Сад

Ежевика – культура, которая в последние годы уверенно набирает популярность у садоводов. Крупные, сладкие ягоды с массой полезных свойств мало кого оставляют равнодушным. Однако в отличие от своей ближайшей родственницы малины, многие сорта ежевики обладают более низкой зимостойкостью и нуждаются в обязательном укрытии.  Осенний уход – это не просто набор агротехнических приемов, а залог того, что куст благополучно переживет зиму и в следующем сезоне порадует обильным урожаем. Разберемся, что и в какой последовательности нужно делать. Почему осенний уход так важен для ежевики Многие сорта ежевики, особенно крупноплодные и бесшипные, имеют низкую зимостойкость. Без укрытия они могут подмерзать уже при температуре около –17 °C. Стелющиеся сорта (росяника) зимуют хуже, чем прямостоячие (куманика). Именно поэтому осенняя подготовка становится критически важным этапом. Ежевика осенью Кроме того, осенью закладываются почки будущего урожая. От того, насколько хорошо перезимуют молодые побеги, зависит, сколько ягод вы соберете в следующем году. Своевременная обрезка и уборка растительных остатков снижают риск распространения болезней и вредителей, а правильная подкормка помогает растениям накопить силы перед зимовкой. Обрезка ежевики осенью: сроки и правила Обрезка – ключевой этап осеннего ухода. Она снижает заболеваемость, улучшает воздухообмен внутри куста, уменьшает количество вредителей и напрямую влияет на урожайность. Когда приступать к обрезке Главный ориентир – окончание плодоношения конкретного сорта. Старые плодовые ветки можно удалить сразу после сбора ягод, а основную санитарную и формирующую работу проводят в период покоя растения, до устойчивых сильных морозов. Для средней полосы это чаще всего сентябрь, октябрь или начало ноября. В северных регионах сроки сдвигаются раньше, в южных – позже. Работы проводят только в сухую погоду при положительной температуре: на холоде побеги становятся ломкими. Обрезка обычных (не ремонтантных) сортов У большинства сортов ежевики ягоды формируются на двухлетних стеблях: в первый год вырастает молодой побег, он зимует, а следующим летом цветет и плодоносит. После сбора ягод такая ветка постепенно отмирает и уже не даст нового урожая. Поэтому все отплодоносившие двухлетние побеги вырезают у самой поверхности почвы, не оставляя высоких пеньков. Срезы обрабатывают садовым варом – это защищает растение от проникновения инфекций. Затем проводят санитарную чистку: удаляют сухие, сломанные, больные и поврежденные вредителями ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только самые сильные, равномерно расположенные. Слабые, тонкие, невызревшие и перекрещивающиеся побеги вырезают. Для прямостоячей ежевики рекомендуют оставлять на зиму 5–6 побегов на куст, для стелющейся – 8–10. Оставленные побеги укорачивают: у прямостоячих сортов верхушки подрезают до высоты 1,7–2 м, у высокорослых – до 3 м. Боковые ответвления у прямостоячих и полупрямостоячих форм сокращают до 30–45 см. Все срезы делают строго над почкой, не оставляя пеньков – они могут стать очагом гниения. Обрезка ремонтантных сортов Ремонтантная ежевика дает урожай на побегах текущего года. Здесь возможны две стратегии: Один урожай (осенний). Все побеги вырезают под корень, оставляя не более 15–20 см от земли. Весной куст полностью обновляется, а ягоды формируются на новых, крепких ветках. Этот вариант проще и надежнее для средней полосы: растение не тратит силы на зимовку старых побегов, а весь урожай созревает в конце лета – начале осени. Два урожая. Двухлетние побеги вырезают полностью, а часть сильных однолетних оставляют для второго урожая. Однако этот вариант более рискованный: в регионах с коротким летом второй урожай может не успеть вызреть, а зимовка оставленных побегов потребует дополнительных усилий и тщательного укрытия. Подкормка ежевики осенью Осенняя подкормка помогает растениям восстановить силы после плодоношения и подготовиться к зиме. В это время ежевика особенно нуждается в калии и фосфоре – эти элементы повышают зимостойкость и способствуют вызреванию побегов. Азотные удобрения осенью не вносят: они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. Примерная схема подкормки на 1 квадратный метр: 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а также 1 стакан древесной золы. Удобрения можно вносить под перекопку или выкопать траншею глубиной около 30 см, перемешать землю с удобрениями и засыпать обратно. Альтернативные составы: под каждый куст вносят 40–50 г двойного суперфосфата в сухом виде и примерно по одной горсти «Калимага». Хорошо зарекомендовала себя костная мука – она медленно отдает фосфор и кальций, обеспечивая растения питанием на протяжении зимы. Можно использовать настой золы (0,5 л на ведро воды). Полив и обработка почвы После сбора урожая ежевику продолжают поливать, если осень стоит сухая. Влагозарядковый полив проводят поздней осенью (конец октября – начало ноября), когда температура воздуха опустится до +2…+5 °C. Это важно сделать до мульчирования. Для взрослого куста (старше 4 лет) требуется 30–40 л воды, для молодых растений (до 3 лет) – 10–20 л. Влага в почве замедляет ее промерзание, и корни лучше защищены от морозов. Приствольный круг рыхлят на глубину около 10 см, удаляя сорняки. Перекапывать глубже не стоит – можно повредить корни. Затем почву мульчируют перегноем, компостом или соломой слоем 5–10 см. Защита от болезней и вредителей Осенняя обработка помогает уничтожить возбудителей болезней и вредителей, которые могут перезимовать в опавших листьях, на побегах и в почве. Чаще всего используют 1–3% раствор бордоской жидкости. Можно также применять медный купорос. Для профилактических обработок после сырого лета и для подготовки к зиме подойдет биопрепарат «Триходерма вериде», но здесь стоит знать, применять его нужно пока на улице стоит теплая погода. Оптимально проводить обработку при температуре воздуха +15…+20°C, так как при более низких температурах гриб замедляет действие и переходит в стадию покоя, что делает эффект практически нулевым. Для осенней борьбы с вредителями подойдет «Актара» – использовать ее можно не только для опрыскивания, но и для полива растений под корень. Обработки проводят до начала устойчивых холодов, пока вредители не ушли на зимовку. Все обрезанные ветки, опавшие листья и растительный мусор нужно собрать и сжечь – не оставлять их под кустами. Важно не забыть разместить средства для грызунов до укрытия. Зимой мыши любят находиться под укрывными материалами, они могут жевать стебли и вызывать серьезное снижение урожайности. Укрытие ежевики на зиму Укрытие – самый ответственный этап. Его нельзя проводить слишком рано, так как во время осенних оттепелей побеги могут выпреть под укрывным материалом. Сигналом к началу работ служит установление стабильных слабоотрицательных температур – обычно это конец октября или начало ноября. Какие сорта нужно укрывать Стелющиеся сорта (росяника) обладают низкой зимостойкостью и требуют обязательного укрытия. Прямостоячие сорта (куманика) более выносливы, но и их рекомендуется укрывать, особенно в регионах с суровыми зимами. Существуют морозостойкие сорта, которые могут зимовать без укрытия. «Агавам» выдерживает морозы до –30 °C и внесен в Госреестр РФ для выращивания в Центральном регионе. «Полар» (Polar) – морозостойкий бесшипный сорт польской селекции, который в Польше не укрывают. «Торнлес Эвэргрин» он же «Тонлес Эвогрин» (Thornless Evergreen) также относится к зимостойким сортам, зимующим без укрытия. Однако даже для этих сортов рекомендуется мульчирование приствольного круга. Подготовка побегов Прямостоячие стебли могут обломиться у основания при резком пригибании. Поэтому их подготавливают заблаговременно: с начала осени к верхушкам побегов прикрепляют груз, и под его весом ежевика постепенно пригибается к земле. Когда побеги окажутся у земли, их связывают в пучки и фиксируют скобами. Важно, чтобы побеги не лежали на сырой земле – под них можно подложить доски или лапник. Способы укрытия Самый надежный вариант – дуги и спанбонд (агроволокно) плотностью 50–60 г/м² в два слоя. Белый материал предпочтительнее: он лучше отражает солнечные лучи, и растения под ним не перегреваются. Альтернативы: лапник (хвоя обладает обеззараживающими свойствами и отпугивает грызунов), сухие листья (не плодовых деревьев), солома (но она может привлечь мышей), кукурузные листья. Важно: Полиэтиленовую пленку для прямого контакта с ветвями использовать нельзя – растение задохнется. Но ее можно применять как верхний гидроизоляционный слой поверх спанбонда или лапника, чтобы защитить конструкцию от промокания во время зимних дождей. При этом торцы укрытия должны оставаться открытыми для вентиляции до наступления сильных морозов. Вопросы и ответы Можно ли не обрезать ежевику осенью? Нет, осенняя обрезка необходима. Без нее куст загущается, отплодоносившие побеги становятся рассадником болезней и вредителей, а молодые побеги не получают достаточно света и питания. Чем укрыть ежевику, если нет спанбонда? Подойдут лапник, сухие листья (не плодовых деревьев), солома, кукурузные листья, овощная ботва. Лапник – один из лучших вариантов: он хорошо пропускает воздух, сохраняет тепло и отпугивает грызунов. Нужно ли укрывать ежевику в средней полосе? Да, большинство сортов в средней полосе нуждаются в укрытии. Исключение – морозостойкие сорта («Агавам», «Полар», «Тонлес Эвогрин» (Торнлес Эвергрин), но даже их рекомендуется мульчировать. Что делать, если побеги ежевики не успели вызреть? Невызревшие побеги (тонкие, зеленые) все равно не перезимуют – их лучше удалить при осенней обрезке. Оставшиеся побеги нужно укрыть особенно тщательно. Главная задача осеннего ухода – перевести ежевику в состояние покоя сильной и здоровой. Для этого достаточно вовремя вырезать двухлетние ветви, внести калийно-фосфорные удобрения, провести влагозарядковый полив и спрятать побеги под сухое воздухопроницаемое укрытие. Избегайте пленки вплотную к ветвям и избытка азота – это два главных врага успешной зимовки культуры.

Зимой многие садоводы обнаруживают на своих участках сломанные ветки и треснувшие стволы. Часто это воспринимается как следствие капризов погоды – обильных снегопадов или ледяного дождя.  Однако специалисты Россельхозцентра подчеркивают: основная причина зимних повреждений кроется не в самих осадках, а в ошибках формировки кроны, допущенных заранее. Правильная осенняя подготовка помогает значительно снизить риск снеголома и сохранить сад здоровым. Сломало ветку зимой Почему зимой ломаются ветки: главные причины В первую очередь страдают ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 45 градусов). Древесина в месте крепления у них слабая, часто образуются наросты («недогоны»), которые легко расщепляются под тяжестью снега. Именно поэтому формирование кроны без острых углов – главная профилактическая мера. Второй фактор – загущенная крона. В плотной листве снег скапливается пластами, создавая колоссальную нагрузку. У молодых деревьев с раскидистой кроной тяжелый мокрый снег может буквально разорвать скелетные ветви изнутри. После прореживания воздух свободно проходит сквозь крону, и снегу практически не за что зацепиться. Третья причина – длинные необрезанные однолетние побеги. Они обладают гибкой, но недостаточно прочной древесиной. Под весом снега они не ломаются, а разгибаются до критического угла, отрываясь от ствола вместе с корой (кольцевой разрыв). Кроме того, при резких перепадах температуры в древесине возникают внутренние напряжения. Зимой на ветвях образуется тяжелая ледяная корка. Под ее действием ломаются не только тонкие ветви, но и массивные стволы, особенно у хвойных пород. Санитарная обрезка: что убираем осенью Осенняя обрезка решает две задачи: удаление больных веток и легкое прореживание для снижения парусности и снеговой нагрузки. Главный принцип осени – минимум травмы, максимум здравого смысла. Санитарная обрезка предполагает удаление сухих, больных, сломанных и поврежденных ветвей. Это позволяет избавиться от вредителей, зимующих в трещинах коры, и предотвратить развитие очагов заболеваний. Также вырезают слабые, «волчки» (вертикальные жирующие побеги), затеняющие крону, а также пересекающиеся и трущиеся ветви. Сроки После листопада (70–100% листвы опало), до наступления устойчивых морозов. Работы проводят только в сухую погоду при температуре +2…+8 °C. Признаки готовности: кора на однолетних побегах стала коричневой, ночные заморозки уже были, но сильного минуса (-5 °C и ниже) еще нет. Техника среза Ветви всегда срезают «на кольцо» – по наплыву коры у основания ветки, не оставляя пеньков. Срезы диаметром более 2 см зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. За один раз удаляют не более 15–20% живых ветвей, иначе дерево потеряет зимостойкость. Важно: Косточковые культуры (вишня, черешня, абрикос, персик, слива) осенью подвергают только легкой санитарной чистке (удаление явного сухостоя). Глубокую формирующую и омолаживающую обрезку переносят на раннюю весну, когда начнется сокодвижение – так раны заживают быстрее. Связывание крон: защита от снега и льда Эта процедура предотвращает разломы скелетных ветвей у молодых саженцев и теплолюбивых культур. Связывать нужно молодые деревья, карликовые сорта, виноград, а также ягодные кустарники – крыжовник, смородину, малину. Хвойные растения (туи, можжевельники, кипарисовики) обязательно стягивают, чтобы тяжелый снег не развалил их конусовидную форму веером. Техника связывания Процедуру проводят в октябре-ноябре, пока температура плюсовая и ветки сохраняют эластичность. Крону аккуратно стягивают мягким шпагатом или широкой лентой снизу вверх по спирали. У кустарников можно вбить в центр куста колышек и подвязать к нему каждую ветку. Завязывать слишком туго нельзя – это нарушит сокодвижение. Стяжку снимают ранней весной. Для взрослых деревьев полезно стряхивать снег после обильных снегопадов. Делают это длинной жердью, конец которой обернут мешковиной, начиная трясти ствол снизу вверх, плавно переходя к нижним ветвям. Влагозарядковый полив: укрепляем корни Обязательная процедура перед наступлением холодов, особенно если осень выдалась сухой. Влага в почве работает как буфер: она медленно промерзает и долго оттаивает, защищая мелкие всасывающие корешки от температурного шока. Нормы полива (глубина увлажнения – до 70 см). Деревья 1–3 лет: 40–60 литров. Деревья 4–10 лет: 100–150 литров. Взрослые деревья старше 10 лет: 150–200 литров. Ягодные кустарники: молодым саженцам 20–30 литров, взрослым кустам – 60–80 литров. Полив проводят после листопада, но до замерзания верхнего слоя почвы. Важно избегать перекапывания земли вокруг корней, чтобы не повредить всасывающие окончания. Подкормки и мульчирование Осенью растению нужны фосфор и калий. Фосфор укрепляет корневую систему и закладывает цветочные почки. Калий повышает концентрацию сахаров в клеточном соке, помогая тканям не промерзать. Азотные удобрения исключают полностью: они провоцируют рост зеленых побегов, которые неизбежно вымерзнут. Дозировки для взрослого дерева: суперфосфат – 300 г, сульфат калия – 120 г (или 2 стакана древесной золы).  Для кустарников: 25 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и полведра (около 5 кг) перепревшего компоста. Удобрения равномерно рассыпают по проекции кроны, слегка рыхлят почву граблями на глубину 5–8 см и обильно поливают. Мульчирование Проводят в конце октября. Слой торфа, компоста или перепревших опилок толщиной 8–10 см укрывают приствольный круг. Это сохраняет влагу после полива и защищает корни от выпирания во время оттепелей. Отступ от штамба должен составлять 5–10 см, чтобы мульча не соприкасалась с корой и не вызывала подпревание. Защита от грызунов и солнечных ожогов От мышей и зайцев. Штамбы молодых деревьев обвязывают мелкоячеистой металлической сеткой (ячейка не более 10 мм), еловым лапником (иглами вниз) или плотным картоном. Спанбонд использовать бесполезно – мыши легко прогрызают полотно. Обвязку делают высоко, закрывая штамб до первой скелетной ветви, так как зайцы сгрызают верхушки. От морозобоин. Побелка отражает агрессивное весеннее солнце. Днем темный ствол нагревается, начинается сокодвижение, а ночью ударяет мороз, и жидкость в тканях расширяется, разрывая кору. Покрывать штамбы лучше готовой акриловой садовой краской белого цвета. Она держится дольше извести и содержит фунгициды. Работу ведут поздней осенью (октябрь-ноябрь) в сухую погоду при плюсовой температуре (не ниже +5 °C). Вопросы и ответы Когда лучше обрезать деревья? Осенью – сухие и больные ветви, летом – волчки. Крупную формирующую и омолаживающую обрезку оставляют на март-апрель. Можно ли связывать ветки веревкой? Только мягким материалом (шпагат, старые капроновые чулки, специальные ленты) и не туго. Жесткая проволока врежется в кору и погубит ветку. Какие деревья чаще всего страдают от снеголома? Растения с V-образными острыми углами отхождения ветвей, загущенными кронами, а также молодые саженцы косточковых и хвойные культуры со строго вертикальным ростом. Что делать, если ветка уже сломалась зимой? Если она повисла на коре, аккуратно подтяните ее вверх и зафиксируйте стяжками. Весной наложите шину (как при переломе) и замажьте варом. Если ветка отлетела полностью – срежьте остаток на кольцо и обработайте рану. Залогом успешной зимовки сада становится не борьба со снегопадами, а своевременное укрепление самих растений. Осенняя обрезка снимает лишнюю нагрузку с ветвей, влагозарядковый полив защищает корни от мороза, а калийно-фосфорные подкормки помогают тканям вызреть. Подготовленный таким образом сад встретит зиму здоровым и выйдет из нее без потерь.

Ремонтантная земляника хороша тем, что плодоносит до осени. Но у этой медали есть и обратная сторона: кустики к окончанию сезона заметно ослабевают, не успевают восстановиться после плодоношения и как следует подготовиться к зиме, а то и вовсе готовы уходить под снег с цветами, бутонами и молодыми листочками. Многие современные сорта ремонтантной земляники весьма морозостойки и способны выдерживать до -35°С. Но успех зимовки зависит не только от характеристик сорта, но и от возраста растений, региона их произрастания, погоды зимой. Давайте разберемся, нужно ли укрывать ремонтантную землянику на зиму: в каких случаях, чем и когда. Требует ли ремонтантная земляника укрытия на зиму? На этот вопрос дать однозначный ответ «да» или «нет» невозможно. Как было сказано ранее, сама по себе эта культура весьма холодостойка. В регионах с мягким климатом и снежными зимами взрослые и крепкие кусты морозостойких сортов вполне способны перезимовать и без дополнительного укрытия. Снег – лучший утеплитель, и он отлично справляется с функцией защиты растений от морозов и перепадов температуры. Земляника осенью Совсем другая история – регионы, где зимы морозные, бывают малоснежными, с оттепелями и сменяющими их резкими похолоданиями. Даже самые морозостойкие сорта в таких условиях могут пострадать: без достаточного снежного покрова подмерзнут корни, корневая шейка и цветочные почки. Как минимум – урожайность следующего года будет неважной, как максимум – растения могут не выйти из зимы. Если климат в вашем регионе именно такой – морозный, переменчивый, с нестабильным снежным покровом – ремонтантную землянику на зиму лучше укрыть. Особенно важно сделать это с молодыми посадками первого года: они еще не успели разрастись, сформировать мощную корневую систему и как следует окрепнуть. Имеет значение и месторасположение грядки на участке. На открытом и продуваемом месте снег не задерживается, земляника может остаться без естественной защиты от мороза. В таком случае посадки тоже надежнее укрыть. В низинах растения могут сильнее страдать от первых заморозков, потому что там скапливается холодный воздух. Если снег к этому моменту еще не выпал, растения на низинных грядках могут пострадать сильнее нежели те, что растут на возвышенностях. Ремонтантной землянике, растущей на юге, дополнительное укрытие обычно не требуется. В Средней полосе, Подмосковье, на Северо-Западе посадки надежнее укрывать – зимы там бывают нестабильными, с оттепелями и резкими похолоданиями. На севере ремонтантную землянику рекомендуется укрывать обязательно. В Сибири и на Урале – в зависимости от климатических особенностей местности. Если морозы «компенсируются» толстым слоем снега, который выпадает достаточно рано, то землянику можно не утеплять. Как подготовить ремонтантную землянику к укрытию Перед тем как укрывать ремонтантную землянику, грядки нужно привести в порядок, а кустики – подготовить к предстоящей зимовке. От того, насколько хорошо они будут подготовлены к этому непростому времени, будет зависеть то, насколько успешно они переживут холода. Начинаем с самой грядки – очищаем ее от сорняков и растительного мусора. После – аккуратно рыхлим. Помним, что корни у земляники располагаются неглубоко (основная масса – на глубине до 20-30 см), а потому близко к основаниям кустиков тяпкой не подбираемся. Далее приводим в порядок сами кусты: удаляем все больные, засохшие и поврежденные листья. Полностью обрезать зелень «под ноль» нельзя. Если кустики слишком плотные и густые, можно убрать часть старых листьев, не затрагивая молодую розетку в центре. Ремонтантная земляника способна цвести едва ли не до самых холодов. Но эти цветки сейчас – лишь балласт для растений, на который нужно тратить силы и ресурсы. Поэтому все цветки срезаем. Если корни оголились, кустики слегка окучиваем землей или компостом. Если осень сухая, перед уходом в зиму землянику поливаем. Делаем это за пару недель до прихода заморозков. И заблаговременно до укрытия, чтобы вода успела впитаться, а верхний слой почвы – подсохнуть. Также за 2-3 недели до прихода холодов даем землянике последнюю подкормку. Она должна быть без азота, исключительно калийно-фосфорной. Эти макроэлементы нужны для укрепления корней и повышения устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям. В качестве удобрений можно использовать суперфосфат и сульфат калия (30-40 г первого и 15-20 г второго на 1 кв м почвы). Когда и чем укрывать С укрытием торопиться не стоит. Если утеплить землянику слишком рано, во время оттепелей кустики могут начать выпревать и гнить. К укрытию приступаем, когда установится устойчивое похолодание, столбик термометра будет стабильно держаться возле отметок в -3…-5°С, а земля схватится морозцем. Легкие заморозки растениям пойдут только на пользу – помогут им закалиться. В качестве легкого утеплителя сгодится мульча – сухая солома, хвойный опад, сухие листья. Главное – чтобы материал был сухим: мокрая слежавшаяся масса может привести к выпреванию и развитию гнилей. Мульчу укладываем слоем в 5-10 см. В регионах с малоснежными и морозными зимами поверх мульчи полезно уложить лапник – он будет задерживать снег, защищать кустики от ветра. Лапник пропускает воздух, а потому растения под ним не выпревают во время оттепелей. Альтернатива лапнику – агроволокно плотностью 40-60 г/м2. Его натягивают на дуги, установленные по концам грядки, тщательно закрепляют, чтобы его не сдуло ветром. Как только выпадет первый снег, его полезно набросать с дорожек на земляничную грядку. Вопросы и ответы Когда снимать укрытие с ремонтантной земляники? Снимать укрытие можно весной сразу после таяния снега, когда минует угроза сильных возвратных заморозков. Если кусты укрыты в несколько слоев (агроволокно, лапник, мульча), то снимать укрытие нужно постепенно, чтобы растения успевали адаптироваться. В идеале – в пасмурные дни. Что делать, если после укрытия пришла оттепель? Если потепление кратковременное, укрытие трогать не нужно. Если оттепель длительная, с температурой выше нуля днем и ночью, можно по бокам приоткрыть края агроволокна, чтобы посадки проветривались. Если земляника просто замульчирована – переживать за нее не стоит. Можно ли мульчировать кусты торфом и опилками? Да, можно. Опилки лучше брать перепревшие. Использовать эти материалы можно исключительно в качестве мульчи, засыпать ими кустики целиком не стоит. Если все сделать правильно и вовремя, ранней весной земляника проснется бодрой и полной сил плодоносить. После снятия укрытия необходимо будет провести санитарную обрезку, прорыхлить почву и дать растениям первую азотную подкормку. А дальше – ждать свежую зелень, а летом – первые ягодки.

Этот сорт многие садоводы знают и любят. Его янтарные, прозрачные на солнце ягоды с медовым ароматом – настоящее лакомство. Однако у этой медали есть и обратная сторона: редкие, но очень острые шипы и неоднозначная репутация в вопросах здоровья куста.  Разберемся, что скрывается за красивым названием и стоит ли сажать этот сорт на своем участке. Крыжовник «Янтарный» – описание сорта История сорта началась в середине XX века. Селекционер М. Павлова в Тимирязевской сельскохозяйственной академии получила его путем свободного опыления саженцев крыжовника Английский желтый.  Крыжовник Янтарный Сорт получился очень удачным, но по неизвестным причинам его так и не зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений. Однако это не помешало ему распространиться по всей территории бывшего Советского Союза и оставаться популярным у садоводов уже несколько десятилетий. Куст крыжовника «Янтарный» вырастает до 1,5–1,8 м в высоту. Ветви мощные, раскидистые, густые, нуждаются в подвязке или опоре. Листвы на растении немного. Шипы редкие, одиночные, но очень острые – это главная причина, по которой сбор урожая превращается в испытание. Ягоды у «Янтарного» овальные, слегка утолщенные на одном конце. При полном созревании они приобретают яркий желто-оранжевый цвет с белыми прожилками – именно за это сорт и получил свое название. Масса ягод варьируется от 3 до 8 г в зависимости от ухода. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с выраженным медовым ароматом. Дегустационная оценка – 4,7 из 5. Урожайность высокая: с одного взрослого куста собирают от 8 до 10 кг ягод. Созревание раннее – в конце июня – начале июля. Спелые ягоды долго висят на ветках, не осыпаются и не растрескиваются, что позволяет собирать урожай постепенно. Главные достоинства: за что любят Янтарный У этого сорта немало поклонников, и вот почему. Отличный вкус и медовый аромат. Ягоды сладкие, с легкой кислинкой и насыщенным медовым ароматом. Это один из самых вкусных желтых сортов крыжовника. Крупные, красивые ягоды, которые долго не осыпаются и не растрескиваются. Янтарные, прозрачные на солнце плоды выглядят очень декоративно и привлекают внимание не только садоводов, но и птиц. Высокая урожайность. До 10 кг с куста – отличный результат для неприхотливого сорта. Неприхотливость к почвам. Сорт хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах. Главное – избегать кислых и заболоченных грунтов. Высокая зимостойкость. Янтарный способен выдерживать морозы до –40°C, что делает его пригодным для выращивания в самых разных регионах России. Что нужно знать перед посадкой Несмотря на все достоинства, у «Янтарного» есть серьезные минусы, о которых стоит знать заранее. Крыжовник Янтареый с мучнистой росой - в сырое лето Колючесть. Шипы хоть и редкие, но очень острые. Собирать ягоды без плотных перчаток практически невозможно. Некоторые садоводы даже надевают брезентовые куртки, чтобы защититься от колючек. Мучнистая роса – главный камень преткновения. Здесь информация противоречива. Многие питомники заявляют о высокой устойчивости сорта к мучнистой росе. Однако отзывы садоводов говорят об обратном: сорт может поражаться этой болезнью, особенно в неблагоприятные годы. По-видимому, устойчивость не абсолютна и зависит от региона, погодных условий и ухода. В дождливое лето риск заражения значительно возрастает. Перерождение сорта. Встречаются отзывы, что на третий-четвертый год после посадки ягоды становятся зелеными и кислыми, а куст разрастается непомерно. Это может быть связано с пересортицей, вырождением посадочного материала или неправильным уходом. Сорт не зарегистрирован в Госреестре. Это означает, что нет гарантии подлинности саженцев при покупке. Велик риск приобрести другой сорт под видом «Янтарного». Посадка крыжовника Янтарный Чтобы сорт раскрыл свой потенциал, важно правильно его посадить. Сроки. Высаживают крыжовник ранней весной (до распускания почек) или поздней осенью. В средней полосе возможна посадка вплоть до середины октября. Место. Участок должен быть солнечным, защищенным от сквозняков и продувных ветров. В тени плоды мельчают и теряют сладость. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м от поверхности. Почва. Сорт нетребователен к почвам, но лучше всего чувствует себя на черноземах и суглинках. Не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы. Кислый грунт нейтрализуют известью или золой. Схема посадки. Расстояние между кустами в ряду – 1,2–1,5 м, между рядами – не менее 2 м. Посадка. Для саженца копают яму 50х50 см, вносят в нее перегной и стакан древесной золы. Если почва суглинистая, то для рыхлости добавляют вермикулит. В качестве дренажного слоя на дно ямы можно засыпать цеолит. Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли или на 2-3 см выше. Корни аккуратно засыпают плодородной почвой, немного уплотняют и поливают. Правила ухода Уход за этим сортом несложный, но регулярный. Правильная агротехника – залог стабильного урожая крупных сладких ягод. Обрезка Обрезка – один из самых важных элементов ухода за крыжовником. Без нее куст быстро загущается, ягоды мельчают, урожайность падает, а риск заболеваний возрастает. Основной урожай формируется на ветвях 1–3-го порядка, поэтому ветки 4-го и 5-го порядков, а также старые побеги старше 5–8 лет, которые уже почти не плодоносят, удаляют. Санитарная обрезка. Проводят ранней весной (до распускания почек) или осенью. Удаляют все сухие, поломанные, больные, переплетенные и лежащие на земле побеги. Формирующая обрезка. У молодых кустов оставляют 3–4 самых сильных нулевых побега с 4–5 почками. Взрослый куст должен насчитывать 8–10 стеблей. Все ветки, растущие внутрь куста и загущающие крону, вырезают. Горизонтальную прикорневую поросль удаляют полностью. Омолаживающая обрезка. Старым кустам проводят омолаживающую обрезку: все старые побеги срезают на высоте 10–15 см от земли, оставляя лишь однолетние приросты. Если куст сильно запущен, за один сезон удаляют не более трети старых веток. Полив Крыжовник засухоустойчив, но для крупных сладких ягод нужен регулярный полив. Поливают в периоды: перед цветением, при росте завязей и после сбора урожая. Норма – 30–50 л под взрослый куст, в засуху – раз в неделю. Воду льют в канавки вокруг куста, утром или вечером. Мульчирование Мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и защищает корни от морозов. Используют перегной, торф, опилки или солому слоем 5–7 см. Весной мульчу укладывают после рыхления, осенью – для защиты от зимних холодов. Подкормки Крыжовник нуждается в регулярных подкормках, так как ежегодное плодоношение выносит из почвы много питательных веществ. Весенние подкормки (азот). Ранней весной, при распускании почек, вносят азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру (1–2 столовые ложки на куст). Можно использовать органику: настой коровяка или куриного помета, гранулированный помет «Куровит». Подкормки в период цветения и роста завязей. В мае, в начале цветения, под куст вносят золу (1–1,5 стакана) и поливают раствором сульфата калия. В период роста ягод используют комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенние подкормки (фосфор и калий). После сбора урожая (конец августа – сентябрь) вносят фосфорно-калийные удобрения. На один куст: 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия. Можно использовать раствор сульфата калия (20 г на 10 л воды) и рассыпать вокруг куста 1 столовую ложку суперфосфата по канавкам. Азот осенью строго запрещен.  Защита от мучнистой росы и других болезней Мучнистая роса – самое распространенное и опасное заболевание крыжовника. Особенно сильно она поражает кусты в сырую погоду и при загущенных посадках. Профилактика. Главное оружие против мучнистой росы – профилактика. Осенью тщательно убирают все опавшие листья и растительные остатки из-под куста – в них зимуют споры гриба. Проводят санитарную обрезку, удаляя загущающие и больные побеги. Рыхлят почву в приствольном круге, уничтожая споры в верхнем слое. Обработки. Ранней весной, до распускания почек, кусты опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью. В течение периода вегетации для профилактики можно использовать «Силар». Обработки проводят строго по инструкции, соблюдая сроки ожидания до сбора урожая. Осенью, после листопада, обработку повторяют для закрепления результата. Подготовка к зиме Несмотря на высокую морозостойкость, в бесснежные зимы кусты лучше укрывать. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Размножение Отводки. Более простой способ. Ранней весной однолетние побеги пригибают дугой к земле, укладывают в ямку глубиной 25–30 см, пришпиливают и сразу присыпают землей. Верхушка остается снаружи. Уход – полив и рыхление. Самый простой способ для садоводов-любителей – горизонтальные и дуговидные отводки.Вертикальные отводки. Куст окучивают влажной землей так, чтобы каждый побег дал корни. Черенкование. Нарезают зеленые черенки в начале лета из молодых побегов. Укореняют в парнике или под пленкой. Подходит не для всех сортов, но у гибридов приживаемость высокая. Одревесневшие черенки заготавливают осенью (октябрь–ноябрь), хранят в снегу или холодильнике, весной высаживают на грядки. Укореняются слабее, но сорт «Янтарный» при правильной подготовке может давать результат. Для лучшего укоренения используйте стимуляторы корнеобразования «КорнеСтим» и «Корневин». Деление куста. Применяют редко, в основном при пересадке куста на новое место. Весной или осенью куст выкапывают, удаляют старые ветви и корни, делят на 3–5 частей. Каждая деленка должна иметь молодые корни и здоровые почки. Способ быстрый, но дает меньше посадочного материала. Отзывы садоводов: что говорят на практике Мнения о сорте разделились. Положительные отзывы: «Ягодки очень вкусные, сочные и сладкие. Плодоносить саженцы начали через год, сейчас это роскошные кусты с большими ветвями». «Отличается неприхотливостью, растет на любых почвах. Ягоды крупные и очень вкусные, жена из них прекрасное желе готовит». «Преимущества: красивые прозрачные на солнце янтарные ягоды, сладкий». Отрицательные отзывы: «На третий год переродился полностью, ягоды стали зелеными ужасного кислого вкуса и куст разросся непомерно. Пришлось выкорчевывать». «Очень шиповатый, но из-за ягод прощаю». «Недостатки: очень колючий. Если его не контролировать, он может захватить ближайшую территорию». Вопросы и ответы Правда ли, что Янтарный устойчив к мучнистой росе? Однозначного ответа нет. В описаниях питомников указывается высокая устойчивость. Однако садоводы в отзывах жалуются на поражение этим заболеванием. По-видимому, устойчивость не абсолютна и зависит от погодных условий и ухода. В дождливое лето риск заражения значительно возрастает, поэтому профилактические обработки обязательны. Почему ягоды стали зелеными и кислыми? Это одна из самых частых жалоб на сорт. Причин может быть несколько: пересортица (вам продали не тот сорт), вырождение посадочного материала, недостаток солнечного света или питательных веществ. Также это может быть результатом переопыления с другими сортами, хотя крыжовник считается самоплодным. Можно ли сажать Янтарный рядом с другими сортами? Да, можно. Крыжовник – самоплодная культура, и для завязывания плодов ему не нужны опылители. Однако переопыление с другими сортами не влияет на вкус и цвет ягод, так как плоды развиваются из материнского растения. Как бороться с колючками при сборе урожая? Самый эффективный способ – использовать плотные садовые перчатки или рукавицы. Некоторые садоводы практикуют сбор ягод с помощью специальных совков или приспособлений. Также можно формировать куст на шпалере, что облегчает доступ к ягодам. Крыжовник «Янтарный» – сорт с выдающимся вкусом и высокой урожайностью, но он требует внимательного подхода. Его главные достоинства – крупные сладкие ягоды с медовым ароматом, неприхотливость и морозостойкость. Главные недостатки – острые шипы, уязвимость к мучнистой росе (несмотря на заявленную устойчивость) и риск перерождения.

Черная смородина – едва ли не самый популярный ягодный кустарник в российских садах. Она неприхотлива, зимостойка, а ее ягоды богаты витамином С и другими полезными веществами.  Однако чтобы кусты радовали крупными сладкими ягодами из года в год, важно правильно их посадить и грамотно подготовить к зиме. Осень – идеальное время для этих работ, и упускать его не стоит. Почему осень – лучшее время для посадки смородины У осенней посадки черной смородины есть ряд неоспоримых преимуществ перед весенней. Весной почки у смородины распускаются очень рано, и садовод может просто не успеть высадить куст до начала активного сокодвижения. Осенью же растение находится в состоянии покоя, все силы направлены на укоренение, а не на наращивание зеленой массы. Саженцы с открытой корневой системой можно сажать и весной, но осенняя посадка будет предпочтительней. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, а весной растения рано тронутся в рост и быстро приживутся. Кроме того, осенью в почве меньше вредителей, кусты быстрее адаптируются и уже на следующее лето могут дать небольшой урожай. Сроки посадки черной смородины осенью Сроки посадки напрямую зависят от региона и климатических условий. Главное правило – успеть высадить саженцы за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков. За это время корневая система успеет адаптироваться и укорениться на новом месте. В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для посадки – конец сентября – первая половина октября. В Ленинградской области работы также лучше завершить до конца сентября. В Сибири и на Урале сроки зависят от региона: в южной части – до середины сентября, в северной и восточной – до конца августа – начала сентября. В южных регионах сроки сдвигаются к середине октября. При использовании саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах) ограничений по срокам посадки практически нет. Как выбрать качественный саженец черной смородины Успех будущего урожая во многом зависит от правильно выбранного посадочного материала. Качественный саженец черной смородины должен соответствовать нескольким критериям. Корневая система должна быть одревесневшей, с 3–5 скелетными корнями длиной не менее 15–20 см. Корни не должны иметь признаков болезней, быть обломанными или подсушенными. Надземная часть должна состоять из как минимум одной-двух ветвей длиной 30–40 см. Лучше выбирать саженцы с 2–3 крепкими побегами. Перед посадкой поврежденные или подсушенные корни укорачивают, удаляя все сомнительные участки. Выбор места и подготовка почвы для посадки Чёрная смородина любит влагу и неплохо переносит полутень, но полностью затененные участки для нее не подходят.  Лучше всего она чувствует себя на слегка пониженных, хорошо увлажненных, но при этом достаточно освещенных площадках, защищенных от господствующих ветров. Однако низины с застойной водой и близким залеганием грунтовых вод (менее 1 м от поверхности) для нее губительны – корни начинают загнивать, и куст гибнет. Оптимальный тип почвы для черной смородины – плодородные легкие суглинки. На тяжёлых, кислых, а также песчаных, засоленных, каменистых или заболоченных грунтах она растет плохо и почти не дает урожая. Если почва слишком кислая, перед посадкой ее известкуют. Размещать кусты лучше с западной или северной стороны участка – там они будут защищены от холодных сквозняков. Не стоит сажать смородину в непосредственной близости от крупных плодовых деревьев или агрессивно разрастающихся кустарников: они будут отбирать у неё влагу и питание. Перед посадкой участок тщательно выравнивают, убирают все неровности, затем перекапывают на штык лопаты, выбирая корневища многолетних сорняков. Особенно опасен пырей – его корни пронизывают землю и мешают развитию молодого саженца. Пошаговая инструкция по посадке саженцев в открытый грунт Подготовка посадочной ямы Под каждый куст копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см. Если грунт на участке тяжелый и склонен к застою воды, на дно укладывают дренаж слоем 10 см из гравия, вермикулита или цеолита. Заправка ямы удобрениями Яму заполняют примерно на ¾ глубины плодородной почвой, смешанной с удобрениями. На одну яму вносят: ведро перегноя или компоста; 150–200 г суперфосфата; 40–60 г сернокислого калия или 30–40 г древесной золы. Можно внести костную муку – это органическое удобрение, которое обладает длительным действием, поэтому вносят не раз в пять лет. На тяжелых почвах для разрыхления грунта и улучшения аэрации корней в почву добавляют вермикулит, цеолит или диатомит.  Удобрения тщательно перемешивают с почвой, чтобы корни саженца не соприкасались с концентрированными минеральными составами. Полив и осадка грунта В яму выливают ведро воды и ждут, пока она впитается, а грунт немного осядет. Посадка саженца Саженец располагают под углом 30–45 градусов к поверхности земли. Наклонная посадка стимулирует образование дополнительных корней и новых побегов из спящих почек, что делает куст более пышным. Заглубление корневой шейки Корневую шейку (место перехода корней в ствол) заглубляют на 6–8 см, а иногда и на 10–15 см. Это способствует образованию дополнительных придаточных корней и активному росту молодых побегов из подземной части. Обратная засыпка и полив Корни засыпают землей, слегка уплотняют и снова поливают. После посадки приствольный круг мульчируют слоем 10–12 см. Схема посадки Кусты черной смородины обычно сажают на расстоянии 1–1,25 м друг от друга. Чтобы получить урожай уже на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить гуще – на расстоянии 0,7–0,8 м, но урожай с каждого куста будет меньше, а продолжительность жизни куста сократится. Уход за черной смородиной после посадки Посадка саженцев смородины осенью – это только первый шаг. Чтобы кусты хорошо перезимовали и активно пошли в рост весной, им нужен правильный уход. Полив. Сразу после посадки саженец обильно поливают. Если осень стоит засушливая, высаженные кусты поливают дважды в неделю. В обычную погоду достаточно одного полива в неделю. Главное – не допускать как пересыхания, так и застоя воды у корней. Мульчирование. Приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или соломой слоем 10–12 см. Использовать листовой опад для мульчирования не рекомендуется, так как в нем могут зимовать споры болезней и личинки вредителей. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от вымерзания и подавляет рост сорняков. Осенняя обрезка черной смородины Обрезка – один из самых важных элементов ухода за черной смородиной осенью. От нее зависит не только форма куста, но и будущий урожай. Обрезка саженца при посадке. У однолетнего саженца обычно 2–4 веточки. Осенью их обрезают, оставляя на каждой по 1–2 пары развитых почек (то есть 2–3 почки на побег). Это закладывает основу для формирования правильного куста. Формирующая обрезка. В последующие годы осенью оставляют 3–4 самых сильных молодых побега, выросших в текущем году, а все остальные вырезают. Санитарная и омолаживающая обрезка. У черной смородины основные урожаи формируются на побегах 2–4-летнего возраста. С пятого сезона урожайность резко снижается. Поэтому все ветви старше 4–5 лет удаляют у самой земли. Также вырезают все сухие, больные, поврежденные, полегающие и загущающие куст побеги. После обрезки в кусте должно оставаться 10–12 побегов разного возраста (3–4 однолетних, 3–4 двухлетних, остальные – более старшие). Правила обрезки: срезы делают чистыми, без заусенцев и трещин, под углом, отступая 2–3 мм над живой почкой, направленной наружу, а не внутрь куста. Подкормка смородины осенью Осенняя подкормка – важный этап подготовки черной смородины к зиме. В это время растение особенно нуждается в фосфоре и калии – эти элементы повышают зимостойкость и способствуют закладке цветочных почек будущего урожая. Азотные удобрения осенью не вносят: они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и вымерзнут. Схема осенней подкормки на один взрослый куст: 10–13 кг перегноя или компоста; 130 г суперфосфата; 40 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения можно заменить древесной золой – 200–250 г на куст. Золу рассыпают вокруг куста и неглубоко заделывают в почву. В качестве источника калия подойдет «Лигногумат калийный». При перекопке на 1 м² вносят 30 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Полив и мульчирование перед зимой Влагозарядковый полив – обязательная процедура перед наступлением холодов, особенно если осень выдалась сухой. Почву под кустами проливают так, чтобы она промокла на глубину 30–40 см (30–50 л воды на взрослый куст). Влажная земля медленнее промерзает, и корни лучше защищены от морозов. После полива приствольный круг мульчируют слоем 10–12 см торфом, перегноем или компостом. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от вымерзания и предотвращает рост сорняков весной. Использовать листовой опад для мульчирования не рекомендуется. Защита от болезней и вредителей осенью Осенняя обработка – важная часть подготовки черной смородины к зиме. Она помогает уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые могут перезимовать в опавших листьях, на побегах и в почве. Уборка растительных остатков. Все опавшие листья, старую мульчу, сухие веточки и растительные остатки вокруг куста тщательно собирают и сжигают. В них могут зимовать споры грибных болезней и личинки вредителей. Опрыскивание. После листопада кусты можно обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса (50–100 г на 10 л воды) для профилактики грибных заболеваний. При наличии признаков поражения вредителями применяют разрешенные инсектициды. Рыхление. Почву под кустами неглубоко перекапывают на глубину не более 10–15 см, чтобы уничтожить зимующие стадии вредителей. Подготовка черной смородины к зиме Комплексная подготовка смородины к зиме включает все перечисленные выше мероприятия: обрезку, подкормку, влагозарядковый полив, мульчирование и обработку от болезней с вредителями. В конце октября, перед наступлением стабильного похолодания, основание куста окучивают грунтом или засыпают мульчей на 10–12 см. В регионах с суровыми малоснежными зимами можно дополнительно укрыть кусты лапником или агроволокном для защиты от вымерзания. Важно: если зима выдается малоснежной, снег вокруг кустов желательно подгребать к стволам, создавая естественное утепление. Весной, после схода снега, мульчу и укрытия убирают, чтобы корневая шейка не подопрела. Вопросы и ответы Можно ли сажать черную смородину осенью, если уже наступили заморозки? Если земля уже промерзла, сажать смородину не рекомендуется – саженец не успеет укорениться и погибнет. В этом случае саженец лучше прикопать до весны в наклонном положении в траншее, укрыв корни и нижнюю часть побегов землей и лапником. На какую глубину сажать саженец черной смородины? Корневую шейку заглубляют на 6–8 см, а иногда и на 10–15 см. Это способствует образованию дополнительных корней и активному росту новых побегов из подземной части. Нужно ли обрезать саженец при посадке осенью? Да, обязательно. У однолетнего саженца обычно 2–4 веточки. Их обрезают, оставляя на каждой по 1–2 пары развитых почек (2–3 почки на побег). Чем лучше мульчировать смородину на зиму? Лучшие варианты – торф, перегной или компост. Использовать листовой опад не рекомендуется, так как в нем могут зимовать споры болезней и личинки вредителей. Слой мульчи должен быть не менее 10–12 см. Когда ждать первый урожай после осенней посадки? При правильной посадке и хорошем уходе уже на следующее лето можно получить небольшой урожай. Полноценное плодоношение начинается с 3–4-го года. Осенняя посадка черной смородины – самый надежный способ заложить здоровый и урожайный ягодник. Главное – выбрать качественные саженцы, подготовить правильную посадочную яму с удобрениями, заглубить корневую шейку и высадить куст под наклоном. После посадки важен регулярный полив, мульчирование и правильная обрезка. Комплексный осенний уход включает обрезку старых и больных ветвей с оставлением 10–12 побегов разного возраста, подкормку фосфорно-калийными удобрениями, влагозарядковый полив, мульчирование торфом, перегноем или компостом, тщательную уборку опавших листьев и профилактическую обработку от болезней и вредителей. Все эти мероприятия помогут кустам благополучно пережить зиму и порадовать обильным урожаем крупных сладких ягод уже в следующем сезоне.

Казалось бы, яблоня растет и радует урожаем много лет. Но в один момент у основания ствола или даже на некотором расстоянии от него вдруг появляются молодые побеги. А на самой яблоне вместо крупных сладких плодов начинают вызревать мелкие и кислые «дички».  Знакомая картина? Это не случайность, а сигнал: с деревом что-то не так. Разберемся, почему яблоня дает поросль, откуда берутся дикие плоды и что делать, чтобы вернуть саду порядок. Поросль под яблоней Что такое поросль у яблони и чем она опасна Корневая поросль яблони – это молодые побеги, которые отрастают от корней или от нижней части штамба дерева. У привитых яблонь, а таких в садах подавляющее большинство, эта поросль в большинстве случаев является побегами подвоя – той самой «дички», на которую привит культурный сорт. Чем опасна поросль? Во-первых, она отнимает у дерева питательные вещества и влагу. Молодые побеги работают как мощный насос, вытягивая из почвы ресурсы, которые могли бы пойти на формирование урожая. Во-вторых, если поросль не удалять, она разрастается, загущает приствольный круг, создает тень и благоприятную среду для болезней и вредителей. В-третьих, дикая поросль со временем может «задавить» культурный сорт и даже привести к гибели дерева. Почему яблоня дает поросль: основные причины Поросль у яблони причины появления почти всегда связаны с состоянием дерева. Это не каприз, а сигнал бедствия. Повреждение корней. Самая частая причина. Глубокая перекопка приствольного круга, когда корни перерубают лопатой, провоцирует бурный рост поросли. Корни, получив травму, пытаются восстановиться и дают новые побеги из спящих почек. Ошибки при посадке. Если яблоня посажена слишком мелко и корни у штамба обнажены, это тоже стимулирует появление поросли. Решение простое – присыпать оголившиеся корни землей. Неправильная обрезка. Слишком радикальная обрезка, когда удаляют большое количество ветвей, нарушает баланс между наземной частью и корнями. Корням не хватает продуктов фотосинтеза, вырабатываемых листьями, и они запускают рост поросли. Травмы и морозобоины на стволе. Любые механические повреждения – отломы ветвей, задиры коры, морозобоины, перетяжки от проволоки – ослабляют дерево и стимулируют образование поросли. Проблемы с подвоем. Иногда встречается несовместимость привоя и подвоя. В месте прививки появляется утолщение, а затем и поросль. Также поросль активно идет, если место прививки оказалось ниже уровня земли. Стресс и неблагоприятные условия. Недостаток света, нехватка влаги, бедная почва – все это заставляет дерево «выживать» и пускать поросль. Почему на яблоне появляются «дикие» плоды Мелкие, кислые, жесткие плоды на яблоне – это не «одичание» сорта. Сортовые яблони не дичают. Причина в другом: культурный сорт (привой) со временем может погибнуть – например, вымерзнуть или быть поврежденным. А вместо него из корней или из нижней части ствола вырастает подвой – дикая яблоня. Именно она и дает те самые «дикие» плоды. Поэтому, если на дереве вдруг появились ветки с мелкими невкусными яблоками, скорее всего, сортовой части дерева уже нет, а растет дичка. Как отличить сортовую поросль от дикой Определить, какой побег перед вами – сортовой или дикий, помогает место прививки. Его легко заметить на стволе, так как оно обычно расположено на высоте 10–20 см от земли и представляет собой небольшое кольцевое утолщение, изменение цвета или фактуры коры, иногда с заметным наплывом. Все, что появляется ниже этого места или прямо из земли – это поросль подвоя. Она совершенно бесполезна для садовода. Такие побеги не дадут крупных вкусных яблок, а только будут отнимать у дерева силы. Их нужно безжалостно удалять. Дополнительные признаки: у дикой поросли листья обычно мельче, более матовые, с сильно зазубренными краями. У культурных сортов листья крупнее, гладкие, иногда с глянцевым блеском. На дичках также могут встречаться небольшие шипы или колючки. Как правильно удалять поросль у яблони Механическое удаление Самая большая ошибка – срезать поросль секатором на уровне земли, оставляя пенек. Это не помогает, а наоборот, стимулирует рост 2–3 новых, еще более сильных побегов из спящих почек. Вот как правильно удалить поросль, чтобы она больше не росла. Раскопайте землю у основания побега. Найдите место, где поросль отходит от материнского корня. Срежьте или отрубите побег ниже точки роста, у самого корня, не оставляя пенька. Раны на корнях замажьте садовым варом. Присыпьте землей, но не утрамбовывайте плотно. Молодые, еще не одревесневшие побеги можно просто выламывать руками у самого основания. Химические методы Если поросли очень много и механическое удаление не помогает, можно использовать гербициды. Их вносят в спиленный пень или в глубокие отверстия в корнях. Но этот метод требует осторожности: гербициды могут повредить и само дерево. Для удаления поросли используют гербициды на основе глифосата, например, «Чистогряд». Провести обработку с минимальным риском для привоя можно следующим образом: опрыскивают только поросль, на почву препарат попадать не должен; если рядом растут другие культуры, то нужно защитить их пленкой или изолировать другим способом; если эффект после обработки недостаточный, то через 10–14 дней повторите обработку. Профилактика появления поросли Лучшая борьба с порослью – это профилактика. Сажать яблоню на правильную глубину, чтобы корневая шейка не была оголена и не заглублена. Она должна располагаться на уровне земли. Не перекапывать приствольный круг лопатой – лучше рыхлить или мульчировать. Проводить обрезку умеренно, не удаляя слишком много ветвей за один раз. Своевременно залечивать все раны на стволе и ветках садовым варом. Регулярно осматривать дерево на наличие морозобоин и повреждений коры. Вопросы и ответы Нужно ли вообще удалять поросль у яблони? Да, обязательно. Если этого не делать, поросль будет отнимать у дерева силы, снижать урожайность, а со временем может и полностью заместить культурный сорт. Можно ли использовать поросль для размножения? Нет, так как корневую поросль дает подвой – дикая яблоня. Яблони очень редко размножают укоренением побегов. Поэтому использовать поросль для получения саженцев того же сорта бесполезно. Исключение – корнесобственные яблони (выращенные из черенка или отводка), но такие в садах встречаются редко. Что делать, если поросль появляется снова и снова? Если поросль возвращается, несмотря на удаление, значит, не устранена ее причина. Проверьте не оголены ли корни у штамба, нет ли на стволе повреждений, морозобоин, перетяжек, не слишком ли сильно вы обрезаете дерево, не перекапываете ли вы приствольный круг? Устраните причину – и поросль перестанет беспокоить. Если же дерево уже погибло, оставьте самый сильный побег поросли и привейте на него новый сорт. Поросль у яблони – это всегда сигнал о проблемах с деревом. Она появляется из-за повреждения корней, неправильной посадки, слишком сильной обрезки, травм ствола или стрессовых условий. Удалять ее нужно правильно: не срезая на уровне земли, а выкапывая и срезая у самого корня, без пеньков. Дикие плоды на яблоне – это не одичание сорта, а признак того, что культурная часть дерева погибла, и вместо нее растет подвой. Внимательный уход, умеренная обрезка и своевременное залечивание ран помогут сохранить яблоню здоровой и избавиться от назойливой поросли раз и навсегда.

Идеальное место для посадки той или иной культуры в саду – это не только про освещение, расположение относительно рельефа участка, уровня залегания грунтовых вод и местонахождения построек. Но и про соседство: взаимовыгодное или нежелательное.  Некоторые растения плохо уживаются друг с другом даже при хорошем уходе: угнетают соседа, сильно конкурируют за влагу и питательные вещества, заражают друг друга болезнями и инфекциями. В случае посадки плодовых деревьев и крупных декоративных кустарников взаимоотношения культур важно учитывать и подавно, потому что исправить неудачное соседство через несколько лет будет проблематично, а то и вовсе невозможно. В этой статье разберем пары и группы растений, которые не рекомендуется сажать рядом по разным причинам. Причины несовместимости Слово «несовместимые» не означает, что выращивать такие растения нельзя на одном участке вообще. Речь идет о нежелательном слишком тесном соседстве – буквально в метре друг от друга. Достаточно просто оставить между ними дистанцию побольше или «разбавить» посадки другими культурами, чтобы нейтрализовать проблему. Почему некоторые растения не стоит сажать рядом: Аллелопатия. Это способность растений выделять в почву биологически активные вещества, влияющие на рост других культур. В нашем случае она негативная, связанная с угнетением развития и ухудшением жизни. Конкуренция. Некоторые растения имеют более сильный «характер» и могут отбирать у своих соседей влагу и питательные вещества. В результате более слабая культура будет хуже расти, цвести и плодоносить. Фитосанитарная несовместимость. Она проявляется в том, что растение может служить хозяином для возбудителей болезней или «магнитом» для привлечения вредителей. Соседи, восприимчивые к аналогичным недугам и вредителям, будут страдать «за компанию». Разные требования к условиям произрастания. В конце концов у разных культур разные требования к влажности, почве, освещению. И в биологическом плане они могут быть совместимы, и смотреться рядом друг с другом симпатично. Но кто-то один точно будет чувствовать себя не особо хорошо. На этих «парах» мы подробно останавливаться не будем, потому что их слишком много. Здесь важно просто смотреть условия выращивания конкретных культур и соотносить их по всем признакам. Грецкий орех и плодовые и ягодные Чем так грецкий орех не угодил плодовым и ягодным культурам? А тем, что в разных частях этого растения содержится юглон – токсичное вещество, которое тормозит рост и развитие конкурентов. Юглон выделяют корни, он же содержится в листьях, а потому тоже переходит в грунт после опадания и перегнивания листвы. Восприимчивость к юглону у разных растений разная. Наиболее чувствительны яблони – для них соседство с орехом нежелательно, может обернуться пожелтением и увяданием листьев и снижением урожайности. Также сильнее могут страдать ежевика, клубника и виноград. Относительно устойчивыми к этому веществу являются слива, вишня, черешня, персик, смородина. Но опасность представляет не только сам юглон. Взрослый орех – это крупное дерево с мощными корнями и широкой кроной. Даже относительно устойчивым к юглону культурам рядом с такой «махиной» может быть некомфортно: будет не хватать света, влаги и питания. Барбарис и плодовые деревья Ситуация с барбарисом аналогичная, но не такая однозначная, как с грецким орехом. Корни барбариса тоже выделяют в грунт токсичное вещество – берберин. Согласно некоторым источникам он тоже способен угнетать другие растения. Но опыт садоводов показывает, что барбарис и плодовые деревья вполне неплохо уживаются друг с другом, если надлежащим образом ухаживать за посадками. Поэтому барбарис отнесем скорее к потенциально аллелопатичной культуре, чем к доказано неподходящему обитателю плодового сада. Боярышник/кизильник и яблоня Боярышник и кизильник – промежуточные хозяева для зеленой яблонной тли. Не обязательные, но возможные. Если вредитель заселит эти декоративные кустарники, они станут еще одним местом для его размножения. И даже если мы обработаем саму яблоню инсектицидом, мероприятие по факту может стать малополезным – колония восстановится: перезимовавшие на боярышнике или кизильнике яйца дадут новое поколение вредителя, которое с большим удовольствием переселится на яблоню. И чем та будет ближе, тем проще тле будет вернуться на свою кормовую базу. Яблоня – главный интересующий зеленую яблонную тлю объект. Но поселиться та может и на сливе, и на груше, и на айве. Поэтому рядом с этими плодовыми деревьями кизильник и боярышник лучше тоже не сажать. Груша/яблоня и можжевельник Главная причина несовместимости этих культур – ржавчина плодовых деревьев, которую вызывают грибы рода Gymnosporangium. Для развития им нужны два растения-хозяина: можжевельник и плодовое дерево. На можжевельнике гриб зимует, а весной посредством спор переносится на плодовое дерево. Для яблони наиболее опасные соседи – можжевельник обыкновенный, казацкий, виргинский, скальный. Для груши – казацкий, чешуйчатый, виргинский и китайский. Дабы не навлечь беду, можжевельники лучше вообще не сажать рядом с яблонями и грушами. Хвойные лучше посадить к своим «сородичам» или рядом с декоративными кустарниками: спиреей, барбарисом, чубушником, дереном – они не являются хозяевами ржавчинных грибов рода Gymnosporangium. Яблоня и рябина Здесь ситуация аналогичная. Но дело не в грибных инфекциях, а во вредителях. Если конкретнее – в рябиновой моли. Это насекомое предпочитает ягоды рябины. Но когда популяция высока, вредитель с большим удовольствием перекидывается и на яблоню: самки откладывают яйца на завязи яблони, отродившиеся гусеницы забираются в плоды и питаются их мякотью. В результате яблоки начинают гнить изнутри, теряют товарный вид и опадают. Если год выдается неурожайным для рябины, опасность для яблони кратно возрастает. Калина/ива и малина/жимолость Калина и ива – культуры очень влаголюбивые, их мощные корни сильно иссушают грунт. Малина и жимолость тоже любят воду, их корни располагаются в более поверхностном слое почвы, который и так-то просыхает быстрее, так еще и влаголюбивые культуры его будут осушать. Это не дело! Потому что и малина, и жимолость моментально реагируют на недостаток влаги: хуже наращивают побеги, ягоды мельчают, урожайность снижается. Поэтому эти культуры рядом в саду лучше тоже не размещать. Сирень/чубушник и розы Смотреться рядом друг с другом они могут симпатично, с этим не поспоришь. Но и сирень, и чубушник – кустарники крупные, с мощной и хорошо развитой корневой системой.  Чубушник При тесной посадке они могут сильно конкурировать с розами за воду, питание и пространство в почве. Особенно сильно это будет заметно на достаточно сухих участках с не самой плодородной почвой, где ресурсов и без того мало. Розы эту конкуренцию проиграют: их корневая система более компактная и слабая, а потребность в воде и питательных веществах в период активного роста и цветения высокая. Не хотите, чтобы розы бедно и скромно цвели? Не сажайте их рядом с крупными кустарниками типа сирени и чубушника. Хвойные культуры и розы В теории посадить розы на фоне хвойных растений можно, но такое соседство потребует грамотной посадки и более тщательного ухода. В чем будут заключаться проблемы? Первая: хвойный опад будет подкислять грунт, если почва на участке и без того кислая, розам это не понравится. Второе: аналогичным образом растения будут сильно конкурировать за влагу и питание. Третье: розам требуется хорошая циркуляция воздуха, а густые хвойные могут этому мешать. Если участок небольшой, посадка получается плотной, от идеи разместить рядом с хвойными розы лучше отказаться.  В конце обсудим распространенную рекомендацию не сажать рядом растения одного семейства: у них общие болезни и вредители, почву они обедняют примерно одинаково. Но для сада следовать этой рекомендации фактически невозможно, ведь большинство растущих в нашем климате плодовых – представители семейства Розовые. Не стоит воспринимать само по себе такое соседство неблагоприятным. Посадить рядом яблоню и грушу, смородину и крыжовник (они тоже относятся к одному семейству) можно. Главное – правильно обеспечивать уход за посадками: своевременно поливать, регулярно подкармливать, вовремя реагировать на первые признаки появления инфекций и вредителей.

Косточковые уже отплодоносили, урожай с них снят и съеден или законсервирован по банкам. Самое время начать готовить растения к зиме. Ждать холодов и осыпания листьев не стоит, некоторые процедуры нужно успеть провести до момента, когда деревья уйдут в период покоя.  Стандартный уход за вишней, сливой, черешней, алычой и абрикосом осенью будет включать следующие мероприятия: обрезка, подкормка, полив, обработка, мульчирование и защита от грызунов. Поговорим подробнее о каждой из этих процедур: зачем, когда и как правильно проводить. Почему косточковые особенно уязвимы зимой Но для начала давайте разберемся, почему косточковые культуры чаще сильнее страдают зимой, нежели семечковые. Раньше выходят из глубокого покоя. Во время первых зимних и весенних оттепелей косточковые быстрее «просыпаются» и пытаются начать вегетацию. А когда после потепления возвращаются холода, ткани и почки повреждаются морозами. Цветочные почки у них менее морозостойкие. По сравнению с семечковыми культурами. К тому же, как мы сказали ранее, они раньше выходят из состояния покоя. Поэтому чаще страдают в условиях нестабильной погоды в конце зимы и весной. Склонность к выпреванию. Особенно это касается сливы и абрикоса. Корневая шейка в условиях переувлажнения и слабого промерзания грунта, под толстым слоем снега может начать подпревать. А это чревато повреждением коры, нарушением движения питательных веществ и влаги, ослаблением дерева, более сложным пробуждением и снижением темпов развития весной. Склонность к камедетечению. При повреждении коры и древесины морозами, резкими перепадами температуры, при солнечных ожогах и механических травмах у косточковых включается защитный механизм – начинается камедетечение. Оно чревато для растений не только истощением и возможным усыханием побегов, но и повышенным риском «подхватить» инфекцию через места повреждений. Этапы подготовки косточковых к зиме Все мероприятия, о которых мы будем говорить далее, нужно делать не за один «заход», а последовательно, ориентируясь на состояние деревьев в саду и погодные условия. Слива осенью Санитарная обрезка Формирующую обрезку косточковых лучше оставить на весну: срезы заживают медленно, деревья могут не успеть восстановиться к зиме, в результате подмерзнуть или заболеть. Но важно помнить, что весной вишни, сливы и абрикосы просыпаются рано, а обрезку нужно закончить до начала момента сокодвижения. Осенью нужно провести лишь санитарную обрезку деревьев – после листопада, но до наступления устойчивых холодов. Для средней полосы и Подмосковья – это конец сентября и первая половина октября, для Сибири и Урала – вторая половина сентября, южные регионы – октябрь. После опадания всех листьев крона хорошо просматривается: больные, поврежденные, сухие и сломанные побеги сразу видны – их нужно срезать до здоровых тканей. Крупные срезы толще карандаша в диаметре следует замазать садовым варом. Если сад ничем не болел и не поражался инфекциями, срезанные ветки можно заложить в высокие грядки. Если наблюдались признаки недугов, все растительные остатки лучше сжечь. Не забывайте при переходе от одного дерева к другому обязательно обрабатывать секатор или другой инструмент, используемый для обрезки, дезинфицирующими составами типа «Агройод». Подкормка Последнюю в текущем сезоне подкормку растениям нужно выдать в сентябре – пока почва не промерзла, корни еще работают и способны усваивать питательные вещества. Главное правило: подкормка не должна содержать азота, который будет стимулировать рост побегов и мешать их вызреванию. Основу питания осенью должны составлять фосфор и калий. Варианты удобрений для вишни, сливы и абрикоса в сентябре: Комплексные составы с пометкой «осеннее» по инструкции; Сульфат калия (25-30 г на 1 кв м) и суперфосфат (40-60 г); Зола (200-300 г); Костная мука (200 г на 1 кв м). Удобрения можно использовать в сухом виде: прикопать их в канавки по периметру приствольного круга на глубину 7-10 см, затем полить деревья. При желании можно дать жидкие подкормки: растворить нужные удобрения в воде и полить сад. Молодые саженцы косточковых культур, высаженные в текущем сезоне, подкармливать не нужно. Если посадочная яма была заправлена удобрениями в достаточном количестве, первые подкормки выдают на 2-3 год жизни растений на участке. Обработка После опадания листьев нужно провести искореняющую обработку сада, призванную избавиться от зимующих спор грибков, бактерий и обустроившихся на зимовку вредителей. Оптимальные условия для проведения опрыскиваний – температура +5…+8°С и отсутствие осадков в ближайшие пару дней. Универсальные варианты фунгицидов – медный или железный купорос (5%-ный для лечения и 3%-ный для профилактики), бордосская жидкость. Их используют против монилиоза, коккомикоза, мучнистой росы, парши, клястероспориоза. Из промышленных фунгицидов можно использовать «Скор» и «Хорус». От вредителей применяют инсектициды «Алатар», «Актара», «Искра», «Фуфанон-Нова». Обрабатывать нужно не только сами растения, но и почву вокруг них, потому что споры грибков и вредители могли обосноваться на зимовку в верхнем слое грунта. Использовать осенью биопрепараты смысла нет: в октябре и ноябре, когда проводится искореняющая обработка сада, температура уже обычно сильно ниже допустимых пределов использования биопрепаратов. Народные средства борьбы с болезнями и вредителями тоже не продемонстрируют высокой эффективности. Влагозарядный полив Влажный грунт промерзает медленнее и лучше защищает корни от резких перепадов температуры. Поэтому косточковым культурам осенью он обязательно показан. Проводить его нужно после листопада, но до промерзания грунта, примерно за пару недель до прихода устойчивых холодов. Для средней полосы – это вторая половина октября.  Норма полива будет зависеть от возраста дерева и состояния почвы. Для молодых саженцев будет достаточно 30-50 л воды, для взрослых плодоносящих деревьев потребуется 60-100 л воды на каждое. Воду выливают не под самый ствол, а по всей площади приствольного круга, где расположены корни растений. Если осень была дождливая, почва и так хорошо увлажнена, дополнительный полив не потребуется. На тяжелых и плохо дренированных участках с влагозарядными поливами нужно быть осторожнее: переувлажнение еще хуже, так как может привести к подпреванию корневой шейки. Мульчирование После влагозарядного полива приствольные круги необходимо мульчировать. Но не сразу, а когда вода впитается, верхний слой слегка подсохнет. Мульча будет сглаживать перепады температуры, защищать корни от холодов, уменьшать испарение влаги, препятствовать сильному промерзанию корнеобитаемого слоя грунта, если зима будет малоснежной. В качестве мульчи можно использовать стандартные компост, торф, опилки, здоровую опавшую листву, солому. Оптимальная толщина мульчирующего слоя – 5-8 см. В северных регионах слой можно сделать и «побогаче» – до 10 см. Важно не засыпать корневую шейку, чтобы не создавать условия для подпревания. От ствола необходимо отступать 10-15 см. Если деревья уже замульчированы, но летом чем-то болели, их активно атаковали вредители, мульчирующий слой лучше заменить на свежий, а старый убрать и сжечь, дабы не провоцировать распространение инфекций и ненужных насекомых в саду. Защита от грызунов Зимой на дачных участках «хозяйничают» мыши и зайцы – они объедают кору у основания ствола, что провоцирует в дальнейшем неприятные последствия: и торможение в развитии, и нарушение движения воды и питательных веществ, и заражение растений инфекциями. Самый надежный способ защитить сад от нашествия мелких животных – создать физические барьеры. Основания стволов деревьев можно обмотать мелкоячеистой сеткой, мешковиной или обложить лапником. Какие правила важно соблюдать: Материал должен закрывать штамб на высоту, которую животные смогут достать с учетом снежного покрова – минимум 1 м; Чтобы мыши не могли пробраться снизу под снегом, сетку нужно прикапывать в грунт на несколько сантиметров; Обвязка не должна «врезаться» в ствол, не стоит слишком сильно затягивать шпагат; Лапник располагайте так, чтобы хвоя смотрела вниз; Не используйте пленку и прочие материалы, которые не пропускают воздух. Защита от морозобоин и солнечных ожогов Если зимой вы периодически ездите на дачу, защиту стволов можно выполнить и позднее. Но если дача «законсервирована» до теплых времен и начала сезона, осенью нужно позаботиться о защите растений от морозобоин и ожогов. Классический вариант защиты – побелка штамбов – вариант для осени не самый практичный. Велик риск того, что состав смоется до момента, когда он будет так нужен. Но если предпочитаете именно этот вариант, используйте специальные садовые краски-побелки типа «Белисса». Состав наносите в сухую погоду, в идеале – как можно ближе к устойчивым минусовым температурам. Более стойкая альтернатива побелке – обвязать штамбы светлым воздухопроницаемым материалом – спанбондом. Главное – не затягивать его слишком сильно, чтобы под материалом оставалась воздушная прослойка. Вопросы и ответы Зачем кроны деревьев обрабатывают осенью мочевиной? Высококонцентрированный раствор карбамида используется для искореняющей обработки сада – от болезней и вредителей. Раствор готовится из 500-700 г мочевины на 10 л воды. Обработка проводится после опадания листвы, когда растения уже готовятся к периоду покоя. Поэтому бурного роста и «подрыва» зимостойкости не случается. Почему вишня зацвела в сентябре и что делать? Повторное цветение связано чаще с погодными аномалиями: когда после холодного августа пришел теплый сентябрь, вишня решила преждевременно раскрыть часть цветочных почек. Делать ничего не надо: удаление цветков не остановит процесс и не «усыпит» почки обратно. Главное в этом случае – не подкармливать растения азотом, не налегать на поливы, чтобы растения перешли в стадию подготовки к зиме. Нужно ли рыхлить приствольные круги? Да, это полезно в контексте борьбы с вредителями. Но проводить процедуру нужно в момент заморозков. Смысл в том, что посредством рыхления мы «поднимем» устроившихся на зимовку вредителей на поверхность почвы. И ближайшие заморозки их уничтожат. Но полезную почвенную микрофлору холода тоже погубят. Поэтому весной, когда грунт прогреется, в него полезно будет внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» для восстановления микрофлоры. К зиме сад готов! Осталось надеяться, что природа не преподнесет сюрпризов, растения успешно переживут холодное время года и весной, полные сил, тронутся в рост и развитие, а летом порадуют богатыми урожаями!

На листьях жимолости, обычно по краям, вдруг возникают черные, буроватые пятна. Они разрастаются и разрастаются, листики могут засыхать и опадать. Что за напасть и надо ли спасать ягодный кустарник? Гриб виноват! Присмотревшись внимательнее к листовой пластинке, можно заметить, что пятнистости неправильной, нередко удлиненной формы. Серединка пятнышка со временем светлеет. И на этом фоне на пораженных участках виднеются черные точки. Это так называемые плодовые тела или пикниды (в них созревают споры) патогенного гриба. Который и вызывает инфекцию — аскохитозную пятнистость. Аскохитозная пятнистость Чем опасна аскохитозная пятнистость на жимолости? Больные, опавшие прежде времени листья не дают кусту накопить достаточно питательных веществ, и он ослабевает. Чаще всего зараза проявляется во второй половине лета и питомцы, особенно молодые, хуже переносят зимовку, способны подмерзнуть. В будущем сезоне плодоношение ухудшится, ягоды станут мельче. Кустарник ослабевает в целом, становится уязвимее и для других «болячек». В придачу к имеющейся способен «подхватить», например, мучнистую росу. Вредители тоже могут наброситься на ослабленного «беднягу». Тот же жимолостный клещ, который активизируется в июле-августе. Кроме того, споры распространяются по всему растению. Возможно появление язв на стебле, особенно там, где разветвление стеблей (также ягодки могут сморщиться, потемнеть и даже покрыться налетом). И разносятся ветром, дождем на соседние кусты жимолостника (устаревшее название). Где гарантия, что зараза не «перескочит» и на другие ягодные кустарники плодового сада? Напрямую перейти «гадость» на «соседей» по садовой территории не сможет. Потому что у каждой культуры свой специфический вид аскохитоза, то есть «привязанность» к растению-хозяину. Хотя проявления схожи: темные пятна на листочках, точки-споры и т. д. Но в некоторых источниках имеется дополнение. При высокой зараженности, большой концентрации спор в грунте, на растительных остатках способна создастся благоприятная среда для развития инфекции на любой, восприимчивой к ней культуре. Крайне чувствительны к ней смородина, крыжовник, виноград. Даже принадлежащие к одному «роду-племени» съедобные сорта жимолости и декоративная каприфоль «подхватывают» разные виды гриба. Почему зараза появилась? Пик активности аскохитоза приходится на вторую половину лета. Это объясняется биологическими особенностями возбудителя. Грибница зимует в опавшей листве, пораженных побегах. Рано весной споры созревают и заражают растение. Они попадают уже с зараженных ранее своих или с ветром, осадками прилетают с больных кустиков «синеягодной» из соседнего сада. Посадочный материал (черенки, саженцы) тоже источник появления характерной пятнистости на листьях. Инструменты, которыми пользуется при обрезке садовод, его одежда могут стать путем переноса заразы. Сорняки, наконец, служат резервуаром болезни. Первые признаки «хвори» (буроватые, темные пятна) способны проявиться и раньше. Но именно в июле-августе для этого «недуга» складываются наиболее подходящие условия. Аскохитоз хорошо развивается при высокой влажности воздуха и относительно теплой погоде (оптимальная температура плюс 20–24 градуса). Оставшаяся часть лета как раз и характеризуется не слишком жаркой, дождливой погодкой. То есть идеальная среда для распространения пикноспор. Но, если наступает жара, засуха, заболевание приостанавливает развитие. Кроме погодных условий, «хворобу» провоцирует внесение избыточного количества азотных удобрений: минеральных и органики, того же навоза. При избытке азота кусток «жирует», наращивая сочную зелень, которая легче поражается патогеном. Загущенность посадок также «на руку» болезни. Внутри зарослей плохая циркуляция воздуха, сохраняется повышенная влажность. Кусточки в тесноте конкурируют за свет, питание, воду, могут недополучать нужные ресурсы и ослабевают. Становясь «мишенью» для поражения. Да и передача инфекции в подобных условиях упрощается. На практике же все эти факторы могут действовать в комплексе, приводя к болезненному итогу. Что делать? Пошаговая инструкция, что необходимо сделать, если ваша жимолость заболела с появлением темноокрашенных отметин. 1. Перво-наперво внимательно осмотреть кусты Найти все пораженные листья (осматривая их и снизу, потому как гриб способен проявиться сначала и там), стебли, ягоды, если есть. Особенно важно выявить аскохитозные поражения при значительной площади насаждений, высоких кустах. Ведь в таких условиях легко пропустить единичные заболевшие экземпляры. 2. Удалить все пораженные инфекцией части Пользоваться только продезинфицированным инструментом (в слабом растворе «Марганцовки, перманганата калия 44,5 %», 70-процентном изопропиловом либо этиловом спирте, специальном садовом дезинфекторе и т. д.). После каждого растения повторять дезинфекцию секатора, чтобы не переносить заразу по всему жимолостнику. В первую очередь ликвидировать главный очаг — листву с темными пятнами. Если повреждения обширные, избавляются не только от листочков, их срезают вместе с веткой. Дело в том, что мицелий способен развиться в коре, древесине. Оставляя побег, даем возможность патогену вновь «воспрять». Срезать побежек нужно на пару сантиметров ниже последнего здорового листка, обрабатывая крупные срезы пастой «РанНет». Но не «чекрыжить» полностью, не выкорчевывать куст! 3. Обязательно провести обработку После обрезки жимолость обязательно обрабатывают (растение «с головы до ног» и почву под ним). Выбор препарата зависит от стадии болезни и наличия плодоношения. Если урожай собран, тогда лучше всего опрыскать медьсодержащими средствами. Среди них известная всем 1-процентная бордоская жидкость, а также «ХОМ», «Абига-Пик». Работают они контактно, на поверхности, не проникая в ткани. Поэтому их часто используют и как профилактическую меру. Надо учесть: после дождя придется вновь повторять обработку, так как препарат смывается. Когда «пораженцев» много, патоген уже глубоко проник в ткани, медьсодержащая «химия» не дала результата, можно прибегнуть к прочим фунгицидам. Какие фунгициды помогут от аскохитоза и других грибных инфекций на жимолости? Так называемые системные. Их основное отличие от предыдущих в проникновении в «тело» растения. Вместе с соком действующие вещества переносятся по всем его частям. Проникая даже туда, куда не попало при опрыскивании. Среди эффективных препаратов, относящихся к этой группе: «Скор». Называют также «Топаз», «Хорус». Хотя в некоторых источниках не советуют, например, в данном случае «Топаз», предназначенный в первую очередь для борьбы с мучнистой росой. Спектр «Хоруса» — парша, монилиоз, производитель также не указывает показаний к аскохитозу. Но на практике садоводы отмечают, что положительное действие есть. Чуда не стоит ждать от одной обработки (особенно в запущенных случаях), возможно, придется повторить, следуя строго указаниям производителя. Когда «темная инфекция» прогрессирует в период цветения или на ветках уже есть ягоды, химпрепараты под запретом. Тогда на помощь приходят биофунгициды: «Триходерма вериде», «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б», работающие за счет живых микроорганизмов. И в описании значится, что они предназначены для лечения данного заболевания. Но больше всего действенны, когда лишь появляются черные пятна: на ранних стадиях патологии и в качестве профилактики. Потребуется обычно 2-3 раза опрыснуть с интервалом в 7–14 дней. Важно проводить процедуры в пасмурный, не дождливый, безветренный день при температуре не ниже 8–10 градусов тепла. При использовании любого средства надо сначала прочитать аннотацию производителя. При работе с химикатами не забывать о защитной одежде, респираторе, очках. И всегда соблюдать срок ожидания, то есть прекращать за положенное до сбора плодов время (для химпрепаратов, как правило, 21 день) всяческие окропления. Срезанные пораженные листья, побеги надо собрать в полиэтиленовый мешок и уничтожить, не оставляя на участке. Не класть заразу под кустами и не закладывать в компост! Профилактика прежде всего Чтобы «болячка» не появилась вновь, нельзя забывать о профилактических мерах. Прежде всего соблюдать агротехнику. Жимолость — любительница солнца. Если посадить ягодный кустарник в тени, в низинном месте, где застаивается холодный воздух, сырость, то шансы появления гриба возрастают. Нужно избегать загущенных посадок, оставлять между растениями около полутора-двух метров. Осенью, после листопада или рано по весне проводить обрезку. Убирать поврежденные, старые ветви, а также загущающую середину кустарника поросль. «Синеягодная» будет лучше проветриваться при такой открытой, прореженной кроне. Следить за влажностью, не забывая о склонности аскохитоза к сырости. Поливать зеленого питомца умеренно, под корень, не лить воду на листья. И не перекармливать азотом. После сбора урожая не забыть добавить фосфорно-калийные удобрения. Они укрепят иммунитет жимолостника, сделают менее уязвимым к разным «хворям» и помогут лучше подготовиться к зимовке. Специалисты советуют в ранневесеннее, до цветения, время и после сбора урожая проводить превентативные опрыскивания медьсодержащими препаратами. А в вегетационный период, особенно при угрозе заражения, при плодоношении применять биофунгициды. Системные фунгициды подключать при необходимости. Такой подход спасает не только от аскохитозной пятнистости, но и от других «недугов», сохраняя общее здоровье сада. Не пренебрегайте регулярным осмотром своих зеленых питомцев, чтобы не пропустить начало той или иной напасти. И непременно собирайте и правильно утилизируйте все растительные остатки, особенно при вспышке «хворей» и нашествии «гадов» в сезоне. Не предоставляя ненавистным вредителям убежища на зиму. Вопрос-ответ 1. Как отличить аскохитозную пятнистость на жимолости от сажистого гриба? Заболевания похожи: лист в обоих случаях покрывают черные пятна. Сажистый гриб (чернь) потому так и называют, что возникающий налет напоминает слой сажи. Но, если у этой «болячки» окраска не меняется существенно, то у аскохитоза — наоборот. Как было сказано выше, его отметины со временем заметно светлеют. Но ключевое отличие следующее. У черни налет легко стереть пальцем, обнаружив под ним зеленую здоровую ткань. А с пятнистостью «такой вариант не прокатит»: отмершую часть не сотрешь. И причина появления черни кроется в выделении пади тлей, других «сокопийц», на которой и прорастают споры сажистого гриба. Прежде чем эту «черную плесень» (как иногда зовут в народе) вылечить, понадобится уничтожить вредителей. А уже потом смыть налетик раствором «Зеленого мыла». Вторая инфекция развивается самостоятельно. И лечат ее медьсодержащими фунгицидами, добавляя агротехнику. 2. Если ничего не делать с темными пятнами на листьях жимолости, то куст погибнет? Нет, сразу растение не погибнет. Но если не принимать никаких мер, «бедняга» будет страдать. Нарушается работа листа: важнейший орган растения не в состоянии усваивать полноценно солнечный свет, воду, минеральные вещества из почвы. Как результат: культура недополучает «еды» и хуже растет, развивается, меньше закладывает цветочных почек, плоды мельчают, становятся более кислыми и горькими, скудеет урожай. Кустарник делается уязвимей к другим напастям, плохо зимует и подмерзнет с большой вероятностью. Попустительство со временем может привести к гибели питомца. Поэтому важно действовать вовремя, при первых признаках заболевания: темные отметины служат сигналом к действиям. Если кустик крепкий, то экстренные меры (обрезка, опрыскивание фунгицидами) плюс грамотный уход помогут восстановиться «синей ягоде». 3. Есть ли сорта жимолости, устойчивые к аскохитозной пятнистости? Не существует сортов, совершенно «не поддающихся» аскохитозу. Даже разновидности с высокой устойчивостью к большинству грибных «хворей» в сырое лето рискуют «подхватить» опасную «темную инфекцию». При отсутствии абсолютно защищенных, стоит все же выбирать именно высокоустойчивые к грибным болезням культивары. Рекомендуем следующие: «Уссульга», «Камчадалка», «Дочь великана», «Морена», «Нимфа». Но большинства сортовых представителей (перечисленные в их числе) самобесплодны, им нужны для опыления другие культивары. У них должны совпадать сроки цветения и быть генетическая совместимость, а также адаптированность к климату региона. Например, «Гордость Бакчара» подходит для всех упомянутых. В то же время хорошей парой для «Уссульги» выступает «Дочь великана». А для «Морены» и «Нимфы» можно выбрать «Голубое веретено». Важно также знать: для стабильной урожайности на участке надо завести как минимум 2, а лучше 3–4 сортика. Стойкие к грибным «болячкам» позднеспелые сорта канадской селекции. Хотя конкретных данных о сопротивляемости именно рассматриваемого патогена нет. Можно посадить один из популярных «Хоней Би» и в придачу для опыления «Индиго Джем», «Тундру», «Аврору». Темные, почти черные пятна на листьях «синей ягоды» не приговор. Главное — вовремя их заметить и принять комплекс защитных мер.

Смородиновый лист – «рекордсмен» по заготовке среди садовых культур. Ароматный, с массой полезных свойств, да и куст растет на каждом участке. Можно ли все лето заниматься его сбором или только в определенное время? Лови момент! Самым подходящим сроком для сбора считается пора, когда ягодный кустарник в цвету. В зависимости от нахождения региона период приходится ориентировочно на конец весны - середину июня. Молодая зелень нежная, сочная, достаточно крупнолистная, но еще не огрубевшая. Она самая ценная, насыщенная полезными для нашего организма веществами: витамином С, фитонцидами, эфирными маслами, флавоноидами, комплексом минералов, аминокислотами. Тогда стоит ли срывать листья для чая в конце июля или августе, когда они уже загрубели и отдали поспевшим плодам часть соков? Шанс есть. Той же аскорбинки, как утверждают научные данные (есть и противоположные мнения), эфирных масел, сахаров в листе может быть даже больше. Растение так устроено, что закладывая цветочные почки и готовясь к зимовке, увеличивает «запасы» для защиты. Хотя сорт, погода, условия выращивания смородинки и прочее способны внести коррективы, поуменьшив процент некоторых полезных соединений. Но никто не будет спорить, что дубильных веществ (танинов) максимум как раз на исходе сезона. Именно танины в листьях помогают огурцам хрустеть при консервации. А вместе с эфирными маслами придают насыщенный, терпкий вкус и яркий аромат чаю. Так что, если не успели со сбором свежего материала в начале сезона, не поздно заняться этим в финале. Вот вам ответ на вопрос «Когда собирать листья смородины для сушки на зиму?» Соленые огурчики будут аппетитно хрустеть, если не забыть положить в рассол листья черной смородины Если планируют обработку химикатами, заготовку откладывают на три недели, иначе токсины перейдут в листву. При коротком интервале до заготовки применяют от вредителей: «Фитоверм» (за 2-3 дня), «БиоКилл» за трое суток. Регион имеет значение Сроки «страды» могут варьироваться: в первую очередь оказывает влияние климат, а также время созревания того или иного сорта.   Регион Самый оптимальный срок сбора Дополнительный срок Юг (Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Крым) Окончание марта — июнь Июль — до середины сентября Средняя полоса (а также Подмосковье) Конец апреля — начало июня С июля до начала сентября Северо-Запад (Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Карелия) Май и первая половина июня      Июль — весь август  Урал и Сибирь В Мае — июне Июль — август Дальний Восток Май и весь июнь Июль с августом Обрывать по-умному Чтобы получить качественный продукт, надо заготовить исходный материал правильно. Особых хитростей нет, но на некоторые тонкости августовской заготовки обращают внимание. Заготавливать лист смородины лучше в сухую теплую погоду. Можно заняться и в прохладный день, но в ясный и не дождливый. Влажное сырье дольше сушится, оно может мигом заплесневеть и потерять узнаваемый аромат, за который так ценится культура. Не стоит собирать сразу после заморозков: не будет ни запаха, ни сочности. Наиболее подходящее для сбора время с 10 утра до полудня, когда сойдет утренняя роса. Листочки, собранные под палящими солнечными лучами, тут же вянут и теряют долю эфирных масел. Листики берут со средней части ветки, где они достаточно крупные, но менее грубые, чем старые нижние, к тому же более грязные. Не обрывают с макушек: там закладываются цветочные почки, в питании которых участвуют и листья. Можно лишиться в будущем урожая. Отбирают здоровые, чистые, зеленые листья без следов мучнистой росы, ржавчины, антракноза и других болезней, а также не пораженные паутинным клещом, тлей и прочими «гадами». Листики смородины отщипывают с черешками, аккуратно потянув вниз. Такой подход меньше травматичен для растения, чем срывать вместе с веткой. Куст быстрее восстанавливается. Нельзя сильно оголять куст: снимать больше трети листовой массы. Чтобы растение не ослабло перед зимой, и не выпустило множество новых побегов, которые не вызреют и погибнут. Заготовить как надо Мало справиться со сбором. Главное: заготовить по всем правилам. Есть несколько способов заготавливания этого природного дара. Заморозка Просто и быстро: метод сохраняет пользу, аромат и свежесть лиственного «богатства», не отнимая много времени. Мыть не нужно в большинстве вариантов (только очень грязные, которые затем хорошенько обсушивают). Лишь целыми или измельченными упаковать порциями в небольшие пакетики и отправить в морозилку. Листья смородины можно замораживать Но после размораживания продукт становится рыхлым, уступает во вкусе и запахе сушеному при добавке в чаек. Также замороженный запас нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами, замораживать повторно после разморозки. Сушка Классический, самый популярный способ. Из листиков удаляют влагу, чтоб при хранении они не испортились. Для обработки выбирают хорошо проветриваемое местечко с затенением, без попадания прямых солнечных лучей. Например, под навесом на улице, на чердаке, в мансарде, на веранде, на застекленной лоджии. Идеальный вариант при наличии времени и возможности — естественная сушка на воздухе. Она сохраняет максимум биоактивных компонентов, окрас, запах. Но занимает в зависимости от влажности воздуха и толщины пласта сырья от четырех до десяти дней. Собранное раскладывают на бумаге, ткани в один тонкий слой и периодически ворошат. Готовность определяют, растирая листочек между пальцами. Если крошится, готов. У напитка, полученного подобным образом, ощущается травянистый, не такой насыщенный, как из зеленого, с ветки, вкус. Хранить сушеные листья смородины надо в темной герметично закрытой стеклянной таре, жестяных емкостях либо бумажном пакете с застежкой-молнией. Хранение в сухости и темноте при комнатной температуре до года, хотя духовитость держится вдвое меньше по времени. Ферментация Более сложный и длительный процесс по сравнению с сушением. Но усилия стоят результата. Напиток из ферментированных листьев - это напиток для гурманов. У него глубокий, с терпкостью, насыщенный вкусовой букет и яркий, неповторимый аромат. Вместо травянистого, возникает запах спелых ягод, сравнимый с тем, как пахнут сухофрукты (чернослив) или ягодное варенье. И остается долгое, приятное послевкусие. Также эта особая техника помимо сохранения усиливает пользу благодаря активизации естественных ферментов растения. После сбора лист смородины подвяливают несколько часов для частичной потери влаги, раскладывая сырье в тени, при достаточной вентиляции. Если жилка посередине листочка гнется без хруста, переходят к последующему этапу. Подвергают механической обработке, чтоб выделился сок. Легче всего разминать руками в емкости до потемнения. Если применять скручивание, то листики по 5-6 штучек скручивают в трубочки и катают до такого же состояния между ладонями (или на доске), что трудоемко. Можно и прокручивать через мясорубку для гранулированного чая. И, наконец, собственно ферментация, которую называют также сбраживанием. Сочную массу кладут в эмалированную посуду 5-7 сантиметровым слоем, сверху гнет. И накрывают все это влажной хлопковой (льняной) тканью для поддержания нужной влажности, сбрызгивая ее водой при подсыхании. Сверху не до конца закрытая крышка, чтоб масса не «задохнулась». Емкость должна находиться в теплом (+22-26 °C) помещении от 6 до 12 часов. Ориентир готовности: сильный запах смородины. Если передержать, запахнет кислым и сырье будет, считай, испорченным. Финальный этап: высушить полученное. Можно на воздухе, как описано выше. Хранится «эликсир из листьев» как и выработанный предыдущим способом. Но в прохладном местечке (+5-10 градусов) и влажности не выше 50 процентов. Пик духовитости и вкусовой насыщенности приходится на первые шесть-восемь месяцев. Ферментированный лист после высушивания лучше отправить на «дозревание» на две-четыре недели в закрытой таре. Вкус и аромат проявятся еще больше. Чай, выручай! Чай из смородиновых листьев, богатых биоактивными компонентами, можно назвать общеукрепляющей фитотерапией. Регулярное его употребление поддерживает иммунитет, особенно в сезон простуд. Оказывает благотворное действие на работу сердца и сосудов. Обладает противовоспалительным и легким мочегонным эффектом, что может быть полезно при некоторых болезнях почек и мочевыводящих путей. Также неплохо выводит токсины из организма. Но прежде чем включить вкусный, полезный напиток в свой постоянный рацион, нужна консультация врача. Особенно при наличии хронических болячек. Чай с черносмородиновым листом самый душистый «Природный эликсир» из «смородиннового листвия» - под запретом, если у человека тромбофлебит, повышенная свертываемость крови. А сочетание напитка с разжижающими препаратами способно ослабить их действие. Нужно отказаться при гастрите и язве в стадии обострения. При оксалатных камнях в почках, хронической почечной недостаточности только усугубит ситуацию. С осторожностью следует относиться к его потреблению беременным. И людям, у которых аллергия на смородину. Особенно это касается малышей до 3-х лет. Частые вопросы 1. Можно ли собирать и заготавливать листья красной и белой смородины? Можно. Но у них не такой выраженный, более нейтральный вкус, аромат и меньше концентрация некоторых полезных компонентов в отличие от черной. Их замораживают, сушат и заваривают как чай обычно в составе сбора вместе с листочками малины, вишни, мяты. Но для ферментации они не подходят из-за суховатости, жесткости листа. В нем мало сока, что критично при ферментированном способе заготовки. 2. Можно смородиновые листья сушить в электросушилке? Да. Зелень раскладывают однослойно на поддонах и сушат при температуре 35-45 градусов. При более высоких показателях разрушается часть биологически активных веществ. Через каждые два часа поддончики меняют местами: из-за поднимающегося вверх теплого воздуха сырье на ниже расположенных ярусах сохнет быстрее. Листья смородины можно сушить в электросушилке Продолжительность сушки обычно составляет от 4 до 8 часов. После пятичасовой работы проверять готовность надо каждый час. Высушить возможно и в духовке на противне, застеленном пергаментной бумагой. Листики, разложенные тонким слоем, сушат при 40-50 градусах с приоткрытой дверцей. Чтобы не «зажарились». Процесс длится 2-4 часа (не забывать проверять и периодически переворачивать сырье). Нельзя заменять пергаментную бумагу газетами. Токсичная типографская краска способна впитаться в структуру листовых пластин. 3. Есть ли сорта черной смородины, в которых листья содержат полезных соединений больше, чем ягоды? Действительно, у этого вида есть культивары, в которых биоактивность листвы превосходит плоды. Особенно много витамина С у «Катюши», «Медведицы», «Белорусской сладкой». Аскорбиновой кислотой в листовой пластине выделяется «Садко», «Воспоминание» (плюс высокое содержание катехинов). У «Орловии» много фенолкарбоновых кислот. А лидером по комплексу биологически активных соединений считается «Надия». Все они сохраняют свою особенность при правильной обработке и хранении. Запасать смородиновый лист можно как в раннелетний период, так и заняться сбором в позднелетний. Несмотря на некоторую разницу в количестве биоактивных компонентов, во вкусе, аромате, оба способа дают прекрасный натурпродукт. Так что запасайтесь!

«Тайберри» была выведена селекционерами Шотландского института растениеводства (Ист-Мэллинг). Скрещивание малины «Моллинг Джуэл» и ежевики «Аврора», проведенное в начале 1960-х годов, привело к регистрации сорта в 1979 году. На создание стабильного гибрида потребовалось около 17 лет интенсивной работы. Сегодня «Тайберри» – это не просто ягодный куст, а настоящее украшение сада и предмет гордости того, кто его вырастил. Что такое ежемалина «Тайберри»? Внешне «Тайберри» больше напоминает ежевику: мощный куст с гибкими, стелющимися побегами длиной до 4 метров. Побеги покрыты шипами – и это, пожалуй, единственный недостаток, который можно отметить. Шипы есть, и они колючие, однако они не такие жесткие, как у дикой ежевики. К тому же существует бесшипный клон «Buckingham Tayberry», о котором стоит сказать отдельно. Клон «Buckingham Tayberry» лишен шипов, что значительно упрощает уход за насаждениями. Однако по показателям морозостойкости он уступает классической форме. При выращивании в северных регионах или на открытых продуваемых участках рекомендуется отдавать предпочтение стандартному колючему сорту как более устойчивому к низким температурам. Цветет «Тайберри» крупными нежно-розовыми цветами, плоды вытянутые, 5–6 см в длину, весом от 5 до 15 г. По мере созревания их цвет меняется от ярко-красного до темно-вишневого, почти бордового, с характерным блеском. Вкус в полной спелости становится мягким, ягода буквально тает во рту, сочетая сладость малины, легкую кислинку и карамельное послевкусие, доставшееся от ежевики. Плюсы и минусы Сорт обладает рядом неоспоримых достоинств. Раннее созревание позволяет получать ягоды уже в июле, одними из первых. Урожайность радует: с одного взрослого куста собирают от 5 до 10 кг, а в промышленных масштабах – до 20 тонн с гектара. Крупноплодность и отличный вкус делают «Тайберри» желанным гостем на любом столе. Растение самоплодно, поэтому опылители не требуются. Кроме того, сорт отличается устойчивостью к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход. Есть и слабые стороны. Наличие шипов – не самая приятная особенность, однако проблему решает выбор бесшипного клона «Buckingham Tayberry» (с оговоркой о его теплолюбивости выше). Длинные стелющиеся побеги требуют обязательной опоры – без шпалеры куст превращается в хаотичные заросли. Неремонтантность означает, что плодоношение происходит только на побегах второго года; при ошибках в обрезке урожая можно не дождаться. В большинстве регионов России требуется укрытие на зиму – побеги пригибают и защищают от морозов. Как правильно посадить Место для «Тайберри» выбирают солнечное, хотя культура мирится с легкой полутенью. Важна защита от ветра и отсутствие застоя воды – корни не переносят переувлажнения. Почва предпочтительна плодородная, рыхлая, с pH 5,5–6,5. Лучше всего подходят суглинки или супеси. Сроки посадки – весна (до распускания почек) или осень (после листопада).  При посадке соблюдают схему: между кустами оставляют 1–1,5 метра, между рядами – 2–2,5 метра для удобства прохода и ухода. Посадочную яму делают глубиной 40–50 см, на дно укладывают перегной или компост, смешанный с землей (свежий навоз не используют). Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы или возвышаться над ней на 1–2 см. Важно избегать заглубления основания побега – закапывание точки роста ежемалины приводит к нарушению аэрации тканей и последующему выпреванию корневой шейки. После посадки проводят обильный полив и мульчирование. Уход: три главных правила Шпалера обязательна. Без опоры «Тайберри» превращается в непролазные заросли. Сооружают Т-образную или V-образную конструкцию высотой около 2 метров с 2–3 рядами проволоки. Весной прошлогодние побеги (они будут плодоносить) поднимают на шпалеру, а молодые побеги замещения направляют в другую сторону – так легче ориентироваться, где какие ветви. Полив проводят регулярно. Лучше редко, но обильно, чем часто и понемногу. В жаркую погоду внимание к увлажнению усиливают.  Мульчирование (соломой, корой, скошенной травой) помогает сохранить влагу и сдерживает рост сорняков. Подкормки проводят по сезонам: весной вносят азотные удобрения – мочевину, из органических подойдет удобрение из куриного помета «Куровит», а раз в 5 лет можно внести костную муку. В период цветения и созревания вносят фосфорные и калийные удобрения, например, деревесную золу, «Лигногумат калийный». Хорошее питание обеспечивают комплексные удобрения с макро и микроэлементами, например, «Здравень Турбо для клубники и малины» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Раз в 2–3 года под куст добавляют компост. Обрезка: главный секрет урожая Поскольку «Тайберри» плодоносит на побегах второго года, обрезку строят по следующей схеме. Осенью, после первых заморозков, вырезают все двухлетние побеги под самый корень, не оставляя пеньков. Однолетний прирост сохраняют. Молодые побеги аккуратно пригибают к земле и укладывают вдоль нижней проволоки шпалеры. Весной перезимовавшие побеги поднимают на верхние ярусы – именно они дадут урожай. Летом, когда зеленые хлысты перерастут отметку в 2 метра, проводят укорачивание верхушки. Это стимулирует ветвление: из пазушных почек пробуждаются 3–4 латеральных побега, которые обеспечат основную урожайность в следующем сезоне. Подготовка к зиме: важный этап «Тайберри» выдерживает морозы до –29°C, однако в бесснежные зимы или при резких перепадах температур корни и побеги могут пострадать. Поэтому осенью, после обрезки, молодые побеги снимают со шпалеры и укрывают. Вертикально стоящие побеги теряют эластичность при первых минусовых температурах и легко ломаются при укладке. Лозы следует аккуратно пригнуть к земле (на высоту 20–30 см) и зафиксировать шпильками до наступления устойчивых заморозков. Для укрытия используют лапник, агроволокно плотностью 60 г/м², сухие листья. Использование снега в качестве дополнительного утеплителя допустимо после его достаточного выпадения. Слой снега толщиной 30–40 см обеспечивает оптимальную температуру у поверхности почвы. Весной укрытие снимают постепенно, чтобы избежать подопревания побегов. Размножение: как получить новые кусты «Тайберри» не дает корневых отпрысков, как малина, однако размножить ее несложно.  Верхушечными отводками – для этого прикапывают верхушку длинного побега в землю. Через месяц она укореняется, после чего отросток отделяют от материнского куста и высаживают.  Зелеными черенками – нарезают черенки из молодых побегов, обрабатывают стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим» и укореняют в парнике.  Делением куста – если куст сильно разросся, его можно разделить весной или осенью. Болезни и вредители «Тайберри» по праву считается устойчивым гибридом. В описаниях сорта нередко указывают, что растение практически не поражается болезнями и не нуждается в профилактических обработках. Однако в неблагоприятные годы или при ошибках в уходе отдельные проблемы все же возможны. Знать о них стоит заранее, чтобы вовремя принять меры. Возможные болезни Наиболее вероятные заболевания, которые могут проявиться на «Тайберри» – это мучнистая роса, ржавчина и вертициллезное увядание. Мучнистая роса проявляется белым мучнистым налетом на листьях и побегах. Ягода на таком кусте будет кислой, а листва сгорит уже к июлю. Ржавчина проявляется оранжево-бурыми пятнами-подушечками на нижней стороне листьев. Пораженные листья со временем засыхают и опадают. Вертициллезное увядание – опасное грибное заболевание, при котором листья желтеют и увядают, начиная с нижних, а сосуды побегов темнеют. Болезнь трудно поддается лечению, поэтому основная ставка делается на профилактику: здоровый посадочный материал, отсутствие застоя воды у корней. Для уничтожения патогенов в начале весны проводят опрыскивание раствором медного купороса, а в течение вегетации можно использовать биопрепарат «Триходерма вериде».  Возможные вредители Из насекомых «Тайберри» могут поражать тля, паутинный клещ, трипсы и малинно-земляничный долгоносик. Против долгоносика проводят обработки биологическим биопрепаратом «БиоКилл». Против тли, трипсов, щитовки можно использовать «Зеленое мыло». Профилактика – лучшее лечение Чтобы свести риски к минимуму, достаточно соблюдать несколько простых правил: выбирать здоровые саженцы из проверенных питомников; не загущать посадки – хорошая циркуляция воздуха предотвращает развитие грибных болезней; своевременно удалять сорняки и растительные остатки, в которых могут зимовать вредители и споры грибов; не переувлажнять почву – застой воды у корней ослабляет растение и делает его уязвимым; регулярно осматривать кусты, чтобы заметить проблему на ранней стадии. При правильном уходе ежемалина «Тайберри» радует стабильным урожаем и редко доставляет хлопоты. Сбор урожая: как не пропустить момент «Тайберри» созревает постепенно, в течение 4–5 недель. Ягоды собирают каждые 2–3 дня.  Важный нюанс: в полной спелости ягода становится мягкой и нежной, но не осыпается. Снимают ее с плодоложем (как ежевику) – так она дольше хранится. Для сохранения товарного вида и целостности плодов сбор проводят путем легкого снятия ягоды вместе с неотделяющимся цветоложем. Механическое отделение без плодоложа, характерное для малины, в случае с «Тайберри» приводит к разрыву нежной кожицы плода. Недозрелые плоды твердые и кислые, поэтому стоит дать им полностью дозреть на кусте. Использование урожая универсально: свежие ягоды, варенье, джемы, компоты, десерты, заморозка – «Тайберри» хороша и в чистом виде, и в сочетании с другими ягодами. Частые вопросы На какой год плодоносит ежемалина «Тайберри»? «Тайберри» плодоносит на побегах второго года. При посадке саженца весной первые ягоды появятся только на следующий сезон. Полноценное плодоношение, по некоторым данным, начинается на третий год после высадки в грунт. В первый год урожая не ожидают – растение наращивает корневую систему и молодые побеги замещения. Почему ягоды «Тайберри» кислые? Причин может быть три. Первая – преждевременный сбор: в полной спелости ягода становится темно-бордовой, почти вишневой, мягкой и сладкой с карамельным послевкусием. Недозрелые плоды твердые и очень кислые; стоит подождать 3–4 дня после того, как ягода окрасилась в ярко-бордовый цвет, чтобы она раскрыла весь вкус. Вторая причина – недостаток полива: в засуху плоды накапливают больше кислоты. Третья причина – перегруз урожаем. Если на молодом двухлетнем побеге завязалось слишком много ягод, растению не хватает ассимилятов для накопления сахаров. Проведение ручной нормировки (разреживания) завязей в первой декаде июня позволяет перераспределить питательные вещества и повысить сахаристость оставшихся плодов. Чем отличается «Тайберри» от ежевики и малины? От малины – формой и размером ягод (вытянутые, до 5–6 см) и тем, что плодоносит на побегах второго года, как ежевика. От ежевики – вкусом: более сладким, с малиновым ароматом и карамельным послевкусием. Кроме того, ягоды «Тайберри» снимаются с плодоложем и не осыпаются при созревании. Ежемалина «Тайберри» – культура, требующая внимания, но очень благодарная. Она нуждается в шпалере, правильной обрезке и укрытии на зиму, однако в ответ дает ягоды, которые невозможно забыть. При достаточном уходе этот куст станет гордостью сада и его главной «фишкой». Если колючки смущают, стоит обратить внимание на бесшипный клон «Buckingham Tayberry»  – тот же вкус, но без шипов, однако помните, что он чуть теплолюбивее. Выбирайте свой вариант, сажайте и наслаждайтесь урожаем, который удивит даже бывалых садоводов.

Времена, когда на стандартных шести сотках можно было разместить лишь пару высокорослых деревьев, постепенно уходят в прошлое. Сегодня даже на небольшом участке реально разбить полноценный сад, если выбрать растения на карликовых подвоях.  Они занимают меньше места, начинают плодоносить раньше и упрощают уход. Однако у таких растений есть и свои особенности, которые важно учитывать, чтобы сад радовал урожаем долгие годы. Что такое карликовый подвой и зачем он нужен Любое привитое плодовое дерево обычно состоит из двух частей: привоя – сортовой части, отвечающей за вкус и размер плодов, и подвоя – корневой системы и нижней части ствола. Подвой определяет силу роста, скороплодность, адаптацию к почве и частично – зимостойкость. Карликовый подвой – это специально выведенная слаборослая корневая система, которая «сдерживает» рост дерева, направляя его силы не на строительство огромной кроны, а на закладку плодовых почек. Такие деревья получают путём прививки на особые клоновые подвои, которые размножают вегетативно (отводками или черенками). Это обеспечивает однородность посадочного материала. Однако важно понимать: итоговая высота дерева зависит не только от подвоя, но и от сорта, почвы, климата, формировки и ухода. Поэтому конкретные значения лучше уточнять у питомника. Преимущества карликовых деревьев Почему карликовые сады становятся всё популярнее? У них есть несколько неоспоримых плюсов. Скороплодность. Первые единичные плоды могут появиться уже на 2–3-й год после посадки. Полноценный товарный урожай, как правило, формируется позже – на 3–4-й год. Компактность. Такие деревья занимают меньше места, чем сильнорослые, что позволяет размещать их плотнее. Точную схему посадки выбирают по подвою, сорту и способу формирования кроны. Удобство ухода. Низкорослые деревья легко обрезать, опрыскивать и собирать с них урожай – без лестниц и стремянок. Качество плодов. При хорошем уходе и правильной нагрузке урожаем плоды с карликовых деревьев часто созревают на несколько дней раньше. Однако размер и вкус зависят прежде всего от сорта и агротехники: карликовый подвой не гарантирует автоматически более крупные или сладкие плоды. Возможность выращивания на проблемных почвах. Благодаря более поверхностной корневой системе карликовые деревья иногда выращивают на участках с близким залеганием грунтовых вод, но только при условии устройства дренажа или посадки на насыпной холм. Возможность такой посадки сильно зависит от конкретной культуры и подвоя. Недостатки и риски У карликовых деревьев есть и слабые стороны, о которых стоит знать заранее. Более короткий период продуктивности. По сравнению с сильнорослыми деревьями карликовые часто имеют меньший срок хозяйственной жизни. Однако точный срок зависит от культуры, подвоя, сорта и ухода – для разных комбинаций он может заметно различаться (например, у черешни на ВСЛ-2 он может составлять около 15–18 лет, а у яблони на М9 – до 20–25 лет при хорошей агротехнике). Поверхностная корневая система. Основная масса корней залегает в верхнем слое почвы. Из-за этого деревья требуют регулярного полива, особенно в засушливые периоды. Многие подвои (особенно яблонные M9 и Bud 9) нуждаются в постоянной опоре, так как имеют слабую якорность. Повышенные требования к уходу. Карликовые деревья плохо переносят сорняки, засуху и бедные почвы. Приствольный круг должен быть чистым. Хрупкость древесины. Ветви могут ломаться под тяжестью урожая, поэтому весной важно нормировать завязи, особенно у сортов с обильным цветением. Особенности посадки: пошаговая инструкция Выбор места. Карликовые деревья лучше высаживать на солнечных, защищённых от ветра участках. На участках с близкими грунтовыми водами их сажают только при возможности обеспечить дренаж или посадку на насыпной холм. Высоту насыпи подбирают индивидуально, исходя из реального уровня грунтовых вод и оседания почвы, а не по фиксированной цифре. Сроки посадки. Весной – до распускания почек, после оттаивания и подсыхания грунта. Осенью – после листопада, но до устойчивого промерзания почвы. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с большим диапазоном сроков. Посадочная яма. Яму делают такой, чтобы корни свободно размещались без загибов. На плотной глинистой почве важно предусмотреть отвод воды: нельзя просто заполнять яму рыхлой плодородной смесью, создавая «чашу», в которой будет застаиваться вода. Смешивают плодородную землю с хорошо перепревшей органикой. Минеральные удобрения вносят только в безопасной дозировке, избегая контакта корней с концентратом. При весенней посадке добавляют мочевину, при осенней заправить яму можно костной мукой, древесной гранулированной золой. Свежий навоз не используют,  вместо него можно добавить гранулированное органическое удобрение из куриного помета «Куровит». После посадки обильно поливают. Главное правило – не заглублять место прививки. Корневая шейка (место перехода ствола в корни) и место прививки – это не одно и то же. Место прививки обязательно должно оставаться выше окончательного уровня почвы. Обычно оставляют запас в несколько сантиметров (ориентировочно 3–10 см), чтобы после оседания грунта оно не оказалось в земле. После полива и оседания грунта положение саженца проверяют повторно. Схема посадки. Схему подбирают отдельно для каждой культуры и комбинации «сорт + подвой». Для яблони на карликовом подвое часто используют плотные схемы (от 1,5–2 м в ряду), тогда как груше, сливе и черешне может потребоваться больше места для полноценного развития. Установка опоры. Для настоящих карликовых и слабоякорных подвоев (например, M9, Bud 9, Gisela 5) постоянная опора часто необходима. Для более сильных подвоев достаточно надежной временной опоры на период укоренения, но решение всегда принимают с учетом особенностей конкретного саженца и участка. Уход за карликовым садом Полив. Поливают регулярно, ориентируясь на состояние почвы, погоду и возраст дерева. В жаркую сухую погоду молодому дереву требуется более частый полив, взрослому – редкий, но обильный. Почва должна промокать на глубину основной массы корней, но вода не должна застаиваться. Подкормки. В первый сезон дополнительные подкормки обычно не требуются, если посадочная яма была подготовлена правильно. В дальнейшем удобрения вносят с учетом возраста дерева, состояния почвы и результатов агрохимического анализа, если он доступен. Азот используют преимущественно весной и в первой половине лета. Осенью избыток азота исключают. Обеспечить полноценное питание дереву в летний сезон можно с помощью комплексных жидких удобрений – они имеют сбалансированный состав и кроме NPK содержат также микроэлементы. Для подкормки плодовых деревьев подойдут «Здравень Турбо для плодовых деревьев и кустарников» или «Здравень Аква для плодовых деревьев», если вам нужно удобрение для подкормки всех культур на огороде и в саду, то подойдет «Здравень Турбо Универсальный» – для овощных, плодовых и садовых культур».  Мульчирование. Приствольный круг можно замульчировать органическим материалом слоем примерно 5–7 см, оставив свободное пространство вокруг ствола. Весной часть зимней мульчи убирают или раздвигают, чтобы почва быстрее прогревалась. Обрезка. Обрезку проводят с учётом возраста дерева, сорта и типа кроны. Удаляют сухие, повреждённые, конкурирующие и загущающие ветви. У яблони и груши умеренное отгибание ветвей в горизонтальное положение часто помогает ускорить плодоношение. У косточковых (вишня, слива, черешня) форму кроны и положение ветвей подбирают осторожнее, с учетом их склонности к загущению и хрупкости. Подготовка к зиме. Корни карликовых подвоев чувствительны к морозам. Осенью полезно замульчировать почву, а зимой – поддерживать снежный покров. В регионах с малоснежными морозными зимами особенно важно выбирать районированный зимостойкий подвой. Краткий обзор культур на карликовых подвоях Разные культуры используют свои подвои, и их характеристики заметно различаются. Мы не будем рассматривать экзотические варианты, а остановимся на проверенных, доступных в питомниках. Яблоня Самый распространённый вариант для карликового садоводства. М9. Классический карликовый подвой. Первые плоды могут появиться на 2–3-й год, в полную силу дерево входит позже. Высота обычно составляет 2–2,5 м (зависит от сорта). Корневая система слабоякорная, требует постоянной опоры. Чувствителен к засухе и промерзанию корней. 62-396. Отечественный слаборослый подвой (в разных источниках его относят как к карликовым, так и к полукарликовым). Широко используется в российском питомниководстве и часто выбирается для средней полосы благодаря лучшей адаптации к местным условиям. Парадизка Будаговского (Bud 9 или B.9). Очень слаборослый подвой яблони. Рано вступает в плодоношение, требует опоры, подходит для плотных посадок. Зимостойкость у него выше, чем у классического М9, но конкретную пригодность для вашего региона нужно уточнять у питомника. Груша Традиционным слаборослым подвоем для груши считается айва. Важный нюанс: груша на айве не всегда совместима напрямую. Для многих сортов требуется промежуточная вставка (интеркаляр), иначе прививка отторгается или деревья будут угнетенными. Перед покупкой обязательно уточняйте совместимость конкретного сорта с айвовым подвоем. Деревья груши на айвовых подвоях заметно ниже, чем на сеянцах, но точная высота сильно варьирует: от 2,5 до 4 м в зависимости от подвоя (Quince C дает более компактные, Quince A – более рослые), сорта и формировки. В холодных регионах груша на айве рискованна из-за меньшей зимостойкости корней по сравнению с семенными подвоями. Для таких мест подбирают специальные зимостойкие комбинации. ВА-29 – широко используемый айвовый подвой, дающий слаборослые деревья. Его совместимость также необходимо проверять для каждого сорта; при несовместимости применяют промежуточную вставку. Слива и алыча Для сливы и алычи используют специальные клоновые подвои. ВВА-1. Гибрид микровишни войлочной и алычи. Снижает рост деревьев на 50–60%. Совместим с большинством проверенных сортов сливы, алычи и абрикоса. Корни выдерживают промерзание почвы до −15 °C (по данным испытаний, это ориентировочный показатель). Подвой склонен к образованию корневого рака, поэтому требует профилактики и внимательного осмотра при покупке. Вишня и черешня ВСЛ-2. Отечественный подвой для черешни и некоторых форм вишни. Снижает силу роста примерно на 20% по сравнению с семенными, ускоряет плодоношение. Важное преимущество – не образует корневой поросли. Совместимость с конкретным сортом вишни нужно проверять заранее. Морозостойкость корней в испытаниях оценивается примерно до −12 °C. Gisela 5 (Гизела 5). Популярный слаборослый подвой для черешни. Сокращает размер дерева примерно до 40–50% от сильнорослого. Требует опоры, рано вступает в плодоношение, подходит для плотных посадок. Итоговая высота зависит от сорта и формировки (в интенсивных садах часто удерживается на уровне 2,5–3,5 м с помощью обрезки, но потенциально может быть выше). Часто задаваемые вопросы На какую глубину сажать карликовое дерево? Главная цель – не заглубить место прививки. Оно должно оставаться выше окончательного уровня почвы (с запасом в несколько сантиметров на осадку грунта). Нужна ли опора для карликовых деревьев? Для настоящих карликовых и слабоякорных подвоев (M9, Bud 9, Gisela 5) постоянная опора необходима. Для более сильных подвоев достаточно надежной временной опоры на период укоренения. Сколько лет живут карликовые деревья? Они обычно имеют более короткий период хозяйственной продуктивности, чем сильнорослые, но точный срок сильно зависит от культуры, подвоя, сорта и ухода (в среднем 15–25 лет для большинства популярных комбинаций). Карликовые деревья – отличный способ получить ранний урожай на небольшом участке. Они скороплодны, компактны и удобны в уходе. Однако каждая культура (яблоня, груша, слива или вишня) требует индивидуального подхода к выбору подвоя. Внимательно изучите совместимость сортов, обеспечьте надежную опору слабоякорным растениям и защиту корней от морозов. Если вы готовы уделять саду время, карликовый сад станет настоящей жемчужиной вашего участка.

Крыжовник «Черномор» – один из тех сортов, которые называют «проверенными десятилетиями». Выведенный еще в советское время, он до сих пор не теряет популярности благодаря зимостойкости, засухоустойчивости и почти полному отсутствию шипов. Рассказываем, чем хорош этот сорт и как за ним ухаживать. История создания и регионы выращивания Новый гибрид появился в результате опыления сеянца 21-52 пыльцевой смесью, собранной с сортов «Финик», «Зеленый бутылочный», «Бразильский» и «Сеянец Маурера». В 1980 году сорт был передан на государственные испытания, а спустя четырнадцать лет, в 1994-м, официально включен в Госреестр селекционных достижений. «Черномор» рекомендован для выращивания в Центральном регионе, куда входят Московская, Рязанская, Тульская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская и Смоленская области. На практике же садоводы успешно культивируют его и в других регионах – высокая зимостойкость позволяет растению адаптироваться к разным климатическим условиям. Описание Кусты «Черномора» отличаются сильным ростом и могут достигать в высоту от 1 до 1,5 м. Крона у них густая, ветви растут преимущественно вверх, форма куста слабораскидистая. Побеги прямые, верхушки могут слегка поникать. Окраска молодых стеблей светло-зеленая, ближе к вершине появляется антоциановый оттенок. Шипов на побегах немного: они редкие, одиночные, темные, короткие или средней длины и сосредоточены в основном у основания куста. Благодаря этому сорт часто называют почти бесшипным – руки при сборе ягод остаются целыми. Листья у «Черномора» средние, темно-зеленые, с глянцевым блеском, трех- или пятилопастные, без опушения. Цветки мелкие, удлиненные, яркие, собраны в соцветия по 1–3 штуки. Период цветения приходится на последние дни апреля – первые недели мая. Характеристика ягод Плоды у «Черномора» некрупные – в среднем около 3 г, овальной формы, ровные. По мере созревания ягоды меняют цвет с темно-красного на почти черный и покрываются плотным восковым слоем. Крыжовник Черномор Кожица у плодов прочная, средней толщины, но не грубая. Мякоть сочная, плотная, с малым количеством семян. Вкус гармоничный, кисло-сладкий, с легким фруктовым ароматом – дегустационная оценка составляет 4,3 балла. Содержание сахаров колеблется от 8,4% до 12,2%, кислот – от 1,7% до 2,5%. Ягоды хорошо переносят транспортировку и долго сохраняют товарный вид. Урожай можно употреблять свежим, перерабатывать на варенье, джемы, компоты или замораживать. Урожайность и сроки созревания «Черномор» относится к среднепоздним сортам. Ягоды начинают поспевать в первой-второй декаде июля. Урожайность стабильная – с одного куста собирают от 3 до 4 кг плодов. При промышленном выращивании показатели составляют 10,3–13,3 т с гектара. Первые плоды можно получить уже на 2–3-й год после посадки. Сорт обладает высокой зимостойкостью: при должной подготовке к зиме выдерживает морозы до -25…-30°C, а по отдельным данным – до -35°C. Засухоустойчивость обеспечивается глубоким проникновением корневой системы в почву. Достоинства и недостатки Сильных сторон у «Черномора» значительно больше, чем слабых. Среди главных плюсов – отличная зимостойкость (выдерживает морозы до -30°C), засухоустойчивость, а также устойчивость к мучнистой росе и огневке, что заметно облегчает уход. Практическое отсутствие шипов делает сбор ягод комфортным и безопасным. Вкусовые качества оценены дегустаторами в 4,3 балла, а универсальность использования позволяет применять плоды как в свежем виде, так и для всевозможных заготовок. Из минусов стоит отметить средний вес ягод – около 3 г, сорт нельзя назвать крупноплодным. Куст склонен к загущению и нуждается в регулярной формирующей обрезке. Кроме того, в отдельные сезоны возможно поражение тлей, пилильщиками и пяденицами, поэтому профилактические обработки не будут лишними. Посадка и подготовка почвы «Черномор» нетребователен к почвам, но для хорошего роста и плодоношения стоит подготовить участок правильно. Растение предпочитает легкие, рыхлые, плодородные почвы – суглинистые или супесчаные. Хорошо растет и на слабокислых грунтах с pH около 4,5. Главное – избегать застоя влаги: грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м от поверхности. Для высадки саженца копают яму размером 50х50 см, на дно насыпают плодородную землю, минеральные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий, или заменяют древесной золой), затем все перемешивают. В яму устанавливают саженец, расправляя корни по скатам, засыпают оставшейся почвосмесью так, чтобы корневая шейка была заглублена на 3 – 5 см. Затем обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом, опилками или компостом. Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает растение питанием на первые два года, поэтому в этот период дополнительные подкормки не требуются. Уход: подкормки, защита от болезней и вредителей Подкормки Начиная с третьего-четвертого года вносят удобрения по следующей схеме. Весной до распускания почек под каждый куст вносят 15–20 г мочевины или аммиачной селитры. Азот стимулирует рост побегов и листьев. Перед цветением и в период завязывания плодов: идеальное время для применения сбалансированного комплекса «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Это быстрорастворимое органоминеральное удобрение содержит оптимальный набор макро- и микроэлементов, необходимых для обильного цветения и формирования крупных, сладких ягод. Подходит как для корневых, так и для некорневых подкормок. В период созревания ягод вносят фосфор и калий. Для подкормок можно использовать комплексные жидкие удобрения, древесную гранулированную золу или «Лигногумат калийный». Раз в 3 года осенью: под каждый куст вносят перепревший навоз или компост, можно заменить удобрением на основе куриного помета «Куровит» или костной мукой. Все подкормки вносят только во влажную почву, строго под корень, избегая попадания на листья. Защита от болезней и вредителей Хотя «Черномор» устойчив к мучнистой росе и огневке, полностью исключать риск поражения другими вредителями и болезнями нельзя. Для профилактики и защиты проводят следующие мероприятия: Ранней весной (до распускания почек): кусты опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса. В период вегетации: при появлении первых признаков болезней или вредителей проводят обработки разрешенными препаратами. Против тли, пилильщиков используют «Кинмикс». Осенью после листопада обязательно убирают и сжигают все растительные остатки, перекапывают приствольные круги. Это лишает вредителей и возбудителей болезней мест для зимовки. Важно помнить: даже устойчивый сорт нуждается в профилактике. Регулярные осмотры и своевременные обработки помогут сохранить куст здоровым и получать стабильный урожай. Размножение Лучше всего крыжовник размножать вегетативно – отводками или черенками. Отводками. Это самый простой и надежный метод. Ранней весной, до распускания почек, у куста выбирают здоровый однолетний побег, растущий низко к земле. Почву под ним рыхлят и делают неглубокую канавку глубиной 5–10 см. Побег пригибают, укладывают в канавку, фиксируют проволочной скобой или шпилькой и присыпают землей, оставляя верхушку на поверхности. В течение лета место прикопки регулярно поливают, не давая почве пересыхать. К осени у отводка формируется собственная корневая система, и его можно отделять от материнского куста. Зелеными черенками. Этот способ дает хороший результат и позволяет получить много саженцев. В конце июня – середине июля, когда активный рост побегов начинает затухать, нарезают черенки длиной 10–15 см с несколькими почками. Нижние листья удаляют, нижний срез делают косым. Для лучшего укоренения черенки можно обработать стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» и «Корневин». Затем их высаживают во влажный песок или легкий субстрат и накрывают пленкой или прозрачным колпаком для создания парникового эффекта. Черенки регулярно проветривают и опрыскивают. Корни появляются через 3–4 недели, после чего укорененные растения можно высаживать в открытый грунт. Часто задаваемые вопросы У «Черномора» ягоды действительно такие вкусные, как говорят, или есть нюансы? Мнения садоводов о вкусе этого сорта разделились. Одни считают его гармоничным, кисло-сладким с приятным фруктовым ароматом (официальная оценка – 4,3 балла). Другие находят вкус «простым», без ярко выраженной изюминки, хотя признают, что кислоты в ягодах практически нет. Содержание сахаров в плодах варьируется от 8,4% до 12,2%, поэтому в удачные годы по сладости «Черномор» может превосходить даже некоторые высокооцененные сорта. Правда ли, что «Черномор» почти бесшипный, и можно ли собирать ягоды без перчаток? Да, это один из главных плюсов сорта. Шипы у «Черномора» редкие, одиночные, короткие и расположены в основном в нижней части побега. Садоводы подтверждают, что это действительно практически бесшипный сорт, и сбор ягод не доставляет проблем. Нужно ли укрывать «Черномор» на зиму в условиях средней полосы? Сорт обладает высокой зимостойкостью и выдерживает морозы до -30°C. В регионах с суровыми зимами, особенно для молодых посадок, рекомендуется легкое укрытие корневой системы, чтобы предотвратить повреждение молодых побегов. Но в целом взрослые кусты зимуют без укрытия. Почему у «Черномора» ягоды могут мельчать, и как этого избежать? Средняя масса ягод – около 3 г. Основные причины измельчания: загущение куста (сорт склонен к образованию множества побегов) и недостаток освещения. Решение – ежегодное прореживание с удалением старых побегов и посадка только на хорошо освещенных участках. Нужно ли обрезать «Черномор», или он хорошо плодоносит и без формировки? Обрезка обязательна. Куст склонен к сильному загущению, и без ежегодного прореживания ягоды мельчают, а урожайность падает. Удаляют старые, слабые и загущающие побеги, оставляя 10–15 разновозрастных ветвей. Обрезку проводят осенью или ранней весной до распускания почек. Крыжовник «Черномор» – надежный, проверенный десятилетиями сорт, который по-прежнему остается одним из любимцев садоводов. Его главные козыри – зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к мучнистой росе и почти полное отсутствие шипов. Сорт требует внимания к формировке куста, но эти небольшие усилия с лихвой окупаются стабильным урожаем вкусных, ароматных ягод. Если вы ищете неприхотливый, надежный крыжовник для своего сада – «Черномор» достойный кандидат.

Вы собирались обрабатывать розы от мучнистой росы, но пошел дождь, опрыскивание пришлось отложить или обработали картошку от колорадского жука, а в опрыскивателе остался яд — выливать жалко, что делать?  Вопрос, сколько можно хранить разведенные препараты, — волнует каждого дачника, все мы сталкиваемся с проблемой: вылить жалко, а использовать страшно. Давайте подробно разберем этот вопрос. Срок годности и условия хранения В инструкции к любому пестициду или на обратной стороне упаковки всегда есть информация о сроках годности, с указанием даты производства, и условиях хранения.  Однако эта информация относится к препарату в закрытой упаковке. После вскрытия желательно использовать препарат в текущем сезоне, а лучше, в ближайший месяц. А вот о том, можно ли хранить рабочий раствор, найти информацию сложнее. Иногда можно увидеть рекомендацию использовать его в день приготовления или указание на то, что рабочий раствор хранению не подлежит. В таблице ниже собраны сведения о сроках и условиях хранения часто используемых инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, а также информация о том, можно ли хранить рабочий раствор. инсектициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Алатар 2 года от -10° до +25°С не подлежит хранению Кинмикс 5 лет от -15° до +35°С Стожар 5 лет от -30° до +30°С Кортлис 3 года от -5° до +25°С Корадо lite Корадо усиленный Корадо от луковой и морковной мухи 4 года  от -5°С до +25°С  БиоКилл 3 года от -20°С до +30°С Актара 4 года от -10° до +35°С использовать в день приготовления Инсектор Супра, Дракор 3 года от -10° до +35°С Фитоверм 2 года от -20° до +30°С фунгициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Бактерра 2 года  при комнатной температуре использовать в течение 4-5 часов после приготовления Фитолавин 1 год от +5° до +30°С использовать в день приготовления Триходерма вериде Тетрис 2 года  от +4°С до +30°С Скор 3 года  от -5° до +35°С Серпень 3 года от -10° до +35°С Хорус Хортон 3 года  от -10° до +35°С Ревус 3 года от -5° до +35°С гербициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Чистогряд 5 лет от -5° до +40°С зависит от качества воды, но не более 1-3 дней Гербимакс 3 года от 0° до +35°С Линтур 3 года  от -10° до +35°С Получается, что производители инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, различных стимуляторов роста и минеральных удобрений негласно советуют готовить ровно столько рабочего раствора, сколько нужно для проведения одной обработки, а остатки препарата утилизировать так, как указано в инструкции. Как сохранить неиспользованные препараты до следующего сезона, читайте в статье. В чем проблема? Почему производители химических пестицидов рекомендуют использовать разведенные препараты в тот же день, а порой сразу после использования? — Все дело в химических реакциях, которые начинаются в растворе.  Никто не может с уверенностью сказать, как скоро действующее вещество будет нейтрализовано под действием солей кальция, магния, железа, алюминия и других микроэлементов, которые есть в обыкновенной водопроводной воде. Добавим к этому органическую составляющую: в дождевой или речной воде присутствует определенная микрофлора, есть частицы органики в виде ила, бактерии и грибы витают в воздухе, и для них готовый раствор, особенно с добавлением минеральных удобрений — питательная среда. Также добавим разрушительное действие ультрафиолета, из-за которого происходит разрушение микроэлементов. Вода Для рядового дачника водопроводная вода — это просто чистая вода, мы рассматриваем ее как нейтральную среду. Но для химика все выглядит иначе.  В зависимости от жесткости и от качества водопроводной воды в ней может быть разное содержание карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния, солей натрия, ионов алюминия и прочая “таблица Менделеева”.   Микроэлементы, содержащиеся в воде, входят в химическую реакцию с действующим веществом препарата, часто это приводит к его нейтрализации. Поэтому чем дольше хранится готовый к применению препарат, тем больше вероятность, что обработка не принесет пользы, причем счет идет не на дни или месяцы, а на часы. Так, жесткая вода ухудшает эффективность глифосата, — действующего вещества гербицидов сплошного действия, таких как Торнадо, Стриж, Ураган Форте. Жесткая водопроводная вода нейтрализует действие гормонального препарата для растений Эпин Экстра. Агрономы для смягчения водопроводной воды используют сульфат аммония или различные кислоты: ортофосфорную, щавелевую, лимонную. Поскольку без измерения pH воды невозможно определить точную дозировку подкислителей, в дачных условиях остается только отстаивать водопроводную воду, чтобы из нее вышел хлор, а также кипятить воду, чтобы немного уменьшить ее жесткость, часть солей кальция и магния остается на стенках чайника или кастрюли. Дождевая вода гораздо мягче водопроводной и колодезной, к ней у огородников особенное отношение — она гораздо полезнее для растений. Мягкая вода лучше усваивается корнями растений, не изменяет pH грунта при поливе, а при проведении внекорневой подкормки или при обработке инсектицидами и фунгицидами раствор лучше закрепляется на листьях, тогда как жесткая вода из-за высокого поверхностного натяжения стекает с листьев.  Опытные огородники добавляют в баковую смесь прилипатель Панэм, чтобы улучшить смачивание листьев, увеличить площадь контакта рабочего раствора с листовой поверхностью.  Однако в дождевой воде, а также в воде из естественных источников: родниковой, речной, — содержатся крошечные частицы ила и прочей органики. Они как магнитом притягивают на себя химические вещества, впитывают их и таким образом деактивируют.  В процессе химических реакций может выпадать осадок, но его может и не быть, и тогда визуально мы никак не сможем определить, что препарат пришел в негодность. Если для дачников вопрос выбора источника воды не так важен, ведь речь идет о небольших объемах, то для фермеров, где для обработки полей нужны сотни литров воды, имеет огромное значение ее качество. Мутная вода со взвесью ила или прозрачная, но слишком жесткая, могут свести на нет эффективность обработки. А это не только финансовые затраты на покупку огородной химии, но и возможные риски потери урожая, ведь каждый день промедления при нашествии вредителей или распространении болезней несет фермеру убытки. Условия хранения Если нам приходится оставить остатки разведенного препарата “до следующего раза”, то крайне важно, при какой температуре он будет храниться.  Для большинства препаратов критической температурой является порог +30°, для некоторых предел +25°С, тогда как в жаркий летний день температура даже в тени гораздо выше, что уж говорить о том, если раствор будет стоять на солнце — его действие полностью будет разрушено. Агрохимики рекомендуют хранить разведенные препараты в прохладном темном помещении, например, в погребе или в подвале. Оптимальная температура, при которой химические реакции протекают замедленно, +5-10°С. В тепле скорость химических реакций увеличивается кратно, если в прохладе раствор может сохранять свои свойства в течение 2-3 дней с потерей 30-40% эффективности, то при хранении в тепле или на жаре, его эффективность падает с каждым часом. Очень важно хранить жидкость в темноте, причем не просто вдали от прямых солнечных лучей, а при полном отсутствии света. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета происходит изменение химического состава раствора: разрушаются и выпадают в осадок какие-то микроэлементы, деактивируются химические вещества и т.п. Не стоит оставлять разведенный препарат в опрыскивателе, поскольку из-за происходящих химических реакций на дно может выпасть осадок, который во время обработки будет затруднять работу, забивая форсунки. Остатки препарата лучше перелить в какую-ту бутылку или канистру с плотно завинчивающейся пробкой. Микрофлора В воде и воздухе находится несметное количество различных микроорганизмов. Здесь и полезная для растений и людей сенная палочка, и споры различных плесневых грибов и возбудители заболеваний растений и многое другое.  Если оставить рабочий раствор, микрофлора в воде начинает активно размножаться. Этот фактор имеет особенное значение для различных подкормок с добавлением микроэлементов и минеральных удобрений. Они являются пищей для бактерий и грибов, поэтому если оставить раствор на несколько дней, его химический состав значительно изменится, питательных веществ станет гораздо меньше, а вот микроорганизмы, которые в нем размножатся, с большой долей вероятности окажутся патогенными или болезнетворными. Биопрепараты Отдельно стоит поговорить о биопрепаратах в составе которых есть споры живых бактерий и грибов: сенная палочка — Бактерра, Фитоспорин М, Споробактерин, Алирин, Гамаир и др. триходерма — Триходерма вериде, Тетрис, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, Триходермин, Глиокладин и др. Здесь важно понимать, что как только споры бактерий или грибов оказываются в воде, происходит их активация. Агрономы рекомендуют сначала приготовить небольшое количество маточного раствора и оставить его на 2-3 часа для активации микроорганизмов, после чего разбавить до нужного объема воды и проводить обработку. А вот рабочий раствор биопрепаратов вообще не стоит хранить, его излишки лучше потратить на обработку других культур в качестве профилактики болезней, либо опрыскать почву между растениями, это будет весьма полезно, поскольку нормальная среда для жизнедеятельности триходермы и сенной палочки — это влажная почва. При обработке листьев мы получаем лишь временный защитный эффект, поскольку под действием солнечных лучей живые бактерии сенной палочки и триходерма быстро погибают. В жидкости, не сдобренной никакими макро- и микроэлементами, бактерии и грибы очень быстро начинают голодать, им не остается ничего другого, как поедать друг друга, что полностью уничтожает эффективность биопрепарата. Так, производитель Фитоспорина разделяет условия хранения для разных форм препарата: паста — 4 года (в заводской или вскрытой, но герметично закрытой упаковке), маточный раствор — в течение сезона (из расчета 100 г пасты на 200 мл воды),  рабочий раствор — в течение 4-5 часов после приготовления. Высокая концентрация гуминовых веществ в составе пасты Фитоспорин в густом маточном растворе создает условия, в которых споры сенной палочки не активируются. Но как только жидкость становится менее концентрированной (из расчета 0,5-1 ст.л. на 10 л воды), бактерии пробуждаются, активно размножаются. Поэтому необходимо использовать препарат, пока у него максимально высокая эффективность, — в ближайшие несколько часов после приготовления. Неизвестные химические реакции При хранении рабочего раствора в нем могут протекать всевозможные химические реакции, отследить и предугадать которые невозможно. Качество воды, уровень pH, температура, солнечные лучи, бактериальная микрофлора — все это влияет на химический состав жидкости. Если же речь идет о баковой смеси, в которой сочетается два-три препарата, то через несколько дней хранения ее можно назвать “гремучей смесью” — какие химические процессы в ней произошли за это время, и каков теперь состав, может показать только лабораторный анализ. В некоторых случаях рабочий раствор может стать не просто бесполезным, но токсичным для растений: вызвать ожоги на листьях или затормозить рост. Агрономы настоятельно рекомендуют разводить необходимое количество препарата и использовать его сразу же после приготовления, в крайнем случае — в течение суток. Растворы, которые хранятся более недели, не только не дадут ожидаемого эффекта, но могут нанести вред растениям. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: После обработки картофеля в баке остался раствор, как его можно использовать? Инсектициды, предназначенные для борьбы с личинками колорадского жука, также эффективны против тли, белокрылки, трипсов, луковой и морковной мухи. Вы можете обработать овощи, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, на которых есть эти вредители. Однако учитывайте срок ожидания: 21 день для овощей и плодовых деревьев, 60 дней для ягодных кустарников. Вопрос: У меня небольшой участок, как отмерить нужное количество препарата, чтобы развести 1-2 литра рабочего раствора? Рассчитывайте дозировку согласно инструкции, уменьшая ее кратно. Чтобы отмерить 1-2 мл, используйте мерный колпачок или шприц. Если препарат упакован в пластиковую ампулу, можно не вскрывать ее, а проткнуть иглой шприца и взять нужное количество препарата. Для сыпучих препаратов потребуются ювелирные весы (кухонные весы не покажут такие небольшие объемы, как 1-2 г), либо можно отмерить нужный объем порошка на листе клетчатой бумаги, по клеточкам. Вопрос: Куда выливать остатки препарата? Многие инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, токсичны для рыб и загрязняют водоемы, поэтому не стоит выливать их в канализацию, даже если речь идет о дачном септике.  В условиях приусадебного участка самый простой способ — это выкопать ямку глубиной на штык лопаты в дальнем углу участка, вылить в нее остатки раствора и закопать. Место захоронения остатков пестицидов должно находиться на максимальном удалении от колодца, родника или любого другого источника воды, расстояние до водоема должно быть не менее 50 м.

Название этого сорта говорит само за себя: ягоды крыжовника «Черносливовый» действительно напоминают чернослив не только темным, почти черным цветом, но и вкусом – с легким сливовым оттенком и приятной кислинкой. Сорт выведен во ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина. В Госреестр включен в 1992 году и рекомендован для выращивания в Центральном, Средневолжском и Уральском регионах. Однако это не значит, что его нельзя сажать в других областях – просто в этих регионах он наиболее полно раскрывает свои свойства. Крыжовник «Черносливовый» Описание сорта Куст у «Черносливового» среднерослый, достигает высоты 140–150 см. Характеризуется толстыми молодыми побегами, слабоизогнутыми или прямыми. Склонен к загущению. Шипы редкие, одинарные, расположены в основном в нижней части побега. Это значительно облегчает уход за кустом и сбор урожая. Ягоды в процессе созревания Листья у сорта мелкие или средние, зеленые, плотные, трех-пятилопастные. Сорт среднеранний, созревает во второй половине июля. Урожайность – 1,6–4,2 кг с куста (при хорошей агротехнике может достигать 8 кг), в промышленных масштабах – 5,4–14 т/га. Плодоношение начинается на 2–3-й год после посадки. Самоплодный, однако для получения максимальной урожайности желательно наличие поблизости другого сорта-опылителя. «Черносливовый» обладает целым рядом достоинств – он зимостоек (выдерживает до -34°C), устойчив к мучнистой росе, имеет слабую шиповатость (шипы редкие, в основном в нижней части побега), начинает плодоносить уже на 2-3 год. К недостаткам относят среднюю урожайность (1,6–4,2 кг с куста) и требовательность к освещению. Характеристика ягод Ягоды «Черносливового» – овальные или грушевидные, в среднем весят около 4 г, а при благоприятных условиях могут набирать до 5–6 г. В процессе созревания они меняют окраску с темно-красной на почти чёрную, покрываясь плотным восковым налетом. Отличаются тонкой кожицей, сочной мякотью, кисловато-сладким вкусом со сливовым послевкусием. Плоды долго сохраняют товарный вид, пригодны для транспортировки Урожай универсален: ягоды одинаково хороши в свежем виде, для переработки, вяления и сушки. Правила посадки и уход Крыжовник «Черносливовый» светолюбив – даже легкое затенение снижает урожайность. Поэтому сажать его стоит на открытых, хорошо освещенных участках. В южных регионах допустима полутень. От взрослых деревьев его должно отделять не менее 2 м, от забора и строений – около 1,5 м. Почва предпочтительна рыхлая, плодородная, с хорошим дренажем и нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовка посадочной ямы. Яму копают глубиной и шириной около 50–60 см. На дно укладывают дренаж (при необходимости). В садовую землю добавляют перегной или компост (1–2 ведра), 150–200 г суперфосфата, 40–50 г сернокислого калия и 1–2 стакана древесной золы. Вместо минеральных удобрений можно использовать органическое удобрение «Куровит» – это термически обработанный гранулированный куриный помет с богатым составом пительных элементов. Для рыхлости можно добавить вермикулит. Хорошо заправленная яма обеспечивает растение питанием на несколько лет. Сажают крыжовник осенью (конец сентября – середина октября) или весной. Расстояние между кустами – 1–1,5 м. Саженец заглубляют на 1–2 см выше корневой шейки, побеги укорачивают до 5–6 почек, чтобы сформировалась крепкая корневая система и сильный куст. После посадки обильно поливают и мульчируют приствольный круг органическими материалами. Полив. Сорт засухоустойчив, но в засушливые периоды нуждается в поливе. Поливают не холодной водой под корень в жаркую сухую погоду. Подкормки При хорошей заправке посадочной ямы первые 2–3 года дополнительные подкормки не требуются. Взрослые растения подкармливают по следующей схеме: Ранняя весна (появление первых листочков): 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды под каждый куст. Период завязывания ягод: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Можно использовать «Лигногумат калийный» – его можно применять и для некорневых подкормок.  Осенью: под каждый куст вносят полведра компоста или перегноя и фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и сернокислый калий по 30–40 г). Вместо минеральных удобрений подойдет древесная гранулированная зола. Рыхление и мульчирование В течение лета проводят рыхление почвы для стимуляции роста корневой системы. В конце осени почву рекомендуется замульчировать, кусты окучить. Весной окучку убирают, проводят рыхление на глубину до 15 см. Обрезка Обрезку куста проводят с двумя целями: поддерживают форму и омолаживают растение. В первые годы после посадки скелетные ветви укорачивают примерно наполовину, а основную часть корневой поросли вырезают. Начиная с четвёртого сезона основное внимание уделяют прореживанию – удаляют слабые, сухие и загущающие побеги. Основной урожай формируется на ветвях 3–6-летнего возраста, поэтому старые ветки можно смело вырезать без опасений потерять плоды. В идеале у правильно сформированного куста должно быть от 10 до 16 разновозрастных побегов побегов. Обрезку проводят либо осенью, после листопада, либо весной, до того начала сокодвижения и распускания почек. Восприимчивость к болезням и вредителям Этот сорт крыжовника обладает хорошей устойчивостью к мучнистой росе (сферотеке). Но в годы эпифитотий, когда погода сырая, много влаги и создаются наиболее благоприятные условия для развития болезней кусты могут поражаться антракнозом и септориозом. При неправильном уходе ягоды могут мельчать. Для защиты от мучнистой росы и других заболеваний, вызванных патогенными грибами, ранней весной, до распускания почек, кусты опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Обработку проводят в сухую пасмурную погоду, в перчатках. Альтернативный вариант – 0,5%-ный раствор медного купороса. Эта мера помогает предотвратить развитие сферотеки (мучнистой росы), к которой сорт устойчив, но дополнительная защита не помешает. В период вегетации при появлении признаков заболеваний можно использовать до цветения «Силар», «Скор» (но не менее чем за 21 день до сбора урожая) а в период налива ягод и их созревания подойдет «Триходерма вериде». Вредителями сорт поражается редко, но стандартные профилактические меры (уборка растительных остатков, рыхление почвы) не помешают. Популярные вопросы Правда ли, что ягоды на вкус напоминают чернослив? Да, это главная «фишка» сорта, и именно за это его ценят. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус со специфическим сливовым ароматом и привкусом. Плоды универсальны: их едят свежими, сушат, вялят, делают варенье и вино. Этот сорт устойчив к болезням? Говорят, крыжовник часто болеет мучнистой росой. Да, «Черносливовый» – один из немногих сортов, практически не поражается мучнистой росой (сферотекой). Это большое преимущество. Но у него довольно слабая устойчивость к бокальчатой ржавчине. Поэтому профилактические обработки (например, медным купоросом весной) все же желательны. Почему у меня ягоды мелкие, хотя сорт считается крупноплодным? Это одна из самых частых жалоб. Дело в том, что у «Черносливового» есть существенный недостаток – нестабильная по годам масса ягод. При средней массе около 4 г, в благоприятных условиях они могут быть крупнее, а в неблагоприятные годы – заметно мельчать. Обычно это связано с погодой, уровнем агротехники и нагрузкой на куст. Регулярные подкормки и своевременная обрезка помогают сгладить эту проблему. Огородники, которые уже выращивают «Черносливовый», в основном отмечают его крупные, красивые ягоды с необычным сливовым привкусом. Сорт хвалят за неприхотливость, устойчивость к мучнистой росе и слабую шиповатость — собирать урожай одно удовольствие, руки не царапаешь. Изредка встречаются замечания о нестабильной урожайности в отдельные годы, но это не портит общее положительное впечатление. Судя по отзывам, сорт редко разочаровывает и заслуживает места на участке.

Любителям малины и тем, кто хочет собирать ягоды не только летом, но и осенью, стоит обратить внимание на сорт «Осенняя красавица». Чем он хорош и как ухаживать за ним, читайте далее.  Описание сорта «Осенняя красавица» относится к ремонтантным сортам малины. Это значит, что основное плодоношение идет на побегах текущего года, а сроки созревания смещены на конец лета и осень. Малина «Осенняя красавица» Куст у сорта обычно не слишком высокий, но его размер может заметно меняться в зависимости от условий выращивания. Поэтому точнее говорить не о строго фиксированной высоте, а о сравнительно аккуратном и удобном для ухода кусте. «Осенняя красавица»  характеризуется прочными, умеренно шиповатыми или слабошиповатыми побегами. Поросли образует немного. Это не полностью беспроблемный сорт, но ухаживать за ним обычно проще, чем за сильно колючими и сильно разрастающимися формами. Ягоды и вкус Ягоды у «Осенней красавицы» крупные, массой около 6-7 г, а отдельные ягоды могут быть до 10 г, ярко-красные или рубиновые, хорошо заметные на кусте и привлекательные внешне. Вкус описывают как сладкий, десертный, с приятным ароматом. В некоторых описаниях упоминают легкий клубничный оттенок, но это лучше воспринимать как дополнительную вкусовую особенность, а не как строго обязательный признак сорта. Ягоды хорошо отделяются от плодоножки, что удобно при сборе. Их можно использовать как в свежем виде, так и для переработки или заморозки. Сроки плодоношения Сорт относится к поздним ремонтантным формам. Основное плодоношение обычно начинается в конце августа и продолжается до первых заморозков. В некоторых случаях при особой схеме выращивания возможны две волны урожая: летняя и осенняя. Но многие садоводы выращивают его по обычной схеме для получения позднего осеннего урожая. Такой срок созревания удобен тем, что ягоды появляются тогда, когда летние сорта уже завершили плодоношение. Это позволяет продлить сезон свежей малины на участке. Достоинства сорта Главные достоинства сорта – крупноплодность, сладкий вкус, высокая урожайность и позднее плодоношение. Урожай может быть очень хорошим, если куст получает достаточно света, питания и влаги. Кусты сравнительно удобны в работе: они не слишком громоздкие, а шиповатость не слишком выражена. Это делает сбор урожая и уход проще, чем у многих старых сортов. Еще один плюс – универсальность. Ягоды подходят для свежего потребления, варенья, компотов, джемов и заморозки. Посадка и уход Для «Осенней красавицы» лучше выбирать солнечное место. Хорошее освещение важно для нормального созревания побегов и набора сладости ягод. Почва нужна плодородная, рыхлая и дренированная. Подходят легкие суглинки и супеси, а переувлажненные участки для этой малины нежелательны. Если участок открытый и ветреный, полезно выбрать место с естественной защитой от сквозняков. Это помогает кустам лучше развиваться и меньше страдать от неблагоприятной погоды. Посадка саженца Саженцы высаживают в заранее подготовленную почву, желательно с добавлением органики. Можно внести перегной, костную муку, куриный помет – удобно использовать «Куровит» – он гранулированный и термически обработанный, а для разрыхления плотных почв используют вермикулит. Перед посадкой полезно проверить корни и удалить подсохшие или поврежденные участки. Между кустами оставляют достаточное расстояние, чтобы посадки не загущались и хорошо проветривались. Это важно не только для освещенности, но и для профилактики болезней. После посадки малину хорошо поливают и мульчируют. Мульча помогает удерживать влагу и сдерживает рост сорняков, что особенно полезно на этапе укоренения. Уход за кустом Полив. В период роста и налива ягод кусты регулярно поливают. При этом важно не допускать застоя воды, поскольку переувлажнение ухудшает состояние корней и повышает риск грибных заболеваний. Подкормки. Проводят несколько раз за сезон. Весной обычно используют азотные удобрения, например, карбамид, а ближе к цветению и плодоношению – фосфорно-калийные удобрения, которые поддерживают завязывание и качество ягод, например, древесную гранулированную золу. Прополки, рыхления. Также полезны рыхление, прополка и мульчирование. Это помогает поддерживать корневую зону в хорошем состоянии и снижает конкуренцию со стороны сорняков. Обрезка и подготовка к зиме Как ремонтантную малину, «Осеннюю красавицу» часто выращивают с полной осенней обрезкой побегов. После завершения плодоношения стебли срезают, что упрощает уход и помогает получить урожай на молодых побегах следующего сезона. Осенью также важно убрать растительные остатки и при необходимости замульчировать корневую зону. Это снижает риск зимовки болезней и помогает защитить корни от промерзания. При желании можно использовать и двухурожайную схему выращивания, но она больше подходит для теплых регионов и требует более внимательного ухода. Для большинства участков практичнее ежегодная полная обрезка. Болезни и вредители Сорт не стоит считать полностью неуязвимым. При сырости, загущении и плохом проветривании риск грибных заболеваний повышается. Чтобы снизить риск, важно соблюдать умеренный полив, не загущать посадки и вовремя удалять больные или поврежденные части куста. Ранней весной можно провести искореняющую обработку медным купоросом. Из вредителей на малине распространены малинный жук, стеблевая муха, тля, паутинный клещ, малинно-земляничный долгоносик. Для защиты используют биопрепарат «БиоКилл». Для чего подходит урожай Ягоды «Осенней красавицы» подходят для свежего употребления, так как они сладкие, сочные и крупные. Благодаря плотной мякоти и хорошему отделению от плодоножки их удобно собирать и перерабатывать. Сорт также хорошо подходит для заморозки, варенья, джема и компотов. Для домашней кухни это универсальная и практичная малина. Стоит ли сажать этот сорт «Осенняя красавица» подойдет тем, кто хочет получать крупную и сладкую осеннюю малину без чрезмерно сложного ухода. Сорт особенно хорош для небольших участков, где важны компактность куста и позднее плодоношение. При выращивании на солнечном месте, плодородной почве, с умеренным поливом и регулярной обрезкой сорт показывает себя достойно. Но, как и любая малина, он раскрывает потенциал только при нормальной агротехнике и учете местного климата. Частые вопросы Когда лучше сажать малину «Осенняя красавица»? Лучше всего сажать саженцы весной или в начале осени, когда почва еще теплая и растение успевает прижиться до морозов. Важно выбрать солнечное место с рыхлой и дренированной почвой. Нужно ли обрезать ремонтантную малину осенью? Да, при традиционной схеме выращивания побеги ремонтантной малины осенью вырезают полностью. Это помогает упростить уход и получить урожай на новых побегах в следующем сезоне. Подходит ли сорт «Осенняя красавица» для заготовок? Да, ягоды хорошо подходят для заморозки, варенья, джема и компотов. У них плотная мякоть, сладкий вкус и удобный сбор. Ремонтантная малина «Осенняя красавица» – отличный сорт, который подарит богатый и вкусный урожай, когда летние сорта уже отплодоносили. Если вы ищете хороший, стабильный и не слишком капризный сорт малины – определенно стоит обратить внимание на «Осеннюю красавицу».

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

Облепиха – ценная и полезная ягода, из нее делают облепиховое место, варенье, добавляют в чай. Летом куст активно растет, закладывает урожай будущего года и наливает ягоды, но эта культура предпочитает умеренное питание.  Азот ей нужен в минимальных дозах, а основной упор делают на фосфор, калий и мягкую органику. Летние подкормки проводят редко, 1-2 раза за сезон, ориентируясь на состояние конкретного растения и тип почвы. Облепиха Май: Азот Хотя тема статьи – летние подкормки, в мае закладывается основа для дальнейшего роста. В конце весны на облепихе активно растут побеги, формируются листья и часть цветочных почек, поэтому умеренная азотная поддержка важна именно в этот период, а не летом. Облепиха – светолюбивое растение с мощной корневой системой и азотфиксирующими клубеньками, которые помогают ей получать азот из воздуха. Поэтому азот вносят не чаще одного раза, максимум двух за весну. Используют разведенные органические настои, например, коровяк, птичий помет или его аналог – гранулированное органическое удобрение «Куровит». Можно использовать минеральные удобрения, например, мочевину. Растение при этом получает достаточный толчок роста, и летом уже нет необходимости регулярно удобрять его азотными составами. Июнь: Фосфор и Калий В июне растет молодая зеленая масса, развивается корневая система, идет закладка плодовых почек и частично завязей. В этот период акцент делают на фосфоре и калии, а сам азот, если вносится, остается в небольших дозах. Чем удобрять облепиху в июне: небольшая доза азота, если весной подкормка была слабой, для поддержания роста листьев; фосфор для развития корней и закладки цветочных почек следующего года; калий для укрепления побегов и повышения устойчивости к засухе. Обычно применяют комплексное удобрение для плодовых растений. На легких супесчаных почвах норму можно чуть увеличить, но разделить на два внесения, чтобы питание не вымывалось, а на тяжелых глинистых – слегка уменьшить, чтобы не перегрузить грунт солями. В качестве источника фосфора можно использовать костную муку, а в качестве калийного удобрения подойдет древесная гранулированная зола. Июль: Калий, Кальций, Микроэлементы В июле на женских кустах облепихи активно наливаются ягоды, а мужские растения продолжают наращивать древесину и готовиться к следующему сезону. В это время важнее не стимулировать рост, а поддержать плодоношение и качество ягод, поэтому основными элементами становятся калий, кальций и микроэлементы. Минеральные удобрения вносят в июле один раз, например, калимагнезию. В качестве альтернативы подойдут органические составы «Лигногумат калийный» или зола. Золу можно рассыпать по приствольному кругу и заделать в почву, либо приготовить раствор и пролить им влажную землю. Кальций облепиха получает либо из комплексного удобрения, либо из специальных кальциевых растворов, которые применяют по листу при явных признаках дефицита. Некорневые подкормки микроэлементами проводят в виде опрыскивания в пасмурный летний день или вечером, в слабой концентрации. Для таких обработок удобно использовать комплексные удобрения «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Как понять по внешнему виду, чего не хватает растению По внешнему виду облепихи можно ориентировочно оценить состояние питания: светло-зеленые или желтеющие листья при нормальном поливе могут говорить о дефиците азота или магния; бурые края листьев, подсыхание кончиков – возможная нехватка калия или ошибка в режиме полива; мелкие, плохо окрашенные ягоды при достаточном количестве завязей часто связаны с недостатком калия и части микроэлементов. Такие симптомы не заменяют анализ почвы, но помогают вовремя заметить проблему. Поэтому, прежде чем подкармливать, полезно внимательно осмотреть растение и понять, какие элементы ему действительно нужны, а какие можно пока не вносить. При явных грибных болезнях, а не дефиците питания, пригодятся биопрепараты на основе триходермы, например, «Триходерма вериде», которые вносят в почву или используют для полива. Август: Органика В августе начинается подготовка к зимнему периоду. Ягоды завершают налив, часть урожая уже снимают, а древесина должна успеть вызреть. В это время азотные подкормки прекращают, а акцент делают на мягкой органике и калии без избытка минеральных солей. Чем можно подкормить облепиху в августе: перепревший компост – тонким слоем по периферии приствольного круга; хорошо вызревший навоз в небольших количествах; древесную золу как источник калия, кальция и части фосфора. Органику раскладывают в виде мульчи, а не закапывают большими порциями, чтобы она постепенно работала на улучшение почвы. В качестве основного органического компонента удобен садовый компост, а золу можно брать готовую гранулированную. Подкормка в августе чаще всего совмещается с влагозарядковым поливом: для молодого растения 1-4 лет достаточно 2-3 ведер воды, для взрослого – больше, с учетом ширины кроны и погоды. Такой полив помогает корневой системе накопить влагу, которая нужна для усвоения питательных веществ и подготовки растения к зиме. Как рассчитать дозировки для конкретного типа почвы и размера куста? Дозировку удобрений для облепихи всегда привязывают к возрасту, объему куста и типу почвы. Молодые растения до 4 лет получают меньшие дозы, взрослые – больше, но без резких скачков. Базовый подход: для легких песчаных и супесчаных почв: немного увеличивают общую дозу, но делят ее на 1-2 небольших внесения, чтобы питание не вымывалось; для тяжелых глинистых почв дозы уменьшают и делают акцент на органике, чтобы не вызвать засоление и уплотнение грунта; для суглинков: придерживаются стандартных норм, указанных на удобрениях, без дополнений. Расход раствора чаще всего привязывается к ведру воды: например, 10 л воды на молодое растение и 20-30 л воды на взрослое растение при подкормках и влагозарядковых поливах. Если куст облепихи нестандартно крупный, дозу можно пересчитать по площади приствольного круга: чем шире крона, тем больше радиус внесения и объем раствора. Для минеральных составов удобно использовать готовые комплексные удобрения для плодового сада. При работе с ними важно точно следовать дозировкам на упаковке и разводить гранулы в нужном объеме воды. Чем можно заменить магазинные удобрения? Не всегда есть необходимость покупать готовые минеральные удобрения, особенно если почва на участке изначально плодородная. В таком случае облепиху летом подкармливают доступными органическими средствами, а минеральные используют точечно. Основные варианты: компост и перепревший навоз в небольших дозах; древесная зола, рассыпанная или внесенная в виде раствора; зеленые настои из травы, сидератов или скошенных сорняков, разбавленные водой. Компост и навоз дают растению азот, фосфор и микроэлементы, но их дозу строго ограничивают, чтобы не стимулировать лишний рост. Зола обеспечивает калием, кальцием, фосфором, придает ягодам более выраженный вкус и немного улучшает устойчивость к болезням. Облепиха летом особенно хорошо откликается на сочетание органики, мульчи и редких минеральных подкормок. Поэтому магазинные удобрения можно частично заменить натуральными. Зачем подкормки совмещать с поливом? Корневая система облепихи располагается в верхних слоях почвы и чувствительна к пересушке и высокой концентрации солей. Подкормка без полива дает концентрированный раствор, который может обжечь тонкие корешки, особенно на легких почвах. Совмещение подкормки с поливом дает несколько преимуществ: питательные вещества равномерно распределяются во влажной почве; корни получают питание мягко, без локальных «ударных» доз; снижается риск засоления грунта и образования плотной корки на поверхности. Обычно сначала проводят полив чистой водой, выливая 1-2 ведра под молодое растение и до 3-4 ведер под взрослый куст облепихи в засушливый период, затем выливают раствор удобрений. После подкормки почву слегка рыхлят, чтобы улучшить доступ воздуха к корневой зоне и поддержать ее в хорошем состоянии. Вопросы и ответы Как понять по внешнему виду, чего именно не хватает моей облепихе? Если листья становятся мельче и светлеют, рост побегов замедляется, вероятно, не хватает азота или магния, особенно на бедной почве.  Краевые ожоги, подсыхание кончиков листьев при нормальном поливе чаще связаны с дефицитом калия или нарушением режимов увлажнения. Мелкие и малоокрашенные ягоды при нормальном количестве завязей могут говорить о нехватке калия и части микроэлементов. При этом всегда стоит учитывать комплекс признаков и состояние всего растения, чтобы не удобрять только одним элементом без необходимости и не перегружать куст лишними подкормками. Как рассчитать дозировку удобрений для куста нестандартного размера? Для растения нестандартного размера удобнее считать дозу по площади приствольного круга и возрасту. Чем крупнее облепиха, тем больше радиус внесения и объем раствора, но не обязательно выше концентрация удобрений. Практический подход: измерить диаметр кроны и определить радиус приствольного круга; оценить возраст растения: молодое, средневозрастное, старое; взять базовую норму удобрения для стандартного куста и скорректировать ее пропорционально площади круга. Если растение очень крупное, общую дозу удобно разделить на два внесения с интервалом 2-3 недели, чтобы подкормка прошла мягко. Это позволяет подкармливать даже старые растения без риска перекорма и нарушения природного баланса почвы. Нужно ли подкармливать облепиху в год посадки? В первый год после посадки посадки облепиху обычно не подкармливают летом, если посадочная яма была правильно подготовлена: внесен компост, немного минеральных удобрений и при необходимости проведено раскисление почвы. Подкармливать облепиху в год посадки стоит только при явных признаках голодания или очень бедной почве и то мягкими органическими растворами в низкой концентрации. В большинстве случаев растение успешно укореняется на подготовленном месте, а систематические подкормки начинают со второго-третьего года жизни. Если летний график подкормок и поливов выстроен правильно и используются подходящие удобрения и органические материалы, облепиха стабильно дает хороший урожай, а ягоды становятся более вкусные и сочные, даже если летом погода неидеальна.

Растения, растущие рядом, незримо контактируют друг с другом. Ароматические вещества, которые выделяются в воздух, и органические выделения корней могут благоприятно влиять на соседние культуры или, наоборот, сдерживать их рост. Расскажем, какие пары растений наиболее удачны, а какие культуры лучше не сажать рядом. Зачем нужны совместные посадки Идея о совместном выращивании овощей не нова. Это попытка человека вернуться к гармонии природы, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Дикорастущие растения в естественных условиях меньше болеют, не поражаются вредителями так массово, как это происходит на фермерских полях и огородах дачников.  Растения насыщают воздух ароматами и эфирными маслами, выделяют в почву различные органические вещества: сахара, витамины, ферменты, органические кислоты, — это стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, а также влияет на рост соседних культур. Томаты и базилик Каким образом растения влияют друг на друга, наука пока не изучила, да, собственно, и не изучает. У агрономов другая задача: получить более высокие урожаи овощных, плодовых и зерновых культур, поэтому изучаются и создаются новые химические пестициды, удобрения, стимуляторы роста.  В нашей стране и за границей: в Германии, Швейцарии, Японии, США отдельные энтузиасты занимаются наблюдением за овощными культурами в совместных посадках. Они опытным путем выясняют, как растения влияют друг на друга, делают выводы. Результаты не всегда однозначны, но заставляют задуматься, стимулируют желание наблюдать и экспериментировать на своем участке.  Сохранение плодородия почвы Совместные посадки овощных культур уменьшают истощение почвы, поскольку происходит более равномерный вынос питательных веществ. Так, капуста и тыквенные расходуют много азота, для роста картофеля и корнеплодов нужно много калия, а луковые культуры выносят из почвы много серы. При совместном выращивании овощей с разным сроком вегетации после уборки раннеспелой культуры в земле остаются ее корни, при перепревании они становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Некоторые растения, как культуры семейства Бобовые, — способны улучшать плодородие почвы и насыщать ее азотом. Горох, фасоль, бобы, чечевица, нут, а также клевер, вика, люцерна, эспарцет и другие бобовые культуры растут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Микроорганизмы на корнях бобовых добывают кислород из воздуха и поставляют его хозяину. Благодаря такому симбиозу растение получает азот и активно растет. А после отмирания корневой системы бобовых оставшиеся запасы азота поступают в почву.  Замечено, что совместная посадка бобовых с другими культурами стимулирует их рост. Азота, который производят бактерии, хватает на растение-хозяина и на соседние культуры. Так, в Японии практикуют совместное выращивание капусты и белого клевера. Ковер из побегов клевера закрывает поверхность почвы, защищает ее от перегрева, а клубеньковые бактерии на корнях обеспечивают азотом и сам клевер, и растущую рядом капусту. Другие культуры, как шпинат, выделяют в почву сапонины, они улучшают усвоение питательных веществ корнями растений, поэтому стимулируют рост других культур. К тому же широкие листья шпината закрывают поверхность почвы, благодаря чему защищают ее от ветровой эрозии и перегрева, а после дождя земля меньше уплотняется, на поверхности не образуется корка. Культуры с глубокой корневой системой способны использовать запасы калия, фосфора и микроэлементов, которые были вымыты в глубокие слои почвы и стали недоступны для овощных культур. После отмирания их корней и надземной части почва обогащается этими питательными веществами. Речь идет прежде всего о сидератах: редьке масличной, горчице белой, а также о зерновых: ржи, овсе, ячмене, гречихе и о многолетних бобовых: люцерне, эспарцете, доннике. Почва не утомляется При совместном выращивании растений из разных семейств не происходит утомления почвы, как при многолетних монопосадках. Это связано с тем, что при выращивании одной и той же культуры из года в год в почве накапливаются колины, — корневые выделения растений.  В небольшом количестве они подавляют рост других культур, что помогает выживанию вида. Но при высокой концентрации колинов в почве ухудшается рост и развитие основной культуры. Растения как будто отравляют сами себя. Одна из целей выращивания сидератов — как раз снижение утомляемости почвы. Если соблюдение севооборота невозможно, то после уборки урожая сеют быстрорастущие сидеральные культуры, их корневые выделения “разбавляют” накопленные в почве колины, благодаря чему становится возможным вновь сажать ту же монокультуру, например, картофель. Контроль размножения вредителей Совместные посадки овощей уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Ароматические травы с сильным запахом работают как репелленты, отпугивая насекомых. Так, многим насекомым-вредителям не нравится резкий запах бархатцев, календулы, настурции, пижмы, чабреца.  Благодаря соседству разных культур не происходит массового размножения насекомых одного вида. Смесь ароматов, которая витает над грядками, немного дезориентирует насекомых-вредителей, усложняет им поиск кормовой культуры. Вредители предпочитают найти более удобное место для выведения потомства, где будет хорошая кормовая база одного определенного вида растений. В совместных посадках, где используются пряно-ароматические культуры, активно размножаются хищные насекомые: божьи коровки, златоглазки, а также хищные осы, мухи-журчалки, пауки, жужелицы — они значительно снижают численность вредных насекомых. Взрослые особи энтомофагов питаются нектаром из мелких цветов мяты, чабера, котовника, мелиссы, чабреца, иссопа.  Уплотненные посадки, при которых почва не остается голой, создают благоприятные условия для жизни и размножения насекомых-хищников: жужелиц, пауков. Также уменьшается привлекательность грядок для вредителей, которые делают яйцекладки на земле: луковой и морковной мухи, майского жука и др. Подробнее о принципах совместной посадки читайте в статье. Улучшение иммунитета растений Многие растения с сильным запахом выделяют фитонциды, подавляющие размножение патогенной микрофлоры. Для большей эффективности проводят внекорневые обработки отварами и настоями фитонцидных растений, однако и при совместной посадке они оказывают оздоравливающий эффект и укрепляют сопротивляемость болезням соседних растений. Так, посадка лука батуна и чеснока в грядки с земляникой уменьшает поражение кустов серой гнилью. А непривычное сочетание роз и лука защищает королеву сада от мучнистой росы. Фитонциды чеснока и репчатого лука настолько сильные, что подавляют прорастание грибов-оомицетов и уменьшают поражение картофеля фитофторозом. Уплотнение посадок В совместных посадках часто используют зеленные культуры в качестве уплотнителя. Салат, шпинат, кинзу, укроп, а также редис сеют по краю грядки или между высаженной рассадой основной культуры, они быстро вырастают и освобождают площадь. Редис часто подсевают к другим овощам, так, удобно сеять его в теплицу сразу после высадки рассады томатов, например, томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар.  Раннеспелыми сортами салата удобно уплотнять посадки огурца в теплице и открытом грунте, при выращивании на сетке или шпалере, например, огурец Замечательный сосед + салат Московский парниковый.  Пока капуста не закрыла своими листьями всю грядку, можно успеть собрать урожай шпината или мангольда, их сеют между высаженной рассадой, например, капуста Сибирячка + мангольд Алый. Могут ли растения влиять на вкус друг друга Восприятие вкуса и аромата — процесс индивидуальный, сложный для описания словами и совершенно не поддающийся измерению. У разных людей вкусовые и обонятельные рецепторы развиты в большей или меньшей степени, а умение воспринимать оттенки вкуса и запаха — и вовсе доступно единицам. Однако по наблюдениям огородников совместная посадка ароматических трав и овощей улучшает вкус последних. Особенно явно это проявляется при выращивании овощей в теплице или под временными укрытиями. В закрытом грунте ароматы пряных трав не рассеиваются, как под открытым небом, концентрация эфирных масел в воздухе повышается, что влияет на вкус и аромат овощей. Подробнее о совместном выращивании в теплице сладкого перца с ароматными травами читайте в статье. Достаточно зайти днем в теплицу, где среди кустов томатов и перца растет базилик, и поразиться, насколько насыщен воздух его пряным ароматом. Огородники-опытники утверждают, что при совместном выращивании укропа и белокочанной капусты ее вкус улучшается, становится слаще. Если же рядом с капустой растет мята, уменьшается присущая капустным листьям горчинка, смягчается специфический капустный запах. Однако влияние ароматических растений на соседние культуры не такое уж сильное. Опыт посадки чеснока в клубнику это доказывает. Вкус ягод клубники не изменяется, они не отдают чесноком. Подробнее о подборе соседей по грядке для клубники читайте в статье. Какие травы улучшают вкус овощей На основе опыта наших и зарубежных огородников мы составили несколько удачных пар пряных трав и овощных культур. базилик томаты перец Томат Златоуст + базилик Яшка Цыган Томат Санькина любовь + базилик Маленький проказник и др. насыщенный запах базилика впитывается в сочные помидоры и сладкий перец, что обогащает их вкус укроп капуста огурцы Капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор Огурец Престиж дачника + укроп Малыш и др. укроп улучшает вкус белокочанной капусты и огурцов, его яркий запах немного сдерживает нашествие капустной белянки кинза огурцы Огурец Внучонок F1+ кориандр Шашлычный освежающий аромат кинзы обогащает вкус огурцов мята капуста томаты эфирные масла мяты благотворно влияют на вкус помидоров, белокочанная капуста становится слаще чабер томаты баклажаны  спаржевая фасоль насыщенный запах чабера улучшает вкус помидоров и баклажанов, делает более интересным вкус стручковой фасоли, а его мелкие цветы привлекают хищных насекомых крапива базилик мята соседство крапивы увеличивает ароматичность пряных трав Какие растения стимулируют рост друг друга фасоль  томаты Томат Быстренок F1 + фасоль До ре ми, Томат Золотая долина + фасоль Чудо лентяя и др. благодаря деятельности клубеньковых бактерий фасоль стимулирует рост томатов шпинат  томаты огурцы капуста Капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный Огурец Джигит F1 + шпинат Матадор шпинат стимулирует рост соседних растений благодаря корневым выделениям сапонинов горчица горох бобы корневые выделения горчицы стимулируют рост бобовых и подавляют рост сорняков, что упрощает уход и дает прибавку к урожаю вика овес вико-овсяная смесь — бобовая культура вика “делится” с овсом азотом, а стебли овса создают опору для субтильных побегов вики клевер капуста белый клевер насыщает почву доступным азотом, что стимулирует рост капусты фасоль редис редис, посаженный между рядами кустовой фасоли вырастает более сочным  кукуруза виноград кукуруза стимулирует рост винограда своими корневыми выделениями Какие растения подавляют рост других культур Некоторые растения обладают высокой аллелопатией, т.е. подавляют рост других культур, их воздействие на почву сравнимо с гербицидами. Эти культуры не стоит использовать ни в совместных посадках, ни окружать ими грядки: фенхель — подавляет рост соседних культур в радиусе до 60-80 см за счет выделения в воздух ароматических соединений: фенхона и транс-анизола, ухудшающих процесс фотосинтеза, подавляющих деление клеток, с дождевой водой эти вещества попадают в почву, блокируют всасывание воды и питательных веществ корнями соседних растений; рожь — корневые выделения ржи содержат алкалоиды, подавляющие прорастание семян сорняков и овощей, при выращивании ржи в качестве сидерата нужно больше времени до посадки основной культуры, 3-4 недели, поскольку действие ингибиторов роста продолжается, пока идет перепревание корней злака; полынь горькая — подавляет рост соседних растений благодаря попаданию в почву абсинтина, горького вещества, вымываемых дождями из листьев; пырей — агропирен, выделяемый в больших количествах корнями пырея, губительно действует на корни других растений, приводит к отмиранию впитывающих корешков и в дальнейшем гибели корневой системы; дельфиниум, аконит — цветы семейства Лютиковые выделяют в почву ранункулин, подавляющий рост клубеньковых бактерий, что препятствует росту бобовых. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что посадить с томатами в теплице? Между кустами индетерминантных томатов посадите кусты базилика, его аромат улучшает вкус помидоров. После высадки рассады по краю грядки посейте редис, вы успеете собрать его урожай, пока томаты подрастают. По дальнему краю грядок посадите чабрец или мяту перечную, ее запах отгоняет белокрылку. Вопрос: Что посадить с огурцами в открытом грунте? При выращивании огурцов на шпалере или на сетке почва под растениями остается свободной, что позволяет получить дополнительный урожай зеленных: укропа, кинзы, салата, шпината, лука-батуна. Все эти культуры хорошо уживаются с огурцами и улучшают вкус зеленцов. Вопрос: Какие растения помогут избавиться от насекомых-вредителей? Полностью избавиться от вредителей невозможно, однако если приусадебный участок представляет собой уголок природы, где соседствует множество различных растений, то насекомые наносят несущественный вред. Важную роль в контроле вредителей сада и огорода играет привлечение хищных насекомых, для этого сажают растения семейства Сельдерейные и семейства Яснотковые, их мелкие цветы нравятся и насекомым-опылителям и насекомым-энтомофагам.  оставляйте на грядках зонтики укропа, кинзы, любистока, петрушки (второго года жизни),  сажайте по периметру огорода и в междурядьях многолетние ароматные травы: чабрец, мяту, мелиссу, котовник, иссоп,  сейте однолетний чабер, подсаживайте к овощам бархатцы, календулу,  не уничтожайте полностью крапиву, пижму, тысячелистник.

Во второй половине лета плодовые деревья не только наливают плоды и одаривают дачников урожаем, но и закладывают плодовые почки, которые в следующем сезоне будут «ответственны» за урожай. Процесс этот начинается в июле после завершения активного роста побегов и длится до конца лета.  Поэтому подкормка плодового сада в июле и августе нужна не только для поддержки плодоношения текущего сезона, но и в качестве инвестиции в следующий год – чтобы урожай был обильным и богатым. В этой статье поговорим о том, чем подкормить плодовые деревья в саду в июле и августе: какие удобрения лучше использовать, каким способом их вносить и какие нюансы подкормки учесть. Главные цели летней подкормки плодовых деревьев На вопрос чем лучше подкормить плодовые деревья летом однозначного ответа дать нельзя. Идеальное удобрение – то, что закрывает актуальные потребности растений и решает текущие задачи. Каковы цели летней подкормки и какие конкретно элементы питания их решат: Стимулирование налива плодов, повышение их сладости и сахаристости. За отток питательных веществ из листьев в плоды отвечает калий. Именно он должен быть в основе июльской и августовской подкормки яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов и других деревьев. Укрепление тканей растений. Для повышения прочности клеточного «каркаса» нужны кальций, калий и кремний. Эта троица обеспечивает устойчивость растений к болезням и грибкам, повышает прочность древесины и помогает побегам стойко выдерживать нагрузки урожаем. Как было сказано ранее, в июле и августе плодовые деревья начинают закладывать плодовые почки, из которых в будущем сезоне разовьются цветки и плоды. Активную роль в закладке почек играет бор. Им полезно подкармливать деревья и кустарники не только в период цветения и формирования завязей, но и в конце лета, когда идет процесс закладки почек. В августе ранние сорта яблонь и груш уже отдают урожай, остальные – продолжают наливать плоды. Но дальше все растения ждет одно – подготовка к холодам и зимовка. Насколько та будет успешна, зависит в том числе и от подкормок, вносимых в конце теплого сезона. Ключевые элементы, отвечающие за морозостойкость и иммунитет плодового сада – калий и фосфор. Последний нужен и для укрепления корней. Общие правила внесения подкормок Выяснили потребности растений. Теперь определим порядок внесения подкормок. Ведь эффективность питательных составов в том числе зависит и от того, насколько правильно они внесены. Вносить составы – и жидкие, и сухие – нужно по увлажненной земле. Это необходимо для снижения риска ожога корней. После внесения сухих и гранулированных удобрений приствольные круги полезно еще раз пролить водой. Тогда гранулы быстрее растворятся, а питательные вещества легче проникнут в зону расположения корней. Сухие удобрения нужно вносить не непосредственно к основанию штамба, а равномерно распределять по приствольному кругу по проекции кроны – именно там располагается основная часть всасывающих корешков. Лучший способ внесения жидких составов – в канавки глубиной 8-10 см, вырытые также по периметру кроны. Внекорневые подкормки нужно проводить ранним утром или поздним вечером, когда нет палящего солнца. Если день пасмурный и безветренный, обработку можно выполнить и днем. Жара – время неудачное по двум причинам. Первая – капли воды могут спровоцировать появление ожогов на листьях. Вторая – составы быстро высохнут, растения не успеют впитать в себя выданные им питательные вещества. В жидкие удобрения для внекорневых подкормок полезно добавлять прилипатель «Панэм». Он снижает смываемость составов дождями и повышает эффективность обработок. В августе из рациона плодовых деревьев и ягодных кустарников нужно исключить азотные подкормки, чтобы не стимулировать рост побегов, которые не успеют вызреть и одревеснеть до наступления морозов. Молодые саженцы нужно начинать подкармливать лишь со 2-3 года жизни. Если в посадочную яму были внесены удобрения, запаса питательных веществ на первые пару лет растениям хватит. Важно соблюдать дозировки и не пытаться накормить растения «досыта». Избыток питания ничем не хуже недостатка: корням тяжелее работать, усвоение других элементов питания может быть нарушено. Чем подкормить плодовые деревья в саду в июле и августе Во второй половине лета для подкормки плодовых деревьев можно использовать и минеральные удобрения, и органику. Давать питательные составы можно и через корни, и путем опрыскивания по листьям. В дополнение к подкормкам рекомендуем использовать стимуляторы – они будут улучшать качество урожая, укреплять иммунитет растений и помогать им «выносить» все, что завязали. Минеральные удобрения Перечислим минеральные составы, актуальные для внесения в июле и августе, укажем дозировки удобрений. Монофосфат калия Самое универсальное удобрение для второй половины лета. Содержит сразу два ключевых элемента – калий и фосфор в легоусвояемой форме. Подходит и для корневых, и для внекорневых подкормок. В первом случае раствор готовится из 20 г удобрения на 10 л воды. Молодым яблонькам, грушам и сливам достаточно будет 10-15 л раствора, взрослым и обильно плодоносящим потребуется 20-30 л в зависимости от размеров дерева. Для опрыскивания по листу используют менее концентрированный раствор – 10-15 г на 10 л воды. Сульфат калия Содержит калий в быстроусвояемой форме и не содержит хлора: плодовым деревьям летом – самое то! Подходит абсолютно для всех культур: яблонь, груш, слив, вишен, черешен, абрикосов, персиков. Подкормку можно дать корневым (в сухом или жидком виде) и внекорневым методом. На взрослое дерево потребуется 15-20 г сульфата калия на 1 кв м почвы: прикопать гранулы в почве или развести их в воде и внести в жидком виде. Если растение демонстрирует признаки калийного голодания, лучше провести подкормку по листу. Симптомы нехватки калия – подсыхание краев листьев («краевой ожог»), пожелтение и побурение нижних листьев, медленное созревание плодов. Раствор готовится из 10-15 г удобрения на 10 л воды. Калимагнезия Это удобрение особенно полезно использовать в случае, если почвы на участке песчаные. В них часто наблюдается дефицит магния – он вымывается из грунта. А растениям он очень нужен для нормального фотосинтеза. В условиях дефицита магния листья между жилок желтеют, края листьев начинают подсыхать, в запущенной ситуации листья преждевременно опадают.  Норма внесения калимагнезии под плодовые деревья – 25-30 г на 1 кв м приствольного круга. Суперфосфат Это удобрение достаточно медленно усваивается растениями, поэтому вносить его лучше не осенью, а в августе, чтобы часть фосфора все же успела усвоиться еще в этом сезоне. Гранулы плохо растворяются в воде – их вносят в сухом виде в почву, но с обязательной заделкой на глубину 3-4 см. Норма внесения – 40-50 г простого суперфосфата или 20-25 г двойного суперфосфата на 1 кв м грунта. Для молодых деревьев норму нужно снизить в 2 раза. Борная кислота Бор участвует в закладке плодовых почек, способствует накоплению сахаров в плодах. Поэтому в июле на стадии созревания урожая деревья полезно обработать раствором борной кислоты. Готовится он из 10 г порошка на 10 л воды.  Комплексные составы Это идеальный вариант для плодовых деревьев летом. Готовые комплексные составы содержат и NPK-комплекс, и микроэлементы, которые, хоть и в небольших количествах, но очень нужны любым растениям в саду. В июле в период наливания плодов деревья можно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В августе лучше использовать составы с пометкой «осень» – они не содержат азота. Органические удобрения Наиболее актуальны в июле и августе следующие органические удобрения: Зола. Одно из лучших органических удобрений для второй половины лета. Она содержит калий, кальций, фосфор и комплекс микроэлементов. Подкормку можно давать как в сухом, так и в жидком виде. В первом случае золу равномерно рассыпают по приствольному кругу из расчета 100-200 г на 1 кв м грунта, после – поливают деревья. Для приготовления жидкого состава 2 стакана золы разводят в 10 л воды, настаивают и поливают растения из расчета 10-15 л на молодое деревце, 20-30 л – на взрослое. Костная мука. Она – органическая альтернатива суперфосфату. Тоже является источником фосфора, тоже работает медленно. Даже медленнее суперфосфата, поэтому в качестве «скорой помощи» рассматривать ее не стоит. Костную муку равномерно распределяют по приствольному кругу из расчета 100-200 г на 1 кв м и слегка прикапывают в почву. Компост. Его используют в качестве мульчи – укладывают в приствольных кругах слоем 3-5 см отступив 5-10 см от ствола. Компост не обеспечит деревья большим количеством быстроусвояемых питательных веществ, но улучшит структуру грунта, поддержит активность полезной почвенной микрофлоры и защитит почву от пересыхания. Стимуляторы Они – не замена минеральным и органическим удобрениям, а вспомогательные составы, помогающие деревьям легче перенести неблагоприятные условия, быстрее восстановиться после стрессов, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и вырастить достойные урожаи. «Изабион» – органно-минеральное удобрение на основе аминокислот и пептидов. Его используют для внекорневой подкормки в июле в период активного налива плодов. «Изабион» помогает растениям легче переносить стрессы, способствует формированию более крупных плодов и улучшает качество урожая. «ВитАмин» – органическое удобрение с аминокислотами, использовать которое можно в течение всего теплого сезона. Аминокислоты помогают растениям быстрее восстановиться после стрессов, вызванных неблагоприятными погодными условиями, экономят ресурсы растений, позволяя перераспределять их на вызревание плодов. «Амицид» – еще один стимулятор на основе аминокислот и пептидов. Тоже укрепляет иммунитет растений к неблагоприятным факторам среды и повышает урожайность.  Подкормки – лишь часть ухода за плодовым садом в июле и августе. Даже самые верно подобранные удобрения в нужных дозировках не дадут ожидаемого эффекта, если агротехника выращивания страдает. Летом не забываем регулярно поливать деревья, осматривать их на предмет наличия болезней и вредителей, по необходимости проводить обработки.

Голубика – культура достаточно молодая для российских садов, активно выращивают ее лишь последние лет 10-15. А, соответственно, и опыта культивирования у садоводов накопилось еще не так много.  Многие проблемы возникают впервые, вызывают массу вопросов и переживаний за жизнь кустиков. Одна из таких проблем – усыхание побегов и листьев голубики. Причин этого неприятного явления несколько: чаще всему виной ошибки в уходе за посадками. Давайте разбираться, почему засыхает голубика и что делать, чтобы спасти кусты. Молодой куст голубики сохнет Неподходящая кислотность почвы Корневая система голубики лишена всасывающих корневых волосков, через которые другие растения поглощают воду и питательные вещества. Вместо них растения «сотрудничают» с микоризой – почвенными грибами, которые помогают усваивать влагу и питательные вещества. Работают эти грибки исключительно в кислой среде. Как только показатель рН грунта сдвигается в сторону щелочного, микориза погибает, а вместе с тем ухудшается состояние кустов. Потому что усваивать влагу и питательные вещества корни столь же активно больше не могут. Именно поэтому для голубики крайне важен определенный уровень кислотности грунта – рН 3,5-4,5. Точнее важен он не для самой голубики, а для микоризы.  Может сложиться парадоксальная ситуация: вносятся поливы и подкормки, но голубика страдает от жажды и голода. Сначала листья становятся светло-зелеными или желтыми, затем краснеют и начинают подсыхать по краям – так проявляется хлороз. Молодые побеги тормозят в росте и развитии, их верхушки подсыхают. Если проблему не брать под контроль, урожайность резко снизится, куст может усохнуть целиком. Что делать Детектировать эту причину засыхания голубики весьма просто – нужно проверить кислотность грунта с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Для надежности почву для тестирования лучше взять на глубине 10 см и в нескольких местах вокруг куста. Если показатель выше 4,5, почву необходимо подкислить. Сделать это можно с помощью коллоидной серы, уксусной или лимонной кислоты. Поддерживать кислотность на нужном уровне помогает мульчирование правильными материалами: верховым торфом, хвойным опадом, сосновой корой, опилками хвойных пород. На будущее нужно взять за правило дважды за сезон проверять показатель: весной в начале вегетации и летом. Недостаток влаги Основная масса корней голубики располагается на глубине 20-40 см – в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. А голубика – культура весьма влаголюбивая. И она острее многих других ягодных культур реагирует на недостаток воды: листья теряют тургор, поникают, их края подсыхают и буреют. Если засуха продолжается, начинают усыхать верхушки молодых побегов. Сказывается недостаток влаги и на урожае – ягоды мельчают и опадают, а если и вызревают, то вырастают кислыми. Что делать Главная задача садовода – поддерживать почву постоянно слегка влажной. Избыток воды и заболачивание голубика тоже не любит, поэтому поливать редко и обильно – не вариант. Примерный график полива взрослых кустов – 1-2 раза в неделю, расходуя на куст 10-15 л воды. Этот график нужно корректировать в зависимости от погоды: в зной и жару частоту поливов стоит увеличить до 2-3 раз в неделю. И мульчирование в этом случае выступит тоже как «палочка-выручалочка» для садовода – будет беречь драгоценную влагу в почве. Повреждение корней Сюда отнесем физические повреждения любого характера: и при неосторожной посадке, и при неаккуратном рыхлении приствольных кругов, и грызунами. Поврежденные корни не могут нормально снабжать надземные части влагой и питательными веществами, в результате голубика начинает засыхать. Еще одна частая проблема, которую можно отнести в ранг «повреждения корней» – это их загнивание из-за избытка влаги. Корешки испытывают кислородное голодание, поражаются гнилями и постепенно отмирают. Типичные признаки переувлажнения на растениях – побледнение и пожелтение листьев, их увядание, высыхание и потемнение макушек молодых побегов, остановка в росте. Что делать «Лекарства» от механических повреждений корней нет. Да и понять, что дело именно в них, можно лишь выкопав куст. Поэтому все, что остается делать садоводу – обеспечивать голубике максимально комфортные условия жизни, чтобы кусты как можно быстрее восстановились. На будущее – не проводить столь агрессивных рыхлений почвы, если есть подозрения, что причина усыхания побегов именно в них. Если рядом с растениями обнаружены ходы и норы грызунов, другие растения в саду и огороде тоже пострадали от острых зубов мелких животных, есть смысл разложить по участку приманки с гранулами «Ратобор». Если проблема связана с переувлажнением, нужно отрегулировать поливы. Если во всем виноваты обильные дожди, в идеале вокруг грядки нужно сделать водоотводные канавки, чтобы лишняя вода быстрее уходила от корней. Ошибки при посадке Если голубика начала засыхать уже в первые сезоны после посадки, вероятно место для нее выбрано не самое подходящее или были допущены ошибки в самом процессе посадки. Самая серьезная ошибка при выборе места – посадка кустов в низине, где застаивается влага. Чем чревато переувлажнение, мы уже рассказали выше. Во время посадки чаще допускаются две ошибки, которые могут привести к засыханию побегов. Первая – внесение в посадочные ямы большого количества перегноя, компоста или свежего навоза. Такая органика постепенно повышает рН почвы и создает неблагоприятные условия для жизни микоризы. Вторая – слишком интенсивная очистка корней саженцев от грунта, а уж тем более – их промывание и вымачивание. Дело все в том же – в микоризе, которую такие действия убивают. Что делать Если голубика посажена в неподходящем месте, самое верное решение – пересадить кустики на более удачное местечко. Главное – постараться как можно шире обкопать куст, чтобы гарантированно «переселить» и куст, и все корешки, и микоризу. В процессе пересадки важно не допускать двух ошибок, о которых тоже шла речь: не вносить большое количество органики в посадочные ямы и не очищать корни от земли. Подмерзание побегов Чаще подмерзают невызревшие молодые побеги. Для них страшны не столько морозы, сколько резкие перепады температуры: оттепели, сменяющиеся заморозками. Поврежденные морозами ткани становятся морщинистыми, темнеют, засыхают. Весной они не «оживают», почки на таких побегах не распускаются. Что делать Весной до начала сокодвижения нужно провести санитарную обрезку – срезать все потемневшие макушки побегов до здоровой и живой древесины. Узнать ее можно по оттенку: живая ткань на срезе светло-зеленая, подмерзшая – коричневая.  На будущее нужно учесть следующие моменты ухода: Во второй половине лета и тем более осенью из рациона голубики нужно исключить азот или свести его к минимуму. Азотные подкормки стимулируют рост побегов. Приросты не успеют вызреть до прихода холодов, с большой долей вероятности подмерзнут зимой. Молодые саженцы нужно обязательно утеплять на зиму: побеги пригибать к земле, пришпиливать, укрывать агроволокном. Взрослые кусты полезно как минимум мульчировать на зиму. За пару недель до прихода холодов полезно давать кустикам влагозарядный полив – он повышает морозостойкость растений. Если подмерзание макушек побегов – проблема регулярная, стоит задуматься о замене сорта и высадке новых саженцев, более адаптированных к текущим климатическим условиям. Ошибки в подкормках  К усыханию побегов голубики могут привести две ошибки, связанные со внесением удобрений: Первой ошибки мы частично уже коснулись – это внесение под голубику большого количества органических удобрений. Навоз, помет, перегной «сбивают» нужную кислотность и мешают работе микоризы. Итог – дефицит питания даже при достаточном количестве питательных веществ в почве, как следствие – ослабление молодых приростов, подсыхание листьев и макушек побегов. Вторая ошибка – избыточное внесение минеральных удобрений. Это приводит к засолению грунта, из-за чего корням становится сложнее поглощать воду. Возникает физиологическая засуха: влаги в грунте достаточно, но растения не могут ее использовать. Результат – подсыхание краев листьев и верхушек молодых ветвей, а при сильном засолении – побегов целиком. Что делать Подкармливать голубику удобрениями, которые ей «по вкусу»: весной – сульфатом аммония или карбамидом, летом – специализированными составами для этой культуры, осенью – суперфосфатом и сульфатом калия. И ни в коем случае не превышать дозировку удобрений. Подкормки вносить только по увлажненному грунту, чтобы корни гарантированно не получили ожоги. Если есть понимание того, что голубику перекормили, нужно по возможности несколько раз пролить почву, чтобы снизить концентрацию солей в слое, где располагаются корни. Но без фанатизма, чтобы не заболачивать грунт. Заболевания Причиной засыхания голубики могут быть грибные инфекции. Чаще к таким неприятным последствиям приводят следующие недуги: Фомопсис. Распространение грибка начинается с макушек молодых побегов – они темнеют, сморщиваются, засыхают, становятся словно обожженными. Постепенно инфекция спускается и к основаниям стеблей. На коре появляются небольшие темные вдавленные «язвы», на листьях – темно-коричневые или красные пятна. Рак стеблей. Он проявляется появлением на побегах мелких красных точек. Затем они темнеют, увеличиваются в размерах и превращаются во вдавленные язвы, древесина под ними отмирает и засыхает. Эта инфекция распространяется наоборот снизу вверх. Активному распространению заболеваний способствуют прохладная и сырая погода, плохое проветривание надземной части растений и загущенность посадок.  Что делать Самое первое, что необходимо сделать – вырезать больные ветки с захватом 10-15 см здоровой древесины. Все срезанные побеги нужно сжечь. А дальше – провести обработку кустиков фунгицидом. Весной до распускания почек или осенью после сбора урожая можно использовать 3%-ную бордосскую жидкость, «Скор», «Хорус». Если первые признаки заболеваний обнаружены, когда на побегах висят ягодки, и скоро придет время собирать урожай, можно использовать исключительно биопрепараты «Фитолавин» или «Фитоспорин». Но нужно понимать, что заболевания они не вылечат, а лишь смогут сдержать распространение грибков на ранних стадиях развития. Поэтому после сбора урожая обработку фунгицидом все равно надо будет провести обязательно. Вредители Листогрызущих вредителей мы замечаем достаточно быстро, меры принимаем оперативно, а потому к столь тяжелым последствиям, как усыхание побегов, их нашествия чаще не приводят. Чего не скажешь о подземных обитателях сада: обнаружить их сложно. А потому и последствия от их деятельности столь опасны: становятся заметными лишь тогда, когда корневая система серьезно повреждена. Главные подземные враги голубики – хрущи (личинки майского жука). Они подгрызают корешки, провоцируя потерю тургора листьев, остановку в росте молодых побегов, усыхание их макушек. Что делать Против хрущей эффективны препараты «Рубеж», «Землин», «Почин», «Антихрущ». Профилактика распространения майских жуков – ручной отлов взрослых особей. Правда занятие это непростое и весьма утомительное. Другой вариант профилактической меры – привлечение в сад птиц, которые будут заниматься чисткой грядок от всех незваных гостей. К счастью – большинство из перечисленных причин высыхания голубики некритичны, и если вовремя спохватиться и устранить их, кусты не погибнут и будут радовать урожаями еще много лет. Главное – правильно определить ту самую причину: смотрите на сопутствующие симптомы, анализируйте уход, организованный за кустами в текущем сезоне, и корректируйте условия жизни растений.

Основные искореняющие обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят ранней весной и осенью после сбора урожая. Главная задача летних обработок – профилактировать распространение болезней и вредителей и не допустить усугубления проблемы при появлении первых признаков.  Выбор препаратов для обработки сада в июле и августе не столь велик: на деревьях и кустарниках созревают плоды и ягоды, поэтому приходится учитывать сроки ожидания и отдавать предпочтения средствам, безопасным для созревающих плодов.  Малина в июле В этой статье поговорим о том, какие напасти чаще атакуют сад во второй половине лета и какие препараты можно использовать для обработки растений. Какие болезни чаще проявляются в июне и июле Теплая погода днем и прохладные августовские ночи, повышенная влажность воздуха, густо облиственные и загущенные кроны – вот главные факторы, провоцирующие активное развитие и распространение грибных инфекций в саду во второй половине лета. И если в начале теплого сезона эти недуги только начинают развиваться и могут не проявлять себя столь явно, то ближе к концу лета их признаки становятся хорошо заметны. Парша Наибольший урон парша наносит яблоням и грушам, признаки можно заметить и на вишне. Главные симптомы этого грибного заболевания – бархатистые буро-оливковые пятна на листьях, темные и шершавые на ощупь пятна на плодах. Кожица на них может грубеть и растрескиваться. Яблоки и груши, пораженные паршой, употреблять в пищу можно – грибок этот скорее «косметический», плоды он не отравляет. Но закладывать такой урожай на длительное хранение смысла нет – он быстро испортится. Парша активно развивается в начале лета и в августе, когда нет жары, столбик термометра не поднимается выше отметки в +20°С, воздух влажный, утром и вечером бывают туманы. Именно в таких условиях прорастают споры парши. Усугубляет ситуацию чрезмерное загущение кроны и слишком плотная посадка деревьев в саду. Мучнистая роса Она проявляется появлением белого налета на молодых листочках, верхушках побегов и плодах. Со временем он приобретает серый оттенок, листья скручиваются и перестают нормально «работать». Чаще всего этот недуг поражает яблоню, смородину и крыжовник. Июль и август – «звездный час» мучнистой росы. В отличие от парши и многих других грибных инфекций, спорам мучнистой росы для прорастания и активного распространения не нужна капельная влага, им достаточно просто повышенной влажности воздуха. И жара этому грибку тоже не страшна – при температуре до +30°С он отлично себя чувствует и готов покорять сад. Монилиоз (плодовая гниль) Это одно из самых распространенных и разрушительных заболеваний и косточковых, и семечковых культур. В июле проявляется появлением на плодах бурых пятен, постепенно сливающихся и охватывающих всю поверхность целиком. Пятна размягчаются, на поверхности появляются светлые подушечки со спорами, расположенные концентрическими кругами. В августе монилиоз выглядит грустно и удручающе – плоды мумифицируются прямо на ветках, остаются висеть на них до осени или опадают. Их конечно уже не спасти: нужно собрать и сжечь. Иначе они станут постоянным источником инфекции для соседних деревьев. Способствуют активному распространению плодовой гнили повышенная влажность и загущенность посадок. Споры грибка проникают в плоды через трещинки и мелкие отверстия, которые могли оставить насекомые-вредители. Поэтому одна из мер профилактики монилиоза – обработка сада от вредителей. Коккомикоз Этот недуг поражает косточковые культуры. Главные его «мишени» – вишня и черешня. Заразиться деревья могли и весной – споры грибка активно разносятся ветром. Но явные признаки коккомикоза обычно становятся видны к июлю. Главные симптомы заболевания – мелкие и многочисленные красно-бурые пятнышки на листьях. С нижней стороны пластины покрываются розовым налетом. Пораженная зелень желтеет, высыхает и опадает. Нарушается процесс фотосинтеза – деревья ослабевают, что может привести к снижению урожайности. Клястероспориоз Если листья вишни или сливы стали похоже на решето – не факт, что их подъели вредители. Велика вероятность того, что в саду «орудует» клястероспориоз или дырчатая пятнистость. Присмотритесь к этим дырочкам: если по их краю есть красная окантовка, значит это грибок. Он не «выедает» эти отверстия молниеносно: сначала на зелени появляются светло-коричневые пятна, которые потом высыхают и выпадают. Поэтому если за неделю до всей этой неприятной картины листья были в пятнах, значит нужно вооружаться фунгицидом и проводить обработку сада. Ржавчина Ржавчина «всеядна» – поражает и яблони, и груши, и вишню, и сливу, и малину, и смородину, и крыжовник. Возбудители грибка для косточковых и семечковых культур разные, но признаки проявления недуга одинаковые: яркие рыжие пятна на листьях, «бородавки» с нижней стороны листовых пластин. На яблоках и грушах эти «бородавки» тоже могут появиться, что спровоцирует деформацию плодов. Чем обработать сад от болезней летом Список допустимых к использованию препаратов будет зависеть от того, на какой стадии развития находится растение: еще наращивает плоды или уже вот-вот будет готово отдавать урожай. Если сбор урожая планируется на ближайшее время или вовсю идет, обрабатывать можно только биофунгицидами с минимальным сроком ожидания: «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б». Препаратом «Серпень» можно обработать кусты смородины и крыжовника от мучнистой росы за 10 дней до начала сбора урожая. Альтернатива ему – фунгицид «Силар».  За 15 дней до снятия урожая косточковые культуры можно обработать препаратами «Хортон» или «Хорус» (для семечковых срок ожидания 28 дней). За 3 недели до снятия урожая или после его уборки можно использовать «Скор» – от парши, мучнистой росы и коккомикоза. Вредители, «орудующие» в саду в июле и августе Во второй половине лета в саду можно встретить и новые поколения уже «знакомых» вредителей, и тех, чья активность приходится именно на период созревания урожая. Вредители опасны не только тем, что ослабляют растения и повреждают фрукты и ягоды, но и тем, что могут провоцировать усиленное распространение заболеваний: проколы на кожице плодов и в листьях станут «входными воротами» для инфекций. Плодожорка Если плоды падают будучи недозревшими, на их кожице есть проколы с темными точками (экскрементами), значит в саду живет плодожорка. «Заселилась» она в момент формирования завязей: бабочки отложили яйца на мелкие плоды, из них вылупились гусеницы, прогрызли кожицу плода и пробрались в семенные камеры. Если падалицу разрезать, внутри можно обнаружить виновников этого «торжества». А можно увидеть лишь прогрызенные ходы – гусеницы могут спокойно кочевать по плодам. За сезон плодожорка может дать два (а в южных регионах и того больше) поколения, поэтому во второй половине лета картина может быть неприятной – масса падалицы под деревьями. Тля Тля не трогает урожай, но повреждает листья, высасывая из них все соки. В результате растения ослабевают, хуже наливают плоды, листья скручиваются, деформируются и опадают. К тому же тля является разносчиком вирусных заболеваний и «провокатором» грибных инфекций: сладкие выделения тли становятся благоприятной средой для развития сажистого грибка и пятнистостей. Особенно горячо тля любит смородину. Паутинный клещ Несмотря на крошечные размеры, паутинный клещ способен нанести серьезный ущерб саду. Этот вредитель всеяден – селится и на косточковых, и на семечковых, и на ягодных культурах. Особенно активен паутинный клещ в июле, когда погода стоит жаркая и сухая. Отличить следы его деятельности от других вредителей несложно: мелкие проколы на листьях и тонкая, окутывающая их паутинка – вот основные симптомы поражения растений паутинным клещом.  Листовертка Свернутые в трубочку листья – характерный признак появления в саду листовертки. Гусеницы этого вредителя питаются преимущественно листьями, цветками и завязями, но в июле могут перекинуться и на плоды. Они выедают ямки и ходы, провоцируя опадание и порчу фруктов. Чем обработать сад от вредителей летом Ситуация аналогичная – выбирать препарат для обработки нужно ориентируясь на его эффективность против определенного вредителя и сроки ожидания. Чем можно обработать сад: «Алатар»: используем против плодожорки, листовертки, тли за месяц до съема урожая. «Кинмикс»: против листогрызущих вредителей, можно применять в июле, когда до сбора плодов есть в запасе 3 недели. «Фитоверм»: для борьбы с тлей, паутинным клещом, листовертками и плодожорками в период созревания ягод и плодов – им можно обрабатывать даже за 3 дня до снятия урожая. «Биокилл»: аналог «Фитоверма» – используется против тех же вредителей, имеет аналогичный срок ожидания. «Зеленое мыло»: для защиты растений от тли в течение всего теплого сезона (срок ожидания – 3 дня). Народные средства борьбы с вредителями и болезнями Отдельно стоит сказать о народных средствах борьбы с заболеваниями и вредителями сада. Многие садоводы используют их с мыслью, что натуральные составы не «отравят» урожай и не навредят растениям. Но нужно понимать, что народные средства не способны полностью заменить специализированные препараты. Они могут помочь сдержать распространение насекомых или грибков, но не уничтожат их. Настой чеснока (200 г измельченных зубчиков на 10 л воды). Он обладает антимикробным действием и отпугивает вредителей своим запахом, помогая снизить численность тли, паутинного клеща и других листогрызущих насекомых. Настой табачной пыли (400 г табачной пыли на 10 л воды). Используется против тли, листоверток, медяниц и других сосущих и листогрызущих вредителей. Настой луковой шелухи (200 г шелухи на 10 л воды). Имеет аналогичное действие. Раствор соды и мыла (2 ст л соды, 1 ст л жидкого мыла на 10 л воды). Создает щелочную среду, неблагоприятную для развития грибков. Молочная сыворотка (1 л сыворотки на 9 л воды). Раствором обрабатывают растения для профилактики распространения мучнистой росы. Самая главная забота садовода на июль и август – регулярно и тщательно осматривать сад на предмет наличия первых признаков распространения вредителей или заболеваний. Чем раньше будет замечена проблема и приняты меры по ее решению, тем больше шансов, что урожайность не пострадает.

В разгар лета загляните в садовый центр — вы удивитесь огромному выбору саженцев в горшках и отсутствию толпы садоводов. Для многих время посадки растений по старинке ограничивается весной и осенью. Тогда как саженцы с ЗКС можно сажать весь теплый сезон: с апреля по октябрь.  Саженцы в питомнике Расскажем, какие подводные камни ожидают при летней посадке и как сажать растения для 100% приживаемости. Отличия летней посадки от весенней и осенней летом весной / осенью только саженцы с ЗКС саженцы с ОКС и ЗКС посадка в пасмурную или дождливую погоду погода не имеет решающего значения, важнее сроки посадки (до начала сокодвижения или после листопада) посадочные ямы должны быть втрое шире земляного кома посадочные ямы стандартного размера, в 1,5-2 раза шире корней обильный полив ямы перед посадкой, затем полив саженца при посадке достаточно полить при посадке обязательный ежедневный полив в течение 2 недель можно обойтись поливом раз в неделю или реже обязательно притенение от солнца в течение месяца достаточно притенить растения на неделю  желательно мульчировать почву в приствольном круге можно обойтись без мульчи Выбор посадочного материала Весной при покупке саженцев декоративных культур приходится ориентироваться только на фотографию и надеяться, что именно таким растение и будет. Порой можно нарваться на недобросовестного продавца и получить пересорт, что выяснится только летом, когда распустятся листья и цветы. При покупке вегетирующих растений с ЗКС мы сразу можем оценить их декоративные свойства, а также состояние конкретного саженца. Ведь иногда растения, купленные ранней весной, так и не выходят из состояния покоя, потому что за зиму вымерзли или у них пересохли корни. Строго говоря, летняя покупка саженцев обычно обходится дороже. Как правило, за время весеннего ажиотажа выкупают все растения с открытой корневой системой, а также молодые саженцы в маленьких горшках P9. На лето остаются экземпляры в крупных горшках объемом 2 л и более. Такие саженцы стоят дороже. Однако переплачивая, мы получаем более взрослое растение, а значит, экономим время. Декоративные кустарники быстрее станут такими, как мы себе намечтали, а плодовые культуры раньше дадут первый урожай.  Внимание, мошенники! При покупке растений в горшках не стесняйтесь внимательно их осматривать и, что более важно, — убедитесь в том, что саженец рос в горшке с самого начала: от момента укоренения черенка или прививки. Как это понять? Растения, которые уже давно растут в горшке, полностью освоили земляной ком. Корням становится тесно, они ищут выход, упираются в стенки горшка и начинают закручиваться по спирали вокруг земляного кома. Обычно тонкие всасывающие корешки плотно прилепляются к стенкам горшка, из-за чего не так просто извлечь куст или деревце из тары. Если потянуть ствол или верхнюю часть кроны, хороший саженец не должен выскочить из горшка, вы просто поднимите его вместе с тарой. Если же растение легко извлекается, — налицо проблема. Недавняя перевалка Производитель мог сравнительно недавно провести перевалку растений из меньшего объема в больший, тогда они еще не успели освоить новый земляной ком. Корневая система имеет размер предыдущего горшка. Проблема с виду небольшая, однако если саженцы долго росли в малом объеме почвы, при этом нарастили крупную надземную часть, после высадки начнется отмирание кроны. Корневая система и надземная часть должны быть сбалансированы по объему.  Если надземная часть вдвое больше, чем корневая система, крона неминуемо начнет отмирать, пока не будет достигнут баланс между “вершками” и “корешками”. Усыхание ветвей может начаться в текущем сезоне, либо проявиться весной следующего года, поскольку растение плохо перезимует, часть кроны вымерзнет. Пересадка из грунта в горшок Саженцы с ЗКС стоят на порядок дороже, чем растения с открытыми корнями. Нечестные на руку продавцы этим пользуются. Они покупают в питомниках саженцы, выращенные в полевых условиях, сажают их в горшки соответствующего объема и продают. При выкапывании растений из открытого грунта, где они свободно росли, подрубаются корни, порой корневая система повреждается значительно. Пересадка в горшок — уже стресс для растения. Добавим к этому неопределенное время, пока саженцы кочуют по перекладным или находятся на складе при минимальном уходе. Затем растения с поврежденными корнями высаживаются в открытый грунт: жара, палящее солнце, сухая твердая почва, — выжить в таких условиях можно только чудом. Отличить такие растения несложно — достаточно потянуть за стволик. Если саженец выскользнул из горшка, а с его корней осыпается земля — его недавно пересадили из открытого грунта. Также обратите внимание на состояние листьев — если они потеряли тургор, завяли и висят либо часть листьев высохло — дело неладно, есть проблемы с корнями. Опрыскивая растения водой в течение дня, продавец может скрывать симптомы увядания, создавая условия повышенной влажности воздуха. Поэтому если кусты или деревца имеют влажные листья, проявите бдительность. Возможно, вам пытаются продать измученные растения из открытого грунта по цене саженца с ЗКС. Время посадки — не спешите При покупке саженцев с открытыми корнями приходится действовать оперативно, чтобы как можно скорее корни оказались в земле, не пересохли. Если же мы покупаем здоровое вегетирующее растение, которое вполне комфортно чувствует себя в своем горшке, — спешить некуда. Можно посадить их на этой неделе или оставить до следующей или на пару недель.  Все это время нужно лишь регулярно поливать растения, не позволяя земляному кому пересыхать. Саженцы в горшках лучше держать в тени — так и листья не будут испарять слишком много влаги, и земляной ком не перегреется. Можно поставить горшки на улице, с северной стороны дома или хозпостройки либо занести в террасу, под навес и т.п. Пока стоит слишком жаркая погода, лучше немного повременить с посадкой, растениям будет сложно приживаться на солнцепеке. Дождитесь, пока наступит небольшая пауза в жаре и выдастся несколько более прохладных дней с дневной температурой ниже +25°С. Оптимально выбрать для посадки пасмурный или дождливый день, еще лучше, если прогноз обещает неделю дождей. Посадочная яма — шире и глубже При весенней и осенней посадке можно обойтись сравнительно небольшой ямой, особенно на плодородных почвах. Весной в почве большие запасы влаги после таяния снега, и корни, освоив пространство посадочной лунки, будут распространяться дальше — в ширину и глубину. При посадке в разгар лета, особенно если май и июнь выдались жаркими и засушливыми, почва уже сильно пересохла. Если же грунт глинистый, то выкопанная яма представляет собой своего рода колодец с плотными бортами. В летнюю жару корни не смогут пробиваться в плотные слои грунта и будут ограничены размером посадочной ямы, поэтому лучше делать ее более просторной. Для посадки ягодных и декоративных кустарников, а также деревьев на карликовом подвое копайте ямы на три ширины земляного кома и на две глубины. У кустарников поверхностная корневая система, она развивается в верхнем слое грунта, у деревьев на клоновых подвоях мочковатая корневая, она не уходит на большую глубину. Для посадки плодовых деревьев на семенном подвое роз, винограда копайте широкие и глубокие лунки, втрое превышая размер земляного кома. Эти культуры наращивают мощную корневую систему, которая расходится и в глубину, и в ширину. На участках, расположенных на глубоком слое чернозема, для посадки можно использовать тот же самый грунт, который вынули из ямы. В него лишь добавляют сульфат калия и простой суперфосфат, по 2 ст.л. на посадочную лунку. Также полезно добавить в грунт какие-либо гигроскопичные материалы, которые могут вбирать в себя запасы влаги, а затем постепенно отдавать ее, по мере подсыхания почвы. Для самых ценных экземпляров, особенно для влаголюбивых культур, как гортензия, добавляйте в грунт гранулы гидрогеля Водохлеб. Для остальных используйте более экономичный вариант: агроперлит, вермикулит или цеолит. Если плодородный слой небольшой, а под ним начинается чистая глина или песок, то при выкопке ямы верхний слой земли откладывают отдельно, а нижний слой убирают. Для заполнения посадочной лунки потребуются дополнительные объемы рыхлой плодородной почвы. Верхний слой плодородного грунта смешивают в равных пропорциях с перегноем или зрелым компостом, хорошо бы добавить листовой земли, она поддерживает рыхлую структуру почвы, богата микроэлементами.  Если натуральной органики нет, нужно купить раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат для облегчения структуры грунта, а также биогумус — для повышения его плодородия. Как и в варианте с черноземом полезно добавить гигроскопичные материалы, как агроперлит. Посадка Подготовка саженца За день до посадки необходимо обильно пролить саженцы в горшках, чтобы почва полностью пропиталась влагой. Лучше поливать понемногу в несколько заходов. Если земля в горшке сильно пересохла, поставьте растение в ведро с водой и удерживайте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда земля хорошо пропитается водой, пролейте саженцы стимулятором корнеобразования КорнеСтим, из расчета 1 г на 1 л, по литру раствора на каждое растение. Перед посадкой, прежде чем извлекать саженец из горшка, положите его на бок и немного покатайте, обжимая стенки горшка. Так вы минимизировать повреждение корней. Запас воды Перед посадкой рекомендуется наполнить яму водой доверху и дождаться, пока она впитается в грунт. Так получится увлажнить борта и дно посадочной ямы, чтобы они не вытягивали влагу от полива. Посадка На дно посадочной ямы насыпьте примерно треть объема земли. Разместите на холмике саженец, заполните свободное пространство почвой. Обильно пролейте, чтобы вышел воздух, а корни плотно соприкасались с землей. Учтите, что после усадки земли растение утянет чуть глубже. Для ягодных и декоративных кустарников, а также для роз заглубление корневой шейки даже полезно, это стимулирует рост дополнительных побегов из спящих почек, поэтому можно размещать саженцы на одном уровне с поверхностью почвы.  Но для деревьев, особенно для косточковых, заглубление корневой шейки критично, может приводить к выпреванию и гибели саженца. Деревья при посадке размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода между корневой системой и стволом) оказалась на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Когда земля просядет, в приствольный круг подсыпают немного грунта, чтобы под деревом не было ямки, а корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. При посадке дерева, пока еще виден земляной ком, рядом с ним втыкают колышек для подвязки. Еще лучше — два или три колышка, чтобы сделать растяжку. Деревья, которые не колышет ветром, приживаются гораздо быстрее. Подвяжите деревце сразу после посадки, не откладывайте это на потом. Используйте специальную тесьму или тряпочки, закрепляйте их на стволе восьмеркой, чтобы оставался небольшой люфт, кора не пережималась и не терлась. Мульчирование При летней посадке особенно важно сохранять влажность почвы, поэтому мульчирование приствольного круга является не просто желательной, а обязательной процедурой. Используйте светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи, чтобы почва меньше нагревалась: солому, сено, рисовый отсев, опилки и др. Декоративные кустарники, карликовые хвойные, многолетние цветы можно замульчировать крашеной щепой или древесной корой. Защита от солнца Самое важное мероприятие при летней посадке — защита высаженных растений от солнца. Чем укрывать саженцы, нужно продумать еще до посадки, а также позаботиться о наличии дуг или других опор. Сразу после посадки устанавливают дуги и натягивают на них белый укрывной материал плотностью не менее 60 г/м, в жаркое лето — 90 г/м. Материал закрепляют таким образом, чтобы он закрывал растения сверху и с южной стороны, оставляют открытыми торцы, чтобы саженцы не запарились под укрытием. Вместо спанбонда в качестве тента можно использовать старые простыни. Здесь важно учитывать, насколько ветрено в конкретной местности, поскольку х/б ткань имеет большую парусность, на ветру будет надуваться и хлопать по веткам и листьям. Если вы сажаете несколько растений, проще сделать общую конструкцию и натянуть на нее притеняющую сетку с плотностью 80%. Сетка свободно пропускает воздух и дождь, ее меньше раздувает ветром, чем укрывной материал, при этом она отлично защищает от палящих лучей солнца. Учитывайте, что вам придется регулярно поливать высаженные кусты и деревья, поэтому устраивайте укрытие таким образом, чтобы не нужно было снимать его для полива. В ближайший месяц после посадки растения должны приживаться под защитой от прямых солнечных лучей. Снять укрытие можно только после того, как на растении появятся новые молодые листья. Полив Регулярный полив — второе отличие летней посадки от весенней и осенней. Весной в почве есть достаточные запасы влаги, осенью часто идут дожди, а вот летом земля быстро пересыхает на солнце. Для роста корневой системы почва должна быть постоянно в меру влажной, именно в такой среде активно нарастают тонкие впитывающие корешки. В первые две недели растения поливают ежедневно. Затем еще две недели поливы проводят через день или раз в три дня, ориентируясь по температуре воздуха и наличию осадков. Для ускорения приживаемости саженцев полезно периодически проливать их стимуляторами корнеобразования: КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин и др. Добавляйте стимуляторы в воду для полива, вносите их раз в неделю в течение первого месяца после посадки. Посадка пошагово Полить саженцы в горшках за день до посадки. Полить растения раствором КорнеСтим, 1 г/л, 0,5-1 л на куст, за несколько часов до посадки. Выкопать яму втрое шире земляного кома и вдвое глубже. Подготовить почву для засыпки: смешать верхний слой грунта с перегноем или с верховым торфом и биогумусом, добавить по 2 ст.л. суперфосфата и калия сернокислого или калимагнезии. Выбрать дождливый или пасмурный день для посадки. Наполнить яму водой, дождаться, пока она полностью впитается. Насыпать в лунку немного земли, извлечь саженец, поставить на холм земли. При необходимости сразу воткнуть 2-3 колышка, засыпать оставшуюся землю. Обильно полить. Замульчировать почву соломой или древесной корой. Установить дуги или другие опоры, натянуть плотный спанбонд или притеняющую сетку. Поливать растения ежедневно 2 недели, затем через день еще 2 недели.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие культуры можно сажать летом? Практически любые саженцы с ЗКС можно сажать летом, за редким исключением. Так, жимолость съедобную лучше сажать в сентябре, эта культура плохо переносит жару, лучше приживается в прохладную погоду. Посадку малины также лучше оставить до сентября или отложить на весну. Вопрос: Нужно ли подкармливать саженцы в год посадки? Нет, в текущем году саженцы подкармливать не нужно. При посадке вы добавляете в почву биогумус или перегной, а также калийно-фосфорные удобрения, этого достаточно, чтобы растениям хватало питания на первое время. Вопрос: Могут ли зимовать саженцы в горшках? Растения в горшках могут зимовать только в тропическом климате, где зимой температура не опускается ниже нуля. Почва в горшках промерзнет при первых сильных морозах, что приведет к гибели корневой системы. Если вы не успели высадить растения до осени, необходимо прикопать их в теплице, можно прямо в горшке, чтобы корни оказались ниже уровня почвы, либо перенести на зимовку в погреб (листопадные культуры). Хвойные культуры лучше высадить в любом случае, пусть даже в подмороженную почву.

Если кусты клубники становятся уродливыми карликами, ягоды мельчают, деформируются, становятся сухими — скорее всего причина в нематоде. Крошечных червей не увидеть без лупы, их размер — меньше миллиметра. Расскажем, как обнаружить нематоду на клубнике и избавиться от этого вредителя. Что такое нематода Нематода — это паразитический круглый червь. Применительно к растениям речь идет о фитогельминтах, которые поражают стебли, листья и корни растений. Паразиты не представляют опасности для человека, но могут нанести существенный вред растениям.  Потери урожая при заражении садовой земляники нематодами — от 30 до 80%. При сильном заражении кусты погибают. Требуется полная замена растений с пересадкой на другой участок. Нематода на клубнике В поисках информации о нематодах в интернете вы найдете множество фото, не имеющих отношения к этому вредителю. Фитогельминты имеют крошечный размер, длина взрослой особи — около одного миллиметра. Черви имеют прозрачное тело, поэтому заметить их крайне сложно даже в лупу. С какими вредителями путают нематоду Небольшие черные черви, которые в момент опасности закручиваются спиралью в плотное кольцо — это кивсяки. На ягодах клубники можно также видеть белых червей, внешне напоминающих гельминтов, — это тоже кивсяки. Вредитель распространен в южных регионах. Строго говоря, кивсяк — и не вредитель вовсе, и даже не червь, это многоножка с крошечными лапками. Кивсяки живут в почве и перерабатывают органику подобно дождевым червям. Однако кивсяки те еще гурманы и не прочь полакомиться спелыми ягодами клубники. Если кивсяков много, они наносят существенный урон урожаю ягод, но не вредят самим кустам. Как таковых средств борьбы с кивсяками не существует, поскольку многоножки не являются насекомыми и на них практически не действуют инсектициды. Наиболее эффективен ручной сбор с применением ловушек из половинок подгнивших фруктов или корнеплодов. Какие виды нематоды поражают клубнику и как их обнаружить стеблевая нематода мелкие прозрачные черви размером до 1,5 мм проникают в черешки листьев и стебли цветоносов, выделяют ферменты, забивающие сосудистую систему растения, из-за чего черешки листьев и цветоносы утолщаются, становятся короче, усы также укорачиваются, появляются уродливые листья с недоразвитыми долями листовая нематода крошечные бесцветные черви размером 0,5-1 мм проникают в ткани листьев, что приводит к нарушению роста, поврежденные листья становятся жатыми, мятыми, на них появляются сухие некротические пятна корневая (галловая) нематода размер взрослой особи до 2 мм самки корневой нематоды живут и откладывают потомство в галлах (вздутиях) на корнях растений, корневая система частично отмирает, растение выглядит угнетенным, отстает в росте, затем погибает. В июне при внимательном взгляде на грядки клубники можно увидеть, что некоторые кусты выглядят странно и откровенно плохо, как будто им сильно не хватало воды и питания. Кусты становятся какими-то карликовыми, приземистыми, полусухими. Стеблевая нематода На зараженных растениях можно увидеть листья с искривленными черешками. Листовые пластины часто бывают скрученными, скукоженными “в кулачок”, могут быть недоразвитыми, вместо трех долей — одна неправильной формы. При сильном повреждении лист становится жатым, как будто его смяли руками. Черешки листьев становятся хрупкими, высыхают, обламываются при уходе за посадками. Круглые черви, поселившиеся внутри цветоносов, угнетают их рост. Из-за чего цветочный побег укорачивается и утолщается, но неравномерно, местами. Поврежденные цветоносы могут вовсе не зацвести, либо цветы засохнут, едва распустившись, поскольку нарушается транспортировка влаги и питательных веществ. В период созревания ягод опытные садоводы безошибочно определяют кусты клубники, пораженные нематодой. Ягоды на таких растениях мелкие, сухие, с выступающими семенами, часто трескаются. Такие ягоды вполне съедобны, их вкус даже как будто более концентрированный, сладкий, в жаркую погоду при нехватке влаги такие ягоды могут немного горчить. Но собирать клубнику с зараженных кустов неприятно, ягода мелкая и уродливая. Листовая нематода Листовая нематода реже встречается на клубнике, чем стеблевая. Крошечные черви проникают внутрь ткани листа, оставаясь невидимыми при осмотре. На листе появляются осветленные фрагменты, ограниченные жилками, затем они ткани листа разрушаются, появляются бурые сухие пятна.  Еще один признак того, что растения заражены фитогельминтами — отсутствие естественного опушения на черешках листьев, они становятся гладкими. В дождливую погоду паразиты могут перемещаться по поверхности листьев, скользя в каплях влаги. Однако заметить их непросто, размер червей — не более одного миллиметра в длину. Корневая нематода Этот вид чаще поражает другие культуры: картофель и томаты, а также корнеплоды: морковь, свеклу, редис, турнепс. Но иногда эндопаразит может заселяться и в корни клубники. Чтобы понять, что причина плохого самочувствия куста именно в нематодах, придется выкопать больной куст и осмотреть его корни. При тех же симптомах под кустом может обнаружиться несколько толстых хрущей, подъевших корни. В таком случае достаточно уничтожить хрущей, подрезать корни клубники и, если корневая система еще частично жива, посадить куст обратно, обильно пролив почву. Зараженное растение имеет на корнях небольшие вздутия, — галлы. Корневая система выглядит отмирающей, корни черные, сухие.  На поверхности корней можно обнаружить крошечные шарики, диаметром около 0,5-1 мм, прозрачные, желтые или бурые, в зависимости от стадии развития. Это цисты — защитные оболочки, внутри которых находятся яйца нематоды, до нескольких десятков в каждой.  Не путайте цисты с яйцекладкой слизней, их яйца чуть более крупные, прозрачные, расположены группками, обычно на небольшой глубине, близко к поверхности почвы или на верхней части корнеплодов. Яйцекладки слизней можно обнаружить в конце лета при уборке урожая, а цисты нематоды — в течение всего лета. Как нематоды попадают в почву Чаще всего заражение участка нематодами происходит извне, паразитов приносят с саженцами клубники, многолетних цветов или декоративных кустарников.  Так, фитогельминты могут попасть на участок с саженцами хризантемы, примулы, с клубнями георгинов и семенным картофелем, с посадочным материалом лука, чеснока, нарциссов и др. Вот почему так важно покупать саженцы и посадочный материал в питомниках с хорошей репутацией. В крупных хозяйствах, где занимаются выращиванием саженцев клубники, для борьбы с нематодой применяют химическую фумигацию почвы. Если же покупать рассаду клубники с рук либо в мало известном питомнике, можно случайно занести на участок паразита. Фитогельминты паразитируют не только на культурных растениях, но и на сорняках. Так, корневища многолетних сорняков: одуванчика, осота, чертополоха, амброзии, подорожника, дикой моркови, сурепки, мокрицы могут быть заражены корневой нематодой, поэтому так важно выкапывать все многолетние сорняки на огороде, в междурядьях. Также не стоит использовать корневища этих сорняков для приготовления “травяного чая” — жидкой органической подкормки, поскольку цисты гельминтов имеют плотную оболочку, яйца вредителя не погибают в воде.  На фермерских полях, если не контролируется заражение почвы нематодой, вредителей могут разносить при обработке земли на плугах, боронах. На приусадебном участке сам садовод может стать распространителем фитогельминтов, перенося их с зараженных грядок на чистые на садовых инструментах (лопате, тяпке и пр.). Условия для размножения Высокая влажность почвы и прохладная погода способствует стремительному размножению нематоды. В регионах, где лето часто бывает дождливым, клубнику лучше выращивать на приподнятых грядках, на них почва просыхает быстрее. Фитопатогенные черви быстро размножаются, каждая самка откладывает до 350-ти яиц. В средней полосе за сезон выводится до семи поколений паразитов, в южных регионах — до 20-ти поколений.  Нематоды весьма живучи. При неблагоприятных условиях взрослые особи могут высыхать, но не погибать и сохранять жизнеспособность в течение года. В цистах яйца гельминтов сохраняются до двух лет, в корнях многолетних сорняков живут годами. Нематоды зимуют в тканях живых растений, но могут сохраняться в растительных остатках, поэтому нельзя компостировать растения, пораженные фитогельминтами. Что делать, если клубника заражена нематодой Если на грядке появились отдельные растения, зараженные нематодой: с признаками карликовости, с искривленными черешками листьев и жатыми листовыми пластинами, с мелкими сухими ягодами, с наростами на корнях — такие кусты нужно выкопать и уничтожить. Больные кусты лучше вывезти за пределы участка либо сжечь, если таких растений немного. Ни в коем случае нельзя оставлять выкопанные кусты в междурядьях, бросать их в компост или складировать в другой части участка, это приведет лишь к распространению нематоды. Биопрепараты Если заражение участка еще не носит фатальный характер, то помогут биопрепараты на основе нематофаговых грибов. Хищные грибы внедряются в тела червей, что приводит к гибели паразитов.  В распоряжении огородников множество биопрепаратов для борьбы с нематодами: Нематофагин, Нематодин, Флагрин-Д, Нематокил, Микорад Немато и др. Все эти средства имеют биологическое происхождение, абсолютно безвредны для окружающей среды и человека. Препараты вносят в почву под посадку или заделывают в грунт рядом с растениями. Для успешного размножения нематофаговых грибов нужно поддерживать почву во влажном состоянии.  Эти препараты можно вносить в почву и профилактически, на всякий случай. Прогревание почвы и растений Нематоды не переносят высокой температуры, поэтому кратковременное прогревание почвы и растений может значительно уменьшить численность вредителей.  После уборки урожая клубники надземную часть кустов скашивают, а грядки накрывают черной п/э пленкой и оставляют на сутки. Процедуру проводят в жаркий июльский день, когда температура в тени поднимается выше +30°С. На солнцепеке, под черным полиэтиленом температура повышается до +50-60°С, — губительные показатели для нематоды. Однако и для растений такая обработка будет шоковой, поэтому не стоит оставлять грядки укрытыми пленкой дольше, чем на сутки. После соляризации клубнику обильно поливают, а затем подкармливают раствором аминокислот: Изабион, ВитАмин, Амицид. Аминокислоты моментально усваиваются растениями, стимулируют рост новых листьев. Прогревание саженцев В качестве профилактической меры приобретенные саженцы клубники прогревают перед посадкой. Кустики садовой земляники погружают в горячую воду с температурой +45-47°С на 10-15 минут. Здесь важно понимать, что это крайняя мера, поэтому не стоит определять температуру “на глаз”. Слишком высокая температура приводит к сворачиванию белка в тканях растения и гибели саженцев.  Что делать, если грядки сильно заражены нематодой Если участок сильно заражен нематодой, клубничная плантация погибла, а также если есть признаки заражения фитогельминтами на картофеле, томатах, корнеплодах, — необходимо применять системный подход, чтобы очистить почву от паразитов. Соляризация Соляризация почвы помогает значительно уменьшить численность нематоды за счет воздействия высокой температуры. Гельминты погибают при +45-50°С.  Прогревание почвы проводят в июле, когда в солнечные дни температура достигает своих максимальных показателей. Полезно совмещать соляризацию с внесением органических удобрений. В почву под перекопку вносят перегной или высушенный куриный помет, а затем накрывают грядки прозрачной п/э пленкой. В жаркий день температура почвы под пленкой поднимается до +60-70°С, благодаря чему погибают взрослые особи и цисты. Внесение химических препаратов На маркетплейсах можно найти нематоциды на основе оксамила: Видат, Немокс, Палица. Оксамил относится к классу карбаматов и имеет системное действие, распространяется по тканям растения с клеточным соком, проникает в корни и стебли, что обеспечивает длительный защитный эффект. После обработки оксамилом растения защищены от нематоды на 6-8 недель. Здесь важно учитывать, что препараты Видат, Немокс (оксамил, 240 г/л), представляющие собой жидкий концентрат, высоко токсичны для окружающей среды, человека и пчел, относятся к I-му классу опасности и не разрешены для применения на приусадебных участках.  В инструкции указана возможность обработки картофеля, свеклы, моркови и репчатого лука, кроме ранних сортов, без использования в пищу зеленого пера и надземной части растений, а также томатов, перца, баклажанов, огурцов, дыни. Срок ожидания — 60 дней. На данный момент в РФ разрешено использование только гранулированного препарата Палица (оксамил, 50 г/кг) с пониженной концентрацией действующего вещества. Но даже на этот пестицид наложены ограничения. Препарат Палица рекомендован для внесения в почву под посадку картофеля (кроме ранних сортов) для борьбы с золотистой картофельной нематодой и стеблевой картофельной нематодой, срок ожидания до сбора урожая — не менее 60-ти дней. Ранее этот препарат применялся также для борьбы с фитогельминтами на томатах, огурцах, сахарной свекле. Дополнительным бонусом применения химических пестицидов на основе оксамила является защита от листогрызущих и сосущих вредителей: тли, белокрылки, гусениц совок и листоверток, а также от паутинного клеща.  Фумигация почвы Дачники редко прибегают к фумигации почвы, этот способ больше подходит для крупных фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием клубники.  Суть метода — внесение в почву химических пестицидов на основе дазомета: Басамид, Тиазон, Милон, Дазомет. Под воздействием влаги и высокой температуры происходит химическая реакция с выделением газа, в результате которой погибают все виды нематоды, а также почвенные вредители, уничтожаются возбудители грибных заболеваний: черной ножки, килы капусты, корневой гнили.  Препараты на основе дазомета имеют гербицидное действие, подавляют рост сорняков, но также воздействую на культурные растения, поэтому фумигацию проводят задолго до посева или высадки рассады. Для получения максимального эффекта препараты вносят по влажной почве, равномерно распределяют по поверхности земли (для более равномерного внесения препарат смешивают с песком), затем заделывают в грунт на глубину 15-20 см и уплотняют поверхность почвы катком. Оптимальная температура грунта +10-25°С. Для усиления эффекта почву накрывают прозрачной п/э пленкой. Химические пестициды на основе дазомета относятся ко II-му классу опасности. При работе обязательно использование перчаток, очков, респиратора.  Посев овощных культур проводят не раньше, чем через 20 дней после обработки, высадку рассады — через 30-40 дней. Минимальный срок ожидания для ручных работ — 30 дней. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Существуют ли сорта клубники, устойчивые к нематоде? Некоторые сорта клубники поражаются гораздо слабее, чем другие. Слабо поражается нематодой старый сорт крупноплодной земляники Фестивальная и современные сорта Елизавета II, Краса Подмосковья, Зарина, Вима Занта, Богема. Вопрос: Можно ли заразиться глистами, если есть ягоды с кустов, зараженных нематодой? Нет, фитогельминты не заразны для человека, поэтому ягоды с кустов, зараженных нематодой, можно использовать в пищу без угрозы для здоровья.  Однако важно соблюдать меры личной гигиены, поскольку летом возрастает вероятность заражения геогельминтами, которые попадают в почву с испражнениями больных животных и вызывают аскаридоз, токсокароз и другие заболевания.  Тщательно мойте ягоды, овощи, зелень под проточной водой, после работы с землей мойте руки с мылом. Клубнику и другие ягоды с шероховатой поверхностью рекомендуется сначала промывать в содовом растворе (10 г пищевой соды на 1 л воды), а затем ополаскивать чистой водой. Вопрос: На ягодах клубники черви — это нематоды? Нет, черви, которых можно увидеть невооруженным глазом, — это не нематоды. Крупные черви на ягодах — скорее всего кивсяки, это многоножки, которые питаются перепревающей органикой и любят полакомиться спелой клубникой. Если в ягодах обнаруживаются крошечные черви — это личинки дрозофилы. Такая проблема случается при покупке ягод на рынке, мушки дрозофилы летают над фруктами, которые начинают портиться, и откладывают яйца на их поверхности. Ягоды с личинками дрозофилы не вредны для здоровья, однако и аппетита они не вызывают. Если клубнику жалко выбросить, можно использовать ее в переработку. Ягоды замачивают в солевом растворе на 5 минут (1 ст.л. поваренной соли на литр воды), после чего промывают. Под воздействием соленой воды личинки выбираются наружу. После промывания ягоды можно использовать для варки варенья.