Огород

Благодаря изменению климата кукуруза все дальше шагает по стране. Ценную культуру выращивают на зерно и на силос не только в южных регионах, но и в средней полосе, полакомиться сладкими початками могут жители Урала, Сибири и Забайкалья. Морозы становятся мягче, благодаря чему вредители и возбудители заболеваний лучше зимуют и быстрее распространяются. Своевременная обработка кукурузы от болезней и вредителей поможет сберечь урожай. Жители южных регионов: Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, Северо-Кавказского региона знают не понаслышке, как много врагов у кукурузы. В средней полосе и регионах с суровыми зимами кукуруза меньше поражается болезнями и вредителями, однако и здесь нужно не терять бдительности. Кукуруза выращивается практически во всех регионах страны, различаются лишь площади посевов. В целом, по данным 2023 года, посевы кукурузы на зерно занимают площадь в 2,6 млн га. Несоблюдение севооборота, некачественная уборка пожнивных остатков приводят к увеличению численности вредителей и болезней. С фермерских полей насекомые-вредители летят на дачные участки, где доставляют немало проблем. Споры болезнетворных грибов с ветром могут перемещаться на десятки километров, заражают не только кукурузу, но и другие стебельные растения: подсолнечник, сорго и др. Профилактика грибных болезней Профилактика гораздо более эффективна, чем лечение и попытки решения проблемы, когда она достигла масштабов катастрофы. Обработка семенного материала Многие болезни кукурузы передаются с семенным материалом. Споры патогенных грибов находятся на поверхности семян, конидии прорастают под оболочку зерен. При создании благоприятных условий, в теплой и влажной почве, они активизируются, внедряются в росток и распространяются по растению. Из зараженных семян вырастают слабые растения, которые часто погибают еще в начальной фазе развития. Семенной материал может быть заражен спорами пузырчатой головни, фузариоза початков, корнееда всходов (питиозной корневой гнили), а также другими грибными инфекциями. Предпосевная протравка семян кукурузы является хорошей профилактикой грибных заболеваний на начальной стадии развития. Посадочный материал обрабатывают фунгицидами на основе тирама (препараты «Витарос», «ТМТД», «Круйзер») или флудиоксонила («Максим», «Максим Голд», «Максим Кватро»). В домашних условиях перед посадкой семена кукурузы обеззараживают в растворе хлоргексидина, выдерживая их в течение 20 минут, после чего проращивают или сразу высевают. Защита почвы Возбудители большинства грибных заболеваний зимуют на растительных остатках, а также в верхних слоях почвы на глубине до 10 см. Тщательная уборка или глубокая заделка пожнивных остатков помогают значительно снизить активность патогенной микрофлоры. Зяблевая вспашка или осенняя перекопка с оборотом пласта также способствуют улучшению фитосанитарного состояния почвы, поскольку возбудители грибных заболеваний оказываются на большой глубине, откуда их споры не могут распространяться на растения. Соблюдение севооборота помогает уменьшить распространение заболеваний, поскольку различные культуры поражаются разными видами патогенных грибов. Возбудители грибных болезней сохраняют жизнеспособность в почве в течение 2-3 лет, поэтому рекомендуется возвращать растения одного семейства на то же место не раньше, чем через 4 года. Справедливости ради стоит заметить, что соблюдение севооборота в пределах 6 соток не дает такого видимого эффекта, как применение этого агроприема на больших площадях фермерских полей. На дачных участках для оздоровления почвы применяют биологические препараты на основе триходермы и сенной палочки. Почвенный гриб триходерма («Триходерма вериде», «Трихоцин», «Тетрис») подавляет развитие патогенной микрофлоры. Комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» содержат споры триходермы и нескольких видов полезных почвенных бактерий. Раскисление почвы также помогает улучшить фитосанитарную обстановку, поскольку патогенные грибы предпочитают кислый грунт. Раскисление проводят осенью, под перекопку, поскольку внесение известковых материалов не дает мгновенного эффекта. Перед проведением известкования необходимо сделать почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». По его результатам определяют необходимость внесения извести, доломитовой муки или мела и их объем. Укрепление иммунитета растений Ослабленные растения хуже сопротивляются патогенным микроорганизмам, поэтому сильнее поражаются грибными заболеваниями. Соблюдение сроков посева кукурузы помогает предотвратить развитие грибных заболеваний. Для начального роста кукурузы крайне важна влажность грунта, поэтому нельзя запаздывать с посадкой. Посев кукурузы проводят, когда верхний слой почвы прогревается до температуры +10–12 °С. Избыточное внесение азотных удобрений ослабляет иммунитет растений. Из-за интенсивного роста надземной части ткань листьев становится более рыхлой, что облегчает прорастание в нее спор патогенных грибов. И наоборот, внесение калийно-фосфорных удобрений укрепляет иммунитет растений, калий делает их ткани более плотными. Суперфосфат и сульфат калия лучше вносить при осенней подготовке почвы. Если же осенью минеральные удобрения не вносили, то весной под перекопку заделывают диаммофоску. Это комплексное удобрение с увеличенной дозой фосфора и калия. Для сравнения, состав диаммофоски — NPK = 10:26:26, нитроаммофоски — NPK = 16:16:16. Признаки грибных болезней и их лечение Кукуруза подвержена множеству грибных заболеваний. Их распространение во многом связано с внешними условиями. Одни патогенные грибы активнее развиваются в прохладную дождливую погоду, другие активизируются в период жары и засухи. При обнаружении первых признаков грибных заболеваний необходимо проводить обработку химическими фунгицидами. Важно понимать, что препараты дают наибольший эффект при своевременном применении: в качестве профилактики или в первые дни развития болезни. При первых признаках грибных заболеваний посадки обрабатывают химическими фунгицидами класса триазолов и стробилуринов: «Триактив», «Амистар», «Жокей», «Оптимо», а также «Ракурс», «Провизор», «Квадрис». Питиозная корневая гниль (полегание всходов, корнеед) Возбудитель заболевания зимует в почве, на растительных остатках. Поражает проростки и всходы. Корневая шейка растения темнеет и истончается, что приводит к полеганию всходов. При сильной зараженности почвы заболевание приводит к массовой гибели всходов. Болезнь поражает корневую систему растения, вызывает корневую гниль. Больные растения ослаблены, угнетены, легко выдергиваются из земли. Болезнь чаще проявляется на тяжелых глинистых почвах при раннем посеве в холодную почву. Возбудители заболевания размножаются во влажную прохладную погоду. Лечение корнееда неэффективно, поскольку болезнь губительна для молодых растений. Необходимо улучшение состояния почвы, внесение биопрепаратов с полезной микрофлорой. Важно соблюдать сроки посадки, посев кукурузы в холодную землю увеличивает риск развития заболевания. Пузырчатая головня Распространенное заболевание кукурузы, поражает все части растения, но чаще — початки, что приводит к остановке их роста. Представляет наибольшую опасность для молодых растений высотой менее 40 см, часто проявляется на початках в стадии молочной спелости. На побегах, султанах и початках формируются белесые наросты, похожие на плодовое тело гриба. Они увеличиваются в размерах, постепенно меняют окраску на серую. Наросты могут достигать крупных размеров, вырастая в уродливые опухоли до 15 см в диаметре. Распространению болезни способствует прохладная дождливая погода. Болезнь передается с семенным материалом. Молодые плодовые тела гриба пузырчатой головни не являются ядовитыми. В Европе их даже расценивают как деликатес и используют в пищу. Пыльная головня Возбудитель заболевания живет в почве, зимует на растительных остатках. Заражению способствует жаркая засушливая погода. Патогенные грибы проникают в ткани молодых растений, но проявляются только в период цветения. Болезнь поражает метелки мужских цветов и зарождающиеся початки. В результате развития заболевания вместо початков образуются желваки, которые при созревании спор раскрываются и пылят черным порошком. В качестве профилактики развития заболевания посевы обрабатывают системными фунгицидами, описанными выше. Обработку проводят по всходам, в жаркое лето регулярно повторяют. Фузариоз початков Фузариоз семян и початков — распространенное заболевание, которое делает кукурузу непригодной в пищу. Накопление микотоксинов в зараженном зерне опасно для здоровья человека и домашних животных, испорченные початки не скармливают скоту. Болезнь активно распространяется в теплую влажную погоду, проявляется в стадии молочной спелости початков. На поверхности зерен образуется тонкий паутинистый налет бело-розового цвета. Зерновки теряют глянцевый блеск, становятся бурыми, при нажатии крошатся. Семена, зараженные фузариозом, теряют всхожесть. Инфекция может распространяться в процессе хранения зерна. Протравка посадочного материала является хорошей профилактикой развития фузариоза. Ржавчина Ржавчинные грибы поражают листья кукурузы, что ухудшает процесс фотосинтеза, ослабляет растения и, как следствие, приводит к уменьшению урожайности культуры. Заболевание проявляется в виде многочисленных мелких пятен оранжевого цвета. Ржавчина распространяется во второй половине лета, в период созревания початков, в это время химические фунгициды уже не применяют. Для купирования заболевания используют фунгициды на основе меди. Выращивание раннеспелых сортов позволяет уменьшить потери урожая от ржавчины. Поскольку ржавчинные грибы являются многохозяйными, необходимо вовремя проводить прополку посевов кукурузы от кислицы, хозяина возбудителя заболевания. Вредители кукурузы и методы борьбы Посевы кукурузы страдают от различных гусениц, которые объедают листья, прогрызают ходы в стеблях или проникают внутрь молодых початков. Сложность борьбы с вредителями кукурузы состоит в том, что насекомые ведут скрытный образ жизни. Бабочки озимой и хлопковой совки, лугового и стеблевого мотылька имеют невзрачную окраску, днем они не активны, поэтому их лёт часто остается незамеченным. Личинки проникают внутрь стеблей или прячутся под обертками цветочных метелок и початков. Для защиты посевов кукурузы от гусениц необходимо регулярно проверять посадки на предмет наличия яйцекладок и появления первых гусениц. Против личинок и гусениц различных вредителей применяют контактно-кишечные инсектициды группы пиретроидов на основе циперметрина или дельтаметрина, а также двухкомпонентные препараты. Для борьбы с гусеницами лугового и стеблевого мотылька, различных совок применяют препараты «Кораген», «Авант», «Скарабей», «Амплиго», а также более распространенные инсектициды группы пиретроидов: «Ци-Альфа», «Кинмикс», «Алатар двойная мощь», «Шарпей», «Децис Профи» и др. В период созревания урожая для борьбы с гусеницами применяют бактериологические инсектициды, такие как «Битоксибациллин», «Лепидоцид», а также биопрепараты группы авермектинов: «Фитоверм», «БиоКилл». Луговой мотылек Личинки лугового мотылька — это зеленоватые гусеницы длиной до 3,5 см. Они повреждают листья растения, скелетируют их, первое поколение вредителя может причинить серьезный урон посевам, поскольку гусеницы съедают всходы. В течение лета появляется два поколения вредителей. Первое — в стадии 6–8 листьев, второе — в фазе выдвижения метелок. Стеблевой мотылек Гусеницы стеблевого мотылька немного мельче, до 2,5 см в длину, имеют бежевую окраску. Через пазухи листа вредитель проникает внутрь стебля, где питается его сочной мякотью. У молодых растений повреждение гусеницами может вызывать переламывание стебля. В период начала цветения, так называемого выметывания, личинки стеблевого мотылька скапливаются внутри обертки мужской метелки. Они объедают пыльцу, что приводит к ухудшению опыления женских цветов и затрудняет завязывание початков. Вредители также объедают нити початков и забираются внутрь, где питаются нежными зернами в молочной спелости. Шведская муха Личинки шведской мухи имеют скромные размеры, в длину не превышают 3-4 мм. Они проникают в молодые растения, выгрызая изнутри стебель и двигаясь снизу вверх по скрученной листовой трубке. Если гусеница не повреждает точку роста, то раскрывающиеся листья имеют ряд симметричных отверстий, окруженных светлой каймой. При повреждении молодых посадок растения погибают. Нарушение точки роста часто приводит к развитию боковых пасынков и кущению кукурузы. Шведская муха наиболее распространена в регионах с влажным климатом. За сезон выводится до 4-5 поколений вредителя. Совки Гусеницы совок — достаточно крупные и невероятно прожорливые. Озимая совка делает яйцекладку на почву у основания растения, ее личинки начинают свою вредоносную деятельность в земле, а по ночам забираются на молодые растения, поедая листья. Гусеницы хлопковой и кукурузной совки повреждают надземную часть растений: листья, молодые побеги, а затем проникают внутрь початков, где подгрызают верхушку с мягкими молочными зернышками, загрязняя початок своими экскрементами. Кукурузная корневая тля Заподозрить наличие корневой тли можно по угнетенному виду растений. Их листья желтеют и засыхают, а сами растения отстают в развитии. При подкапывании куста в его корнях можно обнаружить скопление тли. Для уничтожения вредителя растения проливают под корень инсектицидом «Актара». Насекомые-вредители не только наносят непосредственный вред растениям, но провоцируют развитие грибных заболеваний. Ослабленные растения хуже сопротивляются патогенным микроорганизмам. После поражения гусеницами совки или лугового мотылька нужно быть особенно внимательным к посадкам кукурузы, чтобы обнаружить развитие грибных болезней в самом начале и успеть вовремя принять меры.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.

Салат наряду с укропом и петрушкой является одной из самых популярных зеленых культур, выращиваемых на огородах. Порой садоводы ожидают нежных и сочных листиков, которые здорово дополнят и освежат летние блюда, а на деле получают жесткие и горькие листья. Решить проблему можно на корню, исправив ошибки в уходе, или уже после сбора урожая, убрав горечь из уже срезанных листьев.  Эта статья о том, почему горчит салат и что делать, если листья салата выросли горькими. Причины роста горького салата Большинство причин связано с нарушением агротехники выращивания культуры. Исправив их можно получить в будущем нежную и хрустящую зелень без горечи. Но есть причина, по которой изначально салат будет расти с легким привкусом горечи. С нее и начнем. Сортовые особенности Существует ряд сортов, во вкусе которых присутствует легкая горчинка. К ним относятся Лолло Росса, Бразильский карнавал, Боярский, салат цикорный Контраст. Их нельзя назвать горькими. Они имеют лишь легкое ореховое послевкусие и приятную пикантность, которые не мешают им быть одними из самых популярных. Тем, кто не любит такую пикантность, рекомендуем выбирать сорта салатов без горечи. Они дают нежные и сочные листья с мягким вкусом. Анапчанин. Крупные розетки из маслянистых и хрустящих листьев обладают не только отменным вкусом, но и симпатичным внешним видом. Они плотные, волнистые, с красным оттенком. Анапчанин не только обеспечит полезной зеленью, но и украсит участок. Гельветия. Дает сладкие и сочные листья без горечи. На данный сорт стоит обратить внимание жителям северных регионов: он не боится холодов, хорошо растет даже в условиях пониженных температур, устойчив к стрелкованию, которое может начаться из-за холодной погоды на ранних этапах развития. Агадум. Зелень нежная, сочная, хрустящая, имеет сладковатый привкус и совсем не горчит. Агадум может похвастаться высоким содержанием микроэлементов и витаминов, холодостойкостью, неприхотливостью, прекрасной урожайностью. Карамелька. Компактные растения дают небольшие, но очень сочные и вкусные листочки. Розетки растут активнее вширь, чем вверх: их диаметр может доходить до 25 см. Карамельку можно подсадить на грядки к высокорослым овощным культурам или вовсе выращивать в кашпо. Буржуй. Среднеспелый кочанный сорт, который дает нежные и маслянистые листья со свежим вкусом без горечи. Преимуществами Буржуя являются высокая холодостойкость и устойчивость к ложной мучнистой росе.  Недостаток влаги Салат — культура, которая любит достаток влаги. Только в этом случае отращивает нежную и сочную зелень. Он не боится полива по листьям и хорошо переносит дождевание. В условиях недостатка воды листья отрастают грубыми, жесткими, приобретают горький привкус.  Чтобы этого не происходило, поливать грядки нужно регулярно. Первый обильный полив производится после посева семян. До появления всходов важно поддерживать грунт влажным. Когда ростки проклюнутся, поливать грядки рекомендуется через день. Как только начнут формироваться розетки, частоту поливов можно сократить до одного раза в 3 дня. Такой режим важно поддерживать на протяжении всей дальнейшей вегетации. Салат любит достаток влаги, но не постоянное стояние воды в корнях. Поэтому высаживать его в низких тенистых местах участка не рекомендуется. Для роста сочной и нежной зелени важен достаток солнца. В тени салат плохо растет, вырастает мелким и сухим. Оптимальное место для посева этой культуры — хорошо освещенная грядка с легкой, рыхлой и влагоемкой почвой. Именно в таком месте при условии регулярных поливов салат вырастает пышным и вкусным. Жара Оптимальная температура для выращивания зелени +18…+24 °С. В условиях более жаркой погоды листья вырастают грубыми, жесткими, во вкусе появляется неприятная горечь. Первый весенний салат вырастает самым сочным и нежным. Сеять его в открытый грунт или теплицу можно тогда, когда почва прогреется до +12 °С. Семена прорастут через 2-3 дня. Посеять их можно и раньше: посадочный материал даст всходы и при +5 °С, но лишь через 7-8 дней.  В мае и июне в условиях умеренного тепла и достатка света салат вырастает нежным, сочным, сладким. Если посадить его ближе к середине лета, период вегетации придется на самые жаркие месяцы. Листья могут вырасти грубыми и горькими. Усугубит ситуацию недостаток влаги. Летний посев лучше производить в слегка затененные места, где почва не будет перегреваться, растения не будут испытывать жажду. Неправильные сроки сбора урожая Самые нежные и сладкие листья — молодые. Со временем в зелени накапливается алкалоид лактуцин, который и придает горький привкус. Лактуцин полезен для человека: он улучшает пищеварение и обмен веществ, благоприятно действует на нервную систему, улучшает сон, укрепляет стенки сосудов, нормализует давление. Но он же может существенно снизить вкусовые характеристики урожая. Поэтому срезать листья рекомендуется в молодом возрасте, пока те не переросли и не накопили много лактуцина. Ориентироваться можно на размеры зелени: розетки должны сформировать 5–7 листочков. Сроки созревания урожая определяет сорт: ранние сорта готовы к срезке через 35–45 дней, среднеспелые — через 50–60 дней. Цветушность Любые стрессовые условия могут спровоцировать выброс цветоноса. Стрелкованием растения часто реагируют на жару или резкие похолодания, длительные засухи. Цветушность негативным образом сказывается на урожае: листья начинают мельчать, становиться грубыми и жесткими, приобретать горький вкус. Важно постараться защитить растения от подобных стрессовых условий: укрывать посадки в случае прихода резких заморозков, не забывать поливать их, для полива использовать теплую воду. Некоторые сорта салата уходят в стрелку охотнее других, существуют и устойчивые к стрелкованию сорта. Конечно это не гарантия того, что растения не зацветут, но шансы получить нежную и сладкую зелень в условиях нестабильной погоды у садовода будут выше. К числу устойчивых к стрелкованию сортов можно отнести: Мэй Кинг; Букет; Кучерявец Одесский; Богатая грядка; Зеленый граф; Дубровский. Что делать, если салат вырос горьким Если же салат все же вырос горьким, переживать не стоит. От неприятного вкуса можно избавиться несколькими способами. Замочить срезанную зелень в холодной воде с добавлением 1-2 капель уксуса. Поставить розетку вместе с корнями в плошку с холодной водой на 2-3 часа. Промыть листочки в соленой воде. Для этого в 1 л холодной воды необходимо растворить 1 столовую ложку соли, добавить туда несколько кубиков льда и замочить зелень на 20–30 минут. Можно использовать и сухой метод. Срезанный урожай необходимо присыпать солью на 15–20 минут, а затем ополоснуть холодной водой. После добавления зелени в салат его можно сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока. Он придаст блюду легкую кислинку и избавит его от горечи. Горечь в салате влияет лишь на вкусовые характеристики урожая. Такая зелень не является вредной, по содержанию полезных элементов она ничем не уступает той, что имеет мягкий вкус. Чтобы листочки выросли нежными и сладкими, важно правильно выбирать сорт, обеспечивать посадки достаточным количеством влаги, соблюдать сроки посева и не затягивать со сбором урожая. 

Основной уход за помидорами в теплице и открытом грунте заключается в регулярных поливах, рыхлении грунта и удалении сорняков, своевременных подкормках по графику, обработках растений от вредителей и болезней по необходимости. Многих садоводов интересует вопрос, а нужно ли обрывать нижние листья у томатов, если да, то когда и как правильно это делать. В этой статье поговорим об удалении «лишних» листьев у помидоров и тонкостях проведения процедуры. Зачем нужно обрывать листья томатов Существует два противоположных мнения. Некоторые садоводы считают, что обрезать нижние листья у помидоров нет необходимости: лучше оставить так, как задумано природой. Удаление любых частей растений — стресс, на который они могут отреагировать сбрасыванием цветов, завязей и плодов, снижением урожайности, ослаблением иммунитета и, как следствие, повышением риска развития заболеваний и гибели кустов. Такое мнение чаще всего встречается среди начинающих садоводов. Нужно ли обрывать нижние листья? Опытные огородники единогласно скажут: да, удалять нижние листья томатов нужно обязательно. И вот почему: В условиях достатка влаги и питания кусты помидоров могут вырастать достаточно пышными и раскидистыми, листья будут крупными и мясистыми. Безусловно они нужны для нормального течения процесса фотосинтеза. Но густой листовой аппарат может и навредить растениям. Он будет препятствовать движению воздуха, затруднять процесс испарения влаги из почвы, провоцировать распространение грибков и болезней. Чтобы этого не происходило, нижние листья томатов нужно своевременно обрезать. Крупные и мясистые листовые пластины испаряют большое количество влаги, на их поддержание растения тратят много питательных веществ. Их может не хватить на выращивание крупных и сочных плодов. Чтобы получить не только красивые зеленые кусты, но и сладкие и крепкие помидоры, важно перераспределить потоки питательных веществ и влаги. В процессе полива томатов в теплице или в открытом грунте нижние листья могут сильно клониться к земле, буквально задевая ее. Это может спровоцировать гниение зелени и распространение фитофторы. Болезнь начинается чаще всего с нижних листьев — они темнеют и засыхают. В благоприятных условиях грибок начинает интенсивно подниматься вверх, поражая куст целиком. Чтобы минимизировать риск распространения фитофторы в теплице, важно не допускать полегания зелени.  Обрезка позволяет получить компактные кустики, которые хорошо продуваются ветром, реже болеют, эффективнее расходуют питательные вещества и влагу. Снимать урожай помидоров удобнее, ведь они лучше просматриваются, кусты не закрывают друг друга. Какие листья нужно обрывать Удалять первые нижние листья нужно тогда, когда пересаженная в открытый грунт или теплицу рассада окрепнет и начнет активный рост. Торопиться с процедурой не стоит, иначе растения в результате стресса могут остановиться в росте, в результате задержится и цветение, и плодоношение. Чтобы гарантированно не навредить томатам и убедиться, что они хорошо переносят процедуру, первое удаление рекомендуется проводить в два этапа. Первый — в момент, когда на первой кисти завяжутся плоды. Второй — когда те начнут приобретать характерную сорту окраску. В первую очередь рекомендуется обрывать листья, смотрящие на север: они расположены в тени, а потому чаще становятся пристанищем для спор грибков, меньше участвуют в процессе фотосинтеза. К моменту, когда на первой кисти созреют плоды, на второй они уже начнут наливаться. В это время процедуру удаления листьев томатов рекомендуется повторить. Когда урожай с первой кисти будет убран, стебли можно очистить от зелени до второй кисти.  Таким образом необходимо действовать в течение всего периода вегетации и плодоношения помидоров. Чистку и обрезку кустиков рекомендуется провести и в ряде других случаев: Если нижние листья начали желтеть и покрываться пятнами, их лучше обрезать еще до момента завязывания плодов. Велика вероятность того, что кустики атаковал грибок. В этом случае всю пораженную зелень нужно срезать и сжечь, а сами растения обработать препаратами «Фитоспорин» или «Силар». Если листья высохли и пожелтели, их также рекомендуется удалить. Никакой пользы растениям они не принесут, а будут лишь становиться пристанищем для вредителей и грибков. Если кустики сильно загущены, затеняют друг друга, можно удалить лишние листочки. В первую очередь срезать лучше зелень с северной стороны растения. Обрывать листья у томатов рекомендуется не чаще 1-2 раз в неделю, за один прием удаляя не более 3 пластин. В противном случае растения могут испытать стресс и затормозить в развитии. Когда лучше обрывать листья у томатов и как правильно это делать Процедуру удаления нижних листьев на помидорах рекомендуется проводить рано утром в сухой и солнечный день. В пасмурную погоду от мероприятия лучше отказаться: срезы будут дольше затягиваться, шансы того, что в ранки попадет инфекция, выше. Утром стебли томатов имеют хороший тургор, напитаны, растения лучше перенесут процедуру. Удаление листовых пластин можно производить как с помощью ножа или ножниц, так и вручную. В случае использования инструментов все ясно — нужно просто срезать лишние листья и пустить их в компост, на приготовление зеленого удобрения или использовать в качестве мульчи. Если листья обрываются вручную, важно соблюдать ряд рекомендаций: Придерживать стебель растения, чтобы он не сломался. Аккуратно тянуть листочки вверх, а не вниз или вбок. В противном случае вместе с ними можно снять часть нежной кожицы со стебля. Ранка будет долго заживать, через нее может произойти заражение растения грибками или инфекциями. Если на кустике обнаружены следы распространения болезней, после работы с ним руки рекомендуется помыть с мылом, чтобы не перенести заразу на здоровые растения (то же следует делать и в случае проведения обрезки с помощью инструмента). После процедуры растения важно не забыть обработать соответствующими препаратами — фунгицидами или дезинфекторами. Какой результат дает процедура Процедура удаления лишней листвы не занимает у садовода много времени, проводится достаточно быстро и легко, зато дает потрясающие результаты: Помидоры реже поражаются грибками, инфекциями и вредителями. Питание кустов улучшается: они не тратят полезные вещества на поддержание фактически ненужной зелени, а направляют их на формирование и наливание плодов. Почва лучше просыхает, корни и основания стеблей не гниют. Урожайность кустиков повышается. Помидоры быстрее краснеют, вырастают крупными, сочными и сладкими. Удалять нижние листья у томатов не просто можно, но и нужно. Многочисленные отзывы опытных садоводов говорят о том, что процедура действительно эффективна и полезна для растений. Главное — не обрывать сразу много листьев, следить за состоянием кустиков и соблюдать остальные правила ухода.

Свекла — овощная культура, выращиванием которой в России занимаются повсеместно. Она холодостойка, довольно легко переносит временную засуху, не требует сложного ухода, хорошо себя чувствует и на затененных грядках. Урожай свеклы может пролежать до следующего сезона, а уж сколько вкусных и полезных блюд можно приготовить из этого корнеплода. Все это и сделало свеклу столь популярной овощной культурой среди садоводов. Эта статья посвящена посадке свекле. В ней вы найдете ответы на вопросы когда, куда и как правильно посадить свеклу, чтобы она дала урожай крупных, крепких и вкусных корнеплодов. Выбираем сорта в зависимости от региона Существует несколько видов свеклы: кормовая, сахарная и столовая. На еду выращивают столовые сорта: их вкусовые характеристики выше, количество полезных элементов в них больше. При выборе сортов свеклы под посадку в огороде рекомендуется обращать внимание на регион выращивания, сроки созревания овощей, урожайность сорта и вкусовые характеристики корнеплодов. Сроки поспевания — главный критерий выбора. Для приготовления летних салатов и холодных борщей лучше посадить раннюю свеклу — она созреет уже через 2–2,5 месяца после появления всходов. В условиях непродолжительного северного лета она точно успеет созреть и дать превосходных урожай. Раннюю свеклу можно выращивать и на севере, и в Сибири, и на Урале, и в Подмосковье, и в центральной полосе, и в южных областях. Ранняя свекла может похвастаться высокой холодостойкостью, но урожай не отличается хорошей лежкостью. Популярными сортами и гибридами ранней свеклы являются: Бикорес, Бордо 237,  Пабло F1. Среднеспелые сорта и гибриды созревают через 90-120 дней после появления всходов. Их рекомендуется выращивать в любых регионах за исключением самых северных. Хоть свекла и является холодостойкой культурой, но ранние осенние заморозки могут не позволить корнеплодам набрать нужные массу и объем. Растения отличаются повышенной засухоустойчивостью, многие — устойчивостью к цветушности, более длительными сроками хранения по сравнению с ранними. Множество положительных отзывов собрали следующие среднеспелые сорта и гибриды свеклы: Мулатка, Египетская плоская, Хавская, Боро F1, Болтарди, Мечта кулинара.  Главное преимущество поздней свеклы — рекордно длительные сроки хранения урожая. Но период выращивания растений тоже весьма велик — до 140 дней. Сажать позднюю свеклу на севере, в Сибири и на Урале может быть весьма рискованно — корнеплоды не успеют вырасти, окрепнуть и запастись полезными веществами. Позднеспелые сорта подойдут для выращивания на юге, в центрально-черноземном регионе, в средней полосе России. Вырастить ее на севере тоже можно, но лучше через рассаду. Отдать предпочтение рекомендуем сортам позднеспелой свеклы Цилиндра, Вишневая королева, Матушка Матрёша, Славянка, Червона Кула.  Выбор сортов можно осуществлять исходя из формы корнеплода. Любителям округлой свеклы рекомендуем сорта Хавская, Пабло F1, Уральский рафинад, Мулатка, Любава. Вытянутые корнеплоды дают Нежность, Генеральская, Цилиндра, Вишневая королева. Подготовка почвы Свекла является весьма теневыносливой культурой, но по возможности высаживать ее лучше на хорошо освещенные места. Под открытым солнцем зелень нарастает более густая и пышная, а корнеплоды вырастают более крупными, сочными, крепкими и сладкими. Свекле нужен рыхлый, легкий и плодородный грунт с нейтральной кислотностью. Еще с осени важно провести ряд мероприятий, которые помогут правильно подготовить почву к посеву семян: Тщательно перекопать будущую грядку под свеклу, удалить корни сорных растений, палки, камни, остатки прошлого урожая. Внести речной песок или компост для разрыхления. Также можно использовать торф или перепревшие опилки. Измерить кислотность грунта. Это можно сделать с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва закислена, ее необходимо раскислить известью (200–300 гр. на 1 кв. м), доломитовой мукой (200–300 гр. на 1 кв. м почвы), золой (до 500 гр. на 1 кв. м). Весной для раскисления грунта допускается использовать лишь золу или доломитовую муку. Они являются более щадящими раскислителями, к тому же насыщают почву калием, кальцием и фосфором. Весной, когда сойдет снег, грядку полезно засеять сидератами. Хорошо подойдут под свеклу горчица, редька масличная, рапс. За две недели до посевных работ необходимо: Взрыхлить и разровнять грунт. Пролить его Фитоспорином. Внести комплексные минеральные удобрения. Под посадку свеклы ни в коем случае не вносят свежий навоз. Он может обжечь молодые корни и ростки, спровоцировать рост рыхлых корнеплодов. Лучшими предшественниками для свеклы являются лук, тыква, горох, томаты, огурцы, кабачки. Не стоит сажать семена свеклы на грядки после моркови, капусты и картофеля. Также не рекомендуется выращивать свеклу на одном месте два года подряд. Соблюдение правил севооборота позволит не допустить заражения растений прошлогодними болезнями и инфекциями, получить богатый урожай крупных корнеплодов.  Подготовка семян Семена свеклы достаточно крупные, поэтому высаживать их просто, смешивать их с песком (как это делают в случае с морковью) нет необходимости. Чтобы семена быстрее взошли, а всходы были более дружными, рекомендуется провести предпосевную обработку посадочного материала. Проверить на всхожесть. Необходимо залить семена соленой водой и оставить на несколько часов. Всплывшие экземпляры нужно отбраковать — они не взойдут или дадут скудный урожай. Утонувшие можно брать под посадку. Продезинфицировать. Для этого можно использовать слабый раствор марганцовки. Замачивать семена в нем необходимо на 12 часов. Обработать стимулятором роста. Такая мера позволит получить более ранние и дружные всходы. Рекомендуемые составы — «ВитАмин» и «Лигногумат». Просушить. После обработки в стимуляторе роста семена можно подсушить в течение 12–24 часов, а затем использовать для посадки. За время просушки часть семян могут набухнуть и прорасти, что существенно сократит время появления всходов. Когда сеять в открытый грунт Сеять семена свеклы в открытый грунт можно тогда, когда почва на глубине 10–15 см прогреется до +10 °С. В разных регионах сроки посадки свеклы будут отличаться: На севере ее сажают в середине мая. В средней полосе и Подмосковье время посадки — первая половина мая. В южных областях к посадочным работам приступают в конце апреля. Свеклу можно вырастить и через рассаду. В таком случае посадкой ее семян можно заниматься на 2-3 недели раньше указанных выше сроков. Высаживать растения в открытый грунт можно тогда, когда они отрастят по 2-3 настоящих листика, а на улице установится стабильное тепло. Посев семян свеклы Торопиться с проведением посадочных работ не стоит: семена могут сгнить в напитанной талой водой почве, поздно прорасти, всходы будут хилыми, растения могут зацвести. Свекла, посаженная слишком поздно, может не успеть нарастить крупных корнеплодов, затормозить в развитии при наступлении сильной жары. Сколько ждать всходов Сроки появления всходов зависят от двух факторов: температуры почвы и наличия предпосевной подготовки семян. В холодной земле ждать всходов можно до 3 недель: при температуре +3…+5 °С семена прорастают медленно, ростки могут погибнуть. В прогретом до +15 °С грунте семена взойдут уже через неделю. Всходы свеклы Если семена были заранее замочены и пророщены, первые росточки можно увидеть на 4-5 день. Сухие семена всходят тоже хорошо, но на 3-4 дня дольше. Советы по весеннему и подзимнему посеву Традиционно свеклу сажают весной, но возможен и подзимний посев данной культуры. Главным преимуществом осенней посадки является более ранний урожай: свекла будет готова к сбору на 2-3 недели раньше. Общие правила посадки таковы: Свекольную грядку необходимо разметить: сделать борозды глубиной 3-4 см. Правильное расстояние между ними будет зависеть от сорта и назначения урожая. Длинные и вытянутые корнеплоды, а также раннеспелые сорта сажаются на расстоянии 15 см. При выращивании крупноплодной свеклы на длительное хранение необходимо соблюдать расстояние между бороздками в 20–30 см. Сформированные борозды нужно тщательно пролить водой. Для обеззараживания грунта в воду можно добавить марганцовку (2 гр. на 10 л воды). Посеять семена можно достаточно густо, но с обязательным прореживанием в будущем. Другой вариант — разместить семена на расстоянии 8–10 см. В таком случае прореживания не потребуется. Далее семена необходимо присыпать слоем грунта, смешанным с песком, а грядку хорошо полить теплой водой. На этапе формирования 2-3 листьев необходимо убрать хилые всходы, оставив между растениями расстояние в 3-4 см. Когда зелень начнет разрастаться и затенять друг друга, рекомендуется провести второе прореживание. Третий раз процедуру проводят тогда, когда свекла начнет формировать корнеплоды. Итоговое расстояние между растениями должно составлять 8–10 см. Осенний посев свеклы имеет ряд особенностей: Производить посадку нужно в конце октября или начале ноября. Под зиму лучше посеять сорта, устойчивые к холоду. Чтобы подготовить семена к посеву, достаточно просто проверить их на всхожесть и продезинфицировать. Замачивать и проращивать их перед посадкой не рекомендуется. Объем посадок осенью правильно увеличить на 20%. Часть семян может не взойти, молодые ростки могут погибнуть ранней весной. Чтобы гарантированно получить богатый урожай, лучше посеять чуть больше, а по необходимости в будущем проредить посадки. Весенний посев также имеет ряд тонкостей: Если почва достаточно влажная от талой воды, семена можно не замачивать: они хорошо прорастут, даже если их не подготовить. Если погода стоит сухая, грядки нужно регулярно поливать — тогда семена взойдут быстрее. После каждого полива землю рекомендуется рыхлить, чтобы корни не задыхались. В случае резких похолоданий, посадки нужно укрыть агроволокном, чтобы ростки не замерзли. Чем более тяжелый и плотный грунт на участке, тем на меньшую глубину надо сеять семена. Если свекла выращивается рассадным способом, высаженные растения на первые пару дней рекомендуется укрыть агроволокном для их лучшей приживаемости. Правильный выбор сорта, грамотная подготовка грядок и семян, соблюдение всех правил ухода за посадками — вот главные составляющие успеха в выращивании свеклы. Вырастить богатый урожай корнеплодов под силу каждому дачнику. Свекла будет отлично храниться до следующего сезона, внося разнообразие в зимний рацион питания и обеспечивая садоводов витаминами и полезными элементами.

Фасоль – очень полезная культура, причем с разных точек зрения. Она богата белком, крахмалом, пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами и этим полезна для человека. Садоводы оценят и то, какой вклад вносят растения в плодородие почвы. Корни фасоли хорошо разрыхляют грунт и насыщают его азотом.  После фасоли на грядку можно посадить любые овощные культуры, которые любят достаток данного макроэлемента в почве. Фасоль является неприхотливой в уходе культурой, вырастить которую под силу даже начинающему садоводу. Зерновая фасоль Существует более 100 видов фасоли. Классификацию можно производить по разным признакам. Есть спаржевая фасоль, у которой едят молодые стручки, а есть зерновая, дающая урожай зерен (бобов). По форме куста различают кустовую и вьющуюся фасоль. Мы подготовили список лучших сортов зерновой кустовой и вьющейся фасоли, их краткие описания и характеристики. Выбор рекомендуем производить исходя из региона выращивания, места посадки растений и личных предпочтений. Кустовые сорта Кустовые сорта отличаются неприхотливостью, холодостойкостью, скороспелостью, компактностью кустиков, возможностью их выращивания рядом с другими низкорослыми овощными культурами. Вот наиболее популярные сорта кустовой фасоли. Кустовая фасоль Баллада Среднепоздний сорт со сроком вегетации 77-105 дней. Баллада образует кустики высотой до 50 см. Они устойчивы к полеганию и осыпанию. Стручки вырастают до 12-15 см в длину с крупными, светлыми, с фиолетовыми полосками бобами внутри. Сорт характеризуется высокой засухостойкостью и устойчивостью к бактериозу. Рекомендован для выращивания в южных областях и центрально-черноземном регионе. Инга Раннеспелый сорт зерновой фасоли. Короткие сроки вегетации (55-65 дней) позволяют выращивать его в регионах с достаточно коротким летом: в Подмосковье и средней полосе. Растения устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды. Кусты вырастают компактными – до 30-40 см в высоту, они дают стручки до 12 см в длину. Несмотря на небольшой размер самих кустиков и стручков, урожайность Инги очень высокая.  Красная шапочка Сорт также характеризуется низкорослостью и большой урожайностью. Урожай поспевает через 95-100 дней после появления всходов: в каждом стручке располагается по 8-11 крупных фасолин. Зерна имеют белый окрас и красные пятнышки, это и дало название сорту. Фасоль не разваривается при варке и сохраняет прежнюю форму, поэтому пригодна для консервации, тушения и приготовления горячих блюд. Ласточка Один из лучших сортов зерновой фасоли, пригодных для выращивания не только в южных регионах, средней полосе, Московской области, но и в Сибири. Ласточка отличается неприхотливостью, устойчивостью к недостатку влаги и основным болезням культуры. Сажать фасоль можно во второй половине мая, через 65-75 дней низкорослые кусты дадут урожай светлых с фиолетовыми пятнами фасолин. Московская белая зеленостручная 556 Холодостойкий сорт, пригодный для выращивания фактически в любых регионах России. Он начинает плодоносить через 55-65 дней после появления всходов: урожай успеет созреть даже в условиях сибирского лета. Кусты отличаются компактностью, вырастают до 30-35 см. К концу лета на них формируются вытянутые стручки длиной 9-11 см с крупными белыми зернами. Московская белая зеленостручная 556 славится высокой урожайностью, дружным плодоношением, отличными вкусовыми характеристиками, высокой устойчивостью к болезням. Рубин Название сорт получил по окраске зерен – они имеют насыщенно-рубиновый оттенок, который не меняется после термообработки. Растения вырастают до 60 см, начинают давать урожай через 80 дней. Преимуществами сорта являются отличные вкусовые характеристики, высокое содержание белка в семенах, устойчивость к бактериозу. Недостатком – требовательность к качеству грунта и уровню освещения. Снежана Среднеспелый сорт кустовых бобов, характеризующийся высокой урожайностью, устойчивостью к растрескиванию, хорошим иммунитетом к бактериальным пятнистостям и вирусной мозаике. Пригоден к выращиванию не только в южных, но и северных областях. Дает крепкие и длинные стручки с 4-6 крупными фасолинами. Шоколадница Зерна данной фасоли имеют необычный и очень «вкусный» окрас – цвет молочного шоколада. Они формируются в крепких прямых стручках длиной до 15 см. Растения демонстрируют высокую устойчивость к антракнозу, бактериозу, полеганию, осыпанию. Но есть у сорта и «прихоти» – он не любит почв, обильно сдобренных навозом, а также продолжительные засухи. Выращивать Шоколадницу в открытом грунте можно во всех регионах за исключением северных. Вьющиеся сорта Вьющаяся фасоль дает более обильный урожай по сравнению с кустовой, дольше плодоносит, здорово украшает участок (может использоваться в качестве лианы). Но она нуждается в подпорках и может занимать достаточно много места в огороде. Лучшими сортами вьющейся фасоли являются следующие. Вайолет Один из самых популярных сортов зерновой вьющейся фасоли. Растения активно вытягиваются по опорам, побеги могут достигать в длину 2,5 метров. Сажают эту фасоль не только для получения урожая, но и для украшения участка. В конце лета лианы отращивают «сережки» – длинные зелено-фиолетовые стручки, набитые зелеными, а ближе к полному созреванию темно-фиолетовыми бобами. Использовать в пищу можно и молодые, и зрелые зерна. Небоскреб Сорт ценится и за вкусовые характеристики урожая, и за декоративные свойства растений. Лианы вытягиваются в высоту до 3,5 м. Они цветут ярко-алыми цветами, а затем формируют вытянутые плоские стручки длиной до 30 см. С момента появления всходов и до спелости зерен проходит 55-60 дней. Семена в молодом возрасте имеют кремовый оттенок, позже становятся темно-фиолетовыми. Гармония Сорт отличается неприхотливостью, стабильной урожайностью, устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям, долгим сроком плодоношения, которое начинается через 2-2,5 месяца после всходов и длится до холодов. Требовательна Гармония лишь к влажности воздуха и почвы. Растения вырастают до 3,5 м в высоту, обязательно требуют опоры. В июле среди зелени формируются вытянутые золотистые стручки длиной до 25 см. В каждом образуется до 10 зерен белого цвета. Мелодия Посадить Мелодию можно и в Подмосковье, и в средней полосе, и в Сибири. Среднеранний сорт дает первый урожай уже через 70 дней после появления всходов. Растения не боятся неблагоприятных условий погоды, их урожайность не страдает от перепадов температуры. Лианы вытягиваются до 3 м, образуют светло-зеленые, длинные, слегка изогнутые стручки со светлыми семенами. Сорт универсальный: хорош и для консервации, и для приготовления блюд, и для заморозки. Испанская белая Среднепоздний сорт лущильной фасоли можно по праву назвать гигантским. Крепкие побеги могут вытягиваться до 4 м, именно поэтому многие садоводы используют эту фасоль в качестве ампельного растения для украшения беседок и заборов. Необычайно крупными размерами могут похвастаться и зерна. Внутри каждого стручка созревает всего по 4-5 семян, но их диаметр больше стандартного в 2-3 раза. Зерна крепкие, сочные, нежные, покрытые тонкой кожицей. Королевская Королевская зерновая фасоль отличается быстрыми темпами роста: за месяц она может вымахать до 3 метров. Цветет крупными белыми цветами, начинает давать урожай через 2 месяца после появления всходов. Стручки не отличаются большим размером (до 14 см), чего не скажешь о зернах: они крупные, мясистые, с отличными вкусовыми характеристиками. Королевская фасоль не переносит понижения температуры до +12°С. А потому вырастить ее в открытом грунте в северных регионах и Сибири в условиях прохладного лета не получится. Каскадия Продуктивный среднеспелый сорт, созревающий через 75-85 дней после появления всходов. Лианы имеют крепкие стебли, вырастают до 3 м. Летом на них распускаются белые цветы, а ближе к осени формируются плоские, зеленые, изогнутые стручки. В них поспевают зерна бежевого цвета средних размеров. Урожай Каскадии универсален: его можно пустить на консервацию, салаты, приготовление горячих блюд. Советы по посадке и уходу в открытом грунте Под эту культуру необходимо выбирать солнечные грядки, не подверженные затоплению. В тени вырастить богатый урожай будет сложнее: растения будут хилыми, позже начнут плодоносить. Фасоли нужен рыхлый и плодородный грунт со слабокислой или нейтральной реакцией. Еще с осени в почву полезно внести компост и перегной: они разрыхлят землю и насытят ее питательными элементами. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять речным песком, компостом или торфом. Если осенью органические удобрения не были внесены, восполнить плодородие можно путем внесения комплексных минеральных удобрений (нитроаммофоска). Посадка фасоли Сажать фасоль можно прямиком в открытый грунт, а можно выращивать ее через рассаду. В первом случае посадку производят в конце мая (сроки для Подмосковья и средней полосы), когда грунт прогрелся до +12…+14°С на глубине 10 см. Посеять фасоль на рассаду можно и в начале месяца. Глубина посадки семян будет зависеть от качества грунта: на тяжелых и глинистых почвах достаточно заделать семена на глубину 2 см, на рыхлых – в два раза больше. Чтобы семена быстрее взошли, а всходы были более крепкими, их лучше замочить в «Лигногумате» или «ВитАмине».  Кустовые сорта рекомендуется высаживать в шахматном порядке, соблюдая расстояние в 30 см между растениями и 40 см между рядами. Вьющиеся сажают свободнее – на расстоянии 50 см друг от друга. Для последних важно не забыть предусмотреть опоры. После посадки грядки рекомендуется укрыть мульчей. Она защитит нежные всходы от возможных возвратных заморозков, которые фасоль крайне не любит. Ухаживать за фасолью в огороде просто. Регулярно пропалывать грядки. Поливать по мере просыхания грунта. После полива рыхлить почву. Подкармливать растения трижды за сезон: в начале вегетации азотными составами («Куровит», карбамид, аммиачная селитра), в период цветения и созревания калийно-фосфорными удобрениями (зола, монофосфат калия, суперфосфат+сульфат калия, готовые составы типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур»). Стандартный уход включает и регулярную уборку урожая. Зерновую фасоль убирают тогда, когда стручки начинают подсыхать. После окончания плодоношения растения можно не выкапывать: достаточно просто срезать их надземную часть и прикопать в грунте. Зелень фасоли сделает грунт еще более рыхлым, насытит его питательными элементами, что в будущем упростит процесс ухода за грядками. Фасоль поспела Как хранить урожай фасоли дома Вырастить зерновую фасоль – дело не самое сложное, а вот сохранить урожай может быть куда труднее. В процессе хранения фасоль может покрыться плесенью, приобрести неприятный запах, быть изъеденной фасолевой зерновкой. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать две рекомендации. Хранить зерна в сухом и прохладном месте. Оптимальная температура – до +10°С, влажность воздуха – около 50%. В более сырых условиях они начинают гнить и покрываться плесенью. Убирать урожай до растрескивания стручков. Зерновка не появляется в фасоли из ниоткуда, она поселяется в стручках еще тогда, когда те растут на грядках. Лопнувшие стручки позволяют вредителю беспрепятственно пробраться в зерна и начать откладывать там яица. Попадая в теплые домашние условия личинки начинают активно расти и развиваться, выедая бобы изнутри. В результате те становятся непригодными для употребления в пищу. Поэтому на длительное хранение лучше закладывать фасоль из нелопнувших стручков. Перед тем, как убирать фасоль на хранение дома, ее нужно вылущить, просушить, отбраковать подпорченные зерна. Если на семенах замечены точки, их лучше заморозить или прокалить. Вероятно в них орудует фасолевая зерновка. Чтобы вредитель не перекинулся на здоровый урожай, сомнительный нужно обработать и пустить на еду первым делом. Очищенную и подсушенную фасоль можно сложить в тканевые мешочки, стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Мешочки можно убрать в темный шкаф, на чердак, в кладовку. Главное, чтобы в помещении не было слишком влажно. Ткань может впитать в себя излишки воды, что спровоцирует гниение зерен и появление на них плесени. Стеклянные банки и пластиковые контейнеры можно хранить в погребе, а можно дома: на балконе или в холодильнике.  Хорошо подсушенная фасоль в прохладном и сухом помещении может храниться до 1,5 лет. При желании урожай фасоли можно заморозить. Для этого зерна вылущивают, очищают, промывают и отваривают в соленой воде. После перекладывают в дуршлаг, чтобы дать стечь лишней воде. Далее раскладывают по пакетам (лучше порционно) и убирают в морозильную камеру. Храниться в замороженном виде фасоль может до 1 года. Фасоль культивируется аж с 18 века. Высокоурожайных и неприхотливых сортов сейчас действительно много. Выбирайте на свой вкус: кустовые или вьющиеся, с мелкими или крупными зернами, красные или белые, ранние или поздние. Фасоль и вас накормит, и почву. Поэтому выращивание фасоли – дело не только приятное, но и полезное!

Опрыскиватель — лучший друг садовода-огородника. Обработка от болезней и вредителей, внекорневая подкормка, распыление стимуляторов роста и антистрессовых препаратов — везде нужен опрыскиватель. Из-за неправильной эксплуатации он часто выходит из строя. Не спешите бежать в магазин за новым, попробуйте промыть его и привести в порядок. Как мыть опрыскиватель после использования После каждого применения необходимо мыть опрыскиватель. Это нужно для того, чтобы при следующей обработке в баке не оставалось химических препаратов от предыдущего использования, а также для увеличения срока службы самого агрегата. Если при обработке стимуляторами роста или подкормке микроэлементами некоторое количество оставшегося препарата не имеет значения, то при применении гербицидов нужно проявить больше внимания — остатки глифосата в баке не будут полезны культурным растениям.  При использовании бордоской жидкости, а также препаратов на основе минерального масла нужно мыть опрыскиватель особенно тщательно, поскольку эти жидкости забивают фильтр и форсунки. Химические пестициды Химические инсектициды и фунгициды часто имеют резкий неприятный запах. Чтобы очистить опрыскиватель после работы, достаточно залить его горячей водой, промыть бак, а затем пропустить воду через сопло, чтобы очистить трубку и пульверизатор. При промывании опрыскивателя после химических пестицидов воду выливают где-то в углу участка, где раствор не принесет вреда культурным растениям. Особенно важно соблюдать осторожность при очистке бака от гербицидов — даже слабый раствор гербицида может вызвать отравление у культурных растений и оказать подавляющее действие на их рост. Минеральное масло При использовании препаратов на основе минерального масла, таких как «30+», «Профилактин», «Агрозелин» и др., у садоводов особенно остро встает вопрос, как отмыть опрыскиватель. Вазелиновое масло плохо смывается водой даже при использовании кипятка. Здесь помогут средства «антижир», которые применяются для мытья посуды, кухонной плиты, кастрюль и сковородок.  Моющее средство растворяют в горячей воде, а затем заливают в бак, тщательно встряхивая его. Чтобы очистить штангу, фильтр и сопло, раствор распыляют, либо разбирают удлиняющую трубку на детали и замачивают их в горячей воде с моющим средством. При утилизации мыльного раствора не стоит выливать его под вегетирующие растения, лучше найти укромное место или вылить его в выгребную яму. Отмыть опрыскиватель помогает раствор аммиака. Нашатырный спирт растворяют в воде из расчета 75 мл на 10 л, раствор заливают в бак, а затем пропускают через пульверизатор, чтобы промыть все детали изнутри. Раствор аммиака не по душе вредителям, обитающим в почве, его можно вылить на огороде, если есть проблемы с проволочником, хрущом, медведкой. Бордоская смесь Бордоская жидкость — эффективное и недорогое средство для профилактики грибных заболеваний. Ее применяют для обработки сада ранней весной и осенью, это средство весьма популярно у садоводов, но именно этот вид обработки доставляет больше всего хлопот. После применения бордоской смеси опрыскиватель выглядит ужасно. Потеки и брызги голубого раствора не добавляют ему привлекательности. Если же не промыть систему после использования, известь забивает фильтр и форсунку, оседает на внутренних стенках бака. Для растворения извести лучше всего использовать кислоту — в воду для мытья опрыскивателя добавляют 9% столовый уксус, из расчета 100–200 мл на 10 л. Подкисленной водой промывают бак, прогоняют раствор через распылитель, при помощи губки протирают бак снаружи. Бордоская или бургундская? Опытные садоводы рекомендуют для приготовления бордоской жидкости использовать негашеную известь. Ее предварительно гасят в холодной воде, оставляя до полного растворения. Медный купорос растворяют отдельно, в теплой воде, добавляя в нее немного лимонной кислоты. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в раствор извести помешивая. Рабочий раствор фильтруют и сразу же используют, поскольку известь будет выпадать в осадок. Расчет: 100 г медного купороса и 100 г извести для приготовления 10 л 1% раствора бордоской жидкости, и по 300 г тех же компонентов для получения 3% раствора. Бордоская жидкость является самым проблемным раствором, он чаще всего забивает фильтр и сопло опрыскивателя. Из-за сложностей обработки многие огородники заменяют бордоскую смесь на бургундскую, она не менее эффективна в качестве фунгицида, но растворяется гораздо лучше, поскольку в составе вместо извести используют кальцинированную соду. Сода не выпадает в осадок, поэтому не забивает фильтр и форсунку. Расход компонентов тот же, 100 г медного купороса и 100 г кальцинированной соды на 10 л воды для получения 1% раствора бургундской жидкости. Эта смесь менее устойчива к смыванию дождями, поэтому в раствор добавляют прилипатель: хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или специальный прилипатель «Панэм».  Проблемы в работе опрыскивателя Понимая принцип работы опрыскивателя, садовод может разобрать свою модель, чтобы промыть ее и привести в рабочее состояние. Ассортимент опрыскивателей достаточно широк, однако у различных моделей есть одинаковые конструктивные детали, они отличаются лишь размером и могут иметь определенные особенности. Чаще всего садоводы сталкиваются с двумя проблемами: сопло и фильтр забивается; насос не держит давление. В любом случае прежде чем выбрасывать неработающий инструмент, стоит попробовать разобраться, что с ним не так. Опрыскиватель забивается Не растворившиеся частицы химических препаратов забивают форсунку и фильтр опрыскивателя, из-за чего вода не распыляется. Эта проблема легко решается, необходимо лишь извлечь детали и промыть их. Независимо от конструкции опрыскивателя его сопло заканчивается рассеивающей гайкой или колпачком, закручиванием которого мы регулируем силу подачи воды: от направленной струи до распыления. Колпачок или рассеивающую гайку легко открутить и снять. В комплекте может идти несколько головок, которые различаются размером отверстия. При работе со сложными растворами (бордоская жидкость, минерально-масляная эмульсия и т.п.) рекомендуется использовать насадку с более крупным отверстием, либо увеличить его диаметр при помощи иглы. Сопло После съема колпачка открывается завихритель, или форсунка, — небольшая деталь в виде цилиндра с отверстиями. Во многих моделях эта деталь является пластмассовой и при определенной ловкости она извлекается из сопла. Ее можно поддеть большой цыганской иглой, зацепив за отверстия.  При небольшом засорении завихритель промывают в воде, если же на нем появились известковые отложения, его замачивают на некоторое время в растворе уксуса или лимонной кислоты. Фильтр Фильтр находится в телескопической штанге, так называемой «удочке». У разных моделей его местоположение различается. Так, у опрыскивателя Gardena фильтр находится в штанге сразу после рукоятки, а у модели «Жук» фильтр установлен в верхней части ручки, над пистолетом. В любом случае телескопический удлинитель является разборным, нужно лишь внимательно осмотреть его, раскрутить в месте сборки и вынуть фильтр. У одних моделей фильтр легко вынимается руками, у других он плотно загнан в трубку, и придется немного постараться, чтобы извлечь его. Фильтр представляет собой пластиковый цилиндр длиной 2–4 см с перфорированной поверхностью.  Чтобы поддеть фильтр, можно воспользоваться плоской отверткой с тонким наконечником либо мелкой монетой. Если же фильтр заглублен в ручке, как у модели «Жук», придется вынимать его с помощью тонкогубцев (разновидность плоскогубцев с узкими удлиненными зажимами). Извлеченный фильтр промывают в воде, а затем возвращают на прежнее место. При необходимости можно замочить его на некоторое время в растворе с мылом или уксусом. В аккумуляторных опрыскивателях предусмотрена тройная система фильтрации. В горловину бака вставляется съемный сетчатый фильтр, который помогает отсеять крупные частицы при заливке раствора. На дне бака установлен небольшой дополнительный фильтр, который предохраняет насос от попадания крупных частиц. И, как и в других моделях, небольшой фильтр устанавливается в телескопической ручке. Профилактика забивания опрыскивателя При растворении минеральных удобрений, химических пестицидов, при приготовлении баковых смесей из нескольких компонентов возможно выпадение осадка. Тщательная фильтрация раствора перед заливкой его в опрыскиватель поможет избежать множества проблем.  Производители садовой техники рекомендуют оставить готовый раствор на 10 минут, чтобы все нерастворенные частицы осели, затем процедить жидкость и только после этого заливать ее в опрыскиватель. Для фильтрации раствора по старинке используют марлю, но все чаще ее заменяют нейлоновым мешочком, предназначенным для фильтрации молока. Особенно важно фильтровать раствор бордоской жидкости, поскольку при его приготовлении часть извести остается в виде не растворившихся частиц.  Насос не держит давление Если при накачивании давления воздух быстро стравливается, обработка превращается в муку, приходится постоянно проводить подкачку, вновь и вновь нагнетая давление в бак. Причина стравливания воздуха обычно кроется в плохой работе обратного клапана насоса. Резиновый клапан, который предотвращает утечку сжатого воздуха, находится на конце трубки насоса. При неправильной эксплуатации опрыскивателя обратный клапан приходит в негодность. Резина дубеет под воздействием агрессивных химических средств, если систему не промывают после каждой обработки. Частой причиной повреждения обратного клапана является хранение опрыскивателя на морозе. Если резиновый клапан утратил эластичность, его можно заменить на новый. Однако при покупке ремкомплекта не всегда удается угадать с размером, ведь у разных моделей диаметр обратного клапана отличается. В полевых условиях можно принять временные меры, закрепив клапан плотной изолентой. Ее приклеивают крест-накрест на клапан, закрепляя концы несколькими кругами изоленты на корпусе насоса. Для более серьезной починки потребуется приклеить к обратному клапану дополнительную прокладку из тонкой резины. Для этой цели используют велосипедную шину. Диаметр прокладки должен быть на 1-2 мм больше размера клапана. Для склеивания деталей используют специальный клей для резины, предварительно обеззараживая поверхности. Для плотного соединения лучше воспользоваться гнетом или тисками. Правила хранения Хранение опрыскивателя в зимнее время в сарае или неотапливаемом дачном домике уменьшает срок его службы. После нескольких циклов заморозки и размораживания ухудшается эластичность резиновых деталей: клапанов, прокладок. Из-за выпадения конденсата металлические детали ржавеют. Если же влага осталась в рабочем механизме, при замерзании она может разорвать деталь. После окончания сезона опрыскиватель необходимо промыть и убрать на хранение в помещение, где температура не опускается ниже нуля. Зимой его можно хранить в погребе вместе с овощами и закрутками, либо увезти с дачи домой и убрать в кладовку до следующего огородного сезона.

Бобы сажают для ребятишек как зеленое лакомство. Мы расскажем, почему их полезно есть всем, назовем самые лучшие сорта и дадим советы по агротехнике культуры. Удивительный боб Бобовые известны с глубокой древности. Археологи утверждают, люди питались ими больше ста веков назад! Родом бобы из средиземноморских стран, откуда распространились по Европе, Африке, Азии, где до сих пор очень популярны. Интересно, что собранные в недозрелом виде (зеленых стручков) вместе с горохом и фасолью относятся к овощам. Под термином «бобы», если идет сбор высушенных зерен, подразумевают уже зерновые культуры. Известные виды: соя, нут, фасоль, горох, чечевица, маш и даже арахис. Есть и кормовая группа, идет на корм животным чаще в виде зеленой массы. Собранные бобы Овощ разводили и в русских деревнях. Старались вырастить, высаживая по краю грядок с морковью, луком в качестве защиты от ветра. До появления картошки были едой простого народа. Сегодня реже сажают на огороде, а зря. Эта овощная культура — сплошная польза для человека. Бобы, независимо от сорта, называют «зеленым мясом». В них содержится около 40 процентов растительного белка, который легко усваивается. Питательные, но калорийность в сравнении с животными продуктами у них небольшая. Прекрасный источник клетчатки, которая очищает кишечник. Они снижают холестерин, стабилизируют уровень сахара в крови. Служат для профилактики сердечно-сосудистых болезней, заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек. Недаром бобовые (особенно такие виды, как фасоль, чечевица, соя) относятся к продуктам здорового питания. По традиции у нас едят сырые недозрелые зерна из стручков. Их также можно тушить (и в лопатках), запекать, добавлять в суп. Или собирать зрелыми, правильно хранить и употреблять зимой. Польза большая, но и вред бобов есть. Ограничить их потребление нужно людям, страдающим панкреатитом, воспалениями кишечника, почек, проблемами с желчным пузырем. Нельзя есть сырыми зрелые семена, они могут содержать токсины, плохо перевариваются желудком, способны причинить вред здоровью. Растение относится к сидератам, обогащающим почву азотом. Черные и белые Культуру условно разделяют на две группы: северные и западноевропейские сорта. К первой относят культивары, которые могут вырасти, не боясь пониженных температур. Они лучше подходят для средней полосы, для Сибири. Вторые выведены для возделывания в местах с жарким, сухим климатом. Сорта бобов отличаются сроками созревания. Разнятся также высота растений, плоды, урожайность. Есть сахарные, которые можно есть прямо со створками: они нежные и сладкие. Ранние и среднеранние К рано поспевающим относятся культивары, готовые к употреблению через 65-70 дней. К среднеранним причисляют созревающие около 72-85 суток. «Вировские» Раннеспелое растение, относящееся к сахарным «особям». Дает крупные желтовато-белые плоды (буреют, если хранятся). Их любят дети. С успехом применяют в домашней кулинарии. Холодостойкие бобы, подходят для средней полосы России и Сибири. Их выбирают за прекрасный вкус, равномерное созревание, высокую продуктивность. «Русские черные» Известный с 1943 года холодостойкий сахарный культивар. Немногим более полуметра кустик. Плоды овальные, насыщенно-фиолетовые в нежных мясистых створках без пергаментного слоя. Сбор урожая можно начинать спустя денечков 70-80. Ценится за хорошую урожайность, устойчивость к растрескиванию стручков. По праву входит в стойкие «сибирские» сорта. Применяется в кулинарии для разных блюд, консервации. «Велена» Относится к среднеранним. От всходов до технической спелости проходит 83-87 деньков. Сахарный культивар, пергаментного слоя нет. У морщинистых плодов окрас темной зелени. Едят свежими, консервированными. «Русский деликатес» Отличный представитель семейства бобовые. Считается скороспелкой среди сахарных. Сильноветвистое, крупное растение. Боб (стручок) средний по длине. Зерно с красивым красноватым окрасом. Сладкие «конфетки» для детишек. Едят в стадии молочной спелости. Или дожидаются полного созревания зерен, отправляя на хранение и потребление зимой. Ценность сорта: устойчивость к пониженным температурам, неприхотливость, отличное качество плодов. Хороший медонос. «Челябинские» Уральская селекция. Время от всходов до состояния технической спелости 75-90 суток. «Особи» крупные, сильноветвистые. В стручках образуется по 3-5 плодов приятного карминно-розового окраса. Если хранить, то после сушки будут бронзово-красными. Сохраняют форму, не растрескиваясь при созревании. В пищу идут свежими, можно замораживать, консервировать, готовить в качестве гарнира. Среднеспелые У этих экземпляров срок поспевания составляет 86-100 суток. «Белорусские» Относится к известным популярным сортам среднего срока созревания. В стручках поспевает до пяти зерен, которые со временем коричневеют. «Белорусские» бобы славятся стабильностью урожая, большим количеством белка в плодах. «Сахарные уста» Отличается крупными сплюснутыми белыми семенами, заключенными в длинные большие стручки. Ценится за вкус, способность расти в любом грунте, невосприимчивость к болезням и вредителям. Едят свежим, замораживают, консервируют. Подходит для любого человека, заботящегося о своем здоровье. Поздние Для созревания этим сортам нужно 100 и более дней. Из-за длительной вегетации в основном подходят для более теплых регионов. Большинство из культиваров европейской селекции. «Виндзорские белые» Бобы среднепозднего сорта, выращивание которых не вызовет проблем и в северных регионах. Высокое, до 1,2 метра, растение. Сбор урожая через 110-130 суток. В стручках всего по 2-3 крупных семени зеленовато-белой «масти». Хранение делает их бурыми. Они очень вкусные, нежнее зеленых, созревшие семена подходят для кулинарной обработки. Кладезь витаминов и минералов: сплошная польза для здоровья. «Виндзорские зеленые» От всходов до цветения этого культивара проходит месяц, затем до технической спелости еще 70 денечков. Боб одаривает крупными зелеными плодами. Дает хороший, раньше чем «Виндзорские белые», урожай. Развести бобы Выращивание овощных бобов — дело нетрудное. Важно выбрать подходящее место в открытом грунте и оптимальные сроки. А также обеспечить мало-мальский уход. Место Культура любит тепло и свет. Посадка должна быть на хорошо освещенном, открытом участке: растение длинного светового дня. Тени не выносит, вытягивается, А на свету вырастет крепким, порадует урожаем. Не жалует и территорий с застоем воды, хотя влаголюбивая «особь». Нельзя размещать представителя семейства бобовые на месте, где до этого росли его «родственники». Не стоит подсаживать в ряды с картошкой. Прожорливый боб заберет у нее питание и клубни «второго хлеба» будут мелковаты. В интернете огородники-любители делятся опытом: «Я выращиваю бобы, высаживая по краям картофельной делянки». Лучшие условия для культуры при выращивании вблизи огурцов, томатов, редиса. Хорошие предшественники —морковь, свекла, картофель, редис, томат. Почва Растение не слишком требовательно к грунту. Но, как и другие виды бобовых, предпочитает плодородные супеси или суглинки. Хорошо добавить органику типа компоста или перегноя из расчета 2-3 кило на квадрат площади. Также стоит добавить весной от 300 до 500 г суперфосфата, около 200 г хлористого калия на квадратный метр участка. Не жалуют любые сорта кислой почвы. Для снижения кислотности надо вносить доломитовую муку (по инструкции) или золу (500 г на квадратный метр). Сроки и температура Бобы — культура холодостойкая. Ростки появляются, если на улице 3-4 градуса тепла. Даже кратковременные заморозки до минус 4 растения выдержат. Но семена в открытый грунт высевают, когда земля прогреется, минуют возвратные заморозки. Обычно сроки приходятся на конец апреля-начало мая в условиях средней полосы, в Сибири — в 20х числах мая. На юге бросают зародыши в землю, когда приходит апрель. Технология выращивания допускает посев нескольких раз за сезон с промежутком в 10-14 дней. Но конечные посадки дадут урожай лишь зеленых бобов. Особенно поздних сортов. Также более поздняя посевная ведет к нашествию вредных насекомых и поражению грибными инфекциями. Схема посадки Семена бобов— туговсхожие. Чтобы быстрее проросли, требуется замочить в воде. Их замачивают на 2-6 часов, пока не набухнет оболочка. Затем подсушивают и начинают посев в открытом грунте (выращивание рассадой, если хочется пораньше лакомиться). Посев бобов Если земля сухая, ее желательно увлажнить накануне. Обычно сев рядками с расстоянием между ними в полметра, зародыши располагают в 15 см друг от друга.У высокорослых сортов и через 20 см. Кладут от 2 до 3 штук в лунку на глубину 5-7 сантиметров. Всходы показываются через неделю-две. На всхожесть влияют условия: температура, влажность почвы. Более 15 часов семена не намачивают: они могут не прорасти. Полив и подкормка Условия выращивания бобов требуют регулярного орошения, ведь культура любит «попить». Без хорошего полива доброго урожая не жди. Особенно в засуху. Оптимальная температура для роста до 23 градусов тепла. Пекло наносит большой вред растениям: цветы опадают, плоды не завязываются. Во время цветения, в период завязывания плодиков нужно обязательно поливать. При отсутствии дождей орошение дважды в неделю. На квадратный метр достаточно ведра воды. Переусердствовать с «водными процедурами» не нужно, иначе культура может загнить. Или пойдет наращивать зелень в ущерб урожаю. Бобы цветут Выращивание не обойдется без прополки. Особенно это важно в начале роста, чтобы сохранить молодых огородных «питомцев» от сорняков. После пропалывания рыхлят почву вокруг культуры. Изначально заложенного питания достаточно. При его отсутствии, угнетенном виде, задержке роста бобов любых сортов надо подпитать растения. Когда появятся всходы, лучшие средства: «Карбамид» (мочевина), «Куровит», гранулированный куриный помет. Расход по инструкции. Также при рыхлении в период роста вносят по 10 г суперфосфата и сульфата аммония, 15 г хлористого калия на квадратный метр посадок. При замедлении в росте дают «Лигногумат калийный». Прищипывание и подвязывание Технология разведения культуры включает прищипку верхушек растений с момента образования плодов. Это один из методов, уберегающий от тли. Она облепляет молодую зелень, выпивая все соки. Если оторвать 10-15 сантиметров сверху, паразиты лишатся кормежки. А растению — польза, плоды вызреют. Высокорослым сортам (метровые и выше) требуется подвязка к колышкам, воткнутым возле кустов, или к шпалерам. Иначе они полягут и могут сломаться. Когда «питомцы» подрастут, их окучивают. В сезон 2-3 раза. Это способствует устойчивости стеблей. Остаться на бобах Недельки через две после цветения начинают собирать овощ молочной спелости (с регулярностью раз в 7 дней). Стручки еще зеленые, а зернышки сочные и нежные. При более раннем сборе плоды горчат. Сахарные сорта едят вместе со стручками. Снимать начинают снизу, где они быстрее зреют. Если сбор на зерно, стручки убирают, когда подсохнут и потемнеют, но еще не лопаются. Собранные раньше, могут сморщиваться, портиться, употреблять их нельзя— вредно для здоровья. Зрелые хорошо сохнут. Хранение бобов Как хранить бобы? Хранить можно разными способами. Замороженными в морозилке — полгода. Перед закладкой в стадии молочной свежести их бланшируют (держат несколько минут в кипятке). Технология помогает сохранить внешний вид, вкус и защищает от порчи. Хранение сухих плодов составляет около года (в закрытой таре). Важны условия, где собираются держать продукт. Должно быть сухое и прохладное место. Периодически запасы проверяют. Семена бобов разных сортов сохраняют всхожесть в течение 5-6 лет и даже больше. Агротехника культуры несложная, а польза не только для здоровья человека. Земля на огороде также получает хорошую азотную подкормку.

Огородники называют компост черным золотом. У рачительного хозяина ничего не пропадает даром, все растительные отходы превращаются в удобрение. Есть три важных условия для ускорения созревания компоста. При их соблюдении за 2-3 месяца можно получить готовое органическое удобрение. Принципы компостирования Овощные, плодовые и ягодные культуры выносят из почвы большое количество питательных веществ. Азот, фосфор, калий, сера, кальций, магний и другие микроэлементы расходуются на рост листьев, побегов, корней и, собственно, на формирование и созревание плодов и ягод.  Для ускорения компостирования выпускаются специальные препараты Мы уносим урожай с огорода, убираем растительные остатки, тем самым нарушаем природное равновесие. Чтобы плодородие земли не уменьшалось с каждым годом, необходимо восполнять питательные вещества, которые выносятся из почвы. В этом нам поможет компост. При определенных условиях растительные остатки перепревают и превращаются в органическое удобрение, сравнимое по качеству с перегноем. В разложении растительных остатков, будь то свежая трава, ботва, сухой бурьян или ветки, участвуют различные микроорганизмы. На самих растительных остатках есть споры бактерий и грибов, поэтому даже без дополнительных усилий органика постепенно превратится в гумус. Если же создать благоприятные условия, процесс гумификации сырья пройдет быстрее. Скорость разложения растительных остатков зависит от нескольких факторов: соотношение азота и углерода; размер компонентов; активность почвенной микрофлоры; тепло; влажность. Соотношение азота и углерода Почвенные бактерии, которые занимаются деструкцией органики, активно потребляют азот в процессе жизнедеятельности. Поэтому растительное сырье, богатое азотом, разлагается гораздо быстрее, чем компоненты, в которых преобладает углерод. Соотношение углерода и азота в свежей органике, а это скошенная трава, прополотые сорняки, ботва овощных культур, фруктовая падалица и пр., составляет 25:1 — 30:1. Листовой и хвойный опад, сухой бурьян, солома, ветки, трухлявая древесина, опилки богаты углеродом, азота в них крайне мало, C:N = 300:1 — 1000:1. При прочих равных условиях зеленая органика перепревает гораздо быстрее, чем желтая. Для получения быстрого компоста нужны именно свежие компоненты. Достаточно сложить рыхлую кучу из свежескошенной травы, ботвы и растительных остатков, как уже через несколько дней она «загорится». Благодаря работе термофильных бактерий температура внутри бурта поднимается до +50–60 °С. В тепле свежее растительное сырье ферментируется. Процесс можно сравнить с тем, как трава перерабатывается в желудке коровы. Размер компонентов Если продолжить аналогию переработки органики с желудком коровы, то растительное сырье сначала тщательно измельчается жвачным животным, и лишь затем попадает в рубец, где в дело вступают бактерии. Чем мельче размер частиц, тем быстрее бактерии смогут переработать органику.  Так, трава из травосборника газонокосилки в бурте «загорится» уже через день-два. Если же свалить в кучу высокую скошенную траву с грубыми стеблями, сорняки, ботву без предварительного измельчения, процесс разогревания и переработки будет происходить медленнее. Крупные растительные остатки перед укладкой желательно предварительно измельчать. Оптимальный размер кусочков — 5–7 см в длину.  Для нарезки растительного сырья удобно использовать садовый измельчитель. За неимением используют секатор или рубят сырье лопатой. Активность микроорганизмов Для ускорения созревания перегноя нужно активизировать главных деструкторов органики — термофильные бактерии. Можно положиться на естественный процесс, но для получения более быстрого результата необходимо стимулировать деятельность полезной микрофлоры. Бактерии Прежде всего нужно увеличить численность полезных микроорганизмов. В распоряжении огородников есть множество биопрепаратов для ускорения созревания компоста: «КомпоСтим», «Биоактиватор», «Супергумификатор», бокаши и пр. Биопрепараты вносят при укладке органики, послойно.  В качестве источника бактерий можно использовать прошлогодний компост, перегной и даже обычную огородную землю. Активность полезной микрофлоры в почве и перепревшей органике ниже, чем в биопрепаратах, однако нужные бактерии присутствуют и при определенных условиях они смогут размножиться. Азот Чтобы бактерии активно размножались, необходимо обеспечить их питанием. Для активизации термофильной микрофлоры кучу травы проливают раствором азотных удобрений: карбамида (мочевины) или аммиачной селитры, из расчета 100–200 г/10 л воды. В качестве альтернативы минеральным азотным удобрениям можно использовать раствор свежего куриного помета или свежего коровяка, они содержат много аммиачного азота. Сахар Для активного роста полезной микрофлоры нужно подкормить бактерии чем-то сладеньким. Это может быть специальная «ЭМ-патока» на основе мелассы или сладкая вода, приготовленная с сахаром или засахарившимся вареньем, из расчета 100–200 г/10 л. Летом и осенью в качестве активаторов почвенной микрофлоры добавляют фруктовую падалицу: яблоки, груши, сливы и пр. Фрукты содержат много доступных сахаров, они быстро перегнивают и дают питание полезным микроорганизмам. Кислород Термофильные бактерии являются аэробными микроорганизмами, т. е. для их жизнедеятельности необходим кислород. Чтобы компост созрел в течение 1,5–2 месяцев, необходимо регулярно ворошить кучу, перекладывая компоненты с места на место.  Из-за высокой трудоемкости постоянной перекладки компоста многие дачники отказываются от этой операции. Для насыщения кислородом растительное сырье периодически прокалывают вилами, ломом или багром. А чтобы компоненты не слеживались в сплошную массу, еще при укладке растительного сырья слои сочной органики перемежаются измельченными ветками. Тепло Чтобы компост созрел быстро, необходимо поддерживать оптимальную температуру. И здесь все зависит от конкретных условий. Летом нужная температура поддерживается естественным образом. Если органика собирается в начале осени из послеуборочных остатков, то до прихода холодов остается совсем немного времени. Для сохранения тепла компостную кучу накрывают полиэтиленовой пленкой, а с приходом морозов ее дополнительно утепляют, чтобы продлить жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. В качестве утеплителя используют листовой опад, сено, солому и прочие подручные средства. Чтобы утеплитель осуществлял свою функцию, он должен оставаться сухим, поэтому нужно защитить кучу от осадков. Быстрый компост в мешках также созревает под действием высокой температуры. Органическое сырье укладывают в черные полиэтиленовые мешки, их плотно завязывают и оставляют на солнцепеке. Деструкция органики в данном случае происходит за счет деятельности анаэробных микроорганизмов. Для ускорения перегнивания органики в мешках полезно внести биопрепараты, предназначенные для дачных туалетов и выгребных ям: «D-Force. Биоконверсия», «Сан.Септико», «Биосепт», «Горыныч» и др. При компостировании непосредственно на грядке нужно понимать, что из-за большой площади поверхности тонкий слой органики будет быстро охлаждаться. Чтобы растительные остатки перепрели быстрее, их предварительно ферментируют в буртах, где органика «загорается», а после укладки на грядку укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Влажность Для жизни почвенных бактерий и грибов нужна определенная влажность субстрата. Он не должен быть слишком сырым, поскольку избыток воды вытесняет кислород, но также нельзя позволять ему пересыхать. Еще при укладке слоев растительные остатки увлажняют, обильно проливая из лейки. Объем воды зависит от конкретных условий и влажности сырья.  Если в кучу укладывается много сочной органики: травы, ботвы, плодов и пр., то их увлажняют минимально. Сухую органику: листовой опад, прошлогодний бурьян, ветки, опилки и пр. нужно поливать более обильно. Условия хранения компоста также зависят от климатических особенностей определенной местности. В регионах, где часто идут дожди, лучше держать кучу под укрытием из полиэтиленовой пленки, чтобы защитить ее от переувлажнения. Если же дожди выпадают время от времени, компостная куча может лежать под открытым небом, осадки будут увлажнять ее естественным образом. Во время засухи компост необходимо регулярно поливать. Приготовление перегноя в яме часто приводит к переувлажнению субстрата из-за скапливания дождевой и талой воды. В таком случае органика перепревает медленнее за счет деятельности анаэробных почвенных микроорганизмов.  Для получения быстрого компоста сырье нужно укладывать на поверхности почвы, в кучу или конструкцию с перфорированными стенками. Особенности быстрого компоста Обычная скорость перепревания органики и превращения ее в однородную массу, похожую на рыхлую землю, — два года. В течение первого сезона растительные отходы постепенно укладываются, слой за слоем, летом следующего года завершаются процессы деструкции, а к весне третьего года компост готов к использованию.  Компост, который созревает в течение одного сезона, называют быстрым. Поскольку деструкция органики происходит за счет деятельности термофильных бактерий, такой компост иначе называют горячим. Дачникам нужно учитывать, что специфика быстрого перепревания органики имеет некоторые особенности.  Прежде всего — это малое количество готового субстрата. При перепревании свежей травы и другой сочной органики объем готового компоста уменьшается в 5-6 раз от изначального.  Из-за активной деятельности термофильной микрофлоры расходуется большое количество азота и фосфора, из-за чего в готовом удобрении может быть недостаток этих важных элементов питания.  Без регулярного рыхления невозможно обеспечить быстрое созревание компоста, поскольку свежая органика будет слеживаться и уплотняться, что приведет к гибели аэробных бактерий. Кроме быстрого получения результата есть еще один важный плюс — под воздействием высокой температуры погибает патогенная микрофлора и яйца насекомых. Горячий компост подходит для утилизации ботвы томатов, огурцов, картофеля и других овощных культур, которые сильно поражаются грибными заболеваниями и вредителями (белокрылкой, паутинным клещом и пр.). Рецепт быстрого компоста Для приготовления горячего компоста нужна большая масса сочной органики: скошенная трава, сорняки, ботва овощей и корнеплодов и пр. Объем компостной кучи должен быть не менее 1 куб. м, небольшое количество органики не сможет разогреться до нужной температуры либо остынет слишком быстро. Перед использованием желательно измельчить крупные компоненты на небольшие кусочки. Для улучшения аэрации компоста растительные остатки лучше укладывать не на землю, а на прослойку из тонких веток, которые остались от обрезков ягодных кустарников и малины. В качестве источника бактерий слои свежей органики пересыпают небольшим количеством плодородной почвы или перегноя либо проливают готовую кучу сырья раствором биопрепарата «КомпоСтим».  Через 3 дня после укладки органики кучу проливают раствором азотных удобрений (100 г мочевины на 10 л воды), это активизирует деятельность термофильных микроорганизмов. Еще через 3 дня — проливают теплой сладкой водой (100 г сахара на 10 л) для поддержания жизни почвенной микрофлоры. Скорость созревания компоста зависит от активности огородника. Для деятельности аэробных бактерий нужен постоянный приток кислорода. Удобрение будет готово через 1–1,5 месяца, если рыхлить кучу каждые три дня, и через 3 месяца, если проводить рыхление раз в две недели. В течение всего времени приготовления необходимо поддерживать оптимальную влажность, при необходимости кучу поливают. Субстрат должен быть влажным — не сочиться водой, но и не пересыхать. Зрелый компост имеет приятный аромат земли, без аммиака или запаха плесени, у него рыхлая структура, по внешнему виду он должен напоминать перегной или плодородную почву.

Без редиса не обходится ни один огород. Да и как не посадить этот ранний, витаминный, да еще такой красивый корнеплод. Самые ранние сорта редиса могут дать урожай уже через 18 дней (сорт так и называется), другие уже точно созреют через 25–30 дней, есть и более поздние. Поэтому посеяв разные сорта редиса можно получать урожай на протяжении длительного времени. Другой вариант — подсевать хоть немного семян редиса через 10 дней — и так несколько раз — это тоже продлит срок его потребления. Редисом можно уплотнять посадки других овощей — например посеять рядок редиса между двумя рядами моркови — пока морковка взойдет, да пока подрастет — редис к тому времени уже будет убран и съеден. В общем, во всех смыслах замечательный овощ. Но вот убрали урожай редиса с самой первой грядки — это может быть в конце мая или в начале июня. Не оставлять же на все лето это место пустовать. В этой статье разберем вопрос — что посадить после редиса в этом же году. Основные правила севооборота И вот здесь нужно воспользоваться правилами севооборота, чтобы не совершить ошибки и не посадить на это место неподходящие овощи. Что же такое севооборот? Старое название этого понятия «многополье» — так называлась практика выращивания различных видов сельскохозяйственных культур на одном месте в течение нескольких вегетационных периодов. О необходимости соблюдения севооборота люди знали уже несколько тысяч лет назад и использовали в своем земледелии. Давно было замечено, что монокультура (выращивание одного вида растений на одном участке в течение нескольких лет) значительно истощает почву, провоцирует развитие болезней и вредителей, способствует росту сорняков. Применение севооборота улучшает структуру почвы, увеличивает содержание в ней органики, уменьшает наличие патогенов. Главные принципы севооборота: Учитывать потребность растений к плодородию грунта. Сколько и каких элементов выносится ими из почвы. К какому семейству принадлежат растения. Есть ли у предшественников и последователей общие болезни и вредители. Какие овощные культуры можно посадить после редиса С грядки собрали первый ранний урожай сочного и вкусного редиса. Чтобы не оставлять землю пустовать все лето, а получить с этой же грядки достойный урожай другой культуры, следует соблюдать условия: Провести посев редиса как можно раньше. Редис холодостойкая культура, он прорастает и вегетирует при минимальных температурах. Выращивать редис нужно на грядке без комбинирования с другими овощами. Убрав урожай редиса, подготовить почву на грядке к последующим посевам, внеся необходимые удобрения. Выращивать на том месте, где рос редис, можно следующие культуры: картофель; огурцы и другие бахчевые; томаты, перцы и другие пасленовые; бобовые культуры; лук на зелень, салатные растения, укроп. Поскольку обычно урожай редиса готов к уборке уже в начале июня, вышеперечисленные растения очень удобно сажать после него — именно в это время высаживают рассаду пасленовых в открытый грунт. Огурцы в это время можно как высадить рассадой, так и посеять их семена в почву. Кабачки в это время тоже можно сеять в грунт — они успеют дать урожай. Также и бобовые культуры — горох, бобы и фасоль имеют недолгий вегетационный период, и посадив их после редиса вполне можно получить второй урожай. Также эти культуры не имеют с редисом одних вредителей и общих болезней, а их потребность в питательных элементах различна и их вынос производится из разных слоев грунта, поскольку корневые системы располагаются на различной глубине. Если нет необходимости сажать рассаду, на этой грядке можно вырастить скороспелые зеленные культуры, лук на зелень. Что не желательно сажать после редиса Одно из правил севооборота — не сажать представителей тех же семейств. Поэтому после редиса не следует сеять семена крестоцветных растений — именно к этому семейству принадлежит редис. Таких овощных культур довольно много: репа, разные виды редьки, капусты разных видов, брюква, рукола, дайкон, мизуна, кресс-салат. Все растения данного семейства имеют общие болезни и одних и тех же вредителей. Особенно это заметно при поражении их крестоцветной блошкой. Плохим последователем для редиса будет морковь. Хотя она относится к другому семейству, но у нее сходные с редисом болезни, а также она потребляет те же питательные элементы из почвы. Подготовка грядки к повторному посеву После уборки редиса грядку необходимо как следует подготовить к посадке других овощей. С нее убирают все растительные остатки — как с поверхности, так и все корни, находящиеся в земле. Затем грядку перекапывают с добавлением удобрений. Но если весной перед посевом редиса почва была хорошо заправлена удобрениями, то этого может не потребоваться — за свой недолгий вегетационный период редису не удается вынести из почвы значительное количество необходимых элементов. Если же подкормки не вносились перед посадкой редиса, то вносят органические или минеральные удобрения. Это перегной или компост — 6–8 кг на 1 кв. метр площади, или любое комплексное удобрение в количестве 1-2 ст. ложки также на 1 кв. метр. После чего почву перекапывают и тщательно разравнивают граблями. В случае посадки рассады пасленовых культур, копают лунки и органические удобрения вносят в каждую лунку — по 1-2 горсти перегноя или биогумус. Полезные советы по чередованию овощных культур Следовать правилам севооборота, то есть правильному чередованию овощных культур необходимо всегда, при выращивании любых растений. Они довольно просты и включают несколько основных моментов. Овощные культуры на грядках должны чередоваться с периодичностью 3–5 лет. Каждое посаженное растение должно подготавливать грунт для следующей овощной культуры. Культуры с глубокой корневой системы должны приходить на смену растениям с поверхностными корнями. Нельзя сажать снова на той же грядке растения из одного того же семейства. Овощные культуры нужно не только правильно чередовать, но и очень полезно совмещать. На широкой грядке можно на одной стороне выращивать растения с большой потребностью в подкормках, а на второй стороне — нетребовательные культуры. По возможности следует сажать на грядках бобовые растения — они не только хорошо сочетаются со многими культурами, но и способствуют насыщению почвы азотом. Чередовать растения следует, учитывая их потребность в питательных веществах — заменять культуры с высокой потребностью на культуры со средней или низкой потребностью. Растения, нуждающиеся в большом количестве элементов: многие бахчевые, картофель, капуста. Средняя потребность в питании у растений: пасленовые, дыни, кольраби. Низкая потребность — бобовые, редис, лук, лекарственные и пряные травы. Применяя таким образом правила севооборота, правильно учитывая все биологические особенности и потребности разных групп растений, грамотно чередуя и совмещая их на своих грядках можно постоянно получать хорошие урожаи овощей и поддерживать плодородие и здоровье почвы.

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Дискор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Получить отличный урожай огурцов под силу даже новичку. Выращивание огурцов в открытом грунте — это просто, все дело в правильной посадке. Уже через 1,5–2 месяца после посева семян вы будете хрустеть первыми зеленцами. Сроки посадки огурцов Огурец — это теплолюбивая культура, требовательная к температуре воздуха и почвы. Оптимальные показатели для роста огурцов — t воздуха в диапазоне +22–28 °С и t почвы +20–25 °C. Сроки посадки огурцов зависят от региона выращивания и скорости прогревания почвы. Семена сеют в грунт, когда земля на глубине 10–15 см прогрелась до +18–20 °С. В холодном грунте появление всходов может растянуться на три недели, тогда как при посеве в теплую почву семена прорастают в течение 4–7 дней. Земля прогревается медленнее, чем воздух. Чтобы почва нагрелась до нужной температуры, в течение двух недель должна стоять устойчивая теплая погода, температура ночью не должна опускаться ниже +10 °С. Даты посева семян огурцов могут сдвигаться год от года в зависимости от того, насколько ранней или поздней выдалась весна: южные регионы — середина — конец апреля; средняя полоса — середина — конец мая; северо-запад, Сибирь, Урал — конец мая — начало июня. Огурцы можно сеять в несколько сроков: для получения раннего урожая, для массового сбора на засолку и консервацию и для осеннего потребления.  Посадка в несколько сроков позволяет собирать урожай огурцов с начала лета до осени без каких-либо обработок пестицидами. Молодые растения имеют более крепкий иммунитет, меньше страдают от грибных болезней. Посев в грунт и выращивание через рассаду: плюсы и минусы Огурец — это культура с коротким сроком вегетации. При благоприятных условиях выращивания раннеспелые сорта дают первые плоды уже через 35—38 дней от появления всходов. Выращивание огурца через рассаду позволяет лакомиться свежими огурчиками на 3-4 недели раньше, чем при прямом посеве семян в грунт, но только если «сошлись все звезды». Рассада огурцов может надолго остановиться в росте, поскольку тыквенные болезненно переносят пересадку. При выращивании рассады в небольших емкостях корни огурца быстро осваивают земляной ком, после чего упираются в дно и стенки горшочка, а затем сплетаются. В стесненных условиях корневая система быстро стареет, а при переувлажнении корни начинают подгнивать. Поскольку рассада огурцов быстро перерастает, огородник стремится пораньше высадить ее на постоянное место. Но при посадке в холодную почву с t грунта ниже +12 °С корни испытывают шок и растение замирает на несколько недель, что сводит на нет забег по времени.  Ранняя высадка рассады доставляет множество дополнительных проблем, поскольку нежные теплолюбивые растения не переносят отрицательных температур. При угрозе возвратных заморозков огородникам приходится устраивать дополнительные укрытия и обогревать растения всеми возможными способами. Рассада огурца часто получается вытянувшейся, поскольку для этой культуры крайне важно освещение. Ослабленные растения долго болеют после высадки. Крупные листья рассады, выращенной в домашних условиях, обгорают на солнце. После перенесенного стресса и солнечного ожога растения долго восстанавливаются. Пока рассада огурцов мучается и приживается, на соседней грядке всходят растения из семян и стремительно развиваются. Они быстро догоняют в росте экземпляры, выращенные через рассаду. Растения, которые взошли из семян сразу на постоянном месте, развивают более мощную корневую систему, ведь их корни никто не тревожит. Выращенные в естественных условиях, они меньше зависят от полива, больше приспособлены к выживанию. Способы выращивания огурцов в открытом грунте Огурцы можно выращивать врасстил или на шпалере и прочих опорных конструкциях, которые облегчают сбор урожая. Для получения раннего урожая, а также в регионах с холодным климатом огурцы выращивают на теплых навозных грядках. Врасстил Самый простой способ выращивания огурцов, который требует минимальных усилий — это просто на земле, врасстил. Растения никак не формируют, позволяя им развиваться свободно и раскидывать плети во все стороны.  Партенокарпические гибриды и пчелоопыляемые сорта с преимущественно женским типом цветения могут расти без формировки, они образуют завязи и на основном стебле, и на боковых побегах. Лишь старые пчелоопыляемые сорта огурцов рекомендуется прищипывать над 6-7-м листом, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Для старых сортов характерно формирование урожая на боковых плетях, на центральном побеге формируются только мужские цветки (пустоцветы).  При выращивании огурцов на земле важно не загущать посевы. Между растениями в ряду оставляют расстояние 70–90 см, между соседними рядами — 1–1,5 м. У огурцов длинные плети, из каждой пазухи листа вырастает пасынок, поэтому уже к середине лета растения полностью осваивают все свободное пространство. Недостаток этого метода выращивания — в неудобстве сбора плодов. Огороднику приходится раздвигать плети, чтобы освободить место, куда наступить и поставить ведро. В процессе сбора приходится наклоняться к земле и внимательно вглядываться в заросли листьев, чтобы не пропустить созревшие зеленцы. У выращивания врасстил есть и неоспоримые плюсы: растения хорошо освещены солнцем, что обеспечивает быстрый рост побегов и отличный вкус зеленцов. Пчелы легко находят цветы, а хорошее опыление важно для завязывания плодов у пчелоопыляемых сортов. Крупные листья огурцов закрывают поверхность почвы, что защищает грунт от перегрева и помогает сохранять влагу между поливами. Пчелоопыляемые сорта и гибриды отличаются более ярким вкусом зеленцов и настоящим огуречным ароматом:  Усадебка F1, Праздничный F1, Бочковой F1, Засолочный, Обильный, Надежда и др. На опоре Выращивание огурцов на шпалере применяется не только в теплице, но и в открытом грунте. Этот способ облегчает сбор урожая, а также позволяет экономить полезную площадь, что важно для небольших участков. Конструкции опор для огурцов могут быть различными, все зависит от финансовых возможностей огородника и его смекалки. Поскольку для соблюдения севооборота приходится ежегодно менять место посадки огурцов, желательно сделать переносную конструкцию, которую легко разобрать и установить на новом месте. В качестве опоры используют деревянные бруски или металлические трубы. Конструкция опор имеет Т-образную или А-образную форму, последняя более устойчива и лучше выдерживает плодовую нагрузку. Горизонтальную перекладину закрепляют на высоте 1,5–1,8 м. Для экономии свободного пространства конструкцию устраивают в виде шалаша. Огурцы сажают в два ряда с расстоянием между линиями 50–60 см. В качестве опоры используют синтетический шпагат, который перебрасывают через верхнюю перекладину или шпалерную сетку с крупной ячейкой. Благодаря наличию усиков лианы способны самостоятельно карабкаться вверх по опоре, огороднику остается лишь немного корректировать их направление и следить за тем, чтобы посадки не загущались. Чтобы направить лиану в нужном направлении или закрепить плети, когда они доросли до верхней перекладины, используют крюки «Быстрокреп» для поддержки стеблей огурца. Их размещают на горизонтальной шпалере, захватывая в замок плети огурца. Это позволяет избежать залома побегов и экономит массу времени на подвязке.  Выращивание на шпалере подходит для всех типов огурцов, но чаще его применяют для партенокарпических гибридов, которые формируют урожай на главном стебле. Партенокарпические гибриды F1 дают стабильный урожай в любую погоду, ведь завязи образуются без помощи насекомых-опылителей. Внутри зеленцов не образуется семян, а сами огурчики долго не перерастают: Дворцовый, Дачный, Курносик, Родня, Кураж, Герман, Артист и др. Еще на этапе посева семян нужно определиться с методом формировки растений. Партенокарпики можно вести в один стебель, удаляя все боковые пасынки, в таком случае посадки можно загустить, расстояние между растениями в ряду 30–40 см.  Огурцы с пучковым типом завязи лучше размещать более просторно, с шагом 50–60 см, поскольку на основном стебле они закладывают обычные, одиночные цветки, а букетные завязи формируются на боковых побегах. Чтобы избежать перегрузки шпалеры и загущения растений, пасынки прищипывают, оставляя на каждом 2–4 листа и такое же количество пучковых завязей. В начале сезона шпалеру можно накрыть спанбондом. Укрывной материал защищает растения при похолодании, сглаживает перепады между ночной и дневной температурой. В южных регионах над огуречными шпалерами натягивают притеночную сетку, она укрывает растения от палящего солнца. Сбор огурцов на вертикальной конструкции не представляет трудностей — плоды хорошо видны, огороднику нужно лишь протянуть руку, чтобы сорвать созревшие зеленцы. В дождливую погоду огурчики остаются чистыми, что облегчает их дальнейшую переработку. На теплой грядке Выращивание огурцов на теплой грядке позволяет получить более ранний урожай и при этом избежать возни с рассадой. Благодаря естественному разогреванию органики температура почвы повышается. Это дает возможность проводить посев огурцов на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Для устройства теплой грядки нужен свежий навоз. Лучше всего разогревается конский и овечий навоз, чуть слабее — подстилочный навоз КРС. Навозную грядку устраивают весной, когда установится положительная температура, процесс разогрева навоза занимает около двух недель. Навоз укладывают на поверхность почвы или в неглубокую траншею. Толщина слоя органики должна быть не менее 20–40 см. Для запуска процесса горения навоз проливают горячей водой либо закладывают в его толщу нагретые камни. Грядку укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней. Как только температура внутри слоя органики поднимается, насыпают слой земли толщиной не менее 30 см. К посеву семян приступают через 10–15 дней, когда почва достаточно прогреется. Для более интенсивного прогрева почвы навоз укладывают в виде корыта, заполняя почвой только среднюю часть грядки, тогда разогрев идет не только снизу, но и сбоку. В толще навоза можно делать лунки, которые наполняют землей, их диаметр должен быть не менее полуметра. Важно понимать, что свежий навоз токсичен для корней растений и вызывает ожоги корневой системы. Семена нужно сеять на слой почвы толщиной 30–40 см. Над навозной грядкой устанавливают временные дуги, которые накрывают полиэтиленовой пленкой или плотным спанбондом. Укрытие не дает рассеиваться теплому воздуху, что ускоряет рост растений. При использовании ПЭ-пленки нужно следить за температурой внутри укрытия. В солнечный день она может зашкаливать и подниматься выше +50°С, что может привести к гибели молодых растений. Днем укрытие снимают или открывают его с торцов для проветривания. Подготовка почвы Огурцы любят плодородную почву. При осенней подготовке грядки в землю можно заделывать свежий навоз, если же почву готовят весной — вносят перегной или гранулированные органические удобрения. В начале вегетации огурцы потребляют много азота, поэтому перегноя под посадку не жалеют. Если органики мало, ее вносят локально, в лунки. Их делают на расстоянии 70–90 см друг от друга, в каждую лунку вносят по ведру хорошо перепревшего перегноя.  При отсутствии органики в посадочные лунки вносят комплексное минеральное удобрение, например нитроаммофоску, NPK = 16:16:16, или любое другое с равным соотношением элементов питания или с преобладанием калия. Гранулы удобрения тщательно перемешивают с почвой, чтобы избежать ожогов корневой системы. Огурцы предпочитают слабокислую или нейтральную почву, оптимальный уровень pH = 6,5–7,2. На щелочных и кислых грунтах огурцы растут плохо, поэтому необходимо корректировать кислотность грунта. Тест-система «Агрохимик» позволяет провести почвенный анализ в домашних условиях. После получения результатов огородник понимает: нужно вносить доломитовую муку или древесную золу для раскисления грунта или, наоборот, требуется внесение гипса, если почва щелочная. С момента вступления в плодоношение у растений резко увеличивается потребность в калии. Сульфат калия вносят в почву при подготовке грядки к посадке, однако этого запаса не хватает на все лето. В процессе вегетации растениям потребуется регулярная подкормка удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», NPK = 12:6:28 + МЭ.  Подготовка семян и посадка Семена огурцов сохраняют всхожесть в течение 4–6 лет. Для культур семейства тыквенных характерна такая особенность: свежие семена, собранные в прошлом году, при посеве дают большое количество мужских цветков, так называемого пустоцвета.  Свежие семена огурцов должны отлежаться, для посева используют семена, собранные 2–3 года назад. Однако к партенокарпическим гибридам это не относится. Прогревание Предварительное прогревание семян огурца перед посадкой стимулирует закладку женских цветков. При выращивании старых пчелоопыляемых сортов такая подготовка весьма актуальна, современные сорта с преимущественно женским типом цветения в ней не нуждаются. Прогрев семян тыквенных — процесс длительный, его начинают за месяц до посева. Сухие семена помещают в полотняный мешочек и подвешивают к батарее центрального отопления, в течение месяца они находятся в постоянном тепле при температуре +28–35 °С. Если же идея прогреть семена пришла непосредственно перед посадкой, можно провести экспресс-подготовку, в этом поможет электросушилка для овощей. Семена помещают в нижний отсек и выдерживают при t +40 °C в течение получаса, а затем еще 1,5 ч при t +60 °C, после чего высевают. Проращивание Семена огурцов в теплой влажной почве прорастают очень быстро, поэтому можно обойтись без предварительного проращивания. Посев проводят гнездовым способом, в каждую лунку кладут по 2-3 семечка, а после появления всходов проводят прореживание, оставляя самый сильный росток. При небольшом количестве посадочного материала замачивание и проращивание позволяет сэкономить семена при посадке. Пророщенные семена раскладывают поштучно. Перед проращиванием семена обеззараживают, выдерживая в течение 15–20 минут в растворе хлоргексидина или любым другим способом (в крепком растворе марганцовки, в настое чеснока или соке алоэ).  Затем семена заворачивают во влажную ткань и держат в тепле. При t = +22–25 °С семена проклевываются уже через 1-2 дня, после чего их сразу сажают на постоянное место. При проращивании нельзя держать семена в воде, поскольку без доступа кислорода проростки задыхаются. Семена с цветной оболочкой не нуждаются в предварительной подготовке. Они обработаны фунгицидом, который защищает проростки от корневой гнили, черной ножки и других инфекций. Посадка Непосредственно перед посадкой намечают лунки согласно схеме посадки. Лунки обильно проливают водой, во влажную почву раскладывают семена и присыпают их рыхлой землей. Глубина заделки — 1,5–2 см. Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы до момента появления всходов, грядку укрывают плотным спанбондом. Не стоит использовать полиэтиленовую пленку, поскольку под ней всходы могут сгореть в считанные часы из-за перегрева. При температуре воздуха +20–25 °С всходы огурцов появляются в течение недели.

В течение сезона дачникам приходится регулярно проводить обработки от вредителей и болезней растений. Для экономии времени, а также для осуществления комплексной защиты садоводы-огородники применяют баковые смеси, состоящие из нескольких препаратов: инсектицида, фунгицида и стимулятора роста либо комплекса микроэлементов. Однако не все средства можно смешивать в одном баке. Особенности применения баковых смесей Многие химические пестициды совместимы между собой. При их смешивании обработка дает такой же эффект, как применение разных препаратов по отдельности. И если можно провести одну обработку, то зачем тратить время и делать работу дважды?! Система агрозащиты - наборы для опрыскивания сада в различные периоды Не каждый дачник обладает глубокими знаниями в области химии. Не стоит бездумно соединять в баковую смесь все пестициды, что есть под рукой — эффект может оказаться плачевным. Смешивание химических инсектицидов и фунгицидов может нивелировать действие компонентов смеси. Препараты могут усиливать токсичность друг друга, что вызывает ожоги листьев или повреждение плодов и ягод. Несовместимость пестицидов видна невооруженным глазом. Появление хлопьев или выпадение осадка в процессе химической реакции говорят о том, что действующие вещества разных компонентов смеси оказались несовместимы. Такой раствор не годится для обработки растений и подлежит утилизации. При выборе препаратов для создания баковой смеси необходимо подбирать компоненты, эффективные при одинаковой температуре. Так, одни пестициды лучше работают в прохладную погоду, а другие эффективны только в жару. Также нужно обращать внимание на длительность защиты и срока ожидания, они должны быть примерно равны. Сочетание фунгицида и инсектицида Производители препаратов для защиты растений от вредителей и болезней разработали рецепты двухкомпонентных средств, которые успешно применяются дачниками. На их примере рассмотрим, какие пестициды можно смешивать для обработки сада и огорода. Клубнещит «Клубнещит» — инсекто-фунгицид для обработки семенного картофеля перед посадкой с двумя действующими веществами: имидаклоприд и пенцикурон. Подобный состав у препаратов «Престиж», «Покровитель» и др. Комплексный препарат обладает длительным защитным действием от колорадского жука и его личинок, тли, способствует уничтожению проволочника в почве, является средством профилактики ризоктониоза и парши картофеля. Имидаклоприд — инсектицид группы неоникотиноидов, вещество проникает в ткани растения, распределяется по всем его частям. При опрыскивании надземной части защитный эффект длится 3 недели, при обработке клубней — до 2 месяцев. Пенцикурон — контактный фунгицид, химический класс — мочевины. Вещество проникает во внешний слой растения, подавляет рост патогенных грибов: возбудителей обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Действие смеси имидаклоприда и пенцикурона не ограничивается защитой от колорадского жука и парши. «Клубнещит» применяют для комплексной обработки севка перед посадкой. Баковые смеси Имидаклоприд совместим с химическими фунгицидами, что позволяет применять препараты на его основе в баковых смесях. Имидаклоприд является действующим веществом различных инсектицидов: «Кортлис», «Усиленный Корадо + Панэм», «Конфидор», «Батрайдер», «Искра золотая» и др.  Инсектициды на основе имидаклоприда имеют широкий спектр действия, применяются для защиты растений от колорадского жука, тли, тепличной белокрылки, трипсов, яблонного цветоеда.  Имидаклоприд совместим и с другими фунгицидами класса мочевины: д. в. цимоксанил: «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» — для профилактики пероноспороза огурцов и лука, фитофтороза томатов и картофеля, милдью винограда; д. в. тиофанат-метил: «Топсин-М» — против мучнистой росы и ржавчины, парши и монилиоза яблони, коккомикоза вишни, шютте сосны.  Система Агрозащиты №1  Система Агрозащиты № 1 «Ранняя весна» предназначена для комплексной обработки плодовых деревьев от перезимовавших вредителей и патогенных грибов. В составе средства два компонента: фунгицид «Хорус» и инсектицид «Алатар». Оба пестицида эффективны при низкой положительной температуре, +3–18 °С. Действующее вещество фунгицида «Хорус» — ципродинил, системный фунгицид узкого спектра действия. Он эффективен против болезней плодовых деревьев: коккомикоза и монилиоза вишни, клястероспориоза сливы, парши яблони и груши, плодовой гнили косточковых.  В составе «Алатара» два вещества контактного действия: малатион (ФОС) и циперметрин (пиретроид). Пиретроиды действуют практически мгновенно, уничтожая насекомых-вредителей: цветоедов, долгоносиков, листоверток, плодожорок, тлю и др. Баковые смеси для весны Для ранневесенней обработки сада можно приготовить баковую смесь из фунгицидов «Хорус» или «Хортон» и инсектицидов класса пиретроидов: д. в. циперметрин: «Алатар. Двойная мощь», «Ци-Альфа», «Кинмикс», «Инта-Вир», «Искра». Важно учитывать, что пиретроиды высоко токсичны для пчел. Обработку плодового сада нужно провести не позже, чем за неделю до начала цветения. Лучше всего обработать деревья и кусты в фазе зеленого конуса. Система Агрозащиты №2 Система Агрозащиты №2 предназначена для защиты сада от вредителей и болезней в период вегетации. В составе средства два компонента: инсектицид «Кортлис» и фунгицид «Дискор».  Оба препарата обладают системным действием, что обеспечивает длительную защиту растений. Они эффективны при температуре выше +10 °С, не смываются дождями. Действующее вещество инсектицида «Кортлис» — имидаклоприд, он хорошо сочетается с любыми фунгицидами. Препарат эффективен не только против тли, но уничтожает всех листогрызущих вредителей.  В составе «Дискора» — дифеноконазол, системный фунгицид широкого спектра действия. Он применяется для профилактики и лечения мучнистой росы на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, парши яблони и груши, черной пятнистости розы, альтернариоза картофеля и томата и др. Баковые смеси для лета Для комплексной защиты растений от болезней и вредителей применяют баковые смеси из инсектицидов (д. в. имидаклоприд) и фунгицидов (д. в. дифеноконазол): д. в. имидаклоприд: «Кортлис», «Корадо lite», «Командор», «Танрек», «Биотлин» и др. д. в. дифеноконазол: «Дискор», «Скор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» и др. Дифеноконазол сохраняется в тканях растения в течение 3-4 недель, плоды можно использовать в пищу через 28 дней после обработки, срок ожидания для ягод — 60 дней. Имидаклоприд защищает растения от листогрызущих и сосущих вредителей на 3 недели, через 20 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. Система Агрозащиты №3  Система Агрозащиты №3 предназначена для защиты растений в период созревания и сбора урожая, подходит для органического земледелия. Она включает биопрепараты: инсектоакарицид «БиоКилл» и фунгицид «Триходерма вериде».  В составе инсектоакарицида «БиоКилл» — абамектин, продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis. Препарат не содержит живых бактерий, что позволяет применять его в широком температурном диапазоне: +18–28 °С.  Инсектициды группы авермектинов имеют контактное действие, эффективны для борьбы с листогрызущими и сосущими насекомыми: тлей, личинками колорадского жука, гусеницами белянки, белокрылки и др., а также уничтожают паутинного клеща.  Триходерма — почвенный гриб, который в благоприятных условиях быстро размножается, подавляя рост патогенных грибов.  Для роста триходермы нужны тепло и влага, она активно размножается в почве. При опрыскивании по листу лечебное действие оказывают метаболиты — продукты жизнедеятельности грибов. Баковые смеси для органического земледелия В период созревания плодов и ягод для защиты растений помогают биологические препараты. Они безвредны для человека, срок ожидания после обработки минимальный — до 3 дней. В баковых смесях соединяют биологические инсектициды и фунгициды. Для борьбы с насекомыми применяют живые бактерии Bacillus thuringiensis: «Битоксибациллин» (БТБ), «Лепидоцид»; штаммы гриба Beauveria bassiana: «Биостоп», «Боверия», «Микорад Инсекто 1.2»; авермектины: «БиоКилл», «Фитоверм», «Вертимек» и др. Для профилактики болезней применяют споры бактерии Bacillus subtilis: «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин»; штаммы гриба Trichoderma: «Триходерма вериде», «Тетрис», «Трихоцин»; фитобактериомицин: «Фитолавин». Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света, обработку растений лучше проводить после захода солнца. Защитное действие непродолжительное, 5–7 дней. Авермектины хорошо совместимы с бактериями и грибами. Важно помнить, что бактерии и грибы оказывают взаимное подавляющее действие. В одном баке не смешивают препараты на основе сенной палочки и триходермы, также не сочетают триходерму и «БТБ», «Лепидоцид». «Фитолавин» является натуральным антибиотиком, он подавляет рост болезнетворных бактерий. Не стоит применять его в баковой смеси с бактериальными инсектицидами «БТБ», «Лепидоцид», а также совмещать с фунгицидами на основе сенной палочки.  Препараты, применяемые только отдельно Минеральное масло Препараты на основе минерального масла, такие как «30+», «Профилактин» не сочетаются с другими пестицидами, поскольку у баковой смеси увеличивается фитотоксичность, что приводит к возникновению ожогов на листьях.  Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят по зеленому конусу, до распускания листьев. После обработки на ветвях образуется масляная пленка, под которой задыхаются клещи, погибают яйца тли и других насекомых, а также споры патогенных грибов. Медь Медный купорос применяется для профилактики различных грибных болезней. Защитный слой меди на листьях препятствует прорастанию в них спор патогенных грибов. На основе медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую жидкость, она лучше прилипает к листьям, меньше смывается дождями. При добавлении извести раствор бордоской жидкости приобретает щелочную реакцию. Щелочь разрушает действие большинства химических пестицидов, поэтому бордоскую смесь применяют только отдельно. Медный купорос и другие средства на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Купролюкс», «Купроксат» несовместимы с биопрепаратами, поскольку медь обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием. Фунгициды на основе меди при необходимости можно сочетать с химическими инсектицидами. Кальций Удобрения с кальцием в составе имеют щелочную реакцию, поэтому их применяют только отдельно, не смешивая с другими удобрениями, препаратами для защиты от болезней и вредителей.  Не добавляйте в баковые смеси кальциевую селитру, хелат кальция, а также настой древесной золы.  Универсальные добавки Прилипатель Добавление в раствор прилипателя повышает эффективность обработки, поскольку жидкость не стекает с листьев, а задерживается на них. Прилипатель продлевает срок защитного действия контактных препаратов, поскольку предотвращает их смывание с листьев во время дождя. Садоводы добавляют в рабочую смесь хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Однако щелочная реакция раствора уменьшает эффективность химических пестицидов, а для живых бактерий и грибов щелочь и вовсе губительна. В качестве прилипателя лучше использовать специальные средства, такие как «Панэм», «Липосам» или воспользоваться натуральными добавками: сывороткой, молоком. Гуматы Раствор гуматов улучшает распределение жидкости по листу, поэтому делает обработку более эффективной. Гуминовые кислоты стимулируют рост растений, хорошо усваиваются через листья и улучшают проникновение в ткани других веществ. В рабочий раствор добавляют 1% гуминовых удобрений: лигногумата калийного или гумата калия. Хелаты Микроэлементы в виде хелатов хорошо усваиваются растениями через листья. Обработку от болезней и вредителей можно совместить с подкормкой. Можно использовать определенные микроэлементы: хелат магния, железа и пр. или комплекс микроэлементов, например «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Стимуляторы роста Атака насекомых-вредителей и грибные болезни ослабляют иммунитет растений. Добавление в баковую смесь стимуляторов роста поможет растениям быстрее восстановиться после перенесенного стресса. Смесь инсектицида и фунгицида можно улучшить добавлением биостимулятора «Циркон», янтарной кислоты или препарата на ее основе «Грин Дейл». Регуляторы роста на основе аминокислот и тритерпеновых кислот: «ВитАмин», «Биосил» можно добавлять в баковые смеси, они оказывают общее укрепляющее действие на растения, стимулируют рост, цветение, плодоношение. Небольшое подкисляющее действие нейтрализует излишнюю жесткость водопроводной воды, что улучшает действие химических пестицидов.

Дачники воспринимают овощные очистки как источник органики и отправляют их в компост. Однако к луку у огородников особенное отношение. Благодаря богатому химическому составу луковая шелуха работает как удобрение и стимулятор роста, а также является средством для профилактики болезней растений и отпугивает насекомых-вредителей. Польза луковой шелухи Подкормка Отвар луковой шелухи можно сравнить с подкормкой комплексом микроэлементов. В ее составе есть калий и кальций, в небольших количествах содержится железо, бор, сера, магний, цинк. Микроэлементы хорошо усваиваются растениями через листья, а также при корневых подкормках. Луковая шелуха Антистресс В луковой шелухе высокое содержание аскорбиновой кислоты. Она содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12), витамины укрепляют иммунитет растений и способствуют росту. Любители комнатного цветоводства знают о целительном действии витаминов группы В на растения. В1 помогает растениям справиться со стрессом, В3 работает как реаниматор и стимулирует цветение, В6 ускоряет восстановление после болезней или повреждения вредителями, В12 усиливает фотосинтез, что особенно важно в условиях нехватки солнечного света. Подкормка настоем луковой шелухи комнатных цветов и рассады укрепляет иммунитет растений и действует на них как витаминный коктейль: листья становятся яркими, сочными. Стимулятор роста Луковая шелуха является источником флавоноидов (витамин РР/В3): кверцетина, рутина и дигидрокверцетина. Эти биологически активные вещества действуют на растения как стимулятор роста. Флавоноиды извлекаются из сырья посредством спиртовой вытяжки.  Спиртовой экстракт луковой шелухи работает подобно популярному стимулятору роста «НВ-101». В основе японского виталайзера — производные кверцетина, полученные из экстрактов хвои различных пород деревьев. Улучшитель вкуса Благодаря содержанию калия и высокой активности биофлавоноидов настой и отвар очисток лука способствует накоплению в плодах сахаров. Регулярная обработка томатов, сладкого перца, огурцов в период плодоношения улучшает вкус плодов — он становится более ярким, насыщенным. Фитонцид Репчатый лук богат фитонцидами, эти вещества обладают бактерицидным действием. Много фитонцидов и в его покровных чешуях. Настой луковой шелухи обладает бактерицидным действием. Он подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Полив ароматным настоем помогает предотвратить развитие корневых гнилей других бактериальных болезней растений.  Фитонцидные свойства настоя полезны для огурцов, они часто страдают от корневых гнилей, а также для кочанного салата и редиса, которые поражаются бактериозом. Репеллент Резкий запах не нравится насекомым-вредителям. Опрыскивание растений крепким луковым настоем или отваром оказывает репеллентное действие и на некоторое время отпугивает бабочку-белянку, крестоцветную блошку, колорадского жука, летающую тлю. Для объективности стоит отметить, что натуральные репелленты действуют в течение нескольких часов, пока на растениях сохраняется чужеродный запах. Применять их нужно до нашествия вредителей, в качестве профилактики. Для достижения эффекта обрабатывать растения нужно ежедневно. Если же на растениях уже появились насекомые-вредители, лучше прибегнуть к более эффективным средствам. Так, биопрепараты «Фитоверм» и «БиоКилл» уничтожают насекомых и паутинного клеща, при этом имеют короткий срок ожидания, уже через 3 дня плоды и ягоды можно использовать в пищу. Органическое удобрение Очистки лука можно сравнить с опавшими листьями, в них практически нет азота, зато она богата калием, кальцием, фосфором. Сухую органику можно сразу заделывать в почву — вносить под перекопку или добавлять в посадочные лунки.  В течение сезона органика будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, обеспечивая питанием полезные грибы и бактерии. Регулярное внесение органики обогащает почву, делает ее структуру более рыхлой и воздухопроницаемой. Как применять луковую шелуху в саду и огороде В результате лабораторных опытов установлено, что золотистая шелуха имеет наибольшую биологическую активность. В красных покровных чешуях полезных веществ примерно в 7 раз меньше, а от белых мало проку. В процессе хранения количество фитонцидов и других полезных веществ в покровных чешуях постепенно уменьшается. Осенью луковая шелуха имеет более богатый химический состав, поэтому имеет смысл использовать ее по мере накопления. На основе луковой шелухи готовят три действенных средства: отвар, настой и спиртовой экстракт. Поскольку сырье не обладает фитопатогенными свойствами и не опасно ни для растений, ни для здоровья людей, пропорции приготовления препаратов приблизительные. Отвар Отвар луковой шелухи используют в качестве корневой и внекорневой подкормки для рассады, комнатных растений, овощных и ягодных культур в теплицах и в открытом грунте. Подкормка является источником микроэлементов, а также работает как антистрессовый препарат и стимулятор роста. Для приготовления отвара кастрюлю наполняют доверху луковой шелухой и заливают холодной водой. Жидкость доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 5 минут.  Отвару дают остыть естественным образом, после чего сразу же применяют для подкормки. Маточный раствор разводят в произвольной пропорции, от 1:5 до 1:10 в зависимости от исходной концентрации. Рабочий раствор должен иметь цвет слабой чайной заварки. Отвар может храниться в течение нескольких дней, но лучше использовать его в день приготовления. Настой Настой луковой шелухи обладает теми же свойствами, что и отвар, но в нем более высокое содержание витаминов, поскольку в процессе термической обработки теряется большая часть витаминов.  Настой используют для обработки по листу в качестве стимулятора роста. Внекорневая подкормка полезна для комнатных растений в зимнее время, а также для укрепления иммунитета рассады. Для приготовления настоя емкость заполняют луковой шелухой и заливают горячей водой, t = 90–100 °C. Емкость укутывают, чтобы раствор дольше оставался горячим и оставляют настаиваться в течение дня. В натуральном сырье могут содержаться трипсы, эти мелкие насекомые часто размножаются в запасах репчатого лука. Чтобы подкормка не стала причиной заражения рассады или комнатных растений вредителями, лучше заливать сырье кипятком. Настой является менее концентрированным средством, чем отвар, поэтому его разводят в пропорции 1:2 или 1:3, ориентируясь на цвет рабочего раствора. Настой быстро прокисает, необходимо использовать за один прием. Если идея подкормить растения натуральным средством пришла слишком поздно, и сырье было отправлено в мусорное ведро, для подкормки комнатных растений используйте комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Спиртовой экстракт Спирт способствует вытяжке в раствор веществ, которые плохо растворяются в воде. Чтобы превратить луковую шелуху в стимулятор роста, необходимо приготовить спиртовой экстракт. Флавоноиды практически не растворяются в воде, лишь под воздействием спирта раствор насыщается кверцетином, рутином и дигидрокверцетином. Для приготовления экстракта стеклянную банку набивают луковой шелухой максимально плотно и заливают водкой или самогоном. Емкость плотно закрывают, чтобы спирт не улетучивался и настаивают в течение 1-2 недель. Настойку лучше держать в темном месте, поближе к источнику тепла. Перед применением спиртовую настойку разводят в воде в нужной пропорции. Так, для замачивания семян перед посадкой используют концентрацию 1 ст. л. на стакан воды, для обработки растений по листу и подкормке под корень делают более слабую концентрацию — 50 мл на 10 л воды. Спиртовая настойка может храниться в течение полугода при комнатной температуре или в холодильнике. Поскольку народные средства не поддаются точной дозировке, в качестве антистрессового препарата рекомендуется использовать «Ботаник», он помогает растениям адаптироваться после пересадки, оправиться после холодов или атаки вредителей. Внесение в почву Луковую шелуху, сухую или после отваривания, можно использовать в качестве органического удобрения. Ее вносят в лунки при посадке картофеля, при высадке рассады томатов, перца, баклажанов.  Здесь не стоит надеяться на чудодейственные свойства такого удобрения, это источник медленно растворимой органики с высоким содержанием целлюлозы. В течение сезона очистки постепенно разлагаются в почве.  Представления о том, что луковая шелуха может защитить посадки картофеля от проволочника, являются ошибочными. Горсть органических остатков в посадочной лунке не выделяет настолько резкого запаха, чтобы отпугнуть вредителя.  Если участок заражен проволочником, необходимо применять почвенные инсектициды на основе диазинона, такие как «Баргузин» или «Муратокс», либо в течение нескольких сезонов обрабатывать посадочные клубни препаратами «Дракор для обработки клубней» или «Клубнещит». Не стоит добавлять органику в стаканчики с рассадой или цветочные горшки. Она не успеет принести пользы, но может стать источником проблем. Гниющая органика становится пищей для личинок грибного комарика, которые не прочь перекусить нежными корнями растений.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.

Неправильная форма помидоров — вопрос не только эстетики. Кривые и уродливые плоды неудобно обрабатывать, они не сгодятся на консервацию, чаще всего томаты со складками и выступами хуже хранятся, они могут быть жесткими и не такими сладкими.  Есть несколько причин, по которым помидоры вырастают кривыми и уродливыми. Обсудим их и расскажем, что делать, чтобы в будущем избежать такой проблемы. Причины роста деформированных помидоров Все причины, почему томаты растут кривыми и имеют неправильную форму, связаны с ошибками в уходе за посадками или с неправильным выбором посадочного материала. Фасциация С такой проблемой сталкивался едва ли не каждый садовод. Однако термин может показаться незнакомым. Фасциацию дачники знают как цветушность, махровость или «королевский цветок». Это физиологическое нарушение, сопровождающееся срастанием нескольких цветков в один. Махровый цветок крупный, в 2-3 раза больше стандартного, имеет несколько пестиков и тычинок. На его месте образуется деформированная завязь. Она вырастет в крупный и корявый плод, состоящий из нескольких сросшихся. Вкусовые характеристики томата останутся прежними, а вот размеры и форма будут нехарактерными сорту. Махровые цветы появляются чаще всего на первых кистях. Это может быть связано с еще не устоявшимися погодными условиями весной или в начале лета, испытанном стрессе в процессе пересадки, слабом иммунитете растений, возможных механических повреждениях. Особенно часто проблема наблюдается в условиях пониженных температур, повышенной влажности и избытка азотных удобрений. Также фасциацию могут спровоцировать болезни и вредители. Наиболее часто махровые цветки появляются на растениях крупноплодных сортов томатов, склонных к цветушности. Если на растениях обнаружены признаки вирусных заболеваний, кустики нужно выкопать и сжечь, спасти их не получится. Из болезней фасциацию чаще всего провоцирует бактериальная пятнистость. Для лечения томаты необходимо обработать препаратами «Силар» или «Гамаир». Если на вид растения здоровы и не демонстрируют других симптомов болезней, надо просто наладить уход за помидорами: обеспечить нужную температуру, влажность, не перекармливать азотом. Сросшиеся деформированные томаты рекомендуется снимать сразу, как только они будут замечены. Крупные плоды забирают у растений много сил, тормозят созревание верхних завязей и формирование цветов. Махровые цветы лучше также удалять, чтобы не провоцировать рост помидоров неправильной формы. Несбалансированность питания Помидоры — очень прожорливая культура. Для нормального роста и развития им нужны достаток калия, фосфора, магния и цинка. Обилие азота может провоцировать излишне интенсивный рост зеленой массы и задержку плодообразования. Большое количество крупных листьев будет мешать процессу опыления. В результате томаты могут вырасти деформированными, с пестичным рубцом и разрывом семенных камер. Удобрять помидоры исключительно органическими составами типа настоя коровяка и куриного помета нельзя. Они содержат большое количество азота и лишь малую дозу калия и фосфора. Азотные подкормки важно минимизировать с появлением первых цветов, томаты перевести на калийно-фосфорный рацион с добавлением микроэлементов. В период цветения, появления завязей и плодоношения растения можно подкармливать: настоем золы; монофосфатом калия; сульфатом калия; аммофосом; борофоской. Оптимальным вариантом подкормки для томатов можно смело назвать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». В них все требуемые питательные элементы находится в нужном конкретно этим растениям соотношении, помидорам будет обеспечено сбалансированное питание. Неправильный полив Спровоцировать рост томатов неправильной формы может и недостаток, и избыток воды, а также резкие смены влажности с грунта, то есть обильные поливы после продолжительной засухи. В этом случае плоды будут расти ребристыми, могут быть пустотелыми. Поливать томаты рекомендуется 2 раза в неделю, расходуя на одно растение 2-3 литра воды. В период цветения норму поливов можно увеличить. Когда плоды начнут наливаться, поливы нужно сократить до 1 раза в неделю. Но это лишь примерные рекомендации. Надежнее ориентироваться на состояние грунта: он не должен быть переувлажнен, верхний слой почвы должен успевать просыхать, но дожидаться пересыхания грунта и формирования плотной корки не стоит. Если нет возможности соблюдать регулярность режима полива томатов, грядки можно укрыть мульчей. Она будет сохранять влагу в почве и не допускать пересыхания. Не будет скачков влажности почвы — томаты вырастут ровными и правильной формы. Неподходящий температурный режим Повышенная температура воздуха в теплице вкупе с недостатком света будет провоцировать рост пустотелых и ребристых плодов. Температура выше +33 °С может сделать пыльцу стерильной, при понижении температуры до +15 °С качество пыльцы снижается. В результате неподходящего температурного режима процесс опыления нарушается, что негативным образом сказывается на завязывании и плодоношении: томаты могут вырасти неправильной формы, если завяжутся вовсе. Резкие скачки температуры в период, когда томаты уже завязались, для плодов не страшны: они уже не деформируются и не примут неправильную форму. А вот в период завязывания поддержание оптимальной температуры очень важно: днем она должна быть в пределах +20…+25 °С, ночью +16…+18 °С. Регулировать температурный режим можно лишь путем проветривания теплицы, укрытия томатов агроволокном в прохладные дни и ночи.  Наследственный фактор Привести к росту томатов неправильной формы может выбор некачественного посадочного материала. Сюда можно отнести: Семена, собранные с гибридов. Потомство гибридов не дает гарантированного урожая: ни по качеству, ни по объему. Велик риск остаться без томатов и вовсе. Конечно есть шанс собрать урожай, но помидоры могут быть корявыми, невкусными, их может быть мало. Семена, собранные с сортовых растений, но взятые из очень крупных помидоров, размеры которых не соответствуют стандарту.  Отбирать на семена лучше плоды размеров, свойственных сортовым характеристикам. В крупных помидорах семечки могут быть более крупными, с большим запасом питательных веществ, но велик шанс того, что в будущем растения дадут корявые и деформированные плоды излишне крупных размеров. Томаты растут неправильной формы: что делать Мы перечислили основные причины, почему помидоры могут расти деформированными, кривыми и уродливыми. Резюмируем, что делать в этом случае. Убедиться, что растения не заражены вирусами или бактериальной пятнистостью. В первом случае больные кусты придется уничтожить, во втором — при своевременном принятии мер растения удастся спасти, они принесут урожай ровных и красивых томатов. Если сросшиеся плоды единичны, появились первыми, вероятнее всего виной тому махровые цветы. Соблюдение основных правил ухода за томатами и минимизация стрессовых ситуаций позволит в будущем избежать повторения проблемы. На начальных этапах развития нужно обеспечить помидоры достатком азота, с началом цветения перевести растения на калийно-фосфорный рацион, не забывая о микроэлементах. Необходимо отрегулировать режим поливов в соответствии с потребностями растений в воде в конкретный период роста. Избежать «качелей» с поливами поможет мульчирование грунта. Важно не допускать перегревания воздуха в теплице и замерзания томатов. Регулярное проветривание, утепление растений агроволокном, то же мульчирование почвы — вот имеющиеся рычаги регулировки «погоды». Не собирать семена с гибридов и особо крупных томатов для последующей посадки, использовать качественный посадочный материал. Рост деформированных плодов неправильной формы — неприятное явление, которое, к счастью, можно предотвратить. А если на побегах все же сформировались корявые помидорки, их лучше сразу снять и убрать в темное место на дозаривание, а не дожидаться, когда те поспеют на кусте.

Пажитник редко встретишь на дачных участках. Хотя запах и вкус знаком нам по специям. Эта ароматная трава, посаженная в саду, пригодится не только на кухне. Описание и виды, сорта Растение, которое по-латыни называется «тригонелла», принадлежит к семейству бобовых. Высотой под метр, с тройчатыми овальными листьями и цветочками-мотыльками желтого, голубого, фиолетового окраса. В стручках, созревают семена. Если измельчить семя, чувствуется сильный аромат. Видов пажитника много, более 90, но распространены два. Наиболее популярен пажитник сенной. Выходец из Средиземноморья именуется также фенугрек, шамбала, хельба, верблюжья трава. Пажитник голубой знаком человечеству с античных времен. Траву использовали на корм скоту, поэтому и называли «греческое сено». Виды путают, хотя внешне они несколько отличаются. Сенной — ростом до 60 сантиметров. Листочки на стебле очередные, с зубчиками. Небольшие цветки бело-желтые с фиолетовым низом, от одного до двух «сидят» в пазухах листа. Растения, которые распускаются в июне, цветками похожи на бобы. Пажитник сенной Стручки длинные, узкие. Семя крупное и твердое (в продаже бывает цельным и размолотым) с мягким орехово-грибным запахом и горчинкой во вкусе. Голубой — больше похож на клевер (народное «имя» — синий клевер). Высота варьируется от 30 до 80 см. Листья бывают подлиннее и без зазубрин. Голубые мелкие цветочки собраны в соцветия-шарики. Посеянная в мае, эта разновидность цветет в июле. Плоды недлинные, с острым носиком. У семечек более насыщенный дух. И тот, и другой виды относятся к однолетникам, быстро размножаются. Их культивируют в Индии, Египте, Ираке, Иране, Турции и других странах, на территории Европы. У нас также сажают в производственных масштабах. Например, на Ставрополье в 2020 году собрали урожай в 57 тонн! Посадить и вырастить культуру в саду несложно. Размножают семенным способом. Можно приобрести сорта пажитника, которых не так много представлено на рынке. Чаще всего предлагают сенной — сорта «Шамбала», голубой — «Изумительный аромат». Также есть сорта: «Гурман», «Успех», «Касури». Выращивание на даче тригонеллы предполагает использовать в кулинарии не только семя, но и зелень. Также в народной медицине их применяют в качестве лекарственных средств. Вкус и аромат сухих семян и листьев усиливается. Применение С древности человек использует культуру в самых разных областях. В качестве специи для своеобразного привкуса и запаха блюд. В медицине для лечения многих болезней. Освежающий эффект дает уход за кожей с применением косметических средств на основе пажитника. Трава идет на корм животным: молоко коров, коз, поедающих «греческое сено», становится вкуснее и ароматнее. Ее используют в качестве сидерата. Сидерат Тригонелла, как и прочие бобовые, считается «зеленым навозом». Можно вырастить ее на даче и запахать в почву, обогатив азотом. Сеют весной, после того как прогреется почва, и ночью температура воздуха будет не ниже плюс 10 градусов. Обычно это конец апреля — начало мая. Пажитник посадить нужно на солнечном месте, в хорошо дренированную, без застоя влаги, землю (на глинистых грунтах растет хуже). Можно проводить посев только семенами шамбалы или взять в смеси с другими сидератами: овсом, викой, клевером. До того как образуется семя, травку нужно порубить и заделать неглубоко в почву. Или оставить по верху как мульчу. Засевают не только пустые площади, но и подсевают в междурядья. Там с посадками поступают таким же образом. Иногда срезанная трава добавляется в компост. Лекарственное средство Посадить культуру возможно и с лекарственной целью. Это кладезь полезных элементов. Но применять длительное время, только посоветовавшись с врачом, с учетом имеющихся заболеваний. Бывает и индивидуальная непереносимость. Семя пажитника помогает снять раздражение на коже, убрать небольшую угревую сыпь. В народной медицине при ангине рекомендуют полоскать горло настоем из семян. Подходит в качестве укрепляющего средства после длительных инфекций. С помощью растения повышается аппетит, улучшается пищеварение и дыхание становится свежее. Но, если переесть, можно заработать расстройство пищеварения, диарею. Нельзя применять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не следует употреблять беременным, дабы не спровоцировать преждевременные роды или выкидыш. Измельченный семенной материал — эффективное средство от перхоти, хорошо влияет на рост волос, препятствует их выпадению. Специи в кулинарии Посадка растения на даче — прекрасная возможность иметь под рукой ароматную приправу. Молодые листья идут в салат наравне со шпинатом. Семена пажитника придают особую орехово-грибную ноту и аромат блюдам. Их можно добавить в мясной фарш, тушеные овощи, подливку, при консервировании огурчиков на зиму. Мягкий ореховый вкус и запах пажитника сенного знаком нам по сыру, куда его добавляют. Или в смеси специй, например карри. Кладут его и при выпечке в хлеб, лепешки. Семя фенугрека в Египте заваривают для популярного желтого чая. Это специя неизменно есть в индийских, североафриканских кушаньях. Хорошо выращивать на микрозелень. Пажитник голубой (аромат сильнее) присутствует во множестве блюд кавказской кухни под названием уцхо-сунели. Без знаменитой пряности, входящей и в состав хмели-сунели, в Грузии не обходится приготовление аджики или мариновка шашлыка. А в Европе его листьями подкрашивают некоторые сорта сыра. Семена перед употреблением нужно замочить на несколько часов в воде, потом обжарить, чтобы удалить горечь. Выращивание и уход за пажитником «Южного гостя» несложно вырастить в средней полосе и других регионах. Ухаживать за ним просто. Размножение — семенами. Семя прекрасно всходит. И заморачиваться с рассадой не придется: посадить прямо в землю. Культивируют как однолетник. Место и почва Главное: закрытое от ветра место на солнышке. Выносит частичную затененность после полудня. Самый лучший предшественник для культуры — картошка. Представитель семейства бобовых предпочитает рыхлый, умеренно богатый органикой грунт. Растения не любят большого количества азота, начинают подхватывать грибные болезни. Кислотность почвы предпочтительна небольшая. Пажитник вырастить легко в контейнере, даже на балконе, лоджии. Размножение также семенами. В почвосмесь при этом добавляют песок. Посев Семя предварительно замачивают, чтобы оно набухло. Обычно достаточно восьми часов. Слишком сухой семенной материал потребует суток. Но больше в воде не держат: прорастает культура лучше в земле. Посадка без замачивания возможна, но всходы появятся позже. Посев сразу в открытый грунт на глубину полтора-два сантиметра с расстоянием около 8 см одного зернышка от другого. Дистанция между рядами — полметра. Работы можно провести в конце апреля — начале мая, когда температура почвы не меньше 10 градусов тепла. Хорошо полить грядку. Всходы после посева появляются через пять дней — неделю. Выращивание тригонеллы можно проводить под дугами с пленкой. Полив, подкормка После того как прошла посадка пажитника, требуется регулярный полив. Культуре нужен постоянно увлажненный грунт, особенно молодым саженцам. Когда начнет формироваться семя в стручках, достаточно разового орошения в неделю. В конце лета поливать прекращают. Если есть возможность, замульчируйте растения. Мера избавит от рыхления и прополки. Тем более, что есть риск повредить хрупкие корешки. У любой разновидности — хельбы или синего клевера — склонность к корневым гнилям, поэтому толстый мульчирующий слой не делают. Прореживают вначале при двух настоящих листочках. Вторую прополку проводят, когда зеленый питомец начинает ветвиться. Между травками оставляют 15–20 сантиметров. Когда начинает завязываться семя в плодах, кустики подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Отлично подойдет «Древесная зола гранулированная». Хотя особь не любит избытка азота, ей может не хватать этого вещества. Проверьте, вырыв кустик, и посмотрите, есть ли розоватые клубеньки. Если нет, следует подкормить, взяв азотное, а лучше комплексное средство («Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» — удобрение для овощных, плодовых и садовых культур). Защита от болезней и вредителей Пажитник, выращивание которого не хлопотно, может потребовать защиты и лечения от заболеваний. Как сказано выше, подвергается корневым гнилям. Чаще всего, это бывает после долгой дождливой погоды, обильного полива. Обрабатывают препаратами: «Триходерма вериде» или «Фитолавин». Биосредства помогут и при разных пятнистостях, фузариозе, от которых также страдает представитель семейства бобовых. При большом поражении лучше удалить кустики: все равно семя не дождешься. Нередко растения страдают от тли, паутинного клеща, которые питаются их соком. Профилактика: посадка укропа, бархатцев, фенхеля, чеснока, которые привлекут в сад пожирателей тли — журчалок. Даже обычный душ от нее поможет, не говоря про клещиков, не переносящих увлажнения. Из экопрепаратов: «Зеленое мыло с экстрактом пихты», «Фитоверм». Мучнистого червеца убирают ватными дисками, смоченными мыльной водой, а затем опрыскивают раствором «Зеленого мыла». Слизней и улиток, которые лакомятся листьями, собирают вручную в перчатках. Можно отпугнуть брюхоногих, рассыпав рядом с кустами горчичный порошок. Сбор урожая Свежие, молодые листочки кладут в салат (нельзя полностью оголять растения!). Их собирают через месяц — 40 дней после высадки. Сохраняют в холодильнике пару-тройку дней. Мелко порезанный лист в морозилке не портится десять месяцев. Листочки также сушат, их называют «метхи». В стеклянной посуде хранят около года. Используют в разных блюдах. Когда хотят заготовить семя пажитника, уход чуть отличается. Листья вообще не трогают, пока не побуреет 2/3 плодов. В основном собирают стручки, начиная с июля. Их раскладывают под проветриваемым навесом, вдали от солнца, и сушат. После освобождают от оболочек и хранят в стеклянных банках с крышкой или другой герметичной посуде около года. Часть семенного материала можно оставить для размножения. Измельчайте семена перед употреблением: порошок быстро теряет свой аромат. Такое растение пажитник, выращивание и уход за которым не сложен. Если хотите иметь ароматную приправу со своей грядки, вырастите его на участке.

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс», «БИС-300» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.  Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков.  Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду.

Народная мудрость гласит: чеснок да лук — от семи недуг. Но, несмотря на высокое содержание фитонцидов, сам чеснок подвержен болезням, как и другие растения. Часть из них проявляется еще на грядке, в процессе выращивания, другие повреждают урожай в процессе хранения. Чтобы урожай радовал и сохранялся до весны, соблюдайте правила по посадке, уходу, уборке чеснока. Болезни на грядке 1. Ржавчина В начале сезона на листьях чеснока могут появиться рыжие крапинки и штрихи — первые признаки ржавчины. В теплую дождливую погоду ржавчина быстро распространяется. Россыпь оранжевых пятнышек покрывает большую часть листа, на фоне ярких пятен формируются выпуклые подушечки цвета ржавчины, а затем споры патогенного гриба рассеиваются и разносятся ветром. При распространении ржавчины растение ослабляется, что приводит к значительному уменьшению урожая. Чеснок, пораженный ржавчиной, формирует мелкие головки, самые слабые экземпляры погибают в процессе вегетации. Существует множество видов ржавчинных грибов. Часть из них являются однохозяйными, т. е. повреждают определенный вид растений и живут только на них. Многие разновидности ржавчинных грибов в разных стадиях развития паразитируют на разных растениях. Чеснок страдает от Puccinia allii и Puccinia porri, ржавчинных грибов луковых культур. Также может поражаться патогенным грибом Melampsora allii populina Kleb, основным хозяином которого является тополь. Возбудители ржавчины зимуют на растительных остатках в почве, на опавших листьях тополя, поселяются на грядках с многолетними видами лука: батун, шнитт-лук, слизун и пр. Профилактика и лечение ржавчины В качестве профилактики заражения ржавчиной необходимо соблюдать севооборот. Чеснок возвращают на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Не стоит сажать его после лука. Грядки с чесноком следует размещать как можно дальше от лука-батуна и других многолетних луков. При обнаружении ржавчины на зеленом пере батуна и шнитт-лука необходимо своевременно удалять больные листья. Их ни в коем случае не оставляют на огороде, а уносят за пределы участка, закапывают или сжигают, поскольку споры ржавчины разносятся ветром на большие расстояния. Бороться со ржавчинными грибами достаточно сложно. Поскольку у чеснока не так много листьев, нельзя допускать повреждения надземной части, ведь от ее развития зависит размер будущих головок. При появлении первых признаков ржавчины необходимо провести обработку системным фунгицидом. На начальной стадии развития болезни хороший эффект дает обработка препаратами класса стробилуринов: «Квадрис», «Провизор».  В жаркую погоду эффективны обработки контактно-системным препаратом «Серпень», в его составе сера и пенконазол. Пары сероводорода губительны для патогенных грибов, а системный фунгицид проникает в ткани растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. 2. Пероноспороз Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, чаще поражает репчатый лук, но может проявиться и на посадках чеснока. Заболевание повреждает листья растения, что приводит к его ослаблению и, как следствие, к уменьшению урожайности или гибели в процессе вегетации.  Пероноспороз проявляется на листьях в виде светло-зеленых пятен. Больные листья постепенно бледнеют, желтеют и отмирают раньше положенного срока.  Заболевание быстро распространяется в дождливую теплую погоду. При внимательном рассмотрении на обратной стороне листьев можно заметить серые споры грибницы. С наступлением жары развитие болезни приостанавливается естественным образом.  Профилактика и лечение пероноспороза Возбудитель заболевания живет в почве на растительных остатках. Семенной материал также может оказаться зараженным пероноспорозом.  В качестве профилактики полезно проводить протравку семенного чеснока перед посадкой. Для этого зубчики замачивают в растворе фунгицида «Максим», «Витарос». При посадке яровых сортов можно воспользоваться двухкомпонентным препаратом «Клубнещит». Системный фунгицид пенцикурон проникает в ткани растения, что обеспечивает длительную защиту от грибных заболеваний. Пероноспоровые грибы относятся к оомицетам — грибоподобным микроорганизмам. Для борьбы с ними нужны определенные фунгициды, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» и др. Обработку нужно проводить по здоровым растениям, профилактически или на ранней стадии развития заболевания. 3. Фузариоз Грибы рода Fusarium поражают практически все виды растений, не только овощные, но и декоративные. Возбудители фузариоза всегда есть в почве, но проявляются они только в жаркую погоду.  В регионах с жарким климатом чеснок страдает от фузариозной гнили донца. Патогенные грибы поражают сначала корневую систему растения, затем внедряются в донце и проникают в формирующуюся головку.  Внешние признаки заболевания проявляются далеко не сразу. К моменту, когда начинают желтеть кончики листьев, патогенные грибы уже нанесли существенный вред растению.  Отличить фузариозную гниль донца от пероноспороза можно только при выкапывании луковицы. Здоровые корни чеснока должны быть белыми, гладкими. Если же корневая система бурая, почерневшая — это признаки фузариоза. Профилактика и лечение фузариоза Поражение фузариозом обычно бывает локальным. Болезнь не косит все растения, а проявляется очагами. При обнаружении нескольких больных экземпляров, необходимо аккуратно подкопать их и вынуть вместе с земляным комом. При сильном распространении заболевания всю площадь грядки проливают раствором фунгицида “Фундазол”, это достаточно токсичное средство, но только оно способно подавить развитие фузариоза в почве. Если же проблема не достигла больших масштабов, лучше ограничиться внесением биофунгицидов. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Фитоверм”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”, — подавляют развитие патогенной почвенной микрофлоры и укрепляют иммунитет растений. Для общего улучшения фитосанитарной обстановки перед посадкой полезно внести в грунт комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. 4. Мозаика Вирусное заболевание мозаика встречается не так часто. Растительноядные клещи, такие как четырехногий чесночный клещ, являются переносчиками вируса Onion mosaic от больных растений к здоровым. Зараженные экземпляры можно отличить по появлению многочисленных пятен и штрихов на листьях. Постепенно площадь заражения увеличивается, листья приобретают мозаичную окраску.  Вирус передается от растения к растению только через повреждения, обычно переносчиками являются листогрызущие и сосущие насекомые. Болезнь становится причиной замедления развития растения, приводит к вырождению. Вирусные заболевания не поддаются лечению. При обнаружении больных растений необходимо выкопать их и выбросить или использовать в пищу, если заболевание еще не принесло серьезного вреда. Не стоит оставлять завирусованные экземпляры на грядке, поскольку насекомые могут распространять заболевание дальше, на здоровые растения.  Зубчики чеснока, пораженного мозаикой, несут в себе болезнетворный вирус, поэтому их нельзя использовать на посадку. Болезни при хранении В процессе хранения чеснок портится из-за развития патогенной микрофлоры. Грибы и бактерии проникают в луковицы еще в процессе вегетации, но остаются незамеченными. При благоприятных условиях патогенные микроорганизмы активизируются и размножаются, что приводит к преждевременной порче урожая. Сорта ярового чеснока меньше подвержены грибным заболеваниям, поэтому урожай хранится лучше. Срок хранения озимого чеснока составляет 4-6 месяцев, тогда как яровой не портится в течение 8-12 месяцев после уборки. 1. Пенициллез (голубая гниль, зеленая плесень) Грибы рода Penicillium всегда есть в почве и воздухе. В тепле патогенные грибы активизируются и прорастают в зубчики чеснока. Сначала повреждается основание зубков, у донца. Болезнь постепенно распространяется, поражая весь зубчик, его мякоть темнеет. На последней стадии болезни мякоть зубчиков покрывается серо-зелеными спорами гриба, которые пылят при прикосновении. Пенициллез чеснока Можно долго не подозревать о том, что урожай уже испорчен. Головки остаются сухими и не издают неприятного запаха. Лишь при осмотре обнаруживается, что отдельные зубчики или головки целиком проминаются. При очистке кроющих чешуй оказывается, что сочная мякоть превратилась в трухлявую массу, покрытую плесенью. Профилактика пенициллеза В процессе хранения споры патогенных грибов могут распространяться на соседние луковицы, поэтому необходимо периодически осматривать чеснок и удалять испорченные головки, стараясь не пылить спорами плесени. Перед укладкой на хранение нужно тщательно высушивать головки и очищать их от верхних кроющих чешуй, покрытых землей. Корни коротко подрезают, полезно опалить их над пламенем свечи. Подпол или подвал перед закладкой овощей на хранение необходимо продезинфицировать. Для уничтожения плесневых грибов применяют препараты на основе серы. В погребе сжигают серную дымовую шашку либо обрабатывают все деревянные поверхности раствором ВСК серы. 2. Аспергиллез (черная плесень) Патогенные грибы Aspergillus niger вызывают черную плесень чеснока. Возбудители заболевания живут в почве, сохраняются в подвалах и хранилищах, могут присутствовать в жилье человека. Распространению черной плесени способствует тепло и высокая влажность воздуха. Споры грибов распространяются по внешним чешуям чеснока, затем проникают глубже и прорастают между зубчиками. Сочная мякоть размягчается, приходит в негодность. При чистке испорченной головки поднимается мелкая черная пыль, опасная для здоровья человека. Грибы рода Aspergillus угрожают здоровью людей с ослабленным иммунитетом, вызывая микозы. Они поражают дыхательную систему, кожу и внутренние органы. Профилактика аспергиллеза Черная плесень может распространяться в квартирах и частных домах при высокой влажности воздуха. Появление плесени указывает на плохую вентиляцию помещения, неправильную гидроизоляцию стен или наличие течи. При обнаружении плесени на стенах, полах, потолке необходимо срочно принять меры по ее уничтожению и улучшению микроклимата в помещении.  Чтобы предотвратить развитие черной плесени, урожай тщательно просушивают перед уборкой на хранение.  Аспергиллез активно развивается при температуре выше +18°С, поэтому урожай лучше хранить не в комнатных условиях, а в погребе. Оптимальные условия для хранения чеснока t=+1-2°C при влажности воздуха 50-70%. При подготовке почвы под посадку полезно внести в нее триходерму вериде. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам, он подавляет их развитие.  3. Шейковая гниль (серая гниль) Возбудителем шейковой гнили являются патогенные грибы рода Botrytis, которые всегда присутствуют в почве. Они паразитируют на многих культурах, часто поражают ягоды (клубнику, малину, виноград). В дождливое лето ботритис, или серая гниль, наносит существенный урон посадкам лука и чеснока. Патогенные грибы повреждают основание стебля, а затем проникают в шейку луковицы или головки чеснока. Распространению заболевания способствует дождливая погода в период созревания луковых.  При сильном поражении заболевание можно обнаружить еще при уборке урожая по размягчению основания стебля. Из-за распространения болезни шейка не усыхает, а гниет. Однако чаще болезнь остается незамеченной и проявляется лишь при хранении. Поврежденный чеснок портится уже в первые месяцы хранения. Головка начинает загнивать с верхушки, мякоть зубчиков становится осклизлой, издает неприятный запах. Покровные чешуи зубчиков покрываются слоем плесени. Профилактика шейковой гнили Регулярное оздоровление почвы значительно уменьшает распространение ботритиса. При подготовке грядки в грунт вносят усиленный препарат “Тетрис” с тремя видами триходермы. Триходерма успешно борется с возбудителем шейковой гнили, а также подавляет рост других патогенных грибов и бактерий. Шейковая гниль чаще поражает растения на плотных почвах, которые медленно просыхают после полива. При выращивании чеснока на глинистых грунтах необходимо вносить разрыхляющие компоненты: перлит, песок, перепревшие опилки. Если лето выдалось дождливым, в период созревания головок необходимо отгрести от них землю, чтобы их кроющие чешуи высыхали под солнечными лучами. Если же почва слишком плотная, нужно рыхлить грунт между дождями. Важно не запаздывать с уборкой. Урожай выкапывают, не дожидаясь полного высыхания надземной части. К уборке приступают, когда нижние листья пожелтели, а верхние только начали изменять цвет. 4. Бактериальная гниль Бактериальные болезни растений встречаются реже, чем грибные. Возбудителями заболевания являются патогенные бактерии рода Pseudomonas и Erwinia. Определить бактериальную гниль достаточно просто по резкому гнилостному запаху.  При распространении болезни на листьях чеснока появляются бурые мокнущие пятна, их площадь постепенно увеличивается, пока надземная часть не превращается в зловонную слизь. Однако чаще бактериальная гниль проявляется только при хранении. Сначала на поверхности зубчиков появляются мелкие бурые пятнышки, вдавленные в мякоть. Бактерии проникают далее, часть зубчика или весь он становится как будто стеклянным, исчезает натуральный аромат. Чеснок становится непригодным в пищу. Профилактика бактериальной гнили Болезнетворные бактерии предпочитают слабощелочные почвы. Развитие бактериальной микрофлоры может спровоцировать излишнее известкование: высокие дозы извести, доломитовой муки, древесной золы.  Перед внесением известковых материалов нужно убедиться в необходимости раскисления почвы. Лучше сначала провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”, и только по его результатам принимать решение и определять необходимые дозы раскисляющих материалов. Протравливание почвы химическими фунгицидами, а также пролив грунта раствором марганцовки или медного купороса также может провоцировать развитие патогенных бактерий. При уничтожении болезнетворных грибов освобождается ниша, которая не будет долго пустовать — ее займут бактерии. Чтобы не нарушать баланс почвенной микрофлоры, лучше отдавать предпочтение биологическим препаратам, таким как “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”.  Фунгициды не способны справиться с патогенными бактериями. Единственное средство для подавления бактериальной микрофлоры в почве — это антибиотик натурального происхождения “Фитолавин”. Лечебным раствором проливают растения при первых признаках бактериальной гнили на листьях. Бактерии проникают в головки чеснока через микроповреждения. Неправильная уборка может провоцировать дальнейшую порчу урожая при хранении.  У чеснока сочная нежная мякоть, она легко повреждается, если при уборке головки бьют о землю или лопату, чтобы очистить от земли. Подсушивание собранного урожая на ярком солнце приводит к перегреву мякоти и появлению ожогов. В отличие от лука, который можно оставлять под солнцем, чеснок нужно сушить только в тени.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.