Сад

Резкое понижение температуры воздуха опасно для растений. Особенно вредны возвратные заморозки, которые бывают в средней полосе России вплоть до начала июня. В это время адаптируется высаженная в теплицу (на открытую грядку) рассада томатов, перцев, баклажанов, кабачков, тыкв и огурцов, а также начинают цветение плодовые и ягодные культуры.            Холодостойким - петрушке, моркови, луку и укропу – не страшен мороз даже до - 7 °С. А вот молодым листочкам, цветам и бутонам теплолюбивых культур, непрочно укоренившимся саженцам понижение от -1,-2 °С уже критично. Растения останавливают рост: в холодной почве плохо работает корневая система, в надземной части желтеют листья, стебли приобретают фиолетовый оттенок. Спасти сад могут специальные препараты на основе цитокининов (фитогормонов), которые управляют процессами жизнедеятельности в растительном организме, активируют клеточное деление и фотосинтез. Поддержит растения во время заморозков стимулятор роста широкого спектра действия «Ботаник», способствующий лучшему восстановлению культур, пострадавших от холода. Ботаник мог бы помочь жимолости, пострадавшей от заморозков во время цветения Обработку раствором необходимо провести за несколько дней до погодных катаклизмов и повторно, через сутки после перенесённого стресса. О понижении температуры воздуха стоит следить не только по прогнозам синоптиков, но и обращать внимание на природные факторы. Прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков сигнализируют о наступлении холода. Если вечером, к примеру, температура воздуха на термометре снижается до +1,+2 °С, то ночью, скорее всего, на почве будут  заморозки.  «Ботаник» повышает не только холодостойкость растений. Он усиливает защитные силы культиваров во время засухи, затяжных дождей и засоления почв. Сдерживает развитие грибных и вирусных болезней. Биостимулирующий эффект подкормки: ·        ускоряется транспортировка питания в клетки; ·        формируются добавочные побеги, увеличивается размер листовой пластины и сама зеленая крона - растения становятся пышными, компактными; ·        увеличивается количество бутонов, завязей и плодов (их размер, дружное созревание). Огурцы, кукуруза, кабачки, тыквы и другие культуры закладывают больше женских цветков (чем их больше, тем щедрее урожай); ·        цитокинины влияют на ферменты, регулирующие синтез и деградацию растительного белка. Поэтому срезанные листовые и другие зеленные овощи – салаты, соцветия брокколи, спаржи – долго хранятся свежими и не желтеют. «Ботаник» продлевает период вегетации растений и увеличивает их урожайность. Томаты меньше болеют фитофторозом, огурцы плодоносят до осенних холодов, орхидеи выбрасывают больше цветоносов, продолжительно цветут и радуют сенполии (фиалки), камелии, розы, петунии и другие декоративные растения.

Не секрет, что многие препараты для использования в дачном хозяйстве сейчас стоят очень дешево – это касается удобрений, средств от болезней и вредителей. Поэтому многие садоводы предпочитают использовать народные средства, среди которых не последняя роль принадлежит обыкновенной поваренной соли. Польза и вред поваренной соли для дачи Оказывается, это средство не только незаменимая приправа на кухне, но и ценный помощник в саду, так как она выполняет сразу несколько функций – является удобрением, помогает справиться с болезнями и вредителями, бороться с сорной растительностью. Хлористый натрий (поваренная соль) необходим человеческому организму для нормальной работы, но только в допустимых пределах. При чрезмерном злоупотреблении это вещество может нанести непоправимый вред. То же самое касается и применения на дачном участке. Применять это вещество нужно строго по рецепту и не забывать, что высокая концентрация нанесет вред и почве, и растениям. Ежегодное использование соли в повышенных количествах постепенно приведет к истощению грунта, повышению кислотности, отчего страдает полезная почвенная микрофлора. Исправить положение можно, внеся осенью в такую почву 2-2,5 ведра компоста на каждый кв. метр на тех участках, где вносилась поваренная соль. Способы применения соли в огороде Использование поваренной соли на дачном участке очень разнообразно. Рассмотрим различные варианты ее применения. Соль против грызунов и кротов Появление на садовом участке кротов – очень неприятная новость для садоводов, так как избавиться от этих непрошенных гостей непросто. Вред же от них немалый – животные делают в земле тоннели, оголяя корни растений, по всему участку образуются холмики – выбросы земли из нор и ходов крота. Справиться с вредителем поможет соль. Нужно взять 4 ст. ложки соли и насыпать в недавно разрытые отверстия – это отпугнет крота, он уберется подальше. Но таким образом можно бороться с кротом только на газоне или на дорожках, на грядках этот способ не годится, поскольку такое количество соли не пойдет на пользу овощным растениям. Не нравится соль и грызунам – мыши и полевки также постараются убраться с участка, где вы использовали соль. От муравьев и слизней Муравьи стали настоящим бедствием для садов – вредят не они сами, а тля, которую они разносят по участку – уже рано весной можно видеть муравьев снующих по стволам плодовых деревьев. В первую очередь нужно избавиться от муравьев. Поможет в этом соль – ею посыпают муравейники и тропки, по которым движутся насекомые. Муравьи уйдут из этого места, но не погибнут и соорудят гнездо в другом месте, так что эту процедуру придется повторять снова. Также трудно бороться и со слизнями, которые особенно размножаются в сырое лето. Места их скопления и дорожки их передвижения посыпают солью, которая уничтожает моллюсков и отпугивает их. Опять же, не усердствуйте с солью на овощных грядках. От плодожорки и щитовки Яблонная плодожорка поражает деревья довольно часто. Справиться с ней поможет опрыскивание яблони солевым раствором– в 10 л воды нужно растворить 1 кг соли и обработать растения: весной до начала сокодвижения, а если не успели, то поздней осенью. Такая же обработка поможет и от щитовки. От луковой мухи Луковая муха начинает вредить на посадках лука рано – уже в начале мая она откладывает яйца, а когда ростки немного подрастут, уже можно заметить признаки поражения: зеленые перышки растут слабыми, желтеют. Поэтому лучше позаботиться заранее и провести профилактическую обработку, для чего использовать соль - 3 ст. ложки развести в 10 л воды и поливать этим раствором всходы лука. Через 8-12 дней обработку повторить. Другой вариант – почву около растений посыпают солью, используя пачку соли на 10 кв. метров и хорошо поливают этот участок. Соль против грибных инфекций Поможет соль и против такого опасного грибного заболевания, как фитофтора, которая особенно сильно поражает пасленовые культуры. При обработке крутым солевым раствором (1 кг на 10 л воды) растения сбрасывают листья, поэтому применяют его, когда плоды уже начали созревать. Они покрываются слоем соли и защищают томаты от проникновения инфекции. После дождя обработку нужно повторить. Для защиты лука от ложной мучнистой росы севок перед посадкой выдерживают в растворе соли (100 г на 5 л воды) в течение нескольких часов. Это укрепляет иммунитет и способствует быстрейшему прорастанию севка. Соль в огороде от сорняков Простой способ борьбы с сорными растениями – посыпание их солью или полив солевым раствором. Для участков, где не растут культурные растения применяют концентрированный раствор соли и воды - 2:1. Если не можете победить заросли хрена, можно сделать следующее: выкопать корень и насыпать в образовавшуюся ямку 1 ст. ложку соли. Здесь хрен больше расти не будет. Подкормка корнеплодов и деревьев Увеличить урожайность плодовых деревьев можно, подкормив их пищевой солью. На 1 кв. метр приствольного круги весной нужно рассыпать по 3-4 ст. ложки соли, после чего полить водой. Солевым раствором часто подкармливают свеклу, морковь, а также репу – после такой подкормки корнеплоды вырастают крупными и имеют сладкий вкус. На 10 л воды нужно добавить 2 ст. ложки соли и полить растения, когда у них появилось 4-5 настоящих листочков, повторить обработку можно за месяц до выкопки корнеплодов. Удаление пней с участка С помощью соли можно удалить с участка пень от спиленного дерева, если густо посолить его поверхность и накрыть любым материалом. В течение сезона это нужно проделать не один раз - через несколько лет древесина разрушится и пень просто рассыплется. Но нужно помнить, что почва на этом месте будет сильно засоленной, так что на ней лучше ничего не сажать. Как использовать соль для бытовых нужд От укусов насекомых – протирать укушенное место солевым раствором. Для чистки посуды (особенно хорошо помогает смесь соли и соды). Для удаления запаха в холодильнике – поставить в него солонку и запахи исчезнут. Зелень с грядки следует замочить в подсоленной воде минут на 10-15– это избавит ее от паразитов. В зимнее время солью посыпают дорожки для уничтожения снега и льда. Как видим, соль – просто незаменимое средство для применения на даче и в хозяйстве. Она поможет справиться со многими проблемами быстро и без лишних трат.

Аллергия — не повод отказаться от сада, где есть цветущие растения. Существуют приемы, которые не провоцируют обострение заболевания. Нужно лишь выбрать подходящие культуры, создать особый микроклимат на участке и устранить некоторые угрожающие факторы. Исключить! Цветение с буйством запахов и красок становится испытанием для аллергиков. Насморк, слезящиеся глаза, чихание, кашель – неполный перечень того, что они испытывают в этот период. Но не стоит ставить крест на любимой даче и забыть о разведении сада-огорода. Нужно исключить риски. В первую очередь знать, какие садовые (и не только) представители порождают болезненное состояние. И не сажать или избавиться от них на своей территории. Ведь «аллергенные» дерево или кустарник на участке усилят у вас поллиноз (аллергическая реакция на цветение). В несколько раз по сравнению с теми, что растут у соседа за забором. Чаще всего поллиноз вызывают анемофилы, то есть ветроопыляемые культуры (иногда вкупе с насекомыми) с множеством мелких, невзрачных цветков. Среди них, в основном, лиственные деревья, луговые и сорные травки, растущие группами. Цветы, обычно яркие и ароматные, опыляются насекомыми. Пыльцевых зерен не так много, они тяжелее, клейкие. Аллергическая реакция на них развивается значительно реже. Заработать насморк, кашель, слезотечение и прочее можно, если цветочки нюхать, сунув нос в пыльник. Чаще всего цветочный аромат имеет не аллергенное, а раздражающее действие. Список культур, пыление которых провоцирует обострение болезни, внушительный. Растения-провокаторы Сильные аллергены – цветущие древесно-кустарниковые породы: ива, дуб, лещина, ольха, вяз, черемуха, рябина, липа, клен, осина, ясень. А также растущие на фазендах чубушник, буддлея, сирень, пузыреплодник, бирючина, рододендрон, боярышник. Сирень - аллерген Из хвойников: сосны, ели, пихты, туи, кипарисы. При этом у сосен, елей и других хвойных тяжелая пыльца, сразу оседающая под деревами. Березы пылят легкой летучей «пылью»: у них больше «жертв». Недаром аллергенные лидеры. Среди цветов не подходящие для аллергиков: хохлатка, пролеска сибирская, адонис весенний, гусиный лук, маргаритка, георгин, гипсофила, астра, рудбекия, золотарник, ноготки, цинния, наперстянка, василек, подсолнух, лаванда, колокольчик, бархатцы, герань, хризантема, вероника. Им не место в цветниках. Из газонных злаков большинство с аллергическим «статусом». Это мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная. Как и сорняки, среди которых: одуванчик, подорожник, полынь, чертополох, ромашка, марь белая, пырей, мать-и-мачеха, клевер. Особенно агрессивна амброзия, карантинный объект, выделяющая огромное количество пыльцы. Кроме пыльцевых зерен, аллергия может быть и на другие части растения: листья, колючки, волоски, луковицы, сок. Прикосновение к колючей хвое можжевельника или контакт с луковицами тюльпанов способны вызвать фитодерматит: кожную сыпь и зуд. Существует профзаболевание «тюльпановый палец», симптомы которого схожи с грибком кожи и ногтей. Сильнейшие аллергены среди ягод - малина и земляника. Причем, есть связь между пищевой реакцией на эти плоды и другими представителями семейства розоцветных. В таком случае лучше не создавать на участке розарий или живую изгородь из шиповника. Если реакция вызвана высокоаллергенной лебедой, исключается посев родственных - шпината и свеклы. Нередко люди болезненно реагируют именно на резкие ароматы. Букет цветов из сада, например: лилий, гиацинтов, гвоздик или сирени - вызывает головную боль, тошноту, головокружение. Что делать аллергику? Сделать свой участок безопасным, следуя нескольким правилам. Заменить культуры с аллергическим «характером» на гипоаллергенные растения для сада. Своевременно полоть сорняки. Соорудить водоем с текучей водой, тем самым повысив влажность и уменьшив пыльцу в воздухе. Поставить сплошной забор, установить беседку, сделать садовые перегородки и другие малые архитектурные формы, высадить деревья, высокие кусты. Все это станет препятствием на пути переносимой ветром пыльцы. Для конструкций использовать гипоаллергенные материалы. Например, вместо масляной краски для фасада дома или террасы взять водно-дисперсионную. А теперь более подробно, как устроить нормальную загородную жизнь. «Чихать» на аллергию Среди представителей флоры найдутся гипоаллергенные, которые не нанесут вреда аллергику. Цветущие яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы обычно не вызывают обострения болезни. Их опыляют, в основном, пчелы и шмели, хотя и ветер тоже. Для декоративного сада подойдут: спиреи, кизильник, снежноягодник Доренбоша, жимолость, вейгела, конский каштан (в отличие от других видов), гортензии, розы. Цветы роз ароматны, но у них, как и у гортензий, тяжелые пыльцевые зерна, и их не так много. Поэтому «красавицы», как правило, не вызывают поллиноза. Надо сказать про двудомные растения. Мужские особи – пыльцевые «производители», у женских экземпляров ее нет. Например, у ивы красивые желтые барашки на мужских особях, у их подружек неприметные зеленые. Зато аллергия не страшна. А эффектные плакучие ивушки - «Свердловская извилистая 1», «Уральская извилистая» - вообще не цветут. Безопасные садовые цветники можно делать из однолетников: львиного зева («Бразильский карнавал, смесь»), лобелии кустовой «Ривьера Розовая», кларкии сорта «Солнышко», статицы сорта «Алая заря», двулетника виолы или анютиных глазок («Викторианская смесь»), бальзамина. Кандидаты из многолетников: камнеломка, астильба, клематис, бадан, дельфиниум («Красный»), лихнис, канна («Ангел Мартин», «Пикассо», «Афродита», «Клеопатра»), аквилегия, клубневая бегония махровая розовая, белая, желтая. Есть даже гипоаллергенные сорта стерильных азиатских лилий, например, «Изи Самба». В миксбордерах стоит разместить неопасные декоративно-лиственные растения. Это хоста, гейхера, папоротник. В тему - рокарии, альпийские горки, засаженные безобидными питомцами: очитками, молодило, камнеломками, миниатюрными хосточками. А вот от газона в ландшафте сада придется отказаться. Страшна не только пыльца входящих в него злаков при цветении. Даже запах скошенной травы способен вызвать сенную лихорадку (другое название поллиноза). При кошении, особенно в ранние утренние часы, выделяются сенсибилизирующие вещества – кумарины. Альтернатива традиционной лужайке – посадка почвопокровников: живучки, пахизандры, зеленчука, барвинка. Нельзя сажать декоративные злаки: вейник, тростник, пеннисетум, пампасную траву и другие. Или следить, чтоб не зацвели. Сорнякам – бой! Дачники ведут нескончаемую борьбу с сорняками. Ведь это соперники культурных питомцев за свет и питание. Сорные растения настоящее пристанище вредителей и болезней. Они агрессивны, плодовиты, жизнеспособны. К тому же сильнейшие аллергены. Сверхаллергенная, пылящая в огромных количествах амброзия менее распространена в средней полосе, чем на юге. Но и она ведет наступление вкупе с тимофеевкой, полынью, лебедой. Много пыльцевых зерен выделяют цветущие подорожник, крапива. Последняя - жжется, вызывая и контактный дерматит. Поэтому нужно удалять их из сада, пока не зацвели, постараться предупредить появление «незваных гостей». Особенно, если на даче дети-аллергики. Скашивать сорные травы нужно и на придомовой территории. Чтобы свести прополку до минимума, хорошо сделать побольше мощения, посадить почвопокровные культуры, замульчировать почву. Любые цветы, деревья, кустарники смотрятся выигрышно на территории, засыпанной декоративным гравием или галькой. Аллергия с таким покрытием не грозит. Врачи также рекомендуют страдающим поллинозом садоводам не убирать самим прелую листву, сено, сорные травы с плесенью. В них могут быть опасные для них плесневые грибы. По той же причине держать компост в закрытом контейнере и работать с удобрением не подверженным сенной лихорадке членам семьи. Заслон пыльце Дачи, загородные дома нередко расположены рядом с лесными массивами, лугами, полями, где аллергенные растения могут быть в огромном количестве. Да и пыльцевые микроспоры переносятся ветром на большие расстояния. Необходимо снижать продуваемость участка. Делать это возможно несколькими способами. Стоит установить по периметру дачной территории высокий забор. Перед ним высадить предложенные выше деревья и кустарники для сада. Или задекорировать ограждение безвредными лианами: клематисом, княжиком, актинидией, девичьим виноградом. От «живой изгороди» лучше отказаться. Большинство красивых кустарниковых пород - цветущие и пылящие, требуют трудоемкой периодической стрижки. Желательно сделать на дачном участке побольше уютных уголков с перегородками. Беседка, шпалеры, перголы, переносные ширмы или стационарная декоративная стена станут заслоном ветру. Только размещайте строения, ориентируясь на господствующие ветра. Дышать легко! Больше всего пыльцы обычно бывает ранним утром, в жаркие, сухие ветреные дни. А вот проливной дождь прибивает ее к земле, и дышится легко. Постарайтесь увеличить влажность на территории сада. Можно сделать водоем. Только не стоячий, где все заполонили водные растения: здесь «цветень» (устаревшее название пыльцевых микроспор) лишь задержится. А с движущейся водой, которая будет уносить вредные вещества. Ручей с каскадом воды – идеальное решение. Но соорудить его затратно и непросто. Выход: установить фонтанчик. Приятный плеск воды к тому же обладает успокаивающим действием. Хорошо сделать различные мощения и дорожки, которые периодически поливают из шланга для повышения влажности воздуха. В отличие от «пыльценосной» травы испаряющаяся с них влага не провоцирует аллергии. Добавляют тени и, следовательно, влажности садовые растения: деревья, кустарники, о которых сказано выше. Как и различные, правильно расположенные малые архитектурные формы. Если у вас аллергия, то работать в саду лучше во второй половине дня - ближе к вечеру, когда пыльцы меньше (в зависимости от погоды). После трудов нужно принять душ и выстирать рабочую одежду. К сведению Людям, реагирующим на цветущие растения, надо знать сроки цветения самых аллергенных. Весенний поллиноз начинается, когда пылят деревья (конец марта-май). Первыми зацветают ольха, лещина. В апреле эстафету подхватывают ива, вяз, тополь, ясень, клен. В последних числах апреля и до середины мая – цветение берез. Это самые злостные аллергены. Во второй половине месяца пылит дуб. Пик палинации приходится на первые майские дни. Летом на «сцену» выходят аллергенные луговые злаки. Но зацветают первые провокаторы - лисохвост и мятлик луговой - уже в последних числах весны. Начиная с 15 чисел июня, присоединяются и прочие дикоросы. Самый злостный из них - тимофеевка. Окончание июня – наиболее активное время пыления. Последний период обострения сенной лихорадки приходится на вторую часть лета. В это время ее провоцирует «компания» сорняков. Это растущие и на территории сада: крапива, подорожник, марь белая. Высокоаллергенные свойства у амброзии, а также лебеды, полыни. Больше всего они пылят в августе. А аллергия от их «родственничка» одуванчика бывает раньше: во время роспуска цветов в мае. Дикие растения, обостряющие поллиноз, наиболее злостные. Ученые МГУ проверили около 120 аллергенных растений из 17 семейств. Выяснили, что основные аллергены относятся к шести видам: злаковые, березовые, ивовые, маревые, гречишные, сложноцветные. Садовые культуры менее агрессивны и изучены они меньше. Много противоречивой информации, например, по цветам. В единичных случаях может быть реакция даже на безобидные цветочки у особо чувствительных людей. Кроме того, среди цветов немало сложноцветных (астровых). Это астры, георгин, космея, посконник, эхинацея и другие. И все же аллергики смогут работать и наслаждаться отдыхом на участке с минимальным риском для здоровья. Если, следуя нашим рекомендациям, создадут гипоаллергенный сад.

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; «Ци-альфа» – эффективное средство против яблоневой плодожорки и листовертки. Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Каждая культура имеет свои средние темпы роста. Нормальный годовой прирост для яблони и груши – 25-30 см, для вишни, сливы и других косточковых – 40-60 см. Но иногда случается так, что за год растения не набирают и 5-10 см в высоту.  Причины могут крыться как в особенностях сорта и погодных условиях, так и в ошибках, допущенных в процессе посадки и ухода. Рассмотрим, причины, почему плодовые деревья и ягодные кустарники медленно растут и как можно исправить ситуацию. Саженец после зимы Неправильная глубина посадки Корневую шейку груши, яблони, вишни, черешни, сливы заглублять нельзя. Если это место будет находиться под землей, оно начнет подгнивать и выпревать. В результате сокодвижение замедлится, надземная часть будет слабо снабжаться влагой и питательными веществами, темпы роста побегов значительно замедлятся. Проблема может проявиться и в случае, казалось бы, правильной посадки. Но если посадочная яма была подготовлена незадолго до высадки, земля еще не успела осесть, со временем она может «утянуть» растение глубже. Результат будет тот же – корневая шейка окажется ниже уровня земли. Исправить ситуацию можно двумя способами. Если высадка была произведена недавно, саженец можно аккуратно выкопать и вновь высадить согласно всем правилам. Если такой возможности нет, нужно отгрести грунт от корневой шейки и взять за правило делать это регулярно – раз в год. Прививка пошла не по плану Отсутствие годового прироста может быть следствием несовместимости привоя и подвоя. Близкое ботаническое родство культур является одним из главных факторов успеха прививки. Но не всегда все идет гладко: прививка может отторгаться подвоем. Понять это можно по следующим критериям: медленные темпы роста, покраснение коры привоя, формирование наплыва в месте прививки, сниженный иммунитет деревьев, слишком раннее опадание листвы, повышенная хрупкость побегов. Угнетение соседями Растения, посаженые по соседству, оказывают друг на друга влияние. Оно может быть как положительным, так и негативным. Главные претенденты на звание «плохих» соседей для плодово-ягодных – ореховые деревья (грецкий орех, лещина). Их корни выделяют в почву юглон, который тормозит рост и развитие соседних культур. Что делать в этой ситуации? По возможности лучше пересадить саженцы на новое место к более позитивно настроенным соседям. Застой воды в зоне корней Особенно сильно от застоя влаги страдают груша и вишня. В условиях повышенной влажности почвы корни и корневая шейка будут задыхаться: испытывать дефицит кислорода и гнить. Такое часто наблюдается на участках, расположенных в низине или с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Эти особенности местности нужно учитывать заранее: высаживать деревья на возвышенностях или выбирать саженцы на низкорослых подвоях, корневая система которых находится в верхнем слое почвы. Если пересадку производить уже поздно, важно постараться всеми силами не допустить заболачивания почвы: сделать дренажную канавку вокруг сада, регулярно рыхлить грунт, вносить в него песок. Дефицит питания Причиной, почему саженцы дали слабый годовой прирост, часто является недостаток питательных веществ. В первую очередь азота, фосфора и кальция. Первый нужен для активного роста побегов и формирования пышной шапки листьев, второй и третий – для мощности корневой системы и крепости ветвей.  Не всегда удается придерживаться четкого графика подкормок. А потому надежнее и проще использовать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Они способны обеспечить сад сбалансированным питанием и дать им все нужные макро- и микроэлементы в требуемом количестве. Некачественный грунт Если молодой саженец не дал ожидаемого годового прироста, возможно дело в некачественной почве. Не стоит ожидать быстрых темпов роста от деревьев, посаженных в тяжелую и глинистую или песчаную землю. В первом случае корни будут гнить и задыхаться, им будет сложно разрастаться. Во втором – растению будет не хватать влаги и питания.  Универсальный выход из обеих ситуаций – хорошенько разбавить грунт компостом в процессе посадочных работ, в дальнейшем регулярно подсыпать его в приствольные круги. В результате улучится структура почвы и повысится ее плодородие. Не подходит уровень кислотности почвы Для большинства плодово-ягодных культур приемлема почва со слабокислой или нейтральной реакцией. В щелочном или слишком кислом грунте деревья хуже усваивают питательные вещества. И даже если подкормки вносятся регулярно, возможно они просто не усваиваются растениями из-за повышенной или пониженной кислотности. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель завышен, в грунт необходимо внести золу или доломитовую муку. Атаковали вредители  Это нормально, если саженец, зараженный вредителями, не дает хорошего прироста. Он ослаблен, его цель – выжить, а не нарастить крону. Чаще проблема кроется в поражении корневой системы: ее подъедает хрущ или медведка. Если по всем предыдущим причинам все в порядке, но саженец не растет, его все же лучше выкопать, чтобы осмотреть корни. Все больные и поврежденные отростки нужно срезать, а после поставить растение на 6 часов в раствор препарата «КорнеСтим» и высадить в землю. В грунт полезно будет внести инсектицид, борющийся с почвенными вредителями: «Дракор», «Клубнещит», «Рубеж». Не подходит климат Если вы приобрели для посадки на севере черешню сорта, выращивание которого рекомендовано в южных областях, не стоит удивляться, почему она дает плохой прирост и чахнет на глазах. Ей явно мало света и тепла! Зачем мучить растения и мучаться самим? Предпочтение нужно отдавать исключительно районированным сортам. И тогда не придется разочаровываться в урожайности сада: яблок, груш и слив будет много, они будут крупными и сладкими. Чем помочь саженцам Подробно о том, что делать в каждом случае, если молодые саженцы яблони, сливы, вишни, черешни, абрикоса дают слабый молодой прирост, мы рассказали выше. Резюмируем: Правильно выбирать сорта и гибриды для посадки; Грамотно подбирать место для высадки в соответствии с потребностями каждой из культур; Заранее готовить посадочную яму; Не заглублять корневую шейку при посадке; Улучшать структуру и качество грунта путем внесения песка, компоста, перегноя; Контролировать кислотность земли и по необходимости корректировать ее; Регулярно вносить подкормки; Проводить профилактические обработки сада от болезней и вредителей. Если в прошлом сезоне плодовые деревья дали слабый прирост, проанализируйте ситуацию: что вы сделали не так и в чем может заключаться причина неудачи. Постарайтесь скорректировать уход, и вероятно вскоре ситуация изменится: растения тронутся в развитие и еще порадуют вас прекрасными урожаями!

Крыжовник – неприхотливый ягодный кустарник, который плодоносит в саду не меньше пятнадцати лет. Растение щедро одарит садовода урожаем вкусных ягод, если вовремя позаботиться о грамотной обрезке, хорошей подкормке и защите от болезней и вредителей. Весенняя «хирургия» Уход за крыжовником после зимы можно начинать, когда растает снег и почва немного подсохнет. Первое, что нужно сделать,— обрезать кусты. Особенно это необходимо старым питомцам, молодым - достаточно минимальной коррекции. Есть несколько ее вариантов: санитарная, формирующая, омолаживающая. Выбирают, исходя из задач обработки и возраста культуры. Самый лучший срок для проведения процедуры — до набухания почек. Обычно на юге он приходится на конец марта, в Центральном регионе на начало-середину апреля, а на Урале, в Сибири работы проводят в последние дни апреля. Но даты приблизительные. Ориентир на погоду и состояние кустика. Температура не должна быть ниже плюс 5 градусов. Удалить лишнее необходимо до активного сокодвижения, чтобы сильно не травмировать растение. Иначе будет долго отходить, урожай снизится. Если время весной упущено, формирующую «стрижку» возможно перенести на осень (после того, как опадет листва, но до заморозков). Санитарная подрезка обязательна. Больные, сухие, поломанные побеги можно убирать весь сезон. Почему садовая «хирургия» необходима? Если не подрезать, не формировать через пару-тройку лет куст превратится в большой колючий шар. Количество и качество урожая снизится. Подрезывание решает сразу ряд задач: Увеличение плодоношения. Культура солнцелюбивая. Когда крона не загущена, ягоды получают в достатке свет, влагу. Они становятся крупнее, слаще, ароматнее, урожай обильный. Удобство при уходе. Правильно подстриженный крыжовник хорошо выглядит, за ним легче ухаживать и собирать плоды. Профилактика болезней и вредителей. Санитарная прочистка вместе с формирующей «стрижкой» повышают иммунитет кустарника. Освещенная, продуваемая крона меньше подвержена грибным инфекциям и прочим хворям. Повышается зимостойкость культуры. Насекомые-вредители также реже нападают на таких питомцев. Омолаживающий результат. Избавление от старых (старше 5-8 годов) не плодоносящих веток дает стимул для обновления. Куст после такой экзекуции начинает лучше родить. Обрезанием растения занимаются в солнечный, без осадков день, чтобы не занести грибные инфекции. Как провести санитарную обрезку? Ранней весной крыжовник внимательно осматривают. И убирают все сломанные, сухие, переплетающиеся, искривленные побеги. Кандидаты на вырезку старые ветви, покрытые лишайником, со следами морозобоин, вредителей. Также нужно избавиться от очень тонких, лежащих (или начинающих лежать) на земле. Последние увеличивают риск появления грибных заболеваний, атаки вредных насекомых вблизи почвы. Такую простую «стрижку» проводят ежегодно, независимо от возраста колючего питомца. Любую «зачистку» выполняют остро заточенным инструментом, который дезинфицируют перед обработкой каждого куста. Инструмент протирают спиртом, чтобы не занести инфекцию. Тонкие веточки удаляют секатором, для толстых - используют сучкорез. Большие срезы кустарников замазывают садовым варом или другими замазками. Все срезанное, особенно больные побежки, убирают с участка или сжигают. Как провести формирующую обрезку? Скороплодные сорта берсеня (старинное название культуры) со множеством побегов, сильным ветвлением за два-три года уже образуют куст. Плодоносит крыжовник в основном на прошлогодних приростах. Продуктивные 2-3-летние веточки (их нельзя обрезать), ягоды есть и на более старых ветвях. Стратегия этой важной подрезки зависит от возраста и состояния растения. Проводят ее поэтапно за несколько лет. Чтобы в конечном итоге сформировать аккуратный кустик без загущения кроны, с сильными побегами разного возраста. Рассказываем для начинающих (и не только) садоводов, как проводится обрезка. Первый раз крыжовник подрезают, когда пересаживают на новое место. Это происходит ранней весной или осенью после сбрасывания листвы (по осени сажать предпочтительнее). Нужно удалить верхушки побегов, оставив по 3-4 почки (обычно уменьшают на треть). Срезают под углом 45 градусов повыше зачатка, развернутого наружу. Прием способствует наращиванию корневой системы. Двухлетний крыжовенный куст к осени должен иметь 4-6 мощных побегов. Их укорачивают до 30-35 сантиметров. Оставшиеся – корректируют до длины в 20 см. Всю молодую поросль, небольшие побежки полностью отсекают. Пеньков быть не должно! С трех-четырехлетнего возраста, когда начинается плодоношение, оставляют около 12-18 хорошо развитых разновозрастных ветвей (из них несколько однолетних). Их уменьшают на 13-15 сантиметров. У взрослого питомца для получения хорошего урожая должны быть побеги (15-20) разного возраста. Нужно поддерживать его в таком состоянии на протяжении дальнейшей жизни, заменяя 5-8 летние ветки сильной корневой порослью. Ухаживайте, старайтесь не допускать загущения кроны. Старая ветвь в центре кустарника устраняется в первую очередь. Традиционно при любой корректировке убирают слабые, подсохшие, больные веточки. Как провести омолаживающую обрезку? Крыжовник, уход за которым проводится ранней весной, может включать омоложение куста. Операция сказывается на увеличении урожая, размере и вкусе ягод, усилении приростов. Сорта берсеня делятся на две группы. В первой - культивары американского типа, среди которых большинство сильнорослых кустарников, с редковатым верхом, бесшипых. Хорошо плодоносят ветви обычно год-пару лет, обеспечивая ежегодно небольшие приросты. Потом отмирают или прорастают в более мощные побеги. Корневой поросли образуют много. Так как веточки быстро теряют продуктивность, их рекомендуют вырезать через 5-6 годков. Ко второму типу относятся европейские сорта. Кустики колючие, даже ветвятся, но главное: радуют большими вкусными ягодками. «Европейцы» дают плоды дольше, у них короткие приросты, меньше подроста у корней. Обрезка веточек проводится не ранее 7-8 года. При омолаживающей «стрижке» концы стареющих побежков нужно обрезать до первого сильного бокового разветвления. Не забывая традиционно ликвидировать «некондиционные» ветки. Если крыжовник старый (десятилетний и старше), на нем оставляют 5-7 сильных веток из поросли у корней. Сильно запущенные, заросшие кусты после зимнего периода прореживают. Убирают загущающие крону, больные, искривленные, горизонтально растущие экземпляры. Оставляя то же количество «вертикалей», срезав верх до здоровых разветвлений. Процедура повторяется в течение двух-трех лет, пока ягодный кустарничек не будет иметь 15-20 крепких побегов. Нет смысла омолаживать садового «долгожителя», которому больше двух десятилетий. Ягод от него не будет, хоть засыпьте удобрениями. При омолаживании убирают не больше трети от объема кроны, чтобы не ухудшить развитие питомца. Весенняя «кормежка» Подкормка обязательно включается в уход за крыжовником после зимы. Его следует подкормить в течение месяца после того, как сделана обрезка. Это поможет справиться с посттравматическим стрессом. Весной можно подкармливать в три этапа, применяя минеральные или органические удобрения. Три этапа подкормок Первоначально куст можно удобрять в конце марта - начале апреля, когда сойдет снег и немного подсохнет земля. Вторая подкормка обычно выполняется недели через две-три после первой. Желательно, чтобы к этому времени крыжовник начал отцветать и образовывать завязи. Если момент еще не наступил, лучше его дождаться. В конце мая, когда растут завязи, дают питание в третий раз. Вновь обращают внимание на состояние питомца. При более поздних сроках роста завязей подкормить колючий кустарник надлежит, дождавшись этого периода. Какие удобрения нужны весной? Вслед за подстриганием используют для подпитки азотные удобрения. Они способствуют росту листвы, позволяют культуре быстро расти, развиваться. Чаще всего дают «Мочевину» (карбамид) или аммиачную селитру. Ранней весенней порой под крыжовник вносят 1,5-2 столовых ложки без горки мочевинки на взрослое растение и вдвое меньше на молодое. Можно просто бросить под куст, а лучше заделать в неглубокую канавку, вырытую на расстоянии полуметра от пристволья и хорошенько полить. Также после цветения можно опрыскать ягодник водным раствором карбамида (на ведро жидкости берут 20-30 граммов). Спустя две-три недели и позже должна быть подкормка калием и фосфором. Первый микроэлемент необходим цветам и плодам. Он способствует увеличению урожая, ягодки становятся крупнее, ярче, слаще. Также вещество повышает щелочность почвы, что «по душе» колючему питомцу. В большинстве случаев применяют сульфат калия, который растворяют в воде, и поливают раствором прикорневую зону. Понадобится две чайных ложечки на зрелый куст и половина дозы на юное растение. Второй элемент нужен, чтобы кустарник быстрее зацвел, ягоды не осыпались, также избавляет культуру от низкорослости, пурпурности листьев.    Подкормить требуется суперфосфатом. Вносят в сухом виде, так как он плохо растворим в водной среде. Перед внесением хорошенько поливают и рыхлят землю под крыжовником. Заделывают в грунт в количестве 20-25 г под пятилетние растения и половинную норму для молодняка. Удобнее не заморачиваться с внесением отдельных веществ, а внести сбалансированное комплексное средство. Например, органоминеральное «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обработать, следуя инструкции, нужно дважды: вслед за роспуском почек и по завершении цветения. Средство (15 г) разводят в 10 л теплой воды, используя этот объем на квадратный метр пристволья. Между корневыми подкормками возможно опрыскать крыжовниковые кусты с периодичностью раз в две-три недельки. Понадобится 10 граммов препарата на ту же норму жидкости. Внекорневая обработка совместима с фунгицидной (кроме бордоской смеси) против болезней и вредителей. Зачастую сад удобряют органикой. Закладывают в прикустовую зону компост или перегной, содержащие азот. А также богатую калием-фосфором древесную золу. Достаточно заделать под кустик полстакана. Можно трижды за весну полить крыжовничек настоем сорняков. Залитую водой траву настаивают неделю, периодически помешивая. Затем разводят жидкостью в двойном объеме и выливают по литру настойки под каждое растение. Пошли прочь! Ягодный кустарник страдает от сосущих насекомых, начинающих его атаковать с наступлением тепла. Чаще всего крыжовник подвергается нападкам галловой, крыжовниковой тли, почкового и паутинного клеща, щитовок, медяниц. Галловую тлю, высасывающую сок, выдают темно-красные вздутия на листьях. При сильном поражении наступает гибель побежков. Ослабляет иммунитет растения паутинный клещик: после него листва засыхает, покрывается паутиной. Крупные круглые почки, которые не будут уже развиваться, говорят о присутствии почкового клеща. Крыжовниковая тля наносит урон, заселяя побеги. Сигнализируют о ее нападении свернутые клубочком молодые листики, красные пятна на крупных листах. Личинки медяниц (светло-желтые листоблошки), щитовки (напоминают наросты на листках)– сокопийцы, оставляющие сладкие липкие выделения. Они могут уничтожить куст при массовом нашествии. Поэтому после зимы культуру следует обработать от вредителей. Сделать это необходимо до набухания почек. Можно опрыскать «Фитовермом». Растворяют 1,5-2 мл биопрепарата в литре воды. Расход рабочей жидкости до литра на кустик. Достаточно двух обработок. С сокопийцами, если их немного, легко справиться с помощью концентрата «Зеленого мыла». Экологичное средство, безопасное для человека и домашних животных. Не хворай, крыжовник Неподходящее место посадки, неправильный уход, поражение вредителями ослабляют иммунитет растения, провоцируя болезни. Среди самых распространенных заболеваний берсеня: ржавчина, антракноз, серая гниль, мозаика, септориоз. Но, чаще всего, культура страдает от мучнистой росы (сферотеки). Первые ее признаки проявляются в конце мая - начале июня: на изнанке листа заметен белый налет. Со временем он плотнеет, переходит на завязи и плоды. Пораженные ветви деформируются, усыхают, листва скручивается, ягодки гниют прямо на кусту. Кстати, к появлению мучнистой росы приводит излишек азотных удобрений. Когда и чем обработать крыжовник, чтоб не болел? Можно сначала обдать кустарник чуть ли не кипятком (60-70 градусов) из лейки с распылителем. Уничтожается часть «гадов». Главное: проводить процедуру строго до начала пробуждения почек (когда еще лежит снег). Дабы не обжечь питомца. Спустя неделю после первой процедуры (но тоже пока почки не распустились) необходимо обработать культуру 3х-процентной бордоской жидкостью. Это проверенный временем эффективный фунгицид. Если нет уверенности с роспуском, лучше взять 1-процентный состав. Не вызовет ожогов. Защититься от самых разных хворей помогает профилактическое опрыскивание и другими средствами. Удобно обрабатывать разом от болезней и вредителей баковыми смесями. Например, опрыскивать, используя «Систему АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна)» с двумя компонентами: Хортон и Алатар XXI. Работать с химическими препаратами необходимо в специальной одежде, перчатках, защитных очках и респираторе. Совет да уход Еще несколько советов по уходу за ягодником. Крыжовник любит свет. В полутени урожайность резко снижается. Хотя растет на любых землях, но предпочитает плодородные рыхлые почвы. Засухоустойчив, но в конце мая кусты желательно полить (ведра три на каждого взрослого питомца). Культура отличается поверхностной корневой системой. Рыхлить землю под ней нужно очень осторожно. Под кустом в радиусе 30 сантиметров на глубину около восьми см, между рядами не больше чем на 15 см. Идеально разбивать почвенную корку после каждого дождя, полива. При отсутствии такой возможности рыхлят в ранний весенний период с подсыханием верхнего слоя почвы, затем в начале лета и по окончании сбора урожая. Из-за неглубоких корней куст соперничает с сорняками, чьи корешки находятся в том же почвенном слое. Надо постоянно пропалывать, чтобы не лишить его питания и влаги. Выход из ситуации — мульчирование. Агроприем от сорных трав избавит и влагу сохранит. Лучше всего в мае прикрыть приствольный круг растения диаметром в метр любой органикой. Подойдут торф, созревший компост, перепревшие опилки и т. д. Толщина слоя 5-7 см. Выбирая сорт для выращивания, обращают внимание на районированные для вашего региона. Самые сладкие культивары из крыжовенных кустарников (высшая дегустационная оценка 5 баллов): «Краснославянский», «Уральский изумруд», «Берилл», «Сеянец Лефора». Устойчивостью к мучнистой росе обладают: «Сириус», «Солнечный зайчик», «Серафим». Побеги берсеня колючие. Можно выбрать с небольшим количеством шипов или бесшипые экземпляры. Это «Серенада», «Северный капитан», «Сенатор», «Конфетный», «Розовый 2». Два последних, кроме малошипости, имеют прекрасный вкус плодов. Позаботьтесь о крыжовнике весной, проведя все необходимые работы. И он отблагодарит вас урожаем крупных и сладких ягод.

Яблонный цветоед не выглядит устрашающе, вполне себе милый долгоносик. Многие садоводы и вовсе не замечают его, ведь насекомые отлично мимикрируют, их бурая окраска сливается с цветом коры. Но стоит лишь зазеваться, и вместо цветения мы видим бурые, как будто обожженные бутоны, внутри которых находятся личинки.  В зависимости от численности вредителя яблонный цветоед уничтожает от 20 до 80% урожая. Защитные мероприятия начинают ранней весной. Описание вредителя Яблонный цветоед — небольшое насекомое, размер взрослой особи — не более 5 мм. Вредитель относится к семейству долгоносиков, его отличительная черта — довольно длинная изогнутая головотрубка, из-за которой насекомое получило прозвище “слоник”. Несмотря на то что яблонный цветоед дает только одно поколение насекомых за сезон, он успевает нанести существенный вред яблоням. В “голодные годы”, когда вредителей гораздо больше, чем цветущих яблонь, цветоед переключается на груши и айву. Основной вред цветущим деревьям наносят личинки, они выгрызают цветочный бутон изнутри, из-за чего не происходит оплодотворения цветков, плоды не завязываются. Самки яблонного цветоеда довольно плодовиты. За свою жизнь самка откладывает от 40 до 100 яиц, каждое — в отдельный цветочный бутон. На старой яблоне повреждение нескольких сотен цветов останется незамеченным, однако если вредителей много, то от урожая останутся жалкие крохи. А вот для молодого дерева яблонные долгоносики еще более опасны. Цветоед повреждает еще не раскрывшиеся почки Насекомые повреждают еще не раскрывшиеся почки, поэтому листья распускаются сразу деформированными. Личинки, которые сначала выгрызают бутоны, превращаются в куколок, а затем и во взрослых особей. Молодые жуки вылезают из засохших бутонов и принимаются за молодые листья. При большой численности вредителя листья яблони в считанные дни скелетируются, от них остаются лишь прожилки. Профилактика и борьба Сроки обработки Чтобы побороть яблонного цветоеда, необходимо четко понимать стадии развития насекомого. Это поможет вовремя применить необходимые средства: профилактические или искореняющие. После схода снега Яблонный цветоед зимует в непосредственной близости к своему любимому дереву. Жучки заползают в трещины коры, закапываются в верхний слой почвы, находят кров под прошлогодней листвой. Зимуют взрослые особи. Как только снег сходит, а температура воздуха поднимается до +5+6°С, долгоносики пробуждаются от зимней спячки и вылезают из укрытий. Голодные насекомые, ослабленные долгой зимовкой, ползут на место “завтрака”, поднимаются по стволам яблони, расползаются по веткам. Насекомым приходится проявлять терпение, ведь до момента набухания почек придется продолжать зимнюю “диету”. Весной погода неустойчива, поэтому вредители балансируют на грани сна и бодрствования. При похолодании они впадают в оцепенение, если же возвращаются морозы, и вовсе могут попрятаться в трещины коры. В апреле яблонный цветоед уязвим более всего. Насекомые медлительны, у них нет сил летать, им нечего кушать, поэтому они сидят на ветках яблони и ждут, когда же набухнут почки. В это время вредителей можно собирать вручную, стряхивая с дерева. Можно и вовсе остановить их “на дальних подступах”, устроив на стволах и скелетных ветвях яблони отравленные или липкие ловушки. Однако именно эту стадию, когда можно значительно уменьшить численность перезимовавших вредителей, садоводы пропускают, по незнанию или из-за нехватки времени, кто-то еще и вовсе не успевает открыть дачный сезон. Да и заметить вредителей не так просто. Маленькие жуки хорошо маскируются, их цвет так идеально совпадает с цветом коры, что можно в упор смотреть на ветку и не замечать яблонных слоников. Набухание почек При температуре воздуха выше +10°С насекомые активизируются, разлетаются по плодовым деревьям, спариваются и приступают к заботам о потомстве. Длинным носиком самки прокалывают набухшие почки, чтобы отложить яйца.  Поскольку в этот период яблонные цветоеды уже активно “порхают” с ветки на ветку, заметить их еще сложнее, малый размер и невзрачный бурый цвет, — это вам не бабочка-боярышница.  Определить присутствие яблонного цветоеда можно при внимательном осмотре почек. В местах свежих проколов из почки выделяется сок. Опытные садоводы говорят: “почки плачут”, на поверхности набухших почек видны капельки.  В этой фазе не обойтись без инсектицидов, и здесь придется тщательно выбирать препараты, ведь на одной чаше весов — уничтожение вредителей сада, а на другой — вред для пчел и других опылителей. Яйца, которые находятся уже внутри почек, полностью защищены от любого воздействия. Повлиять можно лишь на численность взрослых особей, которые продолжают делать яйцекладки, а позже — на личинок, когда те вылупятся из яиц и начнут питаться внутренностью цветочной почки. Интересно, что стадии развития насекомых зависят от температуры окружающей среды. В разные годы численность вредителей значительно различается, и зависит это от погоды, — от того, насколько дружно пришла весна. Так, если после небольшого потепления, когда насекомые активизировались, наступило резкое похолодание, личинки погибают внутри бутонов, однако при этом также велик риск повреждения цветков заморозками.  Если весна пришла дружно, уже в апреле наступила майская жара, яблони зацветают на неделю-две раньше. И тогда самки долгоносика просто не успевают отложить максимальное количество яиц, ведь для развития личинки нужен нераспустившийся бутон. Больше всего вредители распространяются в обычную теплую весну. При температуре +12-16°С сад постепенно просыпается, почки набухают, и самки долгоносиков начинают методично откладывать яйца. Каким-то шестым чувством насекомые безошибочно находят целые почки, так что работают планомерно. Цветение В период цветения садов становится очевидным масштаб проблемы. Это могут быть единичные бурые бутоны, которые кажутся засохшими, либо целые грозди нераскрывшихся соцветий. Чтобы определить, что вред наносит именно яблонный цветоед, достаточно вскрыть несколько бутонов. Внутри них вы обнаружите небольшую желтоватую личинку. В период цветения садов не стоит применять системные инсектициды, они распространяются по всем тканям растения, поэтому нектар и цветочная пыльца тоже становятся отравленными, что приводит к гибели пчел. Но если долгоносики повредили все бутоны, лучше не ждать, пока они выберутся из цветков и примутся за листья. Поскольку яблоня без цветов пчел не привлекает, можно применить инсектициды системного действия, чтобы уничтожить вредителей. Это не спасет урожай этого года, но зато подарит шанс поесть своих яблок в следующем году, ведь в зиму уйдет меньшее количество вредителей. После цветения Если все предыдущие стадии пропущены, личинки благополучно съели бутоны, прошли трансформацию, превратились во взрослых особей, еще можно спасти листья. Это особенно актуально для молодых плодовых деревьев, для которых потеря каждого листа является травматичной.  Применение системных или кишечно-контактных инсектицидов поможет уничтожить не только молодых особей цветоеда, но и других вредителей сада: тлю, листоверток, плодожорок и пр. Профилактика Очистка коры Ранней весной, как только сошел снег, нужно уменьшить численность пробудившихся вредителей. Грубую кору на стволах старых яблонь необходимо счистить, чтобы вместе с ней удалить и зимующих под корой вредителей.  Перед началом работы под деревом нужно расстелить п/э пленку, спанбонд, любой кусок ткани или тента, чтобы собрать ошметки коры и вредителей, все это нужно отправить на сжигание, в бочку. Для удобства работ можно изготовить специальную “юбку” из тента или белых полипропиленовых мешков. Она представляет собой две полукруглые половинки, которые укладывают в приствольный круг и скрепляют между собой на липучку. Побелка Опытным путем садоводы установили, что яблонному цветоеду не нравится белый цвет. Возможно, вредители чувствуют себя неуютно, ведь на белом фоне они хорошо видны и становятся добычей птиц. Весенняя побелка сада — традиционное занятие дачников, которое несет скорее декоративный эффект, чем видимую пользу. Однако в данном случае, если провести ее сразу после схода снега, можно уменьшить вред от яблонного цветоеда. Побелку наносят не только на штамб дерева, но на все ветви, для этого ее распыляют по кроне яблони через опрыскиватель. Для приготовления рабочего раствора используют 1 кг гашеной извести или 1 л садовой краски-побелки “Белисса” на 10 л воды. Скворечники Привлечение в сад птиц помогает в борьбе с вредителями. Крошечные птички за день съедают огромное количество насекомых, суммарный вес которых больше, чем масса тела птахи. Когда же в гнездах вылупляются птенцы, птицы и вовсе забывают о покое. Привлечь птиц в сад несложно, достаточно развесить на деревьях или столбах домики: синичники, трясогузочники, скворечники. Они различаются размером, ведь у каждой птички свои требования к устройству гнезда. Ловчие пояса Перезимовавшие жуки не имеют сил летать, они поднимаются на деревья ползком, по стволу. Если вовремя закрепить на штамбе и скелетных ветвях ловчие пояса, можно значительно снизить численность яблонного цветоеда. Здесь важно правильно закрепить широкий ловчий пояс. Его размещают на гладком стволе дерева, на высоте 50 см от земли, для большего эффекта делают дополнительную защиту на основных скелетных ветвях. Если ветви яблони опираются на подпорки, опоры тоже придется оснастить ловчими поясами. Ловчий пояс должен прилегать к стволу максимально плотно, чтобы жуки не могли проползать под ним, поэтому такая защита подходит только для молодых деревьев с гладкой корой. Для старых яблонь с шершавой корой больше подходит самодельная защитная полоса. Ее делают из пищевой пленки, которую можно плотно обмотать вокруг ствола так, чтобы вредители не могли пробраться под ней. Поверхность пленки покрывают специальным клеем “Ловчий пояс”, который долго сохраняет свои свойства, не высыхает на солнце, не смывается дождем. Для уничтожения вредителей можно использовать и отравленные пояса-убежища. Поскольку насекомым нравится прятаться в трещинах коры, можно устроить для них подобные ловушки. К стволу привязывают натуральную мешковину, сложенную гармошкой, или обвязывают сеном, соломой, материалы предварительно пропитывают раствором инсектицида контактно-кишечного действия, например, “Кинмикс” и др. Ловчие пояса не стоит оставлять на весь сезон. Их меняют по мере необходимости, если вся липкая поверхность покрыта насекомыми. Новый пояс крепят со смещением вверх или вниз, чтобы кора дерева могла дышать. Осенью ловушки полностью снимают, иначе под ними может сопреть кора деревьев. Ручной сбор Если долгоносики уже оккупировали яблоню, можно уменьшить их численность, воспользовавшись их медлительностью. Ранним утром, когда температура воздуха еще не успела подняться выше +5-7°С и насекомые находятся в оцепенении, их легко сбить с веток. Под деревом нужно расстелить спанбонд или пленку, на которую будут осыпаться вредители. Легким постукиванием по ветвям яблони можно сбросить их на землю. И здесь садоводу нужно здраво оценить ситуацию. Если в течение нескольких дней каждое стряхивание показывает множество вредителей, необходимо приступать к обработке инсектицидами, одним ручным сбором делу не поможешь. Так, порогом эффективности стряхивания жуков является численность 20-40 особей на одну взрослую яблоню. Для молодого дерева даже десяток жуков представляет серьезную опасность. Обработка В фазе зеленого конуса, когда почки набухли и вот-вот готовы распуститься, применяют инсектициды контактно-кишечного действия. Они обладают нокдаун эффектом, действуют быстро, что позволяет уничтожить вредителей, которые покусились на почки. Яблони опрыскивают раствором инсектицидов группы пиретроидов: “Алатар XXI” или баковой смесью “Система агрозащиты №1” (инсектицид + фунгицид).  Пиретроиды токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до бутонизации и цветения, пока насекомые-опылители не интересуются яблонями. В стадии розового бутона, если яблонный цветоед продолжает свою вредоносную деятельность, применяют обработку биоинсектицидами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Препараты имеют непродолжительное контактное действие, в течение 3-5 дней действующее вещество разрушается под лучами солнца. Этого времени достаточно, чтобы отравить самок долгоносиков, продолжающих делать яйцекладки, при этом к началу цветения пчелы будут в безопасности. Важно понимать, что на яйца, которые уже отложены внутри бутонов, не действует ни одно средство. Поврежденные бутоны собирают вручную, если размеры дерева позволяют, и сжигают или закапывают. Если нашествие вредителей приняло масштабы катастрофы, садоводу ничего не остается, как применить системные инсектициды, такие как “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Действующее вещество распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. Яблони будут защищены от любых вредителей на 3 недели. Однако и для пчел, шмелей и других опылителей цветы будут ядовитыми.  Садоводу придется делать выбор: урожай яблок в текущем году или жизнедеятельность насекомых-опылителей, без которых невозможно завязывание плодов. Жертвуя текущим урожаем, можно сохранить пчел, что впоследствии окупится сторицей.  После окончания цветения садов можно применить обработку системными инсектицидами для уничтожения молодого поколения яблонного цветоеда. А в следующем году взять себе на заметку и начинать защитные мероприятия сразу после таяния снега.

Алычу гибридную или русскую сливу все чаще «прописывают» в садах. Культура плодоносит уже на второй-третий год после посадки. Расскажем о сортах, которые радуют урожаем крупных плодов с отменным вкусом и ароматом. «Культурная» жизнь Для многих растение ассоциируется с южной дикаркой, из чьих мелких и кислых плодиков делают известный соус ткемали. Так было, но благодаря усилиям селекционеров она получила новую «культурную» жизнь. Искусственно созданный гибрид дикой алычи и сливы китайской (уссурийской) называют также диплоидной сливой. Ученые удвоили их лучшие качества: зимостойкость, крупноплодность, вкус. Внешне фрукты очень похожи по форме и окраске. Только по косточке можно определить, кто есть кто. У сливки она легко отделяется, у алычи мякоть «спаяна» с ней (хотя есть сортовые представители, где костянка хорошо отходит). Плоды весом 30-60 г и даже бывают до 80 в зависимости от сортовой принадлежности. Разнится и окрас: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, темно-фиолетовый, вплоть до черного и пестрого. Мякоть сочная, кисло-сладкая, иногда кислинка лишь чувствуется. А какой необычный аромат: в нем можно уловить нотки абрикоса, черешни, дыни, винограда, груши, миндаля! Алыча Главные достоинства культуры: скороплодность и урожайность. Деревце вступает в плодоношение спустя даже год-два после посадки (влияет сортность)! Начиная с трехлетнего возраста может практически ежегодно давать 25 кг и больше продукции. Ее плоды радуют в промежутке, когда вишенка уже отошла, а сливушка еще не созрела. Хорошо доспевают после съема. Гибрид непритязателен к почве, будет расти и родить там, где другим косточковым не комфортно. Не боится засухи, довольствуется минимумом ухода. Устойчивее сливушки к болезням, вредителям. Зацветает первой в саду, очень декоративна во время цветения. Красивы краснолистные экземпляры («Писсарди»), колонновидные формы. Серьезный недостаток — самобесплодность. Хотя выведены самоплодные и частично самоплодные экземпляры («Мономах», «Июльская роза», «Путешественница»). Но хороший сбор будет, если есть 2-3 других сорта на участке. Цветущие в тот же период. Или привить на одном дереве похожие. Садовая сливка (домашняя) опылить «родственницу» не сможет. Растение довольно морозостойкое, хотя суровые зимы   не всегда хорошо переносит. Но способно быстро восстанавливаться. Также рано весной цветочные почки быстро растут и могут вымерзнуть, попав под возвратные заморозки. Великолепная десятка Русская слива может быть кустарником, низким, до трех метров, среднерослым деревцем или 6-метровым «богатырем». Есть ранне-, средне- и позднеспелые культивары в зависимости от срока созревания. Плоды в основном универсального назначения: их едят свежими, готовят варенье, пастилу, джемы, компоты, соки, приправы и соусы. Для переработки особенно подходят темно-красные сорта с плотной мякотью. Выбирая, какие сорта алычи можно сажать в средней полосе или другом регионе, нужно обращать внимание на их морозостойкость. А также на период покоя: чем севернее территория, тем более продолжительным он должен быть. Чтобы растение зацвело попозже, не попав под весенние заморозки. В нашем списке культивары для разных областей России за исключением Сибири. Хотя на Южном Урале выведены такие экземпляры (выносят морозы под -40), выращиваемые на очень зимостойком подвое вишни песчаной Бессеи («Забавница», «Михальчик»). Раннеспелые Их созревание начинается уже с начала – второй декады июля. 1. Злато скифов Красивые, словно золотые, с восковым налетом плоды. Крупные, весом 35 граммов. У них десертный вкус: сладкий с каплей кислинки и абрикосовой ноткой. Недаром дегустационный бал высший: 5! Можно есть прямо с ветки, подходят для переработки. Усредненных размеров алычовое дерево с разреженной раскидистой кроной. Вступает в плодоношение на четвертый год. Урожай созревает очень рано: в последних числах июня - начале июля. Культивар допущен к выращиванию в Центральном регионе, не говоря о юге. Морозостойкость сорта тимирязевской селекции до минус 30, может вымерзать от температурных «качелей» зимой. Но, если в фазу цветения нагрянут заморозки -3-5, растение их выдержит. Устойчивость к грибным заболеваниям. Из минусов: самобесплодность (из опылителей подходят «Кубанская комета», «Пчелка») и сбор до 20 кило с куста. 2. Кубанская комета Алыча, которая одаривает щедрым урожаем тонкокожих, но плотных фруктов бордовой «масти». Внутри кисловато-сладкие, ароматные, немного с привкусом абрикоса, и налитые соком. Оценка дегустаторов 4,6 балла. Даже перезревшие, 30-граммовые, они долго не осыпаются, прекрасно транспортируются. Деревья до 3-х метров ростом с плоско-округлым верхом и горизонтальными побегами. Плодоносят с четвертого года после высадки. «Кубанская комета» - одна из лучших русских слив для любительского садоводства, районирована по Северо-Западному, Центрально-Черноземному, Нижне-Волжскому и Северо-Кавказскому регионам. Обладает морозоустойчивостью выше средних значений, относительно засухоустойчива. Не подвержена комплексу основных заболеваний: коккомикозу, монилиозу и другим. Из недостатков: ядрышки, хоть и маленькие, не отделяются от мякоти. При перегрузке растения возникает мелкоплодность. У сорта частичная самоплодность, но без опылителей завязывает единичные плодики. 3. Лодва Творение белорусского селекционера В. Матвеева, которое с успехом может расти в областях, где бывают морозы -29-34 градусов. Хотя алычовое дерево чувствительно к резким перепадам температуры в зимнее время. Имеет длительный период покоя, уходя от весенних заморозков, что также важно для холодных территорий. У среднерослого, 4-5 метрового сорта пирамидально-округлая крона. Родит со 2-3 года. Плодоносит регулярно, стабильно. Пяти-шестилетние питомцы радуют урожаем под 40 килограммов. Только обеспечьте соседством с культиварами: «Мара», «Путешественница». У желтобоких фруктов массой около 36 г отличный кисло-сладкий вкус с карамельным ароматом (дегустационная оценка 4,9, по другим данным 4,2). Маленькую косточку легко извлечь. У «Лодвы» иммунитет к клястероспориозу, но может болеть коккомикозом, монилиозом. Требуется обработка «Хорусом» перед цветением и в период завязывания бутонов. От плодожорки, сливовой опыленной тли поможет «Ловчий пояс, клей для защиты от вредителей». В жару требует регулярного полива, так как устойчивость к засухе на срединном уровне. Надо каждый год сильно укорачивать однолетние приросты. 4. Найдена Алычовый гибрид неплохо зарекомендовал себя на юге Черноземья (где прошел апробирование). Но и в Нечерноземье интересен садоводам-любителям. У этой алычи плод больше средненького размера. Окрашен бордовым с желтой мякотью внутри. Вкусный, можно употреблять свежесобранным, годится для различных заготовок. Привлекает большой урожайностью, стойкостью к стуже (зона морозостойкости до -34 °С). Даже если обмерзнет, восстановится. Устойчива к «хворям». Из недостатков: костянка с трудом отходит от мякоти, самобесплодность. Поэтому требует для опыления посадок «Мары», «Подарка Санкт-Петербурга», «Путешественницы» или других сородичей. Густую крону придется ежегодно прореживать. 5. Подарок Санкт-Петербурга Название подсказывает, что районирован гибрид по северо-западу России, культивируется в среднерусской полосе, не говоря о юге. Среднерослая культура прекрасно переносит морозные зимы, даже после подмерзания восстанавливается в виде куста. Хотя в начале весны могут подмерзать цветочные почки. Из сильных сторон стоит отметить высокий иммунитет к болезням и вредителям. Ежегодный, обильный урожай. Родить начинает на третий-четвертый год. Мелкоплодность — одна из ее слабых сторон. К тому же 10-15 граммовые, почти ягоды (дегустаторы поставили им 4.4 балла) при созревании осыпаются. И косточки у них плохо отделяются. Необходимо опыление - лучше всего культиварами «Павловская желтая», « Пчельниковская». Среднеспелые Эти сорта одаривают фруктами с конца июля - середины августа. 6. Сонейка У белорусского сорта плод весит 40-45 г! Поникающие ветви низеньких деревьев бывают усыпаны ярко-желтыми, с розовым румянцем, «шариками». Внутренность у них нежная, с преобладанием сахаров, приятным запахом. Готовы к употреблению в конце августа (иногда относят к среднепоздним культиварам). Долго ждать урожая не придется: уже на 2-3 год после высадки растение вступает в пору плодоношения. «Сонейка» неплохо переносит зимы в Подмосковье, Смоленской, Рязанской областях. Не боится засухи, тяжелых почв, но ухода требует. Устойчива к дырчатой пятнистости (клястероспориозу). Культура сама не может образовать завязей, нужна посадка нескольких культиваров. Кроме других алычовых гибридов, алыча плодоносит также в «компании» китайской сливы («Скороплодная», «Красный шар»). 7. Колонновидная Невысокое деревцо с несколькими вертикальными, прижатыми к центральному стволу ветвями очень красиво смотрится. И занимает немного места на участке. В начале августа на дереве, напоминающем пирамиду, словно зажигаются фонарики: крупные (до 55 г!) красно-фиолетовые яркие фрукты. Кожица у них тонкая, но плотная, а внутри сладость с кислинкой и землянично-абрикосовым запахом. Хоть срывай с ветки и ешь или пускай на переработку: варенье, компот, вино. «Колонновидная» может подарить 40 килограммов продукции! Районирована по Северо-Кавказскому региону. Но высокая зимостойкость (выдержит -32) благодаря подвоям позволяет культивировать ее на холодных территориях. Иногда подмерзает (можно забинтовать ствол садовым бинтом для надежности). Зацветает позже, «убегая» от весенних утренников и вредителей. Культура хорошо приживается на новом месте, начиная постоянно плодоносить спустя три года. Отмечена стойкостью к грибным инфекциям. Для сорта необходимы опылители. 8. Клеопатра Если называть лучшие сорта алычи, то у культивара с царским «именем» есть все шансы попасть в список. Он хорошо зарекомендовал себя в центральных (и не только) областях России, где и был апробирован. Морозостойкость повышенная (выносит 34-градусные стужи), по весне цветочные почки почти не повреждаются. Среднерослая, раскидистая, с четвертого года радует фруктами. Эффектные красно-фиолетовые, как на подбор, весомые (37 граммов), с сильным восковым налетом. Есть их одно удовольствие: гармоничное сочетание сладости с кислинкой. Растение не боится засухи, относительно стойко к заболеваниям. «Венценосная особа» затребует «свиту» опылителей. Из подходящих: китайская слива «Скороплодная», «Красный шар». Немного портит характеристику не очень щедрый, но стабильный сбор в 25 кило. «Клеопатра», относясь к среднеспелым, считается одной из поздних русских слив: ее плоды созревают в конце лета -начале осени. 9. Мара Популярный гибрид из Белоруссии, рекомендованный для выращивания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. У «Мары» хороший иммунитет: переносит 34-градусные морозы, цветочные завязи не подмерзают из-за долгого периода покоя, не поддается грибным инфекциям. Самобесплодный культивар считается одним из лучших опылителей для других русских слив. Дерево среднего роста с кроной в виде шара, нуждающееся в жесткой формирующей обрезке. Скороспелка, которая радует уже на 2-3 году желтыми, сладкими и сочными фруктиками. Универсального применения. Жаль, не слишком крупные: 22 г. Наибольшей урожайности под 40 кг достигает на шестом-седьмом году жизни. Зрелость плодов наступает в конце августа - начале сентября в зависимости от региона, условий выращивания. В Госсортреестре значится средней по срокам созревания, но часто относят к позднеспелым. Поздние Культивары, плодоношение которых приходится на конец августа-сентябрь. Подходят в основном для юга. 10. Румяная зорька Выведена в Никитском ботаническом саду, включена госсортреестром по Северному Кавказу в 2014 году. Из-за зимостойкости до - 25 подходит именно для южных широт. Алыча с раскидистым верхом, красно-коричневыми побегами начинает давать продукцию с 3-4 года появления в саду. Оранжево-желтые фрукты богатырского размера: от 43 до 70 граммов! С мармеладной сочной мякотью и слабым ароматом. Широкого назначения. Хорошо транспортируются. «Румяная зорька» относительно устойчива к болезням, сухой погоде. Совет да уход Алыча гибридная называется также слива растопыренная или слива вишненосная. Агротехника ее сходна с разведением сливовых деревьев, но есть нюансы. Где посадить алычу? Светолюбивое растение высаживать лучше всего весной (до распускания почек) на солнечном, защищенном от холодного ветра месте. Предпочтительны западные, юго- и северо-западные склоны. Участок выбирают повыше: как и другие косточковые, культура склонна к подопреванию коры у основания штамба. Некоторые садоводы, особенно на землях с высоким залеганием грунтовых вод, сажают ее на холмиках. Влияет на возможность подхватить порчу и устойчивость подвоя. Нельзя размещать после косточковых (вишни, сливы), после семечковых – яблони, груши сажают через пару лет. Алычовый гибрид не особо требователен к почве. Но предпочитает суглинки, супеси, на тяжелой глине корневая шейка может подопреть. В условиях средней полосы русская слива живет всего 10-12 лет. Как выбрать саженец? Лучше всего приобретать саженцы, выращенные на местных опытных станциях, в питомниках. Выбирать культивары, районированные для вашего региона. Особенно это касается западных, центральных, северных областей страны. Самые перспективные - однолетние растения. Нередки в продаже южные экземпляры. Неакклиматизированный посадочный материал, несмотря на крепкий, здоровый вид, долго «сидит». Со временем, даже когда подрастает, может погибнуть. Сажают 2-3 сорта для опыления с одинаковыми сроками цветения. Для экономии площади можно выбрать саженцы на карликовом подвое ВВА-1 (кроме «Кубанской кометы», несовместимой с ним). Они вырастут вдвое ниже. Продвинутые садоводы прививают алычовые черенки в крону растущих на участке слив не старше 5 лет. Используют прививки «врасщеп», «за кору», «в приклад». На следующий год можно попробовать свои плоды. Или укоренить череночки и вырастить корнесобственный, более зимостойкий вариант. Надежный и долговечный. На собственных корнях, даже в случае подмерзания, усыхания ствола питомец выгоняет новые побеги. Разводят гибрид даже посевом косточек. Но придется ждать продукции не менее четырех лет. Самые лучшие сорта алычи для средней полосы: «Кубанская комета», «Мара», «Золото скифов», «Подарок Санкт-Петербурга», «Клеопатра», «Июльская роза», «Колонновидная», «Гек» и другие. Как правильно посадить? Между посадочными ямами оставляют 2-4 метра в зависимости от размера взрослого дерева. Ямы копают полметра глубиной и метрового диаметра. Добавляют к садовому грунту стакан золы, 100 граммов нитроаммофоски, ведро песка, хорошенько все перемешав. При посадке у привитого экземпляра корневую шейку приподнимают выше уровня почвы на 4-6 сантиметров, у корнесобственного–на 3-5. В центре ямы устанавливают кол, к которому привязывают саженец. Засыпают землей, уплотняют, чтобы не осталось пустот у корней. Затем поливают и мульчируют приствольный круг. В течение сезона питомца поливают в зависимости от погоды. На зиму лучше укутать ствол спанбондом и мелкоячеистой сеткой: культуру любят мыши. Приствольный круг опытные садоводы советуют мульчировать в зиму, независимо от возраста гибрида. Чем подкармливать? При дальнейшем выращивании алыча потребует немного ухода. Это полив, особенно после цветения, во время формирования косточки и окрашивания плодов. На каждое растение расходуют около 5-6 ведер воды. Русская слива отзывчива на «кормежку». Но нужно не переборщить, иначе в ущерб урожаю выгонит очень длинные побеги. Азотные удобрения для весны (2 столовые ложки мочевины). Фосфорно-калийные дают во время цветения, осенью (2-3 ст.л. на 10 л воды) с поливом. Можно использовать комплексный препарат «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Если плодов становится мало, у них портится вкус, используют кальциевую селитру при поливе и опрыскиваниях растения. Раз в 5 лет раскисляют грунт, внося доломитовую муку (1,5 кг) или золу (2 кг). Вещества закапывают в канавку по проекции кроны. Как формировать? Алычовый гибрид вначале быстро растет, иногда «выстреливает» метровыми приростами. При отсутствии формировки образуются дебри (хорошо, что не колючие, как у южного дичка). Урожай ограниченный. Без ранневесенней, до распускания почек, обрезки не обойтись. Начинать нужно уже с саженцев-однолеток. Приросты подрезают до 40-60 см, не больше. Иначе их рост усилится и приведет к загущению. В отличие от сливки, с похожей агротехникой, даже летом придется почти у любого сорта убирать прирост. При формировании кроны нужно следовать единому правилу. Если растение ее загущает, прореживают для осветления. Когда алыча оголяет ветви, питомца следует укоротить. В средней полосе рекомендуют выращивать культуру в форме куста на невысоком (чтобы снежный покров защитил от повреждений) штамбе с 4-5 скелетными ветвями. В северных областях с сильными морозами и снежными зимами подойдет стелющийся вариант. На этих территориях в отличие от юга не делают редкую крону. Иначе будет подмерзать и страдать от солнечных ожогов. Омолаживают сливу растопыренную на 8 —10-й год. Как уберечь от болезней и вредителей? Алыча довольно устойчива к вредителям и болячкам. Но иногда «цепляет» традиционные для косточковых грибные «хвори». Это молиниальный ожог, когда усохшие ветки выглядят будто опаленные огнем. Признак клястероспориоза или дырчатой пятистости — дырки на листьях. При масштабном поражении ведут к гибели культуры. Серебристый налет на листве, ветках, штамбе может сигнализировать о млечном блеске, который способен привести к гнили ствола. От монилиоза поможет уберечь микробиологический препарат «Фитолавин». Системный препарат для профилактики и лечения клястероспориоза, монилиального ожога и других инфекций «Хорус, спасение вишневых садов». При млечном блеске больную листву удаляют, сжигают. Стволик, веточки опрыскивают раствором медного или «Железного купороса» (300 г на 10 литров воды). Алыча может подвергаться нашествию тли, сливовой плодожорки, желтого сливового пилильщика, бурого плодового клеща. Весенняя обработка мочевиной (0,5 кг на ведро воды) послужит подкормкой и профилактикой от незваных «гостей». Эффективен пестицид «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хортон+Алатар XXI)». В нем два препарата, из которых готовят самостоятельно двухкомпонентную смесь. Сорта «Лама», «Панна» устойчивы к монилиозу, а «Иволга» — к клястероспориозу. Гибридная алыча способна заменить сливу, став любимой культурой в саду. Она более урожайная, меньше страдает от болезней, а плоды у нее крупные, вкусные и ароматные. Главное — подобрать нужный сорт и знать некоторые секреты ее выращивания.

На ветвях плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют вредители: в стадии яйца или личинки. С приходом тепла они пробуждаются ото сна и начинают активно размножаться. В это же время разлетаются споры патогенных грибов, которые перезимовали на ветвях, а также на растительных остатках.  Расскажем, как правильно провести первую обработку сада, чтобы искоренить проблему в зародыше. Важность первой обработки сада При регулярной обработке сада численность вредных насекомых можно сдерживать в разумных пределах, ведь насекомые обычно всю жизнь проводят там, где родились. Споры патогенных грибов могут переноситься ветром на десятки метров, и все же если защищать растения в пределах своего участка, ситуацию можно держать под контролем. В суровые зимы количество вредителей снижается естественным образом. Насекомые, которые ушли на спячку в землю, могут вымерзнуть, если морозы придут по голой земле. Но в теплую зиму вредители благополучно доживают до весны: и те, что зимуют на ветвях, и те, которые уходят на зиму в почву. И все же “поголовье” перезимовавших вредителей ничтожно мало в сравнении с тем количеством, которое атакует растения летом. Насекомые весьма плодовиты, самки откладывают по несколько сотен яиц. Период развития от яйца до стадии половозрелой особи у многих насекомых занимает не более 3-х недель, в теплую погоду все стадии развития проходят еще быстрее.  Проблема растет как снежный ком. Так, одна перезимовавшая самка тли через месяц становится основательницей колонии, в которой более 100 тысяч насекомых. Ранневесенняя обработка сада позволяет в разы уменьшить численность перезимовавших вредителей. А значит, и их потомство будет гораздо меньше. На побегах деревьев и кустарников, в трещинах коры, на опавшей листве и растительных остатках зимуют патогенные грибы и болезнетворные бактерии. Им не страшен мороз, они пережидают “тяжелые времена” в состоянии спор. А как только возвращается тепло, активизируются.  Весенний ветер разносит болезнетворные грибы и бактерии по саду, и как только появляются молодые листочки, фитопатогены внедряются в нежные ткани растения.  Ранней весной увеличивается опасность заражения деревьев черным раком, монилиальным ожогом и другими опасными заболеваниями, которые поражают скелетные ветви дерева, что приводит к его гибели. Споры патогенных грибов проникают через открытые раны: свежие срезы после весенней обрезки и повреждения в коре, полученные от зубов грызунов или в результате морозобоин.  Если уменьшить количество перезимовавших спор патогенных микроорганизмов, то в течение сезона растения будут болеть гораздо меньше. Особенности проведения первой обработки Первую весеннюю обработку часто называют “искореняющей”. При опрыскивании растений, которые находятся еще в состоянии покоя, до распускания почек, можно применять концентрированные препараты, губительные для вредителей и патогенной микрофлоры. Одной обработкой мы искореняем проблему практически полностью. Другое название весенней обработки сада — “промывка”. Оно отражает, насколько обильным должно быть опрыскивание. Препараты, которые применяются ранней весной, имеют контактное действие, т.е. работают лишь там, где попали непосредственно на тело насекомого или его яйцекладку, на споры болезнетворных грибов или бактерий.  Обработка должна быть очень тщательной и обильной. Раствор должен буквально стекать с ветвей. Инструменты Для ранневесенней обработки лучше использовать отдельный опрыскиватель с телескопической штангой, какую-то недорогую модель с пластиковым наконечником распылителя.  Дело в том, что препараты, предназначенные для весенней промывки сада, в частности, бордоская жидкость, забивают сопло опрыскивателя, что требует его промывки в процессе работы и даже может вывести из строя. Применение дорогих аккумуляторных опрыскивателей весной чревато их поломкой. Средства защиты Поскольку весенний сад — это голые ветви, при опрыскивании водяная пыль свободно оседает на земле и на садоводе. Если под деревьями разбит газон, посажены декоративные растения или разбиты грядки с клубникой, перед проведением искореняющей обработки необходимо защитить их, накрыв п/э пленкой, тентом, картоном и другими подручными средствами. Для проведения опрыскивания поверх одежды стоит надеть дождевик из п/э пленки, который после работы не жалко будет выбросить. Глаза лучше защитить очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Сроки проведения Сроки проведения первой обработки определяют индивидуально, по погодным условиям и ориентируясь на состояние растений. Самую первую обработку сада проводят по спящим почкам при среднесуточной температуре +4-5°С, когда днем на солнце разогревается до +10-15°С, а по ночам еще опускается ниже нуля. Первую обработку можно провести и позже, в фазе зеленого конуса. Определить ее несложно: почки набухли, начали раскрываться, на верхушке показался зеленый “носик”, но почки еще не раскрылись, листья не распустились. Стадия зеленого конуса проходит очень быстро. Если резко приходит тепло, почки быстро раскрываются и показываются листочки. Садоводам выходного дня бывает сложно поймать эту стадию, поэтому первую обработку проводят упреждающе, по спящим почкам. Подготовка к обработке Прежде чем брать в руки опрыскиватель, необходимо осмотреть деревья и кустарники и по возможности удалить очаги размножения вредителей и болезней. на кустах смородины обламывают круглые почки, внутри которых находятся колонии почкового клеща, вырезают целиком сильно зараженные ветки; на кустах смородины и крыжовника срезают сильно искривленные верхушки, — результат совместной деятельности тли и мучнистой росы; на плодовых деревьях удаляют мумифицированные плоды, — источник спор плодовой гнили; на плодовых деревьях удаляют зимние гнезда бабочки боярышницы и других вредителей, их можно определить по объемным наростам, прикрепленным к ветвям. Необходимо осмотреть состояние коры на плодовых деревьях, при необходимости зачистить ее до здоровой ткани, дезинфицировать свежие раны и срезы раствором 1% медного купороса, это предотвращает проникновение спор патогенных грибов. Препараты Садоводам важно понимать, как именно работают определенные средства, чтобы определить, насколько нужна та или иная обработка и выбрать подходящий препарат. От вредителей Минеральное масло Для уничтожения щитовок и ложнощитовок, которые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, применяют препараты на основе ММЭ (минерально-масляной эмульсии). Минеральное масло разрушает плотный хитиновый покров щитовок и ложнощитовок, которых практически невозможно уничтожить другими средствами. Минеральное масло также обладает выраженным овицидным действием. После опрыскивания на поверхности коры остается пленка, под которой задыхаются яйца вредителей. ММЭ эффективна против яиц различных клещей, в меньшей степени — против яиц насекомых. Пленка на поверхности коры также препятствует разлетанию спор патогенных грибов, что обеспечивает некоторый фунгицидный эффект. Препараты на основе минерального масла, такие как “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин” токсичны для вегетирующих растений, поэтому обработку проводят строго до распускания почек. Они не опасны для человека, но высоко токсичны для пчел. Чтобы провести тщательную промывку плодовых деревьев и ягодных кустарников, потребуется большой объем рабочего раствора, в зависимости от размеров сада — 10-20 л. Расход: 500 мл препарата на 10 л воды. Минерально-масляную эмульсию не используют по хвойным, вечнозеленым растениям, по клубнике. Мыльно-масляная эмульсия Если на ваших растениях нет щитовок и ложнощитовок, обработку ММЭ можно заменить более экономичной мыльно-масляной эмульсией.  По воздействию мыльно-масляная эмульсия похожа на ММЭ. Мыло в составе средства оказывает губительный эффект на хитиновый покров насекомых, масляная пленка препятствует их дыханию, а также предотвращает разлетание спор болезнетворных грибов.  Средство не вредно для пчел, не опасно для человека, не является токсичным для растений. Опрыскивание можно проводить как до распускания почек, так и в фазе зеленого конуса. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии можно использовать самые недорогие средства: обыкновенное хозяйственное мыло и любое растительное масло. Брусок мыла натирают на терке, заливают кипятком и оставляют до набухания, затем в смесь вливают стакан растительного масла и взбивают эмульсию. Для приготовления рабочего раствора 1 л мыльно-масляной эмульсии растворяют в 10 л воды.  Еще удобнее использовать в работе концентрат зеленого мыла, достаточно 200 мл на стакан растительного масла, готовую мыльно-масляную эмульсию разбавляют на 10 л воды.  При обработке сада в фазе зеленого конуса, когда вредители уже проснулись, полезно добавить в рабочий раствор инсектицид “Алатар XXI” (5 мл на 10 л), он эффективно уничтожает большинство видов вредных насекомых, обладает быстрым действием. Инсектицид токсичен для пчел, обработку проводят до начала цветения. От болезней Контактные фунгициды на основе медного купороса — простое, недорогое и при этом весьма эффективное средство для искореняющей обработки сада весной. Медь нарушает метаболизм патогенных грибов, что приводит к их гибели.  На ветвях деревьев остается налет меди, из-за чего эту обработку называют “голубым опрыскиванием”. Этот налет является защитой от проникновения спор патогенных грибов. Пока он не смыт дождями с ветвей и листьев, растения защищены от болезней. Медь токсична также для полезных бактерий и грибов. При попадании в почву медь нарушает жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Чтобы этого не происходило, перед опрыскиванием плодовых деревьев и ягодных кустарников рекомендуется укрыть поверхность почвы п/э пленкой. Медь может накапливаться в тканях растений, поэтому не стоит злоупотреблять обработками медьсодержащими препаратами. Достаточно одного применения ранней весной и еще одного — поздней осенью. Для человека работа с медьсодержащими препаратами тоже не безопасна. Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки, чтобы избежать медного отравления. Бордоская жидкость Раствор медного купороса сам по себе весьма токсичен для патогенных грибов, однако и для молодых листьев он тоже вреден. Кислая реакция раствора угнетает рост молодых растений. Чтобы компенсировать этот недостаток, для обработки растений используют бордоскую жидкость, ее готовят из раствора медного купороса в смеси с известковым молоком. Бордоская жидкость хорошо прилипает к побегам, не смывается первым же дождем, срок защитного действия — до 3-4 недель. Для опрыскивания деревьев и кустарников в состоянии покоя используют 3% бордоскую смесь, в стадии зеленого конуса — 1%. Для приготовления рабочего раствора в отдельных емкостях растворяют медный купорос и гашеную известь, по 100 г каждого компонента для 1% раствора и по 300 г — для 3% р-ра. Каждый компонент растворяют в объеме воды 5 л. Медный купорос растворяют в горячей воде, t +50°C, известь — в теплой воде. Раствор извести фильтруют через марлю или кусок тюля, затем голубую жидкость тонкой струйкой вводят в известковое молоко, тщательно размешивают и сразу же приступают к обработке. Опрыскивание необходимо проводить оперативно. Как только раствор остывает, он начинает желироваться и забивает сопло опрыскивателя. Бургундская жидкость По своей эффективности “изумрудное” опрыскивание бургундской смесью не уступает “голубому”. В составе бургундской смеси тот же медный купорос, но вместо извести используют кальцинированную соду. Бургундскую смесь можно использовать даже по листу, но чаще ее применяют весной, в фазе зеленого конуса. Для работы используют 1% раствор. Рабочий раствор готовят аналогично: в одной емкости в 5 л горячей воды растворяют 100 г медного купороса, в другой — в 5 л теплой воды 90-100 г кальцинированной соды. Голубой раствор медного купороса вводят тонкой струйкой в раствор кальцинированной соды, помешивая. При образовании хлопьев рабочий раствор перед применением процеживают. Бургундская жидкость не забивает опрыскиватель, работать с ней гораздо удобнее. Но в отличие от бордоской смеси она быстрее смывается с растений, поэтому срок ее защитного действия меньше. При приготовлении бургундской жидкости в раствор кальцинированной соды добавляют немного средства для мытья посуды или специальный прилипатель “Панэм”, так она будет меньше смываться дождем. Побелка с медным купоросом В конце февраля - начале марта, пока снег еще не сошел, полезно обновить побелку стволов плодовых деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и морозобоин.  Весеннее солнце коварно, его действие усиливается, отражаясь от снега. Это приводит к появлению ожогов на нежной коре молодых деревьев. Стволы взрослых деревьев на солнце сильно нагреваются, а ночью резко охлаждаются, что приводит замораживанию клеточных соков и разрыву коры, появляются морозобоины. Если же в готовую побелку “Белисса” добавить медный купорос, из расчета 30-40 г на 1 л побелки (3 ст.л.), то мы “убьем двух зайцев”: защитим стволы деревьев от морозобоин и уничтожим патогенную микрофлору, которая перезимовала на коре и в ее трещинах. От болезней и вредителей Универсальное средство, которое одним махом уничтожает споры грибов и насекомых-вредителей — 7% раствор карбамида (мочевины). Его готовят из расчета 700 г удобрения (1-литровая банка) на 10 л воды.  Чтобы обработка не смылась первым дождем, в раствор добавляют прилипатель “Панэм”, 10 мл на 10 л рабочего раствора, или средство для мытья посуды, 50-100 мл на 10 л. Концентрированный раствор мочевины губителен для хитинового покрова насекомых, а также нарушает метаболизм патогенных грибов. Концентрат используют для обработки растений в состоянии покоя: ранней весной, до пробуждения почек. Опрыскивание мочевиной примерно на неделю задерживает цветение плодовых деревьев и ягодных кустарников, что даже полезно. Ведь часто цветение садов приходится на возвратные заморозки. При более поздних сроках цветения больше шансов на хорошую завязываемость плодов и ягод. Раствором мочевины также полезно обработать растительные остатки и опавшие листья под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями для уничтожения насекомых и спор патогенных грибов. Раствор мочевины не токсичен для человека и пчел, не вреден для почвы. При работе можно не закрывать поверхность почвы, если под деревьями нет культурных растений. При попадании в грунт мочевина стимулирует рост растений, поскольку является азотным удобрением. Крепкий раствор мочевины обжигает листья вегетирующих растений, поэтому его не применяют ни в стадии зеленого конуса, ни по листу. Соответственно, не стоит обрабатывать им клубнику, хвойные, рододендроны. Для обработки вечнозеленых растений, в том числе клубники, а также для хвойных лучше использовать баковую смесь “Система агрозащиты №1”, в комплект входит системный фунгицид “Хортон” и кишечно-контактный инсектицид “Алатар XXI”. Препараты эффективно работают даже при низкой положительной температуре, защитный эффект длится 3 недели.

Облепиха – двудомное растение имеющее вид небольшого деревца или кустарника. Собрать богатый урожай полезных кисло-сладких ягод получится, если обеспечить облепихе два условия: соседское положение женского растения с мужским и надлежащий уход. Облепиха морозостойка, выносит повышенную влажность почвы, запросто обходится без частых и обильных подкормок, редко поражается болезнями и вредителями. Но требует достатка солнца, рыхлую и легкую почву нейтральной кислотности, регулярный полив и ежегодную обрезку. На ошибки в уходе растение чаще реагирует усыханием побегов. Но нарушение агротехники – не единственная причина этого неприятного явления. Давайте разбираться, почему могут сохнуть ветки, что делать и как обрезать облепиху весной. Почему ветви усыхают Все причины высыхания побегов можно разделить на две группы: инфекционные и неинфекционные. Но также стоит понимать, что усыхание единичных побегов может происходить и по естественной причине. В среднем облепиховая ветка плодоносит 3-4 года, далее ее урожайность снижается. Старые побеги со временем отмирают и засыхают. Их необходимо обрезать, чтобы сэкономить силы растения  и освободить место для роста новых веточек.  Грибковые болезни Наиболее частое заболевание облепихи, провоцирующие усыхание побегов – вертицеллез. Растения теряют устойчивость к грибку в условиях произрастания на плотном и тяжелом грунте, заболачивания почвы, плохого доступа кислорода к корням. В результате этих явлений корневая система начинает гнить, надземная часть растения тормозит в росте, ветки засыхают. Признаком заболевания могут стать ярко-рыжие пятна на стволе и побегах. Наиболее часто от вертицеллеза страдают деревья возрастом от 5 лет. Принимать меры нужно незамедлительно: проводить обрезку, обрабатывать почву и надземную часть медным купоросом или препаратом «Триходерма Вериде». Если степень поражения высокая, обрезкой не поможешь: правильно будет выкопать растение и сжечь его. Причиной усыхания побегов также может быть фузариоз. Споры грибка проникают через трещинки и раны на корнях и штамбе. Ближе к концу лета с веток облетает вся листва, ягоды осыпаются, побеги усыхают. При нарушении агротехники выращивания облепихи риск заражения повышается – растения теряют иммунитет к грибку. План того, что делать, все тот же – обрезать куст или дерево, сжигать растительные остатки, обрабатывать ветви, ствол и почву фунгицидами. Если на побегах появились черные пятна, листва опала, ягоды засохли и почернели, вероятно облепиха заболела паршой. При обнаружении первых признаков заболевания дерево нужно обработать препаратом «Скор» или «Силар», а осенью не забыть провести санитарную обрезку. Нарушена агротехника Выделяют три основные неинфекционные причины усыхания облепихи: Подмерзание побегов. Облепиха не любит резких скачков температуры в зимний период. Оттепели, сменяющиеся морозами, могут стать причиной того, почему сохнет облепиха. Недостаток влаги. Особенно он чреват в жаркие летние месяцы, а также весной. Облепиха – культура влаголюбивая. И на недостаточные поливы будет реагировать в первую очередь высыханием побегов и мельчанием ягод. Проблемы с корнями. Облепиха имеет поверхностную корневую систему. Механическое повреждение корней в результате неаккуратного рыхления, а также их гниение из-за избытка влаги, снижают их «работоспособность». Поступление влаги и питательных веществ в надземную часть замедляется, в результате облепиха засыхает. Во всех трех случаях первое, что надо сделать – устранить причину усыхания, а далее провести обрезку облепихи. Для чего нужно формирование кроны весной Весенняя формирующая обрезка молодых растений преследует несколько целей: Придать кроне дерева нужную форму, поддержать декоративный внешний вид растения; Обеспечить хорошее проветривание кроны и доступ для солнечных лучей; Профилактировать распространение грибных инфекций и вредителей. Любой вид обрезки, будь то формирующая, омолаживающая, санитарная, проводится ранней весной до момента начала сокодвижения и вегетации. Но некоторые садоводы придерживаются мнения, что обрезку можно провести и летом: на проснувшемся и активно вегетирующем дереве ветви, которые засохли, видны гораздо лучше. Единого мнения насчет того, когда лучше проводить обрезку, нет. Поэтому можно поступить следующим образом: весной провести основную работу по формирующей обрезке, а летом или осенью вырезать оставшиеся сломанные ветки, высохшие побеги, корневую поросль и «слепые» початки (последние можно обрезать в процессе сбора урожая). Как правильно обрезать Принципы обрезки будут зависеть от двух факторов: желаемой формы растения (дерево или куст) и его возраста. Молодую облепиху Молодые саженцы в первые 2-3 года после посадки нуждаются в формирующей обрезке. Если планируется сформировать куст, делать нужно следующее: В первый год обрезать растение на высоте 15-20 см от земли; Удалять всю поросль, оставляя лишь 3-4 наиболее сильных побега; На второй и третий год укорачивать побеги на ⅓; Систематически удалять появляющуюся поросль. Такая схема допустима лишь для корнесобственных саженцев, а также привитых, если место прививки располагается возле корневой шейки. В случае, когда прививка располагается на высоте более 15 см от корневой шейки, растения рекомендуется формировать деревом. Формирование кроны облепихи по древовидной схеме нужно производить следующим образом: На второй год прищипнуть макушку, оставив 4-5 почек, остальные ослепив; На следующий год обрезать все побеги на одной высоте; В течение всего времени регулярно вырезать поросль. В следующие несколько лет после формирования облепихе потребуются лишь регулирующая и санитарная обрезки: необходимо будет удалять сломанные и больные ветки, прикорневую поросль, а также побеги, растущие внутрь и загущающие крону. Старое дерево На 7-8 год после посадки облепихе потребуется омолаживающая обрезка. Необходимо будет вырезать все сухие и отмершие побеги, а также те, что существенно снизили свою продуктивность (их в течение лета можно «отмечать» привязанными цветными веревочками). В качестве заместителя нужно оставить наиболее сильные боковые побеги или несколько мощных волчков. К возрасту 12-13 лет урожайность растения может существенно снизиться. В этом случае рекомендуется провести более агрессивную омолаживающую обрезку – спилить надземную часть на высоте 40-50 см от земли. То же самое рекомендуется сделать, если деревце засохло почти полностью. Через 2-3 года отрастет новая крона, которая будет плодоносить в разы активнее. Какие инструменты понадобятся Стандартный набор инструментов для проведения процедуры обрезки – секатор, сучкорез, пила. Инструмент должен быть хорошо заточен. До и после использования его нужно обязательно обработать антисептиком (марганцовка, «Агройод»). Облепиховый сок, выступающий из образовавшихся ранок, довольно густой. Благодаря этому ранки быстро затягиваются и не требуют дополнительных обработок садовым варом. В случае, когда производится спил ствола, срез рекомендуется все же покрыть садовым варом. Если облепиха сохнет, важно в первую очередь правильно определить причину этого явления: естественное старение, ошибки в уходе или заражение дерева. Во всех случаях высохшие ветки подлежат обрезке. А что делать дальше будет зависеть от причины высыхания: подкармливать, обильно поливать, обрабатывать, мульчировать.

Хлор – один из химических элементов, нужных растениям в ограниченном количестве. Его же избыток в почве и в тканях растений может принести им вред. Хлор считается микроэлементом, участвующим в реакциях фотосинтеза, без него не обходится деление клеток и некоторые другие важные процессы. Но для этого хлора нужно очень мало, и обычно растения никогда не испытывают его недостатка. Недостаток хлора проявляется редко и в основном на почвах с повышенной щелочной реакцией. Можно ли использовать хлорсодержащие препараты в саду Вреден ли хлор для растений, такой вопрос часто задают дачники. Из удобрений, в состав которых входит хлор, наиболее известен хлористый калий, он хорош тем, что содержат много калия - около 60%, но в нем достаточно и хлора - 40%.Также это наиболее дешевое удобрение, и дешевизна его вызвана тем, что хлористый калий - природное сырье, и для его производства не нужно затрачивать много средств. Поэтому данное удобрение чаще всего используется в больших хозяйствах. Хлористый калий Если вы решили применить хлористый калий на своем участке, то использовать его нужно осторожно, только для некоторых растений и в определенных условиях. Нельзя применять хлористые удобрения весной, в это время у растений идет активный рост, а хлор может угнетать ростовые процессы. Но как известно, хлор применяется для обеззараживания. Например, водопроводную воду хлорируют, чтобы уничтожить находящиеся в ней микроорганизмы. Также можно применять в саду препараты, содержащие хлор, для обработки растений от болезней. Хлор может служить заменителем железного купороса и для этого применяют те же средства, которые используют для дезинфекции воды в домашних бассейнах. Эти препараты обладают широким дезинфицирующим действием: убивают грибы и их споры, водоросли, бактерии ивирусы. Обработки следует проводить рано весной, когда растения еще находятся в зимнем сне и опрыскивание данными препаратами для них совершенно безвредно. Эти вещества обладают проникающим действием, и быстро оказывают губительное влияние на патогенную микрофлору. Хлорсодержащие препараты можно использовать для опрыскивания вместо концентрированной мочевины, медного и железного купороса. Опасность накопления большого количества хлора Очень нежелательно накопление хлора в почве - исследования ученых показали, что это может повредить корневую систему, привести к нарушению ее деятельности и всего растения, уменьшить скорость реакций фотосинтеза. Если в окружающей среде высокая концентрация хлора или он проникает в ткани растений посредством опрыскивания, это может вызвать изменение цвета листьев и даже их ожоги. Важно и время воздействия препарата на растения – вероятность нанесения им вреда особенно велика при длительном контакте. Чрезмерное потребление хлора растениями ведет к ослаблению их роста, снижению общего урожая, влияет на вкус плодов; есть опасность и плохой подготовки таких растений к зиме. Факторы, сопутствующие избытку хлора в растениях Растения способны накапливать хлор в больших количествах из почвы и из окружающего воздуха. Наиболее доступен растениям хлор из кислой почвы. Это вызвано тем, что в ней нитратовменьше, чем в нейтральной, а это и ведет к быстрому усвоению хлора растениями. В нейтральной почве содержание нитратного азотаболее высокое, и в ней усваивание хлора растениями происходит медленнее. Таким образом на песчаных и супесчаных грунтах (которые бедны азотом), отрицательное воздействие хлора может проявляться сильнее, в то время как на черноземах и суглинистых грунтах, содержащих много азота— слабее. Признаки переизбытка хлора в растениях Особенно страдают от избыточного количества хлора молодые растения. У них начинают засыхать верхушки и края листьев (поражение напоминает ожог), а затемлистья опадают. Взрослые растения страдают меньше, и признаки поражения выявить трудно, но они бывают угнетены, что сказывается на общем состоянии культуры. Притом есть растения, особенно чувствительные к избытку хлора. Среди ягодных культур это: виноград, малина, садовая земляника, красная смородина, ежевика, крыжовник, косточковые культуры (особенно вишня). Страдают и такие овощные культуры: фасоль, бобы, огурцы, перцы, лук, салат. Особенно много хлора накапливается в х побегах малины к моменту созревания урожая, а в молодых побегах — в августе. Как определить избыток хлора: листья, начиная снизу приобретают бледно-зеленый цвет, их края окаймлены полосой бурого цвета шириной 1-2 см, листья принимают форму купола и быстро засыхают. В сухую жаркую погоду эти признаки проявляются быстрее. У красной и белой смородины первые признаки также проявляются в начале созревания урожая. Начинается поражение с нижних листьев и поднимается до среднего яруса, они приобретают бледную окраску, на краях проявляется буро-коричневая кайма, края листьев загибаются кверху. Устойчивыми к хлору считаются разные виды капусты, свекла, но это вовсе не значит, что они любят хлор. Как избежать излишка хлора Особенно вредным будет воздействие хлора на растения в том случае, если вносится много хлорсодержащих удобрений, а азота в почве мало. Поэтому применять тот же хлористый калий следует с большой осторожностью и в самых необходимых случаях, если имеются точные данные о нехватке его в почве. Много хлора содержится в свином навозе. Самым лучшим для использования считается конский навоз, в котором содержание хлора наименьшее. Свежий навоз любого происхождения с соломой и опилками при добавлении в почву весной уменьшает поступление в растения азота, зато способствует более активному поглощению хлора. Элемент накапливается в листьях, отчего биохимические процессы в растении нарушаются и это ведет к отмиранию тканей. Используя хлорные удобрения на своем участке следует быть очень осторожными и действовать строго с инструкцией.

Посадка нового саженца на дачном участке всегда связана с надеждами на прекрасные урожаи. Они могут не оправдаться, если купить некачественный посадочный материал или провести посадку с нарушением правил. Чтоб не было так обидно за зря потраченные силы и деньги, важно четко следовать инструкции и обеспечить саженцу грамотный уход в первый год жизни. Сегодня поговорим о тонкостях посадки вишни на дачном участке: когда приступить к посадке, какое место для нее лучше выбрать, как правильно подготовить посадочную яму, какие удобрения внести, какой уход обеспечить молодому деревцу на первое время жизни в вашем саду. Выбор саженца Саженцы в питомнике Успех мероприятия по посадке вишни начинается с грамотно выбранного саженца. На что обращать внимание при выборе растений: Сорт должен быть адаптирован под выращивание в конкретном регионе. Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему. Небольшое количество побегов – не недостаток, а преимущество. Оптимальный размер – до 1,5-2 м. Лучше всего на новом месте приживаются однолетние и двухлетние растения, они и стоят дешевле. Но плодоносить они начинают лишь через 2-3 года. Есть искушение купить саженец постарше, начать снимать урожаи как можно раньше. Но брать более взрослые деревьица не стоит: они приживаются хуже и требуют более ответственного ухода. Осмотрите место чуть выше корневой шейки: там должен быть изгиб. Его наличие говорит о том, что перед вами окультуренный саженец, а не дичок. На стволике, побегах и корнях не должно быть наростов, мест сломов, следов болезней и вредителей. Сроки посадки Сажать вишню можно как осенью, так и весной. Оба срока допустимы для Подмосковья, Средней полосы, южных регионов, Поволжья и Кубани. Но в Сибири и в северных регионах предпочтение лучше отдать второму варианту. Осенняя посадка проводится за 3-4 недели до прихода устойчивых холодов. Ждать дольше не стоит – саженцы могут не успеть укорениться до приходов морозов. Но и торопиться смысла нет: деревья могут пуститься в активный рост и не успеют подготовиться к зиме. В Подмосковье и Средней полосе посадочные работы рекомендуется завершить до середины октября, в Ленинградской области – до начала месяца, в южных регионах – до конца ноября. Лучшее время для посадки вишни весной – до начала вегетации, когда растения еще находятся в состоянии покоя, побеги не начали активный рост. Почва должна успеть оттаять, а воздух – прогреться до +5°С. Оптимальные сроки будут зависеть от региона: Для Подмосковья и Средней полосы – конец марта и первая половина апреля; Для Северо-Запада и Ленинградской области – апрель; Для Сибири и Урала – конец апреля; Для южных регионов – вторая половина марта. Выбор места для посадки вишни Куда лучше посадить вишню на участке – вопрос очень важный. От правильности места будут зависеть темпы роста дерева, урожайность растения, степень подверженности болезням и вредителям. Выращивать вишневые деревья нужно на хорошо освещенных участках. В тени и полутени они будут плодоносить нерегулярно, урожай будет скудным, а ягоды – мелкими. Здорово, если с северной стороны от деревца будут постройки, забор или более высокорослые культуры – они будут защищать вишню от холодных ветров. Вишня не терпит постоянного стояния влаги в прикорневой зоне. Если участок находится в низине или грунтовые воды залегают неглубоко, сажать деревья нужно на небольшие возвышенности. При выборе места важно учитывать и предпочтения по соседям. Лучшие соседи для вишни – черешня, слива, боярышник, виноград, яблоня. Не рекомендуется сажать вишневые деревья рядом с грушей и смородиной. Чтобы саженцу хватило места для роста, наращивания крепких корней и хороших побегов, важно соблюдать расстояние до других плодово-ягодных культур минимум в 3 метра. Слишком плотная посадка чревата не только торможением в развитии, но и ускоренным распространением болезней и вредителей. Подготовка почвы Вишня хорошо растет на суглинистой и супесчаной почве. Плотный и тяжелый грунт для выращивания этой культуры не сгодится – в нем будет застаиваться влага, корни будут гнить. Его нужно обязательно разбавлять песком, компостом, перепревшими опилками или торфом. Песчаная почва не отличается высоким плодородием, питательные вещества и влага в ней не задерживаются, а уходят в более глубокие слои. Поэтому песчаную почву необходимо глиновать или разбавлять компостом и перегноем. Перед посадкой вишни нужно обязательно проверить кислотность грунта с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для этой культуры 6,7-7,3 (нейтральная кислотность). В кислой почве вишня будет тормозить в развитии, потому что питательные вещества будут усваиваться хуже. Повышенная кислотность чревата еще и тем, что она не дает растениям усваивать кальций. А косточковые культуры очень требовательны к этому микроэлементу: в условиях его недостатка деревья будут сбрасывать завязи и ягоды. В кислую почву нужно обязательно внести золу (до 1 кг на 1 кв м) или доломитовую муку (до 500 гр на 1 кв м). Для раскисления можно использовать и известь (до 300 гр на 1 кв м), но лишь в том случае если подготовка почвы производится заблаговременно (минимум за полгода до посадочных работ). Если грунт щелочной, его подкисляют органикой или торфом. Техника посадки вишни в саду Посадочные ямы готовят за 3 недели до высадки саженцев. Их оптимальный размер – 50 см в глубину и 80 см в ширину. В процессе рытья посадочной ямы рекомендуем разделить верхний и нижний слои почвы. Верхний – наиболее плодородный, он пойдет на заполнение ямы. Его необходимо смешать со следующими добавками (на 1 часть почвы): 2 части компоста или перегноя; 1 часть речного песка; 60 г суперфосфата и 30 г сульфата калия; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Чтобы саженец быстрее прижился, за 6 часов до проведения посадочных работ корневую систему растения нужно замочить в растворе препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Вот краткая инструкция по посадке вишни в саду: Уложить на дно посадочной ямы дренажный слой в 8-10 см. В качестве дренажного материала можно использовать мелкий щебень, керамзит, битый кирпич. Заполнить яму на треть заготовленной почвосмесью. В центре ямы установить опору для подвязки деревца. Расположить саженец строго вертикально, расправить корни. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Засыпать все пустоты почвосмесью, слегка утрамбовать ее. Подвязать ствол деревца к опоре. Тщательно полить из расчета 2 ведра воды на одно деревце. Замульчировать приствольный круг органикой (компостом, травой, опилками). Посадка саженцев с открытой и закрытой корневой системой производится аналогичным образом. Во втором случае пересадка осуществляется методом перевалки. Все остальные аспекты посадки (подготовка ямы и почвы, уход после) будут идентичными. Уход за вишней после посадки Успех адаптации вишни на новом месте и будущая урожайность будут зависеть от того, насколько правильный уход был обеспечен дереву. Особенно важно соблюдать все рекомендации в первый год после посадки. Поливы Укоренение происходит лишь в условиях достатка влаги. Поливать саженцы вишни нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Допускать пересыхания грунта нельзя. Оптимальный режим полива – раз в неделю, объем – 10-15 л воды на деревце. Если погода стоит дождливая, много талой влаги, кратность поливов можно снизить. Подкормки Если посадочная яма была подготовлена по всем правилам, в грунт внесены удобрения, то в первый год после посадки вишню можно не подкармливать. Вносить удобрения начинают со второго года жизни дерева. Для подкормки лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Формировка Обрезают вишню сразу после ее посадки, пока не набухли почки:  Макушку укорачивают на 20 см; Все мелкие побеги, растущие до первой скелетной ветви, срезают, стволик на высоте до 40-50 см от земли должен быть «голым»; На саженце должно остаться несколько ветвей в качестве скелетных, остальные нужно срезать на кольцо. Рыхление В течение всего теплого сезона приствольный круг вишни нужно рыхлить, попутно удаляя все сорняки. Но делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки растения. Альтернатива рыхлениям – мульчирование. Мульча предотвратит образование на поверхности почвы плотной корки и поможет сохранить ее рыхлость. Подготовка к зиме Молодые саженцы могут сильно пострадать от морозов в случае бесснежной зимы. Поэтому поздней осенью приствольные круги под молодыми вишнями нужно присыпать листвой слоем в 10 см, а сверху укрыть их лапником. Посадка вишни в саду – дело не сложное. Если грамотно выбрать место, правильно подготовить почву и следовать инструкции по посадке, вишня быстро приживется и уже через пару лет порадует своим первым урожаем!

В последние годы жимолость обрела широкую популярность среди садоводов нашей страны. Ее полюбили за неприхотливость в уходе, ранее цветение и плодоношение, полезные свойства ягод.  Если у вас на участке до сих пор нет съедобной жимолости, но есть свободное место в саду и желание попробовать эту ягоду, пора действовать – купить в питомнике несколько саженцев и посадить их на участке. Традиционно высадкой саженцев в саду занимаются весной и осенью. Но какие сроки посадки оптимальны для жимолости и когда ее лучше посадить? Об этом поговорим в статье. Посадка жимолости в мае Когда можно сажать жимолость В продаже можно найти саженцы жимолости с закрытой и открытой корневой системой. С первыми все просто: высаживать их можно в любое время в течение всего теплого сезона (с апреля по октябрь). Но оптимальные периоды – конец весны и начало осени. В процессе посадки корни не получают повреждений, благодаря этому растения не испытывают стресса от «переселения», быстро приживаются на новом месте и продолжают вегетацию. Но саженцы с ЗКС стоят дороже, а потому садоводы чаще отдают предпочтения растениям с ОКС. В теории посадку жимолости с открытой корневой системой можно производить в стандартные для плодово-ягодных культур сроки: весной и осенью. Но с есть один важный нюанс. Весенняя посадка жимолости Жимолость – пташка ранняя. Она просыпается раньше всех плодово-ягодных культур в саду. Уже в апреле на кустах распускаются цветочки, а в мае созревают первые ягоды. По общему правилу посадку и пересадку растений нужно проводить до момента пробуждения почек и начала сокодвижения. Но успеть подготовить место под жимолость и высадить ее в открытый грунт до начала вегетации садовод может просто не успеть. В результате уже проснувшийся куст после высадки может существенно затормозить в развитии, а то и вовсе погибнуть.  В процессе посадочных работ корни неизбежно получают повреждения, на их восстановление требуются время и определенные условия. Уже распустившиеся листочки начинают активно испарять влагу, а корни не могут обеспечить ее поступление. Это и становится главной причиной гибели саженцев, посаженных после пробуждения. Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что ответ на вопрос можно ли сажать жимолость весной – да. Но важно успеть провести работы до начала активной вегетации. Высаживать жимолость на постоянное место весной можно после схода снега и установления стабильной температуры выше +2°С. Если же кустик проснулся раньше, чем появилась возможность высадить его в сад, важно соблюсти ряд рекомендаций по посадке. Тонкости посадки пробудившейся жимолости весной До момента посадки жимолости в открытый грунт ее можно поместить в погреб или любое другое прохладное место с температурой до +5°С. Пониженная (но не отрицательная) температура поможет затормозить процесс вегетации, саженец на время «задремлет». Но данный вариант справедлив для случая, если признаки пробуждения минимальны. Если жимолость начала давать новые приросты, распускать листья и бутоны, ее лучше посадить в землю. Вот краткая инструкция, как это сделать: Необходимо взять высокий горшок, объемом до 5 л, и наполнить его рыхлым грунтом. Корневую систему растения замочить на 6 часов в растворе препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Аккуратно высадить саженец в грунт, стараясь не повредить корешки, полить его. Далее нужно удалить часть почек, а макушки побегов укоротить. Цель данного мероприятия – максимально «разгрузить» корневую систему от работы, чтобы она гарантированно смогла прокормить и напоить надземную часть растения.  Поставить горшок в хорошо освещенное, но прохладное место с температурой до +12°С. Важно, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали нежные листочки. Поэтому по необходимости молодой кустик нужно будет притенять. Если растение окрепло, выглядит вполне здоровым, его можно пересадить на постоянное место вместе со всем содержимым горшка – земляным комом. Если же жимолость чувствует себя плохо, пересадку лучше отложить до осени, а на лето вывезти кустик прямо в горшке на дачный участок и оставить его на свежем воздухе. К осени корни окрепнут – жимолость лучше перенесет очередную пересадку. Общие правила посадки жимолости весной Они будут справедливы и для осенней посадки. Выбор места и подготовка почвы Жимолость съедобная лучше всего плодоносит на хорошо освещенных участках, но вполне неплохо чувствует себя и в полутени. К почвам она нетребовательна. Исключение – песчаные грунты. В них влага не задерживается, а жимолость – культура весьма влаголюбивая. Песчаную почву нужно разбавлять перегноем или компостом.  Плотный глинистый грунт – тоже не самые лучше условия для выращивания жимолости. Если в него внести песок, торф и компост, растению будет гораздо комфортнее, а урожайность будет выше. Оптимальный уровень кислотности почвы для жимолости рН 5-7,5. Она хорошо растет и на слабокислом, и на слабощелочном грунте, что подтверждает неприхотливость культуры. Вносить корректировки нужно только в условиях сильно завышенной или заниженной кислотности: раскислять землю золой или доломитовой мукой или подкислять ее торфом. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Соседи Жимолость – культура самобесплодная. Чтобы она давала урожаи, по соседству должны расти кусты сортов-опылителей. Поэтому лучший компаньон для жимолости в саду – ближайший родственник подходящего сорта.  Эта культура хорошо уживается с большинством плодово-ягодных растений. Неблагоприятными соседями являются лишь слива, ирга, малина и вишня – они конкурируют с жимолостью за воду и могут ее притеснять. Подготовка посадочной ямы Готовить посадочную яму лучше за 2 недели до высадки. В случае с весенней посадкой – как только оттает грунт. Оптимальный размер ямы – 40 см в диаметре и в глубину. Если планируется посадка сразу нескольких кустов, нужно соблюдать расстояние между ними в 1,5-2 м. На дно ямы необходимо уложить дренаж из битого кирпича, щебня или керамзита. Выкопанную из ямы землю нужно смешать с песком и компостом (1-1,5 ведра). Туда же полезно добавить 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Технология посадки Посадку жимолости в саду осуществляют согласно следующей инструкции: Поверх дренажного слоя засыпают подготовленную почвосмесь. Располагают в центре ямы саженец, аккуратно расправляют корневую систему. Засыпают яму таким образом, чтобы корневая шейка не была заглублена. Тщательно поливают водой и мульчируют компостом или опилками. Уход за жимолостью после посадки Самое главное – следить за влажностью субстрата, ведь только в условиях достатка влаги растут корни. Сразу после посадки можно провести санитарную обрезку: удалить все сломанные и поврежденные побеги. В первый год подкармливать растения не надо – внесенных в процессе посадки удобрений им хватит. Если на побегах появятся единичные бутоны, их лучше удалить. Это позволит перераспределить силы растения с цветения на успешное укоренение и адаптацию на новом месте.  Сажать жимолость весной можно, но лишь в том случае, если растения находятся в спячке. Чтобы комнатное тепло не разбудило саженцы, до посадки их нужно поместить в прохладные условия. А если вы приобрели саженцы, на которых уже набухли и распустились почки, высадите их в горшки, поместите в прохладу, а в мае с приходом устойчивого тепла высадите на постоянное место.

Зима – непростой сезон для наших садовых растений. В это время года им угрожают морозы, оттепели, обильные снегопады и ветра. Сильный ветер в зимнее время выдувает снег, закрывающий растения, а это может привести к их вымерзанию. Какую опасность представляет ветер на участке Особую опасность ветер представляет для деревьев с поверхностной корневой системой (туя западная, разные виды елей, береза, черемуха, клены, ивы, сливы, вишни и ирга). Эти деревья слабоветроустойчивы и сильный порыв ветра способен вывернуть даже взрослое дерево из земли с корнем. Деревьям, имеющим глубоко уходящие в грунт корни ветер опасен тем, что может их сломать, особенно если у них хрупкая древесина. Также от сильного ветра могут пострадать молодые саженцы–сломаться или искривиться. Для плодовых деревьев ветры опасны не только зимой, но весной и летом – сильные порывы обрывают цветки или недозревшие плоды, что значительно снижает урожай. В зимнее время ветер выдувает снежный покров из-под деревьев, и корневая система оказывается беззащитной в случае сильных морозов. Выдувание снега опасно для посадок садовой земляники и многих многолетников – растения замерзают и иссушаются. Летние ветра могут вызывать эрозию почвы – выдувание плодородного слоя, что приводит к обеднению почвы и ее иссушению вследствие быстрого испарения влаги. Так что сильные ветра – серьезная проблема для садовых участков, и ее нужно как-то решать. Как защитить свой сад от зимних ветров О защите участка от ветра следует позаботиться заранее. Но в первую очередь следует определить розу ветров, чтобы знать с какой стороны угрожают наиболее сильные ветры вашему участку. Чаще всего это северная, восточная или западная стороны (зависит от региона). С той стороны и нужно будет устраивать ветрозащитные полосы. Это может быть забор, ветровые экраны, живые изгороди из деревьев и кустарников – разберем подробно какой из вариантов будет наиболее предпочтительней для защиты от ветра в зимнее время. Заборы Решение соорудить вокруг участка прочный и высокий забор чаще всего и возникает в первую очередь перед хозяином участка, продуваемого всеми ветрами. Конечно, забор нужен, но не всегда он может быть полноценной защитой именно от ветра. Дело в том, что сплошной забор действительно преградит путь потоку ветра и защитит часть участка, прилегающую к забору, но затем ветер снова обрушится на землю. Поэтому лучше сооружать не сплошной забор, а сделать его из ажурных материалов (штакетник, деревянные ламели), которые будут пропускать воздушные потоки и разбивать их на мелкие. Чтобы минимизировать влияние ветра на участке, следует еще на раннем этапе планирования строительства, детально изучить свой участок, микроклимат на нем и направление ветра. Таким образом можно так разместить основные постройки на участке, что они сами станут защитными экранами. Но если этот момент уже упущен, можно добавить на участок некоторые дополнительные строения – перголы, беседки, живые изгороди, чтобы создать участки без сильной ветровой нагрузки. Живая изгородь Лучший, и в то же время красивый способ защитить участок от ветра - создать защиту в виде живой изгороди. Набольшом участке можно посадить деревья по периметру участка, а перед ними – декоративные кустарники. Такая изгородь будет снижать скорость воздушного потока, украсит сад, создаст благоприятный микроклимат на участке и станет прибежищем для многих птиц, которые будут помощниками в борьбе с вредителями. Выбор растений для изгороди большой – это могут быть липа, боярышник, рябина, ель, сосна, черемуха, клены. Второй ряд составят декоративные и ягодные кустарники – ирга, калина, арония, сирень, спиреи, дерен, чубушник, свидина. Можно создать моноизгородь из одного вида растений, а можно посадить разные кустарники и тогда изгородь будет декоративной на протяжении всего года, украшенная в разное время цветами, плодами, яркими листьями осенью и декоративной графикой веток зимой. При высаживании живой изгороди следует учитывать, что деревья высотой 4 метра защищают площадь в десять раз превосходящую их высоту, то есть около 40 метров, но наиболее эффективно будут защищены только 20 метров участка. На небольшой территории создать такую изгородь сложно, но можно разделить сад на небольшие участки, которые огородить защитными растениями, ширмами и перголами, увитыми лианами, а внутри этих участков высаживать растения, которые нуждаются в защите от ветра. Экраны Ветрозащитные экраны можно использовать также на небольшом участке для защиты от ветра отдельных зон. Это ветровые щиты, которые можно соорудить из фанеры, досок, поликарбоната. Такие экраны устанавливают перпендикулярно преобладающему направлению ветра в данной зоне участка. Защитный экран может быть цельным либо из отдельных полос какого-либо материала, закрепленных на раме. В этом случае, хотя потоки ветра и будут проходить сквозь экран, но их сила значительно будет снижена и нагрузка на растения ослаблена. К тому же экран предотвратит выдувание снега из прикорневой зоны растений и защитит от обламывания веток. Наибольшую опасность ветры представляют для участков, расположенных на возвышенных местах, в низинной же местности воздействие ветра менее ощутимо. Но в любом случае следует позаботиться о защите своего участка от неблагоприятных климатических условий.

Даже самые холодостойкие плодовые деревья могут не пережить зиму. И дело может быть не только в морозах. Большой вред деревьям наносят и нестабильные погодные условия в конце зимы и в начале весны, и обжигающие солнечные лучи. Вымерзание побегов, морозобоины, ожоги – вот основные проблемы, которые придется решать садоводу весной во имя спасения своего сада. Проводить оценку степени и характера повреждений плодовых деревьев лучше зимой, чтобы заранее продумать пути их восстановления. Определение степени подмерзания деревьев в саду Наиболее благоприятный и разумный период проведения оценочных работ – конец зимы и начало весны. В это время растения находятся в спячке, процесс сокодвижения не начался, а потому любые манипуляции с кроной не принесут посадкам вреда. Сбор материала Самую достоверную оценку степени повреждений дают однолетние побеги. Их срезают с разных сторон кроны. Выбирать лучше ветки средней толщины, длиной около 30 см. Не стоит срезать лишь макушки у более длинных побегов или брать слишком тонкие прутики. Подготовка к оценке Максимально точные результаты можно получить после отращивания заготовленных побегов в воде. Но этот процесс достаточно долгий и трудоемкий: занимает около 3 недель, требует регулярного вмешательства, соблюдения определенных условий отращивания (высокая влажность, стабильная температура воздуха). Поэтому метод используется лишь теми, кто занимается выращиванием плодовых деревьев на профессиональном уровне (питомники). Дачники чаще используют упрощенный метод отращивания. Вот краткая инструкция по подготовке материала к оценке по упрощенному методу: Срезанные ветки оставить на сутки в помещении, где температура держится около отметки в 0…+5°С. Никаких резких скачков температуры не будет, побеги будут медленно оттаивать – это позволит получить максимально точные результаты. Далее уложить побеги в ящик с влажным песком или опилками, оставить при комнатной температуре. В таких условиях материал держат 4-5 дней. Теперь все готово к исследованию, можно проводить оценку. Оценка степени повреждения коры и древесины по 5-бальной шкале Чтобы определить степень повреждения деревьев, по центру заготовленных побегов нужно сделать косые срезы: мы сможем оценить и кору, и камбий, и древесину. Чем более темным будет место среза, тем выше степень поражения деревьев морозами. Шкалу оценки подмерзания плодовых деревьев в саду вывел доктор биологических наук и специалист по повышению морозостойкости растений В.В. Кичина еще в прошлом веке. Данная система оценки используется и по сей день. 0 баллов – подмерзания нет. Признаки повреждения полностью отсутствуют: древесина имеет кремовый или светло-зеленый цвет, оттенок коры свойственен культуре. В этом случае можно спать спокойно, не переживать за здоровье своего сада и не предпринимать никаких дополнительных мер по реанимации деревьев весной. 1 балл – очень слабое подмерзание. Присутствуют едва уловимые отклонения от нормы в оттенке тканей: древесина чуть более серая, а кора – желтоватая. Такие изменения можно чаще заметить лишь в сравнении со здоровыми неподмороженными тканями. И глазу нужна насмотренность: если вы находитесь лишь в начале своего садово-огородного пути, столь минимальных отклонений от нормы можете и не заметить. Но это не критично: ваш сад в полном порядке и продумывать план его реанимации после зимы необходимости нет. Максимум, что стоит сделать – в начале цветения обработать растения препаратом «Амицид». Он поможет укрепить их иммунитет и в быстрые сроки восстановить подмерзшие побеги. 2 балла – слабое подмерзание. Древесина на срезе имеет светло-серый оттенок, кора светло-желтая или светло-рыжая. Вероятно повреждены макушки однолетних побегов. Но такие повреждения не наносят существенного вреда посадкам и не подрывают их жизнеспособность. Рекомендации по уходу за деревом весной – провести санитарную обрезку, обработать сад иммуностимулятором. 3 балла – подмерзание средней степени. Цвет древесины серо-коричневый, кора желто-рыжая или светло-коричневая. Деревья однозначно подмерзли, но шансы на выживание у них по-прежнему высоки. Главное – не забыть о тщательном уходе за посадками весной: обрезать все подмерзшие побеги с аналогичным цветом коры, подкормить деревья, обработать иммуностимуляторами. Подмерзшие растения наиболее уязвимы для болезней и вредителей, поэтому рекомендуем не пренебрегать профилактическими обработками таких деревьев фунгицидами («Хорус», «Скор») и инсектицидами («Кинмикс», «Алатар», «Фитоверм»). 4 балла – сильное подмерзание. Древесина и кора имеют темно-коричневый оттенок. Такие деревья лучше обрезать не в стандартные сроки – до набухания почек и начала сокодвижения, а после. В таком случае получится оценить масштаб катастрофы. Если никаких признаков пробуждения и развития не наметится, значит эти побеги вымерзли полностью, всех их нужно будет вырезать. 5 баллов – очень сильное подмерзание. У яблони, сливы, абрикоса, вишни все ткани на срезе темно-коричневые, у груши – черные. Они вымерзли целиком, а значит дерево вероятно не пережило зиму и погибло. Весной его лучше не трогать: не обрезать, не подкармливать, не обрабатывать. Если летом появятся хоть какие-то признаки жизни (будут одиночные цветы, минимальный прирост, новые побеги), значит не все потеряно. Если же никаких изменений не произойдет, дерево придется выкорчевать. Риск гибели очень велик, к этому надо быть готовым. Как защитить плодовые деревья в саду от подмерзания Тщательная подготовка сада к морозам – залог его успешной зимовки. Да, садоводы не в силах влиять на погодные условия. Но повысить иммунитет растений и снизить риск подмерзания мы все же можем. В течение всего теплого сезона важно соблюдать график подкормок. Достаток питания обеспечит деревья силами для успешной зимовки. В конце лета или в начале осени важно не забыть дать саду фосфорную подкормку. Именно фосфор отвечает за иммунитет растений и их сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. Перед приходом холодов нужно произвести влагозарядный полив. Ткани напитаются влагой, риск появления морозобоин на стволах и скелетных побегах будет ниже. Приствольные круги деревьев нужно укрыть мульчей слоем в 8-10 см. От подмерзания побегов мульча не защитит, а вот предотвратить вымерзание корней она в силах. По мере возможности обмотать штамбы и скелетные побеги агроволокном, нижнюю часть стволов обложить лапником. Белый материал будет отражать солнечные лучи и препятствовать нагреву коры, разрушению древесины из-за оттаивания, сменившегося замерзанием. Особенно тщательное укрытие требуется молодым саженцам возрастом до 5 лет. Заблаговременное проведение оценки подмерзания плодовых деревьев позволяет правильно спланировать уход за садом ранней весной: что обрезать, когда обрезать, какие дополнительные манипуляции произвести для реанимации посадок. Если зима была слишком морозная, возможно придется начинать поиски новых саженцев взамен погибшим. У вас будет достаточное количество времени на выбор, покупку, планирование мест посадки и подготовку к проведению посадочных работ. Другая цель оценки степени повреждения сада – посмотреть на практике, как конкретные культуры и их сорта реагируют на сильные морозы, чтобы в дальнейшем заранее знать, чего ожидать весной.

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Периодичность плодоношения яблонь знакома каждому садоводу. Многие смирились с тем, что в один год яблоки некуда девать, а на следующий приходится покупать фрукты в магазине. Периодичность плодоношения — не приговор, с этой проблемой можно и нужно работать. Расскажем подробнее, как повлиять на “строптивый” характер яблони. Причина периодичности плодоношения Причина периодичности плодоношения яблони в неравномерном формировании генеративных почек. В один год дерево закладывает много плодовых почек, что сулит обильный урожай в следующем сезоне, а в другой — не закладывает их вовсе и на следующее лето “уходит в отпуск”. Очевидно, что для закладки плодовых почек дереву необходимы силы. В год, когда яблоня не цвела и, соответственно, не сформировала завязей, она “отдыхает”. Все свободные ресурсы дерево направляет на формирование генеративных органов, что приводит к обильному урожаю в следующем году.  Когда же на ветвях наливаются и зреют яблоки, у яблони просто не хватает сил на то, чтобы одновременно заниматься закладкой плодовых почек. Их образуется гораздо меньше нормы или они не формируются вовсе. Так яблоня попадает в порочный круг периодичности плодоношения. Подвой Ситуация усугубляется тем, что сроки закладки цветочных почек и время налива плодов совпадают. Особенно сложно приходится яблоням на семенном (высокорослом) подвое. У них формирование плодовых почек происходит в июле, когда дерево “занято” наливом плодов. У яблонь на клоновом подвое (карликовом, полукарликовом) цветочные почки закладываются позже, в августе, когда нагрузка на дерево уменьшается.  В старых садах яблони чаще склонны к периодическому плодоношению, поскольку 20-30 лет назад саженцы прививали в основном на семенные подвои. Ностальгические сорта: Антоновка, Белый налив, Осеннее полосатое на высокорослом подвое плодоносят стабильно раз в два года. Современные сорта яблони чаще прививают на клоновые подвои, поэтому они способны давать ежегодный урожай. Питание Не многие садоводы регулярно подкармливают плодовый сад. Многие вообще оставляют его на произвол судьбы, считая, что дерево самостоятельно добудет себе питательные вещества. Между тем правильной подкормкой можно влиять на закладку цветочных почек. Здесь важно понимать, что генеративные органы формируются в предыдущем сезоне, поэтому урожай этого года зависит от ухода в прошлом году.  Если в текущем году дерево отдыхает и не приносит плодов, то обильные подкормки способствуют формированию большого количества цветочных почек. Как результат, — перегрузка плодами в следующем году и вынужденный отдых через год. Чтобы “сломать” неправильную программу, яблони нужно хорошенько кормить в год плодоношения и держать “на голодном пайке” в год, когда они отдыхают и не приносят плодов. Так можно добиться более равномерной закладки плодовых почек. Обрезка и нормировка урожая Обрезкой добиваются формирования разреженной кроны, которая будет хорошо освещаться и продуваться ветром. В зависимости от подвоя и от высоты взрослого дерева формируют крону в виде чаши или в несколько ярусов. Регулируя угол наклона ветви, можно ускорить плодоношение. Пока скелетные ветви растут под острым углом, практически вертикально, они заняты вегетативным ростом побегов. Но стоит оттянуть ветку в положение, близкое к горизонтальному, как рост замедляется, а формирование генеративных органов усиливается. Плодовые веточки яблони с каждым годом разрастаются и становятся крупнее. Так, одиночные плодовые прутики превращаются в разветвленные плодухи, которые состоят из нескольких генеративных органов: кольчаток, копьец, прутиков. Чтобы снизить плодовую нагрузку, необходимо прореживать такие плодовые образования. В урожайный год прореживание завязей также помогает снизить плодовую нагрузку и получить более крупные и качественные яблоки. Процесс этот кропотливый, проводить его нужно в течение 2-х недель после начала цветения, удаляя до трети завязей. Проблемы с опылением Яблоня может пропустить сезон плодоношения, даже если весной обильно цвела. Бутоны, цветы и завязи уязвимы к заморозкам. При температуре -2-3°С повреждаются окрашенные бутоны, распустившиеся цветы подмерзают при -2°С, для завязей губителен даже -1°С. Дождливая весна или слишком ветреная погода также могут стать причиной плохого опыления цветов, поскольку в плохую погоду насекомые-опылители не активны. В регионах с резко-континентальным климатом, где возвратные заморозки случаются ежегодно, особенно важно подбирать сорта с поздним сроком цветения. Опытные садоводы применяют различные техники, которые позволяют немного сдвинуть сроки начала цветения. Как получать урожай яблок ежегодно Выбор сорта При закладке нового сада отдавайте предпочтение сортам яблони на клоновом подвое. Низкорослые деревья можно располагать в саду ближе друг к другу, на расстоянии 2,5-3 м, что позволяет разместить большее количество саженцев на небольшом участке. Яблони на клоновом подвое раньше вступают в период плодоношения и приносят урожай ежегодно. При покупке саженцев производитель не всегда указывает, на какой подвой привито дерево. Обращайте внимание на высоту яблони в описании сорта: 5-7 м — семенной подвой, 2,5-3,5 м — клоновый. Определить тип подвоя можно и по строению корневой системы саженца. У саженцев на семенном подвое крупные скелетные корни, есть мощный центральный корень и несколько развитых боковых. У саженцев на клоновом подвое мочковатая корневая система, все корешки развиты примерно одинаково, они тонкие, растут пучком от корневой шейки. Приобретать саженцы плодовых деревьев лучше в своей местности в специализированных питомниках, которые занимаются размножением районированных сортов. Для каждой местности больше подходят определенные сорта яблони, приспособленные к конкретным климатическим условиям. Подкормка Не пренебрегайте подкормкой взрослых яблонь. Ее нужно проводить ежегодно. С каждым годом объем вносимых удобрений должен увеличиваться, ведь потребности дерева растут. Норму внесения удобрений рассчитывайте относительно площади приствольного круга, его границы определяют по проекции кроны. Площадь приствольного круга можно рассчитать по формуле: S = π * r². Стандартная дозировка для проведения подкормки: 10 г минерального удобрения или 10 л жидкой подкормки на 1 кв.м приствольного круга. Особенно важно обильно подкармливать деревья в год плодоношения, чтобы им хватило питательных веществ и на налив и созревание плодов в текущем сезоне, и на формирование плодовых почек на следующий сезон. Как только на яблонях начинают распускаться почки, стимулируем рост. Молодые деревца можно подкормить азотным удобрением: мочевина (карбамид), аммиачная селитра или кальциевая селитра. Для взрослых плодоносящих деревьев лучше использовать комплексные удобрения: нитроаммофоску (16:16:16), еще лучше диаммофоску (10:26:26) либо комплекс макро- и микроэлементов “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (14:10:20). После окончания цветения поддержите яблони монофосфатом калия. Удобрение вносят в жидком виде, из расчета 10 г на 10 л воды, расход — 20 л подкормки на взрослое дерево. Доступный фосфор и калий предотвращает сбрасывание завязей. В период роста завязей, когда их размер постепенно увеличивается, раз в три недели проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Применяйте “Здравень Аква для плодовых деревьев” или другое удобрение, в котором калия гораздо больше, чем азота. Подойдут удобрения для цветов, клубники, томатов. В июле и августе, когда у деревьев на семенном и клоновом подвое происходит закладка цветочных почек, особенно важно, чтобы они были “сыты”. Здесь вновь поможет монофосфат калия, поскольку доступный фосфор стимулирует закладку цветочных почек. Также будет полезно комплексное удобрение с формулой 10:54:10. Следите за влажностью почвы, в сухой земле растения не могут получать питательные вещества. Однако не переусердствуйте с поливами. Избыток влаги может спровоцировать сильный рост молодых вегетативных побегов в ущерб закладке цветочных почек. После уборки урожая создайте запас питательных веществ на следующий год. Про проекции кроны сделайте 10-15 лунок глубиной на штык лопаты, заложите в них суперфосфат или борофоску из расчета 0,7-1 кг удобрения на взрослое дерево. Смешайте суперфосфат с почвой на дне лунок, затем наполните их перегноем. Лунки можно использовать и для утилизации падалицы, при перепревании она превратится в органическое удобрение. Чтобы нейтрализовать кислотность, падалицу смешивают с древесной золой, сверху накрывают почвой или перегноем. Обрезка Обрезку яблонь проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Если в прошлом году дерево не плодоносило, скорее всего оно заложило большое количество плодушек. Садоводу придется провести кропотливую работу по уменьшению их количества.  Сложные плодовые образования прореживают, удаляя треть, а у сортов, которые закладывают огромное количество плодовых почек, — половину кольчаток. Ежегодная обрезка позволяет поддерживать крону дерева в определенных размерах. Если же дерево давно не обрезалось, потребуется снижение высоты. Для этого сучкорезом обрезают верхушки ветвей на высоте, где толщина побегов равна 3-4 см. Таким же образом укорачивают ветви, если дерево слишком сильно разрослось в стороны. Формирующая обрезка направлена также на прореживание кроны, она должна стать прозрачной, чтобы все ветви хорошо освещались солнцем. Хорошая циркуляция воздуха в кроне является профилактикой развития грибных заболеваний.  При формировании кроны в виде чаши вырезают все боковые побеги, направленные внутрь кроны. Если же у высокорослого дерева сформирована ярусная крона, то ее делают разреженно-ярусной, удаляя слабые ветви, расположенные на основном стволе между ярусами. Если в течение лета не вырезались волчки, вертикальные жирующие побеги, — то их вырезают весной. Удачно расположенный волчок можно превратить со временем в плодоносящую ветвь, если укоротить его, оставив ⅓ длины побега.  В текущем сезоне в течение лета необходимо следить за кроной дерева и выламывать новые волчки, пока они еще не успели одревеснеть. Эти побеги тянут на себя много сил и питательных веществ. Защита от возвратных заморозков Нельзя знать наверняка, когда придут возвратные заморозки. Порой они приходят раньше и губят цветы раннеспелых сортов, а порой случаются позже и оставляют садовода без основного урожая яблок.  Если в саду много плодовых деревьев, садоводы идут на такую хитрость: ускоряют цветение одних и замедляют пробуждение других. Тогда какая-то из групп попадает под заморозки, но зато вторая дает гарантированный урожай. С этой целью в марте под яблонями расчищают снег. Его убирают из приствольных кругов одних деревьев и набрасывают под другие, увеличивая слой до 70-80 см. Для ускорения оттаивания почвы поверхность приствольных кругов присыпают золой, торфом или землей. А для замедления таяния снега его дополнительно притаптывают ногами. После схода снега отсрочить цветение еще на 3-5 дней помогает обильный полив холодной водой. Такой прием особенно полезен в регионах, где весеннее тепло резко сменяется жарой. При высокой температуре и низкой влажности воздуха яблони зацветают быстрее, а охлаждение почвы при поливе одновременно задерживает пробуждение деревьев и локально повышает влажность воздуха. Ранневесенний полив применяют только на участках с хорошо дренированной почвой или для садов, расположенных на склоне. Излишнее переувлажнение почвы на участках с суглинками приведет к тому, что корни деревьев задохнутся без доступа кислорода. Весенняя искореняющая обработка сада также на несколько дней задерживает цветение. Ее проводят, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, до пробуждения почек. Для уничтожения спор патогенных грибов яблони обрабатывают 3% раствором бордоской смеси или 5-7% раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Раствор мочевины губителен не только для болезнетворных грибов, но и для яйцекладок и личинок насекомых-вредителей. Важно помнить, что концентрированные растворы могут повредить нежные листочки, поэтому обработку проводят до распускания почек, т.е. до стадии зеленого конуса. Если отсрочить цветение не удалось, то для защиты от заморозка рекомендуется укрыть кроны деревьев плотным спанбондом, закрепив его концы на стволе. Если ночью температура не опустится ниже -3°С, укрывной материал защитит цветущие деревья. За несколько часов до рассвета, когда температура опускается до своего минимума, проводят дождевание, распыляя воду на крону дерева. Внутри капель влаги сохраняется положительная температура, что спасает цветы от замерзания.

Рано весной, приехав в сад после долгой зимы, садоводы могут обнаружить на стволах плодовых деревьев повреждения в виде потрескавшейся коры. Это серьезная проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Нужно выявить причины появления трещин и как можно быстрее помочь дереву справиться с бедой – полечить его и в дальнейшем не допускать подобных явлений. Замазывание трещины глиняным раствором В чем опасность растрескивания коры  Даже небольшая трещинка на коре дерева - это уже рана, притом открытая, через нее легко может проникнуть любая инфекция. Деревья с поврежденной корой становятся уязвимыми для различных болезней.  Вторая опасность появления трещин на коре в том, что это приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности дерева – ухудшается сокодвижение, может открыться камедетечение, нарушается обмен веществ, ослабляется иммунитет и в итоге снижается урожайность. Сами по себе такие повреждения не проходят. Даже совсем небольшие ранки коры нужно как можно раньше лечить и устранять, иначе они могут разрастаться, что принесет дереву большой вред. Почему на коре появляются трещины Растрескивание коры на дереве может происходить в результате неблагоприятных погодных условий – сильных морозов или солнечных ожогов. Но гораздо чаще это происходит из-за неправильного ухода за растением и допущения некоторых ошибок. Слишком влажная почва под деревом Избыток влаги в приствольном круге, особенно застаивание воды осенью или зимой во время оттепели – именно это чаще всего приводит к образованию трещин на стволе и крупных ветках дерева. Растение поглощает избыток жидкости, которая с наступлением морозов замерзает в тканях и разрывает кору, в итоге на стволах появляются трещины и более крупные раны. Избыток азота Интенсивные подкормки азотными удобрениями в июле-августе также могут привести к неблагоприятным последствиям. Азот необходим весной и в начале лета, когда он стимулирует наращивание вегетативной массы растений. Начиная со второй половины лета азот следует исключить из подкормок. В это время растениям нужны калий и фосфор – именно эти элементы отвечают за укрепление корневой системы и подготовку деревьев к зиме. Если давать азотные удобрения в это время, дерево будет наращивать новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и могут пострадать от морозов или даже погибнуть. Отсутствие подготовки растений к зиме Осенью обязательно нужно уделить время и правильно подготовить деревья к зиме. Проверить состояние коры и в случае повреждений, зачистить их и замазать садовым варом или специальной замазкой. Необходимо побелить стволы деревьев – это предохранит их от ожогов в конце зимы и в марте, когда солнечные лучи становятся особенно яркими и опасными. Днем кора нагревается на солнце, в ночное время резко остывает, что приводит к появлению трещин; побелка поможет избежать этой проблемы. Неправильная формировка дерева Отходящие под острым углом от ствола толстые ветки могут ломаться во время обильного урожая осенью или зимой от мокрого снега. При правильной формировки такие ветки следует удалять еще в начале их роста, если же они уже выросли, следует делать подставки для их поддержки во время созревания урожая, а зимой стряхивать с них снег. Глубокая посадка В случае близкого расположения грунтовых вод на участке (менее 2 м), деревья лучше сажать на холмиках из насыпанного грунта. Важно, чтобы корни не оказались погруженными в водоносный слой, что может привести к болезни и гибели дерева от нехватки питания. Растение может заболеть черным раком или просто постепенно ослабевать и чахнуть. Отсутствие защиты от вредителей Кору дерева могут повреждать жуки-короеды, а зимой грызуны. В голодные годы полевки обгладывают кору деревьев, особенно молодых, и если не защитить растения с осени, после таких повреждений они могут погибнуть. Молодые саженцы следует укутывать или заматывать стволики разными защитными материалами. Как лечить трещины на коре деревьев Чтобы как можно раньше обнаружить повреждения коры, следует приезжать на дачу весной как только позволит погода и в первую очередь осматривать плодовые деревья. При обнаружении трещин и морозобоин нужно незамедлительно приступать к лечению. Что нужно делать: Зачистить края трещины или раны, особенно если они рваные. Делать это можно деревянным скребком или щепкой, обработанным антисептическим препаратом. Отмершую кору удаляют до здоровых тканей продезинфицированным ножом. Обеззаразить рану 2%-ным раствором медного купороса (можно бордоской жидкостью), если их нет, то крепким раствором марганцовки. Это поможет уничтожить патогены – споры грибов и бактерии. Продезинфицировав рану, ее покрывают слоем какого-либо защитного средства. Старый способ - садовый вар, но лучше использовать такие составы, как Ран Нет, Благо Сад или био-бальзам RobinGreen. Средство наносят ровным слоем по всей поверхности трещины, чтобы воздух и влага не могли проникнуть внутрь. Если рана крупная, лучше сделать прививку «мостиком», чтобы соединить ее края с помощью здоровых черенков. Если же рана продолжает увеличиваться несмотря на лечение, лучше сразу избавиться от этого дерева – все равно оно будет болеть и в конце концов погибнет, но до этого может стать источником распространения инфекции. Как предупредить появление трещин на коре Но как говорится – лучше предупредить, чем потом лечить. Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями, какие меры предпринять, чтобы они оставались здоровыми, и чтобы не было повреждения коры на стволах: Сажать деревья на сухих, возвышенных местах где нет застаивания влаги. Соблюдать правила внесения подкормок: азотные – в первой половине лета, во второй – фосфор и калий. Осенью правильно готовить деревья к зиме – побелить, при наличии небольших трещин обработать их. Молодые саженцы обмотать защитными материалами от грызунов. Своевременно обрезать и формировать деревья, не допуская разрастания крупных веток, образующих острые углы с главным стволом. Начиная с весны проводить профилактические опрыскивания деревьев для защиты от вредных насекомых и болезней. Сделать бороздование. В начале июня на коре дерева старше 4-5 лет вдоль ствола с северной стороны нужно сделать небольшие прерывистые прорези глубиной 1-2 мм. Проводить процедуру нужно острым продезинфицированным ножом, аккуратно, не чаще одного раза в 5 лет. Эта операция способствует уплотнению коры, что сделает ствол дерева более стойким к поражениям. Будьте внимательны к деревьям в своем саду, регулярно проводите осмотры и необходимые профилактические мероприятия для поддержания их здоровья. В случае появления поражений, немедленно приступайте к их устранению. Соблюдайте все агротехнические правила ухода за плодовым садом.

Во многих регионах нашей страны существенной проблемой становятся зимние оттепели, которые особенно участились в последние годы в связи с потеплением климата. Зимние оттепели – очень неблагоприятные природные явления, которые могут нанести растениям в саду существенный ущерб. В сущности, проблема не в самой оттепели, а в ее последствиях, так как чаще всего после потепления и подтаивания снега снова наступает морозная погода, что и приводит к неблагоприятным результатам. Оттепель В чем опасность оттепели Большой снеговой покров при довольно высокой температуре зимой (около 0) может привести к выпреванию многолетних растений; Чередование оттепелей с морозами может привести к тому же результату; При наступлении морозов после оттепели может происходить такое явление, как морозное выпирание корней (особенно у клубники), что весьма опасно для растений; Длительная оттепель может привести к подтоплению и вымоканию; В результате потепления уменьшается высота снежного покрова; Когда после оттепели приходят морозы, на поверхности снега или почвы (если снег растаял) образуется ледяная корка наста, что затрудняет доступ кислорода к корням растений и может привести к их вымерзанию; В теплые дни могут активизироваться патогены, вызывающие грибковые заболевания; Особенно опасны оттепели для многолетников (например, роз), которые на зиму закрывают пленкой или другими плотными материалами, под которыми они начинают преть или заболевают; То же самое касается и многолетников, замульчированных хорошим слоем органики. Опасно также преждевременное пробуждение деревьев от зимнего сна. Это может произойти во время потепления, наступившего в самом конце зимы – внезапное повышение температурыплодовые деревья могут воспринять как сигнал к началу весны. Они просыпаются, в ветвях начинается движение соков, что ведет к набуханию почек. Но после потепления обычно снова наступает похолодание и заморозки, сок в растениях замерзает, отчего происходят повреждения тканей, а это негативно скажется на развитии деревьев и урожае, может привести к заболеваниям. Как помочь растениям во время оттепели Зная, что в вашем регионе зимой случаются оттепели, нужно готовиться к этому заранее, еще с осени и в течение зимы. Холодовая защита Проводят до наступления оттепели. Вокруг деревьев и кустарников нагребают сугробы снега, которые поливают водой, дают замерзнуть и снова поливают – чтобы получился ледяной покров. Затем получившийся ледяной сугроб покрывают слоем опилок, торфа и даже рубероидом. Такие ледяные сугробы будут защищать растения во время потепления и не дадут им проснуться раньше времени. При этом не следует оголять другие многолетние растения и оставлять их без снежного укрытия. Затенение деревьев Молодые посадки плодовых деревьев перед наступлением оттепели следует накрыть, чтобы притенить от ярких лучей солнца и предотвратить раннее наступление сокодвиждения. Отведение талых вод Если на участке почва недостаточно дренируется, с наступлением зимнего тепла следует отвести талую воду от растений, особенно от таких культур, как войлочная вишня, слива и абрикос. Под ними не должно быть воды, которая может с наступлением морозов замерзнуть и превратиться в ледяную корку, что опасно для деревьев, так как затрудняетпоступление кислорода к корням и может привести к механическому повреждению стволов в результате давления. Отводныеканавки от приствольных кругов лучше сделать заранее, чтобы влага своевременно уходила от стволов растений. Если корка все же образовалось, ее следует разбить. Такое же отведение воды нужно сделать и от посадок многолетних цветов и от декоративных кустарников. Отаптывание снега вокруг деревьев Еще один прием для защиты деревьев, который нужно проводить постоянно – после каждого снегопада, чтобы под деревьями образовался плотный слой снега. Он будет плохо проводить тепло и во время оттепели не растет быстро, дольше сохранит холод. Если заранее не проводили отыптывание, то нужно сделать это перед наступлением оттепели. Кроме того, это еще защита от грызунов – они не смогут пробраться в плотном слое снега к стволам деревьев и повредить их. Проветривание Если многолетние цветы и кустарники укрыты слишком плотным материалом, с наступлением оттепели их следует проветривать, чтобы под пленкой не скапливался конденсат, который может привести к образованию гнили. Что нужно сделать после оттепели Заменить утеплитель Во время зимней оттепели сильно намокают различные виды мульчи и утеплителя, они могут покрыться плесенью и загнить, что приведет к выпреванию растений. Следует удалить намокший утеплитель и заменить на сухой. Обновить побелку Часто во время оттепели идут дожди, которые смывают проведенную осенью побелку стволов деревьев. Ее нужно подновить, ведь главная функция побелки – защитакоры от яркого февральского и мартовского солнышка. Побелку смешивают с медным купоросом, можно сделать такой состав – взять 2 кг извести-пушонки добавить 300 г медного купоросаи развести в 10 л воды, размешать и побелить деревья. Что нужно делать заранее Лучше всего подготовиться к возможным природным катаклизмам заранее, еще с осени. Правильно укрыть растения Кустарники, нуждающиеся в укрытии на зиму (розы, рододендроны и другие) следует накрывать двойным слоем нетканого материала и ни в коем случае не использовать пленку. Это снизит риск выпревания растений и поражения их грибковыми заболеваниями. Защитить от выпирания Под многолетние цветы, молодые двулетники, кусты земляники следует с осени подсыпать органической мульчи. Что нужно сделать весной С наступлением весны следует уделить повышенное внимание растениям, которые могли пострадать во время зимней оттепели. Как только сойдет снег нужно подкормить все растения азотными удобрениями с добавлением микроэлементов. Наиболее пострадавшим зимой следует дать 2-3 подкормки через каждые 3 недели, постепенно добавляя остальные элементы (калий и фосфор). Ослабленные деревья и кустарники как можно раньше обработать бордоской жидкостью (3%-ный раствор), это защитит растения не только от грибковых инфекций, но и от вредителей, зимующих в трещинах коры деревьев. Такую обработку можно проводить уже в марте, как только температура воздуха поднимется чуть выше 0°С. С наступлением тепла следует обработать многолетники и кустарники биофунгицидами, так как ослабленные растения особенно подвержены инфекционным заболеваниям. Под растения, у которых произошло выпирание корней, подсыпать плодородной почвы с перегноем или компостом. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно уберечь свой сад от неприятностей, связанных с зимними оттепелями. И конечно, лучше позаботиться об этом заранее.

Люди по-разному относятся к народным приметам – кто-то верит в них, кто-то считает ерундой. Но ведь приметы появились не просто так. В давние времена, когда не было ни синоптиков, ни метеорологической службы люди собирали информацию об окружающем их мире, о проявлениях климата, выявляли зависимость и делали выводы о погодных условиях и урожайности различных культур в каждый период времени. Свои наблюдения они передавали молодым поколениям. И так приметы накапливались из века в век. Зима на даче Зимой люди примечали различные явления природы, а потом соотносили их с летними явлениями и погодой и как это отражается на урожайности овощных и плодовых растений. Январские приметы К богатому урожая Много звезд на небе 1 января предвещает богатый урожай. Часто светит солнце после 15 января – к урожайному лету. Студеный январь также сулит урожайное лето. На Крещенье ударили морозы сильнее Рождественских — можно надеяться на неплохой урожай. Большое количество сосулек появилось январе – можно рассчитывать на богатый урожай. Теплая зима с редкими снегопадами к неурожаю. Какие приметы указывают на погоду В начале месяца стоят теплые дни и светит солнце– примета указывает на погоду в начале мая – она будет холодной и ветреной. В январе много теплых дней предвещают позднее наступление весны. Если первые дни января выдались морозными —летом ожидай жаркую погоду. Частые морозы в январе предвещают вьюжный февраль. Кружат метели и часто идет снег– летом будут лить дожди. Потеплело на Рождество — к холодной осени. Весь январь стоят морозы – июль может быть жарким и сухим, а грибов в летнее время будет мало. Снег стал мягким и влажным, жди оттепели. Подул ветер с северной стороны - придут морозы. Как видим, общее направление примет января такое – морозный месяц сулит урожайный год. Мягкая январская погода оставляет мало надежды на добрый урожай. Особые приметы на 14 января Выдался туманный или морозный день – год будет добрый с хорошим урожаем. Ясное небо с большим количеством звезд– летом назреет много ягод. Пришла оттепель – летом жди прохладную погоду. Всходит яркое солнце – к богатому на урожай лету. Покрылись инеем ветки деревьев — уродятся хлеба. Приметы на Крещенский Сочельник 18 января День был погожим, но к вечеру небо затянуло облаками — к долгим морозам. Метель на Крещенье обещает долгую зиму – еще на 3 месяца. Небо ясное усеяно звездами – к большому урожаю хлеба. Утренний снег выпал - сей гречиху рано, снег пошел после обеда, не стоит спешить с посевами. Если Крещение и полнолуние в одно время —весной будут сильные паводки и широкий разлив рек. Февральские приметы Февраль – последний месяц зимы, вьюжный и тоже часто бывает морозный, у него свои приметы. Приметы на урожай В первые дни февраля потеплело, начал подтаивать снег — урожай будет небольшой. Почти все дни февраля дуют ветры, метут метели — можно ждать богатого урожая. На хвойных деревьях много шишек — жди урожайное лето. Деревья часто покрываются инеем — летом будет выпадать много росы, а в ульях будет много меда. Лед лежит на реке ровно, без торосов — в этот год будет слабый урожай хлебных культур. Если 15 февраля, в Сретение звенит капель - ожидай урожай пшеницы, если день ветреный — хорошо уродятся ягоды и фрукты. Приметы в феврале на погоду Выдался морозный месяц — к хорошей летней погоде. Теплый феврале —к прохладной весне. Часто идут дожди – весной и летом тоже будет много дождливых дней. Мало в феврале снега, летом ожидай засуху. К концу месяца образовалось на крышах много сосулек — к долгой весне. Последняя неделя выдалась холодной – в марте ожидай тепло. Загремит гром в феврале — подуют сильные ветры. 6 февраля Ксения-полузимница указывает на весеннюю погоду. В деревнях погоду примечают по дыму из труб: если он поднимается вверх столбом — придет мороз; если стелется к земле— будут снегопады, и даже дождь может случиться. О чем говорит поведение животных Животные чутко реагируют на изменения погоды, они заранее чувствуют приближение ненастья и по их поведению также можно предсказать, что следует ожидать в ближайшие дни – морозы или метель. Громко кричат вороны, кружатся в воздухе - к снегопаду. Если же они садятся на крыши домов и верхушки деревьев — жди усиления мороза. Расселись вороны на нижних ветках дерева — к сильному ветру. Птицы спокойно ходят по земле — ожидай оттепель. Громко чирикают воробьи — также к скорой оттепели. Кошка сворачивается клубочком, ищет теплое место — ясному небу и к морозу. Собака свернулась калачиком – к ветреной и холодной погоде. Если снега мало, а на участке бегают грызуны – жди прохладной погоды в мае. В этом году почти по всей территории России зима пока что не очень холодная. Но впереди еще почти 2 зимних месяца, нужно примечать, что покажут они. Если так и будет теплая погода - весна по приметам будет поздняя, так что не стоит торопиться с посадкой рассады.

Когда речь заходит о садовой землянике, многим садоводам сразу представляется клубника. Однако такие растения не всегда есть возможность выращивать из-за того, что они требуют пространства и обрезки.  Но кроме клубники с усами есть растения, которые можно выращивать даже в горшке на подоконнике – это безусая земляника. И она заслуживает отдельного внимания, благодаря своим особенностям и преимуществам. Рассада земляники Особенности безусой земляники Безусая земляника чаще всего представляет собой компактный кустик диаметром 30-35 см. Цветение начинается рано – как только сойдет снег. Ягоды обычно некрупные, имеют вытянутую форму, но при этом очень ароматные и сладкие. Главное отличие безусых сортов земляники в том, что они не образуют усов. Это делает растения компактными и позволяет выращивать такую землянику в ограниченном пространстве, например, на подоконнике, балконе или в саду, где мало места. У безусых сортов есть немало преимуществ. Удобство ухода. Благодаря отсутствию усов за растениями легче ухаживать. Уборка грядок становится менее трудоемкой, отсутствует необходимость в регулярной обрезке. Больше возможностей для выращивания в разных условиях. Такие растения можно выращивать в горшках, рассадных ящиках. Кустики будут смотреться аккуратно и украшать занятое пространство – будь то балкон или клумба. Хорошая урожайность. У сортов, которые не формируют усов, урожайность ничуть не хуже. Некоторые сорта способны давать до 10 кг ягод с куста. Длительный период плодоношения. Многие сорта плодоносят с июня и до первых заморозков. Это позволяет собирать урожай более длительное время. Безусые сорта земляники идеально впишутся в любое пространство и могут стать настоящим украшением сада. При этом вы всегда будете иметь богатый урожай сочных ягод. Как выбрать место для посадки Выбор правильного места для посадки – ключевой фактор успешного выращивания и богатого урожая. Участок под посадку должен соответствовать следующим критериям. Достаточная освещенность. Безусая земляника предпочитает солнечные участки. Хорошо, если растения будут получать не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Хорошая освещенность способствует активному фотосинтезу, улучшению плодоношения. В тени кустики будут вытягиваться, а цветение и плодоношение будет не таким активным. Плодородная почва. На участке под посадку почва должна быть плодородной и рыхлой. Если она не соответствует этим требованиям, то грядку необходимо удобрить. Подойдут органические удобрения – компост, торф, перегной, а для рыхлости добавляют песок. Хорошее плодородие почвы обеспечивает растения необходимыми питательными элементами, предотвращает застой воды и заболачивание, сохраняет корневую систему здоровой, предотвращает ее загнивание. Защищенность от ветра. Сильный ветер и постоянные сквозняки могут повредить нежные растения и снизить температуру почвы. Поэтому лучше всего размещать грядку вблизи естественных или искусственных преград – высокие кустарники, здания, заборы. Посадка согласно правилам севооборота. Не стоит выбирать место для грядки с земляникой там, где в прошлом году росли томаты, картофель. Также не стоит размещать эти культуры рядом с земляничной грядкой. Размножение семенами Семена безусой земляники можно собрать самостоятельно или купить в магазине. В первом случае поступают так – здоровые, вызревшие ягоды собирают, срезают верхнюю часть плодов, где располагаются семена. Раскладывают их на плотную бумагу и сушат при хорошем проветривании. Если сорт мелкоплодный, то свежие ягоды разминают, промывают и отделяют семечки. Семена сушат на подоконнике под солнцем, затем используют для посева. Сроки посева. В открытый грунт безусую землянику высаживают рассадой, поэтому сеять семена лучше в феврале и марте, чтобы растения успели подрасти и окрепнуть. Подготовка семян. Перед посевом необходимо провести стратификацию. Для этого их помещают во влажную ткань и убирают в холодильник на неделю. Такая мера повысит всхожесть и позволит получить здоровые всходы. Подготовка грунта. Для посева семян необходим легкий, рыхлый и плодородный грунт. Можно приобрести в магазине грунт для рассады или универсальный либо сделать почвосмесь самостоятельно. Для этого в равных частях смешивают торф, садовую землю и песок. Перед использованием грунт необходимо продезинфицировать. Сделать это можно несколькими способами – прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором марганцовки. Посев семян. В рассадные ящики насыпают подготовленную почву, семена раскладывают по поверхности через 2 см друг от друга и немного вдавливают. Емкость накрывают прозрачной крышкой с отверстиями для вентиляции и ставят ее на солнечный подоконник. Уход за рассадой После посева необходимо обеспечить подходящие условия для прорастания и успешного развития всходов. Температура воздуха должна быть не менее +22…+24 С. Периодически крышку нужно открывать и проветривать посевы. Всходы должны появиться через 2-3 недели после посева семян. Для их успешного роста и предотвращения вытягивания необходимо обеспечить не менее 12 часов освещения ежедневно. Если естественного света недостаточно, то используют фитолампу, которую включают на несколько часов утром и вечером. Поливают всходы небольшими порциями, лучше из ложки. При этом нельзя допускать пересыхания грунта. Когда появятся 2-3 настоящих листа сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Это будет стимулировать развитие корневой системы. Перед высадкой для образования мощной корневой системы растения можно замочить в стимуляторе корнеобразования «КорнеСтим» на 6 часов. Примерно за две недели до планируемой высадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать. Для этого ее сначала выносят на улицу на 1-2 часа, затем время постепенно увеличивают. За день до высадки горшки с рассадой можно оставить на улице на всю ночь. Высадка в открытый грунт Подходящее время для высадки рассады безусой земляники в открытый грунт зависит от региона выращивания. В средней полосе если весна теплая и угрозы возвратных заморозков нет, можно высаживать сеянцы в конце мая. В Сибири и на Урале лучше дождаться начала июня. В крайнем случае можно предусмотреть укрытие рассады пленкой или нетканым материалом на случай холодов. Грядку под рассаду перекапывают, при необходимости удобряют. Можно внести гранулированную древесную золу – она содержит более 30 микро и макроэлементов, при этом является экологически чистым удобрением. На расстоянии 25-30 см друг от друга делают лунки. В них помещают растения и присыпают почвой, но так, чтобы корневая шейка была над уровнем почвы. Уход за растениями в открытом грунте Землянике в открытом грунте требуется умеренный, но регулярный полив. Также почву необходимо рыхлить, пропалывать от сорняков. Хорошо отзывается земляника на мульчирование. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, торф, опилки. В течение периода вегетации можно сделать 2-3 подкормки комплексными удобрениями. Подойдет «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» – он содержит комплекс микро и макроэлементов и учитывает потребности культуры. Первую подкормку проводят после распускания почек, вторую – через две недели. Внекорневые подкормки можно провести в августе-сентябре, чтобы подготовить растения к зиме. Размножение делением куста Этот метод подойдет, если у вас уже есть грядка с земляникой, и вы бы хотели увеличить ее размеры. Размножить землянику таким способом можно довольно быстро. Для деления выбирают взрослые здоровые кустики возрастом 3-4 года. Более старые растения теряют свою продуктивность и хуже размножаются. Выбранные кустики должны иметь хорошо развитую корневую систему и несколько молодых розеток. Лучшее время – весна (перед началом активного роста) или осень (после окончания плодоношения). За день до предполагаемого деления кусты нужно хорошо полить. Порядок работ будет такой: аккуратно выкопайте кустик, стараясь не повредить корни; отряхните землю и разделите растение так, чтобы каждая деленка имела 2-3 розетки и достаточное количество корней; для того, чтобы защитить срезы на корнях от болезней, обработайте их раствором марганцовки или присыпьте древесной золой.  Участок для посадки необходимо подготовить заранее – вскопать, внести удобрения если нужно, разровнять, выкопать лунки. Затем в каждую лунку посадить одно растение. Ухаживают за пересаженными деленками также, как и за рассадой – поливают, мульчируют, удаляют сорняки. В начале вегетации также можно провести некорневую подкормку препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами, которое способствует активному росту.     Деление куста – это надежный способ размножения безусой земляники, который позволяет быстро получить продуктивные растения, обновить или увеличить посадки. Популярные сорта безусой земляники «Александрия». Ремонтантный сорт, не образует усов. Кустики небольшие – до 20 см высотой, компактные. Сорт среднеспелый, плодоносит в течение всего сезона, начиная с июля. Ягоды среднего размера, сладкие, красные, отличаются выраженным ароматом лесной земляники. Сорт отличается зимостойкостью, устойчив к засухе, болезням и вредителям. Подходит для выращивания в горшках на балконе или подоконнике.  «Руяна». Раннеспелый мелкоплодный сорт. Высота растений до 20 см. Плодоносит непрерывно в течение всего сезона. Ягоды конусовидной формы, 1,5-2 см в длину, весом до 7 г, ярко-красного цвета, сочные с ароматом земляники. «Барон Солемахер». Кустики низкорослые – высотой до 20 см. Сорт среднеспелый, устойчив к основным болезням и вредителям, урожайность средняя. Ягоды конической формы, вес 3-5 г, размер до 1 см. Плодоносит с июля по сентябрь. «Иришка». Сорт ремонтантный, раннеспелый, неприхотливый, отличается высокой зимостойкостью. Растения компактные, высотой 25-30 см, отличаются обильным цветением. Ягоды темно-красные, крупные, массой до 25 г. С одного растения можно собрать 1,5-2 кг ягод. «Рюген». Ремонтантный сорт. Растения компактные, цветут и плодоносят весь сезон. Высота 25-30 см. Ягоды сладкие, ароматные, подходят для приготовления джемов, компотов, варенья. Выбор безусых сортов земляники позволяет выращивать урожай в разных условиях – на вертикальных грядках, в горшках на балконах, в саду или огороде. При этом размножать такие растения можно довольно просто и быстро. Также стоит отметить, что и вкусовые качества безусой земляники не хуже, чем у сортов с усами – ягоды такие же вкусные, сочные и ароматные.    

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

Чаще всего для озеленения участка садоводы используют 2-3-летние саженцы. Молодые деревьица хорошо приживаются, в большом ассортименте есть в питомниках, стоят не так дорого, а с посадочными работами справится любой садовод, в арсенале которого есть минимальный набор садового инвентаря. Но иногда разумнее использовать крупномеры. Что такое крупномеры и для чего нужны Крупномеры – это взрослые деревья высотой от 3 метров со сформированными корневой системой и кроной. Некоторые полагают, что крупномеры – взрослые растения, просто выкопанные из леса. Это ошибочное мнение. Крупномеры специально выращиваются на продажу в питомниках. Это могут быть как хвойные, так и лиственные, как декоративные, так и плодовые культуры. Преимущества крупномеров по сравнению с молодыми саженцами состоят в следующем: Они дают мгновенный эффект. У садовода нет необходимости ждать 5-10 лет прежде чем получить готовую зеленую композицию. Посадка подрощенных плодовых деревьев позволяет существенно ускорить момент начала плодоношения. Крупномеры, выращенные в местных питомниках, адаптированы под климатические условия региона.  Взрослые растения с хорошо развитой корневой системой хорошо приживаются и не нуждаются в столь «нежном» уходе, как молодые саженцы. У подрощенных растений более понятный экстерьер: густота кроны, здоровый/нездоровый вид. К основным недостаткам крупномеров относят следующие: Это более дорогостоящий и менее доступный посадочный материал. Крупномеры пересаживают вместе с земляным комом. Вес последнего может доходить до полутонны. Поэтому транспортировка и посадка производится с помощью специальной техники, что существенно усложняет процесс и увеличивает расходы на обустройство сада. Для спецтехники нужен подъезд. На плотно засаженных участках обеспечить свободу передвижения техники может быть сложно. Рекомендуемые сроки посадки крупномеров (о них мы поговорим далее) не всегда удобны садоводам, не проживающим постоянно на своем загородном участке. В каких случаях актуальна посадка крупномеров Использовать крупномеры в качестве посадочного материала можно абсолютно в любых случаях. Но наиболее актуальным такой выбор является в следующих ситуациях: Когда необходимо быстро устранить последствия стихийных бедствий (пожаров, ураганов, затоплений) и вернуть саду привлекательный внешний вид. На участках, где недавно закончились строительные работы. Разработка грунта, освоение участка, работа крупногабаритной техники – все эти мероприятия могут быть причиной повреждения корневой системы и, как следствие, гибели существующих деревьев. Крупномеры помогут восстановить былую красоту участка в рекордно короткие сроки. В случае обустройства живой изгороди: чтобы «зеленый забор» выполнял все свои функции с первого года после посадки. Как выбирать деревья крупномеры Выбор разновидности и сорта будет зависеть от ваших предпочтений и целей посадки. Вне зависимости от культуры и сорта выбор растений следует осуществлять в соответствии со следующими правилами. Выбор питомника. Предпочтение стоит отдавать организациям, работающим как минимум 5-10 лет. Немаловажным фактором является и месторасположение питомника. Лучше поехать в местные организации и осмотреть весь ассортимент своими глазами. Как минимум, там представлены деревья, адаптированные к местному климату. Как максимум, транспортировка будет не такой долгой и дорогостоящей. Выбор разновидностей и сортов. Не стоит брать диковинные и нетипичные для конкретного региона культуры/сорта, привезенные из мест с другими климатическими условиями. Пересадка и транспортировка – и так стресс для растений. К нему добавится еще и смена климата. В результате приживаемость может быть существенно снижена. Выбор конкретных экземпляров. Здесь все просто: растения должны быть здоровыми на вид, без следов заражения болезнями и вредителями. Некоторые питомники реализуют крупномеры в контейнерах. В процессе выращивания растения регулярно пересаживают, подрезают им корни, меняют их ориентацию по отношению к сторонам света. В результате деревья вырастают с компактной и крепкой корневой системой, симпатичной и симметричной кроной. Они быстрее приживаются на новом месте и легче адаптируются к новым условиям жизни. Но стоят крупномеры в контейнерах существенно дороже тех, что выращены в открытом грунте. Тонкости посадки крупномеров Крупномеры – взрослые растения, которые сложнее переносят процесс пересадки и дольше адаптируются на новом месте. Именно поэтому тонкости проведения посадочных работ и их сроки будут отличаться от стандартных, характерных для молодых саженцев. Сроки посадки Оптимальные сроки проведения посадочных работ – с ноября по март. В это время деревья находятся в стадии покоя, сокодвижения не происходит. А потому вероятность того, что растение хорошо перенесет стрессовую ситуацию, гораздо выше. Второй аргумент в пользу зимней посадки крупномеров состоит в том, что мерзлая почва схвачена холодами, земляной ком не развалится в процессе транспортировки или пересадки, а значит и корни с меньшей долей вероятности получат повреждения. Подготовка к пересадке Подготовка растения к пересадке начинается за несколько месяцев. Крону обрезают и обматывают шпагатом, постепенно стягивают его, чтобы прижать ветви к стволу без повреждений. Корневую систему окапывают по периметру, формируя земляной ком, затем его армируют сеткой, укрывают мешковиной. Дерево готово к транспортировке. Подготовкой растения занимается питомник, а места под его посадку – садовод. Посадочную яму необходимо готовить заранее – еще с осени. Ее размер должен быть больше объема земляного кома с корневой системой в 2 раза. На дно посадочной ямы необходимо уложить слой дренажа из керамзита, битого кирпича или щебня. Сверху засыпать слой рыхлой и плодородной почвы. В грунт полезно добавить фосфорное удобрения: костную муку (200 г на 1 кв м), суперфосфат (100-150 гр на 1 растение), гранулированный куриный помет «Куровит» (300-700 г на растение). Достаток фосфора очень важен после пересадки, ведь именно он отвечает за рост, развитие и укрепление корней. Посадка крупномера Когда само дерево и посадочная яма готовы, можно приступать к высадке крупномера. Дерево с земляным комом весит несколько сотен килограммов, поэтому без спецтехники и помощников точно не обойтись. Дерево необходимо разместить по центру посадочной ямы. Важно соблюдать ориентацию растения по отношению к сторонам света: посадить его так же, как оно росло в питомнике. Осмотрите кору: с северной стороны она будет более темная и грубая, на ней может быть мох, у хвойных деревьев смола активнее накапливается с южной стороны. Затем корневую систему необходимо засыпать подготовленным грунтом. Каждый слой нужно аккуратно утрамбовывать, чтобы в земле не оставалось пустот. Глубина посадки на участке должна соответствовать той, что была в питомнике. Вокруг ствола дерева необходимо сделать небольшой холмик из земли. Со временем почва будет оседать. Заранее сформированный холмик будет компенсировать осадку почвы. Это необходимо для того, чтобы весной вокруг штамба не образовалась яма, где будет скапливаться талая вода. Приствольный круг дерева полезно укрыть мульчей, чтобы корни гарантированно не замерзли, а почва не потеряла драгоценную влагу. Последний этап посадки – установка опор и растяжек. Важно, чтобы дерево сохраняло строго вертикальное положение. Одной подпорки рядом со стволом не хватит. Лучше установить несколько опор по периметру кроны и закрепить дерево с помощью растяжек. Убирать их можно лишь спустя 2-3 года после посадки. Уход за крупномерами после посадки Первый год жизни растений на новом месте – самый критичный, к уходу за деревьями нужно подойти с особой ответственностью. После посадки крупномеры нужно тщательно полить. Норма полива – 20-30 л на 1 дерево. Ближайший сезон важно не забывать о регулярных поливах. Без достатка влаги процесс укоренения будет идти очень медленно. Чем меньше растения будут страдать от жажды, тем быстрее они адаптируются к новому месту. Как только установится стабильно плюсовая температура, высаженные деревья нужно полить стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Первую весну свежевысаженные деревья нужно не только поливать, но и опрыскивать. В процессе пересадки мелкие всасывающие корешки неизбежно повреждаются. До момента восстановления корневая система не может работать в полную силу и на 100% обеспечивать надземную часть влагой. Чтобы не случилось обезвоживания, которое может спровоцировать опадание листвы и гибель побегов, крону нужно опрыскивать водой. В идеале – с добавлением янтарной кислоты или препарата «Грин Дейл», изготовленного на ее основе. Янтарная кислота является натуральным стимулятором роста и иммуномодулятором. Также с приходом весны за компанию с плодовыми деревьями полезно провести обработку кроны фунгицидами и инсектицидами. Профилактировать распространение грибных инфекций можно с помощью препарата «Фитолавин», не допустить заражения растений вредителями помогут обработки препаратами «Фитоверм» и «Актара». Крупномеры – удовольствие достаточно дорогостоящее. Но благодаря им можно не томиться в ожидании того, когда деревья подрастут, а уже к ближайшему дачному сезону получить желаемый облик садового участка. Взрослые деревья хуже приживаются и медленнее адаптируются на новом месте. А потому важно соблюдать все тонкости подготовки и проведения посадочных работ, чтобы растения гарантированно укоренились, а весной пустились в активную вегетацию. Понять, что все прошло успешно, можно по кроне: начали появляться новые молодые побеги – значит вы точно справились с посадкой крупномера в саду!