Сад

Ее называют клубникой или викторией. А правильно: «садовая земляника», которую любят и дети, и взрослые. И с нетерпением ждут, когда ягодки побыстрее поспеют. Есть несколько хитростей, помогающие получить более ранний урожай. «Выгнать» земляничку В русских дворянских усадьбах в 17-18 веках разводили «землянику мускатную» или клубнику: двудомное растение с ярким ароматом и мелковатыми плодами. А затем появился и практически вытеснил ее гибридный вид «земляника ананасная» или садовая, крупноплодная. Это ботаническое название известной всем ягодной культуры. Один из европейских сортов «Виктория» так полюбился в России, что до сих пор им иногда зовут растущую на дачах крупную ягоду. Наши предки также в разговорной речи путали понятия. До революции была распространена практика выгонки «ананасной». Кустики высаживали в горшки или приспособленные для этого парники, накрывая стеклянными рамами, колпаками. Свежий ягодный деликатес к столу знати подавали рано весной, когда до сезона открытого грунта еще было далеко. А еще выращивали в обогреваемых оранжереях и лакомились «аленькой» даже зимой, что считалось настоящей роскошью. Трудоемкое, дорогостоящее производство (особенно оранжерейное культивирование) с обученными садовниками могли позволить себе только очень богатые представители общества. Чтобы получить земляничный урожай на уличных грядах пораньше, их делали насыпными, располагая на самой солнечной стороне. Устраивали «органический подогрев», закладывая вниз свежий навозец, выделявший тепло и прогревавший снизу корешки. Нынче модно растить в горшках на подоконнике с фитолампами безусую ремонтантную (альпийскую) земляничку. Аж круглогодично. Хотя выращивание крупноплодной в защищенном грунте, используемое прежде, не слишком распространено. Но эта и другие агротехнические практики актуальны до сих пор. У нас сегодня больше возможностей, чтобы заставить заалеть любимые плоды как можно скорее, в том числе и на улице. Способы, как заставить садовую землянику быстрее созреть 1. Выбор раннего сорта Ультраранние, раннеспелые культивары называемой в обиходе «клубники», начинают краснеть и наливаться соком с половины мая (в южных регионах) до половины июня (в условиях средней полосы). Суперранние сорта: «Хоней» (Honey), «Альба» (Alba), «Клери» (Clery),, «Румба» (Rumba), «Росинка», «Зефир», «Ольвия», «Сандра» (Sandra), «Брилла» (Brilla), «Первый поцелуй», «Фелисити» (Felicity), «Мария», «Павловчанка», «Кокинская заря». Опережают «скороспелок» на неделю-десять дней: сбор в незащищенном грунте уже в конце весны - начале лета. Раннеспелые: «Даренка», «Кимберли» (Kimberly), «Кокинская ранняя», «Эльвира» (Elvira), «Королева Елизавета 2» (Queen Elizabeth II), «Ламбада» (Lambada), «Виола». «Заря», «Кент» (Kent). Плодоношение в середине июня. Важно подбирать сорта, районированные для вашего региона (особенно касается холодных, северных областей). Среди универсальных, выдерживающих и холод, и жару: «Хоней», «Альба», «Даренка», «Клери», «Кокинская заря». Выбирая «скороспелок», том числе среди ремонтантов, нужно знать одну их особенность. Большая часть так называемые сорта с коротким световым днем (сокращенно КСД). Максимальную урожайность и ягодный размер они выдают в 1-2 год посадки, а затем плодики мельчают, собираемость падает. Но у некоторых крупноплодность сохраняется и на третий год. Это «Кимберли», «Альба», «Даренка», «Брилла», «Клери». Кустики «Ламбады» на одном месте способны расти без потери качества до 4-х лет. А у «Эльвиры» пик продуктивности приходится на 3-5 годик. Цветение раннеспелых сортов может подпасть под возвратные заморозки. Желательно их укрывать, особенно в холодных зонах. 2. Нужное место для посадки Представительница семейства розоцветных очень любит тепло и свет. На хорошо освещенных, прогреваемых локациях она быстрее развивается и вступает в плодоношение, дает большие, сладкие ягоды. В тени созревание замедляется, земляничин мало, с преобладанием кислой «мелочи». Лучше всего для земляничника подойдет южный, юго-западный небольшой склон. Нельзя располагать на открытых, продуваемых территориях: культура чувствительна к холодным ветрам. Кроме того, с грядки будет сдуваться снег, оставляя кустики без «снежного одеяла», создавая риск их вымерзания. Низины также не подходят: из-за высокого уровня грунтовых вод, застоя влаги могут загнить корешки. Холодный воздух, более всего во время возвратных заморозков, способен погубить ранние завязи. Улучшить микроклимат на конкретной грядке позволяют «тепловые ловушки». Они добавляют тепла вокруг пространства кустиков, помогают «отапливать» их для ускоренного плодоношения (на неделю раньше), защищают от возвратных заморозков. Среди мер - посадка с наветренной стороны по периметру кулис из других растений. Подойдут кукуруза, подсолнечник, чеснок, лук. Или установка экранов из пленки, фанеры, других плотных материалов, аккумулирующих солнечное тепло и защищающих от ветра. Ставят поодаль, дабы не перекрывали доступ солнца и не создавали губительной для земляники тени. 3. Подходящая почва Кроме прогретой земли и пространства существенную роль в ускорении созревания ягоды играют состав и плодородие почвы. Чернозем — идеальный вариант для землянички. Неплохо растет и плодоносит на рыхлых супесях и суглинках со слабокислой или нейтральной кислотностью. Раскислить землю поможет доломитовая мука, известь, «Древесная зола гранулированная». На глинистых, тяжелых грунтах добавляют песка, «Вермикулита» для рыхлости. Чтобы повысить плодородие земли при подготовке участка под ягодник вносят перегной (компост) или коровяк, гранулированный куриный помет «Куровит», обеспечив питомца «пищей». Удобренный органикой «воздушный» грунт с необходимой влажностью способствует лучшему прогреву подземной части, активизируя рост и вегетацию культуры. Учитывают и севооборот. На территории, где прежде произрастали малина, томаты, картофель, капуста, огурцы, земляничку не рекомендуют сажать. Рискует заразиться общими для них болезнями типа серой гнили или мучнистой росы. 4. Высокие грядки, гребни Чаще всего на приподнятых (насыпных) грядах выращивают овощи для раннего урожая. Таким же образом можно обустроить земляничник. Сооружения дают в весенний сезон быстрый (на две-три недели) прогрев грунта, ускоряя вегетацию растений и плодоношение. Также обеспечивают дренаж, защищая землянику от застоя влаги и грибных хворей, гарантируют чистые, здоровые ягоды и комфорт при уходе. Конструкции можно приобрести готовые или соорудить собственноручно из досок, металла. Шифер, особенно старый: спорный материал, который при разломах выделяет вредный асбест. Кроме того, здорово нагревается от солнца: чревато перегревом земли и корешков, сильным испарением влаги. Грядки-короба делают высотой от 20 до 40 см, произвольной длины. Ширина для однострочной посадки 40-60, для двух строк 80-90 сантиметров (между земляничными розетками оставляют 30-40 см). Чтобы было удобно ходить и работать, возить садовую тележку, оптимальная дистанция между грядами - полметра-шестьдесят сантиметров. На дно приспособления укладывают дренаж: измельченные ветки, хворост, щепу и прочее. Допустимо в самом низу настелить картон, геотекстиль, чтоб не пролезли сорняки. Прослойка: порезанная ботва, скошенная травка, перепревшие компост или навоз. Верхняя часть «пирога» заполняется плодородной почвосмесью земли с компостом. Все слои трамбуются: нужно, чтоб грунт не слишком в будущем осел и не оголились корешки у растений. Сажают «клубнику» и на гребнях. Участочек перекапывают, внося компост (перегной), добавляя на глинистых землях песка. И формируют земляные валы высотой двадцать-сорок сантиметриков, слегка утрамбовывая. Расстояние промеж насыпями не менее 65 см. На вершинах валов размещают в один рядок или в шахматном порядке кусточки. Высокие гряды и гребни быстрее пересыхают, требуя более частого полива. Для создания парникового эффекта сверху их можно прикрывать пленкой (лучше белым спанбондом) на дугах. 5. Мульчирование Укрытие поверхности гряд весной плотным черным материалом - агроволокном, пленкой с перфорацией - позволяет плодам быстрее поспевать (примерно на неделю-две) по сравнению с незамульчированными посадками. Под темным «одеялом» земля быстро прогревается, сохраняя тепло. Создается благоприятная среда для роста, развития розеточек и скорейшего созревания плодов. К тому же сохраняется влага, не растут сорняки, ягоды чистые, защищенные от гнили. Ранний урожай гарантирован, если мульчировать правильно. Только когда землица полностью оттает, просохнет, прогреется. Традиционно сроки работ приходятся в средних широтах на конец апреля - первые дни мая (зависит от погоды). Сигналом служат растущие молодые листики. Солома, опилки с их светлым окрасом, наоборот, задержат ранней весной почвенный прогрев. Культура будет развиваться медленнее, и позже начнется сбор. Да еще и подгнить может под толстым слоем мульчи при дождливой весенней погоде. А слежавшиеся за зиму солома, опилки не дают дышать розеткам, служат пристанищем вредителей. Последние закисляют почву, чего не любит земляничка. Старую мульчу нужно отодвигать от прикорневой зоны или лучше ежегодно обновлять. Органикой рекомендуется прикрывать поверхность при появлении завязей. Тогда соломенная «подушка» за счет отражения солнечных лучей обеспечит отличный прогрев, освещение кустов, сбережет влагу, обеспечит сладким плодам чистоту и здоровье (меньше страдают от серой гнили). Мульчирование стоит применить на приподнятых грядах, насыпях. 6. Укрытия (пленка, пленочный тоннель, теплица) Самый эффективный способ получить ранний урожай любимой ягоды — выращивание в защищенном грунте. Это ответ на вопрос «Что сделать, чтобы «клубника» быстрее созрела»? Используются разные технологии. Самая доступная и дешевая: просто укрыть посадки пленкой сверху после того, как растает снег. Края полотна закрепляют. Подобное укрытие дает «забег» в развитии культуры до пяти-семи дней по сравнению с улицей. Нужно проветривать периодически грядочки, чтобы не было перегрева и сильной влажности. А как только начнут появляться листочки, полиэтилен убирают, дабы избежать ожога. У пленочного тоннеля конструкция посложнее: это малогабаритный парничок на каркасе. Основа может быть из покупных металлических парниковых дуг, а также из имеющихся в хозяйстве проволоки, пластиковых трубок и прочего. Сверху натягивается в два слоя закрепленная прозрачная пленка (либо белое плотное агроволокно). Чтобы поддерживать стабильный режим температуры. С торцов пленочку крепят к колышкам. Арочное сооружение устанавливают в ранне-весенний период, когда немного оттает и размягчится земля. «Клубнику» в них выдерживают до первого сбора. В холодные, пасмурные дни тоннельчики держат закрытыми, в теплую погоду пленку, агроматериал приподнимают во избежание перегревания питомцев и появления грибных инфекций. Обязательно надо открывать тоннельную тепличку в торцах в период цветения культуры для опыления пчелами и шмелями. В случае использования перфорированной пленки такая необходимость отпадает. При достаточной вентиляции это прикрытие уберегает от развития гнилей, дает защиту от ветра и почти полную от весенних утренников. В теплицах также практикуют разведение землянички. Плюсы налицо: урожай собирают на 20-25 дней раньше, чем на обычной гряде, собираемость вдвое больше. Хотя ягодка может быть не такая сладкая, как грунтовая, но натуральней и дешевле покупной. Из минусов недостаточность опылителей (даже при открытой двери). Возможно, придется применять ручное опыление кисточкой, встряхивая «растюшки». Также кустики могут хуже освещаться, проветриваться из-за томатов, огурцов, растущих по соседству, больше подвергаться вредителям и болезням. Ведь не у всех садоводов есть возможность предоставить им отдельные «хоромы» под поликарбонатом. Целесообразно отводить немного места для посадок, чтоб иметь раннюю продукцию (лучше не высаживать ремонтантные сорта). Культивирование в тоннельных парниках, теплицах можно сочетать для более эффективного результата с мульчированием почвы черным спанбондом. В тоннелях садовая земляника, сберегаемая от заморозков, ветров, начинает поспевать недели на две раньше, увеличивая урожайность на 70-80 процентов. Их стоит задействовать и холодной осенью на ремонтантных сортах для дозревания ягод при осеннем плодоношении. 7. Правильный уход Из агротехнических приемов для быстрого созревания значимы подкормки, полив и удаление усов. В усиленном питании представительница семейства розоцветных нуждается во время бутонизации, цветения и завязывания плодов. После ранневесенней «кормежки» настоем коровяка или «Мочевиной» (Карбамидом) с азотом в эти периоды потребуются «прикормы» с преобладанием калия и фосфора. Они отвечают за формировку и вызревание плодов. Когда появляются бутончики, удобряют калиймагнезией, калиевой селитрой или «Древесной золой гранулированной». Гранулы натурпродукта рассыпают около кустиков, заделывают в верхний почвенный слой и поливают. Сыпать на розетки нельзя! С появление цветков понадобится подкормка, помогающая из каждого получить завязь. С этим справится удобрение в жидком виде с комплексом веществ («Здравень Аква для клубники»), в том числе   важных в этот момент калия и бора. Опрыскивание янтарной кислотой «Грин Дейл» способствует усвоению удобрений. Это активатор обменных процессов, помогающий ускоренному поспеванию, улучшению вкусовых качеств «аленькой», повышению сбора. Ампулу с 10 мл разводят в ведре теплой воды. Еще раз «еду» дают перед плодоношением, чтобы ягоды «пошустрее» покраснели, были крупнее и слаще. Можно взять органику: раствор перепревшего коровьего навоза (1-2 кг на ведро воды) и стакан просеянной золки. Если натурпродуктов под рукой нет, берут комплексные препараты с необходимыми макроэлементами, а также с гуминовыми веществами («Здравень Турбо для малины и клубники»). Садовая земляника — «особа» влаголюбивая. Она потребует постоянно увлажненного корнеобитаемого почвенного слоя. Но избытка сырости не переносит. Регулярный, обильный полив тепленькой водичкой утром или вечером крайне необходим для быстрой спелости. В ясные дни поливают раз-два в недельку, в жару каждые 2-3 денька. Предпочтительнее орошать под корень. Когда растение цветет и начинает завязывать плодики, ему жизненно необходима вода для наращивания корешков. Оптимальное увлажнение позволяет получать нужные макро- и микроэлементы, ускоряя рост питомца и налив ягодок. Обязательно удаляют усы (боковые побеги с новыми розетками). Они забирают много питания и сил, которые надо в первую очередь направить на формирование первого урожая. Улучшается его качество и количество. Обрезают (не обрывают) «деток» до цветения и когда «виктория» активно вегетирует. Последний раз процедуру проводят после завершения плодоношения. Чтобы питание усвоилось и не случилось корневого ожога, подкармливают культуру обычно после полива. Иметь к столу свежие ягоды земляники раньше обычных сроков вполне реально. Попробуйте применить названные приемы на практике и лучше в комплексе.

За весну необходимо провести три обработки сада. Первая – по спящим почкам против зимующих стадий вредителей и инфекций. Вторая – по «зеленому конусу» от проснувшихся и активизировавшихся насекомых. Третья – на стадии «розового бутона».  Пропускать последнюю не рекомендуется: дальше сад начнет цвести, использовать многие препараты будет противопоказано. Этим моментом и воспользуются пробудившиеся после зимы возбудители грибков и вредители, атаковав самое нежное и уязвимое – бутоны. А поврежденные цветки – почти всегда снижение урожайности, ослабление растения, деформация плодов. Особенности стадии «розового бутона» «Розовый бутон» – это фаза развития плодовых деревьев и ягодных кустарников, когда бутоны уже сформированы, окрашены в характерный цвет (розовый, белый, кремовый), но лепестки еще не раскрылись. Длится эта стадия очень недолго – буквально 3-5 дней (в холодную погоду до 7 дней). И задача каждого садовода – не упустить момент и успеть провести обработку сада. Можно заранее примерно спрогнозировать, когда деревья «дойдут» до нужной стадии. 7-12 дней после «зеленого конуса» – на эти сроки можно ориентироваться. Косточковые культуры (вишни и сливы) будут готовы к обработкам чуть раньше, семечковые (яблони и груши) опрыскивают чуть позже. Примерные сроки обработки сада по «розовому бутону» для средней полосы России – конец апреля и первая половина мая. Для северных регионов и Сибири – середина мая, для южных областей – апрель. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние конкретного растения в саду. Чем опрыскать сад на стадии «розового бутона» На данном этапе защита нужна комплексная: и от грибных инфекций, и от вредителей. От болезней Главная цель обработки – не допустить заражения в столь критический для растений момент. Грибки очень «любят» нежные ткани бутончиков. Позволим инфекции распространиться – велик риск того, что цветки опадут, а недуг пойдет «гулять» по растению дальше. От каких болезней будем обрабатывать: Парша (яблоня и груша) – возбудители активизируются при температуре выше +10°С, влажная погода способствует накоплению и распространению инфекции. Монилиоз (косточковые и семечковые) – возбудители проникают через пестик цветка, поэтому важно уничтожить их, пока лепестки не раскрылись, а заражения не произошло. Мучнистая роса (смородина и крыжовник) – она поражает молодые листья и бутоны. Развивается активнее при теплой и влажной погоде. Но чтобы летом не хвататься за голову, провести обработку нужно весной. Клястероспориоз и коккомикоз (косточковые) – именно весной, в период распускания почек, происходит инфицирование растений. Вторая волна заражения приходится на осень. Для опрыскивания сада необходимо использовать системные фунгициды, демонстрирующие высокую эффективность против перечисленных недугов. К числу таковых относятся: «Скор» работает при температуре выше +14°С, эффективен против парши, мучнистой росы, монилиоза и гнилей. Концентрация раствора – 10 мл на 50 л воды. «Хорус» – его можно использовать в более прохладную погоду. Именно он лучше справляется с возбудителями монилиоза и парши. Раствор готовится из 3 г препарата на 9 л воды для косточковых и 3 г фунгицида на 15 л воды для семечковых культур. «Хортон» – работает при низких температурах. Используется против монилиоза, парши, мучнистой росы, клястероспориоза и коккомикоза. На 10 л воды потребуется 6 мл препарата. Бордосская смесь – если по спящим почкам плодовые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором, то на стадии «розового бутона» – только 1%-ным, чтобы не обжечь бутоны.  «Топаз» – эффективен против мучнистой росы. Концентрация раствора – 2 мл на 10 л воды. От вредителей С потеплением многие вредители переходят к активному питанию, размножению и распространению. Задача садовода – остановить их, чтобы урожайность не пострадала. Какие насекомые-вредители наиболее опасны на стадии «розового бутона», и с кем будем вести борьбу посредством опрыскиваний: Листовертка – гусеницы активизируются, повреждают бутоны и молодые листья. Яблонная медяница – личинки выходят из мест зимовки и атакуют бутоны и свежие листья, высасывая из них соки. Пильщики – начинается активный лет вредителя, самки откладывают яйца в бутоны или чашелистики, делая в них надрезы, позже вылупившиеся личинки выедают завязи изнутри, провоцируя их осыпание (наиболее актуально для сливы, вишни и груши). Тля – с повышением температуры до +10°С начинается активное вылупление личинок из яиц – они тут же направляются к нежным листочкам на «завтрак». Вишневая муха – начинается вылет вредителя и кладка яиц. Плодожорка – в период цветения зимующие гусеницы выходят из коконов и окукливаются, при теплой погоде может начаться вылет бабочек, поэтому частично обработка «заденет» и этого непрошенного гостя. Против всех этих вредителей сад можно опрыскать следующими инсектицидами: «Кинмикс» (4 мл на 10 л воды) – контактно-кишечный инсектицид, действующее вещество – бета-циперметрин; «Актара» (2 г на 10 л) – еще один инсектицид кишечно-контактного действия от сосущих и листогрызущих вредителей;  «Алатар» (2 или 5 мл на 10 л воды в зависимости от культуры) – работает при температуре выше +12°С, сохраняет эффективность в течение длительного времени; «Кортлис» (5 мл на 10 л воды) – демонстрирует высокую эффективность против тли; «Фуфанон-Нова» (10-13 мл на 10 л воды) – инсектоакарицид против комплекса вредителей; «Фитоверм» (15-20 мл на 10 л воды) – щадящий и безопасный для растений, но работает только при температуре выше +15°С. Баковые смеси Для экономии сил, времени и воды, которая весной во многих садоводствах в недостатке, можно делать баковые смеси. Большинство препаратов, о которых шла речь выше, можно смешивать непосредственно перед использованием. Хорошие результаты дают: «Хорус» + «Актара» (для плодовых деревьев); «Скор» + «Кинмикс» (для косточковых и семечковых); «Топаз» + «Актара» (для крыжовника и смородины); «Фитоспорин» + «Фитоверм» (для тех, кто резко против любой химии). Если есть сомнения в совместимости составов, лучше всегда прочитать инструкцию или сделать тестовый раствор, смешав в воде небольшое количество обоих средств – визуально не должно быть никакой химической реакции и осадка. Если решено обработки разделить, то между ними в идеале сделать интервал 1-2 дня. Принципиальной разницы того, что использовать в первую очередь – фунгицид или инсектицид, нет. Общие правила проведения обработки А теперь озвучим основные правила проведения опрыскиваний, соблюдение которых напрямую влияет на эффективность процедуры. Если лепестки уже раскрылись – значит с обработкой опоздали. Никакие химические препараты после распускания цветков использовать нельзя, чтобы не навредить насекомым опылителям. Опрыскивать теперь можно будет только после отцветания. Проводить обработку необходимо в пасмурную, но сухую погоду. Да, «окно» для проведения опрыскиваний по «розовому бутону» небольшое, но в идеале нужно выбрать день, когда следующие пару суток не ожидается дождя. Используемые для обработки препараты нужно периодически менять, чтобы в случае устойчивости патогенов и вредителей к конкретным действующим веществам, цель все же была достигнута. Важно не просто менять фунгициды (то есть брать с разными названиями), а чередовать действующие вещества. Важно обращать внимание на температуру использования выбранных средств. В неподходящем температурном режиме в полную силу работать они не будут. Обрабатывать нужно не только кроны, но и штамбы деревьев, и приствольные круги. Именно там чаще зимуют споры грибков и вредители. А потому лишь частичная обработка может не принести желаемого эффекта. В готовые растворы полезно добавлять «Панэм» – он улучшает сцепление состава с растительными тканями, усиливает эффективность фунгицидов и инсектицидов, снижает риск их смывания дождями. Обработали деревья и кусты – можно расслабиться и полюбоваться красотой цветущего сада. Но ненадолго: растения отцветут и им вновь потребуется внимание со стороны садовода!

Со старта предупреждаем: «волшебной таблетки» не существует. Нельзя сделать что-то единожды, чтобы вишня стабильно и регулярно давала богатые урожаи. На интенсивность плодоношения влияет очень много факторов: сорт, качество опыления, погодные условия, место посадки, уход за растением.  Очевидно у тех, кто задается вопросом «как повысить урожайность вишни», эта культура на участке уже посажена. А потому говорить о выборе сорта и определении места под посадку уже не актуально. Обсудим те меры, что позволят улучшить плодоношение и добиться высокой урожайности от уже растущих в саду деревьев. Первые ягодки вишня завязывает уже на 3-4 год после посадки. Но плодоношение в полную силу начинается только на 5-6 год. Если ваша вишня молодая – переживать не стоит, она еще «разгуляется». Длительность активного плодоношения будет зависеть от разновидности: кустовидные плодоносят 10-15 лет, древовидные – до 20 лет. Что сделать, чтобы повысить урожайность вишни Разберемся в деталях, что значит «хороший уход» для вишни, какие условия выращивания и меры помогут полностью раскрыть потенциал дерева. Обеспечить качественное опыление Есть самоплодные сорта вишни: «Шоколадница», «Любская», «Памяти Еникеева», «Молодежная», «Харитоновская», «Волочаевка». Они плодоносят даже при одиночной посадке и не нуждаются в сорте-опылителе. А есть и самобесплодные – те, что без перекрестного опыления урожая фактически не дают. Это сорта «Журавка», «Игрушка», «Багряная», «Царевна», «Чернокорка». Если у вас таковой, на участке обязательно должен быть «партнер» – подходящий сорт-опылитель. Высаживать его необходимо на расстоянии до 10 м – это идеальный вариант. Кстати, при наличии опылителя у самоплодных вишен тоже может быть «прибавка» к урожайности – до 30%. Но даже при наличии подходящих сортов-опылителей опыления может не произойти – проводить его некому. Особенно часто такое случается в холодную и дождливую весну, когда насекомые малоактивны. Что делать в этом случае? Стараться максимально привлечь «помощников». Как вариант – опрыскивать растения раствором меда (1-2 ст л на 1 л воды). Другой способ – посадить рядом с вишней цветочки, привлекающие пчел и шмелей. Список растений-медоносов – в этой статье. Выбирайте те, что цветут одновременно с вишней или чуть раньше нее. Есть народный способ улучшения опыления – «забросать» крону цветущей вишни песком. Песчинки будут сбивать и переносить пыльцу, частично имитируя работу насекомых. При слабой активности пчел эффект будет. Главное – брать сухой песок без камней. Защитить от заморозков Одна из наиболее частых причин снижения урожайности – возвратные заморозки. Вишня цветет достаточно рано, когда температура еще не стабильна. Критическими условиями для цветков является температура -2…-3°С – пыльца становится нежизнеспособной, рыльце пестика повреждается. Все это приводит к тому, что даже при состоявшемся обильном цветении растение не завязывает ягоды. Визуально определить поврежденные цветки можно по цвету – они темнеют. В этом случае ничего сделать уже нельзя – урожай потерян. Не допустить такого неприятного явления помогают защитные меры. Подробно о том, как уберечь растения от возвратных заморозков, мы рассказывали в этой статье.  Если кратко: Провести дождевание; Укрыть кроны агроволокном; Полить растения; Мульчировать приствольные круги; Использовать иммуностимуляторы «Амицид», «Ботаник». Регулярно обрезать Обрезка – один из факторов, который многие садоводы недооценивают. Она напрямую влияет на урожайность вишни. Без регулярной обрезки крона загущается, побеги начинают конкурировать за свет, в гуще ветвей ягод формируется мало – зона плодоношения смещается на периферию. Зато условия для жизни и распространения грибков и вредителей становятся максимально вольготными. Ранней весной до набухания и распускания почек нужно обязательно проводить обрезку. Как ее делать, какие тонкости нужно соблюдать в зависимости от разновидности и возраста растения – об этом мы рассказывали в этой статье. Не обделять с поливами Период цветения и формирования завязей – наиболее критические моменты, когда достаток влаги очень важен. Если воды не хватает, цветки и завязи могут начать осыпаться. Регулярные поливы – это способ скорее не повысить урожайность вишни, а не допустить его снижения. А еще улучшить качество урожая, ведь в условиях недостатка влаги ягоды вырастают мелкими и кислыми. Если погода солнечная и сухая, в эти два ответственных для вишни этапа нужно провести поливы. На каждое взрослое дерево потребуется 30-50 л воды. После полива приствольные круги полезно мульчировать органикой, чтобы почва дольше оставалась влажной и не покрывалась коркой. Чем подкармливать Стандартная схема подкормки плодово-ягодных культур в саду для вишни тоже актуальна: Ранней весной азот (органика, карбамид); В конце весны и летом комплексные составы (нитроаммофоска, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»); Осенью калий с фосфором (сульфат калия и суперфосфат, монофосфат калия). Избыток азота может снижать урожайность: растения будут «жировать» – наращивать зеленую массу в ущерб цветению и завязыванию.  Отдельно стоит поговорить о микроэлементах, к недостатку которых вишня чувствительна – в условиях дефицита снижает урожайность. Главные «действующие лица» – кальций и бор. Кальций участвует в формировании косточки и плодоножки. Когда его не хватает, ягоды деформируются и опадают. Поэтому для повышения урожайности в конце весны растения дополнительно подкармливают кальциевой селитрой из расчета 10-15 г на 10 л воды. Бор влияет на завязывание – в условиях его недостатка вишня сбрасывает цветки и завязи. Лучший вариант подкормки растений бором – опрыскивание крон раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) перед цветением или в фазу бутонизации. Важно: следите за кислотностью почвы. Контролировать параметр можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для вишни 6,5-7,3. В кислом грунте растения хуже усваивают многие элементы, в том числе кальций, который так нужен косточковым для богатого урожая. Для раскисления грунта используйте золу или доломитовую муку. Обеспечить достатком света Вишня – культура очень светолюбивая. Только лишь на хорошо освещенном месте она максимально активно закладывает цветочные почки и завязывает ягоды. Света мало – урожай формируется преимущественно в верхней и с наружной части кроны. А значит плодоносит растение не в полную силу. Логичный путь к повышению урожайности – дать растению больше света, если посажено оно в затенении. Разумеется, выкапывать и пересаживать взрослую вишню не представляется возможным. Единственное, что можно сделать в этом случае – оценить, что затеняет ее. Возможно рядом по соседству посажены менее ценные и дорогие сердцу культуры. А дальше варианта два: или избавиться от них, или хорошенько подстричь, чтобы они не отбрасывали тень. Ну и конечно не забывать о регулярной обрезке самой вишни. Омолодить С возрастом вишня теряет продуктивность: приросты становятся слабее, крона оголяется, ягоды мельчают, их становится все меньше.  В этом случае можно пойти двумя путями: заменить растение на новое или попытаться омолодить старую вишню. Что сделать для повышения урожайности возрастного дерева: Первый вариант – провести омолаживающую обрезку: убрать малопродуктивные побеги и перевести плодоношение на более молодые. Для этого старые оголенные скелетные ветви укорачивают до сильного бокового побега возрастом 2-3 года. Его оставляют в качестве «преемника». В текущем сезоне урожайность может быть даже чуть ниже прежней. Но переживать не стоит: растение пустит все силы на рост новых побегов, которые в следующий сезон порадуют хорошим урожаем. Главное – не забывать все так же поливать и подкармливать вишню, чтобы ей хватало ресурсов для «перестройки». Второй вариант – омолодить дерево с помощью прививки. Ранней весной проводим санитарную обрезку, затем выбираем скелетную ветвь толщиной 3-5 см, «смотрящую» не вглубь кроны, и укорачиваем ее. На получившийся срез прививаем однолетний черенок в расщеп или за кору. Оптимальный вариант – сделать несколько прививок с разных сторон, чтобы крона обновлялась равномернее. Такой вариант применим в случае, если корневая система сильная, а растение не поражено инфекциями и болезнями. Кстати, это еще и отличный способ сменить сорт и получить более быстрый результат, чем при посадке нового саженца. Если дерево старше 20 лет, не самое здоровое, имеет поврежденный штамб – целесообразнее его не омолаживать, а полностью заменить на новое. Стимуляторы Верные друзья садовода, желающего улучшить плодоношение вишни – стимуляторы. Что и на каких стадиях развития растений рекомендуется использовать: «ПлодоСтим» (до цветения) – препарат на основе гиббереллиновой кислоты, стимулирующий более активное цветение и укрепляющий иммунитет к болезням и стрессам; «Гиберелон» (после цветения) – для профилактики осыпания завязей и повышения урожайности; «Грин Дейл» (на этапе появления первых листьев и в фазе «розовый бутон») – для усиления ростовых процессов и поддержки иммунитета; «Изабион» (до и после цветения) – для лучшей завязываемости и более крупных ягод. Стимуляторы будут работать как дополнение к базовому уходу. Но компенсировать недостаточные опыление, питание и освещение они не смогут. После сбора урожая уход за вишней не заканчивается. Вторая половина лета – время, когда растения закладывают почки для урожая следующего года. Поэтому «опускать руки» нельзя: нужно поливать сад, вносить калийно-фосфорные подкормки, защищать деревья от вредителей и болезней. Так мы заложим фундамент для высокой урожайности следующего года.

С наступлением весны сад пробуждается, и плодовые деревья вместе с ягодными кустарниками начинают активно расходовать накопленные за зиму ресурсы. В это время они особенно остро нуждаются в дополнительном питании.  На первый взгляд может показаться, что чем больше удобрений внесено, тем щедрее будет отдача. Однако на деле избыточное или неправильное питание нередко оборачивается проблемами: растения теряют устойчивость к болезням, слабеют и хуже плодоносят.  Рассмотрим десять типичных промахов при весенних подкормках, которые допускают даже бывалые садоводы. Ошибка №1: удобрения только у самого ствола Распространенное заблуждение – сыпать гранулы или лить растворы непосредственно у основания дерева, в надежде, что корни находятся именно там. На самом деле у взрослых деревьев и кустарников основная масса всасывающих корешков располагается по периферии кроны, нередко заходя далеко за ее пределы. Подкормка, внесенная в приствольный круг, попросту не доходит до адресата. Для молодых саженцев эта ошибка не столь критична, но для деревьев с разросшейся кроной она делает внесение удобрений практически бесполезным. Весной стоит ориентироваться не на штамб, а на проекцию кроны – линию, где заканчиваются самые дальние ветви, или даже немного дальше. Особенно актуально это на участках с задернением, где под деревьями растет газон. Ошибка №2: гранулы бросили и забыли Удобрения, оставленные на поверхности почвы, по большей части работают вхолостую. Азотные компоненты, хотя и начинают действовать быстрее остальных, быстро перехватываются травой, сорняками и самым верхним слоем земли. Фосфор и калий ведут себя иначе – они почти не перемещаются в толще грунта, и если их не заглубить, они так и останутся лежать сверху, не достигая корней. Поэтому гранулы желательно заделывать в почву на глубину от 8 до 15 см, в зависимости от размера растения и типа удобрения. Только тогда питательные вещества окажутся в прикорневой зоне. Ошибка №3: жидкая подкормка по сухой земле Внесение жидких удобрений в пересушенную почву чревато ожогами корневой системы. Сначала землю следует как следует пролить чистой водой, и только потом вносить питательный раствор. Корни способны усваивать элементы лишь из слабых концентраций, и попадание удобрения в сухую среду может нанести им серьезный вред. То же правило действует и для сухих гранул: после их заделки необходим обильный полив, чтобы вещества растворились и начали двигаться к корням. Ошибка №4: подкормка по снегу или промерзшей земле Некоторые дачники разбрасывают удобрения прямо по снежному покрову, полагая, что талые воды сами доставят питание вглубь. Однако такой прием оправдан только на абсолютно ровных участках. При малейшем уклоне вода вместе с растворенными веществами стекает в пониженные места, создавая зоны с переизбытком удобрений и участки с их острым дефицитом. В результате плоды могут накапливать повышенное количество нитратов. К тому же в холодной земле корневая система еще не функционирует, и подкормка попросту вымывается, не принося пользы. Ошибка №5: применение свежего навоза Свежий навоз – удобрение агрессивное. Попадая в почву, он начинает активно разогреваться, достигая температур +60…+80°C, что губительно для корней. Кроме того, в нем содержатся аммиак, семена сорняков и возбудители различных болезней. Весной под деревья и кустарники стоит вносить только перепревший навоз или перегной. Если свежего навоза много и жалко его выбрасывать, можно приготовить настой: емкость на треть заполняют сырьем, заливают водой, выдерживают 10-14 дней, а затем разбавляют в пропорции 1:10. Полученный раствор используют для корневых подкормок исключительно по предварительно увлажненной почве. Отличной альтернативой свежему навозу служат современные органические препараты, например гранулированный куриный помет «Куровит». По своему действию куриный помет превосходит коровий навоз в десять раз, а гранулированная форма делает его применение удобным и безопасным: «Куровит» не обжигает корни, работает пролонгировано (до трех лет) и одновременно улучшает структуру почвы. Гранулы можно заделывать под перекопку на глубину 10-15 см или использовать для приготовления жидкого раствора. Помимо куриного помета, свежий навоз с успехом заменяют перепревший навоз, компост, горчичный жмых, биогумус и зеленые удобрения (сидераты). Ошибка №6: чрезмерное увлечение азотом Азот крайне важен для наращивания зеленой массы. Однако его переизбыток ранней весной заставляет растения тратить силы на листву в ущерб развитию корней и закладке цветочных почек. В итоге садовод получает пышную, но бесплодную крону. К тому же перенасыщенные азотом культуры легче поражаются болезнями и вредителями и хуже переносят зимние холода. Весной азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) вносят умеренно – для взрослых деревьев достаточно 20-30 г/м2 приствольного круга, для молодых – еще меньше. Чтобы не рисковать с дозировкой отдельных элементов, разумно использовать сбалансированные комплексные составы. Например, «Здравень Аква Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» – жидкое органоминеральное удобрение с оптимальным набором макро- и микроэлементов в легкодоступной хелатной форме. Оно подходит для корневых, и для внекорневых подкормок, стимулирует развитие корневой системы, рост побегов и листьев. Использование такого препарата гарантирует, что растения получат не только азот, но и все остальные необходимые вещества в правильной пропорции. Прекрасным выбором станет и «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – концентрированное водорастворимое удобрение специально для плодовых деревьев и ягодников. Оно заметно повышает урожайность, улучшает вкус плодов и способствует формированию мощного листового аппарата. Комплексные препараты подобного типа помогают избежать ошибок с дозировкой отдельных элементов. Ошибка №7: забыли про фосфор и калий Многие садоводы весной ограничиваются одной мочевиной, упуская из виду фосфор и калий. А ведь фосфор крайне важен для развития корней и закладки цветочных почек – основы будущего урожая. Калий, в свою очередь, отвечает за вызревание древесины, повышает зимостойкость и укрепляет иммунитет растений. Как только деревья тронутся в рост, под каждое из них полезно внести 30-50 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия на квадратный метр. В качестве природного источника калия и микроэлементов отлично подходит древесная зола. Она содержит калий, кальций, магний и многие другие полезные вещества. Золу можно рассыпать в сухом виде (по 1-2 стакана под дерево), заделывая в почву, или использовать для приготовления водного настоя. Особенно полезна зола для ягодных кустарников и плодовых деревьев. Эффективной калийной подкормкой станет и «Лигногумат калийный» – органоминеральное удобрение на основе гуминовых веществ. Оно улучшает усвоение растениями питательных элементов, активизирует восстановление корневой системы и повышает устойчивость к стрессам.  «Лигногумат калийный» можно применять для опрыскивания по листу или добавлять в систему капельного полива. Он не только насыщает культуры калием, но и способствует увеличению урожайности до 30%. Ошибка №8: бездумное смешивание препаратов Не всякие удобрения можно соединять между собой. Мочевину не рекомендуется смешивать с суперфосфатом, известью или мелом. Известь-пушонка несовместима с фосфорными составами. Органику (навоз, компост) не стоит соединять с золой – они взаимно нейтрализуют действие друг друга, и толку от такой смеси не будет. Перед приготовлением баковой смеси полезно заранее изучить совместимость компонентов. Если препараты нельзя смешивать, их вносят раздельно, выдерживая интервал в несколько дней. Ошибка №9: подкормили и забыли полить После внесения любых удобрений растениям требуется обильный полив. Вода помогает растворить гранулы и доставить питательные вещества к корням. Кроме того, полив предотвращает химические ожоги корневой системы. Под одно взрослое дерево рекомендуется выливать 3-6 ведер воды, под кустарник – 1-2 ведра. Полив проводят после заделки удобрений в почву. Ошибка №10: хаотичность и отсутствие записей Многие садоводы вносят подкормки бессистемно, не фиксируя, что, когда и в каких дозах применялось. В итоге сложно проанализировать, какие препараты сработали хорошо, а какие оказались бесполезными, и спланировать мероприятия на следующий сезон. Полезно завести дневник, куда записывать дату, вид удобрения, дозировку и полученный результат. Это поможет выстроить четкую систему питания сада и избежать повторения прежних ошибок. Весенняя подкормка сада должна быть четко выстроенной системой, где каждое удобрение вносят в точных дозировках и своевременно. Способ внесения удобрений не менее важен, чем их доза: питание должно попасть к корням, а не сжечь их. Важно взвешивать, растворять или заделывать гранулы, обязательно поливать, и тогда сад отблагодарит богатым урожаем, а не больничным листом. И стоит помнить: лучше слегка недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений часто опаснее недостатка.

Весна – ответственная пора для садовода. От того, насколько грамотно проведены первые обработки, зависит здоровье деревьев и будущий урожай. Одна из ключевых фаз развития плодовых культур, так называемый «зеленый конус». Упустить это узкое окно – значит, дать шанс болезням и вредителям, которые только и ждут момента, чтобы атаковать проснувшийся сад.  Рассказываем, что это за фаза, почему она так важна и как правильно провести обработку. Что такое «зеленый конус» и как определить эту фазу «Зеленым конусом» называют этап развития плодовых деревьев, который приходит на смену набуханию почек. В этот момент плотные чешуйки, защищавшие почку, начинают расходиться, и из-под них выглядывают свернутые трубочкой кончики молодых листьев. По форме это образование напоминает небольшой зеленый конус, торчащий из ветки. Сами листочки еще не раскрылись, а внутри этого «конуса» спрятаны будущие соцветия. Слива на этапе "зеленого конуса" Как не пропустить нужный момент: ориентир – не календарные даты, а внешний вид дерева. Если взять конус пальцами и аккуратно развернуть, а внутри окажутся крошечные бутоны – вы попали в цель. Если же бутоны уже выдвинулись и видны без всякого усилия – значит, наступила следующая фаза, «розовый бутон». Продолжительность фазы зеленого конуса составляет всего 3-5 дней, поэтому затягивать с обработкой нельзя. Оптимальные условия для работы: обработку проводят при устойчивой температуре воздуха +10…+15°C, в сухой и безветренный день, лучше всего утром или ближе к вечеру. В чем эффективность обработок в фазу «зеленого конуса» С приходом тепла зимующие в укрытиях насекомые пробуждаются, а споры грибков начинают активно прорастать. Обработка, проведенная именно в эту фазу, позволяет перехватить вредителей на старте, не дав им расплодиться и заразить сад массово. Каких вредителей уничтожают в фазе зеленого конуса Яблонный цветоед – небольшой жук-долгоносик, который выходит из спячки, как только столбик термометра поднимается до +6°C. Самки откладывают яйца прямо внутрь бутонов, а появившиеся личинки выедают их изнутри. Поврежденные бутоны буреют и засыхают. Одна самка способна испортить до 50-100 бутонов. Тля – из яиц, перезимовавших на коре, вылупляются личинки. Они устремляются к самым нежным молодым листочкам и начинают высасывать из них соки, что приводит к деформации и скручиванию листьев. Листовертки, пяденицы, моли – их гусеницы выбираются из зимних убежищ и принимаются за почки и только что распустившуюся листву. Медяница (листоблошка) – мелкое прыгающее насекомое, которое питается соком почек и листьев, ослабляя молодые побеги. Какие болезни предупреждает обработка Парша – грибковое заболевание, поражающее яблони и груши. В фазе зеленого конуса споры парши наиболее чувствительны к препаратам. Монилиоз (монилиальный ожог) – опасная инфекция, которая атакует как косточковые (вишня, слива, черешня, абрикос), так и семечковые (яблоня, груша) культуры. Пораженные цветки и побеги быстро темнеют и засыхают, причем засохшие части остаются висеть на дереве, служа рассадником заразы. Коккомикоз – грибная болезнь вишни и черешни. На листьях появляются мелкие бурые пятна, а при сильном развитии листва может преждевременно опасть, что сильно ослабляет деревья. Ржавчина, различные пятнистости, клястероспориоз (дырчатая пятнистость) – все они активно развиваются именно на этом этапе, и своевременная обработка помогает их подавить. Основные правила обработки Чтобы обработка принесла максимальную пользу и не навредила ни растениям, ни окружающей среде, важно соблюдать несколько правил. Температура: обработку проводят при стабильной положительной температуре +10...+15°C. Некоторые препараты эффективны даже при +3°C, но большинство фунгицидов и инсектицидов требуют более теплой погоды для полноценной работы. Погода: выбирайте сухой, безветренный день. Дождь смоет препараты, а сильный ветер разнесет их мимо цели. Лучшее время – утро или вечер, когда нет яркого солнца. Подготовка деревьев: перед обработкой желательно очистить стволы и скелетные ветви от старой отмершей коры жесткой щеткой – это удалит зимующих вредителей и улучшит проникновение препаратов. Равномерное опрыскивание: раствор должен покрывать все части дерева: ствол, скелетные ветви, молодые побеги и почки. Не забывайте также обрабатывать приствольные круги – там тоже могут зимовать вредители и споры грибов. Какие препараты использовать Искореняющие обработки Первую весеннюю обработку часто проводят по еще спящим почкам, но в фазу зеленого конуса также можно использовать искореняющие растворы. Самый популярный вариант – баковая смесь мочевины (карбамида) и медного купороса: 500 г мочевины и 50 г медного купороса на 10 литров теплой воды. Медный купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем смешивают с раствором мочевины. Эта смесь уничтожает зимующие стадии вредителей и споры грибков, а также служит внекорневой азотной подкормкой. Кроме того, раствор слегка склеивает почки, задерживая их распускание на 10-12 дней, что помогает уберечь сад от возвратных заморозков. Также для искореняющей обработки используют 1% бордоскую смесь. Фунгициды (от болезней) В фазе зеленого конуса для защиты от грибных заболеваний применяют следующие препараты: «Хорус» (2–3 г на 10 л воды). Системный фунгицид, эффективен против парши, монилиоза и коккомикоза. «Хорус» работает даже при низких температурах (от +3°C). «Скор». Системный препарат против парши, мучнистой росы и пятнистостей. «Скор» используют для обработки плодовых деревьев в дозировке 10 мл на 30-50 литров воды. 1% бордоская смесь (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) – классический контактный фунгицид, защищает 2-3 недели. Инсектициды (от вредителей) Для защиты от цветоеда, тли и других ранних вредителей в фазе зеленого конуса используют: «Актара» – системный инсектицид широкого спектра, эффективен против тли и других сосущих вредителей. Инсектицид «Актара» применяют для защиты от тли, трипсов, белокрылок, щитовок. «Кинмикс» – используется для обработки деревьев и кустарников от яблонной плодожорки, листовертки, пилильщиков, медуницы, плодожорки. «Кинмикс» можно использовать до и после цветения. «Фитоверм». Если в прошлом сезоне вредителей было немного, можно ограничиться биопрепаратом «Фитоверм» (2-3 мл на 1 л воды) эффективен против тли и паутинного клеща. Комплексные баковые смеси Грамотный садовод не бегает по саду с разными опрыскивателями, а готовит баковую смесь, сочетая фунгицид и инсектицид в одной емкости. Это экономит время и силы. Правило приготовления: сначала в небольшом количестве воды растворяют фунгицид, затем добавляют инсектицид, после чего доводят объем до нужного, постоянно помешивая. Примеры эффективных баковых смесей для фазы зеленого конуса: «ХОМ» (фунгицид) + «Фуфанон» (инсектицид) + «Циркон» (стимулятор). «ХОМ» защищает от парши и монилиоза, «Фуфанон» – от цветоеда и тли, «Циркон» стимулирует иммунитет и мнимизирует последствия заморозков и других стресс-факторов. «Хортон» + «Кинмикс». «Хортон» эффективно борется с паршой, мучнистой росой и монилиозом, коккомикозом, плодовой гнилью, а инсектицид защищает от первых вредителей. А «Кинмикс» эффективен против вредителей на садовых культурах. Правила обработки разных культур Семечковые (яблони, груши). В фазе зеленого конуса их опрыскивают в первую очередь от парши и монилиоза, а также от яблонного цветоеда, тли и листоверток. Для яблонь хорошо зарекомендовала себя баковая смесь «ХОМ» + «Фуфанон». Косточковые (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Для них главная угроза в эту фазу – монилиоз и коккомикоз. Ранней весной, по зеленому конусу, косточковые опрыскивают 3% бордоской смесью. При набухании почек обработку проводят 1% раствором. Также эффективен фунгицид «Хортон» – его применяют минимум три раза за сезон: в фазу зеленого конуса, розового бутона и после цветения. От вредителей (вишневой мухи, вишневого долгоносика) помогают препараты «Актара», «Инта-Вир», «Фуфанон». Ягодные кустарники (смородина, крыжовник). Их также опрыскивание проводят в фазу зеленого конуса от мучнистой росы, пятнистостей и вредителей (тли, почкового клеща). Используют 1% бордоскую смесь или «Скор». Как правильно работать с химическими средствами защиты При работе с химическими препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности: Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, респиратор, плотную одежду. Не превышайте дозировку, указанную в инструкции. Переизбыток препарата может вызвать ожоги листьев и коры. Нельзя обрабатывать растения в фазе цветения – это опасно для пчел-опылителей. Фаза зеленого конуса предшествует цветению, поэтому риск минимален, но все же стоит быть внимательным. Соблюдайте сроки ожидания – период от последней обработки до сбора урожая. Для разных препаратов они различаются, информацию можно найти в инструкции. Частые ошибки и рекомендации Обрабатывать деревья только медьсодержащими препаратами, игнорируя инсектициды. Это защитит от болезней, но цветоед и тля спокойно уничтожат урожай. Ждать, когда распустятся листья. Фаза зеленого конуса длится всего несколько дней, и если ее пропустить, эффективность обработки резко снижается, так как вредители успевают проникнуть внутрь бутонов. Использовать одни и те же препараты из года в год. У вредителей и возбудителей болезней вырабатывается устойчивость. Чередуйте действующие вещества. Рекомендация: ведите дневник обработок, фиксируйте, какие препараты и когда применялись, а также результаты. Это поможет выстроить эффективную систему защиты сада на долгие годы. Весенняя обработка сада в фазу зеленого конуса – один из самых ответственных агротехнических приемов. Промедление в эти несколько дней равносильно тому, чтобы отдать инициативу болезням и вредителям. Только комплексное решение, включающее грамотное сочетание фунгицидов и инсектицидов, верно подобранные препараты и строгое соблюдение сроков, способно обеспечить деревьям здоровье и заложить основу для щедрого урожая. Не стоит дожидаться явных признаков заражения – лучше действовать на шаг вперед, и тогда сад ответит благодарностью сполна.

Идея выращивать растения в контейнерах, больших вазонах и мешках не нова. Еще с древности египтяне, римляне и греки сажали пряные травы, декоративные культуры, зелень и некоторые овощи в корзины и плетеные контейнеры.  Садоводы нашего времени с большим удовольствием перенимают эту практику. Правда вместо корзин сейчас используются биг-бэги — мешки из полипропиленовой войлочной ткани. Найти их можно в садоводческих магазинах. Альтернатива им — любые большие мешки от джутовых до полиэтиленовых.  Голубика в биг-бэге Преимущества биг-бэгов для выращивания Главное преимущество выращивания растений в мягких контейнерах — потенциально более высокая урожайность. Складывается это преимущество из нескольких других. Компактность. Мешки занимают немного места, поставить их можно и в теплице, и на террасе, и в любом уголке дачи, и даже на балконе. Это особенно актуально для небольших участков и при хороших «аппетитах» садоводов — вырастить всего и побольше. Ранний старт сезона. Пока почва на грядках в теплице не прогрелась, первые посадки можно производить именно в биг-бэги. Но нужно учитывать, что и остывать субстрат будет тоже быстрее. Поэтому преимущество «работает» только в условиях, когда сильные возвратные заморозки уже позади. Мобильность. Мешки можно перемещать по участку по мере необходимости: переставлять на солнечное место, убирать в тень, ставить под навес. Единственная сложность — в весе такой «грядки». Контроль состава почвы. Биг-бэги можно наполнять любым по качеству и структуре грунтом. Это снижает зависимость от имеющейся на участке почвы. К тому же менять содержимое «грядки» можно будет ежегодно. Отсутствие сорняков и почвенных вредителей. Главный источник сорняков и почвенных вредителей в биг-бэгах — некачественный и зараженный субстрат. При использовании чистого и здорового грунта риск их появления минимальный. Воздухопроницаемость. В отличие от пластиковых контейнеров и вазонов, используемых в аналогичных целях, мешки из тканых и нетканых материалов пропускают воздух. Это снижает риск застоя влаги и улучшает аэрацию в прикорневой зоне. Результат — корни развиваются равномернее и меньше подвержены загниванию. Какие культуры можно посадить В теории вырастить по такой технологии можно чуть ли не любую огородную культуру. Ограничением будет являться лишь объем мешка и размер корневой системы. На практике в биг-бэгах чаще выращивают следующие растения. Зелень и пряные травы Укроп, петрушка, базилик, зеленый лук отлично себя чувствуют в небольших тканевых мешочках. Они не требуют большого объема земли, не отращивают длинных корней, быстро созревают и дают урожай. Мини-грядки по данной технологии можно сделать даже на балконе и посадить на них любимую зеленушку! Главное — выбирать сорта, пригодные для выращивания в таких условиях: базилик «Балконное чудо», петрушку «Хлопец кучерявый», руколу «Джессика», салат «Букет», укроп «Герман». Овощи В мешках успешно выращивают томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и даже картофель. Главное — правильно выбрать объем мягких контейнеров: Для низкорослых сортов томатов — 6–8 л, для среднерослых — 10–12 л на одно растение Для перцев — 5–10 л в зависимости от сорта Для баклажанов — 10–12 л Для огурцов — 8–10 л Для кабачков — от 20 л В мягкие контейнеры лучше сажать компактные и низкорослые сорта. Бобовые Фасоль, горох и другие бобовые тоже можно сажать в биг-бэги. Главное — наполнять их рыхлой почвосмесью и позаботиться о дренаже. Для вьющихся сортов — установить опоры. Бобовые насыщают грунт азотом, а потому после сбора урожая землю из мешков можно отправить на грядки, где в следующем сезоне будут расти капуста, тыквы, кабачки, баклажаны — они требовательны к достатку этого макроэлемента в почве. Ягодные Чаще в мягких контейнерах выращивают клубнику и голубику. В случае с голубикой такой способ посадки максимально оправдан: этой культуре нужна кислая почва. Реализовать такие условия проще всего не на грядках в огороде, а именно в биг-бэгах. Но нужно учитывать, что в средней полосе и севернее посаженные в мешки растения необходимо будет на зиму прикопать на грядках и укрыть, иначе они вымерзнут.  Малину и ежевику тоже можно выращивать подобным образом, правда мешки потребуются объемные — 30 л минимум. Какие мешки выбрать Главные критерии выбора — материал, размер и «фурнитура». Материал. Лучший вариант — мешки из полипропилена: тканого или нетканого. Первые более прочные и лучше держат форму. Вторые лучше пропускают воздух и влагу. Наименее подходящий вариант — полиэтиленовые мешки. Они не дышат. Единственное их преимущество перед тканевыми и полипропиленовыми — низкая стоимость. С плотностью материала все просто: чем он плотнее, тем лучше мешок держит форму и тем дольше он прослужит. Объем. Он подбирается под конкретную культуру: 5–10 л для зелени, 8–20 л для овощных культур, 5 л для клубники (на одно растение), 30–40 л для голубики. Недостаточный объем грунта приводит к снижению урожайности. «Фурнитура». Если есть ручки — это удобно: грядку можно будет «перенести». Для картофеля и корнеплодов есть модели с «окошками» — они упрощают процесс сбора урожая. Как подготовить почвосмесь От качества используемой земли растения зависят напрямую, ведь не имеют возможности пустить корешочки поглубже в поисках того, что им нужно. Поэтому для контейнерного выращивания нужно брать исключительно легкий, рыхлый и плодородный грунт. В качестве базы можно использовать готовый грунт для овощных культур, садовую землю или торфяной субстрат (50–60%). Что сделать дальше: Добавить питательную составляющую – перегной, компост, биогумус (20–30%). Заселить полезными микроорганизмами, добавив микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Внести разрыхлители по мере необходимости — перепревшие опилки или песок (до 20%). Добавить вермикулит или перлит — они будут поддерживать стабильную влажность почвы. Что еще учесть при выращивании в мешках Грунт готов, план посадок тоже, семена куплены — пора начинать обустраивать контейнерный огород. Что необходимо учесть: Первым слоем в биг-бэги необходимо засыпать дренажные материалы: гравий, керамзит. Некоторые садоводы практикуют более сложную схему дренирования «грядок»: по центру на всю высоту мешка устанавливают трубу и засыпают в нее дренажные материалы, оставшееся пространство засыпают грунтом. Если подходящей трубы нет, можно наполнять мешок слоями, используя обрезанную пластиковую бутылку для формирования дренажа. Ставить биг-бэги лучше не на землю, а повыше — на кирпичные основания или паллеты. Тогда и ухаживать за растениями будет проще, и переносить «грядки» по мере необходимости. Помните, что темный материал нагревается быстрее. А потому садоводам южных регионов предпочтение стоит отдавать светлым биг-бэгам — в них почва не будет перегреваться и так интенсивно пересыхать. Высокие мешки не особо устойчивы, поэтому их нужно фиксировать с помощью вертикальных опор. Как ухаживать за растениями В агротехнике выращивания растений в контейнерах есть два существенных отличия — если сравнивать с теми, что растут на грядках в огороде. Первое — это режим полива. Почва будет пересыхать быстрее, а потому поливы потребуются чаще. Поливать реже, но обильнее не стоит — лишняя вода не будет уходить в глубокие слои, а будет задерживаться в прикорневой зоне. А это прямой путь к гниению корней. Как вариант, минимизировать риск пересыхания грунта — мульчировать посадки. Второе — это режим подкормок. Запас питательных веществ ограничен, исчерпывается быстро. До других источников питания сами растения «дотянуться» не смогут. Поэтому вопрос обеспечения питанием целиком и полностью ляжет на плечи садовода. Подкармливать придется чаще. Оптимальный вариант удобрений — комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для зеленных культур». Есть ли недостатки такого метода Без ложки дегтя не обходится ничего, как и выращивание растений в тканевых мешках. О первом недостатке мы уже поговорили — это необходимость чаще поливать и не пропускать подкормки. Без тщательного и регулярного ухода достойный урожай не вырастет! Второй очевидный недостаток — финансовые затраты на покупку биг-бэгов. Хорошая новость — они многоразовые: если использовать их аккуратно, то прослужат они 4–5 сезонов. Для кого-то минусом станет вопрос внешнего вида таких «грядок». Технология выращивания в биг-бэгах точно заслуживает внимания. Попробуйте сделать парочку таких «грядок» и посадить на них те же сорта, что и в теплицу или открытый грунт. И сравнить результаты!

Зимняя прививка — это способ размножения растений, при котором подвой и привой соединяют в период их естественного покоя. Именно поэтому зимнюю прививку еще называют настольной: проводят ее не в саду, а дома — на столе, на полу, на подоконнике.  Подвои и черенки заготавливают осенью, зимой проводят процедуру, к весне получают готовые сросшиеся саженцы, готовые к посадке. Зимняя прививка актуальна и для семечковых (яблони, груши), и для косточковых культур (вишня, слива, персик). У первых приживаемость достигает 90%, у вторых — чуть меньше, до 70%. В какие сроки проводят Зимнюю прививку проводят в период глубокого покоя растений, когда сокодвижение отсутствует – с конца декабря-января до марта. До проведения процедуры подвои и черенки должны храниться в темном и прохладном помещении с температурой 0…+5 °С. За 3–4 дня их необходимо занести в более теплое помещение (+10…+13 °С) и уложить на влажную мешковину, песок или опилки. За сутки до прививки — занести в квартиру и замочить в воде. Что делать с саженцами после прививки После прививки саженцам необходимо создать условия, при которых ткани подвоя и привоя срастутся максимально быстро. Растения необходимо уложить в контейнеры с влажным песком, торфом, опилками или мхом. А дальше — поместить в теплое место с температурой +18…+25 °С. Повышенная влажность и тепло — главные условия активного образования каллюса — растительной ткани, которая обеспечивает срастание подвоя и привоя. При соблюдении этих условий срастание происходит через 2–3 недели. Этап, описанный выше, называется стратификация. После стратификации, когда начнут набухать почки, саженцы необходимо перенести в более прохладные условия (0…+5 °С). Это может быть подвал, погреб, утепленный балкон, теплица. Такое «охлаждение» позволит притормозить рост и сохранить растение в состоянии покоя до момента, когда его можно будет высадить в сад. Как улучшить срастание Успех всего мероприятия и качество срастания зависят от множества факторов. О первом мы уже сказали – это условия хранения саженцев после проведения процедуры, если конкретнее – температура и влажность. Соблюдаем их – срастание происходит через 2 недели. Как еще можно повлиять на данный процесс. Правильный выбор метода. Для зимней прививки чаще используют копулировку. Но более надежный вариант – улучшенная копулировка. Процент приживаемости возрастает за счет дополнительной фиксации «язычками». Площадь контакта камбиальных слоев больше, фиксация прочнее – срастание происходит быстрее и лучше. Качество срезов и точность прививки. Срезы должны быть идеально гладкими и ровными, без зазубрин и смятых тканей. Чем четче они совпадают, тем меньше смещение камбиальных слоев, а значит тем лучше срастание. Если диаметр срезов не совпадает, компоненты укладывают таким образом, чтобы слои совпадали максимально хотя бы с одной стороны. Правильная обвязка. Место прививки обвязывают полиэтиленом. Обвязка должна надежно фиксировать соединение, но не пережимать ткани растения – иначе нарушится процесс сокодвижения. Совместимость подвоя и привоя. Касательно именно зимней прививки никаких особенностей нет. Все, как и всегда: использование несовместимых разновидностей и сортов приводит к слабому сращиванию или его отсутствию, даже при идеальной технике выполнения.  Когда можно высаживать Высаживать привитые растения в открытый грунт можно после того, как почва оттает, прогреется и слегка подсохнет от талой влаги. Важно учитывать климатические особенности конкретного региона: если возвратные заморозки – явление частое, то посадку лучше произвести после того, как они закончатся. Молодые саженцы – растения слабые, могут не перенести резких похолоданий. Место, куда планируется посадить новое растение, лучше подготовить заранее: Выкопать яму, размер которой будет соответствовать объему корневой системы; На дно положить дренажные материалы – гравий, керамзит, битый кирпич; Присыпать слоем почвы, смешанного с улучшителями: компостом, песком, торфом, вермикулитом, золой – в зависимости от характеристик исходного грунта; Добавить костную муку из расчета 100-200 г на 1 кв м. Важно не заглублять место прививки – оно должно находиться над уровнем земли. Обмотку можно снимать спустя 2-3 месяца. Если обвязка слишком тугая и врезается в ветку, ее нужно ослабить, чтобы не образовалось перетяжки. Дальнейший уход за новыми жителями сада не будет отличаться от того, что необходим любым саженцам в первый год жизни: регулярный полив – самое главное, мульчирование – для предотвращения пересыхания почвы, обработки от болезней и вредителей – по необходимости, тщательная подготовка к зиме – влагозарядный полив и утепление. Преимущества саженцев зимней прививки Обсудили важные особенности проведения процедуры. Теперь поговорим о преимуществах саженцев зимней прививки. Легче контролировать условия Все мероприятие от начала и до конца проходит в контролируемых условиях – можно регулировать температуру и влажность, исключить влияние погодных факторов. Стабильные и благоприятные условия – ключ к успешному срастанию подвоя и привоя. Более высокая приживаемость Именно за счет контролируемых условий и отсутствия стрессовых ситуаций достигается более высокая приживаемость. По сравнению с «полевыми» методами приживаемость растений, привитых в квартирных условиях, выше на 10-20%. Более быстрый рост К моменту высадки саженцы имеют сформированное место срастания, они быстро адаптируются на новом месте, не тратят силы на «слияние» и сразу переходят к активному росту. Это позволяет получить более интенсивный прирост в первый год жизни. Менее трудозатратный процесс Процедура проводится вне пикового сезона работ на даче. А значит можно равномерно распределить нагрузку и выполнить все без спешки и ориентира на погодные «окна». Какие ошибки часто допускаются Цена ошибки достаточно велика – потеря заготовленного материала и пропуск посадочного сезона. Поэтому важно не нарушать технологии. Не использовать пересушенный или подмороженный материал. Повреждение тканей резко снижает приживаемость. Подмороженный черенок с большой долей вероятности высохнет и не приживется. Делать некачественные срезы – тупым ножом, «лохматые», неровные, разного диаметра. В таком случае контакт тканей будет нарушен, прилегание будет слабым, питание к привою будет поступать плохо. Результат – первый же сильный порыв ветра или птичка на веточке – и саженец сломается. Не стоит делать слишком слабую обвязку места прививки «на вырост». Велик шанс, что компоненты сместятся, камбиальные слои не будут совпадать, процесс срастания пойдет медленнее. Несоблюдение температурного режима может привести к преждевременному пробуждению почек – до момента, когда срастется прививка. Поэтому не стоит класть привитые растения возле батареи и держать их под прямыми солнечными лучами. Не оставляйте верхний срез черенка без «изоляции» – покрывайте его садовым варом или парафином. Иначе привой высохнет, так и не дождавшись срастания. Не затягивайте с посадкой растений. Высаживать их желательно до распускания почек, иначе саженец начнет активно расходовать накопленные в тканях запасы влаги и питательных веществ на рост побегов, не успев нормально укорениться. Не забудьте про закаливание – как с рассадой. За 7-10 дней начните приучать растения к более низким температурам, свежему воздуху и солнечным лучам. Тогда «акклиматизируются» они на новом месте быстрее. Саженцы зимней прививки – это про гарантию результата и его предсказуемость, удобство и комфорт для садовода, легкую адаптацию и быстрый старт для растений. Ничего сложного в процедуре нет. Наоборот – все можно сделать в свободное от других дачных дел время, в теплой квартире, без спешки и с вниманием к деталям.

Получение двух, а то и трех урожаев за сезон для садоводов южных регионов – норма и регулярная практика. Тем, у кого дачные участки находятся в средней полосе и на севере, отчаиваться не стоит – там тоже есть все шансы вырастить двойной урожай. Главное – правильно выбрать сорта растений, определить сроки и организовать посадочные работы с учетом ряда нюансов. Редис и дайкон Редис – культура скороспелая и холодостойкая. А потому первой партией ее можно высаживать уже в апреле, к началу лета – хрустеть первыми корнеплодами. Второй волной сеют редис в последний летний месяц. Некоторые садоводы практикуют и посадку в июле. Но стоит учитывать, что этой культуре нужен короткий световой день и относительная прохлада, иначе растения будут уходить в стрелку. Поэтому для летней посадки нужно выбирать жаростойкие сорта и гибриды, устойчивые к цветушности: «Черриэт F1», «Жара», «Магнат», «Фотон», «Французский завтрак», «Вера МС», «Ведьмины пальцы», «Сахарная молния». Для осенней посадки рекомендуем использовать сорта «Фиолетовая королева» и «Дуро Краснодарское» – редис будет храниться до 1 месяца. Дайкон Русский деликатес Аналогичная история и с дайконом: эти две культуры – ближайшие родственники. А потому и «прихоти» у них одинаковые: прохлада, короткий световой день, легкая и рыхлая почва, достаток влаги в период роста корнеплодов. Весной рекомендуем сажать скороспелые сорта «Какаду» и «Саша».  Во второй половине лета – устойчивые к стрелкованию «Русский деликатес» и «Миноваси». Листовые салаты Салаты и вовсе подходят для «конвейерного» выращивания: проводить посев можно каждые 2-3 недели. Тогда свежая зелень на столе будет с мая до октября. И если весной салат сеют на открытые солнцу грядки, где почва прогревается быстро, то летом предпочтение стоит отдавать затененным местам, иначе листья вырастут жесткими и с горечью.  Салат Агадум И важно не забывать регулярно поливать грядки в жаркие дни – для роста сочных и вкусных листочков. Для летнего посева также берем сорта, устойчивые к стрелкованию: «Букет», «Гельветия», «Агадум», «Богатая грядка», «Карамелька». Зелень и пряности Большинство зеленных культур способны дать несколько урожаев за один сезон. Но нужно учитывать особенности каждой культуры, чтобы понимать, как организовать посадки. Укроп можно выращивать конвейером, подсеивая его каждые 2-3 недели с весны и до конца лета. Главная проблема, с которой может столкнуться садовод – стрелкование в жару. Поэтому при летней посадке важно не загущать посевы и регулярно поливать грядку. Петрушка дает урожай волнами за счет того, что отрастает после срезки. Главное – не трогать точку роста, срезать только внешние стебли и не удалять за раз более ⅓ куста. Кинза, шпинат и руккола хуже переносят жару: при температуре выше +25°С зацветают, в результате листья грубеют, теряют сочность и аромат. Поэтому их целесообразнее сажать в два приема: весной и ближе к концу лета. Ультраранний картофель Для весенней посадки сгодятся абсолютно любые сорта: и ранние, и поздние. Летом лучше сажать исключительно скороспелые разновидности, чтобы они гарантированно успели дать урожай до осенних холодов и дождей.  Картофель Коломбо Ультраранний картофель будет готов к выкопке уже через 40-60 дней. Рекомендуемые сорта: «Ривьера», «Коломбо», «Джувел», «Ред Соня», «Метеор», «Гулливер». Важно: главное правило – не использовать под посадку недавно выкопанный урожай (нужно брать прошлогодние клубни) и не высаживать картофель вновь на ту же грядку. Белокочанная и пекинская капуста, кольраби Два урожая в год с одного участка способна дать только ранняя белокочанная капуста. Она нежная, сочная, хрустящая. Но для длительного зимнего хранения непригодна. Если хочется и на зиму запастись, и «выжать» из грядок максимум – высаживайте и те, и другие разновидности. Первую волну – через рассаду с высадкой как можно раньше под временное укрытие. Вторую – также через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Но учтите, что молодые растения очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому безрассадный метод возможен лишь в случае, если вы уверены, что сможете «выпоить» капусту в жаркие летние дни. Рекомендуемые ранние сорта белокочанной капусты: «Точка», «Парел F1», «Куизор F1» – они готовы к срезке уже через 2-2,5 месяца. Пекинская капуста более скороспелая, любящая прохладу, поэтому ее без проблем можно высаживать в две волны: в апреле или мае и в конце июля. Главный критерий выбора сортов для повторной посадки – устойчивость к цветушности. Таковым преимуществом могут похвастаться «Цилиндра», «Маноко F1» и «Кудесница F1». Пекинская капуста С кольраби можно поступить следующим образом: позднеспелую («Виолета») вырастить через рассаду, высадить ее в открытый грунт на рубеже весны и лета. Раннюю («Венская белая 1350») посеять прямиком на грядки в июле после уборки урожая раннего картофеля или зелени. После редиса и дайкона выращивать ее не стоит: все эти культуры относятся к одному семейству, а потому в качестве предшественников и последователей друг для друга неблагоприятны. Морковь и свекла Если выделить под эти культуры в огороде две грядки, с них можно будет снять аж 4 урожая. Каким образом: Сначала посеять ранние сорта. «Морковные» – это «Амстердамска», «Вкусняшка», «Наполи F1». «Свекольные» – «Бикорес», «Пабло F1», «Болтарди». Они пойдут на еду в свежем виде и на применение в кулинарии летом и осенью. Убрать урожай овощей, пролить грунт марганцовкой, взрыхлить его. Поменять культуры местами и высадить среднеспелые сорта: моркови – «Леандр», «Танагра», «Витаминная 6», «Нантская 4», свеклы – «Цилиндра», «Мечта кулинара», «Вишневая королева». Овощи пойдут на длительное зимнее хранение. Хотя такой севооборот нельзя назвать идеальным, но приемлемым, если хочется получить два урожая в год – вполне можно. Репа и редька С ними все аналогично редису и дайкону. Первый раз сеют их в апреле-мае, чтобы собрать в июне. Второй раз – в конце июля, чтобы выкопать в сентябре. Ключевые условия для высокой урожайности – рыхлая и питательная почва, регулярный полив, правильные сорта. Репа и редька – культуры семейства Крестоцветных. Как и капуста, дайкон и редис. Поэтому сажать их дважды на одну и ту же грядку в огороде не стоит. Чередуем с салатами, зеленью, картофелем и другими овощами, не принадлежащими к тому же семейству. Некоторые бобовые Главный претендент на место «дает два урожая за год» – горох. Первый раз сажаем его в конце апреля или в мае. Если выбираем скороспелые сорта «Миленок» или «Альфа», сбор стручков с сочными семенами планируем на июнь. Горох обогащает почву азотом, а потому после него на этой же грядке можно будет посадить растения, требовательные к достатку азота: салаты, капусту, огурцы. Вторая волна посадки гороха будет приходиться на начало августа. Жары на этапе прорастания семян и роста зелени горох не выносит, поэтому торопиться не стоит. Горох Миленок Второй претендент – кустовая спаржевая фасоль. Она плодоносит волнами. Первые стручки можно снимать через 2 месяца после посадки. Через пару недель поспеет новая партия. А если чуть-чуть подождать и собрать урожай разом, то это стимулирует растения к повторному цветению и плодоношению. Благо стручки этой фасоли долго не грубеют. Если есть желание максимально продлить сезон плодоношения, можно провести повторную посадку в начале июля. Но учтите, что на жаре фасоль хуже завязывает стручки. Чтобы вырастить достойный урожай, повторно сажать ее лучше в полутени. Кабачки С них тоже можно получить два урожая, если выбирать ранние сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1», «Египетская сила», «Горшочек». Первую партию выращиваем через рассаду, высаживаем в огород в мае. Вторую – сеем семенами прямиком в открытый грунт в начале июля. Кабачок Горшочек Кабачки любят рыхлую и влагоемкую землю, отлично растут на богатых органикой почвах. Поэтому перед посевом в грунт обязательно нужно внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Полезно добавить в землю и микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «Супер улучшитель почвы», чтобы кабачкам гарантированно хватало питательных веществ. Ремонтантные малина и клубника Из ягодных культур двойной урожай можно собрать с ремонтантных клубники и малины. Первая волна плодоношения приходится на июнь – ягодки дают прошлогодние побеги. Вторая партия созревает к августу – на побегах текущего года. Обязательно к соблюдению! В конце озвучим три основных принципа, которых нужно придерживаться в случае, когда участок эксплуатируется столь интенсивно. Между посадками давайте почве отдохнуть 1-2 недели. В это время проведите мероприятия по обеззараживанию почвы и восполнению плодородия: пролейте ее раствором биофунгицида «Триходерма Вериде», внесите компост и золу, если есть возможность – посейте быстрорастущие сидераты, после отрастания на 10-15 см скосите их и прикопайте в грунт. Помните, что с почвы нужно не только получать: отдавать ей тоже нужно! Не высаживайте подряд овощные культуры одного семейства. Иначе рискуете получить не два богатых урожая, а один – хороший и обильный, второй – скудный и с болячками. Не жадничайте: реально оценивайте свои возможности и аппетиты, размеры погреба и морозильной камеры. А точно ли вам столько надо? Или есть смысл потратить силы на выращивание одной партии овощей, а после – посеять сидераты или оставить землю отдыхать. Двойная урожайность – реальная задача, с которой может справиться любой садовод. Но учтите: сил и времени на уход за огородом потребуется тоже в два раза больше!

Можно идеально подготовить участок для посадки, вовремя посадить растение, тщательно ухаживать за ним, холить и лелеять. Но изначально слабый и нежизнеспособный саженец даже с «танцами с бубнами» может так и не стать крепким деревом или урожайным кустом.  И наоборот: крепкий и здоровый саженец «вытянет» неидеальные условия и будет радовать урожаем без капризов. Какова мораль? Правильный выбор саженца — не мелочь, а залог успеха в выращивании сада. В этой статье мы подробно поговорим о том, какой он — «правильный саженец», и как его выбрать. Где и когда покупать саженцы Покупать саженцы лучше там, где их выращивают, а не просто перепродают. Оптимальный вариант — питомники: там реализуют районированные сорта, следят за качеством своей продукции, соблюдают условия хранения посадочного материала. Садовые центры — вариант тоже неплохой. Но важно понимать, откуда привезен саженец и еще более внимательно его осматривать (на что смотреть — поговорим далее). Саженцы сливы в питомнике Сейчас многие покупают саженцы в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Вариант удобный, плюс ассортимент шире. Тут нужно ориентироваться не на красочную картинку, а на производителя и продавца. Добросовестные питомники, дорожащие своей репутацией, с меньшей долей вероятности обманут, пришлют дичку или больной саженец. Покупать новые саженцы лучше не тогда, когда «захотелось» или «хорошие скидки», а когда есть возможность в кратчайшие сроки их посадить.  Оптимальное время для высадки саженцев в южных регионах — осень. Растения не страдают от жары и засухи, успешно укореняются. В северных регионах, на Урале и в Сибири безопаснее сажать весной. Тогда саженцы гарантированно успевают укорениться до прихода холодов. Для средней полосы подходят оба варианта — и весна, и осень. Весной сажают в апреле–мае, осенью — в сентябре–октябре. Критерии выбора саженцев Переходим к основному — как правильно выбирать саженцы, на что обращать внимание и какие экземпляры брать не стоит. Сорта и районированность Не будем давать рекомендаций по выбору конкретных сортов. Озвучим лишь два важных правила касательно этого момента. При выборе разновидностей и сортов в первую очередь нужно обращать внимание на их районированность. Узнать, пригоден ли конкретный вид или сорт к выращиванию в конкретных климатических условиях, можно заглянув в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». Важно учитывать, что некоторые виды и сорта самобесплодны — при одиночной посадке не дают урожая. Заранее позаботьтесь о том, чтобы на расстоянии не более 4–5 м от такого саженца росли сорта-опылители.  Возраст саженца Простое правило — чем моложе саженец, тем он легче приживается на новом месте. Оптимальный вариант саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников — 1–2 летние. Однолетние приживутся быстрее, двухлетние быстрее сформируют крону. Более взрослые растения выглядят солиднее, но при выкопке у них неизбежно повреждаются корни. А потому они сложнее и дольше адаптируются на новом месте. Также не стоит выбирать самые крупные и самые рослые на вид экземпляры с большим количеством ветвей. Это могут быть трех-четырехлетки, которые остались непроданными с прошлого сезона. Состояние ствола и побегов Ствол и побеги должны выглядеть живыми и здоровыми. Кора — ровная, без трещин, царапин, пятен и отслоений. Помните, что любые раны — это не просто дефект внешнего вида, а «ворота» для болезней и инфекций. Оптимальная толщина стволов: Для косточковых (вишня, слива, персик, абрикос) — от 15 мм; Для семечковых (яблоня, груша) — от 12 мм. Обязательно осмотрите место прививки. Оно должно быть хорошо зажившим без трещин и вздутий, следов гнили. Небольшое утолщение и маленький шрам — это норма. Сильный наплыв, потемнение, сморщивание коры — не норма. Какие саженцы точно не стоит покупать? Те, что находятся в стадии цветения, а уж тем более имеют завязи. Выглядят такие растения конечно привлекательно, но приживаются они хуже, чаще болеют, потому что все силы отдают на процессы цветения и завязывания плодов. Экземпляры с листочками тоже лучше обходить стороной. Наличие зелени — признак того, что растение не в периоде покоя. Если листья все же присутствуют (чаще — у ягодных кустарников: смородины, крыжовника), важно, чтобы они были равномерного цвета, без пятен и налета, ровные и нескрученные. Состояние корней Особое внимание уделяем осмотру корней. У здорового растения они должны быть: Разветвленные, с множеством мелких корешков Упругие, неломкие Непересушенные Без темных пятен, вздутий и утолщений (все эти визуальные дефекты — следы поражения болезнями и вредителями) Не скользкими на ощупь (слизь, неприятный запах — признаки гниения). Смотрим и на длину корешков. У хорошего 2-летнего саженца яблони или груши основные корни должны быть не короче 25–30 см. У ягодных кустарников — не короче 15–20 см. Визуально корни легко оценить у саженцев плодовых деревьев с открытой корневой системой. И это безусловно «плюс» таких растений. Но есть и минус — они быстро теряют влагу, поэтому их нужно высаживать как можно скорее. Добросовестные продавцы обязательно защищают корневую систему растений от пересыхания посредством нанесения глиняной болтушки, содержания во влажном песке, опилках или торфе. Саженцы с закрытой корневой системой демонстрируют почти 100%-ную приживаемость. Высаживать их можно в течение всего сезона, они быстро адаптируются на новом месте и раньше вступают в плодоношение. К тому же их удобнее хранить и перевозить. Но такие саженцы стоят дороже, а их корневую систему при покупке осмотреть не представляется возможным. Что делать в этом случае? Оценивать внешний вид самого растения и земляной ком, в котором оно растет. Он должен быть оплетен корнями полностью. Если корешочки торчат из дренажных отверстий — это признак того, что емкость уже мала. Отростки здоровые, светлые, упругие, без признаков гнили — растение можно брать, но с высадкой на постоянное место медлить будет нельзя. От земли не должен исходить гнилостный запах. Зеленый оттенок поверхности грунта, мох, плесень — все это признаки того, что за растением ухаживали неправильно. Такой экземпляр лучше не брать. Попробуйте аккуратно подрыхлить верхний слой грунта. Если замечены какие-то движения и шевеления, саженец отставляем в сторону — он уже поражен вредителями. Важный нюанс: недобросовестные продавцы могут просто высаживать саженцы в горшки перед продажей. Как это понять: попробовать аккуратно вытянуть растение из земли. У «настоящего» контейнерного саженца земляной ком плотно оплетен корнями, поэтому никаких подвижек в прикорневой зоне не будет. Если грунт начинает рассыпаться, растение поддается «выдергиванию», значит или высадили его недавно, или у него плохие корни. И тот, и другой вариант — неблагоприятные. Хороший саженец — не самый крупный, с большим количеством веточек, с листочками и цветочками, с яркой биркой на стволе. А тот, у которого крепкие корни, никаких пятен и вздутий на коре, ровный стволик, живые почки. Именно такой и надо брать!

Голубика весной просыпается достаточно рано: как только сойдет снег и установятся стабильные плюсовые температуры. Начинать весенний уход за ней необходимо до пробуждения — набухания почек и начала сокодвижения. Если все сделать правильно и вовремя, кустики обязательно вознаградят садовода обильным урожаем вкусных и крупных ягод.  В этой статье поговорим об уходе за голубикой весной: что необходимо сделать, когда и для чего. Если вы только задумываетесь о том, чтобы посадить в саду голубику, вторая половина апреля и начало мая — самое время это сделать. При выборе растений предпочтение отдавайте двухлетним саженцам, в идеале — с закрытой корневой системой: они лучше и быстрее адаптируются на новом месте. Место для голубики выбирайте солнечное, без застоя влаги. Подробнее о посадке голубики мы рассказывали в этой статье. Подробный план ухода за голубикой в саду весной Весенний уход за кустами голубики будет включать обрезку, подкормку, обновление мульчи, профилактическую обработку от болезней и вредителей. Мероприятия стандартные, но для каждого из них есть свои тонкости, от соблюдения которых будет зависеть самочувствие кустиков и их урожайность в текущем сезоне. Снятие укрытия Как только сойдет снег, а угроза сильных заморозков останется позади, с голубики можно снимать зимнее укрытие. Задерживаться с этим не стоит, потому что кусты могут начать выпревать. Краткосрочные заморозки голубика переживет. Устойчивость будет зависеть от стадии развития: кустики на стадии набухания почек перенесут до –6 °С, цветения и бутонизации — до –4 °С, формирования завязей — до –2 °С. Если по прогнозам ожидается снижение температуры до критических показателей, растения на время заморозков лучше вновь утеплить агроволокном, а после потепления обработать стимулятором «Амицид». Обрезка голубики весной До набухания почек и начала сокодвижения нужно успеть провести обрезку. Всем без исключения кустикам показана санитарная обрезка — удаление подмерзших, сломанных, поврежденных и больных побегов, а также тех, что растут почти горизонтально на высоте до 30–40 см от земли.  Дальнейший план действий будет зависеть от возраста растений. 2-4-летним саженцам санитарной обрезки будет достаточно. Кустикам старше 4 лет положена еще и омолаживающая обрезка в случае, если она не была проведена осенью. Что необходимо удалить: Ветки, растущие внутрь кустов и загущающие их Побеги, расположенные горизонтально Тонкие и хилые веточки Побеги старше 5 лет Сильно разветвленные ветви с короткими приростами на макушках основных побегов Если кустики растут на участке уже более 10 лет, годовой прирост минимальный, урожайность тоже оставляет желать лучшего, самое время провести омолаживающую обрезку — срезать самые старые побеги в уровень с землей. Сильно «кромсать» кусты не стоит — за раз рекомендуется удалять не более половины побегов. Голубика в мае Подкормка Оптимальный вариант удобрения для голубики весной — смесь сульфата аммония/аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Пропорции удобрений — 1:2:1. Норма внесения — 1 ст. л. смеси для кустиков возрастом до 2 лет, для 2–3-летних — 2 ст. л., для более взрослых — 4 ст. л. Удобрения лучше вносить не разом, а постепенно, растягивая «завтрак» на три приема: на стадии набухания почек, в период их раскрытия и в начале цветения. Альтернатива смеси минеральных удобрений — нитроаммофоска. Норма внесения — 1–2 ст. л. на куст. Подкормить голубику весной можно и готовыми покупными составами с пометкой «Для голубики». Сгодятся и комплексные универсальные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Проверяйте состав комплексных удобрений — в них не должно содержаться хлора. Удобрения необходимо равномерно распределить по верхнему слою почвы и прикопать их грунт. Корневая система голубики залегает неглубоко — на глубине до 30 см. Поэтому делать это нужно аккуратно. Если почва сухая, после внесения удобрений растения нужно полить. Проверка кислотности грунта Голубика — ацидофил, то есть растение, предпочитающее кислые почвы. В течение сезона нужно регулярно проверять кислотность грунта. Делать это проще всего с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Для голубики оптимальным показателем кислотности является рН 3,5-4,5. Если реакция сдвинута в сторону щелочной, грунт нужно обязательно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в этой статье. Если кратко — с помощью лимонной или щавелевой кислоты, уксуса, гранулированной серы, ортофосфорной кислоты.  Кстати, сульфат аммония и аммиачная селитра в качестве первых весенних удобрений хороши именно тем, что подкисляют грунт. Обновление мульчи Старую мульчу из-под голубики лучше убрать и сжечь — в ней могли «остановиться» на зимовку вредители и споры грибков. В идеале под кустики нужно уложить свежие мульчирующие материалы, которые имеют свойства подкислять почву. К таковым относятся опилки (особенно хвойных пород деревьев), хвоя, верховой торф. Ухаживать за голубикой, укрытой мульчей, проще: почва меньше зарастает сорняками, дольше остается влажной после полива, не покрывается плотной коркой, сохраняет рыхлую структуру. К тому же мульча защищает корни: и от перегрева, и от пагубного влияния заморозков. Обработка от болезней и вредителей Обязательное мероприятие по уходу за голубикой весной – профилактическая обработка кустов от болезней и вредителей. Особенно стоит не забывать о ней в случае, если в прошлом году растения были атакованы грибными или бактериальными инфекциями и ненужными насекомыми. Проводить обработку нужно в два этапа: фунгицидами – ранней весной после схода снега, инсектицидами – через пару недель, когда на улице потеплеет (но до цветения кустиков). Наиболее распространенные недуги голубики в саду – фомопсис (фомопсисное увядание), серая гниль (ботритис), рак стебля, антракноз, септориоз, мучнистая роса. Против этих заболеваний используем фунгициды «Скор», «Хорус», «Бактерра», 1%-ный медный купорос. Обработка инсектицидами проводится чуть позже для того, чтобы дать насекомым проснуться и выйти на свою «охоту». Но до цветения – чтобы не спугнуть насекомых-опылителей. Наиболее опасные для голубики вредители – тля, листовертка, щитовка, почковой клещ, цветоед, личинки майского жука (хрущи). Для профилактики появления этих непрошенных гостей и борьбы с ними используют инсектициды и инсектоакарициды «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Кортлис», «БиоКилл», «Кинмикс». Не рекомендуем пренебрегать ни одним из описанных выше мероприятий по уходу за голубикой весной. И тогда не придется переживать за урожайность кустиков летом. Разумеется, если и в будущем правильно за ними ухаживать.

Летом вопрос воды для полива становится особенно острым. Жара заставляет чаще поливать грядки и клумбы, а заодно — чаще менять воду в дачном бассейне. Владельцы аквариумов тоже регулярно задумываются: куда девать старую воду при подмене? Разбираемся, когда такая экономия полезна, а когда — опасна. Плюсы полива У воды из бассейна и аквариума есть общие достоинства: она отстоявшаяся и имеет комнатную температуру.  Полив холодной водой из шланга вызывает у растений стресс и загнивание корней. Вода из аквариума. Это настоящий кладезь питательных веществ: продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и частицы растений обогащают воду азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Получается мягкое органическое удобрение без хлора, которое также улучшает почвенную микрофлору. Вода из бассейна. Главный плюс — экономия воды, особенно если бассейн большой. Теплая отстоявшаяся вода без химии подходит для полива большинства культур. Минусы полива Вода из аквариума. Риски: перенасыщение азотом, избыток органики, остатки лекарств от рыб. Постоянный полив может закислить почву. Вода из бассейна. Основная проблема – дезинфицирующие средства с аммонием, активным кислородом, альгициды. Они вызывают ожоги корней и листьев, угнетают рост, делают почву непригодной. Какой водой нельзя поливать Нельзя использовать аквариумную воду, если в нее добавляли лекарства или химикаты. Не подходит для кактусов, суккулентов. Морская или солоноватая вода категорически запрещена. Полностью противопоказано и использование воды из бассейна, если в нее добавляли хлор, альгициды, активный кислород в высокой концентрации, поваренную соль. Нельзя такой водой поливать томаты, огурцы, картофель, клубнику, смородину, крыжовник. Как нейтрализовать воду перед поливом Аквариумной воде нужно дать отстояться сутки на солнце — лишний аммиак выветрится, а после можно добавить кондиционеры из зоомагазина. Воду из бассейна можно нейтрализовать следующим образом: за 7–10 дней до полива необходимо перестать добавлять средства для очистки в воду. Так как хлор летуч, то он постепенно испарится. Ускорить дегазацию помогает мелкодисперсное распыление. Какие дачные растения можно поливать Лучше всего использовать отработанную воду для декоративных и плодовых культур, не идущих в пищу напрямую. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник, малина) — их корневая система устойчивее. Газон, декоративные цветы (розы, пионы, флоксы). Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны) — они менее прихотливы. Если вода без химии, ею можно поливать почти все, но овощи — с осторожностью. Каким комнатным цветам полезна вода из аквариума Аквариумная вода — отличная подкормка для декоративно-лиственных растений. Лучше всего на нее отзываются: фикусы, драцены, папоротники; спатифиллумы, монстеры, бегонии, хлорофитумы. Не рекомендуется поливать кактусы, суккуленты (толстянки, алоэ, каланхоэ) и орхидеи — им нужны бедные субстраты. Как часто можно использовать воду из бассейна, аквариума Аквариумной водой можно поливать комнатные цветы 1 раз в 1–2 недели, чередуя с обычной водой. Можно разбавлять с обычной в соотношении 1:1. Используется в период активного роста (весна–лето). Воду из бассейна, если она без химии, можно использовать без ограничений. Если с реагентами, то не чаще 1–2 раз за сезон, после предварительного отстаивания и только для декоративных или взрослых плодовых культур. Куда еще можно сливать воду из бассейна Технические нужды — мыть инвентарь, теплицы, заливать дорожки. Увлажнение компоста — в сухую погоду это будет способствовать разложению растительных остатков. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим». Постепенный слив в канализацию или дренажную канаву — чтобы не переувлажнить участок. Вода из бассейна и аквариума — ценный ресурс. Главное правило при использовании такой воды для растений — избегать химии, оценить ее чистоту и соблюдать умеренность в применении.

В садоводческой среде до сих пор живет немало традиций, передающихся из поколения в поколение. Одна из них – закапывать под яблони и груши ржавые гвозди, старые консервные банки, обрезки труб и другой металлический хлам. Считается, что железо, постепенно окисляясь в земле, питает деревья, спасает их от хлороза и даже улучшает вкус плодов. Откуда взялось это поверье и есть ли в нем рациональное зерно? Разбираемся, стоит ли тратить время на закапывание металла или лучше использовать современные и проверенные методы. Откуда пошла традиция закапывать железо У этой практики есть несколько объяснений, и ни одно из них не связано с научной агрономией. Версия об утилизации. В советское время далеко не у всех была возможность вывезти с участка металлический мусор. Ржавые банки, старые гвозди, обрезки труб – все это часто просто закапывали в дальнем углу сада или прямо в посадочные ямы. Со временем эта вынужденная мера обросла мифами о пользе для растений. Версия о случайных наблюдениях. Возможно, кто-то из садоводов заметил, что в местах, где в землю попали железные предметы, деревья выглядят более здоровыми. Из этого сделали вывод, что металл полезен, и начали закапывать его специально. Версия магическая. Некоторые дачники закапывают на участке монеты «на удачу» или в качестве оберега для благополучия, путая магические ритуалы с агротехникой. Со временем этот обычай тоже начали объяснять практической пользой. Как бы то ни было, традиция прочно укоренилась, и ее продолжают передавать начинающим садоводам как проверенный веками способ. Что говорят сторонники метода Те, кто практикует закапывание железа, обычно приводят несколько аргументов, и все они на первый взгляд выглядят логично. Железо необходимо растениям. Это чистая правда. Железо участвует в образовании хлорофилла и процессах фотосинтеза, без него растения болеют хлорозом, листья желтеют, рост замедляется. Ржавчина постепенно высвобождает ионы железа. Да, процесс окисления металла в почве действительно идет. Со временем ржавчина разлагается, и какие-то микроскопические дозы железа переходят в почвенный раствор. Метод проверен временем. Многие помнят, как их деды и отцы закапывали гвозди под яблони, и деревья росли, плодоносили, не болели. Значит, способ рабочий. Все эти доводы кажутся убедительными, особенно если не вдаваться в подробности химических процессов. Но именно здесь и кроется главное заблуждение. Почему ржавые гвозди не работают: взгляд науки С точки зрения современной агрохимии, закапывание железа в виде ржавых предметов не приносит растениям практически никакой пользы. И вот почему. Форма железа имеет значение. Растения способны усваивать железо только в двухвалентной форме (Fe²⁺) или в виде специальных органических соединений – хелатов. Ржавчина же представляет собой оксид железа (Fe³⁺) – соединение, которое корни почти не могут взять из почвы. Скорость окисления под землей. В почве металл ржавеет очень медленно. Обычная жестяная банка может разлагаться десятками лет. За это время дерево успевает вырасти и отплодоносить, получая железо совсем из других источников. Дозы ничтожны. Даже если предположить, что какие-то ионы двухвалентного железа все же высвобождаются, их количество настолько мало, что не может покрыть потребности даже молодого саженца. Для сравнения – одна столовая ложка хелата железа даст растению больше доступного элемента, чем десяток ржавых гвоздей за несколько лет. Химические помехи. Почва – сложная система, в которой элементы постоянно взаимодействуют. Однако при закапывании ржавых предметов дозы железа настолько малы, что они практически не влияют на усвоение других питательных элементов. Гораздо большее значение имеет общее состояние почвы, ее кислотность и наличие органики. О чем умалчивают сторонники метода Помимо отсутствия доказанной пользы, у закапывания металла в саду есть и вполне реальные минусы, о которых редко говорят. Риск повреждения корней. Если втыкать гвозди или другие острые предметы в землю рядом со стволом, можно поранить корневую систему. Даже небольшая ранка может стать воротами для инфекции или ослабить дерево. Травмоопасность для садовода. Ржавые гвозди, оставленные в почве – это серьезный риск для того, кто будет потом перекапывать приствольные круги или рыхлить землю. Наступить на такой гвоздь или зацепиться рукой неприятно, а последствия могут быть и вовсе опасными. Металл не улучшает почву. В отличие от песка, торфа или керамзита, железные предметы не создают дренажного эффекта и не разрыхляют грунт. Они просто лежат в земле мертвым грузом, никак не влияя на структуру почвы. Возможное накопление примесей. В старом металле, особенно неизвестного происхождения, могут содержаться примеси тяжелых металлов, которые не нужны ни почве, ни растениям. Как правильно восполнить дефицит железа Если растения страдают от недостатка железа (а это проявляется в виде хлороза – листья желтеют, а жилки остаются зелеными), помогать им нужно грамотно. Современные препараты работают быстро и надежно. Хелаты железа. В хелатах железо находится в доступной для растений форме, устойчиво в почвенном растворе и не выпадает в осадок. Препараты на основе хелатов выпускаются в жидком виде или в порошках, их легко применять для корневых и внекорневых подкормок. Например, «Лигногумат калийный» кроме гуминовых кислот содержит железо и микроэлементы в хелатной форме. Железный купорос. Это проверенное средство для борьбы с хлорозом. Его используют в основном для опрыскивания листьев, так как в почве железный купорос быстро связывается и становится недоступным. При внекорневой обработке железный купорос дает быстрый и заметный эффект. Комплексные микроудобрения. В составе многих готовых удобрений уже есть железо в доступной форме. Такие комплексы удобны тем, что одновременно решают несколько задач – дают и основное питание, и микроэлементы. Например, «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур».  Специализированные удобрения с железом. Такие препараты используют для профилактики хлороза листьев. Например, «Секвестрен турбо» – он состоит из азота, железа, натрия и применяется для корневых и внекорневых подкормок.  Органика. Регулярное внесение перегноя, древесной золы, компоста, сидератов улучшает структуру почвы и способствует усвоению железа из естественных источников. Здоровая почвенная микрофлора помогает растениям получать необходимые элементы даже из тех соединений, которые в стерильном грунте были бы недоступны. Что делать, если хочется следовать традиции Если желание закопать железо под любимой яблоней сильнее любых научных доводов, можно пойти на компромисс. Главное – соблюдать безопасность. Не втыкайте острые предметы. Лучше просто положить металл на дно посадочной ямы при посадке дерева или аккуратно поместить неглубоко в почву, не травмируя корни. Ржавые гвозди, торчащие из земли – не лучший вариант. Ограничьтесь минимумом. Одна-две банки или несколько гвоздей – максимум. Не стоит превращать приствольный круг в свалку металлолома. Не ждите быстрого эффекта. Если этот метод и работает, то на очень длинной дистанции. Не надейтесь, что после закапывания гвоздей дерево за один сезон преобразится. Не забывайте о настоящих подкормках. Закапывание железа не отменяет регулярного внесения удобрений. Если вы решили следовать традиции, делайте это как дополнение к основному уходу, а не вместо него. Традиция закапывать железные предметы в саду имеет право на существование – как часть семейной истории, дань памяти старшим или просто забавный ритуал. Но рассчитывать на нее как на агротехнический прием не стоит. Растениям нужна не ржавчина, а доступные соединения железа, которые лучше всего дают современные препараты – хелаты и комплексные микроудобрения. Они работают быстро, предсказуемо и безопасно. А старые гвозди и консервные банки лучше сдать в металлолом или хотя бы закапывать так, чтобы они не мешали корням и не создавали опасности при обработке почвы.

Участок с близким залеганием грунтовых вод – не приговор для садовода, а лишь особые условия, требующие грамотного подхода. Вода, расположенная на глубине менее 1,5-2 метров от поверхности, создает проблемы для многих культур: корни задыхаются без кислорода, растения страдают от вымокания, болеют и плохо плодоносят.  Однако существуют проверенные способы, позволяющие успешно выращивать плодовые деревья, овощи и цветы даже на таких участках. Рассказываем, как обустроить сад и огород, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Высаживать на холм Самый надежный способ защитить плодовые деревья от подтопления – посадить их на искусственные возвышения. Насыпные холмы позволяют поднять корневую систему над уровнем грунтовых вод, создавая необходимый запас по глубине. Как правильно создать холм для посадки Основание холма должно быть широким – около 2-3 метров в диаметре, чтобы корни могли свободно разрастаться в стороны. По мере роста дерева диаметр холма увеличивают. Высота насыпи зависит от уровня грунтовых вод: для яблони рекомендуется холм высотой 0,5-2 метров в зависимости от уровня грунтовых вод, для сливы достаточно около 0,5-0,7 метра. Холм формируют из плодородной почвы, смешанной с компостом и песком для улучшения дренажа. Саженец размещают в центре холма, не заглубляя корневую шейку. Такой метод особенно эффективен для деревьев на карликовых подвоях, у которых корневая система расположена ближе к поверхности. При посадке на холме важно следить, чтобы со временем насыпь не размывалась, поэтому по периметру можно установить невысокий бордюр из камня или досок. Дополнительно подпитать почвосмесь при посадке При подготовке посадочного места для дерева или кустарника на участке с высоким уровнем грунтовых вод важно создать максимально благоприятную среду для корней. Стандартная посадочная яма в таких условиях не подходит – корни быстро достигнут водоносного слоя и начнут загнивать. Что добавить в почвосмесь: дерновую землю – основу для питания; перегной или компост (10-12 кг на одну яму) – для плодородия; крупный речной песок – для улучшения водопроницаемости; древесную золу – для укрепления корневой системы и раскисления почвы. Минеральные удобрения при посадке вносят осторожно или откладывают на период после укоренения, так как они могут вызвать ожог корней. Азотные удобрения при посадке не используют, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб развитию корней. Установить опору для плодовых деревьев На участках с высокими грунтовыми водами корневая система деревьев развивается поверхностно и не может надежно закрепить растение в почве. Сильный ветер или обильный урожай могут наклонить или даже повалить дерево. Правила установки опоры: колышек вбивают до посадки саженца, чтобы не повредить корни; высота опоры должна достигать нижних ветвей; саженец крепят к колышку восьмеркой – мягким материалом (полоской ткани, специальной лентой), чтобы не травмировать кору; опору оставляют на 2-3 года, пока дерево не укоренится достаточно для самостоятельного роста. Для деревьев на карликовых подвоях опора особенно важна, так как их корневая система изначально слабее, чем у сильнорослых сортов. Добавить дренаж в посадочную яму Дренаж в посадочной яме помогает отвести лишнюю воду от корней, предотвращая их загнивание. Этот прием используют в комплексе с посадкой на холм или в дополнение к нему. Как устроить дренаж: на дно посадочной ямы укладывают слой битого кирпича, крупного гравия или керамзита толщиной 10-15 см; поверх дренажа насыпают слой песка (5-7 см); затем закладывают подготовленную почвосмесь. На тяжелых глинистых почвах простой дренаж на дне ямы малоэффективен, так как вода не может уйти вниз. В таких случаях лучше пробурить на дне ямы скважину глубиной 1-1,5 м, установить в нее дренажную трубу или использовать открытые канавы для отвода воды. Некоторые садоводы применяют народный метод – на дно ямы укладывают лист металла или шифера, который направляет рост корней в стороны, не позволяя им уходить вглубь к грунтовым водам. Однако этот способ требует осторожности – важно обеспечить корням достаточный объем почвы для развития. Не заглублять корневую шейку Одна из самых частых ошибок при посадке плодовых деревьев – заглубление корневой шейки (места перехода корней в ствол). На участках с близкими грунтовыми водами эта ошибка становится фатальной. Правила посадки: корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы за пределами посадочной ямы; при посадке на холме или насыпи этот принцип сохраняется – саженец размещают так, чтобы после усадки земли корневая шейка не оказалась заглубленной, так как это приводит к замедлению роста, развитию болезней, слабому цветению и плодоношению; после посадки вокруг саженца формируют приствольный круг для полива, но сама корневая шейка должна оставаться открытой, без засыпки землей. Сажать овощи в высокие грядки Для овощных культур, которые особенно страдают от переувлажнения, оптимальное решение – высокие грядки. Они поднимают корнеобитаемый слой над уровнем грунтовых вод, обеспечивая хороший дренаж и быстрое прогревание почвы весной. Преимущества высоких грядок на участках с близкими грунтовыми водами: почва быстрее просыхает и прогревается, что позволяет начинать посев раньше на 1-3 недели; корни растений не достигают водоносного слоя, исключается вымокание; удобно устанавливать дуги для укрытия растений; уход за посадками требует меньше физических усилий – не нужно низко наклоняться. Оптимальными параметрами высокой грядки будут: высота 20-30 см, ширина 90-120 см. Чтобы сделать высокую грядку, необходимо по периметру установить короб из досок, шифера, кирпича или другого материала. На дно для защиты от грызунов можно уложить мелкую металлическую сетку. Наполняют грядку сначала крупной органикой – ветки, стволы, грубые стебли, затем кладут слой скошенной травы, листвы, опилок. Третьим слоем насыпают компост и перегной, а сверху 20-30 см плодородной почвы. На высоких грядках хорошо удаются огурцы, кабачки, томаты, перцы, зеленные культуры. Капуста, особенно влаголюбивая, может чувствовать себя хуже из-за быстрого пересыхания почвы. Создать открытый дренаж на участке Если весь участок страдает от избыточного увлажнения, а не только отдельные посадочные места, стоит задуматься об устройстве дренажной системы. Открытый дренаж – наиболее доступный способ для дачных участков. Есть несколько вариантов обустройства открытой дренажной системы. Канавы по периметру. Глубокие канавы (50-80 см) по границам участка собирают избыточную воду и отводят ее в пониженное место или коллекторный колодец. Дренажные траншеи внутри участка. Сеть неглубоких канав направляет воду к основной отводной канаве. Посадка растений-насосов. По периметру участка высаживают березу, иву или калину – эти деревья активно поглощают воду и помогают осушать территорию. При устройстве открытого дренажа важно предусмотреть укрепление стенок канав (дерном, гравием, георешеткой), чтобы они не осыпались. Посадить помощников Некоторые плодовые и декоративные культуры сами по себе хорошо переносят близкое залегание грунтовых вод. Их можно использовать не только для получения урожая, но и для естественного осушения участка. Рябина. Неприхотливое дерево с поверхностной корневой системой, которое мирится с высоким уровнем влаги. Рябину можно высаживать как плодовое дерево или как подвой для яблони – на рябиновом подвое яблони лучше переносят переувлажнение. Айва. Еще одна культура, устойчивая к близким грунтовым водам. Айву часто используют в качестве подвоя для груш – такие деревья лучше адаптированы к влажным почвам. Облепиха. Обладает поверхностной корневой системой, которая хорошо развивается на умеренно влажных почвах. Облепиха не только дает полезные плоды, но и укрепляет почву корнями. Выбор плодовых кустарников Кустарники – лучший выбор для участков с высокими грунтовыми водами, так как их корневая система расположена неглубоко. Смородина. Черная смородина выдерживает уровень грунтовых вод до 1 м, красная – до 1,5 м. Корни смородины проникают на глубину 70–90 см, поэтому она успешно растет даже на умеренно влажных участках. Ирга. Один из самых неприхотливых плодовых кустарников, выдерживающий как засуху, так и временное переувлажнение. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать иргу на участках с высокими грунтовыми водами. Жимолость. Растение с компактной корневой системой, залегающей на глубине 30-50 см. Жимолость хорошо переносит повышенную влажность и дает ранний урожай полезных ягод. Терн. Дикий родственник сливы, отличающийся исключительной выносливостью. Терн успешно растет на сырых участках, укрепляет почву и дает урожай терпких ягод для заготовок. Арония (черноплодная рябина). Кустарник с поверхностной корневой системой, устойчивый к переувлажнению. Арония не только декоративна, но и дает богатый урожай полезных плодов. Крыжовник. Корни крыжовника проникают на глубину 30-40 см, отдельные – до 1 м. Растение можно выращивать при уровне грунтовых вод не выше 1,5 м. Выбор плодовых деревьев Даже на влажных участках можно успешно выращивать плодовые деревья, если правильно подойти к выбору сортов и подвоев. Груша «Сладкая красавица». Летний сорт с крупными сладкими плодами. При посадке на карликовом подвое хорошо переносит близкие грунтовые воды. Корневая система привитых на айву груш расположена поверхностно. Груша «Уссурийская». Один из самых зимостойких и влагоустойчивых видов груши. Природная форма, которую используют в качестве подвоя для культурных сортов в регионах с суровым климатом и повышенной влажностью. Слива «Империал». Сорт с крупными темно-синими плодами. Сливы в целом более устойчивы к высоким грунтовым водам, особенно если привиты на алычу. Корневая система сливы залегает на глубине до 1 м. Слива «Скороплодная». Раннеспелый сорт, отличающийся компактной корневой системой. Дерево начинает плодоносить уже на 2-3 год после посадки, что особенно ценно для участков с неблагоприятными условиями. Слива «Канадская». Зимостойкий сорт, адаптированный к переувлажненным почвам. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать сливу даже при близких грунтовых водах. Яблоня «Неженка». Сорт на карликовом подвое с компактной кроной и поверхностной корневой системой. Корни карликовых яблонь располагаются на глубине до 60 см, что делает их идеальными для участков с высокими грунтовыми водами. Оптимальный уровень грунтовых вод для таких деревьев – не выше 1,5 м. Яблоня «Антоновка». Старый проверенный сорт, который при посадке на карликовый подвой успешно растет на влажных почвах. На сильнорослом подвое «Антоновка»  выдерживает уровень грунтовых вод не выше 3 м. Яблоня «Коричное полосатое». Сорт с поверхностной корневой системой, хорошо адаптированный к умеренно влажным почвам. При посадке на холме или на карликовом подвое дает стабильные урожаи. Выбор декоративных растений Для украшения участка с высокими грунтовыми водами подходят влаголюбивые декоративные многолетники. Гортензия. Один из самых эффектных влаголюбивых кустарников. Гортензия предпочитает полутень и постоянно влажную, но дренированную почву. На высоких грядках или приствольных кругах с мульчей чувствует себя превосходно. Хоста. Теневыносливый многолетник, который предпочитает умеренно влажные почвы. Крупные листья хосты хорошо растут в приствольных кругах деревьев и на клумбах с высоким уровнем влажности. Астильба. Растение для тенистых и полутенистых уголков с постоянно влажной почвой. Астильба цветет пушистыми соцветиями и прекрасно чувствует себя даже на участках с близкими грунтовыми водами. Чубушник (садовый жасмин). Неприхотливый кустарник, который мирится с умеренным переувлажнением. Цветет обильно и ароматно, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Главные принципы освоения влажного участка: Использовать насыпные холмы высотой 0,5-1 м и высокие грядки для поднятия корнеобитаемого слоя. Выбирать растения с поверхностной корневой системой – карликовые подвои для деревьев, кустарники, влаголюбивые многолетники. Правильно готовить посадочные места: на легких почвах – с дренажем, на тяжелых – с бурением скважин или устройством открытых канав. Не заглублять корневую шейку при посадке (оставлять на 5–7 см выше уровня почвы). При необходимости обустраивать открытый дренаж по периметру участка. Участок с высоким уровнем грунтовых вод не означает, что от идеи плодового сада и огорода придется отказаться. Грамотное обустройство территории позволяет успешно выращивать многие культуры.

Весенние заморозки – типичное явление для наших широт. В средней полосе столбик термометра может опускаться ниже 0°С и в мае, когда вовсю цветут плодовые. В северных широтах это может случиться и в июне, когда на грядках отращивают ботву картофель и морковь, а рассада томатов и перцев уже переехала в теплицу. Как защитить сад и огород от возвратных заморозков весной и как минимизировать потери в условиях нестабильной погоды? Давайте разбираться. Виды заморозков Для начала определим, что будем называть заморозками: понижение температуры ниже 0°С, длящееся более 3-4 часов. Более кратковременное похолодание до отрицательных температур вреда растениям не принесет, поэтому таких ситуаций опасаться не стоит. Заморозки будут отличаться не только по силе и продолжительности, но и по тому, за счет чего происходит охлаждение воздуха. В зависимости от механизма формирования выделяют радиационные и адвективные заморозки. Радиационные Радиационные заморозки возникают в ясные и безветренные ночи, когда днем было достаточно тепло. Земля за день прогревается, а ночью начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу. Отсутствие ветра в этом случае чревато тем, что слои воздуха не перемешиваются: холод застаивается у поверхности почвы и не «разбавляется» теплыми потоками. Кстати, именно поэтому возникает парадокс: градусник показывает +2°С, а на грядках – иней и подмерзшие листья. Это «колдуют» радиационные заморозки в безветренную погоду. Главный признак того, что на носу радиационные заморозки – резкое снижение температуры после захода солнца. Для прогнозирования таких заморозков можно использовать график Броунова. Он показывает вероятность того, что ночью будет минус, по разнице температур в контрольных точках – в 13 часов и 21 час. Что нужно знать садоводу о радиационных заморозках: Наиболее сильное охлаждение происходит у самой поверхности почвы на высоте до 50 см; В низинах холод скапливается – растения, посаженные там, могут пострадать сильнее; На склонах, возвышенностях и альпийских горках опасность подмерзания ниже; Продолжительность таких заморозков ограничена несколькими часами, чаще они случаются перед рассветом. Адвективные Они возникают при вторжении холодного воздуха, поэтому провоцируют остывание не только почвы и воздуха в нижних ярусах, но и всей воздушной массы. Начаться они могут и днем, и ночью, держаться несколько дней подряд. Отследить адвективные заморозки можно просто по прогнозу погоды. Смешанный вариант Самый неприятный вариант – когда днем приходит холодный воздух, а ночью добавляется радиационное выхолаживание. Риск для растений становится максимальным – температура падает сильнее ожидаемого, предпринятые по защите меры могут оказаться слишком слабыми. Какие растения больше всего страдают от заморозков Не все растения одинаково переносят понижение температуры. И даже одна и та же культура может пережить заморозки с разной степенью «успешности». Снижают стойкость растений к резким похолоданиям избыточное азотное питание, недостаток калия и фосфора, повышенное содержание песка и торфа в грунте (песчаные и торфяные субстраты имеют более низкую теплоемкость). Отдельно стоит сказать по поводу влажности. Хорошо увлажненный грунт остывает медленнее, так как вода обладает высокой теплоемкостью и способна накапливать тепло днем, а ночью по мере остывания почвы отдавать его. Но растения, напитанные влагой, хуже переносят холода, ведь вода в листьях и стеблях превращается в лед, повреждая ткани.  У перекормленных азотом растений ткани становятся более рыхлыми и «водянистыми». Поэтому избыток макроэлемента плох не только тем, что провоцирует растения начинать активную вегетацию слишком рано, но и снижением их стойкости к заморозкам. Плодовые деревья Самые уязвимые – плодовые деревья в фазе бутонизации и цветения. Семечковые чуть более устойчивы к заморозкам за счет того, что цветут они немного позже. Косточковые культуры – вишни, абрикосы, сливы – страдают сильнее всех из-за раннего цветения. Яблони и груши способны пережить до -3…-4°С в стадии «зеленого конуса», цветки – до -2°С, если будет холоднее – облетят. Самая «опасная» стадия – завязи: они могут опасть и при -1°С. У вишни, сливы и абрикоса эти пределы чуть ниже: -2…-3°С на стадии бутонизации, -1…-2°С на стадиях цветения и завязывания плодов. Ягодные кустарники Закономерно, что самая устойчивая к заморозкам – жимолость. Она просыпается и цветет раньше всех, а потому и к капризам погоды предусмотрительно готова. Даже в стадии цветения и бутонизации жимолость способна перенести заморозки до –8°С, а кратковременно – и до -10°С. Смородина, крыжовник и малина обладают примерно одинаковой «заморозкоустойчивостью» – в фазе цветения и бутонизации выдерживают до -2°С. Клубника после пробуждения способна выдержать до -8°С, но лишь до цветения. Цветки и завязи погибают при температуре ниже -2°С. Овощные культуры Самые крепкие, способные перенести весенние заморозки без критических последствий – морковь, укроп, горох и петрушка: -3…-4°С они выдержат. Чуть хуже обстоит дело у молодых всходов лука и чеснока.  Взошедший картофель повреждается при -2°С, но если его заблаговременно окучить – восстановится с приходом тепла. Самые нетерпимые к заморозкам – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные: ниже 0°С для них неприемлемо. Как защитить растения от весенних заморозков А теперь переходим к самому главному: что сделать, чтобы сад и огород не пострадали из-за надвигающихся холодов. Рассмотрим наиболее популярные среди садоводов и наиболее эффективные способы защиты. Дымление Это один из самых старых способов защиты сада. По совместительству он же один из самых трудозатратных и сложно выполнимых, часто не вызывающий одобрения со стороны соседей. К тому же дающий хоть какой-то эффект лишь в безветренную погоду. Поэтому универсальным, безопасным и эффективным назвать его сложно. Но кратко расскажем, как проводить дымление. На участке необходимо заранее сформировать кучи из растительных остатков, сверху закрыть влажными материалами – дерном или землей. Задача – чтобы кучи не горели, а тлели. Поджигать их нужно заранее, чтобы к рассвету – моменту, когда температура опустится до минимума – кучи уже тлели. Но не успели дотлеть до потепления до положительных температур. Укрытие Способ, актуальный для грядок с овощными культурами и низкорослых кустарников, помогающий защитить растения и от радиационных, и от адвективных заморозков. Все просто – нужно взять агроволокно, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки, ящики и накрыть посадки. Что нужно учитывать: Укрытие должно герметично прилегать по краям; Если похолодание сильное, укрыть лучше в несколько слоев; Сделать это нужно до похолодания, пока почва не остыла; В идеале – материал не должен плотно прилегать к листьям. Мульчирование Мульча помогает защитить от холодов корни или только что проклюнувшиеся всходы. Она снижает теплоотдачу почвы и препятствует ее охлаждению. Ею укрывают грядки и приствольные круги заранее до прихода отрицательных температур. В качестве мульчи используют органику – солому, сено, скошенную траву. Поливы В случае непродолжительных радиационных заморозков хорошо работает обычный полив. Увлажненная почва накопит тепло днем, а вечером и ночью будет медленно отдавать его, за счет чего температура у поверхности упадет не так резко. Разница может быть незначительной в цифрах – всего 1-2°С, но критично важной для растений. При продолжительных адвективных заморозках этот метод неэффективен. Дождевание и орошение Защищать растения от заморозков будет та же вода, но работать она будет по другому. При ее замерзании выделяется тепло. Пока на поверхности образуется лед, температура тканей удерживается на нужном уровне, не опускается до критических значений. Но сложность заключается в том, что процесс дождевания должен быть непрерывным с момента, когда температура опустится до -1°С и до возвращения столбика термометра к положительным значениям. Это один из самых эффективных способов защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от возвратных весенних заморозков. Да, возможно придется не спать всю ночь, но тогда урожайность растений не будет под угрозой. Ручным опрыскивателем с задачей орошения всего сада не справиться, лучше использовать генератор холодного тумана «Defender» или аккумуляторные опрыскиватели.  Использование стимуляторов До прихода заморозков не лишним будет обработать растения иммуностимуляторами, которые помогут легче пережить непогоду. В качестве таковых рекомендуем использовать «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Стимуляторы стоит рассматривать как вспомогательную, а не основную меру защиты сада. Подкормки Калийно-фосфорные подкормки работают «в долгую» – они повышают иммунитет растений к стрессам и помогают им легче адаптироваться к смене условий. Поэтому весной важно обеспечивать сбалансированное питание, а не исключительно азотное, стимулирующее рост и развитие. Для подкормки растений в саду можно использовать состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», для подкормки овощных культур – «Здравень Турбо Универсальный», для садовых цветов – «Здравень Турбо для цветников и клумб». На погоду мы повлиять не можем. На «генетическую» чувствительность растений к заморозкам тоже (разве что выбором сортов, устойчивых к пониженным температурам). А вот помочь им без потерь пережить надвигающиеся заморозки – очень даже можем! Главное – вовремя спохватиться и принять все меры защиты: действовать на опережение, чтобы потом не пришлось устранять последствия непогоды.

Весенняя обрезка — самая важная в жизни плодовых культур. Она формирует крону дерева, оздоравливает перед началом сезона и дает мощный стимул к росту с наименьшей травматизацией. Важно провести работы вовремя и правильно, чтобы повысить урожайность сада и не ослабить растения. Дайте только срок! Первое требование садовой «хирургии» — сроки. Надо не упустить самое подходящее для процедуры время. Чтобы не причинить вреда питомцам и не остаться без урожая. Когда можно весной начинать обрезку плодовых деревьев? К делу приступают рано, стараясь успеть до того, как начнется сокодвижение и станут набухать почки. Ориентируются на климат региона, температуру и вид культуры. В средней полосе пора обычно приходится на середину марта — начало (середину) апреля. На юге за секатор берутся пораньше: примерно в конце зимы — первой половине марта. В северных регионах подстригание производят в апреле. Идеальная температура для деятельности: на улице днем стабильно 0...+5 °C, ночью заморозки не ниже –5. Денек погожий, прохладный, без осадков. Обрезают, даже если лежит снег, но удается пробраться в сад. Важно, чтобы отступили сильные морозы (при благоприятных условиях садоводы достают рабочие инструменты иногда уже в конце февраля). При более низком градусе древесина становится хрупкой, срез подмерзает и возникают трещины, которые длительно и плохо заживают. Если же затянуть с операцией, когда вегетация уже вовсю идет, раненый питомец будет долго «плакать», истекая соком и теряя питательные вещества. В любом случае смотрят на погоду. Сначала обрезают семечковые культуры — яблони, груши, потом вишню, сливу, абрикос, алычу и другие косточковые. Первые просыпаются позже, и пока они пребывают в состоянии покоя, их можно подстричь. Если же почки набухли и лопаются, резать нельзя! Агрокультура ослабнет, раны станут зоной для патогенных микроорганизмов. Косточковые пробуждаются раньше и склонны к камедетечению или гомозу (выделение янтарной клейкой массы), если их укоротили, пока еще устойчивые холода. Поймать временной промежуток, когда «стрижка» не повредит, удается не всегда. Поэтому сливы, вишни, абрикосы, черешни и прочих представителей этой группы подрезают и после начала сокодвижения, и даже в момент цветения. Особенно после суровых зимушек, в северных краях, когда можно оценить объем повреждений. Иногда после аномально морозной зимы к косточковым (на «северах» и к семечковым) вовсе не притрагиваются пилой или секатором, чтобы питомцы оклемались. Поможет восстановить их силы «Лигногумат калийный». Дерево еще «спит», если почки маленькие и плотно закрыты, кора не яркая и при ее надрезе не выходит сок. Преимущества обрезки весной Почему этот период так значим для проведения процедуры? Пока представители флоры не растут, находясь в состоянии покоя, вмешательство не вызывает сильного стресса. Ранневесенняя безопаснее для растений, чем осенняя «экзекуция»: раны быстрее затягиваются, растение успевает окрепнуть до наступления зимы. Это наилучший момент для сотворения гармоничной кроны - залога здоровья и урожайности. Формировка создает прочный каркас древа, обеспечивает осветленность верха и проветриваемость, повышает сбор крупных, вкусных плодов. В наибольшей степени это касается молоденьких деревцов, старых и очень загущенных экземпляров. Удаление засохшего, пострадавшего от стуж, больного поветья и других дефектов, будь то «волчок» или острая развилка, предотвращает стволовые разломы, загущение верхушки. У агрокультуры крепнет иммунитет, повышается защита от хворей и вредителей. Масштабная «стрижка» по весне, в частности, подходит местностям с холодным климатом. Виды весенней «стрижки» Применяют следующие разновидности обрезки. Санитарная Убирают поломанные, подмороженные, сухие, со следами болезней ветки, растущие вглубь кроны, под малым углом. Например, «волчки» (нарастающие вверх мощные отпрыски) забивают кронушку, отнимают питание, не давая плодов. Их «чекрыжат» вровень со стволом. А острые развилки (место, где скелетная ветвь соединяется со стволом в виде рогатки) часто ломаются. У «молодежи» их срезают, у старых «особей» ставят растяжки. Ненужное срезается до здоровой ткани или до зачаточной почки. Ежегодную санитарную «хирургию» проводят на протяжении всего сезона при необходимости. Но именно ранневесенняя — кардинальная, нацелена на рост дерева и профилактику заболеваний после зимней «спячки». Формирующая Чаще всего применяют на молодых деревцах, которые «моделируют» в первые 3–6 лет жизни. Для создания надежной, симметричной, красивой (порою необычной) кроны подходящий промежуток времени. Сбалансированный остов — это равномерное освещение, ускорение плодоношения, гарантия продуктивности и стойкость к нагрузкам. При формировке не оставляют «пеньки» и не делают слишком глубокие, долго не заживающие срезы, из-за возможного появления дупла, возникновения грибных инфекций. Омолаживающая Подходящая для «старожилов» плодовых садов, начиная с 15–20-летнего возраста. А также при снижении, периодичности плодоносности. Выполняется для продления века растения и увеличения урожая путем избавления от старых ветвищ, усечения древесного «купола» для стимуляции юной поросли. Высоту при этом снижают до 2-3 м для лучшей освещенности. Скелетные ветки серьезно коротят, иногда на треть или наполовину и сохраняют не более пяти сильных, расположенных под углом отхождения от ствола в 45 - 60 градусов. Отсекают также все ненужное и поврежденное. Срез на кольцо. На юге допустимо проводить осенние мероприятия, на северных территориях выбирают ранневесеннее времечко. Исключительно эти даты подходят для косточковых, чтобы не спровоцировать гомоз. При кронировании убирается не более трети (а лучше четверти) от общего объема, дабы не вызвать стресс у агрокультуры. Масштабное омоложение советуют растягивать на два-три годика. Регулирующая (поддерживающая) Взрослые дерева каждый год подстригают, чтобы поддерживать форму, регулировать разрастание и избегать излишней кущи. Мера благотворно отзывается на их состоянии и продуктивности. Не следует переусердствовать, иначе кора и плодовая кожица способны получить солнечные ожоги, к примеру в южных краях. Безопаснее заниматься операцией по весне без риска вымерзания перед зимовкой, как при осенней манипуляции. Восстановительная Применяется после зимы в случае значительного подмерзания растений или иных повреждений. Реанимируют, отсекая все нежизнеспособные части до «живой» древесины. Возраст имеет значение Подход к подрезке меняется с возрастом дерева. Молодые и старые «особи» укорачивают по-разному. У молодняка (одно-трехлетних саженцев) надо сформировать основательный скелет. После высадки макушку кронируют на высоте до метра, чтобы вызвать рост отпрысков по бокам. Оставляют три-пять структурных ветвей, направленных в разные стороны. Однолетние приросты на них подрезают, соподчиняя центральному проводнику (лидеру). Он должен возвышаться над ответвлениями сбоку. Подобная формообрезка предотвратит впоследствии разломы. Также ликвидируют обращенные вовнутрь, слабые, перехлестывающиеся веточки. В пору интенсивного развития (от 4 до 7 лет) больше уделяют внимание прореживанию. Устраняют загущение, не забывая о балансе между ростовыми процессами и плодоносностью. У взрослых культур от 8 до 15 годов «купируют» на треть старые побежищи для развития новых плодовых образований. Все коротить не стоит, чтобы не вызвать множество «волчков». Некоторые старенькие ответвления предпочтительнее убрать целиком для лучшего проникновения солнца. Особенно, если они с изъянами. К обрезке старожилов старше 15 лет подходят с осторожностью. Могучие ветвищи спиливают постепенно, заменяя юной порослью. Не рекомендуется оголять сильно верх, иначе растение станет жировать в ущерб плодоношению или может погибнуть при радикальной «расчистке». Все по правилам Чтобы не принести урон подопечным, придерживаются еще ряда рекомендаций. Пользуются остро заточенными и продезинфицированными: секатором, садовой пилой, ножом. Иначе рваная раневая поверхность будет долго рубцеваться и станет воротами для патогенов. Обеззараживать можно 70% этиловым или изопрониловым спиртом, «Медным купоросом» (3–5 процентный раствор), темно-розовым раствором перманганата калия («СуперМарганцовка»). Обработка перед каждым «объектом». Обрезают в определенных местах. Режут на кольцо, без пенька (полностью убирая ветку у основания). Или на почку, стараясь ее не повредить. Над ней, повыше на 2–3 миллиметра под углом в 45–60 градусов, срезают побег. Почку подбирают здоровую, на наружной стороне от ствола, чтоб избежать чрезмерной густоты в перспективе. Лишать дерево сразу двух крупных ответвлений недопустимо. Рекомендуют вырезать одно на кольцо, другое укоротить и ликвидировать полностью в будущем сезоне. Эффективнее убрать несколько небольших старых обычных (обрастающих), чем множество молоденьких побежков. Чем меньше травм, тем скорее выправится древо. При формовке крон вначале избавляются от верхних ветвлений, шаг за шагом переходя к низу. Подрезкой надо заниматься каждый год, начиная всегда с санитарной. Нередко такой санации бывает достаточно. Дезинфицируют лишь значительные срезы в два-три сантиметра диаметром. Берут опять же растворы «Медного купороса», «СуперМарганцовки». После подсыхания замазывают пастой «РанНет», садовым бальзамом «Живица», масляной краской на натуральной олифе или другими средствами. Крохотные, до сантиметра, ранки закрываются обычно сами. Как правильно обрезать весной разные плодовые деревья? Яблоня Молоденькие яблоньки, как правило, в это время формируют, о чем сказано выше. Создают основу с лидером и 3–5 скелетообразующими ветками. По разреженно-ярусному типу чаще оформляют яблони и груши. После высадки лидирующий проводник уменьшают до метра, давая ему возвышаться над многолетними скелетными ветвями. Последние укорачивают на треть-четверть длины. При этом верхним веткам полагается быть короче нижних. В следующий весенний сезон создают располагающийся ниже ярус из пары-тройки сильных прошлогодних ответвлений, растущих под 45–60-градусным углом. Подрежьте их, чтоб нижние были подлиннее, верхние — покороче. Срежьте проводник над крепкой почкой. На третий-четвертый год идет закладка второго «этажа» из 2–3 скелетных ветвей, находящихся на полметра-семьдесят сантиметров повыше первого. Лидера вновь сокращают сантиметров на 20–30. В дальнейшем поддерживают заданные очертания, не допуская зарастания. При омоложении яблонь-долгожителей действуют аккуратно, в продолжении нескольких лет. Сначала устраняют сушняк и все больное, ограничиваются прореживанием. На второй год снижают «стержень» в вышину и подрезают формообразующие побеги на треть. На третий сезон древо формируется с переходом на боковые ветви. Груша Весенняя обрезка груши схожа с яблоневой. Та же примерно формовка. Разница в методе обрезания: не на кольцо, как у яблонек, а на боковой побег. Сильное усечение вертикалей вызывает у грушки всплеск роста «волчков», загущение и снижение урожая. Поэтому основное ответвление не спиливают у ствола. А убирают над выбранной неподалеку развитой горизонтальной веточкой сбоку, переправляя туда питание. Таким образом, груша меньше тянется вверх (подпиливают и основной ствол при достижении 3,5–4 метров), становясь компактнее, «родит» больше фруктов, которые удобнее собирать. У зрелых груш обязательно стремятся «ампутировать» вертикально направленные отростки и стремящиеся вовнутрь. На старых запущенных экземплярах, которые способны не пережить «тотальное омоложение», вертикальный побег можно подвязывать к вбитому рядом с культурой колышку. Чтобы пригнуть его немного. Вишня В основном на участках растут кустовидные вишни, на прошлогодних приростах которых поспевают ягоды. Многие уверены: формовать вишенник не стоит. При такой стратегии куст будет зарастать, выдавать много сушняка в центре. Результат: низкий сбор мелких кислых ягодок. Суть обрезки вишни заключается в том, что растение преимущественно нуждается в прореживании, а не подрезывании. Формовка наподобие чаши из 8–10 структурных веток необходима. По весне срезанные поверхности поскорее заживают, камедь выделяется по минимуму, что предотвращает развитие бича косточковых: монилиоза и клястероспориоза. Сильнорослые культивары ограничивают до трех метров ввысь. При активном приросте остается только осветлять куст, отсекая (на кольцо) перекрещивающиеся, нежизнеспособные, направленные внутрь ветвищи. Древовидные вишни (и черешни) «моделируют» по разреженно-ярусной системе как яблоневое дерево, но с некоторыми нюансами. У них оставляют не более 5–6 структурных ветвлений, отходящих от ствола перпендикулярно. Промежутки между ярусами поменьше: до полуметра. Главный проводник ограничивается до 2–3 м. Нужно подстригать однолетние приросты для хорошего ветвления и развития букетных веточек, на которых созревают ягодки. Для продления жизни и плодоношения культуры ее «регенирируют». Спиливают «старье» — отростки, не дающие плодов, а также подрезают верхушки поветья, чтобы нарастала новая боковая поросль. Слива Существенную роль в культивировании слив играет первая после посадки обрезка. Если на саженец «махнуть рукой», сформировать потом венец будет непросто. Центральный стволик уменьшают на 20–30 см, вызывая рост боковых отпрысков. Выбирают три-четыре структурных ветви для основы кроны. Нужно избегать малых углов отхождения веточек от ствола, развилок: это чревато в будущем сломами. На втором году существования «отчекрыживают» конкурентов лидера. Укорачивают немного скелетные побеги, обрезая их на почку для большего разветвления и направления роста. К примеру, если такой отросток слишком низко расположен, подрезать на смотрящую вверх почечку, и ветвь приподнимется. Жирующие побеги на верхах переводят на нижнее боковое ветвление. То есть частично срезают над выбранным ниже более удачным побегом. Поэтапно, за несколько годков, можно получить ближе к горизонтальному положение веток. Сбор с них весомей. Следят за освещенностью древесной «шапки», удаляя все болезненное и конкурирующее с основным поветьем. При достижении «стержня» 2,5–3 м, высота сливового дерева пресекается. У «поживших» сливушек по весне проводят обрезание четырехгодичных побегов. Это толчок к появлению молодых. Годочка через три процедуру стоит повторить. «Послеоперационный» период После садовой «хирургии» обеспечивают необходимый уход за культурами для быстрейшего восстановления. Это регулярный, в умеренных дозах, полив. Желательно замульчировать пристволье перегноем (компостом) для сохранения влаги, питания и подавления сорняков. При существенных вмешательствах питомцам дают комплексное удобрение преимущественно с фосфором-калием, помогающее заживлению. Неплохо воспользоваться «Древесной золой гранулированной», богатой этими элементами. Азотсодержащие средства в первые две-три недельки после манипуляций не вносят, чтобы не вызвать буйства поросли. Если спустя месяц после «экзекуции» появились пятна на листьях, листва увядает, продолжает течь камедь, обработайте питомцев препаратами, содержащими медь («Медный купорос»). Весенняя обрезка плодовых культур актуальна для коррекции роста дерева и урожайности. И, хотя потребует от садовода сил и времени, окупится сторицей. Главное: провести ее вовремя и по всем канонам агротехники.

Конечно покупать новые саженцы лучше всего в питомниках с проверенной репутацией, работающих уже несколько лет, находящихся в вашем регионе: будет возможность все рассмотреть, потрогать, проверить, расспросить. К тому же в местных питомниках чаще продают районированные растения — те, что будут себя отлично чувствовать в конкретных климатических условиях. Сейчас заказать саженцы можно и в интернет-магазинах, и на маркетплейсах. С одной стороны — замечательно: это добавляет удобства и доступности, расширяет ассортимент.  С этими саженцами повезло... С другой — это кот в мешке: только надежды на добросовестность продавцов придают уверенности. Но даже хороший и качественный саженец может превратиться в нежизнеспособный после транспортировки или из-за неправильного хранения. Как реанимировать саженец и вернуть его к жизни? Об этом и поговорим в статье. Первая помощь засохшим саженцам — вода Если вы заказали здоровый и крепкий саженец, а приехал он засохшим, со сморщенной корой, сухими корешками и побегами, в первую очередь его необходимо вымочить. То же самое следует сделать в случае, если он стал таковым из-за неправильного хранения (забыли о нем после покупки, оставили в машине на солнце, держали на жаре до посадки). Первая реанимация для таких растений — водные процедуры. Что необходимо сделать: Набрать в ведро, бочку или ванну теплую воду. Здорово, если емкость будет такая, что растение можно будет погрузить целиком «с головой». Если же такой возможности нет, достаточно взять ведро, куда влезет как минимум корневая система целиком. Добавить стимуляторы роста. Это могут быть «КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин», «Эпин». Строго соблюдайте дозировки, указанные на упаковке, чтобы не загубить и так ослабший саженец. Туда же не лишним будет добавить минеральные удобрения: карбамид и суперфосфат по 1 столовой ложке на 10 л воды. Если в хозяйстве есть янтарная кислота, можно добавить и ее из расчета 5 г на 1 л воды. В такой раствор опускаем растение на 1 сутки. Как показывает практика, в большинстве случаев это помогает оживить растения и привести их «в чувства». Обрезка саженцев Если с момента заказа и отправки растения до его получения прошло не так много времени, подувять успели лишь макушки побегов да некоторые отростки корней, обрезкой можно пренебречь — сразу отправить посадочный материал на водные процедуры. Если же существенно пострадали и корни, и побеги, начинать оживление нужно с обрезки. Все поврежденные, сухие, сломанные побеги и отростки корешков следует срезать. В идеале — с парой миллиметров здоровой ткани. Толстые срезы необходимо смазать садовым варом. У саженцев с закрытой корневой системой нужно тоже постараться осмотреть корни: очистить их от земли, предварительно смочив, и обрезать до здоровых тканей. Шоковый метод спасения саженцев Если простыми водными процедурами оживить саженец не удалось, можно попробовать более агрессивный метод реанимации. В его основе — воздействие высокими температурами: стресс пробуждает растения и стимулирует их рост. Особенно этот метод хорошо работает на розах. Вот краткая инструкция «шоковой терапии»: Заворачиваем растение в плотную ткань и укладываем в ванну или ставим в ведро. Обливаем горячей водой с температурой 50–60 °С. Не дожидаясь остывания и высыхания ткани оборачиваем пленкой или полиэтиленовыми пакетами. Спустя несколько часов разворачиваем и повторяем процедуру. Стоит запастись терпением, потому что такие банные процедуры необходимо проводить в течение 2–3 дней. Но что не сделаешь ради желания восстановить саженец, который заказывали и ждали с большим нетерпением! Что делать с больными саженцами Может быть и другая история — заказали, забрали, принесли домой, осмотрели… И заметили на стволе, побегах и корнях следы болезней. В этом случае ни в коем случае нельзя торопиться с посадкой: нужно сначала вылечить растение, а потом заселять его в сад. Черный рак Если на коре обнаружены черные пятна, в некоторых местах она начала отслаиваться, вероятно растение поражено черным раком. Решите не реанимировать и посадите на участке — рискуете перезаражать здоровые деревья, потому что возбудитель легко распространяется с ветром. При незначительной степени поражения достаточно взять острый нож и срезать поврежденные участки до здоровых тканей, затем обработать места поражения медным купоросом и замазать садовым варом. Если растение буквально все в очагах, его лучше сжечь, как бы грустно это ни было. Вы его уже не оживите, скорее поставите под угрозу другие плодовые культуры в саду. Утолщение корней Перед посадкой обязательно осматривайте корни. Если на них имеются утолщения, вооружаемся секатором и проводим тщательную обрезку. Удаляем все сухие отростки и те, на которых присутствуют утолщения — следы болезней. После этого обрабатываем корни бордоской жидкостью и окунаем в глиняную болтушку — смесь перегноя и глины, разведенную водой до состояния густой сметаны. Если есть возможность высадить растение сразу в открытый грунт, глиняную болтушку можно не использовать. Она необходима лишь в случае, если саженцу еще предстоит «постоять в очереди» на посадку. Болтушка будет защищать корни от высыхания. Посадка на постоянное место Побеги стали более упругими, корешки — напитанными, почки перестали отмирать, а возможно даже проснулись, появились новые корневые отростки и зазеленели макушки новых листочков — значит растение удалось реанимировать. Дело за малым — посадить его в открытый грунт. Но в случае с изначально ослабленными растениями в процессе высадки важно соблюдать ряд правил. Почва должна быть рыхлой, плодородной и влагоемкой. В тяжелый и глинистый грунт, как и в песчаный, саженцы с проблемными корнями лучше не сажать. Корневая система должна иметь все условия для нормального роста и развития. В глинистой почве будет скапливаться влага, в песчаной — ее будет не хватать. В результате укоренение будет идти дольше. Землю, которую в дальнейшем планируется использовать для засыпки посадочной ямы, обязательно стоит разбавить вермикулитом (помимо стандартных удобрений и компоста). Он существенно облегчит жизнь ослабшим саженцам: разрыхлит грунт, будет аккумулировать для них влагу, предотвратит гниение, улучшит аэрацию. Если посадочная яма была подготовлена заранее, а объем корневой системы уменьшился из-за сильной обрезки, не забудьте сначала слегка засыпать яму и лишь потом производить посадку. Иначе саженец потом «провалится», корневая шейка уйдет ниже уровня земли, в условиях повышенной влажности начнет гнить. Чтобы растение не заваливалось, а укоренялось строго в вертикальном положении, подвяжите ствол к колышку, вбитому вплотную к нему. Через 7–10 дней после посадки полезно провести полив раствором препарата «Лигногумат». Он стимулирует укоренение и укрепляет корневую систему. Тщательный уход Реанимация саженца прошла успешно — теперь важно не загубить его неправильным уходом. Травмированным растениям первое время придется уделять чуть больше внимания — к этому нужно быть готовыми. Самое главное — не допускать пересыхания почвы, поливать растения регулярно, если дождей нет. В воду для полива периодически полезно добавлять стимуляторы роста: «ВитАмин», «Грин Дейл». На время, пока корневая система работает вполсилы, рекомендуется проводить опрыскивания крон с целью недопущения обезвоживания. Оптимальное время для орошения — ранее утро или вечер, когда нет солнцепека. Защитные меры Оживляем и восстанавливаем саженцы мы не для того, чтобы они вновь ослабли после первого же нашествия вредителей или вспышки какой-то болячки в саду. Чтобы не допустить заражений, регулярно проводим обработку растений инсектицидами и фунгицидами. В качестве профилактических средств лучше использовать биопрепараты: «Фитоверм», «БиоКилл», «Триходерма Вериде», «Тетрис». А чтобы сохранить драгоценную влагу в почве, обязательно мульчируем приствольные круги органикой, вокруг них формируем холмики. Даже если вы купили саженец, который выглядит безнадежным, не отчаивайтесь раньше времени. Немного усилий и терпения — велика вероятность того, что растение получится оживить. Но если вы сделали все, что было в ваших силах, высадили саженец, а он пару лет «сидит» и не хочет расти и развиваться, часто болеет и выглядит все таким же грустным, возможно целесообразнее попрощаться с ним и купить новый.

Груша — вкусный и полезный фрукт, один из самых комфортных для организма. Она богата клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения, витаминами С, К и группы В, калием. Ее еще называют «женским фруктом». И не только из-за схожести силуэтов, а из-за высокого содержания витамина Е и фолиевой кислоты, способных поддержать красоту и молодость кожи. А еще груши редко вызывают аллергию, поэтому их рекомендуют детям и тем, кто осторожничает с фруктами.  Ассортимент сортов груш в супермаркетах не такой широкий, как яблок (гид по сортам яблок — в этой статье).  Но из чего выбрать все же есть. Сорта будут отличаться текстурой мякоти, сочностью, зернистостью и конечно вкусом. Давайте рассмотрим наиболее часто встречаемые в магазинах сорта груш и дадим их краткие описания. Летние Это самые ранние сорта, которые созревают уже в конце лета. Летние груши мягкие, сочные, сладкие, с ярко выраженным ароматом. Но срок их хранения не такой большой, поэтому не рекомендуем закупать их впрок, есть сразу после покупки. Вильямс Летний Сорт был обнаружен в Англии в XVIII веке. Доподлинно о его происхождении неизвестно. Имя свое разновидность получила по фамилии садовода Вильямса, кто распространил ее по всей территории Англии. На родине сорт еще называют Бартлетт, Добрый христианин Вильямс. Груши Вильямс С виду — это классическая груша: вытянутая форма, плавные «плечики», тепло-желтый цвет, легкий розовый румянец на солнечной стороне плодов. Кожица у них тонкая, гладкая, блестящая. Мякоть нежная, тающая во рту, сочная, кремово-белая. Главное у Вильямс — это сладкий вкус, без резкой кислинки, с легким винным послевкусием. Аромат потрясающий — мускатный, с виноградными нотками. Берите упругие плоды без темных пятен. Мягкие — это перезревшие, они не такие вкусные и ароматные, испортятся очень быстро. Китайская Нэши Нэши родом из Восточной Азии, там ее выращивают уже тысячи лет. Иногда ее называют «яблочной грушей», но это не гибрид двух культур, а чистокровная груша, внешне и по вкусу напоминающая яблоко. Груша китайская Выглядит нестандартно: округлая, с плотной кожурой, светло-желтая или бронзовая, с мелкими темными точками. На ощупь — твердая и увесистая. И это как раз тот случай, когда твердость равно спелость. Именно такие экземпляры и надо брать! Мякоть у китайской Нэши хрустящая, зернистая, очень сочная — буквально брызжет соком при укусе. Никакой тающей текстуры — только хруст как у яблока. Вкус легкий, чистый, без сильной сладости и кислотности. Он скорее освежающий. Аромат не такой яркий, как у Вильямса, зато свежий и легкий. Такие груши особенно хорошо «идут» из холодильника: бодрят, тонизируют и освежают. Ред Бартлет Это ближайший родственник классического Вильямса — его клон, но с более яркой внешностью. Груши Ред Бартлет ярко-красные или бордовые, классической грушевой формы, массой до 250 г.  Груши Ред Бартлет По вкусовым характеристикам два «брата» похожи: медово-сладкие, с мускатными нотами. По плотности и сочности мякоти тоже. А вот аромат у Ред Бартлет более яркий и насыщенный. Осенние Эти груши часто «раскрываются» не сразу: им надо дать чуть полежать, чтобы они стали мягче и слаще. Лесная красавица Это сорт был случайно обнаружен в Бельгии, получил широкое распространение из-за высокой морозостойкости растений и хороших вкусовых характеристик урожая. Нас интересуют именно они — описание вкуса, аромата, текстуры. Сразу предупредим, что за Лесную красавицу в магазине глаз не «зацепится». Плоды могут быть слегка кривыми, несимметричными, с пятнышками и шероховатостями на кожице, желтовато-зелеными с легким румянцем, среднего размера. Но для этого сорта все это нормально. Вкус у Лесной красавицы сбалансированный — сладость без приторности, легкая и освежающая кислинка. Мякоть фруктов светлая, сочная, очень нежная, маслянистая. Поэтому эти груши не стоит оценивать «по одежке»: их надо брать и пробовать. Конференц (Конференс, Конференция) Это один из самых популярных сортов для коммерческого выращивания. Выведен в Великобритании в конце XIX века. Название у него — редкий случай, когда имя дают не в честь человека или места, а в честь события. В 1885 году сорт взял первый приз на Национальной конференции садоводов в Лондоне. Груши Конференц Грушу Конференция легко узнать по внешнему виду — вытянутой форме, матовой кожуре с характерным «ржавым» налетом. Цвет плодов — от зеленого до желтовато-коричневого. Мякоть плотная, кремовая, маслянистая, но не жесткая — скорее упругая. Вкус можно назвать спокойным: сладкий, с легким ореховым привкусом. Аромат весьма сдержанный. Семенная камера небольшая, иногда семян нет и вовсе: за счет этого создается ощущение, что съедобной части больше. Пакхам Пакхам — австралийский сорт, дающий плоды тоже с не самой глянцевой внешностью: бугристые, неровной формы, неоднородного окраса, с «ржавыми» пятнами. Но внутри — совсем другая история. Мякоть плотная, у созревших плодов сочная, кремовая, без лишней зернистости. Вкус приятный, кисло-сладкий, нежный. Грушевый аромат есть, но он ненавязчивый. На что обратить внимание в процессе выбора груш Пакхам: на размер и цвет кожицы. Оптимальный вариант — плоды среднего размера, зеленые, тронутые желтым румянцем. Полностью желтые брать не стоит — они перезревшие, зеленые — наоборот: недоспевшие, жесткие и травянистые на вкус. Аббат Полное название — Аббат Фетель. Сорт был выведен во Франции в XIX веке священником-селекционером Фетелем. Сегодня эта разновидность массово выращивается в Италии, а к нам фрукты чаще везут из Южной Америки — Аргентины и Чили. Груши Аббат Аббат внешне схож с Конференцией — плоды тоже имеют длинную шею. Но по цвету они отличаются: первые — желто-зеленые, вторые – зелено-коричневые. Аббат чаще крупнее Конференции. Во вкусе тоже есть отличия: Аббат сладкие, без намека на кислинку, с пряно-цветочным ароматом. Мякоть у них более плотная, поэтому для приготовления десертов они сгодятся лучше. Санта Мария Сорт с итальянскими корнями, выведенный во Флоренции в середине XX века. Плоды симпатичные и вкусные на вид: округлые, ровные, аккуратные — словом, правильные. Цвет у них тоже аппетитный — нежно-желтый, с розовым румянцем.  А что по вкусовым характеристикам? Мякоть у Санта Марии нежная, тающая во рту, сочная и маслянистая, лишенная зернистости. На вкус она сладкая, дополненная легкой кислинкой. Кожица тонкая и нежная, поэтому ее можно не счищать. Форелл (Форель) Небольшие и аккуратные груши, которые сложно перепутать с другими. Их главная фишка — яркая окраска: желтый фон, на нем — множество красных точек, которые сливаются в румянец. Еще одна отличительная черта — легкий оттенок корицы во вкусе. Груши Форель В остальном эти груши похожи на многие другие: плотные, хрустящие, сочные, сладкие, с тонкой кожицей. Отличный вариант и на еду в свежем виде, и на фруктовые салаты, и на сырные тарелки, и для заготовок. Комис Полное название — Деканка дю Комис. Французский сорт, выращиваемый в промышленных масштабах в ЮАР и Латинской Америке. Именно оттуда эти фрукты и едут к нам. Груши Комис считают одними из лучших десертных. И пусть внешне они не самые эффектные — бугристые, приземистые, с зеленовато-желтой кожурой. Зато внутри — эталон вкуса. Он насыщенный: много сладости, тонкие фруктовые и слегка пряные нотки, едва уловимая кислинка. Аромат — интенсивный и благородный. К сыру, на фруктовые салаты, на десерты — идеальный вариант! Если вы купили груши, а их вкусовые характеристики не соответствуют описанию, сложите фрукты в бумажный пакет, положите к ним банан и отправьте в темное место с комнатной температурой. Плоды дойдут и обязательно порадуют вас вкусом и ароматом!

Понять, насколько почва в огороде качественная, плодородная и пригодная к выращиванию овощных культур можно несколькими способами. Самый достоверный и надежный — сдать землю в лабораторию. Но это долго, дорого, да и не везде возможно.  Можно пойти иным путем: оценить структуру грунта визуально, по необходимости доработать его — разрыхлить, дренировать. Произвести посадки, а далее — решать проблемы по мере их поступления: растения демонстрируют недостаток азота — подкармливать их, почва быстро пересыхает — вносить влагоудерживающие добавки или мульчировать. Есть и третий вариант — оценить качество земли по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Стоит понимать, что для объективной оценки парочки растений недостаточно — конкретных сорняков-индикаторов должно быть много. Особенно стоит присмотреться к этому способу новоиспеченным владельцам участков — тем, кто недавно приобрел дачу. Наиболее показательными будут случаи, когда участки уже заросшие, заброшенные: сразу видно, что преимущественно растет. Эта статья — подробная инструкция о том, как определить тип почвы по сорнякам. Уровень плодородия Плодородие субстрата — это его способность обеспечивать растения всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Показатель определяется содержанием в почве гумуса, количеством доступных азота, фосфора, калия и других элементов. Хвощ растет на бедной и кислой почве Бедные и истощенные почвы содержат мало гумуса и азота. Индикаторы таких почв — белоус, ситник нитевидный, душистый колосок, хвощ полевой, торица, щавель воробьиный. Эти сорняки вполне обходятся даже самым скудным питанием и вольготно чувствуют себя на бедных почвах. Но для овощных культур такая земля не подходит. Ее нужно обязательно улучшать: вносить компост и перегной, засеивать сидератами (фацелией, горчицей, рожью), мульчировать, вносить микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Фацелия на грядке — улучшаем почву Сорняки, которые подскажут, что грунт плодородный и готовый взращивать урожаи, достаточно лишь прополоть грядки — крапива, сныть, иван-чай, чистотел, таволга, пырей, горец птичий, марь белая.  Иван-чай растет на черноземе Если они рослые, насыщенно-зеленые, растут и развиваются ударными темпами, значит грунт хороший.  Сныть на клумбе говорит о том, что почва плодородная, но клумба запущенная... В этом случае важно не запускать ситуацию: также регулярно вносить органику и микробиологические удобрения, чтобы поддерживать уровень плодородия. Степень увлажнения Сорняки растут без ухода и без поливов. А потому могут достаточно достоверно отражать базовую степень увлажнения грунта. На влажных и заболоченных участках, где почва долго не пересыхает после дождей и таяния снега, растут влаголюбивые селезеночник очереднолистный, калужница, сабельник болотный, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный, хвощ полевой, лютик ползучий, таволга вязолистная, осока, осот болотный. Что делать с такими участками? Разбавлять почву песком, поднимать грядки и выращивать на них влаголюбивые культуры: капусту, сельдерей, щавель, ревень. Из декоративных культур для переувлажненных участков хорошо подойдут бородатый ирис, астильба, хосты, вербейник, бадан. Кошачья лапка, очитки, ковыль перистый, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, одуванчик — сорняки-ксерофиты, то есть способные выдерживать длительные засухи и предпочитающие расти на сухих местечках. Если грядки на участке зарастают именно ими, нужно повышать влагоемкость субстрата: вносить компост и вермикулит, в посадочные ямы добавлять гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Для предотвращения иссушения субстрата посадки полезно мульчировать торфом, опилками или скошенной травой. Если на участке преимущественно растут луговые травы — тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер луговой, мышиный горошек, мятлик луговой, овсяница луговая, подорожник — значит почвы достаточно влажные, но хорошо дренированные. Такой вариант лучше других подходит большинству овощных культур. Глубина залегания грунтовых вод Конечно сорняки нельзя назвать точными индикаторами уровня залегания грунтовых вод — определить его достоверно можно лишь методом разведочного бурения. Но понять примерный уровень сорная растительность поможет однозначно. При высоком уровне залегания грунтовых вод (до 1 м) на участке активно растут влаголюбивые сорняки: таволга вязолистная, канареечник, осока, калужница болотная, хвощ, лютик ползучий, мать-и-мачеха. Что делать дачнику, планирующему выращивать овощные и плодово-ягодные культуры? Обустраивать дренажную систему и поднимать грядки. Если грунтовые воды залегают на глубине 1–2 м, то растут преимущественно клевер, мятлик, полевица белая, овсяница, мышиный горошек, чина луговая. Костер безостый, пырей, синяк обыкновенный, коровяк обыкновенный — растения с мощными, уходящими глубоко в землю корнями. Они способны доставать влагу даже с глубины 2 м, а потому без проблем растут на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (более 2 м). Механический состав Определить вид почвы по механическому составу можно несколькими способами.  Первый — увлажнить землю, скатать ее в «колбаску» и попытаться свернуть в кольцо. Если оно легко формируется, значит почва глинистая. Если наблюдаются трещины, но кольцо не рассыпается — перед вами суглинок. Если крошится и разваливается — почва песчаная. Второй — посмотреть, какие сорняки растут. На глинистых и суглинистых грунтах растут осока, лебеда, подмаренник, мать-и-мачеха, хвощ, репейник. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять компостом или перегноем, речным песком, перепревшими опилками. Суглинистые почвы «готовы к использованию» — на них без дополнительной подготовки можно выращивать большинство овощных культур. Песчаные и супесчаные грунты легкие, воздушные, быстро прогреваются, но плохо удерживают влагу и питательные вещества. Поэтому в них чаще растут засухостойкие сорняки, не требовательные к плодородию субстрата: пырей ползучий, вьюнок, метлица, синяк обыкновенный. Под выращивание плодово-овощных культур такие почвы следует доработать: внести органику и влагоудерживающие добавки. Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, но бедные, часто — с повышенной кислотностью. На них активно растут сныть, калужница болотная, мятлик луговой. Неприхотливые, но злостные осока, хвощ и мать-и-мачеха тоже будут вполне комфортно себя чувствовать на торфяниках. Уровень кислотности И еще один показатель, который можно выяснить по растущим сорнякам, это уровень кислотности почвы. Для более точных данных лучше взять лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Для ориентировочных — просто смотреть, какие сорняки растут. Лютики — индикатор кислой почвы Индикаторы кислого грунта — хвощ полевой, осока, мох, метлица, белоус, калужница болотная, лютик, конский щавель, горец шероховатый. На такой почве будет комфортно немногим культурным растениям: голубике, рододендронам, гортензии, азалии, верескам. Во всех остальных случаях кислотность нужно приводить в норму путем внесения золы или доломитовой муки. Растет крапива — почва нейтральная  На нейтральной почве — наиболее пригодной для выращивания овощей и ягод — растут крапива, сныть, марь белая, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мятник. Засеивайте грядки сидератами (фацелией или горчицей), регулярно вносите органику, используйте золу для подкормки растений — эти меры помогут поддержать уровень рН на нужном уровне. Щелочная среда — оптимальные условия для роста люцерны, подорожника, медуницы, вьюнка, лебеды. Щелочные почвы встречаются реже, довести их до нейтральных можно посредством внесения торфа или хвойного опада, регулярного внесения органики, полива раствором лимонной или щавелевой кислот. К сорнякам у всех садоводов отношение резко негативное — от них стараются избавиться как можно быстрее. И это понятно. Сорная растительность конкурирует с культурными посадками за питательные вещества и воду, портит внешний вид грядок, привлекает вредителей. Но толику пользы из факта наличия сорняков в огороде все же можно извлечь — по ним можно определить тип почвы. А еще нежелательная растительность — это органическое сырье, которое можно использовать для приготовления зеленого удобрения или компоста, мульчирования посадок. 

Роскошные белые соцветия, похожие на свечи, медовый аромат… Большинству знаком высокий конский каштан. Но это совсем не то дерево, плоды которого можно есть. Предлагаем разобраться в каштановом многообразии и узнать о неприхотливых растениях, подходящих для любого сада. Такие разные Конский (зовут также по-старинному желудник, э́скулус по латинскому названию рода) относится к семейству сапиндовые. Он даже не приходится «родственником» настоящему каштану из семейства буковые, плодовой культуре из теплых краев (в России встречается на Кавказе, Черноморском побережье). Плод конского каштана Большинство видов последнего съедобны. Это посевной (или благородный, испанский), американский, японский (городчатый), китайский (мягчайший). Каштанчики по вкусу как печеный картофель с ноткой ореха. Их жарят, пекут, из посевного производят муку, используя в «кондитерке». Самым сладким признан китайский, а плоды японского крупнее остальных. Орешки американского мелкие, но сладость, аромат и нежная текстура делают его одним из лучших: их даже сырыми едят. Чем еще отличается конский каштан от съедобного? Первый затмит своим шикарным цветением невзрачные желтоватые цветки-колоски с сережками съедобных «особей» с неприятным резким запахом. Плоды их от 1 до 3 орешков прячутся в колючей, как ежик, оболочке, а не образуют один большой коричневый орех, как у конского. Цветет конский каштан И еще отличительный признак. У желудника листья красивые: пальчатые, собранные веером из 5-7 пластинок на черешке. У «истинного» лист узкий, длинный и простой. Горькие плоды желудника есть нельзя, они токсичны, могут вызвать серьезные отравления! На их основе создают лекарственные препараты, помогающие при варикозе, тромбофлебите, геморрое и т.д. Красивый какой Конский каштан был завезен в Россию из Европы благодаря Петру I. Заморское растение прижилось и до сих пор украшает улицы, парки городов, реже частные территории. Взрослый каштан на садовом участке Род насчитывает более двух десятков видов декоративных деревьев и кустарников. В основном это высокорослые великаны, которые проблемно разместить на собственном участке (только при наличии обширных владений). Большинство дачников интересует, существуют ли низкорослые каштаны? Да, селекционерами созданы и относительно невысокие сорта разных видов эскулуса. Ниже видовые, сортовые представители. 1. Обыкновенный Наиболее известный вид, с крупными белыми соцветиями-«пирамидками», цветущий в мае. Дерево достигает 36 метров! При благоприятных условиях может прожить 200-300 лет! Baumannii («Баумани») – сорт с крупными махровыми белыми цветками-свечками, не завязывающими плодов. Темно-зеленая листва в осеннее время желтеет. Высота 15-20 м, с ежегодным приростом в полметра. Laciniata («Лациниата») выделяется необычными, сильно рассеченными листьями, похожими на экзотических паучков, придающими растению легкость (в осеннюю пору они ярко-желтые). Цветет в мае-июне белым цветом с оттенком розовости. Рост около 4 м с раскидистой кроной. Медленно растущее деревцо. Морозостойкость до -34 градусов. Monstrosa («Монстроза») относится к карликовым кустарникам полутораметровой высоты (иногда поменьше). Ценится не за цветы (цветение встречается редко), а за сильно скрученные, изогнутые побеги, придающие неординарный вид. 2. Красный (павиа) «Фишка» разновидности – яркие красные цветки трубчатой формы, похожие на сигаретки, собранные в узкие метелки. Каштан павиа - компактное деревце или куст (около трех метров, иногда указывают до шести). Плодики без шипов. Очень популярен. Малорослый Humilis («Хумилис») - листопадный кустарник до двух метров в вышину (бывает 4,5). Листики у него помельче, но удивительно привлекательны алые или красные с розовотцой трубчатые цветки с колокольчатым зевом. Сорт Koehnei («Коехнеи») примечателен размером (полутора-двухметровой вышины) и «мастью» с оранжевым верхом и насыщенной розовой внутренностью цветков. Цветение в мае-начале лета. 3. Мясо-красный Гибрид обыкновенного и красного каштанчиков. Отличается рослостью (10-15 м), иногда достигает двадцати пяти метрового роста. Цветочная окраска способна варьироваться от насыщенно-розового до красного. Популярный и самый красочный Briotii («Бриоти»). Медленно растущее дерево, прибавляет не более 30 см в год. В мае-июне во множестве распускаются большие пирамидальные соцветия розово-красного или малинового колера. И радуют две недели и дольше. Кроме хорошей морозоустойчивости гибрид отличается высоким иммунитетом, не подвержен каштановой минирующей моли, бича э́скулуса. 4. Мелкоцветковый Выглядит как многоствольный куст, который вширь может быть больше, чем ввысь (4-5 метровой ширины). Листик сероватый, опушенный. Цветет растение поздно: в июле-августе белыми в форме цилиндра метелками цветов с длинными розовыми тычинками. Зимостойкость до −29∘C. 5. Гладкий (голый) Высокое десятиметровое дерево. Эта разновидность э́скулуса в цветении с последних майских дней в течение двух недель. Воронковидные цветочки желто-зеленоватые или кремово-желтые, собранные в «пирамидки». Очень зимостоек (4 зона морозостойкости). Название «конский каштан», по версиям, предупреждает, чтобы его не ели, спутав со съедобным. Подковообразный рубец на плодах напоминает формой подкову. Также плодами кормили и лечили лошадей в Турции. Конский каштан: посадка, выращивание и уход Растение довольно нетребовательно в культивировании, но некоторые условия требуется выполнить. Свое место Сажают желудник весной либо осенью. Лучше предоставить ему солнечный участок, хотя мирится и с полутенью. Высокорослые экземпляры не следует располагать близко к дому. Но даже, если выбранный питомец компактен, отведите для него достаточную площадь. Яму копают размером вдвое больше корневого кома или полметра на полметра, на дне обязателен дренажный слой. Культура предпочитает рыхлый, питательный суглинок. Поэтому при высадке саженца добавьте к садовой земле в равных долях компост и перегной. Необходимо установить колышек для подвязывания. После посадки обильно полить. Напоить и накормить Каштан чувствителен к поливу, особенно в молодом возрасте, в засуху. Рекомендуется для сохранения влаги замульчировать приствольный круг. «Молодняк» орошают еженедельно, расходуя по ведру воды на каждое растение. Взрослые дерева потребуют вдвое-втрое больше. В сухую погоду увлажнять придется чаще. Проводят полив в утренние часы или вечерние. Важно, чтобы он был глубоким, доходил до корней. Но заливать нельзя, иначе корневая система может загнить. Рано по весне проводят первую «кормежку». Берут кило коровяка или 300 г птичьего помета (или гранулы «Куровита» по инструкции) и столовую ложку с горкой «Мочевины» («Карбамид») на 10 л воды. По осени поливают раствором нитроаммофоски (на ведро с водой расходуют столовую ложку препарата). Удобно использовать специальное удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Все питание вносится по внешней проекции кроны в бороздки, чтобы не было ожогов корней. Вслед за этим хорошенько промочить почву. Зеленых питомцев до трехлетнего возраста подпитывают с осторожностью, делая упор на регулярную поливку. Подстричь Чтобы у каштанчика были привлекательная крона и прочный штамб, его формируют. Молодые саженцы первые три года нужно рано весной обрезать. Их боковые побеги укорачивают вполовину, чтобы крона становилась гуще. Нижние удаляют полностью до выбранной хозяином высоты. Взрослые питомцы не нуждаются в регулярной стрижке, у них проводят лишь санитарную. Работают продезинфицированными, остро заточенными инструментами. Обширные срезы замазывают садовыми замазками. Посредством обрезки формируют дерево с низким или высоко находящимся верхом. Защитить от болезней и вредителей Чаще всего конский каштан страдает от вызванных грибами-патогенами разных пятнистостей (бурая, охряная, красно-коричневая), ржавчины. Как правило, инфекции обнаруживаются с середины лета. Многие замечали, что, начиная с июля, каштаны на улицах теряют привлекательность. На их листве возникают уродливые ржавые, коричневатые пятна, листики засыхают. Ежегодно в ранний весенний период и после отцветания дерево опрыскивают фунгицидами (1% бордоская жидкость или «Скор»). Можно первоначально пробовать избавиться биофунгицидами: «Фитолавин», «Фитоспорин». Каштановую минирующую моль, которую еще называют «охридский минер», считают основной напастью желудника. Ее личинки оставляют на листовых пластинках желтые, а затем краснеющие пятна-мины. Возможно, она переносит и грибные инфекции, потому как обе проблемы возникают на растении в одно время. Подверженность вредителю, а также грибным заболеваниям считаются одними из недостатков культуры. При небольшом количестве бабочек применяют биопрепараты («Битобаксибацелин»), феромонные ловушки. Если же поражение масштабное, необходимы инсектициды («Искра», «Актеллик») вместе с системными фунгицидами. Опрыскивать особенно деревья-великаны очень трудно, не всегда результативно. Предлагается более эффективный метод: инъекции в ствол. Сильные химпрепараты наносят много вреда экологической системе. Поэтому при возможности надо применять биологические способы защиты. Лучше всего истребляют моль скворцы, синицы, воробьи. Поэтому привлекайте птиц в сад, мастерите или приобретайте готовые скворечники, синичники. Некоторые виды конского каштана устойчивы к охридскому минеру: мясо-красный, гладкий, мелкоцветковый, относительно устойчив павиа. Эта особенность связана с химическим составом листа. Зараженную листву обязательно собирают и сжигают. В компост ее не закладывают. Зимовать без проблем Зимостойкость желудника зависит от видовой, сортовой принадлежности. В случае низкой устойчивости к морозам, надо замульчировать пристволье щепой, корой, можно окучить. У растений в первые три годика после высадки также советуют обматывать стволики мешковиной. Ее оборачивают вкруг штамба, захватывая и нижние веточки. Закрепляют не очень плотно, дабы воздух циркулировал. Альтернативные варианты: садовый бинт с пропиткой натуральными воском, маслом или хвойный лапник. С возрастом дерево становится неуязвимей к холодам. Акцент в саду Каштанчик неизменно привлекает внимание, особенно в пору цветения. Он великолепно солирует на газоне. Небольших размеров деревце можно разместить во внутреннем мощеном дворике. В композиции подбирают соседей с контрастной по цвету, форме, фактуре листвой. Например, павиа неплохо смотрится рядом со спиреей, акацией, рододендронами, можжевельниками и разными карликовыми деревцами. Но оставляйте достаточно простора между ними. При наличии большого пространства высаживают каштановые аллеи, живые изгороди. Но травянистые однолетники и многолетники лучше поблизости не планировать: рост их будет угнетаться. Каштаны бывают разными. В наших широтах прижился относительно неприхотливый конский каштан. Из видового и сортового многообразия можно выбрать подходящий и для своего участка.

В последние годы все чаще можно услышать об аминокислотных препаратах для растений. Считается, что они ускоряют рост, защищают от стрессов и повышают урожайность. Но что это за вещества и действительно ли они нужны на обычном дачном участке?  О значении аминокислот для растений и способах их применения читайте далее. Состав и польза аминокислот Аминокислоты – это органические соединения, которые обеспечивают синтез белка в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, хлорофилла и других важных компонентов. В природе растение синтезирует аминокислоты самостоятельно, но этот процесс требует огромных энергетических затрат – до 40% всей производимой в растении энергии. Современные аминокислотные препараты содержат готовые формы этих соединений, полученные путем гидролиза растительного или животного сырья. В состав могут входить до 20 видов аминокислот, включая глицин, аланин, глутаминовую кислоту, пролин, аргинин и другие. Важно понимать, что это не синтетические вещества, а природные соединения, близкие по составу к тем, что вырабатывают сами растения. Польза аминокислот для растений Аминокислоты служат готовым строительным материалом для белков. Растение не тратит энергию на их синтез и направляет освободившиеся ресурсы на рост, развитие и формирование урожая. Особенно это важно в стрессовых ситуациях, когда собственные силы растения на исходе. Пролин и глицин работают как осмопротекторы, то есть запасают воду впрок, помогая клеткам удерживать влагу и легче переносить засуху, заморозки, жару и другие неблагоприятные факторы. Эти аминокислоты накапливаются в тканях и защищают клеточные структуры от повреждения. Аргинин и триптофан являются предшественниками ауксинов – гормонов роста, стимулирующих развитие корневой системы. После обработки такими препаратами корни становятся мощнее, активнее ветвятся и лучше усваивают питание из почвы. Кроме того, препараты повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качественные показатели: цветки становятся ярче, цветение – продолжительнее, а плоды крупнее и вкуснее. При совместном применении с пестицидами аминокислоты снижают стресс от химических обработок и повышают их эффективность, действуя как антидоты. Важно: аминокислоты – это не замена привычным удобрениям, а дополнение к ним. Они не содержат большого количества элементов питания, но помогают растению эффективнее усваивать то, что уже есть в почве. Когда надо подкормить растения аминокислотами Аминокислотные препараты наиболее эффективны в определенные периоды, когда растение испытывает стресс или нуждается в быстром восстановлении. Обычно их применяют в определенных ситуациях. После пересадки рассады и саженцев для быстрого укоренения и снятия стресса. Растения, обработанные аминокислотами, быстрее трогаются в рост, меньше болеют и легче переносят неизбежные повреждения корней при пересадке. При неблагоприятных погодных условиях. Например, заморозки, засуха, град, резкие перепады температур. В таких ситуациях аминокислоты работают как «скорая помощь», помогая клеткам удержать влагу и восстановить поврежденные структуры. После обработки пестицидами для нейтрализации токсического эффекта. Особенно это актуально после применения гербицидов, которые могут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. В периоды активного роста, цветения и формирования плодов, когда растение нуждается в дополнительных ресурсах. Аминокислоты помогают пройти эти фазы быстрее и качественнее. При ослаблении растений болезнями или вредителями – для запуска регенерационных процессов. Сами по себе аминокислоты болезни не лечат, но дают растению силы бороться самостоятельно. В профилактических целях проводят 2-4 обработки за сезон с интервалом 10-14 дней. Для экстренной помощи после стресса обработку делают в течение 3 дней после наступления неблагоприятного события – чем раньше, тем лучше результат. Препараты с аминокислотами Способы применения Аминокислотные препараты можно использовать разными способами, например, средство из нашего каталога «ВитАмин» используется для замачивания семян и посадочного материала, для листовых подкормок и для внесения под корень. Подробная инструкция по применению «ВитАмина» указана в описании к препарату. Для замачивания семян Обработка семенного материала дает мощный стартовый импульс. Аминокислоты помогают семенам легче переносить стресс от холода, засухи или избытка влаги, ускоряют прорастание и повышают энергию всходов. Всходы появляются дружнее, быстрее набирают силу и меньше поражаются корневыми гнилями. Замачивание проводят следующим образом. Семена овощных и цветочных культур замачивают на 8-16 часов в растворе препарата (ориентировочная дозировка – 15 мл на 1 л воды, но лучше сверяться с инструкцией конкретного средства). Луковицы и клубнелуковицы выдерживают 24 часа, черенки перед посадкой – 12-24 часа. Саженцы с открытой корневой системой погружают корнями в раствор на 3-4 часа, а клубни картофеля опрыскивают или погружают в сетках на 20-30 минут. После замачивания семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают. Хранить обработанные семена нельзя – они могут загнить. По листу (внекорневая подкормка) Листовые обработки – самый быстрый и эффективный способ доставки аминокислот. Питательные вещества проникают через устьица и начинают работать уже через несколько часов. Именно этот способ рекомендуют для экстренной помощи после стрессов. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Расход рабочего раствора для овощных и цветочных культур примерно 0,5-1 л на 10 м². Для плодовых деревьев и кустарников – от 0,5 до 10 л на растение в зависимости от возраста и размера. Первую обработку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев, затем в фазе бутонизации и во время плодоношения. При необходимости обработки повторяют каждые 7-14 дней. Особенно эффективны листовые подкормки в стрессовых ситуациях – после заморозков, засухи, химических обработок. Под корень Корневые подкормки обеспечивают более длительное, но менее быстрое действие по сравнению с листовыми. Их применяют при выращивании рассады, после пересадки, а также в течение всего сезона для основных культур. Схема подкормок будет следующей. Полив под корень раствором препарата (ориентировочная дозировка – 2,5-5 мл на 10 л воды) с расходом 4-10 л на 1 м².  При выращивании рассады поливают на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов. При пересадке можно пролить лунки раствором непосредственно перед высадкой. Для плодовых деревьев и кустарников проводят 1-3 подкормки за сезон с интервалом 7-10 дней, начиная с периода распускания листьев. Корневые подкормки особенно важны на бедных почвах и при выращивании культур с длинным вегетационным периодом. Точные дозировки обычно указаны в инструкции или на упаковке с препаратом. Подготовка раствора и дозировка Вода для раствора должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). Жесткая вода снижает эффективность аминокислот, поэтому при необходимости ее можно смягчить, добавив небольшое количество лимонной кислоты (буквально на кончике ножа на 10 л). Препарат тщательно размешивают до полного растворения. Рабочий раствор используют в день приготовления – при хранении он теряет активность. Совместимость с другими препаратами Аминокислоты хорошо совместимы с большинством пестицидов и удобрений, что позволяет использовать их в баковых смесях и экономить время. При смешивании с пестицидами аминокислоты добавляют в бак последними. Однако следует избегать смешивания с медьсодержащими препаратами, серосодержащими веществами и щелочными растворами – они могут разрушать аминокислоты. Аминокислотные биостимуляторы – это не панацея и не чудо-средство, а эффективный инструмент для садоводов, стремящихся получить максимальную отдачу от своих растений. Они помогают пережить стрессы, ускорить развитие и раскрыть потенциал даже в неблагоприятных условиях. Но работают они только в системе: на плодородной почве, при достаточном поливе и в сочетании с основными удобрениями.

Йод – это простое средство, которое пригодится не только для обработки ран, но и на грядках. Для растений это доступный антисептик, стимулятор роста и помощник в борьбе с болезнями. Однако, и он требует точной дозировки. Неправильное применение и высокие дозы могут нанести вред и растениям, и почве.  Как правильно использовать йод на участке, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда читайте далее. Признаки дефицита йода Йод не относится к жизненно необходимым элементам для растений, но его присутствие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Он участвует в синтезе белков, ускоряет обмен веществ, помогает усвоению азотных соединений. При недостатке этого микроэлемента растения растут медленнее, становятся более уязвимыми к болезням. Хотя явных визуальных признаков йодного голодания не существует, опытные садоводы определяют нехватку по косвенным сигналам: слабый иммунитет растений, частые грибковые заболевания; плохая завязываемость плодов; бледная окраска листвы; загнивание завязей (особенно у кабачков). Если вы замечаете такие симптомы, а другие причины (нехватка основных удобрений, неправильный полив) исключены, можно использовать йодную подкормку. Кому будет полезна подкормка йодом Йодное питание особенно любят пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны. Хорошо отзываются на него огурцы, капуста, клубника, кабачки. Для плодовых деревьев и винограда йод тоже применяют, в основном как профилактическое средство от гнилей и грибковых инфекций. Важно: не всем культурам йод одинаково необходим. Но практически любое растение может получить пользу от умеренных доз – укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ. Когда и для чего применять Предпосевная обработка Семена перед посевом замачивают в слабом растворе йода. Это обеззараживает посадочный материал, уничтожает споры грибов на поверхности и стимулирует прорастание. Установлено, что под влиянием микроэлемента вода быстрее поступает через оболочку семени, набухание увеличивается, энергия прорастания повышается. Для приготовления раствора 1 каплю йода растворяют в 1 литре воды. Семена замачивают на 6-8 часов, затем слегка подсушивают и высевают. Луковицы и клубнелуковицы можно опрыскать таким же раствором перед посадкой. Подкормка рассады Молодые сеянцы очень отзывчивы на йодные подкормки. После обработки рассада быстрее растет, у нее формируется мощная корневая система, развиваются крепкие стебли. Корневые подкормки. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты готовят раствор: 1 капля йода на 3 литра воды. Поливают по влажной почве под корень однократно, когда у растений появится 2-3 настоящих листа. Листовые подкормки. Смешивают 4 литра воды, 1 литр молока (лучше домашнего), 15 капель йода. Обрабатывают из мелкодисперсного опрыскивателя однократно. Подкормка в открытом грунте и саду После высадки растений в грунт йод тоже можно применять. Для взрослых растений концентрацию увеличивают. Для томатов, перцев, баклажанов: 3 капли йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под каждый куст. Это ускоряет развитие цветочных кистей, увеличивает количество завязей. Для капусты: 40 капель йода на 10 литров воды. Поливают под корень в начале формирования кочана по 1 литру на растение. Это защищает от килы и способствует образованию крупных плотных кочанов. Для кабачков: если завязи начинают загнивать, готовят раствор 10 мл йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под куст однократно. Для клубники (земляники садовой): 10 капель йода на 10 литров воды. Проводят три подкормки с интервалом 10 дней, начиная ранней весной после таяния снега. Это укрепляет перезимовавшие кусты и предохраняет от серой гнили. Для плодовых деревьев: 10 мл йода на 10 литров воды. Опрыскивают за месяц до уборки урожая, повторяют через 3-4 дня. Это защищает от плодовых гнилей. Для винограда: 8 мл йода на 10 литров воды. При первых признаках милдью или оидиума опрыскивают каждую неделю. Борьба с болезнями Йод – отличный антисептик, поэтому его активно используют против грибных и бактериальных инфекций. Он подавляет развитие бактерий, патогенных грибов, вызывающих различные заболевания и обеззараживает почву. Против фитофтороза На томатах применяют два основных рецепта: 10 мл йода, 1 литр молочной сыворотки, 15 мл перекиси водорода на 10 литров воды. Проводят опрыскивание 3 раза с интервалом 10 дней. 15 капель йода, 1 литр молока на 10 литров воды. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом 2 недели. Против мучнистой росы  На огурцах, кабачках, тыквах: 1 мл йода на 1 литр молочной сыворотки и 9 литров воды. Опрыскивание проводят раз в 5-7 дней до исчезновения симптомов. 10 капель йода на 10 литров воды с добавлением сыворотки. Обработки проводят 1 раз в неделю. Против серой гнили на землянике Опрыскивание раствором 1 мл йода на 10 литров воды дважды – незадолго до цветения и после него. Против прикорневой гнили на огурцах Полив под корень раствором 1 мл йода на 10 литров воды, расходуя по 1 литру на куст. Подкормка комнатных цветов Для домашних растений йод тоже полезен. Он усиливает обменные процессы, стимулирует цветение, повышает иммунитет. Даже кактусы начинают лучше расти после таких подкормок. Важно соблюдать дозировку: 2 капли йода на 1 литр воды. Поливают под корень не чаще 1-2 раз за сезон. Передозировка (10-20 капель на литр) превращает удобрение в яд и может погубить растение. Какой йод использовать Некоторые дачники по привычке используют обычный аптечный йод и получают негативные результаты – ожоги листьев или отсутствие заявленного от применения эффекта. Агройод Агротехнологии давно шагнули вперед и на замену аптечному средству пришло специализированное средство «Агройод». В основном его используют для дезинфекции теплиц и инструментов, но для подкормок растений оно тоже подойдет. Вот чем оно отличается от аптечного варианта. Не содержит спирт. Аптечный йод – это спиртовая настойка. Даже несколько капель, добавленных в ведро, создают микроскопическую концентрацию спирта. Но главная проблема в другом: для достижения лечебного эффекта против грибных болезней, йода нужно гораздо больше, чем «пара капель». А большой объем аптечного йода – это уже большой объем спирта, который гарантированно вызывает ожоги листьев и угнетает корневую систему. Агройод не содержит спирта, поэтому его можно использовать в рабочих концентрациях без риска сжечь растение. Более высокая концентрация. Агройод имеет в два раза более высокую концентрацию (10%) и специально разработан для разведения в тех пропорциях, которые действительно подавляют патогены. Содержит НПАВ. Это неионогенные поверхностно-активные вещества, то есть прилипатели. Они обеспечивают лучшее распределение раствора по поверхности листьев и стеблей, а также его удерживаемость на частях растения. Это повышает эффективность применения агройода, при этом не меняют уровень рН.  Есть ли вред от применения йода При всей пользе йода нужно помнить о возможных рисках. Негативное влияние может проявляться следующим образом.  Ожог корней и листьев. Возникает если добавить слишком много йода. Особенно чувствительны молодые сеянцы и комнатные цветы. Уничтожение полезной микрофлоры. Йод обеззараживает почву, но действует неизбирательно. Вместе с патогенами могут пострадать полезные почвенные бактерии. Раздражение кожи и глаз. При работе с концентрированным йодом соблюдают меры предосторожности. Правила безопасности Строго соблюдайте дозировки, указанные в инструкции. Не лейте раствор под корень по сухой земле – сначала пролейте чистой водой. Не смешивайте йод с навозом – это может вызвать нежелательные реакции. Для листовых обработок используйте мелкодисперсный опрыскиватель, работайте утром или вечером. Храните йод в недоступном для детей месте. Йод – доступное и эффективное средство для дачника. Он помогает бороться с болезнями, укрепляет растения, повышает урожайность. Но работает это только при разумном подходе.

Китайский лимонник – это удивительная лиана, которая привлекает садоводов не только декоративностью, но и съедобными ярко-красными ягодами. Его побеги способны за несколько лет оплести беседку или перголу, создавая живописную тень. Но где взять посадочный материал, если хочется посадить это растение в своем саду? Размножить лимонник можно разными способами, и каждый из них имеет свои особенности. Что собой представляет лимонник китайский Китайский лимонник – это листопадная лиана, которая в природе достигает 10-15 метров в длину, обвивая опору по часовой стрелке. Его стебли покрыты темно-коричневой шелушащейся корой, а молодые побеги имеют гладкую желтоватую поверхность. Лимонник китайский Листья у лимонника эллиптические, слегка мясистые, темно-зеленые сверху и бледные снизу. При растирании они издают характерный лимонный аромат, за что растение и получило свое название. Цветок у лимонника раздельнополый: встречаются как однодомные растения (с мужскими и женскими цветками на одной лиане), так и двудомные (только мужские или только женские особи). Это важная особенность, которую нужно учитывать при размножении. Если при выращивании хочется получать ягоды, лучше иметь несколько растений разного пола или приобрести гарантированно однодомный сорт. Плоды созревают в сентябре, собираются в кисти длиной до 10 см с сочными красными ягодами. Каждая ягода содержит по два почковидных семени. Способы размножения Размножить китайский лимонник можно тремя основными способами: семенами, зелеными черенками и корневыми отпрысками. У каждого метода свои сроки, трудоемкость и результат. Размножение семенами Это самый длительный, но увлекательный путь. Растения, выращенные из семян, более долговечны и лучше приспособлены к местным условиям. Однако есть важный нюанс – при семенном размножении растения не всегда наследуют признаки материнского экземпляра, и пол будущей лианы остается загадкой до первого цветения. Семена лимонника быстро теряют всхожесть, поэтому используют только свежесобранный материал. Подзимний сев прямо в открытый грунт – это наиболее подходящий способ. В этом случае семена проходят естественную стратификацию и дружнее прорастают весной. Если планируется весенний посев, семенам обязательно нужна искусственная стратификация. Ее проводят следующим образом. В декабре семена замачивают в воде на 4 дня, ежедневно меняя воду. Вода должна быть чистой, без хлора. Затем их заворачивают во влажную ткань и закапывают в ящик с влажным песком. Месяц держат при комнатной температуре (+18…+20°C), еженедельно промывая и проветривая семена. В январе ящик перемещают в холодильник (температура около 0°C) или закапывают в снег еще на месяц. В феврале семена начинают растрескиваться – это сигнал к посеву. Сеют их в ящики со смесью торфа, песка и плодородной земли (2:1:1) на глубину 0,5 см. Всходы появляются через 2 недели, но растут очень медленно.  Уход после посева Молодые сеянцы очень требовательны к условиям содержания. В первую половину лета их необходимо поливать ежедневно (лучше вечером), а затем – через 3-4 дня в зависимости от погоды. Почва всегда должна быть умеренно влажной, но без переувлажнения. Сеянцы нужно обязательно притенять от прямых солнечных лучей. В фазе 2-4 настоящих листьев их пикируют на расстоянии 3-5 см друг от друга. Для профилактики грибковых заболеваний почву полезно 1-2 раза полить бледно-розовым раствором марганцовки. За первый год сеянцы вытягиваются всего на 5-7 см, а в открытый грунт сеянцы высаживают на 2-3 сезон. Размножение зелеными черенками Таким способом лимонник размножают в летний период. Это вегетативное размножение позволяет сохранить все признаки материнского растения, включая его половую принадлежность. Черенки нарезают в середине июня из молодых полуодревесневших побегов зеленовато-бурого цвета. На каждом черенке должно быть 3-4 почки. Нижний срез делают косым под почкой, верхний – прямым, отступив 5 см. При размножении черенкованием необходимо соблюдать следующие правила. Нижние листья удаляют полностью, у верхнего оставляют только половину листовой пластинки. Черенки высаживают в холодный парник с рыхлой влажной почвой, сверху присыпанной слоем песка (3-4 см). Сажают наклонно, заглубляя нижнюю почку в почву, среднюю оставляя на уровне поверхности. Расстояние между черенками – 5 см. После посадки поливают и накрывают нетканым материалом, поливая прямо по нему 2-3 раза в день. Укоренение длится около месяца, но приживаемость у лимонника невысокая – даже в лучшем случае укореняется не более 50% черенков. Осенью укоренившиеся черенки выкапывают с комом земли и хранят до весны в подвале во влажных опилках. В открытом грунте они могут вымерзнуть даже под укрытием. Уход после укоренения Основное внимание уделяют регулярному поливу, опрыскиванию в жаркую погоду и притенению от прямых солнечных лучей. Подкормки начинают только после пересадки на постоянное место, обычно через 2-3 года, когда растения достаточно окрепнут. Размножение корневыми отпрысками Самый простой и эффективный способ получить новые растения – использовать корневые отпрыски. Взрослый лимонник образует вокруг себя множество побегов из спящих почек на корневищах. Порослью кустарник может размножаться уже на второй-третий год после посадки. Отпрыски аккуратно отделяют от материнского растения ранней весной или осенью и сразу высаживают на постоянное место. В посадочную яму насыпают перегной, компост, добавляют древесную золу. При таком способе сохраняются все сортовые признаки, а растения быстро трогаются в рост. Можно использовать и кусочки корневищ длиной около 10 см с 2-3 спящими почками. Их высаживают горизонтально, присыпают слоем перегноя 2-3 см и регулярно поливают. К следующей весне получаются полноценные саженцы. Основной уход сводится к регулярному поливу в засушливую погоду и мульчированию приствольного круга для сохранения влаги. Первую подкормку проводят через 2-3 года, когда растения тронутся в активный рост, используя органические удобрения или комплексные минеральные составы, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Выбор способа размножения зависит от целей выращивания. Если хочется поэкспериментировать и получить много растений – стоит попробовать размножение семенами. Если нужно сохранить признаки понравившегося сорта – лучше выбрать черенкование или размножение отпрысками.

Под понятием дренажа подразумевается отвод лишней воды, чаще всего от растений. Он может быть устроен в горшках комнатных цветов, в посадочной яме плодового дерева или может быть устроена дренажная система для отвода лишней воды с сырого участка. Также словом дренаж называют разнообразные материалы, с помощью которых он устраивается. Дренаж Главная задача дренажа - легко пропускать воду, исходя из этого определяются его свойства: Не допустить застаивания воды в горшках или в грунте; Предотвратить загнивание корневой системы; Предотвратить развитие грибных болезней и появление плесени; Не допустить гибель растения. В связи с этим дренажные материалы должны соответствовать следующим параметрам: Легко пропускать воду; Не уплотняться при намокании; Не загнивать от большого количества воды; Не подвергаться химическим реакциям при взаимодействии с водой; Не разрушаться во влажной среде. Как устроить дренаж При посадке комнатных растений в горшки, устроить дренаж очень просто. На дно горшка (в котором обязательно должны быть дренажные отверстия), положить любой из нижеперечисленных дренажных материалов слоем от 2 до 5 см (в зависимости от вида растения, размера горшка), затем насыпать немного грунта и посадить растение. Как сделать дренаж для растений в саду. При посадке деревьев и кустарников дренаж устраивают на дне посадочной ямы. В этом случае используют более крупные фракции дренажа – битый кирпич, гальку или щебень, ветки деревьев. Слой дренажа должен быть от 10 до 20 см. Дренаж для некоторых садовых цветов (например, эремуруса) устраивается таким же образом. Керамзит Представляет собой обожженную пористую глину, бывает разной фракции - мелкий, средний и крупный, подбирается в зависимости от объема горшка. Достоинства керамзита: Легкий; Пористая структура позволяет хорошо поглощать влагу, и медленно возвращает ее почве; Низкая теплопроводность способствует поддержанию постоянной температуры в зоне корней; Керамзит безопасен, служит долго. Есть у керамзита и недостатки: со временем спрессовывается и разрушается, накапливает соли при поливе жесткой водой. Перед использованием желательно промыть гранулы. Вермикулит Это минерал из группы гидрослюд, прошедший термическую обработку и имеющий слоистую структуру. В продаже имеется 5 фракций размеров – от горошины до пылевидной. Вермикулит не только отлично впитывает влагу, но и снижает кислотность грунта, регулирует перепады температуры, насыщает почву некоторыми полезными элементами. Вермикулит можно добавлять в грунт для цветов, нуждающихся в постоянном увлажнении, так как он способен поглощать количество воды в пять раз большее собственного веса. Перлит Представляет собой белые зерна, полученные после термической обработки вулканической породы. Очень легкий, не поддается гниению, отлично поглощает и выделяет влагу, теплопроводность низкая. Перлит используют не только в качестве дренажа, но и для разрыхления почвенного субстрата – он предотвращает развитие грибных и бактериальных инфекций. Недостаток вермикулита и перлита – это недешевые материалы. Древесный уголь Доступный материал – достаточно легкий и пористый, стерильный, препятствует развитию болезней; отлично впитывающий влагу. Содержит некоторые полезные элементы. Но довольно быстро разрушается и теряет свои качества. Такой дренаж нужно будет менять ежегодно. Гравий, галька, щебень Это горные породы. Галька и гравий образуются в природе в ходе естественных процессов, щебень - в результате механического дробления горной породы. Материалы более крупной фракции, их обычно добавляют в качестве дренажа в посадочные ямы при посадке садовых растений. Также их можно применять для крупномерных комнатных при посадке в большие горшки, чтобы придать им устойчивость. Битые кирпич, керамические черепки Материалы, имеющие натуральное происхождение, их также используют в основном при посадке плодовых деревьев и кустов. Но из мелких кусочков можно устраивать дренаж в горшках комнатных растений. Органика Мох сфагнум Уже давно сфагнум стал незаменимой составной частью субстрата для орхидей. Но его можно добавлять в грунт для влаголюбивых растений с целью удержания влаги. Он одновременно защищает от высыхания и от переувлажнения. Также сфагнум помещают на дно горшка в качестве дренажа. Является природным антисептиком, защищает растения от гнили. Кокосовая койра Получают из наружной части скорлупы кокоса, подвергая очистке и прессовке. Это натуральное волокно удерживает количество влаги, в 10 раз превосходящее его собственный вес. Применяется для разрыхления грунта при посадке комнатных цветов и рассады, а также в качестве дренажа. Перед употреблением койру необходимо замочить. Ветки измельченные, щепа Прекрасный материал, в основном используется при посадке деревьев, устройстве высоких или теплых гряд на огороде. Получают при помощи садового измельчителя, используя только здоровые ветки. Мелкие фракции можно использовать и для дренажа в горшках комнатных растений. Шишки, кора Сосновую кору используют при изготовлении субстрата для орхидей. Берут кору с упавших деревьев, с которых она легко отслаивается. Кора, как и шишки хвойных деревьев прекрасно подходит для дренажа. Но предварительно эти материалы нужно очистить от смолы и прокипятить минут 15 для дезинфекции. Ореховая, яичная скорлупа Обычно используют для дренажа в горшках комнатных растений скорлупу грецкого ореха, предварительно прокалив ее в духовке. Легкий материал, слегка понижает кислотность почвы. Подходит и яичная скорлупа, которую перед использованием хорошо промывают в воде, удаляя остатки белка и сушат на воздухе или в духовке. Затем измельчают, получая крупную фракцию и насыпают на дно горшка слоем 2 см. Как видим существует много разнообразных материалов, которые можно использовать в качестве дренажа, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Если вы бываете на даче только наездами, зимой между визитами могут пройти недели. За это время погода меняется несколько раз – мороз может сменяться оттепелью, а следом начинается снегопад.  Чтобы не потерять розы, гортензии, хвойные и молодые саженцы, важно понимать – укрытие работает правильно, только если оно «дышит» и не превращается в парник во время потепления. Главный враг растений зимой не столько холод, сколько резкие перепады температуры и застой влажного воздуха под глухим материалом. Задача дачника – не укутать посадки поплотнее, а обеспечить им стабильный микроклимат. А во время зимнего визита быстро проверить, все ли в порядке. На что стоит обратить внимание, при посещении дачи зимой, читайте в этой статье. Осмотр многолетних растений в мороз (ниже -15°C) В сильный мороз растения спят, поэтому их нельзя тревожить без нужды. Но убедиться, что защита не нарушена, необходимо. Что нужно проверить. Целостность укрытий. Ветер мог сорвать агроволокно, сдвинуть каркас или оголить корневую шейку. Восстанавливая укрытие, необходимо следить, чтобы материал не прилипал к веткам – нужна воздушная прослойка. Состояние прикорневой зоны. Если снег выдуло, а мульча (торф, компост, лапник) разлетелась, подсыпают сухой торф или укладывают в прикорневую зону лапник. Голая промерзшая земля губительна для корней теплолюбивых культур. Каркасы под нагрузкой. Нет ли прогибов? Если снега мало, а ветер сильный — проблем нет. Если снега много, то укрытие могло просесть под его тяжестью – в этом случае снег аккуратно счищают. Нельзя раскапывать кусты, чтобы посмотреть, как там стебли. В мороз это только навредит. Осмотр многолетников в снегопад Снег – лучший утеплитель. Но его избыток, особенно мокрого и тяжелого, ломает ветки и продавливает укрытия. Можжевельник под снегом Что проверять в этом случае. Ветки под тяжестью снега. У хвойных, рододендронов, форзиции аккуратно стряхивают снег движением снизу вверх. Если ветки обледенели, трогать их не нужно. Вентиляция укрытий. Если снег налип на агроволокно, а потом подтаял и замерз коркой – прекращается поступление воздуха. В этом случае ледяную корку нужно разбить или снять. Снегозадержание. Если участок продувается, а снег с гряд сдуло, то набрасывают ветки, устанавливают щитки. Рыхлый сугроб толщиной 30 – 40 см надежнее любого укрытия. Важно: Не нужно утаптывать снег вокруг растений. Плотный, слежавшийся снег хуже греет и медленнее тает весной. Осмотр укрытых растений в оттепель Оттепель – самый опасный период. Именно из-за нее растения чаще всего погибают. Днем температура поднимается до +2…+5°C, под герметичным укрытием становится влажно и тепло, как в теплице. А ночью снова минус и влажные побеги замерзают, ткани разрываются. Если укрытие не проветривается, через пару таких циклов розы и гортензии чернеют и погибают. Что нужно сделать во время оттепели. Укрывной материал приподнимают с торцов. Достаточно оставить щель на 1-2 часа, чтобы из укрытия вышел влажный воздух. Если оттепель затяжная (несколько дней), вентиляцию оставляют открытой на ночь, при этом хорошо закрепив материал, чтобы не сорвало ветром. Отводят талую воду. Если снег тает активно, а земля еще мерзлая и не впитывает влагу, вода скапливается у корневой шейки. Тогда необходимо сделать канавки для отвода воды. Притеняют хвойные. В феврале-марте яркое солнце отражается от снега и вызывает ожоги. Если туи и можжевельники не укрыты сеткой заранее, в оттепель самое время набросить редкую мешковину или притеночную сетку. Важно: При такой погоде нельзя снимать укрытие полностью. Даже если днем лужи и капель, возвратные заморозки неизбежны. Особенности для разных регионов То, что работает в Подмосковье, может не подойти для Сибири, Урала или Северо-Запада. Универсальных решений нет, но есть правила, которые проверены на практике. Для Центральной России (Подмосковье, Средняя полоса) Зимы неустойчивые: оттепели сменяются морозами, снег то выпадает, то тает. Главная опасность – выпревание. Плотность агроволокна: 50-60 г/м². Оно достаточно прочное, держит форму на каркасе, пропускает воздух и защищает от ветра. Способ укрытия: каркасный или бескаркасный (обмотка куста) – в зависимости от культуры. Обязательно оставлять отдушины. Контроль в оттепель обязателен. Если приехали на участок в плюсовую температуру, необходимо проветрить все укрытия. Для Сибири и Урала Зимы снежные и ветреные, но при этом часты сильные морозы. Оттепели бывают, но реже. Главная опасность – вымерзание при малоснежье и разломы кустов под тяжестью снега. Плотность агроволокна: 60-80 г/м² или два слоя по 40–50 г/м². Чем плотнее, тем лучше держит тепло и противостоит ветру. Дополнительная защита: поверх агроволокна желательно набросить лапник – он задерживает снег и гасит порывы ветра. В самых суровых местах (Зауралье, северные районы) практикуют укрытие «шалашом» из досок или фанеры, а сверху – спанбонд. Снегозадержание: обязательное условие. Если снега мало, нужно набрасывать его на укрытия лопатой. Для Северо-Запада (Ленинградская область, Карелия) Зимы сырые, пасмурные, часты перепады около нуля. Главная опасность – замокание и грибковые инфекции. Плотность агроволокна: 40–60 г/м². Важен не столько слой, сколько вентиляция. Особенность: в условиях высокой влажности нельзя использовать опилки и мелкую стружку для мульчи – они слеживаются и преют. Лучше торф или хвойный опад. Дренаж: при осенней посадке обязательно закладывать песок или гравий в посадочную яму. Зимой следить, чтобы талая вода не застаивалась у корней. Главное правило: зимой растениям нужен не столько абсолютный холод, сколько стабильность. Резкие перепады влажности и температуры убивают чаще, чем суровые морозы. Современные нетканые материалы (спанбонд, агроволокно) с правильной плотностью и грамотно сделанный каркас решают эту проблему. Если зима была с частыми оттепелями и есть угроза развития грибных болезней, то весной необходимо провести обработку растений фунгицидами. В нашем каталоге большой выбор средств защиты растений от болезней для плодовых деревьев, декоративных кустарников и садовых растений.