Почему белокочанная капуста не завязывается в кочан, и что с этим делать

Прежде всего оговоримся, что у раннеспелых сортов белокочанной капусты и тех, что выращиваются для квашения и зимнего хранения, скорость развития значительно различается. Когда на ранней “Июньской” или “Изящной” уже формируются вилки, поздние “Амагер” или “Зимняя королева” ещё и не думают завязываться.

Но что делать, если развитие растения задерживается, и капуста не завязывается в кочан? Необходимо определить причину и устранить её.

Капуста — растение холодостойкое и даже холодолюбивое. Оптимальная температура в период формирования кочанов — в диапазоне +20-25°С. Летняя жара неблагоприятно сказывается на развитии растений. Если же она усугубляется недостатком влаги, не стоит удивляться, что капуста балансирует на грани выживания.

В южных регионах, где от яркого солнца нет спасения, капусту сажают в кружевной тени плодовых деревьев или под защитой высокорослых растений: кукурузы, подсолнечника, сорго. Грядки размещают так, чтобы в первой или второй половине дня они оказывались в лёгком затенении.

В средней полосе и на северо-западе может сложиться обратная ситуация. При обилии пасмурных дней капусте может не хватать солнечного света. Если же растения были посажены в полутени или оказались в затенении от высокорослых “соседей” по грядке, саженцы капусты будут вытягиваться. Кочерыжка будет удлиняться, и все силы растение будет тратить на то, чтобы добраться к свету, а не на формировку кочана.

Излишнее загущение саженцев на грядке так же плохо сказывается на формировании кочанов. В таком случае растения конкурируют друг с другом не только за свет, но также за воду и питательные вещества. 

Скорость развития капусты напрямую зависит от влажности почвы. При недостатке влаги растения тратят много сил на добывание воды из глубоких слоёв почвы. У капусты крупные листья, поверхность испарения влаги внушительная. Даже для обычного выживания растениям нужно много воды, что уж говорить о формировании вилков.

Поливать капусту нужно регулярно и обильно. Поверхностные поливы небольшим количеством воды не имеют смысла. Корни белокочанной капусты уходят на глубину 30-40 см.

Чтобы упростить процесс полива и сделать его более эффективным, опытные огородники сажают капусту в углубление. Такая грядка напоминает корыто с высокими бортами. При поливе воду заливают в грядку как в бассейн до тех пор, пока она не перестаёт впитываться.

Если же выстелить дно грядки-корыта чёрным агротекстилем, а рассаду капусты высадить в прорези на укрывном материале, то мы получим дополнительный бонус. Спанбонд будет препятствовать испарению влаги с поверхности почвы, а также помешает росту однолетних сорняков. Да и земля не будет покрываться коркой после полива, поэтому не потребуется рыхлить посадки.

Капуста требовательна к питанию. Хороший урожай можно получить только на плодородной почве. Но даже при тщательной подготовке грядок под посадку не обойтись без дополнительных подкормок в период вегетации.

Подкормки нужно проводить регулярно в течение всего сезона, каждые 10-14 дней. При внесении удобрений важно тщательно проливать почву перед подкормкой и сразу после неё. Это обеспечивает равномерное распределение питательных веществ и исключает ожог корней растений.

Полезно использовать комплексные удобрения, в составе которых есть все необходимые элементы питания. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” — это оптимальный баланс питательных веществ: NPK=15:10:20 + 2,5% магния, а также бор, марганец, медь, цинк, молибден.

Азот

Азот — это основной элемент питания, который отвечает за рост надземной массы. Для капусты он особенно важен, ведь вся она состоит из листьев. Подкармливать капусту азотными удобрениями можно в течение всего сезона. Последние подкормки проводят за 2 недели до сбора урожая.

Полезно чередовать минеральные и органические азотные удобрения:

• минеральные: аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид (мочевина), калиевая селитра, кальциевая селитра;

• органические: настой коровяка 1:10, настой куриного помёта 1:20, сброженный настой сорняков 1:5.

При использовании минеральных удобрений необходимо учитывать кислотность почвы. Аммиачная селитра и сульфат аммония подкисляют почву, что может быть вредно на грунтах с кислой реакцией. В таком случае лучше заменить их карбамидом или кальциевой селитрой.

Калий

Калий — второй по важности макроэлемент в питании капусты. С момента начала завязывания кочанов расход калия увеличивается, поэтому необходимы калийные подкормки. 

Калий — это быстрорастворимое вещество. Его запасы легко вымываются из почвы с регулярными поливами или при частых дождях. 

Калий не только улучшает завязываемость капусты, но и благотворно сказывается на её вкусе. В листьях накапливается больше сухого вещества, благодаря чему капуста становится “сладкой”.

Для подкормки калием огородники используют калиевую селитру (13,5% азота, 45,8% калия), сульфат калия (50% калия) или монокалий фосфат (33% калия, 50% фосфора). 

Раствор древесной золы является без азотным удобрением с небольшим содержанием калия, фосфора и микроэлементов: магния, серы и др. Основной компонент древесной золы — кальций.

Кальций

Недостаток кальция является частой причиной плохой завязываемости белокочанной капусты. На кислых почвах наблюдается дефицит этого микроэлемента. Ещё при подготовке почвы под посадку капусты вносят компоненты, содержащие кальций: древесную золу или доломитовую муку.

Если почва на участке кислая, можно с уверенностью утверждать, что растения будут страдать от дефицита кальция. У томатов, баклажанов и перца, огурцов и кабачков это будет проявляться в вершинной гнили плодов. Капуста будет хуже завязывать кочаны, а на срезе вилка будут видны чёрные прожилки.

Для определения кислотности почвы используют тест-систему “Агрохимик”. Индикаторный раствор входит в реакцию с водной вытяжкой почвы и окрашивает её в определённый цвет от красно-оранжевого до сине-зелёного. Цветовая шкала помогает определить кислотность грунта.

Если требуется срочное раскисление почвы в то время, когда на грядке уже растут овощные культуры, используют так называемое известковое молоко, — это слабый раствор гашеной извести (20 г на 10 л воды). 

Известь — вещество достаточно едкое. Чтобы избежать ожогов корневой системы, капусту сначала обильно поливают, затем по влажной почве вносят известковое молоко (1 стакан на 1 растение), после чего почву проливают чистой водой ещё раз.

Раствор мела также поможет устранить дефицит кальция. Однако сам по себе мел — вещество инертное, эффект от его внесения проявится лишь через несколько месяцев. Чтобы карбонат кальция перешёл в усваиваемую форму, мел необходимо смешать с кислотой.

Подкормку “быстрый кальций” готовят таким способом: в 3-х литровую банку насыпают 2 стакана мела, затем медленно вливают 1 л 9% столового уксуса. В результате бурной реакции активно выделяется пена. Когда реакция закончится, объём раствора доводят до 10-ти литров, разбавляя водой, и проводят корневую подкормку. Расход — 1 стакан меловой подкормки на растение.

Магний

Потребности в магнии у растений гораздо выше, чем в других микроэлементах. Магний является строительным элементом для молекул хлорофилла, он активно участвует в фотосинтезе. Для капусты магний особенно важен, ведь она относится к листовым овощам. К тому же магний ускоряет усвоение азота.

Недостаток магния можно определить по нижним листьям капусты. Это реутилизируемый элемент, при его дефиците растение забирает магний из старых листьев и транспортирует в новые. Из-за этого на нижних листьях проявляется хлороз.

Для восполнения дефицита магния применяют внекорневые подкормки микроудобрением “МагБор” или проводят подкормки под корень магниевой селитрой, (11,1% азота, 15,5% магния).

Капусте полезны подкормки калимагнезией (32% калия, 12% магния). Удобрение плохо растворяется, его необходимо разводить горячей водой и тщательно вымешивать до полного растворения кристаллов.

Бор

Верхние листья капусты, которые укладываются в кочан, являются видоизменённой цветочной почкой. Бор — это важный микроэлемент, который стимулирует цветение и завязывание плодов. Подкормки бором благотворно сказываются на вилковании капусты. 

Подкормки борной кислотой проводят 2-3 раза за сезон с интервалом 14 дней. Для подкормки белокочанной капусты можно использовать повышенную дозировку борной кислоты — 10 г на 10 л вместо обычных 2-5 г/10 л.

Раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды) можно провести опрыскивание растений по листу. Таким же образом используют хелат бора. Микроэлементы в форме хелатов усваиваются растениями гораздо лучше.

Поскольку у капусты гладкие листья с восковым налётом, это затрудняет проведение внекорневых подкормок. Питательный состав скатывается по листьям, не задерживаясь. Чтобы подкормка по листу была эффективной, необходимо добавить в раствор какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам”; можно добавить немного жидкого хозяйственного мыла (1-2 ст.л. на 10 л воды).

У белокочанной капусты есть только одна точка роста. Если верхушку саженца съели или сильно повредили какие-то насекомые, можно не ждать завязывания кочанов. 

При повреждении точки роста взрослое сильное растение может сформировать боковые побеги, на которых начнут сворачиваться небольшие вилки, однако полноценных кочанов получить не удастся.

У капусты несколько основных вредителей:

• крестоцветная блошка повреждает листья рассады и молодых растений, превращая их в решето.

• гусеницы бабочки-белянки объедают листья, как верхние, так и внутренние. При сильном объедании наружных листьев формирование кочанов замедляется, т.к. ухудшается способность растения к фотосинтезу.

• слизни предпочитают лакомиться молодыми листьями капусты, забираются внутрь вилков, прогрызают отверстия сквозь несколько слоёв капусты, что значительно ухудшает качество кочанов.

Для защиты капусты от вредителей необходимо использовать химические и биологические способы борьбы. Против повреждения листьев крестоцветной блошкой и гусеницами эффективны инсектициды из группы пиретроидов: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар” и др. 

Сторонники органического земледелия предпочитают биоинсектициды на основе авермектина: “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит” и др. Биологические вещества быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей, поэтому обработку нужно повторять каждые 5-7 дней. Поскольку вещество имеет кишечно-контактное действие и не проникает в ткани растения, обработку нужно проводить очень тщательно, по обеим сторонам каждого листа.

Для уменьшения количества слизней проводят их ручной сбор, устраивают ловушки, которые регулярно проверяют и опустошают, или применяют химические препараты против слизней на основе метальдегида, такие как “Антислизень”, “СтопУлит”, “Слизнеед Нео”, “Хищник”, “Гроза 3”. 

Сторонники экологического земледелия отдают предпочтение менее токсичным моллюскоцидам на основе соединений железа: “Улицид”, “Agree’s Оксфер”.