Огород

В данной статье речь пойдет о правильном чередовании овощных культур на огородных грядках. Не все огородники (часто этим грешат именно начинающие),уделяют должное внимание этому вопросу. А ведь плодосмен овощных культур – один из важнейших факторов не только хорошего урожая, но и здоровья почвы. Что происходит с почвой, если из года в год на ней выращивают одни и те же растения? При выращивании на одном месте какой-то одной культуры в земле накапливаются вредные вещества, выделяемые корнями данного растения, а также характерные для него вредители и инфекционные и грибные болезни. Почва истощается, так как для каждой культуры характерен определенный набор минеральных элементов, забираемых из грунта, и именно эти вещества из года в год выносит из почвы монокультура. Чтобы избежать этих неприятностей важно соблюдать севооборот – именно так называется правильная смена одних культур другими. Уже давно ученые агрономы выявили, какие культуры благоприятно влияют друг на друга при их чередовании, а какие наоборот вызывают негативные последствия. В результате изучения взаимного влияния разных растений и были составлены таблицы севооборота. В правильном севообороте учитывается: требовательность тех или иных растений к плодородию грунта, количество и качество выносимых из почвы элементов, принадлежность к одному семейству, наличие общих болезней и вредителей. Чтобы избежать ошибок при посадке овощей на огороде, следует ежегодно составлять план севооборота участка и сохранять составленные ранее таблицы размещения культур. Самый правильный подход – возвращение культуры на то же место через 4-5 лет. Сегодня рассмотрим, как использовать в севообороте томаты – какие культуры можно размещать после них без нанесения ущерба урожаю и не истощая почву. Подходящие последователи после томатов При выращивании томатов в открытом грунте применяют севооборот, а вот в теплице сделать это труднее. Здесь непросто менять культуры местами, в таком случае поможет частичная замена верхнего слоя грунта, устройство теплых грядок с большим слоем органики, который меняют ежегодно. Что можно сажать после томатов на следующий год Не каждая культура может расти после томатов, но есть и такие овощи, которые очень неплохо себя чувствуют на этом месте. Сегодня разберем 8 культур, которые можно посадить на грядке после выращивания томатов: Луковые Бобовые Амарантовые Крестоцветные Зеленные овощи Огурцы Кукуруза Сидераты для восстановления почвы. Луковые Это большая группа овощных растений – сюда относятся многочисленные сорта обычного репчатого лука, лук порей и лук шалот, разнообразные виды многолетних и декоративных луков, а также чеснок и рокамболь. Все эти растения обладают уникальным свойствам – они продуцируют и выделяют в почву природные антибиотики – так называемые фитонциды. Эти вещества обеззараживает землю, уничтожая бактериальную и грибную инфекцию, а также способствуют уменьшению личинок насекомых-вредителей. Сами эти растения не столь требовательны к плодородию грунта, они используют для своего развития небольшое количество питательных веществ. Поэтому они хорошо растут после томатов. Бобовые Это большая группа растений, среди которых много овощных культур. Кроме хорошо знакомых нам гороха, фасоли и бобов, можно выращивать сою, вигну, нут и чечевицу. Среди бобовых есть и декоративные растения – долихос, люпин, душистый горошек, а также сидераты (донник, клевер, люцерна, вика). Все эти растения можно смело сажать после томатов, так как они обладают удивительной способностью обогащать почву азотом. На их корнях находятся небольшие клубеньки, в которых особые бактерии азотофаксаторы накапливают азот, который потом естественным образом переходит в землю. Убирая осенью бобовые растения с грядки, их лучше не выдергивать с корнем, а подрезать, оставляя корни в почве – таким образом и произойдет ее насыщение азотом. Амарантовые К этому семейству относятся такие огородные растения, как свекла и шпинат. Они прекрасно будут расти на грядке после томатов. Их корневая система способна разрыхлить уплотненную после томатов структуру почвы, насытить ее кислородом и оздоровить. Корневая система свеклы может уходить глубоко вниз и добывать оттуда вещества, которыми обогащает верхние слои. Можно посадить на грядке ряд свеклы и ряд шпината – он созреет рано, и после уборки зелени шпината, останется много места для развития свеклы, которая будет в земле до осени. Кроме обычной столовой свеклы высаживают на грядку после помидоров и мангольд – листовую свеклу, у которой в пищу идут крупные сочные листья. К тому же мангольд очень декоративен. А еще можно занять грядку после томатов декоративными амарантами и целозией – это очень красивые цветы. Крестоцветные овощи Это довольно большая группа растений, включающая в себя разнообразные виды капусты, корнеплоды (редис, редьки, дайкон) и зелень (рукола, пак чой). Сразу после томатов лучше всего сажать капустные – и белокочанную разных сроков созревания, и брокколи и цветную, и кольраби и пекинскую. Капустные овощи нуждаются в большом количестве питательных элементов, так что предварительно землю придется удобрить. Можно посадить после томатов и крестоцветные овощи, отдающие ранний урожай – редис, руколу, мизуну, а после их уборки посеять сидераты. Зеленные К этой группе относятся всевозможные виды и сорта салатов, кинза, петрушка, укроп, базилик, иссоп, майоран и чабер. Все эти растения нетребовательны к составу почвенного субстрата, многие из них скороспелые и быстро отдадут урожай. У них неглубокая и слабая корневая система, которая потребляет питательные вещества из верхнего слоя грунта. Огурцы Чаще всего томаты и огурцы чередуют в теплице, где эти овощи сменяют друг друга. Они вполне взаимозаменяемы – у них нет общих болезней и вредителей, их корневые системыосваивают разные уровни грунта. Важно после сбора урожая каждой из этих культур тщательно убрать грядки – собрать все остатки ботвы, испорченные плоды, порыхлить почву и внести в нее компост или перегной. Кукуруза Эту культуру также можно посадить на грядке, где в прошлом сезоне росли помидоры, они не противоречат друг другу. Только нужно учитывать, что кукуруза – высокорослое растение и сажать ее нужно так, чтобы она не затеняла растущие рядом культуры. Ее посадка будет удачной, если нужно притенить посаженные рядом молодые растения, также кукуруза может послужить естественной защитой от ветров. Нужно учитывать и то, что кукуруза любит солнечные места и хороший полив. Сидераты Это одни из лучших последователей практически для любых культур, с их помощью процесс восстановления почвы значительно сокращается. Более того, использование сидератов позволяет сажать одну и ту же культуру на то же место в следующем году. То есть – после томатов посеяли сидераты, заделали их в почву и на будущее лето снова здесь можно высаживать помидоры. Еще лучше – оставить место для сидератов на весь летний сезон и производить их посев несколько раз. Благодаря сидератам почва очищается, значительно сокращается количество патогенной инфекции и почвенных вредителей, земля становится рыхлой, обогащается питательными элементами. Выбор сидератов довольно большой – это овес, горчица белая, фацелия, люпин, вика, масличная редька, гречиха. Можно сеять какую-то одну культуру, или смесь нескольких. Почему нельзя томаты после томатов сажать Причина в том же, почему вообще нельзя сажать одни и те же культуры на одном месте. Каждый год корни томатов будут занимать в почве одинаковую площадь вглубь и вширь и потреблять питательные вещества из этого слоя; Они будут выносить из почвы примерно одни и те же элементы – в основном азот и калий; Томаты способны закислять почву; Томаты часто болеют многими болезнями, а споры инфекции остаются в почве и на следующий год снова будут их поражать и накапливаться в еще большем количестве. Как правильно подготовить почву перед следующими посадками После уборки урожая томатов, грядку, где они росли следует подготовить к посадкам других овощных культур. В первую очередь убирают все растительные остатки – ботву, оставшиеся плоды, сорняки. Затем следует обеззаразить грунт, особенно, если томаты были поражены какими-то болезнями. И сделать это лучше всего осенью. Пока стоит еще теплая погода можно применить обработку почвы биопрепаратами. Выбрать есть из чего: ЭМ-препараты: Байкал ЭМ1, Байкал ЭМ5, Сияние, Гумат ЭМ, БакСиб и другие; можно использовать Биофунгициды: Триходерма Вериде, Фитоспорин, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Трихоцин. Все эти препараты применяют при температуре выше +12 градусов – только так они начинают работать. Если было сильное заражение фитофторой или другой болезнью, используют: раствор медного купороса (3%); бордоскую жидкость – также 3%-ный раствор; подойдут и другие препараты на основе меди: Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат. можно использовать промышленные фунгициды: Консенто, Фамокс, Ревус, Целитель, Здоровая земля и другие. Следует помнить, что препараты меди применяют раз в 4-5 лет, т.к. медь способна накапливаться в почве и проникать в растения. Кроме обработки препаратами будет нелишним внести на грядку органику – компост, перегной, перепревшие опилки. Уделяя должное внимание этим несложным агроприемам можно на протяжении долгих лет поддерживать почву на участке в хорошем состоянии, увеличивать ее плодородие и получать богатые урожаи овощных культур.

В засушливое лето без полива огорода не обойтись. Ежедневная беготня с лейкой — это утомительная работа, даже орошение из шланга достаточно трудоемкий процесс. Для дачников выходного дня вопрос полива стоит еще более остро, ведь растения остаются без присмотра на всю неделю. Есть несколько эффективных способов, как упростить и уменьшить полив огорода. Сохранение влаги в почве Чтобы уменьшить поливы огорода летом, необходимо позаботиться о сохранении влаги еще весной. Талые воды и обильные майские дожди насыщают землю живительной влагой, наша задача — сохранить ее запасы. Весеннее закрытие влаги Весной в почве хороший запас влаги после таяния снега. Но вот незадача, к тому моменту, как почва достаточно прогрелась и можно приступать к посадкам, большая часть влаги уже бесследно испарилась. Талая и дождевая вода, проникая в землю, образует сеть капилляров — мельчайших ходов. По мере прогревания почвы по этим же капиллярам влага испаряется.  Весеннее боронование — простой и эффективный прием, как сохранить запасы влаги в земле. Рыхлением поверхности почвы мы нарушаем систему водных капилляров и запечатываем влагу. При этом верхний слой земли высыхает, но под ним почва остается влажной. Боронование нужно проводить в самые ранние сроки, как только верхний слой земли подсох настолько, что не налипает на грабли. Обратный полив Полиэтиленовая пленка также помогает сохранить запасы весенней влаги в почве. А в качестве бонуса ускоряет прогревание земли, что позволяет приступить к посадкам раньше. Какую пленку использовать — прозрачную или черную — непринципиально. Если застелить грядки полиэтиленом, то днем при нагревании почвы влага будет испаряться и оседать в виде конденсата на обратной стороне пленки. Затем капли конденсата будут капать с пленки обратно в землю, завершая мини-круговорот воды на отдельно взятой грядке. Чтобы система круговорота воды работала, поверхность пленки должна быть цельной, а ее края должны плотно прилегать к земле, лучше всего присыпать их почвой по всему периметру грядки. В регионах с коротким прохладным летом грядки могут оставаться закрытыми пленкой в течение всего сезона — достаточно прорезать в ней отверстия для высадки рассады. В южных регионах перед посадкой пленку придется снять, иначе земля под ней будет перегреваться, что плохо для корневой системы растений. Соблюдение сроков посадки Холодостойкие культуры нужно высевать, как только земля минимально прогреется и перестанет налипать на лопату. В это время в почве хороший запас влаги, что ускоряет укоренение луковиц и прорастание семян. В первую очередь сажают яровой чеснок и лук-севок, для луковых крайне важна влажность грунта и низкая температура на начальном этапе роста.  Во влажную землю хорошо сеять крестоцветные: редис, репу, дайкон, кресс-салат, руколу, листовую горчицу, пак-чой, мизуну, семена капусты на рассаду. Крестоцветные всходят при минимальной положительной температуре, их всходы не боятся кратковременных заморозков. Листовой и кочанный салат также можно сеять в самые ранние сроки, как только земля немного прогреется. А вот с посевом шпината и мангольда лучше немного подождать, эти культуры при посадке в холодную землю склонны к стрелкованию. Прохладная влажная почва оптимально подходит для посева гороха и бобов, а вот посадку фасоли и кукурузы придется отложить до прогревания грунта. При посеве во влажную почву морковь, укроп, петрушка и другие зонтичные всходят дружно в течение 7 дней, поскольку эфирные масла, препятствующие прорастанию семян, быстрее растворяются. Если же запоздать с посадкой, то в сухой земле появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Теплолюбивые культуры: пасленовые (картофель, томаты, перец, баклажаны) и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни) — можно сажать в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогрелась. Если весна выдалась засушливой, не обойтись без предварительного полива посадочных лунок. Мульчирование Слой мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему она дольше остается влажной после дождя или полива. В качестве органической мульчи используют солому, опилки, сено и другие доступные материалы.  Черный спанбонд работает не менее эффективно, чем органическая мульча. Его необходимо расстелить по поверхности грядки после подготовки почвы, закрепить по краю и прорезать отверстия для высадки рассады.  Укрывной материал в отличие от полиэтиленовой пленки пропускает воду, поэтому во время дождя влага будет проникать в почву. Черный спанбонд препятствует росту однолетних сорняков, что освобождает руки от прополки.  Нужно учесть, что корневищным сорнякам (вьюнку, пырею, сныти и др.) укрывной материал — не помеха, под его защитой они будут развиваться даже при недостатке солнечного света.  Грамотный полив Если нам приходится тратить силы и время на орошение огорода, нужно делать это максимально эффективно, чтобы труды не пропадали даром. Потребности растений во влаге Не все культуры являются водохлебами, некоторые могут обходиться естественными осадками. Влажность почвы имеет критическое значение для редиса и листовых крестоцветных: руколы, кресс-салата, листовой горчицы, пак-чоя и пр. При нехватке воды эти культуры будут развиваться медленно, к тому же по сухой почве быстрее распространяется крестоцветная блошка, страшный враг этих культур.  Все виды капусты — водохлебы. Капуста нуждается в поливах в течение всего лета. Регулярный полив нужен для всех листовых овощей. Без воды листья салата будут горчить, а шпинат быстрее уйдет в стрелку.  К наличию влаги требователен сельдерей, а также луковые, выращиваемые из семян: лук-порей, репчатый лук в однолетней культуре. Лук-севок, яровой и озимый чеснок остро нуждаются в воде в начале сезона, когда идет рост надземной части. Для ароматных трав и корнеплодов поливы имеют решающее значение лишь на стадии появления всходов. Когда ажурные листья укропа или петрушки закроют всю поверхность грядки, а рядки моркови или свеклы сомкнутся, испарение влаги с поверхности почвы уменьшится. Взрослые растения смогут обеспечивать себя влагой самостоятельно, добывая ее из глубоких слоев почвы. Регулярное орошение нужно огурцам, причем с началом плодоношения объемы воды увеличиваются кратно. Остальные тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни могут обходиться естественными осадками. Автоматический полив При дефиците воды томаты в открытом грунте могут жить вовсе без полива, их корни способны проникать глубоко в почву, где всегда есть запасы влаги. А вот сладкий перец и баклажаны нужно поливать регулярно и обильно. Орошение грядок картофеля проводят лишь в критической ситуации, когда установилась длительная засуха. Влажность почвы важна на начальном этапе роста, когда растения наращивают ботву, а под землей формируются столоны с зачатками будущих клубней. Устройство грядок При формировании грядок необходимо учитывать климатические условия и характер грунта на приусадебном участке. Так, в регионах с холодной весной и дождливым летом актуально устройство приподнятых гряд или установка высоких грядок с ограждением из досок, оцинкованного металла или ДПК (древесно-полимерного композита). Высокие грядки спасут корни растений от затопления в период затяжных дождей. Нужно понимать, что приподнятые и высокие грядки теряют влагу и пересыхают гораздо быстрее, поэтому в жаркое лето они будут требовать более частого орошения. Грядки, расположенные на одном уровне с междурядьями, выглядят не так эстетично, однако в плане расхода воды они более экономны. В южных регионах с засушливым летом имеет смысл сажать растения в заглубленные ниши, чуть ниже уровня почвы. Такое устройство позволяет при поливе наполнять грядку как бассейн, ее борта не дают воде растекаться в междурядье. Через междурядья также происходит испарение влаги из почвы. Если междурядья заросли сорняками или засеяны газоном, трава будет конкурировать с овощными культурами и отбирать у них воду. Голая почва в междурядьях на солнце сильно высыхает, в земле образуются глубокие трещины, через которые идет потеря глубинных запасов влаги.  Чтобы сократить расход воды, необходимо мульчировать не только грядки, но и междурядья. Слой органической мульчи уменьшает испарение влаги и защищает почву от перегрева. Объем воды Начинающие огородники допускают такую ошибку: поливают часто и по чуть-чуть. При небольших объемах воды увлажняется лишь верхний слой почвы на глубину 1-2 см. Под лучами солнца влага быстро испаряется, и корням растений практически ничего не достается. Чтобы вода не пропадала даром, поливать растения нужно обильно и целенаправленно, под корень. В идеале нужно промочить почву на 10–15 см. Чтобы вода проникала глубже и не стекала в междурядье, поверхность земли должна быть рыхлой.  На утро после вечернего полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, если грядки не замульчированы. Этот прием закрывает влагу в земле, уменьшает испарение с поверхности почвы. Время Наиболее эффективным является полив на рассвете. В это время растения активно расходуют воду, поэтому каждая капля влаги пойдет им на пользу. Утреннее орошение защитит растения от дневной жары, поможет им сохранять тургор листьев. Если же огородник не готов подниматься до восхода солнца, полив переносят на вечер, после заката. Земля напитывается влагой, в течение ночи вода не испаряется.  Вечерний полив полезен для огурцов, поскольку зеленцы набирают массу именно ночью. А вот помидоры лучше орошать в утренние часы, особенно это актуально для тепличных томатов. При вечернем поливе на листьях томатов конденсируется влага, в каплях которой прорастают споры болезнетворных грибов. Эффективные способы полива Есть несколько способов, которые помогут сократить затраты времени, уменьшить физическую нагрузку и получить отличный урожай.  Капельный В наши дни никого не нужно убеждать в удобстве капельного полива — многие дачники успешно применяют его на практике и совершенствуют этот метод, приспосабливая к своим реалиям.  Главное требование для устройства капельного полива — наличие водопровода или источника воды на участке (скважины, колодца). При наличии водопровода можно обойтись без накопительных баков. Если же вода добывается из скважины или колодца, необходимо устройство «водонапорной башни». Эффективность капельного полива напрямую зависит от давления в системе. Чтобы вода распределялась по всем капельным лентам равномерно и доходила до самых дальних грядок, необходимо установить емкости с водой на возвышении.  Высота «водонапорной башни» зависит от площади орошения. Для полива стандартной теплицы 3 × 4 м достаточно установить бочку на небольшом возвышении. Чем больше площадь орошения, тем выше нужно поднимать емкость с водой. Оптимально — еврокуб, установленный на высоте 2–2,5 м. Высота водяного столба 3–3,5 м позволяет проводить капельный полив самотеком. Если вода закачивается в систему при помощи насоса, важно следить за давлением, оно должно быть не выше 1 бар, при более высоких показателях капельные ленты могут лопнуть. Для понижения давления в системе понадобится подключение редуктора. При устройстве системы капельного орошения не стоит пренебрегать установкой фильтра, особенно важно это при заборе воды из реки или пруда. Песок и частицы ила забивают капельные ленты, приводя их в негодность. Для фильтрации воды используют дисковые и сетчатые фильтры. Последние не так значительно снижают давление в трубах, поэтому подходят для устройства самотечной системы капельного полива. Для прокладки магистрали используют полиэтиленовую трубу диаметром 25 или 32 мм, ее засверливают на нужном расстоянии и при помощи фитингов прикрепляют к ней капельные ленты. Возможно устройство системы полива с ПЭ трубой диаметром 16 мм, тогда для монтажа капельной ленты используют тройники труба-лента-труба. Добротные системы капельного полива идут в комплекте с таймером, который можно программировать по своему усмотрению. Режим включения и длительность работы определяют опытным путем. Современный дачник может управлять поливом огорода даже с телефона, находясь в любой точке земного шара. Для этого в систему подачи воды в качестве запорного механизма устанавливают кран с электроприводом, который управляется GSM-реле. Достаточно отправить смс на сим-карту, установленную в устройстве, и кран откроется автоматически. Система капельного полива будет вдвойне эффективной, если сочетать ее с мульчированием почвы.  Подземный  Подземный полив — это разновидность капельного, с той лишь разницей, что водная магистраль проходит не по поверхности земли, а в почве, на глубине залегания корней. При этом способе орошения вода расходуется еще более эффективно, ведь она не смачивает поверхность грунта, а поступает непосредственно к корням растений. Поверхность земли остается сухой, что является отличной профилактикой распространения грибных болезней и размножения слизней. Систему подземного полива необходимо проложить еще на этапе устройства грядки или при подготовке почвы к посадке. Для прокладки магистрали можно использовать остатки полипропиленовых труб, которые легко соединяются пайкой в общую систему.  В данном случае труба заменяет капельную ленту, в ней необходимо просверлить отверстия с шагом 15–20 см, дальний конец трубы нужно заглушить. Чтобы отверстия не забивались почвой, а струя воды не размывала корни растений, места отверстий прикрывают отрезками ПНД или ПЭ трубы большего диаметра, которую закрепляют при помощи проволоки или строительных хомутов. Ямочный Этот способ подходит для овощных культур, которые выращиваются через рассаду: томатов, баклажанов, перца, огурцов, капусты и др. Ямочный полив позволяет уменьшить расход воды, при этом дает значительную прибавку к урожаю. Для этого способа орошения наиболее удобен квадратно-гнездовой метод посадки. Рассаду высаживают группами по 4 штуки, квадратом — на равном расстоянии друг от друга. В центре групповой посадки выкапывают яму, в которую устанавливают какую-либо емкость. Это может быть строительный бак с обрезанным дном, дырявое ведро, офисная корзина для бумаг или пластиковая бутыль объемом 10–20 л, обрезанная с двух сторон в виде трубы. Чем крупнее будет емкость, тем проще наполнять ее водой. Использование пластиковых бутылок объемом 1,5–2 л возможно, но добавляет хлопот при поливе. Емкость без дна устанавливают в лунку так, чтобы ее края были на одном уровне с почвой. При поливе емкости заполняют водой до верха при помощи шланга или лейки. Вода постепенно просачивается в землю и по почвенным капиллярам распределяется вокруг емкости, питая окружающие растения. 1–2 ведер воды хватает на 5–7 дней. Можно обойтись и вовсе без емкостей, достаточно еще на этапе высадки рассады сделать глубокие ямы в центре каждого квадрата. Ямочный полив удобно совмещать с подкормками. На дно ямы насыпают древесную золу, сульфат калия или борофоску, а в качестве источника азота яму наполняют скошенной травой или сеном. Органика будет постепенно перегнивать, давая растениям дополнительное питание. Слой травы в яме будет дополнительно защищать почву от пересыхания. На начальном этапе роста саженцев, пока рассада еще мала, проводят смешанный полив: в яму и под корень. Как только корни растений достаточно разовьются, переходят на ямочный полив. Этот метод хорош тем, что не имеет значения качество воды. Это может быть дождевая, озерная или колодезная вода, нагретая на солнце или холодная.

Яровой чеснок отличается от озимого гораздо лучшей лежкостью. Урожай хранится в течение 10-12 месяцев, а некоторые сорта не теряют товарных качеств в течение полутора лет. Вырастить яровой чеснок довольно просто, если знать особенности агротехники этой культуры. Озимый и яровой — особенности и отличия Как отличить озимый чеснок от ярового?, — видовые особенности будут указаны в описании сорта. Озимые сорта предназначены для осенней посадки, яровые сажают весной. Наличие стрелки Понять, к какому виду относится чеснок, можно и по строению головки. Большинство озимых сортов являются стрелкующимися. У таких сортов зубчики располагаются вокруг центрального стебля. Наличие сухого стержня в центре головки явно указывает на то, что это озимый сорт чеснока.  Яровой чеснок Однако в этом правиле есть исключения. Есть сорта озимого чеснока, которые не стрелкуются, а некоторые стрелкующиеся являются универсальными — их можно сажать и весной, и под зиму. Яровой чеснок не стрелкуется, его листья формируют ложный стебель, он обычно не превышает в высоту 35–40 см. Яровые сорта проще в уходе хотя бы потому, что огороднику не нужно следить за ростом стрелки и выламывать ее. Строение головки Луковица ярового чеснока отличается по строению от озимого. Поскольку он не стрелкуется, в центре головки нет стержня. Зубчики располагаются в несколько слоев, с нахлестом друг на друга. Если в головке озимого чеснока всего 5–7 крупных зубчиков, то у ярового их 15–20, размером от среднего до мелкого. Небольшой размер зубчиков — недостаток ярового чеснока, в готовке он доставляет хозяйке больше хлопот. Однако его великолепный вкус и отличная лежкость окупают затраты времени на чистку. Вкус Для сортов озимого чеснока характерен острый насыщенный острый вкус и яркий запах. Яровой чеснок имеет более мягкий вкус, при этом он такой же ароматный. Вкусовые качества у разных сортов немного различаются, поэтому ценители пряной специи выращивают несколько сортов. Лежкость Главное достоинство ярового чеснока — это высокая устойчивость к грибным заболеваниям и отличная лежкость. Луковицы озимых сортов уже после нового года начинают прорастать, терять тургор. Порой крепкие на вид головки на поверку оказываются полностью испорченными из-за фузариоза или серой гнили. Яровой чеснок хранится несравнимо лучше озимого. Огороднику не нужно прикладывать особых усилий для сохранения урожая. Головки ярового чеснока лежат невредимыми до следующего лета, а порой и еще дольше. Урожайность Головки ярового чеснока значительно мельче по размеру и массе. Так, средняя головка озимого чеснока тянет на 120–150 г, для ярового нормой считается вес 50–70 г. Соответственно, урожайность с квадратного метра у озимых сортов гораздо выше, чем у яровых. Условия выращивания Яровой чеснок является палочкой-выручалочкой для регионов с холодными бесснежными зимами. Сильные морозы в первой половине зимы, которые приходят «по голой земле», до снегопадов, часто становятся причиной вымерзания озимого чеснока.  На участках, расположенных в низине, в зоне весеннего подтопления, а также на землях с близким залеганием грунтовых вод огородники предпочитают выращивать яровой чеснок, поскольку озимый выпревает при длительном переувлажнении почвы во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Сорта ярового чеснока Есть множество сортов ярового чеснока, проверенных временем. Они пользуются популярностью у огородников в течение десятилетий. Есть и удачные новинки, которые превосходят старые сорта по урожайности. Лежкие Современные сорта ярового чеснока уральской селекции отличаются великолепной лежкостью. Урожай хранится в течение 10 месяцев без потери товарных качеств.  Небольшой размер луковиц компенсируется приятным слабо-острым вкусом. Сорта неприхотливы в выращивании, устойчивы к грибным заболеваниям. Пермяк — луковицы массой до 34 г, в головке 16–17 зубков; Уралец — до 35 г, 18–20 зубков; Дегтярский — до 38 г, 16–18 зубков; Демидовский — до 47 г, 15–16 зубков; Шунут — до 47 г, 13–16 зубков;  Самородок — до 67 г, 19–23 зубка. Отдельно стоит упомянуть старый сорт ярового чеснока Сочинский 56, принятый за стандарт. Крупные головки, массой до 70 г, могут храниться в течение полутора лет без потери вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, неприхотлив в уходе. Сорт Еленовский уступает стандарту лишь по размеру луковиц, их масса не превышает 21–23 г. Это лежкий сорт, неприхотливый в выращивании, устойчивый к грибным заболеваниям и нематоде.  Острые и ароматные Большинство сортов ярового чеснока имеют мягкий полуострый вкус. Любители острой пищи предпочитают сорта с более выраженным насыщенным вкусом: Совет — луковицы массой до 40 г, в головке 10–16 довольно крупных зубчиков; Абрек — небольшие луковицы массой 26–30 г, в головке до 15 зубчиков. Урожайные Из-за небольшого размера луковицы урожайность ярового чеснока довольно скромная — 0,3–0,5 кг/кв. м против показателей озимых сортов — 1–2 кг/кв. м. Сорта ярового чеснока, которые по урожайности приближаются к озимому, ценятся на вес золота. Они немного уступают в длительности хранения сортам с небольшим размером луковицы и показывают хорошую лежкость в течение 8 месяцев. Особенного внимания заслуживает сорт Гулливер. Это среднепоздний стрелкующийся сорт. Он считается универсальным: чаще выращивается как яровой, но допустима посадка под зиму. По строению головки похож на озимые сорта. Луковица крупная, массой 100–120 г, отдельные головки вырастают до 250 г. Крупные зубчики удобны в готовке. Мякоть острая, ароматная. Благодаря большому размеру луковиц Гулливер показывает рекордную урожайность для яровых сортов — до 1 кг/кв. м. Сорт Белый лотос ценится овощеводами за крупные головки с белоснежными чешуями. Масса луковиц доходит до 120 г, в головке 10–12 довольно крупных зубчиков. Кремовая мякоть имеет приятный слабо-острый вкус и мягкий аромат. Сорт Викторио успешно выращивается дачниками в течение последних 20 лет. Это урожайный сорт с довольно крупными луковицами массой до 40–45 г. Приятный полуострый вкус, сочная мякоть и высокая урожайность делает этот сорт одним из фаворитов. Иностранные В южных регионах нашей страны, где весна приходит раньше, а лето длится дольше, популярны европейские сорта ярового чеснока: Флавор, Кледор, Принтанор. При благоприятных условиях выращивания они показывают высокую урожайность.  Овощеводы ценят сорта иностранной селекции за крупный размер луковиц и зубчиков, пикантный слабо-острый вкус, насыщенный аромат и отличную лежкость. Особенности выращивания Для всех луковичных решающее значение имеет температура и влажность почвы на начальном этапе роста. Для укоренения чеснока нужна прохладная влажная земля.  Урожай ярового чеснока напрямую зависит от сроков посадки. Если время упущено, и от весенней влаги остались только воспоминания, то зубчики будут медленно укореняться, что приведет к отставанию растений в росте и, как следствие, к недобору урожая.  При поздних сроках посадки луковые страдают от жары. Растения, которые не успели как следует укорениться, трогаются в рост, листья расходуют запас питательных веществ из зубков, после чего развитие останавливается. Сроки посадки К посадке ярового чеснока приступают в первую очередь, как только почва оттаяла. В разных регионах сроки посадки различаются. На юге — это конец марта, в средней полосе — середина апреля, в северных регионах — конец апреля — начало мая. Огородникам не нужно беспокоиться о возвратных заморозках. Чеснок — культура холодостойкая, всходы выдерживают понижение температуры до –10 °С. После заморозков надземная часть продолжает рост. Чтобы ускорить посадку весной, желательно подготовить грядку с осени. Почву заправляют перегноем, вносят калийно-фосфорные удобрения. В таком случае весной нет нужды проводить перекопку, а значит, не придется ждать, когда земля подсохнет. Это позволяет провести посадку ярового чеснока на 1-2 недели раньше.  Если грядка под посадку не была подготовлена с осени, необходимо дождаться, когда земля перестанет налипать на лопату, и только после этого приступать к подготовке почвы. Выбор места и подготовка почвы Чеснок требует хорошей освещенности, для посадки выбирают открытое солнечное место. Важно продумать схему посадки других овощных культур, чтобы в дальнейшем грядка с чесноком не оказалась в тени высокорослых растений, таких как кукуруза, подсолнечник или томаты и огурцы, выращиваемые на шпалере. В регионах с дождливым летом, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами имеет смысл сажать чеснок на приподнятые грядки. Как и все луковые, он не любит застоя влаги в почве. При выборе места под посадку необходимо учесть предшествующие культуры. Не стоит сажать чеснок на том же месте, где он рос в прошлом году.  Плохой предшественник — лук, поскольку растения одного семейства поражаются одними и теми же заболеваниями. Томаты, перец, баклажаны, огурцы — не лучшие предшественники, поскольку эти культуры часто страдают от фузариоза и мучнистой росы, которым также подвержен и чеснок. Корневая система луковых мочковатая, залегает на небольшой глубине, поэтому важно тщательно подготовить почву к посадке. Плодородная рыхлая земля — залог высокого урожая. Под посадку чеснока недопустимо вносить свежую органику: навоз или полуперепревший перегной, это провоцирует развитие грибных болезней. При подготовке грядки под перекопку вносят зрелый перегной или компост, которые по внешнему виду практически неотличимы от земли.  Нормы внесения органики зависят от плодородия почвы. На черноземе и суглинках достаточно 0,5–1 ведра на кв. м грядки, на супесчаных и песчаных почвах, бедных по составу, потребуется больше органики — 1–1,5 ведра перегноя на кв. м. При перекопке почвы вносят комплексное минеральное удобрение с пометкой «весеннее», это может быть нитроаммофоска или другой состав с равным соотношением азота, фосфора и калия. Чеснок предпочитает почву с нейтральной кислотностью, pH = 6,5–7,0. На слабокислой почве под посадку полезно внести древесную золу как источник калия, кальция и микроэлементов. Зола немного подщелачивает грунт, что помогает нейтрализовать кислотность. Чеснок плохо растет на кислых почвах с показателями pH < 5,5. Растение не может усваивать питательные вещества, отстает в росте, что в итоге приводит к низкой урожайности.  Анализ почвы на кислотность можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы «Агрохимик». При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или мел, нормы внесения зависят от показателей pH. Подготовка посадочного материала Перед посадкой головки чеснока разделяют на зубчики. На посадку лучше отбирать более крупные зубки из внешнего ряда. Если посадочного материала слишком мало и приходится использовать все зубки, желательно откалибровать их на мелкие, средние и крупные, поскольку от размера зависит глубина заделки. Зубчики чеснока непосредственно перед посадкой полезно обработать раствором биофунгицида с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Бактерия сенная палочка будет размножаться в корневой зоне растения, выделять натуральные антибиотические вещества и стимуляторы роста. Это способствует повышению устойчивости растений к грибным заболеваниям и увеличивает урожайность. Комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» вносят в посадочные борозды непосредственно при посадке. В таком случае обработки посадочного материала не требуется.  Если оптимальные сроки посадки ярового чеснока прошли, и почва уже подсохла, необходимо предварительно прорастить посадочный материал, это ускорит укоренение зубчиков в земле. Для этого семенные зубки заворачивают во влажную ткань или помещают во влажные опилки. Как только проклюнутся корешки, зубки высаживают в грунт с предварительным проливом посадочных борозд. Опытные огородники приступают к подготовке семенного материала за месяц до посадки. Зубки замачивают на несколько часов в теплой воде, затем заворачивают во влажную ткань и помещают в овощное отделение холодильника. Прохлада и умеренная влажность являются благоприятными условиями для укоренения чеснока. К моменту посадки зубки имеют мочку корней, что ускоряет их укоренение в почве и появление всходов. Посадка Посадку ярового чеснока проводят в бороздки или точечно, в намеченные лунки. Расстояние между рядами — 15–20 см, между зубками в ряду — 6–8 см.  Глубина заделки зависит от размера зубков и плотности грунта. Для крупных зубков на плодородной, хорошо окультуренной почве оптимальная глубина посадки — 4–6 см. Чем мельче посадочный материал, тем меньше глубина заделки. На песчаных почвах чеснок сажают немного глубже, поскольку грунт с высоким содержанием песка быстро пересыхает, а в глубине почва дольше остается влажной. На тяжелых глинистых грунтах глубина заделки меньше, т. к. росткам будет сложно пробиться сквозь плотную почву. Уход Всходы При соблюдении оптимальных сроков посадки всходы появляются примерно через 2 недели. Если весна выдалась жаркой, необходимо защитить грядки от палящего солнца плотным спанбондом, чтобы предотвратить пересыхание грунта.  Скорость прорастания чеснока напрямую зависит от влажности почвы, поэтому необходимо следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Не стоит бросать посадки на произвол судьбы — в сухой земле зубки будут укореняться медленно. Отставание на старте скажется в недоборе урожая осенью. Как только покажутся всходы, необходимо замульчировать грядки. Органическая мульча из соломы, сена, опилок способствует сохранению влаги в почве, а также защищает корни растений от перегрева — это весьма актуально для чеснока. При отсутствии материалов для мульчирования необходимо рыхлить почву между поливами. В процессе рыхления нарушаются почвенные капилляры, благодаря чему уменьшается испарение влаги из земли. Кроме того, при рыхлении уничтожаются всходы однолетних сорняков, что облегчает прополку в дальнейшем. На начальном этапе роста важно следить за чистотой посадок, не позволять чесноку зарастать сорняками. Поливы и подкормки В начале вегетации, пока чеснок активно наращивает листья, необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы. Если весна и начало лета выдались засушливыми, придется регулярно поливать посадки.  Влага на начальном этапе крайне важна для роста листьев. При нехватке воды надземная часть растения будет слабой и в дальнейшем не сможет обеспечить питанием головку, в результате урожай будет скудным. Даже на плодородной почве чеснок нуждается в регулярных подкормках. Первую проводят для ускорения роста надземной части, в стадии 3-4 листьев. Здесь нужны азотные удобрения: аммиачная селитра, калийная селитра или карбамид (мочевина).  Через неделю после азотной подкормки полезно поддержать растения стимулятором роста «Изабион», в его составе легкоусвояемый азот и аминокислоты. Еще через две недели проводят подкормку комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Его состав соответствует потребностям растения на данном этапе роста, NPK = 14:12:20. Если растения выглядят слабыми, подкормку повторяют через 15 дней. В конце июля, примерно за месяц до уборки урожая, проводят завершающую подкормку калийными удобрениями. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в луковицу, что улучшает качество чеснока и его вкус. Для корневой подкормки используют раствор сульфата калия или монофосфата калия. Уборка урожая Яровой чеснок созревает позже, чем озимый. Показателем того, что чеснок созрел, является полегание ботвы. Поскольку яровые сорта не стрелкуются, основание ложного стебля остается мягким, ведь внутри него нет стержня. Как только начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, ботва желтеет и полегает. С уборкой ярового чеснока не стоит затягивать. Не нужно ждать, когда ботва полностью высохнет и исчезнет — так будет гораздо сложнее найти небольшие головки в земле. Необходимо убрать урожай до начала затяжных осенних дождей, иначе во влажной почве кроющие чешуи луковиц сгниют, головка развалится на отдельные зубки, что плохо скажется на хранении.

Урон посадкам картофеля наносят два злостных вредителя: колорадский жук и проволочник. Много сил и энергии огородники тратят на опрыскивание картофельных участков от полосатых насекомых: в средней полосе и северных регионах требуется не одна обработка в течение лета, а на юге и того больше (до 5-6). Численность колорадского жука растет стремительно. Стоит только опоздать с защитными мероприятиями, и сочные стебли и листья картофельных кустов уже объедены «армией» вылупившихся личинок. При опрыскиваниях здорово утаптывается и уплотняется почва в междурядьях, что отрицательно сказывается на формировании хорошего урожая картофеля, которому нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт. Каково же бывает разочарование, когда при уборке выкопанные клубни оказываются продырявленными еще и проволочником! Безвозвратно потерян товарный вид овощей, картофель плохо хранится: отверстия в клубнях быстро заселяют бактерии, споры грибов, вызывая гнилостные процессы. Проволочник - это личинка жука-щелкуна. Сам жук для культурных растений не опасен, питается только пыльцой растений. В природе он имеет более 10000 видов. В основном, разнообразие встречается в тропических зонах. В средней полосе жук-щелкун - небольшого размера, до 5-6 см в длину. Имеет хитиновый покров обычно коричневого или черного оттенков, с металлическим серебристым отливом. Щелкуны из тропиков имеют более яркое «оперение» - желтое, красное, оранжевое. Но, всех объединяет одно - наличие прыжкового механизма в строении организма, который сопровождается звуковым щелчком. Прыгает жук, чтобы «встать на ноги», оттолкнуться от куколки или при наличии опасности. Щелкуны живут на траве, листьях, цветах, иногда скрываются в коре, мхе, под камнями. Хорошо при этом летают и любят откладывать яйца на мягкой пахотной земле: в любой момент могут приземлиться на картофельных посадках. За один год самка жука производит до 200 яиц. Личинки зимуют несколько раз, забираясь в почву на глубину до полуметра. В первый год личинка увеличивается до 5-7 мм, уходит зимовать, и на следующий год продолжает расти. На вид – это червь в жестком хитиновом панцире, размером от 1 до 4,5 см: напоминает кусочек проволоки, отсюда и название. Живет личинка несколько сезонов (от 2 до 5 лет)! Окукливание происходит во второй половине лета и длится 2-3 недели. Молодые жуки зимуют в тех же куколочных колыбельках, чтобы дождаться апреля и начать кладку. Поэтому численность вредителя множится из года в год, и наносимый им урон увеличивается в геометрической прогрессии. Даже если не видно ни жуков, ни личинок, в почве могут оставаться куколки, которые скоро станут новыми жуками. Проволочники въедаются в картофельные клубни, уничтожают молодые стебли. Действенной мерой защиты против вредителей является обработка клубней картофеля перед посадкой. Для этого используйте препарат «Дракор для обработки клубней». Этот инсектицид специально предназначен для защиты картофеля и цветочных культур от комплекса вредителей в личных подсобных хозяйствах. В его основе - системный инсектицид «клотианидин» из класса неоникотиноидов, который проникает в семенной клубень и по мере роста распространяется по тканям растения. Защищает культуру полностью: и вершки, и корешки.    При обработке семенного картофеля защитный эффект длится до 60 дней. В это время проволочник под землей не может причинять вред молодым клубням, а те личинки, которые «соблазнились» на посаженный семенной клубень, массово гибнут! При этом надземная часть растений сохраняет первозданный вид — на листьях нет ни колорадских жуков, ни их личинок. «Дракор» защищает картофель от личинок колорадского жука в самый критический период развития растений и наиболее интенсивного фотосинтеза. В средней полосе и более северных районах дополнительных обработок против колорадских жуков обычно не требуется. При ежегодном применении этого инсектицида за три сезона можно полностью очистить участок от проволочника. Препарат также сработает и на уменьшение численности еще одного подземного «врага»– медведки. «Дракор для обработки клубней» сохранит урожай!

В уходе за растениями не обойтись без регулярных подкормок. Особенно важно это для горшечных культур. Удобрения пролонгированного действия обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в течение сезона и освобождают садоводу время. Проблема лишь в высокой стоимости такой подкормки, но она решаема — питательную смесь для растений можно сделать своими руками. Удобрения пролонгированного действия Минеральные В продаже есть несколько марок готовых удобрений пролонгированного действия: Osmocote — полимерные гранулы: AVA — растворимые кристаллы; Bona Forte — обогащенный цеолит. Osmocote Гранулы “Осмокота” состоят из биоразлагаемой смолы. Питательные вещества заключены внутри шарика, при проникновении влаги через проницаемую мембрану минеральные компоненты постепенно растворяются и поступают к корням растения. Составы различаются по продолжительности действия: от 2-3 месяцев до 8-9 месяцев. AVA AVA работает немного иначе. Удобрение представляет собой сплав солей метафосфорной кислоты, внешне выглядит как стеклянная крошка. Кристаллы растворяются в почве крайне медленно под действием органических кислот, выделяемых корнями растений. В зависимости от вида, AVA работает в почве от 1 года до 2-3 лет. Bona Forte В удобрении пролонгированного действия Bona Forte в качестве основы используется цеолит. Благодаря высокой гигроскопичности кристаллы цеолита вбирают в себя концентрированный раствор минеральных веществ. В почве при каждом поливе цеолит будет насыщаться влагой, обогащая раствор заключенными в нем питательными веществами. Bona Forte вносится один раз за сезон, при посадке. Принцип работы Основу удобрений пролонгированного действия составляют минеральные вещества. В зависимости от назначения в составе может быть больше азота, фосфора или калия. В смеси обычно включают магний, кремний и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Принцип действия минеральных удобрений пролонгированного действия заключается в постепенном высвобождении питательных веществ. Минеральные вещества, заключенные в грануле, растворяются не единоразово, а порционно, при каждом поливе. Благодаря постепенному поступлению питания не происходит передозировки, корни растений не получают ожогов.  Обычные минеральные удобрения быстро растворяются в почве. Их избыток приводит к засолению грунта, что затрудняет работу корней. Часть азота и калия вымывается в глубокие слои почвы, становится недоступной для растений. Фосфор в почве связывается с другими микроэлементами: кальцием, железом, алюминием, — и переходит в нерастворимую форму.  Однако и здесь есть “ложка дегтя”. Так, гранулы “Осмокота” работают эффективно при температуре +21°С. Летом при более высокой температуре высвобождение питательных веществ происходит быстрее, что сначала приводит к передозировке, а затем к дефициту питания. Из-за медленного растворения гранул нет быстрого видимого эффекта, к которому привыкли садоводы при проведении подкормки. В случае дефицита каких-либо элементов питания придется проводить дополнительные корневые и внекорневые подкормки.  Удобрения длительного действия показывают наилучший эффект на многолетних растениях в течение 6-8 месяцев после внесения. При подкормке однолетних культур эффект бывает незначительным и не окупает затраты на покупку дорогостоящей подкормки. Органические Перегной Эффект от внесения в почву перегноя проявляется в течение 3-4-х лет. Почвенная микрофлора постепенно перерабатывает органику и минерализует ее, превращая в питательные вещества, которые могут усваивать растения. В первый год после внесения перегноя в почве повышается содержание азота, в последующие годы доля азота снижается, становятся доступными калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы. Гранулированный навоз Гранулированное органическое удобрение на основе куриного помета или конского навоза также можно считать пролонгированным. Органика не является питанием для растений, она будет постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами, поэтому питательные вещества будут поступать к растениям медленно, в течение сезона. Organic Mix Известная марка “Органик Микс” не ограничивается отходами жизнедеятельности животных и включает в составы смесей другие натуральные компоненты: рыбную и мясокостную муку, молотые перья, подсолнечный и рапсовый жмых, шелуху какао, арахиса, мелассу, кукурузную барду, травяную муку, водоросли и пр.  Органический состав подкормки оказывает пролонгированное, т.е. отсроченное действие. Качественный компост, включающий в себя различные натуральные компоненты, по сути является заменителем покупных органических смесей. Предприимчивые огородники сообразили заменять дорогую органику кормом для прудовых рыб. Корм для карповых рыб имеет аналогичный состав, но обходится примерно в пять раз дешевле. Поскольку в корме для рыб практически нет соли, его можно применять в земледелии в качестве гранулированного органического удобрения. Биочар Новомодное веяние в органическом земледелии — биочар. Название является калькой с английского слова biochar, что переводится как “биоуголь”. Продукт представляет собой уголь, полученный при пиролизном сжигании древесины или органики (навоза, птичьего помета, растительного сырья).  При обычном сжигании дров мы получаем древесную золу, — она богата кальцием и калием, содержит фосфор и ряд микроэлементов, но в ней практически отсутствует азот. При сжигании в специальных камерах с ограниченным притоком воздуха органика не сгорает полностью, а превращается в угли. Биочар имеет богатый состав, в нем сохраняется углерод, азот, фосфор и калий. Угли отличаются высокой гигроскопичностью. Внесение их в почву можно сравнить с удобрениями пролонгированного действия. При проведении корневых подкормок угли будут впитывать в себя питательный раствор, а затем, с каждым поливом, отдавать его понемногу обратно. Биочар постепенно разлагается в почве, поскольку это натуральный продукт. В первые годы после внесения он улучшает структуру почвы, действует как разрыхляющий компонент. Угли биочар используются при подготовке почвы по такому же принципу, как и агроперлит, вермикулит, диатомит садовый.  Продукты переработки Рыбная, костная, мясокостная мука, рогокопытный шрот — эти натуральные продукты являются удобрением длительного действия. Для применения в сельском хозяйстве используют обезжиренную костную муку и рогокопытный шрот как источник органического фосфора и азота. Допустимо вносить в почву и кормовые добавки для животных: рыбную муку, кормовую ракушку. Костная и рыбная мука являются источником фосфора и кальция, питательные вещества становятся доступными для растений после переработки органики почвенными микроорганизмами. Оптимально внесение костной муки на кислых почвах, поскольку они содержат необходимую для переработки органики микрофлору. Высокое содержание кальция оказывает раскисляющий эффект. Рогокопытный шрот является источником азота и фосфора с отсроченным действием. Плотные частицы органики перерабатываются в почве достаточно медленно, эффект от внесения проявляется через несколько лет. Удобрения пролонгированного действия своими руками Понимание принципа работы готовых удобрений пролонгированного действия позволяет производить подобные составы своими руками, смешивая отдельные компоненты. Такая смесь обойдется гораздо дешевле, при этом по действию она не менее эффективна, чем покупной состав. В качестве действующего вещества используют простые удобрения, смешивая их в необходимых пропорциях. азот: аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калийная селитра; фосфор: суперфосфат (простой или двойной), аммофос, монокалийфосфат (монофосфат калия); калий: сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат. Для удобства можно использовать быстрорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Турбо универсальный”. Приготовление При приготовлении удобрения пролонгированного действия можно пойти по пути производства гранул или использовать гигроскопичные материалы, пропитывая их концентрированным раствором. Гранулы Необходимые минеральные удобрения в сухом виде смешивают в равных пропорциях: по 1 стакану (100 мл) аммиачной селитры, простого суперфосфата, сульфата калия. Полезно обогатить состав микроэлементами в хелатной форме: по 1 пакетику (5 г) хелата железа, магния, цинка, меди, марганца. В качестве балластного вещества с высокой гигроскопичностью используют пшеничные отруби. По объему отрубей должно быть столько же, сколько и минеральной смеси, в нашей пропорции — 3 стакана (по 100 мл). Пшеничные отруби являются питанием для бактерий и грибов, при внесении в почву они будут дополнительно стимулировать развитие полезной микрофлоры Все сухие компоненты смешивают в тазу. Затем в смесь добавляют бентонитовую глину в объеме, равном общему объему смеси, в нашем случае — 6 стаканов по 100 мл.  В качестве источника бентонита используют комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Можно использовать и любую другую натуральную глину: гончарную, голубую и пр. Глина будет связующим компонентом для формирования гранул. При выборе бентонитового наполнителя обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть соды. В сухую смесь небольшими порциями вливают воду, замешивая “тесто”. Вместо воды можно использовать жидкое гуминовое удобрение с микроэлементами, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” или раствор лигногумата калийного. Из готового “теста” катают небольшие шарики диаметром до 1 см. Их раскладывают тонким слоем и сушат в естественных условиях при комнатной температуре. Работать лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук. В дальнейшем шарики самодельного удобрения применяют при выращивании рассады (1 шт. на 1 стаканчик), для горшечных культур (2-3 шт. на объем почвы 5 л), при высадке рассады на постоянное место (2-3 шт. в посадочную лунку). Гигроскопические материалы Для приготовления самодельного удобрения длительного действия подобного Bona Forte можно воспользоваться любым гигроскопичным материалом: цеолит; агроперлит; вермикулит; диатомит и др. За основу можно взять и самодельный “биочар” — угольки, оставшиеся от сжигания дров, или готовый древесный уголь для мангалов.  При использовании покупного древесного угля обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть горючих пропиток. Минеральные удобрения растворяют в воде, увеличивая дозировку в 10 раз (15-20 г на 1 л вместо привычных 15-20 г на 10 л).  Суперфосфат и калимагнезия плохо растворяются в холодной воде, эти компоненты лучше заранее залить кипятком и выдержать в течение суток, периодически помешивая. Жидкий концентрат наливают в таз, затем насыпают в него гигроскопичные материалы. Через несколько часов, когда кусочки цеолита или других гигроскопичных материалов напитаются раствором, их вынимают и раскладывают тонким слоем для просушивания. Готовое удобрение можно добавлять в горшки при пересадке комнатных цветов, в контейнеры и балконные ящики при выращивании петунии, пеларгонии и других декоративных культур, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. Расход — 1-2 ст.л. на горшок объемом 5 л или посадочную лунку.

Севооборот — это научно обоснованное чередование различных культур. Принцип чередования культур применяют не только в промышленном сельском хозяйстве, но и при планировании посадок на огороде и даче. Севооборот позволяет правильно использовать питательные элементы из почвы, беречь ее структуру, состав и плодородие. Благодаря такому подходу можно получать высокие урожаи и при этом сохранить плодородие почвы и использовать меньше удобрений. Одна из распространенных огородных культур — это капуста. Она имеет свои требования к питанию, восприимчивость к некоторым болезням и вредителям. Капуста белокочанная Капуста является хорошим предшественником для одних культур и неподходящим для других. Поэтому у многих дачников возникает вопрос: что сажать после капусты. Особенности питания капусты, место в севообороте Капуста довольно требовательна к содержанию питательных веществ в почве, особенно к азоту и фосфору. Эту культуру можно выращивать на любых почвах кроме очень легких песчаных, щебенчатых, заболоченных и кислых.  Во время роста и развития капуста потребляет большое количество питательных веществ - на образование 10 тонн товарной продукции белокочанной капусте необходимы 41 кг азота, 14 кг фосфора и 49 кг калия. Кроме того, растениям нужны бор, молибден, железо, марганец. При составлении севооборота необходимо учитывать перечисленные требования и соблюдать следующие правила: возвращать капусту на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года; этот же временной промежуток соблюдать при посадке других крестоцветных культур после капусты. У кочанной капусты формируется мощная стержневая и хорошо разветвленная корневая система. Большая часть корней сосредоточена в слое 20–30 см, но некоторые боковые корни могут проникать на глубину до 2 метров. Такая корневая система позволяет растению получать питание и воду даже из глубоких слоев почвы. Как подготовить почву для культур после уборки капусты После того как капуста убрана необходимо подготовить почву для посадки растений в следующем сезоне. Часть работ проводят с осени. Все кочерыжки выкапывают, капустные листья убирают с грядок. Вносят древесную золу и перекапывают участок. Капустные грядки обрабатывают раствором биофунгицида. Для этого подойдет Триходерма вериде.  Вносят минеральные удобрения. Это делают осенью в том случае, если после капусты сразу проводят подзимний подсев других культур. Из органических подойдут перегной, компост. Из минеральных лучше использовать комплексные удобрения с микроэлементами.  Что посадить после капусты на следующий год Капуста — необычная культура, она способна вытягивать множество питательных веществ из почвы, имеет специфических вредителей и болезни. Учитывая особенности культуры специалисты считают, что после капусты лучше посадить следующие культуры. Морковь Эту культуру можно сеять после белокочанной и других видов капусты — брокколи, пекинской, цветной. Своей корневой системой она разрыхляет почву. Это делает капусту хорошим предшественником для моркови. Но, при таком севообороте следует помнить, что у капусты и моркови есть общий фитопатоген — серая гниль. При неблагоприятных погодных условиях эта болезнь может поражать грядки с морковью. Снизить риски развития гнили можно, если пролить почву раствором фунгицида. Также действенными мерами профилактики будут — предпосевное обеззараживание семян, прореживание, рыхление посевов, своевременное уничтожение сорняков.  Для формирования крупных и вкусных корнеплодов моркови требуется калий. Поэтому рекомендуется подкормить посевы комплексным удобрением «Здравень Аква для корнеплодов».  Картофель Картофель не имеет с капустой общих заболеваний, поэтому его вполне можно сажать следом за этой культурой. Кроме того, глубокая корневая система будет разрыхлять почву. Но после капусты почва становится практически пустой, так как она потребляем большое количество питательных веществ. Поэтому после капусты под картофель следует внести осенью удобрения, например перегной, компост, торф. Весной вносят древесную золу, карбамид. Свекла Свеклу можно выращивать после капусты, но лучше всего сеять семена там, где росли ранние сорта капусты. Общих болезней у этих культур нет, а благодаря корневой системе капусты почва будет рыхлой и в более глубоких слоях. Частично подготовить почву под посадку свеклы можно с осени. Необходимо убрать все растительные остатки после капусты, провести рыхление участка на глубину 5–7 см, а затем перекопать участок на глубину штыка лопаты. Если почва на участке легкая, песчаная. то достаточно только порыхлить ее. С осени под перекопку можно внести торф или компост. Для подкормок в период вегетации подойдёт удобрение с макро микроэлементами «Здравень Аква для корнеплодов». Томаты Высадка томатов после капусты — самый оптимальный вариант. Эти растения относятся к разным семействам, общих вредителей и болезней у них нет. После уборки капусты осенью необходимо разрыхлить почву, внести органические удобрения. Подойдут торф, компост, перегной. Чтобы пополнить запасы калия вносят древесную золу. Все эти удобрения необходимо заделать в почву при перекопке и оставить до весны. Весной после высадки рассады для улучшения питания растений рекомендуется подкармливать их комплексными удобрениями, например использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение не содержит хлор, способствует хорошему росту и развитию растений, увеличивает урожайность. Бобовые Для восстановления плодородия почвы лучше всего после капусты сажать бобовые культуры — фасоль, горох, бобы. Эти культуры способствуют накоплению азота в почве и сами являются отличными предшественниками для любых культур.  Кроме того, бобовые практически не поражаются болезнями и вредителями. После капусты также хорошо растут огурцы, кабачки. Какие растения нельзя сажать после капусты  Капуста — это представитель семейства крестоцветных. По правилам севооборота после нее нельзя сажать культуры из этого же семейства. К таким растениям относятся: брюква, редис, редька, горчица, рапс, дайкон, хрен, другие виды капусты. При нарушении правил севооборота на следующий год возможно появление на посадках специфических болезней, а особенно вредителей. Но, что делать, если соблюдать севооборот по каким-то причинам не получается? В этом случае необходимо провести ряд профилактических мероприятий в течение сезона. После уборки урожая капусты сразу посеять сидераты. Подойдут такие культуры, как люпин, эспарцет, соя, фасоль. Не стоит сеять горчицу и рапс, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных.  При посадке капусты второй год подряд выбирайте сорта, устойчивые к болезням и вредителям. В течение следующего сезона необходимо регулярно проводить профилактические обработки растений от болезней и вредителей. До появления проблем лучше использовать биологические препараты. Против насекомых подойдет биоинсектицид «Фитоверм» — он эффективен против целого ряда вредителей, быстро разлагается в почве. Убирать урожай можно уже через 3 дня после обработки. Для защиты растений от болезней подойдет биопрепарат «Триходерма Вериде». Он производится на основе микроскопических дружественных культурным растениям грибов, защищает от таких грибных болезней, как белая, серая гниль, антракноз, черная ножка и другие. Усилить защиту можно с помощью нового препарата, сочетающего в себе три штамма бактерий — «Тетрис». Преимущество этого биофунгицида — возможность применения в широком диапазоне температур: от +12 до +40 °C. Перечисленные меры помогут улучшить фитосанитарную обстановку и снизят вероятность появления проблем. Чтобы создать максимально хорошие условия для роста огородных культур необходимо планировать посадки. Лучше всего составить схему севооборота с учетом всех правил один раз и пользоваться ей в течение нескольких лет. Рекомендуется возвращать капусту на прежнее место через 3–5 лет. За это время почва восстановится, а вероятность появления специфических болезней и вредителей сократится практически до нуля.

Вопрос о том, что можно сажать на грядке после той или иной культуры и в частности после огурцов, волнует большинство огородников. Грамотно организованный огород всегда ведется с соблюдением правил севооборота. Севооборот — правильное чередование разных культур на грядках, при котором учитываются требования растений. Уже одно это поможет вырастить здоровые овощи и увеличить их урожайность. Одно из главных правил севооборота — не допускать размещение монокультуры на одном месте на протяжении 2-3 лет. Это приводит к следующим последствиям: Любое растение в процессе роста и формирования урожая забирает из почвы определенный набор минеральных веществ, и если сажать одну культуру в течение ряда лет, почва теряет эти элементы и истощается. Еще один недостаток такого выращивания — накопление патогенов в почве и вредителей, характерных для данного вида растений. Овощные культуры вырабатывают и выделяют в почву фитотоксины, отрицательно влияющие на другие растения, особенно это касается близкородственных видов. Благодаря продуманному севообороту эти негативные моменты можно уменьшить и даже свести к нулю, а заодно оздоровить почву. Правильный севооборот сводится к грамотному чередованию культур, который основывается на их взаимном влиянии друг на друга, наличии или отсутствии общих болезней и вредителей, количестве элементов, выносимых из почвы. Например, после прожорливых культур, выносящих из грунта много веществ, сажают менее требовательные, которые мирятся с недостатком некоторых элементов. В то же время не стоит размещать на грядке любые культуры исходя из принципа — чтобы были разные, так как у них могут быть различные предпочтения к условиям роста и агротехническим приемам. Ученые агрономы давно выявили все закономерности влияния культур друг на друга и составили таблицы севооборота, которыми и нужно пользоваться. Подготовка почвы в теплице и открытом грунте Обработка и очищение почвы Огурцы выращивают на хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями почве. Но и после уборки урожая огуречная грядка требует обязательного ухода. Эта почва хорошо поработала в течение сезона, огуречные кусты дали обильный урожай и забрали из земли массу питательных элементов. Взамен же они оставили в земле токсины корневых выделений, грибную и бактериальную инфекцию, а также вредителей. Что бы мы ни сажали после огурцов, эта гряда требует серьезной обработки и подготовки к новым посадкам. Провести обработку почвы лучше всего сразу после уборки огурцов с грядки, но если осенью этого не сделали, эту работу выполняют весной, как только станет достаточно тепло. Особенно тщательной обработки и подготовки требует огуречная грядка в теплице – здесь всегда скапливается гораздо больше патогенов и вредителей, чем в открытом грунте. Лучший вариант — заменить грунт на котором росли огурцы в теплице. Убирают верхний слой толщиной хотя бы 10–15 см и насыпают новый — чистый и плодородный грунт. Этот способ применяют, если растения были сильно поражены инфекцией. Но не всегда и не всем это под силу сделать. В таком случае почву обрабатывают различными средствами. Препараты, содержащие медь, — это медный купорос (3-4%-ный раствор) или бордоская смесь — также 3%-ный раствор — все эти средства имеются в продаже с полной инструкцией по применению. Эти вещества очищают почву от фитофторы, мучнистой росы, пероноспороза (ложная мучнистая роса), антракноза и других болезней. Но эти препараты можно использовать один раз в 4-5 лет, так как медь имеет обыкновение накапливаться в почве. Проще применить готовые препараты, содержащие медь, это Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат, Хомоксил. Осенью, пока стоит теплая погода, или весной с наступлением температуры, превышающей +12 градусов, землю обрабатывают биофунгицидами. Это большой спектр препаратов: Фитоспорин-М, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Триходерма Вериде, Трихоцин и др. При сильном поражении болезнями лучше применять более сильные препараты, такие как Консенто, Ревус, Фамокс, Целитель и др. Все эти химические средства используют и в теплице, и на грядках в открытом грунте. Восстановление почвы Все вышеописанные мероприятия помогут очистить почву от разнообразных патогенов. Еще одна важная задача — восстановить почву, на которой росли огурцы. Ведь они вынесли из почвы массу питательных веществ, особенно из ее верхнего слоя, где в основном и располагается основная масса корней. В этом случае поможет внесение органики (компоста или перегноя), которых на каждый кв. метр потребуется не менее 3-4 кг (можно больше). После выращивания огурцов почва закисляется, устранить эту проблему поможет внесение древесной золы — около 1 л на 1 кв. метр или доломитовой муки по инструкции. Еще один хороший способ оздоровить и восстановить почву — посеять сидераты. Об этом мы и поговорим в следующей главе. Что можно посадить после огурцов Лучшим вариантом было бы оставить эту грядку на год под черным паром, но такую роскошь могут позволить себе очень немногие огородники. Чаще всего на этом месте будут выращиваться другие культуры, и список их довольно большой. Несмотря на то что огурцы выносят большое количество элементов из почвы, но поскольку грядку под них часто заправляют большим количеством перегноя, а зачастую сооружают и навозную грядку, то в почве остается достаточное количество перепревших органических веществ. Поэтому после огурцов могут расти многие овощные растения без ущерба для урожая. Главное — правильно обработать и подготовить почву под выращивание разных культур. Рассмотрим, что лучше посадить после огурцов на второй год. Сидераты В последнее время среди огородников стало довольно популярным выращивание сидеральных культур. Посев сидератов после огурцов — один из простых и действенных способов оздоровления и обогащения почвы полезными элементами и органикой. Сами они почти не требовательны к плодородию грунта, без проблем растут на довольно бедных почвах, очищают от патогенов и вредителей и восстанавливают ее. Кроме этого, они быстро растут, задерживают рост сорных растений. Обычно используют сидераты, принадлежащие к следующим семействам: Крестоцветные: редька масличная, горчица белая, рапс. Бобовые: вика, горох, люпин, люцерна. Злаковые: овес, рожь. Фацелия из одноименного семейства. Сеять сидераты можно и весной, и осенью, предварительно внеся комплексное минеральное удобрение. Весной сидеры сеют, как только немного прогреется почва, когда они подрастут, заделывают в почву и высаживают рассаду или сеют другие культуры. Осенью нужно успеть посеять сидераты, пока еще не наступили холода, чтобы они успели нарастить зеленую массу. Можно посеять озимую рожь под зиму, а весной перекопать. Корневая система сидератов отлично рыхлит почву, а затем перегнивая, насыщает ее органикой. Некоторые корнеплоды После огурцов можно высаживать многие корнеплоды, так как у большинства из них глубоко уходящая в почву корневая система, в то время как у огурцов она развивается в основном в поверхностном слое почвы. Поэтому после огурцов будут хорошо расти морковь, свекла, репа, редька. Морковь и свекла имеют длительный вегетационный период — их сеют в мае, а убирают в сентябре. Перед их посадкой в почву, на которой в прошлом сезоне росли огурцы, вносят комплексное минеральное удобрение. Посадку редьки и репы, которые дают урожай быстро, можно совместить с посевом сидератов. Рано весной сеют сидераты, затем заделывают их в почву и сеют разные виды редьки и сорта репы, и они прекрасно успевают дать урожай. Картофель Картофель — довольно требовательная к плодородию культура. Поэтому для его посадки после огурцов следует внести органику, если нет возможности — минеральные удобрения и в процессе роста также давать подкормки. Еще один вариант — посеять как можно раньше сидераты, затем сажать картофель, делая лунки среди подросших фацелии или овса, а чуть позже заделать их в почву или подрезать и оставить на поверхности — это будет отличная мульча и удобрение. Бобовые Очень неплохо будут себя чувствовать на грядке после огурцов растения семейства бобовые: горох, бобы, фасоль, соя, вигна. Благодаря симбиозу с бактериями-азотфиксаторами они сами способны создавать азотные удобрения и не только использовать для своих нужд, но и обогащать ими почву. После уборки урожая бобовых их желательно не выдергивать с корнем, а обрезать, оставляя корневую систему в земле — перегнивая, корни обогатят почву органикой и хорошо разрыхлят ее. Зелень Еще один вариант использования огуречной грядки на будущий год — посадка зеленных культур. Их выбор велик — это скороспелые салаты, шпинат, мизуна, пак-чой, рукола, укроп и более долгоиграющая — петрушка. За короткий период эти растения используют достаточно много питательных элементов, поэтому перед их посадкой следует хорошо заправить почву на грядке перегноем или комплексными минеральными удобрениями. Также хорошо будут расти на этом месте пряные однолетние травы — иссоп, кориандр, чабер и другие. Лук и чеснок Очень неплохой вариант для использования земли после огурцов — посадить луковые растения. Выделяя особые вещества, они помогают очистить почву от различных патогенов. А питательных элементов, оставшихся грунте, им будет достаточно. Ягодные кустарники Можно посадить после огурцов и ягодные кустарники — малину, смородину. Под эти культуры обычно копают лунки, которые хорошо заправляют удобрениями — перегноем и минеральными комплексами, так как кусты будут расти на этом месте долгие годы. И самый беспроигрышный вариант — посадить на этом месте декоративные растения — однолетние или многолетние цветы, красивые кустарники. Что нельзя сажать после огурцов Нельзя не упомянуть о растениях, которые не следует сажать после огурцов. Прежде всего, это родственные огурцам растения из того же семейства тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы. А также некоторые более экзотические их представители: лагенария, мелотрия, трихозандр. У этих растений одни и те же болезни и вредители, сходное строение корневой системы, они используют из почвы одинаковый набор и количество элементов питания. Не стоит сажать на огуречную грядку и различные виды капусты — эти растения также «прожорливы», они требуют очень плодородной почвы, поэтому после огурцов вряд ли могут дать достойный урожай. Также нежелательно высаживать и растения семейства пасленовых — томаты, перцы и баклажаны. Но если все же приходится их сажать на место огурцов, в лунки под рассаду вносят достаточное количество перегноя или компоста. Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации по севообороту и зная, что посадить на грядке после огурцов, вполне реально ежегодно выращивать хорошие урожаи различных овощных культур.

Эти огурчики называют букетными: из одного узла образуется целый пучок завязей. Чудо-огурцы дают большие урожаи и реже перерастают. Как вырастить такие зеленцы, читайте в нашей статье. Пучковые и суперпучковые огурцы У обычных сортовых, гибридных огурчиков формируются один–пара женских цветков. Букетные дают от трех и больше завязей. Растения подобного типа плодоношения относятся к гибридам (F1), полученным в процессе скрещивания. Селекционеры брали урожайные сорта и культивары с «дамским» типом цветения, когда пустоцветов мало. В результате получили супер культуру с урожайной гроздью. Среди них есть партенокарпические (не нуждающиеся в опылении) и пчелоопыляемые. Различаются пучковые зеленцы от своей разновидности — суперпучковых лишь числом завязей. У первых их около 3-4. Вторые поражают даже огородников со стажем, давая в одном узле 8–12! Это огуречное ноу-хау уже распробовали многие дачники и «букетники» стали пользоваться популярностью. Пучковые и суперпучковые огурцы чем лучше? Первое: высокая стабильная урожайность. Вызревает сразу много кистей с небольшими плодами. Пупырчатые длиной 10–12 сантиметров. Большое число огурчиков в грозди ведет к конкуренции, переростков меньше (собирать желательно через денек-два, чтоб не тормозить созревание новых пупырчатых). Много корнишончиков (более 4 — до 8 см длиной), так любимых в закрутках. Формировка букетного огурца идет в один стебель, без слабо развитых боковых побегов. Это экономия площади теплицы, грядки открытого грунта. Еще одно преимущество растений — хорошая переносимость резких колебаний температуры. Обзаводясь семенами, нужно знать, как правильно выращивать букетники. Недостаток освещения, питания, полива, неправильное формирование не дадут заявленную производителем собираемость. И не забывать: качества представителей с маркировкой F1 не передаются по наследству. Семена из них не заготавливают. Семена суперпучковых мельче, чем у обычных сортов и гибридов. «Кучеряво живем»: огурцы в пучке Выбирая семенной материал для парника, уличной грядки, нужно поинтересоваться информацией на упаковке. Относятся ли пупырчатые к партенокарпикам или это пчелоопыляемые экземпляры. Последние лучше использовать для открытых гряд, временных парников, тоннелей. У них есть еще одно отличие. Опыленные насекомыми завязи могут застыть на 14–21 день при недостатке питания. А после сбора других созревших огурчиков начать снова расти. Важно, какого типа ветвления культивары: слабого или сильного. Со слабым ростом побегов прищипывать их почти не придется. Огурцы быстро созревают за первый месяц. Если боковые побеги сильно ветвятся, нужно регулярно кустики формировать. Зато у них устойчивее иммунитет и растянутый период плодоношения — до начала заморозков. Особенно подходят такие «особи» для южных регионов. Представляем лучшие культивары. Верные друзья F1 Био-Старт Популярный скороспелый (30–37 дней) пчелоопыляемый экземпляр со слабым ветвлением. Огурец выращивают в открытом грунте и защищенном. В узле от 3 до 8 завязавшихся плодиков. Зеленцы овальные, с крупными бугорками, длиной 8–11 см, с приятным вкусом, не горчат. Обработанное природными микроорганизмами семя быстрее прорастает. Растения сильные, крепкие, устойчивы к комплексу болезней. Дают богатый сбор даже в неблагоприятных условиях. Бум F1 Новинка от челябинского селекционера Т. Штайнерт относится к разряду раннеспелых (39–44 дня) гибридов огурца. Партенокарпик с обильным плодоношением для теплицы и открытого грунта. Устойчив ко многим огуречным хворям. Может формировать в узлах 4-5 великолепных огуречков всего 6–8,5 см длиной. Бум ароматных корнишонов невероятного вкуса, в зеленом «наряде» с бугорками и белыми шипами, до самых заморозков. Идеальны для консервирования: огурец остается плотным и хрустящим после термообработки. Хороши свежими в салатах. Бравый солдат F1 Еще один партенокарпический гибрид с букетным плодоношением. Относится к рано созревающим — до 45 суток. У хрустящих огурчиков прекрасная выправка: ровные, один к одному. У плодов замечательный вкус, без горчинки. Применение — универсальное. Посадки высокоустойчивы к основным болячкам огурца: пероноспорозу, мучнистой росе, оливковой пятнистости. Д'Артаньян F1 Пучковые сорта огурцов для теплицы и незащищенного грунта включают этого изящного «француза». Корнишончики в длину 7–9 см, весом 80–90 г. Из плотных, крупнобугорчатых огурчиков удаются на славу соленья-маринады. Можно с аппетитом хрустеть свежими, горечи в них нет. Относится к пчелоопыляемым, женского образа цветения. Раннеспелый: стабильный урожай вырастает за 40–45 суток. Отличается неприхотливостью, стойкостью к хворям. На сайте компании «Ваше хозяйство» можно выбрать пучковые гибриды. Это «Байкал F1», «Пчелка F1», «Кучеряво живем F1», «Салтан F1» и прочие. Просто супер: «Корнишонное чудо» и другие Суперпучковые огурцы — разновидность пучковых, поэтому по характеристикам схожи с ними. Но они способны формировать вдвое и даже втрое больше будущих зеленцов. Одна из особенностей формирования гроздьев суперпучков (есть и у гибридов пучковых). Ко времени общего цветения внизу главного стебля может показаться лишь пара-тройка завязей. Попозже появляются еще. В середине, наверху пучки крупнее. Идет постепенная и неравномерная закладка. Самые крупные гроздья из 7–12 плодов созревают под шпалерой, на плетях сбоку. Там много солнца, воздуха. У суперурожайных пупырчатых часто небольшие междоузлия, это также ведет к большему числу завязей и зеленцов. При очень большом числе бутонов представитель семейства тыквенных замедляет рост отдельных «хрустиков» для равномерного распределения питания. Поэтому так важно правильно ухаживать, обеспечить подходящим местечком букетных питомцев. С кустов также можно собирать малышей — пикулей, длиной всего 3–5 сантиметров. Самое то для солений, и нагрузка на культуру снижается. Огурцы суперпучковые: сорта, зарекомендовавшие себя, новинки. Корнишонное чудо F1 Партенокарпик, дающий плоды через 48-50 дней после посадки. Рекомендуется выращивать на открытой грядке и под пленочными укрытиями. Не боится вредителей и болезней. Растения плетистые, с букетиком из 7-8 плодиков преимущественно женского типа цветения. Зеленцы напоминают по форме веретенце, мелкобугорчатые, сочные, от 7 до 11 см в длину. Прекрасны в свежем виде, засолке. Отличаются лежкостью, хорошей транспортабельностью. Артист F1 Партенокарпик, способный формировать по 5–8 зародышей в пучке на женских цветках (пустоцвета нет). Срок созревания — 41-43 дня. Огурец темно-зеленого окраса с короткими полосками. Хрустящий, не горький. Универсален в использовании. Ценен ровненькими плодами, обильной отдачей, хорошим иммунитетом. Сибирская гирлянда F1 Из гибридов огурца суперпучковых пород немногие сравнятся с представительницей челябинской селекции. Куст дает до 400 сладких хрустящих огурчиков! Заменяет грядку обычных. Очень декоративна на шпалере: настоящая вьющаяся гирлянда с плодами. Первые зеленцы готовы уже в июне. Кожица у них тонкая, пустоты внутри нет, небольшие — до 7 см. У растений высокий иммунитет, они хорошо акклиматизируются в разных регионах. Плодоносят до осени, на юге — до заморозков. Миллионер F1 Еще один заметный экземпляр из серии «суперпучковые» селекционера Т. Штайнерт. Любой желающий может присоединиться к «огуречным олигархам». Раннеспелый, закладывает на кусту за сезон до 500 завязей! Недаром получил звание «Редкая селекционная удача». Огурец пчелоопыляемый, с ограниченным ветвлением, с женскими цветками. В пучке образует до десятка плодиков. Корнишоны белошипые, крупнобугорчатые, от 8 до 12 сантиметров. Можно собирать в стадии пикулей. Аппетитные и ароматные. Генеральский F1 Один из высокопродуктивных раннеспелых культиваров для открытого грунта и теплицы (урожаи выше из-за увеличения срока плодоношения). Партенокарпический, дамского типа цветения. Формирует до 12 бутонов в пучке! Огурцы крепкие, плотные, вкусные, величиной 10–12 сантиметров. И само растение под стать званию: сильнорослое, плети с боков быстро растут. При этом ветвление саморегулируется. У культуры прекрасная генетика, сильный иммунитет. Выносит полутень, быстро приспосабливается к неблагоприятным условиям. И отлично плодоносит. У мощных, облиственных растений суперпучковых огурцов много сильных завязей. Все пучком: советы по выращиванию Требования пучковых огурцов к агротехнике сходны с обычными пупырчатыми. Хотя имеются тонкости, от которых зависят здоровье подопечных и количество урожая. Не надо паниковать при засыхании некоторого количества завязей. Не все зародыши разовьются даже в подходящих условиях, когда все делается правильно. У гибридов пучковых растений просто не хватает сил, чтобы прокормить многочисленное потомство. Но чем выше технология возделывания, тем больше вызреет плодов. 1. Да будет свет! Букетные гибриды занимают немного места. Это настоящая находка для небольшой дачи. Они экономят площадь в условиях теплицы, на уличных грядках. Даже приносят урожай на балконе, лоджии («Балконный красавчик Хикмет F1»). Но и посадить их нужно на соответствующем участке, лучше подвязывать к шпалере. Большая часть гроздевых огурцов предпочитают хорошо освещенные местечки. Чем больше солнца, тем больше огурчиков. Самые увесистые гроздья бывают под шпалерой и на достаточно освещенных боковых плетях. При недостатке света букетность уменьшается. На растении в одних пучках может быть всего 2-3 завязи, а в других 7-8. Как и традиционные сорта, чудо-культивары не выносят сквозняков. Для посадки зеленцов лучше выбрать закрытое от ветра, особенно с северной стороны, пространство. Или защитить кулисой из высоких растений. Если огород находится на затененной территории, предпочтительнее выбрать теневыносливые экземпляры («Хит сезона F1», «Чистые пруды F1»). 2. На своей земле Суперурожайные культивары огурцов требуют плодородной, с органикой, рыхлой почвы. Структура грунта обязана обеспечить доступ кислорода к корневой системе, не быть плотной. Культура не терпит застоя влаги у корней, поэтому нужен дренаж. В качестве дренажа используют торф, песок, для огурчиков идеальны опилки, которые год компостировали с растительными отходами. Можно приобрести готовый субстрат. Или сделать самим. Для смеси берут перегной, низинный торф со слабой или нейтральной кислотностью, полуразложившиеся опилки. Соотношение: две части перегноя и по одной других компонентов. Рассаду сажают из расчета два экземпляра на квадратный метр площади. Сорта в пучках не любят тесноты. 3. Под укрытием К моменту плодоношения огородный питомец обязан быть мощным растением с развитым корнем, крепкостебельным и облиственным. Лучшие экземпляры гроздевых огурцов вырастают в теплицах. В условиях открытого грунта, при разведении на лоджии, балконе пучковые экземпляры не бывают такими сильными. При отсутствии парника до тотального цветения их необходимо выращивать в тоннелях, под укрытиями из светлого спанбонда, пленки. Используют теплые грядки и другие приспособления. Урожайность намного выше при размещении на уличной шпалере. 4. А без воды… Огурец — любитель попить. Тем более «банановые» (зеленцы в пазухах листьев напоминают связки бананов) сорта, F1 гибриды. Чтобы вызрел урожай, огурчики были сочными, важен регулярный полив. Грунт должен быть влажным, без застоя воды, иначе корни подгниют. Поливают под корень теплой, отстоявшейся водой ближе к закату солнца. Желательно капельное орошение. После землю рыхлят. До формирования плодов полив раз в неделю (при жаркой погоде чаще). В период снятия урожая частоту орошений увеличивают — увлажняют гряды через пару дней. Расходуют до 25 литров на квадратный метр площади. Нерегулярный, скудный полив приводит к пожелтению, опадению завязавшихся плодов. 5. Кормить будем Пучковые и суперпучковые (среди них корнишоны РМТ F1, МЭЛС F1) огурчики необходимо хорошо кормить. Но малыми дозами каждую неделю (или раз в десять дней) после полива. Подойдет жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для огурцов» или «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Важно не переборщить с «едой», особенно в жаркую погоду. Иначе внизу стебля зародышей будет больше, чем в середине. Это называют эффектом рассасывания пучков: случается при стремительном росте основного стебля. При нормальном росте число завязей увеличивается снизу вверх и от основного стебля к боковым плетям. Для скорейшего налива зеленцов советуют поставить в парник посудину с забродившим коровяком или сорными травами. Углекислый газ, выделяющийся в процессе брожения, ускоряет созревание пупырчатых. 6. Сформировать правильно Закладка многочисленных плодиков в узлах происходит благодаря правильному формированию куста — в один стебель. Условно растение подразделяют на 3 зоны. В 1-й, ближе к основанию, аккуратно убирают побеги в пазухах нижних четырех листков. Листву стараются не повредить. Зона 2 — главный стебель огурца. Вдоль всей его длины пасынкуют зачатки боковых отростков, оставляют только завязи. А 3-я — идет по веревке или проволоке шпалеры. Здесь основной стебель оборачивает ее по мере роста питомца. Когда он доберется до соседа, боковые побеги удаляют. Огурцы, растущие пучками, завалят урожаем. При условии должного ухода.

Не всем дачникам удается вырастить крепкую здоровую рассаду. Недостаток света и тепла ослабляет молодые растения, и к ним прицепляются различные болячки. Инфекционные болезни передаются с почвой и через зараженные семена. Своевременная профилактика поможет защитить рассаду, ведь вылечить крохотные сеянцы практически невозможно. Проблемы при выращивании рассады и их решение Плохое освещение Нехватка солнца — главный фактор, который осложняет выращивание рассады. Из-за недостатка солнечного света растения не могут нормально осуществлять фотосинтез, что приводит к замедлению роста.  При скудном освещении побеги вытягиваются в сторону источника света, в результате междоузлия удлиняются, стебель истончается. Вытягивание рассады ослабляет сеянцы. Их иммунитет ухудшается, и растения не могут противостоять воздействию патогенной микрофлоры. Рассада в апреле При посевах в феврале-марте не обойтись без досветки фитолампами. Если же нет возможности досвечивать рассаду, лучше отложить посев семян до конца марта — начала апреля, когда солнечных дней станет гораздо больше, а длина светового дня увеличится. Нехватка тепла Для выращивания культур с длинным сроком вегетации дачникам приходится приступать к посевам еще в феврале-марте, когда температура за бортом по ночам опускается до –20–30 °С. Даже качественные стеклопакеты не способны сохранять тепло на 100%, поэтому зимой подоконники всегда остаются холодными. Температура почвы имеет важное значение для роста теплолюбивых культур, в первую очередь — баклажанов, перца, огурцов и др. По ночам температура грунта в рассадных емкостях, которые стоят на подоконнике, может опускаться до критических отметок — +12–14 °С, при которых жизнедеятельность корней замедляется. Прохладная влажная почва является вполне благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. И пока корневая система растения работает заторможенно, грибы и бактерии активно развиваются и атакуют ослабленные сеянцы. Комнатный термометр — лучший друг дачника, необходимо измерять температуру на всех поверхностях, где стоит рассада. Если на подоконнике слишком холодно, лучше убрать рассадные ящики вглубь комнаты и выращивать их под лампой. Избыток влаги Начинающие огородники часто грешат переливом растений. Молодые сеянцы не успевают расходовать влагу, ведь их листовая масса еще невелика.  Ситуация осложняется, если рассада стоит на подоконнике. Холодная почва медленно испаряет влагу, поэтому земля долго остается сырой. Грунт, который не успевает просыхать между поливами, закисает, а кислая среда благоприятна для развития патогенных грибов. При избыточном поливе вода вытесняет из почвы кислород, необходимый для роста корней. В результате впитывающие корешки задыхаются и отмирают. Корни не могут нормально функционировать, растение недополучает питания и слабеет. В это же время на него нападают патогенные грибы, сопротивляться которым ослабленные саженцы не могут. Чем меньше сеянцы — тем меньше влаги они расходуют, следовательно, поливать их нужно умеренно. Поверхность почвы должна успевать просыхать между поливами. Если же речь идет о крошечных всходах, их поливают часто, но мизерными порциями воды с использованием шприца или резиновой груши. Некачественный грунт Успех выращивания рассады во многом зависит от качества почвы. Если земля заражена болезнетворными микроорганизмами, в комнатных условиях патогенные бактерии и грибы быстро размножаются, что приводит к гибели сеянцев. Огородники часто недооценивают уязвимость рассады. Желание сэкономить на покупке качественного грунта и замена его огородной землей порой приводит к плачевным результатам. Почва, которая на грядке под открытым небом кажется рыхлой и здоровой, оказывается неподходящей для выращивания рассады. В замкнутом объеме рассадного стаканчика земля уплотняется, слеживается. При комнатной температуре в почве активизируются все процессы: размножаются грибы и бактерии, вылупляются из яиц насекомые-вредители: паутинный клещ, тля и др. Юные сеянцы оказываются неготовыми к натиску болезней и вредителей и погибают под их напором. Однако и готовый грунт может оказаться плохого качества. При покупке грунта новой марки имеет смысл провести пробный посев каких-то быстровсхожих семян, например редиса или огурцов, чтобы понаблюдать за ростом сеянцев. Если дачник предпочитает готовить почвенную смесь на основе огородной или садовой земли, не обойтись без предварительного пропаривания грунта в микроволновке. Придется паковать землю по полиэтиленовым пакетам, немного увлажнять ее и пропаривать в течение 20–30 минут, только так можно полностью обеззаразить грунт. Промораживание земли не избавляет ее от болезнетворной микрофлоры. После пропаривания грунта необходимо заселить его полезной почвенной микрофлорой. Здесь помогут комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные микроорганизмы составят здоровую конкуренцию патогенной микрофлоре и будут сдерживать ее рост. Зараженные семена На поверхности семян всегда находятся микробы, невидимые невооруженным глазом. При попадании во влажную среду они начинают активно размножаться, а затем внедряться в растение. Иностранные производители посадочного материала всегда протравливают семена фунгицидом тирам. Обработанные семена можно отличить по зеленой окраске, они не нуждаются в какой-либо предпосевной подготовке. Семена, которые не были протравлены производителем, необходимо обработать перед посевом. Это правило также относится и к семенам собственного производства.  Для обеззараживания семян перед посадкой есть множество средств: хлоргексидин; раствор зеленки (1 ч. л. на 100 мл); крепкий раствор марганцовки (1 г на 100 мл); сок алоэ, разведенный водой 1:1; настой чеснока (2-3 измельченных зубчика на 100 мл); химический фунгицид тирам. Болезни рассады Влажный грунт является благоприятной средой для размножения патогенной почвенной микрофлоры. Чаще всего рассада страдает от развития плесневых грибов, корневой и прикорневой гнили, а также от фузариозного увядания.  Другие заболевания, такие как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, пероноспороз и пр. обычно проявляются гораздо позже, при дальнейшем выращивании растений в теплице и открытом грунте. Плесень и водоросли Белый пушистый налет плесени может образоваться в рассадных емкостях еще до появления всходов. При избытке влаги грунт зеленеет из-за размножения простейших водорослей или покрывается серой плесенью, которая пылит при прикосновении. Плесневые грибы и водоросли на поверхности грунта не являются губительными для рассады, однако они выделяют в почву токсичные вещества, что угнетает растения. Появление плесени и водорослей — показатель переувлажнения грунта. При их обнаружении необходимо аккуратно снять налет и просушить поверхность почвы. Для этого необходимо убрать с рассадных емкостей крышки или полиэтиленовую пленку, а поверхность почвы присыпать перлитом или вермикулитом мелкой фракции, которые впитают излишки влаги. Черная ножка Прикорневая гниль рассады больше известна огородникам под названием «черная ножка». Есть несколько видов прикорневой гнили, для обывателя они выглядят одинаково, однако возбудители заболевания разные: патогенные грибы или бактерии. Черная ножка Черная ножка обычно поражает молодые сеянцы пасленовых: томата, перца, баклажанов, опасна для петунии, всходов земляники, рассады астры, алиссума, львиного зева и некоторых других цветов. Черная ножка проявляется на загущенных посевах, поражает сеянцы еще в фазе семядолей или после раскрытия первых настоящих листьев. Переувлажнение грунта, а также плохая циркуляция воздуха в емкостях с высокими бортами способствуют развитию болезни. Чаще всего страдают ослабленные вытянувшиеся сеянцы с тонкими стебельками. Патогенные грибы или бактерии проникают в ткани растения, перекрывают транспортировку питательных веществ. Основание стебля в прикорневой зоне темнеет. В месте повреждения на стебле образуется перетяжка, после чего рассада падает, как надломленная. Больные экземпляры погибают, не поддаются лечению. Болезнь быстро распространяется. Заболевание носит очаговый характер. Обычно полегание рассады начинается локально, островками, в этот момент еще есть шанс спасти часть растений. При полегании первых сеянцев необходимо срочно принять меры по купированию заболевания. Больные экземпляры удаляют, захватывая часть грунта. Оставшиеся растения пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, стараясь избегать переувлажнения. Если сеянцы слишком малы, чтобы их рассаживать, необходимо продезинфицировать почву. Если грунт переувлажнен, поверхность земли присыпают сухим биофунгицидом «Фитоспорин реаниматор». Если почва не слишком сырая, проводят полив сеянцев антибактериальным препаратом «Фитолавин» или розовым раствором марганцовки. В качестве профилактики на начальном этапе роста полезно поливать рассаду не водой, а раствором биофунгицида «Тетрис» на основе трех видов триходермы.  Корневые гнили Почва для рассады может содержать споры патогенных грибов, вызывающих корневые гнили растений. Паразитические грибы поражают корневую систему сеянцев, что приводит к отмиранию корней. От корневых гнилей часто страдают томаты, баклажаны, огурцы. Возбудители корневых гнилей активно размножаются во влажной теплой почве в температурном диапазоне +20–30 °С. Заболевание проявляется не сразу, поскольку сначала отмирает корневая система саженцев. Заболевшие растения выглядят невеселыми, нижние листья становятся вялыми, приобретают сине-зеленый оттенок из-за недостатка питательных веществ. По мере отмирания корневой системы питание прекращается, нижняя часть стебля темнеет, размягчается, рассада погибает. При обнаружении больных растений необходимо аккуратно извлечь их из грунта и осмотреть корни — ржавый налет и черный цвет корней явно указывает на корневую гниль. Больные растения спасти невозможно, за здоровые стоит побороться. Саженцы пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, при пересадке поливают не водой, а раствором биофунгицидов на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Бактерра» или бактерицидным препаратом «Фитолавин».  В грунт для пикировки полезно внести комплексный препарат с триходермой и полезными почвенными микроорганизмами «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Фузариозное увядание Фузариоз — это серьезное грибное заболевание, которое поражает практически все виды растений. Болезнь чаще проявляется в разгар лета на овощных культурах в теплицах и в открытом грунте, а также на декоративных растениях в цветнике. Фузариоз поражает томаты, перец, огурцы, а также луковые, в том числе и декоративные (лилии, тюльпаны), флоксы, астры и другие культуры. При использовании огородной земли для выращивания рассады не исключено заражение саженцев еще в начальный период. Споры фузариума также могут быть на семенном материале, поэтому так важно протравливать семена перед посадкой. Возбудители фузариоза проникают в корни растения через открытые ранки. Заражение происходит после пикировки сеянцев или после пересадки рассады. Болезнетворные грибы проникают в сосудистую систему растения, что постепенно приводит к закупорке сосудов и ухудшению транспортировки питательных веществ. Заболевание проявляется далеко не сразу, патогенные грибы сначала распространяются по тканям растения. Отмирание начинается с нижних листьев: они теряют тургор, появляется бурая кромка, прожилки желтеют, а затем вся поверхность коричневеет, лист отмирает.  Отличительным признаком фузариоза является грязно-розовый налет на основании стебля и на обратной стороне больных листьев. Фузариоз практически не поддается лечению. Если сроки позволяют, имеет смысл провести повторный посев, уделяя особенное внимание протравке семян и подготовке грунта. Для уничтожения спор фузариоза в почве применяют сильнодействующие химические фунгициды: «Фундазол» и «Максим».  Оэдема Оэдема рассады не является инфекционным заболеванием, это следствие избыточного полива. Оэдема проявляется в виде многочисленных пупырышков но обратной стороне листьев. Так растение пытается избавиться от избытка влаги в тканях. Оэдема обычно проявляется на довольно взрослой рассаде с крупными листьями. Проблемными культурами являются томат, перец, баклажан, петуния. При обнаружении пузырьков и пупырышков на листьях рассады необходимо принять меры по осушению грунта, а также пересмотреть режим поливов. Заболевание указывает на регулярный перелив растений. Для осушения грунта порой достаточно прорыхлить поверхность почвы зубочисткой и прекратить поливы на несколько дней. Если место в рассадных емкостях позволяет, можно досыпать в них немного сухого грунта, перлита или вермикулита. При сильном переувлажнении грунта рекомендуется провести перевалку саженцев в емкости большего размера, которые заполняют сухой почвой в смеси с агроперлитом. Вирусные заболевания Никто не застрахован от проявления вирусов на растениях. Вирусные заболевания не лечатся, передаются с посадочным материалом. От больных растений к здоровым вирусы разносят сосущие насекомые-вредители. Вирусы проявляются в виде различных странностей. Листья и побеги искривляются, приобретают уродливую форму, на листовых пластинах появляются многочисленные пятна мозаичного характера. Растение, пораженное вирусом, не погибает, однако ждать от него урожая не приходится. Вирус распространяется по всем клеткам, захватывая растение целиком.  Вирусные заболевания редко проявляются на стадии выращивания рассады. Обычно заболевание носит единичный характер, поэтому достаточно просто избавиться от завирусованного экземпляра, чтобы защитить остальные растения от случайного заражения в дальнейшем.

Раствор марганцовки обладает бактерицидным действием. Огородники используют его для предпосевной обработки семян, протравки грунта, а также для обеззараживания емкостей для выращивания рассады. При работе с марганцовкой необходимо соблюдать дозировку, чтобы достичь нужного эффекта и не причинить вреда. Пару десятилетий назад пузырек с марганцовкой был в каждой аптечке. Розовой жидкостью промывали порезы и ссадины, ее принимали внутрь при пищевом отравлении, использовали как вяжущее средство при диарее. Раствор марганцовокислого калия применялся в качестве обеззараживающего средства при мытье пола и различных поверхностей, а также для дезинфекции посуды. С 2007 г. бактерицидное средство было внесено в список препаратов, которые могут быть использованы для производства наркотиков, после чего марганцовокислый калий пропал с прилавков аптек. Сейчас марганцовку можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах, поскольку антисептическое средство активно применяется садоводами и огородниками. Протравливание семян Огородники знают на своем опыте, насколько важно качество посадочного материала. Основа богатого урожая закладывается еще с момента выращивания рассады, и протравка семян перед посадкой — это надежный способ защиты саженцев от болезней.  Подготовка к протравливанию Даже качественные семена требуют предпосевной обработки, ведь на их поверхности находится множество патогенных бактерий и грибов — возбудителей болезней растений. Наличие болезнетворной микрофлоры на поверхности семян нельзя определить на глаз, увидеть микробов можно только под микроскопом. При использовании семян собственного производства предпосевную обработку и вовсе нельзя игнорировать. Даже если семенной плод был здоровым на вид, семена могут нести на своей поверхности возбудителей различных грибных и бактериальных болезней. Иностранные производители используют для протравки семян фунгицид тирам, обработанные семена можно узнать по бирюзово-зеленой окраске. Отечественные огородники предпочитают протравливать семена старой доброй марганцовкой. Не требуют протравки только мелкие пылевидные семена, которые невозможно замочить. Также нет необходимости обрабатывать дражированные семена. Приготовление раствора Для протравки посадочного материала используют 1-2% раствор марганцовокислого калия: семена томатов, физалиса, перца, баклажанов, сельдерея, лука, а также кукурузы и бобовых: гороха, бобов, фасоли обрабатывают 1% раствором (1 г марганцовки на 100 мл воды). семена тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, а также арбузов и дыни обрабатывают 2% раствором (2 г на 100 мл воды). На практике огородники редко используют точную дозировку и отмеряют дезинфицирующее средство на глаз, ориентируясь на цвет жидкости.  Растворы марганцовки с различным процентным содержанием препарата Для протравки семян нужен крепкий раствор марганцовки интенсивного фиолетового цвета. Он должен оставаться прозрачным, однако цвет должен быть насыщенным, “чернильным”. Бледно-розовый раствор не даст ожидаемого эффекта.  При обработке большого количества семенного материала для отмера вещества можно использовать чайную ложку. Так, в 1 ч.л. без горки примерно 13-14 г марганцовки. Для получения 1% раствора 1 ч. л. марганцовки размешивают в 1,4 л воды. Марганцовокислый калий разводят в теплой воде. Необходимо дождаться полного растворения кристаллов, чтобы оценить концентрацию жидкости. При необходимости в раствор добавляют еще немного марганцовки либо наоборот, разбавляют его водой. Подготовка семян Раствор марганцовки имеет контактное действие и обеззараживает поверхность семян. Однако проникновение антисептического средства под оболочку может привести к ожогу и гибели зародыша семени. Подготовка семян Огородники со стажем рекомендуют перед обработкой замочить семена на несколько часов до набухания. Посадочный материал, напитанный влагой, уже не впитывает раствор марганцовки, поэтому обработка не сжигает семена. Обработка семян Семена замачивают в растворе марганцовки на 15-20 минут. При обработке нескольких различных сортов необходимо позаботиться о том, чтобы не перепутать семенной материал. Обработка семян Огородники завязывают семена в отдельные марлевые мешочки, делая пометки с названиями сортов. Еще удобнее замачивать семена разных сортов в отдельных емкостях, это может быть пластиковый стаканчик или даже одноразовая пластмассовая ложка. После обработки семена необходимо тщательно промыть в теплой воде, чтобы смыть излишки марганцовки, затем можно приступать к посеву. Эффект Раствор марганцовокислого калия уничтожает часть бактерий и грибов на поверхности семян, однако не дает 100% защиты. Замачивание семян в растворе марганцовки оказывает также некоторый стимулирующий эффект, поскольку кислая среда разрушает ингибиторы роста, что ускоряет пробуждение семян. Для протравливания семян перед посадкой используют и другие эффективные средства: хлоргексидин, сок алоэ (разбавленный водой 1:1), химические фунгициды на основе тирама, такие как “Витарос”. Протравливание почвы Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта. Почвенная смесь должна быть рыхлой и питательной, но главное, — земля должна быть здоровой.  Понятно, что земля не может быть стерильной, почва населена множеством разнообразных микроорганизмов: полезных и болезнетворных. Но к грунту для выращивания рассады предъявляют более высокие требования, чем к почве в теплице или на грядке. Болезнетворные бактерии и грибы быстро размножаются в условиях тепла и влаги, что может стать причиной гибели рассады еще на стадии начального роста. Рассада, выращиваемая в комнатных условиях, более уязвима к болезням, чем растения в открытом грунте, ведь она выращивается при недостатке солнечного света, в то время, когда за окном еще лежит снег.  Добросовестные производители уделяют особенное внимание обеззараживанию грунта от патогенной микрофлоры. Готовые грунты для рассады производят из низинного торфа с добавлением агроперлита, песка, биогумуса.  Не всегда можно определить качество почвосмеси на глаз. Наличие плесени или насекомых должно насторожить огородника, от такого грунта лучше отказаться. Однако и хороший на вид грунт может быть заражен патогенной микрофлорой.  Если качество грунта вызывает сомнения, но дачнику нечем его заменить, прибегают к дезинфекции почвенной смеси. Для уничтожения патогенной почвенной микрофлоры грунт пропаривают в микроволновке, прокаливают в духовке или проливают фунгицидами. Предпосевная обработка почвы Для обеззараживания почвенной смеси применяют раствор марганцовки насыщенного розового цвета — не такой темный, как для протравки семян, но и не бледно-розовый. Понятно, что пролив почвы марганцовкой не может дать 100% эффекта, поскольку пропорции действующего вещества подбираются на глаз. К тому же невозможно добиться равномерного распределения раствора по почвенной смеси. В сравнении с проливом грунта фунгицидом пропаривание почвы в микроволновке более действенно. Однако в обоих случаях вместе с патогенными микроорганизмами гибнут и полезные бактерии. Дезинфекция грунта — процесс сложный и неоднозначный. При использовании слабого раствора марганцовки эффект не будет достигнут, а при увеличении дозировки земля станет “мертвой”, поскольку погибнут все микроорганизмы: вредные и полезные. В любом случае после обработки почвы фунгицидами потребуется заселение грунта полезными почвенными микроорганизмами. Здесь лучше использовать комплексные препараты, которые содержат несколько видов почвенных культур, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Профилактическая обработка Поскольку протравка грунта — процесс сложный и не всегда оправданный, дачники часто пропускают этот шаг. Но в таком случае необходимо учитывать возможные риски и держать фунгициды под рукой. Распространение грибных болезней особенно опасно на начальном этапе роста рассады. Во влажном и теплом грунте активно развиваются грибы и бактерии, в том числе и возбудители “черной ножки”, которая буквально косит рассаду. Особенно страдают загущенные посевы с вытянувшимися сеянцами. Распространение черной ножки носит очаговый характер, поэтому при первых признаках заболевания можно успеть спасти рассаду, если остановить распространение инфекции.  Необходимо удалить погибшие сеянцы, вынимая их вместе с почвой. Образовавшиеся лунки заполняют новым грунтом, после чего проводят профилактическую обработку фунгицидами. Если почва не слишком влажная, рассаду проливают слабым раствором марганцовки. Для полива используют бледно-розовый раствор, поскольку концентрированная жидкость может вызывать ожоги корней сеянцев.  Если же земля в рассадных емкостях и так слишком сырая, дополнительное увлажнение принесет только вред. В таком случае поверхность почвы присыпают сухим препаратом на основе сенной палочки “Фитоспорин реаниматор”. Огородники со стажем рекомендуют периодически поливать рассаду бледно-розовым раствором марганцовки в качестве профилактики развития черной ножки и корневых гнилей. В арсенале современных огородников есть множество более эффективных средств, которые защищают здоровье рассады — это биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы, такие как “Бактерра” и “Тетрис”. Полезные микроорганизмы не только подавляют рост патогенной микрофлоры в почве, но и стимулируют рост саженцев. Обработка рассадных емкостей Стаканчики, горшочки, кассеты и ящики для рассады служат нам не один год, поэтому перед очередным использованием неплохо бы их продезинфицировать.  Патогенные бактерии и грибы могли остаться в частицах почвы, если емкости не отмывали слишком тщательно после прошлого использования. На внутренней поверхности прозрачных емкостей появляется зеленый налет из-за размножения водорослей, что угнетает корневую систему саженцев. Перед посевом семян необходимо тщательно отмыть все рассадные емкости, причем желательно сделать это с каким-то дезинфицирующим средством. Розовый раствор марганцовки — это отличное решение, более удобное, чем обработка моющими средствами на основе хлора. Для дезинфекции рассадной тары можно развести марганцовку в тазу, в большом объеме воды. Достаточно замочить стаканчики и контейнеры на 20-30 минут, после чего их можно не промывать водой. При работе с марганцовкой необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку жидкость окрашивает кожу рук в темный цвет, а высокая концентрация раствора сушит кожу, что может приводить к появлению трещин. При случайном попадании раствора марганцовки в глаза необходимо срочно промыть слизистую под проточной водой.

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Многие дачники предпочитают выращивать лук самостоятельно, а не покупать в магазине. В зависимости от целей выращивания в качестве посадочного материала используют севок или выборок. Выборок получают путем отбора луковиц диаметром 3-4 см, которые оказались слишком крупными для севка или наоборот мелкими для товарного репчатого лука. Выборок используют в основном для выращивания зеленого лука на перо, при уборке урожая одна часть будет составлять лук-репку, а другая лук-севок.  Выбор сорта Если основная задача выращивания лука — получение зелени, то здесь лучше сажать батун. Но так как выборок получается путем отбраковки от севка и репки при выращивании товарного репчатого лука, то здесь лучше выбирать малогнездные сорта, которые подойдут для выращивания репки и для выгонки зелени. Посадка таких сортов даст возможность рационально использовать весь получившийся урожай лука — часть на репку, часть для выгонки зелени. Вот наиболее подходящие сорта, которые способны решить обе задачи одновременно. Выборок нового сорта Дедуля «Стригуновский местный» — малогнездный, раннеспелый сорт. Луковица массой 45–80 г, с острым вкусом. Сорт «Стригуновский местный» отличается хорошей лежкостью, подходит для выгонки на перо. «Одинцовец» — малогнездный, среднеспелый, универсальный сорт. Подходит для выращивания репки и для выгонки на перо. «Одинцовец» отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью. «Кармен» — как и перечисленные выше сорта, он тоже малогнездный, поэтому отлично подходит для получения выборка и последующей выгонки на перо. Созревает через 80–110 дней, луковицы очень сочные, со слабоострым вкусом. Преимущества сорта «Кармен» — выравненность луковиц, хорошая вызреваемость.     Как получить выборок из семян Растениеводы проводили опыт, в ходе которого установили, что урожай зеленого лука от выборка, полученного из семян был в два раза выше, чем от выборка, отобранного из лука севка. Таким образом, если вы хотите увеличить выгонку зеленого лука, то лучше вырастить выборок из семян, да и товарные луковицы при таком способе получатся крупнее. При посеве семян лука 100% выборка вы не получите. Все-таки характеристиками сортов заложено получение товарного лука-репки, а выборок в этом случае является некондицией.  Лук, выращенный из семян При норме высева 2 г/м2 в полученной массе будет около 40–58% выборка, 25–42% репки и 10–20% севка.  Если посеять семена гуще, то количество выборка не изменится, при этом репки вырастет меньше, а количество лука-севка увеличится до 40%. Меняя норму высева семян можно всегда иметь урожай репки, севка и выборка. Выбор участка и подготовка почвы Лук — культура длинного дня, поэтому для него нужно выбирать солнечные участки без затенения. Место под посадку должно быть достаточно высоким, чтобы посевы хорошо проветривались. Нельзя выбирать низины и участки с тяжелосуглинистыми почвами, так как лук на таких грядках будет гнить. Почва должна быть плодородной, легко и среднесуглинистой, либо песчаной, но в последнем случае грядки придется поливать чаще. Подготовку почвы начинают примерно за 2-3 недели до посева. Участок перекапывают, ровняют, убирают комья, вносят компост, перегной. Подготовка и посев семян Сроки посева зависят от погодных условий и климата региона. На юге можно сеять уже в конце февраля — марте, а в Сибири и Средней полосе в апреле-мае. Предварительно посевной материал замачивают на 10 часов в марганцовке — такой способ позволит обеззаразить поверхность семян, защитить проростки от инфекций, увеличить скорость прорастания и всхожесть. Семена у лука очень мелкие, поэтому заделывать их глубоко в почву нельзя. На размеченной грядке делают бороздки глубиной 1–1,5 см. Семена выкладывают в бороздку через расстояние 1 см, затем присыпают тонким слоем почвы и поливают методом опрыскивания. Уход за посевами В течение сезона за посевами ухаживают как обычно: проводят поливы, рыхления, подкормки, обработки от болезней и насекомых, прополку сорняков. Осенью после уборки урожая крупные луковицы откладывают на хранение и употребление в пищу, а выборок можно посадить в ящики для получения зелени дома зимой или убрать на хранение до весны, чтобы потом высадить на грядки. Посевы лука в июне Выращивание лука на перо в домашних условиях Для посадки выборка нужно выбрать здоровые, сухие, неповрежденные луковицы и обязательно срезать верхушку. Если лук проросший, то срезать ничего не нужно. Выращивать лук на перо можно несколькими способами. Выращивание лука на перо зимой на подоконнике Посадка в грунт. Луковицы перед посадкой отбирают, убирают лишнюю шелуху, удаляют сухие и поврежденные чешуйки. Ящики для рассады наполняют грунтом, высаживают вплотную луковицы, оставляя расстояние между ними 1-2 см, поливают. Ящик с луком помещают на солнечный подоконник. Периодически растения поливают, а когда зелень вырастет, ее срезают и убирают в холодильник.  Выращивание в воде. В качестве тары для посадки можно взять пластиковые ячейки из-под яиц, небольшие баночки. На дно наливают воду так, чтобы она покрывала только нижнюю часть луковицы. Воду необходимо периодически менять и доливать, чтобы корни были в воде. Выращивание в воде — не самый лучший способ выгонки зелени, так как луковица быстро истощается, а взять питательные вещества неоткуда. После первой срезки такую луковицу можно сразу выбрасывать.  В опилках. Принцип выращивания тот же, что и в воде и почве, но в качестве субстрата используют опилки. Уход за посадками заключается только в своевременных поливах. Подкормки луку на подоконнике не требуются. Зелень срезают, когда она вырастет до 20–30 см. Выращивание лука на перо в теплице В зависимости от конструкции теплицы, возможности ее обогрева и региона выращивания выбирают подходящее время для посадки. Если теплица отапливаемая, то выгонять лук можно круглый год. В южных районах посадку можно проводить в феврале – марте. Температура в теплице должна быть +18…+22 °C днем и +12…+15 °C ночью. Перед посадкой луковицы осматривают, убирают лишние чешуйки. Верхушку каждой луковицы срезают, чтобы зелень росла быстрее. Если используете луковицы, которые уже проросли, то срезать ничего не нужно. Чтобы ускорить прорастание зелени, можно замочить луковицы в теплой воде 35–37 °C на 12 часов. В посадочные ящики насыпают землю, а затем высаживают луковицы. Их размещают почти вплотную друг к другу, оставляя только 1–1,5 см. Луковицу ставят в ящик с почвой и слегка вдавливают. Присыпать лук землей не нужно. После посадки лук поливают теплой водой. Если почва в теплице достаточно прогрелась, то ящики не понадобятся. Луковицы высаживают сразу в тепличную грядку. Ухаживают за посадками как обычно. Чтобы зелень лучше росла, была сочной и крепкой необходимо обеспечить освещение 12 часов в сутки. Если не хватает естественного солнечного света, то используют фитолампы. Обычно при массовом выращивании лука на перо луковицы для посадки используют только один раз. Когда зелень вырастет, луковицу убирают, надрезают и зеленые перья извлекают вместе с белым черешком, но можно просто срезать зелень до тех пор, пока луковица не перестанет ее отращивать. Выращивание лука на перо в открытом грунте Для выращивания в открытом грунте можно сажать лук весной и осенью. В первом случае урожай будет летом. А чтобы получить раннюю зелень, проводят подзимнюю посадку. Посадочный материал готовят также, как и при выращивании в теплице, но дополнительно луковицы нужно замочить в растворе марганцовки на 30 минут. Посадку луковиц на подготовленный участок производят примерно в октябре при температуре воздуха +5 °C, и почвы +3 °C. Можно сажать ленточным или мостовым способом. Ленточный способ. На грядке нарезают бороздки глубиной 3–5 см. Расстояние между бороздами должно быть 20–25 см. Луковицы вставляют в бороздки, соблюдая расстояние 10 см и присыпают землей. Грядку засыпают слоем мульчи (перегноя) толщиной 2-3 см, затем укладывают скошенную траву, а сверху опавшие листья. Такая подушка защитит посадки от промерзания. Мостовой способ. При таком способе посадки формируют гряды высотой 10–15 см и шириной 100 см. Расстояние между грядами соблюдают 50 см. Почву рыхлят на глубину 7 см, затем высаживают луковицы вплотную друг к другу, заглубляя их на 3–5 см. Поверхность мульчируют торфом, затем слоем травы или опавших листьев. Преимущество подзимней посадки — урожай получают на месяц раньше, чем у лука, высаженного весной. Кроме того, растения отличаются более крепким иммунитетом и устойчивостью к болезням, так как прошли зимнюю закалку. Недостатки такого способа — низкая всхожесть, вероятность замерзания луковицы, если она не успеет укорениться до морозов, трудности с определением оптимального времени посадки. Тем не менее, такой посев часто используется.   Уход за посадками В течение зимы нужно контролировать высоту снежного покрова, если зима малоснежная, то грядки накрывают пленкой, которую снимают с наступлением весны. С грядок счищают снег, чтобы они быстрее прогрелись. Появившиеся всходы в первые две недели хорошо поливают, а затем полив сокращают до одного раза в 10 дней. Почву после каждого полива рыхлят. В течение вегетации необходимо провести несколько подкормок, для которых лучше использовать органические удобрения. «Здравень Аква для зеленых культур» — жидкий минеральный комплекс с микро, макроэлементами и гуматом натрия. Содержит пониженное содержание азота, подходит для подкормки лука и другой зелени. «Здравень Аква для зеленных культур» не способствует накоплению нитратов в продукции. «Лигногумат калийный» — органическое удобрение, которое производят путем вытяжки из торфа. Содержит соли гуминовых кислот, калий, железо и другие элементы. «Лигногумат калийный» ускоряет рост корней и надземной части, повышает урожайность. «Древесная гранулированная зола» — содержит более 30 разных питательных элементов. Для приготовления раствора для полива 100–200 г золы растворяют в 10 литрах воды и проводят полив под корень. Лучше всего такую подкормку проводить в конце июня — начале июля. Древесную золу еще часто используют в качестве средства защиты от вредителей. Для этого гранулы нужно измельчить в порошок и посыпать посадки. Или сделать зольный раствор и опрыскать лук сверху.  Уборку зелени проводят примерно через 30 дней после появления листьев, когда их длина достигнет 30–40 см. Выгонка зелени из выборка — это отличный способ эффективно использовать некондиционный лук, который слишком крупный для севка и мелкий для товарного лука. Используя выборок можно организовать круглогодичное выращивание лука на перо и всегда иметь на столе свежую, богатую витаминами зелень.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Правильный выбор предшественников – один из главных факторов успеха в выращивании абсолютно всех культур: овощных, ягодных, плодовых, декоративных. Какие-то растения будут прекрасно себя чувствовать на грядках после перца, а кто-то будет хуже расти, испытывать дефицит питания, чаще болеть и поражаться вредителями. Все это негативным образом скажется на урожайности. Эта статья о том, что можно сажать после перца на следующий год, а что нельзя. Советы по севообороту Севооборот – это правила по чередованию выращиваемых культур на участке. Они позволяют максимально обезопасить посадки от нашествия болезней, грибков и вредителей, которые могли остаться от прошлогодних «жителей» грядки, а также обеспечить растения достаточным количеством нужных им питательных веществ, а себя – богатым урожаем. Основные принципы севооборота сводятся к следующим: Нельзя выращивать на одном месте одну и ту же культуру несколько лет подряд. Не рекомендуется на смену одним высаживать других представителей одного и того же семейства. Растения разных семейств, подверженные одним и тем же заболеваниям, не должны быть предшественниками и последователями друг друга. На смену культурам, имеющим поверхностную корневую систему, лучше высаживать растения с глубоко залегающими корнями. Не стоит выращивать на одной грядке два года подряд культуры, рацион питания которых схож: любителей азота должны заменять поклонники калия или фосфора. «Вершки» лучше чередовать с «корешками»: растения, плодоносящие на побегах, рекомендуется заменять корнеплодными культурами. Что можно сажать после перца в открытом грунте Перец имеет весьма поверхностную корневую систему, которая залегает на глубине 20-30 см. Эта культура любит плодородные почвы и достаточно сильно их обедняет в процессе роста и развития. Растения в открытом грунте часто могут поражаться фитофторозом, фузариозом, мучнистой росой, вертициллезом, различными бактериальными инфекциями.  Урожай перца убран. Что дальше? Осенью после уборки урожая перцев грядки в открытом грунте нужно перекопать и продезинфицировать. От грибных и бактериальных болезней можно использовать «Фитоспорин», «Скор», «Фитолавин», медный купорос. Для восполнения плодородия грунта необходимо внести удобрения в соответствии с рационом питания растений, которые будут высажены в следующем году. Также по необходимости почву нужно разрыхлить песком и произвестковать. Лучшими последователями станут культуры, которые имеют стержневую корневую систему, формируют урожай под землей и не боятся болезней, присущих перцу. Также подойдут нетребовательные к местам посадки растения, которые комфортно себя чувствуют в достаточно бедных почвах. В открытом грунте после перца можно посадить на будущий год следующие овощные культуры: морковь; свекла; лук; чеснок; редис; редька: репа; капуста. После перца можно вырастить и душистую зелень. К числу благоприятных «зеленых» последователей можно отнести укроп, петрушку, базилик, кинзу, сельдерей, шпинат, салат. Пряные травы обладают резким запахом, который отпугивает многих вредителей. А потому посадка зелени будет очень даже благоприятна для грядок. Полезно высаживать после перца бобовые культуры: бобы, горох, фасоль, декоративные люпины. Эти растения имеют на корнях клубеньковые бактерии, которые насыщают грунт азотом. Поэтому можно чередовать посадку перца, бобовых и растений, требовательных к достатку азота в почве. Если позволяет время и размеры огорода, грядку можно засеять сидератами. Они разрыхлят грунт, насытят его питательными веществами, улучшат структуру, очистят от спор грибков и патогенных организмов. Лучшими сидератами после перца являются злаковые, бобовые, горчица, фацелия. Разумно засеивать грядки не одной культурой, а смесью сидератов в равных пропорциях. Что сажать после перца в теплице В теплице соблюдать правила севооборота может быть сложнее, ведь «постояльцы» в ней одни и те же: перцы, огурцы, помидоры, баклажаны, тыквы. Условия произрастания растений могут быть хуже: в теплицах чаще распространяются гниль, кладоспориоз, антракноз и другие заболевания, для которых комфортная среда – повышенные температура и влажность воздуха, отсутствие хорошей его циркуляции. Посадить после болгарского перца в теплице или парнике из перечисленных выше культур лучше огурцы. У них меньше общих вредителей и болезней. Также ранней весной в закрытом грунте можно выращивать зелень и корнеплоды с коротким периодом вегетации (редис). После горького перца можно посадить те же культуры, что и после болгарского. Эти две культуры имеют одинаковых благоприятных предшественников и последователей, но не выращиваются вместе: велик риск переопыления и ухудшения вкусовых особенностей сладких сортов. Что нельзя сажать Перец – представитель семейства пасленовых. На освободившихся после него грядках на следующий год нельзя выращивать близких родственников: томаты, баклажаны. Велика вероятность того, что за зиму личинки вредителей и споры грибков не погибли. С приходом тепла они атакуют новые посадки, что приведет к дополнительным для садовода проблемам, снижению урожайности, а в запущенных случаях – и к гибели растений. Если нет возможности посадить культуры, не относящиеся к пасленовым, грядки в обязательном порядке нужно пролить фунгицидами и инсектицидами, а также внести в грунт удобрения для повышения плодородия почвы. После болгарского перца плохо растут бахчевые культуры: арбузы, дыни, тыквы, кабачки. Причина тому – схожие требования к содержанию в грунте питательных веществ. Спасает ситуацию лишь то, что корневая система бахчевых располагается в более глубоком слое почвы, откуда они могут брать питание в случае его недостатка. Поэтому посадить тыквы и арбузы можно лишь в том случае, если других вариантов нет, и в обязательном порядке было произведено восполнение плодородия грунта. Подходящие для перца предшественники Идеальный вариант – использование в качестве предшественника сидератов. И совсем не обязательно освобождать под них грядки на целый год. Посадить их можно и ранней весной даже по подмерзшей земле. Отличный вариант – горчица. Она всходит даже при небольшой плюсовой температуре, пригодна к скашиванию и заделке в грунт уже через 3 недели. Еще через 2 недели можно высаживать на грядки перцы. Другим морозостойким сидератом является фацелия. Она дает густую зеленую массу, которая хорошо разрыхляет грунт и насыщает его питательными элементами. А еще фацелия оздоравливает землю: подавляет распространение возбудителей фитофтороза и гнилей. Если говорить об овощных культурах, то лучшими предшественниками для перца являются те же культуры, что и его оптимальные последователи. капуста (все виды); лук; чеснок; морковь; свекла; редис; бобовые культуры; зелень и пряные травы; злаковые культуры. Не рекомендуется высаживать перец после пасленовых культур (картофеля, томатов, баклажанов), а также клубники. Последняя подвержена тем же заболеваниям, что и перец, требования к питательности грунта у нее тоже схожие. Грамотный выбор места под посадку тех или иных культур включает в себя не только правильный выбор грядки, но и верное определение хороших предшественников. Перец не для всех культур «люб и дорог». Поэтому важно соблюдать правила севооборота, чтобы гарантированно получать крепкие и здоровые растения, которые будут в силах плодоносить долго и обильно.

Различные овощные культуры выносят из почвы разные объемы питательных веществ. Соблюдение севооборота позволяет получить богатый урожай экологически чистой продукции. При чередовании культур растения меньше болеют, а значит, можно избежать обработок химией. Рассмотрим, что лучше сажать после моркови и других корнеплодов. Зачем соблюдать севооборот Соблюдение севооборота имеет решающее значение на больших площадях, где выращиваются зерновые. На производство 1 т зерна из почвы выносится в 5-6 раз больше питательных веществ, чем при выращивании пропашных культур: картофеля и овощей. Кукуруза и подсолнечник являются лидерами по выносу питательных веществ и расходуют практически вдвое больше азота, фосфора и калия, чем зерновые. На приусадебных участках соблюдение севооборота не так принципиально, как на фермерских полях. Потребности различных овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. К тому же огородники уделяют гораздо больше внимания сохранению плодородия почвы, регулярно вносят органику, сеют и заделывают сидераты, применяют мульчирование, а минеральные удобрения используют дозированно. И все же чередование культур на грядках дает результат даже в пределах 6 соток. При правильном севообороте удается избежать истощения почвы, ведь корневая система разных культур отличается: одни растения расходуют питательные вещества из верхнего слоя почвы, другие раскидывают сеть корней глубже. Грибные и бактериальные заболевания у растений разных семейств различаются, поэтому соблюдение минимального севооборота позволяет выращивать здоровые овощи и корнеплоды практически без применения пестицидов. Любые растения выделяют в почву специфические вещества — колины. Их можно сравнить с природным гербицидом. Они оказывают легкое подавляющее действие на рост других культур, что обеспечивает выживание конкретного вида.  Без регулярного чередования культур в почве накапливаются колины, которые препятствуют росту растений. В результате с каждым годом урожайность постепенно снижается без видимых причин. При планировании посадок необходимо учитывать не только, какие культуры росли на данном участке в прошлом году, но и когда вносили органические удобрения. Потребности растений в питательных веществах Понимание потребностей растений в питательных веществах и учитывание их требований к плодородию почвы поможет составить план посадок и определить, что можно сажать после моркови и других корнеплодов. Овощные культуры различаются по урожайности, соответственно, вынос питательных веществ из почвы будет разным. При планировании посадок стоит опираться на средние данные по расходу азота, фосфора и калия с кв. м для разных культур. азот, г/кв.м фосфор, г/кв.м калий, г/кв.м картофель 20 7 20 морковь, свекла  13-20 5-7 20-25 репа, редька 8-15 4-6 10-18 капуста 14-19 4-7 17-25 зеленные, редис 2-3 1 4-5 томаты 21 7 30 перец, баклажаны 7-8 2 6-10 огурцы 21 9 24 кабачки, тыквы 12-21 6 19-24 арбузы, дыни 6 3 7-12 Потребности корнеплодов во многом схожи, однако аппетиты разных культур различаются. Скромные потребности у репы, редьки. Гораздо больше питания требуют свекла, картофель. Для выращивания корнеплодов и картофеля нужна рыхлая плодородная почва. Эти культуры не любят избытка органики, их сажают через 2 года после внесения в почву навоза. Томаты весьма “прожорливы”, перец и баклажаны расходуют гораздо меньше питательных веществ. Для пасленовых нужна хорошо удобренная почва, однако избыток азота провоцирует жирование томатов. Эти культуры лучше сажать через год после внесения навоза и перегноя. Огурцы и другие тыквенные расходуют огромное количество азота на построение листовой массы и выносят много калия на обильный урожай плодов. Урожайность арбузов и дынь меньше, соответственно, почва истощается медленнее. Все тыквенные обожают органику, на внесение перегноя отвечают увеличением урожая. Под их посадку осенью вносят навоз либо весной — перегной. Что можно посадить рядом с морковью Поскольку морковь занимает не так много места на огороде, для соблюдения севооборота удобно включить ее в “блок” с другими корнеплодами: свеклой, репой, редькой, дайконом.  Грядки с корнеплодами хорошо перемежать или совмещать с посадкой лука, чеснока. У этих культур похожие потребности в питании и влаге. Небольшой размер надземной части позволяет чередовать рядки корнеплодов и луковых на одной грядке или выращивать их по соседству. Лук Совместная посадка лука и моркови весьма популярна из-за хорошего взаимодействия этих культур. Яркий запах зеленого лукового пера и морковной ботвы взаимно защищают эти культуры и отпугивают специфических вредителей: луковую и морковную муху. Однако при большой численности вредителей растения требуют обработки инсектицидами даже при совместной посадке. Так, всходы моркови не могут защитить лук во время первого лета луковой мухи. Для защиты урожая необходимо проводить предпосевную обработку лука-севка препаратом «Клубнещит». Если из года в год урожай портят личинки вредителей, имеет смысл обрабатывать посадки системным инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи». Редис Редис используют в совместных посадках с морковью в качестве маркера. Его крупные семена раскладывают в тот же рядок с шагом 15–20 см. Морковь всходит достаточно долго, в течение 10–15 дней, тогда как крупные всходы редиса появляются уже на 3–4-й день после посева. Они обозначают рядки и позволяют огороднику проводить рыхление почвы между линиями посевов, не дожидаясь прорастания туговсхожих семян. Рыхление почвы между рядами корнеплодов облегчает дальнейшую прополку. Семена однолетних сорняков прорастают гораздо быстрее, чем морковь. Пока они малы, удалить нитевидные всходы можно одним движением тяпки или плоскореза. Если же дать сорнякам разрастись, потребуется гораздо больше времени на ручную прополку. Редиска созревает через 25–30 дней после посадки, при ее выдергивании освобождается место для дальнейшего роста корнеплодов. Необходимость частых поливов редиса весьма полезна для всходов моркови в начале вегетации. Для удобства дачников производители семян выпускают двойные упаковки «Добрые соседи»: морковь Витаминная и редис 18 дней, морковь Рахат-Лукум и редис Сахарная Молния.  Салат Листовой салат также можно использовать в качестве маркерной культуры. Его желто-зеленые всходы появляются через 4–6 дней после посева. На начальном этапе салат развивается довольно медленно, поэтому его всходы не препятствуют росту сеянцев корнеплодов.  Лучше раскладывать семена салата на значительном расстоянии друг от друга, ведь розетка листьев вырастает в диаметре до 15–20 см. При совместной посадке с морковью рекомендуется убирать салат чуть раньше, чем он достигнет своего максимального размера. Корневая петрушка, пастернак, укроп Ароматные коренья встречаются в кастрюле, чтобы превратить бульон в кулинарный шедевр. Так почему бы им не расти сразу на одной грядке?!  Корневая петрушка и пастернак относятся к тому же семейству зонтичных, что и морковь. Это такие же «тугодумы», их ароматные семена, покрытые оболочкой эфирных масел, тоже всходят очень медленно, если не проводить предпосевную обработку.  Листовая розетка пастернака и петрушки немногим больше ботвы моркови, поэтому соседи мирно уживаются на одной грядке. В начале сезона им требуется регулярный полив и подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», а во второй половине лета они растут сами по себе, до самой уборки урожая. Ароматный укроп — еще один представитель семейства зонтичные. Совместная посадка поможет сэкономить место на грядке — после выборочной уборки зелени между корнеплодами станет больше свободного места.  Семена укропа и моркови прорастают с одной скоростью, да и всходы их выглядят практически одинаково, различаясь лишь по оттенку. Но укроп быстро вырывается вперед, ведь ему не нужно формировать корнеплод. При совместной посадке важно не упустить момент и вовремя убрать с грядки ароматную зелень, иначе укроп перерастет, его мощные кусты будут забирать влагу и затенять морковь. Что можно посадить после моркови Участок, где в прошлом году росли корнеплоды, в этом году лучше засадить овощами, которые формируют урожай над землей. Томаты, перец, баклажаны Если грядка небольшая, можно посадить культуры с компактным размером куста: детерминантные томаты, сладкий перец, баклажаны.  Потребности томатов в питательных веществах во многом схожи с предпочтениями моркови, поэтому на бедных почвах не обойтись без регулярных подкормок комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев».  Поскольку рассаду теплолюбивых культур — томатов, перца, баклажанов — высаживают в хорошо прогретую почву, в конце мая — начале июня, ничто не мешает провести посев горчицы белой в качестве сидерата, как только сойдет снег. Горчица всходит даже в холодной почве, к середине мая ее зелень вырастет до высоты 5–10 см. После заделки сидератов должно пройти 1–2 недели до высадки рассады. Огурцы, арбузы, дыни, кабачки Огурцы и другие тыквенные любят плодородную почву, богатую органикой. Эти культуры начинают новый круг севооборота.  Если осенью после уборки моркови и других корнеплодов вы удобрили почву навозом или перегноем, нужно сделать это весной. Для весеннего внесения подходит только зрелый перегной. Свежий навоз является токсичным для растений и обжигает корни. Сколько перегноя вносить под огурцы и другие тыквенные, зависит от его наличия и плодородия почвы. На песчаных грунтах требуется больше органики — 1,5–2 ведра на кв. м грядки, на черноземе и окультуренных суглинках достаточно 0,5–1 ведра перегноя на кв. м. Если органических удобрений мало, их вносят локально, в посадочные лунки. Важно учитывать, что морковь выносит из почвы много калия, который играет важную роль при формировании плодов огурца, кабачка, тыквы. Внесение древесной золы при подготовке почвы частично покрывает потребности растений в микроэлементах, однако зола богата кальцием, калия же в ней сравнительно немного.  При нехватке калия огурцы будут расти уродливыми, в форме лампочки. В течение вегетации потребуются дополнительные подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Горох, бобы, фасоль Бобовые — это палочка-выручалочка, их посадка всегда уместна. Отличительная особенность гороха, бобов, фасоли — это жизнь в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Азота хватает на рост самих бобовых и остается запас для последующих культур. Если после уборки моркови и других корнеплодов вы заделали в почву ботву, весной земля будет как пух, копать грядку под посадку не придется. Достаточно провести тяпкой бороздку и посеять семена гороха, бобов или фасоли. Что нельзя сажать после моркови Корнеплоды выносят из почвы много калия, поэтому не стоит сажать после них растения с такими же потребностями, в первую очередь это относится к картофелю. Картофель Урожайность картофеля напрямую зависит от плодородия почвы и доступности калия. Поскольку корнеплоды выносят большое количество этого элемента питания, без внесения минеральных удобрений нельзя рассчитывать на хороший урожай картофеля после моркови. При необходимости посадки картофеля после корнеплодов в почву вносят калийные удобрения: сульфат калия, калимагнезию или борофоску.  Внесение древесной золы под картофель не всегда дает положительный результат. На кислых грунтах зола оказывает благотворный эффект, поскольку подщелачивает почву. На грунтах с нейтральным или слабощелочным pH внесение древесной золы провоцирует распространение парши картофеля, поскольку возбудитель заболевания — патогенные бактерии — активно размножаются в слабощелочной среде. Морковь и свекла Не стоит постоянно сажать на одном и том же месте корнеплоды. Кроме истощения почвы и выноса из нее питательных веществ есть и другая проблема — ухудшение фитопатогенного фона. При выращивании корнеплодов какие-то растения неминуемо поражаются грибными заболеваниями: септориозом, церкоспорозом, мучнистой росой и др. Перечисленные заболевания уменьшают урожай не только зонтичных, но и столовой свеклы, хотя она относится к другому семейству — маревых. Петрушка, сельдерей и др. При посадке растений одного семейства на одном и том же месте из года в год в почве накапливаются патогенные грибы. При выращивании зеленных культур семейства зонтичных: укропа, петрушки, кинзы, сельдерея и др. невозможно применять химические фунгициды, поэтому важно, чтобы растения не подвергались грибным заболеваниям.

При выращивании овощных культур каждый дачник и огородник весной в начале огородного сезона планирует, куда и что посадить. При этом учитываются разные факторы — сколько каких овощей нужно, где самое солнечное место, лучшая почва и т. д. и один из важнейших факторов — предшествующие культуры. При посадке любых овощных культур, в том числе и свеклы, важно учитывать: каким образом разные растения влияют друг на друга; сколько и каких веществ они выносят из почвы; какие вещества выделяют в почву; есть ли у них общие вредители и болезни. Есть культуры несовместимые, которые нельзя сажать вместе на грядке или сажать после. Поэтому так важно соблюдать план севооборота и сажать овощные растения, придерживаясь рекомендаций об их совместимости. Сегодня разберем, какие растения можно сажать после свеклы без причинения ущерба урожаю. Сама свекла довольно нетребовательна, она хорошо растет после многих овощных культур — у нее почти нет антагонистов, поэтому ее удобно применять в севообороте. Свекла хорошо растет после многих овощных культур, таких как огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, разные виды капусты, томат и все бобовые. Как подготовить грядку под новые посадки после свеклы Когда мы выкапываем свеклу, мы видим только стержневой корень, который при выкопке обрывается. Но на самом деле корневая система свеклы очень обширная, она разрастается далеко вглубь и вширь. Просто это очень тонкие корешки, которые легко обрываются. В земле корневая система свеклы занимает объем почвы, равный одному кубическому метру. Вся эта масса тонких и многочисленных корней активно всасывает из почвы влагу с растворенными питательными веществами, которые идут на питание самого растения — в листья и в растущий корнеплод. Такая разветвленная корневая система хорошо разрыхляет почву, но в то же время истощает ее. Важно то, что свекла не выделяет в почву никаких токсичных веществ, которые бы угнетающе воздействовали на другие растения. А вот недостаток питательных веществ легко восполнить за счет внесения удобрений и правильных подкормок последующих культур. И еще: свекла предпочитает почвы нейтральные или слабокислые, так что и после нее желательно сажать культуры с таким же предпочтением. Итак, что можно сажать после свеклы на следующий год — это большинство овощных культур из тех, у которых плоды созревают над поверхностью грунта. А вот те, у которых также образуются корнеплоды, не стоит выращивать на грядках, где в прошлом году росла свекла. Что можно посадить после свеклы Томаты, баклажаны, перец Эти пасленовые культуры очень неплохо чувствуют себя на делянках, где в предыдущем сезоне выращивалась свекла. У них нет общих со свеклой вредителей и болезней, а площади поглощения питания из почвы различны. У пасленовых не такая глубокая корневая система, в основном они получают питательные элементы из верхних слоев почвы. Также после выращивания свеклы в почве может наблюдаться недостаток фосфора, но пасленовым это не критично. К тому же при подготовке грядки под эти культуры, в почву обычно вносят органические удобрения — перегной или компост. Их разбрасывают по поверхности под перекопку или добавляют непосредственно в лунки для посадки. В итоге культуры прекрасно развиваются и дают богатый урожай на такой грядке. Картофель Это тоже пасленовая культура, так что его можно сажать после свеклы. Вот только будет нелишним внести под картофель удобрения — можно добавить в лунки по горсти перегноя. Также необходим картофелю и калий, которого после свеклы может оказаться недостаточно. Поэтому под картофель вносят калийные удобрения или древесную золу. Тыква, кабачки Что лучше посадить после свеклы — так это любые тыквенные, добавим сюда еще и патиссоны — все эти культуры хорошо растут после свеклы, на делянках, где почва была хорошо взрыхлена длинными корнями корнеплода. Но поскольку эти культуры нуждаются в почве, богатой азотом, лучше всего внести под них органику — это может быть компост, перегной или просто прошлогодние растительные частично перепревшие остатки, на которые можно насыпать небольшой слой земли с той же грядки. Если после свеклы нужно посадить огурцы, то следует увеличить количество вносимой органики, а во время выращивания культуры постоянно вносить минеральные и органические подкормки. Укроп, петрушка, салат Эти и некоторые другие зеленные культуры прекрасно растут после свеклы. У них поверхностная корневая система, и они берут питательные вещества из верхнего слоя грунта, который практически не был задействован корнями свеклы. Таким образом они помогают снизить почвоутомление. Полив растений травяными настоями дополнительно обогатит почву полезными элементами. Горох, бобы, фасоль Любые бобовые растения также отлично растут на грядках после выращивания свеклы — это не только вышеназванные культуры, но и соя, чечевица, вигна, пажитник. Они нетребовательны к составу почвы, к тому же они сами являются улучшителями грунта, поскольку все бобовые содержат на своих корешках клубеньки с бактериями-азотфиксаторами, способными поглощать азот из воздуха. Из клубеньков этот азот попадает в почву и обогащает ее. Чабрец, базилик, мелисса Душистые и пряные травы будут отлично расти на грядке после свеклы. После выкопки корнеплодов можно подготовить место для посадки многолетних трав: чабреца, мелиссы, душицы и мяты. Предварительно перед их посадкой в почву следует внести небольшое количество перегноя или минеральных удобрений, а затем высадить рассаду этих растений. Можно на следующий сезон после свеклы посеять однолетние травы — базилик, кориандр, чабер, иссоп и другие. Они дадут прекрасный урожай пряной и ароматной зелени. Клубника Грядки с клубникой следует обновлять каждые 3-4 года. Поэтому их приходится размещать на тех местах, где росли овощные культуры, например посадить клубнику после свеклы. Эти культуры не имеют общих вредителей и болезней, их корневые системы произрастают в различных почвенных слоях. При подготовке грядки под клубнику на месте свекольной, в нее обязательно вносят органические и минеральные удобрения, как следует перекапывают и высаживают молодые розетки клубники. Сидераты Если место на участке позволяет, прекрасный вариант — засеять грядку после свеклы сидератами. Это лучший способ оздоровления почвы и насыщения ее органикой. Можно сеять сидераты (овес, фацелию, люцерну, вику) весной, после того как травы подрастут на 20 см их заделывают в почву и либо повторно сеют сидераты, либо на это место высаживают культуры из списка допустимых. Сеют сидераты и осенью. После уборки свеклы можно посеять под зиму рожь, а весной перекопать грядку. В этом случае уже весной можно проводить посев любых вышеописанных культур. Что не рекомендуется сажать Корнеплоды После свеклы нельзя сажать опять же свеклу и другие корнеплоды, особенно морковь. Этим корнеплодам для роста и развития необходимы одни и те же элементы, особенно в большом количестве фосфор и калий, который они потребляют с одинаковой глубины почвы. Сажать редис, пастернак, сельдерей, репу, дайкон и другие виды редек после свеклы нежелательно, это делают в случае необходимости. Они не так требовательны к составу почвы и могут неплохо расти после свеклы. Крестоцветные овощи Это все виды капусты — ранние и поздние сорта белокочанной, краснокочанная, савойская, брокколи и цветная, кольраби и брюссельская. Они имеют одного со свеклой вредителя — свекловичную нематоду, которая может заразить растения через почву. Также не стоит сажать после свеклы зелень из крестоцветных: руколу, пак-чой, кресс-салат. Лук и чеснок Здесь все связано с выносом из почвы калия и фосфора растущей на ней свеклой. А луковым растениям эти элементы крайне важны. Если их выращивать после свеклы, луковицы будут расти медленно, формировать мелкие головки, легко могут поражаться грибковыми заболеваниями. Свекла как уплотнитель Свекла не только весьма хорошо чередуется со многими овощными культурами, она также неплохо с ними растет одновременно на одной грядке. Довольно часто свеклу подсаживают по краю грядок с различными овощами — с горохом, фасолью, томатами. Важно размещать культуры таким образом, чтобы они не затеняли друг друга. Соблюдение таких несложных правил севооборота позволит вам выращивать богатые урожаи здоровой и качественной овощной продукции, поможет избежать истощения почвы, а минеральные удобрения и химические препараты применять как можно реже.

Со временем происходит вырождение сортов, урожайность культур снижается. Эту прописную истину знает каждый садовод. Картофель живет по аналогичным биологическим законам. Чем дольше не обновлять посадочный материал, тем хуже будет картофель: растения будут чаще болеть, давать все более скудный урожай, клубни будут мельчать, а их вкусовые характеристики ухудшаться. Именно поэтому важно производить сортообновление. Супер-суперэлита, суперэлита, элита — это не прямые характеристики качества посадочного, а уровни репродукции картофеля. Расскажем подробнее, что такое элита и суперэлита картофеля, в чем разница, какой картофель лучше покупать в качестве семенного. Элитный картофель цветет Почему важно сортообновление? Картофель — культура, которую размножают вегетативно, то есть клубнями. Со временем они накапливают вирусы. Ежегодное использование больного семенного материала приведет к 100%-му поражению посадок вирусом. Богатого урожая зараженные растения не дадут: кусты будут хилыми, а клубни мелкими. Избежать этого неприятного явления и помогает сортообновление. Что такое элита, суперэлита и супер суперэлита картофеля? Сортообновление производится в лабораториях. Из всего объема картофельных посадок производится отбор одного здорового по всем внешним признакам растения. С вершины ростка выделяют меристематическую клетку и помещают ее в особые питательные условия. Спустя время в пробирке вырастает маленькое растение. Оно имеет привычный всем вид: листья, стебли и микроклубни на корнях. Разница разве что в размерах: клубни имеют диаметр буквально несколько миллиметров. На следующий год микроклубни идут на посадку и получение миниклубней: этот процесс производится в тепличных условиях. Посаженные в грунт миниклубни дают новые растения, с которых снимают урожай супер-суперэлиты. Далее выращивается суперэлита, элита, первая репродукция, вторая репродукция, третья репродукция и так далее. На каждом этапе сортообновления производится контроль продукции: на предмет наличия болезней и вирусов, на соответствие ГОСТу. Репродукция картофеля — процедура длительная и не самая простая. Приобрести микро- или миниклубни можно, но стоят они в разы дороже стандартного семенного картофеля. Как получают суперэлиту? Категория суперэлита — картофель, полученный на 4-й год репродукции. Это семенной материал, рекомендованный для посадки в собственных хозяйствах, который отличается высоким классом качества. На данном этапе выращивания сохраняются все признаки сорта, семенной картофель гарантированно здоров и не поражен вирусами. Для посадки можно использовать и семенной картофель элита: он также позволит получить отличный урожай и обеспечит дачника качественным семенным материалом на 5–7 лет. Разница для садовода между элитой и суперэлитой может быть в цене и доступности. Отличие также может состоять и в размере клубней: во втором случае он будет чуть больше. Отечественный картофель категории суперэлита имеет маркировку СЭ. Маркер Э означает элита. Импортный картофель уровня репродукции суперэлита будет иметь пометку SE, элитный — значение S. Подходящие сорта Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта картофеля.  Импала Высокоурожайный сорт голландской селекции. Картошка готова к сбору через 60 дней после появления всходов. Высокорослые растения дают крупные удлиненно-овальные клубни с желтой кожицей. Масса одного клубня — 90–150 гр. Мякоть Импалы имеет хорошие вкусовые качества, не темнеет при варке. Сорт отличается высокой устойчивостью к парше, вирусным болезням и нематоде, но слабо противостоит фитофторозу. Ред Скарлет Ранний сорт, пригодный для выращивания в любых регионах России, за исключением крайнего севера. Отличается высокой устойчивостью к засухе, жаре, резким перепадам температуры. Под кустом формируется до 15–20 клубней средних размеров, покрытых красной кожицей. Картошка Ред Скарлет характеризуется хорошей лежкостью и отличным товарным видом урожая. Жуковский ранний Жуковский дает урожай через 60–65 дней после появления всходов. Рекомендован к выращиванию в южных регионах и средней полосе России. Главное отличие Жуковского от других популярных сортов состоит в том, что растения дают высокий урожай даже в условиях жары и недостатка влаги в период цветения и формирования клубней. Картошка вырастает крупная, овальной формы, с розовой кожицей и светлой мякотью. Тулеевский Тулеевский имеет огромную популярность среди садоводов нашей страны. Он отличается высокой урожайностью, устойчивостью к раку, парше, фитофторозу и альтернариозу. Клубни вырастают крупные – 200-300 гр каждый. Тулеевский демонстрирует устойчивость к холодам и резким перепадам температуры и потрясающую лежкость урожая. Джелли Среднеранний сорт для выращивания в Центральных регионах России. Дает средние по размерам клубни, покрытые гладкой желтой кожурой. Мякоть картошки плотная, темно-желтая, умеренно сладкая, не разваривается. Сорт Джелли устойчив к засухе, раку картофеля и золотистой нематоде. Валентина Универсальный сорт российской селекции, пригодный для выращивания во всех регионах страны. Главное отличие – неприхотливость в уходе, устойчивость к фитофторозу и раку картофеля. Получить первый урожай можно через 70 дней после появления всходов. Клубни вырастают ровные, гладкие, со светло-желтой кожицей и мякотью. Луговской Луговской отличается высокой урожайностью: одно растение дает около 1 кг клубней. Растения устойчивы к раку, относительно устойчивы к фитофторе, парше, вирусам и черной ножке. Урожай созревает через 70–80 дней после всходов. Клубни вырастают овальной формы, со светло-розовой кожурой и желтой мякотью. Вкусовые характеристики отличные: картошка не имеет излишней сухости и водянистости. Когда и где лучше покупать Покупать семенной картофель лучше у производителей семян и в специализированных магазинах, где реализуют сорта картофеля категории элита и выше. Такой посадочный материал не заражен вирусами, гарантированно будет давать крепкие растения, способные вырастить богатый урожай, который в том числе сгодится и на семенные цели.  Репродукция — обозначение этапа размножения картофеля, воспроизведение исходного семенного материала с сохранением основных свойств и характеристик сорта. Картошка категории элита, суперэлита или супер-суперэлита — вот идеальный посадочный материал, который позволит гарантированно получить здоровые растения, способные демонстрировать высокую урожайность.

Чтобы репчатый лук вырос крупным и сочным, ни в коем случае нельзя допускать его стрелкования. Стрелка – это цветонос, на макушке которого вызревают семена. Стрелкование чревато тем, что растения отдают добрую часть питания, сил и энергии на формирование цветоноса и созревание посевного материала. В результате сами репки вырастают мелкими, хилыми и сухими. Храниться такой урожай будет плохо и недолго.  Избежать формирования цветоноса поможет соблюдение правил посадки и выращивания лука в открытом грунте. Поговорим о том, почему появляются цветоносы и что делать, чтобы у лука не было стрелок. Причины стрелкования Большинство причин стрелкования связаны с ошибками садоводов, допущенными на стадиях хранения, посадки и выращивания лука. Но есть и генетические особенности, которые способствуют усиленному формированию цветоносов. Неправильно выбранный сорт. Сильнее всего подвержены стрелкованию красные и фиолетовые сорта лука, золотистые репки выпускают цветоносы реже. Озимый лук уходит в стрелку чаще летнего. Есть сорта, устойчивые к стрелкованию, а есть те, что готовы делать это в случае любой оплошности садовода. Неправильные условия хранения. Повышенные температура и влажность воздуха в помещении, где хранится севок, приведут к тому, что лук достаточно быстро начнет стрелковаться. Луковицы, посаженные будучи проросшими, также с большой долей вероятности уйдут в стрелку. Чтобы предотвратить прорастание, хранить севок нужно в прохладном темном помещении. Ранние сроки посадки. Посадка лука в прохладную почву будет провоцировать растения выпустить стрелку и «выносить» потомство в виде семян. Взращивание крупной репки уйдет на второй план. Засуха. Недостаток влаги также будет являться стрессом для растения. Реагировать на него они будут аналогичным образом – выбрасывать цветонос и формировать семена. Неоптимальный размер севка. Чаще всего уходят в стрелку луковицы крупных размеров: они уже содержат в себе достаточное количество питательных веществ и энергии на вызревание семян. В то время, когда мелкий севок будет стараться набрать массу, крупные луковицы начнут стрелковаться. Поздняя уборка урожая севка. Чем дольше репки сидят в земле, тем больше питания они накапливают и интенсивнее начинают формировать дополнительные корни. В последующем это приводит к стрелкованию. Что делать перед посадкой, чтобы лук не пошел в стрелку Чтобы лук не шел в стрелку, первые меры по профилактике нужно предпринимать еще до проведения посевных работ на этапе подготовки севка к посадке. Грамотная обработка посадочного материала позволит не только избежать появления стрелок, но и повысить иммунитет растений, защитить их от грибков и вредителей. Важно правильно отобрать посадочный материал. Как было сказано ранее, крупные луковицы раньше остальных выпускают цветоносы. Под посадку лучше использовать мелкий севок, размером до 30 мм. Чтобы не допустить формирование стрелок, крупные луковицы нужно высаживать позже, чем мелкие. А еще лучше пустить их на выгонку зелени. Профилактировать стрелкование лука помогает его прогревание. Отобранный севок нужно разложить на противне или газете и поместить в теплое сухое место. Оптимальная температура для прогревания – около 40°С. Другой способ прогревания – в духовке при температуре около 45-50°С в течение 2-3 часов. В обязательном порядке держать в тепле нужно посадочный материал, купленный в магазине или на рынке. Возможное нарушение условий хранения может стать причиной формирования ненужного цветоноса. Также полезно провести закаливание севка. Сделать это нужно непосредственно перед проведением посадочных работ. Процедура также призвана минимизировать риски стрелкования. Для закаливания нужно подготовить две емкости: одну с горячей водой (температура около 40°С), другую – с холодной. Сначала поместить севок в первую емкость на 15 минут, затем обработать горячей водой в течение 10 минут.  После процедуры нужно подсушить посадочный материал и обработать его марганцовкой, раствором перекиси водорода, солевым или зольным раствором. Не помешает обработать севок и стимуляторами роста. Некоторые садоводы обрабатывают лук содовым раствором, но высокой эффективности против грибков и болезней от этого состава ждать не стоит. Многие дачники задаются вопросом, а как посадить лук, чтобы не было стрелок. Есть несколько рекомендаций: Грунт под посадку готовить заранее. Этой культуре нужна рыхлая и легкая земля с нейтральной кислотностью. Тяжелый и глинистый грунт необходимо разрыхлить песком, торфом или перепревшими опилками. Кислый грунт раскислить золой или доломитовой мукой. Не торопиться с посадкой. Сажать лук нужно в прогретую до 12°С почву. В холодном грунте он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Разные по размеру луковички высадить по разным сторонам грядки. Это позволит получить более равномерные всходы и своевременно контролировать посадки на предмет появления стрелок.  В случае ожидания заморозков, посадки полезно укрыть. С приходом тепла укрытие надо снять, чтобы оно не мешало всходам прорастать, и лук пошел в активный рост. Не сажать севок в сухой грунт и в дальнейшем поддерживать умеренную влажность субстрата. Чтобы лук не шел в стрелку в будущем, при выращивании севка важно вовремя убирать урожай. Переросшие луковицы в следующем году с большой долей вероятности пустятся в цветение. Что делать, если лук уже дал стрелку И даже те садоводы, которые знают все правила, как как сажать лук, чтобы не было стрелок, иногда наблюдают возвышающиеся цветоносы над луковой грядкой. В этом случае стрелку нужно незамедлительно удалить, чтобы она не отбирала питание и влагу. Обламывать стрелки необходимо на высоте 1-2 см от верхнего листа. Если вовремя это сделать, у садовода есть все шансы вырастить крупные и крепкие репки даже в том случае, если лук уже пошел в стрелку. Срезанные цветоносы можно пустить на приготовление салатов или вторых блюд, а также на заморозку или консервирование. Чтобы в дальнейшем избежать стрелкования лука, возможно придется пересмотреть уход за ним: нормализовать поливы, присыпать посадки песком для разрыхления грунта, мульчировать междурядья для защиты грунта от потери влаги. Если вы выращиваете культуру на семена, стрелку трогать нельзя: нужно дождаться полного вызревания семян, высыхания и растрескивания семенных коробочек. Нестрелкующиеся сорта лука Еще одна здравая рекомендация по борьбе со стрелкованием – высаживать сорта, устойчивые к нему. К их числу относятся: Ледокол. Специальный сорт для посадки под зиму. Отлично переносит морозы даже в условиях небольшого количества снега. Дает урожай ровных сочных луковиц в золотистой чешуе умеренно-острого вкуса. Ред Барон. Среднеранний высокоурожайный сорт красного лука. Дает крупные луковицы средне-острого вкуса, которые пригодны для длительного хранения. Сорт отличается неприхотливостью и нетребовательностью к почвам. Штутгартер Ризен. Дает крупные луковицы, массой до 250 гр. Форма репок округлая, слегка приплюснутая, вкус полуострый. Растения отличаются неприхотливостью, а урожай хорошей лежкостью. Элан. Ультраранний сорт пригодный для посадки весной и под зиму. Луковицы вырастают средних размеров, вытянутые, в золотистых чешуйках. Мякоть светлая, плотная, острая на вкус. Радар. Сорт морозостойкий, устойчивый к болезням и вредителям, с хорошей всхожестью. Урожай крупных и сочных репок готов к сбору через 60 дней после появления всходов. Пригоден для посадки под зиму. Ответ на вопрос, что сделать, чтобы у лука не было стрелок прост: правильно выбрать сорт, отбраковать слишком крупные луковицы, правильно произвести предпосадочную обработку, вовремя посадить севок и регулярно поливать грядку. Может показаться, что требований слишком много. Но это далеко не так. Все рекомендации легко осуществимы: даже начинающий садовод справится с задачей вырастить лук без стрелок.

Дачники и сельские жители выращивают картошку на своих участках, однако результаты у всех совершенно разные. Опытные огородники тщательно готовят клубни к посадке, что обеспечивает прибавку к урожаю и позволяет подкапывать молодую картошечку уже в июне. Чтобы получить достойный результат, необходимо яровизировать картофель перед посадкой. Что такое яровизация Под термином «яровизация картофеля» скрывается целый ряд мероприятий по подготовке клубней к посадке:  отбор посадочного материала; озеленение; прогревание; проращивание; профилактическая обработка от болезней и вредителей. Отбор семенного материала Фермеры в качестве посадочного материала используют клубни не старше 5-й репродукции. Наибольшую урожайность показывает элита и первая репродукция.  При использовании собственного посадочного материала с каждым годом урожайность картофеля снижается, а его качество ухудшается. Семенной материал становится носителем грибных и вирусных заболеваний, которые съедают львиную долю урожая.  Современные дачники могут позволить себе приобретать семенной картофель современных сортов отечественной и иностранной селекции. Сельские жители традиционно засаживают большие огороды, поэтому для посадки используют свой семенной материал. Отбор семенного материала Чтобы картофель вырождался не так быстро, необходимо отбирать клубни на посадку от самых лучших кустов. Процесс отбора семенного материала происходит одновременно с уборкой урожая. От кустов, которые показывают отличную урожайность, отбирают по несколько клубней среднего размера. При механической уборке картофеля при помощи трактора или мотоблока невозможно определить урожайность конкретного куста, поскольку все выкопанные клубни равномерно распределяются на поверхности грядки. В таком случае на посадку отбирают здоровые клубни правильной формы без механических повреждений, оптимальный размер — чуть больше куриного яйца. При использовании на посадку мелкого картофеля вырождение сорта происходит быстрее, поскольку в посадочный материал попадает много клубней от слабых кустов или от растений, зараженных вирусными заболеваниями. Как замедлить вырождение картофеля Защитить посадки от вирусных болезней невозможно, поскольку насекомые-вредители переносят вирусы с больных кустов на здоровые. Вирусные заболевания приводят к вырождению картофеля: больные кусты отстают в росте и показывают минимальную урожайность.  Чтобы контролировать распространение вирусных инфекций, в небольших хозяйствах используют ручной отбор. В период вегетации, до начала цветения, овощевод проходит по своей картофельной делянке и визуально определяет больные кусты, — их можно отличить по сморщенным или деформированным листьям, кривым побегам, отставанию в росте. Такие кусты выкапывают из почвы и уничтожают. Как обновить семенной материал Обновить посадочный материал можно только приобретением элиты — это клубни, выращенные из суперэлиты, которую получают при семенном или микроклональном размножении.  Растения, выращенные из семян или полученные в лабораторных условиях, являются совершенно здоровыми, не несут в себе вирусных заболеваний и не заражены какой-либо инфекцией.  Семенное размножение позволяет сделать откат к «заводским настройкам», т. е. получить посадочный материал, характеристики которого полностью соответствуют конкретному сорту.  При выращивании рассады картофеля из семян дачнику нужно учесть, что при семенном размножении возможно расщепление сортовых качеств, — только часть растений будет соответствовать заявленным характеристикам. Какие-то кусты будут результатом проявления генов сортов-прародителей. Озеленение После отбора семенного картофеля полезно оставить его на озеленение. В процессе яровизации на свету в клубнях синтезируется алкалоид соланин. Такой картофель становится несъедобным для человека, поэтому вы точно не перепутаете и случайно не съедите «семена». Не привлекает он и грызунов, поскольку становится горьким на вкус, поэтому озелененные клубни отлично хранятся в погребе до посадки. Процесс озеленения длится около двух недель. Семенной материал раскладывают в помещении без прямого попадания солнечных лучей, на рассеянном свету. Обычно это делают в террасе или в сарае, где температура соответствует уличным показателям. Двух недель вполне достаточно, чтобы клубни озеленились, не стоит держать картофель в тепле дольше: в жару он будет вянуть, если же неожиданно ударят морозы, семенной материал будет испорчен. Во время яровизации проявляются первые признаки гниения, если клубни были поражены фитофторозом. Такой посадочный материал выбраковывают и удаляют.  Чтобы исключить гниение овощей в процессе хранения, а также защитить посадки от парши и ризоктониоза, споры которых зимуют на кожуре, перед закладкой в погреб семенной картофель обрабатывают препаратами с триходермой, такими как «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано». Почвенный гриб триходерма не питается живой органикой, но проявляет агрессию к любым патогенным микроорганизмам. Прогревание Даже самые ленивые огородники за несколько дней до посадки вынимают семенной картофель из погреба на прогревание. Опытные овощеводы делают это за 2-3 недели.  Поскольку в овощном хранилище поддерживается минимальная положительная температура, +2–5 °С, клубни находятся в состоянии покоя. Холодных клубни после посадки долгое время просто лежат в земле: постепенно они прогреваются, пробуждаются ото сна и только после этого выпускают первые ростки и укореняются.  Процесс появления всходов растягивается на месяц. При посадке в начале мая без предварительного прогревания картофель может взойти в первых числах июня, так что ждать урожая придется долго. Если же сажать прогретые клубни, первые всходы появляются через 2 недели. Чтобы семенной материал хорошенько прогрелся, вынимать его из погреба нужно не за несколько часов, и даже не за несколько дней до посадки, а за 2-3 недели. Если установилась теплая погода, а по ночам температура не опускается ниже +5 °С, можно оставить посадочный материал на террасе или в сарае. Проращивание Проращивание семенного картофеля — еще более эффективный способ подготовки, чем прогревание. В пророщенных клубнях уже начинается процесс вегетации: почки пробуждаются, дают ростки, которые при контакте с влажной землей быстро укореняются. В результате всходы появляются уже через неделю после посадки. Семенной материал вынимают из погреба на проращивание за 1,5–2 месяца до посадки. Поскольку на большей части страны картошку традиционно сажают на майские праздники, вынимать клубни на проращивание нужно в начале — середине марта.  В это же время в магазинах начинается продажа сортового картофеля, лучше не откладывать покупку посадочного материала, а приобрести понравившиеся сорта и выложить их на проращивание. Семенной картофель проращивают при комнатной температуре на свету. Температура воздуха не так важна как освещение. Если в помещение больше +20 °С за время проращивания клубни немного подвялятся и пожухнут, в этом нет ничего страшного. Запаса питательных веществ хватит на прорастание и укоренение. При проращивании важно держать картофель на свету. В темноте ростки начнут вытягиваться, и вместо крепких зеленых глазков мы получим ослабленные белесые ростки, часть которых отломится при посадке.  Семенной картофель укладывают в один-два слоя на полу или раскладывают по небольшим ящикам с перфорацией. Для этой цели удобно использовать пластиковые ящики или плоские коробки от овощей и фруктов. Стандартные ящики устанавливаются в пирамиду, поэтому они занимают совсем немного места. Примерно через 2-3 недели проклевываются глазки. С каждым днем они становятся все крупнее, и может показаться, что вы поторопились с прогреванием картофеля. Однако пугаться не стоит. Когда длина ростков достигает 2-3 см, их рост прекращается, они начинают утолщаться, просыпаются соседние почки. Понятно, что клубни с глазками требуют более бережного отношения при посадке. Их не стоит бросать в землю, придется наклоняться и аккуратно укладывать их в посадочные лунки или борозды. Однако такое бережное отношение окупится сторицей — уже в середине-конце июня вы сможете подкапывать молодую картошечку, а основной урожай успеет созреть до разгула фитофтороза и затяжных осенних дождей. При механизированной посадке ростки будут обламываться, что не только сведет на нет усилия по проращиванию, но и отдалит сбор урожая, ведь клубням придется выпускать новые ростки взамен утраченных. При использовании картофелесажалки наиболее эффективным будет прогревание семенного материала в течение одной-двух недель до посадки. Как получить самый ранний урожай Чтобы дополнительно ускорить появление всходов и приблизить дату сбора первого урожая, огородники идут на такую хитрость: за неделю до посадки ящики с пророщенным посадочным материалом укрывают плотной тканью. В темноте картошка “думает”, что ее уже посадили в землю, в ней активизируются процессы укоренения, и как только она оказывается в почве, тут же пускает корни. Для получения самого раннего урожая можно вырастить рассаду картошки. Для этого за одну-две недели до посадки пророщенные клубни укладывают в ящики с влажными опилками и держат в темноте.  Во влажной среде клубень обрастает корнями. При появлении зеленых побегов ящики переносят в светлое место. К моменту высадки они представляют собой саженцы с развитой корневой системой и крепкими побегами. Такая картошка даст первый урожай через 1-1,5 месяца после посадки. Понятно, что для летнего потребления лучше выращивать ультраранние сорта со сроком вегетации 40-45 дней, такие как “Метеор”, “Гусар”, “Чароит” и др. Однако при использовании описанных методов при посадке любого сорта первый урожай будет получен значительно раньше. Что делать, если картошка проросла в погребе Если в погребе слишком тепло, то уже в феврале-марте картошка начинает прорастать. Когда дачник приходит, чтобы достать семенной картофель на прогревание, ростки уже вытянулись. В отсутствии света они вырастают тонкими: белыми или розовыми в зависимости от сорта. Если семенная картошка проросла еще в погребе, и ростки сильно вытянулись, есть два варианта, как с ними поступить. Можно нещадно обломать белые ростки и положить клубни на повторное проращивание или оставить на прогревание, если до посадки осталось менее 2-х недель.  В клубне большой запас жизненных сил. Он вновь выпустит побеги, они будут немного слабее первых, но такие кусты тоже дадут вполне достойный урожай. Если семенного материала немного, и посадка будет проводиться вручную, можно не обламывать вытянувшиеся ростки и дать им окрепнуть.  Для этого семенную картошку выкладывают в помещении в один слой, чтобы ростки не переплетались друг с другом. На свету начинается фотосинтез, ростки постепенно становятся зелеными. При посадке такие клубни укладывают горизонтально, чтобы вытянувшиеся ростки были укрыты почвой. Процесс посадки становится более сложным, но первый урожай будет готов к уборке раньше. Стимуляция Если внимательно рассмотреть картофелину, можно заметить, что глазки расположены неравномерно. Они сосредоточены группой на верхушке клубня, а также разбросаны по всей поверхности, одиночно.  Каждый глазок — это потенциальный стебель будущего куста. Однако в обычных условиях прорастают не все глазки. Первой прорастает верхушечная почка — она дает самый мощный росток. Чуть позже просыпаются почки, расположенные поблизости, в верхней части клубня. Почки на периферии могут вовсе не проснуться либо дают слабые ростки. Чтобы увеличить урожайность с каждого куста, применяют стимулирующие надрезы.  Здесь важно отметить, что семенной материал нужно разрезать до того, как пробудились первые почки. Если картофель начал прорастать еще в подполе, разрезание даст обратный эффект, — клубень бросит все силы на рост главного побега из верхушечной почки. Если же провести деление клубней на части до начала их прорастания, все почки будут развиты почти равномерно.  Картофель разрезают на несколько частей, в одной из них — верхушка со средоточием почек, в остальных — по 2-3 глазка.  Разрезанные части клубней укладывают в один слой для просушки, срезами вверх. Срез быстро пробковеет на воздухе, после чего деленки благополучно прорастают и не загнивают. Для подстраховки огородники окунают свежие срезы в древесную золу, она подсушивает срез и дезинфицирует его. Деленки впоследствии можно сажать отдельно либо укладывать их по несколько штук в общие лунки, раскладывая на небольшом расстоянии друг от друга. Опытным путем установлено, что несколько отдельных кусочков клубня с развитыми почками дают больший урожай, чем такая же картофелина, посаженная целиком. Резка клубней применяется также для экономии. Если семенной материал отбирают из продуктовой картошки, то на посадку берут верхушки с развитыми почками, а остальную часть используют в пищу. В голодные годы на посадку использовали очистки, которые срезали чуть толще обычного. Глазки на очистках также прорастают, после посадки укореняются и всходят. Растения, выращенные из очисток, не отличаются от кустов, полученных при посадке клубнями. Разница лишь в том, что такие растения более восприимчивы к засухе и недостатку питательных веществ, ведь у них нет запаса питания в виде старого клубня. Обработка Непосредственно перед посадкой полезно провести профилактическую обработку клубней от вредителей и болезней. Для обработки используют биологические или химические препараты. Обработка препаратами на основе сенной палочки, такими как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” укрепляет сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Бактерия сенная палочка размножается в корневой зоне растений и помогает им отражать атаки патогенной микрофлоры. В процессе жизнедеятельности сенная палочка выделяет ферменты, стимулирующие рост растений, что обеспечивает прибавку к урожаю. Для предпосадочной обработки также применяют двухкомпонентные препараты, в составе которых системный фунгицид и инсектицид. Это “Престиж”,  а также “Клубнещит для защиты от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”.  Системный фунгицид уничтожает патогенную микрофлору на кожуре, а также проникает в ткани растения, что обеспечивает надежную защиту от обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Инсектицид защищает семенные клубни от повреждения проволочником, а также позволяет пропустить первые обработки от колорадского жука, — на 60 дней после посадки кусты защищены от вредителей.

Огородники делятся на два лагеря: одни придерживаются лунного календаря и учитывают фазы луны при посадке и уходе за растениями, другие считают это антинаучным мракобесием. Автор статьи на своем опыте убедилась в том, что посадка по луне дает ощутимую прибавку к урожаю, поэтому предлагает и читателям пользоваться лунным календарем садовода и огородника. Луна и растения Наличие воздействия Луны на нашу планету очевидно и научно доказано. Гравитация Луны оказывает влияние на приливы и отливы, на уровень воды в мировом океане, а также воздействует на атмосферное давление и электромагнитное поле Земли. Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год рекомендует, когда проводить посадку различных культур, чтобы получить наилучший результат. Нет научных подтверждений того, что Луна влияет на растения и урожайность, но мой личный опыт говорит о том, что это работает. Верить ли лунному календарю, каждый огородник решает сам. Для одних — это обоснованный план к действию, для других — ненавязчивая рекомендация, а для кого-то — полная чушь. Лунный месяц длится чуть меньше календарного, он считается от одного новолуния до следующего. За месяц спутник Земли проходит несколько фаз. После новолуния мы видим на небе тонкий месяц растущей луны, затем луна достигает своего пика, в полнолуние она светит как прожектор, а затем постепенно убывает.  Растущая и убывающая Луна Мы будем исходить из теории, что на растущей луне соки и жизненные силы растения направляются вверх и концентрируются в надземной части, а на убывающей — движутся вниз и сосредоточены в корнях. Понятно, что это утверждение условно. В любой момент времени, отломив побег растения, мы увидим на срезе сок. Равно как и при выкапывании и разрезании корня можно убедиться в том, что его ткани живы. И все же эта теория подтверждается на практике. При пересадке на растущей луне рассада и саженцы приживаются быстрее, поскольку растение не так болезненно переносит повреждение корней. А обрезку и формировку растений, деревьев и кустарников лучше проводить на убывающей луне, тогда повреждение надземной части будет менее травматичным. После новолуния, когда молодая луна растет, сажают растения, дающие урожай над землей. На убывающей луне сажают корнеплоды, клубни и луковицы, которые созревают в земле.  Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений, в это время не рекомендуется их тревожить, не стоит сеять семена и пересаживать саженцы. Фазы Луны и знаки Зодиака: когда лучше проводить посадку При посадке растений по лунному посевному календарю на 2024 год необходимо учитывать не только растет луна или убывает, но и знак Зодиака, по которому проходит Луна в данный момент. 12 знаков Зодиака соответствуют четырем стихиям: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Одни считаются плодородными, другие — нейтральными или бесплодными. Плодородные знаки Интуитивно понятно, что наиболее плодородными являются знаки стихии Земли и Воды, однако здесь есть некоторые тонкости. Посадка растений под знаками Воды: Рак, Скорпион, Рыбы, — обеспечивает высокую урожайность. Плоды и корнеплоды вырастают крупными и сочными. Однако есть и обратная сторона, — такие овощи хуже хранятся из-за высокого содержания влаги в тканях. Водные знаки лучше всего подходят для выращивания зеленных и листовых овощей. Под знаками Рака, Скорпиона, Рыб отлично удаются листовой и кочанный салат, шпинат, пекинская капуста, пак-чой, мангольд, а также все виды капусты. Водные знаки подходят для посадки редиса, дайкона, огурцов и арбузов. Томаты и перец, выращенные под этими знаками, будут крупными и сочными. Посадка овощных культур под знаком Земли: Телец, Козерог, — это залог высокого урожая и отменного качества овощей, плодов и корнеплодов. Растения, посаженные в дни прохождения Луны через знаки Тельца и Козерога, дают самые вкусные овощи с высоким содержанием сухого вещества в тканях, они отлично хранятся в течение зимы. Под знаками Тельца и Козерога хорошо выращивать корнеплоды и картофель, предназначенные для хранения. Тыквы и кабачки будут более сладкими, томаты и сладкий перец — ароматными с насыщенным вкусом. Под знаками Земли хорошо высаживать лук, чеснок, а также многолетние травы, кустарники и деревья. Дева считается наименее плодородным из земных знаков.  Нейтральные знаки для земледелия Знаки стихии Воздуха: Близнецы, Водолей считаются нейтральными для земледелия. Исключение составляет знак Весы, который благотворно влияет на рост растений. Под знаками стихии Воздуха хорошо удаются вьющиеся растения: фасоль, вигна, лагенария и пр., а также декоративные лианы: ипомея, кобея, азарина, душистый горошек и др. В дни, когда Луна проходит знаки Близнецов, Весов и Водолея, хорошо сажать ароматные травы: базилик, розмарин, петрушку, укроп, кинзу, сельдерей и др. В дни “воздуха” сажают цветы, в том числе и те, которые издают приятный аромат. Бесплодные знаки Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец, — считаются бесплодными. В дни “огня” не стоит сажать овощи и цветы, а также проводить посадку и пересадку деревьев и кустарников. Дни, когда Луна проходит огненные знаки, можно посвятить земляным работам, прополке, а также борьбе с насекомыми-вредителями. Благоприятные дни для посадки в 2024 году Каждый знак Зодиака Луна проходит примерно за два с половиной дня. Точное время вхождения Луны в тот или иной знак можно найти в лунном посевном календаре на 2024 год. Как правило, в календарях указывается московское время, поэтому жителям отдаленных регионов необходимо делать поправку на свой часовой пояс. Томаты, перец, баклажаны Томаты, перец, баклажаны выращиваются через рассаду. Посев семян проводят за 60-80 дней до высадки рассады. В зависимости от региона выращивания и срока созревания конкретной культуры, посевы проводят с начала февраля до конца марта. В феврале сеют сладкий и острый перец, синенькие, а также позднеспелые сорта томатов. В марте раннеспелые сорта тех же культур. В конце марта или первых числах апреля — ультраранние томаты для открытого грунта. Посадку перца, баклажанов, томатов проводят на растущей луне. в феврале: 11-12 и 19-20 (Рыбы, Рак) — для получения крупных сочных перцев, томатов, баклажанов; 15-16 (Телец) — для отличного урожая вкусных, ароматных, мясистых плодов; в марте: 13-14 (Телец) — для получения сладких мясистых томатов, ароматного перца, вкусных синеньких; 17-19 (Рак) — для выращивания крупных и сочных помидоров, перца, баклажанов; 22-24 (Дева) — нейтральный знак, подходит для посева рассады раннеспелых детерминантных томатов. Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные можно выращивать прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Посев на рассаду позволяет обмануть время и начать собирать урожай на месяц раньше. Позднеспелые сорта тыквы с длинным сроком вегетации выращивают через рассаду, иначе плоды не успеют созреть до мороза. В средней полосе и регионах с коротким летом арбузы и дыни выращивают только через рассаду. Посев семян огурцов и других тыквенных на рассаду проводят за 30-40 дней до высадки в теплицу или на грядку. Для дальнейшего выращивания в теплице посев на рассаду проводят в марте, для высадки в открытый грунт — в апреле. На грядки семена сеют, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков: с середины мая до начала июня. Посадку огурцов, кабачков, тыквы, а также арбузов, дыни и прочих тыквенных проводят на растущей луне. в марте: 13-14 (Телец) — для посева на рассаду и выращивания в теплице вкусных хрустящих огурчиков; 17-19 (Рак) — для обильного урожая в теплице сочных хрустящих огурцов; 22-24 (Дева) — можно сеять на рассаду огурцы для последующего выращивания в теплице. в апреле: 10-11 (Телец) — лучшие дни для посева на рассаду сладкой тыквы, нежных кабачков и патиссонов, для получения отличного урожая огурцов, арбузов, дыни; 14-15 (Рак) — самый плодородный знак для получения обильного урожая тыквенных, плоды будут крупными и сочными. В средней полосе в это время проводят посев на рассаду, в южных регионах — посадку в открытый грунт; 19-23 (Дева и Весы) — возможна посадка тыквенных на рассаду или в открытый грунт (в южных регионах); в мае: 11-12, 21-22 (Рак и Скорпион) — идеальные дни для посева огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов в открытый грунт. Водные знаки обеспечивают обильный урожай и отменное качество плодов; 16-20 (Дева и Весы) — не самые плодородные знаки, но возможен посев тыквенных в открытый грунт; в июне: 8-9 (Рак) — если весна выдалась холодной, эти дни — лучшее время для посадки в открытый грунт огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Если всходы от прошлых посевов попали под возвратные заморозки, самое время провести повторную посадку. Капуста, салат и зелень Различные виды капусты выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Выращивание через рассаду позволяет получить летний урожай раннеспелой белокочанной и цветной капусты. При выращивании брюссельской капусты с длинным сроком вегетации не обойтись без рассады. Капуста — растение холодостойкое и светолюбивое. Посев на рассаду лучше всего проводить в теплице, где сеянцы получают много света и не страдают от избытка тепла. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады капусты должен быть не более 30-35 дней. Посев зелени проводят в теплицу для получения раннего урожая, а также в открытый грунт в несколько сроков. Капусту и зеленные сеют на растущей луне. в марте: 13-14 и 17-19 (Телец, Рак) — земной и водный знаки идеально подходят для посева капусты на рассаду, кочаны и головки будут крупными и сочными. В эти дни также сеют на рассаду черешковый сельдерей, базилик. в апреле: 10-11 (Телец) — отличные дни для посева белокочанной и краснокочанной капусты, предназначенной на хранение. Земной знак обеспечивает богатый урожай и длительное хранение кочанов. В эти дни сеют пекинскую капусту, пак-чой и другую зелень в теплицу. Под знаком Тельца хорошо провести посев многолетних зеленных культур: щавеля, ревеня, лука-батуна. шнитт-лука и пр. 14-15 (Рак) — лучшее время для посева различных видов капусты в открытый грунт, урожай будет обильным, кочаны вырастут крупными. В эти дни сеют листовые и кочанные салаты, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и другую зелень. 19-23 (Дева и Весы) — не самые “хлебные” знаки, но можно сеять капусту и разную зеленушку в открытый грунт. в мае: 11-12 (Рак) — плодородный знак подходит для повторного посева цветной капусты для осеннего сбора, а также для очередного посева листового салата и другой зелени. 16-20 (Дева и Весы) — хорошие дни для посева любых зеленных культур, не требующих получения высокого урожая. 21-22 (Скорпион) — отличные дни для посадки салата, шпината, мангольда и других листовых овощей. Бобовые, кукуруза, подсолнечник Бобы и горох — культуры холодостойкие, их сеют в первую очередь. Посадку фасоли, кукурузы и подсолнечника проводят, когда почва хорошо прогреется. Посев бобовых проводят на растущей луне. в апреле: 10-11 и 14-15 (Телец и Рак) — земной и водный знак идеально подходят для посадки гороха и бобов в средней полосе, если весна выдалась ранней. В это время в южных регионах уже можно сажать фасоль, кукурузу, подсолнечник. в мае: 11-12 и 21-22 мая (Рак и Скорпион) — оптимальные дни для посадки бобовых в средней полосе. В первый срок можно сеять холодостойкие культуры: горох и бобы, во второй — теплолюбивые: фасоль, кукурузу, подсолнечник. Лук и чеснок Лук и чеснок выращивают в двулетней культуре. Посадку севка и ярового чеснока проводят в открытый грунт в самые ранние сроки, как только стает снег и почва слегка прогреется. Озимый чеснок и севок озимых сортов сеют в сентябре-октябре примерно за месяц до промерзания почвы. Для получения урожая репчатого лука в однолетней культуре проводят посев семян-чернушки на рассаду, для раннеспелых сортов — в открытый грунт. Посадку лука и чеснока, а также посев семян чернушки проводят на убывающей луне. в марте: 1, 9, 27-29 (Скорпион, Рыбы) — отличные дни для посева на рассаду салатных сортов репчатого лука с крупной головкой; 5-6 (Козерог) — земной знак оптимально подходит для получения большого урожая лука с отличной лежкостью при выращивании в однолетней культуре из семян. в апреле: 1-2 (Козерог) — идеальные дни для посева чернушки лука на рассаду и севка в открытый грунт при ранней весне. Земной знак обеспечивает хороший урожай и лежкость лука при хранении. 5-6 (Рыбы) — можно сеять на рассаду салатные сорта лука и сажать севок для летнего потребления лука, головки будут сочными и крупными. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — отличные дни для посадки лука севка и ярового чеснока при поздней весне. Лук для длительного хранения лучше сажать под знаком Козерога. в мае: 3-4 (Рыбы) — водный знак подходит для посадки лука и ярового чеснока, урожай будет обильным, но не долежит до весны. 7 (Телец) — земной знак идеально подходит для посадки севка репчатого лука и ярового чеснока, предназначенного для зимнего хранения. в сентябре: 20-21, 25-26 (Телец, Рак) — отличные дни для посадки озимого чеснока и лука в средней полосе и регионах, где зима приходит рано. в октябре: 18-19, 22-23 (Телец, Рак) — время для посадки озимого чеснока и озимых сортов лука в южных регионах. Картофель К моменту посадки картофеля земля должна хорошо прогреться. Картошку традиционно сажают на майские праздники, продолжительные выходные позволяют выехать на дачу или в деревню. Что же посоветует лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год? Посадку картофеля проводят на убывающую луну. в апреле: 1-2 и 5-6 (Козерог и Рыбы) — отличные дни для посадки картошки в южных регионах. Земной и Водный знак обеспечивают высокую урожайность и отменный вкус клубней. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — если весна будет ранней, в эти дни можно сажать картошку в средней полосе. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — плодородные знаки стихии Воды и Земли обеспечивают обильный урожай картофеля. При посадке в дни Тельца картошка будет вкусной, рассыпчатой и лежкой. Подходящие дни посадки картофеля: 29-30 апреля, — как раз совпадают с майскими выходными в 2024 году (праздничные дни с 28 апреля по 1 мая). На 8 мая приходится новолуние, затем луна начинает расти, так что лучше успеть посадить картофель в первую серию майских выходных или отложить посадку до конца месяца. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно посадить картошку, если вы не успели сделать это в начале месяца. Корнеплоды Корнеплоды созревают в земле, поэтому посев семян проводят на убывающей луне. Для получения сочного редиса, дайкона и морковки посадку лучше проводить под знаками стихии Воды, для выращивания корнеплодов на хранение посев проводят в дни земных знаков. Поскольку культуры семейства Крестоцветных формируют корнеплоды при коротком световом дне, посев редиса, репы, дайкона для летнего потребления проводят в апреле-мае, для осеннего потребления и хранения — в июле-августе. в апреле: 1-2 и 29-30 (Козерог) — земной знак обеспечивает отличный урожай и отменный вкус корнеплодов, а также великолепную лежкость. 5-6 и 25 (Рыбы и Скорпион) — знаки стихии Воды на убывающей луне идеальны для посадки редиса, дайкона, моркови для летнего потребления — корнеплоды будут сочными и хрустящими. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — лучшие дни для посадки любых корнеплодов. Плодородные знаки гарантируют отличный урожай моркови, свеклы, репы и редьки. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно провести посадку моркови, свеклы, если первые посевы были неудачными. в июле: 24-25 и 28-29 (Рыбы и Телец) — замечательные дни для повторных посевов редиса, а также для посадки черной и маргеланской редьки, репы, дайкона. Корнеплоды, предназначенные для хранения, лучше сеять под знаком Тельца. Цветы Поскольку красота цветов проявляется над землей, посев семян на рассаду и в открытый грунт нужно проводить на растущей луне. Сроки посадки зависят от скорости развития конкретной культуры. Клубни, луковицы и корневища многолетних цветов также высаживают на растущей луне, ориентируясь на температуру почвы. Для посадки цветов не подходят лишь знаки стихии Огня: Стрелец, Овен, Лев. Все остальные дни от новолуния до полнолуния годятся для посева и посадки цветов. в феврале: с 11 по 21 февраля (кроме 13-14-го) — сеют на рассаду петунию, пеларгонию, лобелию, бегонию вечноцветущую, гвоздику Шабо, гелиотроп, а также цветы, семенам которых нужна стратификация: дельфиниум, лаванду, примулу и др. в марте: с 13 по 24 марта (кроме 20-21-го) — сеют на рассаду виолу, вербену, агератум, алиссум, гвоздику-травянку, львиный зев, душистый табак, колокольчики, колеус, флокс однолетний и др. в апреле: с 9 по 23 апреля (кроме 17-18-го) — сеют на рассаду быстрорастущие однолетники: бархатцы, циннию, астру, сальвию, целозию, георгины однолетние. Если температура почвы позволяет, холодостойкие культуры сеют сразу в открытый грунт: душистый горошек, декоративную капусту, календулу и др. в мае: с 9 по 22 мая (кроме 13-15-го) — в открытый грунт сеют однолетники: бархатцы, циннии, космеи, лаватеру, эшшольцию, настурцию, василек, годецию, кларкию, декоративные подсолнухи, а также вьющиеся: ипомею, вьюнок и др. Когда почва хорошо прогрелась, сажают луковицы гладиолусов, лилии и клубни георгинов. в июне: с 7 по 19 июня (кроме 10-11-го) — в открытый грунт сеют двулетние культуры для цветения в следующем году: виолу, маргаритки, незабудки, наперстянку, мальву, шток-розу и др. Подробный лунный календарь для садоводов и огородников на сезон 2024 Февраль убывающая: 2-3, 7-8, 26-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку для выращивания репчатого лука за один сезон, картофель из семян для обновления семенного материала; растущая: 11-12, 15-16, 19-20 — сеем на рассаду баклажаны, сладкий и острый перец, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов, а также петунию, лобелию и другие цветы; неблагоприятные дни: 4-5, 10, 13-14, 22-24. Март убывающая: 1, 5-6, 9, 27-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку, сажаем редис в теплицу. Обрезаем плодовые деревья и ягодные кустарники. растущая: 13-14, 17-19 — сеем на рассаду раннеспелый перец баклажаны, среднеспелые и раннеспелые томаты. Сажаем семена брюссельской капусты, ремонтантной земляники, а также базилика, лука-порея, многолетнего лука и цветов: вербены, агератума и др. неблагоприятные дни: 2-4, 10-12, 20-21, 30-31 Апрель убывающая: 1-2, 5-6, 25, 28-30 — в открытый грунт сеем семена лука-чернушки, в теплицу и открытый грунт сажаем семена редиса, репы, редьки, дайкона. Пора сажать морковь и свеклу на пучковую продукцию, ранний картофели для летнего потребления. Сажаем лук-севок и яровой чеснок. Проводим санитарную и формирующую обрезку ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев до начала сокодвижения. растущая: 9-10, 14-15, 21-23 — сеем на рассаду разные виды капусты: белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби. Сажаем на рассаду огурцы, кабачки, позднеспелую тыкву, арбузы, дыни. Сеем на рассаду или в открытый грунт однолетние цветы: бархатцы, циннии и др. Пришло время сеять в теплицу и открытый грунт различные зеленные: салат, пак-чой, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и др. Время высаживать саженцы декоративных и ягодных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев. неблагоприятные дни: 7-8, 16-18, 24, 26-27. Май убывающая: 3-4, 7 — сажаем корнеплоды в открытый грунт: редис, репу, дайкон, морковь, свеклу. Пора сажать картофель. Подкармливаем посадки клубники, ягодных кустарников и плодовых деревьев. убывающая: 26-27, 30-31 — сажаем корнеплоды и картофель, если весна выдалась поздней. Проводим корневую подкормку многолетних цветов и декоративных кустарников. растущая: 11-12, 18-22 — сеем бобовые: горох, бобы, фасоль, вигну, а также кукурузу и подсолнечник. Проводим повторные посевы салата, шпината и других зеленных. Сеем в открытый грунт или высаживаем рассадой огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. При теплой весне высаживаем в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов. Сажаем на постоянное место. рассаду капусты, огурцов, кабачков, арбузов, дыни. Высаживаем на клумбы рассаду цветов. Пора сажать луковицы гладиолусов, лилий, клубни георгинов. Проводим посадку саженцев многолетних цветов, декоративных кустарников с ЗКС. неблагоприятные дни: 8, 13-15, 23-25. Июнь убывающая: 3-4, 23, 26-27 — поливаем и подкармливаем вегетирующие растения; занимаемся укоренением черенков. растущая: 7-9, 15-19 — проводим повторные посевы салата и зелени, сеем двулетние и многолетние цветы. Проводим подкормки по листу. неблагоприятные дни: 1-2, 6, 10-11, 20-22, 28-29. Июль убывающая: 1-2, 5, 24-25, 28-29 — в конце месяца повторяем посевы редиса, сеем черную и маргеланскую редьку, репу, дайкон. Проводим  корневые подкормки комплексными удобрениями. растущая: 12-16, 19-20 — Пора повторить посевы салата, кинзы, укропа, рукколы, сеем пекинскую капусту, пак-чой для осеннего потребления. Проводим внекорневые подкормки микроэлементами. неблагоприятные дни: 6-9, 17-18, 21, 26-27. Август убывающая: 1-2, 20-21, 24-25, 28-30 — проводим корневые подкормки плодовых деревьев, ягодных культур и декоративных кустарников калийно-фосфорными удобрениями, делаем санитарную обрезку смородины, крыжовника, малины. растущая: 8-12, 16-17 — сажаем и пересаживаем усы клубники, проводим деление и пересадку лилий, ирисов, пионов и других многолетних цветов. неблагоприятные дни: 3-53 13-15, 19, 22-23, 31. Сентябрь убывающая: 20-21, 25-26 — пришло время сажать озимый лук, чеснок, тюльпаны и другие луковичные цветы. растущая: 5-9, 12-14, 16-17 —  сажаем ягодные и декоративные кустарники, яблони, груши. неблагоприятные дни: 1, 3, 10-11, 18-19, 27-28. Октябрь убывающая: 18-19, 22-23 — в теплую осень и в южных регионах сажаем озимый чеснок, лук, тюльпаны и мелколуковичные. Проводим подзимний посев моркови по промороженной почве. Делаем санитарную обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. растущая: 3-6, 9-11, 14-15 — По промороженной почве сеем под зиму укроп, петрушку, кинзу, тмин и другую зелень, а также однолетние цветы и семена цветов, требующих стратификации. неблагоприятные дни: 2, 7-8, 16-17, 24-25.

Лук – овощная культура, выращиванием которой занимается едва ли не каждый дачник. Лук неприхотлив, не требует много сил и внимания, не занимает много места в огороде, но без него не приготовить большинство вкусных и полезных блюд: супов, горячих и салатов. Поэтому каждый садовод заинтересован получить достойный урожай крупного, крепкого и пикантного лука. Но прежде, чем приступать к посевным работам, важно провести подготовку лука-севка к посадке. Она будет включать отбор, прогревание и обработку материала. Поговорим о том, как правильно подготовить лук-севок к посадке в открытый грунт и в чем заключается важность каждого из этапов подготовительных работ. Лук-севок перед посадкой Когда сажать лук-севок в открытый грунт Сроки посадки лука-севка будут зависеть от климатических особенностей региона и погодных условий конкретного года. Ориентироваться в первую очередь стоит на температуру почвы: грунт должен прогреться до 12°С. В противном случае велик риск того, что лук будет медленнее и хуже развиваться, уйдет в стрелку, вырастет хилым и мелким. Второй важный ориентир – это влажность почвы. Напитанный талой водой грунт должен успеть подсохнуть, чтобы луковицы не сгнили сразу после посадки. Дожидаться полного просыхания субстрата не стоит: для укоренения луку важен достаток влаги в земле. В Подмосковье и средней полосе посадкой лука-севка занимаются в первой половине мая, в южных регионах приступать к работам можно и в апреле. В северных областях, в Сибири и на Урале лук сажают в середине мая. Зачем обрабатывать лук перед посадкой За несколько дней до проведения посадочных работ важно начать подготовительные мероприятия. Они позволят решить несколько задач: Получить урожай крупных и крепких луковиц, что удастся достичь благодаря тщательному отбору посадочного материала. Обеспечить высокую всхожесть севка и предотвратить стрелкование лука. Уберечь посадки от наиболее распространенных болезней: пероноспороза и фузариоза. Защитить будущий урожай от нашествия луковой мухи и других вредителей. Даже в случае уверенности в том, что посадочный материал здоров, имеет все силы для быстрого роста и развития, а грядка под посадку тщательно подготовлена, почва обеззаражена и напитана полезными элементами, предпосадочную подготовку севка произвести все же стоит в целях профилактики. Как подготовить лук-севок к посадке в открытый грунт Подготовительные мероприятия стоит начинать с отбора посадочного материала. Отбор Убранный на зимнее хранение севок необходимо в первую очередь отсортировать, оставив только качественный материал. Он не должен иметь трещин, повреждений, вмятин, следов гнилей и инфекций. Репки должны быть ровными, гладкими, блестящими. Проросший севок лучше пустить на выгонку пера, а не на репку. Высохшие и мягкие экземпляры нужно отбраковать. До укоренения лук использует исключительно свои внутренние запасы питания. Рыхлые и обезвоженные луковицы не смогут обеспечить себя нужным количеством энергии для роста и развития. Вероятно они просто сгниют в почве еще до появления корешков и всходов. Подгнивший севок также не сгодится под посадку. Далее необходимо откалибровать посадочный материал: мелкие луковицы посадить с одной стороны грядки, крупные – с другой. Это упростит процесс ухода за луковой «плантацией», позволит получить более ровные всходы и грядку без пустот и проплешин. В первую очередь стоит посадить мелкие луковицы: им потребуется больше времени на набор массы. В последнюю очередь сажают крупный севок: он весьма быстро даст корни и первые всходы. Отобранные луковицы рекомендуется аккуратно почистить, сняв с них верхние чешуйки, которые высохли во время хранения и сами отваливаются. Многие садоводы срезают верхнюю часть луковицы (шейку, а не часть репки), чтобы ускорить его прорастание. Но у этой процедуры есть и отрицательные последствия. Главная опасность состоит в том, что через место среза в луковицу могут проникнуть споры грибков и микробы. Срезать верхушку целесообразно лишь в том случае, если лук выращивается на перо. В случае, когда лук сажается на репку, верхнюю часть лучше оставить без повреждений. Прогревание Прогревание поможет избежать стрелкования лука и его цветения. Данные процессы будут отнимать у растений слишком много сил и питания, крупных луковиц можно не дождаться. Это не 100%-ный метод защиты от стрелкования: если придут резкие похолодания, лук все же может уйти в стрелку. Но, как показывает опыт многих садоводов, прогревание позволяет укрепить иммунитет растений и снизить риски формирования цветоносов. Прогревание севка перед посадкой можно осуществлять двумя способами. Стандартный метод заключается в размещении луковиц в сухом теплом месте (температура должна быть около 40°С) на 8-10 часов. Можно положить посадочный материал на батарею или в духовку. Ускоренный метод прогревания состоит в помещении севка в горячую воду с температурой 45-50°С на 2-3 часа. Замачивание лука-севка перед посадкой Чтобы ускорить прорастание лука и способствовать его укоренению, севок рекомендуется замочить в растворе стимулятора роста. Эту процедуру можно совместить с прогреванием посадочного материала. Вместо обычной теплой воды можно использовать раствор Эпина, Циркона или Бутона. Обработка лука-севка от болезней и вредителей перед посадкой Последний подготовительный этап, который должен предшествовать посадочным работам – это обработка севка от вредителей и болезней. Производится она путем замачивания посадочного материала в растворе, который уничтожит всю патогенную микрофлору. Какие растворы можно использовать для обработки севка перед посадкой расскажем далее, а сейчас озвучим важные правила проведения процедуры. Длительность обработки должна составлять до 3 часов в зависимости от раствора. Для приготовления состава необходимо использовать теплую воду, температурой до 50°С. Сильно горячую жидкость брать нельзя, иначе севок просто сварится. Для поддержания необходимой температуры емкость с замоченным посадочным материалом можно разместить на батарее или накрыть ее полотенцем. После обработки луковицы не нужно промывать и просушивать: их можно сразу сажать в грунт. Если же посадка планируется позже, обработанный севок нужно просушить. Чем обработать лук-севок перед посадкой в открытый грунт Для обработки можно использовать покупные препараты или растворы, приготовленные в домашних условиях по народным рецептам.  Фунгициды Предпосадочная обработка севка фунгицидами поможет уберечь урожай от ложной мучнистой росы, фузариозного увядания, различных болезней, имеющих грибную природу. К числу эффективных препаратов для замачивания севка перед посадкой можно отнести: Фитоспорин (20 гр на 1 л воды, замочить на 5-10 минут); Медный купорос (Половина чайной ложки на 5 л воды, держать в составе 2 часа); Максим Дачник (2 мл на 1 л воды, поместить луковицы в раствор на 30 минут). Солевой раствор Замачивать лук-севок в солевом растворе рекомендуется для профилактики распространения таких вредителей, как луковая муха, трипсы, клещи. Соленая вода дополнительно укрепляет иммунитет растений и повышает их сопротивляемость неблагоприятной погоде. В 1 л теплой воды необходимо растворить 1 ст л соли и замочить севок на 2-3 часа. Марганцовка Марганцовка является одним из самых востребованных и эффективных дезинфекторов для почвы и посевного материала. Для протравливания севка в марганцовке необходимо приготовить насыщенно-розовый раствор и замочить в нем луковицы на 20 минут.  Раствор соды Многие садоводы используют для замачивания севка раствор соды (1 чайная ложка на 1 л воды). Сода поможет продезинфицировать посадочный материал и обеззаразить его, но не убьет споры грибков. Поэтому сила данного состава сильно преувеличена. Березовый деготь Замочить перед посадкой лук-севок можно в растворе березового или берестового дегтя. Такой состав поможет отпугнуть от посадок главного вредителя – луковую муху. Личинки этих насекомых не переносят запаха дегтя. Маслянистый деготь плохо растворяется в воде, а потому для обработки лучше приготовить дегтярно-мыльный раствор. В 1 л теплой воды нужно добавить мыльную стружку и влить 1 столовую ложку дегтя, тщательно размешать и замочить севок на 2 часа. Можно использовать другой способ обработки севка в дегте. Луковицы необходимо сложить в пакет, добавить несколько капель состава и тщательно протрести. Зольный раствор Зольный раствор выполняет сразу несколько функций: повышает всхожесть лука, дезинфицирует посадочный материал, обогащает севок питательными элементами – калием, кальцием и фосфором. 1 столовую ложку просеянной золы необходимо залить 1 литром воды и замочить в растворе севок на 15-20 минут. Чтобы получить богатый урожай крепкого и крупного лука недостаточно просто правильно подготовить его. Важно грамотно выбрать место под посадку, хорошо подготовить грунт, восполнить его плодородие, не забывать своевременно поливать грядки и вносить подкормки под лук, соблюдать другие правила агротехники. Но все же правильная подготовка лука-севка к посадке является важным этапом на пути к прекрасному урожаю, а потому пренебрегать ею не стоит!

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Крепкая и здоровая рассада – залог богатого и обильного плодоношения растений в будущем. Жизнеспособные сеянцы быстрее приживаются на новом месте, реже болеют, меньше страдают от нашествия насекомых-вредителей. Вырастить крепкую рассаду в домашних условиях под силу каждому садоводу. Важно обеспечить растения достатком питания, света и влаги, и тогда результат посадочных работ оправдает все ожидания. Подкармливать молодую рассаду в домашних условиях можно как покупными комплексными удобрениями («Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», «Здравень Турбо для рассады», «Этамон Био»), так и народными средствами. В их числу можно отнести полив раствором перекиси водорода, настоем банановой кожуры, подкормку рассады сахаром. Сегодня поговорим о том, в чем польза и вред сахара для рассады, как производить подкормку сладкой водой и какой результат это дает. Польза сахара для рассады Попадая в почву, сахар распадается на фруктозу и глюкозу. Последняя является строительным материалом и источником энергии для растений. Она ускоряет процесс фотосинтеза, нормализует процессы дыхания, ускоряет рост рассады. Особенно актуально внесение сахарной подкормки под растения в весенний период, когда солнечного света может быть недостаточно. А он для них – важный источник сил и энергии. Нехватка света будет провоцировать истощение рассады: растения перейдут на внутренние источники энергии и будут расходовать собственные сахара. Собственные ресурсы со времени истощатся, рассада может вырасти хилой и нежизнеспособной. Подкормка сладкой водой поможет восполнить запасы энергии и восстановить силы. Глюкоза – строительный материал, который необходим для образования сложных органических молекул. Но чтобы растения усваивали ее в полном объеме, нужен углекислый газ. О том, как обеспечить им рассаду, обязательно поговорим далее. Для подкормки рассады можно использовать и обычную глюкозу, которая продается в аптеках. Но сахар – более доступный и бюджетный вариант, который есть под рукой в каждом доме. Есть ли вред от сахарной подкормки Мнение о том, что сахарная подкормка вредна для рассады, основывается на нескольких мифах, которые в действительности не соответствуют реальности. Сахарная подкормка может спровоцировать распространение мошек. Сладкая вода сама по себе не может вызвать появление насекомых, да и причиной их интенсивного распространения не является. Мошки заводятся в переувлажненном субстрате, избыток влаги – вот главная причина распространения насекомых. Если соблюдать дозировку сахара и не переливать рассаду, нашествия мошек не будет. Сахар может вызвать образование плесени на поверхности грунта. Плесень появляется также из-за избыточной влажности почвы или передозировки органических удобрений. Рассаду в домашних условиях редко подкармливают большим количеством органики. Если поддерживать нормальную влажность грунта и не заливать сеянцы, никакой плесени в контейнерах не будет. Вред от подкормки рассады сахаром может быть лишь в том случае, если злоупотреблять поливами сладкой водой и превышать дозировку сахара в растворе. При разумном использовании сахара для удобрения рассады никакого вреда растениям не будет. Какую рассаду можно подкармливать сахаром Сеянцы любых культур хорошо отзываются на сахарную подкормку. Полить сладкой водой можно рассаду томатов, огурцов, перцев, капусты, кабачков, баклажанов. Подкормка сахаром благоприятно скажется на росте и развитии рассады декоративных культур: петунии, эустомы, бархатцев, цинии, астр. Подкормить рассаду сахаром полезно в следующих случаях: При раннем посеве семян на рассаду зимой или ранней весной, когда световой день еще короткий, и растениям может не хватать солнца. Если сеянцы затормозили в росте и развитии. В случае, когда нет возможности организовать досвечивание светолюбивой рассады. Если листья рассады начала мельчать, бледнеть, терять тургор, а побеги обвисать и становиться мягкими. Когда стебли рассады стали тонкими и хрупкими, не способными выдержать тяжелую шапку листвы. Если стебли вытянулись из-за недостатка света. Как приготовить подкормку для рассады сахаром и как использовать Сахарная подкормка для рассады готовится просто: в 1 л теплой воды необходимо растворить 2 чайные ложки сахара. Производить подкормку можно по слегка увлажненному грунту. Допускается заменить стандартный полив рассады поливом сладкой водой. Не стоит поливать растения слишком обильно, чтобы не допускать переувлажнения грунта. Как было сказано ранее, для усвоения глюкозы растениям нужен углекислый газ, который выделяется в процессе брожения. Поэтому сразу после сахарной подкормки растения нужно полить дрожжами или ЭМ-препаратом. На 1 л воды потребуется 1 гр сухих дрожжей или несколько капель ЭМ-удобрения. Подкармливать рассаду сахаром и дрожжами рекомендуется 1 раз в месяц. Этого будет вполне достаточно для восполнения сил и энергии сеянцев. Первую подкормку можно внести через пару недель после появления всходов. Последнюю за несколько дней до высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Важно понимать, что сахарная подкормка не заменит традиционных удобрений, восполняющих недостаток макро- и микроэлементов в почве. Ее нужно вносить в качестве дополнительной к основному рациону. Противопоказаний в совместимости сахарной подкормки и любых других удобрений нет. Сахарная подкормка для рассады: что дает? Внесение сахарной подкормки под рассаду дает следующие результаты: Более крепкие и жизнеспособные сеянцы, которые проще и быстрее укореняются после пересадки в открытый грунт. Толстые и крепкие стебли рассады даже в условиях недостатка солнечного света. Мясистые, плотные, насыщенно-зеленые листья. Ускоренный рост и развитие рассады. Ожидать такие результаты стоит лишь при соблюдении всех остальных условий ухода за рассадой: посадки в здоровый и плодородный грунт, подкормках по мере необходимости, регулярных поливах, соблюдении температурного режима выращивания. Сахарная подкормка – настоящая «живительная водичка» для растений, которая поможет садоводу вырастить крепкую рассаду с хорошим иммунитетом. К числу преимуществ полива сеянцев сладкой водой можно отнести легкость приготовления и внесения состава, его доступность и бюджетность. Недостатков у сахарной подкормки нет, если грамотно ее использовать и не злоупотреблять с поливами.