Сад

Плодовый сад, в котором ветви гнутся под тяжестью яблок и груш, где созревают сочные сливы и абрикосы с бархатной кожицей, где от обилия вишни и черешни рябит в глазах — мечта любого дачника. Разместить большой сад на 6-ти сотках невозможно, приходится делать сложный выбор из многообразия сортов. Но зачем ограничивать себя одним - двумя сортами, когда можно вырастить дерево-сад?! Прививка нескольких сортов на одно дерево уже не является экзотикой. В садовых центрах можно найти такие саженцы, правда, стоимость их втрое выше обычной. Простые способы прививки плодовых деревьев позволяют создать дерево-сад из сортов, которые уже растут на участке, или использовать для прививки черенки из других садов. Всё это не требует вложений, нужны лишь желание и ловкость рук. Как правило, на одно дерево прививают 3-4 сорта, но находятся умельцы, которые создают мульти-деревья из 10-15 сортов. Увлечённые садоводы выращивают чудо-деревья, на которые прививают разные культуры. Так, на одном дереве могут расти персики и абрикосы или слива, алыча и персики. Прививку плодовых деревьев используют не только для увеличения ассортимента сортов и экономии места в саду, но и по необходимости. Если были допущены ошибки при обрезке молодого дерева, прививка в нужном месте поможет сформировать более гармоничную крону. Старые деревья, урожайность которых снизилась, можно омолодить, если на скелетные ветви привить новые сорта. Такое дерево вступит в плодоношение гораздо раньше, чем молодой саженец. Прививку плодовых деревьев освоить не так сложно. Этот процесс требует внимания к деталям и ловкости рук, но, как говорится, «не боги горшки обжигают». Успех мероприятия зависит от нескольких факторов: подходящее время для прививки плодовых деревьев; правильно заготовленные черенки; чёткие и быстрые действия; обеспечение стерильности садовой операции; последующий уход. Что такое подвой. Какие бывают подвои Подвой — это основа, на которую прививают сорт. Стандартную прививку делают очень низко, от подвоя дереву достаётся только корневая система и нижняя часть штамба. Подвой определяет высоту дерева и скорость роста, строение корневой системы, а также зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Семенной подвой Семенной подвой — это дерево, выращенное из семени или косточки. По происхождению он может быть дичкой, полукультуркой или сортовым деревом. Семенные подвои отличаются хорошо развитой корневой системой и высокой жизнестойкостью. Им не страшны погодные катаклизмы, они не боятся морозов и засухи. Деревья на семенных подвоях живут и плодоносят не один десяток лет. У семенного подвоя есть и недостатки. Прежде всего, это большие габариты дерева. Яблони и груши на семенных подвоях вырастают до 5-7 м, их крона достигает 3-4 м в диаметре, собирать плоды вручную крайне сложно. Кроме того, деревья на семенных подвоях позднее вступают в плодоношение, через 5-7 лет. Семенной подвой можно вырастить самостоятельно, посадив семечко яблони или груши, косточку алычи или сливы. Часто дички вырастают под плодовыми деревьями сами по себе, из опавших плодов, их можно привить, и тогда они станут заменой старому дереву. Для выращивания семенного подвоя используют сорта яблони с высокой зимостойкостью: Антоновку, Анис, Грушовку московскую, Китайку и др. Алыча, слива Кавказская, или венгерка станут отличным семенным подвоем для прививки сливы, персика и абрикоса. Клоновый подвой Клоновый подвой получается путём укоренения черенка. Прививка на клоновый подвой позволяет значительно уменьшить высоту дерева. В зависимости от особенностей подвоя: среднерослый, полукарликовый или карликовый, — высота взрослого дерева будет различаться. Плодовые деревья на полукарликовых подвоях вырастают до 3-4 м. Высота взрослого дерева на карликовом подвое не превышает 2-3 м, что гораздо удобнее для сбора урожая. Да и первый урожай можно собрать уже через 2-3 года. Поскольку клоновый подвой выращивается из черенка, то его корневая система развивается иначе, она получается мочковатой. Корни дерева не уходят на большую глубину, что позволяет выращивать плодовые деревья на участках с близким залеганием грунтовых вод. Но у слабо развитых корней есть и минус: такие деревья нуждаются в регулярных поливах, корни могут вымерзать в бесснежные зимы. Что такое привой. Как заготовить привой Привой — это та часть, которую приращивают на основное дерево. В зависимости от способа прививки в качестве привоя используют черенки с 3-5 почками или фрагмент древесины с одной почкой. Для прививки нескольких сортов на одно дерево нужно учитывать сроки их созревания. У раннеспелых (летних) и позднеспелых (зимних) сортов питательные вещества, которые идут на формирование плодов, расходуются в разное время. Чтобы дерево росло гармонично, необходимо прививать сорта, близкие по сроку созревания, например летние и осенние или осенние и зимние. Яблони и груши, а также слива, алыча, персик, абрикос прививаются довольно легко, и процент приживаемость привоя высокий. Привить вишню или черешню гораздо сложнее, поэтому первый опыт лучше получить на других культурах. Для привоя нарезают однолетние побеги с плодоносящих деревьев возрастом 5-10 лет. Пока дерево не вступит в плодоношение, нет возможности убедиться в его сортовой принадлежности. У более старых деревьев низкая побегообразовательная способность, поэтому им требуется предварительная обрезка, которая стимулирует рост молодых побегов. Лучше всего показывают себя черенки, нарезанные с южной стороны дерева со средней части кроны. В них накапливается больше питательных веществ, почки и кора на них полностью вызревают. Побеги с северной стороны кроны обычно более тонкие и слабые, они сложнее приживаются и хуже хранятся. Волчки для привоя не используют, т.к. почки на них часто оказываются невызревшими. Для привоя используют только здоровые побеги, без признаков вирусных заболеваний. Толщина побега должна быть примерно с карандаш или чуть больше, в диаметре 0,7-1,5 см. Для привоя подходят крепкие упругие побеги с развитой верхушечной почкой. Если черенки заготавливают заранее, то их нарезают с запасом, т.к. не все экземпляры сохранятся до весны. Длина черенков примерно 30-40 см, это позволит выбрать отрезок с 3-4 почками из центральной части побега. Заготовка привоев Прививку плодовых деревьев проводят весной и летом. Весенняя прививка более проста и физиологична для дерева, ведь в этот период идёт активное сокодвижение, что способствует быстрому приживлению нового побега или почки. Летняя прививка требует большего опыта и умения, в жару выше шансы на то, что привой засохнет, а не приживётся. Для успешного приживления почки привоя должны быть в спящем состоянии, а в подвое уже должно начаться сокодвижение. Поэтому черенки для весенней прививки плодовых деревьев заготавливают заранее, пока дерево находится в состоянии покоя: с осени до конца зимы. В регионах с суровыми зимами черенки готовят в ноябре - декабре, до прихода сильных морозов, т.к. молодые побеги часто подмерзают. Нарезать черенки лучше после первых заморозков, тогда они проходят закалку и лучше хранятся. В регионах с умеренно холодными зимами можно нарезать черенки в феврале - марте, так проще сохранить их до момента прививки. Хранить черенки нужно при температуре, близкой к нулю, от -2°С до +2°С. В таких условиях нарезанные черенки остаются в состоянии покоя и не трогаются в рост. Чтобы они не высыхали в процессе хранения, их заворачивают во влажную ткань и упаковывают в полиэтиленовый пакет. Холодильник не слишком хорош для хранения черенков плодовых деревьев, т.к. при температуре +4°С уже в феврале почки начнут пробуждаться. Черенки лучше хранить в погребе, погружёнными наполовину в ёмкость со снегом, или в прикопе. В зависимости от региона, черенки хранят либо под полуметровым слоем снега, либо закопанными в землю на глубину 30-40 см, если снежный покров небольшой. В процессе хранения черенки периодически осматривают. При необходимости удаляют конденсат или, наоборот, увлажняют ткань. Следят за тем, чтобы на черенках не появился налёт плесени. За день до прививки черенки вынимают из холодного хранилища, обновляют срезы и ставят их в воду на 4-5 часов, чтобы черенки напитались влагой и немного «ожили». Сроки прививки плодовых деревьев весной Сроки прививки плодовых деревьев различаются в разных регионах, кроме того, для косточковых и семечковых культур они будут разными. Ориентироваться нужно на состояние деревьев. Чтобы прививка прошла успешно, ночью температура не должна опускаться ниже 0°С, а днём не подниматься выше +10°С. Лучшее время прививки деревьев — от момента, когда на дереве начали набухать почки, до начала цветения. Косточковые просыпаются раньше, поэтому алычу, сливу, абрикос, персик прививают с конца марта по середину апреля. Семечковые дольше остаются в состоянии покоя, поэтому яблони и груши прививают позже, с начала до конца апреля. Допускается проводить прививку в марте, когда и подвой, и привой ещё не проснулись, тогда черенки для прививки нарезают непосредственно перед садовой операцией. Способы весенней прививки Есть множество способов прививки. Начинающие садоводы могут освоить три простых способа: «вприклад», «врасщеп» и «за кору». Они подходят для прививки любых плодовых деревьев: семечковых и косточковых. Успех любой прививки зависит от совпадения камбиальных слоёв. Камбий — это тонкая прослойка зелёного цвета непосредственно под корой дерева. В период сокодвижения клетки камбия активно делятся, именно камбий отвечает за рост побегов в толщину. Камбий также участвует в формировании каллюса, это заживляющая ткань, которая образуется на ранах дерева. Чем лучше совпадут камбиальные слои, тем быстрее образуется каллюс, и тогда две ветви станут единым целым. Вприклад, или копулировка Прививку «вприклад» применяют для тонких побегов одинакового диаметра, 0,7-1,5 см. Этот способ прививки подходит для прививки молодой дички или для прививки в крону взрослых деревьев. Черенки, предназначенные для привоя, обрезают, оставляя 3-5 почек. Верхний срез делают горизонтально, на 0,5 см выше почки. Нижний срез делают косым, так чтобы нижняя почка располагалась на «спинке» клина, примерно посередине. Гормоны роста, которые выделяются в почке, способствуют более быстрому приживлению привоя. От качества среза зависит срастание привоя и подвоя. Поверхность среза должна быть гладкой и ровной. Срез необходимо делать острым ножом, для этого используют специальный нож для прививки, за неимением его работают канцелярским ножом. Чем острее будет нож, тем меньше он замнёт ткани дерева, а значит, заживление пройдёт быстрее. Срезы на черенке и на подвое должны быть под одним углом, примерно 25-30°, длина среза 4-5 см. Чем длиннее будет срез, тем больший диаметр камбиального кольца мы получим, следовательно, тем лучше пройдёт приживление привоя. Срезанный привой нужно сразу же поместить в чистую воду, это не даст срезу заветриться. Срез делают одним движением. Для получения чистого среза нужна крепкая рука и отточенная техника, поэтому лучше заранее потренироваться на ненужных побегах. Ровность среза можно проверить, прикладывая к нему лезвие ножа, между ними не должно быть просветов. Крайне важно соблюсти стерильность во время садовой операции. Все инструменты: садовую пилу, нож, секатор, а также руки нужно обработать спиртом. Для дезинфекции садовых инструментов удобно использовать «Агро-йод». В процессе работы желательно не касаться срезов руками, чтобы исключить занесение микробов. Все действия должны проводиться максимально быстро, пока срезы не окислились на воздухе. На всё про всё у нас есть не более 30 секунд. Удобно проводить прививку вдвоём. Один человек придерживает привой и подвой, плотно сжимая их в месте среза и не позволяя слоям смещаться, а другой обматывает место прививки. Место соединения привоя и подвоя промазывают садовым варом. Он герметизирует щель, не давая проникать в неё воздуху и микробам. После этого необходимо прочно закрепить место прививки. Для обмотки используют изоленту, полоску полиэтиленовой плёнки, скотч или пластырь. Лучше подобрать такой материал, который можно будет легко размотать в случае необходимости, поэтому пищевая плёнка или полиэтилен удобнее, чем изолента или скотч. Улучшенная копулировка Небольшое смещение срезов относительно друг друга существенно ухудшает процесс срастания. Чтобы обеспечить более плотное прилегание подвоя и привоя используют метод «улучшенной копулировки». Это разновидность прививки «вприклад». После проведения косых срезов на них делают дополнительную продольную надсечку на глубину 1 см, так называемый «зарез». Так образуются две зазубрины, которые при соединении срезов сцепляются между собой. Надсечки делают на одинаковом расстоянии от вершины среза, примерно на 1/3 диаметра, если считать от самой тонкой части среза. Улучшенная копулировка обеспечивает более плотное прилегание древесины и лучший контакт камбиальных слоёв. При таком способе соединения привою нестрашно случайное прикосновение, за счёт сцепления «язычков» он держится за подвой довольно прочно. Для того чтобы привой быстрее прижился, необходимо не дать ему высохнуть. Верхний срез черенка замазывают садовым варом, чтобы исключить испарение влаги и попадание патогенных микроорганизмов. Можно покрыть черенок тонким слоем парафина. Для сохранения влаги на привой надевают полиэтиленовый пакет и завязывают его неплотно ниже места прививки. Пакет оставляют на 7-10 дней, после чего снимают. Однако в солнечную погоду внутри пакета будет образовываться конденсат, его необходимо удалять. Через 2-3 недели после прививки будет понятно, успешно ли она прошла. Если на привое набухнут и распустятся почки, значит процесс приживления активно идёт. Через месяц после прививки можно немного ослабить обмотку в месте соединения, но не снимать её полностью. В течение лета за привитой веткой наблюдают, оберегают её от случайных повреждений, пока срезы не срослись полностью. Нужно срезать побеги, которые растут на подвое ниже места прививки, т.к. они будут забирать на себя питание, а нам нужно, чтобы питательные вещества поступали в привой. Врасщеп Прививка методом «врасщеп» позволяет соединять побеги разного диаметра. Толщина привоя стандартная — 0,7-1,5 см, подвой может быть более толстым. Этот метод проще, чем метод копулировки и не требует точного подбора толщины подвоя и привоя. Выбранную ветку, на которую будут проводить прививку, спиливают на высоте 20-30 см от скелетной ветви или ствола. Подвой расщепляют по диаметру острым ножом на глубину 4-5 см. Чтобы облегчить вставку клина, в щель временно вставляют плоскую отвёртку, предварительно обработанную спиртом. Для прививки «врасщеп» на черенке делают срезы в виде двустороннего клина, длина срезов по 3,5-5 см. На боковых поверхностях клина должны остаться кора и камбий. Поверхность среза нужно сделать максимально плоской, чтобы клин плотно зажало древесиной подвоя. Если диаметр подвоя значительно больше диаметра привоя, можно вставить два клина по краям раскола. Как вариант, можно делать полурасщеп, для этого раскол проводят не по центру подвоя, а лишь надсекают его с одной стороны. Для расщепления толстых ветвей, диаметр которых более 15 см, потребуется больше усилий. Необходимо сначала наметить линию раскола, а после этого использовать нож и молоток, либо небольшой топор. Привой вставляют не по центру, а ближе к одной из сторон расщепа, чтобы камбиальные слои клина и двух сторон расщепа совпали. После вставки клина из щели вынимают отвёртку, место расщепа зажимают, замазывают садовым варом и плотно обматывают. Поверхность среза на подвое и верхние срезы черенков тоже замазывают садовым варом. В ближайшие недели после прививки необходимо следить за герметичностью замазки, т.к. открытый срез подвоя может стать воротами для инфекции. Важно не давать пересыхать черенку привоя. Использование полиэтиленового пакета не всегда оправдано. Внутри пакета создаётся парниковый эффект, и почки на привое могут быстрее пойти в рост, в тот момент, когда сращивание ещё не произошло. Уход за привитой веткой такой же, как при копулировке. В течение лета повязку несколько раз ослабляют, чтобы она не впивалась в кору дерева. На нижней части привитой ветки удаляют боковые побеги. Новые побеги, которые вырастут из черенков, потребуют поддержки, поэтому их лучше подвязывать по мере роста. За кору Прививка «за кору» подходит для омоложения взрослых деревьев и позволяет проводить прививку даже на толстые ветви. Диаметр привоя обычный, 0,7-1,5 см, диаметр подвоя от 2 до 20 см. Выбранную ветку подвоя спиливают на высоте 20-40 см от ствола или крупной скелетной ветви. При полном омоложении дерева ствол спиливают на высоте 70-100 см от уровня земли. На поверхности коры острым ножом делают вертикальные надрезы длиной 4 см. В зависимости от толщины подвоя на одном стволе делают 2-4 надреза на равном расстоянии друг от друга. Края коры на срезах немного отгибают, чтобы образовался «карман». Для этого удобно использовать специальный прививочный нож, у которого на обратной стороне есть небольшой округлый выступ. Если такого ножа нет, то после проведения разреза нож плавно раскачивают из стороны в сторону, чтобы приподнять слой коры. Отделение коры от ствола проще проводить, когда начинается сокодвижение. На черенке привоя острым ножом делают косой срез под углом 25-30°С. Длина среза 3,5-4 см. Черенок вставляют в раскрытый «карман» скользящим движением сверху вниз. Необходимо загонять его не до самого основания, а оставить 2-3 мм открытого среза над поверхностью подвоя, это ускоряет приживление. Привой должен продолжать линию ветви, не отклоняться в сторону. Успех прививки «за кору» зависит от того, насколько плотно соприкоснутся камбиальные слои привоя и подвоя. Если между краем клина и отогнутой корой образуется воздушный карман, то скорее всего ткань дерева опробковеет и рана затянется, но срастания тканей привоя и подвоя не произойдёт. Чтобы улучшить срастание камбия привоя и подвоя, можно отогнуть кору лишь с одной стороны. Под неё загоняют клин привоя, а с противоположной стороны на привое делают вертикальный подрез, так чтобы его края и края коры подвоя совпали. Черенок плотно прижимают к древесине, прикрывают его корой подвоя и забинтовывают. Слои обмотки накладывают снизу вверх, чтобы полностью удалить воздух из «кармана». После фиксации черенка открытые срезы подвоя и привоя замазывают садовым варом.

Русский сад невозможно представить без главного дерева - яблони. Еще растут и плодоносят яблоньки, доставшиеся нам в наследство от дедушек и бабушек, одаривают урожаем плодов новые «породы». Кроме осенних и зимних «долгоиграющих» сортов самые сладкие те, что поспевают с середины июля до конца августа. Представляем великолепную «десятку» популярных летних сортов яблонь. Золотое, наливное Летние сорта яблонь отличает не только срок созревания плодов. Летние яблоки более сладкие, сочные. «Золотое, наливное» - это про них, плоды которых с тонкой кожицей на солнце просвечивают от налитого сока. У них прекрасный аромат и вкус. Долгожданные первые ранние яблочки, которые ребятишки едят даже зелеными. Быстро созревающие сорта называют скороспелками. Ранние сорта яблонь отличаются завидной морозостойкостью. Это связано с тем, что дерево, быстро отдав урожай, успевает подготовиться к зиме. Осенние, зимние культивары не всегда имеют такую возможность. Но летним сортам больше всего достается от возвратных заморозков весной. При всех плюсах у ранних яблок есть и минусы. Плоды скоро перезревают, осыпаются и вкус их портится: они теряют сочность, становятся «ватными», безвкусными. Самый главный недостаток таких яблок — небольшой срок хранения. Хранятся наливные полмесяца-месяц, редко больше. Лучше всего с ветки сразу в рот. Употребить все яблоки (особенно при обильном урожае) в свежем виде нереально. Поэтому большая часть яблок летних сортов отправляется на переработку. Из ранних делают заготовки на зиму: компоты, соки, варенье, повидло, джемы, пастилу. Пекут шарлотки, пироги с яблоками. Сорт сорту — рознь Среди летних сортов существует внутренняя градация в зависимости от срока созревания. Есть у них и другие отличия. К раннелетним относят сорта, для которых время съема — первая половина июля. Среднелетние готовы к употреблению с середины июля по середину августа. Сбор урожая позднелетних сортов начинается с середины до конца августа. Для разных регионов России лучше подбирать подходящие по климатическим условиям сорта. Например, у южных культиваров плодоношение начинается с середины июня. Но при выращивании в северных областях страны — в Сибири, на Урале - яблоки будут плохо зреть, деревья могут вымерзнуть. Даже, если подвой морозоустойчив. Сорта, предназначенные для холодных широт, хорошо плодоносят на юге, но яблоки плохо лежат. Выбор сорта зависит от места расположения участка, уровня залегания грунтовых вод. У высокорослых яблонь (5-7 м) длинный корень-стержень, который вымокнет при посадке в низине с повышенной влажностью. Поэтому лучше посадить полукарликовые и карликовые деревца. Они имеют поверхностную корневую систему. Но их желательно разместить на холмиках (кроме того, маленькие деревья обладают плохой ветроустойчивостью). Старые летние сорта яблок имеют свое «лицо»: характерный вкус, аромат. Яблони, как правило, долгожители сада, плодоносят по полвека, вырастают высокими. Но в плодоношение вступают поздно — через 5-6 лет, плодоносят через год. Их слабое место — склонность к парше. Яблоки новых культиваров схожи друг с другом по вкусу. Но у так называемых иммунных сортов есть устойчивость к парше и другим болезням. У них дерево среднерослое, плодоносит ежегодно с 2-3 лет. Иммунные сорта есть и среди колонновидных яблонь. «Колонки» особенно востребованы на небольших участках, с них легко обрывать яблочки. Еще один нюанс, который должен учитывать садовод. Яблони летнего срока созревания можно высаживать рядом с зимними, но не с осенними. Иначе в результате переопыления могут быть утрачены сортовые признаки и ранних и остальных. Для хорошего роста и урожая выбирают летние сорта яблонь, районированные для вашего региона. Лучшие представители Из летних сортов мы выбрали проверенные десятилетиями. Со вкусом яблок, знакомых с детства нескольким поколениям россиян. И новых представителей «яблочной гвардии», которые показывают себя с хорошей стороны. Критерии выбора сорта — вкус, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, морозостойкость. 1. Грушовка московская Очень старинный сорт народной селекции, который известен более двух сотен лет. Рослое 5-7 м дерево вступает в плодоношение через 4-5 лет. Плодоносит с перерывом в год в течение полувека. Яблоки поспевают в конце июля — до середины августа. Желтенькие, «румяные» яблочки невелики — 50-80 г. Но с приятным кисло-сладким вкусом, ароматные. Урожайность высокая. Садоводы ценят сорт за морозоустойчивость (выдерживает температуры до -34 градусов). Из недостатков можно назвать 2-х недельный срок хранения, склонность к сбрасыванию плодов, подверженность парше, плодожорке. Для лучшего опыления нужно высаживать рядом сорта: Белый налив, Коричное полосатое. 2. Белый налив Еще один любимый летний сорт яблони, который называют также Папировкой, Алебастровым, Прибалтийским (выведен там). Мало найдется садов, где бы не красовалось средней высоты дерево, гнущееся под тяжестью плодов. Урожай до 200 кг! Плодоношение раннее с 3-4 г посадки, периодическое, в течение 25 лет. Нежный светло-зеленый окрас, округло-конической формы яблоки весом 100-120 г. Созревают раньше других летних сортов. Сладкий вкус с небольшой кислинкой. Кроме хорошего вкуса и урожайности, ценится как самый морозостойкий из русских культиваров (выдерживает до -35 градусов). Подходит для северных регионов. Минусы сорта: плоды при малейшем повреждении темнеют, поэтому непригодны для перевозки, подверженность парше. 3. Мелба Сорт канадского происхождения, прижившийся в России. Деревья высотой 4-5м дают плоды уже на 3-4 году жизни. Яблоко крупное, желтое с присутствием красного румянца с полосами. Вкус нежный, с легкой кислинкой. Очень сочное и ароматное. Урожай с молодых яблонь этого сорта снимают ежегодно, затем — периодически. Созревают «канадцы» поздно - с середины августа. Зато сохранность исключительная — хранятся в прохладном месте 3 месяца! Поэтому транспортабельность отличная. Склонность к парше в дождливое лето, необходимость в сортах-опылителях — некоторые недостатки Мелбы. 4. Мантет Еще один «канадец», получившийся от естественного опыления с Грушовкой московской. Плоды округлой формы, красивые, с ярким красным бочком. Яблоки этого сорта удивительного десертного вкуса, с ароматной, тающей во рту мякотью, среднего размера. Хранятся не больше трех недель. Мантет начинает давать урожай на 4 году после высадки. Плодоносит с периодичностью. При обильном урожае яблоки мельчают. Недостатком сорта можно назвать не одновременное созревание яблок. Деревья подвержены парше и подмерзанию в холодные зимы. 5. Медуница Название позднелетнего авторского сорта С. И. Исаева говорит само за себя. Медуница с ее медовым вкусом является непревзойденным образцом сладких яблок. От желто-зеленых, румяных, среднего размера яблочек невозможно оторваться. Они созревают, начиная со второй половины августа. При двухмесячном хранении в прохладе вкус их становится еще лучше! Удивительно, но сорт не значится в Госреестре. У этой яблони сплошные достоинства. Сорт одаривает плодами уже на 4 год. Самоопыляемый, дает регулярно прекрасный урожай не одно десятилетие. Не боится яблонной напасти — парши и суровых морозов почти до -35 градусов. Этот ранний сорт практически не имеет изъянов. За исключением неравномерного поспевания яблок и невыносимости близкого соседства с грунтовыми водами. Из истории С.И. Исаев, ученик и последователь И.В. Мичурина, создал более 40 сортов яблонь. «Медуница» - сорт, созданный на основе Коричного полосатого и Уэлси. Его дочь И.С. Исаева, доктор сельскохозяйственных наук, автор книг о саде, говорила, что при изучении в Ботаническом саду МГУ по «Медунице» истинной урожайности не знала. Удивительные на вкус - медовые, с ноткой корицы - яблочки срывали до того, как они созревали. Этот сорт (за него Сергей Иванович удостоился Сталинской премии) один из его любимых. Ирина Сергеевна на встречах в Нижнем Новгороде рассказывала, что название было дано не только за медовый вкус плодов. В молодости ее отец называл нежным весенним цветком жену. Ей и посвятил сорт. Дерево «Медуницы» растет в семейном саду Исаевых в Переделкино. 6. Конфетное Представитель нового поколения ранних сортов яблонь российской селекции. О вкусе говорит само название. Настоящие «конфетки» с дерева в красивых «обертках». Ведь средние по размеру яблоки - насыщенно-розовые с оттенком красного цвета. Урожай можно собирать уже через 2-3 года со времени посадки. С дерева получают до 80 кг плодов. Плодоношение периодичное. Деревья среднерослые с округлой кроной. Сорт не страдает от парши, прекрасно переносит суровые зимы с морозами до -34,4 градуса. Неравномерность созревания плодов и небольшой — до двух недель срок хранения - можно считать минусами этого сорта. 7. Старк Эрлиест Сорт американской селекции. Отличается среди других культиваров ранним созреванием. Яблоки начинают снимать в середине - конце июля и продолжают до половины августа. У ярко-красных плодов мякоть сочная, вкус кисло-сладкий. Вес «разнокалиберных» фруктов — около 100 г. Старк Эрлиест начинает плодоносить с 4 года жизни с периодичностью. Со временем яблочки мельчают, но их становится все больше. В зачет дереву нужно поставить хорошую морозоустойчивость, сопротивляемость бурой пятнистости листьев, мучнистой росе. Вероятность «подхватить» паршу у сорта высокая. 8. Елена Выведенный в Белоруссии в 2000 году сорт становится все популярней. Это неудивительно: прекрасная Елена созревает раньше скороспелого Белого налива. В середине лета можно полакомиться яблочками. Яблоки у нее красно-желтые, с белыми крошечными пятнышками весом до 150 г. Фрукты сладкие, ароматные, сочные. Хранятся, как большинство ранних сортов, недели три в прохладном месте, а затем теряют вкус и сочность. У Елены множество преимуществ. Это быстрое — на 2-3 год — вступление в плодоношение, и компактность (у деревьев средняя высота 2,5 — 3 м), самоплодность. Морозостойкость также хорошая. Слабой стороной культивара можно считать подверженность парше. 9. Квинти Из летних сортов яблок можно выделить канадский Квинти. Его достоинством наряду с другими считается повышенная засухоустойчивость, переносимость высоких летних температур. Самый подходящий сорт для юга. Сильные морозы он не жалует. Дерево высотой 4 м, начинает давать плоды на 3 год после посадки. Плодоносит регулярно. С взрослого дерева можно получать до 100 кг плодов. Яблоки весом 120-150 г, конической формы, зеленовато-желтые с красным боком. На вкус кисло-сладкие, с ароматной мякотью. Сильными сторонами сорта являются раннее созревание яблок: готовы к употреблению в конце июля, устойчивость к мучнистой росе. Из слабых сторон сорта нужно отметить поражаемость паршой, небольшой срок хранения — всего около 14 дней, необходимость сортов — опылителей. 10. Катя Сорт яблони с еще одним милым женским именем пришел к нам из Швеции. Он относится к позднелетним культиварам. Плоды созревают, начиная с середины августа. Сначала они зеленовато-желтые, по мере спелости окрашиваются в алый цвет. Сочные, кисло-сладкие яблочки приходятся по вкусу многим. Хорошей особенностью этого сорта яблок можно считать длительное хранение. Даже в комнате они могут полежать и дозреть, получив более выраженный вкус. В прохладном месте сохраняются до 2-х месяцев. Рост дерева достигает 4 метра, растет больше вверх, а не вширь. Плодоношение у этого сорта наступает на 3-4 год. Для опыления нужны подходящие опылители, например, сорт Белый налив. Урожай с одного дерева около 80 кг. Из прекрасных качеств Кати нужно отметить высокую устойчивость к парше, другим грибным болезням. Не боится сорт холодных температур зимой. Немного «портит» характеристику шведской красавицы толстая кожура яблок. Но «панцирь» спасает от ударов, вмятин и прочих повреждений. После нескольких дней лежки кожура этого сорта яблок смягчается. О «колонках» замолвите слово Колонновидные яблони перестали быть диковинкой в наши садах. Не только предпочтения садовода, но в первую очередь особенности участка заставляют их выбрать. Среди удивительных карликовых и полукарликовых деревцов есть сорта с разными сроками созревания. «Колонки» включают и летние сорта. Яблони-колонны — не сорт, а форма карликовой яблоньки, которая прекрасно подходит для небольших садовых участков. Культивары всегда привлекают внимание внешним видом. Ствол без веток, облепленный яблоками,- чудо да и только! У миниатюрных яблонь есть свои преимущества и недостатки. Самое заманчивое свойство — простота ухода. Деревца невысокие, их рост обычно 2-2,5 метра. Собирать яблоки с такого дерева не представляет никаких проблем: лестницы и табуретки не понадобятся. Приемы формирования и обрезка, которые не все могут освоить (они и хлопотны), тоже отпадают. У ранних «колонков» не нужно прореживать крону: яблоки всегда будут получать достаточно света, не подвергнутся болезням и вредителям. Яблони-колонны не «хворают», потому что у них прекрасный иммунитет и суперморозостойкость. Подкупает тот факт, что многие «тонкие-звонкие» начинают давать урожай в год, когда их посадили. Недостатками яблонек-колонн можно назвать небольшой срок службы. Они растут и плодоносят не более 15 лет. Корневая система этих растений поверхностная. Они страдают от сильных ветров, поэтому их нужно сажать неподалеку от забора, размещать в ряды для повышения сопротивляемости. Колонновидные яблони требуют более внимательного ухода в отличие от своих больших собратьев. Нуждаются эти сорта в подкормках. Из-за особенностей поверхностной корневой системы им необходим регулярный полив, желательно капельное орошение. Отрастающие боковые ветви у них надо обрезать. Если учесть эти тонкости, «колонки» будут радовать хозяев. Нет возможности соблюдать высокую агротехнику — лучше заводить «обычные» яблони. «Колонки» высаживают вдоль садовой дорожки через 40-50 см, даже на газоне в качестве солитера, на любом пустующем месте. Цветущие весной или облепленные яблоками летом они станут настоящим украшением территории. Лучшие летние сорта колонновидных яблонь Васюган Один из лучших ранних сортов среди миниатюрных «соплеменников». Высота деревца доходит до 3 метров и чуть выше. Урожайность до 7-8 кг. Опылители не нужны. Яблоки созревают, начиная с конца августа. Плоды конической формы довольно крупные, доходят до 200 г. Красной «масти», с плотной кожицей. Хорошего десертного вкуса. Хранятся до 2-х месяцев. Морозостойкость дерева до -40 градусов. Сибирские зимы ему нипочем. Президент Среди «колонков» считается одним из лучших. Сорт яблок с плодами максимум до 250 г весом! С дерева высотой до 2,5 м и окружностью кроны около 25 см снимают почти 15 кг урожая. Плоды округлой формы, немного приплюснутые. У яблочек желтая с розовым «масть», кожура тоненькая, с глянцевой поверхностью. Как и прочие сорта колонновидных яблонь отличается завидным «здоровьем». Не болеет яблочными «напастями», выдерживает морозы до -40 градусов. Из недостатков можно назвать необходимость сортов-опылителей: «колонки» Триумф, Медок, Валюта. Плодоношение — с 15 августа до 15 сентября, поэтому относится не к чисто ранним, а к среднеранним. Медок Самоплодный сорт, которому не нужны опылители- «компаньоны», сам может выступить в этой роли. Позднелетний по срокам созревания - плоды готовы к съему в конце августа. Урожайность около 9 кг. Яблоки желтого цвета с плотной кожицей. Вес от 100 до 250 г. Мякоть сочная, с прекрасным медовым вкусом. Хранятся около месяца. Невосприимчив к болезням и вредителям. Морозостойкость до -35 градусов. Останкино Урожай формируется на второй год посадки саженца. С дерева в конце лета — начале осени снимают 18 кг плодов. В среднем их масса 100-150 г, но бывают экземпляры до 250-300 г. У яблока красно-фиолетовый цвет, кисло-сладкое по вкусу, сочное. Долго хранится. Этому сорту требуется опылитель — Президент. Устойчив к вредителям, болезням. Не боится 35-градусных морозов. В топ-10 вошли самые лучшие, известные, популярные и новые летние сорта яблонь. Есть и другие хорошие урожайные культивары. Выбор за садоводом. Главное, чтобы ранние сорта яблок были в саду и на столе. На ваше здоровье!

Многие садоводы с каждым новым сезоном стремятся обновлять сортимент выращиваемых культур. Рекомендации специалиста помогут подобрать новый сорт той или иной культуры сообразно климатическим условиям, региону произрастания и селекционным достижениям. Абрикос из семейства Розовых Абрикос — это группа древесных и кустарниковых видов, относится к роду сливы семейства розовых. Абрикос обыкновенный давно выращивается в Армении и почитается как один из национальных символов, именно оттуда и распространилась эта культура по всему миру. Абрикос давно и успешно выращивают на территории Средней Азии, Закавказья, на юге европейской части России. Цветет абрикос обыкновенный в марте—апреле, плодоносит в июле—августе. Листья округлые, яйцевидные, мелкозубчатые. Белые или розовые цветки распускаются до появления листьев. Плод имеет округлую или продолговатую форму с косточкой и продольной бороздкой. Кожица бархатистая, от желтого до оранжевого цвета, иногда с красноватым односторонним загаром. Мякоть плода сочная и сладкая. Семена используются для получения абрикосового масла (в медицине применяется для растворения лекарственных веществ и как основа для жидких мазей) и для изготовления миндальной воды. Семена употребляют в пищу подобно миндалю, а из пережженных косточек делают тушь.  Плоды очень богаты витаминами: содержат от 4 до 20 % сахаров, до 1,3 % пектиновых веществ (они выводят из организма токсические продукты обмена и холестерин!), до 16 мг каротина, около 300 мг солей калия (в сушеных плодах в 5–6 раз больше), в семенах до 58 % жира. Плоды абрикоса очень вкусны и полезны и в свежем, и в сушеном (кайса, курага, урюк), и в консервированном виде (компот, сок, варенье). Абрикосы рекомендуются при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек. Условия и правила выращивания Лучше всего абрикос растет на освещенных, хорошо дренируемых склонах с легкими, а также каменистыми почвами. Тяжелые глинистые и засоленные почвы не пригодны для произрастания этой культуры. Абрикос не выносит близкого залегания грунтовых вод. В плодоношение вступает на 3–4 год после прививки. В теплом климате абрикос растет до 100 лет! Цветочные почки подмерзают при -16…-21° С.  Большинство сортов абрикоса выдерживают морозы до -25° С. Деревья устойчивы к засухе. Сажают абрикос по схеме 3 х 5 м, в конце апреля. Абрикос плохо переносит пересадку, если почки уже распустились. Посадочную яму готовят с осени, её размеры 70 х 70 х 70 см. На дно ямы помещают дренаж (гравий, ветки, сучья), затем слой перегноя (15–20 кг) с минеральными удобрениями: 500 г суперфосфата, 100 г калийной соли (или 2 кг золы), 200 г аммиачной селитры и 1 кг извести. Сажают, как обычно плодовые деревья. Если нет уверенности, что температурные условия участка благоприятны для выращивания абрикоса в штамбовой форме (как обычные плодовые деревья), то можно сформировать его в форме стланца: посадить под углом 35–40° к поверхности почвы, кроной располагая в сторону юга. Для придания горизонтального положения ветви пришпиливают с помощью металлических или деревянных крючьев.  Крона стланца состоит из одного яруса, как можно ближе расположенного к поверхности почвы. Лишние ветви вырезают рано весной. В засушливый период абрикос поливают нечасто, но обильно. Приствольные круги перекапывают, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха к корням, и удаляют сорняки. При появлении трещин, камедетечения на стволах поврежденное место зачищают ножом до здоровой ткани и обрабатывают медным купоросом (1%-м), можно потереть свежими листьями щавеля, высушить и замазать садовым варом. На зиму стелющиеся деревья укрывают мешковиной и снегом, оберегая растение от повреждений грызунами. К укрытию приступают в конце октября, а снимают его постепенно в апреле, в пасмурные дни, чтобы не вызвать ожоги. В остальном уход за стланцем не отличается от ухода за деревом в штамбовой форме. Сортимент абрикоса по регионам на текущий год В Государственный реестр селекционных достижений на 2013 г. включено достаточно сортов абрикоса по регионам нашей страны. По Центральному региону: очень ранние сорта — Айсберг и Алеша; ранние — Лель и Царский; среднего срока созревания — Водолей и Графиня; поздние — Монастырский и Фаворит. По Центрально-Черноземному региону: ранний сорт Ульянихинский и средний сорт Орловчанин. По Северо-Кавказскому региону: очень ранний сорт — Тамаша; ранние — Хекобарш, Хонобах, Уздень; средние сорта — Черный бархат, Шиндахлан, Эсделик, Краснощекий, Кубанский черный, Мусса, Орлик Ставрополья, Рекламный, Ставропольский молодежный; поздние сорта — Дженгутаевский и Унцукульский поздний. По Средневолжскому региону: ранний сорт — Первенец Самары; средний — Куйбышевский юбилейный; поздние сорта — Самарский и Янтарь Поволжья. По Нижневолжскому региону рекомендованы средние сорта Краснощекий и Сын краснощекого. По Уральскому региону: ранний сорт Челябинский ранний, средние — Кичигинский, Пикантный и Снежинский. По Восточно-Сибирскому региону: ранние сорта — Саянский, Восточно-Сибирский, Сибиряк Байкалова, Солнышко; средние — Горный Абакан и Любимый. По Дальневосточному региону: ранний сорт Хабаровский, средние — Академик, Амур. По Северному, Северо-Западному, Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам в Госреестре сорта абрикосов не представлены.

Насекомые-вредители всеми силами пытаются оставить нас без урожая. С приходом тепла они просыпаются, вылезают из почвы, где провели зиму, и ползут на ветви плодовых деревьев. Там их ждёт лакомство: первые сочные почки и нежные цветочные бутоны. Не стоит надеяться на чудо, насекомые не исчезнут сами по себе. Лучше задуматься о защите сада от вредителей как можно раньше. Какие меры борьбы выбрать — вопрос непростой. При большой численности насекомых-вредителей помогут системные инсектициды. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать биопрепараты. Есть и механические способы борьбы — ловчие пояса, которые закрепляют на стволах деревьев. Наилучший результат даёт комбинирование различных способов борьбы. Защитный пояс задерживает значительную часть насекомых в период их весенней миграции. В течение лета ловчие пояса спасают от муравьёв, которые разносят тлю по ветвям. В период цветения хорошо использовать биоинсектициды, которые не навредят пчёлам. Ну, а с массовым нашествием приходится бороться химическими инсектицидами. Вредители плодового сада Яблонный цветоед и плодовая казарка, букарка, вишнёвый долгоносик, сливовая толстоножка — для обычного дачника они мало различимы, всё это разновидности долгоносика. Яблонные цветоеды прогрызают бутоны цветущей яблони и не дают цветам раскрыться, нет цветов — не будет и яблок. Долгоносики повреждают почки и бутоны косточковых, грызут молодые листья и откладывают яйца внутрь слив, алычи, вишни и черешни. Личинка питается молодой косточкой, повреждённые плоды опадают. Личинки уходят в землю, чтобы в следующем году начать новый цикл. Вредители на ловчем поясе Перезимовавшие личинки яблонной плодожорки и сливового пилильщика ранней весной окукливаются и превращаются в невзрачных бабочек. Они откладывают яйца в цветы, откуда личинки проникают в завязи. Одна бабочка яблонной плодожорки откладывает до 100 яиц, личинки прогрызают мякоть, при этом не ограничиваются одним яблоком, могут испортить несколько плодов. То же самое проделывает сливовый пилильщик на деревьях сливы. Чуть позже, когда на деревьях распустятся листья, за дело берутся грызущие и сосущие: тля, белокрылка, паутинный клещ. Насекомые высасывают соки из молодых листьев. Если вовремя не принять меры, листья скручиваются, рост побега останавливается. Вредители способны захватить всё дерево, не останется ни одного здорового листа. Свой крошечный размер они компенсируют завидной плодовитостью: за сезон выводится до 3-4 поколений белокрылки, до 7-8 поколений тли и до 5 поколений клеща. Кроме того, сосущие насекомые разносят вирусные болезни, а сладкие выделения тли и белокрылки создают благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. Несмотря на некоторые различия в поведении насекомых-вредителей, можно выделить одну общую черту. Большинство из них зимует в почве, откуда с приходом тепла они ползут на деревья. После окончания цикла развития идёт миграция насекомых в обратную сторону — с дерева на землю. Такой нехитрый маршрут позволяет садоводу значительно уменьшить численность вредителей установкой барьера на пути. Какие бывают ловчие пояса Ловчий пояс — это простой и экологичный способ избавиться от большей части насекомых-вредителей. Конечно, работает он только против тех насекомых, которые ползают. Для тех, кто летает по воздуху, есть другой вид защиты — клеевые ловушки, особенно эффективны они в борьбе с белокрылкой. Клеевая ловушка от белокрылки Использование клеевой ловушки в теплице Ловчие пояса можно условно разделить на два вида: липкие и сухие. Липкий ловчий пояс задерживает насекомых, не давая им продвигаться дальше на ствол дерева. Он эффективен против большинства мелких насекомых, включая вездесущих муравьёв. Сухие ловчие пояса не уничтожают насекомых, но не дают им пробраться на ствол или покинуть его. Липкий ловчий пояс Производители товаров для сада и огорода предлагают готовые ловчие пояса, которые просты и удобны в применении. Достаточно отрезать нужную длину клеевой ленты, снять защитную плёнку и обмотать ленту вокруг ствола внахлёст липкой стороной наружу. Готовые ловчие пояса разных размеров Для небольшого сада достаточно ловчего пояса длиной 5 м. По мере заполнения липкой ленты насекомыми она теряет эффективность, поэтому периодически ловчий пояс нужно обновлять. Ловчий пояс можно сделать и самостоятельно из подручных средств, а клей нанести уже непосредственно на него. Из чего сделать ловчий пояс, зависит от того, что есть под рукой. Можно использовать крафт-бумагу или пекарскую бумагу (она меньше размокает под дождём), полиэтиленовую плёнку или вспененный полиэтилен (последний часто используют в упаковках бытовой техники). В строительных магазинах можно найти самоклеящуюся термоленту из пенополиэтилена для заклейки окон шириной 50 мм, а также демпферную ленту шириной 100 мм, которую используют при укладке ламината или заливке стяжки. Оба материала удобны в применении. Чтобы кора дерева не прела под слоем полиэтилена, полезно обмотать её сначала слоем мешковины, и уже на неё наматывать плёнку или пенополиэтилен. Закрепить самодельный ловчий пояс на стволе дерева можно гибкой проволокой, бечёвкой или кабельными хомутами. Клей наносится после того, как пояс закреплён на дереве. Для пояса шириной 100 мм достаточно 1 полосы по диаметру всего дерева, на более широкий пояс можно нанести две полосы: вверху и внизу. После нанесения клея можно немного размазать его шпателем или палочкой. Клей "Ловчий пояс" Состав клея «Ловчий пояс» абсолютно безопасен для домашних питомцев, он не содержит никаких ядов или токсинов. Клей от мышей «Котофей» тоже можно использовать для устройства липкого ловчего пояса, они сходны по составу. Сухой ловчий пояс Сухой ловчий пояс — это механический барьер, который не даёт насекомым свободно передвигаться по стволу дерева. Он представляет собой воронку, направленную широкой частью вниз для защиты от весенних насекомых, поднимающихся из почвы, или направленную раструбом вверх для отлова насекомых, направляющихся в почву для окукливания. Можно сделать конструкцию в виде песочных часов, которая будет задерживать и тех, и других. Для изготовления сухого ловчего пояса используют различные материалы, которые обладают достаточной гибкостью. Это может быть всё тот же вспененный полиэтилен (как вариант, подложка под ламинат), мешковина, гофрированная бумага или разрезанная пластиковая бутылка. В интернете можно найти множество видео инструкций, как сделать ловчий пояс. Для того чтобы получилась «юбочка» или раструб, необходимо вырезать полукруглую полосу шириной 15-20 см. После примерки на стволе дерева края ловчего пояса соединяют и склеивают или скрепляют канцелярским степлером. Более узкую часть «юбочки» плотно приматывают к стволу при помощи бечёвки или проволоки. Край ловчего пояса, прилегающий к дереву, можно промазать садовым клеем. Можно использовать более широкую ленту и притягивать её к стволу посередине. Так и сверху, и снизу образуется по воронке. Важно добиться того, чтобы средняя часть ловчего пояса прилегала к стволу максимально плотно, иначе насекомые будут свободно прогуливаться под ним. В качестве уловителя муравьёв можно использовать тонкий поролон или синтепон — насекомые запутываются в их пористой структуре и не могут выбраться. Отчаянные садоводы используют с этой целью даже минеральную вату. Тонкая резина тоже удобна для изготовления самодельных ловчих поясов. Резина хорошо держит форму и достаточно эластична: при натяжении она плотно прилегает к коре. Если закрепить край резинового пояса на стволе дерева и скрепить место разреза, то можно отогнуть низ «юбочки», и получится подобие воронки. В эту воронку наливают растительное масло — такая ловушка работает с гарантией, насекомые попадают в масло и уже не могут из него выбраться. Конечно, периодически необходимо очищать ловушку и добавлять в неё масла. Как повысить эффективность ловчего пояса Ловчие пояса больше подходят для защиты молодых деревьев с гладкой корой. Но даже их необходимо подготовить к установке защитной системы: очистить от старой коры, мха, лишайников. Устанавливать ловчие пояса на старые деревья не имеет смысла, их кора слишком грубая, в её трещинах насекомые всё равно найдут лазейку. Как установить ловчий пояс Ловчий пояс будет бесполезен, если насекомые смогут проникать под него. Сравните размер муравья с тем зазором, который остаётся между ловчим поясом и стволом дерева. Наша задача каким-то образом заделать эту щель. В ход идёт садовый вар или пластилин, можно использовать глину или, в крайнем случае, примотать край пояса широким скотчем. Чтобы ловчий пояс был эффективен, он должен стоять «на главной дороге». Если для поддержания скелетных ветвей вы используете какие-то подпорки, их тоже необходимо снабдить ловчими поясами. Нужно отрезать насекомым все другие пути на дерево. Осмотрите, не касаются ли ветви забора, строений или других деревьев. Даже высокие сорняки или цветы в приствольном круге могут стать мостиком, по которому насекомые заберутся на дерево. Ловчий пояс обычно устанавливают на штамбе на высоте 60-80 см от поверхности земли. Высота может быть меньшей, если у дерева низкий штамб. Можно установить дополнительные ловчие пояса на небольшом расстоянии от главного на скелетных ветвях. Такая конструкция будет ещё более надёжной. Когда ставить ловчий пояс Важно правильно определить время, когда ставить ловчий пояс. Поскольку насекомые просыпаются, как только почва оттаивает, надо успеть установить преграду на их пути до начала массового исхода. Ориентироваться можно на температуру воздуха, как только установились стабильные +5°С, пора приниматься за дело. Если весной вы обновляете побелку стволов, то сразу после того, как краска высохла, можно устанавливать ловчие пояса. Важно сделать это до распускания почек и до появления бутонов. Через два часа после установки на ловчий пояс приклеились первые насекомые Повторную установку ловчих поясов проводят в период созревания яблок. Если часть вредителей уцелела, то повреждённые плоды будут опадать на землю. Гусеницы яблоневой плодожорки не довольствуются уже испорченными яблоками и вновь поднимаются на дерево в поисках новых плодов, их нужно отловить и уничтожить. Когда снимать ловчий пояс Когда снимать ловчий пояс — вопрос не менее важный. Ловчий пояс из соратника может превратиться во врага, если вовремя не снять его. В течение лета дерево растёт, диаметр ствола увеличивается, поэтому перетяжка, которую мы использовали для крепления самодельного ловчего пояса, впивается в кору. Если оставить пояс на весь сезон, то на коре останутся вмятины. Систему крепления ловчего пояса необходимо ослаблять по мере роста дерева, раз в месяц. К этому моменту обычно приходит время замены пояса на новый. Использованные ловчие пояса необходимо уничтожать, лучше всего сжигать, т.к. в них могут оставаться живые насекомые. Через 2 недели после установки ловчего пояса Если для изготовления ловчего пояса используются непромокаемые материалы, например, полиэтилен или резина, то под ними на коре образуется конденсат. Чтобы не провоцировать гниение коры, лучше раз в месяц менять местоположение пояса, сдвигая его вверх или вниз по стволу. Поздней осенью, после того как все насекомые спустились с дерева на зимовку и были уловлены защитным поясом, необходимо снять его. Под поясом кора всегда остаётся немного влажной и при первых морозах влага будет провоцировать разрывы коры. Готовый ловчий пояс на основе клейкой ленты или самодельную конструкцию в конце сезона нужно снять в любом случае. Скопление влаги под пленкой приводит к выпреванию коры, гниению камбия, что препятствует транспортировке питательных веществ и может привести к гибели скелетной ветви или всего дерева. На сливах пояс можно снимать сразу после уборки урожая, а на яблонях, грушах и вишнях лучше оставить его до конца октября для защиты от зимней пяденицы. Лёт этой бабочки происходит в конце осени, когда температура воздуха опускается до +5-10°С. Самки зимней пяденицы не летают, а ползают по стволам, оставляя яйца в щелях коры. Их этих яиц ранней весной вылупляются гусеницы, которые съедают всё на своём пути. Ловчие пояса способны сдержать расползание самок зимней пяденицы в пределах штамба, который легко обработать инсектицидом для уничтожения яйцекладок.

Чтобы получить раньше спелые ягоды земляники садовой, надо, не дожидаясь оттаивания почвы, соорудить каркас из планок или толстой проволоки, накрыть им гряды с посадками земляники, а сверху натянуть пленку (желательно не очень тонкую!) так, чтобы ветер не смог её поднять, разорвать и пр. Для этого концы пленки, соприкасающиеся с почвой, необходимо присыпать или закрепить планкой. Почва под пленкой быстро прогреется, растения скорее тронутся в рост, зацветут и начнут плодоносить недели на 2–3(!) раньше обычной посадки. Саженцы земляники Во время цветения в хорошую погоду пленку с одной стороны надо приподнимать, чтобы дать возможность насекомым проводить опыление. В период цветения важно сохранить цветки от возможных утренних заморозков, поэтому пленку на ночь опускают. При уходе за земляникой в таких особых условиях помните: воздух под пленкой не должен перегреваться, иначе растения могут обжечься; следует регулярно приподнимать пленку с одной стороны для проветривания. Семена земляники для песчаной почвы Читательница из Тамбовской области И. Курганова обратилась в своем письме с просьбой: «Посоветуйте семена земляники, которую можно вырастить на нашей песчаной почве». Земляника садовая прекрасно растет на песчаной почве. Семенами размножают в основном ремонтантную мелкоплодную землянику (с массой ягод 5–8 г), которая не образует усов. Из семян крупноплодных ремонтантных сортов земляники чаще всего вырастает очень пестрое потомство, с расщеплением ценных родительских признаков. В итоге получается довольно мелкая ягода. Для выращивания земляники садовой из семян можно порекомендовать следующие сорта: Всемирный дебют, Русский размер, Фреска, Елизавета ΙΙ, Руяна, Десертная, Александрия, Али Баба, Белоснежка, Вайсе Золемахер, Желтое чудо, Лесная сказка. Сейчас в продаже можно встретить семена земляники садовой новых сортов, но учтите, что вырастить из семян взрослое растение достаточно проблематично. Семенами можно размножать только сорта. Следует помнить о возможности переопыления разных сортов, поэтому на семена надо оставлять ягоды, которые завязались после окончания цветения обычных, неремонтантных сортов! Обрезка яблонь весной Вопрос из письма Пелагеи Николаевны Кочиной из Нижнего Новгорода: «Можно ли обрезать яблони весной?» Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, удаления сухих, больных и поломанных ветвей. Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей — их сгибанием, подвязыванием. С учетом климатических особенностей в центральных районах России (в том числе и в Нижнем Новгороде) любые виды обрезки яблони и других плодовых деревьев правильнее проводить ранней весной, с момента прекращения сильных морозов, но обязательно до набухания почек, т. к. в этом случае раны скорее и лучше зарастают. Срок обрезки может быть продлен до середины июня. При осенней обрезке открытые раны зимой подвергаются обмораживанию и хуже зарастают. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных зимними морозами, спешить не стоит. Сезонные работы в начале марта 1. Для ликвидации на участке застоя вешних вод можно приступать к очистке от снега канав, дорожек, а также других низинных мест, по которым обычно стекает весенняя талая вода. 2. Снег в начале месяца быстро оседает, поэтому нужно внимательно осмотреть штамбы молодых (до 15 лет) плодовых деревьев — не повреждены ли они мышами. В отдельные годы мыши наносят непоправимый ущерб плодовым деревьям. Нельзя счищать объеденную кору до древесины, т. к. под тонким слоем коры может остаться камбий — тогда восстановление раны пойдет более активно. Если в саду весной появились мыши, то надо срезанные при формировании ветки яблони сложить в кучи подальше от штамба, а оставшийся мокрый снег отоптать вокруг штамба. Поврежденные участки необходимо обмазать садовым варом. Далеко не всякий вар надежно защищает растение. Рекомендуем использовать новый садовый вар под названием «Живинка», в состав которого входят льняное масло, шерстный овечий жир, специальная жировая композиция и биологически активные добавки, которые значительно ускоряют заживление полученных деревом ран. «Живинка» поможет при заживлении ран после обрезки, от морозобоин, солнечных ожогов, а также хорошо лечит раны деревьев и кустов, нанесенные грызунами. Этот препарат очень экономен по сравнению с другими аналогичными, достаточно тонкого слоя до 2 мм. При температуре 0° С вар не требует разогрева, он хорошо и легко ложится на растительные ткани. А согревая «Живинку» теплыми руками, можно использовать препарат и при температуре ниже 0° С. 3. В саду и на окрестных деревьях развешивают гнездовья для птиц. Рекомендуется на площади 600 кв. м разместить не менее одного скворечника и домики для трясогузки и синичек. 4. Слой сухого торфа, древесную или торфяную золу посыпают над местом роста ранних сортов земляники, над тем участком, где хотят укрыть её каркасом из синтетической пленки. Хорошо бы притенить снег и вдоль дорожек, чтобы они быстрее очистились и подсохли. 5. По мере оттаивания снега приступают к обрезке. Степень и характер обрезки зависят от ряда причин. Если у яблони 18–25-летнего возраста на концах веток имеются приросты 20–30 см, то обрезка должна быть минимальной: вырезают только трущиеся ветки, растущие в центре кроны, и те, которые усыхают или сломаны. Если прироста у взрослой яблони нет, такое дерево требует тщательной обрезки, при которой в каждой многолетней ветке надо провести сильное укорачивание. В кроне такого дерева надо выпилить целые ветви, а весной и летом нужно внести азотные удобрения. Это вызовет появление новых побегов и получение хорошего урожая на следующий год. 6. До начала активного движения сока надо успеть провести перепрививку плодовых деревьев и кустарников. В любительских садах прививка позволяет решить такие задачи: — замена существующего сорта на другой, более подходящий по сроку созревания или по вкусовым качествам; — получение на одном дереве набора сортов с разным сроком созревания или с разной формой, окраской плодов; — возможность вырастить декоративные формы с плакучей кроной, с необычной окраской цветущей кроны; — повышение морозостойкости; — быстрое размножение нового сорта. 7. Приводят в порядок садовые лопаты и инструменты для обрезки. Лопаты очищают от ржавчины стальной щеткой или шлифовальной шкуркой и протирают тряпкой, увлажненной в отработанном машинном масле. Режущую кромку затачивают вначале напильником, а затем бруском. 8. При необходимости следует вовремя приобрести садовый инвентарь, выбор которого сейчас в специальных магазинах разнообразный и богатый. Набор садовода включает следующий минимум: лопаты, вилы садовые, вилы обычные, грабли, носилки, тачка, ведра, лейки, секатор, садовый нож, топорик, колышки, шпагат, рулетка (3 или 5 м). Желаем удачной и своевременной подготовки к новому сезону! Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Слива — дерево довольно неприхотливое и жизнестойкое. Несколько слив в саду обеспечит семью свежими плодами, а также заготовками на зиму: вареньем, джемом, компотами и соусами. Но надежды на урожай могут не оправдаться, если за дело возьмутся грибки, бактерии и вирусы. Распознать признаки болезни сливы на раннем этапе — это значит своевременно принять меры по спасению дерева. Прежде чем думать, как лечить сливу, нужно узнать «врага в лицо»: научиться различать болезни. Нужно понять, как происходит заражение, и что можно сделать для профилактики. Слива цветет Откуда берутся болезни сливы Патогенные микроорганизмы находятся повсеместно: в почве, воде, воздухе, на коре деревьев, на опавших листьях и плодах. Микробы — это, пожалуй, самые жизнестойкие организмы. Разнообразие их велико, и как только создаются благоприятные условия, они активно размножаются. Сгребание осенью опавших листьев и уборка падалицы значительно улучшают фитосанитарную обстановку в саду. Поскольку сжигать мусор на территории дачных посёлков теперь запрещено, растительные остатки лучше вынести за пределы участка или закопать в его дальней части. Споры болезнетворных грибков приносит ветер, вирусы разносят сосущие насекомые, бактерии поселяются на корнях и стволах деревьев. Даже если вы тщательно следите за своим садом и вовремя проводите обработки, есть шанс, что споры грибков и бактерии прилетят с соседнего участка с порывом ветра.  Наибольшую опасность представляют заброшенные сады, за которыми никто не следит. Все растения имеют собственный иммунитет и способны сопротивляться атакам патогенной микрофлоры. Однако неблагоприятные погодные условия могут привести к ослаблению защитных функций. Яркое зимнее солнце оставляет на коре деревьев ожоги, после февральских заморозков остаются морозобоины, резкие перепады температуры в период цветения вызывают ослабление иммунитета. В дождливое лето создаются идеальные условия для размножения патогенной микрофлоры: тепло и высокая влажность. С причудами погоды мы ничего не можем поделать, но наши неразумные действия тоже могут стать причиной заражения дерева. Побелка деревьев до сих пор воспринимается многими дачниками как весеннее мероприятие по наведению порядка на участке. Её часто проводят к Пасхе или майским праздникам. В это время побелка несёт только декоративную функцию, белить деревья необходимо осенью, чтобы защитить стволы от яркого зимнего солнца, и как следствие, ожогов и морозобоин. Повреждённая кора деревьев — это их слабое место, через которое может происходить инфицирование. Неправильная обрезка может провоцировать заражение дерева грибковыми болезнями. Если после вырезания ветвей остаются пеньки, то не происходит заживления среза, пенёк постепенно усыхает, кора в этом месте отслаивается, под ней задерживается влага, поселяются микробы или насекомые-вредители. Садоводы часто пренебрегают замазыванием свежих срезов. Обрезка сама по себе — это стресс для дерева, а открытые раны — это ворота для проникновения грибков и бактерий. Спороношение некоторых грибков происходит именно ранней весной, как раз в период обрезки садов. При обрезке больных веток ни в коем случае нельзя оставлять их тут же, в саду. Это относится и к спиленным деревьям. На их коре находится огромное количество спор грибков, которые при дуновении ветра полетят в сад на живые деревья. Поэтому утилизацию веток и стволов нужно проводить, не откладывая в долгий ящик. Инструмент, которым мы проводим обрезку, может стать разносчиком инфекции. В процессе работы необходимо дезинфицировать секатор и садовую пилу, прежде чем переходить к обрезке следующего дерева. Для дезинфекции можно использовать спирт, дезинфектант для рук или специальный садовый Агройод. Тля, долгоносики и другие сосущие насекомые могут быть разносчиками грибков и вирусов. Поэтому своевременная защита деревьев не только спасёт листья от повреждений, но и защитит их от вирусных болезней, которые не лечатся. Болезни сливы Все болезни сливы можно разделить по природе происхождения: неинфекционные: камедетечение; грибковые: клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз, плодовая гниль, сажистый грибок, бурая пятнистость, ржавчина сливы, кармашки сливы; бактериальные: бактериальный рак корней, бактериальный ожог; вирусные: оспа сливы (шарка), вирус молочного блеска, карликовость сливы. Неинфекционные Камедетечение Камедетечение, которым часто страдают сливы и другие косточковые, это не заболевание, а проявление недостатка кальция. Косточковые культуры нуждаются в кальции больше, чем семечковые и лиственные деревья. Кальций необходим для построения косточки плодов и формирования прочных скелетных ветвей. Камедетечение сливы Кислые почвы характеризуются недостатком кальция, исправить это можно внесением веществ, богатых этим минералом: извести, доломитовой муки, мела. Однако быстрого эффекта такие меры не дадут, кальций — вещество инертное, поэтому для быстрой помощи деревьям необходима подкормка быстрорастворимым кальцием. По листу вносят препараты с хелатом кальция. Корневую подкормку проводят раствором извести, мела или золы с добавлением уксуса: 1,5 стакана мела залить 1 л 9% столового уксуса, когда закончится пенообразование, разбавить в 10 л воды; 2 стакана золы размешать в 10 л воды, влить 0,5 л 9% столового уксуса; 2 ст.л. гашёной извести + 1 ст.л. кальциевой селитры растворить в 10 л воды. Необходимо устранить камедетечение, чтобы раны на дереве не стали местом инфицирования грибковыми болезнями. Выделившуюся смолу срезают, срез зачищают и обрабатывают 1% медным купоросом (10 г на 1 л воды). Для ускорения заживления раны полезно натереть её листьями щавеля. После того, как поверхность высохла, раны замазывают садовым варом. Садовые вары на основе природных жиров и натурального воска, такие как «Живинка», более полезны для дерева, они ускоряют заживление ран. Грибковые Сливы поражаются теми же грибковыми болезнями, что и другие косточковые. Споры грибков разносятся молниеносно. Поражённые листья, плоды или ветви одного дерева могут стать источником заражения всего сада. Грибковые болезни на начальной стадии приводят к ослаблению дерева, сказываются на уменьшении урожая и ухудшении его качества. В запущенной стадии грибковые заболевания могут привести к гибели сливы. К счастью, бороться с грибками не так сложно. Они хорошо уничтожаются при обработке контактными препаратами на основе меди, такими как «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». До распускания листьев проводят искореняющую обработку 3% медным купоросом (30 г на 1 л воды). Для обработки по листу используют меньшую концентрацию, 1% медный купорос (10 г на 1 л воды). Для полного уничтожения различных грибковых заболеваний достаточно трёх обработок: До распускания почек 3% медным купоросом, или в фазе «розового бутона» 1% медным купоросом. Сразу после окончания цветения системным фунгицидом «Хорус» или «Хортон». По завязям, через 3 недели после 2-й обработки, тем же системным фунгицидом. Поскольку споры грибков попадают в почву с опавшей листвы и больных плодов, полезно улучшить состояние почвенной микрофлоры внесением «Триходермы вериде» или комплексным биопрепаратом «Атлант бактерии-помощники». Монилиоз, монилиальный ожог, монилиальная гниль, серая гниль Монилиоз — распространённое заболевание сливы и других косточковых: вишни, черешни и пр. Споры грибка проникают в ткани дерева в период цветения. Поражённые цветы усыхают, но не опадают, а как бы приклеиваются к ветвям. По мере распространения заболевания усыхают кончики побегов, они выглядят как обожжённые. Постепенно усыхают целые ветви. Споры грибницы распространяются по тканям дерева и поражают не только листья и ветви, но и сами плоды. Сливы гниют прямо на ветках, на поверхности плодов появляются бело-серые «подушки» спор грибницы. Поражённые ветви невозможно вылечить, их необходимо вырезать и сжечь, а дерево обработать фунгицидами. Опавшие заражённые плоды необходимо тщательно собрать и вынести из сада. Для профилактики монилиоза крайне важно провести искореняющую обработку до начала цветения. Плодовая гниль Признаки плодовой гнили похожи на проявления монилиоза, но грибок поражает только плоды. Заболевание распространяется в дождливое лето. Споры грибка проникают в плоды через повреждения, которые могут наносить насекомые или птицы. На плодах появляются небольшие точки, постепенно гниль распространяется на весь плод. Поражённые сливы необходимо собрать, унести из сада и закопать. Кармашки сливы Грибковое заболевание превращает плоды в подобие «мешочков» или «кармашков». Размер сливы увеличивается, плод деформируется, вытягивается, при этом косточка внутри плода не развивается. Грибок поражает мякоть сливы, плоды становятся несъедобны. Болезнь поражает дерево ещё в период цветения, чаще всего в дождливую затяжную весну. Споры грибка живут на коре дерева, поэтому искореняющая весенняя обработка эффективна для профилактики этой болезни. Клястероспориоз, дырчатая пятнистость Распространённое грибковое заболевание, которое поражает и листья, и побеги, и плоды. Споры грибка живут на поверхности коры и в её трещинах. При заражении клястероспориозом на листьях сливы появляются небольшие многочисленные пятна бурого цвета с красной каймой. Через некоторое время ткань листа внутри пятна высыхает и образуются дырки, лист становится «дырчатым», за что заболевание и получило своё народное название. Грибница поселяется также на коре ветвей, на ней появляются крупные пятна, при разъедании коры грибком начинается камедетечение. Плоды сливы покрываются пятнами, постепенно их размер увеличивается, и из ранок на плодах выделяется сок и застывает в виде камеди. При сильном заражении дерева требуется 4-5 обработок контактным или системным фунгицидом.  Последнюю обработку 3% медным купоросом проводят после листопада, все опавшие листья тоже обрабатывают медьсодержащим препаратом, и только через несколько дней после обработки убирают и закапывают. Коккомикоз Распространённая грибковая болезнь всех косточковых, нападает на ослабленные деревья. При первых признаках коккомикоза необходимо срочно провести искореняющую обработку системным фунгицидом. Коккомикоз поражает только листья, но становится причиной потери большей части урожая. В разгар лета на листья сливы появляются множественные мелкие красно-коричневые пятна. На обратной стороне листа появляется лёгкий налёт спор грибницы. Листья скручиваются и опадают. Поскольку дерево уже в августе остаётся без листьев, плоды недополучают питания, поэтому не вызревают, усыхают и опадают. Гномониоз, бурая пятнистость Признаки бурой пятнистости можно заметить уже весной на молодых листьях, на них появляются небольшие бурые пятна. По мере развития заболевания на обеих сторонах листа становятся заметны чёрные точки — споры грибницы. Повреждённые листья скручиваются в трубочку и опадают. Грибковая инфекция проникает также в плоды, они перестают развиваться и загнивают. Сажистый грибок, чернь Сажистый грибок легко заметить по чёрному налёту на внешней стороне листа, который легко стирается пальцем. Споры грибка разносят насекомые-вредители. Сажистый грибок легко поддаётся лечению, достаточно обработки контактным фунгицидом (медьсодержащим препаратом или медным купоросом). Если заболевание не лечить, то налёт на листьях становится более плотным, что препятствует фотосинтезу и ведёт к общему ослаблению дерева. Ржавчина сливы Споры грибка поселяются на обратной стороне листа, небольшие рыжие пятна быстро превращаются в многочисленные «подушки» ржавого цвета. Заболевание поражает не только сливы, но и груши, а также ягодные кустарники. На ранних стадиях хорошо лечится контактным фунгицидом. При сильном заражении листья опадают, споры грибницы ещё долгое время остаются жизнеспособными. Переносчиками ржавчины являются также анемоны и можжевельники, поэтому не стоит высаживать их в плодовом саду. Бактериальные Бактериальные болезни сливы менее распространены, но более опасны. Химические фунгициды бессильны против болезнетворных бактерий, они эффективны только в борьбе с грибками. Очень часто бактериальные заболевания приводят к гибели целых садов. Бактериальный рак корней Бактерии, вызывающие рак корней, живут в почве. Если патогенные грибки предпочитают кислые почвы, то бактерии, наоборот, хорошо размножаются на слабо-щелочных грунтах. Они проникают в корневую систему при повреждении корней ещё при посадке саженцев или при перекопке почвы в приствольном круге. Рак корней распространяется, вызывая закупорку сосудов корневой системы, на корнях появляются уродливые образования. Дерево недополучает воды и питательных веществ и погибает. Узнать причину можно только после выкопки дерева. Дерево, поражённое бактериальным раком корней, необходимо выкорчевать и сжечь, а место, где оно росло, пролить бактериальным препаратом на основе сенной палочки, например, «Бактерра» или «Фитоспорин». Регулярное внесение препаратов с сенной палочкой в почву приствольных кругов является хорошей профилактикой рака корней. Бактериальный ожог Бактериальный ожог — страшное заболевание, при котором деревья буквально «сгорают». Бактерии быстро распространяются, одно заражённое дерево может погубить весь сад. Чаще всего от бактериального ожога страдают груши и яблони, но косточковые тоже могут поражаться этим заболеванием. Бактерии часто «приходят» с дикорастущих боярышника, кизильника, рябины, поэтому не стоит использовать их в озеленении рядом с плодовым садом. Признаки бактериального ожога бывает сложно заметить, т.к. заболевание начинается с верхних ветвей, которые находятся выше уровня глаз. Цветы коричневеют и опадают, побеги высыхают и загибаются, листья чернеют или буреют от кончика листа к основанию. Кора на скелетных ветвях трескается и отслаивается, появляются чёрные язвы. Если бактериальный ожог успели заметить на ранней стадии заражения, необходимо вырезать и сжечь повреждённые ветви, а срезы обработать 3% медным купоросом. Остановить распространение бактериальной инфекции можно несколькими обработками антибиотиков с интервалом 4-5 дней, для этого используют антибиотики широкого спектра: стрептомицин, тетрациклин и пр. из расчёта 100 мг/1 л воды. Многократные обработки 0,5% медным купоросом приведут к сжиганию листьев, но с ними уничтожатся и бактерии. Потребуется 7-8 обработок с интервалом 5-7 дней. В случае сильного заражения дерево необходимо выкорчевать и сжечь. Вполне вероятно, что соседние деревья тоже окажутся заражены, поэтому нужно следить за ними особенно внимательно. Вирусные Вирусные заболевания наиболее опасны для любых растений, поскольку они неизлечимы. Вирусы действуют не так быстро, но неминуемо приводят к гибели дерева. При обнаружении признаков вируса на сливе лучше спилить дерево или удалить повреждённую ветку, если заболевание ещё не захватило всё дерево целиком. Поскольку насекомые-вредители разносят вирусы, крайне важно регулярно проводить обработку инсектецидами, чтобы защитить деревья от заражения. Обработку против тли необходимо проводить несколько раз за сезон, поскольку за лето выводится до 8 поколений насекомых. Наиболее эффективны против тли системные инсектициды, но обработку нужно проводить после того, как сливы отцвели, т.к. препараты токсичны для пчёл. Последнюю обработку проводят за 3 недели до сбора плодов. Для уничтожения тли подходят любые инсектициды широкого спектра действия: «Кортлис», «Дракор», «Инсектор», «Клотиамет», «Актара» и др. Сторонники экологического земледелия проводят регулярные обработки биопрепаратами «Фитоверм» или «Биокилл», а также используют жидкое зелёное (калийное) мыло. Поскольку тлю по ветвям деревьев разносят муравьи, можно значительно уменьшить её количество, если обмотать ствол ловчим поясом. Оспа сливы (шарка) Распространённое вирусное заболевание. Поражает все части дерева: листья, побеги, плоды. Заметить признаки оспы можно по деформации листьев и уменьшению их размера. При заболевании оспой на листьях проявляется хлороз, но не межжилковый, как при недостатке магния или железа, а в виде извилистых линий или кругов, «оспин». Его можно заметить, если посмотреть повреждённый лист на просвет. Округлые пятна в виде оспин проявляются и на плодах. Повреждённые плоды непригодны в пищу, мякоть усыхает, теряет вкус, сливы преждевременно опадают. Ветви, поражённые вирусом оспы, усыхают. Этот процесс происходит не мгновенно, но с каждым годом на дереве появляется всё больше сухих ветвей, пока оно не погибает полностью. Вирус молочного блеска Вирус молочного блеска встречается реже, чем оспа. Его легко заметить по красивому серебристому налёту на листьях. Серебряная окраска листвы не свойственна сливе, поэтому сомнений при определении вирусного заболевания быть не может. Поражённые листья высыхают и опадают. Вирус поражает также кору, на стволе появляются разноцветные пластины грибницы в диаметре до 3 см. Больше всего страдают ослабленные и подмёрзшие деревья. Заболевание неизлечимо. Поражённые ветви необходимо вырезать и сжечь. При сильном заражении дерево нужно спилить и сжечь. Вирус карликовости Если молодое дерево остановилось в росте, возможно, оно заражено вирусом карликовости. На верхушках побегов отмирают почки роста. Листья мельчают и скручиваются. Через несколько лет дерево погибает. Переносчиками вируса являются насекомые, а также птицы. Заболевание неизлечимо, больные экземпляры уничтожают.

Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Эти опасные вредители размножаются молниеносно и в огромном количестве, уничтожают будущий урожай и переносят вирусные заболевания. Самка колорадского жука в день откладывает несколько десятков яиц, тля за месяц воспроизводит сотни тысяч себе подобных. Колорадский жук на картофеле Природные «инсектициды» Многие из нас пытаются бороться с вредителями мягкими способами, используя инсектициды от природы. Например, подмечено, что колорадский жук с удовольствием поедает листья табака. Если посадить эти растения рядом с картофельным полем (рекомендуют один куст на 2-3 м²), полосатые листоеды в первую очередь нападут на пахучих табачных «великанов». Дело в том, что на родине, в горах северной Мексики, «колорад» питался преимущественно дикорастущим паслёном. Чем хорош табак?! Он привлекает вредителя как растение из того же семейства, но одновременно содержит никотиновый ядовитый алкалоид. Никотин вырабатывается в корнях табака, затем распределяется в листья. Поедая их, колорадские жуки получают порцию яда и гибнут. Но, к сожалению, для наиболее устойчивых особей такая доза оказывается несущественной, поэтому полагаться только на природное средство не стоит. Привлекают в свой сад и огород полезных насекомых-хищников, которых называют энтомофагами. Они охотятся на тлю, жуков-листоедов и других вредителей. «Полосатики», которые накапливают токсичные соланины из паслёновых, малосъедобны: их отлавливают только жужелицы и златоглазки, склёвывают цесарки, индюки и фазаны, когда их приучают к этому в самом начале роста. Иногда в поле зрения божьей коровки попадают яйца и личинки колорадского жука, которые они уничтожают. Но, в основном, ярко-оранжевая прожорливая «пуговка» охотится за тлёй: за сутки способна ликвидировать до ста особей, облепивших растения. Божья коровка летит туда, где растёт много душистых пряных трав, особенно фенхеля, кинзы, календулы и укропа, нравится ей также приземлиться на гречиху, фацелию и клевер. Отпугивающими «куртинами» могут стать кусты пижмы и чистотела, аромат которых не любит тля. Колорадские жуки также находят картофельные наделы и грядки других паслёновых по запаху, так как обладают развитым чувством обоняния. Поэтому правильно сажать эти культуры вперемежку с пахучими растениями, например, бораго, мелиссой, базиликом, мятой, кориандром, луком и чесноком, чтобы сбить навигацию вредителя. В этом перечне стоит и маттиола, которая особенно по вечерам усиливает свой аромат. Системная защита В тёплую летнюю погоду вредители размножаются быстро. Опрыскивания отварами и настоями трав действуют против них слабо, и урожай оказывается под угрозой. Для борьбы необходимы усиленные средства: например, против тлей, колорадского и других многоядных жуков хорошо защищает препарат «Инсектор Супра». Он относится к ряду неоникотиноидов – синтетических аналогов природного алкалоида никотина. Упаковка "Инсектор Супра" Основой «Инсектора Супра» является тиаметоксам, который хорошо очищает растения от расплодившихся вредных насекомых. Их резистентность (невосприимчивость) к активу препарата пока не развилась, что часто происходит с другими средствами. «Инсектор Супра» достаёт даже тех листогрызущих и пьющих сок, кто живёт в «домике» - прячется под листьями. После обработки гибнут и взрослые насекомые, и личинки всех возрастов. Препарат относится к «системщикам»: если контактные инсектициды должны обязательно попасть на тело насекомых, а кишечные – через поедание листьев, то системные активы проникают внутрь листьев, стеблей. Они не бояться смывания дождём, как первые два средства. Защищают растения в течение 2-3 недель после обработки, в том числе вновь образовавшийся прирост. У вредителей нарушается работа нервной системы, возникают судороги и параличи. Они гибнут в течение суток после обработки, при этом уже в это время грызть крону и пить сок растений они не в состоянии. «Инсектор Супра» выпущен в удобной препаративной форме КС - концентрата суспензии. Эта «сметанообразная» консистенция хорошо хранится, не высыхает, не пылит. При смешивании с водой образует однородную смесь, которая при обработке лучше притягивается к поверхности растений. Как применять Рабочий раствор инсектицида готовится перед началом самой обработки. Для этого в бак опрыскивателя нужно налить немного воды (примерно на 2/3 его объёма), затем добавить средство по инструкции и далее всю оставшуюся воду, которая требуется на это количество препарата. Смесь перемешать в течение двух минут, и опрыскивать – лучше вечером, в безветренную погоду. Для защиты от колорадского жука «Инсектор Супра» используется в период вегетации картофеля. На 100 м² потребуется 5 л раствора при расходе 3 мл препарата. Появление более десятка мелких красных личинок жука на каждом из кустиков – сигнал к началу обработки картофельных посадок. Важно: «Инсектор Супра» после обработки не перемещается в клубни, не накапливается в них, поэтому осенью после уборки можно употреблять картофель без опаски. Если по истечении 6-8 часов после опрыскивания прошёл дождь, можно быть уверенными, что препарат уже подействовал, дальнейшая дождливая погода ему не страшна - эффект обязательно будет. Средство имеет широкий спектр применения, его можно назвать эталонным против тлей. Этого вредителя существует множество видов. Тля, например, любит атаковать смородину: на чёрной ягоде обычно расселяется крыжовниковая или побеговая тля, на красной – галловая. Если у кустарника появились скрученные листья на верхушках побегов, там точно устроилось это мелкое насекомое. Для галлового поражения характерны красные вздутия на листьях, в которых с нижней стороны вредитель обустраивает себе укрытие. В этом случае эффективен только препарат системного действия, достать тлю из построенных ею коконов другим способом проблематично. Тля Обрабатывают смородину 2 раза: перед началом цветения и после сбора урожая. Примерный расход инсектицидного раствора – 1, 5 л рабочего раствора для опрыскивания на один куст. Тли, трипсы, белокрылки, почвенные мушки (грибные комарики) атакуют комнатные (горшечные) растения. Используйте для защиты «Инсектор Супра», который в этом случае разводится для полива и применяется в период роста «цветника» на окошке. Расчёт: 5 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого объёма хватит для обработки 250 горшков комнатной оранжереи. Бутоны, завязи, молодые листья на винограде, овощных культурах (капусте, свёкле, огурцах, кукурузе) и декоративных растениях (розах, пионах, сирени) повреждают гусеницы (личинки) различных многоядных жуков. На севере нашей страны «свирепствуют» листовёртки, на юге и западе – олёнка мохнатая и другие. «Инсектор Супра» справится с любыми разновидностями этих листогрызущих жуков-вредителей. Готовым раствором опрыскивайте растения в период вегетации при появлении «конкурентов» на ваш урожай (3 мл препарата на 5 л воды: объёма хватит на обработку 100 м² посадок). «Инсектор Супра»: достанет всех вредителей!

Крупная сладкая черешня и сочная ароматная вишня — это потрясающе вкусно и невероятно полезно. А когда ягоды поспели в своём саду, это вдвойне приятно. Вишня и черешня растут довольно быстро, и уже в возрасте 4-5 лет деревья начинают давать первые плоды. Многие садоводы-любители упускают важный момент в уходе за плодовым садом. Мы можем ежегодно проводить обработку деревьев от болезней и вредителей, но не обращать внимания на то, что деревья голодают. Подкормка вишни и черешни должна входить в список обязательных дел по уходу за садом. При посадке саженцев в почву вносят перегной и комплексные удобрения, этого запаса хватает года на два-три, еще пару лет дерево «сидит на голодном пайке», но вот наступает пора плодоношения, и ситуация резко изменяется в худшую сторону. Потребности дерева в питательных веществах увеличиваются кратно, и если их не восполнять ежегодно, то на хорошие урожаи рассчитывать не приходится. Ягоды будут мелкими, кислыми, их будет немного. Кроме того, у косточковых есть одна неприятная особенность — деревья могут массово сбрасывать завязи при недостатке питания, и тогда со взрослой черешни или вишни вместо нескольких вёдер ягод мы собираем лишь несколько килограммов. Когда подкармливать вишню и черешню Прежде всего необходимо определиться, о каком возрасте дерева идёт речь. До вступления в плодоношение у молодых деревьев весьма скромные потребности в питании. При хорошей заправке посадочной лунки в первые два года можно не подкармливать вишню и черешню. Подкормки молодых деревьев начинают с 3-го года после посадки, достаточно одной подкормки в год. Её проводят в начале вегетации любым комплексным удобрением. Полезно также провести 1-2 обработки по листу комплексом микроэлементов. С момента вступления в плодоношение деревья подкармливают несколько раз за сезон. Весенняя подкормка вишни и черешни проводится при распускании листьев и в начале цветения. Подкормки повторяют раз в три недели до начала лета, важно поддержать деревья в период образования завязей и во время налива плодов. Не менее важна подкормка вишни и черешни в конце лета - начале осени для формирования цветочных почек и подготовке дерева к зиме. Для подкормки взрослых деревьев практикуется очаговый, или локальный, способ внесения минеральных удобрений, при котором создаётся запас питательных веществ. Такую подкормку проводят один раз в несколько лет. Как подкармливать деревья Подкормка деревьев отличается от подкормки овощных культур, ягодных и декоративных кустарников. Корневая система дерева более обширная, она уходит на глубину и расходится на большую площадь. При этом только молодые корни способны поглощать питательные вещества. С каждым годом корневая система дерева растёт пропорционально росту самого дерева, по площади она равна проекции кроны. Впитывающие корни находятся по диаметру проекции кроны, именно туда и нужно вносить удобрения. С каждым годом приходится всё дальше отступать от ствола дерева, чтобы заправить почву удобрениями. Если землю в приствольных кругах ежегодно перекапывают, то внести удобрения не составляет труда — достаточно провести глубокую борозду вокруг дерева и насыпать в неё сухие удобрения или влить жидкие. Для подкормки молодых деревьев достаточно отступить от ствола на 60 см. Корневая система взрослых деревьев распространяется гораздо шире, корни вишни и черешни расходятся в радиусе 1,5-2 м от ствола и уходят на глубину 40-60 см. Если почва в саду задернена или под деревьями растёт газонная трава, то выкапывание траншей довольно затруднительно или невозможно, поэтому применяют локальную подкормку. Для подкормки вишни и черешни делают лунки по диаметру проекции кроны. Расстояние между лунками примерно 1 метр, количество лунок зависит от диаметра кроны и возраста дерева. Чем старше дерево, тем крупнее и глубже должны быть лунки. Для сравнения, можно использовать лом, ямочный бур или выкапывать их лопатой на глубину 30-40 см. Понятно, что более крупными лунками пользоваться удобнее, в них можно не только засыпать горстку минеральных удобрений, но и заложить органику. В течение лета лунки можно использовать для полива деревьев. Внекорневая подкормка позволяет восполнить дефицит микроэлементов, но она не может считаться основной, т.к. расход питательных веществ при подкорме по листу гораздо ниже, чем потребности дерева. Внекорневую подкормку удобно сочетать с обработкой фунгицидами или инсектицидами, как химическими, так и биологическими. Для профилактики монилиоза и коккомикоза применяют регулярные обработки фунгицидами «Хортон» и «Хорус». Грибковые болезни вишни и черешни: монилиоз и коккомикоз, — распространяются очень быстро и приводят к ослаблению дерева и уменьшению урожая. Монилиальный ожог проявляется уже весной, на молодых листочках и верхушках побегов. Монилиоз вызывает усыхание целых ветвей, а также завязей и ягод. Деревья, которые уже в августе стоят без листьев, яркая иллюстрация коккомикоза. За несколько лет болезнь может полностью погубить вишнёвый сад. Мульчирование приствольного круга органикой (перегноем или компостом) тоже полезно, это улучшает структуру почвы, активизирует деятельность дождевых червей и почвенных бактерий. Дождевые черви превращают органику в биогумус, а бактерии насыщают почву доступными минералами и ферментами. Для обогащения почвенной микрофлоры можно вносить под мульчу микробиологические препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники». Рацион питания плодовых деревьев Чтобы решить, чем подкармливать вишню и черешню, нужно понять потребности растений, их особенности и отличия от других культур, а также уяснить, как меняется «аппетит» в течение сезона. Любые растения нуждаются в комплексном питании. Они расходуют как основные элементы питания: азот, фосфор, калий, так и микроэлементы. Азот Азот необходим деревьям для наращивания листовой массы и налива плодов. Потребности в азоте максимальны в весеннее время, когда деревья трогаются в рост, а также в начале лета, когда идёт формирование плодов. Азот способствует более быстрому росту молодых деревьев, обеспечивает большие приросты. Однако с этим элементом нужно быть аккуратнее. Черешня отличается быстрой скоростью роста, ежегодные приросты молодого дерева могут составлять 60-80 см. Азотные подкормки могут привести к тому, что саженец быстро вымахает выше человеческого роста, и потом будет сложно иметь дело с таким высоким деревом. Недостаток азота может стать причиной медленного роста молодых деревьев. У взрослых плодовых деревьев при нехватке азота ежегодные приросты уменьшаются, листья мельчают, становятся блёклыми, бледно-зелёными. Азотные подкормки проводят с весны до конца июня - начала июля. Азот в более поздние сроки вызывает бурный рост молодых побегов, которые не успевают вызреть до прихода зимы и вымерзают. Это приводит к излишнему загущению кроны в ущерб образованию цветочных почек на следующий год. Избыток азота делает деревья более уязвимыми к грибковым заболеваниям и к поражению вредителями, т.к. структура листа становится более рыхлой и проницаемой. Фосфор, калий Фосфор отвечает за формирование крепких скелетных ветвей и развитие мощной корневой системы, он также необходим для закладки цветочных почек. Калий улучшает вкус ягод, он способствует накоплению в них сахаров. Кроме того, калий укрепляет иммунитет деревьев, повышает их сопротивляемость грибковым болезням, улучшает их морозостойкость. Для формирования большого количества ягод косточковым нужно много калия, потребности в фосфоре у них более скромные. Фосфор и калий нужны косточковым в течение всего сезона, но особенно высокие потребности в этих элементах в период формирования и вызревания ягод. После окончания плодоношения дереву необходимо восстановить силы, чтобы заложить цветочные почки на следующий сезон, а значит, вновь нужны калий и фосфор. О нехватке фосфора и калия расскажут листья деревьев: листовая пластина скручивается вниз, сморщивается, край листа может высыхать. Листья приобретают тусклый сине-зелёный оттенок с бронзовым или фиолетовым отливом. Кальций Особенностью косточковых культур является высокая потребность в кальции. Этот элемент участвует в построении, собственно, косточки, поэтому его нехватка сразу проявляется в уменьшении урожая. Побеление молодой листвы, закручивание листьев кверху говорят о недостатке кальция. При остром дефиците кальция деревья сбрасывают завязи. Магний, бор Плодовым деревьям нужны все микроэлементы: железо, медь, цинк, йод, кремний и др., но их потребление минимально. А вот магния и бора нужно гораздо больше. Магний участвует в фотосинтезе, при недостатке магния проявляется хлороз молодых листьев. Старые листья при дефиците магния высыхают и преждевременно опадают. Бор стимулирует цветение и завязывание плодов. Недостаток бора в почве встречается довольно часто, особенно после проведения известкования. При остром дефиците бора плоды не завязываются, а верхушки молодых побегов усыхают. Подкормка борной кислотой в период цветения увеличивает количество завязей. Микроэлементы лучше вносить по листу, они хорошо усваиваются, а расход препаратов минимальный. Удобно использовать гуминововые удобрения, т.к. гуматы улучшают транспортировку элементов питания во внутренние ткани растения. Хорошие результаты даёт применение жидкого удобрения «Здравень Аква для плодовых деревьев», оно содержит основные элементы питания, а также все необходимые микроэлементы. Внекорневую подкормку взрослых деревьев удобно делать через систему распыления «Аква-Стрим». Достаточно подключить распылитель к шлангу и прикрепить к нему флакон с жидким удобрением «Здравень АКВА-Стрим Плодовый сад», и подкормка сада превратится в удовольствие. Современные садоводы стремятся максимально облегчить физический труд и уменьшить затраты времени, чтобы его хватило на общение с близкими и отдых на свежем воздухе. Генератор холодного тумана Defender поможет провести внекорневую обработку деревьев в считанные минуты, его можно использовать и для защиты сада от болезней и вредителей, а также для быстрой обработки теплицы, погреба и помещений для содержания с/х животных. Чем подкормить вишню и черешню весной Весной необходимо обеспечить дружный старт. Для этого нужны азотные удобрения или комплексные удобрения с высоким содержанием азота, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + Mg 2,5). Вишня цветет В регионах со снежными зимами и дождливой весной удобрения можно вносить в почву в сухом виде, т.к. в земле достаточно влаги для их растворения. Если же земля уже высохла, лучше провести корневую подкормку жидким удобрением. Важно понимать, что корни усваивают все питательные элементы именно в виде водных растворов. Поэтому жидкие удобрения усваиваются гораздо быстрее. Весной вишню и черешню можно подкормить раствором мочевины (карбамида) из расчёта 1 ст.л. на ведро воды или аммиачной селитры — 2 ст.л. на ведро воды. Можно использовать калийную селитру или кальциевую селитру, они особенно полезны для косточковых из-за содержания калия и кальция. При внесении сухих удобрений их количество рассчитывают, исходя из площади приствольного круга и ориентируются на дозировку, указанную на упаковке. Сухие удобрения вносят только по влажной почве, после полива или перед дождём. Органические азотные удобрения полезно вносить весной и в начале лета. Это может быть настой куриного помёта в пропорции 1:15 или настой коровяка 1:10. Можно приготовить настой из сорных трав: крапивы, одуванчика, лебеды и использовать его как азотную подкормку в пропорции 1:8. Под взрослое дерево потребуется вылить несколько вёдер органической подкормки. Удобрения для вишни и черешни весной должны включать калий и кальций. Позаботиться об их внесении нужно ещё при бутонизации или в период цветения. В траншею или в лунки можно вносить древесную золу из расчёта 1-2 л сухой золы под взрослое дерево. Дачникам удобнее использовать гранулированную древесную золу, поскольку золы от майских шашлыков на все деревья не хватит. Можно использовать и жидкую зольную подкормку, достаточно 1-2 стаканов золы на ведро воды. В золе содержится много калия и кальция, но на кислых почвах этого может быть недостаточно. Поскольку вишня и черешня не переносят кислых почв, то весной в приствольный круг необходимо внести доломитовую муку из расчёта 300-400 г на кв.м. приствольного круга либо 50-100 г гашёной извести. Доломитовая мука более предпочтительна, т.к. она содержит не только кальций, но и магний. В качестве органического кальция можно использовать молотую яичную скорлупу, готовую или измельчать её самостоятельно, но нужно понимать, что это удобрение с отложенным действием, эффект проявится только через несколько лет. Кальций усваивается растениями крайне медленно, при этом потребности у косточковых в кальции очень высокие. В качестве «скорой помощи» можно использовать раствор на основе мела или извести. «Коктейль» из кальциевой селитры и гашёной извести даст мощный заряд кальция. Для его приготовления на ведро воды потребуется 1 ст.л. кальциевой селитры и 2 ст.л. гашёной извести. Для быстрого усвоения необходимо превратить кальций в растворимую форму, в этом поможет уксусная кислота. На 200 г мела (1,5 стакана) потребуется 1 л 9% столового уксуса. Уксусную кислоту нужно вливать в мел очень медленно, т.к. реакция вызывает бурное образование пены. После того как реакция завершилась, раствор доводят до 10 л воды и подкармливают им черешню и вишню под корень. После окончания цветения в период образования завязей проводят вторую подкормку комплексным минеральным удобрением, либо вносят в сухом виде двойной суперфосфат (30 г/кв.м), сульфат калия (40 г/кв.м) и мочевину (15 г/кв.м). Чем подкормить вишню и черешню осенью После окончания плодоношения необходимо поддержать вишню и черешню, чтобы обильный урожай не вызвал ослабления деревьев. Осенняя подкормка важна также для будущего урожая, ведь цветочные почки закладываются на деревьях в августе - сентябре. Если в этот период будет нехватка питания, почки не сформируются в должной мере, это может привести к их вымерзанию зимой или частичному повреждению возвратными заморозками весной. В конце лета - начале осени не используют азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост новых побегов. В этот период нужны калийно-фосфорные удобрения. Деревья вновь подкармливают настоем золы или вносят золу в сухом виде, в качестве источника фосфора можно использовать костную муку. Минеральные удобрения вносят в сухом виде очаговым способом: суперфосфат и сульфат калия. Эти элементы используются растениями по мере необходимости, поэтому можно не бояться передозировки и внести их «с запасом». Отличный вариант для подкормки вишни и черешни осенью — это минеральное удобрение «Борофоска», его состав идеально подходит для косточковых, в нём нет азота, а лишь фосфор, калий, кальций, магний и бор (P 10%, K 16%, Ca 20%, Mg 2%, B 0,25%). После листопада, когда деревья уже уходят в состояние покоя, можно замульчировать приствольные круги перегноем. В это время органический азот уже не вызовет новой волны роста, зато к весне он частично перепреет и обеспечит дружный старт в следующем году.

Болезни и вредители способны нанести существенный вред кустам смородины и значительно снизить урожайность ягод. Смородину повреждают более 50 видов вредителей и 11 болезней грибкового происхождения. При отсутствии необходимых защитных мероприятий можно потерять не только урожай, но и само растение. Основным методом борьбы с насекомыми и вредителями является профилактическая обработка смородины ранней весной. В этой статье расскажем чем обработать смородину весной, чтобы сохранить кусты и урожай. Для чего нужна весенняя обработка Обработка смородины и крыжовника весной – это профилактическая мера. После зимы и в начале марта на кустах и в почве могут находиться личинки вредителей и споры патогенных грибов. С наступлением тепла они начинают развиваться, угнетая растения. Особенно опасен почковый клещ, который зимует в почках растений и там же размножается. В одной почке может находиться больше 1000 клещей, из-за чего она увеличивается. Поврежденные почки отмирают и не дают ни цветов ни ягод. Распространение этих вредителей может погубить целый куст. Не менее опасны паутинный клещ, тля, плодожорки.  Куст смородины в апреле Большой урон урожаю и качеству ягод способны наносить и болезни. Большинство из них вызывают патогенные грибы.  Очень опасными являются мучнистая роса, различные виды гнили, антракноз, септориоз и другие. Антракноз черной смородины Весенняя обработка смородины и крыжовника позволяет предотвратить заболевания и защитить сад от вредителей. В некоторых случаях одна такая обработка позволяет на весь сезон забыть о болезнях и вредителях, но лучше всего проводить опрыскивания периодически, через определенный промежуток времени. Когда лучше обрабатывать смородину Как только сходит снег и становится тепло, начинают свое развитие насекомые, а также грибы, вызывающие болезни. Обработку лучше всего проводить до набухания почек, пока куст смородины еще не тронулся в рост. На конкретные даты ориентироваться сложно, так как климат в разных регионах отличается.  Обработка смородины в марте может проводиться в южных регионах, а в Сибири в это время еще лежит снег, поэтому там ее проводят в начале апреля.  Чтобы не пропустить сроки, лучше следить за температурой и фазой развития растений. Температура воздуха должна установиться на уровне +5 С. Если погода позволяет и благоприятный период не упущен, то можно использовать медный купорос, бордоскую жидкость и другие сильные химикаты. Но если почки уже раскрылись и появляются первые листики, то сильные растворы не годятся. В этом случае используют или народные средства, или средства защиты растений, разрешенные для применения во время вегетации.  Лист смородины, пораженный галловой тлей А это сама тля на обратной стороне листа Что необходимо сделать до начала весенней обработки После того как установились благоприятные погодные условия, до опрыскивания кустов следует подготовить сад. Обрезка. Старые, сухие и сломанные ветви обрезают. Больные побеги срезают до здоровой древесины. Стволы кустов окрашивают садовой краской или известью с медным купоросом, а места срезов у крупных ветвей смазывают садовым варом. Вокруг растений очищают почву – убирают укрытия, выгребают листву, проводят рыхление.  После этого можно приступать к обработкам. Для этого понадобится распылитель. Для небольшой дачи хватит аппарата с объемом 5 литров, а для большого сада от 20 соток можно взять 15 литровый.  Вариантов чем обработать смородину и крыжовник достаточно много. Если вы совсем не хотите пользоваться химическими препаратами, то можно прибегнуть к народным методам или использовать биологические препараты. Но если в прошлом сезоне вы столкнулись с тем, что на кустах смородины были явные признаки поражения болезнями, то лучше использовать профессиональные средства. Народные методы Их можно использовать для профилактических обработок. Так как смородина достаточно устойчива к болезням и вредителям, такие растворы вполне способны защитить ваши кусты. Кроме того, они безвредны для человека, не порят вкус ягод. Но в этом случае требуется проводить обработки регулярно. С помощью народных методов можно уничтожить споры грибов или личинки вредителей до того, как они начнут наносить вред растениям. Чесночный настой Эффективен против почкового клеща, обыкновенного клеща, тлей и некоторых растительноядных гусениц. Для приготовления раствора понадобится 400 г чеснока и 10 литров воды. Чеснок измельчают, заливают водой, хорошо перемешивают и оставляют на 6 часов в темном месте. Для обработки смородины настой разбавляют с водой в пропорции 1:10. Опрыскивают почву вокруг кустов, а также сами растения ранней весной.  Табачный настой Листья табака обладают отличными инсектицидными свойствами и применяются даже в промышленном садоводстве для профилактических обработок смородины против вредителей. Для приготовления настоя можно специально вырастить табак и использовать листья или взять махорку, табачную пыль. Последняя продается в виде порошка или в составе смеси с гашеной известью.  Ингредиенты для табачного настоя: табачная пыль – 200 г; вода – 5 л. Смешать воду и табачную пыль, дать настояться 24 часа. Затем разбавить получившийся настой 1:1, добавить 25 г хозяйственного мыла, измельченного на терке, перемешать. Обработка кипятком Обработка кустов смородины весной кипятком должна проводиться до начала набухания почек. Метод предназначен для уничтожения личинок вредителей и спор патогенных грибов, таких как ржавчина, мучнистая роса, антракноз. На одно растение понадобится 10-12 литров воды температурой 80-90 С. Лучше в емкость наливать кипяток, так как на холодном воздухе он остывает быстро и можно пропустить нужную температуру. После полива смородины кипятком необходимо провести глубокое рыхление приствольного круга и замульчировать участок слоем опилок толщиной 8 см. Луковый настой Поможет избавиться от гусениц, паутинного клеща и тли. Понадобится 100 г луковой шелухи, 5 литров воды 30-40 С. Залить шелуху водой и дать настояться 13 часов. Настой процедить и опрыскивать побеги и листья. Лучше всего это делать вечером и в сухую погоду. А луковую шелуху можно смешать с золой и закопать в грунт. Дегтярное мыло Отпугивает насекомых благодаря резкому запаху. Понадобится дегтярное мыло 50 г, можно твердое или жидкое. Мыло разводят водой и используют для полива и опрыскивания смородины. Защитные свойства сохраняются в течение нескольких недель.  Зеленое мыло Защищает от вредителей и повышает эффективность химических средств защиты растений. Позволяет эффективно бороться с клопами, щитовкой, тлей и других вредителей. Зеленое мыло экологически безопасно и нетоксично. Зеленое мыло - самое популярное средство от тли. Выпускается как в виде концентрата, так и готовое к опрыскиванию. Нашатырный спирт Используют для огородных и садовых культур для отпугивания вредителей. Эффективен против тлей, медведки, долгоносиков и других вредителей. Для защиты смородины от тли готовят раствор из нашатырного спирта и зеленого мыла. Биопрепараты Это средства с живыми организмами или продуктами их жизнедеятельности в составе. Бывают бактериальные, грибные, вирусные препараты. При обработке на растение попадают бактерии, которые вместе с листом поглощают при питании вредители. Споры вызывают токсикоз и последующую гибель вредителей. Биопрепараты незаменимы, когда вредители появились на кустах перед самым сбором урожая. В этом случае проводить обработки химическими препаратами уже нельзя, так как нужно ждать до 20 суток.  Но при использовании биопрепаратов ранней весной следует помнить, что они лучше всего работают при температуре +15 С.  Если на улице еще холодно, то после обработки можно обернуть кусты пленкой, чтобы под ней создать нужную температуру. Обернутые кусты оставляют на 2-3 дня. Фитоверм Уничтожает 20 видов вредителей, в том числе плодожорок, трипсов тлю. Не загрязняет окружающую среду, быстро разлагается в воде и почве. После обработки препаратом собирать урожай смородины можно уже через трое суток. Дозировка всего 1,5 – 2 мл на 1 литр воды. Фитоверм будет незаменимым средством для защиты смородины от самых злостных вредителей. БиоКилл Еще один биоинсектицид против основных вредителей смородины – тли, паутинный клещ, и т.д. Через трое суток после обработки можно начинать сбор ягод. БиоКилл незаменим, когда перед самым сбором урожая вы заметили на кустах вредителей. БиоКилл может применяться, когда до сбора урожая осталось всего несколько дней Химические средства защиты растений Химические средства защиты растений можно использовать профилактически и при появлении вредных организмов.  Профилактические обработки. Проводят ранней весной независимо от того есть признаки болезней на кусте и вредители или нет. Профилактические обработки можно повторять в течении сезона с периодичностью 14-21 день – зависит от препарата. Если же за предыдущий сезон вы не видели на кустах признаки болезней и не находили вредителей, то можно провести одну обработку весной. Лечебные и искореняющие обработки. Проводятся при появлении признаков поражения. Например, вы увидели, что на листьях появилась тля, тогда можно взять инсектицид против нее и обработать кусты. Со средствами от болезней есть нюанс – одни препараты обладают профилактическим действием, а другие лечебным. В случае, когда на кустах уже замечены признаки болезни, необходимо выбирать фунгицид с лечебным действием. Его действующие вещества способны остановить развитие патогенных грибов, а значит и распространение болезни. В магазинах для садоводов сейчас огромный ассортимент препаратов для защиты от болезней и вредителей. Для обработки смородины в нашем каталоге есть Тиовит Джет. Это контактный фунгицид и акарицид, эффективно защищающий смородину от мучнистой росы и клещей. Для защиты от мучнистой росы также подойдет медный купорос – он обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Для защиты от вредителей инсектициды Актара, Кинмикс, Кортликс. Для комплексного подхода к защите смородины отлично есть готовая система Агрозащиты №1 для сада от болезней и вредителей (ранняя весна). Это два совместимых друг с другом препарата – фунгицид Хорус и инсектицид Алатар. Каждый препарат сначала разводят отдельно, затем соединяют в емкости для опрыскивания. Таким образом одной обработкой достигаются два эффекта – защита от болезней и от вредителей.  Правила обработки Чтобы обработка кустов была эффективной, необходимо следовать этим правилам. Проводить опрыскивание нужно только в безветренную сухую погоду. Если раствор будет сносить ветром, то растения не получат необходимой защиты. А из-за сноса химических средств могут пострадать соседние растения и почва. При обработке химическими средствами достаточно 1-3 часов без дождя после обработки, чтобы препарат попал в клетки растений и начал действовать. В этом случае дождь уже не снизит качество обработки. При опрыскивании народными средствами, например, чесночным настоем или зеленым мылом, необходимо, чтобы после обработки дождя не было хотя бы сутки. Если на следующий день после опрыскивания пошел дождь, необходимо повторить обработку. Обработку химическими препаратами лучше проводить утром или вечером, когда нет активного солнца, но и не слишком холодно. В инструкции к фунгицидам и инсектицидам указано, в каком диапазоне температур их нужно использовать. Перед началом обработки обязательно нужно подготовить сад – обрезать кусты и очистить землю. Проводить весеннюю обработку опрыскивателями – они бывают разным объемом. Некоторые дачники используют подручные средства, например, кисти, чтобы опрыскать смородину. Но такой способ не позволяет равномерно распределять раствор на листья. В итоге на одни части растений попадает слишком много раствора, приводя к ожогам, а на другие слишком мало – лишая эти части защиты. Ранняя обработка смородины от вредителей и болезней – важное мероприятие, позволяющее предотвратить заражение кустов болезнями и вредителями.  Такая мера обеспечит активный рост и развитие смородины и станет стартом для получения высокого урожая. Кроме того, предотвратить вредное воздействие патогенов всегда легче, чем справляться с последствиями, ведь можно лишиться не только одного куста, но и целого сада. 

Популярность ремонтантной малины растёт с каждым годом. У этой культуры есть несколько преимуществ перед малиной обыкновенной, но необходимо понимать характер этой ягоды, чтобы увидеть, на что она способна. Главное отличие ремонтантной малины от обыкновенной в том, что она способна цвести и формировать ягоды и на побегах прошлого года, как обычная малина, и на побегах текущего года. Поэтому обрезка ремонтантной малины имеет свои особенности. Обрезка ремонтантной малины На прошлогодних приростах урожай созревает примерно в те же сроки, что и у обыкновенной малины, в конце июня - начале июля. Урожай на побегах текущего года зреет осенью, начиная с середины - конца августа, в течение всего сентября, до первых заморозков. Один или два урожая? Ремонтантная малина привлекает садоводов непрерывным плодоношением, однако на практике всё оказывается немного иначе. Основной урожай ремонтантная малина формирует именно на молодых побегах, т.е. осенью.  Летнее плодоношение ослабляет кусты малины, и осенний урожай получается менее впечатляющим. При двух урожаях в год ягод не становится в 2 раза больше, просто их созревание растягивается на все лето, до глубокой осени. Если позволить растению плодоносить дважды в год, то сроки начала осеннего сбора ягод сдвигаются недели на две, малина вступает в плодоношение примерно в середине сентября и проявить весь свой потенциал просто не успевает, первые ночные заморозки губят ягоды и листья. Собирать два урожая малины в год могут позволить себе только жители южных регионов, где сентябрь — это ещё лето, а октябрь стоит тёплый. Выращивание ремонтантной малины в разных регионах Для жителей юга страны ремонтантная малина — это находка. Созревание ягод обыкновенной малины происходит в разгар лета, на пике жары, при нехватке влаги ягоды «пекутся» на кустах, не набирают сочности. Ягоды ремонтантной малины зреют в период «бабьего лета», когда солнце не греет так неистово, а потому вырастают более крупными и сочными. Жителям средней полосы нужно быть готовым к тому, что придётся укрывать кусты агроволокном при первых ночных заморозках. Как правило, они бывают кратковременными, и если удастся уберечь ягоды от подмерзания, то они продолжают наливаться и созревать всю осень. При выборе сортов ремонтантной малины обращайте внимание на сроки созревания. Многие сорта иностранной селекции не подходят для выращивания в средней полосе. Здесь нужны раннеспелые сорта ремонтантной малины, которые начинают созревать в начале августа: Августовское чудо, Евразия, Брянская юбилейная, Райское наслаждение, Недосягаемая, Жар птица и др. Среднеранние сорта ремонтантной малины дают первые ягоды в середине августа и до прихода морозов успевают отдать большую часть урожая. Популярные сорта: Геракл, Полана, Рубиновое ожерелье и др. Малина в питомнике Среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта ремонтантной малины подходят для выращивания в южных регионах с длинной тёплой осенью. При посадке в средней полосе и северных регионах они требуют особенно тщательного выбора места: на солнце, под защитой от холодных ветров или выращивания под укрытием. Это сорта Брянское диво, Золотая осень, Абрикосовая, Оранжевое чудо, Бабье лето, Шапка Мономаха и др. Плюсы ремонтантной малины Если с ремонтантной малины невозможно получить два полноценных урожая, то в чём смысл её выращивать?, — спросите вы. На самом деле, у неё множество других достоинств. Урожайность и высокие товарные качества ягод В период созревания ягод ветви ремонтантной малины гнутся под их тяжестью. Ягоды крупные, чаще всего конусовидной формы. Они более плотные, чем у малины обыкновенной, не мнутся и сохраняют форму при перевозке. Малина выглядит идеально, как на картинке, у неё приятный аромат и отменный вкус. Сладость ягод зависит от региона выращивания. Чем больше солнечных дней досталось малине, тем слаще ягоды. Если же осень выдалась дождливой, ничего не поделаешь, ягоды будут кислыми и водянистыми. Отсутствие вредителей Поскольку цветение малины на побегах текущего года приходится на июль, в это время все вредители малины уже отправились на покой. Малинно-земляничный долгоносик успел оставить потомство на грядках обыкновенной малины и ушёл в спячку, прошёл лёт стеблевой мухи и малинного жука. А раз нет вредителей, то нет необходимости обрабатывать растения инсектицидами. Это большой плюс, и работы меньше, и ягоды экологически чистые. Отсутствие болезней Если малина выращивается для получения одного урожая в год, осеннего, то растения не успевают заразиться никакими болезнями. Побеги срезают после окончания плодоношения, а потому патогенные грибки не размножаются по малиннику. Простота обрезки Обрезка ремонтантной малины намного проще, чем у малины обыкновенной. Нет нужды определять, какие ветви прошлого года, какие текущего — всё срезается «под ноль». Но, опять же, при условии сбора ягод только с побегов текущего года. Как обрезать ремонтантную малину Выбор способа обрезки ремонтантной малины зависит от того, какой урожай ягод вы хотите получить: растянутый в течение всего лета или массовый осенний. Есть также компромиссный вариант с получением минимального урожая на прошлогодних побегах и основного — на побегах текущего года. Как обрезать малину? 1 урожай, осенью Это самый простой способ обрезки. Поскольку осенний урожай ремонтантной малины формируется на побегах текущего года, то прошлогодние побеги срезают до уровня почвы. Сделать это можно поздней осенью или ранней весной. Не стоит спешить с осенней обрезкой: пока на побегах есть листья, идёт отток питательных веществ в корни, это способствует лучшей зимовке корневой системы. В средней полосе, на Урале, в Сибири ремонтантная малина часто не успевает сбросить листья до наступления осенних заморозков, поэтому обрезку оставляют на весну. Кроме того оставшиеся побеги способствуют снегозадержанию. Весной обрезку ремонтантной малины проводят до того, как проснулись почки на побегах прошлого года, или сразу после их пробуждения. Это стимулирует рост новых побегов. Необходимо создать условия для дружного старта ремонтантной малины весной. Для этого её сажают на самых солнечных местах. В регионах, где почва долго не просыхает или медленно отогревается, малину сажают на приподнятые грядки. Прошлогоднюю мульчу весной убирают, т.к. она замедляет прогревание почвы. Для ускорения роста новых побегов ранней весной грядки укрывают плотным лутрасилом либо выращивают малину на чёрном спанбонде. В течение лета можно прореживать молодые побеги малины, если их слишком много, оставляя в кусте только самые сильные и крепкие. Количество побегов зависит от возраста куста и свободной площади. Куст ремонтантной малины способен выкормить 6-8 крупных побегов при условии регулярных подкормок. 2 урожая: летом и осенью Обрезка для получения двух урожаев ремонтантной малины практически не отличается от обрезки обыкновенной малины. Ранней весной концы прошлогодних побегов лишь слегка укорачивают, а также вырезают поломанные и слабые побеги. Как только заканчивается сбор ягод на побегах прошлого года, необходимо вырезать их без промедления.  Если при уходе за обыкновенной малиной мы можем позволить себе полениться, отложить обрезку на осень или даже на весну следующего года, то для ремонтантной малины каждый день промедления отодвигает сроки второй волны созревания ягод. Выращивание малины в режиме двух урожаев требует более тщательного ухода. Необходимо регулярно поливать кусты в период цветения и налива ягод, подкормки минеральными удобрениями проводят в течение всего сезона, раз в две недели. Особенно важно подкормить малину после окончания первой волны урожая. Для подкормки малины выбирают комплексное удобрение с высоким содержанием калия: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Перед началом цветения полезно обрабатывать растения по листу микроэлементами, особенно важен бор, он стимулирует цветение и завязывание ягод. Хорошие результаты показывают подкормки комплексным гуминовым удобрением с микроэлементами «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». 1.5 урожая: летом и осенью Это компромисс для тех, кому жалко обрезать ремонтантную малину «под ноль» и для тех, кто не хочет полностью лишать себя летних ягод. Чтобы не ослаблять растения летним урожаем и не оттягивать начало осеннего сбора ягод, проводят частичную обрезку прошлогодних побегов. Весной прошлогодние побеги обрезают до высоты 50-60 см от поверхности земли. На этой части стебля в начале лета созреет небольшое количество ягод. После сбора последних ягод прошлогодние стебли сразу же вырезают, чтобы они не мешали развиваться побегам текущего года. При необходимости проводят прореживание молодых приростов. Двойная обрезка по Соболеву Двойная обрезка направлена на то, чтобы превратить стебель малины в разветвлённое «дерево». Когда побеги текущего года достигают высоты 1 м, у них удаляют верхушку, срезая верхние 15 см побега. Это стимулирует развитие боковых побегов 2-го порядка, они успевают сформироваться и вызреть до осени. Весной проводят укорачивание всех побегов, что стимулирует рост побегов 3-го порядка и образование большого количества цветов и ягод. Двойная обрезка больше подходит для обыкновенной малины, т.к. увеличивает её урожайность. При уходе за ремонтантной малиной двойную обрезку не применяют, поскольку она отодвигает начало плодоношения на несколько недель, к тому же урожайность ремонтантной малины и так достаточно высокая.

Малину любят и дети, и взрослые. Чтобы быть с ягодами, нужно знать как ухаживать за малиной весной. В пору, когда кусты пробуждаются от зимы, закладываются плоды летних и ремонтантных сортов. Наша инструкция - ключ к хорошему урожаю. Секрет 1. Малинник: весенняя уборка Весенние работы на участке с кустарником начинают с уборки. Убирают прошлогодний мусор: опавшие листья, ветки, засохшие сорняки. Все сжигают или утилизируют. Это нужно сделать, чтобы избавиться от вредителей и болезней, которые находятся в растительных остатках. Очищают кусты малины от старого слоя мульчи. Пригнутые на зиму стебли кустарника ранней весной приводят в вертикальное положение. Убирают закрепляющие крючки и расправляют кусты малины. Появившиеся сорняки выпалывают. Секрет 2. Правильная обрезка Формирующая обрезка малины обычно проводится осенью. Если этого не сделали, то тема работ «Малина ранняя весна» дополнится обрезанием кустарника. Проводят санитарную, формирующую «стрижки». Важно провести обрезку до периода сокодвижения и начала распускания почек на кустах. Ориентируются по нескольким признакам: снег растаял, но земля не полностью прогрета, в дневное время должна быть плюсовая температура. Приблизительные сроки: южные регионы — конец марта, средняя полоса России — с середины апреля до мая, Сибирь, Урал — начало мая. Начинают с обязательной санитарной обрезки малины. Избавляются от сухих, тонких, слабых, поврежденных побегов. Стебли с наростами — поражение малины галлицей — обязательно вырезают. Формирующая обрезка этого ягодного кустарника проще, чем других. Малина плодоносит только на 2-х летних побегах. Поэтому старые отплодоносившие кусты(всегда сухие и ломкие!) удаляют. Срезают их вровень с землей, не оставляя пеньков. Иначе они будут забирать питание у новых побегов малины весной. Молодые стебли подрезают (прищипывают) до первой живой (набухшей или чуть проклюнувшейся) почки на кусту. Операция дает толчок к пробуждению почек — из них появляются побеги, на которых созреют ягоды малины. Оставляют около 7 здоровых крепких стеблей высотой не больше 1,5 м для хорошего урожая. Весной и летом избавляются от лишней поросли, срезая ее у поверхности почвы. Иначе кусты загущаются, ослабевают, дают меньше плодов. Оставляют те, что расположены дальше 20 см от сердцевины кустарника. Не давайте «разбегаться» малине. Получается ровный компактный, не заросший куст. Центральные ветви малины самые урожайные, дают больше всего ягод. Секрет 3. Подвязка «восьмеркой» «Сладкий» кустарник подвязывают сразу после «стрижки» ранней весной, до движения соков. Чтобы не повредить почки малины на длинных стеблях. Прикрепленные к опоре (колу) кусты не затеняют друг дружку, равномерно освещаются и прогреваются солнцем. Это залог сладких крупных ягод. Подвязка снижает возможность появления грибных болезней и вредителей. Кусты не полягут и не сломаются от сильного ветра, дождя. Привязывают малинный стебель «восьмеркой». Сначала связывают сам куст, потом привязывают к колышку. У высокорослых сортов малины «крепеж» делают на двух участках стебля. Обвязка должна быть плотной, но не слишком тугой, чтобы не давить на растение. При траншейной посадке малинника и получения высокого урожая плодов используют шпалеру. Устанавливают опорные столбы, натягивают между ними веревку, леску или тонкую проволоку. К ней прикрепляют стебли малины. Секрет 4. Регулярный полив малины Чтобы сочных плодов было много, растение нужно постоянно «поить». У колючего ягодного кустарника поверхностная корневая система. В сухую погоду ей постоянно необходима влага. Это касается и при выращивании малины весной. Чтобы кусты после зимней спячки активно нарастили зелень. Больше всего малина требует орошения, когда цветет, когда наливаются и созревают ягодки. В жару растения нуждаются в поливе чаще, при дождливой погоде «питье» отменяют или поливают редко. Если стоит зной, малине организуют дождевание в 4-5 часов вечера. Грунт нужно промочить на глубину не меньше 40 см. Оптимальные нормы полива — не меньше 40 литров воды на квадратный метр площади. При траншейном способе орошения на расстоянии полуметра от растений копают бороздку глубиной 15-20 см и заполняют водой. Секрет 5. Рыхление Операция, которая помогает «дышать» корням. Образовавшуюся корку на поверхности почвы после поливов, дождей разбивают тяпкой. Корни малины залегают в верхнем слое почвы, поэтому проводите мелкие рыхления вглубь на 5-6 см. Мотыжить прикорневую зону куста необходимо регулярно, если не проводилось мульчирование. Весной хорошенько «разредить» грунт нужно перед укрытием почвы. Секрет 6. Мульчирование Тема «Малина: как ухаживать за кустами весной» включает мульчирование. Этот агротехнический прием при возделывании культуры считается обязательным из-за ее особенностей корневой системы (залегает в слое 10-40 см). Близкое расположение корешков малины к поверхности грунта ведет к их пересыханию при засушливой погоде, подмерзанию при весенних заморозках. Для сохранения растения можно использовать мульчу. Ранней весной землю под кустами малинки закрывают компостом, перегноем. Защитный слой будет служить и азотным удобрением. Мульчой для участка станет торф, перепревшие опилки, даже черная пленка сохранят влагу, тепло, не допустят появления сорняков. Мульчирование грунта у кустов проводят после первой «кормежки» с поливом и последующего рыхления. Слой «одеяла» не должен быть толще 5-7 см. Близко к корням малины мульчу не класть, чтобы не загнила корневая шейка. Прием больше всего важен в первые годы размещения малины на участке: способствует образованию обширных корней. При глинистой почве можно обойтись без мульчирования, но нужно проводить рыхление после полива. Секрет 7. Подкормки весной В какие сроки и чем подкормить малину весной? В течение этого времени кустарник «кормят» трижды: азотными, фосфорно-калийными с минимальной добавкой азота и калийно-фосфорными удобрениями. Подкормки проводят, совмещая с поливами. Первый раз удобрения необходимо вносить ранней весной. Это делают после того, как сойдет снег, почва прогреется и начнется сокодвижение. Кусты малины «подпитывают», внося минеральные удобрения с азотом. Это мочевина или аммиачная селитра из расчета 30 г того или другого на квадратный метр площади (или «Нитроаммофоска»). Можно под кустом рассыпать золу (около стакана). Азотные удобрения стимулируют наращивание зелени с большим количеством завязей. Лучшим из них для малины является навоз. Коровяк разводят водой(в одинаковых пропорциях), неделю настаивают. Потом настой разбавляют (на ведро воды берут 2 л). Этим раствором поливают кусты малин. Можно использовать куриный навоз. Разводят концентрированное органическое удобрение в пропорции 1 к 5. Настаивают в течение семи дней, потом разбавляют литр смеси двумя ведрами воды. Вторую «кормежку» дают малине весной, когда она набьет бутоны (перед самым цветением). Внесение питательных веществ в этот период влияет на размер и вкус ягод. Используют фосфорно-калийные препараты (плюс немного азота). На квадратный метр вносят по 30 г суперфосфата и по 40 г сульфата калия (можно использовать «Нитроаммофоску» или «Монофосфат калия» по инструкции). Поскольку для малины нежелателен хлор, к которому она чувствительна, употребляют именно эти неорганические соединения. Третье «яство» для малины весной — калийно-фосфорное. Это «Монофосфат» или суперфосфат вкупе с сульфатом калия (дозы выше). Дают их, когда кустарник покрывается цветами. Если при посадке малин положили все необходимые удобрения, то заправки хватит на два года. При внесении осенью под кусты удобрений, их не «кормят» до цветения. Подкармливают ягодную культуру малину по определенным правилам. Лучше всего применять жидкие смеси, растворяя удобрения в воде, поливая в области корня. Перед «едой» нужно полить малину. Работы проводят утром или вечером. После операции земля рыхлится и мульчируется. Секрет 8. Обработки от вредителей и болезней Чем обработать малину весной, чтобы уберечь от заболеваний и нашествия «гадов»? Ягодная культура может «подхватить» серую гниль, мучнистую росу, ржавчину, антракноз и другие болезни. Первое опрыскивание устраивают после обрезки кустарника, перед распусканием почек у малины. Обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости. Грунт под растениями тоже проливают и рыхлят. Это убережет от грибных «хворей». С самыми различными видами гнилей, которые активизируются на малине весной в сырое теплое время, борются биопрепаратом «Фитолавин». Уникальное средство биологического происхождения «Триходерма вериде» эффективно против более 60 различных патогенов. Применяют в любые периоды при возникновении заразы. Народные методы предлагают в качестве альтернативы опудривание золой. При пересадке растений на корнях можно увидеть вздутия - проявление зобоватости корней. Срежьте их и обработайте медным купоросом (1% раствор). Малины поражает хлороз (листья желтеют, сохнут), микоплазменное израстание или ведьмина метла(масса тонких веточек), курчавость листьев. При этих опасных признаках растения удаляют и сжигают. Из вредителей чаще всего малиной весной любят «лакомиться» побеговая галлица или малинный комарик, стеблевая муха, почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, паутинный клещ и прочие. Вторая обработка от насекомых — вредителей по малине весной проводится, когда выдвигаются бутоны. Применяют препарат «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус +Алатар)». Вторично опрыскивают бордоской жидкостью или медным купоросом для профилактики грибных инфекций. Можно применить и другие препараты, которыми обрабатывают кусты в это же время. Против стеблевой мухи, изгрызающей верх у побега, используют биопрепарат «Фитоверм». Паутинный клещ, малинно-земляничный долгоносик, разные виды тли и другие вредители боятся препарата «БиоКилл». Средство можно применять в любое время, даже за три дня до сбора урожая. От малинного жука, который «жрет» все подряд на малине, можно применить биопрепарат «Фитоверм»(в первых числах мая, июня). Во время бутонизации избавляются «гада», стряхивая с кустов. Паутинного клеща изводит коллоидная сера. Обработка малины в самом начале весны бордоской жидкостью убережет и от почковой моли. Пораженные малинной галлицей стебли с наростами вырезают и сжигают, землю под кустом рыхлят. Удаляют и побеги, пораженные стекляницей. Лучшее средство предупредить возникновение болезней и вредителей — соблюдение агротехники с начала до конца сезона. Это уничтожение растительного мусора (не использовать в компостных кучах!), рыхление и мульчирование почвы, обрезка пораженных стеблей, незагущенная посадка малины. Для защиты разместите рядом с малинником растения, отгоняющие вредителей: чеснок, бархатцы. Секрет 9. Посадка и пересадка Высаживают малину ранней весной и осенью. Ягодный кустарник предпочитает освещенное, защищенное от ветра местечко с большим накоплением снега зимой. Чаще всего культуру размещают на границе участка у забора(без затенения) в южной, юго-западной стороне. Слишком высокие склоны и низины для нее не годятся. Для любых сортов малины (и ремонтантной) самый подходящий тип почвы — рыхлый, плодородный грунт. Кислотность переносит хорошо, но сильно кислые зоны нужно предварительно известковать. Перед посадкой тщательно очищают территорию от многолетних сорняков (особенно от пырея, который переплетается с корнями). Нельзя размещать малинник на местах, где прежде выращивали пасленовые (томаты, картофель), садовую землянику. У них общие вредители и болезни. Не рекомендуют для «местожительства» пространства, где культура была до этого 5-7 лет. Для весенней посадки малины роют ямы размером 50 на 40 см с внесением удобрений (недели за две до работ). На квадратный метр площади закладывают 10-15 кг органики, 50-80 г суперфосфата, 40-50 г серно-кислого калия, 400 г золы. При ленточном способе размещения кусты высаживают в ряду на расстоянии 60-70 см, междурядья оставляют шириной до 2 м (в зависимости от роста растений). При кустовой посадке между рядами расстояние — 1,5-1,8 м. Последний вариант дает больший урожай малины, растения меньше подвержены заболеваниям и вредителям. Саженец размещают в ямке, расправляют корни, заглубляя на 2-3 см. Присыпают землей, чтобы между корешками не было пустот, притаптывают грунт, делая небольшую лунку по кругу. В нее заливают постепенно воду 3-6 л. После впитывания влаги почву рыхлят и мульчируют компостом или торфом, перегноем, опилками. Посаженные кустики малин укорачивают до 30-40 см для стимуляции роста новых побегов. Через несколько дней, если нет дождя, саженцы поливают. Простой рассказ, как «посадила малину весной: ухаживать пошагово за ней». Нужно сказать о пересадке. Пересаживают ягодное растение раз в 5-7 лет. Длительное выращивание кустов на одной делянке в саду ведет к истощению грунта, появлению зарослей. Ягоды мельчают, становятся менее сладкими, поражаются «недугами», вредителями. В какие сроки осуществляют перенос малин? До распускания почек. В средних российских широтах (с учетом Подмосковья) операцию проводят с середины апреля, на Урале, в Сибири — в начале мая, в южных регионах начиная с конца марта. Для пересадки отбирают только мощные здоровые побеги. Куст обкапывают в радиусе, отступая немного от стволика. Переносят на «новую квартиру» вместе с комом земли, уплотняют и хорошенько поливают. Место для зеленого питомца заранее готовят, удобряя так, как описано выше. В конце растение обрезают до 30-40 см. Можно пересадить малину, размножив делением кустарника. Тогда куст выкапывают и разъединяют на несколько деленок. Каждая из них должна иметь 2-3 здоровых побега с крепкими корешками. Чтобы кустарник «не разбегался», ограничьте его вкопанным в землю шифером. Секрет 10. Ремонтантная малина: особенности ухода Ценность этой группы сортов малинки— два урожая за сезон. Первые ягоды появляются в июле, как у обыкновенной. Второй радует свежими ягодами малины с августа до октября, до первых заморозков. Они быстрее завязываются и созревают. В них меньше сладости, зато ягоды крупнее. У ремонтантной малины два способа выращивания. Они зависят от климата региона и предпочтения хозяина. В теплых областях растение приносит хороший урожай на прошлогодних побегах в традиционное время (начало июля). Основная осенняя часть ягод на побегах текущего сезона также вызревает полностью. Поэтому можно культивировать подобным образом. На большей части страны два полноценных сбора «ремонтантке» не по силам. Некоторые садоводы довольствуются малым количеством плодов дважды за сезон. Но преимущественно выращивают эту малину однолетним циклом, наслаждаясь урожаем поздних плодов на одногодичных ветвях. В зависимости от выбранного способа проходит обрезка ремонтантной культуры рано весной (можно проводить осенью после опадания листвы). При предпочтении первому убирают отплодоносившие коричневые побеги и слабые корневые отпрыски. Зеленые однолетние побеги укорачивают на 20-25 см. При высадке посадочные ямы поменьше — 35 на 35 см, расстояние между саженцами — метр. Кусты можно не подвязывать. В остальном ремонтантная малина весной требует такого же ухода, как обыкновенная. Это поливы, подкормки, мульчирование, удаление прикорневой поросли. Выведены сорта красноплодной, желтой и черной ремонтантной малин. Лучшие сорта малины Урожайность, размер, вкус, сроки созревания ягод зависят от сорта. Традиционные культивары неприхотливы, выносливы, почти не вымерзают. Ягоды хорошие при постоянном, не обильном урожае. Среди ранних выделяют сорта: красноплодные Новость Кузьмина, Метеор, Солнышко, Вера, Лашка, желтоплодная Беглянка, черноплодная Уголек. Среднеспелая «категория»: Награда, Гусар, Маросейка (без шипов), Краса России (без шипов), Кэнби с красными ягодками, Сластена желтая с «золотыми» плодами, Кумберленд, Бристоль с черными. К поздним экземплярам малины относятся: «краснолицые» Мираж, Бригантина, Плотная, «желтолицый» Амбер. Крупноплодные ремонтантные сорта говорят за себя: масса ягод около 15 г, урожайность высокая, вкус прекрасный. Висят не осыпаясь и даже отливают глянцем. Самые популярные из них — Гигант рубиновый, Арбат, Рубиновое ожерелье, Желтый гигант (без шипов), Бабье лето, Патриция, Дочь Геракла, Терентий. Оригинально смотрятся «малиновые деревья», которые являются штамбовой (до полутора метров в высоту) разновидностью растения. Среди таких малин сегодня востребованы: Таруса, Сказка, Шапка Мономаха. Советы от специалистов Имена известных российских селекционеров - доктора биологических наук В.Кичины, академика, доктора сельскохозяйственных наук И.Казакова - знают во всем мире. Виктор Кичина вывел первые крупноплодные сорта ремонтантной малины, благодаря ему появились в стране сорта коллоновидных яблонь. Удаление поросли ученый-селекционер считал важной операцией. Подрезать отпрыски лопатой советовал несколько раз за сезон. Тогда кусты будут мощнее, а ягоды крупнее. Более 20 сортов ремонтантной малины Ивана Казакова стали достижением страны, равных которым нет за рубежом.  Он разработал агротехнику культуры. Срезал до основания верхнюю часть растения, оставляя только корни. Весной, по его словам, малина «как Феникс из пепла» возродится. Стебли ремонтантной малины весной мощно стартуют, а к осени дадут обильный «картофельный» урожай. В уход за малиной известный малиновод Г. Соболев включил свое ноу-хау: двойную обрезку. Первый раз прищипываются верхушки побегов, когда они вырастут до 100-120 см. Операция проводится в конце мая до середины июня. Это дает стимул к росту боковых побегов. Вторичную обрезку делают только весной следующего года, прищипывая прошлогодние боковые побеги. Кусты, сформированные таким образом, сплошь усыпаны ягодами и дают плоды до морозов. Применяя наши рекомендации по уходу за любимым ягодным кустарником весной, вы получите небывалый урожай крупной, сладкой ягоды-малины.

Ягоды жимолости созревают самыми первыми, на неделю раньше, чем садовая земляника, и значительно раньше, чем смородина, крыжовник и малина. По вкусу ягоды не уступают голубике и чернике, но в отличие от них, жимолость не требует особых условий выращивания. У садоводов жимолость пока не пользуется высокой популярностью. Возможно, дело в том, что старые сорта жимолости, такие, как «Голубое веретено», не отличались высокими вкусовыми качествами. Ягоды были мелкими, кислыми, с явной горчинкой. Жимолость весной Но селекционеры любят эту культуру. Выведено более сотни сортов жимолости отечественной селекции, ежегодно появляются новые перспективные гибриды, в продаже можно найти современные сорта канадской селекции, — от старых сортов они выгодно отличаются великолепным вкусом ягод и высокой урожайностью. Лучшие сорта жимолости Из сотен сортов съедобной жимолости довольно сложно назвать самый лучший. При выборе сорта для своего сада ориентируйтесь на сроки созревания, размер куста, обращайте внимание на величину и вкус ягод, а также степень их осыпаемости. Саженец жимолости Морена Многие сорта жимолости имеют такую особенность: их ягоды осыпаются по мере созревания. Поскольку ягоды созревают не одновременно, то необходимо регулярно собирать спелые. Осыпавшиеся ягоды сохраняются на земле несколько дней в первозданном виде, но лучше использовать мульчу или расстилать под кустами укрывной материал в период созревания ягод. Некоторые сорта устойчивы к осыпанию. Зрелые ягоды продолжают висеть на ветвях, это позволяет собирать урожай массово, для этого достаточно расстелить под кустом покрывало и стряхнуть все ягоды на него. В России есть несколько питомников, которые занимаются селекцией жимолости. Самые известные — это ОГУП «Бакчарское» в Томской области и Павловская опытная станция ВНИИ растениеводства им. Вавилова под Петербургом. Их сорта имеют говорящие названия: «Бакчарский великан», «Дочь великана», «Юбилейная Бакчара», «Гордость Бакчара», «Томичка», «Восторг», «Ленинградский великан». Это высокоурожайные сорта с крупными кисло-сладкими ягодами. Саженцы жимолости в питомнике Интересны сорта жимолости канадской селекции: «Аврора», «Индиго Джем». У них крупные ягоды с великолепным десертным вкусом, сладкие, практически без кислинки. Ягоды жимолости: «на вкус и цвет...» Когда впервые видишь фото ягод жимолости, удивляешься их необычной форме. Удлинённые, ровные или бугристые, в форме цилиндра с тупым вдавленным носиком или веретеновидные с острым кончиком. Их объединяет насыщенный тёмно-синий цвет с сизым налётом. Ягоды жимолости сорта Морена Вкус ягод от кислого с лёгкой горчинкой до приторно сладкого, так что каждый садовод может подобрать сорт жимолости по своим предпочтениям. Наибольшей популярностью пользуются сорта с крупными кисло-сладкими или сладкими ягодами. Несмотря на тонкую кожицу и нежную желеобразную мякоть, ягоды не мнутся при сборе. Величина ягод различается, самые крупные достигают в длину 4,5-5 см. В среднем, длина ягод 2-4 см, по весу от 1,5 до 4 г. С годами увеличивается не только количество ягод, но и их размер. На молодых кустах ягоды чуть мельче, к возрасту 6-7 лет кусты входят в пик плодоношения, ягоды достигают своего истинного размера. Плодоносящая жимолость Урожайность ягод с куста растёт с каждым годом. Жимолость вступает в плодоношение на 3-4-й год, в первые годы урожай небольшой, до 1 кг ягод с куста. Взрослые растения высокорослых сортов способны давать 5-6 кг ягод. Созревание ягод растянуто на 3-4 недели. В то время как первые ягоды уже начинают созревать, жимолость продолжает цвести и завязывать новые плоды. Для выращивания в своём саду это очень удобно, ведь можно каждое утро собрать горсть восхитительных свежих ягод, приготовить домашний десерт или просто закинуть их в рот, проходя мимо. Ягоды жимолости: полезные свойства Пользу жимолости сложно переоценить. В китайской медицине из сушёных бутонов и цветов готовят травяные чаи, их применяют для поддержания жизненных сил. Считается, что регулярный приём настоя цветов жимолости способствует продлению жизни. Жимолость часто называют ягодой долголетия. Само название «жимолость» олицетворяет собой соединение двух корней: «жизнь» и «молодость». И дело не только в созвучии этих слов. В ягодах жимолости содержится селен, довольно редкий минерал, который замедляет старение организма, продляет молодость и добавляет энергии. Ягоды жимолости благотворно влияют на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, очищают сосуды. Полезные свойства жимолости проявляются в начале лета и в разгар зимы. В ягодах жимолости содержится множество витаминов: витамин К, провитамин А, витамины группы В: содержание витамина В1 составляет 200% от суточной нормы, а витамина В2 — 150%. Высокое содержание витамина С делает жимолость великолепным средством от зимнего авитаминоза. Жимолость известна своими бактерицидными и жаропонижающими свойствами. Варенье из жимолости или джем из перетёртых ягод спасёт вас от зимних простуд, поможет справиться с ангиной, гриппом и бронхитом. Считается, что ягоды жимолости помогают снять головную боль. Джемы из жимолости имеют приятную желеобразную текстуру из-за высокого содержания пектинов в ягодах. При употреблении свежих ягод пектины работают как антирадианты, они выводят из организма тяжёлые металлы и токсины. Высокое содержание минералов: фосфора, кальция, калия, магния, марганца, йода и незаменимых аминокислот способствует общему укреплению организма, улучшает память и мозговую деятельность. С таким послужным списком остаётся только удивляться тому, что жимолость нечастый гость в наших садах. Выращивание жимолости в саду Жимолость можно отнести к тем редким культурам, про которые говорят: «посадил и забыл». Она не требует создания особенных условий, сложной подготовки почвы, как голубика и другие лесные ягоды. Выращивание жимолости максимально просто. Необходимо лишь правильно подобрать место для этого ягодного кустарника. Выбор места Стоит сразу оговориться, что места потребуется довольно много. Кусты жимолости съедобной достаточно крупные, взрослый куст можно сравнить с кустом красной смородины. В зависимости от сорта, высота куста может быть от 1 до 2,5 м, в диаметре кусты высокорослых сортов достигают 1,5 м. Саженец посадки прошлого года перезимовал хорошо В естественных условиях: в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке дикая съедобная жимолость растёт в лиственных лесах и составляет подлесок. Растение хорошо мирится с полутенью, но предъявляет высокие требования к влажности почвы. Выбор места во многом зависит от климата в вашем регионе. Если лето у вас прохладное, а солнечных дней не так много, можно посадить жимолость на открытом солнечном месте. В южных регионах, а также там, где лето бывает жарким и засушливым, жимолость лучше сажать в полутени от высоких деревьев или построек, либо устраивать над ней полог из притеночной сетки. Вообще, жимолость — это скорее растение для средней полосы, Северо-Запада, Урала, Сибири, Дальнего востока. Она имеет высокую зимостойкость, легко переносит морозы до -40°С без какого-либо укрытия. А вот жару и сушь жимолость переносит плохо. При недостатке влаги растение может преждевременно сбросить листья, ягоды жимолости на жаре больше горчат. Жимолость нетребовательна к составу почвы и кислотности. Она хорошо растёт и на слабокислых, и на нейтральных почвах. Лишь в случае, если почва сильнокислая или щелочная, придётся проводить предварительное раскисление или гипсование. Жимолость предпочитает хорошо дренированные рыхлые почвы, богатые гумусом. На тяжёлых суглинках или бедных песчаных почвах лучше заменить грунт в посадочной лунке на более плодородный и воздухопроницаемый. Жимолость любит увлажнение, поэтому её лучше сажать в низине, а не на возвышении. Однако она не готова жить на болоте. При близком залегании грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Жимолость довольно рано заканчивает вегетацию. К концу июня - началу июля урожай полностью собран, цветочные почки на следующий год заложены, и растение начинает готовиться к отдыху. В этот период новые листья не нарастают, к концу лета листва буреет. Выглядит это непривлекательно, поэтому не стоит сажать жимолость на парадных местах, ей место в глубине сада или среди ягодных кустарников. Жимолость хорошо уживается с чёрной и красной смородиной, крыжовником, иргой. Опыление жимолости При посадке жимолости не удастся обойтись 1-2 кустами. Цветение жимолости очень раннее, оно начинается в апреле, а в южных регионах в марте, — в этот период насекомые-опылители ещё не слишком активны. Жимолость зацветает раньше, чем абрикосы, сливы и алыча. Опыление цветков происходит перекрёстно, благодаря ветру, поэтому необходимо высаживать несколько разных сортов жимолости. Не стоит переживать о том, что цветы жимолости пострадают от апрельских заморозков. Морозы до -7° они переносят без повреждений. Если же в вашем регионе морозы долго не отступают, можно сажать среднеспелые и позднеспелые сорта жимолости. Для опыления рядом с Мореной в два ряда сажаем жимолости Амфора, Фиалка и Нимфа Для лучшего опыления жимолость сажают небольшими группами, но допускается посадка рядами. Расстояние между растениями и расстояние до забора или других растений определяйте, исходя из размеров взрослого куста. Для высокорослых сортов оставляют не менее 1,5 м между растениями в ряду. Низкорослые сорта можно сажать чаще, с расстоянием 0,8-1 м между кустами. Существуют списки сортов опылителей жимолости для каждого конкретного сорта, однако запомнить такое количество информации просто нереально. Достаточно понять главный принцип: необходимо подбирать сорта с одинаковым сроком цветения. Если же вы хотите растянуть сбор ягод на два месяца, можно посадить по 2-3 куста каждого срока плодоношения: раннего, среднего и позднего. Эта информация всегда указывается в описании сорта. Сроки посадки Вегетация жимолости начинается очень рано, уже при температуре +3°С растения просыпаются, начинается сокодвижение. В этот период почва ещё недостаточно оттаяла, поэтому посадка саженцев затруднительна. Саженцы с открытой корневой системой нужно успеть посадить до того, как проснутся почки, что практически невозможно. Как правило, жимолость сажают в сентябре - октябре. В этот период как раз саженцы поступают в продажу. Растения с ЗКС можно сажать в течение всего сезона, но необходимо обеспечить им более тщательный уход: следить за влажностью почвы, при необходимости притенять их от яркого солнца. Лучше покупать 2-х-летние саженцы и сажать их осенью. При таком способе посадки уже в следующем году вы попробуете первые ягоды. При весенней посадке жимолость хуже приживается и вступает в плодоношение через год. Посадка Посадка жимолости и дальнейший уход не представляют каких-либо сложностей. Под посадку готовят стандартные ямы, как для любого ягодного кустарника. У жимолости поверхностная корневая система, в этом она похожа на чёрную смородину. Достаточно выкопать лунки глубиной 40 см и 40-50 см в диаметре. Если почва тяжёлая, глинистая, лучше устроить дренаж. Для этого посадочную лунку копают на 10-15 см глубже, на дно насыпают слой битого кирпича, камня или керамзита, сверху засыпают его песком, и уже на песок идёт слой земли. Поскольку жимолость будет расти на одном месте не один десяток лет, необходимо хорошо заправить посадочную яму органикой и минеральными удобрениями. Почву из посадочной лунки смешивают с перегноем, низинным торфом или зрелым компостом. Вместо перегноя можно вносить гранулированное органическое удобрение, например, «Куровит». Добавляют комплексное минеральное удобрение из расчёта 100-150 г на лунку. Можно вносить простые удобрения: суперфосфат (70-80 г) и сульфат калия (30-40 г). При весенней посадке вносят также азотное удобрение: мочевину или аммиачную селитру (20-30 г). При посадке осенью азотные удобрения не добавляют, т.к. они быстро растворяются и вымываются из почвы. Если вы сажали ягодные кустарники, то вы знаете, как посадить жимолость, технология такая же. На дно посадочной лунки насыпают небольшой холм земли, устанавливают на него саженец жимолости, расправляют корни, немного присыпают землёй и заливают водой. Воды нужно очень много, 1-2 ведра, чтобы почва в лунке превратилась в жидкую грязь, это обеспечит плотное прилегание корней к почве, исключит образование воздушных карманов, а также обеспечит запас влаги на первое время. После того как вода впитается в почву, досыпают землю. Жимолость не заглубляют при посадке. Саженцы с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. Саженцы с открытыми корнями закапывают до корневой шейки. После посадки почву мульчируют органикой: щепой, хвойным опадом, соломой или торфом. Уход Если посадочная лунка была хорошо заправлена удобрениями, в первые три года после посадки можно не подкармливать жимолость. На песчаных почвах подкормки проводят более часто, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из лёгкого грунта, а сами почвы бедны по питательности. Для подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с равным соотношением элементов или с преобладанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Поскольку вегетация жимолости начинается очень рано, то и подкормки проводят раньше, чем для других растений. Первая подкормка проводится, как только начинают раскрываться почки, практически сразу после таяния снега. Весной в почву вносят аммиачную селитру для стимуляции роста. Мочевина усваивается более медленно, она должна быть переработана почвенными бактериями, а для этого почва должна прогреться. Следующие подкормки проводят перед цветением и в период плодоношения или сразу после его окончания. В этот период растениям нужны фосфор и калий, поэтому выбирают комплексные удобрения с низким содержанием азота, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (NPK=3:3:6). Если зима выдалась снежной и периодически выпадают дожди, жимолость может обходиться без дополнительных поливов. В засушливую весну растения нужно регулярно поливать. У жимолости тонкие, но упругие ветви, они слегка изгибаются, но не гнутся под тяжестью урожая. Растению не требуется ни опора, ни подвязка. После окончания плодоношения растения оставляют в покое до следующего года. Молодым кустам не требуется обрезка, жимолость растёт свободно и сама формирует развитую крону. Взрослые кусты склонны к загущению, периодически нужно прореживать старые побеги, чтобы куст лучше освещался и проветривался. К санитарной обрезке прибегают с 4-5-летнего возраста кустов, удаляют ветви, которые растут внутрь куста, прореживают крону. Жимолость практически никогда не болеет. Это свойство выгодно отличает её от других ягодных кустарников. Среди насекомых у жимолости не так много врагов. Конечно, есть специфические вредители жимолости, такие как жимолостный минёр и жимолостный клещ, но встречаются они редко. Иногда жимолости досаждает тля, впрочем, не больше, чем смородине или крыжовнику. Размножение Если вам понравился какой-то сорт жимолости, вы легко можете размножить его черенкованием или корневыми отводками. Жимолость размножают зелёными или одревесневшими черенками. Зелёные черенки нарезают в тот момент, когда молодые приросты достигли размера карандаша. Их отламывают от ветки с пяточкой, обрывают нижние листья, обрабатывают срез стимулятором корнеобразования, например, препаратами «Корневин», «Корнестим», и высаживают в рыхлую почву или в песок. Для того чтобы уменьшить испарение, верхние листья срезают наполовину. Для укоренения черенков подбирают тенистое место, куда не заглядывает солнце. Черенки опрыскивают водой по нескольку раз в день, чтобы листья сохраняли тургор. Размножение одревесневшими черенками — более простой процесс. Достаточно нарезать небольшие черенки в начале вегетации, обработать их стимулятором корнеобразования и укоренить в школке. Эту процедуру можно делать как ранней весной, так и в начале осени. Размножение методом корневых отводок подходит для молодых кустов, чьи ветви легко пригнуть к почве и пришпилить. Часть ветви засыпается слоем земли и поливается в течение всего лета. К осени на закопанной части появятся дополнительные корни, и ветку можно отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Размножение жимолости семенами возможно, но прибегают к нему только селекционеры для получения новых гибридов. Поскольку жимолость является перекрёстно опыляемым растением, семена несут генетический код обоих родителей. Растения, выращенные из семян, не сохраняют в полной мере материнских качеств, поэтому результат непредсказуем.

Клубника – это одна из самых любимых ягод садоводов и дачников. Ее культивируют уже около 200 лет, и за это время селекционеры вывели множество вкусных и продуктивных сортов. Клубнику обожают за ее сочность, великолепный сладкий вкус и превосходный внешний вид. Чтобы ягод хватило не только, чтобы полакомиться летом, но и на заготовки, необходимо тщательно ухаживать за растениями и провести мероприятия, которые позволят увеличить урожайность. О том, как получить хороший урожай клубники, расскажем в этой статье. Факторы, которые влияют на урожайность клубники Получение хорошего урожая зависит от разных факторов и условий, создаваемых дачником для своих растений. Характеристики сорта. Это скороспелость, зимостойкость, продуктивность, ремонтантность. Селекция не стоит на месте и ученые постоянно работают над улучшением характеристик уже имеющихся сортов клубники и выведением новых. Поэтому если на вашем участке растут сорта, выведенные несколько десятков лет назад, то посмотрите новинки. Они, как правило, имеют большую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам. Если выращиваете клубнику в открытом грунте в зонах рискованного земледелия, например, в Сибири или на Урале, то отдайте предпочтение районированным сортам и устойчивым к неблагоприятным факторам. Южные сорта, требующие много солнца и тепла не смогут полностью реализовать свой потенциал и дать максимальную урожайность. Состояние почвы. Плодородие, структура и насыщенность почвы макро и микроэлементами позволяют растениям получать все необходимые элементы питания и хорошо развиваться. При недостатке элементов, закисленности почв растения будут недополучать питание, что сразу скажется на количестве и качестве ягод. Возраст саженцев. Если слишком долго выращивать одни и те же саженцы на участке и не обновлять клубнику, то постепенно растения стареют. Они начинают формировать меньше завязей, цветков, а значит и снижается количество ягод. Кроме того, плоды становятся более мелкими. Фитосанитарное состояние грядок. Клубнику нужно оберегать от появления болезней и вредителей. Некоторые патогенные микроорганизмы способны полностью уничтожать посадки и оставить вас без урожая. Агротехника. Соблюдение правильной агротехники позволяет садоводу полностью реализовать потенциал растений. Своевременные полив, рыхления и подкормки избавят растения от стресса и необходимости развиваться в режиме экономии, которая выражается в сокращении количества цветков и плодов. Также на величину урожая влияют густота и сроки посадки, своевременность сбора ягод. 8 приемов для повышения урожайности Ученые подсчитали, что для обеспечения одного человека достаточным количеством клубники и компенсации усилий на ее выращивание понадобится 6-7 кустиков. Для семьи из пяти человек необходимо уже 30 – 35 растений, причем это количество рассчитано только для потребления ягод в свежем виде. Если вы хотите заготовить варенье, компоты, джемы и заморозить ягоды на зиму, то тогда количество растений на семью должно быть 60 – 70, то есть в два раза больше. Затраты на покупку такого количества рассады будут значительными, поэтому чтобы они окупились, с самого начала выращивания нужно создать очень хорошие условия растениям, чтобы они смогли показать свою урожайность по максимуму. Создать наилучшие условия для растений помогут следующие советы. Улучшайте характеристики почвы Растения клубники предпочитают слабокислые и нейтральные почвы, поэтому перед тем как закладывать ягодную грядку, проверьте кислотность грунта. Хорошими будут показатели рН от 5,5 до 7,5. Если кислотность почвы недостаточная, то можно внести серу на глубину 15 – 20 см по всей площади грядки. Осенью вносите органику – навоз с соломой из расчета 500 г на 30-50 м2. Это улучшит дренажные свойства почвы, ее воздухо и водопроницаемость. Поддерживайте оптимальное количество азота в почве Часто перед садоводами встает вопрос – чем подкормить клубнику для урожая. Эта культура имеет повышенную потребность в азоте ранней весной и поздней осенью. Весной растения затрачивают азот на формирование листьев, побегов и цветов. Дефицит азота весной снижает количество зеленой массы у растений, что приводит к снижению фотосинтеза. Подкормить азотом клубнику можно тремя способами. Внести органику – подойдет кровяная или перьевая мука, содержащая 15% азота. Можно внести перепревший навоз, но с его количеством нужно быть аккуратным, иначе в почве может образоваться избыток азота, который приведет к разрастанию зеленой массы и уменьшит количество ягод. Помните, что свежий навоз и куриный помет сжигают корни, поэтому вносить их весной не рекомендуется. Использовать комплексные NPK-удобрения. Подойдут азотно-фосфорно-калийные комплексы с соотношением элементов 10-10-10. Гранулированные формы постепенно высвобождают азот и отлично подходят для весны. Если не знаете, чем полить клубнику для урожая, подкормите ее жидкими удобрениями или полейте комплексом «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Он содержит все необходимые элементы – N, P, K, Mg, Mn, Cu, Mo и другие. А еще в нем содержится гумат натрия, положительно влияющий на развитие растения и почву. Листовые азотные подкормки. Если боитесь избытка азота в почве, используйте листовые подкормки. При правильном применении они безопасны и подходят для использования практически весь сезон. Высаживайте клубнику рядом с растениями компаньонами Рядом с клубникой можно посадить ревень, салат, шалфей, бархатцы или разместить грядку рядом с посадками хрена. Не стоит размещать растения рядом с пасленовыми, капустой, розами, хризантемами, дынями. Своевременно и качественно проводите агротехнические приемы Поливайте грядки примерно 1 раз в неделю и следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Используйте теплую отстоянную воду, вместо холодной, тогда у растений не будет стресса. Мульчируйте посадки. Это избавит от сорняков в грядках и предотвратит быстрое испарение воды. При этом под слоем мульчи воздухообмен остается хорошим и развитие грибков растениям не грозит. В качестве мульчи используйте чистую солому, кору деревьев, торф или перегной. Защита от сорняков Проводите обрезку. Клубника после начала роста активно формирует усы. Их необходимо постоянно обрезать в течении всего сезона. Кроме того, обратите внимание, если грядки находятся вблизи деревьев, то обрезайте лишние ветви, закрывающие солнце и создающие тень для клубники. Защитите растения от болезней и вредителей. Если вы против обработок химическими препаратами, то проведите профилактические мероприятия – регулярно удаляйте сорняки, если обнаружили поврежденные болезнью листья или целые кустики, то убирайте их. Они становятся источником распространения инфекции. Не допускайте загущивания посадок. При появлении сильных признаков болезней обработайте посадки фунгицидами или биофунгицидами. Правильно готовьте растения к зиме Уход за клубникой осенью и подготовка растений к зиме – это первый шаг на пути к новому урожаю. Подготовку начинают после сбора клубники. Этот этап важен не только для восстановления растений, отдавших всю энергию на формирование урожая, но и для закладки новых почек. Чтобы на следующий год растения снова порадовали обильным урожаем, делают следующее. Обрезка растений. По каждому растению проходят секатором, обрезают листья, побеги, при этом не задевая сердечка. Необходимо удалить цветоносы, засохшие листья, усы. Прополка, рыхление, мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, который насыпают толстым слоем. Подкормки. Проводят после обрезки, используя нашатырь, коровяк и азотное удобрение. В сентябре на клубнику вносят фосфор и калий. Обработка от болезней и вредителей. Проводят при снижении температуры до +5 С. Используют бордосскую жидкость или биопрепараты. Укрывание. Осенью на грядках с клубникой размещают толстый слой сена, соломы или опилок, сверху можно укрыть растения лапником. А зимой, когда выпадет снег, его набрасывают на грядки. Выберите оптимальную густоту посадок Чрезмерно плотные посадки не повысят урожайность, наоборот, растения будут конкурировать между собой за солнечный свет, питательные элементы и из-за этого их развитие будет неполноценным. Высаживать кустики слишком далеко друг от друга тоже неэффективно, так как грядки будут занимать большое пространство, а между растениями бурно начнут расти сорняки. Оптимальным будет размещать саженцы клубники через 20-25 см между растениями, а между рядами оставлять 70-75 см. При такой схеме посадки на 1 м2 поместится 4-5 саженцев.  Выбирайте высокоурожайные сорта В разных регионах России климат и продолжительность теплого периода отличаются. Например, в южных регионах жаркое и продолжительное лето, а в Сибири и на Урале оно более короткое и опасно ранними заморозками. Поэтому и сорта клубники нужно подбирать в соответствии с условиями региона, особенно если выращиваете клубнику в открытом грунте. Саженцы в питомнике Из высокоурожайных сортов можно отдать предпочтение следующим. Королева Елизавета. Вес одной ягоды около 60-70 грамм, средняя урожайность клубники с куста 2,2 кг. Рекомендуется обновлять посадочный материал каждые 2 года. Искушение. Плоды около 40 г, с куста собирают 3 кг ягод. Альбион. Выведен в США, вес ягоды 30-50 г, за сезон дает 3-4 волны урожая. Урожайность с куста до 2 кг. Лучше всего подходит для южных регионов. Своевременно обновляйте посадки В среднем растения клубники стареют за 3-5 лет. При этом повышается пораженность растений болезнями, снижается количество цветков и завязей, а значит и урожайность.  При покупке саженцев клубники всегда обращайте внимание на рекомендации производителя относительно обновления растений. Одни сорта можно выращивать 3-4 года, а другие только 2. Не пренебрегайте этим правилом, тогда ваши грядки будут давать большой урожай клубники без снижения. Как видите секреты урожая клубники достаточно просты. Чтобы получать максимальную урожайность клубники, необходимо чтобы все факторы, влияющие на урожайность были учтены. Соблюдение всех правил выращивания и грамотный выбор сортов поможет в полной степени реализовать возможности растений и собирать хорошие урожаи. 

Клубника — это трудолюбивая золушка, которая ежегодно дарит нам крупные сладкие ягоды. Урожай садовой земляники, именно так правильно называется эта культура, напрямую зависит от того, какой уход получит клубника весной. Нужно провести его вовремя, не пренебрегая важными моментами. Уход за клубникой весной включает в себя: обрезку прошлогодних листьев; рыхление почвы, окучивание; пересадку (при необходимости); обработку от болезней и вредителей; подкормку. Ранняя весна Работу на грядках с клубникой нужно начинать, как только стает снег, и земля немного подсохнет. Март В южных регионах уход за клубникой начинается уже в марте. В средней полосе в это время на грядках ещё лежит снег, а по ночам температура может опускаться до -10°С. Если зима выдалась снежной, можно ускорить процесс таяния снега, рассыпая золу поверх снежного покрова. Снег перестанет отражать солнечные лучи и растает значительно быстрее. Зола же станет первой калийно-фосфорной подкормкой для земляники. Как правило, клубника зимует без укрытия, лишь в северных регионах посадки укрывают лапником или сухой ботвой. Любое укрытие нужно снять как можно раньше, чтобы уберечь кусты земляники от выпревания. Если грядки клубники были замульчированы соломой или другой органической мульчей, лучше сгрести её. Без мульчи грядки прогреются гораздо быстрее, и первые ягоды созреют на неделю раньше. Свежую мульчу можно будет уложить позже, когда появятся цветоносы. Апрель В средней полосе уход за клубникой начинается в апреле с уборки на грядках. Если ночные заморозки ещё не прекратились, не спешите удалять старые листья, они создают защитный слой и уберегают новые розетки от подмерзания. Обрезка прошлогодних листьев Садовая земляника является вечнозелёным растением, из-под снега она выходит с живыми листьями, которые сразу же включаются в фотосинтез и обеспечивают быстрый старт. Как перезимовала клубника, зависит от того, насколько снежной и морозной была зима. Если осенью морозы ударили раньше, чем выпал снег, или зима выдалась малоснежной, кусты могли плохо перезимовать, весной они будут выглядеть довольно жалко. Прошлогодние листья несут на себе споры патогенной микрофлоры, на них могут находиться яйца вредителей, например, паутинного клеща или тли, поэтому их нужно вырезать и уничтожить. Поскольку сжигать растительные остатки на дачных участках запрещено, придётся собрать старые листья в мусорный пакет и отнести их на мусоросборник либо закопать где-то в углу участка. Удалять старые листья можно несколькими способами. Выбор метода зависит от состояния клубники. Предварительная обработка Если прошлогодние листья живые и зелёные, стоит сначала провести обработку от болезней, а через несколько дней приступать к очистке плантации. Тогда при уборке старой листвы споры болезнетворных грибков не будут разлетаться по участку. Первую обработку обычно делают медьсодержащими препаратами: 1% медным купоросом (100 г на 10 л воды) или препаратами «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Прочёсывание граблями Если плантация клубники слишком большая, невозможно уделить внимание каждому кусту, грядки просто прочёсывают веерными граблями, выгребая всё, что отрывается. Проходить граблями по грядкам клубники нужно как можно раньше, не дожидаясь роста молодых листьев, чтобы не повредить их. Не нужно бояться, что граблями вы выдерните куст клубники из земли. Здоровый куст имеет хорошо развитую корневую систему и крепко «держится за землю». Если же куст погиб из-за болезни или выпревания, то как раз хорошо, что он удалится таким образом. Обрезка секатором или обрывание вручную Если же грядок с клубникой немного, можно провести более тщательную обрезку прошлогодних листьев. Работу проводят острым секатором или садовыми ножницами. Обрезать листья нужно у самого основания. Удаляют все сухие листья, листья с пятнами (грибковая болезнь белая пятнистость), скрученные листья (они заражены паутинным клещом). Некоторые садоводы предпочитают обрывать листья вручную. При таком способе лист отделяется вместе с пяткой и не остаётся некрасивых обрезков листовых черешков. При должной сноровке работа идёт быстро. Достаточно придерживать одной рукой центральную розетку, а другой — по одному обрывать крайние и нижние листья. При обрывании листьев можно ориентироваться на цвет черешка листа. У больных листьев черешок красный. Стоит обрывать также старые листья с тёмно-зелёным черешком. Рыхление почвы, окучивание После того как плантация приведена в порядок, необходимо прорыхлить почву. У садовой земляники мочковатая корневая система, она не выходит за пределы диаметра куста, поэтому между кустами можно смело рыхлить землю на глубину 5-7 см. Рыхление почвы обеспечивает доступ кислорода к корням. Кроме того, таким образом мы закрываем влагу в почве, не даём ей испаряться. Запас весенней влаги обеспечивает дружный старт в начале вегетации клубники. Кусты садовой земляники после зимовки немного выпирают из земли. Это может привести к недобору урожая, т.к. корни будут оголяться, куст будет испытывать недостаток влаги и питания. Можно окучивать кусты землёй с грядки, но лучше подсыпать под кусты зрелый компост, перегной или просто плодородную землю. Пересадка Если какие-то кусты клубники погибли во время зимовки, то необходимо заменить их, чтобы на грядке не было пустот. На замену старым идут молодые саженцы — укоренившиеся в прошлом году земляничные усы. Апрель — отличное время для закладки новой плантации садовой земляники, если вы не сделали это в августе. Куст клубники живёт 3-4 года. Уже на третий год ягод становится меньше, они мельчают, это сигнал к тому, что пора обновлять плантацию. На старое место клубника должна вернуться не раньше, чем через 4 года. При выборе места под закладку новой плантации нужно учитывать предшественников и соседей клубники. Садовая земляника поражается фитофторозом, поэтому не стоит сажать её после томатов и картофеля, а также в непосредственной близости к ним. Огурцы и другие тыквенные могут заражать клубнику мучнистой росой, поэтому это тоже плохие соседи. Для садовой земляники выбирают открытое солнечное место, на солнце вызревают самые сладкие ягоды. Клубника не любит застоя воды, поэтому не стоит сажать её в низинах; на сырых участках саженцы размещают на высоких грядках. Под посадку садовой земляники лучше готовить почву заранее. Под осеннюю перекопку вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м., а также суперфосфат и сульфат калия. Если грядки не были подготовлены, весной можно вносить только полностью перепревший перегной. Если его нет, используйте гранулированное органическое удобрение «Куровит». Его можно вносить локально, в каждую посадочную лунку. Садовую землянику удобно выращивать рядами, располагая их на расстоянии 60-90 см друг от друга. Такого расстояния достаточно для удобства сбора ягод и ухода за земляникой. Между растениями в ряду оставляют 20-30 см в зависимости от сортовых особенностей. Саженцы ремонтантных сортов лучше высаживать более просторно, через 35-40 см, т.к. они образуют большие кусты и множество усов. Май Май — это ответственный период в уходе за клубникой. От того, насколько хорошее питание кусты получат в начале вегетации, зависит количество и качество ягод. Если же вовремя не позаботиться о защите растений от болезней и вредителей, то все остальные меры будут бесполезны. Уход за клубникой в мае заключается в проведении профилактике болезней, защите от вредителей и подкормке. Обработка от болезней и вредителей У садовой земляники есть несколько слабых мест. Ягоды часто поражаются белой и серой гнилью, на листьях проявляется пятнистость, растения страдают от фузариоза. Из вредителей листья клубники часто поражает паутинный клещ, большую опасность для бутонов представляет малинно-земляничный долгоносик. Белая и серая гниль В период созревания ягод проявляются два вида гнили. Это белая гниль, которая выглядит как белый пушистый налёт, а также серая гниль, её споры «пылят» при малейшем прикосновении к заражённой ягоде. С возбудителями гнилей хорошо справляется триходерма. Достаточно рассыпать препарат «Триходерма Вериде» по поверхности грядки и заделать в верхний слой почвы. Необходимо вносить препарат несколько раз за сезон, чтобы поддерживать численность полезной микрофлоры в почве. Комплексный микробиологический препараты «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» и «Атлант бактерии-помощники. Питание и рост» также содержат триходерму и ряд полезных бактерий. Гнили чаще поражают ягоды в загущенных посадках, поэтому так важно следить за плантацией клубники и не позволять ей превращаться в сплошной ковёр из растений и усов. Поскольку болезнетворные микроорганизмы живут в земле, мульчирование почвы значительно уменьшает гниение ягод. Идеальная мульча для садовой земляники — это соломенная сечка. В переводе с английского клубника, strawberry, означает «соломенная ягода». Солома отлично пропускает влагу при поливе и осадках, и при этом не гниёт. Хорошей мульчей также является хвойный опад. Хвоя обладает фитонцидным действием, к тому же гигроскопична и всегда остаётся сухой. Искусственная мульча — чёрный укрывной материал — тоже удобна в использовании. Фузариоз Иногда садовую землянику поражает фузариоз. Это опасное грибковое заболевание, которое быстро распространяется. Фузариоз может погубить плантацию клубники за короткое время. Корни растений сгнивают, кусты погибают. Больные растения необходимо удалять и сжигать. Лечить фузариоз крайне сложно, поскольку болезнь становится заметной на той стадии, когда уже ничего нельзя сделать. Но профилактические меры способны защитить клубнику от этого грибкового заболевания. Сенная палочка эффективно справляется с возбудителем фузариоза, а также с серой и белой гнилью. Препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» необходимо вносить в почву регулярно, с поливом, каждые две недели. Сенная палочка «не дружит» с триходермой, поэтому нужно вносить в почву либо одно, либо другое. Урожай без вредителей и болезней Белая пятнистость В середине лета на листьях начинают появляться коричневые пятна с белым центром. Это грибковое заболевание, которое проявляется на растениях, ослабленных после отдачи урожая. Заболевание не опасное, однако при сильном распространении может привести к ослаблению растения из-за потери листьев. После уборки урожая необходимо удалить все заражённые листья, а растения подкормить комплексным удобрением «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Белая пятнистость чаще проявляется при передозировках азотных удобрений. Азот стимулирует рост листьев, но его переизбыток приводит к тому, что структура листа становится рыхлой. Такие растения больше подвержены грибковым заболеваниям. Паутинный клещ Паутинный клещ очень сильно досаждает клубнике. Вредителя невозможно увидеть невооружённым глазом. Узнать о присутствии паутинного клеща на посадках земляники можно лишь по листьям, они превращаются в «гармошку». Для уничтожения кладок яиц паутинного клеща можно облить растения горячей водой, при температуре +40-45°С яйца насекомых-вредителей погибают. Но проводить такую обработку нужно как можно раньше, пока ещё не отросли молодые листья. Если время упущено, лучше применить инсекто-акарицидные препараты, такие как «Фитоверм». Они эффективно уничтожают взрослых особей, но не действую на яйцекладки, поэтому через 10 дней необходимо провести повторную обработку для уничтожения второго поколения клеща. Препарат «Фитоверм» имеет биологическое происхождение, действует контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев, именно там сидят клещи. Малинно-земляничный долгоносик Нашествие долгоносика значительно уменьшают урожай клубники. Этот вредитель откладывает свои яйца внутрь нераспустившихся бутонов. Личинка выгрызает сердцевину бутона, поэтому цветок так и не распускается, а ягода не завязывается. Для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком лучше применять биопрепараты, такие как «Биокилл». У них короткий срок ожидания до сбора ягод, и они безвредны для пчёл, которые опыляют цветы клубники. Обработку клубники начинают до цветения и повторяют через 10-15 дней. Чаще всего малинно-земляничный долгоносик зимует в посадках малины, но некоторые особи прячутся в кустах клубники. Чтобы погубить их ещё до начала лёта, необходимо ещё до появления бутонов пролить почву раствором нашатырного спирта из расчёта 2 ст.л. на 10 л воды. Этот способ также защитит садовую землянику от прозрачного клеща. Как ухаживать за клубникой во время цветения? К моменту начала цветения весь уход сводится к регулярному поливу и подкормкам. В период цветения крайне важно обеспечить садовую землянику питанием. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде водных растворов, так важно регулярно поливать грядки с клубникой. В жаркую погоду поливы проводят через день. Клубника не слишком требовательна к питанию, вопреки расхожим убеждениям. Не стоит вносить под клубнику азотные удобрения, это приводит к жированию кустов и обильному образованию усов в ущерб цветению и плодоношению. Лучше проводить регулярные корневые и внекорневые подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для клубники» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». У них сбалансированный состав основных элементов (NPK=3:3:6), а также содержатся необходимые микроэлементы. Подкормки проводят каждые две недели. Цветение Для клубники фосфор и калий гораздо важнее азота. Эти элементы имеют решающее значение для формирования ягод. Весной нет смысла вносить в почву суперфосфат, он растворяется очень медленно, при таком внесении фосфор станет доступен только в следующем году. Для того чтобы растения смогли усвоить фосфор при весеннем внесении, нужно приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого пачку двойного суперфосфата заливают 5 л кипятка и дают настояться в течение суток, периодически помешивая. Готовый настой разбавляют водой, доводя объем до 10 л. Для того чтобы фосфор лучше растворился и перешёл в доступную форму, нужна кислота. На 10 л маточного раствора добавляют 0,5 л 9% столового уксуса. Для подкормки клубники и других ягодников маточный раствор разводят в пропорции 1:10 (1 л на 10 л воды). Как ухаживать за клубникой после цветения? После окончания цветения происходит налив и созревание ягод. Необходимо обеспечить растения водой и продолжать проводить подкормки. С поливами нельзя усердствовать, т.к. при избытке воды ягоды будут водянистыми и безвкусными. Чтобы ягоды оставались чистыми и не касались земли, необходимо позаботиться о мульче или установить вокруг кустов специальные пластиковые подставки для ягод клубники.

Родиной войлочной вишни считается Китай. Сегодня это растение радует садоводов далеко за пределами этой страны – в России, Европе, странах СНГ и т.д. Выращивание войлочной вишни популярно не только для получения ягод, но и в качестве декоративного растения в ландшафтном дизайне. Дизайнеры любят ее за красивые цветы, густо растущие на ветвях. Ягоды по вкусу похожи на обыкновенную вишню, хотя этот вид относится в роду слива. Войлочная вишня способна скрещиваться с алычой, абрикосом, сливой и персиком. Ее часто выращивают в садах не только Подмосковья, но и Сибири, Дальнего Востока и т.д. В отличие от других видов, у войлочной вишни агротехника выращивания достаточно простая.  Ботаническое описание Растение представляет собой невысокий кустарник примерно 2-3 метра, тип кроны раскидистый, поэтому ее необходимо формировать. Ветви тонкие, не очень прочные, ровные, направлены вверх. Листья овальной формы, мелкие, с зубчатыми краями. Цветение вишни Цветение начинается во второй половине мая, обильное, продолжается около двух недель. Куст густо покрыт цветками белого или бледно-розового цвета. Плоды от 1,5 до 5 грамм. Окраска ярко-красная, кожица тонкая. Вкус ягод сладкий с кислинкой. Плоды созревают дружно и на 14-15 дней раньше, чем у обыкновенной вишни. Урожайность с одного куста 7 – 20 кг за сезон. Процесс созревания длится около 10 дней.  Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью и хорошо переносит морозы до 40 С, а также весенние похолодания до -3С во время цветения. Устойчива к большинству заболеваний вишни. Сорта вишни Благодаря многолетней работе селекционеров, садоводы могут выбрать ранние, средние, поздние сорта с различными характеристиками.  Первые плоды созревают уже к середине июля, отлично подходят для употребления в свежем виде, а также для замораживания. Розовая урожайная. Отличается довольно крупными плодами массой 3 г. Форма ягод округло-приплюснутая, окраска розовая, вкус сладкий с кислинкой, приятный. Содержит 9,2% сахара. В возрасте двух лет куст дает урожайность 200-600 грамм. Срок созревания – конец июля. С одного взрослого куста собирают 7 – 10 кг плодов. Преимущества сорта устойчивость к болезням, хорошие вкусовые качества, сохранение сортовых признаков при размножении семенами. Недостатки – невысокая зимостойкость и подмерзание древесины, поэтому на зиму требуется укрывать кусты.  Алиса. Куст вырастает до 1,5 метров в высоту, форма кроны овальная. Плодоношение наступает на 3-4 год, если саженцы вишни привиты, то первый урожай можно получить на 2 год. Плоды универсального назначения, подходят для употребления в свежем виде, для приготовления варенья, джема, пастилы, компота, повидла, вина и т.д. Ягоды темно-бордовой окраски с красной плотной мякотью. С одного куста можно снять 8,5 кг плодов за сезон. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, устойчивость к коккомикозу, клястероспориозу.  Красавица. Растения в высоту достигают 160 см. Плоды крупные – по 3 грамма, вкусные с сочной, плотной мякотью, сладкие с небольшой кислинкой. Урожайность 10 – 11 кг с куста. Сорт отличается засухоустойчивостью, практически не подвержен коккомикозу, хорошо переносит зиму и весенние заморозки. Даманка. Позднеспелый сорт, вырастает до 150 см. Плоды крупные, бордовые, с отличным кисло-сладким вкусом. Начинает плодоносить уже на 3 год после высадки. Снимать урожай можно в конце июля, начале августа. Урожайность около 10 кг с одного растения. Даманка считается одним из лучших сортов войлочной вишни.  Осенняя Вировская. Отличный сорт, который подойдет для выращивания как в Средней полосе России, так и в Сибири и на Урале. Куст высокий – до 180 см, компактный. Плоды крупные, массой 3,3 – 3,6 грамм. Кожица бордового цвета, блестящая, опушенная. Мякоть красная, плотная, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка вкуса – 4 балла. Сбор урожая в начале августа. В среднем с одного дерева можно собрать 9 кг плодов.  Способы размножения вишни Вишню можно размножать различными способами – вырастить саженец из косточки, укоренить зеленые черенки, использовать отводки. Наиболее трудоемким является первый – выращивание из косточки. Получить новый куст войлочной вишни таким способом можно, и урожай будет достаточно высоким, но сохранить сортовые признаки не получится. Кроме того, плодоношение при таком выращивании наступит только через 3-5 лет после посадки. Поэтому чаще всего покупают подрощенные саженцы в питомнике, а если на участке уже есть кусты войлочной вишни, то их размножают черенками или отводками. На этих двух способах остановимся подробней. Черенками Для этого весной отрезают побег текущего года длиной 15-20 см и с частью старой древесины 2-3 см длиной. Черенок обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают его в грунт, заглубляя на 2-3 см. Над саженцами сооружают пленочную теплицу, так как им для укоренения потребуются особые условия – стабильная влажность, защита от прямых солнечных лучей и перепадов температуры. В течение сезона растения опрыскивают водой, пленку ежедневно приоткрывают для проветривания на 30 минут. Почву увлажняют по мере высыхания, раз в 30 дней вносят органические и минеральные удобрения. На следующий год укоренные черенки пересаживают на постоянное место.  Отводками Войлочная вишня хорошо размножается отводками. Весной, когда почва прогреется и уже проведена весенняя обрезка куста, выбирают горизонтальные побеги и пригибают их к земле. Предварительно нужно сделать в почве небольшие бороздки, чтобы углубить ветви в почву. Их нужно зафиксировать, так, чтобы плотно держались в земле. В течение лета почву поливают, вносят минеральные подкормки. Через некоторое время с этих ветвей начнут развиваться вертикальные побеги. Их выкапывают, делят на части так, чтобы у каждого побега были корни и высаживают на постоянное место.  Если вы решили приобрести саженцы в магазине, то стоит внимательно выбирать места покупки. Лучше всего съездить в питомник или на специализированную ярмарку, где производители сами продают свои растения.  Войлочная вишня: выращивание и уход Вишня отличается тем, что корневая система у нее поверхностная. Для посадки саженцев выбирают высокое солнечное место, где не будет застаиваться вода. Культура предпочитает легкие плодородные почвы с нейтральным рН. Поэтому если почвы на участке кислые, то необходимо внести известь примерно за 1,5 года до посадки войлочных вишен. Лучше всего высаживать вишни весной, чтобы до наступления зимы они успели укорениться и тронуться в рост. Посадка На участке выкапывают ямы размером 70х70 см и глубиной 60 см. Отдельно смешивают перегной, песок, суперфосфат 50 грамм, сернокислый калий 30 г. Все перемешивают и этим грунтом заполняют яму на ⅔.  Саженец нужно осмотреть, если есть поврежденные корни, их удаляют, а остальные подравнивают до 15-20 см, окунают в глиняный раствор и дают ему подсохнуть.  Растение помещают в яму и засыпают оставшейся почвой так, чтобы не заглубить корневую шейку, иначе она выпреет. Приствольный круг разравнивают и мульчируют торфом. Таким способом можно высаживать как приобретенные в питомнике кусты, так и выращенные и укорененные в домашних условиях. Уход за саженцами В целом войлочные вишни неприхотливы, но, чтобы кусты не погибли от болезней и каждый сезон приносили вкусный и щедрый урожай, необходимо ухаживать за ними.  Полив. Так как корневая система войлочной вишни расположена близко к поверхности почвы, то поливать ее необходимо регулярно по мере высыхания верхнего слоя.  Подкормка. В течение первых двух лет после высадки войлочных вишен подкармливать их не нужно, но после этого вносить удобрения придется ежегодно. Это делают дважды за сезон весной и в конце лета. В начале вегетации вносят азот – он дает хорошую зеленую массу, обильную листву. Это улучшает фотосинтез и общий рост куста и способствует образованию большого количества бутонов. Калий дает пышное цветение и улучшает завязываемость плодов. В конце летнего сезона вносят фосфор – он способствует улучшению зимостойкости.  Обрезка. Войлочные вишни склоны к разрастанию, поэтому необходимо проводить формирующую обрезку осенью и весной. Убирают все сломанные, больные и засохшие побеги. Во время первой обрезки оставляют не менее 6 основных скелетных ветвей. Затем ежегодно однолетние побеги укорачивают до 40 см. При осенней обрезке не стоит удалять чрезмерное количество побегов, иначе велика вероятность, что куст вымерзнет. Прополка и рыхление. Не стоит запускать почву под войлочными вишнями. Сорняки нужно удалять, так как они могут стать причиной переувлажнения почвы, появления слизней и других вредителей. Подготовка к зиме. Осенью после того, как у войлочной вишни опадут листья, необходимо убрать их. Побелить стволы деревьев, чтобы защитить от грызунов и жуков. Когда выпадет снег, нужно сформировать вокруг ствола сугроб, чтобы предотвратить вымерзание корней. Войлочная вишня: особенности выращивания В целом уход за саженцами и взрослыми растениями практически не отличается. Кроме того, необходимо проводить следующие мероприятия. Побелка ствола. Вишни войлочные отличаются тонкой, нежной и ароматной древесиной, поэтому ее необходимо защитить от насекомых, грызунов, морозов и солнечных ожогов. Для этого стволы красят садовой краской на высоту до 1 метра. Процедуру проводят весной и осенью. Полив. В среднем за сезон должно быть 10 – 12 поливов, но в засушливое лето ее увеличивают. Осенью проводят последний полив – влагозарядковый.  Рыхление. Почву вокруг ствола рыхлят на глубину 10-15 см, чтобы разрушить почвенную корку, предотвратить излишнее испарение влаги и насытить почву кислородом. Рыхление позволит поддерживать оптимальный режим влажности, воздухообмена и предотвратит загнивание корней и развитие патогенных грибов.  Защита от вредителей и болезней. Весной до того как распустятся листья можно обработать кусты раствором медного купороса, чтобы защитить от грибных инфекций. Также обработки проводят и в течение периода вегетации, чтобы предотвратить развитие болезней и появление вредителей.  Подготовка к зиме. Важно укрыть корни на зиму и защитить их от вымерзания. Для этого можно разложить вокруг куста лапник, а когда выпадет снег набросать его возле ствола в виде сугроба. Так же как и у саженцев проводят формирующую и санитарную обрезки.  Болезни и вредители войлочной вишни Монилиоз. Для войлочных вишен эта болезнь является наиболее опасной. Ее развитие провоцирует грибок, поражающий спелые ягоды, которые мумифицируются. На таких плодах споры гриба сохраняются до следующей весны. С приходом тепла споры распространяются на листья и цветки, заражая их. При этом цветы и завязи опадают, листья вянут и приобретают медно-бурый оттенок, молодые побеги усыхают. В результате заражения монилиозом растение засохнуть и погибнуть полностью.  Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Заболевание вызвано грибком, который прорастает на листьях в виде бурых и красных наростов. Если для развития патогена наступают благоприятные условия, то он быстро поражает все растение. У вишни войлочной засыхают почки, цветы, при сильном распространении болезни деформируются и высыхают ягоды. Побеги трескаются, из них сочится камедь – это создает еще большую опасность для проникновения инфекций и вредителей.  Антракноз. Грибок поражает ягоды и часто обнаруживается только при сборе урожая, когда 50% всех ягод заражены. Признаки заболевания – белый налет на ягодах, выпуклости розового цвета, почернение и опадание плодов.  Тля. Это мелкие насекомые, которые питаются соком из листьев кустарника. Из-за этого войлочные вишни останавливаются в росте, плохо плодоносят.  Паутинный клещ. Это мелкое насекомое поражает не только вишни, но и другие растения. Клещи питаются соком из листьев. Их появление можно обнаружить по мелким сухим точкам на поверхности и паутинке на обратной стороне листа. Самих насекомых разглядеть очень сложно. Постепенно эти точки разрастаются, листья засыхают.  Щитовка. Насекомое живет на побегах войлочной вишни, питается соком из клеток листьев. Щитовки представляют собой жуков коричневого окраса, их хорошо видно на растении. Постепенно вредитель высасывает сок из растения, тем самым ослабляя его. Растение начинает умирать – листья желтеют, ветки и кора высыхают.  Как правило, лечить грибковые болезни, когда они уже есть на войлочных вишнях – поздно. Поэтому следует принимать профилактические меры – убирать листья из-под дерева и проводить обработки фунгицидами несколько раз за сезон. Для защиты от вредителей обрабатывают инсектицидами, например, Кинмикс, Зеленое мыло или использовать комплексные биопрепараты.  Вишня войлочная выращивание, уход за которой осуществляется в соответствии с рекомендациями, гораздо реже поражается болезнями и вредителями, ведь патогены быстрее всего развиваются на ослабленных растениях. По сравнению с обыкновенными, у вишни войлочной уход и выращивание достаточно простые, так как растения более выносливы и неприхотливы. Они отлично растут и дают высокие урожаи в разных регионах России – от Сибири и Урала до Дальнего Востока. Но, как и любой культуре, войлочным вишням требуется уход. Соблюдая все рекомендации по выбору сорта, посадке и уходу за растениями, можно получать стабильно высокие урожаи с кустов в течении 17-18 лет.

Одним из злостных заболеваний плодового сада является парша. Грибная инфекция поражает всё дерево: не только плоды и листья, но и ветви. Часто случается и преждевременный листопад, который нарушает налив плодов, а затем и холодостойкость культур. «Щупальца» грибов На листьях болезнь проявляется обычно с нижней стороны, так как верхняя – имеет восковой налёт, который служит мягкой защитой. Если возбудитель атакует завязи, плоды приобретают уродливые однобокие формы. Если в момент налива – на яблоках, грушах, айве (парша их особенно любит) начинают появляться тёмные пятна, которые покрываются слоем «пробковой» ткани. Она, в свою очередь, трескается, заселяется микробами и гниет. Кора побегов также инфицируется – вздувается, трескается и шелушится, ветви перестают расти, новые побеги отмирают. Такая форма заселения патогеном особенно опасна. Если споры гриба перезимовали в опавшей листве, им нужно больше времени, чтобы попасть на молодые листья и плоды. Оставаясь на ветвях всю зиму, мицелий парши весной очень быстро возобновляет спороношение. Поражаются цветки и плодоножки завязей, в результате первые - не образуют плодов, а вторые - осыпаются. При этом возникает ощущение, что дерево не плодоносит. При сильном поражении сада паршой без фунгицидов не обойтись. Важно для этого случая иметь под рукой препараты на основе активных веществ, которые способны уничтожить грибницу в момент прорастания спор, полностью подавить рост мицелия. Борьбу нужно начинать в начале сезона, пока грибы не набрали силу. Не все средства могут действовать при низких плюсовых температурах воздуха, чтобы нейтрализовать патогены при подготовке к «старту». Используйте в этой ситуации препарат«Хортон»: он работает ранней весной - убивает перезимовавшие «спящие» споры парши на ветвях и молодых побегах деревьев, в трещинах коры и на опавшей листве. Действует быстро и эффективно: уже через 2-3 часа не боится смывания дождём. Кроме парши, «Хортон» спасает урожай семечковых (яблони и груши) от ещё одного распространённого заболевания - альтернариоза: сердцевинной гнили, листовой пятнистости. Активен и против грибов мучнистой росы. Опрыскивать деревья лучше всего в фазе «зелёного конуса», потом повторить обработку через 7-10 дней (успеть до «конца цветения»). Рабочий раствор готовится из расчёта 6 мл препарата на 10 л воды, используется сразу: для опрыскивания лучшим временем будет раннее утро или вечер после захода солнца. От «дырчатой» пятнистости Плодовая гниль губит не только яблони и груши, но и «пожирает» фрукты косточковых пород - абрикосов, персиков, слив, вишен, черешни и черемухи. Плоды при атаке грибов размягчаются, приобретают коричневый цвет, образуя на поверхности бело-кремовые «подушечки» - места спороношений. Препарат Хортон, 10 мл «Хортон» в этом случае разводят в более концентрированном виде – 10 мл на 10 л воды. Первый раз опрыскивают при появлении первых признаков заболевания, второй - за 14 дней до уборки урожая. На плодах гниль может развиваться и в период хранения: фрукты чернеют и мумифицируются. «Грозой» косточковых культур является также коккомикоз и клястероспориоз, интенсивное развитие которых приводит плодовые к гибели в течение 2-3 лет. Особенно страдают вишни и черешни. Коккомикоз становится заметным чаще на листьях, реже на молодых побегах, плодоножках и плодах. Уже в конце весны на верхней стороне листовых пластин появляется множество мелких точек пурпурного цвета: позднее растительная ткань в этом месте отмирает, листья желтеют и опадают. Деревья могут потерять до 80% листвы, что плохо сказывается и на молодых саженцах, и плодоносящих деревьях: нарушается закладка ростовых и цветочных почек, снижается зимостойкость. Урожай теряет качество – плоды развиваются однобокими, на них появляются коросты и трещины. При клястероспориозе на листьях также образуются пятна с красно-бурой каймой, на месте которых потом проступают дырочки. Крона постепенно сохнет и осыпается. Пятна распространяются и на почки, завязи, плоды. На месте этих «язв» появляются углубления, покрывающиеся коростами и трещинами. Ярким признаком заболевания впоследствии будет проступающая на ветвях и плодах камедь - клейкое стекловидное вещество. Плоды перестают развиваться и «скукоживаются» до косточки. Высокая степень охвата клястероспориозом вырождает и губит плодовый сад. Для спасения деревьев «Хортон» следует использовать в период вегетации при появлении первых симптомов этих инфекций. Он начинает действовать уже через 3-4 часа после опрыскивания. Рабочий раствор готовится из расчёта: 10 мл препарата на 10 л воды. Повторную обработку можно провести через 7-10 дней. Средство мощно противостоит устойчивым формам заболеваний!

Пчелы приносят неоценимую пользу человеку. И не только медом, воском, целебным пчелиным ядом и маточным молочком. Во много раз больше получают урожай садоводы-любители от опыления пчелами плодово-ягодных культур. К сожалению, еще есть среди садоводов такие, которые не только не знают, что урожай плодов и ягод в их садах во многом зависит от посещения пчелами цветущих деревьев и ягодников, но и считают, что пчелы мешают работать в саду, «кусают». Эти люди, не осознавая полезность пчел и других насекомых, в любое время дня опрыскивают и опыливают ядами насаждения, не учитывая, что тем самым они убивают насекомых, приносящих пользу. Пчела в саду Почти все плодовые и ягодные растения считаются перекрестно опыляемыми, т. е. один сорт яблони, например, опыляется пыльцой другого сорта. Среди сортов есть такие, цветение у которых совпадает, и они взаимно опыляют один другой. Поэтому важно, чтобы такие сорта по возможности находились ближе один к другому и одновременно цвели. Любительские сады имеют большое разнообразие сортов плодовых и ягодных культур. Опыляют цветки в основном пчелы, радиус их рабочего полета составляет в среднем 2 км, а значит, всегда для вашего сада найдутся сортаопылители, лишь бы были поблизости пчелы. Для того чтобы пчелы чаще наведывались в ваш сад, можно приготовить сахарный сироп. На 1 л кипяченой воды берут 1 кг сахара, растворяют, остужают до +30 °С и добавляют цветки вишни, яблони, груши (у огурца берут мужские цветки, без завязей). Раствор настаивают 6 часов. Кормушки ссиропом помещают около ульев или же в саду. Нельзя в период цветения деревьев и кустарников днем разводить в саду костры. Обработку растений химическими препаратами проводите в конце дня, когда лёт пчел-сборщиц в основном прекратится. В саду хорошо бы посеять медоносные растения — огуречную траву, шнитт-лук. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

При желании вырастить плодоносящую черешню важно знать и учитывать отличительные особенности этой быстрорастущей и требовательной культуры. Черешня из семейства розовых Вишня птичья, или черешня — самая древняя из форм вишни. Она была известна за 8 000 лет до н. э. на территории современных Дании и Швейцарии. Черешня — растение умеренного климата южной Европы. Она теневынослива, но незимостойка. Распространена в странах Европы, в Иране, на Кавказе, в Крыму, в юго-западных районах Украины, в Молдавии. Это древесное растение, характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом возрасте. Ствол диаметром 50–60 см, высота до 35 м. Кора в молодом возрасте коричневого, красноватого или серебристого цвета, с полосами. Корневая система преимущественно располагается горизонтально, но в благоприятных условиях формируются и вертикальные корни. Цветки белые, появляются на побегах незадолго до распускания листьев, образуя сидячие зонтики. Плоды — настоящие костянки, с мясистым околоплодником, овальные, шаровидные или сердцевидные, по окраске от светло-желтых (почти белых) до темно-красных (почти черных). Для черешни характерны несколько способов размножения — семенное, пнёвой порослью и корневыми отпрысками. Но размножают черешню в основном прививкой на подвоях дикой черешни (в южной зоне) и магалебской вишни (в более северных районах). При размножении семенами из переопыленных сортов в большинстве своем черешни имеют несъедобные плоды. Семенами размножают дикую черешню для получения подвоев. Подвой дикой черешни совместим со всеми сортами. Лучшим и морозоустойчивым подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Такие деревья не очень высокорослые, отличаются повышенной зимостойкостью и урожайностью, легко переносят близкое стояние грунтовых вод. Недостатком является повышенное образование корневой поросли. Чтобы вырастить подвой, семена высевают в грунт рано весной. Чтобы саженцы не переросли, их высевают густо, с расстоянием между рядками 10 см. На супесчаных легкосуглинистых почвах семена высевают на глубину 5 см. С появлением всходов их прореживают, оставляя всходы на расстоянии 3–4 см. Культурные сорта черешни обычно размножают прививкой. Наиболее распространенный способ — окулировка. Проводят окулировку во второй половине июля — начале августа. С плодоносящих деревьев для окулировки берут побеги длиной не менее 40 см, оставляя при срезе основание с 6–7 почками. Короткие побеги (в основном цветковые) для окулировки не используются. Черешня отличается от вишни высоким штамбом с довольно светлой корой, мутовчато расположенными ветвями, светло-зеленым цветом и овальными сильно зазубренными листьями. Она ценный весенний медонос (апрель, май). Черешня самобесплодна, для опыления требуется посадка 2–3 деревьев. Хорошо, если в саду растут вишни, сроки цветения которых совпадают с цветением черешни. Деревья следует использовать до 15 лет (но могут расти до 100 лет). Плоды черешни поспевают от конца мая до конца июня в зависимости от сорта. Посадка и уход Высаживать лучше всего на участках, защищенных от ветров. Хороший вариант для размещения черешни — пологие южные или юго-западные склоны и места, расположенные с южной стороны зданий. Желательная небольшая возвышенность (но не холм), её можно сделать искусственно, приподняв уровень почвы на 0,5 м. Плохо растет на кислых почвах и в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Черешня требовательна к влажности, но не переносит застоя воды даже на короткий период. Нужна достаточно плодородная почва, хорошо аэрируемая, влагоемкая и влагопроницаемая, легкая среднесуглинистая или супесчаная. Непригодны тяжелые глинистые, торфянистые почвы и глубокие песчаники. Высаживают саженцы ранней весной до набухания почек. Осенью готовят посадочные ямы, дно посадочной ямы (глубина 50–60 см, ширина 80 см) рыхлят, насыпают 1–2 ведра перегноя, смешивают верхним слоем земли. Весной добавляют минеральные удобрений (300 г суперфосфата, 100 г сульфата натрия). Для черешни недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, нужно приподнять саженец во время посадки на 4–5 см. Расстояние между деревьями не менее 3 м. Осенью вносят удобрения в приствольные круги на глубину 20 см. Чрезмерный рост побегов черешни осенью нежелателен, при этом снижается зимостойкость растений. В связи с этим свежий навоз и азотные удобрения вносят не позднее мая. Все работы по обработке почвы в приствольном круге необходимо закончить к середине сентября. Подготовиться к зиме дереву помогут фосфорные удобрения, которые вносят в сентябре (40–60 г суперфосфата на 1 кв. м приствольного круга). Деревья черешни имеют мощный ствол, крепкий остов с сильными скелетными ветвями, с четко выраженным размещением на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50º. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону, как и у вишни. Разреженно-ярусную крону создают на сортах с хорошим ветвлением и формируют её из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют ветви первого порядка, во втором оставляют 2 ветви. Второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса. Над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви. Третий ярус должен быть выше первых двух на 15–20 см. При формировании кроны черешни важно особое внимание уделять углам отхождения ветвей, т. к. древесина довольно хрупкая, при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы. Это нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Угол отхождения ветвей должен быть 45–50º. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Кроны черешен надо укорачивать по высоте до 4–5 м, подрезая скелетные ветви над наружным ответвлением. Рост побегов у черешни интенсивный, его приходится сдерживать ежегодной формирующей обрезкой. Проводят обрезку до набухания почек, ранней весной. Осенью или зимой обрезку делать нельзя! До плодоношения укорачивают однолетние побеги на 1/5 их длины. После 5 лет удаляют все разветвления, расположенные внутрь кроны, предупреждают образование острых развилок. При санитарной обрезке удаляют сломанные, больные и сухие ветви. Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом, т. к. у черешни наблюдается обильное камедетечение. Осенью и весной необходимо белить стволы и основания скелетных ветвей. На зиму необходимо укрывать их лапником или другим материалом от грызунов. В течение лета проводят поливы (до 3), каждый раз мульчируя почву или разрыхляя почвенную корку. Пока сад молодой, в междурядьях можно высаживать землянику, цветы и ягодные кустарники. В год посадки почва поддерживается в виде чистого пара. На следующий год диаметр приствольного круга составляет не менее 1 м, каждый год прибавляется по 0,5 м. Эту площадь необходимо сохранять чистой от сорняков и покрывать мульчирующим материалом. Урожайность можно повысить, высевая сидераты: вику, люпин, горох, эспарцет. Посев сидератов проводят во второй половине вегетации, чтобы осенью получить хороший травостой для скашивания и заделки в приствольных кругах. Урожай черешни необходимо защитить от птиц, недаром черешню называют «птичьей вишней». Реально могут помочь специальные сети, которыми укрывают деревья.

Одними из наиболее опасных вредителей в саду являются гусеницы плодожорок и листоверток: яблонная, сливовая, плодовая и другие. Они повреждают плоды яблони, груши, вишни и других плодовых деревьев. Для сохранения урожая можно использовать ловчие пояса, которые накладывают на плодовые деревья. За один сезон с их помощью можно выловить в плодовом саду до 600 гусениц плодожорки на одном дереве. Ловчие пояса можно сделать самостоятельно, либо купить готовые к использованию Само по себе наложение ловчего пояса на деревья не является гарантией уничтожения насекомых-вредителей, кроме случаев использования самоклеящихся или пропитанных пестицидами. Их использование определяет только место концентрации гусениц, личинок и яиц насекомых. Для успешного избавления сада от насекомых надо соблюдать определенные правила использования ловчих поясов: работы по наложению ловчих поясов на плодовых деревьях проводятся через 2–3 недели после цветения (до появления падалицы), до начала массового лета бабочек плодожорок и листоверток; нижнюю часть штамба на высоте 20–25 см от уровня почвы и при возможности скелетные ветви необходимо очистить от старой отмершей коры, которую затем уничтожают; верхними завязками пояс плотно прижимается к коре, а нижний край оставляется более свободным, чтобы под него могли заползать гусеницы; осмотр поясов проводят раз в 8–10 дней в период развития гусениц каждого поколения; для этого пояса снимают, выбирают и уничтожают скопившихся под ними гусениц и куколок плодожорки; при наложении ловчих поясов нужно следить, чтобы не было перехватов коры, для этого не реже одного раза в месяц их обвязку ослабляют; после уборки урожая ловчие пояса снимают и уничтожают или дезинфицируют и хранят до следующего года. Ловчие пояса делают из нескольких слоев мешковины или другой плотной ткани (оберточной бумаги, картона) шириной 15–20 см. На концах с обоих краев пришивают завязки.

В апреле ясные ночи кончаются заморозками — так гласит народная примета. Садоводам важно вовремя принять меры защиты, чтобы спасти цветущий сад при резком снижении температуры воздуха. В средней полосе России заморозки очень редко бывают позже 6–10 июня. Установлено, что чем раньше зацветают деревья и континентальнее климат, тем больше опасность гибели цветков от заморозков. Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных условиях (утренники), обычно непродолжительны, они могут повторяться через несколько дней. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить и в результате вторжения холодных воздушных масс с севера — это адвективные заморозки. Они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Защита сада от таких холодов очень сложна. Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при –4 °C, раскрывшиеся цветки при -2 °C, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при -1…-1,5 °С. Действие заморозка во многом зависит от местоположения сада. В пониженных местах, особенно в замкнутых котловинах, на плохо продуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых пространствах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие места и накапливается там. Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, её покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее. Важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада. Прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой территории, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах. Обращайте внимание на местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19–20 часам температура воздуха резко снижается и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует. Если признаки состояния погоды к вечеру противоположны (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса), это указывает на отсутствие вероятности заморозка. Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: резкое ночное снижение температуры к полуночи до +2 °С и её дальнейшее снижение. Существует несколько способов защиты сада от заморозков. До сих пор применяют старинный способ — дымление (окуривание) сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный. Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более чем на 1–1,5 °С. Правда, и это может быть решающим для цветущего сада. Горючий материал в кучах покрывают сверху землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление заканчивают не раньше чем через 1–1,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми шашками. Особенность шашек состоит в том, что образующийся дым покрывает растения слоем парафина, который предупреждает обледенение цветков. Дым шашек может защитить растения при снижении температуры до –4 °С. Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев водой. На небольших садовых участках землянику во время цветения спасают от заморозков, накрывая растения щитами, рогожей, бумагой. К профилактическим мерам борьбы относят посадку плодовых насаждений, особенно раноцветущих, на повышенных местах участка; подбор сортов и агроприемов, обеспечивающих позднее цветение. Так, летней июньской обрезкой деревьев и кустарников можно вызвать образование молодых ветвей, плодовые почки на которых цветут позже. Задержать цветение можно с помощью опрыскивания растения регуляторами роста.

Родиной вишни войлочной являются Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура она получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. В садах вишня войлочная часто выращивается как декоративная культура, она очень красиво цветет и во время цветения привлекает пчел. В отличие от остальных вишен весьма устойчива к коккомикозу. Это небольшой кустарник или деревце высотой 1–3 м с густой широко раскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы. Однолетние побеги зеленоватые, зеленовато-коричневые, почки на них собраны по три вместе: по бокам — плодовые, в середине — вегетативная. Многолетние побеги серо-коричневые, шершавые, толстые, почки на них расположены на коротких плодовых прутиках или букетных веточках. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, мелкие, с морщинистой поверхностью. Цветки розовые, белеющие к концу цветения. Цветет вишня войлочная с середины до конца мая, обильно и продолжительно (10–15 дней). Цветки переносят заморозки до -3 °С. Корневая система поверхностная, располагается в почвенном горизонте на глубине до 30–35 см. В суровые зимы у многолетних ветвей подмерзают сердцевина и камбий, эти ветки удаляют при обрезке. В целом же культура зимостойкая, переносит до -40 °С. Масса плодов у сеянцев вишни войлочной от 0,6 до 1 г, у лучших отборных форм — от 1,2 до 2 г; у сортов — от 2 до 4,5 г. В засушливые годы плоды мельчают, но не осыпаются. Окраска плодов от розовой до черной (как правило, это гибриды вишни войлочной с вишней песчаной) и очень редко — белая. Мякоть сочная и нежная. В последние годы созданы сорта с плотной мякотью (как у черешни). Урожай войлочной вишни Вкус — от кислого до сладкого, приятный. Косточка мелкая, не отделяется от мякоти. В зависимости от региона плоды созревают с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на 3-й год и до 15–20 лет ежегодно. Зрелые ягоды практически не осыпаются. Плоды вишни войлочной способствуют повышению аппетита, улучшают пищеварение, их употребляют в свежем виде, варят варенье, повидло, джем, пастилу, компот, изготовляют вино и сок. Свежие плоды содержат сахаров 4,1–9,1 %, кислот 0,3–1,3 %, сухого вещества 8,0–15,2 %, аскорбиновой кислоты 11,3–32,6 мг на 100 г. Богата вишня войлочная биологически активными веществами, пектинами и дубильными веществами. Средний урожай с одного куста составляет 5,5–14 кг в зависимости от сорта и погодных условий. При хорошем уходе в отдельные годы можно получить до 15–20 кг плодов с куста. Сеянцы вступают в плодоношение на 4-й год жизни; саженцы, выращенные из зеленых черенков, — на 3-й, саженцы, привитые одревесневшими черенками, — на 2-й год. Для лучшего опыления в саду необходимо высадить несколько сортов вишни войлочной. Подобрав сорта раннего, среднего и позднего срока созревания, можно получать свежие плоды в течение месяца и более. Продолжительной теплой весной у вишни войлочной затягивается рост однолетних побегов, и они не успевают полностью вызреть; невызревшие побеги погибают от подмерзания и зимнего иссушения, но на продуктивность куста это существенного влияния не оказывает. Агротехника Правила выращивания и ухода схожи с выращиванием ягодных культур. Вишня войлочная является светолюбивым растением. В тени или при загущенных посадках ветви сильно вытягиваются, урожайность снижается, растягивается период созревания плодов. Саженцы высаживают на 1,5–2 м один от другого. К 8–10 годам крона кустов смыкается. Лучшее время посадки — ранняя весна. Вишня войлочная предпочитает легкие суглинистые, супесчаные, хорошо дренированные почвы. Тяжелые, глинистые почвы, пониженные участки рельефа, торфяники непригодны для выращивания. Растение не выносит длительного переувлажнения почвы. Вишня войлочная отличается интенсивным ростом, рано начинает плодоносить и быстро стареет. При обрезке побегов в год посадки на 1/3–1/4 длины у саженца уже на 2–3-й год закладывается основной скелет куста. После цветения по краям приствольных кругов вносят удобрения: на 1 кв. м — 5–7 кг органических удобрений, 70 г фосфорных, 30 г азотных и 20 г калийных. Эффективность вносимых удобрений будет выше, если один раз в 5 лет проводить известкование почвы (200 г извести на 1 кв. м под перекопку). Во взрослом кусте вишни войлочной оставляют не более 10–12 сильных побегов. Кусты склонны к чрезмерному загущению, поэтому для создания оптимального режима освещения центр кроны ежегодно прореживают. Однолетние побеги, несущие основную часть урожая, обрезают на 1/3, только если их длина превышает 60 см. При появлении внутри кроны из спящих почек жировых побегов, прекращении роста побегов скелетных ветвей проводят омолаживающую обрезку для осветления центра кроны. Такую обрезку применяют через каждые 4–5 лет для усиления роста и для восстановления кроны у подмерзших кустов. Основной способ размножения сортовой вишни войлочной — зеленое черенкование.

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений. В это время они особенно нуждаются в воде и питательных веществах. Прочнее держатся завязи плодов на деревьях, сочнее наливаются, если нет недостатка в воде. Июнь в саду Плодово-ягодные растения необходимо полить и подкормить азотными удобрениями, можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Листья сформировались, поэтому полезно их опрыснуть раствором мочевины — 20–30 г на ведро воды (внекорневая подкормка). Высевайте сидераты (горчица, клевер, горох, люпин, фацелия), это хорошее удобрение в садах. Систематически проводите прополку сорняков и рыхление почвы. Скашивайте сорняки по обочинам дорог, опушкам, границам участков. Заметны следы вредоносной работы гусениц: свертываются молодые листочки на верхушках побегов, появляются бурые, красноватые и серые пятнышки на листьях. В этом случае нужно применять комбинированные составы против листогрызущих гусениц, сосущих тлей и клещей, для предупреждения развития грибных болезней. В июне проходит массовое опадение завязей плодов, нельзя оставлять опавшие завязи, регулярно удаляйте падалицу. На земляничной плантации обрезайте усы, при необходимости проводите полив земляники. К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под деревья с урожаем. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, подпоры пора подставлять под нагруженные урожаем ветви. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18–20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипику. Календарь огородника на июнь и начало июля В июне продолжаются работы, связанные с уходом за посеянными и высаженными в апреле и мае овощными растениями. Это прополка, полив, рыхление, окучивание, борьба с вредителями. Возможны возвраты холодов и легких заморозков. В средней полосе они обычно бывают с 1 по 13 июня. Если температура ночью упала до +2 °С, не дожидайтесь дальнейшего снижения, срочно поливайте растения водой и укрывайте. В начале июня пора высаживать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, фенхеля и др. Пора высаживать рассаду Когда минует опасность заморозков, можно высаживать на грядку в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томата, кабачков, патиссонов, огурцов, кукурузы, базилика и др. Рассаду лучше высаживать в вечернее время, обильно полить и на следующий день притенить, чтобы растения не подвяли. К 10 июня заканчивается посадка среднеспелой капусты. На всех овощных культурах продолжается прополка, прореживание, рыхление, подкормка, полив. При прополке делают прореживание моркови — расстояние между растениями оставляют 2–3 см. Для свеклы, брюквы, репы, редьки, после первого прореживания между растениями оставляют 5 см, а после второго — 8–10 см. В теплицах продолжается формирование растений томата, огурца. У томата удаляют пасынки на пенек, что позволяет сдерживать повторный рост пасынков. У огурца нижние побеги удаляют полностью и прищипывают побеги, подкручивают огурец вокруг шпалеры по часовой стрелке (если не по часовой, то он раскрутится снова). До 5 июня необходимо посеять на рассаду кольраби и цветную капусту, брюкву. На растениях цветной капусты ранних сроков посадки формируются головки, если связать 2–3 листочка, то головка будет белой и крупной. В июне убирают зеленные культуры (салат, редис, шпинат, укроп, лук на перо и др.) и приступают к повторному посеву зеленных культур и многолетних луков (батуна, шнит-лука). Появляются сорняки — их необходимо компостировать с торфом, опилками соломой. На межах, залежах растут сорняки, их надо скашивать до цветения, чтобы не осеменять растения и не допустить попадания семян на участок. Июль — самый жаркий месяц, начинают созревать томаты, огурцы и другая зелень, ранняя и цветная капуста и т. д. Продолжается уход за растениями, у томатов не реже одного раза в неделю удаляют пасынки, листья, которые затеняют кисти. Усиливается развитие вредителей, пора поливать и опрыскивать растения различными настоями трав (одуванчик, чистотел и др.). Возможно появление первых признаков фитофтороза, полезно провести предупредительное опрыскивание. Продолжать рыхление и полив растений.

В последнее время в садоводстве пользуются популярностью плодовые деревья, привитые на карликовые (парадизка) и полукарликовые (дусен) подвои. Деревья на низкорослых подвоях имеют многие положительные качества: быстро начинают плодоношение (часто на второй год после посадки), плоды на таких деревьях гораздо крупнее, сочнее, ярче окрашены, чем на высокорослых. Уход за ними более удобен, в особенности обрезка, борьба с вредителями, сбор урожая плодов. Саженцы в питомнике Низкорослые деревья имеют небольшую крону, и на единицу площади их высаживают в 2–2,5 раза больше, чем высокорослых, общий урожай собирают не меньше, чем с высокорослых, а иногда даже больше. Но низкорослые деревья имеют и недостатки: они менее долговечны, период их продуктивности жизни ограничивается 20–25 годами, корневая система залегает близко к поверхности почвы и чаще нуждается в поливах, а в зимнее время более чувствительна к низким температурам, возможны подмерзания. Выращивание плодовых деревьев на низкорослых подвоях распространено в южных районах (Крым). На участках садоводов-любителей в средней полосе России в основном выращивают деревья на полукарликовом подвое (дусен). Уход за низкорослыми деревьями практически не отличается от ухода за высокорослыми. Несколько иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй половине лета однолетний прирост прищипывают (удаляют точку роста), ветвям придают более горизонтальное положение.