Сад

Ароматные яблоки, сладкие груши, спелая черешня, сочная слива, медовые абрикосы, гроздья черной смородины и крупный крыжовник — все это выращено в своем саду, с любовью. Но чтобы получить отменный урожай, садоводу приходится немало поработать, защищая сад от болезней и вредителей. Весна С приходом тепла сад воскресает к жизни, на деревьях и кустарниках распускаются почки. Насекомые выползают из укрытий, где зимовали, споры патогенных грибов начинает разносить по саду теплым ветром, и садовод берет в руки опрыскиватель. До распускания почек Самые активные садоводы начинают работы еще до распускания почек на деревьях и кустарниках. Сезон открывает “голубое опрыскивание” сада. Деревья обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью. Для ягодных кустарников используют более слабый, 1% раствор. Медь разрушает споры патогенных грибов и уничтожает возбудителей болезней, которые перезимовали на коре. Избыток меди вреден для почвы, поэтому эту обработку можно пропустить. В фазе зеленого конуса Защитные мероприятия начинают в фазе зеленого конуса, когда почки уже набухли и вот-вот лопнут. Ягодные кустарники просыпаются раньше, чем плодовые деревья, поэтому сад обрабатывают в два приема. Еще до начала цветения в саду появляются вредители — различные виды долгоносиков, которые расползаются по ветвям в ожидании появления первых нежных листьев и цветочных бутонов. На побегах кустарников из перезимовавших яйцекладок вылупляется тля. В фазе зеленого конуса сад обрабатывают баковой смесью: фунгицид + инсектицид. Системные фунгициды на основе ципродинила, такие как Хортон, эффективны при низкой положительной температуре, поэтому подходят для ранневесенней обработки сада. Действующее вещество распространяется по тканям растения и дает надежную защиту от коккомикоза и монилиоза косточковых, парши, плодовой гнили — на семечковых, от мучнистой росы — на ягодных кустарниках. Инсектициды группы пиретроидов, как Алатар, имеют нокдаун эффект, насекомые погибают в течение получаса после контакта с обработанной поверхностью или при поедании листьев.  Важно успеть провести обработку инсектицидами до начала цветения, чтобы не нанести вреда пчелам. В фазе розового бутона В южных регионах, где свирепствуют цветоеды, такие как оленка мохнатая и другие виды бронзовок, не обойтись без дополнительной обработки плодовых деревьев в фазе розового бутона. Нашествие бронзовки может полностью уничтожить весь цвет на деревьях, не оставляя шансов на образование завязей. Яблоня цветет Для сохранения численности пчел, без которых невозможно опыление садов, для обработки в фазе розового бутона применяют препараты с низкой токсичностью для пчел — современные инсектициды кишечно-контактного действия из класса антраниламиды. Они обладают овицидным и ларвицидным действием, т.е. уничтожают также яйцекладки и личинки вредителей. В борьбе с бронзовками также применяют ручной сбор жуков и ловушки, в качестве которых используют пластиковые тазы, ведра, бочки синего цвета, наполненные водой. После окончания цветения Окончание цветения плодовых деревьев совпадает с началом лёта бабочек плодожорок. Независимо от вида: яблоневая, грушевая, сливовая и пр., — бабочки плодожорок ведут ночной образ жизни, поэтому их нашествие остается незамеченным. Сами бабочки не наносят вреда, они откладывают яйца на крошечные завязи. Через неделю-две из яиц выходят личинки, которые проникают внутрь плода, где становятся неуязвимыми для обработки. Желтая клеевая ловушка Для отслеживания появления мотыльков плодожорки применяют феромонные и желтые клеевые ловушки, а также самодельные, наполненные забродившим компотом. Через 1-2 недели после окончания цветения сад обрабатывают инсектицидами контактно-кишечного действия из группы пиретроидов либо системно-контактным пестицидом на основе ацетамиприда (Стожар) или препаратами с ингибитором синтеза хитина, которые нарушают оболочку яиц вредителей и препятствую линьке личинок. Важно уничтожить личинок плодожорки до того, как они проникли в плоды. Ягодные кустарники после окончания цветения обрабатывают системным инсектицидом группы неоникотиноидов. Действующее вещество проникает в ткани растения и распространяется по ним, защитный эффект длится до двух месяцев, до самого сбора урожая смородины, крыжовника, малины.  Неоникотиноиды не применяют до цветения, поскольку они высоко токсичны для пчел. Обработка ягодных кустарников сразу после окончания цветения защищает растения от тли, а также вредителей, личинки которых проникают внутрь стеблей и губят целые ветви: смородинной стеклянницы, малинной стеблевой мухи и др. Лето Подкормка Высокий урожай ягод и фруктов не получить без дополнительных подкормок. В период роста завязей применяют комплексные минеральные удобрения, предназначенные для плодовых и ягодных культур. Для них характерно небольшое количество азота и преобладание калия, который улучшает вкус плодов и ягод.  В засушливое лето проводят регулярные обильные поливы, особенно важны они для ягодных кустарников, корневая система которых не уходит на большую глубину: смородины, крыжовника, малины, жимолости. Профилактика заболеваний В течение лета садоводы стараются минимизировать применение химических пестицидов, чтобы получить экологически чистую продукцию. Обработки проводят только по необходимости, при обнаружении признаков грибных заболеваний на листьях. В качестве профилактики используют экологически безопасные препараты, образующие на листьях защитный антисептический слой, такие как Силар. Тонкая пленка на листьях не препятствует дыханию растений, но сдерживает проникновение в ткани спор патогенных грибов. В дождливое лето, когда увеличивается риск распространения грибных болезней, сад регулярно обрабатывают биопрепаратами на основе сенной палочки, такими как Бактерра. Поскольку под воздействием солнца живые бактерии на листьях быстро погибают, профилактические обработки повторяют каждую неделю. Биопрепараты хороши в качестве профилактики, но не могут остановить развитие заболевания, если растения уже заражены патогенными грибами. При выборе химических фунгицидов для обработки сада учитывают срок ожидания.  Когда до сбора урожая остается еще более 3-х недель, применяют фунгициды широкого спектра действия, такие как Скор, чтобы купировать распространение парши на яблоне, ржавчины на груше, мучнистой росы на крыжовнике и черной смородине, дидимеллы на малине. Фунгициды дают наибольший эффект, когда их применяют в начальной фазе заболевания. Патогенные грибы разрушают ткани листа, при поздних сроках обработки поврежденные листья уже не восстанавливаются, ослабленные растения дают меньший урожай. Особенно сложно поддается лечению ржавчина груши. Деревья обрабатывают 2-3 раза в течение сезона, чередуя препараты с разным действующим веществом. В борьбе со ржавчиной более эффективны двух и трехкомпонентные химические фунгициды. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия на основе пенконазола или двухкомпонентные системно-контактные препараты, в составе которых пенконазол и сера, как Серпень. Препараты с серой в составе особенно эффективны в жаркую погоду. Борьба с вредителями В период созревания ягод и плодов активизируется тля. Насекомые быстро размножаются, облепляют верхушки ветвей, из-за чего останавливается рост молодых побегов, уменьшаются приросты текущего года и урожай в следующем сезоне. В жаркую погоду размножается паутинный клещ, колонии которого остаются невидимы невооруженным глазом из-за мелкого размера вредителя. Продолжается вредоносная деятельность личинок плодожорок. Плодожорка Когда до сбора урожая остаются считанные дни, в борьбе с вредителями применяют инсектициды биологического происхождения на основе авермектинов, такие как БиоКилл. Они эффективны против насекомых, гусениц, паутинного клеща. Действующее вещество быстро разрушается на солнце, поэтому срок ожидания до сбора урожая минимальный — 3 дня. Препарат имеет кишечно-контактное действие, не проникает в ткани растения, поэтому обработку проводят особенно тщательно. Осень После сбора урожая необходимо завершить цикл обработок, чтобы не допустить распространения болезней и уменьшить численность зимующих вредителей. Когда ягоды и плоды собраны, сад обрабатывают системными фунгицидами и инсектицидами. Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому не смывается дождями, оказывает длительный эффект. Регулярная забота о деревьях и кустарниках, борьба с вредителями сада и защита растений от грибных болезней — залог отличного урожая.

Все мы знаем, что овощи и фрукты богаты витаминами, но какие продукты наиболее ценны для здоровья? Как хранить и готовить овощи и фрукты, чтобы получить максимум пользы? Какие культуры из списка можно вырастить на даче? — рассмотрим подробнее. “Скажи мне, что ты ешь” Современные горожане все больше начинают задумываться о качестве продуктов, которые они используют в пищу. В магазине овощи и фрукты давно перестали быть сезонными, они продаются круглый год. Но много ли в них пользы? Дачники и деревенские жители обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами на весь летний сезон, делают запасы на зиму. Селекционеры тоже озабочены вопросом полезности продуктов питания. Интересно, что даже в пределах одной культуры разные сорта овощей различаются по химическому составу. В результате селекционной работы появляются сорта, особенно полезные для здоровья, с более высоким содержанием биологически активных веществ. Брокколи из серии семян "Функциональное питание" Компания “Ваше хозяйство” выпустила серию семян “Функциональное питание”, в нее вошли лишь избранные сорта различных культур: томатов и огурцов, перца и баклажанов, капусты и корнеплодов, зеленных и пр. Каждый сорт в этой серии — кладезь пользы для здоровья. Витамин А Ретинол укрепляет иммунитет, участвует в синтезе иммунных клеток, помогает организму сопротивляться инфекциям: респираторным и кишечным. Ретинол отвечает за здоровье кожи, способствует ее регулярному обновлению и поддержанию тонуса. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие куриной слепоты, регулирует выработку инсулина и предохраняет от развития диабета. Ретинол важен для поддержания репродуктивной функции, особенно необходим беременным и кормящим женщинам. Ретинол является жирорастворимым, мы получаем его в готовом для усвоения виде с мясом и рыбой, яйцами, сыром, молочными продуктами. Овощи содержат предшественник ретинола: альфа-каротин, бета-каротин и другие каротиноиды в организме преобразуются в витамин А. Здесь стоит оговориться, что частое употребление мясных продуктов, богатых ретинолом (например, печени), может приводить к его передозировке, тогда как при употреблении овощей организм преобразует каротиноиды в ретинол по мере необходимости. Главный источник ретинола — это печень: говяжья, свиная, куриная, а также печень жирных пород рыбы: трески, палтуса. Порция печени массой менее 100 г покрывает недельную потребность в ретиноле, сто граммов твердого сыра, стакан молока или пара яиц дают примерно 15-20% от суточной потребности. Овощи, которые имеют насыщенный желто-оранжевый или темно-зеленый цвет, богаты каротиноидами.  Лидер по содержанию каротина — морковь: морковь Детская сладость, морковь Витаминная 6; на втором месте — шпинат, петрушка, укроп, шиповник: петрушка кудрявая Ярославна, кориандр Сибирский лекарь, руккола Гурман; на третьем месте — салат, тыква, сладкий перец, абрикосы, облепиха, хурма: перец сладкий Блэк Джэк, перец сладкий Египетская сила, капуста кольраби Виолетта. Важно понимать, что в процессе преобразования каротиноидов в ретинол происходят потери, соотношение содержания ретинола к каротиноидам 1:6. Каротиноиды частично разрушаются при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи и фрукты в свежем виде. Витамины группы В Витамины группы В особенно важны в современном мире. Ускоренный темп жизни, постоянные стрессы, недосып и нерегулярное питание приводит к нарушению деятельности нервной системы, ухудшается сон, снижаются когнитивные функции. Витамины группы В помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и позволяют сохранять стрессоустойчивость. Они участвуют в кроветворении и синтезе гемоглобина, улучшают метаболизм и помогают преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию для жизни. Микронутриенты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, оказываю антиоксидантное действие, улучшают состояние кожи, ногтей, волос. Витамины группы В являются водорастворимыми, они легко вымываются из организма, поэтому необходимо регулярно употреблять продукты, богатые этими веществами. Стоит учитывать, что В1, В6, В9 и В12 значительно разрушаются при термической обработке, а замороженные продукты теряют примерно половину от содержания полезных веществ. И напротив, В2, В3 почти не разрушаются при нагреве, но уязвимы к ультрафиолету, как и В6. Чрезмерное употребление кофе и чая ухудшает усвоение витамина В1. В1 необходим для деятельности ЦНС и энергетического обмена, он не вырабатывается организмом. Тиамин можно получить с цельнозерновым хлебом и проростками пшеницы, бобовыми, орехами: бобы Велена богаты аминокислотами, поддерживают хорошее настроение, регулируют сон и улучшают умственную деятельность. В2 работает как антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает рост волос и ногтей, участвует в кроветворении. Мы получаем рибофлавин с субпродуктами: говяжьей и свиной печенью, почками, сердцем. Добавление в пищу сухой петрушки, кориандра, паприки, мяты обогащает рацион витамином В2. Приправы необходимо хранить в темноте, т.к. на свету В2 разрушается. В3 улучшает работу сердца, регулирует уровень холестерина в крови, влияет на синтез коллагена, благодаря которому кожа сохраняет тонус. Мясные субпродукты и цельные злаки богаты витамином В3. Много ниацина в рисовых и пшеничных отрубях, арахисе и арахисовой пасте, кунжуте, буром рисе, зеленой гречке. В5 влияет на метаболизм, улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, защищает сосуды от отложения “плохого холестерина”. Пантотеновая кислота помогает организму справляться с психическими нагрузками, уменьшает тревожность, выводит из состояния хронической усталости. Яйца и субпродукты, а также бобовые и соя богаты витамином В5, летом используйте в пищу молодой зеленый горошек (не замороженный) и яблоки летних сортов. В6 влияет на выработку серотонина — “гормона радости”, регулирует выработку адреналина и норадреналина, — “гормонов стресса”. Пиридоксин нужен для синтеза гемоглобина, регулирует усвоение углеводов. Лидер по содержанию витамина В6 — фисташки. Мы получаем пиридоксин с фасолью и грецким орехом, морской рыбой (тунец, лосось, скумбрия), с говяжьей печенью и куриным мясом. В9 необходим для формирования и роста новых клеток, поэтому его часто назначают беременным женщинам. Фолиевая кислота участвует в кроветворении, влияет на работу сердца и ЖКТ. Высокое содержание В9 в субпродуктах, однако при термической обработке большая часть фолиевой кислоты разрушается. Растительный источник фолиевой кислоты — это зеленные: шпинат, руккола, а также брокколи, орехи и бобовые. В12 участвует в формировании эритроцитов, защищает от развития анемии, улучшает работу нервной системы, защищает от тревожности, поддерживает память и внимание. Цианокобаламин получают с морепродуктами и продуктами животного происхождения: морская рыба, говяжья печень, мясо кролика и курятина, домашние яйца, сметана, сыр, а также водоросли. Витамин С Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждения, ускоряет регенерацию тканей, а также укрепляет иммунитет. В осенне-зимнее время потребность организма в аскорбинке возрастает кратно, поскольку она активно расходуется на противостояние бактериям и вирусам. При недостатке витамина С человек быстро утомляется, часто пребывает в плохом настроении, ухудшается состояние кожи, ногтей. Витамин С не синтезируется организмом, поступает только с продуктами питания.  Важно помнить, что аскорбиновая кислота полностью разрушается при термической обработке, поэтому свежие овощи и фрукты, а также зелень являются главными поставщиками витамина С. Лидер по содержанию аскорбиновой кислоты — шиповник, однако при заваривании его в чай львиная доля пользы теряется. Почетное второе место разделяют облепиха, черная смородина, киви и, как ни странно, сладкий перец.  В 100 г свежего сладкого перца две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Укроп, петрушка, кресс-салат обгоняют по содержанию аскорбинки апельсины, лимоны и мандарины. В листьях сельдерея столько же аскорбинки, как в мандаринах, а в свежей капусте кольраби и шпинате — больше, чем в лимонах. Витамин D Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, причем самое полезное для кожи солнце — ранним утром и перед закатом. Особенно важен он для детей, поскольку влияет на прочность костей, является профилактикой развития рахита. Дефицит витамина D приводит к хрупкости костей и ногтей, к развитию кариеса, ухудшается сон, снижается аппетит. Получить витамин D извне можно только с красной и жирной морской рыбой: лосось, палтус, сардины и др. Он не разрушается при термической обработке продуктов, поэтому можно употреблять рыбу в любом виде: запеченном, жареном, отварном. Небольшое количество витамина D есть в молочных продуктах: сметане, сливочном масле. Овощи и фрукты практически не содержат этого микронутриента, разве что в грибах, собранных в лесу, есть некоторое количество его разновидности, — эргокальциферола, который вырабатывается в плодовых телах грибов на солнечном свету. Витамин Е Витамин Е прежде всего необходим для работы репродуктивной системы, он влияет на выработку половых гормонов. Токоферол является антиоксидантом, он защищает клетки от окисления и перерождения, положительно влияет на деятельность всего организма. Регулярное поступление витамина Е — это профилактика инфаркта и инсульта, защита от развития сахарного диабета. Благодаря выработке коллагена улучшается состояние кожи и связок. Витамин Е — жирорастворимый, не разрушается под воздействием высокой температуры. Любое растительное масло, а также все виды орехов и бобовые — источник токоферола. Витамин К Витамин К регулирует процесс свертывания крови, при его недостатке появляются внутренние кровотечения: усиливается кровоточивость десен, учащается носовое кровотечение, при ушибах быстро образуются синяки, а при порезах кровь плохо останавливается.  Витамин К участвует в синтезе белка, поддерживающего крепость костной ткани, поэтому он особенно важен для людей пожилого возраста, кости которых с годами становятся хрупкими, увеличивается риск переломов.  Капуста краснокочанная Матильда Это жирорастворимое вещество, сохраняет свои свойства при термической обработке. Источником витамина К являются зеленные и листовые овощи: петрушка, шпинат, мангольд, базилик. Чуть меньше витамина К в листовой и краснокочанной капусте. В серию “Функциональное питание” за высокое содержание витамина К включены сорта: капуста краснокочанная Матильда и базилик Ароматный гуляш. Овощи-рекордсмены Какие же овощи самые полезные? Составим свой рейтинг. морковь — лидер по содержанию провитамина А, для лучшего усвоения полезно употреблять ее в свежем виде с растительным маслом; сладкий перец — чемпион по содержанию витамина С, для сохранения пользы нужно употреблять его в свежем виде; петрушка — главная по пользе среди зелени, богата каротиноидами, аскорбиновой кислотой, витамином В1, К1, сохраняет пользу при естественной сушке при условии хранения в темноте; шпинат — на втором месте после петрушки среди листовых овощей, богат витаминами С, К, В9, сохраняет пользу после замораживания, употребляется в свежем виде и при минимальной термической обработке; брокколи, брюссельская, цветная капуста, а также краснокочанная и листовая — источники витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и антиоксидантов; помидоры — ценный источник антиоксидантов, а также каротиноидов, витаминов группы В. Фрукты и ягоды рекордсмены В процессе хранения фруктов витамины постепенно разрушаются, поэтому более полезны плоды и ягоды из своего сада, а также сезонные, которые собраны недавно. облепиха — лидер по содержанию каротина и аскорбиновой кислоты; черная смородина — не самая кислая, но самая главная ягода по содержанию аскорбинки; садовая земляника, а также апельсины, лимоны, мандарины разделили почетное третье место по содержанию витамина С (по убывающей).

Хотя голубика еще не очень распространена в наших садах, но она точно уже не диковинка, особенно для любителей выращивать на своем участке новые растения. Высокорослая садовая голубика — культура уникальная, и по своим биологическим характеристикам она сильно отличается от привычных всем ягодников – малины и смородины. Она относится к семейству вересковые, также как брусника и черника, в природе часто обитает в болотистой местности, где растет на кислой почве (русское название произрастающего у нас в дикой природе кустарника так и звучит – голубика болотная или топяная). И хотя садовая голубика имеет американское происхождение, потребности у нее такие же. Уже при посадке этого кустарника обязательно нужно учитывать эту его особенность и приготовить специальный грунт. Это же нужно учитывать и при подкормке голубики. Сегодня рассмотрим особенности внесения подкормок под голубику. При этом нужно запомнить основные правила: Этот кустарник не любит привычные органические удобрения – такие как навоз и птичий помет. Для подкормки голубики применяют минеральные комплексы. Молодые посадки не нуждаются в подкормках. Голубике необходим симбиоз с грибом, образующим микоризу на ее корнях. Молодые кустики При посадке голубики для нее составляют специальный грунт, который отвечает следующим параметрам: Имеет высокую кислотность, Хорошо дренированный, Плодородный; Легкий, с умеренной способностью удерживать влагу. Заложив при посадке молодых саженцев необходимые удобрения, голубике не нужно давать дополнительные подкормки в первый год роста. Поскольку растет она медленно, ей вполне хватит на это время заложенных при посадке питательных веществ. Нет органике Очень нежелательно подкармливать голубику привычными органическими удобрениями – навоз, птичий помет, компост, перегной. Эти подкормки содержат много азота, что может привести к ожогу корней, особенно у молодых саженцев. Да и в дальнейшем вносить эти подкормки не стоит, так как они могут поменять кислотность среды в неблагоприятную сторону. Также ни в коем случае нельзя вносить под голубику древесную золу и доломитовую муку – вещества, раскисляющие грунт. Микориза У голубики, как и у других кустарников семейства вересковых на корнях отсутствуют корневые волоски, а ведь именно они выполняют роль всасывания питательных веществ из влаги, содержащейся в грунте. Как же растение получает питание из почвы? Благодаря особым грибам, которые создают с корнями голубики микоризу – такой дружественный союз (симбиоз), помогающий обоим организмам питаться. Происходит это следующим образом: голубика через корни отдает грибам питательные вещества, а грибница, разлагая органику почвы, дает ей основные макро- и микроэлементы. Поэтому так важно создать благоприятные условия для жизнедеятельности гриба: рН должен быть в пределах 3,5-4,5, почва должна быть влажной и с хорошей аэрацией. А для того, чтобы микориза начала развиваться, нужно при посадке или затем в виде мульчи добавить под голубику хвойный опад - именно в нем содержатся споры грибов. Если хвои нет, микоризу можно купить в магазине для садоводов. Составляем меню для садовой голубики Начинают подкармливать голубику со второго-третьего года после посадки. Весна Подкормки начинают с момента набухания почек на кустарнике. В это время голубике нужен азот для активации роста и в то же время для повышения устойчивости к весенним заморозкам и поднятия иммунитета необходим калий (еще он улучшает усвоение азота). Поэтому самые первые удобрения весной – это Сульфат аммония (азотное) и Сульфат калия – оба их нужно вносить по инструкции. Можно давать комплексное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В его составе основные элементыNPK в пропорции 14:10:20, магний - 2,5%. А кроме этого так нужные голубике микроэлементы: бор, марганец, в хелатной форме цинк и медь. Нужно и железо, при недостатке которого у растения может возникнуть хлороз листьев, замедлится рост и снизится урожайность. Помогут удобрения с содержанием этого элемента: Сульфат железа и Хелат железа. Удобрение лучше вносить в сухом виде, рассыпав под кустарником и заделав в субстрат на глубину 6-7 см. Рыхлить нужно осторожно, так как корни голубики располагаются поверхностно. После чего куст полезно полить раствором аминокислот для стимуляции его роста, хороший эффект дает препарат «ВитАмин, аминокислоты для органического земледелия». Очень важный момент - подкисление почвы для поддержания оптимального pH. Даже при правильной подготовке грунта при посадке, со временем почва становится менее кислой, так что необходимо регулярно проверять ее кислотность с помощью pH-метра. Если показатель кислотности выше 5,0, грунт нуждается в подкислении. Для этого используют разные варианты подкислителей: Лимонная кислота - 1 ч. ложечку разводят в 3 л воды; 100 мл уксуса 9%-ного развести в 10 л воды; Коллоидная сера – не более 30-40 г на 1 кв. метр (заделать на глубину 10-15 см). После этого нужно замульчировать приствольный круг материалами, которые будут поддерживать кислотность субстрата – кислый торф, хвоя, опилки и измельченная кора хвойных пород слоем около 10 см. Мульчирование голубики обязательно - оно задерживает влагу в почве, защищает корни от перегрева, уменьшает рост сорняков, постепенно насыщает почву полезными элементами и поддерживает ее кислотность на должном уровне. Нежелательно мульчировать кустарник перегноем, компостом или скошенной травой. На этом весенние мероприятия по подкормке голубики завершены. Лето В летний период от времени развертывания листьев и до начала созревания ягод голубику достаточно подкормить один раз, применяя те же удобрения - Сульфат аммония и Сульфат калия с добавлением Суперфосфата в соотношении2:1:3. Либо дать комплексное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» с составом: NPК (3:3:6) и набором микроэлементов. Норма внесения: 50 мл развести в 10 л воды и использовать на 2–3 кв. метра. При любых подкормках кусты следует полить до или после внесения удобрения. Осень Последний раз голубику подкармливают в конце сезона - с конца августа до начала октября, когда растению необходим фосфор и калий – для восстановления сил после плодоношения и подготовки к зиме. Азотные удобрения осенью противопоказаны – они вызывают рост новых побегов, а это совершенно не нужно в конце лета и в преддверии зимы. Голубика осенью Можно вносить Сульфат калия и Суперфосфат – в сухом виде по инструкции, заделывая гранулы в почву. Лучше воспользоваться комплексом Монофосфат калия – его обычно вносят в виде раствора. Эта подкормка укрепит растения, поможет нарастить к зиме корневую систему и будет способствовать закладке цветковых почек для будущего года. При внесении удобрений под садовую голубику следует руководствоваться правилом – это растение лучше недокормить, чем перекормить. Чересчур раскормленные кусты в большей степени подвержены поражению грибными инфекциями. Соблюдая комплекс мероприятий по подкормке голубики, подкисляя почву, мульчируя и поддерживая оптимальную влажность под кустами можно быть уверенными, что растение будет здоровым и отблагодарит вас отменным урожаем.

Голубика – популярная ягодная культура, широко культивируемая садоводами. Ее ценят за полезные свойства и приятный вкус ягод. При этом голубику нельзя назвать неприхотливой культурой. Чтобы кусты хорошо развивались и давали обильный урожай долгие годы необходимо соблюдать технологию выращивания и ухаживать за ними.  Голубика довольно сильно подвержена различным болезням, поэтому при выращивании кустарника защита от болезней – одно из важнейших мероприятий. Читайте в этой статье про болезни голубики, фото, описание и лечение. Грибные заболевания голубики Антракноз Это одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний голубики, которое поражает все надземные органы растения. На листьях начинают появляться коричневатые пятна с темной окантовкой, которые со временем становятся все больше. При сильном поражении они отмирают и опадают раньше времени. На созревающих и уже созревших ягодах при развитии антракноза появляются водянистые пятна, которые сначала незаметны. Если погода стоит теплая и влажная, то пятна разрастаются, становятся вдавленными. Ягода покрывается спорами гриба розоватого оттенка. Через время пораженные ягоды мумифицируются – одни остаются висеть на ветках, другие опадают. При антракнозе ухудшается фотосинтез растения, оно плохо развивается, больше подвержено атакам вредителей, сильнее страдает от негативных погодных условий.  Больше всего от антракноза страдают загущенные кусты. Альтернариоз На листьях появляются пятна серо-коричневого цвета. У каждого пятна можно увидеть красно-коричневую кайму. Во влажную погоду пятна быстро разрастаются, а в сухую не меняют размер. На плодах признаки альтернариоза можно увидеть уже после их созревания – появляется зеленовато-черный налет мицелия, который расположен на верхушке ягоды вокруг чашечки. Пораженные листья практически не ухудшают состояние кустарника, но являются источником инфекции и способствуют ее распространению. В большей степени страдают ягоды, которые уже собраны. Зараженные плоды в домашних условиях портятся менее чем за сутки, поэтому основной ущерб видно уже после сбора урожая. Глесцеркоспороз Признаки заражения появляются к середине лета. На зараженных листьях формируются угловатые темно-коричневые пятна с более темной каймой. Постепенно эти пятнышки сливаются, образуя более крупные очаги, которые могут покрывать всю поверхность листа. Наиболее часто глесцеркоспорозу подвержены молодые кусты. Заражение происходит через механические повреждения. Глеоспориоз Это заболевание еще называют пурпурной пятнистостью листьев. На верхней стороне появляются пятна с бурым центром и пурпурным обрамлением по краям. На одном листе обычно появляется только одно пятно. Пораженный лист засыхает, на нем появляются конидии гриба. Пурпурная пятнистость чаще всего развивается в конце июля в условиях длительной высокой влажности и теплой погоды. При отсутствии лечения инфекция распространяется вниз по ветке, уничтожая плодовые почки. Все это снижает урожайность не только в текущем сезоне, но и в следующих. Серая гниль (ботритис) Заболевание считается самым вредоносным и распространенным на кустах голубики. Поражает ягоды, листья, побеги. Развивается преимущественно в условиях высокой влажности воздуха в сочетании с теплой погодой (+18...+25 С). На поверхности плодов появляется серовато-белый налет, который разрастается и постепенно поражает всю ягоду. Плоды размягчаются, теряют форму, гниют. Зараженные ягоды теряют товарный вид уже через несколько дней после появления первых признаков инфекции, становятся непригодными для употребления в пищу. На листьях и побегах серая гниль проявляется образованием серо-бурых пятен. Листья желтеют, увядают и опадают раньше срока. Септориоз (белая пятнистость) Высокая влажность способствует активному размножению гриба. Другими причинами являются загущенность посадок, недостаточная вентиляция, отсутствие своевременной обрезки ветвей. Споры гриба зимуют в почве, на растительных остатках и при наступлении благоприятных условий прорастают, заражая куст. Ранняя стадия развития септориоза характеризуется появлением небольших алого цвета пятен на листовых пластинках. Они постепенно увеличиваются в размерах, светлеют, появляется фиолетовая кайма по краям. Больные листья опадают раньше времени. На стеблях образуются плоские, немного вдавленные пятна желтоватые или коричневатые.  Потери урожая могут быть значительными, так как из-за поражения листьев нарушается фотосинтез, куст перестает нормально расти и плодоносить. Монилиоз Заболеванию подвержены все сорта голубики кроме устойчивых к нему гибридов. Гниль проявляется ранней весной - молодые побеги усыхают, листовые пластинки и жилки на них становятся бурыми и опадают через пару дней. Зараженные цветки становятся коричневыми, засыхают. В период плодоношения монилиоз поражает ягоды – они приобретают розовый или кремовый оттенок, затем становятся оранжевыми или серыми. На месте разреза можно увидеть мицелий патогенного гриба. Плоды мумифицируются, опадают и в таком виде инфекция зимует. На следующий год эти плоды станут источником нового заражения. Мучнистая роса Перепады температуры и влажности являются благоприятными условиями для развития патогена. Источником инфекции являются споры гриба, сохранившиеся на опавших листьях, плодах или переносимые насекомыми, ветром, дождем. При развитии мучнистой росы на поверхности листьев появляется белый пушистый налет, они увядают, опадают раньше времени. При отсутствии мер борьбы высокая вероятность того, что урожай будет полностью потерян. Мучнистая роса также снижает зимостойкость кустарника, повышая риск гибели от зимних морозов. Ведьмина метла По-другому это заболевание еще называют израстанием куста. Попавший в растение патогенный гриб вызывает рост множества тонких побегов из небольшого участка корневища. По виду такие побеги напоминают метлу. Метлы в течение года после заражения продолжают развиваться, а на кусте сохраняются еще несколько лет. Молодые побеги в пучке обычно имеют красноватый или желтый цвет, затем становятся коричневыми, а через время засыхают и обламываются. При сильном заражении куст перестает плодоносить.  Пораженный куст необходимо удалить и уничтожить, так как лечению заболевание не поддается. Фомопсис Споры гриба переносятся дождем и ветром, попадая на цветочные почки в период от их распускания до цветения заражают куст голубики. Инфекция распространяется с цветков на побеги. Иногда патоген проникает через открытые раны после обрезки, через морозобоины, повреждения от использования гербицидов. На побегах появляются язвы – плоские участки, покрытые небольшими пикнидами, производящими споры. Такие побеги летом увядают, листья на них становятся красными. Филлостиктоз Заболевание также называют бурой пятнистостью. Патоген зимует на растительных остатках, с наступлением весны пикниды гриба набухают, из них выходят споры. Они распространяются с каплями дождя, с ветром или насекомыми. Листья покрываются мелкими коричневыми пятнами, опадают. В центре каждого пятна можно увидеть серое пятнышко, а по краям фиолетовая кайма. На ягодах образуются вдавленные пятна, довольно большие. Они становятся пестрыми, гниют. При массовом заражении куст может потерять все листья, также снижается урожайность, они портятся, становятся непригодными для употребления. Физалоспороз Эта болезнь поражает молодые побеги голубики. Признаки физалоспороза появляются в начале осени – на ветвях образуются небольшие красноватые наросты. На следующий год в этом месте образуется рана, которая может окольцовывать всю ветку вызывая ее гибель. Таким образом при отсутствии мер борьбы заболевание может охватывать весь куст и привести к его гибели. Двойная пятнистость Признаки болезни появляются только на листьях. В мае они покрываются пятнами с темно-коричневыми краями. К середине июля пятна разрастаются и становится видно новые границы пятна и старые. Таким образом получается двойное пятно. Заболевание вредит тем, что нарушается фотосинтез, что негативно сказывается и на общем состоянии растения и на плодоношении. Цитоспороз Возбудитель проникает в камбиальный слой и древесину кустарника, приводит к преждевременному усыханию ветвей. Источник заражения – поврежденные побеги. После попадания патогена в кору она усыхает, но не отслаивается. Кора становится грубой волокнистой массой, приобретает неестественный бурый оттенок. Затем на поврежденных местах формируются серо-бурые бугры, которые сначала появляются внутри коры, а затем прорывают ее поверхность и выходят наружу в виде конусообразного нароста.  Отсутствие мер борьбы с цитоспорозом приводит к тому, что древесина кустарника отмирает и он постепенно погибает. Рак стебля Заболевание вызывают два разных патогенных гриба Botryosphaeria dothidea и Godronia cassandrae. Возбудители проникают в ранки, трещины и повреждения коры. Признаки заражения можно увидеть уже ранней весной при распускании почек. На побегах и ветвях появляются небольшие темные язвы. Они постепенно разрастаются,становятся больше, кора растрескивается, отслаивается. Пораженные ветви засыхают и погибают. Страдают от заболевания и ягоды – они покрываются коричневыми пятнами, загнивают. Профилактика грибных болезней и меры защиты Химические обработки фунгицидами. Для защиты голубики от болезней, вызванных патогенными грибами необходимо своевременно проводить фунгицидные обработки. Для снижения риска распространения инфекции ежегодно осенью и весной проводить обработки медьсодержащими препаратами до распускания почек, например, медным купоросом. Против альтернариоза подойдет обработка препаратом «Скор». В период вегетации для профилактики и при появлении первых признаков заражения можно использовать биопрепараты на основе триходермы – «Триходерма вериде» и «Тетрис». Они эффективны против болезней вызванных патогенными грибами родов Fusarium, Phoma, Pythium, Alternaria, Botrytis, Verticillum Rhizoctonia, Aphanomyces. Выбор устойчивых сортов. Необходимо выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям и адаптированные к условиям вашего региона. Санитарные работы на участке. Своевременные обрезки – удаление больных, искривленных ветвей, поддержание оптимальной густоты кроны. Кроме того, необходимо осенью удалять растительные остатки, уничтожать больные листья, побеги, ягоды. Соблюдение агротехники. Необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, регулярно рыхлить ее, мульчировать торфом, щепой хвойных пород, хвойным опадом. Для комплексной подкормки можно использовать удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Органические подкормки компост, золу, куриный помет голубика не переносит, так как они ощелачивают почву. Вирусные заболевания Причинами таких заболеваний становятся вирусы, которые переносятся с насекомыми-вредителями. В отличие от болезней, вызванных грибами, вирусные не лечатся препаратами. Их можно только предотвращать. Микоплазмоз (карликовость) Поражает все надземные части растения – листья, побеги, плоды. Приводит к ослаблению куста, задержке его роста и развития. При заражении вирусом карликовости в начале осени листья голубики быстро желтеют, а затем краснеют, листовые пластинки деформируются, плоды приобретают ало-пурпурный оттенок, становятся мелкими и невкусными. Чаще всего микоплазмоз переносит тля. Мозаика Мозаика вызывается вирусом, проявляющемся в виде ярких зеленых и желтых пятен на листьях. Иногда образуются узорчатые рисунки, напоминающие мозаику. Заболевание приводит к задержке роста и снижению урожайности. Красная пятнистость Красная пятнистость вызывается вирусом, проявляющимся в виде ярко-красных пятен на листьях и побегах. Пятна постепенно увеличиваются, захватывая большие площади, что приводит к снижению фотосинтеза и общего состояния растений. Чаще всего от вируса красной пятнистости страдают кустарники в регионах с сухим и жарким климатом. Нитчатость веток Вирус может длительное время не проявлять себя. Затем куст замедляет свой рост, на молодых побегах появляются тонкие полоски, листья краснеют, затем скручиваются, становятся морщинистыми. Покраснение листьев не всегда может быть признаком какой-либо болезни. Оно может быть связано с недостаточно кислой почвой.  Голубика предпочитает сильнокислую среду с рН 3,5-4,5, а когда кислотность близка к нейтральной или щелочной – листья краснеют. Профилактика вирусных болезней голубики Основной причиной попадания вируса в растения является заселение тлей, трипсами, которые являются переносчиками. Поэтому профилактика вирусных заболеваний заключается в обработках куста инсектицидами или биопрепаратами против вредителей. Для борьбы с тлей используют «БиоКилл» – можно применять даже за три дня до сбора урожая. Для обработок в начале сезона подойдет «Кортлис» с периодом защиты до 4 недель. Бактериальные болезни Бактериальный рак Проявляется на корнях и побегах. Возбудителями заболевания являются бактерии, обитающие в почве. Они проникают в ткани растения через механические повреждения. Рак корней проявляется появлением небольших опухолей на корнях, которые постепенно разрастаются, прорывают кору и выступают на поверхность. Окраска нароста становится желтой, темно-бурой или черной. Рак побегов проявляется в виде опухолей на побегах. Плоды на таких ветвях засыхают, сами побеги растут медленней. Развитию бактериального рака способствует холодная погода и высокая влажность. В качестве меры профилактики необходимо приобретать здоровый посадочный материал, избегать повреждения корней, опрыскивать кусты против нематод и других вредителей. Болезни голубики садовой могут не только существенно снизить урожайность, но и привести к гибели кустарника. Поэтому выращивание голубики требует системного подхода в выборе агротехники, схем защиты растения от болезней, вредителей. Правильная профилактика и своевременная реакция на возникающие заболевания помогут сохранить высокую урожайность и качество продукции.

Брусника, известная как «королева болот», давно перестала быть исключительно дикоросом. Благодаря работе селекционеров, эта ценная ягода успешно обосновалась на дачных и приусадебных участках.  Выращивание брусники в саду — дело не только благодарное, но и увлекательное, ведь при правильном подходе она будет радовать стабильными урожаями целебных ягод долгие годы. Наша статья о том, в чем особенности брусники садовой, посадки и ухода за этой достаточно редкой, изначально дикой культурой. Описание растения Брусника обыкновенная (Vaccínium vítis-idaéa) — это вечнозеленый многолетний кустарник семейства Вересковые.  Высота растения-долгожителя, способного расти и плодоносить десятилетиями, обычно не превышает 15–30 см. Корневище ползучее, залегает обычно неглубоко (5–10 см). Охотно оккупирует соседние территории. Если считает, что условия у соседей явно лучше, может и полностью туда «перекочевать». Брусника садовая Мелкие листья эллиптической формы с внешней стороны кожистые, насыщенного темно-зеленого цвета, а с внутренней — более светлые, с бурыми точками. Цветет брусника в конце весны или в начале лета нежными бело-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в поникающие кисти. После цветения формируются ягоды — ярко-красные шаровидные плоды диаметром до 8 мм, которые созревают в августе–сентябре. На вкус ягоды кисло-сладкие, с характерной легкой горчинкой. Современные садовые сорта отличаются от диких собратьев более крупными ягодами, высокой урожайностью и большей приспособленностью к условиям сада. Вот лишь некоторые из них: Коралл (Koralle) Страна происхождения: Голландия. Описание: Один из самых старых и проверенных сортов, считающийся эталоном. Куст шаровидной формы, высотой 20-30 см, очень густой и декоративный. Дает стабильно высокие урожаи. Плоды: Среднего размера (0,8–1 см), светло-красные, округлые. Вкус классический, кисло-сладкий, с легкой горчинкой. Урожайность: Очень высокая, до 0,3-0,4 кг с куста. Две ярко выраженные волны плодоношения (август и сентябрь). Особенности: Отличный сорт для начинающих, универсального назначения. Образует красивые, плотные куртины, может использоваться в ландшафтном дизайне как почвопокровное растение. Ред Перл (Red Pearl, Красная Жемчужина) Страна происхождения: Голландия. Описание: Мощный, раскидистый куст высотой 20–25 см. Растение быстро разрастается благодаря активному образованию подземных столонов (корневищ). Листья темно-зеленые, крупные. Плоды: Крупные (до 1,2 см в диаметре), темно-красные, с глянцевым блеском. Мякоть плотная, вкус насыщенный, сладкий с приятной кислинкой. Урожайность: Высокая, до 0,2-0,3 кг с куста. Особенности: Ценится за крупноплодность и десертный вкус. Ягоды отлично хранятся и транспортируются. Сорт очень зимостойкий и надежный. Сусси (Sussi) Страна происхождения: Дания. Описание: Низкорослый, компактный сорт, высотой 15-20 см. Идеален для небольших участков и контейнерного выращивания. Растет медленно, не «расползается». Плоды: Среднего размера, темно-красные. Вкус очень приятный, сладковатый. Урожайность: Средняя, но стабильная.  Плодоношение растянутое. Особенности: Главное преимущество — компактность. Растение подходит для альпинариев, выращивания в горшках на балконе или террасе. Не требует много места. Руно Белявское (Runo Bielawskie) Страна происхождения: Польша. Описание: Сильнорослый, прямостоячий куст высотой до 35–40 см. Дает много корневищ и быстро формирует плотные заросли. Плоды: Очень крупные (до 1,5 см), округлые, светло-красные. Собраны в плотные кисти. Вкус кисло-сладкий, освежающий. Урожайность: Очень высокая, один из самых урожайных сортов. Особенности: Сорт — «рабочая лошадка». Ценится за крупные ягоды и высокую продуктивность. Растение требует больше места из-за активного роста. Линнея (Linnea) Страна происхождения: Швеция. Описание: Раннеспелый сорт. Куст невысокий (15–20 см), компактный, с крупными светло-зелеными листьями. Плоды: Крупные, светло-красные. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой. Урожайность: Средняя. Особенности: Главное преимущество — ранний срок созревания (на 1-2 недели раньше других сортов). Ягоды обладают отличным десертным вкусом. Ида (Ida) Страна происхождения: Швеция. Описание: Куст плотный, шаровидный, высотой 20–25 см. Растение отличается быстрым ростом. Молодые листья имеют красивый бронзовый оттенок. Плоды: Крупные, темно-красные. Созревают позже, чем у других сортов. Урожайность: Высокая. Особенности: Очень декоративный сорт благодаря окраске молодой листвы. Ягоды долго держатся на кусте, не осыпаясь. Санна (Sanna) Страна происхождения: Швеция. Описание: Прямостоячий куст, образует много корневищ и быстро разрастается. Один из самых популярных промышленных сортов. Плоды: Среднего размера, ярко-красные. Вкус гармоничный, сладкий. Урожайность: Очень высокая и стабильная. Особенности: Надежный и проверенный сорт, отлично подходит для создания «брусничного газона» или плантации для сбора ягод на продажу. Эрнтекроне (Erntekrone) Страна происхождения: Германия. Описание: Низкорослый сорт (15-20 см) с очень крупными ягодами. Плоды: Очень крупные, темно-красные, слегка сплюснутой формы. Собраны в длинные кисти. Урожайность: Высокая. Особенности: Ценится за крупноплодность и эффектный вид ягод. Вкус классический, кисло-сладкий. Мисс Черри (Miss Cherry) Страна происхождения: Голландия. Описание: Относительно новый, но быстро набирающий популярность голландский сорт. Куст очень компактный, подушковидной формы, высотой 15-20 см. Растение отличается исключительной декоративностью в течение всего сезона. Молодые приросты имеют яркий салатово-бронзовый оттенок, что создает красивый контраст со зрелой темно-зеленой листвой. Брусника Мисс Черри, саженец 2 года Плоды: Среднего размера (около 0,8–1 см в диаметре), идеально круглой формы. Цвет — насыщенный, темно-вишневый, с глянцевым блеском. Вкус классический, кисло-сладкий, хорошо сбалансированный. Мякоть плотная. Урожайность: Высокая для своего компактного размера. Куст буквально усыпан ягодами, что в сочетании с нарядной листвой создает потрясающий визуальный эффект. Плодоношение приходится на август-сентябрь. Особенности: Главное преимущество сорта — декоративность. Это идеальный выбор для ландшафтного дизайна: создания бордюров, посадки в альпинариях, рокариях и контейнерах. Благодаря медленному росту и плотной форме растение долго сохраняет свой вид без особого ухода. Ягоды отлично подходят для свежего потребления и заготовок. При выборе сорта нужно учесть климатические условия региона, а также сроки созревания и вкусовые качества ягод. Полезные свойства культуры Брусника — это настоящая кладовая здоровья. Ягоду ценят не только за выразительный вкус, но и за уникальный биохимический состав. Ягоды содержат: Витаминный комплекс: витамины группы В, а также С, А, Е. Органические кислоты: бензойную, лимонную, яблочную.  Микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, марганец, фосфор, железо. Антиоксиданты и флавоноиды. Бензойная кислота, которая обладает антисептическими свойствами и является природным консервантом, позволяет ягодам храниться гораздо дольше без какой-либо дополнительной обработки. Благодаря богатому составу, брусника обладает целым набором полезных свойств: Противовоспалительное действие. Помогает при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Антисептическое действие. Препятствует развитию бактерий и грибков. Мочегонное действие. Способствует выведению из организма лишней жидкости. Антиоксидантное действие. Защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Помогает бороться со старением клеток, укрепляет сосуды. Укрепление иммунитета. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Снижение артериального давления. Помогает бороться с гипертонией. Улучшение пищеварения. Стимулирует выработку желудочного сока. Ягоды и листья обладают жаропонижающим и общеукрепляющим действием. Морсы из брусники рекомендуют при простуде, а отвары из листьев — при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Особенности выращивания  Брусника дружелюбна и декоративна. Посадка брусники по соседству с «правильными» растениями поможет поддержать кислотность почвы, улучшить опыление, повысить урожайность и контролировать вредителей. Совместная посадка имеет огромное значение, чтобы сделать кусты более самодостаточными и устойчивыми. Если на приусадебном участке растут представители Вересковых, брусника вполне может с ними соседствовать. Многие сажают бруснику между или под кустами голубики, которой также нужна кислая почва. Главная особенность этих кустарников — симбиотические отношения с корневыми грибами (микориза). Мицелий гриба опутывает поверхность корней растения и даже проникает внутрь, в межклеточное пространство, не разрушая клетки и не причиняя вред. Грибы получают из корней углеводы, аминокислоты, фитогормоны. А в благодарность помогают «хозяину» усваивать питательные вещества из кислой почвы, где они обычно недоступны.  Успех в выращивании брусники напрямую зависит от агротехники и создания правильных почвенных условий. Брусника нуждается в кислой, хорошо дренированной почве, поэтому придется подготовить отдельное подходящее именно для этого кустарника место. Это светолюбивое и влаголюбивое растение, но оно не переносит застоя воды в корневой зоне. Солнце любит не южное, а северное, относительно низко стоящее. Поэтому для хорошего урожая необходимо открытое солнечное местоположение, но с притенением в самую жару — эта обитательница тундровой, лесотундровой и лесной зон предпочитает умеренный и холодный климат. Полное солнце в течение всего дня подойдет только на северо-западе и севере европейской части России. В средней полосе допустимое прямое солнечное освещение — до 10 часов утра или с 4 часов после полудня. В остальное время нужна открытые участки недопустимы — нужна кружевная тень деревьев.  Брусника морозостойка и может выдерживать суровые зимы под снежным покровом. Однако молодые растения в первые годы после посадки рекомендуется укрывать на зиму. Подготовка почвы  Правильная подготовка почвы и уход — залог будущего урожая. Бруснике необходима кислая почва с уровнем pH от 3.0 до 5.5. Поэтому возделывание необходимо начинать с определения кислотности почвы. Это можно сделать с помощью теста «Агрохимик».  Если pH выше 5.0, необходимо принять меры по ее закислению. Пошаговая инструкция по подготовке почвы: Выкопать посадочную яму или траншею глубиной 30–35 см и шириной около 1 метра. Размер ямы должен быть достаточным для развития корневой системы (примерно 40х40х40 см). Полностью удалить обычную садовую землю. Приготовить субстрат. Идеальной смесью будет верховой (рыжий) торф с добавлением крупного песка, опилок, хвойного опада или перепревшей лесной подстилки из хвойного леса в пропорции 3:1:1. На дно ямы уложить дренажный слой из щебня или керамзита. Заполнить яму полученной кислой смесью. Для дополнительного подкисления грунт нужно проливать раствором лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на 3 литра воды) или слабым раствором электролита для аккумуляторов (10-20 мл на 10 литров воды). Частота подкисления зависит от контрольных показателей.  Рекомендуется определять кислотность раз в месяц, а также спустя 6-7 дней после внесения закислителя. Если pH почвы становится равен или поднимается выше отметки в 5.0, необходимо снова производить закисление.  Технология правильной посадки брусники Саженцы нужно приобретать в проверенных питомниках, обращая внимание на состояние корневой системы, которая должна быть хорошо развитой, без признаков повреждений. Лучше всего приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Посадка растений из контейнеров хороша тем, что микориза, необходимая для роста и развития растений, в грунте уже присутствует. При размножении черенками и семенами этой темой нужно еще озаботиться. Микориза — это симбиотические грибы, которые поселяются на корнях (и в корнях) растений, помогают добывать им дополнительную влагу и переводят полезные элементы в доступную для усвоения растением форму. Для вересковых растений это особенно актуально — без микоризных грибов они гибнут. Лучшее время посадки брусники — весна (апрель-май), чтобы молодые кустики успели хорошо укорениться до зимы. Хотя возможна и осенняя посадка в сентябре или даже в начале октября. Погода должна быть комфортной для того, чтобы растение успешно освоилось. Из-за перекрестного опыления для получения хорошего урожая рекомендуется выращивать несколько разных сортов брусники рядом. Бруснику лучше высаживать компактными группами по несколько кустиков. Расстояние между кустами, которые хорошо разрастаются, образуя плотный вечнозеленый ковер, должно быть не меньше 25–30 см, между рядами — 30–40 см. Можно — бордюрчиком к более высокорослым вересковым на расстоянии сантиметров 40–50 друг от друга. Процесс посадки: Саженец в контейнере нужно хорошо пролить водой. Аккуратно извлечь, стараясь не разрушить земляной ком и не повредить корневую систему. Сделать в подготовленной грядке лунку, немного превышающую размер кома. Поместить саженец в лунку, не заглубляя корневую шейку, которая должна остаться на том же уровне, что и в контейнере. Присыпать грунтом, слегка уплотнив. Обильно полить. Замульчировать посадки слоем (3–5 см) хвойного опада, опилок или коры. Мульча поможет сохранить влагу и будет поддерживать кислую среду. Уход за брусникой Агротехника выращивания брусники включает выбор места, соблюдение правил посадки, использование удобрений, борьбу с болезнями и вредителями.  Подкормка Брусника не требовательна к плодородию и не любит избытка удобрений, особенно органики (навоз, компост) и хлора. Этому выносливому растению много не нужно, вполне достаточно парочки подкормок — весной и осенью, начиная со второго года после посадки. Почва в брусничнике будет со временем перемешиваться с нижележащими слоями, теряя кислотность. Поэтому почву на приусадебном участке придется регулярно подкислять. В качестве удобрения можно использовать специализированные средства для голубики или азалий. Хорошо реагирует растение на внесение серы ВСК, которая дополнительно подкисляет почву. Обрезка кустов Формирующая обрезка проводится на 7-8 год после посадки для омоложения куста. Весной, до начала сокодвижения, кусты обрезают на высоту 4-6 см, чтобы стимулировать рост новых побегов. Выполняя санитарную обрезку ежегодно удаляют сухие, поломанные и больные веточки. Полив Полив должен быть регулярным, особенно в засушливые периоды и в первый год после посадки.  Брусника любит воду, точнее влажность. В средней полосе и севернее этого можно достигнуть мульчированием и редкими поливами. Причем поливать в основание кустарничка, чтобы не провоцировать развитие грибных заболеваний. Для успешного выращивания этой дикой гостьи почва должна быть постоянно умеренно влажной, но не заболоченной. В более жарких местностях оптимальным будет метод дождевания или капельный полив, а также хороший слой мульчи. В засушливую осень дополнительно нужно пролить растения до промачивания грунта на 10 см. Воду желательно использовать мягкую, дождевую или подкисленную. Борьба с вредителями и болезнями Брусника — культура, устойчивая к болезням и вредителям. Однако при нарушении агротехники могут возникнуть проблемы. Для профилактики и лечения грибных заболеваний — экзобазидиоза, ржавчины, серой гнили — используют фунгициды («Фитолавин»), а также медьсодержащие препараты (бордоская смесь). Изредка могут появляться листоблошки, листовертки, тля. Против них применяются инсектициды — «Актара», «Инсектор Супра», «Кортлис» или «Алатар». Основная мера борьбы — профилактика: ухаживать, не загущать посадки, соблюдать режим полива, вовремя удалять растительные остатки. Подготовка к зиме Взрослые растения обладают высокой зимостойкостью и в укрытии не нуждаются. Они прекрасно зимуют на открытом участке под снегом. Молодые посадки в первый год можно замульчировать более толстым слоем торфа или укрыть лапником для защиты от бесснежных морозов. Выращивание брусники в саду — это прекрасная возможность иметь на своем столе экологически чистую и невероятно полезную ягоду. Создав ей необходимые условия, мы вырастим настоящего долгожителя — можно десятилетиями наслаждаться и красотой вечнозеленых кустов, и обильным урожаем целебных плодов.

Живая изгородь гармонично очерчивает периметр дачного участка, защищает его от пыли, летящей с дороги, и любопытных глаз прохожих, украшает огород, очищает воздух. Она органично вписывается в садовый ландшафт и выглядит куда симпатичнее металлических и кирпичных заборов. И здорово, если растения, высаженные в качестве живой изгороди, еще и кормят нас: снабжают вкусными и полезными ягодами и плодами.  В этой статье мы подготовили список растений, которые можно использовать для формирования «съедобной» живой изгороди. Кратко расскажем о каждой из культур, особенностях ухода и условиях выращивания. Боярышник Боярышник — идеальное растение для плотной и непроходимой живой изгороди: густо ветвится, быстро восстанавливается после обрезки, многие сорта имеют шипы. Его ветви переплетаются так плотно, что сквозь них не проберется ни один незваный гость — отличный выбор для тех, кто хочет не просто декоративную, а настоящую защитную изгородь. Боярышник Боярышник отлично поддается формированию, при регулярной стрижке легко держит нужную форму и высоту до 3–4 м. Весной он усыпан белыми душистыми соцветиями, летом радует объемной насыщенно-зеленой кроной, осенью пестрит красными и оранжевыми красками. Тогда же на побегах созревают плоды, которые можно использовать для приготовления варенья, настоек, полезных десертов и чаев. Боярышник славится и своими лечебными свойствами: предупреждает развитие атеросклероза, снижает артериальное давление, улучшает кровоток, препятствует повышению уровня холестерина, тормозит воспалительные процессы. Боярышник не капризен: растет на солнце и в полутени, не боится засухи, не требует богатых почв, спокойно переносит морозы до –35 °С. Живет десятилетиями, со временем становясь только гуще. Ирга Ирга очень декоративна: весной — белое облако цветков, летом — темно-синие ягоды, осенью — буйство огненно-рыжих красок. Это один из самых нетребовательных и выносливых кустарников для «съедобной» живой изгороди. Кусты растут быстро, в год прибавляют по 40–60 см, во взрослом возрасте могут достигать 5–6 м в высоту. Но регулярная стрижка позволит сдержать рост вверх. Стабильно плодоносить ирга начинает на 3–4 год после посадки. В первые годы побеги придется подвязывать, чтобы они не гнулись под тяжестью ягод. Со временем кусты окрепнут и не потребуют опор. Ирга цветет При посадке в один ряд между кустиками необходимо выдерживать расстояние в 60–80 см. Но наиболее эффектно смотрятся двухрядные изгороди — они плотные, объемные, густые. В этом случае кусты сажают в шахматном порядке на расстоянии 1 м. Ирга крайне неприхотлива: хорошо растет на солнце и в полутени, нетребовательна к почвам, главное — без застоя воды, легко переносит засуху, но в жаркое лето нуждается в поливах (особенно это касается молодых саженцев), не требует укрытия на зиму (выносит до –40 °С). Болезнями и вредителями растения поражаются редко: могут атаковаться тлей, а в дождливые годы — «подхватить» мучнистую росу. В первом случае посадки нужно обработать препаратом «Кортлис», во втором — фунгицидом «Серпень». Какие на вкус ягоды ирги? Сладкие, нежные, с ореховыми нотками. Их можно употреблять в свежем виде, а можно пустить на заготовки: варенья, джемы, пастилу, компоты. Кстати, ягоды очень полезные: богаты витаминами С, А, группы В, антиоксидантами, калием, железом и пектином. Единственный недостаток культуры — ее очень любят птицы. Если нет желания делиться с пернатыми урожаем, изгородь необходимо будет укрыть агроволокном или защитной сеткой. Черноплодная рябина (арония) Знакомая всем черноплодка также сгодится для «съедобной» изгороди. Она соответствует всем критериям отбора: имеет густую «шевелюру», легко переносит стрижки, дает прирост в 30–50 см в год, плодоносит уже на 3–4 год после посадки. В свежем виде черноплодка мало кому нравится: ягоды кисловатые, терпкие, вяжущие. Но как раскрывается их вкус в заготовках! Из ягод получаются очень насыщенные и «плотные» на вкус компоты, настойки, варенья. Черноплодная рябина Еще один аргумент в пользу посадки черноплодной рябины на участке — полезные лечебные свойства урожая. Ягоды укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина и нормализуют давление. Благодаря противовоспалительному и тонизирующему эффекту арония помогает бороться с усталостью и стрессом, улучшает обмен веществ и пищеварение. Уход за черноплодкой в составе живой изгороди будет сводиться к регулярным стрижкам: осенью проводят легкую формирующую обрезку, весной — санитарную и основную формирующую. Поливать черноплодку часто не придется — она засухостойка. Укрывать на зиму тоже — она с легкостью переносит морозы до –40 °С. Поэтому к аронии обязательно стоит присмотреться жителям северных регионов. Барбарис Барбарис является одной из самых популярных культур, используемых для создания живых изгородей. Если важно, чтобы зеленый «забор» еще и урожай приносил, нужно выбирать съедобные сорта. Похвастаться хорошим выбором плодовых сортов может барбарис обыкновенный. Популярные сорта — «Атропурпуреа», «Лутеа», «Дулькис», «Альбавариегата». Барбарис Барбарису не страшны загущенные посадки: высаживать кустики можно на расстоянии 40–60 см. Получится плотная, объемная и колючая «стена», которая украсит участок, защитит его от проникновения животных, укроет от любопытных глаз. Что важно, осенью декоративность такой изгороди не снижается. Кроны кустиков окрашиваются в яркие краски: от желтых до огненно-рыжих и красных. А ягоды могут сохраняться даже зимой, становясь одним из немногих источников питания для пернатых друзей. Облепиха Для создания плотной изгороди подходят только кустарниковые сорта облепихи, которые не вырастают слишком высокими и хорошо ветвятся: «Елизавета», «Нарядная», «Москвичка». Сорта, имеющие вид деревьев, для этих целей не сгодятся: изгородь будет с «проплешинами» в нижней части. Еще одно важное замечание: облепиха — растение двудомное, для плодоношения обязательно нужно сажать рядом мужские и женские кусты в пропорции 1:3 или 1:4. Расстояние между растениями — 800–100 см. Облепиха Облепиха любит рыхлый и плодородный субстрат и не выносит переувлажнения. Поэтому грунт нужно обязательно разбавлять песком и компостом, а на дно посадочных ям укладывать дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича. Эта культура плохо плодоносит на почвах с повышенной кислотностью. Перед посадкой и далее на регулярной основе проверяйте показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в грунт вносите золу или доломитовую муку. Живая изгородь из облепихи не только практична и функциональна, но и съедобна. Да, яркие оранжевые ягоды достаточно кислые на вкус, но они очень полезные — содержат рекордное количество витамина С. А еще богаты витаминами А, Е, К, группы В, органическими кислотами и редкими жирными кислотами омега-3, 6, 7, 9. Жимолость Живая изгородь из съедобной жимолости потребует от садовода чуть большего внимания. Эта культура будет хорошо расти и плодоносить только на открытых солнцу участках или в полутени. Кустики в засушливые периоды нужно будет регулярно поливать, потому что при недостатке влаги жимолость сбрасывает завязи и дает мелкие и кислые ягоды. Почву под изгородью желательно мульчировать: мульча сохранит влагу и предотвратит перегрев корней, чего эта культура не любит. Жимолость Жимолость отзывчива на подкормки: вносить их нужно три раза за сезон. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезка тоже потребуется регулярная: проводить ее лучше осенью по той причине, что весной жимолость рано просыпается — можно не успеть. Важно учитывать, что жимолость — перекрестноопыляемое растение, поэтому для высокой урожайности в изгороди должно быть не менее двух разных сортов, цветущих одновременно и совместимых друг с другом. Хлопот и забот с ней много. Но что получим в итоге? Плотную, густую изгородь из компактных кустов, которые хорошо держат форму и не разваливаются с возрастом. Жимолость зацветет одна из первых в саду, будет украшать участок и активно привлекать насекомых-опылителей. Поэтому хлопоты с ней того стоят! Шиповник Пожалуй, это один из самых надежных вариантов «ограды»: густые и колючие кроны кустиков создают плотную стену, сквозь которую не проберутся ни животные, ни незваные гости. Особенно эффектно выглядит изгородь в сезон цветения, когда среди зелени распускается множество крупных цветков от белого до насыщенно-розового оттенка. Шиповник Для живой изгороди лучше подойдут сортовые шиповники — они выглядят симпатичнее своих «диких» родственников. Рекомендуемые сорта: «Рубин», «Витаминный ВНИВИ», «Глобус», «Титан». Эти разновидности дают хорошее ветвление от основания, отлично поддаются формировке, быстро заполняют отведенное пространство и обильно плодоносят. Сажают кусты плотно на расстоянии 50–70 см друг от друга. Через 2–3 года изгородь становится почти непроходимой. Уход за посадками будет минимальным — санитарная обрезка весной, формировка по мере необходимости, сбор плодов в конце лета или осенью. А плоды — это отдельная ценность. Яркие оранжево-красные ягоды — один из рекордсменов среди плодов и ягод по содержанию витамина С. Отвары, джемы, сиропы, настойки — из шиповника можно приготовить массу полезных витаминных «блюд». Лавровишня Лавровишня — необычный и очень эффектный кандидат для живой изгороди. Ее плотная вечнозеленая листва, по форме напоминающая листву лавра, создает ощущение южного сада даже в умеренном климате. Кусты хорошо переносят стрижку и формирование, благодаря чему можно легко поддерживать нужную высоту и плотность «заборчика».  Весной лавровишня обильно цветет: белые душистые соцветия контрастно выделяются на фоне темной листвы и привлекают насекомых-опылителей. Летом созревают плоды — темно-красные, почти черные костянки. Их можно употреблять в пищу, но исключительно без косточек — те ядовиты. Ягоды лавровишни имеют сладкий, слегка терпкий вкус с легкой горчинкой, что-то среднее между вишней и черемухой. Эта культура предпочитает полутень, не любит прямого палящего солнца и застоя влаги. Лучше растет на плодородных, хорошо дренированных почвах. Хорошо реагирует на внесение органических подкормок, поэтому в качестве удобрений лучше использовать куриный помет, навоз, крапивный настой, компост, гранулированную органику «Куровит». В регионах с мягким климатом лавровишня зимует без укрытия, на севере может подмерзать. Жителям регионов с морозными зимами предпочтение стоит отдавать холодостойким сортам «Этна» или «Херберги». Обрезать кустики рекомендуется не только ранней весной, но и в конце лета, чтобы изгородь выглядела аккуратно и ухожено. Ежевика Изгородь из ежевики — это красиво, вкусно и полезно. Но достаточно хлопотно. Главный недостаток культуры — активное разрастание: ежевика, как и малина, дает множество корневых отростков, которые нужно удалять, если нет желания видеть вместо компактной изгороди неряшливые заросли.  Ежевика Что еще нужно предусмотреть? Опоры для побегов. Без них ветки ложатся на землю, ломаются, затеняют друг друга, кусты хуже плодоносят. Да и изгородь выглядит растрепанной. Оптимальный вариант опоры — шпалеры: два параллельных ряда столбиков с натянутыми между ними веревками. Высота шпалеры — 1,5–2 м, веревки натягивают в 2–3 ряда на высоте 50, 100 и 150 см. Побеги подвязывают веером или пучками, стараясь отделять плодоносящие и молодые ветви. Такая система делает изгородь из ежевики не только опрятной, но и более здоровой и простой в уходе. Войлочная вишня Войлочная вишня — одна из тех культур, что прекрасно справляется с ролью живой изгороди: одновременно декоративной и съедобной. Компактные кусты высотой до 2,5 м быстро разрастаются вширь, формируя густую зеленую линию. Уже спустя пару сезонов после посадки скромная изгородь превращается в плотный «забор», не теряющий привлекательность в течение всего теплого сезона. Листья у войлочной вишни мелкие, светло-зеленые, слегка морщинистые и бархатистые на ощупь. Благодаря этому кусты выглядят еще более объемно и нарядно. Весной они покрываются облаком бело-розовых цветков, а летом на ветвях поспевают яркие ягоды — красные или темно-розовые, собранные густыми гроздьями. Культура отличается хорошей зимостойкостью, повышенной засухоустойчивостью, хорошо плодоносит даже в полутени, редко болеет (устойчива к коккомикозу), практически не поражается вредителями. При правильном уходе урожайность войлочной вишни — до 10 кг сладких и ароматных ягод с куста.  Съедобная живая изгородь — удачное решение для тех, кто ценит одновременно эстетику и практичность в саду. Совсем не обязательно выбирать что-то одно из списка: посадите растения группами в зависимости от освещенности участка и требуемой высоты изгороди в конкретном месте. «Заборчик» получится живым на вид, объемным и декоративным. И, разумеется, плодоносящим!

Иногда на яблонях, особенно на старых можно увидеть лишайник. Он представляет собой симбиоз гриба и водоросли, часто встречается на коре старых деревьев. Чем вредят лишайники и каковы причины их появления на деревьях? Сами по себе лишайники никакого вреда яблоням не наносят. Они не паразитируют на дереве, не высасывают из него соки, не питаются его корой. Но наличие большого количества лишайника может говорить о том, что дерево ослаблено. Лишайники любят селиться именно на старой, поврежденной древесине. Также наличие лишайника может указывать на излишнюю влажность в кроне дерева и на стволе. Это часто происходит, когда садоводы пренебрегают обрезкой старых деревьев и крона оказывается загущенной.  Лишайники на старой яблоне Лишайник очень любит влагу и отсутствие солнца, поэтому заросшая, неправильно сформированная и практически не пропускающая воздух крона – идеальное место для его жизни.  Стоит ли удалять лишайники? Несмотря на то, что прямого вреда лишайник яблоне не наносит, его все-таки нужно удалять для поддержания удовлетворительного санитарного состояния дерева. Под лишайником часто зимуют яйца вредителей, например, тли, медяницы, клещей, а также споры патогенных грибов. Из-за пористой структуры тела лишайника в нем удерживается излишняя влага, которая приводит к выпреванию коры, повышая риск развития грибных болезней, а также прорастание спор гриба-трутовика. Когда лучше всего очищать яблоню от лишайника и как это правильно сделать? Наиболее подходящее время года – осень, а точнее – октябрь. Урожай уже собран, поэтому в рамках подготовительных к зиме мероприятий удаляют и лишайник. Осенью дерево замедляет обменные процессы, в том числе и сокодвижение, поэтому риск нанести вред дереву минимальный. Кроме того, после листопада хорошо видно все проблемные места, а сырая погода способствует размягчению тела лишайника. Для проведения очистки понадобятся инструменты: деревянный скребок, пластиковая щетка, дезинфицирующий раствор, например, железный купорос, клеенка или пленка, чтобы укрыть почву вокруг дерева. Порядок работ будет следующим. Почву вокруг дерева застелите пленкой, чтобы весь соскобленный лишайник можно было убрать, и на землю не попали личинки и яйца вредителей. Наденьте перчатки, и после этого начинайте удалять скребком лишайник с дерева. Задача не соскоблить его до древесины, а убрать сам нарост.  После удаления лишайника необходимо продезинфицировать очищенную древесину. Для этого 300-500 гр железного купороса разводят в 10 л воды и с помощью кисти промазывают ствол и ветви. После такой обработки остатки лишайника потемнеют и их будет легко счистить щеткой. Вместо раствора купороса можно использовать более натуральный вариант – 1 кг древесной золы разводят в 10 литрах воды и кипятят в течение получаса. Раствор остужают и процеживают. Через несколько дней проводят финальную очистку лишайника щеткой. Все что попало на клеенку необходимо собрать и сжечь.  Заключительной операцией является побелка. Необходимо тщательно побелить ствол и скелетные ветви. Побелка защитит от солнечных ожогов и морозобоин. Для побелки подойдет садовая краска «Белисса» – обладает дезинфицирующим эффектом, предотвращает проникновение насекомых под кору, защищает от морозобоин и солнечных ожогов. Для профилактики появления лишайников ежегодно проводите обрезку. Крона должна хорошо проветриваться и пропускать свет. Если на яблонях друг появились лишайники – это сигнал, что необходимо более тщательно ухаживать за деревом. Прореживайте крону, не допускайте сильного затенения и при необходимости проведите осенью генеральную уборку сада.

Каждый владелец сада мечтает о богатом урожае голубики, однако нередко сталкивается с проблемой подмерзания её ветвей. Особенно актуальна эта проблема в северных регионах и средней полосе России, где климатические условия непредсказуемы.  Чтобы избежать потерь урожая и сохранить здоровье растения, важно понимать основные причины такого явления и предпринимать профилактические меры заранее. Причины подмерзания ветвей голубики Климатические условия. Одним из главных факторов риска является резкая смена температур в зимний период. Например, резкое потепление, сменяющееся заморозками, приводит к повреждению тканей растения. Кроме того, недостаточное укрытие кустов перед наступлением холодов увеличивает вероятность подмерзания. Биологические особенности растения. Молодые побеги голубики особенно чувствительны к низким температурам. При выборе сорта следует учитывать степень его морозоустойчивости. Например, американские позднеспелые сорта Конкорд, Дикси и Герберт практически непригодны для российского климата, так как они полностью вымерзают в суровые российские зимы. Агротехнические факторы. Неправильно выбранное место посадки также играет важную роль. Участок должен быть открытым и солнечным, защищённым от ветра. Недостаточный полив и неправильная подкормка негативно влияют на устойчивость растения к неблагоприятным условиям окружающей среды. Признаки подмерзания Подмерзание ветвей выражается изменением внешнего вида растения. Вот основные признаки подмерзания. Листья теряют насыщенную окраску, становятся блеклыми, желтоватыми, а затем приобретают коричневатый оттенок. Кончики ветвей засыхают, кора становится морщинистой, теряет эластичность, верхушки веток отмирают и становятся темными. Растение замедляет рост, побеги растут медленно или совсем прекращают расти, бутоны на пораженных морозом ветках формируются плохо или совсем отсутствуют. Голубика с подмерзшими побегами Подмерзание существенно ухудшает состояние голубики, негативно влияя на её плодоношение. Урожайность сильно снижается: ягоды созревают мелкими, деформированными, кисловатыми на вкус, иногда вообще отсутствует завязь ягод, растение остаётся бесплодным до полного восстановления. Качество урожая также резко падает, плоды становятся менее привлекательными внешне и хуже хранятся. Как предотвратить подмерзание ветвей у голубики Чтобы защитить растение от неблагоприятных погодных условий, рекомендуется укрывать кусты агроволокном или лапником. Создание защитного снежного покрова вокруг корней также способствует повышению устойчивости растения к холодам. Выбор морозостойких сортов. При выборе сорта голубики важно учитывать регион выращивания. Например, для средней полосы России рекомендуются сорта «Блюэтта», «Денис Блю», «Норт Блю», «Веймут», «Рубел», «Ранкокас», «Нортланд», «Нельсон», «Норт Кантри», «Хардиблю», «Эрлиблю», «Патриот». Эти сорта обладают высокой степенью морозостойкости и способны выдерживать суровые зимние условия. Они также подойдут для выращивания на Урале и в Сибири. Соблюдение режима полива голубики. Регулярное увлажнение почвы обеспечивает растение необходимым количеством влаги, что способствует поддержанию оптимального водного баланса внутри клеток растений. Это улучшает процессы фотосинтеза, усвоение питательных веществ и общее состояние здоровья голубики. Полив должен осуществляться равномерно и регулярно, чтобы избежать переувлажнения или пересыхания грунта, так как оба эти фактора негативно влияют на иммунитет растения. Обеспечение растений необходимым количеством питательных элементов. Правильное внесение удобрений помогает обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами. Важно соблюдать баланс микроэлементов и макроэлементов, чтобы предотвратить дефицит тех или иных элементов питания, который может привести к ослаблению защитных сил растения и снижению устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды. Для подкормки подойдет комплекс «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» – он имеет сбалансированный состав NPK и микроэлементов. Морозостойкость растений улучшают осенние подкормки калийными удобрениями. Подойдут гранулированная древесная зола.  Своевременная и правильная обрезка ветвей. Обрезка слабых и больных ветвей является важным агротехническим приемом, позволяющим минимизировать распространение инфекций среди здоровых частей куста. Удаляя пораженные участки, садовод снижает вероятность дальнейшего заражения и предотвращает расходование растением ресурсов на поддержание жизнедеятельности поврежденных тканей. Благодаря этому общая жизнеспособность кустов повышается, улучшается плодоношение и качество ягод. Что делать если ветви голубики подмерзли? Если вы заметили признаки подмерзания растений, важно сразу приступить к оценке степени повреждений.  Внимательно осмотрите растение сверху донизу, выявляя замерзшие участки стеблей, листьев и корней. Степень повреждения может варьироваться от поверхностного замораживания верхних частей растения до глубоких поражений корневой системы.  Проведите санитарную обрезку. Это означает удаление всех поврежденных и погибших ветвей, листьев и побегов. Обрезанные части стоит аккуратно убрать подальше от здоровых зон сада, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций или заболеваний. Подкормите кусты удобрением. Для снятия стресса у растений после заморозков подойдет «Лигногумат калийный». Весной для усиления роста и повышения урожайности можно использовать «Гиберелон» – регулятор роста растений. Замульчируйте почву вокруг куста. Такая процедура создает дополнительную защиту корням от дальнейшего переохлаждения и поддерживает оптимальный уровень влажности и температуры грунта. В качестве мульчи используйте торф, перегной, компост. Можно использовать древесную щепу. Эти меры помогут растению быстрее оправиться от последствий мороза и вернуться к нормальному развитию. Регулярная профилактика, правильный выбор сорта и соблюдение правил ухода помогают минимизировать риски потери урожая. Здоровый и ухоженный сад приносит удовольствие и пользу своему владельцу.

Как и многие садовые культуры крыжовник иногда поражают различные болезни. Одни вызываются патогенными грибами, другие переносят насекомые-вредители. Чем болеет крыжовник и как его защитить, расскажем в этой статье. Причины возникновения заболеваний Заболевания крыжовника развиваются под влиянием множества неблагоприятных факторов, каждый из которых играет свою роль в возникновении проблем и снижает урожайность культуры. Вот наиболее частые причины. Неблагоприятные погодные условия. Высокая влажность воздуха и повышенные температуры летом являются благоприятными условиями для размножения патогенов. Наибольший риск заболевания появляется после продолжительных дождей или частых туманов, когда растения долго остаются влажными, создавая питательную среду для грибковых инфекций. Загущенность посадок и недостаточная вентиляция. Слишком густые посадки снижают циркуляцию воздуха внутри куста, способствуя застою влаги и препятствуют быстрому высыханию листьев и плодов. Это создает дополнительные предпосылки для распространения заболеваний, поскольку большинство возбудителей предпочитает теплую и влажную погоду. Слабая устойчивость сорта. Нередко причиной поражения растений становятся слабые генетически обусловленные защитные механизмы некоторых сортов крыжовника. Если сорт изначально недостаточно устойчив к определенным видам болезней, вероятность заболевания значительно возрастает даже при умеренном воздействии неблагоприятной среды. Отсутствие профилактики и ухода. Недостаточное внимание к профилактическим мерам также существенно увеличивает риск появления заболеваний. К таким мерам относятся своевременная обрезка ветвей, удаление больных частей растений, обработка фунгицидами и регулярный осмотр кустарников. Игнорирование этих процедур лишает растение возможности эффективно противостоять инфекции и способствует ее массовому развитию. Совокупность всех перечисленных факторов создает оптимальные условия для быстрого роста и распространения вредоносных организмов – бактерий, грибов и вирусов, вызывая серьезные болезни крыжовника и снижая качество урожая. Самые распространенные болезни крыжовника Ниже представлены наиболее часто встречающиеся заболевания, которым подвержен крыжовник.. Антракноз Это грибковая болезнь, которая проявляется бурыми пятнами различной величины на поверхности листьев, стеблей и даже самих плодов. При сильном заражении куст сбрасывает листья уже летом, плоды формируются мелкими, невкусными. Заболевание приводит к резкому падению урожайности и общему ослаблению всего растения, делая его уязвимым перед последующими инфекциями. Чаще всего антракноз развивается при температуре +15...+20 С при высокой влажности. Также частыми причинами болезни становятся загущенные посадки, зарастание кустов сорняками, посадка саженца в низину. Антракноз Сферотека (Американская мучнистая роса) Заболевание вызвано особым видом грибов, вызывающих появление характерного белого налета, который покрывает молодые побеги, листья и ягоды. Мучнистая роса на побегах  Постепенно налет становится более плотным, приобретает серый оттенок, появляются черные точки. Листья усыхают, преждевременно опадают, пораженные бутоны не раскрываются, опадают, ягоды покрываются белым налетом, мумифицируются и становятся непригодными для употребления. Причинами появления мучнистой росы становятся теплая влажная погода, плохой уход за кустами, загущенность, чрезмерная обрезка и избыток азотных удобрений. Сферотека (американская мучнистая роса) на ягодах крыжовника Септориоз (Белая пятнистость) Поражает побеги, листья и плоды. Сначала на верхней части листа образуются коричневые пятна, затем они светлеют, а темной остается только кайма. При сильном заражении происходит массовое опадание листвы задолго до естественного срока ее увядания, что серьезно снижает иммунитет кустарников и создает условия для вторичных инфекций. Пораженные белой пятнистостью побеги дают слабый прирост, ягоды мельчают. На больных ветках не распускаются почки, урожайность падает. Благоприятными для развития заболевания условиями являются высокая влажность в сочетании с теплой погодой +20...+25 С. Ржавчина Возбудителем является патогенный гриб, проникающий во все части растения. На нижней стороне листьев появляются характерные оранжево-желтые выпуклые образования (так называемые пустулы). Пораженные завязи, цветки и листья опадают. При отсутствии мер борьбы споры ржавчины попадают на ягоды, кусты постепенно гибнут, при этом заражая растущие рядом насаждения. При длительной влажной и теплой погоде риск развития ржавчины сильно увеличивается. Также появлению заболевания способствует посадка кустов в низинах и заболоченных местах, нахождение рядом хвойных пород деревьев, которые служат промежуточными хозяевами для патогенного гриба. Серая гниль Чаще всего появляется на ягодах. Они покрываются коричневыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. На пораженных ягодах развивается серый пушистый налет, они гниют прямо на кустах. При сухой погоде пораженные ягоды засыхают, мумифицируются и остаются висеть. Развитию серой гнили способствует отсутствие обрезки, загущенность куста, плохая вентиляция и теплая погода с высокой влажностью. Реверсия (Махровость) Вирусное заболевание, которое кроме крыжовника поражает черную смородину, виноград. Вирус переносят почковые клещи. Листья на зараженном кусте светлеют, мельчают, удлиняются. Почки меняют цвет, цветы приобретают махровость, опадают, ягоды не завязываются. Махровость приводит к тому, что несколько сезонов зараженный куст полностью перестает плодоносить. Черенки для размножения с такого куста брать нельзя, так как они тоже поражены вирусом. Иногда реверсия развивается очень медленно и долго без видимых признаков, а мутация видна только через 3 года после заражения. Вылечить вирусное заболевание на крыжовнике невозможно, поэтому больной куст необходимо убрать. Аскохитозная пятнистость Заболевание связано с грибком рода Ascochyta, основным симптомом которого являются многочисленные небольшие пятна белого и светло-серого цвета, расположенные преимущественно на листьях и молодых ветвях. Постепенно листья усыхают и опадают, на стеблях появляются язвы, от которых стебли загнивают и ломаются. От патогена страдают также цветы и плоды - на них появляются некрозы, пятна. При отсутствии мер борьбы урожайность падает, рост куста прекращается, со временем он погибает. Мозаика Это вирусное заболевание, которое атакует крыжовник и другие садовые культуры. Переносчиками вируса являются тли, трипсы. Основные признаки заражения проявляются появлением на листьях светло-желтых пятен, которые образуют узор, похожий на мозаику. На пораженных кустах листья мельчают, засыхают, сморщиваются. Ягоды опадают, куст перестает расти и погибает. Вирус мозаики не поддается лечению, для предотвращения его появления необходимо проводить защитные мероприятия от вредителей. При появлении первых признаков болезни пораженные части срезают и удаляют. Краевой некроз листовых пластинок Причина заболевания - дефицит калия. Первые признаки появляются через 3-4 недели после распускания листьев. Пораженные листовые пластинки имеют пепельно-серый цвет. Пик болезни приходится на август. При сильном поражении рост побегов прекращается, листья засыхают, возможна гибель всего куста. Для предотвращения появления некроза необходимо своевременно проводить подкормки удобрениями, содержащими калий. При появлении признаков некроза необходимо провести подкормку калием и опрыскать куст фунгицидом. Для восполнения дефицита калия можно использовать «Лигногумат калийный», гранулированную древесную золу.  Иногда у крыжовника возникает железный хлороз – дефицит железа. Листья становятся светло-зелеными, на них развиваются некротические пятна, побеги укорачиваются, верхушки отмирают. Для восполнения дефицита железа подойдет «Секверстрен турбо».  Профилактика заболеваний крыжовника Для эффективной защиты крыжовника от болезней и вредителей рекомендуется применять комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение возникновения заболеваний и снижение риска заражения. Регулярная обрезка и прореживание кустов Ежегодная санитарная обрезка позволяет улучшить вентиляцию внутри куста, снизить влажность воздуха вокруг растения и уменьшить риск развития грибковых инфекций. Прореживание кроны способствует проникновению солнечного света внутрь куста, ускоряя процесс высыхания листьев после дождя или полива, что также снижает вероятность появления грибков и бактерий. Своевременное удаление больных частей растений и уборка растительных остатков осенью Заболевшие побеги, листья и плоды нужно своевременно удалять, чтобы предотвратить распространение инфекции среди здоровых растений. Осенью важно убрать всю опавшую листву и другие остатки растений, поскольку многие возбудители болезней зимуют именно там и весной снова заражают новые кусты. Использование устойчивых сортов крыжовника Снизить заболеваемость поможет выбор сортов крыжовника, обладающих генетической устойчивостью к распространенным заболеваниям. Это значительно уменьшает необходимость обработки химическими препаратами и улучшает качество урожая. Перед покупкой саженцев стоит проконсультироваться со специалистами или ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов относительно выбора подходящих сортов. Обработка растений фунгицидами и инсектицидами в рекомендованные сроки Фунгициды используются преимущественно до цветения и после сбора урожая, а инсектициды применяют для борьбы с насекомыми, повреждающими листья и ягоды крыжовника. Ранней весной до распускания почек проводят опрыскивание медным купоросом. Такая обработка поможет защитить куст от мучнистой росы и других грибных болезней куста крыжовника. Дозировка 50 г на 10 литров. При распускании листьев необходимо провести обработку фунгицидами. Для защиты от мучнистой росы и антракноза подойдет «Силар». Обработку проводят дважды с интервалом 15-20 дней.  В течение сезона для профилактики ряда болезней подойдет биопрепарат «Тетрис» на основе трех штаммов бактерий рода Trichoderma. Для защиты от тли подойдет инсектицид «Кортлис», против клещей, листоверток можно использовать «Фитоверм» – это биопрепарат, который подходит для обработки куста даже за три дня до сбора ягод. Важно учитывать погодные условия и фазы роста растений, чтобы обработка была наиболее эффективна и безопасна. Эти профилактические меры помогут минимизировать риски заболевания крыжовника и обеспечить получение здорового и качественного урожая. Проведение указанных мероприятий позволит снизить риск поражения крыжовника заболеваниями и сохранить высокий уровень урожайности.

С окончанием сезона сбора ягод необходимо подготовить кустарники к зимовке. Для успешной перезимовки кустарники ягодные требуют тщательной подготовки к зиме, включающей обрезку, обработку от болезней и вредителей, подкормку, мульчирование почвы и укрытие от холодов. Мероприятия по подготовке к зиме позволят растениям успешно перенести суровые морозы и на следующий год снова радовать обильным урожаем своих владельцев. Когда пора готовиться к зиме Подготовительные мероприятия лучше начинать заранее, начиная с конца лета и продолжая осенью. Это позволит растению постепенно адаптироваться к снижению температуры и накопить необходимые вещества для успешной перезимовки. Оптимальное время для начала работ зависит от региона выращивания. Например, в средней полосе России подготовку целесообразно начинать в сентябре-октябре, тогда как в северных регионах сроки сдвигаются ближе к августу-сентябрю. Обрезка веток и слабых побегов Обрезка – это один из важнейших этапов подготовки ягодников к зиме. Основная задача осенней обрезки – это удаление старых, слабых и больных ветвей. Она будет способствовать формированию крупных ягод и росту урожайности в следующем сезоне. Также удаление старых, больных и поврежденных побегов улучшает проветриваемость кроны, что снижает риск развития болезней, стимулирует рост новых здоровых побегов весной. Основные принципы обрезки включают удаление растущих внутрь куста, слабых, сухих, поврежденных побегов, вырезку старых ветвей. Через неделю после обрезки удаляют всю опавшую листву, остатки веток для предотвращения распространения инфекций. При обрезке придерживайтесь следующих правил. Используйте острые инструменты, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором. Для обработки можно использовать «Агройод» – он предназначен для обработки садовых инструментов, теплиц. Убирайте ветки аккуратно, стараясь избежать повреждений древесины. Оставляйте минимальное количество точек роста на молодых побегах. Внесение подкормок Основными элементами, которые вносят осенью, являются фосфор и калий. Подкормки помогают укрепить иммунитет растений, повысить их устойчивость к неблагоприятным факторам. Калий повышает зимостойкость кустов, укрепляет корневую систему, способствует накоплению питательных веществ. Для калийной подкормки осенью следует выбирать удобрения, которые не содержат хлор, например, сульфат калия или сернокислый калий. Вместо минеральных удобрений можно внести органические. Подойдет древесная гранулированная зола, которую заделывают в почву вокруг куста либо предварительно растворяют в воде и вносят с поливом. Фосфор способствует закладке цветочных почек на следующий год, укрепляет корневую систему, улучшает зимостойкость. В почве фосфор находится в малоподвижном состоянии, поэтому поверхностно его не вносят – делают полив раствором удобрения, либо заделывают в верхних слоях почвы. Из минеральных удобрений подойдет двойной суперфосфат. Если вы предпочитаете органические удобрения, то используйте костную муку или навоз животных. Удобрение «Куровит» – это гранулированный куриный помет, отличается высоким содержанием фосфора и благодаря гранулированной структуре легко вносится. Осенняя подкормка – это один из важных факторов хорошего урожая в следующем сезоне.  Влагозарядный полив Осенний полив ягодных кустарников помогает восполнить летнюю потерю влаги и защитить корневую систему от вымерзания зимой. В зависимости от климатических условий региона сроки полива могут варьироваться. Например, в средней полосе России его проводят в начале октября, в Сибири и на Урале в конце сентября, в южных регионах с конца октября по начало ноября. Для того чтобы вода при поливе не растекалась, вокруг куста формируют небольшой валик из земли. При расчете необходимого количества воды важно учитывать особенности грунта и размеры самих кустарников. Для разных типов почв и сортов требуются разные объемы жидкости. Так, например, песчаные грунты требуют большего объема воды, поскольку быстро пропускают влагу сквозь себя, тогда как глинистые земли удерживают воду дольше и нуждаются в меньшем количестве жидкости. В среднем принято считать нормальным расходовать порядка 20–30 литров воды на каждый квадратный метр площади посадок ягодных культур. Такой объем позволяет качественно напитать почву влагой и создать оптимальные условия для успешной перезимовки кустов. Рыхление приствольного круга Основная цель рыхления заключается в обеспечении лучшего воздухообмена между почвой и атмосферой, улучшении проникновения влаги и питательных веществ к корневой системе. Основные задачи рыхления состоят в следующем. Предотвращение образования твердой корки на поверхности грунта, препятствующей проникновению воздуха и воды к корням растения. Улучшение циркуляции воздуха внутри почвы, способствующее активному развитию корней и усвоению растениями необходимых элементов питания. Облегчение проникновения дождевой и поливной воды непосредственно к зоне активного роста корней. Уменьшение испарения влаги благодаря разрушению капилляров, образующихся на поверхности почвы. Оптимальное время проведения процедуры – сразу после полива или прошедшего дождя, когда почва еще достаточно увлажнена, но излишняя сырость уже отсутствует. Это позволяет эффективно разрушить уплотнившуюся поверхность почвы, сохранив ее влажность и обеспечив корни достаточным количеством кислорода. Искореняющие обработки Обработка сада от зимующих вредителей и спор патогенных грибов – это важное мероприятие, позволяющее сохранить здоровье ягодника. Регулярные профилактические мероприятия помогают предотвратить распространение инфекции и сохранить урожай здоровым и качественным. Для борьбы с болезнями используют специализированные химические средства защиты растений – фунгициды, инсектициды, антисептические средства. Эти препараты распыляют на листья и побеги кустарников и деревьев, обеспечивая защиту от грибковых поражений и вредных насекомых соответственно. Обрабатывать ягодники нужно поздней осенью, когда температура опускается до +5 С. Для этого подойдут следующие препараты. Медный купорос. Основные преимущества – эффективен против большого числа патогенов, долго сохраняется на поверхности листьев, побегов после нанесения, при правильном применении медный купорос имеет низкую токсичность. Бордоская жидкость. В основе препарата медный купорос и гашеная известь. Препарат эффективен против широкого ряда грибных заболеваний, образует защитную пленку, которая долго сохраняется на поверхности. Подходит для использования на всех видах плодовых и ягодных культур, но не действует против настоящей мучнистой росы. Железный купорос. Используется для обработки смородины, малины, крыжовника, плодовых деревьев. Уничтожает споры грибов. При работе с раствором железного купороса необходимы перчатки, маска и посуда из стекла или пластмассы.  Помимо химической обработки важно поддерживать чистоту садового пространства. Необходимо регулярно удалять остатки прошлогодних листьев, опавших веток и другие растительные отходы, которые могут служить местом зимовки личинок вредителей или источниками распространения патогенных микроорганизмов. Удаление сорняков также способствует улучшению санитарного состояния участка, так как многие виды сорных трав служат промежуточными хозяевами для вредоносных организмов. Побелка ствола Основная цель побелки ствола заключается в том, чтобы защитить кустарники от негативного воздействия солнечного света и возможных повреждений коры. Эта процедура помогает избежать образования солнечных ожогов, трещин, появления вредителей. Побелка используется как профилактическое средство и является важной частью осеннего ухода за ягодниками. Чаще всего для побелки используют гашеную известь, но есть и более современные средства, например, специальные садовые краски. Они ложатся ровнее, меньше стекают на землю и лучше держатся. В составе таких красок обычно есть вещества, препятствующие появлению плесени, патогенных микроорганизмов и различных вредителей, что обеспечивает дополнительную защиту древесины. Из ягодных кустарников обычно покраску проводят на смородине, крыжовнике. Подходящее для этого время – конец осени, когда дневная температура еще позволяет составу высыхать, а не замерзать. Мульчирование и укрытие Завершающим этапом подготовки ягодников к зиме становится мульчирование и укрытие. Укрывной материал выбирается индивидуально для каждого вида кустарников и климата региона. Наиболее популярны агротекстильные ткани, солома, торф, древесные опилки. Укрывать кусты начинают в конце осени, когда температура стабильно держится ниже нуля градусов Цельсия. Перед укладкой материала проверяют состояние кустов, удаляют сухие побеги и проводят профилактическое обеззараживание поверхности грунта. Следуя перечисленным рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье ваших ягодников даже в суровые зимние условия, и создать условия для богатого урожая в следующем сезоне.

Фундук (лещина) — ценная культура, обладающая высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами. Он давно стал любимым лакомством многих россиян, а благодаря своей устойчивости к низким температурам получил распространение в различных климатических зонах нашей страны. О том какой сорт выбрать, как вырастить фундук у себя в саду и получить урожай орехов, расскажем в этой статье. Советы по посадке Посадка фундука – важный этап, от которого зависит будущий урожай. Правильный выбор места и подготовка почвы обеспечат оптимальные условия для роста и развития культуры. Выбираем место и готовим посадочные ямы Фундук в открытом грунте предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. Оптимально выбирать места с легким уклоном, обеспечивающим дренаж. Посадка саженца фундука производится в ямы. Посадочные ямы следует готовить заранее, чтобы почва успела осесть и насытиться кислородом. Глубина ям должна составлять примерно 50-60 см, а диаметр – около 70 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 3-4 метров, чтобы растения могли свободно развиваться. Фундук Московский рубин (саженец 2 года) Перед посадкой рекомендуется добавить органические удобрения, такие как компост, перепревший навоз, куриный помет, а также минеральные добавки – фосфор и калий.  Какая освещенность и температура нужны Фундук любит солнце, однако переносит и легкую полутень. Важно избегать участков с застойной влагой, так как избыточная влажность негативно сказывается на развитии корневой системы. Температура воздуха зимой должна быть умеренно холодной, поскольку фундук способен выдерживать значительные понижения температуры. Оптимальная температура для полноценного роста и плодоношения находится в диапазоне от +15°C до +25°C. Когда начинает плодоносить Фундук начинает приносить первые плоды спустя 3-4 года после посадки. Однако полноценное плодоношение начинается обычно на 5-6 год жизни растения. Количество урожая зависит от множества факторов, включая сорт, условия произрастания и правильный уход. Советы по уходу В целом фундук – это неприхотливое растение и может расти без особого ухода, но если вы планируете получать с него хороший урожай орехов, то ухаживать необходимо. Уход за фундуком включает регулярные поливы, подкормки, помощь в опылении, своевременную обрезку и зимнее укрытие. Поливы и подкормки Для полноценного роста и развития фундука важен регулярный полив. Обеспечение достаточного уровня влажности особенно необходимо в период формирования плодов. Если почва недостаточно увлажнена, это негативно сказывается на количестве урожая и качестве самих орехов — снижается плодоношение, орехи становятся мелкими и сухими. Что касается подкормок, то здесь рекомендуется придерживаться двух основных этапов внесения удобрений. Ранняя весна. Основной упор делается на азотсодержащие удобрения. Азот помогает стимулировать активный рост зеленой массы растений, усиливает развитие листьев и ветвей, что создает основу для дальнейшего цветения и завязывания плодов. Для подкормки используют карбамид – удобрение с высокой долей содержания азота. Весной его вносят в количестве 15-20 г/м2. Также в качестве источника кальция, калия, фосфора, магния и серы вносят гранулированную древесную золу.  Осень. Наступает черед калийно-фосфорных смесей. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы растения, повышают устойчивость фундука к зимним холодам и неблагоприятным погодным условиям, улучшают структуру почвы и обеспечивают растение необходимыми веществами для подготовки к следующему сезону плодоношения. Осенью можно внести древесную золу, сульфат калия, калимагнезию. Стоит помнить, что при внесении удобрений сухим способом – гранулы нужно заделать в почву, а затем провести полив. Грамотное сочетание регулярных поливов и своевременных подкормок значительно повышает продуктивность фундукового сада, улучшает качество орехов и продлевает срок эксплуатации насаждений. Помощь в процессе опыления фундука Фундук является культурой, которая характеризуется перекрестным типом опыления. Это значит, что растения одного сорта не способны эффективно оплодотворять друг друга, так как генетически родственные деревья имеют низкую вероятность завязывания плодов. Для получения хорошего урожая важно обеспечить эффективное перекрестное опыление растений разными сортами орехов. Рекомендации по организации процесса опыления Разнообразие сортов. Рекомендуется высаживать одновременно не менее трех разных сортов фундука. Чем больше разнообразие, тем выше шансы на успешное опыление и формирование полноценного урожая. Привлечение насекомых-опылителей. Опытные садоводы рекомендуют устанавливать в саду ульи с пчелами или привлекать диких опылителей путем посадки цветов-медоносов вокруг орешника. Это позволяет значительно повысить урожайность культуры благодаря активному участию пчел и других полезных насекомых. Обрезка деревьев и кустарников Обрезка является важным агротехническим приемом, который позволяет садоводу правильно сформировать крону дерева или куста, улучшить их внешний вид и поддержать здоровье растений. Она включает несколько видов работ, каждый из которых решает конкретные задачи. Основные цели правильной обрезки. Формирование кроны. Удаление ненужных ветвей (кривых, слабых, растущих внутрь кроны) способствует формированию красивой формы и равномерному распределению зеленой массы. Стимулирование роста молодых побегов. После удаления старых, слабых или больных частей активизируется рост новых здоровых веток, что улучшает качество урожая и общее состояние растения. Поддержание здоровья растения. Регулярная санитарная обрезка направлена на удаление пораженных болезнями или засохших участков, предотвращение распространения инфекций и вредителей. Какие ветви подлежат удалению? При проведении обрезочных мероприятий особое внимание уделяется следующим типам ветвей: Слабые побеги, замедляющие развитие основной структуры растения. Поврежденные, сломанные или искривленные участки ствола и ветвей, создающие угрозу повреждения соседних здоровых элементов. Стареющие ветви, утратившие способность полноценно плодоносить. Больные или зараженные грибковыми заболеваниями побеги, способные стать источником инфекции для всего растения. Регулярная санитарная обрезка необходима каждому саду, поскольку она обеспечивает профилактику появления болезней, оздоравливает растения, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям среды и продлевает срок активной продуктивности. Укрытие растений на зимний период Зимние холода представляют серьезную угрозу для молодых растений, особенно когда речь идет о недавно высаженных кустах. Чтобы обеспечить выживаемость посадок до наступления весны, рекомендуется предпринять ряд мер по созданию надежного зимнего укрытия. Защита корневой шейки Корневая шейка молодого растения является наиболее уязвимой частью, поскольку она еще недостаточно окрепла и плохо переносит морозы. Для защиты этой зоны используют метод мульчирования. Оптимальными материалами для мульчи являются торф и древесные опилки. Они обладают хорошей теплоизоляционной способностью, препятствуют промерзанию почвы вокруг корней и защищают растение от резких температурных колебаний. Этапы мульчирования: Очистите почву возле ствола дерева от сорняков и остатков растительности. Равномерно распределите слой торфа или опилок толщиной около 8-10 см непосредственно вокруг основания ствола. Аккуратно уплотните поверхность мульчи, чтобы избежать образования пустот. Это простое действие существенно повышает шансы растения успешно пережить холодный сезон. С наступлением весны не забудьте убрать мульчирующий слой. Обертывание ствола Для дополнительной защиты молодые деревья дополнительно утепляют путем обертывания ствола специальным материалом. Наиболее популярными вариантами материалов служат агроволокно и хвойный лапник. Агроволокно представляет собой экологически чистый материал, который пропускает воздух и влагу, обеспечивая оптимальные условия для развития коры. Оно эффективно защищает дерево от морозобоин, солнечных ожогов и повреждения грызунами зимой. Хвойный лапник также широко используется благодаря своей доступности и полезным свойствам. Лапник создает дополнительную воздушную прослойку вокруг ствола, задерживая тепло внутри и защищая растение от механических повреждений, грызунов, зайцев. Процедура обмотки ствола: Подготовьте необходимое количество материала исходя из высоты ствола и диаметра растения. Плотно оберните ствол выбранным материалом снизу вверх, начиная от уровня земли и заканчивая зоной первых ветвей. Закрепите верхний край шпагатом или лентой, чтобы предотвратить сползание материала. Такое дополнительное укрытие обеспечивает надежную защиту молодому дереву и позволяет ему благополучно перезимовать. Особенности ухода за взрослыми растениями Взрослые растения значительно лучше переносят зимние морозы и не требуют такого тщательного укрытия, как молодые саженцы. У взрослых экземпляров уже сформирована достаточно мощная корневая система и развитый стебель, способный выдерживать пониженные температуры воздуха и почвы. Тем не менее стоит учитывать индивидуальные особенности сортов и климатические условия региона выращивания. Зимостойкие сорта фундука Ниже представлены лучшие сорта фундука по устойчивости к низким температурам. Их можно выращивать повсеместно. «Лентина» Растения среднерослые, прямостоячие. Крона средней густоты. Листья имеют округлую форму, светло-зеленой окраски, зубчатые. Урожайность взрослого куста 3,5 – 4 кг. Сорт «Лентина» хорошо растет в большинстве регионов России, урожайный, устойчив к различным заболеваниям. Сбор орехов начинается с середины августа и продолжается до середины сентября. Растения выдерживают морозы до - 42C. Плодоносят на 4-5 год после высадки саженца. «Московский ранний» Популярный среди садоводов сорт, проверенный десятилетиями. Кусты отличаются компактными формами, среднерослые. Листья окрашены в яркий красный цвет, поэтому растение имеет высокую декоративность и ценится в ландшафтном дизайне. Орехи отличаются высоким содержанием жира – 64%. Созревает в средней полосе России рано, сбор урожая можно начинать уже с 15 августа. Фундук «Московский ранний» нуждается в опылителях. Для него подойдут «Тамбовский ранний», «Тамбовский поздний» и «Первенец». Сорт прекрасно адаптирован к российским условиям, обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к вредителям. «Тамбовский ранний» Сорт зеленолистный, высокорослый. Кусты многоствольные, вырастают до 4 метров высотой. Листья крупные, светло-зеленого цвета. Плоды могут храниться без потери вкусовых качеств 3-4 года. С одного куста собирают до 4 кг орехов. «Тамбовский ранний» не требует опыления – он самоплоден, является хорошим опылителем для других сортов. Не требует укрытия на зиму, выдерживает морозы до - 42C – это один из самых надежных вариантов для Центральной России, характеризующийся высокой выносливостью и отличной адаптацией к переменчивому климату. «Московский рубин» Кусты высотой до 4,5 м, раскидистые, с изогнутыми, скрученными ветвями. Листья весной окрашены в красный цвет, а летом – в зеленый. Форма листовой пластинки удлиненно-овальная, поверхность гладкая, а на нижней стороне слабоопушенная. Урожайность 3-4 кг с одного куста. Первый урожай можно снимать уже на третий год после высадки саженца. Зимостойкость высокая, рекомендован для выращивания в северных регионах. «Ивантеевский красный» Куст высокий – до 4,5 метров с густой расширенной сверху кроной. Листья обратнояйцевидной формы, крупные, весной красные, а к осени – темно-зеленые. Сбор орехов можно начинать в середине сентября. Средняя урожайность 4 кг с куста. Зимостойкость сорта высокая, укрытие на зиму не требуется. «Северный 9» Создан специально почвенно-климатических условий Сибири и Дальнего Востока. Благодаря генетической адаптации растение устойчиво к экстремальным погодным условиям. Также выступает опылителем для сорта «Исаевский». Кусты среднерослые – 4 метра, быстрорастущие – до 40 см прироста в год, раскидистые. Крона округлая. Листья крупные, с зазубренными краями, ярко-зеленой окраски. Отличительная особенность фундука «Северный 9» – цветение наступает в апреле, до распускания листьев. Плоды некрупные, массой до 2 г, скорлупа тонкая. Преимущества сорта – неприхотливость, очень высокая морозостойкость (выдерживает до температуры - 42C), высокая урожайность – до 10 кг с куста, быстрый рост. «Первенец» Куст среднерослый, до 3,5-4 метров, мощный, раскидистый. Является хорошим опылителем для других сортов фундука. Плоды отличаются высоким содержанием жира - около 65%. Урожайность с одного куста до 6 кг. Сбор орехов начинают во второй половине сентября. При выборе этого сорта следует учитывать, что он склонен к разрастанию корневой системы. Отличается высокой зимостойкостью, морозоустойчив, хорошо приспосабливается к условиям выращивания. Для плодоношения необходимо высаживать два саженца. «Исаевский» Куст многоствольный, вырастает около 3 метров. Крона шаровидная, листья крупные, желтовато-зеленого цвета. Легко подвергается переработке, идеален для кулинарии и кондитерского производства. Плоды имеют отличный вкус, могут храниться 3-4 года. Созревают в начале сентября, а плодоношение наступает на 3-5 год после посадки саженца. Фундуку «Исаевский» требуются опылители, подойдут «Тамбовский ранний», «Лентина». С одного дерева можно собрать до 3,5 кг. Правильное планирование посадок, выбор подходящего сорта и тщательный уход позволяют вырастить богатый урожай фундука практически в любых климатических условиях России.

Планирование сада – это не только выбор красивых растений. Задача планирования – создать функциональное пространство за которым удобно ухаживать и где есть все необходимое для отдыха. Как правильно спланировать участок и что учесть – расскажем в этой статье. Особенности почвы и рельефа Состав, качество почвы и рельеф имеют существенное значение. От этих условий будет зависеть выбор растений и уход за ними. Тип почвы – песчаная, суглинистая, глинистая или торфяная. Песчаные почвы отличаются хорошим дренажем, но из них быстро вымываются питательные вещества, глинистые почвы хорошо удерживают влагу, но при этом им необходим хороший дренаж. Для успешного роста большинства культур подойдут суглинистые почвы, они обладают оптимальными характеристиками, их легко удобрять и улучшать при необходимости. Дренаж и влажность. Если на участке есть низины, то в них будет скапливаться вода, что приведет к проблемам с корневой системой высаженных там растений. Для отвода воды можно сделать дренажные канавы или трубы. В таком месте необходимо делать приподнятые грядки, а если планируется посадка дерева или кустарника, то необходимо использовать посадку в холм. Рельеф. Наклонный участок будет освещаться неравномерно, а потоки воды могут вымывать верхний слой почвы, вызывая эрозию. Одним из приемов может быть выравнивание земельного участка, но если оно недоступно или по каким-либо причинам невозможно, то используют другие. На наклонном участке высаживают культуры с разветвленной корневой системой, создающие плотную дернину и препятствующие вымыванию почвы. Для этих целей подойдут можжевельники, карликовые сосны, туи, кизильник, рябинник, вербейник, барвинок, клевер белый, овсяница луговая. Для улучшения почвы необходимо вносить компост, перегной, золу и известь в зависимости от имеющихся почвенных условий. А чтобы правильно выбрать культуры для посадки нужно провести наблюдение и отметить самые солнечные места, ветреные участки. Инсоляция и роза ветров Инсоляцией называют облучение поверхностей солнечным светом. Инсоляция бывает прямая, рассеянная и отраженная.  Освещенность и выбор культур по свету. Большинство плодовых деревьев и овощных культур требуют 6-8 часов солнечного света в сутки. Тень от заборов, домов и высоких растений создают микроклимат, который может не подойти некоторым культурам. Поэтому освещенность обязательно нужно учитывать при размещении посадок. Светолюбивые культуры размещают на открытых, хорошо освещенных участках, под кронами деревьев и в полузатененных местах высаживают тенелюбивые виды. Роза ветров. Зная преобладающее направление ветров можно при необходимости снизить продуваемость сада, высадив защитную изгородь из деревьев или кустарников. Для теплолюбивых растений подойдут теплые зоны, которые образуются вдоль стен дома или дорожек, а в холодных зонах размещают самые холодостойкие и неприхотливые культуры. План размещения основных зон Он будет зависеть от имеющихся или планируемых построек и от предпочтений хозяев. Жилая постройка Дом размещают на ровном месте, лучше с южной стороны, чтобы окна выходили на солнечную сторону. С северной стороны обычно строят гаражи, кладовые. Расстояние от дома до сарая или бани должно быть минимум 5 метров. Если участок идет под уклон, то хозпостройки располагают ниже уровня дома. При планировании построек и дома также необходимо учесть близость водопровода, электричества, канализации. Зона отдыха Здесь могут располагаться беседка, качели, мангал, костровая чаша и другие элементы, например, садовая мебель. Зону отдыха лучше располагать там, где есть тень в жаркие дни, но без лишней сырости и ветра. Путь к зоне отдыха необходимо проложить так, чтобы он был как можно короче и по прямой. Вокруг зоны отдыха высаживают кустарники, чтобы создать вид зеленой стены. Недалеко от зоны отдыха размещают компостную кучу для утилизации листьев и мусора.  Садово-огородная зона Ее разбивают на открытом солнечном участке, подальше от деревьев.  Освещенность. Овощным и зеленым культурам необходимо достаточное количество солнечного света. В то же время огород не стоит делать слишком далеко от дома, так как это будет неудобно при уходе за грядками. В зоне огорода устанавливают емкость с водой для полива или протягивают шланг от источника воды. Разделение огорода на подзоны. Грядки обычно делают рядом друг с другом, чтобы было удобно поливать. А посадки картофеля, кабачков и тыквы располагают чуть дальше. Ежегодно необходимо менять место под культурой, соблюдая принципы севооборота. Подсобные постройки. Если площадь участка большая и позволяет место, то в огородной зоне можно поставить отдельный блок для садовых инструментов, чтобы не нужно было носить инструмент по всему участку. Хозяйственные постройки Хозблоки, гараж, сараи часто располагают ближе к границе участка, чтобы они не мешали зоне отдыха и жилому дому. Такие постройки стараются размещать так, чтобы они не выделялись в общем ландшафте участка и были незаметны. Вот варианты расположения хозпостроек. Размещение среди зеленых насаждений. Постройки прячут в глубине территории, в окружении деревьев или кустарников. Так их можно скрыть и визуально они не будут бросаться в глаза. Использование декоративных ограждений. Можно закрыть хозпостройки живой изгородью из кустов и деревьев, либо из высоких цветочных культур, например, закрыв посадками топинамбура. Зона хозяйственных построек должна хорошо проветриваться, иметь хороший дренаж. Необходимо избегать складирования пахнущих отходов вблизи жилого здания и зоны отдыха. Планирование сада по форме В зависимости от особенностей участка и личных предпочтений владельца выбирают планировку и стиль сада. Регулярный сад  Сад регулярного стиля отличается строгими геометрическими очертаниями и симметричностью линий. Его дизайн подчинен классическим правилам построения пространства и основан на симметричности и правильных геометрических формах. Различают несколько разновидностей планировки регулярного сада. Прямоугольник Наиболее распространенная форма, которую любят за многофункциональность и гибкость дизайнерских решений. Сад в форме прямоугольника прекрасно подходит для участков различных размеров. В прямоугольном саду грядки и дорожки располагают параллельными рядами по периметру. Основой всей планировки служит центральная аллея вокруг которой выстраиваются все остальные элементы. Квадрат Такая планировка идеально подойдет для небольшого участка. Сад разделяют на квадраты, каждый из которых занимают определенные культуры. Центр участка оформляют декоративной композицией или клумбой. Диагональная планировка Используется на прямоугольных участках. При диагональной планировке элементы ландшафта располагают по диагонали прямоугольника или квадрата. Такой подход визуально расширяет пространство. Дорожки и тропинки располагают так, чтобы они пересекали весь участок, а клумбы и посадки размещают по диагонали, чтобы подчеркнуть направление. Но в условиях небольшого участка такую планировку реализовать очень сложно. Горизонтальное размещение При горизонтальной планировке пространство разделяют горизонтальными линиями и уровнями. Этот метод подойдет для участков с естественным уклоном местности или с перепадами высоты. Особенности горизонтальной планировки: территорию разделяют на зоны путем обустройства террас, ступеней, посадки цветов и кустарников размещают параллельно горизонту или линии естественного склона. Используют вертикальное озеленение для усиления эффекта. Горизонтальная планировка позволяет рационально использовать участок с неровным рельефом, обеспечивает удобный уход за садом благодаря четкому зонированию и открывает широкие возможности для ландшафтного дизайна. Ярким примером горизонтальной планировки являются японские сады. Круговая планировка Отличие круговой планировки от остальных – размещение центрального объекта, который служит отправной точкой всей композиции. Это может быть клумба, фонтан, беседка. Все остальные элементы располагают симметрично вокруг центрального объекта. Такой подход позволяет визуально расширить пространство, при этом не создавая перекосов в элементах. Круговая планировка может быть симметричной, ассиметричной, смешанной. Для создания круговой планировки сада необходимо определить ключевой объект и спланировать пространство исходя из его размеров и формы. Для мощения дорожек подойдут натуральные материалы – гравий, плитка, натуральный камень. Треугольник Такая планировка подходит для узких и вытянутых участков, позволяя гармонично разместить жилые зоны, садово-огородные участки и декоративные элементы ландшафта. Треугольную планировку отличает компактность, визуальное расширение пространства, зонирование. Различные зоны располагают в вершинах треугольника – жилую, огородную и садовую, декоративную. Жилой дом строят в самом широком углу, для цветников обычно выбирают простые и лаконичные формы без сложных контуров и лишних углов. Свободная планировка Предполагает отсутствие строгих геометрических форм и симметрии. Особенностями свободной планировки являются: отсутствие четких линий – растения, дорожки и декоративные элементы размещают свободно, подчеркивая очертания ландшафта; использование асимметрии – растения высаживают произвольно, часто несимметрично относительно центральной оси участка; при планировке сада создается ощущение природного ландшафта, посадки имитируют лесные массивы и лесные лужайки. Несмотря на кажущуюся естественность ландшафта, свободная планировка – это тщательно спроектированные элементы ландшафтного дизайна. План размещения плодовых деревьев Правильное размещение плодовых культур обеспечивает хороший урожай и удобство ухода. Крупные деревья необходимо высаживать подальше от дома и зданий, оставляя между ними достаточное расстояние (не менее 3-5 метров). Плодовые деревья и кустарники размещают так, чтобы они не затеняли друг друга. На узких участках стоит предусмотреть возможность использования шпалер – это сэкономит пространство и облегчит сбор плодов. Под деревьями можно высаживать почвопокровные культуры, луковичные культуры. Невысокие кустарники, например, смородину, крыжовник, следует расположить одной группой вблизи жилого строения или возле зоны отдыха. Совместимость растений друг с другом Одни растения хорошо уживаются вместе, другие – конфликтуют. При составлении плана необходимо учитывать совместимость видов, их потребности в освещении, воде и питательных веществах. Что можно посадить под деревьями Под кронами деревьев вполне удачно могут расти травянистые культуры – лук, чеснок, шпинат, щавель, петрушка, салаты типа латук, мята.  Для гармоничной композиции и подавления сорняков под деревьями высаживают примулы, тимьян, купену, фиалку, бархатцы. Из тенелюбивых культур под деревьями будут хорошо смотреться хосты, папоротники, лесной тюльпан, пролеска сибирская. Под фруктовыми деревьями хорошо будет расти лесная земляника, она также создаст ощущение природного леса. Густота посадок Не стоит засаживать усадьбу слишком плотно и заполнять растениями все свободные пространства. Расстояние между деревьями по мере их роста будет уменьшаться – это следует учитывать при планировке сада. Не стоит также экономить на ширине дорожек, они должны быть достаточно просторными для прохода человека и садовой тачки. Оптимальная густота посадки обеспечивает достаточное пространство каждому растению, позволяя ему полноценно получать необходимые питательные вещества, влагу и солнечный свет. Если кусты или деревья расположены чересчур близко друг к другу, они начинают конкурировать за ограниченные ресурсы, что негативно сказывается на качестве урожая и общем состоянии растений. Недостаточная густота также нежелательна, поскольку излишне свободное размещение приводит к неэффективному использованию почвы и уменьшению урожайности с единицы площади. Таким образом, подбор оптимальной густоты посадок является важным аспектом агротехники, который позволяет получить максимальный результат от выращиваемых культур при минимальных затратах ресурсов. Зонирование территории растениями Чтобы создать уютный и гармоничный дизайн вашего сада или придомового пространства, важно грамотно использовать разнообразные культуры, разделяя пространство на функциональные зоны. Каждое растение играет свою роль в формировании общей композиции ландшафта, помогая подчеркнуть красоту пространства и создать комфортные условия для отдыха и пребывания. Вот основные принципы зонирования растениями имеющегося пространства. Высадка высоких деревьев для визуального разделения. Высокорослые деревья способны эффективно создавать естественный барьер, защищая дачу от любопытных глаз соседей или прохожих. Они также прекрасно справляются с задачей смягчения ветровых потоков и формирования тени в жаркое время года. Такие породы деревьев, как береза, сосна, липа или тополь, будут радовать вас своей красотой долгие годы и станут важным элементом общего стиля ландшафтного дизайна. Кустарники средней высоты создают декоративные границы. С помощью низкорослых кустарников можно выделить отдельные зоны сада, организовать небольшие аллеи или дорожки, оформить цветочные клумбы или даже защитить зону отдыха от прямого солнечного света. Эти элементы придают участку живописность и разнообразие форм. Шиповник, сирень, жасмин, гортензия идеально подойдут для реализации ваших творческих идей и помогут добавить саду изысканности и очарования. Низкорослые цветы добавляют яркие акценты. Низко растущие многолетние цветы создадут красочное оформление открытых пространств, привлекут внимание яркими красками и приятными ароматами. Они великолепно смотрятся на переднем плане композиций, среди камней или вдоль дорожек. Для оформления садов отлично подходят ромашки, анютины глазки, флоксы, тюльпаны и многие другие сорта цветов. Таким образом, используя сочетание высоких деревьев, декоративных кустарников и красивых цветов, можно гармонично разделить садовый участок на удобные и эстетически приятные зоны. Это позволит наслаждаться природой, отдыхом и комфортом, одновременно подчеркивая уникальность и индивидуальность своего собственного уголка природы. Место огорода на садовом участке Огород занимает важное место в саду. Его правильная организация обеспечит вас свежими овощами и зеленью. Размещение парников, теплиц Парники и теплицы желательно ставить на открытых солнечных местах, избегая мест с высоким уровнем грунтовых вод. Лучше выбрать южную сторону, обеспечивающую равномерное освещение. Это обеспечит наилучшие условия освещения: утром и вечером солнце будет равномерно прогревать конструкцию, создавая благоприятный микроклимат внутри нее. Южная сторона также позволяет избежать затененности от строений или высоких деревьев, расположенных поблизости. Расположение грядок Располагайте грядки с востока на запад, чтобы обеспечить равномерное поступление солнечного света всем культурам. Между рядами оставляйте проходы шириной минимум 70 см для удобства ухода и уборки урожая. Это пространство обеспечивает удобный доступ ко всем растениям для выполнения необходимых агротехнических мероприятий, таких как полив, прополка, подкормка и сбор урожая. Широкий проход также снижает риск повреждения соседних посадок при перемещениях садовода. Уход за садом Сад требует регулярного ухода, который позволяет сохранять растения здоровыми, красивыми и способствующими созданию благоприятной атмосферы на даче. Правильный уход состоит из ряда важных мероприятий, каждое из которых играет свою роль в поддержании сада в отличном состоянии. Полив растений Регулярный и достаточный полив обеспечивает к овощам и цветам необходимое количество влаги, способствует росту корней и улучшает качество урожая плодово-ягодных культур. Важно учитывать потребности каждого вида растений в количестве воды. Например, деревья требуют глубокого увлажнения почвы реже, чем кустарники и цветы. Для молодых саженцев рекомендуется умеренный, но частый полив, чтобы обеспечить лучшее укоренение. Кроме того, необходимо соблюдать правила полива. Лучше всего поливать утром или вечером, когда солнце менее активно, чтобы минимизировать испарение влаги. Вода должна проникнуть глубоко в почву, обеспечивая доступ корням, находящимся ниже поверхности земли. Избегайте попадания капель воды на листья, особенно в жаркую погоду, поскольку капли могут привести к ожогам листьев от солнца. Подкормка растений Подкормка необходима для обеспечения полноценного питания садовых культур необходимыми элементами и минералами. Удобрения позволяют восполнить дефицит питательных веществ, возникающих вследствие роста и развития растений. Существуют разные виды удобрений: минеральные и органические. Минеральные удобрения содержат легко усваиваемые питательные вещества, тогда как органические обогащают почву полезными микроорганизмами и улучшают ее структуру. Для весенних подкормок используют азотные удобрения, например, карбамид. Для подкормки овощных, зеленых культур и плодовых деревьев летом подойдет серия комплексных удобрений «Здравень турбо», в качестве источника калия можно использовать древесную гранулированную золу.   Обрезка деревьев и кустов Обрезка имеет большое значение для здоровья растений и формирования красивой формы кроны. Она помогает избавиться от старых, больных ветвей, улучшить циркуляцию воздуха внутри куста или дерева, стимулируя развитие новых здоровых побегов. Обрезка также способствует повышению урожайности плодовых деревьев и ягодных кустарников. Существуют разные типы обрезок. Санитарная обрезка – удаляют сухие, поврежденные ветви, предотвращая распространение болезней и вредителей. Формировочная обрезка  – используется для формирования кроны, улучшает внешний вид растений и облегчает сбор урожая. Омолаживающая обрезка – стимулирует рост новых побегов, повышает продуктивность стареющих растений. Важно проводить обрезку вовремя, учитывая сезонность и особенности конкретного сорта растения. Борьба с вредителями и болезнями Борьба с вредителями и заболеваниями также входит в перечень обязательных мер по уходу за садом. Насекомые и грибковые инфекции, способны серьезно повредить растения, снизить урожайность и ухудшить декоративность сада. Чтобы предотвратить подобные проблемы, стоит регулярно осматривать посадки на предмет появления признаков заболеваний или насекомых-вредителей. Для борьбы с вредителями используют разнообразные методы. Механический метод предполагает удаление вручную личинок и взрослых особей вредителей. Биологический метод заключается в привлечении полезных насекомых-хищников. Химический метод подразумевает использование специальных препаратов против конкретных видов вредителей и возбудителей болезней. При выборе метода борьбы следует учитывать экологичность средства и безопасность для окружающей среды и человека. Большой выбор средств защиты от вредителей и болезней есть в нашем каталоге. Тщательное планирование участка, соблюдение принципов зонирования и правил подбора растений поможет создать уютный и функциональный сад за которым удобно и просто ухаживать.

Август – время пожинать плоды своих стараний: собирать урожаи овощей, фруктов и ягод, которые с такой заботой и любовью взращивали в течение всего дачного сезона.  Планы могут разрушить они – грибные инфекции, которые беспощадно атакуют растения в конце лета, лишая доброй части урожая и сводя на нет месяцы стараний. Но опускать руки нельзя – чем раньше будут приняты меры, тем выше шансы спасти посадки и сохранить плоды своих трудов. В этой статье мы расскажем, какие грибковые заболевания чаще поражают сад и огород в августе, как их распознать и, главное, как эффективно с ними бороться. Почему болезни усиливаются в августе Активное распространение грибковых инфекций (микозов) происходит именно в августе по нескольким причинам: Растения находятся в стадии плодоношения или завершают его. Все силы направлены на созревание урожая или восстановление, а не на защиту от инфекций. Ослабленный иммунитет не может противостоять грибковым инфекциям. Для большинства фитопатогенных грибков оптимальная температура для развития и быстрого созревания спор +18…+25°С, что соответствует температурному режиму конца лета для большинства регионов России. В августе уже нет той жары, которая сдерживала инфекции в середине лета. Частые дожди, туманы, утренние росы – все это способствует быстрому распространению грибков, ведь оптимальная среда для большинства из них – повышенная влажность. К концу сезона споры накапливаются в почве, растительных остатках, самих растениях. А потому даже если заражение началось раньше, массово симптомы проявятся именно в конце сезона. Почему не работают народные методы Садоводы в попытках сохранить экологичность и «чистоту» урожая отказываются от применения фунгицидов, а отдают предпочтение народным средствам борьбы – опрыскиваниям настоями трав, растворами йода и других аптечных препаратов, молочной сывороткой и подобными средствами. Но все эти рецепты эффективны лишь для профилактики распространения грибных инфекций. Уничтожить возбудителей и споры грибков они не способны, а потому не вылечат растения. Используя народные средства борьбы при ярко выраженных симптомах болезней, садоводы лишь зря тратят время и силы и упускают момент, когда недуг еще можно вылечить. Какие болезни чаще поражают и как бороться? Рассмотрим наиболее распространенные грибные инфекции, которые поражают растения в саду и огороде на закате дачного сезона. Монилиоз Возбудители монилиоза – грибки рода Monilinia – поражают косточковые и семечковые культуры: яблони, груши, сливы, вишни. В конце лета чаще наблюдается плодовая гниль – форма монилиоза, поражающая созревающие плоды. Она может быть как следствием невылеченного монилиального ожога, признаки которого проявляются весной, так и результатом нового заражения, произошедшего летом. Главный симптом плодовой гнили – появление на плодах гнилостных пятен, которые со временем разрастаются, охватывая всю мякоть. На гниющих яблоках и сливах появляются серо-белые подушечки спороношения грибка. В результате пораженные плоды загнивают прямо на деревьях, мумифицируются, остаются висеть на ветках или опадают, заражая почву. Споры монилиоза распространяются с ветром, дождем, насекомыми-вредителями, зараженным инструментом. Особенно активно инфекция развивается при высокой влажности и температуре около +20…+25°C – условиях, типичные для августа во многих регионах. Дополнительным фактором риска является механическое повреждение плодов (град, птицы, насекомые), через которые грибок легче проникает в ткани. В профилактике и лечении монилиоза важна систематичность: регулярные обрезки, сбор падалицы, многократные обработки. Эффективными против данного недуга фунгицидами являются медный купорос, «Хортон», «Хорус». Парша Парша чаще поражает яблони и груши. Возбудители инфекции для каждой культуры свои, но признаки поражения схожи: На зелени появляются серые, позже буреющие пятна; Листья деформируются, увядают и опадают; На плодах образуются темные вдавленные пятна, из-за которых те теряют товарный вид и хуже хранятся. За один сезон может развиться несколько поколений спор. В почву они попадают с опавшей листвой, там зимуют, а весной вновь выходят на «охоту». Лучшая профилактика парши – регулярная обрезка, уборка и сжигание опавшей листвы и падалицы, обработка деревьев препаратом «Силар», поддержание чистоты почвы путем внесения микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если избежать недуга не удалось, нужно обработать сад системным фунгицидом «Скор» или «Хортон». Мучнистая роса Грибное заболевание, которое готово «косить» всех без разбора. Признаки мучнистой росы могут появиться на плодовых деревьях (яблонях, грушах), ягодных культурах (винограде, смородине, крыжовнике), овощных культурах (кабачки, огурцы), цветах (гортензиях, розах, флоксах). Основной симптом – мучнистый налет белого или серо-белого цвета на поверхности листьев и плодов. Пораженные листья скручиваются, прекращают рост и засыхают, побеги деформируются, а плоды становятся уродливыми, с грубой кожицей.  В отличие от многих других болезней мучнистой росе не нужна повышенная влажность – она активно распространяется, когда тепло и сухо. В августе, когда идет сбор урожая, защитить посадки от мучнистой росы помогут биофунгициды: «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Бактофит». В период цветения и формирования завязей, а также после уборки урожая допускается использовать более сильные препараты – «Серпень» и «Скор». Ржавчина Еще один едва ли не «всеядный» недуг, который может атаковать и плодовые деревья, и овощные культуры, и цветы, и хвойные растения. Основные симптомы – буро-коричневые пятна и рыжие бугорки на верхней стороне листьев, «бородавки» – на нижней. Зараженные растения слабеют, сбрасывают зелень и плоды, зимостойкость их снижается, а урожай следующего года может быть под угрозой. Защитить посадки от ржавчины помогут следующие агротехнические приемы: Удаление и сжигание зараженных побегов; Недопущение загущения посадок; На будущее – выбор устойчивых к ржавчине сортов; Профилактические и искореняющие обработки весной и в начале лета препаратами «Серпень», «Ракурс», «Топаз». Фитофтороз Он – главная угроза для томатов и баклажанов, растущих в теплице и открытом грунте. Фитофтора активно распространяется именно в августе – когда ночи становятся холодными, теплицы реже проветриваются, влажность повышается. Кустики, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами, увядают и погибают. Грибок способен «скосить» посадки за неделю, не дав урожаю вызреть. Поэтому всегда надежнее профилактировать его распространение, чем бороться с ним: Обрабатывать посадки защитным препаратом «Силар»; Вносить в почву биопрепарат «Триходерма Вериде»; Не допускать переувлажнения грунта; Чаще проветривать теплицу; Проводить формирование кустиков, чтобы они лучше освещались солнцем, а воздух лучше циркулировал. Если на томатах, баклажанах или перцах обнаружены первые признаки фитофторы, их незамедлительно нужно обработать фунгицидами «Ревус» или «Бактерра». Альтернариоз Этому заболеванию подвержены томаты, перцы, картофель, яблони и груши, многие цветы (астры, розы, флоксы). Первые симптомы – черные точки, которые со временем разрастаются, ткани на пораженных участках отмирают. Защитить растения от альтернариоза поможет грамотная профилактика: соблюдение севооборота, обработка посадочного материала и почвы, своевременное удаление зараженных растительных остатков, проветривание теплиц, умеренное азотное питание, дезинфекция рабочего инструмента средством «Агройод». Если избежать альтернариоза не удалось, заболевшие растения необходимо обработать «Бактеррой», «Хортоном» или «Скором». Септориоз Возбудителем заболевания является грибок Septoria. Вид патогена будет зависеть от культуры – у каждой он свой. Септориозу подвержены виноград, малина, смородина, томаты. Септориоз еще называют бурой или белой пятнистостью ввиду того, что первые признаки недуга – мелкие округлые пятна серого или светло-бурого цвета с темной каймой. Со временем пятна сливаются, листовая пластина засыхает и опадает. При сильном заражении растение теряет значительную часть зеленой массы, замедляет рост и плохо плодоносит. Септориоз распространяется через зараженные растительные остатки (когда они используются в качестве мульчи), почву, воду, инвентарь. Споры способны запросто перезимовать в земле или оставленной на грядках ботве, чтобы в следующем году вновь атаковать посадки. Поэтому в борьбе с недугом важна регулярная дезинфекция почвы медным купоросом или бордосской жидкостью. Их же можно использовать и для обработки растений. Эффективными фунгицидами против септориоза также являются «Агролекарь», «Алирин-Б». Пероноспороз Или ложная мучнистая роса – заболевание, возбудителем которого является группа псевдогрибов Peronospora. Оно поражает «съедобные» культуры (огурцы, виноград, лук) и цветы (розы, глоксинии, гортензии и хризантемы). Главный признак пероноспороза – светло-желтые, затем буреющие пятна на верхней стороне листьев, часто с нечеткими границами. На нижней стороне листа в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет спороношения. Со временем листва деформируется и опадает, из-за чего фотосинтез замедляется, плодоношение и цветение останавливаются. Пероноспороз часто развивается очагами. Вспышки недуга могут быть спровоцированы резкими перепадами температуры и переувлажнением почвы.  От ускоренного распространения ложной мучнистой росы защищает «Силар» – им обрабатывают здоровые кустики, расположенные по соседству с больными. А пораженные опрыскивают фунгицидами «Ревус» или «Ордан». К огромному сожалению, это не исчерпывающий список грибных инфекций, которые наиболее агрессивны в августе. Серая гниль, церкоспороз, ризоктониоз, коккомикоз, трахеомикозное увядание – все они могут угрожать овощным, плодовым, ягодным и цветочным культурам на закате сезона. Профилактика все та же – соблюдение севооборота, регулярные подкормки, умеренные поливы, своевременные обрезки, обработка почвы и инструмента. Да и лечение аналогичное – использование фунгицидов, способных справиться с конкретным недугом! 

Главное достоинство летних яблок и груш – их вкус: они вырастают сочными, сладкими, плотными. К тому же созревают тогда, когда осенние сорта лишь наливают плоды. И за эти преимущества мы готовы прощать летним грушам то, что хранятся они не так долго.  Наиболее популярные ранние сорта – «Скороспелка из Мичуринска», «Кафедральная», «Лада», «Августовская роса», «Аллегро». Плоды этих сортов созревают уже в конце июля или в начале августа. Как определить спелость летних груш, как правильно собирать урожай и на какие сроки хранения можно рассчитывать? Об этом поговорим в этой статье. Груша Чижовская (позднелетняя) Сроки сбора Летние груши поспевают, как было сказано ранее, в конце июля или в августе. Более точные сроки будут зависеть от региона и погодных условий в конкретном году. На скорость созревания могут влиять и другие факторы: степень освещенности сада, состав почвы, качество ухода, загущенность посадок. Самый простой способ определить сроки сбора урожая – отсчитать количество дней на созревание, указанное в описании сорта, от времени массового цветения дерева. Эти сроки будут соблюдаться в идеальных условиях: когда лето теплое, деревце посажено на хорошо освещенном месте, его регулярно подкармливают, не мучают жаждой и не заливают. В случае каких-либо «пробелов» созревание замедляется, но разница между указанными производителями сроками и реальной спелостью плодов обычно не превышает недели. Признаки спелости Различают несколько стадий спелости урожая: съемная, техническая и потребительская. У летних сортов съемная (когда плоды достигли характерного сорту размера) и потребительская (когда они вобрали максимум вкуса и аромата) стадии зрелости почти совпадают. К моменту полного созревания готовые к уборке груши набирают нужный вес, накапливают максимум сахаров и питательных веществ, кожица приобретает характерный сорту окрас, семечки окрашиваются в коричневый цвет, мякоть становится сочной и ароматной. Если урожай планируется пустить на переработку, его допускается снять на 4-5 дней раньше достижения потребительской спелости. Понять, что фрукты созрели и готовы к сбору, можно по следующим признакам: Даже если погода стоит безветренная, под деревьями есть падалица – часть плодов осыпались. Но на данный признак следует ориентироваться лишь в случае, если деревья здоровы и не поражены вредителями. Плоды легко снимаются с ветки, их не нужно тянуть и крутить. Как можно проверить: аккуратно приподнимите грушу за донце. Если плодоножка легко отделилась от ветки, значит она созрела. При легком надавливании на плодах остаются вмятины. Если кожица трескается, значит груши уже перезрели, их нужно срочно снимать. Попробуйте снять тестовый экземпляр – плод средних размеров не с южной стороны дерева. Разрежьте его поперек: если семечки потемнели, стали коричневыми или даже черными, перед вами полностью созревший экземпляр. Готовые к сбору груши обладают отчетливым сладким ароматом, а их мякоть становится сочной, но остается достаточно плотной. Если она рыхлая, «ватная», значит груши уже перезрели – пора снимать урожай полностью. Почему не стоит ждать полной зрелости на дереве Летние груши хранятся мало – в среднем до 2-3 недель. Употребить весь собранный урожай в столь короткие сроки не представляется возможным. Из вариантов – либо пускать его на переработку и заготовки, либо снять чуть раньше срока – на стадии технической спелости. Груши отлично дозревают в процессе хранения в условиях прохлады. Если затянуть с уборкой и снять плоды, когда те уже переспеют, даже на 2 недели хранения можно будет не рассчитывать. К тому же велик риск того, что фрукты могут опасть и получить повреждения, привлечь птиц и насекомых своим ароматом, стать водянистыми, слишком мягкими и безвкусными. Как правильно собирать Правильный съем плодов с деревьев – залог максимально длительного хранения урожая. Рекомендации, которые будут даны ниже, касаются не только ранних, но и поздних сортов яблок и груш. Начинать сбор урожая стоит с нижних веток, двигаясь вверх. Не стоит сдавливать и сильно выкручивать плоды. Если они плохо отделяются от веток, нужно прикладывать усилия, оставьте конкретные экземпляры дозревать – вернетесь к ним через неделю. Ни в коем случае нельзя сбивать фрукты, нужно всячески оберегать их от ударов друг о друга и об землю. Падалицу и поврежденные экземпляры лучше складывать отдельно: съесть их нужно будет в первую очередь. Снимать плоды с верхних веток удобно с помощью специальных плодосъемников. Их можно приобрести в магазине, а можно изготовить из подручных средств: длинной палки и обрезанной пластиковой бутылки. Собирать урожай лучше в утреннее время. Если на улице стоит жаркая погода, перед уборкой на хранение фрукты нужно охладить. Ведра и ящики, в которые осуществляется сбор, лучше застелить мешковиной, чтобы плоды получили минимум повреждений и вмятин. После снятия не следует тереть фрукты руками в попытках очистить их от загрязнений (особенно это касается падалицы). Если в процессе сбора на дереве замечены экземпляры, пораженные грибками или вредителями, удаляйте их немедленно, чтобы инфекции не распространились дальше. Как долго хранится урожай Летние груши не предназначены для длительного хранения. При комнатной температуре они способны пролежать чаще не более 5-7 дней, дальше начинают портиться. В холодильнике они будут храниться до 2 недель (чуть дольше, если были сняты в технической спелости). Максимально длительные сроки хранения урожай может продемонстрировать при следующих условиях: Температура +1…+4°С; Влажность воздуха 80-90%. В подвале или погребе, где соблюдаются эти условия и есть хорошая вентиляция, фрукты пролежат в среднем до 3 недель. После этого мякоть начнет становиться мучнистой и водянистой, насыщенный вкус потеряется. Есть сорта, которые могут похвастаться более длительными сроками хранения в условиях прохлады: «Фаворитка» способна пролежать до 1 месяца, «Дюшес» – до 45 дней, «Чижовская» – до 3 месяцев. Что можно сделать, чтобы продлить срок хранения урожая до максимального: Не дожидайтесь, пока плоды полностью поспеют. Снимите их в момент технической спелости, охладите в течение суток и уберите в погреб. Сортируйте собранные фрукты: один испорченный экземпляр может «заразить» остальные. По возможности заворачивайте каждую грушу в бумагу или салфетку – это снизит риск порчи. Укладывайте фрукты в один слой плодоножками вверх – они не будут давить друг на друга, а значит – портиться из-за механических повреждений. Не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы этилен, выделяемый созревшими экземплярами, выветривался, а повышенная влажность не провоцировала процессы гниения. Летние груши – настоящая награда за заботу о саде: они созревают раньше других и приходятся очень кстати тогда, когда другие плодовые деревья еще ничем порадовать не могут. Чтобы сохранить этот вкус как можно дольше, важно не упустить момент и вовремя убирать урожай. Своевременный сбор, аккуратное обращение с плодами и правильные условия хранения помогут продлить срок их свежести и сохранить максимум пользы и аромата.

Первые яблоки летних сортов поспевают в середине августа, накануне Яблочного Спаса. Ранние фрукты хранятся недолго, богатый урожай нужно переработать. Мы подобрали для вас самые интересные рецепты сладких десертов из летних яблок. Яблочный Спас — традиции Яблочный Спас празднуют 19 августа, в день Преображения Господня. Традиция уходит корнями в далекое прошлое, в годы раннего христианства.  Согласно Евангелию, Иисус Христос взошел на гору Фавор с тремя своими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном, где явил им свою божественную сущность. Его лицо озарилось светом, а одежды сделались белыми и блистающими.  Божественный свет наполнил сердца апостолов благодатью. Спустившиеся с небес пророки Илья и Моисей подтверждали возможность Воскресения для каждого истинно верующего христианина.  В Евангелии говорится о том, что Спаситель проявил свою божественную природу за несколько недель до своей смерти на кресте, то есть случилось это весной, однако Преображение Господне отмечают в августе. По одной из версий, традиция пошла от первого католикоса всех армян Григория Просветителя, предложившего заменить языческий праздник Вардавар на христианскую службу во славу Спасителя, посвященную Преображению.  Традиция благодарить бога и высшие силы за урожай была у всех народов, христиане использовали языческие верования, включив их в свои традиции. И когда греки благодарили Господа за урожай винограда и молодое вино, на Руси в церковь приносили благословлять яблоки.  Традиция освящать плоды нового урожая сохранилась и до наших дней. Освящение первых плодов в церкви символизирует благословение божье на получение богатого урожая. Яблокам, освященным в церкви, приписывают чудодейственные свойства. Их дают детям, чтобы те были здоровы в течение всего следующего года. На первое съеденное яблоко загадывают желание. Освященные плоды должны принести здоровье и благополучие всей семье, ими также поминают усопших. В Яблочный Спас традиционно собираются всей семьей за большим столом, этот день рекомендуется посвятить поддержанию семейных традиций, щедро делиться с ближними, проявлять доброту, заботу, внимание, помогать нуждающимся. В праздник стараются избегать ссор, недовольства, помнить о необходимости поддерживать внутреннюю чистоту и стремление к духовному преображению. Праздник Преображения Господня приходится на период Успенского поста. В этот день верующим дается небольшое послабление, на праздничном столе появляются блюда из рыбы. Но главное блюдо на праздничном столе — из яблок. Праздничные рецепты с яблоками Яблочный спас — замечательный повод для создания и поддержания домашней традиции. В этот день дом наполняется ароматом спелых яблок и сладкой выпечки. Дети изготавливают поделки из бумаги, хозяйка хлопочет у плиты, бабушка режет фрукты для дальнейшей сушки или варки варенья. Яблоки Мелба — как раз поспевают к празднику Есть множество рецептов выпечки и фруктовых десертов, которые пришли к нам из разных кухонь мира, но мы опишем самые душевные, они непременно станут вашими любимыми. Запеченные яблоки Запеченное яблоко с медом — традиционное блюдо на праздничном столе. Плоды запекают целиком, предварительно вынув из них сердцевину с семенами, заполняя нишу медом. Предлагаем вам усовершенствовать этот рецепт и приготовить оригинальный десерт.  с начинкой из сухофруктов Из крупных яблок аккуратно вырезают сердцевину, сохраняя их цельными. А для начинки используют смесь сухофруктов и орехов: измельчают чернослив, курагу, добавляют замоченный изюм, грецкие орехи или фундук. Для сладости смесь сухофруктов сдабривают медом или нарезают в нее кусочки мармелада.  Подготовленные яблоки наполняют сладкой начинкой, укладывают на противень или в форму и отправляют запекаться при температуре 150° на 20 минут. Чтобы кожица плодов не лопалась при запекании, ее предварительно прокалывают в нескольких местах, а чтобы яблочки быстрее приготовились, на дно формы наливают немного воды. с творогом У крупных яблок срезают верхушку и вынимают сердцевину, придавая им форму горшочков для запекания. Для начинки потребуется творог и любые орехи. Творог предварительно перетирают с сахаром и яичным желтком (2 ч. л. сахара и 2 желтка на 100 г творога), добавляют 2 ч. л. размягченного сливочного масла, а затем вводят в смесь измельченные орехи.  Фруктовые «горшочки» заполняют творожной начинкой и запекают при 180 °С. с хрустящей корочкой из слоеного теста У крупных яблок срезают верхушку, вынимают сердцевину с семенами, затем углубляют нишу внутри плодов, оставляя стенку толщиной 1 см. Мякоть нарезают крупными кусочками и припускают в сливочном масле с добавлением сахара или меда. В начинку можно при желании добавить грецкие орехи. Яблоки наполняют сладкой начинкой и заворачивают в слоеное тесто. Для этого плод ставят на квадрат теста, каждую из сторон которого разрезают посередине, немного не доходя до центра. Яблоко оборачивают кусочками теста, скрепляя концы деталей на верхушке. Умелые хозяйки могут сложить из теста веточку с листочком. Пироги Пожалуй, самый популярный пирог с яблоками — шарлотка, хотя для нее скорее подходят осенние сорта с плотной текстурой. Летние яблоки слишком мягкие и в шарлотке теряют форму, хотя на вкус это не влияет. Шарлотка классическая Простота рецепта шарлотки обещает успех даже начинающей хозяйке. Для приготовления теста потребуется по стакану муки и сахара и 5–6 яиц. Яйца предварительно взбивают с сахаром в пену, добавляют немного соли и понемногу вводят муку, тесто по консистенции похоже на густую сметану. Яблоки нарезают крупными дольками, укладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом, и заливают тестом. Шарлотку выпекают при 180° в течение 30–40 минут. Готовность пирога проверяют деревянной шпажкой. Постная шарлотка Успенский пост по строгости не уступает Великому посту. Однако отсутствие в меню яиц и молочных продуктов — еще не повод отказаться от праздничной выпечки. Предлагаем вам рецепт постной шарлотки без яиц. Тесто готовят на воде и растительном масле. В стакане теплой воды растворяют полстакана сахара, добавляют при желании ванильный сахар для аромата и немного меда — для придания тесту приятного золотистого цвета, затем в подготовленный сироп вводят растительное масло — 4–5 ст. л., щепотку соли. Полтора стакана муки, смешанной с разрыхлителем, добавляют небольшими порциями, вымешивая тесто. По консистенции оно получается как свежая сметана, чуть более жидкое, чем для классической шарлотки. В подготовленную форму выкладывают нарезанные кубиком яблоки, заливают тестом и отправляют в духовку на 40–50 минут, выпекают при стандартных 180°. Цветаевский пирог Фруктовый пирог с песочным тестом и воздушной сметанной заливкой называют цветаевским. Говорят, что сестры Цветаевы потчевали гостей этим пирогом на даче, собирая яблоки в своем саду. Пирог получается сдобным и невероятно вкусным. Для приготовления песочного теста потребуется 100 г сливочного масла, 50 г сметаны и одно яйцо. Сметану предварительно смешивают с яйцом, добавляя 3 ст. л. сахара и щепотку соли.  Холодное сливочное масло натирают на терке и смешивают с мукой, перетирая в крошку, потребуется 1,5–2 стакана муки. Затем добавляют сметанно-яичную смесь и вымешивают тесто. Работать нужно быстро, ведь от тепла рук сливочное масло тает. Тесто получается плотным, но пластичным, не липнет к рукам. Шар теста отправляют ненадолго в холодильник. Тем временем яблоки очищают от кожуры, вырезают сердцевину, режут тонкими дольками. Заливка готовится очень быстро, яйца взбивают с сахаром, добавляют кукурузный крахмал и сметану, для аромата — немного ванильного сахара или ванилина. Пропорции: на 2 яйца — полстакана сахара, 1 ст. л. крахмала, 350 г сметаны. Песочное тесто раскатывают пластом, выкладывают в форму, формируя дно и бортики пирога. Фруктовые дольки укладывают слоями, проливая их сметанной заливкой. Пирог выпекают в духовке при 180° в течение 50–60 минут. Оладушки Оладьи с яблоками готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Пышные оладушки можно замесить на кефире, сметане или твороге, а можно приготовить и постное дрожжевое тесто, без молока и яиц. на твороге Для приготовления пышного сдобного теста творог перетирают в миске с яйцами и сахаром, затем добавляют в смесь молоко и щепотку соли (на 200 г творога — 3 яйца, 2 ст. л. сахара, полстакана молока). Крупное свежее яблоко натирают на терке или режут мелкой соломкой, добавляют в творожно-молочную смесь, а затем порциями всыпают муку, доводя тесто до консистенции очень густой сметаны, потребуется чуть меньше стакана муки. Чтобы оладушки были пышными, добавляют разрыхлитель или соду на кончике ножа, тщательно вымешивая тесто. Оладьи выпекают на сильно разогретой сковороде на растительном масле. постные на дрожжах Чтобы дрожжевое тесто хорошо пропекалось, яблоки для начинки предварительно запекают в духовке, а затем снимают кожицу и перетирают мякоть в пюре.  Остывшее яблочное пюре смешивают с другими ингредиентами дрожжевого теста. Добавляют 1 стакан просеянной муки, 3 ст. л. сахара, 2–3 ст. л. растительного масла и 1 ч. л. сухих дрожжей, соль по вкусу. Вымешивают тесто и оставляют его в тепле на полчаса, чтобы подошло. Оладушки пекут на разогретой сковороде на постном масле. Пастила и мармелад Яблочная пастила напомнит вам о беззаботном детстве, а детей и внуков познакомит со вкусом старинного лакомства. Домашний мармелад — замечательное угощение к чаепитию для тех, кто не любит выпечку. пастила Для приготовления пастилы можно использовать яблоки с кожурой, так лакомство будет более ароматным, или без кожуры — тогда пастила получится более гладкой. Фрукты очищают от сердцевины, нарезают мелким кубиком и отправляют томиться на медленном огне. Чтобы фрукты не подгорели, на дно кастрюли наливают немного воды. Яблоки томят до полного размягчения в течение 15–20 минут. В горячую смесь добавляют сахар, корицу из расчета полстакана сахара и 1 ч. л. молотой корицы на 1,5 кг яблок. Смесь тщательно перемешивают или пробивают блендером, а затем выкладывают на противень на лист бумаги для запекания.  Пекарскую бумагу лучше смазать растительным маслом, так будет проще отделять от нее готовую пастилу. Яблочную массу распределяют равномерным слоем толщиной не более полсантиметра. Пастилу пекут при низкой температуре: +100–110 °С с приоткрытой дверцей в течение двух часов. Готовой пастиле дают остыть, затем отделяют ее от пергамента, режут на порционные кусочки и сворачивают трубочкой. Фруктовую пастилу удобно готовить в электросушилке, для этого есть специальный режим и формы. мармелад Яблоки богаты пектином, поэтому для приготовления домашнего мармелада не потребуется желатина. Фрукты необходимо размягчить: их запекают в духовке и затем перетирают, предварительно сняв кожицу, или подваривают на пару в кастрюле, как при приготовлении пастилы. В горячее яблочное пюре добавляют сахар из расчета 1,5 кг сахара на 2 кг фруктов.  Кстати, домашний мармелад можно приготовить из смеси различных фруктов: летних яблок, груши, с добавлением персиков или сливы. Фруктовую массу раскладывают на противне слоем толщиной 2–3 см и оставляют при комнатной температуре для застывания. Затем режут на порционные кусочки и слегка подсушивают в духовке при +50–60°. Готовый мармелад обсыпают сахаром или сахарной пудрой.

Фрукты из своего сада зимой кажутся во сто раз вкуснее магазинных, они сохраняют аромат лета и имеют восхитительный вкус. Яблоки и груши зимних сортов при соблюдении условий хранения легко долежат до нового года, а некоторые сорта — до весны. Важно лишь правильно определить, когда пора снимать плоды с дерева. Различные степени зрелости Спелое яблоко — то, которое можно сразу съесть. Оно сочное, сладкое или кисло-сладкое, хрустящее или мягкое — в зависимости от сорта. То же самое относится и к груше — она должна быть нежной, сладкой, ароматной, а при откусывании истекать соком.  Яблоня Звездочка - зимний сорт Такая степень зрелости фруктов называется потребительской. Спелые плоды уже готовы к потреблению. Летние и раннеосенние сорта яблок и груш созревают на деревьях и дарят нам ароматные шарлотки и штрудели, компоты, варенье, а при обильном урожае — еще и соки, и слабоалкогольные напитки домашнего производства. Яблоки и груши летних сортов очень вкусны, но не предназначены для хранения. Собранные фрукты могут пролежать от силы две-три недели, за это время урожай нужно полностью переработать. Снимать плоды с дерева можно и немного раньше, в технической спелости. К этому моменту фрукты уже почти полностью созрели, но еще не стали мягкими. При нажатии на плод пальцем вмятина исчезает, мякоть на ощупь упругая, а на укус немного твердоватая. В течение 1–2 недель после сбора фрукты дозреют и по вкусу не будут отличаться от тех, что сорвали с ветки спелыми. Летние сорта быстро перезревают, поэтому садовод может увидеть их физиологическую зрелость. Эта стадия полного вызревания семян, которые могут прорасти и дать жизнь новому дереву. Плоды в физиологической зрелости становятся слишком мягкими, ватными, безвкусными. Такие яблоки в готовке развариваются в пюре, а груши превращаются в кашу. Есть и еще одна степень зрелости плодов — съемная, она применима к яблокам и грушам зимних сортов, предназначенных для хранения. К моменту сбора плоды еще слишком твердые, чтобы использовать их в пищу, а вкус их слишком кислый, поскольку крахмал еще не успел преобразоваться в сахара. Дозревание фруктов происходит в первые 1,5–2 месяца хранения, они становятся кисло-сладкими, сочными, ароматными. Как определить степень зрелости плодов В описании каждого сорта есть примерные сроки созревания урожая. Эта информация позволяет садоводу ориентироваться по назначению сорта:  летний и раннеосенний — для потребления в свежем виде и переработки; осенний — для непродолжительного хранения в течение 1–2 месяцев; зимний — для длительного хранения в течение 4–6 месяцев. Сроки созревания фруктов зависят от множества факторов. Было ли лето жарким или прохладным и дождливым? Была ли весна ранней или поздней? Как долго длилась аномальная жара и засуха? Насколько хорошо дерево освещается солнцем, насколько густая крона и пр. На вкус и цвет Потребительскую зрелость фруктов легко определить на вкус. Как только яблоко или груша полностью созрели, наши вкусовые рецепторы приходят в восторг от их сочности, аромата, идеального баланса кислоты и сладости.  У спелых фруктов кожица приобретает характерный для сорта цвет, у плодов со светлой кожицей появляется красивый румянец, а мякоть становится сливочно-белой или кремовой. На разрезе можно увидеть вызревшие семена в плотной коричневой оболочке. Однако спелость плодов, предназначенных для зимнего хранения, на вкус никак не определишь. К моменту сбора они еще откровенно недозрелые. Съемную зрелость определяют по внешнему виду фруктов, они должны набрать размер и массу, соответствующие сорту. По легкости отрыва Плодоножка спелого яблока или груши легко отделяется от ветки, достаточно одного легкого движения, чтобы яблоко или груша оказались в руках.  С осенними сортами важно не пропустить момент сбора, иначе фрукты перезреют и упадут на землю. Яблоки с побитыми боками годятся только в переработку, храниться они не будут, а сочные груши при падении и вовсе разбиваются в лепешку. Внимательный садовод замечает, когда под деревом начинают появляться первые опавшие плоды — не те, что с червоточиной, поврежденные гусеницей плодожорки, а крупные, полностью здоровые. Несколько крупных спелых плодов под деревом — сигнал к сбору урожая. По соотношению крахмала и сахара Советский ученый Наталья Александровна Целуйко разработала метод определения зрелости плодов путем проведения йодо-крахмальной пробы. Он является более точным, чем определение на глаз и на вкус, при этом в исполнении нет ничего сложного. Суть метода заключается в том, что при контакте с йодом крахмал окрашивается в синий цвет. В незрелых фруктах высокое содержание крахмала, по мере созревания крахмал превращается в сахара, процесс идет от плодоножки к центру, а затем до наружного слоя плодов. Для проведения пробы делают водный раствор йода (1 мл на 100 мл воды) или люголя (5 мл на 100 мл). Яблоко или грушу, разрезанные пополам, на несколько секунд окунают свежим срезом в йодовый раствор, а затем оценивают зрелость плода по изменению цвета мякоти. Если весь срез стал синим — крахмала еще слишком много, фруктам нужно еще немного повисеть на ветке. Если же на поверхности есть непрокрашенные участки — яблоко или груша начали созревать, крахмал преобразовался в глюкозу и сахарозу.  Плоды, предназначенные для длительного хранения, лучше снимать, когда на срезе на общем синем фоне появляются неокрашенные пятна: у плодоножки, вокруг семенной камеры. Когда же вся поверхность среза станет светлой, а синяя полоса останется только под кожицей — плод достиг потребительской зрелости. В такой стадии он максимально вкусный, но период его хранения уменьшается кратно. По погоде Поздние сорта яблок и зимние груши собирают в течение октября, ориентируясь по погоде и учитывая климатические особенности определенной местности.  В это время по ночам уже случаются первые заморозки. Легкий морозец зимним сортам не страшен, однако не стоит затягивать со сбором урожая: подмороженные фрукты не будут храниться. Для уборки выбирают прохладный погожий день. Как собирать плоды, предназначенные для хранения Чем аккуратнее мы будем при сборе, тем выше вероятность, что фрукты будут хорошо храниться и радовать нас в течение зимы. Перед сбором урожая необходимо заготовить тару — деревянные или пластиковые ящики. Если они уже использовались ранее для хранения фруктов или овощей, перед использованием загодя их нужно тщательно отмыть, затем обработать раствором марганцовки и хорошенько просушить. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы при сборе фруктов не стирать восковой налет, он защищает плоды от гниения во время хранения. К сбору урожая приступают, когда на листьях и плодах высохнут капли конденсата, который всегда образуется после холодных ночей. Поскольку после сбора предстоит сразу же убирать фрукты в погреб, хорошо, если они будут охлажденными — собирать плоды лучше утром, пока держится ночная прохлада. Яблоки и груши собирают, начиная с нижних веток, постепенно передвигаясь к верхней части кроны. До верхних веток дотягиваются, взобравшись на стремянку или используя плодосборник. Фрукты аккуратно складывают в ведро или корзину, не бросают, не пересыпают из одной емкости в другую, а аккуратно перекладывают. При сборе важно думать не только о сохранности яблок и груш, но и о состоянии дерева. Кольчатки — короткие плодовые веточки — достаточно хрупкие по своей природе. Если яблоко или груша еще не дозрели, то плод отделяется с частью кольчатки — это приводит к уменьшению количества цветочных почек и завязей в следующем году. Если фрукты отрываются с усилием, лучше работать двумя руками: одной придерживать веточку, а второй брать плод снизу, слегка приподнимать и подкручивать, чтобы отделить плодоножку от ветки. Фрукты, которые падают на землю в процессе сбора, лучше собирать отдельно. Подбитые бочка начнут портиться, эти плоды нужно съедать в первую очередь. В процессе укладки в ящики яблоки и груши сортируют по размеру. Дольше всего хранятся плоды среднего размера, крупные созревают быстрее, а мелочь быстро теряет тургор и вянет. Для длительного хранения отбирают только плоды с целой кожицей, без червоточин, трещин и других повреждений. Поскольку в большинстве случаев приходится хранить овощи и фрукты в одном погребе, необходимо разместить их как можно дальше друг от друга. Фрукты будут впитывать землистый запах корнеплодов, что ухудшает их вкус, а овощи начнут быстрее портиться из-за этилена, который вырабатывают яблоки и груши в процессе созревания. Идеальные условия для хранения фруктов — отдельное помещение с вентиляцией, где поддерживается температура +3–5 °С и высокая влажность воздуха — 85–90%. При более высокой температуре яблоки и груши более активно дышат, из-за чего созревают быстрее, но и портятся раньше, а при низкой влажности воздуха плоды быстро теряют тургор, вянут, становятся сморщенными и неаппетитными.

Йошта — относительно молодая культура, которую не встретишь в естественных условиях. Она — детище немецкого селекционера Рудольфа Бауэра, появившееся на свет в 1989 году.  Над созданием достойного гибрида трудились более 40 лет, попытки предпринимал и выдающийся русский селекционер и биолог Мичурин. И вот наконец в конце прошлого века на Международной сельскохозяйственной выставке миру была представлена йошта. На западе она сразу получила широкое распространение. У нас только начинает приживаться на дачных участках садоводов. Но те, кто решил посадить культуру в саду, отзываются о ней исключительно положительно. Йошта В этой статье — все о йоште: подробные характеристики культуры, правила ухода, ее преимущества и недостатки, сорта с описаниями.  Что такое йошта Йошта — гибрид трех культур: черной смородины, крыжовника растопыренного и крыжовника обыкновенного. Название произошло от двух немецких слов: Johannisbeere (Йоханнесберри) — смородина и Stachelbeere (Штахелберри) — крыжовник. Складываем первые слоги этих слов и получаем «йошта». Или в народе — «сморжовник». Йошта — достаточно крупный и раскидистый кустарник высотой до 1,5 м с диаметром кроны до 2 м. Корневая система залегает на глубине 35–40 см. Многочисленные прямые побеги густо усыпаны глянцевыми темно-зелеными листьями, по форме напоминающими смородиновые. Цветут растения в мае, формируя обилие ярко-желтых цветочков, собранных по 3–5 штук в кисти. Плодоношение начинается на второй год после посадки. Плоды — округлые темно-фиолетовые ягоды размером с вишню. Мякоть ягод сочная, без косточек, кожура — достаточно плотная. Период массового созревания урожая — конец июля. На вкус йошта сладкая, с легкой терпкостью, ненавязчивой кислинкой и мускатными нотками. Аромат скорее смородиновый. К числу главных преимуществ йошты перед своими ближайшими родственниками можно отнести следующие: Высокая морозостойкость: кустики выдерживают до –30 °С, а потому высаживать их можно даже в северных регионах. Крупноплодность: ни смородина, ни крыжовник не могут похвастаться столь крупными ягодами. Неприхотливость: йошта не требует каких-то особых условий жизни и не предъявляет жестких требований к уходу, он стандартный, как и за другими культурами — подкормки, поливы, обрезка. Долговечность: расти на одном месте и демонстрировать высокую урожайность йошта может до 30 лет. Отсутствие шипов: многие старые сорта крыжовника заслужили нелюбовь своими колючими побегами — шипы усложняют процесс сбора ягод. С йоштой таких проблем не будет. Устойчивость к большинству грибных болезней на генетическом уровне: йошта реже поражается мучнистой росой, пятнистостями, ржавчиной, антракнозом. Есть ли у культуры недостатки? К числу минусов садоводы относят следующие: Йошта не может похвастаться компактностью, она занимает достаточно много места. Но ее можно посадить вдоль участка в качестве живой изгороди. Будет двойная польза: и красиво, и ягоды к столу. Урожайность культуры чуть ниже, чем у смородины и крыжовника. Но если вы выращиваете йошту не в промышленных масштабах, а на еду и заготовки, ягод будет точно достаточно. Некоторые садоводы путают йошту с золотистой смородиной. Но это разные культуры. Отличить их можно по листьям (у йошты они более фактурные, у смородины — сладкие), по цветкам (смородина цветет обильнее), по ягодам (и у той, и у другой они темные, но смородина плодоносит крупными гроздьями, йошта — скорее одиночными ягодками). Полезные свойства йошты Эта ягода не только вкусная, но и полезная. Она богата витамином С: в ней его больше, чем в крыжовнике, но чуть меньше, чем в смородине. Также она содержит антоцианы – вещества, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ягоды богаты витаминами А, Е, группы В, железом, калием, магнием и кальцием. Йошта обладает следующими лечебными свойствами: Укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с вирусными и бактериальными инфекциями. Укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение. Способствует очищению организма — выводит токсины. Повышает уровень гемоглобина. Обладает мягким мочегонным эффектом. Поддерживает остроту зрения и улучшает состояние кожи. Сорта йошты Перечислим наиболее популярные и востребованные садоводами сорта, дадим их краткие описания. ЕМБ. Английский сорт, один из самых распространенных. Куст мощный (до 1,8 м), раскидистый, без шипов. Ягоды крупные (до 5 г), темно-фиолетовые, с кисло-сладким вкусом. Устойчив к болезням и морозам, высокоурожайный. Йохини. Немецкий сорт. Куст сильнорослый — до 2 м в высоту. Ягоды крупные, почти черные, с выраженным смородиновым вкусом. Отличается устойчивостью к мучнистой росе и морозам. Подходит для переработки и свежего потребления. Урожайность — до 10 кг ягод с куста. Крона. Шведский сорт, чаще используемый в качестве декоративного растения (для высадки живых изгородей). Кусты компактные (до 1,5 м), плодоносят небольшими ягодками, массой до 3 г. Основные преимущества — холодостойкость, засухостойкость, высокая устойчивость к болезням и вредителям.  Моро. Идеален для небольших участков: дает высокие (до 2,5 м) кусты с компактной не очень раскидистой кроной. Ягоды крупные (до 5 г), вкусные, с мускатными нотками. Урожайность — до 11 кг ягод с куста (в южных регионах, на севере — ниже). Рекст. Сорт российской селекции. В описании значатся следующие преимущества: морозостойкость, устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу, высокая урожайность. Дает небольшие кисло-сладкие ягодки массой 3–4 г. Крондаль. Редкий сорт шведской селекции. Куст раскидистый, ягоды средние по размеру, черные, с приятным ароматом. Урожайность умеренная, устойчивость к заморозкам и болезням — высокая. Посадка йошты Посадку йошты в саду можно проводить весной, когда почва прогреется до +10 °С, или осенью за месяц до наступления холодов (для северных регионов — конец августа, для средней полосы и Подмосковья — сентябрь). Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Главные критерии выбора места под посадку — степень освещения и влажности грунта. Эта культура лучше всего растет и богаче плодоносит на открытых солнцу участках. Кусты не выносят переувлажнения земли и высоких грунтовых вод, поэтому сажать их лучше на возвышенности. Почву под посадку готовят заранее. Земля должна быть легкой, рыхлой, плодородной, с нейтральной кислотностью. Участок готовим следующим образом: Перекапываем, в тяжелую почву вносим песок, торф или опилки. Проверяем кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик», в кислую почву вносим золу или доломитовую муку. Вносим органику: компост или перегной. Присыпаем землю микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — оно будет поддерживать плодородие на высоком уровне и подавлять распространение грибных инфекций. Готовим посадочную яму глубиной и диаметром 50 см, на дно укладываем дренаж из щебня или керамзита. Когда все готово, приступаем к посадке. Размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 4–5 см. Аккуратно расправляем корни, размещаем рядом колышек, засыпаем кустик грунтом, подвязываем его к колышку. После посадки растение тщательно поливаем. Чтобы процесс укоренения шел активнее, через неделю после посадки проводим дополнительный полив раствором препарата «КорнеСтим». Уход за йоштой Выращивание йошты — дело несложное, с ним справится даже начинающий садовод. Расскажем, как ухаживать за этой культурой. Поливы Йошта не любит переувлажнения грунта, а потому с поливами важно не злоупотреблять. Главное — обеспечить растения водой в наиболее ответственные периоды: цветения, завязывания и наливания ягод. На данных этапах развития кусты обязательно поливают, расходуя на каждый 40–50 л воды. Если летом стоит сухая и жаркая погода, потребуются дополнительные поливы. Крайний раз йошту поливают перед приходом заморозков: такой влагозарядный полив обеспечит высокую морозостойкость. Рыхление почвы Корни у йошты залегают неглубоко, а потому агрессивное рыхление противопоказано. Можно лишь аккуратно вспушать верхний слой почвы, используя для этих работ тяпки или другой инструмент с короткими зубьями. Чтобы сохранить рыхлость субстрата и минимизировать необходимость поливов, кустики полезно мульчировать компостом, торфом, скошенной травой или опилками. Сделать это лучшего всего весной после оттаивания и просыхания грунта.  Подкормки За сезон под кусты достаточно внести 4 подкормки: Ранней весной после схода снега. В это время актуальны азотные удобрения: аммиачная селитра или карбамид (2 ст. л. на 10 л воды на куст). В период цветения. Можно использовать органику: настой куриного помета 1:15 или коровяка 1:10, гранулированный помет «Куровит». В состав полезно добавить борную кислоту (2 г на 10 л): она будет стимулировать более обильное цветение и лучшее завязывание ягод. В период наливания ягод. Основа рациона в этот период — калий с фосфором. Для подкормки можно использовать сульфат калия или монофосфат калия (3 ст. л. на куст). Подойдут также и комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенью за месяц до холодов. В это время под кусты вносят фосфорные составы: суперфосфат (3 ст. л. на куст), костную муку (до 200 г на кв. м), монофосфат калия (3 ст. л. на куст). Обрезка куста В первый год после посадки побеги йошты укорачивают на ⅓, чтобы спровоцировать рост пышного куста. Дальнейшее выращивание предполагает лишь санитарную и легкую формирующую обрезки. Их проводят весной до начала сокодвижения. Удаляют все сломанные, поврежденные, высохшие и больные побеги. Срезают ветви, растущие горизонтально близко к земле. Укорачивают те, что сильно выбиваются из кроны. Подрезают побеги старше 6 лет. Борьба с вредителями и болезнями Как было сказано ранее, йошта редко подвергается атакам грибков и вредителей. Но все же не помешает весной и осенью проводить профилактические обработки от различных напастей. От грибных инфекций можно использовать 1%-й раствор медного купороса, препараты «Силар», «Фитолавин», «Скор». От вредителей кустики можно обработать инсектицидами «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». Размножение йошты Размножают йошту черенками и отводками. В первом случае осенью необходимо нарезать однолетние или двухлетние побеги отрезками 15–17 см. Каждый из них должен иметь по 4 почки. Черенки высаживают в легкий и питательный субстрат под углом 45° таким образом, чтобы 2 почки находились в земле, 2 — над ее поверхностью. Посадки размещают в теплом и светлом месте и регулярно поливают. Высаживают укоренившиеся черенки на постоянное место на следующий год. Провести черенкование можно и летом. Для этого нужно срезать макушки побегов длиной 12–15 см и посадить их в тепличку. Высаживать их на постоянное место также лучше на следующий год. Вырастить йошту можно и из отводков. Для этого нужно выбрать вытянувшиеся побеги нижнего яруса, аккуратно пригнуть их к земле и разместить в ямке, зафиксировать шпилькой или проволокой и присыпать грунтом. Через год укоренившиеся растения можно будет отделять от маточных, выращивать их по всем правилам ухода. Выращивание сморжовника — процесс совсем не сложный, зато какой приятный. Уже через год после посадки вы оцените плоды своих стараний — попробуете вкусные и полезные ягоды, которые, уверены, придутся по вкусу. С каждым годом урожайность кустиков будет расти. Но лишь в том случае, если вы будете соблюдать все правила ухода за ними.

Саженцы вишни с закрытой корневой системой можно сажать в любое теплое время года. Посадкой растений с открытой корневой системой лучше заниматься в конце дачного сезона — во второй половине августа, сентябре и октябре.  Но успех проведения процедуры будет зависеть не только от правильно выбранных сроков, но и от других факторов: качества самого саженца, грамотно выбранного места, соблюдения всех правил проведения посадочных работ и ухода за молодым деревцем после посадки. О том, как правильно сажать вишню летом и осенью в открытый грунт, и поговорим в этой статье. Август. Саженцы вишни в питомниках в большом количестве Плюсы осенней посадки Весной вишня активно наращивает зеленую массу, всю энергию и мощь направляет на рост побегов и листьев. Ближе к осени, когда активная вегетация завершается и близится период покоя, деревья бросают силы на укрепление корней. Именно поэтому осенью процесс адаптации и укоренения проходит быстрее всего. К тому же земля в это время прогрета, напитана влагой, облагорожена, а у садовода в запасе есть целое лето на подготовку посадочного места.  Выбираем сроки посадки в регионах По общему правилу успеть посадить вишню на постоянное место нужно за 1,5 месяца до прихода холодов. Именно столько времени требуется саженцам на укоренение, адаптацию и подготовку к зиме. Сроки будут разниться в зависимости от регионов: В северных областях, в Сибири и на Урале посадочные работы можно проводить с конца лета и до 15 сентября. В Подмосковье и средней полосе России сажать косточковые можно с конца августа до начала октября. В южных регионах с теплыми зимами посадку вишни можно отложить до конца ноября. На какое место лучше посадить Особое внимание стоит уделить выбору места под посадку вишни. От того, насколько правильно будет сделан выбор, зависит многое: как быстро саженец освоится на новом месте; какими темпами будет расти и развиваться; какую урожайность продемонстрирует; какими на вкус будут ягоды; каков будет иммунитет растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. Куда лучше всего посадить вишню? Вот критерии идеального для этой культуры места. Открытый солнцу хорошо освещенный участок сада. Полутень — вариант тоже приемлемый, но нужно быть готовым к тому, что плодоносить деревце будет хуже, а ягоды будут более мелкими. Место, защищенное от ветров другими высокорослыми культурами или постройками. Сажать вишневые деревья рекомендуется с южной стороны от домов, заборов и других построек: там деревцам будет и солнца достаточно, и ветра их не так сильно будут трепать. Особенно на этот пункт стоит обратить внимание садоводам северных регионов. Небольшая возвышенность, но никак не низинка. Вишня не любит избытка влаги, плохо растет на участках с высокими грунтовыми водами, дает водянистые и безвкусные ягоды. Поэтому сажать ее лучше на высоких участках, не подтопляемых талыми водами весной и дождями в августе и осенью. Учитываем хороших и плохих соседей. Вишня хорошо себя чувствует рядом с другими косточковыми культурами — сливами, персиками, абрикосами. Благоприятными соседями также являются виноград, жимолость. Не стоит выращивать вишневые деревья рядом с грушами и яблонями: последние будут забирать всю влагу и питание и угнетать молодые саженцы. Малина, смородина и облепиха — соседи тоже нежелательные. Их мощные корни будут залезать на «вишневые территории» и не давать саженцам нормально расти и развиваться. Этапы Начинать готовить место под посадку вишни рекомендуется минимум за месяц до проведения работ — летом или в сентябре. Оценка корневой системы С саженцами с ЗКС все просто: их достаточно аккуратно вынуть из контейнера и высадить в открытый грунт. В этом случае корни повреждаются минимально, молодые растения быстро адаптируются на новом месте. Растения с ОКС нуждаются в дополнительной подготовке. Внимательно осмотрите корневую систему: если есть поврежденные или больные отростки, их нужно удалить, а срезы присыпать толченым углем. Далее поместить саженец в раствор стимулятора корнеобразования «КорнеСтим» на 6 часов. Подготовка почвы Вишня любит рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Не подойдут для выращивания тяжелые и глинистые почвы — в них будет постоянно стоять вода, корни будут задыхаться. Песчаный грунт плох тем, что совсем не задерживает влагу и беден на питательные вещества. Поэтому обязательно доводим грунт до идеального для вишни состояния: разбавляем песком, вносим торф, компост или перегной.  Обязательно проверяем кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для вишни — 6,0–7,0. Если показатель завышен, то есть грунт щелочной, вносим верховой торф или проливаем грунт раствором лимонной кислоты. Если почва кислая, разбавляем ее золой или доломитовой мукой. Если грунт «около дела», готовим почвосмесь для заполнения посадочной ямы: смешиваем землю, песок и компост в равных пропорциях, добавляем по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Суперфосфат можно заменить на костную муку. Норма внесения — 100 г на лунку. Подготовка ямы Оптимальный размер посадочной ямы для вишни — 50 см в глубину и 60–70 см в диаметре. На дно необходимо уложить слой дренажа в 8–10 см из мелкой гальки, керамзита, битого кирпича или гравия. Далее заполнить яму на ⅓ заготовленной землей. Сверху — присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Микроорганизмы, входящие в его состав, будут работать над плодородием и здоровьем земли: нарабатывать для растений легкодоступные фосфор и азот, препятствовать распространению грибков, стимулировать развитие корней. По центру ямы необходимо установить колышек, который будет являться опорой для молодой вишни на первое время. Посадка и полив Высаживать саженцы любых культур в саду рекомендуется в пасмурные, но не дождливые дни. Яркое солнце может стимулировать активное испарение влаги: и из почвы, и из листьев. В итоге растениям будет сложнее адаптироваться на новом месте, ведь достаток воды — один из ключевых аспектов успешного укоренения. Саженец необходимо разместить по центру ямы, аккуратно расправляя его корни. Корневая шейка должна находиться в уровень с землей. Далее нужно засыпать яму подготовленной почвосмесью и слегка утрамбовать ее. Сажать вишню удобнее всего вдвоем: один держит саженец в строго вертикальном положении, другой — засыпает его землей. После высадки ствол деревца необходимо подвязать к колышку с помощью шпагата. Важно сильно не пережимать саженец, чтобы не нарушать процесс сокодвижения. Завершающий этап — обильный полив растения теплой водой. Норма — 20 л на одно растение. После полива приствольный круг полезно мульчировать скошенной травой, крапивой или любой другой зеленью. Подкормки после посадки Если в процессе посадки было внесено достаточное количество удобрений, в текущем сезоне подкармливать вишню не потребуется. При желании можно дополнительно полить ее «КорнеСтимом», обработать раствором препарата «Амицид» (он имеет антистрессовый эффект: ускоряет восстановление растений и повышает их иммунитет). Первую подкормку нужно будет внести под вишню лишь в следующем сезоне весной после схода снега. Правильный выбор — минеральные или органические составы, богатые азотом: аммиачная селитра, карбамид, настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит». Ударная доза азота спровоцирует пробуждение деревьев и активный рост новых побегов. Дальнейший план подкормки стандартный: В конце весны или в начале лета допускается внести еще одну азотную подкормку. Летом необходимо подкормить деревья комплексными составами: нитроаммофоской, готовыми удобрениями «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенью нужно обеспечить вишне достаток калия и фосфора, внеся сульфат калия и суперфосфат или монофосфат калия. В посадке вишни нет ничего сложного, даже начинающий садовод справится с этой затеей. Если вы решили попробовать вырастить эту культуру на своем участке или просто планируете расширить свои вишневые плантации, соблюдайте указанные выше рекомендации, и успех процедуры будет обеспечен: при соблюдении всех условий ухода уже через 2–3 года саженец порадует вас первым урожаем!

Насекомые вредители становятся все менее восприимчивы к ядохимикатам. Годы борьбы не прошли даром, но дали обратный эффект — появились поколения вредителей с резистентностью к химическим инсектицидам. На выручку приходят биопрепараты БиоКилл и Фитоверм. Расскажем, как они работают и как усилить их действие. Принцип действия биоинсектицидов БиоКилл и Фитоверм относятся к разряду биопестицидов. По своему происхождению они являются биопрепаратами и представляют собой продукт ферментации почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. А по воздействию на насекомых и растительноядных клещей их можно сравнить с химическими инсектицидами. Действующее вещество Действующее вещество обоих препаратов относится к группе авермектинов, различия между ними незначительные: Фитоверм (д.в. аверсектин С), БиоКилл (д.в. абамектин).  Инсектициды авермектиновой группы имеют контактно-кишечное действие, благодаря чему эффект наступает очень быстро, в течение нескольких часов после обработки, при непосредственном контакте с вредителями. Чтобы обработка дала ожидаемый эффект, растения нужно опрыскивать очень тщательно, направляя сопло опрыскивателя снизу вверх, ведь большинство вредителей прячутся именно на нижней стороне листьев.  Назначение Авермектины эффективны против огромного количества сосущих и грызущих вредителей: паутинный клещ и красный паутинный клещ; галловый клещ; тля; щитовка; трипсы; белокрылка; крестоцветная блошка; долгоносики; гусеницы бабочки-белянки; гусеницы листовертки, шелкопряда, совки и др. Действие При контакте с препаратом или обработанной поверхностью листьев насекомых парализует: вредители прекращают питаться, что приводит к их гибели в течение следующих суток. Листогрызущие и сосущие насекомые, растительноядные клещи погибают также от отравления при последующем поедании обработанных листьев.  Препарат действует на взрослых насекомых, а также на их личинок, но не обладает выраженным овицидным действием, т.е. не уничтожает яйца вредителей. Хотя в результате исследований доказано, что после обработки подавляется развитие 30-50% яиц.  Важно понимать, что новое поколение вредителей, которое вылупится из яиц через неделю после обработки, уже не попадает под действие препарата, поэтому потребуется повторное опрыскивание. Инсекто-акарицид БиоКилл имеет также трансламинарное действие. Это означает, что действующее вещество способно проникать в ткани листа, но не перемещается внутри растения с клеточными соками.  Благодаря трансламинарному действию эффективность обработки увеличивается. БиоКилл помогает в борьбе с западно-цветочным трипсом, личинки которого проникают в ткани листьев и делают в них ходы, выедая листья изнутри. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где они неуязвимы, поэтому нужны повторные обработки, чтобы уничтожить личинок, когда они перейдут в следующую стадию и окажутся на листьях и цветах. БиоКилл — мощное оружие в борьбе с обыкновенным паутинным клещом и его разновидностью, — красным паутинным клещом, который выработал резистентность практически ко всем химическим пестицидам. Благодаря трансламинарному действию препарат уничтожает не только тех клещей, которые попали непосредственно под обработку, но и тех особей, которые будут питаться листьями в ближайшую неделю. Биоинсектициды БиоКилл и Фитоверм не содержат живых бактерий, поэтому процесс обработки не привязан строго к каким-то условиям. Авермектины работают как в прохладное лето, при +18-20°С, так и в жару. При температуре выше +28°С обработка становится вдвое эффективнее. Срок ожидания БиоКилл и Фитоверм не имеют системного действия, это означает, что действующее вещество не впитывается в ткани растения, не распространяется по его каналам с клеточным соком, не проникает в плоды.  В этом есть несомненный плюс — овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Для понимания, химические инсектициды из группы пиретроидов или неоникотиноидов имеют длительный срок ожидания, — от 21 дня на овощных и плодовых культурах до 60 дней на ягодных. Благодаря короткому сроку ожидания можно применять инсектициды незадолго до сбора урожая, а в этом часто возникает потребность: во время созревания ягод кусты смородины сильно поражаются тлей; в период плодоношения огурцов и баклажанов на листьях растений размножается паутинный клещ; на кусты с созревающими помидорами нападают полчища белокрылки; когда до созревания белокочанной или цветной капусты остаются считанные дни, вылупляются гусеницы белянки и т.п. Количество обработок Под воздействием солнечного света и кислорода авермектины быстро разрушаются. Период полураспада на листьях составляет всего 12 часов. Наибольшая эффективность препарата наблюдается в первые 2-3 суток после опрыскивания. Период защитного действия длится 7-10 дней, повторные обработки, проведенные по графику, имеют более высокую эффективность, что позволяет сдерживать популяцию вредителя в разумных пределах. Скорость развития насекомых и паукообразных напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре +26-30°С насекомые проходят все стадии развития от яйца до имаго за 5-6 дней, при +15-20°С — за 8-14 дней. С такой же частотой необходимо проводить повторные обработки, ориентируясь на погодные условия. При борьбе с белокрылкой, трипсами и сциаридами (грибными комариками) необходимо также обильно опрыскивать почву, поскольку личинки этих вредителей прячутся в верхнем слое грунта. В почве авермектины сохраняют эффективность в течение недели. Они не впитывается корнями растения и не перемещаются по горизонту почвы. Токсичность Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как Фитоверм, БиоКилл, а также подобные препараты: Энтолек, Вертимек и др., — относятся к малоопасным веществам. Опрыскивание растений в вечернее время не представляет опасности для пчел, т.к. уже через несколько часов, после полного высыхания листьев, действующее вещество не наносит вреда насекомым-опылителям. При обработке достаточно защитить руки перчатками, однако в большинстве случаев случайное попадание препарата на кожу не вызывает раздражения и аллергических реакций. Единственное, что нужно учитывать, — авермектины более токсичны для детей. Во время обработки рядом не должно находиться детей и подростков младше 21 года. Зачем смешивать препараты Современные дачники активно осваивают искусство создания баковых смесей, поэтому у них часто возникает вопрос: можно ли смешивать БиоКилл с тем или иным препаратом. Обработка растений смесью нескольких препаратов имеет различные цели: сберегает время и уменьшает количество обработок, если в одном баке совместить средства от вредителей и болезней; усиливает и продлевает действие основного препарата; снижает стресс растений и помогает им быстрее восстановиться после атаки насекомых при добавлении стимуляторов роста. БиоКилл и Фитоверм совместимы с большинством пестицидов. В состав современных многокомпонентных инсектицидов входит абамектин в сочетании с инсектицидами группы пиретроидов, неоникотиноидов и др. + пиретроиды Авермектины и пиретроиды имеют контактно-кишечное действие, но его продолжительность различается. Пиретроиды стойко выдерживают жару и яркое солнце, что удлиняет защитный эффект с одной недели до трех недель.  Важно понимать, что срок ожидания после обработки также увеличивается до 21 дня на овощных культурах и до 30 дней на ягодных кустарниках и плодовых деревьях. Препарат Алатар Двойной удар — удачный пример сочетания абамектина и бета-циперметрина (пиретроиды). Подобный эффект можно получить, если смешать в одном баке БиоКилл и Кинмикс (д.в. бета-циперметрин). Имеет смысл совмещать БиоКилл и Кинмикс или использовать Алатар Двойной удар в жаркую засушливую погоду, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения и будет смываться дождями. + неоникотиноиды Авермектины и неоникотиноиды имеют разное действие. Абамектин оказывает контактно-кишечное действие и проникает лишь в верхний слой листьев. Инсектициды группы неоникотиноидов имеют системное действие, проникают в ткани растения, где перемещаются, попадая во все части, включая корни и плоды. Поскольку действие биопрепаратов быстро заканчивается, добавление в баковую смесь системного инсектицида продлевает защитный эффект с 5-7 дней до 15-20 дней. Срок ожидания до сбора плодов увеличивается соразмерно периоду защиты. Инсекто-акарицид Вертимос плюс (д.в. абамектин+ацетамиприд) предназначен для профессионального использования в сельском хозяйстве против широкого ряда вредителей от колорадского жука и гусениц плодожорки до трипсов и клещей. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Стожар (д.в. ацетамиприд). Ацетамиприд (неоникотиноид) имеет контактно-кишечное, трансламинарное и системное действие, но разрушается быстрее, чем другие неоникотиноиды, поэтому срок ожидания сокращается с 3 недель до 14 дней. В составе препарата Абетокс три компонента (д.в. абамектин + тиаметоксам + этоксазол), последний обладает выраженным овицидным действием, т.е. уничтожает яйца вредителей. Тиаметоксам хорошо впитывается корнями растения, что защищает их от почвообитающих вредителей и личинок. Срок ожидания после обработки — 20 дней. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Актара или Инсектор супра (д.в. тиаметоксам). Имеет смысл совмещать авермектины и неоникотиноиды в дождливое лето, поскольку препараты с системным действием быстро проникают в ткани растения и не смываются дождем.  + Bacillus thuringiensis Биологические инсектициды, которые содержат энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis, применяются для уничтожения различных вредителей: от гусениц до личинок колорадского жука и паутинного клеща.  Смешивание биологических препаратов на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis усиливает эффективность обработки и продлевает защитное действие.  Инсектициды с живыми бактериями действуют более медленно, чем БиоКилл или Фитоверм. Гибель вредителей происходит через 7-10 дней после обработки. Таким образом, сначала срабатывают авермектины, оказывая контактное и кишечное действие, а через 5-7 дней, когда их эффект снижается, — включаются живые бактерии. Препараты с живыми бактериями имеют ограничения по применению, они более эффективны в пасмурную теплую погоду, т.к. для размножения бактерий нужны тепло и влага, яркий солнечный свет и жара пагубно действуют на живые микроорганизмы. При смешивании двух биопрепаратов срок ожидания после обработки остается минимальным. Уже через 3 дня плоды и овощи можно использовать в пищу. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Лепидоцид (д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для обработки против различных гусениц или Фитоверм и БТБ (Битоксибациллин, д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для опрыскивания против гусениц, личинок колорадского жука и паутинного клеща. Триходерма В период созревания урожая растения подвергаются не только атакам насекомых, в это же время развиваются грибные болезни. Поскольку химические фунгициды имеют длительный срок ожидания, во второй половине лета огородники переходят на обработку биопрепаратами. Комплекс Система Агрозащиты №3 включает два инсекто-акарицид БиоКилл и фунгицид Триходерма вериде. Обработка баковой смесью “убивает двух зайцев” и экономит дачнику время, БиоКилл действует на насекомых, а триходерма подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на листьях растений. Оба препарата имеют биологическое происхождение, поэтому уже через 3 дня после обработки овощи и плоды можно использовать в пищу. Однако и срок действия у биопрепаратов ограниченный, обработку необходимо повторять каждые 7-10 дней, после очередного сбора созревших плодов. Стимуляторы роста Нападение насекомых и повреждение листьев — серьезный стресс для растения. Добавление в баковую смесь антистрессового препарата или стимулятора роста помогает растениям быстро нарастить новые листья, продолжить рост и плодоношение. БиоКилл или Фитоверм можно соединять в баковой смеси  с антистрессовым препаратом Ботаник — в начале вегетации, после высадки рассады, в начальной фазе цветения; с янтарной кислотой Грин Дейл — в фазе бутонизации и массового цветения; с аминокислотами ВитАмин, Изабион — в период появления завязей и плодоношения.

Малина — одна из тех культур, которые больше других нуждаются в мульчировании посадок. Связано это с особенностями корневой системы кустарника, которая находится по большей части в верхнем слое почвы, что чревато многими неприятностями — подмерзанием в холодное время, высыханием во время летней засухи. Зачем малине нужна мульча Основная масса корней у малины располагается на глубине 20–30 сантиметров и легко может повреждаться холодами. Она может вымерзать весной во время возвратных заморозков или поздней осенью в случае наступления морозов до наступления снегопада. При малом снеговом покрове возникает опасность во время оттепелей зимой, когда небольшой слой снега быстро тает при повышении температуры, а с возвратом морозов корни оказываются не защищены. Покрытая слоем мульчи почва не подвергается резким перепадам температур при изменении погоды  — не так быстро нагревается в жаркую погоду и дольше остывает в морозы — это улучшает состояние корневой системы, продлевает время ее роста и развития. Мульча из измельчителя веток Малина — влаголюбивое растение, и недостаток влаги сказывается на урожае — он снижается, ягоды становятся мелкими и усохшими. Слой мульчи защитит почву и корни малины от высыхания. Еще одна функция мульчи — защита от сорняков. Под ее толстым слоем им будет гораздо труднее прорастать, а многие семена просто погибнут. Также мульча защищает посадки от вредителей, которые обитают в верхнем слое почвы или уходят туда на зимовку. Органическая мульча со временем разлагается и, делая почву плодородной и рыхлой, служит удобрением для малины. Наиболее важно мульчирование молодых посадок — это помогает кустарнику нарастить мощную корневую систему в первые годы жизни. Есть только одно препятствие для мульчирования малины — посадка кустарника на участках с высокой влажностью. В этом случае корни растения могут загнить из-за пребывания в условиях постоянного избыточного увлажнения и в результате растения могут погибнуть. Чем мульчировать малину Использовать для мульчирования малины можно как органические, так и неорганические материалы. Конечно, лучшие варианты — мульча из органики, ведь кроме различных функций по защите корней растений, она выполняет еще и роль удобрения. Разных видов органической мульчи много, и есть из чего выбрать по своим возможностям и предпочтениям. Навоз и перегной Со свежим навозом следует быть осторожным — его можно вносить только под взрослые растения малины — посадки старше двух лет и слоем не более 5 сантиметров. Также не следует заделывать навоз в почву, так как нежелателен его контакт с корнями. Навоз содержит много азотистых веществ, стимулирующих рост побегов, поэтому подходит для весеннего мульчирования малины. Особенно хорош соломистый навоз. Но не стоит вносить свежий навоз ежегодно — это может привести к жированию кустов в ущерб урожаю. Лучший вариант — перепревший навоз, т. е. перегной, он также годится для мульчирования посадок в мае, осенью вносить его нежелательно. Компост Этот вид органики легко получить на своем огороде из любых растительных остатков (в том числе пищевых отходов), выполотых сорняков, ботвы, скошенной травы. Свежий, не полностью перепревший компост вносят весной, он содержит много азота, необходимого для роста кустов, и хорошо защищает почву от засухи. Для осеннего мульчирования используют только вылежавшийся перепревший компост. Торф Один из лучших видов органики для мульчирования малины, так как она предпочитает кисловатую почву; притом использовать торф можно как весной, летом, так и осенью. Содержит много полезных макро- и микроэлементов, улучшает структуру грунта. На плотной глинистой почве его укладывают слоем 10 см — он ее разрыхляет, на песчаных грунтах задерживает влагу (слой 5–7 см).Торфом можно мульчировать малину даже поздней осенью, насыпая его на выпавший снег. Опилки Отличный материал, прекрасно служит для мульчирования малины, особенно весной. Насыпают их слоем 10–12 см. При использовании свежих опилок необходимо поливать посадки азотными удобрениями, так как разлагаясь, опилки вымывают азот из почвы. Лучше предварительно «обработать» опилки азотом — мочевину разводят в ведре воды, поливают опилки, накрывают их пленкой и оставляют на 2 недели (на 3 ведра опилок нужно взять 200 г мочевины). После чего используют для мульчирования. При таком использовании опилки за 2–3 года превращаются в перегной. Они хорошо защищают малинник от прорастания сорняков, сохраняют влагу, да и внешне посадки имеют приятный вид. Использовать опилки осенью не желательно, так как за зиму они слеживаются и при таянии снега долго остаются смерзшимися, что тормозит рост малины. Если все же осенью мульчировали опилками, то весной нужно покрыть почву черным агроволокном, чтобы они быстрее оттаяли. Солома Солома имеет рыхлую структуру, что улучшает грунт, защищает посадки от серой гнили. Используют этот вид мульчи только весной, так как зимой солома может привлечь грызунов. Укладывают слоем около 10 см, который из-за быстрого слеживания приходится рыхлить и обновлять. Сено По сравнению с соломой содержит больше питательных элементов и быстрее перегнивает. При весеннем внесении сена почва обогащается азотом. Минус данного вида мульчи — наличие семян сорняков, которые могут прорастать в большом количестве. Лучше использовать перепревшее сено. Можно использовать такой прием: покрыть почву под малиной сеном, а сверху присыпать соломой. Прелая листва Используют частично перепревший в течение двух лет листовой опад, укладывая под кусты слоем до 10 см. Хороший вид мульчи под зиму. Вместе с листвой можно вносить мелкие и тонкие ветки, которые остаются после обрезки древесных пород, и примерно год перепревавшие в компостной куче. Шелуха подсолнечника Если есть возможность получить такой материал — он прекрасно послужит мульчей, защищающей малинник и от жары, и от морозов. В отличие от лузги гречки или мякины шелуха семечек не сильно слеживается и не так легко разносится ветром. Вносить лучше весной слоем 5–6 см. Свежескошенная трава При наличии газона и его регулярной стрижки всегда можно иметь под рукой прекрасный материал для мульчирования малины весной и летом. Хорошо сохраняет влагу и защищает от летнего солнца, довольно быстро перегнивает и удобряет почву. Использовать лучше немного подвяленную траву, так как под свежей могут завестись слизни. Укладывают слоем 5–8 см, в течение лета подновляют слой по мере его перепревания. Хвойный опад Если рядом растет хвойный лес, особенно сосновый бор — опавшие иголки станут прекрасным материалом для мульчирования. Используют хвойный опад сосны и весной, и осенью — он долго разлагается, держит тепло, дезинфицирует почву, предохраняя от грибной инфекциии вредителей, которым не нравятся колючие иголки. Грызуны тоже поопасаются сооружать гнезда в хвойном опаде. Хвою из елового леса не стоит использовать, так как она значительно закисляет грунт. Кора и щепа Прекрасный вариант мульчи, если в хозяйстве есть измельчитель. Измельченные ветки лиственных деревьев и кустарников, сосновая кора после пребывания 1–2 года в компостной куче превращаются не только в полезный, но и очень декоративный вид мульчи. Она предохраняет почву под малиной от перегрева, не дает расти сорнякам, а перепревая, служит подкормкой. На глинистую почву насыпают слой не более 5 см, для песчаной нужно 7 см. Лучшее время для мульчирования корой и ветками — осень. Щепу применяют в перепревшем виде весной. Шишки Сосновые и еловые шишки годятся для осеннего мульчирования малинника. Слой шишек в 5–7 см укладывают на предварительно внесенный компост или хвою. Нельзя использовать на кислой почве. Кроме органической, можно использовать и неорганическую мульчу для малины. Это бумажная продукция и агроволокно. Газетная бумага и картон При наличии большого количества газет их вполне можно вносить в качестве мульчи под малину. Опасаться вреда от типографской краскине стоит — современные красители нетоксичны для земли и растений. Можно использовать как цветную, так черно-белую печатную продукцию. Газеты можно расстилать в целом виде или измельчать, слой бумаги должен быть не менее четырех листов. Сверху нужно присыпать землей или соломой — такая мульча хорошо защищает от сорняков и перегревания, и даже помогает увеличить урожай малинника. Также используют и картон — его можно класть в 1–2 слоя весной, присыпав землей. Он более экологичный и дольше разлагается. Агроволокно Используют черные укрывные материалы плотностью 50–60 г/кв. м. Нарезают на полосы около 40 см и укладывают по обеим сторонам от ряда кустов малины, закрепляя металлическими скобами. Прекрасно защищает от роста сорняков и от нагревания, а зимой от холода, хорошо пропускает воду. Укладывать можно как весной, так и осенью. Как видим, выбор материалов для проведения мульчирования очень большой. Какой использовать, садоводы решают исходя из возможности и наличия материалов. Когда вносить мульчу Как уже было сказано, мульчу вносят весной, осенью и в течение лета. Первое мульчирование лучше провести сразу после посадки — это поможет молодым кустикам быстрее укорениться. В дальнейшем первые 2–3 года также следует вносить мульчу, желательно органическую — малина очень отзывчива на этот прием. Мульчирование проводят после рыхления почвы, удаления сорняков и внесения удобрений. Слой мульчи в ряду малины должен распределяться на 70–80 см. Ежегодное мульчирование органикой способствует образованию под малиной мощного плодородного слоя, а это неизменно скажется на урожае. Также благодаря мульчированию у малины будет расти меньше побегов замещения, что облегчит борьбу с порослью, уменьшит загущенность и улучшит общее состояние малинника (воздухообмен, освещенность). Слой мульчи должен быть не менее 5–10 см в зависимости от вида. Перед внесением мульчи (особенно осенью) землю под кустами надо как следует пролить, чтобы растения не уходили в зиму с высушенной корневой системой. Используйте мульчирование малинника любым из вышеописанных материалов, и это сделает ягодник здоровым и сильным, а вас порадует богатым урожаем крупных и сладких ягод.

На одном месте малина растет и плодоносит 15–20 лет. Но наиболее продуктивный период длится всего 10–12 лет. А дальше старую малину лучше выкорчевать, приобрести новые саженцы и высадить их на новом месте.  Так удастся соблюсти правила севооборота: новые кустики будут лучше расти и плодоносить, с меньшей долей вероятности «с пеленок» атакуются вредителями или заболеют. Вырезанная малина  А что делать со старым малинником, что посадить на его месте? Об этом и поговорим в статье. Особенности участка после выращивания малины Прежде чем выбирать, что посадить на месте старого малинника, нужно понять, а какое «наследство» после себя оставила малина. Малина — культура весьма прожорливая, она достаточно сильно обедняет почву, особенно на азот и калий. Малина имеет мощные корни. Выкопать все до мельчайших отростков не представляется возможным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что периодически на новых грядках будет вылезать молодая поросль. По всем правилам выращивать малину нужно на хорошо освещенных солнечных местечках. Выбирать последователей необходимо из тех, что также любят солнце и не боятся прямых солнечных лучей. Один из главных вредителей малины — малинно-земляничный долгоносик — на зиму уходит в почву, там пережидает холода до весны. Поэтому эта культура будет плохим предшественником для тех, кто также может поражаться долгоносиком. Малину выкорчевали и сожгли, но возбудители грибных инфекций, которыми болели кустики, могли остаться в почве. Они с радостью атакуют и другие культуры, которые будут посажены на данном месте. У овощных и плодово-ягодных культур довольно много общих болезней, поэтому 100%-й уверенности в том, что последователи ничем не заболеют, быть не может. Но по возможности нужно стараться высаживать те культуры, у которых с малиной общих болезней минимум. Как подготовить участок к новым «жителям» Вне зависимости от того, что будет посажено на месте старого малинника, участок нужно первым делом облагородить.  Перекопать как можно глубже, удалив все корешки. Если почва слишком плотная и тяжелая, внести песок или торф. Проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Малина любит слабокислый грунт. Но он понравится не всем. Если выбранный последователь предпочитает нейтральную реакцию почвы, в нее необходимо внести золу или доломитовую муку. Для восполнения плодородия рекомендуется внести компост или перегной. Обеззаразить грунт можно с помощью медного купороса или препарата «Триходерма Вериде». Также для обеззараживания грунта и повышения его питательности можно использовать микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Им опудривают землю перед проведением посадочных работ из расчета 10 г на 10 кв. м. Когда можно приступить к посадке Оптимальный вариант — выкорчевать малину после сбора последнего урожая, провести все подготовительные мероприятия и оставить участок отдыхать до следующего сезона. Весной достаточно будет взрыхлить землю, провести повторное обеззараживание и внести микробиологическое удобрение, о котором говорилось ранее. Какие культуры можно сажать после малины После малины грядки можно разметить под овощные или зеленные культуры, можно посадить плодовые деревья, а можно разбить клумбу. Что конкретно лучше всего посадить на месте старого малинника из каждой группы культур? Рассказываем. Овощные культуры После малины будут отлично чувствовать себя кабачки, огурцы и тыквы. Тем более, если в грунт после удаления кустиков была внесена ударная доза органики — тыквенные ее очень любят. Хороший урожай на месте малинника могут дать томаты и перцы. У них с малиной минимум общих болезней и вредителей. К тому же эти овощные культуры будут рады посадке на солнечном месте: будут активно наливать сладкие и сочные плоды. Если почва достаточно легкая и рыхлая, была удобрена органикой, можно посадить картофель. В процессе окучивания будет достаточно просто удалять вылезающую поросль. Так что через пару лет вы и не вспомните, что на этом месте раньше был малинник. Если грунт был тщательно очищен от остатков корешков, старый малинник сойдет и за грядку для посадки корнеплодов (моркови, свеклы, редиса). Но поросль может подавлять развитие этих культур и мешать их нормальному росту. Поэтому если есть возможность, лучше отказаться от этих культур в пользу других. Отличный вариант после малины — бобовые. Они будут прекрасно расти и развиваться, а заодно и восстанавливать почву. На корнях бобовых живут азотфиксирующие бактерии, которые способны усваивать его из воздуха и переводить в азотсодержащие соединения, доступные для растений. Малина сильно истощает почву на азот, бобовые быстро восстановят запасы. Замечательно растет после малины всякая зелень: шпинат, рукола, укроп, петрушка. Им не требуется повышенной питательности грунта, на солнышке им тоже вполне понравится, да и отрастают они быстро. Плодово-ягодные культуры На месте малинника будут неплохо себя чувствовать яблони и груши. У малины корневая система поверхностная, у яблони и груши уходит глубже. Поэтому сильного недостатка питания плодовые деревья испытывать не будут. Тем более если перед посадкой саженцев в грунт была внесена органика или минеральные удобрения. Но в идеале дать земле годик отдохнуть, и лишь потом высадить новый плодовый сад. Смородина и крыжовник — культуры вполне приемлемые. На солнечном участке они будут давать крупные и сладкие ягоды. Но важно помнить, что и малина, и смородина, и крыжовник склонны к поражению мучнистой росой. Возбудитель заболевания зимует в почве, а потому после удаления малинника грунт нужно в обязательном порядке пролить фунгицидом. Декоративные культуры В бывшем малиннике лучше сажать те цветы, которые не предъявляют повышенных требований к качеству и плодородию субстрата: Из многолетних — флоксы, лилейник, лаванду, астры, люпины; Из однолетних — бархатцы, календулу, петунии, космею, маттиолу. Что не стоит сажать на месте старого малинника А теперь поговорим о том, какие культуры не рекомендуется высаживать на месте малины. Шиповник и ежевику. Они, как и малина, представители семейства розоцветных. По правилам севооборота, нужно подождать 3–4 года, прежде чем сажать «родственников» на то же место. Клубнику и землянику. Главная причина противопоказаний к высадке — в возможном заражении новых посадок долгоносиком, который зимует в почве. Если этого вредителя в последние 2–3 года на участке точно не было, в таком случае посадка клубники на месте малины не возбраняется. Озимый лук и чеснок в этот же год. Выкорчевали старые кусты — не сажайте тут же озимые лук и чеснок. Дайте почве восстановиться. Иначе урожай не порадует. Оптимальный вариант — сидераты А если площадь участка позволяет, нет необходимости занимать бывший малинник культурными посадками, засейте грунт сидератами. Пусть почва отдохнет и насытится питательными веществами. Через сезон она будет пригодна для выращивания любых культур, будет готова взращивать потрясающие урожаи. Какие сидераты лучше всего посеять после малины: Фацелия. Идеальный вариант на случай, если вы не знаете, чем займете грядки в будущем. Она универсальна, хорошо улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков, быстро наращивает зеленую массу. Сеять ее лучше весной, когда грунт оттает. Злаковые (овес, пшеница, рожь озимая). Они — лучшие разрыхлители почвы. Мощные корни злаковых забирают питательные вещества из более глубоких слоев почвы, а поверхностный слой (где располагаются корни большинства овощных культур) остается необедненным.  Горчица. Ее главная задача — оздоровить грунт и избавить его от возбудителей болезней. И с ней горчица отлично справляется. А еще она хорошо разрыхляет грунт, дает густую зеленую массу, которая в будущем перегниет и насытит грунт питательными элементами. Правильный выбор предшественников и последователей — залог здоровья растений и богатого урожая в будущем. Конечно можно посадить после малины что угодно, но в таком случае нужно быть готовыми к тому, что за урожай придется бороться: многочисленными подкормками, обработками от болезней и вредителей и прочими танцами с бубнами.

Готовы поспорить, что при слове «малина» ваше воображение нарисует крупные и мясистые рубиново-красные ягоды. Но малина может быть и другой: черной и желтой. Для многих цветная малина — что-то из разряда «диковинки», а значит, капризна и прихотлива. На деле же это далеко не так.  В этой статье поговорим о желтой малине: в чем ее преимущества, какие сорта считаются лучшими, как ее выращивать и как за ней ухаживать. Особенности и преимущества желтой малины Безусловно желтая малина отличается от красной не только цветом ягод, но и содержанием полезных веществ, вкусом, консистенцией мякоти. В зависимости от сорта разниться будут и условия выращивания кустиков, их устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды (холодам/засухам), урожайность.  Общего у красной и желтой малины достаточно много: обе могут похвастаться наличием летних и ремонтантных сортов, обе неприхотливы в выращивании, требуют примерно аналогичного ухода. Чем желтая малина лучше красной и в чем ее основные преимущества? Отсутствие антоцианов. Антоцианы — природные пигменты, которые придают ягодам и овощам красный цвет. Они полезны тем, что обладают антиоксидантными свойствами. Но они же — сильные аллергены. В желтой малине этих пигментов почти нет, а потому она является гипоаллергенной. Ее можно есть детям, беременным женщинам, кормящим мамам, аллергикам, людям с ослабленным иммунитетом. Более сладкий и насыщенный вкус. В желтых ягодках меньше органических кислот и больше сахаров, а потому они более сладкие. В зависимости от сорта во вкусе могут быть нотки ананаса, дыни, меда.  Витаминный состав. Желтая малина не уступает красной по содержанию витаминов и полезных веществ, а где-то даже и превосходит. Она богата фолиевой кислотой (витамином В9), которая нужна для здоровья нервной системы и обмена веществ, важна для женщин в период беременности. Также в ней содержится большое количество витамина C, необходимого для иммунитета, и витамина A, который полезен для кожи и зрения.  Удобство в быту и кулинарии. Сок не окрашивает руки, одежду, что точно оценят мамы маленьких непосед. Ягоды не портят кремы, выпечку, йогурты. Необычный внешний вид. Ярко-желтые или золотистые ягоды эффектно смотрятся на фоне зеленой листвы в период массового плодоношения. В заготовках и десертах желтая малина очень аппетитна и необычна, особенно в сочетании с традиционными красными ягодами. Для украшения тортов и пирожных — настоящая находка! Но не все так радужно, как хотелось бы. Есть у желтой малины и недостатки. Она более мягкая и нежная, чем красная. Из-за тонкой кожицы и сочной мякоти она легко мнется при сборе и транспортировке. Это делает ее менее удобной для коммерческого выращивания и продажи: ягоды быстро теряют товарный вид, плохо хранятся и не выдерживают длительной перевозки. Поэтому желтую малину редко можно встретить в магазинах: ее в основном выращивают для собственного потребления. Желтая малина обладает менее насыщенным ароматом. У многих сортов он едва уловим в сравнении с ярким малиновым запахом красных ягод. Это не всегда недостаток, но для любителей яркого малинового аромата это может стать разочарованием. С каждым годом сортов желтой малины становится все больше, но по сравнению с красной ассортимент все еще весьма ограничен. Особенно это касается районированных сортов, пригодных для выращивания в северных регионах с суровым климатом. Лучшие сорта желтой малины При выборе сорта ориентироваться нужно в первую очередь на климатические особенности региона, районированность выбранной разновидности. Также внимание стоит обратить на сроки плодоношения, устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, урожайность кустиков, их размеры. Перечислим наиболее популярные сорта, дадим их краткие характеристики и описания. Желтый гигант Среднеранний сорт, выведенный российскими селекционерами. Его рекомендуют выращивать в Подмосковье, средней полосе и южных регионах. Зимостойкость у кустов средняя, поэтому в условиях выращивания в северных областях растениям потребуется укрытие на зиму. Малина Желтый гигант Кусты мощные, высокорослые, могут вымахать до 2,5 м в высоту. Побеги толстые, без колючек, нуждаются в подвязке.  Ягоды этого сорта — главный предмет гордости. Они действительно гигантские по меркам малины: масса одной достигает 12 г. Мякоть плотная, но сочная, кожица тонкая, семена почти не ощущаются. Вкус сладкий, с легким медовым оттенком, без кислинки. Сорт летний, но может проявлять признаки ремонтантности и плодоносить дважды за сезон. С одного куста садоводам удается собрать до 7 кг ягод. Амбер Летний среднеспелый сорт американской селекции. В переводе с английского «амбер» — янтарь, что точно отражает внешний вид ягод: они обладают насыщенным желто-янтарным цветом с золотистым оттенком. Кусты довольно компактные, не превышают 1,5–1,8 м в высоту. Побеги прямые, нераскидистые, колючие. Ягоды не могут похвастаться крупными размерами, но зато они очень вкусные: сладкие, с медово-фруктовыми нотками, легкой кислинкой. К основным преимуществам сорта относят высокую морозостойкость и устойчивость к основным заболеваниям, а также хорошую плотность ягод (они менее других мнутся при транспортировке и хранении).  Беглянка Раннеспелый ремонтантный сорт российской селекции. Подходит для выращивания в средней полосе, Подмосковье, южных областях, а благодаря повышенной холодостойкости — и в Сибири, и на Урале. Среднерослые кусты усеяны шипами только в нижней части, что не мешает сбору урожая. Ягоды конические, ярко-желтые, массой до 6 г. Мякоть плотная, но сочная. На вкус «Беглянка» сладкая, с легкой кислинкой.  К числу преимуществ относят высокую морозостойкость, абсолютную неприхотливость, устойчивость к болезням. К недостаткам — невысокую урожайность (до 2 кг с куста), низкую транспортабельность. Золотая осень Ремонтантный сорт желтой малины с поздним сроком созревания: основное плодоношение приходится на конец августа — сентябрь, может длиться до первых заморозков. Хорошо адаптирован для Центрального региона, Подмосковья, юга России. Кусты высокие (до 2 м), побеги крепкие и без шипов. Ягоды крупные (до 8 г), удлиненно-конической формы, янтарно-желтого цвета. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Мякоть плотная, благодаря чему ягоды не текут при сборе и транспортировке. Сорт может похвастаться высокой урожайностью (до 4 кг с куста), но таких успехов можно ожидать лишь в условиях выращивания в теплых регионах. В северных областях ягоды могут не успевать вызревать до холодов. Золотые купола Плоды этого сорта действительно напоминают купола по форме и золотисто-желтому окрасу. Средняя масса ягодок — 6–8 г. На вкус они сладкие с ненавязчивой кислинкой. Аромат более насыщенный, чем у ягод других сортов. Мякоть сочная, нежная, кожица достаточно упругая, благодаря чему ягоды не мнутся при транспортировке и хранении. Кусты компактные — до 1,5 м в высоту. Они отличаются повышенной морозостойкостью и устойчивостью к большинству заболеваний культуры.  Сорт позднеспелый — плодоносит в августе. При ремонтантном разведении первый урожай можно снимать в июне, второй — в начале осени.  К числу преимуществ отнесем холодостойкость, крупноплодность, высокую урожайность (до 5 кг с куста), хороший иммунитет. К недостаткам — чувствительность к переувлажнению. Янтарная Если вы в поисках максимально неприхотливой желтой малины, посадите «Янтарную». Она отлично переносит засухи, устойчива к большинству болезней, морозостойка. Урожайность сорта весьма высокая — до 5 кг с куста. Ягоды вырастают небольшими (массой 4–5 г), но симпатичными, с нежной мякотью и упругой кожицей. Они весьма ароматные и душистые, а на вкус — сладкие, с деликатной кислинкой. Урожай универсален: пригоден на еду в свежем виде, заморозку и переработку. Оранжевое чудо Один из самых распространенных сортов желтой малины, заслуживший любовь садоводов крупноплодностью и высокой урожайностью. Ягоды действительно могут похвастаться весьма внушительными размерами — масса каждой до 12 г. При надлежащем уходе с каждого куста за сезон можно снять до 4–5 кг урожая. Мощностью отличаются и кусты — они вырастают до 2 м в высоту и нуждаются в подвязке. Растения хорошо переносят морозы и с успехом противостоят большинству заболеваний культуры. Сорт среднеспелый, ремонтантный, основной урожай приносят побеги текущего года. Поэтому в северных регионах, где лето короткое, весной побеги лучше вырезать полностью, чтобы растения успевали сформировать и «выносить» урожай до холодов. Сластена желтая Как понятно из названия, главное преимущество разновидности — отменный вкус ягод: они сладкие, сочные, ароматные, совсем не кислые. Но на этом плюсы «Сластены» не заканчиваются. Сорт может похвастаться дружным созреванием ягод (массовое плодоношение — в июле — начале августа), морозостойкостью, устойчивостью к заболеваниям. И еще один положительный момент — даже перезревшие ягоды долго не осыпаются. Не лишена «Сластена» и недостатков. По отзывам садоводам к таковым относят мелкоплодность (средняя масса ягод — 3–4 г), чувствительность к избытку влаги. Желтая десертная Этот сорт был выведен российскими селекционерами в Приморском крае. Он адаптирован к выращиванию даже в северных регионах: отличается морозостойкостью, крепким иммунитетом и неприхотливостью к качеству грунта. Единственное, что он не любит — избытка воды: ягоды становятся водянистыми. «Желтая десертная» также ценится за отличный вкус и универсальность в кулинарии. Ягоды сладкие, с медовыми нотками, весьма насыщенным ароматом. Масса каждой — всего 2–3 г. Но общая урожайность кустов достаточно высокая — за сезон можно снять до 4 кг с каждого. Желтая ягодка  Раннеспелый сорт, вступающий в плодоношение уже в июне. Ягодки вырастают достаточно мелкими (массой 3–4 г), но сладкими и ароматными. Сами кусты среднерослые (до 1,5 м в высоту), компактные, с небольшим количеством шипов. Они хорошо держат форму и не требуют подвязки. «Желтая ягодка» рекомендована к выращиванию в Подмосковье, Центральной России, на юге. Сажать ее лучше на возвышенных местах, потому что в условиях избытка влаги сахаристость ягод снижается. Особенности посадки и ухода за желтой малиной Агротехника выращивания желтой малины мало чем отличается от красной. Пройдемся по основным моментам. Место посадки. Сажать кустики нужно на хорошо освещенных местах — ягодки будут крупнее и слаще. Не рекомендуется выращивать малину в низинке — она будет чаще болеть, корни будут гнить, а урожайность будет ниже. В идеале с северной стороны кусты должны быть закрыты от ветра забором, постройкой или более высокорослой культурой. Качество почвы. Максимальную урожайность культура демонстрирует на легких и рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Щелочные почвы для выращивания не подойдут — растения будут страдать хлорозом.  Сроки посадки. Заниматься посадкой малины в саду можно весной и осенью Второй вариант наиболее предпочтительный. На укоренение саженцам потребуется около 3 недель. Поэтому осуществлять посадку нужно за месяц до прихода холодов. Чтобы растения быстрее адаптировались, через неделю после высадки их полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Поливы. Малина — культура весьма влаголюбивая, но не любит застоя воды в корнях. Поливать ее нужно лишь в условиях жары и засухи (раз в неделю, расходуя до 10 л воды на куст). Чтобы растения гарантированно не страдали от жажды, посадки рекомендуется мульчировать компостом, торфом или опилками. Сделать это стоит и по той причине, что малина не любит перегрева корней. Подкормки. Малина любит органику, а потому в качестве удобрений весной и в начале лета рекомендуем использовать настои: куриного помета, навоза, крапивы. Подойдет для подкормки и гранулированная органика — «Куровит». С момента цветения в рацион кустов вводят калийно-фосфорные составы: золу, сульфат калия, калимагнезию, суперфосфат, монофосфат калия. Для подкормки можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Обработка от болезней и вредителей. Наиболее распространенные заболевания культуры — антракноз, серая гниль, ржавчина, различные виды пятнистостей. От них спасут обработки фунгицидами «Серпень», «Скор», «Триходерма Вериде». Основные вредители желтой малины — те же, что и красной: долгоносик, паутинный клещ, малинный комарик, малинный жук. Их «прогоняем» посредством обработки инсектицидами «Биокилл», «Фитоверм», «Алатар», «Кортлис». Обрезка. Желтую малину обрезают так же, как и красную. Осенью обязательно удаляют все сломанные, поврежденные и больные побеги. Также вырезают все отплодоносившие двухлетние побеги, а ветви текущего года укорачивают. Схема обрезки ремонтантных разновидностей будет зависеть от того, какой урожай планируется получить: разовый, но щедрый, или растянутый (двойной). В первом случае осенью или весной все побеги вырезаются в уровень с землей. Во втором — летом после первой волны плодоношения удаляются отплодоносившие ветки, а в конце сезона укорачиваются побеги текущего года. Желтую малину не так часто встретишь на дачных участках. И, как вы поняли, совершенно напрасно! Она очень вкусная и полезная, более сладкая и нежная, к тому же гипоаллергенная. Мы рассказали о 10 наиболее популярных сортах, уверены, какой-то из них вам точно приглянулся. Дело за малым — купить саженец и высадить его на своем дачном участке!

У дикой ежевики вкус более терпкий. Окультуренные сорта могут похвастаться кисло-сладким, медовым с фруктовыми нотками, насыщенным вкусом и ароматом. Но не всем садоводам удается вырастить сладкую и душистую ежевику.  Порой ягоды вырастают слишком кислыми, что приносит разочарование и вызывает желание отказаться от выращивания этой культуры. Торопиться не стоит: нужно исправить ошибки в уходе за кустами, и тогда урожай обязательно порадует. В этой статье поговорим о том, почему ежевика выросла кислой и что делать, чтобы в следующем сезоне ягоды были сладкими и ароматными. Сортовые особенности Вкусовые характеристики ягод в первую очередь зависят от сорта. Дикая ежевика априори будет более кислая и терпкая. Наибольшей сладостью могут похвастаться сорта «Лох Тей», «Лох Мери», «Джамбо», «Полар», «Киова», «Гай», «Тройная корона», «Честер». Но даже если сорт был выбран верно, гарантии того, что ягоды будут сладкими, нет. Все будет зависеть от условий выращивания кустиков и климатических особенностей региона. Важно выбирать сорта, приспособленные к выращиванию в конкретном климате. Несоблюдение сроков уборки урожая Как бы банально это ни звучало, недозревшая ежевика — кислая. Поэтому важно не торопиться с уборкой урожая. Ягоды потемнели — еще не повод их собирать. Нужно дать им еще немного времени «дойти», чтобы они накопили как можно больше сахаров, стали более мягкими, сочными и сладкими. Ежевика не дозрела Сроки уборки урожая будут зависеть в первую очередь от сорта ежевики. Определить зрелость можно по самим ягодам: если они стали менее упругими, более мягкими, легко отделяются от плодоножки, значит их можно срывать. Недостаток солнца Причиной, почему ягоды ежевики кислые на вкус, может быть недостаточное освещение кустиков. Высаживать эту культуру нужно на солнечных местечках. В полутени она тоже будет комфортно себя чувствовать, активно расти и развиваться, но ягоды будут мелкими и кислыми.  Что делать, если место для посадки ежевики выбрано неверно? Пересадить куст. Взрослые растения хуже переносят процедуру, но если все сделать правильно, они успешно адаптируются на новом месте и уже в следующем году порадуют урожаем. Вот краткая инструкция по пересадке растений: Выбрать солнечное, но закрытое от ветров место на участке. Оно не должно находиться в низине, потому что ежевика не любит стояния воды в корнях и излишнего заболачивания. Подготовить посадочную яму глубиной 0,5 м и диаметром, соответствующим размеру корневой системы. Расстояние между кустиками должно быть минимум 1,5 м для сортов с прямостоячими побегами и 2,5 м — для стелющихся. Уложить на дно посадочной ямы дренаж из щебня или керамзита, засыпать слой земли, смешанной с компостом или перегноем. Аккуратно выкопать куст с сохранением земляного кома. У взрослых растений корни могут уходить достаточно глубоко, выкопать их может быть проблематично. Допускается обрубить нижнюю часть главного корня. Разместить ежевику в подготовленной яме, расправив корни, засыпать их слоем плодородной земли. Полить посадки, укрыть мульчей (опилками, компостом, торфом, опавшими листьями). Через 10 дней после пересадки полить раствором препарата «КорнеСтим» для лучшего укоренения. Пересаживать ежевику на новое место лучше всего осенью после окончания плодоношения за 1,5–2 месяца до прихода устойчивых холодов.  Неправильный полив Как было сказано ранее, корни ежевики уходят достаточно глубоко в землю. В период регулярных и достаточных осадков они сами способны обеспечить растения влагой. Но если погода стоит жаркая и сухая, ежевику обязательно нужно поливать. Режим полива в это время — 1 раз в неделю, норма — 15–20 л воды на куст. Особенно важен достаток влаги в период плодоношения. Если ее будет не хватать, ягоды вырастут мелкими и кислыми. Чтобы минимизировать необходимость поливов, посадки полезно мульчировать органикой. Мульча не только сбережет влагу, но и сохранит рыхлую структуру грунта, предотвратит усиленный рост сорняков, насытит почву питательными элементами. Но злоупотреблять с поливами не стоит. Избыток влаги также может негативным образом сказаться на вкусовых характеристиках урожая. В сырые и дождливые годы ягоды часто вырастают водянистыми и безвкусными. То же может случиться и в случае избыточных поливов кустиков, выращивания культуры в низинных местах с высокими грунтовыми водами. Отсутствие обрезки Ежевика плодоносит на побегах прошлого года. После сбора урожая двухлетние ветви становятся бесполезными. Они больше не дадут ягод, а будут лишь забирать силы и питание у растения, тормозить рост и развитие новых побегов, загущать куст. Как результат — мелкие и кислые ягоды в следующем году, активное распространение грибных инфекций. Чтобы этого не произошло, в начале осени после окончания сезона плодоношения ежевику нужно обрезать. Удалению подлежат: отплодоносившие двухлетние побеги; высохшие, больные и поврежденные ветки; слишком тонкие и недоразвитые побеги текущего года (они не переживут зиму). Обрезанные кусты лучше освещаются солнцем, активнее продуваются ветром, меньше страдают от дефицита питания и влаги. А поэтому и плодоносят лучше, дают более крупные, сочные и сладкие ягоды. Несбалансированное питание Еще одна причина кислого вкуса ягод ежевики — неправильный график подкормок или их отсутствие вовсе. Эту культуру, как и все другие плодово-ягодные в саду, нужно обязательно подкармливать для обильного плодоношения.  Главный макроэлемент, отвечающий за вкусовые характеристики урожая, — калий. Именно он обеспечивает транспортировку и накопление сахаров, ароматических веществ и витаминов. Подкармливать ежевику калием нужно сразу после цветения, а также в период созревания урожая. Варианты калийных удобрений — сульфат калия (40 г на 1 кв. м), древесная зола (1 стакан на 1 кв. м), калиевая селитра (25 г на 10 л воды, используется весной и в начале лета), калимагнезия (40 г на 1 кв. м). Также для активного накопления сахаров растениям обязательно нужен бор. Он же будет стимулировать формирование цветочных почек, ответственных за урожай в будущем сезоне. Поэтому подкормить ежевику летом бором — идея правильная. Самый простой вариант обеспечить растения достатком микроэлемента — полить их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Азот растениям безусловно тоже нужен, но только ранней весной для стимулирования роста побегов и зеленой массы. В качестве азотных удобрений можно использовать карбамид (30 г на 10 л воды), настой куриного помета 1:15 или навоза 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». После цветения жирные на азот подкормки нужно прекратить. В противном случае ягоды могут вырасти водянистыми и кислыми. В качестве универсального удобрения, пригодного к использованию весной и летом, используют готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Подойдут для подкормки ежевики и удобрения с пометкой для малины типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Как вырастить сладкую ежевику Резюмируем все вышесказанное и выделим правила, соблюдение которых позволит вырастить сладкую и сочную ежевику. Выбирать сладкие сорта, пригодные к выращиванию в конкретном регионе. Высаживать кусты на хорошо освещенных солнцем, но защищенных от ветра местечках в саду. Не злоупотреблять азотными удобрениями весной, летом в обязательном порядке вносить калийные составы, разово подкармливать растения бором. Поливать ежевичные посадки в период жары и засухи. Особенно тщательно следить за уровнем влажности почвы в период завязывания ягод и их роста. Не торопиться с уборкой урожая, дожидаться, пока ягоды станут более мягкими, будут легко отделяться от плодоножки. Ежегодно осенью проводить обрезку, удаляя уже бесполезные отплодоносившие побеги. Ежевика — культура достаточно простая в выращивании. Но это не значит, что ухаживать за ней не нужно совсем. Если пренебрегать правилами ухода, ягоды вырастут мелкими и кислыми, если и вырастут в принципе. Если не хотите столкнуться с проблемой кислых ягод, соблюдайте данные выше рекомендации, и урожай точно порадует!

Ремонтантная малина плодоносит дважды в год: летом на побегах прошлого года и осенью на побегах текущего года. Вторая волна плодоношения начинается ближе к концу августа и заканчивается часто в период первых осенних заморозков. И если с первой волной проблем не возникает — ягоды успевают достичь спелости, то второй урожай можно не собрать и вовсе, ведь ягоды не вызреют до прихода холодов. Что тормозит процесс, почему ремонтантная малина не вызревает и что делать в этом случае? Об этом поговорим в сегодняшней статье. Причина 1: поздний сорт Самая главная причина, почему не вызревает ремонтантная малина, состоит в том, что сорт для выращивания в конкретном регионе был выбран неверно. Поздняя ремонтантная малина успеет созреть разве что в южных областях нашей страны. В средней полосе и Подмосковье велик риск не дождаться второго урожая. А на севере и вовсе рассчитывать на созревшие в сентябре ягоды можно лишь в условиях аномально теплой осени. Поэтому надежнее всегда выбирать ранние сорта ремонтантной малины: «Жаклин», «Августина», «Делнива», «Пингвин», «Атлант», «Евразия», «Подарок Кашину».  Причина 2: недостаток солнечного света Не успевать вызревать ремонтантная малина может по причине недостатка освещения и тепла. Сажать эту культуру нужно только на открытых солнцу участках, максимум — в полутени, но никак не в затененных уголках сада. В тени ягоды не успеют вызреть до холодов, будут мелкими и кислыми, общая урожайность будет существенно ниже. Посадка ремонтантной малины в затененных участках нежелательна еще и потому что почва там прогревается и просыхает медленнее, снег лежит дольше. А значит и в вегетацию кустики вступают позже тех, что высажены на открытых солнцу участках. Как результат — более позднее цветение и плодоношение, невызревшие к холодам ягоды. Причина 3: недостаток питательных веществ Малина — дама весьма прожорливая, едва ли не самая требовательная к плодородию почвы из всех ягодных культур. Если питательных веществ будет не хватать, затормозятся все процессы: и роста побегов, и развития листового аппарата, и созревания ягод. Кустики отдадут все имеющиеся силы на вынашивание летнего урожая, а на осенний их уже не останется. Удобрения, которое способно существенно ускорить процесс созревания ягод, не существует. Задача садовода — правильно спланировать рацион питания растений и своевременно вносить все запланированные подкормки. Об оптимальном режиме питания малиновых плантаций мы поговорим далее. Причина 4: неправильная обрезка Самая главная ошибка садоводов, планирующих снять два урожая ягод с кустов, состоит в несвоевременной обрезке. Летом, как только прошлогодние побеги отплодоносили, их нужно вырезать без промедления. В противном случае они будут забирать на себя питание и влагу, будут загущать кустики, что спровоцирует распространение грибных болезней. Сроки второй волны плодоношения будут сильно сдвинуты. Что делать и как ускорить вызревание ягод ремонтантной малины С причинами слишком позднего созревания ягод определились. Теперь нужно понять, что можно сделать, чтобы поторопить вызревание урожая и иметь возможность собрать его полностью до прихода осенних холодов. Изменить климат мы не в силах, продлить лето — тоже, поэтому будем довольствоваться агротехническими мероприятиями. Правильный выбор сорта и места выращивания Если проблема проявляет себя ежегодно, есть смысл задуматься о посадке новых кустов. Предпочтение стоит отдать ранним сортам, перечисленным выше. Разбивать новый малинник нужно на хорошо освещенном солнечном месте. Оно не должно находиться в низине: там застаивается прохладный воздух, который будет тормозить пробуждение кустиков весной. Грамотный режим подкормок Важно обеспечить растения достатком питания. Оптимальный режим подкормок следующий.  Весной, как только сойдет снег, малину нужно подкормить ударной дозой азота. В качестве удобрения лучше использовать аммиачную селитру. В ней азот находится в двух формах: аммонийной и нитратной. Последняя усваивается растениями быстрее всего. Аммиачная селитра станет «будильником» для малины весной. Норма внесения – 1 ст. л. на 1 кв. м почвы. Альтернатива аммиачной селитре — карбамид, настой куриного помета 1:15, настой навозной жижи 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». С приходом лета малину нужно перевести на калийно-фосфорный рацион. Калий будет способствовать более быстрому созреванию урожая, формированию крупных ягод, накоплению ими сахаров. Фосфор нужен для усиленной работы корней и крепкого иммунитета кустиков. Хороший вариант подкормки для растений летом — настой золы (1 стакан на 10 л воды). Из минеральных удобрений можно использовать сульфат калия (2 ст. л. на 10 л воды), монофосфат калия (1 ст. л. на 10 л воды). В период цветения малину полезно подкормить бором. Этот микроэлемент стимулирует обильной цветение, улучшает завязываемость ягод, повышает их сладость. А еще крайне необходим для активного процесса закладывания цветочных почек для урожая будущего года. Самый простой способ обеспечить кустики бором — подкормить их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Малина — культура довольно прожорливая. А ремонтантная — вдвойне. Поэтому подкармливать ее необходимо регулярно в течение всего периода плодоношения — с июля и до сентября. В качестве «поддерживающего» удобрения лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для клубники и малины» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Завершающая подкормка проводится осенью после окончания второй волны плодоношения. Она должна быть калийно-фосфорной. Оптимальный вариант — сульфат калия (15–20 г на куст) и суперфосфат (20–25 г на куст). Также полезно использовать стимуляторы роста, которые способны немного поторопить процесс созревания урожая. К таковым относятся препараты «Биосил», «ПлодоСтим», «Ботаник». Регулярные поливы Малина — культура влаголюбивая. Если воды ей недостаточно, ягоды наливаются хуже, медленнее созревают, вырастают мелкими и кислыми. Особенно важен достаток влаги в период формирования завязей и плодоношения. А для ремонтантной малины этот период — едва ли не все лето и первая половина осени.  В условиях жары и засухи поливать малинник рекомендуется 1-2 раза в неделю, норма — 1 ведро воды на куст. Также не помешает мульчировать растения компостом, скошенной травой, опилками, торфом. Сделать это в середине лета может быть весьма проблематично — кустики разрастутся. Поэтому в идеале провести мульчирование весной, когда почва просохнет от талого снега, или в начале лета. Своевременная обрезка Чтобы второй урожай успел вызреть до прихода холодов, надо постараться максимально сэкономить силы растений на этот процесс. То есть избавить малину от балласта, забирающего влагу и питание и не приносящего уже никакой пользы. Как? Об этом мы уже говорили — в середине лета вырезать отплодоносившие прошлогодние побеги. Если планируется продолжить выращивать малину с растянутым сроком плодоношения, обрезку необходимо будет провести два раза. Осенью это не всегда удается, поэтому чаще процедуру переносят на раннюю весну. Обрезку проводят до начала сокодвижения. Что делают: Подрезают макушки прошлогодних побегов. Вырезают сломанные, больные, поврежденные и подмороженные ветки. Если весной провести чуть более агрессивную обрезку — срезать прошлогодние побеги на высоте около полуметра от земли, то первая волна плодоношения будет чуть менее интенсивной, зато у растений останется больше сил на вызревание ягод осенью. Такой вариант обрезки пользуется большой популярностью у садоводов. Укрыть весной Поторопить пробуждение малины, а значит и ее цветение и плодоношение, поможет укрытие. Весной, когда сойдет основная масса снега, угроза сильных возвратных заморозков минует, почву вокруг кустиков нужно очистить от прошлогодней мульчи и остатков снега, а сами растения укрыть агроволокном. Под ним грунт прогреется быстрее, раньше начнется процесс вегетации. Держать малину под таким укрытием можно вплоть до цветения и во время него. Главное — ежедневно открывать кустики для обеспечения доступа воздуха и насекомых-опылителей. По отзывам садоводом такое мероприятие позволяет сдвинуть сроки плодоношения на 1–2 недели, а также получить более богатый урожай ягод. Перевести на разовое плодоношение В северных регионах, где лето короткое, есть смысл перевести малину на разовое плодоношение. То же рекомендуется сделать, если ягоды не успевают вызревать осенью каждый год. Плодоносить малина будет единожды и исключительно на побегах текущего года. Но от этого урожайность не будет в 2 раза ниже. Как показывает опыт многих садоводов, общие объемы урожая остаются все теми же, а то и выше, а ягоды вырастают более крупными и сладкими. Малина плодоносит в одну волну, начинается она чуть раньше, а значит ягоды с большей долей вероятности успевают вызреть до холодов. Перевести кусты на разовое плодоношение просто: нужно срезать все побеги «под ноль» — и прошлого, и этого года. Делать это нужно после опадания листьев. Можно успеть провести процедуру осенью, а можно перенести ее на раннюю весну. Если в вашем регионе лето короткое, ремонтантная малина не успевает вызреть до прихода холодов, помогайте ей в этом деле: накрывайте весной, своевременно обрезайте летом, регулярно подкармливайте, обеспечивайте достатком воды. Если же эти меры не помогают, переводите кустики на разовое плодоношение.