Огород

Пожелтение завязей огурцов — явление весьма распространённое. Это может произойти в начале лета и в разгар сбора урожая, в теплице и в открытом грунте. Важно понять причины, почему у огурцов желтеет и опадает завязь, тогда можно изменить ситуацию и получить отличный урожай. Условия выращивания Огурец — это тропическая лиана. Оптимальные условия выращивания для него — это солнечная погода, температура в пределах +22-26°С днём и +16-18°С ночью, а также высокая влажность воздуха и почвы. В России много разных климатических зон, но субтропики у нас только в Сочи. Огурцы выращивают повсеместно, с поправкой на климатические условия. Огородникам приходится приспосабливаться к палящему солнцу или затяжным дождям, к жаре или холоду.  Почему желтеют завязи огурцов Здоровое растение, которому хватает питания, влаги, места под солнцем, — будет неутомимо плодоносить. Урожай собирают вёдрами, в прямом смысле этого слова. Но иногда что-то идёт не так, огурцы желтеют ещё в самом зародыше, крошечная завязь высыхает. Бывает и такое, что завязи начинают расти, но затем желтеют, вянут и опадают.  Желтеют завязи... Есть несколько причин “капризов” огурца. Понаблюдайте за условиями выращивания и определите, какая из описанных проблем актуальна в вашем случае. 1. Слабо развитая корневая система Огурец вступает в плодоношение сравнительно рано. Уже через 1,5 месяца после посадки на растениях появляются первые цветы и формируются завязи.  На протяжении всего сезона лиана продолжает рост. Чем она старше, тем крупнее надземная часть и тем более развита корневая система.  Иногда развитие корней не успевает за ростом надземной части. Обычно это происходит при выращивании огурцов через рассаду. В ограниченном объёме рассадного стаканчика корни не развиваются так, как могли бы распространиться в почве. После высадки рассады часть корней повреждается, растению нужно время на восстановление. Если через 1-2 недели после высадки рассады на постоянное место на огурцах образуются завязи, велика вероятность того, что они засохнут. Лиане просто не хватает сил на то, чтобы выкормить плоды. Чтобы получить первые плоды как можно раньше, придётся пожертвовать их количеством. Для этого часть женских цветов лучше удалить, тогда растению хватит сил на налив нескольких плодов. Ускорить развитие корневой системы помогут стимуляторы корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин” и др. Раствором стимулятора поливают почву через неделю после высадки рассады. Фосфорные удобрения, такие как монофосфат калия (монокалий фосфат) также стимулируют развитие корневой системы. 2. Обилие завязей Если на взрослом растении желтеют завязи, причиной может быть естественное нормирование урожая. Когда плодов завязалось слишком много, некоторые завязи желтеют и осыпаются, это совершенно нормально. Так лиана регулирует плодовую нагрузку. Процесс цветения и формирования завязей забирает много сил. Чтобы растение не расходовало свои резервы впустую, лучше не допускать опадения лишних завязей, а для этого лиану нужно формировать. Формировка особенно важна для партенокарпических гибридов с букетным типом завязи, таких как Бравый солдат F1 или Пчёлка F1. В пазухе каждого листа вырастает пучок из 3-5 плодов. Чтобы боковые побеги не оттягивали на себя силы, лиану ведут в 1 стебель. Пасынки лучше прищипывать в самом начале, чтобы растение не расходовало на них питание. Если же приходится обрезать крупные побеги, следует оставлять большие пеньки, — места срезов заживают не быстро, свежие ранки могут стать воротами для грибных инфекций. 3. Недостаток света Огурец — культура светолюбивая. Поскольку эта лиана отличается быстрой скоростью роста и обильным формированием боковых плетей, посадки очень быстро превращаются в “джунгли”. Особенно часто такая ситуация складывается в теплицах, где более влажный воздух способствует образованию крупных листьев. В густых зарослях часть побегов недополучает света, поэтому некоторые завязи желтеют и опадают. Загущение вредно ещё и по другой причине, — в густых посадках быстрее распространяются грибные заболевания, т.к. поверхность листьев дольше остаётся влажной после выпадения конденсата. Огурцы высаживают с расстоянием 40-60 см между растениями в ряду. При выращивании на шпалере их ведут в 1 стебель с укороченными пасынками. Боковые побеги прищипывают после формирования 1-3 завязей, над листом, расположенным над крайней завязью. 4. Проблемы с опылением При выращивании в открытом грунте пчёлоопыляемых сортов иногда происходят проблемы с опылением цветков. Причиной тому может быть также загущение посадок, — пчёлы просто не находят некоторые цветы в густых зарослях.  Пасмурная дождливая погода не способствует лёту насекомых-опылителей, да и популяция пчёл постепенно уменьшается. Чтобы привлечь пчёл на свой участок, полезно сажать ароматные травы: иссоп, чабер, мяту, мелиссу, котовник, чабрец и др. В теплице лучше выращивать партенокарпические гибриды, которые завязываются без опыления. 5. Жарко / холодно Слишком жаркая или слишком прохладная погода одинаково не нравятся огурцу. При температуре выше +27°С растения чувствуют себя угнетённо, у пчёлоопыляемых сортов на жаре пыльца становится стерильной. При похолодании, когда температура опускается ниже +15°С, растения приостанавливаются в развитии.  Сильные перепады между ночными и дневными температурами также вводят теплолюбивые культуры в состояние стресса. Все эти факторы отражаются на плодоношении, — огурчики желтеют. Повлиять на погоду невозможно, но нужно что-то делать, если желтеет завязь на огурцах. В жаркое лето над грядками в открытом грунте натягивают притеночную сетку, чтобы защитить их от палящего солнца.  На теплицу можно набросить плотный спанбонд, он закроет её от солнца, и внутри станет прохладнее. Если же укрывного материала нет, крышу и стены теплицы покрывают раствором мела или глины. Это уменьшает светопроницаемость парника, но температура внутри снижается. Когда пик жары пройдёт, напыление можно смыть струёй воды из шланга. Чтобы сгладить разницу между ночной и дневной температурой, в теплице можно установить бочку с водой. Днём вода будет нагреваться, а ночью постепенно остывать, отдавая тепло.  Испарение воды с открытой поверхности бочки увеличивает влажность воздуха в теплице, что полезно для огурцов. Однако этот способ подходит только для теплиц, где выращиваются исключительно огурцы. Для томатов повышенная влажность воздуха — это фактор риска развития грибных заболеваний. Двери в теплице закрывают только в холодные ночи, если температура опускается ниже +10°С. В разгар лета, когда ночью жара лишь слегка ослабевает, лучше держать теплицу открытой круглосуточно. Обработка антистрессовыми препаратами поможет растениям легче переносить неблагоприятную погоду. Названия препаратов на слуху: “Эпин”, “Циркон”, “Ботаник”, “НВ-101”. 6. Нехватка воды Огурец — тот ещё водохлёб. Сами зеленцы на 96-98% состоят из воды, а ведь влага нужна ещё и на рост побегов и крупных листьев. При дефиците воды часть завязей на растении желтеет и высыхает. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются дачники выходного дня, которые могут поливать свои посадки только раз в неделю.  Чтобы почва дольше оставалось влажной после полива, необходимо мульчировать грядки. Слой соломы или сена не только сохранит влагу в почве, но и будет частично отражать солнечный свет, не давая земле перегреваться.  Важно отодвигать мульчу от основания лианы, т.к. перепревающая органика может провоцировать развитие корневой гнили. При первых признаках проблемы, проявлении мокнущих пятен на корневой шейке, нижнюю часть лианы обрабатывают раствором извести и поливают растения под корень раствором препарата “Фитолавин”. Это антибиотик растительного происхождения, эффективный против различных гнилей. Огурцы лучше поливать вечером, т.к. зеленцы набирают массу в ночные часы. Вода для полива должна быть той же температуры, что и почва. Теплолюбивая лиана негативно реагирует на полив холодной водой.  В холодной земле корни перестают работать и транспортировать питательные вещества. Регулярный стресс ослабляет иммунитет растения, оно хуже сопротивляется патогенной микрофлоре, и тогда посадки поражаются мучнистой росой, пероноспорозом, бактериальными гнилями. 7. Нехватка питания Недостаток воды сразу же отражается на питании растений, ведь полезные вещества они получают в виде водного раствора. Если воды мало, наши “зелёные питомцы” испытывают не только жажду, но и голод. Нехватка питательных веществ сказывается на состоянии листьев, а также проявляется пожелтением или опадением завязей.  Если листья приобрели салатовый цвет, стали мельчать, — растению не хватает азота. В таком случае кончик подросших зеленцов заостряется и желтеет. Светлая кайма по краю листа, которую иначе называют “краевой ожог”, говорит об острой нехватке калия. Зеленцы при этом приобретают форму лампочки. При дефиците калия растения подкармливают сульфатом калия. Восполнить недостаток азота, а заодно и калия, можно подкормкой калиевой селитрой. Удобрения усваиваются быстрее при внекорневой подкормке. Для этого используют половинную дозу от рекомендуемой — ½ ст.л. на 10 л воды. При опрыскивании направляйте струю на нижнюю сторону листьев, так питательные вещества быстрее проникают в ткани растения. Дефицита питательных элементов можно избежать, если в течение всего сезона раз в 2 недели проводить корневые подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. 8. Нерегулярный сбор урожая Каждое растение стремится к размножению. Если мы регулярно собираем зеленцы, то тем самым препятствуем вызреванию семян. Лиане ничего не остаётся, как вновь цвести и завязывать плоды в надежде, что в этот раз уж точно получится оставить потомство. Если же урожай собирают редко или не слишком тщательно, то зеленцы, оставшиеся на побегах, продолжают свой рост, достигают крупного размера, и у растения включается программа на созревание семян.  Главная цель его жизни достигнута, поэтому в дальнейшем плодоношении нет необходимости. Рост новых побегов замедляется, цветение постепенно сходит на нет, а новые завязи желтеют.  Если вы заметили переросшие плоды, непременно срывайте их, даже если для салата и консервации они уже не годятся. Лучше выбросить несколько переростков, чтобы потом вновь собирать корнишоны. В период активного роста огурцы нужно собирать регулярно. Пикули (до 5 см) — каждый день, корнишоны (5-8 см) — через день, зеленцы на салат (8-11 см) — раз в 2-3 дня.

Цветущие огурцы и томаты радуют огородника и вселяют надежду на богатый урожай. Однако на месте цветов не всегда образуются завязи. Неопылившиеся цветки засыхают и опадают, оставляя пропуски в цветочных кистях и разочарование. Есть несколько действенных способов улучшить завязываемость плодов.  Цветение и опыление томатов Томаты, как и другие паслёновые: перец, баклажан, картофель, — являются самоопыляемой культурой. В каждом цветке находится и пестик (женский репродуктивный орган), и тычинки с пыльцой (мужской). Созревшая пыльца осыпается и попадает на пестик естественным образом. Движение воздуха улучшает опыляемость цветков томатов, поэтому в открытом грунте обычно не бывает проблем с завязываемостью плодов. Ветер обеспечивает лёгкое покачивание растений, что стимулирует осыпание пыльцы. В теплице могут возникать проблемы с завязываемостью плодов, однако дело здесь не в отсутствии ветра или насекомых-опылителей, а в экстремальных условиях выращивания. В жаркие дни температура в теплице поднимается выше +40°С. Если показания термометра зашкаливают в течение 6 часов, пыльца становится стерильной. Уже при +35°С создаются неблагоприятные условия для опыления. Если высокая температура держится более 2-х дней, в кистях томатов появляется много пропусков — цветки не опыляются. Слишком низкая температура также ухудшает опыление. Если в период цветения томатов возвращаются холода, и температура воздуха днём не поднимается выше +15°С, завязываемость плодов ухудшается. Влажность воздуха также влияет на состояние пыльцы. Если воздух очень сухой, влажность менее 30-40%, пыльца осыпается раньше времени. При высокой влажности воздуха, от 90% и выше, пыльца становится тяжёлой, комкуется и не попадает на пестик. Опыление томатов вручную Если увлечённого томатовода спросить, как опылять томаты вручную, он расскажет, что каждое утро нужно ходить вдоль рядов посадок, слегка постукивать по стеблям помидоров или встряхивать цветочные кисти.  Процедуру нужно проводить ранним утром, поскольку пыльца томатов созревает в ночные часы. Ручное опыление лучше проводить до наступления жары. Опыление томатов при помощи кисточки, ватной палочки и другими приспособлениями применяют только для селекционной работы. Дачник может вывести свой собственный сорт томатов, если пыльцой одного сорта опылит цветы другого. В этом случае важно, чтобы оба растения были сортами, а не гибридами F1.  Семена, собранные из плода, опылённого вручную, дадут потомство, у которого проявятся качества обоих родителей. А вот насколько удачным будет сочетание разных характеристик, неизвестно, узнать это можно только на практике. Нормирование урожая Томаты — растения достаточно сильные, однако и они могут не справиться с высокой плодовой нагрузкой. Слабое растение не способно выкормить большое количество плодов, поэтому часть цветков в кистях может не опыляться. При выращивании крупноплодных сортов томатов огородники намеренно удаляют часть цветков, оставляя в кисти 2-3 цветка, которые распустились самыми первыми. Такой приём помогает вырастить более крупные плоды. Создание благоприятных условий для естественного опыления В открытом грунте мы не можем повлиять на температуру и влажность воздуха, в теплице есть возможность для манёвра.  Помидоры в теплице нужно поливать ранним утром, тогда до вечера излишняя влага испарится с поверхности почвы, и ночью влажность воздуха не повысится. Если же стоит жаркая засушливая погода, и в теплице низкая влажность воздуха, можно поставить в неё открытые ёмкости с водой. Для снижения температуры в теплице её притеняют зелёной сеткой либо накрывают крышу сооружения плотным спанбондом. Укрывной материал можно закрепить внутри теплицы, под потолком. В жаркое лето поверхность теплицы из поликарбоната покрывают раствором мела, распыляя его через пульверизатор. При необходимости мел не сложно смыть струёй воды. Эффективные препараты для опыления томатов в теплице Обильность цветения томатов и завязываемость плодов напрямую зависят от состояния растений и питания, которые они получают.  Для томатов особенно важна дружность цветения. Если в плодовой кисти цветки распускаются по одному, друг за другом, то плоды развиваются неравномерно. Те, что завязались первыми, забирают на себя львиную долю питательных веществ, а на краях кисти вырастают мелкие помидоры. Чтобы такого не происходило, необходимо обеспечивать растения интенсивным уходом: регулярными подкормками под корень и по листу. Фосфор На формирование цветочных кистей влияет фосфор. При недостатке этого элемента, цветов в плодовой кисти будет меньше, чем могло бы быть. Фосфор является трудно растворимым веществом, его запасы в почве чаще всего находятся в форме, недоступной для растений. Регулярные подкормки комплексным удобрением, таким как “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” (NPK=15:20:15) обеспечивают растения всеми необходимыми элементами питания. Подкормка по листу раствором удобрения монокалий фосфат (монофосфат калия) стимулирует цветение и улучшает вкус плодов. В этом удобрении высокое содержание фосфора и калия, причём фосфор находится в усвояемой форме. Бор Микроэлемент бор стимулирует деление клеток, поэтому он усиливает цветение и улучшает завязываемость плодов. Важно понимать, что бор не усваивается мгновенно. Подкормка не поможет тем плодовым кистям, которые уже цветут, но будет полезна для следующих, которые только-только формируются. По растению бор перемещается крайне медленно, поэтому внекорневые подкормки бором более эффективны, чем внесение его под корень. Нужно учитывать, что передозировка бором вредна для растений, поэтому при следующей внекорневой обработке опрыскивают только молодые листья, которые выросли за время, прошедшее с предыдущей обработки. Для опрыскивания по листу лучше использовать хелат бора, в такой форме микроэлемент лучше усваивается. Борную кислоту используют для полива под корень и обработки по листу. При внекорневой обработке дозировку уменьшают вдвое, чтобы избежать ожогов листьев — 5 г борной кислоты на 10 л воды. Вещество предварительно растворяют в горячей воде. Гиббереллин Гормоны роста способны “заставить” томаты завязывать плоды, даже если погодные условия не слишком подходящие. Гиббереллиновая кислота — это химически синтезированный аналог растительного гормона, который вырабатывается в растениях при пробуждении семян и в период цветения. Подкормки препаратами на основе гиббереллина обеспечивают отличную завязываемость в любых погодных условиях. Выбор средств достаточно широкий, а названия указывают на цель применения: “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”, а также “Гиберелон”, “Гибберсиб”. При применении гормональных препаратов нужно строго следовать инструкции, передозировка может дать обратный эффект. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, препарат нужно предварительно развести в небольшом количестве спирта или водки. Цветение и опыление огурцов Огурцы, как и другие тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни, — являются перекрёстноопыляемой культурой. На растениях формируется два вида цветков: мужские и женские. Различить их несложно: женские цветы распускаются на крошечных завязях, похожих на плод в миниатюре; мужской цветок растёт на стебельке. Мужские цветы иначе называют пустоцветами, ведь они цветут “впустую”, после окончания цветения плодов на них не образуется.  До появления партенокарпических гибридов все сорта огурцов были пчёлоопыляемыми. Их урожайность напрямую зависит от наличия насекомых-опылителей. Пчёлы и шмели переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Современные гибриды-партенокарпики не нуждаются в опылении, в принципе. Это даёт возможность получать отличные урожаи огурцов в теплицах, а также выращивать зеленцы на подоконнике или на балконе. Пчёлоопыляемые У дачников старой школы бытует мнение, что пчёлоопыляемые огурцы вкуснее партенокарпических, поэтому они продолжают выращивать старые проверенные сорта, такие как “Надёжный”, “Родничок F1” или выбирают новые гибриды пчёлоопыляемых огурцов, такие как “Усадебка F1” или “Фермер F1”. Пчёлоопыляемые сорта, особенно старые, в начале развития формируют больше мужских цветков. Прищипка основного стебля над 5-7-м листом стимулирует рост боковых побегов, на которых и формируется основной урожай.  Современные пчёлоопыляемые сорта имеют предрасположенность к женскому типу цветения. Их можно формировать, как и старые сорта, с прищипкой, либо дать им развиваться свободно. На растении формируется некоторое количество мужских цветков, достаточное для опыления женских. Партенокарпические Партенокарпические гибриды основной урожай формируют на главном побеге, поэтому их ведут в 1 стебель. Все боковые пасынки удаляют либо прищипывают после формирования 1 завязи, над следующим за ней листом. Партенокарпические гибриды в благоприятных условиях формируют только женские цветы, они не нуждаются в опылении. Однако при недостатке света или при других стрессовых факторах и на партенокарпиках формируются пустоцветы. В плохую погоду огородникам остаётся только ждать, когда условия изменятся к лучшему, и растения начнут плодоносить.  Применение стимуляторов роста и антистрессовых препаратов поможет ускорить начало плодоношения. Хороший эффект показывают натуральные стимуляторы роста: “Циркон”, “НВ-101”. Обработка препаратами с витаминами и аминокислотами стимулирует развитие растений. “Агат”, “Изабион”, “ВитАмин” действуют более мягко, чем гормональные препараты на основе гиббереллина. Привлечение насекомых-опылителей Пчёлоопыляемые сорта не могут формировать урожай без участия насекомых. И если по каким-то причинам насекомые отсутствуют, нам придётся взять их работу на себя. Популяция пчёл постепенно уменьшается, тому виной повсеместное использование инсектицидов. Если в вашем регионе мало насекомых-опылителей, необходимо дополнительно привлекать их на участок.  С целью привлечения пчёл цветущие огурцы опрыскивают сладкой водой (1 ч.л. сахара или мёда на 1 л воды). Для привлечения насекомых на участок полезно высаживать ароматные травы с мелкими цветами: мяту, мелиссу, котовник, иссоп, душицу и др.  Отличным медоносом является бораго, или огуречная трава. Её опушённые листья имеют вкус и аромат свежего огурца, их можно добавлять в салаты, пока зеленцы ещё не созрели. Опыление огурцов вручную Опыление огурцов вручную придётся проводить при выращивании пчёлоопыляемых сортов на балконе, в теплице, на подоконнике в зимнее время. Для этого можно воспользоваться кисточкой для рисования или ватной палочкой. Её помещают в мужской цветок (тот, что на стебельке), а затем переносят пыльцу в женский (тот, что на крошечном огурчике). Пыльцы одного пустоцвета достаточно для опыления нескольких женских цветков. Цветы огурца открыты несколько дней. Наилучшее время для опыления — на второй день от распускания женского цветка. Ручное опыление можно провести и без специальных инструментов. Достаточно сорвать мужской цветок, оборвать на нём лепестки и потыкать им в женские цветы. Таким же образом можно проводить опыление вручную на кабачках, патиссонах, тыкве, арбузе, дыне. С их крупными цветами процесс проходит гораздо проще, да и самих завязей на этих растениях значительно меньше, чем на огурцах. Особенно важно ручное опыление для экзотических тыквенных, например, для лагенарии (бутылочной тыквы). В нашем климате у этого растения нет насекомых-опылителей, поэтому без искусственного опыления красивые плоды в виде кувшина с длинным горлышком не завяжутся. При внимательном рассмотрении огородник отличит цветы, которые нуждаются в опылении, от тех, что уже оплодотворились. У опылившихся цветков лепестки отгибаются наружу, к завязи; у неопылённых они направлены в стороны. Если садовод ставит цель собрать собственные семена огурцов или вывести свой сорт, необходимо изолировать цветок от случайного опыления насекомыми. Для этого после искусственного опыления на него помещают бумажный колпачок или закрывают его кусочком ваты. Партенокарпические гибриды не имеет смысла опылять вручную, у них процесс завязывания плодов происходит иначе. Также не стоит надеяться собрать с них семена, при обычных условиях выращивания партенокарпики не формируют полноценных семян в плодах.   

Сладкий перец — культура “чувствительная” и “ранимая”. На любой стресс или неподходящие условия он отвечает сбрасыванием бутонов, цветов и даже мелких завязей. Поскольку лето у нас довольно короткое, не стоит “обижать” перец, иначе можно остаться без его сочных сладких плодов. Особенности растения Строение куста перца можно сравнить с перевёрнутой пирамидой. После формирования 6-8 настоящих листьев основной побег разветвляется на 3 стебля. В месте развилки закладывается первый бутон, его называют коронным цветком. Каждый из трех основных побегов вновь разветвляется, в местах развилок появляются бутоны, которые после окончания цветения превращаются в завязи. Побеги второго порядка также ветвятся.  Количество завязей и плодов растёт в геометрической прогрессии. Если на нижнем ярусе формируется только три плода, то на следующем их уже шесть, чуть выше — двенадцать и т.д. В условиях защищённого грунта за сезон растение успевает сформировать до 25 плодов. В открытом грунте в средней полосе с куста можно собрать до 10-15 плодов. Причины опадения цветков и завязей Есть четыре основные причины, почему опадают завязи у перцев. Это стресс, неблагоприятные условия выращивания, плохое опыление и нормирование урожая, которое растение проводит самостоятельно. Стресс При высадке рассады в грунт любые растения испытывают стресс. Но для перца он будет более сильным, т.к. его корни достаточно хрупкие, они повреждаются даже при аккуратной пересадке.  Яркое солнце, сильный ветер, сухая почва — всё это стрессовые факторы, которые приводят к сбрасыванию бутонов или цветов на высаженной рассаде. Неблагоприятные условия Неблагоприятные условия выращивания могут приводить к сбрасыванию цветков завязей на взрослых кустах в период вегетации. К таким относятся недостаток влаги в почве, слишком сухой воздух, слабая освещённость, перепад температур, сквозняки и пр. Проблемы с опылением Несмотря на то, что перец является самоопыляемым растением, процесс опыления цветков не всегда проходит успешно. Неоплодотворённые цветки засыхают и опадают. Нормирование урожая Перец умело рассчитывает свои силы. Если размер растения и его корневой системы не соответствует количеству завязей, перец безжалостно от них избавляется. Он оставляет столько плодов, сколько сможет выкормить. Как избежать опадения цветков и завязей Изменить сроки посева Для получения сверхраннего урожая дачники стремятся посеять перец на рассаду как можно раньше, в начале или середине февраля. В таких условиях саженцы зацветают, а порой даже формируют первые завязи ещё на подоконнике. Получить ранний урожай перца — это очень приятно. Срывать сочные плоды в июне гораздо веселее, чем в августе. Однако нужно реально оценивать свои условия. Ранний посев перца на рассаду потребует дополнительного освещения. Чтобы саженцы не сбросили цветы еще на подоконнике, им потребуются достаточно крупные рассадные ёмкости, объёмом не менее 0,5 л, а лучше объёмом 1-2 л. Высадка рассады должна проводиться в прогретую почву теплицы.  Если удастся вырастить крепкую рассаду и избежать стрессовых факторов, есть шанс, что первый урожай созреет очень рано. Если же перец высаживается в открытый грунт, проще работать с более молодой рассадой, возрастом 50-60 дней, которая ещё не успела зацвести. Тогда к моменту начала цветения растения уже адаптируются на новом месте. Следить за влажностью почвы Перец очень чувствителен к недостатку влаги в почве, особенно в период цветения и завязывания плодов. Корневая система перца не такая мощная, как у томатов. Корни помидоров растут быстро, расползаясь вширь и уходя в глубину, поэтому между поливами они могут сами обеспечивать себя влагой. Перец же скорее избавится от завязей, чем “пойдёт” на поиски воды. Первое, что нужно делать, когда у перцев опадают завязи, — это отрегулировать полив. Перец нужно поливать гораздо чаще, чем томаты, — 2-3 раза в неделю. Почва должна хорошо промокать на глубину залегания корней. Под небольшой куст достаточно 1-2 л воды за один приём, под цветущее растение потребуется до 3 л за полив. Чтобы вода не стекала с поверхности грядки, а проникала к корням, почва должна быть достаточно рыхлой. На следующий день после полива поверхность почвы нужно аккуратно рыхлить, это также обеспечивает доступ кислорода к корням растения.  Частое рыхление почвы приводит к тому, что поверхностные корни перца повреждаются. А поскольку возобновляются они не так быстро, как у томатов, то рыхление может принести больше вреда, чем пользы. Чтобы после полива земля не покрывалась коркой, полезно мульчировать грядки органикой: скошенной травой, соломой, сеном, опилками. Слой мульчи будет препятствовать испарению влаги с поверхности земли, что позволит проводить поливы чуть реже. Для дачников выходного дня мульчирование грядок особенно актуально. Регулировать влажность воздуха Перец любит достаточно влажный воздух, в этом его потребности близки к требованиям огурца. Однако слишком высокая влажность воздуха приводит к тому, что цветочная пыльца склеивается, из-за чего опыления цветков не происходит. В теплицах возможно регулировать влажность воздуха. Чтобы понизить её, парники держат открытыми настежь. Для увеличения влажности воздуха в теплицу можно поставить бочку с водой, вода будет испаряться, насыщая воздух влагой. При необходимости бочку можно закрывать, таким образом влажность воздуха будет регулироваться.  В жаркий день проходы в теплице можно поливать из шланга, это также поможет создать благоприятный микроклимат. Воздух будет не таким сухим, как на улице. Если теплицу закрывают на ночь, открывать двери и форточки нужно ранним утром, пока температура воздуха внутри теплицы и снаружи примерно одинаковая. Если запоздать, то к обеду температура в теплице будет зашкаливать, и открытые двери и окна создадут сквозняк, а это один из стрессовых факторов. Защищать от жары Перец — растение теплолюбивое, однако во всём нужна мера. Оптимальная температура для роста паслёновых — +22-25°С. Когда на шкале термометра больше 30°С, свойства пыльцы ухудшаются, при +35°С она становится стерильной, опыления не происходит. Если опадает завязь у перца в теплице, скорее всего виной тому — жара. В летний зной посадки перца необходимо притенять. С этим учётом перец обычно сажают с западной или северной стороны теплицы, где на кусты падает тень от других культур: томатов или огурцов.  При необходимости теплицу можно притенить зелёной сеткой или плотным белым спанбондом. В жаркое лето притенение будет полезно и для растений в открытом грунте. Достаточно установить несколько колышков по периметру грядки и натянуть на них подобие тента. Это может быть не только притеночная сетка или спанбонд, но и старая простыня или отслуживший свой век тюль. В стрессовых условиях не будут лишними обработки стимуляторами роста. Это поможет растениям справиться с жарой или холодом, восстановиться после болезней или атаки насекомых-вредителей.  Выбор антистрессовых препаратов огромен. Это “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”, “АгроСтимул”. Стимулирующим действием обладает янтарная кислота и препараты на её основе, такие как “Грин Дейл”. Поддерживающий эффект дают средства с аминокислотами: “ВитАмин”, “Изабион”, “Биосил”. Избегать затенения Есть мнение, что перец любит расти “поплотнее”. Чтобы увеличить урожайность с квадратного метра, дачники намеренно загущают посадки. Здесь нужно учитывать несколько факторов. В регионах с обилием солнечных дней небольшое загущение посадок пойдёт на пользу. Листва растений будет прикрывать плоды, защищая их от солнечных ожогов. Там, где лето дождливое и холодное, перцу будет не хватать солнца и тепла. В таком случае лучше выдерживать расстояние между кустами 30-40 см, а между рядами 50-60 см, чтобы каждое растение было освещено со всех сторон. Для выращивания особенно крупных плодов перец ведут в 1 стебель. При таком способе формировки количество плодов будет меньше, но их размер будет максимальным. Растения, которые планируется формировать в 1 стебель, можно изначально сажать чаще, с промежутком 20-25 см. При обычном способе выращивания это приведёт к загущению посадок. Стимулировать опыление цветков Перец опыляется самостоятельно, а также при помощи ветра и насекомых. В теплицах царит штиль, а насекомые залетают туда крайне редко. Чтобы опыление проходило успешно, полезно слегка постукивать по цветущим кустам перца или шевелить их, проходя мимо. Делать это лучше в утренние часы. Такая процедура полезна и для томатов. Поскольку перец может опыляться насекомыми, важно выдерживать максимально возможное удаление между кустами сладкого и жгучего перца. Ещё лучше изолировать острый перец под спанбонд или выращивать его в другой теплице. Соседство вредно именно для сладкого перца, его плоды изменяют форму, их стенка становится тоньше, а во вкусе вместо сладости проявляется горечь. На способность растения к завязыванию плодов можно влиять. Внекорневая подкормка бором улучшает завязываемость. Для подкормки лучше использовать хелат бора или комплекс микроэлементов, например, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  Борная кислота усваивается чуть медленнее, чем хелат бора, но это средство более доступное. Раствором борной кислоты можно подкормить растения под корень и по листу. В процессе формирования завязей у растений увеличивается выработка фитогормона гиббереллин. Если же это вещество дать им дополнительно, в виде внекорневой подкормки, процесс завязывания плодов пройдёт успешно даже при неблагоприятных условиях. Обработку препаратами “ПлодоСтим”, “Гиберелон”, “Бутон”, “Завязь” проводят по бутонам первой волны, затем повторяют при повторном цветении. Формировать кусты Чем крупнее растение, чем лучше оно развито, — тем больше плодов оно сможет выкормить. В неблагоприятных условиях перец способен нормировать урожай самостоятельно, сбрасывая лишние цветки и завязи.  Если же условия выращивания ему подходят, то завязей формируется много. В таком случае нормирование урожая позволяет получить плоды более крупного размера. Дело можно пустить и на самотёк, тогда плодов будет больше, но они вырастут более мелкими. Для нормирования урожая перец ведут в 2 или в 3 ствола. Поскольку каждый из них разветвляется и даёт побеги 2-го и 3-го порядка, формировка заключается в том, чтобы уменьшать количество веточек. В каждой новой развилке выбирают более сильный побег, а слабый прищипывают. Нужно обращать внимание на то, что над завязью должен оставаться один лист, который будет “кормить” этот плод. Также удаляют все пасынки, которые находятся на нижней части ствола, до развилки. С формированием кустов перца спешить не стоит. Любую прищипку побегов проводят только после того, как ближайшая к ним завязь начала набирать массу. Нужно помнить, что перец может сбросить завязи, поэтому лучше иметь цветущие побеги “про запас”. Что делать, если у перца опали завязи Если перец сбросил цветы или завязи, нет смысла расстраиваться, обратно их не приклеишь. В отличие от грибных болезней или вредителей опадение завязей не ухудшает состояние растения, а наоборот, облегчает ему жизнь.  После сбрасывания цветов и завязей растение “воспрянет духом”, продолжит рост, выдаст новые побеги, на которых будет ещё больше бутонов. Однако для нас опадение завязей означает более поздние сроки созревания плодов, а также потери урожая, ведь лето быстротечно. Поэтому огороднику остаётся лишь анализировать возможные причины проблемы, делать выводы и вносить изменения в агротехнику. Зачем обрывать цветы Опытные огородники работают “на опережение”, удаляя бутоны или цветки своими руками. Для начинающего садовода это может показаться кощунством, однако такие методы дают свои результаты. Процесс формирования плодов отнимает у растения очень много сил. Это приводит к замедлению развития растения в период налива плодов. После сбора первых перцев уставшее растение “оживает” и вновь возвращается к вегетативному росту. Урожай перца созревает волнами, сначала — нижний ярус, затем — второй, а если тёплых дней хватит, то и третий.  Чтобы не задерживать развитие растения на начальном этапе, коронный цветок нужно удалить как можно раньше, ещё в стадии бутона. Не бойтесь пожертвовать первым плодом, потеря невелика. Удаление коронного цветка окупается ускоренным развитием растения и закладкой бутонов первого яруса. Если растения слишком слабые, можно пожертвовать и первыми завязями нижнего яруса. Обрывание цветков в первых трёх развилках лишит вас ранних плодов, однако само растение сформируется более крупным. К моменту цветения второго яруса кусты будут мощными, с развитой корневой системой, что позволит им выкормить отличный урожай.

Настоящим украшением дачи может стать яркий и красивый подсолнечник. Благодаря работе селекционеров можно вырастить как декоративные сорта, так и сорта для получения урожая семечек. Сорта и гибриды подсолнечника «Триумф».  Классический скороспелый гибрид подсолнечника, предназначенный для выращивания в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Волжском и Нижневолжском регионах России. Отличается крупными сердцевидными листьями насыщенной зеленой окраски. Семена относительно крупные, овально-удлиненной формы, средней толщины, черные с серыми полосками. Сорт устойчив к таким болезням, как фомопсис, ложная мучнистая роса. «Енисей». Отличается устойчивостью к осыпанию и полеганию, приспособлен для выращивания как в Подмосковье, так и в северных регионах России. Устойчив к засухе, имеет стабильную урожайность. Семена среднего размера, удлиненные, черные с серыми полосами. Высота растения 140–160 см, корзинка тонкая, 22–25 см в диаметре. Сорт самоопыляемый. «Белочка». Кондитерский среднеспелый сорт. Рекомендуется для выращивания в Центрально-Черноземном, Средневолжском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах России. Склонен к переопылению и утрате начальных морфологических признаков, поэтому его лучше не высаживать с другими гибридами и сортами. Семена крупные, черные с серыми полосками, плотные. Высота растения 165–175 см, корзинка средних размеров до 30 см в диаметре. Подсолнечник устойчив к гнилям, но иногда может поражаться ржавчиной.  «Лакомка». Среднеспелый и крупноплодный сорт. Растения высокорослые — до 200 см. Масличность семян высокая, поэтому они подходят для производства масла и для кондитерских целей. Рекомендован для возделывания в Западно-Сибирском, Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах. Сорт не склонен к переопылению. Семена удлиненные, крупные. «Лакомка» устойчив к мучнистой росе, заразихе и подсолнечной моли. Помимо масличных сортов подсолнечника есть ряд декоративных — они не образуют семян, но зато красиво и эффектно выглядят на участке.  Декоративные сорта используют в саду в групповых посадках, в качестве живых изгородей или выращивают на срезку для создания необычных цветочных композиций. «Медвежонок». Растения высотой до 60 см с крупными листьями, пильчатыми по краю и с заостренной верхушкой. Соцветия до 10 см в диаметре, махровые, яркого золотисто-желтого цвета. Выращивают подсолнух «Медвежонок» через рассаду. Семена высевают в апреле. Подходит для выращивания в Подмосковье, Центральных районах России и даже в Сибири. Невысокие растения можно высадить вдоль забора в палисаднике или в групповых посадках с другими растениями. «Красное солнышко». Еще один высокодекоративный сорт с крупными 12–15 см соцветиями яркого темно-красного цвета. Высота растений достигает 150 см, листья крупные, пильчатые по краю. Выращивают «Красное солнышко» через рассаду, которую высаживают в открытый грунт в мае. Сорт прекрасно подходит для выращивания в качестве живой изгороди вдоль забора. «Глориоза Ивнинг». Сорт используется для срезки и в цветочных композициях. Растения высотой до 130 см, с крупными листьями, заостренными на верхушке. Соцветие-корзинка имеет диаметр 12–15 см и ярко-красную окраску лепестков. Цветение сорта «Глориоза Ивнинг» продолжается с июля по сентябрь. Подходит для выращивания в Подмосковье. Используется в групповых посадках, многоуровневых клумбах, хорошо смотрится в сочетании с почвопокровными растениями.  Польза подсолнечника Подсолнечник — растение очень полезное. Семена обладают богатым составом и содержат жиры, белки, витамины А, Е, D, минералы кальций, магний, железо, цинк, фтор, а также полезные кислоты. Употребление семян в пищу оказывает благотворное влияние на организм, но здесь стоит помнить о том, что слишком много семечек подсолнуха не стоит есть людям с лишним весом. Растения подсолнечника приносят пользу на огороде. Они обладают таким свойством, как аллелопатичность. Это способность растений выделять токсины (обычно это фенолы или терпены), которые действуют против своих зеленых конкурентов и могут их полностью уничтожить. Такая система подсолнуха работает против сорняков и других растений, но для соседних растений подсолнечника она безвредна. Если подсолнух высадить на участке, то в следующем году на данном участке засоренность нежелательными растениями будет меньше. Кроме того, подсолнечник улучшает и качество почвы — его корневая система проникает в глубокие слои и разрушает твердый грунт, делая его более рыхлым. Таким образом, иметь на своей даче посадки подсолнечника очень полезно — семена можно употреблять в пищу, а растения будут улучшать землю. Выбор места и схема посадки Подсолнечник довольно требователен к условиям выращивания и предпочитает теплый климат и достаточное количество влаги. Несмотря на то что семена способны прорастать при довольно низкой температуре +4…+5°C, корневая система развивается при этом плохо, в итоге всходы появляются позже и выглядят ослабленными. Оптимальная температура для появления хороших всходов +10…+14°C. Как выбрать место для посева Для посадки лучше всего выбирать плодородные, рыхлые почвы — чернозем, серые лесные, каштановые. Не подойдут песчаные почвы, тяжелые суглинистые с плохой водопроницаемостью. Почва должна обеспечить растения влагой и питательными веществами в требуемом количестве. Оптимальный рН почвы: 6.2–7.0.  При выборе места также необходимо соблюдать севооборот. Не стоит выбирать участок, на котором в прошлом сезоне росли горох, томат, свекла и подсолнечник. Некоторые дачники спрашивают, с чем посадить подсолнух? Так как это растение аллелопатичное, то есть выделяет губительные для растений токсины, то сажать рядом с подсолнечником ничего нельзя. А до грядок с другими культурами лучше соблюсти расстояние 1 метр. Хорошим местом будет участок вдоль забора. Как подготовить почву Осенью. Лучше всего выбрать место и подготовить почву еще с осени. Сначала на участке разбрасывают перегной, компост, торф и другие разрыхляющие и улучшающие структуру почвы материалы. Также с осени вносят азотно-фосфорные удобрения в количестве 30 г/м² или только фосфорные — 40 г/м². Если на вашем огороде почва и так рыхлая и легкая, осенью ее можно не перекапывать. На черноземах органику в виде компоста и перегноя не вносят, а добавляют под перекопку фосфорно-калийное удобрение, азофоску или нитрофоску 50–70 г/м². Весной. Если по каким-то причинам вы не успели подготовить почву с осени, то можно сделать это весной. Почву так же перекапывают, вносят суперфосфат и калийные удобрения. Если осенью почва была подготовлена и внесены удобрения, то весной необходимо ее взрыхлить и можно внести азотные удобрения, например Карбамид. Лучше всего его вносить вместе с фосфорными удобрениями.     Схема посадки Масличные сорта (те, которые формируют семена) высевают в открытый грунт на глубину 8 см и на расстоянии от 60 до 100 см друг от друга. Если посев проводится в несколько рядов, то между ними должно соблюдаться расстояние не менее 45–60 см. В некоторых регионах, где весна затяжная, лето короткое и велика вероятность возвратных заморозков, подсолнечник можно посадить рассадой. Выращивание подсолнечника через рассаду предусматривает посев семян в конце апреля — начале мая.  Если вы затрудняетесь, когда сажать подсолнечник, то рассчитывайте посев так, чтобы через 3–3,5 недели после появления всходов рассаду уже можно было высаживать в открытый грунт. Сеять семена на рассаду лучше в отдельные горшочки, так потом легче их высаживать. Декоративные сорта в открытый грунт высаживают только рассадой. Семена высевают в середине апреля на глубину 2,5 см. При высадке в открытый грунт готовят лунки размером примерно 20 × 20 см и глубиной 15 см. Расстояние между растениями должно быть 30–40 см. Уход за подсолнечником В целом ухаживать за подсолнечником не так сложно. Как и другие культуры, его необходимо поливать, пропалывать сорняки, подкармливать удобрениями.  Полив Подсолнечник очень требователен к влаге, несмотря на мощную корневую систему, способность переносить засухи. Если хотите получить хороший урожай крупных семечек, его необходимо поливать. В течение вегетации культура расходует влагу неравномерно. Наибольшее потребление отмечается во время интенсивного роста, в период образования корзинки, цветения и налива семян.  При недостатке влаги в важные периоды листья формируются в недостаточном количестве, снижается число цветков в корзинке, что в конечном счете плохо сказывается на урожайности. Но несмотря на это поливать подсолнечник каждый день не нужно. Полив проводят, когда верхние 2–4 см почвы просохнут. Нормы полива при этом должны быть достаточно объемными, чтобы вода проникла в глубокие слои. Подкормки К началу цветения подсолнечника из почвы он поглощает 60% азота, 80% фосфора и 90% калия от общего потребления за весь период вегетации. На формирование 10 кг семян подсолнечнику требуется 500–600 г азота, 200–250 г фосфора, 1–1,2 кг калия. Поэтому для обеспечения полноценного питания в течение периода вегетации растениям требуются подкормки.  Первая подкормка проводится, когда у растения сформируется 3 пары листьев. В этот период в междурядья вносят 5–10 г/м² аммиачной селитры и 20–30 г/м² суперфосфата.  Вторую подкормку делают в начале формирования корзинок. Вносят на 1 м² два стакана древесной гранулированной золы, 40 г азофоски и настой коровяка, разбавленный водой в соотношении 1:10, вместо этого можно использовать куриный помет, например «Куровит» в гранулах. И третий раз растения удобряют сульфатом калия, когда начинают созревать семена. Защита от болезней и вредителей  Наиболее опасными считаются грибные болезни подсолнечника, например серая гниль, вертициллез, ложная мучнистая роса, ржавчина, фомопсис. Если на растениях появились симптомы этих болезней — белый налет, гниль, рыжие пятна и т. д., то следует немедленно обработать растения специальными препаратами. Можно провести обработку такими фунгицидами, как «Амистар Экстра», «Спирит» и другие. Чтобы предотвратить заболевания, можно периодически проводить обработки биопрепаратом «Триходерма Вериде», в основе которого лежат микроскопические грибы, подавляющие более 60 патогенов. Сбор и хранение урожая Время сбора урожая подсолнечника зависит от многих условий — степень созревания семечек, погодные условия, температура воздуха. Но в целом оптимальное время — это конец августа и начало сентября. Для уборки подсолнечника 80% растений должны полностью созреть. Определить визуально готовность корзинок можно по следующим признакам — лепестки-язычки приобрели бурый цвет, увяли и засохли. Минимум половина желтых лепестков должна облететь, корзинка окрашена в темный цвет, но семечки еще сидят довольно крепко и не осыпаются. Срезку головки проводят, когда она вся стала коричневой. Если стоит жаркая и сухая погода, то уборку начинают немного раньше. Во влажную погоду корзинки срезают и досушивают в помещении или под навесом.  Совет. Перед уборкой, чтобы защитить корзинки от птиц и дать им досохнуть на стебле, необходимо обернуть их воздухопроницаемым материалом — тканью, марлей, но ни в коем случае не полиэтиленом. Периодически корзинки проверяют на наличие выпавших на ткань семян. Опавшие семена убирают в герметичный контейнер и ждут созревания остальной части. Как хранить семена подсолнуха После сбора урожая семечки необходимо промыть под холодной водой в дуршлаге и просушить. Для этого все семена высыпают на полотенце в один слой и дают просохнуть несколько часов. Можно подсушить в сушилке типа «Ветерок». Готовые семечки убирают в герметичный контейнер или пластиковый бидон с крышкой и помещают в сухое место до момента использования.   Выращивание подсолнечника на огороде станет для вас приятным занятием и обеспечит вас вкусными семечками, главное — соблюдать технологию выращивания. Необходимо правильно выбирать сорт или гибрид. Для посева лучше покупать семена, районированные в вашем регионе. Следует своевременно проводить все агротехнические мероприятия по подготовке почвы, посеву, а также организовать правильный уход за растениями. Сохранить урожай при его хорошей просушке будет несложно.

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

С крапивой сложно бороться, голыми руками ее не возьмешь, в прямом и переносном смысле. Несмотря на неудобства в прополке, не стоит полностью изводить этот сорняк на участке. Крапива — это не только удобрение для растений, она полезна и для человека: в кулинарных и лекарственных целях. Свойства растения Крапива знакома каждому человеку, даже совершенно далекому от ботаники. В детстве мы не раз случайно обжигались стрекучкой — так ее называют в народе. Кто-то бегал сквозь ее заросли на спор, а кто-то получал обжигающим веником по мягкому месту за проделки и шалости. Крапива в огороде Побеги и листья крапивы густо покрыты жгучими волосками, полыми внутри. При соприкосновении с кожей они обламываются, в ранку выделяется сок, который вызывает химический ожог.  Лишь у некоторых людей растение вызывает серьезные аллергические реакции на один из компонентов: муравьиную, щавелевую или винную кислоты. В составе крапивы также гистамин, ацетилхолин и серотонин, эти вещества при контакте с кожей вызывают покраснение. Благодаря содержанию гистаминов крапива может оказывать местное противоаллергическое действие при укусах комаров или мошек. Зуд от укусов насекомых уменьшится, если похлестать это место жгучей травой. Но что делать с зудом от ожогов самой крапивой? В пылу садовых работ не замечаешь, насколько сильно обжигаешь руки. Но стоит остановиться, и чувствуешь, что кожа горит, через час проявляется сильный зуд и покалывание. Чувствительная кожа покрывается мелкими волдырями или сыпью. Мазь «Походная» помогает значительно облегчить симптомы ожогов крапивы. Ожоги от крапивы смягчает мазь Походная Дачники воспринимают растение как сорняк, бороться с которым достаточно сложно. У многолетней крапивы разветвленная корневая система, которая расползается горизонтально в верхнем слое земли. Это не такой сложный для истребления сорняк, как пырей, вьюнок или сныть, но полностью извести крапиву довольно сложно.  Семейство Крапивные (Urticaceae) включает около 50 видов растений. В наших широтах распространены два: К. двудомная — многолетнее растение высотой до 2 м с крупными листьями ярко-зеленого цвета; К. жгучая — однолетнее растение высотой 20–50 см с мелкими листочками темно-зеленого цвета. В заболоченных местностях можно встретить и другие виды многолетней крапивы, которые не так сильно обжигают руки: Киевская, Узколистная, Пикульниколистная и др.  Яснотка белая (глухая крапива) В садах и палисадниках привычным сорняком является крапива глухая. Это растение совершенно не жжется, т. к. не имеет жгучих волосков на листьях и побегах. Оно относится совсем к другому семейству — Яснотковых и называется Яснотка белая. Отличительным признаком являются белые цветы, расположенные на стебле мутовками. Польза для растений В зелени крапивы высокое содержание белка — 4%, в переводе на язык растений это означает, что культура богата азотом. В листьях растения больше азота, чем в других сорняках: одуванчике, сныти, сурепке. По содержанию азота она уступает лишь культурам семейства бобовых: клеверу, люцерне и др. Высокое содержание азота, а также целый список макро- и микроэлементов делает крапиву ценным удобрением.  Ее применяют как в виде сброженного настоя: под корень и по листу, так и в виде мульчи, а также добавляют в компост, закладывают в посадочные лунки. Сочная зелень в земле быстро перепревает, обеспечивает пищей почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия. Для приготовления настоя заливают крапиву водой Зеленные и капуста Сброженное удобрение из крапивы полезно для зеленных и капусты, эти культуры требуют много азота. Такая подкормка особенно хороша для салата и прочей зелени, которую не хочется пичкать химией.  В отличие от настоев коровяка или куриного помета, которые могут содержать яйца гельминтов и патогенную микрофлору, удобрение из крапивы совершенно безопасно для растений и людей. Его можно использовать под зеленные и овощи, которые используются в пищу без термической обработки. Паслёновые В начале вегетации все растения требовательны к азоту. Томаты, перец, баклажаны, картофель до начала цветения можно подкормить травяным настоем 2-3 раза с периодичностью раз в две недели. Травяная подкормка будет особенно полезна баклажанам, это самая «прожорливая» культура из семейства паслёновых.  Томатам сброженный настой крапивы нужен только на начальной стадии роста. Эта культура склонна к жированию при избытке азота в почве. Подкормка органическими настоями имеет отсроченный эффект, он проявляется примерно через 2-3 недели.  Чтобы не перекормить томаты азотом, нужно внимательно наблюдать за растениями. Толстый стебель, насыщенный цвет листьев и закручивание верхушки побега говорят об избытке азота. В таком случае необходимо переключиться на калийные подкормки. Огурцы и тыквенные Огурцы и другие овощи семейства Тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни продолжают вегетативный рост и после начала плодоношения. Растения одновременно формируют новые побеги, листья, цветы и плоды. Для такой работы требуется усиленное питание.  Огурцам и другим тыквенным органические подкормки из крапивы и других сорняков будут полезны в течение всей вегетации. Их проводят с периодичностью раз в 10–15 дней. Бобовые Растения семейства бобовых: горох, фасоль, нут, бобы и др. известны своими способностями к самообеспечению. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в клубеньках.  Однако процесс формирования клубеньков и размножения бактерий небыстрый. На начальном этапе роста бобовым растениям будет весьма полезно жидкое удобрение с крапивой. Луковые Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо развита надземная часть растений. Весной особенно важно регулярно поливать эти культуры, а также периодически проводить подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Крапивный настой — отличный вариант, в нем много азота, есть калий, фосфор, магний и множество ценных микроэлементов. Подкормку луковых проводят в течение мая — июня, пока идет наращивание листовой массы. Как только озимый чеснок выбрасывает стрелки или начинается формирование луковицы, азотные подкормки прекращают, переключаются на калийно-фосфорные. Клубника Садовая земляника расходует не так много питательных веществ, это довольно скромная в питании культура. Азот нужен ей лишь в самом начале вегетации, когда растения оправляются после зимы и активно наращивают новые листья. В это время крапива только начинает отрастать, поэтому садоводы еще не приступают к приготовлению травяных настоев. Зелёное удобрение из сорняков пригодится в разгар лета для подкормки усов земляники, которые были оставлены для размножения и обновления плантации. А вот зола от сжигания крапивы для клубники весьма полезна. На аромат и сладость ягод влияет калий, которого в этом сорняке как раз много. Для сравнения: в травяной золе — до 40% калия, в древесной — лишь 10–12%. Растение также богато марганцем, кальцием, содержит фосфор, магний, железо, медь, бор и другие полезные микроэлементы. Древесная зола содержит больше кальция, благодаря чему подщелачивает почву. Это полезно на грунтах с кислой реакцией. На почвах с нейтральной кислотностью не стоит подкармливать клубнику древесной золой, это ухудшает качество ягод, они становятся менее ароматными.  Чтобы знать кислотность почвы наверняка, проведите почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик», уже через полчаса у вас будут достоверные данные. Ягодные кустарники Самой требовательной к питанию ягодной культурой является малина. Подкормки жидким удобрением из крапивы будут полезны малине в течение весны и лета, до начала созревания ягод. Азот будет способствовать росту молодых побегов, а также благотворно скажется на размере ягод.  Для смородины, крыжовника, жимолости подкормка травяным настоем полезна весной и в начале лета, когда идет рост новых побегов, формирование завязей и налив ягод. Как приготовить удобрение из крапивы Зелёное удобрение из крапивы готовится так же, как и из любых других сорняков. Свежую зелень закладывают в любую ёмкость, наполняя её на ⅔, и заливают водой.  Для приготовления удобрения лучше использовать пластиковую или эмалированную тару. При заполнении емкости воду не доливают до самого верха, т. к. во время брожения трава будет подниматься. Процесс брожения занимает 5–10 дней в зависимости от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем быстрее будет готово удобрение. Настой ежедневно перемешивают. Как только зелень растворилась, а раствор перестал бродить и приобрел буро-зеленый цвет, удобрение готово. Его процеживают и разводят водой. Зелёную массу можно отправить в компост или отнести под ягодные кустарники. Для полива под корень используют концентрацию 1:10 (1 л на 10 л воды), для подкормки по листу — 1:20 (0,5 л на 10 л). Расход жидкого удобрения: 1-2 л под растение в зависимости от его размера. Углекислый газ, который выделяется в процессе приготовления настоя, весьма полезен для растений. Можно получить двойную пользу, если поставить ёмкость с зелёным удобрением в теплицу. Однако садоводы редко прибегают к этому способу из-за неприятного запаха, который усложняет работу в замкнутом пространстве. Рецепты зелёного удобрения Для приготовления жидкого органического удобрения подходят любые травы, которые растут в огороде, в саду и за забором. В зависимости от ассортимента трав удобрение будет содержать чуть больше или чуть меньше азота, также будет отличаться состав микроэлементов. Крапива + одуванчики Для приготовления удобрения используют молодую крапиву и зелень одуванчиков вместе с желтыми цветами. Одуванчики нужно собирать до того, как они превратились в пушистые головки, иначе удобрение становится рассадником семян. В одуванчиках чуть меньше азота и магния, зато значительно больше железа и меди. Крапива + лебеда Молодая лебеда — это один из компонентов зелёного удобрения. В листьях лебеды столько же азота и калия, но больше меди и цинка. Крапива + дрожжи / хлеб Добавление небольшого количества дрожжей (прессованных или сухих) запускает процесс брожения. Сухие корочки хлеба тоже работают как закваска. На ёмкость объёмом 10 л достаточно 40 г прессованных дрожжей или 1 пакетика (11 г) сухих. Количество хлеба произвольное, примерно одна большая горсть сухариков. Дрожжи увеличивают содержание азота в растворе. Такое удобрение стимулирует размножение полезной почвенной микрофлоры. А чтобы увеличить численность и разнообразие полезных микроорганизмов, необходимо в начале сезона внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Крапива + коровяк / куриный помёт При приготовлении настоя из коровьего навоза или куриного помета можно добавить в него траву. Такое удобрение будет отличной подкормкой для всех культур в начале вегетации. Важно помнить, что настой куриного помета является высококонцентрированным удобрением, для полива под корень его разводят в пропорции 1:20. Такое удобрение можно использовать под ягодные кустарники, капусту, тыквенные в начале вегетации. Не стоит использовать его для подкормки зеленных, редиса. Крапива + древесная зола Настой крапивы для удобрения можно улучшить, если добавить в него древесную золу. Она богата кальцием, содержит калий и множество микроэлементов. Расход: 1 стакан золы на 10 л рабочего раствора. Чтобы кальций из золы стал доступен для растений, необходимо немного подкислить раствор, добавляя в него лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л) или столовый уксус (0,5-1 стакана на 10 л). Такая подкормка будет полезна для томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов. Она послужит профилактикой развития вершинной гнили. Это заболевание проявляется на плодах при дефиците кальция. Крапива + биопрепараты Добавление биопрепаратов повышает качество органического удобрения, ускоряет процесс ферментации травы за счет работы бактерий. Для этого используют препараты «Байкал», «Сияние» и подобные. Польза и вред крапивы для человека Крапива — это ценный источник витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина С это растение просто чемпион. В 100 г крапивы содержится 333 мг витамина С, это 370% от суточной нормы. Цитрусовые сильно проигрывают: в лимонах лишь 40 мг витамина С, в апельсинах — 60 мг. Высокое содержание витамина К (500 мкг при суточной норме 120 мкг) обеспечивает мощное кровоостанавливающее действие крапивы. Прикладывание свежих измельчённых листьев поможет остановить кровь при порезах. Приём внутрь отвара крапивы помогает при различных кровотечениях: желудочно-кишечных, маточных, менструальных. Необходимо учитывать усиление свертываемости крови при приеме настоев или отваров из жгучей зелени. Для людей с высоким уровнем гемоглобина и повышенным содержанием тромбоцитов в крови прием крапивы противопоказан. Это относится и к травяному отвару, и к салатам или супам из свежей зелени. В химическом составе растения преобладает кальций (50% от суточной нормы) и марганец (400%). Трава богата калием и магнием. В небольших количествах содержит фосфор, медь, железо. Прием крапивы противопоказан в период беременности, т. к. растение стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, что может спровоцировать выкидыш. В период лактации отвар крапивы полезен, т. к. стимулирует выработку молока. Рецепты блюд с крапивой В пищу обычно используют майскую зелень, пока она молодая и сочная. До начала цветения в листьях крапивы максимальное количество питательных веществ.  Чтобы облегчить работу со жгучей зеленью, её ошпаривают кипятком, после такой обработки листья перестают колоться. Зелёные щи Крапива и щавель в весенних супах заменяют капусту. Щи могут быть постными, на отваре кореньев: сельдерея, петрушки, моркови, или на мясном бульоне. Нарезанную зелень добавляют в последний момент, когда овощи размягчились, доводят до кипения и снимают с плиты. Салат Салат из зелени — полезная еда, богатая витаминами. Пока листовой салат или пекинская капуста только набирают свой размер, крапива и щавель уже готовы к использованию. Для салата используют только листочки, без черешков. Их предварительно обрывают и заливают кипятком на 1-2 минуты, после чего отжимают лишнюю воду и добавляют в блюдо. В свежий весенний салат добавляют огурец, редис, варёное яйцо, заправляют сметаной. Салат может стать полноценным вторым блюдом, если добавить в него картофель или рыбу. Начинка Традиционная начинка из зелёного лука с яйцом только выиграет от добавления крапивы. Вкус станет более интересным, питательность повысится, а объём начинки увеличится. Она хороша для пирожков из дрожжевого теста, азербайджанских кутабов или узбекского ханума. Для приготовления кутабов и ханума используют пресное тесто, замешанное на воде с добавлением соли. Кутабы похожи на чебуреки, но жарят их на сухой сковороде без масла. Ханум — это рулет, подобный молдавской вертуте, но готовят его не в духовке, а на пару. Сушёная зелень Листья крапивы сохраняют практически все полезные свойства при высушивании. Чтобы иметь под рукой целебный травяной отвар в зимнее время, позаботиться об этом нужно в мае — начале июня, пока зелень еще молодая. Крапиву можно связать в небольшие пучки и подвесить в проветриваемом затененном месте. Когда трава полностью высохнет, будет несложно отделить листья.

Сочная редиска — это, первое, что можно вырастить на грядке весной, конечно, не считая щавеля и многолетнего лука батуна. Редиску ждёшь, холишь, лелеешь, и в одно прекрасное утро ты видишь, что из земли показался яркий бочок. Тянешь за хвостик, — ба, редиска созрела! Вот так сюрприз! — в данном случае, “розовый”. Посадка Редис не боится холода. Семена крестоцветных способны прорастать уже при +4-6°С, поэтому редиску я сею, как только сойдёт снег, и поверхность земли чуть подсохнет. Семена взойдут, когда земля прогреется до нужной им температуры. В этом году весна где-то потерялась. Она поманила в марте несколькими тёплыми деньками, а в апреле вновь вернулась зима. Да только не с метелями, а с морозами и ледяными ветрами. Земля катастрофически высыхала, теряя запасы зимней влаги, но так и оставалась холодной. И не мудрено, если по ночам температура опускалась до -15°С. Посев редиса в открытый грунт приходилось раз за разом откладывать. Но наконец-то наступило какое-то подобие тепла. В конце апреля выпал последний снег, и как только он растаял, я устремилась на огород. И не беда, что грязь налипает на галоши, уже давным-давно хочется сажать, на дворе 27-е апреля, страшно подумать. У меня на огороде размечены постоянные грядки. В междурядьях земля постепенно забивается, уплотняется ногами, её я не перекапываю, зато на грядках она всегда остаётся рыхлой.  Корневая система у редиса совсем крошечная, особой глубины рыхлого грунта ему не требуется. Поэтому я вовсе не перекапывала грядку, да и земля была сыровата для копки, просто провела бороздку и посеяла семена. Я всегда сею редиса много, весной он уходит “на ура”. Сразу посеяла весь пакет редиса “Пинк сюрприз”. 3 г семян хватило на борозду длиной 10 м. Уход Чем хороша редиска, так это тем, что она растёт практически сама по себе. Ну, какой там уход можно осуществить за её короткую жизнь?! Разве что полить, прополоть, проредить, укрыть спанбондом, — но это же всё не считается. Особенно, когда огородник истосковался за зиму по земле. Поскольку за апрель наша земля практически полностью утратила запасы снеговой воды, поливать редис мне приходилось регулярно, через день-два. Сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку спанбондом. Агроволокно немного защищало почву от иссушающих ветров, позволяло сохранить влагу чуть дольше. Редис взошёл быстро и дружно, как ему и положено. Небольшая прополка и полив, полив и еще раз полив. Я ничем не подкармливаю редиску. Земля у нас достаточно плодородная сама по себе, на рост редиса питания более, чем достаточно. Конечно, процесс можно было бы ускорить, если дать азотное или комплексное удобрение, но не факт, что излишки азота не окажутся в сочных корнеплодах в виде нитратов. Защита от крестоцветной блошки Каждый дачник, кто хоть раз пытался вырастить редис в открытом грунте, знает, что его главный враг — крестоцветная блошка. Как только начинается жара, вредитель тут как тут. Крошечные блохи прыгают с листка на листок, превращая их в решето.  Хорошо, если они напали в тот момент, когда корнеплоды почти созрели, тогда сильного вреда они не принесут. Если же нашествие крестоцветной блошки случилось, когда только-только появились всходы, шансов спасти редис очень мало. Ведь не хочется применять серьёзные инсектициды, — через 3-4 недели посадки корнеплоды уже готовы к сбору. В многолетней борьбе с вредителем я пришла к тому, что самый удобный способ — превентивный. Если закрыть редис или любую другую крестоцветную культуру сразу после посева и держать всё время под спанбондом, блошки его не находят. Почва под укрывным материалом всегда остаётся чуть влажной, а само агроволокно создаёт небольшую тень. Крестоцветная блошка любит яркое солнце и сухую почву, поэтому упрыгивает дальше, в поисках сурепки и пастушьей сумки, они тоже относятся к семейству крестоцветных. Под спанбондом редиска вырастает как на картинке, идеальная. Листики чистые, нежные, без каких-либо повреждений. Хоть отправляй их в салат. Сбор урожая Сбор редиски — это целое искусство, которое постигается с опытом. Моя прабабушка, впервые посадив редис, думала, что вырасти он должен размером с редьку, поэтому ждала до последнего. Конечно, она была сильно разочарована, когда вырвала из земли переросшие корнеплоды, ватные и пустые внутри. Редис я собираю выборочно, выдёргивая из земли корнеплоды, которые уже показали яркий бочок. И всегда это поиск компромисса между желанием поесть свежего салата и жадностью.  Сегодня она ещё такая маленькая, потребуется слишком много редисочек, чтобы набрать на салат. А пожадничаешь, и через несколько дней редиса становится слишком много, и уже не успеваешь его съедать, корнеплоды перерастают. Поэтому как только я вижу первые несколько редисок, которых хватает на два укуса, я набираю пучок. Каково же моё удивление, что после этого редиски на грядке не становится меньше!  Первый пучок редиса я собрала 31 мая, как по мне, это очень поздно, но с погодой не поспоришь. Май выдался холодным и засушливым, не самые благоприятные условия для земледелия.  Однако, сверившись с записями, я поняла, что редис “Пинк сюрприз” оказался на высоте. Даже в стрессовых условиях выращивания он практически не отклонился от графика. Первый сбор я провела через 34 дня после посева, т.е. примерно через 28-29 дней от появления всходов. Производитель обещает, что редис созреет через 25-28 дней, что же, так и есть, и это даже при плохой весне. При посеве в конце апреля редис и не думает уходить в стрелку. Несмотря на то, что длина светового дня постепенно увеличивается, в мае редис не стремится к размножению, а одаривает нас сочными хрустящими корнеплодами. Вкус и цвет Редис “Пинк сюрприз” как следует из названия, должен быть розовым, так переводится слово “pink” с английского языка. Его кожица самого нежного розового оттенка, который можно себе представить. Цвет можно сравнить с девичьим румянцем, он светло-розовый, полупрозрачный. Мякоть хрусткая, сочная и… удивительно сладкая. Кожица настолько тонкая, что при укусе не чувствуется, как будто это одна мякоть. От молодой редиски всегда ожидаешь обжигающей остроты. При первом укусе её не замечаешь, но съев пару штук, понимаешь, что этот мелкий корнеплод — ближайший родственник редьки. Редис “Пинк сюрприз” — это лишь лёгкий намёк на остроту. Сочный и нежный, он не обжигает вкусовые рецепторы, но дарит радость свежести. Думаю, этот сорт придётся по душе деткам, ведь они любят похрустеть, но вкус обычного редиса слишком острый для них. Молодые листочки практически не горчат, они сочные и приятные на вкус. Я даже осмелилась порезать ботву редиски в окрошку, правда, утаила это от мужа, он такие эксперименты не любит. В салате “Пинк сюрприз” не выделяется остротой или жёсткостью, как это обычно бывает с редисом. Его дольки деликатные, они идеально дополняют огурец и помидор. И пусть другие овощи в салате пока магазинные, всё равно считаешь, что наконец-то выросла первая еда!

Томат — культура довольно капризная. Если что-то ему не по нраву, растение реагирует — у томатов скручиваются листья. Нам нужно выучить “язык” растений, чтобы понять, о чём они сигнализируют, тогда мы сможем вовремя принять меры и исправить ситуацию. Ведь здоровое растение порадует нас отменным урожаем. Причин, почему скручиваются листья у томатов, может быть несколько. Внешние признаки будут различаться: листья могут сворачиваться “в трубочку”, выгибаться “лодочкой” или закручиваться в “бараний рог”. Скручиваются листья томатов Стресс Пересадка на новое место — это стресс для растения. Происходит повреждение корневой системы, а условия “проживания” резко изменяются. Состав почвы, влажность воздуха, температура, яркость солнечного света — все эти факторы изменяются, когда рассада высаживается из стаканчиков в грунт или теплицу. На стресс томаты реагируют скручиванием листьев. В этом нет ничего страшного, однако любой стресс — это небольшая задержка в развитии, которая скажется на сроках созревания плодов. Чтобы помочь растениям адаптироваться после пересадки, полезно за несколько дней до высадки рассады обработать её антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “Ботаник”. Повторное опрыскивание проводят через 5-7 дней после высадки помидоров. Яркое солнце, сухой воздух и сильный ветер могут сильно повредить нежные листочки саженцев, выращенных в домашних условиях. Томаты, которые высаживаются в открытый грунт, полезно защитить укрывным материалом хотя бы на первые 2 недели после высадки, пока растения приживаются. Подсохшие бурые листья или белые пятна на листочках саженцев говорят о том, что томаты получили солнечные ожоги или были повреждены сильным ветром. При небольшом повреждении растения смогут оправиться самостоятельно. Испорченные листья уже не восстановятся, но вырастут новые. Потемневшие скрученные листья у томатов, которые могли уже полностью высохнуть к вашему очередному приезду на дачу, говорят о том, что растения попали под возвратные заморозки. В таком случае остаётся полагаться на сильные корни. Если стебель жив, растение восстановится за счёт пасынков, из которых нужно будет сформировать 1-2 стебля. Если погибла вся надземная часть, рост может возобновиться от корня. Для стимуляции отрастания надземной части полезно провести подкормку азотным удобрением: аммиачной селитрой или карбамидом (мочевиной). Жирование В начале лета огородники часто сталкиваются с тем, что у помидоров скручиваются листья на самой верхушке. При этом само растение выглядит не просто здоровым, а даже “упитанным”. Если у томатов мощный ствол, листья крупные, насыщенного сине-зелёного цвета, а макушка скрутилась в “бараний рог”, — налицо перекорм азотом, который привёл к жированию. Жирование томатов — это распространённое явление. Оно не опасно, однако сказывается на замедлении начала плодоношения. При избытке азота помидоры “увлекаются” вегетативным ростом: формируют множество пасынков, наращивают крупные листья, но не спешат цвести и завязывать плоды. Перекорм азотом может произойти из-за излишней заботы огородника. Перед посадкой в лунку закладывается перегной или компост, которые обеспечивают запас азота в почве. На начальном этапе помидоры развиваются медленно, и мы стремимся их поддержать: то подкормим аммиачной селитрой или мочевиной, то зелёным удобрением, то настоем коровяка или куриного помёта. Всё это — источники азота. Результат от внесения аммиачной селитры виден уже через несколько дней, а карбамид действует не так быстро, амидный азот сначала перерабатывается почвенной микрофлорой. Органические настои дают отсроченный эффект, который проявляется недели через две. Нетерпеливый дачник, который не видит результатов подкормки в ближайшие дни, даёт всё новые дозы удобрений. В какой-то момент азота в почве становится слишком много — начинается жирование томатов. Убрать излишки азота из почвы достаточно сложно. На песчаных грунтах поможет обильный полив из шланга, при котором корнеобитаемый слой насквозь промокнет, тогда азот вымоется в глубокие слои почвы. Но на чернозёмах или суглинках этот способ не работает. В таком случае можно привлечь на помощь почвенные бактерии. Микроорганизмы, которые перерабатывают целлюлозу, активно расходуют азот в процессе жизнедеятельности. Если поверхность грядки замульчировать опилками или соломенной сечкой и заделать её в верхний слой земли, начнётся перепревание органики, которому сопутствует расход азота. Здесь важно поддерживать постоянную влажность почвы, она необходима для жизни почвенных бактерий и грибов. При заделке в почву опилок или соломы полезно одновременно внести препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма питается целлюлозой, поэтому она будет активно размножаться. Она агрессивна по отношению к патогенным грибам, поэтому будет обеззараживать почву от болезнетворной микрофлоры.  Чтобы замедлить усвоение азота и “переключить” растения на цветение и плодоношение, необходимы калийные подкормки. Для этого вносят под корень раствор сульфата калия (K=50%) или монокалий фосфат (P=50%, K=33%). Удобрения можно внести и по листу, в таком случае усвоение происходит гораздо быстрее. Для внекорневой подкормки берут половинную дозировку минерального удобрения. Дефицит бора Недостаток каких-то микроэлементов может привести к скручиванию листьев на верхушках молодых побегов. Листья мельчают, в редких случаях происходит остановка роста. Чаще всего проблема проявляется при нехватке бора. Многие типы почвы характеризуются дефицитом бора. Если же томаты выращиваются из года в год на одном месте, запасы этого микроэлемента расходуются и не восполняются.  Бор стимулирует цветение и завязывание плодов, его острый дефицит приводит к отмиранию точки роста. Решить проблему достаточно просто — необходимо провести 2-3 подкормки бором по листу либо под корень. Первую обработку проводят профилактически, в период цветения первой кисти, последующие — с интервалом 10-14 дней. Для внекорневой подкормки используют хелат бора или удобрение с комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Раствор борной кислоты или удобрение “Маг-Бор” вносят под корень или по листу. Жара В жаркую погоду растения защищают себя от потери влаги. Чтобы уменьшилась площадь испарения, листья скручиваются “в трубочку”. Скручивание листьев у томатов чаще проявляется в теплице, где летом температура воздуха выше, чем на улице.  Слишком высокая температура грозит появлением пропусков в кистях томатов, поскольку при +35°С пыльца становится стерильной, поэтому опыления не происходит.  В жаркое лето необходимо затенять теплицу, для этого используют притеночные сетки, либо накрывают теплицу сверху белым спанбондом. Распыление раствора мела на крышу теплицы также поможет снизить температуру в ней, т.к. часть солнечных лучей будет отражаться от белой поверхности. Для улучшения завязываемости плодов полезно в ранние утренние часы проходить по рядам помидоров, слегка постукивая по побегам или потряхивая цветочные кисти. Засуха Недостаток воды в почве заставляет растение экономить её расход. Скручивание листьев у томатов помогает им уменьшить потерю влаги, уменьшая площадь испарения.  Важно понимать, что экономия воды — это крайняя мера, на которую идёт растение. Дефицит влаги впоследствии приведёт к уменьшению размера плодов. Если скручиваются листья у томатов, первое, что нужно сделать — это проверить состояние почвы. Поверхность земли может быть сухой, но в зоне корней почва всегда должна оставаться чуть влажной. В жаркую погоду поливы нужно проводить чаще, т.к. земля высыхает быстрее. Возможно, придётся поливать помидоры через день, а в особенно жаркие недели — ежедневно. Для дачников выходного дня хорошим помощником окажется мульча из соломы или сена. Слой светлой мульчи частично отражает солнечные лучи, не позволяя почве перегреваться. Она закрывает поверхность земли, уменьшая испарение влаги. К тому же под слоем мульчи поверхность земли не покрывается коркой, а значит, перед очередным поливом нет необходимости рыхлить её и повреждать корни томатов. Сортовые особенности Причиной, почему скручиваются листья у помидоров, может быть сортовая особенность растений. При прочих равных условиях соседние кусты могут вести себя по-разному, если это растения разных сортов. Генетическая предрасположенность к скручиванию листьев при стрессовых условиях — это неприятный фактор, о котором можно узнать только на практике. Производители семян о такой особенности сорта не расскажут. Дачникам приходится проводить личный отбор и заносить такие сорта в “чёрный список”.  Скручивание листьев у помидоров — не приговор, однако большого урожая от такого сорта ждать не стоит. Скрученные в трубочки листья помидоров не осуществляют фотосинтез в полной мере, поэтому растению не хватит сил, чтобы выкормить большое количество крупных плодов. Насекомые-вредители Насекомые, которые питаются соком растений, часто становятся причиной скручивания листьев. Многим садоводам знакомы скрученные верхушки побегов чёрной смородины или сливы. Если развернуть такой листок, свёрнутый “в кулачок”, на его обратной стороне обнаружится целая колония тли. Томаты могут поражаться зелёной и чёрной тлёй. Наличие вредителя выдают муравьи, снующие туда-сюда по побегам помидоров. Муравьи питаются сладкой падью, которую выделяет тля, поэтому намеренно расселяют вредителей на растения. Тля предпочитает молодые побеги, поэтому скручены будут именно верхушки пасынков. Для уничтожения тли в начале вегетации томатов проще воспользоваться системным инсектицидом, таким как “Кортлис”, “Дракор”, “Инсектор Супра”, после обработки плоды можно употреблять в пищу через 3 недели. Если же тля атаковала растения в период созревания и сбора урожая, нужно ограничиться биопрепаратами, такими как “Фитоверм”, “БиоКилл” или воспользоваться зелёным мылом. Биоинсектициды имеют контактное действие, поэтому придётся очень постараться, чтобы нанести препарат на обратную сторону скрученных листьев. Ненужные пасынки и листья, повреждённые тлёй, можно просто срезать и уничтожить их. Белокрылка — это бич теплиц. Несмотря на крошечный размер, белые мушки наносят огромный вред, сильно ослабляя растения. Присутствие белокрылки в теплице заметно не сразу, насекомые прячутся на обратной стороне листьев. Но если потревожить куст, в воздух взмывает облачко насекомых. Для контроля появления белокрылки в теплицах развешивают жёлтые клеевые ловушки, их размещают непосредственно над растениями. Ловушки справятся с небольшим количеством вредителей, но если белокрылка успела размножиться и заселить все томаты, необходима серьёзная борьба. Не каждый инсектицид справляется с этим вредителем. Здесь нужны системные препараты на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор Супра”. Причём концентрация раствора для обработки должна быть гораздо выше, чем при борьбе с тлёй или колорадским жуком.  Тиаметоксам обладает трансламинарным действием, препарат проникает в ткани листа, что обеспечивает длительный защитный эффект. Он слабо распространяется по сосудам растения и практически не накапливается в плодах.  Есть данные, что срок ожидания после обработки до сбора помидоров составляет не более 5 дней, однако не лишним будет подстраховаться и выдержать 14-21 день до сбора урожая. Хороший эффект в борьбе с белокрылкой показывает препарат нового поколения “Теппеки” с антифидинговым эффектом. Уже через полчаса после обработки насекомые перестают питаться и наносить вред растению. Однако важно учитывать, что у “Теппеки” ещё более длительный период ожидания, чем у неоникотиноидов, плоды можно употреблять в пищу не раньше, чем через 30 дней после обработки. Вирус Мозаичный рисунок, а также сморщивание и скручивание листьев, появление уродливости побегов и цветов должны насторожить огородника. Все странные проявления говорят о поражении растений каким-либо вирусным заболеванием.  В отличие от патогенных грибов, которые внедряются в листья томатов и проявляются в виде пятен, вирус проникает в ткани растения и поражает все его органы, включая плоды. Вирусы могут передаваться с семенным материалом, поэтому никто не застрахован от появления больных растений на грядке. Вирусное заболевание невозможно вылечить, больные растения придётся уничтожить, поскольку они, в любом случае, не дадут урожая. Так, при поражении столбуром вирус проникает и внутрь плодов, они становятся деревянистыми, несъедобными. Вирусы передаются от растения к растению через ранки. Их могут переносить насекомые вредители: тля, белокрылка и др., а также можно перенести вирус с больного растения на здоровое на секаторе или ножницах во время обрезки пасынков.

Полив томатов — один из самых важных моментов в выращивании этой культуры. От правильности полива зависит буквально всё: скорость развития растений, количество завязей, размер плодов, а также их качество и вкус. Полив может ускорить развитие грибных заболеваний или, наоборот, отсрочить начало распространения инфекции. Сколько воды нужно помидорам Прежде чем говорить о том, сколько литров нужно выливать под каждый куст и как часто поливать помидоры, давайте определимся с тем, как меняются потребности растения во влаге на разных этапах роста. Питание Вода для растений — это не только “питьё”, но и “еда”, ведь все питательные вещества они получают в растворённом виде из влажной почвы. В открытом грунте помидоры имеют доступ к естественным осадкам, в теплице они полностью зависят от нас. Слишком редкие поливы лишают растения необходимого питания. В то время, когда куст мог бы расти, формировать цветочные кисти и завязывать плоды, — растение замирает в ожидании лучших времён. Нерегулярные и редкие поливы приводят к замедленному развитию и более поздним срокам созревания урожая. Подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, также необходимо совмещать с поливами, чтобы избежать ожогов корней. Сначала проводят обильный полив, а потом, уже по влажной земле, подкормку раствором удобрения. Рост Растения работают как своеобразные насосы. Корни впитывают воду из почвы, направляют её по сосудам, насыщая все ткани живительной влагой. Её излишки испаряются через листья. Соответственно, чем крупнее куст, чем больше у него листьев, — тем больше площадь испарения. Так, небольшому саженцу, который только недавно укоренился после высадки рассады, достаточно 1-1,5 л, а взрослому кусту потребуется почти ведро воды за один приём.  Понятно, что индетерминантные томаты требуют гораздо больше влаги, чем низкорослые сорта. А растение, которое ведут в один стебель, потребляет меньше воды, чем при формировке в 2-3 стебля. До начала цветения До начала активного цветения и появления первых завязей полив томатов постепенно увеличивается, однако потребности во влаге в этот период средние. К началу цветения под каждый куст выливают до 3 л воды за один приём. Во время налива плодов Как только начинается налив плодов, ситуация меняется. Ведь помидоры на 95% состоят из воды. В условиях засухи растение не сможет выкормить плоды до размера, характерного для данного сорта. В условиях засухи плоды начнут созревать раньше времени, так и не достигнув своего нормального размера. Во время налива плодов потребности томатов во влаге самые высокие. В зависимости от размера куста и количества завязей, а также от размера плодов, за один приём под каждый куст выливают от 5 до 8-10 л. В период налива плодов особенно важна регулярность поливов. Если земля успевает сильно высыхать, растения испытывают дефицит влаги, то верхний слой плодов становится более плотным. С очередным поливом рост плодов возобновляется, а поскольку их наружный слой утратил эластичность, кожицу разрывает.  Трещины могут возникать как на созревающих помидорах, готовых к сбору, что ухудшает их лёжкость, так и на зелёных плодах, которым ещё расти и расти. В период созревания помидоров В период созревания плодов поливы обычно сокращают. Так делают, для того чтобы помидоры не были водянистыми. Однако здесь нужно учитывать особенности сорта.  Для детерминантных сортов с дружным формированием урожая, действительно, полезно сократить поливы, когда плоды в кистях достигнут своего оптимального размера.  Индетерминантные сорта продолжают рост, цветение и формирование завязей в то время, как на нижних кистях уже зреют помидоры. Если в это время сократить поливы, мы получим недобор урожая, ведь на развитие верхних кистей влаги не хватит. Томаты, которые выращиваются в открытом грунте, в августе “сажают на сухой паёк”, довольствуясь естественными осадками. В это время идёт активное созревание плодов, но и фитофтора не дремлет. Лишняя влажность может ускорить заражение урожая. Как часто поливать томаты Чтобы помидоры не останавливались в развитии, активно наращивали надземную массу, цвели, завязывались, наливались, — им нужна влага. Почва всегда должна быть чуть влажной на глубине залегания корней. Однако в разных условиях влага будет расходоваться с разной скоростью. Поэтому нельзя сказать точно, с какой периодичность поливать помидоры: каждый день, через день, раз в три дня или раз в неделю. Кроме потребностей самих томатов, есть и другие факторы, влияющие на частоту поливов: температура и влажность воздуха; состав почвы; строение корневой системы. Помидоры сами подскажут, когда “хотят пить”. Пока листья упругие, сочные, — растениям хватает влаги. Если же листья повисли, увяли — налицо недостаток влаги, с поливом явно задержались. Растения не погибнут, но могут сбросить часть цветов и мелких завязей. Желательно проводить полив при первых признаках потери тургора листьев, как только они начали терять “бодрость духа”. Однако такой внимательный уход за “зелёными питомцами” могут позволить себе только огородники, которые постоянно проживают на своём участке. Температура и влажность воздуха Чем выше температура, тем активнее происходит испарение с поверхности почвы, если грядка не замульчирована, а также через листья.  Соответственно, чем более жарко, тем более частыми должны быть поливы. При температуре выше +40°С томаты необходимо поливать ежедневно, при температуре +25-30°С достаточно раз в два дня, при +20-25°С орошение можно проводить раз в 3-4 дня. В теплицах влажность воздуха всегда выше, чем в открытом грунте. При высокой влажности воздуха замедляется испарение влаги с поверхности листьев. Это значит, что транспортировка жидкости по сосудам растения замедляется. А именно с напором воды в новые побеги и плоды перемещается кальций.  При нехватке кальция на помидорах появляется вершинная гниль. От этой физиологической проблемы чаще страдают сорта с длинными и перцевидными плодами, но и круглые помидоры не застрахованы от “вершинки”. И здесь дачник сталкивается с парадоксом: чтобы доставить кальций в плоды, нужен полив, но он же приведёт к повышению влажности воздуха в теплице.  Чтобы избежать этих трудностей, важно уделять особенное внимание проветриванию теплицы, а также мульчировать грядки, чтобы уменьшить испарение влаги. Состав почвы Частота поливов напрямую зависит от состава почвы. На лёгких песчаных грунтах вода мгновенно впитывается, уходит в землю “как в песок”. Верхний слой земли быстро пересыхает и перегревается, а именно в нём залегает основная часть корней. Огородникам, которые выращивают томаты на песчаной почве, приходится поливать их ежедневно. Для удержания влаги в песчаной почве необходимо улучшать её механический состав, вносить связующие компоненты: глину, сапропель, органику. Внесение гуминовых препаратов: Гумат калия, Лигногумат калийный, Гумат +7 и др. также улучшит ситуацию, поскольку гумус помогает структурировать почву, связывает песчинки в небольшие “комочки”. На чернозёмах и суглинках влага впитывается гораздо медленнее, она не уходит на большую глубину, остаётся в корневой зоне. Однако здесь огородников поджидает другая трудность: почва быстро уплотняется, поэтому при поливе вода пропитывает лишь верхние 1-2 см земли, после чего стекает в междурядье. Решить эту проблему не так сложно: достаточно проводить поверхностное рыхление почвы между поливами. Также можно прокладывать оросительные канавы или делать вокруг саженцев небольшие лунки, которые не позволяют воде вытекать в междурядье. После обильных дождей плотная почва забивается, при высыхании суглинок превращается в “панцирь”. На поверхности земли появляются глубокие трещины, по которым идёт испарение влаги из глубины. Чтобы избежать потери влаги, сохранить её запасы, а также обеспечить доступ кислорода к корням, после окончания дождя необходимо проводить поверхностное рыхление почвы. Строение корневой системы Нужно ли поливать помидоры, если их родина — жаркая Мексика? У дикорастущих томатов в естественной среде формируется мощная корневая система. Центральный, стержневой, корень уходит на большую глубину, достигая 1,5-2 м. Боковые корни распространяются в радиусе полуметра и шире. Такая обширная корневая система позволяет растению жить “на самообеспечении”. В южных регионах, где томаты можно выращивать прямым посевом семян в грунт, растения формируют примерно такие же корни, как и их дикорастущие собратья. Томат, который растёт там, где взошёл, имеет длинный стержневой корень. Он способен обеспечить себя влагой даже в период продолжительной засухи.  При выращивании помидоров через рассаду мы намеренно прищипываем главный корень при пикировке или повреждаем его случайно. В любом случае, саженцы формируют другой тип корневой системы — мочковатый. Основная масса корней нарастает там, куда мы поместили её при высадке рассады — на глубине 10-15 см. Верхний слой земли в жару быстро пересыхает, поэтому растения нуждаются в регулярных поливах. На “характер” томатов можно влиять, однако не у каждого огородника хватает на это терпения и хладнокровия. Если томаты поливают часто небольшими порциями, они становятся “ленивыми”. У корней нет необходимости углубляться в поисках влаги, поэтому они локализуются в верхнем слое почвы. Если орошение неожиданно прекратится, растения испытывают сильнейший стресс, ведь у них нет корней, которые могли бы качать влагу из глубины. Если же после высадки рассады в течение 8-10 дней не браться за лейку, корни начнут устремляться в глубину, где почва более влажная. Редкие, но обильные поливы делают томаты более “самостоятельными”. Растения привыкают к тому, что питание и влагу нужно добывать своими силами, и развивают корни. Однако здесь важно соблюсти баланс “самообеспечения” и ожидаемого урожая. С нашим коротким летом томаты, которые будут предоставлены сами себе, не успеют одарить нас щедрым урожаем. Успех выращивания без полива зависит от климата и продолжительности лета. Когда поливать томаты Многие огородники привыкли проводить вечерний полив. К этому времени вода, набранная в бочки, успевает нагреться. Её температура примерно равна температуре почвы, что благоприятно для теплолюбивых культур.  Однако лучше поливать помидоры утром. В первые часы после рассвета растения наиболее активны. В это время влага сразу же используется “по назначению”, — идёт на формирование новых побегов, цветов, на налив плодов. Утренний полив помогает растениям легче переносить дневную жару, т.к. их листья насыщены влагой. Особенно важен утренний полив для помидоров в теплице. Здесь играет роль повышение влажности воздуха. При утреннем поливе поверхность почвы успевает высохнуть до прихода ночи, лишняя влага не оседает на листьях конденсатом, растения уходят в ночь сухими.  При вечернем поливе помидоров в закрытом грунте почва всю ночь остаётся сырой. Влага насыщает воздух, утром на стенках теплицы и на листьях выпадает “роса”, в каплях которой прорастают споры патогенных грибов. Как поливать томаты Томаты не любят попадания влаги на листья, в отличие от перца или баклажанов, которые обожают орошение по листу. Для помидоров любое увлажнение листьев — это первый шаг к развитию кладоспориоза или фитофтороза. Поэтому правильный полив помидоров — под корень.  При поливе брызги воды отлетают от почвы и оседают на нижних листьях вместе с частицами земли и патогенными микроорганизмами. Так своими руками мы ускоряем заражение томатов грибными инфекциями. Как поливать помидоры в грунте, чтобы не провоцировать развитие грибных заболеваний?  Для этого есть несколько вариантов: Нижние листья постепенно удаляют, как только растения набрали силу. К моменту налива плодов на первой кисти все листья ниже неё можно удалить. Поверхность почвы мульчируют сухой органикой: слоем соломы или сена толщиной не менее 3-5 см. Мульча надёжно закрывает поверхность почвы, не даёт спорам патогенных грибов разлетаться, а также гасит струи воды. Мульча также полезна для сохранения влажности почвы между поливами. Томаты выращивают на агротекстиле, который полностью закрывает грядку, рассаду высаживают в отверстия на укрывном материале. Капельный полив — отличный способ обеспечить растения влагой при минимальных усилиях. Капли воды падают направленно, в зону корней, не разбрызгиваются на листья. Если же совместить капельный попив и органическую мульчу или агроволокно, уход за томатами значительно упрощается. Луночный полив — бесплатная альтернатива капельному. Рассаду высаживают квадратно-гнездовым способом с расстоянием 50-60 см между кустами. В центре делают глубокую лунку, которую наполняют свежей и сухой травой. Воду заливают в лунку, по несколько вёдер за один приём. Разлагающаяся органика работает как дополнительная подкормка.  Температура воды Томаты желательно поливать тёплой отстоянной водой, которая естественным образом нагрелась на солнце. В таком случае температура воды и почвы примерно равны, поэтому корни томатов будут активно использовать влагу. Полив холодной водой из шланга, который подключён к системе водопровода или артезианской скважине, не слишком полезен для томатов. Ледяная вода охлаждает почву, корни испытывают стресс и на какое-то время останавливают свою работу.  При регулярном холодном поливе состояние стресса станет для растений постоянным. Это приведёт к снижению иммунитета, и, как следствие, к грибным заболеваниям. Растения становятся более уязвимы к атакам насекомых-вредителей: белокрылки, совки, колорадского жука, паутинного клеща и др. В холодной почве томаты не могут усваивать фосфор. Его недостаток можно заметить по фиолетовой окраске нижней стороны листьев.  Фосфор стимулирует развитие корней, поэтому при поливе молодых саженцев холодной водой корни не смогут нормально развиться, куст вырастет хилым, а значит, высокого урожая ждать не придется. Фосфор также стимулирует цветение, при его нехватке в цветочных кистях будет меньше цветов, соответственно, и помидоров вырастет меньше. Качество воды Лучшая вода для полива помидоров в открытом грунте — дождевая, поэтому садоводы уделяют много внимания её сбору во время осадков, оснащают крышу стоками, под которые устанавливают бочки. Однако запасы дождевой воды расходуются быстро и приходится использовать ту, что течёт из крана. Вода из-под крана обычно содержит хлор, который плохо сказывается на состоянии растений. К счастью, хлор быстро выветривается, достаточно набрать жидкость в открытые ёмкости и оставить на день-два. Вода из колодцев и артезианских скважин не содержит хлора, но может быть слишком жёсткой. Это легко определить по налёту накипи в чайнике — если он образуется слишком быстро, налицо избыток солей кальция. При поливе жёсткой водой растения могут испытывать дефицит фосфора, поскольку для его растворения нужны кислоты. Кроме того, избыток солей кальция в почве препятствует усвоению калия, от которого зависит вкус и сладость помидоров.  Если вода слишком жёсткая, имеет смысл при поливе добавлять в неё небольшое количество кислоты: 1-2 ст.л. лимонной кислоты или 0,5-1 стакан 9% столового уксуса на 10 л.

Огурец почти полностью состоит из воды. Если ее не хватает, плоды вырастают кривые, с горчинкой. Чтобы вкус и урожай зеленцов с грядки радовал, важно знать тонкости орошения. Полив по правилам Кажется, нет ничего проще, чем поливать огурцы. Лейку с водой в руки и готово. Но нежная культура в ответ может не дать завязей, загнить, покрыться ожогами. В независимости от того, где ее выращивают —в открытом грунте или теплице - нужно придерживаться следующих рекомендаций. 1. Регулярность «Поить» огурчики необходимо регулярно. Без недостатка и избытка влаги. Помимо описанных выше проблем, колебания влажности в почве ведут к растрескиванию стебля у «бугорчатого». Необходимо учитывать возраст, сорт растений. Рассада нуждается в меньшем увлажнении, чем взрослые «особи». Сорта (гибриды) с мощными кустами, крупными плодами потребуют больше влаги в отличии от среднерослых. В период созревания урожая полив огурцов также увеличивают. Когда куст жирует, не образуя завязей, делают промежуток в орошениях для приостановки роста листьев. При слишком жаркой погоде «питье» дают ежедневно, в пасмурные дни - по необходимости. Если листья у растения поникли, сразу полейте его. 2. Зона орошения Лить воду нужно не куда попало, а в определенное место. Часто струю направляют под «ноги» растению. Корни у огурчиков находятся близко к поверхности земли. Неправильный полив со временем ведет к их оголению. Повышается риск корневых гнилей. При оголении корешков их присыпают почвой, окучивают куст. Не рекомендуют смачивать по листу: возможен ожог. В пасмурный день вода надолго задержится на поверхности листовой пластинки. Это может привести к болезням. Лучше всего подавать водицу в канавки, вырытые недалеко от куста. Корневая система будет в безопасности, а влажность почвы обеспечена. 3. Температура воды Теплолюбивый овощ предпочитает теплую (нагретую на солнце) водичку. Так поступает большинство дачников, набирая жидкость из скважины в бочки, старые ванны, настаивая ее к вечеру. Нельзя обдавать огурец холодной струей из шланга! После полива водой низкой температуры, особенно в холод, могут опасть завязи, появиться инфекции. Температура водицы должна быть не ниже +20 градусов. Иначе растение испытывает стресс. Ледяную — вообще не усваивает. Слишком горячей — выше 30 градусов - можно повредить корни. Лучшая для «пупырчатых» - дождевая вода. Можно пользоваться водопроводной. Исключение составляет кипяченая, лишенная жизненно важных для культуры минеральных соединений. Слишком жесткую смягчают, добавляя немного уксуса или лимонной кислоты. 4. Время полива Самое подходящее время дня для «огуречных водных процедур» - утро (до 9-10 часов) или вечер (после 16-17 часов). Вечером предпочтительней: плоды огурчиков растут по ночам. Но влага должна впитаться до наступления ночной свежести. Утром необходимо успеть до солнцепека, чтобы зеленый питомец не получил ожоги нежных листьев. Днем полив категорически запрещен. Чтобы корни огурца при поливах не обнажались, надевают разбрызгиватель на кончик лейки. Огурцы: особенности увлажнения в открытом грунте Орошение огурчиков на незащищенной грядке и в теплице имеет отличия. На «свободе» культуре нужно большее количество влаги. На улице лучше проветривается, меньшие риски подхватить инфекции. Хотя увлажнение зависит от погоды, возраста растения, в незащищенной среде «окатывают» реже, нежели в парнике. Как часто поливать огурцы в открытом грунте? До того, как родственник кабачка и тыквы зацветет, его «поят» 2-3 раза в неделю. Расход воды: 5-6 л на 1 квадратный метр. Если погода дождливая, полив пропускают. Во время основного роста землю под культурой увлажняют один раз за 5 дней. Расход жидкости остается прежним. Появление завязей — сигнал. Растение «говорит» хозяину: «Хочу пить»! С этого периода и все время плодоношения (до 20-х чисел августа) зеленых питомцев смачивают три раза в неделю. При жаре - ежедневно. Объем жидкости увеличивают на 1 кв.м. вдвое. Начиная со второй декады последнего летнего месяца до завершения сбора урожая культуру увлажняют не чаще раза за 10 дней. Дают по 7-8 литров «питья» на ту же площадь. Кроме полива полезно листьям огурца устраивать «душ». Процедуру проводят лишь к вечеру, но не позднее 19 часов, чтобы поверхность листа обсохла. Поливы совмещают с подкормкой. Или «кормят» под корень спустя несколько часов после увлажнения земли. Лучше усвоится питание. В теплице, где более жарко и влажно, кусты смачивают чаще, но меньшими дозами. Орошают даже дорожки в засуху. Также проводят дождевание. Небольшое подсушивание почвы перед плодоношением огурца увеличивает число женских цветков. Способы полива Поливать «пупырчатые» можно по-разному. Большинство способов универсальны. Но есть и такие, которые предпочтительней для уличной грядки или теплицы. 1. Ручной Самый доступный и распространенный. Поливают из лейки с насадкой. Хотя таскать «инструмент» тяжело, но способ имеет свои плюсы. Дачник может регулировать объем выливаемой воды под каждый куст. Применяют в любом месте выращивания огурцов. 2. Капельный Более «продвинутый» метод, потребующий сооружения устройства для полива. Нужно поближе к грядкам установить повыше, на солнце, пластиковую или железную бочку, регулярно наполняя ее водой. К бочке крепят шланг с проделанными дырками, который проходит по грядке с огурцами. На каждое отверстие монтируется краник: его открывают по необходимости. Такой полив благоприятнее для растений, экономнее и легче для хозяина: ни капли жидкости не пропадает. Способ особенно подходит овощеводам, приезжающим на дачу только по выходным. Есть промышленные наборы, системы капельного полива. Применяют в незащищенном и защищенном грунте. 3. Бутылочный Это тоже капельный полив, но с использованием пластиковых бутылок. Есть несколько вариантов подобного увлажнения огурцов. Один из них. Отступив от дна 1,5 литровой бутылки сантиметра три, нагретой иголкой или шилом делают отверстия. Капельницы закапывают в огородную землю вниз дном на расстоянии 30 см друг от друга. Воду подают растениям через горло бутылки. Крышкой сверху лучше не завинчивать. При редком посещении дачи можно использовать для полива 5л бутыли. Дыры прокалывают с одного бока тары, в другом делают одно большое для заливки в резервуар. Закапывают в землю лежа, чтобы маленькие отверстия находились внизу. Вместительные емкости обеспечат зеленцы влагой дня на два. Можно соорудить систему, объединив капельный и бутылочный методы. Вдоль грядки с огурцами врыть трубу (шланг), соединив с бочкой. В трубе предварительно сделать отверстия и соединить через отводы с проколотыми пластиковыми 1,5 — 5 л бутылками. Капельницы также зарыть в землю вниз донцем между кустиками на расстоянии 30 см. Водица из бочки по системе труб и капельниц будет равномерно увлажнять грунт возле посадок изнутри. Подходит для открытого и закрытого грунтов. Число дырок в бутылках зависит от почвы участка: чем она тяжелее, тем больше проколов. 4. По бороздам Неподалеку от кустов копают бороздки сантиметров 7-8. В них заливают воду. Влага постепенно впитывается в почву, орошая при этом огурцы. После канавки снова забрасываются землей. Довольно трудоемкий метод. Его применяют в открытом грунте на ровных участках. 5. Дождевание Системы (чаще покупные) орошения, состоящие из проложенных по земле перфорированных шлангов. Последние присоединены к водопроводу и вода подается под определенным давлением. Не ниже четырех атмосфер. При включении распылители устраивают искусственный «дождик», дальность орошения которого несколько метров. Самый экологичный и удобный, но недешевый. Подходит для улицы. Огурцы без полива Случается, что на участке с водой «напряженка», а вырастить огурцы хочется. Это можно сделать при определенной агротехнике. Вскопанную удобренную грядку обильно пролить раза три, позволяя влаге полностью впитаться. Накрыть черной пленкой или спанбондом, закрепив края. Через пару дней прорезать в материале небольшие отверстия. Поместить в них огуречные семена, присыпав их грунтом. Прием с мульчирующим материалом обеспечит растениям тепло, влагу, отсутствие сорняков и инфекций. Останется только собирать хрустящие чистые зеленцы. Огурцы предъявляют большие претензии к поливу. Но, если не полениться и выполнить их, богатый урожай вкусных, ровных плодов гарантирован.

У дачников «со стажем» есть свои маленькие хитрости, которые они применяют в огороде. Иногда методы передаются из поколения в поколение, и понимание сути теряется. Но раз «так делала моя бабушка», значит, в этом был какой-то смысл. Давайте разберёмся, зачем же листья чеснока завязывают в узел, нужно ли это делать, а если нужно, то когда и как? Огородники, которые применяют этот агроприём, считают, что он способствует получению большего урожая, а также влияет на хранение головок. Чтобы понять, в чём суть данного метода, нужно немного углубиться в жизненный цикл растения. Но сначала давайте определим, от чего зависит размер урожая. Что влияет на размер головки чеснока Урожайность этой культуры зависит от многих факторов: сортовые особенности; размер посадочного материала — из крупных зубков вырастают более крупные головки; плодородие почвы; погодные условия: при обилии весенних дождей надземная часть вырастает более мощной, поэтому головка получается крупнее. своевременное удаление цветочной стрелки у озимых сортов — её необходимо выламывать в самом начале, как только она отрастает на 3-5 см. Развитие воздушных бульбочек, которые можно считать семенами чеснока, отнимает у растения много сил. На два процесса: формирование урожая и созревание семян сил не хватает, и растение выбирает размножение, т.е. формирование бульбочек. Чем позже мы выламываем цветочные стрелки, тем мельче будут головки. Цикл развития растения Различают два вида чеснока: озимый и яровой. Первый сажают под зиму, второй — весной. Озимый вид формирует крупные зубки в один слой вокруг плотного стержня, — высохшей части цветочной стрелки. Яровой цветочную стрелку не образует, зубки расположены хаотично, в несколько слоёв. На начальном этапе развития посаженный зубчик укореняется и прорастает. Затем идёт формирование листьев, которые в дальнейшем будут питать растущую головку за счёт фотосинтеза. Надземная часть представляет собой ложный стебель, который сложен из 8-12 листьев. Чем крупнее они вырастут, тем крупнее будет размер головки, т.к. она получит больше питания за счёт активного процесса фотосинтеза. В конце вегетации, когда идёт созревание урожая, начинается отток накопленных питательных веществ из листьев в подземную часть. Листья начинают желтеть, теряют тургор. Надземная часть ярового чеснока полегает, подобно ботве репчатого лука, поскольку не имеет внутри плотного стержня цветочной стрелки. Оттоку питательных веществ из листьев в плоды или корнеплоды способствуют калийные подкормки. Растения можно обработать по листу раствором монофосфата калия или провести корневую подкормку сульфатом калия. Калийные подкормки благотворны во второй половине вегетации. Они улучшают вкус плодов и корнеплодов за счёт накопления в них сахаров, а также увеличивают сроки хранения, поскольку способствуют накоплению сухого вещества. Зачем завязывать листья Что же происходит при завязывании ботвы чеснока в узел? При связывании листьев в пучок уменьшается площадь открытой поверхности, в результате фотосинтез замедляется. А раз растение больше не может нормально функционировать, оно переходит к последней стадии развития, — начинается отток питательных веществ в луковицу. Когда завязывать листья чеснока Если завязать листья слишком рано, когда растение ещё могло бы наращивать надземную массу, то головка чеснока не станет крупнее, скорее, она получится более мелкой, чем могла бы быть в естественных условиях. Если же завязать листья, когда уже начинается отток питательных веществ, мы лишь ускорим этот процесс. Опять же, на размер зубчиков это никак не повлияет. Но, возможно, приблизит срок уборки. Сторонники этого метода рекомендуют проводить его примерно за неделю до уборки, но как определить этот момент? Тонкости уборки Определение правильного срока уборки чеснока — пожалуй, самая большая сложность, особенно для начинающих огородников. Ведь процесс созревания головки происходит под землёй, невидимый глазу. Многие огородники допускают грубую ошибку, приступая к уборке только после того, как ботва полностью высохнет. Здесь работает аналогия с уборкой картофеля — раз ботва высохла, то и картошка созрела. Однако с чесноком дело обстоит иначе. Каждый лист, который мы видим над землёй, растёт от самого донца головки чеснока и является одной из её кроющих чешуй. Когда лист высыхает, под землёй высыхает один слой покровов головки. Если вся надземная часть чеснока высохла, под землёй истончились и высохли кроющие чешуи, которые держали зубчики вместе. Поскольку их больше ничто не удерживает, головка разваливается на отдельные зубчики. Растение «решает», что никто не собирается его выкапывать, поэтому ведёт себя так, как при посадке — старые корни отмирают, а каждый новый зубчик вновь укореняется. Если передержать чеснок на грядке, мы неминуемо теряем часть урожая. Некоторые головки просто остаются в земле невыкопанными, поскольку не удаётся их найти, ведь надземная часть высохла и исчезла. Следующей весной они взойдут пучком и дадут нам свежую ароматную зелень. Чеснок, который ещё в земле развалился на зубчики, хуже хранится, а если зубцы уже успели дать новые корни, то и во вкусе значительно теряет. Убирать чеснок нужно, когда полностью высохли три нижних листа, а остальные ещё вполне живые, хотя уже не такие бодрые и зелёные как в начале лета. К моменту уборки нижние листья уже могли высохнуть и облететь, и на их месте остались лишь небольшие «пенёчки», на них и нужно ориентироваться. Собранный урожай оставляют дозариваться в проветриваемом помещении до полного высыхания ботвы. Уборку желательно проводить в сухую погоду, утром или вечером, чтобы выкопанные головки не лежали долго на солнце. Но иногда погода вносит свои коррективы и никак не хочет соответствовать пожеланиям огородника, вместо нужного солнца льют дожди. Если лето выдалось дождливым, листья дольше остаются зелёными, процесс оттока сахаров в луковицу идёт медленно. И вот здесь как раз может помочь «бабушкин способ». Завязывание ботвы в узел ускорит процесс перемещения накопленных питательных веществ в луковицы, и можно будет приступать к уборке в намеченные сроки, невзирая на погоду. Как именно завязать чеснок в узел, не имеет значения. Вы можете обхватить весь пучок и сделать из него петлю, либо разделить листья на две части и завязать их простым узлом. Можно и вовсе заплести их в косы, если есть желание и время. Что влияет на хранение чеснока Яровой чеснок хранится гораздо дольше озимого, головки могут сохранять свежесть до следующего урожая. Озимый даже при идеальных условиях хранения доживает только до весны, уже в феврале-марте он начинает прорастать. Важный момент для сохранности урожая — не травмировать головки механически, не бить их о лопату для отряхивания налипшей земли. Сочные зубчики легко повреждаются, что плохо сказывается на хранении. Если грунт плотный, чеснок необходимо подкапывать вилами или лопатой, а не пытаться выдёргивать из земли. При выдёргивании растения может произойти отрыв донца, такие головки хуже хранятся. Также нельзя оставлять собранный урожай на солнце. Несколько покровных чешуй не может защитить мякоть зубчиков от солнечных ожогов. Урожай может быть полностью испорчен, если собранный чеснок пролежит под ярким солнцем целый день. На сохранность чеснока влияет его качество. Здоровые растения, которые не были поражены фузариозом, донцевой гнилью и другими грибными заболеваниями, формируют здоровые головки, которые хорошо хранятся. Заражённый урожай начинает портиться уже в первые месяцы хранения. Чтобы уменьшить активность патогенной микрофлоры в почве, необходимо соблюдать севооборот, а также регулярно подселять полезные почвенные грибы и бактерии. Внесение в почву «Триходермы вериде» или комплекса микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» поможет защитить растения от заболеваний.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Урожай редиса в апреле? Легко! Для этого нам нужна теплица, семена редиса и возможность поливать редис раз в несколько дней. Редис Дамские пальчики На протяжении четырёх лет я выращиваю редис именно в теплице. И тепличный урожай превосходит урожай редиса в открытом грунте. И этот (2023) год не является исключением. Итак, начинаем посев редиса в теплицу в марте! Для посева выбираю редис от компании "Ваше хозяйство": Дамские пальчики и Черриэт F1. В упаковке редиса Дамские пальчики находится 3 г. семян, а это 288 штук. Для посева выбираю 83 семени. В упаковке редиса Черриэт F1 находится 231 семян. На подготовленную грядку вмещается 148 штук. Содержимое упаковки редиса Дамские пальчики Посев редиса в теплицу осуществляю 21 марта. Предварительно поливаю грядки, чтобы земля заранее стала влажной. Далее делаю борозду глубиной 1-1,5 см и раскладываю семена на расстоянии 1-2,5 см. друг от друга. Посевы накрываю лутрасилом. Посев редиса в теплицу Температура в марте в Еврейской Автономной области варьируется от +15°С до -10°С. Однако, в теплице температура днём достигает +25°С, ночью температура совпадает с уличной. После посева семян ни разу не провожу полив. Грунт под лутрасилом отлично держит влагу. 28 марта, спустя 1 неделю от посева, появляются всходы. Всходит 78 из 83 семян редиса Дамские пальчики и 140 из 148 семян редиса Черриеэт. Всхожесть отличная! Всходы редиса Далее поливаю редис 1 раз в 3-5 дней, так как на улице прохладно и земля всё ещё продолжает держать влагу. Спустя 2 недели наступает потепление и приходится поливать редис 1 раз в 2 дня. Когда в теплице начинают появляться сорняки, провожу прополку, а также немного рыхлю землю возле редиса. Корнеплоды редиса Дамские пальчики начинают формироваться 17 апреля, корнеплоды редиса Черриэт F1 начинают формирование чуть позже - 20 апреля. Формирование корнеплодов Первооткрывателем сезона стал редис Дамские пальчики. Долгожданный и самый первый урожай редиса получен 22 апреля. Последний урожай собран 17 мая. Урожай редиса «Дамские пальчики» в апреле Первый урожай редиса состоит из 3 корнеплодов, его вес всего 26 г. Уж очень не терпелось отведать первый редис. Следующий урожай уже более богатый: 11 штук, весом 80 г. Далее корнеплод становится крупнее, длиннее и более весомым. Продолжаю собирать урожай каждый 2-3 дня. Взвешивание урожая Внешний вид редиса - вытянутый, цилиндрический, напоминает пальчики (не зря же такое название), розово-красного цвета с белым кончиком. Средний вес редиса - 14-24 г. Длина корнеплода - 5-6 см. Мякоть редиса Дамские пальчики белая, нежная, без горечи. Редис прямиком из грядки Всего мне удалось вырастить 0,95 кг. редиса. То есть со всей упаковки урожайность составила бы примерно (+/-)2,9 кг. Урожай редиса Черриэт F1 начинает нас радовать с 1 мая. Первый урожай представляет собой 23 крупных редиски весом 284 г. Уже на следующий день мне удаётся собрать следующий урожай весом 251 г. Далее собираю урожай 1 раз в 4 дня. Урожай получается весьма весомым! Первый урожай редиса Черриэт F1 Внешний вид редиса Черриэт F1: круглый, ярко-красного цвета. Мякоть белая, нежная и сочная. Средний вес редиса – 25-35 г. Урожай редиса Черриэт F1 Самый большой урожай был получен 5 мая: 44 штуки весом 765 г. В целом, мне удалось собрать 2,3 кг. редиса Черриэт F1. Последний урожай собран 20 мая. Взвешивание урожая Употребляли редис в первом весеннем салате из редиса, черемши и отварного яйца, в салате с зеленью, окрошке и просто мытый редис (улетает быстрее семечек). Редис Черриэт F1 готов к столу Готовим салат с редисом Дамские пальчики Любимый первый весенний салат Урожаем и вкусом редиса Дамские пальчики и Черриэт F1 осталась очень довольна! А редису Дамские пальчики отдельная похвала, так как он стал первым редисом 2023 года! Урожай редиса Дамские пальчики и его товарищи: редис Снежный жемчуг, Черриэт, Заря от компании «Ваше хозяйство».

Подкормка весной растений в саду и огороде обеспечивает их питательными элементами на весь период вегетации. Удобрение почвы обогащает ее необходимыми питательными элементами, улучшает структуру и плодородие, обеспечивает быстрый рост и успешное развитие культур. Удобрения для сада и огорода весной используют разные – минеральные, органические, комплексные.  В этой статье расскажем, чем подкормить весной растения, чтобы получить хороший урожай.  Минеральные удобрения Карбамид Это гранулированное удобрение содержит 46% азота в амидной форме. Карбамид (мочевина) отличается высокой скоростью усвояемости растениями. Попадая в землю карбамид преобразуется форму углекислого аммония, переходящего при контакте с воздухом в форму газообразного аммиака. Поэтому мочевину всегда нужно заделывать в почву на глубину не менее 7-8 см, а не рассыпать по поверхности. Карбамид - самое популярное весеннее удобрение Схема внесения карбамида Мочевина – это универсальная подкормка, которая подходит для всех садовых и огородных культур. Подходящее время для внесения за 7-14 дней по планируемого посева семян, высадки рассады или уже перед посевом. Если добавляете мочевину перед посевом и посадкой, то присыпьте гранулы небольшим слоем почвы, чтобы они не соприкасались с семенами и корневой системой рассады.  Под овощные культуры вносят от 6 до 23 г мочевины на 1м2.  Под плодовые и ягодные деревья и кустарники можно совместить мочевину с калием, тогда удастся нейтрализовать отрицательное действие газообразного аммиака. Культуры Дозировка внесения карбамида Огурцы, горох 6-9 г/м2 Баклажаны, кабачки, патиссоны 10-12 г/м2 Лук, чеснок, перец, томаты, картофель, капуста, свекла, морковь 19-23 г/м2 Клубника 13-20 г/м2 Ягодные кустарники 70 г/1 куст Молодые груши и яблони 150 г/1 дерево Плодоносящие косточковые (вишни, сливы, черешни и т.д) 120-140 г/1 дерево Плодоносящие яблони и груши 200-250 г/1 дерево Если мочевину вносят вместе с органикой, то дозировку мочевины можно сократить на ⅓. Аммиачная селитра Содержит 26 – 34,4% азота в аммиачной форме. Еще в состав селитры входит сера, которая способствует лучшей усвояемости азота растениями. Вносят удобрение ранней весной (даже по снегу) в качестве основного удобрения в саду. На огороде селитру используют под любые овощи, вносят перед посевом весной. Схема внесения аммиачной селитры Удобрение вносят перед высадкой рассады на постоянное место. Гранулы вносят в лунки и присыпают немного землей, чтобы не сжечь корневую систему растений. Дозировка для разных культур представлена в таблице ниже. Культуры Дозировка внесения аммиачной селитры Лук  7 г/м2 Картофель 15-30 г/м2 Капуста 30-35 г/м2 Огурцы, томаты 20-30 г/м2 Малина 30-40 г/м2 Земляника 20-30 г/м2 Яблоня, груша 200-250 г/1 дерево Слива, вишня 120-140 г/1 дерево Крыжовник, смородина 40-60 г/1 куст Сульфат калия Калий  – еще один важный элемент, который понадобится растениям не только осенью, но и весной. Его рекомендуется использовать за месяц до посадки растений. Гранулы сульфата калия заделывают на глубину 5-10 см на легких почвах, а на более тяжелых – на глубину не менее 15 см. Для плодовых деревьев дозировка составляет 200-250 г на посадочную яму, для ягодных кустарников – 20 г/м2, при высадке рассады перцев, баклажан, тыквенных культур и томатов добавляют 15 г/м2, для капусты, картофеля 30 г/м2.  Сульфат калия помогает культурам лучше переносить засуху, повышает устойчивость к различным заболеваниям, способствует хорошему цветению, улучшает завязываемость плодов. Суперфосфат Суперфосфат – это фосфорное удобрение и его задача стимулировать цветение. Кроме того, элемент отвечает за устойчивость к засухе, похолоданию и за качество ягод и плодов. Самую большую потребность в фосфоре из всех культур испытывают картофель, капуста, огурцы, морковь, чуть меньше в фосфоре нуждаются томаты, баклажаны, перцы, и практически не реагируют на дефицит элемента свекла, редис, салат, лук. Суперфосфат бывает простым (содержит только фосфор 16-20%) и двойным (повышенное содержание фосфора 42-46%, а также 15% азота, 6% серы). Обычно фосфорные удобрения вносят осенью, но и весной это сделать тоже можно. Суперфосфат вносят в рядки непосредственно перед посевом семян или в лунки перед высадкой рассады.  Под перекопку почвы весной вносят 15-20 г/м2 двойного суперфосфата, под плодовые деревья 10-15 г/м2, при высадке рассады  5 г на погонный метр рядка и столько же на лунку при высадке рассады. Комплексные удобрения Для подкормок растений весной в начале вегетации подойдет комплекс с гуминовой кислотой «Здравень Турбо». Он содержит не только элементы NPK, но и магний, а также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь, молибден. Рассаду перцев, томатов, огурцов и капусты поливают питательным раствором через 10-15 дней после высадки в грунт или теплицу, картофель – перед первым окучиванием, а ягодные кустарники можно подкармливать уже через две недели после таяния снега. Весенние подкормки комплексом «Здравень Турбо» ускоряют развитие растений, повышают иммунитет, улучшают качество будущего урожая. Для каждой культуры в нашем каталоге можно найти свой «Здравень Турбо» или использовать «Здравень Турбо Универсальный – для овощных ,плодовых и садовых культур».        Органические удобрения При подготовке почвы под посадку весной и при высадке рассады обязательно вносят органику. Она улучшает структуру почвы – рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, способствует улучшению микробиологических процессов, восстанавливает плодородие. Органические удобрения бывают растительного происхождения, например, зола, перегной торф или животного – навоз, птичий помет, костная мука.  Зола Древесная зола содержит много питательных веществ для растений среди которых кальций, калий, фосфор. Применение золы весной способствует активному росту корневой системы растений, повышает стрессоустойчивость рассады, стимулирует фотосинтез. Весной золу добавляют в почву при подготовке грядок под посев семян овощей, а также используют для удобрения деревьев. Золу нужно равномерно рассыпать по поверхности почвы и перекопать. При высадке рассады и посадке картофеля золу вносят в лунки и борозды. Норма 100-200 г/м2, но если у вас на участке суглинистые почвы, то увеличьте дозировку вдвое. Гранулированная зола гораздо удобней для применения и более эффективна, так как полезные элементы высвобождаются постепенно. Куриный помет В курином помете азот находится в легкоусвояемой форме и доступен растениям сразу. Но с пометом нужно быть осторожным, иначе можно испортить почву и сжечь растения. Свежий и даже немного лежалый куриный помет не годится для весеннего внесения под культуры из-за своей токсичности. А вот гранулированный куриный помет можно использовать не опасаясь навредить растениям. Он уже имеет требуемое время выдержки и удобную форму для приготовления подкормок. Гранулы в нужном количестве аккуратно распределяют вокруг растения при высадке и заделывают в почву на глубину 5-10 см, затем поливают. Для внесения под овощные культуры берут 20-40 г/м2, под картофель 30-40 г/м2, под саженцы плодовых 300-700 г на 1 саженец.  Куриный помет гораздо более концентрирован и содержит в 4 раза больше азота, чем коровий навоз. Костная мука Содержит около 6% азота, 16-20% кальция, 4-5% фосфора. Костная мука способствует формированию крепкой корневой системы, стимулирует обильное цветение и плодоношение, укрепляет иммунитет. Кроме того, подкормка хорошо влияет на почву, активизируя микробиологические процессы в ней, и тем самым повышая плодородие. Весной костную муку можно добавлять при перекопке грядки или непосредственно под высеваемую или высаживаемую культуру. Муку в количестве 10-15 г вносят в лунку при высадке рассады либо рассыпают по участку из расчета 100-20 г/м2 один раз в три года и немного заделывают в почву. Для удобрения плодовых деревьев при пересадке или 1 раз в три года вносят 200-250 г костной муки. Компост Перепревшие растительные остатки – бесплатное и хорошая подкормка для огорода и сада. Компост содержит калий, фосфор, железо, кальций, азот. Улучшает структуру почвы, делает ее более легкой, рыхлой, водопроницаемой. Компост способствует увеличению содержания гумуса в почве и сохраняет ее плодородие, поэтому наряду с другими удобрениями его добавляют весной или осенью. Весной компост вносят при перекопке грядок или непосредственно в лунки во время пересадки рассады.  Для плодового сада компост тоже подойдет – когда перекапывают почву вокруг деревьев и кустарников обязательно его добавляют. Как вносить удобрения под разные культуры Плодовые деревья. Подкормка сада весной начинается еще до появления листьев на деревьях и кустарниках. Примерно в конце марта – начале апреля, когда еще есть небольшой слой снега, уже можно разложить по краям приствольных кругов суперфосфат. Его вносят так рано из-за медленного перехода в усвояемую для растений форму. Органику и азот вносят уже когда земля оттает. Почву рыхлят или неглубоко перекапывают, затем вносят удобрения и заделывают их в почву. Таким способом вносят куриный помет, золу.  Картофель. Удобрять картофель можно сплошным способом, то есть рассыпая гранулы или компост по участку или локальным – в лунки. Последний достаточно трудоемкий, поэтому его используют крайне редко. Рассыпать минеральные удобрения и перегной можно за 1-2 дня до перекопки. Рассада овощей. Необходимое количество удобрений кладут в каждую лунку, немного присыпают и затем высаживают рассаду. После посадки все хорошо проливают водой. При посеве семян в грядки. Можно использовать сплошной способ и разбросать удобрения, соблюдая дозировку, соответствующую площади участка или добавлять их в бороздки при посеве. Клубника. После зимы кустики сначала освобождают от укрытия и сорняков, почву вокруг них рыхлят и проводят полив раствором комплексного удобрения, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Внесение удобрения для сада и огорода весной не менее важное мероприятие, чем летние подкормки, ведь именно весенние удобрения дают старт для успешного развития растений и являются фундаментом для закладки будущего урожая. 

Мучнистая роса — распространённое грибное заболевание, которое поражает множество культур в огороде, в саду и в цветнике. Заболевание не слишком опасное, но если с ним не бороться, урожайность значительно уменьшается, растения ослабляются, а их декоративность ухудшается. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, главное, начать его вовремя и правильно подобрать препараты. Описание болезни Мучнистую росу в народе также называют “пепелица” и “бель”. Это заболевание вызывают патогенные грибы Erysiphomicetes — Эризифовые, или Мучнисторосяные. Существует множество разновидностей Мучнисторосяных грибов, которые “специализируются” на растениях разных семейств. Заболевание крыжовника и смородины называют сферотекой, или американской мучнистой росой. Проявление болезни на винограде называется оидиум. На растениях семейства тыквенных его называют “настоящей мучнистой росой” в противовес другому заболеванию — ложной мучнистой росе, или пероноспорозу. Заболевание поражает в первую очередь листья, а также представляет угрозу для цветов, завязей и плодов. Повреждённые листья покрываются мучнистым налётом. На начальной стадии поражения белёсый налёт легко снимается пальцем, листья кажутся просто пыльными.  В дальнейшем грибница внедряется в ткани листа, выпивая из него соки. Налет становится более плотным, пепельно-серым. При созревании плодовых тел патогенного гриба на листьях и побегах хорошо видны тёмно-коричневые точки. Через непродолжительное время больные листья засыхают и опадают. Плодовые тела зимуют на листовом опаде или в почве, а с приходом весеннего тепла начинается новый цикл — споры грибницы вновь рассеиваются и прорастают в молодой листве. Наносимый вред Мучнистая роса распространяется по листьям очень быстро. При развитии болезни ухудшается способность растения к фотосинтезу, т.к. вся поверхность листьев покрывается белёсым налётом мицелия. Растения слабеют, их развитие замедляется. Когда болезнь поражает верхушки побегов, молодые листья мельчают, побег искривляется, останавливается в росте. Это ведёт к потерям урожая в последующие годы. Из-за преждевременной дефолиации (листопада) побеги деревьев и кустарников не успевают вызреть, что ухудшает их зимостойкость. При поражении бутонов и цветов плодово-ягодных культур они отмирают до формирования завязей. Если гриб повредил мелкие завязи, ягоды и плоды перестают развиваться, усыхают и опадают.  Если же болезнь атаковала растения в период созревания урожая, его качество значительно ухудшается. Ягоды покрываются плотным серым налётом, который невозможно смыть, поскольку мицелий патогенного гриба прорастает в кожицу ягод.  Под давлением растущей массы кожица ягод лопается, на них появляются продольные трещины, которые виноградари окрестили поэтичным названием “улыбка оидиума”.  Повреждённые плоды и ягоды вторично поражаются другими патогенными грибами, на них развивается серая плесень или белая гниль. При поражении растений семейства тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов возможны значительные потери урожая, поскольку заболевание быстро распространяется, что приводит к остановке роста лианы, деформации плодов и сбрасыванию завязей.  Если же болезнь проникла в молодые растения, они могут и вовсе погибнуть ещё до начала плодоношения. Какие растения страдают от мучнистой росы Мучнистая роса поражает практически весь ассортимент растений в огороде, в саду и на клумбе. Некоторые культуры страдают особенно сильно: тыквенные: огурцы, кабачки, а также дыни, арбузы; паслёновые: сладкий перец, реже томаты и баклажаны; ягодные: виноград, крыжовник, чёрная смородина, жимолость, реже малина и садовая земляника; плодовые деревья: яблоня, груша, персик, слива, вишня; декоративные кустарники: розы, барбарис, сирень, боярышник; листопадные деревья: дуб, клён, берёза, лещина, жёлтая акация, каштан; цветы: флоксы, дельфиниум, хризантемы, петуния, астры, цинния, клематис.  Причины появления мучнистой росы Возбудители болезни всегда есть в почве, а также они остаются на побегах кустарников и деревьев, которые болели в прошлом году. Зимующие формы гриба хорошо выдерживают морозы, поэтому заболевание невозможно полностью истребить. Весной споры грибницы разносит ветром, они попадают на листья растений с брызгами воды при поливе или во время дождя. Сам садовод может заразить здоровые растения после контакта с больными, перенося возбудителя на перчатках или садовом инструменте. Патогенный гриб сначала поражает нижние ветви деревьев и кустарников, а также листья овощных культур, которые соприкасаются с землёй. В благоприятных для неё условиях болезнь быстро распространяется, захватывая всё растение. Условия для развития болезни Мучнистая роса проявляется каждое лето, независимо от того, выдалось ли оно дождливым или жарким.  Обилие осадков вызывает бурный рост молодых побегов, что приводит к загущению растений. В густой кроне циркуляция воздуха ухудшается, поверхность листьев просыхает медленнее, и в каплях влаги прорастают споры мучнистой росы. В жаркое засушливое лето растения также страдают от сферотеки. На жаре листья теряют тургор, становятся вялыми, что облегчает прорастание патогенных грибов в эпидермис листьев. Перекорм азотными удобрениями или внесение больших доз перегноя также провоцирует развитие грибных болезней, в том числе и мучнистой росы. Из-за избытка азота надземная часть быстро разрастается, при этом ткань листьев становится более рыхлой.  Дефицит кальция в почве также способствует развитию грибных инфекций. В кислой среде патогенные грибы размножаются активнее. А недостаток кальция делает ткани растений менее плотными и упругими, что облегчает грибам проникновение. Растения чаще заболевают мучнистой росой в стрессовых условиях. К ним относятся  большая разница между ночными и дневными температурами; холодные ночи с обильными утренними росами и выпадением конденсата на листьях; неправильный режим полива: перелив, длительные периоды засухи; высокая влажность воздуха в теплицах; радикальная обрезка, которая привела к ослаблению растения; недостаток солнечного света из-за посадки в тени или загущения кроны. Как бороться с мучнистой росой Несмотря на то, что мучнистая роса не является “смертельным” заболеванием и лишь в крайних случаях приводит к гибели растения, нельзя оставлять её без внимания. Болезнь быстро распространяется, поражённые листья уже не восстанавливаются, поэтому лучше купировать болезнь в самом начале развития. Необходимо проводить регулярную профилактику, не дожидаясь распространения патогенных грибов. Профилактика Крепкие, хорошо развитые растения имеют собственный иммунитет, который помогает им противостоять атакам патогенных грибов. Правильная агротехника — это то, что помогает от мучнистой росы, не допуская её широкого распространения. Обрезка Необходимо следить за хорошей освещённостью посадок и не допускать загущения растений. В первую очередь это относится к культурам, которые в течение сезона наращивают значительную зелёную массу: огурцам и другим тыквенным, а также крыжовнику и винограду.  Для крыжовника важна ежегодная санитарная обрезка, для винограда — “зелёные операции”, т.е. нормирование молодых побегов в текущем году. Калийно-фосфорные удобрения Не стоит увлекаться азотными удобрениями, достаточно вносить их один раз в начале вегетации. В течение лета лучше применять комплексные удобрения с небольшим содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора, а также различными микроэлементами.  Серия “Здравень Турбо” представляет собой быстрорастворимое комплексное удобрение, состав которого подобран под потребности конкретной культуры.  Известкование почвы Поскольку болезнетворные грибы предпочитают грунты с кислой реакцией, важно знать pH почвы на участке и при необходимости проводить известкование. Простой почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” займёт не больше получаса и даст точное представление о кислотности грунта. Биопрепараты Чтобы фитосанитарная обстановка на участке была более благоприятной, нужно улучшать состояние почвы, стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры, которая составит конкуренцию патогенной и вытеснит её. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам. В почву вносят биопрепараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Глиокладин”. Триходерма будет размножаться быстрее, если мульчировать почву соломой, опилками, корой, щепой. Для жизни полезным грибам нужна целлюлоза и постоянная влажность почвы. Комплекс микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” увеличивает разнообразие полезной почвенной микрофлоры. В него входят гриб триходерма и бактерии, которые снабжают растения доступным азотом, фосфором, калием. Бактерия сенная палочка, Bacillus subtilis, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает натуральные антибиотики. Она поселяется в корнях растений, а также проникает в их клетки. Содружество с сенной палочкой повышает иммунитет растений, помогает им противостоять болезням. Биопрепараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп” способствуют оздоровлению почвы. Для поддержания жизнедеятельности полезных бактерий необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, полезно мульчировать её сеном. Медь Контактные фунгициды на основе меди — это эффективный способ профилактики грибных заболеваний. Медь препятствует прорастанию грибницы в листья, создаёт защитный барьер. Такая обработка эффективна весной, до начала развития болезни. “ХОМ”, “Оксихом”, “Курзат”, “Абига Пик”, 1% медный купорос. Обработка медьсодержащими препаратами не всегда удобна. Декоративные культуры выглядят не слишком привлекательно с голубыми разводами на листьях. К тому же медь накапливается в почве, что подавляет развитие полезной микрофлоры. Более удобным и безопасным будет применение антисептического средства “Силар”. Препарат создаёт на листьях тончайшую плёнку, которая препятствует прорастанию патогенных грибов. Он безопасен для человека и окружающей среды. Лечение Лечение мучнистой росы эффективно в самом начале развития заболевания. В запущенных случаях помочь растению гораздо сложнее. Оптимально начинать обработки фунгицидами заранее, профилактически. Выбор средств, чем обработать от мучнистой росы, зависит от погодных условий, интенсивности распространения заболевания, а также стадии развития растения. Одной обработки будет недостаточно. При использовании системных фунгицидов обработки повторяют раз в 2-3 недели. Биопрепараты и контактные фунгициды нужно применять чаще, каждые 7-10 дней. В дождливую погоду Распространение грибных болезней часто происходит в период затяжных дождей. Как бороться с мучнистой росой, когда постоянно идёт дождь, и смывает препарат с листьев? В таком случае полезно применять системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, распространяется по ним, защищая его изнутри.  Чтобы избавиться от мучнистой росы, применяют препараты группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” (д.в. пенконазол); “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель”, “Медея” (дифеноконазол); “Профи”, “Чистофлор”, “Агролекарь” (пропиконазол); “Байлетон” (триадимифон) и др. “Ракурс”, “Флинт” (двухкомпонентные) Действующее вещество быстро впитывается в листья, распространяется по тканям растения. Триазолы имеют акропетальное действие, т.е. перемещаются в новые листья и побеги по мере роста. Препараты защищают не только от мучнистой росы, сферотеки и оидиума, но и от других грибных болезней: септориоза, ржавчины, серой гнили и пр. Чтобы избежать развития резистентности патогенных грибов к химическим фунгицидам, полезно чередовать препараты, относящиеся к разным классам химических веществ. Для следующей обработки лучше использовать фунгициды другого класса — стробилурины. У них более широкий спектр, они воздействуют также на грибы оомицеты, которые вызывают ложную мучнистую росу, пероноспороз, милдью винограда, фитофтороз. Стробилурины также обладают иммуномодулирующим действием. “Строби”, “Амистар Экстра”, “Квадрис” Высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой показывают фунгициды класса бензимидазолов. Они обладают системным действием, хорошо распространяются по сосудам растения, могут усваиваться корнями при поливе. Однако препараты этой группы более токсичны, они относятся ко 2-му классу  опасности. “Фундазол”, “Беномил”, “Топсин М” В период созревания плодов и сбора урожая системные фунгициды применять невозможно, срок ожидания после обработки составляет 3 недели. В жаркую погоду Если развитие мучнистой росы сопровождается жарой и минимумом осадков, для лечения заболевания можно ограничиться контактными препаратами на основе коллоидной серы. Пары серы разрушительно действуют на Мучнисторосяные грибы. Препараты на основе серы имеют контактное действие, эффект зависит от температуры воздуха. Наибольшую эффективность они показывают при +26-30°С. При +30-33°С пары серы также губительны для паутинного клеща.  Однако при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Наиболее восприимчив к ожогам сероводорода крыжовник, растения могут сбросить листья после неудачной обработки. На созревающих яблоках после обработки серой остаются некрасивые разводы. “Тиовит Джет”, “Кумулус”, 1% раствор коллоидной серы; “ПФКлерос” (д.в. полисульфид натрия) Сера не токсична для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу уже через 1-2 дня после обработки. Для препарата “ПФКлерос” срок ожидания составляет 4 дня. Народные средства Часто мучнистая роса проявляется именно в период созревания плодов и ягод, когда применение химических пестицидов невозможно. В это время приходится ограничиваться народными методами. Народные средства для борьбы с мучнистой росой хороши в качестве профилактики или при самых первых признаках заболевания. Их действие кратковременное, поэтому обработки нужно повторять каждые 3-5 дней. Для борьбы с мучнистой росой применяют обработку щелочными составами: настой золы (0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивать в течение суток); раствор пищевой соды (1 ч.л. соды + 1 ч. л. растительного масла + 1 ч.л. жидкого мыла на 1 л воды); раствор хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики и для подавления развития патогенной микрофлоры на начальном этапе применяют опрыскивание растворами, насыщенными различными бактериями: раствор молока или сыворотки (1:3) — лактобактерии; раствор свежего коровяка (1:10) — комплекс бактерий; настой прелого сена (1:3) — сенная палочка. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Алирин”, “Гамаир” также применяют для обработки растений в качестве профилактики и на начальной стадии развития болезни. Однако нужно понимать, что бактерии быстро погибают на солнечном свету, поэтому эффективность таких обработок достаточно низкая. К такому лечению прибегают только в период созревания и сбора урожая, когда нет возможности применять химические фунгициды.

Боковые стебли из листовых пазух у томатов появляются уже в рассаднике. Нужно от них избавляться, чтобы дать впоследствии созреть плодам? Или они не мешают расти и развиваться растению? Убирать безжалостно! У людей падчерица, пасынок — неродные дети супруга, которые требуют ухода, забирая силы. В растительном мире буйная зелень тоже тянет одеяло на себя: отнимает питание у томатного куста, затягивает развитие и созревание помидоров. Куст хуже проветривается, на него нападают болезни. Пасынки убраны В дикой природе томат — многолетник, в жарких странах для созревания всех плодов достаточно солнца и времени. В России лето короткое и не такое теплое. Позволить зелени жировать в ущерб плодам нельзя. Помидоры не то что созреть, зацвести успеют только к осени. Поэтому занимаются пасынкованием — удалением боковых побегов, растущих в пазухах листьев. Вкупе с прищипыванием формируют куст. Хотя есть сорта, которые образуют мало пасынков. При их выращивании можно обойтись без этого агротехнического приема. Плодовая кисть и пасынок: кто есть кто? Пасынковать помидоры — дело нехитрое, но нужно знать тонкости. Особенно это касается неопытных огородников, которые могут спутать пасынок и плодовую кисть. Удаление последних по ошибке ведет к снижению урожая. Главное отличие цветочных кистей состоит в том, что они растут прямо от стебля, но никогда из пазух листьев. Можно увидеть на них зачатие цветов, а на боковых стебельках — только листья. Лишние отростки могут появиться еще на рассаде, тормозя ее рост. Поэтому убрать их нужно после посадки молодых растений в грунт, когда они небольшие, тоненькие. Тогда процесс пасынкования не вызовет травмы у молодняка. Если требуется больше рассады, можно оставить их вырасти сантиметров до 7–10. Затем срезать и укоренить (особенность томатов в их легком укоренении). Черенкованием размножить можно даже гибриды! Если сомнения между цветочной кистью и пасынком остаются, подождите сутки: разница станет очевидной. «Хирургия» по правилам При большом количестве кустов томата работа потребует немало времени и сил. Провести ее нужно вовремя, когда побеги будут около 5 см, а не превратятся в переростков. Они вытянут соки из растения и перекроят его так, что придется убирать полкуста. Помидоры не так остро реагируют на «тотальное обрезание», как перец, но это стресс для культуры. Первый раз убирать отростки начинают спустя 10 дней — две недели после высадки помидорной рассады в теплицу или в незащищенный грунт. Затем необходимо удалять через каждые 6–14 дней (в зависимости от сорта и условий произрастания). Весь сезон. Тогда формирование куста будет правильным, он не будет загущаться. Плоды вырастут крупными, «синьор Помидор» порадует хорошим урожаем. Особенно актуально для высокорослых культиваров. Без пасынкования и прищипывания главного стебля они вымахают в дерево без плодов. Удалите пасынок, оставив пенёчек в 2-3 сантиметра. Отросток дольше не появится, а основной стебель не повредится. В период цветения томата при удалении боковых побегов кусты желательно встряхивать: происходит опыление растений. Лучшим временем для пасынкования считается утро, до того, как солнце начнет активно печь. В эти часы побеги легче убрать, ранки быстрее заживут. Обламывают вбок, чтобы сок не попал на пальцы, а в случае имеющихся инфекций не перенести заразу на других питомцев. Можно надеть резиновые перчатки, смоченные в растворе марганцовки. После каждого экземпляра руки, перчатки, инструмент (если используются) протирают обеззараживающим средством. Процедуру не проводят после полива или подкормки, только спустя дня два-три. Если боковые побеги переросли, их обрезают острым секатором или ножницами. Убрать или оставить: вот в чем вопрос Томат, как и перец, — одни из непростых в агротехнике культур, которые нуждаются в пасынковании и формировании. Но не всем «золотым яблокам» необходима процедура. Каким нужно «обрезание», а какие можно оставить с пасынками? Зависит от сорта, условий выращивания. Бывают детерминантные сорта и индетерминантные (есть промежуточные полудетерминантные). Заумные названия, которые выговорить сложно. По-простому, первые — низкорослые, вторые — высокорослые. «Деты» ограничиваются ростом 70–100 см с образованием вверху плодовой кисти, затем развиваются только пасынки. Чаще всего их культивируют в открытом грунте. У таких помидорок оставляют стебель, растущий под цветочной первой кистью. Оставляют много раз, чтобы побеги менялись и плодоносили. «Индеты» имеют неограниченный рост, могут вырасти больше 2 м и образовать большое число завязей, если их не прищипывать. Это теплолюбивые сорта и гибриды томатов. Их обычно высаживают в парнике. Детерминанты могут обойтись без пасынкования. Особенно это относится к низким штамбовым. Те, которые повыше, при прохладном лете могут остаться с малым числом завязей и потратить усилия на ненужные отростки. Лучше их убрать. Имеют значение сроки созревания. Ранние, не говоря об ультраранних томатах, успевают созреть даже на лишних побегах. Индетерминантные особи нужно пасынковать! Особенно в условиях теплицы при ограниченной площади. При безжалостном уничтожении пасынков и прищипывании (ограничении роста главного стебля) гарантирован обильный урожай с крупными вкусными плодами. Полудетерминантные сорта помидоров, которые могут расти или прекратить рост после 5–6 кистей, пасынкуют. «Силуэт» куста: три способа «Синьор Помидор» требует формировки. Способ создания «силуэта» куста зависит от сорта, высоты растения. Имеет значение место высаживания (парник или открытый грунт), регион. Нужно найти «золотую середину», учитывая условия выращивания и климат. При долгом лете, теплой осени, обогреваемой теплице помидоры можно собирать в сентябре и даже октябре. Особенно с высокорослых культиваров. В более суровых условиях, когда сбор томатов завершается в августе, оставлять пасынки, завязи цветов не имеет смысла. Они только затормозят созревание имеющихся плодов. Формирование бывает в 1, 2, реже в 3 стебля. В один стебель Самая простая схема для индетерминантных и полудетерминантных культиваров, посаженных в теплице. Особенно хорошо подходит для раннеспелых сортов томатов. Формируют в один стебель с 7-8 цветочными кистями. Можно получить около четырех десятков плодоносящих гроздей. Удаляют все пасынки, расположенные под первой цветочной кистью. Убирают также нижние листья. Каждый раз обламывают боковые отростки на основном стволе, где образуются кисточки плодов. Одностеблевый способ имеет преимущества: куст получает достаточно освещения, хорошо проветривается. Можно разместить больше растений, увеличив урожайность. В два стебля Так лучше всего сформировать тепличные полудетерминанты, индетерминанты в незащищенном грунте. Кроме томатов чаще всего в 2-3 стволика собирают перцы. Вырастить помидорный куст двухстеблевым можно таким образом. Оставляют крепкий пасынок под первой цветочной кистью. Это будет второй ствол. В дальнейшем на нем оставляют 3 кисточки с цветами, конец побега прищипывают. На основном стебле должно быть 4 плодовых грозди с прищипкой верхушки. Образующиеся новые отростки на обоих убирают. В три стебля Методику применяют на полудетерминантных и детерминантных сортах, гибридах томатов в открытом грунте. Дело в том, что главный побег может остановиться в росте, образовав всего несколько гроздей с плодами. Для большего урожая нужны дополнительные стволы. Поэтому нужно оставить два нижних сильных пасынка. После образования на каждом из них 3-4 плодовых гроздей кончик побега прищипывают. Чтобы растение смогло прокормить всех. Отростки, листья до шейки корня убрать. Штамбовым томатам и «Детам» в теплых регионах оставляют даже по 4-5 стеблей. Мелкоплодные сорта с большим количеством плодов способны вызреть. У крупноплодных чем меньше кистей оставляют, тем более крупные помидоры можно вырастить. У вовремя и правильно пасынкованных и сформированных кустов плоды больше и созревают раньше. Пасынкование в теплице Для теплиц стараются выращивать рассаду высокорослых урожайных сортов томата. Растение там дольше растет и плодоносит. Индетерминанты, как сказано выше, формируют в один ствол с 7-8 кистями. Культивары крепят к натянутой между опорами веревке (проволоке) и подвязывают в нескольких местах по росту главного ствола. Боковые побеги, листья, отбирающие питание и свет у завязей, убирают. Если высадка рассады «Дентов» осуществляется в парник, растения ответят высоким ростом, буйной зеленью. Даже штамбовые помидоры (50–60 см), которые редко здесь выращивают, вымахивают в высоту, дают более весомые, а главное — ранние плоды. Удаление пасынков в этом случае обязательно. Если высажены полудетерминанты, их формируют в двухстеблевой форме. Они дают неплохой урожай, хотя верхние грозди могут быть с мелкими помидорками, не всегда вызревшими. Высадку рассады таких культиваров проводят в один ряд, в шахматном порядке с расстоянием между кустами не меньше 50–60 см. В парниках, теплицах пасынки у помидоров нужно обрывать чаще: раз в 6–8 дней. Пасынкование в открытом грунте Для открытого грунта чаще выбирают низкорослые томаты, которые легче в формировке и уходе. Формируют в 2-3 стебля, удаляя ненужную зелень. У штамбов с крепкими стеблями образуются небольшие лишние побеги без цветов. Их можно не трогать. При желании собрать суперранний урожай оставляют один главный побег, боковые удаляют. Крупноплодные помидоры обычно растят в открытом грунте, но с прикрытием пленкой, спанбондом.Полученные плоды ценятся за размер, вкус, аромат. Хотя в урожайности они уступают высокорослым. Этих выращивают в 1 стебель, обрывая верх побега над четвертой цветочной кистью. Пасынки, появляющиеся ниже и выше первой кисти, выламывают. Тогда крупнячки вызреют. Если мечтаете вырастить плоды-гиганты, оставьте лишь по 2-3 цветочка в каждой грозди. Можно культивировать на открытых грядках и высокорослые сорта томатов. Формировка в 2 ствола, которые в конце июля — первых днях августа прищипывают. Чтобы растение принялось за плодообразование. Для полудетерминантных сортов используют трехстеблевый тип формировки. Сегодня многие огородники выбирают для грядок томатики черри. У высокорослых сортов нужно убирать пасынки, формировать в 1-2 ствола. Полувысокие должны иметь 2-3 стебля, их пасынкуют и прищипывают. Низкорослые обойдутся прищипкой. Пасынкование — необходимый агротехнический прием. Если не хочется заморачиваться, выбирайте сорта и способ выращивания без «обрезания» или с минимальным удалением отростков. В другом случае придется повозиться, но отдача в виде щедрого урожая окупит все труды.

Совместные посадки овощей — это возможность более эффективно использовать каждый квадратный метр небольшого участка. При грамотном подборе культур соседство пойдёт на пользу. Растения-компаньоны защищают от болезней, отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Однако есть и “обратная сторона медали”. Чередующиеся ряды репчатого лука и моркови давно стали привычным способом посадки, а вот вопрос: можно ли сажать клубнику рядом с луком, — пока остаётся открытым. Уплотняем посадки. Аргументы “за” Экономия площади Грядка с молодыми саженцами садовой земляники выглядит “пустой”. Свободное пространство будет зарастать сорняками, так почему бы не использовать землю с пользой? У садоводов резонно возникает вопрос, можно ли между клубникой посадить лук? Здесь важным моментом является схема посадки ягодника. Если саженцы располагают двухстрочными лентами с расстоянием между ними 50 см, то ничто не мешает посадить один ряд уплотняющей культуры между двумя рядами клубники. При выращивании земляники на высоких грядках пространство вдоль бортиков также остаётся свободным, ведь кусты высаживают на расстоянии 15-20 см от края грядки. Отпугивание вредителей У садовой земляники несколько врагов. Малинно-земляничный долгоносик выедает цветочные бутоны. Паутинный клещ высасывает сок из листьев. Слизни приползают лакомиться свежими ягодами.  Отпугнуть голодного долгоносика ранней весной вряд ли удастся, до начала цветения малины есть ему больше нечего. Паутинному клещу тоже ничего не страшно. А вот слизней можно отвадить, если посадить рядом растения с резким запахом: лук, чеснок, петрушку. Привлечение опылителей Урожай клубники напрямую зависит от работы насекомых-опылителей, поэтому в наших интересах привлекать их в огород. Садовая земляника однократного плодоношения зацветает довольно рано, в мае, в это время овощные культуры ещё не цветут. Здесь поможет высадка цветущей рассады низкорослых бархатцев или календулы. А для второй волны цветения ремонтантной земляники будет полезно соседство цветущих культур. Цветочные головки батуна и сиреневые шарики шнитт-лука привлекают множество пчёл и бабочек.  Великолепным медоносом является бораго, или огуречная трава, однако нужно учитывать, что это довольно раскидистое растение, поэтому сажать её нужно на расстоянии не менее полуметра от ряда с клубникой, размещая с северной стороны. Совместная посадка. Аргументы “против” Конкуренция за питание и свет Клубника — растение светолюбивое, поэтому любое затенение отразится уменьшением урожая, а сами ягоды не будут такими сладкими, как при выращивании на солнце. Пока земляника маленькая, между рядами посажен озимый лук Лук и чеснок — растения с компактной надземной частью, которые не могут затенить кусты ягод. Здесь, скорее сама садовая земляника может помешать их развитию, если речь идёт о растениях возрастом 2-3 года. Во второй половине лета, когда идёт активный рост головки репчатого лука, полезно отгрести землю от луковицы, чтобы она оказалась на свету, так размер головок будет гораздо крупнее. В совместных посадках лука и клубники к середине лета листья земляники закроют всё свободное пространство и станут затенять созревающие головки. За питательные вещества также идёт нешуточная борьба. У лука и чеснока мочковатая корневая система, которая залегает на той же глубине, что и у садовой земляники. Да и “рацион” их во многом совпадает. Садоводы замечали на опыте, что после уборки луковых кусты садовой земляники как будто “оживают”, начинается активный рост, растения наращивают новые листья. Всё дело в недостатке питательных веществ, которые чеснок и лук забирают активнее, чем ягодная культура. Совместные посадки могут быть успешными, если увеличивать число подкормок минеральными удобрениями.  Потребности лука и клубники в питательных веществах во многом схожи, разве что ягодам требуется больше калия в период формирования и созревания урожая. Подкормка удобрением “Здравень Турбо для клубники и малины” или “Здравень Аква для клубники” будет полезна и луку. Если же использовать удобрение “Здравень Турбо для лука и чеснока”, землянике будет не хватать калия, что отразится на вкусе ягод, они будут не такими сладкими. Разные потребности во влаге В начале сезона в почве достаточно влаги от таяния снега. Как только её запасы иссякают, мы берёмся за лейку. В мае-июне поливы одинаково важны и для цветущей и плодоносящей клубники, и для лука, которому нужно нарастить крупные перья, чтобы в дальнейшем выкормить хорошую луковицу. А вот в июле ситуация резко меняется. У лука потребности в воде сокращаются, а ягодным кустам поливы всё ещё нужны. У ремонтантных сортов начинается второй цикл цветения. Садовая земляника однократного плодоношения в это время закладывает цветочные почки следующего года, при недостатке влаги их заложится меньше, поэтому пострадает будущий урожай. При совместной посадке придётся искать компромисс: либо заботиться о луке и сокращать поливы, чтобы он не сгнил в земле, либо думать об урожае ягод и создавать для кустов комфортные условия. Общие болезни и вредители В пользу совместной посадки лука и клубники часто выдвигают аргумент о том, что луковые обеззараживают почву выделениями своих корней. Однако если бы это было, действительно, так, мы не сталкивались бы с такими проблемами, как фузариоз чеснока или донцевая гниль лука.  Серая гниль, или ботритис, — самый страшный враг спелых ягод клубники, поражает также лук и чеснок. Уплотнённые посадки в дождливое лето сослужат плохую службу. Грядки будут хуже проветриваться, поэтому плесневые грибы будут развиваться активнее. Совместная посадка также помешает обработке лука фунгицидами от пероноспороза, распространённой болезни.  При первых признаках пероноспороза лук необходимо обработать химическими фунгицидами “Ревус” или “Бронэкс”, причём желательно провести две обработки с интервалом 10-15 дней. В совместной посадке препарат попадёт и на кусты клубники, длительный период ожидания, 21-28 дней, сделает невозможным сбор спелых ягод. Кусты земляники часто страдают от нематоды. Крошечные круглые черви практически невидимы глазу, поэтому садоводы не всегда понимают, что проблема именно в них. Нематоды поселяются в корнях или в черешках листьев, выедая их изнутри, что приводит к угнетению растения и его гибели.  В случае с нематодой совместная посадка клубники с чесноком или луком может “выйти боком”, поскольку круглые черви повреждают все три культуры.  Для защиты от нематоды лучше уплотнить ряды клубникой бархатцами или календулой. Запах корневых выделений ноготков не нравится круглым червям, а бархатцы действуют на них как отравленная приманка. Повреждение корней клубники при уборке компаньонов Кусты садовой земляники растут на одном месте несколько лет, оптимально 3-4 года. Корневая система у них мочковатая, в благоприятных условиях размер охвата корней в диаметре не меньше, а порой даже больше, проекции надземной части. Пока растения сидят на грядке, их корни могут переплетаться и как-то сосуществовать, но приходит время уборки, и нам неминуемо приходится повреждать корни многолетней культуры. На рыхлых почвах, где репчатый лук возможно вынимать из земли руками, корни клубники практически не пострадают. Если же придётся браться за лопату, неминуемо повредится часть корней. Чтобы минимизировать вред при уборке луковых, стоит сажать их не в центре грядки, а по краю.  Интересный вариант совместной посадки ягодника с лилиями. Эти луковичные цветы можно выкапывать раз в 3-4 года, как раз столько времени проживёт земляничная плантация. Способы совместной посадки лука и клубники Чтобы совместная посадка принесла больше пользы, чем огорчений, необходимо учесть все “подводные камни”. Севок высаживайте как уплотняющую культуру только на грядках с молодыми кустами клубники первого года посадки. Если между рядами ягодных кустов значительное расстояние, 50-60 см, возможно разместить один ряд севка посередине. На высоких грядках лучше сажать севок по периметру, у самого бортика. Севок, выращиваемый на выгонку пера, можно размещать в любых посадках земляники, т.к. зелень быстро уйдёт в готовку и освободит место. Между рядами молодой ремонтантной клубники можно заложить один ряд батуна или многолетнего шнитт-лука. Однако сеять их нужно достаточно редко, т.к. уже на второй год ягодные кусты и куртины лука значительно разрастаются. Не стоит подсаживать рассаду салатного лука, такого как “Эксибишен”, на грядку с клубникой, у них разная скорость развития. Садовая земляника быстро пойдёт в рост, закрывая тонкие былинки от солнца и лишая их влаги и питательных веществ. Рассаду порея лучше высадить на отдельной грядке. Эта культура требует много свободного пространства. К тому же для получения сочного отбеленного стебля порей необходимо окучивать, в совместной посадке это невозможно.

Огурцы выращиваются повсеместно, отличаются лишь способы посадки, что зависит от климата. При выращивании в открытом грунте и на шпалере, в теплице или на тёплой грядке, — у огородников всегда возникает вопрос: что посадить рядом с огурцами? При выборе растений-компаньонов необходимо учитывать их потребности в питании и влаге, — они должны совпадать. Желательно подбирать культуры с разным типом корневой системы, чтобы растения брали питание из разных слоёв почвы. Соседи по грядке не должны иметь общих болезней, иначе заражение будет происходить быстрее, а также не должны привлекать одних и тех же вредителей. В открытом грунте В регионах с продолжительным тёплым летом огурцы отлично растут в открытом грунте.  Растения раскидывают свои плети по земле, образуя сплошной ковёр. Дачники для своего удобства чаще выращивают огурцы на опоре или на шпалере. Так за растениями проще ухаживать, легче собирать урожай, да и сами зеленцы получаются чистыми, ведь они не касаются земли. Начинающие огородники иногда задаются вопросом, можно ли сажать огурцы разных сортов рядом друг с другом. Эта культура является перекрёстноопыляемой. При выращивании нескольких сортов пчёлы будут переносить пыльцу с цветка на цветок. Однако последствия случайного опыления проявятся лишь в следующем году при посеве семян, собранных с одного из плодов.  Сохранение чистоты сорта огурца — дело сложное и неблагодарное. А при обилии современных гибридов затея и вовсе сомнительная. Можно смело сажать рядом семена различных сортов, — каждое растение проявит заявленные характеристики, а в следующем году попробовать какие-то новинки. Какую “компанию” собрать на грядке, зависит от способа выращивания — свободно, на земле, или вертикально, на шпалере, сетке или какой-либо опоре. При выращивании огурцов на земле нужно учитывать, что растениям требуется много свободного места. Каждая лиана формирует несколько боковых побегов, поэтому между растениями в ряду лучше оставлять не менее 40-60 см.  Длина плетей зависит от сортовых особенностей. Кустовые сорта растут достаточно компактно, длина главной плети не превышает 80 см. У длинноплетистых побеги за сезон могут вырастать до 3 м. На земле растения образуют сплошной ковёр, закрывая всё свободное пространство своими широкими листьями. Сквозь такой полог даже сорнякам трудно пробраться, что уж говорить о совместимости огурцов с другими культурами. Когда мы думаем о том, что можно сажать рядом с огурцами, речь идёт о соседней грядке, на расстоянии 1-1,5 м от огуречной. Тыквенные и бахчевые Если часть огорода была щедро заправлена перегноем, имеет смысл высадить там все тыквенные и бахчевые, включая огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры любят плодородную почву с обилием органики, тогда как томатам, картофелю или корнеплодам избыток перегноя не пойдёт на пользу. При выращивании различных видов лиан необходимо учитывать длину их плетей и выдерживать необходимое расстояние между рядами. Для совместной посадки огурцов, дынь, арбузов необходимо размещать ряды на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Кабачки также склонны формировать плети, хотя в начале роста они держат форму куста. Цуккини и патиссоны ведут себя более сдержанно, не расползаясь в разные стороны. Однако растения имеют шипастые листья, поэтому лучше оставить лишний метр, чтобы сбор урожая не превращался в мучение. Есть пара важных “против” совместной посадки огурцов, кабачков и других тыквенных. Растения этого семейства поражаются мучнистой росой, поэтому заболевание может быстро распространиться на всю плантацию. Однако при своевременной обработке фунгицидами “Топаз” или “Серпень”, можно купировать развитие патогенного гриба в самом начале. У растений одного семейства и вредители общие, чаще всего ущерб наносят белокрылка и бахчевая тля. В период сбора урожая невозможно применять химические инсектициды, в нашем арсенале остаются лишь биопрепараты: “Фитоверм”, “БиоКилл” и подобные. Для борьбы с тлёй можно использовать зелёное мыло или крепкий раствор хозяйственного мыла. Паслёновые Растения семейства паслёновых — не лучшие соседи для огурцов. Одна из худших компаний для огурца — баклажан. Его бархатистые листья привлекают паутинного клеща. В жаркое лето клещ в первую очередь поселится на баклажанах, а затем перекинется и на сочные листья огурцов.  Бороться с паутинным клещом достаточно сложно, вредитель весьма плодовит, но невидим глазу. Он появляется в разгар лета, когда уже идёт созревание и сбор урожая, поэтому невозможно применять тяжёлую химию. В ход идут всё те же незаменимые инсекто-акарициды “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”.  Поскольку препараты действуют контактно, обработку нужно проводить тщательно, по обратной стороне листьев, что в зарослях лианы сделать крайне сложно. Одной обработкой здесь не обойтись. Для уничтожения всех поколений потребуется 3 опрыскивания с интервалом в неделю. Соседство с томатами и картофелем грозит ускорением распространения фитофтороза. Мало кто знает, что огурцы также подвержены этому заболеванию. Грибы-оомицеты, которые вызывают фитофтороз и пероноспороз, поражают как помидоры, так и огурцы. Бобовые  Бобовые — отличные соседи. У нет ни совместных болезней, ни общих вредителей с тыквенными культурами.  Растения семейства бобовых ценятся огородниками не только за урожай зелёного горошка, сочных стручков спаржевой фасоли или крупных разноцветных бобов, но и за способность улучшать состояние почвы.  Бобовые растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в мелких клубеньках. В процессе жизни они не расходуют азот, а, наоборот, привносят его в почву. Важный момент, который нужно учитывать, — это требования бобовых к теплу. Горох и бобы — растения холодостойкие, их лучше посадить пораньше, а позже высадить между ними рассаду огурцов. Бобы чёрные русские — хорошие соседи огурца на грядке. Они формируют компактные кусты с 3-4 вертикальными побегами, которые не ложатся на землю в отличие от тонких плетей горошка. При выращивании лианы по сетке можно посеять вдоль неё горох, а позже высадить рассаду огурцов. Нижние пасынки главной плети огурца удаляют, и тогда в нижнем ярусе на сетке располагается горох, а в верхнем — зеленцы. Вьющуюся фасоль и вигну также удобно выращивать на сетке, чередуя с огурцами. В таком случае лучше выбирать партенокарпические гибриды с букетным типом завязи, такие как Мэлс F1, Изящный пальчик F1, Бравый солдат F1. Они формируют основной урожай на главном побеге, все пасынки прищипывают.  Кукуруза и подсолнухи Советы по совместной посадке кукурузы и огурцов встречаются довольно часто. Однако прежде чем следовать им, необходимо оценить особенности климата в вашем регионе. На юге огурцы страдают не от холода, а от излишней жары. Оптимальная температура для этой культуры +24-26°С, поэтому южные +35-40°С — это слишком много. На жаре пыльца становится стерильной, завязи осыпаются. В таком случае кукурузу или подсолнухи высаживают с южной стороны огуречной грядки в качестве кулисы, чтобы они немного закрывали зеленцы от палящего солнца и создавали живительную тень. В низинах и на участках с близким залеганием грунтовых вод огурцы растут плохо, поскольку их корни не любят переувлажнения. В таком случае кукуруза также будет полезна. Её используют как своеобразный “насос”. Мощные корни кукурузы уходят на большую глубину, откуда качают воду. Прочные стебли кукурузы можно также использовать в качестве опоры для плетей огурца. Цветы подсолнуха привлекают пчёл, что является дополнительным аргументом “за” совместную посадку с огурцами, особенно если речь идёт о пчёлоопыляемых сортах. Однако важно понимать, что кукуруза и подсолнух — не всегда хорошие компаньоны. Это мощные растения, требовательные к питанию и влаге. Им нужно много свободного пространства. Если пускать по ним плети огурцов, расстояние между растениями должно быть значительным, не менее полуметра.  В обычных условиях, если климат не слишком дождливый, а грунтовые воды глубоко, огурцы будут постоянно страдать от нехватки влаги, т.к. кукуруза и подсолнухи будут выпивать её досуха. Укроп Если вы вовремя задумались, с чем сажать огурцы, то ещё при посадке можно разбросать по грядке семена укропа. Пока плети лианы расползутся в разные стороны, у укропа будет достаточно времени, чтобы взойти и немного подрасти. Как только ароматная травка выбросит цветоносы, растения и вовсе окажутся на разных уровнях: плети с зеленцами будут стелиться по земле, а зонтики укропа покачиваться над ними. Такое соседство хорошо, как ни посмотри. Укроп не конкурент огурцу за питание и воду. В период цветения он привлекает не только пчёл, но и хищных насекомых, которые вносят свою лепту в борьбу с тлёй и паутинным клещом. А в период сбора урожая приправа для консервации тут же, на грядке. Капуста При планировании грядок также важно учитывать, насколько далеко дотягивается шланг и где стоит бочка с водой для полива. Растения, которые требуют регулярного орошения в течение всего лета, лучше сажать поближе к источнику воды, это сэкономит время и силы. С этой точки зрения капуста — подходящий сосед зеленцам. Обе культуры являются “водохлёбами”. Совместных болезней и вредителей у них нет, так что соседство ничем не грозит. В теплице Соседство огурцов с другими культурами в теплице — это всегда поиск компромисса между желаниями и возможностями. Оптимально выделить для них отдельную тепличку. Многие дачники так и поступают, устанавливая лёгкую переносную конструкцию из спанбонда.  Огурцы и перцы В такой теплице создаётся благоприятный микроклимат, огурцам не слишком жарко днём, не холодно ночью, при этом влажность воздуха чуть выше, чем под открытым небом. Однако если теплица на даче всего одна, то приходится размещать в ней все теплолюбивые культуры, не придавая значения вопросу: что можно сажать в теплице вместе с огурцами.  Огурцы и томаты Проблема в том, что потребности огурцов и томатов кардинально различаются. Огурцы родом из влажной Индии, томаты — из жаркой Мексики, поэтому зеленцам нужны тепло и влажный воздух, а помидоры боятся сырости как огня, поскольку в каплях конденсата моментально прорастают споры фитофтороза, кладоспориоза и других грибных болезней. Если есть возможность чередовать культуры в закрытом грунте, то выбирая, что посадить в теплице с огурцами, остановитесь на сладком перце. Перец теплолюбив, требователен к влаге. Ему нравятся влажный воздух и частые поливы. При таком соседстве можно проводить вечерний полив и закрывать двери теплицы на ночь. Так влажность воздуха будет повышаться, что и нужно индийской лиане. К тому же зеленцы набирают массу именно ночью. Если теплица одна на всё про всё, то вопрос: “можно ли сажать огурцы рядом с томатами” является риторическим. В парнике приходится выращивать весь ассортимент теплолюбивых культур. Порой он также включает дыни, арбузы или экзотическую момордику.  В таком случае приходится искать “золотую середину” между различными потребностями растений. Если есть возможность каким-то образом разгородить теплицу занавесом из полиэтилена, имеет смысл посадить огурцы в дальнем торце и отделить их от остальной части парника. Но и без разгораживания лучше выделить огурцам отдельную грядку, например, центральную, самую высокую, а боковые отдать томатам, перцу, баклажанам. В теплице нужно уделять особенное внимание состоянию растений, ведь в условиях повышенной влажности грибные болезни распространяются быстрее.  Ещё в начале сезона, через 2 недели после высадки рассады, полезно провести обработку огурцов, томатов и баклажанов от фитофтороза и пероноспороза. Для борьбы с ними нужны специальные препараты, такие как “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан МЦ”, “Профит Голд” и подобные. Обработки носят профилактический характер, за сезон их проводят 2-3 раза до начала сбора урожая. Если вам пришлось сажать томаты вместе с огурцами, полив нужно перенести на утренние часы. А чтобы ночью в парнике не повышалась влажность воздуха, двери и форточки держат открытыми круглосуточно. Паутинный клещ в теплице не так сильно зверствует, т.к. ему не по вкусу высокая влажность, а вот белокрылка приносит немало хлопот. Мелкую “моль” заметишь не сразу, она прячется на обратной стороне листьев. Для контроля размножения вредителя используют жёлтые клеевые ловушки. Их развешивают в непосредственной близости над растениями, их заполнение служит сигналом к обработке инсектицидами.

Птичий помёт ничем не хуже конского или коровьего навоза. Однако его состав отличается, поэтому важно знать, как правильно применять органическое удобрение в огороде и в саду, для каких растений подходит куриный помёт, а кому он противопоказан. Химический состав птичьего помёта Физиология птиц отличается от устройства организма животных. У птиц моча выводится одновременно с экскрементами, поэтому в птичьем помёте высокое содержание азотистых веществ. Азот Куриный навоз содержит азот в аммонийной форме, а также в виде мочевой кислоты. В свежем птичьем помёте концентрация азота в 3 раза выше, чем в навозе КРС или конском.  Для сравнения, свежий помёт кур содержит 1,5-4% азота, тогда как в навозе коров и лошадей его концентрация не превышает 0,8-0,9%.  Однако разница в химическом составе быстро нивелируется, поскольку аммонийный азот улетучивается по мере высыхания птичьих экскрементов. Уже через день после сбора содержание азота снижается на 20%, через неделю хранения концентрация азота уменьшается вдвое от изначальной, а через месяц от азота остаётся лишь треть. Мы не можем знать точную концентрацию питательных веществ куриной подкормки для растений. Она зависит от множества факторов: состава кормов, используемых добавок, а также способа содержания птицы. В навозе птиц, которые содержатся на свободном выгуле, больше азота, т.к. в их рационе много свежей травы. Куры на зерновом откорме получают больше фосфора, поэтому содержание этого элемента в помёте будет выше. Помёт при клеточном содержании птицы будет более концентрированным, чем подстилочный навоз из курятника. Подстилка представляет собой солому или опилки с небольшим содержанием птичьих экскрементов. NPK Птичий навоз — это комплексное удобрение. В его составе все питательные элементы сбалансированы. В среднем, в свежем птичьем помёте содержится до 2% азота, 1,5-2% фосфора и 0,9-1% калия. Концентрация азота в птичьем навозе уменьшается по мере хранения из-за улетучивания аммиака. Содержание калия может также уменьшаться, если навоз хранится под открытым небом, — калий легко растворяется под воздействием осадков и вымывается. А вот фосфор никуда не исчезает.  Свежий помёт — это в первую очередь источник быстро усваиваемого азота, а лежалый — это органический фосфор. Малое содержание калия в птичьей органике компенсируют внесением древесной золы или сульфата калия. Кальций и кислотность Птичье органическое удобрение отличается высоким содержанием кальция, до 2%. Эту особенность важно учитывать, поскольку кальций подщелачивает почву.  Внесение в почву куриного помёта или компоста на его основе сравнимо с внесением доломитовой муки или других раскисляющих компонентов. Куриный помёт не закисляет почву, а наоборот, нейтрализует кислотность, pH птичьего помёта = 6,5-7,5. Представление о кислотности почвы на дачном участке можно получить только при проведении почвенного анализа. Однако нет нужды отправлять образцы почвы в лабораторию, достаточно воспользоваться удобной тест-системой “Агрохимик”. Так вы сможете понимать, насколько часто можно использовать подкормки из помёта и древесной золы. Микроэлементы Куриный помёт — это кладезь всевозможных микроэлементов, которые легко усваиваются растениями. В нём высокое содержание серы, магния, бора. В составе есть необходимые растениям железо, медь, цинк, молибден, марганец и другие микроэлементы. Виды птичьего помёта Свежий Экскременты птиц при клеточном содержании — это максимально концентрированное удобрение. Свежий куриный помёт используют для приготовления жидких подкормок, а также как один из компонентов компоста.  Куриный помет Под вегетирующие растения свежее удобрение не вносят, это грозит ожогом корневой системы из-за избытка азота и отравлением растений из-за высокого содержания токсинов. Подстилочный и сухой Помёт, который периодически вычищают из курятника при свободном содержании птицы, успевает высохнуть. Содержание азота в нём гораздо меньше, чем в свежем, поэтому опасность для растений уменьшается. Экскременты, смешанные с подстилкой, ещё менее концентрированы.  Помет в курятнике Сухой куриный помёт используют для приготовления настоя и вносят в жидком виде. Подстилочный куриный навоз можно использовать для мульчирования почвы под ягодными кустарниками, плодовыми деревьями, а также складывать в бурты для перепревания и последующего использования в качестве перегноя. Гранулированный Органические удобрения в виде гранул выгодно отличаются от исходного натурального сырья. Свежая органика высушивается при высокой температуре, благодаря чему она не успевает растерять запасы азота. При термической обработке удобрение обеззараживается от патогенной микрофлоры и паразитов. Куровит - гранулированный куриный помет Гранулированное удобрение можно вносить под перекопку, в посадочные лунки, а также использовать для приготовления жидких подкормок. Как и когда вносить куриный помёт Сроки внесения органических удобрений зависят от их формы: свежий навоз, жидкое удобрение, перегной или компост,  гранулированное удобрение.  Свежий куриный помёт Свежее органическое удобрение из отходов жизнедеятельности птицы — это высокое содержание азота и различных токсичных веществ, угнетающих рост растений.  При перепревании куриный помёт становится ценным удобрением для земли. Он увеличивает активность почвенной микрофлоры, повышает численность дождевых червей, улучшает структуру почвы. Куриный помёт можно использовать для луночной подкормки деревьев, в первую очередь косточковых: сливы, вишни, черешни, т.к. они потребляют много кальция. Чтобы избежать ожога корней, лунки со свежим навозом делают за пределами проекции кроны. Свежий куриный помёт вносят под осеннюю перекопку почвы на участках, не засаженных озимыми и многолетними культурами. Удобрение можно вносить весной под перекопку на грядках, которые планируется в течение сезона держать под чёрным паром, т.е. ничем не засаживать. Свежую птичью органику разбрасывают по поверхности земли из расчёта 0,5-1 кг на кв.м. На кислых почвах полезно одновременное внесение древесной золы.  Удобрение необходимо сразу же заделывать в землю, т.к. каждый день промедления — это потери азота.  Глубина заделки зависит от типа почвы. На лёгких песчаных грунтах процесс минерализации органики происходит быстрее, чем на суглинках. Песчаная почва хорошо пропускает воздух, необходимый для деятельности аэробных бактерий, перерабатывающих органику. Но для их жизнедеятельности также важна влага, поэтому на песчаных грунтах навоз заделывают довольно глубоко, на 15-20 см, т.к. поверхностный слой почвы быстро пересыхает. Глинистые грунты быстро уплотняются, что препятствует проникновению кислорода в почву. По этой причине свежую органику заделывают в верхний слой почвы, на минимальную глубину. На окультуренных почвах и чернозёме глубина заделки птичьего помёта средняя, на 5-10 см. Перепревший куриный помёт Компост на основе перепревшего птичьего помёта — это готовое к использованию органическое удобрение. По внешнему виду оно похоже на рыхлый грунт, имеет приятный аромат земли. Зрелый перегной не должен издавать резкого запаха аммиака или гниения. Если в хозяйстве содержится много домашней птицы, то можно компостировать подстилочный помёт сам по себе или использовать экскременты кур в качестве одного из компонентов компоста. Как компостировать птичий навоз Для компостирования куриного помёта лучше использовать специальные контейнеры с крышками, которые не позволяют аммиаку улетучиваться. Для ускорения разложения навоза полезно использовать специальные бактериальные препараты: “Агробриз”, комплекс бактерий для переработки птичьего помёта Biolatic и подобные. Также подойдут препараты, используемые при содержании животных на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, “Лежанка-теплянка” и др. Когда птичьего помёта немного, более рациональным будет его добавление в компост с использованием других органических компонентов: травы, сорняков, кухонных отходов, опилок, соломы и пр.  Для приготовления компоста слои должны чередоваться: коричневый (куриный подстилочный навоз или куриный помёт), жёлтый (солома, опилки, листовой опад, картон), зелёный (свежая трава, сорняки, очистки, падалица). Чтобы исключить потери азота, слой птичьего помёта необходимо сразу же засыпать землёй или опилками. Компост созреет быстрее, а его качество будет выше, если в процессе компостирования использовать бактериальные препараты, такие как “КомпоСтим”, “Биокомпостин”, “Компостер” и др. Аэробные бактерии ускоряют переработку органики, а почвенные грибы активно разрушают целлюлозу (солому, опилки, ветки, листовой опад). Как использовать компост Перегной вносят в почву под осеннюю или весеннюю перекопку из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Органику заделывают в корнеобитаемый слой почвы, примерно на полштыка лопаты. Если компоста немного, его используют локально, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. А также вносят под посадку картофеля, тыквенных и бахчевых культур. В каждую лунку добавляют по хорошей горсти перегноя, смешивая его с землёй. Перепревший куриный помёт можно использовать в саду при посадке плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Объём вносимого перегноя зависит от размера лунки и составляет от половины до целого ведра на посадочную яму. Жидкая подкормка Свежий или лежавший куриный помёт чаще всего используют в качестве жидкого удобрения. Это источник быстрого азота, а также фосфора, калия, кальция и множества микроэлементов. Как правильно развести куриный помёт Для приготовления жидкого удобрения из свежего птичьего навоза берут одинаковые объёмы органики и воды. Ведро или небольшой бак наполняют свежим навозом наполовину и заливают водой почти до самого верха. При использовании сухого сырья тару наполняют на одну треть. Раствор тщательно размешивают до полного растворения органики и оставляют на несколько дней. Разводим жидкую подкормку - 1/2 литра на ведро воды В навозе птиц находится множество бактерий, во влажной среде они активно размножаются и перерабатывают органику. Процесс брожения занимает от нескольких дней до недели, в зависимости от температуры воздуха. Если поставить бочку с настоем в теплицу, процесс пойдёт быстрее, т.к. в закрытом грунте ночью температура воздуха выше, чем на улице.  Углекислый газ и пары аммиака, которые будут насыщать воздух в процессе брожения, весьма полезны для тепличных растений. Но самому дачнику будет сложнее работать в теплице, наполненной ядрёным запахом курника. Как только жидкость перестанет пениться, раствор готов к применению. С этого момента лучше держать его под крышкой, чтобы он не терял ценный аммиачный азот. Рекомендуется использовать его в течение 1-2 недель. Как использовать жидкую подкормку Маточный раствор разводят в пропорции 1:20, т.е. 0,5 л настоя на 10 л воды. Однако эта концентрация довольно условна. Она зависит от изначальной густоты маточного раствора, от содержания в нём азота, которое невозможно измерить. Чем дольше жидкое удобрение стоит на свежем воздухе, тем меньше азота в нём остаётся. В среднем, готовый раствор должен быть по цвету как некрепкий чай. Для подкормки молодых растений лучше использовать “слабый чай”, для удобрения кустарников и деревьев можно “заварить чай покрепче”. Подкормку проводят по влажной почве, чтобы исключить ожоги корней азотом. Расход удобрения примерно 0,5-1 л на небольшое растение и до 3-5 л на ягодный кустарник или молодое плодовое дерево. После внесения жидкой подкормки растения обильно поливают, чтобы смыть брызги удобрения с листьев, а также чтобы питательный состав лучше распределился в почве и проник к корням. Настой куриного помёта — это прежде всего азотное удобрение, поэтому подкормку проводят в начале сезона, в период активного роста зелёной массы. Лучшее время для подкормки настоем курника — май - июнь, до формирования завязей. Периодичность подкормок зависит от плодородия и состава почвы. На песчаных грунтах рекомендуется проводить подкормки чаще, каждые 10-14 дней, уменьшая концентрацию. На глинистых почвах и чернозёме достаточно одной подкормки раз в три недели, т.е. за сезон их проводят дважды. Эффект от внесения подкормки настоем куриного помёта проявляется примерно через неделю, быстрее, чем при использовании настоя коровяка, но медленнее, чем при внесении аммиачной селитры.  Не стоит частить с внесением жидких органических подкормок, это приведёт к избытку азота в почве, который крайне сложно исправить, особенно в условиях закрытого грунта.  Излишки азота у томатов и декоративных культур вызывают жирование, растения наращивают мощную надземную массу, но плохо цветут. Тыквенные: огурцы, кабачки, арбузы, — склонны к накоплению нитратов в плодах, поэтому излишки азота в почве негативно скажутся на качестве продукции. Опытным путём установлено, что в течение недели после подкормки настоем куриного помёта анализ показывает повышенное содержание нитратов в огурцах. Гранулированный птичий помёт Из куриного помёта делают гранулы, они удобны в использовании, занимают мало места и не имеют неприятного запаха. Их вносят под перекопку или непосредственно в посадочные лунки. Примерный расход 150-200 г гранул на кв.м. грядки или небольшая горсть в лунку под посадку овощей. В посадочные ямы под плодовые деревья и ягодные кустарники вносят 0,5-1 кг гранулированного удобрения, смешивая его с землёй. Гранулированное удобрение начнёт работать при условии высокой влажности почвы и наличия почвенной микрофлоры. На песчаных грунтах этому необходимо уделять особенное внимание. Песок быстро пересыхает, к тому же он беден на почвенную микрофлору.  В таком случае будет полезно одновременное внесение гранулированного птичьего помёта и комплекса почвенных бактерий, например, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Из гранул можно также приготовить жидкое удобрение. Их заливают водой в пропорции 1:1 (на ведро гранул ведро воды) и оставляют до набухания, после чего тщательно размешивают до получения однородной консистенции. Маточный раствор используют сразу же, без предварительного брожения. Пропорции те же, 1:20 для взрослых растений, 1:30 для подкормки рассады, 1:10 для кустарников и деревьев. Для каких растений полезен куриный помёт В начале вегетации практически любые культуры будут рады корневой подкормке настоем курника. Озимый чеснок и клубнику подкармливают, как только они оправятся после зимовки и тронутся в рост. Для подкормки садовой земляники используют минимальную концентрацию удобрения, её корни боятся ожогов. Плодовые деревья и ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, малину, — подкармливают, когда на них раскрываются первые листочки. После окончания цветения подкормку можно повторить. Удобрения вносят в борозду по периметру кроны куста или в лунки, проделанные в приствольном круге. Декоративные кустарники и многолетние цветы подкармливают, когда растения начнут активно вегетировать. Почву вокруг них предварительно рыхлят, чтобы раствор проник к корням, сразу после подкормки растения обильно поливают. Курник будет полезен розам, клематисам, пионам, флоксам и др. Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — все тыквенные обожают органические подкормки. Их можно проводить достаточно часто, поскольку растения формируют мощную надземную массу. Но с момента начала плодоношения азотные подкормки нужно прекратить. Из паслёновых самыми “прожорливыми” являются баклажаны, они будут рады куриной подкормке.  Томаты подкармливают с осторожностью, наблюдая за растениями в течение 1-2 недель после проведённой подкормке.  Утолщение стебля, крупные сине-зелёные листья и закручивание верхушки “в бараний рог” говорят об избытке азота. В таком случае органические подкормки прекращают, проводят обильный полив для частичного вымывания азота и вносят калийные удобрения, они замедляют усвоение азота. Капуста требует много азота на формирование крупных листьев. Подкормки проводят до начала формирования кочанов или соцветий цветной капусты. Для каких растений вреден куриный помёт Поскольку в птичьей органике высокое содержание кальция, не стоит применять её для подкормки растений-ацидофилов, которые предпочитают кислые почвы. К ним относятся все хвойные культуры, гортензии, рододендроны, азалии, верески, а также лесные и болотные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника. В свежем птичьем помёте могут содержаться яйца гельминтов, а также бактерии сальмонеллы. По этой причине не стоит использовать жидкое навозное удобрение для подкормки культур, которые идут в пищу в свежем виде: лук на перо, все виды зеленных: салат, шпинат, руккола и пр., а также редис, дайкон. Столовые корнеплоды: морковь, свеклу, а также картофель можно подкормить удобрением только в начале вегетации, если почва слишком бедная. Избыток органического азота плохо сказывается на формировании корнеплодов и дальнейшем их хранении. Не любят органические подкормки и декоративные луковичные: тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы и пр. Внесение свежей органики провоцирует развитие грибных болезней луковичных.

Листовой сельдерей растет у многих дачников, но все более популярным становится другой вид – черешковый (стеблевой) сельдерей. Его используют в качестве приправы, для тушения, употребления в свежем виде.  Сельдерей заменяет в еде соль, обладает богатым набором витаминов, микро– и макроэлементов, выводит радионуклиды и при этом имеет очень низкую калорийность – 13 ккал на 100 г. В магазинах чаще всего продают привезенный из других стран овощ, и цены на него не самые приятные. Несмотря на то, что культура довольно прихотлива, сельдерей можно выращивать на собственном огороде. Сельдерей черешковый Юта Описание сельдерея черешкового Сельдерей относится к семейству Зонтичных. Это двухлетнее растение, которое в первый год образует розетку темно-зеленых листьев и мясистые сочные стебли. На втором году отрастает длинный, до 1 метра высотой, прямой стебель с цветоносом и в июле – августе начинается цветение. После окончания цветения и созревания семян растение погибает.  Стеблевой сельдерей – это один из трех видов, отличающийся мясистыми стеблями зеленой, белой или красной окраски, которые употребляют в пищу. Высота растения доходит до 50 см, корнеплод не образуется, а вместо него формируется мочковатая корневая система, способная проникать в почву на глубину 60 см. Черешок сельдерея длинный, широкий, голый. Плотно сросшиеся черешки (всего их около 15 штук) прикреплены к центральному стеблю. Свойства и применение Большинство сортов стеблевого сельдерея нуждаются в отбеливании черешков. Такой прием позволяет очистить стебель и убрать горечь. Бывают также самоотбеливающиеся сорта. Стебли сельдерея считаются одним из самых полезных продуктов. Они содержат 93% воды, золу, клетчатку, витамины А, В1, В2, С, ниацин, минеральные вещества – калий, кальций, железо, натрий и фосфор. Блюда с сельдереем есть во многих традиционных кухнях мира. Стебли добавляют в салаты, супы, овощные и мясные рагу. Стебли хорошо сочетаются с овощами, крупами, укропом, петрушкой.  Как вырастить черешковый сельдерей Выращивание черешкового сельдерея заключается в посеве семян на рассаду, пересадке растений в грунт и уходе за ними. Период вегетации растения составляет около 5 месяцев, поэтому рекомендуется высаживать его на постоянное место в виде рассады, когда растения сформировали 4-5 настоящих листьев и достигли высоты 15 см. Посев семян и уход за рассадой Сроки посева варьируются в зависимости от региона – примерно с середины февраля по середину марта. Семена сельдерея перед посевом замачивают на 2 часа в растворе марганцовки, затем промывают и выкладывают на влажную ткань для проращивания. Этот прием позволяет ускорить процесс появления всходов. Когда семена проклюнутся их высевают в рассадные кассеты, ящики и другие подходящие емкости. Технология посева выглядит следующим образом. Для приготовления питательного грунта необходимо смешать в равных количествах перегной, песок, торф и огородную землю. Перед посевом почву обеззараживают – проливают кипятком или прогревают в духовке, а затем увлажняют. Можно взять уже готовый грунт для рассады. В нем уже есть стартовые удобрения и разные типы субстратов смешаны в нужных пропорциях. Пророщенные семена аккуратно раскладывают на поверхности и немного присыпают торфом. Заглублять их не нужно. Емкости с семенами накрывают пленкой или прозрачными глубокими контейнерами, сделав небольшой парник и убирают на теплый, солнечный подоконник. Ежедневно тепличку нужно открывать для проветривания на 10-15 минут, но следите, чтобы не было сквозняков. Температура воздуха должна быть не менее +17 С.  Полив производят по мере необходимости через маленькое сито или с помощью ложки. Когда у растений появятся 2 листа, проводят пикировку рассады в отдельные емкости. При выращивании рассады важно создать хорошие условия для развития растений. Не допускайте перепада температуры, появления сквозняков, переувлажнения почвы. Высадка рассады Наиболее подходящий возраст рассады для высадки в открытый грунт 70-90 суток. На каждом растении должно быть не менее 5-6 настоящих листьев. Сельдерей не переносит заморозков, поэтому рассаду обычно высаживают в конце мая – начале июня. Средняя дневная температура должна быть не менее +10 С, а ночью не должно быть заморозков. Также необходимо ориентироваться и на климатические условия региона. Например, в Сибири в начале июня еще могут быть возвратные заморозки, поэтому здесь лучше организовать парник над грядкой. Можно высадить растения раньше в теплицу. Высадку рассады на постоянное место проводят так. За 1-2 недели до планируемой пересадки рассаду следует начать закаливать. Можно выставить растения сначала на веранду, балкон, лоджию или в теплицу на 5-10 минут, затем время постепенно увеличивают. ЗА 1-2 дня до пересадки растения оставляют на улице на день, а потом и на всю ночь.  Выбранный участок перекапывают, рыхлят, добавляют торф, песок, перегной, вносят азотное удобрение. Нельзя высаживать сельдерей в низинах, на участках где постоянно скапливается вода, затруднен доступ солнечного света. Недопустимыми предшественниками на огороде для сельдерея будут все растения семейства сельдерейных – морковь, петрушка, фенхель. На грядке делают борозды на расстоянии 40 см друг от друга. Глубина борозд 25-30 см. Расстояние между кустиками при посадке должно быть 20-23 см, но схема посадки еще зависит от высоты и толщины будущих растений, поэтому у разных сортов она может отличаться. Точную информацию можно найти в описании сорта, который вы высаживаете. Заглублять растения сильно не нужно. Необходимо следить, чтобы точка роста была над поверхностью почвы.  После высадки растения можно полить раствором регулятора роста «Этамон Био». Препарат помогает растениям лучше укорениться, быстрее тронуться в рост после пересадки, а также снизит влияние стресса от смены условий. Уход за сельдереем в открытом грунте Полив. Необходимо составить такой график полива, чтобы почва всегда была немного влажной. Некоторые дачники организовывают на участке капельный полив, который способен поддерживать оптимальный уровень влажности в течение всего сезона. Если полив проводится традиционным способом, то следует регулярно поливать растения небольшими порциями и не давать почве пересыхать. Наибольшая потребность в воде у посаженных в грунт растений возникает в последний месяц вегетации. За 5 недель до предполагаемой уборки сельдерей обильно поливают, а за 1-2 недели объем оросительной воды еще увеличивают.  Подкормки. За сезон стеблевой сельдерей поглощает большое количество фосфора, калия и азота. Также для растений важны микроэлементы – цинк, бор и другие. Первую подкормку вносят через 2 недели после пересадки, вторую – через 2-3 недели после первой, а третий раз подкармливают растения за месяц до планируемой уборки. Для подкормок в начале сезона правильно будет использовать азотные удобрения, например, мочевину, азофоску, нитроаммофоску, а для следующих подойдут комплексные с микроэлементами, например, «Здравень Аква для зеленных культур». Это органо-минеральное удобрение со сбалансированным соотношением NPK и микроэлементов. Комплекс содержит не только азот, фосфор и калий, но и такие важные микроэлементы как цинк, медь, бор, марганец, молибден, а также гумат натрия. Окучивание. Когда стебли сельдерея начнут утолщаться, растения огребают на высоту 10 см. Перед окучиванием самые тонкие черешки вырезают, срезы присыпают сверху толченым углем. Растения подсыпают смесью огородной земли и компоста в равных пропорциях. Окучивание позволяет отбелить основание стебля и избавиться от горького привкуса, и при необходимости его проводят дважды за сезон. Подготовка к уборке. За 2-3 недели до уборки урожая черешки связывают между собой и оборачивают белой бумагой. Этот прием позволяет сделать их более нежными.  Борьба с болезнями и вредителями При возделывании сельдерея необходимо не только ухаживать за растениями, но и контролировать появление вредителей, болезней и своевременно с ними бороться. Из насекомых вред сельдерею наносят моль, тля, слизни и гусеницы совок. Для борьбы с с ними применяют инсектициды. Для обработки сельдерея подойдет препарат «Фитоверм». Это инсектоакарицид, который можно использовать даже за 2-3 дня до сбора урожая. Уничтожает тлю, трипсов, паутинного клеща и других насекомых-вредителей. Иногда растения поражают болезни. Наиболее частой причиной их появления является нарушение агротехники, загущенность посевов и растительные остатки. Вот самые часто встречающиеся болезни сельдерея. Церкоспороз. На листьях появляются пятна кремового оттенка с бурой окантовковкой. Позже листья скручиваются и отмирают. На нижней стороне листьев образуются споры серого цвета. Источником заражения служат перезимовавшие на растительных остатках конидии. Альтернариоз. Еще называется бурой пятнистостью листьев. На листьях и черешках появляются мелкие зеленовато-коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах, а затем приобретают темно-коричневый и черный цвет. Чаще всего поражаются кончики листьев – они скручиваются, буреют и отмирают. При высокой влажности распространение болезни ускоряется. Потери урожая могут достигать 30-60%. Септориоз. Грибковое заболевание, проявляющееся в виде мелких желтых пятен на листьях. Пятна постепенно приобретают коричневую или серую с желтым ореолом окраску. Стебли темнеют и вянут. Из-за септориоза снижается урожайность и товарные качества сельдерея. Бактериальное поражение. Проявляется в виде ярко-желтых мелких пятен на листьях, которые позже становятся коричневыми. Заболевание способно привести к гибели до 50% посевов. Для борьбы с болезнями подойдет биопрепарат «Триходерма Вериде». В составе есть микроскопические дружественные культурам грибы, подавляющие более 60 видов патогенов. Заболеваний и вовсе можно избежать, если все делать правильно – соблюдать севооборот, вовремя удалять сорняки, не допускать загущенности посевов и переувлажнения почвы. В качестве профилактических мер стоит провести следующие мероприятия: перед посадкой саженцев продезинфицировать почву; убирать с грядок все растительные остатки и сорняки; дезинфицировать семена перед посевом на рассаду.  Уборка и хранение Перед началом заморозков растения выкапывают из грядок. У тех, которые не планируется долго хранить корни срезают, овощи для длительного хранения оставляют с корнями. Сохранить сельдерей можно несколькими способами. В холодильнике. Стебли моют, просушивают, заворачивают в бумажные полотенца и убирают в полиэтиленовый пакет. В таком виде овощ может храниться до 3 недель. В погребе. Растения могут сохраняться в течение 3-4 месяцев. Готовят овощ к хранению следующим образом: корни оставляют, черешки не моют. Срезают листья, а корневище немного укорачивают. Сельдерей прикапывают во влажный песок или торф. Второй способ – уложить растения в деревянные ящики и пересыпать песком.  В сушеном виде. Для более длительного хранения используют сушку. Стебли нужно помыть, очистить, нарезать мелкими кусочками, выложить на лист пергамента, а вторым накрыть. Время сушки – около 30 дней. Гораздо быстрее получится высушить сельдерей в сушилке. Время и температуру выбирают в соответствии с инструкцией. Такой сельдерей может храниться около 2 лет. В маринаде. Такой сельдерей используют в качестве приправы к блюдам. На 1 кг стеблей нужно 200 г соли. Черешки очищают, нарезают мелкими кусочками, укладывают в банки, пересыпая солью. Лучшие сорта сельдерея «Юта». Сорт среднеспелый, период вегетации 160-180 дней. Высота растений 60-65 см, листья зеленые, средней длины. Стебель длинный, зеленый, ароматный. Посев семян на рассаду проводят в марте – апреле, урожай созревает в сентябре. Сорт «Юта» отличается повышенной ароматичностью и отличными вкусовыми качествами.  «Малахит». Сорт раннеспелый со сроком созревания 80-90 дней. Устойчив холодам, самоотбеливающийся, с хорошими вкусовыми характеристиками. Семена высевают в конце февраля, в конце апреля – начале мая рассаду высаживают в открытый грунт. «Паскаль». Среднеспелый сорт, срок созревания 100 суток. Черешки темно-зеленые, длиной 22 – 30 см, ширина у основания до 4,5 см. «Танго». Срок созревания 170-180 дней. Черешки длинные, изогнутые голубовато-зеленой окраски. Вкус нежный, аромат насыщенный. Отличие сорта – длительное сохранение товарного вида.  «Триумф». Сорт среднепоздний, выращивается в открытом и защищенном грунте. Высота растений около 65 см, розетка компактная, черешки сочные, мясистые, темно-зеленого цвета. Черешковый сельдерей – отличный диетический и очень полезный овощ, который никогда не будет лишним на столе. При правильной агротехнике выращивать сельдерей будет не сложно и несмотря на прихотливость культуры вы соберете хороший урожай. Стоит помнить, что сельдерей долго всходит и учитывать это при планировании сроков посева.

Майские праздники для дачников средней полосы — это не только шашлыки на свежем воздухе, но и ударный труд. Что посадить в первую очередь, а что отложить напоследок, зависит от требований огородных культур к теплу и влаге. И спешка, и запаздывание одинаково вредны и плохо сказываются на урожае. Чтобы правильно распределить время и свои силы в весенние дни, разделим все огородные культуры по холодостойкости: холод: чеснок, лук, горох, бобы, зеленные, все крестоцветные; холод / тепло: морковь, свекла, картофель, однолетние цветы; тепло: фасоль, кукуруза, подсолнечник, томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы. Первая декада мая По приезде на дачу необходимо провести первый уход за многолетними растениями и озимыми культурами, если это не было сделано в апреле. рыхлим и подкармливаем озимый чеснок; очищаем от старых листьев и подкармливаем клубнику; обрезаем и подкармливаем ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину, ежевику, жимолость; до цветения плодовых деревьев успеваем провести первую обработку от болезней и вредителей; наводим порядок в цветнике: очищаем многолетники от сухостоя, при необходимости рассаживаем, подкармливаем весенние луковичные; Как только прошли сильные ночные морозы, можно высаживать рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов в теплицу.  Земля в теплице прогревается гораздо быстрее, чем в открытом грунте, а от лёгких заморозков растения будут защищены поликарбонатом или полиэтиленом. Редис, репа, дайкон Чтобы успеть похрустеть своей редиской, посев нужно проводить как можно раньше. Продолжительность дня быстро увеличивается, длинный световой день “говорит” редису, что пора размножаться — растения выбрасывают цветочные стрелки, а корнеплод останавливается в росте, грубеет, становится непригодным в пищу. Для быстрого получения урожая выбирайте раннеспелые сорта: 18 дней, Французский завтрак, Денис, Шустрёнок F1, Экспресс 16 F1. Посевы редиса лучше проводить каждую неделю в течение всего мая, тогда вы будете успевать съедать сочные хрусткие корнеплоды, не позволяя им перерастать. Для повторных посевов используйте сорта редиса, устойчивые к цветушности: Пинк Сюрприз, Жара, Сан Саныч, Регге, Вера МС, Селеста F1. Редис Пинк Сюрприз С посадкой репы и дайкона нужно поспешить, иначе придётся отложить её до середины июля, эти культуры также уходят в стрелку при длинном световом дне. Для весенней посадки выбирайте раннеспелые сорта с небольшим корнеплодом: репа Гейша, дайкон Саша, Челябинский метеорит. Чтобы защитить посевы от крестоцветной блошки, укрывайте редис спанбондом. При нехватке укрывного материала можно спугнуть насекомых табачной пылью либо поливать грядку 2-3 раза в день, не давая поверхности почвы пересыхать. Зеленные Зеленные культуры — это первые витамины, которые появляются на столе. Как только стаял снег, сеем скороспелые зеленные семейства крестоцветных: кресс-салат, листовую горчицу, рукколу — они предпочитают прохладную погоду, влажную почву и сильно поражаются крестоцветной блошкой. Уже через 2 недели от посева можно будет начать “щипать” первую зеленушку. Японская капуста мизуна Если вам не по вкусу острота кресс-салата и специфический аромат рукколы, посадите японскую капусту Мизуну и китайскую капусту Цунами. За месяц они формируют крупную розетку сочных листьев с нейтральным вкусом. Капуста китайская Листовой салат имеет более долгий срок вегетации, растения будут готовы к выборочному сбору через 1,5 месяца от посева. Как только японская и китайская капуста будут съедены, придёт черёд листового салата, ещё через 2-3 недели сформирует головки кочанный салат.  Одновременный посев зелени с разным сроком созревания создаёт непрерывный “зелёный конвейер”. Не забываем про свои любимые ароматные травы: укроп, петрушку, кинзу. Сеем их как можно раньше, это медленно всхожие культуры. Повторные посевы укропа и кинзы проводим каждые 3 недели, чтобы всё лето иметь к столу молодую зелень. Для посадки зеленных нет необходимости перекапывать почву, достаточно взрыхлить поверхность грядки, наметить неглубокие бороздки и провести посев.  Чтобы салат взошёл быстрее, семена заделываем на минимальную глубину, лишь слегка прикрывая почвой. Для ускорения прорастания семян сельдерейных: укропа, кориандра, петрушки, тмина, листового сельдерея и пр., выдерживаем их 15-20 минут в водке, затем подсушиваем до сыпучего состояния и высеваем. Лук слизун Если кусты щавеля уже состарились, пришла пора провести новый посев и попробовать новый сорт. Можно выделить отдельную небольшую грядку под многолетние зеленные: щавель, лук-батун, лук слизун, шнитт-лук. Сажайте их на взгорке, где снег сходит в первую очередь, так с самой ранней весны вы будете со своей зеленью.  Сюда же можно посеять корневую петрушку. Это двулетнее растение, корнеплоды зимуют в открытом грунте и сразу после таяния снега дают первую срезку ароматной зелени. Капуста Первые числа мая — это время посева капусты на рассаду. В апреле проводили посев для получения раннего урожая, а в начале мая сеем капусту для поздне-летнего потребления: цветную, брокколи, кольраби, листовую капусту кале, а также белокочанную и краснокочанную капусту для зимнего хранения. Рассада капусты в начале мая Для посева капусты на рассаду лучше выделить отдельную грядочку под временным укрытием из спанбонда. Укрывной материал защитит всходы капусты от крестоцветной блошки, а нежные листочки рассады от жгучего майского солнца. Примерно через месяц, в первых числах июня пересаживаем рассаду капусты на постоянное место. Лук, чеснок Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо будет развита надземная часть. Для роста пера луку и чесноку нужны прохлада и влага. С наступлением жары и при нехватке воды растения “решают”, что весна закончилась, и пора переходить от наращивания зелени к формированию головки. Яровой чеснок и лук севок сажаем, как только позволяет почва. У растений мочковатая корневая система, глубокой перекопки не требуется. Однако за зиму земля слёживается, поэтому необходимо прорыхлить грядку перед посадкой. Лук-чернушку для получения собственного севка и сорта для выращивания лука репки в однолетней культуре, такие как Дедуля, также сеем ранней весной. Семена чернушки имеют прочную оболочку, для всходов принципиально важна влажность почвы. Высаживаем в открытый грунт рассаду лука салатных сортов, таких как Эксибишен, а также рассаду лука порея. Горох, бобы Семейство бобовых неоднородно по требованиям к теплу. Так, горох, бобы и нут — растения холодостойкие, а фасоль, соя, чечевица, арахис — теплолюбивые.  Первый посев сахарного горошка можно провести в холодную почву сухими семенами, в земле есть запас талой воды.  При более поздних сроках посадки гороха имеет смысл замочить семена до полного набухания или дать им проклюнуться, посадочную борозду необходимо проливать. Посев гороха Бобы русские чёрные выращиваются незаслуженно редко, между тем это ценный источник растительного белка. Крупные створки удобно лущить, сами же растения компактные, растут небольшим вертикальным кустиком, не заваливаются и не требуют опоры в отличие от гороха и фасоли. Семена бобов для посадки Арбузы, дыни на рассаду Поесть своих арбузов и дынь можно даже в Сибири, если обмануть природу. Посадку бахчевых проводят только в тёплую почву, когда пройдут все возвратные заморозки — в конце мая - начале июня. В это время сеять семенами в грунт арбузы и дыни поздновато, а вот высадить рассаду — вполне. Оптимальный возраст рассады бахчевых — 25-30 дней, так что первые числа мая — хорошее время для посева. Растения плохо переносят пересадку, поэтому посев проводим в индивидуальные ёмкости. Вторая декада мая Продолжаем посевы зеленных, редиса, ароматных трав. Сеем шпинат, мангольд, кочанные салаты.  Картофель В южных регионах картошку сажают чуть ли не в конце марта, в средней полосе, на Северо-Западе, на Урале и в Сибири сроки посадки картофеля зависят от прихода тепла. При ранней весне уже в первых числах мая земля достаточно прогрета и готова к посадке. Поздняя весна заставляет огородников ждать до середины-конца мая. Нет смысла закапывать клубни картофеля в холодную землю. Для развития корней почва должна быть тёплой и рыхлой. Чтобы ускорить получение урожая молодой картошечки, семенные клубни раннеспелых сортов предварительно проращиваем и сажаем с крепкими ростками. Морковь Как только почва оттаяла на глубину штыка лопаты, перекапываем грядки и сеем морковь. Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности обработки земли. Для сортов с длинным корнеплодом, таких как Королева осени, Самсон, Амстердамска необходима глубокая перекопка на 20-25 см. Для сбора летней пучковой моркови выбирайте раннеспелые сорта с округлым или коротким корнеплодом, такие как Парижская каротель, Вкусняшка. Сроки посадки моркови зависят от предпочтений садовода. Для получения ранней продукции посев нужно проводить как можно раньше, в первых числах мая. Однако в таком случае вместе с морковкой густо взойдут однолетние сорняки.  Чтобы облегчить прополку, можно проводить посев в конце мая, тогда к моменту посадки моркови сорняки успеют взойти и погибнут при подготовке грядки. В этом случае потребуется дополнительное увлажнение земли при посадке.  Если июнь будет жарким и засушливым, всходы моркови будут изреженными, а сами растения будут развиваться медленно. Для ускорения появления всходов семена моркови промывают горячей водой или вымачивают в водке. Свекла Свекла — растение холодостойкое, однако сильных заморозков всходы не перенесут. Ранний посев свеклы нужен только с целью получения летней пучковой продукции. С посевом свеклы спешить не стоит, иначе корнеплоды будут готовы к уборке уже в августе, в то время как погреб ещё не успел охладиться. Ранняя уборка приводит к быстрому увяданию корнеплодов при хранении. Перерастание свеклы грозит сбором огромных корнеплодов. При посевах свеклы в конце мая полезно предварительно замочить семена до набухания, можно оставить их на сутки во влажной ткани до появления проростков. В таком случае посев проводим с предварительным поливом посадочной борозды. Однолетние цветы Любимые многими однолетники обильно цветут и без мучений с рассадой, при прямом посеве в грунт. Как только земля достаточно прогреется, можно проводить посев цветов сразу на постоянное место. Лаватера Бархатцы, календулу, настурцию, циннию, подсолнечник декоративный, амарант, космею, лаватеру, астры, годецию, кларкию, эшшольцию, нигеллу и многие другие однолетники можно сеять сразу на клумбу.  В конце мая - начале июня сеем двулетники, которые зацветут в следующем году. Это виолы, маргаритки, незабудки, наперстянка, колокольчик средний, мальва, шток-роза и др. Третья декада мая Когда пришло стабильное тепло, днём температура поднимается выше +20°С, а ночью не опускается ниже +12°С, земля хорошо прогрелась, — можно приступать к посадке теплолюбивых культур. Фасоль, кукуруза, подсолнечник Всходы фасоли, кукурузы, подсолнечника не переносят заморозков, поэтому посев проводим, когда прогноз погоды больше не обещает похолоданий. Поскольку к концу мая запасов талой воды в почве уже не осталось, перед посадкой почву проливаем. Фасоль Для ускорения появления всходов семена фасоли, кукурузы, подсолнечника замачиваем в течение нескольких часов до полного набухания зерна, после чего проращиваем 1-2 дня во влажной ткани до появления проростков. Огурцы, кабачки, тыквы Для получения самых ранних огурчиков их сажают на рассаду в начале апреля, а в конце апреля - начале мая высаживают в теплицу.  В регионах, где огурцы растут в открытом грунте, можно обойтись без рассады. К моменту посева огурцов в открытый грунт земля должна быть хорошо прогретой, до +16-18°С, такая почва ощущается рукой как нейтральная, не холодная. Кабачки, патиссоны, тыкву также сеем сразу на постоянное место, когда земля прогреется, а заморозков больше не ожидается. Семена сеем сухими или проращиваем во влажной ткани, посадку проводим с поливом. Высадка рассады в ОГ Конец мая - первые числа июня — это время окончания посадочных работ. Последняя из них — это высадка рассады теплолюбивых культур в открытый грунт. Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны, арбузы, дыни — все они не переносят холода. Высадка рассады в недостаточно прогретую землю приведёт к временной остановке роста, поэтому спешить не стоит. После высадки рассады на первую неделю необходимо притенить растения спанбондом, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Полезно за неделю до высадки и через неделю после провести обработку антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”. Посадка по лунному календарю в мае 2023 Сторонники посадки “по Луне” уверены в том, что высоким урожаем они обязаны правильному сроку посадки, в соответствии с лунным циклом. Считается, что растения, который формируют урожай над землёй, нужно сажать на растущей луне, а корнеплоды и клубни — на убывающей.  Также важно учитывать, через какой знак Зодиака проходит небесное светило. Знаки стихии Огонь и Воздух считаются бесплодными, посадку проводят в знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Земной знак Дева считается малоплодородным, а вот воздушный знак Весы подходит для посадки цветов и вьющихся культур. Благоприятные дни для посадки в мае 2023 г. 2-4-го — растущая Луна: зеленные, капуста, горох; арбузы, дыни на рассаду. 6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го — убывающая Луна: редис, репа, дайкон, лук севок, лук чернушка, яровой чеснок, картофель, морковь, свекла. 22-24-го, 27-29-го, 30-31-го — растущая Луна: зеленные, фасоль, кукуруза, подсолнечник, огурцы, кабачки, тыквы, однолетние цветы, высадка рассады в ОГ.

Луковая муха — это “боец невидимого фронта”. Её личинки ведут свою вредоносную деятельность в земле, невидимые глазу. Когда мы узнаём об их присутствии по внешним признакам, спасать лук поздно — урожай безвозвратно потерян. Чтобы не допустить потерь, необходимо начинать борьбу с вредителем задолго до его появления, ещё при посадке севка. Описание вредителя Отличить луковую муху от морковной или любой другой сможет разве что энтомолог. Для обычного дачника все мухи “на одно лицо”. Да и приглядываться к ним в пылу огородных работ нет времени. Мы отмахиваемся от насекомых и продолжаем работы: копаем, рыхлим, сажаем, пропалываем. Весенний лёт луковой мухи начинается в тот момент, когда почва хорошо прогреется. К этому времени устанавливается стабильно тёплая погода, температура держится в пределах +12-17°С.  Лёт вредных насекомых совпадает по срокам с массовым цветением одуванчиков, а также с цветением вишни. В южных регионах это середина - конец апреля, в средней полосе — конец апреля - начало мая. Период яйцекладки длится примерно 1,5 месяца, пока в садах цветут плодовые деревья и сирень.  Взрослые насекомые, собственно, мухи — не вредят посадкам. Ущерб наносят их личинки. Муха откладывает яйца в почву, поближе к луковичкам, или непосредственно на сами растения: между сухих чешуек у луковой шейки или в основание зелёного пера.  Примерно через неделю, а при жаркой погоде раньше, из яиц вылупляются личинки. Они похожи на белых упитанных червячков, длина их тела доходит до 1 см. Личинки забираются через шейку внутрь луковки. Те, что оказались в земле, двигаются к донцу лука, прогрызают его, и поселяются внутри луковицы. Личинки держатся “гурьбой”, их количество зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 12 яиц. Если севок оказался слишком мелким, личинкам может не хватить питания, тогда они выползают и заселяются в соседние растения. Так на грядке могут появиться целые проплешины повреждённого лука. Пораженная луковой мухой луковица Личинки питаются сочными чешуями лука, что приводит к загниванию растения и его гибели. Примерно через 3 недели личинки уходят в землю, чтобы окуклиться и дать новое поколение насекомых. В почве куколки проводят 2-3 недели, после чего вылетают новые мухи, и процесс повторяется. В северных регионах луковая муха успевает дать только одно поколение за сезон, в средней полосе — два, на юге их может быть три. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. Вредитель зимует в почве в виде куколок, их внешний вид знаком огородникам: продолговатый бронзово-коричневый кокон длиной около 5-7 мм, с блестящей поверхностью. Личинки забираются на зимовку поглубже, куколок можно обнаружить на глубине 15-20 см. Луковая муха весьма плодовита. Каждая самка успевает отложить до 200 яиц. Если не предпринимать никаких действий и надеяться “на авось”, вредитель может оставить вас без лука не только в текущем сезоне, но и в последующих, он благополучно перезимует и снова возьмётся за дело.  Луковая муха вредит не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. Испорченные луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала. Признаки поражения Луковые мухи не летают роем, размер взрослых насекомых небольшой, менее 1 см, окраска невзрачная, поэтому вряд ли мы заметим их прилёт или застанем за яйцекладкой. Яйца мух крошечные, диаметром 1 мм, заметить яйцекладку маловероятно. О том, что лук уже поедают личинки, расскажет его угнетённый вид. Кончики листа желтеют, листья теряют тургор. Растения останавливаются в росте. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, налицо будут признаки гниения и сопутствующий им неприятный запах. На разломе сочные луковые чешуи выглядят варёными. И если личинки ещё не расползлись, вы увидите их непосредственно в головке лука. Когда личинки повредили головку, луковицу уже не спасти. Всё, что в нашей власти, — уничтожить её, чтобы личинки погибли и не дали новое поколение вредителей. Начинать бороться с насекомыми нужно намного раньше. Как бороться с луковой мухой Борьбу с вредителем можно условно разделить на три этапа: уничтожение перезимовавших куколок; отпугивание луковой мухи от посадок; уничтожение личинок в ранней стадии. Уничтожение куколок Ранней весной из перезимовавших куколок выйдут взрослые насекомые, которые сделают яйцекладки на наших посадках лука, тюльпана и лилий. Если насекомых будет меньше, то и размеры ущерба снизятся. Конечно, луковая муха может прилететь и с другого участка. В наших возможностях уменьшить количество вредителя в границах собственной дачи. 1. Соблюдение севооборота Личинки луковой мухи уходят на зимовку тут же, где жили и питались. Соблюдение севооборота немного снизит повреждение лука. Однако здесь речь идёт о довольно больших площадях. Если мы посадим лук на грядке, которая находится в паре метров от прошлогодней дислокации, перелететь это расстояние для мухи не составит труда. 2. Перекопка под зиму Осенняя перекопка почвы с оборотом пласта помогает уменьшить количество вредителей. Насекомые и их личинки, которые укрылись на зиму в толще земли, оказавшись на поверхности, погибают на морозе или склёвываются птицами. Перекопку проводят поздней осенью, когда поверхность земли уже схватилась лёгким морозом. Комья земли не разбивают, так почва лучше промёрзнет. 3. Инсектициды для почвенных вредителей При весенней подготовке грядки в почву заделывают инсектициды на основе диазинона. Они предназначены для борьбы с любыми вредителями, обитающими в земле: проволочником, хрущом, медведкой, муравьями, помогут они справиться и с куколками луковой мухи, а впоследствии и с её личинками. Названия препаратов могут отличаться в зависимости от предполагаемого назначения, но действующее вещество у них одно и то же. Это “Мухоед”, “Муравьин”, “Провотокс”, “Медветокс”, “Гризли”, “Землин”, “Почин” и др.  Лучше всего использовать “Баргузин”, концентрация действующего вещества в котором вдвое выше, чем в новомодных препаратах. Также удобен раствор препарата “Муратокс”, его можно вносить непосредственно в посадочные борозды. Отпугивание луковой мухи от посадок Луковая муха — это не колорадский жук, который спокойно сидит на листьях и ест их. Мухи — насекомые подвижные. Отравить их самих не получится, поскольку взрослые особи не питаются луком, а используют в пищу нектар цветов. Однако мы можем их обмануть, замаскировав запах лука другими ароматами, либо прогнать с грядок неприятным резким запахом. 1. Совместная посадка лука и моркови Самый известный способ защиты посадок от луковой и морковной мухи — это совместная посадка двух культур. Насекомым не нравится запах растений другого семейства, поэтому при возможности выбора они скорее улетят на грядки с монопосадками. Но проблема в том, что этот способ может защитить растения только от второй волны вредителя — летней популяции. В мае, когда идёт массовый лёт луковой мухи, морковь ещё только-только взошла либо и вовсе не успела прорасти, ни о каких защитных действиях не идёт речи. 2. Посадка с ароматными растениями Некоторую маскировку могут дать массовые всходы укропы из самосева, однако они появляются уже после хорошего прогрева почвы и могут не успеть защитить лук.  Можно попытаться отвлечь мух посевом горчицы, они быстро всходят и быстро растут, но надеяться на полную защиту не стоит.  Если высадить в междурядья рассаду бархатцев, их яркий аромат немного замаскирует запах лука. 3. Опрыскивание ароматными настоями Чтобы замаскировать запах лука, огородники используют растения с сильным терпким запахом. В начале лета можно найти дикорастущую полынь или пижму. Свежие растения раскладывают между рядками лука, в течение нескольких дней они будут отгонять луковую муху своим резким запахом. Более эффективным будет опрыскивание посадок лука настоем полыни или пижмы. Его готовят из свежей травы, произвольно наполняя ею ведро с водой. Настой готовят в течение 1-2 дней. Чтобы раствор лучше прилипал к листьям, в него добавляют немного жидкого мыла. Для мульчирования грядок можно использовать свежую еловую или сосновую хвою, её аромат отпугивает насекомых. Свежие опилки деревьев хвойных пород также обладают репеллентным действием, но необходимо учитывать, что при их перепревании будет происходить расход азота, поэтому потребуются дополнительные подкормки. Сторонники органического земледелия используют препарат “Proffi-Fun” на основе экстракта корицы. Вместо него можно применять аромамасла: мяты перечной, пихты, кедра, лимона и др. Водным раствором опрыскивают растения. Обработку нужно проводить регулярно, раз в несколько дней, в течение всего периода, пока идёт лёт луковой мухи. 4. Табак Никотин вреден для любых насекомых, на его основе производятся современные инсектициды группы неоникотиноидов. Табачная пыль обладет дополнительным репеллентным свойством, её едкий запах не нравится ни мухам, ни бабочкам-капустницам, ни крестоцветной блошке. Табачной пылью или средством “Табазол” опудривают поверхность почвы и сами перья лука. Отпугивающее действие продолжается в течение нескольких дней или до первого дождя, пока над грядками витает резкий дух табака. При сухом опудривании расход препарата значительный, до 300 г на кв.м. посадок. Огородники также практикуют мульчирование посадок лука опилками, смешанными с табачной пылью. Пропорция произвольная, примерно 1 часть табака на 2 части опилок, чтобы смесь получилась пахучей. При работе с сухой табачной пылью используете медицинскую маску и перчатки, ведь высокие дозы никотина опасны не только для насекомых. “Капля никотина убивает лошадь”, помните такое изречение? Более экономичным и весьма эффективным будет опрыскивание посадок настоем табачной пыли. Чтобы сделать его более концентрированным, табачную пыль заливают кипятком и настаивают в течение суток, в пропорции 1 кг сухого вещества на 10 л воды. А чтобы никотин вступил в реакцию с щёлочью, в воде предварительно размешивают 4-5 ст.л. жидкого мыла или добавляют половину куска хозяйственного мыла, предварительно измельчённого на тёрке. Готовый настой перед применением разводят 1:2. Им можно дождевать посадки или опрыскивать их из пульверизатора. Обработку грядок табаком нужно повторять каждые 7-10 дней. 5. Зола Сама по себе зола не отпугивает луковую муху, однако почва выглядит менее привлекательной для яйцекладки. Личинки предпочитают влажную землю, поэтому сухая почва, припорошенная золой — не лучшее место для оставления потомства. Золу можно смешивать с табачной пылью в пропорции 1:1. При растворении золы щёлочь усиливает отравляющее действие никотина. 6. Аммиак Резкий запах нашатырного спирта отпугнёт любую муху. Аммиачная вода губительна для личинок при непосредственном контакте. Это относится не только к личинкам луковой мухи, но и к хрущу, — личинке майского жука. Для растений же аммиак является подкормкой, это одна из форм азотных удобрений, он быстро усваивается, но ещё быстрее улетучивается. Нашатырный спирт является одновременно репеллентом и азотной подкормкой, поэтому его используют только в начале вегетации лука, в мае - июне. Раствор готовят из расчёта 2 ст.л. на ведро воды. Растения проливают по междурядьям, стараясь не попадать на листья. Обработку повторяют каждые 10 дней. 7. Берёзовый дёготь Запах берёзового дёгтя резкий, интенсивный и весьма долговечный. Он не улетучивается как аммиак или эфирные масла, поэтому защитный эффект длится дольше. Садоводы недолюбливают это средство за то, что неприятный запах впитывается в кожу рук, а сам дёготь оседает на внутренних стенках лейки и любой используемой тары. Но с этим легко бороться. Все работы по разведению берёзового дёгтя лучше проводить на открытом воздухе, а для защиты рук использовать перчатки. Берёзовый дёготь плохо растворяется в воде, поэтому и оседает на стенках тары. Для его разведения нужно использовать горячую воду, ещё лучше крепкий мыльный раствор. В растворе березового дёгтя замачивают лук севок перед посадкой, концентрация 1 ст.л на 1 л воды. В период активного лёта мухи: в апреле - мае и в конце июня - начале июля посадки периодически проливают менее концентрированным раствором дёгтя, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Укрытие спанбондом Механическая защита от летающих вредителей — это весьма эффективный и экологичный способ защиты посадок. Если лука немного, имеет смысл установить над грядкой дуги и накрыть её спанбондом. Укрывной материал не помешает развитию лука, и при этом защитит грядки от яйцекладок луковой мухи, а заодно и от самок майского жука. Нужно позаботиться о хорошем прилегании агроволокна к почве, чтобы вредители не могли пробраться под укрытие.  Такое средство будет эффективным, если в прошлом году на этой грядке не росли растения семейства луковых, и в почве нет куколок луковой мухи. 9. Поздний срок посадки При более поздних сроках посадки лук автоматически уходит от первой волны вредителей. Если в период массового лёта луковой мухи растения ещё не успеют взойти, вредитель их просто не найдёт и пролетит мимо. Огородники обычно сажают севок одним из первых, поскольку для его укоренения и развития нужны обилие влаги в почве и прохладная температура. При более поздних сроках посадки урожай может уменьшиться, т.к. растения не успеют хорошенько укорениться до прихода жары, поэтому они нарастят меньшую листовую массу, а следовательно, и размер будущих головок будет меньше. В качестве альтернативы поздней посадке можно использовать более глубокую заделку севка. Если сажать его в борозды на глубину 3 см, то луковички будут всходить немного дольше, при этом запасы весенней влаги не пропадут даром и пойдут им на пользу. Уничтожение личинок Как бы мы ни старались прогнать насекомых с участка, какая-то их часть всё равно проберётся к нашим посадкам и сделает своё “чёрное дело”. Мы не можем полностью полагаться на репеллентные средства, необходимо также использовать инсектициды. 1. Протравка лука севка перед посадкой Если качество севка вам не нравится и вы подозреваете, что он может быть заражён какими-то болезнями или вредителями, имеет смысл протравить его перед посадкой. Для обеззараживания от патогенных грибов используют раствор препарата “Максим”, а для уничтожения насекомых в севке — раствор “Фитоверма” (2 ампулы на 1 л). Биологические инсектициды не проникают в ткани растения, поэтому не могут защитить его от личинок, проникающих внутрь луковицы. Для борьбы с личинкой луковой мухи нужны системные инсектициды с длительным периодом действия. Для протравки севка перед посадкой используют препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Клубнещит от луковой мухи и пероноспороза”,. Для протравки севка можно использовать любой другой инсектицид на основе имидаклоприда, например, “Корадо”, “Кортлис” и др. Но при протравке севка концентрация действующего вещества должна быть гораздо выше. Если для обработки по листу используют 2 мл на 2 л воды, то для обработки посадочного материала нужно 15 мл препарата на 200 мл воды. Но и срок защитного действия при обработке севка значительно дольше, одной обработки хватит на то, чтобы надёжно защитить растения от луковой мухи. 2. Обработка посадок после всходов Если севок не был обработан перед посадкой, необходимо провести обработку по зелёному перу. Системные препараты хороши тем, что они проникают по тканям растения во все его части. Для обработки можно использовать перечисленные препараты, а также средства на основе других неоникотиноидов: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”, “Дракор”, “Клотиамет”. Важно понимать, что в течение 30 дней после обработки нельзя использовать в пищу зелень лука или сами головки. 3. Соль Раствор соли оказывает пагубное действие на почвенных вредителей. Огородники используют водные растворы разной концентрации от 2 ст.л. на 10 л воды до 200 г соли на 10 л воды.  Однако этот способ — худшее, что вы можете сделать на своём участке. Соль и растения несовместимы. Засоление почвы делает землю безжизненной, в ней погибает полезная микрофлора и дождевые черви, а сами растения испытывают искусственную засуху, т.к. избыток натрия в почве препятствует усвоению влаги.

Артишок - большая редкость в российских огородах. Экзотический овощ в свежем виде стоит дорого, да и не купить в обычном продуктовом магазине. Поэтому многие его в глаза не видели и не пробовали. Хотя с древности растение считают настоящим деликатесом, обладающим лечебными свойствами. «Брат» чертополоха В России «заморского гостя» начали культивировать при Петре I, до которого тот был большой охотник. Подавали блюда с ним в домах знати и до сего времени считают пищей аристократов. Теплолюбивый овощ даже выращивала в Восточной Сибири жена сосланного декабриста княгиня Мария Волконская! У Чеховых в Мелихове был огород с названием «Юг Франции» (деликатес там особенно популярен). Для выращивания редких в Московской губернии культур: спаржи, артишоков, бамии и других. Латинское название растения происходит от греческого «собака», так как чешуйки соцветия схожи с клыками. А итальянское «артишок» означает «сосновая шишка». Диковинка похожа на знакомый всем чертополох (или колючий сорняк бодяк). Они относятся к одному семейству астровых, в «родственниках» также одуванчик, подсолнух. Артишок можно назвать окультуренным чертополохом богатырского размера (вырастает до 1,5 м высотой!). Лиловые соцветия-корзинки действительно напоминают крупные шишки диаметром 20-25 см. Растение удивляет огромными резными раскидистыми листьями, которые нередко бывают с колючками. В пищу срезают нераспустившиеся бутоны, когда они лишь начинают раскрываться. Чешуйки сверху несъедобны, используют вкусные основания чешуй и мясистое цветоложе соцветия. Надо умудриться правильно съесть артишок. Но вкус у «чертополохового братца» нежный, напоминает недозрелый грецкий орех. Растение обладает полезными свойствами: защищает печень, гонит желчь, снижает плохой холестерин, высокий уровень сахара крови, устраняет изжогу, регулирует давление, помогает снизить вес. Овощ используют в диетическом питании. Дело в сорте Культивируют артишок испанский, обыкновенный, посевной колючий. Насчитывается более 140 сортов. Хотя деликатес можно вырастить в средних российских широтах, на Урале и в Сибири, он не слишком востребован. Государственный реестр селекционных достижений зарегистрировал всего шесть культиваров овощной культуры. Фиолетовый ранний. Название говорит за себя. Раннеспелый культивар: от появления всходов до сбора урожая — 120 дней. Невысокий куст около 70 сантиметров. Головки вначале зеленые, созревая, меняют окраску на фиолетовую. Соцветия растения весом100 граммов, чешуйки колючие. Красавец. Артишок среднеспелый высокого роста (до полутора метров). Время созревания составляет 135-145 суток. Головки крупнее, чем у предыдущего: доходят до 120 г. Султан. Средний сорт артишока — настоящий гигант до 2 м в высоту. Корзинки готовы к употреблению в пищу через 120-130 дней. Их размер в диаметре 10-25 сантиметров. Артист. Высокое растение дает бутоны с фиолетовыми чешуями массой 80-90 г. Срок созревания схож с «Султаном». В средней полосе выращивают как однолетнюю культуру, на юге может расти в одном месте около 7 лет. Цезарь. Если смотреть на сорта артишока, то этот самый урожайный. Корзинки тоже увесистые от 80 до 120 граммов. Куст ростом до метра. Грин Глоуб. Поздний иностранный культивар, дает хорошие урожаи через 180 дней. Соцветия до 100 г. Отличается сильным ростом. В средней полосе России, Подмосковье, на Урале, в Сибири выращивают ранние и среднеспелые культивары, в южных областях до технической спелости доходят и поздние. На юге России артишок выращивают как многолетник. На остальных территориях в качестве однолетнего растения. К посеву готовы Как вырастить артишоки на участке? Теплолюбивый овощ в большинстве российских регионов можно вырастить через рассаду. Лишь на юге можно семена отправить в открытый грунт. Также размножают черенками. Семена артишока сеют на грядку в конце весны — начале лета, земля должна хорошо прогреться. Можно посеять и в зиму гнездовым способом. В лунку поместить два-три семечка. Нужно размещать гнезда на расстоянии 70 см друг от друга. Спелые корзинки при таком способе имеют только на второй год. Чаще всего применяют рассадный метод, чтобы получить урожай в первый год. Чтобы ускорить плодоношение, применяют яровизацию. То есть воздействуют на семена низкими температурами для ускорения зацветания растения. Крупные семена артишока начинают готовить на рассаду с 15-20 чисел февраля. В теплом помещении их помещают во влажный песок для прорастания. Опрыскивают постоянно водой, поддерживая грунт влажным. Через неделю емкость с проклюнувшимися зародышами ставят для закаливания в холодильник (0+2 градуса) на неделю — две. Когда ростки станут около 1,5 сантиметра и потемнеют, их отправляют в рассадник. Если не хочется заморачиваться с яровизацией растения, используют традиционный подход. Нужно семечки замочить на сутки в воде, потом разместить на влажной ткани в теплом помещении. Спустя 5-6 дней или неделю, когда наклюнутся, их высаживают в горшок (ящик). Почвосмесь должна содержать торф, перегной, песок в равных пропорциях.  Обычно посадку проросших семян ранних сортов для рассады начинают с наступлением первого месяца весны. Легче вырастить артишоки черенкованием. Осенью нужно выкопать самые крупные растения. Оставляют корневище, срезают верхнюю часть. Припудривают срез золой, размещают в емкостях, заполненных сухим торфом, и ставят в подвал. С наступлением весны сажают в рассадный ящик. Когда появляются ростки, их отрезают вместе с частью «родителя».Черенки можно посадить в отдельные емкости и разместить в теплом помещении. Недели через три саженцы будут готовы к посадке на грядку. Зацветут на 14 дней раньше посеянных семенами. Даешь рассаду! Появление первого настоящего листочка — сигнал к пикировке. Отдельные емкости для «юных» артишоков должны быть около пол-литра, ведь к периоду высадки на грядку рассада хорошо прибавит в росте. При пикировании делают прищипку корня для стимуляции роста боковых корешков. Уход за растениями обычный. Регулярный полив. Через две недели после пересадки стоит подкормить раствором коровьего навоза (литр развести в ведре воды). Или применить в качестве подкормки органоминеральное удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Недели за две до перевалки на постоянное место, рассаду закаливают. Выносят на лоджию с открытым окном, балкон. При этом время нахождения на открытом воздухе постепенно увеличивают. В фазе 3-4 листьев в середине-конце мая (даже в начале июня) молодые растения высаживают в открытый грунт. На сроки влияет климат, регион выращивания, погода. В средней полосе России отправляют на постоянное место с 20 чисел мая, в Подмосковье — с середины месяца. На Урале оптимальное время перевалки в грунт наступает в начале-середине июня, в Сибири с 15 чисел первого месяца лета. Дачники юга могут заняться процессом, начиная с мая. Артишок теплолюбив, боится заморозков. У нежного овоща при температуре меньше -1 градуса возможно отмирание цветов. Чтобы не лишиться будущего урожая, обязательно нужно укрывать «культурный чертополох» в холодную погоду. При пересадке на постоянное место растения помещают в почву поглубже на 5 сантиметров, чем они росли в горшках. На своем месте Артишок — капризная «личность», если дело касается территории обитания. Требует хороших условий. Культуре нужно освещенное солнечное местечко. Лучше на южной стороне участка. Иначе цветочные почки плохо развиваются. Растение должно быть защищено от холодных ветров. Слишком сухая зона не годится для десертного овоща: он будет плохо расти, качество головок ухудшится. Близкое расположение грунтовых вод при холодном лете могут привести к тому, что у артишока загниют корни. Мощные кусты предпочитают почву плодородную, рыхлую, песчаную, с небольшой степенью щелочности. Любит расти на грядках после картофеля, капусты, моркови, свеклы, бобовых. Не годятся в предшественники топинамбур, салат. Перед тем, как посадить растения, вносят необходимое питание. На каждый квадратный метр площади добавляют ведро перегноя, минеральные удобрения:по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Обязательно примешивают полведра песка. Для хорошего прогрева почвы устраивают высокие грядки. Посадочные лунки делают на расстоянии 80 см друг от друга. Артишоки пересаживают методом перевалки вместе с комом земли. Грунт уплотняют и обильно поливают. Посадки можно уплотнить «скороспелками»: салатом, шпинатом, редисом, листовой горчицей. Совет да уход Особых претензий к уходу в отличие от места растение не предъявляет. Главное: хороший полив, потому что он «водохлеб». Важно поливать молоденькие саженцы, пока они не укоренились. Увлажнение, как сказано выше в статье, очень влияет на качество бутонов. Чтобы они не огрубели, были нежными, артишоки нужно «поить», давая каждому кусту воды не меньше полуведра. На другой день после обильного полива почву рядом с растением мотыжат, чтобы корни получали достаточно кислорода. Заодно легко избавляются от сорняков. Посадки артишоков желательно мульчировать. Прием сохранит влагу, защитит от перегрева. Овощная культура хорошо отзывается на внесение органики и минеральных удобрений. Когда «молодь» приживется, дают питание. Это может быть раствор коровяка в той же концентрации, что и для рассады. Сначала поливают, расходуя по пол-литра на растение, во второй раз и далее — по литру. Промежуток между подкормками около 2-х недель. Альтернатива органике идеально сбалансированное удобрение «Здравень Турбо». При появлении соцветий полив снижают: орошают артишоки раз в десять дней. Чтобы головки были крупными, на кусту оставляют не более 2-3 цветочных стеблей с двумя корзинками на каждом, остальные удаляют. Также для получения больших бутонов используют необычный прием. Стебли под головками нужно проколоть деревянной шпилькой. Операцию выполняют, когда «шишки» на растении вырастут до половины величины. Из вредителей досаждают десертным овощам тля, слизни, которых собирают вручную. Можно применить готовый раствор «Зеленого мыла с экстрактом пихты», препарат «Фитоверм». Артишок может подхватить черную гниль. Справляются со всеми видами гнилей «Фитолавин», биосредство «Триходерма вериде». Урожай: не упустить момент Тонкость при уборке урожая состоит в том, что нужно не пропустить момент технической зрелости и правильно срезать бутон. Головки готовы, когда чешуйки вверху соцветия лишь начинают расходиться и чуть отгибаются назад. На это уходит у соцветий около 2-х недель. Если артишок зацветет, головки огрубеют и в пищу уже непригодны. При этом вызревают они неравномерно. Созревание растения происходит в конце августа - середине сентября в зависимости от сорта. Срезают бутоны острым ножом. Сначала удаляют верх чешуек, потом срезают головку с небольшой частью — примерно 4-5 см — стебля. Так он будет лучше храниться. Артишоки остаются свежими всего три месяца при температуре 0+1 градус. К сожалению, замораживать головки нельзя: они потемнеют и потеряют все полезные вещества. Неравномерно созревающий урожай (вплоть до заморозков) позволяет наслаждаться деликатесом долго. Из артишоков делают салаты с другими овощами и зеленью, их жарят, запекают, фаршируют, готовят суп-пюре. Также собранные бутоны растения консервируют. Очищенные головки надо присолить, чтобы не потемнели. Варят их, помещая в горячую подсоленную и подкисленную воду. Укутать на зиму На юге артишоки зимуют в открытом грунте. При этом их обязательно укрывают. Стебли у растения обрезают на расстоянии 30 см. Нижние листья оставляют, когда они обсохнут, посыпают золой и окучивают «столбик». Затем накидывают нетканый агроматериал. Землю возле растения прикрывают слоем лиственного опада, соломы, опилок толщиной около 30-35 сантиметров. После выпадения снега им засыпают дополнительно. Можно попробовать сохранить артишок в холодных регионах таким способом. Осенью выкопать сильный куст. Обрезать сантиметров до 30 вместе с листьями. Положить часть растения с корнем в целлофановый пакет с влажными опилками, завязать. Хранить в подвале. Весной посадить в горшок, а при наступлении теплой погоды перенести на участок и высадить. В статье рассказано, как вырастить артишоки на разных территориях России. Если хочется иметь полезного экзота на своем участке, можно попробовать.