркас нужного размера. Такие «колпаки» отлично подходят для защиты кустиков клубники, низкорослых ягодных культур. Но лучше всего установить в саду опоры или колышки и растянуть на них материал, чтобы тот не лежал на кроне, а птицы не имели возможности достать до ягод. Пернатые могут навредить не только плодовым и ягодным, но и овощным культурам – склевать семена, повредить рассаду, потревожить корни. Поэтому если птицы – частые гости на дачном участке, то целесообразнее накрыть сетками и грядки со «свежеиспеченными» посевами. Главное – хорошо зафиксировать материал внизу, чтобы пернатые точно не смогли пробраться к вожделенным плодам и ягодам, укрытие не сдуло ветром. Затеняющие сетки Они призваны защитить растения и почву под ними от обжигающих солнечных лучей. Актуальны они, разумеется, в жаркие летние месяцы, преимущественно – в южных регионах. Такие сетки применяют и для затенения теплиц, и для защиты от солнца растений в открытом грунте. Затеняющие сетки изготавливаются из синтетического материала, который пропускает воздух и влагу, но блокирует часть солнечного света. Какую часть – указывается в процентах. Ниже – основные виды затеняющих сеток, уровень УФ-защиты, который они обеспечивают, основное назначение: 30-50%. Используются для защиты светолюбивых культур. Они же сгодятся для выращивания рассады – весной и в начале лета даже такой защиты будет достаточно. 50-70%. Оптимальный вариант для большинства овощных, ягодных и плодовых культур. Также используются для затенения теплиц. 70-90%. Такие сетки создают сильную тень, но отлично защищают растения от ожогов и перегрева. Сгодятся для затенения теневыносливых культур. Затеняющие сетки выполнят еще одну функцию – защитят посадки от птиц. Они же укроют растения от непогоды: града и сильного ветра. Сетки для защиты от града С ними все предельно ясно и понятно: их главное назначение – защищать плоды, ягоды, ветки деревьев от града. Второстепенное – выполнять роль затеняющих сеток, отчасти – тех, что уберегают урожай от птиц. Что нужно знать об антиградовых сетках: Изготавливают их из полиэтилена или полипропилена – материалов, устойчивых к воздействию влаги, перепадов температуры и солнечных лучей. Есть сетки с ячейками разной формы, но геометрия никакой функциональной роли не играет. Куда важнее размер ячеек. Плотные и мелкие сетки хорошо защищают растения от любого града, но хуже пропускают свет, дают затенение. Сетки с крупными ячейками пропускают мелкий град, зато не препятствуют доступу света. Закреплять противоградовые сетки нужно на опорах или дугах. К побегам деревьев их лучше не подвязывать – эффективность защиты будет значительно ниже. Сетки от кротов и мышей Они помогают защитить корни деревьев и кустарников, луковичных культур и других растений от острых зубов грызунов. Для этих целей чаще используются металлические сетки – они более прочные и долговечные. Ключевое значение имеет размер ячеек: чем меньше – тем лучше, 6*6 мм – идеально.  Такие сетки полезно укладывать под газоны, нижним слоем высоких грядок поверх дренажа. Из них же можно формировать корзины для высадки луковиц и саженцев. По возможности такой сеткой также стоит накрывать компостную яму, чтобы в ней не заводились грызуны. А еще – оборачивать нижние части стволов деревьев на зиму в целях защиты коры от посягательств зайцев и мышей.  Защитные сетки можно использовать не только по их прямому назначению. Они же сгодятся в качестве опор для лиан и временных ограждений, для укрепления склонов и формирования границ рокариев. Прочность, износостойкость, универсальность, простота использования, доступность – все это делает материал ценным и востребованным.

Луна оказывает незримое влияние на жизнь растений. Лунный календарь поможет вам спланировать садово-огородные работы, подобрать гармоничные дни для посева и пересадки овощей, цветов, кустарников и деревьев.  Зачем нужен лунный календарь Придерживаться ли лунного календаря в своих работах, каждый садовод и огородник решает сам. Лунный календарь не является “волшебной таблеткой”. Он носит рекомендательный характер и помогает спланировать свои работы в саду и огороде. Это своего рода “напоминалка” и “органайзер”.  Залог получения хорошего урожая — это соблюдение агротехники:  правильная подготовка почвы; своевременная посадка (с учетом температуры и влажности почвы); выбор урожайных сортов и культур, районированных к определенному климату; проведение подкормок; защита растений от болезней и вредителей; необходимая формировка и пр. Ежегодно я составляю для себя лунный календарь садово-огородных работ на сезон и стараюсь ему следовать, но не всегда это получается. На моем личном опыте урожай овощей, посев которых проводился по Луне, действительно, впечатлял: и размером плодов, и качеством, и объемом. Однако и при посеве без учета лунных циклов можно вырастить достойный урожай, если хорошо ухаживать за садом и огородом. Как устроен лунный календарь Если понять принцип, как даются рекомендации по посадке и другим огородным работам, можно составлять лунный календарь самостоятельно, учитывая фазы Луны и прохождение ее через определенные знаки Зодиака. Новолуние и полнолуние Не стоит тревожить культурные растения в новолуние и полнолуние. В дни новолуния и полнолуния лучше посвятить себя другим делам: можно заняться борьбой с сорняками в междурядьях и заброшенных уголках, наведением порядка на участке. Новолуние — начало нового лунного месяца, который длится 28 дней. В новолуние (за день до него и еще день после него) люди часто испытывают упадок сил, а растения становятся более уязвимы к повреждению корней.  В полнолуние происходит энергетическая перестройка. Чувствительные люди страдают от бессонницы и беспричинной тревожности, дети становятся особенно шаловливы, а вот растения чувствуют себя прекрасно. В полнолуние внутренние ритмы растения изменяют направленность: если на растущей Луне активно развивалась надземная часть растения, то после полнолуния его “внимание” переключается на развитие корневой системы. Есть мнение, что посев в полнолуние дает более высокую всхожесть. По другой версии, не стоит вообще сеять что-то на полной Луне. Растущая и убывающая Луна Основа рекомендаций лунного календаря — это учитывание фаз Луны. Считается, что на растущей Луне растут “вершки”, а на стареющей — “корешки”. На растущей Луны проводят посев овощей, урожай которых развивается над землей, на убывающей сеют корнеплоды и сажают картофель. По аналогии, цветы лучше сеять на растущей Луне. На растущей Луне энергия растений сосредоточена в надземной части. Они активнее наращивают стебли и листья, а следовательно, испаряют больше влаги и нуждаются в дополнительных поливах. Формирующая обрезка кустарников на молодой Луне дает быстрый результат, т.к. стимулирует рост боковых побегов. При высадке растений с ЗКС, без повреждения корней, они быстро приживаются и трогаются в рост. В дни стареющей Луны жизненные соки растений устремляются к корням. Полезны подкормки под корень, полив проводят по необходимости, внимательно следя за влажностью почвы, чтобы не допустить развития корневых гнилей. При высадке рассады и саженцев с открытой корневой системой на убывающей Луне растения быстро укореняются и приживаются. На стареющей Луне зеленые черенки дают больший процент укоренения. Знаки Зодиака Кроме фаз Луны в календаре садово-огородных работ учитывают также знаки Зодиака, через которые проходит спутник Земли. Все знаки Зодиака делятся на четыре группы, по стихиям: Огня, Земли, Воздуха, Воды. Земные и Водные знаки считаются оптимальными для посадки и ухода за растениями, за исключением малопродуктивной Девы. Огненные и Воздушные, за исключением Весов, считаются бесплодными. Посев в Земные знаки обещает щедрый урожай, вкус овощей и ягод будет максимально насыщенным. Урожай корнеплодов, картофеля, поздней капусты будет отлично храниться. При сборе урожая также желательно учитывать фазы Луны и проводить уборку на хранение в дни Земных знаков. Водные знаки способствуют выращиванию сочных овощей, что идеально подходит для выращивания зеленных культур, огурцов, арбузов. Душистые цветы и пряные травы лучше сеять под знаком Весов, считается, что стихия Воздуха способствует увеличению ароматичности. Дни Огненных знаков: Овна, Льва, Стрельца лучше посвятить прополке, уборке, профилактике болезней растений и борьбе с вредителями.  Лунный календарь садовода и огородника 2026 Для удобства использования мы представим лунный календарь в виде таблицы по месяцам. Красным шрифтом выделены новолуние и полнолуние, когда лучше не заниматься посадками. Оранжевым шрифтом выделены благоприятные дни для посадки корнеплодов, картофеля на убывающей Луне. Зеленым шрифтом — гармоничные дни для посадки овощей и цветов на растущей Луне. Продуктивные дни под знаками стихии Воды помечены буквой в, стихии Земли — з, малоплодородные знаки (Дева, Весы) — м. Январь В январе сад крепко спит под снежным одеялом, и лишь самые нетерпеливые цветоводы открывают сезон.  Естественного света в январе еще очень мало, да и биоритмы растений пока еще настроены на покой, поэтому лучше набраться терпения и дождаться февраля. Но при сильном желании, которое поддерживается наличием фитоламп, можно сеять на рассаду цветы, которые отличаются очень длительной вегетацией. В январе сеют растения, которые по сути являются многолетними, но в нашем климате выращиваются в однолетней культуре, они зацветают через 4-5 месяцев от посева. При январской посадке к концу мая можно получить уже цветущие растения (при условии нескольких перевалок в горшки большего объема) и любоваться их цветением уже с приходом лета. В январе сеют: эустому (от посева до начала цветения 150-180 дней); клубневую бегонию (150 дней); вечноцветущую бегонию (120-140 дней); гвоздику Шабо (120-180 дней); герберу (более 200 дней); пеларгонию (150-180 дней). Чтобы к концу мая получить цветущую петунию и виолу, их сеют в январе-феврале, растения зацветают через 70-90 дней. Медленно развивающиеся декоративные растения: дихондру, колеус также можно сеять в январе. В январе сеют цветы, которые не всходят без стратификации: дельфиниум, аквилегию, лаванду, княжик и др. Контейнеры с посевами убирают в холодильник или погреб на 1-2 месяца. Январь  пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 в 22 в 23 24 25 26 з 27 з 28 29 30 в 31 в Февраль В феврале огородники открывают сезон выращивания рассады. В южных регионах сеют синенькие, жгучий и болгарский перец, помидоры. В средней полосе, на Урале, в Сибири в феврале ограничиваются посевом баклажанов и перца, а посадку томатов лучше отложить на март. Семена острого перца обычно всходят дольше, чем сладкого, поэтому посев можно разбить на два срока: острый перец сеять одновременно с баклажанами, а сладкий — на неделю позже.  В феврале можно сеять позднеспелые сорта лука-порея и корневого сельдерея, срок вегетации которых более 180 дней. Все декоративные культуры, описанные в январских посевах, обычно сеют в феврале. Февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 в 9 в 10 11 12 13 з 14з 15 16 17 18 в 19 в 20 21 22 з 23 з 24 25 26 в 27 в 28 Март Март — самый активный рассадный месяц. Все еще продолжается посев “тугодумов”: синеньких, болгарского и жгучего перца. Приступают к посеву помидоров, его можно разбить на два срока: среднеспелые сорта для теплицы— пораньше, раннеспелые для открытого грунта — на неделю-две позже.  В марте еще не поздно посеять раннеспелый сельдерей и порей. В марте сеют позднеспелый салатные сорта лука-чернушки для получения гигантских луковиц. В последних числах марта можно сеять брюссельскую капусту, до созревания кочанчиков ей нужно почти полгода. В южных регионах сеют пекинскую капусту на рассаду для получения раннего урожая. При определении сроков посева семян, отталкивайтесь от предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место, в разных регионах сроки посадки значительно различаются. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки в теплицу или ОГ: корневой сельдерей — 75-85 дней; баклажаны, острый перец — 75-85 дней; сладкий перец — 65-70 дней; лук-порей, лук-чернушка — 55-65 дней; среднеспелые томаты — 60-70 дней; раннеспелые томаты — 45-55 дней; брюссельская капуста — 40-45 дней. В марте на рассаду сеют семена многолетников и однолетников, приносят с холода посевы цветов, которые проходили стратификацию. Март пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 м 6 м 7 в 8 в 9 в 10 11 12з  13 з 14 з 15 16 17 в 18 в 19 20 21 з 22 з 23 24 25 в 26 в 27 в 28 29 30 м 31 м Апрель В южных регионах огородный сезон открывается уже в начале апреля, а порой и в конце марта, в средней полосе в это время еще продолжается рассадный период, лишь в конце месяца возможно начинать посевы зелени, редиса в открытый грунт и в теплицы. В апреле сеют на рассаду различные виды капусты: в начале месяца — для получения раннего урожая, в конце — для основного. Посев лучше проводить в теплицу или в открытый грунт под укрытие, рассада капусты лучше растет в прохладе при хорошем освещении. В апреле сеют на рассаду дыни, арбузы, а также огурцы, кабачки для получения ранних овощей и позднеспелую мускатную тыкву. Как только почва оттает, начинают посадку саженцев плодовых и декоративных культур, ягодных кустарников, хвойных. Многолетние растения лучше сажать на растущей Луне под знаками Земли. Как только земля немного подсохнет, проводят посев зеленных культур, редиса, можно сеять раннеспелую морковь для летнего потребления. Апрель пн вт ср чт пт сб вс 1 м 2 3 в 4 в 5 в 6 7 8 з 9 з 10 з 11 12 13 в 14 в 15 в 16 17 18 з 19 з 20 21 22 в 23 в 24 25 26 м 27 м 28 м 29 м 30 м Май В южных регионах вся посадка в открытый грунт завершается в апреле, а в средней полосе, на Урале и в Сибири, самый активный месяц работ в огороде — май. На майские праздники сажают картофель и “мелочевку”: лук-севок, морковь, свеклу, горох, зеленушку, редис. Во второй половине мая, когда земля хорошо прогреется, в открытый грунт сеют теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также фасоль, кукурузу.  Когда минует угроза возвратных заморозков, высаживают рассаду томатов, перца, баклажанов, арбузов, дыни, а также саженцы цветов. Май пн вт ср чт пт сб вс 1 2 в 3 4 5 6 з 7 з 8 9 10 11 в 12 в 13 14 15 16 17 18 19 в 20 в 21 22 23 м 24 м 25 м 26 м 27 м 28 в 29 в 30 31 Июнь Если весна придет поздно, почва будет медленно прогреваться, а также в регионах, где грунт глубоко промерзает, посадка и высадка рассады растягивается до начала - середины июня. Столовые корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения (морковь, свеклу), также лучше сеять в июне, так можно сдвинуть сроки уборки урожая на более позднее время, когда ночи уже становятся прохладными, и температура в погребе снижается. В июне проводят повторные посевы салатов и другой зелени, сеют сорта редиса, устойчивые к цветушности. Можно провести повторный посев цветной капусты и огурцов для получения осеннего урожая. В июне в открытый грунт сеют двулетники, которые зацветут в следующем году: виолу, наперстянку, незабудку, маргаритку, гвоздику турецкую и др. Июнь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 з 3 з 4 з 5 6 7 в 8 в 9 10 11 з 12 з 13 з 14 15 16 в 17 в 18 19 20 м 21 м 22 м 23 м 24 в 25 в 26 в 27 28 29 з 30 Июль В июле огородники и садоводы заняты уходом за растениями, проводят регулярные поливы и подкормки. Поливы и внекорневые подкормки наиболее эффективны на растущей Луне в дни Воды, а корневые подкормки — на убывающей Луне. Во второй половине июля сеют растения семейства Крестоцветные, которые не терпят длинного светового дня. Проводят повторные посевы редиса, рукколы, сеют дайкон, редьку, репу для осеннего потребления и хранения, пекинскую и китайскую капусту. В южных регионах, где сезон длится дольше, в июле можно провести повторный посев огурцов, чтобы можно было выдернуть “уставшие” растения, посеять раннеспелую цветную капусту. Июль пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 3 4 в 5 в 6 в 7 8 9 з 10 з 11 12 13 в 14 15 16 17 м 18 м 19 м 20 м 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 з 29 30 31 Август В августе огородники пожинают плоды своих трудов, собирают урожай помидоров, перца, баклажанов, делают заготовки на зиму, убирают репчатый лук. Август — хорошее время для закладки новой плантации клубники, укорененными розетками от своих кустов или сортовыми саженцами. Посадку ягодных кустарников и деревьев лучше отложить до сентября, когда спадет жара. Август пн вт ср чт пт сб вс 1 в 2 в 3 4 5 з 6 з 7 8 9 в 10 в 11 12 13 м 14 м 15 м 16 м 17 м 18 в 19 в 20 21 22 23 з 24 з 25 26 27 28 29 в 30 31 Сентябрь В сентябре идет уборка урожая овощей и закладка их на хранение. Уборку проводят по погоде, стараясь выбрать не слишком жаркие дни. Оптимально, если дни сбора урожая корнеплодов и картофеля попадают на знаки Земли, но гораздо важнее погодные условия и наличие свободного времени. В сентябре проводят посадку ягодных кустарников: жимолости, смородины, крыжовника, малины. Можно сажать молодые яблони, декоративные кустарники, хвойные, многолетние цветы. В регионах, где зима наступает рано, в конце сентября сажают озимый чеснок и тюльпаны. Сентябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 з 3 4 5 6 в 7 в 8 9 10 м 11 12 м 13 м 14 в 15 в 16 в 17 18 19 з 20 з 21 з 22 23 24 в 25 в 26 27 28 29 з 30 з Октябрь В октябре закрывается садово-огородный сезон. Огородники наводят порядок на участке и в цветнике, сажают озимый чеснок, тюльпаны и другие весенние луковичные.  Незадолго до промерзания почвы проводят влагозарядковые поливы, они особенно важны для плодовых деревьев и хвойных культур. Не дожидаясь морозов, укрывают теплолюбивые крупнолистные гортензии, а укрытие роз оставляют на более позднее время, когда установится стабильная минусовая температура. В регионах, где зима приходит рано, в конце октября по промороженной почве проводят подзимний посев укропа, кинзы, лука-батуна, черемши, моркови. В средней полосе подзимние посевы чаще переносят на ноябрь, а порой и на декабрь, а поскольку зимы стали теплее, морозы часто сменяются оттепелями, лучше и вовсе не сеять ничего под зиму, а дождаться весны.  Октябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 в 4 в 5 6 7 м 8 м 9 м 10 11 12 в 13 в 14 15 16 з 17 з 18 з 19 20 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 29 30 в 31 в

В начале нового календарного года мы строим планы, пытаемся заглянуть в будущее, чтобы узнать, как вести себя, что предпринять, чтобы год прошел плодотворно и принес удачу. Расскажем, что сулит Огненная Лошадь любителям работать на земле, огородникам и садоводам. Символика года по китайскому календарю Огненная Лошадь символизирует энергичность и активность, умноженную на два. Сам знак Лошади — энергичный, напористый, свободолюбивый и оптимистичный, энергия Огня усиливает все эти качества.  В год Огненной Лошади открываются новые возможности, энергия бьет ключом, это год трансформации, перемен, активного движения в выбранном направлении. В восточной традиции Лошадь символизирует трудолюбие и выносливость, смелость и независимость, а также ум и мощную жизненную энергию. Период застоя и созерцания заканчивается, ему на смену приходит активность, страсть, решительность. Энергия Огненной Лошади способствует ускорению ритма жизни, потребует от нас быстрого принятия решений, настойчивости в достижении своих целей, высокой работоспособности. Астрологический год Огненной Лошади начинается 17 февраля 2026 г. и продлится до 8 февраля 2027 г. Предсказания астрологов Известный монгольский астролог Лхасрангийн Тэрбиш, доктор исторических наук, разработчик и составитель монгольского астрологического календаря и точных гороскопов в течение последних 30 лет, предсказывает, что год Огненной Лошади будет благоприятным для сельского хозяйства, поля будут зеленеть и колоситься. Буддийский лама Еши Намжил, который занимается астрологией более 30 лет, указывает на то, что год несет мужскую, янскую энергию, то есть является годом Красного Огненного Коня. В отличие от трудолюбивой Лошади конь проявляет большую настойчивость, стремительность, которая может выражаться в движении к цели напролом.  Все, что было запланировано, но отложено в предыдущие годы, в год Красного Коня будет воплощаться в жизнь. Успеха добьются люди, которые постоянно находятся в движении, стремятся к новому.  Лама Еши Намжил предполагает, что лето 2026 года будет жарким и засушливым, что может спровоцировать размножение насекомых-вредителей. Однако для трудолюбивых огородников и садоводов сезон будет удачным и подарит щедрый урожай. Как оседлать Огненную Лошадь Гармония в доме Долой хлам Чтобы энергия протекала свободно и принесла в жизнь изменения, необходимо избавиться от накопленного хлама. Начнем год с генеральной уборки: в квартире или доме, на балконе, в гараже, сарае. Избавимся от одежды и бытовых вещей, которые уже давно не используются, но хранятся «на всякий случай».  Сглаживаем острые углы Активная энергия Огня может стать неуправляемой и провоцировать конфликты, ссоры, выяснения отношений. Комнатные растения, имеющие колючки или заостренные листья: кактусы, агавы, алоэ, драцену и др., астрологи рекомендуют переставить в кабинет, прихожую, на теплую лоджию или разместить в северо-восточной части дома. Чтобы уравновесить огненную энергию цветущего антуриума и избежать ненужных эмоциональных всплесков, рекомендуется переставить его с южного подоконника на восточный. Белоснежные покрывала цветущего спатифиллума «охлаждают» страстную энергию антуриума, привносят гармонию. В комнатном цветоводстве используйте элементы Земли и Воды: глиняные и керамические кашпо, гальку, камни, а также небольшие комнатные фонтаны. Наполняйте дом ароматами эфирных масел: лаванды, эвкалипта, это способствует гармонизации пространства. Добавляем легкости и свободы Специалисты по фэншуй рекомендуют использовать в комнатном озеленении хлорофитумы и папоротники. Они неприхотливы, быстро растут, легко размножаются, прощают ошибки в уходе. Эти растения символизируют свободу, легкость, адаптивность, помогают поддерживать внутренний баланс и не выгорать при высокой скорости жизни. Фикусы символизируют стабильность, уверенный рост, уравновешивают энергию Огненной Лошади. Комнатные цитрусовые как символ солнца и радости жизни идеально сочетаются с активной энергией Красного Коня. Облегчение труда на садовом участке Астрологи указывают на то, что активная энергия Огненной Лошади способствует развитию новых технологий, но одновременно и ускоряет ритм жизни. Для работающих дачников это означает, что пришло время заменить ручной труд удобными приспособлениями, освоить новые инструменты и технологии. Обработка земли В деревнях лошадей традиционно использовали для обработки земли: вспашки плугом, боронования, посадки, окучивания и уборки картофеля. Однако в современной деревне все реже прибегают к помощи лошади. Даже на Алтае, где коней держат помногу, табунами, их не запрягают в плуг или борону. Лошадиную силу заменили мотоблоки. Если площадь участка небольшая и овощи выращиваются лишь для нужд своей семьи, огородники постепенно переходят на формирование постоянных грядок, оформляя их деревянными или металлическими бортами. При уходе за постоянными грядками объем земляных работ уменьшается вдвое, т. к. междурядья никогда не перекапываются. Поскольку на постоянные грядки «не ступает нога человека», почва меньше уплотняется, ее легче рыхлить. Если же в почву ежегодно вносить органические удобрения: перегной, компост, соломенную сечку, заделывать сидераты и пр., то с каждым годом земля становится все более рыхлой и пушистой, копку лопатой можно заменить работой плоскорезом Фокина. Внесение удобрений Применение комплексных минеральных удобрений из серии Здравень Турбо помогает получать отличные урожаи овощных и ягодных культур. Состав удобрений различается, соотношение азота, фосфора и калия подобрано под потребности различных культур, кроме основных элементов питания в состав удобрений входят микроэлементы: магний, бор, цинк и др. Регулярные корневые подкормки в течение сезона дают ощутимую прибавку к урожаю. Поскольку питательные вещества находятся в доступной для растений форме, эффект от подкормки заметен уже через неделю. Однако применение минеральных удобрений не может заменить внесение органики в почву. Именно органические удобрения поддерживают численность дождевых червей и жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, совместная работа которых и делает почву плодородной, живой. Конский навоз является самым ценным органическим удобрением, из-за низкой влажности в нем наиболее высокое содержание азота, фосфора и калия. Перепревший конский навоз считается лучшим удобрением для роз. Когда говорят, что роза — “королева навоза”, имеют в виду именно перепревший конский навоз. В современных реалиях добыть натуральный конский навоз довольно сложно, в маленьких деревнях почти не осталось лошадей, поэтому огородникам приходится использовать другие виды органики или приобретать гранулированный конский навоз либо жидкое удобрение на его основе. Полив Традиционный полив из лейки — это серьезная нагрузка на спину, ноги, а также большие затраты времени. В жаркое засушливое лето овощным и ягодным культурам, цветам требуется регулярный полив, некоторым — ежедневный. Для дачников выходного дня проблема полива стоит очень остро, порой за неделю жары растения просто сгорают на солнце. Система капельного полива снимает с огородника и садовода необходимость в ежедневной беготне с лейкой. Капельные ленты служат несколько сезонов, поэтому затраты на устройство системы капельного полива окупаются сторицей. При наличии центрального водопровода систему капельного полива можно оснастить таймером, который будет открывать и закрывать кран по расписанию. Подробнее об устройстве капельного полива можно прочитать в статье. Защита от болезней и вредителей Современные огородники и садоводы все чаще используют биологические методы защиты растений. Поддержание жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры помогает оздоравливать землю. Комплексы полезных микроорганизмов, такие как Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, вносят в почву при посадке, и забывают о корневых гнилях, фузариозе и других грибных болезнях, проникающих корневую систему растений. Профилактические обработки биопрепаратами на основе сенной палочки (Бактерра) или триходермы (Триходерма вериде, Тетрис) помогают растениям оставаться здоровыми, что дает хорошую прибавку к урожаю.  Применение биоинсектицидов Лепидоцид, БТБ на основе энтомопатогенных бактерий помогает бороться с личинками колорадского жука и гусеницами, а препараты биологического происхождения Фитоверм, БиоКилл можно применять даже в период созревания плодов и ягод, у них короткий срок ожидания, всего 3-5 дней. Обработка огорода, цветника, сада не занимает много времени, если под рукой есть аккумуляторный опрыскиватель. Еще несколько лет назад они были новинкой и продавались по заоблачным ценам, теперь они стали более доступны. Садовую пилу замените аккумуляторным кусторезом, а вместо веерных грабель используйте воздуходувку.  Альтернатива газону Огороднику, уставшему от ежегодной обработки земли и борьбы с сорняками, может показаться, что разбивка газона на участке решит все проблемы. Однако хозяева газона знают, как много времени и сил занимает уход за лужайкой. Мечты об отдыхе в гамаке остаются мечтами, а хозяин проводит выходные с газонокосилкой. Газонной траве требуется регулярная подкормка, защита от грибных болезней, аэрация, скарификация и, конечно, регулярный полив. В Европейских странах, где нет таких запасов пресной воды, как у нас, устройство газона становится роскошью, слишком дорого обходится его полив. Вместо газона используют гравийные сады, в которых высаживаются засухоустойчивые культуры: злаки, котовники, декоративные виды полыни, неприхотливые луговые растения и другие многолетники. Свободное пространство между растениями засыпают гравием или древесной щепой, что уменьшает работы по прополке. Если вы давно собирались посадить на участке декоративные злаки, то в год Огненной Лошади самое время воплотить эту идею в жизнь. Только представьте, как бегут “волны” по посадкам декоративного белого ковыля Ангел Хайр (в переводе “волосы ангела”)!  Многообразие злаковых культур просто огромно: от низкорослых “кочек” овсяницы до высокорослых зарослей пампасной травы. Злаки неприхотливы, не требуют полива, не боятся жары, могут расти на бедных почвах. А когда они колышутся на ветру, сад наполняется мягким шелестом.  Цвета года Если хотите привлечь удачу в год Огненной лошади, добавьте в цветник ярких красок. Красный, оранжевый, золотой — все это цвета года, они символизируют активность, динамику, энергию. Различные оттенки зеленого помогут снизить “накал страстей”, чтобы глаз не уставал от обилия ярких цветов. Декоративные вьющиеся растения поддерживают идею устремленности к цели, безудержного роста. Девичий виноград декоративен весь сезон, но осенью он особенно красив, когда листья окрашиваются в багряные тона. В южных регионах для вертикального озеленения используют кампсис, он быстро разрастается и способен взбираться на высоту до 5-6 м. И девичий виноград, и кампсис требуют мощной опоры. Роза Фламентанц не нуждается в представлении, этот старый сорт, наверное, никогда не утратит популярности, за обильное цветение этой розе прощают то, что цветет она лишь один раз за сезон.  Повторноцветущие плетистые розы составляют конкуренцию сорту Фламентанц. Современные сорта отличаются высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и потрясающей декоративностью: темно-красная Гранд Эвод (Grand Award), малиново-красная Дизи Хайтс (Dizzy Heights), бархатная Бельканто (Belkanto), алая Конкистадор (Conquistador), ярко-красная Амадеус (Amadeus). Украсьте клумбы яркими петуниями и цинниями, а террасу и зону отдыха — великолепными бегониями и бальзаминами. Катарантусы и пеларгонии выдерживают даже самое жаркое лето, сохраняя декоративность в течение всего сезона. И пусть в год Огненной Лошади нам придется изрядно потрудиться, результат того стоит!

Организм человека нуждается во многих минералах, и один из главных среди них – железо. Функции железа в человеческом организме многообразны, а его недостаток (анемия) ведет ко многим проблемам. Железо попадает в организм человека из разнообразных продуктов – как животного, так и растительного происхождения.  Сегодня рассмотрим, в каких растениях этого элемента содержится больше всего и как восполнить его дефицит. Зачем нам нужно железо Разнообразные биохимические реакции, протекающие в человеческом организме, неразрывно связаны с наличием в нем железа. Важнейшая роль этого минерала – участие в транспорте кислорода. Белок гемоглобин, переносящий кислород по всем органам, в своем составе содержит молекулы железа. В составе белка миоглобина железо принимает участие работе скелетных мышц. Способствует образованию энергии в клетках. Участвует в иммунной защите организма. Входит в состав множества ферментов, участвующих в разнообразных реакциях в человеческом организме. Дефицит элемента возникает в случае его недостаточного поступления в организм или плохого усваивания. Складывается опасная ситуация, так как в этом случае организм расходует резервы, хранящиеся в печени, селезенке и в костном мозге. Истощение этих резервов приводит к снижению уровня гемоглобина в крови – наступает анемия. Это уже болезненное состояние, сопровождающееся хронической усталостью, слабостью, снижением иммунитета, у детей может замедлиться развитие. Определить нехватку железа можно при сдаче анализа крови. При тяжелых случаях анемии назначают специальные препараты. Незначительный недостаток элемента в организме можновосполнить с помощью продуктов, содержащих железо. Железо присутствует как в животных, так и в растительных продуктах в 2-х видах: Гемовое железо (источник - животные продукты) усваивается организмом легко, так как оно изначально связано с белками и по структуре близко к железу, которое содержитсяв крови человека. Из животных продуктов это железо усваивается на 25-30%. Негемовое железо (растительное), оно усваивается организмом человека с трудом (на 5-7%) и на его усвоение влияют различные условия - термическая обработка продуктов и их сочетание с другими компонентами. И все же многие растения достаточно богаты железом и их употребление в пищу особенно актуально для людей, придерживающихся вегетарианской диеты. Продукты, содержащие железо Приведем перечень растительных продуктов, содержащих наибольшее количество железа – данные в мг на 100 граммов продукта. Кунжут Наибольшее количество железа содержится в семенах кунжута - 14-15 мг. Это вообще очень ценный продукт, в нем также наибольшее количество кальция и множество других минералов – калий, селен, марганец, магний, цинк. Почти весь набор витаминов: группы В, С, А, Е, Н, К, РР и другие биологически активные вещества. Бобовые В разных видах бобовых растений (фасоль, чечевица, нут) содержится 10-11 мг железа. В свежем горошке – 7 мг. Эти продукты незаменимы как источник растительного белка и многих других полезных веществ. Фасоль Семена тыквы Еще один суперполезный продукт, содержащий железа до 8,8 мг. В тыквенных семенах содержатся также ценные антиоксиданты, аминокислоты, витамины Е, К, фолиевая кислота и минералы. Семена тыквы Гречневая крупа Содержание железа - 6,7 мг. Помимо этого, продукт богат и другими ценными веществами, много белка и особенно много различных минералов, почти все витамины группы В. Орехи Различные орехи – сами по себе ценные продукты, содержащие много белка, жиры и массу других полезных веществ. Железа в разных видах содержится на 100 граммов: Кешью (нежареный) — 6,7 мг; Кедровый орех — 5,5 мг; Фундук свежий — 4,7 мг; Арахис сырой — 4,6 мг; Фисташки свежие — 3,9 мг; Миндаль жареный — 3,7 мг; Орех макадамия — 3,7 мг; Грецкий орех — 2,9. Мангольд Другое название – листовая свекла, растение с сочными стеблями и крупными мясистыми листьями. Содержит до3,9 мг железа и много других ценных веществ – клетчатку, витамины, антиоксиданты. Используется в первых и вторых блюдах. Мангольд Шпинат Чемпион по содержанию всевозможных ценных веществ, железа в сыром растении содержится до 3,5 мг. При варке количество уменьшается, можно использовать в сыром виде в салатах. Шпинат Сухофрукты Чернослив содержит 3,52 мг, а курага 2,7 мг железа. Но на первом месте среди сухофруктов финики – в них содержится 8,4 мг железа. В этих продуктах много и других полезных веществ. Как повысить пользу продуктов, содержащих железо Как уже было сказано, негемовое железо в растительных продуктах усваивается не очень хорошо, но можно улучшить этот процесс, сочетая продукты с большим содержанием железа с продуктами, содержащими витамин С – клубника, цитрусовые фрукты, болгарский перец, томаты, свежая капуста. Готовка в чугунной сковороде тоже способствует сохранению железа в готовом блюде. Не стоит употреблять вместе с железосодержащими продуктами те, что богаты кальцием – например, молочные продукты, а также напитки, мешающие усвоению железа (чай, кофе).

На крупных фермах и сельхозпредприятиях активно применяют цеолит в качестве кормовой добавки для скота и мелиоранта для улучшения структуры почвы. Пора перенимать этот опыт и на частном подворье. Больше домашних яиц и молока, меньшая себестоимость мяса, прибавка к урожаю овощей — и все это благодаря природному минералу. Что такое цеолит Цеолит — это ископаемый природный минерал из группы алюмосиликатов. По сути — камень с пористой структурой, который легко дробится.  Природное ископаемое никак не обрабатывается при добыче, лишь промывается и измельчается, это абсолютно экологически чистый материал. В сельском хозяйстве и животноводстве применяют цеолит различной фракции: от крупного и мелкого гравия до порошка.  Свойства цеолита: адсорбент — пористый минерал способен вбирать в себя жидкости; мелиорант — крупные частицы улучшают структуру почвы, делают ее более воздухопроницаемой и влагоемкой; очиститель — за счет ионного обмена цеолит очищает почву и воду от тяжелых металлов и нитратов; минеральное удобрение — это источник доступного кремния и других микроэлементов: кальция, магния, марганца, калия, фосфора, бора, цинка и пр. Химический состав и свойства цеолита немного различаются в зависимости от того, каким образом была сформирована порода. В разных месторождениях в его составе может быть больше или меньше кремния, поскольку исторически его залежи формировались за счет отложения диатомитовых водорослей или в результате вулканической деятельности. Цеолит осадочного происхождения — наиболее ценный для применения в сельском хозяйстве и животноводстве.  Применение в земледелии В сельском хозяйстве цеолит активно применяют уже более 15-лет, тогда как для обычного дачника этот минерал пока мало знаком.  По своим свойствам цеолит напоминает диатомит садовый, а также агроперлит и вермикулит. Но у него есть ряд ценных преимуществ. Разрыхляет почву Выращивать овощи и другие растения на глинистых грунтах очень сложно. В плотной почве корневая система медленно развивается.  Из-за мелкой структуры глинистый грунт заплывает после дождя или полива, поэтому огороднику приходится постоянно рыхлить почву, иначе корни растений страдают от недостатка кислорода.  При добавлении цеолита крупной фракции, диаметр частиц 3-5 мм, почва становится более рыхлой и воздухопроницаемой. В отличие от перлита, который при поливе всплывает на поверхность почвы, цеолит остается в толще грунта, сохраняя свои свойства.  Натуральный минерал постепенно разрушается в почве, но гораздо медленнее, чем агроперлит, поэтому его разрыхляющие свойства сохраняются 2-3 сезона после внесения.  На рыхлой почве растения развивают более мощную корневую систему, благодаря чему получают больше питания. Так, при выращивании арбузов разница просто огромная, при применении цеолита урожайность увеличивается на 30%. В почве с более рыхлой структурой создаются благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, поскольку большинство полезных микроорганизмов нуждаются в кислороде. Болезнетворные грибы и бактерии, наоборот, являются анаэробными и активно размножаются на плотных грунтах. Внесение цеолита можно сравнить с пескованием глинистых грунтов. Почва становится более легкой, не так сильно слеживается и уплотняется после полива, не покрывается коркой. Но у минерала много других полезных свойств, которых нет у песка. Удерживает влагу Цеолит имеет пористую структуру и способен вбирать в себя воду и отдавать ее обратно. Эти свойства в разной мере есть также у перлита, вермикулита, диатомита. Добавление адсорбента полезно не только для песчаных грунтов, плохо удерживающих влагу, но и для глинистых, которые медленно просыхают при переувлажнении. Гранулы цеолита вбирают в себя излишки влаги, что спасает корни растений от затопления, а по мере просыхания грунта возвращают накопленную влагу, что помогает растениям пережить нехватку воды в период засухи.  По способности впитывать влагу цеолит уступает перлиту и вермикулиту. Его гранулы способны впитывать влагу объемом 30% от собственного, тогда как перлит и вермикулит вбирают в себя практически 100% от своего объема, а в пересчете на массу — в 4 раза больше влаги, чем вес самих минералов.  Для фермерских полей, где зерновые и овощи выращиваются без орошения, применение цеолита позволяет получать урожай даже в годы с аномально засушливым летом. Понятно, что на своих дачных участках мы не оставляем растения без присмотра и проводим регулярные поливы. Внесение мелиоранта в почву помогает распределять влагу более равномерно между поливами, для дачников выходного дня это особенно важно. Ваши растения не погибнут до следующего приезда, даже при аномально жаркой погоде. Равномерное увлажнение почвы сказывается прибавкой к урожаю. Согласно проведенным исследованиям на опытных полях с применением цеолита урожай капусты и лука увеличивается на 8% и 18%, соответственно. “Депо” для удобрений и почвенных инсектицидов При проведении корневой подкормки в почве резко возрастает концентрация солей сразу после внесения минеральных удобрений. Поскольку растения не способны одномоментно усвоить все питательные вещества, часть их остается в почве и вымывается при дождях и поливах. В первую очередь это относится к азоту и калию. Применение цеолита помогает использовать минеральные удобрения более рационально, с большей пользой. Гранулы вбирают в себя питательный раствор, насыщенный минеральными солями, а затем постепенно, со следующими поливами, отдают питание растениям. Это обеспечивает равномерное распределение питательных веществ в период между очередными корневыми подкормками. При выращивании томатов, склонных к жированию, равномерное распределение минеральных удобрений особенно важно. Растения получают необходимые питательные вещества, но без избытка. Как результат, томаты раньше переходят от вегетативной фазы к цветению и завязыванию плодов, а урожайность увеличивается на 13%. Применяя цеолит, мы получаем овощи без нитратов. Он защищает растения от избытка азотных удобрений, что особенно важно при выращивании огурцов, арбузов, и других тыквенных, склонных к накоплению нитратов в плодах. А в качестве бонуса уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, удобрения не попадают в пресные водоемы. Кстати, инсектициды, которые вносят в грунт для борьбы с почвенными вредителями: проволочником, хрущем, медведкой, гусеницами совок, — также становятся более эффективными при применении цеолита. Часть раствора с инсектицидом впитывается в гранулы, поэтому не вымывается из почвы, а со следующими поливами вновь оказывается в грунте. Очистка от тяжелых металлов По своим способностям вбирать излишки влаги и сохранять их в себе, а также по возможности служить временным депо для питательных веществ цеолит сходен с перлитом и вермикулитом. Однако у него есть существенный плюс, отличающий его от других адсорбирующих минералов. Благодаря ионообменным компонентам цеолит способен очищать почву и водоемы от тяжелых металлов и избытка солей. Это свойство имеет решающее значение для регионов с плохой экологической обстановкой, и особенно важно для сохранения пахотных земель, которые деградируют из-за постоянного внесения минеральных удобрений. Сорбционные свойства минерала настолько велики, что его применяют для очистки грунтовых и сточных вод на полигонах хранения ТБО. Согласно исследованиям при создании геохимического барьера содержание железа, меди, тяжелых металлов: стронция, никеля, свинца, а также фенола и нефтепродуктов снижается до ПДК (предельно допустимых показателей). При использовании цеолита на своей земле мы можем быть полностью уверены в экологичности овощей, фруктов, ягод, даже если участок находится в пригороде или в черте города. Уменьшение кислотности грунта В отличие от других разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, вермикулита, диатомита, которые никак не влияют на кислотность почвы, цеолит оказывает подщелачивающее действие. В его составе много кальция, благодаря чему внесение цеолита имеет раскисляющий эффект. На кислых грунтах, где растения плохо развиваются из-за невозможности усваивать питательные вещества, применение этого мелиоранта дает существенную прибавку к урожаю.  Особенно заметна разница при выращивании картофеля и корнеплодов. На опытных полях урожайность выросла на 27-29%, причем эти показатели сохранялись и на следующий год после внесения цеолита. Удобрение пролонгированного действия Еще одно удивительное свойство цеолита — это то, что минерал является растворимым в воде и обогащает почву. Кальций, магний, марганец, бор, цинк, калий, фосфор, медь, титан, кобальт, молибден — все эти макро- и микроэлементы постепенно становятся доступными для растений, благодаря чему внесение цеолита можно сравнить с удобрением пролонгированного действия. И все же количество микроэлементов ничтожно мало в сравнении с содержанием кремния. Цеолит можно приравнять к кремниевому удобрению Он содержит кремний в водорастворимой и кислоторастворимой форме. Удобрение действует продолжительно: благодаря деятельности почвенных бактерий, вырабатывающих ферменты, в течение нескольких лет после внесения цеолита растения получают доступный кремний. Важность микроэлемента кремний все еще недооценивается в сельском хозяйстве. Благодаря кремнию ткани растений становятся более плотными, они лучше сопротивляются внедрению патогенных грибов, меньше поражаются насекомыми-вредителями. Для зерновых кремний особенно важен, он уменьшает полегание колоса. Кремниевая подкормка спасает растения при стрессовых погодных условиях. Поликремниевая кислота в клетках растений делает клеточный сок более вязким. В жару растения испаряют меньше влаги, а также легче переносят заморозки: клеточный сок не замерзает, поэтому не разрывает ткани растения. Нормы внесения Согласно данным с опытных полей в различных регионах нашей страны, где в 2008-2010 годах тестировали применение мелиоранта, положительные изменения наблюдались уже при внесении 300 кг цеолита на гектар, но существенная прибавка к урожаю происходила при внесении 600-800 кг/ га.  При пересчете на “дачную” площадь — 80 -100 г / кв.м (0,1-0,15 л/кв.м) или 8 -10 кг (10-15 л) на сотку. Применение в животноводстве Осушитель подстилки Адсорбирующий минерал нашел широкое применение в животноводстве, как на промышленных комплексах, так и на частном подворье. При зимнем содержании домашней птицы хозяин подворья часто сталкивается с проблемой высокой влажности воздуха. Подстилка намокает из-за птичьих экскрементов, помещение плохо проветривается, чтобы максимально сохранять тепло, и как результат — воздух становится спертым.  Во влажной среде активно развиваются плесневые грибы и болезнетворные бактерии, у птицы начинаются риниты, синуситы и другие хвори. К тому же из-за избытка аммиака в воздухе у несушек ухудшается аппетит, птица становится вялой, малоподвижной. Содержание птицы и другого домашнего скота на глубокой подстилке является хорошим способом поддерживать оптимальный микроклимат в зимнее время. Однако высокая влажность и здесь является серьезной проблемой. В переувлажненной подстилке термофильные бактерии буквально “тонут” — задыхаются и не могут работать.  Применение осушителя подстилки Биофактор на основе цеолитового порошка помогает решить проблему. Адсорбент не только впитывает в себя излишки влаги, но еще и “запирает на замок” неприятные запахи. В курятнике, свинарнике или хлеву становится сухо, содержание аммиака и сероводорода в воздухе уменьшается, становится легче дышать и животным, и людям, которые их обслуживают. При содержании птицы и животных на сухом полу нет риска развития заболеваний ног и копыт, которые всегда возникают в сырости и антисанитарии. Кормовая добавка Цеолитовый порошок мелкой фракции 0,2-1 мм добавляют в комбикорм для кур несушек, бройлеров, поросят и КРС, из расчета 2-4% от общего объема. Цеолит улучшает пищеварение у домашнего скота, нормализует кислотно-щелочной баланс, а благодаря адсорбции выводит из организма животных микотоксины и продукты метаболизма. Дополнительные дозы кальция и кремния стимулируют яйценоскость у несушек, яичная скорлупа становится гораздо прочнее.  У дойных коров увеличиваются удои, улучшается выработка молока у лактирующих свиноматок. Беременные самки приносят более здоровое потомство благодаря комплексу микроэлементов и кальцию. Телята на откорме и поросята быстрее набирают вес, растут более крепкими, сокращается падеж молодняка. Благодаря улучшению усвоения кормов и исключению проблем с пищеварением ускоряется набор живого веса у домашнего скота и бройлеров, соответственно, конверсия кормов улучшается, а себестоимость мяса снижается.

Следующий огородный сезон не за горами. Уже зимой некоторые дачники начинают покупать овощные семена. Как разобраться, качественный ли продукт скрывается за тем, что написано на упаковке? Где покупать? Лучше всего приобретать семенной материал в крупных специализированных магазинах, садовых центрах от известных, с хорошей репутацией фирм-производителей и селекционеров. У тех, чья продукция прошла проверку временем, и которым вы доверяете. Не покупайте пакетики с семенами в палатках на стихийных рынках, у незнакомцев с рук по низкой цене. Можно нарваться на подделку, совершенно другую культуру, низкого качества, зараженную патогенами продукцию, которая неизвестно где и сколько хранилась. С осторожностью стоит «затариваться» на распродажах. Нередко стараются сбыть подешевле неходовой товар, с подходящим к концу сроком годности. Хотя распродают и качественные семена в остатках. Многие сегодня приобретают товары в интернет-магазинах по фотографиям. Можно не только прочесть размещенную на сайте информацию о заинтересовавшей вас овощной культуре. Но и задать дополнительные вопросы консультанту или менеджеру, воспользовавшись формой обратной связи. Стоит поинтересоваться отзывами в интернете. На различных форумах, отзовиках овощеводы пишут о производителях, составляют рейтинги добросовестных и недобросовестных, делятся опытом по выбору конкретных сортов, гибридов. Там же могут навести на коллекционера, овощевода-любителя, дорожащих своим именем, у которых найдется нужный вам, например, редкий культивар. Самые дотошные имеют возможность зайти и сверить выбранный сорт с имеющимися на сайте Госсортреестра, где значатся пригодные для культивирования в России, учитывая тот или иной регион. Не стоит останавливаться на одном выбранном культиваре и изготовителе. Приобретайте разные наименования, чтобы самим провести тест на качество семечек, и выбрать понравившуюся вам семеноводческую фирму. Читайте информацию Мы часто покупаемся на красивое фото на упаковке. Оно, конечно, дает представление о культуре и сортовом представителе. Белый, без картинок, пакет менее презентабелен. Но, если товар известного производства, семя в нем -такое же по качеству, но дешевле. Например, семена сорта моркови «Витаминная 6», 2г в цветном пакетике от компании «Ваше хозяйство» идентичны той же в белой расфасовке, но меньше по стоимости. Стоит присмотреться к целостности упаковочки, четкости рисунка и надписей. Расплывчатые картинки, некачественная печать - «намек» на подделку. Как же правильно выбрать семена овощей? Главное - читать информацию на пакетике. Что должно обязательно указываться на упаковке? 1. Точное название овощной культуры и сорта, гибрида (обозначают F1 или F2) Дается их краткое описание и условия выращивания. Хорошо, если указываются высота растения, окраска плодов, урожайность и другое. Также в рекомендациях по агротехнике желательно указание сроков, глубины посева, когда созревает сорт и т.д. Так, сладкий перец «Винни Пух»: компактный, скороспелый (107-110 дней) для открытого и защищенного грунта и т.д. В агротехнике сказано, что на рассаду сеют на глубину 1-1,5 сантиметра в последние дни февраля - первые дни марта и прочее. Что выбрать: сорт или гибрид? Первые сохраняют свои свойства, с них можно собрать семена, менее прихотливы. Но урожайность у них нестабильная, подверженность многим болячкам и вредителям. Гибриды, чьи плоды как на подбор, отличаются высоким стабильным урожаем, устойчивостью к инфекциям, вредным насекомым. Но требуют должного ухода, не дают потомства и дороже по стоимости. 2. Данные о производителе На упаковочке обязаны присутствовать название фирмы, которая произвела продукцию, с полным адресом и телефоном. Нередко реквизиты дополнены адресом сайта и электронной почты. 3. Номер партии и ГОСТа Первый показатель на пакетике важен, если через какой-то срок задумаете прикупить точно такой же семенной материал. Номер ГОСТа указывает соответствие сортовому стандарту, посевному качеству семян. Поэтому обертку надо не выкинуть, а сохранить. Если продукция окажется некачественной, можно вместе с претензией к изготовителю (продавцу) приложить и фото упаковочки. Ответственная семеноводческая компания, разбираясь в ситуации, может вернуть напрасно потраченные средства. В первую очередь из-за репутации. В век интернета, социальных сетей недобросовестный производитель рискует потерять покупателей. Хотя жалоб и нареканий у овощеводов остается немало. 4. Сроки хранения (реализации) Важные сведения. Сообщается о периоде сохранения всхожести посевного материала. И о пределе допустимого времени его продажи в этой же упаковке. У семечек в бумажной обертке срок реализации: год со времени упаковывания. Вдвое больше у расфасованных в фольгированные, ламинированные пакетцы. Спустя пару-тройку лет зародыши огурца, кабачка, тыквы и их «родственников» прорастают даже лучше (остаются в «строю» до шести-восьмилетнего возраста). Для сравнения: меньше всего - до 3-4-х годков - можно сохранять семена петрушки, укропа, репчатого лука, шпината. На годик побольше не теряют способности к прорастанию морковь, салат, перец, свекла. До пяти лет жизнеспособны зародыши томата, капусты, баклажанов, редиса. Бобовые целых 5-6 лет способны давать всходы. Солидный производитель непременно сообщит на пакетике и год урожая, в который собрали семенной материал. При отсутствии таких данных, советуют от приобретения отказаться. Где гарантия, что не подсунут завалявшуюся где-то продукцию? Даты должны быть не напечатаны, как остальные данные, а быть проштампованными. Обертка может оставаться прежней годами, а семя должно оставаться свежим. 5. Количество семенного материала в пакетике Указывают в граммах или сколько штук находится. Удобнее, если в штуках, чтобы точно знать, сколько можно экземпляров посеять. Например, в упаковке семян огурца «Герман F1» от компании «Ваше хозяйство» бывает 5, 7 или 8, 9 зародышей. 6. Обработано ли сырье На упаковке производитель может сообщить, что семена прошли предпосевную обработку для повышения их всхожести, защиты от болезней и иное. Есть дражированные (мелкие зародыши, заключенные в питательную оболочку –шарик). Инкрустируют чаще крупное семя, нанося состав, но без увеличения размера. Цена их выше необработанных. Например, компания «Ваше хозяйство» выпускает сортосерию семян кабачка, капусты, салата и прочих овощных культур «Био-Старт». Суть в использовании полезных бактерий, нанесенных на поверхность семечка. В результате растение быстрее всходит, наращивает крепкие корни, получая хорошее питание. В итоге дает отличный урожай. Поэтому добавочная обработка в конкретном случае (и для продукции других производителей с предпосевной подготовкой) не нужна. Эти действия способны навредить. 7. Указание процентной всхожести Маркировка может содержать информацию о всхожести зародышей в 80-85 процентов. Это достоверный вариант. Если же обещают 100-процентную гарантию, не стоит верить посулам, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями. У разных производителей (не говоря о зарубежных) возможно отыскать и другие дополнительные данные. Но даже указанная маркировка на пакетике с семенами дает информацию, насколько качественная продукция в нем находится. А если еще следовать описанным выше советам о месте покупки, своему и чужому опыту, вероятность ошибки будет намного ниже.

Какой садовод не стремится поддерживать плодородие почвы и улучшать ее состояние. Для этих задач прекрасно подойдет такой природный материал, как доломитовая мука. О том, что такое доломитовая мука, как она влияет на почву, как правильно ее вносить – читайте в этой статье. Доломитовая мука – что это? Доломитом именуют природный минерал из класса карбонатов, который находится в природных условиях в виде осадочной породы. Доломит состоит из кислорода, кальция и углерода. В его составе в виде примесей также содержатся марганец, железо, барий. Доломит встречается по всему миру, в России его добывают в Карелии, на Южном Урале, на Кавказе. Из доломита получают доломитовую муку, которую используют в разных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.  Как действует на почву Основное назначение вещества – снижение уровня кислотности почвы (pH). Кислые грунты часто встречаются на торфяных участках, заболоченных территориях и песчаных землях. Доломитовая мука нейтрализует избыточную кислотность, способствуя созданию оптимальных условий для роста растений, а также обладает рядом других полезных свойств. Улучшает структуру почвы. На тяжелых, суглинистых грунтах доломит действует как разрыхлитель, способствуя улучшению воздухообмена, повышая его водопропускную способность. Насыщает грунт магнием и кальцием. Доступный кальций в почве улучшает развитие растений, укрепляет корневую систему, повышает качество плодов и овощей. Способствует развитию полезных микроорганизмов. При внесении вещества улучшается структура и состояние грунта, благодаря чему нормализуется почвенная микрофлора и активизируются полезные микроорганизмы. Связывает тяжелые металлы. В кислом грунте такие металлы быстро переходят в водные растворы и могут попадать в растения. Доломитовая мука связывает тяжелые металлы в почве, переводя их в недоступную для растений форму, а также снижает их подвижность и активность. Повышает урожайность культур. Содержащиеся в порошке кальций и магний способствуют укреплению корневой системы, делают растения более крепкими, устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. Все это положительно сказывается на урожайности, а также вкусовых качествах плодов и ягод. Регулярное применение доломита позволяет предотвратить дефицит микроэлементов, особенно кальция и магния, необходимых для нормального развития растений. Как правильно применять Чтобы внесение доломитовой муки было эффективным, необходимо это делать правильно – соблюдать сроки и дозировки, учитывать кислотность грунта. Когда и как вносить Сроки внесения. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью после уборки урожая. В этом случае к началу следующего сезона доломит растворится в почве и питательные элементы перейдут в доступную форму. Весной вносить доломит тоже можно, но необходимо это сделать за 2-3 недели до посадок. Дозировка. Нормы внесения будут зависеть от начальной кислотности почвы. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для слабокислых почв норма внесения доломита составляет 350-450 г/м2, среднекислых – 450-500 г/м2, кислых, где рН менее 4,5 вносят 500-600 г/м2. Техника внесения. Порошок равномерно рассыпают по участку, затем заделывают в землю на глубину 15-20 см. Если просто оставить удобрение на поверхности без заделки, эффект будет минимальным и проявится он не раньше чем через год. Периодичность внесения. Если почвы на огороде песчаные, то доломит вносят раз в 2-3 года, на среднесуглинистых – через 3-4 года, на тяжелых – через 4-5 лет. Следуя технологии внесения и соблюдая нормы, использование доломитовой муки принесет максимальную пользу для почвы и растений. Для каких культур полезно Большинство садовых и огородных культур хорошо растут в грунте с нейтральным рН, поэтому доломитовая мука в оптимальных дозировках несомненно будет им полезна.  Овощи. Из овощей хорошо отзываются на такую подкормку огурцы, томаты, лук, чеснок, свекла, морковь, перец, картофель, баклажаны, салат, бобовые, капуста.  Плодовые деревья. Яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, ягодные кустарники – малина, клубника, смородина тоже хорошо реагируют на внесение доломита. Декоративные растения. Из цветов хорошо отзываются фиалки, гиацинты, розы. Тем не менее некоторым растениям доломитовая мука противопоказана. Это культуры, предпочитающие кислые грунты – голубика, клюква, щавель, ревень, сельдерей, хвойные, вересковые, азалии, рододендроны. Совместимость с другими удобрениями Внесение доломитовой муки возможно совместно с другими удобрениями – калийные удобрения, древесная зола, компост и перегной, стимуляторы роста. Не стоит вносить доломит с азотными удобрениями, так как это приводит к потерям азота, с суперфосфатом – образуются труднорастворимые соединения фосфора, свежим навозом – усиливаются потери азота из органики. К чему приводит неправильное применение доломитовой муки Появление парши на клубнях картофеля. При внесении высоких доз доломита в почве появляется избыток кальция, который приводит к развитию парши и ухудшению товарных качеств картофеля. Ощелачивание почвы. Повышение рН выше 7, когда грунт приобретает щелочную реакцию, негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ, например, железа, марганца. Гибель некоторых растений. Если внести вещество на участки, где растут растения-ацидофилы, то у них нарушается нормальное развитие, тормозится рост, а в некоторых случаях такие растения гибнут. Для чего еще используют доломитовую муку? Средство используют не только для снижения кислотности, но и для борьбы с некоторыми насекомыми-вредителями. Защита от проволочника. Вредитель часто поселяется на плотных грунтах, когда количество перекопок снижается. Внесение доломитовой муки способствует сокращению числа проволочников и раскислению почвы. Использовать такой способ борьбы с вредителем можно только на закисленных грунтах. Борьба со слизнями. Для этого поверхность почвы посыпают тонким слоем порошка. Это затрудняет передвижение, а при попадании на тело вредителя порошок вызывает раздражение. В ответ на него слизень начинает выделять большое количество слизи и сбрасывает порошок с себя, при этом при повторном ее попадании на тело насекомое может погибнуть. Использование такого метода борьбы со слизнями не очень эффективно и во многом уступает другим, кроме того может применяться только с учетом необходимости раскисления грунта. Доломитовая мука – это отличный улучшитель почвы на огороде, обладающий рядом полезных свойств. При соблюдении рекомендованных норм внесения, учете кислотности и правильной заделке этот улучшитель принесет огромную пользу почве и растениям.