Сад

Алычу гибридную или русскую сливу все чаще «прописывают» в садах. Культура плодоносит уже на второй-третий год после посадки. Расскажем о сортах, которые радуют урожаем крупных плодов с отменным вкусом и ароматом. «Культурная» жизнь Для многих растение ассоциируется с южной дикаркой, из чьих мелких и кислых плодиков делают известный соус ткемали. Так было, но благодаря усилиям селекционеров она получила новую «культурную» жизнь. Искусственно созданный гибрид дикой алычи и сливы китайской (уссурийской) называют также диплоидной сливой. Ученые удвоили их лучшие качества: зимостойкость, крупноплодность, вкус. Внешне фрукты очень похожи по форме и окраске. Только по косточке можно определить, кто есть кто. У сливки она легко отделяется, у алычи мякоть «спаяна» с ней (хотя есть сортовые представители, где костянка хорошо отходит). Плоды весом 30-60 г и даже бывают до 80 в зависимости от сортовой принадлежности. Разнится и окрас: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, темно-фиолетовый, вплоть до черного и пестрого. Мякоть сочная, кисло-сладкая, иногда кислинка лишь чувствуется. А какой необычный аромат: в нем можно уловить нотки абрикоса, черешни, дыни, винограда, груши, миндаля! Главные достоинства культуры: скороплодность и урожайность. Деревце вступает в плодоношение спустя даже год-два после посадки (влияет сортность)! Начиная с трехлетнего возраста может практически ежегодно давать 25 кг и больше продукции. Ее плоды радуют в промежутке, когда вишенка уже отошла, а сливушка еще не созрела. Хорошо доспевают после съема. Гибрид непритязателен к почве, будет расти и родить там, где другим косточковым не комфортно. Не боится засухи, довольствуется минимумом ухода. Устойчивее сливушки к болезням, вредителям. Зацветает первой в саду, очень декоративна во время цветения. Красивы краснолистные экземпляры («Писсарди»), колонновидные формы. Серьезный недостаток — самобесплодность. Хотя выведены самоплодные и частично самоплодные экземпляры («Мономах», «Июльская роза», «Путешественница»). Но хороший сбор будет, если есть 2-3 других сорта на участке. Цветущие в тот же период. Или привить на одном дереве похожие. Садовая сливка (домашняя) опылить «родственницу» не сможет. Растение довольно морозостойкое, хотя суровые зимы   не всегда хорошо переносит. Но способно быстро восстанавливаться. Также рано весной цветочные почки быстро растут и могут вымерзнуть, попав под возвратные заморозки. Великолепная десятка Русская слива может быть кустарником, низким, до трех метров, среднерослым деревцем или 6-метровым «богатырем». Есть ранне-, средне- и позднеспелые культивары в зависимости от срока созревания. Плоды в основном универсального назначения: их едят свежими, готовят варенье, пастилу, джемы, компоты, соки, приправы и соусы. Для переработки особенно подходят темно-красные сорта с плотной мякотью. Выбирая, какие сорта алычи можно сажать в средней полосе или другом регионе, нужно обращать внимание на их морозостойкость. А также на период покоя: чем севернее территория, тем более продолжительным он должен быть. Чтобы растение зацвело попозже, не попав под весенние заморозки. В нашем списке культивары для разных областей России за исключением Сибири. Хотя на Южном Урале выведены такие экземпляры (выносят морозы под -40), выращиваемые на очень зимостойком подвое вишни песчаной Бессеи («Забавница», «Михальчик»). Раннеспелые Их созревание начинается уже с начала – второй декады июля. 1. Злато скифов Красивые, словно золотые, с восковым налетом плоды. Крупные, весом 35 граммов. У них десертный вкус: сладкий с каплей кислинки и абрикосовой ноткой. Недаром дегустационный бал высший: 5! Можно есть прямо с ветки, подходят для переработки. Усредненных размеров алычовое дерево с разреженной раскидистой кроной. Вступает в плодоношение на четвертый год. Урожай созревает очень рано: в последних числах июня - начале июля. Культивар допущен к выращиванию в Центральном регионе, не говоря о юге. Морозостойкость сорта тимирязевской селекции до минус 30, может вымерзать от температурных «качелей» зимой. Но, если в фазу цветения нагрянут заморозки -3-5, растение их выдержит. Устойчивость к грибным заболеваниям. Из минусов: самобесплодность (из опылителей подходят «Кубанская комета», «Пчелка») и сбор до 20 кило с куста. 2. Кубанская комета Алыча, которая одаривает щедрым урожаем тонкокожих, но плотных фруктов бордовой «масти». Внутри кисловато-сладкие, ароматные, немного с привкусом абрикоса, и налитые соком. Оценка дегустаторов 4,6 балла. Даже перезревшие, 30-граммовые, они долго не осыпаются, прекрасно транспортируются. Деревья до 3-х метров ростом с плоско-округлым верхом и горизонтальными побегами. Плодоносят с четвертого года после высадки. «Кубанская комета» - одна из лучших русских слив для любительского садоводства, районирована по Северо-Западному, Центрально-Черноземному, Нижне-Волжскому и Северо-Кавказскому регионам. Обладает морозоустойчивостью выше средних значений, относительно засухоустойчива. Не подвержена комплексу основных заболеваний: коккомикозу, монилиозу и другим. Из недостатков: ядрышки, хоть и маленькие, не отделяются от мякоти. При перегрузке растения возникает мелкоплодность. У сорта частичная самоплодность, но без опылителей завязывает единичные плодики. 3. Лодва Творение белорусского селекционера В. Матвеева, которое с успехом может расти в областях, где бывают морозы -29-34 градусов. Хотя алычовое дерево чувствительно к резким перепадам температуры в зимнее время. Имеет длительный период покоя, уходя от весенних заморозков, что также важно для холодных территорий. У среднерослого, 4-5 метрового сорта пирамидально-округлая крона. Родит со 2-3 года. Плодоносит регулярно, стабильно. Пяти-шестилетние питомцы радуют урожаем под 40 килограммов. Только обеспечьте соседством с культиварами: «Мара», «Путешественница». У желтобоких фруктов массой около 36 г отличный кисло-сладкий вкус с карамельным ароматом (дегустационная оценка 4,9, по другим данным 4,2). Маленькую косточку легко извлечь. У «Лодвы» иммунитет к клястероспориозу, но может болеть коккомикозом, монилиозом. Требуется обработка «Хорусом» перед цветением и в период завязывания бутонов. От плодожорки, сливовой опыленной тли поможет «Ловчий пояс, клей для защиты от вредителей». В жару требует регулярного полива, так как устойчивость к засухе на срединном уровне. Надо каждый год сильно укорачивать однолетние приросты. 4. Найдена Алычовый гибрид неплохо зарекомендовал себя на юге Черноземья (где прошел апробирование). Но и в Нечерноземье интересен садоводам-любителям. У этой алычи плод больше средненького размера. Окрашен бордовым с желтой мякотью внутри. Вкусный, можно употреблять свежесобранным, годится для различных заготовок. Привлекает большой урожайностью, стойкостью к стуже (зона морозостойкости до -34 °С). Даже если обмерзнет, восстановится. Устойчива к «хворям». Из недостатков: костянка с трудом отходит от мякоти, самобесплодность. Поэтому требует для опыления посадок «Мары», «Подарка Санкт-Петербурга», «Путешественницы» или других сородичей. Густую крону придется ежегодно прореживать. 5. Подарок Санкт-Петербурга Название подсказывает, что районирован гибрид по северо-западу России, культивируется в среднерусской полосе, не говоря о юге. Среднерослая культура прекрасно переносит морозные зимы, даже после подмерзания восстанавливается в виде куста. Хотя в начале весны могут подмерзать цветочные почки. Из сильных сторон стоит отметить высокий иммунитет к болезням и вредителям. Ежегодный, обильный урожай. Родить начинает на третий-четвертый год. Мелкоплодность — одна из ее слабых сторон. К тому же 10-15 граммовые, почти ягоды (дегустаторы поставили им 4.4 балла) при созревании осыпаются. И косточки у них плохо отделяются. Необходимо опыление - лучше всего культиварами «Павловская желтая», « Пчельниковская». Среднеспелые Эти сорта одаривают фруктами с конца июля - середины августа. 6. Сонейка У белорусского сорта плод весит 40-45 г! Поникающие ветви низеньких деревьев бывают усыпаны ярко-желтыми, с розовым румянцем, «шариками». Внутренность у них нежная, с преобладанием сахаров, приятным запахом. Готовы к употреблению в конце августа (иногда относят к среднепоздним культиварам). Долго ждать урожая не придется: уже на 2-3 год после высадки растение вступает в пору плодоношения. «Сонейка» неплохо переносит зимы в Подмосковье, Смоленской, Рязанской областях. Не боится засухи, тяжелых почв, но ухода требует. Устойчива к дырчатой пятнистости (клястероспориозу). Культура сама не может образовать завязей, нужна посадка нескольких культиваров. Кроме других алычовых гибридов, алыча плодоносит также в «компании» китайской сливы («Скороплодная», «Красный шар»). 7. Колонновидная Невысокое деревцо с несколькими вертикальными, прижатыми к центральному стволу ветвями очень красиво смотрится. И занимает немного места на участке. В начале августа на дереве, напоминающем пирамиду, словно зажигаются фонарики: крупные (до 55 г!) красно-фиолетовые яркие фрукты. Кожица у них тонкая, но плотная, а внутри сладость с кислинкой и землянично-абрикосовым запахом. Хоть срывай с ветки и ешь или пускай на переработку: варенье, компот, вино. «Колонновидная» может подарить 40 килограммов продукции! Районирована по Северо-Кавказскому региону. Но высокая зимостойкость (выдержит -32) благодаря подвоям позволяет культивировать ее на холодных территориях. Иногда подмерзает (можно забинтовать ствол садовым бинтом для надежности). Зацветает позже, «убегая» от весенних утренников и вредителей. Культура хорошо приживается на новом месте, начиная постоянно плодоносить спустя три года. Отмечена стойкостью к грибным инфекциям. Для сорта необходимы опылители. 8. Клеопатра Если называть лучшие сорта алычи, то у культивара с царским «именем» есть все шансы попасть в список. Он хорошо зарекомендовал себя в центральных (и не только) областях России, где и был апробирован. Морозостойкость повышенная (выносит 34-градусные стужи), по весне цветочные почки почти не повреждаются. Среднерослая, раскидистая, с четвертого года радует фруктами. Эффектные красно-фиолетовые, как на подбор, весомые (37 граммов), с сильным восковым налетом. Есть их одно удовольствие: гармоничное сочетание сладости с кислинкой. Растение не боится засухи, относительно стойко к заболеваниям. «Венценосная особа» затребует «свиту» опылителей. Из подходящих: китайская слива «Скороплодная», «Красный шар». Немного портит характеристику не очень щедрый, но стабильный сбор в 25 кило. «Клеопатра», относясь к среднеспелым, считается одной из поздних русских слив: ее плоды созревают в конце лета -начале осени. 9. Мара Популярный гибрид из Белоруссии, рекомендованный для выращивания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. У «Мары» хороший иммунитет: переносит 34-градусные морозы, цветочные завязи не подмерзают из-за долгого периода покоя, не поддается грибным инфекциям. Самобесплодный культивар считается одним из лучших опылителей для других русских слив. Дерево среднего роста с кроной в виде шара, нуждающееся в жесткой формирующей обрезке. Скороспелка, которая радует уже на 2-3 году желтыми, сладкими и сочными фруктиками. Универсального применения. Жаль, не слишком крупные: 22 г. Наибольшей урожайности под 40 кг достигает на шестом-седьмом году жизни. Зрелость плодов наступает в конце августа - начале сентября в зависимости от региона, условий выращивания. В Госсортреестре значится средней по срокам созревания, но часто относят к позднеспелым. Поздние Культивары, плодоношение которых приходится на конец августа-сентябрь. Подходят в основном для юга. 10. Румяная зорька Выведена в Никитском ботаническом саду, включена госсортреестром по Северному Кавказу в 2014 году. Из-за зимостойкости до - 25 подходит именно для южных широт. Алыча с раскидистым верхом, красно-коричневыми побегами начинает давать продукцию с 3-4 года появления в саду. Оранжево-желтые фрукты богатырского размера: от 43 до 70 граммов! С мармеладной сочной мякотью и слабым ароматом. Широкого назначения. Хорошо транспортируются. «Румяная зорька» относительно устойчива к болезням, сухой погоде. Совет да уход Алыча гибридная называется также слива растопыренная или слива вишненосная. Агротехника ее сходна с разведением сливовых деревьев, но есть нюансы. Где посадить алычу? Светолюбивое растение высаживать лучше всего весной (до распускания почек) на солнечном, защищенном от холодного ветра месте. Предпочтительны западные, юго- и северо-западные склоны. Участок выбирают повыше: как и другие косточковые, культура склонна к подопреванию коры у основания штамба. Некоторые садоводы, особенно на землях с высоким залеганием грунтовых вод, сажают ее на холмиках. Влияет на возможность подхватить порчу и устойчивость подвоя. Нельзя размещать после косточковых (вишни, сливы), после семечковых – яблони, груши сажают через пару лет. Алычовый гибрид не особо требователен к почве. Но предпочитает суглинки, супеси, на тяжелой глине корневая шейка может подопреть. В условиях средней полосы русская слива живет всего 10-12 лет. Как выбрать саженец? Лучше всего приобретать саженцы, выращенные на местных опытных станциях, в питомниках. Выбирать культивары, районированные для вашего региона. Особенно это касается западных, центральных, северных областей страны. Самые перспективные - однолетние растения. Нередки в продаже южные экземпляры. Неакклиматизированный посадочный материал, несмотря на крепкий, здоровый вид, долго «сидит». Со временем, даже когда подрастает, может погибнуть. Сажают 2-3 сорта для опыления с одинаковыми сроками цветения. Для экономии площади можно выбрать саженцы на карликовом подвое ВВА-1 (кроме «Кубанской кометы», несовместимой с ним). Они вырастут вдвое ниже. Продвинутые садоводы прививают алычовые черенки в крону растущих на участке слив не старше 5 лет. Используют прививки «врасщеп», «за кору», «в приклад». На следующий год можно попробовать свои плоды. Или укоренить череночки и вырастить корнесобственный, более зимостойкий вариант. Надежный и долговечный. На собственных корнях, даже в случае подмерзания, усыхания ствола питомец выгоняет новые побеги. Разводят гибрид даже посевом косточек. Но придется ждать продукции не менее четырех лет. Самые лучшие сорта алычи для средней полосы: «Кубанская комета», «Мара», «Золото скифов», «Подарок Санкт-Петербурга», «Клеопатра», «Июльская роза», «Колонновидная», «Гек» и другие. Как правильно посадить? Между посадочными ямами оставляют 2-4 метра в зависимости от размера взрослого дерева. Ямы копают полметра глубиной и метрового диаметра. Добавляют к садовому грунту стакан золы, 100 граммов нитроаммофоски, ведро песка, хорошенько все перемешав. При посадке у привитого экземпляра корневую шейку приподнимают выше уровня почвы на 4-6 сантиметров, у корнесобственного–на 3-5. В центре ямы устанавливают кол, к которому привязывают саженец. Засыпают землей, уплотняют, чтобы не осталось пустот у корней. Затем поливают и мульчируют приствольный круг. В течение сезона питомца поливают в зависимости от погоды. На зиму лучше укутать ствол спанбондом и мелкоячеистой сеткой: культуру любят мыши. Приствольный круг опытные садоводы советуют мульчировать в зиму, независимо от возраста гибрида. Чем подкармливать? При дальнейшем выращивании алыча потребует немного ухода. Это полив, особенно после цветения, во время формирования косточки и окрашивания плодов. На каждое растение расходуют около 5-6 ведер воды. Русская слива отзывчива на «кормежку». Но нужно не переборщить, иначе в ущерб урожаю выгонит очень длинные побеги. Азотные удобрения для весны (2 столовые ложки мочевины). Фосфорно-калийные дают во время цветения, осенью (2-3 ст.л. на 10 л воды) с поливом. Можно использовать комплексный препарат «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Если плодов становится мало, у них портится вкус, используют кальциевую селитру при поливе и опрыскиваниях растения. Раз в 5 лет раскисляют грунт, внося доломитовую муку (1,5 кг) или золу (2 кг). Вещества закапывают в канавку по проекции кроны. Как формировать? Алычовый гибрид вначале быстро растет, иногда «выстреливает» метровыми приростами. При отсутствии формировки образуются дебри (хорошо, что не колючие, как у южного дичка). Урожай ограниченный. Без ранневесенней, до распускания почек, обрезки не обойтись. Начинать нужно уже с саженцев-однолеток. Приросты подрезают до 40-60 см, не больше. Иначе их рост усилится и приведет к загущению. В отличие от сливки, с похожей агротехникой, даже летом придется почти у любого сорта убирать прирост. При формировании кроны нужно следовать единому правилу. Если растение ее загущает, прореживают для осветления. Когда алыча оголяет ветви, питомца следует укоротить. В средней полосе рекомендуют выращивать культуру в форме куста на невысоком (чтобы снежный покров защитил от повреждений) штамбе с 4-5 скелетными ветвями. В северных областях с сильными морозами и снежными зимами подойдет стелющийся вариант. На этих территориях в отличие от юга не делают редкую крону. Иначе будет подмерзать и страдать от солнечных ожогов. Омолаживают сливу растопыренную на 8 —10-й год. Как уберечь от болезней и вредителей? Алыча довольно устойчива к вредителям и болячкам. Но иногда «цепляет» традиционные для косточковых грибные «хвори». Это молиниальный ожог, когда усохшие ветки выглядят будто опаленные огнем. Признак клястероспориоза или дырчатой пятистости — дырки на листьях. При масштабном поражении ведут к гибели культуры. Серебристый налет на листве, ветках, штамбе может сигнализировать о млечном блеске, который способен привести к гнили ствола. От монилиоза поможет уберечь микробиологический препарат «Фитолавин». Системный препарат для профилактики и лечения клястероспориоза, монилиального ожога и других инфекций «Хорус, спасение вишневых садов». При млечном блеске больную листву удаляют, сжигают. Стволик, веточки опрыскивают раствором медного или «Железного купороса» (300 г на 10 литров воды). Алыча может подвергаться нашествию тли, сливовой плодожорки, желтого сливового пилильщика, бурого плодового клеща. Весенняя обработка мочевиной (0,5 кг на ведро воды) послужит подкормкой и профилактикой от незваных «гостей». Эффективен пестицид «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хортон+Алатар XXI)». В нем два препарата, из которых готовят самостоятельно двухкомпонентную смесь. Сорта «Лама», «Панна» устойчивы к монилиозу, а «Иволга» — к клястероспориозу. Гибридная алыча способна заменить сливу, став любимой культурой в саду. Она более урожайная, меньше страдает от болезней, а плоды у нее крупные, вкусные и ароматные. Главное — подобрать нужный сорт и знать некоторые секреты ее выращивания.

На ветвях плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют вредители: в стадии яйца или личинки. С приходом тепла они пробуждаются ото сна и начинают активно размножаться. В это же время разлетаются споры патогенных грибов, которые перезимовали на ветвях, а также на растительных остатках.  Расскажем, как правильно провести первую обработку сада, чтобы искоренить проблему в зародыше. Важность первой обработки сада При регулярной обработке сада численность вредных насекомых можно сдерживать в разумных пределах, ведь насекомые обычно всю жизнь проводят там, где родились. Споры патогенных грибов могут переноситься ветром на десятки метров, и все же если защищать растения в пределах своего участка, ситуацию можно держать под контролем. В суровые зимы количество вредителей снижается естественным образом. Насекомые, которые ушли на спячку в землю, могут вымерзнуть, если морозы придут по голой земле. Но в теплую зиму вредители благополучно доживают до весны: и те, что зимуют на ветвях, и те, которые уходят на зиму в почву. И все же “поголовье” перезимовавших вредителей ничтожно мало в сравнении с тем количеством, которое атакует растения летом. Насекомые весьма плодовиты, самки откладывают по несколько сотен яиц. Период развития от яйца до стадии половозрелой особи у многих насекомых занимает не более 3-х недель, в теплую погоду все стадии развития проходят еще быстрее.  Проблема растет как снежный ком. Так, одна перезимовавшая самка тли через месяц становится основательницей колонии, в которой более 100 тысяч насекомых. Ранневесенняя обработка сада позволяет в разы уменьшить численность перезимовавших вредителей. А значит, и их потомство будет гораздо меньше. На побегах деревьев и кустарников, в трещинах коры, на опавшей листве и растительных остатках зимуют патогенные грибы и болезнетворные бактерии. Им не страшен мороз, они пережидают “тяжелые времена” в состоянии спор. А как только возвращается тепло, активизируются.  Весенний ветер разносит болезнетворные грибы и бактерии по саду, и как только появляются молодые листочки, фитопатогены внедряются в нежные ткани растения.  Ранней весной увеличивается опасность заражения деревьев черным раком, монилиальным ожогом и другими опасными заболеваниями, которые поражают скелетные ветви дерева, что приводит к его гибели. Споры патогенных грибов проникают через открытые раны: свежие срезы после весенней обрезки и повреждения в коре, полученные от зубов грызунов или в результате морозобоин.  Если уменьшить количество перезимовавших спор патогенных микроорганизмов, то в течение сезона растения будут болеть гораздо меньше. Особенности проведения первой обработки Первую весеннюю обработку часто называют “искореняющей”. При опрыскивании растений, которые находятся еще в состоянии покоя, до распускания почек, можно применять концентрированные препараты, губительные для вредителей и патогенной микрофлоры. Одной обработкой мы искореняем проблему практически полностью. Другое название весенней обработки сада — “промывка”. Оно отражает, насколько обильным должно быть опрыскивание. Препараты, которые применяются ранней весной, имеют контактное действие, т.е. работают лишь там, где попали непосредственно на тело насекомого или его яйцекладку, на споры болезнетворных грибов или бактерий.  Обработка должна быть очень тщательной и обильной. Раствор должен буквально стекать с ветвей. Инструменты Для ранневесенней обработки лучше использовать отдельный опрыскиватель с телескопической штангой, какую-то недорогую модель с пластиковым наконечником распылителя.  Дело в том, что препараты, предназначенные для весенней промывки сада, в частности, бордоская жидкость, забивают сопло опрыскивателя, что требует его промывки в процессе работы и даже может вывести из строя. Применение дорогих аккумуляторных опрыскивателей весной чревато их поломкой. Средства защиты Поскольку весенний сад — это голые ветви, при опрыскивании водяная пыль свободно оседает на земле и на садоводе. Если под деревьями разбит газон, посажены декоративные растения или разбиты грядки с клубникой, перед проведением искореняющей обработки необходимо защитить их, накрыв п/э пленкой, тентом, картоном и другими подручными средствами. Для проведения опрыскивания поверх одежды стоит надеть дождевик из п/э пленки, который после работы не жалко будет выбросить. Глаза лучше защитить очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Сроки проведения Сроки проведения первой обработки определяют индивидуально, по погодным условиям и ориентируясь на состояние растений. Самую первую обработку сада проводят по спящим почкам при среднесуточной температуре +4-5°С, когда днем на солнце разогревается до +10-15°С, а по ночам еще опускается ниже нуля. Первую обработку можно провести и позже, в фазе зеленого конуса. Определить ее несложно: почки набухли, начали раскрываться, на верхушке показался зеленый “носик”, но почки еще не раскрылись, листья не распустились. Стадия зеленого конуса проходит очень быстро. Если резко приходит тепло, почки быстро раскрываются и показываются листочки. Садоводам выходного дня бывает сложно поймать эту стадию, поэтому первую обработку проводят упреждающе, по спящим почкам. Подготовка к обработке Прежде чем брать в руки опрыскиватель, необходимо осмотреть деревья и кустарники и по возможности удалить очаги размножения вредителей и болезней. на кустах смородины обламывают круглые почки, внутри которых находятся колонии почкового клеща, вырезают целиком сильно зараженные ветки; на кустах смородины и крыжовника срезают сильно искривленные верхушки, — результат совместной деятельности тли и мучнистой росы; на плодовых деревьях удаляют мумифицированные плоды, — источник спор плодовой гнили; на плодовых деревьях удаляют зимние гнезда бабочки боярышницы и других вредителей, их можно определить по объемным наростам, прикрепленным к ветвям. Необходимо осмотреть состояние коры на плодовых деревьях, при необходимости зачистить ее до здоровой ткани, дезинфицировать свежие раны и срезы раствором 1% медного купороса, это предотвращает проникновение спор патогенных грибов. Препараты Садоводам важно понимать, как именно работают определенные средства, чтобы определить, насколько нужна та или иная обработка и выбрать подходящий препарат. От вредителей Минеральное масло Для уничтожения щитовок и ложнощитовок, которые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, применяют препараты на основе ММЭ (минерально-масляной эмульсии). Минеральное масло разрушает плотный хитиновый покров щитовок и ложнощитовок, которых практически невозможно уничтожить другими средствами. Минеральное масло также обладает выраженным овицидным действием. После опрыскивания на поверхности коры остается пленка, под которой задыхаются яйца вредителей. ММЭ эффективна против яиц различных клещей, в меньшей степени — против яиц насекомых. Пленка на поверхности коры также препятствует разлетанию спор патогенных грибов, что обеспечивает некоторый фунгицидный эффект. Препараты на основе минерального масла, такие как “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин” токсичны для вегетирующих растений, поэтому обработку проводят строго до распускания почек. Они не опасны для человека, но высоко токсичны для пчел. Чтобы провести тщательную промывку плодовых деревьев и ягодных кустарников, потребуется большой объем рабочего раствора, в зависимости от размеров сада — 10-20 л. Расход: 500 мл препарата на 10 л воды. Минерально-масляную эмульсию не используют по хвойным, вечнозеленым растениям, по клубнике. Мыльно-масляная эмульсия Если на ваших растениях нет щитовок и ложнощитовок, обработку ММЭ можно заменить более экономичной мыльно-масляной эмульсией.  По воздействию мыльно-масляная эмульсия похожа на ММЭ. Мыло в составе средства оказывает губительный эффект на хитиновый покров насекомых, масляная пленка препятствует их дыханию, а также предотвращает разлетание спор болезнетворных грибов.  Средство не вредно для пчел, не опасно для человека, не является токсичным для растений. Опрыскивание можно проводить как до распускания почек, так и в фазе зеленого конуса. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии можно использовать самые недорогие средства: обыкновенное хозяйственное мыло и любое растительное масло. Брусок мыла натирают на терке, заливают кипятком и оставляют до набухания, затем в смесь вливают стакан растительного масла и взбивают эмульсию. Для приготовления рабочего раствора 1 л мыльно-масляной эмульсии растворяют в 10 л воды.  Еще удобнее использовать в работе концентрат зеленого мыла, достаточно 200 мл на стакан растительного масла, готовую мыльно-масляную эмульсию разбавляют на 10 л воды.  При обработке сада в фазе зеленого конуса, когда вредители уже проснулись, полезно добавить в рабочий раствор инсектицид “Алатар XXI” (5 мл на 10 л), он эффективно уничтожает большинство видов вредных насекомых, обладает быстрым действием. Инсектицид токсичен для пчел, обработку проводят до начала цветения. От болезней Контактные фунгициды на основе медного купороса — простое, недорогое и при этом весьма эффективное средство для искореняющей обработки сада весной. Медь нарушает метаболизм патогенных грибов, что приводит к их гибели.  На ветвях деревьев остается налет меди, из-за чего эту обработку называют “голубым опрыскиванием”. Этот налет является защитой от проникновения спор патогенных грибов. Пока он не смыт дождями с ветвей и листьев, растения защищены от болезней. Медь токсична также для полезных бактерий и грибов. При попадании в почву медь нарушает жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Чтобы этого не происходило, перед опрыскиванием плодовых деревьев и ягодных кустарников рекомендуется укрыть поверхность почвы п/э пленкой. Медь может накапливаться в тканях растений, поэтому не стоит злоупотреблять обработками медьсодержащими препаратами. Достаточно одного применения ранней весной и еще одного — поздней осенью. Для человека работа с медьсодержащими препаратами тоже не безопасна. Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки, чтобы избежать медного отравления. Бордоская жидкость Раствор медного купороса сам по себе весьма токсичен для патогенных грибов, однако и для молодых листьев он тоже вреден. Кислая реакция раствора угнетает рост молодых растений. Чтобы компенсировать этот недостаток, для обработки растений используют бордоскую жидкость, ее готовят из раствора медного купороса в смеси с известковым молоком. Бордоская жидкость хорошо прилипает к побегам, не смывается первым же дождем, срок защитного действия — до 3-4 недель. Для опрыскивания деревьев и кустарников в состоянии покоя используют 3% бордоскую смесь, в стадии зеленого конуса — 1%. Для приготовления рабочего раствора в отдельных емкостях растворяют медный купорос и гашеную известь, по 100 г каждого компонента для 1% раствора и по 300 г — для 3% р-ра. Каждый компонент растворяют в объеме воды 5 л. Медный купорос растворяют в горячей воде, t +50°C, известь — в теплой воде. Раствор извести фильтруют через марлю или кусок тюля, затем голубую жидкость тонкой струйкой вводят в известковое молоко, тщательно размешивают и сразу же приступают к обработке. Опрыскивание необходимо проводить оперативно. Как только раствор остывает, он начинает желироваться и забивает сопло опрыскивателя. Бургундская жидкость По своей эффективности “изумрудное” опрыскивание бургундской смесью не уступает “голубому”. В составе бургундской смеси тот же медный купорос, но вместо извести используют кальцинированную соду. Бургундскую смесь можно использовать даже по листу, но чаще ее применяют весной, в фазе зеленого конуса. Для работы используют 1% раствор. Рабочий раствор готовят аналогично: в одной емкости в 5 л горячей воды растворяют 100 г медного купороса, в другой — в 5 л теплой воды 90-100 г кальцинированной соды. Голубой раствор медного купороса вводят тонкой струйкой в раствор кальцинированной соды, помешивая. При образовании хлопьев рабочий раствор перед применением процеживают. Бургундская жидкость не забивает опрыскиватель, работать с ней гораздо удобнее. Но в отличие от бордоской смеси она быстрее смывается с растений, поэтому срок ее защитного действия меньше. При приготовлении бургундской жидкости в раствор кальцинированной соды добавляют немного средства для мытья посуды или специальный прилипатель “Панэм”, так она будет меньше смываться дождем. Побелка с медным купоросом В конце февраля - начале марта, пока снег еще не сошел, полезно обновить побелку стволов плодовых деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и морозобоин.  Весеннее солнце коварно, его действие усиливается, отражаясь от снега. Это приводит к появлению ожогов на нежной коре молодых деревьев. Стволы взрослых деревьев на солнце сильно нагреваются, а ночью резко охлаждаются, что приводит замораживанию клеточных соков и разрыву коры, появляются морозобоины. Если же в готовую побелку “Белисса” добавить медный купорос, из расчета 30-40 г на 1 л побелки (3 ст.л.), то мы “убьем двух зайцев”: защитим стволы деревьев от морозобоин и уничтожим патогенную микрофлору, которая перезимовала на коре и в ее трещинах. От болезней и вредителей Универсальное средство, которое одним махом уничтожает споры грибов и насекомых-вредителей — 7% раствор карбамида (мочевины). Его готовят из расчета 700 г удобрения (1-литровая банка) на 10 л воды.  Чтобы обработка не смылась первым дождем, в раствор добавляют прилипатель “Панэм”, 10 мл на 10 л рабочего раствора, или средство для мытья посуды, 50-100 мл на 10 л. Концентрированный раствор мочевины губителен для хитинового покрова насекомых, а также нарушает метаболизм патогенных грибов. Концентрат используют для обработки растений в состоянии покоя: ранней весной, до пробуждения почек. Опрыскивание мочевиной примерно на неделю задерживает цветение плодовых деревьев и ягодных кустарников, что даже полезно. Ведь часто цветение садов приходится на возвратные заморозки. При более поздних сроках цветения больше шансов на хорошую завязываемость плодов и ягод. Раствором мочевины также полезно обработать растительные остатки и опавшие листья под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями для уничтожения насекомых и спор патогенных грибов. Раствор мочевины не токсичен для человека и пчел, не вреден для почвы. При работе можно не закрывать поверхность почвы, если под деревьями нет культурных растений. При попадании в грунт мочевина стимулирует рост растений, поскольку является азотным удобрением. Крепкий раствор мочевины обжигает листья вегетирующих растений, поэтому его не применяют ни в стадии зеленого конуса, ни по листу. Соответственно, не стоит обрабатывать им клубнику, хвойные, рододендроны. Для обработки вечнозеленых растений, в том числе клубники, а также для хвойных лучше использовать баковую смесь “Система агрозащиты №1”, в комплект входит системный фунгицид “Хортон” и кишечно-контактный инсектицид “Алатар XXI”. Препараты эффективно работают даже при низкой положительной температуре, защитный эффект длится 3 недели.

Облепиха – двудомное растение имеющее вид небольшого деревца или кустарника. Собрать богатый урожай полезных кисло-сладких ягод получится, если обеспечить облепихе два условия: соседское положение женского растения с мужским и надлежащий уход. Облепиха морозостойка, выносит повышенную влажность почвы, запросто обходится без частых и обильных подкормок, редко поражается болезнями и вредителями. Но требует достатка солнца, рыхлую и легкую почву нейтральной кислотности, регулярный полив и ежегодную обрезку. На ошибки в уходе растение чаще реагирует усыханием побегов. Но нарушение агротехники – не единственная причина этого неприятного явления. Давайте разбираться, почему могут сохнуть ветки, что делать и как обрезать облепиху весной. Почему ветви усыхают Все причины высыхания побегов можно разделить на две группы: инфекционные и неинфекционные. Но также стоит понимать, что усыхание единичных побегов может происходить и по естественной причине. В среднем облепиховая ветка плодоносит 3-4 года, далее ее урожайность снижается. Старые побеги со временем отмирают и засыхают. Их необходимо обрезать, чтобы сэкономить силы растения  и освободить место для роста новых веточек.  Грибковые болезни Наиболее частое заболевание облепихи, провоцирующие усыхание побегов – вертицеллез. Растения теряют устойчивость к грибку в условиях произрастания на плотном и тяжелом грунте, заболачивания почвы, плохого доступа кислорода к корням. В результате этих явлений корневая система начинает гнить, надземная часть растения тормозит в росте, ветки засыхают. Признаком заболевания могут стать ярко-рыжие пятна на стволе и побегах. Наиболее часто от вертицеллеза страдают деревья возрастом от 5 лет. Принимать меры нужно незамедлительно: проводить обрезку, обрабатывать почву и надземную часть медным купоросом или препаратом «Триходерма Вериде». Если степень поражения высокая, обрезкой не поможешь: правильно будет выкопать растение и сжечь его. Причиной усыхания побегов также может быть фузариоз. Споры грибка проникают через трещинки и раны на корнях и штамбе. Ближе к концу лета с веток облетает вся листва, ягоды осыпаются, побеги усыхают. При нарушении агротехники выращивания облепихи риск заражения повышается – растения теряют иммунитет к грибку. План того, что делать, все тот же – обрезать куст или дерево, сжигать растительные остатки, обрабатывать ветви, ствол и почву фунгицидами. Если на побегах появились черные пятна, листва опала, ягоды засохли и почернели, вероятно облепиха заболела паршой. При обнаружении первых признаков заболевания дерево нужно обработать препаратом «Скор», «Дискор» или «Силар», а осенью не забыть провести санитарную обрезку. Нарушена агротехника Выделяют три основные неинфекционные причины усыхания облепихи: Подмерзание побегов. Облепиха не любит резких скачков температуры в зимний период. Оттепели, сменяющиеся морозами, могут стать причиной того, почему сохнет облепиха. Недостаток влаги. Особенно он чреват в жаркие летние месяцы, а также весной. Облепиха – культура влаголюбивая. И на недостаточные поливы будет реагировать в первую очередь высыханием побегов и мельчанием ягод. Проблемы с корнями. Облепиха имеет поверхностную корневую систему. Механическое повреждение корней в результате неаккуратного рыхления, а также их гниение из-за избытка влаги, снижают их «работоспособность». Поступление влаги и питательных веществ в надземную часть замедляется, в результате облепиха засыхает. Во всех трех случаях первое, что надо сделать – устранить причину усыхания, а далее провести обрезку облепихи. Для чего нужно формирование кроны весной Весенняя формирующая обрезка молодых растений преследует несколько целей: Придать кроне дерева нужную форму, поддержать декоративный внешний вид растения; Обеспечить хорошее проветривание кроны и доступ для солнечных лучей; Профилактировать распространение грибных инфекций и вредителей. Любой вид обрезки, будь то формирующая, омолаживающая, санитарная, проводится ранней весной до момента начала сокодвижения и вегетации. Но некоторые садоводы придерживаются мнения, что обрезку можно провести и летом: на проснувшемся и активно вегетирующем дереве ветви, которые засохли, видны гораздо лучше. Единого мнения насчет того, когда лучше проводить обрезку, нет. Поэтому можно поступить следующим образом: весной провести основную работу по формирующей обрезке, а летом или осенью вырезать оставшиеся сломанные ветки, высохшие побеги, корневую поросль и «слепые» початки (последние можно обрезать в процессе сбора урожая). Как правильно обрезать Принципы обрезки будут зависеть от двух факторов: желаемой формы растения (дерево или куст) и его возраста. Молодую облепиху Молодые саженцы в первые 2-3 года после посадки нуждаются в формирующей обрезке. Если планируется сформировать куст, делать нужно следующее: В первый год обрезать растение на высоте 15-20 см от земли; Удалять всю поросль, оставляя лишь 3-4 наиболее сильных побега; На второй и третий год укорачивать побеги на ⅓; Систематически удалять появляющуюся поросль. Такая схема допустима лишь для корнесобственных саженцев, а также привитых, если место прививки располагается возле корневой шейки. В случае, когда прививка располагается на высоте более 15 см от корневой шейки, растения рекомендуется формировать деревом. Формирование кроны облепихи по древовидной схеме нужно производить следующим образом: На второй год прищипнуть макушку, оставив 4-5 почек, остальные ослепив; На следующий год обрезать все побеги на одной высоте; В течение всего времени регулярно вырезать поросль. В следующие несколько лет после формирования облепихе потребуются лишь регулирующая и санитарная обрезки: необходимо будет удалять сломанные и больные ветки, прикорневую поросль, а также побеги, растущие внутрь и загущающие крону. Старое дерево На 7-8 год после посадки облепихе потребуется омолаживающая обрезка. Необходимо будет вырезать все сухие и отмершие побеги, а также те, что существенно снизили свою продуктивность (их в течение лета можно «отмечать» привязанными цветными веревочками). В качестве заместителя нужно оставить наиболее сильные боковые побеги или несколько мощных волчков. К возрасту 12-13 лет урожайность растения может существенно снизиться. В этом случае рекомендуется провести более агрессивную омолаживающую обрезку – спилить надземную часть на высоте 40-50 см от земли. То же самое рекомендуется сделать, если деревце засохло почти полностью. Через 2-3 года отрастет новая крона, которая будет плодоносить в разы активнее. Какие инструменты понадобятся Стандартный набор инструментов для проведения процедуры обрезки – секатор, сучкорез, пила. Инструмент должен быть хорошо заточен. До и после использования его нужно обязательно обработать антисептиком (марганцовка, «Агройод»). Облепиховый сок, выступающий из образовавшихся ранок, довольно густой. Благодаря этому ранки быстро затягиваются и не требуют дополнительных обработок садовым варом. В случае, когда производится спил ствола, срез рекомендуется все же покрыть садовым варом. Если облепиха сохнет, важно в первую очередь правильно определить причину этого явления: естественное старение, ошибки в уходе или заражение дерева. Во всех случаях высохшие ветки подлежат обрезке. А что делать дальше будет зависеть от причины высыхания: подкармливать, обильно поливать, обрабатывать, мульчировать.

Хлор – один из химических элементов, нужных растениям в ограниченном количестве. Его же избыток в почве и в тканях растений может принести им вред. Хлор считается микроэлементом, участвующим в реакциях фотосинтеза, без него не обходится деление клеток и некоторые другие важные процессы. Но для этого хлора нужно очень мало, и обычно растения никогда не испытывают его недостатка. Недостаток хлора проявляется редко и в основном на почвах с повышенной щелочной реакцией. Можно ли использовать хлорсодержащие препараты в саду Вреден ли хлор для растений, такой вопрос часто задают дачники. Из удобрений, в состав которых входит хлор, наиболее известен хлористый калий, он хорош тем, что содержат много калия - около 60%, но в нем достаточно и хлора - 40%.Также это наиболее дешевое удобрение, и дешевизна его вызвана тем, что хлористый калий - природное сырье, и для его производства не нужно затрачивать много средств. Поэтому данное удобрение чаще всего используется в больших хозяйствах. Хлористый калий Если вы решили применить хлористый калий на своем участке, то использовать его нужно осторожно, только для некоторых растений и в определенных условиях. Нельзя применять хлористые удобрения весной, в это время у растений идет активный рост, а хлор может угнетать ростовые процессы. Но как известно, хлор применяется для обеззараживания. Например, водопроводную воду хлорируют, чтобы уничтожить находящиеся в ней микроорганизмы. Также можно применять в саду препараты, содержащие хлор, для обработки растений от болезней. Хлор может служить заменителем железного купороса и для этого применяют те же средства, которые используют для дезинфекции воды в домашних бассейнах. Эти препараты обладают широким дезинфицирующим действием: убивают грибы и их споры, водоросли, бактерии ивирусы. Обработки следует проводить рано весной, когда растения еще находятся в зимнем сне и опрыскивание данными препаратами для них совершенно безвредно. Эти вещества обладают проникающим действием, и быстро оказывают губительное влияние на патогенную микрофлору. Хлорсодержащие препараты можно использовать для опрыскивания вместо концентрированной мочевины, медного и железного купороса. Опасность накопления большого количества хлора Очень нежелательно накопление хлора в почве - исследования ученых показали, что это может повредить корневую систему, привести к нарушению ее деятельности и всего растения, уменьшить скорость реакций фотосинтеза. Если в окружающей среде высокая концентрация хлора или он проникает в ткани растений посредством опрыскивания, это может вызвать изменение цвета листьев и даже их ожоги. Важно и время воздействия препарата на растения – вероятность нанесения им вреда особенно велика при длительном контакте. Чрезмерное потребление хлора растениями ведет к ослаблению их роста, снижению общего урожая, влияет на вкус плодов; есть опасность и плохой подготовки таких растений к зиме. Факторы, сопутствующие избытку хлора в растениях Растения способны накапливать хлор в больших количествах из почвы и из окружающего воздуха. Наиболее доступен растениям хлор из кислой почвы. Это вызвано тем, что в ней нитратовменьше, чем в нейтральной, а это и ведет к быстрому усвоению хлора растениями. В нейтральной почве содержание нитратного азотаболее высокое, и в ней усваивание хлора растениями происходит медленнее. Таким образом на песчаных и супесчаных грунтах (которые бедны азотом), отрицательное воздействие хлора может проявляться сильнее, в то время как на черноземах и суглинистых грунтах, содержащих много азота— слабее. Признаки переизбытка хлора в растениях Особенно страдают от избыточного количества хлора молодые растения. У них начинают засыхать верхушки и края листьев (поражение напоминает ожог), а затемлистья опадают. Взрослые растения страдают меньше, и признаки поражения выявить трудно, но они бывают угнетены, что сказывается на общем состоянии культуры. Притом есть растения, особенно чувствительные к избытку хлора. Среди ягодных культур это: виноград, малина, садовая земляника, красная смородина, ежевика, крыжовник, косточковые культуры (особенно вишня). Страдают и такие овощные культуры: фасоль, бобы, огурцы, перцы, лук, салат. Особенно много хлора накапливается в х побегах малины к моменту созревания урожая, а в молодых побегах — в августе. Как определить избыток хлора: листья, начиная снизу приобретают бледно-зеленый цвет, их края окаймлены полосой бурого цвета шириной 1-2 см, листья принимают форму купола и быстро засыхают. В сухую жаркую погоду эти признаки проявляются быстрее. У красной и белой смородины первые признаки также проявляются в начале созревания урожая. Начинается поражение с нижних листьев и поднимается до среднего яруса, они приобретают бледную окраску, на краях проявляется буро-коричневая кайма, края листьев загибаются кверху. Устойчивыми к хлору считаются разные виды капусты, свекла, но это вовсе не значит, что они любят хлор. Как избежать излишка хлора Особенно вредным будет воздействие хлора на растения в том случае, если вносится много хлорсодержащих удобрений, а азота в почве мало. Поэтому применять тот же хлористый калий следует с большой осторожностью и в самых необходимых случаях, если имеются точные данные о нехватке его в почве. Много хлора содержится в свином навозе. Самым лучшим для использования считается конский навоз, в котором содержание хлора наименьшее. Свежий навоз любого происхождения с соломой и опилками при добавлении в почву весной уменьшает поступление в растения азота, зато способствует более активному поглощению хлора. Элемент накапливается в листьях, отчего биохимические процессы в растении нарушаются и это ведет к отмиранию тканей. Используя хлорные удобрения на своем участке следует быть очень осторожными и действовать строго с инструкцией.

Посадка нового саженца на дачном участке всегда связана с надеждами на прекрасные урожаи. Они могут не оправдаться, если купить некачественный посадочный материал или провести посадку с нарушением правил. Чтоб не было так обидно за зря потраченные силы и деньги, важно четко следовать инструкции и обеспечить саженцу грамотный уход в первый год жизни. Сегодня поговорим о тонкостях посадки вишни на дачном участке: когда приступить к посадке, какое место для нее лучше выбрать, как правильно подготовить посадочную яму, какие удобрения внести, какой уход обеспечить молодому деревцу на первое время жизни в вашем саду. Выбор саженца Саженцы в питомнике Успех мероприятия по посадке вишни начинается с грамотно выбранного саженца. На что обращать внимание при выборе растений: Сорт должен быть адаптирован под выращивание в конкретном регионе. Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему. Небольшое количество побегов – не недостаток, а преимущество. Оптимальный размер – до 1,5-2 м. Лучше всего на новом месте приживаются однолетние и двухлетние растения, они и стоят дешевле. Но плодоносить они начинают лишь через 2-3 года. Есть искушение купить саженец постарше, начать снимать урожаи как можно раньше. Но брать более взрослые деревьица не стоит: они приживаются хуже и требуют более ответственного ухода. Осмотрите место чуть выше корневой шейки: там должен быть изгиб. Его наличие говорит о том, что перед вами окультуренный саженец, а не дичок. На стволике, побегах и корнях не должно быть наростов, мест сломов, следов болезней и вредителей. Сроки посадки Сажать вишню можно как осенью, так и весной. Оба срока допустимы для Подмосковья, Средней полосы, южных регионов, Поволжья и Кубани. Но в Сибири и в северных регионах предпочтение лучше отдать второму варианту. Осенняя посадка проводится за 3-4 недели до прихода устойчивых холодов. Ждать дольше не стоит – саженцы могут не успеть укорениться до приходов морозов. Но и торопиться смысла нет: деревья могут пуститься в активный рост и не успеют подготовиться к зиме. В Подмосковье и Средней полосе посадочные работы рекомендуется завершить до середины октября, в Ленинградской области – до начала месяца, в южных регионах – до конца ноября. Лучшее время для посадки вишни весной – до начала вегетации, когда растения еще находятся в состоянии покоя, побеги не начали активный рост. Почва должна успеть оттаять, а воздух – прогреться до +5°С. Оптимальные сроки будут зависеть от региона: Для Подмосковья и Средней полосы – конец марта и первая половина апреля; Для Северо-Запада и Ленинградской области – апрель; Для Сибири и Урала – конец апреля; Для южных регионов – вторая половина марта. Выбор места для посадки вишни Куда лучше посадить вишню на участке – вопрос очень важный. От правильности места будут зависеть темпы роста дерева, урожайность растения, степень подверженности болезням и вредителям. Выращивать вишневые деревья нужно на хорошо освещенных участках. В тени и полутени они будут плодоносить нерегулярно, урожай будет скудным, а ягоды – мелкими. Здорово, если с северной стороны от деревца будут постройки, забор или более высокорослые культуры – они будут защищать вишню от холодных ветров. Вишня не терпит постоянного стояния влаги в прикорневой зоне. Если участок находится в низине или грунтовые воды залегают неглубоко, сажать деревья нужно на небольшие возвышенности. При выборе места важно учитывать и предпочтения по соседям. Лучшие соседи для вишни – черешня, слива, боярышник, виноград, яблоня. Не рекомендуется сажать вишневые деревья рядом с грушей и смородиной. Чтобы саженцу хватило места для роста, наращивания крепких корней и хороших побегов, важно соблюдать расстояние до других плодово-ягодных культур минимум в 3 метра. Слишком плотная посадка чревата не только торможением в развитии, но и ускоренным распространением болезней и вредителей. Подготовка почвы Вишня хорошо растет на суглинистой и супесчаной почве. Плотный и тяжелый грунт для выращивания этой культуры не сгодится – в нем будет застаиваться влага, корни будут гнить. Его нужно обязательно разбавлять песком, компостом, перепревшими опилками или торфом. Песчаная почва не отличается высоким плодородием, питательные вещества и влага в ней не задерживаются, а уходят в более глубокие слои. Поэтому песчаную почву необходимо глиновать или разбавлять компостом и перегноем. Перед посадкой вишни нужно обязательно проверить кислотность грунта с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для этой культуры 6,7-7,3 (нейтральная кислотность). В кислой почве вишня будет тормозить в развитии, потому что питательные вещества будут усваиваться хуже. Повышенная кислотность чревата еще и тем, что она не дает растениям усваивать кальций. А косточковые культуры очень требовательны к этому микроэлементу: в условиях его недостатка деревья будут сбрасывать завязи и ягоды. В кислую почву нужно обязательно внести золу (до 1 кг на 1 кв м) или доломитовую муку (до 500 гр на 1 кв м). Для раскисления можно использовать и известь (до 300 гр на 1 кв м), но лишь в том случае если подготовка почвы производится заблаговременно (минимум за полгода до посадочных работ). Если грунт щелочной, его подкисляют органикой или торфом. Техника посадки вишни в саду Посадочные ямы готовят за 3 недели до высадки саженцев. Их оптимальный размер – 50 см в глубину и 80 см в ширину. В процессе рытья посадочной ямы рекомендуем разделить верхний и нижний слои почвы. Верхний – наиболее плодородный, он пойдет на заполнение ямы. Его необходимо смешать со следующими добавками (на 1 часть почвы): 2 части компоста или перегноя; 1 часть речного песка; 60 г суперфосфата и 30 г сульфата калия; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Чтобы саженец быстрее прижился, за 6 часов до проведения посадочных работ корневую систему растения нужно замочить в растворе препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Вот краткая инструкция по посадке вишни в саду: Уложить на дно посадочной ямы дренажный слой в 8-10 см. В качестве дренажного материала можно использовать мелкий щебень, керамзит, битый кирпич. Заполнить яму на треть заготовленной почвосмесью. В центре ямы установить опору для подвязки деревца. Расположить саженец строго вертикально, расправить корни. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Засыпать все пустоты почвосмесью, слегка утрамбовать ее. Подвязать ствол деревца к опоре. Тщательно полить из расчета 2 ведра воды на одно деревце. Замульчировать приствольный круг органикой (компостом, травой, опилками). Посадка саженцев с открытой и закрытой корневой системой производится аналогичным образом. Во втором случае пересадка осуществляется методом перевалки. Все остальные аспекты посадки (подготовка ямы и почвы, уход после) будут идентичными. Уход за вишней после посадки Успех адаптации вишни на новом месте и будущая урожайность будут зависеть от того, насколько правильный уход был обеспечен дереву. Особенно важно соблюдать все рекомендации в первый год после посадки. Поливы Укоренение происходит лишь в условиях достатка влаги. Поливать саженцы вишни нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Допускать пересыхания грунта нельзя. Оптимальный режим полива – раз в неделю, объем – 10-15 л воды на деревце. Если погода стоит дождливая, много талой влаги, кратность поливов можно снизить. Подкормки Если посадочная яма была подготовлена по всем правилам, в грунт внесены удобрения, то в первый год после посадки вишню можно не подкармливать. Вносить удобрения начинают со второго года жизни дерева. Для подкормки лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Формировка Обрезают вишню сразу после ее посадки, пока не набухли почки:  Макушку укорачивают на 20 см; Все мелкие побеги, растущие до первой скелетной ветви, срезают, стволик на высоте до 40-50 см от земли должен быть «голым»; На саженце должно остаться несколько ветвей в качестве скелетных, остальные нужно срезать на кольцо. Рыхление В течение всего теплого сезона приствольный круг вишни нужно рыхлить, попутно удаляя все сорняки. Но делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки растения. Альтернатива рыхлениям – мульчирование. Мульча предотвратит образование на поверхности почвы плотной корки и поможет сохранить ее рыхлость. Подготовка к зиме Молодые саженцы могут сильно пострадать от морозов в случае бесснежной зимы. Поэтому поздней осенью приствольные круги под молодыми вишнями нужно присыпать листвой слоем в 10 см, а сверху укрыть их лапником. Посадка вишни в саду – дело не сложное. Если грамотно выбрать место, правильно подготовить почву и следовать инструкции по посадке, вишня быстро приживется и уже через пару лет порадует своим первым урожаем!

В последние годы жимолость обрела широкую популярность среди садоводов нашей страны. Ее полюбили за неприхотливость в уходе, ранее цветение и плодоношение, полезные свойства ягод.  Если у вас на участке до сих пор нет съедобной жимолости, но есть свободное место в саду и желание попробовать эту ягоду, пора действовать – купить в питомнике несколько саженцев и посадить их на участке. Традиционно высадкой саженцев в саду занимаются весной и осенью. Но какие сроки посадки оптимальны для жимолости и когда ее лучше посадить? Об этом поговорим в статье. Посадка жимолости в мае Когда можно сажать жимолость В продаже можно найти саженцы жимолости с закрытой и открытой корневой системой. С первыми все просто: высаживать их можно в любое время в течение всего теплого сезона (с апреля по октябрь). Но оптимальные периоды – конец весны и начало осени. В процессе посадки корни не получают повреждений, благодаря этому растения не испытывают стресса от «переселения», быстро приживаются на новом месте и продолжают вегетацию. Но саженцы с ЗКС стоят дороже, а потому садоводы чаще отдают предпочтения растениям с ОКС. В теории посадку жимолости с открытой корневой системой можно производить в стандартные для плодово-ягодных культур сроки: весной и осенью. Но с есть один важный нюанс. Весенняя посадка жимолости Жимолость – пташка ранняя. Она просыпается раньше всех плодово-ягодных культур в саду. Уже в апреле на кустах распускаются цветочки, а в мае созревают первые ягоды. По общему правилу посадку и пересадку растений нужно проводить до момента пробуждения почек и начала сокодвижения. Но успеть подготовить место под жимолость и высадить ее в открытый грунт до начала вегетации садовод может просто не успеть. В результате уже проснувшийся куст после высадки может существенно затормозить в развитии, а то и вовсе погибнуть.  В процессе посадочных работ корни неизбежно получают повреждения, на их восстановление требуются время и определенные условия. Уже распустившиеся листочки начинают активно испарять влагу, а корни не могут обеспечить ее поступление. Это и становится главной причиной гибели саженцев, посаженных после пробуждения. Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что ответ на вопрос можно ли сажать жимолость весной – да. Но важно успеть провести работы до начала активной вегетации. Высаживать жимолость на постоянное место весной можно после схода снега и установления стабильной температуры выше +2°С. Если же кустик проснулся раньше, чем появилась возможность высадить его в сад, важно соблюсти ряд рекомендаций по посадке. Тонкости посадки пробудившейся жимолости весной До момента посадки жимолости в открытый грунт ее можно поместить в погреб или любое другое прохладное место с температурой до +5°С. Пониженная (но не отрицательная) температура поможет затормозить процесс вегетации, саженец на время «задремлет». Но данный вариант справедлив для случая, если признаки пробуждения минимальны. Если жимолость начала давать новые приросты, распускать листья и бутоны, ее лучше посадить в землю. Вот краткая инструкция, как это сделать: Необходимо взять высокий горшок, объемом до 5 л, и наполнить его рыхлым грунтом. Корневую систему растения замочить на 6 часов в растворе препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Аккуратно высадить саженец в грунт, стараясь не повредить корешки, полить его. Далее нужно удалить часть почек, а макушки побегов укоротить. Цель данного мероприятия – максимально «разгрузить» корневую систему от работы, чтобы она гарантированно смогла прокормить и напоить надземную часть растения.  Поставить горшок в хорошо освещенное, но прохладное место с температурой до +12°С. Важно, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали нежные листочки. Поэтому по необходимости молодой кустик нужно будет притенять. Если растение окрепло, выглядит вполне здоровым, его можно пересадить на постоянное место вместе со всем содержимым горшка – земляным комом. Если же жимолость чувствует себя плохо, пересадку лучше отложить до осени, а на лето вывезти кустик прямо в горшке на дачный участок и оставить его на свежем воздухе. К осени корни окрепнут – жимолость лучше перенесет очередную пересадку. Общие правила посадки жимолости весной Они будут справедливы и для осенней посадки. Выбор места и подготовка почвы Жимолость съедобная лучше всего плодоносит на хорошо освещенных участках, но вполне неплохо чувствует себя и в полутени. К почвам она нетребовательна. Исключение – песчаные грунты. В них влага не задерживается, а жимолость – культура весьма влаголюбивая. Песчаную почву нужно разбавлять перегноем или компостом.  Плотный глинистый грунт – тоже не самые лучше условия для выращивания жимолости. Если в него внести песок, торф и компост, растению будет гораздо комфортнее, а урожайность будет выше. Оптимальный уровень кислотности почвы для жимолости рН 5-7,5. Она хорошо растет и на слабокислом, и на слабощелочном грунте, что подтверждает неприхотливость культуры. Вносить корректировки нужно только в условиях сильно завышенной или заниженной кислотности: раскислять землю золой или доломитовой мукой или подкислять ее торфом. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Соседи Жимолость – культура самобесплодная. Чтобы она давала урожаи, по соседству должны расти кусты сортов-опылителей. Поэтому лучший компаньон для жимолости в саду – ближайший родственник подходящего сорта.  Эта культура хорошо уживается с большинством плодово-ягодных растений. Неблагоприятными соседями являются лишь слива, ирга, малина и вишня – они конкурируют с жимолостью за воду и могут ее притеснять. Подготовка посадочной ямы Готовить посадочную яму лучше за 2 недели до высадки. В случае с весенней посадкой – как только оттает грунт. Оптимальный размер ямы – 40 см в диаметре и в глубину. Если планируется посадка сразу нескольких кустов, нужно соблюдать расстояние между ними в 1,5-2 м. На дно ямы необходимо уложить дренаж из битого кирпича, щебня или керамзита. Выкопанную из ямы землю нужно смешать с песком и компостом (1-1,5 ведра). Туда же полезно добавить 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Технология посадки Посадку жимолости в саду осуществляют согласно следующей инструкции: Поверх дренажного слоя засыпают подготовленную почвосмесь. Располагают в центре ямы саженец, аккуратно расправляют корневую систему. Засыпают яму таким образом, чтобы корневая шейка не была заглублена. Тщательно поливают водой и мульчируют компостом или опилками. Уход за жимолостью после посадки Самое главное – следить за влажностью субстрата, ведь только в условиях достатка влаги растут корни. Сразу после посадки можно провести санитарную обрезку: удалить все сломанные и поврежденные побеги. В первый год подкармливать растения не надо – внесенных в процессе посадки удобрений им хватит. Если на побегах появятся единичные бутоны, их лучше удалить. Это позволит перераспределить силы растения с цветения на успешное укоренение и адаптацию на новом месте.  Сажать жимолость весной можно, но лишь в том случае, если растения находятся в спячке. Чтобы комнатное тепло не разбудило саженцы, до посадки их нужно поместить в прохладные условия. А если вы приобрели саженцы, на которых уже набухли и распустились почки, высадите их в горшки, поместите в прохладу, а в мае с приходом устойчивого тепла высадите на постоянное место.

Зима – непростой сезон для наших садовых растений. В это время года им угрожают морозы, оттепели, обильные снегопады и ветра. Сильный ветер в зимнее время выдувает снег, закрывающий растения, а это может привести к их вымерзанию. Какую опасность представляет ветер на участке Особую опасность ветер представляет для деревьев с поверхностной корневой системой (туя западная, разные виды елей, береза, черемуха, клены, ивы, сливы, вишни и ирга). Эти деревья слабоветроустойчивы и сильный порыв ветра способен вывернуть даже взрослое дерево из земли с корнем. Деревьям, имеющим глубоко уходящие в грунт корни ветер опасен тем, что может их сломать, особенно если у них хрупкая древесина. Также от сильного ветра могут пострадать молодые саженцы–сломаться или искривиться. Для плодовых деревьев ветры опасны не только зимой, но весной и летом – сильные порывы обрывают цветки или недозревшие плоды, что значительно снижает урожай. В зимнее время ветер выдувает снежный покров из-под деревьев, и корневая система оказывается беззащитной в случае сильных морозов. Выдувание снега опасно для посадок садовой земляники и многих многолетников – растения замерзают и иссушаются. Летние ветра могут вызывать эрозию почвы – выдувание плодородного слоя, что приводит к обеднению почвы и ее иссушению вследствие быстрого испарения влаги. Так что сильные ветра – серьезная проблема для садовых участков, и ее нужно как-то решать. Как защитить свой сад от зимних ветров О защите участка от ветра следует позаботиться заранее. Но в первую очередь следует определить розу ветров, чтобы знать с какой стороны угрожают наиболее сильные ветры вашему участку. Чаще всего это северная, восточная или западная стороны (зависит от региона). С той стороны и нужно будет устраивать ветрозащитные полосы. Это может быть забор, ветровые экраны, живые изгороди из деревьев и кустарников – разберем подробно какой из вариантов будет наиболее предпочтительней для защиты от ветра в зимнее время. Заборы Решение соорудить вокруг участка прочный и высокий забор чаще всего и возникает в первую очередь перед хозяином участка, продуваемого всеми ветрами. Конечно, забор нужен, но не всегда он может быть полноценной защитой именно от ветра. Дело в том, что сплошной забор действительно преградит путь потоку ветра и защитит часть участка, прилегающую к забору, но затем ветер снова обрушится на землю. Поэтому лучше сооружать не сплошной забор, а сделать его из ажурных материалов (штакетник, деревянные ламели), которые будут пропускать воздушные потоки и разбивать их на мелкие. Чтобы минимизировать влияние ветра на участке, следует еще на раннем этапе планирования строительства, детально изучить свой участок, микроклимат на нем и направление ветра. Таким образом можно так разместить основные постройки на участке, что они сами станут защитными экранами. Но если этот момент уже упущен, можно добавить на участок некоторые дополнительные строения – перголы, беседки, живые изгороди, чтобы создать участки без сильной ветровой нагрузки. Живая изгородь Лучший, и в то же время красивый способ защитить участок от ветра - создать защиту в виде живой изгороди. Набольшом участке можно посадить деревья по периметру участка, а перед ними – декоративные кустарники. Такая изгородь будет снижать скорость воздушного потока, украсит сад, создаст благоприятный микроклимат на участке и станет прибежищем для многих птиц, которые будут помощниками в борьбе с вредителями. Выбор растений для изгороди большой – это могут быть липа, боярышник, рябина, ель, сосна, черемуха, клены. Второй ряд составят декоративные и ягодные кустарники – ирга, калина, арония, сирень, спиреи, дерен, чубушник, свидина. Можно создать моноизгородь из одного вида растений, а можно посадить разные кустарники и тогда изгородь будет декоративной на протяжении всего года, украшенная в разное время цветами, плодами, яркими листьями осенью и декоративной графикой веток зимой. При высаживании живой изгороди следует учитывать, что деревья высотой 4 метра защищают площадь в десять раз превосходящую их высоту, то есть около 40 метров, но наиболее эффективно будут защищены только 20 метров участка. На небольшой территории создать такую изгородь сложно, но можно разделить сад на небольшие участки, которые огородить защитными растениями, ширмами и перголами, увитыми лианами, а внутри этих участков высаживать растения, которые нуждаются в защите от ветра. Экраны Ветрозащитные экраны можно использовать также на небольшом участке для защиты от ветра отдельных зон. Это ветровые щиты, которые можно соорудить из фанеры, досок, поликарбоната. Такие экраны устанавливают перпендикулярно преобладающему направлению ветра в данной зоне участка. Защитный экран может быть цельным либо из отдельных полос какого-либо материала, закрепленных на раме. В этом случае, хотя потоки ветра и будут проходить сквозь экран, но их сила значительно будет снижена и нагрузка на растения ослаблена. К тому же экран предотвратит выдувание снега из прикорневой зоны растений и защитит от обламывания веток. Наибольшую опасность ветры представляют для участков, расположенных на возвышенных местах, в низинной же местности воздействие ветра менее ощутимо. Но в любом случае следует позаботиться о защите своего участка от неблагоприятных климатических условий.

Даже самые холодостойкие плодовые деревья могут не пережить зиму. И дело может быть не только в морозах. Большой вред деревьям наносят и нестабильные погодные условия в конце зимы и в начале весны, и обжигающие солнечные лучи. Вымерзание побегов, морозобоины, ожоги – вот основные проблемы, которые придется решать садоводу весной во имя спасения своего сада. Проводить оценку степени и характера повреждений плодовых деревьев лучше зимой, чтобы заранее продумать пути их восстановления. Определение степени подмерзания деревьев в саду Наиболее благоприятный и разумный период проведения оценочных работ – конец зимы и начало весны. В это время растения находятся в спячке, процесс сокодвижения не начался, а потому любые манипуляции с кроной не принесут посадкам вреда. Сбор материала Самую достоверную оценку степени повреждений дают однолетние побеги. Их срезают с разных сторон кроны. Выбирать лучше ветки средней толщины, длиной около 30 см. Не стоит срезать лишь макушки у более длинных побегов или брать слишком тонкие прутики. Подготовка к оценке Максимально точные результаты можно получить после отращивания заготовленных побегов в воде. Но этот процесс достаточно долгий и трудоемкий: занимает около 3 недель, требует регулярного вмешательства, соблюдения определенных условий отращивания (высокая влажность, стабильная температура воздуха). Поэтому метод используется лишь теми, кто занимается выращиванием плодовых деревьев на профессиональном уровне (питомники). Дачники чаще используют упрощенный метод отращивания. Вот краткая инструкция по подготовке материала к оценке по упрощенному методу: Срезанные ветки оставить на сутки в помещении, где температура держится около отметки в 0…+5°С. Никаких резких скачков температуры не будет, побеги будут медленно оттаивать – это позволит получить максимально точные результаты. Далее уложить побеги в ящик с влажным песком или опилками, оставить при комнатной температуре. В таких условиях материал держат 4-5 дней. Теперь все готово к исследованию, можно проводить оценку. Оценка степени повреждения коры и древесины по 5-бальной шкале Чтобы определить степень повреждения деревьев, по центру заготовленных побегов нужно сделать косые срезы: мы сможем оценить и кору, и камбий, и древесину. Чем более темным будет место среза, тем выше степень поражения деревьев морозами. Шкалу оценки подмерзания плодовых деревьев в саду вывел доктор биологических наук и специалист по повышению морозостойкости растений В.В. Кичина еще в прошлом веке. Данная система оценки используется и по сей день. 0 баллов – подмерзания нет. Признаки повреждения полностью отсутствуют: древесина имеет кремовый или светло-зеленый цвет, оттенок коры свойственен культуре. В этом случае можно спать спокойно, не переживать за здоровье своего сада и не предпринимать никаких дополнительных мер по реанимации деревьев весной. 1 балл – очень слабое подмерзание. Присутствуют едва уловимые отклонения от нормы в оттенке тканей: древесина чуть более серая, а кора – желтоватая. Такие изменения можно чаще заметить лишь в сравнении со здоровыми неподмороженными тканями. И глазу нужна насмотренность: если вы находитесь лишь в начале своего садово-огородного пути, столь минимальных отклонений от нормы можете и не заметить. Но это не критично: ваш сад в полном порядке и продумывать план его реанимации после зимы необходимости нет. Максимум, что стоит сделать – в начале цветения обработать растения препаратом «Амицид». Он поможет укрепить их иммунитет и в быстрые сроки восстановить подмерзшие побеги. 2 балла – слабое подмерзание. Древесина на срезе имеет светло-серый оттенок, кора светло-желтая или светло-рыжая. Вероятно повреждены макушки однолетних побегов. Но такие повреждения не наносят существенного вреда посадкам и не подрывают их жизнеспособность. Рекомендации по уходу за деревом весной – провести санитарную обрезку, обработать сад иммуностимулятором. 3 балла – подмерзание средней степени. Цвет древесины серо-коричневый, кора желто-рыжая или светло-коричневая. Деревья однозначно подмерзли, но шансы на выживание у них по-прежнему высоки. Главное – не забыть о тщательном уходе за посадками весной: обрезать все подмерзшие побеги с аналогичным цветом коры, подкормить деревья, обработать иммуностимуляторами. Подмерзшие растения наиболее уязвимы для болезней и вредителей, поэтому рекомендуем не пренебрегать профилактическими обработками таких деревьев фунгицидами («Хорус», «Скор», «Дискор») и инсектицидами («Кинмикс», «Алатар», «Фитоверм»). 4 балла – сильное подмерзание. Древесина и кора имеют темно-коричневый оттенок. Такие деревья лучше обрезать не в стандартные сроки – до набухания почек и начала сокодвижения, а после. В таком случае получится оценить масштаб катастрофы. Если никаких признаков пробуждения и развития не наметится, значит эти побеги вымерзли полностью, всех их нужно будет вырезать. 5 баллов – очень сильное подмерзание. У яблони, сливы, абрикоса, вишни все ткани на срезе темно-коричневые, у груши – черные. Они вымерзли целиком, а значит дерево вероятно не пережило зиму и погибло. Весной его лучше не трогать: не обрезать, не подкармливать, не обрабатывать. Если летом появятся хоть какие-то признаки жизни (будут одиночные цветы, минимальный прирост, новые побеги), значит не все потеряно. Если же никаких изменений не произойдет, дерево придется выкорчевать. Риск гибели очень велик, к этому надо быть готовым. Как защитить плодовые деревья в саду от подмерзания Тщательная подготовка сада к морозам – залог его успешной зимовки. Да, садоводы не в силах влиять на погодные условия. Но повысить иммунитет растений и снизить риск подмерзания мы все же можем. В течение всего теплого сезона важно соблюдать график подкормок. Достаток питания обеспечит деревья силами для успешной зимовки. В конце лета или в начале осени важно не забыть дать саду фосфорную подкормку. Именно фосфор отвечает за иммунитет растений и их сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. Перед приходом холодов нужно произвести влагозарядный полив. Ткани напитаются влагой, риск появления морозобоин на стволах и скелетных побегах будет ниже. Приствольные круги деревьев нужно укрыть мульчей слоем в 8-10 см. От подмерзания побегов мульча не защитит, а вот предотвратить вымерзание корней она в силах. По мере возможности обмотать штамбы и скелетные побеги агроволокном, нижнюю часть стволов обложить лапником. Белый материал будет отражать солнечные лучи и препятствовать нагреву коры, разрушению древесины из-за оттаивания, сменившегося замерзанием. Особенно тщательное укрытие требуется молодым саженцам возрастом до 5 лет. Заблаговременное проведение оценки подмерзания плодовых деревьев позволяет правильно спланировать уход за садом ранней весной: что обрезать, когда обрезать, какие дополнительные манипуляции произвести для реанимации посадок. Если зима была слишком морозная, возможно придется начинать поиски новых саженцев взамен погибшим. У вас будет достаточное количество времени на выбор, покупку, планирование мест посадки и подготовку к проведению посадочных работ. Другая цель оценки степени повреждения сада – посмотреть на практике, как конкретные культуры и их сорта реагируют на сильные морозы, чтобы в дальнейшем заранее знать, чего ожидать весной.

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Периодичность плодоношения яблонь знакома каждому садоводу. Многие смирились с тем, что в один год яблоки некуда девать, а на следующий приходится покупать фрукты в магазине. Периодичность плодоношения — не приговор, с этой проблемой можно и нужно работать. Расскажем подробнее, как повлиять на “строптивый” характер яблони. Причина периодичности плодоношения Причина периодичности плодоношения яблони в неравномерном формировании генеративных почек. В один год дерево закладывает много плодовых почек, что сулит обильный урожай в следующем сезоне, а в другой — не закладывает их вовсе и на следующее лето “уходит в отпуск”. Очевидно, что для закладки плодовых почек дереву необходимы силы. В год, когда яблоня не цвела и, соответственно, не сформировала завязей, она “отдыхает”. Все свободные ресурсы дерево направляет на формирование генеративных органов, что приводит к обильному урожаю в следующем году.  Когда же на ветвях наливаются и зреют яблоки, у яблони просто не хватает сил на то, чтобы одновременно заниматься закладкой плодовых почек. Их образуется гораздо меньше нормы или они не формируются вовсе. Так яблоня попадает в порочный круг периодичности плодоношения. Подвой Ситуация усугубляется тем, что сроки закладки цветочных почек и время налива плодов совпадают. Особенно сложно приходится яблоням на семенном (высокорослом) подвое. У них формирование плодовых почек происходит в июле, когда дерево “занято” наливом плодов. У яблонь на клоновом подвое (карликовом, полукарликовом) цветочные почки закладываются позже, в августе, когда нагрузка на дерево уменьшается.  В старых садах яблони чаще склонны к периодическому плодоношению, поскольку 20-30 лет назад саженцы прививали в основном на семенные подвои. Ностальгические сорта: Антоновка, Белый налив, Осеннее полосатое на высокорослом подвое плодоносят стабильно раз в два года. Современные сорта яблони чаще прививают на клоновые подвои, поэтому они способны давать ежегодный урожай. Питание Не многие садоводы регулярно подкармливают плодовый сад. Многие вообще оставляют его на произвол судьбы, считая, что дерево самостоятельно добудет себе питательные вещества. Между тем правильной подкормкой можно влиять на закладку цветочных почек. Здесь важно понимать, что генеративные органы формируются в предыдущем сезоне, поэтому урожай этого года зависит от ухода в прошлом году.  Если в текущем году дерево отдыхает и не приносит плодов, то обильные подкормки способствуют формированию большого количества цветочных почек. Как результат, — перегрузка плодами в следующем году и вынужденный отдых через год. Чтобы “сломать” неправильную программу, яблони нужно хорошенько кормить в год плодоношения и держать “на голодном пайке” в год, когда они отдыхают и не приносят плодов. Так можно добиться более равномерной закладки плодовых почек. Обрезка и нормировка урожая Обрезкой добиваются формирования разреженной кроны, которая будет хорошо освещаться и продуваться ветром. В зависимости от подвоя и от высоты взрослого дерева формируют крону в виде чаши или в несколько ярусов. Регулируя угол наклона ветви, можно ускорить плодоношение. Пока скелетные ветви растут под острым углом, практически вертикально, они заняты вегетативным ростом побегов. Но стоит оттянуть ветку в положение, близкое к горизонтальному, как рост замедляется, а формирование генеративных органов усиливается. Плодовые веточки яблони с каждым годом разрастаются и становятся крупнее. Так, одиночные плодовые прутики превращаются в разветвленные плодухи, которые состоят из нескольких генеративных органов: кольчаток, копьец, прутиков. Чтобы снизить плодовую нагрузку, необходимо прореживать такие плодовые образования. В урожайный год прореживание завязей также помогает снизить плодовую нагрузку и получить более крупные и качественные яблоки. Процесс этот кропотливый, проводить его нужно в течение 2-х недель после начала цветения, удаляя до трети завязей. Проблемы с опылением Яблоня может пропустить сезон плодоношения, даже если весной обильно цвела. Бутоны, цветы и завязи уязвимы к заморозкам. При температуре -2-3°С повреждаются окрашенные бутоны, распустившиеся цветы подмерзают при -2°С, для завязей губителен даже -1°С. Дождливая весна или слишком ветреная погода также могут стать причиной плохого опыления цветов, поскольку в плохую погоду насекомые-опылители не активны. В регионах с резко-континентальным климатом, где возвратные заморозки случаются ежегодно, особенно важно подбирать сорта с поздним сроком цветения. Опытные садоводы применяют различные техники, которые позволяют немного сдвинуть сроки начала цветения. Как получать урожай яблок ежегодно Выбор сорта При закладке нового сада отдавайте предпочтение сортам яблони на клоновом подвое. Низкорослые деревья можно располагать в саду ближе друг к другу, на расстоянии 2,5-3 м, что позволяет разместить большее количество саженцев на небольшом участке. Яблони на клоновом подвое раньше вступают в период плодоношения и приносят урожай ежегодно. При покупке саженцев производитель не всегда указывает, на какой подвой привито дерево. Обращайте внимание на высоту яблони в описании сорта: 5-7 м — семенной подвой, 2,5-3,5 м — клоновый. Определить тип подвоя можно и по строению корневой системы саженца. У саженцев на семенном подвое крупные скелетные корни, есть мощный центральный корень и несколько развитых боковых. У саженцев на клоновом подвое мочковатая корневая система, все корешки развиты примерно одинаково, они тонкие, растут пучком от корневой шейки. Приобретать саженцы плодовых деревьев лучше в своей местности в специализированных питомниках, которые занимаются размножением районированных сортов. Для каждой местности больше подходят определенные сорта яблони, приспособленные к конкретным климатическим условиям. Подкормка Не пренебрегайте подкормкой взрослых яблонь. Ее нужно проводить ежегодно. С каждым годом объем вносимых удобрений должен увеличиваться, ведь потребности дерева растут. Норму внесения удобрений рассчитывайте относительно площади приствольного круга, его границы определяют по проекции кроны. Площадь приствольного круга можно рассчитать по формуле: S = π * r². Стандартная дозировка для проведения подкормки: 10 г минерального удобрения или 10 л жидкой подкормки на 1 кв.м приствольного круга. Особенно важно обильно подкармливать деревья в год плодоношения, чтобы им хватило питательных веществ и на налив и созревание плодов в текущем сезоне, и на формирование плодовых почек на следующий сезон. Как только на яблонях начинают распускаться почки, стимулируем рост. Молодые деревца можно подкормить азотным удобрением: мочевина (карбамид), аммиачная селитра или кальциевая селитра. Для взрослых плодоносящих деревьев лучше использовать комплексные удобрения: нитроаммофоску (16:16:16), еще лучше диаммофоску (10:26:26) либо комплекс макро- и микроэлементов “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (14:10:20). После окончания цветения поддержите яблони монофосфатом калия. Удобрение вносят в жидком виде, из расчета 10 г на 10 л воды, расход — 20 л подкормки на взрослое дерево. Доступный фосфор и калий предотвращает сбрасывание завязей. В период роста завязей, когда их размер постепенно увеличивается, раз в три недели проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Применяйте “Здравень Аква для плодовых деревьев” или другое удобрение, в котором калия гораздо больше, чем азота. Подойдут удобрения для цветов, клубники, томатов. В июле и августе, когда у деревьев на семенном и клоновом подвое происходит закладка цветочных почек, особенно важно, чтобы они были “сыты”. Здесь вновь поможет монофосфат калия, поскольку доступный фосфор стимулирует закладку цветочных почек. Также будет полезно комплексное удобрение с формулой 10:54:10. Следите за влажностью почвы, в сухой земле растения не могут получать питательные вещества. Однако не переусердствуйте с поливами. Избыток влаги может спровоцировать сильный рост молодых вегетативных побегов в ущерб закладке цветочных почек. После уборки урожая создайте запас питательных веществ на следующий год. Про проекции кроны сделайте 10-15 лунок глубиной на штык лопаты, заложите в них суперфосфат или борофоску из расчета 0,7-1 кг удобрения на взрослое дерево. Смешайте суперфосфат с почвой на дне лунок, затем наполните их перегноем. Лунки можно использовать и для утилизации падалицы, при перепревании она превратится в органическое удобрение. Чтобы нейтрализовать кислотность, падалицу смешивают с древесной золой, сверху накрывают почвой или перегноем. Обрезка Обрезку яблонь проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Если в прошлом году дерево не плодоносило, скорее всего оно заложило большое количество плодушек. Садоводу придется провести кропотливую работу по уменьшению их количества.  Сложные плодовые образования прореживают, удаляя треть, а у сортов, которые закладывают огромное количество плодовых почек, — половину кольчаток. Ежегодная обрезка позволяет поддерживать крону дерева в определенных размерах. Если же дерево давно не обрезалось, потребуется снижение высоты. Для этого сучкорезом обрезают верхушки ветвей на высоте, где толщина побегов равна 3-4 см. Таким же образом укорачивают ветви, если дерево слишком сильно разрослось в стороны. Формирующая обрезка направлена также на прореживание кроны, она должна стать прозрачной, чтобы все ветви хорошо освещались солнцем. Хорошая циркуляция воздуха в кроне является профилактикой развития грибных заболеваний.  При формировании кроны в виде чаши вырезают все боковые побеги, направленные внутрь кроны. Если же у высокорослого дерева сформирована ярусная крона, то ее делают разреженно-ярусной, удаляя слабые ветви, расположенные на основном стволе между ярусами. Если в течение лета не вырезались волчки, вертикальные жирующие побеги, — то их вырезают весной. Удачно расположенный волчок можно превратить со временем в плодоносящую ветвь, если укоротить его, оставив ⅓ длины побега.  В текущем сезоне в течение лета необходимо следить за кроной дерева и выламывать новые волчки, пока они еще не успели одревеснеть. Эти побеги тянут на себя много сил и питательных веществ. Защита от возвратных заморозков Нельзя знать наверняка, когда придут возвратные заморозки. Порой они приходят раньше и губят цветы раннеспелых сортов, а порой случаются позже и оставляют садовода без основного урожая яблок.  Если в саду много плодовых деревьев, садоводы идут на такую хитрость: ускоряют цветение одних и замедляют пробуждение других. Тогда какая-то из групп попадает под заморозки, но зато вторая дает гарантированный урожай. С этой целью в марте под яблонями расчищают снег. Его убирают из приствольных кругов одних деревьев и набрасывают под другие, увеличивая слой до 70-80 см. Для ускорения оттаивания почвы поверхность приствольных кругов присыпают золой, торфом или землей. А для замедления таяния снега его дополнительно притаптывают ногами. После схода снега отсрочить цветение еще на 3-5 дней помогает обильный полив холодной водой. Такой прием особенно полезен в регионах, где весеннее тепло резко сменяется жарой. При высокой температуре и низкой влажности воздуха яблони зацветают быстрее, а охлаждение почвы при поливе одновременно задерживает пробуждение деревьев и локально повышает влажность воздуха. Ранневесенний полив применяют только на участках с хорошо дренированной почвой или для садов, расположенных на склоне. Излишнее переувлажнение почвы на участках с суглинками приведет к тому, что корни деревьев задохнутся без доступа кислорода. Весенняя искореняющая обработка сада также на несколько дней задерживает цветение. Ее проводят, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, до пробуждения почек. Для уничтожения спор патогенных грибов яблони обрабатывают 3% раствором бордоской смеси или 5-7% раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Раствор мочевины губителен не только для болезнетворных грибов, но и для яйцекладок и личинок насекомых-вредителей. Важно помнить, что концентрированные растворы могут повредить нежные листочки, поэтому обработку проводят до распускания почек, т.е. до стадии зеленого конуса. Если отсрочить цветение не удалось, то для защиты от заморозка рекомендуется укрыть кроны деревьев плотным спанбондом, закрепив его концы на стволе. Если ночью температура не опустится ниже -3°С, укрывной материал защитит цветущие деревья. За несколько часов до рассвета, когда температура опускается до своего минимума, проводят дождевание, распыляя воду на крону дерева. Внутри капель влаги сохраняется положительная температура, что спасает цветы от замерзания.

Рано весной, приехав в сад после долгой зимы, садоводы могут обнаружить на стволах плодовых деревьев повреждения в виде потрескавшейся коры. Это серьезная проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Нужно выявить причины появления трещин и как можно быстрее помочь дереву справиться с бедой – полечить его и в дальнейшем не допускать подобных явлений. Замазывание трещины глиняным раствором В чем опасность растрескивания коры  Даже небольшая трещинка на коре дерева - это уже рана, притом открытая, через нее легко может проникнуть любая инфекция. Деревья с поврежденной корой становятся уязвимыми для различных болезней.  Вторая опасность появления трещин на коре в том, что это приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности дерева – ухудшается сокодвижение, может открыться камедетечение, нарушается обмен веществ, ослабляется иммунитет и в итоге снижается урожайность. Сами по себе такие повреждения не проходят. Даже совсем небольшие ранки коры нужно как можно раньше лечить и устранять, иначе они могут разрастаться, что принесет дереву большой вред. Почему на коре появляются трещины Растрескивание коры на дереве может происходить в результате неблагоприятных погодных условий – сильных морозов или солнечных ожогов. Но гораздо чаще это происходит из-за неправильного ухода за растением и допущения некоторых ошибок. Слишком влажная почва под деревом Избыток влаги в приствольном круге, особенно застаивание воды осенью или зимой во время оттепели – именно это чаще всего приводит к образованию трещин на стволе и крупных ветках дерева. Растение поглощает избыток жидкости, которая с наступлением морозов замерзает в тканях и разрывает кору, в итоге на стволах появляются трещины и более крупные раны. Избыток азота Интенсивные подкормки азотными удобрениями в июле-августе также могут привести к неблагоприятным последствиям. Азот необходим весной и в начале лета, когда он стимулирует наращивание вегетативной массы растений. Начиная со второй половины лета азот следует исключить из подкормок. В это время растениям нужны калий и фосфор – именно эти элементы отвечают за укрепление корневой системы и подготовку деревьев к зиме. Если давать азотные удобрения в это время, дерево будет наращивать новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и могут пострадать от морозов или даже погибнуть. Отсутствие подготовки растений к зиме Осенью обязательно нужно уделить время и правильно подготовить деревья к зиме. Проверить состояние коры и в случае повреждений, зачистить их и замазать садовым варом или специальной замазкой. Необходимо побелить стволы деревьев – это предохранит их от ожогов в конце зимы и в марте, когда солнечные лучи становятся особенно яркими и опасными. Днем кора нагревается на солнце, в ночное время резко остывает, что приводит к появлению трещин; побелка поможет избежать этой проблемы. Неправильная формировка дерева Отходящие под острым углом от ствола толстые ветки могут ломаться во время обильного урожая осенью или зимой от мокрого снега. При правильной формировки такие ветки следует удалять еще в начале их роста, если же они уже выросли, следует делать подставки для их поддержки во время созревания урожая, а зимой стряхивать с них снег. Глубокая посадка В случае близкого расположения грунтовых вод на участке (менее 2 м), деревья лучше сажать на холмиках из насыпанного грунта. Важно, чтобы корни не оказались погруженными в водоносный слой, что может привести к болезни и гибели дерева от нехватки питания. Растение может заболеть черным раком или просто постепенно ослабевать и чахнуть. Отсутствие защиты от вредителей Кору дерева могут повреждать жуки-короеды, а зимой грызуны. В голодные годы полевки обгладывают кору деревьев, особенно молодых, и если не защитить растения с осени, после таких повреждений они могут погибнуть. Молодые саженцы следует укутывать или заматывать стволики разными защитными материалами. Как лечить трещины на коре деревьев Чтобы как можно раньше обнаружить повреждения коры, следует приезжать на дачу весной как только позволит погода и в первую очередь осматривать плодовые деревья. При обнаружении трещин и морозобоин нужно незамедлительно приступать к лечению. Что нужно делать: Зачистить края трещины или раны, особенно если они рваные. Делать это можно деревянным скребком или щепкой, обработанным антисептическим препаратом. Отмершую кору удаляют до здоровых тканей продезинфицированным ножом. Обеззаразить рану 2%-ным раствором медного купороса (можно бордоской жидкостью), если их нет, то крепким раствором марганцовки. Это поможет уничтожить патогены – споры грибов и бактерии. Продезинфицировав рану, ее покрывают слоем какого-либо защитного средства. Старый способ - садовый вар, но лучше использовать такие составы, как Ран Нет, Благо Сад или био-бальзам RobinGreen. Средство наносят ровным слоем по всей поверхности трещины, чтобы воздух и влага не могли проникнуть внутрь. Если рана крупная, лучше сделать прививку «мостиком», чтобы соединить ее края с помощью здоровых черенков. Если же рана продолжает увеличиваться несмотря на лечение, лучше сразу избавиться от этого дерева – все равно оно будет болеть и в конце концов погибнет, но до этого может стать источником распространения инфекции. Как предупредить появление трещин на коре Но как говорится – лучше предупредить, чем потом лечить. Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями, какие меры предпринять, чтобы они оставались здоровыми, и чтобы не было повреждения коры на стволах: Сажать деревья на сухих, возвышенных местах где нет застаивания влаги. Соблюдать правила внесения подкормок: азотные – в первой половине лета, во второй – фосфор и калий. Осенью правильно готовить деревья к зиме – побелить, при наличии небольших трещин обработать их. Молодые саженцы обмотать защитными материалами от грызунов. Своевременно обрезать и формировать деревья, не допуская разрастания крупных веток, образующих острые углы с главным стволом. Начиная с весны проводить профилактические опрыскивания деревьев для защиты от вредных насекомых и болезней. Сделать бороздование. В начале июня на коре дерева старше 4-5 лет вдоль ствола с северной стороны нужно сделать небольшие прерывистые прорези глубиной 1-2 мм. Проводить процедуру нужно острым продезинфицированным ножом, аккуратно, не чаще одного раза в 5 лет. Эта операция способствует уплотнению коры, что сделает ствол дерева более стойким к поражениям. Будьте внимательны к деревьям в своем саду, регулярно проводите осмотры и необходимые профилактические мероприятия для поддержания их здоровья. В случае появления поражений, немедленно приступайте к их устранению. Соблюдайте все агротехнические правила ухода за плодовым садом.

Во многих регионах нашей страны существенной проблемой становятся зимние оттепели, которые особенно участились в последние годы в связи с потеплением климата. Зимние оттепели – очень неблагоприятные природные явления, которые могут нанести растениям в саду существенный ущерб. В сущности, проблема не в самой оттепели, а в ее последствиях, так как чаще всего после потепления и подтаивания снега снова наступает морозная погода, что и приводит к неблагоприятным результатам. Оттепель В чем опасность оттепели Большой снеговой покров при довольно высокой температуре зимой (около 0) может привести к выпреванию многолетних растений; Чередование оттепелей с морозами может привести к тому же результату; При наступлении морозов после оттепели может происходить такое явление, как морозное выпирание корней (особенно у клубники), что весьма опасно для растений; Длительная оттепель может привести к подтоплению и вымоканию; В результате потепления уменьшается высота снежного покрова; Когда после оттепели приходят морозы, на поверхности снега или почвы (если снег растаял) образуется ледяная корка наста, что затрудняет доступ кислорода к корням растений и может привести к их вымерзанию; В теплые дни могут активизироваться патогены, вызывающие грибковые заболевания; Особенно опасны оттепели для многолетников (например, роз), которые на зиму закрывают пленкой или другими плотными материалами, под которыми они начинают преть или заболевают; То же самое касается и многолетников, замульчированных хорошим слоем органики. Опасно также преждевременное пробуждение деревьев от зимнего сна. Это может произойти во время потепления, наступившего в самом конце зимы – внезапное повышение температурыплодовые деревья могут воспринять как сигнал к началу весны. Они просыпаются, в ветвях начинается движение соков, что ведет к набуханию почек. Но после потепления обычно снова наступает похолодание и заморозки, сок в растениях замерзает, отчего происходят повреждения тканей, а это негативно скажется на развитии деревьев и урожае, может привести к заболеваниям. Как помочь растениям во время оттепели Зная, что в вашем регионе зимой случаются оттепели, нужно готовиться к этому заранее, еще с осени и в течение зимы. Холодовая защита Проводят до наступления оттепели. Вокруг деревьев и кустарников нагребают сугробы снега, которые поливают водой, дают замерзнуть и снова поливают – чтобы получился ледяной покров. Затем получившийся ледяной сугроб покрывают слоем опилок, торфа и даже рубероидом. Такие ледяные сугробы будут защищать растения во время потепления и не дадут им проснуться раньше времени. При этом не следует оголять другие многолетние растения и оставлять их без снежного укрытия. Затенение деревьев Молодые посадки плодовых деревьев перед наступлением оттепели следует накрыть, чтобы притенить от ярких лучей солнца и предотвратить раннее наступление сокодвиждения. Отведение талых вод Если на участке почва недостаточно дренируется, с наступлением зимнего тепла следует отвести талую воду от растений, особенно от таких культур, как войлочная вишня, слива и абрикос. Под ними не должно быть воды, которая может с наступлением морозов замерзнуть и превратиться в ледяную корку, что опасно для деревьев, так как затрудняетпоступление кислорода к корням и может привести к механическому повреждению стволов в результате давления. Отводныеканавки от приствольных кругов лучше сделать заранее, чтобы влага своевременно уходила от стволов растений. Если корка все же образовалось, ее следует разбить. Такое же отведение воды нужно сделать и от посадок многолетних цветов и от декоративных кустарников. Отаптывание снега вокруг деревьев Еще один прием для защиты деревьев, который нужно проводить постоянно – после каждого снегопада, чтобы под деревьями образовался плотный слой снега. Он будет плохо проводить тепло и во время оттепели не растет быстро, дольше сохранит холод. Если заранее не проводили отыптывание, то нужно сделать это перед наступлением оттепели. Кроме того, это еще защита от грызунов – они не смогут пробраться в плотном слое снега к стволам деревьев и повредить их. Проветривание Если многолетние цветы и кустарники укрыты слишком плотным материалом, с наступлением оттепели их следует проветривать, чтобы под пленкой не скапливался конденсат, который может привести к образованию гнили. Что нужно сделать после оттепели Заменить утеплитель Во время зимней оттепели сильно намокают различные виды мульчи и утеплителя, они могут покрыться плесенью и загнить, что приведет к выпреванию растений. Следует удалить намокший утеплитель и заменить на сухой. Обновить побелку Часто во время оттепели идут дожди, которые смывают проведенную осенью побелку стволов деревьев. Ее нужно подновить, ведь главная функция побелки – защитакоры от яркого февральского и мартовского солнышка. Побелку смешивают с медным купоросом, можно сделать такой состав – взять 2 кг извести-пушонки добавить 300 г медного купоросаи развести в 10 л воды, размешать и побелить деревья. Что нужно делать заранее Лучше всего подготовиться к возможным природным катаклизмам заранее, еще с осени. Правильно укрыть растения Кустарники, нуждающиеся в укрытии на зиму (розы, рододендроны и другие) следует накрывать двойным слоем нетканого материала и ни в коем случае не использовать пленку. Это снизит риск выпревания растений и поражения их грибковыми заболеваниями. Защитить от выпирания Под многолетние цветы, молодые двулетники, кусты земляники следует с осени подсыпать органической мульчи. Что нужно сделать весной С наступлением весны следует уделить повышенное внимание растениям, которые могли пострадать во время зимней оттепели. Как только сойдет снег нужно подкормить все растения азотными удобрениями с добавлением микроэлементов. Наиболее пострадавшим зимой следует дать 2-3 подкормки через каждые 3 недели, постепенно добавляя остальные элементы (калий и фосфор). Ослабленные деревья и кустарники как можно раньше обработать бордоской жидкостью (3%-ный раствор), это защитит растения не только от грибковых инфекций, но и от вредителей, зимующих в трещинах коры деревьев. Такую обработку можно проводить уже в марте, как только температура воздуха поднимется чуть выше 0°С. С наступлением тепла следует обработать многолетники и кустарники биофунгицидами, так как ослабленные растения особенно подвержены инфекционным заболеваниям. Под растения, у которых произошло выпирание корней, подсыпать плодородной почвы с перегноем или компостом. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно уберечь свой сад от неприятностей, связанных с зимними оттепелями. И конечно, лучше позаботиться об этом заранее.

Люди по-разному относятся к народным приметам – кто-то верит в них, кто-то считает ерундой. Но ведь приметы появились не просто так. В давние времена, когда не было ни синоптиков, ни метеорологической службы люди собирали информацию об окружающем их мире, о проявлениях климата, выявляли зависимость и делали выводы о погодных условиях и урожайности различных культур в каждый период времени. Свои наблюдения они передавали молодым поколениям. И так приметы накапливались из века в век. Зима на даче Зимой люди примечали различные явления природы, а потом соотносили их с летними явлениями и погодой и как это отражается на урожайности овощных и плодовых растений. Январские приметы К богатому урожая Много звезд на небе 1 января предвещает богатый урожай. Часто светит солнце после 15 января – к урожайному лету. Студеный январь также сулит урожайное лето. На Крещенье ударили морозы сильнее Рождественских — можно надеяться на неплохой урожай. Большое количество сосулек появилось январе – можно рассчитывать на богатый урожай. Теплая зима с редкими снегопадами к неурожаю. Какие приметы указывают на погоду В начале месяца стоят теплые дни и светит солнце– примета указывает на погоду в начале мая – она будет холодной и ветреной. В январе много теплых дней предвещают позднее наступление весны. Если первые дни января выдались морозными —летом ожидай жаркую погоду. Частые морозы в январе предвещают вьюжный февраль. Кружат метели и часто идет снег– летом будут лить дожди. Потеплело на Рождество — к холодной осени. Весь январь стоят морозы – июль может быть жарким и сухим, а грибов в летнее время будет мало. Снег стал мягким и влажным, жди оттепели. Подул ветер с северной стороны - придут морозы. Как видим, общее направление примет января такое – морозный месяц сулит урожайный год. Мягкая январская погода оставляет мало надежды на добрый урожай. Особые приметы на 14 января Выдался туманный или морозный день – год будет добрый с хорошим урожаем. Ясное небо с большим количеством звезд– летом назреет много ягод. Пришла оттепель – летом жди прохладную погоду. Всходит яркое солнце – к богатому на урожай лету. Покрылись инеем ветки деревьев — уродятся хлеба. Приметы на Крещенский Сочельник 18 января День был погожим, но к вечеру небо затянуло облаками — к долгим морозам. Метель на Крещенье обещает долгую зиму – еще на 3 месяца. Небо ясное усеяно звездами – к большому урожаю хлеба. Утренний снег выпал - сей гречиху рано, снег пошел после обеда, не стоит спешить с посевами. Если Крещение и полнолуние в одно время —весной будут сильные паводки и широкий разлив рек. Февральские приметы Февраль – последний месяц зимы, вьюжный и тоже часто бывает морозный, у него свои приметы. Приметы на урожай В первые дни февраля потеплело, начал подтаивать снег — урожай будет небольшой. Почти все дни февраля дуют ветры, метут метели — можно ждать богатого урожая. На хвойных деревьях много шишек — жди урожайное лето. Деревья часто покрываются инеем — летом будет выпадать много росы, а в ульях будет много меда. Лед лежит на реке ровно, без торосов — в этот год будет слабый урожай хлебных культур. Если 15 февраля, в Сретение звенит капель - ожидай урожай пшеницы, если день ветреный — хорошо уродятся ягоды и фрукты. Приметы в феврале на погоду Выдался морозный месяц — к хорошей летней погоде. Теплый феврале —к прохладной весне. Часто идут дожди – весной и летом тоже будет много дождливых дней. Мало в феврале снега, летом ожидай засуху. К концу месяца образовалось на крышах много сосулек — к долгой весне. Последняя неделя выдалась холодной – в марте ожидай тепло. Загремит гром в феврале — подуют сильные ветры. 6 февраля Ксения-полузимница указывает на весеннюю погоду. В деревнях погоду примечают по дыму из труб: если он поднимается вверх столбом — придет мороз; если стелется к земле— будут снегопады, и даже дождь может случиться. О чем говорит поведение животных Животные чутко реагируют на изменения погоды, они заранее чувствуют приближение ненастья и по их поведению также можно предсказать, что следует ожидать в ближайшие дни – морозы или метель. Громко кричат вороны, кружатся в воздухе - к снегопаду. Если же они садятся на крыши домов и верхушки деревьев — жди усиления мороза. Расселись вороны на нижних ветках дерева — к сильному ветру. Птицы спокойно ходят по земле — ожидай оттепель. Громко чирикают воробьи — также к скорой оттепели. Кошка сворачивается клубочком, ищет теплое место — ясному небу и к морозу. Собака свернулась калачиком – к ветреной и холодной погоде. Если снега мало, а на участке бегают грызуны – жди прохладной погоды в мае. В этом году почти по всей территории России зима пока что не очень холодная. Но впереди еще почти 2 зимних месяца, нужно примечать, что покажут они. Если так и будет теплая погода - весна по приметам будет поздняя, так что не стоит торопиться с посадкой рассады.

Когда речь заходит о садовой землянике, многим садоводам сразу представляется клубника. Однако такие растения не всегда есть возможность выращивать из-за того, что они требуют пространства и обрезки.  Но кроме клубники с усами есть растения, которые можно выращивать даже в горшке на подоконнике – это безусая земляника. И она заслуживает отдельного внимания, благодаря своим особенностям и преимуществам. Рассада земляники Особенности безусой земляники Безусая земляника чаще всего представляет собой компактный кустик диаметром 30-35 см. Цветение начинается рано – как только сойдет снег. Ягоды обычно некрупные, имеют вытянутую форму, но при этом очень ароматные и сладкие. Главное отличие безусых сортов земляники в том, что они не образуют усов. Это делает растения компактными и позволяет выращивать такую землянику в ограниченном пространстве, например, на подоконнике, балконе или в саду, где мало места. У безусых сортов есть немало преимуществ. Удобство ухода. Благодаря отсутствию усов за растениями легче ухаживать. Уборка грядок становится менее трудоемкой, отсутствует необходимость в регулярной обрезке. Больше возможностей для выращивания в разных условиях. Такие растения можно выращивать в горшках, рассадных ящиках. Кустики будут смотреться аккуратно и украшать занятое пространство – будь то балкон или клумба. Хорошая урожайность. У сортов, которые не формируют усов, урожайность ничуть не хуже. Некоторые сорта способны давать до 10 кг ягод с куста. Длительный период плодоношения. Многие сорта плодоносят с июня и до первых заморозков. Это позволяет собирать урожай более длительное время. Безусые сорта земляники идеально впишутся в любое пространство и могут стать настоящим украшением сада. При этом вы всегда будете иметь богатый урожай сочных ягод. Как выбрать место для посадки Выбор правильного места для посадки – ключевой фактор успешного выращивания и богатого урожая. Участок под посадку должен соответствовать следующим критериям. Достаточная освещенность. Безусая земляника предпочитает солнечные участки. Хорошо, если растения будут получать не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Хорошая освещенность способствует активному фотосинтезу, улучшению плодоношения. В тени кустики будут вытягиваться, а цветение и плодоношение будет не таким активным. Плодородная почва. На участке под посадку почва должна быть плодородной и рыхлой. Если она не соответствует этим требованиям, то грядку необходимо удобрить. Подойдут органические удобрения – компост, торф, перегной, а для рыхлости добавляют песок. Хорошее плодородие почвы обеспечивает растения необходимыми питательными элементами, предотвращает застой воды и заболачивание, сохраняет корневую систему здоровой, предотвращает ее загнивание. Защищенность от ветра. Сильный ветер и постоянные сквозняки могут повредить нежные растения и снизить температуру почвы. Поэтому лучше всего размещать грядку вблизи естественных или искусственных преград – высокие кустарники, здания, заборы. Посадка согласно правилам севооборота. Не стоит выбирать место для грядки с земляникой там, где в прошлом году росли томаты, картофель. Также не стоит размещать эти культуры рядом с земляничной грядкой. Размножение семенами Семена безусой земляники можно собрать самостоятельно или купить в магазине. В первом случае поступают так – здоровые, вызревшие ягоды собирают, срезают верхнюю часть плодов, где располагаются семена. Раскладывают их на плотную бумагу и сушат при хорошем проветривании. Если сорт мелкоплодный, то свежие ягоды разминают, промывают и отделяют семечки. Семена сушат на подоконнике под солнцем, затем используют для посева. Сроки посева. В открытый грунт безусую землянику высаживают рассадой, поэтому сеять семена лучше в феврале и марте, чтобы растения успели подрасти и окрепнуть. Подготовка семян. Перед посевом необходимо провести стратификацию. Для этого их помещают во влажную ткань и убирают в холодильник на неделю. Такая мера повысит всхожесть и позволит получить здоровые всходы. Подготовка грунта. Для посева семян необходим легкий, рыхлый и плодородный грунт. Можно приобрести в магазине грунт для рассады или универсальный либо сделать почвосмесь самостоятельно. Для этого в равных частях смешивают торф, садовую землю и песок. Перед использованием грунт необходимо продезинфицировать. Сделать это можно несколькими способами – прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором марганцовки. Посев семян. В рассадные ящики насыпают подготовленную почву, семена раскладывают по поверхности через 2 см друг от друга и немного вдавливают. Емкость накрывают прозрачной крышкой с отверстиями для вентиляции и ставят ее на солнечный подоконник. Уход за рассадой После посева необходимо обеспечить подходящие условия для прорастания и успешного развития всходов. Температура воздуха должна быть не менее +22…+24 С. Периодически крышку нужно открывать и проветривать посевы. Всходы должны появиться через 2-3 недели после посева семян. Для их успешного роста и предотвращения вытягивания необходимо обеспечить не менее 12 часов освещения ежедневно. Если естественного света недостаточно, то используют фитолампу, которую включают на несколько часов утром и вечером. Поливают всходы небольшими порциями, лучше из ложки. При этом нельзя допускать пересыхания грунта. Когда появятся 2-3 настоящих листа сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Это будет стимулировать развитие корневой системы. Перед высадкой для образования мощной корневой системы растения можно замочить в стимуляторе корнеобразования «КорнеСтим» на 6 часов. Примерно за две недели до планируемой высадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать. Для этого ее сначала выносят на улицу на 1-2 часа, затем время постепенно увеличивают. За день до высадки горшки с рассадой можно оставить на улице на всю ночь. Высадка в открытый грунт Подходящее время для высадки рассады безусой земляники в открытый грунт зависит от региона выращивания. В средней полосе если весна теплая и угрозы возвратных заморозков нет, можно высаживать сеянцы в конце мая. В Сибири и на Урале лучше дождаться начала июня. В крайнем случае можно предусмотреть укрытие рассады пленкой или нетканым материалом на случай холодов. Грядку под рассаду перекапывают, при необходимости удобряют. Можно внести гранулированную древесную золу – она содержит более 30 микро и макроэлементов, при этом является экологически чистым удобрением. На расстоянии 25-30 см друг от друга делают лунки. В них помещают растения и присыпают почвой, но так, чтобы корневая шейка была над уровнем почвы. Уход за растениями в открытом грунте Землянике в открытом грунте требуется умеренный, но регулярный полив. Также почву необходимо рыхлить, пропалывать от сорняков. Хорошо отзывается земляника на мульчирование. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, торф, опилки. В течение периода вегетации можно сделать 2-3 подкормки комплексными удобрениями. Подойдет «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» – он содержит комплекс микро и макроэлементов и учитывает потребности культуры. Первую подкормку проводят после распускания почек, вторую – через две недели. Внекорневые подкормки можно провести в августе-сентябре, чтобы подготовить растения к зиме. Размножение делением куста Этот метод подойдет, если у вас уже есть грядка с земляникой, и вы бы хотели увеличить ее размеры. Размножить землянику таким способом можно довольно быстро. Для деления выбирают взрослые здоровые кустики возрастом 3-4 года. Более старые растения теряют свою продуктивность и хуже размножаются. Выбранные кустики должны иметь хорошо развитую корневую систему и несколько молодых розеток. Лучшее время – весна (перед началом активного роста) или осень (после окончания плодоношения). За день до предполагаемого деления кусты нужно хорошо полить. Порядок работ будет такой: аккуратно выкопайте кустик, стараясь не повредить корни; отряхните землю и разделите растение так, чтобы каждая деленка имела 2-3 розетки и достаточное количество корней; для того, чтобы защитить срезы на корнях от болезней, обработайте их раствором марганцовки или присыпьте древесной золой.  Участок для посадки необходимо подготовить заранее – вскопать, внести удобрения если нужно, разровнять, выкопать лунки. Затем в каждую лунку посадить одно растение. Ухаживают за пересаженными деленками также, как и за рассадой – поливают, мульчируют, удаляют сорняки. В начале вегетации также можно провести некорневую подкормку препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами, которое способствует активному росту.     Деление куста – это надежный способ размножения безусой земляники, который позволяет быстро получить продуктивные растения, обновить или увеличить посадки. Популярные сорта безусой земляники «Александрия». Ремонтантный сорт, не образует усов. Кустики небольшие – до 20 см высотой, компактные. Сорт среднеспелый, плодоносит в течение всего сезона, начиная с июля. Ягоды среднего размера, сладкие, красные, отличаются выраженным ароматом лесной земляники. Сорт отличается зимостойкостью, устойчив к засухе, болезням и вредителям. Подходит для выращивания в горшках на балконе или подоконнике.  «Руяна». Раннеспелый мелкоплодный сорт. Высота растений до 20 см. Плодоносит непрерывно в течение всего сезона. Ягоды конусовидной формы, 1,5-2 см в длину, весом до 7 г, ярко-красного цвета, сочные с ароматом земляники. «Барон Солемахер». Кустики низкорослые – высотой до 20 см. Сорт среднеспелый, устойчив к основным болезням и вредителям, урожайность средняя. Ягоды конической формы, вес 3-5 г, размер до 1 см. Плодоносит с июля по сентябрь. «Иришка». Сорт ремонтантный, раннеспелый, неприхотливый, отличается высокой зимостойкостью. Растения компактные, высотой 25-30 см, отличаются обильным цветением. Ягоды темно-красные, крупные, массой до 25 г. С одного растения можно собрать 1,5-2 кг ягод. «Рюген». Ремонтантный сорт. Растения компактные, цветут и плодоносят весь сезон. Высота 25-30 см. Ягоды сладкие, ароматные, подходят для приготовления джемов, компотов, варенья. Выбор безусых сортов земляники позволяет выращивать урожай в разных условиях – на вертикальных грядках, в горшках на балконах, в саду или огороде. При этом размножать такие растения можно довольно просто и быстро. Также стоит отметить, что и вкусовые качества безусой земляники не хуже, чем у сортов с усами – ягоды такие же вкусные, сочные и ароматные.    

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

Чаще всего для озеленения участка садоводы используют 2-3-летние саженцы. Молодые деревьица хорошо приживаются, в большом ассортименте есть в питомниках, стоят не так дорого, а с посадочными работами справится любой садовод, в арсенале которого есть минимальный набор садового инвентаря. Но иногда разумнее использовать крупномеры. Что такое крупномеры и для чего нужны Крупномеры – это взрослые деревья высотой от 3 метров со сформированными корневой системой и кроной. Некоторые полагают, что крупномеры – взрослые растения, просто выкопанные из леса. Это ошибочное мнение. Крупномеры специально выращиваются на продажу в питомниках. Это могут быть как хвойные, так и лиственные, как декоративные, так и плодовые культуры. Преимущества крупномеров по сравнению с молодыми саженцами состоят в следующем: Они дают мгновенный эффект. У садовода нет необходимости ждать 5-10 лет прежде чем получить готовую зеленую композицию. Посадка подрощенных плодовых деревьев позволяет существенно ускорить момент начала плодоношения. Крупномеры, выращенные в местных питомниках, адаптированы под климатические условия региона.  Взрослые растения с хорошо развитой корневой системой хорошо приживаются и не нуждаются в столь «нежном» уходе, как молодые саженцы. У подрощенных растений более понятный экстерьер: густота кроны, здоровый/нездоровый вид. К основным недостаткам крупномеров относят следующие: Это более дорогостоящий и менее доступный посадочный материал. Крупномеры пересаживают вместе с земляным комом. Вес последнего может доходить до полутонны. Поэтому транспортировка и посадка производится с помощью специальной техники, что существенно усложняет процесс и увеличивает расходы на обустройство сада. Для спецтехники нужен подъезд. На плотно засаженных участках обеспечить свободу передвижения техники может быть сложно. Рекомендуемые сроки посадки крупномеров (о них мы поговорим далее) не всегда удобны садоводам, не проживающим постоянно на своем загородном участке. В каких случаях актуальна посадка крупномеров Использовать крупномеры в качестве посадочного материала можно абсолютно в любых случаях. Но наиболее актуальным такой выбор является в следующих ситуациях: Когда необходимо быстро устранить последствия стихийных бедствий (пожаров, ураганов, затоплений) и вернуть саду привлекательный внешний вид. На участках, где недавно закончились строительные работы. Разработка грунта, освоение участка, работа крупногабаритной техники – все эти мероприятия могут быть причиной повреждения корневой системы и, как следствие, гибели существующих деревьев. Крупномеры помогут восстановить былую красоту участка в рекордно короткие сроки. В случае обустройства живой изгороди: чтобы «зеленый забор» выполнял все свои функции с первого года после посадки. Как выбирать деревья крупномеры Выбор разновидности и сорта будет зависеть от ваших предпочтений и целей посадки. Вне зависимости от культуры и сорта выбор растений следует осуществлять в соответствии со следующими правилами. Выбор питомника. Предпочтение стоит отдавать организациям, работающим как минимум 5-10 лет. Немаловажным фактором является и месторасположение питомника. Лучше поехать в местные организации и осмотреть весь ассортимент своими глазами. Как минимум, там представлены деревья, адаптированные к местному климату. Как максимум, транспортировка будет не такой долгой и дорогостоящей. Выбор разновидностей и сортов. Не стоит брать диковинные и нетипичные для конкретного региона культуры/сорта, привезенные из мест с другими климатическими условиями. Пересадка и транспортировка – и так стресс для растений. К нему добавится еще и смена климата. В результате приживаемость может быть существенно снижена. Выбор конкретных экземпляров. Здесь все просто: растения должны быть здоровыми на вид, без следов заражения болезнями и вредителями. Некоторые питомники реализуют крупномеры в контейнерах. В процессе выращивания растения регулярно пересаживают, подрезают им корни, меняют их ориентацию по отношению к сторонам света. В результате деревья вырастают с компактной и крепкой корневой системой, симпатичной и симметричной кроной. Они быстрее приживаются на новом месте и легче адаптируются к новым условиям жизни. Но стоят крупномеры в контейнерах существенно дороже тех, что выращены в открытом грунте. Тонкости посадки крупномеров Крупномеры – взрослые растения, которые сложнее переносят процесс пересадки и дольше адаптируются на новом месте. Именно поэтому тонкости проведения посадочных работ и их сроки будут отличаться от стандартных, характерных для молодых саженцев. Сроки посадки Оптимальные сроки проведения посадочных работ – с ноября по март. В это время деревья находятся в стадии покоя, сокодвижения не происходит. А потому вероятность того, что растение хорошо перенесет стрессовую ситуацию, гораздо выше. Второй аргумент в пользу зимней посадки крупномеров состоит в том, что мерзлая почва схвачена холодами, земляной ком не развалится в процессе транспортировки или пересадки, а значит и корни с меньшей долей вероятности получат повреждения. Подготовка к пересадке Подготовка растения к пересадке начинается за несколько месяцев. Крону обрезают и обматывают шпагатом, постепенно стягивают его, чтобы прижать ветви к стволу без повреждений. Корневую систему окапывают по периметру, формируя земляной ком, затем его армируют сеткой, укрывают мешковиной. Дерево готово к транспортировке. Подготовкой растения занимается питомник, а места под его посадку – садовод. Посадочную яму необходимо готовить заранее – еще с осени. Ее размер должен быть больше объема земляного кома с корневой системой в 2 раза. На дно посадочной ямы необходимо уложить слой дренажа из керамзита, битого кирпича или щебня. Сверху засыпать слой рыхлой и плодородной почвы. В грунт полезно добавить фосфорное удобрения: костную муку (200 г на 1 кв м), суперфосфат (100-150 гр на 1 растение), гранулированный куриный помет «Куровит» (300-700 г на растение). Достаток фосфора очень важен после пересадки, ведь именно он отвечает за рост, развитие и укрепление корней. Посадка крупномера Когда само дерево и посадочная яма готовы, можно приступать к высадке крупномера. Дерево с земляным комом весит несколько сотен килограммов, поэтому без спецтехники и помощников точно не обойтись. Дерево необходимо разместить по центру посадочной ямы. Важно соблюдать ориентацию растения по отношению к сторонам света: посадить его так же, как оно росло в питомнике. Осмотрите кору: с северной стороны она будет более темная и грубая, на ней может быть мох, у хвойных деревьев смола активнее накапливается с южной стороны. Затем корневую систему необходимо засыпать подготовленным грунтом. Каждый слой нужно аккуратно утрамбовывать, чтобы в земле не оставалось пустот. Глубина посадки на участке должна соответствовать той, что была в питомнике. Вокруг ствола дерева необходимо сделать небольшой холмик из земли. Со временем почва будет оседать. Заранее сформированный холмик будет компенсировать осадку почвы. Это необходимо для того, чтобы весной вокруг штамба не образовалась яма, где будет скапливаться талая вода. Приствольный круг дерева полезно укрыть мульчей, чтобы корни гарантированно не замерзли, а почва не потеряла драгоценную влагу. Последний этап посадки – установка опор и растяжек. Важно, чтобы дерево сохраняло строго вертикальное положение. Одной подпорки рядом со стволом не хватит. Лучше установить несколько опор по периметру кроны и закрепить дерево с помощью растяжек. Убирать их можно лишь спустя 2-3 года после посадки. Уход за крупномерами после посадки Первый год жизни растений на новом месте – самый критичный, к уходу за деревьями нужно подойти с особой ответственностью. После посадки крупномеры нужно тщательно полить. Норма полива – 20-30 л на 1 дерево. Ближайший сезон важно не забывать о регулярных поливах. Без достатка влаги процесс укоренения будет идти очень медленно. Чем меньше растения будут страдать от жажды, тем быстрее они адаптируются к новому месту. Как только установится стабильно плюсовая температура, высаженные деревья нужно полить стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Первую весну свежевысаженные деревья нужно не только поливать, но и опрыскивать. В процессе пересадки мелкие всасывающие корешки неизбежно повреждаются. До момента восстановления корневая система не может работать в полную силу и на 100% обеспечивать надземную часть влагой. Чтобы не случилось обезвоживания, которое может спровоцировать опадание листвы и гибель побегов, крону нужно опрыскивать водой. В идеале – с добавлением янтарной кислоты или препарата «Грин Дейл», изготовленного на ее основе. Янтарная кислота является натуральным стимулятором роста и иммуномодулятором. Также с приходом весны за компанию с плодовыми деревьями полезно провести обработку кроны фунгицидами и инсектицидами. Профилактировать распространение грибных инфекций можно с помощью препарата «Фитолавин», не допустить заражения растений вредителями помогут обработки препаратами «Фитоверм» и «Актара». Крупномеры – удовольствие достаточно дорогостоящее. Но благодаря им можно не томиться в ожидании того, когда деревья подрастут, а уже к ближайшему дачному сезону получить желаемый облик садового участка. Взрослые деревья хуже приживаются и медленнее адаптируются на новом месте. А потому важно соблюдать все тонкости подготовки и проведения посадочных работ, чтобы растения гарантированно укоренились, а весной пустились в активную вегетацию. Понять, что все прошло успешно, можно по кроне: начали появляться новые молодые побеги – значит вы точно справились с посадкой крупномера в саду!

Ирга — быстрорастущий кустарник. Не успеешь оглянуться, и она превратилась в рослое деревце высотой 4-6 м. Лучше не запускать процесс обрезки, а проводить ее ежегодно. Тогда и ягоды можно будет собирать без стремянки, и живая изгородь получится плотной. Описание растения В дикой природе произрастает около 30 видов ирги. Большинство из них родом из Северной Америки.  Это высокорослый листопадный кустарник или небольшое деревце, высота зависит от вида — от 2,5-4 м до 6-8 м. Куст корнесобственной ирги формирует около 15-ти стволов, которые с годами утолщаются и достигают толщины человеческой руки. В верхней части стволы сильно ветвятся, формируя красивую ажурную крону.  У ирги небольшие листья, яйцевидные, с гладким или зубчатым краем. Интересная особенность растения — молодые листочки и верхушки приростов имеют легкое опушение, из-за чего в начале сезона растение выглядит серебристым. Ирга весной В середине - конце мая кустарник обильно цветет в течение 1-2 недель. В этот период ажурная крона превращается в бело-розовую пену. Мелкие цветы собраны в небольшие кисти. Цветение ирги по обильности напоминает цветение черемухи, но аромат ее цветов тонкий, едва уловимый. Летом цвет листьев приглушенно-зеленый, серо-зеленый или оливковый, это замечательное фоновое растение. А поскольку кустарник практически не подвержен грибным заболеваниям и редко поражается вредителями, здоровая листва выглядит привлекательно в течение всего сезона. Все виды ирги обильно и ежегодно плодоносят. Это скороплодный кустарник, впервые зацветает уже через год после посадки. Порой саженцы с ЗКС уже продаются цветущими. Незрелые ягоды ирги формой и окраской напоминают боярышник. Во время созревания они становятся похожи на голубику и черноплодную рябину. Размер ягод зависит от сорта, самые крупные достигают в диаметре 1,5 см, но чаще диаметр ягод — до 1 см. Ягоды созревают постепенно, что позволяет собирать урожай в течение 3-4 недель.  У плодов нейтральный сладковатый вкус, в котором очень мало кислоты. Ягоды едят в свежем виде, используют для варки варенья и приготовления домашней выпечки, компоты с иргой получаются красивого рубинового цвета. Осенью, с наступлением холодов, листья окрашиваются в разнообразные цвета: багряно-красные, вишневые, рубиновые. Если на кустарнике остаются несобранные ягоды, они добавляют привлекательности: сине-фиолетовые гроздья выделяются на фоне огненно-красной листвы. Ирга отлично зимует не только в средней полосе и Подмосковье, но и в Сибири. В зависимости от сорта морозостойкость кустарника может быть в пределах -25-29°С (5-я зона), -29-34°С (4-я зона) и даже -34-40°С (3-я зона). Особенности выращивания кустарника Ирга растет очень быстро. Длина годичных приростов составляет 50-70 см. Без формирующей обрезки кустарник быстро превращается в небольшое деревце, сравнимое по размеру со старыми кустами боярышника. Некоторые виды кустарника, например, ирга Ламарка, используются в ландшафтном дизайне именно как деревца с красивой кроной. Она добавляет композиции объема, делает ее более сложной и интересной. В таком случае обрезка направлена на поддержание гармоничной формы кроны. Быстрый рост и высокая способность к образованию новых побегов делает иргу хорошим растением для высокорослой живой изгороди. Здесь нужно учитывать особенность культуры — нижняя часть скелетных побегов со временем оголяется, превращаясь в “частокол”. Чтобы живая изгородь продолжала выполнять свою функцию, ей потребуется регулярная омолаживающая обрезка. Многочисленная поросль ирги Если ирга выращивается в качестве ягодной культуры, то обрезка направлена на увеличение урожайности, а также на снижение кроны кустарника. Плодоношение происходит на прошлогодних приростах, поэтому весенняя обрезка направлена на стимуляцию роста молодых побегов. Если высоту кустарника не нормировать, плодоношение постепенно смещается в верхнюю часть кроны, на высоту 5-6 м, где ягоды уже невозможно собрать даже со стремянки. В результате львиная часть урожая достается дроздам и воробьям, которые, к слову, очень уважают эту ягоду.  Повадившись на участок, дрозды лакомятся не только иргой, но также съедают жимолость, клубнику, малину. Защитить сад от дроздов непросто, но ягодные кустарники можно укрыть, натянув на них купол из тонкого спанбонда. И здесь важно, чтобы высота куста была в пределах 2-2,5 м. Обрезка Обрезка молодых кустарников Обрезка ирги должна быть регулярной, ежегодной. Чтобы получить компактный куст для сбора ягод или густой живой изгороди, нужно начинать формировать растение уже на следующий год после посадки. При весенней посадке в течение первого лета кустики успевают хорошо укорениться и нарастить довольно крупные побеги. Следующей весной все хорошо развитые побеги сильно укорачивают, оставляя на каждом 5-6 почек, слабые укорачивают сильнее или срезают вовсе, на кольцо. В течение сезона из спящих почек формируются боковые побеги. Часть из них окажется в центре куста, и из-за недостатка света они будут развиваться медленнее. Их можно удалить еще летом, пока они не успели одревеснеть. Так молодое растение не будет тратить лишние силы на рост ветвей, которые будут вырезаны в дальнейшем. На третий сезон куст представляет собой шаровидную крону со множеством вертикальных побегов. Чтобы сделать крону еще более густой и низкой, прошлогодние побеги вновь укорачивают на треть, это стимулирует ветвление. И вот уже эти молодые приросты в следующем сезоне принесут ягоды.  Дальнейший стиль обрезки напоминает уход за черной смородиной, с той лишь разницей, что необходимо регулярно понижать крону кустарника. Обрезка плодоносящей ирги Взрослый куст, который достиг человеческого роста, необходимо регулярно обрезать, чтобы поддерживать высоту кроны в разумных пределах. Обрезку удобно проводить ранней весной, до начала сокодвижения, либо поздней осенью, после листопада. Растения, которые находятся в состоянии покоя, безболезненно переносят удаление веток. Удаление поросли Ирга склонна формировать корневую поросль. Она не доставляет садоводу слишком много хлопот, отпрыски формируются в пределах приствольного круга, растение не является агрессивным захватчиком.  Поросль удаляют в течение лета. Пока она не одревеснела, она легко скашивается триммером или ручной косой. Весной или осенью поросль срезают секатором, заглубляя лезвия в почву на несколько сантиметров. У корнесобственных сортов корневую поросль можно откапывать и использовать в качестве посадочного материала. Ирга, привитая на рябину, также активно образует поросль, но уже рябиновую, от подвоя. Она довольно рослая и может замедлять рост привитой культуры. Поросль рябины лучше выламывать в течение лета, чтобы она не тянула на себя силы и не отнимала их у привитой ирги. Санитарная обрезка  Весной проводят санитарную обрезку. Удаляют ветви, которые были повреждены в прошлом сезоне или сломались за зиму. Сломанные ветки срезают на кольцо или с переводом на боковой побег, направленный наружу. Слабые побеги, которым в прошлом году не хватило солнечного света, вырезают на кольцо. Ирга редко подмерзает, но если морозостойкость сорта не соответствует климатическим условиям, верхушки ветвей могут подмерзнуть выше уровня снежного покрова. В таком случае их укорачивают до здоровой ткани. Формирующая обрезка Формирование кустарника для получения урожая ягод и для устройства плотной живой изгороди во многом похожи. В обоих случаях кусту нужны продуктивные ветви, которые дают мощные ежегодные приросты. Чтобы внутри кроны хорошо циркулировал воздух, и все ветви равномерно освещались солнцем, нужно удалить все побеги, направленные к центру куста. Для стимулирования ветвления и образования новых побегов верхушки прошлогодних приростов укорачивают на треть или на четверть. Сила обрезки зависит от реальной высоты куста и от желаемой высоты растения.  Здесь важно понимать, что укорачивая прошлогодний прирост, мы уменьшаем урожай ягод в текущем году, но создаем базу для увеличения урожая в следующем. Чтобы “убить двух зайцев”, можно укорачивать побеги на одной половине куста, а со второй собирать урожай в текущем сезоне. Если ирга выращивается ради получения ягод, то продуктивные прошлогодние побеги слегка прореживают, удаляя самые слабые и тщедушные, — на сильных ветвях ягоды будут крупнее. Если же кустарник выращивается в качестве живой изгороди, а ягоды — лишь дополнительный декор, нет нужды сильно прореживать крону. В таком случае лишь укорачивают ветви, которые сильно выбиваются из сформированной изгороди. Слабые ветви, растущие внутрь куста, удаляют, но можно их и оставить, из-за нехватки солнечного света они постепенно усыхают. Снижение кроны Чтобы собирать ягоды на уровне лица или хотя бы на высоте вытянутых рук, иргу нужно держать “в ежовых рукавицах”. Сильные побеги укорачивают с переводом на боковые ветви, растущие наружу. Здесь важно понимать, что обрезка скелетных ветвей приводит к пробуждению спящих почек и росту молодых побегов. Чтобы они, в свою очередь, принесли пользу, а не оказались на недосягаемой высоте, скелетные ветви укорачивают с запасом, до уровня груди, т.е. до высоты 1,3-1,5 м. Обрезка старых запущенных кустов Ирга — растение-долгожитель. Ни один ягодный кустарник не сравнится с ней по жизнестойкости. Если для черной смородины максимальный продуктивный период составляет 15 лет, то ирга будет радовать ягодами еще и ваших внуков. При хорошем уходе кустарник живет 60-70 лет. Если вам достался “в наследство” старый запущенный куст, который по размеру уже скорее похож на дерево, ситуацию можно исправить радикальной обрезкой. Самые старые стволы спиливают до высоты 40-50 см от уровня почвы. В течение лета из спящих почек на стволе появятся молодые побеги, в стремлении выжить растение бросит силы на формирование корневой поросли и новых ветвей. Весной следующего года можно будет выбрать самые сильные из прошлогодних приростов, и уже на их основе сформировать новую крону. Желательно не выпиливать абсолютно все стволы, а все же оставить несколько, более молодых, чтобы растение могло питаться за счет фотосинтеза. Однако даже при радикальной обрезке “на пень” ирга способна выжить, правда, это относится к видовым корнесобственным растениям. Современные урожайные сорта требуют чуть более бережного обращения. Уход после обрезки Даже для неприхотливого растения потеря части кроны — это стресс. Кустарник или дерево будет активно восстанавливать утраченные ветви, а для этого ему потребуются питательные вещества. Ирга не предъявляет каких-то высоких требований к плодородию почвы, поэтому достаточно весной заделать в приствольный круг комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску, либо чуть позже, после распускания листьев, подкормить кусты комплексным удобрением “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”.  Чтобы поддерживать плодородный слой почвы, приствольные круги мульчируют перегноем или компостом, слегка заделывая органические удобрения в верхний слой почвы. Впитывающие корни кустарника находятся на глубине 40 см, поэтому поверхностное рыхление почвы ему не повредит. Кустарник не требователен к влажности почвы, скорее наоборот, он легче переносит засуху, чем длительное переувлажнение. Развитые корни уходят на глубину до 2 м, где всегда достаточно влаги. Растение довольствуется естественными осадками, дополнительные поливы нужны только при проведении подкормки. После радикальной обрезки толстых стволов свежие срезы замазывают садовым варом или покрывают краской, чтобы закрыть древесину от проникновения спор патогенных грибов. Срезы ветвей тоньше 2 см не нуждаются в обработке. Потеря большой части кроны может пошатнуть иммунитет дерева, поэтому в течение лета нужно периодически осматривать куст на предмет появления признаков болезней или вредителей.  При появлении пятен на листьях стоит обработать кусты фунгицидом “Скор” или “Дискор”, они эффективны против целого комплекса грибных болезней. Иногда кусты атакуют гусеницы, борьба с которыми несложна, достаточно одной обработки препаратом “Алатар. Двойная мощь” или другим инсектицидом группы пиретроидов. 

Черевишня – это гибрид вишни и черешни. В России она известна как дюк. Такое название культура получила по названию английского сорта «The Duke», с которого и началась история черевишен.  Первые гибриды появились в 17 веке, но они были малоурожайны или бесплодны вовсе. Да и пригодны лишь для выращивания в теплом климате, но не в России. Селекционеры провели большую работу прежде чем явили миру хорошие и урожайные сорта. Первый русский сорт черевишни вывел известный биолог и селекционер Иван Мичурин. Дюк «Ширпотреб Черная» получился в результате скрещивания вишни «Юбилейная» и черешни «Первенец».  С тех пор специалисты неустанно трудились над выведением новых сортов, которые бы отличались повышенной холодостойкостью, нетребовательностью к условиям произрастания и хорошей урожайностью. В этой статье мы рассмотрим все преимущества и недостатки черевишни, поговорим об основных правилах агротехники выращивания этой культуры, тонкостях посадки и ухода за деревьями. Описание Как и любой другой гибрид дюк унаследовал основные и самые лучшие признаки родительских культур. От вишни ему достались повышенная стойкость к неблагоприятным факторам внешней среды, неприхотливость, легкая кислинка в ягодах и стойкий вишневый аромат. От черешни – крупноплодность, сладость и сочность ягод. Внешне дюки похожи на вишневые деревья, но имеют более низкий «рост» – вырастают лишь до 4 м. Их крона более раскидистая и густая. Листья, как и вишневые, имеют насыщенно-зеленый окрас, гладкую и глянцевую текстуру, овально-вытянутую форму, зубчатый край. Цветут черевишни в апреле-мае в зависимости от сорта и региона выращивания. И делают это, как и свои родители, очень нарядно и изысканно, формируя крупные белые или кремовые цветочки, источающие нежный аромат.  Сроки плодоношения будут также зависеть от сорта и региона. Ориентироваться можно на сроки плодоношения родительских культур: дюки дают урожай позже ранних черешен, но раньше, чем это делают вишневые деревья. Преимущества черевишни Многие садоводы считают черевишню улучшенным вариантом и вишни, и черешни. Эта культура не только взяла от своих родителей все самые лучшие качества, но и обрела новые ценные свойства благодаря работе селекционеров. Дюки могут похвастаться следующими преимуществами: Отменные вкусовые качества. Ягоды черевишни сладкие, мясистые, имеют легкую кислинку, очень ароматные. Высокая урожайность. Плоды дюка крупнее, чем вишни. По размерам они сравнятся с крупноплодной черешней. Вес каждой ягодки может доходить до 10 г. Есть высокоурожайные сорта, которые могут давать до 20 кг ягод с дерева. Скороплодность. Вишни и черешни начинают плодоносить на 4-5 год жизни. Черевишня даст первые урожаи уже через 2-3 года после посадки. Повышенная холодостойкость. Если вишню и можно вырастить в условиях средней полосы и северных регионах, то на урожаи сладкой и крупной черешни надеяться не стоит. Современные сорта черевишни легко переносят холода и до -40°С, что делает возможным их посадку и на Севере, и в Сибири, и на Урале. Устойчивость к болезням. Дюки обладают повышенным иммунитетом к наиболее распространенным болезням косточковых культур. В том числе монилиозу и коккомикозу – двум самым главным врагам высокой урожайности сада. Неприхотливость в уходе. Дюки не требуют особо тщательного и сложного ухода. Все мероприятия весьма стандартные и привычные для садоводов. О тонкостях ухода за черевишнями поговорим далее. Недостатки черевишни Как и любая другая культура черевишня не лишена недостатков. Основной состоит в том, что фактически все сорта черевишни самобесплодны. В качестве опылителей друг для друга они тоже не сгодятся. Чтобы дюки активно плодоносили, рядом с ними необходимо высаживать вишни или черешни соответствующих сортов-опылителей.  Хорошими вариантами опылителей являются черешни сортов «Ипуть», «Аннушка», «Дончанка» или вишни «Любская», «Булатниковская», «Молодежная». Популярные сорта Наиболее распространенными и востребованными среди садоводов сортами черевишни являются следующие. «Кормилица». Главное преимущество сорта – высокая морозостойкость. Деревья способны успешно зимовать и при -40°С. Максимальная высота взрослого дерева – 4 м. У молодых саженцев побеги плотно прижимаются к стволу. С возрастом растение «распушается» и обретает крону диаметром до 4,5 м. Плодоносит сладкими темно-красными ягодами массой до 10 гр. «Ночка». Дает более компактные деревья ростом до 3 м. Холодостойкость – до -35°С. Плодоносит «Ночка» в конце июля-начале августа. Дает ягоды средних размеров массой 7-8 г. Урожайность с одного дерева – до 10 кг. «Спартанка». Средняя высота деревьев – 2,5-3 м. Сорт является одним из самых высокоурожайных: с одного дерева можно снять за сезон до 15 кг темно-красных, почти черных ягод. Они очень сладкие и сочные, а потому не подлежат длительному хранению. «Спартанка» хорошо переносит холода и возвратные весенние заморозки, но не любит засуху. «Превосходная Веньяминова». Высокорослый сорт, дающий деревья до 5 м в высоту. Плодоносят они уже в конце июня, формируя среди густой листвы мясистые ягодки массой до 8 г. Во вкусе этих ягод есть легкая и ненавязчивая кислинка. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к морозам, но сильной восприимчивостью к похолоданиям весной в период формирования и распускания почек. «Чудо-вишня». Этот сорт дает очень крупные ягоды – до 9 г. Они сладкие, сочные, с легкой кислинкой. Деревья вырастают до 3 м в высоту, плодоносят в конце июня. С одного взрослого растения можно собрать до 15 кг урожая. «Чудо-вишня» обладает высоким иммунитетом к грибным заболеваниям, выносит холода до -34°С. Посадка черевишни в саду К посадке саженцев в саду можно приступать весной, когда грунт просохнет от талой воды и прогреется до +14°С. Альтернативные сроки посадки – начало осени, до прихода холодов должен оставаться как минимум месяц. Но осенняя посадка более рискованная: если морозы придут раньше, чем саженец успеет как следует укорениться, он может погибнуть. Поэтому посадочные работы лучше проводить весной. Саженцы черевишни Выбор места для посадки Черевишня – культура светолюбивая. Поэтому для нее лучше выбирать местечки с южной стороны дома, забора или любых высокорослых культур. Деревья или постройки с северной стороны – для дюка это хорошо: они будут защищать его от ветра. Затененный участок сада – место не самое благоприятное для выращивания черевишни. В условиях недостатка света деревья будут медленно расти и бедно плодоносить. Дюки не выносят стояния воды в корнях и длительного переувлажнения грунта. Поэтому сажать их необходимо на возвышенных местах, где грунтовые воды залегают не ближе 1,5 м от поверхности грунта. Чтобы деревья хорошо проветривались, каждому из них гарантированно хватало света, сажать их нужно на расстоянии как минимум 5 м друг от друга. Стоит помнить, что черевишне обязательно нужны родственные соседи – вишни или черешни. Поэтому разумно высаживать дюки в садах поближе к ним. Подготовка почвы Готовить место под посадку деревьев лучше заранее. Черевишням нужен рыхлый и легкий грунт, в котором не будет застаиваться вода. Если почва на участке глинистая и тяжелая, ее необходимо разбавить песком, перепревшими опилками, компостом или торфом.  Дюки не выносят повышенной кислотности грунта, потому что в кислой почве кальций усваивается хуже. Достаток данного микроэлемента очень важен косточковым культурам для обильного плодоношения и сохранения завязей. Проверить рН грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН ниже 7,0, то землю нужно раскислить золой или доломитовой мукой. Заполнять посадочные ямы лучше смесью, приготовленной из земли, песка, перегноя и компоста в соотношении 3:1:1:1. Полезным ингредиентом состава станут «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Это микробиологическое удобрение, которое оздоравливает грунт и повышает его плодородие. Бактерии будут перерабатывать внесенную органику, увеличивая количество гумуса в почве. Посадочные работы Посадку черевишни в открытый грунт необходимо производить в соответствие со следующей инструкцией: Выкопать посадочную яму, глубина и диаметр которой равен 50-60 см; Засыпать дно дренажным материалом: керамзитом, мелкой галькой, битым кирпичом; В центре ямы установить опору для саженца; Засыпать яму на ⅓ глубины подготовленным субстратом, формируя в центре невысокий холмик; Установить саженец, аккуратно расправить корни по склонам холмика; Засыпать посадочную яму заготовленной почвосмесью, утрамбовывая каждый слой; Важно убедиться, что корневая шейка находится на уровне земли, а вокруг штамба не образуется яма, где может стоять вода; Подвязать саженец к опоре, полить его из расчета 20 л воды на 1 растение; Замульчировать приствольный круг травой, компостом или листьями. Уход за черевишней в открытом грунте В первый год после посадки черевишню нужно регулярно и обильно поливать, чтобы растение быстрее укоренилось. В пасмурную погоду поливы осуществляют раз в неделю. В жаркое и знойное время поливать молодой сад лучше дважды в неделю. В первый сезон растения можно не подкармливать: им хватит того питания, что было «выдано» при посадке. Со второго года жизни черевишням нужен полноценный уход. Поливы Поливать взрослые дюки достаточно 1 раз в 2 недели. Если погода жаркая и сухая, поливы стоит участить до 1 раза в неделю. Недостаток воды особо чреват в период бутонизации, цветения и завязывания плодов. В это время растения активно потребляют воду. Если ее будет не хватать, деревья могут скинуть завязи. Поэтому особое внимание поливам нужно уделять в первую половину лета. Норма внесения воды – 20-40 л на ствол в зависимости от возраста растения. Подкормки Черевишни можно подкармливать по аналогичной схеме и теми же составами, что и другие плодовые и ягодные растения в саду. Потребности в питании у них схожие. В начале весны дюкам нужно дать азотную подкормку. Она спровоцирует пробуждение растений и активный рост зелени. Варианты составов: раствор карбамида (2 ст л на 10 л воды), аммиачная селитра (3 ст л на 10 л воды/на 1 кв м почвы в сухом виде), органика (настой коровяка/куриного помета, гранулированный куриный помет «Куровит»). С приходом лета подкормить сад калийно-фосфорным составом. Доступные варианты: суперфосфат (2 ст л)+сульфат калия (2 ст л), борофоска (30 гр на 1 кв м грунта), монофосфат калия (30 гр на 10 л воды). Можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для плодовых деревьев». В период цветения важно обеспечить растения достатком кальция. Данный микроэлемент отвечает за формирование косточки и плодоножки. Если его будет в недостатке, растения могут начать скидывать завязи. Варианты кальциевой подкормки: зола (до 1 л на растение), кальциевая селитра (2 ст л на 10 л воды), яичная скорлупа (присыпать приствольный круг), костная мука 200 г на 1 кв м). Последнюю подкормку необходимо внести в конце лета или в начале осени. Она должна быть калийно-фосфорная. В качестве удобрений можно использовать те, что рекомендованы для второй подкормки. Дополнительным источником питания для черевишни может стать компост, перегной, скошенная трава, опавшая листва, уложенные в приствольном кругу. Обрезка Обрезку проводят после окончания периода плодоношения, минимум за месяц до прихода устойчивых холодов. Принципы обрезки аналогичные, что и для черешни и вишни. Убрать необходимо все сломанные и больные побеги, ветки, растущие вниз или вглубь кроны, а также перекрещивающиеся. Удалению подлежит и поросль. У взрослых деревьев можно подрезать верхушки, чтобы сохранить компактность и симпатичный вид крон. Подготовка к зиме Хоть черевишня является и весьма морозостойким растением, на зиму лучше предусмотреть дополнительное утепление, чтобы корни гарантированно не подмерзли в условиях слишком холодной или бесснежной зимы. В качестве укрывного материала подойдет опавшая листва, скошенная трава, компост, торф. Сверху мульчирующие материалы лучше накрыть лапником: он будет задерживать снег и станет дополнительным препятствием на пути грызунов к коре дюков. Болезни и вредители Как было сказано ранее, черевишни имеют высокий иммунитет к различным грибным заболеваниям. Лишь в условиях ненадлежащего ухода и слишком плотной посадки растения могут поразить инфекции. От монилиоза, коккомикоза и кластерспориоза спасут обработки препаратами «Хортон» или «Хорус». Наиболее частый «гость» в черевишневом саду – тля. Избавиться от нее помогут препараты «Кинмикс» и «Кортлис». Атаковать молодые листья и завязи дюка может вишневый листоед. Чтобы уничтожить его, посадки необходимо обработать «Фуфаноном». Этот же инсектицид поможет «выгнать» из сада вишневую побеговую моль. Большой урон урожаю может нанести вишневая муха. Растения, находящиеся в стадии плодоношения, можно обрабатывать только биоинсектицидами, эффективный вариант – «Фитоверм». Осенью после уборки урожая дерево нужно обязательно опрыскать «Искрой», чтобы в следующем году заражение не повторилось. По отзывам многих садоводов черевишня – улучшенная альтернатива вишне или черешне. Она холодостойка, обладает отличным иммунитетом к болезням, обильно плодоносит уже с 3 года жизни, дает крупные и сладкие ягоды. Дюк – отличный кандидат на место в плодово-ягодном саду, который не заберет у садовода много сил и внимания, зато одарит богатым урожаем любимых ягодок!

Многие слышали такие выражения, как двудомные или однодомные растения, но не все точно представляют себе, что они значат и какие же это растения. Сегодня подробнее познакомимся с двудомными растениями, произрастающими в наших садах и огородах. Что такое двудомные растения По-другому можно сказать - это раздельнополые растения. Хотя сначала надо вспомнить строение цветка. Все знают, что в цветке обычно есть пестик и тычинки – это генеративные органы (органы семенного размножения). У большинства растений цветки обоеполые – такие, в которых есть и пестик, и тычинки. Но есть цветки и раздельнополые, только с пестиком (мужской генеративный орган) или только с тычинками (женские генеративные органы). У двудомных растений женские цветки расположены на одном растении, а мужские на другом – они как бы живут в разных домиках, в отличие от однодомных, у которых и женские и мужские цветки расположены на одном растении (живут в одном домике). Чему яркий пример – огурцы. Однодомные растения способны самоопыляться. А вот двудомным это недоступно – обязательно нужно наличие как мужских, так и женских особей. Двудомных растений совсем немного – всего не более 6% от всего разнообразия видов, обитающих на планете Земля. Двудомные растения в огороде Среди овощных культур таких растений совсем немного, расскажем о них. Спаржа (аспарагус) Это многолетнее растение редко выращивается на наших огородах как овощное, а вот в странах Европы оно очень распространено. Молодые сочные побеги спаржи очень вкусны и полезны и являются диетическим блюдом. Мужские растения служат для опыления женских, на которых затем завязываются красные ягоды. Шпинат У этой хорошо знакомой многим огородникам зеленной культуры растения могут быть как двудомными (отдельно мужские и женские особи), так и однодомными, с мужскими и женскими цветками, расположенными на одном растении. Шпинат Ученые выяснили, что у шпината пол может проявляться в зависимости от условий выращивания. Например, при внесении больших доз азотных подкормок у некоторых сортов чаще развивались женские особи или однодомные растения. А вот количество мужских растений возрастало при высокой плотности посева. Щавель Это многолетнее овощное растение может быть, как однодомным, так и двудомным. Щавель Двудомные растения в саду Гораздо больше двудомных растений среди древесных пород, познакомимся с их представителями, произрастающими в наших садах. Облепиха Наверное, самый яркий представитель этой группы, хорошо знакомый садоводам. У облепихи есть мужские и женские экземпляры. Именно женские осенью бывают усыпаны яркими желто-оранжевыми ягодами. В молодом возрасте отличить мужские и женские особи невозможно и только с началом вступления в пору плодоношения эти отличия становятся заметны. Облепиха (женское растение) Отличить растения можно уже во время цветения, даже при набухании почек. Хотя цветочки облепихи мелкие и невзрачные, но мужские цветковые почки гораздо крупнее женских, примерно в2–3 раза. Позднее на женских экземплярах можно различить завязи, которые к концу лета превращаются в яркие плоды размером 0,8 – 1,5 см. Важно при приобретении саженцев быть очень внимательными. Не покупать их у продавцов, достающих растения из общей кучи и объясняющих, что различают их по цвету коры и т.д. В своем саду достаточно иметь один мужской экземпляр облепихи на несколько женских для перекрестного опыления. Уход за женскими и мужскими растениями не отличается. Облепиха не очень требовательное растение – она любит хороший полив, весной и в августе можно провести подкормки. Рыхлить землю под деревцем не стоит, так как корни расположены очень близко к поверхности,приствольную зону лучше замульчировать органикой – это к тому же убережет растения от облепиховой мухи. Клубника Да, именно клубника, а не садовая земляника – это разные виды растений. Так вот клубника, все ее виды – растения двудомные, также, как и земклуника. Садовая крупноплодная земляника получена в результате скрещивания крупноплодной чилийской земляники с вирджинской земляникой, после чего было выведено множество разнообразных сортов и все они однодомные. Многие садоводы привыкли называть садовую землянику клубникой или викторией (именно сорт Виктория был первым привезен в Россию из Америки) вот так и сохранилось это название уже за всей садовой земляникой. Актинидия Эта лиана не так уж часто выращивается у нас в садах, но стоит уделить и ей некоторое внимание. Растение также двудомное, есть мужские особи (носят имя Адам), есть сортовые женские растения. Для хорошего плодоношения нужно сажать 3-5 женских сортовых экземпляров на одного «мальчика» по имени Адам. Отличить женские и мужские особи актинидии можно в период цветения. В мужских цветках, собранных в кистиимеютсятычинки с хорошо развитыми пыльниками, а у особей с женскими цветками в них легко различитьпестик со столбиком (будущая ягода). Также женские цветки обычно одиночные. Но есть и однодомные сорта антинидии, на которых развиваются и мужские, и женские цветки. Плоды актинидии очень вкусны и полезны, к тому же это растение весьма декоративно. Инжир Жители южных регионов знают и такую особенность инжира – его деревья могут быть как однодомными, так и двудомными. Притом различить женские и мужские растения не просто. Весной на ветках инжирного дерева в пазухах листьев образуются зеленые шарики – внутри они полые, а на верхушке имеется отверстие. В шариках могут развиваться женские или мужские цветки. Отверстие нужно для проникновения внутрь опылителей – это маленькие осы-бластофаги, залетая внутрь и собирая нектар с цветочков они попутно переносят пыльцу с мужских цветков на женские. В женских начинает формироваться сладкий плод. Инжир дерево очень теплолюбивое и даже в Краснодарском крае его желательно укрывать на зиму. А вот в районе Сочи он зимует без укрытия. Другие двудомные К этой же группе относятся и наши древесные породы – тополь, береза, ива и некоторые другие. Их можно различить по сережкам – например у ивы они заметно отличаются. Или всем знакомы тополя, у которых летом пух летит именно с женских растений. Мир растений необыкновенно прекрасен и разнообразен, выращивая на своем участке овощные, плодовые и декоративные растения, важно знать их, изучать их особенности – это не только поможет получать большие урожаи, но и расширит наши представления об этом мире.

Органические удобрения — основа земледелия, это знает даже начинающий огородник. Но как применять их правильно, чтобы получить максимальную пользу? Когда лучше вносить органику: весной или осенью и “сколько вешать в граммах”, — рассмотрим все тонкости внесения органических удобрений. Виды органических удобрений Под словом “органика” чаще всего подразумевают перегной, однако список органических удобрений гораздо шире. Их можно условно разделить на две группы: животного и растительного происхождения. Навоз Органика животного происхождения: навоз КРС, лошадей, свиней; кроличий, овечий и козий помет; птичий помет; жидкое удобрение из свежего коровяка или птичьего помета; костная мука и рогокопытный шрот;  перо и яичная скорлупа. Органика растительного происхождения: компост; сапропель (озерный ил); торф; листовой опад; соломенная сечка, льнокостра; опилки; древесная зола и зола от сжигания травы или стеблей; скошенная трава; фруктовая падалица; жидкое зеленое удобрение; сидераты. Польза органических удобрений Казалось бы, здесь все очевидно, органические удобрения вносятся для того, чтобы растения лучше росли. Однако с этой целью лучше справляются минеральные удобрения. Ведь растения не способны усваивать органические вещества, а с минеральными удобрениями они получают питание, готовое к употреблению. Органические удобрения прежде всего нужны для поддержания плодородия земли.  В природе происходит естественный круговорот органики. Травы и цветы осенью полегают, с деревьев осыпается листва, с хвойных опадает хвоя, дикие животные оставляют следы своей жизнедеятельности, — все это ложится на землю и постепенно перепревает, превращаясь в слой гумуса.  В переработке органики задействовано множество живых существ. Дождевые черви, различные жуки и прочие мелкие насекомые делают первичное измельчение, затем в дело вступают почвенные грибы и бактерии — они перерабатывают органические вещества, превращая их в минеральные. Собирая урожай и унося его с поля, мы постепенно обедняем землю. На участках с глубоким слоем чернозема этот процесс не так заметен, а на почвах с небольшим слоем гумуса ситуация ухудшается довольно быстро.  Для поддержания плодородия почвы необходимо ежегодно восполнять примерно тот же объем органики, который мы унесли с огорода. Органика прежде всего поддерживает жизнь почвенной биоты, поскольку является пищей для нее. Почва — это сложный организм, где кипит жизнь и происходит множество процессов, и органика — это “топливо” для них. Органическое вещество при разложении улучшает структуру почвы, причем независимо от исходных характеристик. Так, глинистый грунт при регулярном внесении органики становится более рыхлым и воздухопроницаемым, меньше уплотняется после дождя. Воздух необходим корням растений, на плотных грунтах корни хуже развиваются, при переувлажнении почвы корни задыхаются и отмирают из-за нехватки кислорода. На песчаных грунтах решается проблема удержания влаги, почва становится более структурированной. Песчаные грунты бедны на питательные вещества, к тому же они быстро теряют влагу, — как результат, в сухой почве растения голодают, ведь питательные вещества они получают в растворенном виде. При разложении органики в воздух выделяется углекислый газ, который растения активно используют в процессе фотосинтеза. Содержание в воздухе углекислого газа значительно влияет на скорость роста растений, размер листьев и плодов. В условиях закрытого грунта: в теплицах и парниках, — повысить содержание углекислого газа в воздухе проще, но и в открытом грунте есть возможности для увеличения его концентрации. Как и когда использовать органику Разные виды органических удобрений имеют свои особенности, нужно знать их и учитывать при внесении в почву. Свежий навоз Свежий навоз в чистом виде не вносится под вегетирующие растения, в нем содержатся токсические вещества, а высокое содержание азота губительно для корней.  После хранения в течение 2-3 лет в бурте свежий навоз перепревает, значительно уменьшаясь в объемах, и превращается в перегной, — рыхлую субстанцию, похожую на землю.  Свежий навоз можно заделывать в почву осенью, сразу после уборки урожая. В теплой влажной земле в течение осени начнется перепревание органики, и к весне грядка будет готова к посадке.  Свежий навоз осенью заделывают на грядки, где в следующем сезоне будут выращиваться огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капуста и зеленные. Эти культуры потребляют много азота.  Не стоит вносить свежий навоз по всему огороду. Картофель и корнеплоды при избытке органики чаще болеют, ухудшается их качество, а томаты, перец и баклажаны — жируют, набирают листовую массу в ущерб цветению и плодоношению. Свежий навоз можно использовать для подкормки плодового сада. Для закладки навоза за пределами проекции кроны дерева делают лунки глубиной 30-40 см, по 10-15 штук на взрослую яблоню или грушу, 6-8 штук на вишню или сливу. За год свежая органика перепреет, к этому моменту корневая система дерева увеличится в размере и корни достигнут “запасов” питательных веществ.  Свежий конский навоз в смеси с соломой, а также подстилочный навоз КРС, кроличий, овечий и козий помет — это отличное биотопливо. Начальный процесс его перепревания сопровождается разогреванием субстрата до +60-70°С. Это свойство используют для создания теплых грядок. Свежий навоз укладывают в траншеи, а когда он загорится, закрывают слоем земли толщиной 30 см. Теплые пары прогревают почву, позволяя раньше высаживать растения. Свежий навоз и помет — это источник углекислого газа. Из коровьих лепешек и птичьего помета готовят жидкое органическое удобрение. В процессе брожения выделяется углекислый газ, который поглощают растения. Так, установка бочки с коровяком или куриным пометом в теплице, значительно повышает урожайность овощей. Особенно актуальна такая мера в круглогодичных теплицах при выращивании овощей в зимнее время. Перегной Перегной — универсальное органическое удобрение, готовое к применению. Перегной можно вносить в почву осенью и весной, всплошную — под перекопку или локально — в посадочные борозды и лунки. В разумных количествах перегноем землю не испортишь, как кашу маслом. На квадратный метр грядки можно заделывать 1-2 ведра перегноя: больше на песчаных грунтах и меньше на глинистых. Перегной работает в земле 3-4 года, в первый сезон высвобождается больше азота, в последующие — калий, фосфор и микроэлементы. При соблюдении севооборота перегной вносят весной под культуры с высоким потреблением азота. В следующем сезоне на этих грядках сажают томаты и другие пасленовые, картофель, корнеплоды, лук. Перегной нужен не только овощам, но и декоративным культурам. Так, розу в шутку называют “королевой навоза”. Лучшим удобрением для роз считается перепревший конский навоз. Ягодные кустарники с поверхностной корневой системой: малина, ежевика, смородина, крыжовник и др., отзывчивы на внесение перегноя в приствольные круги и междурядья. Для подкормки плодовых деревьев перегной заделывают на глубину залегания их корней, на 30-40 см, по проекции кроны, именно там находятся основные впитывающие корни. Перегной также используется как источник углекислого газа. В нем продолжается процесс разложения органики, поэтому в воздух активно выделяется углекислый газ. Перегноем можно мульчировать поверхность почвы после появления всходов лука, корнеплодов, овощных культур. Эффект особенно заметен при выращивании овощей под временным укрытием из спанбонда. Материал немного препятствует рассеиванию углекислого газа, поэтому его концентрация вблизи растений выше, чем под открытым небом. Перегной используют для защиты почвы от ветровой эрозии. Слой перегноя защищает поверхность земли от иссушающего ветра. Его рыхлая структура хорошо проводит влагу при дожде и поливе.  Слой перегноя толщиной 10-15 см используют для утепления корней многолетних растений, его насыпают в основание куста поздней осенью и отгребают весной. Продукты переработки животноводства Отходы переработки мяса: кости, рога, копыта, перья, а также яичная скорлупа используются как кормовые добавки и в качестве органического удобрения. Костная мука является источником органического фосфора и кальция, ее можно отнести к удобрениям пролонгированного действия, эффект от внесения проявляется через год. В качестве удобрения используется обезжиренная костная мука, в ней содержится 15-20% фосфора, до 60% кальция и совсем немного азота, 3-4%. Костная мука полезна на кислых почвах. На грунтах с щелочной реакцией фосфор останется в форме, недоступной для растений. Рогокопытный шрот представляет собой органическое азотное удобрение замедленного действия. Оно содержит до 12% усваиваемого азота, а все остальное — это органический протеин и кератин, которые превращаются в азот после переработки почвенной микрофлорой. Рогокопытный шрот заделывают под перекопку весной, эффект проявляется в течение текущего и следующего сезона. Перо домашней птицы или готовая перьевая мука используется как источник “медленного” азота, поскольку в нем высокое содержание кератина, после переработки почвенной микрофлорой он превращается в доступный для растений азот. При перепревании пера почва также обогащается серой, магнием, кремнием. Это медленно действующее удобрение, эффект проявляется в текущем и следующем сезоне. Яичная скорлупа — это органический кальций “замедленного действия”. В течение 2-х лет после внесения в почву яичная скорлупа постепенно разлагается, обогащая грунт кальцием. Это хорошее удобрение для кислых грунтов, которые требуют регулярного известкования. Но важно понимать, что яичная скорлупа не дает быстрого эффекта и ее внесение не повлияет на состояние почвы в текущем сезоне. Компост По способу использования компост можно сравнить с перегноем. Качественный компост представляет собой рыхлый субстрат, похожий на землю, с вкраплениями неперепревших частиц органики: кусочков веточек, стеблей и пр.  Питательность компоста зависит от способа его приготовления. Если компост готовился быстро, в течение одного сезона, с применением ускорителей компостирования, таких как КомпоСтим, в нем высокое содержание азота, фосфора, калия и микроэлементов, субстрат насыщен полезной микрофлорой.  Если же компост собирался в течение нескольких сезонов, хранился под открытым небом, то большая часть азота из него уже улетучилась и вымылась дождями, но субстрат богат микроэлементами. Компост используется для локального внесения: в посадочные борозды и лунки, а также для мульчирования поверхности почвы. Компост может содержать не только полезную, но и патогенную микрофлору, если в закладку использовались больные растения. Перед внесением в почву полезно добавить в него триходерму вериде или препарат Тетрис с несколькими видами триходермы, этот полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным грибам. Сапропель Озерный ил — это ценное органическое удобрение, богатое гуминовыми веществами, фосфором, кальцием, кремнием. Сапропель добывают со дна прудов и водоемов со стоячей водой. Это удобно делать летом, когда озера частично осушаются.  Перед применением сапропель слегка подсушивают, поскольку он имеет структуру грязи. Подсушенный и измельченный озерный ил распределяют равномерно по поверхности почвы и заделывают в верхний слой, примерный расход — полведра на кв.м. Сапропель — отличное удобрение для песчаных грунтов, он увеличивает вязкость, повышает влагоудерживающую способность. Внесение сапропеля уменьшает кислотность почвы, что весьма полезно, поскольку песчаные грунты часто имеют кислую реакцию. Верховой торф Кислый верховой торф добывают в болотистой местности, он имеет рыхлую структуру. Верховой торф мало питателен, его используют ради разрыхляющих свойств. Перед применением свежему верховому торфу нужно дать отлежаться, чтобы испарились вредные соединения. Верховой торф особенно полезен на глинистых грунтах, он улучшает их структуру, делает более рыхлыми и воздухопроницаемыми. Особенно полезно добавлять торф при посадке саженцев, рыхлая почва в посадочной лунке стимулирует рост корней. Торфяной субстрат (раскисленный) используют для укоренения черенков, для посева семян на рассаду. Кислый верховой торф добавляют в посадочные лунки для локального подкисления грунта при выращивании голубики, рододендронов, гортензии и других растений-ацидофилов. Листовой опад Листовой опад — это органическое удобрение с высоким содержанием углерода. В компосте из листового опада практически нет азота, зато много фосфора, калия, магния и других микроэлементов. Листовой опад можно оставить в саду.  Для ускорения его разложения и обеззараживания от патогенной микрофлоры листья опрыскивают 7% раствором карбамида (700 г на 10 л воды). Из листьев можно приготовить компост, — т.н. листовую землю. Опавшие листья можно сложить в п/э пакеты и оставить на год, за это время объем органики значительно уменьшится и на выходе получится небольшое количество рыхлого субстрата. Его добавляют в посадочные лунки как источник микроэлементов. Солома На полях, где выращиваются зерновые, запахивание соломы является способом поддержания плодородия почвы. В своем хозяйстве огородники могут использовать соломенную сечку, льнокостру, лузгу подсолнечника и другие виды органики, богатые целлюлозой. Солома, как и листовой опад, практически не содержит азота. Полезно совмещать заделку соломы с внесением перегноя или навоза. Если же удобрение заделывают весной, то для компенсирования нехватки азота вносят карбамид. Компоненты, богатые углеродом, являются питательной средой для триходермы, поэтому полезно вносить их вместе. Почва станет более рыхлой и питательной, а растения будут меньше болеть. Опилки Древесные опилки перепревают крайне медленно, поэтому их редко используют в качестве удобрения. Однако их рыхлая структура помогает улучшить качество глинистой почвы.  Перед внесением опилки предварительно компостируют с добавлением больших объемов мочевины. Важно понимать, что при перепревании опилки подкисляют грунт, а почвенные грибы и бактерии, которые их перерабатывают, активно потребляют азот, поэтому растениям потребуются дополнительные азотные подкормки. Опилки удобно использовать для мульчирования. Зола Древесная зола — натуральный источник кальция, в ней также содержится небольшое количество калия, фосфора и различных микроэлементов. В золе от сжигания картофельной ботвы и других растительных остатков чуть больше калия. А вот у золы от сжигания подсолнечника другое соотношение сил: калия гораздо больше, чем кальция. Золу вносят в почву при весенней перекопке. Древесная зола оказывает мягкий подщелачивающий эффект, ее применяют на кислых и слабокислых почвах.  Из золы готовят настои и вытяжки, заливая ее холодной или горячей водой. Чтобы кальций стал доступен растениям, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Скошенная трава Скошенная трава используется в качестве мульчи. Свежая органика перепревает очень быстро, создает благоприятную среду для дождевых червей и почвенных микроорганизмов.  При перепревании свежей травы выделяется большое количество углекислого газа, что способствует росту растений.  Толстый слой свежей травы сильно разогревается, что может вызывать ожоги на стеблях и листьях растений, слой мульчи не должен соприкасаться с живыми растениями. Фруктовая падалица В яблочный год фруктов бывает так много, что переработать их все нереально. Фруктовую падалицу можно заделывать в землю в саду. После перепревания она превратится в питательные вещества для плодовых деревьев. Падалицу закладывают в глубокие лунки за пределами проекции кроны. Чтобы компенсировать кислоту, ее пересыпают древесной золой. Можно совместить луночную подкормку навозом или перегноем с заделкой падалицы. А для полноты картины добавить суперфосфат или борофоску. Жидкое зеленое удобрение Зеленая бродиловка, или жидкое удобрение из свежей травы готовится из любых сорняков. Наиболее питательный настой получается из молодой крапивы, но также используются и любые другие травы: одуванчики, лебеда, пырей и пр. В процессе брожения выделяется углекислый газ, это можно использовать на пользу растений, если установить бочку с подкормкой в теплице. Раствор зеленого удобрения содержит быстро усвояемый азот и различные микроэлементы. Подкормка полезна для всех растений в начале вегетации, а для огурцов и капусты — в течение всего сезона. Сидераты Быстрорастущие культуры, выращиваемые в качестве сидератов, обогащают почву органикой и улучшают ее структуру. После срезки сидератов в земле остаются их корни, которые становятся питанием для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Тончайшие ходы, оставшиеся в земле после перепревания корней являются капиллярами для распространения влаги и кислорода, при условии, что земля не будет перекапываться. Надземная часть сидератов, оставшаяся на поверхности почвы, перепревает, добавляя несколько миллиметров слоя гумуса.

Удобрения – большие помощники садоводов. Они позволяют поддерживать нужный состав почвы, выращивать богатые урожаи и обильно цветущие декоративные растения. В конце дачного сезона у многих дачников остаются излишки удобрений. Ни в коем случае не стоит отправлять их в мусорку. Срок годности большинства составов – от 1 года до 5 лет. Поэтому открытые пакеты и бутыли нужно законсервировать и убрать на хранение. Главное – правильно определить место хранения, чтобы составы сохранили свою структуру и полезные свойства, не слиплись, не скомкались, не превратились в лед или камень. Сухие и гранулированные минеральные удобрения Карбамид, сульфат калия, суперфосфат, калимагнезия, аммиачная селитра – эти минеральные удобрения есть в арсенале каждого дачника. Одним из преимуществ минеральных составов является то, что храниться они могут и при отрицательной температуре без потери качества и полезных свойств. Поэтому их можно оставить на зиму на даче: в доме или сарае. Но многие порошкообразные и гранулированные составы гигроскопичны, в процессе хранения могут слипнуться, превратиться в трудно разбиваемый ком, что существенно усложнит их использование в будущем сезоне. Поэтому главный критерий выбора места для их хранения – отсутствие повышенной влажности воздуха. Высокой гигроскопичностью обладают кальциевая селитра, калийная селитра, порошкообразные аммиачная селитра и суперфосфат, хлористый калий. Меньше подвержены пагубному влиянию повышенной влажности воздуха гранулированные составы: аммиачная селитра, суперфосфат, мочевина. Гарантированно сохранить минеральные удобрения до следующего сезона поможет соблюдение следующей инструкции по подготовке и хранению составов. Все сыпучие удобрения необходимо пересыпать во влагонепроницаемые мешки (на случай, если они были в бумажных упаковках или коробках). Если к этому моменту удобрения уже слежались, их лучше просеять через крупное сито и просушить в сухом помещении. Пакеты с остатками удобрений нужно тщательно завязать и поместить во влагонепроницаемые контейнеры с крышкой. Размещать контейнеры в помещениях рекомендуется подальше от стен, чтобы конденсат, стекающий с них, гарантированно не попадал в емкости. Невскрытые удобрения, находящиеся в заводских упаковках, рекомендуется также помещать во влагонепроницаемые контейнеры. Пакеты могли получить незначительные повреждения в процессе транспортировки. За зиму в них также может проникнуть губительная влага. Жидкие удобрения С жидкими удобрениями дело обстоит наоборот: они не боятся влаги, но не выдерживают отрицательных температур. Содержимое баночек может замерзнуть даже при небольшой минусовой температуре, мороз повредит и упаковки: они треснут, а весной жидкости выльются. После оттаивания жидкие удобрения могут потерять свои полезные свойства, их консистенция может измениться. Поэтому любые жидкие удобрения, инсектициды, пестициды и фунгициды нужно в обязательном порядке хранить в тепле. Оптимальный температурный режим +5…+15°С. Биологические удобрения Основа биологических удобрений – полезные микроорганизмы, которые повышают плодородие почвы посредством увеличения концентрации питательных веществ в грунте и улучшения усвоения их растениями. Главная задача садовода, планирующего использовать биопрепараты на своем огороде и в следующем году – постараться не загубить те самые микроорганизмы. Наибольшую опасность для полезных почвенных бактерий представляют пониженные и повышенные температуры воздуха.  Хранить биологические удобрения зимой лучше в тепле: в квартире, на застекленном балконе, в утепленном гараже, в погребе. Помещение должно быть темным, на бутылочки и баночки с удобрениями не должны попадать прямые солнечные лучи. Оптимальный температурный режим хранения +5…+20°С. Но не все биопрепараты боятся минусовых температур. Абсолютно точно нельзя оставлять на морозе жидкие составы, а вот сухие – в зависимости от самого препарата. Условия хранения должны быть всегда указаны на упаковке. Допускается хранить при отрицательных температурах следующие биопрепараты-стимуляторы роста: Агат (до -20°С); ПлодоСтим (до -10°С); Регулар (до -15°С); Этамон Био (до -15°С); Гиберелон (до -15°С). Органика Разумеется, никому и в голову не придет пытаться обеспечить навозу, перегною и прочей органике теплые условия для зимовки. В этом и необходимости нет: на холоде удобрения не потеряют своих свойств. Максимум – органика будет просто медленнее перегнивать, больше никаких негативных последствий холодные условия хранения не принесут. Снизить ценность органических удобрений может обилие воды. Из-за обильных осадков, большого снежного покрова потери азота могут доходить до 40%. Чтобы снизить этот показатель и сохранить все полезные свойства ценного удобрения, кучу рекомендуется накрыть листом шифера или любого другого материала, не пропускающего влагу. Помните, что для перепревания органики обязательно нужен кислород, поэтому накрывать кучу пленкой не стоит. Зола Традиционно запасы золы активно пополняются осенью, когда начинается сезон обрезки деревьев и кустарников. Заносить золу на зиму в теплое помещения необходимости нет. Она способна переносить низкие температуры воздуха без потери полезных свойств. А вот влагу зола не любит: входящие в ее состав соли легко растворяются в воде и вымываются. Поэтому хранить золу зимой нужно подальше от влажных мест в закрытых ведрах или водонепроницаемых контейнерах. Сложить ее в пакеты можно, но велик риск того, что в них будет скапливаться конденсат. Поэтому данный вариант нельзя назвать удачным. В теплых условиях хранения в обязательном порядке нуждаются биопрепараты, а также любые жидкие питательные составы. Сыпучие удобрения можно оставить на хранение в дачном доме или сарае. Главное – уберечь их от влаги. Аналогичные условия хранения нужны навозу с золой: низкие температуры им не навредят, а вот лишняя влага может существенно снизить ценность этих составов.

Мочевина (или карбамид) известна садоводам как азотное удобрение, которое используется  для подкормки растений в саду и огороде весной и в первой половине лета. Но на этом функции этого состава не заканчиваются, использовать его можно и осенью.  Концентрированный раствор мочевины поможет избавить сад от многих болезней и вредителей, подготовить его к зиме. В этой статье рассмотрим все нюансы искореняющей обработки сада мочевиной: когда проводить, как правильно, как приготовить раствор и для каких деревьев использовать. Мочевина – что за состав Мочевина (или карбамид) – высококонцентрированное азотное удобрение, которое содержит 46% азота в амидной форме. Внешне она представляет собой белые гранулы диаметром до 2 мм. Вещество не имеет запаха и хорошо растворяется в воде, не образуя остатка. Хранить мочевину нужно в сухом и темном помещении в плотно закрытом пакете. Это удобрение очень гигроскопично, а потому важно исключить попадание влаги внутрь упаковки.  Весной карбамид используется как азотное удобрение: для ускорения роста и развития растений, более пышной зеленой массы, крупных и насыщенно-зеленых листьев. Использовать его можно как в сухом виде, так и в виде раствора. Осенью мочевина применяется для искореняющей обработки сада. Не стоит переживать за то, что обработка спровоцирует рост побегов, навредит растениям и подорвет их морозостойкость. К моменту проведения процедуры период вегетации заканчивается, деревья уже отходят ко сну. Если правильно определить сроки обработки и провести ее с учетом всех рекомендаций, мочевина не будет провоцировать ростовые процессы и не навредит саду. Польза мочевины осенью Искореняющая обработка сада проводится высококонцентрированным раствором. Он способен уничтожить споры грибков, бактерии, вредителей, устроившихся на зимовку в саду. Процедуру можно проводить как с профилактическими, так и с лечебными целями. Искореняющая обработка поможет избавиться от следующих болезней и вредителей: парша; монилиальный ожог (монилиоз, плодовая гниль); пурпуровая пятнистость; тля; долгоносик; нематоды. Мочевина имеет еще один полезный эффект – она ускоряет разложение листьев и способствует более быстрому превращению опавшей зелени в ценное органическое удобрение. Сроки осенней обработки сада мочевиной Время проведения процедуры будет зависеть от климатических особенностей региона выращивания растений и погодных условий. По общему правилу искореняющую обработку сада мочевиной проводят тогда, когда основная масса листьев опала, а до морозов остается 1-2 недели. Температура воздуха не должна быть ниже 0°С. В средней полосе и Подмосковье обработки проводят в конце октября или в ноябре, в Сибири, на Урале и в северных регионах – во второй половине октября. Погода должна стоять сухая. В идеале на следующий день по прогнозу также не должно быть дождей. Иначе часть состава смоется, обработка будет малоэффективной. Подготовительные мероприятия Прежде, чем приступать к обработке, важно провести ряд подготовительных мероприятий: Если сад в этом году болел или был заражен вредителями, опавшую листву нужно собрать и сжечь. Уборке подлежит и оставшаяся падалица. Грунт в приствольном круге деревьев нужно аккуратно прорыхлить. Стволы и скелетные ветки деревьев очистить от мхов и лишайников, трещины коры замазать садовым варом. Снять отслаивающуюся кору, места зачистки также обработать садовым варом. Провести санитарную обрезку деревьев: удалить высохшие, больные, сломанные и поврежденные побеги. Как правильно приготовить состав Концентрация раствора мочевины для искореняющей обработки сада будет зависеть от того, болели ли деревья в ушедшем сезоне и подвергались ли активным атакам вредителей. Если обработка проводится в профилактических целях, достаточно будет и 3%-ного раствора (300 гр карбамида на 10 л воды). Если цель – вылечить сад от грибных инфекций или спасти от зимующих насекомых, рекомендуется взять более концентрированный раствор – 500 гр мочевины на 10 л воды. В процессе проведения обработки важно соблюдать несколько важных правил: Готовить раствор удобнее в ведре, затем его необходимо перелить в распрыскиватель. Некоторые садоводы проводят обработку с помощью веника. Польза от такой процедуры безусловно будет, но небольшая: труднодоступные участки обработать таким способом не получится. Для приготовления состава лучше использовать теплую воду: в ней мочевина быстрее и лучше растворяется. Важно опрыскивать не только крону деревьев, но и приствольный круг. Земля также может быть заражена спорами грибков, в почве могли обосноваться на зимовку вредители. Чтобы процедура была наиболее эффективной, опрыскивают и землю, и стволы, и скелетные побеги, и мелкие веточки. Нельзя превышать концентрацию раствора, чтобы растения не получили ожоги. Чтобы не навредить себе, обработку рекомендуется проводить в маске и перчатках. Какие деревья можно обрабатывать Раствор мочевины – универсальный состав, который можно использовать для искореняющей обработки любых плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, абрикосов, вишни. Не помешает такая процедура и ягодным кустарникам: смородине, крыжовнику, малине, винограду. Но для последних лучше использовать раствор с концентрацией в 3-4%, не более. Молодые растения, высаженные в текущем сезоне весной, не обрабатывают. Для саженцев моложе 3 лет концентрацию состава лучше снизить до 2-3%. Как повысить эффективность обработки Для максимального искореняющего эффекта в раствор мочевины можно добавить железный купорос. Последний «добьет» тех вредителей и возбудителей заболеваний, которые недоступны мочевине. Такая баковая смесь зарекомендовала себя очень хорошо, она пользуется большой популярностью среди садоводов. Раствор готовится из 500 гр мочевины и 500 гр железного купороса на 10 л воды.  Чтобы состав лучше прилипал к побегам, не смывался водой и работал эффективнее, в него полезно добавить «Панэм». Он совместим со всеми инсектицидами и фунгицидами, не токсичен для растений и человека. Искореняющая обработка деревьев мочевиной осенью – обязательный этап в уходе за садом после сбора урожая. Она помогает оздоровить посадки, избавиться от большинства болезней и вредителей, оставшихся на зимовку. Но чтобы гарантированно не навредить растениям, важно соблюдать сроки проведения процедуры и не превышать дозировку действующего вещества.

Посадка саженцев плодовых деревьев – это ответственное дело, от которого зависит успех роста и развития растения, а также будущий урожай. У некоторых садоводов высаженные саженцы перестают расти, сохнут, желтеют и в конце концов погибают.  Одной из причин такого явления может стать выпревание. Не все садоводы знают, что такая проблема существует, поэтому в случае ее возникновения предпринимают неправильные шаги. Саженцы абрикоса склонны к выпреванию О том, что такое выпревание деревьев, как определить и предотвратить – читайте в нашем материале. Что такое выпревание деревьев У многих плодовых деревьев есть место, которое больше всего подвержено воздействию неблагоприятных факторов среды – это корневая шейка. Корневая шейка – место перехода корня растения в ствол. Обычно она находится на 2-5 см выше самого верхнего бокового корешка. Определить, где находится корневая шейка у саженца можно следующим образом – намочите тряпочку и проведите ней по стволу от его основания вверх. Там, где кора на дереве меняет цвет с зеленоватой на светло-коричневую и есть место корневой шейки. Выпревание корневой шейки – это повреждение коры и камбия у основания дерева. При этом первое время древесина остается здоровой, но со временем она начинает подгнивать, вызывая болезнь дерева и его гибель.  Признаки выпревания Чтобы не пропустить начало выпревания, стоит периодически осматривать корневую шейку саженца после посадки. Выпревание проявляется следующим образом: отмирает кора и камбий – поражается основание штамба и корневая шейка, иногда выпреванию подвергаются даже скелетные ветки; начинается камедетечение – из повреждений на коре выделяется жидкость янтарного или бурого цвета, чаще наблюдается у вишни и сливы; растрескивается и темнеет кора и камбий – через эти раны впоследствии может проникать инфекция, вызывая заражение грибными и бактериальными болезнями; отмирает кора по кольцу – если такой признак появился, то чаще всего дерево в скором времени погибает; на деревьях желтеют листья, ветви усыхают, плоды формируются мелкими. Больше всего выпреванию подвержены яблони, абрикосы, груши, сливы, вишни, персики. Причины выпревания  Неправильная посадка. Если саженец посадили слишком глубоко и корневая шейка оказалась в почве. Посадка в покрышки автомобиля, ящики, глубокие ямы, когда приствольный круг закрыт. Это ухудшает циркуляцию воздуха, мешает проветриванию, приводит к  застою воды и развитию выпревания.  Неправильный выбор места посадки. Нельзя сажать саженцы плодовых деревьев в темных углах, в места стекания воды, в низинах. Такие деревья не вырастут, а просто погибнут.  Обильные мокрые снегопады весной. Глубокий снег, особенно мокрый является причиной выпревания не только корневой шейки, но и ствола. Переувлажнение почвы. Слишком обильный подзимний полив в сочетании с заглубленной посадкой саженца в яму также приводит к выпреванию. Выпревание саженцев Чаще всего причиной выпревания саженцев является неправильная посадка. Если корневая шейка заглублена, а сам саженец находится в яме – выпревание неизбежно. Такие саженцы останавливаются в росте, деформируются и могут не расти несколько лет. Чаще всего из-за выпревания, вызванного неправильной посадкой они погибают. Профилактика выпревания у саженцев В первую очередь – это организация правильной посадки. Место для саженца должно быть выбрано очень тщательно. При посадке необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя сажать в низину, в места, где идет поток воды (например, вблизи водостока). Место должно быть ровным, достаточно высоким. Косточковые культуры размещают в местах, где скапливается небольшое количество снега. Высота снежного покрова не должна превышать 80 см, если снег высотой 1 метр и более, то вероятность выпревания будет высокой. Выбирать место на возвышенности или в холме. При этом при слишком высокой посадке следует следить за тем, чтобы корни саженца не вымерзли. При посадке не заглублять корневую шейку. Ее нужно оставить на уровне почвы и даже на несколько сантиметров выше. Чтобы не ошибиться, лучше предварительно найти на стволе корневую шейку и сделать пометку в месте ее расположения, а уже после этого высаживать растение. После посадки саженца оставить почву ровной, не организовывать углублений для полива, не забрасывать приствольный круг травой, листьями и другими материалами. Зимой утаптывать снег вокруг ствола. С наступлением весны, когда снег становится мокрым и рыхлым, а температура близка к 0 С необходимо убрать снег от ствола. Сибирский садовод Валерий Железов предлагает апробированную и доказавшую свою эффективность технологию посадки саженцев не в ямы, а в небольшой пологий холм для предотвращения выпревания корневой шейки. По этой технологии на месте посадки формируют небольшой холмик в котором делают углубление по диаметру корневой системы. Саженец помещают в это углубление, при этом корневую шейку не заглубляют. Выпревание взрослых деревьев Причиной выпревания у взрослых деревьев является сочетание воздействия на корневую шейку толстого слоя рыхлого снега при температуре от 0 С до -4С. Проявляется также, как и у саженцев. Степень повреждения зависит от вида растения, его сорта. Например, из косточковых больше всего выпреванию подвержены абрикосы и сливы. Если рассматривать с точки зрения сортов, то снизить риск выпревания можно, если высаживать районированные сорта. Они выведены с учетом климатических условий региона выращивания, поэтому лучше переносят перепады температур и влажности в родном регионе. Как показывает практика, наиболее подвержены выпреванию молодые растения, в то же время косточковые деревья и кустарники в возрасте 10-15 лет не подопревают. Это связано с тем, что в районе корневой шейки у таких деревьев уже есть толстый слой отмершей коры, который выступает в качестве теплоизоляционного материала. Как защитить деревья от выпревания Как мы уже отмечали выше, главной мерой по предотвращению выпревания является правильная посадка, когда корневая шейка находится над поверхностью. Кроме того, пока деревца молодые, необходимо проводить следующие защитные меры. Отказаться от подзимнего влагозарядкового полива. Особенно это касается абрикоса, но и вишню, сливу, грушу, яблоню поливать перед зимой тоже не стоит. Полив может помешать вызреванию побегов и корневой шейки, что ухудшает готовность дерева к зиме. Кроме того, насыщенная водой почва обладает хорошей теплопроводностью, поэтому будет быстро доставлять тепло из глубоких слоев почвы к поверхности, вызывая оттаивание почвы и повышение влажности снежного покрова вокруг ствола. Покрасить ствол дерева краской. Например, «Белисса» – это садовая краска-побелка, предназначенная для окрашивания стволов деревьев. Краска защищает ствол от солнечных ожогов, повреждений, вызванных резким колебанием температуры, предотвращает проникновение под кору насекомых и патогенных микроорганизмов. Защитить ствол от мокрого снега и сырости. В регионах, где в саду высота снега достигает 100 см и более, хорошим решением будет установить вокруг ствола кожух из дерева или другого твердого материала. Некоторые садоводы используют жесть, асбесто-цементную трубу, листовое железо. Диаметр кожуха должен быть не менее 40-50 см. Трубы распиливают вдоль, устанавливают вокруг ствола и скрепляют. Высоту кожуха выбирают такую, чтобы она была выше возможной границы снежного покрова. Если кожух делают из деревянных деталей, то в качестве закрывающего материала можно использовать пленку или мешковину. Основание кожуха заглубляют на 10 см в почву. С поверхности кожуха регулярно необходимо стряхивать снег, чтобы внутрь поступал холодный воздух, а в конце ноября – середине декабря это перестают делать. Весной необходимо как можно раньше освободить ствол от снега. Выпревание корневой шейки происходит при температуре близкой к 0 С и чтобы сократить период с такой температурой в начале-середине марта в зависимости от погоды, необходимо отбрасывать снег от приствольных кругов. Создать на стволе саженца искусственный защитный слой. Для этого известь или садовую краску смешивают с вермикулитом,  затем густым слоем наносят на ствол молодого деревца. Вместо вермикулита можно использовать перлит. Выпревание деревьев может стать настоящей проблемой в саду и привести к гибели деревьев, поэтому при посадке саженцев необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была заглублена, а находилась немного над поверхностью почвы. В первые годы не нужно ничем закрывать приствольный круг весной и летом, укрытие делать только на зиму и регулярно проверять состояние корневой шейки. Проблему выпревания лучше предотвратить, так как бороться с ней крайне сложно. Практически нет способов, чтобы спасти дерево, которое подверглось такому повреждению, поэтому профилактика – залог здоровья плодовых деревьев в саду и их долгой жизни.

Мнения садоводов о том, как поступать с сугробами в саду, расходятся диаметрально. Одни считают, что нужно окучивать растения снегом, другие советуют уплотнять и утаптывать снежный покров. Кто прав, попробуем разобраться. Свойства снега Утепление Главная роль снега в саду — это утепление. Чем выше сугробы, тем меньше промерзает земля под ними. Если снег ложится на влажную землю и сугробы растут день ото дня, то почва промерзает минимально. Трава и зимнезеленые растения, такие как клубника, сохраняют листья в течение всей зимы. Отаптывать или окучивать? Считается, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на поверхности почвы на 0,5-1 градус. Так, под высокими сугробами и при -30°С температура грунта будет чуть ниже нуля. Сугробы спасают от мороза деревья и кустарники, а также многолетние растения. Снег защищает не только корневую систему растения, но и его надземную часть, уязвимую к морозу.  Так в малоснежные зимы многие теплолюбивые культуры обмерзают выше уровня снежного покрова. Недостаток снега приводит к потере урожая ягодных культур: кустовой вишни, малины, цветочные почки которых легко повреждаются морозом. Свойства снега как утеплителя зависят от его рыхлости, ведь именно воздух является плохим проводником тепла. Если после снегопада пришла оттепель, снег осел и покрылся настом, то его утепляющая способность ухудшается.  Так же и при утаптывании сугробов. Уплотняя пушистое “одеяло”, мы ухудшаем его изолирующие свойства. По этой причине сторонники отаптывания снега под плодовыми деревьями рекомендуют делать это в феврале, когда самые сильные морозы миновали. Если в ноябре и декабре не намело больших сугробов, морозы приходят по голой земле, растениям будет сложнее пережить зиму. Дачникам приходится спасать самые уязвимые культуры: розы, виноград, клематисы, ежевику, малину, — к ним подбрасывают снега, сгребая его с дорожек.  Однако здесь нужно учитывать, что корни кустарников и деревьев распространяются гораздо дальше проекции кроны, поэтому не стоит слишком сильно оголять почву в проходах между ними. Равно как и не стоит вычищать начисто дорожки, проложенные вдоль цветника с многолетниками. Голая земля под тропинками промерзнет на большую глубину, что приведет к повреждению корней растений, находящихся в непосредственной близости к садовым дорожкам. Декоративные кустарники, цветущие на побегах прошлого года, отблагодарят пышным цветением, если зиму они проведут в высоком сугробе. “Укрыться с головой” любят форзиция, керрия, спирея, миндаль степной, хеномелес, вейгела и другие красивоцветущие кустарники. Запас влаги Народная мудрость в виде пословиц и поговорок подчеркивает положительное влияние снега на урожай, ведь при его таянии почва насыщается влагой. “Больше снега на полях — больше хлеба в закромах”, “где сугробы лягут, будет много ягод” и другие подобные поговорки подтверждают, как важно задержать снег на участке. Запасы талой воды в почве обеспечивают активный рост озимых культур, способствуют пышному цветению и хорошей завязываемости плодовых деревьев и ягодных кустарников, обеспечивают дружные всходы весенних посевов. В регионах, где зимы бывают ветреными, рекомендуется устанавливать преграды для снегозадержания. Для этой цели используют высокие стебли кукурузы, подсолнечника, которые оставляют на грядках, а также строят плетни из подручных материалов. Для снегозадержания на грядках с клубникой используют лапник, сухие стебли многолетников, ветки и пр. Чтобы почва в теплице также насытилась влагой, рекомендуется в течение зимы набрысывать снега на грядки, собирая его снаружи парника. Талая вода вымывает из грунта избыток минеральных солей, что особенно важно в теплицах, где почва используется интенсивно, и в течение сезона проводятся неоднократные подкормки. На участках с ровной поверхностью талые воды постепенно впитываются в почву, независимо от того, насколько она была проморожена. А вот на склонах ситуация иная. Если земля сильно промерзла, то весной талая вода будет утекать вниз по склону, не успевая впитываться в почву. От промерзания почву защищают высокие сугробы, а значит, на склоне лучше их не утаптывать. Отражение света Рыхлый снежный покров частично пропускает свет, благодаря чему трава под сугробами остается зеленой в течение всей зимы. Однако чем плотнее снег, тем сильнее он отражает солнечный свет. Наверняка вы замечали, что на дорожках, где зимой постоянно ходили туда-сюда, весной снег тает в последнюю очередь. Утоптанный наст отражает солнечные лучи подобно зеркалу. Утаптывание снега под деревьями и кустами задерживает начало цветения на одну-две недели, поскольку земля медленнее оттаивает. Это позволяет плодовым и ягодным культурам уйти от возвратных весенних заморозков, которые часто приходятся на период цветения садов. Однако здесь важны нюансы. Если речь идет о корнесобственных растениях, например, листопадных деревьях и кустарниках, то, действительно, замедление начала вегетации помогает им уйти от возвратных заморозков. С привитыми растениями дело обстоит иначе. Ягодные культуры по-разному переносят весеннее похолодание. Например, жимолость во время цветения легко переносит понижение температуры до -7°С, при этом цветки не повреждаются и ягоды отлично завязываются. А для цветущей черной смородины даже легкие заморозки -2-3°С уже фатальны, подмерзание цветов приводит к недобору урожая в текущем году. Плодовые деревья в большинстве своем являются привитыми, надземная часть и корни хоть и срослись в единый организм, но все же сохраняют некоторую обособленность.  Так, вишни, сливы, абрикосы на зимостойких подвоях весной пробуждаются довольно рано. Если же почва остается промороженной под слоем уплотненного наста, то проснувшаяся надземная часть расходует запасы влаги и питательных веществ из ствола и ветвей, а корни не могут восполнять ее потерю. Отаптывание приствольных кругов косточковых культур может привести к гибели дерева. На солнце ветви проснутся, на них распустятся почки, а корни все еще продолжают спать в холодной земле. Чтобы ускорить таяние сугробов, весной их разбрасывают, нарушая наст, а также присыпают сверху землей, торфом или золой. В домах с печным отоплением за зиму накапливается немало золы, это ценный источник микроэлементов: кальция, калия, фосфора, магния, серы и др. Дачники могут использовать гранулированную древесную золу.  Особенно полезна зола для косточковых. Вишни, сливы, абрикосы и другие косточковые культуры потребляют много кальция, он расходуется на построение косточки.  А вот посыпать садовые дорожки солью категорически не рекомендуется. С талой водой соль попадает в землю, что приводит к серьезным нарушениям плодородия почвы. Засоление грунта делает невозможным выращивание растений. В почве с избытком натрия нарушается водный обмен, растения страдают от засухи, даже если почва достаточно влажная. Воздухопроницаемость Снег хорошо пропускает воздух, однако этого не скажешь про наст и лед. Плотный наст не пропускает кислород, что приводит к частичной гибели газонной травы, садовой земляники. Зимние забавы на свежем воздухе дарят отличное настроение и заряд бодрости, однако без лишней необходимости лучше не топтаться по газону, пусть трава зимует под пушистым воздухопроницаемым “одеялом”. Когда снег вредит Защита от нагрузки Снег не всегда является заботливым другом для сада. Под его тяжестью ломаются ветви кустарников и деревьев, портится пирамидальная крона хвойных. Сошедший с крыши сугроб может похоронить под собой розарий или декоративные кустарники, высаженные у стены дома. Теплицы из поликарбоната часто не выдерживают снеговую нагрузку: крыша проваливается, а каркас ведет винтом. Чтобы избежать неприятных последствий, после сильного снегопада стоит пройтись по саду и стряхнуть излишки снега с лап хвойных, с ветвей деревьев и кустарников. При этом действовать нужно осторожно, понимая, что часть кроны может быть уже засыпана снегом, и в попытке освободить верхние ветки можно ногами сломать нижние. Снег с теплицы нужно регулярно убирать, это “обязательная программа” в зимних развлечениях на даче. Счищать его нужно аккуратно, поскольку на морозе поликарбонат становится хрупким. Неверное движение может привести к образованию проломов в материале. Защита от грызунов Плодовые и листопадные деревья, ягодные и декоративные кустарники зимой сильно страдают от нашествия грызунов. Нежная кора является источником питания для зайцев, которые прибегают в сады из ближайшего леса. Сладкой корой приходят полакомиться мыши полевки, когда в их норах заканчиваются запасы зерна и семян сорных растений.  Если кора съедена вкруг и камбий поврежден, дерево уже не спасти, транспортировка питательных веществ полностью нарушается. Если же кора повреждена частично, у растения есть шансы восстановиться. Иногда ситуацию спасает только прививка мостиком. Интересно, что вкусы грызунов довольно избирательны. Так, владельцы питомников плодовых деревьев замечают, что одни сорта яблонь и груш повреждаются грызунами сильнее, другие — меньше, а косточковые чаще всего остаются нетронутыми.  Мыши — те еще гурманы, но они любят питаться, что называется “один и в темноте”. Полевки делают ходы в толще снега и там, незаметно для глаз, тихонько обгрызают кору молодых деревьев. А вот зайцы, наоборот, перемещаются по снегу, поэтому весной можно обнаружить повреждение ствола и скелетных ветвей на высоте 50-70 см, — смотря какие были сугробы. И получается, чтобы защитить деревья от мышей, снег в приствольных кругах нужно утоптать. Но это не поможет спасти сад от зайцев, зубы которых куда острее, а аппетиты — больше.  Как вариант, чтобы защитить молодые деревья от грызунов, утаптывают снег не в приствольных кругах, а на некотором отдалении от деревьев, утрамбовывая широкие заградительные полосы. В теории мыши, пробирающиеся в толще сугроба, оказавшись неожиданно на поверхности наста, должны испугаться и убежать прочь. Понятно, что это гипотеза весьма относительная. Единственный надежный способ защитить молодые деревья от грызунов — это применение искусственных материалов, которыми обматывают стволы и скелетные ветви. С этой целью можно использовать спанбонд, полипропиленовые мешки, капроновые колготки, синтетическую сетку, картон и прочие подручные средства.  Стволы молодых деревьев можно окружить мелкоячеистой металлической сеткой, закрепленной в виде тубы. Такая защита не препятствует циркуляции воздуха и может служить несколько лет, пока ствол дерева свободно в ней помещается. Защита от выпревания Деревья косточковых пород, в первую очередь войлочная вишня, слива, абрикос — часто страдают от выпревания коры в зоне корневой шейки. Если снег ложится рано на сырую землю, то в толще сугроба создаются условия высокой влажности. Кора в нижней части штамба подопревает, что приводит к повреждению камбия и, как следствие, к гибели дерева. Выпревание корневой шейки часто случается в мягкие снежные зимы, когда морозы чередуются с оттепелями.  Чтобы защитить корневую шейку косточковых от выпревания, рекомендуется отгребать снег от стволов, чтобы земля быстрее промерзла. Однако здесь важно учитывать климатические особенности региона, глубокое промерзание почвы может стать причиной повреждения корневой системы.  Как вариант защиты штамба от выпревания снег в приствольном круге регулярно утаптывают. Как только высота сугробов достигает 15-20 см, можно отправляться на активную прогулку в вишневый сад. После метели процедуру повторяют. Однако в этом случае весной необходимо принять меры по ускорению таяния наста: насыпать золу, разбивать наст ломом, чтобы ускорить прогревание почвы. Более надежным способом сохранения штамба косточковых от выпревания является использование сухого укрытия. Нижнюю часть ствола дерева окружают небольшим водонепроницаемым каркасом.  С этой целью можно использовать перевернутое вверх дном ведро. Чтобы установить его вокруг ствола, потребуется сделать вертикальный разрез и отверстие в днище. Можно создать конструкцию типа шалаша, на которой закрепляется плотный спанбонд. Главное, создать буферную сухую зону вокруг корневой шейки. Окучивать нельзя отаптывать Так где же поставить запятую в этом предложении? Что делать со снегом: насыпать его на растения или, наоборот, притаптывать? Однозначного ответа здесь дать невозможно, хотя аргументов в пользу сохранения естественного снежного покрова гораздо больше. Рыхлый снег является хорошим утеплителем, чем выше сугробы, — тем лучше зимуют деревья и кустарники. Естественные сугробы лучше пропускают кислород, быстрее тают весной. Под сугробами почва промерзает не так глубоко, поэтому она рано оттаивает, хорошо впитывает влагу. Отаптывание сугробов помогает уберечь стволы косточковых от выпревания, а кору на стволах семечковых — от мышевидных грызунов. Однако применение защитных материалов и конструкций в обоих случаях дает более надежные результаты.  Выбор остается за садоводом, ведь многое зависит от реальных условий: климатических особенностей региона, погодных условий, возраста растений, а также их морозостойкости.