Чтобы получить крепкую рассаду, необходимо устраивать дополнительное освещение. Выбор ламп для досвечивания растений огромен, можно подобрать вариант на любой кошелёк. Чтобы досветка не влетела в копеечку, а потраченные деньги с лихвой окупили себя качеством саженцев, нужно разбираться в различиях осветительных средств.
Можно ли обойтись без досветки
Дачники старой школы скажут, что всю жизнь выращивали рассаду без досветки, а фитолампы — это бессмысленная трата денег. И действительно, можно вырастить неплохую рассаду без дополнительных усилий, если проводить посев во второй половине марта, когда солнце светит ярче, солнечных дней становится больше, а длина светового дня увеличивается. Если окна выходят на юг или юго-восток, то растишкам вполне хватит естественного освещения.
Однако посев в середине-конце марта подходит далеко не для всех культур. Позднеспелые томаты, которые отличаются высокой урожайностью и крупным размером плодов, приходится сеять раньше, в начале марта. Перец и баклажаны, которые долго «раскачиваются» на старте, сеют в конце февраля.
В феврале приходится сеять культуры, которые туго всходят или медленно развиваются: корневой сельдерей, землянику и др. А некоторые однолетние цветы имеют такой длинный срок вегетации, что к посевам приходится приступать уже в январе, чтобы успеть насладиться цветением в течение лета. Эустому, пеларгонию, гвоздику Шабо сеют в середине-конце января.
В январе и феврале световой день ещё слишком короткий, его длина не превышает 8-9 часов, лишь к последней декаде февраля она приближается к 10-ти часам. Однако даже этого недостаточно нормального развития рассады.
Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. В такие дни уровень освещённости уменьшается кратно. Добавим к этому пыль, которая успела скопиться на стекле за осень-зиму, и станет понятно, что растениям достаётся не так уж много света.
Важным моментом, влияющим на уровень освещённости, является удаление от оконного стекла. Лишь редкие садоводы могут похвастать огромными окнами в сочетании с умеренным количеством растений. Обычно же все рассадные стаканчики не умещаются в одну линию и выставляются на подоконниках в несколько рядов. Естественного света хватает только растениям в первом ряду, у самого стекла, остальные же вынуждены тянуться, чтобы занять своё «место под солнцем».
Вытягивание рассады стало настолько привычным, что огородники разработали специальные методы борьбы с последствиями этого явления. Одни закручивают стебель спиралью и присыпают его почвой ещё на периоде выращивания рассады. Другие безжалостно обрезают верхушки томатов и укореняют их. Третьи приспособились высаживать растения в положении «лёжа».
Все эти методы имеют право на существование с одним «но» — применимы они только к томатам. Перец, баклажаны и другие культуры, выращиваемые через рассаду, не способны к формированию дополнительных корней на стебле, сажать их приходится на стандартную глубину, до корневой шейки, поэтому вытягивание саженцев невозможно ничем компенсировать.
Почему вытягивается рассада
Ответ на вопрос, казалось бы, очевиден — из-за недостатка света. Однако здесь есть тонкости. Больше всего сеянцы вытягиваются в вечерние и утренние часы, а также в пасмурные дни. Слабый рассеянный свет — самый страшный враг рассады.
Когда мы зажигаем в комнате верхний свет, часть его достаётся растишкам, которые стоят на подоконнике. За окном уже темно, и растения тянутся к слабому источнику света. Поэтому если вы не хотите дополнительно досвечивать рассаду, необходимо оградить её от рассеянного света в утренние и вечерние часы, для этого придётся закрывать окна светонепроницаемыми шторами.
Температура в помещении также влияет на вытягивание сеянцев. Если в ночные часы температура в комнате выше +20°С, рассада будет продолжать расти ночью, что приведёт к вытягиванию. Желательно, чтобы в ночное время температура была не выше +16°С.
Чтобы избежать вытягивания сеянцев, необходимо регулярно проверять рассадные ящики на предмет появления всходов. Как только появятся первые петельки проростков, ёмкости со всходами переставляют под яркий свет, желательно найти прохладное место с температурой в пределах 12-14°С. Прохлада стимулирует развитие корней, а яркий свет не даёт сеянцам вытянуться в самом начале. Через несколько дней температуру увеличивают до +20-22°С.
На рост рассады можно влиять на клеточном уровне. В процессе развития растения выделяются различные фитогормоны: одни влияют на вегетативный рост побегов, другие — на утолщение стебля и развитие корней, третьи — на закладку генеративных органов (бутонов и цветов). Агрохимики научились влиять на развитие растений, применяя химически синтезированные гормоны роста и ретраданты — регуляторы роста.
Ретарданты используются при профессиональном выращивании рассады декоративных культур. Гормоны подавляют рост клеток, которые отвечают за увеличение длины побега и перенаправляют силы растения на развитие корня и утолщение стебля. Благодаря применению ретардантов междоузлия у растений укорачиваются, листья располагаются один над другим, рассада не вытягивается.
Садоводы-любители уже оценили удобство использования регуляторов роста таких как «Регулар», «Атлант», «Крепень для рассады».
Особенно полезно применение регуляторов роста для рассады декоративных культур: виолы, петунии и др. Применять стимуляторы роста к паслёновым: перцу, баклажанам, томатам нужно строго по инструкции, соблюдая дозировку, сроки и кратность опрыскивания. Обработку проводят в фазе 3-4-х настоящих листьев. Неправильное использование регуляторов роста может привести к длительной остановке в развитии растения.
Лампы для досвечивания
Увлечение садоводством и огородничеством набирает обороты, и производители предлагают всё новые и новые товары для нашего удобства. Однако их стоимость порой слишком высока, покупку профессиональных средств освещения потянет не каждый кошелёк. Понимание принципов работы фитолампы помогает найти недорогие аналоги.
Фитолампа
Фитолампа представляет собой светильник, в котором представлены светодиоды нескольких видов. Одни дают синий спектр освещения, который влияет на вегетативный рост, другие — красный, который стимулирует закладку бутонов, цветение и формирование завязей. В разных моделях соотношение красных и синих светодиодов различается и составляет пропорции 2:1, 3:1 или 4:1. Фитолампы могут иметь переключатель, что позволяет выбрать необходимый спектр, либо дают универсальный свет лилово-фиолетового оттенка. Они могут быть снабжены таймером, системой кронштейнов для изменения высоты подвеса и прочими удобствами. Проблема лишь в том, что плата за комфорт достаточно высокая.
Несмотря на то, что все они снабжены отражателями, максимальный эффект получают растения, которые находятся непосредственно под лампой. Даже при небольшом удалении от неё уровень освещённости падает в разы, что приводит к вытягиванию рассады.
Чтобы растения не вытягивались, фитолампа должна находиться на расстоянии 5-8 см над их верхушками, а это значит, что количество осветительных приборов должно быть кратным количеству саженцев, что очень дорого. Линейные светильники рассчитаны на освещение целого ряда из нескольких растений, в зависимости от длины, 60-150 см.
Светодиодные
Обычные светодиодные лампы или светодиодные ленты могут заменить специальную фитолампу. По стоимости они в разы дешевле, при этом эффект от их применения сравним с профессиональными приборами для освещения
При покупке светодиодных ламп нужно обращать внимание на показатели световой температуры, они измеряются в кельвинах. «Тёплый» жёлтый свет с показателями 2700-3000К соответствует красному спектру, а «холодный» белый свет с показателями 6000-6500К — синему. Для достижения эффекта фитолампы необходимо чередовать лампы «тёплого» и «холодного» света.
Важное значение имеет также интенсивность освещённости, на один погонный метр потребуется примерно 50 Вт светодиодных светильников. Поскольку средняя мощность лампы составляет 13-15 Вт, их придётся размещать на расстоянии 25-30 см друг от друга. Линейные светильники или светодиодные ленты удобнее для освещения рассады, их вешают непосредственно над рядом растений.
Люминесцентные
Люминесцентные лампы отходят на второй план, поскольку уступают светодиодам в стоимости и продолжительности использования. Однако многие садоводы всё ещё используют их для освещения рассады. Люминесцентные лампы дают яркий направленный свет того спектра, который хорошо подходит растениям.
Однако с годами использования люминесцентные лампы начинают мигать, что неприятно для глаз, а их яркость с каждым годом снижается. Если отслеживать этот момент и вовремя заменять световые колбы на новые, их использование вполне эффективно.
Плафоны для люминесцентных ламп довольно массивны, поэтому их удобно использовать стационарно над полкой, на которой расставлены горшки с саженцами. Этот вид светильников больше нагревается во время использования, поэтому необходимо регулировать расстояние до верхушек растений на высоте 15-20 см.
Натриевые
Натриевые лампы используются для освещения промышленных теплиц. Они дают яркий свет нужного спектра, а также выделяют много тепла. Для садоводов любителей производят натриевые лампы меньшей мощности. Они снабжены зеркальным отражателем, который увеличивает площадь рассеивания света.
Натриевые зеркальные лампы «Рефлакс» стоят гораздо дороже светодиодных, однако и мощность их в разы выше. Одного прибора мощностью 100 Вт достаточно для освещения 1,5 кв.м, причём свет распределяется равномерно по всей площади покрытия благодаря строению отражателя. Это позволяет поставить все ёмкости с рассадой на один стол и повесить над ними одну лампу.
Лампы накаливания
Лампы накаливания, которые в просторечии называют «лампочками Ильича» уже практически не производятся, однако всё ещё остаются привычными для людей старшего поколения. Этот вид совсем не подходит для досвечивания растений. Лишь 5% мощности расходуется на производство света, основная часть идёт на выделение тепла.
При низкой эффективности они расходуют много электроэнергии. Так, светодиодная лампа мощностью 15 Вт соответствует лампе накаливания мощностью 100 Вт. Поскольку досвечивать рассаду придётся в течение 1-2 месяцев, мощность используемых приборов отразится в увеличении счета за электроэнергию.
Для большинства теплолюбивых культур скорость прорастания семян зависит от температуры почвы. При температуре +26-28°С семена перца, баклажанов, петунии всходят в считанные дни, тогда как при комнатной температуре появление всходов может растянуться на две недели.
Как устроить досвечивание рассады
Способ устройства досветки зависит от того, собираетесь ли вы освещать рассаду только в утренние и вечерние часы или готовы выращивать её полностью под искусственным светом. Важный момент, который нужно продумать сразу — это способ крепления и метод перемещения лампы по мере роста растений.
Производители фитоламп предлагают специальные штанги, удобные в установке. Они регулируются по высоте, поэтому светильник постепенно перемещают выше, чтобы расстояние до верхушек растений оставалось постоянным. Подобную конструкцию можно создать из подручных средств, если включить смекалку.
Если лампа установлена стационарно, то расстояние до растений можно менять за счёт смещения ёмкостей с рассадой. Сначала их устанавливают на какие-либо подпорки из ящиков, коробок, старых книг и пр., чтобы всходы находились непосредственно под лампой. Затем высоту подпорок постепенно снижают, когда саженцы подрастают.
Увлечённые садоводы строят специальные стеллажи для выращивания рассады из металлического профиля или деревянных реек. Каждая полка освещается 2-3 линиями светодиодных лент. Такой стеллаж прослужит долгие годы, он не занимает много места, а уход за растениями облегчается, поскольку можно подходить к ним с двух сторон. Если же светодиодные ленты подключить к автоматическому таймеру, не придётся вставать в 6 утра, чтобы включить свет рассаде.
Сколько времени в сутки досвечивать растения, зависит от естественного освещения. Если горшки стоят на южном подоконнике, достаточно включать лампы в утренние и вечерние часы, длина светового дня для рассады составляет 16-18 ч., в пасмурную погоду лучше держать лампы включёнными с утра до вечера.
Если же рассада выращивается под искусственным светом, то лампы должны работать весь день. В первые трое суток после появления всходов можно держать сеянцы под ярким светом круглосуточно или давать им небольшой перерыв «на сон» и освещать в течении 22 ч. Такой режим досветки исключит вытягивание рассады в фазе семядольных листьев.
