Сад

Лещина, или орешник — дикорастущий листопадный кустарник, фундук — его культурная разновидность. Вырастить лещину несложно, а вот чтобы получить достойный урожай фундука в средней полосе и севернее — придется постараться. Описание растения Лещина, или орешник — листопадный кустарник из семейства Березовые.  Растение формирует крупный куст со множеством тонких стволов, покрытых гладкой корой серого цвета. Размеры взрослого куста, в зависимости от вида и условий произрастания: 3-6 м в высоту и 3,5-5 м в ширину. Орешник — распространенное растение, ее можно видеть в дикой природе практически повсеместно: в европейской части страны, в средней полосе, а также в южных регионах: на Кавказе, в Крыму.  Лещина Кустарник растет по опушкам лесов, часто осваивает гари, вырубки, формирует подлесок. Растет по холмам, оврагам, по берегам рек. Растение требовательно к освещению и влажности почвы. Растение является долгожителем, кусты продолжают плодоносить и в почтенном возрасте 60-70 лет, фундук при хорошем уходе и регулярной обрезке могут давать урожай в течение ста лет. Лещина является однодомным растением, т.е. на одном кусте формируются и мужские, и женские цветы. Подобно березе, орешник закладывает мужские соцветия в предыдущем сезоне, во второй половине лета. Длинные сережки зимуют, чтобы распуститься ранней весной: в южных регионах — в феврале-марте, в средней полосе — в апреле, когда температура воздуха поднимается до +12°С. Женские цветы выглядят как пучок мелких рубиново-красных лепестков на верхушке почки. Они распускаются на несколько дней позже, чем сережки становятся желтыми благодаря обилию пыльцы. Цветение лещины приходится на раннюю весну, когда насекомые еще не активны, поэтому опыление происходит за счет ветра, пыльцу переносит с мужских сережек на рыльца женских цветков. Для успешного оплодотворения и завязывания плодов на участке необходимо высаживать несколько разных сортов фундука.  Плод лещины — это односемянный орех с прочным деревянистым околоплодником. Плод заключен в бархатистую зеленую обертку, так называемую плюску. У разных видов орешника размер и форма плюски различается. Она может равняться по длине ореху или превосходить его длину вдвое, форма плюски: от широко колокольчатой до трубчатой. В природе произрастает более двадцати видов лещины, но садоводам известны лишь несколько, на основе которых выведены культурные сорта фундука и декоративные сорта орешника. Виды и сорта Л. обыкновенная Лещина обыкновенная (Corylus avellana) распространена в средней полосе. Это листопадный кустарник высотой до 5-8 м с округло-яйцевидной кроной. Листья крупные, широкие, почти округлые или обратно-яйцевидные, с зубчатым краем, размер листовой пластины 6 на 12 см.  Растение плодоносит, начиная с возраста 5-6 лет, при выращивании из семян — с 10-ти летнего возраста. В соплодии 2-3 ореха, покрытых короткими обертками. Орех небольшого размера, почти округлый, диаметром 1,2-1,5 см, длиной до 1,8 см.  Урожайность дикорастущей Л. обыкновенной невысокая, не более 1,5-3 кг орехов с куста. Растения цветут и плодоносят ежегодно, но из-за суровых зим или возвратных весенних заморозков цветочные почки периодически повреждаются, поэтому урожай орехов бывает не каждый год. На основе Л. обыкновенной выведено множество декоративных сортов, среди которых Ауреа, Конторта, Пендула и др. Дикорастущая Л. обыкновенная может являться опылителем для культурных сортов фундука, выведенных на ее основе. Л. крупная Лещина крупная (Corylus maxima), ее также называют “ломбардский орех”, растет в регионах с субтропическим климатом: на Северном Кавказе, в Крыму. Листопадный кустарник высотой до 10 м. Листья округло-сердцевидные, заостренные, с зубчатым краем, крупные — до 8-12 см в длину и до 7-10 см в ширину. Плоды собраны в крупные соплодия по 3-6 штук, иногда до 8-10 штук. Орех более крупного размера, чем у Л. обыкновенной, продолговатой формы, при диаметре 1,5 см длина ореха 2-2,5 см. Покровные обертки вдвое длиннее ореха, полностью закрывают его и сужаются в трубку, разделенную на конце на несколько лопастей. Л. крупная является родоначальником большинства продуктивных сортов фундука. Возделывается в промышленных масштабах в странах с теплым климатом: Турции, Италии, на юге Франции, а также в Грузии, Азербайджане, Армении. Успешное опыление и завязывание плодов происходит у сортов, совпадающих по срокам цветения, а также с похожей формой ореха: округлой или продолговатой.  Универсальными опылителями являются сорта Трапезунд, Ломбардский крупный и др. Другие виды На территории Грузии, Абхазии, Дагестана в дикой природе произрастают другие виды: орешник понтийский и фундук грузинский. На Дальнем Востоке растет орешник маньчжурский. В Северной Америке в естественной среде произрастает Л. американская и Л. рогатая, в Турции и Иране растет Л. древовидная, которую также называют “медвежий орех”. Эти виды используются селекционерами при выведении новых сортов фундука. Сорта фундука У жителей южных регионов выбор сортов фундука достаточно широкий. Это продуктивные сорта с крупным орехом, название которых недвусмысленно указывает на регион выращивания: Адыгейский, Черкесский, Кавказ, Кавказ, Кубань, Сочи, Римский, Барселонский, Каталонский, а также Трапезунд, Керасунд, Ата-баба 40 и др. Отличный урожай дают старые и современные сорта иностранной селекции: Варшавский красный, Галле, Тонда Романо, Косфорд, Вебба и др. Для выращивания в средней полосе, Подмосковье, на Урале нужны совсем другие сорта фундука. Благодаря работе советских селекционеров, последователей И. В. Мичурина, появилось множество морозостойких гибридов, которые дают стабильные урожаи до 7-10 кг орехов с куста. Многие фундуки, предназначенные для выращивания в средней полосе, являются краснолистными: Московский рубин, Екатерина, Ивантеевский пурпурный, Академик Яблоков, Пушкинский красный, Московский ранний, Кудрайф и др.  Зеленолистные сорта отличаются более высокой морозостойкостью: Первенец, Тамбовский ранний; некоторых из них, как Исаевский и Тамбовский поздний, могут выдерживать морозы до -40-42°. Особенный интерес представляют морозостойкие гибриды фундука с генами теплолюбивого сорта Барселона, по форме и размеру орехов они похожи на южные сорта, при этом хорошо выдерживают русскую зиму: Северный 9/14/31/40/42 (несколько сортов с одинаковым генотипом), Сахарный, Пурпурный. Декоративные сорта Любой сорт лещины выглядит достаточно привлекательно благодаря крупным фактурным листьям. На участке крупные кусты создают спасительную тень, в которой так приятно устроить место отдыха. Лещину обыкновенную можно использовать для формирования высокой живой изгороди. Ее густая листва надежно защитит участок от любопытных глаз и дорожной пыли. Краснолистная лещина выделяется на фоне других кустарников. Особенно контрастно смотрится она в сочетании с растениями с золотисто-желтой листвой, как желтолистные сорта дерена белого или пузыреплодника. К слову, и среди разновидностей орешника есть растения с желто-зелеными листьями, такие как Ауреа. Желтый оттенок проявляется сильнее всего на молодых листьях весной и в начале лета, пока идет активный рост. Ауреа проявляет свою декоративность только при посадке на солнечном месте, при нехватке света ее листья становятся обыкновенными, зелеными. Сорт Конторта выглядит необычно из-за причудливо изогнутых ветвей, они изгибаются и закручиваются спиралью, придавая кроне вычурную форму. Декоративность кустарника особенно ярко проявляется в период покоя, после листопада, когда становится видна сложная архитектура кроны. Летом куст выглядит не слишком привлекательно, поскольку его листья деформированы, немного сжаты, как будто повреждены.  Ред Драгон и Ред Маджестик — краснолистные версии с извилистыми ветвями. Твистер и Скутер — это карликовые разновидности декоративной лещины со скрученными, изогнутыми ветвями, отличаются медленным ростом, высота куста — не более 1,5 м. Сорт Пендула — это кустарник с красивой фонтанообразной кроной и ниспадающими плакучими ветвями, прививается на штамб, выглядит необычно и привлекательно. Выращивается в качестве акцентного растения. Условия выращивания В регионах, где орешник растет в дикой природе, ничто не мешает выращивать фундук на приусадебном участке и получать хорошие урожаи. Но даже в регионах, где для лещины холодновато, можно выращивать ее в качестве декоративной культуры. Освещение Кустарник требователен к освещению, поэтому высаживают его на открытых солнечных участках. Декоративная лещина может расти в полутени, однако в таком случае краснолистные сорта не проявят своих качеств, из-за нехватки света окраска листьев становится зеленой. Фундук в тени практически не плодоносит. Поскольку фундук формирует многоствольный куст большого диаметра, саженцы размещают на расстоянии 4 м друг от друга. Лучше сажать их группой, чтобы опыление было успешным.  При загущении посадок растения будут хуже освещаться, а из-за плохой циркуляции воздуха в кроне создаются благоприятные условия для развития грибных болезней. Почва Лучше всего орешник растет на плодородной рыхлой почве, предпочитает нейтральную или слабощелочную, pH=6,5-7,5. Под посадку всегда вносят древесную золу, поскольку она подщелачивает почву, что нравится лещине. На кислых грунтах потребуется известкование почвы, проводить его лучше заранее, за год до посадки орешника. Определить количество доломитовой муки или извести можно только после проведения почвенного анализа на кислотность. Его легко сделать в домашних условиях с тест-системой Агрохимик. В зависимости от показателей pH в почву под перекопку вносят 300-500 г доломитовой муки или извести на кв.м. Подробнее об известковании можно прочесть здесь. Влажность Лещина не любит слишком близкого залегания грунтовых вод, но корни не уходят на большую глубину, при залегании грунтовых вод на глубине 1-1,5 м орешник можно выращивать.  Растение требовательно к влажности почвы. Особенно важно наличие осадков в течение лета, когда формируются и созревают орехи. В засушливое лето лещину регулярно обильно поливают. Корневая система у растения развитая, однако она располагается в верхнем слое почвы, поэтому в засуху орешник не может обеспечить себя влагой. Защита от ветра Как и другие растения родом из леса, лещина плохо переносит сильные ветра, лучше сажать ее в местах, защищенных от сквозняка и холодных ветров. При выборе места учитывайте направление господствующих ветров и найдите уголок, где кусты будут защищены забором, постройкой и пр. Защита от мороза В средней полосе и других регионах рискованного земледелия успех выращивания фундука зависит от возвратных заморозков. Цветущие сережки (мужские цветы) весной выдерживают кратковременное похолодание до -3-5°С, завязи повреждаются при -3°С.  Чтобы уберечь растения от ежегодного повреждения цветочных почек возвратными заморозками, кусты высаживают на северо-западном склоне, где почва медленнее прогревается весной, поэтому пробуждение растений происходит позже. Однако здесь важно учитывать, что при выращивании на склоне растения будут страдать от недостатка влаги, потребуется регулярное орошение. Кустарник сам по себе проявляет хорошую зимостойкость, лишь теплолюбивые сорта могут частично подмерзать. Это позволяет выращивать лещину в качестве декоративного растения практически повсеместно, даже в Сибири.  Мужские цветы (сережки) даже у морозостойких сортов зимой не выдерживают морозы ниже -29°С, а у теплолюбивых повреждаются уже при -23°С. Для того чтобы сохранить сережки от вымерзания и обеспечить хорошее опыление женских цветков, практикуют пригибание нескольких стволов, чтобы они зимовали под снегом, либо выращивают орешник, формируя стланцевую крону. Особенности формировки Лещина в естественных условиях растет многоствольным кустом, образуя большое количество корневой поросли. Без регулярной санитарной обрезки куст сильно загущается. Интересно, что чем старше куст, тем сильнее сила роста молодых побегов. Развитая корневая система поставляет больше питательных веществ, благодаря чему однолетний нулевой побег может обогнать в росте прошлогодние побеги, которым уже 2-3 года.  При формировании лещины в виде куста через несколько лет после посадки первый, изначальный ствол, срезают под ноль, до уровня почвы, поскольку он заметно отстает в росте от других, более молодых стволов. Ветви остаются продуктивными в течение 10-15 лет, начиная с 5-6-ти летнего возраста. Затем их постепенно вырезают и заменяют более молодыми, для этого в кроне должны быть ветви разного возраста, до 10-12 стволов в одном кусте. Лещину можно формировать и на штамбе: на коротком, длиной 15-20 см или на длинном, 60-80 см. В таком случае растение выглядит как приземистый куст или небольшое дерево, боковые побеги в нижней части штамба удаляют, а корневую поросль регулярно вырезают. Такое деревце занимает меньше места, однако и урожайность у него снижается в несколько раз. Лещина на штамбе хороша разве что в декоративных целях, для получения урожая растение формируют кустом. Размножение Фундук размножают только вегетативно — черенками, отводками или прививкой. При размножении семенами (орехами) растение возвращается к исходным генам Л. обыкновенной или Л. крупной, из-за чего плоды мельчают. Лещина обыкновенная часто дает самосев. На плодородных почвах орехи, которые осыпались с дерева, укореняются после зимней стратификации. При желании их можно использовать в качестве посадочного материала или для дальнейшей перепрививки. 

Яблоки – один из самых популярных фруктов, продающихся в наших магазинах. На прилавках можно увидеть плоды десятков сортов: от привычных «Гольден» и «Гренни Смит» до новых импортных гибридов и отечественных сортов.  В этой статье разберем основные сорта яблок, которые чаще всего встречаются в наших продуктовых магазинах и супермаркетах: дадим описания, расскажем об их вкусе, текстуре и применении в кулинарии. Гала (Gala) «Гала» – сорт, выведенный в Новой Зеландии в середине 20 века путем скрещивания «Кидс Оранж Ред» и «Гольден Делишес». Некоторые источники утверждают, что название было дано в честь балерины Маргарет Гала. Другие указывают на иное происхождение имени – от английского «gala», что означает «праздник». Яблоки Гала Яблоки «Гала» легко узнать по аккуратным, не слишком большим плодам с теплой окраской: желтой с оранжево-красным полосатым румянцем. Кожица у них тонкая, гладкая, нежная, но достаточно плотная. Вкус плодов сладкий, мягкий, не приторный, с едва заметной кислинкой, которая подчеркивает фруктовую свежесть, но не перебивает сладость. Мякоть достаточно плотная и хрустящая, мелкозернистая. Она сочная, но сок не «течет рекой». При длительном хранении эти яблоки постепенно становятся мягкими, но не мучнистыми. «Гала» – яблоки для свежего употребления. В выпечке плоды быстро размягчаются, поэтому могут использоваться в качестве начинки для пирогов и пирожных. Гольден Делишес (Golden Delicious) «Гольден Делишес» – яблочки очень аппетитные на вид. Они нежно-желтые, могут быть с зеленоватым оттенком, мелкими пятнышками, крупные, округло-конической формы. Кожица у них тонкая, сухая и плотная. А мякоть светлая и мелкозернистая. В свежем состоянии она сочная, достаточно плотная и хрустящая, но при хранении быстро теряет упругость и становится рыхлой и мучнистой. Яблоки Гольден Делишес Какие на вкус яблоки «Гольден Делишес»? Сладкие, без выраженной кислотности и слишком яркого послевкусия. Во вкусе имеются легкие медовые нотки, особенно у полностью зрелых плодов. Несмотря на сходство названий, «Гольден Делишес» не связан по происхождению с другим популярным сортом «Ред Делишес». О нем и поговорим далее. Ред Делишес (Red Delicious) Сорт американской селекции, который очень продолжительное время был лидером по выращиванию в США. И лишь совсем недавно по популярности его обошел другой сорт – «Гала». Почему так произошло? В какой-то момент селекция сделала акцент на цвет, форму и лежкость плодов, а вкус и аромат отошли на второй план. «Ред Делишес» стали не такими привлекательными для потребителей, интерес к ним начал падать. Яблоки Ред Делишес Эти яблоки чаще выбирают среди других глазами: они крупные, темно-красные, глянцевые – на вид очень прелестные и аппетитные. На вкус – сладкие, с легкой кислинкой, сбалансированные и наполненные разными оттенками. Кожица у них плотная и довольно жесткая, немного горькая. Это не всем нравится, поэтому многие эти яблоки чистят. Зато благодаря все той же плотной кожице они хорошо хранятся, долго остаются хрустящими, сочными и плотными. Гренни Смит (Granny Smith) «Granny Smith» – одно из самых кислых яблок. Именно за эту резкость и «дерзкость» ценят этот сорт одни и недолюбливают другие. Мякоть у плодов плотная и очень хрустящая, сочная, освежающая. Кожица у них толстая и плотная, окрашена в насыщенно-зеленый цвет. Фрукты долго лежат, хорошо сохраняют внешний вид и текстуру. Яблоки Гренни Смит «Гренни Смит» подходит не только на еду в свежем виде, но и для приготовления блюд, где нужна легкая фруктовая кислинка: салатов, соусов, десертов. «Granny Smith» переводится как «Бабушка Смит». Назван сорт в честь Марии Энн Смит – бабули, которая увлекалась селекцией и скрестила дичку, привезенную из Франции, с местной яблонькой. Фуджи Сорт был выведен в 1930-х годах в японском поселке Фудзисаки. Его «родители» – сорта «Ред Делишес» и «Рале Жанет». Главное, за что любят эти яблоки – за их сладость и сочность. Другие потребительские преимущества сорта: длительные сроки хранения фруктов, превосходная хрусткость, плотность мякоти. К тому же эти яблоки достаточно крупные – до 7,5 см в диаметре и массой до 250 г. Они красно-розовые, с желтыми бочками, крапинками и полосками. Помимо употребления на еду в свежем виде «Фуджи» используется для приготовления напитков, джемов, варенья и десертов. Либерти (Liberty) Яблоки «Либерти» среднего размера, красно-желтые, сочные и хрустящие. Мякоть у них кремово-белая, сохраняет упругость даже после длительного хранения. Вкус у «Либерти» сбалансированный: сладость гармонично сочетается с легкой кислинкой, без явной доминанты. Мякоть отлично держит форму при термической обработке, поэтому этот сорт отлично подходит для выпечки и десертов. Яблоки этого сорта выращивают в промышленных масштабах на Кубани и в Ставрополье. В Подмосковье и средней полосе посадить эти яблоньки тоже можно. Главные преимущества разновидности – стабильное плодоношение, скороплодность и устойчивость к парше. Малинка «Малинка» создана бурятскими селекционерами в конце прошлого века. Сорт до сих пор является одним из самых популярных и востребованных в Восточной Сибири. Название весьма четко описывает плоды – они небольшие, сладкие, красненькие, достаточно сочные. Во вкусе есть и кислинка, но она легкая и ненавязчивая. Яблоки Малинка «Малинка» – отличный вариант для «похрустеть», а также для приготовления соков, компотов, десертов, джемов и варенья. Ренет Симиренко Ренет – это общее название группы, в которую объединены сорта, дающие плоды с характерным винно-сладким, слегка пикантным вкусом. Симиренко – селекционер, который и познакомил мир с данной разновидностью.  Эти яблоки насыщенно-зеленые, в процессе хранения могут желтеть. Кстати, хранятся они достаточно неплохо – до 3 месяцев. Мякоть у них плотная, мелкозернистая, сочная, но не водянистая. Вкус весьма многогранный: присутствуют и сладость, и кислинка, и пряность. Плоды достаточно крупные – массой до 200 г. В яблоках «Ренет Симиренко» много пектина. Поэтому они хорошо сохраняют форму при запекании, идеальны для приготовления джемов и желе, отлично подходят для выпечки. Крипс Пинк или Пинк Леди (Cripps Pink или Pink Lady) «Крипс Пинк» – яблоко с плотной и хрустящей мякотью: при укусе сначала ощущается сладость, а затем легкая, освежающая кислинка. Она придет фрукту «бодрящий» вкус. Полностью созревшие плоды могут похвастаться еще и ярким ароматом. Яблоки Крипс Пинк Плоды достаточно крупные – массой до 180 г каждый. Светлая и мелкозернистая мякоть «одета» в желто-красную кожицу.  Сорт был выведен в Австралии в 1973 г Джоном Крипсом в результате скрещивания яблонь «Гольден Делишес» и «Леди Вильямс». В продаже «Крипс Пинк» иногда можно встретить под именем «Пинк Леди».  Выбирайте плоды с ярко-красным румянцем и упругой кожицей. Они максимально сочные и вкусные. Мягкие плоды теряют кислинку, становятся более приторными. Амброзия (Ambrosia) Если увидите на прилавках яблоки «Амброзия», обязательно попробуйте их. У них необычный вкус: в нем можно найти нотки груши, ванили, дыни и банана. Целый фруктовый калейдоскоп! Сами яблочки крупные (до 220 г), одеты в блестящую ребристую кожицу, украшены аппетитным красным румянцем. Мякоть у них сочная и нежная – буквально тает во рту. Яблоки Амброзия Слово амброзия пришло из древнегреческой мифологии и означает «пища богов». На вкус эти яблочки и правда божественные – сладкие и сочные. Сорт появился в Канаде и стал результатом случайного переопыления. Медовый хруст (Honey crunch) В названии сорта заложено его краткое описание: яблоки хрустящие с медовыми нотками во вкусе. Немного дополним другими важными характеристиками: мякоть у них плотная и сочная, мелкозернистая, с едва заметной кислинкой. Кожица гладкая, тонкая и нежная. Поэтому эти яблоки «по зубам» всем! Яблоки Медовый хруст Сорт был выведен в 1974 году в американском штате Миннесота. Для его получения селекционеры скрестили «Хани Голд» и «Макаун». Результат получился очень даже неплохим! Богатырь Прародители «Богатыря» – сорта «Антоновка» и «Ренет ландсбергский». От первого эти яблочки взяли легкую кислинку, от второго – сладость и пряные нотки во вкусе. Вывели сорт у нас – во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина. Яблоки Богатырь Плоды хрустящие, с довольно твердой мякотью, которая не отличается особой сочностью. Зато она богата аскорбиновой кислотой. А еще очень ароматная! Если вы любите плотные, кисло-сладкие яблочки, обязательно поищите в магазинах сорт «Богатырь» – возможно он станет вашим любимым! Мэджик Стар (Magic Star) Не так часто на прилавках супермаркетов можно увидеть яблоки «Мэджик Стар»: сорт этот достаточно молодой. Но если встретите – обязательно покупайте и пробуйте! Это темно-красные яблочки с очень сладкой и сочной мякотью.  Яблоки Мэджик Стар Чем более темный и ровный оттенок кожицы, тем более спелое яблоко перед вами – его и берите. Флорина (Florina) Дегустаторы ставят этим яблокам оценку 4,5 из 5 возможных. Поэтому можно смело утверждать, что яблоки вкусные и достойные внимания. Свежие плоды имеют кисло-сладкий вкус. А те, что уже полежали какое-то время после сбора урожая, более сладкие, с дынным ароматом. Яблоки Флорина Мякоть плодов светло-желтая, очень сочная и не слишком плотная: любителям яблочек помягче точно понравится. Чем больше красных оттенков на кожице, тем более сладким и вкусным будет яблоко. Желтые – более пресные, их брать не стоит: вы не оцените «Флорину» во всей ее красе. Сантана (Santana) Сорт голландской селекции, потомок известного сорта «Elstar», с похожим описанием вкуса, но одной важной особенностью: у «Сантаны» пониженное содержание белков, вызывающих аллергические реакции. Поэтому она является «щадящим» вариантом для тех, у кого на яблоки аллергия. Сантана Вкус плодов сладкий, с легкой кислинкой. Мякоть плотная, весьма твердая, сочная. Созревшие яблоки вкусно пахнут: в аромате присутствуют цветочные ноты. Ред Чиф (Red Chief) Одни считают эти яблоки весьма пресными, другие – очень сладкими и ароматными. Вероятно дело в том, что одним попались недозревшие плоды, другим – полностью вызревшие. Если вы решите купить эти яблочки, берите крупные плоды равномерного и глубокого красного цвета. Слегка нажмите на плод – он должен быть упругим: это будет означать, что он не перезрел. И обязательно понюхайте макушку возле плодоножки: чувствуется фруктовый аромат – смело кладите такое яблоко в корзину. «Ред Чиф» похож на «Ред Делишес» по вкусу – такой же кисло-сладкий, но мякоть у него более плотная по текстуре. Джонаголд (Jonagold) Вкус у «Джонаголда» необычный: скорее кислый, но со сладостью, немного терпкий. Многие дают ему такое описание: медово-карамельный со свежестью цитрусов. Звучит нетипично для яблок, а значит обязательно нужно попробовать, если встретится на полке в магазине! Название «Джонаголд» – намек на происхождение сорта. Он получен путем скрещивания сортов «Джонатан» и «Гольден Делишес». Айдаред (Idared) Небольшие желто-красные яблочки с плотной, мелкозернистой мякотью и тонкой, плотной кожицей. Они не особо ароматны, но их вкус удачно сбалансирован: сладковатый, немного кислый, свежий. При длительном хранении мякоть может становиться рыхлой, сначала уйдет кислинка, а потом и сладость. Поэтому при выборе в магазине предпочтение нужно отдавать плотным и упругим экземплярам. А если вы покупаете «Айдаред» на пюре, повидло или пироги, можете взять и мягкие – они быстрее «разварятся» и дадут однородную массу. Зимний банан (Winter Banana) Выбирать эти яблоки в супермаркете нужно не глазами, а носом. У «Зимнего банана» соответствующий аромат – тропический, сладко-фруктовый. Но вкус весьма спокойный: сладкий, с легкой кислинкой, без яркого контраста. Плоды достаточно увесистые – до 220 г, желтые, с нежным розоватым румянцем. Мякоть сочная, но не хрустящая – она скорее мягкая и нежная, не «щелкает» при укусе, а аккуратно ломается. В процессе термообработки мякоть быстро становится мягкой, поэтому для пирогов и десертов, где нужны кусочки, «Зимний банан» – не лучший вариант. А на пюре и конфитюры – самое то! Кримсон Сноу (Crimson Snow) «Crimson» означает малиновый, «Snow» – снег. Эти яблочки ярко-малиновые снаружи и с белой мякотью внутри. Кстати, она остается светлой и долго не темнеет после нарезки. Поэтому этот сорт как никакой другой хорош для фруктовых тарелок, десертов и салатов. Вкус у плодов преимущественно сладкий, но с умеренной кислинкой: он весьма гармоничный и без резких «углов».  Прочитать описание сортов яблок – одно, а попробовать их – совсем другое. Возможно где-то ожидания и реальность не совпадут. Поэтому рекомендуем покупать и пробовать все разновидности, которые есть на прилавках в магазине, чтобы найти своих любимчиков!

Февраль — время, когда садоводы открывают посадочный сезон: некоторые культуры уже пора сеять на рассаду, для других самое время подготовить емкости, грунт и место на подоконнике. Но в посевной суматохе важно не забывать и про сад с огородом: там тоже есть чем заняться.  Чтобы ничего не забыть, лучше составить план садово-огородных работ на февраль. За основу предлагаем взять следующий список дел, по необходимости дополнить его своими задачами. Февраль на участке Побелка деревьев Процедура помогает предотвратить появление трещин на стволах деревьев, минимизировать риск появления ожогов на коре. Побелкой деревьев садоводы занимаются обычно в конце дачного сезона — октябре или ноябре. Но проблема в том, что в конце зимы и в начале весны, во время оттепелей, состав может смыться с дождями. Побелка деревьев Поэтому в феврале желательно провести повторную обработку сада. Если осенью она не была сделана и вовсе, в конце зимы ее нужно обязательно выполнить. В качестве защитного состава можно использовать гашеную известь или специальную садовую краску «Белисса». Белить и красить штамбы нужно при плюсовой температуре (в идеале при температуре выше +5 °С). Если февраль холодный, работы лучше отложить на март. Альтернатива — использовать иные способы защиты деревьев: обмотку агроволокном или бинтами. Защита хвойных деревьев от ожогов В защите от весеннего солнца нуждаются не только плодовые и декоративные деревья, но и хвойные культуры. Лучи активизируют процесс фотосинтеза, хвоя начинает испарять влагу, но корни еще дремлют, усваивать влагу из промерзшей земли они не могут. В результате хвоя сохнет, желтеет и буреет. Растения не просто теряют декоративный вид, но и ослабевают из-за «жажды». Туя в спанбонде Чтобы этого не произошло, в конце зимы нужно укутать туи и можжевельники агроволокном или мешковиной. В продаже можно найти специальные чехлы, которые просто надеваются на растения сверху — удобно и практично. Если есть возможность, почву вокруг хвойных растений можно присыпать золой. Она принесет двойную пользу: лучи не будут отражаться от снега, поэтому деревья не «обгорят» снизу, а весной зола послужит удобрением. Сначала нужно позаботиться о молодых саженцах возрастом до 4 лет — их укрываем в обязательном порядке и в первую очередь. Снегозадержание Февраль во многих регионах — время вьюг и метелей. Снега к этому моменту нападает немало, но сильный ветер может сдувать его, особенно с высоких мест. На таковых, а также вокруг теплолюбивых культур, полезно разложить ветки или лапник. Они будут работать как снегозадержатели. Можно использовать снегозадержательные щиты, установив их с той стороны от растений, с которой чаще дуют ветра. Если зима выдалась малоснежной, позаботиться о снегозадержании нужно и подавно, чтобы февральские морозы и резкие перепады температуры весной не погубили растения. Защита деревьев от грызунов Может случиться так, что то, что на дачном участке орудуют грызуны, вы поймете только весной, когда растает снег: кора внизу будет прогрызена. Зайцы оставляют следы на снегу, их присутствие в саду обнаружить можно. А вот мыши нет: они роют ходы в толще снега, поэтому могут остаться незамеченными. Самое доступное мероприятие против грызунов, которое можно провести в феврале, — утоптать снег вокруг деревьев, чтобы мышам было сложнее пробраться к ним. Но не стоит топтаться прямо под кронами — там снег должен оставаться рыхлым, чтобы эффективнее защищать корни от холодов. Лучше отступить от ствола пару метров и вытоптать дорожку вокруг дерева.  Если снега немного, сделайте дополнительно следующее: слегка отгребите снежок, оберните стволы в нижней части капроном или агроволокном и закопайте обратно. Защита растений от мороза в бесснежную зиму Задача садовода — компенсировать отсутствие достаточного снежного покрова на участке. Как это можно сделать: Собрать снег с дорожек, крыши, теплицы, придомовой территории и подгрести его к приствольным кругам деревьев, кустарникам и зимующим в саду многолетникам. Чтобы дефицитный снег не сдувало ветром, следует разложить снегозадержатели, о которых мы говорили ранее. Если снега нет совсем, мульчируйте растения листьями, соломой, хвоей, торфом или компостом слоем 5–15 см. Не засыпайте корневую шейку, чтобы не начались подопревание и гниение. Важно, чтобы почва была подмерзшая, а мульча — сухая. Но с этим в феврале могут быть сложности — компост замерз, листья сырые и слежавшиеся. Наиболее чувствительные растения (розы, виноград, гортензии) полезно дополнительно утеплить плотным агроволокном в 2–3 слоя. Работа со снегом, уход за теплицей Чтобы конструкция теплицы не порушилась под тяжестью снега, его нужно регулярно счищать с крыши. Тем более в конце зимы и в начале весны, когда начинаются оттепели, снег тает, становится тяжелым и плотным. Оставлять его без дела в виде сугробов под стенками теплицы не стоит. Берем его в работу: накидываем в приствольные круги и под кусты, на грядки с клубникой и озимыми культурами, в цветники к многолетникам. Не обделяем и саму теплицу: накидываем снег внутрь.  Теплица в снегу Обрезка деревьев В южных регионах в феврале можно приступать к формирующей и санитарной обрезке плодовых деревьев. В средней полосе, а уж тем более на севере, процедуру стоит отложить до марта. А лучше всего ориентироваться не на календарь, а на погоду за окном. Обрезать деревья рекомендуется при температуре 0…+5 °С, когда по прогнозу уже не ожидается сильных заморозков. Торопиться не стоит: стриженые деревья хуже переносят холода.  Заготовка черенков для прививок Февраль — время, когда деревья находятся в покое. Самое время нарезать черенки для весенней прививки. Что используем в качестве черенков: здоровые однолетние побеги без признаков болезней и повреждений; ветки, обращенные на южную сторону; оптимальная толщина черенков — 7 мм, длина — 15–20 см для ягодных кустарников и 35–40 см для плодовых деревьев. Срезы должны быть гладкими, без заусенцев — тогда черенки быстрее и проще приживутся на подвое. Места срезов руками лучше не трогать, чтобы не занести инфекцию. Нарезали черенки — что делаем дальше? Отправляем их на хранение. Повышенная влажность и низкая температура воздуха (0…+5 °С) помогут сохранить их до весны: веточки не пересохнут и не сгниют. Черенки рекомендуется обернуть мокрой тряпочкой или сложить в ящики, наполненные влажным песком или мхом. Разместить их можно в холодильнике или погребе, на дачном участке — просто прикопав в сугроб. Стратификация семян Стратификация позволяет повысить всхожесть семян и улучшить их прорастание. По сути — это имитация естественных условий для посадочного материала. Генетически в них заложено: до холода прорастать нельзя — молодые ростки погибнут, как только наступает тепло — можно давать всходы. Конечно это слишком утрированно — семена ни о чем не «думают» и не «принимают решения», но суть остается: чтобы дружно и быстро прорасти, им нужен холодный период, после которого они проснутся и дадут всходы. Семенам каких культур показана стратификация: аквилегии; астильбе; дельфиниуму; лаванде; клематису; примуле; хвойным культурам; многолетней рудбекии; корневому сельдерею; пастернаку; косточковым и плодовым культурам. Самый простой способ стратифицировать семена — присыпать их влажным песком и убрать в холодильник. Стандартные сроки «охлаждения» — 2–4 недели (для косточковых и семечковых — 2–3 месяца). Посев семян перцев и баклажанов на рассаду А это мероприятие — возможно самое долгожданное и приятное для садоводов. Ведь наконец-то можно вновь окунуться в работу с землей, увидеть первые ростки и почувствовать, что не за горами лето и любимые дачные хлопоты. В феврале приступают к посеву перцев и баклажанов — тех, чей период вегетации растянут на 100 и более дней.  Замачивание семян Дадим краткие рекомендации о том, как получить крепкую и рослую рассаду: Перед посадкой замочите семена в растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин» — тогда они быстрее и дружнее взойдут. В грунт для рассады добавьте цеолит и удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Первый ингредиент будет контролировать влажность субстрата, а второй — тормозить распространение патогенной микрофлоры и повышать плодородие грунта. После появления всходов на 4–5 дней уберите сеянцы в более прохладное место, где температура держится в пределах +15…+18 °С. Это позволит не допустить вытягивания рассады на старте. С этой же целью используют стимулятор «Крепень». Он не только предотвращает вытягивание сеянцев, но и позволяет получить крепкую и коренастую рассаду с толстыми стеблями и насыщенно-зелеными листьями. Для профилактики черной ножки поливайте растения раствором препарата «Триходерма Вериде». И обязательно организуйте досвечивание рассады. В феврале одним только естественным освещением ей не обойтись! Дачный «отпуск» закончен — пора возвращаться в строй! Февраль — месяц, когда каждое маленькое действие на участке закладывает основу для будущего урожая. Холод и снег — не повод сидеть без работы: сделаем сейчас — скажем себе спасибо потом!

Сорбарония — необычный ягодный кустарник или изящное деревце. Растение является гибридом от скрещивания черноплодной рябины и рябины обыкновенной. Это урожайный кустарник со вкусными ягодами, которые используются для домашних заготовок и виноделия. Сорбарония в наши дни преподносится как новинка, тогда как этому гибриду уже более ста лет. История появления культуры Чудо природы Сорбаронию можно было бы назвать чудом природы, ведь это не просто межвидовой гибрид, а гибрид межродовой, получен при скрещивании аронии черноплодной и рябины — растений, которые в естественной природе изначально росли на разных материках. Сорбарония Кустарник, который принято называть черноплодной рябиной, на самом деле, не имеет к рябине никакого отношения. Ботанически, это арония черноплодная (Aronia melanocarpa), кустарник из рода Арония семейства розовых (раньше семейство называлось Розоцветные). Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) — дерево из одноименного рода семейства Розовые. Поэтому рябина обыкновенная и черноплодная — это очень дальние родственники, примерно как боярышник и яблоня. В природе появление межродовых гибридов — большая редкость, тем удивительнее происхождение сорбаронии. Первые упоминания об этой культуре относятся к концу XVIII века. В Европе, куда черноплодка была привезена из Америки, от свободного опыления аронии черноплодной и рябины обыкновенной на свет появился гибрид, его назвали сорбаронией обманчивой, от латинского названия рябины, — сорбус и аронии. Поскольку в природе произрастает несколько видов аронии и рябины, от свободного опыления этих, по сути, разных культур возникали новые виды: С. альпийская (рябина круглолистная + арония арбутолистная); С. Диппеля (рябина круглолистная + арония черноплодная); С. гибридная (рябина обыкновенная + арония земляничниколистная); С. рябинолистная (рябина американская + арония черноплодная). Черные ягоды сорбаронии собраны в кисти, подобно плодам аронии и рябины, а их вкус сочетает сладость черноплодки и легкую терпкость, кислинку и аромат рябины. Результат селекции В России арония черноплодная сравнительно долго оставалась диковинкой и выращивалась лишь в ботанических садах в качестве декоративного растения. Лишь в конце XIX века на черноплодку обратил внимание Иван Владимирович Мичурин, основоположник отечественной селекции. Мичурин оценил неприхотливость растения, его способность расти и плодоносить в суровых климатических условиях. Благодаря селекционной работе Мичурина от скрещивания аронии черноплодной и рябины обыкновенной на свет появились сорта с темными сладкими ягодами: Ликерная, Бурка.  В современной классификации сорта Ликерная и Бурка относятся к гибридной рябине, поскольку по строению листьев и форме кроны они больше напоминают это дерево. А вот окультуренную черноплодную аронию, которую в советское время возделывали в промышленных масштабах, стали называть аронией Мичурина, что вносит некоторую путаницу. В наши дни отечественные питомники предлагают в продажу саженцы: сорбаронии (без названия сорта),  сорбаронию Всеслава,  сорбаронию Мичурина / аронию Мичурина, гибридную рябину с черными ягодами Black Ruby / Черный рубин.  В европейских питомниках представлены саженцы сорбаронии сорта Ivan’s Beauty. Название переводится как Красавица Ивана, возможно, сорт назван в честь Ивана Мичурина. Арония и сорбарония: найди 5 отличий Форма кроны Сорбарония на собственных корнях, полученная методом черенкования, по строению куста похожа на аронию. Это мощное растение с многочисленными, довольно тонкими стволиками высотой до 2,5–3 м. Кусты ее чуть выше, чем кусты черноплодки. Взрослый куст в диаметре достигает трех метров. В питомниках сорбаронию часто прививают на рябину обыкновенную, в таком случае она растет стройным деревцем. Высота взрослого дерева чуть меньше, чем у рябины, — не более 5 м. Форма листьев Именно по форме листьев проще всего отличить сорбаронию от аронии черноплодной. В форме листа прослеживаются гены обоих «родителей». У черноплодки листья имеют простую яйцевидную форму, с острым кончиком, по краю листа мелкие зазубрины. Лист рябины сложный, за сходство с пером птицы его называют перистосложным, небольшие листовые пластины расположены попарно, по обеим сторонам листа, 5–6 пар с одним непарным листом на верхушке черешка. Молодой лист сорбаронии больше похож на лист аронии, но если приглядеться, то можно заметить, что края его неровные, есть небольшие выступы. По мере роста, в течение вегетации лист становится непарноперистосложным, но состоит лишь из двух пар листовых пластин, а верхушку листа венчает более крупная листовая пластина. Подобно своим «родителям», сорбарония с приходом осени окрашивает листья в багряные тона, благодаря чему выглядит привлекательно. Летом ее листья имеют матовый зеленый цвет, чуть более светлый, чем у черноплодки. Цветение и опыление Соцветия черноплодки и сорбаронии весьма похожи, различить их под силу только ботанику. Небольшие бело-розовые цветы собраны в крупные щитковидные соцветия, что выглядит довольно декоративно. Растение является отличным медоносом, как и другие плодовые и ягодные деревья и кустарники из семейства розовых. Культура является самоплодной, не требует перекрестного опыления, поэтому даже один-единственный куст в саду будет давать урожай. Растение цветет в конце мая, обычно не попадает под возвратные заморозки, поэтому ежегодно плодоносит. Культура рано вступает в плодоношение, первые ягоды можно попробовать с молодого куста или деревца уже на следующий год после посадки. Ягоды Ягоды сорбаронии похожи на плоды черноплодки, но они немного крупнее. Размер ягод — до 0,8 см в диаметре, масса — 1–1,5 г. Ягоды имеют насыщенный темно-бордовый, почти черный цвет с легким восковым налетом. Вкус ягод сорбаронии более приятный и богатый, чем у черноплодки. Он не такой пресно-сладкий, в нем есть приятная кислинка и аромат рябины, отсутствует горчинка.  Ягоды полностью окрашиваются к концу августа, но собирают их чуть позже, в начале–середине ноября, тогда вкус плодов становится более насыщенным. Урожайность взрослого растения — до 10–15 кг ягод с куста. Ягоды, предназначенные в переработку, можно додержать на кустах до перезревания, чтобы они легко отделялись от плодоножек. Если же плоды будут использоваться в свежем виде, их аккуратно снимают кистями и хранят в холоде, свежие ягоды могут храниться до месяца. Условия выращивания и уход Черноплодная арония и сорбарония — растения неприхотливые, с крепким иммунитетом и высокой морозостойкостью. Недаром в советское время черноплодка выращивалась в промышленных масштабах в регионах с суровым климатом, где сложно вырастить фруктовые деревья.  Согласно данным переписи 1970 г., более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных земель было занято насаждениями аронии. Из них — более тысячи гектаров в Алтайском крае, около пяти сотен гектаров в Кировской, Калужской, Ленинградской, Московской области. Сорбарония не боится морозов, не требует укрытия, отлично зимует даже в Сибири. Есть данные, что ее кусты выдерживают условия Заполярья, но в короткое северное лето успевает созреть лишь часть ягод. Гибридная ягодная культура, будь то кустарник или привитое деревце, не предъявляет каких-то особенных требований к почве. Понятно, что на плодородной окультуренной земле растение будет более продуктивным.  Растение обходится минимальным уходом, лишь в жаркое засушливое лето потребуется полив. Если же дожди периодически выпадают, этого вполне достаточно. Ягодный кустарник предпочитает открытые солнечные места, но может расти в легкой полутени. При выращивании в южных регионах лучше размещать саженцы там, где они будут защищены от полуденного зноя тенью от строений или крупных деревьев. Вредители и болезни От своих родителей сорбарония унаследовала отменный иммунитет. Растение практически никогда не болеет и лишь в редких случаях поражается вредителями, среди них тля, паутинный клещ, в период цветения вред могут наносить различные долгоносики. Меры борьбы с болезнями и вредителями — обычные для плодовых культур. В дождливое лето, когда грибные болезни распространяются сильнее, кусты профилактически обрабатывают биопрепаратами, чередуя Триходерму вериде и Бактерра (сенная палочка), обработки повторяют каждые 10 дней. Если на листьях обнаружены какие-либо пятна, признаки грибных болезней, можно провести обработку фунгицидом Скор с широким спектром действия. Для борьбы с различными насекомыми, а также паутинным клещом применяют препараты биологического происхождения: БиоКилл, Фитоверм. Если же кусты облепила тля, можно применить любой инсектицид, который есть под рукой, будь то Алатар или Кортлис. Поскольку урожай ягод собирают только в сентябре, можно применять даже препараты со сроком ожидания 20 дней, действующее вещество успеет разложиться. Размножение Черноплодку можно выращивать в качестве зеленой изгороди, благодаря множеству тонких стволов ряд кустарников формирует сплошную стену. С этой же целью можно выращивать и сорбаронию, изгородь получится чуть более высокой, а вкусных ягод будет еще больше. Чтобы сэкономить на посадочном материале, можно размножить кустарник черенкованием. В отличие от рябины, которая плохо поддается черенкованию, и черноплодка и ее гибриды отлично черенкуются. Зеленые черенки нарезают в начале июня, с молодых побегов. Их укореняют в нейтрализованном верховом торфе, предварительно удалив нижние листья и опудривая нижнюю часть черенка стимулятором корнеобразования КорнеСтим. В период укоренения черенки держат в мини-тепличке, где регулярным опрыскиванием поддерживают высокую влажность воздуха. Укоренение должно происходить на свету, но не на открытом солнце. Корнесобственные растения, которые растут кустом, можно размножать отводками, это еще более простой способ, чем черенкование, но менее продуктивный. Молодые побеги по периферии кроны куста пришпиливают к земле, присыпают почвой и поливают в течение сезона. За лето на прикопанной части побега образуются дополнительные корни, в сентябре можно отделить саженцы от материнского куста и пересадить на новое место. У взрослых растений, которые обильно образуют корневую поросль, можно откапывать отростки и использовать их в качестве посадочного материала. Размножение семенами возможно, но не практикуется, поскольку это слишком сложный способ, к тому же при семенном размножении не сохраняются признаки материнского растения и могут проявиться гены одного из «родителей». Использование в кулинарии Применение ягод сорбаронии в кулинарии во многом сходно с использованием черноплодки. Их можно кушать в свежем виде, у них приятный сладкий вкус с легкой терпкостью и небольшой кислинкой. В сладких ягодах высокое содержание сорбита, поэтому они являются полезным лакомством для диабетиков. По содержанию витамина Р плоды черноплодки и сорбаронии не знают себе равных, они способствуют понижению артериального давления и полезны для гипертоников. Важно учитывать, что употребление черных ягод способствует сгущению крови, что может быть опасно для людей со склонностью к образованию тромбов. Плоды аронии и сорбаронии используют в качестве «красителя» при приготовлении домашних компотов, настоек и наливок. При большом урожае ягод можно приготовить из них домашнее вино, которое отличается насыщенным рубиновым цветом и благородным вкусом с легкой терпкостью и нотами муската.

Препараты-обереги для сада «Бактерра»: палочка-выручалочка! Почетное место в садовой аптечке занимает микробиологический фунгицид «Бактерра», который защищает растения от болезней на протяжении всего периода вегетации. Он содержит полезный почвенный микроорганизм: «сенную палочку» - спорообразующую бактерию Bacillus subtilis. Этот вид широко распространен в природе: живет на перепревающей растительной органике, в воде и воздухе. Для промышленных объемов бактерию получают из натурального сенного экстракта, который настаивают и подвергают кипению. Bacillus subtilis обладает высокой устойчивостью во внешней среде: выдерживает температуру от –5°С до 150°С. При этом вырабатывает ферменты против гнилостных процессов в почве, синтезирует витамины, аминокислоты и другие стимуляторы роста растений, а также противомикробные вещества (антибиотики), нейтрализующие фитопатогены. Препарат «Бактерра» спасает растения в самые уязвимые периоды их развития - во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Биофунгицидом обрабатывают: пасленовые культуры (картофель, томаты, перцы, баклажаны) - против фитофтороза. Раствором опрыскивают зеленые растения, а также клубни картофеля при посадке против возбудителей ризоктониоза (разновидности парши); томаты - против фузариоза, корневых гнилей, бурой пятнистости, некроза сердцевины стебля; огурцы - против фузариозного увядания, корневой, белой и серой гнили. «Серпень» - против мучнистой росы Белый мучнистый налет накрывает сад и огород не только в дождливую погоду, но и жару. У патогенного мицелия много видов: виноград атакует оидиум, крыжовник и смородину - сферотека (американская мучнистая роса), а плети огурцов – пероноспороз. У растений свертываются и сохнут листья, осыпаются завязи, трескаются и гниют плоды, едва достигнув размера горошины. Грибные споры мучнистой росы очень живучи, осыпаясь, попадают в почву, выдерживают морозную зиму и весной легко разносятся ветром. Болезнь остановит препарат «Серпень» - системный фунгицид с двумя активными веществами в составе: серой и пенконазолом. Сера благодаря контактному действию обволакивает листья и стебли защитной пленкой, и грибные споры не попадают в растительные ткани. Пенконазол впитывается растениями и блокирует прорастание попавших спор изнутри. «Серпень» работает в течение 14 дней: обеспечит и профилактику, и лечение от мучнистой росы. Обрабатывают: виноград, жимолость, смородину, крыжовник; огурцы, кабачки, дыни, арбузы; клематисы, флоксы, хризантемы, дельфиниумы; розы против ржавчины. «Хортон» лечит плодовые Косточковые породы - абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни и черемухи – страдают от плодовой гнили и коккомикоза, клястероспориоза (дырчатой пятнистости). Поражает все плодовые культуры без исключения монилиоз: другое его название - монилиальная плодовая гниль и монилиальный ожог. На деревьях усыхают целые ветви (молодые побеги, концы веток), как опаленные огнем. Плоды сморщиваются, опадают или мумифицируются, оставаясь на дереве источником заразы. При высокой степени инфицирования сад ждет вырождение. При появлении первых признаков этих болезней применяйте препарат «Хортон». В отличие от других фунгицидов, он действует при низких положительных температурах. Уничтожит перезимовавшие патогены на ветвях, молодых побегах, в трещинах коры. Средство быстро впитывается и через 2-3 часа после обработки уже не смоется дождем. «Хортон» защитит сад от парши, которая повреждает листья, цветки, плодоножки завязей, сами плоды и кору побегов, особенно у семечковых культур - яблони, груши, айвы. Весной споры на ветках рано активизируются: важно их ликвидировать в это время, пока они не набрали силу. Своевременные обработки станут также спасением от альтернариоза: сердцевинной гнили плодов и пятнистости листьев. Первую - проводят в фазе «зеленого конуса», вторую - через 7-10 дней (успеть до конца цветения). «Кортлис» чистит сад от тли Тля пьет соки культурных растений с ранней весны: «шубой» садится на стебли, листья и бутоны. Под угрозой - будущий урожай, цветение роз и других декоративных растений. Тлю уничтожит только сильный препарат. Опрыскивание хозяйственным мылом, настоями трав и другими народными средствами дает слабый эффект на короткое время. Против всех видов тли кардинально работает «Кортлис»: системный инсектицид, проникающий в растительные ткани, в том числе во вновь отрастающие побеги. Он защищает растения в течение 3-4 недель. Гибнут поселившиеся вредители и те, что прилетят позднее. Среди «сбитых летчиков» будет не только тля, но и плодожорки, листовёртки, долгоносики, боярышницы и совки! «Алатар» уничтожит всех злостных вредителей Универсальное средство против нашествия плодожорок, белянок, тлей, совок, листовёрток, медяниц, трипсов, белокрылок, долгоносиков и клещей. В перечне - 28 видов вредителей: листогрызущих и сосущих сок растений! «Алатар» - это удвоенная мощь, синергия малатиона и циперметрина. Он успешно подавляет даже устойчивые популяции вредителей. После опрыскивания большая часть насекомых гибнет в течение 20 минут, остальные исчезают после поедания обработанных листьев. Входящий в состав препарата прилипатель не дает инсектицидному раствору скатываться с листьев, что удлиняет период защитного действия. «Алатар» обезопасит от вредителей большинство садовых и огородных культур: капусту, лук, морковь, огурцы, томаты, яблоню, грушу, смородину, крыжовник, землянику, малину, цветы и другие декоративные растения. «Биокилл» сохранит спеющие ягоды, овощи и зелень Что делать, когда на созревающие плоды набрасываются вредители? Урожай пропадает, а пользоваться многими препаратами нельзя - уже поздно! Защитит «Биокилл»: он ликвидирует клещей, долгоносиков, пядениц, тлей, белокрылку, трипсов, листовёртку, луковую муху и капустную белянку. Вредители погибнут в течение суток. «Биокилл» действует на основе абамектина, который вырабатывается полезным почвенным микроорганизмом - бактерией Streptomyces avermitilis. Насекомые получают биоинсектицид контактно или через кишечник, что приводит к блокировке нервных импульсов, параличу и гибели. «Биокилл» во внешней среде под действием солнца и кислорода быстро распадается и разлагается в почве. Поэтому его можно применять в течение всего лета, при внезапном нападении насекомых и даже за три дня до сбора урожая. После обработки ягоды, овощи, фрукты моют в проточной воде с мылом и употребляют в пищу.

Большинство свежих овощей и фруктов хорошо хранятся в холодильнике. Температура в диапазоне +2…+6°С и влажность 60-80% замедляют процессы порчи, помогают сохранить вкус продуктов и полезные вещества в них. Но одного холода может быть недостаточно.  Срок хранения и качество овощей и фруктов будут зависеть и от правильной сортировки, надлежащей упаковки, грамотного распределения по зонам холодильника. Если учитывать все эти нюансы, плоды будут дольше оставаться свежими и не потеряют товарный вид. Правильно ли лежат фрукты? Общие правила хранения овощей и фруктов в холодильнике Для начала дадим общие рекомендации по хранению свежих овощей и фруктов, которые актуальны для плодов любого вида и происхождения. Не мойте их перед хранением. Влага может спровоцировать появление плесени и ускорить процесс гниения. К тому же при мытье смывается естественная защитная пленка, которая является барьером для микробов и бактерий. Мыть овощи и фрукты лучше непосредственно перед употреблением в пищу, а не заранее. Держите полки и ящики чистыми. Капли сока, остатки земли и подпорченных плодов – идеальная среда для размножения бактерий, провоцирующих порчу продуктов. Регулярное мытье полок и контейнеров помогает снизить риск появления плесени на продуктах, сложенных на хранение. Не храните рядом переспевшие плоды и те, что не планируется употреблять в пищу в ближайшее время. Яблоки, бананы, груши, помидоры, сладкий перец активно выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание и порчу соседних продуктов. Недозревшие плоды и те, что куплены «про запас», лучше сложить отдельно. Зелень требует особого подхода. Она быстро теряет влагу и увядает. Укроп, петрушку, кинзу, салаты лучше заворачивать во влажную ткань и убирать на нижние полки. Альтернативный вариант хранения зелени – ставить в стакан с водой. Не укладывайте продукты слишком плотно. Циркуляция воздуха нарушается, появляется конденсат, в местах соприкосновения плоды быстрее начинают гнить. Срезайте ботву у корнеплодов. Ботва вытягивает влагу и питательные вещества из корнеплодов, в результате те быстрее вянут и высыхают. Да и гнить зеленая часть начинает быстрее. Поэтому хранить корнеплоды без ботвы нужно не только с целью экономии места, но и для сохранения их плотности и сочности. Лук и чеснок храните отдельно. Мало того, что им требуются более сухие условия, нежели в холодильнике, они еще и легко могут «передавать» запах другим овощам и фруктам. Чеснок можно разложить по банкам и присыпать солью, лук – по бумажным мешкам или вовсе убрать в темный шкаф. Используйте бумажную упаковку. Полиэтилен задерживает влагу и не дает овощам и фруктам «дышать», что ускоряет порчу. Бумажные пакеты или перфорированная упаковка не препятствуют доступу воздуха, а потому плоды дольше хранятся и не гниют. Регулярно проверяйте запасы. Правило, которое актуально для овощей и фруктов, убранных на хранение и в погреб, и в холодильник. Один подгнивший плод может «заразить» все остальные. Чем раньше мы его обнаружим и уничтожим, тем дольше пролежат все остальные. «Половинки» храните в контейнерах. Разрезанные плоды быстрее высыхают и гниют, активнее впитывают запахи. Поэтому их лучше убирать в герметичные контейнеры и съедать или использовать в кулинарии как можно быстрее.  Правильно раскладываем овощи и фрукты в холодильнике На разных полках холодильника влажность и температура хоть и незначительно, но все же отличаются. Эти различия только на руку: они позволяют определить тот или иной овощ или фрукт в наиболее удачное для него место. Верхние полки Верхняя часть холодильника отличается более сухим воздухом и немного повышенной температурой (на 0,5-1°С по сравнению со средней температурой во всем холодильнике). Это не лучшее место для длительного хранения свежих, неупакованных овощей и фруктов – они быстро потеряют влагу, заветрятся, ссохнутся. Что можно убрать на верхнюю полку: Ягоды; Мелкие плоды; Цитрусовые; Овощи и фрукты, которые планируется употребить в течение дня. Чтобы избежать потери сочности, плоды и ягоды лучше положить в контейнер или банку с крышкой. Средние полки Температура и влажность здесь стабильны, на среднем уровне. Но для хранения свежих овощей и фруктов этих условий недостаточно. Плоды с тонкой кожицей уже через несколько дней начнут терять влагу. К тому же средняя полка – самая ходовая: продукты на ней часто переставляются и перемещаются. Поэтому складывать на нее мягкие фрукты и овощи – идея не самая лучшая. Нижняя полка Овощи и фрукты, которым при хранении особенно важны прохлада и повышенная влажность, нужно убирать на нижнюю полку. Здесь они медленнее теряют влагу, дольше сохраняют упругость и не вянут раньше времени. Листовые салаты, зелень, огурцы, различные виды капусты, перцы, корнеплоды – их лучше сложить на нижнюю полку. Дверца холодильника Это наиболее теплое место, зона с нестабильными температурными условиями. Овощи и фрукты здесь лучше не хранить. Исключение – разрезанные плоды в герметичных контейнерах, а еще авокадо, грибы, цитрусовые. Зона свежести Это специальные ящики, расположенные в нижней части холодильника и предназначенные для хранения овощей и фруктов. По совместительству – самое прохладное и влажное место в холодильной камере. Плоды там дольше остаются свежими, не вянут и не высыхают. Но ящики не «резиновые»: в первую очередь туда определяем овощи и фрукты, чувствительные к влажности воздуха (огурцы, зелень, корнеплоды, капуста, листовые культуры). Если в холодильнике два ящика, используем их раздельно: один – для овощей, другой – для фруктов. Особенности хранения разных овощей и фруктов Ниже дадим краткие рекомендации по хранению в холодильнике наиболее популярных овощей и фруктов. Яблоки. Хранятся дольше всего в холодильнике в бумажном пакете или завернутыми в газету. Лучше всего изолировать их от овощей и фруктов, чувствительных к этилену. Груши. Если они недозревшие, их лучше оставить при комнатной температуре дозревать. А затем можно убирать в холодильник. Цитрусовые. Они не любят избыточную влажность. Их можно хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре. Бананы. Они, как и другие тропические фрукты (манго, ананасы), не любят холод – и когда растут, и при хранении. В холодильнике бананы достаточно быстро темнеют. Их лучше хранить во фруктовнице на столе. А если нужно замедлить процесс дозревания, их можно убрать на верхнюю полку холодильника. Плодоножку рекомендуется обернуть целлофаном, чтобы лежащие рядом фрукты и овощи не портились раньше времени из-за выделяющегося этилена. Абрикосы и персики. Недозрелые плоды можно довести до мягкости при комнатной температуре, а затем лучше убрать их в контейнер и поставить холодильник.  Виноград. Ни в коем случае не стоит мыть заранее гроздья целиком. Их лучше сложить в неглубокие контейнеры, выстланные бумажными полотенцами, и поставить в зону свежести холодильника. Не перегружайте контейнеры, чтобы нижние ягодки не лопались и не портились. Клубника, малина. Они чувствительны к влаге. Храним их аналогично винограду: сухими, в неглубоких контейнерах с бумажной салфеткой на дне. Смородина и крыжовник. У них плотная кожица, храниться они могут дольше. Но лишь в случае, если будут сложены в неглубокие контейнеры или ведерышки (в идеале – перфорированные) без крышки. Картофель. Его лучше хранить не в холодильнике, а в темном и сухом месте при комнатной температуре. Морковь и свекла. Срезаем ботву, по необходимости счищаем излишки земли, раскладываем по пакетам и убираем в отделение для овощей и фруктов. Кабачки и баклажаны. Они лучше всего хранятся при температуре +8…+12°С. Излишней влаги они боятся. Поэтому идеальный вариант – убрать их в прохладное, сухое и темное место. Если такового нет, можно положить на верхнюю полку холодильника. Перцы. Их можно разложить по перфорированным пакетам и убрать на нижнюю полку или в зону свежести. Прохлада и достаточный уровень влажности помогут сохранить хрустящую структуру плодов. Огурцы. Им для долгой сохранности нужны повышенная влажность и температура +6…+10°С. В идеале нужно взять контейнер, выстлать его влажной тканью или смоченным полотенцем, сложить плоды и убрать на нижнюю полку холодильника. Помидоры. Томаты остаются сочными, сладкими и вкусными в условиях хранения при комнатной температуре. Там же они лучше «доходят» до зрелости. Поэтому томаты лучше хранить в тепле. А если они уже мягкие и вот-вот начнут портиться, их можно убрать в холодильник на верхнюю полку. Капуста. Кочаны рекомендуется класть в полиэтиленовые пакеты или заматывать пищевой пленкой, а затем убирать на нижнюю полку холодильника или в зону свежести. Есть статистика, что ежегодно каждый человек выбрасывает около 79 кг продуктов. Вероятно большая часть отходов – испорченные овощи и фрукты. Хранятся они недолго, и часто причина тому – несоблюдения условий. Сортировка, индивидуальная упаковка, правильное распределение по полкам – вот что поможет продуктам дольше оставаться свежими, сочными и вкусными!

Защитная сетка – практичный и универсальный материал, с помощью которого можно защитить грядки, растения и урожай от внешних негативных факторов: вредителей, птиц, мелких животных, града, палящего солнца. В этой статье подробно поговорим о защитных сетках: видах, назначении, способах применения, тонкостях выбора. Виды защитных сеток В зависимости от назначения сетки отличаются материалом, размером ячеек, плотностью. Большинство вариантов универсальны: использовать их можно для решения разных задач. Москитная сетка от вредителей Москитные сетки применяются не только для защиты домов, террас и летних кухонь от назойливых мошек, комаров и мух. Их же используют для физической защиты растений в саду и огороде от насекомых-вредителей. Они работают порой даже эффективнее инсектицидов, а уж тем более народных средств борьбы, ведь создают физическую преграду для незваных гостей. Москитные сетки, как и агроволокно, не препятствуют доступу света, не нарушают воздухообмен, пропускают влагу. Сетками можно накрывать грядки, укутывать ягодные кустарники и плодовые деревья, прикрывать форточки и дверные проемы в теплицах. Главное – не делать это в период цветения, когда над растениями, нуждающимися в опылении, трудятся пчелы и шмели. Чаще в саду и огороде используются москитные сетки, изготовленные из полиэфира (полиэстера). Они достаточно прочные, легкие, удобные в использовании. Но недолговечные – из-за воздействия влаги и УФ-излучения уже через пару сезонов приходят в негодность. В продаже можно найти сетки из полиэтилена высокой плотности: они прочные, легкие, устойчивые к воздействию влаги и перепадам температуры. Но менее пластичные и не так удобны в использовании. Ключевая характеристика москитной сетки – размер ячеек. Для защиты растений от достаточно крупных насекомых (капустной белянки, совок, колорадского жука, слизней, улиток) подходят сетки с ячейками 1-1,5 мм. Вариант более надежный и универсальный – сетки с ячейками до 1 мм. Они защитят посадки еще и от тли, белокрылки, долгоносика. Но нужно учитывать, что чем мельче ячейки, тем хуже циркуляция воздуха под сеткой. Сетки защитят растения от летающих насекомых, пытающихся освоить новые «территории». Но они не уберегут посадки от вредителей, зимующих в почве, а также от уже отложенных личинок. Весной такие сетки могут сыграть с садоводом злую шутку: вредители проснутся, и у них не останется иного выхода, кроме как подъедать укрытые клубнику, рассаду капусты или томатов. Поэтому сетки лучше использовать лишь во время активного лета конкретных вредителей. Защитные сетки от птиц О том, как защищать урожай плодовых деревьев и ягодных кустарников от птиц, мы подробно рассказывали в этой статье. В числе самых эффективных, гуманных и безопасных способов борьбы с пернатыми – установка защитных сеток. Сетка от птиц Вот ключевые особенности таких сеток и основные правила их использования: Чаще их изготавливают из полиэтилена или полипропилена. Оба материала прочные, легкие, устойчивые к влаге и УФ-излучению. Оптимальный вариант – сетки с ячейками 10-15 мм. Они защитят деревья и кустарники даже от самых маленьких, но весьма прожорливых птичек – воробьев и синиц. Сетки можно использовать как «накидки» – закутывать ими кроны деревьев и надземные части кустарников. Можно заранее изготовить защитные «колпаки», обтянув сеткой каркас нужного размера. Такие «колпаки» отлично подходят для защиты кустиков клубники, низкорослых ягодных культур. Но лучше всего установить в саду опоры или колышки и растянуть на них материал, чтобы тот не лежал на кроне, а птицы не имели возможности достать до ягод. Пернатые могут навредить не только плодовым и ягодным, но и овощным культурам – склевать семена, повредить рассаду, потревожить корни. Поэтому если птицы – частые гости на дачном участке, то целесообразнее накрыть сетками и грядки со «свежеиспеченными» посевами. Главное – хорошо зафиксировать материал внизу, чтобы пернатые точно не смогли пробраться к вожделенным плодам и ягодам, укрытие не сдуло ветром. Затеняющие сетки Они призваны защитить растения и почву под ними от обжигающих солнечных лучей. Актуальны они, разумеется, в жаркие летние месяцы, преимущественно – в южных регионах. Такие сетки применяют и для затенения теплиц, и для защиты от солнца растений в открытом грунте. Затеняющие сетки изготавливаются из синтетического материала, который пропускает воздух и влагу, но блокирует часть солнечного света. Какую часть – указывается в процентах. Ниже – основные виды затеняющих сеток, уровень УФ-защиты, который они обеспечивают, основное назначение: 30-50%. Используются для защиты светолюбивых культур. Они же сгодятся для выращивания рассады – весной и в начале лета даже такой защиты будет достаточно. 50-70%. Оптимальный вариант для большинства овощных, ягодных и плодовых культур. Также используются для затенения теплиц. 70-90%. Такие сетки создают сильную тень, но отлично защищают растения от ожогов и перегрева. Сгодятся для затенения теневыносливых культур. Затеняющие сетки выполнят еще одну функцию – защитят посадки от птиц. Они же укроют растения от непогоды: града и сильного ветра. Сетки для защиты от града С ними все предельно ясно и понятно: их главное назначение – защищать плоды, ягоды, ветки деревьев от града. Второстепенное – выполнять роль затеняющих сеток, отчасти – тех, что уберегают урожай от птиц. Что нужно знать об антиградовых сетках: Изготавливают их из полиэтилена или полипропилена – материалов, устойчивых к воздействию влаги, перепадов температуры и солнечных лучей. Есть сетки с ячейками разной формы, но геометрия никакой функциональной роли не играет. Куда важнее размер ячеек. Плотные и мелкие сетки хорошо защищают растения от любого града, но хуже пропускают свет, дают затенение. Сетки с крупными ячейками пропускают мелкий град, зато не препятствуют доступу света. Закреплять противоградовые сетки нужно на опорах или дугах. К побегам деревьев их лучше не подвязывать – эффективность защиты будет значительно ниже. Сетки от кротов и мышей Они помогают защитить корни деревьев и кустарников, луковичных культур и других растений от острых зубов грызунов. Для этих целей чаще используются металлические сетки – они более прочные и долговечные. Ключевое значение имеет размер ячеек: чем меньше – тем лучше, 6*6 мм – идеально.  Такие сетки полезно укладывать под газоны, нижним слоем высоких грядок поверх дренажа. Из них же можно формировать корзины для высадки луковиц и саженцев. По возможности такой сеткой также стоит накрывать компостную яму, чтобы в ней не заводились грызуны. А еще – оборачивать нижние части стволов деревьев на зиму в целях защиты коры от посягательств зайцев и мышей.  Защитные сетки можно использовать не только по их прямому назначению. Они же сгодятся в качестве опор для лиан и временных ограждений, для укрепления склонов и формирования границ рокариев. Прочность, износостойкость, универсальность, простота использования, доступность – все это делает материал ценным и востребованным.

Луна оказывает незримое влияние на жизнь растений. Лунный календарь поможет вам спланировать садово-огородные работы, подобрать гармоничные дни для посева и пересадки овощей, цветов, кустарников и деревьев.  Зачем нужен лунный календарь Придерживаться ли лунного календаря в своих работах, каждый садовод и огородник решает сам. Лунный календарь не является “волшебной таблеткой”. Он носит рекомендательный характер и помогает спланировать свои работы в саду и огороде. Это своего рода “напоминалка” и “органайзер”.  Залог получения хорошего урожая — это соблюдение агротехники:  правильная подготовка почвы; своевременная посадка (с учетом температуры и влажности почвы); выбор урожайных сортов и культур, районированных к определенному климату; проведение подкормок; защита растений от болезней и вредителей; необходимая формировка и пр. Ежегодно я составляю для себя лунный календарь садово-огородных работ на сезон и стараюсь ему следовать, но не всегда это получается. На моем личном опыте урожай овощей, посев которых проводился по Луне, действительно, впечатлял: и размером плодов, и качеством, и объемом. Однако и при посеве без учета лунных циклов можно вырастить достойный урожай, если хорошо ухаживать за садом и огородом. Как устроен лунный календарь Если понять принцип, как даются рекомендации по посадке и другим огородным работам, можно составлять лунный календарь самостоятельно, учитывая фазы Луны и прохождение ее через определенные знаки Зодиака. Новолуние и полнолуние Не стоит тревожить культурные растения в новолуние и полнолуние. В дни новолуния и полнолуния лучше посвятить себя другим делам: можно заняться борьбой с сорняками в междурядьях и заброшенных уголках, наведением порядка на участке. Новолуние — начало нового лунного месяца, который длится 28 дней. В новолуние (за день до него и еще день после него) люди часто испытывают упадок сил, а растения становятся более уязвимы к повреждению корней.  В полнолуние происходит энергетическая перестройка. Чувствительные люди страдают от бессонницы и беспричинной тревожности, дети становятся особенно шаловливы, а вот растения чувствуют себя прекрасно. В полнолуние внутренние ритмы растения изменяют направленность: если на растущей Луне активно развивалась надземная часть растения, то после полнолуния его “внимание” переключается на развитие корневой системы. Есть мнение, что посев в полнолуние дает более высокую всхожесть. По другой версии, не стоит вообще сеять что-то на полной Луне. Растущая и убывающая Луна Основа рекомендаций лунного календаря — это учитывание фаз Луны. Считается, что на растущей Луне растут “вершки”, а на стареющей — “корешки”. На растущей Луны проводят посев овощей, урожай которых развивается над землей, на убывающей сеют корнеплоды и сажают картофель. По аналогии, цветы лучше сеять на растущей Луне. На растущей Луне энергия растений сосредоточена в надземной части. Они активнее наращивают стебли и листья, а следовательно, испаряют больше влаги и нуждаются в дополнительных поливах. Формирующая обрезка кустарников на молодой Луне дает быстрый результат, т.к. стимулирует рост боковых побегов. При высадке растений с ЗКС, без повреждения корней, они быстро приживаются и трогаются в рост. В дни стареющей Луны жизненные соки растений устремляются к корням. Полезны подкормки под корень, полив проводят по необходимости, внимательно следя за влажностью почвы, чтобы не допустить развития корневых гнилей. При высадке рассады и саженцев с открытой корневой системой на убывающей Луне растения быстро укореняются и приживаются. На стареющей Луне зеленые черенки дают больший процент укоренения. Знаки Зодиака Кроме фаз Луны в календаре садово-огородных работ учитывают также знаки Зодиака, через которые проходит спутник Земли. Все знаки Зодиака делятся на четыре группы, по стихиям: Огня, Земли, Воздуха, Воды. Земные и Водные знаки считаются оптимальными для посадки и ухода за растениями, за исключением малопродуктивной Девы. Огненные и Воздушные, за исключением Весов, считаются бесплодными. Посев в Земные знаки обещает щедрый урожай, вкус овощей и ягод будет максимально насыщенным. Урожай корнеплодов, картофеля, поздней капусты будет отлично храниться. При сборе урожая также желательно учитывать фазы Луны и проводить уборку на хранение в дни Земных знаков. Водные знаки способствуют выращиванию сочных овощей, что идеально подходит для выращивания зеленных культур, огурцов, арбузов. Душистые цветы и пряные травы лучше сеять под знаком Весов, считается, что стихия Воздуха способствует увеличению ароматичности. Дни Огненных знаков: Овна, Льва, Стрельца лучше посвятить прополке, уборке, профилактике болезней растений и борьбе с вредителями.  Лунный календарь садовода и огородника 2026 Для удобства использования мы представим лунный календарь в виде таблицы по месяцам. Красным шрифтом выделены новолуние и полнолуние, когда лучше не заниматься посадками. Оранжевым шрифтом выделены благоприятные дни для посадки корнеплодов, картофеля на убывающей Луне. Зеленым шрифтом — гармоничные дни для посадки овощей и цветов на растущей Луне. Продуктивные дни под знаками стихии Воды помечены буквой в, стихии Земли — з, малоплодородные знаки (Дева, Весы) — м. Январь В январе сад крепко спит под снежным одеялом, и лишь самые нетерпеливые цветоводы открывают сезон.  Естественного света в январе еще очень мало, да и биоритмы растений пока еще настроены на покой, поэтому лучше набраться терпения и дождаться февраля. Но при сильном желании, которое поддерживается наличием фитоламп, можно сеять на рассаду цветы, которые отличаются очень длительной вегетацией. В январе сеют растения, которые по сути являются многолетними, но в нашем климате выращиваются в однолетней культуре, они зацветают через 4-5 месяцев от посева. При январской посадке к концу мая можно получить уже цветущие растения (при условии нескольких перевалок в горшки большего объема) и любоваться их цветением уже с приходом лета. В январе сеют: эустому (от посева до начала цветения 150-180 дней); клубневую бегонию (150 дней); вечноцветущую бегонию (120-140 дней); гвоздику Шабо (120-180 дней); герберу (более 200 дней); пеларгонию (150-180 дней). Чтобы к концу мая получить цветущую петунию и виолу, их сеют в январе-феврале, растения зацветают через 70-90 дней. Медленно развивающиеся декоративные растения: дихондру, колеус также можно сеять в январе. В январе сеют цветы, которые не всходят без стратификации: дельфиниум, аквилегию, лаванду, княжик и др. Контейнеры с посевами убирают в холодильник или погреб на 1-2 месяца. Январь  пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 в 22 в 23 24 25 26 з 27 з 28 29 30 в 31 в Февраль В феврале огородники открывают сезон выращивания рассады. В южных регионах сеют синенькие, жгучий и болгарский перец, помидоры. В средней полосе, на Урале, в Сибири в феврале ограничиваются посевом баклажанов и перца, а посадку томатов лучше отложить на март. Семена острого перца обычно всходят дольше, чем сладкого, поэтому посев можно разбить на два срока: острый перец сеять одновременно с баклажанами, а сладкий — на неделю позже.  В феврале можно сеять позднеспелые сорта лука-порея и корневого сельдерея, срок вегетации которых более 180 дней. Все декоративные культуры, описанные в январских посевах, обычно сеют в феврале. Февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 в 9 в 10 11 12 13 з 14з 15 16 17 18 в 19 в 20 21 22 з 23 з 24 25 26 в 27 в 28 Март Март — самый активный рассадный месяц. Все еще продолжается посев “тугодумов”: синеньких, болгарского и жгучего перца. Приступают к посеву помидоров, его можно разбить на два срока: среднеспелые сорта для теплицы— пораньше, раннеспелые для открытого грунта — на неделю-две позже.  В марте еще не поздно посеять раннеспелый сельдерей и порей. В марте сеют позднеспелый салатные сорта лука-чернушки для получения гигантских луковиц. В последних числах марта можно сеять брюссельскую капусту, до созревания кочанчиков ей нужно почти полгода. В южных регионах сеют пекинскую капусту на рассаду для получения раннего урожая. При определении сроков посева семян, отталкивайтесь от предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место, в разных регионах сроки посадки значительно различаются. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки в теплицу или ОГ: корневой сельдерей — 75-85 дней; баклажаны, острый перец — 75-85 дней; сладкий перец — 65-70 дней; лук-порей, лук-чернушка — 55-65 дней; среднеспелые томаты — 60-70 дней; раннеспелые томаты — 45-55 дней; брюссельская капуста — 40-45 дней. В марте на рассаду сеют семена многолетников и однолетников, приносят с холода посевы цветов, которые проходили стратификацию. Март пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 м 6 м 7 в 8 в 9 в 10 11 12з  13 з 14 з 15 16 17 в 18 в 19 20 21 з 22 з 23 24 25 в 26 в 27 в 28 29 30 м 31 м Апрель В южных регионах огородный сезон открывается уже в начале апреля, а порой и в конце марта, в средней полосе в это время еще продолжается рассадный период, лишь в конце месяца возможно начинать посевы зелени, редиса в открытый грунт и в теплицы. В апреле сеют на рассаду различные виды капусты: в начале месяца — для получения раннего урожая, в конце — для основного. Посев лучше проводить в теплицу или в открытый грунт под укрытие, рассада капусты лучше растет в прохладе при хорошем освещении. В апреле сеют на рассаду дыни, арбузы, а также огурцы, кабачки для получения ранних овощей и позднеспелую мускатную тыкву. Как только почва оттает, начинают посадку саженцев плодовых и декоративных культур, ягодных кустарников, хвойных. Многолетние растения лучше сажать на растущей Луне под знаками Земли. Как только земля немного подсохнет, проводят посев зеленных культур, редиса, можно сеять раннеспелую морковь для летнего потребления. Апрель пн вт ср чт пт сб вс 1 м 2 3 в 4 в 5 в 6 7 8 з 9 з 10 з 11 12 13 в 14 в 15 в 16 17 18 з 19 з 20 21 22 в 23 в 24 25 26 м 27 м 28 м 29 м 30 м Май В южных регионах вся посадка в открытый грунт завершается в апреле, а в средней полосе, на Урале и в Сибири, самый активный месяц работ в огороде — май. На майские праздники сажают картофель и “мелочевку”: лук-севок, морковь, свеклу, горох, зеленушку, редис. Во второй половине мая, когда земля хорошо прогреется, в открытый грунт сеют теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также фасоль, кукурузу.  Когда минует угроза возвратных заморозков, высаживают рассаду томатов, перца, баклажанов, арбузов, дыни, а также саженцы цветов. Май пн вт ср чт пт сб вс 1 2 в 3 4 5 6 з 7 з 8 9 10 11 в 12 в 13 14 15 16 17 18 19 в 20 в 21 22 23 м 24 м 25 м 26 м 27 м 28 в 29 в 30 31 Июнь Если весна придет поздно, почва будет медленно прогреваться, а также в регионах, где грунт глубоко промерзает, посадка и высадка рассады растягивается до начала - середины июня. Столовые корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения (морковь, свеклу), также лучше сеять в июне, так можно сдвинуть сроки уборки урожая на более позднее время, когда ночи уже становятся прохладными, и температура в погребе снижается. В июне проводят повторные посевы салатов и другой зелени, сеют сорта редиса, устойчивые к цветушности. Можно провести повторный посев цветной капусты и огурцов для получения осеннего урожая. В июне в открытый грунт сеют двулетники, которые зацветут в следующем году: виолу, наперстянку, незабудку, маргаритку, гвоздику турецкую и др. Июнь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 з 3 з 4 з 5 6 7 в 8 в 9 10 11 з 12 з 13 з 14 15 16 в 17 в 18 19 20 м 21 м 22 м 23 м 24 в 25 в 26 в 27 28 29 з 30 Июль В июле огородники и садоводы заняты уходом за растениями, проводят регулярные поливы и подкормки. Поливы и внекорневые подкормки наиболее эффективны на растущей Луне в дни Воды, а корневые подкормки — на убывающей Луне. Во второй половине июля сеют растения семейства Крестоцветные, которые не терпят длинного светового дня. Проводят повторные посевы редиса, рукколы, сеют дайкон, редьку, репу для осеннего потребления и хранения, пекинскую и китайскую капусту. В южных регионах, где сезон длится дольше, в июле можно провести повторный посев огурцов, чтобы можно было выдернуть “уставшие” растения, посеять раннеспелую цветную капусту. Июль пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 3 4 в 5 в 6 в 7 8 9 з 10 з 11 12 13 в 14 15 16 17 м 18 м 19 м 20 м 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 з 29 30 31 Август В августе огородники пожинают плоды своих трудов, собирают урожай помидоров, перца, баклажанов, делают заготовки на зиму, убирают репчатый лук. Август — хорошее время для закладки новой плантации клубники, укорененными розетками от своих кустов или сортовыми саженцами. Посадку ягодных кустарников и деревьев лучше отложить до сентября, когда спадет жара. Август пн вт ср чт пт сб вс 1 в 2 в 3 4 5 з 6 з 7 8 9 в 10 в 11 12 13 м 14 м 15 м 16 м 17 м 18 в 19 в 20 21 22 23 з 24 з 25 26 27 28 29 в 30 31 Сентябрь В сентябре идет уборка урожая овощей и закладка их на хранение. Уборку проводят по погоде, стараясь выбрать не слишком жаркие дни. Оптимально, если дни сбора урожая корнеплодов и картофеля попадают на знаки Земли, но гораздо важнее погодные условия и наличие свободного времени. В сентябре проводят посадку ягодных кустарников: жимолости, смородины, крыжовника, малины. Можно сажать молодые яблони, декоративные кустарники, хвойные, многолетние цветы. В регионах, где зима наступает рано, в конце сентября сажают озимый чеснок и тюльпаны. Сентябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 з 3 4 5 6 в 7 в 8 9 10 м 11 12 м 13 м 14 в 15 в 16 в 17 18 19 з 20 з 21 з 22 23 24 в 25 в 26 27 28 29 з 30 з Октябрь В октябре закрывается садово-огородный сезон. Огородники наводят порядок на участке и в цветнике, сажают озимый чеснок, тюльпаны и другие весенние луковичные.  Незадолго до промерзания почвы проводят влагозарядковые поливы, они особенно важны для плодовых деревьев и хвойных культур. Не дожидаясь морозов, укрывают теплолюбивые крупнолистные гортензии, а укрытие роз оставляют на более позднее время, когда установится стабильная минусовая температура. В регионах, где зима приходит рано, в конце октября по промороженной почве проводят подзимний посев укропа, кинзы, лука-батуна, черемши, моркови. В средней полосе подзимние посевы чаще переносят на ноябрь, а порой и на декабрь, а поскольку зимы стали теплее, морозы часто сменяются оттепелями, лучше и вовсе не сеять ничего под зиму, а дождаться весны.  Октябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 в 4 в 5 6 7 м 8 м 9 м 10 11 12 в 13 в 14 15 16 з 17 з 18 з 19 20 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 29 30 в 31 в

В начале нового календарного года мы строим планы, пытаемся заглянуть в будущее, чтобы узнать, как вести себя, что предпринять, чтобы год прошел плодотворно и принес удачу. Расскажем, что сулит Огненная Лошадь любителям работать на земле, огородникам и садоводам. Символика года по китайскому календарю Огненная Лошадь символизирует энергичность и активность, умноженную на два. Сам знак Лошади — энергичный, напористый, свободолюбивый и оптимистичный, энергия Огня усиливает все эти качества.  В год Огненной Лошади открываются новые возможности, энергия бьет ключом, это год трансформации, перемен, активного движения в выбранном направлении. В восточной традиции Лошадь символизирует трудолюбие и выносливость, смелость и независимость, а также ум и мощную жизненную энергию. Период застоя и созерцания заканчивается, ему на смену приходит активность, страсть, решительность. Энергия Огненной Лошади способствует ускорению ритма жизни, потребует от нас быстрого принятия решений, настойчивости в достижении своих целей, высокой работоспособности. Астрологический год Огненной Лошади начинается 17 февраля 2026 г. и продлится до 8 февраля 2027 г. Предсказания астрологов Известный монгольский астролог Лхасрангийн Тэрбиш, доктор исторических наук, разработчик и составитель монгольского астрологического календаря и точных гороскопов в течение последних 30 лет, предсказывает, что год Огненной Лошади будет благоприятным для сельского хозяйства, поля будут зеленеть и колоситься. Буддийский лама Еши Намжил, который занимается астрологией более 30 лет, указывает на то, что год несет мужскую, янскую энергию, то есть является годом Красного Огненного Коня. В отличие от трудолюбивой Лошади конь проявляет большую настойчивость, стремительность, которая может выражаться в движении к цели напролом.  Все, что было запланировано, но отложено в предыдущие годы, в год Красного Коня будет воплощаться в жизнь. Успеха добьются люди, которые постоянно находятся в движении, стремятся к новому.  Лама Еши Намжил предполагает, что лето 2026 года будет жарким и засушливым, что может спровоцировать размножение насекомых-вредителей. Однако для трудолюбивых огородников и садоводов сезон будет удачным и подарит щедрый урожай. Как оседлать Огненную Лошадь Гармония в доме Долой хлам Чтобы энергия протекала свободно и принесла в жизнь изменения, необходимо избавиться от накопленного хлама. Начнем год с генеральной уборки: в квартире или доме, на балконе, в гараже, сарае. Избавимся от одежды и бытовых вещей, которые уже давно не используются, но хранятся «на всякий случай».  Сглаживаем острые углы Активная энергия Огня может стать неуправляемой и провоцировать конфликты, ссоры, выяснения отношений. Комнатные растения, имеющие колючки или заостренные листья: кактусы, агавы, алоэ, драцену и др., астрологи рекомендуют переставить в кабинет, прихожую, на теплую лоджию или разместить в северо-восточной части дома. Чтобы уравновесить огненную энергию цветущего антуриума и избежать ненужных эмоциональных всплесков, рекомендуется переставить его с южного подоконника на восточный. Белоснежные покрывала цветущего спатифиллума «охлаждают» страстную энергию антуриума, привносят гармонию. В комнатном цветоводстве используйте элементы Земли и Воды: глиняные и керамические кашпо, гальку, камни, а также небольшие комнатные фонтаны. Наполняйте дом ароматами эфирных масел: лаванды, эвкалипта, это способствует гармонизации пространства. Добавляем легкости и свободы Специалисты по фэншуй рекомендуют использовать в комнатном озеленении хлорофитумы и папоротники. Они неприхотливы, быстро растут, легко размножаются, прощают ошибки в уходе. Эти растения символизируют свободу, легкость, адаптивность, помогают поддерживать внутренний баланс и не выгорать при высокой скорости жизни. Фикусы символизируют стабильность, уверенный рост, уравновешивают энергию Огненной Лошади. Комнатные цитрусовые как символ солнца и радости жизни идеально сочетаются с активной энергией Красного Коня. Облегчение труда на садовом участке Астрологи указывают на то, что активная энергия Огненной Лошади способствует развитию новых технологий, но одновременно и ускоряет ритм жизни. Для работающих дачников это означает, что пришло время заменить ручной труд удобными приспособлениями, освоить новые инструменты и технологии. Обработка земли В деревнях лошадей традиционно использовали для обработки земли: вспашки плугом, боронования, посадки, окучивания и уборки картофеля. Однако в современной деревне все реже прибегают к помощи лошади. Даже на Алтае, где коней держат помногу, табунами, их не запрягают в плуг или борону. Лошадиную силу заменили мотоблоки. Если площадь участка небольшая и овощи выращиваются лишь для нужд своей семьи, огородники постепенно переходят на формирование постоянных грядок, оформляя их деревянными или металлическими бортами. При уходе за постоянными грядками объем земляных работ уменьшается вдвое, т. к. междурядья никогда не перекапываются. Поскольку на постоянные грядки «не ступает нога человека», почва меньше уплотняется, ее легче рыхлить. Если же в почву ежегодно вносить органические удобрения: перегной, компост, соломенную сечку, заделывать сидераты и пр., то с каждым годом земля становится все более рыхлой и пушистой, копку лопатой можно заменить работой плоскорезом Фокина. Внесение удобрений Применение комплексных минеральных удобрений из серии Здравень Турбо помогает получать отличные урожаи овощных и ягодных культур. Состав удобрений различается, соотношение азота, фосфора и калия подобрано под потребности различных культур, кроме основных элементов питания в состав удобрений входят микроэлементы: магний, бор, цинк и др. Регулярные корневые подкормки в течение сезона дают ощутимую прибавку к урожаю. Поскольку питательные вещества находятся в доступной для растений форме, эффект от подкормки заметен уже через неделю. Однако применение минеральных удобрений не может заменить внесение органики в почву. Именно органические удобрения поддерживают численность дождевых червей и жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, совместная работа которых и делает почву плодородной, живой. Конский навоз является самым ценным органическим удобрением, из-за низкой влажности в нем наиболее высокое содержание азота, фосфора и калия. Перепревший конский навоз считается лучшим удобрением для роз. Когда говорят, что роза — “королева навоза”, имеют в виду именно перепревший конский навоз. В современных реалиях добыть натуральный конский навоз довольно сложно, в маленьких деревнях почти не осталось лошадей, поэтому огородникам приходится использовать другие виды органики или приобретать гранулированный конский навоз либо жидкое удобрение на его основе. Полив Традиционный полив из лейки — это серьезная нагрузка на спину, ноги, а также большие затраты времени. В жаркое засушливое лето овощным и ягодным культурам, цветам требуется регулярный полив, некоторым — ежедневный. Для дачников выходного дня проблема полива стоит очень остро, порой за неделю жары растения просто сгорают на солнце. Система капельного полива снимает с огородника и садовода необходимость в ежедневной беготне с лейкой. Капельные ленты служат несколько сезонов, поэтому затраты на устройство системы капельного полива окупаются сторицей. При наличии центрального водопровода систему капельного полива можно оснастить таймером, который будет открывать и закрывать кран по расписанию. Подробнее об устройстве капельного полива можно прочитать в статье. Защита от болезней и вредителей Современные огородники и садоводы все чаще используют биологические методы защиты растений. Поддержание жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры помогает оздоравливать землю. Комплексы полезных микроорганизмов, такие как Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, вносят в почву при посадке, и забывают о корневых гнилях, фузариозе и других грибных болезнях, проникающих корневую систему растений. Профилактические обработки биопрепаратами на основе сенной палочки (Бактерра) или триходермы (Триходерма вериде, Тетрис) помогают растениям оставаться здоровыми, что дает хорошую прибавку к урожаю.  Применение биоинсектицидов Лепидоцид, БТБ на основе энтомопатогенных бактерий помогает бороться с личинками колорадского жука и гусеницами, а препараты биологического происхождения Фитоверм, БиоКилл можно применять даже в период созревания плодов и ягод, у них короткий срок ожидания, всего 3-5 дней. Обработка огорода, цветника, сада не занимает много времени, если под рукой есть аккумуляторный опрыскиватель. Еще несколько лет назад они были новинкой и продавались по заоблачным ценам, теперь они стали более доступны. Садовую пилу замените аккумуляторным кусторезом, а вместо веерных грабель используйте воздуходувку.  Альтернатива газону Огороднику, уставшему от ежегодной обработки земли и борьбы с сорняками, может показаться, что разбивка газона на участке решит все проблемы. Однако хозяева газона знают, как много времени и сил занимает уход за лужайкой. Мечты об отдыхе в гамаке остаются мечтами, а хозяин проводит выходные с газонокосилкой. Газонной траве требуется регулярная подкормка, защита от грибных болезней, аэрация, скарификация и, конечно, регулярный полив. В Европейских странах, где нет таких запасов пресной воды, как у нас, устройство газона становится роскошью, слишком дорого обходится его полив. Вместо газона используют гравийные сады, в которых высаживаются засухоустойчивые культуры: злаки, котовники, декоративные виды полыни, неприхотливые луговые растения и другие многолетники. Свободное пространство между растениями засыпают гравием или древесной щепой, что уменьшает работы по прополке. Если вы давно собирались посадить на участке декоративные злаки, то в год Огненной Лошади самое время воплотить эту идею в жизнь. Только представьте, как бегут “волны” по посадкам декоративного белого ковыля Ангел Хайр (в переводе “волосы ангела”)!  Многообразие злаковых культур просто огромно: от низкорослых “кочек” овсяницы до высокорослых зарослей пампасной травы. Злаки неприхотливы, не требуют полива, не боятся жары, могут расти на бедных почвах. А когда они колышутся на ветру, сад наполняется мягким шелестом.  Цвета года Если хотите привлечь удачу в год Огненной лошади, добавьте в цветник ярких красок. Красный, оранжевый, золотой — все это цвета года, они символизируют активность, динамику, энергию. Различные оттенки зеленого помогут снизить “накал страстей”, чтобы глаз не уставал от обилия ярких цветов. Декоративные вьющиеся растения поддерживают идею устремленности к цели, безудержного роста. Девичий виноград декоративен весь сезон, но осенью он особенно красив, когда листья окрашиваются в багряные тона. В южных регионах для вертикального озеленения используют кампсис, он быстро разрастается и способен взбираться на высоту до 5-6 м. И девичий виноград, и кампсис требуют мощной опоры. Роза Фламентанц не нуждается в представлении, этот старый сорт, наверное, никогда не утратит популярности, за обильное цветение этой розе прощают то, что цветет она лишь один раз за сезон.  Повторноцветущие плетистые розы составляют конкуренцию сорту Фламентанц. Современные сорта отличаются высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и потрясающей декоративностью: темно-красная Гранд Эвод (Grand Award), малиново-красная Дизи Хайтс (Dizzy Heights), бархатная Бельканто (Belkanto), алая Конкистадор (Conquistador), ярко-красная Амадеус (Amadeus). Украсьте клумбы яркими петуниями и цинниями, а террасу и зону отдыха — великолепными бегониями и бальзаминами. Катарантусы и пеларгонии выдерживают даже самое жаркое лето, сохраняя декоративность в течение всего сезона. И пусть в год Огненной Лошади нам придется изрядно потрудиться, результат того стоит!

Организм человека нуждается во многих минералах, и один из главных среди них – железо. Функции железа в человеческом организме многообразны, а его недостаток (анемия) ведет ко многим проблемам. Железо попадает в организм человека из разнообразных продуктов – как животного, так и растительного происхождения.  Сегодня рассмотрим, в каких растениях этого элемента содержится больше всего и как восполнить его дефицит. Зачем нам нужно железо Разнообразные биохимические реакции, протекающие в человеческом организме, неразрывно связаны с наличием в нем железа. Важнейшая роль этого минерала – участие в транспорте кислорода. Белок гемоглобин, переносящий кислород по всем органам, в своем составе содержит молекулы железа. В составе белка миоглобина железо принимает участие работе скелетных мышц. Способствует образованию энергии в клетках. Участвует в иммунной защите организма. Входит в состав множества ферментов, участвующих в разнообразных реакциях в человеческом организме. Дефицит элемента возникает в случае его недостаточного поступления в организм или плохого усваивания. Складывается опасная ситуация, так как в этом случае организм расходует резервы, хранящиеся в печени, селезенке и в костном мозге. Истощение этих резервов приводит к снижению уровня гемоглобина в крови – наступает анемия. Это уже болезненное состояние, сопровождающееся хронической усталостью, слабостью, снижением иммунитета, у детей может замедлиться развитие. Определить нехватку железа можно при сдаче анализа крови. При тяжелых случаях анемии назначают специальные препараты. Незначительный недостаток элемента в организме можновосполнить с помощью продуктов, содержащих железо. Железо присутствует как в животных, так и в растительных продуктах в 2-х видах: Гемовое железо (источник - животные продукты) усваивается организмом легко, так как оно изначально связано с белками и по структуре близко к железу, которое содержитсяв крови человека. Из животных продуктов это железо усваивается на 25-30%. Негемовое железо (растительное), оно усваивается организмом человека с трудом (на 5-7%) и на его усвоение влияют различные условия - термическая обработка продуктов и их сочетание с другими компонентами. И все же многие растения достаточно богаты железом и их употребление в пищу особенно актуально для людей, придерживающихся вегетарианской диеты. Продукты, содержащие железо Приведем перечень растительных продуктов, содержащих наибольшее количество железа – данные в мг на 100 граммов продукта. Кунжут Наибольшее количество железа содержится в семенах кунжута - 14-15 мг. Это вообще очень ценный продукт, в нем также наибольшее количество кальция и множество других минералов – калий, селен, марганец, магний, цинк. Почти весь набор витаминов: группы В, С, А, Е, Н, К, РР и другие биологически активные вещества. Бобовые В разных видах бобовых растений (фасоль, чечевица, нут) содержится 10-11 мг железа. В свежем горошке – 7 мг. Эти продукты незаменимы как источник растительного белка и многих других полезных веществ. Фасоль Семена тыквы Еще один суперполезный продукт, содержащий железа до 8,8 мг. В тыквенных семенах содержатся также ценные антиоксиданты, аминокислоты, витамины Е, К, фолиевая кислота и минералы. Семена тыквы Гречневая крупа Содержание железа - 6,7 мг. Помимо этого, продукт богат и другими ценными веществами, много белка и особенно много различных минералов, почти все витамины группы В. Орехи Различные орехи – сами по себе ценные продукты, содержащие много белка, жиры и массу других полезных веществ. Железа в разных видах содержится на 100 граммов: Кешью (нежареный) — 6,7 мг; Кедровый орех — 5,5 мг; Фундук свежий — 4,7 мг; Арахис сырой — 4,6 мг; Фисташки свежие — 3,9 мг; Миндаль жареный — 3,7 мг; Орех макадамия — 3,7 мг; Грецкий орех — 2,9. Мангольд Другое название – листовая свекла, растение с сочными стеблями и крупными мясистыми листьями. Содержит до3,9 мг железа и много других ценных веществ – клетчатку, витамины, антиоксиданты. Используется в первых и вторых блюдах. Мангольд Шпинат Чемпион по содержанию всевозможных ценных веществ, железа в сыром растении содержится до 3,5 мг. При варке количество уменьшается, можно использовать в сыром виде в салатах. Шпинат Сухофрукты Чернослив содержит 3,52 мг, а курага 2,7 мг железа. Но на первом месте среди сухофруктов финики – в них содержится 8,4 мг железа. В этих продуктах много и других полезных веществ. Как повысить пользу продуктов, содержащих железо Как уже было сказано, негемовое железо в растительных продуктах усваивается не очень хорошо, но можно улучшить этот процесс, сочетая продукты с большим содержанием железа с продуктами, содержащими витамин С – клубника, цитрусовые фрукты, болгарский перец, томаты, свежая капуста. Готовка в чугунной сковороде тоже способствует сохранению железа в готовом блюде. Не стоит употреблять вместе с железосодержащими продуктами те, что богаты кальцием – например, молочные продукты, а также напитки, мешающие усвоению железа (чай, кофе).

Растение, появившееся от союза обычной малины и княженики. По виду не отличить от традиционной малинки, а во вкусе – медовые нотки северной ягоды княженички с другими ее полезными качествами. Визитная карточка Княженика – ближайшая «малиновая родственница» из семейства розовых, недаром ее даже называют арктической малиной. А в народе, растущую в северных областях нашей страны ягодку, часто именуют поляникой. Ценится за прекрасный вкус и духовитость ягод. Малина нектарная это гибрид, выведенный финскими селекционерами от скрещивания обычной малинушки и княженики. Или по-другому малино-поляничный гибрид (МПГ). Известные сорта: «Хейя», появившаяся на свет в 1975 году, и спустя шесть лет «Хейса». Растение соединило в себе высокую зимостойкость, яркий привкус, аромат поляники и урожайность, неприхотливость малинки. Кусты рослые (метр пятьдесят - метр восемьдесят), с прямыми колючими стеблями. Описание плодов по форме и размеру напоминает малиновые. Отличительные характеристики в медовом привкусе и запахе ананаса. Малино-поляничный гибрид Описание МПГ не обходится без упоминания ее выносливости, способности выдерживать 40-градусные морозы (у некоторых производителей указывается: до минус 34). Это позволяет ее выращивать в суровых условиях Сибири, Урала. Сорта также не подвержены основным «малиновым» напастям, что облегчает уход за питомцем. У дикой княженички, вкусной и ароматной, ягодки мелкие, нежные, их удается набрать немного. Гибридная «версия» унаследовала относительную малиновую крупноплодность. В плодоношение представительница семейства розовых вступает в следующем после высадки году. Нектарная малина хотя и считается ремонтантной, но выращивание по типу обычной. Требования к почве и освещению Северная «особа» требовательна к месту выращивания. Растение будет радовать сладкими плодами на солнечном участке, защищенном от ветра. Культура любит влагу и в то же время совершенно не переносит ее застоя. МПГ предпочитает рыхлый, питательный грунт. Лучше всего подходят чернозем, легкий суглинок с нейтральной кислотностью. Высаживать саженцы малины Хейса (чаще всего встречаются представители этого сорта) можно весной или осенью. Глубина посадочной ямы 60 на 60 сантиметров. На дно засыпают дренаж из битого кирпича, гравия. Закладывают органику (ведро компоста или перегноя), фосфорно-калийные удобрения (простой суперфосфат – 3-4 ст. л., сернокислый калий - полторы столовых ложки) и стакан золы. Или применяют комплексное удобрение, смешивая все это с плодородной почвой. Кустики размещают с расстоянием не менее 1,5 метра один от другого. Корневую шейку оставляют чуть выше (сантиметра на 2-3) уровня земли. Затем нектарная малинушка должна быть хорошо полита и замульчирована. Рекомендуют растения подвязывать к опоре. Питомцы быстро размножаются корневыми отпрысками, поэтому посадки надо ограничивать! Полить и удобрить Уход за малино-поляничным гибридом в целом не отличается от агротехники традиционного малинника. Выращивание заключается в поливах, подкормках, рыхлении грунта после осадков и орошения, прополке, обрезке. Влаголюбивое растение в засушливую погоду требует достаточного полива: не менее десяти литров воды под куст. Поливать желательно рано утром или вечером. Малину Хейса удобряют два-три раза в течение сезона. Это ранняя весна, чтобы вырастить зеленую массу, начало лета в период цветения и в осеннее время после плодоношения. Весной, в апреле, дают «Мочевину» (Карбамид). Дозировка: две столовые ложки разводят в десятилитровом ведре с водой. Закладывают «еду» под кустарник. Когда зацветает гибридная малинка, ее «потчуют» фосфорно-калийными препаратами по инструкции. Можно использовать «Здравень Турбо для клубники и малины», в состав которого входят эти два важных микроэлемента. Они способствуют формированию сладких, крупных плодов. Спустя недельки три-четыре после сбора ягод подпитывают органикой. Подсыпают под кустики компостик (перегной). Такой уход позволит подготовить растение к успешной зимовке. Подкармливают только после дождя или полива, внося удобрения не ближе чем 30 см от стеблей. Для молодых кустов порцию препаратов уменьшают вдвое. Сбор урожая, обрезка, подготовка к зимовке Описание сорта «Хейса» как ремонтантного. Но культивируют обычно подобно традиционному ягодному кустарнику. Урожай собирают один раз летом, начиная с последних дней июля. Можно отнести культивар к среднеспелым. Поспевают плодики не одновременно, плодоносность растянута на десять-пятнадцать дней. Собирают костянки раз-два в неделю. С куста, который «родит» 10-12 лет, снимают до 4-5 килограммов сладкого лакомства. Нектарная малинка обрезается также по аналогии с классической, не ремонтантной культуры. То есть осенью не нужно убирать под корень все побеги! Спустя 2-3 недельки после сбора ягодок вырезают отплодоносившие стебли, засохшие, больные. Сохраняя шесть-восемь крепких, здоровых для хорошей плодовитости кустарника. Если не провели «садовую хирургию» осенней порой, растение стригут в ранневесенний период, до сокодвижения таким же образом. Чтобы дать расти новым побегам, и удалить сухую, поврежденную и прочую поросль. Благодаря отличной морозостойкости предзимний уход несложен. Грунт вокруг кустиков мульчируют торфом (компостом). При малоснежной, суровой зиме молодняк можно укрыть лапником или спанбондом. Взрослые экземпляры в регионах с сильными стужами и при бесснежье также советуют пригибать к земле, связав побежки, и прикрыть. Если же снежный покров достаточный, температура не опускается до критических отметок, питомец не нуждается в дополнительной защите. Снимают с куста только спелые ягоды. Их едят свежими или сразу же замораживают, готовят сок, варенье. Возможные проблемы Напасти, которым может подвергаться гибридная культура: характерные малиновые. Из вредителей – долгоносик. Для борьбы применяют биопрепараты: «БиоКилл» и «Фитоверм». В качестве профилактики грибных инфекций актуальны биофунгициды, в основе которых содержится сенная палочка («Фитоспорин», «Бактерра»). Опрыскивать кусты необходимо каждые десять-пятнадцать дней. Малино-поляничный гибрид нечасто встречается в российских садах, хотя культивируется более полувека. Не так много отзывов о гибриде на форумах. Нередко садоводы отмечают мелкоплодность, малый сбор и не замечают отличия по вкусу со знакомой малинкой. Вероятные причины: затененная территория посадок или неправильная агротехника. Или под видом оригинального растения продали что-то другое? Хотя есть и отклики о необычности вкуса, аромата культуры. Это легкий намек на настоящую, редко встречающуюся княженику- «ягоду для князей». Малина нектарная необычный гибрид, об особенностях которого мы рассказали.

Какой садовод не стремится поддерживать плодородие почвы и улучшать ее состояние. Для этих задач прекрасно подойдет такой природный материал, как доломитовая мука. О том, что такое доломитовая мука, как она влияет на почву, как правильно ее вносить – читайте в этой статье. Доломитовая мука – что это? Доломитом именуют природный минерал из класса карбонатов, который находится в природных условиях в виде осадочной породы. Доломит состоит из кислорода, кальция и углерода. В его составе в виде примесей также содержатся марганец, железо, барий. Доломит встречается по всему миру, в России его добывают в Карелии, на Южном Урале, на Кавказе. Из доломита получают доломитовую муку, которую используют в разных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.  Как действует на почву Основное назначение вещества – снижение уровня кислотности почвы (pH). Кислые грунты часто встречаются на торфяных участках, заболоченных территориях и песчаных землях. Доломитовая мука нейтрализует избыточную кислотность, способствуя созданию оптимальных условий для роста растений, а также обладает рядом других полезных свойств. Улучшает структуру почвы. На тяжелых, суглинистых грунтах доломит действует как разрыхлитель, способствуя улучшению воздухообмена, повышая его водопропускную способность. Насыщает грунт магнием и кальцием. Доступный кальций в почве улучшает развитие растений, укрепляет корневую систему, повышает качество плодов и овощей. Способствует развитию полезных микроорганизмов. При внесении вещества улучшается структура и состояние грунта, благодаря чему нормализуется почвенная микрофлора и активизируются полезные микроорганизмы. Связывает тяжелые металлы. В кислом грунте такие металлы быстро переходят в водные растворы и могут попадать в растения. Доломитовая мука связывает тяжелые металлы в почве, переводя их в недоступную для растений форму, а также снижает их подвижность и активность. Повышает урожайность культур. Содержащиеся в порошке кальций и магний способствуют укреплению корневой системы, делают растения более крепкими, устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. Все это положительно сказывается на урожайности, а также вкусовых качествах плодов и ягод. Регулярное применение доломита позволяет предотвратить дефицит микроэлементов, особенно кальция и магния, необходимых для нормального развития растений. Как правильно применять Чтобы внесение доломитовой муки было эффективным, необходимо это делать правильно – соблюдать сроки и дозировки, учитывать кислотность грунта. Когда и как вносить Сроки внесения. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью после уборки урожая. В этом случае к началу следующего сезона доломит растворится в почве и питательные элементы перейдут в доступную форму. Весной вносить доломит тоже можно, но необходимо это сделать за 2-3 недели до посадок. Дозировка. Нормы внесения будут зависеть от начальной кислотности почвы. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для слабокислых почв норма внесения доломита составляет 350-450 г/м2, среднекислых – 450-500 г/м2, кислых, где рН менее 4,5 вносят 500-600 г/м2. Техника внесения. Порошок равномерно рассыпают по участку, затем заделывают в землю на глубину 15-20 см. Если просто оставить удобрение на поверхности без заделки, эффект будет минимальным и проявится он не раньше чем через год. Периодичность внесения. Если почвы на огороде песчаные, то доломит вносят раз в 2-3 года, на среднесуглинистых – через 3-4 года, на тяжелых – через 4-5 лет. Следуя технологии внесения и соблюдая нормы, использование доломитовой муки принесет максимальную пользу для почвы и растений. Для каких культур полезно Большинство садовых и огородных культур хорошо растут в грунте с нейтральным рН, поэтому доломитовая мука в оптимальных дозировках несомненно будет им полезна.  Овощи. Из овощей хорошо отзываются на такую подкормку огурцы, томаты, лук, чеснок, свекла, морковь, перец, картофель, баклажаны, салат, бобовые, капуста.  Плодовые деревья. Яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, ягодные кустарники – малина, клубника, смородина тоже хорошо реагируют на внесение доломита. Декоративные растения. Из цветов хорошо отзываются фиалки, гиацинты, розы. Тем не менее некоторым растениям доломитовая мука противопоказана. Это культуры, предпочитающие кислые грунты – голубика, клюква, щавель, ревень, сельдерей, хвойные, вересковые, азалии, рододендроны. Совместимость с другими удобрениями Внесение доломитовой муки возможно совместно с другими удобрениями – калийные удобрения, древесная зола, компост и перегной, стимуляторы роста. Не стоит вносить доломит с азотными удобрениями, так как это приводит к потерям азота, с суперфосфатом – образуются труднорастворимые соединения фосфора, свежим навозом – усиливаются потери азота из органики. К чему приводит неправильное применение доломитовой муки Появление парши на клубнях картофеля. При внесении высоких доз доломита в почве появляется избыток кальция, который приводит к развитию парши и ухудшению товарных качеств картофеля. Ощелачивание почвы. Повышение рН выше 7, когда грунт приобретает щелочную реакцию, негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ, например, железа, марганца. Гибель некоторых растений. Если внести вещество на участки, где растут растения-ацидофилы, то у них нарушается нормальное развитие, тормозится рост, а в некоторых случаях такие растения гибнут. Для чего еще используют доломитовую муку? Средство используют не только для снижения кислотности, но и для борьбы с некоторыми насекомыми-вредителями. Защита от проволочника. Вредитель часто поселяется на плотных грунтах, когда количество перекопок снижается. Внесение доломитовой муки способствует сокращению числа проволочников и раскислению почвы. Использовать такой способ борьбы с вредителем можно только на закисленных грунтах. Борьба со слизнями. Для этого поверхность почвы посыпают тонким слоем порошка. Это затрудняет передвижение, а при попадании на тело вредителя порошок вызывает раздражение. В ответ на него слизень начинает выделять большое количество слизи и сбрасывает порошок с себя, при этом при повторном ее попадании на тело насекомое может погибнуть. Использование такого метода борьбы со слизнями не очень эффективно и во многом уступает другим, кроме того может применяться только с учетом необходимости раскисления грунта. Доломитовая мука – это отличный улучшитель почвы на огороде, обладающий рядом полезных свойств. При соблюдении рекомендованных норм внесения, учете кислотности и правильной заделке этот улучшитель принесет огромную пользу почве и растениям.

Молодой сад состоит из только высаженных саженцев плодовых деревьев, ягодных кустарников, декоративных растений. В первые три года примерно 20% посаженых саженцев погибают, при этом среди саженцев с открытой корневой системой не приживаются примерно 30%, с закрытой – около 13%.  Чтобы растения успешно росли и со временем принесли хороший урожай, необходимо тщательно ухаживать за саженцами. Молодая яблоня Родниковое Основные мероприятия Полив Молодым деревьям и кустарникам требуется регулярный и глубокий полив, особенно в первый год после посадки. Частота и нормы будут зависеть от климатических условий региона, запасов влаги в почве, ее типа. В среднем в условиях умеренного климата проводят 3-4 полива за лето, в засушливых, жарких районах 6-8 поливов. На каждый саженец может потребоваться 2-3 ведра воды, а в южных районах 3-4 ведра. Вода для полива должна быть отстоянной, теплой, чтобы исключить стресс корневой системы. Воду наливают в приствольный круг небольшими порциями, чтобы она не растекалась. Когда первая порция воды впитается в землю, постепенно выливают оставшийся объем. Влага должна проникать на глубину не менее 50 см. Рыхление и прополка Регулярное рыхление и уничтожение сорняков необходимы для улучшения структуры почвы и предотвращения конкуренции за питательные элементы. Рыхление способствует улучшению доступа кислорода к корням, стимулируя развитие корневой системы. Весной и летом его проводят на глубину 7-10 см в центральной части приствольного круга, а на периферии глубину увеличивают. В зависимости от уровня влажности почвы рыхление может потребоваться через каждые две недели. После него хорошо проводить мульчирование приствольного круга торфом, перегноем, скошенной травой.  Эта мера подавляет рост сорняков, сохраняет влагу в почве. Подкормки Молодым деревьям в период интенсивного роста необходимы питательные вещества. Органические удобрения типа компоста, торфа повышают плодородие почвы. Внесение минеральных удобрений проводят в соответствии с потребностями растения. Весна. Ранней весной необходимо подкормить деревья азотом. Он способствует росту зеленой массы, улучшению процесса фотосинтеза и успешному развитию растения. Поэтому ранней весной вносят азотные удобрения, например, мочевину. Осенью их вносить нельзя из-за большой подвижности азота в почве. К весне он практически полностью вымывается и эффект от его применения сводится к нулю. Лето. В важные для растений периоды бутонизации, цветения, формирования плодов необходимы не только основные элементы азот, фосфор и калий, но и микроэлементы. Поэтому летние подкормки лучше всего проводить комплексными удобрениями. Есть специализированные средства для каждой группы культур, например, «Здравень Аква для плодовых деревьев», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»,  «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень турбо для винограда».  А можно воспользоваться универсальным удобрением, например, «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур».  Осень. Осенью для подготовки растения к зиме и его хорошей перезимовки вносят калийные удобрения – древесную золу, лигногумат или суперфосфат. Осенние подкормки укрепляют корневую систему, помогают вызреть однолетним побегам, формируют запасы питательных веществ для закладки цветочных почек весной, повышают иммунитет. Без осенних удобрений садовые культуры уйдут в зиму ослабленными и истощенными. Формирование кроны и санитарная обрезка Правильное формирование кроны обеспечивает долговечность и высокий уровень плодоношения Первая обрезка проводится вскоре после посадки, удаляют слабые и неправильно расположенные ветви. Последующие формирования включают удаление загущающих крону ветвей, устранение конкурирующих побегов и поддержку основных направлений роста. Особые правила касаются формирования сортов с разным типом роста и требованиями к расстоянию между ветвями. Например, косточковым культурам нужны более широкие промежутки между боковыми побегами, тогда как семечковые допускают большую плотность ветвей. Защита от болезней и вредителей Молодые деревья часто поражают болезни и вредители, поэтому для их успешного развития необходимо проводить профилактические обработки различными средствами. Борьба с болезнями. На яблоне и груше распространены мучнистая роса, парша, альтернариоз, монилиоз, на вишне, черешне, сливе – плодовая гниль, коккомикоз, кластероспориоз. Все эти заболевания наносят огромный вред растению и снижают урожайность. Для профилактики болезней ранней весной до распускания почек проводят обработку медным купоросом, а в течение сезона фунгицидами «Хортон», «Хорус», «Скор», против бактериального ожога на яблоне – «Фитофлавин». Для обработки черной смородины, земляники, винограда используют «Серпень». Борьба с вредителями. Наиболее часто встречаются тли, белокрылки, щитовки. Для защиты смородины подойдет «Актара», для обработки яблони и смородины – «Кортлис». Для защиты от плодожорки используют «Стожар», «Алатар», а если обработка требуется незадолго до сбора урожая, подойдут биоинсектициды «БиоКилл» и «Фитоверм». Подготовка к зиме Особенно важным этапом является обеспечение надежной зимовки, защищающей от неблагоприятных факторов: Полив. Влагозарядковый полив поздней осенью, обеспечивающий насыщение почвы влагой и защиту корней от промерзания. Укрытие приствольного круга. Слой 10-15 см из перегноя, торфа или листьев дополнительно снижает риск подмерзания. Побелка. Белая краска на стволе помогает предотвратить солнечные ожоги и воздействие резких перепадов температур. Дополнительные средства защиты, такие как металлические сетки, помогают предотвратить повреждение коры мышами и зайцами. Основные принципы качественного ухода за молодым садом заключаются в создании оптимальных условий для роста, правильной организации поливов, регулярных подкормках, профилактике болезней и обеспечении успешной зимовки. Все это обеспечит успешное развитие молодых деревьев и ваш сад будет долгие годы радовать красотой и урожаем.

Каждый дачник стремится получить большой и качественный урожай на своем участке. Но достичь этой цели бывает непросто, поскольку существует множество факторов, влияющих на рост и развитие плодов. Один из важных агротехнических приемов, позволяющий существенно увеличить урожайность и улучшить качество плодов – это прореживание завязей. Почему важно прореживать завязи? Повышается качество плодов. Убирая лишние завязи, мы помогаем растению перераспределять питательные вещества и направлять их именно на оставшиеся плоды, благодаря чему они вырастают крупными, сочными и сладкими. Нормализуется периодичность плодоношения. Если дерево перегружено плодами в одном сезоне, оно может давать слабый урожай в следующем. Регулярное прореживание завязей помогает предотвратить эту проблему и обеспечивает стабильное ежегодное плодоношение. Снижается риск повреждений ветвей. Когда на ветвях находится большое число тяжелых плодов, возрастает вероятность их облома, что негативно влияет на общее состояние дерева и снижает будущий урожай. Способы прореживания завязей Ручной способ Это наиболее распространенный подход среди садоводов-любителей. Заключается он в физическом удалении лишних завязей вручную либо с помощью садового инструмента. Оптимально приступать к процедуре после естественного опадения завязей, которое происходит приблизительно через две-три недели после цветения. Начинать лучше всего в июне, когда становится ясно, какие завязи достаточно развиты и перспективны.  При ручной обработке рекомендуется оставлять лишь крепкие и крупные завязи, размещенные на расстоянии примерно 15-20 сантиметров друг от друга. Химическое прореживание Здесь используются специальные химические препараты, способные искусственно регулировать численность завязей. Их распыляют на кроны деревьев в определенной концентрации и строго в установленное время, чтобы гарантировать нужное воздействие на растение. Для этого используют регуляторы роста плодовых культур. Преимуществом данного метода является снижение затрат ручного труда, однако требует точного соблюдения инструкции производителя относительно сроков обработки и дозировки. Механизированное Это способ используют промышленные садоводческие предприятия с большими площадями посадок. Для удаления лишних завязей используют прореживатель, который крепится к трактору. Задача такого агрегата оставить наиболее развитые завязи, которые смогут дать хорошие плоды. Как провести ручное прореживание завязей Перед началом работ необходимо немного потрясти дерево, тогда часть плохо сформированных и слабых завязей опадает сама. Сроки. Прореживание обычно проводят 1 или 2 раза за сезон. Первый раз это делают в конце июня, а если необходимо – повторяют процедуру в середине июля. Какие завязи удаляют. Удалению подлежат уродливые и поврежденные завязи, например, имеющие неправильную форму или поврежденные вредителями. Далее убирают самые слабые и мелкие по отношению к другим, тонкие, с бледной плодоножкой. Сколько завязей оставлять. У яблони и груши гнезда, состоящие из 3-5 завязей разбивают, оставляя по 1-2 штуки. На 30-40 листьев должен быть один плод. У сливы, абрикоса и алычи необходимо снизить нагрузку на ветви, поэтому отщипывают лишние завязи, оставляя расстояние между оставшимися 5-10 см. У персиков прореживать завязи нужно обязательно, поэтому оставляют один плод на 20-25 см ветви. Уход за деревом после прореживания Удаление лишних завязей снижает нагрузку на растение, но может привести к появлению болезней. Кроме того, для успешного развития плодов необходимо ухаживать за насаждениями. Полив. В засушливые периоды, а также в фазы формирования плодов деревья нуждаются в регулярном поливе. Лучше всего поливать теплой отстоянной водой и не допускать переувлажнения почвы. Подкормки. В первые 2-3 недели после удаления завязей не стоит проводить подкормки азотсодержащими удобрениями, так как они могут спровоцировать рост молодых побегов в ущерб формированию плодов. Затем можно использовать комплексные удобрения, например, «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для плодовых деревьев». Обработки от болезней. Иногда после прореживания на плодовых деревьях могут развиваться различные болезни. Для профилактики можно провести обработку фунгицидами «Хорус», «Скор» или биопрепаратом «Фитофлавин». Мульчирование. После полива приствольный круг необходимо замульчировать, чтобы предотвратить рост сорняков, Для мульчи подходят компост, перегной, скошенная трава.   Прореживание завязей является простым, но эффективным способом повышения урожайности и улучшения качества плодов. Чтобы на дереве было больше здоровых завязей проводят обработку препаратом «ПлодоСтим» – он содержит гиббереллиновую кислоту, которая стимулирует цветение, повышает урожайность и укрепляет иммунитет растений. Правильно применяя прореживание завязей и следуя рекомендациям опытных садоводов, вы обеспечите себе стабильно высокий урожай здоровых и вкусных фруктов ежегодно.

Вилы – стандартный дачный инвентарь, используемый для широкого спектра работ в саду. От того, насколько правильно выбран инструмент, зависит и удобство выполнения работы, и скорость процесса, и его качество. Мы подготовили подробную инструкцию о том, какие виды вил бывают и как правильно выбрать инвентарь для тех и иных задач. Какие вилы для каких задач Вилы используют для копки и рыхления почвы, уборки урожая картофеля, ухода за газоном, прополки грядок, приборки сада, борьбы с сорняками в огороде. Для каждой из этих задач существует свой инструмент. Копальные. Как понятно из названия, основное их назначение – копка земли. Ими же можно рыхлить грунт, удалять сорняки. Для этих же целей можно использовать и лопату. Но у вил есть ряд преимуществ. Самое главное – они позволяют не нарушать структуру почвы и сохранять численность дождевых червей. Копальные вилы имеют от 4 до 8 широких и плоских зубьев. Вилы копальные (слева) и сенные (справа) Навозные. Они нужны для разбрасывания навоза, компоста, опилок по грядкам. У них узкие и изогнутые зубья, расположенные на небольшом расстоянии, а рабочая поверхность имеет форму ковша. Навозные вилы Картофельные. Их используют для уборки урожая картофеля и других корнеплодов. Главная их особенность – наличие шариков на концах зубьев. Для удобства работы зубья в центральной части чуть более выгнутые – чтобы выкопанный урожай не рассыпался. Вилы-лопата. «Модернизированные» копальные вилы – по краю зубчиков проходит пластина-нож. Ими удобно работать с плотной и тяжелой землей, изрядно заросшей сорняками. Сенные. Имеют 4 или 5 острых и длинных (до 70 см) зубьев. Рабочая поверхность имеет форму ковша. Эти же вилы можно выбрать и для работы с компостом, разбрасывания органических удобрений. Цветочные или бордюрные. Разновидность садовых вил для работы на клумбах и цветниках. Они узкие, имеют от 2 до 4 зубьев. Щебеночные. Они 8-рогие, массивные и прочные. Предназначены для работы с щебнем и подобными материалами крупной фракции. Как выбирать С видами вил определились. Теперь разберемся, как правильно выбрать инструмент в зависимости от возлагаемых на него задач. Зубья (материал, количество, форма, ширина) Узкие вилы используются чаще для ухода за клумбами и растительностью вдоль дорожек, для рыхления почвы между растениями в саду. Вилы с широкой рабочей областью выбирают для всех остальных работ: копки и рыхления земли, переноса сена, разбрасывания удобрений, уборки урожая.  Универсальный вариант – 4-рогие вилы. Если назначение инструмента – копать и рыхлить землю, выбор лучше остановить именно на них. Большее количество зубьев актуально для инструмента, используемого для уборки и сена и навоза. По форме зубья бывают плоскими и широкими или узкими и заостренными. Первый вариант берут, чтобы копать огород и ухаживать за грядками. Второй – для работы с сеном, опилками, навозом и прочими материалами. У некоторых вил зубья изогнуты – такими удобнее убирать урожай, переносить органику, что-то подхватывать и загружать. Прямые и плоские зубья – стандартный вариант для перекопки грядок. Обязательно нужно учитывать и тип почвы в огороде. От этого будет зависеть то, какой материал рабочей поверхности будет являться предпочтительным. Для производства садовых вил чаще используют высокоуглеродистую (инструментальную) или нержавеющую сталь. Если почва на участке рыхлая и легкая, предпочтение можно отдать первому варианту. Для работы с плотным, тяжелым и глинистым грунтом нужны вилы попрочнее и понадежнее – из нержавеющей стали. Для сбора сена, травы и прочих легких материалов можно и вовсе взять пластиковые вилы. Но срок их службы, вероятно, большим не будет. Материал черенка Рукоятки часто можно купить отдельно. Если вы выбираете изделие в сборе, обратите внимание на следующие моменты: Длина черенка. Копать грядки и рыхлить почву удобнее инструментом с черенком, длиной до 120 см. Если вилами планируется разбрасывать удобрения, собирать сено, загружать компост, то предпочтение стоит отдать моделям с рукояткой в 120-150 см. Материал черенка. Металлические рукоятки практичны, долговечны, не подвержены воздействию влаги, прочны и устойчивы к большим нагрузкам. Их главный минус – приличный вес: усталость от работы с ними приходит быстрее. Пластиковые черенки самые легкие, плюс они тоже не боятся влаги, солнца, воздействия химикатов. Но грузоподъемность у них низкая. Золотая серединка – деревянные черенки: в меру легкие, прочные, удобные в эксплуатации, но не самые долговечные – подвержены гниению, рассыханию, растрескиванию. Надежный производитель Не стоит соблазняться низкими ценами и покупать дешевый инструмент неизвестной марки. Лучше взять вилы от производителя, зарекомендовавшего себя как настоящего профессионала в изготовлении садового инвентаря. К таковым можно отнести известных многим Fiskars, Gardena, Palisad, Grinda, Зубр, Росток. Ассортимент товаров у этих производителей весьма широкий, поэтому подобрать инструмент под ту или иную задачу не составит труда.  Советы по обслуживанию и хранению Чтобы садовый инструмент прослужил как можно дольше, не потерял своих рабочих качеств уже через пару сезонов, необходимо правильно за ним ухаживать и соблюдать правила хранения. В идеале – после каждого использования очищать рабочую поверхность от земли, травы и органики; Регулярно осматривать зубья, удалять ржавчину, перед уборкой на длительное хранение смазывать машинным маслом; Деревянные черенки обрабатывать наждачной бумагой в случае появления заусенцев, периодически покрывать лаком или любым другим защитным составом; Хранить инструмент в сухом и проветриваемом помещении; Располагать его вертикально, в идеале – в подвешенном состоянии. Мы перечислили основные виды садовых вил: какие бывают, для чего используются, чем отличаются. Но это еще не все. В продаже можно найти вилы с изогнутой (эргономичной) рукояткой, с зубьями, согнутыми под прямым углом, с телескопическими черенками, с опорой. Все эти модификации помогают упростить работу и снизить нагрузку на руки и спину. Какие нужны именно вам? Если выбираете инструмент под конкретные цели – берите специализированные: копальные, сенные, навозные. А если хочется купить что-то из разряда «для всего и сразу» – возьмите универсальные 4-рогие с острыми зубьями, расположенными параллельно.

В сильный снегопад могут надломиться или сломаться не только тонкие, но и крепкие на вид ветви. Оставлять повреждения плодового дерева до весны нежелательно. Особенно, если потеряна часть кроны, да и любая рана становится источником инфекции. Почему зимой ломаются ветки плодовых деревьев? Снег не только украшает зимний сад, но и представляет для него угрозу. Кроны деревьев во время густого снегопада буквально облеплены снежными хлопьями. Если следом приходит оттепель, мягкий покров становится плотной тяжелой массой. Затем она замерзает с образованием ледяной корки,    увеличивая давление на ветви. Им приходится сильно прогибаться. А если нагрузка невыносима - трещат, надламываются или полностью ломаются. Более других подвержены переломам молодые дерева. Хотя древесина у них гибкая, но еще неокрепшая. У старых и ослабленных экземпляров ломкие веточки, что также чревато повреждениями. В зоне риска садовые питомцы, которые обильно плодоносили летом или осенью и еще не восстановились от нагрузки урожаем. Опасен «снеговалеж» и для растений с раскидистой или загущенной кроной, давно не подвергавшихся обрезанию. Снег в них скапливается, будто в корзинке. Неграмотно сформированные скелетные ветки, проведенные в сезоне прививки, также являются дополнительным неблагоприятным моментом. Особую опасность представляют высокорослые деревья, находящиеся рядом с жилым домом, гаражом, линией электропередач. Крупные сломанные сучья способны не только разрушить крышу, фасад, оборвать электрические провода, смять автомобиль, но и стать реальной угрозой для жизни людей. Что нужно сделать после обильного снегопада? Постарайтесь поскорее побывать в саду, чтобы освободить деревья из «снежного плена». Тогда станет ясно, пострадал ли кто-то из них, и каковы повреждения. Если снежок еще пушистый и рыхлый, нужно побыстрее стряхнуть его с веточек. Делать это надо с толком, чтоб не нанести растениям еще больше травм. Избавляют от белой «шубы» веником, щеткой с мягким ворсом или длинной палкой с намотанной на один конец тканью. Отряхивают аккуратно, двигаясь снизу вверх. С верхних побегов не начинайте, иначе под грузом осыпавшегося снега иногда ломаются расположенные в нижнем ярусе. Ни в коем случае не стучите по стволу, не трясите дерево! Можно подставить, действуя аккуратно, подпорки под наклоненные ответвления. Если не очень высокое деревце, кустарник увяз в уже заледеневшем сугробе либо стволик согнулся в «три погибели», но еще не надломился, поступают таким образом. Нагребают к нему еще больше снежку, делая опору, на которую стволик с ветвями приляжет и снимет давление. В таком виде даже последующие метели «жителю сада» не страшны. По весне, во время снеготаяния, растения «разгрузятся» сами либо им нужно будет помочь расправиться, подперев колышками. Нижний ярус уцелеет. Не советуют заниматься работой, если на улице похолодало: -10°C и ниже. От мороза веточки делаются более хрупкими и легко ломаются. Ледяную корку, которая многократно утяжеляет, не сбивают! «Панцирь» можно попробовать убрать с большой осторожностью, когда потеплеет. Или он растает впоследствии естественным образом. Свежий, рыхлый снежок с веток легко сдувается воздуходувкой. Оценить масштаб повреждений После отряхивания снежной «шубы» становится видно, что уцелело, и что получило ранения. Необходимо обойти территорию, определить объем ущерба и принять решения для исправления положения. Что делать, если сломалась ветка на яблоне, вишне, груше или другой культуре? Способ решения зависит от места, степени «увечья». Это может быть полный облом большого сука или сравнительно тонкого побега. Ветви иногда ломаются не полностью, держась за часть древесины или коры. Самый легкий случай, если немного надломилась или прогнулась, но избежала облома. Старым деревам «разгулявшаяся» непогода, мороз нередко портят вместе с кроной и штамб. На стволе возможно возникновение морозобоин, трещин. Проведя «ревизию», решают, что необходимо убрать в первую очередь. Это обломанные полностью ответвления или на грани слома, особенно угрожающие людям и строениям. Надломленные побеги некоторые садоводы пытаются сохранять (но не факт). Множество мелких повреждений допустимо оставить до плановой санитарной весенней обрезки (это особенно касается груши, черешни, абрикоса и других теплолюбивых культур). А в зимнюю пору заняться только ранами посерьезней. Правильно обрезать Все работы проводят продезинфицированным острым инструментом: секатором, сучкорезом, садовыми ножовкой или пилой. Итак, все, что полностью сломалось, то убирается. Ветки, держащиеся на «честном слове», повисшие на кроне: также кандидаты на спил, не стоит их сохранять, пытаясь присоединить и чем-то замотать. Особенно это относится к старым деревам. Поврежденные места убирают до здоровой древесины. Обломившуюся вблизи ствола веточку срезают «на кольцо», не оставляют пенек, иначе он останется «воротами» для болезней. Если ломаются большие сучья, от них избавляются по частям. Вначале подпиливают внизу, потом уже сверху. Иначе, когда начнет падать, утащит за собой кору, оставив рваный след на стволе. Пострадавшие древесные штамбы также зачищают до живых тканей. Поврежденные места прививок тоже убирают. В теплый сезон можно будет повторить процедуру, если растение не сильно пострадало и «оклемалось». В некоторых случаях побег можно попытаться спасти. Если он чуть надломился, и древесинка еще свежая, нужно придать ему прежнее положение и зафиксировать не слишком туго садовым бинтом, изолентой. Дополнительно шинируют: прикладывают деревянные плашки с двух сторон с их закреплением. Это временная мера: весной обмотку снимают. Обидно, когда надламываются крупные плодоносящие ветви. Если древо молодое, ткани довольно прочные, раненое ответвление сильно обрезают, а потом подтягивают к стволику и закрепляют. Чтобы «бедняжке» возродиться, ее лишают плодоношения, обрывая весной цветочные бутоны. При потере яблоней, сливой, вишней или другой культурой трети кроны, в сезон понадобится тщательный уход. Кроме регулярных поливов, профилактических обработок от болезней еще и усиленное питание («Здравень Аква для плодовых деревьев» от компании «Ваше хозяйство»). Сильную формировку переносят на будущее. Если ломается ствол старого дерева, его спиливают. Молодому питомцу дают второй шанс. Спил делают ниже обломанного участка, обрабатывают и ждут весны: возможно, вырастут новые веточки от основного «стержня». Работы по обрезке проводят в оттепель (температура от 0°C и выше)! Про дезинфекцию и садовые замазки Обрезку, когда ветки ломаются, выполняют зимой, как уже упоминалось, в оттепель. Обеззараживание и нанесение замазки желательно наносить следом, чтоб снизить риски проникновения инфекций. Но температура в период оттепели должна быть +5 и выше. Большинство ранозаживляющих средств (тот же садовый вар) замерзнут с образованием корки и только помешают заживлению. Поэтому дезинфицируют и замазывают раневые поверхности (также трещины, морозобой) в теплую погоду с названным плюсом. Или переносят операцию на раннюю весну. Срезанные веточки диаметром до 1 сантиметра ничем обычно не обрабатывают, но срез должен быть гладким. Более крупные раны (в первую очередь на толстых, скелетных ветвях), зачищенные до здорового слоя, обязательно дезинфицируют 3-процентным раствором «Медного купороса» и закрашивают   место краской с основой из натуральной олифы. Или замазывают садовым бальзамом «Живица» на основе смолы хвойных деревьев, пастой «БлагоСад», содержащей натуральный ланолин плюс биофунгициды. Препараты обладают ранозаживляющими и дезинфицирующими свойствами. Но старую (грязную) ранку лучше перед нанесением смазки промыть рекомендованным ранее раствором слабой 1-процентной концентрации. А специальная паста «РанНет» сама содержит медный купорос. Куда девать обрезки? Все обрезанное лучше не складывать кучей в плодовом саду. Обрезки станут прибежищем для вредителей и болезнетворных патогенов. Их стоит разместить отдельно, а затем утилизировать. Мелочь и относительно тонкие веточки измельчают в шредере. Получится порция мульчи для цветников, миксбордеров, грядок. Или измельчить и отправить в компостную яму. Для ускорения созревания компоста можно использовать биоактиватор «КомпоСтим». Толстые ветищи нужно порубить топором и пустить дрова на растопку печи. Это самый подходящий способ применения (зола в дальнейшем тоже пригодится для удобрения, защиты от вредителей, раскисления грунта). Но можно также заложить на дно «теплых грядок». Лучшая защита — профилактика Чтобы предотвратить зимние разломы ветвей, ствола, нужна подготовка. В сезоне провести формирующую обрезку. Сформировать правильно крону, уменьшив нагрузку скелетных ответвлений. Санитарную «хирургию» стоит провести осенью: вырезать слабые, больные, сухие, загущающие центр побеги. Раскидистые экземпляры стягивают мягким шпагатом для создания более прочного каркаса. Устанавливают подпоры под крупные ветвищи: тогда они не ломаются. Сгодятся те, что ставили летом в пору плодоношения. В зимний период также помогут избежать перегруза. Тактика действенна даже в случае, если у садовода нет возможности приехать на участок в декабре-феврале и отряхивать питомцев, чтобы уберечь от снеголома. Не забывайте про осенний влагозарядковый полив, подкормку фосфорно-калийными удобрениями, побелку (пригодится садовая краска-побелка «Белисса»), защиту стволов от грызунов. Мероприятия вкупе сработают: дерево будет готовым к зимним испытаниям. Теперь вы знаете, что делать с веткой, которая сломалась от снега. Принятые меры помогут растению восстановиться весной.

Елочку из леса после окончания новогодних празднеств многие отправляют на свалку. Но если у вас есть дача или частный дом, можно дать ей «вторую жизнь». Расскажем о семи полезных способах утилизации деревца. 1. Мульча из хвои Не поленитесь собрать опавшие иголочки с новогоднего дерева в пакет или коробку. Если не все опали, наденьте перчатки и, вооружившись секатором (топориком), порубите ствол елки, ветки, добавьте хвоинки к собранному и сохраните до начала садово-огородного сезона. Еловые иголки прекрасно подходят для мульчирования. Хвойная мульча закисляет грунт и «по душе» растениям-ацидофитам, любящим кислую почву. Полезна в первую очередь рододендронам, гортензиям (особенно крупнолистным) из декоративных кустарников, голубике, клюкве, бруснике, чернике - из ягодных. Укладывают в приствольном круге слоем 5-10 сантиметров с маленьким зазором от стебля. Это долговечное покрытие в отличие от некоторой другой органики (сухой травы, соломы). Его можно использовать, не меняя несколько лет. Медленно разлагаясь (3-5 годков), хвоя будет летом сохранять влагу, не давать расти сорнякам и служить питанием для культур. А еще она хорошо пропускает кислород, которым дышат растения. В зимнюю пору служит дополнительным утеплителем. Кроме того, отпугивает грызунов. Весной стоит прикрыть хвойным опадом плантацию с крупноплодной садовой земляникой (ее ошибочно называют клубникой). Также рекомендуют закрывать мульчей гряды с луком, салатом, чесноком, редиской. Урожайность овощных культур увеличится. На «закисленных» участках применяют только прошлогодний еловый опад вместе с компостом, добавляя золу или доломитовую муку. 2. Жидкое удобрение Хвою от елки можно использовать для приготовления своего органического удобрения. Когда наступит теплый сезон, подкормить им различные культуры. Надо измельчить иголочки (килограмм), вооружившись ножницами или ножом. Затем поместить их в металлическую посуду, залить 10 литров воды и вскипятить смесь. После этого необходимо подержать на огне не более 15 минут. И оставить отвар для настаивания на два-три денька. Готовое удобрение процедить через марлю и разлить в стеклянную тару (банки, бутылки), которую плотно закрыть. Хранение в прохладном, темном местечке. Уже весной стоит использовать отвар для подкормки растений. Одну часть «хвойного эликсира» разбавляют десятью частями воды. Лучше всего такая «еда» подходит уже упомянутым выше ацидофитам. Также изредка, чтобы не закислить грунт, можно поливать рассаду томата, баклажанов, перца. 3. Средство от вредителей и болезней Помогает отвар и в борьбе с вредителями. Только весной к раствору добавляют 20 г измельченного хозяйственного мыла для прилипания к листве. Опрыскивание в пору набухания почек, во время бутонизации и после окончания цветения уменьшит в саду количество тли, яблонной плодожорки, смородинной огневки, малинного долгоносика и других вредителей. «Зеленый» препарат не нанесет вреда человеку, почве и не нарушит экологического равновесия в отличие от «химии». Хвою стоит использовать от заядлых «напастей» картошки — проволочника, медведки. При посадке рекомендуют насыпать в посадочную лунку горсть опада вместе с половиной стакана золы. Игольник обеспечит также воздушный дренаж картофельным корням: им нужен кислород для закладки крупных клубней. Помимо защиты от проволочника и медведки попутно хвоя елки убережет культуру от парши и прочих грибных инфекций. При мульчировании опадом земляничной плантации содержащиеся в игольнике эфирные масла отпугнут вредителей: слизней, улиток. Убережется ягода и от серой гнили. Опад не набирает лишней влаги, не предрасположен к возникновению плесени и патогенных грибов. Если же отвара от вредителей нет или средство закончилось, на помощь придет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» от компании «Ваше хозяйство». 4. Добавка в компост Что еще можно сделать после Нового года с елкой? Игольник стоит сохранить для компоста, получив хорошую органическую добавку. Но в компостной куче его должно быть десять процентов - четверть от общего объема плюс листва, трава, растительные остатки и прочее, садовая земля. И обязательно использовать доломитовую муку, мел или золу, пересыпая слои. Три последних ингредиента убирают излишнюю кислотность. При слабокислой почвенной реакции «доломитку», мел и золку не кладут. Хвойный ингредиент разлагается из-за смолы дольше, чем другие компоненты. Биоактиватор «КомпоСтим» ускорит созревание компоста. Но вновь напоминаем: при кислой землице нужно хорошенько переслаивать пласты названными выше раскислителями. Иначе такое «черное золото» не подойдет для большинства растений, предпочитающих нейтральный или щелочной рН. Естественным образом компост с еловым опадом зреет 3-5 лет. Если использовать биоактиватор, срок сократится до полутора-двух лет. 5. Опора для вьющихся культур Следующий вариант куда после Нового года девать елку. Если собрали иголочки и остался ствол с ветками, отвезите его на дачу (при небольших габаритах) и сохраните до начала лета. Он послужит опорой для лиан в огороде и цветнике. Нужно только закопать поглубже в землю нижнюю часть стволика или укрепить еще каким-либо способом. Из этой елки получится отличная опора для  растений-верхолазов... Посадите рядом с естественной опорой один-пару (в зависимости от мощности сорта) кустиков огурцов или вьющейся зерновой фасоли. Сама видела такую «елку», увешанную огурчиками. Очень оригинально смотрелось. Удобно огуречным плетям обвивать ствол, ветки, зеленцы прогреваются и продуваются. Если не хочется экспериментировать с овощами, предложите карабкаться по естественной опоре однолетним цветам. Душистый горошек, декоративная фасоль, вьющаяся настурция, кобея лазающая, тунбергия и другие «верхолазы» превратят остов в шикарный вертикальный цветник! 6. Для теплой грядки Порубленное деревцо вместе с хвоей нелишне использовать при обустройстве утепленных гряд, когда прогреется земля. Сооружение позволяет культурам активнее развиваться и лучше плодоносить. Остатки ели допустимы, но только как нижняя подложка (не более 15-20 см). Они обеспечат дренаж, тепло, а питание начнут поставлять, постепенно перегнивая. Их непременно пересыпают золой для раскисления. А выше, чтобы высаженные растения не остались «голодными», использовать то, что разлагается быстрее. В среднюю часть «пирога» уложить молодую скошенную травку, перепревшую за зиму листву, сорняки без корешков и семян, картофельные очистки, измельченную яичную скорлупу (есть готовая «Скорлупа яичная молотая натуральная») и прочее (около 10-15 см). Следом десятисантиметровый пласт компоста или перегноя, сверху плодородную землицу в 20-30 сантиметров. Кстати, при подготовке территории под ацидофильные растения делают специальный почвогрунт. В один из слоев непременно укладывают щепу, кору, опад хвойных пород. Каждую прослойку «биогрядки» слегка трамбуют, увлажняют. Верх желательно укрыть пленкой или спанбондом для защиты от заморозков, холода, ветра. В теплую погоду укрытие снимают. 7. Для братьев меньших Если на даче с постоянным проживанием или в частном доме есть скотина, можно «попотчевать» некоторых питомцев хвойным лапником. Только елка должна быть еще со свежей хвоей. Небольшие дозы молоденького ельника любят козочки. Он полезен для их десен, обогащает рацион витаминами, минералами. Целительна зимняя хвоя (в ней максимум витамина С) для телят. «Лапки» ошпаривают в кипятке 5-10 секунд, развешивают на трое суток в темном помещении. Затем иголочки измельчают и дают небольшое количество с кормом раз в день (или вместо зелени поят хвойным настоем). Повышается иммунитет животных, улучшается аппетит и рост. Но перед тем, как использовать, необходима консультация ветврача, касающаяся состояния молодняка и дозировки биодобавки. Даже развешанный на скотном дворе лапник убивает вредные микробы и дезинфицирует пространство. При наличии домашних пернатых питомцев зеленые ветки кладут в клетку птицам. Богатые витаминами смола и иголки (шишки вообще самое то!) принесут пользу даже птичкам из стран, где елок нет и в помине. Фитонциды обеззаразят воздух, перебьют еле уловимый запах помета. Птаха может поклевать шишечку, заинтересоваться веточкой, «побыть» немного на природе. Для кошек и собак иголки с елки опасны! Они могут повредить пищевод, кишечник, спровоцировать даже кровотечение у питомца. А содержащиеся в них эфирные масла и смола способны вызвать рвоту, аллергические реакции. Куда девать лесную ель после праздника в городе? Назовем несколько вариантов, из которых выбирают подходящий. Миниатюрную, не более полуметра, елочку можно частично порезать и отправить в обычный мусорный контейнер. С большой елью потребуется повозиться: распилить ее на части величиной не более 50 на 50 сантиметров. Тогда смело «командируйте» в тот же бак для бытового мусора. Не хочется заморачиваться с распиловкой колючего «крупняка», тогда свяжите его и доставьте сами до площадки крупногабаритных отходов. Ее местонахождение можно узнать в домоуправляющей компании. В городах вслед за новогодними празднованиями создают специальные пункты для сбора елок. Последние перерабатывают в щепу, которую затем можно использовать для мульчирования грунта в парках. Полезно, красиво, безотходно. Если вы за экологию, узнайте адреса таких пунктов, время их работы, предварительно созвонившись. Но доставлять «груз» придется своими силами. А можно высушить - и на дрова Еще один способ «экоутилизации» — предложить деревце зоопарку, если он имеется в вашем городе и готов принять «дар». Свеженькие веточки дают для поедания зверям или используют хвою для подстилки. Обязательно сначала свяжитесь с зоопарком, чтобы не ездить с деревом впустую в случае отказа на месте. Можно заказать платную услугу по вывозу новогодней «красавицы». Цена варьируется в зависимости от региона, размера ели. Нельзя отправлять (даже частями) елочку в мусоропровод, оставлять нераспиленное дерево у подъезда и выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Неправильная утилизация может обернуться штрафом. Мы живем в 21 веке. Пусть расставание с живой елкой не закончится мусорной свалкой, а станет вкладом в рациональное природопользование.

Работа на земле — серьезное испытание даже для молодых, при перекопке земли с оборотом пласта нагрузка на спину и колени огромная. Что же говорить о дачниках старшего возраста…  Плоскорез Фокина позволяет работать в огороде, не нагружая спину и ноги, работа спорится быстрее, а урожай увеличивается. В чем секрет? — расскажем в статье. Кто такой Фокин Название “плоскорез Фокина” на слуху у многих дачников, но кем же был изобретатель этого инструмента? Владимир Васильевич Фокин (1941-2002) был невероятно энергичным человеком, с рационализаторским складом ума. За свою трудовую деятельность он сменил немало профессий, от конструктора на заводе до журналиста, и везде находил возможность внести в работу какие-то улучшения. Владимир Васильевич не просто трудился, а анализировал рабочий процесс, находил неординарные решения, возможности внести улучшения. На заводе “Красный химик”, где он работал оператором цеха непрерывного выпуска стекловолокна с 1980 года, его фамилия всегда упоминалась в качестве лучшего рационализатора.  Результатом большой физической и умственной нагрузки стал обширный инфаркт, который Фокин получил в возрасте 46-ти лет. Мужчина в самом расцвете сил оказался списанным на пенсию по инвалидности. Активный по натуре, Фокин не мог смириться с вынужденным бездействием. Молодой пенсионер стал больше времени проводить на даче, однако плохое самочувствие после инфаркта давало себя знать. Привычная работа с лопатой теперь стала слишком тяжела. Владимир Васильевич не сдался, рационализаторская жилка взяла свое. Он стал изучать опыт новатора от земледелия Терентия Семеновича Мальцева, который первым начал говорить о вреде обработки земли тяжелой техникой. Фокин изучал литературу по почвоведению, — всю, которую мог найти, думал, анализировал.  Невозможность работать на земле как раньше, в полную силу, подхлестнула его мысль. Несколько лет ушло на создание чертежа будущего плоскореза. А конструкция оказалась предельно проста, как и все гениальное. Опробовав свое изобретение на даче и убедившись в его эффективности, Фокин предложил необычный инструмент своим друзьям, знакомым, соседям по даче. И только после многочисленных положительных отзывов о результатах работы, в 1995 году рационализатор решил запатентовать свое изобретение.  Плоскорез Фокина, знакомый многим дачникам, в Роспатенте числится как “рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия”. Свои размышления о том, как нужно работать на земле, чтобы не вредить плодородию почвы, а поддерживать и приумножать его, В.В. Фокин изложил в книге “К земле с наукой”, она представляет собой небольшую брошюру, которую некоторые производители кладут в комплект к инструменту в качестве инструкции. Плоскорез Фокина: устройство, применение Изначально плоскорез Фокина выпускался в двух моделях: большой и малый.  Плоскорез Фокина Инструмент шел в комплекте с плоской деревянной ручкой, которая отличается от привычных черенков для лопаты с круглым сечением. Плоская форма черенка удобна для крепления инструмента и для работы — черенок не скользит в руке, не набивает мозоли. Изготовитель Завод во Владимирской области, который первым начал выпускать плоскорез Фокина, с годами расширил ассортимент инструментов для ручной обработки почвы.  Теперь линейка плоскорезов Фокина расширилась: к “большому” и “малому” добавились “Могущник”, “Крепыш”, “Полотик большой” и “Полотик малый”.  В ассортименте завода, выпускающего продукцию под брендом “Судогодский плоскорез”, большое разнообразие других моделей инструментов для работы с землей:  плоскорезы Пышка, Гидра;  полольники Стриж, Аист;  рыхлители Краб, Дракон;  всевозможные тяпки, корнеудалители и пр.  Все эти инструменты облегчают ручной труд по обработке почвы и заменяют лопату. Плоскорез Фокина выпускается и другими производителями, однако качество стали не всегда на высоте. При выборе инструмента лучше отдавать предпочтение заводским моделям, они прослужат не одно десятилетие.  Устройство Плоскорез Фокина представляет собой металлическую скобу, изогнутую буквой “Г” под определенным углом. Инструмент имеет две заточенных рабочих поверхности: длинную, с округлой “пяткой”, и короткую, на кончике инструмента.  Усовершенствованная модель Гидра имеет заточку всех трех поверхностей, что расширяет возможности работы с ручным инструментом.  Плоскорез крепится к деревянной ручке при помощи двух болтов и гаек. Сборку инструмента дачник проводит самостоятельно.  Наличие дополнительного отверстия на металлической скобе позволяет немного изменять положение плоскореза на черенке, что делает его удобным инструментом для людей разного роста. В зависимости от крепления на черенке той или иной стороной инструмент хорошо ложится в руку как правшам, так и левшам. Модели Перечисленные выше модели различаются шириной и длиной рабочей поверхности, а также углом изгиба инструмента, что позволяет применять их для разных видов работ на земле. Большой (длина рабочей поверхности 16 см, ширина 4 см) — основной инструмент для обработки земли перед посадкой, для формирования грядок, окучивания, обработки междурядий и др. Малый (длина реза 10 см, при ширине 2,5 см) — удобен для рыхления почвы между растениями, прополки, прореживания и др. Могущник (длина 15 см, ширина 5,5 см) — более широкая рабочая поверхность удобна для окучивания, создания грядок. Крепыш (длина 15 см, ширина 4 см) — укороченный вариант большого плоскореза Фокина, подходит для работы на тяжелой глинистой почве, позволяет разбивать плотные комья земли. Полотик большой и малый (длина 15 и 10 см, соответственно, при ширине 2,5 см) — разновидность малого плоскореза Фокина, мобильный инструмент, удобный для прополки и рыхления почвы. Принцип работы Как ясно из названия, инструмент предназначен для обработки почвы в плоскости, без оборота пласта. Плоскорез подрезает верхний слой почвы, тем самым разрыхляет поверхность грунта и срезает корни сорняков.  В процессе работы инструмент ведут плоско, параллельно поверхности почвы, заглубляя на 3-5 см при основной обработке земли и на 1-2 см при прополке и рыхлении. Движение ведется на себя, как при работе тяпкой, однако благодаря особенному углу наклона плоскореза огороднику не приходится нагибаться, спина остается ровной, не нагружается поясница. При правильной работе плоскорезом спина практически не устает. Здесь важно оговориться, что огороднику придется приложить умственные усилия и внимание, чтобы овладеть новым инструментом. Нередко дачники применяют плоскорез неправильно, по привычке сильно наклоняясь к земле, что сводит на нет смысл его использования. Инструмент должен разгружать спину, работа не требует наклонов и приседаний. Черенок удобно ложится в руки, угол крепления рабочего инструмента необходимо отрегулировать так, чтобы работающему с ним было комфортно. Спина должна оставаться практически ровной. Применение В своей книге “К земле с наукой”, которую можно назвать практическим пособием по земледелию, Фокин рассказывает, как применять плоскорез для различных садово-огородных работ, одним инструментом можно выполнять более десятка простых операций. 1. Основная обработка почвы на рыхлом окультуренном грунте Плоскорез ведут плоско, вдоль поверхности грядки, заглубляя на всю высоту “пятки”. При работе стараются не перемещать слои земли, чтобы не нагребать холмы. При работе разрыхляется лишь верхний слой грунта, на глубину 3-5 см. Более глубокие слои почвы остаются нетронутыми, благодаря чему не нарушается сеть почвенных капилляров. Корни растений получают доступ к запасам влаги, которые всегда есть в глубине почвы. На участках без глубокой перекопки земли в засуху растения меньше страдают от нехватки влаги, что позволяет получить урожай даже в жаркое лето. Небольшая глубина обработки почвы предполагает, что земля разрыхляется без вмешательства человека, за счет деятельности дождевых червей и прочей почвенной биоты. Чтобы поддержать их численность, необходимо регулярно вносить перегной или заменять его заделкой других видов органики: компоста, листовой земли, сидератов. При обработке почвы плоскорезом увеличивается численность полезной микрофлоры. Копка или вспашка почвы с оборотом пласта нарушает деятельность почвенных микроорганизмов. Анаэробные бактерии и грибы оказываются на поверхности почвы, аэробные, наоборот, попадают глубину, в неподходящих условиях они погибают.  Конечно, численность почвенной микрофлоры постепенно восстанавливается, но если не вредить ей перекопкой, то полезных микроорганизмов в земле становится больше, они создают конкуренцию патогенной микрофлоре, и растения меньше болеют. 2. Обработка междурядий в течение сезона Плоскорезом работают в междурядьях как широкой тяпкой, подрезая верхний слой почвы на глубину 2-3 см, вместе с корнями сорняков. Чтобы работа была более эффективной и отнимала меньше времени, делать ее нужно регулярно, пока сорняки не успели разрастись и закрыть всю поверхность земли. Если момент упущен и сорняки успели хорошо укорениться, инструментом работают как косой, срезая сорняки чуть ниже поверхности земли. Фокин рекомендовал не убирать срезанную растительность из междурядий, за несколько дней сорняки высыхают, органика становится пищей для дождевых червей. Если же зарядили дожди, и какие-то сорняки успели укорениться, достаточно вновь пройтись по ним плоскорезом и срезать их. Здесь стоит оговориться, что Фокин работал на земле до того, как климат стал сильно меняться, и до того, как слизни стали представлять серьезную проблему. Оставлять ли срезанные сорняки в междурядьях или вычищать их досуха, — нужно решать индивидуально, в зависимости от погодных условий и количества слизней. 3. Формирование грядок Плоскорезом работают как тяпкой, сгребая почву из междурядья и набрасывая ее на край грядки. Фокин рекомендовал делать грядки шириной не более 1 м, тогда их удобно обрабатывать с двух сторон. Особенное внимание Фокин уделял формированию постоянных грядок и междурядий. Почву нужно вспахать лишь однажды, немного приподнять грядки и в дальнейшем ходить только по междурядьям, чтобы не утаптывать землю там, где будут проводиться посадки.  В зависимости от климатических условий высота грядок различается. В регионах с дождливым летом и поздней весной делают более высокие грядки, они быстрее просыхают после таяния снега, не “тонут” в период затяжных дождей. В южных регионах с засушливым климатом грядки насыпают минимально или вовсе не поднимают их, поскольку приподнятые грядки быстрее теряют влагу, почва сильнее перегревается в жару. 4. Выравнивание поверхности почвы перед посевом Плоскорез поворачивают обратной стороной (не заточенной) и работают им как граблями, разбивая мелкие комья и выравнивая поверхность грядки. Крупные комья разбивают “пяткой” инструмента или его “носиком”, в зависимости от размера кома земли и плотности грунта. Фокин рекомендовал располагать грядки с востока на запад, а при выравнивании почвы работать, стоя на северном междурядье. Тогда в процессе работы естественным образом образуется небольшой уклон поверхности грядки с севера на юг, растения лучше освещаются солнцем, земля быстрее прогревается, что позволяет получить более ранний урожай. Здесь стоит оговориться, что такой способ подходит для формирования нескольких грядок в 1-2 ряда по южной границе участка. Если все грядки расположить с запада на восток, то растения на дальних, самых северных, будут страдать от нехватки света. 5. Нарезание посадочных борозд Делать посадочные бороздки плоскорезом гораздо удобнее, чем тяпкой. Благодаря небольшой ширине инструмента посевная борозда получается узкой и аккуратной. Перед посевом семян дно посадочной борозды рекомендуется уплотнить, прижимая черенком или ребром доски, либо обильно пролить. Это необходимо для того, чтобы семена оказались на одном уровне, не провалились в глубину между частицами грунта. 6. Заделка семян При заделке семян плоскорез более удобен, чем тяпка, т.к. им проще насыпать небольшой слой земли, тогда как при работе тяпкой можно случайно заглубить семена. Почву сгребают из промежутков между посадочными бороздками. Глубина заделки семян зависит от культуры — от 1 см для моркови до 3-4 см для бобовых и кукурузы. 7. Разметка посадочных лунок На подготовленной почве легко сделать посадочные лунки под высадку рассады капусты или теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и пр.  Плоскорез применяют для разметки грядки под высадку рассады, длина рабочей поверхности 15-16 см, что удобно для посадки растений по схеме 30 на 30, 45 на 45, 60 на 45 и пр. Для формирования посадочных лунок инструмент направляют под углом 45-60°С и выгребают им землю как тяпкой. 8. Боронование для борьбы с однолетними сорняками Работы по прополке станет гораздо меньше, если уничтожать однолетние сорняки еще на стадии нитевидных всходов. Часть однолетников срезается еще при весенней обработке почвы. Перед посадкой теплолюбивых культур можно успеть обработать почву дважды, в апреле и начале мая. Повторное боронование проводят после появления всходов овощных культур, а затем еще раз, когда вновь появятся крошечные всходы однолетников. Пока сорняки не успели окрепнуть, обработка почвы идет очень быстро, требует минимальных усилий. 9. Прополка Малый плоскорез Фокина, а также его производные: “полотик большой“ и “полотик малый” могут полностью избавить огородника от ручной прополки. Благодаря небольшим размерам инструмента можно ловко орудовать им в посадках овощей или цветов, срезать или выдергивать с корнем сорняки, при этом не повреждая корневую систему культурных растений. 10. Удаление корневищных сорняков Плоскорез предназначен для обработки окультуренной земли, где уже не растут корневищные многолетники, такие как пырей, сныть, осот и пр. Все эти сорняки размножаются отрезком корневища. Подрезая корни, мы будем лишь стимулировать рост многолетних сорняков, размножая их “посадочный материал”. Однако даже на хорошо окультуренных почвах нет-нет да и появится одуванчик, либо незамеченная лебеда или щирица успеет набрать силу.  Зауженным концом лезвия корни растения подрезают и выдергивают из почвы, работая как корнеудалителем. Благодаря небольшим размером инструмента можно работать ювелирно. 11. Обработка почвы в ягодниках Почва под ягодными кустарниками зарастает травой, но ветви склоняются к земле, что затрудняет прополку. Узким инструментом можно пробраться в труднодоступные уголки сада, срезать сорняки и разрыхлить поверхность почвы под кустами смородины, крыжовника, жимолости.  В посадке клубники плоскорез используют для рыхления земли на грядках, уничтожения сорняков в междурядьях и обрезки усов. Важно следить за тем, чтобы заточенный край инструмента оставался острым, при необходимости его правят точильным камнем. В малиннике плоскорезом орудуют как тяпкой, срезая сорняки и удаляя лишнюю поросль.  Плоскорез также используют в качестве небольшой косы, если нужно срубить высокие сорняки или срезать кочку травы, однако если нужно регулярно скашивать траву, скажем, на корм кроликам, — более эффективна ручная коса литовка. 12. Прореживание Прореживание всходов моркови, свеклы и других культур отнимает много времени и дает большую нагрузку на спину и колени, ведь приходится работать, низко склонившись над грядкой. Фокин предложил заменить ручное прореживание работой малым плоскорезом. Работу проводят в начальной стадии роста растений, когда их всходы еще не успели как следует укорениться.  Инструмент направляют перпендикулярно рядку со всходами моркови или другой культуры, нуждающейся в прореживании. Узким носиком плоскореза прочерчивают “проходы” между растениями, что упрощает работу вдвое. В дальнейшем достаточно будет выдернуть единичные всходы, чтобы корнеплоды или листовые овощи получили необходимое пространство для роста. 13. Окучивание Окучивание картофеля можно проводить плоскорезом подобно работе тяпкой. Землю нагребают с междурядья, обрабатывают сначала одну сторону грядки, а затем, на обратном пути — другую. Инструмент удобен для формирования небольших холмиков, а для высокого окучивания проще работать мотыгой или тяпкой с широкой рабочей поверхностью. Модель “могущник” с более широкой рабочей поверхностью может заменить в работе большой плоскорез Фокина, она удобна для формирования гряд и окучивания. 14. Обработка почвы осенью На рыхлых почвах после уборки урожая достаточно провести обычную обработку земли на небольшую глубину и провести посев сидератов. Фокин уделял особенное внимание важности сохранения плодородия почвы. Если регулярное внесение перегноя недоступно, его заменяют выращиванием сидеральных культур: горчицы, овса, вико-овсяной смеси и др. Корни сидератов создают в почве сеть капилляров, а после отмирания растений становятся пищей для дождевых червей и полезной микрофлоры. При необходимости провести более глубокое рыхление инструмент вонзают в землю вертикально и ведут вдоль грядки. Таким же образом проводят осеннюю обработку почвы на плотных грунтах, — щелевание. Бороздки проделывают с небольшим отступом друг от друга. 15. Обработка тяжелых почв На глинистых почвах работать плоскорезом сложнее, чем на окультуренных суглинках или черноземе. Если земля очень плотная, слежавшаяся, то под посадку приходится долбить почву, работая плоскорезом как кетменем, откалывая небольшие пласты и измельчая их. Для работы на глинистых грунтах более удобна усовершенствованная модель “крепыш”. Другие операции Плоскорез применяют и в других случаях. Его используют вместо грабель, когда нужно подгрести или переворошить траву, а также для растаскивания и равномерного распределения мульчи.  При необходимости переноски травы охапку подхватывают плоскорезом с одной стороны и придерживают рукой с другой. Если же нужно сложить сорняки в ведро, можно и вовсе обойтись без наклонов, придерживая кучу плоскорезом и ногой. Инструмент можно использовать вместо тяпки для очистки пола в курятнике, им удобно сгребать подстилку вместе с птичьим пометом. Возможностей применения плоскореза в огороде и саду — огромное множество. Он и тяпка, и мотыга, и грабли, и вилы, и коса. При этом из-за небольших размеров инструмента работа на земле не требует большой физической силы. Важно лишь научиться работать с прямой спиной, преодолев многолетнюю привычку наклоняться в три погибели. И тогда труд на земле станет в радость, а выращивать великолепный урожай овощей и ягод получится легко, играючи.

Январь для многих садоводов – месяц, когда стартует посадочный сезон. В январе уже можно сеять на рассаду эустому, петунию, лобелию, гвоздику, львиный зев. В некоторых регионах в конце месяца приступают к посеву перцев и баклажанов. Но посадками заботы садовода не заканчиваются. На участке тоже есть чем заняться. В этой статье поговорим о 15 самых важных делах в саду и огороде, которые нужно провести в январе. Зима на даче 1. Сгрести снег в приствольные круги Главная задача для многолетних цветов, кустарников и деревьев на январь – пережить морозы. И поможет им в этом снег. Он – лучший утеплитель. Даже если к январю снега намело уже прилично, не помешает дополнительно сгрести его в приствольные круги деревьев, на грядки с посаженными осенью озимыми культурами, на клумбы с многолетними цветами. Сделать это полезно на случай, если январь будет нестабильным – заморозки будут сменяться оттепелями. Особенно важно дополнительно утеплить таким образом молодые саженцы, посаженные в ушедшем сезоне. Их корни наиболее сильно подвержены вымерзанию. 2. Защитить сад от грызунов Если вы приехали на дачу и обнаружили, что в ваше отсутствие в саду хозяйничали зайцы – их следы повсюду на поверхности снега, значит нужно принять дополнительные меры по защите деревьев от этих мелких животных. Что полезно сделать: Отгрести снег от стволов, закрепить на них лапник в вертикальном положении, обратно забросать снегом. Установить вокруг штамбов сетки с мелкими ячейками, высота сеток должна быть минимум 1 м, чтобы зайцы не смогли дотянуться до ствола. На расстоянии 1 м от деревьев можно кругами вытоптать дорожки. Мелким грызунам – мышам и полевкам – будет сложнее преодолеть плотный и утоптанный снег. Есть все шансы, что они «решат» пойти в другую сторону на поиски пропитания. Можно встретить рекомендацию утаптывать снег не на расстоянии от штамбов, а полностью вокруг деревьев. Такая мера действительно может помочь с защитой деревьев и кустарников от грызунов. Но появится другая проблема – могут замерзнуть корни растений, ведь плотный снег гораздо хуже удерживает тепло, нежели рыхлый. Поэтому не стоит вытаптывать приствольные круги полностью, чтобы не подвергать риску сами растения. 3. Стряхнуть снег с деревьев При каждом посещении дачного участка старайтесь осматривать деревья и кустарники и по возможности стряхивать снег с веток. Особенно если зима теплая и нестабильная. Мокрые сугробы могут сломать хрупкие побеги. В первую очередь проходитесь вениками по молодым саженцам, для которых любые повреждения могут стать фатальными. 4. Почистить крышу теплицы Мокрый и тяжелый снег нужно регулярно стряхивать не только с растений, но и с крыши теплицы и других не самых прочных дачных построек. Чтобы не поцарапать поликарбонат, используйте щетки с мягкой щетиной или веники. Ни в коем случае не пытайтесь сбить наледь силой – это приведет к появлению трещин. Если на крыше образовался лед, можно слегка постучать по каркасу, но не по покрытию. На будущее: перед приходом зимы теплицу полезно мыть не только изнутри, но и снаружи. Как минимум – чтобы солнечные лучи лучше проникали внутрь. Как максимум – чтобы снег меньше задерживался. Пыль, налипшая пыльца растений и мелкий растительный мусор – все это создает трение и, хоть и незначительно, но все же задерживает снег. Мыть теплицу изнутри лучше фунгицидами типа «Триходерма Вериде для теплиц», снаружи – можно обычной водой. 5. Накидать снег в теплицы Если снега достаточно много, можно начинать накидывать его в теплицы. Для чего это делать: Чтобы сберечь драгоценную полезную микрофлору в почве. Грядки в теплицах не укрыты теплым снежным «покрывалом», почва на них промерзает едва ли не сильнее, чем в открытом грунте. Иных способов сберечь микрофлору, кроме как утеплить грядки снегом, нет. Зимой накидываем в теплицы и парники снег, весной после его таяния и прогревания почвы вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – получаем питательную и плодородную землю, способную взращивать богатые урожаи. Чтобы напитать грунт влагой. Снег, постепенно тая весной, будет давать мягкую талую воду, которая равномерно пропитает все почвенные слои. В начале сезона не придется обильно проливать грядки, расходуя воду, которая весной в садоводствах бывает в недостатке. 6. Проверить укрытия Осмотрите утепленные на зиму растения: не сполз ли укрывной материал, не унесло ли его ветром, надежно ли закреплены все части конструкции. Если есть какие-то повреждения, если части растений оголены, поправьте утеплители и тщательнее закрепите укрывные материалы. 7. Спилить старые деревья Если в планах на будущий сезон – избавиться от каких-то старых, больных и плохо плодоносящих растений, совсем не обязательно откладывать работу на весну. Спилить деревья можно и в январе. И даже лучше – пока грядки вокруг пустуют, риск того, что падающее дерево повредит посадки, минимальный. Весной останется только выкорчевать пень или избавиться от него с помощью народного средства: сделать дырки, засыпать в них аммиачную селитру, залить водой и закрыть пленкой. 8. Укутать туи Если зима достаточно теплая и солнечная, укутать туи нужно уже в январе. Особенно важно это сделать в случае, если нет уверенности, что в феврале удастся посетить участок. В конце зимы и в начале весны солнышко начинает активно припекать, лучи отражаются от белого снега – в таких условиях хвойные растения активно испаряют влагу, а пить еще не могут – почва промерзшая. Чтобы к весне хвоя не высохла и не пожелтела, не обгорела на солнце, туи и другие хвойные культуры нужно обматывать агроволокном. В первую очередь – молодые деревьица. 9. Разложить лапник Если к Новому году квартира была украшена хвойным лапником или живой елью, не спешите после праздников отправлять их на помойку. Отвезите на дачу, спилите все веточки и разложите их на клумбах с многолетними цветами или на клубничных грядках. В первую очередь укройте те растения, что посажены на открытых местах, где снег сдувается ветром. Лапник будет выполнять функции снегозадержателя: даже если январь будет малоснежным, растения с меньшей долей вероятности замерзнут без «одеяла». 10. Наполнить кормушки Важное дело на даче в январе – наполнить кормушки. Рябина, боярышник, калина, бузина уже объедены. Пернатые друзья сидят на вынужденной диете. И только мы можем им помочь, развесив по участку кормушки и регулярно наполняя их пропитанием. Чем кормить птиц зимой и что можно класть в кормушки: Сушеные ягоды; Семечки подсолнечника, тыквы, льна (несоленые); Несоленое сало (для синиц); Колотые орехи; Замороженные яблоки, тыкву, морковь; Готовые зерносмеси из зоомагазинов. Весной прикормленные пернатые обязательно отблагодарят – будут поедать проснувшихся после зимовки вредителей, их личинок и гусениц. Итог – чистый от вредных насекомых участок без использования инсектицидов. 11. Обновить приманки от грызунов в доме Если в дачном доме были разложены приманки и отравы для грызунов, в середине зимы самое время обновить их. Если же никаких средств для борьбы с грызунами использовано ранее не было, а мелкие животные явно хозяйничали в доме в ваше отсутствие, срочно принимайте меры. Есть возможность регулярно приезжать на дачу и контролировать процесс отлова – используйте клеевые ловушки «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Если же следующий приезд на дачу планируется не скоро, есть смысл использовать приманки и отравы, после поедания которых тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. К числу таковых средств относятся: зерновая приманка «Ратобор», тесто-брикеты «Ратобор Экстра», пеллеты «СуперМор». 12. Проверить сроки годности семян После каждого посадочного сезона остаются излишки семян, которые дачники планируют использовать в будущие года. Обязательно заранее проверьте сроки годности посадочного материала. И весной не будет сюрпризов, и можно будет точнее рассчитать, сколько и чего купить. Если семена были заготовлены самостоятельно, ориентируйтесь на год их сбора. О сроках хранения семян различных культур мы подробно рассказывали в этой статье.  Если же заводская упаковка не сохранилась, информации по срокам годности нет, запланируйте покупку нового посадочного материала с запасом. А старый перед посевом проверьте на всхожесть и обязательно обработайте. Как это сделать – в этой статье. 13. Осмотреть овощи в хранилищах К январю овощные запасы могут начать портиться: морковка прорастать и высыхать, свекла покрываться пятнами, капуста гнить. Чтобы негативные процессы затронули только единичные экземпляры и не перекинулись на соседние, проверьте запасы. Подпортившиеся овощи и фрукты постарайтесь употребить в пищу в первую очередь, сгнившие – выбросить.  14. Осмотреть луковицы декоративных культур Луковицы и клубни многих декоративных растений (лилий, георгинов, гладиолусов, канн) зиму проводят в прохладных помещениях. Если условия хранения нарушены – слишком тепло и влажно – те могут начать прорастать раньше времени. Что в этом случае делать: Если ростки небольшие (2-3 см), можно попробовать замедлить темпы роста. Для этого поместить посадочный материал в более прохладные условия, понизив температуру на 10°С (но не ниже +3°С). Главное – помещение должно быть сухим, потому что повышенная влажность будет стимулировать дальнейшее прорастание. Если ростки достаточно большие, есть смысл высадить луковицы в горшки с землей. Чтобы вегетация не продолжалась, емкости необходимо разместить в светлом, но холодном месте (температура +2…+5°С). Такие условия позволят притормозить процесс роста. Высаживать проросшие луковицы необходимо как можно раньше – как только почва прогреется. Пересадку проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. 15. Подготовить почву для рассады В феврале и марте начнется сезон посадки овощей на рассаду. Почву можно начинать готовить уже сейчас. Один из способов обеззараживания грунта – промораживание. Суть метода заключается в следующем: Заготовленный грунт необходимо разложить по мешочкам 15-20 л; Вынести их на мороз (на балкон, на дачу) и оставить там на неделю; Затем занести в теплое помещение: повышение температуры будет стимулировать прорастание семян сорных растений и пробуждение спор грибков; Спустя неделю мешки нужно вновь вынести на мороз – чтобы все проснувшееся погибло; Через неделю почвосмесь можно возвращать в тепло. Преимущества метода – простота и доступность. Главный недостаток состоит в том, что мороз убивает не только вредную микрофлору, но и полезные микроорганизмы. Поэтому перед использованием грунта его обязательно нужно разбавить биогумусом и внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Январь для садоводов – месяц не такой загруженный. Дальше с каждой неделей хлопот будет прибавляться. Поэтому нужно постараться максимально освободить себя – все возможное сделать заранее, чтобы потом времени на посадки и уход за рассадой было предостаточно!

Декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев выращивают не ради урожая, а для украшения участка. Но когда на них завязываются плоды, невольно в голове возникает вопрос: а можно ли есть декоративные овощи и фрукты? Если кратко: теоретически большинство из них съедобны, практически – не особо, потому что часто горькие, кислые, жесткие. По крайней мере в свежем виде. Давайте разбираться в этом вопросе подробнее. Декоративные овощи Декоративная капуста (брассика) Эта капуста не формирует кочанов, является листовой разновидностью. На вид она просто потрясающая – яркая, броская, ажурная. Ей не место на овощных грядках, посадить ее лучше в цветник или вдоль дорожек. Миниатюрные сорта можно использовать для выращивания в вазонах. Рекомендуемые сорта: для клумб – «Кружевная мозаика», для вазонов и кашпо – «Краски востока». Внешне растения похожи на большие и пышные розы. Они здорово смотрятся в компании с другими цветами, травянистыми многолетниками. Расцветка листьев может быть разной – от белой и светло-зеленой до пурпурной и фиолетовой. Листочки бывают гладкими, волнистыми, рассеченными, гофрированными. Поэтому каждый точно найдет для себя тот сорт, который здорово впишется в композицию. Декоративная капуста В качестве декоративного растения брассика хороша еще и тем, что крайне холодостойка – она способна выдерживать понижение температуры до -12°С. И когда весь огород погружается в унылые и грустные тона, брассика продолжает радовать яркими красками. Красота заканчивается лишь тогда, когда снег полностью укрывает растения. Съедобны ли пестрые листья декоративной капусты? Да, их можно употреблять в пищу, использовать для украшения блюд. Лучше дать им слегка подморозиться, чтобы ушла горчинка. Плюс к холодам листья успевают накопить полезные антоцианы. Декоративный перец Его чаще выращивают в домашних условиях или в вазонах. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 50 см, усыпанные мелкими перчиками. Декоративный перец неприхотлив, требует умеренных поливов, хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +20…+25°С, но требует яркого освещения. Популярные сорта: «Рябинушка» – выглядит очень симпатично: округлые красные плоды собраны в кисти и смотрят вверх; «Алладин» – в процессе созревания перчики меняют свой оттенок с желто-зеленого до красного и фиолетового; «Огонек» – каждый кустик способен дать до 100 небольших (3-5 см в длину) ярко-красных перчиков; «Гарда Файервокс» – кустик имеет шарообразную форму, вытянутые плоды «торчат» в разные стороны, их окраска – от рыжего и красного до фиолетового. Комнатный декоративный перец съедобный, его можно употреблять в пищу. Но с осторожностью: он очень острый и жгучий. Плоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления заготовок. Декоративные тыквы Их вывели искусственно для получения красивых и необычных плодов. По сравнению со съедобными тыквами декоративные – небольшие, разнообразных форм и оттенков. Чаще они вьющиеся, но есть и кустовые разновидности. Созревают тыковки к осени – как и капуста в то время, когда другие яркие краски на участке уже померкли: однолетники отцвели и убраны, многолетники готовятся к зимовке. Среди сортов можно найти такие, что дают плоды необычной формы: «Красная шапочка» – тыковки похожи на грибы: с белой ножкой и рыже-красной шляпкой; «Корона» – мини-тыковки имеют зубчики и по своей форме напоминают звезду или корону; «Крылья осени» – вьющийся сорт для украшения беседок, дающий мелкие плоды с вертикальными наростами по периметру, выглядят они словно крылья или плавники. Можно ли есть декоративные тыквы? Да, но на еду лучше снимать молодые плоды. С возрастом они становятся слишком плотными, жесткими, кожица грубеет. Маленькие тыковки можно использовать в качестве горшочков – запекать в них рыбу или мясо. Перезревшие плоды не порадуют вкусом, поэтому их лучше пустить на поделки, изготовление предметов декора.  Декоративная фасоль Декоративную фасоль используют для вертикального озеленения. Вьющиеся лианы отличаются быстрыми темпами роста, способны взбираться на опоры и вытягиваться до 5 м. Их высаживают для украшения арок, беседок, калиток. Главное украшение лиан – цветки, распускающиеся уже в начале лета. Они могут быть ярко-красными, белыми, лососевыми. Плоды декоративной фасоли – бобы с крупными семенами – пригодны в пищу. Использовать их можно аналогичным образом, как и обычную фасоль. Декоративная фасоль – однолетник. Как и у других растений семейства бобовых, на ее корнях находятся клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву. Поэтому после декоративной фасоли земля остается плодородная – богатая азотом.   Декоративные плодовые и ягодные культуры Декоративные яблони Их сажают на участках в первую очередь как украшение. Декоративные яблони особенно эффектны весной в период цветения, когда крона покрывается россыпью белых или розовых цветков. В течение всего сезона декоративность сохраняется за счет красивой формы кроны и необычной окраски листьев – они могут быть и зелеными, и пурпурными, и бронзовыми. Осенью и зимой яблони украшают мелкие и яркие плоды. Они долго остаются на ветках и кормят пернатых товарищей. Яблоня декоративная Ягодная Декоративные яблони компактные, морозостойкие, устойчивые ко многим заболеваниям, неприхотливые к качеству грунта. Именно поэтому им так часто отдают предпочтение: высаживают в качестве солитеров на газонах, используют для формирования аллей или обустройства тенистых уголочков сада. Плоды декоративных яблонь в большинстве случае съедобны. Но по вкусовым качествам они сильно отличаются от тех, что дают плодовые сорта. Яблочки обычно мелкие, жесткие, кислые, терпкие, с горечью. Поэтому в свежем виде их употребляют редко. Из вариантов, куда их пустить – на приготовление компотов, алкогольных напитков, варений. В плодах декоративных яблонь много пектина, поэтому из них можно готовить желе и мармелад. Подробно о сортах декоративных яблонь мы рассказывали в другой статье.  В этой лишь кратко пройдемся по сортам, которые дают наиболее пригодные на еду яблочки: «Ола» – дает кислые, немного терпкие, но сочные плоды. «Недзвецкого» – дает ярко-красные и снаружи, и внутри плоды. По сравнению с другими сортами они крупные – до 200 г. На вкус они кисло-сладкие, с легкой горчинкой. Снимать их лучше после заморозков – будут вкуснее. «Ред Джед» – плоды достаточно крупные, ярко-красные, сочные, но кислые. «Хопа» – яблочки мелкие (до 3 см в диаметре), рыжие или красные. На вкус весьма сладкие, сочные. А еще очень ароматные. «Долго» – дает плоды массой 20-40 г, их вкус определяют как винно-кисло-сладкий. Декоративная жимолость Жимолость каприфоль Есть съедобная плодовая жимолость: наиболее популярная разновидность – синяя. А есть и декоративные виды жимолости: Вьющаяся. Это лиана, вытягивающаяся до 6 м. Цветет она в начале лета желто-розовыми цветочками, а к августу завязывает ягоды. Они несъедобные. Каприфоль. Известная многим лиана, которая цветет в начале лета очень ароматными цветками, активно привлекающими на участок пчел. Ягодки каприфоли рыжие и тоже несъедобные. Татарская. Растет в форме куста. Она морозостойка, неприхотлива, засухоустойчива, отличный медонос. Но ее ягоды в пищу не употребляют – они ядовитые. Зато птичкам они приходятся очень даже по вкусу. Декоративные груши Декоративные груши имеют более сдержанный и элегантный вид. Для них характерна колонновидная или пирамидальная форма кроны, более четкий силуэт. Яблони по сравнению с ними выглядят более объемными и «растрепанными». Весной декоративные груши впечатляют обильным цветением, осенью наполняют сад рыжими, бронзовыми и пурпурными оттенками. Плоды декоративных груш мелкие, жесткие и волокнистые. На вкус они кислые и терпкие. Поэтому их относят в разряд «несъедобных».  Декоративная вишня/слива (сакура) Она завоевала популярность благодаря необычайно пышному, яркому и обильному цветению весной. Родина декоративных вишен – Япония и Китай. У нас их тоже с успехом выращивают и в южных регионах, и в средней полосе, и даже на северо-западе. У декоративных вишен плоды или не образуются вовсе, или появляются в очень небольшом количестве. И никакой особой «пищевой» ценности в плане вкуса они не несут. Ягодки мелкие – буквально с горошину, в них мало мякоти, на вкус она горькая. Наиболее популярные разновидности – вишня сахалинская, мелкопильчатая. Их плоды считают несъедобными. Вишни железистая, курильская часто бесплодны. Но если урожай все же вырос, его можно собрать. Технически ягоды съедобны, но весьма кислые, терпкие. Поэтому в свежем виде их не едят, а пускают на заготовки – приготовление варенья, компотов и десертов. Декоративная малина В отличие от плодоносящих разновидностей декоративные дают более плотные, компактные и аккуратные кустарники, с крупными трех- или пятилопастными листьями, часто с бордовыми или пурпурными побегами. К тому же цветет декоративная малина обильнее и ярче: крупными цветками розового или белого оттенков. Наиболее популярная разновидность – малина душистая – цветет едва ли не все лето, наполняя сад тонким и сладким ароматом. Листья у нее внешне похожи на зелень клена. К осени завязываются ягодки. Они съедобные, но мелкие, кислые и «костлявые». Поэтому никакой особой ценности не представляют. Малина Кокбурна примечательна бело-фиолетовыми с восковым налетом побегами. Популярный сорт «Голден Вейл» может похвастаться еще и необычной насыщенно-зеленой листвой, на фоне которой распускаются фиолетовые цветочки. Выглядит она очень красиво! Но ягодки ее мелкие, неприятные на вкус, а потому в кулинарии не используются. К декоративным разновидностям относят и тибетскую малину. Она образует компактные шаровидные кустики высотой до 1 м, цветет крупными белыми цветками с июля и до осени, дает большие (что нехарактерно для декоративных видов) ярко-красные ягоды. В теории они съедобны, но на вкус – по отзывам многих садоводов они «никакие»: чуть кислые, чуть горькие, чуть сладкие. Совсем не похожи на привычную всем малину. Выводы можно сделать такие: если и сажать декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев, то особых надежд на то, что еще и урожаем можно будет поживиться, не стоит. Да, в большинстве случаев ягоды и плоды можно будет пустить на еду, в заготовки. Но все же стоит настроиться, что в первую очередь ценна красота этих растений, и никаких других ролей выдавать им не нужно!

Крупные красивые ягоды, напоминающие формой кувшин, — это отечественный сорт жимолости Амфора. Расскажем, за что его любят дачники и почему выделяют среди других сортов. История создания Несколько отечественных питомников занимаются селекцией жимолости. Самые популярные сорта, проверенные временем, созданы в одном из трех питомников: ВИР имени Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург; НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, г. Барнаул; Бакчарский опорный пункт северного садоводства, с. Бакчар (филиал НИИ им. М. А. Лисавенко). Свое обширное наследство оставила Павловская опытная станция, некоторые сорта были выведены в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства, а также в Нижегородской ГСХА. Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. В. Вавилова (ВИР) первым приступил к селекции жимолости, работы по созданию новых сортов ведутся с 1947 г. Для дальнейшей селекции за основу взяли дикорастущую Ж. камчатскую, которая отличается крупным размером ягод и отсутствием горечи во вкусе.  Амфора является сеянцем, полученным от свободного опыления сорта Роксана. Авторы: советские селекционеры Мария Николаевна Плеханова, Александра Васильевна Кондрикова, Кира Федоровна Ефимова. Благодаря упорной работе селекционеров было выведено более 20-ти сортов жимолости, которые выращиваются повсеместно, среди них Морена, Нимфа, Соловей, Ленинградский великан, Фиалка, Виола, Лебедушка и др. Наибольшую популярность питерские сорта получили на северо-западе страны, в Подмосковье и Нечерноземье. Они отличаются высокой зимостойкостью, неприхотливостью к условиям выращивания.  В 1998 году жимолость Амфора включена в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. Жимолость Амфора К слову, через полвека разработками М.Н. Плехановой заинтересовались в Канаде и Америке. Современные канадские десертные сорта имеют те же корни, что и отечественные, питерские. Садовые формы отобраны от Ж. камчатской и получены в результате опыления дикорастущих и культурных форм. Профессор Роберт Борс (университет Саскачевана в Канаде) использовал в своих первых опытах образцы жимолости Павловской опытной станции. В дальнейшей работе он перешел к скрещиванию российских сортов, дикорастущей Ж. камчатской и сортов американского селекционера Максин Томпсон, которая построила свою работу на гибридизации жимолости мелкосетчатой. Описание сорта Сроки созревания и опылители Жимолость Амфора относится к среднему сроку созревания. В зависимости от региона выращивания ягоды собирают с середины-конца июня до начала июля. Цветение жимолости приходится на вторую декаду мая, когда еще продолжается цветение раннеспелых и начинается цветение среднеранних сортов, любой из них может являться опылителем для Амфоры. Наиболее подходящими опылителями считаются среднеспелые сорта питерской селекции: Морена, Нимфа, Альтаир, Павловская, а также среднеранние представители сибирской селекции, такие как Бакчарская, Стрежевчанка. Жимолость является самобесплодной культурой, для успешного опыления необходимо высаживать растения с одинаковыми сроками цветения группой.  Поскольку период цветения растянут по времени на 10-15 дней, раннеспелые, среднеранние и среднеспелые сорта являются опылителями друг для друга. Исключение — среднепоздние бакчарские, канадские и американские десертные сорта. Форма куста Поскольку разные сорта жимолости имеют гены различных дикорастущих видов, то они значительно отличаются друг от друга формой куста: от плоско-округлой, до шаровидной, овальной и стоговидной. Для кустов Амфоры характерна округлая крона, растение довольно компактное высотой 1,4 -1,5 м. Побеги прочные, прямые, растут под углом, благодаря чему крона хорошо освещается солнцем. Ветви хорошо выдерживают плодовую нагрузку, не ложатся на землю, поэтому спелые ягоды не пачкаются. Для молодых приростов характерна красно-малиновая окраска коры, побеги слегка-опушенные. На старых ветвях кора отслаивается, что является нормальным явлением для жимолости съедобной. Удлиненно-овальные листья расположены попарно, имеют светло-зеленую окраску. Листья достаточно плотные, со слабым опушением. Форма ягод, вкус  Название сорта Амфора описывает внешний вид ягод — удлиненные, в форме кувшина с ровным валиком на кончике. Плоды расположены на ветках одиночно или попарно. До появления в садах канадской десертной жимолости, среди отечественных сортов плоды Амфоры считались крупными: до 2 см в длину, средняя масса 1,2-1,5 г. При благоприятных условиях выращивания, на плодородной почве при достаточном количестве осадков ягоды вырастают крупнее, в длину до 3 см. У плодов Амфоры прочная гладкая кожица, мякоть плотная, в советской терминологии “хрящеватая”. Ягоды снимаются с сухим отрывом, не мнутся при сборе, хорошо сохраняют форму при перевозке. Окраска кожицы сине-голубая, с сильным восковым налетом. Вкус оценивается дегустаторами достаточно высоко, на 4,6 баллов из 5-ти возможных. Вкус ягод насыщенный, содержание сухого вещества, в среднем, 13,8%, соотношение сахаров и кислот: 7,6 % и 2,6%, соответственно. Вкус гармоничный, кисло-сладкий, совершенно без горечи. Некоторые садоводы отмечают во вкусе ноты брусники. Ягоды лишены аромата, возможно, именно этот фактор не позволил Амфоре получить более высокую дегустационную оценку. Садоводы старой школы ценят Амфору за сладкий вкус. Так, по отзывам многих садоводов плоды Амфоры вкуснее, чем у Нимфы и Морены. Среди старых сортов Амфора считается одной из лучших для приготовления “живого” варенья, где ягоды не подвергаются термической обработке, лишь перетираются с сахаром. Такая заготовка максимально сохраняет витамины и биологически активные вещества. Ягоду, перетертую с сахаром, хранят в холодильнике. Урожайность Урожайность жимолости постепенно увеличивается по мере роста куста. Уже на второй год после посадки можно попробовать первые ягоды. На свою оптимальную урожайность куст выходит к возрасту 6-7-и лет. Урожайность Амфоры — сравнительно небольшая в сравнении с современными “канадцами”, однако среди сортов селекции ВИР имени Н.И. Вавилова Амфора является одной из самых урожайных и обгоняет по продуктивности Нимфу, Морену, Ленинградский великан.  В зависимости от региона и условий выращивания с куста собирают 1-2 кг ягод. Для сравнения, средние показатели урожайности для Нимфы, Ленинградского великана — 900 г ягод с куста, для Гордости Бакчара, Дочери великана — 3 кг с куста, для Бореал Бьюти и Бореал Бист — 3-4 кг с куста.  Стоит оговориться, что урожайность жимолости нестабильна по годам. Эта культура любит прохладу и требует много влаги, поэтому в жаркое засушливое лето урожайность снижается. При выборе саженцев жимолости важно обращать внимание на склонность ягод к осыпанию. Многие отечественные сорта сильно осыпаются по мере созревания ягод, из-за чего приходится собирать урожай в несколько приемов.  Плоды Амфоры хорошо держатся на плодоножках, ягоды почти не осыпаются, что позволяет собирать урожай одномоментно, при массовом созревании. В зависимости от региона и погодных условий сбор ягод проводят в последних числах июня или начале июля. Большой урон урожаю наносят птицы. Дрозды обожают синюю жимолость и могут оставить садовода вовсе без урожая. Птицы налетают на кусты стаей, а однажды разведав плантацию, не покидают ее, пока не съедят все ягоды.  Наиболее эффективный метод защиты кустов от пернатых — укрывание растений мелкоячеистой сеткой. Она хорошо пропускает воздух и солнечные лучи, не препятствует созреванию ягод. Сетка не должна быть слишком плотной, иначе она будет создавать тень, и ягоды будут кислить из-за нехватки солнца. Особенности ухода Жимолость плодоносит на прошлогодних приростах, поэтому чем больше длина годичных приростов, тем более высокий урожай можно ожидать в следующем году. Сила роста побегов — это сортовая особенность, однако частично на нее можно влиять. Так, ранневесенняя подкормка кустов аммиачной селитрой дает растению мощный старт, поэтому кусты формируют более длинные приросты в текущем году. Так, одна весенняя подкормка аммиачной селитрой увеличивает длину годичных приростов Амфоры с 22 до 30-ти см, соответственно, растет и урожайность в следующем году. При весеннем внесении комплексных удобрений с полным набором макро- и микроэлементов, как Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников, длина годичных приростов увеличивается не так значительно, зато сильно улучшается вкус ягод. Исследования, которые проводились на опытном участке Марийского НИИСХ в 2013-2016 гг., показали динамику улучшения вкусовых качеств ягод после внесения различных удобрений. При весенней подкормке аммиачной селитрой содержание сухого вещества в ягодах Амфоры увеличивается незначительно, с 15,1% на контроле до 15,2%, но возрастает содержание сахаров — с 8,9% до 9,9%. При подкормке комплексным удобрением разница в показателях более значительная — 16,4% сухого вещества и 10,9% сахаров. У жимолости мочковатая корневая система, корни растения не уходят на большую глубину, поэтому в засушливое лето кусты страдают от нехватки влаги. Для поддержания оптимальной влажности почвы рекомендуется поливать кусты в период созревания ягод, а также мульчировать почву соломой, сеном или опилками. Слой мульчи толщиной 7 см сохраняет запасы влаги в почве, благодаря чему растения чувствуют себя более комфортно, увеличивается длина годичных приростов и размер ягод в текущем году, а также урожайность — в этом и следующем сезоне. Уровень освещенности также оказывает влияние на урожайность. Так, при посадке в полутени урожайность снижается (здесь стоит оговориться, что речь идет о регионах, расположенных на северо-западе и северо-востоке страны, а также в Нечерноземье, где лето не слишком жаркое, а количество солнечных дней гораздо меньше в сравнении с южными регионами). Морозостойкость и устойчивость к заболеваниям Жимолость — культура холодостойкая, недаром ее селекцией занимаются в регионах с холодным климатом: на северо-западе страны, на Урале, в Сибири. Растения легко переносят самые суровые зимы, не требуют укрытия, морозостойкость — до -34-40°С. Удивительная особенность этой культуры — безболезненно переносить возвратные заморозки, которые часто случаются в период цветения. Бутоны и цветы выдерживают кратковременное понижение температуры до -7°С. Слабое место отечественных сортов жимолости — короткий период покоя. После отдачи урожая, в июле растения постепенно прекращают вегетацию и уходят в состояние покоя. В сентябре кусты жимолости уже полностью готовы к зимовке, однако если осень выдается теплой, то растения пробуждаются, “решив”, что после кратковременного похолодания пришла весна. Осеннее цветение сбивает биоритмы растения, из-за чего в следующем году садовод недобирает урожая. Амфора в сравнении с другими сортами селекции Плехановой более устойчив к осеннему пробуждению, однако и она не выдерживает испытания продолжительным теплом в октябре. Канадская жимолость отличается более поздними сроками созревания, соответственно, растения позже уходят в состояние покоя и не склонны к осеннему цветению. Выращивание на участке одновременно сортов отечественной и канадской селекции позволяет получать более стабильные урожаи, к тому же период сбора урожая растягивается с середины июня до конца июля-начала августа. Жимолость — неприхотливая в выращивании культура. Растение практически не поражается грибными болезнями, что позволяет собирать экологически чистые ягоды без применения химических пестицидов.  Кусты могут подвергаться нашествию тли, причем разные сорта поражаются вредителем в разной степени. Амфора поражается тлей достаточно слабо, что позволяет ограничиться применением биоинсектицидов, таких как Фитоверм, БиоКилл.

Многие садоводы на своих участках используют известь. Это бюджетное и полезное средство, которое можно использовать для улучшения почвы, борьбы с вредителями. Но, как и с любыми средствами с известью нужно правильно обращаться – соблюдать дозировки, использовать только по назначению. Где пригодится известь, в чем отличие гашеной и негашеной извести, как правильно ее использовать читайте в этой статье. Для чего нужна известь на участке В садоводстве известь используют в качестве улучшителя грунта и для повышения урожайности различных культур. Для нормализации рН. На кислых грунтах рекомендуется проводить известкование, чтобы привести значение рН к нейтральному и сделать грунт пригодным для выращивания овощей. Известкование способствует улучшению усвоения питательных веществ – азота, фосфора, железа. Делает микроэлементы более доступными. Большинство культур плохо растут на закисленных участках, так как им требуется нейтральная среда. Для улучшения структуры почвы. При внесении извести на глинистых типах грунта повышается их рыхлость. Происходит это путем склеивания мелких частиц земли в более крупные и водостойкие. Это улучшает воздухообмен, дает возможность корневой системе растений полноценно развиваться, снижает риски развития гнилей. В качестве кальциевой подкормки. Кальций не менее важен для развития растений, чем азот, фосфор и калий. Благодаря кальцию формируется здоровая и развитая корневая система, активизируется деятельность клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот в почве, улучшается транспортировка углеводов в тканях, повышается сопротивляемость растения болезням. Для дезинфекции. Внесение извести уничтожает споры патогенных грибов, личинки вредителей и другие вредные микроорганизмы. Часто известь используют на участках под картофель, особенно если в прошедшем сезоне на нем был фитофтороз. Для снижения количества сорняков. Молочай, одуванчики, пырей ползучий не переносят щелочной среды, растут на кислых грунтах. Поэтому для борьбы с ними можно использовать известь, которая повышает рН, делая среду щелочной. Гашеная и негашеная известь в чем отличия Негашеная известь – это оксид кальция, полученный путем обжига известняка. Это сильно щелочное средство, которое может быстро нейтрализовать кислотность почвы. Гашеная известь – другое название пушонка. Получается методом взаимодействия негашеной извести с водой. Выпускается в порошкообразной форме, тестообразной или в виде суспензии. Эта форма наиболее востребована в садоводстве. Способы использования гашеной извести При использовании пушонки необходимо соблюдать правила безопасности. Надевайте перчатки и очки, следите за тем, чтобы раствор не попадал на кожу. Раскисление почвы Применяется, если почва на участке с рН ниже 6,5-7,0. Определить кислотность можно с помощью теста. Нормы внесения пушонки зависят от типа грунта: на тяжелых глинистых грунтах вносят 500-800 г/м2, на суглинках и глиноземах 350-600 г/м2, на легких и песчаных 250-500 г/м2. Вносят известь осенью при перекопке почвы на глубину 25-40 см. Частота внесения раз в 3-4 года. Вносить пушонку нужно отдельно от других удобрений, так как она может вступать в химические реакции с другими веществами. Побелка деревьев Пушонка – это недорогое средство, которое можно использовать для побелки стволов деревьев. Такая процедура позволяет защитить кору от морозобоин, солнечных ожогов, насекомых-вредителей. Чтобы раствор извести дополнительно защищал дерево от вредителей и болезней, в него добавляют железный или медный купорос. А чтобы побелка дольше держалась можно добавить прилипатель – зеленое мыло, желатин, клейстер. Борьба с проволочником Самки жука щелкуна откладывают яйца на кислых почвах. Особенно часто они встречаются там, где растет пырей. Внесение пушонки из расчета 500 г/м2 поможет постепенно избавиться от проволочника. Обработка деревянных теплиц Для приготовления раствора понадобится 3 кг гашеной извести, 500 г медного купороса и 10 литров воды. Все компоненты смешивают и проделывают деревянный каркас теплицы, кирпичное основание. Такая обработка защитит конструкцию от гниения, плесени и других патогенов. Обработку проводят каждый год. Известь негашеная применение в огороде Негашеную известь в чистом виде используют редко. Если ее просто рассыпать по участку, то помимо сорняков она может уничтожить все полезные микроорганизмы верхнем слое земли. Негашеной известью можно точечно посыпать сорняки или садовые дорожки, чтобы между плиткой не росла трава. В остальных случаях оксид кальция нужно гасить водой. Периодичность известкования почвы Определить, что почва нуждается в известковании можно по степени ее кислотности. Ее можно определить с помощью теста на рН «Агрохимик» или по внешним признакам. На кислых грунтах часто можно увидеть белесый оттенок, а среди сорняков будут преобладать пикульник, лютик ползучий, белоус. Если грунты на участке легкие, то известь вносят раз в 5-7 лет, если тяжелые, глинистые – известкуют через 8-10 лет.  Чтобы компенсировать вынос кальция растениями, необходимо проводить поддерживающее известкование каждые 2-3 года. Совмещение извести с другими удобрениями Известь можно смешивать с хлористым калием, видами селитр кроме аммиачной, но делать это нужно непосредственно перед внесением. Нельзя смешивать известь с аммиачным удобрениями, так как такая смесь будет очень щелочной. Также не используют смеси с суперфосфатом, органическими удобрениями, такими как куриный помет, навоз.  Популярные методы известкования Под известкованием понимается процесс внесения в почву смесей, содержащих кальций. При этом известкование проводят не только известью, но и другими средствами. Доломитовая мука. Используется на тех участках, где нужно постепенно увеличивать рН без резких скачков. Доломитовая мука не только раскисляет почву, но и улучшает ее структуру – повышает рыхлость на тяжелых глинистых участках и влагоемкость на легких песчаных. На сильно кислых грунтах вносят 500-600 г/м2, среднекислых 450-500 г, слабокислых 350-450 г. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью. Мел. В сравнении с известью мел действует гораздо мягче – не вызывает корневых ожогов. На сильно кислых почвах вносят 690-700 г/м2, среднекислых 400-500 г, слабокислых 200-300 г. После уборки урожая и вспашки участка мел рассыпают по участку, а затем заделывают на глубину 15-20 см. Ошибки при известковании Неправильная дозировка. Использование слишком большого количества извести вызывает защелачивание почвы, затрудняет усвоение некоторых питательных элементов. При определении дозы внесения необходимо учитывать уровень кислотности грунта. Несвоевременное внесение. Лучше всего проводить известкование осенью после уборки урожая. Тогда компоненты извести успеют раствориться и проникнуть вглубь почвы. Если внести известь перед посадкой, то это приведет к недостатку железа и магния, которое в свою очередь проявляется пожелтением листьев и задержкой роста культуры. Смешивание с азотными удобрениями. Внесение извести вместе с аммиачным удобрениями может привести к потере азота из-за испарения аммиака. Поэтому эти мероприятия лучше разделить: известкование провести осенью, а внесение азота весной. Кроме того, нитратная форма азота быстрее вымывается из почвы осенними дождями, весной при таянии снега. Потери азота при осеннем внесении могут достигать 60-80%. Не учитываются тип почвы и выращиваемая культура. Различные типы грунта требуют разного подхода к известкованию. На более легких грунтах и под культуры, которые не чувствительны к кислотности (картофель) норму извести можно уменьшить на половину. На тяжелых грунтах и под культуры с высокой чувствительностью к повышенной кислотности вносят полную норму. К таким культурам относят свеклу, капусту. Эффективность гашеной и негашеной извести Обе формы оксида кальция отличаются по своим свойствам и эффективности. Гашеная известь. Не выделяет вредных для здоровья паров, используется для обработки кислых почв. Она улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым. Применяется осенью. Негашеная известь. Быстро снижает кислотность, но при неправильном применении может вызвать ожог корневой системы растений и уничтожить полезные микроорганизмы в почве. В садоводстве негашеную известь практически не используют. Обычно применяют гашеную известь (пушонку), так как она больше подходит для известкования, побелки и других мероприятий и не требует гашения. Для садовода и огородника известь – это универсальное средство, которое можно использовать для побелки деревьев, улучшения почвы и обработки теплиц. Главное соблюдать нормы внесения и оптимальные сроки.

Есть много способов размножения растений – семенами, черенками, отводками. Плодовые культуры часто размножают с помощью прививки. На подвой – выбранное растение с корнями устанавливают черенок или почку – привой.  Такой способ позволяет получить сортовые побеги на дикорастущем подвое, иметь на одном растении сразу несколько сортов, заместить поврежденную ветвь.  В технике такого размножения есть важный шаг – обмотка от которой во многом зависит успех приживаемости. Чем обвязать прививку, как правильно это сделать и когда снимать повязку – читайте в этой статье. Зачем обматывать место прививки Одной из ключевых процедур, обеспечивающих успешность срастания тканей, является правильная фиксация черенка с помощью специального обвязочного материала. Цели обвязки заключаются в следующем. Предотвращение повреждения тканей. Обмотка места прививки предотвращает расхождение тканей привоя и подвоя, что могло бы нарушить их сращивание. Защита от иссушения. Обвязка создает защитный слой, препятствующий испарению влаги из мест среза, обеспечивая оптимальную влажность для успешного срастания тканей. Защита от инфекций. Герметичные изделия позволяют защитить открытые ткани от проникновения бактерий, спор патогенных грибков, снижает риск развития заболеваний, гнилей и предотвращает гибель привоя и самого дерева. Какие материалы можно использовать, а какие нет Для обвязки подходят эластичные синтетические материалы, которые тянутся, не пропускают воду и не требуют обмазки. При выборе стоит учитывать климатические условия региона, например, если прививку делают весной, то материал должен обладать влагозащитой, а если летом – то он не должен перегреваться. Какие материалы нежелательно использовать Фум-лента Такую ленту часто используют в сантехнических работах для изоляции и обмотки соединений. Она устойчива к воздействию воды и химических веществ, плотно прилегает к местам соединения. Но несмотря на перечисленные свойства фум-лента не подойдет для фиксации. При натяжении она меняет форму, становится узкой полоской, что делает неудобным ее использование. После срастания черенка с деревом повязку из такой ленты очень сложно снимать – она расслаивается, может врастать в ткани дерева. Изолента Изоленту также не стоит использовать для обмотки места соединения. Она не обеспечивает плотное прилегание тканей, скользит не фиксируется плотно. Изолента не защитит ткани от сырости, окисления среза, вредителей и патогенных грибков. Если ее наматывать липким слоем к черенку, то при снятии такой повязки кора может повредиться. Если вы все-таки используете изоленту для обвязки, то помните, что обмотку проводят липкой стороной наружу – так клей не повредит кору. Липким слоем внутрь сделайте пару завершающих оборотов, чтобы зафиксировать намотку. Лейкопластырь Использование лейкопластыря также нежелательно. Он очень липкий и удалить потом такую повязку может быть сложно. Кроме того, с липким слоем может отделиться и кора. Также лейкопластырь не обладает эластичностью, поэтому не может обеспечить плотного прилегания тканей привоя и подвоя, что будет затруднять их срастание, а в случае сильного стягивания приведет к нарушению сокодвижения и замедлению процессов заживления. Мешковина и шпагат Главное свойство мешковины – отсутствие воздухопроницаемости, поэтому при ее использовании ткани растения могут выпревать или вымерзать. При использовании шпагата из-за его неэластичности практически невозможно надежно зафиксировать черенок.  Если все-таки вы используете обвязку шпагатом, то придется регулярно ее ослаблять, из-за этого срастающиеся черенки могут смещаться, что нежелательно. Чем можно обмотать прививку Свето- и фото-разрушаемые ленты Представляет собой ленту в рулоне, которая используется для фиксации места прививки. Фотолента разлагается под действием солнечного света, поэтому ее не нужно снимать. Такие ленты выпускаются с шириной 13-20 мм, имеют толщину 80 и 100 мкм. Срок разрушения составляет 2-4 месяца – это зависит от толщины пленки, освещенности, интенсивности солнечного света и влажности воздуха. Преимущества – эластичность, морозостойкость и легкость крепления. Лента ПВХ Такую ленту изготавливают из поливинилхлорида, который отличается прочностью, долговечностью. Она подходит для фиксации, но имеет свои недостатки. При использовании есть вероятность повреждения тканей дерева, например, при пережиме. Поливинилхлорид не разлагается, поэтому нужно будет снять намотку, чтобы не было механических травм черенка при его росте. Парафиновый бинт Это изделие используется в медицине и представляет собой стерильную повязку из хлопчатобумажной сетки, пропитанной парафиновой композицией. Парафиновый бинт при намотке обеспечивает защиту от внешнего воздействия, поддерживает влажность соединения тканей, защищает их от высыхания, а также создает барьер для проникновения патогенных микроорганизмов и бактерий. При этом он хорошо фиксирует место соединения. Парафиновую повязку после заживления места тканей легко снять. Недостатком является то, что в жаркие дни ткани под бинтом могут перегреваться. Перечисленные выше изделия подходят для фиксации, отличаются удобством применения и хорошо выполняют возложенные на них функции. Иногда садоводы используют садовые бинты из нетканого материала. Некоторые пропитаны различными составами для ускорения заживления тканей, защиты от УФ-лучей, отпугивающие вредителей. Такие бинты не разлагаются, поэтому их тоже требуется периодически ослаблять, а затем снимать. Как правильно обвязать место прививки Чтобы черенок хорошо прирос необходимо не только выбрать подходящий материал, но и правильно его зафиксировать. Вот несколько советов, как нужно обвязывать соединение привоя с подвоем. Перед началом прививки и обмотки продезинфицируйте все инструменты. Это позволит избежать попадания инфекций и обеспечить стерильность места соединения. Для обработки подойдет нашатырный спирт или раствор марганцовки. Используйте специальные изделия или хотя бы подходящие. Лучше всего приобрести свето и фоторазрушаемую ленту. Она разработана специально для обмотки и обладает всеми необходимыми свойствами. Если такой ленты нет, то используйте те, что подходят – ПВХ ленту или парафиновый бинт. Проводите обмотку правильно. Обвязку начинайте делать снизу, равномерно натягивая ленту немного внахлест к предыдущему слою. Постепенно продвигайтесь вверх. Если на подвое есть почки, которые попадают под ленту – удалите их, а черенок нужно замотать так, чтобы их обойти. Если нет возможности плотно закрыть рану на подвое, то можно замазать открытые участки садовым варом. Когда снимать обвязку При использовании специальной разлагающейся ленты обвязку снимать не нужно – она сама растворится под воздействием солнца. Об этом будут свидетельствовать появившиеся молодые листья и побеги на привитом участке. Время снятия повязки зависит также от возраста дерева – у молодых экземпляров должно пройти 1,5-2 месяца после прививки, а у старых можно оставить повязку и до следующего сезона. Как правильно снять обвязку Острым и стерильным инструментом аккуратно разрежьте ленту сверху вниз по всей длине обмотки. Затем снимите ленту, так чтобы не повредить новую ткань и формирующиеся побеги. Если обвязка застряла, можно сделать дополнительные надрезы и медленно вытянуть остатки намотки.  Многие дачники опасаются размножать деревья методом прививки, думая, что шансов на успешное прирастание черенка крайне мало. Используйте только чистые инструменты, подходящие изделия для фиксации и следуйте технологии, тогда черенки успешно приживутся и вы сможете обновить деревья, получить новые сорта или опылители для имеющихся культур. 

Яблочный штрудель, пирожки, варенье, — все становится вкуснее при добавлении корицы. Яблоки Коричное полосатое не перепутаешь с другими сортами, ведь у них тонкий аромат корицы. Этому старому сорту прощают небольшие погрешности в “поведении”, ведь дерево плодоносит десятилетиями. Происхождение Коричное полосатое — старинный сорт народной селекции. Поскольку его история началась пару веков тому назад, невозможно доподлинно выяснить, откуда он появился. Считается, что Коричное полосатое является результатом случайного опыления дикорастущей яблони одним из местных сортов. Первое письменное упоминание об этом сорте можно найти в книге, изданной в 1810 г. “Управитель, или Практическое наставление во всех частях сельского хозяйства” был переведен с немецкого В. Левшиным, дополнен комментариями, замечаниями и иллюстрациями. Немного позже, в середине 19-го века, появляется более подробное описание этого сорта московским садоводом Н. Красноглазовым, а в 1848 г. яблоня Коричное полосатое вошла в перечень сортов плодовых деревьев “Русская помология”, изданный в 1868 г., автор Э. Регель. Яблоко Коричное полосатое В 1947 г. сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Северном, Северо-Западном, Волго-Вятском регионах, а также на Средней Волге и в Центральном Черноземье. В народе сорт часто называют “коричневым” или “коричневым полосатым”, — не по цвету, а скорее, по аналогии звучания. Однако правильное название сорта: Коричное полосатое, в нем заключены основные особенности: аромат пряностей и окраска плодов. В садах Валаамского монастыря, в суровых климатических условиях, растут и регулярно плодоносят старые яблони Коричное полосатое. В 19-м веке сорт был широко распространен и популярен. Так, яблони с румяными “коричными” плодами росли в Ясной поляне, в усадьбе Льва Толстого. Упоминание этого коричных яблок можно встретить на страницах рассказа Чехова “Черный монах”. Описание Краткая характеристика сорта Коричное полосатое: ранне-осенний, яблоки созревают в конце августа - начале сентября; яблоки имеют кисло-сладкий вкус с легкой горчинкой и ароматом корицы; плоды среднего размера, массой до 100 г; морозостойкий, подходит для суровых климатических условий; высокорослый, высота дерева — до 6-7 м; скороплодность низкая, первые плоды появляются в возрасте 6-7 лет; урожайность средняя, взрослое дерево дает до 150 кг яблок в урожайный год. Описание дерева  Яблоня Коричное полосатое в саду занимает много места. Это мощное дерево с крупным толстым стволом и раскидистой кроной. Молодое дерево имеет узко-пирамидальную крону и стремительно растет ввысь, оставаясь довольно компактным. Однако не стоит подсаживать рядом с ним другие деревья и кустарники. С годами крона становится широко-пирамидальной, а у взрослого дерева — широко округлой. В саду старая яблоня сорта Коричное полосатое — одно из самых крупных плодовых деревьев. У него мощный ствол, достаточно широкий для яблони. Дерево высокое, может вырастать до 6-7 метров. Диаметр кроны взрослой яблони 3,5-4 м Крона не слишком густая, она создает ажурную тень, под которой приятно отдыхать в летнюю жару. У взрослых деревьев нижние части скелетных ветвей оголяются, облиственными остаются концы веток, от дождя под таким деревом не спрячешься. Ветви растут под острым углом к центральному проводнику. Эта особенность, вкупе с довольно хрупкой древесиной, приводит к тому, что в урожайные годы ветки обламываются, повреждая центральный проводник. Взрослым плодоносящим яблоням, особенно старым деревьям, возраст которых более сорока лета, необходимо устанавливать подпорки под основные ветви, чтобы избежать их обламывания.  Формировка При формировании молодого дерева нужно учитывать склонность сорта к ломкости ветвей. Молодые ветви постепенно оттягивают и фиксируют, чтобы увеличить угол наклона скелетных ветвей к центральному проводнику.  Оттягивание ветвей ускоряет вступление дерева в плодоношение, т.к. на ветвях, расположенных под углом 60-80° быстрее закладываются плодовые почки. Обрезка Отличительная особенность старых деревьев сорта Коричное полосатое — голые, голенастые ветви. Плодоношение с годами смещается к периферии кроны, а из-за низкой пробудимости спящих почек и слабой побегообразовательной способности нижняя часть ветвей оголяется. Изменить крону взрослого дерева очень сложно, при кардинальной обрезке мы получим голые стволы. Улучшать крону яблони Коричное полосатое нужно в течение всей вегетации регулярной обрезкой ветвей с переводом на более молодой боковой побег. Здесь важно учитывать, что для этого сорта характерно плодоношение на молодой древесине. При формировке молодого дерева, укорачивая побеги для стимулирования ветвления, мы лишаем себя части урожая. Однако небольшие потери “на старте” окупятся сторицей в дальнейшем благодаря формированию гармоничной разветвленной кроны.  Без регулярной обрезки, у запущенных старых яблонь урожай сосредоточен на концах ветвей, плодовые почки формируются на приростах прошлого года и двулетних побегах. Устойчивость к неблагоприятным факторам Засухоустойчивость Деревья на семенном подвое формируют развитую корневую систему. Сеть корней распространяется на многие метры вокруг, выходя за проекцию кроны, мощные корни уходят в глубину, где почва всегда остается влажной. Корни яблони уходят на глубину более трех метров, благодаря такой особенности дерево хорошо переносит засуху. Однако садоводы отмечают, что в засушливые годы лучше поливать яблоню, иначе плоды мельчают. Яблони на семенном подвое невозможно выращивать на участках с близким залеганием грунтовых вод, глубина залегания для них — не менее трех метров. Если грунтовые воды проходят близко, в первые годы дерево развивается хорошо, но затем погибает, как только его корни добираются до водоносного слоя. Морозостойкость Старинные сорта яблонь так называемой “народной селекции” имеют гены дикорастущих плодовых деревьев. От дички они унаследовали жизнестойкость и высокую морозостойкость. Яблоня Коричное полосатое — один из самых морозостойких сортов. Дерево дает регулярные урожаи вкусных яблок даже в регионах, сложных для садоводства: в Вологодской, Костромской, Ленинградской области. Ее гены часто используются селекционерами, чтобы улучшить зимостойкость нового урожайного сорта. Советский селекционер, профессор Сергей Иванович Исаев, ученик Мичурина, очень любил яблоню Коричное полосатое и использовал ее гены при выведении новых сортов.  Коричное полосатое является прародителем почти двух десятков сортов яблонь, среди которых Медуница, Десертное Исаева, Юный натуралист, Аэлита, а также Коричное новое (Коричное полосатое х Уэлси). Устойчивость к болезням Благодаря сильным генам дички яблоня Коричное полосатое имеет достаточно крепкий иммунитет. Ее листья довольно грубые, кожистые, со слабым опушением с обратной стороны, благодаря чему они не так сильно подвергаются грибным болезням. Устойчивость к парше — средняя, при ежегодной профилактической весенней обработке деревья почти не поражаются грибными болезнями. Лишь в очень дождливое холодное лето деревья поражаются паршой. Урожайность Самоплодность, опылители Сорт Коричное полосатое является самобесплодным. Если поблизости нет никаких яблонь, плодоношение будет крайне скудным, завяжется несколько плодов.  По срокам цветения яблоня совпадает со многими сортами, поэтому проблем с опылением обычно не возникает. Лучшими опылителями считаются Папировка и Грушовка московская.  Садоводы отмечают, что Коричное полосатое хорошо выдерживает возвратные заморозки в период цветения, благодаря чему дает стабильные урожаи даже в те годы, когда цветы других яблонь побивает морозом. Скороплодность, урожайность Этот сорт не назовешь скороплодным. Первые яблоки можно попробовать через 5-6 лет после посадки молодого деревца. В начальный период плодоношения, в возрасте 7-12 лет урожайность небольшая. Но по мере взросления дерева урожай постепенно увеличивается. На свои максимальные показатели яблоня выходит к возрасту 15-20 лет и сохраняет их в течение нескольких десятилетий. Взрослое дерево, высотой 5-6 м, дает до 150 кг яблок за сезон, что гораздо меньше, чем у антоновки или современных урожайных сортов, но более чем достаточно, чтобы обеспечить семью свежими фруктами. Как и другие яблони на семенном подвое, Коричное полосатое склонно к периодичности плодоношения. Обильный урожай дерево дает раз в два года, на следующий год оно отдыхает и не цветет вовсе либо завязывает небольшое количество плодов. Сроки созревания, хранение Коричное полосатое — раннеосенний сорт, предназначенный для потребления в свежем виде, переработки и непродолжительного хранения. Первые яблоки созревают в середине - конце августа, урожай снимают в конце августа - начале сентября, когда плоды достигнут стадии съёмной зрелости. Именно спелые плоды издают “тот самый” узнаваемый запах корицы. Он еще больше усиливается в течение первой недели хранения. Важно не упустить момент сбора урожая, поскольку спелые яблоки склонны к осыпанию, даже если они не повреждены плодожоркой. Сбор яблок, предназначенных на хранение, проводят вручную, снимая с веток плодосъемником или взбираясь на стремянку. Высокое расположение ветвей усложняет сбор фруктов. Плоды хранятся не слишком долго, в течение месяца, при оптимальных условиях хранения — не более 2-2,5 месяцев. До нового года яблоки не долеживают, съедать их лучше свежими, по осени. Описание плодов Яблочки Коричное полосатое выглядят очень аппетитно. Румяные бочка с яркой красной штриховкой на желто-зеленом фоне — “визитная карточка” сорта.  В стадии съемной зрелости основной цвет кожицы зеленоватый, с яркими полосами и крапинками, по мере дозревания, в фазе потребительской спелости кожица становится желтой, с контрастной красной штриховкой.  Наиболее интенсивная окраска у яблок, которые созрели на солнце, яркий румянец расползается от плодоножки, покрывая весь плод.  Спелые яблоки, которые нужно есть не откладывая, иначе они будут рыхлые как картошка. Яблоки среднего размера и чуть мельче среднего, средняя масса плодов — 70-90 г, отдельные набирают 120-140 г. В засушливое лето без полива плоды мельчают, вырастают до 60-70 г. Яблоки имеют репчатую форму, плоды плоскоокруглые, сильно уплощенные. Поверхность гладкая, без ребристости. Кожица глянцевая, прочная. Воронка небольшая, не слишком глубокая, с легкой оржавленностью. Мякоть плотная, в меру сочная, мелкозернистая. На срезе — желто-белая, часто с розовыми прожилками. Яблоки достаточно плотные, не бьются при транспортировке, сохраняют товарный вид. Вкус Коричного полосатого не спутать с другими яблоками. В нем идеальный баланс сладости и кислоты, с небольшим преобладанием кислинки, и узнаваемый аромат пряностей.  Соотношение сахаров и кислоты — 10% и 0,5%, соответственно. Это дает высокий сахарокислотный индекс — 18 (для понимания, десертный вкус имеют яблоки с показателями 14-25). Стоит оговориться, что не всем нравится специфический аромат корицы и легкая терпкость во вкусе. Некоторые ощущают в послевкусии так называемый “запах клопов”. Зато для других запах коричных яблок настолько притягательный, что они предпочитают этот сорт всем остальным. Применение в кулинарии Яркий аромат коричных яблок сохраняется при термической обработке. Сорт считается лучшим для варки яблочного варенья, подходит для заготовки домашнего яблочного пюре. Опытные хозяйки отмечают, что вкус варенья получается отменным, а аромат — ярким, насыщенным, “теплым”. Для выпечки и приготовления традиционной шарлотки яблоки не слишком подходят, поскольку они слишком нежные и в выпечке не сохраняют форму кусочков. Спелые яблоки идеальны для сушки, а также изготовления ароматной яблочной пастилы. Сухофрукты используют для варки ароматных зимних компотов, добавляют в травяной чай. Напитки, приготовленные из коричных яблок, имеют яркий аромат лета, для многих — это вкус и запах детства.