Огород

К весне запасы моркови подходят к концу, поэтому мы с нетерпением ждем нового урожая. Какие сорта моркови выбрать, чтобы собрать первые корнеплоды как можно раньше? Какие из них самые вкусные, — расскажем в этой статье. Сроки созревания моркови При выборе сорта моркови обращаем внимание на сроки созревания: среднепоздние — готовы к уборке через 110-125 дней от появления всходов, предназначены для длительного хранения; среднеспелые — созревают через 90-110 дней, их используют для летнего потребления, переработки и непродолжительного хранения; раннеспелые — урожай убирают через 70-85 дней, используются для потребления в свежем виде и переработки. Особенности летних сортов моркови Раннеспелые сорта моркови быстрее формируют корнеплод, поэтому похрустеть морковкой можно уже в июне. Выборочный сбор проводят через 50 дней после посева. Молодая морковка сочная и хрустящая, но не слишком сладкая. Ведь для накопления сахаров в корнеплодах нужно больше времени. В летней моркови больше влаги, она очень сочная, но не подходит для длительного хранения. Кожица тонкая, поэтому при хранении морковь вянет и теряет тургор. Раннеспелые сорта обычно отличаются небольшим размером корнеплодов, ведь чем короче морковка, тем быстрее она созреет. Раньше всех созревают сорта моркови округлой формы, напоминающие крупную оранжевую редиску. Морковь с повышенным содержанием сухого вещества и каротина — самая вкусная и полезная. Сочный хруст, ярко-оранжевая мякоть, насыщенный сладкий вкус, — вызывает аппетит при одном взгляде. А какой аромат распространяется по кухне, когда морковь натирают на терке или пропускают через соковыжималку! Сорта советской селекции Современные дачники все чаще возвращаются к “золотому запасу” сортов, которые были созданы в Советском Союзе.  Сорта, которые были созданы еще в 50-70-х годах прошлого века, до сих пор считаются эталонными. Они сочетают все лучшие характеристики: великолепный вкус, хорошую урожайность, товарный вид. Морковь советской селекции значительно отличается от современных импортных гибридов насыщенным вкусом и ярким ароматом, а также потрясающе сочным цветом. Такая морковь не только вкусна, но и очень полезна благодаря высокому содержанию каротина. Компания “Ваше хозяйство” выпускает проверенные временем сорта в новом исполнении, семена обрабатываются комплексом полезных бактерий, которые стимулируют рост растений и защищают их от болезней. В серии БиоСтарт представлена классика советской селекции: Нантская 4, Витаминная 6, Лосиноостровская 13. Морковь из серии семян Био-Старт Нантская 4 Нантская 4 — эталонный сорт селекции 1937 года до сих пор не сдает позиций. Урожай готов к уборке через 80-100 дней от появления всходов.  Выровненные по размеру корнеплоды длиной 14-16 см, они похожи друг на друга как братья близнецы. Классическая цилиндрическая форма, с тупым носиком, ярко-оранжевая кора. Нантскую 4 ценят за сочную мякоть, великолепный вкус и яркий цвет.  Морковь Нантская 4 Лосиноостровская 13 Лосиноостровская 13 зарегистрирована в Госреестре в 1964 г, остается одним из лучших среднеспелых сортов, готова к уборке через 80-110 дней. Лосиноостровская 13 относится к сортотипу Берликум / Нантская. Форма классическая, цилиндрическая, ровная по всей длине. Корнеплоды немного крупнее Нантской, длиной 15-17 см, и чуть толще, 3,5-4 см в диаметре.  Морковь Лосиноостровская 13 Великолепный вкус и хорошая лежкость — это заявка на победу.  Витаминная 6 Витаминная 6 — селекции 1965 года, удачное сочетание вкуса и лежкости, относится к типу Берликум / Нантская. Урожай собирают через 78-100 дней от появления всходов. Морковь цилиндрической формы, с легким сбегом к кончику, длиной до 17-19 см. Приятная особенность — в процессе роста плечики почти не выпирают из земли, поэтому мякоть не озеленяется. Морковь Витаминная 6 Ярко-оранжевая морковь с маленькой сердцевиной — кладезь витаминов, ценится за сладкий вкус и пользу для здоровья. НИИОХ 336  НИИОХ 336 — потомок сорта Витаминная 6, в 1978 г. включен в Госреестр, относится типу Берликум / Нантская. В южных регионах урожай убирают через 73-98 дней, в средней полосе и севернее через 100-110 дней. Морковь НИИОХ 336 Корнеплоды крупные, цилиндрические, с тупым или заостренным носиком. Кора гладкая, ярко-оранжевая, сердцевина небольшая. Морковь почти полностью погружена в землю, поэтому не озеленяется на свету. Вкус насыщенный, сладкий, с пряным ароматом. Современные отечественные сорта  Селекция не стоит на месте, современные раннеспелые сорта моркови радуют дружной отдачей урожая, отменным качеством корнеплодов и великолепным вкусом.  Современные сорта часто не уступают старым, а порой и превосходят эталон Нантская 4 по качественным характеристикам.  Для сравнения,  Нантская 4 — в зависимости от условий выращивания, содержание сухого вещества 9,5-16,5%, общего сахара 5,5-9,2%, каротина 6,0-19 мг на 100 г сырого вещества. Представляем вам несколько новинок селекции компании “Ваше хозяйство”, которые уже прошли испытания и включены в Госреестр. Веснушка F1  Морковь Веснушка F1, включена в Госреестр в 2023 году, среднеспелый гибрид со сроком вегетации 105-110 дней. При раннем посеве подходит для получения пучковой продукции. Великолепный вкус, сочная ярко-оранжевая мякоть, высокое содержание витаминов, — это идеальный выбор для детского питания, приготовления соков. Корнеплоды удлиненно-цилиндрические, с острым кончиком (тип Берликум / Нантская). Плечики полностью погружены в землю, благодаря чему морковь не озеленяется, сохраняет великолепный вкус по всей длине. Морковь Веснушка F1 Веснушка F1 — 12% сухого вещества, 7,5% общего сахара и высокое содержание каротина, 16 мг на 100 г. Танагра Морковь Танагра — перспективный среднеспелый сорт 2023 года, срок созревания 105-110 дней. Стрессоустойчивый, подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Рекомендован Госреестром для Нижневолжского, Уральского и Западно-Сибирского региона. Морковь Танагра Форма удлиненно-коническая, веретеновидная, с острым кончиком (тип Берликум). Сорт очень урожайный, корнеплоды один к одному, практически без отхода. Морковь очень длинная, до 20-25 см, практически не выдается из почвы, плечики не озеленяются. Сочная мякоть, ароматная, сладкая.  Танагра — 15,6% сухого вещества, 7,5% сахаров и рекордное содержание каротина, 24,5 мг. Боярская Морковь Боярская, включена в Госреестр в 2024 году, высокоурожайный среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-100 дней. Рекомендован для выращивания в Волго-Вятском регионе. Подходит для получения ранней продукции при выборочном сборе, а также для летних заготовок и хранения. Морковь Боярская Корнеплоды конические, крупные, тип Шантанэ, насыщенного оранжевого цвета, сладкие и сочные. Плечики почти не выдаются над поверхностью почвы, поэтому не озеленяются. Высокое содержание сухого вещества обеспечивает отличную лежкость. Боярская — 11,8 % сухого вещества, из них 7,8% сахаров, каротина 13 мг на 100 г. Другие современные сорта Для летнего потребления также подходят и другие сорта моркови со сроком вегетации менее 100 дней. Через семь недель от появления всходов собирают первый урожай молодой моркови. Огородники ценят сладкий вкус сочной моркови Вкусняшка, Детская сладость, Рахат лукум, Деликатесная. Деликатесная, 2004 г., — среднеранний урожайный сорт, ценится за отменное качество корнеплодов и богатый насыщенный вкус, морковь не растрескивается, несмотря на высокую сочность, устойчива к цветушности. Детская сладость, 2010 г., — среднеранний сорт с очень сладкими и вкусными корнеплодами, показывает великолепную урожайность в центральном черноземье. Морковь Детская сладость Вкусняшка, 2017 г., — раннеспелый сорт, похожий на Нантскую 4, но более урожайный, для выращивания в Центральном и Центрально-Черноземном регионе. Морковь Вкусняшка Рахат-лукум, 2022 г., — среднеспелый сорт с высоким содержанием каротина, яркие корнеплоды поражают насыщенным сладким вкусом. Морковь Рахат-лукум Сорта иностранной селекции Амстердамска Амстердамска — известный сорт польской селекции, популярный у дачников по всей стране. Включен в Госреестр в 1998 г., наилучшие результаты показывает в Центральном Черноземье. Один из самых раннеспелых сортов с цилиндрической формой корнеплодов. Рекомендован для выращивания моркови на пучковую продукцию. Урожай полностью созревает через 3 месяца от посева. Морковка цилиндрической формы, корнеплоды достаточно длинные, тонкие, изящные, с тупым носиком. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, сладкая. Плечики почти не возвышаются над поверхностью почвы. Амстердамска ценится за дружную отдачу раннего урожая, устойчива к цветушности. Наполи F1 Наполи F1 — популярный голландский гибрид, родом из 90-х, предназначенный для получения ранней продукции. В средней полосе урожай убирают через 90-100 дней от появления всходов. Гибрид подходит для ранних посевов, устойчив к цветушности. Морковь Наполи F1 Корнеплоды напоминают формой и размером Нантскую 4, чуть более длинные, с заостренным носиком, относятся к типу Нантская. Ярко-оранжевые, сочные, очень сладкие. Урожайность немного выше стандарта. Курода Шантанэ Курода Шантанэ — известный сорт французской селекции, выращивается в нашей стране с 2007 г. Отличается высокой жаростойкостью, поэтому Госреестр рекомендует его для выращивания в Северо-Кавказском регионе (Краснодарский край, Ростовская обл., Ставрополье и другие южные регионы). Морковь Курода Шантанэ Корнеплоды широко конические, с тупым кончиком, окраска мякоти ярко-оранжевая благодаря высокому содержанию каротина, вкус хороший. Современные гибриды Ежегодно появляются новые продуктивные гибриды иностранной селекции, в большинстве случаев голландской. Они отличаются высокими товарными качествами корнеплодов, высокой урожайностью и имеют хороший вкус благодаря высокому содержанию сухого вещества и сахаров.  Многие агрофирмы занимаются фасовкой голландских семян, поэтому их легко найти в продаже: Юкон F1 (тип Нантская) — для Северо-Запада и Центрально-Черноземного региона; Лагуна F1 (тип Нантская) — для южных регионов; Абако F1 (тип Шантанэ) — для Центрального региона; Тангерина F1 (тип Шантанэ) — для Нижневолжского региона; Аурантина F1 (тип Шантанэ / Курода) — для северо-запада и Западной Сибири; Кантон F1 (тип Шантанэ) — для южных регионов; Вайт Сатин F1 (белая мякоть) — для выращивания в любом регионе.

Многие садоводы на своих участках используют известь. Это бюджетное и полезное средство, которое можно использовать для улучшения почвы, борьбы с вредителями. Но, как и с любыми средствами с известью нужно правильно обращаться – соблюдать дозировки, использовать только по назначению. Где пригодится известь, в чем отличие гашеной и негашеной извести, как правильно ее использовать читайте в этой статье. Для чего нужна известь на участке В садоводстве известь используют в качестве улучшителя грунта и для повышения урожайности различных культур. Для нормализации рН. На кислых грунтах рекомендуется проводить известкование, чтобы привести значение рН к нейтральному и сделать грунт пригодным для выращивания овощей. Известкование способствует улучшению усвоения питательных веществ – азота, фосфора, железа. Делает микроэлементы более доступными. Большинство культур плохо растут на закисленных участках, так как им требуется нейтральная среда. Для улучшения структуры почвы. При внесении извести на глинистых типах грунта повышается их рыхлость. Происходит это путем склеивания мелких частиц земли в более крупные и водостойкие. Это улучшает воздухообмен, дает возможность корневой системе растений полноценно развиваться, снижает риски развития гнилей. В качестве кальциевой подкормки. Кальций не менее важен для развития растений, чем азот, фосфор и калий. Благодаря кальцию формируется здоровая и развитая корневая система, активизируется деятельность клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот в почве, улучшается транспортировка углеводов в тканях, повышается сопротивляемость растения болезням. Для дезинфекции. Внесение извести уничтожает споры патогенных грибов, личинки вредителей и другие вредные микроорганизмы. Часто известь используют на участках под картофель, особенно если в прошедшем сезоне на нем был фитофтороз. Для снижения количества сорняков. Молочай, одуванчики, пырей ползучий не переносят щелочной среды, растут на кислых грунтах. Поэтому для борьбы с ними можно использовать известь, которая повышает рН, делая среду щелочной. Гашеная и негашеная известь в чем отличия Негашеная известь – это оксид кальция, полученный путем обжига известняка. Это сильно щелочное средство, которое может быстро нейтрализовать кислотность почвы. Гашеная известь – другое название пушонка. Получается методом взаимодействия негашеной извести с водой. Выпускается в порошкообразной форме, тестообразной или в виде суспензии. Эта форма наиболее востребована в садоводстве. Способы использования гашеной извести При использовании пушонки необходимо соблюдать правила безопасности. Надевайте перчатки и очки, следите за тем, чтобы раствор не попадал на кожу. Раскисление почвы Применяется, если почва на участке с рН ниже 6,5-7,0. Определить кислотность можно с помощью теста. Нормы внесения пушонки зависят от типа грунта: на тяжелых глинистых грунтах вносят 500-800 г/м2, на суглинках и глиноземах 350-600 г/м2, на легких и песчаных 250-500 г/м2. Вносят известь осенью при перекопке почвы на глубину 25-40 см. Частота внесения раз в 3-4 года. Вносить пушонку нужно отдельно от других удобрений, так как она может вступать в химические реакции с другими веществами. Побелка деревьев Пушонка – это недорогое средство, которое можно использовать для побелки стволов деревьев. Такая процедура позволяет защитить кору от морозобоин, солнечных ожогов, насекомых-вредителей. Чтобы раствор извести дополнительно защищал дерево от вредителей и болезней, в него добавляют железный или медный купорос. А чтобы побелка дольше держалась можно добавить прилипатель – зеленое мыло, желатин, клейстер. Борьба с проволочником Самки жука щелкуна откладывают яйца на кислых почвах. Особенно часто они встречаются там, где растет пырей. Внесение пушонки из расчета 500 г/м2 поможет постепенно избавиться от проволочника. Обработка деревянных теплиц Для приготовления раствора понадобится 3 кг гашеной извести, 500 г медного купороса и 10 литров воды. Все компоненты смешивают и проделывают деревянный каркас теплицы, кирпичное основание. Такая обработка защитит конструкцию от гниения, плесени и других патогенов. Обработку проводят каждый год. Известь негашеная применение в огороде Негашеную известь в чистом виде используют редко. Если ее просто рассыпать по участку, то помимо сорняков она может уничтожить все полезные микроорганизмы верхнем слое земли. Негашеной известью можно точечно посыпать сорняки или садовые дорожки, чтобы между плиткой не росла трава. В остальных случаях оксид кальция нужно гасить водой. Периодичность известкования почвы Определить, что почва нуждается в известковании можно по степени ее кислотности. Ее можно определить с помощью теста на рН «Агрохимик» или по внешним признакам. На кислых грунтах часто можно увидеть белесый оттенок, а среди сорняков будут преобладать пикульник, лютик ползучий, белоус. Если грунты на участке легкие, то известь вносят раз в 5-7 лет, если тяжелые, глинистые – известкуют через 8-10 лет.  Чтобы компенсировать вынос кальция растениями, необходимо проводить поддерживающее известкование каждые 2-3 года. Совмещение извести с другими удобрениями Известь можно смешивать с хлористым калием, видами селитр кроме аммиачной, но делать это нужно непосредственно перед внесением. Нельзя смешивать известь с аммиачным удобрениями, так как такая смесь будет очень щелочной. Также не используют смеси с суперфосфатом, органическими удобрениями, такими как куриный помет, навоз.  Популярные методы известкования Под известкованием понимается процесс внесения в почву смесей, содержащих кальций. При этом известкование проводят не только известью, но и другими средствами. Доломитовая мука. Используется на тех участках, где нужно постепенно увеличивать рН без резких скачков. Доломитовая мука не только раскисляет почву, но и улучшает ее структуру – повышает рыхлость на тяжелых глинистых участках и влагоемкость на легких песчаных. На сильно кислых грунтах вносят 500-600 г/м2, среднекислых 450-500 г, слабокислых 350-450 г. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью. Мел. В сравнении с известью мел действует гораздо мягче – не вызывает корневых ожогов. На сильно кислых почвах вносят 690-700 г/м2, среднекислых 400-500 г, слабокислых 200-300 г. После уборки урожая и вспашки участка мел рассыпают по участку, а затем заделывают на глубину 15-20 см. Ошибки при известковании Неправильная дозировка. Использование слишком большого количества извести вызывает защелачивание почвы, затрудняет усвоение некоторых питательных элементов. При определении дозы внесения необходимо учитывать уровень кислотности грунта. Несвоевременное внесение. Лучше всего проводить известкование осенью после уборки урожая. Тогда компоненты извести успеют раствориться и проникнуть вглубь почвы. Если внести известь перед посадкой, то это приведет к недостатку железа и магния, которое в свою очередь проявляется пожелтением листьев и задержкой роста культуры. Смешивание с азотными удобрениями. Внесение извести вместе с аммиачным удобрениями может привести к потере азота из-за испарения аммиака. Поэтому эти мероприятия лучше разделить: известкование провести осенью, а внесение азота весной. Кроме того, нитратная форма азота быстрее вымывается из почвы осенними дождями, весной при таянии снега. Потери азота при осеннем внесении могут достигать 60-80%. Не учитываются тип почвы и выращиваемая культура. Различные типы грунта требуют разного подхода к известкованию. На более легких грунтах и под культуры, которые не чувствительны к кислотности (картофель) норму извести можно уменьшить на половину. На тяжелых грунтах и под культуры с высокой чувствительностью к повышенной кислотности вносят полную норму. К таким культурам относят свеклу, капусту. Эффективность гашеной и негашеной извести Обе формы оксида кальция отличаются по своим свойствам и эффективности. Гашеная известь. Не выделяет вредных для здоровья паров, используется для обработки кислых почв. Она улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым. Применяется осенью. Негашеная известь. Быстро снижает кислотность, но при неправильном применении может вызвать ожог корневой системы растений и уничтожить полезные микроорганизмы в почве. В садоводстве негашеную известь практически не используют. Обычно применяют гашеную известь (пушонку), так как она больше подходит для известкования, побелки и других мероприятий и не требует гашения. Для садовода и огородника известь – это универсальное средство, которое можно использовать для побелки деревьев, улучшения почвы и обработки теплиц. Главное соблюдать нормы внесения и оптимальные сроки.

Кабачок Кулинарный — необычная разновидность с оригинальной текстурой. Овощная мякоть при термической обработке расслаивается на волокна, превращая его в подобие спагетти. Удивительный сорт разнообразит не только летнее меню, но и зимнее, ведь зрелые кабачки отлично хранятся. А вырастить его проще простого, поделюсь своим опытом. Описание сорта Кабачок Кулинарный — раннеспелый сорт со сроком вегетации 45-50 дней. Растение компактное, почти кустовое, с короткой главной плетью. Листья красивые, крупные, без рисунка, возвышаются над кустом на длинных черешках. Растение обильно цветет и великолепно завязывает плоды в течение всего лета. На кусте одновременно зреет до десятка плодов. Кабачок обильно цветет и отлично завязывается Молодые плоды имеют форму бочонка, они довольно толстенькие и короткие. Окраска кожицы — бело-зеленая, со штриховкой. Мякоть нежная, со сливочным привкусом.  При жарке колечками молодые кабачки почти не отличаются от других сортов, но при запекании “лодочек”, даже у плодов в молочной спелости проявляется удивительная способность распадаться на волокна. В полной мере кулинарные особенности проявляются у зрелых кабачков. При запекании их мякоть становится оранжево-желтой, похожей на тыкву, хорошо заметны волокна, придающие сходство со спагетти. Это замечательный овощной гарнир. Кабачок Кулинарный не только вкусен, но и весьма полезен. С каждой порцией мы получаем лютеин и зеаксантин — это антиоксиданты, которые предотвращают злокачественное перерождение клеток. И, кстати, эти каротиноиды входят в состав различных БАДов для поддержки зрения, они весьма полезны для людей, которые много времени проводят за компьютером. Вот такие крупные кабачки максимально проявляют свои свойства За высокое содержание антиоксидантов сорт включен в серию “Функциональное питание”. В нее вошли самые полезные сорта овощей, которые отличаются высоким содержанием биологически активных веществ. Выращивание и уход Вырастить кабачки проще простого, с этим справится даже начинающий огородник. Посев Семена можно сеять сухими, главное, чтобы почва была влажной и теплой. В предгорьях Алтая, где я живу, весной почва прогревается не так быстро, хотя май всегда бывает жарким. Кабачки и другие тыквенные сею 22-25-го мая. Если мы хотим ускорить появление всходов, можно предварительно прорастить семена во влажной ткани. При комнатной температуре семена проклевываются в течение 4-5-ти дней, и тогда всходы появляются уже дня через три после посадки. Важно помнить, что кабачок — это мощный куст. Посадочные лунки делаем на большом расстоянии друг от друга — не меньше метра, можно и через полтора метра. Расстояние между соседними рядами — 2 м. Даже при такой посадке в середине лета растения смыкаются в один сплошной массив. Начало сезона, крепкие всходы, лишние нужно убрать Уход Кабачки дружно всходят и довольно быстро развиваются. Помешать этому могут только погодные условия.  Если установилась дикая жара и засуха, что часто бывает в июне, неплохо бы поливать растения на начальном этапе, пока куст не увеличится в размерах. Если же, наоборот, неожиданно нагрянули холода, хорошо бы укрыть кусты спанбондом, все же кабачки — культура теплолюбивая. Впрочем, все это в теории. На практике же в огороде много других культур, с более капризным характером. У меня кабачки всегда предоставлены сами себе. Я поливаю всходы лишь при аномальной жаре, а накрываю посадки только, если обещают минусовую температуру. На плодородной почве растения растут без подкормок. Поскольку тыквенные любят азот и органику, я обычно сажаю их на краях компостной кучи или там, где в прошлом году была навозная грядка либо лежала куча перегноя. Такая “жирная” земля очень нравится тыквенным. Кусты вырастают у меня просто огромными. Первого кабачка ждем с большим нетерпением Защита от болезней и вредителей Кабачки хороши тем, что растут, не ведая о существовании болезней и вредителей. Конечно, теоретически, растения могут страдать от мучнистой росы, пероноспороза и других болезней тыквенных. Но на практике это случается редко.  Даже если погода не благоволит, и иммунитет растений дает сбой, им хватает сил на то, чтобы преодолеть болезни и продолжать расти как ни в чем не бывало. В плане ухода это “неубиваемый” овощ. Чтобы помешать его росту, нужны какие-то особенно критические условия: запредельная жара и засуха или холод и нехватка солнечного света, бедная почва и пр. Поскольку я избалована земледелием на глубоком слое чернозема, в регионе, где количество солнечных дней почти такое же как в Сочи, мне сложно представить, что с выращиванием кабачков могут возникнуть какие-то проблемы. На моем опыте — это самый беспроблемный овощ. Трудности возникают лишь с переработкой огромного урожая. Единственная трудность — как справиться с урожаем Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор плодов в молочной спелости проводим в течение всего лета. В сравнении с другими сортами белоплодных кабачков и цуккини у сорта Кулинарный есть приятная особенность. Плоды в молочной спелости имеют какую-то особенно нежную текстуру. Мякоть слегка разделяется на волокна, при этом вкус имеет божественный, как будто готовили на сливках или добавили сливочного масла. Кабачки в молочной спелости — сама нежность Чтобы познать все особенности сортотипа спагетти, несколько плодов оставляем на кустах до полного созревания. Как ни странно, это не мешает растению продолжать цвести и завязывать новые плоды. На кусте одновременно зреет пара-тройка крупных “снарядов” и еще несколько молодых плодов, которые можно регулярно срезать и использовать в пищу. А потом остановить плодоношение невозможно Сбор урожая на хранение проводим в сентябре, до первых ночных заморозков. К этому моменту плоды превращаются в “слонят” весом по 3-4 кг. У них “дубовая” шкурка, которая сменила цвет на серо-бежевый. В процессе хранения она становится еще светлее. Вот это размерчик! Твердую кожуру чистить довольно сложно, поэтому я поступаю проще — разрезаю кабачок пополам, вычищаю семена и мезгу и запекаю половинки. Готовую мякоть-спагетти легко вынимать ложкой, как из горшочка.  Разрезаем кабачок пополам, очищаем от семян и в духовку У спелых кабачков вкус совсем другой, он более насыщенный, чем-то напоминает тыкву, но не такой сладкий. Мякоть достаточно сухая, не водянистая. Необычная волокнистая текстура сохраняется не только при запекании, но и при варке. Кусочки кабачка в супе похожи на тонкую вермишель.  Овощные спагетти Как же аппетитно они выглядят! Вкус кабачка Кулинарный гораздо богаче, если сравнивать его с обычными сортами, которые при хранении становятся безвкусными, травянистыми. На дворе декабрь, а у нас все еще есть несколько овощных спагетти, — зрелые плоды отлично хранятся. Определенно стоит попробовать вырастить этот необычный овощ. Спелые плоды с твердой кожурой хранятся до нового года

На праздничном столе всегда есть салаты, а значит, не обойтись без хрустящих огурчиков летом и домашней консервации зимой. Огурец Праздничный F1 — идеально подходит для обеих целей. Он хорош в свежих салатах, красив в банках, хрустящий, аппетитный. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Праздничный F1 — урожайный среднеранний гибрид. Первые зеленцы собирают через 46-48 дней от появления всходов. Это пчелоопыляемый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Благодаря женскому типу цветения растение формирует завязи уже на начальном этапе роста, активно цветет и завязывается в течение всей вегетации.  Огурцы классической формы, цилиндрические, веретеновидные, с легким сбегом к кончику плода, покрыты крупными шипами, с темно-зеленой кожицей и едва заметными белыми полосами. Как будто сошел с картинки Зеленцы трехкамерные, с нежными семенами и хрустящей мякотью. Сладкие, с ароматом свежести, настоящий огуречный вкус. Даже в жаркое лето во вкусе нет горечи. Огурцы хороши в свежих салатах и летних окрошках, идеально подходят для домашней консервации и засолки, не мягчеют, сохраняют хрусткость. Такие соленья на стол подать не стыдно. Крупнобугорчатые с плотной кожицей подходят для засолки Выращивание и уход Огурцы теплолюбивы, однако благодаря короткому сроку созревания их можно вырастить в открытом грунте даже в Сибири. Мой регион, Алтайский край. Сроки посадки Посев семян огурцов провожу в последнюю очередь, после посадки всех других овощей. Земля должна быть хорошо прогрета, в холодной почве семена все равно всходят очень медленно или и вовсе могут сгнить. Посадку огурцов провожу сухими семенами в 20-х числах мая. Посадочные лунки обильно проливаю.  В теплой влажной земле семена моментально проклевываются, уже через 4 дня появляются дружные всходы. Подготовка почвы Огурцы любят плодородную почву. Если в прошлом году на эту грядку не вносили перегной, то при посадке добавляю органику в лунки, по несколько щедрых горстей. Почва у нас очень плодородная, чернозем, но немного дополнительного питания не будет лишним. Посадка Посадочные лунки делаю на большом расстоянии друг от друга, ведь огурцы — крупные растения с большим количеством боковых побегов..  В этом году выращивала их на сетке, натянутой на А-образной конструкции. Сеяла семена в два ряда, с расстоянием 80 см между рядами и 60 см между растениями в ряду. Уход В этом году огурцы заставили меня потрудиться. Оказалось, что выращивание на сетке — это не так-то просто.  Формировка Я привыкла выращивать огурцы в расстил по земле и вовсе не заниматься их формировкой. Чтобы пустить лиану по сетке, приходилось регулярно направлять плети, которые совершенно не хотели самостоятельно взбираться вверх. Некоторые боковые побеги, которые росли внутрь конструкции и лишь загущали посадку, приходилось и вовсе вырезать.  Строго говоря, стоило еще на начальном этапе роста огурцов уделить больше внимания формированию: удалить пасынки из пазух нижних листьев, чтобы в основании куста оставался только главный стебель, а уже выше равномерно распределять по сетке боковые побеги. Все выше, и выше, и выше Поливы и подкормки Огурцы очень любят полив, ведь крупные листья испаряют много влаги, а во время плодоношения воды нужно еще больше.  В июне, пока стояла неимоверная жара, я поливала посадки ежедневно. Капельный полив не справлялся со своей задачей, поэтому приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле начался “сезон дождей”, огурцы начали расти как на дрожжах, на плодородной влажной почве им хватало питания и без дополнительных подкормок. Но возникла другая проблема — началось распространение грибных заболеваний. Не останавливает рост до холодов Профилактика заболеваний Гибрид Праздничный F1 показал себя как достаточно устойчивый к болезням сорт. В этом году все сорта болели, но в разной степени. Кто-то сошел с дистанции еще в самом начале, а Праздничный F1, оправившись после первого “удара”, укрепив свой иммунитет, продолжал плодоносить и давал урожай до осени. В качестве профилактики распространения грибных болезней я применяла биопрепараты. Под корень поливала растения раствором Триходермы вериде, а в период дождей чередовала обработки по листу триходермой и сенной палочкой (препарат Бактерра). Поскольку каждому огороднику приходится самому определять проблему, наши диагнозы не всегда бывают правильными. Так, я подозревала начало развития пероноспороза, тогда как при более внимательном изучении проблемы оказалось, что симптомы больше похожи на угловатую пятнистость листьев (она же дырчатая пятнистость), при которой на поврежденных местах листа образуются дыры. Заболевание имеет бактериальную, а не грибную природу и лучше поддается лечению фито-антибиотиками, такими как Фитолавин. Продолжает плодоношение, преодолевая болезни Сбор урожая и впечатления о сорте Когда начинается сбор урожая, все треволнения забываются. Собирать огурчики очень приятно, а на сетке — вдвойне. Плоды хорошо видны, не нужно искать их в зарослях. К тому же зеленцы идеально чистые. Праздничный F1 cтойко переносит перепады погоды Несмотря на проблемный сезон 2025: слишком жаркий июнь и излишне дождливые июль и август, урожай был замечательным. Пчелки улучали моменты между дождями, чтобы опылить цветы, поэтому зеленцы отлично завязывались. Огурчики отлично завязываются Пчелоопыляемые огурцы всегда вкуснее Крупнобугорчатые шипастые огурчики для меня — это огородная классика. Они плотные, хрустящие, сладкие, с ярким ароматом свежести. Все лето мы ежедневно готовим свежие салаты, а излишки урожая идут в консервацию. Открывая баночку маринованных огурцов в декабре, радуешься и вспоминаешь, каким замечательным было лето. Праздничный F1 можно отличить даже в банке, выглядит он очень аппетитно. Хрустящие и ароматные, идеальны для салата Маринованные огурчики для зимних праздников

Домашние помидоры, мясистые, сахарные — гордость хозяйки. Томат Дастархан, щедрый на урожай, еще и невероятно красив. Крупные помидоры с глянцевой кожицей и темно-вишневой мякотью выглядят так аппетитно! Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Дастархан — среднеспелый урожайный сорт со сроком вегетации 110-115 дней, предназначен для выращивания в теплице. Растение индетерминантное, требует подвязки к прочной опоре и вершкования. Для ускорения сбора урожая томат формируют в один стебель. Сорт отличается крупным размером листьев, у них необычная форма, картофельного типа.  Кисти простые, в каждой по 4-5 крупных плодов. Вес каждой кисти — 600-800 г, поэтому они требуют дополнительной поддержки. Согласно Госреестру, урожайность помидоров в теплице 11-11,5 кг/кв.м. Плоды среднего и крупного размера, массой от 100-120 г до 200-220 г. Помидоры округло-овальные, формой напоминают хурму, гладкие, с глянцевой кожицей. Окраска спелых плодов бордовая, с бронзово-шоколадным отливом. Мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета На срезе — мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета. Помидоры нежные, сочные, с тонкой кожицей. Вкус — великолепный, богатый, насыщенный, сладкий с легкой кислинкой и ярким ароматом спелого помидора. Выращивание и уход При выращивании томатов важно соблюдать все тонкости агротехники, только так можно получить достойный урожай. Крепкая рассада — залог успеха Сроки посадки Сроки посева семян томатов зависят региона и условий выращивания. Сначала определяем примерные сроки, когда мы сможем высадить рассаду в теплицу, а затем от них отсчитываем два месяца с хвостиком и приступаем к посеву.  Оптимальный возраст рассады среднеспелых сортов томатов — 55-60 дней. Добавим к этому 5 дней на появление всходов и еще дней пять на временную остановку в росте, если выращиваем томаты с пикировкой. Я высаживаю рассаду на постоянное место не раньше середины мая, до этого у нас еще случаются морозные ночи, регион — предгорья Алтая. К посеву приступаю после 8-го марта. Сею семена сразу в индивидуальные горшочки, чтобы не пикировать рассаду. Сразу рассчитываю, сколько кустов томатов сможет войти в теплицу, при расстоянии между кустами 60 см. Уход за рассадой Томаты всходят достаточно быстро, если держать посевы в тепле. Я ставлю под стол с рассадой электрообогреватель, чтобы добиться температуры +24-26°С. Важно вовремя выставить посевы на свет, иначе в тепле и темноте всходы моментально вытягиваются. Через три дня после посадки проверяю рассаду дважды в день и выставляю горшочки на свет, как только появятся петельки всходов. Обогреватель выключаю, рассада растет при комнатной температуре, +18-20°С днем, +14-16°С ночью. Начало сезона, отличная всхожесть Маленькие сеянцы в первые недели жизни нуждаются только в ярком свете. В почве хватает влаги и питательных веществ. Важно отрегулировать высоту подвеса светодиодного светильника, учитывая его мощность. Если сеянцы тянутся — света маловато, значит, нужно опустить лампу ниже или увеличить количество ламп. Поскольку светодиодные лампы почти не греются, минимальное расстояние от светильника до верхушки листьев — 8-10 см.  Если же светильник оказывается слишком мощным, как было у меня в этом году, сеянцы жалобно поднимают семядольные листья в попытках защититься от избытка света, листья темнеют, становятся фиолетово-бурыми, а не зелеными.  В период выращивания рассады полезны подкормки минеральными удобрениями, которые содержат полный набор макро- и микроэлементов. Вот уже несколько лет я выбираю удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Жидкое удобрение удобно в применении, а одной бутылки объемом 0,5 л мне хватает на всю рассаду. Как только морозы отступают, в начале мая выношу рассаду на закаливание в теплицу. Короткие ежедневные “прогулки” с постепенным приучением растений к солнечному свету требуют слишком много времени и внимания. Я поступаю иначе. Выношу всю рассаду в теплицу, устанавливаю над ней дуги, накрываю двумя слоями спанбонда. Важно обильно полить саженцы, в теплице почва пересыхает быстрее. Пару-тройку дней саженцы сидят в укрытии, потом я снимаю один слой спанбонда, через несколько дней еще один. Так за неделю рассада адаптируется к яркому солнечному свету и не получает ожогов. А чтобы минимизировать стресс от пересадки, обрабатываю растения препаратом Ботаник. Высадка рассады Индетерминантные томаты в теплице лучше располагать на центральной грядке, где высота потолка наибольшая. У меня Дастархан попал на боковую грядку, что было очень неудобно. Крупные растения быстро доросли до потолка, а позже, когда опора не выдержала веса плодов, кусты наклонились в проход, полностью перекрыв его. При высадке рассады расстояние между высокорослыми томатами — не менее 60 см. В случае с томатом Дастархан это особенно важно, у него очень крупные листья. В тесноте ухудшается циркуляция воздуха, листья будут оставаться влажными, что провоцирует развитие грибных болезней. Уход за томатами в теплице Подвязка Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки, чтобы потом уже не тревожить корни томатов. Сразу оговорюсь, для Дастархана нужна опора попрочнее. Мои колышки из стеклопластика не выдержали плодовой нагрузки. Пасынкование По мере роста растений, примерно раз в неделю, обхожу все кусты, удаляю пасынки и подвязываю томаты к опоре. Если делать это регулярно, растения не тратят время и силы на рост ненужных побегов, развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение.  Как только растения дорастут почти до потолка, срезаю верхушку, чтобы прекратить рост. После остановки роста плоды стремительно набирают массу, активизируется созревание. Помидоры зреют на кустах Подкормка Чтобы ускорить рост томатов, в июне провожу две подкормки комплексным минеральным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. В его составе достаточно азота, чтобы выкормить высокие растения с крупными плодами и много калия, который укрепляет иммунитет томатов, делает их листья более плотными, а плоды — более сладкими.  Когда начинается активное цветение и завязывание плодов, балую свои растения “вкусняшками”: периодически обрабатываю их мягкими стимуляторами роста. Применяю янтарную кислоту Грин Дейл, а также препараты с аминокислотами: ВитАмин, Изабион. Аминокислоты хороши тем, что стимулируют растение к выработке фитогормонов, именно тех, которые нужны ему на определенном этапе развития. Профилактика болезней При выращивании томатов в теплице важна профилактика грибных болезней, ведь в закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры. Плохая циркуляция воздуха создает благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, споры патогенных грибов в каплях конденсата прорастают в ткани листьев.  Моя теплица представляет собой чехол из плотного спанбонда, поэтому влажность в ней практически такая же, как на улице. И тем не менее все лето я держу двери и форточки открытыми настежь. После того, как помидоры в нижней кисти набрали массу, постепенно удаляю нижние листья. В случае с Дастарханом нужно быть осторожным и не переусердствовать, на кусте не так много листьев, а они нужны для налива плодов. Сорт Дастархан имеет высокую устойчивость к грибным болезням, однако профилактика не будет лишней. Регулярно обрабатываю кусты препаратом Бактерра на основе сенной палочки для защиты от кладоспориоза и других грибных болезней. К концу сезона растения все равно заболевают, но это не отражается на урожае. Сбор урожая и впечатления о сорте В теплице сорт Дастархан отличается от других, таких крупных листьев нет ни у кого больше. Растения выглядят благородно, стебель достаточно прочный, листья насыщенного темно-зеленого цвета. Помидоры становятся все крупнее На нижней кисти томаты получились среднего размера, массой чуть более 100 г, как и заявлено производителем.  Вес первых плодов Зато на последующих результат оказался более впечатляющим. Растения набрали силы, и плоды стали гораздо крупнее. Приходилось дополнительно подвязывать колышки, скрепляя их между собой, потому что растения клонились к земле, утягивая за собой опоры. Опоры не выдерживают веса плодов Кистедержатель Улитка не позволяет кистям переламываться Таких нарядных помидоров я еще не видела. Кожица настолько гладкая и глянцевая, что помидоры блестят на свету. Окраска плодов изменяется по мере созревания, от розово-красной до бордово-вишневой.  Помидоры с блестящей глянцевой кожицей Кожица нежная на вкус, но достаточно плотная. В это дождливое лето, когда многие сорта помидоров страдали от избытка влаги и плоды растрескивались еще зелеными, Дастархан отлично себя показал. Все плоды были собраны целыми, без повреждений. Первые помидоры среднего размера На срезе помидоры необычайно темные, вишнево-шоколадные, очень аппетитные. Вкус на высоте: насыщенный, как у спелого помидора, купленного на армянском рынке, а не выращенного в теплице в Сибири. Сладкие, с легкой кислинкой и томатным запахом. Сорт очень достойный, рекомендую! Аппетитные и очень вкусные

Сладкие черри с фруктовым послевкусием напоминают нам, что с точки зрения биологии помидор — это ягода. А нам такие “ягодки” по вкусу. Расскажу о своем опыте выращивания томата Фруктаринка F1. Описание сорта Томат Фруктаринка F1 — раннеспелый урожайный гибрид со сроком созревания 95-100 дней. Наилучшие результаты показывает в теплице, где растение можно вести в два-три стебля для получения большего урожая. Но при подвязке к опоре дает замечательный урожай и в открытом грунте. Растение индетерминантного типа, с тонким стеблем и мелкими изящными листьями. На грядке занимает не так много места. Требует подвязки к опоре. Плодовые кисти сложные, в каждой — несколько десятков помидорок черри. Томаты округлые, мелкие, массой 18-20 г.  Средняя масса плодов черри 17-20 г Окраска помидоров — янтарно-желтая, вкус насыщенный, кисло-сладкий, с преобладанием сладости. Дегустационная оценка согласно Госреестру, 4,0 балла. Спелые янтарно-желтые помидорки выглядят нарядно Первая плодовая кисть закладывается над 9-м листом, что не характерно для томатов индетерминантного типа. Последующие кисти — через каждые три листа. При высоте растения 2 м урожайность в теплице составляет до 5-5,5 кг с кв.м. Выращивание и уход Рассада Раннеспелые сорта томатов можно сеять достаточно поздно, в конце марта, чтобы высадить на постоянное место в возрасте 45-50 дней.  Индетерминантные томаты склонны вытягиваться при нехватке света, поэтому при более ранних сроках посадки сложно вырастить крепкую рассаду. Перед посевом семена томатов я протравливаю в растворе хлоргексидина, чтобы уничтожить возможную патогенную микрофлору на поверхности семян. После обработки в течение 20-25 минут сразу высеваю семена в почву. Посадку провожу в индивидуальные горшочки объемом 0,5 л. Это позволяет выращивать рассаду без пикировки. До появления всходов горшочки с посевами держу в тепле, для этого устраиваю мини-парничок: отделяю угол комнаты п/э пленкой, а под стол, на котором стоит рассада, ставлю электрообогреватель.  При температуре +24-26°С томаты дружно всходят на 4-5-й день. Как только появляются первые петельки всходов, включаю светодиодный светильник, а обогреватель выключаю. В первые дни вообще желательно понизить температуру до +16°С, чтобы сеянцы не вытягивались, а развивали корни. Но на деле это сложно осуществить, разве что поставить рассаду на подоконник, там зимой прохладно. Начало сезона, отличная всхожесть семян В начале развития, пока у рассады не раскрылись настоящие листья, сеянцы почти не поливаю, ведь расход воды у них минимальный. В переувлажненной почве увеличивается риск развития патогенной микрофлоры, рассада может полечь от черной ножки, и тогда придется проводить повторный посев. В качестве профилактики черной ножки еще на этапе подготовки грунта для рассады добавляю в почвенную смесь биопрепарат “Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы”. В его составе триходерма вериде и полезные почвенные бактерии-фуражиры, поставляющие растениям дополнительное питание и стимулирующие рост. Биопрепарат Атлант Бактерии помощники, добавляем в грунт для рассады В фазе 2-3-х настоящих листьев провожу первую подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Далее повторяю подкормки раз в десять дней. Чем старше становится рассада, чем крупнее у нее листья, тем больше влаги расходуют растения. Частоту поливов постепенно увеличиваю. Как только прекращаются ночные заморозки, на Алтае это довольно поздно, в середине мая, — выношу рассаду в теплицу на закалку. Чтобы растения не получили солнечных ожогов, накрываю рассаду двумя слоями спанбонда, убираю его только после того, как растения адаптировались. В теплице днем гораздо жарче, чем дома, поэтому почва в рассадных стаканчиках высыхает моментально, рассаду поливаю ежедневно. За несколько дней до высадки обрабатываю саженцы раствором антистрессового препарата Ботаник, чтобы они быстрее прижились на новом месте. Обработка рассады перед высадкой антистрессовым препаратом Ботаник Уход в открытом грунте В этом году в теплице не хватило места под томаты черри, поэтому Фруктаринка росла у меня в открытом грунте. После высадки рассады я установила дуги и накрыла грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от порывов ветра, палящего солнца, под ним создается благоприятный микроклимат, поэтому растения быстрее адаптируются и трогаются в рост. Подкормка и полив В течение первой недели после высадки я не тревожу саженцы. В почве хватает влаги, поэтому они спокойно приживаются. Лишь когда земля подсохнет на глубине 2-3 см, начинаю регулярные поливы.  Томаты поливаю раз в три дня, обильно, чтобы почва промокала на глубину залегания корней. Через 2 недели после высадки рассады, когда томаты уже прижились и выбросили новые листья, я провела подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев, а еще через две недели повторила. Комплексное удобрение обеспечивает растения всем необходимым Формирование Индетерминантные томаты можно выращивать и в открытом грунте, но лучше вести их в один стебель, чтобы все плоды успели вызреть за наше короткое лето. Формировка в 1 стебель — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Стараюсь не позволять пасынкам вырастать слишком большими, чтобы растение не тратило силы и время понапрасну.  Как только томаты обогнали меня в росте и выросли до высоты 1,8 м, прищипываю верхушку. После этого прекращается вегетативный рост растения и томат переключается на рост плодов. Если до вершкования плоды набирают массу довольно медленно, то после прищипки верхушки начинается активное созревание помидоров в нижних кистях и образование завязей на верхних.  У томата Фруктаринка F1 довольно тонкий стебель, поэтому важно подвязывать его к опоре по мере роста. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп, они легко и удобно защелкиваются, и так же легко снимаются осенью. У меня они уже служат третий сезон и до сих пор не сломались. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп Фруктаринка F1 относится к кистевым гибридам. Несмотря на крупный размер и внушительный вес плодовые кисти достаточно прочные, не переламываются в основании, не требуют дополнительной подвязки. Профилактика болезней Вырастить томаты без профилактики грибных болезней почти невозможно. Выбор препаратов зависит от условий выращивания. Так, на Алтае растения редко поражаются фитофторозом, поэтому нет необходимости проводить профилактические обработки специальными препаратами, такими как Ревус. Но зато распространены другие грибные болезни, например, альтернариоз, из-за которого листья высыхают раньше срока. Обработку препаратом Скор провожу на опережение, не дожидаясь появления признаков болезни, поскольку у фунгицида длительный срок ожидания — 20 дней. Хорошей профилактикой грибных болезней является удаление нижних листьев. Как только помидоры на первой кисти начали созревать, постепенно, за несколько приемов удаляю нижние листья. Так растения лучше проветриваются в нижнем ярусе, листья не касаются почвы, поэтому во время дождя или полива на них не попадают брызги земли, в которых всегда есть возбудители заболеваний. Чтобы уменьшить количество патогенной микрофлоры в почве, проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде.  Триходерма довольно агрессивна к болезнетворным микроорганизмам, она подавляет их размножение.  Но чтобы сама триходерма развивалась, нужно поддерживать влажность почвы, не позволять ей пересыхать. В этом году с этим проблем не было, весь июль и август нас заливало дождями. Впечатления о сорте Томат Фруктаринка F1 на грядке выглядит симпатично. Сами растения изящные, с тонкими резными листьями. Цветочные кисти пышные, со множеством бутонов. Когда же помидорки начинают поспевать, картинка становится еще лучше. Крупные кисти с ярко-желтыми плодами видны издалека. Всего два куста, а сколько плодов! На упаковке указано, что сорт подходит для сбора кистями, но в моем случае этого не получилось. Помидорки созревали постепенно, причем одновременно в нескольких кистях, поэтому сбор проводила выборочно. Плоды легко отделяются, стоит лишь прикоснуться. Помидорки поспевают одновременно в нескольких кистях Из-за непрерывных дождей почва в открытом грунте у нас не просыхала в течение всей второй половины лета. Из-за избытка влаги в земле помидоры многих сортов слишком быстро набирали массу, из-за чего трескались. Эта участь постигла даже помидоры черри, поэтому я старалась собирать плоды чуть раньше полного созревания, пока они не успели потрескаться. Помидорки выглядят аппетитно Вкус томатов черри всегда на высоте, у Фруктаринки он очень приятный. Из-за нехватки солнечных дней и дождливой погоды в этом году помидорки были чуть кислее обычного. И тем не менее вкус желтых плодов черри замечательный, с хорошим балансом сладости и кислоты. Вкус кисло-сладкий, очень приятный Урожай черри у нас идет в свежие салаты, а также разнообразит домашние заготовки. Желтые помидорки я консервирую вместе с красными черри Для внучат F1, в томатном соке, зимой такая заготовка уходит на ура. Самые спелые в салат, остальные — в консервацию Гибрид Фруктаринка F1 показал себя как неприхотливый в выращивании, устойчивый к болезням и очень урожайный. Последние помидорки мы снимали с кустов в середине сентября, в преддверии первых ночных заморозков. Рекомендую!

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Дачники знают хвощ как злостный сорняк, от которого в огороде весьма сложно избавиться. Давайте посмотрим на это растение с другой, более приятной стороны. Хвощ – трава, которую уже много веков используют в качестве лечебного средства в народной медицине. Что важно – лекарственную «силу» этого растения признает официальная медицина. Препараты на его основе можно найти в аптеке: наиболее распространенная форма выпуска – измельченная трава, расфасованная по фильтр-пакетам. Но зачем тратить деньги, когда заготовить полезное сырье можно самостоятельно? Тем более что в наших широтах никакой проблемы с доступностью к этой культуре точно нет. Давайте поговорим о полезных лечебных свойствах хвоща, его применении в народной медицине и основных противопоказаниях. Описание растения Это травянистый многолетник. Размеры растений зависят от вида. Те, что произрастают на юге, могут вымахивать до 3 м. Разновидности, растущие в наших широтах – полевой, лесной, зимующий, болотный и камышовый – не вырастают выше 50 см. Все они имеют похожую внешность – стебли, четко разделенные на отрезки узлами, от которых отходят тонкие боковые веточки. Листьев в привычном виде нет. Внешне эти растения напоминают миниатюрные «елочки». Хвощ Корни длинные, мощные, ползучие. Они служат и местом накопления питательных веществ, и органом вегетативного размножения.  Весной у большинства видов сначала отрастают спороносные побеги: они светло-коричневые, увенчанные маленьким колоском. В нем созревают споры. В конце весны споры рассеиваются, побеги отмирают. На их месте вырастают те самые зеленые «елочки», которые в будущем и используют в качестве лечебного средства. Виды Для приготовления лекарственных препаратов чаще применяют 2 вида: полевой и зимующий. Полевой Самый распространенный и легко узнаваемый вид. Растет на влажных, затененных участках, чаще в кислой или слабокислой почве. Светло-коричневые спороносные побеги весной, прямостоячие зеленые «елочки» летом, мощные корневища – это про него. Полевой хвощ способен буквально «растекаться» по земле, образуя густые заросли. К тому же он удивительно живуч. Поэтому с поиском этого растения и заготовкой лечебного сырья проблем точно не будет. Зимующий Он отличается от полевого тем, что его зеленые стебли сохраняются даже зимой. Они более прочные и жесткие, темно-зеленые, могут вырастать до 80 см. А боковых веточек на них почти нет. Химический состав полевого хвоща Ввиду более широкого распространения именно этой разновидности, далее будем говорить именно о ней. Полевой хвощ богат биологически активными веществами, которые делают его полезным для здоровья человека. Какие ценные компоненты входят в состав и какое действие они имеют: Кремний – один из главных компонентов. Он укрепляет соединительные ткани, кости, ногти и волосы, делает их более прочными и эластичными. Флавоноиды – обладают антиоксидантными свойствами, снижают воспалительные процессы и улучшают обмен веществ. Сапонины – природные вещества, способные стимулировать обменные процессы, снижать уровень холестерина и давление. Органические кислоты (яблочная, уксусная, лимонная) – дают общеукрепляющее действие. Минеральные вещества – калий, кальций, магний, железо – все они нужны для нормальной работы сердца, нервной системы и всего организма. Клетчатка – поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства полевого хвоща В народной медицине хвощ используют в разных лекарственных формах: Сухой измельченной травы (для компрессов и в качестве присыпки); Настоев (1-2 ст л на 1 стакан кипятка, настоять 15-20 мин); Отваров (1 ст л на 200 мл воды, довести до кипения и варить 10 мин); Ванн (50 г сухого измельченного сырья). Какими полезными свойствами обладает полевой хвощ и в каких случаях показано его применение: При заболеваниях мочевыводящих путей и мочевого пузыря – поддерживает работу почек и мочеполовой системы, оказывает мочегонное и противовоспалительное действие. При артрите, ревматизме, костно-мышечных заболеваниях – отвары и настои принимают внутрь для уменьшения воспалений и укрепления суставов. Для выведения шлаков и тяжелых металлов, очищения организма и общеукрепляющего эффекта. Для профилактики мочекаменной болезни – кремниевые кислоты препятствуют образованию камней в почках. Для укрепления волос и ногтей – отвары используют для ополаскивания головы, для ногтей готовят компрессы. Для лечения гнойных воспалений, обработки различного рода ран – сухой порошок и отвар используют для присыпки/промывания ран с целью обеззараживания и более быстрого заживления. Противопоказания Самолечением лучше не заниматься. Всегда надежнее обратиться за консультацией к врачу. Главными противопоказаниями к применению лекарственных средств на основе травы полевого хвоща являются: Беременность и период грудного вскармливания; Возраст до 18 лет; Серьезные нарушения функций печени и почек (нефрит, нефроз). Важно: даже при наличии показаний и соблюдении дозировок применять настои и отвары не следует дольше 2-3 недель. Это чревато нарушением водно-солевого баланса и дефицитом витамина В1. Заготовка и хранение хвоща Заготовкой травы занимаются в начале лета в период активной вегетации. Зеленые «елочки» срезают и укладывают в один слой на противень или бумагу. Сушить зелень нужно естественным образом: в сухом и проветриваемом месте без доступа прямых солнечных лучей. Как только побеги станут сухими и ломкими, их можно убирать на длительное хранение. Измельченное растительное сырье раскладывают по бумажным или тканевым мешочкам и убирают в сухое и темное место. Срок хранения – 4 года.  Борьба с хвощом на участке Да, этот сорняк имеет множество полезных и лечебных свойств. Но от этого сорняком он быть не перестает. И для многих дачников он – настоящая головная боль. Вот несколько советов, как избавиться от этого вездесущего растения: Не допускать распространения спор. Как было сказано ранее, созревают и разлетаются они в конце весны. Следите за грядками: если заметили светло-коричневые побеги с колосками на макушке, аккуратно срезайте и сжигайте их. Регулярно удаляйте всходы, чтобы не допускать процесса фотосинтеза и, как следствие, накопления питательных веществ в корневищах. Со временем те истощатся, угроза зарастания грядок сорняком будет минимизирована. В процессе перекопки грядок старайтесь выбирать даже самые маленькие корешочки, чтобы те в будущем не дали новых отростков. Сорняк активнее всего растет и распространяется в условиях повышенной кислотности грунта. Проверьте показатель с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва на участке кислая, обязательно проведите раскисление: осенью – с помощью извести, весной и летом – посредством внесения золы или доломитовой муки. Мульчируйте посадки, чтобы сорняку было сложнее проклюнуться и выбраться к свету. В крайних случаях, когда другие меры не помогают, используйте гербицид «Чистогряд». В старину хвощ применяли не только в качестве лечебного средства. Жесткие стебли использовали для мытья посуды, для полировки мебели и металлических изделий и даже для маникюра – ими подпиливали ногти. Какая функция травы будет интересна садоводам? Настой этих «елочек» способен повысить иммунитет растений к мучнистой росе, ржавчине и другим грибным инфекциям. Поэтому полезным и лечебным хвощ является не только для людей, но и для других растений!

Урожай важно не только собрать, но и сохранить. Иначе свежий картофель, хрустящая морковка или ароматный лучок со временем станут дряблыми, потеряют вкус или даже подгниют. Расскажем, почему такое происходит, и как избежать ошибок. Как хранишь - так поешь Зимнее хранение овощей - это не просто сложил где-то выращенное и оставил до весны. Нужно создать оптимальные условия. При которых продукция долго не будет портиться и ее не повредят вредители. Клубни, плоды, корнеплоды должны быть правильно подготовлены к закладке. Должным образом необходимо подготовить места складирования. Запасы можно держать в погребе, подвале, других овощехранилищах. Застекленный и утепленный балкон, непромерзающий коридор в частном доме также подходят для этих целей. Небольшое количество моркови, свеклы, капусты сохраняются в нижнем отсеке холодильника. А тыкву часто держат дома (идеально в кладовке). В зависимости от вида культуры имеет значение способ сбережения. То, что подходит одной (температура, влажность), мало приемлемо для другой. Порою важно «соседство». Овощи нельзя держать вместе с фруктами. Первые быстрее портятся от этилена, выделяемого фруктами. Но и среди овощных культур есть «недружные». Чтоб лабаз спас запас Назовем распространенные промахи, которые встречаются на разных этапах складирования. Начиная со сбора урожая, поддержания микроклимата в овощехранилище и заканчивая тарой для запасов. Посоветуем, как надо хранить разные овощи зимой. Не мыть! Овощи со следами царапин, трещин, вялые, подпорченные болезнями или поврежденные вредителями долго не пролежат. Они начинают   гнить и заражать остальных. Собранные в сырую погоду, с   налипшими комьями влажной почвы также рискуют «подхватить» инфекцию. Если морковь или свекла долго «сидят» в сырой земле, они начинают растрескиваться и хранению зимой уже не подлежат. Поэтому важно сбор проводить в сухую погоду, учитывая зрелость плодов. Чаще всего в средней полосе это середина сентября. После выкопки ботву срезают остро наточенным ножом, оставляя двухсантиметровые «хвостики». Затем бережно, руками или мягкой щеткой, очищают корнеплоды от земли. Мыть нельзя! Защитная «пленка», образовавшаяся в грунте на корнеплодах, помогает дольше сохранять «тургор» кожицы. Вода ее смывает, лежкость ухудшается. После очистки клубни, корнеплоды, луковицы подсушивают в тени, в хорошо проветриваемом месте. Дольше всего просушивают картошку (сутки-двое). Рекомендуют дополнительно прикрыть ее плотной тканью, мешковиной или чем-то другим. Иначе клубни могут позеленеть, в них накопится ядовитый соланин. Такой картофель для еды не годится. Для просушки моркови нужно часов пять, свекле - всего два-три часика. На хранение закладывают целые, здоровые экземпляры. Мелкие, перезревшие, поврежденные отсортировывают и пускают на переработку или стараются употребить в пищу в первую очередь. Подходящее место Где хранить овощи, чтоб не испортились до весны? Идеальное помещение для «содержания» урожая зимой – подвал или погреб в частном доме, на даче. Там легче всего создать подходящие большинству культур условия: температуру +1-5 градусов с влажностью примерно 85-90 процентов (с градацией в зависимости от требований каждой). Необходима вентиляция, которая дает возможность «дышать» овощам, убирая лишнюю влагу. Но и в квартире можно приспособиться. Для хранения подойдут застекленный и утепленный балкон, лоджия. Ящики с продукцией дополнительно для тепла обкладывают пенопластом, одеялом, защищая также и от света. Используют для подогрева и обычную 40-60 ватт лампочку в жестяной банке (не светить на продукты!) Нужно только следить, чтоб не было резких перепадов температуры. В продаже имеются специальные балконные погребки. Также подойдет кладовка, оборудованный в некоторых кухнях под окном холодный шкаф. В крайнем случае, держать овощную продукцию дома в ящике подальше от отопительной батареи, плиты и желательно в самом прохладном местечке. А не в верхних ящиках кухонных шкафчиков, куда поднимается тепло. Небольшие овощные запасы можно убрать в овощной холодильный отсек. Нередко в квартире урожай «селят» частями: одна на балконе, другая в кладовке, третья в холодильнике. Дезинфекцией — по патогенам! Нельзя закладывать овощи на хранение в подвал или погреб, если его заранее не продезинфицировали. Ведь там могли остаться споры грибных инфекций, возбудители бактериальных болезней и вирусов. «Затаившиеся» патогены будут «атаковать» новые запасы. Поэтому заранее, желательно за месяц-два до складирования собранного урожая нужно навести в овощехранилищах чистоту. Сначала вынести стеллажи, полки, ящики, вымыть их водой с мылом и обработать сильным раствором (Марганцовка, перманганат калия 44,5%). Хорошо просушить на солнце. Затем пространство очищают от разного мусора, оставшегося от прошлого года. И этим же раствором марганцовки обрабатывают стены и даже моют деревянный (бетонный) пол. Потом открывают помещение и просушивают. Можно продезинфицировать, обработав стены, потолок, пол (в том числе земляной) бордоской смесью (раствор Медного купороса и гашеной извести). Или побелить поверхность потолка и стен известкой. Она действует не только как антисептик, но снижает влажность и избавляет от плесени. Что важно для овощей на хранении. Окуривают подвалы, погреба и серой, используя дымовые шашки. Такая мера не только подавит развитие патогенных микроорганизмов, но и уничтожит вредных насекомых. Спустя сутки помещение проветривают. Нужно защитить хранилище и от грызунов, заделав все имеющиеся дырки, а вентиляционные отверстия закрыть металлической сеткой с мелкими ячейками. Устанавливают мышеловки. Из народных средств советуют посыпать пол золой, разбросать листья мяты и прочее. Но самое эффективное - ядовитые приманки, например, «Ратобор - восковые таблетки», специально для мест с повышенной влажностью. Если урожай зимой хранится на балконе, в кладовке, то все поверхности также должны быть вымыты и просушены. Ящики лучше помыть изнутри раствором марганцовки. Песок в них нужно каждый год менять. Дезинфекцию проводят в защитной одежде, обуви, респираторе, перчатках и действуют строго по инструкции к препаратам. Индивидуальный подход Условия хранения у разных овощных культур различаются. Самая подходящая температура для картошки: +2-3°C с влажностью около 80 процентов и полная темнота, чтоб не позеленела и не стала непригодной в пищу. Картошка не «соседствует» с морковью и свеклой. Если картофель окажется с ними в одной таре - прорастет. Морковка, свеколка, наоборот, предпочитают градус пониже 0+2 и высокую влажность до 80-90 процентов. Так они будут меньше портиться. Как правильно хранить морковь, чтоб не испортилась зимой? Морковь и свеклу нужно пересыпать влажноватым песочком, опилками или торфом. Пересыпать послойно, чтоб не касались друг друга. Свекла отлично чувствует себя в погребке и на балконе, в холодильнике, если есть место. Если «поселили» ее в емкости на   утепленной на лоджии, стоит чуть припудрить золой, чтоб избежать гнилей. Лук и чеснок любят сухой воздух (влажность в пределах 70%), иначе начнут выпускать ростки. Оптимальная температура от +2 до +4 градусов. Только не размещайте лучок рядом с картошкой: она начнет обезвоживаться и портиться. Комфортная среда для белокочанной капусты: до -1°С и высоким уровнем влаги в 90 процентов. Для сохранности тыквы, кабачков подходят +2-4 градуса тепла, влажность не более 85%, иначе загниют. Пространство подвала, погреба лучше зонировать. Располагая тару с разными культурами на разном уровне. Холодостойкие овощи: капусту, морковь, свеклу ставят поближе к полу. Выше: на полки, стеллажи отправляют более теплолюбивые тыквы, лук, чеснок. Хранение овощей и фруктов должно быть раздельным. Как говорилось выше, последние выделяют этилен и могут подпортить овощной запасец. Но этот газ содержат и спелые помидоры, перец, поэтому их также кладут отдельно от других овощей. «Вермикулит» можно применить для хранения овощей и фруктов. Каждый ряд плодов перекладывается вермикулитом слоем 2-5 см. Тара по правилам Сохранять навалом на полу или рассовывать урожай по «глухим» полиэтиленовым пакетам - две большие ошибки. В куче овощи не проветриваются и быстрее портятся. В герметичном полиэтилене возникает парниковый эффект и начинается гниение. Картошку лучше всего сложить в деревянный (с отверстиями) ящик, пересыпав сухими опилками (песком) для уменьшения влаги. Раньше ее перекладывали рябиновыми листьями для сдерживания гнили. На утепленном балконе картошечку можно положить в застеленные бумагой или материей ящики. А вот морковку, свеклу, редьку, репку, засыпанные песком (опилками), закладывают на хранение в емкости без отверстий. Только крышку приоткрывают или проделывают в ней дырки. «Моркошку» иногда «консервируют» в глиняной болтушке. После этого хорошо лежит в деревянном ящичке на лоджии при t+1. Для лучшей сохранности советуют овощи пересыпать высушенной луковой шелухой. Еще народный совет: укрыть ее еловым лапником, корнеплод не будет гнить и мышам не по «зубам». Кочаны капусты лучше срезать с длинной кочерыжкой и кроющими листьями, защищающими ее от высыхания. В подвалах, погребах ее подвешивают за кочерыгу. Можно уложить в тару, пересыпав песком: капустка долго останется свежей. Лук и чеснок нередко держат дома. Всем известны связанные луковые косы, держат его и в коробках с перфорацией, а также в сетках, как и картофель. Сетки не только отлично проветриваются, но и просматриваются: сразу видишь проблемную ситуацию. Чесночок можно положить на зиму в корзинку. Для тыкв и кабачков в подвалах, погребах делают стеллажи. Но и кладовки в квартире подойдут для хранения. Кабачок зимой неплохо хранится в чуть завязанных бумажных пакетах. А тыквам (у них должна оставаться плодоножка) дачники давным-давно определили место под кроватью. Партии овощей можно держать на утепленном балконе, в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, пластиковых контейнерах обязательно с перфорацией для вентиляции. Иначе они «задохнутся». Глаз да глаз за всем Определив выращенное своими трудами на хранение, рано успокаиваться. Без регулярной ревизии можно лишиться урожая. Стоит загнить одному корнеплоду и за короткое время он заразит «соседей». Поэтому хотя бы раз в две-три недельки проверяйте свой «лабаз». Убирайте подгнившие, потемневшие, проросшие, сморщенные экземпляры. Нужно следить за изменением микроклимата, чтоб не стало излишне сухо или влажно. Полезно иметь в подвале, погребе, а также на балконе и в других местах хранения термометр и гигрометр (прибор определяет уровень влажности воздуха). Если сырость увеличилась, можно воспользоваться «Вермикулитом». Или поставить плошку с солью, впитающей излишнюю влагу. Уменьшить сухость воздуха проще: расставить банки с водой. Следите также, не покушаются ли на ваши запасы мыши. В случае опасности тут же примите меры. Испорченные грызунами припасы выбросите. Ни в коем случае не употребляйте в пищу. Зимой в сухую ясную погоду (не в оттепель) проветривайте подвал или погребок, открывая на время отдушины. Мы рассказали, как сохранить разные овощи до весны. Если сделать все по правилам, урожай не пропадет.

Зелень в теплице радует предвкушением будущего урожая. Но бывает и другая зелень, которая не радует, а пугает огородников – это зеленый налет на стенках теплицы, на пленке и на почве. Чаще всего этот налет образуют микроскопические водоросли, реже это могут быть и мхи (обычно на почве). Откуда же берутся эти организмы, каковы причины их появления? Причина в сочетании трех важнейших для их жизнедеятельности факторов, которые наилучшим образом проявляются в теплице. Повышенная влажность. Чаще всего воздух в теплице насыщен влагой, которая испаряется с почвы после полива, из емкостей с водой, а также с растений. В результате на стенках и на потолке образуется конденсат. Тепло. Поскольку это сооружение предназначается для сохранения тепла, в нем создаются идеальные условия не только для роста растений, но также для процветания микроскопических споровых. Свет. И конечно необходимый для фотосинтеза любых растительных организмов солнечный свет легко проходит сквозь прозрачные стенки сооружения. Разнообразные органические вещества — частицы грунта и удобрений, остатки растений – все это будет служить дополнительной питательной средой для микроорганизмов. Также развитию водорослей способствует повышенная кислотность почвы, избыток в ней фосфора, чрезмерное увлечение подкормкамигуматами и использование стимуляторов. Сами по себе микроскопические водоросли не представляют вреда для овощных культур, но их появление и бурное разрастание говорит о том, что в теплице не все благополучно, и в первую очередь чрезмерно повышена влажность. Также позеленение стен теплицы затрудняет проникновение в нее света. Как избавиться от зеленого налета в теплице? Необходимо провести ряд действий, направленных на удаление налета и на предупреждение его появления: Сделать чистку Провести дезинфекцию Нормализовать влажность. Механическая очистка поверхностей Для очистки налета с сотового карбоната, стекла или пленки следует использовать губку или не жесткую щетку. Не стоит пользоваться слишком жесткими щетками или абразивными средствами, которые могут повредить поверхность покрытия, сделают его более шероховатым, что благоприятно для поселения на них водорослей. Для чистки налета применяют мыльный раствор из любого моющего средства и с помощью щетки тщательно промывают все поверхности с налетом. В случае поликарбонатного покрытия, моющие движения нужно проводить вдоль длинных сот материала, но не поперек их. После чего мыло смывают водой. Дезинфекция Даже самая тщательная очистка не уничтожит всех микроскопических спор, которые могут сохраняться на поверхностях. Для их уничтожения применяют дезинфицирующие вещества. Это могут быть самые простые бытовые препараты: Раствор хлорки с водой (1:10), Белизна, Доместос. При их использовании необходимо использовать перчатки и респиратор, после обработки проветрить теплицу. Перекись водорода (можно взять обычную 3%-ную или более концентрированную из магазинов). Уксус 9%-ный (можно развести уксусную эссенцию), но он помогает при небольшом загрязнении. Зеленое мыло также поможет для защиты от водорослей. Можно использовать альгициды (специальные средства для очистки от водорослей бассейнов) или профессиональные препараты для дезинфекции теплиц. Обработку проводят с помощью мягкой кисти или распылителя, нанося препарат на все поверхности теплицы, оставляют на 15-30 минут, после чего смывают чистой водой. Если водоросли или мох поселились на почве, следует удалить ее верхний слой с организмами и заменить на новый. Также здесь поможет биопрепарат Фитоспорин на основе сенной палочки. Профилактика После уничтожения зелени и чистки теплицы важно регулярно проводить в ней профилактические мероприятия для устранения причин этой проблемы, иначе она быстро вернется. Прежде всего следует нормализовать влажность в теплице. Для чего помещение нужно регулярно проветривать, открывая двери и форточки, лучший вариант - автоматические проветриватели. Поливать растения в теплице в утреннее время, чтобы к наступлению вечера влага успела впитаться растениями, а лишняя испариться. Не стоит поливать дождеванием, а лучше всего использовать капельный полив прямо под корни растений. Поможет и мульчирование почвы различными материалами – соломой, скошенной травой, листьями или агроволокном для снижения испарения с поверхности грунта. Землю по краям теплицы, на которой появляется зеленый налет, следует закрывать от света черной пленкой или нетканым материалом, или толстым слоем мульчи. Важно и поддержание в теплице чистоты – своевременная уборка всех растительных остатков, сорняков, удаление лишнего инвентаря (рассадных ящиков, горшков), инструментов из теплицы. Осенью и весной следует проводить полную уборку и дезинфекцию теплицы. Важное значение имеет и высота фундамента теплицы – если он низкий, нижняя часть стенок зазеленеет гораздо быстрее. Так что следует продумать и исправить эту ошибку, если она имеется.

Для настоящего огородника подходит любой сезон. Если на улице зима, можно устроить «грядки» на окне. И вырастить зелень, которая уже через две -три недели готова к подаче на стол. Огород весь год Многие с детства помнят, как на подоконниках зимой зеленели перышки лука. Не только бабушки, мамы, но даже ребенок мог вырастить свой первый овощ. Нужно было лишь засунуть луковицу в стакан с водой, чтоб корешки ее чуть касались. И дней через десять снимай урожай! Руккола и шпинат через несколько дней после посадки Сегодня выращивать на кухне зеленные культуры, разные пряные травы не только полезно и выгодно, но и модно. Свежая витаминная продукция всегда под рукой. Экономия денег, ведь в магазине в зимнее время, ранней весной любой пучок зелени не дешев. Растения украшают, оживляют и делают уютным интерьер, наполняют пространство ароматами. Дома при наличии условий и желания можно вырастить множество овощных и зеленных культур, ароматных трав. Только огурцы, томаты, перец, морковь, редис потребуют больше оконной площади, времени и ухода для созревания. Некоторые пряные растения: базилик, петрушка, укроп, листовой сельдерей и другие созревают более чем за месяц. Мы же выбрали, какая зелень быстро растет дома. Пятерка «зеленюшек», которые можно класть в салат, добавлять к первым и вторым блюдам уже недели через две-три (чуть раньше-позже в зависимости от видов и сортов). Что нужно для «домашних грядок»? Чтобы добиться урожая, надо по максимуму обеспечить комнатным зеленым питомцам естественные условия. Лучше всего купить грунт специально для выращивания зелени со сбалансированным по составу субстратом. Или грунт для рассады. Можно обойтись и землей с огорода, добавив четвертую часть компоста (перегноя). Чтобы не застаивалась лишняя влага, на дно емкостей кладут слой дренажа 2-4 сантиметра. Это песок или гравий, хорошо использовать «Вермикулит». Последний - можно применять не только в качестве дренажа. Но и смешивать с почвосмесью для воздухопроницаемости, чтобы корешки не загнили, что губительно для зелени на подоконнике. Или присыпать почвенную поверхность для сохранения влажности и защиты от корки на грунте. В качестве емкостей выбирают специальные неглубокие контейнеры или ящики, горшки с дренажными отверстиями, имеющиеся в продаже. С поддонами. Иначе вытекающая влага может испортить подоконник. Подойдут и горшки от комнатных цветов. Но перед использованием их тщательно дезинфицируют: промывают слабым раствором «Марганцовки», перманганат калия 44,5% или перекисью водорода. Для тары сгодятся пластиковые баночки из-под майонеза, большие бутылки для воды со срезанным верхом. Обязательно проделайте в них дренажные дырочки. Большинству культур нужно искусственное «солнышко». Придется вечером и в пасмурную погоду досвечивать «растюшек», обеспечивая им 10-12-часовой световой день. Особенно это актуально, начиная с ноября по январь. В домах из-за отопления воздух обычно очень сухой. Ситуацию корректируют, увлажняя воздух из пульверизатора. Необходимо периодически проветривать помещение. В это время контейнеры с растениями обязательно убирают с подоконника. Зеленные культуры негативно реагируют на сквозняк. От резкой смены температуры они могут даже погибнуть. Молодой и ранний Итак, какая зелень лучше и быстрее всего растет на подоконнике? Предлагаем пятерку быстрорастущих, нетрудных в уходе листовых овощей. 1. Лук Выгнать лук на перо легко и просто. Лучше всего заниматься его выращиванием вместе с детьми. Им интересен не только процесс, но и быстрый результат. Спустя дней десять-две недельки можно собирать свой урожай. Для выгонки лучше всего подойдет лук-севок среднего и крупного размера (выборок). Он быстро дает нежную зелень, не уходит в стрелку. Идеальны многозачатковые сорта: «Стригуновский местный», «Бессоновский», «Тимирязевский». У них перышек больше! Выше сказано, как посадить лучок в воду. Только перед этим (если не проклюнулся росток) срежьте верхушку для стимуляции роста и подержите луковичку несколько часов в водичке комнатной температуры. Луковки должны «сидеть» вплотную друг к другу, их донца слегка касаться жидкости. Емкость ставят на самый светлый подоконник. Доливают воду по мере надобности, не заливают «огородик». Досвечивают «грядки», иначе перо вытянется и будет бледно-зеленым. Поддерживают 20-25 градусов тепла для хорошего роста. Лук выборок Дедуля Выращивают культуру и в легком грунте с обязательным дренажом. Размещают луковки также вплотную, заглубляя на треть: верхушки должны стоять торчком. Землю постоянно, но в меру увлажняют, чтоб избежать гнилей. Проросшие луковицы иногда уже через неделю дают урожай! Главное, чтоб не порченый, не гнилой посадочный материал. Тот же лук через 3 недели после посадки 2. Кресс-салат Второй кандидат тоже из скороспелок, идеально подходит для «зеленого конвейера» на подоконнике. Мелкие листочки, напоминающие вкусом хрен или горчицу, но понежнее, бывают готовы к срезке спустя пару недель. Все зависит от сорта, раннеспелый «Данский», как и «Витаминчик», порадуют свежей зеленью спустя дней десять--четырнадцать. «Забаву» можно употреблять позже, на 25-30 день. Для свежей продукции лучше всего высевать кресс-салатик каждые 12-15 дней. Холодостойкий и неприхотливый кресс-салатик нормально растет даже на северном окне и обойдется без дополнительной подсветки. Семена сеют в широкие неглубокие плошки, заделывая на глубину полсантиметра. Чтобы листики не горчили, поливают отстоянной водой каждый день. И регулярно из пульверизатора опрыскивают. Некоторые огородники выращивают этот листовой овощ даже в миске на влажной материи или вате. Срезают растеньица ножницами, когда они вырастут до 7-8 сантиметров. Листочки придают пикантность овощным салатам, их добавляют к мясным, рыбным блюдам. Обычный бутерброд с яйцом, сардинами и кресс-салатиком – прекрасная закуска. 3. Шпинат Зеленная культура, которая считается суперфудом в современном мире. Множество полезных веществ, содержащихся в шпинатных листьях, делают его желанным растением на зимнем подоконнике. Но есть несколько тонкостей при культивировании. Это холодостойкое растение короткого дня, которое любит влажный грунт. Если света недостаточно или наоборот избыток, жарко, сухо и недостаток влаги - уходит в стрелку. В результате зелень станет жесткой, горькой, непригодной для еды. Шпинат Старк подрастает Чтобы такого не произошло, нужно имитировать подходящие условия. Подготовить питательную, рыхлую почвосмесь. Замочить семена с плотной оболочкой на сутки, чтобы ускорить всхожесть. А главное: обеспечить прохладную температуру +15-18 градусов, подсветку в течение 10-12 часов. И регулярный полив, не допуская пересыхания грунта. Имеет значение и выбор культиваров. Летние сорта более склонны к цветушности. Поэтому стоит выбирать специально предназначенные для зимней выгонки («Боярский», «Зимний гигант», «Исполинский», «Виктория», «Старк»). Например, «Исполинский» созревает за 21-23 суток. Подходят и сорта, которые сеют под зиму («Жирнолистный»). Последний- раннеспелый, спелость наступает спустя 28 суток-месяц. У него сочные, большие листья. Чтобы быть со свежим шпинатом зимой на подоконнике, нужно проводить новый посев спустя недели 3-4. 4. Рукола Нетрудно вырастить на окне и руколу (индау посевной или эрука посевная). Представительница семейства капустных имеет острый, с небольшой горчинкой вкус. Для «домашнего огорода» рекомендуют выбирать ранние сорта. «Оливетта» готова к употреблению через 18-20 суток, «Рокет» - спустя 20-22, «Джессика» созревает за 20-25 дней. Новую «посевную» проводят каждые 2-3 недельки. При посеве семена укладывают с расстоянием в два сантиметра друг от друга на увлажненный из пульверизатора почвогрунт. Засыпают сверху и также слегка увлажняют. Посевы закрывают пленкой и убирают в темное место. Всходы прорастают через пять суток. И открытый контейнер ставят на подоконник. Особенности растения: боится прямых лучей солнца и не переносит лишней влаги. Зелень даже советуют притенять бумагой или тканью от жгучего светила, чтобы не нанести вреда листве. При этом без дополнительного освещения лампами (продлевают на 4-6 часов) не обойтись. А поливают не больше раза в сутки. Самая комфортная температура для эруки посевной около +18°С: жару и сквозняки не переносит. Когда листочки достигнут десяти сантиметров, можно начинать сбор. У руколы листья крупные и сочные. Их кладут в салаты, добавляют к мясу, иногда используют при приготовлении пиццы (перед окончанием готовки). 5. Салат Знакомый, любимый многими салатик подойдет для «комнатной грядки». Можно получить полезный продукт питания и украсить подоконник. Высадив разноцветные сорта. Но этот «товарищ» требовательней лука и кресс-салата, придется постараться, поухаживать за ним. И урожая ждать не менее месяца и даже больше. Секрет успеха в подсвечивании, ведь салатик светолюбив. Даже на окне, выходящем на юг, не отменяется 14-часовая досветка. Сеют семена в неглубокие контейнеры, заделывая вглубь на сантиметр-полтора, поливают водой комнатной температуры, прикрывают пленкой. В комнате должно быть не ниже плюс 18-22 градуса. Всходы появляются быстро на 4-5 день. Укрытие убирают. Через недельку после прорастания прореживают сеянцы, оставляя меж ними около сантиметра-двух. Следующая прорывка, когда появятся 2 настоящих листика. Оставляют дистанцию 4-6 см. Если этого не сделать, питомцы вытянутся и будут слабыми. Кроме света, зелень требует частого полива. Тогда лист будет сочным и нежным. Излишней жары, сухости питомец не жалует, начнет быстро стрелковаться, лист станет горчить. Сортовая принадлежность тоже имеет значение. Рекомендуемые культивары для выращивания в комнатной культуре: «Новогодний», «Изумрудное кружево», «Московский парниковый», «Витаминный» и другие. Любая зелень на подоконнике не нуждается в подкормках. О микрозелени замолвите слово Самый быстрый урожай дает микрозелень. Росточки в 3-7 сантиметров уже можно использовать в питании. На сайте компании «Ваше хозяйство» большой выбор семян культур: редис, мангольд, дайкон, капусты кольраби и брокколи, свекла, индау (рукола) и другие на микрозелень. Если хочется зимой иметь на столе свежую зелень, устройте «грядку» на окне. Посейте неприхотливые и быстрорастущие листовые овощи.

Томат Братан F1 приятно удивляет крупным размером плодов и ранним созреванием. Помидоры созревают уже в июле, и это в условиях Сибири, с холодными ночами и резкими перепадами температуры. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Братан F1 — современный продуктивный гибрид от компании “Ваше хозяйство”, включен в Госреестр в 2023 г. По сроку созревания относится к среднеспелым, 115-120 дней. Согласно описанию в Госреестре томат Братан F1 предназначен для выращиваниях в защищенном грунте и рекомендован для выращивания в теплицах во II световой зоне (Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Кировская, Тверская обл., а также Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Пермский край).  На моем опыте Братан F1 отлично показал себя при выращивании в открытом грунте, регион предгорья Алтая, Западная Сибирь. Растения детерминантные, достаточно рослые, высотой 100-110 см. Формируют толстый стебель, но требуют подвязки к прочной опоре, плодовая нагрузка серьезная. При формировании в один стебель на кусте завязывается пять плодовых кистей, в каждой — 6-7 крупных помидоров. Урожайность в необогреваемых пленочных теплицах до 11 кг с кв.м.  Томаты увесистые, средняя масса 150-180 г, в каждой кисти есть несколько более крупных помидоров, весом 215- 250 г. Товарный вид великолепный — помидоры классической округлой формы, ярко-красные, с плотной кожицей. На срезе — четырехкамерные, сочные, с мясистой стеночкой. Плоды крупные, более 200 г Отдельные, до 250 г Растения успевают отдать урожай до разгула фитофтороза. Помидоры созревают на кустах, под лучами солнца. Вкус сбалансирован по кислоте и сладости. Дегустационная оценка 4,5 балла. Вкус сбалансированный Выращивание и уход Крепкая рассада Томат Братан F1 хорошо показывает себя еще на стадии выращивания рассады. Семена отлично всходят, сеянцы быстро развиваются. Я выращиваю рассаду под фитолампой, так томаты меньше вытягиваются. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы не пикировать рассаду. У таких растений развивается мощная корневая система с главным стержневым корнем, благодаря чему взрослые томаты становятся менее зависимы от полива. Растения способны сами обеспечивать себя влагой. Всхожесть семян 100% Посев семян я провожу в середине марта, в открытый грунт рассаду высаживаю в 20-х числах мая. Примерно за 10 дней до высадки переношу рассаду в теплицу, где саженцы постепенно привыкают к яркому солнечному свету. Несколько дней держу их под двумя слоями спанбонда, затем под одним, еще через пару дней убираю укрытия. Так растения постепенно адаптируются к новым условиям, не получают ожогов, что для нашего региона очень актуально (солнце у нас очень агрессивное). За пару дней до высадки, а затем еще раз, через неделю после высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник. Фитогормоны помогают растениям быстрее адаптироваться на новом месте, благодаря чему не происходит остановки в росте и развитии. Уход в открытом грунте Сроки высадки рассады Рассаду томатов высаживаю в открытый грунт, когда прошли возвратные заморозки, в конце мая. Однако погода непредсказуема, в этом году 27 мая неожиданно поднялся штормовой ветер, который срывал все укрытия, затем сменился ледяным дождем и снегом. Так что без беготни не обошлось, высаженные томаты укрывала спанбондом, а сверху еще и п/э пленкой. Все выжили, ни одно растение не пострадало. При высадке рассады не заглубляю саженцы, сажаю их так, как они росли в горшочке. Детерминантные томаты обычно не вытягиваются слишком сильно, так что нет необходимости сажать их “лежа”. Поливы и подкормки При посадке я обильно проливаю лунки, с тем расчетом, чтобы влаги в почве хватило на 7-10 дней. Все это время растения не поливаю. Когда земля начинает подсыхать, корни развиваются в глубину, где почва дольше остается влажной.  Июнь — самый ответственный месяц в развитии томатов. Важен каждый день. Чем быстрее растения сформируют надземную часть, тем раньше перейдут к плодоношению. В жаркую погоду поливаю томаты регулярно, раз в три дня. Воды не жалею, 10-ти литровой лейки хватает на 4 куста. В течение июня провожу две подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Применяю его уже несколько сезонов и заметила большую разницу, растения развиваются гораздо быстрее, чем без использования минеральных удобрений. При этом томаты не жируют, быстро переходят от вегетативного роста к завязыванию плодов. В этом году я также проводила дополнительные внекорневые подкормки мягкими стимуляторами роста: янтарной кислотой Грин Дейл и аминокислотами Изабион. Эти препараты помогают растениям выдерживать стрессовые погодные условия (у нас то жара, то холод), стимулируют цветение, улучшают завязываемость плодов. Результат порадовал. Формировка и пасынкование В Сибири лето короткое, а климат резко-континентальный, не лучшие условия для выращивания томатов. Чтобы ускорить процесс формирования плодов, веду растения в один стебель.  Формировка — самая простая, регулярно удаляю все пасынки. Главное, не затягивать с пасынкованием. Как только растения прижились, числа 10-го июня удаляю первые пасынки, пока они еще совсем небольшие. Так растение не расходует силы напрасно. Проверяю кусты томатов раз в неделю, удаляю новые пасынки, а заодно подвязываю кусты. В этом году для подвязки томатов применяла тапенер — удобное изобретение, значительно экономит время. Там, где возился бы целый час, пробегаешь за 15-20 минут.  Крупные кисти требуют подвязки При выращивании томата Братан F1 отдельное внимание нужно уделить поддержке плодовых кистей, они очень тяжелые и могут обломиться под своим весом. Помидоры крупные, вес одной кисти — более килограмма. Я использую различные приспособления: на основание кисти надеваю пластиковый кистедержатель Улитка, он поддерживает естественный изгиб, не дает кисти подломиться. А самые крупные кисти еще дополнительно приподнимаю и зацепляю к листьям, расположенным выше, с помощью кистедержателя Двойной крючок. Профилактика болезней В нашем регионе томаты редко поражаются фитофторозом, однако в конце июля их начинает губить другая болезнь, альтернариоз. Она начинается с появления желто-бурых пятен на листьях, быстро распространяется, из-за чего листья засыхают. Патогенный гриб также поражает и помидоры, но проявляется лишь при дозаривании плодов. На поверхности помидоров появляются мелкие вмятинки, с которых плоды начинают портиться. В качестве профилактики я чередую биопрепараты и химические фунгициды. Если стоит дождливая погода, проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде, а по листу обрабатываю сенной палочкой, препарат Бактерра. В пасмурную дождливую погоду биопрепараты работают лучше, т.к. живые микроорганизмы быстро погибают на солнце. В начале июля провожу одну профилактическую обработку системным фунгицидом Скор. Действующее вещество проникает в ткани растения и защищает его изнутри на три недели, как раз до начала созревания помидоров. Первые помидоры созревают в середине июля Впечатления о сорте На грядке томат Братан F1 выглядит внушительно. Растения мощные, с толстым стеблем и крупными листьями. Куст самостоятельно останавливается в росте после формировки 5-6-ти цветочных кистей. Как только рост завершился, растение бросает все силы на налив плодов, это очень заметно, с каждым днем помидоры становятся все крупнее. В первой кисти помидоры среднего размера На следующих кистях помидоры крупнее Братан значительно отличается от других сортов размером помидоров. Плоды вдвое крупнее, чем у раннеспелых томатов Как на подбор, Быстренок F1. При этом созревание плодов очень раннее, гораздо раньше, чем у крупноплодного Министра или томата Девичий румянец. Помидоры достаточно плотные, устойчивые к растрескиванию. В этом году эта характеристика была очень важна, т.к. из-за затяжных дождей в июле и августе у многих сортов помидоры трескались еще зелеными. Кусты ломятся от урожая Гибрид показывает хорошую устойчивость к грибным болезням. Даже под бесконечными дождями растения выдержали до закрытия сезона, почти все плодовые кисти созрели на кустах, за исключением разве что самых верхних. Гибрид устойчив к болезням Товарный вид у помидоров — отличный, плоды округлые, с глянцевой кожицей, ярко-красные, аппетитные. По вкусу Братан F1 похож скорее на тепличные помидоры, в нем хороший баланс кислоты и сладости, но нет той сахаристости, за которую обычно ценятся домашние помидоры.  Отличный товарный вид Этот гибрид — хорошая “рабочая лошадка”. Он стабильно плодоносит вопреки погодным условиям, устойчив к болезням. Также подходит для выращивания на продажу, помидоры очень красивые и созревают достаточно рано. Первые помидоры у нас идут в свежие салаты, основной урожай — на заготовки, для переработки на томатный сок, лечо. Для цельноплодного консервирования помидоры крупноваты, но подходят для рецептов, где плоды разрезают на четвертинки и заливают натуральным томатным соком. Братан F1 отрабатывает свое место на грядке на все сто. Крупные помидоры созревают прямо на кустах, и это в Сибири, в холодное дождливое лето.

Сладкий перец — культура довольно капризная. В открытом грунте ему то жарко, то холодно. В засушливое лето ему не хватает влаги, в дождливое — плоды гниют на кустах. Успех выращивания перца начинается с выбора сорта. Представляем вам ТОП-10 беспроблемных сортов перца, опробованных в открытом грунте в Сибири, на Алтае. Как выбрать сорт сладкого перца Срок созревания При выборе сорта обращайте внимание на срок созревания. Чем более ранним он будет, тем больший урожай вы успеете собрать до прихода холодов. Урожай Сладкий перец формирует урожай волнами, в хорошее лето даже в Сибири возможно собрать две хороших волны урожая, в средней полосе и южнее — три. раннеспелые 100-110 дней; среднеранние 115-120 дней; среднеспелые 120-135 дней. Указанные сроки вегетации от появления всходов до сбора урожая редко совпадают с реальными сроками созревания из-за ошибок в агротехнике и неблагоприятных условий выращивания: задержка в развитии рассады из-за нехватки тепла и слабого освещения; временная остановка в росте после высадки рассады из-за повреждения корней; недостаток тепла: плохо прогретый грунт, холодные ночи; жара, угнетающая рост растений и пр. Стрессоустойчивость и устойчивость к болезням В описании сорта обычно указываются его сильные стороны, на это стоит обращать внимание. устойчивость к неблагоприятным погодным условиям позволит получить урожай сладкого перца в любое лето, будет ли оно жарким или дождливым; хорошая завязываемость для перца особенно важна, при любых стрессах перец склонен сбрасывать цветы и крошечные завязи, что отдаляет получение урожая; устойчивость к заболеваниям — важный фактор, уход не потребует постоянных обработок фунгицидами, а урожай не сгниет на корню. Форма, окраска плодов Форма и окраска плодов — первое, что нам бросается в глаза при взгляде на упаковку семян, однако — это скорее дело вкуса. Урожайными и беспроблемными могут оказаться и сорта с конической формой плодов, и толстостенные кубовидные гибриды с кубовидными.  Кубовидные сорта обычно более урожайны, поскольку размер плодов крупнее, а масса — больше, чем у конусовидных сортов. Беспроблемные сорта перца 1. Искандер F1 Мой любимчик — перец сладкий Искандер F1, выращиваю его уже три сезона подряд. Самый надежный, самый урожайный. Раннеспелый гибрид со сроком вегетации 108-110 дней. Созревает самым первым. Кусты довольно компактные, при выращивании в открытом грунте не вырастают выше 60 см, помещаются под дугами, что позволяет выращивать теплолюбивую культуру под укрывным материалом. Даже в прохладное лето вы будете с урожаем. В теплице, при благоприятных условиях выращивания и в регионах с продолжительным жарким летом кусты могут вырастать до высоты 1,2 м. Растение крепкое, коренастое на прочном стебле, плоды равномерно распределены по кроне, поэтому куст не заваливается под тяжестью урожая, не требует подвязки. Даже если рассада выросла неудачная, а лето не задалось, Искандер F1 не подведет, с трех кустов можно получить до пяти килограмм отборного крупного перца, и это в предгорьях Алтая, с резко континентальным климатом и холодными ночами. Урожайность 7-7,3 кг с кв.м. Искандер F1 не капризен, выдерживает недостаток влаги и палящее солнце, резкие перепады температуры. Растения не поражаются грибными заболеваниями. Плоды очень крупные, длиной 12-13 см, кубовидные, мясистые, толщина стенки 7 мм. Средний вес — 170-200 г, отдельные перчины вырастают просто огромными и тянут на 300 г. В технической спелости плоды имеют светло-салатовую окраску, нежную и аппетитную, при полном созревании становятся ярко-красными. Перец вкусный, с насыщенным ароматом, сладкий, сочный. Идеально подходит для свежих салатов и переработки. Подробнее о моем опыте выращивания гибрида Искандер F1 в статье. 2. Махараджа F1 Перец сладкий Махараджа F1 практически ничем не уступает Искандеру. Эти гибриды делят между собой первые места в нашей десятке беспроблемных сортов. Махараджа F1 — раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. В условиях открытого грунта первая партия урожая созревает в середине июля. Растения компактные, кусты чуть выше, чем у Искандера, но все еще помещаются под дугами, а значит, в холодное лето они могут расти под спанбондом. Высота растения 70-80 см. Махараджа F1 отлично завязывается, не боится стрессовых погодных условий. Перец быстро набирает массу, дружно созревает. Гибрид не поражается к грибными болезнями, устойчив к вирусным заболеваниям. Плоды Махараджи очень крупные, кубовидной формы, средняя масса 160-190 г, отдельные набирают 220 г. В сравнении с Искандером они чуть более вытянутые, их стеночка немного тоньше, но все же очень мясистая, толщиной 6-7 мм. Перец вкусный, ароматный, сочный, очень аппетитный. Окраска плодов в технической спелости бледно-салатовая, в биологической — ярко-красная. Гибрид очень урожайный, даже при стрессовых погодных условиях с трех кустов в открытом грунте можно собрать не менее 4 кг крупных плодов. Урожайность 6-6,5 кг/кв.м. Гибрид не доставляет никаких хлопот, не болеет, не сбрасывает завязи. Дружно цветет, отлично завязывается, урожай собираем до холодов. Больше фотографий из моего опыта выращивания в статье. 3. Балтазар F1 Перец сладкий Балтазар F1 в моем рейтинге занимает почетное третье место. По срокам созревания он даже более раннеспелый, чем Искандер и Махараджа, срок вегетации 95-100 дней. Однако Балтазар более теплолюбив. Он отлично показывает себя в жаркое лето, в южных регионах и средней полосе ему нет равных, но в Сибири в открытом грунте ему холодновато, поэтому он развивается медленнее, чем Искандер и Махараджа. В теплице дает стабильный урожай. Балтазар F1 формирует красивый разветвленный куст, на котором одновременно зреет 5-7 плодов, не считая мелких завязей. Они светлого желто-салатового цвета, хорошо видны среди листьев.  Плоды Балтазара кубовидные, практически квадратные, длиной 12 см. Выглядят внушительно, толстобокие, глянцевые. На срезе — сочная стеночка толщиной 6-7 мм. Все плоды как на подбор, выровненные по размеру, вес 180-220 г, самые крупные набирают 270 г. В регионах с продолжительным жарким летом Балтазар дает до трех волн урожая, в среднем, 6,5-6,9 кг с кв.м.  Гибрид отлично завязывается в жаркую погоду, хорошо переносит недостаток влаги, не поражается грибными и вирусными заболеваниями.  Подробнее об опыте выращивания читайте в статье. 4. Блэк Джек Перец сладкий Блэк Джек — потрясающе урожайный сорт с необычной окраской плодов. Даже крошечные завязи у него — темно-фиолетовые. По мере роста и набора массы плоды становятся все темнее, приобретая чернильный оттенок, становятся практически черными, что и отражено в названии (black в переводе с английского означает “черный”). Сорт среднеспелый, со сроком вегетации 120-125 дней, но даже в короткое сибирское лето он успевает завалить урожаем, причем в открытом грунте. Кусты компактные, небольшой высоты, до 50 см. Форма кроны — полуштамбовая, растение формирует несколько стеблей, поэтому кустик приобретает шаровидную форму. Завязываемость — великолепная. Блэк Джек обильно цветет и стопроцентно завязывается, черных плодов на кусте — не сосчитать. Интересная особенность — плоды имеют не пониклую форму, а торчат вверх. Куст буквально нашпигован завязями. Черно-фиолетовые плоды имеют кубовидную форму, немного различаются размером и очертаниями: от “кубиков” до “трапеции”.  Перец мясистый, толщина стенки может доходить до 8-10 мм. На срезе мякоть имеет зеленый оттенок. 250 граммов для Блэк Джека — не рекорд, а норма. В теплице урожайность может достигать 10 кг/кв.м. Я люблю Блэк Джек за потрясающую урожайность и неприхотливость, он растет практически сам по себе. Низкорослые кусты можно держать под спанбондом все лето, тогда никакие погодные катаклизмы им не страшны. Блэк Джек ценен тем, что его плоды сразу имеют яркую окраску, не нужно ждать биологической спелости, кожица глянцевая, блестящая, фиолетово-черного цвета. Нарядный и очень вкусный перец. Больше красочных фотографий в статье. 5. Золото героя Сладкий перец Золото героя запоминается необычной формой плодов: плоско-округлые, с выраженными ребрами, небольшие по размеру, но очень увесистые. Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-135 дней, неприхотливый к условиям выращивания. Даже в холодное лето успевает отдать две волны урожая. Растения низкорослые, с компактной кроной, благодаря чему можно немного загустить посадки и получить больше урожайность с кв.м. грядки. При посадке с расстоянием 30 см между кустами в ряду урожайность в теплице 8-8,7 кг с кв.м. В процессе роста завязи меняют форму, сначала они округлые, похожи на зеленые яблоки, по мере увеличения размера форма становится более плоской, проявляются дольки-ребра. Увесистые плоды набирают 180-200 г, отдельные гиганты — до 250 г. При полном созревании окраска меняется на золотисто-желтую. Плоды очень плотные, мясистые, стеночка толстая, до 8 мм. Необычную форму можно интересно обыграть, если запекать овощи на гриле или в духовке, это готовый горшочек. Подробнее об опыте выращивания в статье. 6. Кулачок Еще один сорт с плодами-горшочками, перец сладкий Кулачок. Среднеспелый сорт со сроком вегетации 117-125 дней, не капризный, простой в выращивании, растет практически без ухода. Растения компактные, сильно облиственные. Темно-зеленые плоды прячутся в листве, поэтому при беглом взгляде на куст их не заметишь, но стоит поднять листья, как диву даешься.  В технической спелости перец травянисто-зеленый, округлые плоды можно принять за помидоры. При полном созревании сходство с томатами еще больше увеличивается, окраска становится ярко-красной. Плоды Кулачка немного мельче, чем у Золота героя, средний вес 110-120 г, крупные набирают 170-180 г, но стеночка у этих “горшочков” едва ли не толще. Перец очень вкусный, ароматный. Форма более округлая, не такая плоская, как у Золота героя, начинять овощи очень удобно. Растения отлично переносят погодные катаклизмы, не поражаются гнилью даже в дождливое лето. Об опыте выращивания в статье. 7. Царь Салтан Перец сладкий Царь Салтан — главный среди конусовидных сортов. Его плоды поражают гигантским размером. Удлиненные, конической формы, они гораздо крупнее нормы. Сорт среднеспелый, 115-130 дней, достаточно теплолюбивый. В открытом грунте в Сибири ему не хватает тепла, растения развиваются медленнее обычного, поэтому первый урожай созревает уже “под занавес”. Тогда как в средней полосе — это один из самых урожайных сортов, в пленочных теплицах урожайность 8-8,5 кг/кв.м. Кусты достаточно рослые, высотой более метра. В сравнении с другими кустами перца Царь Салтан гораздо выше. При выращивании в открытом грунте лучше сажать его отдельно, т.к. кусты не помещаются под стандартными дугами, а без укрытия им холодновато. Завязываемость — просто катастрофическая, в хорошем смысле, куст весь утыкан перчинами. Завязи похожи на острый перец, тонкие, длинные, с острым кончиком. По мере роста плоды становятся все крупнее и крупнее, пока не достают “носом” почти до земли. В технической спелости окраска травянисто-зеленая, при полном созревании — ярко-красная. Царь Салтан годится на любые кулинарные нужды: вкусный в свежем виде, ароматный в заготовках, подходит для фарширования. Получить представление о размере можно наглядно, в статье. 8. Готика Перец сладкий Готика — урожайный среднеспелый сорт с конусовидными плодами. Нетребовательный к условиям выращивания, отлично растет даже в прохладное лето. Кусты компактные, средне облиственные. Плоды хорошо видны, быстро созревают под лучами солнца и даже в Сибири начинают краснеть прямо на кустах. Конусовидные плоды Готики не такие крупные, как у Царя Салтана, но крупнее стандартного болгарского перца. У них более изящная удлиненная форма, узко-конусовидная. Средний вес — до 100 г, порционный, что очень удобно в готовке, но некоторые перчины умудряются набрать 180-190 г. Вкус — на высоте, сладкий, с ярким ароматом. Урожай перца легко получить в открытом грунте, тому подтверждение — мой опыт выращивания в статье. 9. Златень Перец сладкий Златень — “классика жанра”, именно таким раньше всегда был болгарский перец. Классический конус, гармоничный по ширине и длине, и яркая окраска при созревании — желто-оранжевая. Златень отличается от других конусовидных сортов мясистой сочной стеночкой, толщине которой позавидует кубовидный перец. Толщина стенки 7-8 мм. Мякоть потрясающе ароматная, сладкая, фаршированный перец получается мега-вкусным. Кусты небольшие, высотой до 60 см, могут все лето расти под дугами и не зависеть от капризов погоды. В Сибири Златню холодновато, но в средней полосе и южнее он раскрывает свой потенциал. Это надежный сорт с плодами классической формы. Полюбоваться “золотыми хитами классики” можно в статье. 10. Батяня Крайний в списке, но не последний по значимости — сладкий перец Батяня, урожайный среднеспелый сорт со сроком вегетации 115-130 дней. Достаточно холодостойкий, великолепно показывает себя даже в Сибири в открытом грунте. Батяня составит хорошую компанию Царю Салтану, его кусты такие же рослые. Если выращивать их под временным укрытием, то потребуются более высокие дуги, высота куста — до 120 см. Растение формирует мощную крону в форме перевернутой пирамиды. Куст обильно цветет и великолепно завязывается. Завязи направлены вверх, что необычно для сладкого перца. Бледно-желтые плоды хорошо видны в зарослях зеленой листвы, куст плотно набит урожаем. Плоды Батяни немного различаются формой и размером, от правильного кубика до призмы, средний вес 170-200 г, рекордный — до 300 г. Перец очень сочный, сладкий, с фруктовым послевкусием. Толстостенные плоды идут в переработку, поскольку съесть такое количество за лето просто невозможно, это очень урожайный сорт. О моем опыте выращивании Батяни читайте в статье.

Тенденции диктуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сегодняшняя жизнь. Мы хотим близкое к природе садовое пространство,за которым легко ухаживать с помощью техники. Мечтаем о романтичной даче, где можно отдохнуть с комфортом. И вырастить не только декоративные растения, но и полезные овощи-фрукты и даже ягоды, которые раньше собирали в лесу. Расскажем об этих и других современных веяниях. Контейнерный сад, умная техника, романтичный отдых Садовая мода обычно приходит с Запада, там развитая индустрия ландшафтного дизайна. У нас на дачах уклон чаще в практическую сторону: вырастить большой урожай. Чтобы была весомая добавка к столу, запасы на зиму. Ситуация понемногу меняется. Сегодня, когда приходится много трудиться на работе, за городом хочется отдохнуть, снять стресс. И немного размяться, поработав для удовольствия. Пожилым дачникам, привыкшим обихаживать сотки с утра до вечера, бурная деятельность уже не под силу. В магазине овощи-фрукты легче купить, хотя свежий огурец с грядки с ними не сравнится. Большинство имеющих землю стараются соединить приятное и красивое с полезным, облегчив труд и быт на участке. Не обязательно, да и не нужно копировать иностранные образцы. У нас менталитет, достаток и климат разнятся, и взгляд у каждого на садик свой. Но некоторые подходы стоит взять на заметку. Контейнерный сад Итак, что будет модно в садоводстве в 2026 году? В основном продолжатся тенденции последних лет. Это курс на экологичность с садами в луговом стиле. В то же время набирает популярность контейнерное озеленение, позволяющее украсить любой уголок участка. И обязательно вырастить, даже в горшке, съедобные растения. По-прежнему интерес к различным инструментам, особенно к автоматике без участия или с минимальным участием человека. Техника значительно упрощает уход за растениями, территорией, освобождая время для отдыха.  Аккумуляторный секатор Динамичный, напряженный особенно в городах ритм жизни породил стремление к уединению. Стало востребованным направление романтических садиков. Вернее, небольших уголков с красивыми цветущими растениями и мебелью в этом стиле, не потребующих больших забот. Курс взят! Назовем несколько основных направлений. Экологичное садоводство Основной принцип последних лет. Чем больше разных растений мы посадим на участке, тем лучше садовая биосистема, включая птиц, насекомых, почву, воздух. Нужно стремиться использовать природные материалы, безопасные для человека и окружающей среды препараты и методы. Отходы по возможности перерабатывать. За городом отдают предпочтение мебели из натуральных материалов. Необязательно покупать дорогие модели. На даче нетрудно самим смастерить простую деревянную лавочку или столик. Для мощения применяют камень, гравий, кору или задерняют отдельные территории. Все больше владельцев земли отказываются от токсичных химикатов. Делая выбор в пользу органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений. Тот же подход к укрывным материалам, стационарным грядкам и прочему. А за опасные, старые автомобильные шины даже на придомовой территории могут оштрафовать. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целый ряд средств, не наносящих вреда природе. Это микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники», заботящееся о здоровье растений и почвы. «Костная мука», гранулированный куриный помет «Куровит» из органических удобрений. Микробиологический препарат против различных гнилей «Фитолавин» и другие. В деревнях всегда собирали в бочки мягкую дождевую воду для полива. Рациональный пример использования ресурсов. Красиво и съедобно Направление «съедобного садоводства» набирает обороты. Иностранцы начали чаще заводить у себя «экзотов»: яблони-колонны, персики на шпалерах, компактная черника. Теперь предпочитают экстравагантные сочетания, например, острый перец и декоративный артишок. Не знаю насчет декоративных артишоков, но на российских огородах присутствует не только «борщевой набор». Капуста цветная, брокколи, черри-томаты, шпинат, лук-порей и прочие «вкусности-полезности». Наши люди все чаще устраивают стационарные грядки-короба. И сажают в них вместе или на соседних цветы-овощи, подбирая овощные культуры, зелень разноцветных, ярких окрасок. Персики в средней полосе вырастить проблемно. Хотя видела у одного из агрономов: рос и давал плоды в кадке, которую убирали на зиму. Колонновидные яблони уже давно плодоносят в российских садах, а также районированные сорта абрикосов, черешни, алычи, Даже в северных регионах культивировать умудряются. Сейчас в тренде суперполезная ягода голубика. А дикой черники с брусникой у нас легче набрать в лесу. Контейнерный бум Что еще будет модным в садоводстве в 2026 году? Все популярней становится такое направление, как выращивание растений в контейнерах. Сегодня стремление к открытым зонам отдыха, к большему единению с природой. Террасы, веранды, беседки, садовые гостиные, дворики патио… Эти открытые пространства стараются украсить красивыми цветами, декоративно-лиственными растениями, нередко расставляя на полу. Создают целые контейнерные садики. Дополняют и интересными съедобными пряными травами, зеленью, вносящими свой акцент в композицию. Петрушка в контейнерном саду В России климат суровей. У нас чаще стараются застеклить (сейчас предпочитают видовые окна) места отдыха или обязательно навес соорудить. Многолетники в контейнерах тоже не особо посадишь. Если европейские цветоводы встречают весну тюльпанами, крокусами, гиацинтами в горшках, то наши контейнеры с луковичными на зиму придется закапывать в почву, чтоб не вымерзли. А шикарные крупнолистные гортензии потребуют объемного ящика, их придется с трудом убирать на зиму в непромерзающий подвал. Контейнерный сад: гвоздика китайская Направление садоводства, вернее цветоводства интересное для нас в смысле летников. Россияне обычно выращивают петунию, реже ампельную лобелию в подвесных кашпо. Хотя в горшках неплохо себя чувствуют и другие однолетние растения: вербена «Очаровательные глазки», настурция «Золотой король», флокс «Друммонди махровый, смесь», виола «Швейцарский гигант», алиссум «Виолет квин», агератум «Весенние капели», колеус «Черный дракон». Ухаживать за «растюшками» в горшках хлопотнее. Их нужно чаще поливать, подкармливать, особенно напряжно, если их много. Попробуйте ограничиться несколькими на первых порах. Этим летом разместила в контейнерах три китайских гвоздики. Цвели весь сезон, а в октябре высадила их в открытый грунт и утеплила на зиму. Мобильная клумба может украсить любую локацию в саду, даже в тени, позволяя менять цветочные «декорации» по настроению. А без воды… Актуальное направление наступающего года в садоводстве – автоматизация. Хозяева заграничных садовых участков все больше стремятся использовать «умные системы полива». Это целые комплексы, автоматически управляющие орошением заданной территории, ориентируясь на показания датчиков влажности. Они подают воду, когда и сколько нужно растениям. Ими можно управлять через смартфон удаленно. Но стоят недешево. Российские дачники тоже стараются уходить от тяжелых леек и волочения поливочных шлангов по всему участку. На одном из сайтов эксперты в области автоматизированных систем полива высказывают следующие прогнозы. К окончанию сезона 2026 года у каждого третьего российского хозяина участка будет установлен капельный полив. Посмотрим, позволит ли кошелек. Кроме поливочных систем, востребованнее становятся и системы садового освещения. Это нужно для безопасности в темное время суток, особенно во время осадков. Свет используют и для красоты, подсвечивая декоративные растения, водоем или любой интересный объект. Искусно освещенный сад всегда вызывает «вау-эффект». Также все чаще дачники приобретают: триммеры, газонокосилки, небольшие мотоблоки, аккумуляторные ножницы и прочих «помощников» в сфере садоводства. Укрощение «буйных» лугов Последние годы в мире «правит» сад новой волны голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Тщательно подбирая декоративные травы, злаки, многолетники, он создает композиции, имитирующие дикий луг, привлекательный в любой сезон. Все больше в садоводстве поддерживается направление естественных, неухоженных лугов. Ведь в той же Великобритании, известной идеальными газонами, потеряно почти полностью луговое разнотравье. Существенно сократилось количество пчел и других опылителей. «Дикий луговой дизайн» остается. Садоводы больше обращают внимание на здоровье почвы, количество опылителей, сохраняют местную флору. В то же время природное буйство предлагается смягчить. Дикоросов советуют сочетать с культурными растениями. И добавлять в ландшафт камни и извилистые тропинки, схожие с природными. У нас пока положение не столь угрожающее. Но площадь естественных лугов также сокращается. Что можем сделать мы, садоводы? Оставить кусочек луговины, если такое возможно, на своей территории. Привлекут насекомых-опылителей и посадки фацелии, клевера, подсолнечника, эхинацеи, календулы и других культур. И пчелкам будет хорошо, и вы будете с урожаем. Хорошая идея: посеять мавританский газон, где кроме злаковых трав, полевых цветков есть культурные: маки, колокольчики, лен, эшшольция и другие. Стригут лужайку всего раз-два за сезон. Уголок для романтика Для снятия усталости и напряжения, стресса садоводы стараются устраивать уединенные зеленые «островки» в романтическом стиле. Которые не требуют много ухода. Классический вариант: белая скамеечка под плетистой розовой розой. Кстати, интерес к плетистым розкам возрастает. Но можно посадить рядом и один-два куста флорибунды или чайно-гибридную «красавицу». Из других растений нотки романтики внесут клематисы, гортензии, лаванда. Окрасок пусть будет немного, но они должны гармонично сочетаться меж собой. Весной неподалеку может благоухать цветущий куст сирени или чубушника. Иностранная версия этого направления предусматривает живую изгородь, например, из туй. Хочу рассказать, как это направление воплотили мои знакомые. У одной муж пристроил к домику открытую террасу с перекрестными соединениями внизу, выкрасил в белый цвет. Хозяйка повесила белую вуаль и разместила на столбах-опорах петунии в подвесных горшках. Очень романтично! Другая - создала уголок в небольшом дворике на площадке, выложенной брусчаткой. Купила два металлических стульчика, к ним оригинальный столик. Низ от старинной швейной машины «Зингер», валявшейся в сарае. Верх заказала, выбрав столешницу из светлого дерева. Несколько метельчатых гортензий вокруг. Каждый способен придумать свой вариант. Главное, чтобы в этом месте, рядом с любимыми цветами человек почувствовал себя умиротворенным и радостным. Основные тренды в садоводстве будущего года названы. Вы можете попробовать что-то из этого воплотить на своем участке.

Огурец с говорящим названием Здравень F1 отличается отменным иммунитетом, поэтому и урожай дает здравый. А если еще вовремя подкармливать его, огурцы придется раздавать. Из “личного дела”: скромен, неприхотлив, стрессоустойчив, хорош собой. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Здравень F1 — современный среднеспелый гибрид, внесен в Госреестр в 2022 г. Первые зеленцы готовы к сбору через 50-55 дней от появления всходов. Это партенокарпический гибрид с преимущественно женским типом цветения. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Не требует опыления насекомыми, поэтому отлично завязывает плоды в любую погоду. Растение компактное, детерминантного типа, слабоветвистое. Идеально подходит для выращивания с подвязкой к шпалере или на сетке. Огурцы как будто сошли с картинки Зеленцы цилиндрические, ровные, крупнобугорчатые, отличного товарного вида. На срезе — сочные и хрусткие. Мякоть с приятным огуречным ароматом, вкус освежающий, без горечи. Это отличный салатный сорт, также пригодный для домашней консервации. Гибрид показывает высокую устойчивость к грибным болезням: мучнистой росе, пероноспорозу и др. Хорошо переносит стрессовые погодные условия: жару выше +40°С, затяжные дожди, холодные ночи.  Растение стойко выдерживает жару Листья долго остаются здоровыми, благодаря чему растение продолжает рост и дает урожай до холодов. Здравень F1 — здоровые листья Выращивание и уход Сроки посадки Даже в Сибири, на Алтае, огурцы отлично растут в открытом грунте, причем просто на земле, а не на теплых грядках. Конечно, для получения раннего урожая лучше посадить пару кустов в теплице, но основной урожай мы собираем на грядках в открытом грунте. Семена сею в конце мая, когда земля хорошо прогреется.  Посадка В этом году я выращивала огурцы на сетке, поэтому посадку проводила в два ряда, по краям грядки. Позже установили А-образную конструкцию и натянули на нее сетку. Под перекопку, осенью или весной, заделываю перегной. Тыквенные любят органику, хорошо растут на плодородной почве. Я не вношу древесную золу, поскольку у нас слабо-щелочные почвы. На грунтах с кислым pH внесение золы будет полезно, она подщелачивает почву, а также является источником кальция, калия и различных микроэлементов. Под посадку делаю тяпкой небольшие лунки, на расстоянии 60 см друг от друга. Для детерминантных сортов этого вполне достаточно. Сорта с мощной силой роста можно сажать еще реже. Если вы планируете строго формировать растения в один стебель, можно сажать их гуще, через 40 см, но тогда лучше выращивать их не на сетке, а на шпагате, прикрепленном к катушке. Когда урожай будет собран с нижней части стебля, можно будет приспустить шпагат и уложить стебель на земле кольцами. Пять минут, полёт нормальный Уход Полив и подкормка В начале вегетации важно регулярно поливать растения, чтобы они быстрее развивались. В июне я поливала огурцы через день, поскольку стояла дикая жара. Влажная почва нужна растениям не только для того, чтобы “пить”, но и чтобы “есть”. Питательные вещества растения получают в растворенном виде, поэтому при регулярном увлажнении почвы растут быстрее. В июне я дважды подкармливаю растения комплексным удобрением Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов, NPK=12:6:28 + 2 Мg. В составе удобрения достаточно азота, чтобы растения дружно набирали надземную массу, и много калия, который так нужен для формирования завязей и роста зеленцов. Здравень Турбо для огурцов — лучше органики Завязи над каждым листом Защита от болезней В июле на смену испепеляющему пеклу пришли затяжные дожди, и, естественно, начались грибные болезни. Здравень F1 чувствовал себя лучше, чем соседние сорта, однако и на его листьях стали появляться желтые пятна. С каждым днем их количество росло. Постоянные дожди не позволяли нормально проводить обработку растений, порой дождь начинался сразу же после опрыскивания, сводя на нет все усилия. Но я не опускала руки, а продолжала бороться за здоровье своих растений. Мой рецепт успеха такой: под корень Триходерма вериде, по листу Бактерра, — это в качестве профилактики и в период сбора урожая. Если растения уже вовсю плодоносят, приходится ограничиваться регулярной обработкой биопрепаратами. Триходерму также можно применять по листу, но обработку придется повторять каждые 7-10 дней. При использовании химических фунгицидов важно учитывать срок ожидания. Если до сбора урожая еще есть время, ставим диагноз и проводим лечение: от мучнистой росы (белесый налет на листьях) — Серпень (срок ожидания 14 дней); от пероноспороза (мелкие желтые пятна) — Ревус, Бронэкс (срок ожидания 5 дней); от бактериоза / угловатой пятнистости (крупные желтые пятна с дыркой) — Фитолавин (срок ожидания 2 дня). Защита от вредителей У огурцов в открытом грунте не так много вредителей. В теплице их часто повреждает паутинный клещ, а на улице — то дождь, то ветер, а паутиннику нравится жара и застой воздуха.  Это лето выдалось дождливым, поэтому природа сама защитила нас от паутинного клеща. Но на смену ему пришли слизни. Как в анекдоте про ёжика и кактус, слизни плакали, но продолжали есть колючие листья. Хорошо, что именно в этом году я решила выращивать огурцы на сетке. Если бы плети лежали на земле, их бы обглодали до стебля. Сезон в разгаре, плети карабкаются все выше Слизни — те еще верхолазы, спокойно заползают на высоту более метра. В дождливую погоду они даже не уползают в укрытие, так и продолжают питаться. К счастью, огуречная лиана растет очень быстро, поэтому успевают компенсировать повреждение. Слизни не трогают зеленцы, которые висят на кусте. Однако если огурец лежит на земле, их “зубов” вполне хватает на то, чтобы прогрызть шкурку и добраться до сочной мякоти. В этом году борьба со слизнями была постоянным занятием. В междурядьях я делала ловушки из капустных листьев, из-под которых собирала моллюсков горстями. Также расставляла отравленные приманки с синими гранулами метальдегида. Урожай спасен, но слизней все равно расплодилось очень много. Впечатления о сорте Огурец Здравень F1 оправдывает свое название, растения крепкие и достаточно здоровые, в сравнении с другими сортами.  Растения здоровы, а значит огурцы будем собирать до морозов Растения компактные, что удобно при выращивании на сетке. Если другие сорта мне приходилось регулярно обрезать, чтобы они гнали лишние боковые побеги, то Здравень F1 рос сам по себе, без ограничения. Растение компактное, боковые побеги короткие Огурчики выглядят замечательно — классическая форма, крупные бугорки. Зеленцы не колючие, поэтому собирать их можно без перчаток.  Огурчики не колючие Плоды отлично завязываются в любую погоду: в жару и в дожди. Урожай собираю каждые 3 дня. Даже крупные огурцы выглядят хорошо Вкус у огурцов хороший. Зеленцы хрустящие и сочные, кожица нежная, семена мелкие, их практически нет. Мелкие корнишоны шли на консервацию, а огурчики покрупнее — в салат.  Огурцы — в салат, корнишоны — в банку В консервации остаются хрусткими Здравень F1 — достойный гибрид. Хорошо переносит стрессовые погодные условия. Если уж в Сибири он дает отличный урожай, в средней полосе он вас просто завалит огурцами. Огурец Здравень F1 — всем хорош

Томат Падишах теперь будет в моей теплице всегда. Это невероятно урожайный сорт очень вкусных помидоров. Для тех, кто любит накормить одним помидором всю семью и ценит настоящий вкус. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Падишах — среднеспелый салатный сорт со сроком вегетации 110-114 дней. При выращивании в теплице и под пленочными укрытиями показывает высокий урожай, до 7 кг с кв.м. Растение индетерминантного типа, требует подвязки к прочной опоре. Листья крупные, плотные. Кисти простые, в каждой по 5-6 увесистых плодов. Помидоры крупные и очень крупные, средняя масса плодов 220-250 г, отдельные тянут на 370-380 г.  От 200 грамм и выше Помидоры плоско-округлой формы с выраженными ребрами. Кожица матовая, розово-красная. На срезе — сочная мясистая мякоть цвета спелой малины. Плоды не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью. Помидоры крупные и очень крупные Вкус помидоров — настоящий, какой и должен быть. Хороший баланс сладости и кислоты, яркий томатный запах. Помидоры средней плотности, мякоть мясистая и сочная. В нарезке держат форму, а во рту тают как мед.  Дегустационная оценка в Госреестре — “отлично”, и я с этим полностью согласна. Это очень вкусные помидоры. Товарный вид на 5+ Выращивание и уход Сроки посадки Среднеспелые сорта томатов можно сажать немного раньше, чем раннеспелые. Оптимальный возраст рассады для них — 55-60 дней, тогда как для раннеспелых достаточно 45-50 дней. Однако более ранние сроки посадки требуют наличия мощных ламп, а также большой свободной площади. Ведь взрослую рассаду придется переваливать в крупные горшки, объемом 1-2 л, а где ж найти столько места на подоконнике? Я сею все сорта томатов в один день, во второй декаде марта. На постоянное место рассаду высаживаю через 2 месяца от посева семян, в 20-х числах мая. Уход за рассадой В выращивании рассады томатов есть несколько важных моментов, от которых зависит успех всего мероприятия. 1. Не упустить появление всходов Томаты всходят довольно быстро, порой первые петельки появляются уже через 3-4 дня от посева. Поскольку рассадные емкости стоят в тепле, чуть упустишь момент — и всходы вытягиваются в тонкие былинки. Конечно, и у них есть шанс выжить, но лучше этого не допускать. Посевы регулярно проверяю, дважды в день. Как только появляются белые петельки всходов, переставляю горшочки на подоконник. Я сразу сею семена в индивидуальные стаканы объемом 0,5 л, поэтому мне удобно переставлять рассаду на свет по мере появления всходов. Но если вы сеете томаты в плошки или ящики, лучше разделять их по сортам, для каждого — отдельную емкость, поскольку разные сорта всходят не одновременно. 2. Не перелить рассаду на начальном этапе В начале роста крошечные сеянцы расходуют крайне мало влаги. В почве еще долго остается запас влаги от посева семян. Если постоянно поливать рассаду, влага вытесняет кислород из почвы, корни задыхаются, останавливаются в росте. Тут же размножается патогенная микрофлора, и рассаду “косит” черная ножка. Первый раз я поливаю рассаду примерно через неделю от появления всходов. По прозрачным стаканам хорошо видно, когда почва просохла. Пока на внутренних стенках есть капли конденсата, поливать не нужно. Начало сезона рассады А в качестве профилактики черной ножки еще при замешивании грунта добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. 3. Отрегулировать освещение При нехватке света томаты сильно вытягиваются, гораздо сильнее, чем рассада перца или баклажанов. При выращивании рассады не обойтись без светодиодного светильника или фитолампы. Однако, как показал опыт сезона 2025, рассада может страдать и от избытка света. Я использовала мощные светодиодные светильники, не предназначенные для растений, свет был очень ярким. Как результат, семядольные листья рассады потемнели, а сами сеянцы временно остановились в росте из-за испытанного шока. Пришлось срочно менять освещение. К середине апреля световой день уже хорошо прибавляется, и можно держать рассаду томатов на подоконнике. Уход в теплице Индетерминантные крупноплодные томаты, конечно, лучше выращивать в теплице, там им более комфортно, растения быстрее развиваются, сезон начинается раньше, а заканчивается позже. Томат Пдишах выделяется в теплице При выращивании томатов в теплице есть несколько подводных камней. 1. Не загустить посадки При высадке рассады создается впечатление, что теплица пустая. Так и хочется напихать растений побольше, чтобы земля не пустовала. И лишь воспоминания о непролазных дебрях, в которые теплица превращается в июле, заставляет выдерживать расстояние между кустами — 60 см, не меньше! 2. Не лениться пасынковать Процесс пасынкования томатов — довольно утомительное дело. В теплице быстро становится жарко и душно, руки покрываются липким зеленым налетом. А если момент упущен, вообще сложно разобраться, что здесь основной ствол, а что — пасынок. Чтобы пасынкование занимало минимум времени, его нужно проводить каждую неделю. Легко отщипнуть пасынки, пока они не выросли больше карандаша. И для растения безболезненно, и лишнее время на их рост не тратится. Индетерминантные томаты я веду в один стебель, поэтому формировка самая простая, — удаляю абсолютно все пасынки. Урожая и так хватит. 3. Не забыть прищипнуть верхушку Индетерминантные томаты самостоятельно не остановятся в росте. Растения будут изгибаться, создавать заросли в верхнем ярусе. Как только главный побег почти дорос до потолка, прищипываю верхушку. Над верхней цветочной кистью должно оставаться 1-2 листа. Именно листья “тянут” к себе питание и обеспечивают созревание помидоров. Плоды созревают на кустах 4. Проводить профилактику болезней Томаты — очень болезненная культура, чем они только не болеют. В нашем регионе не так развит фитофтороз, но зато буйствует альтернариоз, серая гниль и прочие болезни. Еще при высадке рассады в почву вношу биопрепарат Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. В его составе есть триходерма, которая подавляет патогенную микрофлору, и бактерии-фуражиры, они поставляют растениям дополнительное питание. В течение сезона провожу несколько профилактических обработок. Пока растения здоровы, провожу 2-3 обработки препаратом Бактерра на основе сенной палочки. При появлении первых пятен альтернариоза применяю системный фунгицид Скор. Здесь нужно запомнить дату обработки, срок ожидания до сбора помидоров —20 дней. Помидоры начинают созревать 5. Минеральные удобрения — лучше органических Органика — это хорошо, но не в случае с томатами. Органические подкормки (коровяком, куриным пометом, сброженной травой) действуют медленно. Азот становится доступным тогда, когда он растениям уже не так сильно нужен, в конце июня. Убрать избыток азота из почвы почти невозможно, поэтому томаты жируют — наращивают огромные кусты, толстые стебли вместо того, чтобы завязывать плоды. Я подкармливаю растения комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев, 2-3 подкормки под корень за сезон. А периодически, по настроению, провожу внекорневую обработку аминокислотами ВитАмин, Изабион. Как результат, растения гармонично развиваются, кусты достаточно крепкие, чтобы выкормить обилие крупных плодов. Крупные плодовые кисти Сбор урожая и впечатления о сорте Томат Падишах в теплице заметен сразу. Крупные плодовые кисти склоняются под весом помидоров. С каждым днем плоды становятся все больше. Если бы не кистедержатели Улитка, кисти давно бы обломились.  Кистедержатель Улитка не дает кистям переломиться В каждой кисти есть один “главный”, огромный помидор, и еще пяток просто крупных. Выглядят они просто замечательно, насыщенный розовый цвет, очень аппетитный. В каждой кисти есть огромный помидор Розовые помидоры выглядят аппетитно Я собираю помидоры в бланжевой спелости, когда они уже побурели, но еще не окончательно созрели. Сбор плодов ускоряет созревание остальных, а бурые помидоры дозариваются в течение недели. Почти полкило Помидоры очень вкусные. Кожица тонкая, нежная, а мякоть — такая сочная, мммм. Розово-красные, мясистые, очень крупные. С одного помидора получается целая миска салата. На срезе сочные и мясистые И что интересно, сорт устойчив к растрескиванию плодов. В этом году из-за затяжных дождей многие сорта “вели себя плохо”, помидоры разрывало на кустах еще зелеными, но только не Падишах. Он сохранил идеальную форму вопреки избытку влаги в почве.  Плоды устойчивы к растрескиванию К закрытию сезона, когда листья пожелтели от грибных болезней, на кустах все еще красовались крупные помидоры. Томат Падишах показал себя просто великолепно. Этот урожайный сорт заслуживает самого лучшего места в теплице. А это урожай _под занавес Сорт можно внести в пятерку лучших

В декабре растения, оставшиеся в саду и огороде на зимовку, уходят на период покоя. Они уже подстрижены, обработаны от болезней и вредителей, подкормлены. Огород тоже подготовлен к новому сезону: урожай убран, грядки перекопаны, удобрения внесены. Казалось бы, можно расслабиться и отдыхать…  Но для некоторых работ «свое время» еще только начинается. Мы подготовили список дел, которые полезно провести на даче, в саду и огороде в декабре.  1. Перекопать почву после заморозков Декабрь в разных регионах бывает разным: где-то уже снега по колено, а где-то только приходят первые заморозки. Если земля еще не покрыта «белым одеялом», почва не промерзла, но на носу первые заморозки, самое время перекопать почву. «Морозную» перекопку проводят не для рыхления, а с целью вымораживания вредителей и сорняков. После вспашки кладки яиц, личинки и вредители, устроившиеся на зимовку в верхнем слое грунта, оказываются на поверхности. Морозы тут же «обезвреживают» их. Такая процедура помогает сократить численность хрущей, совок, проволочника, медведки, луковой и морковной мухи, уничтожить оставшиеся в грунте корни пырея, осота, щирицы, вьюнка и других сорняков. Главное – не копать слишком глубоко, чтобы сильно не нарушать почвенные слои. Достаточно перекопать грядки на штык лопаты, перевернуть комья и оставить их – мороз продолжит вашу «работу». Конечно после такой перекопки вымерзнут и полезные почвенные микроорганизмы. Весной нужно будет позаботиться о восстановлении грунта: внести компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». 2. Побелить деревья Побелка штамбов деревьев – эффективный способ защиты от ожогов, трещин и морозобоин. Многие садоводы торопятся и проводят процедуру осенью: состав смывается дождями, к весне, когда побелка и должна начинать «работать», от нее не остается и следа. Специальная садовая краска "Белисса" очень удобна для побелки деревьев Чтобы деревья гарантированно были защищены от пагубного воздействия солнечных лучей в конце зимы и ранней весной, белить их известью нужно в декабре – после наступления устойчивых холодов. А еще лучше использовать не известь, а специальную садовую краску «Белисса»: она не смывается дождями, оказывает дезинфицирующий эффект, предотвращает проникновение под кору насекомых и их обустройство там на зимовку.  Белить нужно не только нижние части стволов, но и скелетные ветви толщиной более 4-5 см. Молодые саженцы, высаженные только в этом сезоне, лучше не красить и не белить, а обматывать полосками агроволокна или бинтом. Кстати, этот же метод защиты можно использовать и для взрослых плодовых деревьев. 3. Защитить деревья от грызунов Зима – тяжелое время для зайцев и грызунов, ведь поживиться нечем. Кора деревьев становится для них законной целью. Чтобы мелкие животные не погрызли сад в период нашего отсутствия, нижние части стволов нужно обложить лапником. Высота укрытия – от самой земли до 1 м. Закрепить лапник можно с помощью шпагата или полосок агроволокна.  Садовый бинт для защиты молодых деревьев от грызунов Альтернатива лапнику – те же бинты и укрывной материал. Главное – использовать тот, что дышит, пропускает воздух и влагу. 4. Осмотреть деревья на предмет наличия вредителей Декабрь – время, когда с деревьев полностью облетели листья, а значит кроны хорошо просматриваются. Самое время осмотреть их на предмет наличия зимующих вредителей. Если в процессе осмотра будут обнаружены высохшие листья, обвитые паутиной, кучки крошечных «горошин», куколки, их нужно собрать и сжечь. Не забудьте внимательно осмотреть и стволы, особенно там, где отслаивается кора, имеются трещины. В таких местах тоже можно обнаружить «клад»: яйца щитовки, пяденицы и медяницы, личинок плодожорки, «уснувших» особей долгоносика. 5. Укрыть теплолюбивые растения Первые шаги по утеплению теплолюбивых многолетников в цветнике стоит делать еще в середине осени – присыпать приствольные круги торфом, опавшими листьями, компостом. Окончательное укрытие на зиму проводят лишь после прихода стабильных холодов, когда столбик термометра опускается до -5…-7°С. Раньше не стоит – растения должны постепенно адаптироваться к холодам, а не преть под теплым укрытием. Розы, укрытые на зиму После первых устойчивых холодов окончательно укрывают розы, клематисы 1 и 2 группы, крупнолистные гортензии, виноград. Их укрывают агроволокном, обкладывают лапником или накрывают деревянными ящиками, а сверху дополнительно утепляют теми же лапником и агроволокном. 6. Подготовить место для посадки крупномеров Взрослые и крупные деревья высаживают зимой в состоянии покоя – тогда они лучше приживаются и быстрее адаптируются на новом месте весной. Если вы планируете высадку крупномера в этом году, заранее подготовьте посадочную яму. В декабре, пока почва окончательно не промерзла, это еще можно сделать самостоятельно без привлечения техники. Размер ямы будет зависеть от объемов корневой системы растения: она должна быть шире и глубже на 25-30 см. На дно ямы обязательно уложите слой дренажа из битого кирпича или гальки. Откинутую землю разбавьте по необходимости компостом, песком, а яму накройте листом шифера. 7. Стряхнуть мокрый снег Разумеется, это не разовое мероприятие, а регулярная процедура. Декабрь в большинстве регионов нестабилен: холода и обильные снегопады сменяются оттепелями. Мокрый снег, лежащий на лапах хвойных и побегах кустарников, может сломать хрупкие веточки. Поэтому не забывайте регулярно снимать с них мокрый снег. А если побеги еще достаточно пластичные, их можно аккуратно связать шпагатом. Не обходите стороной и теплицу: мокрый снег может сломать конструкцию. Регулярно счищайте его с крыши, чтобы в следующем году не пришлось чинить постройку. 8. Укрепить теплицу В продолжение разговора о заснеженной теплице дадим совет о том, как еще можно предотвратить поломку конструкции из-за тяжелого снега. Из досок или брусков соорудите Т-образные опоры, установите их по центру и в обоих концах теплицы. Они возьмут часть нагрузки на себя и предотвратят прогибание крыши под тяжестью мокрого снега. 9. Развесить и наполнить кормушки Пропитания для пернатых друзей становится все меньше. И декабрь – самое время позаботиться о птицах. Прикормим их сейчас – весной скажем себе спасибо: пернатые помощники будут помогать бороться с проснувшимися после зимы вредителями. В разных концах участка развесьте скворечники и синичники, регулярно наполняйте их семечками, зернами, кусочками мяса, салом. Простые «столовые» для птиц можно сделать своими руками из пластиковых бутылок или коробок тетрапак (из-под молока). Главное – хорошо закрепить их, чтобы не унесло ветром. Кормушка для птиц 10. Разложить приманки для грызунов Одних зимой привлекаем, с другими боремся. Опустевшие дачные дома в межсезонье становятся местом обитание мышей. Чтобы весной дачника не ждал подарок в виде погрызенных проводов и продуктов жизнедеятельности грызунов по всему дому, принимаем меры: Расставляем по углам клеевые ловушки «Котофей»; Раскладываем брикеты «СуперМор»; Рассыпаем гранулы «Ратобор».  11. Защитить дачу от воров Зимой на пустующие дачные домики покушаются не только грызуны, но и воришки, которые в отсутствие хозяев не прочь поживиться чем-то ценным. Задача дачника – постараться сделать дом непривлекательным и отвадить непрошенных гостей. Поставьте на окна решетки, закройте шторы, спрячьте все ценное от любопытных глаз. Технику лучше увезти в город – не только чтобы ее никто не утащил, но и чтобы она не вышла из строя в промерзшем доме. Весь садовый инвентарь уберите в сарай, бочки спрячьте за постройками. 12. Стратифицировать семена Семена многих декоративных культур и почти всех косточковых нуждаются в предварительной стратификации. Без воздействия холодом они могут не взойти, а если и дадут ростки, то хилые и слишком поздние. Обязательной длительной стратификации подлежат семена лаванды, аквилегии, клематисов, аконита, дельфиниума, хвойных культур, вишни, сливы. Некоторые из них нужно сеять достаточно рано, в потому убирать на стратификацию – уже в декабре. Заверните семена в тряпочный мешочек, прикопайте его во влажном песке и уберите в холодильник. 13. Посадить цветы на рассаду Начало зимы – самое время сеять на рассаду те декоративные культуры, которые зацветают после посадки лишь через 130-200 дней. К таковым относятся бегония, вербена, дельфниум, лаванда, лобелия, львиный зев, эустома, глоксиния. Учтите, что зимой световой день короткий, и рассаде потребуется дополнительное освещение фитолампой, иначе она вытянется и будет медленно расти.  14. Составить план посадок Чтобы точно знать, сколько и каких семян покупать, весной не бегать по огороду в панике, что не хватает места для всех посадок, составьте план грядок заранее. Что необходимо учесть: Севооборот: «вершки» чередуйте с «корешками», не выращивайте растения одного семейства на одной и той же грядке два года подряд. Предпочтения по освещенности: сначала выделите те культуры, которые могут расти в тени и полутени, «рассадите» их по грядкам. А солнечные местечки оставьте для тех, кто не может расти без достатка яркого освещения. Совместные посадки: подумайте об уплотнении посадок. К клубнике можно подсадить чеснок, к моркови – лук, к томатам – базилик, шпинат и салат. Они хорошо растут вместе, а порой еще и оказывают друг на друга благоприятное влияние – защищают от вредителей. 15. Начать покупать семена и удобрения В декабре семена, грунт для выращивания рассады, удобрения и прочие «рассадные» товары стоят дешевле. После нового года, как показывает опыт, цены повышаются. Да и в нужный момент в магазине может не оказаться того сорта, который вы так хотели попробовать вырастить. Не откладывайте покупки семян на следующий год – запасайтесь всем самым ценным и необходимым заранее. Что еще полезно прикупить перед «рассадным» сезоном: Грунт для рассады; Добавки для почвы: песок, агроперлит, цеолит; Торфяные таблетки и горшочки; Стимуляторы для улучшения всхожести семян типа «Лигногумат» и «ВитАмин»; Комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». Активный дачный сезон закончился. Но не за горами новый – время пролетит незаметно. Поэтому пока не начались предновогодние хлопоты, успейте уделить саду и огороду немного времени.

Всегда жалко выбрасывать подгнившее яблочко или помидор с небольшим темным пятном. Думаешь, что достаточно просто срезать подпорченную часть и можно смело использовать остальное – есть в свежем виде или добавлять в салат. А если еще и пустить на термическую обработку, то и вовсе будет все замечательно – никакого вреда для организма.  Так ли это в действительности, безопасно ли есть подгнившие овощи и фрукты, и спасет ли их термическая обработка? Давайте разбираться. Чем вредны подпортившиеся овощи и фрукты Гниение плодов – это разрушение тканей. Происходить оно может по двум причинам. Неинфекционное гниение. Оно возникает из-за механического повреждения тканей: яблоко упало и ударилось о землю, картошка была проткнута вилами в процессе уборки урожая, помидор треснул еще на грядке. Такие повреждения провоцируют естественное разложение тканей. Инфекционное гниение. Его вызывают грибки и бактерии. Они заселяют плод, разрушают ткани, питаются ими и активно размножаются. Чем более сочный и мясистый плод, тем быстрее пойдет процесс гниения. На практике чаще случается так, что начинается все с механического повреждения. Затем трещины становятся «воротами» для грибков и бактерий. Так неинфекционное гниение быстро переходит в ранг инфекционного. И если процесс гниения уже начался, почти всегда это означает, что микроорганизмы активно работают внутри плода. Тыквы гниют Чем опасны эти микроорганизмы? А тем, что в процессе своей жизнедеятельности они выделяют микотоксины – токсичные вещества, которые не имеют вкуса и запаха. Они могут концентрироваться в местах гниения, а могут распространяться и на здоровые части плода – те, что внешне выглядят нормальными. Один из самых опасных микотоксинов – патулин. Его производят грибки Penicillium и Aspergillus. Патулин обнаруживается в подгнивших яблоках, грушах, айве, персиках, абрикосах, клубнике, томатах. И даже соки и варенья, приготовленные из подпорченных фруктов, могут содержать этот микотоксин. Патулин нарушает работу ЖКТ, снижает иммунитет, усиливает аллергические реакции, опасен для печени и почек. Другой микотоксин – афлатоксин – и вовсе канцерогенный. Он содержится в сильно подгнивших овощах, сухофруктах, изготовленных из испорченных плодов. Еще один микотоксин, который может быть в подпорченном винограде, абрикосах и яблоках, «переноситься» в сухофрукты – это охратоксин. Его производят те же грибки Penicillium и Aspergillus. Охратоксин нарушает работу почек, может провоцировать воспалительные процессы в печени, негативно влияет на иммунную систему. Таких микотоксинов – более 400. Мы перечислили лишь те, что наиболее изучены на данный момент. Все они не действуют мгновенно: сразу после поедания подгнившего яблока человек не почувствует ухудшения состояния. Но микотоксины накапливаются в организме и опасны для человека в долгосрочной перспективе. Все они способны ослабить иммунитет, нарушить работу нервной системы, негативным образом повлиять на печень и почки. Можно ли перерабатывать подгнившие овощи и фрукты Многие считают, что термическая обработка решит проблему. Грибки действительно погибнут в процессе варки, запекания или тушения. Но микотоксины – совсем другое дело. Большинство из них не разрушается при температуре в +100…+120°С и выше. Поэтому сварить джем из подгнивших яблок, отправить подпорченный помидор на рагу или закинуть в суп перец, с которого срезали гниль – не вариант. Термическая обработка не сделает продукт безопаснее в случае, если в нем уже накопились микотоксины. Когда можно употреблять подгнившие овощи и фрукты и как минимизировать вред Есть ситуации, когда плод выглядит подпорченным, но есть его можно, потому что вероятнее всего микотоксины в нем не успели накопиться. Пятно чисто «механическое», без гнили и влажности, мягкости и неприятного запаха. Такие часто бывают, когда плоды получают повреждения в процессе сбора или хранения. То есть ткани еще не гниют, не размягчились.  Плод слегка подвял или потемнел в процессе хранения, нет признаков плесени и мокрой гнили. Повреждение находится только на кожице, мякоть внутри чистая, плотная и здоровая. В этих случаях достаточно срезать поврежденную часть с запасом в 1-2 см, а остальное можно использовать в пищу. Но если есть хоть малейшие признаки плесени, мокрого гниения, разложения тканей, а уж тем более, если от фрукта или овоща исходит неприятный запах, продукт лучше выбросить. Даже если внешне повреждение незначительное, микотоксины уже могли успеть распространиться по всему плоду. Да, сиюминутного вреда от употребления небольшой дозы микотоксинов не будет. Но привычка скупиться и доедать уже испортившийся урожай пагубно скажется на здоровье в дальнейшем. Что делать с подгнившими овощами и фруктами  Верим, что рука не поднимается это сделать, но лучше весь подпорченный урожай отправить в компост. В процессе перегнивания плодов микотоксины со временем разрушаются, а потому не представляют угрозы в будущем для почвы и растений. Чтобы процесс перегнивания, а значит и разложения токсичных веществ, шел интенсивнее, важно обеспечивать бактерии, перерабатывающие органику, всеми необходимыми условиями: теплом, влагой и кислородом. Также не помешает периодически проливать компостную кучу составом «КомпоСтим» – тогда процесс пойдет еще быстрее. Чтобы не допустить столь грустных последствий в будущем, следуйте рекомендациям: На длительное хранение закладывайте лишь те овощи и фрукты, которые не имеют механических повреждений. Как можно чаще проверяйте запасы, забирайте на еду те плоды, на которых есть хоть малейшие следы гнилей. Если процесс гниения только начался, поврежденные части можно срезать. Есть шанс «опередить» микотоксины и съесть плод до тех пор, пока они не успели как следует его подпортить. Следите за влажностью воздуха в месте хранения овощей: чем она выше, тем процесс гниения идет быстрее. Как бы не было горько и жалко расставаться с урожаем, выращенным с любовью и заботой, если тот начал подгнивать, его лучше не употреблять в пищу. Вы не отравитесь, не получите расстройство желудка, но вред здоровью вероятно нанесете. От микотоксинов еще никто не умирал, но кто знает, насколько они коварны, и как организм отреагирует на их накопление. Эти вещества действуют незаметно, и в этом их главная опасность. По уму подпорченные овощи нужно отправлять в компост. И взять себе за правило чаще осматривать свои запасы!

Компактный куст с высокой урожайностью, необычная окраска плодов, замечательный нежный вкус — все это про кабачок Грюнталер. К тому же он суперранний, находка для огородника. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Кабачок цуккини Грюнталер — современный сорт от компании “Ваше хозяйство”, включен в Госреестр в 2020 г. Это суперранний сорт, идеально подходит для получения первых летних овощей, от появления всходов до первого сбора плодов проходит 40-45 дней. Сорт проявляет высокую холодо- и стрессоустойчивость, что позволяет проводить посадку в открытый грунт в более ранние сроки. Растение компактное, кустовое, завязи формируются в центре куста.  Куст компактный, не занимает много места на грядке Листья резные, не слишком крупные, длина главной плети — не более 1 м, что позволяет выращивать цуккини на ограниченной площади. Длина главной плети не более метра Плоды цилиндрические, изящные, ровные или с изогнутой “шейкой”. Кожица глянцевая, пестрая: на светло-зеленом фоне темно-зеленые штрихи и полосы. Мякоть кремово-белая, нежная, хорошей консистенции. Вкус приятный, со сливочными нотами. Выращивание и уход Сроки посадки Всходы Тыквенных уязвимы к холодам, поэтому посев семян в открытый грунт проводим с таким расчетом, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. В условиях Алтайского края — это с 20-х чисел мая.  Холодостойкий сорт Грюнталер может выдерживать временное похолодание до +8-10°С, но заморозки на почве губительны для любых Тыквенных. Для получения более раннего урожая действуем на опережение. В 20-х числах апреля сеем пару кустов на рассаду, и при появлении 1-2-го настоящего листа высаживаем рассаду в открытый грунт. Перед высадкой рассады обращаем внимание на прогноз погоды, ждем, когда пройдут возвратные заморозки. Рассада Кабачок — растение крупное, с развитой корневой системой. Как и другие Тыквенные, он плохо переносит пересадку, поэтому семена на рассаду сеем сразу в индивидуальные горшочки, лучше брать емкости покрупнее, например, литровые пластиковые ведерки, пакеты или горшки объемом 1 л. До прорастания семян посевы держим в доме, при комнатной температуре, после появления всходов можно перенести горшочки в теплицу, чтобы растения сразу привыкали к естественному освещению и не вытягивались. Подготовка семян и посадка Семена кабачка можно сеять в почву и сухими, но тогда скорость появления всходов зависит от внешних условий: температуры и влажности почвы. В жару земля быстро пересыхает, в сухой земле семена будут просто “храниться” до первого хорошего дождя. Если же слишком поспешить с посевом, в холодной влажной почве семена могут сгнить. Чтобы ускорить появление всходов, я предварительно проращиваю семена. В тепле семена кабачка проклевываются за 3-4 дня. Семена перед посевом лучше прорастить Не будет лишним сначала выдержать семена в растворе хлоргексидина в течение 20-30 минут, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на поверхности семян. Затем семена заворачиваю во влажную ткань, убираю в пластиковый контейнер, который не позволяет ткани быстро пересыхать, и держу в тепле.  Для проращивания лучше использовать х/б ткань, проклюнувшиеся ростки не врастают в плотную ткань, в отличие от ватных дисков или марли. Скорость прорастания семян напрямую зависит от температуры, оптимальные условия — +24-26°С. В условиях деревенского дома в конце апреля сложно поддерживать высокую температуру. Печка уже не топится, поэтому в доме прохладно. При обычных +18-20°С семена проклевываются через 5-6 дней. Проклюнувшиеся семена сажаю во влажную почву, практически в грязь. Землю в лунках обильно проливаю. Глубина заделки семян — 3-4 см. На песчаной почве можно сажать семена чуть глубже, на плотной глинистой — чуть мельче. Выбор места и подготовка почвы Я стараюсь соблюдать минимальный севооборот, чтобы растения меньше болели, поэтому все культуры ежегодно “кочуют” по огороду, меняя место дислокации.  Под посадку кабачков можно отдать “неугодья”, например, участок, который только находится в разработке. Нет нужды копать всю площадь, на которой будут расти Тыквенные. Достаточно обработать небольшие лунки диаметром 30 см, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Почву между лунками можно протяпать или прокосить. Для кабачков нужна плодородная почва, богатая органикой. Лучше всего сажать Тыквенные там, где недавно вносили перегной. На бедных почвах перегной или гранулированные органические удобрения можно вносить непосредственно в посадочную лунку. Даже кустовые сорта занимают немало места, диаметр куста — более метра, а сам куст в высоту вырастает до 70-80 см, это нужно учитывать, чтобы крупные растения в дальнейшем не затеняли соседние культуры и не закрывали их своими листьями. Поскольку кабачки придется собирать регулярно, нужен удобный подход. Уход Уход за кабачками минимальный. В начале роста, пока растения совсем небольшие, можно их полить несколько раз, чтобы они быстрее развивались. Если времени и воды не хватает, кабачки вырастут и без полива (это мой опыт выращивания в средней полосе и на юге Сибири, понятно, что в южных регионах без полива не обойтись). Пока кусты набирают силу, пару раз прохожу с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки. А потом уже растения закрывают почву своими крупными листьями, создают плотную тень, в которой сорняки не могут выживать. На моей практике кабачки совсем незначительно повреждаются грибными болезнями, не настолько, чтобы это влияло на жизнь растения и урожай. В качестве профилактики можно пролить молодые растения под корень раствором Триходермы вериде, чтобы полезный почвенный гриб уничтожил возбудителей грибных заболеваний. Я не подкармливаю цуккини, поскольку на черноземе они и так растут замечательно. Но если почва бедная, будет полезно в начале сезона дать пару подкормок жидким органическим удобрением: коровяком, куриным пометом или сброженным настоем сорняков. Еще лучше чередовать органические и минеральные подкормки, используя комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов. Сбор урожая и впечатления о сорте Сорт Грюнталер порадовал своими очаровательными плодами. Цуккини выглядят необычно, нарядно.  Плоды имеют классическую булавовидную форму У плодов изящная форма, нежная глянцевая кожица. Нарядные цуккини с глянцевой кожицей Сорт в меру урожайный, что называется, “без фанатизма”. В случае с кабачками — это очень хорошее качество, ведь часто урожая бывает таким обильным, что его девать некуда.  На кусте одновременно зреет около десятка плодов.  На кусте до десятка плодов в разной степени зрелости Срезаем 2-3 самых крупных, массой 200-300 г, а через 2-3 дня вновь приходим за следующей партией. При регулярном сборе молодые кабачки не успевают перерастать, и в течение всего лета есть нежные цуккини к столу. У плодов в молочной спелости семена нежные, в готовке не ощущаются. Сбор плодов проводим каждые три дня, не позволяя перерастать Вкус у цуккини приятный: нейтральный, с легкой сладостью и сливочным послевкусием. Мякоть хорошей консистенции, не слишком водянистая, в меру плотная. Это отличный сорт, чтобы порадовать свою семью ранними кабачками и собирать урожай все лето. Осенью сорт проявляет высокую холодостойкость. Взрослые кусты продолжают плодоносить до первых заморозков.

Осень – особое время для садоводов и огородников. Именно тогда приходится задуматься о подготовке своего участка к предстоящей зимовке. Одним из важнейших аспектов ухода за садом и огородом является правильное обращение с растительными остатками. Зачем убирать и утилизировать растительные остатки? Оставляя на зиму растительные остатки без должной обработки, вы создаете благоприятные условия для различных вредных организмов. В растительных остатках хорошо зимуют следующие патогены. Некоторые растительные остатки нельзя класть даже в компостер Насекомые-вредители Колорадский жук. Самки колорадского жука откладывают за раз до 800 яиц. Эти кладки часто находятся на листьях, оставшихся клубнях и становятся отличной средой для развития личинок. Медведка. Еще один опасный вредитель – любит поселяться в остатках корней, находящихся в почве, использует их в качестве источника питания и укрытия. Перезимовавшие насекомые весной повреждают корни молодых растений, чем сильно снижают урожайность. Тля. Некоторые виды тли зимуют на растительных остатках, а с наступлением тепла переселяются на вегетирующие растения. Белокрылка. Откладывает яйца в оставшиеся на участке растения, а весной личинки наносят вред томатам, перцу и огурцам. Бактерии и грибы Возбудитель фитофтороза может сохраняться на ботве и листьях инфицированных растений, а в следующем сезоне будет паразитировать на новых растениях. Фитофтороз поражает томаты, картофель и другие пасленовые. Также на опавших листьях, ботве культурных растений сохраняются возбудители альтернариоза, вертициллезного увядания и других грибных болезней. Другие вредители Оставленные на участке корнеплоды с высоким содержанием сахара – морковь, топинамбур, свекла являются любимой пищей грызунов. Поэтому оставив эти корнеплоды на огороде вы рискуете привлечь этих животных. Оставленные в кучах листья и ботва создают зоны повышенной влажности, которые привлекают слизней и улиток. Эти насекомые летом повреждают капусту, огурцы, кабачки, салаты всех видов, корнеплоды, томаты. Они поедают листья и плоды, переносят споры патогенных грибов, оставляют после себя слизь, которая служит питательной средой для бактерий, вызывающих гниль, плесень, грибные заболевания.   Какие растительные остатки нельзя оставлять? Луковицы георгинов, гладиолусов и других луковичных цветов. После окончания сезона необходимо выкопать их и хранить их в темном прохладном месте. Оставленные на огороде луковицы привлекают грызунов. Опавшие листья. Листья с деревьев и кустарников часто служат убежищем для вредных насекомых и спор патогенных грибов. Оставлять их в саду и на огороде не стоит, чтобы не повышать риск появления болезней в следующем сезоне. Поврежденные овощи и плоды. Их нельзя оставлять на участке, так как весной они станут источником заражения здоровых растений. Упавшие больные плоды и овощи необходимо собрать и утилизировать. Капустные кочерыжки. В них хорошо зимуют различные вредители и возбудители болезней, поэтому с участка их тоже убирают. Корнеплоды. После уборки свеклы, моркови, редьки и других корнеплодов поврежденные экземпляры собирают и складируют отдельно. Оставленные корнеплоды привлекают грызунов. Пораженные болезнями остатки – ботву, листья, стебли культур также нельзя оставлять на огороде. Они будут служить источником инфекции в следующем году. На огороде можно оставить здоровые растения – молодые сорняки, не сформировавшие семена, опавшие листья без признаков заболеваний. Чтобы растительная масса быстрее разлагалась необходимо ее измельчить. Стебли кукурузы или подсолнечника после предварительного измельчения можно оставить на грядках до следующего сезона – они постепенно перепреют и обогатят почву органикой. Как обращаться с растительными остатками, чтобы они принесли пользу на участке Некоторые дачники после завершения сезона отправляют ботву, листья и другие остатки на свалки. Но можно найти этому материалу полезное применение на участке, если предварительно его правильно обработать.  Дезинфекция растительных остатков. Она необходима для уничтожения возбудителей грибных болезней, которые могут сохраняться в компостной куче. Ее можно провести несколькими способами – нагревание до температуры 55-60 С в течение трех дней, использование антисептических препаратов, например, марганцовки. Компостирование. Самый популярный способ утилизации листьев, травы и стеблей растений. Всю ненужную траву складывают в кучу или в траншею и оставляют перегнивать. Чтобы разложение растительных остатков происходило быстрее, используют специальные препараты – компостинаторы. Для получения качественного компоста мы предлагаем препарат «КомпоСтим». Чтобы растительные остатки быстрее и равномерней разлагались, периодически переворачивайте их в компостной куче. В процессе компостирования масса нагревается до 55-70 С, поэтому в большинстве случаев вредные микроорганизмы погибают. Растительные остатки способны принести огромную пользу участку – это неиссякаемый источник компоста и перегноя, который будет обогащать почву и поддерживать ее плодородие. Главное при этом соблюдать правила обращения с ними – не оставлять зараженные растения на огороде, проводить дезинфекцию компостной кучи и использовать компостинаторы для ускорения переработки.

Многие садоводы используют мульчу для улучшения качества почвы, сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. Однако помимо пользы, мульча может стать местом обитания различных вредителей и патогенов, особенно зимой. Кто зимует в мульче, как ее очистить от вредных организмов и использовать с пользой, читайте далее. Что такое мульча Мульча – это материал, который используют для укрытия почвы вокруг растений. Мульчу условно делят на органическую (листья, скошенная трава, солома, перегной, щепа и опилки деревьев) и неорганическую (пленка, спанбонд, песок, гравий).  Саженец жимолости в мульче Садоводы чаще всего используют органические виды мульчи, так как эти материалы разлагаясь, обогащают почву питательными элементами, повышая ее плодородие. Мульчу используют летом и осенью. В первом случае ее функция – удержание влаги, защита корней растений от перегрева, сдерживание сорняков. Осенью мульчу используют, чтобы подготовить почву к следующему сезону и облегчить растениям зимовку.  Мульчирование имеет ряд преимуществ: улучшается структура почвы; сокращается рост сорняков; сохраняется почвенная влага, требуется меньше поливов; предотвращается вымывание и выветривание плодородного слоя. Но вместе с пользой возникает и риск привлечения вредителей, которые находят укрытие и пищу в слое мульчи. Какие вредители зимуют в мульче Осенью все насекомые ищут место для перезимовки и мульча для них служит теплым укрытием. В процессе разложения листьев, травы, они выделяют тепло, выход которого блокирует снежный покров. Это не дает насекомым вымерзнуть и помогает им перезимовать. Чаще всего в мульче зимуют следующие вредители. Долгоносики. Злостные вредители многих садовых культур. Они уничтожают почки, побеги, бутоны и цветки растений, снижая урожайность. Пилильщики. Вредят плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Взрослые насекомые питаются нектаром и вреда не наносят, а вот личинки поедают завязи, мякоть плодов. Клещи. Растительноядные клещи прячутся на зимовку в слое листьев, трещинах коры, под комками почвы. Чаще всего зимуют самки и кладки яиц. Весной они поселяются на растениях и высасывают сок из них, отчего растения засыхают и могут погибнуть. Совка. Гусеница совки поедает молодые всходы различных культур, иногда семена. Кроме вредителей в мульче обитают и полезные насекомые. Например, жужелица, которая питается личинками мелких насекомых, некоторые виды поедают мелких слизней и улиток. Полезным насекомым также является мягкотелка – жук с серой спинкой и красной головой, который поедает гусениц, червей, тлей. Его личинки питаются куколками и личинками других насекомых. Какие патогены могут зимовать на мульче? Мульчирующий материал может стать укрытием не только для вредителей, но и для патогенных грибов. В мульче сохраняются споры возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных видов гнилей и пятнистостей. Как сделать мульчу безопасной? Чтобы сократить количество вредителей в мульче не прибегая к агрессивным средствам, можно использовать следующие средства. Пахучие растения и материалы. Луковую или чесночную шелуху смешайте с мульчей и используйте на грядках. Под плодовыми деревьями разложите стебли мяты, мелиссы, полыни, пижмы. Древесная зола. Это не только отличное удобрение, но и природный фунгицид. Древесную золу можно неглубоко заделать в почву осенью, но не используйте ее под растения, которые любят кислую почву. Хвойный опад. Добавьте хвою к листовому опаду, это поможет избавиться от патогенных грибов. Хвою хорошо добавлять любителям кислых почв. А в умеренном количестве в смеси с листьями других деревьев такая мульча подойдет также для яблони, груши, айвы и других деревьев и кустарников. Защита растений в течение сезона. Так как для мульчи в основном используют скошенную траву, опавшие листья с деревьев, то для получения здорового материала, необходимо в течение сезона обрабатывать растения средствами от болезней и вредителей. Это сделает мульчирующий материал более здоровым и позволит без опасений использовать его на грядках. Грамотное применение мульчи помогает создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и повысить урожайность сада и огорода, минимизируя при этом негативное влияние вредителей и болезней.

Зима – это не только время отдыха и праздников, но и возможность подготовиться к новому дачному сезону. Если вы скучаете по своему огороду и хотите провести время с пользой, вот несколько идей, которые помогут вам не только скоротать зимние вечера, но и подготовиться к весенним работам. Планирование дачных дел на следующий сезон Зимой легче уделить внимание планированию весенне-летних работ. В блокноте или тетради отметьте следующие пункты. График посадок Можно заранее посмотреть лунный календарь и в соответствии с ним спланировать когда и какие культуры посеять. Схема расположения клумб и грядок Лучше всего заранее начертить какие культуры где будут расти. При этом не стоит забывать о системе севооборота, чтобы растения меньше болели и хорошо росли на своем месте. Обычно участок не ограничивается одним лишь огородом, многие садоводы также стараются сделать его красивым за счет декоративных растений. Поэтому в плане обязательно нужно отметить какие цветы и куда вы посадите. Список семян Стоит заранее сделать ревизию имеющихся семян, чтобы составить список тех, которые нужно будет докупить. Также можно пересмотреть сорта овощей и выбрать новые. В нашем каталоге есть все необходимые семена овощей, цветов, лекарственных растений с описаниями и рекомендациями по выращиванию. Список необходимых средств защиты растений Запаситесь средствами защиты растений от вредителей и болезней, чтобы они были под рукой. Особенно актуальны препараты, которые можно использовать в течение всего периода вегетации. Вот наиболее популярные средства, которые точно пригодятся. «Бактерра» – защищает от фузариоза, ризоктониоза, альтернариоза и других болезней. «Бактерра» используется для опрыскивания посадок картофеля, огурцов, томатов. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе микроскопических грибов, которые подавляют более 60 видов патогенов. Незаменим при обработке посадок огурцов, томатов и других культур. «Триходерма вериде» защищает от корневых гнилей, черной ножки, слизистого бактериоза. Медный купорос. Универсальное антисептическое средство, незаменимое в саду. Медным купоросом обрабатывают все деревья и кустарники в начале весны, а также теплицу. Раствор медного купороса уничтожает споры грибов и плесень. Марганцовка. Пригодится при посеве семян на рассаду. В растворе марганцовки промывают семена, им обрабатывают почву и рассадные емкости. «Биокилл». Незаменим как в саду, так и в теплице. Биопрепарат используется для защиты растений от комплекса вредителей – белокрылки, паутинного клеща, капустной белянки, луковой мухи, совки, тлей, пядениц, листоверток, трипсов. «Биокилл» можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. «Фитоверм». Биопрепарат, эффективен против 20 видов насекомых-вредителей, в том числе против паутинного клеща и тли. «Фитоверм» подходит для обработки большинства огородных и садовых растений. Также стоит заранее составить список необходимых удобрений. В начале сезона пригодится карбамид, в течение вегетации для подкормок можно использовать комплексные удобрения серии «Здравень турбо», а также «Лигногумат калийный» и древесную золу. Планирование на следующий сезон поможет избежать спонтанных и покупок ненужных семян и препаратов, а также выработать четкий план работы, чтобы успеть все посадить и обработать в оптимальные сроки. Выращивание зелени и овощей на подоконнике Огород на подоконнике – отличная альтернатива даче в зимний период. Можно выращивать дома зелень – петрушку, укроп, салат, лук, микрозелень.  Лук выборок Дедуля посажен на зелень к Новому году Для выращивания дома подойдут комнатные сорта томатов и огурцов, лук выборок. Чтобы овощи росли хорошо выбирайте достаточно объемные горшки, плодородный грунт, а освещение обеспечьте с помощью фитолампы. Покупка семян Зимой достаточно времени, чтобы выбрать подходящие семена. Кроме того, часто в магазинах в это время бывают скидки. При покупке семян обращайте внимание на срок годности, состояние упаковки, производителя. А сами семена приобретайте в проверенных магазинах, а не на улице. Выращивание рассады Примерно в феврале-марте можно начинать сеять семена овощей на рассаду. Сначала высевают томаты, баклажаны, перцы. Уже чуть позже более скороспелые культуры – огурцы, различные цветы. Для посева выбирайте благоприятные по лунному календарю дни. Зима – не время для скуки, можно выращивать дома зелень, подвести итоги прошедшего сезона, спланировать работы на следующий. Зимой можно не спеша получать новые знания, искать новые сорта и гибриды и сделать очень многое, чтобы в новом сезоне улучшить урожайность своих культур.

Сидераты – большие помощники садовода. Они берут на себя часть забот по улучшению качества грунта: разрыхляют его, насыщают питательными элементами, предотвращают эрозию, подавляют рост сорняков и распространение патогенной микрофлоры.  В качестве сидератов используют разные культуры: фацелию, белую горчицу, овес, вику, рожь. Последняя – героиня сегодняшней статьи. Поговорим о преимуществах и недостатках использования озимой ржи как сидерата, сроках и технологии посева и скашивания. Озимая рожь как сидерат – особенности Рожь – злаковый сидерат, сеять который можно как весной, так и осенью. Но второй вариант предпочтительней: озимая рожь позволяет использовать межсезонье во благо и не допускать бесцельного простоя грядок. К моменту, когда яровые культуры будут только всходить, озимая рожь уже успеет нарастить большой объем зеленой массы и сформирует плотный ковер. Это значит, что и пользы от нее для грунта будет больше, и грядки не зарастут сорняками, и скосить ее можно будет раньше. Рожь озимая Рожь, посеянная осенью, до морозов успевает укорениться и дать всходы. Время прорастания семян будет зависеть от температуры и влажности почвы: если осень теплая, а почва влажная, всходы появятся уже на 3-4 день, в холодном и сухом грунте семена могут «сидеть» и месяц.  В зиму рожь уходит в фазе кущения – невысоких, но крепких кустиков с развитой корневой системой. Растения хорошо переносят холод и выдерживают заморозки до -20°С, а под снежным покровом – и того больше. С наступлением весны, как только сходит снег, и земля начинает прогреваться, рожь быстро трогается в рост. Она активно наращивает зеленую массу и превращается в плотный зеленый ковер, который не позволяет расти сорнякам. Озимая рожь – отличный вариант сидерата-предшественника для томатов, перцев, баклажанов, капусты, огурцов, кабачков, тыквы. С соблюдением ряда предосторожностей использовать озимую рожь как сидерат нужно под посадку ранних культур, свеклы, моркови и картофеля (о предосторожностях поговорим далее). Преимущества озимой ржи как сидерата Выделим основные плюсы использования озимой ржи в качестве сидерата в огороде. Высокая морозостойкость. Как было сказано ранее, эта культура способна выдержать и 20-градусные морозы. Поэтому сеять ее под зиму можно без опаски даже в северных регионах.  Снегозадержание зимой и защита от вымывания почвы весной. Зимой подросшие растения задерживают снег на грядках, защищая его от промерзания и выветривания. Весной они же препятствуют размыванию грунта талыми водами. Результат – профилактика эрозии почвы и вымывания плодородного слоя, сохранение влаги в верхних слоях земли. Отличное разрыхление даже самых плотных и глинистых грунтов. Рожь имеет мощные и крепкие корни. Она лучше других сидеральных культур справляется с задачей «сделать почву легкой, рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой». Обильная зеленая масса – источник гумуса. Весной рожь быстро набирает зеленую массу, которая после скашивания и заделки в грунт служит ценным органическим удобрением. В процессе разложения образуется гумус, улучшается структура и повышается плодородие грунта. Профилактика зарастания грядок сорняками. Рожь угнетает рост сорняков не только благодаря тому, что образует густой зеленый ковер. Растения выделяют в землю аллелопатины, которые тормозят прорастание семян сорняков. Оздоровление грунта. Рожь подавляет развитие возбудителей корневых гнилей, парши, фузариоза и других грибных заболеваний. Также она профилактирует распространение нематод. Сохранение и перераспределение питательных веществ. Мощные корни «поднимают» калий, фосфор и микроэлементы из глубоких слоев почвы и оставляют их в верхнем горизонте после разложения. Неприхотливость. Эта культура растет практически на любых почвах – от глинистых до песчаных, от нейтральных до кислых, от питательных до самых бедных. Недостатки озимой ржи в качестве сидерата Как и у любых других сидеральных растений, у ржи есть свои недостатки. Аллелопатический эффект. Помним, что корни ржи выделяют вещества, которые тормозят прорастание семян – не только сорняков, но и овощных культур. Поэтому нельзя сразу после скашивания и заделки зелени приступать к посевам – нужно выдержать временной интервал в 2-3 недели. Именно поэтому не рекомендуется сеять рожь на грядки, которые в следующем году планируется занять ранними культурами – редисом, луком, зеленью. Обеднение почвы на азот. Рожь в процессе роста расходует много азота из почвы. Когда она перерастает и грубеет, в ее стеблях становится много клетчатки и мало азота. Бактерии, которые перерабатывают органику, используют азот для своей работы. И если его в зелени мало, они берут его из почвы. Результат – обедненный на азот грунт. Чтобы предотвратить это, скашивать растения нужно до момента колошения, в процессе заделки в грунт обязательно дополнительно вносить азотные удобрения – коровяк, куриный помет, карбамид. Быстрый рост. Этот факт можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Рожь быстро растет весной, и важно не упустить момент скашивания – успеть убрать ее до формирования жестких стеблей и тем более до момента самосева. Подсушивает грунт. Из-за активного роста зелени и мощной корневой системы рожь потребляет много влаги. В малоснежные зимы это чревато иссушением грунта. Может усугубить распространение проволочника. Сама по себе рожь не привлечет проволочника, но может поспособствовать его распространению. Этот вредитель любит селиться в корешках злаковых и питаться ими. Именно поэтому рожь не рекомендуется сеять под картофель, морковь и свеклу. Сроки и технология посева Озимую рожь сеют осенью за 4-6 недель до прихода устойчивых заморозков. Оптимальные сроки посадки для средней полосы – с конца августа и до октября. В случае раннего посева можно использовать ничем не обработанные семена ржи озимой. Если с посадкой пришлось затянуть, лучше взять рожь озимую «Био Старт» – такие семена обработаны Лигногуматом, на них «закреплены» спящие микроорганизмы. Благодаря этому рожь всходит быстрее и дает более крепкие всходы, способные развить мощные корни. Почву под посев нужно подготовить заранее: взрыхлить, разбив все комья и удалив сорняки. Если почва бедная, в нее следует внести гранулированный куриный помет «Куровит» или нитроаммофоску. В случае раннего посева при теплой погоде грядки не помешает заселить полезными бактериями, перерабатывающими органику. В этих целях можно использовать микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Если на улице уже холодно, сделать это лучше весной в процессе скашивания и заделки растений. Норма расхода семян – 2-3 кг на одну сотку. Их распределяют равномерно по земле, а после прикапывают на глубину 2-3 см, проходясь по грядкам граблями.  После посадки грядки нужно обязательно полить, потому что в сухой почве рожь всходит плохо. Дальнейший уход будет сводиться лишь к поливам в случае, если осень выдалась теплой и сухой. Когда скашивать и закапывать Скашивать и заделывать сидерат в грунт нужно тогда, когда стебли еще мягкие – до их выхода в трубку и начала колошения. Такая рожь «на 5+» выполнит все свои функции: успеет разрыхлить грунт, быстро перегниет после заделки, не создаст дефицита азота для последующих культур, насытит почву питательными веществами. Для средней полосы оптимальные сроки запахивания – это апрель или начало мая. Но важно помнить, что до посадки основных культур должно оставаться 2-3 недели – чтобы семенам ничего не мешало всходить, органика успела частично разложиться и «поработать» Рожь озимая – палочка-выручалочка в руках умелого садовода. У этого сидерата масса плюсов и полезных свойств, но есть и свои недостатки. Если следовать всем озвученным выше правилам использования этого сидерата, результат будет отличным – рыхлая, здоровая и плодородная почва, готовая взращивать прекрасные урожаи!

Чтобы получить максимум пользы от посева сидеральных культур, используют двухкомпонентные смеси. Одна из них – это смесь ячменя и гороха.  Компоненты дополняют друг друга, более приспособлены к внешним условиям, имеют более высокую продуктивность, чем в отдельности. Смесь гороха с ячменем О влиянии ячменно-гороховой смеси на почву и о технологии ее выращивания в качестве сидерата, читайте в этой статье. Преимущества смеси ячмень+горох Посев смешанных культур позволяет повысить эффективность и полезное действие сидератов. Посев гороха с ячменем имеет ряд преимуществ. Обогащение почвы азотом. Ячмень укрепляет почву, улучшает ее водо- и воздухопроницаемость. Горох фиксирует азот в почве, обогащая ее и улучшая питание последующих культур.  Высокая продуктивность. Горох и ячмень быстро развиваются, формируя мощную биомассу за короткий срок. Плотный посев подавляет рост сорняков, улучшает структуру верхнего слоя почвы, обеспечивает дополнительное питание последующим культурам. Улучшение здоровья почвы. Вещества, содержащиеся в корнях ячменя и гороха предотвращают развитие патогенных грибов, обладают антимикробным действием, тем самым снижая проявление болезней на участке. Выращивание растений в смесях снижает развитие болезней листьев, сдерживает распространение не только болезней, но и вредителей. Неприхотливость. Обе культуры легко выращивать, они не капризны, не требуют тщательного ухода. Кроме того, они подходят для выращивания во всех регионах России. Защита почвы и сохранение влаги. Густой травостой удерживает почву от выветривания с участка, а влагу от испарения. Все это улучшает ее состояние, способствует сохранению плодородия. Подавление сорняков. Ячмень и горох создают плотный ковер зелени, не давая сорнякам развиваться на участке.  Особенности выращивания сидерата Сроки посева. Горохово-ячменную смесь сеют ранней весной, после того, как почва прогреется до +8 С. Можно сеять смесь летом на незанятых другими культурами участках или осенью после уборки основной культуры – примерно в середине или в конце августа. Схема посева. Семена высевают на глубину 3-4 см, рядками. Норма высева 15-20 г на 1 м2. Расстояние между семенами 5-10 см, междурядья – 12-15 см. Лучше всего сеять смесь после дождя, тогда семена быстрее взойдут. Для ускорения прорастания можно замочить их в воде на 12 часов. Уход за растениями. Если посев проводился в условиях недостаточного количества осадков, то после посева и до появления всходов необходимо проводить поливы. Особого ухода за посадками не требуется. Скашивание и уборка. Скашивание растений нужно провести до начала колошения ячменя и в фазу бутонизации гороха. Можно ориентироваться на высоту растений – горох не должен вырастать выше 25 см. Чтобы растения быстрее разлагались в почве зеленую массу измельчают, затем заделывают в почву на глубину до 10-15 см. Если зеленой массы слишком много на участке, то часть можно собрать и сложить в компостную кучу. Для более быстрого получения компоста можно использовать биопрепарат с природными микроорганизмами, расщепляющими растительные остатки «КомпоСтим».  Смешанный посев позволяет получить более сбалансированную по химическому составу биомассу, также при смешивании семян снижается истощение почвы, привлечение на участок определенных вредителей.  Смесь ячменя и гороха будет способствовать накоплению более широкого набора питательных элементов, что положительно скажется на урожайности следующих культур. После уборки сидерата можно выращивать любые овощные культуры. А чтобы максимально эффективно использовать плодородную почву, выбирайте качественные семена. Серия «Био-Старт» – это специально обработанные полезными микроорганизмами и гуминовым удобрением семена. Они быстро и дружно всходят, активно наращивают корневую систему и дают высокие урожаи.