Огород

Этого представителя луковых редко выращивают на огородах. Хотя сладковатый приятный вкус лука-порея из магазина давно оценили. Попробуйте посадить зелень, обладающую уникальным свойством: при хранении не теряет, а накапливает витамин С в 2-3 раза! Ах, эти ножки! Порей, который еще называют жемчужным, перловым луком, в одном семействе с цветами амариллисами. Родом из Малой Азии, он был завезен в Европу в средние века и стал одним из популярных зеленных овощей. Лук-порей Карантанский Растение двухлетнее. На первом году появляются толстый стебель и листья. Если оставить зимовать на грядке, на следующий сезон можно смотреть, как зацветет и даст семена. Огородники чаще культивируют как однолетник ради длинных зеленых листьев и короткого белого стебля: эти части употребляют в пищу. На одном месте может расти 5-6 лет. Если смотреть с точки зрения репчатого, то он отличается. У лука-порея нет луковицы. У него утолщенный стебель с белой ножкой приятного, чуть сладковатого в отличие от других луков, вкуса. Именно за ножки или ложный стебель ценится «богатырь» (в Англии, где существует «Общество любителей порея», был выращен гигант весом 9,2 килограмма!). В них очень много солей калия. Молодые листья, пока они не огрубели, также используют в кулинарии. Из этого лука делают салаты, готовят супы, тушат, жарят, запекают, добавляют в начинку для пирожков, замораживают на зиму, консервируют. Если смотреть с точки зрения полезного действия для здоровья, «даст фору» другим из «Чиполлин». Из-за мягкого вкуса лука-порея его можно применять в диетическом, детском питании. Он хорошо борется с инфекциями, защищает сердце и сосуды, регулируя холестерин, разжижая кровь, снижает вес, сохраняет кости, уменьшает уровень сахара крови, защищает от рака. Но людям, страдающим болезнями почек и мочевого пузыря, овощ противопоказан. Выращивать культуру можно в Московской, Ленинградской областях, Нечерноземье, в Сибири, на Урале, южных регионах. Стебель порея нужно обязательно отбеливать, проводить окучивание. Этим он отличается от других луков. Диво Дивное Прежде чем рассказать все о луке-порее: как выращивать, убирать урожай, хранить, разберемся с сортами. Почти сотня культиваров выведена в мире. В российском Госреестре селекционных достижений значатся 35, рекомендованных для посадки на всей территории страны. Сорта лука делятся на: 1) ранне- и среднеспелые (срок созревания от 80 до 135 дней), 2) средние (135-160 дней), 3) среднепоздние и поздние (готовы к употреблению за 160-200). Особенность созревающих рано: тонкий высокий стебелек со светлыми зелеными листьями, небольшой белой частью, малый срок хранения, слабая морозостойкость. Такой «пореюшка» идет на салаты, в сушку, заморозку. У «серединных» культиваров лука-порея самая большая, толстая отбеленная ножка длиной 30-40 см. Хороший вкус в любом виде. У «позднячков», если смотреть и сравнивать, наиболее короткий стебель с сизо-зелеными листьями, но лук может храниться целую зиму, очень морозостоек. «Долгоиграющие» не всегда успевают дойти до технической спелости. В Сибири, на Урале рекомендуют выращивать раннеспелые, которые успеют дозреть. «Порейку» едят свежим, консервируют. Дачники средней полосы, Подмосковья могут сажать на участке растения, вызревающие в ранний и средний срок. Они же подходят для Ленинградской области, северо-западных регионов с коротким летом. Смотреть — холить « белоножку» на юге можно любых сортов - от раннеспелых до поздних. К первой группе относятся: «Веста», «Хобот слона», «Ланцелот». Ко второй: «Коламбус», «Гулливер», «Форрест», «Мамонт». Третья представлена такими, как: «Диво Дивное», «Карантанский», «Сегун», «Аллигатор». Лучшие предшественники для выращивания лука-порея: томаты, морковь, капуста, огурцы. Не высаживают на грядках после луковичных. Как посеешь - так поешь Жемчужный лук отличается долгим вегетационным периодом. От посева до сбора урожая, особенно «долгоиграющих» культиваров, проходит полгода. Есть два способа выращивания. Можно вырастить лук-порей семенами, посеяв в открытый грунт. Семена сеют таким образом только в южных российских областях. При долгом жарком лете культура успеет дойти до кондиции. Устраивают посевную в начале апреля после установления теплой погоды: лук может не перенести возвратных заморозков. Высевают с расстоянием около 10 сантиметров в ряду, между бороздами 20 сантиметров. Провести работы легко, но урожайность при подобной агротехнике ниже. Смотря на остальные регионы страны, выбирают традиционно выращивание через рассаду. Ее можно получить в домашних условиях, затем провести высадку рассады на грядку под пленку. Или посадить лук в теплице. При посеве семян рассадным способом нужно смотреть на сроки созревания сорта. Начинают «посевную» с конца февраля - первых чисел марта, чаще с середины месяца до начала —15 апреля. Перед посадкой порея в грунт туго всхожие зародыши замачивают минут на 15-20, используют горячую воду (около 50 градусов С). После их нужно промыть и положить на влажную ткань дней на 5-7. Затем, перед посевом, подсушить. Можно стимулировать более быстрое прорастание, проведя закалку перед севом. Раза 3-4 облить попеременно то горячей, то холодной водой. Помещают семена в неглубокие рассадные ящики, другие емкости. Грунт для лука-порея состоит из смеси торфа и песка в соотношении 4 к 1. Заполняют почвой наполовину, так как в дальнейшем, смотря по росту лука, ее подсыпают. Почвосмесь увлажняют. Семечки размещают на расстоянии около 2 см друг от друга, в рядах — 5 см. Сверху присыпают. Потом следует обильно полить, накрыть пленкой, разместить в теплом месте. «Белоножку» для получения раннего урожая можно посеять под зиму. Грядку для этого готовят осенью, а в ноябре, «по черепку» раскладывают посевной материал. Посевы лука мульчируют, когда выпадет снег, насыпают его побольше. Нужно обязательно смотреть за погодой перед работами. Если будет тепло, лук-порей прорастет и всходы погибнут. Рассада что надо! Ухаживать за культурой в домашних условиях не особо трудно. Важно поддерживать оптимальную температуру для зеленых питомцев. Днем она должна быть примерно 20 градусов тепла, ночью поддерживаться на отметке 15 градусов Цельсия. При подобных условиях на всходы лука можно смотреть через две недели. При несоблюдении — попозже. Для лука-порея нужно выбрать светлый подоконник: он требователен к освещению. Культуру, особенно после появления всходов, требуется обильно поливать, не допуская пересыхания земли. Это относится и к посеянным сразу в открытый грунт семечкам. Через месяц можно дать подкормку молодому луку. Для этого отлично подойдет органоминеральное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Рассаде среднеспелых, поздних сортов и гибридов дают подкормку два раза: спустя 30-40 дней после появления всходов и за 7 дней до высадки на улицу. Нужно ли обрезать «белоножку» или оставить как есть? По поводу обрезки листьев у «богатыря» для увеличения толщины ноги мнения огородников разнятся. Одни трижды подстригают рассаду за период роста, другие лишь перед «водворением» на улицу. Уход за «порейкой» включает и постоянную подсыпку земельки к стебелькам по мере их подрастания. Дней за семь до перевалки на грядку рассады порея уход включает закаливание. Сеянцы лука меньше поливают, выставляют ящики на открытый воздух (если они растут в теплице, открывают дверь на ночь). Самый подходящий срок для посадки посадочного материала на участок около 55 — 60 суток. При этом нужно смотреть, чтобы питомцы были «ростом» около 20 сантиметров и здоровыми. Перед пересадкой растение хорошо поливают. Высаживать на улицу рассаду в начале - середине мая до начала июня в зависимости от региона и погоды. При весенних заморозках защищают спанбондом или пленкой. За две недели, как высаживать лук - порей в открытый грунт, листья и корни необходимо обрезать на треть. На посадку становись! Перед перевалкой рассады лука-порея, нужно смотреть, где самое освещенное место на участке. «Порейка» хорошо идет в рост, если много солнца и плодородная земля. Больше всего подходят суглинки с нейтральной кислотностью, «кислятины» лук не выносит. Чтобы получить толстые ножки у «лукового гурмана», нужен компост, любая другая органика. Рыхлая земля, чтобы корни беспрепятственно получали воду и воздух. На подготовленные осенью грядки вносят в качестве подкормки перегной (компост) около 5 кг на кв.м. Сажать лук-порей нужно определенным образом: плотность, глубина посадки имеют решающее значение для урожая. Необходимо смотреть, чтобы между молодыми саженцами было не менее 10 см, междурядья составляют около 40. Сажать плотнее - длинный стебель, но сказывается на толщине ноги. Луку потребуется больше времени на созревание. Оптимальное заглубление при посадке не более 20 сантиметров.  Глубина дает самую ценную белую часть, но может помешать воздухопроницаемости и снизить урожайность. Мелкая посадка лука замедлит рост: «порейка» может не успеть вызреть. Поэтому ориентируются на то, чтобы земля доходила до зеленой полосы лука-порея, прикрывая белую часть. Лунки засыпают, утрамбовывают, при поливе смотрят, чтобы струя воды не была сильной, не обнажила стебли. Они должны быть прикрыты. Совет да уход Особого ухода жемчужный лук не требует, но некоторые его особенности дачники должны знать. При посеве сразу в открытый грунт после появления двух настоящих листьев растения прореживают. Прорывку нужно делать после полива, дождя. Смотреть, чтоб удалялись слабые экземпляры, оставались самые крепкие. Между ними оставлять 10-15 сантиметров. Культура нуждается в прополке, особенно, когда молодые растения тонкие и сорняки их могут забить. Вместе с прополкой раз в неделю-две рыхлят грунт в междурядьях на глубину до трех сантиметров, чтобы не повредить корешки лука-порея. Когда стебель станет в объеме 0,5 см, начинают подсыпать к нему землю. Выше в статье говорилось, как для овоща важен полив. Надо смотреть, чтобы субстрат был постоянно увлажненным, «пореюшка» плохо переносит засуху. Стебель будет тонкий и сухой. Избыток влаги также вреден: лук может загнить. Если хотите сочный, вкусный лук-порей, подкормка необходима. Несколько (пару-тройку) раз за сезон «угостите» питомца растворами коровяка (1на 8 частей воды) или птичьего помета из расчета 1 к 20. Самый важный прием в агротехнике этого лука, как и спаржи, окучивание. Без него не получить желанную «слоновью» отбеленную ножку. Когда питомец тронется в рост, начинают понемногу подгребать землю к стволам. Проводят окучивание каждые две недельки. Чтобы земля не попадала листьям «за воротник», можно подросшие стебли растений не окучивать, а обернуть плотной темной бумагой. Не болей, порей Порей, уход за которым проходит на грядке, может подвергаться опасным заболеваниям. Пероноспороз Или ложная мучнистая роса: частая «луковая» болячка. Грибная инфекция возникает в холодную, сырую погоду. Если смотреть на листья лука, можно увидеть бледный зеленый налет. Он очень быстро распространяется по листьям, которые желтеют. Ржавчина Еще одна опасная грибная «хворь» лука-порея. Ее присутствие выдают выпуклые «ржавые» пятна на растении, со временем чернеют. Листья засыхают. Фузариоз Заболевание, при котором гниет нижняя часть лука вместе с корнями. Сигнализируют о начале грибной инфекции листья. На них видны пятна желтого цвета, листы скручиваются и отмирают. Мозаика Опасный вирус, который переносят тли, клещи, черви-нематоды. Чтобы понять, что за напасть, нужно смотреть на листочки лука . Когда они покрываются полосами желтого или белого окраса, это - мозаика. «Жемчужный красавец» гибнет и спасти его нельзя: только уничтожить. В качестве меры профилактики от патогенных грибов помогает опрыскивание «Фитолавином», препаратом природного действия. На сайте компании «Ваше хозяйство» можно найти биопрепарат «Триходерма вериде». Его спектр действия — 60 различных заболеваний растений. Недуги культур, также и лука-порея, легче предупредить, чем лечить. Севооборот, уничтожение сорняков, недопущение загущенной посадки помогут избежать «хворей». Вредители, пошли вон! Жемчужный лук атакует «армия» вредных насекомых. Из них самыми опасными качествами обладают трипсы. Досаждает порейная муха. Порейная муха Луковая или порейная муха весной может лишить будущего урожая. Обнаружить «разбойника» легко, если смотреть на растение. Лук-порей стал плохо расти, недавно свежие перья пожелтели, от лука пахнет гнилью? Виноваты ее злостные личинки, набросившиеся на зеленого питомца. Для отпугивания высаживают рядом морковь с нелюбимым «мушкой» запахом ботвы. Можно посыпать землю молотым перцем, золой. Прикрывают грядки сухим торфом: вредитель не откладывает на него яйца. Трипсы Взрослые особи и личинки плодовитого насекомого наносят вред многим культурам. Немалый ущерб несет перловому луку. Заметить поначалу «гадов» непросто. Необходимо смотреть на нижнюю часть лука-порея. Появившиеся штрихи, а затем беловатые пятнышки говорят о нападении «мерзавцев»: они высасывают сок из листьев. Верхушки сохнут, товарный вид пропадает. Особенно «зверствуют» в сухие, солнечные деньки. Половозрелые трипсы ярко-желтого окраса, «молодежь» - белая. Чтобы не допустить нашествия, нужно правильно ухаживать. Чередовать культуры (не высаживать лук-порей на прежнюю грядку раньше чем через 3 года). Осенью проводить глубокую перекопку грунта. Не допускать слабой влажности в посадках лука. Очень хорошо помогают в борьбе с «коварной нечистью» биопрепараты: «Фитоверм», «БиоКилл». Трипсы попадаются на клейкие ловушки, расставленные среди грядок. Все на сбор! В августе порей частично можно выкапывать для летнего потребления. К сбору урожая приступают осенью. Сроки варьируются в зависимости от сорта, региона, надо смотреть и на погоду. Но в целом убирают с середины сентября до окончания октября. В средних российских широтах, Подмосковье уборку можно начинать с первой половины сентября. При сухом лете желательно не затягивать с уборкой, чтоб лук-порей не перезрел. При прохладном сезоне оставляют до октября, но не тянут до затяжных дождей. В северо-западном регионе, Ленинградской области, в Сибири приступают с 15 чисел сентября до начала октября. Для Урала самое оптимальное время, начиная со второй половины октября. Даже попозже при не очень теплом, сыром лете. При благодатном сезоне начинают запасать лук на парочку недель пораньше. На юге — самые поздние сроки уборки, но и нужно смотреть на температуру, влажность. Главное: успеть до морозов (-5 градусов). Нижние пожелтевшие листочки сигнализируют: созрел! Лук вилами осторожно подкапывают из почвы, смотря, чтобы комочки земли не оказались в пазухах листьев. Очищают, обрезают половину корня, стараясь не повредить донце. Листики оставляют, чтобы овощ не усыхал. Свежим лук-порей можно сохранить шесть месяцев в слое влажного песка (15 сантиметров) при температуре около 0 градусов. Он должен «стоять». Необходимо периодически смотреть, чтобы лук не загнил, не высох. В холодильнике чистые стебли сначала помещают в морозильную камеру на несколько часов, потом раскладывают по 8 штук в полиэтиленовые пакеты с дырками. Сохранится в отсеке холодильника до 5 месяцев. На застекленной лоджии, балконе можно прикрыть лук одеялом: будет свежим несколько месяцев. В случае подмерзания вкус и польза не утрачиваются. Овощ замораживают, разрезая на колечки и укладывая в морозилку в пакетах. «Порейку» сушат, используя как приправу к разным блюдам. Лук-порей нельзя назвать простой в уходе культурой. Но великолепный вкус и полезные свойства стоят того, чтобы вырастить его на участке.

Хлопоты по выращиванию рассады остались позади, растения высажены на постоянное место — в теплицу или в открытый грунт. Что делать дальше? Как ускорить процесс адаптации саженцев и заложить основу высокого урожая? Потребуются подкормка, профилактика болезней и формировка. Когда можно высаживать рассаду Сроки высадки рассады в разных регионах значительно различаются. Год от года погодные условия также меняются, весна может быть ранней или поздней, поэтому ориентироваться нужно на реальные условия. Даже в пределах одной местности микроклимат на участках отличается: расположение участка относительно сторон света, освещение, наличие высоких деревьев и построек, естественный уклон почвы — всё имеет значение. Томаты в открытом грунте Решающий фактор, определяющий момент высадки рассады теплолюбивых культур, — это температура почвы. В теплице она прогревается примерно на 2-3 недели раньше, чем в открытом грунте. для томатов — +16–18 °С; для перца и баклажанов — +18–20 °С; для огурцов, арбузов, дыни — +20–22 °С. Высадка рассады в холодную землю не приближает сроки созревания плодов, а только отдаляет их. В холодной почве при температуре ниже +12 °С азот и калий усваиваются очень плохо, а фосфор практически совсем не поступает, а именно от наличия доступного фосфора зависит развитие корней. В холодном грунте корни хуже справляются со своей работой — транспортировкой воды и питательных веществ.  Сильный стресс, который испытывают растения, становится причиной сбрасывания бутонов, цветов и крошечных завязей. Особенно часто этим грешат сладкий перец и баклажаны. Теплолюбивые огурцы останавливаются в росте и еще долго оправляются от стресса даже после того, как погода наладилась. Если у вас нет специального термометра для почвы или кулинарного термометра с длинным щупом, придется ориентироваться на тактильные ощущения. Необходимо выкопать лунку, глубина которой равняется высоте горшочка, и взять горсть земли со дна. Почва не должна ощущаться как холодная, руке должно быть комфортно. Важно понимать, что земля прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Чтобы грунт нагрелся до +16 °С, температура воздуха должна держаться выше этого показателя уже в течение недели. Если вы не используете специальные нагревающие ленты для грунта и собираетесь высаживать рассаду просто в землю, а не на высокую теплую грядку, в которой происходит процесс горения органики, — не стоит спешить с высадкой. Лишняя неделя, которую саженцы проведут в стаканчиках, не принесет таких негативных последствий, как высадка рассады в холодную землю. Как защитить рассаду от возможных заморозков В мае погода может преподнести неприятный сюрприз в виде легких заморозков и даже серьезных морозов. Если рассада уже высажена, необходимо приложить все усилия, чтобы защитить саженцы от подмерзания. Садоводы, которые постоянно находятся на своем участке, могут воспользоваться электроприборами и другими способами обогрева, требующими внимания. В теплице подвешивают УФ-обогреватели или устанавливают обычные масляные радиаторы, тепловентиляторы, зажигают свечи или затапливают печь-буржуйку.  Саженцы в открытом грунте защитить от мороза сложнее. Над грядками устанавливают дуги, на которые натягивается плотный спанбонд. При угрозе сильных морозов поверх спанбонда дуги укрывают полиэтиленовой пленкой или различными подручными средствами: в ход идут половики, одеяла и пр. Дачникам выходного дня приходится полагаться на здравый смысл и надеяться на лучшее. Чтобы в течение недели саженцы не замерзли и не сгорели на солнце, необходимо укрыть посадки спанбондом. Мини-парники с тонким спанбондом плотностью 30 г/кв. м помогут защитить растения от яркого солнца и ветра. Это минимальный уровень защиты, который будет полезен для высаженной рассады даже в теплую погоду. Если по прогнозу ожидается похолодание, перед отъездом с дачи необходимо укрыть грядки плотным спанбондом, плотность 60-100 г/кв. м. Внутрь укрытия полезно разложить как можно больше пластиковых бутылок, наполненных водой, — днем вода будет нагреваться, а ночью постепенно остывать, отдавая накопленное тепло.  Вместо бутылок можно воспользоваться специальными рукавами из черного полиэтилена, они лучше нагреваются на солнце, да и выглядят более эстетично. Не стоит заменять спанбонд полиэтиленовой пленкой. В солнечную погоду температура под укрытием из полиэтилена поднимается до +50–60 °С и нежные листья рассады сгорают в считанные часы. Полиэтилен можно использовать для второго слоя, поверх спанбонда, но даже в этом случае, уезжая на неделю, лучше оставлять торцы грядки с одним слоем укрывного материала, без п/э пленки. Сроки посева и возраст рассады Чтобы в мае не заниматься спасением саженцев от мороза, необходимо отрегулировать даты посева семян на рассаду. Если в прошлом году вы намучились с переросшей рассадой и набегались с обогревателями и укрывным материалом, в этом году вы проведете посев чуть позже. Так, с каждым годом дачники набираются опыта выращивания растений в определенных условиях. Так, баклажаны и перец обычно сеют в середине — конце февраля, а томаты — в начале — середине марта. Для выращивания в открытом грунте в Подмосковье и средней полосе агрономы советуют проводить посев перца в первых числах апреля, а детерминантных томатов в начале — середине апреля. При поздних сроках посева к концу мая — началу июня мы получаем крепкие саженцы возрастом 45–50 дней. Посев рассады в начале апреля уменьшает трудности с ее выращиванием, поскольку световой день уже увеличивается, солнечных дней становится больше, температура за окном выше, поэтому теплолюбивые культуры развиваются быстрее, чем при февральских и мартовских посевах. Первый уход за рассадой после высадки Как ухаживать за рассадой помидоров и других культур после высадки? Начинающие садоводы беспокоятся, что растениям не хватает влаги и питания, поэтому проводят много лишней работы. Полив При высадке рассады мы проводим обильный полив. Многие огородники применяют способ посадки «в грязь», при котором посадочные лунки наполняются водой до самого верха. Но и при поверхностном поливе или при использовании системы капельного полива почва значительно увлажняется. Запаса воды в земле хватает на 1-2 недели в зависимости от температуры и погоды. В жаркие солнечные дни почва высыхает быстрее, чем в пасмурную погоду.  Первые 7–10 дней после посадки рассаду не поливают. Это необходимо для того, чтобы корни саженцев не оставались в пределах посадочной лунки, а устремились в глубину в поисках влаги. Чтобы растения дали максимальный урожай, они должны нарастить мощную корневую систему — это залог хорошего питания. Перец и огурцы более требовательны к влаге, чем томаты и баклажаны. Они остро реагируют на пересушивание грунта, поэтому эти культуры поливают уже через 5–7 дней после высадки, тогда как томаты могут прожить без полива 2 недели. Подкормка Первые десять дней саженцы осваиваются на новом месте. Их корни разрастаются и распространяются в глубину, приспосабливаются к новой почве, ведь ее механический состав и плодородность отличаются от рассадного грунта. Антистресс Через несколько дней после высадки рассады можно провести внекорневую обработку каким-то антистрессовым препаратом или стимулятором роста. Это ускорит процесс адаптации и поможет растениям быстрее тронуться в рост. Внекорневую обработку проводят на рассвете или после заката либо выбирают для опрыскивания пасмурный день, чтобы капли влаги на листьях не вызвали солнечных ожогов.  Выбор стимуляторов роста богатый, садоводам известны препараты «Эпин», «Циркон», «НВ-101», «Ботаник». В качестве стимулятора роста используется янтарная кислота (1 г на 5 л) или препараты на ее основе: «Грин Дейл», «Янтарин». Хороший эффект дает обработка препаратами с аминокислотами: «ВитАмин», «Изабион». 1-я подкормка Первую подкормку проводят, когда саженцы тронулись в рост, это можно определить по появлению новых листьев.  Если погода ухудшилась и температура почвы опустилась, лучше применить внекорневую подкормку, в холодной земле корни не смогут нормально усвоить питательные вещества. Для обработки по листу концентрацию удобрений снижают вдвое. Внекорневая подкормка огурцов Лучше использовать комплексные удобрения, поскольку в них есть все необходимое: фосфор — для роста корней и стимулирования цветения, азот — для развития надземной массы, калий — для регулирования усвоения азота и улучшения метаболизма. Кроме основных элементов питания растениям важны микроэлементы: магний, кальций, сера, железо, цинк и др.  У разных культур потребности в питательных веществах различаются, поэтому применение специальных удобрений более эффективно. Для первой подкормки паслёновых используйте «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», а для огурцов и прочих тыквенных — «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». На истощенных почвах с малым содержанием гумуса растения будут испытывать нехватку азота — ее можно определить по тонким побегам и по светлой окраске листьев вместо насыщенно-зеленого цвета. Слабые растения не смогут выкормить большой урожай. Прежде чем они начнут активно цвести, необходимо усилить рост надземной части. Для подкормки томатов, перца, баклажанов, огурцов используют любые азотные удобрения из расчета 20 г на 10 л воды: аммиачную селитру; кальциевую селитру; калиевую селитру; карбамид (мочевину). В качестве источника азота можно использовать органические жидкие подкормки: настой навоза КРС 1:10; настой птичьего помета 1:20; настой сброженной травы 1:8. Важно понимать, что минеральные удобрения усваиваются растениями гораздо быстрее, эффект от внесения заметен через 3–5 дней. Исключение составляет карбамид, это удобрение сначала перерабатывается почвенной биотой. Органика же является пищей для почвенных микроорганизмов, растениям она принесет пользу только через 2-3 недели от внесения. Начинающие садоводы, не увидев эффекта от проведенной подкормки, вновь и вновь подкармливают растения органическими настоями или минеральными удобрениями. В результате таких действий в почве накапливается избыток азота, который почти невозможно удалить. Томаты начинают жировать, их стволы становятся толстыми, листья — мясистыми, насыщенного темно-зеленого цвета. Признаком жирования является закручивание верхушки побега в «бараний рог». Перекорм азотом отдаляет начало плодоношения и увеличивает риск развития грибных заболеваний, т. к. ткань листьев становится рыхлой, тонкой, споры патогенных грибов легко внедряются в нее. При проявлении признаков жирования необходимо провести срочные «спасательные операции». Обильно пролить почву, чтобы часть азота вымылась в глубокие слои. После этого провести корневую или внекорневую подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Калий регулирует усвоение азота. Профилактика болезней Томаты и огурцы поражаются множеством грибных заболеваний, самыми страшными из них являются фитофтороз и пероноспороз, которые вызывают преждевременную гибель растений и уничтожают все части, от листьев до плодов.  Ещё одно опасное заболевание, которое поражает все культуры без исключения — это фузариозное увядание. Патогенный гриб проникает через повреждение на корнях и постепенно блокирует сосудистую систему, из-за чего растение погибает. Патогенные грибы всегда есть в почве, поэтому необходимо проводить профилактику болезней, не дожидаясь, когда появятся признаки поражения. Биопрепараты Полезная микрофлора может составить конкуренцию вредной, если ее численность будет выше. Внесение биопрепаратов в почву позволяет заселить ее различными полезными бактериями и грибами.  Еще при посадке полезно внести под перекопку или в посадочные лунки комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Можно использовать монопрепараты на основе сенной палочки, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и др. Их вносят в почву с поливом раз в две недели.  Препараты на основе триходермы — «Триходерма вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин» в таблетках вносят в посадочные лунки или заделывают в почву после посадки. Триходерма агрессивна по отношению к патогенным грибам, быстро подавляет их рост. Чтобы полезные бактерии и грибы могли размножиться, необходимо постоянно поддерживать почву слегка влажной и обеспечить микроорганизмы питанием: органическими подкормками, перегноем. Для триходермы важно наличие в почве целлюлозы, поэтому мульчирование грядок соломой, сеном или опилками способствует размножению триходермы. Биопрепараты можно вносить также и по листу в качестве профилактики. Однако на солнечном свету живые микроорганизмы быстро погибают, поэтому такие обработки нужно проводить регулярно, каждые 10 дней в течение всего сезона. Химические фунгициды Химически синтезированные фунгициды эффективно защищают растения от болезнетворных грибов. Их можно разделить на два типа: контактные и системные. Контактные препараты на основе соединений меди используют в качестве профилактики. Медь на листьях препятствует прорастанию спор патогенных грибов в ткани растения, но если заражение уже произошло, медь не сможет его остановить. К контактным препаратам относят: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс». Болезни, которые вызывают грибы оомицеты: фитофтороз, пероноспороз, сложно поддаются лечению, для обработки требуются специальные препараты, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан МЦ», «Профит Голд», «Купролюкс», «Курзат», «Целитель».  Особенность применения этих препаратов в том, что они эффективны в качестве профилактики. Первую обработку проводят через 10 дней после высадки рассады, по здоровым листьям. Для обеспечения полной защиты необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 10 дней. Проветривание и мульчирование Патогенные грибы живут в почве, большинство из них заселяется на листья растения, попадая на них с брызгами воды при поливе. Исключение составляет фузариоз и корневые гнили, они поражают непосредственно корневую систему. Чтобы защитить овощные культуры от грибных болезней, необходимо уменьшить контакт листьев с землей. Для этого поверхность почвы мульчируют соломой, сеном или еще перед посадкой застилают землю спанбондом, рассаду высаживают в прорези на укрывном материале. В теплицах грибные болезни распространяются достаточно быстро из-за высокой влажности воздуха. Споры грибов прорастают в каплях конденсата на листьях. Чтобы уменьшить влажность воздуха, теплицы держат с открытыми дверями и форточками в течение всего сезона, от окончания весенних морозов до прихода осенних. Для улучшения циркуляции воздуха в нижнем ярусе теплицы нижние листья томатов, баклажанов, огурцов постепенно обрезают, чтобы первые 40–50 см ствола были оголенными. Подвязка Уже на стадии высадки рассады необходимо продумать, каким образом вы будете подвязывать растения. Для подвязки низкорослых томатов, а также перца, баклажанов используют колышки, их лучше установить в лунки еще до посадки, чтобы не травмировать впоследствии корневую систему. Вместо отдельных колышков используют подвязку растений к шпалере. Этот способ чаще применяют в теплицах, хотя небольшие шпалеры можно установить и в открытом грунте. Чтобы упростить работу по подвязке, опытные огородники еще при посадке вкладывают в лунки конец бечевки так, чтобы он проходил под земляным комом рассады. В таком случае не нужно привязывать веревочку к каждому растению. Сразу после посадки рассаду оплетают несколькими оборотами бечевки и подвязывают ее к опоре. Крупноплодные томаты нуждаются в дополнительной фиксации плодовых кистей. Под тяжестью крупных помидоров кисти переламываются у основания, что замедляет транспортировку питательных веществ и приводит к недобору веса плодов. Подвязка кистей занимает много времени, поэтому огородники еще до наступления сезона запасаются специальными приспособлениями — кистедержателями типа «Улитка» или «Двойной крючок». Формировка и пасынкование Формировку растений начинают уже в первый месяц после высадки рассады, как только начинается рост боковых побегов из пазух листьев — пасынков. Способ формировки зависит от вида растения и предпочтений садовода. Пасынки выламывают руками или срезают ножницами. Процесс лучше проводить утром, чтобы на солнце ранки быстрее затягивались. Чем раньше мы удаляем ненужные пасынки, тем меньше сил растение тратит на их рост, а значит, направляет их на созревание плодов. Прищипку верхушек побегов проводят так, чтобы над цветочной кистью или завязью оставалось 2-3 листа, они обеспечивают рост плодов. Томаты Индетерминантные томаты формируют в 1 стебель, все пасынки удаляют. Полудетерминантные и детерминантные томаты формируют в 2 стебля, оставляют пасынок ниже первой кисти, все остальные удаляют. Супердетерминантные томаты можно не формировать, они сами останавливают свой рост после образования 3-4 пасынков, рост которых заканчивается плодовыми кистями. Для получения более раннего урожая их можно также вести в 1 или 2 стебля, но при этом количество плодов уменьшается. Перец У перца необходимо удалить «коронный цветок», который часто формируется еще в период выращивания рассады, рост первого плода затормаживает развитие всего растения.  Перец растет «этажами». На нижнем ярусе боковых побегов происходит первая волна цветения и плодоношения. После сбора плодов перец продолжает ветвиться и вновь цветет на побегах следующего порядка. Если рассада перца слабая, имеет смысл удалить цветы на нижнем ярусе, это отдаляет начало сбора плодов, но урожай будет выше, т. к. растения лучше разовьются до второй волны цветения. Баклажаны Формировка баклажанов сходна с формированием перца, у них также удаляют «коронный цветок». Баклажаны более требовательны к теплу, в средней полосе для получения двух волн урожая необходимо тщательно следить за растениями и регулярно удалять пасынки и лишние цветы. Баклажаны Огурцы Огурцы, выращиваемые на шпалере, можно формировать в 1 стебель или давать им расти свободно. Способ формировки определяют еще при посадке, растения, выращиваемые в 1 стебель, сажают на расстоянии 40–50 см, для свободного роста лиане огурца необходимо пространство 2-3 погонных метра. Огурцы в теплице Партенокарпические сорта с пучковым типом завязи лучше вести в 1 стебель, т. к. на нем формируется основной урожай. Сорта с простым типом завязи можно формировать с укороченными боковыми побегами, когда на каждом пасынке оставляют несколько завязей, после чего верхушку прищипывают.

Всходы озимого чеснока пробиваются, как только стаивает снег. Они радуют дачников сочной зеленью и здоровым видом. Но проходит немного времени, и огородники замечают, что кончики листьев чеснока желтеют, а сами растения замирают в росте. Всё дело в недостатке питательных веществ. Чтобы получить крупные головки чеснока, весной необходимо провести несколько обязательных подкормок. Почему желтеют листья чеснока Ранней весной кончики листьев желтеют по нескольким причинам: от подмораживания до недостатка питания. Возвратные заморозки могут прихватить листья, в этом нет ничего страшного. Но если желтеют не только нижние листочки чеснока, а процесс продолжается на новых листьях, необходимо определить причину и принять меры. Желтеют листья чеснока Ранняя посадка При ранних сроках посадки озимого чеснока, если осень выдалась тёплой, всходы появляются ещё до наступления морозов. Всходы покрывает снегом, так они и зимуют. Но если зима была малоснежной, побеги могут подмерзать, поэтому весной выглядят ослабленными: пожелтевшими, кривыми, с сухими кончиками. Не нужно спешить с посадкой озимого чеснока осенью. На укоренение зубчикам достаточно одного месяца до промерзания почвы. Если кончики листьев чеснока прихватило возвратными заморозками, полезно поддержать растения антистрессовым препаратом. Обработку по листу проводят препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “Ботаник”. В качестве стимулятора можно использовать раствор янтарной кислоты — препарат “Грин Дейл”. Мелкая посадка При слишком мелкой заделке зубцов корни чеснока оказываются в верхнем слое почвы, который весной быстро пересыхает. Недостаток влаги отражается в ухудшении питания растений, поскольку они потребляют минеральные вещества в растворённом виде. Если весной зубчики выдавило из земли, необходимо досыпать на грядку плодородного грунта или замульчировать её слоем хорошо перепревшего перегноя. Зубцы чеснока должны оказаться на глубине 4-5 см. Нехватка влаги Даже весной в почве может оказаться дефицит влаги. Если зима была малоснежной, а весна пришла без дождей, с сильными ветрами, поверхность почвы мгновенно высыхает. У луковых мочковатая корневая система, основная масса корней находится на глубине 20-30 см. Первое, что нужно сделать ранней весной — это закрыть влагу в почве. Для этого по грядкам проходят граблями, чтобы нарушить почвенные капилляры, по которым испаряется вода. Если чеснок уже взошёл, необходимо прорыхлить пространство между рядками. Никакие подкормки не будут эффективными, если почва сухая. В начале сезона чеснок поливают регулярно и обильно, чтобы земля промокала на глубину залегания корней. Особенно важны поливы на лёгких песчаных грунтах, вода в них уходит как сквозь сито, и почва быстро пересыхает. Любые подкормки чеснока необходимо сопровождать последующим поливом. Так удобрения не осядут в верхнем слое земли, а проникнут глубже, в зону корней. Для сохранения влажности в почве полезно мульчировать грядки. Когда земля начнёт прогреваться, посадки мульчируют соломой, сеном, опилками. С мульчированием не нужно спешить, т.к. слой мульчи замедляет прогревание почвы. Недостаток азота Запасы доступного азота в почве весной резко сокращаются. Нитратный азот вымывается талыми водами и уходит в глубокие слои либо смывается в низины, если участок расположен на склоне. Чтобы быстро восполнить нехватку азота, проводят подкормку минеральным удобрением. Аммиачная селитра Отличный вариант для весны — это аммиачная селитра (33% азота). Удобрение содержит две формы азота: аммиачную и нитратную, обе хорошо усваиваются корнями даже в холодной почве. Подкормку проводят в фазе 3-4-х листьев. Концентрация: 20 г аммиачной селитры (1 ст.л. с горкой на 10 л воды). В раствор аммиачной селитры полезно добавить сульфат магния / магний сернокислый (20 г на 10 л воды). Магний участвует в фотосинтезе, этот микроэлемент обеспечивает насыщенный зелёный цвет листьев. Он также способствует усвоению фосфора, а сера в составе сульфата магния полезна для развития луковых культур. Нашатырный спирт Аммиачный азот также даёт быстрый эффект, но нужно учитывать, что это удобрение частично испаряется, поэтому необходимо провести несколько подкормок с интервалом 10 дней. Нашатырный спирт разводят в пропорции 40 мл на 10 л воды (1 аптечная бутылочка или 2 ст.л.). Сульфат аммония Сульфат аммония — хорошее азотное удобрение для весны. Он содержит 21% аммонийного азота и 24% серы. Чеснок, как и другие луковые, требователен к наличию серы в почве. Недостаток этого микроэлемента часто приводит к пожелтению листьев чеснока в начале сезона. Карбамид Карбамид, или мочевина, содержит 46% азота. Карбамид не подкисляет почву, в отличие от других азотных удобрений. Однако нужно учитывать, что амидный азот усваивается достаточно медленно. Растения не могут использовать его сразу же, сначала он должен быть переработан почвенными бактериями. Внесение карбамида имеет смысл, когда почва уже хорошо прогрелась, до температуры +16-18°С, поэтому такая подкормка может использоваться в более поздние сроки, в стадии 5-6 листьев. Удобрение разводят из расчёта 50 г на 10 л воды. Органический азот Настой навоза или птичьего помёта, а также зелёное удобрение из сброженной травы — это хорошая азотная подкормка в период активного роста листьев чеснока. Она не подходит для ранней весны, поскольку для переработки органики нужна деятельность почвенной микрофлоры, которая активизируется только после прогрева почвы. Органическую подкормку проводят в фазе 5-6 листьев. На приготовление настоя навоза или зелёного удобрения потребуется время. Процесс брожения занимает 1-2 недели в зависимости от температуры окружающей среды. Органику закладывают в бочку и заливают её водой, свежей травой можно наполнить ёмкость до верха, навозом или птичьим помётом её наполняют до половины. Готовый настой разводят в пропорции 1:10, куриный помёт разводят 1:20, это более концентрированное удобрение. Недостаток серы Огородники мало заботятся о внесении в почву серы, между тем это важный элемент питания. Наряду с кальцием и магнием сера относится к мезоэлементам, т.е. веществам, которые расходуются растениями в достаточно больших количествах, сравнимых с макроэлементами (азот, фосфор, калий). Сера участвует в синтезе белков, при её дефиците плохо усваивается азот. Сера плохо реутилизируется растением, поэтому при дефиците серы страдают молодые листья — они приобретают бледную, желтовато-зелёную окраску. Дефицит азота проявляется в осветлении нижних листьев, поскольку растения способны перекачивать азот из старых тканей в молодые. Сера важна для всех луковых: чеснока, лука, тюльпанов и других весенних луковичных, а также для капусты и прочих крестоцветных. Если озимый чеснок посажен после капусты, с большой долей вероятности он будет страдать от нехватки серы, т.к. капуста уже “выкачала” всю серу из почвы. Дефицит серы часто проявляется на песчаных грунтах, а также на серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Недостаток серы влияет на вкус чеснока. Если вы заметили, что он стал менее острым — дело в дефиците серы. Этот элемент питания отвечает за выработку аллицина, вещества, придающего зубчикам остроту и яркий аромат. Для подкормки чеснока полезно использовать удобрения в виде сульфатов: сульфат аммония (21% азота и 24% серы); сульфат магния (16,9% магния, 13,5% серы); сульфат калия (53% калия, 18% серы); суперфосфат (29% фосфора, 10% серы). Если чеснок плохо развивается, молодые листья имеют салатовую окраску вместо положенной им сине-зелёной с восковым налётом, налицо острая нехватка серы. Для восполнения дефицита этого элемента рекомендуется сделать комплексную подкормку из пяти видов сульфатов. На 10 л воды берут по 1 ст.л. сульфата аммония, сульфата магния и сульфата калия, добавляют неполную столовую ложку железного купороса (сульфат железа) и чайную ложку медного купороса (сульфат меди). Кислая почва Угнетённое состояние чеснока может быть вызвано повышенной кислотностью почвы. Луковые культуры предпочитают грунты с нейтральной кислотностью, pH=6,5-7,0.  Если вы никогда не измеряли кислотность почвы на своём участке, будет полезно сделать простой почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. Узнав точные показатели pH, вы сможете лучше подбирать состав удобрений под каждую культуру и будете знать, как много раскисляющих компонентов нужно вносить. На кислых почвах под осеннюю перекопку ежегодно вносят доломитовую муку. Это натуральное удобрение с большим содержанием кальция и магния, расход 300-500 г/кв.м. Доломитовую муку можно вносить и весной, заделывая в верхний слой почвы. Древесная зола также немного подщелачивает почву, уменьшает её кислотность. Древесной золой можно посыпать грядку ещё до появления всходов или непосредственно по всходам, после чего нужно прорыхлить почву и обильно полить. Зола — это ценный источник кальция, калия и микроэлементов. Доломитовую муку и древесную золу можно вносить и в виде раствора, для этого в ведре воды размешивают 1 стакан доломитовой муки или 2 стакана золы, после чего сразу же проводят полив.  Подкормка чеснока весной Сроки весенней подкормки зависят от региона выращивания и реальных погодных условий. Опытные огородники ориентируются не на календарь, а на состояние растений и фазу их развития. Как проводить подкормку Чтобы подкормка дала ощутимый эффект, лучше вносить её адресно, в зону залегания корней. Для этого перед проведением подкормки между рядами чеснока делают борозды глубиной 4-5 см. Чтобы удобрения проникали глубже, после внесения питательного состава грядку дополнительно поливают. Затем борозду закрывают, чтобы сохранить влагу. Примерный расход жидкой подкормки — 120-150 мл на одно растение, 10-ти литров хватит на 70-80 растений. Если весна выдалась дождливой, земля не успевает просыхать, а жидкие подкормки дополнительно увеличивают влажность почвы. Излишне сырой грунт не пропускает кислород, который так необходим корням чеснока. Чтобы избежать переувлажнения грунта, огородники проводят точечный полив, для этого заточенным колышком делают лунки рядом с каждым растением, и уже в них вливают раствор удобрений. Появление всходов Если почва на грядке за зиму позеленела — это явный признак высокой кислотности грунта. По поверхности рассыпают доломитовую муку и заделывают её в верхний слой земли. Примерный расход, 10 г на одно растение или 500 г на кв.м. грядки. 3-4 листа Первую подкормку проводят, когда у чеснока отросло 3-4 листа. В этот период растения нужно поддержать азотными удобрениями. Вот несколько рецептов, из расчёта на 10 л воды: 20 г аммиачной селитры; 20 г аммиачной селитры + 20 г сульфата магния; 20 г сульфата аммония. 5-6 листьев В период активного роста растения подкармливают комплексным минеральным удобрением“Здравень Турбо для лука и чеснока” (NPK=14:12:20 + 2,5% Mg). Концентрация: 15 г на 10 л воды. Вместо комплексного удобрения можно готовить смеси из простых, из расчёта на 10 л воды:  50 г карбамида;  30 г карбамида + 30 г сульфата магния; 20 г сульфата аммония, 20 г сульфата калия, 10 г сульфата магния, 10 г железного купороса, 5 г медного купороса. 7-8 листьев Растения чеснока уже хорошо развиты, и скоро под землёй начнётся формирование головки. В это время проводят подкормку микроэлементами. Их вносят в виде корневой или внекорневой подкормки. При поливе под корень расход раствора 50 мл на одно растение. Для подкормки используют готовые препараты с комплексом микроэлементов: “Гумат +7”, “Гумат +9”, “Богатый-9”, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  Агрономы рекомендуют готовить подкормку из отдельных видов микроэлементов в хелатной форме. На 10 л воды берут 6 г хелата железа, 6 г хелата марганца, 4 г хелата меди, 4 г хелата цинка, 4 г борной кислоты. 9-10 листьев После формирования примерно 10-ти листьев растения выбрасывают цветочную стрелку. Это говорит о том, что развитие надземной части завершено, и растения переходят к формированию головок. Стрелки выламывают и проводят последнюю подкормку. В это время полезно дать комплексное удобрение “Здравень Аква для лука и чеснока” (NPK=3:2,7:4,7). Удобрение содержит гумат натрия, магний, бор, хелаты марганца, цинка, меди. Чтобы головки чеснока имели насыщенный вкус, хорошо хранились, нужна подкормка калием: 30 г сульфата калия; 15 г монофосфата калия; 220 мл вытяжки калимагнезии. Калимагнезия — это хорошее и недорогое удобрение, его единственный минус — оно плохо растворяется. В составе удобрения 32% калия, 12% магния и 12-15% серы. Для приготовления корневой подкормки сначала готовят вытяжку: 1 кг калимагнезии заливают 5 л кипятка и тщательно размешивают. Настой оставляют на 3 дня, периодически перемешивают его для лучшего растворения. Маточный раствор разводят из расчёта 1 стакан на ведро воды. Не стоит использовать для подкормки чеснока хлористый калий (калийную соль). Хлор угнетает вегетирующие растения, это удобрение подходит только для осеннего внесения под перекопку.

Опыт выращивания баклажанов у меня пока небольшой - только два сезона. Эту теплолюбивую культуру, как и сладкие перцы, в нашей северной стороне стали сеять и сажать не очень давно. Обычно на грядках всё традиционное - помидоры, огурцы, лук да морковка со свёклой и капустой. Но климат меняется, зимы становятся мягче, и в теплицах, под укрытием многие стали высаживать южных неженок. Урожай собран Не опоздать с посевом Первая моя попытка была с баклажанами среднеспелого сорта «Алмаз», которые вымахали на грядке огромными лопухами. Завязи кусты сформировали поздно, и тепла им не хватило, чтобы вырасти. "Лопухи" Поэтому осенью их корчевали с большим количеством мелких плодов (5-10 см), плюс изъеденных слизнями. Баклажаны очень полюбились слизням... Семена «Алмаза» были поздно посеяны. Всё случилось спонтанно, в середине марта среди пакетиков семян вдруг выпал с баклажанами: и решила – попробую, но, увы! Баклажаны любят мульчу: в течение сезона обновляйте её слой сеном, мелкой соломой, подвяленной скошенной травой, крапивой. От слизней помогает присыпка опилками: по острым крупинкам им ползать не нравится. Мульчируйте баклажаны скошенной травой «Синенькие» - очень вкусные овощи, особенно запечённые на огне. Поэтому желание их вырастить не пропало. В сезон-2022 сеяла их намного раньше - 14 февраля, с учётом рекомендаций лунного календаря. Семена выбрала из эксклюзивной серии от компании «Ваше хозяйство»: разномастные и разноцветные - «Полосатый бок», «Белый рыцарь», «Мерлин» и «Мулат», чтобы корзинка с овощами выглядела нарядной. Семена обработала, опустив их на 20 минут в слабый раствор «СуперМарганцовки». В покупной посадочный грунт добавила препарат с полезными почвенными бактериями «Атлант: суперулучшитель почвы», который защищает от грибных болезней. Рассада 2022 года Первым ростки показал баклажан «Мерлин» 24 февраля, раннеспелый гибрид (95-105 дней). Он и дальше всех опережал - в рассаде и во время формирования плодов. Был самым «лопушистым» среди сеянцев в конце апреля, может, поэтому и «попался» вредителям. На внутренней стороне листьев появились мелкие насекомые. Кто это напал, особенно разбираться было некогда: причиной, скорее всего, стала загущенность посадок. Растения опрыскала раствором «Зелёного мыла», и скоро рассадные ящики отправились в деревню к месту посадки. Переезд на грядку Май оказался очень холодным: днём температура не превышала 12 °С, а ночью опускалась до 4-6°С. Рассада стояла в доме, затем в теплице, укрытая спанбондом. В землю саженцы были высажены в период с 18 по 20 мая. Многие из саженцев имели удручающий вид – листья остались только на макушке. Нижние листья пожелтели, а сами баклажаны посинели – в стрессовой ситуации проявился фиолетово-синий пигмент (антоциан). Такими голенастыми и были высажены на одну грядку с перцами. Почву в лунке при посадке обильно поливала, добавляла гранулы конского навоза (горстку) и около стакана золы. Стебли не заглубляла, баклажаны, как и перцы, этого не любят. Баклажаны хорошо растут в рыхлой плодородной земле. Осенью на будущую баклажанную грядку вносят торф, мелкую солому, свежие опилки и навоз: хорошо вылить жижу из разбавленного водой куриного помета, рассыпать по 300-500 г золы на 1 м². Весной добавляют всё «ферментированное» - перепревший навоз, компост, перепревшие опилки. Кроме органики, за 2 недели до посадки нужны минеральные подкормки: 40-70 г комплексного удобрения на 1 м² . Грядка с баклажанами расположена на солнечном месте, по периметру на удалении - забор и баня, поэтому сильных ветров, сквозняков в этом месте нет: овощи с юга их плохо переносят. Для тепла спанбонд сверху был накрыт ещё полиэтиленовой плёнкой. Когда в июне вернулась тёплая летняя погода, грядку так и оставили под спанбондом. Для дачников выходного дня это вариант: меньше испаряется влага, растения не страдают от прямых лучей солнца и ночных перепадов температур. Перед отъездом грядка основательно проливается водой под корень, 1 раз в 2 недели с комплексным удобрением «Здравень Аква для томатов и перцев». Это, к сожалению, не спасло от одревеснения стволов баклажанов, которое происходит от недостатка воды: почва у паслёновых должна быть всегда влажной. Баклажаны – водохлёбы При посадке обильно проливается водой лунка, через 2-4 дня – снова увлажнение. Важно пролить почву глубоко - на полметра - через 2 недели после посадки баклажанов. В это время активно формируется корневая система. Во время вегетации поить баклажаны 1-2 раза в неделю тёплой водой: под корень, желательно по утрам. Поливать обильно – на глубину до 30 см, особенно при цветении баклажанов необходим регулярный полив. Первый "Мерлин" Первый завязавшийся баклажанчик в первой половине июля появился у гибрида «Мерлин», недаром на пакетике семян было написано – «суперранний». Потом на своих стеблях он формировал ровные чёрно-глянцевые «цилиндры» уже гирляндами. Гирлянда "Мерлинов" Кормить до отвала! Есть поговорка: «С пустой лейкой к баклажанам лучше не подходить!» Прожорливая культура, которую нужно щедро кормить. Если томаты и перцы вполне довольны настоем крапивы, то баклажанам этого мало. Особенно касается крупноплодных сортов и гибридов, которые формируют полукилограммовые «груши», а иногда и до 900 г! Баклажан "Полосатый бок" Баклажан «Полосатый бок» - раннеспелый сорт-«тяжеловес». Его семена всходили одновременно с гибридом «Мерлин». Сеянцы хорошо развивались на подоконнике, но потом от долгого ожидания перед отправкой в грядку также сбросили пожелтевшие нижние листья. Адаптировались в открытом грунте с наступлением устойчивой тёплой погоды, росли сильными 60-сантиметровыми кустами, но цвести и завязываться начали с опозданием. Томаты в теплице мы не первый год для лучшего завязывания плодов обрабатываем раствором препарата «ПлодоСтим». Также прошлись и по баклажанной грядке. «Синие» всё лето у нас находились под укрытием, поэтому помощь в опылении им необходима, можно ещё просто по утрам встряхивать цветущие кусты. К сожалению, температурные «качели» могут сильно мешать опылению: и жара выше +30°С, и ночное понижение до +12°С провоцируют сбрасывание цветов и завязей, останавливают рост овощных культур. Кроме неустойчивой погоды, для максимальной урожайности моим баклажанам не хватило правильной «кормёжки»: земля у нас дерново-подзолистая, не чернозём, на котором привыкли расти баклажаны. Комплексным удобрением мы начали поливать баклажанную грядку через две недели после посадки и далее выдерживали этот регламент. Но чередование этих подкормок с органикой дало бы лучший результат, особенно в начале цветения, образования завязей и формирования плодов. Хороший результат дают куриный помёт и зола. Ведро на 1/3 заполняют птичьим навозом, затем доливают водой и настаивают около недели с перемешиванием. Полученную консистенцию разводят из расчёта 0,5 л настоя на 10 л воды. Перед поливом на ведро добавляют стакан золы, на одно растение выливают 1 л «компота» под корень. Баклажан "Мулат" Грушевидный гибрид «Мулат» (105-115 дней) формировал такие же 300-граммовые плоды, как и «Полосатый бок». Росли они рядом, и очень скоро им на грядке стало тесно. Это ещё один просчёт: овощные «лопухи» здорово разрастаются, и места им требуется много: между растениями не менее 40 см, в междурядьях – до 60 см! Совсем упустила из виду, что баклажаны, как и томаты, необходимо формировать. Только низкорослые могут расти, как хотят. А вот с моей баклажанной грядки сорта и гибриды оказались кандидатами на обрезку. Пожелтевшие листья, конечно, я убирала при поливе и прополке: они забирают питание, загораживают от солнца молодой лист и побеги. Важно помнить, что рыхлить баклажанные посадки надо аккуратно – не ближе 10 см от ствола. Можно травмировать корневую систему, которая не похожа на томатную – быстро выпускающую дополнительные корни на стебле. А нюансы формировки баклажанов, в общем-то, несложные, если их знать: • у высокорослых убирают все побеги до разветвления; • формируют 2 сильных побега, прищипывая их после 3-4 плодов. Ещё вариант: у баклажанов на высоте 30 см удаляют верхушки (точки роста) для ветвления, затем оставляют из них 3-4 сильных побега; • если бутонов на побеге нет, побег удаляют: лето короткое, если в конце июня цвет не набрали, значит, плодов уже не дождаться. Проверяйте кусты во время роста, в июле в наших северных широтах можно убрать все побеги без цвета, в начале августа - прищипнуть макушки и удалить оставшиеся цветки. Даже если завяжутся плоды, вызреть у нас они не успеют. Цветы баклажана Баклажан «Белый рыцарь» был самым высоким на грядке, вытянулся выше 70 см без формировки. Хорошо цвел, завязал много белоснежных «цилиндриков», но вырасти им до своих полноценных размеров не хватило тепла и правильной формировки. Надо регулировать количество плодов, чтобы они успевали созреть и стать крупными. Формировать куст в 3-4 побега с 6-8 плодами на них. "Белый рыцарь" начал плодоносить поздно Ошибки проанализировала и, надеюсь, исправлю летом-2023. На подоконнике поспевает новая рассада баклажанов – снова разноцветных, разномастных, что дадут много вкусных овощей с нежной грибной мякотью!

О проблемах с грунтом можно догадаться по сорнякам на участке. Мох, хвощ, подорожник «подсказывают» хозяину, что здесь «кисло». Значит на огороде, в саду и цветнике нужно выращивать растения для кислой почвы, которые дружат с доставшейся вам землей. Держать на уровне Почвенная кислотность – важный фактор, который влияет на развитие культур на участке. От него зависит возможность плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощей, цветов, декоративных трав поглощать влагу и усваивать растворенные в воде важнейшие элементы питания. Что влияет на показатель? Климат, соседство с лесом или степью, близость или отсутствие природных водоемов. Очень важны правильный уход и агротехника участка. Уровень кислотности (водородный показатель рН) бывает от 0 до 14. Нейтральный с рН -7, ниже считается кислым, выше – щелочным. Самым благоприятным для большинства видов культиваров является показатель от 5,6 до 8. Растений, растущих на кислых почвах, не слишком много. При любых перекосах культуры страдают: в землях одних полезных элементов дефицит, других недостаток. Результат: зеленые питомцы плохо растут, качество и количество урожая снижается. Один из изъянов земельки с «кислинкой» – малое содержание азота. Отвечающие за его собирание бактерии в подобной среде не могут жить. Другие нужные микроорганизмы тоже плохо себя чувствуют в таких условиях. На таких землицах очень не достает магния, калия, фосфора, кальция. Но больше алюминия, железа, марганца, цинка, которые становятся токсичными, мешают корневой системе хорошо усваивать нужные вещества. На почвенных смесях с рН больше 7 труднодоступны цинк, бор, магний. В разных уголках дачи степень кислотности может отличаться. Среди растений есть культуры, любящие кислую почву, и предпочитающие щелочные. При посадках нужно учитывать эти обстоятельства. При необходимости изменять почвенные смеси в нужную сторону, внося необходимые компоненты. В средней полосе России, Сибири почвы в основном кислые, на юге — нейтральные и щелочные. «Кислятина»! Тот или иной сорняк может «намекать» на уровень кислотности. Кроме перечисленных выше в статье «зеленых вредителей», на повышенную кислотность указывают также конский щавель, мокрица, лютик, одуванчик. Если вырастают крапива, вьюнок, лебеда — защелачивание. Точнее определить показатель можно с помощью нехитрых тестов. Самый правильный и точный - с использованием лакмусовой бумаги из магазина. Берут немного почвы с разных территорий участка, заливают ее дистиллированной водой (один к пяти). Хорошо перемешивают. В появившуюся на поверхности жидкость нужно погрузить индикаторную полоску. Появившийся окрас сравнивают с приложенными образцами. Зеленый: нейтральный уровень рН, это черноземы и дернины. Красный цвет очень ярко сообщает: кислая почва в саду (торф, глина). Розовато-оранжевые оттенки указывают на среднюю, а желтый - на слабокислую. Синий разной степени окрашенности говорит: на участке щелочная землица, характерная для песчаников. Какая земля, подскажет 9% уксус. Для проверки берут немного землицы с глубины не менее 20 сантиметров и смешивают ее в стеклянной емкости с уксусом. Если образуется очень много пены, проба шипит, значит, присутствует избыток щелочи. Небольшое шипение-пузырение свидетельствует о нейтральном статусе. Отсутствие всяческой реакции: «кислятина». Что посеять на кислой почве в огороде Огородные культуры можно разбить на 4 группы по отношению к показателю кислотности. Не очень жалуют «кисленькое» разные виды капуст, свекла, лук, перец, спаржа. Большинство овощей не любят кислотного, а «мирятся» со слабокислым субстратом. Слабо закисленная почвосмесь с рН 5-6 более-менее подходят для выращивания многих культур на огороде. Можно посадить огурец, лук, салат, горох, бобы, дыню, баклажаны, капусту листовую, фасоль, кабачок. Некоторые «уживаются» со средней или умеренной степенью «кислого». На таких грунтах можно вырастить перечень овощных культиваров: томат, морковь, редис, кукурузу, репу, редьку, большинство тыквенных. Очень немногим из овощей, зелени, пряно-ароматических трав по «вкусу» почва, «набивающая оскомину». Растения для кислого грунта: щавель, мята, розмарин, петрушка, пастернак, ревень. Традиционная картошка хорошо растет на землях с рН 4,6-6. Даже без известкования дает нормальный урожай. Но, если при сборе много картофелин с паршой, лучше раскислить грунт. На стойкость к кислотности влияет возраст растений. Особенно чувствительны к «кислинке» молодые культивары. На землях с повышенной кислотностью овощи больше болеют. Морковь «подхватывает» фомоз, капуста – килу, у лука начинает гнить шейка, у свеклы – середина корнеплода. Что посадить на кислой почве в плодовом саду Садовые культуры менее капризны в отношении рН грунта. Найдется немало кандидатов на проблемную территорию. В большинстве своем это ягоды родом с лесных торфяников. Голубика высокорослая Из ягодных кустарников можно составить целый список. Клюква, брусника, голубика высокорослая, черника, водяника. В дикой природе они растут на очень закисленных субстратах рН от 4 до 5, голубика даже выдерживает грунт с показателем ниже: от 3,5 до 4,5. Вересковые, к которым они относятся, могут жить в «дружбе» с некоторыми грибами (как и определенные деревья образуют с боровиками, подберезовиками, подосиновиками грибокорни). Оплетенные их нитями корешки кустов получают таким образом питание из почвы. Те, в свою очередь, имеют необходимые вещества от выработки вересковых. А грибам для хорошего развития требуется «кислища». Черноплодная рябина На слабокислых (рН от 5 до5,5) зонах можно вырастить другие садовые кустарники. В этом списке ежевика, малина, черноплодная рябина, айва, смородина (белая, красная, черная), ирга, крыжовник, виноград, кизил. Растения для слабокислых почв включают и садовую землянику. Она предпочтет земельку с уровнем pH в пределах от 5,5 до 6,5. Что растет на закисленном грунте в декоративном саду Здесь может выращиваться целый ряд красивых «зеленых питомцев». Если на участке «кисло», с удовольствием «пропишутся» красавцы рододендроны. На нейтральной, щелочной земле эта и другие культуры — любители «кислинки» - медленнее развиваются, не радуют таким декоративным обликом. Гортензия Какие еще кустарники любят кислую почву? Среди них - барбарис, дрок, акация, калина, великолепные гортензии: древовидные и метельчатые. Последним требуется подкисленная почвосмесь для хорошего самочувствия. Барбарис Нечасто можно увидеть на садовых участках крупнолистные гортензии (обычно их стараются посадить на юге). Окраска пышноцветущих красавиц напрямую зависит от уровня кислотности. Если грунт нейтральный, у них белые цветы. На кислой земле становятся синими, на щелочной — розовыми. Поэтому любители гидрангеи, учитывая ее «хамелеонскую» особенность, подкисляют почвогрунты для нужного тона соцветий. Стоит обратить внимание на средство «Цветалон — для изменения цвета гортензий», размещенное на сайте компании «Ваше хозяйство». Невысокое деревце клен японский веерный (прекрасен в пурпурном цвете!) с успехом можно сажать на подобных местах. Больше всего кандидатов для территорий с «оскоминкой» у хвойных. Туя, ель, можжевельник, сосна, пихта, тсуга, кипарисовик — лучшие представители популярных сегодня растений. С их помощью (разнообразные формы, окрас хвои) любой сад может стать чудесным местом для отдыха на проблемной почве. Что растет на кислотном грунте в цветнике В отличие от огорода, сада разнообразных кандидатов на клумбы, рабатки, миксбордеры, находящихся в «квасцовой» зоне, очень много. Какие растения любят кислую почву? Среди ацидофитов, произрастающих на «кислятине», представители болот. Выше говорилось о болотных ягодах. Из декоративных растений можно посадить багульник, различные виды эриков и вереска, очень красивую (ядовита!) кальмию. Все больше разводят в таких садиках сфагновый мох. В список к ним можно добавить тенелюбивые папоротники (хорошо сочетаются с хвойниками). А также разместить злаки, травы: ожику, разнообразные осоки, молинию, щучку, овсяницу, вейник и другие. Цветы, которые любят кислую почву: целый список. Весной украсят территорию участка ландыши, фиалки, незабудки, лютики, примулы. Редок в саду гравилат, очаровательный «аленький цветочек» (бывает разного окраса), напоминающий мини-шиповник. Ландыши На смену им являются цветущие многолетники: бадан, живучка, нежная гвоздика-травянка, гималайский голубой мак меконопсис, люпин, василек, дицентра, у которой цветы сердечком. Нравится закисленная почва осенним хризантемам, астрам. Хризантемы Прекрасные розы и похожие на них пионы хорошо себя чувствуют, если посадить их на слабокислом грунте. При большей закисленности придется проводить раскисление. В кислой среде порадуют яркими красками летники: цинния, однолетняя астра, настурция, космея, лобелия, петуния. Неприхотливые бархатцы могут вырастать везде. Бархатцы Посадка цветов в контейнерах — отличный вариант для создания цветника в любой зоне. Как раскислить грунт При излишне закисленной землице, особенно на больших пространствах, необходимо проводить агротехнические работы для нейтрализации почвенного слоя. Если останутся на огороде, в саду, цветнике проблемные места, можно подобрать то, что хорошо растет на кислой почве. Для раскисления на участок вносят различные вещества. Чаще всего используют доломитовую муку, известь, мел, золу («Древесная зола гранулированная» от компании «Ваше хозяйство»). Надо уточнить: гашеная известка и доломитка являются основными материалами для известкования. Зола — хорошее натуральное фосфорно-калийное удобрение. В ее составе имеется известь, поэтому она попутно раскисляет землю. Но дозы внесения выше, поэтому «золить» можно на небольшом сегменте. На кв.м. площади следует внести около килограмма при повышенной кислотности, 300 г при средней, 2 стакана, если «кислит» слабо. Слабокислую почву необходимо раскислять раз за 5-8 лет, кислую — чаще, раз в 3 или 4 года. Разнятся нормы внесения препаратов. Дозы зависят от грунтового состава. В легкую песчаную почву добавляют меньше средств, на тяжелой глине — больше. На суглинках, глинистых грунтах предпочтительнее известь. На песчаниках применяют доломитовую муку. Гашеную известь вносят осенью. Перед внесением землицу перекапывают, удаляя сорняки. Материал вначале рассыпают по верху, потом заделывают вглубь сантиметров на 30. Кислым почвосмесям потребуется 500-700 г на квадратный метр, среднекислым — 300, слабокислым — 200 г. Доломитка понижает уровень кислотности, добавляет магний, кальций, хорошо разрыхляет земельку. Добавляют осенью, весной. Расход средства: очень закисленные —500, среднекислотные — 450, со слабой степенью — 350 граммов на квадратный метр. Если эти препараты начинают быстро работать, то порошок мела меняет pH на участке за несколько лет. Вносят в весенний, осенний период, заделывая в почву. Потребуется на ту же единицу площади 500-700 г мела при очень низком pH, 200-600 г при среднем показателе, 100-400 г при слабокислом грунте. Сидераты, среди которых донник, фацелия, горчица, люцерна, также способствуют процессу нейтрализации кислой земли. Территории с низким водородным показателем желательно раскислять для плодородия большинства культур. И оставлять в списке, какие растения любят кислую почву, чтобы иметь самых красивых на участке.

Чтобы почва сохраняла плодородие и не истощалась, ее нужно периодически удобрять. Ежегодно с урожаем из почвы выносятся минеральные элементы – в первую очередь азот, фосфор и калий. И если не восполнять эти потери, с каждым последующим годом урожай будет все меньше. Кроме того, в период вегетации растениям также могут понадобиться минеральные элементы.  Для подкормок применяют удобрения. Они бывают разных видов – простые, комплексные, допосевные, основные, органические, минеральные и т.д. И, чтобы не испортить почву чрезмерным их количеством и при этом дать растениям необходимые элементы, следует четко знать, какие удобрения и когда вносить. Виды удобрений и их применение Органические К ним относят свежие, разложившиеся или полуразложившиеся под воздействием микроорганизмов вещества растительного и животного происхождения. Органические удобрения вносят в почву для повышения ее плодородия и увеличения урожайности культур. К таким удобрениям относят торф, птичий помет, навозную жижу, компост, зелёное удобрение, хозяйственные отходы, солому. В них содержатся почти все необходимые питательные вещества для растений. Навоз Особенность органики в том, что элементы питания здесь переходят в усвояемые формы соединений постепенно, а по сравнению с минеральными содержат меньше азота, фосфора и калия. Минеральные Это вещества ископаемого или промышленного происхождения, которые чаще всего содержат питательные элементы в виде минеральных солей. Минеральные удобрения делятся на простые (содержат один питательный элемент) и комплексные (содержат два и более питательных элементов). По агрегатному состоянию бывают твердые (порошок, гранулы, кристаллы), жидкие, газообразные.  Органо-минеральные Сочетают в себе органические вещества и минералы. Для производства используют гуминовые кислоты. Доля органического вещества в таких удобрениях может доходить до 40% от общего объёма. У органо-минеральных комплексов масса достоинств – усваиваются растениями на 90%, повышают плодородие почвы, улучшают ее структуру, при подкормках исключается ожог корней, а сами удобрения расходуются очень экономно. Органо-минеральные удобрения выпускают в жидкой или гранулированной формах.  Когда и как часто нужно вносить удобрения Специалисты говорят – каждому удобрению свое время. Если вносить элементы как попало, то в лучшем случае результата не будет никакого, а в худшем – в почве появится избыток удобрений, который приведет к угнетению растений, ухудшению свойств почвы. У растений на таких участках нарушаются процессы вегетации, они желтеют, ткани отмирают, образуются нитраты.  Чтобы подкормки приносили только пользу, необходимо соблюдать схемы и дозировки внесения удобрений в течение всего сезона. Весна Весенние подкормки позволят дать хороший старт семенам и всходам. Перед посадкой вносят следующие виды удобрений. Азот. За 2-3 недели до посадки растений вносят азотные минеральные удобрения. При перекопке или вспашке участка можно вносить карбамид, аммиачную селитру. Из органики хорошим источником азота является навоз. Фосфор. Чаще всего в качестве фосфорного удобрения используют суперфосфат. Из органических удобрений много фосфора содержит костная мука, кукурузная ботва. Калий. Для весны больше подойдут калийная селитра и калимаг. А вот хлористый калий может вызвать ожог корневой системы у некоторых растений, поэтому его не вносят под картофель, клубнику, огурцы, виноград, томаты, тыкву и ягодные кусты. Лето В начале лета наибольшая потребность у растений в азоте, в середине лета можно подкормить калием, а ближе к уборке – фосфором. Если весной вы использовали минеральные удобрения, то летом можно вносить гуматы или органику (навозную жижу), птичий помет. Эти удобрения вносят корневой подкормкой, а через неделю можно подкормить растения по листу микроэлементами. Подойдут марганцовка, борная кислота, сульфат цинка. В период созревания урожая вносят фосфор. Для этого используют двойной суперфосфат. Осень Осенью после уборки урожая самое время позаботиться о плодородии почвы на следующий год, а также подкормить деревья и кусты, чтобы они хорошо перезимовали. Азот осенью не требуется, наиболее важными элементами здесь выступают фосфор и калий. Они способствуют повышению устойчивости растений к заболеваниям, неблагоприятным климатическим условиям. Для подкормки используют суперфосфат или двойной суперфосфат, в качестве источника калия подойдет сульфат калия.  Чем подкормить плодовые деревья и кустарники Есть много различных вариантов удобрения для деревьев в саду. Можно использовать минеральные, органические, гуминовые. Вот несколько проверенных вариантов. Зола. Это прекрасный источник минералов и полезное удобрение для сада и огорода. Зола снижает кислотность почвы, способствует развитию корневой системы. В древесной золе содержится большое количество кальция, калия, фосфора, магния и серы. Вносить удобрение можно как осенью, так и весной. Но не рекомендуется одновременно применять с аммиачной селитрой, коровяком и птичьим пометом. Внесение золы и перечисленных удобрений разделяют и используют с интервалом 3-4 недели, либо одно вносят весной, а другое осенью. Куриный помет. Богат калием, магнием, цинком, кобальтом, серой и другими важными элементами. Содержит большое количество азота в легкоусвояемой форме. Гранулированный куриный помет «Куровит» вносят при перекопке сада – гранулы рассыпают по поверхности почвы. Также можно вносить удобрение в лунки при высадке растений, но делают это так, чтобы удобрение для плодовых деревьев не соприкасалось с корнями растений. Подкормки в период вегетации проводят, используя жидкую форму – 1 кг гранул заливают 10 литрами воды, настаивают 24-48 часов периодически помешивая. Затем 1 литр получившегося настоя разбавляют еще 9 литрами воды и используют для полива кустарников и деревьев. Костная мука. Способствует активному формированию корневой системы, стимулирует цветение, плодоношение. Удобрение содержит все основные элементы NPK. Костная мука подойдет для летних и осенних подкормок плодовых деревьев и кустарников. Взрослые плодовые деревья подкармливают раз в три года из расчета 200 г на 1м2. Также костную муку вносят при посадке или пересадке саженцев. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Содержит гумат натрия, а также элементы NPK, магний, цинк, марганец, бор, медь. Отличный вариант для подкормок плодовых деревьев во время вегетации. «Здравень Аква для плодовых деревьев» стимулирует работу корневой системы, способствует увеличению количества завязей, плодов, повышает урожайность и благотворно влияет на качество плодов. Для корневых подкормок удобрение разводят из расчета 50 мл на 10 литров воды. Поливать деревья нужно через 10-15 дней после таяния снега. Последующие подкормки проводят раз в 2 недели. Для подкормок по листу 3,5 мл удобрения разводят в 1 литре воды и опрыскивают деревья. Комплекс подходит для совместного применения с фунгицидами и инсектицидами. Перегной. Оптимальное время внесения – осень. Вокруг дерева выкапывают небольшую канаву глубиной 25-30 см и на ее дно кладут перегной. Его можно предварительно смешать с минеральным удобрением. Все разравнивают, но так, чтобы сохранялось небольшое углубление канавки. Перегной под для удобрения сада вносят с периодичностью раз в два-три года, так как это он имеет свойство повышать кислотность почвы. Внесение перегноя улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, а также обогащает ее минеральными элементами. Карбамид. Содержит 46% азота в амидной форме. Одно из весенних удобрений, которое используют  вместе с фосфорными и калийными. Дозировка карбамида для плодовых деревьев 15-20 мг на 1 м2, для кустарников 10-15 мг. Чтобы сделать внекорневую подкормку плодовых деревьев нужно 20-30 г карбамида развести в 10 литрах воды и опрыскать листья дважды за сезон – через 5 дней после начала цветения и через месяц после первой подкормки. Чтобы не перекормить растения, можно оставить три подкормки – по одной весной, летом и осенью, а дальше ориентироваться на состояние деревьев. При недостатке некоторых элементов листья у деревьев начинают менять окраску, желтеть, опадать. По таким внешним признакам можно определить, каких элементов недостаточно и дополнительно их внести. Как вносить удобрения под декоративные деревья и кустарники Весеннюю подкормку декоративных деревьев начинают в мае после очистки земли от листьев, мусора и сорняков, когда сформированы приствольные круги. В течение сезона проводят несколько подкормок. Когда сойдет снег, распустятся почки и растение тронется в рост. В приствольные круги вносят минеральные или органические удобрения с повышенным содержанием азота. Подойдут карбамид, навозная жижа, куриный помет.  В самом начале цветения. Используют фосфорсодержащие удобрения, которые вносят с интервалом 14 дней. Позже деревья удобряют калием. После окончания цветения – это примерно через 15 дней после калийной подкормки вносят азот. Можно использовать комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». У него сбалансированный состав в котором содержатся не только NPK, но и марганец, железо, бор, медь. Такой комплекс удобно использовать, так как не нужно покупать несколько удобрений для подкормок. Как подкормить овощные культуры Внесение удобрений для овощей позволяет в разы повысить их урожайность. Важно учитывать особенности питания и внесения подкормок для каждой культуры. Томаты и перцы Из всех овощей только перцы и томаты очень любят органические удобрения, особенно перепревший навоз и компост. Чтобы внести органику, необходимо осенью или весной перекопать участок с перегноем, компостом или навозом. Количество удобрения рассчитывают так, чтобы на 1 м2 почвы приходилось 6 кг органики. Сюда же добавляют и фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат или аммофос 25-30 г/м2). Через 10-15 дней с момента пересадки рассады проводят подкормку мочевиной 5-6 г/м2, суперфосфатом двойным 20-25 г/м2 или калием сернокислым 20-25 г. Можно вместо простых удобрений внести комплексные, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Последующие подкормки проводятся через 2 недели после предыдущей. Для перцев во время осенней подготовки почвы на участке добавляют 5-10 кг перегноя, 50-80 г золы, 30-40 г сульфата калия, 30-50 г суперфосфата на 1 м2. Если почва кислая, то под перцы ее известкуют – осенью под перекопку вносят 300-500 г/м2 извести. Весной через 10-15 дней после высадки рассады проводят подкормку полным минеральным удобрением – по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия + 30 г суперфосфата. В период цветения, появления завязей, плодоношения подкормки повторяют. Можно использовать органические удобрения или комплексные минеральные, например, «Здравень».  Корнеплоды При выращивании моркови следует учитывать, что культура негативно воспринимает повышенные дозы удобрений, но в то же время требует непрерывного обеспечения питательными веществами в течение всего периода вегетации. Перед посевом можно внести органо-минеральные комплексные удобрения, например, «Здравень для корнеплодов». В июле и августе необходимо внести подкормки преимущественным содержанием азота и фосфора. Для свеклы осенью при подготовке участка вносят 20 г/м2 суперфосфата двойного, весной перед посевом 20-25 г/м2 карбамида. Первый раз растения удобряют после образования 3-4 листьев раствором птичьего помета. Далее подкармливают в фазе 4-6 настоящих листьев (листовая подкормка комплексным удобрением, например, «Здравень Аква»), затем в конце июля-начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. Огурцы Лучше, чем другие культуры, реагируют на внесение навоза. Самые высокие урожаи получают при комплексном внесении навоза, минеральных и органо-минеральных удобрений. Навоз необходимо внести еще с осени или весной при перекопке участка из расчета 6-8 кг/м2. Количество навоза можно увеличивать до 20 кг. Если огурцы выращивают через рассаду, то ее необходимо 1-2 раза удобрить. На 10 литров воды понадобится 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Можно заменить все эти удобрения одним – «Здравень Аква для рассады овощных и зеленых культур». В начале роста огурца (до цветения) культура больше всего нуждается в азоте, необходимом для роста стеблей и образования листьев. В зависимости от обеспеченности почвы элементами питания выбирают нитроаммофоску 30 г/м2, нитрофоску 40 г/м2, мочевину 20 г/м2, суперфосфат двойной 20 г или калимагнезию 30 г/м2. В начале цветения для подкормок используют комплексные удобрения 25 г нитроаммофоски на 10 литров воды. Этим количеством поливают 4-5 растений. Также подойдут комплексные растворимые удобрения NPK – Mg, например, «Здравень Аква для подкормки огурцов». Он содержит цинк, медь, марганец в хелатной форме, а также такие важные элементы, как гумат натрия, бор, молибден.  В период плодоношения огурцы поглощают основную часть питательных веществ, поэтому в этот период требуется комплексная подкормка. Лук и чеснок Несмотря на то, что лук относительно немного потребляет питательных веществ из почвы, удовлетворить эту потребность довольно сложно из-за слабо разветвленной корневой системы. Хороший урожай получится при использовании смеси органических и минеральных удобрений. Под предшественника лука вносят навоз или перегной. При выращивании на репку проводят одну азотно-калийную подкормку 5-6 г/м2 карбамида или используют «Здравень Аква для лука и чеснока». При выращивании чеснока органику также вносят под предшественника или при осенней перекопке. Подкормки проводят в той же дозировке, что и у лука. Как проявляется избыток удобрений и что с ним делать Несоблюдение рекомендаций по дозировкам и интервалов между внесениями удобрений чревато их переизбытком в почве. Определить возможный избыток некоторых элементов можно по внешнему виду растений. Азот. У растений скручиваются листья, появляются некротические пятна, на стеблях бурые полосы. Растения перекормленные азотом отличаются бурным ростом – побеги мощные, листья крупные, толстые, насыщенного темно-зеленого цвета. Начальные признаки появляются на верхушке, а после распространяются по всему растению.  Калий. Листья растут тонкими, с признаками хлороза, верхушки листьев буреют и отмирают, междоузлия укороченные. Нижние листья скручиваются, сморщиваются, покрываются бурыми пятнами. Фосфор. Верхушки листьев теряют окраску и как бы «выгорают», новые листья растут тонкими. Марганец. Листья желтеют, скручиваются, становятся бронзово-фиолетовой окраски. Растения тормозятся в росте. Бор. Избыток бора встречается редко, проявляется в виде усыхания краев листа и появления некротических пятен. Если признаки избытка удобрений обнаружены, то необходимо сделать следующее. Первым делом снимите верхний слой почвы вокруг растения – именно там сконцентрирована большая часть внесенных удобрений. Следующим шагом будет обильный полив листьев – провести его необходимо, если последние подкормки вносились по листу. Если есть возможность, то лучше пересадить растения на другое место, туда, где избытка удобрений нет. Если вы нацелены на получение большого урожая овощей, то необходимо заранее планировать севооборот, составить схему внесения удобрений на участок и под каждую культуру. Грамотный подбор количества подкормок, видов удобрений и дозировок – залог хорошего и качественного урожая.

Органическое земледелие всё больше набирает популярность, и слово “сидераты” на слуху у каждого огородника. Однако самая доступная культура, горчица белая, — не всегда хороша. Вопрос, когда и какие сидераты сеют весной, — не так прост, ведь до посадки основной культуры остаётся совсем немного времени.  Польза сидератов Сидеральные культуры применяются в сельском хозяйстве не одно десятилетие. С больших полей с монопосадками технология выращивания сидератов пришла и на наши приусадебные участки. Горчица в качестве сидерата Выращивание сидератов позволяет значительно улучшить почву: обогатить питательными веществами, структурировать, сдержать рост сорняков, защитить её от водной и ветровой эрозии. Севооборот На участках, где из года в год выращивается одна и та же культура, скажем, зерновые или картофель, происходит вынос определённых минеральных веществ, в результате чего наступает дисбаланс элементов питания в почве.  Наблюдается почвенное утомление. В земле накапливаются возбудители грибных заболеваний, а также колины — вещества, которые препятствуют росту растений. Выращивание сидератов позволяет создать минимальный севооборот там, где он недоступен в полной мере. Источник органики Плодородный слой почвы складывается на протяжении веков за счёт разложения органики. Этот процесс осуществляется при участии дождевых червей и насекомых, а также почвенных микроорганизмов.  Семена горчицы На возделываемых участках земли естественный круговорот веществ нарушен, поскольку мы уносим всю выращенную органику: часть в виде урожая, остальное — при прополке и уборке пожнивных остатков. При такой технологии почвенные обитатели остаются без пищи, их численность падает, что ведёт к снижению плодородия почвы. Сидераты — это растения, которые выращиваются не для получения урожая, а в качестве быстрого источника органики, т.е. на корм дождевым червям и почвенной биоте. Теоретически, в качестве сидерата можно использовать любое быстрорастущее растение, выращивание которого не доставит хлопот. Однако есть несколько культур, которые показали наилучший эффект в качестве сидератов. При перепревании органики в первую очередь почвенные бактерии усваивают белок (азот) и сахара. Это способствует быстрому росту колонии полезных почвенных организмов. Целлюлоза и лигнины разлагаются медленнее, при участии почвенных грибов, и увеличивают слой биогумуса.  Для быстрого увеличения плодородного слоя необходимо сажать культуры с высоким содержанием целлюлозы — зерновые, а для стимулирования почвенной биоты — культуры с нежной зеленью: крестоцветные и бобовые. Кладезь макроэлементов Сидеральные культуры обогащают почву питательными веществами дважды: во время роста за счёт деятельности корней и после срезки и перепревания в процессе минерализации органики. Азот Растения семейства бобовых живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Эта разновидность азотфиксирующих бактерий поселяется на корнях бобовых. Бактерии добывают азот из воздуха и фиксируют его в почве. Питания хватает не только на рост самих бобовых, но остаётся избыток, который достаётся следующей культуре. Сидераты не только привносят азот в почву извне, но и преобразуют тот азот, который уже есть в земле. При выращивании сидератов в качестве покровной культуры растения расходуют избытки нитратного азота в почве, не давая им вымываться в грунтовые воды. Тем самым они уменьшают загрязнение окружающей среды и обеспечивают запас органического азота на следующий год, превращая потери в экономию. Горчица, редька масличная, рапс, рожь, овёс активно расходуют нитратный азот. Однако важно учитывать, что в процессе первичной переработки свежей органики почвенные бактерии расходуют азот из почвы. Поэтому при весеннем посеве сидератов основная культура в начале роста может испытывать дефицит азота. Его компенсируют внесением азотных минеральных удобрений: мочевины, аммиачной селитры или органическими подкормками: настоем коровяка, куриного помёта, сброженной травы. Калий и фосфор Калий активно выносится из почвы в процессе выращивания любых культур: овощных, ягодных, плодовых, зерновых. К весне запасы калия в почве резко уменьшаются за счёт вымывания талыми водами. Растения со стержневой корневой системой, уходящей на глубину нескольких метров, черпают запасы калия, кальция, серы и других веществ, которые были вымыты в глубокие подземные слои. Так они не только обеспечивают себя нужными элементами питания, но после перепревания насыщают плодородный слой почвы органическим калием и доступными формами микроэлементов. Фосфор в почве чаще всего находится в недоступной для растений форме. Даже при внесении фосфорных удобрений вещество быстро инактивируется и лежит в земле “мёртвым грузом”. Фосфатмобилизующие бактерии способствуют превращению фосфора в доступные формы, но для их питания нужна органика. Корни сидеральных культур выделяют органические кислоты, которые работают как хелаторы, делая фосфор доступным для растений. В процессе дыхания корней в почве образуется углекислый газ, при соединении с водой он превращается в угольную кислоту, а она, в свою очередь, способствует превращению минералов в доступные формы. Чемпионом по насыщению почвы калием и фосфором является гречиха, её корни уходят на глубину до 80-100 см. Редька масличная и рапс имеют ещё более мощную корневую систему, которая добирается до глубины 1,5-2 м. Зерновые также обогащают почву доступным фосфором и калием после перепревания. Борьба с сорняками В качестве сидератов принято использовать культуры с быстрым ростом. Горчица и другие крестоцветные не оставляют сорнякам шанса, поскольку занимают все пространство под солнцем. Гречиха, овёс и другие зерновые также быстро развиваются, создают мощную тень, под которой не могут расти сорняки. Сидерат овес Все перечисленные растения являются растительными гербицидами, среди них лидирует рожь. Они выделяют в почву вещества, которые подавляют рост других растений. Этот процесс называется аллелопатией.  Склонность горчицы, ржи и овса к аллелопатии необходимо учитывать, когда вы решаете, какие сидераты сеять весной. Ведь выделения их корней будут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. Чтобы нейтрализовать эффект аллелопатии, от момента скашивания и заделки сидератов до посадки основной культуры должно пройти не менее 3-4 недель. Оздоровление почвы Сидераты также ценятся за их способность подавлять патогенную микрофлору и изгонять почвенных вредителей. Корневые выделения горчицы и овса обладают антибиотическим эффектом, они уменьшают развитие корневых гнилей и другой патогенной микрофлоры. Выделение корней горчицы, редьки масличной, рапса не нравятся проволочнику и нематодам. Их запах не прогоняет вредителей мгновенно, но при регулярном выращивании помогает уменьшить их численность. Для очистки участка от земляничной нематоды рекомендуется сеять фацелию и мелкоцветковые бархатцы, в их корнях содержатся алкалоиды, которые губительны как для взрослых нематод, так и для вредителя в стадии цисты. Улучшение структуры почвы Огородники убеждаются на практике, что после нескольких посевов сидератов почва становится рыхлой и лёгкой как пух. На тяжелых глинистых грунтах культуры со стержневым корнем рыхлят землю на большую глубину. После отмирания корней в грунте остаются капилляры, в которые поступают вода и воздух. Редьку масличную, рапс, донник, люцерну называют “биоплугом” за их способность рыхлить землю на большой глубине. Зерновые культуры наращивают мочковатую корневую систему, которая располагается на глубине 25-30 см. В их корнях живут почвенные бактерии и грибы, выделения которых склеивают микрочастицы грунта, что улучшает его структуру. Как и когда правильно сеять сидераты на огороде Сидеральные культуры можно высевать в течение всего сезона, в зависимости от цели выращивания. Всё лето Когда речь идёт о восстановлении истощённой почвы, о разработке нового участка или о преобразовании глины в плодородную землю, сидераты выращиваются вместо основной культуры.  Их высевают три раза за сезон, чередуя растения разных семейств: крестоцветные, бобовые и зерновые. Следующий посев проводят сразу после скашивания предыдущего. Срезанную зелёную массу оставляют на поверхности почвы, не заделывая. Если дачник может позволить себе оставить часть огорода “под паром” и дать ему отдохнуть от выращивания овощей, его засевают сидератами. Если свободной земли много, её можно засеять донником, это двулетнее растение семейства бобовых, которое принесёт максимальную пользу на второй год от посева. Осенью Сидераты чаще всего высеваются после уборки основной культуры, тогда за тёплую осень они успевают нарастить хорошую зелёную массу и развитую корневую систему, всё это перепревает, обогащая почву органикой. Для осеннего посева также подходит озимая рожь, которую заделывают весной следующего года. Посев сидератов проводят сразу после уборки урожая. Первыми освобождаются грядки от озимого чеснока, репчатого лука, гороха, зеленных, ранней капусты. После уборки картофеля и корнеплодов сидераты не всегда успевают вырасти, если осень стоит сухая, а по ночам случаются заморозки.  Весной В регионах, где весна приходит рано, садоводы успевают провести посев и заделку сидератов в теплицах и в открытом грунте до посадки основной культуры. Таким образом готовят грядки к высадке рассады томатов, перца, баклажанов, а также под огурцы, тыквенные и бахчевые, которые сажаются в числе последних. Весенний посев крестоцветных под посадку картофеля часто оказывается неудачным. Из-за холодной погоды сидераты медлят на старте и начинают развиваться одновременно с картофелем, быстро обгоняют его в росте. При совместной посадке горчицы с картофелем наблюдается угнетение основной культуры.  Быстрорастущие горчица, редька масличная, рапс, а также овёс, фацелия готовы к срезке и заделке примерно через месяц от появления всходов. Однако на скорость их роста влияют погодные условия: температура воздуха и почвы, влажность, возвратные заморозки.  Несмотря на то, что крестоцветные и овёс всходят при минимальной плюсовой температуре и не боятся кратковременных заморозков до -4-5°С, в холодной земле они развиваются крайне медленно. К холодостойким культурам относятся также полевой горох и кормовые бобы, при посеве пророщенными семенами всходы появляются в течение недели. От момента посева семян сидератов до посадки основной культуры должно оставаться полтора, а лучше два месяца. Если ориентироваться на сроки высадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт в конце мая - начале июня, к посеву сидератов нужно приступать сразу же после схода снега, как только земля оттает — в конце марта, начале апреля. После заделки сидератов должно пройти 2-3 недели до высадки рассады. Как и когда правильно сеять сидераты в теплице В теплицах из поликарбоната почва прогревается гораздо быстрее, чем в открытом грунте, что позволяет провести посев сидератов в самые ранние сроки, ещё в марте. Многие огородники для экономии весеннего времени проводят подзимний посев по промороженной почве.  При выборе, какие сидераты лучше сеять в теплице весной, отдавайте предпочтение холодостойким культурам, которые всходят в течение 3-4 дней, быстро наращивают зелёную массу и так же быстро перепревают. К таким относятся горчица белая, редька масличная и овёс.  Эти культуры выделяют в почву фитонциды, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. Не стоит надеяться на то, что посев сидератов полностью защитит томаты от фитофтороза, но в целом фитосанитарная обстановка в теплице улучшится. Некоторые огородники практикуют высадку рассады непосредственно в заросли сидератов. На грядке, прямо по всходам, делают небольшие лунки, в которые помещают корни саженцев. Когда сидераты подрастут, их срезают и заделывают здесь же либо оставляют на поверхности почвы в качестве мульчи. Этот способ требует от садовода постоянного внимания, сидеральные культуры растут очень быстро, и уже через неделю всходы горчицы или овса могут обогнать в росте рассаду томата или перца. Они будут конкурировать с основной культурой за свет, воду и питание, а также выделять вещества, подавляющие рост.  Свойства сидератов При выборе сидератов необходимо учитывать множество факторов. Они не должны иметь те же болезни или поражаться теми же вредителями. что и основная культура. Их корни не должны представлять трудности при заделке, а сами растения не должны доставлять особенных хлопот. Культуры, используемые в качестве сидератов, имеют свои особенности выращивания, требования к температуре и влажности почвы, к кислотности грунта и плодородию, поэтому необходимо подбирать их под свои реальные условия. Для определения кислотности грунта на своём участке используйте тест-систему “Агрохимик”. Простейший почвенный анализ уже через полчаса даст достоверные данные об уровне pH. Крестоцветные Сидераты семейства крестоцветных: горчица белая, редька масличная, рапс. При наличии семенного материала можно также использовать кресс-салат, горчицу листовую и пр. Все культуры семейства капустных поражаются крестоцветной блошкой и привлекают вредителя на участок. По этой причине не рекомендуется проводить посев крестоцветных сидератов весной и в начале лета, когда вредитель наиболее активен.  В открытом грунте посев горчицы, редьки масличной или рапса лучше оставить на конец лета и провести его после уборки лука, чеснока, гороха, раннего картофеля. В теплице допустимо провести ранневесенний посев, поскольку в это время вредитель ещё не проснулся. Выделения корней крестоцветных не нравятся проволочнику, однако для изгнания вредителя с участка потребуется несколько лет регулярного выращивания сидератов. У редьки масличной и рапса стержневой корень, уходящий на большую глубину. Корни горчицы более разветвлённые, хорошо рыхлят верхний слой грунта. Крестоцветные не требовательны к кислотности почвы, хорошо растут в широком диапазоне pH от 5,5 (кислая) до 8,0 (слабо-щелочная). Растения хорошо развиваются при умеренной температуре и высокой влажности почвы. Надземную часть скашивают в самом начале цветения у поверхности почвы. В зависимости от объёмов зелёной массы её используют для мульчирования или заделывают в верхний слой земли на глубину 3-5 см при помощи плоскореза или тяпки. Перед заделкой необходимо подвялить зелень в течение нескольких дней, чтобы не провоцировать процессы гниения в почве. Зерновые Сидераты из семейства зерновых: овёс, ячмень, рожь озимая. При наличии семян можно использовать также амарант, пшеницу, полбу. Злаки холодостойки и неприхотливы. Они быстро растут, образуют плотные заросли, что препятствует развитию сорняков, даже таких злостных как пырей. Зерновые культуры отличаются высокой аллелопатией, они подавляют рост любых других растений, как сорных, так и культурных. Овёс ценится за бактерицидные свойства, его сажают там, где культурные растения сильно поражались заболеваниями. При перепревании зерновые сидераты увеличивают содержание гумуса, делают доступным фосфор. насыщают почву калием и микроэлементами. Заросли зелени молодых злаков привлекают жука-щелкуна, который откладывает в почву личинки — проволочника. По этой причине не стоит сеять злаки там, где в следующем году вы планируете сажать картофель и корнеплоды. Корневые выделения злаков обладают фитонцидными свойствами, подавляют развитие патогенной микрофлоры. Исключением является пшеница, которая часто поражается корневыми гнилями. На кислых и нейтральных почвах хорошо растёт рожь озимая, на слабо-щелочных — ячмень, овёс способен расти на кислых почвах с pH=4,5. Все зерновые отличаются холодостойкостью, не требовательны к влаге. Скашивание и заделку надземной массы овса и ячменя проводят, когда высота растений достигает 10-15 см. Если планируется последующая посадка основной культуры, необходимо подрезать растения плоскорезом под поверхностью почвы, чтобы исключить отрастание от корня. Заделку озимой ржи проводят ранней весной, до того, как растения сформируют стебли. Рожь тщательно подрезают лопатой, отделяя надземную часть от корней, и заделывают на глубину 5 см. Рожь ни в коем случае не скашивают, это стимулирует кущение и развитие мощной корневой системы. Бобовые В качестве сидератов семейства бобовых выращивают  однолетние: вику, полевой горох, кормовые бобы, однолетний люпин; двулетние: донник; многолетние: клевер белый и красный, люцерну. Растения семейства бобовых довольно требовательны к плодородию почвы и рыхлости грунта, поскольку их корневая система слабо развита. Для выращивания гороха, бобов, вики подходит нейтральная и слабо-кислая почва, люпин можно выращивать на грунте с кислой реакцией. Бобовые растут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Для большей эффективности семена бобовых перед посевом обрабатывают инокулянтами — биопрепаратами с азотфиксирующими бактериями. Дачники могут использовать с этой целью “Азотовит” или вносить в почву под посадку комплекс бактерий “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”, в составе которого есть азотфиксирующие бактерии. Максимальное содержание азота в клубеньках на корнях бобовых и в их зелёной массе приходится на период их цветения — в этот момент надземную часть скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Посев бобовых в качестве сидератов имеет смысл именно весной под культуры, которые высаживаются во второй половине лета: редька, дайкон, репа, пекинская капуста, озимый чеснок. Хорошим вариантом будет посев вико-овсяной смеси. Вика нуждается в опоре, она поднимается по стеблям овса. Посадка бобовых после уборки урожая не имеет смысла, поскольку растения не успевают набрать нужную массу. Но даже при благоприятных условиях накопленный в почве азот будет вымыт осенними дождями и талыми водами. Однолетний люпин высевают на грядках, которые могут отдохнуть в этом сезоне, это теплолюбивая культура с довольно медленным ростом. Растения скашивают и заделывают в начале цветения. Многолетние бобовые культуры полезно высевать на участках, которые не планируются в дальнейшем под грядки, например, в плодовом саду. Клевер и люцерна формируют мощную корневую систему. Через 2-3 года после посадки перекопать участок из-под клевера будет крайне сложно, а с 5-тилетними посадками люцерны справится не каждый трактор. Гречиха Гречиха — один из лучших сидератов. Растение быстро набирает зелёную массу, чем подавляет рост сорняков. Мощные корни гречихи добывают калий и фосфор из “недр” земли, после заделки растения обогащают почву макро- и микроэлементами.  Гречиха способна расти на самых бедных, истощённых почвах. Растение не боится засухи, однако лучше растёт при умеренной влажности грунта. Цветущая гречиха — это великолепный медонос. Она привлекает в сад не только пчёл и шмелей, но и хищных насекомых, которые помогают сдерживать популяцию вредителей. Посев гречихи проводят в конце мая - начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, растение не переносит отрицательной температуры. Надземную часть скашивают и заделывают в начале цветения.  Под посадку следующей культуры необходимо внести фосфор, т.к. гречиха активно расходует этот макроэлемент, а органический фосфор после перепревания зелёной массы будет доступен не раньше, чем через месяц. Фацелия Фацелия — самая красивая из сидеральных культур. Она мало распространена из-за сравнительно высокой стоимости семян. Фацелия холодостойка, но весьма требовательна к влаге. Посев лучше проводить под укрывной материал, т.к. при пересыхании почвы семена долго не всходят и могут ждать до сильного дождя Фацелия Фацелию полезно сеять на участок, который отдыхает в этом сезоне от овощей и ягод. Сидерат поможет подготовить грядки под посадку земляники и картофеля, поскольку уничтожает нематоду и проволочника. Корневые выделения фацелии подавляют размножение патогенной микрофлоры. Растение является медоносом, цветёт красивыми сине-фиолетовыми цветами. Летом можно проводить покос фацелии на высоте 10 см от уровня почвы, растения способны к формированию боковых побегов. Скошенную траву используют для мульчирования грядок.

Рассада — как ребёнок, мы холим и лелеем её в течение нескольких месяцев, а потому хотим создать наилучшие условия при высадке на постоянное место. Что положить в лунку, чтобы растения быстрее тронулись в рост и раньше вступили в плодоношение, — этот вопрос возникает у дачников ежегодно. Садоводы-огородники разработали несколько удачных “рецептов” натурального происхождения. Если задать тот же вопрос агроному, он удивлённо пожмёт плечами и скорее всего скажет, что при посадке в лунку ничего класть не нужно, ведь почва должна была быть подготовлена с осени. Подготовка почвы осенью Именно при осенней перекопке участка идёт закладка основы будущего урожая. При необходимости грунт раскисляют доломитовой мукой или известью, вносят органические и минеральные удобрения.  Органические удобрения: перегной, компост или биогумус не являются пищей для растений. Органика проходит в почве долгий путь: измельчается и перерабатывается дождевыми червями, многоножками, мокрицами и другими насекомыми. Затем в дело вступают почвенные микроорганизмы: грибы и бактерии. Процесс минерализации органики занимает длительное время, наибольший эффект от внесения перегноя проявляется через год-два после его заделки.  Перепревание органики происходит с активной выработкой азота. Избыток азота подходит лишь для некоторых культур. Огурцам и другим тыквенным он не повредит, а вот томаты при избытке азота начинают жировать — наращивают крупные кусты вместо того, чтобы цвести и завязывать плоды. Раскисляющие компоненты также лучше вносить под осеннюю перекопку. Процесс изменения кислотности почвы не происходит мгновенно, поэтому лучше проводить его заранее. Прежде чем вносить доломитовую муку или известь, необходимо определить исходную кислотность грунта, от этого зависит выбор кальциевых компонентов и их расход. Для определения кислотности можно приобрести электронный прибор — pH-метр либо проводить почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. Калийно-фосфорные удобрения тоже стоит внести еще осенью, особенно важно это для суперфосфата, гранулы которого растворяются в земле очень медленно. Фосфор важен для развития корневой системы, но при весеннем внесении суперфосфата этот элемент питания станет доступным для растений лишь в конце лета. Органические источники фосфора и кальция — костную муку и измельчённую яичную скорлупу так же необходимо вносить при осенней обработке огорода. Чтобы органика превратилась в минеральные вещества, доступные для растений, нужно время. И если грядка обработана с осени: заправлена перегноем из расчёта 1-1,5 ведра на кв.м., сульфатом калия (20-30 г/кв.м), суперфосфатом (простой 50-60 г/кв.м, двойной 20-30 г/кв.м) или органическими источниками калия и фосфора, то весной огороднику достаточно сделать лунки, пролить их и высадить рассаду. Подготовка почвы весной Не всегда удаётся сделать всё правильно: в конце сезона продумать план посадок на следующий год, по осени перекопать грядки и заправить их удобрениями. Погода, нехватка свободного времени и сил вносят свои коррективы, поэтому многие дачники приступают к обработке огорода весной. Поскольку теплолюбивые культуры высаживаются в грунт отнюдь не первыми, имеет смысл заняться подготовкой почвы заранее. Важно понимать, что органика, которая окажется в посадочной лунке, не будет “съедена” корнями растений. Сначала она должна быть переработана почвенной биотой, поэтому чем раньше начнётся процесс, тем быстрее растения начнут получать питание. Чтобы процесс переработки органики шёл быстрее, необходимо стимулировать почвенную микрофлору. Полезные микроорганизмы активизируются, когда земля прогревается. Для ускорения этого процесса весной грядки укрывают полиэтиленовой плёнкой, землю предварительно проливают водой или раствором ЭМ-препаратов: “Байкал”, “Сияние” и т.п.  От активности и разнообразия почвенной микрофлоры напрямую зависит плодородие земли и состояние растений. Бактерии и грибы не только перерабатывают органику, но и выделяют ферменты, аминокислоты, стимуляторы роста, антибиотики.  На песчаных и тяжёлых глинистых грунтах полезным бактериям приходится тяжко, поэтому почвенная биота малочисленна. Чтобы поддержать аборигенную микрофлору, огородники вносят в почву различные “вкусняшки”: хлеб, дроблёное зерно, овощные и фруктовые очистки, измельчённую свежую траву, прелое сено, проливают грядки ЭМ-патокой на основе мелассы, продукта переработки сахарной свеклы. Почвенная микрофлора станет разнообразнее и активнее, если внести комплексные препараты, в составе которых несколько видов полезных бактерий и грибов. Используйте препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Комплекс бактерий и грибов обеспечивает быструю переработку органики и подавляет размножение патогенной микрофлоры. Землю в теплице можно посыпать препаратом "Атлант: бактерии-помощники" Минеральным удобрениям также нужно время на то, чтобы раствориться в почве. Удобрения лучше вносить не в лунку, а заделывать на глубину залегания корней равномерно по всей грядке, ведь корни растения не ограничиваются посадочной лункой. Что положить в лунку при посадке рассады помидоров и огурцов? Заботливые дачники похожи на бабушку, которая норовит всё время накормить внуков, да повкуснее. Но, как и в баловстве внуков, при выращивании растений нужно знать меру.  Важно учитывать потребности в питании конкретной культуры. У всех овощных, образующих плоды, высокие потребности в калии, этот элемент расходуется на формирование плодов, фосфор используется в небольших количествах, он стимулирует рост корней в начале вегетации и цветение. А вот потребности в азоте у растений значительно различаются.  Перекорм растений азотом становится причиной жирования томатов и избыточного наращивания побегов и листьев в ущерб цветению и завязыванию плодов. Некоторые культуры, как зеленные и огурцы, склонны к накоплению нитратов в листьях и плодах.  Перекормленные азотом растения больше поражаются грибными инфекциями и сильнее повреждаются насекомыми, поскольку ткань их листьев становится более рыхлой из-за быстрого роста. Органика Перегной, компост При подготовке грядки под томаты весной не стоит вносить перегной. Под перец и баклажаны его вносят в небольших объёмах, под капусту, огурцы, кабачки, арбузы и дыни можно смело использовать органику, им она только на пользу. В лунку под посадку огурцов, перца, баклажанов вносят только зрелый перегной и компост, по внешнему виду и запаху похожий на рыхлую землю. Нормы внесения зависят от состава и плодородия земли: от хорошей горсти до нескольких литров на лунку. Органические компоненты особенно важны на бедных песчаных почвах. Гранулированный компост на основе конского или куриного помёта — это отличное решение для высадки рассады. Его можно считать органическим удобрением пролонгированного действия. В течение сезона он будет постепенно разлагаться, обеспечивая питанием почвенную микрофлору. Бактерии и грибы постепенно преобразуют его в питательные вещества для растений. Биогумус Биогумус, или вермикомпост — это продукт жизнедеятельности дождевых червей. Это натуральное удобрение уже прошло первичную стадию переработки органики, поэтому питательные вещества станут доступными для растений быстрее, чем при внесении перегноя.  Гуматы хорошо усваиваются корнями растений, работают как стимуляторы роста. Биогумус улучшает структуру почвы, полезен как на глинистых, так и на песчаных грунтах. Он способствует разрыхлению глины и увеличивает влагоудерживающую способность песка. Крапива, сидераты Внесение свежей травы в посадочную лунку создаёт запас органических веществ в почве. Молодая крапива, одуванчики, лебеда и другие сорные травы богаты витаминами и микроэлементами, они быстро перепревают, перерабатываются бактериями и через 1-2 месяца превращаются в пищу для растений. Если ранней весной вы успели засеять грядки сидератами, то молодая зелень горчицы, редьки масличной или овса также послужит “зелёным удобрением”. Срезанную зелень можно заделать в почву за 2 недели до высадки рассады, либо добавлять в небольших количествах в посадочные лунки, смешивая с землёй. Перепревшая трава — это прежде всего источник азота, поэтому крапиву добавляют в посадочные лунки под огурцы, кабачки, арбузы, дыни — растения, которые любят азот. Этот способ особенно ценен на песчаных грунтах, бедных на органику. Однако важно учитывать, что такая земля содержит мало почвенной микрофлоры, поэтому заделку свежей травы нужно сопровождать внесением биопрепаратов. Костная мука, рыбная мука Продукты переработки животного происхождения используются в органическом земледелии как источники фосфора, кальция, железа, серы, магния, цинка. Ценные микроэлементы после переработки почвенными микроорганизмами станут доступны для растений. Этот процесс займёт 3-4 месяца, подобные удобрения можно отнести к органике пролонгированного типа. Кроме рыбной и костной муки в земледелии применяют также кровяную муку, роговую стружку и рогокопытный шрот как источник азота с отсроченным действием.  Зола, мел, доломитовая мука Древесная зола содержит кальций, калий, немного фосфора и целый набор микроэлементов. Доля кальция в древесной золе примерно в 10 раз больше, чем калия, что делает её не только удобрением, но и раскислителем почвы. Мел — это кальций в чистом виде, а доломитовая мука содержит кальций и магний, — важный микроэлемент, который участвует в фотосинтезе. Кальций и магний важны для всех растений, на кислых почвах наблюдается дефицит этих микроэлементов. Однако избыточное внесение раскисляющих компонентов может локально подщелачивать грунт, тогда как большинство овощных культур предпочитают слабо-кислые или нейтральные почвы. Яичная скорлупа Яичная скорлупа — это источник органического кальция. У овощных культур недостаток кальция приводит к проявлению вершинной гнили плодов. Это нарушение чаще всего проявляется на томатах, но подвержены ему и перец, баклажаны, огурцы, кабачки и пр. Здесь важно понимать, что даже молотая яичная скорлупа не растворится в почве в год внесения. Постепенно она будет переработана почвенными бактериями, однако эффект проявится лишь в последующие годы. Опилки, верховой торф, песок На участках с плотными глинистыми почвами необходимо вносить в посадочные лунки разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, раскисленный верховой торф, прелые опилки. Они не дадут земле уплотняться после полива, что обеспечит приток воздуха к корням растений. При использовании свежих опилок необходимо учитывать, что при перепревании будет происходить расход азота, а также небольшое подкисление почвы. Это можно компенсировать дополнительным внесением минеральных азотных удобрений, например, мочевины или корневыми подкормками. Для уменьшения кислотности добавляют мел или древесную золу (по 2 ст.л. на лунку). Перлит, вермикулит, диатомит  Песчаные грунты очень быстро пересыхают, из-за чего растения страдают от нехватки влаги. Внесение перегноя или биогумуса увеличивает влагоудерживающую способность почвы, однако не будет лишним внести гигроскопичные компоненты, которые могут вбирать влагу, а затем отдавать её: перлит, вермикулит, диатомит садовый. Дачники выходного дня могут воспользоваться гидроаккумулирующими гранулами “Водохлёб”. Их вносят в посадочную лунку, смешивая с землёй. Минеральные удобрения Органические компоненты, которые разлагаются медленно: яичная скорлупа, костная и рыбная мука, роговая стружка и рогокопытный шрот — не навредят рассаде, но и не принесут пользы в текущем сезоне. Чтобы обеспечить растения необходимыми элементами питания на малоплодородных почвах не обойтись без минеральных удобрений. Многие огородники недолюбливают минеральные удобрения, называют их ругательным словом “химия”. Это не совсем верно, поскольку их компоненты не синтезируются химически, а лишь обрабатываются определённым образом, в основе же лежат натуральные ископаемые. Чтобы ускорить приживаемость рассады, полезно за несколько дней до высадки пролить её монофосфатом калия. Фосфор стимулирует образование новых корней, поэтому работает подобно “Корневину” или “КорнеСтиму”. В монофосфате калия фосфор находится в усваиваемой форме. Удобрение используют только в жидком виде, оно хорошо растворяется в холодной воде. Вместо монофосфата калия (NPK=0:50:33) можно использовать другое удобрение с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:40:13 или 10:54:10. Если из фосфорных удобрений в наличии только суперфосфат, нет смысла вносить его в почву весной, фосфор станет доступен для растений только к концу сезона. Для ускорения процесса усвоения фосфора готовят вытяжку из суперфосфата.  Для этого 500 г удобрения заливают 3 л кипятка, тщательно перемешивают и оставляют на сутки. Маточный раствор разводят в пропорции 1 стакан на ведро воды (двойной суперфосфат) или 2 стакана на ведро (простой суперфосфат). Жидкое удобрение используют для пролива почвы при высадке рассады. Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому для приготовления калийно-фосфорного удобрения компоненты заливают горячей водой. На ведро воды берут 1 ст.л. простого суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия или калимагнезии. Раствор используют для пролива посадочных лунок из расчёта 3 л на одно растение. Народные рецепты Некоторые компоненты, применяемые в народной огородной практике, весьма спорны. Рыба В качестве источника органического фосфора и азота в посадочную лунку добавляют свежую рыбу или рыбьи головы. Дополнительным бонусом будет то, что запах гниющей рыбы прогоняет с огорода медведку.  Если у вас в избытке рыбных отходов, можно вносить их в почву, но нужно понимать, что процессы гниения и перепревания — это не одно и то же. Чтобы защитить корни растений от гнилостной микрофлоры, необходимо заделывать рыбные остатки достаточно глубоко, чтобы между ними и корнями рассады была прослойка почвы толщиной не менее 10 см. Фосфор нужен рассаде в начале сезона для ускорения образования новых корней, а также в период бутонизации и цветения. Рыбные кости, богатые фосфором и кальцием, перегнивают в почве не так быстро, поэтому эффект будет заметен лишь в следующем году. В сравнении с применением рыбы костная и рыбная мука дают более быстрый эффект, однако при высадке рассады лучше использовать минеральные фосфорные удобрения. Луковая шелуха Луковой шелухе приписывается множество полезных свойств. Действительно, она богата микроэлементами, витаминами, содержит фитонциды, которые способны подавлять размножение патогенной микрофлоры, и эфирные масла, что позволяет использовать её как репеллент.  В луковой шелухе содержится кверцетин — биофлавоноид, аналогичный дигидрокверцитину, действующему веществу стимулятора роста “НВ-101”, который производится из экстрактов молодой хвои.  Внесение в лунку сухой луковой шелухи принесёт пользу не так быстро, ведь на её разложение уйдет несколько месяцев. К тому же есть риск занести на грядки трипсов, эти крошечные вредители часто зимуют на головках репчатого лука. Они с удовольствием переселятся на молодые листья огурцов или томатов, если луковая шелуха не пройдёт термическую обработку. Наибольшую пользу может принести настой луковой шелухи, которую заливают кипятком и держат в тёмном месте в течение 1-2 суток. Настой луковой шелухи, разбавленный в пропорции 1:2, можно использовать для полива рассады под корень или опрыскивания по листу. Такая обработка может сравниться с использованием антистрессовых препаратов, однако специальные средства, такие как “Ботаник”, “Циркон”, “Эпин” более просты в применении. Хлеб Хлебные сухарики или размоченный хлеб добавляют в посадочную лунку, чтобы всё росло “как на дрожжах”. Однако нужно понимать, что хлебные дрожжи не способны жить в почве, в земле есть другие разновидности дрожжевых грибов. Хлеб будет переработан почвенной микрофлорой, она обожает углеводы. Споры пенициллина, которые с большой долей вероятности попадут в землю вместе с сухариками, не нанесут растениям вреда.  Небольшое количество хлеба или дроблёного зерна — это подкормка для почвенной микрофлоры, но не для рассады. Внесение хлеба в посадочную лунку можно сравнить с добавлением ЭМ-патоки или дрожжевой подкормкой.

Рассадные горшки, ящики повсюду – на подоконниках, столах, тумбочках и даже пианино. Беготня с ними на балкон или веранду туда-сюда в поисках то солнца, то прохлады. Не зря говорят, рассада – это добровольное рабство. Но многие из нас радуются этому периоду и стараются делиться своими рецептами, наблюдениями и находками. Про грунт Магазинный грунт в пакетах часто – «голимый» торф. Рассада в нем хиреет, плохо растёт. Бывает, что из пакета пахнет гнилью. Исправить землю можно так: прямо в мешок вылить раствор препарата на основе полезной почвенной бактерии - «сенной палочки» («Бактерра», «Фитоспорин»), завязать и оставить примерно на 5 дней. Полезно также разбавлять покупной грунт песком, вермикулитом, перлитом, кокосом и гранулами гидрогеля (например, «Водохлёбом», он выравнивает влажность – забирает или отдаёт воду). Оживляет грунт и добавка садовой земли с грядки. Про «улитки» и «пелёнки» На кусок поролона или полиэтилена раскладывают полоску туалетной бумаги, на неё – семена, всё смачивают водой из пульверизатора. Аккуратно сворачивают, ставят в круглую ёмкость с высокими бортиками. Как прорастёт, отбирают самые крепкие ростки, отрывают каждый вместе с бумагой и пересаживают в отдельный стаканчик. «Улитки» особенно хороши для лука-порея, значительно экономят место на подоконнике. Надо только рассчитать срок посева, чтобы прямо из улитки сеянцы пикировать в садовую грядку. Ещё быстрее семена проклюнутся (буквально за 1 сутки) на специальном поролоновом «коврике для проращивания», который нужно положить на тёплый пол в ванной (сейчас есть у многих). Совсем просто: семена томатов, перцев, порея и других овощей раскладывают в контейнере с крышкой на влажные ватные диски, ставят в тёплое место. Семена с ростками потом по одному заглубляют в почву. Про ёмкости под рассаду Удобны высокие прозрачные контейнеры с крышками: сначала в них ставятся отдельные низкие коробочки с посевами разных сортов растений, сверху накрываются крышкой (получается микропарник), на неё – ещё контейнер, и полочек не надо! Потом туда же устанавливают распикированную рассаду: очень удобно поливать, на подоконниках сухо. Рассаде в этом прозрачном ящике не нужно подпорок, и перевозить её удобно - пока растения убираются под крышку, грузите в машину, ставьте один контейнер на другой, и в сад (теплицу, застеклённую веранду). Томаты хорошо выращивать в коробках из-под сока или молока: грунт при пикировании сеянца сначала насыпается до половины, затем добавляется по мере роста помидор. При каждой подсыпке земли рост рассады замедляется, она не вытягивается. Когда её макушка выглядывает из коробки, весь стебель уже оказывается в земле, образуя множество новых боковых корешков. При высадке на грядку коробку легко разрезать и достать томат вместе с комом земли, опутанным мощной корневой системой. Тетрапаки также можно разрезать на полоски до дна, уложить в пустой горшок, концы полосок – сверху по бортикам. За эти полоски потом легко вынуть растение для пересадки на грядку, не травмируя корни. Многие оценили крышки для торта в качестве посуды для рассады – глубокая, вместительная. Пластиковые прямоугольные ёмкости для салата (500 г) вставляются друг в друга, при хранении занимают мало места. Некоторые садоводы даже не делают в них дырок для слива воды: они прозрачные, и видно, сколько нужно воды, чтобы смочить земляной ком. Про полив и чёрную ножку Мелкую рассаду удобно поливать медицинской грушей или пульверизатором. Если нужно уехать на неделю, ящики с рассадой оставляют на разбухшем гидрогеле или специальном капиллярном мате (укладывают в поддонах). Также удобно и поливать в поддон, растения берут столько влаги, сколько нужно. Вместо матов можно применять детские одноразовые пелёнки, вырезав по форме дна ящика. Лобелия, мелкая и нежная, очень быстро пересыхает и гибнет. Лучше держать её под пищевой плёнкой с проветриванием, увлажнять. Для петунии, наоборот, недолив не страшен: подвянет – не пугайтесь, полейте, и она снова, как огурчик! Чёрная ножка – поражение грибными патогенами, когда темнеет и загнивает корневая шейка у сеянцев, стебель у почвы истончается, в итоге растение пропадает. Триггером обычно служит излишество влаги, перелив. Если почва сырая, можно крупинки гидрогеля положить сверху, чтобы убрать лишнюю влагу или бумажными салфетками подсушивать грунт. Для профилактики проливают почву слабым раствором перманганата калия (марганцовки – 0,2 г на 1 л воды), опрыскивают 1 раз в 10 дней перекисью водорода (1 ст. ложка на 1 л воды), раствором соды (1 ч. ложка на стакан воды). Проводят обработки раствором «Фитоспорина», «Бактерры», «Фитолавина». Опудривают землю вокруг стебля золой или песком, «присаливают» истолчённым активированным углем.

Весна – время аудита садовой аптечки. Нужно восполнить запасы препаратов для защиты растений от вредителей и болезней, стимуляторов и регуляторов роста, средств борьбы с сорняками. И тогда в наших закромах будет отличный урожай! Для роста Биоудобрение «ВитАмин» на основе аминокислот – важное приобретение для аптечки. Резкие скачки температуры, освещённости или влажности, сильный ветер, град, жара или холод останавливают в растениях выработку аминокислот, которые участвуют в обмене веществ и строительстве новых растительных клеток. Рост замедляется, культуры тратят энергию на преодоление стрессов природной среды. Подкормка растений «ВитАмином» восполняет недостаток аминокислот во время погодных перепадов. В результате поступления этих органических веществ извне сохраняется интенсивность фотосинтеза, опыления и плодообразования, укрепляется иммунитет растений. Подкармливают посадки по листу или под корень, добавляют биопрепарат в баковые смеси для борьбы с насекомыми и болезнями, чтобы усилить защиту. ВитАмин, аминокислоты для органического земледелия Идеальным стимулятором роста широкого спектра действия является «Ботаник» на основе аналогов растительных гормонов. Благодаря этой подкормке корневая система растений усиленно «притягивает» и поглощает питательные вещества из почвы. Усиливаются процессы деления клеток, формирование хлоропластов, интенсивность фотосинтеза. Листья становятся крупнее и нарастают быстрее, увеличивается количество пазушных почек и боковых побегов. Крепкие, густо облиственные растения формируют много бутонов и соцветий, быстрее образуют завязи и плоды, увеличивая урожай: зеленные культуры дают больше сочной, мощной зелени; томаты, огурцы, перцы, баклажаны – больше крупных вкусных плодов; цветочные растения зацветают раньше и цветут дольше, цветков становится больше, а сами они – крупнее и ярче! Растения становятся более устойчивыми перед шоковыми ударами стихии, особенно томаты в момент «наплыва» грибных инфекций. Препарат «Грин Дейл» содержит янтарную кислоту - источник энергии для клеточного метаболизма растений. Особенно остро энергетический дефицит растения испытывают после пикировки, пересадки или обрезки, а также заморозков, сильных ветров и ливней, града, перенесённых болезней. «Допинг» в виде янтарной кислоты полезен рассаде, у которой на подоконнике обычно рост надземной части опережает развитие корневой системы. Благодаря ей «корешки» не отстают от «вершков», улучшается почвенная биота. У растений на грядках повышается иммунитет и продуктивность. Грин Дейл, янтарная кислота для растений Для защиты от вредителей Колорадский жук – злостный враг не только картофеля, но и томатов, перцев, баклажанов. Для защиты имейте наготове препарат «Жукобор Экстра» - средство комплексного типа. Он состоит из препарата «Корадо», который уничтожает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития. Насекомые уже через полтора часа после обработки перестают поедать листву и постепенно погибают, а зелёная ботва ещё в течение месяца остаётся защищенной. Эффект «Корадо» усилен инсектицидом микробиологического происхождения «БиоКилл». Кроме полосатых жуков, он уничтожает также тлю, паутинного клеща, белокрылку, трипсов, яблонную плодожорку и других листогрызущих и сосущих вредителей. Чтобы раствор двух препаратов не смывался дождём, не скатывался с листьев, лучше прилипал к насекомым, «Жукобор Экстра» дополнен прилипателем «Панэм», повышающим эффект защиты. Утроенная мощь отлично бьёт садовых вредителей на грядках, в парниках и теплицах, включая даже резистентных и устойчивых особей! «Жукобор Экстра» на 5 соток Препарат «Дракор» даёт длительную системную защиту - в течение 2-3 недель - от колорадского жука, тли, трипсов, белокрылок, кардинально истребляет проволочника (после опрыскивания клубней на посадку). Из обработанных листьев действующее вещество перемещается в молодой прирост, который так любят вредители. В итоге спрятавшиеся насекомые или вновь прилетевшие, а также вылупившиеся из яиц погибают гарантированно. Дракор, для борьбы с вредителями Препарат «БиоКилл» - настоящая «выручалочка» для садовода. Большинство инсектицидов имеют строгий регламент, во время которого нельзя снимать плоды или ягоды раньше 20 дней после обработки. А как быть, если вредители напали внезапно, но и урожай собирать нужно своевременно (огурцы, например, чтобы не перерастали, или скоропортящиеся ягоды)?! Можно применять «БиоКилл»: он защитит культуры от всех видов тли, капустных белянок и совок, паутинного клеща, яблонной плодожорки, цветоедов, трипсов. Средство не накапливается в растениях, быстро распадается в воде и почве, плоды и ягоды собирают и употребляют в пищу через три дня после опрыскивания! БиоКилл, для борьбы с насекомыми-вредителями Для профилактики и борьбы с болезнями Многие грибные инфекции можно победить с помощью полезных почвенных микроорганизмов. Самый известный из них - гриб рода Trichoderma. Один из его видов Trichoderma viride в природе живёт там, где много растительной органики (целлюлозы), которую гриб расщепляет, высвобождая в почву азот, фосфор, калий и другие питательные вещества в доступной для растений форме. Кроме того, в процессе своей жизнедеятельности триходерма выделяет антимикробные (антибиотические) вещества, которые не дают размножаться возбудителям фузариоза, фитофтороза, антракноза, чёрной ножки, корневой и плодовой гнили. Созданный на основе полезного микроорганизма биопрепарат «Триходерма вериде» защитит в саду и огороде посадки картофеля, томатов, перцев, огурцов и других культур, сохранит урожай от гнилей, ускорит созревание компоста, улучшит прорастание семян. Триходерма вериде, биопрепарат для защиты растений от болезней Биопрепарат «Тетрис» включает в себя комбинацию 3-х видов гриба рода Trichoderma и особенно актуален для применения в теплицах. Под укрытием в жаркую летнюю погоду температура в почве, у корневой части растения может достигать 40 °С, что губит полезные микроорганизмы, которые размножаются только в режиме от 25 до 28 °С. «Тетрис» имеет в своём составе штаммы, сохраняющие свои свойства в широком диапазоне температур: от 10 до 40°С. Защита растениям будет обеспечена несмотря на температурные «качели»! Угнетает вредоносные вирусы и грибы ещё одна уникальная природная бактерия – «сенная палочка» (Bacillus subtilis). Биопрепарат на её основе - «Бактерра» - защищает клубни, овощи, фруктовые деревья, цветы и ягодные кустарники от самых злостных и распространённых грибных инфекций: фитофтороза, фузариоза, ризоктониоза, мучнистой росы, гнилей, бактериозов и других. Раствор для опрыскивания можно применять даже во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Бактерра, биопрепарат для защиты растений от болезней Парша, монилиоз (плодовая гниль), коккомикоз и клястероспориоз (дырчатая пятнистость) губят урожай плодовых деревьев. Препаратом «Хортон» можно уничтожить грибные возбудители этих болезней даже при низких плюсовых температурах (от +3-5°С), когда другие средства не могут эффективно работать. Тщательно обрабатывают не только ветви деревьев, кустарников, но и стволы, особенно трещины в коре, опавшую листву. Хортон, от болезней плодовых деревьев Фунгицид «Серпень» выручит, если виноград, огуречные плети, чёрная смородина, садовая земляника или крыжовник поражаются мучнистой росой, её разновидностью – оидиумом, а кусты роз – ржавчиной. Два действующих вещества – пенконазол и сера - уничтожают инфекцию ещё в период прорастания грибных спор, не дают разрастаться очагу поражения, и защищают растения в течение 14 дней. Серпень, для борьбы с болезнями растений Ликвидация сорняков Чтобы избавиться на участке от пырея – сорняка с ползучим корнем - необходимо перекопать почву на глубину до 40 см, а затем выбрать его белые ломаные «верёвки»! И такая «каторжная» работа ожидает нас практически с любым многолетним сорняком. Если весной за 20 дней до посева овощных культур обработать проклюнувшиеся осоты, пырей, одуванчики и т.п. препаратом «Чистогряд», посадки культур будут развиваться гармонично. Средством можно пользоваться и во время вегетации растений - не давать разрастаться бурьяну по межам, вдоль заборов. Чистогряд, гербицид общеистребляющего действия и десикант Ещё более чистым участок станет после опрыскивания ранней осенью, когда урожай уже убран, а сорняки активно вегетируют. При обработке важно настроить опрыскиватель на мелкую каплю, чтобы раствор стекал с листьев в устьице сорняка. Так препарат уничтожит не только надземную часть, но и доберётся до самого корня: в итоге сорняк засохнет.

Коты и кошки — милые животные, которые своим мурлыканьем успокаивают нас и лечат. Настоящие охотники, спасающие дом от мышей и крыс. Но и проказничать умеют, особенно в огороде. Как по-доброму отучить соседских пушистиков от своего участка и научить собственную кису правилам приличия? Мурзик, не нервируй меня! На дачных участках от котов, кошек может быть немало проблем, которые портят жизнь самому хозяину и соседям. Из-за домашних питомцев разгораются скандалы. Вот некоторые из кошачьх проказ. Дерево вместо когтеточки Мурлыки любят точить когти. Для этого занятия выбирают дерево на участке и используют его как когтеточку. Особенно страдают от хулиганства молодые деревца с тонкой корой. Если не отпугнуть разбойника, растение с изодранным стволом может погибнуть. Туалет на грядке Метить территорию «пахучей» меткой любят коты. Но и кошки не отказываются. Животное предупреждает других: место занято. Пушистика не интересует, ваш это участок или соседский. Ему не важно, что там растут картошка-морковка. Кошачья моча выжжет растения и в будущем сезоне здесь ничего не вырастет. Нагадив, они забрасывают «добро» землей, при этом выкапывая рассаду и посеянные семена. Кошачьи экскременты не обрадуют: они могут быть источником токсоплазмоза, заболевания особенно опасного для беременных. Ребенок может подхватить глисты, если съест немытый овощ с меченой грядки. Клумба для лежанки Хозяйский или пришлый кот (кошка) может облюбовать рыхлую грядку или клумбу, чтобы каждый раз греться на солнышке, играть. Попутно роет ямки, топчет посадки с цветами, пробует на вкус зелень или лакомится молодым огурчиком. Самый крепкий сон — среди цветов Тихая охота Фелиды, или кошачьи, относятся к хищникам. Им по природе нужно быть охотниками. Когда кошка приносит мышь к ногам хозяина, она проявляет заботу о нем как о своем из стаи. И демонстрирует охотничьи навыки. Хорошо, если мышеловка-крысоловка. Но нередко объектом могут стать небольшие птички, которых киса тихо подкарауливает на огороде. В то время как садоводы приманивают пернатых на участок для борьбы с вредными насекомыми. Кошка поймала крота и принесла хозяйке Иногда добычей усатого охотника на своей или соседской территории могут стать цыплята или птенцы другой домашней птицы. Киса, учитесь жить прилично! Существует много способов отвадить котов и кошек от вредных привычек. Чужих усатых-полосатых научить уму-разуму труднее, со своим питомцем справиться несколько легче, зная его характер. Надо усвоить истину: животное должно подчиняться хозяину (а не наоборот). Ему следует знать свое место и не безобразничать, где не положено. Предлагается десяток методов, как отвадить котов от грядок, на любой кошелек и вкус. 1. Ограждение для грядок Только сплошное высокое ограждение может спасти от нашествия соседских котяр. Под сеткой-рабицей они роют подкоп и пробираются на ваш участок с посадками. Кованая ограда с просветами или деревянный решетчатый частокол с большим шагом для них вообще не преграда. Любопытные создания обязательно наведаются на территорию «терра инкогнита». Для своих кошек и котов (и для бродячих при отсутствии высокого тына) предлагают сделать ограждение вокруг посаженных растений. Заборчик из сетки-рабицы со столбиками или из поликарбоната высотой не меньше 50 см вкапывают по периметру насаждений. Постоянно перепрыгивать через препятствие животное вряд ли захочет, поэтому побродит вокруг запретной территории и уйдет. Это не совсем удобный вариант для человека: обрабатывать посадки станет более проблематично. Некоторые огородники устанавливают колышки, набрасывая сетку. При работе ее можно снять. Можно укрыть гряды в тоннель под спанбонд. 2. Посадки с шишками Интересный маневр, как отваживать кота, кошку от посадок с растениями. У мурлык нежные подушечки на лапах, поэтому они очень не любят колючие, острые поверхности. Достаточно просто обложить грядки по краям колючими ветками крыжовника, малины, хвойников: пушистик станет их избегать. Еще лучше, когда землю мульчируют шишками. Они не причинят боли животному, но ходить туда и рыть ямки котик не захочет. Колкий хвойный опад тоже не обрадует ни вашего, ни чужого кота или кошку. Дорожки из гравия вокруг гряд, засыпка из него по периметру огорода отобьет у пушистика привычку гулять по этой территории. Междурядья покрывают металлической мелкоячеистой сеткой, которая также не понравится мягким кошачьим лапкам. 3. Пугающие запахи Кошачья братия одни ароматы любит, другие им неприятны. Можно использовать эту тактику, чтобы отвадить усатых-полосатых от грядки. Кот и кошка будут избегать места, где есть запах цитрусовых. Можно разбросать корки апельсинов, мандаринов или лимонов вокруг посадок. Нужно не забывать менять корки цитрусовых на свежие, ведь аромат улетучивается. Дороже, но удобнее использовать разбавленные эфирные масла для обработки краев грядочек. В ветаптеках, магазинах зоотоваров продаются специальные спреи, гранулы. В составе могут быть эфирные масла, пряности. А также препараты, содержащие запах мочи лис, волков. Кот побоится заходить на меченую территорию более крупного хищника. Но средства недешевы, их придется вновь применять после дождя. Лучше приобретать репелленты в виде гранул: ими удобнее пользоваться, эффект более длительный. 4. Неприятные растения Кошки не переносят некоторые растения. Если на огороде посадили лаванду, лимонник, розмарин, мяту, усатые-полосатые будут держаться подальше. Не станут выкапывать ямки и повреждать культуры на грядке. Колеус собачий, полынь, чабрец, табак тоже не нравятся котам. Если культуры посадить по периметру запретной территории, для пушистиков это станет хорошей преградой. Растения декоративные, они украсят участок. 5. Запрет на кошачью «переписку» Васьки чаще метят территорию струей, Муськи дают о себе знать, потираясь о поверхность усами. Когда выбирают ваш заборчик, он привлекает кошачьих сотоварищей со всей округи. Чтобы их отвадить, необходимо регулярно смывать оставленные животными запахи. И протирать неприятными для котов и кошек средствами с резкими запашками. Заглянув еще пару раз и не найдя «секретной переписки», животные оставят участок с облюбованным забором в покое. 6. Кормушки на высоте Пушистые охотники подстерегают клюющих семена или ловящих мошек птичек в низких кормушках. Несутся звери, невзирая на грядки с рассадой, клумбы с цветами. Отучить животных от охоты можно, убрав «столовые» из огорода. Совет: лучше разместить их повыше и не в кустах, а на открытой территории. Кот в таком случае поймет: охота не дает добычи, прекратит ее. 7. Самодельные репелленты Отпугивающие репелленты делают и сами. Применяют уксус, нашатырь, керосин, бензин. Материал смачивают любой из вонючих жидкостей, разбрасывают тряпки по огороду. Кот или кошка неприятные для их обоняния места обойдут стороной. Если такие вещества неприемлемы, используют горчичный порошок, молотый красный или черный перец, корицу (можно применять в сухом виде, посыпав рядом с растениями). Или взять эти составляющие (по столовой ложке) и размешать в литре воды. Добавить пару капель эфирного масла. Средством опрыскать землю на грядке. Нужно периодически протирать, опрыскивать места с присутствием кошек, кошачьими метками: вещества выветриваются. 8. Автоматический разбрызгиватель Мурлыки от котенка до взрослого кота не любят, когда на них попадает вода. Если установить водный разбрызгиватель (цены от 3 тысяч рублей), посадки будут под защитой. Они оснащены механизмом с датчиком движения. Когда на запретную территорию забредает пушистик, в него выстреливает струя воды. Животное не пострадает, но не захочет сюда возвращаться. Хорошее средство отвадить пушистых разбойников от огорода. Усатые-полосатые не жалуют увлажненные грядки, копающих на них ямки котов не найти. Поэтому следует чаще устраивать полив растениям. 9. Ультразвуковой отпугиватель В продаже имеются устройства, которые ультразвуком отпугивают разных животных от мышей и кротов до крупного рогатого скота. Есть специальные модели, отгоняющие неприятными звуковыми волнами кошек, упрямо лезущих на хозяйские или чужие грядки. Укрепляют прибор на дереве, столбе, направляя на запретную зону. Высокочастотный сигнал может не чувствовать человек, но он неприятен для кис. Боли, вреда никакого не нанесет, кроме дискомфорта, но отвадить от запретной территории сможет. Устройство обычно на солнечных батареях, не требует подзарядки. Если прибор действует не на одного, а на многих представителей животного мира: кошек, собак, зайцев, птиц и т. д., стоимость от 2 тысяч рублей. Может понадобиться до месяца, чтобы кот перестал посещать не предназначенные для него места с ультразвуковым отпугивателем. 10. Персональная песочница Совет можно считать методом от противного. Если котяра продолжает гадить на грядке, сделайте ему шикарное предложение. Обустройте песочницу в качестве туалета. Небольшая, но заполненная чистым песочком, может привлечь хозяйскую кошку и окрестных. Пусть роют ямки там. Для подсказки положить на пути немного использованного содержимого из кошачьего лотка. Если в доме есть дети, их нельзя туда пускать. Детскую песочницу нужно обязательно накрывать на ночь, чтобы в ней не гадили коты. Я хороший! Нельзя! (приемы, которые нужно избегать) После советов, которые подсказывают, как отвадить мурлык от грядок, нужно сказать, чего нельзя делать. 1. Варварским методам — нет! Кошки — животные упрямые. Застолбив единожды территорию, они не отказываются от нее по доброй воле. Измучившись в борьбе с пушистым злодеем (особенно раздражают пришлые), садоводы начинают применять неприемлемые методы. Самый легкий — использование нафталиновых шариков от моли. При попадании их в организм кошки у нее может начаться диарея, непроизвольное мочеиспускание, даже припадки. На улице разложившиеся шарики загрязняют землю. Используют капканы, крысиный яд, применяют проволоки с электрическим током и т. д. Это негуманно! Они братья наши меньшие. У котов сильны природные инстинкты, поэтому они так себя ведут, а не для того, чтобы разозлить человека. Жестокое отношение к животным может привести к штрафу и даже к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на год (в группе — до 2 лет). 2. Не прикармливать Нельзя приманивать соседских, бродячих кошек и котов остатками еды. После шашлычных посиделок на даче остаются объедки мяса, другая пища. Нужно тщательно все убрать, не выносить животным на улицу. Не привлекать кис (и крыс) запахом оставленных у дома мусорных пакетов с пищевыми отходами. Накрывать компостные кучи, если туда выбрасывают остатки еды, выливают воду из-под мяса, рыбы. Чтобы Васьки и Муськи не рылись в отходах. 3. Не сажать «кошачьих» растений Некоторые культуры привлекают кошек как магнитом. Название котовника или кошачьей мяты говорит за себя. Растение с синими цветочками декоративно, его высаживают вдоль дорожек, на клумбах. Усатые-полосатые сбегаются со всей округи на его своеобразный аромат. Привлекает мурлык и валериана. В ее корнях содержатся вещества, которые действуют на нервную систему животного: оно испытывает эйфорию. Нужно избегать посадок этих культур на участке. Можно выделить под них уголок, если отвлекать таким способом от других территорий. Не все коты поведутся. Настойка валерианы (разбрызгивают для привлечения) воздействует на пушистиков по-разному. Отвадить котов от грядок непросто. Лучше всего совмещать несколько методов, относясь к животным без ненависти.

Фасоль обыкновенная является одной из важнейших бобовых культур. Высокое содержание белка и незаменимых аминокислот определяет ее пищевую ценность. Среди продуктов растительного происхождения фасоль занимает одно из первых мест в питании многих народов мира, уступая лидерство лишь зерновым культурам. Фасоль является недорогой альтернативой белку мясной и молочной продукции. Кроме того, при возделывании фасоли в результате деятельности симбиотических микроорганизмов почва обогащается азотом, вследствие этого снижается количество вносимых минеральных удобрений. Фасоль зерновая Среди продовольственных зернобобовых культур ее отличают питательность и многообразие использования для пищевых целей. Таблица – 1 Калорийность и пищевая ценность семян бобовых культур Бобовые: Вода Белки Жиры Углеводы ккал Бобы обыкновенные 83 6,0 0,1 8,3 58 Горошек зеленый 80,0 5,0 0,2 8,3 55 Горошек зеленый консервир. 83,9 3,1 0,3 6,5 40 Горох лущеный 14,0 23,0 1,6 48,1 299 Горох цельный (зерно) 14,0 20,5 2,0 49,5 298 Горох отварной 71,0 10,3 0,8 20,4 130 Нут - 19,8 3,4 48,6 304 Соя 17,0 34,9 17,3 17,3 364 Фасоль зерновая (белая) 14,0 22,3 1,7 4,3 330 Фасоль овощная (зеленые бобы) 90,0 4,0 0,0 4,3 32 Чечевица 14,0 24,0 1,5 46,3 295 В настоящее время фасоль обыкновенная зернового направления широко распространена в мировом земледелии, её возделывают более чем в 70 странах в различных почвенно-климатических зонах. Мировая площадь посевов культуры - около 27 млн га. Общемировое производствофасоли составляет более19 млн/т. Ведущие производители фасоли зерновой представлены в таблице 2. Таблица  – 2 Ведущие производители зерновой фасоли в мире Страна Посевные площади, тыс. га Валовые сборы, тыс. т Индия 9900 4620 Бразилия 4148 2817 Китай 1154 1510 США 759 1501 Мьянма 1675 1150 Аргентина 322 340 Канада 150 285 Северная Корея 330 280 Таиланд 315 245 Мир в целом 26816 19069 Наибольшее потребление фасоли на душу населения зафиксировано в странах Африки и Латинской Америки. Исторический экскурс в культуру Фасоль насчитывает до 70 видов. В хозяйственном отношении наиболее важна фасоль обыкновенная. Фасоль обыкновенная (PhaseolusvulgarisL.) - широко распространенный вид. Выращивается в тропиках, субтропиках, странах с умеренным климатом. Площади возделывания этого вида доходят до 60-70° с.ш. и 85° ю.ш. Вопрос о происхождении фасоли по литературным данным рассматривается неоднозначно. По одним источникам центром происхождения культуры считается Южная Америка, где семена фасоли находили в перуанских и анконских гробницах. Николай Вавилов связывает происхождение фасоли с Централь­но-Американским генетическим центром. По другим данным фасоль берет свое начало от диких предков с восточных склонов Кордильер. Выращивание фасоли Процесс формообразования фасоли шел, с одной стороны, за счет естест­венной гибридизации и, с другой — путем приспособления к изменяющимся климатическим условиям как в пределах ареала, так и в результате продвиже­ния культуры за пределы своего ареала. Приспособление к новым условиям существования часто сопровождалось мутационными процессами, в результате чего создавалось большое число новых форм. Особенно интенсивно процесс изменения дикорастущих форм стал про­исходить, когда в него вмешался человек. Он стал отбирать формы, наиболее подходящие для условий жизни и соответствующие его вкусам. Так, в различных частях Мексики до сих пор распространены образцы фасоли с семенами, различающимися по окраске, так как население каждого района предпочитало образцы с определенной окраской семян. В процессе эволюции многие признаки растения были утрачены, но вместо них появились другие. Так, в результате деятельности человека образовались мно­гочисленные формы с новыми ценными хозяйственными признаками. Благодаря методам отбора, гибридизации, мутагенеза и т.д. селекционеры создали множест­во белосемянных, восковых, кустовых сортов, сортов с нерастрескивающимися бобами и без пергаментного слоя и другие. В связи с продвижением в более се­верные районы создаются скороспелые и кустовые сорта. Фасоль зерновая – была распространенным продуктом питания с античных времен. В России фасоль стала известна с середины XVI века. Счи­тается, что она завезена из Франции в годы царствования Елизаветы Петровны (1741-1761) под названием «турецкие бобы», которые долгое время возделыва­ли зажиточные земледельцы. Знаменитый русский агроном того времени Болотов (1780) отмечал, что «турецкие бобы» составляют весьма по­лезный садовый продукт в сельском домоводстве, так как снабжают кухню своими плодами круглый год. Распространению фасоли по стране способство­вали немецкие слободы, разводившие свои сады и «строительство царевых са­дов», начатое еще при Иване IV. В конце XVII века фасоль выращивали в Яро­славской губернии, откуда ее вывозили на московский рынок. О продвижении культуры фасоль на восток до Волги в конце XVIII века свидетельствуют заметки в Трудах Вольноэкономического общества (1792), в которых сообщалось о результатах испытания различных культур (в том числе и фасоли) Северной Америки, полученных из Лейпцига. Существует предположение, что в XIX веке фасоль проникает в Россию и со стороны Балканского полуострова, где посевы ее к этому времени были ши­роко развиты. Отсюда перешел способ создания смешанных и уплотненных по­севов фасоли с другими культурами. Почти 250 лет со времени проникновения в Россию фасоль не выходила за пределы посевов помещичьих хозяйств, она считалась достоянием привиле­гированных сословий. Впервые площади под посевами фасоли начали учиты­ваться в 1881 году, когда под фасолью и бобами было занято 1,8 тыс. га. Фасоль как полевую и огородную культуру до революции возделывали только в южной части России. После образования СССР площади посева фасо­ли постоянно увеличивались, и в 1935 году достигли 232 тыс. га. В то время ее возделывали на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземных областях, степ­ной и северо-западной зоне Украины и в Закавказье. В военные годы производ­ство фасоли сократилось и в последующем имело тенденцию к уменьшению площадей посевов до 50 тыс. га в целом по СССР. В настоящее время в России под фасолью занято 4,8 тыс. га, из них 62 % площадей находится в личных хозяйствах, 33 % - в КФХ, на сельскохозяйственные предприятия приходится 4,2 %. По общей площади, занятой под фасолью, ведущее положение занимают: Краснодарский край, Белгородская и Ростовская области. Урожайность зерновой фасоли в европейской части бывшего СССР составляет 1,0-3,0 т/га. Фасоль в России сажают не все огородники... Однако, несмотря на достоинства, фасоль в России не является традиционной культурой, но спрос на неё увеличивается из года в год. Это вполне понятная тенденция, так как в нашей стране остро стоит проблема здорового питания. Обеспечение населения полноценными, доступными и безопасными продуктами питания невозможно без использования одной из основных зернобобовых культур – фасоли обыкновенной. Ее в полной мере можно отнести к продуктам функционального питания. Уровень и качество питания основных групп населения в нашей стране в последние 10 лет оставляет желать лучшего. Общая питательность среднесуточного рациона людей уменьшилась в 1,5 раза. Особенно низким стало потребление белковых продуктов. Ежегодный дефицит белка в России сейчас превышает 2,5 млн. т. Общая потребность страны в пищевом и кормовом белке, по данным специалистов, оценивается почти в 53 млн. т. Ее удовлетворение осуществляется за счет использования белков растительного и животного происхождения, примерно до 50 % по каждому. В мире ведется поиск путей частичной замены животных белков растительными и способов их эффективного совместного использования. Приоритетным источником растительных белков при производстве продуктов питания в мировой практике являются бобовые культуры. В течение многих столетий фасоль занимает важное место в рационе питания населения нашей планеты. Она является богатым источником растительных белков, углеводов, витаминов группы В, калия, фосфора, магния, железа и клетчатки. Она отличается от белков мяса низким содержанием триптофана, лизина и метионина. Их жиры содержат ненасыщенные жирные кислоты (линолевую и леноленовую), фосфолипиды (лецитин), бета-ситостерол, токоферолы – витамин Е (до 20 мг/%). Высокое содержание волокна (до 5 %) – целлюлозы, лигнина, рафинозы, стахиозы, вербаскозы, сисеритола в бобовых обуславливает их длительное пребывание в пищеварительном тракте – 4-5 часов и насыщающий эффект, а также медленное переваривание углеводов с образованием газов. По своему назначению фасоль делится на зерновую и овощную. Если у зерновой фасоли в пищу идут зрелые сухие семена, то у овощной - недозрелые бобы (лопатки). Биохимический состав у этих двух групп также отличается. Овощная (спаржевая) фасоль Биохимический состав семян фасоли разного направления использования Группа фасоли по назначению Содержание нутриентов, % на абсолютно сухое вещество воды белка жира золы крахмала клетчатки овощная 58,0 17,0 0,4 3,6 41,0 2,2 зерновая 12,0 32,1 3,6 5,2 56,4 6,6 Фасоль зернового направления является более распространенной во всем мире, чем овощная. Это объясняется и историческим происхождением, и эволюцией вида. Более древние формы, насчитывающие ни одно тысячелетие представляли собой мощные многолетние лианы с крупными листьями, грубым пергаментным слоем внутри створок боба и волокнами в шве.  Формы с нежными и сочными бобами без волокна и пергаментного слоя появились значительно позже. Поэтому среди зерновых форм выше вариабельность признаков. В первую очередь она отличается по форме и окраске зерна. Условно все многообразие делится на белую, красную и пеструю фасоль, которые между собой отличаются и по элементному составу, и по питательной ценности, и по функциональным свойствам. Ниже в таблице приведена сравнительная калорийность различных групп фасоли зернового направления в сравнении с овощной. Сравнительная калорийность фасоли обыкновенной Показатели овощная зерновая красная белая вареная консервированная Калорийность, ккал 32 340 330 130 79 Волокна, г 2,3 12,3 12,0 7,5 0 Вода, г 85 13,0 12,0 67,0 0 Фасоль овощная менее калорийна, чем зерновая, поэтому не такая популярная в мире. Самая высокая калорийность у красной фасоли, она имеет сладковатый вкус, хуже разваривается, чем белая. Консервная промышленность предпочитает сорта с красной окраской зерна, которая не разрушается при кулинарной обработке. Белоокрашенная зерновая фасоль является самой популярной разновидностью в национальной кухне Китая и США. Калорийность фасоли отварной меньше. Примечательно, что биологически активные вещества, витамины не разрушаются при кулинарной обработке. В пищу употребляются зрелые семена. Ее белки по химическому составу и биологической ценности подобны белкам животного происхождения. В состав белков фасоли входят до 30 аминокислот необходимых человеку. По мнению экспертов ФАО, для человека оптимальным считается содержание в 1 грамме пищевого белка (в мг): изолейцина – 40, лейцина – 70, лизина – 55, метионина в сумме с цистином – 10, треонина – 40, валина – 50. Аминокислотный состав семян фасоли указывает на исключительную биологическую ценность ее, как продовольственной культуры, который делится на две группы. Незаменимые – это те аминокислоты, которые могут входить в состав животного белка, образуемого в организме только в готовом виде. Если в организм систематически не поступает какая-либо из незаменимых аминокислот, он обречен на гибель. Белок фасоли сбалансирован по аминокислотному составу и близок к белку животного происхождения. По этому показателю фасоль зернового направления лидирует не только над овощной разновидностью, но и другими зернобобовыми культурами. Содержание аминокислот в пищевых продуктах, мг/100 г Аминокислоты Пищевые продукты Фасоль Горох Пшеница Молоко Говядина Свинина Незаменимые 7980 7615 3257 1385 7137 5619 Заменимые 12619 11773 7452 1759 1102 8432 Общее количество 20599 19388 10709 3144 18209 14051 Белки фасоли могут полностью покрывать потребность в них организма человека. За высокое содержание белков, их биологическую полноценность фасоль называют растительным мясом, так как она может полностью заменить его в питании человека. Норма потребления белка для взрослого человека равна 1 – 1,5 г на 1 кг массы тела. Потребление 100 г фасоли обеспечивает восполнение суточной нормы: пищевыми волокнами – на 41 %, витамином В1 – на 33 %, витамином В3 – на 24 %, витамином В6 – на 45 %, витамином В9 – на 23 %, витамином РР – на 32 %, кальцием – на 15 %, магнием – на 26 %, калием – на 44 %, фосфором – на 60 %, серой – на 16 %, железом – на 33 %, цинком – на 27 %, медью – на 48 %, марганцем – на 67 %, хромом – на 20 %, молибденом – на 56 %, бором – на 25 %, ванадием – на 475 %, кремнием – на 307 %, кобальтом – на 187 %. В-каротин – 0,02 мг, Е (токоферол) – 3,84 мг, В1 (тиамин) – 0,5 мг, В2 (рибофлавин) – 0,18 мг, В9 (фолиевая кислота) – 90 мкг, РР (ниацин). Большинство микроэлементов являются активными катализаторами, композиции микроэлементов оказывают большое влияние на биоколлоиды и направленность биохимических процессов. У зерновой фасоли в пищу употребляют зрелые семена, из них готовят различные консервы. Сырую фасоль в виде недозревших семян употреблять не рекомендуется во избежание отравления. Фасоль обладает хорошими вкусовыми качествами. В кулинарии фасоль идет для приготовления первых блюд, соусов, холодных закусок. Одним из чрезвычайно важных фактов является тот, что в консервированном виде фасоль абсолютно не теряет все свои положительные свойства. Из зерен фасоли готовят муку, которую используют для приготовления каш, печенья, лапши. Добавляют ее в некоторые кондитерские изделия. Усвояемость белков в зависимости от кулинарной обработки достигает 85-89 %. Фасоль используют также в лекарственных целях, она снижает сахар в крови, обладает мочегонным и противомикробным действием.  Ее рекомендуют в пищу при гастрите с пониженной кислотностью, благодаря тому, что она содержит большое количество калия (до 530 мг на 100 г зерна), ее назначают при атеросклерозе, гипертонии и нарушениях ритма сердца [2]. Чрезвычайно полезный цинк, входящий в состав фасоли, нормализует углеводный обмен в организме человека. Медь активизирует синтез гемоглобина и адреналина. Железо играет большую роль в иммунитете и окислительно-восстановительных реакциях, при недостатке его у людей возникает анемия. При недостатке йода отмечается нервозность и раздражительность, слабеет память и интеллект. Благодаря полезным свойствам фасоли, ее необыкновенному сбалансированному составу микро- и макроэлементов, наличию легкоусвояемых белков и витаминов, фасоль можно отнести к разряду ценных диетических продуктов. Благоприятное соотношение в зерне фасоли натрия и калия способствует выделению из организма лишней жидкости, что облегчает работу сердечно-сосудистой системы, почек и мочевого пузыря. Фасоль является диетическим блюдом, назначаемым при заболеваниях печени, а также острых инфекционных заболеваниях и заболеваниях ЦНС. Из семян фасоли зерновой (преимущественно белосемянных сортов) готовят муку, которая прибавляется в количестве 5-10 % к пшеничной муке для выпечки хлеба. Это увеличивает питательность его. Такой хлеб особенно полезен для детей. Фасолевая мука может использоваться для приготовлении макарон (до 30 %). В чистом виде муку из фасоли белого цвета не следует применять в хлебопечении, так как тесто получается тяжелым и плохо поднимается. Мука из красносемянных сортов традиционно применяется в кондитерском производстве Японии и Китая и идет на приготовление пудры.  Мука из фасоли богата белками, которые имеют высокое содержание аминокислот: тирозина 0,53-0,62, триптофана – 0,17-0,70, лизина – 0,68-2,18, аргинина – 1,47-2,66, гистидина – 0,50-0,73, цистина – 0,31-0,50, метионина – 0,42-0,45 г на 100 г муки. Вызревшие семена фасоли используют для изготовления мясо-растительных консервов. Требования, предъявляемые к фасоли консервной промышленностью, сводятся к одновременному развариванию семян. Смесь семян различных сортов, различающихся по степени развариваемости, не может дать полноценное столовое блюдо. Для консервирования употребляются семена с белой или однотонной окраской. Сорта с пестрыми семенами идут для приготовления салатов. Белок – основной строительный материал, необходимый для роста любого живого организма. Человек не обладает способностью синтезировать белок и потребляет его в готовом виде. Белок, попадая с пищей в организм человека или животного, распадается на составные части, из которых строится новый белок, пригодный для данного вида. Таким образом, потенциал питательной ценности фасоли зернового направления использования велик, ее роль в улучшении питания и здоровья человека трудно переоценить. Фасоль – доступный источник белка, углеводов, минералов и витаминов, полезных для здоровья жирных кислот. Научными исследованиями подтверждено потенциальный положительный эффект компонентов бобовых в снижении риска ряда хронических заболеваний. Ученые из США провели исследования, чтобы выяснить, какие продукты наиболее богаты антиоксидантами. Первое место в рейтинге принадлежит фасоли. Подводя итог представленной информации, следует сделать вывод, что необходимы общее увеличение площадей под фасоль зернового направления, расширение ее ассортимента, пополнение новыми адаптивными сортами.

От грызунов одни неприятности: портят морковку на грядке, подгрызают в погребе запасы картошки, подъедают крупы, оставляя повсюду экскременты. Против крыс и мышей в основном используют «тяжелую артиллерию»: химические яды. Но можно попробовать отпугнуть их с участка или из кладовки с помощью растений. Пошли, мыши, прочь! Избавиться от мышек и других «грызущих» хищников можно природными способами. Для этого посадить растения, которые своим запахом, колючками шуганут незваных «гостей» на даче, в доме и хранилищах. Это гуманный вариант, при его применении вредители не пострадают. Мышь в огороде Если не уходят, можно использовать способ с приготовлением ядовитых приманок из огородных культиваров или «дикарей». В борьбе с «доставшими» грызунами приходится прибегнуть к жесткой крайней мере. Только нужно следить, чтобы маленькие дети не могли достать приманки и не пострадали домашние животные. В статье не обойтись без советов, как сделать участок менее располагающим для мышей, крыс и прочей «зубастой нечисти». Для них сад-огород — овоще-фруктовая «база». Даже если не достанется плодов и ягод, мышиные и крысиные «банды» примутся за неубранные остатки урожая на участке. Это капустные кочерыжки и кроющие листья, оставленные подгрызенные морковь и свекла, мелкие картофелины и прочее. Опавшая листва, ветки, сорняки и другой растительный мусор становятся прибежищем для крыс и мышей. Также привлекают их заросли лиственных деревьев, хвойников, в которых можно укрыться. Содержание территории огорода и сада в чистоте — залог меньшего «притяжения» грызунов. Растения, отпугивающие грызунов 1. Бузина (красная, черная, травянистая) Кусты бузины издавна сажали в деревенских огородах, рядом с амбарами, складами, где хранилось зерно или другой собранный урожай. Ветки клали в стога сена, обвязывали ими яблоневые стволы. Наши предки с их помощью отпугивали грызунов. Хвостатые на дух не переносят ее неприятный запах. В корнях черной бузины есть синильная кислота, которая опасна для них. Поэтому где бузовник растет, мышь не поселится. Для защиты луковичных и других многолетних растений в укрытие на зиму кладут ветки кустарника. Ими обвязывают стволы молодых деревьев. Веточки раскладывают в хранилищах, подвалах, где размещают собранные овощи. 2. Полынь Мыши не любят, как пахнет полынь. Зелень с горьким пряным ароматом, которая служит для отпугивания насекомых, грызунов и других вредителей. Полынь Для защиты культур на огороде ее высаживают по периметру всего участка. Веточки можно разбросать по грядкам. В подполье для сохранения урожая положить как можно больше на пол. Веточки растения ошпаривают кипятком, прежде чем разложить в местах хранения урожая. 3. Пижма Яркие желтые цветы встречаются на лугах, в лесу. Плотные соцветия состоят из цветков, похожих на пуговки, недаром дикарку еще называют пуговичник. У пижмы своеобразный смолисто- камфарный запах. Пижма Ее издревле использовали как лекарственное средство. Пучки велесовой травы (одно из названий) развешивали в хлевах, курятниках от болезней и надоедливых насекомых. Использовали как средство от мышей и крыс, которые на дух не переносят ее аромат в свежем и сушеном виде. Чтобы защитить урожай картошки, моркови, свеклы от мышиной напасти, сухие кустики растения размещают в местах хранения урожая. 4. Чернокорень Недаром кустик, очень похожий на медуницу, имеет одно из названий «мышегон». Вредители терпеть не могут его запаха и стараются быстрее убежать от места, где он находится. Помимо неприятного для грызуна запашка, у растения шершавые, колючие семена. А грызуны очень не любят, если за их шерстку цепляются колючки. Бегут как полоумные. Поэтому чернокорень раскладывают в погребах, подвалах для отпугивания мышей и крыс. Для усиления действия средства листья, стебли ошпаривают. Можно посадить мышегон на огороде, рядом с плодовым садом, домом. 5. Ромашка Лекарственная травка для людей неприятна для крыс и мышей. Грызуны не переносят насыщенного аромата ромашки аптечной. Это хорошее средство избавиться от них. Ромашка Цветы растения разбрасывают там, где хранятся запасы овощей. Можно пучки травы положить в доме (если «грызущие» особи пробрались туда) рядом с продуктами питания. Если нет возможности собрать летом полезный природный репеллент, для отпугивания мышек подойдет эфирное масло. 6. Багульник Какие еще растения отпугивают крыс и мышей? Багульник с его сильным дурманящим ароматом. Если веточками с листьями закрыть вход в норку грызуна, он пропадет навсегда. Кусты клоповника (одна из «кличек») помогут отпугнуть мышь и крысу из погреба, кладовки дома, на даче. Этот отпугиватель действует на разных вредителей. Разложенные в шкафу несколько стеблей прогонят моль, помещенные в комнате - избавят дом от мух, комаров. Используют в свежем и сухом виде. Аромат этого болотного растения вызывает головную боль, поэтому надо быть осторожным. 7. Донник Следующее из народных средств-репеллентов - это дикая греча. Одно из многочисленных названий донника белого, обладающего душистым медовым ароматом. Но, если для людей беленькие цветы пахнут приятно, мыши обходят их стороной. Растущий на огородных грядках как сорняк он принесет пользу: грызуны не нанесут урон урожаю. А лучше высадить растение по периметру огорода. 8. Мята Отпугивают мышей и крыс разные представители «зеленого мира». Среди них знакомая, любимая мята. Многие вредители и насекомые в том числе, ее яркий запах не любят. Мята Если листья растения положить в шкаф, не заведется моль. Пучок травы отпугнет комаров из комнаты. Домашние муравьи убегут, когда их «пути» смазывают свежим мятным соком. Дома кустики можно выращивать в горшке на подоконнике. Мыши ненавидят аромат культивара. Поэтому «холодок» (так в народе называют растение) на участке должен быть непременно. Сухими листьями травки перекладывают картофель при хранении, чтоб не попортили грызуны. Вместо мяты можно использовать ее эфирное масло. 9. Кориандр Давно известно, что запах кинзы не любят грызуны. Если посеять пряную траву на огородных участках, особенно подверженных мышиным набегам, они убегут. Не навсегда, но на сезон точно. Кориандр Семена, сухие стебли кориандра разбрасывают в подполье, кладовых, других местах, где хранится собранный урожай. Стеблями обвязывают стволы деревьев. Эфирные масла прекрасно сохраняются у растения и в сушеном виде. Поэтому ни одна мышь туда не сунется. Растения, вредящие мышам 10. Аконит Очень ядовитый представитель растительного мира. Все части аконита — стебель, листья, цветы, клубни и даже пыльца — обладают токсическим действием. Он действует на дыхательную и нервную систему. Для воздействия на грызунов используют порошок из сушеных клубней растения, потому что в них больше всего содержится токсинов. Готовят сильное средство так: растирают клубни до порошкообразного состояния. Берут около 50 граммов, примешивают к килограмму мышиной «еды» из муки или зерна. Все работы выполняют в перчатках. Ядовитую приманку для мышей и крыс располагают в подвалах, кладовых, хранилищах. С борцом (траву называют и так) нужно осторожно обращаться в жилом пространстве. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от снадобья. 11. Чемерица Известное противопаразитарное средство. Настойку чемерицы добавляли в воду при мытье головы, чтобы избавиться от вшей. Но все части этого ядовитого растения помогут в борьбе с мышами и крысами. Нужно взять свежие корневища дикой травы (100 граммов). Их нужно замочить на четверо суток в стакане с теплой водой, влив несколько капелек HСl (соляная кислота). В полученный настой насыпать зерно, оставив до набухания. Корневища можно измельчить в порошок, добавить в глиняно- известковую болтушку и обмазать составом штамбы деревьев, особенно яблонь, чью кору любят подгрызать мыши. Все работы выполнять в маске, перчатках вследствие токсичности растения. 12. Клещевина Одной из опасных «красавиц» на участке можно считать клещевину. Ее нередко сажают на даче из-за экзотического вида: очень похожа на пальму. Большие зелено-красные лопастные листья, мощный стебель куста. У цветов яркий красный, розовый, фиолетовый и даже черный окрас. Необычное растение за сезон вымахивает до 2 метров без всякого ухода. Клещевина После лестных комментариев - горькая правда. «Пальма» снизу до верху ядовита! Особенно семена, похожие на клещей (отсюда название). При приеме внутрь через неделю вызывает летальный исход. Отрава для мышей и крыс, которая избавит от них навсегда. Семена размалывают, «заправляют» растительным маслом (нерафинированным) и раскладывают в местах с грызунами. Обращаться с растением нужно с большой осторожностью даже при работе в саду. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от его выращивания. 13. Безвременник Сиренево-розоватые цветы появляются осенью, поэтому и безвременник. Посаженные на огороде, они отпугивают от овощных грядок крыс и мышей. Грызунам не по нраву их приятный аромат. Безвременник А луковицы и семена — смерть для хвостатых. В них содержится колхицин, поражающий пищеварительную систему грызунов. Чаще всего для приготовления отравы используют семена растения, созревающие в июне. На 20 граммов семечек берут килограмм зерна или крупы. «Яство» раскладывают в местах обитания мышей, крыс. Ухаживать за колхикумом (второе название) нужно в перчатках, так как его сок может вызвать ожоги. 14. Наперстянка Эффектное растение, цветы которого похожи на маленькие наперсточки. Лекарство из наперстянки используют в качестве средства при заболеваниях сердца, но с большой осторожностью. Если она растет в саду, мыши обойдут место стороной. «Красавица» содержит вещества, поражающие пищеварительный тракт и сердечно-сосудистые органы грызунов. Больше всего токсинов в листьях. Если сухую листву растения перемолоть и смешать с крупой и зерном, получится отрава для мышей. Готовить смесь лучше в перчатках. Бороться с грызунами, которые лишают урожая и разносят тяжелые болезни, нужно разными способами. Вместо химических средств на помощь могут прийти растения, которые не менее эффективны.

Многие дачники слышали о гуматах, их применении в сельском хозяйстве, но не все знают, что такое гуматы и гуминовые удобрения. Гуминовая кислота, соли которой называют гуматами – это важная и биологически активная группа органических соединений. Гуминовые вещества – основные компоненты органического вещества почвы, поэтому они важны для сохранения ее плодородия, качества окружающей среды и для растений.  Чаще всего в гуматах содержится 30-60% гуминовых кислот, а еще фульвокислоты, белки, полисахариды. Гуминовые кислоты образуются в результате микробиологического разложения растительных материалов – в основном белков и лигнина. Наиболее распространенным способом получения «природных» гуматов является выделение гуминовых веществ из ископаемого сырья – торф, уголь, сапропель, лигнин. В сельском хозяйстве наиболее предпочтительны гуматы, полученные из торфа, так как они имеют большое количество растворимых лабильных веществ. Подкормки, в которых содержатся гуматы и другие полезные для растений вещества, называются гуминовыми удобрениями. Классификация гуматов Многие дачники задаются вопросом – какие гуматы бывают? Соли гумусовых кислот бывают калийные, натриевые, аммониевые и лигногуматы. Калийные. Гуматы из торфа представлены преимущественно гуматами калия. Они легче минерализуются в почве, более доступны для растений, содержат больше фульвокислот, которые лучше растворяются в воде и легче усваиваются растениями. Гумат калия характеризуется повышенным содержанием калия, используется для замачивания семян, клубней, луковиц, корневой системы у саженцев перед посевом. Отлично подходит для листовых подкормок. Натриевые. Гуматы из угля – это преимущественно гумат натрия. Натрий способствует защелачиванию почвы, тяжелее минерализуется, менее доступен растениям. Такой гумат содержит в основном гуминовые кислоты и очень мало фульвокислот, а также может содержать токсичные примеси, накапливающиеся в почве. Характеризуются повышенным содержанием натрия, повышают сопротивляемость растений неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как перепады температур, переувлажнение почвы, засуха и т.д. Чаще используется на участках с легкими почвами. Аммонийные. Содержат больше азота в аммонийной форме, их получают из бурого угля. Применяются на начальных стадиях развития растений и при уходе за культурами, которые подверглись стрессу (переувлажнение, засуха, низкие температуры). Лигногуматы. Получаются при переработке древесины, относятся к экологически чистым препаратам. Например, Лигногумат калийный содержит соли гуминовых веществ, макро и микроэлементы. Препарат способствует ускорению прорастания семян, формированию мощной корневой системы, улучшает стрессоустойчивость рассады.  Кроме того, гуматы бывают жидкие, в гранулах, таблетках. В частном садоводстве наиболее популярны жидкие препараты, так как их удобно дозировать, готовить растворы. Какие гуматы лучше? Все перечисленные виды используют для подкормки растений, хотя наиболее часто в магазинах встречаются лигногуматы и гуматы калия. Они быстрее усваиваются, компоненты таких удобрений находятся в более доступных формах.  Чтобы комплексно подкормить свои растения, лучше выбирать гуминовые удобрения, с добавлением микроэлементов. Влияние гумата на растения и почву Гуминовые кислоты широко используют как в промышленном сельском хозяйстве, так и в частном садоводстве. Применение удобрения оказывает положительное влияние на растения и почву. Повышает урожайность овощных и бахчевых культур на 40-50%.  Позволяет снизить внесение минеральных удобрений, благодаря чему содержание нитратов в почве и продукции сокращается. Такое удобрение отлично подходит для выращивания экологически чистых овощей. Повышает устойчивость растений к грибковым, бактериальным заболеваниям, неблагоприятным условиям окружающей среды. Стимулирует развитие корневой системы и улучшает дыхательную функцию корней. Повышает приживаемость рассады, сеянцев, саженцев, ускоряет созревание урожая на 10-12 дней. Положительно влияет на почву – повышает влагоудерживающую способность на 20-30%, активизирует комплекс микроорганизмов, связывает остатки пестицидов, тяжелых металлов и других токсинов, предотвращая поступление в растения, атмосферу и грунтовые воды. Таким образом, применение гуматов обеспечивает успешный рост и развитие растений, позволяет оздоровить почву, поддерживать ее плодородие, а также выращивать богатый урожай овощей на своем участке. Способы применения гуматов Гуминовые удобрения – это практически универсальный состав, который можно использовать на протяжении всего дачного сезона. Гуматы используют  в следующих случаях. Обработка корневой системы у саженцев перед посадкой Для лучшей приживаемости саженцев в саду корневую систему опускают в ёмкость с раствором гумата и оставляют на 30-60 минут. После этого растения высаживают на постоянное место. Предпосевное замачивание семян, клубней, луковиц, черенков Гуматы стимулируют прорастание семян, повышают устойчивость рассады к неблагоприятным факторам. Семена цветочных и овощных культур замачивают по инструкции в удобрении на срок до 72 часов. Промывать после такой обработки семена не требуется. Луковицы растений помещают в емкость с удобрением на срок около 15 часов, клубни картофеля выдерживают 8 часов.  Некорневые подкормки Применение гуматов для некорневых подкормок способствует решению острой проблемы частного садоводства – возвратные заморозки. Опрыскивание рассады способствует активному проникновению полезных веществ в ткани и быстрому восстановлению обменных процессов в растении. Опрыскивание всходов и пересаженной в открытый грунт рассады способно лучше защитить растения от засухи. Корневые подкормки Полив растений раствором гумата улучшает не только характеристики почвы, но и способствует повышению усвояемости питательных веществ растением. Их проводят в первой половине вегетационного периода раз в 7-10 дней. Обработка почвы Обработки почвы можно проводить как весной, так и осенью. Исследования влияния гуматов на почву показали, что после весенней допосевной обработки улучшается питательный режим растений, возрастает дыхание микроорганизмов, ускоряется разложение органических соединений азота и фосфора, обеспечивается их переход в доступную для растений форму. При этом увеличивается содержание аммиачного азота, подвижного фосфора и калия. Также происходит активизация почвенной микрофлоры, возрастает количество полезных бактерий. Жидкие гуматы подходят для применения в течение всего периода вегетации, но не стоит забывать о том, что избыток гуминовых солей может отрицательно влиять на почву и растения. При избыточном внесении почва становится вязкой, ухудшает свои аэрационные свойства, а некоторые питательные вещества связываются и становятся недоступными для растений. Можно ли использовать гуматы с другими удобрениями Если вы используете минеральные удобрения, то сочетать их с гуматами нужно по определенным правилам.  Весной при перекопке участка вносят азот, а через 14 дней после пересадки рассады проводят листовую подкормку раствором гумата. Подкормки гуматами не следует совмещать с внесением калийных удобрений. Не стоит использовать гумат с фосфоросодержащими удобрениями, например, с суперфосфатом. При их смешивании образуются нерастворимые и неусвояемые растениями соединения. Поэтому фосфор вносят через 10-14 дней после подкормки гуминовыми веществами. Кроме того, дозировку фосфора после применения гуматов снижают на 30-40%. Это обусловлено тем, что под влиянием гуминовой кислоты количество подвижного фосфора в почве увеличивается. Запрещено применять гуматы одновременно с кальциевой селитрой. Чтобы не приходилось смешивать гуматы с другими удобрениями, но при этом подкормить растения комплексно, можно использовать органо-минеральные комплексы. Например, «Здравень турбо» и «Здравень Аква» которые содержат не только гуминовые и фульвокислоты, но и микро, макроэлементы. Часть этих веществ находится в хелатной форме, которая более доступна для растений. Использовать такие удобрения можно в течении всего сезона.  Особенности применения гуматов Время обработки растений гуматами. Растения опрыскивают раствором удобрения рано утром или поздно вечером, чтобы температура воздуха была не выше + 28 С. При высокой температуре капельки воды могут быстро высыхать и падать на растение уже в виде сухой пыли. Эффект от такой подкормки будет нулевым. Содержание солей в воде. Качество воды, которое используют для приготовления раствора, бывает очень разным. Содержание солей здесь играет важную роль – если оно очень высокое, то работать гуматы не будут. Проверить этот показатель просто – в 1 литре воды растворить 5 мл гумата и через 3 часа сделать контроль цвета и осадка. Если вода будет прозрачной, и весь гумат выпадет в осадок, то опрыскивание таким раствором результата не принесет. Смешивание с другими препаратами. Нельзя добавлять в раствор для опрыскивания сульфат магния, аммиачную селитру, медный купорос, известь. Но можно смешивать с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами.  Гуматы могут стать хорошим дополнительным и экологически чистым удобрением для дачника. Особенно, если вы хотите выращивать урожай без применения минеральных удобрений либо сократить их внесение до минимума. Если соблюдается инструкция по использованию гуматов, это удобрение принесет огромную пользу вашим растениям, оздоровит почву и при этом может практически полностью избавить вас от необходимости применять минеральные удобрения.

Слизни невероятно прожорливы. За одну ночь брюхоногие моллюски могут уничтожить всходы салата или рассаду капусты. Они не всеядны, однако большинство огородных культур им по вкусу. Борьба с вредителем должна быть комплексной, и одна из мер — это посадка особых растений для защиты цветника и грядок от слизней. Что по вкусу слизням в саду и огороде Любимым рационом слизней являются нежные листья салата, все виды капусты, ботва брюквы, репы, редьки, свеклы, а также листья гороха, бобов, фасоли, сладкого перца. Плоды и ягоды также находятся под угрозой: клубника, спелые помидоры, огурцы, сладкий перец. Брюхоногие моллюски способны прогрызть плотную кожицу кабачков и тыквы, чтобы забраться внутрь плодов и питаться их сочной мякотью. Хоть луковые им и не по вкусу, но даже перо лука они подгрызают, как говорится, “что не съем, то понадкусываю”. Слизень В цветнике наибольшую опасность слизни представляют для хосты, георгинов, дельфиниумов, люпинов, лилии. Как ни странно, ароматные бархатцы, жёсткие листья циннии и декоративного подсолнечника им тоже “по зубам”. Что провоцирует размножение вредителей И всё же слизни — не такое распространённое явление, как, скажем, колорадский жук или тля. Многие огородники никогда не сталкивались с этой проблемой, либо вредители не наносят существенного урона. Одни дачники могут вести непримиримую борьбу с брюхоногими, тогда как на соседних участках о них и не слышали. Так что же привлекает вредителей? В отличие от улиток брюхоногие моллюски не имеют защитного “домика”, поэтому жаркое время они пережидают под укрытием: в зарослях густой травы, под камнями, досками, шифером, штабелем кирпичей и другими стройматериалами. Следовательно, на участках с идеальным порядком у слизней меньше шансов на счастливую жизнь. Дождливое лето способствует размножению моллюсков, причём на участках с глинистыми почвами их гораздо больше, чем на песчаных, ведь плотный грунт дольше остаётся влажным. Перепревающая органика представляет для них “и стол, и дом”, Под слоем мульчи из сена, соломы, под кучей выполотых сорняков скользкие вредители пережидают жару, а ночью выходят из укрытий. Компостная куча является зимним убежищем для потомства слизней. У “бездомных” моллюсков много естественных врагов: жабы, ящерицы, ежи. Однако с появлением на участках гигантского, или испанского, слизня ситуация резко ухудшилась. У этого брюхоногого в нашем климате нет естественных врагов.  Его крупный размер смущает земноводных, которые питаются обычными улитками, а горький вкус делает его и вовсе не съедобным. На испанского слизня не действуют рекомендуемые дозы ядов, ведь его размер, действительно, гигантский. Для сравнения, длина тела красного гигантского слизня может доходить до 7-10 см, тогда как размер обыкновенного не превышает 3 см. Методы борьбы  Слизни весьма плодовиты, одна самка откладывает за сезон 400-500 яиц. Взрослые особи не зимуют, весной новое поколение рождается из яиц, которые были отложены осенью. Поэтому так важно в самом начале лета уничтожить большую часть взрослых особей, чтобы не допустить их размножения. Если скользкие вредители уже успели расселиться на участке, необходимо применять все возможные методы борьбы. Самыми эффективными являются ручной сбор вредителей на грядках в тёмное время суток; отлов или отравление моллюсков в подготовленных укрытиях из досок, картона и т.п.; устройство пивных ловушек; опыление растений или почвы под ними веществами с местным раздражающим действием: горчицей, острым перцем, табачной пылью; насыпание заградительных полос из извести, молотого суперфосфата, цианимида кальция, древесной золы, яичной скорлупы; применение отравляющей приманки на основе натуральных компонентов и фосфата железа “Улицид”;  использование ядохимикатов с метальдегидом: “Гроза 3”, “Слизнеед Нео”, “СтопУлит”, “Хищник”, “Слизнякофф”. Растения для цветника Если слизни представляют серьёзную проблему, придётся приспосабливаться к ситуации, чтобы не превращать отдых на даче в постоянную борьбу. Среди декоративных культур есть много таких, которые вовсе не интересуют этого вредителя. Что нравится брюхоногим моллюскам? — гладкие листья, нежные стебли, сочные плоды. Растения, которые имеют опушение, им не по вкусу. Не нравятся им культуры с плотными листьями, покрытыми восковым налётом. Растения с плотным сухим стеблем также остаются нетронутыми. Есть культуры, листья которых горчат либо выделяют ядовитый млечный сок. Цветник в полутени Особенно остро стоит проблема подбора растений для тенистых мест, где почва всегда остаётся чуть влажной — это раздолье для улиток. Однако ассортимент растений, которые не едят слизни, весьма широк. Живучка ползучая Вместо хосты в тенистом цветнике можно посадить бадан, папоротник и гейхеру, она не менее декоративна, но вредители к ней абсолютно равнодушны. В качестве почвопокровника для тенистых уголков подойдет барвинок, живучка ползучая, манжетка. Астильба украсит цветник в полутени и останется нетронутой, поскольку у неё жёсткие сухие побеги.  Задний план тенистого цветника можно составить из высокорослого лабазника (таволги) или гортензии. Для яркого пятна используйте бальзамин садовый (ванька мокрый). Цветник на солнце На солнце цветы находятся в большей безопасности, ведь почва быстро просыхает. Однако в дождливое лето вредители находят цветы и на солнечной клумбе.  Вместо низкорослых бархатцев посадите разноцветную гацанию, её жёсткие листья не нравятся слизням. Для переднего плана цветника в сдержанных тонах подойдёт бегония вечноцветущая и катарантус, слизни и улитки не любят эти растения. Если вредители атакуют лилии, попробуйте заменить их лилейником. Современные сорта лилейника не уступают лилиям по красоте и длительности цветения, а палитра окрасок ещё более разнообразна. Вместо дельфиниума можно посадить аконит и наперстянку.  Есть множество растений с сухим прочным стеблем, которые не едят слизни: вероника, флокс метельчатый, вербейник, платикодон (ширококолокольчик крупноцветковый), колокольчик, астра новоанглийская, аквилегия, энотера. Из однолетников: львиный зев, нигелла дамасская, эшшольция. Моллюски ориентируются на запах, растения с терпким ароматом им не нравятся. Это тысячелистник и декоративные полынь, сантолина, монарда, хризантема, анемона японская, все виды герани. Растения с бархатистыми листьями помогут защитить цветник от ползучих врагов. В качестве заградительного барьера высаживайте цинерарию приморскую и чистец шерстистый, а для дальнего плана используйте высокорослые сорта коровяка (вербаскум). Некоторые луковичные также не нравятся слизням из-за резкого запаха. В полутени можно посадить морозник, а на солнечной клумбе — ландыши, мускари, гиацинты, рябчики. Луковицы последних имеют такой резкий запах, что отпугивают с участка кротов и мышей-землероек. Растения для огорода Защита огородных растений от слизней — задача более сложная. Как замаскировать нежные листья салата и сочную капусту, чтобы их не нашли скользкие вредители? Как спасти ягоды клубники? Как уберечь спелые помидоры, перец, молодые кабачки?  Использование препаратов на основе метальдегида не всегда оправданно, ведь яд вредит почвенным обитателям. К тому же он достаточно токсичен, срок ожидания до сбора урожая составляет 20 дней.  Отсыпка горчицей, острым перцем или другими веществами, раздражающими тело брюхоногих моллюсков, хороша только до первого дождя или обильной росы. После намокания придётся повторить процедуру. А поскольку “бездомные” улитки вредят именно в дождливое лето, то такой способ потребует постоянного внимания. В качестве защитного средства можно использовать диатомит садовый или препараты на его основе, такие как “Экокиллер”. Частички панцирей диатомитовых водорослей имеют острые края, при использовании в сухую погоду они раздражают незащищённые тела моллюсков. Диатомит рассыпают вокруг стеблей растений сплошным кольцом, ширина заградительной полосы не менее 10 см. Ароматные травы Спасти огородные культуры от нашествия скользких вредителей помогут совместные посадки с ароматическими растениями. Опытным путём огородники установили, что слизни обходят стороной петрушку, а также все эфиромасличные культуры: мяту перечную, мелиссу, душицу, котовник, шалфей, лаванду, розмарин, чабрец (тимьян ползучий). Теплолюбивые лаванда и розмарин развиваются довольно медленно, и практически не зимуют в открытом грунте, поэтому вряд ли они внесут существенный вклад в борьбу со слизнями. А вот мята, мелисса, котовник, душица, а также шалфей создают отличные заградительные линии. Их можно высадить вдоль границы с соседями, если с их участка ползут непрошенные гости. Кустами ароматических растений можно обрамить огород, окружить ими посадки клубники.  При посадке многолетних ароматных трав нужно учитывать их размер — высота кустов 60-80 см. Некоторые растения могут быть агрессивными. Так, мелисса и котовник активно распространяются самосевом, а мята быстро захватывает территорию корневыми отпрысками. Чабрец выгодно отличается от остальных ароматных трав небольшим размером, это почвопокровное растение не закроет солнце и оставит свободное пространство для основной культуры. Корневая петрушка хороша тем, что весной выходит из-под снега с прошлогодними листьями и быстро наращивает ароматную зелень. Чтобы защитить капусту или салат от слизней, стоит позаботиться об этом заранее и ещё в предыдущем сезоне посеять по периметру грядки корневую петрушку, например, сорта Сахарная или Уральская усадьба. Растения с ворсистым стеблем и листьями защищают себя сами, их ворсинки раздражают нежное тело моллюсков. Плети огурцов, тыквы, кусты кабачков и патиссонов, а также томаты остаются нетронутыми, вредителей интересуют только плоды. Поскольку слизни перемещаются ползком, достаточно изолировать плоды от земли или насыпать вокруг растений заградительные полосы. Ворсистые листья есть также у бораго, или огуречной травы. Это быстрорастущая однолетняя культура с крупными опушёнными листьями и красивыми голубыми цветами. Листья бораго имеют огуречный вкус, а цветы являются отличным медоносом. Бораго — культура холодостойкая, весной её можно посеять на грядку, на которую планируется посадка капусты. Высота растения — до 60 см, чтобы огуречная трава не мешала росту капусты, придётся периодически подрезать побеги. Мульча Мульча привлекает слизней — так считают многие огородники. Слой органики поддерживает почву во влажном состоянии, не даёт ей перегреваться. Моллюскам и “идти” далеко не нужно, можно переждать жару тут же, на грядке, под слоем соломы или щепы. Однако некоторые виды мульчи могут защитить растения от слизней. Они довольно редки, но их можно найти на специализированных сайтах по продаже мульчирующих материалов. Это шелуха риса, овса и подсолнечника. Шелуха имеет мелкую структуру, после дождя она быстро просыхает, не спрессовывается, медленно разлагается.  Ещё более полезны отработанные брикеты из шелухи подсолнечника, которые использовались для выращивания грибов. Они обогащены полезными микроэлементами и ферментами. Слизни, оказавшись на подобной мульче, в считанные минуты покрываются мелкими колющими скорлупками. Моллюски отчаянно пытаются освободиться от налипших частиц, из-за чего всё больше обваливаются в шелухе как в панировочных сухарях. Налипание колющей шелухи на слизь вызывает у моллюсков сильный дискомфорт, они покидают замульчированную грядку в поисках более лёгкой “добычи”.

Апрель — это окончание сезона выращивания рассады и начало работ в теплице, а если погода позволит, то и в открытом грунте. Чтобы ничего не упустить из виду, огородникам нужно точно понимать, что сажать в первую очередь, а с чем можно повременить. Рассада овощей Перец Теплолюбивые перец и баклажаны сеют в феврале - начале марта. Однако если что-то пошло не так, семена не взошли или рассада погибла, в первых числах апреля всё ещё можно посеять перец. Перец апрельского посева даст урожай только в конце лета, и вместо двух волн вы соберёте только одну, но это лучше, чем ничего. В регионах, где лето приходит поздно, перец высаживают на постоянное место в начале июня, поэтому ещё есть время вырастить рассаду. Но откладывать нельзя, посев проводим в первых числах месяца. Чтобы избежать пикировки и временной задержки роста, семена сразу сеем в отдельные стаканчики или кассеты. Семена перца предварительно проращиваем во влажной ткани при температуре +25-28°С. Имеет смысл использовать стимуляторы роста, ускоряющие прорастание семян: “АгроСтимул”, “Гиберелон”, раствор янтарной кислоты “Грин Дейл”.  После появления всходов находим для рассады перца светлое и тёплое место, где температура не опускается ниже +22°С, в таких условиях растения будут развиваться быстрее. В процессе выращивания саженцев применяйте стимулятор роста “Этамон Био”. Томаты Детерминантные томаты для открытого грунта можно сеять в первых числах апреля. Для раннеспелых сортов 45–дневный возраст рассады является оптимальным. При посеве в первых числах апреля к концу мая вы получите крепкую коренастую рассаду. Если есть возможность вынести саженцы в теплицу, растения акклиматизируются, и после пересадки не произойдёт остановки роста. Для апрельского посева выбираем ультраранние сорта томатов, со сроком вегетации менее 90 дней. Томаты для выращивания на балконе в горшечной культуре, такие как “Бамбини F1” также сеем в начале апреля. Чтобы избежать задержек в развитии сеянцев, выращиваем рассаду без пикировки, семена сеем в индивидуальные стаканчики или кассеты с крупной ячейкой. Ароматные травы Базилик Базилик — культура теплолюбивая. Семена всходят достаточно быстро, поэтому посев можно проводить в открытый грунт, когда земля хорошенько прогреется. Но если вы хотите начать сбор ароматной зелени уже в начале лета, имеет смысл вырастить базилик через рассаду. Нормальный возраст саженцев базилика — 30-35 дней, поэтому начало апреля — хорошее время для посева. Базилик зеленый и фиолетовый Чабер и майоран Чабер и майоран — приправы с терпким ароматом и немного горьковатым вкусом. Семена можно сеять в открытый грунт, но лучше вырастить через рассаду. Чабер Чабрец (тимьян ползучий) Чай с чабрецом — это такая же классика, как чай с мятой или мелиссой. Чабрец — многолетняя стелющаяся культура. Семена достаточно мелкие, быстро теряют всхожесть, поэтому имеет смысл посеять его на рассаду. Чабрец Шалфей Чай с шалфеем снимет первые признаки простуды, поможет при болях в горле и кашле, поэтому это растение непременно должно быть на вашем участке. Шалфей лучше посеять на рассаду, чтобы не потерять его всходы. Шалфей Капуста Белокочанную капусту на засолку и хранение сеют сразу в грунт в первых числах мая. А вот раннеспелые сорта для летнего потребления выращивают через рассаду. В апреле также сеют цветную капусту, брокколи, савойскую капусту — первые головки будут готовы к срезке в начале июля. Семена капусты всходят очень быстро, в течение 3-4 дней. Растения высаживают на постоянное место в возрасте 30-35 дней. Капуста не боится похолодания, в открытый грунт её можно высаживать в конце апреля - начале мая, поэтому посев проводим в первую декаду апреля. Проблема выращивания рассады капусты в том, что растение это холодо- и светолюбивое. Поэтому посев капусты проводим только при условии наличия балкона, остеклённой террасы или теплицы. Вырастить рассаду капусты в квартире крайне сложно: сеянцы будут вытягиваться и полегать. Огурцы Огурцы — культура скороспелая, первые зеленцы готовы к сбору уже через полтора месяца от посева семян. Для летнего потребления огурцы сеют сразу на постоянное место. Для получения ранних огурчиков несколько растений можно вырастить через рассаду, оптимальный возраст — 20-25 дней плюс 4-5 дней на появление всходов. Огурцы очень плохо реагируют на холод, надолго замирают в росте. На постоянное место их высаживают, когда почва прогреется до +20°С.  Рассада огурцов Корневая система огурца быстро развивается, но растения плохо реагируют пересадку. Семян на рассаду сеем в индивидуальные ёмкости объёмом 1-2 л. Кабачки Кабачки выращивают прямым посевом в грунт. Но если очень хочется опередить время и кушать молодые кабачки уже в июне, пару кустов можно вырастить через рассаду. Кабачок Требования к условиям выращивания те же, что и для огурцов: лёгкий питательный грунт, индивидуальные ёмкости большого объёма. Кабачки высаживаем в открытый грунт после окончания возвратных заморозков, в конце мая - начале июня, а значит, посев на рассаду проводим в конце апреля. Тыква Среднеспелые сорта тыквы выращиваются посевом на постоянное место в середине - конце мая. До первых осенних заморозков плоды успевают вызреть и сформировать прочную кожуру. Рассада тыквы Однако есть позднеспелые сорта тыквы, которым не хватает нашего короткого лета, особенно на Северо-Западе, на Урале, в Сибири. Мускатную тыкву, которая отличается плотной ароматной мякотью, лучше вырастить через рассаду. Сорта: Мускатная Прованская, Баттернат, Арбатская, Жемчужина. Дыни и арбузы Вырастить ароматную дыню или небольшой арбуз можно не только на юге, но и в средней полосе, да даже в Сибири. Продлить лето бахчевым культурам поможет выращивание через рассаду. А чтобы им хватило тепла, сажать их придётся в теплице или на высокие грядки. Высадку рассады бахчевых проводят в последнюю очередь, одновременно с высадкой огурцов, почва должна хорошо прогреться. Возраст саженцев дыни и арбуза — 15-20 дней, не более. Семена на рассаду сеем за три недели до предполагаемой даты высадки. Для выращивания в теплице посев проводим в начале - середине апреля, для открытого грунта — в конце апреля - начале мая. В средней полосе отдавайте предпочтение ультраранним сортам арбуза, созревающим через 3 месяца от посева: Сахарная молния F1, Шуга Бейби, Скорик, Огонёк, Кримсон свит. Ранние сорта дыни созреют уже через 2,5 месяца от посева: Сказка, Таманская. Рассада цветов В течение апреля сеем однолетние цветы, которые подходят для посева в открытый грунт. Для более раннего начала цветения их можно вырастить через рассаду.  Семена сеем в небольшие ящики или кассеты с мелкой ячейкой, в течение месяца мы сможем высадить цветы на постоянное место. Рассаду однолетних цветов можно вырастить и в теплице, если посеять семена по ближнему краю грядки, там сеянцы не помешают высадке основной культуры. Если нет теплицы, а подоконники давно заняты, цветы можно посеять под дугами с полиэтиленом или плотным спанбондом. Рассаду цветов на постоянное место высаживаем после того, как пройдут возвратные заморозки, в конце мая - начале июня. Посев на рассаду проводим в течение апреля. Однолетние цветы для осенней клумбы: амарант, астры, хризантеллы, декоративную капусту лучше посеять в начале - середине апреля. Бархатцы, цинния, однолетние георгины зацветут раньше и будут украшать клумбу до осени, если вырастить их через рассаду.  Ароматные цветы: мирабилис, вечерницу матроны сеют в начале - середине апреля. Холодостойкие почвопокровные культуры: арабис, алиссум, портулак сеем на рассаду в середине апреля или в открытый грунт в начале - середине мая. Космею, лаватеру, годецию и кларкию, декоративные злаки лучше сеять сразу на постоянное место.  Не терпят пересадки многолетние культуры со стержневым корнем: люпин, гипсофила метельчатая, гомфрена, мальва, шток-роза. Однолетники со стержневой корневой системой сеют сразу на постоянное место. Это эшшольция, нигелла дамасская, лён крупноцветковый, молочай окаймлённый, а также однолетние лианы: ипомея, душистый горошек. В начале апреля не забудьте достать на проращивание клубни георгинов, луковицы гладиолусов, клубнелуковицы канны, каллы и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. Чтобы ускорить начало их цветения, можно подрастить их в горшках, а на постоянное место высадить, когда установится тёплая погода. Что посеять в теплицу Уже в марте в солнечный день температура в теплице поднимается до +25-30°С. Садоводы, которые постоянно проживают на даче или в частном доме, используют тепло и свет на пользу своей рассаде: утром выносят горшки и ящики в теплицу, а на ночь забирают их домой. В апреле почва в теплице уже неплохо прогрелась, но ещё недостаточно для высадки теплолюбивых культур. Целый месяц простоя полезной площади парника — непозволительная роскошь, поэтому огородники используют теплицы максимально. Зеленные До высадки основной культуры можно успеть вырастить и съесть быстрорастущие зеленные: кресс-салат, рукколу, листовую горчицу, редис. Эти культуры всходят в течение 3-4-х дней, развиваются стремительно, и менее, чем через месяц освобождают грядки.  В теплице можно посадить лук на выгонку зелени, для этого используют крупную фракцию севка или семейный лук. Луковички на выгонку сажают плотно друг к другу, без промежутков. Салат, пак-чой и мизуна требуют больше времени и места, поэтому их лучше посеять по краю грядки, чтобы они не мешали вам высаживать рассаду томатов. Это относится также к укропу, кинзе, петрушке, от посева до первого сбора зелени пройдёт почти два месяца. Сидераты Если почва в теплице нуждается в улучшении, то ранней весной проводят посев сидератов: горчицы белой или редьки масличной. Это быстрорастущие культуры, менее чем через месяц их можно будет скосить и заделать зелень в верхний слой почвы. Корни горчицы выделяют вещества, которые подавляют размножение патогенной микрофлоры. Высадку рассады проводят не раньше, чем через 10-15 дней после заделки сидератов. Что посеять в открытый грунт Если весна выдалась ранней, то уже в середине - конце апреля почва начинает подсыхать и позволяет провести первые посевы. Не упускайте это ценное время, ведь именно в апреле в земле самый большой запас влаги. Лук севок В самые ранние сроки, как только земля перестанет налипать на лопату, проводят посадку лука-севка и ярового чеснока. Луковые отличаются высокой холодостойкостью, поэтому хорошо укореняются в прохладной почве.  При более поздних сроках посадки температура быстро растёт, земля просыхает, что не даёт севку нарастить хорошую листовую массу. Впоследствии это сказывается на размере головок репчатого лука. Лук чернушка Некоторые сорта лука выращивают в однолетней культуре из семян безрассадным способом, например, сорт “Дедуля”. За один сезон он успевает нарастить луковицы среднего размера. Такой лук отлично хранится, а его себестоимость гораздо ниже, ведь семена стоят значительно дешевле, чем севок. Всходы лука представляют собой тонкие ниточки, которые нуждаются в тщательном уходе. Влажность почвы имеет для них решающее значение, поэтому посев лука чернушки проводят, как только позволяет почва. Посев чернушки для выращивания собственного севка, а также посев лука батуна проводят в конце апреля. Ранняя морковь Морковь — это холодостойкая культура, но для хранения её сеют позже, в середине - конце мая. А вот на раннюю пучковую продукцию можно провести посев в самые ранние сроки, как только верхний слой земли прогреется.  Можно даже не перекапывать почву, если осенью сеяли сидераты или вносили перегной. Ранняя морковка формирует короткие корнеплоды, так, у сорта “Парижская каротель” корнеплоды округлые. Редис Посев редиса проводим небольшими партиями каждые две недели, как только почва оттает и немного прогреется. Первая редиска — самая сочная и хрусткая, ведь эта культура предпочитает прохладу и требует много влаги. Апрельский посев редиса в открытый грунт позволяет не беспокоиться о защите посевов от крестоцветной блошки, в это время вредителя ещё нет. Репа, дайкон Корнеплоды семейства крестоцветных: редька, редис, репа, дайкон зависят от длины светового дня. Как только продолжительность дня увеличивается до 14-16 ч., эти культуры уходят в стрелку. Редьку, репу, дайкон обычно сеют во второй половине лета, в середине - конце июля, но если вы хотите получить летний урожай, с посевом нужно поспешить. Для апрельского посева выбирайте раннеспелые сорта: репа Гейша, Розовый мёд; дайкон Саша.  Зеленные Как только верхний слой земли подсохнет, можно проводить посев зеленных: салата, укропа, кинзы, петрушки, рукколы, листовой горчицы и др. Их всходы способны выдерживать лёгкие заморозки, поэтому можно не беспокоиться о неожиданном похолодании. Исключением являются шпинат и мангольд. Эти листовые культуры более теплолюбивы, при посеве в холодную почву они склонны к стрелкованию. Чтобы ускорить прогревание почвы, как только растает снег, грядку накрывают полиэтиленовой плёнкой: чёрной или прозрачной. После посева лучше укрыть почву спанбондом, так всходы появятся быстрее, но вам не нужно будет беспокоиться о том, что они сгорят под полиэтиленом. Лунный посевной календарь на апрель 2023 Огородники, которые придерживаются лунного календаря при посадке растений, отмечают, что плоды вырастают более крупными и красивыми, корнеплоды лучше хранятся, а листовые культуры дольше не уходят в стрелку. Растения, которые формируют урожай над землёй, рекомендуется сажать на растущей Луне, когда она проходит через знаки Водной и Земной стихии. Корнеплоды сажают на убывающей Луне. В апреле 2023 благоприятные дни для посева зеленных и рассады овощных и цветочных культур: 21-го, 24-26-го. Для посадки редиса, репы, дайкона, лука, ярового чеснока 8-9-го, 12-13-го, 16-17-го.

На большей части страны март является последним месяцем зимы, да и апрель не спешит порадовать теплом. И даже когда температура воздуха поднимается до +20 °С, земля еще долго остается холодной. Огородники давно озабочены проблемой, как прогреть землю в теплице, и нашли множество весьма эффективных способов. Зачем обогревать теплицу из поликарбоната Устройство и содержание круглогодичной обогреваемой теплицы — дело дорогостоящее, окупается только при больших объемах продукции, выращиваемой на продажу. Обычный же дачник ограничивается одной-двумя теплицами из поликарбоната. Они нагреваются естественным образом под лучами солнца.  Разница между сроками высадки в необогреваемую теплицу и в открытый грунт составляет от 2 недель до месяца. Казалось бы, раньше посадишь — раньше соберешь урожай, однако не все так просто.  Уже в марте, зайдя в теплицу, вы почувствуете тепло. В апреле в ней будет жарко, и вам покажется, что давным-давно пора высаживать рассаду. Но земля прогревается гораздо медленнее, чем воздух. В холодные ночи и пасмурные дни она вновь остывает, поэтому процесс идет медленно.  Оптимальная температура почвы Начинающие огородники не придают значения температуре почвы, тогда как она имеет решающее значение для теплолюбивых культур. Оптимальная температура земли в корневой зоне растений, т. е. на глубине 15–20 см, для томатов: +16–18 °С; для перца, баклажанов: +18–20 °С, для огурцов и бахчевых: +20–22 °С. Если высадить рассаду теплолюбивых культур в холодную почву, растения испытают шок. При температуре грунта ниже +12 °С деятельность корней замедляется, они хуже транспортируют воду, почти не усваивают питательные вещества. Рост рассады замирает до лучших времен.  Обработка стимуляторами роста: «Эпин», «Циркон», «Ботаник» помогают растениям преодолеть последствия стресса, однако лучше было бы не допускать переохлаждения. Фосфор, необходимый для развития корневой системы и закладки генеративных органов растения, в холодном грунте не усваивается. Дефицит фосфора можно определить по фиолетовой окраске обратной стороны листьев томатов. При низкой температуре почвы корни плохо усваивают азот. Это особенно ярко проявляется на теплолюбивых огурцах — их листья из насыщенно-зеленых становятся салатовыми. Как определить температуру почвы Если у вас нет специального термометра с длинным щупом, можно ориентироваться на дикорастущие растения. На березах раскрываются листочки и появляются сережки, когда почва прогревается до +7–8 °С, активный рост травы и начало цветения одуванчиков говорят о том, что земля прогрелась до +12–15 °С. В теплице температура грунта будет на несколько градусов выше, чем на огороде. Способы нагреть землю на грядке без электричества Есть множество способов ускорить прогревание почвы, они отличаются по эффективности, трудозатратам и финансовым вложениям. Обогрев теплицы солнечным светом Солнечный свет и тепло неразделимы, в ясный весенний день температура воздуха в теплице поднимается до +30 °С и выше. Чтобы ускорить прогревание грунта, необходимо удержать это тепло и не дать ему рассеяться. Ранней весной нужно помыть поликарбонат снаружи и изнутри, если вы не сделали этого осенью. Через прозрачный материал инфракрасные лучи проходят лучше, а именно они отвечают за нагрев воздуха и почвы. Чтобы теплый воздух не уходил сквозь щели, проверьте герметичность конструкции. При необходимости проведите мелкий ремонт, если за зиму поликарбонат оторвало ветром. Днем воздух в теплице будет нагреваться до значительных температур, и постепенно, за 2-3 недели, почва прогреется. Недостаток естественного прогрева теплицы — в медленной скорости согревания почвы. Теплый воздух поднимается и скапливается под потолком, земля же остается холодной. Изоляция стен теплицы Если вы хотите высадить рассаду в теплицу раньше обычного, стоит провести дополнительное утепление — накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой. Она закроет щели и не позволит теплу выходить наружу. Слой полиэтилена даст больше пользы, если натянуть пленку не на саму теплицу, а на дополнительные опоры, чтобы между полиэтиленом и поликарбонатом оставалась воздушная прослойка. Это более сложный способ, он потребует усовершенствования конструкции. Такая двухслойная теплица может использоваться даже зимой при наличии дополнительных источников тепла. Обогрев грунта солнцем Чтобы ускорить прогревание почвы, ее застилают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Прозрачный материал пропускает инфракрасный спектр, благодаря чему работает как локальный обогреватель. Ночью почва будет остывать медленнее, т. к. слой полиэтилена не позволит теплу подниматься с поверхности земли. Дополнительным бонусом станет уничтожение однолетних сорняков. В тепле и влаге сорняки быстро взойдут, но под палящими лучами солнца они моментально сгорят. Опытным путем дачники установили, что под прозрачным полиэтиленом земля прогревается быстрее. Если использовать черную полиэтиленовую пленку, нагреваются несколько верхних сантиметров грунта, а в глубину тепло поступает хуже. Чтобы почва прогревалась равномерно, перед укрытием пленкой необходимо обильно пролить грядки. Объем воды зависит от того, насколько сухая почва, набрасывали ли вы зимой снег в теплицу, от глубины залегания грунтовых вод и пр.  Для полива можно использовать теплую или горячую воду, но большого смысла в этом нет. В земле она быстро остынет, не принеся ощутимой пользы. А нагрев больших объемов воды — слишком энергозатратное мероприятие. Чтобы ускорить прогревание почвы на глубине, огородники выкапывают посадочные лунки заранее и держат их под полиэтиленом до момента высадки рассады. Укрывание почвы полиэтиленом позволяет приблизить сроки посадки на 1-2 недели, почва прогревается гораздо быстрее, чем без укрытия. А вот мульча, наоборот, замедляет прогрев почвы весной. Если грядки в теплице замульчированы, нужно временно сгрести мульчу к бортам либо убрать ее в междурядья. Утепление грунта Чтобы почва в теплице весной быстрее согревалась, нужно, чтобы зимой она промерзала не так глубоко. Уровень промерзания грунта зависит от региона, но есть некоторые тонкости. Так, почва на высоких грядках весной прогревается быстрее, однако в регионах с суровыми зимами она и промерзает сильнее. Оптимальная высота грядок в теплице — 15–30 см. Толстый слой снега в открытом грунте защищает почву от глубокого промерзания, особенно если снег лег на влажную землю. Набрасывание снега в теплицу не дает того же эффекта утепления, скорее наоборот. Под солнечными лучами снег в теплице начинает таять еще в разгар зимы, талая вода на поверхности почвы превращается в лед, который оттаивает медленнее, чем сухая земля. Чтобы почва в теплице прогревалась быстрее, необходимо отсечь холод, идущий из глубины. Для этого утепляют фундамент теплицы, прокладывая пенополистирол или пенофол (фольгированный утеплитель). Если же уложить листы пенополистирола на дно грядок, на глубине 40–45 см, весной земля будет прогреваться быстрее. Это долговечный материал, который не гниет в почве и не крошится, в отличие от пенопласта. Для оттока воды необходимо проделать в нем отверстия диаметром не менее 1 см, примерно 20 отверстий на кв. м. Биотопливо Свойство органики выделять тепло при перепревании активно используется огородниками. Этот способ чаще применяют в открытом грунте, поскольку процесс выделения тепла при «горении» органики длится несколько месяцев. В теплице это может привести к значительному повышению температуры в начале лета, поэтому потребуется усилить проветривание. Конский навоз считается самым лучшим органическим материалом для тёплых грядок, он быстро “загорается”. Подстилочный навоз КРС также подходит для этих целей. Опилки и свежескошенная трава в пропорции 3:1 заменят навоз, они отлично разогреваются.  При устройстве тёплой грядки нужно учитывать, что процесс перепревания лучше идёт над поверхностью почвы, поскольку в нём участвуют аэробные бактерии. Для запуска процесса “горения” полезно пролить органику биопрепаратом для глубокой подстилки, таким как “Биофактор для жвачных животных”, или ускорителем созревания компоста “КомпоСтим”. После запускания процесса разогрева, органику накрывают слоем земли толщиной 30-35 см. Этот способ больше подходит для выращивания ранней зелени, огурцов и бахчевых, чем для томатов. Свежая органика при перепревании даёт большие дозы азота, что может привести к жированию томатов. Использование емкостей с водой В качестве дополнительных аккумуляторов тепла в землю прикапывают пластиковые бутылки, наполненные водой. Днём их надземная часть нагревается на солнце, а вечером вода отдаёт земле накопленное тепло. Вместо бутылок можно использовать специальные рукава из чёрного полиэтилена. Их наполняют водой и раскладывают вдоль грядок. Днём вода в рукавах нагревается, а ночью отдаёт тепло в воздух и почву. Открытые бочки с водой также немного уменьшают разницу между дневной и ночной температурой. Водные аккумуляторы тепла не способны значительно изменить температуру почвы, но помогут уберечь высаженную рассаду при возвратных заморозках. Конечно, при условии, что она будет укрыта дополнительным слоем плотного спанбонда, натянутого на дуги. Печь на твердом топливе Печное отопление — это способ превратить теплицу из поликарбоната в обогреваемую, пусть и не круглогодичную. Этот способ требует финансовых затрат на покупку печки-буржуйки или мужских рук и оригинальных инженерных решений, чтобы собрать печь из подручных материалов. Умельцы приспосабливают под тепличную буржуйку металлическую бочку. Топку печи можно также сложить из кирпича, используя необходимые чугунные детали: плиту, колосник, топочную дверцу.  Печь устанавливают в одном торце теплицы, а трубу дымохода выводят в противоположный конец, труба нагревается от дыма и отдаёт тепло в воздух. Чтобы обеспечить хорошую тягу в печи, дымовая труба должна быть расположена выше топки или хотя бы на одном уровне с нею. Недостатком этого способа является то, что всё тепло накапливается в верхней части теплицы, а почва так и остаётся холодной. Это можно использовать для выращивания рассады, которая установлена на высоких стеллажах, либо для растений в подвесных кашпо. Необходимость постоянного слежения за печкой и обеспечения пожарной безопасности, заготовка дров или покупка угля делает этот способ трудным к исполнению. Способы нагревания земли при наличии электричества в теплице Если теплица расположена не так далеко от дома, и есть возможность провести к ней электричество, проблема обогрева и ранней посадки решается гораздо проще. Инфракрасные обогреватели Инфракрасные обогреватели (ИКО) полюбились многим дачникам за простоту их использования и экономичность. Принцип их работы заключается в том, что они нагревают не воздух, а поверхности, которые находятся непосредственно под ними.  Если расположить инфракрасные обогреватели на высоте одного метра, в течение нескольких дней грунт прогревается до температуры +15°С на глубину залегания корней. После высадки рассады обогреватели перемещают под потолок теплицы. Мощности ИКО 800 Вт достаточно для обогрева теплицы площадью 8 кв.м. Если подключить обогреватель через термодатчик, электроприбор будет работать в автономном режиме. Использование мощных электроприборов скажется на счетах за электричество, однако дачников это не останавливает. Важно обеспечить пожарную безопасность, т.к. высокая влажность представляет опасность для работающих электророзеток. Водяное отопление Трубы с тёплой водой, которые проложены в земле, обеспечивают не только быстрый прогрев почвы весной, но и помогают поддерживать оптимальную температуру почвы до тех пор, пока не наступит тепло. Осенью они позволяют продлить сезон на несколько недель. Монтаж тёплой грядки для теплицы немного проще, чем водяного пола в доме, здесь можно использовать менее дорогостоящие материалы. Тем не менее устройство водяного отопления потребует значительных вложений и умений. Подземную систему водяного отопления прокладывают таким образом, чтобы горячая вода поступала от источника тепла по трубам, а остывшая возвращалась.  Для обеспечения циркуляции воды необходимо встроить в систему отопления электрический водяной насос. В качестве источника тепла можно использовать печь, в которую вмонтирован змеевик либо установлен расширительный бак с водой. Вместо дровяной печи можно использовать газовый котёл или электрический водонагреватель. Для прокладки труб потребуется копать траншеи глубиной 40-45 см, либо полностью снимать слой грунта, чтобы расположить трубы под всей площадью грядки. При заливе водяного отопления необходимо исключить образование воздушных пробок, для этого на каждой трубе нужно установить краны. Кроме земляных работ, потребуется отладка системы, устранение утечек воды и финансовые вложения. Воздушное отопление Идея обогрева грунта воздухом основана на разнице температур. Под потолком теплицы скапливается тепло, так почему бы не использовать его на прогревание почвы? Система воздушного отопления гораздо проще водного, а её исполнение — дешевле. Для реализации потребуются полипропиленовые канализационные трубы диаметром 110 мм, несколько уголков или отводов, а также небольшой электровентилятор.  Забирающую трубу располагают вертикально у южной или восточной стены, наверху устанавливают отвод с вентилятором. Труба опускается до уровня почвы, где разветвляется по количеству грядок и уходит под землю. Крайние концы труб выходят наружу, над поверхностью почвы. Этот вид отопления также потребует проведения земляных работ, ведь трубы придётся уложить на глубину 40-45 см. Однако расход электричества на работу вентилятора значительно ниже, чем при использовании электрообогревателей. Греющий кабель Тёплый электрический пол позволяет ходить по дому босиком в любое время года. Греющий кабель может обогреть и почву, что позволит открыть огородный сезон раньше, а закрыть позже. Устройство электрического обогрева грядки потребует тщательной подготовки. Нагревательный кабель раскладывают на дне высоких грядок либо предварительно снимают весь грунт на глубину 45-50 см. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной 5-10 см, на него укладывается оцинкованная сетка, к которой крепится кабель. Витки не должны соприкасаться, кабель не должен перегибаться в местах поворота. Одножильный кабель должен вернуться к тому же месту, откуда начинается укладка. После установки кабеля, ещё до его засыпки, необходимо проверить систему, подключив его к сети 220 В, а также проконтролировать напряжение тестером. Если “тёплый пол” работает, кабель засыпают слоем песка толщиной 5-10 см, на него укладывают прочную сетку, чтобы защитить греющий кабель от механического повреждения при перекопке грядок. И уже на сетку возвращают слой плодородной земли толщиной 30-35 см.  Система может работать автономно, поскольку подключается через термостат, который контролирует температуру при помощи датчика, установленного в толще почвы. При покупке нагревающего кабеля необходимо исходить из оптимальной мощности для теплицы — 100-150 Вт/кв.м. Метраж кабеля определяют, исходя из его мощности и полезной площади. Так, для теплицы 3 на 6 м с двумя грядками (12 кв.м.) потребуется общая мощность 1800 Вт (12 кв.м.*150 Вт). При мощности кабеля 16,5 Вт, понадобится 110 м кабеля (1800 Вт/16,5 Вт). Тёплая грядка с греющим кабелем не так затратна на этапе устройства, т.к. комплектующие сравнительно недороги, сколько влечёт дополнительный расход электричества. Нагревательная лента “Последнее слово” в теме подогрева почвы — это электрическая нагревательная лента (ЭНГЛ). Принцип работы тот же, что и у греющего кабеля, но монтаж гораздо проще. 8 нагревательных нихромовых жил соединены в одну ленту, покрытую гибкой силиконовой оболочкой, что защищает их от воздействия влаги и добавляет удобства в установке. На грядку шириной 55-60 см достаточно одной ленты, поэтому расчёт весьма прост, достаточно знать количество грядок и их длину, производитель предлагает комплекты различной длины от 3 до 27 м. При укладке ленты потребуются земляные работы, как и для устройства тёплой грядки с греющим кабелем. Ленту укладывают на песчаную подушку, сверху накрывают ещё одним слоем песка и накрывают защитной сеткой. Термодатчик располагают на высоте 12-15 см от ленты, в толще земли. Слой почвы — 35 см. Нагревательная лента пока не получила широкого распространения, возможно, в этом виновата её высокая стоимость. Однако если принять во внимание удобство использования, сохранённые нервы садовода и ранний урожай, дело стоит свеч.

Без капусты нельзя представить ни огород, ни стол. Россияне съедают ее в год почти 20 килограммов: больше всех в мире. «Белокочанка», которая лидирует среди прочих видов, вкусный, полезный, недорогой овощ. Чтобы вырастить популярную культуру, нужно знать ее секреты. 1. Выбрать сорт — основу урожая Прежде чем отправиться в магазин за семенами белокочанной капусты, необходимо определиться с желаниями. Ранняя капустка из рассады для салата или кочаны для зимнего хранения? Большие головы или маленькие кочанчики? Высокая урожайность или стойкость к болезням и вредителям? Важен способ выращивания. Безрассадный — менее хлопотный, но рискованный. Разведение через рассаду требует трудов, обеспечивая стабильный урожай. Капуста Малахит Есть капуста ультраскороспелка с периодом вегетации 65–100 дней («Вспышка», «Принцесса раннего рынка»). У ранних сортов срок созревания 101–110 («Июньская», «Экспресс»,«Малахит»). Витаминная продукция со свежими зелеными листьями сразу идет на стол, хранится в холодильнике месяц. Среди среднеранних культиваров — готовы к употреблению спустя 111–125 «дён»: «Свекровь», «Стахановка 1513». Среднеспелые отличает вегетационный период в 125–145 дней: «Сибирячка 60», «Копенгаген маркет», «Слава 1305». Капуста Подарок Среднепоздние со сроком созревания около 146–160: «Подарок», «Столичная», «Кухарка». Дольше всех находятся на грядке поздние сорта (160 и ни дня меньше, даже больше), которые растят для зимнего хранения и употребления. Среди них самая популярная капуста: «Колобок», «Амагер 611», «Зимовка 1474», «Сахарная голова», «Катюша». Универсальные ранние культивары: «Июньская», «Казачок F1», «Золотой гектар 1432». 2. Учитывать свой регион Необходимо принимать во внимание область выращивания. Существуют неприхотливые культивары. Но есть с неодинаковой устойчивостью к холоду или жаре, с разным откликом на недостаток, избыток влаги, состав и качество почв. Сделав анализ всего, приступают к выбору. В средних российских широтах, Подмосковье хорошо вырастают разные капусты вплоть до поздних («Слава», «Подарок», «Московская поздняя»). Здесь самый подходящий климат для популярной огородной культуры. После высадки рассады в грунт ее прикрывают пленкой (спанбондом), делают теплые грядки. Сразу в землю можно сеять: «Гарант», «Валентину», «Колобок». Капуста Валентина F1 Овощеводы Сибири, где суровый климат, высаживают огородную барыню от среднеспелой до среднепоздней. Особенно хороши «Надежда», «Вьюга», выведенные селекционерами этого региона. Практикуют только выращивание рассады с обязательным укрытием после высадки на грядки. Урал с резкими качелями весенней температуры днем и ночью, заморозками диктует свои требования. Кроме вышеназванных сибирских сортов подойдут: «Мегатон», «Атрия», «Агрессор». Тот же подход к культивированию культур из рассады в теплицах или посадить под укрытие из плотных пленок, агроволокна. Природные условия Дальнего Востока обусловлены морозной зимой, прохладным коротким летом, дождливой осенью. Поэтому необходимо позаботиться о рассаде растений. Подходят сорта капусты с короткой вегетацией, стойкие к грибным заболеваниям. Из современных: «Сахарный шар», «Агрессор», «Приморочка». На юге с жарким летом можно сеять культуру сразу в открытый грунт. Подходят скороспелки: «Кубаночка», «Квартет». 3. Посеять в срок Белокочанка имеет свой период развития. Как сказано выше, вегетация от 65 для ранней и почти до 200 дней у поздних сортов. Посев семян на улицу заставит следить за погодными условиями. Не обеспечено 100% прорастание зародышей и хороший рост сеянцев. Технология с рассадой — практика, дающая возможность получить крепкие растения, которые быстро развиваются. Гарантия высокого урожая капусты. Необходимо не пропустить время сева. Важно учесть климат местности, условия выращивания. Посеянная очень рано культура нуждается в дополнительном освещении дома. Запаздывание со сроками приведет к тому, что растения могут не успеть полноценно сформироваться к моменту посадки на участок. Преждевременный посев в теплице чреват гибелью молодых кустиков из-за холода. Оптимальные сроки посева на рассаду капусты для ранних сортов с 1 по 20 марта (для продления сбора можно сеять до конца месяца с интервалом в 3 дня). На юге начинают даже в январе-феврале. Среднеспелые — с 20 чисел марта до 20 апреля, поздние — весь апрель. В среднем до переноски на грядку быстроспелым культиварам достаточно 45–50-дневного срока, средним — около 40–45 дней, позднякам понадобится всего 40 суток. 4. Вырастить рассаду Капустным зародышам проводят предпосевную подготовку: калибруют, обеззараживают четверть часа в слабом растворе марганцовки, смачивают в стимуляторе роста («Корневин», «Эпин»). На двое суток оставляют на влажной ткани для набухания. Столько же закаливают, помещая на ночь в холодильник при t от 0 до –2 градусов, днем в тепло. Почвенную смесь можно сделать самим. Берут дерновую землю, торф, песок в равных частях. Добавляют на ведро субстрата 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы. Или приобретают готовый грунт. Семена капусты сеют в контейнеры в земляные бороздки глубиной 1 см, через 2 см друг от друга. Между бороздками 3–4 см. Присыпают, поливают, закрывают пленкой, помещают в теплое место (t +18–20 градусов). После появления всходов растений убирают пленку, помещают их в прохладу (t днем +15–17 градусов, ночью +7–10 градусов). Рассада капусты Сеянцам при уходе обеспечивают подсветку: им нужен световой день не менее 13 часов. Рассаду пикируют по пластиковым стаканчикам (можно использовать торфяные горшочки) через 8–10 дней. Можно не дожидаться 2-3 настоящих листьев. Капусту начинают рассаживать, когда появится один настоящий листок. Ставят в более теплое место, как приживутся — помещают в прежние условия. Поливают теплой водой по мере подсыхания почвы. Первую подкормку проводят в фазе 2-3 листьев. На 1 л воды берут половину ч. л. комплексного удобрения («Нитрофоска»). Второй раз поливают за недельку до высадки на постоянное место. В 10 л воды разводят столовую ложку мочевины и сульфата калия (стакан на растение). Недели за 2-3 рассаду капусты закаливают. Выставляют на свежий воздух (t около +10 градусов) на несколько часов. Если всходы заболели черной ножкой, их уничтожают. Здоровые помещают в обеззараженный субстрат, проливают «Фитоспорином». 5. Дать место под солнцем Выращивание капусты в открытом грунте подразумевает выбор подходящей территории. «Огородная барыня» любит простор, лучше растет на освещенных местах. Чем более света, тем она скорее развивается. Предпочитает ровные участки или небольшие южные склоны. В тени некомфортно себя чувствует, плохо завязывает кочаны, в листьях начнут накапливаться вредные нитраты. Культура в рассаде и без требовательна к почве: любит с рыхлым плодородным слоем (суглинок). Предпочитает нейтральную или слабокислую. Слишком кислую придется известковать. Лучшие предшественники для традиционного овоща: бобовые, зерновые, лук, корнеплоды, огурцы. Не рекомендуют селить рассаду на участок, где прежде росли крестоцветные: редис, шпинат, репа, редька, кресс-салат и другие. Участок под капусту готовят с осени. Перекапывают, вносят доломитку или известь-пушонку из расчета 2 стакана на кв. м, навоз (компост). Весной, когда до посадки саженцев остается несколько недель, нужно перекопать грунт. Убирают все сорные травы, рыхлят граблями, поливают. После впитывания влаги формируют грядки в зависимости от сорта. Ранние культивары высаживают на расстоянии полметра с такими же междурядьями. Можно и частую высадку, потому что головки рыхлые, небольшие. Кустики среднеспелых сортов размещают друг от друга на 50–70 см, между рядками оставляют около 70–80 см. У поздней капусты обычно большие кочаны, поэтому интервал более чем у предыдущих. Междурядья не менее 90 см. На прежнее место белокочанку возвращают через пять лет. 6. Посадить на грядку правильно Рассаду необходимо высадить в открытый грунт в определенные сроки и по правилам. На время посадки овощной культуры влияют погодные условия в регионе, состояние готовности молодых растений, сорт. Популярный овощ — культура холодостойкая. Ее можно высаживать, когда почва прогреется лишь до +5 градусов. Сроки ориентировочные. На юге раннюю капусту отправляют для выращивания на улицу, начиная с конца апреля до 5 мая. Среднеспелых и позднеспелых сроков созревания — с начала первой до окончания второй декады мая. В средней полосе из рассадника на грядку отправляют скороспелку с 25 апреля по 5 мая. Для остальных культиваров этот период: 10–20 мая. Самое позднее время, когда можно высадить, — первый день лета. В Сибири, на Урале сажать капусту (ранняя) на улицу начинают с 15 чисел последнего месяца весны. Среднюю — с конца весны до начала июня. Поздние сорта не культивируются. К моменту помещения на огород куст рассады должен быть ростом около 15 см и иметь не менее пяти листочков. Пересадкой занимаются в пасмурную погоду, при жаре — во второй половине дня. Каждый саженец осторожно достают из рассадного стаканчика вместе с комом земли и помещают в небольшую лунку. На ее дно насыпают чайную ложку нитрофоски или суперфосфата, 250 г перегноя (компоста), одну-две столовые ложки древесной золы, хорошенько перемешав все части смеси. Капустный кустик присыпают сухим грунтом до первых настоящих листочков и легонько прижимают. Точку роста не засыпают. Хорошо поливают. Чтобы высаженная капуста не пострадала от солнца, ее в первое время притеняют. Ориентиром для высадки может служить время, когда заканчивает цвести черемуха. 7. Обойтись без рассады Огородная барыня — морозостойкое растение, недаром ее сеют даже под зиму. Поэтому можно отправить зародыши прямо на грядку. Выращивание подобным образом позволяет избежать пересадок. Овощ не любит, когда его тревожат. Агротехника подходит ранним, средним сортам, особенно в южных регионах. Можно практиковать прием, чтобы получить раннюю капусту в средних широтах. Обычно так вырастить стараются скороспелку, которую не хранят долго. После уборки она сразу отправляется на стол в качестве витаминных салатов, щей из свежей капусты. С середины апреля грядку покрывают пленкой (желательно черной), пока земля не прогрелась. Через 2 недельки почва будет комфортной для сева белокочанки в центральных российских областях. На юге можно посеять зародыши раньше: в начале марта. Прием помогает получить урожай в открытом грунте, начиная с середины июля. Семена перед посевом не замачивают, чтобы не сгнили: в этот период в земле достаточно влаги. Почвосмесь готовят аналогично как для рассады, расстояния при посеве те же самые. Но в каждую лунку кладут не одно, а штук пять семян. Главное: после увлажнения, чтобы быстрее появились всходы, грядку накрывают каким-либо материалом (при холодной погоде используют два слоя). Снимают его с появлением второго настоящего листика. Если оставить дольше, капуста из семян вытянется и искривится. Молоди, чтобы вырасти, требуется хороший уход с орошением, прополкой. Через месяц всходы успеют вырасти, у них появятся 4 настоящих листика. Тогда их прореживают, оставляя только самый крепкий росточек в каждой лунке. 8. Обеспечить укрытие Температура под пленкой, спанбондом выше окружающей на 2–5 градусов. Этот прием помогает не только согреть почву. Натягивание укрывного материала на дуги защищает посевы, всходы, рассаду от возвратных заморозков. Капуста созревает быстрее. Прием увеличивает урожай вдвое и больше. За посадками под полиэтиленом нужно ухаживать: открывать, проветривать, поливать. Если грядка закрыта спанбондом, этого можно не делать. Материал спасает от холода, защищает от жары и в то же время достаточно света, осадки попадают на растения. Увлажнять можно также сверху, не снимая агроволокно. В качестве укрытия могут служить пластиковые бутылки, у которых срезают низ. Индивидуальные мини-теплички сохраняют тепло, влагу, поэтому капуста под ними лучше развивается. Также их использование спасает зеленых питомцев от вредителей. Посеянные в лунки семена засыпают почвосмесью, затем поливают. Сверху ставят бутылки, заделывая в почву обрезанной частью. Подгребают к ним немного земли, чтобы были устойчивей. Поливают, подкармливают через горлышко, откручивая крышку. Таким образом, всходам капусты на несколько минут устраивают проветривание. «Домик» убирают, когда листья доберутся до «плечиков» емкости. Большие бутыли для воды с обрезанным низом — подходящее прикрытие после высадки рассады на улицу в случае похолодания. В качестве временного убежища растений можно использовать прозрачные коробки от тортов, стеклянные банки и т. д. 9. Полить как надо Уход за капустой в открытом грунте не обходится без полива. Толстушка любит хорошо попить, особенно в жару. После высадки на участок в течение двух недель овощную культуру поят. Каждые три дня выливают на квадратный метр площади по 6–8 литров воды. Затем нужно давать пить раз в неделю, расходуя по 10–12 литров. Поливать капусту необходимо в утренние или вечерние часы теплой (не меньше +18 градусов) водой. Выращенная из рассады или посеянная сразу на грядку, любая огородная барыня обожает, когда ей устраивают дождевание по листьям. Особенно в жаркую погоду. Процедуру проводят по утрам, чтобы не вызвать солнечные ожоги на листьях. Более всего овощ нуждается в поливах во время завязывания вилков. Для ранней капусты — это июнь, для поздней — август. Но за месяц до сбора кочанов дают меньше, а за 14 дней прекращают. Иначе головы затрещат. При затяжной сырой погоде у растения нужно чуть подрезать лопатой корни. Но водохлебка не жалует водного избытка. При сырых ногах у нее отмирают корни, листья багровеют, развиваются гнили. Мульчирование различными органическими материалами помогает сохранить увлажненность и не дает расти сорнякам. Грядки можно прикрывать пленкой (черной — весной и прозрачной — летом). Накрывают территорию для прогрева за месяц — 2 недели до высадки рассады. В ней вырезают отверстия крест-накрест. В прорези высаживают кустики. В междурядьях покрывало закрепляют камнями. Вырастить культуру с меньшим числом поливов помогает агротехника. Формирование осенью высоких гряд для задержки снега, рыхление, мешающее испарению влаги, выбор засухоустойчивых сортов. Также безрассадный способ выращивания, когда капуста формирует мощную корневую систему. 10. Взрыхлить и окучить Из-за частого обильного смачивания (или сильных дождей) почва уплотняется. На ее поверхности возникает корка, которая закупоривает поры. Воздух плохо поступает к корням растений. Растения хуже растут. Сильно заплывает тяжелый глинистый грунт. Проводят рыхление, которое называют сухим поливом. Оно препятствует испарению влаги из почвы. Первый раз процедуру проводят после укоренения рассады. Глубина рыхления около 5 сантиметров. После каждого водопоя следует мотыжить территорию около огородной барыни. Второе рыхление кустиков капусты — через неделю глубиной 6–8 сантиметров. Затем поверхностный слой грунта разбивают после очередного полива или дождя. Особенно нуждаются в операции глинистые почвы, где ее проводят до 4 раз. Если грядка замульчирована, можно обойтись без этой работы. Мульчирование сохранит влагу и защитит землю от перегрева. Мадам «Сто одежек и все без застежек» нужно обязательно окучивать. То есть подгрести со всех сторон рыхлой земли. Прием агротехники способствует росту дополнительных корней, улучшению питания головок, увеличению урожайности. Сначала капусту окучивают через 20 дней после высадки рассады на участок. Спустя 2–3 недели после первого окучивания второй раз приваливают земли. Если кочерыжки небольшие, процедуру проводят один раз. При смыкании листьев рыхлить перестают, чтобы не повредить кочаны. 11. Удобрять сколько нужно Кочаны вырастут вкусные и крупные, если капусту хорошо кормить. В течение всего периода роста ранние сорта удобряют 1-2 раза. А средне- и позднеспелые около 3-4 раз. В самом начале вегетации овощному растению для образования листьев и чтобы вырасти, необходим азот. Можно использовать органику: в ведре воды разводят пол-литра коровяка. Поливают питательным средством из расчета по 0,5 л на куст. Или в водной среде (ведро) растворяют 2 столовые ложки аммиачной селитры. Проводят корневую подкормку, расходуя полтора литра раствора на каждого питомца. Первое удобрение проходит после перевода рассады на грядку (через 14–20 деньков). Второй раз питают под корень через 10–12 дней после первого прикорма. Подготовьте настой коровяка или куриного помета (0,5 литра на ведро воды), расходуя по литру на куст. В качестве альтернативы на тот же объем жидкости — 2 ст. л. нитрофоски. При формировании вилков требуются калий и фосфор. Кочаны лучше сохранятся, если калия будет вдвое больше азота. Спустя две недельки дают третье яство. В десятилитровом водном растворе 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку минеральных микроудобрений. Ведь для капусты очень важные элементы — бор, марганец, медь. Используют по литру-полтора под корень. Последний «обед» подают только поздним сортам, которые отправляются на хранение. Поливают раствором сульфата калия (на ведро воды — 40 г удобрения). Для подкормки, профилактики появления вредителей растения и грунт опудривают древесной золой, расходуя по стакану на 1кв. м. 12. Бороться с вредителями Хорошего урожая капусты нельзя добиться, когда огородных питомцев одолевают вредители. Крестоцветная блошка. Маленькие жуки выгрызают листья крестоцветных. Если не вести борьбу с насекомым, пострадает рассада, которую высадили на грядку. Отпугивают насекомых высаженные рядом с толстушкой бархатцы, чеснок, лук. При появлении блошек хорошо помогает опыление древесной золой или табаком. Капустная совка. Вредит не малозаметная бабочка, а ее гусеницы. Они прогрызают листья и вилки. Яичные кладки собирают вручную с нижней стороны листа. Хорошо помогает «Битоксибациллин». Капустная тля. Высасывает из капусты все соки, нанося большой вред. Толстушка останавливается в росте. Можно бороться народными средствами. Стручки острого перца (2-3 шт.) кипятят в литре воды, настаивают 24 часа, опрыскивают. Хорошо помогает столовый уксус. Полстакана уксуса 9-процентной концентрации растворяют в воде объемом десять литров. Обрабатывают раз в неделю в течение трех недель. Капустная муха. С середины мая по конец первого месяца лета муха у стебля и на стебле делает кладки. Они быстро превращаются в личинок и набрасываются на капусту. Особенно агрессоры портят рассаду и посаженные на грядку ранние культивары. Слизни. Объеденные листья и слизь говорят об их присутствии. Вредители быстро размножаются при влажной погоде. Засыпайте слизней смесью древесной золы (пол-литра) с ложкой сухой горчицы. Против большинства насекомых прекрасно помогают следующие биопрепараты: «Фитоверм», «БиоКилл». В том числе от тли, капустной совки, белянки. Хорошо справляется с «гадами» «Зеленое мыло». Из инсектицидов применяются: «Актара», «Ци-Альфа», «Слизнеед». 13. Одолеть болезни Повышенная кислотность почвы провоцирует развитие разных болезней капусты. В первую очередь грибных инфекций. Кила. Самое опасное заболевание огородной барыни и других крестоцветных. Гриб проникает в грунт и поражает корни. На них появляются наросты. Растение увядает, желтеет, его легко вырвать из земли. Больной овощ не спасти. Все зараженные экземпляры уничтожают. Выращивать капусту на этом месте нельзя в течение 5 лет. Для профилактики килы проводят известкование почвы, соблюдают севооборот, обрабатывают покупную рассаду «Фитоспорином», коллоидной серой. Слизистый бактериоз. Поражает растение при завязывании головок. Листья, кочаны желтеют, на них появляется слизь. У них возникает запах гнили. До созревания дело не доходит. Хозяин должен соблюдать агротехнику, бороться с капустной мухой и ее друзьями — насекомыми, которые распространяют бактерии. Во время развития капусту опыляют золой, поливают раствором марганцовки. Черная ножка. Хворь поражает рассаду. У молодых растений чернеет корневая шейка, стебелек становится тонким. Заболевший экземпляр погибает. Недуг возникает из-за избыточного увлажнения почвы, недостаточного проветривания, скачков температуры. Профилактика состоит в соблюдении агротехники выращивания. Пораженные части смазывают бордоской жидкостью (литр раствора на кв.м). На сайте компании «Ваше хозяйство» можно найти любые биосредства, которые ставят заслон болезням. Или эффективно борются в случае заболевания рассады и взрослых питомцев. Это «Фитолавин», «Бактерра», «Триходерма вериде». Из фунгицидов — «Бронэкс». Предотвратить капустные напасти помогают севооборот, осенняя перекопка почвы, борьба с сорняками, уничтожение растительных остатков. 14. Собрать вовремя урожай Уход за капустой включает собранный в положенный срок и по правилам урожай. Уборка прежде времени не дает овощам полноценно вызреть, накопить достаточное количество микроэлементов. Недозрелые не будут долго храниться. Опаздывание со срезкой кочанов приведет к тому, что они начнут трескаться, могут загнить. К числу признаков созревания кочана относится пожелтение покровных листов внизу. Вилки ранних сортов начинают убирать после 15 чисел июня, средних — в июле-августе. Торчащие кочерыжки можно оставить. Они способны дать новый небольшой урожай, семенной материал. Поздняя капуста Для уборки выбирают сухую ясную погоду с температурой воздуха +3–8 градусов, чтобы была лучше лежкость. Позднюю капусту — из рассады или безрассадную — заготавливают в конце октября — начале ноября. Эта огородная барыня идет на зимнее хранение. Предназначенную для квашения срезают в середине октября. Овощ убирают с участка, когда установится холодная погода с t +5 градусов, даже после небольших заморозков ночью. Нельзя оставлять до сильных морозов, иначе подмерзшие кочаны затем загниют. Срезают белокочанку с длинной кочерыжкой и 2-3 верхними кроющими зелеными листьями. Головы сортируют: порыхлее идут в переработку, плотные отправляют в помещения с температурой 0...+5 градусов. Хранят на деревянных полках или в ящиках. Можно подвесить на веревке к потолку за ногу. Если заморозки прихватили капусту, лучше ее не срезать: дождаться оттаивания подмерзших листьев. На своем опыте У нижегородских огородников имеются проверенные временем секреты борьбы с вредителями и болезнями. Капустную муху, которая особенно досаждает рассаде, отпугивают... «воротничками». Из плотной бумаги нужно вырезать круг диаметром 10 см с разрезом от краешка до середины. В центре сделать 2-3 разрезика крест-накрест. Надеть плотно на стебель белокочанки. От гусениц бабочки-белянки страдают средние и поздние сорта капусты. Перехитрить живых бабочек помогают сделанные из плотной белой бумаги. Их размещают над капустой. Получается место занято. Корешки купленной на рынке рассады опудривают мелом, древесной золой, чтобы уберечь от килы. Статья рассказала, как вырастить капусту в открытом грунте. Необходимо знать особенности культуры, выполнять требования агротехники. Тогда большой урожай гарантирован.

Получить урожай можно и на участке, где не так много солнца. Есть овощи и зелень, которым хорошо живется на грядках с рассеянным светом. Полезные и вкусные растения поселятся даже в тенистых уголках. Такая разная тень Огород по традиции располагают на открытом освещенном пространстве. Ведь большинство овощных культур хорошо вызревают, нежась под солнцем. Уголки в притенении от построек, места под деревьями выпадают из грядочных зон. Считают: здесь ничему не вырасти. Капуста в тени Тень — понятие растяжимое. В полной мгле ни одно растение существовать не сможет. Но существует полутень: под ажуром ветвей и листьев более крупных зеленых собратьев. Или солнечный свет по несколько часов в день с утра, во второй половине суток. Зелень, пряные травы довольствуются 3-4 часами небесного светила. Пяти его часов достаточно для корнеплодов. На такие условия найдется немалое количество кандидатов. На представление о затененности влияет даже регион. Тень на севере не сравнится с «тезкой» на юге России. В южных широтах многие культуры рады спрятаться в тенек, дабы не спалиться под солнцем. Использовать участки в зависимости от солнце-часов помогают смешанные сады. Где разные растения: овощи, цветы, плодовые деревья, ягодные кустарники подбирают по требованию к освещению. Получается современно, красиво. И ни один кусочек земли не пустует. Место не под солнцем: кандидаты Для проблемной территории подходят особые овощные культуры. Они не любят прямых солнечных лучей. Нежные листочки у них часто страдают от ожогов, становятся грубыми, горькими. Не по нраву им перегретая, сухая почва. Часто это растения короткого светового дня, склонные к цветушности, которые любят влагу и быстро растут. Выращенные в полутени, они имеют свои плюсы: дольше вегетируют, дают сочную зелень, корнеплоды с хорошим вкусом. Требуют меньше полива и ухода. Минусы такой посадки: меньший размер и урожай, при высокой влажности выше риск возникновения грибных инфекций. Ниже в статье перечислены огородные кандидаты на теневую грядку. Кроме овощей в саду можно посадить теневыносливые ягодные кустарники. У заборов предпочитает расти малина. Хорошо плодоносит под сенью деревьев смородина, особенно красная и белая. Дают урожай ежевика, крыжовник. Среди цветов, декоративных растений немало любителей тени. Особенно предпочитают ее весеннецветущие: медуница, ландыш, купальница, ирис, примула. Прекрасно себя чувствуют в таких условиях: хоста, папоротник, астильба, дицентра, бадан. Часто в укромных уголках заводятся слизни. Их можно привлечь, расставив плошки с пивом. Теневыносливые овощи и зелень для огорода 1. Салатная зелень Это целая армия растений, у которых нежные листья. Среди них салаты самых разных видов, бораго, шпинат, сельдерей, цикорный салат, кресс-салат (перечник), щавель, горчица листовая, мангольд, или листовая свекла. Салаты Многие из них используют в качестве первых зеленых витаминов. Кладут в салаты на протяжении лета, некоторые замораживают на зиму для супов, овощных ассорти. В полутени, ажурной тени эти культуры вырастают не в таком числе, как на солнечных огородных грядках. Но листочки оказываются более сочными, крупными, ярко-зелеными и свежими (не горчат, как бывает на солнцепеке). Главное для них — влага и питание. 2. Пряные травы Укроп, петрушка, кервель, кинза, эстрагон, мята, мелисса, тимьян (чабрец), душица. Эти и другие растения с сильным ароматом используют как приправы при приготовлении блюд, добавляют в заготовки. Мяту, мелиссу, душицу, чабрец кладут в чай, применяют как лекарственные средства. Неприхотливые, они с удовольствием разместятся в приствольных кругах — под тенью — деревьев. Заодно послужат красивой оправой. Петрушку, кинзу можно выращивать вблизи ягодников: травки отпугнут слизней. 3. Многолетние луки Семейка многолетних луков большая: батун, слизун, шнитт, шалотт, черемша (медвежий лук), многоярусный, или рогатый, Суворова, душистый, или лук-чеснок. Шнитт-лук В них кладезь витаминов. Появляются одними из первых в огороде, радуя ароматным, острым вкусом. Употребляют свежими в весенних салатах, окрошках, супах. Маринуют, солят на зиму. Используют исходя из вида листья, стебли, луковки. Каждое из этих растений неприхотливо, не боится холодов. По весне белые, розоватые, фиолетовые, желтые шарики их соцветий делают участок декоративным. Эти луки любят влагу, плодородную почву, предпочитают полутень. Яркое солнце, жара им не подходят: вкус ухудшается. 4. Бобовые Горох, бобы, фасоль, чечевица. Все они являются ценным источником растительного белка, множества микроэлементов, поэтому нуждаются в солнечном свете. Непростые условия выдерживают определенные теневыносливые сорта. Горох в тени Растения предпочитают обильный полив, плодородную, рыхлую землю. Нуждаются в опорах. Их лучше выращивать в легкой тени. Посадив бобовые, можно убить двух зайцев: принести пользу здоровью, получив неплохой урожай, и участку. Ведь их корешки обогащают почвы азотом. В фасоли белка больше, чем в курином мясе, его усваивается около 75 процентов. 5. Свекла и другие корнеплоды Столовая свекла — один из самых выносливых корнеплодов. На тенистой грядке созреют овощи позже по времени, будут некрупными. Но хозяйки при выборе отдают предпочтение именно небольшим бурякам. Свекла Культура простая, неприхотливая. Если обеспечить свекольной грядке высокую влажность, хорошо подкармливать (для сладости обязательно внесение борсодержащих удобрений), пропалывать сорняки — урожай обеспечен. Недостаток солнышка бордовая красавица переживет. Редис Следующий приспособленец — редис. Растет быстро, хорошо чувствует себя в смешанных огородных компаниях. В легкой тени, как и другие корнеплоды, жертвует размером, но острым, сочным вкусом превзойдет. И в стрелку в укромном уголке растение уйдет позже. Можно вырастить в таких же условиях морковку, брюкву, репку, пастернак. Небольшие по размеру, они будут нежными. Даже несколько кустов ранней картошки подарят некрупные клубни к летнему столу. 6. Капуста Пак-чой, кудрявая, пекинская — эти виды листовой капусты первые претендентки на мало освещенную грядку. Они сегодня популярны: листья используют в салатах, тушат, запекают, в них заворачивают бутерброды. Вкусные, легкие и полезные овощные культуры. Но требуют особого ухода. Относятся к растениям короткого светового дня, поэтому быстро уходят в стрелку. Лучше сажать их в легкой тени, где «обертки» дольше останутся зелеными и нежными, в них не будет горечи. Можно посадить под рассеянный солнечный свет брокколи, цветную. У них будут не слишком большие головы, но соцветия нежнее и вкуснее. Не зря листы у цветной собирают вверх и завязывают: чтобы кочанчик не обожгло и не высушило солнце, чтобы остался белым. Даже ранние сорта белокочанки можно отправить на посадку в такие условия. Одарит овощевода небольшими сочными вилками. Брокколи формирует кочан Но более всех предпочитает разреженную тень редко пока встречающаяся на огородах брюссельская капустка. От прямых солнечных лучей бедняжке становится плохо, мини-кочанчики не формируются. Все «огородные барыни» любят плодородную некислую почву, обильный полив. Если маловато солнца, следует усиленно кормить и поить. Лучше всего перепревшим навозом. Перед завязыванием головок растениям дают суперфосфат (2 столовые ложки на ведро воды) плюс микроудобрения по рекомендованной дозе. Брюссельская капуста лучше растет под сенью дерева или кустарника, у нее более крупные кочанчики. 7. Кабачки В южных краях кабачки садят в полутени. Сильное солнце иссушает почву. Разреженные солнечные лучи не дают спечься плодам с тонкой корочкой. В средних российских широтах растения тоже можно сажать в легком затенении. В этих условиях они не вымахают моментально в лошадей, будут небольшими. Но именно молодые, маленькие экземпляры ценятся за вкусовые качества. Кабачки сорта Горшочек хорошо росли и в тени Культура очень неприхотлива. При минимуме ухода максимум урожая. Нужно лишь обеспечить полив да хотя бы разок подкормить перепревшим навозом (одна часть настоя коровяка на ведро воды). Тогда небольшую тень вынесут без проблем. 8. Спаржа Самые вкусные, нежные и дорогие — белые побеги аспарагуса (второе название). Зелеными копья становятся, когда попадают на короткое время под солнечный свет. В них вырабатывается полезный хлорофилл. Если выращивать спаржу с высоким окучиванием, прикрывать, то в полной темноте побеги будут отбеленными. Растение предпочитает безветренные участки с плодородной легкой почвой. Близкого залегания грунтовых вод не переносит, но влагу любит. Это светолюбивый деликатесный овощ, но можно посадить в легкой тени — полутени. Аспарагус может произрастать на одном месте в огороде 15–20 лет. 9. Ревень и хрен Два могучих многолетника с крупной листвой. У ревеня листья и красивые красные черешки обладают приятным, с кислинкой, вкусом. Ревень Весной, когда зелени мало, черешки используют для разных десертов, выпечки. Чаще всего варят компот, делают начинку для пирожков, варенье, джем. Овощ — долгожитель, растет в саду до 10–15 лет. Предпочитает слабокислую почву или с нейтральной кислотностью. Неподходящую нужно известковать. Обеспечьте растения влагой. Тогда черешки будут сочными. Посадить в тени нужно ревень и в товарищи хрен. Он может похвастаться прекрасным составом. Это клетчатка, фолиевая кислота, эфирные масла. Хрен Именно их обилие придают узнаваемый острый вкус. Листья хрена незаменимы в засолке. Огурцы приобретают насыщенный аромат, аппетитно хрустят. Из корня готовят знаменитую хреновую закуску. Совершенно неприхотливое существо. Растет как сорняк. Если почва влажная да рыхлая, он даст хороший урожай. И с удовольствием распространится по всему участку. Придется ограничивать. Это огородные культуры, хорошо растущие в тени. Сегодня старинные растения все реже сажают. Раньше наоборот: сладкая парочка была на каждом огороде, им отводили самые теневые уголки. Главное: не забыть про их существование. Хрен содержит витамина С в пять раз более, чем лимоны и черная смородина. На своем опыте У нас участок наполовину зарос старым плодовым садом. Посредине — две огромные яблони от прежних хозяев, которые жалко рубить. Тень от них на треть огорода. Поневоле столкнулись с проблемой выращивания при недостатке солнца. Под ажурной листвой деревьев селила многие растения. Петрушку часто сажаю даже в приствольный круг. Укроп жиденький (большие пахучие зонтики на солнцепеке), но дольше остается зеленым, сочным. Хорошо растет свекла. Корнеплоды небольшие, но по вкусу ничем не отличались от выращенной на освещенной грядке. Морковка была мелковатой, как и картошка. Старалась выделить им место посветлее. Но севооборот нужно соблюдать, приходилось чередовать. Главное: помидоры, огурцы обеспечить солнышком. Из овощных культур особенно понравилось под сенью деревьев капустам: брокколи и цветной. Несколько лет назад вырастила рассаду и определила ее на злосчастную территорию. Как учитывать потребность в освещении, если более некуда сажать? Зато ухаживала за ними отчаянно: поливала от души, кормила травяным настоем, «Байкалом», рыхлила. Капустки быстро и хорошо росли. В легкой тени, прохладе, поздно посаженные, не ушли в цвет. Когда у брокколи стали образовываться соцветия, каждый день следила, чтобы не превратились в букеты. Ура! Есть некрупные, но плотные, нерыхлые голубовато-зеленые головки. У цветной по инструкции завязала над маленькой головкой нижние листы. Растение порадовало более крупными, молочного цвета кочанами (подальше от яблонь росла). Первый опыт вдохновил, с тех пор не боялась сажать огородную барыню на теневой стороне. Есть у меня высокое место рядом с баней. Сею там в основном бархатцы: они мирятся с тенью от строения, цветут не очень крупными шапками. Однажды остатки рассады, которой не хватило грядок, туда высадила. Удивительно: даже огуречная плеть, кустики томатов черри «Балконное чудо» дали небольшой урожай! Теневой участок — не повод расстраиваться. Нужно найти растения, которые предпочтут такие условия или быстро приспособятся к ним.

Спаржевая фасоль знакома пока не каждому огороднику. Эта скороспелая культура обогащает летний рацион и разнообразит зимнее меню, ведь излишки можно морозить и консервировать. Сочные стручки спаржевой фасоли содержат много белка и пищевых волокон. По калорийности их можно сравнить с кабачками или цветной капустой — минимум калорий и максимум пользы. Свежие лопатки фасоли жарят или тушат с овощами и мясом, добавляют в супы, из них готовят омлеты, запекают под сыром. Спаржевая фасоль Виды фасоли Сухая фасоль, которую мы покупаем в магазине — это зерновая, или обыкновенная фасоль, иначе её называют лущильной. Нарезанные стручки зелёной фасоли, которые продаются замороженными, — это спаржевая фасоль, её также называют стручковой и овощной. Оба вида бобовых можно вырастить на своём дачном участке. Есть и третья разновидность, которая, строго говоря, фасолью не является, — вигна. Это вьющееся растение семейства бобовых с длинными сочными стручками. Из-за внешнего сходства эту культуру часто называют спаржевой фасолью. Это более теплолюбивая культура, однако и её можно выращивать в открытом грунте. Вигна Своё название спаржевая фасоль получила за внешнее сходство стручков с молодыми побегами спаржи. В отличие от лущильных сортов, у которых в пищу используются зрелые бобы, спаржевую фасоль собирают в технической спелости и готовят целиком, стручками, или лопатками. У зерновых сортов фасоли створки лопатки содержат плотный пергаментный слой и продольные волокна, поэтому даже молодые стручки в пищу не используются. У овощной, или спаржевой, фасоли створки стручка нежные, сочные. Сбор лопаток проводят в молочной спелости, как только они вырастают до размера, присущего конкретному сорту. Лопатки стручковой фасоли на срезе округлые, тогда как у обыкновенной, зерновой фасоли они плоские. Сами же бобы у спаржевых сортов достаточно мелкие, вдвое мельче, чем привычная нам фасоль. Их также можно дорастить до полной спелости и использовать как зерновую фасоль, но лущить их не так удобно из-за мелкого размера стручков. Сорта  Существует множество сортов спаржевой фасоли: кустовые и вьющиеся. Высота кустовых не превышает 40 см, вьющиеся за сезон вырастают до 2,5-3 м. Размер и форма стручков, а также их окраска различаются. Наиболее популярны сорта с желтым и зелёным стручком. Фиолетовая фасоль выглядит весьма необычно, но при термической обработке цвет стручков меняется на зелёный. Сорта с желтыми и зелеными стручками Кустовые Кустовые сорта формируют компактный куст высотой 40-45 см и до 30-40 см в диаметре. Формирование стручков дружное, урожайность высокая. В средней полосе спаржевая фасоль даёт 2-3 волны сбора лопаток в технической спелости. Раннеспелые сорта готовы с первой уборке через 45-55 дней от появления всходов. Длина стручков, в зависимости от сорта, 12-15 см. зелёная: Сакса без волокна 615, Журавушка, Триумф сахарный 764, Федосеевна, Изумрудная, Нота, Серенгети, Фантазия; жёлтая: Золотая сакса, Снегурочка, Октава, Секунда, Гречанка, Солнечная, Масляный король, Сладкий кураж, Сладкая створка; фиолетовая: Маска, Бемоль. Вьющиеся Вьющиеся сорта фасоли за лето вырастают до 2,5-3,5 м. Их можно использовать для вертикального озеленения, у фасоли красивые крупные листья, лианы быстро растут и создают плотный полог, защищающий от любопытных глаз.  Для вьющейся фасоли требуется прочная опора, необходимо периодически направлять побеги, чтобы они не переплетались между собой. Сорта с фиолетовыми стручками отличаются большей декоративностью, их стебли и цветки также имеют насыщенную пурпурную окраску. Вьющиеся сорта фасоли отличаются более длинным сроком вегетации, первый сбор стручков начинается через 60-65 дней от появления всходов. Длина стручков 20-25 см. зелёная: Сапфир, Некарская королева;  жёлтая: Жёлтая река, Златовласка; фиолетовая: Матильда, Пиковая Дама, Подружка, Блюхильда, Румба. Выращивание спаржевой фасоли Выращивание спаржевой фасоли и уход не представляет трудностей, с ним справится даже начинающий огородник. Это отличное растение для дачников выходного дня, оно не требует много внимания, можно сказать, растёт само по себе. Сроки посадки Короткий срок вегетации позволяет выращивать спаржевую фасоль прямым посевом семян в открытый грунт. Фасоль — культура теплолюбивая, она не переносит отрицательных температур. Посев проводят, когда почва хорошо прогреется, с таким расчётом, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Если горох и бобы мы сеем одними из первых, то посев фасоли проводим после посадки картошки, в те же сроки, что и посев кукурузы, кабачков. Выбор места и подготовка почвы Растения семейства бобовые, к которым относится спаржевая фасоль, предпочитают открытые солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Предшественники Бобовые являются хорошими предшественниками для любых культур, поскольку растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. В течение вегетации клубеньковые бактерии на корнях фасоли добывают азот из кислорода и насыщают им почву. Питания хватает на рост самих бобовых, и создаётся некоторый запас азота в почве. Спаржевую фасоль можно выращивать практически после любых культур, кроме бобовых, поскольку в почве накапливаются возбудители общих заболеваний. Особенно хорошо растёт фасоль на грядках, где в прошлом или позапрошлом году вносили перегной. Удобрения Несмотря на то, что в процессе роста бобовые обогащают почву азотом, в начале вегетации их потребности в этом элементе питания так же высоки, как у других культур. На формирование клубеньков на корнях и заселение их азотфиксирующими бактериями нужно время, этот произойдёт ближе к середине лета. Если в почву несколько лет назад вносили перегной, в ней достаточный запас азота, дополнительное внесение удобрений не требуется. На истощённой почве или на песчаных грунтах под перекопку нужно внести азотные удобрения. Нитратный азот подавляет развитие клубеньковых бактерий, поэтому под фасоль вносят амидный азот (мочевина) или аммонийный азот (сульфат аммония). Весной вносить органику не рекомендуется, поскольку она стимулирует рост надземной массы — фасоль будет активно наращивать листья в ущерб цветению. Под посадку фасоли вносят калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия и суперфосфат, по 1 столовой ложке на кв.м., можно заменить их борофоской. Их заделывают под перекопку, на глубину залегания корней. Фосфорные удобрения не вносят сразу после известкования, поскольку в таком случае фосфор переходит в неактивную форму. Сторонники органического земледелия в качестве источника калия, кальция и микроэлементов вносят древесную золу, расход — 150 г/кв.м. Органический фосфор растения получают из костной муки, её вносят из расчёта 200-300 г/кв.м. Древесная зола и костная мука немного подщелачивают почву, поэтому дополнительного раскисления не требуется. Исключение составляют сильнокислые почвы, pH<5,0. На кислых грунтах растения плохо развиваются, поскольку питательные вещества переходят в нерастворимые формы. Определить кислотность почвы на участке можно с высокой точностью при помощи простого анализа с тест-системой “Агрохимик”. Кислые почвы необходимо известковать, лучше всего делать это осенью, однако доломитовую муку можно вносить и весной под перекопку, расход 400-500 г/кв.м. Профилактика болезней Спаржевая фасоль, как и зерновая, сильно поражается грибными заболеваниями. Наиболее опасное из них — антракноз, он может проявиться ещё на стадии появления всходов, при сильном заражении приводит к остановке роста и гибели саженцев. Антракноз поражает все части растения в течение вегетации, проявляется бурыми пятнами на листьях, побегах и стручках. Фузариоз — ещё одно серьёзное заболевание, которое поражает практически все культуры, поэтому его возбудители всегда есть в почве. Патогенный гриб вызывает загнивание корневой шейки, что приводит к гибели растений. В дождливое лето стручки, которые прикасаются кончиками к земле, поражаются серой или белой гнилью. Последняя также поселяется в основании побегов, что приводит к отламыванию всего куста или его части. Листья фасоли могут поражаться мучнистой росой. При подготовке грядки полезно внести биопрепараты с бактериями или грибами. Это может быть “Бактерра”, “Триходерма вериде” или комплекс “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Полезные бактерии и грибы создают конкуренцию патогенной микрофлоре, подавляют её развитие, выделяют антибиотики и стимуляторы роста. Подготовка семян Протравливание  Возбудители грибных заболеваний находятся не только в почве, но и на поверхности семян фасоли, поэтому перед посадкой семенной материал обязательно протравливают.  Для дезинфекции бобов можно использовать крепкий раствор марганцовки, перекись водорода или хлоргексидин. Химические фунгициды “Максим” и “Витарос” также подходят для предпосевной подготовки фасоли. Проращивание Фасоль можно сеять и сухими семенами, однако в таком случае до появления всходов пройдёт продолжительное время, 2-3 недели, пока семена набухнут в почве и прорастут. Обычно семена замачивают на несколько часов или проращивают перед посадкой.. Для проращивания семена фасоли замачивают до полного набухания, затем заворачивают их во влажную ткань, упаковывают в контейнер и держат в тёплом месте. Фасолинки не должны находиться в воде, иначе зародыши задохнутся, и семена сгниют. Чтобы обеспечить доступ кислорода к проросткам, контейнер периодически открывают. При температуре +20-22°С семена проклёвываются через 1-2 дня. Посадка Схема посадки спаржевой фасоли зависит от вида. Кустовые сорта сеют строками с расстоянием 50-60 см между рядами, семена раскладывают с шагом 15 см. После появления всходов сеянцы прореживают, оставляя расстояние между кустами 30 см. Посев фасоли Вьющиеся сорта фасоли сеют рядом с опорой: по забору из сетки рабицы, вокруг беседки, вдоль шпалеры, либо еще при посадке устанавливают 3-х метровые колья под каждое растение. Расстояние между растениями 15-20 см. Посев пророщенными семенами проводят во влажную почву, посадочную борозду обильно проливают. Глубина заделки 3-5 см. Всходы появляются в течение 5-7 дней. Уход Уход за спаржевой фасолью заключается в прополках, периодических поливах и подкормках, а также в профилактических обработках от болезней. Поливы и подкормки Если в мае-июне периодически выпадают дожди, фасоль может обходиться естественными осадками. Полив проводят только в засушливое лето. После появления настоящих листьев растения можно подкормить комплексным минеральным удобрением, раствором коровяка или сброженным настоем травы. Подкормку с содержанием азота проводят до начала цветения. Фасоль отзывчива на внесение бора в период цветения, этот микроэлемент стимулирует формирование цветков и завязей. Борную кислоту вносят под корень или по листу.  В период формирования стручков у растений увеличиваются потребности в калии и фосфоре, поэтому полезно подкормить кусты сульфатом калия или монофосфатом калия. Можно использовать настой древесной золы (1 стакан золы на 10 л воды). На жизнедеятельность клубеньковых бактерий влияет микроэлемент молибден, он стимулирует усвоение азота из кислорода. В песчаных почвах и грунтах с высокой кислотностью (серые лесные и дерново-подзолистые почвы) молибдена не хватает, что плохо сказывается на росте и здоровье растений семейства бобовых. Для восполнения дефицита этого микроэлемента фасоль обрабатывают по листу удобрением молибдат аммония или применяют хелатный молибден. Защита от болезней При появлении первых признаков заболеваний: бурых пятен или белёсого налёта на листьях, — необходимо провести обработку фасоли медьсодержащими препаратами: 1% медным купоросом, “ХОМ”, “Оксихом”. Соединения меди на листьях препятствуют прорастанию спор болезнетворных грибов в ткани растения. Период созревания стручков часто совпадает с “сезоном дождей”, что приводит к развитию серой или белой гнили. Поскольку в период сбора урожая нельзя использовать химические фунгициды, а биопрепараты не окажут быстрого эффекта, остаётся лишь своевременный сбор лопаток, удаление с грядки заражённых стручков, больных листьев.  Для профилактики развития гнилей важна хорошая циркуляция воздуха. Для этого ещё на стадии раскрытия настоящих листьев проводят прореживание посадок, оставляя между растениями не менее 30 см.  Не позволяйте грядке фасоли зарастать сорняками. В период затяжных дождей их листья будут задерживать влагу, не давая кустам фасоли просыхать. Сбор урожая К сбору первого урожая спаржевой фасоли приступают примерно через 2 месяца после посева, в середине июля. Стручки собирают выборочно, самые крупные, диаметр которых чуть меньше 1 см. Следующий сбор проводят через 2-3 недели, когда молодые лопатки наберут массу. Всего за сезон проводят 3-4 сбора урожая. Спаржевая фасоль достаточно долго не грубеет, поэтому можно позволить стручкам дорасти до их максимального размера, после чего провести массовый сбор, примерно в конце июля. Это стимулирует повторное цветение, и в конце августа можно будет собрать второй урожай сочных лопаток. Если фасоль собирали в сухую погоду, стручки могут храниться в холодильнике в течение недели-двух. Излишки фасоли можно заморозить. Для этого стручки подготавливают: срезают или обламывают плодоножку, делят на несколько частей и бланшируют в течение 3-5 минут, после чего охлаждают и замораживают. После окончания вегетации лучше не выдёргивать кусты с корнем, а обрезать их на уровне земли. После отмирания корней азотфиксирующие бактерии останутся в почве, а корни станут пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Сбор семян Фасоль является самоопыляемым растением, поэтому даже при выращивании нескольких различных сортов не происходит переопыления. Для сбора своих семян необходимо выделить один куст, с которого не собирают стручки, оставляя их на дозревание. Как только стручки высохнут, куст срезают и лущат семена. Чтобы избежать повреждения семенного материала бобовой зерновкой, семена хранят на морозе.

Песок хорош на пляже у реки или на морском побережье, но когда вы мечтаете о плодовом саде, ярком цветнике, овощах и ягодах со своего огорода, песок — не лучший товарищ. Окультурить песчаную почву достаточно сложно, но реально, если всё делать правильно. Понять, что у вас песчаная почва, несложно. Весной и осенью вам не приходится “месить грязь”, её просто нет, т.к. вода быстро уходит. Ком влажной земли не формируется в шар, а легко рассыпается.  Особенности песчаных почв Мы знаем, что для растений нужна рыхлая, хорошо дренированная почва. Казалось бы, что может быть более рыхлым, чем песок? Да и в качестве дренажа песок идеален — вода уходит в него как сквозь сито. Тем не менее песчаный грунт практически непригоден для земледелия. Отсутствие структуры Огородная земля должна быть рыхлой, но структурированной. Она должна хорошо проводить воду, но влага должна в ней задерживаться и распределяться равномерно. Отсутствие структуры — главный недостаток песчаных почв.  Частицы песка очень крупные, они не склеиваются между собой. Из-за этого вода и питательные вещества проходят беспрепятственно, не оставляя следа. Недаром в поговорках о бесследном исчезновении времени или денег говорят “уходят как в песок”. Недостаток влаги При выращивании на песке растения страдают от дефицита воды. После полива или дождя вода моментально впитывается, верхний слой земли пересыхает. Если на участке нет водопровода, колодца или скважины, перспективы земледелия становятся весьма туманными. Недостаток питания Песок в чистом виде не содержит питательных веществ. В этом песчаные почвы сильно проигрывают глинистым. Несмотря на то, что оба вида грунта требуют доработки, глину проще превратить в плодородную землю, ведь она богата минеральными веществами. На песчаных грунтах подкормки минеральными удобрениями мало эффективны, вместе с водой в глубокие слои почвы уходят и питательные вещества. Часть минеральных веществ всё же остаётся в верхнем слое земли, но в нерастворимой форме. Накопление минеральных солей делает почву ещё менее пригодной для выращивания растений. На супесях растительность скудная, органических остатков мало, поэтому слой гумуса накапливается крайне медленно. Нет органики — нечем питаться дождевым червям и почвенной микробиоте. Низкая биологическая активность Почвенные микроорганизмы играют важнейшую роль в жизни растений. Бактерии и грибы активно перерабатывают органику, превращая её в минеральные вещества — пищу для растений.  В процессе жизнедеятельности они выделяют ферменты, аминокислоты, гормоны и антибиотики, которые стимулируют рост растений, повышают их устойчивость к заболеваниям. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обогащают почву азотом, преобразуют неактивные формы фосфора в доступные для растений. Но для жизни бактерий и грибов нужны два фактора: наличие органики и влажность — в песках дефицит и того, и другого. Поэтому содержание полезных микроорганизмов в песчаном грунте крайне мало. Резкие перепады температуры Под ярким солнцем песок раскаляется, это знакомо каждому, кто хоть раз пытался добежать по пляжу до воды в летний полдень. В холодные ночи температура песчаного грунта резко снижается. Такие “температурные качели” весьма вредны для растений. Зимой супеси промерзают гораздо глубже, чем чернозём или суглинки, что плохо сказывается на зимовке многолетних растений. Высокая кислотность Песчаные грунты обычно имеют высокую кислотность. Так, серые лесные почвы отлично подходят для выращивания сосен и других хвойных, но для овощных культур, ягодных кустарников, плодовых деревьев такая земля не годится. Растения недополучают питательных веществ, т.к. они переходят в неактивные формы. Этапы улучшения песчаной почвы На голом песке ничего не растёт, это пустыня. Садовые участки с насыпным речным песком — не такое частое явление, в большинстве случаев — это песчаная почва, на поверхности которой находится тонкий слой земли. Наша задача — увеличить толщину плодородного слоя. Привоз чернозёма Самым простым решением проблемы был бы завоз плодородной земли и насыпание её слоем 30-40 см. Однако это влечёт за собой большие затраты: не только денег, но и трудовых ресурсов.  Только представьте, чтобы насыпать 30-сантиметровый слой чернозёма на участок площадью 1 сотка, потребуется 30 кубометров земли. При весе одного куба около 1,5 т придётся распределить 45 т грунта, в пересчёте на КаМАЗы — примерно 7 машин, вручную это просто нереально. Если уже в первый год освоения участка на песках вы хотите получить урожай или планируете посадку саженцев плодовых деревьев, ягодных или декоративных кустарников, то без привозной земли не обойтись. Для устройства небольших грядок или для заполнения посадочных лунок чернозёма потребуется в разы меньше, однако нужно понимать, что это временная мера. Глинование Классический способ улучшения песчаных грунтов — это глинование. Частицы глины очень мелкие, они обволакивают песчинки, благодаря чему песок приобретает некоторую вязкость. В таком грунте вода задерживается, а значит, растения развиваются лучше, а вместе с ними и почвенная микрофлора, которая постепенно будет увеличивать слой гумуса. Но и глины потребуется очень много, на квадратный метр грядки вносят примерно ведро глины. Причём нужна рыхлая рассыпчатая порода, а не глыбы. Заделывать глину сложнее, чем насыпать чернозём, ведь её придётся не только равномерно распределить по поверхности земли, но и тщательно перекопать. Вместо глины можно использовать сапропель, озёрный ил. Он также увеличивает вязкость почвы, к тому же сапропель имеет великолепный минеральный состав, он богат макро- и микроэлементами. Сапропель более удобен в использовании, вопрос лишь в его доступности и стоимости. Глину можно добавлять локально, в посадочные лунки под плодовые деревья или кустарники. Небольшой слой глины на дне лунки задерживает воду, благодаря чему в зоне корней влага не будет исчезать моментально. Если глины нет, можно воспользоваться картоном, он не помешает росту корней, но немного сдержит впитывание воды в песок. Для высадки рассады овощных культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов можно использовать бентонитовую глину, это распространённый наполнитель для кошачьего туалета. Достаточно небольшой горсти бентонита в каждую посадочную лунку, чтобы увеличить вязкость грунта в корневой зоне. Устройство постоянных грядок При окультуривании песчаных почв не нужно пытаться освоить сразу весь участок, это довольно обременительно и малоэффективно. Лучше начать с нескольких грядок или клумб, постепенно увеличивая их количество по мере развития своего садово-огородного аппетита. Постоянные грядки позволяют значительно уменьшить обрабатываемые площади. А всю свободную землю можно засеять клевером: белым или розовым. Клевер не требователен к плодородию земли, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями растения сами обеспечивают себя доступным азотом. Клевер — многолетник, он развивает мощную корневую систему, которая хорошо структурирует почву и препятствует её эрозии. Устройство высоких грядок потребует дополнительных вложений на покупку досок или других материалов для ограждений, но они прослужат вам не один год. Обработка древесины специальными пропитками удлиняет срок жизни досок до 10-12 лет. Большой плюс песчаных грунтов — это отсутствие кротов, этим землеройкам не нравится, когда подземные ходы осыпаются. Благодаря этому нет необходимости прокладывать металлическую сетку на дно высоких грядок. Можно не поднимать грядки над поверхностью земли, достаточно вырыть траншеи, заполнить их органикой, а сверху насыпать смесь чернозёма с песчаным грунтом. При устройстве таких грядок полезно оградить их бордюрной лентой из плотного полиэтилена. Это защитит растения от агрессивных корневищ пырея, вечного спутника песчаных почв. Копать или не копать? При окультуривании участка с песчаным грунтом лопата потребуется нам только в первый год, при внесении глины, перегноя или чернозёма. В дальнейшем мы можем забыть о перекопке и переходить на рыхление поверхности земли плоскорезом или тяпкой.  Песчаный грунт сам по себе рыхлый и рассыпчатый. Перекопка только разрушает его структуру. Нам же необходимо создать систему почвенных капилляров и поддерживать её. Поскольку песчаные почвы бедны органикой, то при устройстве грядок мы используем все возможные источники. На дно траншеи укладываем измельчённые ветки, трухлявую древесину, опилки, листовой опад, сухой бурьян, солому, картон. Песчаную почву смешиваем с перегноем или компостом, добавляем глину или сапропель, вносим древесную золу или доломитовую муку. Вносим древесную золу Чтобы уже в первый год получить урожай, потребуется достаточно много перегноя — 30-40 л/кв.м, т.е. не привычное ведро, а целая садовая тачка. Золы вносят также довольно много, 1-3 л на кв.м. Древесная зола раскисляет почву, обогащает её кальцием и калием. На песчаных грунтах в качестве раскислителя лучше вносить доломитовую муку. Она имеет мелкую структуру и работает как связующий компонент. Доломитовую муку вносят под перекопку из расчёта 500 г/кв.м. Для улучшения структуры почвы также используют строительный гипс, 1 стакан на квадратный метр. Сидераты Сидераты — наши главные помощники в окультуривании супесей и песчаных грунтов. Многие из них нетребовательны к плодородию почвы и влаге, что позволяет проводить посев практически на “пляже”. Чемпионом по неприхотливости является гречиха, она растёт даже на самых бедных, истощённых почвах. Для посева на песках подходят быстрорастущие горчица, редька масличная, рапс, у этих культур глубокая корневая система, которая обеспечивает их водой даже в период засухи.  Зерновые: овёс, ячмень, рожь формируют разветвлённую корневую систему, дают несколько покосов за сезон. Вико-овсяная смесь отличается высокой скоростью роста, бобовое растение вика обогащает землю азотом. А вот фацелия, а также однолетний люпин и кормовой горох не подходят для песчаных грунтов, эти культуры более требовательны к плодородию и влажности почвы. Горчица в качестве сидерата Корни сидератов пронизывают грунт, а после отмирания создают губчатую структуру, наша задача — сохранить сеть капилляров и ни в коем случае не нарушать её. Перед началом цветения сидераты скашиваются и укладываются тут же, на грядку, слегка присыпаются землёй, Следующий посев проводится сразу же, не дожидаясь перепревания зелени и корней. Так за лето можно провести 3-4 посева.  Если сидеральные травы скашиваются в более молодом возрасте, пока их побеги нежные, зелень можно заделать плоскорезом или тяпкой в верхний слой почвы, на глубину до 5 см. Посев сидератов должен стать постоянной практикой для освоения участка на песке. Не нужно ждать от них чуда, слой гумуса будет увеличиваться медленно, но верно. Любой пустующий клочок земли нужно засевать однолетними быстрорастущими сидератами или многолетними травами семейства бобовых (клевером, люцерной, донником). Холодостойкие культуры семейства крестоцветных (горчица белая, редька масличная, рапс) позволяют провести ранний посев в начале апреля, как только земля оттает.  К моменту высадки рассады теплолюбивых культур сидераты уже наберут хорошую зелёную массу, останется скосить их и выкопать небольшие лунки под высадку рассады. Горсть свежей зелени добавьте в посадочную лунку, при перепревании она станет пищей для почвенных микроорганизмов. Как только грядка освобождается после уборки урожая, её в тот же день засевают сидератами. Мульча Органическая мульча — это источник биогумуса, на песчаных грунтах она бесценна. Фактически, всё земледелие на супесях сводится к регулярному посеву сидератов и мульчированию. Органика постепенно перепревает, перерабатывается почвенными микроорганизмами и превращается в биогумус. Поскольку на песках мало аборигенной микрофлоры, полезно перед мульчированием пролить поверхность земли комплексными биопрепаратами: “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”. На песчаных почвах большую пользу приносят азотфиксирующие бактерии Бейеринкия (Beijerinckia fluminensis) — препараты “Азотовит”, “Биогидрогель КМЕ”. Подобно бактериям азотобактер они добывают азот из воздуха и фиксируют его в земле. Этот вид бактерий является кальцефобом, они способны жить в кислых почвах, что актуально при окультуривании супесей. У них есть ещё одно полезное свойство — это образование геля, который связывает частицы почвы и воды, что помогает растениям легче переносить засуху. Особенности земледелия на песках Полив Недостаток влаги — это большая проблема при выращивании растений на песках. Вода нужна и самим растениям, и почвенной микрофлоре. Поскольку песок очень быстро впитывает воду и пересыхает, имеет смысл проводить частые поливы небольшими порциями воды, чтобы поддерживать влажность почвы в корнеобитаемом слое. При устройстве постоянных грядок и клумб лучше сразу проложить систему водопровода либо использовать гибкие шланги для капельного полива. Влага будет лучше сохраняться в земле, если капельный полив совместить с мульчированием соломой, щепой.  Для сохранения влажности в почве применяют технику “обратного полива”. Она заключается в препятствии испарения влаги с поверхности земли. Для этого грядку застилают чёрной полиэтиленовой плёнкой, а растения высаживают в прорези на ней. Под лучами солнца плёнка будет нагреваться, вода из почвы будет испаряться и оседать на её обратной стороне. Вечером при понижении температуры капли влаги с полиэтилена будут возвращаться в почву. Однако в регионах с жарким климатом эту систему нужно применять с осторожностью, т.к. под чёрной плёнкой земля нагревается сильнее, что может плохо сказаться на росте растений. Для защиты корней от перегрева можно делать более крупные отверстия в плёнке под саженцы, либо укрывать её слоем соломы. Подкормка При выращивании растений на супесях не обойтись без минеральных удобрений, однако применять их нужно иначе, чем на чернозёме или суглинках. Рекомендуется давать их дробно: часто и маленькими порциями, уменьшая дозировку в 3-4 раза. При обычном использовании минеральных удобрений большая их часть окажется вымытой в глубокие слои земли.  Большую роль в улучшении структуры почвы играют гуматы. Гуминовые вещества работают как клей, скрепляя песчинки с другими компонентами. Поскольку формирование биогумуса — процесс медленный, для насыщения почвы гуматами полезно внесение гуминовых препаратов: “Лигногумат калийный”, “Гумат+7”, “Гумат калия”. Из минеральных удобрений отдавайте предпочтение гуминизированным, таким как “Здравень Турбо”, подбирая состав под потребности определённой культуры. Не пренебрегайте внекорневыми подкормками, минеральные вещества хорошо усваиваются через листья, и не происходит засоления почвы.

Дачник, которому достался участок на глинистой почве, вряд ли считает, что ему повезло. Превращение глины в плодородную землю может занять не один год. Однако при ближайшем рассмотрении у глинистой почвы много плюсов. А её недостатки можно компенсировать сравнительно небольшими усилиями. Какую почву считать глинистой Садоводы часто используют слово «глина» как ругательное, применяя его к земле, которую сложно обрабатывать. Она налипает на лопату, при высыхании превращается в «асфальт», на поверхности появляются крупные трещины. Но чистая глина встречается на участках достаточно редко. В большинстве случаев это суглинок: легкий, средний или тяжёлый. Чтобы определить примерное содержание глины в почве, используют простой метод. Берут горсть влажной земли и скатывают из неё колбаску, которую затем сворачивают в кольцо. Пластичный материал, который легко формируется в кольцо и не растрескивается при манипуляциях, — это грунт с высоким содержанием глины, 50–60%, такой можно назвать чистой глиной. Если при сворачивании в кольцо колбаска пошла трещинами, но сохранила форму, — это тяжёлый суглинок, в нем около 30% глины. Если глиняная колбаска при сворачивании в кольцо распалась на несколько частей — мы имеем дело со средним суглинком. Если же еще на этапе скатывания колбаски грунт крошится, у нас в руках легкий суглинок, содержание глины в нем не более 10%. Понятно, что чем меньше в грунте глины, тем проще будет превратить его в плодородную землю. Плюсы и минусы глинистой почвы Конечно, разбить огород и плодовый сад на черноземе гораздо проще, чем на суглинках. А вот в сравнении с песчаными почвами глинистые выигрывают.  Глина имеет богатый минеральный состав, хорошо удерживает внесенные в нее удобрения и воду. Суглинки можно назвать благодарной почвой, они быстро отзываются на уход в отличие от легких грунтов, в которые питательные вещества и вода уходят как в песок. У глинистой почвы есть несколько серьезных проблем, которые нужно решать в первую очередь. Недостаток кислорода Из-за мелкого размера частиц глинистый грунт быстро уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням растений. После высыхания на поверхности почвы образуется плотная корка, которая полностью перекрывает доступ кислорода в глубокие слои. Воздух необходим корням не меньше, чем питательные вещества или вода. Внесение разрыхляющих компонентов — это первый шаг по превращению глины в плодородную землю.  Слабая биологическая активность Почвенным микроорганизмам, которые перерабатывают органику и превращают ее в минеральное питание для растений, тоже нужен кислород. Аэробные бактерии и грибы активно размножаются в верхнем слое почвы, превращая всю поступающую органику в биогумус.  Разрыхление грунта должно сопровождаться внесением органики, а также поддерживаться внесением биопрепаратов с почвенными бактериями и грибами. Именно почвенная микрофлора делает землю живой и плодородной.  В глине содержится множество необходимых растениям макро- и микроэлементов, но чаще всего они находятся в труднодоступной форме. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют минеральные вещества в формы, доступные для растений. Избыток влаги Глинистая почва обладает плохой водопроницаемостью. При обилии осадков вода плохо отводится от зоны корней, из-за чего они задыхаются и впоследствии загнивают. По этой причине на глинистом участке сложно разбить плодовый сад. Молодые деревья живут 2-3 года, а затем погибают. Внесение разрыхляющих компонентов улучшает влагопроводящую способность почвы, но в регионах с большим количеством осадков этого недостаточно. Здесь помогут высокие грядки, приподнятые клумбы и насыпные холмы для плодовых деревьев. При освоении глинистых участков ландшафтные дизайнеры используют приемы геопластики — создание искусственного рельефа за счет сооружения холмов, горок, устройства дамб, террас и пр. Высокая кислотность Глинистые грунты часто имеют кислую реакцию. Это связано с большим содержанием алюминия. Кислая почва подходит лишь для ограниченного количества растений-ацидофилов. К ним относятся хвойные, лесные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника, а также гортензии, рододендроны, верески.  Для плодовых деревьев, садовых ягод, овощей и декоративных растений нужна нейтральная или слабокислая почва. При высокой кислотности растения не могут усваивать питательные вещества, из-за чего плохо развиваются. Раскисление грунта — это одно из обязательных мероприятий по улучшению суглинков. Медленное прогревание  Весной глинистая почва прогревается медленнее, чем чернозем и песчаный грунт. Из-за этого плодовые и хвойные страдают от весеннего обгорания. Под яркими лучами солнца надземная часть начинает активно вегетировать, а корни все еще скованы холодной почвой и не могут поставлять влагу. Для спасения хвойных от весеннего обезвоживания применяют полив теплой водой по промороженной земле.  Медленное прогревание и просыхание глинистого грунта задерживает посадку овощных культур. Посадка на холмы и высокие грядки ускоряет прогревание земли.  Этапы улучшения суглинка Превращение глины в плодородную почву — процесс небыстрый и достаточно трудоемкий. Если вы приобрели новый участок, то освоение земли стоит начинать сразу, параллельно с возведением дома. Тогда к моменту окончания строительства почва станет пригодной для земледелия. Объем земляных работ можно уменьшить вдвое, если не перекапывать весь участок, а сразу определить место под постоянные грядки и клумбы. Облагородить землю на нескольких грядках гораздо проще, чем на всей площади участка, — потребуется меньше КамАЗов песка, торфа или навоза. Устройство дренажа Застой влаги в зоне корней — это опасное явление, лишь редкие культуры способны расти ногами в воде. Для многолетних цветов и кустарников можно устроить дренаж в посадочной лунке. А вот деревьям локальный дренаж не поможет, их корни уходят на большую глубину, поэтому рано или поздно окажутся в воде, если она плохо отводится. Устройство дренажной системы на всем участке — это большая и дорогостоящая работа. Прежде чем браться за нее, необходимо оценить ее необходимость. Для этого достаточно выкопать небольшую яму глубиной 40–60 см и наполнить ее водой доверху. Если в течение 4 часов вода впитается, почва достаточно хорошо дренирована и сложной системы отвода влаги не требуется. Если же вода почти не уходит, придется обратиться к специалистам. Если вода уходит достаточно медленно, стоит заняться устройством высоких грядок, а под посадку деревьев и кустарников не рыть посадочные ямы, а насыпать холмики из плодородной земли. Уменьшение кислотности Раскисление почвы нужно проводить регулярно, поскольку она всегда будет стремиться к своему изначальному состоянию. Внесение кальциевых компонентов не оказывает мгновенного действия, результат проявляется на следующий год. Проверка кислотности почвы Выбор раскисляющих материалов и нормы внесения зависят от исходного уровня кислотности. Его невозможно определить на глаз или на ощупь, необходимо использовать электронный pH-метр или провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  На сильнокислых грунтах раз в три года под осеннюю перекопку вносят гашеную известь из расчета 400-500 г/кв.м.  Известь подавляет деятельность почвенной микрофлоры, угнетает дождевых червей, поэтому на среднекислой почве ее лучше заменить доломитовой мукой. Доломитку вносят ежегодно осенью или весной под перекопку. Расход зависит от уровня кислотности почвы и составляет 300-500 г/кв.м. Внесение золы в почву для раскисления В качестве мягкого раскисляющего средства используют мел и древесную золу. Их расход на кислых почвах значительный, 500–700 г мела или 1–1,5 кг золы на квадратный метр грядки. Улучшение структуры Частички глины очень мелкие, поэтому почва имеет плотную структуру. Чтобы сделать ее более рыхлой, необходимо провести пескование — внесение крупнозернистого речного песка.  В зависимости от выбранного способа земледелия — классического или без перекопки — песок вносят ежегодно или только однажды.  При перекопке почвы песок будет постепенно уходить в глубокие слои, поэтому для разрыхления верхнего слоя земли придется добавлять его вновь и вновь. Норма расхода песка — 1 ведро/кв. м. Наряду с песком можно вносить мелкий гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый. Все эти компоненты улучшают воздухопроводность почвы, вопрос лишь в их стоимости. Есть и другие материалы, которые помогают улучшить структуру суглинков, — это волокнистые компоненты: верховой торф, кокосовый субстрат, опилки. Их вносят в тех же объемах — ведро на квадратный метр. Необходимо учитывать особенности этих материалов. Природный верховой торф имеет кислую реакцию, поэтому дополнительно увеличивает кислотность почвы. Необходимо использовать раскисленный торф либо повышать дозы внесения доломитовой муки или мела. Свежие опилки при перепревании подкисляют почву (особенно опилки хвойных пород деревьев). При переработке опилок почвенными бактериями на их жизнедеятельность расходуется много азота из почвы, это нужно учитывать при внесении удобрений.  Чтобы компенсировать потерю азота, опилки перед внесением проливают раствором мочевины (1 стакан карбамида на 10 л воды). Лучше использовать полуперепревшие опилки, которые уже год-два пролежали в бурте, либо брать материал, который использовался в устройстве глубокой подстилки с/х животных. Гипсование также помогает улучшить суглинки. Частицы гипса скрепляются с частичками глины, благодаря чему их размер немного увеличивается. Увлекаться внесением гипса не стоит, поскольку в его составе не только кальций, но и сера, которая подкисляет почву. Строительный гипс вносят под перекопку из расчета 200–250 г/кв. м. Внесение органики Органика решает сразу несколько задач. Она улучшает структуру почвы, создает кормовую базу для дождевых червей и других почвенных обитателей, привносит полезную микрофлору, после переработки микроорганизмами превращается в источник питания для растений. Однако здесь имеет значение, как именно вносить органику. Глинистые почвы отличаются плохой воздухопроводностью, поэтому на глубине штыка лопаты кислород практически отсутствует. Если внести перегной или свежий навоз под перекопку с оборотом пласта, то ценные органические материалы будут буквально похоронены. На глубине преобладает анаэробная микрофлора, тогда как для переработки органики нужны аэробные микроорганизмы.  Все органические материалы необходимо заделывать в верхний слой почвы на глубину не более 10–15 см. Расход органики на глинистых грунтах большой — 1,5–2 ведра/кв. м. При таких объемах для обработки участка потребуется несколько КамАЗов перегноя, что довольно ощутимо по деньгам и трудозатратам.  Вместо перегноя можно использовать соломенную сечку, льнокостру, субстрат от выращивания грибов — в каждом регионе различаются возможности добывания дешевой органики с окрестных полей и ближайших ферм.  При освоении суглинков всю органику нужно пускать в дело, будь то газонная трава, выполотые сорняки, кухонные очистки или обрезанные ветки. Грубую органику (ветки, сухие стебли подсолнухов, кукурузы, бурьян) необходимо пропускать через измельчитель. Свежую траву или очистки необходимо подвяливать или слегка подсушивать перед внесением в почву, чтобы не провоцировать процессы гниения. Посев сидератов Сидераты — это травы, которые выращиваются не для получения урожая, а для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. К ним относятся быстрорастущие культуры: фацелия, горчица белая, редька масличная, рапс. В качестве сидератов высевают овес или вико-овсяную смесь, рожь, гречиху, однолетний люпин, кормовой горох. Сидераты активно используются в технологии no-till — при возделывании земли без перекопки. После окончания вегетации корни становятся пищей для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе роста они рыхлят землю на большую глубину, после них в почве остаются крошечные капилляры, по которым проникают вода и кислород.  Сочная зелень сидеральных культур при перепревании становится пищей для почвенной микрофлоры. Сидераты скашивают и заделывают, когда зелень отрастает на 15–20 см, но не позже чем в начале цветения, иначе их стебли становятся слишком грубыми. При скашивании высокой травы перед заделкой требуется дополнительное ее измельчение. Важно понимать, что при перекопке с оборотом пласта мы нарушаем структуру почвы, созданную корнями сидератов. При освоении глинистых участков лучше заменить перекопку поверхностной заделкой при помощи плоскореза или тяпки. На тяжелых суглинках первые пару лет лучше отдать под выращивание сидератов и не пытаться получить урожай овощей. За сезон можно проводить 2-3 посева. Осенью сидераты можно и вовсе не заделывать, травы сами полягут и перепреют до весны. Мульчирование Мульчирование и выращивание сидератов идут рука об руку. Оба приема используются в природном земледелии. Они помогают воссоздать естественный цикл образования гумуса.  В живой природе никто не занимается перекопкой почвы и заделкой органики. Надземная часть растений осенью отмирает, травы полегают, листья опадают и укрывают землю. Насекомые, дождевые черви и почвенные бактерии, которые живут в верхнем слое почвы, постепенно перерабатывают органику. Так ежегодно формируется тончайший слой биогумуса, который постепенно увеличивается. Корни однолетников пронизывают грунт, а после отмирания превращаются в сеть почвенных капилляров. Сидераты дают много зеленой массы, часть которой можно использовать для мульчирования других грядок. Удобно использовать измельченную свежую траву от покоса газона — это так называемая активная мульча. В процессе перепревания она разогревается. Если же газонокосилки нет, используют сухую органику: сено, солому, прошлогодние листья, опилки. Главное, чтобы земля никогда не стояла голой. Для глинистых почв это особенно важно. Мульчирование поможет превратить суглинки в плодородную почву гораздо быстрее, чем ежегодное внесение перегноя и песка под перекопку. Активное развитие почвенной микрофлоры создает благоприятные условия для роста растений, слой гумуса будет увеличиваться одновременно с выращиванием овощей и ягод. На первых порах необходимо поддерживать и увеличивать численность почвенной биоты. При внесении органики и для ускорения разложения мульчи не забывайте проливать почву бактериальными препаратами.  Препараты с триходермой: «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад мальсано» полезно вносить при заделке соломы и мульчировании соломой или опилками. Триходерма питается целлюлозой и ускоряет ее переработку. Препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир» вносят под посадку растений, поскольку сенная палочка поселяется в их корнях. Мульчирование сеном также способствует активизации почвенной микрофлоры, поскольку на сене всегда есть этот вид бактерий. Комплексные препараты, такие как «Байкал», «Сияние», «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», содержат несколько видов почвенных микроорганизмов. Для активизации аборигенной микрофлоры полезно проливать почву ЭМ-патокой, это жидкий препарат на основе мелассы, продукта переработки сахарной свеклы. Он является подкормкой для микроорганизмов. Нужно ли перекапывать глинистую почву Вопрос «Копать или не копать?» всегда вызывает споры среди огородников. Применительно к возделыванию суглинков технология no-till показывает более быстрые результаты и не требует колоссальных физических затрат, как при ежегодной перекопке с внесением песка и органики. Если плодородный слой минимальный, а сразу под ним начинается глина, то перекопкой с оборотом пласта мы полностью лишаем себя гумуса, закапывая его на глубину, где он абсолютно бесполезен. Наша задача — увеличивать плодородный слой и повышать активность микрофлоры. А для этого нужна органика: на поверхности земли или заделанная в верхний слой грунта.  При возделывании нового участка хотя бы однажды придется вскопать землю, чтобы внести разрыхляющие компоненты и перегной, без них бактериям будет нечем дышать и нечего кушать. Всю остальную работу сделают микроорганизмы, если мы обеспечим их питанием и влагой.

Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата -   1,5 г/10 л почвенного грунта. Предпосевную обработку семян проводим отличным препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Капуста краснокочанная Рубин Посев на рассаду в конце марта на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады»( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат Триходерма вериде. Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в конце мая в фазе 4-5 настоящих листьев по схеме 50 х 60 см.  Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение Здравень турбо для капусты и зеленых культур. Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон краснокочанную капусту подкармливаем 3 раза. В начале фазы завязывания кочанов применяем препарат «Ботаник - для роста, красоты и урожая». Индуктор холодо- и стрессоустойчивости. Стимулятор развития и плодоношения. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая. Опрыскивание 3-х кратное, с интервалом 10 дней. Рабочий раствор: «Ботаник» 2мл на 2 л воды + 1 мл прилипатель «Панэм». При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капустной белянки, капустной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток.  Для повышения эффективности препарата дополнительно применяют прилипатель «Панэм». Он облегчает проникновение препарата в листья и через защитные барьеры патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, снижает смывание дождем, уменьшает степень испарения препарата в жаркую погоду. В рабочий раствор 10л «БиоКилл» добавляют 10 мл «Панэм». Готовят смесь непосред­ственно перед опрыскиванием. Урожай убирают по мере созревания кочанов (сентябрь-октябрь). Желаем Вам высоких урожаев!

Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата -   1,5 г/10 л почвенного грунта. Предпосевную обработку семян проводим отличным препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Капуста пекинская Цилиндра За вегетационный период получают два урожая. Посев на рассаду в начале апреля и в середине июня. Посев на рассаду на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат Триходерма вериде. Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в начале мая и начале июля по схеме 40х40 см. Время высадки рассады нельзя задерживать, так как увеличивается склонность растений к цветушности. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение Здравень турбо для капусты и зеленых культур. Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон пекинскую капусту подкармливаем 3 раза. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Убирают по мере созревания кочанов. Желаем Вам высоких урожаев!