Огород

После строительства дома участок может стать непригодгным для земледелия и посадки саженцев. Как оценить “масштаб трагедии” и с чего начать восстановление почвы, подробно расскажем в статье. О чем нужно было подумать заранее Если вы только планируете начать строительство дома, не делайте ошибок, после которых потребуется длительное восстановление почвы. Сохранить плодородный слой Строительство обычно начинается с копки котлована под заливку фундамента, и уже на этом этапе нужно “спасти” плодородный слой почвы, впоследствии он очень пригодится и сэкономит немало сил и ресурсов по завозу чернозема. В зависимости от характера грунта толщина плодородного слоя составляет 20-40 см. Даже на участках с глубоким слоем чернозема именно верхние слои почвы самые ценные — они содержат миллиарды полезных микроорганизмов, которые и делают почву “живой”.  Верхний слой земли, который снимают при рытье котлована, укладывают отдельной кучей. Желательно отвозить грунт подальше от места стройки, чтобы он не загрязнялся цементной пылью и строительным мусором, по нему не ходили, не ездили, не складывали на него стройматериалы.  Плодородная земля — это не просто грунт, в ней происходит активная жизнь, невидимая глазу. И чтобы эта жизнь сохранилась, нужны влага и кислород. Бурт земли должен быть не слишком высоким и не слишком широким, чтобы в толщу поступали воздух и вода. Желательно делать насыпь высотой не более 2-3 м, диаметром до 5 м. Нижний слой грунта, в зависимости от основной породы, представляет собой суглинок, чистую глину, смесь глины и щебня либо песок, торф. Это малоплодородная земля, однако она тоже понадобится в дальнейшем для выравнивания участка после строительства. При рытье котлована не стоит спешить. Плодородную почву отвозим в одну сторону, глубокие слои грунта — в другую. Садоводу лучше проконтролировать этот процесс, поскольку строителям проще все свалить в одну кучу. Можно поступить еще умнее, и заготовить дерновую землю, своего рода компост. Для этого сначала срезают дерн по всей поверхности участка, выделенного под застройку. Срезанный дерн укладывают слоями: трава к траве, высота штабеля — метр - чуть больше, ширина — произвольная, в зависимости от количества дерна. В течение года трава и корни перепреют, дерновая земля будет кишеть дождевыми червями и станет готовым удобрением, к тому же насыщенным полезной почвенной микрофлорой. Продумать проезд техники При возведении капитального здания на участке будет работать тяжелая техника. Бульдозеры будут рыть котлован, трактора копать траншеи для проведения коммуникаций, камазами будут подвозить стройматериалы, возможно, будет заезжать многотонный цементовоз и пр.  Вся эта техника будет заезжать на участок, разгружаться, возможно, разворачиваться, утрамбовывая когда-то плодородную землю и превращая ее в “бетонную” плиту.  При работе тяжелой колесной техники уплотняются глубокие слои грунта, которые невозможно взрыхлить плугом или культиватором. На восстановление земли уйдут годы.  Лучше продумать этот момент изначально и по возможности ограничить территорию, где будет заезжать, разгружаться и разворачиваться транспорт. Это поможет минимизировать ущерб и упростит восстановление участка после завершения строительства. Возможно, оценив масштабы будущих работ, вы решите изменить первоначальный план строительства дома и выберите более легкую конструкцию на свайном фундаменте. Изучить структуру грунта Пока роется котлован, появляется прекрасная возможность на практике рассмотреть срез почвы. Вы увидите, какова толщина плодородного слоя, оцените структуру грунта, сможете вручную определить его механический состав, понять, что в нем преобладает: песок или глина. Эти знания помогут вам в дальнейшем, когда вы приступите к озеленению, решите разбить сад, огород, цветник.  Есть простой способ, как определить механический состав почвы, он подробно описан в статье. Также важно определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это критически важный вопрос, от него зависит, сможете ли вы сажать высокие плодовые деревья на семенном подвое или придется ограничиваться ягодными кустарниками и небольшими деревцами. Участок после стройки, с чего начать Итак, строительство завершено, ура! Но до розария, урожайного огорода или плодоносящего сада еще очень далеко.  Уборка Начинаем с наведения порядка. Может потребоваться не один день и даже не одна неделя, все зависит от количества свободных рук и от того, насколько аккуратными были строители. Уборку проводим послойно. Сначала собираем и складируем остатки строительных материалов, которые еще могут пригодиться в дальнейшем. Здесь, главное, не слишком жадничать, чтобы не захламлять участок тем, что никогда не будет использовано. Затем собираем вручную мусор: обрывки упаковки и п/э пленки, пластик, различные мелкие обрезки стройматериалов. В зависимости от их количества, фасуем в мешки или подгоняем грузовик для вывоза мусора. Теперь самое сложное — уборка остатков щебня, песка, возможно, слежавшиеся глыбы цементного раствора. Щебень, гравий и песок пригодятся в дальнейшем для устройства садовых дорожек, террасы, парковки.  Если после строительства остались огромные кучи гравия, щебня, песка, битого кирпича, можно использовать их для геопластики — создания искусственного рельефа, такие участки выглядят более интересно, чем плоские, но может потребоваться консультация профессионала. Оценка состояния почвы В идеале на этом этапе необходимо сдать пробы почвы в лабораторию или пригласить специалистов, которые возьмут эту работу на себя. Здесь важно не просто визуально оценить состояние почвы, но и определить ее химический состав и кислотность. Так, если в процессе строительства дома происходило пыление цемента, извести, проливались какие-то химические вещества, ГСМ, битум, — почва будет изрядно испорчена и может потребоваться снятие верхнего слоя грунта и последующий завоз плодородной земли. Если проведение полноценного лабораторного анализа слишком затруднительно, ограничимся небольшим тестом для определения кислотности грунта. С тест-системой Агрохимик почвенный анализ займет не больше получаса. По его результатам станет понятно, потребуется ли известкование либо, наоборот, придется бороться с подщелачиванием грунта. О том, как в домашних условиях провести почвенный анализ, читайте в статье. Осмотр после дождя Прежде, чем предпринимать дальнейшие шаги по рекультивации, имеет смысл дождаться ливня или создать его вручную обильным орошением участка из шланга. Важно понять несколько моментов: имеет ли участок естественный уклон и не скапливается ли вода в нижней части склона; насколько быстро или медленно впитывается вода: если лужи стоят больше трех часов и никуда не уходят, дело плохо — земля слишком сильно уплотнена; если в каких-то местах вода уходит подозрительно быстро, возможно, в этой зоне “похоронена” куча гравия или песка; сильный дождь проявит все особенности пост-строительного рельефа: где образовались ямы, где возникли кочки или бугры, это поможет наметить, как в дальнейшем выравнивать поверхность. Этап сильного увлажнения почвы крайне важен, не стоит его пропускать. Именно сейчас, пока вы еще не вернули плодородный грунт на место, не потратили десятки человеко-часов на земляные работы, нужно решить — прокладывать ли дренажную систему или в ней нет необходимости. Понятно, что на участках с песчаным грунтом дренаж не нужен, а во всех остальных случаях возможны варианты. Если после каждого дождя на участке будет стоять вода, если газон будет “хлюпать”, а овощи “плавать”, если весной вся площадь будет на несколько недель уходить под воду, выживут только болотные растения.  Прокладка профессиональной системы дренажа потянет на себя дополнительные финансовые траты. Если вы готовы к земляным работам, можно сделать дренаж самостоятельно. Дренажная система может быть открытой или закрытой, в виде канавы, уводящей верховую воду или сложной сети подземных траншей с прокладкой специальных перфорированных труб. Подробнее с этим можно ознакомиться в статье. Рыхление Прежде чем возвращать плодородный слой земли на место, необходимо разрыхлить землю, которая была утрамбована тяжелой техникой.  Вряд ли вы справитесь с этим вручную. Если земля находится в состоянии, когда лопата в нее не втыкается, придется опять вызывать технику, вот такой парадокс. Оптимально — найти гусеничный трактор, который проведет глубокую вспашку и культивацию. В отличие от колесного трактора у гусеничного нагрузка распределяется более равномерно, и не происходит такого сильного утрамбовывания земли. Если на участке работала тяжелая техника, одной вспашкой ситуацию не исправить. Уплотнились глубокие слои грунта, до которых не доберется плуг. Здесь помогут только время и сидераты, их корни проникают на большую глубину, постепенно они будут разрыхлять уплотненные слои почвы, после отмирания корней в земле будут оставаться крошечные каналы, по которым будет проникать влага и кислород. За несколько лет земля восстановится. Возвращение плодородного слоя И вот только теперь, после вспашки, на рыхлую основу можно возвращать плодородный слой почвы, который сняли перед началом строительства. Если этого не было сделано, придется приобретать чернозем, перегной и завозить их камазами. Если вы решите привозить землю, лучше не торопиться с выбором поставщика и по возможности изучить его репутацию. Проблема в том, что под видом плодородного чернозема могут привезти грунт из промзоны либо собранный в непосредственной близости к полигону ТБО или дорогам. Такая почва не только не улучшит состояние участка, она может содержать тяжелые металлы, опасные для здоровья человека, и различные химические соединения, препятствующие нормальному росту растений. Если почва на участке не слишком сильно деградировала за время стройки, она имеет “здоровый” цвет: темно-коричневый или бурый, а не серый, не пылит, а после дождя издает приятный запах леса и земли, то можно ограничиться небольшими “вливаниями” дополнительного грунта.  Лучший вариант здесь — натуральная органика, хорошо перепревший перегной от конского или коровьего навоза, который можно добыть в деревне или на ферме. Перегной полезен при любом механическом составе грунта. На песчаной почве он улучшает вязкость, повышает влагоудержание, увеличивает плодородие. Глинистый грунт обогащается полезной микрофлорой, становится более рыхлым и воздухопроницаемым. Перегной разбрасывают равномерно по всей площади и заделывают в верхний слой грунта мотоблоком или культиватором. На участках с глинистыми почвами полезно одновременно с заделкой перегноя провести пескование или внести другие разрыхляющие компоненты: агроперлит, диатомит, цеолит, — это поможет улучшить структуру почвы. Подробнее о культивации глинистых грунтов читайте в статье. Если же приходится полностью заменять верхний слой грунта, то сначала возвращают почву, которая была вынута из глубины при копке траншей, котлована, т.н. “мертвую землю”, а уже сверху на нее насыпают слой плодородной земли, а также вносят дерновой компост, перегной. Толщина слоя земли должна быть внушительной — не менее 20 см, а лучше 30-40 см, именно на такой глубине залегает корневая система большинства культурных растений, не считая деревьев.  Недостаточно насыпать 5 см грунта на слой песка или глины. Если работу по засыпке участка землей делает подрядчик, не постесняйтесь взять лопату и убедиться, насколько толстый слой земли насыпан. Если вы предполагаете покупать и привозить почву, заранее рассчитайте необходимые объемы, исходя из площади участка и примерной толщины плодородного слоя 30 см. Так, на одну сотку потребуется около 30 куб.м земли, а это три 15-ти тонных камаза. Сохранение плодородного слоя Недостаточно просто привезти землю и разбросать ее по участку, на этом работа не заканчивается. Если оставить землю голой, то под действием солнца, ветра, дождя верхний слой начинает разрушаться, превращается в пыль или замывается, ведь земля пока не обрела свою естественную губчатую структуру, для этого нужно время. Если вы проводите культивацию осенью, не оставляйте землю голой в зиму, накройте ее мульчей. Подойдет любой вид органики, который вы сможете добыть в нужных количествах, чтобы укрыть почву слоем 10-15 см:  Оптимальный вариант: соломенная резка, сено или мульча от переработки зерновых: лузга подсолнечника, рисовый отсев, льняная костра и пр.  Чуть хуже, но тоже сгодится — опилки, их необходимо предварительно выдержать в течение 1-2 недель в бурте, пролив раствором карбамида. Азотное удобрение ускоряет процесс разложения опилок, поскольку для нормальной работы грибов, перерабатывающих целлюлозу, нужен азот. Карбамида потребуется много, опилки нужно равномерно обильно увлажнить раствором удобрения из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Под слоем мульчи земля не будет подвергаться ветровой эрозии. Весной, когда побегут ручьи, поверхность почвы не размоет. Весеннее солнце не высушит землю, не появятся трещины, сохранятся запасы талой воды. Если использовать растительную мульчу (солому, сено и пр.), то пока стоит теплая осень, начнется процесс переработки органики. Дождевые черви и полезные почвенные микроорганизмы, которые были принесены вместе с перегноем, будут активно питаться, размножаться, и весной вы будете приятно удивлены. Земля под мульчей будет пахнуть лесом, станет мягкой и пушистой, хоть рукой рыхли. Другой вариант, в чем-то более простой, — посев озимой ржи или тритикале (гибрид ржи и пшеницы). Озимые злаковые неприхотливы, холодостойки, достаточно быстро всходят, а семена их стоят недорого. Еще до холодов озимые нарастят пышную зеленую листву, с которой и уйдут под снег. Но еще большая ценность — мощная, разветвленная, уходящая на большую глубину корневая система. Корешки будут структурировать грунт, а после отмирания станут пищей для почвенной биоты.  Есть лишь одна оговорка, корневая система ржи и тритикале настолько мощная, что заделывать весной ее будет непросто. Но овчинка явно стоит выделки. Первый сезон В первый сезон после окончания стройки лучше не разбивать огород, газон или розарий, а дать почве восстановиться. Вы потеряете год, но сэкономите кучу сил и денег, ведь на неподготовленной земле большая часть саженцев просто погибнет. К тому же пауза весьма полезна. В первый год, наблюдая за участком, вы на практике определите, насколько хорошо участок освещается солнцем, узнаете, хорошо ли уходит вода после таяния снега и ливня, поймете, насколько сильными бывают ветра. В течение первого лета вы сможете распланировать участок так, чтобы для всего нашлось место и не пришлось потом пересаживать растения. А земля тем временем будет восстанавливаться. В этом ей помогут биопрепараты: комплекс Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы или Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы. Весь сезон земля не должна оставаться голой. Высевайте и заделывайте сидераты, за сезон вы успеете провести 2-3 посева. Их корни будут рыхлить глубокие слои грунта, благодаря сети корней почва начнет приобретать структуру губки. Срезайте сидераты, как только зелень отрастет до высоты 15-20 см, заделывайте в верхний слой грунта и через неделю проводите повторный посев. Участок, засеянный озимой рожью или тритикале, нет необходимости перекапывать. Нужно лишь регулярно скашивать зелень, чтобы зерновые не уходили в колос. К концу лета цикл развития растения завершится естественным образом, за осень корневая система отомрет и перепреет, насыщая почву органикой. Если же осенью вы не посеяли сидераты, то весной начните с посева крестоцветных: горчица, рапс, редька масличная — они холодостойкие, семена прорастают даже в холодной почве, нужно успеть срезать зелень до начала жары, до нашествия крестоцветной блошки.  После их заделки можно посеять фацелию либо бобовые культуры: горох, нут, бобы, однолетний люпин. На корнях бобовых формируются клубеньки, в которых живут азотфиксирующие бактерии. После срезки надземной части, при перепревании корневой системы почва обогащается дополнительным азотом. После их заделки можно посеять вико-овсяную смесь. Овес быстро всходит и наращивает хорошую зеленую массу, а вика, как представитель Бобовых, привносит в почву дополнительный азот. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как понять, что нужно прокладывать дренаж, обязательно ли это? Прокладка дренажа нужна лишь в том случае, если на участке застаивается вода после таяния снега и дождя. Узнать о необходимости прокладки дренажа можно опытным путем, после сильных осадков. Если после окончания дождя в течение нескольких часов сохраняются лужи, вода не уходит, то дренаж нужен. Вопрос: Можно ли в первый год посеять газон? Подготовка почвы под посев газона требует не меньше, а возможно, даже больше времени, чем под разбивку огорода. Земля должна быть идеально выровненной, дренированной, плодородной. Вода не должна застаиваться, участок должен хорошо освещаться солнцем. Лучше всего отложить посев газона до августа, а в течение лета вырастить и заделать сидераты. Все шаги по подготовки участка к посеву газона описаны в статье. Вопрос: Как восстановить щелочную почву? Если при строительстве на землю попадала известь, мел, гипс, цемент, — то pH почвы мог сильно сдвинуться в сторону щелочи. На щелочных грунтах практически ничего не растет, поскольку многие элементы питания переходят в неусвояемые для растений формы.  Если pH грунта > 8,0, то срезают верхний слой земли и вывозят ее, заменяя плодородной. Если почва слабощелочная, pH в пределах 7,5-8,0, то проводят постепенное улучшение. Осенью или ранней весной под перекопку вносят серу из расчета 30-40 г /кв.м, а также перегной. Сера подкисляет почву, но процесс этот медленный, растянутый по времени на 3-4 месяца, перегной слегка подкисляет почву и насыщает ее полезной микрофлорой.

Зимой мульча выполняет совсем другие задачи, чем летом. Она создает “одеяло” и уменьшает промерзание грунта, задерживает снег, а весной предохраняет растения от возвратных заморозков. Однако при неправильном использовании мульча может навредить: спровоцировать выпревание растений, привлечь грызунов. Расскажем, какие растения нужно мульчировать осенью, когда и как это делать. Польза и вред мульчи польза вред защита корней от вымерзания выпревание корневой шейки защита спящих почек от вымерзания привлечение грызунов защита от весенних возвратных заморозков позднее пробуждение растений, смещение сроков сбора урожая ягод снегозадержание риск развития грибных и бактериальных заболеваний Зачем зимой нужна мульча Зачем мульчировать посадки в зиму? Казалось бы, растения находятся в состоянии покоя, так зачем им нужна дополнительная мульча. Однако смысл есть. Защита корней от вымерзания В регионах со снежными зимами, где снег ложится рано, даже теплолюбивые розы отлично зимуют. Если снег ложится на еще теплую землю, то в течение зимы грунт промерзает не так глубоко. Каждый сантиметр снега — это один градус разницы температур, чем выше сугроб — тем теплее под ним. Осеннее мульчирование Но если зима начинается с трескучего мороза по голой земле, вот тут начинаются проблемы. Верхний слой грунта промерзает в считанные дни, большая часть корневой системы, а также почки возобновления у многолетних цветов и кустарников сковывает холодом, поэтому выживают только самые морозостойкие.  И вот здесь спасает толстый слой мульчи. Рыхлая мульча работает как термос за счет плохой теплопроводности воздуха. В результате мороз не добирается до корней так быстро, у растений появляется фора и время дождаться, когда почву укроет снегом, а значит шансы на благополучную зимовку увеличиваются. Зимняя мульча особенно важна для саженцев осенней посадки: плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, многолетних цветов. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому отдаление момента промерзания почвы продлевает время, когда корни еще могут развиваться. Защита спящих почек от вымерзания Привитые саженцы роз всегда сажают с заглублением, на 3-5 см ниже уровня почвы. Этот прием спасает розы от полного вымерзания в особенно суровые зимы. Даже если надземная часть розы погибнет, то весной рост возобновится за счет пробуждения спящих почек, находящихся под землей. Но что, если мороз ударит по голой земле? Грунт быстро промерзнет, теплолюбивая роза пострадает, разве что выживут корни подвоя. И тогда весной вместо розы пойдет расти шиповник, на который она была привита. Слой рыхлой мульчи служит хорошим одеялом, пусть не таким теплым, как снег, но вполне эффективным. Благодаря воздушно-сухому укрытию мульча не намокает, поэтому всю зиму сохраняет свои изолирующие свойства. Защита цветов от возвратных заморозков Слой мульчи под деревьями и кустарниками весной задерживает прогревание почвы. За зиму мульча спрессовывается, поэтому работает как изолирующий материал, но теперь она защищает почву не от холода, а от солнечных лучей и тепла.  Как результат, растения просыпаются на неделю-две позже, благодаря чему сроки цветения смещаются, цветущие деревья и кустарники не попадают под возвратные заморозки, — садовод получает урожай плодов и ягод. Снегозадержание В регионах, где зимой бывает очень ветрено, снег сдувает с посадок. Северо-западный ветер гонит снег с огорода и из сада, пока не встретит преграду в виде высокого забора или постройки, где наметает ненужные сугробы, а растения остаются без защиты. Слой рыхлой фактурной мульчи, с применением еловых или сосновых лап, измельченных веток, грубых высохших стеблей растений работает на снегозадержание. Снег цепляется за препятствия, набивается в щели, из которых ветер уже не может его выдуть. Почему мульча зимой вредна Осенняя мульча может стать причиной различных проблем. Здесь многое зависит от сроков проведения работ, выбора мульчирующих материалов и способа укладки. Когда мульчировать В зиму растения мульчируют после того, как они ушли в состояние покоя, деревья и кустарники сбросили листья.  Если осень была сухой, то после первого легкого заморозка проводят влагозарядковый полив, чтобы напитать почву влагой. И уже после него, когда ударит следующий морозец и верхние пару сантиметров грунта схватятся коркой, — приступают к мульчированию. Почему не стоит спешить? Если в качестве мульчи используют перегной или компост, то поступление азота может спровоцировать рост новых побегов и пробуждение растения, которое только недавно “задремало”, и состояние покоя еще не слишком глубокое. Вторая причина — осенние дожди. Если замульчировать растения раньше, чем придут холода, при очередном дожде мульча насквозь промокнет и станет совершенно бесполезной. Мульча работает как утеплитель не сама по себе, а за счет создания воздушной прослойки, поскольку воздух плохо проводит тепло. Как только она намокает и слеживается, от теплоизоляции не остается и следа. Если мульчировать позже, когда установились морозы, мульча остается сухой и рыхлой. Как мульчировать Как бы мы ни старались сохранять мульчу сухой, в течение зимы она будет намокать. В укрытие может проникать талая или дождевая вода, мульча набирает влагу от почвы, от высокой влажности воздуха, конденсата и пр. И если в течение полугода, с осени до весны, влажная мульча соприкасается с корой побегов или молодых стволов деревьев, кора начинает подопревать. Особенно уязвима корневая шейка — место перехода от корней к надземной части.  От выпревания чаще всего страдают молодые косточковые: сливы, персик, абрикос, вишня, черешня и др. Мульча защищает почву от промерзания, но не нужно засыпать растение “с головой”. Насыпайте мульчу по всей площади приствольного круга, но отгребайте от ствола или от основания куста, вокруг них почва должна оставаться голой на ширину 5-8 см. Чем мульчировать Для разных целей нужны разные мульчирующие материалы.  Перегной, компост Перепревшая органика: перегной или компост — это защита грунта от промерзания и запас питательных веществ, а также подкормка на следующий сезон. Перегной и компост содержат много доступного азота, а также полный комплекс макро- и микроэлементов. Внесение органики активизирует полезную почвенную микрофлору, привлекает дождевых червей. Мульчирование перегноем или компостом полезно  для ягодных кустарников, поскольку у них поверхностная корневая система; для садовой земляники, т.к. взрослые кусты начинают выпирать из почвы; для многолетних цветов, в частности астильбы, гейхеры, флоксов, чья корневая система нарастает вверх и может вымерзать. А вот для роз мульчирование перегноем и компостом строго противопоказано. Под воздушно-сухим укрытием создаются условия повышенной влажности воздуха, что способствует активизации почвенной микрофлоры (перегной и компост просто “кишат” всевозможными грибами и бактериями, полезными и болезнетворными). Как результат, побеги розы получают бактериальный ожог, при снятии укрытия мы видим полуживые побеги с крупными бурыми пятнами некроза. Солома Солома — отличная мульча, она хорошо пропускает воду, поэтому не слеживается, даже если попала под дождь. При этом рыхлая структура соломы хорошо задерживает снег.  Слабое место соломы — она нравится мышам, ведь в ней всегда остаются несжатые колоски зерновых.  Особенно опасно мульчировать соломой луковичные: тюльпаны, крокусы и др.; розы; виноград; клематисы; молодые плодовые деревья и др. Если вы решили мульчировать растения именно соломой, не забудьте подложить под нее отравленные приманки для мышей. Используйте тесто-брикеты Ратобор или восковые таблетки Ратобор, они лучше сохраняются во влажной среде. Хвоя Хвойный опад — один из лучших видов мульчи. Он не слеживается, остается рыхлым, быстро просыхает после дождя. Острые иголки не нравятся мышам, поэтому растения под хвойной мульчей в безопасности. К тому же хвойный опад часто содержит микоризу и другие полезные грибы, стимулирующие рост растений. Мульча из хвойного опада полезна для садовой земляники, малины, смородины, крыжовника и других ягодных культур. При разложении хвои почва слегка подкисляется, что нравится ягодным кустарникам и клубнике. Также хорошо мульчировать хвойным опадом розы, гортензии, рододендроны. Однако есть и “ложка дегтя” — хвойный опад, собранный в дикой природе, может содержать патогенные грибы, возбудители болезней хвойных деревьев, ведь леса не обрабатывают фунгицидами. Если на садовом участке растут декоративные хвойные, есть риск вместе с мульчей принести возбудителей грибных болезней. Опилки Хороший вариант мульчи, доступный во многих регионах, где есть лесопилки и деревообработка, часто опилки отдают в любых количествах абсолютно бесплатно, только вывози. Пока опилки сухие, они являются отличным изолятором. Но при намокании они спрессовываются, затем влага схватывается морозом и слой мульчи превращается в непробиваемый ледяной панцирь. Весной мульча из опилок оттаивает крайне медленно. Для плодовых деревьев это плюс, а вот для ягодных кустарников или посадок озимого лука и чеснока — большой минус. Чтобы опилки меньше спрессовывались, рекомендуется смешивать их с другими мульчирующими материалами, например, с измельченными ветками или соломенной резкой. В течение следующего сезона опилки начнут перепревать, в процессе чего из почвы расходуется азот, он уходит на обеспечение жизнедеятельности грибов, перерабатывающих целлюлозу. Поэтому растениям потребуются дополнительные подкормки. Листовой опад Листовой опад из сада — отличная мульча для огорода, ведь болезни деревьев не опасны для овощных культур. Но есть небольшое ограничение — мелкие листья после дождей проседают и превращаются в тонкий плотный слой. Теплоизоляция сразу же резко ухудшается, и мульча теряет смысл.  Мульчирование листьями эффективно только под воздушно сухим укрытием. А значит, применение листового опада ограничивается культурами, которые зимуют в “домиках”: розы, крупнолистные гортензии, клематисы и др. Верховой торф Верховой торф — один из лучших видов мульчи. Пушистый, легкий, он является отличным изолятором почвы, сохраняет накопленное за лето тепло, при этом пропускает кислород, а при намокании быстро просыхает. Торф не содержит патогенной микрофлоры, поэтому нет риска, что под укрытием начнут развиваться болезни растений. В следующем сезоне мульчу из торфа не нужно убирать. В процессе рыхления посадок она постепенно смешается с почвой, улучшая ее структуру. Глинистый грунт станет более рыхлым, а песчаный, наоборот, станет лучше удерживать влагу. Для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендронов и азалий используйте кислый верховой торф, для остальных культур — раскисленный. Единственный недостаток торфа в том, что его приходится покупать. Однако эти вложения не пропадают зря. Теплолюбивые растения благополучно переносят зиму, а почва улучшается с каждым годом. Какие растения нужно обязательно мульчировать Какие растения нужно мульчировать осенью крупнолистные гортензии солома, сухие листья, кислый верховой торф розы земля, опилки, раскисленный верховой торф, лапник азалии, рододендроны кислый верховой торф, хвойный опад клубника перегной, компост озимый лук и чеснок солома, сено флоксы, астильбы, гейхеры земля, перегной, компост саженцы осенней посадки солома, хвойный опад, лапник Крупнолистные гортензии Крупнолистные гортензии уступают в морозостойкости метельчатым и древовидным гортензиям, но садоводы не могут устоять перед красотой огромных соцветий: розовых и сине-голубых.  Цветочные почки крупнолистной гортензии находятся на верхушке побега, поэтому вымерзают раньше, чем их укроет снегом. К утеплению гортензии приступают в первую очередь, гораздо раньше, чем делают укрытия для роз, после первых легких заморозков. Необходимо удалить листья, пригнуть побеги к почве и зафиксировать в таком положении. Затем замульчировать приствольный круг вместе с побегами и установить сверху утепленный короб (в качестве утеплителя используют пенопласт или несколько слоев плотного спанбонда). Мульча — солома / сухие листья / кислый верховой торф.  Розы Легкий морозец розам даже полезен, к сооружению воздушно-сухого укрытия приступают, когда устанавливаются стабильные -8-10°С. Если розы завалило снегом, никакая мульча им уже не нужна. Лишь в регионах, где зима начинается с резкого похолодания и до Нового года почва остается голой, нужно позаботиться о сохранении подземной части розы (надземная вымерзнет в любом случае).  На куст розы насыпают холм земли (не перегноя, не компоста), а обычной огородной или садовой земли. Это делают после того, как поверхность почвы схватится легким заморозком. Вместо земли в качестве мульчи можно использовать опилки, раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат, это даже предпочтительнее. Мульчу насыпают непосредственно перед сооружением укрытия, чтобы материалы оставались под ним сухими.  Азалии и рододендроны Азалия, по сути, не отдельный вид, а представитель рододендронов. Обычно азалиями называют листопадные сорта, а рододендронами — вечнозеленые. И те, и другие, нуждаются в утеплении корневой системы. Мульчирование проводят, когда устанавливается стабильный минус, -3-5°С, после предварительного влагозарядкового полива.  Корневая система рододендронов поверхностная, располагается по всей проекции кроны куста, немного выходя за ее пределы. Всю площадь под кустом мульчируют, отгребая мульчу от основания куста. Лучший выбор — кислый верховой торф или хвойный опад. Клубника На одном месте клубника растет 3-4 года, после чего старые кусты удаляют. У взрослых кустов оголяется корневая шейка, что может приводить к вымерзанию в бесснежные зимы. После первых заморозков посадки клубники мульчируют. Лучший выбор — перегной или компост, они улучшают плодородие почвы, что дает прибавку к урожаю. Перегной насыпают непосредственно под кусты, приподнимая листья. Весной такую мульчу не убирают. Озимый лук и чеснок Озимый лук и чеснок отличаются высокой морозостойкостью, но в бесснежные зимы озимый лук может вымерзать, поскольку севок находится на небольшой глубине. Мульчирование грядок сохраняет тепло, накопленное в почве, защищает грунт от резкого промерзания, пока землю не укроет снегом. Посадки лука и чеснока мульчируют не сразу после посадки, а после первых заморозков. Идеальная мульча — та, которую не нужно потом убирать: солома или сено. Лук и чеснок легко прорастают весной сквозь мульчу, при этом земля не пересыхает на ветру, грунт не размывается талыми водами. Флоксы, астильбы, гейхеры Корневая система флоксов, астильбы, гейхеры нарастает вверх, из-за чего взрослые кусты приподнимаются над уровнем почвы. В малоснежные зимы это приводит к вымерзанию растений. Из-за этой особенности садоводы вынуждены регулярно рассаживать многолетники, пересадку и деление кустов проводят каждые 3-4 года. Если осенью обнаружили, что корневая шейка многолетников оголилась, необходимо провести окучивание. Вместо мульчи используют обычную садовую землю или смесь земли с перегноем. Ее насыпают между кустами многолетников, чтобы поднять уровень почвы. При этом не должно образовываться ямок и ложбинок, в которых будет скапливаться талая вода. Саженцы осенней посадки Любые саженцы осенней посадки необходимо замульчировать, будь то плодовые деревья, декоративные или ягодные кустарники, многолетние цветы. Благодаря мульче почва промерзает не так быстро, пока температура грунта держится выше +4°С, продолжается развитие корневой системы. В качестве мульчи используют солому, хвойный опад, лапник, измельченные ветки, пропущенные через шредер — материалы, которые не слеживаются после дождя. Какие растения желательно мульчировать Ягодные кустарники Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику — можно мульчировать по желанию и наличию материалов. Эти культуры морозостойки, по сути, в утеплении корневой системы не нуждаются. В данном случае мульча работает в следующем сезоне на сохранение влаги и улучшение плодородия почвы. Многолетние цветы Посадки многолетних цветов также можно мульчировать на случай малоснежной зимы. Часто в качестве утеплителя используют срезанные побеги цветов. Но если растения болели, лучше убрать из цветника их надземную часть, а в качестве мульчи использовать раскисленный верховой торф, соломенную резку или смесь соломы и опилок. Грядки Пустые грядки можно мульчировать, это улучшает состояние почвы. Пока стоит теплая осень, мульча становится пищей для дождевых червей. В малоснежную зиму слой органики закрывает землю от иссушающих ветров, разрушающих плодородный слой почвы.  К весне от мульчи практически ничего не остается, почва под ней становится рыхлой. Такие грядки достаточно рыхлить плоскорезом или тяпкой, нет необходимости перекапывать почву, благодаря чему сохраняется полезная микрофлора. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Можно ли мульчировать растения древесной корой? Древесная кора — отличная мульча, но больше подходит для использования летом. Чтобы предохранить почву от промерзания, нужна рыхлая мульча толстым слоем, до 10 см, потребуется довольно много коры, чтобы насыпать такой высокий слой, что затратно по деньгам. Древесную кору лучше использовать весной в цветнике, под декоративными кустарниками и хвойными. Вопрос: Нужно ли убирать старую мульчу, прежде чем насыпать новую? Если мульча не гниет, не издает неприятного запаха, то нет необходимости убирать ее, постепенно она будет переработана дождевыми червями и почвенной микрофлорой. Сверху на старую мульчу насыпают слой новой. Вопрос: Какой слой мульчи предохраняет почву от промерзания? Все зависит от температуры. Если ударит мороз -20°С по голой земле, даже пышный слой мульчи толщиной 15 см едва ли надолго сохранит почву от промерзания. В среднем, солома, сено, сухие листья — 10-15 см, перегной, компост, торф — 6-8 см, хвойные опад, опилки с добавлением измельченных веток или соломенной резки — 5-7 см.

Осень – время, когда корнеплоды набирают максимальную массу и сладость. От того, насколько правильно определён момент уборки дайкона и сельдерея, зависит, как долго они пролежат зимой и сохранят ли свой вкус. Разберёмся в сроках, признаках зрелости и лучших способах хранения. Как понять, что сельдерей и дайкон созрели. Критерии и сроки Корневой сельдерей – культура с одним из самых длинных вегетационных периодов. От всходов до технической спелости проходит 140–180 дней, поэтому уборка приходится на конец сентября – октябрь. Раньше выкапывать его нет смысла: корнеплод продолжает набирать массу именно в прохладные осенние дни, когда световой день сокращается. Дайкон Корневой сельдерей Как понять, что корневой сельдерей созрел, подскажут сами растения. Нижние листья желтеют, полегают и подсыхают – это происходит примерно за 12–14 дней до полной готовности. Корнеплод заметно выступает над поверхностью почвы: в земле остаются только корешки. Его диаметр достигает 8–15 см, кожица упругая, без трещин. При нажатии пальцем корнеплод не проминается. Если верхушка кажется мягкой или появились тёмные пятна, уборку затягивать нельзя. В средней полосе, включая Подмосковье, уборку проводят в конце сентября – первой половине октября. На Урале и в Сибири сроки сдвигаются к концу сентября – началу октября. В южных регионах сельдерей можно убирать вплоть до ноября, если осень тёплая. Черешковый сельдерей У черешкового сельдерея готовность определяют по высоте и толщине черешков: они должны быть сочными, хрустящими, длиной 25–30 см. Листья приобретают насыщенный тёмно-зелёный цвет, а нижние начинают слегка желтеть. Уборку проводят до наступления устойчивых заморозков, ориентируясь на те же сроки, что и для корневого. Дайкон Дайкон, или японская редька, – культура теплолюбивая, и её уборка не терпит промедления. Срок созревания зависит от сорта: раннеспелые готовы через 40–50 дней после посева, среднеспелые – через 60–70, позднеспелые – через 80–100 дней и более. Для хранения в зиму подходят именно поздние сорта: они крупнее, сочнее и лежат дольше. Признаки зрелости дайкона: нижние листья желтеют и подсыхают, корнеплод частично выступает над землёй. Кожура гладкая, белая, без повреждений. Длина корнеплода зависит от сорта: от 15 до 60 см, диаметр – 5–8 см. Если ботва при лёгком покачивании не держится крепко, значит, корнеплод полностью сформирован. В регионах с морозными зимами (средняя полоса, Урал, Сибирь) убирать дайкон нужно строго до наступления устойчивых заморозков. Даже лёгкое подмерзание делает корнеплоды непригодными для длительного хранения – они быстро загнивают. Оптимальное время – сухая погода, когда ночные температуры ещё не опускаются значительно ниже нуля. В южных регионах, например на Черноморском побережье, морозов может не быть вовсе, поэтому уборку иногда откладывают до ноября. Но и затягивать не стоит: в тёплую погоду корнеплод грубеет и становится жёстким. Как выкопать без повреждений и отсортировать Корнеплоды и сельдерея, и дайкона требуют аккуратного обращения. Повреждённая кожица – открытые ворота для гнилостных бактерий. Для выкопки удобнее использовать вилы с плоскими зубцами, а не лопату. Так меньше риск перерезать корнеплод. Дайкон часто уходит на глубину 40–50 см, поэтому рядом с рядком стоит прокопать небольшую траншею – тогда корнеплод легко извлечь за ботву, не повредив. После выкопки корнеплоды отряхивают от земли и просушивают на воздухе в тени. Затем приступают к обрезке. У сельдерея черешки обрубают на высоте 2–3 см от корнеплода, стараясь не повредить верхушечную почку – из неё весной пойдёт новая зелень. Корешки обрезают на расстоянии 3–4 см от корнеплода. У дайкона ботву срезают, оставляя черешки длиной 1,5–2 см. Сортировка – обязательный этап. Для зимнего хранения отбирают только крупные, ровные корнеплоды без трещин, вмятин, пустот и признаков болезней. Сельдерей можно проверить на наличие внутренней полости: лёгкий щелчок при ударе ладонью выдаёт пустоту внутри – такие экземпляры храниться не будут. Мелкие корнеплоды лучше сразу использовать в пищу. Как подготовить к хранению и где хранить Дома при комнатной температуре Корневой сельдерей при комнатной температуре долго не лежит – он быстро вянет или загнивает. Такой способ подходит только для краткосрочного хранения (несколько дней). Дайкон также не предназначен для комнатных условий: он теряет сочность и упругость. В холодильнике Небольшое количество корнеплодов удобно держать в холодильнике. Сельдерей хранят в отделении для овощей при температуре 0–4 °C, обернув каждый корнеплод бумажным полотенцем или фольгой. Так он может пролежать до двух недель. Дайкон в холодильнике хранится до двух-трёх недель – в пакете с отверстиями для вентиляции, в овощном отсеке. Черешковый сельдерей лучше завернуть в фольгу или бумажное полотенце – так черешки останутся хрустящими до двух недель. В погребе Погреб – идеальное место для длительного хранения. Корневой сельдерей укладывают в ящики и пересыпают влажным песком, либо обмакивают каждый корнеплод в глиняную болтушку, подсушивают и укладывают штабелем. Температура хранения – 0–4 °C, влажность – около 90%. В таких условиях сельдерей лежит до полугода. Для экономии места ящики можно ставить штабелями в несколько ярусов, но при этом важно обеспечить вентиляцию между ярусами. Оптимальная температура для него – 0…+2 °C, влажность – около 90%. При более высоких температурах метаболизм в корнеплодах замедляется недостаточно, и срок хранения сокращается. Песок поддерживает стабильную влажность и предотвращает контакт корнеплодов друг с другом. Ящики можно ставить штабелями в 5 ярусов для экономии места. В морозилке Заморозка – отличный способ сохранить урожай, если нет погреба. Сельдерей очищают, нарезают кубиками или соломкой, бланшируют 2–3 минуты в кипятке, затем охлаждают в ледяной воде, обсушивают и фасуют по пакетам. В морозильной камере он хранится до года. Дайкон также замораживают нарезанным или натёртым; после разморозки он становится мягче, поэтому лучше использовать при приготовлении супов, рагу, запеканок. В морозилке дайкон хранится до 8–12 месяцев. Не забывайте проверять и осматривать Даже при идеальных условиях хранения корнеплоды нужно периодически осматривать. Раз в 2–3 недели перебирайте запасы: загнившие или размягчённые экземпляры сразу удаляйте, чтобы они не заразили остальные. Если песок в ящиках пересох, слегка увлажните его. При появлении конденсата на пакетах в холодильнике – проветрите их. Вопросы и ответы Что делать, если дайкон или сельдерей всё-таки прихватило заморозком до уборки? Подмёрзшие корнеплоды долго не хранятся. Их нужно использовать в пищу в первую очередь – для переработки, заморозки или консервации. Если заморозок был сильным и корнеплод промёрз насквозь, он быстро загниёт. Можно ли использовать листья и ботву сельдерея и дайкона, или их только выбрасывают? Листья сельдерея съедобны: их можно сушить, замораживать и добавлять в супы, соусы, консервацию. Ботва дайкона в пищу не используется, но её можно заделать в грядку под картофель или малину и присыпать землёй – это хорошее органическое удобрение. Можно ли хранить дайкон и сельдерей в одном погребе в одной таре? Хранить их в одной таре не рекомендуется: у них разные требования к влажности и температуре. Сельдерею нужно 0–4 °C, дайкону – 0…+2 °C. Лучше держать их в отдельных ящиках, хотя бы на разных полках погреба. Уборка дайкона и сельдерея – дело, требующее точности. Корневой сельдерей выкапывают в конце сентября – октябре, дайкон – до устойчивых заморозков (в южных регионах допустимо позже). Оба корнеплода нуждаются в аккуратной выкопке, просушке и обрезке. Для длительного хранения подходят погреб с температурой 0…+2 °C для дайкона и 0–4 °C для сельдерея, влажностью 90%, песок в ящиках или глиняная болтушка. Заморозка – надёжный запасной вариант. Регулярно проверяйте запасы и удаляйте подгнившие экземпляры. При правильном подходе свежие корнеплоды будут на вашем столе до самой весны.

Физалис – редкий гость на наших грядках, хотя его золотисто-оранжевые ягоды в ажурных «фонариках» способны украсить и сад, и стол. Ягодный физалис, который еще называют земляничным или кондитерским – это не просто экзотика: из него получаются изумительное варенье, цукаты и даже домашний «изюм». Разберемся, чем он отличается от овощного собрата, какие сорта стоит посадить и как правильно ухаживать за этим растением. Чем полезна и кому ягоду есть с осторожностью Плоды ягодного физалиса – настоящий кладезь полезных веществ. В них содержится витамин С, которого больше, чем в лимонах, а также витамин А, необходимый для здоровья глаз. Пектины, которыми богаты ягоды, помогают наладить пищеварение и мягко очищают организм, связывая и выводя тяжелые металлы. Кроме того, в физалисе обнаружены редкая янтарная кислота и антиоксидант ликопин – тот же, что и в томатах. Физалис ягодный (плоды) Однако, как и у любого продукта, у физалиса есть ограничения. Незрелые плоды содержат соланин – токсин, который может вызвать расстройство пищеварения. Есть можно только полностью созревшие ягоды, без зеленых прожилок. Цветки, стебли и листья растения ядовиты и в пищу не употребляются. С осторожностью физалис стоит есть при язвенной болезни, проблемах со щитовидной железой и индивидуальной непереносимости. Отдельно стоит помнить, что физалис относится к семейству Пасленовые – к тому же, что томаты, картофель и баклажаны. Людям с аллергией на эти культуры вводить физалис в рацион следует осторожно, начиная с небольших порций и наблюдая за реакцией организма. Разумная порция для взрослого человека без противопоказаний – небольшая горсть, около 50–100 граммов в день. Чем ягодный отличается от овощного Многие путают два вида съедобного физалиса, хотя разница между ними принципиальная.  Ягодный (земляничный) физалис – это компактное растение высотой 40–70 см со стелющимися побегами. Его плоды некрупные, массой 5–15 граммов, ярко-апельсиновые или желтые, с кисло-сладким вкусом и землянично-ананасовым ароматом. Их можно есть свежими, и именно этот вид продается в супермаркетах. Физалис ягодный Овощной (мексиканский) физалис – это мощное растение высотой до 1,5 м с крупными плодами массой 30–150 граммов. В сыром виде их не едят: они имеют сладко-острый вкус и подходят для маринования, соления и приготовления икры. Если ягодный физалис собирают только полностью созревшим, то овощной может дозариваться в снятом виде. Овощной физалис урожайный, но малосъедобный Физалис овощной Самые вкусные съедобные сорта для выращивания Среди ягодных сортов есть настоящие деликатесы, которые стоит попробовать каждому садоводу. «Земляничный изюмный» – один из самых скороспелых сортов. Ягоды мелкие, но очень сладкие, с насыщенным земляничным ароматом. При хранении они подвяливаются и становятся похожи на изюм — отсюда и название. «Мармеладный» – высокорослое растение среднераннего срока созревания. Плоды обладают ярким сладким вкусом и идеальны для приготовления мармелада, джемов и варенья. Сахарный «Изюмчик» – ранний сорт, подходящий для средней полосы. Куст невысокий, до 45 см, ягоды мелкие, но очень ароматные. Отличается самым длительным сроком хранения – до полугода. «Ананасовый» – сорт с мелкими плодами (5–10 г), которые обладают очень сладким вкусом, напоминающим ананас. Из-за нежного аромата эти ягоды лучше всего есть свежими. «Кудесник» – сорт с крупными для ягодного физалиса плодами массой до 10–15 г. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой, урожайность высокая. «Золотая россыпь» – раннеспелый сорт с карликовыми растениями. Ягоды мелкие, золотисто-жёлтые, собраны в «россыпи» на кусте. Машенькин «Чернослив» – сорт с плодами, имеющими сливовый привкус. Из них получается варенье необычного изумрудного цвета. Выращивание и уход Ягодный физалис – культура менее прихотливая, чем томаты, но все же требует внимания. Физалис ягодный выращивание и уход начинаются с рассады. Посадка на рассаду Семена физалиса очень мелкие: в одном грамме их около 2000 штук. Их высевают в конце марта – начале апреля. Перед посевом семена можно обеззаразить в слабом растворе марганцовки. Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Семена не заделывают глубоко, а лишь присыпают сверху слоем 0,5 см через сито. Для прорастания нужна температура +20…+25 °C. Всходы появляются через 10–14 дней. Подкормки и пикировка Когда у сеянцев появится два настоящих листочка, их пикируют в отдельные стаканчики. Рассаду подкармливают комплексным удобрением каждые две недели. Подойдет «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Важно обеспечить хорошее освещение: при недостатке света сеянцы вытягиваются. Высадка в открытый грунт и уход В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Физалис не переносит заморозков, поэтому спешить с высадкой не стоит. Место выбирают солнечное, защищенное от ветра. Почва должна быть плодородной и рыхлой, без застоя воды. Схема посадки – 50×70 см. Для разрыхления плотных почв используйте вермикулит. Уход включает регулярные поливы (особенно в период цветения и плодообразования), рыхление почвы и подкормки. Первую подкормку проводят через две недели после высадки настоем куриного помета или комплексным минеральным удобрением, например, используют «Здравень Турбо Универсальный – для овощных, плодовых и садовых культур». В период цветения и плодообразования подкармливают еще дважды с интервалом 2–3 недели. Формировка кустов Хорошая новость для садоводов: физалис не нужно пасынковать в отличие от томатов. Чем сильнее ветвится растение, тем больше плодов образуется в каждой развилке. Единственная процедура – в сентябре можно прищипнуть верхушку главного стебля, чтобы ускорить созревание оставшихся плодов. Уборка урожая Плоды физалиса созревают постепенно, в течение 1–1,5 месяцев. Для немедленного употребления их собирают по мере подсыхания чашечки-«фонарика» – это признак полной спелости. Для длительного хранения плоды снимают слегка недозрелыми: они прекрасно дозариваются в сухом проветриваемом помещении при температуре +12…+14 °C в течение 2–5 месяцев.  Упавшие на землю плоды быстро портятся, поэтому лучше не допускать их перезревания. Что можно приготовить из физалиса Ягодный физалис – универсальное сырье для домашних заготовок. Готовить из свежих плодов Свежие ягоды физалиса можно добавлять в фруктовые салаты, десерты, украшать ими торты и пирожные. Они придают блюдам экзотическую нотку и яркий цвет. Заморозить Физалис можно замораживать целиком или нарезанным. После разморозки он сохраняет вкус и аромат, но становится мягче, поэтому лучше подходит для термической обработки – компотов, соусов, начинок. Засушить Сушеный физалис – это домашний «изюм». Плоды сушат на солнце или в духовке при температуре 40 °C. В таком виде они хранятся долго и используются как полезный перекус или добавка к выпечке. Сварить варенье Варенье из физалиса – классика домашних заготовок. Рецепт прост: на 1 кг физалиса берут 1 кг сахара, варят в три приема по 10 минут. В конце можно добавить апельсин с кожурой для цитрусовой нотки. Получается густое, ароматное варенье янтарного цвета. Также из физалиса делают джемы, мармелад, пастилу и цукаты. Как выбрать магазинный физалис При покупке физалиса в магазине обращайте внимание на «фонарики»: они должны быть сухими, без признаков плесени. Сами ягоды – ярко-оранжевыми или желтыми, упругими, без зеленых прожилок. Если плоды бледные и твердые, они незрелые и содержат соланин – есть их нельзя. Спелый физалис имеет сладкий аромат и легко отделяется от чашечки. Вопросы и ответы Почему мои ягоды физалиса горчат и имеют липкий налет? Как это исправить? Горечь – признак того, что ягоды собраны незрелыми. Незрелый физалис содержит соланин, который придает горький вкус, а его кожица покрыта липким соком. Исправить это уже нельзя, но в следующий раз дождитесь полного созревания: чашечка должна полностью подсохнуть, а ягода – приобрести яркий цвет. У спелых ягод липкий налет (природная камедь) – это природная клейкая пленка, которая смывается теплой водой и не влияет на вкус. Обязательно ли высаживать физалис рассадой или можно сеять семена сразу в грунт? В средней полосе и севернее физалис выращивают только через рассаду – иначе урожай не успеет созреть до холодов. В южных регионах возможен прямой посев в грунт в конце апреля – начале мая. Однако рассадный способ надежнее и дает более ранний и обильный урожай. Почему физалис цветет, но не завязывает плоды? Причин может быть несколько: слишком высокая температура (выше +30 °C) в период цветения, недостаток влаги, бедная почва или отсутствие опылителей. Физалис – перекрестноопыляемое растение, поэтому для лучшего завязывания плодов рекомендуется высаживать несколько кустов разных сортов рядом. Как хранить физалис: в «фонариках» или без них? Для длительного хранения физалис лучше оставлять в «фонариках» – чашечка защищает плод от механических повреждений и замедляет испарение влаги. Хранят ягоды в сухом прохладном помещении, разложив тонким слоем в решетчатых ящиках или коробках с вентиляционными отверстиями. Без чашелистиков физалис хранится хуже и быстрее портится. Ягодный физалис – растение, которое стоит попробовать вырастить хотя бы раз. Его золотистые ягоды с землянично-ананасовым ароматом полезны и универсальны: их едят свежими, сушат, замораживают и перерабатывают в варенье и цукаты. Агротехника проще, чем у томатов: физалис не требует пасынкования, редко болеет и не поражается колорадским жуком. Главное – не путать его с овощным собратом, дожидаться полного созревания ягод и обеспечивать растениям достаточно тепла и света. При соблюдении этих несложных правил физалис станет не только украшением сада, но и источником полезных и вкусных заготовок на всю зиму.

Плодородие участка – это не удача, а результат понимания того, с какой почвой вы имеете дело. Материнская порода, на которой сформировался ваш грунт, определяет его главные свойства: способность удерживать воду и питательные вещества, воздухопроницаемость и кислотность.  Универсального способа «сделать землю хорошей» не существует. Но есть проверенные приемы, которые работают для каждого типа почвы. Что влияет на плодородие На плодородие влияют три группы факторов. Физические – это структура почвы, ее плотность и способность пропускать воду и воздух.  Химические – содержание питательных элементов, кислотность и наличие токсичных веществ.  Биологические – активность микроорганизмов и дождевых червей, которые перерабатывают органику в доступные для растений формы. Глинистая почва плохо пропускает воду и воздух, но хорошо удерживает питательные вещества. Песчаная, наоборот, быстро пропускает воду, но вместе с ней вымываются и удобрения. Известковая имеет щелочную реакцию, из-за чего растения не могут усвоить железо и фосфор. Торфяная богата органическими остатками, но часто переувлажнена и имеет повышенную кислотность. Понимание этих различий – ключ к правильному улучшению. Неокультуренная почва Как улучшить глинистый участок и суглинок Глинистая земля тяжела в обработке: весной она долго не просыхает, а летом покрывается твердой коркой. Как сделать глинистую почву плодородной и рыхлой – вопрос, который задает себе почти каждый владелец такого участка. Пескование и дренаж Крупнозернистый речной песок – главный «разрыхлитель» для глины. Его вносят под перекопку из расчета 1–1,5 ведра на квадратный метр. Песок разбивает плотные комья и создает пространство для циркуляции воздуха и воды. Важно использовать именно крупнозернистый песок с размером зерен 1–4 мм – мелкий песок только ухудшит ситуацию. Внесение органики Перепревший навоз или компост вносят под перекопку весной или осенью – полтора-два ведра на квадратный метр. Органика улучшает структуру глины, делает ее более пористой и питательной. Лежалые опилки также работают как разрыхлитель – ведро на квадратный метр. Посев подходящих сидератов Сидераты с мощной корневой системой – лучшие помощники для глинистой почвы. Люпин проникает корнями на глубину до 2 метров, буквально «разбивая» плотные слои. Фацелия подходит для всех типов грунтов, включая глинистые. Если после уборки ранних овощей посеять сидераты, а в середине октября перекопать, к весне земля станет заметно рыхлее. Как улучшить песчаную почву Песчаная земля быстро прогревается и легко обрабатывается, но не удерживает влагу и питательные вещества. Удобрения вымываются после первого же дождя. Внесение органики Органика – основа улучшения песчаной почвы. Компост, перепревший навоз, торф, скошенная трава и листовой опад вносят ежегодно. Хорошо перегнивший конский или коровий навоз с соломой лучше всего подходит для бедных почв. Органические материалы действуют как губка: они задерживают влагу и питательные вещества в зоне корней. Добавление глины (глинование) Этот прием, известный еще с советских времен, заключается во внесении глины для создания водоудерживающего слоя, который удерживает влагу и питательные вещества. На 1 квадратный метр рассыпают 2 ведра сухой глины, размолотой в порошок, и перекапывают на штык лопаты. Глина создает «карманы», удерживающие влагу и питательные вещества.  Исследования подтверждают: совместное внесение глины и органики значительно улучшает водоудерживающую способность песчаных почв. Посев подходящих сидератов Для песчаных почв подходят люпин (накапливает азот, фосфор, калий) и гречиха (удерживает влагу). Весной можно сеять горчицу – она быстро растет и обеззараживает почву. Как улучшить известняковую почву Известняковая почва имеет щелочную реакцию, из-за чего железо, цинк и фосфор становятся недоступными для растений. Листья культур желтеют, рост замедляется. Подкисление Для снижения pH используют кислые удобрения: сульфат аммония, мочевину, серу. Элементарная сера – один из самых эффективных приемов, но действует она не сразу. Также помогает внесение органических удобрений и зеленых удобрений (сидератов). Внесение органики Органика питает растения, некоторые органические удобрения с аммиаком в составе могут сначала давать щелочную реакцию, а затем после его улетучивания в процессе разложения сдвигают рН в сторону кислой реакции. Такими свойствами обладают птичий помет, верховой торф, хвойный опад, опилки и компост из кислого сырья (с большим количеством хвои или дубовых листьев). Компост, торф, перепревший навоз вносят ежегодно. Для удобства внесения и дозирования можно сипользовать не свежий птичий помет, а специальное органическое удобрение «Куровит» – оно термически обработано, содержит проверенный состав элементом и легко дозируется. На известковых почвах особенно важно использовать мульчирование – оно защищает от пересыхания и постепенно улучшает структуру. Внесение минеральных подкормок На щелочных почвах растения часто страдают от дефицита железа и микроэлементов. Эффективны подкормки специальными препаратами с хелатным железом. Посев подходящих сидератов Сидераты, которые переносят щелочную реакцию и помогают улучшить почву: фацелия, горчица, люпин. Их зеленая масса при заделке подкисляет грунт и обогащает его органикой. Как улучшить торфяную почву Торфяная почва богата органическими остатками, но часто переувлажнена и имеет повышенную кислотность. В ней мало доступных питательных элементов. Раскисление Для нейтрализации кислотности вносят доломитовую муку, древесную золу. Доломитовая мука содержит не только кальций, но и магний. Норма внесения – 8–12 кг на сотку в зависимости от исходной кислотности. Древесная зола хорошо работает там, где кислотность почвы не слишком высокая. Удобно использовать древесную гранулированную золу – она имеет богатый состав, но действует мягче и медленнее обычной золы. Пескование и добавление глины Торфяная почва нуждается в минеральных добавках. Песок добавляет структуру, улучшает дренажю, а известь снижает кислотность. Органика повышает плодородие. Осушение и дренаж Без отвода лишней воды все остальные меры будут малоэффективны. Для осушения участка прокладывают дренажные канавы или используют систему дренажных труб. Болотные почвы после осушения вспахивают на глубину 20–30 см, но делать это рекомендуется не сразу, а через год-два после начала осушения. За это время торф уплотнится, и риск ветровой эрозии (пылевидного разрушения структуры) снизится. Внесение подкормок с фосфором и калием Торфяные почвы бедны фосфором и калием. Осенью вносят суперфосфат (40–50 г на квадратный метр) и сульфат калия (25–30 г). Азотные удобрения на торфяниках нужны в меньших количествах – торф сам содержит азот, хотя и в малодоступной форме. Посев подходящих сидератов На торфяных почвах хорошо растут бобовые сидераты: горох, вика, люпин, донник. Можно сеять смесь горох с ячменем или вико-овсяную смесь. Они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Овес также нетребователен к почвам и хорошо растет на торфянистых участках. Ожидаемые сроки Что восстанавливается за 1–2 сезона Если нарушен только верхний слой почвы (10–15 см), восстановление занимает 1–2 сезона. За это время можно улучшить структуру, внести органику и добиться заметных результатов. Быстрое прогревание и разрыхление глинистой почвы после пескования и внесения компоста ощущается уже в первый год. Что восстанавливается за 4–5 лет Если задет подпахотный горизонт (уплотнение, эрозия), потребуется минимум 3–5 лет. За это время накапливается гумус, формируется устойчивая структура, активизируется почвенная микрофлора. Сколько может занимать полное восстановление почвы Полное восстановление почвенного профиля – процесс на десятилетия. Без вмешательства человека плодородный слой восстанавливается со скоростью около 1 см за 100 лет. При целенаправленном улучшении этот срок сокращается, но на полное восстановление запасов углерода и азота могут уйти десятилетия, а в некоторых случаях – столетия. Вопросы и ответы Как быстро восстановить плодородие почвы, если «земля устала»? Можно ли ждать результат в следующем сезоне или это процесс на годы? Если почва истощена, но не деградировала полностью, первые результаты можно увидеть уже через один сезон. Внесение компоста, посев сидератов и мульчирование дают быстрый эффект. Однако для устойчивого результата потребуется 3–5 лет регулярных усилий. Если нарушен подпахотный слой, процесс может затянуться на десятилетия. Правда ли, что глубокая перекопка на штык лопаты вредит почве? Чем тогда ее заменить? Регулярная глубокая перекопка действительно наносит вред: она разрушает комковатую структуру почвы, губит дождевых червей и полезные микроорганизмы, выносит на поверхность семена сорняков. Однако при первичном улучшении тяжелой глинистой почвы или освоении целины разовая перекопка необходима, чтобы заделать песок и органику на глубину. Для текущего ухода вместо ежегодной перекопки используют поверхностное рыхление на 5–7 см, мульчирование и посев сидератов с глубокой корневой системой. Как определить уровень pH без специальных приборов, используя подручные средства? Самый простой способ – тест с уксусом. Насыпьте ложку земли в чашку и добавьте немного 9% уксуса. Если появились пузырьки и шипение – в почве есть известь (карбонаты). Этот способ покажет наличие извести (карбонатов). На солончаковых почвах, где реакция обусловлена солью натрия, пузырьков может не быть, даже если pH высокий. Для точного определения кислотности лучше использовать специальные тесты, например, тест-систему «Агрохимик». Улучшение почвы – это не одноразовое действие, а система. Для глинистой земли главное – песок и органика. Для песчаной – глина и компост. Известковую почву подкисляют, торфяную – раскисляют и осушают. Везде работают сидераты и мульча. Быстрого результата можно добиться за один-два сезона, но полное восстановление плодородия – это путь длиной в несколько лет. Главное – начать и не останавливаться.

Что лучше, заботливо укрыть почву растительными остатками или наоборот, убрать всю органику до голой земли? Расскажем, как навести порядок в огороде, чтобы в следующем году было меньше вредителей и болезней. Уборка: осенью или весной? Если в зиму оставить огород как есть, то пожнивные остатки к весне сгниют, разве что останутся грубые стебли кукурузы, капустные кочерыги, да длинные плети тыквы. Весной убрать их будет гораздо проще, ведь объем и вес уменьшатся в разы. Но здесь есть подвох. На растительных остатках сохраняется болезнетворная микрофлора. Пока землю не укроет снегом, споры грибов и болезнетворные бактерии будет разносить по участку, заражая почву вокруг. Ранней весной процесс заражения возобновится. Огуречная грядка в октябре Под кучами неубранной ботвы и старой мульчи найдут место для зимовки вредители сада и огорода: от колорадского жука и проволочника до различных долгоносиков и слизней. Пока мы не сгребли старую мульчу и пожнивные остатки, кажется, что огород чист. Но стоит их убрать, и обнаружится, что вот здесь за лето разрослись одуванчики, а вон там “поднял голову” пырей или сильно разросся вьюнок, осот и другие корневищные сорняки. Ботва и пожнивные остатки Как мы ни стараемся поддерживать растения здоровыми, проводим профилактику и обработки фунгицидами, они все равно болеют. Все растения к концу сезона “устают” и несут на себе патогенную микрофлору, в большей или меньшей степени. Особенно сильно подвержены грибным заболеваниям томаты, картофель, огурцы. Болезнетворные грибы и патогенные бактерии после окончания вегетации растений не погибают. Они переходят в неактивное состояние, в котором им не страшен мороз. Патогенные микроорганизмы благополучно зимуют на растительных остатках и в верхнем слое почвы.  С одной стороны, растительные остатки — это органика, которая нужна для восстановления плодородия. С другой стороны, это источник болезней.  Так что же с ней делать? Сжигать, вывозить, компостировать? Сжечь Привычный для многих способ утилизации органики. Осенью на садовых участках дымят кучи опавшей листвы и картофельной ботвы. Толком они не горят, медленно тлеют, затягивая дымом дачный участок. Разведение костров на приусадебных участках запрещено законом. По правилам противопожарной безопасности сжигать растительные остатки можно только в оборудованном месте: на практике это бочка, расположенная посреди огорода, где на многие метры вокруг нет ни травинки. Зола от сжигания растительных остатков — это ценное удобрение. В отличие от древесной золы она богата калием, содержит различные микроэлементы. Собранную золу можно сохранить до следующего сезона, но необходимо держать ее в закрытой емкости, чтобы защитить от сырости. Проще сразу же заделывать золу в почву, равномерно распределяя по поверхности и перекапывая, расход приблизительный, поллитра-литр на кв.м. грядки. Вывезти Вывезти весь растительный мусор с участка — да и дело с концом. Казалось бы, нет ботвы — нет проблем. Прощай, фитофтороз, антракноз и прочая “нечисть”.  Но на практике вывезти с участка большие объемы органики не так-то просто. Здесь понадобится не садовая тачка, а автомобильный прицеп, а возможно, и тракторная телега. Опять же вопрос, куда вывозить растительные остатки, где их выгружать? В ближайшем лесу, на обочине дороги или везти на помойку, — вопрос открытый. Рачительный хозяин никогда не будет вывозить органику с участка, ведь ее можно превратить в ценное органическое удобрение, причем совершенно бесплатное. Компостировать Современные дачники увлечены идеей компостирования, многие даже приобретают специальные компостеры, в которые так удобно закладывать растительные остатки. Однако при постепенной укладке компоста процесс перепревания органики происходит без разогрева, поэтому патогенные микроорганизмы не погибают.  Чтобы больные растения прошли обеззараживание, необходимо подвергнуть их прогреванию. Солнце Если сентябрь выдался солнечным и жарким, можно сложить растительные остатки по черным п/э мешкам и оставить на солнце. Внутри черных мешков органика разогреется до +50-60°С, патогенные микроорганизмы сгорят. Мочевина Обработка органики мочевиной (карбамидом) запускает процессы перепревания с выделением тепла. При этом крепкий раствор мочевины сам по себе выжигает болезнетворную микрофлору. Азотное удобрение растворяем в воде, из расчета 700-800 г мочевины на 10 л и обильно орошаем этим раствором растительные остатки.  Это лучше сделать еще на поле, пока ботва не убрана, чтобы в процессе сгребания пожнивных остатков споры грибов не разлетались по участку. Но можно проводить обработку по мере укладки растительных остатков в компостную кучу. При укладке компоста важно поддерживать баланс сочной органики (ботва, трава) и целлюлозы (сухие листья, стебли, картон, опилки), а также прослаивать растительные остатки свежим навозом или огородной землей. Чтобы компост лучше перепревал и в нем не размножалась анаэробная гнилостная микрофлора, нужно добавлять измельченные ветки. Они поддерживают рыхлую структуру, не позволяют органике слеживаться.  Пока стоит тепло, пролейте компост препаратами-деструкторами, такими как КомпоСтим. Навоз Куча свежего навоза, особенно конского, овечьего, кроличьего, — быстро разогревается благодаря активной деятельности термофильных бактерий. Если в наличии есть свежий навоз, утилизировать больные растения несложно. Складываем компостную кучу, чередуя слои ботвы и свежего навоза. Следующей осенью удобрение можно будет вносить в почву. Закопать Невозможно быть полностью уверенным, что возбудители болезней погибли в процессе компостирования. Всегда остается риск, что компост несет в себе патогенную микрофлору. Можно поступить иначе — сохранить органику как источник плодородия почвы, но не использовать ее в дальнейшем на огороде. В таком случае в дальнем углу участка (или в саду, между старыми плодовыми деревьями) копают широкую яму глубиной на два штыка лопаты. Яму заполняют растительными остатками с огорода, пересыпая их мочевиной и суперфосфатом. Туда же можно свозить листовой опад и фруктовую падалицу, пересыпая ее золой или доломитовой мукой, чтобы снизить кислотность. Когда яма заполнится органикой, ее накрывают почвой. Получается небольшой холм, но за следующий год он проседает. Как результат — споры патогенных грибов не разлетаются по саду-огороду, а почва локально улучшается, создаются условия для размножения дождевых червей. Подробнее о том, как утилизировать больные растения, читайте в статье. Сорняки К осени огородник устает, поэтому даже на грядках, которые все лето поддерживались в идеальной чистоте, здесь и там торчат сорняки.  Особенно много хлопот доставляет американка, или галинсога. Теплолюбивый сорняк всходит позже, чем основная масса однолетников, поэтому не попадает под первые прополки. Галинсога развивается под укрытием культурных растений: в междурядьях картофеля, под листьями тыквы, в рядах моркови и свеклы, между капустой. А к моменту уборки урожая вдруг обнаруживается, что весь огород зарос американкой.  Каждое растение дает десятки тысяч семян. Нельзя позволять американке бесконтрольно размножаться, это инвазивный вид, который не имеет естественных врагов в нашей местности, агрессивный и живучий.  Однако и свои, “родные” сорняки доставляют не меньше забот. На плодородной почве лебеда и амброзия вырастают выше человеческого роста, а по забору и вовсе высятся “деревья” репейника, борщевика и циклахены дурнишниколистной. Понятно, что часть семян уже успела осыпаться на почву, но лучше убрать сорные растения сейчас, чем оставить их до весны. Иначе прополки в следующем сезоне будет гораздо больше. Летом под прикрытием культурных растений развиваются корневищные сорняки. Всходы одуванчика к осени превращаются в полноценные растения, которые весной уже зацветут. В тенистых местах, где почва не просыхает, расползается мокрица, в жаркое лето разрастается портулак, в его листьях достаточно влаги, засуха ему не страшна. Корневищные сорняки, такие как пырей, сныть, осот — разрастаются очень быстро, только дай волю. Растения возобновляются от крошечного корешка, который остался в почве. Прополка Если сорняков в огороде умеренное количество, поможет обыкновенная прополка. Куда нести выполотую траву: в компост или за околицу, решать вам. В обычной компостной куче семена сорняков сохраняются. Здесь либо складывать их в стороне и не использовать в качестве компоста, либо быть готовым к прополке после внесения органики. При компостировании с добавлением свежего навоза больше шансов, что семена сорняков погибнут, не выдержав повышения температуры. Корневищные многолетники аккуратно выкапывают садовыми вилами. В отличие от лопаты, которая перерубает корни, вилы помогают полностью извлечь корневище из земли. Здесь, главное, не спешить, работать методично, освобождая почву от сорняков метр за метром. Подробнее о способах борьбы с пыреем читайте в статье. Для удаления сорняков со стержневым корнем (одуванчики, молодые лопухи, сурепка) удобно использовать корнеудалитель, корень легко извлекается из земли целиком или подрезается на большой глубине. Гербициды Если оказалось, что участок сильно зарос многолетними сорняками, в том числе вьюнком, осотом, с которыми крайне сложно бороться, поскольку их корни сохраняются на большой глубине и вновь отрастают, имеет смысл применить гербициды. После уборки урожая можно смело применять гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как Чистогряд, к следующему сезону в почве от них не останется и следа. Важно лишь выбрать для обработки безветренную погоду, чтобы капли гербицида не относило на культурные многолетние растения (грядки клубники, щавеля и других многолетних овощей, на ягодные кустарники и цветы). Осенью происходит отток питательных веществ из листьев в корни, поэтому обработка многолетних сорняков гербицидами особенно эффективна. Действующее вещество проникает из листьев в корневую систему, что приводит к полному уничтожению растения. Важно: перед проведением обработки гербицидами не нужно подкапывать сорняки, чтобы не нарушать их корневую систему. Так препарат сможет уничтожить всю распространенную сеть корней. Не убирайте надземную часть растений, пока она полностью не засохнет. Вспашку или перекопку проводят не раньше, чем через 2 недели после обработки гербицидами. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Можно ли компостировать ботву больных томатов? На ботве больных растений сохраняется патогенная микрофлора, которая погибает только под воздействием высокой температуры или химических препаратов. Томатную ботву можно компостировать вместе со свежим навозом. Если же навоза нет, то перед тем, как закладывать растения в компост, нужно обработать их крепким раствором мочевины, 800 г на 10 л воды. Вопрос: Золу от сжигания картофельной ботвы можно использовать для раскисления почвы? Древесная зола от сжигания дров и зола от сжигания растительных остатков имеют разный химический состав. В древесной золе преобладает кальций, 28-39%, поэтому она оказывает мягкое подщелачивающее действие и применяется как раскислитель на слабокислых почвах. В растительной золе меньше кальция, примерно 15-20%, зато много калия, до 33%. Она слабо влияет на кислотность почвы, зато насыщает ее калием, магнием и другими микроэлементами. Для раскисления почвы рекомендуется вносить доломитовую муку. Вопрос: Можно ли использовать соль и уксус для уничтожения сорняков? Соль и концентрированная уксусная кислота, действительно, приводят к гибели сорняков при прямом воздействии на растения. Однако эти средства лучше не применять на огороде. Крепкий раствор уксуса уничтожает полезную почвенную микрофлору, соль наносит еще больший вред, избыток натрия в почве создает условия искусственной засухи, растения не могут поглощать воду и питательные вещества. Соль и уксус можно использовать разве что для борьбы с сорняками на отмостке дома или во дворике, выложенном тротуарной плиткой. Но и в этом случае более эффективно будет использовать газовую горелку.

При выборе семян покупатель прежде всего обращает внимание на красочную упаковку, поэтому производители семян стараются представить товар в лучшем виде. Но по фото невозможно определить размер плодов, а ведь кроме него на упаковке указана масса нужной информации. Сорт или гибрид Ключевая информация о характеристиках сорта указана на обороте упаковки. Срок вегетации, высота растения, размер, вес, форма и цвет плодов. Часто указывают урожайность с кв.м. и сильные стороны сорта, например, устойчивость к грибным заболеваниям или высокую адаптивность к стрессовым условиям выращивания. F1 в названии означает, что мы держим в руках гибридные семена первого поколения. Они получены путем скрещивания двух или нескольких сортов. F1 не является генно-модифицированными овощами. Сорт и гибрид Гибриды отличаются от сортов в лучшую сторону в плане урожайности, а также проявляют более высокую устойчивость к грибным заболеваниям, что позволяет получать стабильный урожай при минимальных обработках фунгицидами. Но есть у гибридов и минусы. Часто в погоне за урожайностью и товарным видом плодов селекционеры теряют важную составляющую — вкус. Огородники сходятся во мнении, что овощи, выращенные из сортовых семян, вкуснее и ароматнее, чем гибридные. Это не всегда так, но имеет место быть. При выращивании сорта можно собрать собственные семена и в дальнейшем не зависеть от покупки посадочного материала, при условии защиты растения от переопыления. Теоретически, можно собрать и посеять семена из овощей F1, но здесь результат будет неопределенным. Возможно, урожай будет достойным, но с большой долей вероятности произойдет расщепление генетических признаков: в растении проявятся характеристики исходных сортов (“мамы” и “папы”), это не плохо и не хорошо, но результат непредсказуем. Районирование При создании нового сорта или гибрида проводятся сортоиспытания в разных климатических условиях. В соответствии с тем, как растение переносит жару или холод, резкие перемены погоды или затяжные дожди, его рекомендуют к выращиванию в определенном регионе. Районирование Районированные сорта показывают более высокую урожайность в определенной местности. Но на пакетике с семенами эта информация не указывается. Данные о всех зарегистрированных в Госреестре сортах и гибридах есть в свободном доступе. В описании сорта указан рекомендованный регион выращивания. Производитель Качество семян напрямую зависит от добросовестности производителя. На российском рынке есть несколько продавцов семян с хорошей репутацией, в некоторых компаниях ведется своя исследовательская работа, создаются новые сорта и гибриды. Указание того, что качество семян соответствует ГОСТу, а также название компании и наличие контактных данных вселяет надежду на то, что в пакетике окажутся семена именно того сорта или гибрида, что указан на упаковке, а не пересортица. Дата сбора и срок хранения Важная информация, от которой зависит, взойдут ли купленные семена. У разных производителей терминология различается, но суть остается одинаковой: год урожая (наиболее точная информация), фасовка / изготовлено (как правило, семена фасуют в год сбора).  Также на пакете указывается срок годности семян или используется другая формулировка: “реализовать до” определенной даты. На белых пакетах информация о дате производства и сроках хранения часто пробивается на кромке упаковки. На упаковке также указывается номер партии и идентификационный номер фасовщика, но это скорее служебная информация. Она может пригодится, если покупатель захочет составить претензию о ненадлежащем качестве семян или пересортице, поэтому полезно сохранять упаковки до сбора урожая. В отношении семян термин “срок годности” означает период, когда семена сохраняют максимальную всхожесть, у разных культур эти сроки различаются.  С каждым годом хранения всхожесть семян постепенно ухудшается. Если свежие семена дают 85-95% всхожесть, то просроченные — лишь 20-30% или и того меньше. Как правило, производители семян подстраховываются и после окончания указанного срока годности семена еще всходят, но какой будет процент всхожести, никто не возьмется предугадать. 1-2 года — семена лука-чернушки (репчатый лук, порей, многолетние луки) теряют всхожесть довольно быстро, максимальные показатели сохраняются в первые 2 года после сбора; 2-3 года — семена растений семейства Сельдерейные изначально имеют 85-90% всхожесть, с каждым годом хранения всхожесть моркови, укропа, петрушки, сельдерея и других Зонтичных падает; 3-4 года — без потери всхожести хранятся семена гороха, свеклы, шпината и салата, сладкого и острого перца; до 5 лет —  сохраняют всхожесть семена различных видов капусты, баклажанов, томатов, порой семена томатов даже 8-ми летней давности прорастают и дают отличный урожай; 6-8 лет — дольше всего хранятся семена фасоли и бобов, а также Тыквенных: огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, арбузов, дыни. В случае с семенами Тыквенных действует обратный принцип — не рекомендуется сеять свежие семена, поскольку эти растения дают большое количество пустоцветов, семена должны отлежаться, наилучшие результаты они показывают после 3-4-х лет хранения. Очень быстро теряют всхожесть семена цветов, для некоторых культур критически важно приобретать свежайшие семена, собранные осенью. К таким относятся дельфиниум, аконит, дицентра, примула, аквилегия, горечавка, лаванда, флокс и др. Их покупают, как только они появляются в продаже, и до посадки хранят на дверце холодильника. Условия хранения Когда говорят о сроках годности семян, негласно имеется в виду “при оптимальных условиях хранения”. Реальные условия хранения далеки от идеальных. На складе может быть слишком влажно, при перевозке из холодного помещения в теплое на семенах оседает конденсат, в магазинах слишком жарко, — все это сокращает сроки хранения семян. Производители семян стараются минимизировать риски от неправильного хранения: семена запаивают в фольгированные или ламинированные пакеты. Это предохраняет семена от намокания при высокой влажности воздуха и последующего плесневения. Однако часто внутри красочной упаковки семена оказываются в п/э пакете с zip-lock застежкой. При длительном хранении в полиэтиленовой упаковке семена задыхаются. Оптимальные условия для хранения семян овощных и цветочных культур: температура +5-15°С, относительная влажность воздуха не более 75%. Чем прохладнее, тем дольше семена сохраняют всхожесть. В условиях городской квартиры оптимальное место для хранения купленных или собранных семян — холодная кладовка или дверца холодильника (однако в холодильнике может быть слишком влажно, нужно контролировать состояние семян, не допускать появления плесени). Перед укладкой на хранение рекомендуется вскрыть внешние упаковки и посмотреть, что из себя представляет внутренняя. Пакетики из ламинированной или фольгированной бумаги — идеальный вариант, п/э пакеты с застежкой zip-lock — не лучший вариант, такие семена лучше переложить в бумагу или фольгу либо периодически открывать пакеты и запускать в них свежий воздух. Предпосевная обработка семян Даже семена, которые полностью сохранили всхожесть, могут не взойти в полевых условиях, а порой и при выращивании через рассаду всходы бывают изреженными. Причина в том, что семенам некоторых культур нужны определенные условия для прорастания. Информация об этом может содержаться на упаковке, но лучше самостоятельно изучить условия прорастания семян каждой конкретной культуры. Так, семена ягодных кустарников и садовой земляники (за исключением сортов мелкоплодной земляники) не всходят без предварительной холодной стратификации. Период охлаждения нужен также для семян декоративных культур: дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Период стратификации длится 1-2 месяца: семена высевают или замачивают, а затем в увлажненном виде убирают на холод (в холодильник или погреб, при t +2-5°C). Семена с плотной оболочкой прорастают крайне медленно и порой вовсе не всходят, перед посевом им нужна скарификация — механическое нарушение оболочки, для этого достаточно слегка потереть семена о наждачку-нулевку. В скарификации нуждаются семена пеларгонии, настурции, княжика, душистого горошка, люпина, лагенарии, момордики и др. Семена, содержащие эфирные масла, относятся к туговсхожим. Масляная оболочка препятствует проникновению влаги к зародышу семени. Во влажной почве эфирные масла постепенно разрушаются под действием гуминовых кислот. Чтобы ускорить прорастание семян моркови, укропа, петрушки, сельдерея и других Зонтичных, их предварительно замачивают в спиртосодержащей жидкости на 20-30 минут. Семена с плотной оболочкой, как у лука-чернушки, плохо размокают в почве, поэтому всходят довольно долго. Поочередное “купание” в горячей (65-70°С) и холодной воде (с добавлением льда) способствует размягчению оболочки, а шоковое воздействие разницы температур пробуждает семена. Старые семена, а также туговсхожие семена, такие как сладкого и острого перца, можно “реанимировать” при помощи гормонального воздействия. В момент пробуждения зародыша в семенах вырабатывается фитогормон гиббереллин. Если замочить семена в растворе препарата ПлодоСтим, Гиберелон (искусственно синтезированная гиббереллиновая кислота), зародыш получает “дружественный пинок”. Агротехника Также на упаковках семян можно найти краткое описание агротехники: сроки посадки, схема посадки, ключевые этапы ухода. Для опытного садовода-огородника это хорошая “шпаргалка”, для новичка потребуется более подробное изучение агротехники определенной культуры.

Кабачок, который при варке превращается в спагетти, звучит как кулинарный фокус, но это реальность. В отличие от обычных кабачков, которые хороши только в молочной спелости, кабачки-спагетти раскрывают свой главный секрет именно в зрелом виде. При термической обработке их мякоть не разваривается в пюре, а распадается на длинные волокна, напоминающие лапшу. Рассказываем, что это за овощ, как его выращивать, хранить и, главное, что из него готовить. Приготовленный кабачок-спагетти Что такое кабачок-спагетти и чем он отличается от обычного Кабачок-спагетти – это особая разновидность кабачка (Cucurbita pepo), которую селекционеры вывели за счет закрепления уникальной волокнистой структуры мякоти. Внешне зрелые плоды напоминают небольшую дыню: они приобретают плотную кожуру и желтую или бежевую окраску. Кабачок Кулинарный Главное отличие от обычного кабачка – поведение мякоти при тепловой обработке. У кабачков-спагетти мякоть зрелого плода состоит из пучков длинных, эластичных волокон. При варке или запекании связующие вещества, удерживающие эти волокна, разрушаются, и мякоть естественным образом распадается на «нити». Важный нюанс: этот эффект наиболее ярко проявляется у полностью созревших плодов, достигших биологической спелости.  Спагетти У недозрелых кабачков (в молочной спелости) мякоть обычная – ее можно жарить, тушить или добавлять в рагу как обычные кабачки. Однако некоторые дачники отмечают, что при запекании даже у молодых плодов мякоть может частично расходиться на волокна. Вкус зрелого кабачка-спагетти насыщенный, слегка сладковатый, напоминает тыкву. Сами по себе «спагетти» довольно пресные, поэтому их обычно подают с соусом или подливкой. Сорта кабачков-спагетти: выбираем для своего сада В Госреестре селекционных достижений зарегистрировано несколько сортов кабачков типа спагетти. Среди них есть как позднеспелые, так и раннеспелые варианты – для разных климатических условий и целей. «Макарена» Сорт компании ООО «Ваше хозяйство». В 2020 году он был официально зарегистрирован в Госреестре и получил допуск к возделыванию во всех климатических зонах России – от Северного до Дальневосточного региона. «Макарена» – позднеспелый сорт типа «спагетти»: от появления всходов до полного созревания плодов проходит 95–100 дней. Куст среднеплетистый, в диаметре разрастается до 1,5 м. Плоды удлиненно-овальной формы, массой 1–1,5 кг (при благоприятных условиях и хорошем уходе отдельные экземпляры могут набирать до 3–3,5 кг). Мякоть желтая, плотная, мелкозернистая, толщиной около 2,5 см. При варке она распадается на длинные волокна, напоминающие макароны. Особенность сорта: крупные плоды, оставленные на кусте до полного вызревания, не тормозят дальнейшее цветение и образование новых завязей – поэтому с одного растения можно снимать урожай на протяжении всего лета. Кабачок Макарена Ценность сорта: засухоустойчивость, стабильная урожайность, отличные вкусовые качества и длительное хранение благодаря плотной, твердой кожуре. Средняя урожайность товарных плодов составляет 3,3–3,7 кг с 1 кв. м. «Кулинарный» Этот сорт относится к раннеспелым: от появления всходов до первого сбора плодов проходит всего 45–50 дней. Растение плетистое, с длинными, хорошо развитыми побегами. Плоды овальные, с гладкой поверхностью, массой около 0,9 кг. Мякоть – средней плотности, при тепловой обработке распадается на волокна, имеет сладковатый вкус. Сорт «Кулинарный» засухоустойчив, что позволяет получать стабильный урожай даже в засушливые годы. Товарная урожайность 4–5 кг с 1 кв. м. Чтобы получить характерную волокнистую структуру, плоды варят 20–30 минут в подсоленной воде – после этого мякоть легко разделяется на тонкие длинные «нити». Другие популярные сорта В продаже также встречаются сорта «Спагетти Равиоло», «Спагетти Порционный», а также смеси сортов типа спагетти от разных производителей. Однако «Макарена» и «Кулинарный» – наиболее известные и проверенные варианты для российских огородников. Особенности выращивания кабачков-спагетти Агротехника кабачков-спагетти мало отличается от выращивания обычных кабачков, но есть несколько нюансов. Посадка. Возможен как рассадный, так и безрассадный способ. В регионах с прохладным климатом (например, в Подмосковье) рассадный способ надежнее: семена высевают в горшочки, а в конце мая, когда минует угроза заморозков, рассаду в фазе 2–4 листьев высаживают в открытый грунт. Место. Кабачки-спагетти хорошо растут только на солнечных участках. Почва должна быть плодородной, заправленной с осени компостом. Расстояние между растениями – около 1 м. На бедных почвах растения будут отставать в развитии. Уход. Полив – регулярный, каждые 7–10 дней. В начале вегетации растения капризничают, поэтому посадки следует защищать от холода и заморозков. Сбор урожая У кабачков-спагетти различают две стадии спелости. Молочная спелость – плоды молодые, с нежной кожицей. Их можно собирать все лето и использовать как обычные кабачки: жарить, тушить, добавлять в рагу. При запекании даже у молодых плодов мякоть может частично расходиться на волокна. Биологическая спелость – плоды полностью созрели: кожица огрубела, стала твердой, окраска изменилась на желтую или бежевую. Именно в этой стадии мякоть при варке распадается на спагетти. Сбор основного урожая проводят в конце лета – начале осени (август–сентябрь). Срезают плоды острым ножом, оставляя плодоножку длиной не менее 2 см. Перед закладкой на хранение кабачки подсушивают на воздухе 2–3 часа. Как правильно хранить кабачки-спагетти Кабачки-спагетти относятся к так называемым зимним кабачкам – они способны храниться несколько месяцев, не теряя вкусовых качеств. Оптимальная температура – +4…+6°C, влажность – около 80%. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. При соблюдении этих условий кабачки-спагетти могут храниться до 4–5 месяцев. В комнатных условиях они могут пролежать 2–3 месяца. Подготовка к хранению. Перед закладкой плоды сушат 2–3 часа. Хранят на сухой поверхности, желательно перекладывая каждый экземпляр бумагой. Можно сложить кабачки в сетки и подвесить к потолку. Плодоножку не обрезают коротко – она должна оставаться. Важно: поврежденные экземпляры для длительного хранения не годятся – их лучше использовать в пищу в первую очередь. Советы бывалых: как добиться идеальных «спагетти» Официальные описания сортов содержат основную информацию, но некоторые тонкости использования кабачков-спагетти становятся понятны только на практике. Опытные дачники делятся наблюдениями, которые могут оказаться очень полезными. Дайте плодам «полежать» По отзывам многих огородников, чтобы мякоть кабачка-спагетти хорошо расслаивалась на волокна, собранным плодам необходимо дать «полежать» 1–2 месяца после сбора. За это время мякоть продолжает дозревать и приобретает характерную волокнистую структуру. Некоторые дачники отмечают, что хранятся такие кабачки «средненько, пару месяцев». Есть и уникальный опыт: один из садоводов обнаружил потерявшийся плод под диваном на веранде только в мае – и он прекрасно сохранился без потери вкусовых качеств. Поэтому не стоит сразу после сбора пытаться приготовить из свежего плода спагетти – эффект может быть слабым. Лучше дать урожаю отлежаться в прохладном месте, и волокна станут более выраженными и эластичными. Волокнистая структура у зрелых плодов Многие дачники на практике подтверждают: если кабачок-спагетти приготовить невызревшим, никаких волокон не будет – это будет обычный кабачок. В молодом возрасте «спагетти» ничем не отличаются от обыкновенных кабачков. Ярче всего необычные кулинарные свойства проявляются у плодов, достигших биологической спелости. Однако некоторые дачники отмечают, что при запекании даже у молодых плодов мякоть может расходиться на волокна. Как готовят «спагетти» опытные дачники По отзывам, классический способ приготовления выглядит так: кабачок разрезают пополам, убирают семена и варят около получаса в подсоленной воде. После остывания волокна легко разделяются вилкой – в горячем виде они отделяются хуже. Вкус у готовых «спагетти» пресноватый, поэтому без соуса или подливки не обойтись. Некоторые используют их вместо фунчозы в азиатских салатах. Самый быстрый способ – приготовление в микроволновке: достаточно 10–15 минут. В духовке процесс занимает дольше – около часа на небольшом огне. Что готовить из кабачков-спагетти: лучшие рецепты Зрелые кабачки-спагетти используют как основу для низкокалорийной замены. Вот несколько проверенных способов. Классический способ: отварить или запечь целиком Кабачок разрезают вдоль пополам, удаляют семена. Варят 20–30 минут в подсоленной воде или запекают в духовке до мягкости. Когда плод остынет, мякоть легко разделяется вилкой на длинные волокна – получаются «спагетти». Важно: в горячем виде волокна отделяются хуже, поэтому лучше дать кабачку немного остыть. Кабачковые спагетти с соусом Поскольку сами «спагетти» из кабачка пресные, без соуса не обойтись. Вариантов множество: Томатный соус – с чесноком, базиликом и оливковым маслом. Сливочный соус – со сливками, пармезаном и мускатным орехом. Соус песто – классический или с добавлением грецких орехов. Мясная подливка – обжаренный фарш с луком, морковью и болгарским перцем в томате. Запеканка из кабачков-спагетти Готовые волокна смешивают с яйцом, тертым сыром, зеленью, выкладывают в форму и запекают до золотистой корочки. Получается сытное и полезное блюдо. Салаты и гарниры Кабачковые спагетти можно использовать вместо фунчозы или рисовой лапши в азиатских салатах. Их смешивают с обжаренным мясом, луком, морковью, болгарским перцем, добавляют соевый соус и приправы. В холодном виде волокна хорошо впитывают заправку, поэтому такой салат можно хранить в холодильнике несколько часов. Молодые плоды Кабачки-спагетти в молочной спелости готовят как обычные кабачки: жарят, тушат, добавляют в овощное рагу, делают оладьи и икру. Они не обладают ярко выраженной волокнистой структурой, но по вкусу ничем не уступают обычным кабачкам. Вопросы и ответы Почему у недозрелых плодов мякоть не расслаивается? Волокнистая структура формируется только в процессе полного созревания. У плодов в молочной спелости мякоть обычная, волокна еще не развиты. Чтобы получить спагетти, нужно дождаться биологической спелости. Однако при запекании даже у молодых плодов мякоть может частично расходиться на волокна. Сколько можно хранить кабачки-спагетти? При правильных условиях (температура +4…+6°C, влажность 80%) – до 4–5 месяцев. В комнатных условиях – 2–3 месяца. Можно ли замораживать готовые спагетти из кабачка? Да, готовые волокна можно заморозить порционно. После размораживания они сохраняют текстуру и подходят для горячих блюд. Замораживать такие кабачки можно в виде готового пюре или волокон, т.к при заморозке целиком после размораживания они превращаются в водянистую кашу. Какие сорта лучше всего подходят для хранения? Сорта с плотной твердой кожурой, такие как «Макарена», хранятся лучше всего благодаря толстой кожуре. «Кулинарный» также обладает хорошей лежкостью. Кабачки-спагетти – это не просто необычный овощ, а настоящая находка для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и удивить гостей. Главное – помнить, что волокнистая структура наиболее ярко проявляется у полностью созревших плодов, которым после сбора опытные дачники рекомендуют дать «отлежаться» 1–2 месяца. Выращивание кабачков-спагетти не сложнее, чем обычных, а результат – оригинальное и полезное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым. Сорта «Макарена» и «Кулинарный» – надежный выбор для любого огорода: первый порадует урожайностью и долгим хранением, второй – ранним созреванием.

Классический севооборот включает чередование зерновых и овощных культур, а также периоды отдыха земли под зеленым паром с посевом сидератов или под черным паром. На дачном участке в 6 соток севооборот тоже нужен, но у него другая функция — нужно чередовать овощи, которые имеют разных вредителей и поражаются разными болезнями. Так мы сможем минимизировать обработки растений химическими пестицидами и ежегодно получать богатый урожай. Зачем нужен севооборот? В условиях небольшого приусадебного хозяйства севооборот — это обычное чередование культур. К примеру, в этом году на грядке растет чеснок, в следующем — огурцы, на третий год помидоры, а после них зелень. Даже такой примитивный севооборот дает заметную прибавку к урожаю. Растения меньше болеют В почве всегда есть возбудители заболеваний, у каждой группы растений есть свои определенные болезни. Скажем, пероноспороз поражает огурцы, но никак не действует на томаты.  В течение вегетации растения в любом случае поражаются болезнями, в большей или меньшей степени. После уборки урожая патогенная микрофлора остается на поверхности почвы, на растительных остатках, а также в грунте — на отмерших корнях растений.  Патогенные грибы сохраняются в почве 2-4 года. У разных болезнетворных микроорганизмов этот срок различается, какие-то погибают уже через полгода, другие способны сохранять жизнеспособность 5-7 лет. При соблюдении севооборота, если растения определенной группы возвращаются на то же место не раньше, чем через 3-4 года, в почве остается минимальное количество патогенной микрофлоры, поэтому растения меньше поражаются болезнями, что позволяет сократить обработки химическими фунгицидами. Если же выращивать из года в год одни и те же культуры, как это случается в теплице с томатами, то с каждым годом в земле накапливается все большее количество возбудителей заболеваний. Как результат, сразу после высадки рассады болезнетворная микрофлора “нападает” на растения, и обработки от болезней приходится начинать уже в июне. На участках, где соблюдение севооборота невозможно, приходится уделять особое внимание ежегодному обеззараживанию почвы, а также регулярно вносить в грунт биопрепараты с дружественной микрофлорой, такие как Атлант бактерии помощники Здоровье растений и почвы. Урожайность не снижается Все растения расходуют азот, фосфор, калий и микроэлементы, но потребности разных культур различаются. Скажем, огурцы выносят много азота, а для помидоров избыток азота вреден, им нужно больше калия, капуста расходует много азота и серы и т.д. Соблюдение севооборота помогает избежать истощения почвы, при грамотном подборе культур питательные вещества расходуются равномерно. К тому же растения с мощной корневой системой способны добывать питание из глубоких слоев почвы. Там они получают микроэлементы, которые были вымыты из верхнего слоя почвы дождями и поливами, и направляют питательные вещества в надземную часть. После уборки урожая и пожнивных остатков в почве остается на перепревание часть корневой системы растения, которая обогащает грунт доступными микроэлементами. Если поддерживать плодородие почвы: каждый год вносить перегной и комплексные минеральные удобрения, то можно получать достойный урожай и без соблюдения севооборота. Однако есть еще один фактор, влияющий на урожайность овощей — утомляемость почвы. Корневая система растений выделяет в почву определенные вещества, которые в незначительной степени подавляют рост других культур, их называют колинами. Так растение борется за сохранение своего вида.  Если одна и та же культура выращивается на одном месте годами, в почве накапливается большое количество колинов. И тогда высокая концентрация собственных колинов затормаживает рост и развитие растений. Подробнее о пользе соблюдения севооборота читайте в статье. Разделяем участок  Если огород представляет собой небольшой участок с постоянными грядками, соблюдать севооборот очень просто. Достаточно мысленно разделить участок на четыре или пять частей, а далее вести ежегодные записи, чтобы помнить, какая культура росла на этом месте в прошлом, позапрошлом году и два года назад. Если же огород представляет собой участок земли, который ежегодно распахивается целиком, деление будет довольно условным, но и здесь лучше не полагаться на память, а ежегодно записывать, что где росло. Понятно, что в каждой семье свои вкусовые предпочтения. Кто-то обожает тыкву, а другие ее вовсе не едят, одним непременно нужно много картошки, другим достаточно пары грядок, но они выращивают много зелени и клубники. Овощной или овоще-земляничный севооборот Поскольку садовая земляника на одном месте растет 3-4 года, под нее необходимо выделить отдельный участок. И тогда схема 4-польного севооборота превращается в 5-польную. Огород разделяют на 5 частей, на одной из них выращивается клубника, на остальных четырех происходит ежегодная ротация овощей. Максимальную урожайность садовая земляника показывает 3-4 года, после чего старые кусты выкапывают и выбрасывают.  Если клубники много, то удобно ежегодно закладывать одну или несколько новых грядок на другом участке и одновременно убирать такое же количество грядок со старыми кустами. Так за 3-4 года плантация садовой земляники постепенно перекочует на другой участок и освободит первоначальную площадь. Если же у вас пара-тройка грядок клубники, можно выращивать ее на одном месте три года, в последнее лето пересадить укоренившиеся усы на новый участок, а старые кусты удалить. Если же вы не выращиваете клубнику, удобно разбить огород на 4 равных части и производить ежегодную ротацию овощей. Подробнее об овощном и овоще-клубничном севообороте читайте в статье. Картофель и томаты Картофель и томаты — две “проблемные” культуры, которые усложняют организацию севооборота.  Многие дачники продолжают по старинке сажать много картофеля, как привыкли их бабушки и дедушки, поэтому под него отводится большая площадь. Порой картофельный надел оказывается больше, чем площадь под все остальные овощные грядки. Однако если не относиться к картошке как ко “второму хлебу”, а считать ее таким же равноправным овощем, можно включать ее в севооборот. Томаты часто выращиваются в теплицах, а поскольку на участке обычно одна, максимум две теплицы, о соблюдении севооборота не идет речи. Здесь приходится периодически обновлять верхний слой почвы, либо проводить обеззараживание грунта в конце сезона, а также высевать сидераты — они снижают утомляемость почвы. Чем обработать почву, если растения сильно болели, читайте в статье. Разделяем растения по группам Итак, перед нами стоит две задачи: обеспечить равномерный вынос питательных веществ из почвы и уменьшить количество патогенной микрофлоры в грунте. По уровню потребления питательных веществ вынос питательных веществ большой кабачок, огурец капуста томат, картофель свекла средний тыква, арбуз, дыня редька, репа баклажан, перец морковь малый горох, фасоль кукуруза лук, чеснок зелень Тыквенные Тыквенные культуры наращивают большую надземную массу, одновременно цветут, обильно плодоносят и продолжают рост, поэтому расходуют огромное количество питательных веществ.  Огурцы, кабачки, тыквы — самые требовательные культуры. Они расходуют много азота и калия. Тыквенные отзывчивы на высокие дозы органики, их можно сажать в первый сезон после внесения перегноя. Томаты и другие Пасленовые Томаты еще более требовательны к плодородию почвы, чем огурцы или тыквы, их агронорма выше. Для сравнения, вынос питательных веществ у томатов, NPK=21+7+30=58, у огурцов NPK=21+9+24=54 (граммов на квадратный метр посадок). Однако для томатов вреден избыток доступного азота, растения склонны к жированию в ущерб плодоношению.  Картофель выносит из почвы очень много азота и калия, перец и баклажаны не так сильно истощают грунт. Капустные Различные виды капусты также имеют большие требования к плодородию почвы. На рост белокочанной и цветной капусты расходуется много азота и калия, а также для нормального роста капусты нужна сера.  Редька, репа, брюква, дайкон — тоже довольно “прожорливые” культуры, поскольку формируют пышную листовую розетку и крупный сочный корнеплод. Лишь редис из-за короткого срока вегетации и сравнительно низкой урожайности не успевает истощить почву. Луковые Потребности в питательных веществах у лука и чеснока довольно скромные, однако ароматичность и острота этих пряных овощей зависит от серы.  Если в предыдущий год на этой грядке росла капуста, луковые могут страдать от дефицита серы, поэтому полезно вносить под посадку сульфаты: сульфат калия, сульфат магния, весной можно провести подкормку сульфатом аммония. Корнеплоды Потребности корнеплодов в питательных веществах значительно различаются. Наибольший вынос азота, фосфора и калия при выращивании свеклы, она расходует почти столько же питания, как огурцы и томаты.  Морковь, корневая петрушка, корневой сельдерей и пастернак обходятся гораздо меньшим питанием. Бобовые В начале вегетации горох, бобы, фасоль расходуют много азота, однако позже они восполняют его вынос, поскольку растут в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями.  После уборки бобовых, если срезать кусты и оставлять в почве корни, земля обогащается азотом, поэтому эти культуры являются хорошими предшественниками для любых овощей. По семействам Овощи из разных семейств поражаются различными грибными болезнями. Для организации эффективного севооборота нужно понимать, к какому семейству относится та или иная культура. Несмотря на одинаковые названия болезней, у растений из разных семейств разные возбудители заболеваний, их поражают разные подвиды патогенных грибов. Так, пероноспороз огурца и пероноспороз лука имеют разную природу, а кладоспориоз томата не наносит вреда огурцам, хотя они тоже страдают от оливковой пятнистости. Фузариоз, который поражает практически все виды растений, имеет множество подвидов, поэтому каждая культура страдает от своего вида фузариозной гнили. Но в некоторых случаях, заболевание может быть опасно для обеих групп растений, например, альтернариоз огурца также поражает томаты, а серая гниль огурца представляет опасность для салата и других культур. Пасленовые Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны, картофель — растения семейства Пасленовые. Их самый страшный враг — фитофтороз, его споры сохраняются в почве 3-4 года, поэтому так важно соблюдать севооборот.  Томаты, баклажаны, перец и картофель не могут быть предшественниками друг друга, поскольку после их выращивания в почве остается высокий фитопатогенный фон.  Также Пасленовые страдают от различных пятнистостей, которые поражают не только листья растения, но и плоды: антракноз, альтернариоз, септориоз и др. В дождливое лето или в теплице при высокой влажности воздуха значительный урон урожаю наносит серая гниль и кладоспориоз. Капустные Семейство Капустные (Крестоцветные) весьма разнообразно. В него входят  всевозможные виды капусты: белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби, листовая (кале / кейл); листовые овощи: пекинская капуста, пак-чой (китайская капуста), мизуна (японская капуста), горчица, руккола, кресс-салат; корнеплоды: редис, дайкон, редька, репа, брюква, турнепс; сидеральные культуры: горчица белая, рапс, редька масличная и др. На кислых почвах капуста поражается килой, а на нейтральных и слабощелочных — слизистым и сосудистым бактериозом. Эти болезни грозят большими потерями урожая, поскольку приводят к гибели растения. Важно учитывать, что сидеральные культуры семейства Крестоцветные болеют теми же болезнями и поражаются теми же вредителями, поэтому при посеве горчицы, редьки масличной, рапса нужно учитывать их влияние на севооборот. Тыквенные У овощей семейства Тыквенные множество болезней, которые приводят к преждевременной гибели растений и, как результат, к недобору урожая.  Огурцы, кабачки и дыни страдают от мучнистой росы и пероноспороза (ложной мучнистой росы). Большой урон наносят различные пятнистости грибной или бактериальной природы: антракноз, альтернариоз, кладоспориоз, угловая пятнистость. Серая и белая гниль быстро распространяются в дождливое лето, поражают плоды и сами растения. Луковые Болезни лука и чеснока схожи, но не передаются другим культурам. Различные виды гнилей: серая, шейковая, пеницеллезная, плесневидная, бактериальная и др. приводят к значительным потерям урожая. Здесь стоит учитывать, что семейство Луковых обширно, в него входят различные многолетние виды лука: батун, слизун, джусай, шнитт-лук и пр. Не стоит сажать лук и чеснок после этих культур. Зеленные и пряно-вкусовые Зеленные культуры из-за короткого срока вегетации реже поражаются болезнями, поскольку мы успеваем убрать урожай до разгула инфекции. Укроп, петрушка, кинза, сельдерей, тмин и др. относятся к семейству Зонтичные, к нему же принадлежит морковь. Шпинат и мангольд относятся к семейству Амарантовые, в котором состоит столовая и кормовая свекла. Листовой салат относится к семейству Астровые, однако у него есть общие болезни с другими овощными культурами. Так, споры ботритиса в почве вызывают заболевание серой гнилью у различных культур: салата, лука, огурцов, клубники. А вот патогенные бактерии, вызывающие бактериальную гниль у салата и капусты — разные. Бобовые  Горох, бобы и фасоль болеют не меньше других растений. Их поражают различные пятнистости, а в дождливое лето стручки подгнивают из-за развития серой и белой гнили.  Однако возбудители болезней бобовых специфические для этого вида и не представляют опасности для других овощных культур. Подробнее о ротации овощей читайте в статье. Схема 4-польного севооборота 1. огурцы 2. картофель кабачки, патиссоны свекла тыквы морковь дыни, арбузы лук, чеснок 3. капуста б/к, цветная и др. 4. томаты капуста пекинская, руккола и др. перец  редька, репа, дайкон, редис баклажаны салат, шпинат, ароматная зелень горох, фасоль, кукуруза Подготовка Осенью под перекопку на 1-м и 3-м участке вносим перегной из расчета 1 ведро на кв. м, а также 2 ст. л. двойного суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, ½ ст. л. сульфата магния из расчета на кв. м. Тыквенные и капустные отзывчивы на внесение органики, расходуют много азота, при этом для этих культур важно высокое содержание калия, фосфора, магния и серы. На 2-м и 4-м участке перегной не вносим, поскольку корнеплоды при обилии органики чаще поражаются грибными болезнями, а для томатов и баклажанов избыток доступного азота грозит жированием. При необходимости проводим раскисление почвы: определяем уровень pH с тест-системой Агрохимик и вносим доломитовую муку из расчета 300-500 г/кв.м в зависимости от уровня кислотности почвы. Через 2-3 недели после известкования вносим двойной суперфосфат, сульфат калия, сульфат магния, нормы те же. 1-й год Сажаем овощные культуры согласно приведенной схеме, под каждый овощ отводим количество грядок, соответствующее потребностям семьи. В течение сезона проводим подкормки комплексным минеральным удобрением: 1-й участок — Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов; 2-й участок — Здравень Турбо для моркови и корнеплодов и Здравень Турбо для лука и чеснока; 3-й участок — Здравень Турбо для капусты и зеленных; 4-й участок — Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев или Здравень Турбо универсальный. Осенью после уборки урожая на 1-м участке под перекопку вносим комплексное минеральное удобрение с пометкой “осеннее” и проводим посев сидератов (горчица, редька масличная, овес или вико-овсяная смесь).  На 2-м участке после уборки урожая заделываем в почву морковную и свекольную ботву, распределяя ее равномерно по всем грядкам, одновременно вносим минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, сульфат магния). На 3-м участке после уборки капусты вносим только минеральные удобрения под перекопку. На 4-м участке вносим перегной и минеральные удобрения. 2-й и последующий годы Проводим ротацию культур, перемещая те же комплекты растений по часовой стрелке. В течение сезона земля не должна пустовать. Как только грядка освобождается, в нее заделывают ботву овощей (если растения были здоровы) или излишки зеленных либо высевают сидераты. Чтобы почва не подвергалась эрозии, поверхность опустевшей грядки полезно замульчировать скошенной травой, соломой, сеном. Важно следить за тем, чтобы не высевать сидераты семейства Крестоцветные на участке, где в следующем году будет выращиваться капуста. Схема 5-польного севооборота с клубникой 1. огурцы 2. картофель кабачки, патиссоны свекла тыквы морковь дыни, арбузы лук, чеснок 3.капуста б/к, цветная и др. 4. томаты капуста пекинская, руккола и др.  перец  редька, репа, дайкон, редис баклажаны салат, шпинат, ароматная зелень горох, фасоль, кукуруза 5. садовая земляника Схема 5-польного севооборота работает почти так же, как описано выше. Если вы предпочитаете заменять всю плантацию земляники разом, делайте это раз в 4 года, но нужно понимать, что это потребует большого количества саженцев. Для постепенного обновления ягодника удобно оставлять на размножение маточные растения на 1-2-х грядках с молодыми кустами (они более здоровые и сильные, чем 3-4-летние кусты). В августе укоренившиеся розетки пересаживают на грядки, где уже убраны лук и чеснок, либо на грядки, где убрана зелень. С каждым последующим годом выбранный участок дополняют посадками клубники, а в старом ягоднике ежегодно убирают грядки со старыми кустами. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что посадить после огурцов и тыквы в открытом грунте? Под огурцы и другие тыквенные обычно вносят много перегноя, поэтому на следующий год на этих грядках хороший урожай дает картофель, свекла, морковь, лук, чеснок. Также можно сажать зелень и бобовые. Подробный ответ вы получите в статье. Вопрос: Что посадить после уборки репчатого лука? Лук и чеснок убирают довольно рано, до конца сезона еще остается 1-2 месяца, в зависимости от региона. Можно дать грядке отдохнуть — заделать в почву излишки переросших зеленных либо посеять сидераты. А можно получить дополнительный урожай скороспелых культур: редиса, раннего дайкона, рукколы, пак-чоя. Все эти культуры хорошо развиваются во второй половине лета при сокращении светового дня. Развернутый ответ вы получите в статье. Вопрос: Что посадить после томатов в теплице? Если на участке есть две теплицы, то можно ежегодно чередовать томаты и огурцы. Но если теплица одна и предназначена она именно для выращивания томатов, о чередовании речь не идет. Остается лишь как-то уменьшить утомляемость почвы. В этом помогут сидераты (овес, рожь, горчица) и скороспелые культуры. Сидераты сеют сразу после уборки урожая или еще до уборки, в конце августа-начале сентября, чтобы они успели нарастить зеленую массу. Ранней весной можно сеять редис, рукколу, салатную горчицу, мизуну, пак-чой, сажать лук-выборок на выгонку зелени. Все эти культуры успеют дать урожай до момента высадки рассады томатов, их можно сравнить с ускоренным севооборотом. Подробнее об этом в статье.

Какой вкус у магазинных помидоров? — многие назовут его “пластиковым”. И если горожанину приходится с ним мириться, дачник может вырастить любой сорт томатов, на свой вкус. Расскажем, какая взаимосвязь между цветом и вкусом томатов, и какие помидоры выбрать для разных блюд. Немного истории Дикорастущие томаты до сих пор произрастают в Южной Америке. Их видовое разнообразие довольно велико, ученые описали более десятка видов томатов, растущих в естественных условиях. Селекционеры применяют их для скрещивания с культурными сортами томатов для получения новых гибридов. В естественной среде томат является многолетним растением с большой силой роста. Благодаря образованию огромного количества пасынков кусты дикорастущих томатов превращаются в непроходимые джунгли выше человеческого роста. Плоды дикорастущих томатов не просто мельче сортовых, они совсем мелкие, размером не больше черри. У природных томатов вкус часто оставляет желать лучшего, он может горчить или быть слишком кислым, но есть виды с очень сладкими плодами. Разноцветные томаты В ходе эволюции выжили те виды дикорастущих томатов, вкус плодов которых нравился животным и птицам. Так, млекопитающие предпочитали зеленоплодные виды (плоды которых остаются зелеными даже при полном созревании), они имеют сладкий вкус и дынный аромат, а птицам по вкусу яркие плоды: красные, оранжевые, желтые, с кисло-сладким или горько-кислым вкусом. Немного биохимии Цвет и вкус томата взаимосвязаны на генетическом уровне. Цвет зависит от того, какой ген преобладает. Цвет томата, который мы воспринимаем визуально, складывается из окраски кожицы, наложенного на оттенок мякоти. Красный Классический красный цвет помидора создается благодаря красной мякоти и прозрачно-желтой кожице. Красные томаты несут в себе ген R (red), для него характерно высокое содержание ликопина. Вкус красных помидоров классический, кисло-сладкий. Насыщенность вкуса, а также баланс кислоты и сладости зависят от сортовых особенностей, условий выращивания и региона. Томат Рубинчик Ликопин относится к каротиноидам, но в отличие от бета-каротина не является предшественником витамина А. Ликопин обладает мощным антиоксидантным действием, предотвращает окислительные процессе в организме, борется со свободными радикалами, что способствует сохранению молодости и работоспособности. Ликопин предотвращает отложение холестерина на стенках сосудов, благодаря чему сердце и кровеносная система работают как отлаженные часы. К тому же ликопин немного разжижает кровь подобно аспирину, благодаря чему снижается риск тромбозов. Суточная доза ликопина для взрослого человека — примерно 5 мг. В разных сортах классических красноплодных томатов содержание ликопина различается. Чтобы набрать суточную норму, нужно съедать около 200-300 г помидоров в день. За высокое содержание ликопина томат Семеновна включен в лимитированную серию “Функциональное питание”. Он отличается от других помидоров даже внешне — мякоть на срезе максимально ярко-красная. К тому же из-за ранних сроков вегетации помидоры успевают созреть на кустах в открытом грунте, под лучами солнца, благодаря чему их вкус становится еще более насыщенным.  Об опыте выращивания томата Семеновна в Сибири читайте в статье. Стоит оговориться, что ликопин является довольно сильным аллергеном, поэтому красные помидоры могут вызывать аллергию. Маленьким детям их дают с осторожностью, внимательно наблюдая за реакцией организма ребенка. В случае проявления аллергических реакций переходят на употребление помидоров другого цвета: желтых, оранжевых, белых или зеленых (спелых зеленоплодных томатов). Розовый Розовые томаты ценятся как более сладкие и мясистые, для них характерна сочная мякоть, сахарная на изломе, и тонкая кожица. Эпидермис плодов имеет прозрачный цвет, а мякоть розово-красная.  Из-за более низкого содержания ликопина, в сравнении с красными помидорами, в розовых меньше кислоты, поэтому их вкус ощущается как более сладкий. Однако его не назовешь приторным, в нем хороший баланс кислоты и сладости. Томат Розовые вершины Интересно, что ликопин не разрушается при термической обработке, поскольку не является провитамином. Даже наоборот, в томатной пасте, томатном соке, вяленых помидорах и прочих блюдах из красных и розовых томатов, прошедших термическую обработку, содержание ликопина выше. К тому же при варке и тушении увеличивается биодоступность ликопина, он лучше усваивается организмом, чем при употреблении свежих помидоров. Розовые помидоры часто бывают крупноплодными, среди них не так много промышленных гибридов с плотной кожицей и малосочной мякотью. Многие сорта сердцевидных томатов, так любимых дачниками, являются именно розовыми. Они идеальны для свежих салатов и переработки на томатопродукты. В розовых помидорах много мякоти, они не водянистые, поэтому при переработке получается высокий выход томатной пасты, соусов, томатного сока. Вкус розовых помидоров часто оценивают как эталонный, настоящий, с ярким ароматом. Так, даже в Госреестре, объективности которого можно доверять, розовоплодному томату Падишах присудили высшую оценку, “отлично”.  Очень крупные мясистые плоды, тонкая, но прочная кожица и потрясающая сахаристая мякоть, ароматная, сладкая, с освежающей кислинкой.  Сорт Падишах сразу завоевал мое сердце, подробнее об опыте его выращивания читайте в статье.  У розовых помидоров как правило тонкая матовая кожица. Но благодаря работе селекционеров появились достойные гибриды с аппетитными глянцевыми плодами. Их кожица блестит, что улучшает товарный вид томатов. Блестящая глянцевая кожица — это не только красиво, но и полезно, в ней содержатся растительные жиры, которые улучшают усвоение каротиноидов. К таким относится урожайный гибрид Мон Амур F1. Это тот случай, когда название идеально подходит сорту, в него, действительно, влюбляешься. Растение увешано длинными кистями каплевидных томатов, дружное созревание, выровненный размер и великолепный вкус. Подробнее об опыте выращивания томата Мон Амур F1 читайте в статье. Шоколадный Коричневые, бурые и шоколадные помидоры своей необычной окраской обязаны сочетанию гена hp (high pigment), который дает увеличенное в разы содержание ликопина, и гена gf (green flesh), для которого характерно повышенное содержание хлорофилла в тканях плодов. Как результат, красный пигмент накладывается на зеленый и мы получаем плоды с необычной шоколадной окраской. По вкусу их можно сравнить с хорошими красными помидорами, благодаря высокому содержанию ликопина у них хороший баланс кислоты и сладости. Но вкус их более интересный, в нем как будто больше свежести. Коричневый оттенок имеет только кожица, мякоть на разрезе темно-вишневая. Коричневый цвет помидоров непривычен глазу, не всегда возбуждает аппетит, однако томаты с повышенным содержанием ликопина очень полезны для здоровья, а вкус у них близкий к классическому. Подробнее о выращивании шоколадного томата Дастархан читайте в статье. Оранжевый Томаты оранжевого цвета несут в себе совершенно другие гены: B (beta carotene), t (tangerine), at (apricot) и др. Высокое содержание бета-каротина не только влияет на цвет помидоров и придает им жизнеутверждающую ярко-оранжевую окраску, но также сказывается на вкусе. Томат Томанго Оранжевые помидоры имеют насыщенный кисло-сладкий вкус с преобладанием сладости и фруктовым послевкусием. В оранжевых томатах высокое содержание хлоропластов, что и обеспечивает концентрированный вкус: в нем яркая сладость и приятная кислинка хорошо сбалансированы. Бета-каротин является предшественником витамина А, поэтому оранжевые томаты полезны для поддержания остроты зрения и укрепления иммунитета. Максимальную пользу они дают при употреблении в свежем виде, в сочетании с растительным маслом. Поскольку в оранжевых помидорах содержание ликопина значительно меньше, чем в красных и розовых, они менее аллергенны, поэтому их рекомендуют для детского питания. Хороший пример ярко-оранжевого томата — сорт Солнечный десант. Детерминантный сорт подходит для выращивания в открытом грунте, кусты увешаны гроздьями одинаковых по размеру сливовидных помидоров апельсинового цвета. Они такие вкусные, что до консервации дело не доходит, все съедается свежим. Желтый Гены желтых помидоров отличаются от оранжевых: y (yellow), og (old gold). У них прозрачная или желтая кожица и золотистая мякоть. Наибольшее содержание пигментов в слоях под эпидермисом, поэтому ближе к центру помидора мякоть имеет более бледный цвет. Томат Олеся в разрезе В желтых помидорах преобладает дельта-каротин, их вкус более нейтральный. Из-за меньшего количества хлоропластов вкус желтых помидоров не такой насыщенный в сравнении с оранжевыми томатами. Они мягче, более нежные и на вкус, и по текстуре. Желтые помидоры идеально подходят для изготовления соусов без термической обработки, а также они подходят для питания людей с нарушением работы ЖКТ, которым противопоказаны кислые овощи и фрукты. Желтоплодные томаты содержат и другие каротиноиды, обладающие антиоксидантной активностью. Так, за высокое содержание лютеолина и криптоксантина крупноплодный сорт Олеся включен в серию “Функциональное питание”, регулярное употребление желтых помидоров снижает риск развития болезни Альцгеймера.  Подробнее об опыте выращивания томата Олеся в открытом грунте читайте в статье. Полосатые и биколор Помидоры с рисунком на кожице или с неравномерной окраской мякоти всегда вызывают повышенный интерес. На грядке они являются украшением, в нарезке выглядят необычно. Вкус помидоров во многом зависит от того, какие каротиноиды в них преобладают. Так, сорт с “тигровой окраской” Китайка медовая имеет ярко-красную мякоть с крупными семенными камерами, вкус кисло-сладкий, удивительный рисунок затрагивает только кожицу. А, например, сорт иностранной селекции Мечта Алисы имеет полосатую желто-красную кожицу и неравномерную желто-оранжево-красную окраску на разрезе. Селекционеры Польши, Сербии, США вывели множество удивительных сортов томатов с неоднородной окраской мякоти и кожицы, так называемые “биколоры”. Полюбившийся многим дачникам сорт Загадка природы и впрямь поражает, на разрезе как будто разлили краски: здесь и розово-красный, и золотисто-оранжевый, и желтый. Подобных сортов немало: Грейпфрут, Гавайский ананас, Звезда Техаса, Канадское наследие и др. Все они очень урожайные, крупноплодные, с восхитительным вкусом, в котором идеально сочетается сладость, благородная кислинка, и яркий запах спелого помидора. Белые Белые помидоры практически не содержат ликопина, содержание других каротиноидов у них также снижено, поэтому окраска мякоти кремовая, сливочная. Тонкая прозрачная кожица придает томатам какой-то беззащитный вид, мякоть у них очень нежная. Эти помидоры не подходят для транспортировки и длительного хранения, их нужно съедать свежими, в течение недели-двух после сбора урожая. Томат Белый зубр Вкус белых помидоров слабо выражен, в нем практически нет кислоты, но и слишком сладкими их не назовешь. В сравнении с красными, розовыми или оранжевыми помидорами вкус белых — какой-то “плоский”, в нем чего-то не хватает. Он скорее похож на недозрелую дыню, чем на помидор. Но для аллергиков и людей с чувствительным желудком белые помидоры — настоящая находка. По урожайности белоплодные сорта не уступают традиционным помидорам. Например, сорт Белый зубр увешан плодами, как новогодняя елка лампочками. В агротехнике белоплодные томаты не отличаются от других сортов, разве что нужно чуть внимательнее следить за созреванием, ведь эти помидоры изменяют цвет очень деликатно, с зеленого на бело-зеленый, а затем на кремово-белый.  Опыт выращивания томата Белый зубр описан в статье. Зеленые Зеленоплодные томаты, которые и при созревании остаются зелеными — это что-то совершенно особенное. Хлорофилл, который в помидорах обычно разрушается по мере созревания, у зеленоплодных сортов сохраняется в плодах и при созревании. Отличить спелые помидоры от зеленых не так просто, ведь, простите за тавтологию, они зеленые. Окраска спелых помидоров немного изменяется, в зависимости от сорта, они становятся желто-зелеными, травянисто-желто-зелеными или темно-зелеными.  Высокое содержание хлорофилла в помидорах благотворно влияет на организм. Хлорофилл способствует выведению из организма и крови накопленных токсинов, стимулирует образование красных кровяных телец, благодаря чему повышается уровень гемоглобина. За большую пользу для организма зеленоплодный сорт Юннат включен в серию “Функциональное питание”, куда вошли только самые полезные овощи. У томатоводов и томатоманов зеленые помидоры стоят особняком. Их вкус не похож на привычный. В нем гораздо больше сладости, чем кислоты, есть явный фруктовый привкус и ягодное послевкусие. У некоторых зеленоплодных томатов, как Ирландский ликер F1, во вкусе есть легкая терпкость, некоторая пикантность. Черные Черные или фиолетово-черные томаты своим необычным видом обязаны высокому содержанию антоцианов в клетках кожицы и перикарда (слоя мякоти под кожицей). Конечно, в черных помидорах антоцианов меньше, чем в чернике или голубике, и тем не менее их польза для здоровья неоспорима. Антоцианы обладают мощной антиоксидантной активностью, не позволяют организму стареть, предохраняют клетки от мутаций и перерождения.  Черные томаты, такие как Нуар коктейль F1 — одни из самых полезных, в них двойной запас антиоксидантов: антоцианы и ликопин. Интересно, что антоцианы преимущественно содержатся в верхней части плода, у плодоножки, поэтому у черноплодных сортов даже при созревании остаются более темные плечики. По мере созревания черные томаты несколько раз меняют окраску, зеленые плоды становятся фиолетовыми, затем черными, а к моменту полной спелости цвет меняется на черносливовый, сквозь который пробиваются красно-оранжевые пятна. Поскольку антоцианы содержатся только в наружной части помидоров, на срезе плоды красные. Как правило, это сорта коктейльного типа, плоды которых крупнее, чем черри, массой 50-60 г, благодаря крупным семенным камерам помидоры сочные, не мясистые. Они хороши в свежих салатах, в бутербродах, где хорошо видна их необычная окраска. При термической обработке их уникальность теряется. Томаты Нуар коктейль Интересно, что в современном мире уже существуют томаты с сине-фиолетовой мякотью, однако это уже результат генной инженерии. Для закрепления фиолетовой окраски использовались цветочные гены (львиного зева). В нашей стране выращивание генетически модифицированных томатов запрещено, поэтому для нас эта информация из серии “удивительное рядом”. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Правда ли, что сортовые томаты всегда вкуснее гибридных? Это расхожее мнение, в котором есть доля правды. Многие сорта томатов являются результатом длительного отбора, часть из них — сорта народной селекции. И здесь главный критерий отбора — это вкус, а затем уже урожайность. Многие гибриды, особенно те, что предназначены для промышленного выращивания, созданы под нужды фермеров. Их сильные стороны: высокая урожайность, отличные товарные качества, хорошая транспортабельность, устойчивость к заболеваниям. Вкус у них на последнем месте, поэтому часто оставляет желать лучшего. Однако среди гибридов, предназначенных для выращивания в ЛПХ, очень много достойных, которые сочетают великолепный вкус и все описанные выше качества. Вопрос: Как понять, что зеленый помидор созрел? При сборе плодов зеленоплодных и белоплодных помидоров нужно ориентироваться не столько на внешний вид, сколько на тактильные ощущения, а также постоянно “держать руку на пульсе”. По мере наблюдения за томатами вы увидите, что плоды перестали увеличиваться в размерах и начали немного менять окраску. С этого момента нужно контролировать процесс созревания, периодически проводя тактильную проверку. Как только помидор перестает быть жестким — он поспел. Важно не передержать спелые плоды на кустах, поскольку у зеленоплодных и белоплодных сортов генетически нежная желейная мякоть, при перезревании она становится слишком мягкой, что ухудшает вкус помидоров. Вопрос: У ребенка аллергия на помидоры, какие сорта ему подойдут? Попробуйте вырастить белоплодный сорт Белый зубр, он 100% не вызывает аллергии. Также дети с удовольствием едят сладкие томаты-черри, выбирайте сорта с желтыми плодами: Янтарная гроздь F1, Фруктаринка F1, Рапунцель косы золотые. 

Осень – благоприятное время для улучшения почвы на грядках. Можно скорректировать ее структуру, нормализовать кислотность, очистить от патогенов, восполнить плодородие.  Почему лучше всего делать это осенью? Как минимум – грядки уже пустые, ничто не торопит скорее сворачиваться с подготовительными мероприятиями. Как максимум – до посадочных работ еще много времени, грунт успеет «отреагировать» на наши действия: стать рыхлым, влагоемким и питательным.  Кратко пройдемся по основным мероприятиям по уходу за грядками осенью после сбора урожая и подробно остановимся на приемах, которые помогают восстановить плодородие почвы. Кратко об уходе за грядками осенью Плодородие почвы – это ее способность обеспечивать растения доступными элементами питания, водой и подходящими условиями для развития корней. Но для хорошего самочувствия растений и богатого урожая важны и другие показатели – физические свойства грунта и его «чистота». Что необходимо сделать осенью помимо восстановления плодородия: Убрать растительные остатки, мелкий «некондиционный» урожай. Здоровую ботву можно отправить в компост, а больную лучше сжечь, дабы не провоцировать распространение инфекций по участку. Прополоть грядки. Сорняки лучше тоже не оставлять, удалять их с корнями. Потому что они могут привлекать вредителей. Продезинфицировать грунт. Если в течение сезона культуры, растущие на этих грядках, чем-то болели, нужно провести обработку почвы. Универсальный вариант – раствор медного или железного купороса. Если почва еще не остыла, можно использовать биопрепарат «Триходерма Вериде». Лучше всего полезные грибки работают при температуре выше +15°С, в температурном диапазоне +5…+8°С они тоже проявляют активность, но заметно меньшую. В холодной почве с температурой ниже +5°С грибки переходят в состояние покоя и ждут тепла. Перекопать грунт на штык лопаты или прорыхлить его, внеся необходимые улучшители: песок, торф, перепревшие опилки, цеолит, вермикулит. Как восстановить плодородие почвы осенью А теперь переходим к главному вопросу: какие мероприятия нужно провести осенью, чтобы к весне грунт был питательным и плодородным.  Внесение органики Основой плодородия почвы является гумус (органическое вещество), который образуется в результате разложения растительных остатков. Чтобы поддерживать запас гумуса в почве, нужно регулярно вносить органику. Она является не только источником питательных веществ для растений, но и средой для развития полезной почвенной микрофлоры и дождевых червей. На структуру грунта органика тоже влияет положительно: тяжелую и плотную землю помогает сделать более рыхлой, песчаную – влагоемкой и питательной. Самый универсальный вариант для осенней заправки грядок – зрелый компост. Норма внесения – 3-5 кг на 1 кв м, периодичность – ежегодно или раз в 2 года. Если органику давно не вносили, дозу можно увеличить до 6-8 кг на 1 кв м. Компост равномерно распределяют по грядкам и заделывают в верхний слой почвы в процессе перекопки. Другой вариант органики – перегной. По своим свойствам он близок к компосту, вносить его можно тоже на ежегодной основе или раз в пару лет. Нормы внесения аналогичные – 3-5 кг на 1 кв м. Перепревший навоз более питательный, поэтому его вносят реже – раз в 2-3 года из расчета 4-6 кг на 1 кв м. До момента посадки растений питательные вещества успеют равномерно распределиться и перейти в доступную форму.  Осенью под вспашку можно внести даже свежий навоз: за зиму он успеет частично разложиться, аммиак и другие азотистые соединения перейдут в более стабильные и доступные для растений формы. Но свежий навоз не стоит использовать на грядках, где в следующем сезоне планируется выращивать корнеплоды, лук и чеснок, бобовые и пряные травы: эти культуры не любят избытка азота, поскольку он провоцирует усиленный рост ботвы в ущерб урожаю, негативным образом влияет на его лежкость. Для тех, кто немного запутался. Компост – органическая масса, полученная в результате разложения растительных и других органических остатков. Перегной и перепревший навоз – органические удобрения животного происхождения на разных стадиях разложения. Перепревший навоз – промежуточная стадия, когда масса еще сохраняет исходную структуру: проглядываются солома, опилки, листья. Перегной – финальная стадия, когда исходные материалы разложились до однородной рыхлой землянистой массы. Посев сидератов Они работают над улучшением почвы сразу по нескольким направлениям: и повышают плодородие, возвращая в грунт органические вещества и элементы питания, и улучшают структуру, разрыхляя верхний слой. У разных сидератов разные «суперспособности». Лучшие в разряде повышения плодородия – бобовые сидераты и те, что быстро наращивают большой объем зеленой массы. Бобовые сидераты – это вика, люпин, донник, клевер. Они ценны тем, что благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями фиксируют азот из воздуха и накапливают его в растительной массе. После скашивания и заделки они отдают этот азот в почву. Для осенней посадки лучше всего подходят вика и люпин. Сеять их необходимо в конце августа или в первой половине сентября. За осень они успеют прорасти и нарастить зеленую массу, окрепнуть, весной продолжат развитие. За 2-3 недели до посадочных работ их необходимо будет скосить и прикопать в грунт. Можно сделать это и осенью перед приходом заморозков. К числу тех, кто пригоден к осеннему посеву и за короткое время успевает дать хорошую зеленую массу, относятся горчица белая, фацелия и овес. Их главная задача – дать максимум «сырья» для пополнения запасов органических веществ в почве. Горчица хороша тем, что способна еще и оздоравливать грунт – подавлять распространение грибков и инфекций (фитофтороза, парши, различных видов гнили). Фацелия прекрасна своей универсальностью – сеять ее можно под любые растения, потому что она не является «родственником» овощных культур. Овес отличается «суперспособностью» здорово разрыхлять грунт и улучшать его структуру благодаря своим мощным корням. Выбор сидерата для осенней посадки должен зависеть не только от того, какие задачи мы на него возлагаем, но и от планов на следующий сезон – что будет расти на конкретной грядке. Главное правило – выбранный сидерат не должен быть «родственником» основной культуры, которая будет высажена на конкретном месте в следующем сезоне. Корректировка кислотности Кислотность почвы напрямую влияет на ее плодородие: от рН зависит доступность питательных веществ для растений и активность почвенных микроорганизмов. Большинство овощных и ягодных культур лучше всего себя чувствуют в нейтральном или слабокислом грунте. Из кислого грунта они хуже усваивают фосфор, кальций и магний, в нем полезные бактерии менее активны. Из щелочного – железо, марганец, цинк и медь. Самым эффективным раскислителем почвы является гашеная известь. Но проблема заключается в том, что она весьма резко меняет химический состав почвы, что может не понравиться растениям. Именно поэтому проводить раскисление грунта известью рекомендуется именно осенью, когда грядки пустые. За зиму она успеет «подействовать», нормализовав кислотность к весне – времени высадки растений. Норма внесения будет зависеть от степени закисления. Поэтому сначала нужно проверить показатель рН с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик», а уже затем вносить известь: 200-300 г в слабокислые почвы и 400-600 г в сильнокислые. Вносить одновременно навоз или другие азотные удобрения и известь не рекомендуется – между ними необходимо выдержать 2-3 недели. Если же грунт щелочной, в него вносят кислый верховой торф – 5-10 л на 1 кв м. Его равномерно распределяют по поверхности и заделывают в пахотный слой. Мульчирование Мульчирование показано не только занятым овощными культурами грядкам, но и пустым. Каковы функции мульчи зимой? Защищать грунт от вымывания питательных веществ, выветривания и промерзания, которое чревато гибелью полезной почвенной микрофлоры. К тому же мульча будет сохранять рыхлость субстрата, а после перегнивания – насыщать его питательными элементами.  Для осеннего мульчирования грядок подходят солома, опавшая листва, компост, перепревшие опилки, скошенная трава. Их раскладывают слоем в 5-7 см по поверхности. Весной их убирают или перекапывают землю вместе с ними. Вопросы и ответы Есть ли смысл вносить осенью микробиологические удобрения? Микробиологические удобрения очень полезны для плодородия земли – они поддерживают активность микрофлоры, ускоряют разложение органики и помогают переводить недоступные элементы питания в доступные растениям. Но работают они только в теплой земле и при достаточной влажности. Поэтому внесение микробиологических удобрений типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» лучше оставить на весну. Стоит ли проводить глубокую перекопку грядок осенью или лучше ограничиться рыхлением верхнего слоя? Если земля рыхлая, хорошо дренированная, «ухоженная», то можно ограничиться рыхлением и не нарушать почвенные слои. Глубокую обработку есть смысл проводить по мере необходимости – если земля тяжелая и глинистая, неосвоенная, требующая глубокой заделки вносимых улучшителей и удобрений. Как часто рекомендуется менять верхний слой почвы? Если проводить мероприятия по восстановлению плодородия на ежегодной основе, замены верхнего слоя земли не потребуется и вовсе. В теплицах ситуация сложнее: там чаще выращиваются одни и те же культуры, а потому активнее накапливаются инфекции и вредители. Поэтому при возможности в теплицах и парниках верхний слой грунта лучше заменять (разумеется, при наличии регулярных проблем) раз в 3-5 лет. Правда это весьма проблематично и дорого, поэтому есть смысл «вкладываться» больше в восстановление плодородия и оздоровление субстрата. Готовьте сани летом, а грядки под посадку овощей и зелени осенью. И тогда весной и летом будет меньше хлопот и забот, а урожай будет богаче!

Лето закончилось, а с ним и пора грунтовых огурчиков-помидорчиков. Но если на участке есть теплица, можно попытаться «обхитрить» растения и собирать урожай овощей практически до октября. Холодно, однако… Почему зеленые подопечные перестают «родить»? Причин «усталости» может быть несколько. Огурцы и томаты — «особы» теплолюбивые. Как только на улице начинает ощутимо холодать, в первую очередь по ночам (а значит падает градус и под тепличной крышей), они сразу реагируют отсутствием плодоношения. Для более чувствительного огурчика (выходца из тропиков) ночная температура в +15 °C уже неблагоприятна. Рост задерживается, обменные процессы замедляются. Недаром говорят, что зеленцы растут по ночам (в ночные часы с теплой, влажной погодой могут вытянуться на 2-3 сантиметра). Не любят корни «пупырчатого» и студеной земли: при температурной отметке почвы в плюс 10, даже если в воздухе теплее, развитие останавливается. Наиболее сильный стресс вызывает резкий перепад дневных-ночных температур. Помидор тоже стрессует (хотя небольшой скачок в 5-8 градусов даже стимулирует переход питания в плод). Но у него «запас прочности» чуть побольше: томатик меньше уязвим к холоду, чем огурчик. Созревание сходит на нет при +10-12°C. Томаты в сентябре Световой день становится меньше и это тоже сигнал для «сворачивания» вегетации. Среди факторов также истощение запаса питательных веществ в почве. К концу лета накапливаются разные болезни (мучнистая роса, фитофтороз и другие), вредители, ослабляющие зеленых питомцев. И овощи перестают формировать завязи. Когда долго не снимают готовые плоды, растение «думает», что нужно уже потратить оставшиеся силы на созревание семян. Ну, и естественный жизненный цикл никто не отменял. Но, несмотря на все перечисленные обстоятельства, при помощи грамотного ухода можно продлить время активного плодоношения. Общий подход Есть главные принципы, которые подходят для обеих культур. Нередко огурцы, томаты и выращивают под одной крышей. Ниже самые важные шаги. 1. Контроль микроклимата Во многих рекомендациях предписано днем в тепличке поддерживать 22-26 градусный тепловой режим и не меньше 15 ночью. Если на улице холодище, без обогрева идеальный микроклимат не создать. Но можно постараться сделать «дом для овощей» теплее доступными способами. В ночное время дополнительно укрывать посадки светлым агроволокном (прозрачной пленкой), натянутыми на поставленные внутри дуги. Днем укрытия снимать. Кстати, таким же манером поступают и с уличными насаждениями, немного растягивая «плодоносительное время». Надо также утеплить строение, заделав щели, которые есть в стенах, на участках крепления каркаса, по низу фундамента. Простой, но действенный прием — расставить внутри пластиковые бутылки, бочки или другие емкости (желательно темноокрашенные) с водичкой. Днем вода аккумулирует тепло, а ночью его отдает. Благодаря чему степень нагретости выше, и сглаживается резкость дневных-ночных скачков. По такому же принципу работают камни темного цвета, кирпичи. Только ставить «аккумуляторы» нужно на солнечном месте, не застя свет тепличным «жителям». Обязательно мульчирование почвогрунта для защиты корней от переохлаждения. Это может быть органика: солома, сухая трава, компост. Или синтетика: черная пленка, спанбонд (плотность 30-42 г/м²). Первый материал лучше сохранит тепло осенью: под ним обычно градусов на пять теплее, чем под агроволокном. Но главный недостаток пленки: не дает земле «дышать». Из-за чего скапливается конденсат, который может привести к переувлажнению и грибным инфекциям. Агроволокно лишено этих недостатков, но использовать его лучше в более мягкую осень. При возможности хорошо в пасмурные дни досвечивать подопечных. Фитолампы включают на 4-5 часов. Представителям семейства пасленовых полезнее всего дать порцию света утром. А огуречки досветить во второй половине дня. Обязательно проветривайте теплицу. Открывая форточки и двери, избежите резкого колебания температур (в жару посадки могут перегреться), повышенной влажности и развития заболеваний. В дождливые дни нужно дозированное проветривание. 2. Подходящее питание В этот период упор в подкормке делают на фосфорно-калийные препараты. Фосфор отвечает, кроме развития корневой системы, за цветение и «плодоформирование». От калия зависят вкус, сладость, лежкость овощной продукции, а также устойчивость культур к холоду и стрессам, что так актуально в осенний промежуток времени. Какие удобрения использовать для продления плодоношения? Идеальным вариантом для обеих культур считается монофосфат калия: содержит элементы в легкоусвояемом виде. В нем много фосфора (в пределах 52 процентов) и около 34 — калия. И нет хлора, на который негативно реагируют наши «хлорофобы». Это водорастворимый препарат, его разводят водой для орошения под корень и по листу. В парниковом пространстве, где больше тепла, но и сырости, предпочтительнее корневая подкормка. Но корни усвоят «еду» только если на термометре не ниже плюс 12. Можно чередовать с быстродействующей «кормежкой» по листу, но контролировать влажность. Сульфат калия и суперфосфат можно брать по отдельности или применять в смеси. Последний для лучшего усвоения сначала настаивают 6-10 часов в горячей водице (одна-две ст.л.), а потом разводят в ведре воды. Азот не нужен или используется в минимальной дозировке в определенных случаях. Перед внесением жидких удобрений землю обязательно увлажняют. 3. Правильный полив В осеннюю пору в тепличной среде надо быть аккуратнее с поливом. Избыток влаги вкупе с прохладой — быстрый путь к разным инфекциям. Водичка примерно +20 -25°C. Она поможет усвоить питательные вещества и не вызовет гнилей. Под запретом ледяная из скважины, из шланга, которая станет шоком для корневой системы. Слишком теплущая тоже не годится. Можно сочетать «два в одном»: брать для поливки часть нагревшейся за день жидкости для теплового эффекта из бочек (других емкостей). Если «поить» вечером, то с обязательным последующим проветриванием. Лучше с утра, и водичка за ночь не остынет полностью. Орошают умеренно, не допуская переувлажнения, но и не пересушивая почву. Льют водицу в канавку вокруг «растюшек», стараясь не попадать на листы и плоды. Если под корень, есть риск размыва грунта, оголения корешков и возникновения корневых гнилей. Частоту орошений сокращают. Система капельного полива самая оптимальная: равномерно смачивает, по минимуму контактируя со стеблями, листьями. Но рядом с «крытым огородом» рекомендуют установить вместительный бак для воды. В резервуаре она прогреется на солнце. 4. Защита от болезней Регулярно осматривайте посадки в тепличном «огороде», не допуская загущенности и регулярно его проветривая. Ведь главные напасти в этот период: фитофтороз и мучнистая роса, «подцепить» которые могут обе культуры. Если заметили первые проявления патогенов (бурые пятна, мучнистый белый налет и т.д.), тут же удалите пораженные части и обработайте биофунгицидами. На помощь придут: «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде», «Алирин-Б», «Гамаир». Их применяют и для профилактики. Но важно помнить, что наиболее активны они при температурном диапазоне от 18 до 25 градусов тепла, еще работают при +10-12°C. При более низких значениях пользы нет. 5. Омоложение растений Агротехнический прием, который продлит плодоносную фазу, если   зеленые подопечные замедлили рост или начали стареть. Чаще всего процедуру проводят в конце августа-начале сентября. Это целый комплекс мер помимо грамотной обрезки. Суть в том, чтобы дать растениям «вторую жизнь», вернуть продуктивность и увеличить сезон сбора урожая. Цель — удалить все, что забирает оставшиеся ресурсы и усилить питание завязавшихся, но еще не созревших плодиков. Омолаживают огурцы и томаты по-разному. Но есть несколько сходных ограничений. Напрасный труд давать шанс практически засохшему кусточку: толку не будет. Также нет смысла пытаться омолаживать больные или угнетенные вредителями экземпляры. Для начала вылечить, избавить от «гадов». Если сильно холодно или влажно, «раскачка» тоже лишь навредит и обернется стрессом для «растюшек». Они «кинутся» после обрезки восстанавливаться, а плодоношение застопорится. Лучше вначале подкорректировать микроклимат в «крытом огородике» и лишь   затем браться за «перезагрузку». При работе пользоваться продезинфицированным инструментом, срезы присыпать толченым углем. После процедуры питомцев регулярно поливают только тепленькой водичкой. А через неделю-десять деньков дают «кормежку». Не забывают дополнительно укрывать на ночь. Проветривать тепличное пространство, не допуская сильных сквозняков. Нельзя за один раз убирать большую массу здоровой листвы. Это чревато ослаблением питомца, снижением урожайности и в конце сезона полным прекращением вегетации. 6. Опыление Если в тепличке растут пчелоопыляемые культивары, возможны   проблемы с опылением, а, значит, и плододачей. Придется побыть «пчелкой». У огурцов кисточкой или ватной палочкой перенести   пыльцу с женского на мужской цветок. С «амурными яблоками» проще: у них оба пола на одном цветке. Поэтому надо аккуратно постучать пальцем по кусточку, а лучше по шпалере, чтоб вибрация затронула нескольких питомцев. Или покачать кустик, взявшись за макушку. И пыльца с пыльников (мужских органов) попадет на женский орган — рыльце пестика. Манипуляции проводят утром каждые два-три денька (пока есть цветки) с 8 до 11 часов, когда тепло: +22-26. Влажность порядка 60-70 процентов, чтоб пыльца не слипалась. 7. Регулярный сбор плодов Постоянный съем овощей — один из ключевых подходов, реально помогающий продлить тепличный урожайный сезон. Когда созревшие, перезревшие или дефектные овощи остаются надолго на кусту, растение «переключается» на созревание семян в этих плодах, переставая цвести. Регулярный сбор зеленцов и помидорок, наоборот, стимулирует к образованию (хотя и в меньшем количестве, чем летом) новых завязей. Помидоры собирают обычно в этот промежуток времени в состоянии молочной, бланжевой спелости. Из-за угрозы фитофтороза, чтобы не подмерзли из-за сильных холодов и возможных заморозков. А некоторые позднеспелые экземпляры просто не успевают вызреть при коротком лете даже в тепличке. Различия в правилах продления сезона сбора для огурца и томата В общих рекомендациях есть некоторая разница по уходу за представителями семейства тыквенных и пасленовых. Имеются и другие нюансы, которые отражены в таблице.  Действие Томат Огурец Подкормка Упор осенью на калий, фосфор. Помимо рекомендованных выше минеральных удобрений, можно чередовать их один-пару раз с настоем древесной золы (стакан на ведро воды). Азот исключают: он провоцирует рост зелени в ущерб плододаче. Качество помидорчиков может ухудшиться. В приоритете также фосфорно-калийные препараты, используют и зольный настой. При побледнении листвы – азотном голодании – можно экстренно опрыскать по листьям слабым раствором (10-12 граммов на ведро воды) «Карбамида (Мочевины)» для «оживления» и недолгого продления плодоносной фазы.       Полив Только теплой водой. При хорошей погоде раз в 7-10 дней. В пасмурную, прохладную реже. В дождь вообще отменить поливку. На взрослый куст расходуют 4-5 литров. Легкое подсушивание грунта ведет к ускорению созревания помидора. Используют теплую     водичку. Поливают с интервалом раз в 5-7 суток, с понижением градуса достаточно раза в 10 дней. Но главный ориентир - состояние верхнего слоя почвы. Если подсох вглубь на 2-3 см, пора смачивать. Поникшие листы огурца тоже сигнализируют о нехватке питья. Объем воды: при +15 °C требуется 0,5 л, при +20 до 2 л. Дождевание исключается!   Омоложение Прищипка главного стебля у высокорослых сортов над сформировавшейся последней кистью с сохранением над ней 2-3 листов останавливает рост куста, «переключая» культуру на налив помидоров. Низкорослые останавливаются в росте сами. Убирают пасынки более 3 см и мелкую завязь, не успеющую вызреть. Также срезают снизу по 2-3 листика за раз, оставляя один-два листа под каждой плодовой кистью. Осветляя куст, улучшаем освещение растения и циркуляцию воздуха. Обрезают желтую, больную, затеняющую листву и неплодоносящие побеги. Оставляя лишь здоровые плети с молоденькими зеленцами и частью листьев. Можно снять плети в теплице с опор и уложить на грунт, присыпав землей. Или, не снимая, просто подсыпать торфосмеси к основанию стебля. Через недельку или чуть позже образуются придаточные корни, начнут расти молодые побежки. Растение буквально возродится, станет устойчивей к корневым гнилям.            Вопросы и ответы 1. Какие томаты и огурцы больше всего подходят для долгого плодоношения в теплице? Лучше всего выбирать томаты с неограниченным ростом (индетерминантные или высокорослые) и не требующие опыления партенокарпические, также индетерминантные огуречные гибриды. Рекомендуемые сорта и гибриды томатов У высокорослых помидоров нет естественной точки остановки роста, они растут, не прекращая. Пока есть тепло, свет, питание, растение одновременно успевает цвести, завязываться и наливать плоды. В результате отдача урожая равномерная и растянута по времени чуть не до заморозков. «Покрасневшая невеста F1» Молочный оттенок с нежным розоватым румянцем в состоянии технической спелости помидорчика намекает на романтическое название. Полностью созревая, помидорки весом 50-70 граммов в кистях превращаются в ярко-красные. Среднеспелый, мощный гибрид, комплексная устойчивость к различным болезням. «Бурый коктейль F1» Раннеспелый, коктейльного типа с округлыми плодами в кистях. В каждой из которых 8-10 штук. Томатики в биологической спелости имеют шоколадный оттенок, покрытый зеленоватыми штрихами. «Де Барао розовый» Среднепоздний сорт с массой «сливок» с легкой кислинкой в многочисленных кистях. Способный расти без ограничений куст находится в плодоносящей фазе очень долго, даже при значительном понижении тепла. Одно из достоинств: нормально переносит ночные похолодания до плюс 10°C. «Нуар Коктейль F1» Выделяется эффектной ярко-красной с фиолетовыми «плечиками» окраской плотных плодов. У них ароматная, с фруктовым вкусом, мякоть. Ранний гибрид (от всходов до сбора урожая 95-100 дней), высотой 160 см. Польза для здоровья благодаря высокому содержанию антиоксидантов. «Падишах» Очень вкусный и урожайный среднеспелый сорт (110-114 дней от всходов до начала плодоношения). Крупные, мясистые помидорины идеальны для салата. Урожайность может доходить до 7 килограммов с квадратного метра. Но для мощного «великана» потребуется достаточно места в теплице Рекомендуемые гибриды огурцов Среди «партенокарпиков» выбирают холодостойкие, позднеспелые культивары или теневыносливые: они будут дольше плодоносить. «Маша F1» Популярный раннеспелый (от 38 до 44 дней) представитель «партенокарпиков» пучковых огурцов. Корнишоны длиной 8-9 см отличного вкуса. Ценится за высокую урожайность (11 кило с кв.м.), стойкость к болезням и пластичность при небольших перепадах температур. «Братец Корнишайк F1» Среднеспелый партенокарпический огурец. Сильноветвистый индет. Зеленец мелкобугорчатый, без горечи, с выраженным огуречным вкусом. «Братец» не боится температурных колебаний, неблагоприятной погоды, устойчив к болезням-вредителям. «Богатая Грядка F1» В теплице плодоношение длится до самых заморозков. Название подсказывает, что сбор отличный: до 20 килограммов с квадратного метра. Вкусные, крупнобугорчатые огуречки не горчат. Без пустот, поэтому идеальны для маринования. «Изящный пальчик F1» Относится к партенокарпическим гибридам индетерминантного типа со слабым ветвлением. Можно выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. Букетное расположение завязей, в каждой пазухе 2-3 и более завязей. Огуречки изящные, сочные, не горчат, без пустот. Помимо других достоинств «Изящный пальчик» хорошо переносит пониженную освещенность, что важно для осени. «Дачный F1» Ровненькие, сладкие, плотненькие: этих мелкобугорчатых хоть свежими ешь, хоть консервируй. Растущий без остановки стебель обильно и равномерно одаривает урожаем огурцов чуть не до первых заморозков. Продукция не теряет при этом своих высоких товарных качеств. 2 . Можно ли использовать стимуляторы образования завязей, чтобы помочь продлить плодоношение? Можно, но с оговоркой. Подобные препараты дают толчок к завязыванию плодиков, «подстегивают» иммунитет, повышают стрессоустойчивость культур (что важно при холодной, пасмурной осенней погоде). Но это не «волшебная таблетка», гарантирующая обильную урожайность чуть не до зимы. Средства немного помогут растянуть урожайный период, но действуя только в комплексе. При утеплении теплицы, достатке питания у огурчиков и помидорчиков, отсутствии у них болезней и т.д. То есть, если приняты все вышеназванные меры. Сами же по себе они не компенсируют холод, не дают питания и не лечат заболевания. Возможно, разумнее задействовать их точечно. К примеру, томатный куст или огуречная плеть ослабели, пережив стресс, после резкого похолодания. Но ресурс еще не исчерпан. Тогда стоит попробовать дать шанс. Здоровым экземплярам, как уверяют некоторые источники, «ускорители» не нужны. Среди стимуляторов (подгруппы регуляторов) есть биопрепараты, природные экологически чистые «энергетики». Например, «Биосил»   с тритерпеновыми кислотами в основе, получаемыми из хвои сибирской пихты. Янтарная кислота «Грин Дейл» относится к химическим веществам, но добыта из натурального сырья (янтаря или окаменевшей смолы древних хвойных деревьев). Имеются и синтетические регуляторы роста («Ботаник»). Важно при работе с любыми из этих и других представителей «энергетиков», даже с приставкой «био», пользоваться средствами индивидуальной защиты, учитывать срок ожидания у химических средств до предполагаемого съема. Если применялись биопрепараты, обычно овощи можно есть даже в день обработки, но тщательно их помыв. В любом случае необходимо читать инструкцию производителя и строго соблюдать дозы, сроки обработок, дабы не навредить себе и своим подопечным. При разумном подходе томаты и огурцы в теплице могут плодоносить вплоть до октября. Нужно только помочь им: дополнительно укрыть, подпитать, уберечь от болезней, омолодить. А наградой станут свежие натуральные продукты, которые с наступлением осени взлетают в цене.

Морковь — не самый сложный в плане организации зимнего хранения овощ. В надлежащих условиях она может пролежать и до следующего сезона — момента, когда поспеет первый урожай раннеспелой моркови. А может уже через пару месяцев начать подгнивать, прорастать, сохнуть и морщиться.  На сроки и качество хранимой моркови влияет множество факторов: от грамотно выбранных сорта и времени посадки до своевременности уборки и правильности подготовки урожая к хранению.  В этой статье мы разберем весь этот «цикл»: от посева и до уборки в контексте хранения урожая в будущем. Выбор «правильной» моркови для длительного хранения Для зимнего хранения отбирают полностью вызревшие корнеплоды без механических повреждений и признаков болезней. Они должны быть плотными, твердыми, без трещин, порезов, подгнивших участков и следов поражения вредителями. Если в этом сезоне в огороде буйствовала морковная муха, корнеплоды, поврежденные ею, закладывать на зимнее хранение не стоит. Ходы, проделанные личинками, могут стать «воротами» для инфекций: поврежденная морковь начнет быстро портиться и подгнивать, может «заразить» этим и остальные овощи. Поэтому такие корнеплоды лучше съесть в первую очередь или пустить на переработку — заморозку или консервирование. Размер особого значения не имеет: мелкая морковь хранится не хуже крупной, если хорошо вызрела на грядке. Какие сорта моркови лучше хранятся Для длительного хранения на зиму лучше подходят средне- и позднеспелые сорта моркови. У них более длительный вегетационный период, за который они успевают сформировать плоды с плотной мякотью и толстой кожицей, накопить максимум сухих веществ и сахаров. Наиболее популярные сорта и гибриды моркови для длительного зимнего хранения – «Нантская 4», «Королева осени», «Шантенэ 2461», «Каскад F1», «Канада F1», «Самсон», «Леандр». Как сроки посадки влияют на хранение Сроки посева важно рассчитать так, чтобы к моменту предполагаемой уборки урожая морковь точно успела вызреть. Если затянуть с посадкой, корнеплодам может не хватить времени дорасти до нужных размеров, созреть и запастись питательными веществами до наступления устойчивых холодов. А значит и храниться такие овощи будут хуже. Срок вегетации среднеспелых сортов – 100-115 дней, поздних – 120-150 дней. К этому времени нужно добавить 10 дней на прорастание семян. Слишком ранний посев и, соответственно, более ранняя уборка урожая сами по себе не влияют на лежкость овощей. Убрать их можно и в августе, если сроки подошли. Но с понижением температуры в корнеплодах активнее накапливаются сахара, поэтому морковь, убранная после первых легких похолоданий, более сладкая и плотная. Поэтому торопиться с посадкой особого смысла тоже нет: лучше посеять так, чтобы морковка имела возможность посидеть на грядках в сентябре и слегка «охладиться». В случае слишком ранней уборки урожая может возникнуть другая проблема: в погребе еще слишком тепло, морковь там может начать прорастать и высыхать уже в первый месяц после закладки. Когда и как правильно убирать морковь на хранение Сроки сбора урожая определяются и по вегетационному периоду, указанному на упаковке с семенами, и по состоянию самих растений. У созревшей моркови нижние листья начинают желтеть и клониться к земле, сами корнеплоды покрываются мелкими белыми волосками, становятся твердыми и крепкими. Оптимальные сроки уборки Убирать морковку нужно в сухую погоду, по сухой почве: и садоводу проще, и корнеплоды придется меньше подсушивать. Легких заморозков в -2…-3°С эта культура не боится, но лучше постараться закончить уборку до прихода минусовых температур. Если корнеплоды все же подмерзнут, храниться они будут хуже. Примерные сроки сбора урожая в разных регионах РФ: Северо-Запад, Сибирь и Урал – сентябрь; Средняя полоса и Подмосковье – конец сентября и первая половина октября; Южные регионы и Поволжье – октябрь и дольше, если осень теплая. Пошаговая инструкция по уборке Процесс уборки моркови кажется незамысловатым – вытащил из земли и готово! Но нужно соблюдать несколько важных правил: Если почва рыхлая, морковку можно просто вытащить за ботву. В плотном грунте ее лучше аккуратно подкопать вилами, чтобы не сломать при вытягивании. От основания ботвы необходимо отступить 5-7 см, дабы не задеть корнеплод инструментом. Налипшую землю не стоит пытаться убрать путем обстукивания корнеплодов друг о друга или о любые твердые поверхности – велик риск повредить кожицу, что негативным образом скажется потом на хранении. Ботву нужно срезать сразу после уборки, иначе она будет вытягивать из корнеплодов влагу. Места срезов можно припудрить золой. Подготовка моркови к хранению Овощи выкопаны – самое время приступить к их подготовке к закладке на хранение. Мыть или не мыть? Морковь для длительного хранения на зиму лучше не мыть, достаточно просто аккуратно убрать руками крупные комки земли. Вода смывает естественный защитный слой, который оберегает корнеплоды от грибков и инфекций. К тому же помытую морковку нужно будет дольше и тщательнее просушивать перед закладкой.  Когда мытье оправдано: Если овощи очень грязные, убирали их по сырой земле; Если их планируется окунать в глиняную болтушку; Если урожай скромный, хранить его планируется в холодильнике. Просушка и сортировка После уборки и обрезки ботвы корнеплоды раскладывают в один слой в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, не под прямыми солнечными лучами. В таких условиях подсушивают их в течение 2-3 дней, чтобы налипшая земля высохла и осыпалась, кожица подсохла и загрубела. После просушки урожай перебирают и сортируют. Все сомнительные корнеплоды отделяют от основной партии и пускают на еду в первую очередь. Если есть желание, можно рассортировать морковки по размеру – для удобства использования на кухне в будущем. Условия и способы хранения в погребе или подвале Лучше и дольше всего морковка хранится при температуре 0…+3°С и влажности воздуха около 90%. Погреб или подвал – место для хранения моркови подходящее как никакое другое. Если условия там соответствующие требованиям, корнеплоды пролежат до 9 месяцев. В песке Один из самых популярных способов – «закопать» морковь в песке. Что делаем: берем ящик или контейнер, насыпаем слой песка, выкладываем корнеплоды так, чтобы они не соприкасались, засыпаем их слоем песка, затем укладываем новый слой овощей. И так чередуем слои до заполнения емкости. Песок не дает корнеплодам терять влагу, а значит сморщиваться и терять сочность. Плюс он защищает остальные овощи от гниения в случае, если единичные экземпляры начали портиться. В хвойных опилках Опилки будут работать аналогичным образом, используют их так же – пересыпая слои корнеплодов. Главное – брать сухие, чистые и свежие опилки. Лучше всего хвойные, потому что они содержат фенолы, которые способны профилактировать распространение грибков и бактерий. Во мхе-сфагнуме Еще один вариант «присыпки» для моркови – мох-сфагнум. «Суперспособности» у него аналогичные, как и у хвойных опилок – удерживать влагу, оставаться рыхлым субстратом и профилактировать распространение гнилей. Мох содержит сфагнол, который тормозит развитие гнилей и распространение грибных инфекций. В полиэтиленовых пакетах и мешках Для хранения моркови можно использовать не ящики и контейнеры, а пакеты и мешки: целлофановые или полипропиленовые. В них нужно сделать дырочки, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Плотно завязывать их тоже не следует – достаточно просто прикрыть. Корнеплоды в мешках можно также присыпать песком, мхом-сфагнумом или опилками. Если на стенках появляются капли конденсата, внутрь можно положить смятые газеты. Главное – не забыть убрать их, когда те промокнут. В глиняной «болтушке» или с мелом/золой Глиняная «болтушка» защищает корнеплоды и от высыхания, и от повышенной влажности, и от различных инфекций. Готовится она просто: глина смешивается с водой и разводится до состояния жидкой сметаны. Масса должна получиться однородной и текучей. Корнеплоды обмакивают в болтушку целиком, а затем просушивают на открытом воздухе. Через сутки, когда глина застывает, овощи складывают в ящики и убирают в погреб. Более простой способ создать защитный «чехол» – пересыпать морковь мелом или золой. Они помогают подсушить поверхность и снижают риск развития гнилей. Как хранить морковь в домашних условиях (без погреба) Если погреба нет, хранение моркови на зиму можно организовать и в квартирных условиях. В холодильнике В холодильнике много моркови сохранить не получится – объем не позволит. Потому что в идеале складывать овощи нужно в овощные отсеки с повышенной влажностью, где корнеплоды не высохнут. Но может начаться другая проблема – морковь начнет гнить из-за образовавшегося конденсата. Поэтому овощи лучше заворачивать в бумажные полотенца или пищевую пленку. Это весьма трудоемко, а потому садоводы чаще хранят их в пакетах, в которых предварительно проделывают отверстия. Главное – как можно чаще проверять запасы, чтобы вовремя выбраковывать подпортившиеся экземпляры. Хранение на балконе или в гараже На утепленном балконе или в гараже, где температура не опускается до минусовых отметок, хранить морковь можно всю зиму: в ящиках, контейнерах или мешках, наполненных опилками или песком. Если помещение не утеплено, в морозы температура там опускается ниже 0°С, ящики нужно укрывать одеялами или заносить их в помещение. В противном случае морковь подмерзнет, а после «разморозки» начнет гнить. Если вовремя занести ящики не успели, подмерзшие корнеплоды сохраняем переработкой: нарезаем и замораживаем.  Хранение в морозилке как альтернатива Этот вариант особенно хорош для морковок с механическими повреждениями или следами нашествия вредителей или болезней. Все поврежденные участки корнеплодов срезаем, оставшиеся части нарезаем или натираем на терке, порционно раскладываем по пакетам и убираем в морозилку. Нестандартные методы и советы по сохранению урожая Если ни погреба, ни гаража, ни балкона нет, как и места в холодильнике и морозильной камере, храним урожай следующими способами. В траншеях (в земле) Траншеи делают на сухих местах, где не застаивается вода. Глубина ям будет зависеть от глубины промерзания грунта: в южных регионах – 30-50 см, в северных – до 70 см. На дно траншей укладывают песок и лапник, сверху – корнеплоды, пересыпая их песком или торфом. Заполненную яму засыпают грунтом и прикрывают опавшей листвой. Периметр траншеи помечают высокими колышками, чтобы зимой ее было проще найти под снегом. Сушка и маринование Если урожай удался богатым, его часть можно переработать. Для сушки морковь моют, очищают, нарезают кусочками или натирают на терке и сушат в сушилке или духовке при невысокой температуре. Хранят ее в герметичной таре. Такая заготовка занимает мало места и отлично подходит для приготовления супов, рагу и других блюд. Можно и замариновать морковь. Что потребуется: 500 г моркови; 2-3 зубчика чеснока; 0,5 л воды; 1 ст л соли; 1,5 ст л сахара; 2 ст л уксуса; 6-8 штук перца горошком, лавровый лист и гвоздика. На дно банок укладываем специи, корнеплоды нарезаем шайбами и раскладываем по банкам, заливаем кипятком. Через 10-15 минут воду сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения, добавляем уксус. Заливаем заготовки маринадом, закатываем крышками, отправляем в тепло, после полного остывания убираем на хранение в прохладное место. Главные ошибки при хранении моркови Обидно будет вырастить хорошую морковку, которая испортится в процессе хранения. Какие ошибки могут к этому привести: Оставление «пенька» из ботвы, который со временем прорастет, зелень будет вытягивать из корнеплодов влагу. Повышенная влажность, из-за которой корнеплоды будут гнить. Слишком высокая температура хранения урожая, по причине которой овощи будут быстро терять влагу, увядать и прорастать. Герметично закрытая тара, в которой образуется конденсат, приводящий к гниению и появлению плесени. Отсутствие регулярной проверки своих запасов и своевременной выбраковки испортившихся морковин. Вопросы и ответы Правда ли, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками? Не рекомендуется. Потому что яблоки активно выделяют этилен, из-за которого морковь может стать горькой и быстро «состариться». Можно ли использовать для хранения речной песок и нужно ли его как-то обрабатывать? Да, можно. Ничего дополнительного делать с ним не нужно. Разве что очистить от мусора и камешков. Можно ли замораживать сырую морковь без бланширования, и как это повлияет на ее вкус? Можно. Но лучше бланшировать, чтобы морковь сохранила вкус и текстуру. Как лучше всего сохранить небольшое количество моркови в холодильнике на пару месяцев? Корнеплоды не мыть, завернуть в бумажные полотенца или сложить в перфорированные пакеты и убрать в овощной отсек. Почему морковь прорастает в погребе? Чаще всего это происходит по причине повышенной температуры воздуха. В тепле она выходит из состояния покоя и начинает прорастать. Секрет длительного хранения моркови без потери качества – не только в правильно выбранных сроках посадки и уборки, грамотной подготовке к закладке на хранение и удачном месте для складирования урожая. Но и в соблюдении агротехники выращивания: правильно подготовленной почве, регулярных поливах и подкормках, профилактике болезней и вредителей. Поэтому со старта все делаем по уму!

Крукнек — название весьма забавное, согласны? Да и выглядят его плоды под стать: изогнутые, бугристые, словно согнутые кабачки. Мало кто из садоводов знаком с этой культурой, и совершенно напрасно.  Выращивать крукнек не сложнее тыкв и кабачков, он быстро растет и рано начинает плодоносить, вкусный и полезный, универсальный в кулинарии. Да и внешность у него эффектная и необычная.  Крукнек: урожай с одного куста Предлагаем поближе познакомиться с этим овощем, и если будет желание — попробовать вырастить его на своем дачном участке. Описание растения крукнек Название происходит от английских слов crooked — «кривой» и neck — «шея». Буквально — «кривая шея». Плоды растения именно такие — со стороны цветка утолщенные, верхняя часть у плодоножки — узкая и изогнутая. В народе этот овощ именуют кривошейкой. Молодые крукнеки желтые, с гладкой кожицей и нежной мякотью. С «возрастом» на кожуре появляются бугорки — «бородавки», а мякоть грубеет. По вкусу этот овощ напоминает кабачок, но более плотный и нежный, менее водянистый, с легким сладковатым оттенком, ореховой ноткой. Плоды можно жарить, запекать, тушить и даже есть сырыми, добавляя в салаты. Крукнек — овощ низкокалорийный, зато богатый витаминами группы В, витамином С, бета-каротином, витамином Е, калием, магнием и фосфором. Ботанически крукнек — представитель семейства тыквенных, одна из разновидностей твердокорой тыквы. Кусты внешне очень похожи на кабачковые: крупные и раскидистые, с шероховатыми листьями, желтыми воронковидными цветками.  Сорта крукнека Сортов кривошейки выведено немало, но в продаже они встречаются реже, нежели обычные кабачки и тыквы. Расскажем о самых популярных и дадим их краткие описания. Крукнек Гуси-Лебеди Раннеспелые, урожайные Они дадут урожай через 45–60 дней после появления всходов. «Золотой гребешок» Один из самых крупноплодных крукнеков: плоды ярко-желтые, булавовидные, массой до 2 кг. Созревают через 60–65 дней после посадки. Но ждать, пока плоды достигнут максимального размера, не стоит — будучи молодыми, они более нежные и вкусные. «Ранний золотой» (Early Golden) Название говорит само за себя: сорт ценят за раннее созревание и возможность выращивать его в регионах с коротким летом. Первые крукнеки будут готовы к срезке уже через 40–50 дней. «Саммер» (Summer) Его плоды сравнительно небольшие — около 300–400 г, с гладкой оранжевой кожицей. До технической спелости им требуется 45–60 дней. Сами кусты тоже достаточно компактные — до 70 см в высоту. «Скрудж» Это один из самых популярных сортов. Его плоды насыщенно-рыжие, с бугристой поверхностью, весом до 700 г. Крукнек сорта «Скрудж» особенно ценят за вкус мякоти — она сладковатая, с нотками ореха. Гибриды и сорта с уникальными характеристиками У крукнека и без того необычная внешность, но есть разновидности, способные удивить еще сильнее. «Гигант» Уже по названию понятно, чем этот сорт примечателен — гигантскими плодами. Они могут достигать в весе и 3 кг. Но, как и в случае с другими разновидностями, выращивать их до таких размеров не стоит. Разве что ради интереса или в качестве декора. «Жираф F1» Раннеспелый и высокоурожайный гибрид, дающий ярко-желтые крукнеки массой 500–700 г с длинной «шеей». Кусты достаточно компактные — 50–60 см в высоту, поэтому не занимают много места на грядках. «Касл Голд» (Castle Gold) Гибрид американской селекции, плодоносящий через 50–60 дней после всходов. Мякоть у плодов плотная, слегка маслянистая, сладковатая.  Кстати, есть такой сорт кабачка «Гуси-лебеди». Но это именно кабачок, а не крукнек. Хотя плоды внешне действительно напоминают кривошейку: ярко-желтые, изогнутые, сужающиеся в верхней части. Но ботанически это разные разновидности. Выращивание крукнека Если вы когда-либо выращивали культуры семейства тыквенных, то с крукнеками точно не возникнет никаких сложностей — агротехника примерно та же. Способы посадки Эта культура более тепло- и светолюбивая, чем кабачок. Поэтому выращивают ее преимущественно через рассаду, в средней полосе и севернее — с высадкой в теплицу или, как минимум, под временное укрытие. В южных регионах можно сеять семенами прямиком в открытый грунт. Выращивание через рассаду Посев семян необходимо производить в конце апреля или в начале мая. Перед посадкой их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». После — высадить на глубину 4 см в рыхлый и плодородный субстрат. Лучше всего семена всходят при температуре +25…+27 °С и при повышенной влажности, поэтому до появления всходов емкости нужно держать под «колпаком». Когда рассада обзаведется 2–3 настоящими листочками, ее можно однократно подкормить удобрением «Здравень Турбо для рассады». В начале июня, когда минует угроза заморозков, растения можно высаживать на постоянное место. Торопиться не стоит: крукнек совсем не выносит похолоданий. К моменту высадки грунт должен прогреться до +15 °С, столбик термометра на улице также не должен опускаться ниже этой отметки. В противном случае растения затормозят в росте. После высадки рассады для повышения иммунитета к стрессам ее можно обработать стимулятором «Ботаник». Посев семенами в открытый грунт Сеять крукнек в открытый грунт можно после прогревания почвы до +13…+14 °С. Глубина посадки аналогичная — 3–4 см. После посева семян грядки обильно поливают и накрывают: агроволокном или обрезанными бутылками. Если планируется посадить целую грядку крукнека, размещать кустики нужно на расстоянии 70–80 см. Можно поступить и другим образом — штучно высадить растения в вазоны или точечно по периметру грядок. Выбор места и подготовка почвы Крукнек, как и его ближайшие родственники кабачки и тыквы, любит солнце, тепло и плодородную почву. Место нужно выбирать соответствующее: открытое, не в низине, защищенное от ветров. Лучшие предшественники — капуста, лук, чеснок, морковь, свекла, бобовые и зеленные культуры. Не стоит выращивать его после кабачков, тыкв, огурцов и патиссонов. Как подготовить грунт: Если почва песчаная, внести компост, торф и вермикулит; Если тяжелая и глинистая — песок или компост для разрыхления; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», если грунт кислый — внести золу для нормализации показателя рН; Добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Для ускорения прогревания земли за пару недель до предполагаемой посадки грядку можно накрыть черным нетканым материалом. Уход за крукнеком в открытом грунте Кривошейка — культура не особо капризная. Стандартный уход будет включать следующие процедуры. Полив и рыхление Поливать влаголюбивые крукнеки нужно 1–3 раза в неделю в зависимости от погоды и размеров растений. Поливы должны быть достаточно обильными (2–5 л воды на растение), чтобы грунт промокал на глубину 30–40 см. В идеале — исключительно под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Главное правило полива — вода должна быть теплой, не холоднее грунта. После поливов полезно аккуратно рыхлить землю под кустами. Верную службу сослужит мульча — избавит от необходимости поливать столь часто и регулярно рыхлить грунт. Подкормки Культура хорошо отзывается как на минеральные, так и на органические удобрения. Поэтому можно чередовать настои куриного помета/коровяка и комплексные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Оптимальный режим внесения питательных составов — раз в 2–3 недели. Важно не перекармливать растения азотом, иначе они нарастят крупные листья, а плодоношение будет скудным. Формирование куста и борьба с пустоцветами Удалять побеги и листья, прищипывать макушки не нужно — кусты сами регулируют свой рост. Вмешиваться стоит лишь в случае, если образуются преимущественно мужские цветки, а женских мало. Такое может происходить из-за температурных стрессов. В этом случае необходимо прищипнуть основной побег и удалить верхушечные почки. Помощь в опылении В прохладную, влажную или наоборот слишком жаркую погоду насекомые-опылители не так активны. И чтобы вырос достойный урожай, придется помогать опылению — переносить пыльцу с мужских цветков на женские с помощью кисточки. То же рекомендуется делать и в случае выращивания крукнека в теплице или парнике, куда доступ насекомых ограничен. Борьба с вредителями и болезнями Главная опасность — ложная мучнистая роса (пероноспороз), которая поражает кусты в условиях повышенной влажности. Лучшая профилактика — свободная посадка, полив теплой водой, соблюдение севооборота. Для профилактики и борьбы с недугом можно использовать фунгициды «Триходерма Вериде» и «Силар». Основные вредители — тля, паутинный клещ и белокрылка. Для профилактики их распространения используют «Зеленое мыло». Если незваные гости уже атаковали посадки, проведите обработку инсектицидами «БиоКилл» или «Фитоверм». Сбор урожая и хранение Как мы уже говорили, крукнек вкусный и нежный именно в молодом состоянии. Поэтому снимать плоды лучше в момент, когда они достигнут в длину 15 см и еще не покроются бугорками. Срезать их нужно острым ножом или секатором, вместе с частью плодоножки в 3–4 см, каждые 10–14 дней. Регулярный сбор будет стимулировать формирование новых завязей. Если урожай планируется отправить на длительное хранение, плодам нужно дать полностью вызреть и обзавестись плотной кожурой. Хранить их можно при комнатной температуре или в погребе — там они способны будут пролежать несколько месяцев. Главное — на длительное хранение отправлять только здоровые овощи без повреждений и следов болезней. Вопросы и ответы Можно ли сажать крукнек после кабачков? Нет, не рекомендуется. Это родственные культуры, которые поражаются одними и теми же недугами, одинаково обедняют почву на полезные вещества. В идеале между «родственниками» должно быть 2–3 года выращивания культур из других семейств. Как понять, что крукнек достиг своей максимальной зрелости для хранения? Ориентироваться стоит на следующие признаки: твердая кожица, соответствующая описанию сорта окраска, подсохшая и загрубевшая плодоножка, остановка плода в росте. Можно ли использовать семена из выращенных крукнеков для посадки в следующем году? Да, если это сортовой крукнек, а не гибрид. Для получения семян необходимо оставить на кусте здоровый плод до полного созревания. После снятия его нужно разрезать, извлечь семена, промыть их от мякоти и хорошо просушить. Хранить семена необходимо в бумажном пакете в сухом и защищенном от солнечных лучей месте. Сохраняют всхожесть они в течение 5–8 лет. Можно ли вырастить крукнек на балконе или в больших контейнерах? Можно, но нужно помнить, что кустам нужно много солнца, тепло, плодородная почва и достаточно места. Поливать и подкармливать растения в горшках придется чаще. Для одного куста потребуется контейнер объемом 30–50 л. Заинтересовали вас столь экзотичной культурой? Попробуйте из любопытства и ради эксперимента вырастить крукнек, хотя бы пару кустиков. И сами оцените, насколько он — достойный конкурент привычным кабачкам и тыквам!

Выращивание чеснока из зубчиков — привычный для многих дачников способ. Однако со временем даже самый урожайный сорт начинает мельчать, болеть и терять свои качества. Причина — накопление болезней и вирусов в посадочном материале.  Решение есть: посадка чеснока бульбочками позволяет обновить сорт и получать здоровые, крупные головки без лишних затрат. Бульбочки – это воздушные луковички, которые созревают на стрелках озимого чеснока. Из одной такой мини-луковки за два сезона вырастает полноценная головка. Разбираемся, как правильно организовать этот процесс. Преимущества и недостатки посадки бульбочек чеснока осенью У этого метода есть несколько неоспоримых достоинств. Экономия посадочного материала. Чтобы получить 200 головок чеснока, достаточно оставить всего 4 стрелки. В одном соцветии созревает от 50 до 450 бульбочек. Оздоровление сорта. Бульбочка — это результат цветения чеснока ( полового размножения), во время формирования стрелки растение направляет все силы на создание здорового генеративного потомства. Это позволяет получать «чистый» от многих накопленных вегетативным путем инфекций. Агрономы рекомендуют обновлять чеснок таким способом раз в 4–5 лет. Высокая выживаемость. Бульбочки демонстрируют хорошую устойчивость к неблагоприятным условиям. Экономия места. На небольших грядках можно вырастить много севка для следующего сезона. Недостатки метода Длительный цикл. Полноценный урожай крупных головок получается только на второй год. Трудоемкость. Нужно собрать, сохранить бульбочки, а через год пересадить однозубки. Зависимость от размера. Мелкие бульбочки (диаметром 2–3 мм) дают полноценный чеснок только на третий год. Как и когда собирать бульбочки Стрелки появляются в конце июня — начале июля. Для получения бульбочек оставляют 4–5 самых мощных стрелок. Когда стрелки полностью выпрямляются (перестают быть скрученными спиралью) — сигнал, что пора собирать.  Бульбочки чеснока Оболочка соцветия начнет трескаться. Стрелки срезают у основания. Перед уборкой подстилают ткань. Срезанные стрелки связывают в пучки и подвешивают в темном проветриваемом помещении на 3–4 недели для просушки. После просушки соцветия хранят целиком в бумажных пакетах в прохладном месте (+4...+10 °C). Подготовка семян к посадке Калибровка. Отбирают бульбочки диаметром 4–5 мм. Мелкие экземпляры (2–3 мм) высаживают отдельно. Крупный чеснок из них получится на год позже. Закаливание. За 1,5–2 месяца до осенней посадки бульбочки переносят в прохладное место (+4...+7 °C). Обеззараживание. Непосредственно перед посадкой семена перебирают и замачивают в растворе медного купороса 1%, препаратах «Триходерма вериде» — против фузариоза, склеротиниоза, серой гнили, «Максим». Многие огородники высаживают бульбочки без обработки — это также допустимо, если почва под посадку не заражена патогенными грибами, рыхлая и хорошо пропускает воздух. Посадка бульбочек чеснока под зиму Сроки. За 3–4 недели до устойчивых заморозков. В средней полосе: конец сентября — начало октября. Ориентир — температура почвы около +10...+12 °C. Грядка. Лучшие предшественники: томаты, капуста, горох. Грядку перекапывают, вносят компост (ведро на 1 кв. м), древесную золу и суперфосфат (1 ст. ложка). Схема. Бороздки глубиной 3–4 см. Расстояние между бульбочками: 2–3 см, между рядами — 15 см. Раскладывают донцем вниз. Мульчирование. Для защиты от испарения почвы, сохранения постоянной температуры грядку мульчируют торфом, перепревший и опилками или подсохшей скошенной травой.  Весной часть бульбочек может оказаться на поверхности из-за морозного выпирания, в этом их просто вдавливают обратно пальцем. Уход за посадками в первый год Полив. В засушливые периоды поливают регулярно. Рыхление. Междурядья рыхлят на глубину 4–6 см. Подкормки. Ранней весной проводят подкормку азотом (аммиачная селитра или мочевина — 1 ст. ложка на 10 л воды). В течение сезона 1–2 подкормки древесной золой, удобно использовать гранулированную древесную золу — это экологически чистое удобрение, с богатым набором питательных элементов. К концу лета вырастают однозубки. Их выкапывают в середине августа, когда листья пожелтеют. Просушенные однозубки отправляют на хранение в прохладное место. Второй год: получение полноценного урожая В конце сентября однозубки высаживают на грядки (как обычный озимый чеснок): расстояние 10–15 см, между рядами 20 см, глубина 5–6 см. На будущий год из них вырастают полноценные головки. Вопросы и ответы Можно ли не выкапывать однозубки? Можно, но велик риск накопления специфических болезней именно на этом пятачке земли. Пересадка на новое место предпочтительнее. Сколько бульбочек содержится в одном соцветии? Количество бульбочек в соцветии чеснока варьируется в широких пределах и зависит прежде всего от сорта. В среднем в одном соцветии созревает от 50 до 450 воздушных луковичек. Разница объясняется сортовыми особенностями: у сортов с высокими стрелками бульбочки обычно мельче, но их число может достигать 400–450 штук. У сортов с низкими стрелками бульбочки более крупные, но их количество редко превышает 30–40 штук. Например, у сорта «Айсберг» формируется около 228 бульбочек, у сорта «Ашлань» — около 100, а у некоторых сортообразцов этот показатель может быть и вовсе около 40. Таким образом, точное количество всегда индивидуально и зависит от конкретного сорта, условий выращивания и ухода. Почему яровой чеснок не образует бульбочек? Яровой чеснок, в отличие от озимого, является нестрелкующимся. Это означает, что он не формирует цветоносный побег (стрелку) с соцветием. А бульбочки — это воздушные луковички, которые развиваются именно в соцветии на стрелке. Поскольку у ярового чеснока стрелка отсутствует, бульбочки не образуются. Поэтому для такого способа размножения используют только озимые стрелкующиеся сорта. Нужно ли сортировать бульбочки перед посадкой? Да, сортировка обязательна. Бульбочки калибруют по размеру: крупные (диаметром 6–8 мм) и средние (4–5 мм) высаживают отдельно — они дадут крупные однозубки уже в первый год. Мелкие экземпляры (2–3 мм) используют на отдельной грядке, но полноценный урожай из них получается на год позже. Также отбраковывают нежизнеспособные бульбочки: их замачивают в воде, и те, что всплывают, для посадки не пригодны. Сортировка обеспечивает равномерные всходы и упрощает уход. Посадка бульбочками — надежный способ обновить сорт. Метод требует терпения (урожай на второй год), но результат — здоровый чеснок без вырождения. Главное собрать вовремя стрелки, правильно сохранить и посадить на следующий год.

Сентябрь – время, когда огородники начинают задумываться о главном: когда выкапывать морковь и свеклу на хранение, чтобы корнеплоды хорошо хранились всю зиму? Сделать это вовремя — целая наука. Если поторопиться, овощи не наберут нужную сладость и быстро завянут. Если опоздать — могут растрескаться от переувлажнения или подмерзнуть.  Разбираемся, как определить идеальный момент уборки моркови и свеклы и правильно провести ее. Сроки уборки: когда выкапывать морковь и свеклу Лучший ориентир для сбора урожая — не дата в календаре, а погода и состояние растений. В средней полосе России основную уборку проводят в конце сентября — начале октября. Уборка моркови Однако точные даты зависят от нескольких факторов: Регион. На юге работы можно вести до середины октября. В Сибири и на Урале урожай стараются собрать до конца сентября. Погодные условия. Главное правило — успеть до промерзания почвы. Морковь без проблем переносит легкие заморозки до –3...–5 °C прямо в земле (она становится только слаще). Свекла более чувствительна к холоду: ее нужно убрать до того, как температура опустится ниже 0 °C и земля начнет схватываться коркой. Сортовые особенности. Ранние сорта (70–90 дней) убирают в августе. Поздние (110+ дней) готовы к сбору в сентябре — начале октября. Как определить, что корнеплоды созрели Ориентируйтесь на природные сигналы, а не только на цифры. Визуальные признаки зрелости моркови Нижние листья желтеют, сохнут и увядают. На корнеплодах появляются тонкие белые корешки («волосяной покров»). Верхушка корнеплода приобретает насыщенный ярко-оранжевый цвет. Выкопанная пробная морковь твердая, без пустот и трещин. Визуальные признаки зрелости свеклы Нижние листья приобретают желтоватый оттенок и ложатся на землю. На поверхности корнеплода появляются характерные кольцевые бороздки. Диаметр корнеплодов соответствует заявленному сорту (обычно 8–12 см). Простой тест: сорвите самый большой лист. Если из черешка течет сок – свекле нужно дозреть еще неделю. Технология правильной уборки урожая От того, насколько аккуратно проведены работы, зависит сохранность урожая. Общие правила Уборку проводят только в сухую погоду. За 10–15 дней до копки полив полностью прекращают. Влажные корнеплоды хуже хранятся. Как правильно выкапывать морковь На легких почвах морковь можно вытаскивать руками за ботву. Если земля плотная, используйте садовые вилы. Подкапывайте корнеплод сбоку на расстоянии 5–10 см от него, слегка приподнимите пласт земли и только потом вытягивайте. Важно не повредить кожуру – любые царапины станут воротами для инфекции. Как правильно выкапывать свеклу Свеклу выкапывают осторожно, также используя вилы со стороны междурядья. Затем корнеплод вынимают и аккуратно отряхивают от земли руками или мягкой перчаткой. Ни в коем случае не оббивайте свеклу друг о друга или о лопату — это травмирует кожуру. Подготовка корнеплодов к хранению Правильная подготовка после уборки — залог сохранности урожая. Просушка и очистка После выкапывания корнеплоды оставляют на грядке на 2–3 часа, чтобы обсохла земля. Затем стряхивают остатки грунта. Важно про мытье: Для длительного хранения в погребе корнеплоды мыть нельзя! Вода смывает защитный слой, и овощи гниют быстрее. Моют только ту часть урожая, которая пойдет в холодильник на ближайшее время. Обрезка ботвы Ботву обрезают острым ножом. У моркови срез делают «по плечики», стараясь удалить точку роста полностью, но не задевая сам плод. Оставлять пенек нельзя – морковь прорастет. У свеклы ботву срезают, оставляя пеньки длиной 1–1,5 см. Не выламывайте зелень руками – так легко повреждается верхушечная почка. Сортировка Перед закладкой на длительное хранение урожай тщательно перебирают. Для зимнего хранения отбирают только целые, плотные корнеплоды без повреждений и признаков болезней. Мелкие, треснувшие, с вмятинами или подгнившие экземпляры используют в пищу в первую очередь или отправляют на переработку. Способы хранения в погребе или подвале Для размещения моркови в погребе или подвале необходимо создать подходящий микроклимат: температура в пределах от 0 до +2 °C и влажность воздуха около 85–95%. Помещение должно быть затемненным и хорошо проветриваемым, без застоя воздуха. Хранение в песке. На дно ящика или другой ёмкости насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см. Затем укладывают корнеплоды в один ряд, чтобы они не касались друг друга, и полностью засыпают песком. Слои чередуют до заполнения ящика. Песок должен быть слегка влажным, но не мокрым: избыток воды провоцирует гниль, а слишком сухой песок приводит к увяданию корнеплодов. Хранение в полиэтиленовых пакетах. Предварительно просушенную морковь помещают в плотные полиэтиленовые пакеты, заполняя их не более чем на две трети. В пакетах обязательно делают несколько отверстий для вентиляции — это позволяет выводить лишнюю влагу и предотвращает образование конденсата. Пакеты не завязывают, оставляя открытыми. В опилках. Используют сухие опилки хвойных пород или мох-сфагнум, которые обладают бактерицидными свойствами. Опилки должны быть влажностью 18–20%. Технология та же, что и с песком: на дно ящика — слой опилок 2–3 см, затем слой моркови, снова опилки, и так далее. Сверху опилки не закрывают плотно, чтобы корнеплоды «дышали». В опилках морковь может храниться до года. Со свеклой и картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля — она впитывает излишки влаги, создавая идеальный микроклимат для обоих овощей. В луковой и чесночной шелухе. Шелуха — это натуральный антисептик, который хорошо впитывает лишнюю влагу и препятствует гниению. На дно ящика насыпают слой сухой шелухи. Укладывают слой моркови. Снова засыпают шелухой и повторяют слои. Этот способ не требует увлажнения наполнителя и дает хорошие результаты при соблюдении температурного режима. В глиняной «рубашке». Корнеплоды окунают в жидкую глиняную болтушку, просушивают до образования твердой корочки и хранят в прохладном месте. При сильных морозах ящики нужно утеплять или заносить в помещение. Перед закладкой морковь тщательно перебирают, удаляя поврежденные экземпляры, просушивают в тени несколько часов и обрезают ботву, оставляя пенек не больше сантиметра. Вопросы и ответы Можно ли убирать морковь и свеклу в один день? Да, если обе культуры созрели и стоит сухая погода. Но лучше начать со свеклы, так как она боится холода сильнее. Что делать, если земля очень твердая и сухая, и вытащить морковь невозможно? За пару часов до уборки слегка пролейте грядку водой (без образования грязи). Это размягчит почву и позволит вытащить овощи без повреждений. Нужно ли мыть морковь и свеклу перед хранением? Для длительного хранения в погребе корнеплоды мыть нельзя! Мыть можно только ту часть урожая, которая пойдет в холодильник на ближайшее время. Можно ли хранить морковь и свеклу вместе в одном ящике? Да, можно. Оба корнеплода требуют сходных условий хранения — температура 0…+4 °C и влажность 85–95%. Свекла даже полезна для совместного хранения: она впитывает излишки влаги, что помогает обоим овощам дольше сохраняться. Есть ли способ сохранить морковь до весны в городской квартире? В городской квартире сохранить морковь до весны сложнее, чем в оборудованном погребе, но при грамотном подходе это вполне осуществимо. Среди всех корнеплодов морковь считается самой требовательной: она быстро теряет влагу, увядает, может прорастать или загнивать при малейшем нарушении режима. Тем не менее, при правильной подготовке и выборе подходящего места она способна пролежать в свежем виде до мая. Для квартирного хранения подойдут два основных варианта. Первый — застекленный балкон или лоджия, где в зимний период температура не опускается ниже –5 °C. Второй — самое прохладное место в квартире, например у балконной двери или в коридоре, где температура держится на уровне +5…+10 °C. На балконе морковь лучше всего хранить в ящиках с песком или опилками (технология та же, что и в погребе). Важно следить за температурой: при сильных морозах ящики нужно утеплять старыми одеялами или заносить в помещение. Если балкон не отапливается, можно использовать термоконтейнеры или утепленные короба. В холодильнике морковь хранят в ящике для овощей. Перед закладкой корнеплоды тщательно моют, обсушивают на воздухе в течение 2–3 часов, затем укладывают в полиэтиленовые пакеты с отверстиями или плотно заворачивают в пищевую пленку. В таком виде они сохраняют свежесть до 1–2 месяцев. Чтобы продлить срок, можно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой или обернуть каждый бумажным полотенцем — это впитывает лишнюю влагу. Для приготовления горячих блюд удобно использовать заморозку: морковь натирают на крупной терке, фасуют в порционные пакеты или контейнеры и отправляют в морозильную камеру. В замороженном виде она хранится до следующего урожая и не теряет вкусовых качеств при термической обработке. Также можно засушить морковь, нарезав соломкой или кружочками — это отличный способ для супов и рагу, который не требует места в холодильнике. Своевременная уборка моркови и свеклы — залог того, что овощи будут храниться долго. Правильно определив сроки и грамотно проведя уборку, можно обеспечить себя свежими овощами на всю зиму.

Выкапываете картофель, а он весь в трещинах, с бородавками или пустой внутри – знакомая картина? Расстраиваться не стоит: чаще всего это не болезни, а реакция на погодные условия и ошибки в уходе.  Почему появляются такие дефекты и что делать, чтобы в следующем сезоне собрать ровный и здоровый урожай читайте далее. Трещины на клубнях: когда картофель «лопается» в земле Трещины на картофеле могут быть разными: от мелкой «сетки» на кожуре до глубоких продольных или звездчатых разрывов, уходящих в мякоть. В любом случае это неприятно: такие клубни теряют товарный вид, хуже хранятся и требуют срочной переработки. Главная причина трещин – резкие перепады влажности. Когда земля долгое время сухая, а затем внезапно получает обильный полив или затяжной дождь, клубни быстро набирают воду и разрываются из-за внутреннего давления: клетки делятся быстрее, чем растягивается кожура. По сути, картофель просто не успевает приспособиться к резкой смене условий. Другие причины трещин: недостаток калия в почве – калий отвечает за прочность тканей, и когда его не хватает, кожура становится тонкой и хрупкой; резкие перепады температуры – чередование жары и похолодания дестабилизирует рост клубней; тяжелая глинистая почва – в ней корням трудно дышать, а клубни развиваются неравномерно; болезни – ризоктониоз и парша могут ослаблять кожуру, делая ее более уязвимой для разрывов. Можно ли есть и хранить треснувший картофель? Треснувшие клубни съедобны – их смело можно пустить в суп, пюре или на жарку. Но хранятся они хуже здоровых: через трещины проникают бактерии и грибки, которые вызывают гниль. Такие клубни лучше использовать в первую очередь и не закладывать на длительное хранение рядом с целыми. Пустоты внутри (дуплистость): красивый снаружи – пустой внутри Бывает и так: клубень выглядит идеально – гладкий, ровный, без единого пятнышка. А разрежешь – внутри пустота. У круглых сортов пустоты обычно сферические или крестообразные, у продолговатых – овальные. Это явление называют дуплистостью, или полой сердцевиной. Причины дуплистости следующие: избыток азотных удобрений при недостатке калия и фосфора – азот заставляет клубни быстро расти, но без калия и фосфора ткани растут неравномерно: наружные – быстрее внутренних; резкая смена погоды – после жаркой засушливой погоды, когда рост клубней замедлился, начинаются проливные дожди; недостаток бора – особенно часто встречается на песчаных и супесчаных почвах; перерастание ранних сортов – если ранний картофель передержать в земле, клубни могут стать дуплистыми. Можно ли есть картофель с пустотами? Да, он вполне пригоден в пищу. Единственная проблема – при очистке теряется до половины массы клубня, а после варки или жарки пустоты могут заполняться водой или маслом, что не всегда приятно. Хранится такой картофель хуже здорового. Наросты и бородавки: когда бить тревогу, а когда – нет Здесь важно не путать разные виды наростов. Некоторые из них – опасные карантинные заболевания, другие – просто реакция на погоду, и паниковать не стоит. Рак картофеля – опасное карантинное заболевание Рак картофеля – это опасная болезнь, включенная в перечень карантинных объектов Российской Федерации. Возбудитель – гриб Synchytrium endobioticum. Как распознать: на клубнях появляются разрастающиеся наросты, напоминающие цветную капусту. Сначала это белесые бугорки, которые со временем темнеют. Наросты могут быть от горошины до размеров самого клубня. Пораженные клубни загнивают к моменту уборки или позже, издавая неприятный запах, напоминающий селедочный. Гриб поражает не только клубни, но и столоны, корневую шейку, а иногда и листья. Что делать при обнаружении: немедленно сообщить в карантинную службу (Россельхознадзор), в случае выявления рака устанавливается карантинная фитосанитарная зона; зараженные клубни, ботву и столоны с наростами собирают и уничтожают – ботву высушивают и сжигают; клубни с признаками рака есть НЕЛЬЗЯ; споры рака картофеля сохраняют жизнеспособность в почве до 30 лет, поэтому карантинный режим устанавливается на длительный срок по решению карантинной службы. Рак картофеля – серьезная угроза, но, к счастью, встречается он редко. Главное – знать «врага в лицо» и не пытаться лечить его самостоятельно. Парша обыкновенная (выпуклая форма) Это инфекционное заболевание, которое встречается гораздо чаще рака, но оно не карантинное и не такое опасное. Как распознать: на поверхности клубня образуются бородавковидные или струпьевидные наросты высотой до 2 мм. Сначала это конусовидные углубления, которые затем поднимаются над поверхностью. Кожура становится шероховатой, покрывается ржаво-коричневыми струпьями. Парша не повреждает зеленые части растения – болезнь заметна только на клубнях. Вкус картофеля ухудшается, лежкость снижается. Но в пищу такие клубни пригодны – достаточно счистить пораженную кожуру. Парша на картошке Причины появления: свежий навоз, избыток азотных удобрений, зараженный посадочный материал, нарушение севооборота, щелочная реакция почвы. Парша активнее развивается на легких песчаных и супесчаных почвах, а также в жаркую сухую погоду в фазе цветения. Для профилактики проводят предпосевную обработку посадочного материала препаратом «Максим». Разросшиеся чечевички («белобородавчивость») – НЕ БОЛЕЗНЬ Белые рыхлые бугорки на кожуре – это разросшиеся чечевички, «дыхательные» отверстия клубня. Причина: переувлажнение и уплотнение почвы, нехватка кислорода во второй половине вегетации. В народе такое явление называют «удушьем» или «белобородавчивостью» клубней. При этом вкус не страдает. Но через раскрытые чечевички в клубень могут проникнуть инфекции, поэтому лежкость может снизиться. Что делать: фунгициды бесполезны – это не болезнь. Нужно рыхлить почву, наладить дренаж и не допускать переувлажнения. В следующем сезоне стоит выбрать для посадки более легкие, хорошо аэрируемые участки. Израстание клубней Еще один вид наростов – так называемое израстание. После долгой жары и обильных дождей клубни, уже сформировавшиеся, выходят из состояния покоя и начинают прорастать прямо в земле. На них появляются белые ростки-наросты. Причины: посадка картофеля в холодную и влажную почву (при температуре ниже +7°C), резкая смена засухи на обильные дожди. Более склонен к израстанию картофель на бедных и тяжелых почвах без регулярного полива. Влияние на урожай: лежкость снижается, семенные качества падают. Такой картофель лучше использовать в пищу в первую очередь. Деформация и уродливая форма: почему картофель вырастает корявым Корявые, уродливые клубни – результат чередования периодов роста и покоя во время вегетации. Форма клубня напрямую зависит от того, в какой момент произошла смена климатических условий. Другие причины деформации: неравномерное поступление питательных веществ – особенно часто бывает на плодородных, богатых азотом почвах; тяжелая переувлажненная почва – корням трудно развиваться, клубни растут с дефектами; вредители – например, галловые нематоды; вироид веретеновидности клубней – возбудитель относится к вироидам (субвирусным агентам), вызывает деформацию клубней; вырождение посадочного материала – накопление вирусов с каждым вегетативным размножением. Уродливый картофель вполне съедобен, но чистить его сложнее, а товарный вид оставляет желать лучшего. Что делать, чтобы в следующем сезоне картофель был ровным и здоровым Большинство дефектов картофеля – не болезни, а следствие погодных сюрпризов и ошибок в агротехнике. Значит, большинство из них можно предотвратить. Полив. Поливайте регулярно, без резких перепадов. Если земля пересохла – увлажняйте постепенно, не заливайте сразу. Лучший вариант – капельный полив, который обеспечивает равномерное поступление влаги. Ориентир: поливать, когда почва на глубине 5–6 см подсохнет. Подкормки. Не перебарщивайте с азотом. Азотных удобрений вносите примерно в 1,5 раза меньше, чем фосфорно-калийных. На песчаных и супесчаных почвах следите за бором – его недостаток часто приводит к дуплистости. Борная кислота – доступное и эффективное микроудобрение. Зола – хороший источник калия и микроэлементов, но на щелочных почвах с ней не перебарщивают, чтобы не спровоцировать развитие парши. Удобно использовать древесную золу в гранулированной форме. Севооборот. Не сажайте картофель на одном месте несколько лет подряд. Это снижает риск накопления болезней и вредителей в почве. Качественный посадочный материал. Используйте здоровые, невырождающиеся сорта. Вирусы накапливаются в посадочном материале с каждым вегетативным размножением, поэтому обновляйте семенной картофель раз в 3–4 года. Рыхление почвы. На тяжелых глинистых почвах – рыхление, дренаж, внесение песка и органики. Не допускайте образования плотной корки – корням нужен кислород. Окучивание и мульчирование помогают поддерживать почву в рыхлом состоянии. Профилактика и борьба с патогенами. Обязательно проводите обработки от вредителей. Против коолорадского жука подойдет «Актара», «Корадо усиленный», «Кинмикс» против проволочника «Инсектор».  Для комплексной защиты обрабатывайте клубни перед посадкой комплексом «Клубнещит» от вредителей и болезней. Своевременная уборка. Не передерживайте ранние сорта в земле – это одна из причин дуплистости. Отказ от свежего навоза. Свежий навоз провоцирует развитие парши и избыточный рост зеленой массы в ущерб клубням. Используйте только хорошо перепревшую органику. Часто задаваемые вопросы Можно ли есть картофель с трещинами и наростами? Картофель с трещинами и наростами от парши съедобен – достаточно счистить пораженные участки. Исключение – рак картофеля: такие клубни есть нельзя, и при обнаружении нужно сообщить в карантинную службу. Треснувшие клубни лучше использовать в пищу сразу, не закладывая на хранение. Почему картофель красивый снаружи, а внутри пустой? Это дуплистость (полая сердцевина). Основные причины – избыток азота при недостатке калия и фосфора, резкая смена засухи на дожди и недостаток бора в почве. В пищу такой картофель пригоден, но теряет до половины массы при очистке и хуже хранится. Бородавки на картофеле – это заразно для других культур? Это зависит от вида наростов. Рак картофеля (наросты, напоминающие цветную капусту) – карантинное заболевание, опасное только для картофеля и некоторых пасленовых. Парша обыкновенная также поражает только картофель. А белые рыхлые бугорки (разросшиеся чечевички) – это не болезнь, а реакция на переувлажнение, и для других культур они не опасны. Большинство дефектов картофеля – трещины, пустоты, наросты и уродливая форма – не болезни, а реакция на погодные условия и ошибки в уходе. Ровный и здоровый картофель – это результат правильного полива, сбалансированных подкормок и качественного посадочного материала. А если на клубнях появились подозрительные наросты, напоминающие цветную капусту, – не занимайтесь самолечением, обратитесь в карантинную службу. Лучше перестраховаться, чем потерять урожай на годы вперед.

Снять зеленые помидоры и дать им дозреть в домашних (и не только) условиях— гарантия сохранения плодов, не успевших покраснеть на кусту. Расскажем, как правильно довести их до кондиции, получив спелые и вкусные овощи. Зачем снимать недозревшие томаты? Мера вынужденная. В первую очередь из-за фитофторы. Холодная погода в августе с обильными ночными росами, туманами создают идеальную среду для этого грибного заболевания. Инфекция коварная. При поражении плод чернеет изнутри буквально за пару-тройку дней и быстро гниет. Спасти такие помидоры невозможно, никакая обработка и переработка не поможет. Выход: лучше собрать зелеными и отправить на дозаривание. Так по-научному называется процесс доведения незрелых снятых плодов до состояния потребительской спелости. Томаты для дозаривания Недостаток тепла и солнечного света также могут быть причинами раннего сбора. Если на столбике термометра ниже плюс 15°C, созревание начинает сильно замедляться. Если градус упал до +10 и ниже, томатики не в состоянии краснеть, их полностью необходимо снимать, чтоб не подмерзли. В пасмурные дни, когда теплолюбивая культура получает мало света, помидорки медленнее наливаются соком и краснеют. В условиях короткого лета (средняя полоса, северные регионы), в конце сезона позднеспелые сорта не успевают окончательно дозреть на кустах даже в теплице. Их приходится обрывать. В отличие от юга с его жарким и сухим климатом, где риск того, что помидорчики не приобретут до холодов «масть», присущую тому или иному сорту, минимален. На дозаривание также отправляют часть выращенного для разгрузки растения. Прием помогает ускорить налив оставшегося «богатства». Когда проводить сбор? В последние дни июля - начале, иногда в середине августа, в средних широтах обычно начинает холодать, могут начаться затяжные дожди. При неблагоприятных прогнозах синоптиков «зеленушек» в открытом грунте однозначно надо успеть отправить доспевать в теплое помещение. Сигнал к немедленному сбору и первые признаки фитофтороза с бурыми пятнами на листьях, стеблях, развивающегося при высокой влажности воздуха в 75-80 процентов. Обрывать томатики придется и перед возможными заморозками (например, на Урале, в Сибири). В тепличном микроклимате теплее, чем на улице, и нет осадков, поэтому обрывают, как правило, попозже. Но риск всевозможных болячек выше. Сказываются конденсат, недостаток воздухообмена, загущенность посадок. В ограниченном пространстве даже единичный пораженный фитофторой экземпляр моментально перезаразит остальные. В таких ситуациях снятие «зеленолицых» также актуально. Кроме того, полностью вызревшие под тепличной крышей томатики мягкотелые, отчего хуже хранятся. Но все же ориентируются, когда снимать томаты на дозревание, в первую очередь именно на погоду, состояние культуры, сортность, а не на календарь. Даже в умеренных широтах, на севере при ясных, погожих деньках в это время, отсутствии инфекционных заболеваний можно не спешить с уборкой части урожая. Хотя на уличной грядке не помешает поставить дуги, закрывая их на ночь пленкой. Что уменьшает вероятность появления фитофтороза. Стоит также добавить, что дозаренные дома помидорчики теряют долю питательной ценности, ту же концентрацию сахаров. Поспевший на кусту уличный овощ при грамотном уходе, как правило, богаче по вкусу и аромату, сочнее, слаще, буквально с минимальной кислинкой. Для уборки подходит солнечное утро с подсохшей на листах росой. Допустим сбор ближе к вечеру, исключен в полуденную жару. Не рекомендуется проведение съема в дождливый день. Какие томаты годятся для дозаривания? Для домашнего (и не только) созревания подходит не вся, а определенная зеленая продукция. Выбирать надо «кандидата», достигшего предписанного сортом размера. Это самый главный критерий. Такие овощи сформировали семенные камеры, не приобретя только соответствующей сортовой окраски. Но способны после съема продолжать созревать. Различают стадии зрелости, подходящие для этой цели. Целесообразно отправлять в «комнатный инкубатор» помидоринки молочной (когда принимаются чуть белеть либо становиться светло-зелеными) спелости. У них упругая, без блеска, кожица. Такие дозариваются дольше всех: 10-17 дней. На стадии бланжевой спелости овощ меняет расцветку на желтоватую с бурым, коричневатую или чуть розовеет у плодоножки, приобретает глянцевый блеск. При надлежащих условиях бланжевые краснеют за неделю-десять дней, отличаются гармоничным вкусом, легко транспортируются. Именно этот момент считается наиболее оптимальным вариантом. Он идеален для сбора, чтобы разгрузить культуру, и для спасения выращенной доли урожая в завершении сезона. На этапе технической спелости томаты уже принимают характерную для культивара расцветку на половине и даже на 90 процентах «шкурки». Хотя и остаются бледноватыми или с неравномерной окраской, уже источают «помидорный дух» и имеют более мягкую консистенцию мякоти. Спустя всего пару-четыре денька продукт готов к употреблению. Не подойдут для доведения до кондиционного вида мелкие плодики травянистого цвета: так и останутся недоразвитыми, «каменными». Переросшие экземпляры, которые не смогли приобрести характерную «масть», тоже не вариант. Даже если покраснеют, вкусности и сочности от них не жди. Помидоры с браком — треснутые, с царапинами, вмятинами, не говоря о больных, гнилых — сразу убирают из «кандидатов» на созревание. Чтобы не попортили весь снятый запас. То, что возможно использовать, пускают сразу же на переработку, непригодное утилизируют. Лучше всего для дозаривания подходят среднеспелые сорта и гибриды с толстой кожицей, большим содержанием сухих веществ: «Де Барао», «Алтайский красный», «Томанго», «Желтая сабля», «Данко», «Сибирское чудо». А также ранний «Союз 8 F1», ультраранний «Санька» и другие. Как правильно собрать? Выше сказано, что «страду» необходимо проводить только в сухой, теплый период, желательно утром после схода росы. Помидорчики срезают ножницами либо секатором. Работают аккуратно, не тянут овощ со всей силой, стараются не повредить оболочку. Обязательная рекомендация: оставлять плодоножку длиной в два-три сантиметрика. Это продлит сроки хранения. В противном случае открываются «ворота» для различных патогенов, и помидорины могут начать подгнивать. Можно даже положить их в «комнатный инкубатор» вместе со срезанными веточками. Метод повлияет на качество: томаты будут вкуснее, потому что питательные вещества продолжат поступать к ним из веток. Специалисты, кстати, рекомендуют и на семена тоже отбирать помидорины с веткой: семя лучше сформируется. Нельзя мыть «зеленушки» перед закладкой на дозаривание. Потому что кожура покрыта естественным восковым налетом. Природная «пленка» защищает от проникновения патогенов. При смывании защитный барьер удаляется и возникает подходящая среда для развития разных болезней. Если плоды грязные, в земле, достаточно их очень осторожно протереть мягкой сухой тряпочкой. Если приходится проводить процедуру после затяжных дождей, не протирайте мокрую продукцию салфеткой, полотенцем. Вместе с водой можно удалить и защиту. Требуется лишь подсушить снятое. Для этого урожай раскладывают на бумаге либо картоне, ткани в один слой. И оставляют в проветриваемом местечке для полной просушки на несколько часов (к примеру, на ночь). Проверенные способы для ускорения созревания 1. На подоконнике Проще некуда, чем разложить плоды однослойно на подоконнике на бумажной или тканевой подложке. На свету они скорее покраснеют и весь процесс перед глазами. Вовремя заметишь, если какой-то «объект» станет вдруг портиться. Томатики черри быстро дозариваются на окне в «компании» красного яблока Но созревание неравномерное: краснеет частенько один, наиболее освещенный бочок. Теряется упругость, влага, и из-за случающегося перегрева вкусовые качества, аромат оставляют желать лучшего. На холодном окне преобразование, наоборот, затягивается. Чтобы избежать отчасти отмеченных недостатков, стоит накрыть овощи легкой материей от прямого солнца и регулярно их переворачивать. 2. В темноте Помидор с равномерной окраской, плотной мякотью и сбалансированным вкусом получается, если отправить его не в освещенное, а в темное местечко. В коробке под кроватью, в кладовке и т.д. при комнатной температуре он доспевает медленнее, но качеством превосходит. Желательно переложить «созревашек» бумагой, газетами, чтобы при возникновении порчи даже у единственного «пораженца» не перезаразились остальные. 3. С укутыванием в шерсть Старинный метод, когда томаты укутывали шерстяными вещами, клали в валенки. Суть его в создании стабильного сухого тепла и ограниченной освещенности, при которых созревание ускоряется, каждый плод приобретает равномерность окраса. Не обязательно засовывать помидорчики в валенки. Достаточно накинуть на собранный урожай старое шерстяное одеяло. Натуральная материя неплохо держит температуру, но при этом пропускает воздух. 4. Со спелым бананом, яблоком или томатом Максимально быстрый, проверенный путь получить «краснощекий» помидор в «квартирном инкубаторе» — использовать этилен. Природный газ интенсивно выделяется некоторыми спелыми фруктами и овощами, стимулируя дозревание (при этом и сами «созревашки» по мере поспевания начинают его активно выделять). Стоит дополнительно простимулировать, положив к зелененьким помидоринам бананчик, красное яблочко или уже покрасневший помидорчик. Хватит одного-пары штук. Процесс пойдет быстрее, если овощное «богатство» находится в закрытой таре, где повышается концентрация газа, и при отметке на градуснике в помещении +20-25 тепла. Освещение при этом не имеет особого значения. Продукции гарантирован яркий цвет и сбалансированный вкус. Только непременно нужно оставлять отверстие для вентилирования, иначе из-за скопившегося конденсата запас загниет. Необходимо регулярно контролировать партию: продукция может перезреть и испортиться. Больше всего выделяет этилена банановая кожура, поэтому для дозаривания сгодится даже «шкурка» от банана, только чистая, свежая и неиспорченная. 5. В бумажном пакете Дозаривание в бумажном пакете Удобный компактный способ, когда хочется быстренько иметь немного спелых помидорок. Или урожайность невысокая, поэтому запасенное не требуется кучи коробок, поддонов и прочего. «Зеленушки» кладут в бумажный пакет вместе с любым источником этилена (смотри выше). Пакетик надо держать слегка приоткрытым, чтоб не скапливался конденсат. И регулярно осматривать припасы. 6. Слоями в ящиках, корзинах При значительном объеме урожая пользуются деревянными, с достаточным проветриванием, ящиками (корзинами). Помидорины раскладывают в несколько слоев, переслаивая бумагой, газетами либо сухими опилками. В помещении при этом должно быть от +20 до 25°C и повышенная влажность (не менее 80 процентов). Созревание пойдет еще большими темпами, если добавить освещение и положить в тару по парочке спелых яблок, бананов, помидорок. Но повышенная температура и световой источник ухудшат вкусовую палитру. Кроме того, понадобится часто осматривать запасы. Ведь в подобной среде быстренько доходящие до зрелости «амурные яблоки» в состоянии загнить. Когда дозаривание, наоборот, требуется растянуть, придерживаются низких температурных показателей: +12-16 °C, убирают освещение, отказываются от «этиленовых доноров». Оставляя при этом высокую увлажненность (чтобы сохранить плодовый тургор) и вентилирование (дабы не развились плесень и гниль). Ящики оставляют неприкрытыми, томатики укладывают не слишком плотно (плюс переслаивание перечисленными материалами, которое помогает впитывать излишнюю сырость). 7. На подвешенном кусте Не очень распространенная оригинальная практика. Хотя традиционно применялась в прошлом дачниками в конце сезона. Суть ее в том, что растение выкапывают с корневой системой, отряхивая от земли, и подвешивают его вверх корнями в помещении, где сухо и не холодно, а также есть возможность хорошенько его проветривать (подойдут теплица, сарай, веранда, застекленная лоджия, пристройка к дому, даже гараж). Помидоры, спеющие «вверх ногами», будут получать питание из стебля и листьев, пока те не увянут. Они не только доспевают, но нередко увеличиваются в размере и приобретают лучший вкус, запах по сравнению с традиционным дозариванием в ящиках. Правда, подход требует определенного места, пространства (кустики не должны соприкасаться друг с другом для циркуляции воздуха). Да и длится преобразование до трех недель. В качестве альтернативы доведение до полной кондиции на ветках, о чем уже было сказано. Часто задаваемые вопросы Какие оптимальные условия для созревания томатов? Температура. Самая подходящая в диапазоне от 18 до 22 градусов тепла позволяет дозреть «зеленушкам» за 7-12 дней. Ускоряется ход при поднятии градуса до 20-25. У плода появляется насыщенная окраска, гармоничность во вкусе. Более прохладное местечко (плюс 12-16°C.) выбирают для длительного хранения. Дозревание в таком разе растягивается на 20-30 дней. Нельзя дозаривать в холодильнике: помидоринки окажутся невкусными, водянистыми, неароматными. Освещение. В темноте окрас равномернее, овощи аппетитнее. С рассеянным светом цвет у них ярче, хотя теряется влагозапас. Запрет на прямые солнечные лучи, вызывающие ожоги, сморщивание. Влажность. Оптимальна повышенная — не меньше 80 процентов. Если ниже, теряется плодовый тургор, если выше, то появляются гнили. Вентиляция. Необходима. Нельзя содержать поспевающую плодовую продукцию герметично закрытой. Тем более помещать в полиэтиленовый пакет, где возникает парниковый эффект и провоцируются гнили. Надо ли обрабатывать плоды горячей водой перед закладкой? Тепловую обработку проводят при угрозе фитофторы. Зеленые томатики погружают на 2-3 минутки в горячую водичку (60-65 градусов), а следом охлаждают в холодной и высушивают. Процедура способна убить грибные споры, но лишь на неповрежденных экземплярах (если патоген попал внутрь через трещину, царапину, прием уже не спасет). В прежние времена в деревнях урожай отправляли на прогрев в остывающую парилку в бане. Как часто нужно осматривать и перебирать помидоры на дозаривании? Целесообразно проверять и перебирать запас через два-три дня. Такой временной промежуток позволяет своевременно обнаружить проблемы и не дать им шанса распространиться на всю партию. Рекомендуется при закладке сортировать продукцию по степени зрелости, раскладывая разную в отдельные емкости. Можно не так спешить с «доглядом» томатиков молочной спелости, почаще наблюдать за бланжевыми, а в первую очередь заглядывать к заложенным розовым экземплярам. Помидоры, не успевшие доспеть на улице или в теплице, способны добрать цвет, вкус, сочность при дозаривании. Успех зависит от выбранного способа и создания подходящих условий для него.

Потравив на картошке в июне колорадского жука, большинство огородников считают дело сделанным. Но в августе на еще зеленой и чуть начинающей жухнуть ботве вновь «пасутся» оранжево-полосатые «гады» вместе с личинками, еще и кладки яиц можно заметить.  Что же делать с «американской напастью»: проигнорировать или срочно принимать меры? Раз волна, два волна… Чаще всего обработку картофеля проводят в июне-начале июля. Когда оголодавшие после зимовки «жучары» с жадностью набрасываются на молодые всходы. Да еще после спаривания взрослых особей к ним присоединяется множество личинок первой волны (плодовитые самки за сезон могут отложить 350-1000 яиц). Последние - прожорливее: только одна за 14-20 дней способна съесть с десяток листьев. Колорадский жук Формировка клубней происходит, когда образуются бутоны, а особенно активно расти они начинают после цветения в течение двух-трех недель. Если «паршивцы» до этого времени уничтожат ботву, клубней заложится меньше, и будут они мельче. Поэтому огородники и торопятся ликвидировать армию вредителя до начала цветения растения. А после этого периода, тем более в августе, полагают: вред от колорадского «захватчика», если обнаруживается, минимален, и нанести серьезный ущерб урожаю он уже не сможет. Но это не так. Объясним почему. В последний месяц лета при теплой и сухой погоде, особенно на юге, могут появиться новые молодые особи листоеда. «Колорадцы», выжившие после проводимых ранее обработок или не подвергавшиеся им вовсе, также способны дать потомство. Причем, этот «выводок» намного прожорливее предыдущего. Ведь им достается уже огрубевший лист и требуется больше пищи для роста и энергии. В листовых пластинках в процессе фотосинтеза вырабатываются крахмал и сахара, идущие в первую очередь на питание клубней. Оставшись без ботвы, активно растущие в этот период клубни перестают набирать вес, меньше накапливают крахмала, кожура остается тонкой, что ухудшит лежкость. И нарастить зелень, компенсировать потерю листовой массы, как в июне-июле, культура уже не в силах по причине завершающейся вегетации. Вот почему август может стать критическим месяцем, а урон урожая от личинок второй волны значительным. Поэтому ответ на вопрос «Нужно ли повторять в августе обработку картофеля от колорадского жука?» очевиден. Даже если на кустах обнаружили единичных оранжево-полосатых «вражин», «червячков», немногочисленные кладки яиц. Не говоря о массовом втором «пришествии». Личинки второго «поколения» за пять дней-неделю в состоянии «обглодать» картофельный куст до остова и жилок. Найти управу Как действовать, какие средства борьбы применить, зависит в первую очередь от того, какой временной промежуток остается до уборочной страды, а также от численности «захватчика». Когда химсредства — главный калибр Химические инсектициды это «тяжелая артиллерия» против жуков и червеобразных личинок, уничтожающая их быстро и надежно и, что особенно важно, на больших площадях. Но существует жесткое ограничение: «химию» разрешено применять за 21 день до уборки картофеля. Иначе токсины перейдут в клубни! Специалисты рекомендуют за сезон минимум два опрыскивания. Причем, препараты надо обязательно чередовать, потому что «жучище» быстро привыкает к одним и тем же действующим веществам. Если время позволяет, «гадов» много да и значительная территория посадок, их ликвидируют химическим путем, строго следуя инструкции к пестициду. Какие средства выбрать? «Жукобор №1 против колорадского жука», «Жукобор Экстра», «Корадо lite». Это системные инсектициды, после опрыскивания растворами которых действующие вещества попадают в ткани растения и с соком разносятся по листьям. Наевшись ядовитой листвы, вредители гибнут. Чтобы раствор дольше держался на листочках, можно добавить прилипатель «Панэм». У химикатов контактного действия («Альфацин», «Скутум», «Жукоед») срок ожидания 10-15 дней. На рынке появился продукт нового поколения «Коллайдер» от колорадского жука. Производитель уверяет, что он результативен против имаго, «червячков», яйцекладок. У всей этой «братии» даже при контакте (также при поедании опрысканных кустов) с «Коллайдером» наступает паралич, и ей каюк. А главное: последнюю обработку можно проводить, если до предполагаемой уборки картошечки остается всего 7 дней. Даже при соблюдении срока ожидания после копки рекомендуют выдержать картошку еще 2-3 недели в прохладном темном месте, чтобы окончательно распались остатки химического инсектицида. К тому же выдержка является и «лечебным периодом», влияющим на здоровье и лежкость собранного. Биопрепараты в помощь Если времени до копки картофеля осталось мало и «химия» под запретом, выручат биопрепараты. Они не представляют опасности для людей, животных, полезных насекомых, поэтому часто используются в органическом земледелии. Однозначно при плодоношении. Применяют их дважды-трижды с интервалом в 7-10 деньков. Но действуют они медленнее, наиболее эффективны вначале, когда вредителя не так много, и в первую очередь против молодых личиночек, чей размер не более спичечной головки. Действие на «крупняк» и особенно на имаго - послабее. У взрослых «картофельных клопов», как недолго прозывали вредных насекомых в прошлом, толстая «броня»: ее сложно пробить микроорганизмам, содержащимся в биоинсектицидах. Кроме того, работают с ними лишь при температуре выше плюс 18-20 градусов. В пасмурный день либо вечером, чтоб не разрушались под лучами солнца и в сухую погоду, потому как легко смываются дождем. Зато к ним меньше привыкания у ненавистных насекомых. Самые популярные биопрепараты: «Фитоверм», «Битоксибациллин», действующие на имаго и «червяков». Именно их рекомендуют, отвечая на запросы огородников в сети «Как бороться с колорадским жуком в августе?». «Актарофит» ко всему прочему снижает число «личиночного племени», не только воздействуя на него, но и препятствуя части яиц давать потомство. А «Боверин», например, действенен в отношении куколок, находящихся в почве. Минимальный срок ожидания от последнего применения до сбора картофеля составляет: у «Фитоверма» 2-3 дня, до двух суток у «Актарофита», по 5 дней у «Битоксибациллина» и «Боверина» (хотя может разниться в зависимости от производителя, поэтому уточняйте в аннотации экосредства). Дополнительная выдержка, схожая с предыдущей, тоже желательна. Для карантина и «дозревания» картошечки. Мера актуальна при влажной погоде, риске болезней, множестве мелких повреждений клубней. Употреблять картошку в пищу можно сразу после выкопки, тщательно вымыв. Хотя в некоторых источниках советуют подождать те же 2-3 недельки для окончательного распада остатков действовавших микроорганизмов. Народные средства: отпугнуть, а не уничтожить Большинство народных методов против колорадского жука работают как репелленты. Они отпугивают главным образом взрослых вредителей от картофеля, а не истребляют их. Действие «домашнего зелья» основано преимущественно на сильном запахе, горьком вкусе, которые не переносят насекомые. Подход не даст стопроцентного результата, если «полосатого кошмара» - масса, на большом картофельном наделе. Да и проводить отпугивающие «мероприятия» придется каждые 5-7 дней, повторять после сильного ливня. Но при небольшой численности насекомых в августе, в качестве профилактики да еще в сочетании с другими мерами борьбы становится действенным инструментом. Абсолютно экологичная тактика, не наносящая вреда человеку и окружающей среде, не нарушающая природный баланс. Самые известные, проверенные годами средства от народа против «американского агрессора» следующие. Опудривание древесной золой. Распылить золку на ботву ранним утром или после дождика. Отгоняет не только взрослых «колорадов», крупных личинок, но может быть губительной для «мелочи». Настой горчицы. Самый ядреный - получается при настаивании в течение 48 часов. Берут 200 г горчицы, заливая порошок литром теплой водицы, и держат положенное время. Затем концентрат добавляют в десятилитровое ведро с водой. В готовый, процеженный сквозь марлю настойчик добавляют ст.л. разведенного хозяйственного мыла для прилипания. Полынный отвар. На полкило сухой или килограмм свежей полыни берут пять литров водицы. Смесь кипятят около 20 минут на медленном огне. Остужают, процеживают, доливают холодной водицей до десятилитрового объема с добавлением 1-2 столовых ложек жидкого мыла для хорошего прилипания. Следует менять рецепты, обрабатывать кусты в сухую безветренную погоду утром либо вечером. Обильно орошать лист картофеля с обеих сторон. Использовать готовое «зелье» сразу, не хранить. Без рук никуда! Когда химикаты применять нельзя (или не хочется), колорадского жука немного, ручной сбор — выход. Хотя способ трудоемкий, но результативный. В августе это нередко оптимальное решение, в частности, на маленьких делянках при возможности ежедневно выходить на «охоту». Собирают «колорадцев» с 6 до 9 утра либо после 7 часов вечера, когда они малоподвижны. Не забудьте про перчатки. Чтоб защитить руки от повреждений и попадания на кожу, в ранки липкой вонючей жидкости, которую отвратительные существа выделяют. Да и прикасаться голыми руками к этим тварям противно! Надо внимательно осматривать растения, собирать не только крылатых «жучар», но и личинок, желтые или оранжевые кучки яиц на нижней стороне листов. Утилизировать тоже нужно правильно. Не выбрасывать в компост или в кучу растительного мусора, откуда они вернутся. И не давить «гадов» на картофельной гряде, потому как некоторые могут выжить, запах раздавленных привлекает других вредителей. Жуки в банке Всю «добычу» складывают в стеклянную банку с крепким раствором соли или мыла (или кипятком заливают), где гибель гарантирована. В комплексе Игнорировать главного врага картофелевода в августе нельзя, дабы не остаться без любимой картошечки. А способы борьбы выбирать в зависимости от временного промежутка, оставшегося до копки «второго хлеба». При использовании химикатов ориентироваться на общие правила безопасности, используя их за три недели до сбора урожая. «Запас» подстраховки не помешает, даже если производитель указывает меньшие сроки ожидания. Когда времечко поджимает, остаются биопрепараты, ручной сбор, народные средства. Эффективнее действовать в комплексе. Не стоит сбрасывать со счетов и агротехнические приемы. Систематическое глубокое рыхление междурядий снижает численность личинок и куколок. Высокое окучивание картофеля способствует частичной гибели «червяков» и яиц у основания куста: оказавшись глубоко в земле, они сгинут без кислорода и света. Затрудняет продвижение к «кормушке» мульчирование растений сухой травой, крапивой. Обрезка ботвы за десять дней-две недельки до уборки картошки помогает уплотнению кожуры и уменьшает вероятность для клубней «подцепить» фитофтороз. На прежнее место культуру возвращают спустя 3-4 года, чтобы снизить риск болезней и популяцию колорадского жука. Последний летний месяц значимый для «второго хлеба». Чтобы объявившийся в этот период главный картофельный враг не нарушил планы на урожай, надо дать отпор. Выбрать необходимый комплекс мер для контроля численности незваного «американского гостя» и сохранить выращенное, не жертвуя его безопасностью и качеством.

Фриллис (Frillice) – сорт листового салата вида латук, выведенный голландской селекционной фирмой «Seminis». Его любят за особую текстуру и вкус листьев – они сочные, хрустящие, нежные, слегка сладковатые.  Фриллис идеален для приготовления салатов, на бутерброды, для украшения блюд. Еще одно преимущество сорта – возможность выращивать свежую зелень и в открытом грунте, и дома на подоконнике. В этой статье поговорим о выращивании фриллиса: куда, как и когда посадить, как ухаживать за ним. Описание сорта Но начнем с общего описания сорта салата Фриллис. Это листовой салат, который не образует кочана. Он формирует плотную розетку из множества насыщенно-зеленых, блестящих, ажурных листьев с волнистым и рассеченным краем. Средняя высота розеток – 20-25 см, диаметр – 30-35 см. Салат Фриллис Это салат среднего срока созревания. Первые листья можно срезать уже через 40 дней после появления всходов. «Окно уборки» достаточно широкое – пару месяцев, а то и больше, растения будут снабжать свежей зеленью. Сроки созревания и качество урожая сильно зависят от условий выращивания: при прохладной погоде листья нарастают дольше, зато сохраняют нежность и сочность. На жаре растения быстро растут и развиваются, но весьма охотно начинают стрелковаться, а зелень грубеет и становится горьковатой. Листья фриллиса плотнее и хрустящее, чем у многих других листовых салатов, но совсем не жесткие. Во вкусе есть свежесть и сладость, нет горчинки. Листочки сильно гофрированные и хорошо держат форму, поэтому их можно использовать для сервировки и украшения блюд. Как и другие виды латука, фриллис – легкая и низкокалорийная зелень, богатая витаминами К, С, провитамином А, фолатами, калием и другими минеральными веществами.  После срезки листья могут достаточно долго храниться: в холодильнике при повышенной влажности они не теряют своего вкуса, хрустящей текстуры и товарного вида в течение недели. Выращивание салата фриллис в открытом грунте Самое главное для фриллиса – умеренная температура, стабильная влажность и хорошее освещение. Посадка фриллиса Фриллис лучше сеять прямиком на грядки, а не выращивать через рассаду. Растения плохо переносят любые повреждения корней, а в процессе пикировки и пересадки это случается неизбежно. Затягивать с посевом нельзя: этот салат жару не любит. Расти при повышенной температуре воздуха он может будет и быстрее, но велика вероятность того, что начнет стрелковаться, а зелень станет грубой и горькой. Сажать салат фриллис можно при прогревании почвы до +5°С. Для средней полосы России и Подмосковья – это апрель. Если есть желание, посадить зелень можно и в теплицу. Каждые две недели семена можно подсеивать, чтобы в течение всего лета быть с урожаем. На июнь и июль лучше сделать перерыв, а в августе, когда вернется прохлада, возобновить посадки. Для ранней весенней посадки подойдут солнечные и хорошо освещенные грядки. На них салатик будет расти быстро, уже через полтора месяца будет готов к срезке. Если посев осуществляется летом, предпочтение стоит отдать грядкам в полутени – листья будут меньше перегреваться, дольше оставаться нежными. Нельзя сажать этот салат в низинах, где застаивается влага. Почва должна быть рыхлой и плодородной. За пару недель до проведения посадочных работ ее перекапывают, вносят компост из расчета 2-3 кг на 1 кв м. Много органики добавлять в грунт не стоит: из-за избытка азота розетки будут рыхлыми, листья – водянистыми и безвкусными, растения – более восприимчивыми к грибным инфекциям. К тому же фриллис – культура быстрорастущая, склонная к накоплению нитратов. Перед посадкой семена замачивают в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Затем высеивают их на глубину до 1 см в бороздки, расположенные на расстоянии 20-25 см. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними 15-20 см. Более плотная посадка нежелательна: розетки получатся слишком скромными, риск развития гнилей будет выше. Всхожесть у семян высокая, поэтому сеять изначально густо смысла нет. Уход за фриллисом в открытом грунте Фриллис неприхотлив в выращивании. Весь уход будет сводиться к регулярным поливам, разовой подкормке, прополке, защите от болезней и вредителей. Поливы. Почва должна всегда быть чуть влажной. Допускать резких перепадов влажности нельзя, как и длительной засухи – листья станут жестче, растения быстрее уйдут в стрелку. Проводить поливы в засушливое время нужно каждый день: вечером или утром, под корень. Подкормки. Вегетационный период у фриллиса короткий. Поэтому если в грунт был внесен компост до посадки, почва питательная и плодородная, растения можно не подкармливать и вовсе. При слабом росте можно провести разовую подкормку комплексным составом типа «Здравень Аква для зеленных культур». Главное – не злоупотреблять с азотными удобрениями: не пытаться жирными на азот составами «поторопить» рост листьев. Упор лучше сделать на калий. Рыхление и прополка. На ранних этапах особенно важно не допускать зарастания грядки сорняками – те будут угнетать рост салата. После поливов полезно проводить аккуратное рыхление междурядий. Профилактика болезней. При загущении и постоянной сырости фриллис может поражаться серой гнилью, ложной мучнистой росой и другими грибными инфекциями. Основная профилактика – прореживание всходов при излишнем загущении, полив под корень, уничтожение растений, на листьях которых есть следы инфекций. Профилактика вредителей. Основные вредители фриллиса – слизни и улитки, тля, трипсы, гусеницы совок. Слизней и улиток нужно собирать вручную. От листогрызущих вредителей посадки можно обработать инсектицидами «Фитоверм» или «БиоКилл». У них небольшой срок ожидания после обработки (всего 3 дня), поэтому использовать их можно вплоть до сбора урожая. Сбор и хранение урожая Срезать листья лучше ранним утром, пока те плотные, упругие и напитаны влагой. Первым делом срезаем наружные листья, не задевая центральную часть розетки.  Дольше всего фриллис сохраняет свежесть в холодильнике при температуре +2…+5°С и повышенной влажности. Поэтому хранить его лучше в зоне свежести. После срезки сразу мыть листья не рекомендуется – лишняя влага ускорит их порчу. Достаточно просто убрать лишние загрязнения, завернуть салат в слегка влажное бумажное полотенце или ткань и положить в контейнер. Если розетка срезана целиком, не разбирайте ее на отдельные листья без необходимости – они быстрее высохнут и потеряют свежесть.  Выращивание фриллиса дома на подоконнике Фриллис можно вырастить и дома на подоконнике. Основная сложность будет заключаться в том, чтобы обеспечить растения достатком света. Без лампы досвечивания осенью и зимой будет не обойтись! Для посадки подойдет горшок или контейнер глубиной от 20 см с дренажными отверстиями. На дно нужно уложить слой дренажа из керамзита или гальки, сверху – рыхлый и питательный субстрат (можно взять универсальную почвосмесь для овощных культур или рассады). Семена высеивают на ту же глубину – до 1 см. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними 10-15 см. Посадки лучше разместить на окне восточной или западной ориентации, сверху установить лампу досвечивания. Поливать фриллис в горшках нужно 2-3 раза в неделю. Это примерный план: ориентироваться лучше на верхний слой почвы – он должен успевать слегка подсыхать. Если контейнеры стоят над отопительными приборами, поливы могут потребоваться чаще. Излишки воды из поддонов нужно сливать. Подкормить домашний фриллис достаточно будет один раз. Можно использовать все то же удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Вопросы и ответы Можно ли выращивать фриллис в квартире на подоконнике зимой? Да, но только с обязательной подсветкой. Лампы досвечивания нужно оставлять включенными на 10-12 часов в день. Почему фриллис горчит? Наиболее распространенная причина появления горечи – жара и недостаток влаги. Горчить могут и старые переросшие листья, которые вовремя не срезали. Почему фриллис не всходит? Причиной может быть слишком глубокая посадка семян, пересыхание верхнего слоя почвы или старые семена. Можно ли сеять фриллис под зиму? Да, эта культура весьма холодостойка. Поэтому провести посев можно и осенью – в конце октября или в начале ноября. Весной, когда почва прогреется, будут дружные всходы. Единственная тонкость осенней посадки – лучше сеять чуть гуще на случай, если некоторые семена не взойдут. В продуктовых магазинах фриллис продается как в срезанном виде, так и в горшочках. Если у вас возникла идея попробовать из «пенечков», оставшихся в горшочке после срезки листьев, вырастить новую розетку, поставив его в воду, то попробовать конечно можно. Но рассчитывать на полноценную пышную розетку не стоит: листья будут мелкими, стройными и хиленькими. Гораздо надежнее купить семена и посеять их в грунт.

В выращивании картофеля есть немало вопросов, вокруг которых среди дачников ходят споры. Нужно ли обрезать ботву картофеля перед уборкой урожая – один из таких вопросов.  Для одних это обязательное мероприятие, которое позволяет получить более качественный урожай, способный лучше храниться зимой. Для других – пустая трата сил и времени. Давайте вместе разберемся, нужно ли удалять ботву картошки, зачем это делать и когда лучше всего приступать к срезке зелени. Картофельная теория Чтобы не давать необоснованные ответы, давайте сначала разберемся, какую роль играет ботва в жизни растения, и как этапы жизни надземной части связаны с этапами жизни клубней. После появления всходов картофель активно наращивает зеленую массу: формируются стебли и листья, которые становятся главным источником питания для растения. За счет фотосинтеза в них образуются углеводы, которые поступают в подземную часть. Закладка клубней начинается в период бутонизации, через 25-30 дней после появления всходов. В течение всего периода цветения и некоторое время после него клубни активно набирают массу, запасают крахмал и питательные вещества. Пока ботва остается зеленой, процесс активно идет. Со временем надземная часть начинает стареть: листья желтеют, стебли увядают, процесс фотосинтеза замедляется. Питательные вещества из ботвы постепенно «спускаются» в клубни, и их дальнейший прирост становится совсем незначительным. Но происходит другой процесс – уплотняется кожура, что очень важно для дальнейшего хранения урожая. Клубни становятся менее восприимчивыми к механическим повреждениям, лучше переносят транспортировку и дольше хранятся зимой. Главный вывод, который нужно сделать из этой «картофельной теории» состоит в том, что однозначно не стоит срезать зеленую ботву, которая еще «работает», снабжает клубни питанием и обеспечивает их рост. Зачем срезать ботву картофеля перед уборкой А зачем же тогда в принципе удалять ботву картофеля, спросите вы, если природа сама все проконтролирует и сделает за нас? На то есть веские причины. Одна из главных причин для удаления ботвы – чтобы снизить риск распространения фитофторы. Август и сентябрь – «звездное» время для этого коварного недуга. Инфекция поражает сначала зелень, а потом может спуститься и в клубни. На картошке появятся бурые пятна, мякоть начнет темнеть и загнивать. Разумеется, такой картофель на длительное хранение не отправишь. Своевременное удаление зелени помогает и профилактировать распространение этого недуга по огороду, и остановить его, если заражение только началось и не успело перейти на клубни. После удаления ботвы клубни перестают получать новые порции питательных веществ из листьев и переходят к завершающему этапу созревания – уплотняют кожицу. Клубни с толстой и прочной кожурой лежат гораздо лучше. Конечно если речь идет о молодом картофеле, который подкапывают на еду в ближайшее время, то обрезать ботву ему совсем не обязательно. Но если урожай планируется спустить в погреб на хранение, ему лучше дать дозреть в почве, но уже без зелени. Удаление ботвы картофеля играет и практичную роль – для упрощения уборки урожая. Как минимум – выкапывать клубни будет проще и удобнее, меньше риск того, что случайно повредим картофелины в процессе их поиска в зарослях. Как максимум – если прошли дожди, ничего не будет гнить, почва быстрее подсохнет, копать будет проще. Когда и как правильно срезать ботву Как мы уже выяснили, торопиться со срезкой нельзя – удалять живую и зеленую ботву не стоит. Оптимальный срок – за 10-14 дней до предполагаемой даты уборки урожая. Этого времени достаточно, чтобы клубни завершили процесс созревания.  Процедуру лучше проводить в сухую погоду, когда на листьях нет росы или дождевой влаги. Для срезки можно использовать секатор, садовые ножницы, серп или косу – любой острый инструмент, выбор которого будет зависеть от площади посадок. Срезать стебли нужно не в уровень с землей, а оставляя пеньки 15-20 см. За них будет удобно ухватиться в процессе уборки урожая. Куда можно пустить срезанную ботву Все зависит от состояния ботвы: была ли она заражена каким-то инфекциями или здоровая. В первом случае единственный правильный вариант – сжечь все срезанное. Если ботва чистая, без признаков фитофторы и других инфекций, на листьях нет кладок яиц, тогда зелень можно отправить в компост. Другой вариант – использовать ее для приготовления зеленого настоя: измельчить, залить водой, настоять 7-10 дней и использовать для полива растений. Правда в августе такая подкормка мало кому придется по вкусу – растениям нужны преимущественно калий с фосфором. Полив таким настоем можно дать огурцам и кабачкам, особенно тем, что демонстрируют признаки азотного голодания. Наиболее актуальный в конце лета и в начале осени вариант – использовать срезанную зелень в качестве мульчи под смородину, крыжовник, малину и другие плодово-ягодные культуры в саду. Но, повторимся, делать это можно лишь в случае, если вы уверены, что зелень чистая от всяких напастей. Так нужно ли срезать ботву картофеля перед уборкой? Да, если на то есть время и силы. За пару недель до уборки урожая – не раньше. Конечно если картошки посажено пару полей, обрезка ботвы – манипуляция крайне трудоемкая и проблематичная. В этом случае можно попробовать провести собственный эксперимент: удалить зелень у части посадок, а остальные кусты оставить как есть. И сравнить урожай. Такой эксперимент позволит понять на своем опыте, приносит ли процедура пользу или бессмысленна.

Вы собирались обрабатывать розы от мучнистой росы, но пошел дождь, опрыскивание пришлось отложить или обработали картошку от колорадского жука, а в опрыскивателе остался яд — выливать жалко, что делать?  Вопрос, сколько можно хранить разведенные препараты, — волнует каждого дачника, все мы сталкиваемся с проблемой: вылить жалко, а использовать страшно. Давайте подробно разберем этот вопрос. Срок годности и условия хранения В инструкции к любому пестициду или на обратной стороне упаковки всегда есть информация о сроках годности, с указанием даты производства, и условиях хранения.  Однако эта информация относится к препарату в закрытой упаковке. После вскрытия желательно использовать препарат в текущем сезоне, а лучше, в ближайший месяц. А вот о том, можно ли хранить рабочий раствор, найти информацию сложнее. Иногда можно увидеть рекомендацию использовать его в день приготовления или указание на то, что рабочий раствор хранению не подлежит. В таблице ниже собраны сведения о сроках и условиях хранения часто используемых инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, а также информация о том, можно ли хранить рабочий раствор. инсектициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Алатар 2 года от -10° до +25°С не подлежит хранению Кинмикс 5 лет от -15° до +35°С Стожар 5 лет от -30° до +30°С Кортлис 3 года от -5° до +25°С Корадо lite Корадо усиленный Корадо от луковой и морковной мухи 4 года  от -5°С до +25°С  БиоКилл 3 года от -20°С до +30°С Актара 4 года от -10° до +35°С использовать в день приготовления Инсектор Супра, Дракор 3 года от -10° до +35°С Фитоверм 2 года от -20° до +30°С фунгициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Бактерра 2 года  при комнатной температуре использовать в течение 4-5 часов после приготовления Фитолавин 1 год от +5° до +30°С использовать в день приготовления Триходерма вериде Тетрис 2 года  от +4°С до +30°С Скор 3 года  от -5° до +35°С Серпень 3 года от -10° до +35°С Хорус Хортон 3 года  от -10° до +35°С Ревус 3 года от -5° до +35°С гербициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Чистогряд 5 лет от -5° до +40°С зависит от качества воды, но не более 1-3 дней Гербимакс 3 года от 0° до +35°С Линтур 3 года  от -10° до +35°С Получается, что производители инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, различных стимуляторов роста и минеральных удобрений негласно советуют готовить ровно столько рабочего раствора, сколько нужно для проведения одной обработки, а остатки препарата утилизировать так, как указано в инструкции. Как сохранить неиспользованные препараты до следующего сезона, читайте в статье. В чем проблема? Почему производители химических пестицидов рекомендуют использовать разведенные препараты в тот же день, а порой сразу после использования? — Все дело в химических реакциях, которые начинаются в растворе.  Никто не может с уверенностью сказать, как скоро действующее вещество будет нейтрализовано под действием солей кальция, магния, железа, алюминия и других микроэлементов, которые есть в обыкновенной водопроводной воде. Добавим к этому органическую составляющую: в дождевой или речной воде присутствует определенная микрофлора, есть частицы органики в виде ила, бактерии и грибы витают в воздухе, и для них готовый раствор, особенно с добавлением минеральных удобрений — питательная среда. Также добавим разрушительное действие ультрафиолета, из-за которого происходит разрушение микроэлементов. Вода Для рядового дачника водопроводная вода — это просто чистая вода, мы рассматриваем ее как нейтральную среду. Но для химика все выглядит иначе.  В зависимости от жесткости и от качества водопроводной воды в ней может быть разное содержание карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния, солей натрия, ионов алюминия и прочая “таблица Менделеева”.   Микроэлементы, содержащиеся в воде, входят в химическую реакцию с действующим веществом препарата, часто это приводит к его нейтрализации. Поэтому чем дольше хранится готовый к применению препарат, тем больше вероятность, что обработка не принесет пользы, причем счет идет не на дни или месяцы, а на часы. Так, жесткая вода ухудшает эффективность глифосата, — действующего вещества гербицидов сплошного действия, таких как Торнадо, Стриж, Ураган Форте. Жесткая водопроводная вода нейтрализует действие гормонального препарата для растений Эпин Экстра. Агрономы для смягчения водопроводной воды используют сульфат аммония или различные кислоты: ортофосфорную, щавелевую, лимонную. Поскольку без измерения pH воды невозможно определить точную дозировку подкислителей, в дачных условиях остается только отстаивать водопроводную воду, чтобы из нее вышел хлор, а также кипятить воду, чтобы немного уменьшить ее жесткость, часть солей кальция и магния остается на стенках чайника или кастрюли. Дождевая вода гораздо мягче водопроводной и колодезной, к ней у огородников особенное отношение — она гораздо полезнее для растений. Мягкая вода лучше усваивается корнями растений, не изменяет pH грунта при поливе, а при проведении внекорневой подкормки или при обработке инсектицидами и фунгицидами раствор лучше закрепляется на листьях, тогда как жесткая вода из-за высокого поверхностного натяжения стекает с листьев.  Опытные огородники добавляют в баковую смесь прилипатель Панэм, чтобы улучшить смачивание листьев, увеличить площадь контакта рабочего раствора с листовой поверхностью.  Однако в дождевой воде, а также в воде из естественных источников: родниковой, речной, — содержатся крошечные частицы ила и прочей органики. Они как магнитом притягивают на себя химические вещества, впитывают их и таким образом деактивируют.  В процессе химических реакций может выпадать осадок, но его может и не быть, и тогда визуально мы никак не сможем определить, что препарат пришел в негодность. Если для дачников вопрос выбора источника воды не так важен, ведь речь идет о небольших объемах, то для фермеров, где для обработки полей нужны сотни литров воды, имеет огромное значение ее качество. Мутная вода со взвесью ила или прозрачная, но слишком жесткая, могут свести на нет эффективность обработки. А это не только финансовые затраты на покупку огородной химии, но и возможные риски потери урожая, ведь каждый день промедления при нашествии вредителей или распространении болезней несет фермеру убытки. Условия хранения Если нам приходится оставить остатки разведенного препарата “до следующего раза”, то крайне важно, при какой температуре он будет храниться.  Для большинства препаратов критической температурой является порог +30°, для некоторых предел +25°С, тогда как в жаркий летний день температура даже в тени гораздо выше, что уж говорить о том, если раствор будет стоять на солнце — его действие полностью будет разрушено. Агрохимики рекомендуют хранить разведенные препараты в прохладном темном помещении, например, в погребе или в подвале. Оптимальная температура, при которой химические реакции протекают замедленно, +5-10°С. В тепле скорость химических реакций увеличивается кратно, если в прохладе раствор может сохранять свои свойства в течение 2-3 дней с потерей 30-40% эффективности, то при хранении в тепле или на жаре, его эффективность падает с каждым часом. Очень важно хранить жидкость в темноте, причем не просто вдали от прямых солнечных лучей, а при полном отсутствии света. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета происходит изменение химического состава раствора: разрушаются и выпадают в осадок какие-то микроэлементы, деактивируются химические вещества и т.п. Не стоит оставлять разведенный препарат в опрыскивателе, поскольку из-за происходящих химических реакций на дно может выпасть осадок, который во время обработки будет затруднять работу, забивая форсунки. Остатки препарата лучше перелить в какую-ту бутылку или канистру с плотно завинчивающейся пробкой. Микрофлора В воде и воздухе находится несметное количество различных микроорганизмов. Здесь и полезная для растений и людей сенная палочка, и споры различных плесневых грибов и возбудители заболеваний растений и многое другое.  Если оставить рабочий раствор, микрофлора в воде начинает активно размножаться. Этот фактор имеет особенное значение для различных подкормок с добавлением микроэлементов и минеральных удобрений. Они являются пищей для бактерий и грибов, поэтому если оставить раствор на несколько дней, его химический состав значительно изменится, питательных веществ станет гораздо меньше, а вот микроорганизмы, которые в нем размножатся, с большой долей вероятности окажутся патогенными или болезнетворными. Биопрепараты Отдельно стоит поговорить о биопрепаратах в составе которых есть споры живых бактерий и грибов: сенная палочка — Бактерра, Фитоспорин М, Споробактерин, Алирин, Гамаир и др. триходерма — Триходерма вериде, Тетрис, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, Триходермин, Глиокладин и др. Здесь важно понимать, что как только споры бактерий или грибов оказываются в воде, происходит их активация. Агрономы рекомендуют сначала приготовить небольшое количество маточного раствора и оставить его на 2-3 часа для активации микроорганизмов, после чего разбавить до нужного объема воды и проводить обработку. А вот рабочий раствор биопрепаратов вообще не стоит хранить, его излишки лучше потратить на обработку других культур в качестве профилактики болезней, либо опрыскать почву между растениями, это будет весьма полезно, поскольку нормальная среда для жизнедеятельности триходермы и сенной палочки — это влажная почва. При обработке листьев мы получаем лишь временный защитный эффект, поскольку под действием солнечных лучей живые бактерии сенной палочки и триходерма быстро погибают. В жидкости, не сдобренной никакими макро- и микроэлементами, бактерии и грибы очень быстро начинают голодать, им не остается ничего другого, как поедать друг друга, что полностью уничтожает эффективность биопрепарата. Так, производитель Фитоспорина разделяет условия хранения для разных форм препарата: паста — 4 года (в заводской или вскрытой, но герметично закрытой упаковке), маточный раствор — в течение сезона (из расчета 100 г пасты на 200 мл воды),  рабочий раствор — в течение 4-5 часов после приготовления. Высокая концентрация гуминовых веществ в составе пасты Фитоспорин в густом маточном растворе создает условия, в которых споры сенной палочки не активируются. Но как только жидкость становится менее концентрированной (из расчета 0,5-1 ст.л. на 10 л воды), бактерии пробуждаются, активно размножаются. Поэтому необходимо использовать препарат, пока у него максимально высокая эффективность, — в ближайшие несколько часов после приготовления. Неизвестные химические реакции При хранении рабочего раствора в нем могут протекать всевозможные химические реакции, отследить и предугадать которые невозможно. Качество воды, уровень pH, температура, солнечные лучи, бактериальная микрофлора — все это влияет на химический состав жидкости. Если же речь идет о баковой смеси, в которой сочетается два-три препарата, то через несколько дней хранения ее можно назвать “гремучей смесью” — какие химические процессы в ней произошли за это время, и каков теперь состав, может показать только лабораторный анализ. В некоторых случаях рабочий раствор может стать не просто бесполезным, но токсичным для растений: вызвать ожоги на листьях или затормозить рост. Агрономы настоятельно рекомендуют разводить необходимое количество препарата и использовать его сразу же после приготовления, в крайнем случае — в течение суток. Растворы, которые хранятся более недели, не только не дадут ожидаемого эффекта, но могут нанести вред растениям. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: После обработки картофеля в баке остался раствор, как его можно использовать? Инсектициды, предназначенные для борьбы с личинками колорадского жука, также эффективны против тли, белокрылки, трипсов, луковой и морковной мухи. Вы можете обработать овощи, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, на которых есть эти вредители. Однако учитывайте срок ожидания: 21 день для овощей и плодовых деревьев, 60 дней для ягодных кустарников. Вопрос: У меня небольшой участок, как отмерить нужное количество препарата, чтобы развести 1-2 литра рабочего раствора? Рассчитывайте дозировку согласно инструкции, уменьшая ее кратно. Чтобы отмерить 1-2 мл, используйте мерный колпачок или шприц. Если препарат упакован в пластиковую ампулу, можно не вскрывать ее, а проткнуть иглой шприца и взять нужное количество препарата. Для сыпучих препаратов потребуются ювелирные весы (кухонные весы не покажут такие небольшие объемы, как 1-2 г), либо можно отмерить нужный объем порошка на листе клетчатой бумаги, по клеточкам. Вопрос: Куда выливать остатки препарата? Многие инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, токсичны для рыб и загрязняют водоемы, поэтому не стоит выливать их в канализацию, даже если речь идет о дачном септике.  В условиях приусадебного участка самый простой способ — это выкопать ямку глубиной на штык лопаты в дальнем углу участка, вылить в нее остатки раствора и закопать. Место захоронения остатков пестицидов должно находиться на максимальном удалении от колодца, родника или любого другого источника воды, расстояние до водоема должно быть не менее 50 м.

Для большинства огородников август — время уборки урожая, а для любителей цветоводства — время размножения многолетников. Но и среди овощей тоже есть многолетники! Расскажем, какие многолетние овощи можно выращивать на своем участке и как провести посадку в конце сезона. Многолетние овощи, список Навскидку может показаться, что на огороде не так много многолетников: щавель да лук батун. Но на самом деле их гораздо больше: ревень и щавель, хрен, катран (татарский, приморский), лук батун, шнитт-лук, джусай, многоярусный лук, черемша, лук-слизун, любисток, эстрагон, иссоп, чабрец, спаржа, топинамбур. Добавим к списку культуры, которые мы традиционно считаем декоративными, при этом их части вполне съедобны: лилейник — в пищу используют нераспустившиеся бутоны; стахис шерстистый — у него съедобные клубни; папоротник-страусник — молодые вайи едят в свежем виде и квасят; марь цельнолистная — у нас ее считают сорняком, тогда как в Европе используют в пищу подобно спарже. На самом деле, список многолетних овощей гораздо шире, но наш ассортимент ограничен климатическими условиями. В Европе с ее мягкими зимами выращивают артишоки, вьющуюся фасоль огненно-красную, земляной орех (он же американский арахис), цикорный салат радиччио, ипомею батат, многолетнюю брокколи и др. Сроки посадки Многолетние овощи размножаются двумя способами: семенами и вегетативно (делёнками корневища, клубнями, делением куста). Посев семян проводят весной, в те же сроки, что и посадку остальных овощей. Всходы многолетников за лето должны успеть превратиться в крепкие растения, чтобы они могли хорошо перезимовать. Также возможен подзимний посев. В этом случае семена сеют в промороженную почву, по предварительно сделанным бороздам. Почву под посадку готовят еще в сентябре, а затем оставляют до первых хороших заморозков. При подзимнем посеве семена всходят весной. Растения получаются более крепкими, поскольку происходит естественный отбор, — всходят только самые жизнеспособные семена, поэтому норму высева нужно увеличивать на 30-40%.  Для некоторых культур, как черемша, она же медвежий лук, — подзимний посев является необходимостью, семенам нужна холодная стратификация, иначе они не прорастают. В августе-начале сентября занимаются вегетативным размножением многолетников: выкапывают и делят взрослые кусты, сажают укорененные черенки, деленки корневища и клубни.  Многолетние овощи: посадка и уход 1. Щавель Кислые листочки щавеля — это первая свежая зелень, которую можно сорвать с грядки. Весной щавель отрастает очень рано, как только почва оттает. Чтобы ускорить отрастание молодых листьев, рекомендуется еще осенью, до промерзания почвы установить дуги. Тогда сразу после схода снега грядку укрывают п/э пленкой, первую срезку можно проводить через две недели. Листья щавеля хорошо переносят возвратные заморозки, оттаивают даже после холодных ночей, когда температура падает до -5-7°С. Наибольшую продуктивность щавель показывает в первые 3-4 года после посева. В год посева первый выборочный сбор проводят в июле, в последующие годы — с начала апреля до прихода зимы. Щавель лучше сажать на небольшом возвышении, чтобы корни не выпревали в теплые зимы, а весной снег сходил в первую очередь, ускоряя начало вегетации. Со временем кустики щавеля слишком сильно разрастаются, корневище начинает выпирать из почвы, а листья мельчают. В августе посадки можно омолодить. Если стоит засушливая погода, несколько дней подряд обильно поливайте грядку со щавелем, чтобы почва пропиталась влагой на всю глубину залегания корней. Срежьте зелень на высоте 3-5 см, чтобы не повредить крошечные молодые листочки, но удалить все крупные листья, зелень можно использовать в пищу, излишки заморозить или законсервировать на зиму. Подкопайте куст, аккуратно выньте его, слегка отряхните от земли. Острым ножом разделите куст на две-три части и сразу же посадите на подготовленную грядку. Расстояние между саженцами в ряду 30 см. При посадке следите за тем, чтобы корни не загибались вверх, при необходимости углубите посадочную лунку. Строго говоря, обновлять посадки щавеля лучше посевом семян. Молодые растения дают крупные сочные листья и не так быстро стрелкуются, как саженцы, полученные при делении куста. 2. Ревень Ревень — огородный гигант, и к тому же старожил. На одном месте куст ревеня может расти до десяти лет, сохраняя продуктивность. С каждым годом куст разрастается все шире, что позволяет собирать все большее количество сочных черешков с приятным кислым вкусом. Листья ревеня в пищу не используются из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Листья собирают в апреле-мае, когда диаметр черешка достигнет 1-2 см, их отламывают от куста “с пяточкой”.  В мае ревень выбрасывает гигантскую цветочную стрелку, она выглядит монументально. Однако цветение и образование семян забирает у растения много сил, поэтому рекомендуется срезать цветочные стрелки по мере их появления. Черешки едят в свежем виде как витаминный перекус, варят из них компоты, используют как начинку для сладких пирожков, вкус которых очень похож на классические пироги с яблоками. Ревень — культура влаголюбивая. При нехватке влаги в почве листья будут мелкими, а черешки не наберут такого размера и сочности. Ревень может расти в полутени, однако в этом случае начало сбора весенней зелени начнется на 1-2 недели позже, чем при выращивании на открытом солнечном месте. Ревень отлично размножается делением куста, август — подходящее время для пересадки, до промерзания почвы растения успеют укорениться. Корневище ревеня чем-то напоминает корень пиона — у листового овоща крупные запасающие корни ярко-оранжевого цвета. Для выкопки куста потребуется мужская сила, ведь корни уходят на большую глубину. Листья обрезают, оставляя только самые молодые листочки, которые еще не успели расправиться. Корень разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела почку. Перед посадкой рекомендуется оставить корневище на воздухе на несколько часов, чтобы крупные открытые срезы подсохли и зарубцевались. Под посадку копают крупные ямы глубиной на штык лопаты. Делёнки размещают так, чтобы корневая шейка оказалась ровно на уровне почвы.  При посадке учитывайте будущий размер растения, каждый куст своими листьями закрывает примерно один квадратный метр. Расстояние между саженцами в ряду — не менее 80 см, до других растений на грядке или в цветнике — не менее метра. Ревень и щавель — растения одного семейства, Гречишные. Подробнее об их выращивании читайте в статье. 3. Хрен Хрен не назовешь самостоятельным овощем, но и без него не обойтись. Листья хрена незаменимы для домашних солений и консервации, из корня готовят домашний хренодер, — закуска и соус с острым вкусом, зимой помогает согреться, разжигает аппетит, ставит на ноги при первых признаках простуды. Хрен — растение жизнестойкое. Без выкопки быстро разрастается, образуя крупные куртины. Если хрен растет по периметру огорода, то при вспашке его корни часто повреждаются, отрезки корней растаскиваются плугом по огороду, а затем всходят здесь и там. Если хрен облюбовал какой-то участок, полностью вывести его довольно сложно, растение возрождается даже от небольших обрезков корневища. Огородники редко культивируют хрен специально, чаще он растет сам по себе, при необходимости хозяйка собирает листья или подкапывает корневище. Но если вы хотите ежегодно собирать урожай крупных ровных корней, то имеет смысл выделить под посадку открытое солнечное место с глубоким слоем плодородной почвы. Для посадки используют отрезки корня длиной 15-30 см, толщиной более 1 см. Чем длиннее и толще корневища, тем быстрее куст наберет силу и даст больший урожай корней для приготовления острой приправы.  При заготовке деленок рекомендуется делать верхний срез ровным, а нижний — косым, это нужно для правильного размещения корневища при посадке. Корни хрена сажают вертикально, поэтому важно не перепутать верх и низ. Над верхним срезом должно оставаться 3-5 см почвы. При выращивании хрена в крупных масштабах, на переработку, корневище сначала подращивают в песке в течение двух недель, а когда деленка начинает обрастать впитывающими корешками, саженец вынимают из песка, обтирают ветошью среднюю часть корневища, чтобы растение не формировало разветвленные мелкие корни, а наращивало ровный толстый запасающий корень. 4. Катран Катран — близкий родственник хрена, его также называют “степной хрен”. В дикой природе произрастает несколько разновидностей катрана, больше других огородникам известны К. татарский и К. приморский. Как и хрен, катран относится к семейству Крестоцветные, но его листья гораздо больше похожи на капустные, точнее, — на листья брюквы. Они достаточно плотные, сочные, покрыты восковым налетом, имеют сочные черешки и гофрированную листовую пластину. В пищу используются молодые листья катрана, их собирают ранней весной и используют в свежем виде подобно листовой горчице. Но главная ценность — это сочные корни. У катрана более ровный корень, чем у хрена, на нем почти нет отростков, что упрощает обработку и готовку, толщина корневища у взрослого куста доходит до 7-8 см. Вкус корня катрана похож на хрен, но он менее острый, более сочный и слегка сладковатый. Его используют для приготовления холодных и горячих соусов. В отличие от хрена катран не так агрессивно разрастается. Кроме того у растения не такой продолжительный срок жизни. Как только катран зацветает, а это происходит на 3-5-й год выращивания, после образования семян жизненный цикл растения заканчивается. Такое явление в ботанике называется монокарпией — растение цветет лишь один раз в жизни, чтобы оставить максимальное количество жизнеспособных семян. В продаже можно найти семена катрана, они требуют длительной холодной стратификации, поэтому лучше всего сеять их под зиму. Если же у ваших знакомых уже растет катран, гораздо проще размножить его делением корневища. Посадка и агротехника такая же, как для хрена. Катран — растение степей, меловых почв, не переносит закисления грунта. Перед посадкой лучше провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и при необходимости внести в почву доломитовую муку или древесную золу, мел. Известкование почвы лучше провести еще весной, чтобы к моменту посадки корневища в августе кислотность почвы уже понизилась. Многолетние луки Все многолетние луки — это источник витаминов, они дают самую раннюю зелень, за что и ценятся огородниками. Лук предпочитает открытые солнечные места. Сажайте его на приподнятой грядке, весной с нее быстрее сходит снег, почва быстрее прогревается, и на столе раньше оказывается зеленый лучок. Исключение — черемша. Медвежий лук предпочитает полутенистые места, лужайку с черемшой лучше разместить в кружевной тени старой яблони. 1. Батун Лук батун, пожалуй, есть на каждом участке. С каждым годом его куртины становятся все пышнее, ранней весной дают нам самую первую витаминную зелень. У батуна плотное крупное перо, оно быстро грубеет, из-за чего уже в июне батун становится мало востребованным к столу. В августе можно выкопать куст батуна, предварительно укоротив зеленое перо до высоты 8-10 см, в тазу с водой размочить корневой ком и вручную растащить куст на отдельные “луковицы”. На самом деле батун не образует луковицы, утолщение в нижней части растения является ложным стеблем. Перед посадкой нужно немного подстричь корни, чтобы они не загибались. Растения удобно сажать в подготовленную, обильно пролитую борозду. Расстояние в ряду — 10 см. 2. Шнитт лук Зеленое перо шнитт лука пусть не такое крупное, зато более нежное, чем у батуна: и по плотности, и на вкус. Шнитт лук образует крупные куртины, быстро разрастается. В период цветения его перо не грубеет, что является неоспоримым преимуществом шнитт лука перед батуном. К тому же он очаровательно цветет небольшими лиловыми шариками. При выращивании из семян шнитт лук лучше сажать под зиму, после естественной стратификации семена лучше всходят. Если же на участке уже есть несколько кустов шнитт-лука, в августе можно разделить их и рассадить. В отличие от батуна можно оставлять более крупные деленки, в каждой по несколько стеблей. 3. Джусай Лук джусай и внешне, и на вкус больше похож на зелень чеснока. У него плоские, а не дудчатые листья. Перо джусая нежное, сочное, приятное, вкус не слишком острый, с приятным чесночным ароматом. У растения красивые щитковидные соцветия с мелкими белыми цветами. Джусай разрастается немного медленнее, чем другие виды многолетних луков. В остальном, уход за джусаем не отличается от выращивания других видов многолетнего лука. 4. Многоярусный лук Многоярусный лук на грядке выглядит весьма необычно. Весной он похож на другие виды лука, в мае растения выбрасывают цветочные стрелки, но на этом вегетация не заканчивается. Рядом с воздушными бульбочками пробивается молодое зеленое перо и лук продолжает расти. При благоприятных условиях выращивания многоярусный лук, его еще называют египетским, формирует три “этажа”. Многоярусный лук не завязывает семян, размножается только вегетативно, мелкими луковками, которые вызревают на первом ярусе. С каждым следующим ярусом бульбочки становятся все мельче, поэтому если вы хотите размножить многоярусный лук, необходимо прищипнуть его побеги после формирования луковок на нижнем “этаже”.  К моменту созревания чешуя воздушных луковок становится буро-фиолетовой, сами же бульбочки легко отделяются от цветочного ложа. В этот момент их собирают и сажают на новом месте. Глубина посадки — на 3-4 см. Также можно выкопать и разделить маточное гнездо, рассадить корневые луковицы. Они чуть крупнее воздушных, поэтому глубина заделки немного больше, на 5-7 см. 5. Черемша Черемша, или медвежий лук, — растение эфемероид. После окончания цветения, когда семена созревают и осыпаются на землю, листья черемши засыхают, растение уходит в состояние покоя до следующего года, подобно тюльпанам. В пищу используют крупные листья, похожие на лист ландыша, и сочные черешки. У черемши приятный, чуть сладковатый вкус с ярким чесночным ароматом. Черемша дает обильный самосев, поэтому ее лучше сажать на отдельной полянке, с каждым годом она будет становится все гуще, а ее диаметр будет постепенно увеличиваться.  Впервые вырастить черемшу из семян не так просто, семенам нужна длительная холодная стратификация, посев проводят под зиму. Весной семена может вымыть из почвы и унести талыми водами, поэтому размножение семенами может потребовать несколько попыток. Но если вы нашли место, где уже растет черемша, в августе можно накопать крошечные луковки, по размеру они похожи на самые мелкие зубки чеснока. Луковки сажают на плодородной почве, глубина заделки 2-3 см. Нет смысла выдерживать рядки, можно выровнять вскопанную почву и “потыкать” луковки в хаотичном порядке. Как поселить черемшу на даче, читайте в статье. 6. Слизун Лук слизун выглядит необычайно мило благодаря округлым кончикам листьев. У слизуна листья плоские, как у чеснока, но довольно широкие, с тупым закругленным краем. Молодые растения выглядят как заячьи ушки. Слизун неприхотлив, отлично растет на солнце и в полутени. Если вам доведется встретить слизун в дикой природе, непременно выкопайте один кустик и посадите на своем участке. Разросшиеся куртины раз в 3-4 года размножают делением, лучшее время для этого: август-начало сентября.  Многолетние пряные травы Кроме привычных многим укропа, петрушки, кинзы есть множество многолетних растений с пряным вкусом и ярким ароматом. Они используются в качестве приправы в свежем и сушеном виде. Чтобы вырастить эти культуры впервые, придется потрудиться. Из-за наличия эфирных масел и плотной оболочки семена туговсхожие, начинающие огородники испытывают разочарование, так и не дождавшись появления всходов.  Чтобы улучшить всхожесть, полезно перед посадкой выдержать семена иссопа, тархуна, чабреца в водке или другом крепком алкогольном напитке в течении получаса. Спирт растворяет эфирное масло, и больше ничто не препятствует появлению всходов. Посев семян в открытый грунт проводят весной, когда почва хорошо прогреется, либо выращивают через рассаду. Семена любистока, чабреца имеют плотную оболочку и длительный период покоя. Наилучшие условия для прорастания семян при подзимнем посеве, им нужна холодная стратификация. Но если у ваших друзей уже растут эти пряные травы, попросите их откопать один куст, чтобы размножить на своем участке. Как только летняя жара спадет, самое время для деления и пересадки. 1. Любисток Любисток можно назвать гигантским сельдереем. Мощное растение с крупными сложными листьями на длинных сочных черешках. Куст любистока занимает в ширину до полуметра, а цветочные стрелки вырастают до высоты 2,5 м, однако лучше не позволять растению цвести и вырезать цветоносы. У любистока очень насыщенный вкус, более яркий, чем у сельдерея, чуть сладковатый, узнаваемый, не похожий на другие приправы. Его добавляют в супы, мясные рагу, используют при консервации помидоров и огурцов. Нужно его совсем немного, поэтому не увлекайтесь. Один куст любистока — это более, чем достаточно. Подробнее о выращивании любистока читайте в статье. 2. Эстрагон (тархун) Эстрагон, он же тархун, — для средней полосы растение мало знакомое, тогда как в южных регионах это необходимая приправа к рыбе и морепродуктам, к баранине и курице. Пряную зелень эстрагона с ярким анисовым запахом используют для ароматизации соусов, маринадов, холодных освежающих напитков и домашних настоек. Эстрагон является дальним родственником полыни, но в отличие от нее листья тархуна лишены горечи. Куст тархуна активно разрастается в ширину за счет прикорневой поросли. Для получения посадочного материала не обязательно выкапывать маточный куст целиком, достаточно отделить ножом молодую поросль, которая имеет собственные корни. При посадке деленки эстрагона заглубляют на 4-5 см, это стимулирует образование дополнительных корней и пробуждение спящих почек. 3. Иссоп Иссоп относится к лекарственным растениям, его листья имеют насыщенный пряный аромат, во вкусе легкая горчинка. Иссоп великолепно оттеняет блюда из свинины и баранины, зелень добавляют в рубленые котлеты, блюда из фасоли и бобов, используют для ароматизации соусов. Кусты иссопа быстро разрастаются, они весьма декоративны, могут заменить лаванду. Растение является медоносом, привлекает на участок насекомых-опылителей. Иссоп можно размножать вегетативно: зеленым черенкованием и делением куста. Взрослые кусты лучше делить ранней весной, когда начинает отрастать молодая зелень. Для черенкования используют молодые побеги до начала цветения. Укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место в конце августа. Иссоп, как и другие пряные травы, обожает яркое солнце. Чем солнечнее климат, тем ароматнее будет его пряная зелень. О выращивании и полезных свойствах иссопа читайте в статье. 4. Чабрец (тимьян) Чабрец, он же тимьян, он же богородская трава — душистый почвопокровник, любимая многими добавка к чаю, изысканная приправа в руках умелого кулинара. Зелень чабреца пряная, “теплая”, аромат раскрывается при термической обработке. Веточку чабреца добавляют при запекании рыбы, говядины, баранины. Чабрец используют для ароматизации домашних сыров, а также добавляют в выпечку, в кексах и пирогах особенно удачно он сочетается с ароматом лимонной цедры. Чабрец разрастается ковриком, поэтому размножить его несложно. Еще в июне можно пришпилить побеги к земле, слегка присыпать их почвой в месте соприкосновения с грунтом. При регулярном поливе к концу сезона растения образуют дополнительные корни. В конце августа можно отрезать саженцы от материнского растения и пересадить на новое место. Как вырастить чабрец, читайте в статье. 5. Спаржа В европейской кухне спаржу называют “пищей королей” и относятся к ней с большим пиететом. Рядовому дачнику спаржа знакома разве что как декоративное растение с ажурной зеленью, которая дополняет букеты срезанных цветов. В пищу используют молодые побеги спаржи, зеленые или этиолированные, которые выросли под землей. Для их получения растение высоко окучивают. Как только на поверхности насыпного холма появляются трещины, — это сигнал к срезке, побеги вот-вот пробьются к свету. Спаржа дает несколько срезок в течение трех недель, с начала-середины апреля. Этиолированные ростки спаржи имеют приятный, чуть сладковатый вкус, многим он покажется нейтральным и даже безвкусным. Их бланшируют и подают в качестве гарнира или добавляют в пасту, ризотто, супы. Взрослый 4-5-ти летний куст спаржи можно размножить делением. Спаржа является двудомным растением, мужские экземпляры больше ценятся в кулинарии, они дают больше мясистых ростков. В августе мужские растения легко отличить от женских, на них нет красных “ягодок”.  У выкопанного “отцовского” куста срезают надземную часть, корни отмывают от земли и руками растаскивают на отдельные “паучки”, каждая деленка имеет несколько почек. Посадку спаржи удобно проводить в глубокую траншею, в ней насыпают холмик земли, на котором удобно расправлять корни саженцев. Подробнее о том, как приручить спаржу и когда можно получить первый урожай, читайте в статье. 6. Топинамбур Топинамбур, или земляная груша для одних — надоедливый сорняк, для других — ценная диетическая культура. Топинамбур неприхотлив, его клубни отлично зимуют в почве в средней полосе, поэтому если урожай не собирать ежегодно, то с каждым годом заросли топинамбура занимают все большую площадь. А это именно заросли, стебли топинамбура с простыми желтыми цветами на макушке вырастают до 2,5 м, а на плодородных почвах могут достигать высоты 3-4 м. В сравнении с огромной надземной частью размер клубней земляной груши весьма скромный, как у картофеля в неурожайный год. Но топинамбур гораздо полезнее картофеля: земляная груша не содержит крахмала, вместо него — инулин, полисахарид, легкий для усвоения и особенно полезный для диабетиков и людей страдающих от лишнего веса. Урожай топинамбура копают после первых заморозков, так клубни становятся еще вкуснее. Самые крупные используют в пищу, а мелочь сажают обратно. Посадку можно проводить до конца сентября.  Подробнее о выращивании топинамбура читайте в статье.

Уксус – доступное средство, которое найдется на любой кухне. Опытные дачники используют его не только в кулинарии, но и для решения множества садово-огородных задач: от борьбы с сорняками до стимуляции цветения. Однако этот помощник требует осторожного обращения, так как при неправильном применении может навредить растениям и почве. Уксус как гербицид: боремся с сорняками Уксусная кислота работает как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны тех растений, на которые попала, вызывая их обезвоживание и гибель. Это эффективный способ точечного уничтожения сорняков на дорожках, в швах плитки и между грядками. Обработку проводят точечно, опрыскивая только сорняки и избегая попадания на культурные растения. Лучшее время – сухой, солнечный и безветренный день, чтобы раствор не смыло дождем и он не попал на соседние посадки. Популярные рецепты гербицидных растворов: чистый столовый уксус (9%) – для обработки сорняков на дорожках и в швах плитки; уксус + соль – усиленный вариант: нагрейте 1 л уксуса до кипения, растворите в нем 0,5 стакана соли и полейте сорняк под корень; уксус + соль + жидкое мыло – мыло помогает раствору дольше удерживаться на листьях.  Для усиления эффекта и лучшего прилипания в раствор можно добавить прилипатель «Панэм» (из расчета согласно инструкции). Он обеспечивает более прочный контакт с листьями, уменьшает стекание и испарение, что особенно важно в жаркую погоду. Важно помнить, что уксусная кислота уничтожает полезную микрофлору почвы и дождевых червей, а при частом применении может изменять pH и снижать плодородие. Для безопасного и эффективного удаления сорняков на участке лучше использовать гербициды – они действуют избирательно и не накапливаются в почве. Народные методы с уксусом уступают современным препаратам по надежности и безопасности.  Уксус для защиты от вредителей и болезней Уксус используют для отпугивания и уничтожения многих вредителей, а также для профилактики грибных заболеваний. От насекомых-вредителей Резкий запах уксуса дезориентирует насекомых, они не могут найти растения для питания и кладки яиц. Уксус помогает отпугнуть некоторых вредителей. Тля: уксус разрушает защитный покров и отпугивает тлю. Для борьбы используют неконцентрированный раствор (1:1 с водой). Муравьи: уксусный раствор заливают в муравейники или опрыскивают дорожки. Слизни и улитки: раствор 100 мл уксуса на 300 мл воды эффективно отпугивает этих вредителей. Рецепты для опрыскивания: 1 литр воды + 250 мл уксуса; 100 мл 9% уксуса + 1 ч. л. мыла + 10 капель валерьянки. Для повышения эффективности и лучшего прилипания к листьям в раствор можно добавить «Зеленое мыло» (25–75 мл на 10 л раствора). Оно создает на поверхности листьев пленку, которая помогает раствору дольше удерживаться и усиливает его действие. Уксусный раствор помогает отпугивать муравьев, тлю и слизней, но действует неизбирательно: он может уничтожать полезных насекомых и вызывать ожоги листьев. Для безопасной и надежной защиты сада подойдут специализированные средства инсектициды – они работают точечно и не наносят вреда растениям и почве.  От грибных болезней Кислая среда угнетает развитие грибков и бактерий. Профилактика мучнистой росы, черной пятнистости, фитофтороза: распространенный рецепт – 120 мл уксуса на 10 л воды, опрыскивание раз в 5–7 дней. Однако важно понимать, что точные дозировки не имеют строгого научного обоснования и могут варьироваться в зависимости от конкретного препарата и степени поражения. Рекомендуется начинать с меньшей концентрации и наблюдать за реакцией растений. Кила капусты: уксус помогает бороться с этим заболеванием, подкисляя почву – в кислой среде возбудитель чувствует себя хуже. Уксусный раствор способен сдерживать развитие мучнистой росы и фитофтороза на ранних стадиях, но действует лишь поверхностно и не дает долгосрочной защиты. При ошибке в концентрации он вызывает ожоги листьев и нарушает микрофлору почвы. Для надежной профилактики и лечения грибных заболеваний подойдут специализированные средства для защиты от болезней – сюда входят как фунгициды, применяемые при сильном заражении, так и биопрепараты, которые безопасны для использования на любой стадии развития растений, но при этом достаточно эффективны.  Уксус для подкормок и стимуляции роста Уксус используют не только как защитное средство, но и как стимулятор развития растений. Стимулятор цветения и плодоношения Яблочный уксус может стимулировать закладку цветочных почек у плодовых деревьев и перенаправлять силы «жирующих» томатов на плодоношение. Опрыскивание проводят (100 мл уксуса на 3 л воды) в период закладки цветочных почек, чтобы стимулировать их развитие. Уксус – лишь вспомогательное средство в слабой дозировке, не заменяющее полноценные подкормки. Это агрессивная кислота: ошибка в концентрации вызывает ожоги корней и листьев, нарушает почвенную микрофлору. На грядках безопаснее и эффективнее использовать специальные стимуляторы цветения и плодоношения. Например, борную кислоту, «ПлодоСтим», «Ботаник» – они безопасны для почвы, растений и их эффективность подтверждена испытаниями.   Подкормка для растений, любящих кислую почву (ацидофилов) Для гортензий, голубики, клюквы, азалий и вересков подкисление почвы – жизненная необходимость. Необходимо 100 мл яблочного или столового уксуса на 10 л воды. Полив строго под корень. Для подкисления почвы под гортензиями, голубикой и другими кислолюбивыми растениями вместо уксуса можно использовать более безопасные альтернативы: лимонную или щавелевую кислоту для быстрого эффекта, а для долговременного результата – верховой торф, хвойный опад, коллоидную серу, сульфат алюминия или специальные подкислители, такие как «Флорколор» и «Кислон». Другие полезные свойства уксуса на участке Определение кислотности почвы. Простой тест: если при поливе образца земли уксусом появляется шипение, значит, почва нейтральная или щелочная. Отсутствие реакции говорит о кислой почве. Уход за садовым инвентарем. Уксус эффективно удаляет ржавчину с инструментов. Для этого нужно протереть их тряпкой, смоченной в уксусе, или замочить на несколько часов в растворе 1:1 с водой. Дезинфекция инвентаря и теплиц. Уксус убивает бактерии, грибки и вирусы. Инструменты можно протереть или замочить в растворе 1:1, а для мытья теплиц используют раствор уксуса с водой (1:4). Предпосевная обработка семян. Слабый раствор (1 часть 9% уксуса на 9 частей воды) помогает уничтожить патогены на поверхности семян и ускорить их прорастание. Важно: замачивание проводят не дольше 7 минут. Продление жизни срезанных цветов. Добавление в воду для букетов 1–2 столовых ложек уксуса на литр воды подавляет рост бактерий, которые ускоряют увядание. Для лучшего эффекта уксус можно комбинировать с сахаром (1–2 ст. ложки на литр). Важные предостережения и главные ошибки Уксус – это кислота, и использовать его нужно с большой осторожностью. Опасность для почвы: Уксусная кислота способна уничтожать полезную микрофлору и дождевых червей. При регулярном применении она может повредить молодые корни и нарушить работу почвенных микроорганизмов. Почва после обработки уксусом может терять плодородие, хотя точных данных о длительности этого эффекта нет. Соблюдайте концентрацию Растворы для полива должны быть слабыми, чтобы не обжечь корни. Не используйте неразбавленный уксус на грядках. Особенно опасны такие эксперименты на кислой или легкой почве. Не используйте уксус как основное средство Это лишь вспомогательный компонент, а не полноценный стимулятор роста или удобрение. Раствор уксуса на 10 л воды не является полноценной подкормкой. Юридический нюанс: Уксус не является разрешенным гербицидом, и его использование на участке – это народный метод, а не официально рекомендованный агроприем. Частые вопросы Уксус уничтожает корни сорняков или только листья? Уксусная кислота действует как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны только тех частей растения, на которые попала, но не проникает глубоко в корневую систему. Чтобы уничтожить корни, требуются многократные обработки (3–4 раза за сезон), и даже тогда кислота проникает вглубь максимум на 5–7 см. Что будет, если полить растение чистым уксусом? Это почти гарантированно приведет к гибели растения. Уксусная кислота обжигает корни и листья, нарушает работу почвенной микрофлоры. Как говорят опытные садоводы: «в малых дозах – лекарство, в больших – яд». Если уксус случайно попал на растение, нужно срочно пролить землю большим количеством чистой воды. Можно ли использовать уксус для борьбы с болезнями капусты? Да, уксус эффективен против крестоцветной блошки, капустной моли и других вредителей капусты. Раствор готовят из расчета 1 столовая ложка уксусной эссенции на 10 литров воды. Но перед массовой обработкой важно протестировать состав на одном растении, чтобы не превысить дозировку и не навредить. Уксус – эффективный, но агрессивный помощник. Он может быть полезен в комплексе агротехнических мер для быстрых и точечных решений, но не должен заменять основную систему удобрений и защиты. Здоровье почвы и растений лучше поддерживать с помощью специальных препаратов, а к уксусу прибегать лишь в экстренных случаях, строго соблюдая концентрацию и меры безопасности.