Для хорошего урожая важны и семенной материал, и режимы освещения, влажности, температуры, и своевременная подкормка, и субстрат для выращивания.
Конечно, чтобы максимально облегчить выращивание рассады, можно приобрести в магазине готовую почвосмесь для той или иной культуры (например, для томата или огурца).
Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит воспользоваться некоторыми простыми рекомендациями. Основой грунтов обычно служит торф.
Грунты можно подразделить на два типа. Первый — смеси торфа с минеральными удобрениями, второй — торф с органикой.
-
Оба неплохо бы протестировать обонянием. Смеси 1-го типа не должны иметь никаких ясно выраженных запахов, смеси 2-го типа издают легкий аромат, характерный для свежевспаханной земли (при этом собственно земли в смеси быть не должно!). Если же в нос ударяет не легкий аромат, а густая навозная струя, — не то.
-
2-й тест проводится рукой. Нормальный почвогрунт должен быть влажноватым. Стандартная влажность — 60%. В ладонь нужно взять немного грунта и сжать. Если получился комок, который развалится от прикосновения пальцем, — всё нормально. Не получится комка или не развалится — плохо. Почвогрунт не должен ни пылить, ни быть чрезмерно вязким.
- Для 3-го теста нужна литровая банка. Она заполняется тестируемой субстанцией и взвешивается. 1 литр «подлинного» грунта должен весить 400–500 г (за вычетом веса банки). Будет весить больше — наверняка напихано в смесь непонятной земли. В массе почвогрунта могут быть остатки высохших (но не свежих) частей растений, никакие другие «механические включения» не допускаются.
Приготовить качественную почвенную смесь для рассады можно и самим. Органический субстрат — составная часть многих почвосмесей, т. к. обогащен питательными веществами. Чаще всего к торфу добавляют опилки, опавшие листья, кору, солому. Но обязательно нужна предварительная подготовка.
Растительные остатки компостируют в компостных кучах. Компостировать растительные остатки, пораженные болезнями, нельзя. Свежие сосновые опилки увлажняют 1,5%-м раствором мочевины (карбамида) и выдерживают в теплом месте до исчезновения запаха смолы. Затем добавить суперфосфат и золу из расчета 100 г каждого на 10 кг опилок, всё хорошо перемешать и вновь увлажнить 1,5%-м раствором карбамида.
Еще более длительной подготовки требует кора. Её предварительно измельчают и компостируют 3–4 месяца с добавлением мочевины (3 кг на 1 кубометр коры) или азотной селитры (2 кг на 1 кубометр коры). Субстраты из коры и опилок могут на начальных этапах выращивания связывать азот, поэтому подкормки растений в таких случаях следует проводить чаще и в больших количествах.
Классическим примером грунта для теплицы до недавнего времени считался грунт, содержащий 40% навозного перегноя, 50% дерновой среднесуглинистой земли, 7% низинного торфа, 3% кварцевого песка.
Дерновую землю можно заменить огородной, взяв её в несколько меньшем количестве (30%) и увеличив долю перегноя до 50%. При использовании земли с огорода ни в коем случае нельзя брать её изпод больных растений.
Поскольку торф обладает повышенной кислотностью, рассадную торфосмесь необходимо заранее произвестковать, используя для этого доломитовую муку из расчета 6–8 кг на 1 м³. Доломитовая мука должна быть равномерно распределена по всему объему смеси и не иметь комочков.
Комплексные удобрения "Здравень Турбо" выпускаются для всех основных садовых и огородных культур
После внесения торфосмесь необходимо тщательно пролить водой. Питательный раствор вносится при известковании или за несколько дней до посева. Для основной заправки торфогрунтов используют следующие виды удобрений: суперфосфат двойной — 1,5–2 кг на 1м³, калий сернокислый — 1–1,5 кг на 1 м³, магний сернокислый — 0,5 кг на 1 м³, кальциевая селитра — 0,5 кг на 1 м³, железо сернокислое — 5–100 г на 1 м³, марганец сернокислый — 5–10 г на 1 м³, медь сернокислая — 2,5–3 г на 1 м³, цинк сернокислый — 3–4 г на 1 м³, борная кислота — 3–6 г на 1 м³, молибдат аммония — 1 г на 1 м³. Однако проще всего использовать комплексные удобрения (например, «Здравень Турбо»).
