Сад

Любой сад требует правильного и своевременного ухода. Сегодня расскажем о потребностях деревьев молодого и плодоносящего сада в различных питательных веществах. Без удобрений нельзя ожидать не только хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального роста и долговечности растений. Удобрения в магазине В год посадки плодовые и ягодные растения не нуждаются в дополнительных удобрениях. Им достаточно питательных веществ, которые были внесены в ямы при посадке. Важно следить, чтобы почва не подсыхала, иначе питательные вещества удобрений не растворятся и не будут усваиваться корнями растений. Молодые плодовые и ягодные растения, достаточно и вовремя обеспеченные питательными веществами, быстрее вступают в плодоношение и наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. С посадки и до начала плодоношения, когда деревья не сильно разрослись, уход за почвой и внесение удобрений проводят в приствольных кругах площадью в 1,5 раза шире кроны дерева. Через 2–3 года после посадки желательно окопать дерево круглой канавой — несколько шире посадочной ямы, глубиной 40–50 см, шириной 30–40 см. Выброшенную из канавы почву перемешивают с удобрениями и вновь заполняют ею яму. Встречающиеся корни обрезают (зачищают концы) острым садовым ножом. В канаву вносят перегной и те же минеральные удобрения, что вносили в посадочную яму. Для вычисления их количества сравнивают объем канавы с объемом посадочной ямы. В канаву удобрений вносят больше во столько раз, во сколько она по объему больше посадочной ямы. Надо помнить, что лучше недокормить растения, чем перекормить! Через 2–3 года опять копают круговую канаву, но уже за пределами предыдущей канавы. Основное органическое и минеральное (фосфорное и калийное) удобрение вносят осенью перед перекопкой почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а азотное — весной и летом в подкормках, частично осенью. Ежегодно на каждый квадратный метр площади вносят навоза 3,5 кг, суперфосфата 50–60 г, хлористого калия 20–25 г (или сернокислого калия 25–30 г); на тяжелых глинистых почвах калийных удобрений надо вносить меньше. При использовании минеральных удобрений в сочетании с органикой почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие, создается благоприятная среда для развития и жизнедеятельности почвенных бактерий. Весной и в середине лета необходимы жидкие, в основном азотные, подкормки: навозная жижа, коровяк, птичий помет, минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). Разведенные водой жидкие органические удобрения не обязательно оставлять на несколько дней для брожения. Полезнее поливать растения сразу после приготовления раствора, при этом сохраняется больше азота. Жидкие подкормки вносят в канавы, по окружности приствольной площади. На 5–7-летнее дерево вносят 4–5 ведер разведенного водой удобрения. Это делают в начале роста деревьев весной и в период активного роста (с конца июня по начало июля). Если почва сухая, то перед подкормкой её поливают водой. После впитывания удобрений в почву канавы засыпают рыхлой почвой. Азотное удобрение — одно из главных, но избыточное азотное питание приводит к образованию сильных приростов в ущерб плодоношению (растение «жирует»). Не рекомендуется в молодых садах давать азотные удобрения в конце лета, позднее первой декады августа. В октябре азотная подкормка полезна для усиления роста корней. Следует отметить, что приведенные нормы могут быть изменены и зависят от плодородия почвы, состояния плодовых деревьев. Средние дозы удобрений, вносимых на одно дерево яблони и груши за год  Год после посадки    Диаметр круга, м    Удобрение  навоз, кг  аммиачная селитра, г  суперфосфат, г  хлористый калий, г  2-й  2,0  9  50  100      -  3-й  2,5  9  100  175  75  4-й  2,5  15  75  125  50  5-й  3,0  -  200  350  150  6-й  3,0  20  100  175  80  7-й  3,5  30  150  250  100  8-й  3,5  15  200  325  150  9-й  4,0  -  350  600  250 При возможности желательно сделать химический анализ почвы и определить недостаток тех или иных питательных веществ. В некоторой степени недостаток удобрений в почве можно определить по внешнему виду растений: При недостатке азота листья желтеют сначала на нижних частях побегов, затем желтеют более молодые листья, замедляется рост листьев. При недостатке азота и фосфора после нормального цветения и опыления завязи плодов осыпаются. При недостатке бора желтеют верхние молодые листья побегов, больные листья бледнеют, сморщиваются, иногда побеги отмирают, начиная с верхушки. При недостатке фосфора у старых нижних листьев наблюдается бронзовая окраска жилок. Между темно-зелеными жилками листьев появляются светло-зеленые участки ткани, пластинка листа закручивается, побеги тонкие, недлинные. При недостатке калия листья в средней части несколько сморщенные, закрученные, имеют блестящий красноватый оттенок, по краям листьев появляются пожелтения и коричневые пятна. Голодание проявляется на нижних, более старых листьях. Деревья в плодоносящем возрасте, особенно в урожайные годы, имеют повышенную потребность в удобрениях. Перед осенней обработкой почвы вносят органические удобрения, минеральные (фосфорные и калийные), на кислых почвах и известь. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву как можно глубже, они медленно перемещаются в глубь к корням. При одновременном внесении навоза и минеральных удобрений норму последних снижают вдвое. Каждые 6–8 лет кислую почву рекомендуется известковать. Фосфорные и калийные удобрения вносят на приствольные круги в круговые канавы на глубину 30–40 см, навоз на 15–18 см. Минеральные удобрения перед внесением измельчают и перемешивают с почвой. На 1 кв. м площади вносят 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Азотные удобрения применяют в виде подкормок (растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета, селитры). Минеральные азотные удобрения иногда вносят, рассеивая их по поверхности почвы с последующей заделкой, они быстро растворяются. Азотные подкормки проводят весной, когда деревья трогаются в рост, после массового (июньского) опадения завязей, в середине июля, когда происходит налив плодов, формируются почки для урожая следующего года. При использовании для подкормки быстрорастворимого удобрения серии «Здравень турбо» есть возможность обеспечить плодовое растение всеми основными питательными веществами в комплексе(!), т. к. «Здравень турбо» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также лигногумат, который способствует повышению влагоемкости легких почв и водопроницаемости тяжелых, снижает отрицательное воздействие на растение неблагоприятных погодных условий. Оптимальная концентрация лигногумата в удобрениях «Здравень турбо» стимулирует рост и развитие растения, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность. Для подкормки садовых деревьев и кустарников следует применять «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря чему увеличивается число завязей и ягод, повышается устойчивость к болезням, зимостойкость растений. Плоды и ягоды созревают раньше, растения плодоносят обильнее и дольше.

Слово «ежевика» у большинства из нас ассоциируется с колючками и непролазными зарослями, а не с вёдрами крупных ягод. Между тем давно выведены десятки бесшипных сортов, которые по урожайности превосходят малину, к тому же практически не поражаются болезнями. Хотя садовая ежевика и является её ближайшей родственницей, есть некоторые особенности посадки и ухода за этой культурой в средней полосе. Виды и сорта В природе существует несколько сотен видов ежевики, на их основе селекционеры создают новые гибриды. Растения можно условно разделить на три вида: прямостоячие, в природе их называют «куманика»; стелющиеся, дикорастущие носят имя «росяника»; переходные, полустелющиеся формы. В нашей стране ежевика никогда не выращивалась в промышленных масштабах, в отличие от Америки и Европы. В результате иностранной селекции мы имеем множество замечательных гибридов с крупными сладкими ягодами. Стоит отметить, что иностранные сорта не отличаются высокой морозостойкостью, без укрытия выдерживают мороз до -13-17°С. В средней полосе их выращивают в открытом грунте, но на зиму необходимо снимать растения с опор, укрывать и засыпать снегом. Разновидности ежевики сизой, или куманики, которые повсеместно произрастают в наших лесах, более морозостойки, но не могут похвастать крупным размером ягод, к тому же их побеги сильно шипованные. Наличие острых шипов — это черта, которая заставила многих садоводов отказаться от выращивания ежевики. Царапины на руках во время сбора урожая, сложности в уходе и обрезке, необходимость работать в жёстких перчатках не окупаются вкусом чёрных ягод. Но если ягоды можно собирать голыми руками, то это меняет дело. Небольшие шипы, такие как у сорта «Карака Блэк», можно простить, т.к. у него масса достоинств: сверхраннее созревание (с начала июля), ягоды очень крупные, до 5 см в длину, великолепного вкуса, сладкие, с лёгкой кислинкой. При выборе сорта обращайте внимание на характеристики в описании сорта: срок созревания, морозостойкость, наличие шипов и форма строения куста: прямостоячая или стелющаяся. Форму и размер ягод можно оценить по фото, которыми иллюстрируются сорта в каталоге саженцев. Плодоношение у ежевики растянутое, в этом она похожа на малину. В одной грозди висят зрелые чёрные ягоды, созревающие розовые и совсем ещё зелёные. Для выращивания в средней полосе подходят ранние и среднеспелые сорта, они начинают созревать в середине июля - начале августа. Поздние сорта отличаются более высокой урожайностью, однако ягоды более кислые, скорее подходят для переработки, чем для потребления в свежем виде. Ремонтантные гибриды не подходят для выращивания в нашем климате, т.к. основной урожай у них формируется на побегах текущего года и созревает достаточно поздно, в середине - конце сентября. Ремонтантная ежевика не успевает показать весь свой потенциал, т.к. плодоношение завершается после первых заморозков. «Лох тэй», самый сладкий — ранний (середина июля), ягоды небольшого размера, округлые; побеги стелющиеся, легко пригибаются к земле. «Натчез», самый крупноплодный — ранний (середина июля), ягоды вытянутые, крупные, сладкие, но при недостатке влаги могут горчить; побеги стелющиеся, но плотные, плохо пригибаются. «Аучита» («Уошито») — раннеспелый (середина июля), ягоды крупные, сладкие, с вишнёвыми нотами; куст прямостоячий. «Блэк Сатин» — раннеспелый (середина июля), ягоды овально-конические, небольшие, кисло-сладкие; побеги полустелющиеся. «Бжезина» и «Полар» — среднеранние (середина - конец июля), ягоды округлые, плотные, сладкие с приятной кислинкой; куст прямостоячий. «Трипл краун» — среднеранний (конец июля), ягоды крупные, чуть вытянутые, с десертным вкусом, побеги полустелющиеся. «Небеса могут подождать» («Heaven can wait») — среднераний (середина - конец июля), ягоды очень крупные, немного вытянутые, сладкие без кислинки с ярким ежевичным вкусом; побеги полустелющиеся, гибкие, легко укладываются. «Джамбо» — среднеспелый (середина августа), ягоды очень крупные, сладкие с лёгкой кислинкой; куст прямостоячий, компактный. «Лох Несс» — среднеспелый (середина августа), ягоды крупные, сладкие, ароматные, куст прямостоячий. «Торнфри» — поздний (начало - середина сентября), высокоурожайный, ягоды округлые, кислые, подходят для переработки; побеги полустелющиеся, толстые, плохо пригибаются. Выбор места и устройство шпалеры Несмотря на то, что дикая куманика и росяника растут в полутени под пологом леса, садовую ежевику нужно сажать на открытом солнечном месте. Только так можно получить крупные сладкие ягоды. Если малина ещё может свободно развиваться где-то на периферии участка дикими зарослями, то с ежевикой такой номер не пройдёт. У этого кустарника очень длинные мощные побеги, сильно нагруженные урожаем. Без шпалеры здесь не обойтись. Конструкция должна быть прочной, натянутый шпагат или тонкая проволока не подойдут, нужно что-то более серьёзное. Ягодные кустарники можно выращивать с южной стороны от забора, на шпалере, тогда она будет одновременно играть роль живой изгороди. В таком случае побеги ведут по шпалере вертикально и перебрасывают их через верхнюю перекладину, чтобы они свободно свешивались. Но у такого способа выращивания есть и минусы — сложно собирать урожай в густых зарослях и невозможно ухаживать за молодыми побегами. Урожай ежевики формируется на побегах прошлого года. Но поскольку бесшипные сорта отличаются низкой морозостойкостью, их нужно пригибать на зиму. Проблема в том, что к концу лета молодые побеги становятся такими толстыми, что при пригибании переламываются у основания, особенно сложно укладывать прямостоячие и полустелющиеся кусты. Опытные садоводы разработали систему выращивания ежевики на двух параллельных шпалерах. По одной «стене» ведут плодоносные побеги, а на вторую пускают побеги текущего года. Это даёт двойную пользу: ягодам достаётся больше солнца, они быстрее созревают и меньше поражаются серой гнилью; а для молодых побегов появляется возможность формировки и пригибании их в течение лета, до того, как они одревеснеют. Шпалеру располагают так, чтобы доступ к ней был с двух сторон. Для устройства шпалеры нужны прочные столбы: деревянные или металлические. К ним прибивают поперечные перекладины, на которые будет крепиться трос или металлический прут, расстояние между двумя плоскостями шпалеры должно быть не менее 60 см. Тросы натягивают через каждые 40-50 см, таким образом, при высоте шпалеры 2 м нужно сделать 4-5 продольных перекладины. С той стороны, где будут расположены однолетние побеги, имеет смысл натянуть ещё один трос на высоте 15-20 см от земли. Как только побеги достигают высоты 70-80 см, их пригибают и фиксируют на нижней перекладине. Тогда осенью не будет проблем с укрытием их на зиму. Посадка Ежевика — культура теплолюбивая, поэтому посадку проводят весной. Не стоит спешить с высадкой саженцев в открытый грунт, необходимо дождаться, пока пройдут возвратные заморозки. В средней полосе работы проводят в середине - конце мая. Если молодые растения повреждаются морозом, у них сильно ослабляется иммунитет, и тогда в течение всего года они больше подвергаются грибным болезням и атакам насекомых-вредителей. У ежевики мощная корневая система, поэтому посадочные ямы должны быть крупными, как для плодовых деревьев. Обе культуры любят плодородную, умеренно влажную почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими. При разметке участка важно учитывать форму строения куста. Прямостоячие кусты можно сажать на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, для стелющихся потребуется больше места —1,5-2,5 между растениями в ряду. Если вы закладываете плантацию в несколько рядов, не жалейте места, расстояние между рядами должно быть не менее 2 м, лучше 2,5-3 м. Ежевика не требовательна к составу почвы, для выращивания подходят суглинки, серые лесные почвы, она сможет расти и на супесях, но тогда потребуется заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые почвы, поэтому не стоит вносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения. Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Это позволяет создать запас питательных веществ в почве. Плодородный грунт из ямы смешивают с перегноем или зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски. Саженцы располагают в центре лунки на холмике рыхлой земли и засыпают подготовленной почвенной смесью. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС важно не заглублять корневую шейку, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны оказаться слишком глубоко в земле. Саженцы обильно проливают, а поверхность почвы мульчируют опилками, сеном, соломой или торфом, чтобы сохранить влажность почвы. Как ухаживать за ежевикой В первый год выращивания саженцам нужно сформировать разветвлённую корневую систему, поэтому ничто не должно отвлекать их от этого важного процесса. Если на прошлогоднем побеге сформируются плодовые веточки и появятся цветы, их лучше удалить, не давая растению тратить силы на плоды. Если саженец развивается хорошо, то уже к середине лета длина нулевых побегов, которые выросли из земли, будет более полуметра. В этот момент можно срезать прошлогодний побег под ноль, чтобы всё питание доставалось побегам текущего года. Если же саженец отстаёт в развитии, то не стоит спешить с обрезкой. Для развития корней необходима надземная часть, питание идёт не только от корней к побегам, но и в обратную сторону. Как только побеги текущего года вырастают до высоты 1 м, необходимо пригнуть их к земле и зафиксировать по нижней перекладине шпалеры, чтобы они росли горизонтально. Если не начать пригибать их заранее, осенью будет очень обидно, когда при попытке уложить их на землю они переломятся у основания. Если посадочная яма была заправлена комплексным удобрением, то в первый год молодые саженцы не подкармливают. Чтобы стимулировать их развитие, можно провести несколько обработок по листу комплексом микроэлементов или препаратами с аминокислотами и витаминами, например, «ВитАмин», «Амицид», «Изабион», «Агростимул». Нужно регулярно поливать ягодные кустарники. Почва всегда должна быть чуть влажной. Удобнее всего проложить вдоль ряда систему капельного полива, это позволить поддерживать нужную влажность почвы без физических затрат. Подкормка и полив Ежевика — кустарник весьма «прожорливый». Количество и размер ягод на кусте зависят не только от генетики, но и от рациона питания. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде раствора, регулярные поливы напрямую влияют на доступность питательных веществ. Особенно важны поливы в период формирования ягод. В начале сезона, как только земля оттает и прогреется, необходимо стимулировать рост кустарника. Для этого в почву заделывают комплексные удобрения, например, нитроаммофоску из расчёта 60-80 г на куст. При заделке удобрений учитывайте, что корни растения расположены близко к поверхности земли, поэтому рыхлить землю можно не глубже, чем на 5 см. Полезно чередовать внекорневые и корневые подкормки. Через листья питательные вещества усваиваются почти мгновенно, но расход питательной смеси при внекорневых подкормках небольшой, поэтому основное питание даётся под корень. Для подкормки по листу до цветения используют комплексные удобрения с равными долями азота, фосфора и калия, например, «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 20:20:20 или «Кристалон зелёный» (18:18:18). С момента окончания цветения переходят на составы, в которых больше калия, это «Плантафол 5:15:45» или «Кристалон оранжевый» (6:12:36). Калий способствует накоплению сахаров в плодах и побегах, делает ягоды сладкими и ускоряет вызревание коры, что повышает зимостойкость растений. Удобрения, в составе которых есть гуматы, усваиваются лучше. Для подкормки по листу используйте жидкое гуминовое удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (3:3:6 + микроэлементы). А для внесения под корень — органо-минеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (14:10:20 + МЭ). У ежевики очень нежная ягода, при недостатке кальция она становится излишне мягкой и мнётся при сборе урожая. Подкормки кальциевой селитрой под корень или хелатом кальция по листу чередуют с внесением комплексных удобрений. Минеральные удобрения под корень вносят только по влажной почве, поэтому необходимо сначала обильно пролить растения, и только после этого проводить подкормку. В начале сезона, до начала цветения, можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:15), сброженный настой травы (1:8). Эти удобрения богаты азотом и содержат небольшое количество макро- и микроэлементов. Они стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается в дальнейшем на росте растений. Защита от болезней и вредителей Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет. Вредители Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др. В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая - крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод. Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели. Поскольку лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите нужно заранее, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения. Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят. Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс». Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней. Болезни Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов. На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают. Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом. Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая. Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами. В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон». После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Топаз». Поскольку серая гниль проявляется уже в период созревания ягод, использовать химические инсектициды невозможно. Поможет регулярный сбор урожая и аккуратное удаление больных экземпляров. Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу. Обрезка и формировка Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики отличаются неуёмным ростом. За сезон побег вырастает с нуля до 3-4 м, у некоторых сортов, например, «Торн фри», длина побегов достигает 5-6 м. Понятно, что растение может выкормить лишь какое-то ограниченное количество ветвей, поэтому необходима обрезка и формировка. Побеги ежевики имеют продольную полярность, — свойство, присущее лианам: винограду, актинидии и др. Оно проявляется в том, что если побег растёт вертикально, то для плодоношения просыпаются почки только в верхней части стебля. В таком случае урожай придётся собирать на высоте 4-5 м, либо нужно перекидывать плети через шпалеру. Чтобы собирать ягоды на уровне глаз, необходимо не только обрезать побеги, но и распределять их на шпалере горизонтально либо под углом 45°. При таком положении почки просыпаются равномерно по всему побегу. Обрезку ежевики проводят в три этапа. Летом Летняя прищипка побегов текущего года нужна для формирования разветвлённого куста. Поскольку плодовые веточки формируются на боковых побегах, обрезкой можно значительно увеличить их количество. Этот способ подходит для растений, у которых в кусте всего 2-3 ветви. Летом, когда длина нулевых побегов достигает 1,0-1,2 м, верхушку прищипывают, а сам побег располагают горизонтально. До конца лета из пазух листьев вырастает несколько побегов 2-го порядка. Весной следующего года их укорачивают, и на них появляются побеги 3-го порядка с плодовыми веточками. Таким образом, количество латералов (плодовых веточек) увеличивается кратно. Если же в кусте сформировано 4-6 крупных нулевых побега, в такой прищипке нет необходимости, она лишь утяжелит куст и приведёт к загущению. В таком случае молодым стеблям дают свободно расти в течение лета, лишь пригибая их к земле и фиксируя в горизонтальном положении, чтобы облегчить предстоящее укрытие на зиму. Осенью Поздней осенью, когда листья облетели, можно слегка укоротить молодые побеги (примоканы) до длины 2,5-3 м и вырезать слабые, толщина которых меньше карандаша. Окончательную формировку оставляют на весну, т.к. неизвестно, насколько хорошо перезимует ягодный кустарник. После обрезки побеги обрабатывают 1% медным купоросом или 1% железным купоросом. Отплодоносившие побеги (флориканы) вырезают сразу после окончания плодоношения или осенью. Их срезают по уровню почвы, «под ноль», не оставляя пеньков. Весной В апреле, когда почки набухают, становится понятно, какая часть побега сохранилась. Его обрезают до живой древесины либо, при успешной зимовке, на высоту шпалеры, примерно до 2 м. Если на побегах прошлого года уже есть боковые веточки, их укорачивают до 2-3 почек. После обрезки побеги обрабатывают медьсодержащим фунгицидом и располагают веером на шпалере, распределяя равномерно по всему пространству, выделенному для куста. Укрытие на зиму Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы. Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен. Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель. Весной не стоит торопиться со снятием укрытия, возвратные заморозки могут повредить нежные почки. Размножение Стелющаяся ежевика не даёт так много корневой поросли как малина. С одной стороны, это хорошо, т.к. растение не дичает и не захватывает пространство вокруг себя. С другой стороны, это препятствует быстрому размножению понравившегося вам сорта. Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми отпрысками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на постоянное место. Это можно делать в течение лета, как только побеги вырастают до высоты 20-30 см. Некоторые бесшипные сорта приходится размножать черенками, т.к. корневые отпрыски не сохраняют признак отсутствия шипов. Стелющаяся росяника в дикой природе размножается укоренением верхушек. Длинный побег клонится к земле, и там, где он касается почвы, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся сортов. В середине лета, как только длина побега достигает 2 м и более, его наклоняют, а верхушку присыпают землёй. Чтобы побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую верхушку регулярно поливают. После осенней обрезки остаются длинные части побегов текущего года. Их можно нарезать на черенки и сохранить в погребе или холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, в начале лета укоренившиеся черенки высаживают в школку.

Многолетняя лиана с душистыми цветами, декоративными листьями, вкусными плодами, не требовательная к уходу — это ли не мечта садовода? Она культивируется уже более ста лет, но всё ещё довольно редко встречается на участках. Знакомьтесь, актинидия коломикта. Это растение называют северным киви, а на родине произрастания: на Дальнем Востоке, в Китае и Японии её прозвали ягодой вечной молодости. И, действительно, киви является ближайшим родственником актинидии. Он был выведен селекционерами Новой Зеландии и выращивается в странах с мягким климатом. По содержанию витамина С в плодах северный киви превосходит все плодово-ягодные культуры. В 100 г ягод содержится от 1000 до 2000 мг витамина С, это в 10 раз больше, чем в чёрной смородине, и почти в 100 раз больше, чем в яблоках. Всего несколько свежих ягод со вкусом киви восполняют суточную потребность организма в витамине С. Благодаря высокому содержанию пектина ягоды благотворно сказываются на работе ЖКТ, особенно полезны они для людей пожилого возраста. Зрелые плоды сохраняют зелёную окраску и не вызывают аллергию, что ценно для детского питания. Особенности разных видов В нашей стране культивируется два вида актинидии: А. коломикта и А. аргута. Третий вид, А. полигамная встречается гораздо реже. Возможно, это связано с необычным вкусом плодов, незрелые ягоды по остроте не уступают жгучему перцу, а спелые по вкусу ближе к сладкому перцу, чем к киви. Актинидия коломикта Морозостойкость А. коломикта — это морозостойкая лиана, она зимует без укрытия даже в Сибири и легко выдерживает морозы до -32-35°С. А. аргута чуть более теплолюбива, однако есть множество морозостойких сортов, которые успешно выращиваются и плодоносят в средней полосе и Подмосковье. Скорость роста Растение отличается быстрым ростом, годовой прирост взрослого растения составляет до 2 м. В первые годы развитие надземной части идёт медленно, т.к. все сначала формируется мощная корневая система. Без обрезки лиана может вырастать в высоту до 10-15 м. По скорости роста актинидия превосходит другие декоративные лианы. Она образует плотный полог из листьев, который надёжно укрывает участок или беседку от любопытных глаз. Форма выращивания При выращивании на садовом участке лиана требует прочной опоры. Её можно выращивать на укреплённом заборе из сетки-рабицы, на перголах и арках, растение подходит для декорирования стен построек. Опору необходимо устанавливать сразу же после посадки лианы. Наличие опоры стимулирует её развитие. По способу крепления актинидия отличается от винограда. Растение не имеет усиков. Молодые побеги по мере роста обвивают опору подобно вьюну. При этом они могут закручиваться сами вокруг себя и виться по соседним побегам. Это представляет некоторую трудность в уходе на начальной стадии роста — необходимо регулярно распутывать и направлять рост молодых побегов в нужную сторону. Листья Листья у прародителя киви простые, по форме напоминают лист липы, чуть более вытянутые. У них есть интересная особенность: в период цветения часть листьев меняет окраску. В переводе с латинского «коломикта» означает «смесь цветов». На листовой пластине появляется крупное белое пятно, которое захватывает почти весь лист, затем окраска меняется на ярко-розовую, что выглядит весьма необычно. Таким способом лиана привлекает насекомых-опылителей, ведь издалека ярко-окрашенные листья можно принять за цветы. При использовании актинидии для декоративных целей нужно учитывать, что вариегатность листьев проявляется только на солнце, и по большей части у мужских растений. Такое свойство есть также у А. полигамной. Листья А. аргута более крупные, плотные, насыщенно зелёные, они не меняют окраску в течение сезона. Цветы и опыление Актинидия — это двудомное растение, есть мужские и женские особи. Для успешного плодоношения на каждые 4-5 «девочек» нужно посадить одного «мальчика». Сажать его можно на большом отдалении, опыление происходит даже на расстоянии 50 м. Отличить мужское растение от женского можно только в период цветения, поэтому так важно покупать саженцы в питомнике с хорошей репутацией. Несколько женских экземпляров не будут плодоносить, пока в их компании не появится опылитель. Лиана опыляется только растениями своего вида. Цветы северного киви напоминают цветы яблони. Они небольшие, в диаметре 2-2,5 см, белые с жёлтыми или чёрными тычинками. Цветы издают приятный лимонный аромат. Женские цветки отличаются наличием крупного пестика, это будущая ягода. У мужской лианы в цветах можно увидеть только тычинки, пестик совсем крохотный. А. аргута имеет самоплодные сорта, самый известный — «Иссей». Однако для получения хорошего урожая потребуется посадить несколько растений. Плоды В плодоношение растения вступают очень рано. Уже через 2 года после посадки можно собрать первые ягоды А. коломикта. Крупные плоды А. аргута придётся ждать дольше, растение вступает в плодоношение в возрасте 5-6 лет. Первые годы лиана развивается очень медленно, поэтому имеет смысл покупать саженцы с ЗКС возрастом 2-3 года. Плодоношение растянутое, ягоды созревают постепенно, в течение месяца. Зрелые ягоды, как правило, осыпаются. Массовое созревание у плодов А. коломикта приходится на конец августа. Плоды А. аргута созревают на месяц позже, в конце сентября - начале октября. Актинидию в шутку называют «лысым киви». Кожица ягод плотная, но не имеет опушения, поэтому ягоды едят целиком. По размеру плодов культурный киви очень далеко ушёл от дикорастущей лианы. Размер ягод актиндии коломикта ближе к крыжовнику, по форме они похожи на киви: чуть вытянутые, слегка приплюснутые. Вкус ягод актинидии схож со вкусом спелого киви. Незрелые плоды имеют лёгкую остроту, при созревании они становятся сладкими с приятной кислинкой. У актинидии аргута плоды крупнее, а их вкус и аромат более разнообразный. В период созревания ягод необходимо регулярно стряхивать поспевшие плоды в какую-то тару или подстилать под растения материал, чтобы было удобно собирать опавшие ягоды. Сорта Ещё в начале прошлого века актинидией заинтересовался советский селекционер И. В. Мичурин. Он пророчил этой плодовой культуре яркое будущее и считал, что со временем эта культура вытеснит и заменит виноград. Его пророчество не сбылось, однако сорта, выведенные Мичуриным: «Сентябрьская» и «Ананасная», до сих пор входят в ТОП лучших сортов. В описании сортов указывают вкус и аромат ягод. В нём могут присутствовать ноты киви, яблока, ананаса, земляники. По форме ягоды могут быть ближе к округлым или более вытянутыми, это можно увидеть на фото конкретного сорта. Саженцы в магазине Лучшие сорта актинидии коломикта: «Сентябрьская» — созревание в начале сентября, плоды крупные, массой 3,3 г, овальные, сладкие с ароматом ананаса; «Ананасная Мичурина» — созревание в конце августа, плоды небольшие, массой 2 г с насыщенным вкусом и запахом ананаса; «Доктор Шимановский» — частично самоплодная, созревание в конце августа, плоды крупные, длиной 2,5 см, кисло-сладкие с ароматом ананаса и яблока; «Изобильная» — раннего срока созревания, плоды массой 3 г, кисло-сладкие с ароматом ананаса, высший балл по дегустационной оценке; «Прелестная» — раннего срока созревания, плоды удлинённые, массой 2,6 г, кисло-сладкие с ароматом яблока; дегустационная оценка 5 баллов; «Витакола» — созревание в августе, плоды очень крупные, удлинённые, 4-4,5 см в длину, кисло-сладкие; «Надежда» — созревание в сентябре, плоды среднего размера, массой 2,3 г, кисло-сладкие с приятным ароматом, сорт устойчив к осыпанию. Как правило, мужские растения называют условным сортом «Адам». Выбор места При выращивании многолетних растений нужно учитывать, в каких условиях произрастают их дикие представители в природе. Актинидия живёт в густых лесах Дальнего Востока, а это значит, что растение теневыносливо. В дикой природе растение карабкается к солнцу по стволам огромных деревьев, и уже в десятках метрах над землёй цветёт и плодоносит. При этом его «ноги» находятся в тени и прохладе. У актинидии поверхностная корневая система, она располагается горизонтально, не уходя глубже, чем на 30-40 см. В лесу почва никогда не пересыхает полностью, поэтому лиане хватает влаги. На садовом участке условия совсем другие. Чтобы северный киви не страдал от палящего солнца, растения высаживают с западной, северной или северо-западной стороны дома, чтобы половину дня лиана находилась в тени. Можно посадить её под защитой высокого забора или взрослых деревьев и декоративных кустарников. Однако при посадке рядом с деревьями нужно учитывать, что молодая растения не смогут конкурировать с ними за воду и питание, поэтому потребуются дополнительные подкормки и поливы. Защитить корневую зону лианы от перегрева поможет размещение декоративно-лиственных или почвопокровных многолетников «в ногах». В полутени это хосты и гейхеры, на солнечном месте — карпатский колокольчик или гвоздика-травянка и др. Подготовка почвы Актинидия не требовательна к составу и плодородию почвы. Конечно, как любое растение, она будет лучше расти на плодородном хорошо дренированном грунте. Однако «закармливать» лиану органикой не стоит. При избытке азота растения склонны жировать в ущерб плодоношению. Северный киви может расти на почвах от слабо-кислых до нейтральных. При необходимости раскисления сильно-кислых грунтов нужно учитывать, что северный киви не переносит извести. Поэтому для раскисления используют доломитовую муку или золу. По этой же причине не используют известняк, если необходимо устройство дренажа. Подготовка посадочных ям для актинидии стандартная. Готовят лунки 50 см в диаметре, наполняют их подготовленным грунтом. Он состоит из плодородной земли и перегноя. В почвенную смесь добавляют несколько горстей золы, суперфосфат, сульфат калия и мочевину либо комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Расстояние между лунками 2-2,5 м. Посадка и уход Растения с открытой корневой системой лучше сажать весной, как только почва прогреется. За лето они успеют прижиться на новом месте и хорошо перенесут первую зиму. Экземпляры с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, т.к. при пересадке не повреждается корневая система растения, они быстро адаптируются и трогаются в рост. Саженцы устанавливают в центре посадочной ямы на холм из рыхлой земли, засыпают их подготовленной почвенной смесью и обильно проливают так, чтобы земля в лунке превратилась в грязь. Для актинидии допустимо и даже желательно заглубление корневой шейки в грунт на 7-8 см. Это стимулирует рост новых побегов из подземных почек и способствует формированию более пышной кроны растения. После посадки почву под растениями мульчируют слоем органики: хвойным опадом, щепой, корой, опилками, соломой, чтобы уменьшить испарение влаги. Кроме того, светлая мульча будет отражать солнечные лучи и не даст корням растения перегреваться. У актинидии есть ещё одна особенность, которую нужно учесть. Листья и корни растения содержат эфирные масла, запах которых действует на котов так же как валериана. Взрослым растениям коты повредить не могут, а вот молодые саженцы могут не выдержать их избытка чувств. Для защиты посадок от усатых-полосатых вокруг растений устанавливают металлическую сетку, сворачивая её в рулон, или используют другие подручные средства. Уход Актинидию можно отнести к беспроблемным растениям. С посадкой и уходом справится даже начинающий садовод. При выращивании в средней полосе она не поражается никакими вредителями и не болеет никакими грибными болезнями. Возбудители специфических для культуры заболеваний не выживают в нашем климате, поэтому растение — это редкое исключение, которое не требует ни профилактических, ни искореняющих обработок. Это замечательная возможность получать экологически чистые ягоды практически без усилий. Уход за молодыми саженцами заключается в регулярных поливах, подкормках и направлении побегов по опоре. Если надолго забыть о лиане, её побеги «заплетутся в косичку», и потребуется больше времени и терпения, чтобы распутать их и пустить в нужном направлении. Актинидия не требовательна к питанию, достаточно подкармливать её раз в месяц комплексным удобрением. В начале лета можно использовать водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22) или «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20). Удобрения содержат магний и другие необходимые микроэлементы. В августе и сентябре используют составы с минимальным количеством азота или калийно-фосфорные удобрения, такие как монофосфат калия, сульфат калия. Обрезка и формировка Первые три года молодые растения не обрезают, позволяя им виться по опоре. Как только лиана вырастает до высоты 1,5-2 м, необходимо ежегодно проводить формирующую обрезку. Её проводят в два этапа: прищипку молодых побегов в июле и обрезку в ноябре-декабре. Весенняя обрезка актинидии нежелательна, т.к. растение склонно к потере влаги через свежие срезы. При использовании лианы в качестве живой изгороди или в декоративных целях обрезка направлена на равномерное размещение побегов. При выращивании актинидии как плодовой культуры при помощи обрезки добиваются увеличения урожая и формирования его на доступной высоте. Северному киви свойственна продольная полярность, что объединяет его с виноградом. В дикой природе, в дальневосточной тайге, он карабкается по ветвям деревьев, чтобы добраться до солнца, поэтому все силы растение направляет на развитие именно верхних побегов. Таким образом, густота лианы увеличивается в верхней части, а нижняя остаётся оголённой. Это неудобно ни для сбора урожая, ни для формировки живой изгороди. Для создания плотной зелёной ширмы необходимо часть побегов направлять по шпалере горизонтально, а часть — под углом 45° или вертикально. Такой же формировки стоит придерживаться и для получения урожая — ягоды будут созревать на уровне глаз, а не высоко над головой. Для улучшения ветвления в июле прищипывают молодые приросты, когда их длина достигнет 50 см. Этот способ также ускоряет плодоношение и увеличивает количество ягод на кусте. Актинидия плодоносит на боковых побегах прошлого года, а не на основной лиане. Поздней осенью, когда растение ушло в состояние глубокого покоя, проводят санитарную и формирующую обрезку. Для этого расплетают всё, что запуталось за сезон, удаляют все слабые побеги, а также те, которые мешают соседним и трутся корой друг о друга. Длинные одревесневшие побеги укорачивают до нужной высоты и подвязывают к опоре. Актинидия коломикта не боится морозов, но для молодых растений не будет лишним замульчировать зону корней лапником или срезанными однолетниками, чтобы утеплить корни до того, как их укроет снегом. Размножение Актинидия отлично черенкуется полуодревесневшими черенками. Если у ваших соседей на участке растёт эта лиана, то необязательно покупать саженцы. Главное, не запутаться, и взять черенки и от мужского, и от женского растения. Садоводы заметили, что приживаемость черенков от мужских экземпляров значительно выше, чем от женских, примерно 90% против 50%. Поэтому количество черенков женских растений нужно увеличивать вдвое. Для размножения лианы проще всего использовать полуодревесневшие черенки, которые нарезают сразу после окончания цветения. Их готовят таким образом, чтобы на черенке было две пары листьев. Нижние листья обрывают, а верхние обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение с листовых пластин. Черенки заглубляют наклонно до верхней пары листьев. Для укоренения используют песок, перлит или смесь верхового торфа и песка. Обработка черенков препаратами «Корневин», «КорнеСтим» или «Гетероауксин» ускоряет укоренение и повышает процент приживаемости. Когда на черенках появятся новые побеги, можно постепенно приучать их к естественной влажности воздуха. А до этого момента их держат в мини-парничках, в которых влажность воздуха повышают ежедневным опрыскиванием. Растения можно держать на улице, в глухой тени, на солнце неукоренившиеся черенки сгорят в считанные часы. Первую зиму таким саженцам лучше провести в подвале, либо их прикапывают вместе с горшками в теплице и утепляют сверху укрывным материалом. На постоянное место или в школку молодые растения пересаживают следующей весной. Для размножения можно использовать одревесневшие черенки, которые остались после осенней обрезки лианы. Их сохраняют в погребе, подобно черенкам винограда, и укореняют ранней весной, как только на черенках начнут проклёвываться почки.

Крупные яблоки с румяными боками, под тяжестью которых клонятся ветви, глухой звук падающего на землю яблока, сладкий аромат шарлотки — в этом романтика осеннего сада. После сбора урожая пора подумать о подготовке яблонь к зиме. Осень в саду Осенью в саду не так много работ. Они направлены на то, чтобы деревья восстановили силы после обильного урожая и легче перенесли морозы. Уход за яблоней осенью и подготовка её к зиме включают в себя: подкормку и внесение удобрений; санитарную обрезку и зачистку стволов; обработку от болезней; влагозарядковый полив; побелку; защиту деревьев от грызунов. Подкормка Многие садоводы делают одну и ту же ошибку: тщательно готовят посадочные ямы для новых саженцев, трепетно следят за молодыми деревцами, но как только дерево начало давать первые плоды, отношение к нему меняется на потребительское. Урожай собран, а значит, можно забыть о яблоне до следующей весны — такой подход в корне неверен. Плохой урожай, мелкие плоды и нерегулярное плодоношение имеют одну причину — банальную нехватку питательных веществ. С каждым яблоком дерево забирает из почвы калий, фосфор, железо, на формирование каждого листика, побега, новой ветки нужен весь комплекс питательных веществ. Запаса питания, который мы создаём при посадке, хватает на 2-3 года, а дальше деревья нуждаются в ежегодных подкормках. Как проводить подкормку Подкормка плодовых деревьев имеет свои особенности, и связано это со строением корневой системы. Крупные скелетные корни отходят от ствола дерева радиально, они разветвляются на всё более мелкие. Дерево растёт, надземная часть и корневая система развиваются параллельно. Основная часть корней находится в круге, диаметр которого равен проекции кроны. Причём мелкие всасывающие корешки находятся по периферии. Корни яблони залегают довольно глубоко, на 30-40 см. Соответственно, чтобы доставить питательные вещества по назначению, необходимо либо вносить удобрения в виде жидких корневых подкормок, либо перекапывать почву на большую глубину и вносить сухие удобрения под перекопку. Ежегодная перекопка почвы в приствольных кругах давно вышла из моды. Садоводы новой школы всё чаще держат сад под задернением: сеют газонные травы, высаживают декоративные многолетники. Есть мнение, что слой растительности лучше защищает корни деревьев от вымерзания. Кроме того, за зиму органика перепревает и становится пищей для дождевых червей. Но если под деревом растёт трава, то как внести удобрения? В зависимости от цели подкормки можно провести подкормку по листу, под корень или использовать локальный метод внесения удобрений. По листу После формирования плодов яблоня испытывает острый дефицит питательных веществ. Но при внесении удобрений в почву они не усвоятся моментально, пройдёт 3-4 недели, пока минеральные подкормки дадут эффект. Чем ближе зима, тем холоднее почва, тем медленнее идут все процессы. Сразу после уборки урожая имеет смысл поддержать яблони внекорневой подкормкой, она даёт эффект уже через несколько дней.  Лучшее удобрение для осенней подкормки по листу — монофосфат калия. Оно содержит 52% фосфора и 34% калия — то, что нужно растениям осенью.  Удобрение легко растворяется в воде и быстро усваивается. Монофосфат калия не вносят в почву в сухом виде, его можно дать в виде внекорневой или жидкой корневой подкормки. Под корень В осеннее время растениям нужны фосфор и калий. Как только деревья освободились от тяжести плодов, начинается отток питательных веществ из листьев в ветви, что способствует вызреванию коры и её лучшей зимовке. Калий ускоряет этот процесс. В это же время в прохладной почве наращиваются новые всасывающие корешки. Фосфор стимулирует их развитие. Если до листопада есть ещё месяц или более того, имеет смысл провести жидкую корневую подкормку. Для этого используют монофосфат калия или сульфат калия и вытяжку из суперфосфата. Есть также быстрорастворимые фосфорные удобрения, такие как жидкий фосфат. Чтобы удобрения попали к корням яблони, а не подкормили траву, их вносят в борозду или точечно, в лунки. Борозду для внесения жидких удобрений делают по проекции кроны дерева. Вместо борозды можно сделать множество лунок при помощи лома, в них вливают жидкую подкормку. В средней полосе жидкие подкормки можно проводить в течение сентября, пока почва остаётся тёплой, а на деревьях есть листья. В лунки Листопад говорит о том, что подготовка яблонь к зиме началась. В этот период растения уже не усваивают питательные вещества и медленно засыпают. Всё питание остаётся про запас до следующего года. Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфор растворяется в почве крайне медленно, поэтому имеет смысл заделывать его осенью, чтобы к следующему сезону он стал доступным. Калий растворяется быстрее и может вымываться в глубокие слои, поэтому его вносят как осенью, так и весной. Азотные удобрения используют только весной, осенью они не нужны, а до весны в почве они не сохранятся. При внесении фосфорных удобрений нужно учесть, что фосфор — малоподвижный минерал. После растворения гранул удобрения он перемещается в почве не более чем на 1 см, поэтому вносить фосфорные удобрения нужно именно в зону залегания корней. Применительно к яблоне — по проекции кроны на глубину 30-40 см. Особенность калийно-фосфорных удобрений ещё и в том, что они не обжигают корни растений, а передозировка невозможна. Яблони возьмут столько калия и фосфора, сколько им нужно, а значит, можно создать запас удобрений в почве на несколько лет. Локальный, или очаговый, способ внесения удобрений проводится раз в 5-7 лет и используется для подкормки плодоносящих деревьев. На расстоянии 2-3 м от ствола делают 10-15 лунок глубиной 40 см. В них закладывают по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо 4 стакана борофоски. Лунки заполняют до верха перегноем или навозом, примерно по полведра органики на лунку. Сторонники органических удобрений могут заменить суперфосфат на мясокостную или рыбную муку, а сульфат калия — на древесную золу или золу от сжигания ботвы картофеля или стеблей подсолнечника. Обрезка, зачистка и ремонт Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме заканчиваются побелкой стволов. Но прежде чем белить деревья, их нужно подготовить: обрезать, залечить дупла, удалить старую кору, избавиться от лишайников и мха. Обрезка После листопада имеет смысл провести санитарную обрезку плодовых деревьев. Формирующую обрезку лучше отложить на весну, а вот срезать поломанные ветви и удалить волчки можно уже осенью. Зачистка У старых деревьев раз в несколько лет проводят зачистку отмершей коры. Как только кусочки коры начинают отслаиваться от ствола дерева, они уже не участвуют в транспортировке питательных веществ, но зато становятся убежищем для насекомых-вредителей, а влага, которая скапливается под корой, создаёт благоприятные условия для размножения патогенных грибов. Старую кору можно счищать любым удобным инструментом: мастерком, шпателем, обратной стороной кухонного ножа, железной щёткой и пр. Не бойтесь проводить такие работы, для взрослого дерева они как массаж. Перед зачисткой ствола расстелите под деревом ткань или полиэтилен, чтобы после окончания работы вынести их из сада. Ведь на коре находятся как патогенные микроорганизмы, так и яйцекладки насекомых-вредителей. Удаление мха и лишайника Очистка стволов от мха и лишайников также входят в список работ по подготовке яблонь к зиме. Сами по себе ни мох, ни лишайник не вредят дереву, они не паразитируют, а живут своей жизнью, как мирные соседи. Однако в их густых зарослях прячутся вредные насекомые, а под слоем мха и лишайника ствол всегда остаётся чуть влажным, это провоцирует размножение болезнетворных грибов. Небольшое количество лишайника и мха удалить нетрудно. Но если дерево запущено, лучше сначала провести обработку ствола железным купоросом или зольным щёлоком. Через несколько дней после обработки лишайник и мох высыхают и легко отделяются от коры. Перед очисткой стволов обязательно расстелите под деревом материал, который защитит землю, иначе мох успешно прорастёт, и вновь окажется на стволе дерева. Для приготовления 4-5% раствора на 10 л воды берут 400-500 г железного купороса, предварительно его разводят в горячей воде. Для усиления эффекта можно добавить в раствор хорошую горсть соли. Обработка стволов железным купоросом хороша тем, что решает сразу несколько задач: сушит мох и лишайник, дезинфицирует свежие срезы после обрезки, а также убивает все патогенные грибки на коре дерева. Крепкий настой золы тоже эффективен для борьбы с лишайниками. Для приготовления зольного щёлока 2-3 кг золы заливают кипятком, настаивают в течение ночи, затем доводят объём раствора до 10 л и обрабатывают стволы. Ремонт Старые яблони нередко имеют повреждения ствола в виде большой трещины или дупла. Они могли остаться после неправильной обрезки или облома ветки. Осенью в дупле скапливается влага, при замерзании она расширяется и разрывает ствол, от чего дупло увеличивается ещё больше. Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно проводить ремонт повреждений. Для заполнения пустот можно использовать гипс или цемент, но лучше взять натуральные материалы — смесь глины с опилками. Масса должна быть настолько густой, чтобы было удобно работать с ней. Дупло необходимо предварительно очистить железной щёткой, удалить всё, что осыпается и отделяется. Затем его обрабатывают железным купоросом, чтобы уничтожить грибы и яйцекладки вредителей, и только после этого заполняют массой глины. Обработка от болезней За лето на яблонях развивается множество болезней. Во время листопада споры болезнетворных грибов оказываются на земле, с повреждённых листьев они попадают в почву, чтобы весной начать новый цикл. Если не предпринимать никаких действий по уходу за яблоней осенью, то с каждым годом болезни будут развиваться всё сильнее, а здоровых яблок на дереве будет всё меньше. Сгребать ли опавшие листья из-под деревьев — вопрос неоднозначный. С одной стороны, это источник патогенной микрофлоры. С другой стороны, листовой опад — это ценное органическое удобрение. Его можно компостировать отдельно, и тогда через несколько лет мы получим листовую землю, либо добавлять в компост как один из компонентов. В опавших листьях не так много азота, но есть фосфор, калий и микроэлементы. Чтобы листовой опад не стал источником болезнетворной микрофлоры, его также необходимо обработать. Даже если вы сгребаете листья и уносите их из сада, лучше сделать это после обработки. Для уничтожения спор грибков на опавших листьях и стволе дерева используют 3% медный купорос или 3% железный купорос. И то, и другое средство эффективно для уничтожения патогенных грибов. Однако избыток в почве меди нельзя считать полезным, он ведёт к подавлению полезной микрофлоры. Если в течение сезона вы неоднократно используете медьсодержащие фунгициды, такие как бордоская смесь, препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Медекс», «Азофос», то осенью лучше провести обработку железным купоросом. Для обработки стволов деревьев и опавших листьев можно использовать 7-8% раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Такая высокая концентрация карбамида выжигает все патогенные грибы. Кроме того, есть и дополнительный эффект — после такой обработки опавшие листья рассыпаются в труху и быстро перепревают, так что нет необходимости сгребать и уносить их из сада. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой крайне полезно осенью для подготовки яблонь к зиме. Если осень выдалась сухой, то деревья не смогут накопить в древесине достаточно влаги. Зимой под воздействием иссушающих ветров они будут терять влагу и к весне будут обезвожены. Осенний полив поможет им «вдоволь напиться». Кроме того, влажная земля не так быстро промерзает, как сухая. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, корни плодовых деревьев могут пострадать.  Если же за неделю до ожидаемых морозов провести обильный полив, почва не промёрзнет сразу же. Тепло, идущее из глубины, защитит корни до того момента, как землю укроет снег. Влагозарядковый полив проводят из расчёта 1 ведро воды на кв.м. В пересчёте на полив деревьев это означает, что для дерева возрастом 2-3 года нужно примерно 3 ведра воды, для молодого дерева, которое вступило в плодоношение, 6-7 вёдер, а под огромную взрослую яблоню понадобится вылить 15-16 вёдер. Конечно, носить воду вёдрами — дело неблагодарное, если есть водопровод и шланг. Достаточно заметить, за сколько минут наполняется ведро, и оставить шланг на нужное время под деревом, периодически перемещая его в разные места. Побелка и защита от грызунов Побелка — это завершающая работа в саду по подготовке яблонь к зиме. Её оттягивают до последнего, насколько это возможно. Ведь чем раньше мы побелим стволы деревьев, тем больше шансы на то, что побелка смоется осенними дождями, и к весне не останется ничего. Белизна стволов нужна в феврале-марте, когда днём припекает солнце, а ночи морозные. Тёмная кора деревьев на солнце так сильно нагревается, что под ней начинается сокодвижение. Ночью влага замерзает, увеличивается в объёме и разрывает кору. Так появляются морозобоины на южной стороне стволов. Поскольку белить деревья в феврале не представляется возможным, делать это нужно осенью. Побелку деревьев можно проводить даже в ноябре или декабре, если стоит оттепель, и температура воздуха выше +3°С. Главное, чтобы краска не замёрзла, а успела высохнуть. Для обработки стволов удобно использовать готовую садовую краску-побелку «Белисса», но если такой нет, можно развести гашёную известь, мел или взять водоэмульсионку, которая осталась от ремонта. Чтобы побелка не смывалась так быстро, в раствор добавляют молоко или клей ПВА. Молодые деревья, кора которых не огрубела, не рекомендуется белить. Известь может оставить ожоги на коре, а краска с клеем образуют плотную плёнку, которая не даёт дереву дышать. Всё это может принести больше вреда, чем пользы. Однако защитить молодые деревца от солнечных ожогов тоже нужно. Для этого используют «бинты» из старого спанбонда, белых полипропиленовых мешков или х/б ткани. Такая защита даёт двойной эффект: не только бережёт кору от агрессивного февральского солнца и резкого зимнего ветра, но и укрывает её от острых зубов мышей и зайцев. Зимой грызуны обожают лакомиться нежной корой молодых деревьев. Если кора обгрызена по кругу, прерывается поток питательных веществ от корней в крону и обратно, и дерево погибает. Поэтому защита молодых деревьев от грызунов — это обязательное мероприятие осенью по подготовке яблонь к зиме.

Качественный посадочный материал — это необходимое условие для успешного роста и дальнейшего плодоношения, при этом важно знать, как правильно подготовить и посадить саженец, сделать вовремя обрезку. Вишня цветет, а урожая не дает Причин подобных явлений может быть несколько, рассмотрим основные. Отсутствие опылителя, недостаточное опыление. Не все сорта вишни обладают таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться своей же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта существуют свои сорта-опылители, которые цветут одновременно с ним. По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Саженцы вишни в питомнике Самоплодные сорта формируют 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении цветков, частично самоплодные – 5–19 %. Практически самобесплодными считаются сорта, завязывающие менее 5% плодов. Лучше выращивать самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны рекомендации по разнообразным самоплодным сортам вишни разного срока созревания для регионов). На участке высаживают 4–5 деревьев разных самоплодных сортов. Если посадить сорта-опылители нет возможности, надо привить их в кроны соответствующих деревьев. Плохие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек в начале весны происходит после резкого изменения погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни погибают при -2º С, а завязи — при -1º С. Если цветок повредился заморозком, то у него верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, с помощью которых происходит опыление растений вишни. Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Правильный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия будущего урожая. Посадка ягодников Расстояния при посадке смородины и крыжовника: между рядами 2 м, в рядах между растениями 1,5 м; для малины: между рядами 2 м, в рядах между растениями 0,5–0,7 м. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки. Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — диаметр 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные. Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний — менее плодородный и малоструктурный — по другую. Лучше нижний слой вообще не использовать для засыпки ямы, а разбросать его на поверхности междурядий. В почву, предназначенную для засыпки ямы, вносят удобрения (1 ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и тщательно перемешивают. Выбор и подготовка саженцев к посадке Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями. Молодой крыжовник Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами. Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы). Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву. Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки. Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным. Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде. По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину. Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру. Правила посадки У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корни, тем лучше они растут и плодоносят. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше. Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Необходимо при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, причем больше по краям ямы. Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку. При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травой. Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (его необходимо замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов. Как правильно срезать ветви у молодых плодовых деревьев? — интересуются некоторые наши читатели-садоводы. Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40–50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае её лучше перенести на следующую весну. В условиях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны быстрее и лучше зарастают. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают уже менее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше. У саженца часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опасения отлома, то её вырезают до основания. В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне развивались равномерно и не перегоняли в росте друг друга. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона однобока, ветви растут на одной её стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезая концы ветвей примерно на четверть или треть, тем самым позволяем прорастать нижним почкам; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как наиболее слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу. Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязав к рейке. Сначала укорачивают боковые ветви, а затем проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием. В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста. Всё время необходимо следить за кроной, не давая ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно размещаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой. Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают на «кольцо». Ветви обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, а сминает его. Научный консультант — Ирина Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Виноградную лозу возделывают по всей стране: и в средней полосе, и за Уралом. Конечно, агротехника в средней полосе и на юге немного различается. В список работ по уходу за виноградом осенью входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, обрезка лозы и укрытие на зиму. Саженцы винограда Если весной этого года вы посадили в саду несколько саженцев винограда, то у вас возникнет множество вопросов: Чем обрабатывать растения от болезней? Чем и когда подкармливать саженцы? Нужно ли поливы в конце лета? Нужно ли обрезать лозу и насколько коротко? Когда и как правильно устроить укрытие винограда на зиму? Обработка винограда от болезней и вредителей Виноград поражается различными грибными заболеваниями. Самые распространённые болезни: Антракноз — проявляется в виде многочисленных мелких бурых пятен на листьях. Без лечения пятна полностью покрывают поверхность листа, лист высыхает и скручивается, что приводит к ослаблению растения. При сильном заражении болезнь поражает стебли, что приводит к их усыханию, и ягоды — на них появляются мелкие некротичные пятна, повреждённые ягоды осыпаются. Оидиум, или мучнистая роса — проявляется в виде серо-белого налёта на листьях, при сильном поражении грибница прорастает на побегах, покрывает мучнистым налётом ягоды. При поражении гроздей винограда ягоды трескаются, не вызревают. Заболевание сопровождается неприятным «рыбным» запахом. Оидиум часто провоцирует распространение серой гнили на ягодах. Милдью, или ложная мучнистая роса — начинается с появления округлых жёлтых пятен на листьях, на обратной стороне листа прорастает белая пушистая грибница. Заболевание поражает все части растения: побеги, цветы и ягоды, цветочные кисти скручиваются и усыхают, ягоды буреют и сморщиваются, становятся непригодными в пищу, больные листья преждевременно опадают. Как правило, распространению грибных болезней предшествует несколько дождей. В тёплую погоду на влажных листьях споры патогенных грибов распространяются очень быстро. Оидиум (мучнистая роса) распространяется хорошо и в сухую жаркую погоду. Заражению винограда способствует загущение кустов, поэтому в течение всего лета необходимо проводить так называемые «зелёные операции», без них обработка препаратами не даст нужного эффекта. Обрезка в течение лета Виноградная лоза образует множество пасынков, которые значительно загущают посадки. Как и у томатов, из пазухи каждого листа вырастает боковой побег. Необходимо регулярно проводить пасынкование — пасынки не удаляют полностью, но обрезают до одного или двух листьев. Лишь на самом верху лозы оставляют несколько пасынков, они «кормят» плодовые кисти. Лоза не способна сама остановиться в росте, поэтому необходимо проводить прищипку побегов, на языке виноградарей это называется «чеканка». Внимательные садоводы заметят, что в какой-то момент верхушка лозы перестаёт закручиваться и выпрямляется, это сигнал к тому, что пора проводить чеканку. При обрезке удаляют зелёную часть лозы, она нежная и тонкая. Как правило, чеканку побегов проводят в конце июля или в начале августа. На основных ветвях, расположенных горизонтально на шпалере, так называемых «рукавах», пасынки выламывают полностью. Оставляют лишь побеги, идущие от основания куста, которые планируются как замещающие на следующий год. Обработка от болезней У каждой грибной болезни свой «характер» и свои средства борьбы с возбудителями заболевания. Удобнее всего проводить обработку винограда после уборки урожая. В это время уже можно не думать о сроках ожидания и применять системные препараты. Обработка от болезней — это обязательный этап по уходу за виноградом осенью, не стоит им пренебрегать. Чем меньше спор грибных болезней попадёт на землю и перезимует, тем меньше растения будут болеть в следующем году. После опадения листьев, перед укрытием винограда на зиму, необходимо провести искореняющую обработку лозы 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса. Милдью Самым сложным в лечении является милдью, или ложная мучнистая роса. Её возбудителем являются пероноспоровые грибы, их ещё называют грибы-оомицеты. Это, можно сказать, «продвинутые» грибы, которые по своему строению ближе к водорослям, чем к грибам. Пероноспороз на огурцах и луке, фитофтороз на томатах и картофеле, милдью на винограде — всё это проявления деятельности грибов-оомицетов. Для борьбы с ними нужны особенные фунгициды, не каждый препарат подходит для обработки. В составе многих системно-контактных фунгицидов, применяемых для борьбы с пероноспоровыми грибами, два действующих вещества: медь и какой-то системный фунгицид. Системные препараты воздействуют на оомицеты только при своевременной обработке, которую начинают задолго до проявления признаков заболевания, в качестве профилактики. Для полноценной защиты растений требуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней. Для защиты винограда от милдью применяют препараты: «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Ридомил Голд», «Консенто», «Строби», «Квадрис». Нужно учитывать, что у большинства препаратов длительный срок ожидания, поэтому обработку проводят или в начале сезона или после снятия урожая. В качестве профилактики различных грибных заболеваний, в том числе милдью и оидиума на винограде, применяют современный препарат «Силар». После обработки на листьях образуется бактерицидная плёнка, которая не препятствует дыханию растения, но не даёт патогенным грибам заселять листовую пластину. Для достижения защитного эффекта обработку нужно начинать в период появления соцветий и повторять каждые 10 дней. Оидиум Оидиум, или настоящая мучнистая роса — это часто встречающееся заболевание винограда. Оидиум распространяется молниеносно, охватывая все части растения. Однако борьба с заболеванием даёт быстрые результаты даже в запущенных случаях. В органическом земледелии для уничтожения мучнистой росы применяют препараты на основе серы. В жаркую погоду сера испаряется, пары серы воздействуют на грибы, что приводит к их гибели. Кроме того, сера обладает и акарицидными свойствами, т.е. способна уничтожать клещей. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» и др. эффективны в диапазоне температуры от +20°С до +32°С. Для уничтожения спор оидиума дневная температура должна быть в пределах +26-28°С, уничтожение паутинного клеща происходит при более высокой температуре, +32-35°С. Однако важно учитывать, что в жару, когда температура воздуха поднимается выше +35°С сера оставляет ожоги на листьях и плодах. Поскольку сера воздействует на споры грибов контактно, не проникает внутрь листьев, то период защиты не слишком продолжительный и зависит от погодных условий. Несколько хороших дождей полностью смоют препарат с листьев, и потребуется повторная обработка. Системно-контактные препараты, в составе которых есть сера и системный фунгицид, такие как «Серпень», действуют дольше и защищают растения на 2 недели. Профессиональные виноградари используют системный фунгицид «Луна транквилити», он успешно побеждает оидиум в любой стадии, но у препарата длительный срок ожидания, до сбора урожая нужно ждать 21 день. Если же оидиум разбушевался в тот момент, когда до созревания ягод остались считанные дни, не стоит сидеть сложа руки и наблюдать, как прекрасные ягоды трескаются и покрываются мучнистым налётом. Немного сдержать распространение мучнистой росы поможет обработка препаратами с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир» и др. Подобный биопрепарат можно приготовить и самостоятельно, ведь бактерия сенная палочка живёт повсеместно, в частности, на прелом сене. Настой сена можно дополнительно усилить действием молочно-кислых бактерий. Охапку прелого сена заливают сывороткой и добавляют стакан сахара для усиления брожения, настаивают в темноте в течение 7-10 дней. Но нужно понимать, что полезные бактерии недолго проживут на листьях, — на солнце они погибнут, поэтому такие обработки придётся повторять каждые 5 дней. Из народных средств для обработки винограда в период созревания урожая применяют опрыскивание бледным раствором марганцовки. Слабая дозировка марганцовки не вредна для здоровья человека, однако после обработки на ягодах белых сортов винограда остаются некрасивые пятна. Слабый раствор пищевой соды (10 г на 10 л воды) также приостанавливает распространение оидиума на винограде. Но после обработки содой ягоды нужно очень тщательно мыть, т.к. проявляется горечь. Осенняя подкормка и ускорение вызревания лозы Начиная с августа виноградари озабочены не только сбором урожая, но и вызреванием лозы. И если в течение лета мы проводили подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22), то с начала августа мы переходим на калийные подкормки: сульфат калия под корень и монофосфат калия по листу. Созревание плодов у растений всегда в приоритете, поэтому пока на поспевают ягоды, древесина не может вызревать. Если же лоза не успеет вызреть до прихода холодов, зимой побеги сопреют или вымерзнут, и в следующем году урожая не будет. Своевременная уборка созревших кистей крайне важна, особенно при возделывании винограда в регионах, для этого не предназначенных. Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому регулярные подкормки калийными удобрениями способствуют получению более вкусного и сладкого винограда. Кроме того, калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в древесину, что улучшает зимовку. Подкормки сульфатом калия проводят каждые 10 дней, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, под куст выливается не менее ведра жидкого удобрения. Как правило, для полива и подкормки винограда устраивают глубокую яму рядом с основанием куста или проводят поливы и подкормки в трубу, которую устанавливают в землю ещё при посадке. Если в наличии нет сульфата калия, его можно заменить золой, однако лучше этого не делать. Древесная зола богата кальцием, содержание калия в ней не превышает 5-6%, кроме того, он сначала должен быть переработан почвенными бактериями. Зола от сжигания картофельной ботвы, стеблей подсолнухов содержит больше калия, до 30-35%, она более предпочтительна для подкормки винограда. Золу размешивают в воде из расчёта 2-3 стакана золы на 10 л воды. Для подкормки по листу используют монофосфат калия, это довольно дорогое удобрение, но при опрыскивании его расход невысокий. Монофосфат калия хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, вызревание лозы происходит буквально «на глазах». Обработку винограда монофосфатом калия начинают в первой декаде августа и продолжают до листопада. Внекорневые подкормки проводят раз в 10 дней, причём дозировку удобрения постепенно увеличивают. Начинают с 25-40 г монофосфата калия на 10 л воды и доходят до 100-130 г на 10 л. Полив В период созревания ягод виноград не нуждается в большом количестве воды. В средней полосе естественных осадков для него более, чем достаточно. Наоборот, излишняя влажность почвы приведёт к тому, что ягоды станут водянистыми. Однако нужно ориентироваться на реальные погодные условия. Даже в средней полосе август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми. Это тоже не есть хорошо, т.к. в сухой почве растения не могут потреблять питательные вещества, следовательно, виноград недополучает калия, что замедляет вызревание лозы. В таком случае необходимо чередовать поливы и подкормки калийными удобрениями. Перед зимовкой необходимо провести влагозарядный полив. Он необходим для того, чтобы сохранить корневую систему винограда от вымерзания. Влажная почва не так быстро промерзает, как сухая, т.к. по водным капиллярам из глубины земли поднимается тепло. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых морозов. Почву нужно увлажнить на большую глубину. Воду заливают в несколько приёмов, на взрослый куст винограда понадобится примерно 10 вёдер воды. Обрезка Обрезку винограда лучше провести поздней осенью и не откладывать это дело на весну. Это упростит его укрытие на зиму. Кроме того, виноград просыпается достаточно рано, и если не успеть сделать обрезку до начала сокодвижения, из свежих срезов будет выделяться клеточный сок — виноград будет «плакать». Это приводит к ослаблению растения и может вызвать усыхание лозы. Обрезка винограда сильно отличается от обрезки ягодных кустарников или плодовых деревьев. Это связано с особенностями растения и способом его выращивания. Виноград выращивают на шпалере, располагая его основные лозы горизонтально. Обрезка плодоносящего винограда Плодоношение винограда начинается с 3-го года жизни. Оно происходит на побегах текущего года, которые идут из почек, расположенных на прошлогоднем побеге. Поэтому удобнее всего при обрезке ежегодно обновлять лозу. К весне мы должны иметь несколько хорошо развитых прошлогодних лоз, которые подвязывают горизонтально на небольшой высоте от земли. А молодые побеги пускают вертикально, предварительно их прореживают, оставляя расстояние между ними от 15 до 30 см. Количество основных лоз плодоношения варьируется от 2 до 6 в зависимости от региона. В южных регионах виноград выращивают на двух параллельных шпалерах (двухплоскостных), тогда две лозы раскладывают в разные стороны на одной шпалере, а ещё две — на другой. Дополнительные лозы укладывают в промежутке или переплетают с одной из основных. В средней полосе и за Уралом лето короче, поэтому лучше ограничиться двумя лозами, раскладывая их в две стороны на одноплоскостной шпалере. Но поскольку не угадаешь, какой будет зима, можно осенью вырезать не все побеги, а оставить несколько про запас, на случай, если какие-то вымерзнут или выпреют. Длина лозы зависит от места, которое отведено под каждый куст. В среднем, это 3-4 м, соответственно длина каждой лозы не более 2 м. Как определить зрелость лозы При обрезке лозы необходимо удалить всю невызревшую часть. Опытные виноградари умело определяют вызревание лозы наощупь: вызревшая древесина ощущается как тёплая, а незрелая — как холодная. При сгибании побега незрелая лоза гнётся легко, а зрелая потрескивает и хрустит. Определить зрелость лозы можно по срезу: у вызревшей древесины срез оливково-зелёный с маленькой светлой сердцевиной. Начинающие садоводы могут провести экспериментальную проверку — на свежий срез капают йод, если срез приобретает синюю окраску, — лоза вызрела. Зачем нужен сучок замещения Виноград не способен решать несколько задач одновременно. На одной лозе плодоношения, её ещё называют «стрелкой плодоношения», растёт несколько побегов, каждый из которых «кормит» свою плодовую кисть. В зависимости от сорта количество кистей и их размер немного различаются, от 1 до 3 гроздей ягод на побеге. Все силы плодоносящих однолетних побегов сконцентрированы на формировании урожая, поэтому к осени их древесина не успевает вызреть, да и сама лоза слишком тонкая, «тощая», она не подходит на роль замещения основной лозы. Чтобы собирать стабильные урожаи винограда ежегодно, ежегодно оставляют побеги замещения, которым не дают плодоносить. «Сучок замещения» — это побег текущего года, который обрезают до 2 или 3-4 почек. Из этих почек в следующем году вырастут полноценные лозы, на которых нужно своевременно удалить цветочные кисти. Осенью выберут 1-2 самых крепких лозы и оставят их для замещения отплодоносивших. При обрезке взрослого винограда на каждой лозе оставляют основную часть, т.е. стрелку плодоношения, и короткую часть — сучок замещения. Сколько кистей сможет выкормить растение, и, соответственно, длина лозы плодоношения, зависит от возраста растения и развития корневой системы. На лозах молодого винограда оставляют не более 2-3 кистей, соответственно, должно быть не более 6-8 почек, это средняя обрезка. Из каждой почки в следующем году вырастет побег, но не все из них будут плодоносными. У взрослого винограда на лозе оставляют 12-15 почек, в южных регионах до 30 почек, это длинная обрезка. Обрезка молодого винограда Саженцы первого года к осени успевают сформировать одну-две тонких лозы. В промышленном выращивании винограда практикуют короткую обрезку однолетних растений, на 2 почки. Таким образом, в следующем году растение начинает наращивать лозы опять с нуля, но благодаря более развитым корням лозы вырастают более крепкими и мощными. Но при таком способе мы теряем один год и отдаляем начало плодоношения. Если уже в первый год саженец винограда хорошо вырос, если лоза вызрела, нет смысла начинать всё сначала. Можно уже в первый год провести среднюю обрезку, удаляя лишь незрелую часть лозы. Если же растение выглядит слабым, толщина лозы не более 6 мм, имеет смысл провести короткую обрезку на 2-4 почки. Укрытие на зиму В южных регионах виноград зимует без укрытия, на шпалерах. Виноградная лоза может переносить кратковременные морозы до -16°С. Но если зимой температура опускается до -24°С и ниже, виноград необходимо снимать со шпалеры и укрывать. В регионах с холодными зимами нужно защитить не только лозу, но и корни растений, особенно молодых саженцев. При зимовке винограда может быть две проблемы: вымерзание и выпревание. Если под укрытием температура поднимается до +5-7°С и держится в этом диапазоне несколько дней, почки выпревают, лоза погибает. Способ укрытия нужно выбирать, исходя из реальных условий. Только на практике вы сможете определить тот метод, который работает в вашем регионе. К моменту укрытия виноград должен сбросить все листья, если этого не произошло, листья нужно удалить вручную, лучше срезать секатором, чтобы не повредить почки. Укрытие винограда проводят в те же сроки, что и укрытие роз. Первые лёгкие морозы не страшны растениям, наоборот, они помогают лозе закалиться. Укрытие устраивают, когда температура стабильно держится около -5°С, а по прогнозу не предвидится потепления. Укрытие грунтом Зимовка винограда в земле — это самый простой и работающий способ. Он подходит для регионов с высоким снежным покровом и стабильными морозами. Вдоль шпалеры выкапывают траншею глубиной на полштыка лопаты. В неё укладывают виноградную лозу, её связывают в пучки, пришпиливают к земле и засыпают рыхлой сухой землёй. У основания куста, так называемой «головы» делают насыпь чуть выше, чтобы уберечь корни от вымерзания, а также для того, чтобы было проще откапывать лозу весной. При закапывании лозы важно не забирать землю от основания куста, чтобы не оголять корни. Кроме того, после окончания земельных работ не должно остаться ям и канав, в них будет скапливаться дождевая и талая вода, что приведёт к выпреванию лозы в земле. Лозы, которые были направлены в разные стороны, так и укладывают, чтобы избежать заломов. Опытные садоводы рекомендуют сначала немного проминать лозу до лёгкого хруста, чтобы при укладке она не ломалась и не перегибалась в одном месте. Укрытие опилками В регионах с нестабильными зимами, где часто случаются оттепели, зимовка винограда во влажной почве может привести к выпреванию почек. В таком случае практикуют поверхностную сухую зимовку. Чтобы уберечь лозу от влаги, идущей из почвы, под побеги подстилают полиэтиленовую плёнку, пропуская их в отверстие в цельном куске полиэтилена, или подкладывают под лозу доски и другие материалы так, чтобы она не касалась земли. Сверху виноград засыпают любыми сухими материалами: опилками, соломой, опавшими листьями. Наша цель — создать воздушную «подушку», которая защитит теплолюбивые растения от вымерзания до тех пор, пока не ляжет снег. А чтобы укрытие зимой не облюбовали мыши, которые обожают лакомиться виноградной лозой, необходимо позаботиться об этом заранее. Под укрытием оставляют ветошь, пропитанную соляркой, мазью Вишневского, берёзовым дёгтем или другой жидкостью с резким неприятным запахом. Можно положить в слой опилок несколько брикетов ядовитой приманки от мышей и крыс, например, восковые таблетки «Ратобор». Сверху сухую засыпку накрывают двумя слоями спанбонда. Влага будет скатываться по укрывному материалу, не проникая внутрь. Основание куста и зона корней также должны оказаться под укрытием. По краям спанбонд прижимают камнями или присыпают землёй. Укрытие лапником Еловый и сосновый лапник — это универсальное укрытие для любых теплолюбивых культур. Хвоя обладает фитонцидными свойствами, дополнительно защищая растения от болезнетворных бактерий. Толстый слой еловых веток надёжно укрывает виноград от первых морозов. Несмотря на то, что во время осенних дождей влага проходит внутрь такого укрытия, воздух под ним хорошо циркулирует, поэтому лоза не выпревает. После того как ляжет снег, укрытие становится максимально комфортным для растений. Под колючими еловыми лапами не любят устраивать гнёзда мыши и другие грызуны, поэтому растения не нуждаются в дополнительной защите. Единственный минус такого укрытия — это то, что далеко не все дачные участки находятся на краю хвойного леса, поэтому укрытие из опилок и спанбонда устроить проще, да и бережнее по отношению к живой природе.

Клубника – это довольно нежное и чувствительное к перепадам температур растение, поэтому холодные осень и зима являются сложным периодом для растений. Чтобы в следующем сезоне не остаться без урожая, необходимо подготовить растения к зиме. Уход за ремонтантной клубникой осенью и за обычной тоже, будет заключаться не только в обрезке, перекопке и обработке от болезней, но и в подкормке. Из этой статьи вы узнаете, когда и чем подкармливать клубнику, чтобы получить максимальный урожай. Клубника после сбора урожая Преимущества и недостатки осенней подкормки клубники За сезон запасы питательных веществ в почве истощаются. Это сказывается на состоянии растений и они требуют хорошего ухода. При недостатке минеральных веществ растения больше подвержены заболеваниям, температурным перепадам и другим неблагоприятным условиям. Подкормка в начале осени благоприятно влияет на растения и позволяет им уйти в зиму крепкими и здоровыми. Внесение удобрений в начале сентября и в октябре имеет ряд преимуществ: улучшается состав и структура почвы, ее воздухообмен, водопроницаемость и другие показатели, влияющие на корневую систему растений; растения имеют возможность пополнить запасы необходимых веществ, чтобы процессы подготовки растения к холодам проходили правильно; макро и микроэлементы, находящиеся в доступной форме осенью позволяют клубнике восстановиться после плодоношения; подкормка повышает иммунитет растений, поэтому они меньше подвергаются различным заболеваниям. Но главная цель осенней подкормки – повысить морозостойкость растений. Клубника может переносить морозы до -20 С, а при более низких температурах растения могут погибнуть. Осенняя подкормка повышает шансы на успешную перезимовку. Когда делать осенние подкормки клубники Вносить удобрения необходимо только после окончания плодоношения. Более точные сроки будут зависеть от вида удобрения, региона выращивания и сорта ремонтантной клубники. Но сделать все нужно до того, как наступят устойчивые заморозки. В начале осени используют удобрения в жидком виде. Их разводят водой и поливают кустики клубники. Делать это лучше в сентябре, пока еще тепло. Органические удобрения вносят в середине осени перед перекопкой грядок. Примерные сроки октябрь – ноябрь. Подготовка к внесению удобрений Многие дачники задумываются чем подкормить клубнику в сентябре. Но перед тем как делать подкормку, необходимо подготовить грядки и растения. В течение сентября с грядок убирают все сорняки, чтобы почва была чистой. Перед подкормкой нужно удалить сорняки У клубники обрезают лишние усы, которые не предназначены для размножения, удаляют старые и больные листья. На кустиках оставляют только молодые листочки в центре розетки. После того как растения и грядки готовы, можно проводить подкормку. Для этого используют разные виды удобрений. Органические удобрения для клубники осенью Уход за клубникой осенью после сбора урожая и очистки от сорняков должен включать в себя внесение органики. После прополки Органика – одно из лучших видов удобрений для всех садово-огородных культур. Такие удобрения улучшают структуру и состав грунта, стимулируют образование гумуса и обеспечивают нормальное протекание почвенных процессов. Из органических удобрений можно использовать следующие. Куриный помет. Вносится под корень в растворенном виде, хотя можно использовать сухой и гранулированный помет. Чтобы получить раствор, куриный помет, его разводят в воде и настаивают в течение двух дней. Затем поливают растения под корень. Перегной, торф, компост. Их вносят в сухом виде под перекопку. Эти удобрения богаты гуминовыми кислотами, различными элементами, например, калием, магнием, цинком и т.д. Гуминовые удобрения и биогумус. Стимулируют почвенные процессы, способствуют восстановлению плодородного слоя почвы, питают растения различными элементами. Удобрения продаются в жидком виде или в виде сухого порошка. Жидкие дополнительно разводят водой по инструкции и поливают растения исключительно под корень, а порошкообразные – разбрасывают по грядке и перекапывают или вносят в бороздки. Минеральные удобрения Из минеральных удобрений для осенней подкормки выбирают те, где содержится больше калия и фосфора. Азотные удобрения осенью не вносят. Во-первых они, стимулируют рост побегов и листьев, а осенью это совсем не нужно. Во-вторых, до весны в почве азот практически не сохраняется. Калий укрепляет иммунитет растений, благотворно влияет на корневую систему, способствует ее укреплению и быстрой адаптации к меняющимся погодным условиям. Лигногумат калийный Кроме того, достаточное количество калия способствует накоплению растением сахаров, которые повышают морозостойкость. Фосфор не менее важен для клубники осенью. Этот элемент в сочетании с калием стимулирует наращивание корневой системы, делает ее более выносливой. Чтобы пополнить запасы калия и фосфора рекомендуется вносить осенью следующие виды удобрений. Гумат калия. Защитит растения от стресс-факторов, действие удобрения стимулирует рост корневой системы, а качество ягод на следующий год будет значительно лучше. Гумат калия может быть разных видов и концентраций активного вещества, поэтому перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию и соблюдать дозировку препарата. Суперфосфат. Садоводы применяют простой или двойной суперфосфат. Это отличный источник фосфора. Кроме него в состав удобрения входит азот, но его доза должна быть минимальной. Примерная дозировка суперфосфата будет 30-55 г на 1 м2, если вы используете простой фосфат, то 60 г на м2. Минеральные удобрения позволят восполнить дефицит необходимых элементов и будут способствовать хорошей перезимовке клубники. Народные рецепты Некоторые садоводы не любят вносить минеральные удобрения и хотят вырастить на своих грядках экологически чистый продукт. Но так как поддерживать плодородие почвы все равно необходимо, то можно использовать различные домашние настои. Вот несколько популярных рецептов. Настой крапивы. В листьях и стеблях крапивы содержится много микроэлементов – марганец, йод, медь, хром, натрий, железо, кальций. А также витамин К, который принимает участие в фотосинтезе и повышает иммунитет. В качестве осенней подкормки настой крапивы – это отличный вариант. Готовят его заранее. Срезают листья и стебли крапивы, которая еще не сформировала семена, укладывают в пластиковую бочку или другую тару, но не железную. Заливают теплой водой, кладут гнет, накрывают крышкой и оставляют бродить 10-14 дней. Чтобы ускорить процесс, можно добавить дрожжи. Когда брожение закончится, настой потемнеет, можно его использовать для полива растений под корень. Если запах настоя вам слишком неприятен, то добавьте раствор корня валерианы или древесную золу. Пекарские дрожжи. Они содержат фосфорную кислоту, белки, углеводы, азот, жиры, микро и макроэлементы – фосфор, калий, йод, железо, а также витамины группы В, ауксин, цитокинин, тиамин. все эти вещества оказывают благотворное действие на растения, их корневую систему и протекающие процессы. Дрожжевая подкормка укрепляет иммунитет растений, стимулирует корнеобразование. На приготовление 1 л раствора необходимо 50 г живых дрожжей. Их растворяют в теплой воде, а перед применением разбавляют в соотношении 1:5. То есть из литра настоя получится 5 литров готового удобрения. Древесная зола. Подкормка обогащает почву фосфором, калием, кальцием, магнием, кремнием. Кроме того, использование золы снижает кислотность почвы, повышает устойчивость растений к заморозкам, ускоряет обмен веществ, улучшают всасывание питательных веществ. Стакан золы разводят в 10 литрах воды, перемешивают и поливают клубнику из расчета 0,5 л раствора на куст. Если у вас нет домашней золы, то можно использовать гранулированное удобрение Древесная зола. Его вносят сухим в почву из расчета 100-200 г на м2 под перекопку грядки. Не рекомендуется вместе с золой вносить птичий помет и аммиачную селитру. Древесная зола Удобрения из сидератов Сидеральные культуры – это простой способ быстро получить зеленое удобрение и улучшить качество почвы. В качестве сидератов используют определенные культуры, например, горчицу, горох, вико-овсяную смесь, овес и другие. Их высевают в междурядьях, дожидаются всходов и до начала цветения скашивают. Скошенные растения заделывают в почву, чтобы к весне они разложились и образовали перегной. Сидеральные культуры способствуют восстановлению почвы, гумусового слоя, улучшают фитосанитарное состояние, увеличивают урожайность и качество ягод. Сидерат горчица Уход за клубникой осенью без подкормок не будет полноценным и может существенно снизить урожайность ягод. Чтобы ваша клубника осенью получала полноценное питание, необходимо сочетать разные виды удобрений. Хорошо дополняют друг друга органические удобрения и подкормки на основе крапивы, дрожжей. Или сочетать торф и перегной с минеральными удобрениями. Достаточное и своевременное внесение подкормок осенью – залог сохранности растений и большого вкусного урожая на следующий сезон.

Работы в саду не заканчиваются даже после окончания сбора урожая. Уход осенью за малиной, подготовка к зиме – это важные мероприятия, благодаря которым на следующий год вы снова будете собирать обильный урожай ягод. И хотя малина в целом неприхотлива в уходе, чтобы на следующий сезон получить хороший урожай, необходимо уже с осени подготовиться.  Вегетацию малины осенью можно условно разделить на два периода. Раннеосенний – заканчивается сбор ягод, рост куста замедляется, он постепенно готовится к зиме. Позднеосенний – начинается при первом листопаде. У малины завершаются активные биологические процессы. Все, чего требует малина осенью – уход, обрезка, подкормка, прореживание, полив при необходимости, и укрытие к зиме в зависимости от региона. Ремонтантная малина в начале осени еще плодоносит Уход за малиной в начале осени В начале сентября уже можно начинать подготовку ранних сортов малины, а в середине октября переходят к поздним.  Обрезка Сначала необходимо срезать все зеленые побеги малины, так как они не успеют вырасти до холодов. Закончившие плодоносить двухлетние ветви, а также слабые и тонкие тоже удаляют. На зиму оставляют только несколько побегов, обрезка проводится по следующим правилам. Оставляют 7-10 самых сильных, мощных и здоровых годичных побегов малины. К ним дополнительно оставляют число ветвей, равное числу вырезанных ранее. И для запаса 20% от общего числа побегов.  Эти правила позволяют повысить урожайность малины в следующих сезонах и создать резерв на случай нетипичной зимы, например, слишком морозной или малоснежной. Побеги, которые уже не принесут плодов в следующем сезоне, необходимо обрезать под самый корень. Кроме классической, применяют обрезку на укорачивание. Ее используют для сортов, не дающих объемный урожай. В этом случае молодые побеги укорачивают. Это стимулирует формирование боковых веточек и образование большего количества ягод. Кроме того, укорачивание позволяет поддерживать оптимальную высоту малинника. Для обрезки малины используют острый секатор. Инструмент должен быть хорошо заточен, иначе он будет не резать, а жевать побеги. Предварительно его нужно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на срезы. Обрезка ремонтантной малины осенью Ремонтантная малина гораздо капризней обычной и требует более тщательного ухода. Залогом хорошего урожая ягод является не только правильная агротехника, но и обрезка растений. Обрезку практикуют в северных широтах, для получения обильного урожая ягод. Осенняя обрезка малины позволяет получить только один урожай, но зато он очень обильный и качественный. Перед наступлением устойчивого похолодания все побеги ремонтантной малины осенью срезают на уровне земли. А уже весной корректируют молодой прирост, не допуская загущенности.  После завершения обрезки необходимо удалить с оставшихся побегов все листья. Это требуется для того, чтобы они под воздействием воды и холода не начали гнить, не стали источником инфекций и местом размножения патогенных грибов. Прореживание кустов Выполняется вместе с обрезкой. Задача прореживания - не допустить загущения малинника и обеспечить оптимальное расстояние между кустами. Благодаря такому приему снижается вероятность развития грибковых заболеваний, кусты хорошо проветриваются, получают достаточно солнечного света. Собирать ягоды малины в прореженном малиннике тоже будет гораздо легче и быстрее. Расстояние между кустами после прореживания, должно быть не менее 60-70 см, а между рядами стоит оставлять 150 см. Подкормка Внесение удобрений осенью поможет малине благополучно перенести экстремальные зимние условия, а также создаст запас минеральных веществ для быстрого старта вегетации весной. Перед тем как внести удобрения, почву перекапывают. Удобрять малину можно различными подкормками. Компост и перегной. Самая простая и доступная подкормка для малины. Перегной содержит гуминовые и фульвокислоты, благоприятно влияющие на плодородие почвы. Эти вещества активируют почвенные процессы, повышают урожайность. Кроме того в перегное и компосте содержатся калий и фосфор, так необходимые растениям осенью. Органические и минеральные удобрения. Их используют один раз в 2-3 года, так как удобрения содержат высокую концентрацию минеральных веществ. Осенью для внесения подойдут подкормки с высоким содержанием калия и фосфора, а вот азот в это время вносить не нужно. Он стимулирует развитие зеленых побегов, а к весне вымоется с талыми водами. Подойдут калийная соль и суперфосфат. Сидеральные культуры. Еще один способ удобрить почву и улучшить ее структуру – посеять сидераты. В качестве сидератов подойдет горчица, овес, бобовые, вико-овсяная смесь. Необходимо посеять семена, а когда растения подрастут, скосить их и заделать в почву. Главное сделать это до цветения. Гуматы. Гуминовые удобрения производят на основе торфа. Они содержат гуминовые кислоты, фульвокислоты и множество микро и макроэлементов – железо, калий, кальций, магний и т.д. Подкормки малины гуматами способствуют восстановлению плодородия почвы, связывают соли тяжелых металлов и благоприятно влияют на гумусообразование. К подкормкам нужно относиться аккуратно и не допускать переизбытка удобрений. Если не хотите применять минеральные удобрения, то смело можете заменить их гуматами и компостом. Полив В раннеосенний период количество поливов малины сводят к минимуму и постепенно прекращают. Но в теплое время все равно нельзя допускать полного пересыхания почвы. Поливать можно через день из расчета 1 ведро воды на 1 м2. До промерзания почвы необходимо успеть сделать завершающий обильный полив. Для этого норму полива увеличивают до 2-3 ведер на 1 м2. Обработка малины против болезней и вредителей Малина, как и другие культурные растения может поражаться различными болезнями. Они вызваны грибками, вирусами, бактериями. Насекомые-вредители тоже являются причиной развития болезней, так как они повреждают растения и через открытые раны бактерии и грибки гораздо быстрее проникают внутрь.  Из грибковых заболеваний малину поражает антракноз, вилт, дидимелла, ржавчина, септориоз и другие. Из вирусных заболеваний на малине можно наблюдать различные виды мозаики, курчавость. Вирусы переносят насекомые-вредители, например, тля. Поэтому осенью важно обработать растения. Поздней осенью после всех мероприятий по обрезке, поливу и подкормке необходимо сделать следующее: Убирают весь мусор, сухие листья, сломанные ветки малины. Снимают остатки мульчирующего слоя, если он был. Собранные из-под кустов листья необходимо сжечь. Чтобы уничтожить споры патогенных грибов, которые могут зимовать на стеблях, почве и растительных остатках, осенью необходимо опрыскать растения раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от мха и лишайника, используют слабый раствор медного купороса им можно не только опрыскать кусты, но и полить грунт. Против вредителей применяют инсектициды, например, Фуфанон. После проведения обрезки все срезы опрыскивают раствором железного купороса. Для этого можно использовать ручной распылитель. Опрыскивание нужно проводить в солнечную и безветренную погоду. На растениях к моменту обработки не должно быть росы или капель дождя. При обработке необходимо соблюдать технику безопасности – надеть респиратор, перчатки, очки и одежду с длинным рукавом. Мульчирование Мероприятие на зиму актуально для регионов с малоснежными зимами. Чтобы защитить корневую систему и корневую шейку от вымерзания, необходимо мульчировать малинник. В этом случае в качестве мульчи хорошо подойдет перегной или перепревший навоз, которые толстым слоем размещают на поверхности почвы. Такой материал хорошо пропускает влагу и воздух, но при этом надежно защищает корни малины от вымерзания. Кроме того, у мульчирования есть еще ряд плюсов – оно сохраняет влагу в почве, препятствует ее излишнему испарению, почва под мульчей не растрескивается, а сорняки растут гораздо меньше.  Подготовка малины к зиме Когда все осенние работы завершены, необходимо позаботиться подготовке малины осенью к наступающей зиме.  В южных регионах кусты можно не укрывать, так как зимы там достаточно теплые. А в Средней полосе, в Сибири и на Урале это делать необходимо. Технология укрытия кустов будет такая: на корневую шейку набрасывают торф или перегной, разравнивают; все листья с кустов убирают; пригибают ветки малины осенью к земле и закрепляют металлическими скобами, при этом высота кустов после пригибания должна быть около 50 см; кусты накрывают лутрасилом, если зимы малоснежные, там где снега зимой много, можно укрыть малину лапником, а сверху забросать снегом. Зимой необходимо периодически проводить снегозадержание – снег немного утрамбовывают, чтобы он не разлетался. Если зима с частыми оттепелями, то на поверхности образуется ледяная корка, которая ухудшает воздухообмен. Поэтому в течение зимы корку несколько раз прокалывают в разных местах. Правильный уход за малиной осенью и подготовка кустов к зиме позволяет весной получить здоровые побеги с большим количеством завязей, а затем и крупных вкусных ягод.

При подготовке материала постарались ответить на часто встречающиеся в почте вопросы читателей — это и лечение плодовых деревьев, и сохранность взрослых деревьев при пересадке, и правила подготовки компоста. Надеемся, что рекомендации специалиста помогут многим справиться с возможными трудностями. Как пересаживать взрослые плодовые деревья? При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать следующие обязательные правила: сохранность корней (по возможности — как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы России лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения — железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом. Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними. Почему возникают на деревьях дупла? Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Среди причин возникновения дупла на дереве стоит назвать следующие: расщепление и отлом ветвей; механические повреждения; неправильная техника обрезки; несвоевременное лечение ран. Частой и вполне основательной предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ним нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще на взрослых. Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. О правилах лечения дупла рассказано в сентябрьском номере газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ» (№ 09, 2013 г.) Коротко напомним: вначале требуется тщательная очистка дупла от отмерших частей древесины, затем дезинфекция (300 г медного купороса на ведро воды). Только потом дупла можно заделать с помощью различных материалов (щебень, битый кирпич, твердая древесная пробка), сверху зацементировать или замазать садовым варом в зависимости от величины дупла. Как правильно приготовить компосты? Компосты являются ценным органическим удобрением. Компосты торфо-навозные Проветренный торф укладывают слоями по 30–40 см, чередуя с навозом, в штабеля шириной до 4 м, высотой 1,5–2 м, произвольной длины в зависимости от количества массы. Для более быстрого разложения штабель укладывают рыхло. Нижний и верхний слои настилают из торфа. Компосты сборные Их готовят из разных растительных и животных отбросов, кухонных отходов, мусора, картофельной и овощной ботвы, листьев, скошенных сорняков. По мере накопления органических остатков их складывают в штабель, не уплотняя. Штабель регулярно поливают водой (а лучше навозной жижей) и в течение лета перелопачивают (взрыхляют), перемещая несколько в сторону. Для предупреждения пересыхания штабель с боков и сверху можно обкладывать дерном, травой, землей. Рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавлять 1,5–2 кг суперфосфата, а если почва кислая, то по 3 кг извести или древесной золы. Срок приготовления компоста 3–4 месяца, а для растительных отходов, медленно разлагающихся, срок более продолжительный. Памятка сезонных работ На ягодных кустарниках в хорошую погоду можно отделить отводки. Вначале садовыми вилами или штыковкой надо снять часть почвы, затем вытащить металлические или деревянные приколки; в месте, где должна образоваться корневая система, приподнять ветку и секатором отрезать отводок от материнского куста. Саженцы сразу же надо прикопать или высадить на постоянное место. До наступления морозов надо успеть выполнить как можно больше работ: провести перекопку почвы, генеральную уборку сада и территории вблизи; проверить тару, садово-огородный инвентарь; убрать на хранение остатки семян, синтетической пленки; подготовить колья. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Наш читатель-селекционер Игорь Анатольевич Шевченко из г. Оренбурга на протяжении нескольких лет занимается выращиванием редких огородных культур и лекарственных растений. Он с удовольствием делится своим опытом со всеми, кто интересуются выращиванием разнообразных новинок, малораспространенных и лекарственных растений. Конфетное дерево За последнее время стало возможным выращивать в условиях нашего переменчивого климата чудесное и полезное растение с красивыми и вкусными плодами. Эти ярко-желтые, а позднее рубиновые плоды овальной формы напоминают нарядные конфеты, по вкусу похожи на леденцы «барбарис». Это сходство усиливается блестящей ароматной оболочкой, покрывающей ягоды, обладающие необыкновенно приятным, кисловато-сладким экзотическим вкусом и нежным ароматом. Отсюда и распространенное название растения — конфетное (или карамельное) дерево. И плоды, и корни конфетного дерева издавна широко применялись при различных заболеваниях, особенно при желтухе, заболеваниях внутренних органов, цинге. На Руси это растение было обязательным и незаменимым в царских аптекарских огородах, созданных по приказу царя Алексея Михайловича. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. Семена надо высеивать в начале марта в плошки или в пикировочные ящики, заполненные смесью дерновой, перегнойной земли и песка в равных объемах. Нужен дренаж не менее чем на 1/4 высоты емкости. При глубине заделки 0,5 см, температуре воздуха +20…+22° С и постоянном умеренно-влажном содержании почвы семена прорастают через 10–14 дней. Сеянцы растут быстро. А вот укоренение черенков проходит очень медленно, порой большая их часть погибает. Нельзя высаживать растение в слишком тяжелую дерновую землю и вносить в почвенную смесь неразложившийся коровяк и свежий навоз. Растение устойчиво к засухе, морозам и ветрам. При правильной агротехнике и благоприятных условиях содержания растение цветет и плодоносит на 4–5-й год жизни. Конфетное дерево хорошо смотрится во все времена года. Весной выделяется обилием золотистых соцветий, в период созревания — красивыми, ярко окрашенными плодами. Осенью полыхают рубиновые, огненно-красные, желтые или фиолетовые листья. Прекрасно смотрится в зеленых изгородях, в групповых и одиночных посадках. Конфетное дерево отличается своими декоративными и лекарственными свойствами. Приготовляемые из конфетного дерева препараты применяются в официальной медицине. Комментарии специалиста, канд. с.-х. наук И. В. Курьяновой Заметим, что карамельное (или конфетное) дерево специалисты называют барбарис обыкновенный. Среди декоративных особенностей этого растения стоит отметить его способность прекрасно переносить стрижку, причем её можно проводить в любое время года. Благодаря стрижке можно получить интересные причудливые фигуры (например, шаровидные формы), которые украсят и разнообразят внешний вид сада. Яркость окраски листвы напрямую зависит от количества света, получаемого растением, поэтому лучше сажать деревья на солнечные места, хотя барбарис переносит и некоторое затенение. При одиночной посадке барбариса расстояние между растениями должно быть 1,5–2 м, размер ямы — 40 х 40 х 40 см. При создании живой изгороди высаживают по 2–4 растения на погонный метр. Уход за барбарисом такой же, как за любыми ягодными кустарниками: прополка, рыхление, полив, подкормка.

Поговорка «готовь сани летом» для садовода означает, что об урожае следующего года нужно позаботиться в этом году. В конце лета на смородине закладываются цветочные почки, и именно от ухода за смородиной осенью зависит то, каким будет новый урожай ягод: обильным или скудным, будут ли ягоды крупными или мелкими. Поэтому выбираем паузу в делах и вновь идём к кустам смородины, но уже не с ведром, а с удобрениями и препаратами для защиты от болезней и вредителей. За период плодоношения смородина выносит из почвы большое количество питательных веществ. Формирование ягод требует калия, фосфора, различных микроэлементов. Если не восполнить их запас в почве, в следующем году хорошего урожая не ждите. Плодоношение черной смородины Кроме того, нужно подумать и о самом кусте. Как заботливая мать, смородина бросает все силы на созревание ягод, а на себя — по остаточному принципу. Неудивительно, что в конце сезона кусты смородины выглядят «уставшими»: листья покрыты пятнами или налётом мучнистой росы, верхушки побегов скрутились от колоний тли, какие-то побеги так и остались лежать на земле, не поднявшись после сбора ягод. Через 2 недели после сбора ягод пора начинать заботиться о следующем урожае Не стоит откладывать уход за смородиной «в долгий ящик». Подкормку и обработку кустов от болезней и вредителей лучше провести через пару недель после сбора ягод. Тогда за оставшееся время растения ещё успеют усвоить питательные вещества, а патогенные микроорганизмы и насекомые не смогут нанести значительного вреда. Подкормка смородины Подкормка летом Пик роста смородины приходится на май и июнь, в этот период растение решает одновременно множество задач: цветение, а после его окончания — завязывание ягод, формирование листьев и молодых побегов. В начале сезона смородина требует полного комплекса питательных веществ. Кусты смородины подкармливают жидкими органическими удобрениями, такими как настой куриного помёта или коровяка, вносят минеральные удобрения, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + 2,5% магния). Удобрение для подкормки смородины За весенне-летний сезон проводят три подкормки: первая — когда листья на смородине стали размером с копеечную монетку, вторую — сразу после окончания цветения, и третью — в период формирования ягод, через 2-3 недели после второй подкормки. Подкормка осенью Но вот все ягоды собраны, растения уже не наращивают новые листья, идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек и развитию корневой системы. В этот период ягодные кустарники остро нуждаются в калийно-фосфорной подкормке. Калий активно расходуется на формирование ягод, этот минерал отвечает за накопление в них сахаров. Но и для вызревания коры, для успешной подготовки кустарников к зимовке тоже нужен калий. Кроме того, калий увеличивает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Фосфор способствует образованию новых всасывающих корней, стимулирует формирование плодовых почек. Наличие доступного фосфора способствует хорошему усвоению магния, микроэлемента, который крайне важен для декоративных и ягодных кустарников. В зависимости от сроков подкормки мы выбираем фосфорно-калийные удобрения и способ проведения подкормки — вносить ли сухие удобрения или жидкие, в виде раствора. Поскольку питательные вещества растения усваивают только в виде водных растворов, нужно позаботиться об обильном поливе смородины после сбора урожая. Если конец лета выдался засушливым и жарким, кусты смородины поливают хотя бы раз в две недели из расчёта 3-4 ведра воды под куст. Белая смородина Внесение жидких удобрений Если с подкормкой смородины вы не затянули, и кусты ещё стоят зелёные, необходимо дать удобрения, которые быстро усваиваются. К таким относятся сульфат калия (50% калия, 18% серы), аммофос (52% фосфора, 12% азота), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + микроэлементы). Удобрения растворяют в воде из расчёта 2 ст.л. на ведро воды и проливают смородину под корень. Чтобы питательный раствор не растекался, лучше предварительно поверхностно прорыхлить почву либо сделать неглубокую канавку по проекции кроны куста. Под куст выливаем по 2-3 ведра подкормки, в зависимости от его размера и возраста. Удобрения, внесённые в жидком виде, будут усвоены растениями уже в этом сезоне. Они пойдут на вызревание древесины, на закладку плодовых почек для следующего сезона, на развитие корней и восстановление сил. Внесение сухих минеральных удобрений Если же в круговороте дел вы забыли о подкормке смородины, и кусты уже готовятся к уходу в состояние покоя: листья приобрели бурую окраску, часть листьев уже опало, — то нам остаётся сделать запас питательных веществ на следующий год. И главный элемент, который нужно внести осенью — это фосфор. Этот минерал растворяется в земле очень медленно. Он крайне инертный, практически не перемещается в почве, грубо говоря, лежит там, где его насыпали. Поэтому наша задача — правильно внести фосфорные удобрения. Задумались, чем подкормить смородину в сентябре? Самые доступные фосфорные удобрения — это простой суперфосфат и двойной суперфосфат. Они немного различаются по своим свойствам. Простой суперфосфат почти наполовину состоит из гипса, содержание фосфора в нём не более 26-30%. В двойном суперфосфате нет балластного вещества, это удобрение содержит до 50% фосфора и 10-12% азота, который улучшает усвоение фосфора. Чтобы фосфор не пролежал в почве зря, необходимо доставить его в зону залегания корней. Вносить фосфорные удобрения поверхностно не имеет смысла. Корневая система смородины мочковатая, основная часть всасывающих корней находится непосредственно под кустом. Если мы будем рыхлить почву на глубину 10-15 см, то повредим корни. Что же делать? Как вариант, можно проделать борозду на расстоянии от центра куста 30-40 см, и равномерно рассыпать суперфосфат по борозде. Но тогда до удобрения «дотянутся» только корни с периферии корневой системы. Чтобы доставить фосфор по назначению, лучше проделать несколько проколов в зоне залегания корней и насыпать удобрения в лунки. Луночный способ внесения минеральных удобрений часто применяют для подкормки взрослых плодовых деревьев, но в том случае используют лом для изготовления больших и глубоких лунок. При подкормке смородины достаточно небольшого металлического штыря. Глубина отверстий в почве должна быть не более 10-15 см. Общий расход двойного суперфосфата на куст составляет 60-100 г в зависимости от размера куста. Вместе с суперфосфатом можно внести в почву сульфат калия в сухом виде из расчёта 30-40 г на куст. Фосфор и калий не обжигают корни растений, в отличие от азотных удобрений, поэтому мы можем смело вносить калийно-фосфорные удобрения непосредственно в зону залегания корней кустарников. Внесение органических удобрений Некоторые садоводы не приемлют «химию» ни в каком виде, даже в форме минеральных удобрений, и предпочитают использовать на садовом участке только органику и биопрепараты. В таком случае осенью под ягодные кустарники вносят древесную золу и костную муку. Древесная зола — это источник калия и кальция, содержание фосфора в ней минимально. На нейтральных почвах не стоит усердствовать с внесением золы, т.к. она дополнительно подщелачивает почву, а смородина предпочитает слабо-кислые почвы, pH=5,0-6,0. Проверить кислотность почвы на участке можно при помощи тест-системы «Агрохимик» либо с помощью электронного прибора. При внесении золы учитывайте исходный материал. Так, зола от сжигания берёзы содержит больше полезных веществ, чем от сжигания сосновых дров. В древесной золе больше кальция, а содержание калия не превышает 6-10%. В золе от сжигания соломы, стеблей подсолнечника, картофельной ботвы расклад обратный — преобладает калий, до 30%, а содержание кальция меньше. Если своей золы недостаточно, всегда можно купить в магазине гранулированную древесную золу. Золу вносят из расчёта 2 стакана на куст, заделывают в верхний слой почвы. В качестве органических фосфорных удобрений вносят костную или рыбную муку, можно использовать специальные составы, предназначенные для подкормки растений, они не содержат жира, поэтому быстрее разлагаются. Но можно воспользоваться и мясокостной мукой или рыбной мукой, которая используется как премикс для корма скота. Содержание фосфора в костной муке достаточно высокое, до 30%. Под куст вносят по две хороших горсти костной муки. Костную муку необходимо глубоко заделать в почву, поэтому её вносят либо в борозду, либо поверхностно, но сверху присыпают слоем компоста, перегноя или плодородной земли. Мульчирование почвы слоем перегноя или компоста — это запас комплексного органического удобрения на следующий сезон. Чтобы азот в составе органики не спровоцировал повторный рост побегов, почву под кустами мульчируют после того, как смородина сбросила листья, т.е. ушла в состояние покоя. Обработка смородины от болезней и вредителей Пока на кустах смородины висят ягоды, у нас «связаны руки». Мы не можем в полную силу бороться против болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Ведь любой препарат, даже самый безвредный, попадёт и на ягоды. Но после сбора урожая необходимо решать накопившиеся проблемы. Уход за чёрной смородиной осенью включает обязательную профилактическую или искореняющую обработку от болезней и вредителей. От болезней Прежде всего необходимо осмотреть кусты смородины и оценить их состояние. На ослабленные растения нападают различные болезни. Дождливая погода и большая разница между дневными и ночными температурами способствуют распространению грибных заболеваний: мучнистой росы, ржавчины, различных пятнистостей. Если поражение листьев не носит тотальный характер, достаточно провести профилактическую обработку медьсодержащими препаратами. Они действуют контактно, смываются после нескольких дождей. Для обработки применяют 1-2% медный купорос (100-200 г на 10 л воды) или препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс». Если же кусты смородины сильны поражены грибными болезнями, необходима обработка системными фунгицидами. В тяжёлых случаях потребуется провести две обработки с интервалом 14 дней. Фунгициды «Скор», «Дискор», «Раёк» имеют одинаковое действующее вещество и помогают избавиться от возбудителей мучнистой росы, ржавчины и пятнистостей. Дискор - от болезней смородины Если кусты смородины и крыжовника поражены только мучнистой росой, можно применить контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный препарат с серой «Серпень». Однако нужно учитывать, что обработка серой эффективна при высокой температуре воздуха, от +24°С до +28°С. При температуре выше +32°С сера оставляет ожоги на листьях, при температуре ниже +20°С обработка не даёт результата. От вредителей У смородины не так много вредителей, больше всего ей досаждает обыкновенная зелёная или чёрная тля, которая устраивает свои колонии на верхушках побегов. Насекомые высасывают сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются в тугой узел, а рост побега прекращается. Галловая тля на смородине На красной смородине чаще встречается галловая тля, это более мелкое насекомое, о присутствии которого можно узнать по красным вздутиям на листьях. Тля вездесуща, всеядна и плодовита, за лето появляется множество поколений насекомых, поэтому обработки нужно проводить регулярно. Для уничтожения тли можно использовать раствор хозяйственного мыла либо воспользоваться калийным зелёным мылом. Биофунгициды, такие как «Фитоверм», «Биокилл» и другие препараты на основе аверсектина, тоже хорошо справляются с тлёй. Но, как и мыло, они действуют контактно, т.е. проводить обработку нужно очень тщательно, по нижней стороне листьев. БиоКилл - от вредителей После уборки урожая ничто не мешает нам провести обработку системным инсектицидом. Его действие более продолжительное, растения будут защищены на три недели. Препарат проникает в ткани растения, поэтому эффект от обработки не зависит от осадков. Главное, чтобы в течение 2-3 часов после обработки не прошёл дождь. Для борьбы с тлёй можно применять системные инсектициды на основе неоникотиноидов. На слуху «говорящие» названия: «Кортлис», «Биотлин», подойдут препараты, которые предназначены для борьбы с колорадским жуком: «Инсектор Супра», «Дракор», «Корадо» и др. В некоторых регионах сильно распространилась белокрылка. Это крошечное насекомое белого цвета, похожее на мушку или на моль. Взрослые особи сидят на обратной стороне листьев и при прикосновении к ветке взмывают облачком в воздух. Как правило, белокрылка заселяет теплицы и вредит томатам и другим паслёновым, но встречается она и на ягодных кустарниках. Кроме непосредственного вреда, который насекомые наносят растениям, есть ещё и дополнительные «бонусы». Сладкие выделения, которые остаются после белокрылки на листьях растений, становятся питательной средой для сажистого грибка. Насекомые способны переносить неизлечимые вирусные заболевания с больных растений на здоровые. Алатар - от 28 видов вредителей Для уничтожения белокрылки придётся провести несколько обработок с интервалом 10 дней, т.к. инсектициды действую только на взрослых особей. Можно использовать те же препараты, что и для борьбы с тлёй, или инсектициды на основе пиретроидов: «Алатар», «Стожар», «Кинмикс». Лучше чередовать обработку неоникотиноидами и пиретроидами, чтобы у насекомых не возникала привычка и устойчивость к ядам. Смородинная стеклянница — ещё один вредитель, пожалуй, самый опасный. Проблема в том, что личинка смородинной стеклянницы внедряется внутрь молодых ветвей и съедает их сердцевину, что приводит к высыханию целой ветки. Достаточно долго мы можем не подозревать о том, что вредители заселили куст. Лишь самые внимательные садоводы заметят неладное. На повреждённых ветвях листья мельчают, становятся более бледными, ягоды вырастают мелкими и созревают чуть раньше остальных. Лёт смородинной стеклянницы происходит через 2-3 недели после окончания цветения смородины, совпадает с цветением малины. Насекомые откладывают яйца на кору побегов, заметить яйцекладки очень сложно, т.к. по цвету они сливаются с корой. Личинка вылупляется и вбуравливается внутрь побега. Она двигается сверху вниз, выгрызая сердцевину ветки. Если удастся заметить присутствие личинки смородинной стеклянницы на ранней стадии, ещё есть шанс спасти ветку. Необходимо обрезать верхнюю, повреждённую, часть побега. Чёрная сердцевина подтвердит ваши подозрения о внедрении вредителя. Нужно срезать ветку до здоровой ткани, иногда приходится делать несколько срезов, всё ниже и ниже, вплоть до самого основания. При проведении санитарной и формирующей обрезки смородины обращайте внимание на срезы, здоровая ткань древесины — светлая, если же центр побега тёмный — это результат повреждения личинкой смородинной стеклянницы. Бороться с этим вредителем крайне сложно. Из-за того, что личинка находится внутри ветвей, она надёжно защищена от любых воздействий препаратами. Наиболее эффективным является механический способ уничтожения — вырезание и сжигание заражённых ветвей. Но если куст сильно повреждён стеклянницей, такой способ приведёт к полному уничтожению куста. В таком случае можно попробовать побороться за растение и пролить куст препаратом «Актара». Это единственный инсектицид, который может впитывать не только через листья, но и через корни. Действующее вещество распространяется по тканям растения и уничтожает вредителя «изнутри». Для предотвращения заселения кустов смородины личинками смородинной стеклянницы необходимо проводить обработку системными инсектицидами после окончания цветения. Если после сбора урожая вы не будете забывать о ягодных кустарниках, порадуете их поливами и подкормками, защитите их от болезнетворных грибов и насекомых, они отплатят вам сторицей — обильным урожаем крупных сладких ягод.

Сочная, сладкая, ароматная — слива радует обильным урожаем даже там, где никакие другие плодовые деревья не растут. Для жителей Урала, Сибири и других регионов с суровыми зимами посадка сливы — это реальная возможность кушать фрукты из своего сада. Многие сорта сливы не уступают по вкусу абрикосам и персикам. При этом морозостойкость сливы в разы выше, некоторые сорта выдерживают морозы до -50°С! Осень считается лучшим временем для посадки саженцев плодовых и декоративных культур. Несмотря на то, что косточковые принято сажать весной, посадка сливы осенью показывает более высокий процент приживаемости саженцев. Если деревья сливы в вашем саду уже состарились, самое время подобрать несколько новых сортов на замену. Преимущества осенней посадки Посадка сливы осенью в средней полосе даёт отличный результат. Тому есть несколько причин, и главная из них — это свежесть посадочного материала. Все питомники заготавливают саженцы именно осенью, весной распродаются остатки, которые не были реализованы в прошлом сезоне. Естественно, при зимнем хранении качество саженцев ухудшается: почки могут подмёрзнуть, а корни пересохнуть. Саженцы сливы в октябре. Огромный выбор. Поскольку саженцы плодовых деревьев готовятся к осенней продаже, то в сентябре - октябре выбор сортов гораздо больше, чем в апреле - мае. Это позволяет приобрести именно тот сорт, о котором вы мечтали, а не тот, что остался в наличии. При осенней посадке саженцев у нас больше времени на подготовку участка и собственно посадку. В конце сентября деревья уходят в состояние покоя, и в течение всего октября мы можем закладывать молодой сад. Весной же время поджимает: от момента оттаивания почвы до пробуждения деревьев есть всего неделя - две, за которые нужно успеть приобрести саженцы, подготовить посадочные ямы и посадить деревья. При весенней посадке деревья слишком быстро трогаются в рост. Солнце активно пригревает, стимулирует пробуждение почек. Деревья, которые ещё не успели укорениться после пересадки, выбрасывают листья, начинают активно испарять влагу и расходуют собственные запасы. Без регулярных поливов саженцы, посаженные весной, могут засохнуть уже в середине лета. При осенней посадке у деревьев гораздо больше времени на адаптацию. Осенью почва долго остаётся тёплой, а благодаря дождям в ней достаточно влаги — это идеальные условия для наращивания всасывающих корешков. Посадка сливы осенью соответствует биологическим ритмам растения. После листопада дерево уходит в состояние покоя, поэтому пересадку переносит безболезненно. Прохладная температура воздуха и тёплая почва стимулируют наращивание корневой системы. Это обеспечивает хорошую приживаемость саженцев. Сроки посадки Время посадки сливы осенью различается в разных регионах и длится от середины сентября до начала декабря. Посадку нужно провести хотя бы за месяц - полтора до сильных морозов. Для определения срока посадки необходимо исходить из того, когда в вашем регионе промерзает почва. Важен не первый лёгкий морозец, а устойчивый минус в течение недели и более. В средней полосе зима, как правило, приходит в начале - середине ноября. Соответственно, посадку саженцев можно проводить с середины сентября до конца октября. В южных регионах зима приходит позже, поэтому посадка растягивается на весь ноябрь. А в северных областях лучше уложиться с посадкой деревьев до конца сентября, либо перенести её на весну. Выбор сорта При выборе саженцев сливы лучше отдавать предпочтение местным сортам, районированным для конкретного региона. Местный сорт. Название не известно. Поскольку один сорт не может сочетать все достоинства, то необходимо выбрать определяющий фактор: морозостойкость — важна для регионов с суровыми зимами. Сорта: Бордовая, Жёлтая Хопты, Пересвет, Веста и др. устойчивость к выпреванию — важна для регионов с высотой снежного покрова более 50 см. Сорта: Зарянка, Оюна, Байкальский янтарь, Находка, Гордость Урала, Дочь Бурятии. Слива карзинская В начале прошлого века при скрещивании американской и канадской сливы получен морозостойкий и засухоустойчивый гибрид, он был назван в честь агронома-селекционера Ивана Карзина — слива карзинская. Известные сорта сливы карзинской: Румяная — карликовое дерево, плоды небольшие, массой 14-16 г, удлинённо-округлой формы, жёлто-оранжевые, с сочной кисло-сладкой мякотью. Кулундинская — сильнорослое дерево, плоды небольшие, массой 15-18 г, овальной формы, жёлто-оранжевые, с плотной кисло-сладкой мякотью с ароматом дыни. Слива уссурийская Слива уссурийская — это подвид сливы китайской, распространена в Приморском и Хабаровском крае. Этот вид сливы отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -42-45°С. Хорошо зимует в малоснежные зимы, но может выпревать при обилии снега. Слива уссурийская хорошо растёт в условиях прохладного и влажного лета, плохо переносит засуху. Отличается высокой урожайностью, но требует перекрёстного опыления. Большинство сортов уссурийской сливы самобесплодны. Популярные сорта сливы уссурийской: Алтайская юбилейная — среднерослое дерево, плоды среднего размера, массой 14-24 г, округлые, жёлто-оранжевые, с красным румянцем, сочные, нежные, кисло-сладкие с ароматом абрикоса. Маньчжурская красавица — карликовое дерево, плоды крупные, массой 25-27 г, округлые, тёмно-бордовые с сильным восковым налётом, сочные, кисло-сладкие. Пирамидальная — среднерослое дерево, плоды мелкие, массой 12-16 г, округлые, красно-оранжевые, сочные, хорошего вкуса. Слива русская Слива русская является гибридом алычи и сливы уссурийской. Она переняла у своих родителей все лучшие качества: отличную морозостойкость, до -45°С от сливы уссурийской и высокую урожайность — от алычи. Яркие плоды так плотно облепляют ветки, что листьев практически не видно. Кроме того, у сливы русской глубокий период покоя, что позволяет ей переносить сильные морозы, которые приходят после продолжительных оттепелей. Слива русская достаточно устойчива к выпреванию, что позволяет выращивать её в регионах, с высоким снежным покровом. Слива русская хорошо приспосабливается к экстремальным погодным условиям. В период цветения выдерживает значительные перепады между ночными и дневными температурами. Этот вид сливы требует перекрёстного опыления, поэтому лучше сажать несколько сортов с одинаковым сроком цветения. Лучшие сорта сливы русской, которые подходят для переопыления: Подарок Санкт-Петербургу — среднерослое дерево с плакучей кроной, плоды крупные, массой 20-25 г, удлинённые, жёлто-оранжевые, нежная кисло-сладкая мякоть с приятным ароматом. Июльская роза — среднерослое дерево, плоды очень крупные, массой 30 г, яйцевидные, насыщенного бордового цвета, с восковым налётом, мякоть сочная, вкусная, с нежным ароматом. Дополнение от автора от 17.01.2025 Садоводы оценили высокую урожайность сливы русской и неприхотливость в уходе. Вкус ее плодов — выше всяких похвал, ведь в генах гибридной сливы “течет кровь” сладких сортов североамериканской сливы, абрикоса и персика.  Цветущие деревья выдерживают легкие заморозки до -3-5°С, губительные для плодовых деревьев. Благодаря такой особенности гибридная алыча плодоносит ежегодно. Слива русская может расти на слабокислой почве, однако на плодородной земле с нейтральным pH урожайность гораздо выше, а плоды — крупнее. Важно понимать, что обычные сорта сливы домашней не являются опылителями для сливы русской. Чтобы плоды успешно завязывались, необходимо посадить три саженца разных сортов одинакового срока созревания. Раннеспелые сорта сливы русской: Июльская роза, Путешественница, Злато Скифов, Кубанская комета, Евгения, Анастасия, Мономах, Шатер, Ярило. Среднего срока созревания: Подарок Санкт-Петербургу, Алые паруса, Царская, Глобус, Найдена, Несмеяна, Клеопатра, Комета поздняя, Сигма. Среднепозднего срока созревания: Чук, Гек, Лама, Лавина, Мара, Желтая сладкая. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Выбор саженца Беспроигрышный, однако наиболее затратный вариант, — это саженцы в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Конечно, при условии, что дерево выращивалось в этом горшке какое-то время, а не было пересажено в горшок вчера. Определить это очень просто, достаточно потянуть за ствол. Саженцы, которые росли в горшках, плотно сидят в них. Если же саженец легко выскочил из горшка, то возможны два варианта, и оба не слишком хорошие: либо земляной ком был сильно пересушен, что скорее всего привело к частичному отмиранию корней, либо саженец поместили в горшок недавно, тогда это тот же саженец с открытой корневой системой (ОКС), но по более высокой цене. Саженцы в горшках часто продаются с листьями, в таком виде их и сажают. Деревья с ОКС, как правило, продаются уже без листьев: их обрывают перед выкопкой саженцев, т.к. через листья идёт испарение. Как только дерево извлекли из почвы, оно будет расходовать собственные запасы влаги из ствола и корней. Если вы решили купить саженец с открытыми корнями, на котором ещё не успели завянуть листья, их нужно немедленно оборвать, тут же, на месте. Если же вам предлагают саженец с ОКС и увядшими листьями, от такой покупки лучше отказаться. Растение уже сильно обезвожено и шансы на укоренение крайне малы. Поскольку сливы растут и развиваются очень быстро, лучше покупать однолетние саженцы, у них более высокая приживаемость. Сливы-двухлетки с ОКС придётся значительно обрезать при посадке, чтобы уравновесить повреждённые корни и развитую надземную часть. Подготовка саженца к посадке Саженцы с ЗКС Саженцы, которые выращивались в горшках, готовы к посадке. Всё, что от нас требуется, это пролить земляной ком за 2-3 часа до извлечения саженца из горшка. В идеале земля не должна осыпаться с корней, в таком случае пересадка пройдёт безболезненно для растения. Если корни саженца оплели земляной ком и даже начали загибаться вверх, необходимо немного разворошить его нижнюю часть и расправить корни. Нестрашно, если при этом часть корней повредится, в земле они быстро восстановятся, вырастут новые всасывающие корни. Посадить саженец с загнутыми корнями гораздо опаснее — корни не могут изменить направление роста и распрямиться самостоятельно. Если они загнуты вверх или переплетены в узел, то развитие корневой системы останавливается, проходит несколько лет, а дерево так и не растёт. Саженцы с ОКС Саженцы с открытыми корнями необходимо для начала «напоить». От момента выкопки их из земли прошло как минимум несколько дней, а возможно, недель, за это время всасывающие корни подсохли. Необходимо слегка подрезать их острыми ножницами и замочить в воде или в растворе какого-либо стимулятора корнеобразования. Для замачивания саженцев можно использовать любые стимулирующие препараты: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если под рукой не оказалось гормональных стимуляторов роста, можно использовать гумат калия или лигногумат калийный, если нет и его, то любое жидкое гуминовое удобрение — гуматы оказывают антистрессовый эффект и улучшают приживаемость саженцев. В раствор полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, например, «Фитоспорин» или «Бактерра». Полезные бактерии поселятся в корневой зоне дерева, размножатся в почве и будут отражать атаки патогенной микрофлоры. Саженцы с открытыми корнями замачивают на ночь, а сильно пересушенные — на сутки. После замачивания полезно обмакнуть корни в глиняную болтушку. В глине содержится множество микроэлементов, они будут постепенно усваиваться. Опытные садоводы утверждают, что саженцы, корни которых были обработаны глиняной болтушкой, приживаются лучше. Выбор места Посадка сливы и других плодовых деревьев осенью хороша тем, что у нас больше свободного времени после уборки урожая. Мы можем спокойно походить по участку, распланировать посадки, подобрать место для каждой культуры. Освещение Важно понимать, что все культурные плодовые деревья крайне требовательны к освещению и плодородию почвы. Если мы хотим собирать большие урожаи яблок, груши, сливы, вишни и др., то каждому дереву необходимо найти открытое солнечное место, защищённое от ветра, и обеспечить плодородную, хорошо дренированную почву. На небольших дачных участках невозможно создать идеальные условия, поэтому приходится идти на какие-то уступки. Так, слива способна выносить лёгкое затенение. Если все солнечные места заняты другими плодовыми деревьями, то сливу можно посадить и с восточной или западной стороны дома. Достаточно, если дерево будет освещаться солнцем 4-5 часов в день. Грунтовые воды Никакие плодовые деревья не выносят близкого залегания грунтовых вод. Поскольку корни дерева уходят на большую глубину, то как только они оказываются в воде, они «задыхаются», и дерево начинает умирать. Особенно важно это для высокорослых деревьев на семенном подвое: яблони и груши. У деревьев на карликовом подвое корневая система мочковатая, она не уходит глубже, чем на 1 м. Если грунтовые воды проходят ближе, чем на глубине 1-1,5 м, необходимо проложить общую систему дренажа, поскольку локальный дренаж в лунке не спасёт корни дерева от контакта с водой. Если же дорогостоящая прокладка дренажной системы не входит в ваши планы, то лучше сажать сливу на холм. Талые воды и снег Самое слабое место сливы — это корневая шейка, участок ствола непосредственно над корнями. Если это место заглублено в почву, то кора на закопанной части ствола выпревает, нарушается движение питательных веществ от корней к ветвям и обратно, и дерево постепенно погибает. Выпревание корневой шейки необязательно связано с заглублением её в почву. Если весной под сливой скапливается талая вода, а после осенних дождей дерево стоит в луже, то выпревание неизбежно. Если на участке есть уклон, то сливу сажают в верхней части склона, с южной стороны.  Не следует сажать сливу в низине или с северной стороны холма. Кроме того, что в низинах застаивается вода, при возвратных весенних заморозках холодный воздух опускается в низины, что приводит к вымерзанию цветов сливы. Высокие сугробы могут провоцировать выпревание древесины. При выборе места для посадки сливы нужно вспомнить, где весной быстрее всего сходит снег — это место подходит лучше всего. Не стоит сажать сливу там, где снег задерживается и накапливается — у заборов и построек. Схема посадки Лишь некоторые сорта сливы являются самоплодными, подавляющее большинство требует посадки сортов-опылителей. Поэтому при посадке сливы мы не можем ограничиться одним саженцем, нам нужно найти место под 2-3 дерева с одинаковым сроком цветения. Чтобы опыление происходило успешно, разные сорта сливы должны расти одной группой, это правило относится и к посадке вишни, черешни. Расстояние между деревьями зависит от высоты взрослого дерева и формы его кроны. Для высокорослых сортов с раскидистой кроной, таких как у сортов «Алтайская юбилейная», «Жёлтая Хопты», «Веста», оставляют 3 м между деревьями. Сорта с пирамидальной кроной и сорта на полукарликовом подвое, такие как «Пирамидальная», «Ксения», «Алая заря», можно сажать на расстоянии 2,5 м друг от друга. Для естественных карликов, таких как «Румяная» и «Маньчжурская красавица», достаточно 1,5-2 м между деревьями в ряду. Подготовка почвы Наверное, каждый садовод слышал, что ямы под посадку деревьев нужно готовить заранее. При посадке сливы это имеет решающее значение. После перекопки воздушная структура почвы не сохранится надолго. С поливами и дождями почва неминуемо осаживается и уплотняется. Если мы готовим посадочные ямы непосредственно перед посадкой деревьев, то к весне земля просядет, и саженцы окажутся не на уровне поверхности земли, а чуть глубже, в небольшой ямке. Для каких-то других деревьев это может быть не так принципиально, но для косточковых — это губительно. Корневая шейка сливы ни в коем случае не должна оказаться ни в земле, ни ниже её по уровню. Любое углубление почвы — это лунка для застоя воды и верная дорога к выпреванию сливы. Вторая причина для заблаговременной подготовки почвы — это необходимость известкования. Косточковые культуры не переносят кислых почв. Для построения древесины и косточки плодов им нужны большие дозы кальция, которого в кислых почвах недостаточно. Однако прежде чем проводить известкование почвы, лучше измерить её кислотность. Для этого можно использовать электронный pH-метр или воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Для посадки сливы нужна нейтральная или слабо-щелочная почва, pH = 6,5-7,5. На кислых почвах вносят доломитовую муку (известняковую муку), на слабо-кислых — мел, золу. Посадка сливы в яму На хорошо дренированных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод сливу сажают обычным способом, в посадочные ямы. Их готовят за 2-4 недели до посадки. Яма для посадки плодовых деревьев должна быть широкой и глубокой, независимо от размера корневой системы саженца. Диаметр ямы 60-80 см, глубина — 80-100 см. Чем хуже почва, тем большего размера мы делаем яму. На песчаных почвах ямы делают более широкими, чтобы увеличить объём плодородной земли в корнеобитаемой зоне. На глинистых почвах — более глубокими, чтобы заменить глину из нижней части ямы на плодородный грунт. Если на участке небольшой плодородный слой, то при копке ямы его откладывают отдельно, в тачку или на подложку, а нижний слой земли убирают. Не стоит полностью заменять грунт из ямы на другую почвенную смесь, в таком случае будет слишком сильная разница между составом почвы внутри и вне ямы, и корни дерева не будут развиваться за пределы посадочной ямы. Глинистые почвы необходимо разбавить речным песком, а ещё лучше — агроперлитом. Перлит не только улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой, но и способствует более равномерному распределению влаги. Этот минерал вбирает в себя излишки воды, а при высыхании грунта отдаёт их обратно в почву. Подобными свойствами обладает и диатомит садовый. Это природный ископаемый минерал, богатый кремнием и другими микроэлементами. Плодородную почву смешивают с перепревшим перегноем или компостом (1-2 ведра), добавляют 300-400 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. При посадке сливы крайне важно обогатить почву кальцием, поэтому при посадке в почвенную смесь добавляют золу (литровую банку), мел (400-500 г) или доломитовую муку (200-300 г). Этого запаса деревьям хватит на 3 года, в дальнейшем необходимо ежегодно вносить органику, фосфорно-калийные удобрения и известковые материалы, богатые кальцием. Подготовленную почвенную смесь возвращают в посадочную яму, обильно проливают и дают отстояться. А непосредственно при посадке делают лишь небольшую лунку по размеру корней. Посадка сливы на холм На заболоченных почвах, на тяжёлых глинистых грунтах, на участках с близким залеганием грунтовых вод сливы часто выпревают и погибают. В таких условиях посадка сливы на холм или на высокую грядку даёт лучшие результаты. При устройстве холма почву предварительно перекапывают, вносят в неё необходимые органические и минеральные удобрения. Почвенную смесь из плодородной земли и песка насыпают на выбранное место таким образом, чтобы основание холма было не менее 1,5-2 м в диаметре, а высота насыпи — 50-60 см. При этом наиболее плодородную землю насыпают в центре холма, там, где будут располагаться корни саженца. Посадка сливы на холм хороша тем, что вода не застаивается в зоне корней, а снег не скапливается на вершине холма. Благодаря этому почва быстрее промерзает, что защищает сливу от подопревания. Посадка сливы Если посадочное место было приготовлено заранее и почва осела, то непосредственно перед посадкой делают небольшую лунку по размеру корней саженца с открытой корневой системой или по объёму земляного кома при посадке сливы с ЗКС. Корни располагают так, чтобы они не загибались вверх, равномерно распределяют их на холмике земли. При посадке сливы крайне важно не заглублять саженцы. Корневая шейка должна остаться выше уровня почвы на 3-4 см. На практике это означает, что нам нужно закрыть землёй только сами корни. При такой неглубокой посадке у деревьев-двухлеток будет большая парусность, поэтому необходимо сразу после посадки подвязать их к колышку или сделать растяжку между двумя кольями. Подвязка деревьев к опоре ускоряет приживаемость саженцев, т.к. их не раскачивает ветром. Колышки лучше установить в посадочные лунки сразу, ещё до посадки. В процессе посадки саженцы обильно проливают водой, чтобы земля вокруг корней превратилась в жидкую грязь. При таком способе исключено образование воздушных карманов вокруг корней, поэтому саженцы хорошо приживаются. Обрезка сливы после посадки Сразу после посадки сливы весной саженцы обрезают. Это нужно для формирования кроны и уравновешивания надземной и подземной части дерева. Однако при посадке сливы осенью обрезку лучше оставить до весны. Неизвестно, как дерево перенесёт первую зиму, возможно, какая-то часть саженца вымерзнет, поэтому нет смысла укорачивать его раньше времени. Весной, до начала сокодвижения, проводят обрезку саженцев сливы. Однолетние саженцы обрезают до высоты 70 см. После обрезки боковые побеги из верхних 4 почек формируют остов дерева в виде чаши. Для формирования дерева с центральным проводником оставляют самый сильный побег и 3-4 побега для скелетных ветвей. В любом случае высота штамба остаётся примерно 50 см, это оптимальная высота, при которой удобно ухаживать за садом (стричь газон, проводить поливы и подкормки) и собирать урожай. При посадке двухлетних саженцев сливы, у которых уже есть боковые побеги, их укорачивают на треть. Если дерево формируется с центральным проводником, то все другие ветви должны быть подчинены ему, их обрезают немного короче. Подготовка саженцев сливы к зимовке Первая зима для саженцев сливы — самая сложная. Сильные морозы могут повредить почки, обильные снегопады привести в подопреванию коры и древесины, мыши и зайцы любят лакомиться нежной корой деревьев, что приводит к печальным последствиям. Для защиты молодых деревьев от грызунов необходимо обмотать штамб какими-либо подручными средствами: пластиковой или синтетической сеткой, картоном, мешковиной и пр. Такая защита также спасёт кору от солнечных ожогов. В регионах с высоким снежным покровом практикуют способ «сухой зимовки» сливы. Для этого на штамб дерева надевают широкую трубу, диаметром не менее 40-50 см, обрезок бочки, деревянный ящик или высокое ведро без дна. Сверху его накрывают каким-то материалом, чтобы внутрь укрытия не попадал снег. Высота укрытия должна быть не меньше высоты снежного покрова. Таким образом, вокруг ствола сливы остаётся сухое пространство, почва промерзает, и дерево не выпревает.

Урожай яблок, груш и сливы собран, но не время сидеть на печи. Осенью нужно провести обработку сада от болезней и вредителей. Вовремя проведённая обработка сада от болезней и вредителей — это залог здоровья сада. Уже следующим летом вы заметите, что деревья болеют значительно меньше. Зачем обрабатывать сад осенью Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых. Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний: яблони часто страдают от парши, которая портит плоды; листья груши сильно поражаются ржавчиной; вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза; все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей; плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев; серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах; ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой; малина поражается пурпуровой пятнистостью; виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы). Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев. Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев. Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами. БиоКилл Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл». В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой». Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам. Сроки обработки сада осенью Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство. Обработка по листу Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая. Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор» или «Дискор» и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю. Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность. Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратами «Скор» и «Дискор» нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон». Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить. Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды). Обработка для стимуляции листопада Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам. Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат. Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой. В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке. Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров. Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине - конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья. Железный купорос Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса. В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса. Обработка после листопада Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину. Мочевина Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды). Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых. Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение. Медный купорос Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами. Медный купорос Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек. После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев. Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди. На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей. Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья. У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных. При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора. Железный купорос Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях. Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья. Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве; для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне; для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев; для ускорения листопада. Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева. Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе. Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды). Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло. Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада. Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях. Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры. Зола Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения. Зола из печи Хлорка Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой. Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений. Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна. Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева. Осенние работы в саду Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от болезней и вредителей. После сбора урожая необходимо позаботиться о пополнении запаса питательных веществ в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить молодые деревья от грызунов. Подкормка плодовых деревьев и кустарников При формировании плодов и ягод растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, их запасы в почве необходимо пополнять. Удобрения вносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях или кустах ещё есть листья. Двойной суперфосфат Для осенней подкормки используют комплексные удобрения с пометкой «осеннее», в них высокое содержание фосфора и калия и минимальный процент азота. Из простых минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения способствуют вызреванию коры, но чтобы они дали эффект, вносить их нужно в виде жидких корневых подкормок. Сухие минеральные удобрения растворяются медленно, часть из них будет усвоена в следующем году. Поскольку у деревьев и кустарников всасывающие корни находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду или несколько лунок по проекции кроны. Влагозарядковый полив Осенний полив — это важный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, в частности, розам. Влажная почва лучше проводит тепло из глубоких слоёв, поэтому промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину. Влажность почвы особенно важна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны. В течение зимы они продолжают испарять влагу через хвою или листья, если же почва сухая и промороженная, добыть влагу они не могут и тратят собственные запасы. Как результат — обезвоживание и пожелтение хвои. Влагозарядковый полив проводят примерно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде постепенно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кустарники и молодые деревья 3-5 вёдер. Побелка деревьев Побелка деревьев — это эффективный способ защиты стволов от морозобоин, который часто используется неправильно. По странной традиции деревья белят весной, к майским праздникам или к Пасхе. Белые стволы деревьев на фоне зелёной травы выглядят нарядно, но пользы в этом нет. Побелка нужна для того, чтобы яркий солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает припекать, днём температура поднимается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночью влага схватывается морозом, увеличивается в объёме и разрывает кору. Морозобоины на стволах деревьев — это наиболее часто встречающееся повреждение. Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин несложно. Достаточно побелить их любым составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» или оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской. Краска-побелка Белисса Побелку можно проводить в любое время, пока температура не опустилась ниже нуля. Теоретически побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не слишком удобно. Побелкой важно покрыть не только ствол дерева на всю высоту штамба, но и главную развилку скелетных ветвей. В местах крепления к стволу они наиболее уязвимы к повреждениям. Защита деревьев от грызунов Мыши и дикие зайцы доставляют немало вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору молодых деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка питательных веществ. Чтобы избежать горьких разочарований и потери молодых саженцев, лучше позаботиться о них ещё с осени. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую или пластиковую сетку, полосы старого спанбонда или мешковины, перфорированную трубку и пр. Обмотка стволов белым укрывным материалом решает две задачи: защищает от грызунов и от ярких лучей солнца. Перекопка приствольных кругов Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше ежегодно перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для молодых деревьев равен проекции кроны. При перекопке почвы нужно стоять боком к дереву, чтобы лезвие лопаты располагалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим крупные корни. У осенней перекопки почвы есть ещё одна задача — уничтожение зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как только земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт почвы, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей значительно уменьшится. Для уничтожения зимующих насекомых перекопку почвы проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.

Осень — лучшее время для посадки и пересадки всех плодовых и ягодных культур. В это время питомники и садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев, так почему бы не купить пару новых сортов крыжовника? При правильной посадке крыжовника осенью саженцы показывают практически 100% приживаемость. Садоводы разделяются на тех, кто обожает крыжовник, и тех, кто терпеть его не может. Во многом дело в острых шипах, которые царапают руки и мешают собирать ягоды. Однако над этой проблемой селекционеры работают уже не один десяток лет, давно выведены сорта с небольшим количеством шипов и даже вовсе без колючек. Саженцы крыжовника в сентябре Слабая устойчивость крыжовника к мучнистой росе — ещё один камень преткновения. В запущенных случаях не только листья, но даже ягоды покрываются плотным налётом грибницы и становятся непригодны в пищу. Но и здесь селекционеры постарались — выведены сорта с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям. Каким будет урожай крыжовника — обильным или бедным, будут ли ягоды сладкими или кислыми, крупными или мелкими — зависит не только от сортовых особенностей, но и от правильного выбора места, подготовки почвы и последующего ухода за крыжовником. Сроки посадки крыжовника Сроки посадки крыжовника осенью в каждом регионе свои. Даже в пределах одной области они могут различаться год от года из-за погодных условий. Для успешной приживаемости саженцев необходимо, чтобы погода стала прохладной, ещё лучше — дождливой, при этом до промерзания почвы оставалось 1-1,5 месяцев. Имеется ввиду именно промерзание верхнего слоя почвы, а не первые лёгкие заморозки, после которых земля к обеду оттаивает. Ориентироваться можно на массовый листопад, это хороший сигнал к посадке любых саженцев: ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев, хвойников. В разных регионах сроки посадки крыжовника будут примерно такими: Средняя полоса — середина сентября - начало октября; Урал и Сибирь — начало - середина сентября; Южные регионы — начало - середина октября. Выбор сорта крыжовника При покупке саженцев крыжовника в интернет-магазине мы можем получить полную информацию о сорте. Нас интересует высота взрослого куста, наличие шипов, размер и окраска ягод, морозостойкость, устойчивость к заболеваниям. Однако качество самого посадочного материала неизвестно, по сути, мы покупаем «кота в мешке» и можем надеяться только на порядочность производителя. В питомниках и садовых центрах мы можем осмотреть саженцы, оценить их состояние, но не всегда удаётся получить всю необходимую информацию о конкретном сорте. Поэтому неплохо предварительно почитать описание разных сортов и запомнить несколько названий. Большинство сортов крыжовника являются самоплодными. Однако практика показывает, что при посадке нескольких разных сортов одного срока созревания урожайность каждого увеличивается, т.е. при перекрёстном опылении ягоды крыжовника завязываются лучше. Сроки созревания Сорта крыжовника различаются по срокам созревания. Это не так важно для сбора урожая, придётся ли он на июль или на август, но имеет значение на моменте цветения. Поскольку крыжовник просыпается очень рано, цветущие кусты часто попадают под возвратные заморозки, что приводит к значительным потерям урожая. Позднеспелые сорта крыжовника зацветают позже, поэтому могут уходить от весенних морозов. Шиповатость побегов Наличие шипов — это важный момент, который обязательно нужно учитывать при покупке саженцев крыжовника. Как только на вашем участке появится крыжовник без шипов или с минимальным количеством колючек, вы вздохнёте с облегчением. Ведь тогда можно сорвать горсть спелых ягод, просто проходя мимо, без опаски оцарапать руку. Отсутствие шипов часто указывают в названии сорта, например, «Уральский бесшипный», нет шипов у крыжовника сорта «Командор». Считается, что у колючего крыжовника более вкусные ягоды, и что «ген вкусноты» утрачивается вместе с шипами. Но, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», при покупке саженцев мы не можем узнать вкус будущих ягод, поэтому остаётся только сажать разные сорта и сравнивать их уже в наших реалиях. Можно подобрать сорта с небольшим количеством шипов, которые расположены в нижней части побега, как у сорта «Консул» или с редкими шипами, расположенными на большом расстоянии друг от друга, как у сорта «Колобок». У этих сортов сладкие ягоды десертного вкуса. Устойчивость к заболеваниям Устойчивость к заболеваниям — крайне важный фактор. Современные сорта имеют высокую устойчивость к мучнистой росе, но даже они поражаются этим грибным заболеванием. Старые сорта крыжовника часто имеют настолько слабый иммунитет, что проще выкорчевать куст, чем бесконечно обрабатывать его от болезней. Морозостойкость Крыжовник отличается меньшей морозостойкостью, чем чёрная смородина. В регионах с холодными зимами, да и в средней полосе, где морозы могут ударить раньше, чем выпадет снег, лучше сажать сорта с высокой морозостойкостью. Крыжовник Грушенька: осенью посажен, на следующий год дал первые ягоды. Морозы до -36-37°С выдерживают сорта «Уральский изумруд», «Берилл». Крыжовник «Краснославянский» зимует при -34°С. Морозы до -30° С не страшны сортам «Консул», «Грушенька». Размер ягод Цвет и размер ягод — это исключительно дело вкуса. Изумрудно-зелёный, медово-жёлтый, красный или фиолетовый — любой крыжовник хорош по-своему. Конечно, приятнее собирать крупные ягоды, но их размер зависит не только от сортовых особенностей, но и от места посадки и питания, которое получает куст. Рекордсменом по размеру считается сорт «Финик» (красный), масса ягод достигает 20 г. Для сравнения, ягоды большинства сортов крыжовника весят не более 4-5 г. Однако у этого сорта есть и «жирный» минус, он сильно поражается мучнистой росой. Очень крупные ягоды у крыжовника сорта «Зелёный бутылочный», или «Финик бутылочный», массой до 15 г. Крупные ягоды, массой до 10 г, у сортов «Защитник» (фиолетовый) и «Ленинградец» (красный). Вкус ягод Ягоды крыжовника имеют кисло-сладкий вкус, на солнце они становятся слаще, в дождливое лето вкус ягод более кислый, но эта характеристика заложена генетически. При выборе саженцев крыжовника лучше отдавать предпочтение десертным сортам с высокой дегустационной оценкой, 4,6-5 баллов. Самыми сладкими считаются сорта крыжовника: «Белорусский сахарный» — бело-зелёные ягоды, массой 4,5-5 г, шипы средние, высокая морозостойкость и устойчивость к болезням. «Конфетный» — розовые ягоды, массой 3-6 г, высокая морозоустойчивость, стойкость к мучнистой росе. «Неслуховской» — розово-фиолетовые ягоды, массой 4-6 г. Сорт имеет высший балл по дегустационной оценке. «Медовый» — жёлтые ягоды, массой 6 г, сладкие, с медовым привкусом. Сорт сильно шипованный. Высокая устойчивость к болезням, отличная морозостойкость. Десертный, кисло-сладкий вкус у ягод сортов «Кооператор», «Берилл», «Уральский виноград», «Раволт», «Краснославянский», «Защитник» (высшая оценка). Выбор саженца Между посадкой крыжовника осенью или весной лучше выбрать осеннюю посадку. В любом случае питомники выкапывают саженцы и готовят их к продаже осенью. Все, что не распродалось, остаётся до весны, поэтому весной и выбор сортов меньше, и качество саженцев хуже, ведь им пришлось как-то храниться в течение зимы. Саженцы крыжовника продают с открытой корневой системой (ОКС) или в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Саженцы с ЗКС можно высаживать в любой момент, даже летом, ведь при пересадке корневая система не повреждается. Однако крыжовник с отрытыми корнями тоже неплохо приживается, поэтому каждый садовод сам решает, имеет ли смысл переплачивать. Как правило, в продажу поступают саженцы возрастом 1 или 2 года. Возраст крыжовника легко определить по количеству побегов и цвету коры. У однолеток 2-3 побега толщиной около 0,5 см, кора светло-серая. У двухлеток побеги толще, до 1 см в диаметре, они длиннее, могут иметь разветвления, кора чуть более тёмная. При покупке саженцев с открытой корневой системой нужно внимательно осмотреть не только надземную часть, но и корни. Они должны быть хорошо развиты: видна развилка центрального корня и множество придаточных корней. Наличие и состояние придаточных корней крайне важно, т.к. именно они будут качать из почвы воду и питательные вещества. Если корневая система саженца слишком пересушена, то растение будет долго приживаться на новом месте, ведь ему придётся наращивать всасывающие корни «с нуля». Саженцы с закрытой корневой системой должны крепко сидеть в горшке и не выскакивать из него при попытке потянуть за ствол — это показатель того, что растения выращивались в этих горшках. Недобросовестные производители могут упаковывать в горшки саженцы, которые грубо выдернули из земли. За такие растения не стоит переплачивать, ведь приживаться они будут достаточно долго. Крыжовник довольно рано заканчивает вегетацию и сбрасывает листья, поэтому саженцы с открытыми корнями, как правило, продаются уже без листьев. Если же вы покупаете растение с ОКС, и при этом на побегах есть зелёные листья, их нужно немедленно удалить, ошмыгать. Через листья идёт активное испарение, а поскольку растение не имеет контакта с почвой, листья будут расходовать запасы влаги из побегов и корней. Саженцы крыжовника с ЗКС можно сажать и с листьями, часть из них в любом случае удалится при обрезке побегов после посадки. Выбор места Посадка крыжовника осенью в открытый грунт хороша ещё и тем, что у садоводов больше свободного времени. К моменту посадки саженцев большая часть урожая уже собрана и переработана, и есть возможность спокойно пройтись по участку и подумать о новых посадках. Несмотря на то, что в дикой природе смородина, малина и крыжовник растут как подлесок, в кружевной тени взрослых деревьев, на приусадебных участках под ягодные кустарники нужно отводить только солнечное место. У посадки на солнце несколько преимуществ: растения быстро развиваются и формируют красивую равномерную крону; ягодные культуры лучше цветут и лучше опыляются, благодаря чему урожай выше; ягоды вырастают более крупными, размер соответствует характеристикам сорта; в ягодах накапливается больше сахаров, вкус становится более ярким, насыщенным. Крыжовник не любит замокания корней, поэтому под посадку лучше выбирать ровные или слегка возвышенные участки. Если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1,5 м от поверхности почвы, необходимо устройство дренажа. Поскольку у крыжовника поверхностная корневая система, достаточно сделать локальный дренаж в посадочных лунках. Пересыхание корней крыжовника тоже является проблемой. В регионах с жарким летом корневая система может пересыхать, т.к. основная масса корней находится в верхнем слое почвы. Это приводит к преждевременному осыпанию ягод. Но даже в средней полосе крыжовник может испытывать дефицит влаги, если посадить его рядом со взрослым деревом. У деревьев мощные корни, которые раскидывают свою «сеть» на много метров вокруг, крыжовник с его поверхностными корнями им не конкурент. В кружевной тени дерева крыжовник будет жить, но недостаток воды и питательных веществ отразится на уменьшении урожая. Крыжовник любит плодородные, хорошо дренированные почвы. Он не слишком требователен к механическому составу грунта, может расти и на суглинках, и на супесях, и на чернозёме. Лишь на тяжёлых глинистых грунтах или бедных песчаных почвах потребуется серьёзное улучшение почвенной смеси. Грунты с высоким содержанием глины разбавляют речным песком или перлитом, добавляют раскисленный верховой торф, листовую землю или перепревшие опилки. Песчаные грунты характеризуются плохим удержанием влаги, вода проходить сквозь них моментально. Для увеличения влагоудерживающей способности почвы в них добавляют глину или сапропель. Кроме того, необходимо вносить повышенные дозы органики, т.к. песчаная почва бедна по минеральному составу. Крыжовник хорошо растёт на нейтральных и слабо-кислых грунтах. Лишь при кислотности почвы pH<5,5 необходимо провести раскисление. При подготовке почвы в неё вносят доломитовую муку, мел или древесную золу. Однако прежде чем проводить известкование, лучше сделать простой почвенный анализ при помощи тест-системы «Агрохимик». Высокое количество кальция в почве от чрезмерного внесения доломитовой муки или извести не менее вредно, чем его недостаток. Подготовка посадочных лунок В сумасшедшем темпе нашей жизни мало кто способен приготовить посадочные лунки заранее, за 2-3 недели, как это положено. В случае с посадкой крыжовника и смородины можно не беспокоиться о заблаговременной копке посадочных ям. Для этих культур допустимо, и даже полезно, небольшое заглубление саженцев при посадке. Поэтому если почва после посадки просядет, и саженцы утянет чуть глубже — нет ничего страшного. Размер взрослого куста крыжовника — это 1-1,5 м в высоту и примерно 1,5 м в диаметре. Эти размеры нужно учитывать при посадке крыжовника осенью и не смущаться малым размером саженца. Крыжовник растет быстро Крыжовник растёт очень быстро, кроме того, эта культура склонна к загущению. Крыжовник ежегодно образует огромное множество нулевых побегов, часть которых приходится удалять. При посадке колючих сортов крыжовника учитывайте, что вам придётся не только собирать урожай, но и ухаживать за кустами: проводить обрезку, подкормку, обработку от болезней и вредителей — для всего этого нужно свободное место. Пролезать сквозь «джунгли» очень неудобно, а сквозь колючие заросли — неприятно вдвойне. Если вы сажаете несколько сортов крыжовника, расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 м, лучше делать лунки на расстоянии 2 м друг от друга. Если крыжовник сажается у забора, от него нужно отступить не менее 1-1,5 м. При посадке нескольких рядов ягодных кустарников между рядами оставляют 2,5-3 м. На хорошо дренированных почвах нет смысла копать слишком глубокие ямы, лучше сделать их неглубокими и широкими: глубина 30-40 см (на штык лопаты), ширина 50-60 см. На грунтах, где вода плохо уходит, ямы копают на 15-20 см глубже, с тем, чтобы на дно насыпать слой камня, гальки или битого кирпича. На участках с небольшим слоем плодородной почвы при выкопке ямы верхние 10-15 см грунта откладывают отдельно, например, в садовую тачку, а нижний, малоплодородный слой, убирают из лунки. При подготовке почвенной смеси важно соблюсти баланс лёгкого механического состава и плодородия. Для создания запаса питательных веществ почву из посадочной ямы смешивают с перегноем (0,5-1 ведро на куст), и добавляют фосфорно-калийные удобрения. Сторонники органического земледелия вносят натуральные компоненты: древесную золу как источник калия и кальция, и костную муку как источник фосфора — по хорошей горсти на посадочную лунку. Поскольку зола из мангала не покрывает все нужды садоводов, многие предпочитают использовать гранулированную древесную золу. Костная или рыбная мука — это продукт натурального происхождения, который набирает популярность в садоводстве. Можно покупать специальные составы для растений, такие как у «Органик Микс», а можно воспользоваться обычной мясокостной или рыбной мукой, которая предназначена для корма скота. По сути, это одно и то же вещество, но стоимость различается в разы. И зола, и костная мука сначала должны быть переработаны почвенной микрофлорой, которая превратит органическое вещество в минералы, доступные для растений. Если же вносить минеральные удобрения, необходимые вещества сразу поступают в нужной форме. При посадке крыжовника осенью важно сделать запасы калия и фосфора в почве. Фосфор растворяется очень медленно, передозировка фосфором практически невозможно, поэтому его вносят «с запасом», чтобы хватило на несколько лет — в почвенную смесь добавляют 100-140 г двойного суперфосфата (или 200-280 г обычного суперфосфата). Калий — это быстрорастворимый минерал, поэтому сделать большие запасы калия невозможно, он вымывается из почвы с дождями и поливами. При посадке в лунку вносят 40 г сульфата калия, этого хватит на первый год жизни молодых кустарников. Азот растворяется и вымывается из почвы ещё быстрее, чем калий. При осенней посадке его вовсе не вносят в почву, т.к. осенью саженцы должны только укорениться, азот же стимулирует рост молодых побегов. При посадке крыжовника весной можно добавить в посадочную лунку мочевину или заменить три простых удобрения (суперфосфат, сульфат калия и мочевина) одним комплексным, например, нитроаммофоской. Подготовка саженца Саженцы с ЗКС не нуждаются в подготовке, посадка сводится к тому, чтобы предварительно пролить их, вынуть из горшка, установить в посадочную лунку и закопать чуть глубже, чем они росли в горшке. Саженцы с открытой корневой системой более уязвимы, их необходимо предварительно подготовить. Нужно слегка обновить срезы корней секатором и замочить их в любом стимуляторе корнеобразования, например, в растворе препарата «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин». Если саженцы пересохли, нужно оставить их напитаться водой на сутки. Лучше замочить корни не в простой воде, а в растворе гумата калия или лигногумата калийного. Гуминовые вещества оказывают общее стимулирующее действие. Перед посадкой корни саженцев полезно обмакнуть в глиняную болтушку. Глина содержит множество микроэлементов, которые постепенно усваиваются корнями. Непосредственно перед посадкой или сразу после посадки надземную часть укорачивают до высоты 10-15 см, или до 4-5 почек. Это необходимо по двум причинами: уравновесить надземную часть с повреждённой корневой системой, а также для стимулирования образования боковых побегов и формировки кроны куста. Посадка саженца Перед посадкой в яму насыпают подготовленную почвенную смесь, заполняя лунку наполовину. На холмик рыхлой земли устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка находилась на 3-5 см ниже уровня почвы. Крыжовник, как и смородина, способен образовывать дополнительные корни на подземной части ветвей. Почки, которые оказались под землёй, дадут новые побеги — так мы получим красивый разветвлённый куст. Корни саженца слегка присыпают рыхлой землёй и обильно проливают водой, чтобы обеспечить плотный контакт корней с землёй. Любые пустоты в почве ухудшают приживаемость растений. После того как вода впиталась, засыпают оставшуюся землю, плотно прижимают её руками или притаптывают ногой. Уход за посадками осенью Если осень выдалась дождливой, саженцы не нуждаются в каком-либо уходе после посадки. Если же стоит тёплая сухая погода, то примерно раз в неделю саженцы крыжовника необходимо поливать. Полив проводим без фанатизма, под каждый куст достаточно 5 л воды. Почва должна увлажниться, чтобы корни могли свободно развиваться. Но поскольку саженцы не имеют листьев, расход воды у растения небольшой. Как только поверхность почвы схватится первым морозом, необходимо замульчировать посадки крыжовника слоем органики: торфа, листовой земли или опилок толщиной 5-7 см. Это создаст дополнительную защиту для корней в первую зиму. Весной слой мульчи нужно будет разгрести, чтобы освободить побеги от лишнего слоя почвы. В дальнейшем крыжовник будет зимовать без какого-либо укрытия.

Наверное нет такой дачи или сада, где бы не росла клубника (садовая земляника). Эти ягоды любят, ценят и выращивают в больших количествах. Из них можно приготовить вкусное варенье, джем или заморозить на зиму. Независимо от того, в какой полосе вы живете, можно вырастить вкусный и богатый урожай садовой земляники. Необходимо периодически обновлять посадки и тщательно за ними ухаживать. Клубнику можно садить весной или осенью – это зависит от региона, сорта и предпочтений садовода. Отличный способ, который позволяет получать ранние крепкие растения и ранние урожаи – посадка клубники осенью. Как правильно это сделать, какие сорта выбирать и как ухаживать за растениями расскажем в этой статье. Питомники продают горшки с земляникой всю осень... Посадка клубники осенью: когда и как Точные сроки посадки клубники осенью будут зависеть от текущих погодных условий и от готовности усов. В разных регионах России они будут такими. В Сибири и Урале. Здесь чаще высаживают клубнику весной, но если необходимо сделать это с осени, то нужно тщательно подобрать сорта. Примерные сроки посадки с августа и до начала сентября. Как только усики готовы, можно уже высаживать. В Средней полосе России (Подмосковье, Тульская, Тверская области и т.д). Клубничные усы высаживают в августе, а самые крайние сроки - до середины сентября. Южные регионы (Нижнее Поволжье, Ставрополье, Крым, Кубань). Благоприятные сроки для посадки в начале или конце сентября и до первой декады ноября. Климат здесь благоприятен для осенней посадки клубники, если нет засухи. Подходящие погодные условия для посадки, неважно в какой полосе планируют высадку – температура воздуха не ниже +10 С, день должен быть пасмурным, а работы следует проводить после обеда. Преимущества и недостатки осенней посадки Посадка осенью хороша тем, что растения успеют укрепиться и дадут урожай уже в следующем году. Осенняя посадка имеет много преимуществ: большое количество посадочного материала – к началу осени у клубники сформируется много розеток из которых можно выбрать хорошие, крупные и здоровые экземпляры для дальнейшего разведения; огромный ассортимент саженцев в продаже – осенью можно найти даже самые редкие сорта и выбрать молодые растения, а вот среди весенних саженцев часто встречаются старые; скидки у продавцов рассады и в питомниках; можно не спеша готовить растения к посадке – осенью уже основные работы по уходу за урожаем выполнены, полив большинства огородных культур уже прекращается, а ягоды и плоды с деревьев в большинстве уже собраны – это дает возможность без спешки заняться клубникой и качественно подготовить участок; благоприятные погодные и почвенные условия – начало осени часто бывает теплое и солнечное, а осадков выпадает достаточное количество, поэтому клубника хорошо приживается и укореняется; Из минусов такой посадки – нестабильная осенняя погода, особенно в зонах рискованного земледелия. Если резко похолодает и будет много дождей, то есть вероятность, что саженцы не укоренятся. Поэтому, когда планируете высадку клубники, учитывайте прогноз погоды и то, что с момента посадки до начала морозов должно пройти не менее месяца. Как выбрать рассаду клубники  Лучше всего приобретать рассаду в питомниках или у проверенных производителей и продавцов. В случае приобретения клубники у частника невозможно отследить какой сорт предлагают и не поражено ли растение болезнями и вредителями. Хороший выбор – рассада от маточных кустов, так как она имеет хороший иммунитет и высокий потенциал урожайности. Земклуника Купчиха в питомнике Здоровые растения, подходящие для посадки должны обладать следующими характеристиками: плотные и здоровые рожки толщиной не менее 7 мм; листовые пластинки плотные, насыщенного зеленого цвета; у кустика сформировалось больше 5 листиков; хорошо развитая корневая система – корешки должны быть длиной не менее 8 см, белого цвета без коричневых пятен; внешне растения должны выглядеть здоровыми, без повреждений на листьях или признаков болезней.  Подходящие сорта для посадки осенью Вот такие сорта можно приобрести в питомниках Москвы и Подмосковья.  Кимберли – сорт голландской селекции, средне-ранний. Отличается повышенным содержанием в ягодах сахаров, крупноплодностью (до 50 г), ягоды красивой сердцевидной формы, растения устойчивы к большинству заболеваний. Кроме того, растения хорошо переносят резкие суточные перепады температуры и долгие заморозки. Корона. Кустики раскидистые, невысокие, облиственность средняя. Листья крупные, зазубренные по краям, с гофрированной поверхностью. Особенности сорта – формирует много усов, мощная корневая система, морозостойкость, длительное плодоношение, хорошая урожайность. В первую волну урожая ягоды весом 30 г, а во время основного сбора до 20 г. Плоды шаровидные или конические. Цвет ягод темно-красный, мякоть однородная, сочная, сладкая. Этот сорт будет обильно плодоносить и порадует вкусовыми качествами.  Десна. Сверхранний сорт, высокоурожайный, устойчивый к грибковым болезням, с неплохой зимостойкостью. Ягоды созревают дружно, имеют удлиненно-коническую форму, крупные. Мякоть сочная, нежная, с приятным кисло-сладким вкусом. Заря. Неремонтантный советский сорт, кустики довольно высокие, слабораскидистые. Ягоды яйцевидной формы, средних размеров (15-20 г) с ярко-красной кожицей. Вкусовые качества хорошие, вкус классический кисло-сладкий, напоминает землянику. Как выбрать и подготовить участок для посадки Клубника не отличается высокой требовательностью к условиям, но для получения больших урожаев и улучшения вкусовых качеств, необходимо создать растениям хорошие условия для роста. Если соблюсти все правила растения будут обильно плодоносить.   Выбор предшественников и соседей Один из важных этапов – выбор предшественника. Клубнику можно высаживать после свеклы, редиса, гороха, моркови, кукурузы, сельдерея. Не стоит выбирать под посадку место, где росли малина, томаты, перец, огурцы, баклажаны и картофель. Так как эти культуры могут стать источником заражения фитофторозом. Если выбора нет, и приходится сажать после этих культур, то следует обработать почву Фитоспорином М.  При совместном посеве с некоторыми культурами можно наоборот, защитить кустики от некоторых проблем. Рядом с грядками хорошо посеять петрушку (отпугивает слизней), чеснок и низкорослые бархатцы (отпугнут нематоду). Подготовка почвы Участок выбирают хорошо освещенный, без затенения и зарослей высоких растений вблизи. Лучшими почвами будут суглинки, супесчаные почвы, но подойдут и плодородные черноземы и т.д. Если почва бедная, то ее можно удобрить. Кислотность почвы должна быть слабокислой и близкой к нейтральной 5,0-6,5. Не подойдут для клубники тяжелые глинистые и заболоченные почвы – в них корни растения будут загнивать. Низины, где скапливается вода выбирать тоже нежелательно, но если других вариантов нет, то можно сделать высокие насыпные грядки. Подготовка почвы проводится следующим образом. Приготовления начинают за 30 дней до того как посадить растения – участок перекапывают, очищают от сорняков. Необходимо приготовить почвосмесь. Добавляют торф, перегной, песок, чтобы земля стала более рыхлой и мягкой. На 1 м2 добавляют примерно 1-2 ведра перегноя или торфа, половину ведра песка. Кроме того, вносят золу порядка 200 г на 1 м2. Добавляют удобрения. Можно удобрить суперфосфатом 50 г, калийной солью – 1 ст.л на 1 м2. Чтобы уничтожить почвенных вредителей, можно обработать ее инсектицидами. Формируют грядки, поверхность разравнивают, удаляют крупные комки. Почва должна иметь мелкокомковатую структуру. Подготовка саженцев Посадка клубники осенью рассадой – это быстрый и надежный метод получить урожай уже на следующее лето. За 7 дней до планируемой посадки саженцев их необходимо приготовить к посадке. Для этого корни обрезают, оставляя длину 10 см. Обрабатывают корни и растения фунгицидами. За час до посадки саженцы хорошо поливают, убирают лишние листья, оставив 4-5 штук на каждом растении. Затем замачивают в стимуляторе роста.  Посадка саженцев клубники осенью Способы посадки рассады клубники, каждый садовод выбирает те, которые больше нравится и подходит. В открытый грунт Посадка клубники осенью в открытый грунт – это наиболее популярный способ выращивания. Участок готовят, как описано выше. Разбивают небольшие грядки, чтобы удобно было полоть и поливать. В земле делают лунки глубиной 10-15 см. Их поливают, а почву из лунок смешивают с компостом или перегноем (если они уже внесены при подготовке почвы, но дополнительно добавлять не нужно). Далее саженцы помещают по одному в каждую лунку, присыпают почвой, утрамбовывают и поливают под корень. Посадки мульчируют перегноем или торфом. При посадке клубники осенью используют различные конструкции грядок. На эту тему есть много видео инструкций. Высокие. Такие грядки возвышаются над землей, их огораживают деревянными досками или другими материалами. Такие грядки имеют ряд преимуществ – хорошо освещаются солнцем, способствуют раннему созреванию ягод, быстрее прогреваются весной. Благодаря большому расстоянию между рядами, каждому растению достаточно площади питания. Еще одно преимущество в том, что на высоких грядках нет сырости, поэтому корни не будут гнить. К недостаткам можно отнести – возможное появление муравьев под пленкой, на которой выращивают ягоды и срок службы таких грядок 2-4 года, потом нужно менять деревянные детали грядок. Высокие грядки отлично подойдут в случаях, когда грунтовые воды на огороде высоко залегают или сам участок в низине. Низкие. Делают почти на уровне земли, обычно они не возвышаются более чем на 25-30 см над поверхностью. Такие грядки подходят для ровных участков, на которых не бывает застоя воды и грунтовые воды залегают глубоко. Теплые грядки. Отличный вариант для осенней посадки клубники. За счет гниения компостной подушки на поверхность будет выделяться тепло, а так как теплую грядку накрывают прозрачной пленкой, тепло в ней будет сохраняться долгое время. Это позволит саженцам хорошо укорениться. Грядка делается довольно легко – делают деревянный короб высотой 60-70 см и шириной 80 см. по его размеру выкапывают яму и устанавливают в нее короб. С боков его присыпают землей. На дно короба выкладывают: скошенную траву, солому, ветки деревьев, малины или смородины. Сверху насыпают слой земли с перегноем, песком, золой и поливают горячей водой. И уже потом высаживают растения. В теплой гряде они отлично укоренятся и перезимуют. Как их делать смотрите в видео ролике.  Еще бывают вертикальные, пирамидальные грядки, но они не подойдут для регионов с холодной зимой. Растения в них просто вымерзнут из-за маленького слоя почвы. Поэтому их использую когда, сажают клубнику весной. С укрытием Отличный способ выращивания клубники в Сибири. В качестве агроволокна может выступать полиэтиленовая пленка, спанбонд, солома, перепревшие опилки. Использование укрывных материалов сохраняет влагу, не требует рыхления и снижает рост сорняков, не дает укореняться усам, защищает от вредителей, на ягоды не попадет земля и они будут чистыми. Укрывной материал меняют раз в 4 года при пересадке клубники на новое место. Чтобы посадить растения под укрытие, нужно сделать следующее. Сначала нужно разметить грядки и укрывной материал по их размеру. Почву готовят, как обычно, делают лунки, каждую поливают. Затем накрывают грядку укрывным материалом, если это пленка или агроволокно, то края фиксируют шпильками. Размечают схему посадки. На агроволокне вырезают отверстия и высаживают растения в лунки, почву вокруг слегка уплотняют.  При посадке важно, чтобы сердечко не было засыпано. Если в качестве укрытия используются опилки или солома, то их можно укладывать уже после посадки. Весной слой соломы можно будет снять и заменить на новый. Подробная инструкция в видео ролике.  Посадка в теплицу Способы посадки в теплицу и в открытый грунт практически не отличаются. Разница в том, что здесь саженцы будут укореняться лучше, так как температура в теплице выше, чем на улице.  Уход за клубникой осенью Задача ухода за растениями – обеспечить быстрое и хорошее укоренение. Поэтому необходимо создать растениям все условия для того, чтобы они успели прижиться до наступления холодов. Полив. Во многих регионах посадку проводят в августе и начале сентября, это время может быть слишком жарким и засушливым. Поэтому грядки необходимо поливать. Лучше использовать теплую воду и поливать по утрам небольшими порциями. Подкормки. Осенью можно удобрить посадки фосфорными или калийными удобрениями, а вот азот нужно вносить только весной – он стимулирует рост зеленой массы, а осенью это не нужно. Фосфорные и калийные удобрения стимулируют рост корней, укрепляют корневую систему, улучшают приживаемость клубники. Можно использовать комплексное удобрение «Здравень аква для ягодников и ягодных культур». Если удобрения вносились на участок в августе, то в следующий раз саженцы можно подкормить через месяц. Обрезка. Делать это нужно до наступления холодов. Удаляют засохшие и поврежденные листья, сердцевину куста при этом не трогают. Внимательный и правильный уход за саженцами клубники поможет им укорениться и уйти в зиму окрепшими. Подготовка клубники к зиме Некоторые сорта хорошо переживают зиму, но чтобы не рисковать и не надеяться на милость погоды, лучше подготовить их к зимовке. Особенно если ягоды выращивают в Сибири. Для этого проводят следующие мероприятия. Все сорняки тщательно выпалывают, землю рыхлят (если она под агроволокном то делать этого не нужно). Кустики обрабатывают инсектицидами для защиты от вредителей и фунгицидами от болезней. Вносят последнюю подкормку – удобряют золой. Вокруг каждого кустика насыпают толстый слой опилок. Затем сверху укладывают слой лапника. По мере выпадения снега его набрасывают на грядку сверху. Под таким укрытием кустики клубники успешно перезимуют. Весной, когда снег растает укрытия снимают, чтобы грядка быстрее прогрелась. Болезни клубники и их профилактика осенью Если насекомые-вредители клубнике осенью уже не угрожают, то патогенные микроорганизмы в почве могут сохраняться длительное время, зимовать, а потом поражать растения. Клубника подвержена различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Мучнистая роса поражает все части клубники. Возбудителем является гриб. Пораженные листья скручиваются вверх, приобретают пурпурный цвет, затем на них появляется белый налет гриба. Мучнистая роса может развиваться как весной, так и осенью.  Серая плесень Распространенное заболевание, которое часто бывает на клубнике и приводит к большим потерям. Поражаются цветки, цветоносы, ягоды. На пораженных частях появляется характерный порошкообразный серый налет. Чаще всего серая плесень развивается в период длительного чрезмерного увлажнения и при резких перепадах температур от жары к прохладе. Чрезмерное внесение азотных удобрений повышает риск появления плесени. Антракноз Возбудитель антракноза – гриб. Он может сохраняться в почве в течение 9 месяцев. Чтобы исключить занос спор гриба с посадочным материалом, необходимо покупать рассаду в проверенных питомниках, а перед тем как посадить, промыть корни от частиц почвы. Первые признаки появления антракноза – пятнистость листьев. На них появляются круглые или светло-серые очаги, но листья не погибают. По мере развития болезни черешки становятся коричневыми и даже черными. По сравнению со здоровыми кустиками, зараженные антракнозом выглядят низкорослыми, листья желтеют, увядают. Гниль распространяется по цветоножке на цветок. Если заражение произошло уже после опыления, то плоды вырастают мелкими, твердыми, деформированными и с темными пятнами.  Профилактика и меры борьбы Чтобы снизить риск развития болезней, необходимо строго соблюдать схему посадки, правила полива, не допускать загущенности. Кроме того, нельзя, чтобы корневая система клубники находилась в чересчур влажных условиях – это провоцирует развитие грибков и бактерий. Кроме того, необходимо проводить следующие мероприятия. Тщательно очищать почву осенью и весной от сухих листьев и других растительных остатков. На них могут сохраняться споры грибов и бактерии, которые впоследствии переносятся на здоровые растения.  Соблюдать правила севооборота при выращивании клубники. У клубники с некоторыми культурами есть общие болезни, чтобы избежать их развития, нужно правильно чередовать культуры. Проводить обработки фунгицидами во время вегетации. Если появилось хотя бы одно растение на грядке с признаками заболевания, следует сразу обработать все кустики фунгицидами. В качестве профилактики можно использовать биопрепараты. Правильно подготавливать почву перед посадкой клубники. Еще до посадки ее можно обработать медным купоросом и другими средствами для борьбы с патогенами. Медный купорос Посадка клубники осенью требует соблюдения всех агротехнических мероприятий – подготовка почвы, рассады, правильная посадка и уход. Необходимо создать лучшие условия для растений, подкармливать, чтобы они как можно быстрее и лучше укоренились. Не стоит забывать и про подготовку грядок с клубникой к зиме. Надежное укрытие и защита от мороза – залог крепких растений и того, что выращенные кустики будут хорошо плодоносить.    Посаженная осенью земляника весной зацветает.

Если урожай собран, то самое время заняться оздоровлением плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обращаем внимание на правила обрезки и на способы устранения возможных осложнений при уходе за плодовыми деревьями. Обрезка деревьев При обрезке плодовых деревьев необходимо учитывать следующие моменты: раны диаметром более сантиметра замазывать садовым варом или закрашивать краской (лучше охрой только на натуральной олифе); делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран; не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней; обрезку проводить, работая на устойчивых садовых лестницах; избегать отломов и отмирания отдельных участков коры от нажимов; осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек; пользоваться только острыми садовыми пилами и хорошо заточенными садовыми ножами (но не секаторами!). Как спиливать толстые ветви? При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей поэтому их удаляют следующим образом: надо отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху, и она откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви спиливают обычным приемом, придерживая её рукой снизу. Как надежно скрепить расщепленные ветви? Расщепление крупных ветвей — довольно частое явление, очень опасное для дерева, особенно если это связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел. Причины расщепления: неправильное формирование кроны деревьев, перегрузка ветвей урожаем плодов, несвоевременная (запоздалая) подставка подпор, влияние порывистых ветров, отлом ветвей при неосторожном съеме плодов. Если расщепленную ветвь сразу же подтянуть до её первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время — растительные клетки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некоторое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесины. В этом случае рану нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом её скрепить. Наиболее простой и надежный способ — скрепление двумя деревянными брусками. Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15–20 см, толщиной 2 см. Бруски скрепляют металлическими болтами или связывают прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае под них подкладывают куски рогожи или мешковины. Хотя ветви будут скреплены надежно, под скрепленную ветвь (особенно крупную) нужно подставить 1–2 прочные подпоры. Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и прокладывают мягкую прокладку между шпагатом и корой. Надо систематически проверять, не врезается ли обвязка в кору, при необходимости её перевязывают. Если отщепление очень глубокое, когда на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ветвь оставлять нецелесообразно, лучше такую ветвь вырезать, а рану залечить. Удобрение для ягодных кустарников При внесении удобрений осенью на каждый куст смородины и крыжовника требуется 100–120 г суперфосфата, 50–60 г сернокислого калия. Если пользоваться плодово-ягодной смесью, то её перед перекопкой почвы надо рассыпать вокруг кустов в размельченном виде по 300–400 г на куст. Хорошо зарекомендовали себя удобрения серии «Здравень турбо». Для садовых деревьев можно использовать «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», все питательные элементы которого оптимально сбалансированы. Это удобрение поможет повысить зимостойкость деревьев, уменьшит отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов. Один раз в 3 года почву можно удобрять органическими удобрениями — навозом, перегноем (по 12–15 кг на куст). Корни смородины и крыжовника близко расположены к поверхности, поэтому при обработке и заделке удобрений нужно стараться не повредить их. Кислые почвы желательно известковать. Лучше всех выносит кислотность смородина. Не переносят избыточную кислотность малина и крыжовник. Норма внесения извести на почвах с повышенной кислотностью составляет 400 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 600 г на 1 кв. м на суглинистых почвах. Внесение извести на почвах со слабой кислотностью — 300 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 400 г — на суглинистых и 600 г — на тяжелых суглинистых почвах. Известь надо вносить 1 раз в 6–8 лет, осенью, с основным удобрением под перекопку приствольных кругов. Подкормки ягодников также необходимы, особенно азотные (до 80 г аммиачной селитры на куст). Эффективны жидкие подкормки органическими удобрениями: 0,5 ведра разведенных удобрений на куст (навозную жижу разбавляют водой 1 : 3–4, птичий помет разбавляют 1 : 10–12). Жидкими азотными удобрениями кусты подкармливают рано весной и после цветения, в период роста завязей ягод. Малина отзывчива на рыхлые почвы, удобренные органическими удобрениями, которые вносят перед посадкой (не менее 8–10 кг на 1 кв. м). В дальнейшем почву пополняют органическими веществами, внося их каждые 2–3 года. При осенней обработке почвы потребуется по 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 кв. м. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», которое поможет увеличить количество закладываемых на следующий год плодовых почек. Осенние работы в саду Осенью у садовода много забот: надо закончить уборку зимних сортов яблок и подготовить сад к зиме. Если стоит хорошая устойчивая погода, то со съемом зимних яблок не спешите, но при угрозе возможных заморозков уборку урожая необходимо завершить. На хранение отбирают только крепкие, неповрежденные плоды, сортируя мелкие, средние и крупные. Каждую фракцию кладут в отдельный ящик. Плоды с наколами, трещинами или битые на хранение не кладут, так как на них развивается плодовая гниль. Осенью самое время очистить штамбы плодоносящих деревьев от отмершей коры и вылечить дупла, чтобы продлить жизнь дерева и период его плодоношения. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев. Для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-м раствором железного купороса. Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и извести. Лучшее время для внесения удобрений — октябрь. Если осень стоит сухая, осадков выпадает мало, проведите влагозарядковый предзимний полив сада по приствольным круговым канавам. Почву увлажните на глубину размещения активной корневой системы растений (на 50–60 см). Не оставляйте под деревьями опавшие листья, их надо заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, только не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревья от мышей и от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев побольше, причем не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду. Ягодники также надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растения. В ноябре землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника, что способствует более активному накоплению снега, лучшей перезимовке и получению хорошего урожая. Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удаляя слежавшиеся листья. Садоводы, которые рано весной хотят ускорить таяние снега, должны заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. После окончания основных работ в саду надо весь инвентарь очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, затем сухой тряпкой. Металлическую поверхность смазать любым отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь правильнее хранить зимой в сухом помещении. Хорошо бы в саду заранее развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

С нетерпением жду осени, когда из питомника придёт посылка с саженцами жимолости. Эта ягода покорила меня своим отменным вкусом, ранним плодоношением и неприхотливостью в выращивании. Перефразируя известную фразу из рекламного ролика: если у вас ещё нет жимолости, тогда мы идём к вам! После этой статьи вы тоже надумаете посадить на своём участке несколько кустов. Пожалуй, на каждой даче есть чёрная смородина, крыжовник и малина. А вот жимолость встретишь нечасто. Многие даже не знают, что это за ягода. Другие, попробовав жимолость в далёком детстве, запомнили, что ягоды горчат, поэтому не рассматривают её как ягодную культуру. Между тем современные сорта жимолости лишены горечи на генетическом уровне, их ягоды приятного десертного вкуса, от кисло-сладкого до приторно-сладкого. Съедобное — несъедобное Жимолость каприфоль Ароматная лиана, жимолость каприфоль, — лучше знакома садоводам. Жимолость каприфоль активно используется в вертикальном озеленении, она изящно оплетает перголы и беседки, а её необычные по форме бело-розовые или жёлто-оранжевые цветы имеют тонкий приятный аромат. Ягоды каприфоли не съедобны Несъедобные оранжевые ягоды, которые появляются на смену цветам, украшают лиану до осени как яркие бусинки. Жимолость каприфоль Жимолость татарская Жимолость татарская набирает популярность благодаря ландшафтным дизайнерам. Это неприхотливый кустарник для создания плотной живой изгороди. Её тонкие ветви и многочисленные мелкие листья создают плотную стену, которая закрывает участок от любопытных глаз. Жимолость татарская Арнольд Ред Кусты жимолости татарской довольно крупные, в возрасте 4-5 лет достигают высоты 1,5 м. Живую изгородь из жимолости татарской можно стричь до необходимой высоты — кустарник хорошо переносит обрезку, его крона становится только гуще. Весной жимолость татарская цветёт мелкими розовыми цветами, летом на кустах завязываются несъедобные красные ягоды. Жимолость татарская Розеа Жимолость синяя, или камчатская Другое дело жимолость синяя, или жимолость съедобная. Цветение её невзрачное, цветы мелкие, но вот ягоды — это что-то. Нежные, сочные, кисло-сладкие с лёгкой горчинкой. По цвету ягоды жимолости похожи на голубику — тёмно-синие с восковым налётом. Но их форма весьма разнообразна: удлинённые, веретеновидные, с острым носиком или округлым валиком в нижней части. Главное преимущество жимолости съедобной перед другими ягодными кустарниками — это супер-ранний срок созревания ягод. Вы ещё не успели закончить с посадкой овощей, а ягоды жимолости уже начали поспевать. В зависимости от региона и сорта, первые ягоды можно попробовать в начале - середине мая, недели на две раньше, чем созреет первая клубника. Отправить в рот горсть кисло-сладких ягод в пылу майских посадочных работ — это ни с чем не сравнимое удовольствие, они освежают и дают заряд бодрости. Условия выращивания Жимолость Морена Жимолость съедобная — один из самых неприхотливых кустарников. Она не предъявляет особых требований к почве, может расти на солнце и в полутени, не нуждается в частых подкормках, а главное, ничем не болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. Это значит, что спелые ягоды можно есть прямо с куста, ведь вам не придётся обрабатывать его химикатами. Строго говоря, жимолость синяя больше подходит для выращивания в регионах с прохладным летом. В дикой природе она растёт на Камчатке и в Сибири. Этому кустарнику не страшны зимние морозы, температуру до -40°С она выдерживает играючи. А вот жара жимолости не по душе. Если уже в мае устанавливается жаркая засушливая погода, ягоды жимолости горчат, особенно у старых сортов, таких как «Голубое веретено». При подборе места для посадки жимолости нужно учесть её любовь к прохладе. В южных регионах жимолость лучше посадить в полутени — у забора, в палисаднике, у стены хозпостроек — там, где растения будут защищены от палящих лучей солнца. В средней полосе и на Северо-Западе, где солнце — нечастый гость, лучше сажать жимолость на открытых солнечных местах. Жители Урала, Сибири и Дальнего Востока могут сажать жимолость там, где им нравится — климат этих регионов идеально подходит для этой культуры. Жимолость плохо переносит засуху. Как только земля просыхает после таяния снега, жимолость необходимо поливать. Это особенно важно в период цветения и завязывания ягод — в мае, июне. Иначе и ягод будет меньше, и размер их станет мельче, и во вкусе — больше горечи. Когда лучше сажать жимолость Для всех декоративных и ягодных кустарников есть два срока посадки: ранней весной, до начала сокодвижения, и осенью, за 1,5-2 месяца до промерзания почвы. Но для жимолости предпочтительна посадка осенью. Дело в том, что жимолость просыпается очень рано, ещё раньше, чем смородина и крыжовник, а уж эти кустарники известны своим дружным стартом. Успеть посадить кусты жимолости весной до набухания почек практически невозможно. Момент от оттаивания почвы до пробуждения жимолости краткий, речь идёт о нескольких днях. Осенью жимолость приживается гораздо лучше. Прохладная погода и частые дожди способствуют укоренению растений. Как правило, продажа саженцев жимолости в садовых центрах как раз начинается в сентябре и продолжается до конца октября. Сроки посадки жимолости в разных регионах немного различаются. Ориентироваться нужно на климатические особенности. Чтобы саженцы успели прижиться на новом месте до прихода зимы, их нужно посадить не менее чем за месяц - полтора до промерзания почвы: средняя полоса — конец сентября - начало октября; южные регионы — середина - конец октября; северные регионы — сентябрь. Саженцы жимолости с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего лета. Они переносят пересадку безболезненно, ведь земляной ком не нарушается. Однако при посадке летом необходимо обеспечить им притенение и позаботиться о регулярных поливах. При посадке съедобной жимолости осенью первые ягоды вы сможете попробовать уже через год. Эта культура крайне быстро вступает в плодоношение. Даже крохотные кусты дают горсть ягод, с каждым годом количество ягод растёт, а их размер увеличивается. Разметка участка и подготовка почвы Посадка саженцев жимолости осенью удобна тем, что можно заранее подготовить посадочные лунки. Тогда к моменту, когда посылка с саженцами придёт из питомника, останется только посадить их. Саженцы жимолости выглядят такими хрупкими, что сложно поверить, что через несколько лет они превратятся в кусты высотой 1,6-1,8 м и примерно такого же диаметра. Большинство сортов жимолости высокорослые и раскидистые. Поскольку взрослые кусты жимолости не любят пересадку, нужно сразу сажать растения на просторе, оставляя между ними 1,5-2 м. Если вы решили посадить кусты жимолости у забора или рядом с какой-то постройкой, отступите от них 1,5 м. Когда мы говорим о посадке жимолости, мы недаром используем множественное число: «кусты», «саженцы». Одним кустом жимолости не обойтись. И дело не в малом количестве ягод — взрослые кусты жимолости показывают довольно высокую урожайность 2,5-3,5 кг ягод с куста, а некоторые сорта дают до 5-6 кг ягод. Особенность жимолости съедобной в перекрёстном опылении. Поскольку цветение жимолости происходит очень рано, когда насекомые ещё толком не проснулись, природа позаботилась о том, чтобы опыление происходило при помощи ветра, а для этого нужно посадить хотя бы три куста. Лучше, если это будут кусты разных сортов. Выбор саженцев При покупке саженцев обращайте внимание на сроки плодоношения. Для успешного опыления нужно, чтобы кусты цвели одновременно, поэтому выбирайте несколько сортов с одинаковым сроком созревания ягод: ранние, средние или поздние. Иногда производитель рекомендует сорта-опылители, если же такой информации нет, ориентируйтесь на сроки созревания. Например, в компанию к средне-позднему сорту «Бакчарский великан» подойдут «Дочь великана» и «Гордость Бакчара». А для раннеспелого сорта «Томичка» хорошими опылителями будут «Стрежевчанка», «Нарымская», «Сибирячка». При выборе саженцев жимолости обращайте внимание на такой фактор, как дружность отдачи урожая. Созревание ягод может быть растянутым на 1-1,5 месяца, в течение этого времени у вас будет ежедневный ягодный десерт. Если же вы хотите сварить варенье или заморозить ягоды впрок, лучше выбрать сорт жимолости с дружным созреванием ягод. Учитывайте также такую особенность жимолости, как осыпание ягод. Спелые ягоды легко отделяются от плодоножки, поэтому сбор урожая проводят путём стряхивания ягод на предварительно расстеленную ткань. Однако есть и сорта, устойчивые к осыпанию. Подготовка посадочных лунок Правильная посадка жимолости осенью начинается с подготовки лунок. В идеале нужно провести её за 2-3 недели до посадки. За это время рыхлая почва немного осядет под воздействием дождя, и тогда после посадки саженцы не утянет глубже, чем нужно. У жимолости мочковатая корневая система, корни не уходят на большую глубину, а расползаются горизонтально. Лунки под посадку должны быть неглубокими, на штык лопаты (30-40 см), но широкими — 50-60 см. На участках с плотной глинистой почвой и там, где грунтовые воды проходят близко, необходимо устроить дренаж — на дно посадочной ямы насыпают слой камней или битого кирпича. Толщина дренажного слоя 15-20 см, соответственно глубину посадочной ямы необходимо увеличить. Жимолость будет расти на этом месте не один десяток лет, поэтому необходимо тщательно подготовить посадочное место. На плодородных грунтах и чернозёмах в посадочную лунку вносят 0,5 ведра перегноя и комплексное минеральное удобрение. Если же почва глинистая, то потребуется частичная замена грунта. Землю из верхнего, плодородного слоя, смешивают с перегноем и минеральными удобрениями, половину объёма подготовленной почвосмеси возвращают в посадочную яму, насыпая её холмиком, а вторую половину оставляют для засыпки саженцев. При подготовке посадочных лунок в почву вносят только «долгоиграющие» удобрения, так называемого «пролонгированного действия». Это не обязательно дорогостоящий «Осмокот», можно выбрать более демократичные по цене комплексные органо-минеральные удобрения серии «ОМУ». Самое главное, внести при посадке фосфорные удобрения, т.к. фосфор растворяется в почве очень медленно, это может быть простой или двойной суперфосфат или любое минеральное удобрение с пометкой «осеннее». Комплексные удобрения с высоким содержанием азота, а также азотные удобрения осенью вносить не стоит, т.к. избыток азота может вызвать рост молодых побегов, что при осенней посадке жимолости ни к чему. Азот быстро вымывается из почвы, поэтому вносить его осенью бессмысленно. Мочевину вносят весной, когда почва прогреется, и в ней начнётся активная жизнь микроорганизмов. Они перерабатывают амидный азот в нитратный, доступный для растений. Посадка жимолости Саженцы с открытой корневой системой полезно дополнительно простимулировать перед посадкой. Можно замочить их на несколько часов в растворе препарата «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин», либо опудрить корни перед посадкой сухим препаратом. Известно, что гуматы стимулируют образование новых корней, поэтому вместо гормональных стимуляторов корнеобразования можно использовать гуминовые препараты, они действуют более деликатно. Это может быть гумат калия, жидкое удобрение с гуматами или лигногумат калийный. Саженцы с закрытой корневой системой не нуждаются в какой-либо подготовке перед посадкой. Поскольку жимолость практически никогда не поражается грибными болезнями, нет смысла протравливать посадочный материал. Саженцы жимолости размещают в центре посадочной лунки, на холмике из рыхлой земли. Корни засыпают подготовленной почвой и обильно проливают водой. После оседания почвы при необходимости её досыпают так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы, не глубже и не выше. Если осень выдалась сухой и тёплой, лучше сразу замульчировать поверхность почвы под саженцами, чтобы земля не высохла моментально. Если же идут дожди, в мульче нет необходимости. Жимолость не боится мороза, даже молодые растения не нуждаются в укрытии на зиму. Если в вашем регионе малоснежные зимы с сильными ветрами, можно позаботиться о снегозадержании. До того как почва промёрзнет, необходимо устроить произвольные ограждения из подручного материала: палок, веток, жёстких стеблей кукурузы или подсолнечника. Чем больше снега останется в посадках, тем лучше перезимуют растения, и тем больше влаги окажется в почве весной — для жимолости это особенно важно. Ошибки при посадке жимолости Слишком близкое расположение саженцев — это самая распространённая ошибка. Жимолость — это быстрорастущий кустарник. Длина годовых приростов более 40 см. Ширина взрослого куста жимолости достигает 1,5-1,8 м. Чтобы уход за кустами не доставлял неудобства, а сбор ягод не превращался в продирание сквозь джунгли, расстояние между посадочными лунками должно быть не менее 2 м. Посадка одного саженца не даст результата, если только в непосредственной близости нет соседских кустов жимолости. Ягоды жимолости завязываются только при перекрёстном опылении. При покупке саженцев уточняйте сроки созревания ягод и выбирайте сорта одного срока созревания. Выбор места под посадку зависит от региона выращивания. На жаре и под палящим солнцем жимолость будет страдать, а ягоды будут горчить. Но и в глухой тени жимолость расти не сможет, кустарник будет хуже цвести и даст мало ягод. Оптимальное место — это полутень с защитой от полуденного солнца.

При уборке урожая надо помнить и соблюдать определенные правила. Правила снятия плодов и ягод Снимать плоды и ягоды лучше в нежаркую погоду, в сухое время дня. Если прошел дождь или утром была роса, то надо подождать, чтобы плоды обсохли. Снимать плоды надо осторожно, не повреждая их. Плоды с поврежденной кожицей, помятые, битые плохо хранятся и быстро портятся. Плоды не стряхивают с деревьев, а снимают руками или с помощью плодосъемника. Упавшие на землю плоды, а также поврежденные плодожоркой нельзя смешивать со здоровыми. Яблоки и груши снимают обязательно с плодоножкой. Плоды с вырванной или сломанной плодоножкой, с проколами быстрее увядают. Плоды покрыты защитным восковым налетом (яблоки, сливы). При съеме нельзя стирать этот налет, так как он предохраняет плоды от испарения влаги, сохраняет их сочность. Плодовые веточки (плодушки) — многолетние, их надо беречь: плоды отделять осторожно, не срывая плодушки, к которым они прикреплены. Каждая плодовая веточка — это урожай не только текущего года, но и будущих урожаев. Правильное отделение плода от плодушки: кистью руки охватить плод, а указательным пальцем слегка нажать сверху на плодоножку в месте прикрепления её к плодушке, одновременно приподнимая плод кверху. На изломе плодоножки плод легко отделяется. Снятые плоды осторожно укладывают в обшитые изнутри съемочные корзины или сумки для сбора. Нельзя бросать плоды или пересыпать из одной емкости в другую. На съеме плодов используют лестницы. Нельзя лазать по ветвям и становиться на них. Снятие плодов начинают с нижних ярусов кроны, постепенно переходя к расположенным выше. Если плоды недоступны для съема, ветви подтягивают деревянными или металлическими крючками, используют плодосъемники. Вишню снимают, остригая ножницами часть плодоножки, а для скорой переработки — без нее. Крыжовник и черную смородину обрывают отдельными созревшими ягодами, а белую и красную — кистями. Землянику и малину собирают по мере созревания отдельными ягодами, но с плодоножкой. Отправляют землянику и малину в той же съемочной таре, не перекладывая в другую. Перезревшие на кустах ягоды к отправке не годятся, их используют для переработки на месте. Очень важно вовремя снять плоды. К уборке плодов приступают, когда: — здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями плоды без влияния ветра начинают опадать; — плоды легко отделяются от плодовой веточки; — основная зеленая окраска кожицы плодов переходит в желтоватую или белую; — происходит побурение кончиков семян в плодах яблок. Плоды, предназначенные для длительной перевозки, снимают на 7–10 дней раньше съемной зрелости. Уход за приствольным кругом (в разное время года) Приствольные круги необходимо содержать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают её нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей. Весенняя обработка приствольных кругов Можно перекопать почву, но на глубину вдвое меньшую, чем при осенней копке, или только рыхлить почву, что целесообразно на легких почвах. Затем поверхность почвы выравнивают и мульчируют (перегноем, торфом, травой) для предохранения почвы от иссушения, образования корки и сорняков. Проводят подкормки азотными удобрениями, растворами навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом. В засушливое время нужен обильный полив. Летний уход за приствольными кругами Почву поливают и поддерживают в рыхлом состоянии. Рыхление проводят после дождей или поливов, при этом обязательно уничтожают сорняки. После рыхления проводят мульчирование. В конце июля, когда рост побегов прекращается, прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы. Осенняя обработка приствольных кругов Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят поздней осенью, когда завершается листопад. Приствольные круги перекапывают лопатой с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке лопату нельзя сильно заглублять, чтобы не повредить корни дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже. Лопату надо держать вдоль корней, а не поперек. А лучше и безопаснее перекапывать почву садовыми вилами. При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, выворачиваются на поверхность жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Глыбистая поверхность почвы в осеннее и весеннее время лучше задерживает влагу. Удобрения вносят в круговые канавы по периферии кроны, в приствольные круги плодовых деревьев и ягодников (смородина, крыжовник): фосфорные и калийные удобрения на глубину 30–40 см, навоз — на 15–18 см. На 1 погонный метр канавы требуется 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря которому повышается зимостойкость растений, уменьшается отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов. Осенью хорошо бы побелить штамбы взрослых деревьев, перед побелкой тщательно и аккуратно счистив отмершие частицы коры и поврежденную кору. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Плодовые деревья и ягодные кустарники радуют своим урожаем. Важно правильно собрать эти дары сада, чтобы использовать их для переработки или же для длительного хранения, тогда и осенью, и зимой на столе будут полезные витамины. Барбарис в саду — для счастья и удачи Чаще всего встречаются кустарники барбариса, гораздо реже — деревья; насчитывается около 175 видов этого растения семейства барбарисовых. Среди них есть листопадные и вечнозеленые колючие кустарники с разнообразными по форме и окраске листьями и съедобными плодами. Эта садовая культура встречается в садах на севере до Санкт-Петербурга, распространена в южной и средней Европе, Крыму, на Кавказе, Восточной Сибири и Северной Америке. Растения барбариса зимостойки, жароустойчивы, нетребовательны к почвам, не переносят застойного увлажнения, светолюбивы. Хорошо переносит барбарис городские условия. В культуре как декоративный кустарник наиболее распространен барбарис обыкновенный. Листья яйцевидные, собраны в пучки по 4 на укороченных побегах. Кора коричневато-серая или буровато-серая. Окраска листьев сортовых барбарисов разнообразна — зеленая, желтая, пурпурная, пестрая. Цветки желтые или оранжевые, собраны в кисть (по 15–25 цветков). Плод — ягода, яйцевидная или почти шаровидная, длиной до 1,2 см, черная или красная, с двумя-тремя семенами. Цветет в мае — июне. Ягоды созревают в сентябре — октябре и придают кустарнику особо декоративный вид. Птицы ягоды барбариса не едят, хотя они неядовиты. Плоды этого колючего кустарника, достигающего двух метров в высоту, могут держаться на кусте до глубокой зимы и обладают приятным терпко-кислым вкусом. Все части растения богаты биологически активными веществами. В плодах содержатся винная, лимонная и яблочная кислоты, витамин С, каротиноиды, витамин К и красители. Плоды используют для окраски льняных тканей в розовый цвет. Из коры, корней и древесины получают желтую краску. Листья употребляют для маринадов, ягоды для изготовления напитков (вино, ликер), варенья, пастилы, конфет. Барбарис добавляют в плов, мясные и рыбные блюда, соусы и приправы. Недозрелые ягоды маринуют и солят.  Ягоды, листья и корни барбариса обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, противомикробным, вяжущим, кровоостанавливающим и антиспастическим действиями. Сок из ягод выводит из организма токсины и замедляет процессы старения. Интересно, что еще в древней Индии ягоды барбариса использовали как средство, очищающее кровь. В древней Греции и Риме барбарис выращивали в каждом саду, считая, что это растение приносит счастье и удачу. Барбарис хорошо выдерживает стрижку и широко применяется для живых изгородей и бордюров. Гималайские виды барбариса широко применяются индийскими мастерами для инкрустации и мозаичных работ. Многие виды барбариса являются медоносами. Посадка, уход Размножают барбарис посевом семян, делением куста и летними черенками. При одиночной посадке расстояние между кустами не менее 1,5–2 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают по 4 растения, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди — 2 растения на 1 погонный метр. При посадке в кислую почву необходимо известкование (300–400 г гашеной извести или 200 г древесной золы на куст). Подкормки начинают со второго года после посадки. Сажать барбарис можно весной и осенью. После посадки желательно замульчировать и поливать не реже раза в неделю.  При уходе требуются частые рыхления, прополка, ежегодная обрезка слабых и плохо развитых побегов. При устройстве живых изгородей обрезку проводят на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. Затем в последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы (до 30 см высотой) барбариса можно не стричь, они хорошо разделяют садовый участок на зоны. На формирование живой изгороди из барбариса уходит 6–7 лет. Осенняя окраска барбарисов очаровательна, особенно зеленолистного — его листья становятся оранжево-пурпурными; пурпурнолистные барбарисы осенью алеют; а вот желтолистные практически не меняют окраски.

Малина — одна из самых распространенных и любимых ягодных культур. Выбирайте сорта малины сообразно региону прозрастания, тогда богатый урожай при правильном уходе гарантирован. Малина обыкновенная — кустарник семейства розовых с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год побеги растут в длину и толщину (высота их 2–2,5 м), на них закладываются пазушные почки. На следующий год стебли не растут, из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают. Корневая система малины залегает в слое 10–30 см (отдельные корни проникают на глубину до 90 см). Малина в июне Цветки у малины обоеполые, поэтому даже односортные посадки дают хороший урожай. Первыми созревают ягоды на верхушке соцветия. Переопыление цветков разных сортов дает лучшие результаты по количеству и качеству ягод. Малина светолюбива, при загущении в ряду нижняя часть побегов практически не дает урожая, и побеги сильнее поражаются грибными заболеваниями. Малина требовательна к влаге, но не переносит переувлажнения почвы. Наибольшая потребность в воде наблюдается в период созревания ягод и интенсивного роста побегов. Малина — незимостойкое растение; оттепели, которые наблюдаются в январе — феврале, резко снижают её морозостойкость. Урожай бывает такой... ...и такой. Малина — хорошее медоносное растение (благодаря растянутому периоду цветения и обилию нектара, который сохраняется в цветках даже в дождливую погоду). Эта скороплодная культура на второй год после посадки, особенно при уплотнении в ряду, может дать заметный урожай. Размножение Малину размножают корневыми отпрысками, реже зелеными и корневыми черенками. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4–5-летнего возраста (на 1 кв. м образуется до 50 отпрысков). Обычно от каждого куста получают 5–6 отпрысков. Малину высаживают на участках, защищенных от ветра, с достаточным накоплением снега в зимний период. Малина хорошо растет на плодородных суглинистых и супесчаных почвах, с глубиной залегания грунтовых вод не выше 1,5 м. Почвы должны быть чистыми от сорняков, особенно от пырея. Осенью делают траншеи (ширина 60–80 см, глубина 40 см), вносят 10 кг навоза, 40 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 кв. м. Если почва кислая, вносят 300–400 г извести на 1 кв. м. Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 30–50 см. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5–2 м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2–3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30–40 см. Почву обязательно мульчируют перегноем или компостом слоем 6–8 см. Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30–40 см, для этого корневые отпрыски, которые вышли за пределы полосы, удаляют. На 1 погонном метре ряда оставляют не более 20 однолетних побегов. Питание и уход Органические удобрения вносят осенью и весной по 4–5 кг на 1 кв. м. Осенью их заделывают вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину 12 см, стараясь не повредить корневую систему. Весной навоз укрывают торфом слоем 2–3 см, при этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить 1 раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру) вносят весной из расчета 30 г на 1 кв. м. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2–3 года. Мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив. Почву мульчируют торфом, навозом, соломой, опилками, перегноем весной слоем 6–8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. В поливе малина особенно нуждается перед цветением и в период созревания ягод. Чтобы промочить слой почвы в 40–50 см при однократном поливе, норма составляет 30–40 л на 1 кв. м. В засушливых районах для улучшения перезимовки проводят подзимний полив из расчета 100 л воды на 1 кв. м. Защита и опора Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются. Большинство сортов малины нуждаются в опоре. Наиболее удобный способ для поддержки стеблей — шпалера, состоящая из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 мм. Устанавливают их на расстоянии 10–20 см. Наиболее удобной является вертикальная шпалера. Устанавливают её сразу после посадки малины или в конце первого года жизни. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по 2–3 ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат. Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. Высота стеблей над проволокой не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Подвязываем малину "восьмеркой" Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения, поэтому побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снега. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, их легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. В Сибири около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей. Условием успешной перезимовки малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. Садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости окучивать снегом пригнутые стебли. В малоснежных условиях побеги прикрывают соломой, матами или другими утеплителями. На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях средней полосы России начинают созревать в начале июля (через месяц после цветения), их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают первые 20–25 дней, сбор проводят каждые 2–3 дня. Ягоды малины – нежный продукт, их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем. Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирают ягоды в тару емкостью 1,5–2 кг, лучше в драночные корзинки. Обрезка Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод. Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков. Сортимент Рекомендуем обратить внимание на проверенные сорта малины, включенные в Государственный реестр селекционных достижений на 2013 год. Саженец из интернет-магазина Агросемфонд - доставлен в порядке Для Северного региона: ранние сорта — Метеор, Новость Кузьмина; сорт среднего срока созревания — Барнаульская. Для Северо-Западного региона: ранние — Гусар, Метеор, Новость Кузьмина, Спутница; средние — Бальзам, Барнаульская, Вольница, Желтый гигант, Зоренька Алтая, Калининградская, Нежность, Озарение, Рубин Брянский; поздние — Коралловая, Рубин, ремонтантный — Бабье лето. Для Центрального региона: ранние — Беглянка, Брянская, Гусар, Каскад брянский, Лазаревская, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Солнышко, Спутница; средние — Бальзам, Барнаульская, Вольница, Зоренька Алтая, Киржач, Красный дождь, Малаховка, Нежность, Озарение, Рубин брянский, Скромница; поздние — Пересвет, Самарская плотная; ремонтантные — Абрикосовая, Бабье лето, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Геракл, Золотые купола, Элегантная. Для Волго-Вятского региона: ранние — Брянская, Вера, Гусар, Журавлик, Любительская Свердловска, Метеор, Новость Кузьмина, Солнышко; средние – Бальзам, Барнаульская, Блестящая, Высокая, Зоренька Алтая, Искра, Киржач, Рубиновая, Скромница, Сполох; поздние — Муза, Пересвет, Самарская плотная. Для Центрально-Черноземного региона: ранние — Вера, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз; сорта среднего срока созревания — Бальзам, Бригантина, Любетовская, Скромница. Для Северо-Кавказского региона: ранние — Гусар, Журавлик, Лазаревская, Новость Кузьмина, Солнышко, Спутница; средние — Бальзам, Киржач; поздний — Рубин; ремонтантный сорт — Бабье лето. Для Средневолжского региона: ранние — Брянская, Гусар, Журавлик, Метеор, Надежда, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Теньковская ранняя; средние — Бальзам, Барнаульская, Колокольчик, Скромница, Студенческая; поздний — Самарская плотная. Для Нижневолжского региона: ранний — Новость Кузьмина; средний — Советская. Для Уральского региона: ранние — Новость Кузьмина, Ранний сюрприз; средние — Барнаульская, Блестящая, Высокая, Сполох; поздний — Челябинская крупноплодная. Для Западно-Сибирского региона: ранние — Вера, Кредо, Ровница, Уголек; сорта среднего срока созревания — Арочная, Бальзам, Барнаульская, Бердская, Блестящая, Высокая, Зоренька Алтая, Колокольчик, Прелесть, Рубиновая, Скромница, поздние — Бархатная, За здравие, Приобская. Для Восточно-Сибирского региона: ранний — Кредо; средние — Арочная, Бальзам, Барнаульская, Блестящая, Бригантина, Зоренька Алтая, Иллюзия, Колокольчик; поздний — За здравие. Для Дальневосточного региона: сорта среднего срока созревания — Амурчанка, Добрая, Дочь Амурчанки, Иллюзия, Рубиновая. Для всех регионов Российской Федерации рекомендованы ремонтантные сорта: Августина, Брянское диво, Евразия, Жар-птица, Золотая осень, Нижегородец, Оранжевое чудо, Пингвин, Рубиновое ожерелье, Янтарная. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.- х. наук.

Препарат «Силар» — мощный антисептик: создает незаметную защитную пленку на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая.   Лицевая сторона упаковки препарата «Силар» Мучнистая роса, фитофтороз быстро развиваются на томатах, особенно в тепличных условиях. «Силар» уничтожает грибы: обработайте растения первый раз в начале цветения (образования завязей), затем еще два раза с интервалом 10–14 дней. Огурцы при высокой влажности и перепадах температур страдают от пероноспороза: листья желтеют и быстро усыхают. Огуречные плети первый раз обработайте «Силаром» во время формирования бутонов, второй и третий (с промежутком в 10 дней) — после того, как собраны плоды. Парша в саду уродует форму яблок и груш, образует трещины и язвы на плодах. «Силар» сохраняет урожай красивых, сочных фруктов при трехкратной профилактической обработке деревьев в течение сезона с интервалом в 7 дней. «Дырчатая» пятнистость (клястероспориоз) вишни, монилиоз сливы, серая гниль садовой земляники и оидиум (милдью) винограда — «Силар» борется против многих грибных болезней. Важно: средство не содержит ядохимикатов и токсичных веществ и позволяет вырастить экологически чистые плоды!

Важно знать и соблюдать правила обрезки и способы размножения различных плодово-ягодных культур, чтобы каждый сезон сад радовал богатым урожаем. Особенности обрезки вишни и сливы Косточковые породы являются скороплодными, поэтому формирование крон у косточковых длится 5–6 лет. Обрезка помогает процессу формирования, но проводить её нужно с учетом состояния плодовых деревьев. Например, у ослабленных деревьев обрезка может вызвать камедетечение. Ветви размещают на стволе группами (по 2–3) и одиночно; между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8–10 см, между группами — 25–35 см. Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8–10 ветвей, древовидных — по 10–15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещают их на расстоянии 20–30 см друг от друга поочередно по обе стороны от оси скелетной ветви. Общие принципы обрезки косточковых: скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов ветвей на 15–25 см, а ненужные для формирования скелетных ветвей побеги укорачивают. Крона вишни хорошо развивается естественным путем, поэтому при формировании применяют минимальную обрезку. Вишню делят на два типа — древовидная и кустовидная. Сорта кустовидной вишни: Владимирская, Любская, Багряная, Гриот московский, Плодородная Мичурина. Деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах. Длинные приросты (40–50 см) несут большое количество плодовых (цветковых) и ростовых (вегетативных) почек; короткие приросты обычно имеют одну верхушечную ростовую почку, а все боковые почки являются плодовыми (цветковыми). Укорачивают только длинные приросты, слабый однолетний прирост не укорачивают, т. к. при этом удаляется единственная ростовая почка, и после плодоношения побег отмирает. Вырезают больные и сухие ветви, загущающие крону. Правильнее вырезать не всю ветвь на кольцо, а только боковое разветвление. При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей проводят легкое омолаживание: обрезают сильное боковое ответвление, находящееся на 2–3-летней древесине. При необходимости делают глубокое омолаживание на 3–5-летней древесине. Одновременно укорачивают ветви второго порядка. В основном обрезают свисающие части ветвей, сильно оголенные ветви. Сорта древовидной вишни: Краса Севера, Аморель Никифорова, Шубинка, Юбилейная, Жуковская, Тургеневка, Русинка, Плодородная Лаврушина. Довольно большие деревья, плодоносят они на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2–5-летней древесине. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, но кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки. При появлении внутри кроны жировых побегов («волчков») их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, если это не приведет к загущению кроны. Сорта и виды сливы условно можно разделить на три группы: плодоносящие в основном на однолетнем приросте; плодоносящие на многолетних обрастающих (букетных) веточках; с промежуточным типом плодоношения как на однолетнем приросте, так и на букетных веточках, шпорцах. Сортов, относящихся к первой группе, совсем немного: Скороплодная, Очаковская желтая. Они образуют сильные ростовые побеги, на которых закладывается много групповых и одиночных цветковых почек. Букетные веточки и шпорцы у них недолговечны. Плодоношение сосредоточено на периферии кроны. Ветви склонны к оголению. Для хорошего плодоношения сортов этой группы необходимо поддерживать сильный рост побегов на концах скелетных ветвей. Во вторую группу входят сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения — Алтайская юбилейная, Чемальская, Персиковая, Ренклод Альтана, Венгерка домашняя. Они образуют множество обрастающих веточек, на которых размещается весь урожай. Для сортов этой группы очень важно, чтобы крона не была загущена, иначе происходит массовое отмирание букетных веточек, шпорцев, и урожай резко падает. При плохом уходе эти сливы плодоносят лишь периодически. При ослаблении роста плодоношение полностью перемещается на обрастающие веточки, при сильном росте часть плодов вырастает на однолетних ветвях. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов — Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная, Память Тимирязева, Волжская красавица, Мирная, Евразия-21, Ренклод тамбовский, Смолинка. Они рано вступают в плодоношение, хорошо плодоносят и на однолетних приростах, и на сравнительно недолговечных 3–4-летних обрастающих веточках. Для сортов этой группы также очень важно не допускать загущения кроны и поддерживать сильный рост, регулярно вырезать оголившиеся ветви. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2–3 почки), а на конце и у основания — только ростовые. Сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают. Плодовые (цветковые) почки крупные, ростовые (вегетативные) более мелкие. Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни. Размножение ягодных культур зеленым черенкованием Смородину, жимолость, малину, крыжовник можно размножать зелеными, еще не одревесневшими черенками в парниках и рассадниках. Удобно укоренять зеленые черенки под пленкой. Черенки заготовляют со здоровых кустов, проверенных по урожайности и качеству ягод. В середине июня с верхушек боковых побегов на приростах прошлого года срезают короткие черенки по 8–10 см длиной, обрывают листья, кроме верхних двух (не допускать подсушивания). Срез делают на 0,5 см ниже почки (нижний конец черенка частично одревесневший). Высаживают в парники (субстрат состоит из речного песка и торфа 1 : 1, слой субстрата 3–4 см, ниже находится плодородный слой почвы) на расстоянии 5 см один от другого. Глубина посадки 1,5–2 см, почву вокруг черенка уплотняют, положение черенка вертикальное или слегка наклонное. Перед посадкой черенки обрабатывают ростовыми веществами (гетероауксин). Черенки погружают в раствор нижними концами на 2/3 их длины и выдерживают 6–8 часов (50 мг гетероауксина на 1 л воды комнатной температуры). Черенки поливают, накрывают пленкой, притеняют, особенно в солнечное время. Уход: систематический полив, опрыскивание подогретой водой, рыхление почвы, притенение. В течение первых 5–7 дней пленку днем не убирают, а по вечерам парники проветривают; после укоренения пленку снимают. В начале октября укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт на расстоянии 15–20 см один от другого. Жимолость Род кустарников (иногда вьющихся) семейства жимолостных включает свыше 180 видов, в России растет более 50 различных видов. Плоды жимолости содержат сахара, органические кислоты, пектины, витамины С, Р, В, провитамин А, магний, натрий, марганец, медь, йод.  Различают следующие виды жимолости: съедобная, камчатская, Турчанинова. Жимолость съедобная — кустарник до 1 м высотой. Крона шаровидная, листья длиной до 7 см, цветки желтоватые. Цветет в мае — начале июня. Плоды темно-голубые с сизым восковым налетом, длиной 9–12 мм, цилиндрические, кисло-сладкие. Созревают в конце июня — июле. Иногда жимолость съедобную выращивают в качестве декоративного растения. Жимолость камчатская — кустарник до 2,5 м. Крона шаровидная. Куст состоит из 13–32 ветвей. Цветки желто-зеленые или бледно-желтые. Плоды продолговатые, округлые, длиной 10–16 мм, масса 0,8 г; вкус от сладкого до кислого, иногда с незначительной горечью; ароматные. Плоды созревают во второй половине июня. Жимолость Турчанинова — кустарник до 1 м. Крона шаровидная, очень густая. Куст состоит из 13–25 ветвей. Листья крупнее, чем у жимолости съедобной. Цветки бледно-желтые. Плоды овальные и продолговатые, масса от 0,9 г до 1,6 г. Кусты жимолости в первые годы растут слабо. Корневая система поверхностная, основная её часть залегает на глубине до 10 см и достигает в диаметре 0,5 м. Жимолость — светолюбивое растение, не переносит сильного затенения. Она влаголюбива, но выносит кратковременную засуху при относительно высокой влажности воздуха. Особо не требовательна к почве, но предпочитает плодородные, достаточно дренированные и влажные. Все сорта жимолости отличаются высокой зимостойкостью. Жимолость размножают вегетативно — черенками, отводками или делением куста. Наиболее эффективный способ размножения — зеленое черенкование. Посадки жимолости должны быть защищены от ветров. Почву перед посадкой очищают от сорняков, особенно от многолетних. Вносят осенью 8–10 кг перегноя, 30–40 г двойного суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 кв. м. При высокой кислотности почву известкуют (200–300 г извести на 1 кв. м). Яма для посадки шириной 40–60 см, глубиной 40–50 см. Для посадки берут саженцы 2–3-летнего возраста и размещают по краю участка с расстоянием между растениями 1,5 м. Для хорошего опыления надо иметь 2–3 различные формы или сорта. Посадку можно производить весной, осенний срок для жимолости лучше, т. к. растения рано начинают вегетацию. Уход заключается в рыхлении почвы на глубину 5–10 см, мульчировании перегноем или торфом (слоем 4–8 см). Осенью почву в прикустовых полосах перекапывают. Начиная с третьего года, под осеннюю перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения (по 15–20 г на кв.м). Весной во время распускания почек подкормка азотными удобрениями (30 г на кв. м). В середине июня подкормка азотными, калийными и фосфорными удобрениями (по 10–15 г на кв. м). Благоприятно сказывается подкормка комплексным минеральным удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур»: уменьшается отрицательное влияние погодных факторов, усиливается рост побегов и пр. Обрезку проводят по типу прореживания, т. к. укорачивание ветвей приводит к усилению ветвления и большему загущению кроны. Ягоды жимолости созревают самыми первыми в сезоне. В условиях Нечерноземной зоны — во второй половине июня. Плоды у разных сортов созревают в разные сроки и не одновременно. Задержка со сбором плодов ведет к их осыпанию. Сейчас выведены сорта с прочным прикреплением ягод к плодоножке — Десертная, Павловская. С одного растения можно получить более 2 кг плодов, лежкость плодов до 3 дней. «У меня есть 2 куста жимолости, можно ли их обрезать и когда это лучше делать?» — спрашивает Кочина Пелагея Николаевна, наша читательница из г. Нижнего Новгорода. Первую укорачивающую обрезку жимолости проводят после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками обрезают через год. Ветви укорачивают до 7–8 см. Длина «пеньков» при обрезке 7–10 см. Прореживание жимолости необходимо проводить через 1–2 года. Высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см, поэтому старые, загущающие крону ветви следует на 8–10-м году вырезать «на пенек». На следующий год из «пенька» вырастут 2–5 сильных побегов, из которых оставляют только один, остальные вырезают. Одновременно с прореживанием на кустах укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление.  Именно на нижней части приростов закладываются цветковые почки. Если необходимо осветлить периферийную часть куста, можно вырезать часть плодоносных ветвей. Общее количество ветвей куста — не более 15. На молодых кустах должно преобладать укорачивание с незначительным прореживанием, на кустах в период полного плодоношения — умеренное прореживание с таким же умеренным укорачиванием, на стареющих кустах — сильное прореживание. Обрезку проводят до распускания почек, рано весной. Результаты обрезки зависят во многом от условий питания и полива. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.- х. наук.

Южный гость – виноград - давно прописался на садовых участках средних широт России. Ранние сорта культуры больше всего подходят этим регионам. Они успевают вызреть и при правильном уходе одарить неплохим урожаем. Разделяй и возделывай Виноград наливается солнцем... Род винограда включает 60-80 видов и почти 20 тысяч сортов. Виноград – одно из растений, которые человек начал вводить в культуру в глубокой древности. Зрелые ягоды окультуренного винограда ели в свежем виде, засушивали, готовили вино. Дошедшие до нас документы свидетельствуют, что «винную ягоду» для получения божественного напитка возделывали не менее семи тысяч лет назад. В России первый виноградник заложили в начале 17 века в Астрахани. Петр I много сделал для развития виноградарства: самые лучшие сорта винограда заказывал в Венгрии, для селекционной работы и производства вин приглашал французов. Современные сорта винограда – гибриды винного из Европы и Азии, американского Лабруска и нашего амурского с Дальнего Востока. Виноград относится к крупным лианам, побеги которых достигают в южных регионах 30-40 метров, в средней полосе около трех-четырех. Срок жизни куста от одного до трех десятков лет. Лозы старинных ценных сортов, из которых получают известные марки вин, - долгожители, их возделывают столетиями (до 300 лет). Виноград остается востребованной культурой. Плоды употребляют свежими, сушат, получая изюм, пускают на сок, компот, варенье, производят винный уксус. Из косточек добывают масло, применяемое в фармакологии, косметологии. Виноградные листья используют в приготовлении долмы, голубцов. Монументальное растение служит украшением садов и придомовой территории. Особо ценным в культивировании солнечной ягоды, как и раньше, является виноделие. В зависимости от назначения винограда его делят на столовый, технический и универсальный. Дифференцируют по времени созревания сорта. Столовые, технические, универсальные Деление на столовые, технические, универсальные сорта обуславливается целью, для которой выращивается виноград. Столовые Виноград, сорта которого употребляют свежими. Столовый сорт привлекает внимание картинной «внешностью»: увесистые гроздья с красивыми ягодами. Яркие плоды розового, желтого, белого, фиолетового и других расцветок имеют разную форму. У винограда замечательный вкус и аромат. Это самый сладкий виноград с высоким содержанием сахара. У любого из сортов винограда плоды имеют целебные свойства, но у сладких столовых особенно. Вино из столовых сортов не производят. При выведении новых культиваров уделяется внимание наполнению грозди: крупная, тяжеловесная с большими ягодами, в которых минимум кислоты. Сладкая ягода легко вызревает в жарком южном климате. В среднерусских широтах при выращивании ранних сортов получают плоды хорошего вкуса. Технические Второе наименование — винные сорта винограда. Они служат сырьем для производства вин и других продуктов переработки. Все технические сорта винограда годятся для сушки. Из них получается самый лучший изюм. Характерная черта культиваров - сочность, плоды могут быть напитаны соком на 85 процентов. Гроздь при этом не такая полновесная. Ягоды с меньшим содержанием сахара, отличаются толстой кожицей (столовые - тонкокожие), с косточкой. При селекции технических сортов предпочтение отдается химическому составу плодов, методам возделывания. Местность произрастания влияет на вкус, качество этого винограда: она всегда указывается на бутылках с вином. Технические сорта выглядят попроще столового винограда. Но можно позавидовать их жизненной силе. Универсальные Пользующиеся популярностью среди культиваров винограда. Универсальные сорта используют в свежем виде, делают из них домашнее вино, другие заготовки. Универсалы сочетают презентабельную «внешность», сладость столовых сортов и сочность, гармоничный вкус винных. Молодой да ранний Изумрудные гроздья – украшение сада Сорта «южной ягоды» делятся в зависимости от периода созревания плодов. Распределяются, начиная от раннего срока созревания. Затем — среднеспелые, и заканчиваются позднеспелыми. Для регионов с рискованным земледелием годятся ранние сорта винограда. У таких культиваров срок созревания дней 95-125. Грозди наливаются уже в августе (первая декада) до начала-середины сентября. Обширная средняя полоса России с неустойчивым климатом диктует свои требования. Отбор подходящих сортов винограда позволяет надеяться на гарантированный результат. У ранних сортов есть возможность вызреть и дать урожай, успеть подготовиться к зиме и благополучно ее перенести. Основополагающими критериями при выборе лучших сортов винограда служат время вызревания ягод и лозы. Исходя из условий региона важно: Выбрать ранний морозоустойчивый, не подверженный болезням сорт того или иного назначения. Определить для выращивания солнечное, защищенное от холода, северных и северо-восточных ветров место (лучше у стены дома). Обеспечить будущее «местожительство» винограда плодородной почвой. Соблюдать агротехнику выращивания виноградной лозы. Иметь созревшие плоды до осенних холодов. Уходить растению «на зимовку» с одревесневшими лозами, чтобы они не вымерзли. Сорт в дело! Из множества ранних культиваров выбраны лучшие сорта винограда для среднерусского региона. Столовые Алешенькин – популярный столовый виноград. Поспевает 115 дней. Лоза выделяется крупными, до 2 килограммов, гроздьями плодов цвета солнца. Преимущество сорту добавляет неприхотливость, простота выращивания. Один из неукрывных сортов. Придется только регулировать кисти при высокой урожайности. И беречь медовые округлые плоды от ос. Кишмиш 342 – распространенный сорт, поспевающий за 105-110 дней. Небольшие гроздья с мелкими, как у всех кишмишей, сладчайшими ягодками (25 процентов сахаров), бессемянный. Вначале они зеленые, поспевая, приобретают светло-желтый окрас. Кожица плотная, осам не «по зубам». С виноградом этого сорта утруждаться не придется: прост в уходе. Отличается урожайностью. Но подвержен бактериальным болячкам. Кодрянка выведена молдавскими селекционерами, но прекрасно подходит для областей с суровыми зимами. Морозостойкость: минус 22 градуса. Темный цвет зрелых ягод и прекрасные характеристики гибрида объясняют его другое «имя» - Черная магия. Плоды отличаются десертным вкусом. Грозди хорошо держатся на виноградной лозе. Кодрянка одаривает щедрым урожаем винограда. Единственный минус — возможное растрескивание ягод. Аркадия считается одним из лучших сортов винограда. Морозостойкость высокая, переносит 25-градусную стужу. Вызревает за 4 месяца. Плоды, напоминающие сердечко, большие, светло-янтарного окраса. Объемные грозди, крупная ягода. Мякоть плодов средней плотности. Вкус приятный. Винограду свойственна высокая урожайность, поэтому сильнорослое растение нуждается в сильной обрезке. Оставляют на квадратный метр восемь лоз. Во время созревания винограду нужна защита от оидиума. На перепады влажности грунта реагирует растрескиванием ягод. Виктория – у сорта красивые розовые ягоды с прекрасными вкусовыми качествами. Мякоть сочная, сладкая и ароматная. Ягоды готовы к употреблению через 115 дней. В плодоношение лоза вступает через два-три года. Относится к неукрывным виноградам (устоит против 25 минусовой температуры). Виктория мало подвержена ложной мучнистой росе. Надежда аксайская – ранний виноград, вызревающий менее чем за 4 месяца. В последних числах августа поражает тяжелыми кистями с продолговатыми виноградинами. Ягоды насыщены мускатным ароматом. У сорта хорошая транспортабельность. Сорту необходима нормировка. Подверженность грибным инфекциям средняя, требуется профилактическая обработка. Зимой выдерживает низкие, до 25 градусов, температуры. Лора или Флора относится к гибридным формам, полученным на Украине. Ранний сорт среди виноградов: плоды готовы к употреблению через 120 дней. Урожай достойный: около 50 килограммов сладких ягод с куста. Светлые плоды «крупного калибра», кожица плотная. Содержание сахара – 23 процента. Вес грозди доходит до 2 килограммов. Требуется сорт-опылитель, например, Аркадия. Морозостойкость на уровне минус 23 градуса. Технические Платовский – самый известный винный гибрид с сверхранним созреванием в 110 дней. Небольшие белые ягоды с плотной кожицей на солнце розовеют. Прекрасно сохраняются на виноградной кисти около месяца. Из сочных плодов виноградари делают ароматное вино, вкусные соки. Платовский - не боится морозов (выносит почти 30-градусные), поэтому не нуждается в укрытии. За виноградом таких сортов несложно ухаживать: кроме устойчивости к холодным зимам, Платовский хорошо противостоит вредителям, болезням. Из недостатков сорта отмечают неважную транспортабельность. Кристалл причисляют к сверхранним техническим сортам, идеально подходящим для производства сухих вин. Красивые плоды среднего размера с восковым налетом. Внутри сочные, с балансом сладости и кислоты, кожица плотная. Лоза дает урожай, начиная со второго года жизни. Плюсы по сравнению с другими культиварами: виноград хорошей морозостойкости (не страшится 30 градусной стужи) и устойчивости к основным «болячкам» культуры. Небольшой минус: сорт не любит сквозняки, лучше выращивать его у стены на солнцепеке. Агат донской - высокоурожайный из ранних сортов. Славится темно-синими ягодами с высокими вкусовыми качествами. Виноградные кисти объемные, конической формы. Обилие зрелых кистей перегружает лозы: необходима нормировка. Растение устойчиво к низким минусовым температурам зимой. Характеризуется устойчивостью к грибным инфекциям. Бахус – «винное имя» говорит о назначении. Малоуходный сорт: виноград, прекрасно подходящий для изготовления домашних алкогольных и безалкогольных напитков. Цвет плодов - светло-зеленый (вес 4 грамма), имеют приятный вкус. Из них получается вино с пряным фруктовым ароматом. Ягодки можно есть свежими. Сорт, виноград которого ценится за устойчивость к возвратным весенним заморозкам. Амурский считается рекордсменом среди виноградов по морозостойкости. Ему нипочем 40-градусная стужа! В конце сентября виноградной лозой можно любоваться. Среди резной листвы видны гроздья с темно-синими плодами. Одаривает хорошим урожаем при достаточной влажности грунта. Этим виноградом можно лакомиться и свежим. Универсальные Фиолетовый ранний готов к подаче на стол в последних числах августа. У сорта довольно сбалансированный вкус с кислинкой. Но чаще с виноградом этого культивара поступают как с техническим, отправляя на переработку. Из него получается ароматное вино. Северный - «имя» подсказывает, что холода такому экземпляру среди виноградов не опасны. Неукрытые растения переносят стужу до минус 30 градусов. Сорт имеет устойчивость к болезням винограда. Дает хорошие урожаи при наличии опылителей. Ягоды у Северного - почти фиолетовые, среднего объема. Большое содержание сахаров: почти 25 процентов. Хорош как столовый, из него выходит прекрасное десертное вино насыщенной окраски. Определяясь с сортами винограда для среднерусских широт обращают внимание на комплексную устойчивость: выдерживание низких температур, невосприимчивость к заболеваниям и вредителям, неприхотливость в уходе. Совет да уход Чтобы винограду в зоне рискованного земледелия было комфортно, лоза радовала урожаем, нужно обеспечить ему должный уход. Посадка Лучшее время для посадки винограда зелеными побегами в средней полосе - с первой декады мая до начала июня, когда становится тепло. Одревесневшие черенки можно высаживать с середины апреля до конца мая. О месте посадки сказано выше. Главное – не сажать неженку в холоде и «на семи ветрах». Если нет возможности посадить на южной стороне у дома, рядом с забором, соорудите экран из фольги. Важно правильно посадить виноград. Почву недели за две перекапывают, роют посадочные ямы. Их глубина до 40 см. На дно, особенно при тяжелой глинистой почве, укладывают дренаж (10 см) из керамзита или битого кирпича, камней. На него высыпают песок для создания «подушки» корням. Затем закладывают полведра перегноя или компоста. При кислом грунте добавляют 1 литр золы. Саженец ставят в яму, расправляя корни, постепенно заполняя ее огородной или смешанной с перегноем землей. Глазки (почки в пазухе листа) должны остаться над поверхностью грунта. У привитых саженцев место прививки в течение всей жизни винограда должно находиться выше поверхности грунта сантиметров на 3-5. Лучше, чтобы саженец находился немного в углублении. Сравнивать с поверхностью нужно осенью, когда лоза вырастет и одревеснеет. Тогда она хорошо перезимует. Иначе может вымерзнуть. Саженец после посадки хорошо пролить! Замульчировать перегноем, опилками. Для виноградной лианы обязательно сооружают шпалеру. Ставят трехметровые опоры на расстоянии не меньше 2,5 м. Между ними натягивают несколько рядов проволоки. Нижний ряд - на высоте в полметра, остальные через 30 см. К нижней проволоке нужно будет привязать молодые саженцы (они будут расти параллельно земле). К верхним - подвязывают новые лозы, растущие вертикально. «Молодежь» высаживают на расстоянии 1,5 -2 м друг от друга, между рядами – не менее 2м, от ограждений – полметра. Полив, подкормка, обработка от болезней и вредителей Виноград любит влагу, но выдерживает жару. Хотя при перепадах влажности грунта у некоторых сортов могут трескаться плоды. Особенно нуждается в поливе молодой виноградник. При сухой погоде через 10-14 дней молодые посадки хорошо поливают, расходуя до 4 ведер на куст (вода должна постепенно впитываться в землю). Третье обильное «орошение» проводят перед цветением, в четвертый раз виноград «поят» не позднее середины августа, совмещая процедуру с подкормкой. Перед укрытием за 7 дней – подзимний полив. Сладкий виноград нужно обязательно удобрять. «Еду» всегда кладут под корень виноградного куста. Лучшая «кормежка» для винограда – перепревший навоз. Весной вносят сухую смесь: спичечный коробок мочевины вместе со стаканом золы подсыпают под куст. До цветения можно внести натуральное удобрение сапропель (100 г разводят в ведре воды из расчета на куст). Можно заменить компостом, перепревшим навозом. Перед созреванием ягод виноград «кормят» фосфорно-калийными удобрениями: 50 г суперфосфата смешивают с 20 г сернокислого калия на куст. Для подкормки используют любые комплексные минеральные удобрения в указанных на этикетках пропорциях. Виноград подвержен разным напастям. Самые частые виноградные «болячки» - антракноз, милдью (пероноспороз), оидиум или мучнистая роса и другие грибные инфекции. Более всего вредят «винной ягоде» виноградная тля - филлоксера, виноградные блошки, клещи и другие «гады». С тлей, клещами, блошками и прочими вредителями борются биопрепаратом «БиоКилл». Биопрепарат «Система Агрозащиты № 3 для сада от вредителей и болезней» - универсален. Все обработки проводят до цветения! Выбирают сорта, не подверженные грибным заболеваниям, соблюдают правила агротехники. Проводят профилактические обработки фунгицидами. Это знакомые всем: хлорокись меди, бордоская жидкость, а также препарат «Хорус» и другие. Сторонники органического земледелия выбирают для борьбы с болезнями биопрепарат «Триходерма вериде». Обрезка, укрытие на зиму Обрезка — важнейшая операция при выращивании винограда. Весной, когда перезимовавший виноград освобождают от укрытия, убирают поврежденные лозы. При росте куста летом вырезают слабые побеги, волчки. Осенью проводят основную обрезку. Листья с куста убирают, чтобы не оставить болезней и вредителей, отправляют в компост. Обрезают толстые молодые побеги на 3-4 почки. Взрослую одревесневшую коричневую лозу обрезают следующим образом. Выбирают два сильных побега (на уровне двух нижних проволок). Нижний - обрезают на 3-4 почки, верхний – повыше: на высоте 6-12 почек. Из нижних сучков замещения вырастут новые лозы, из верхних – плодовые стрелки. Получится одревесневший штамб, который растет параллельно земле, и «рукава», где появятся новые побеги и кисти. Если сомневаются, как обрезать вызревшую одревесневшую лозу, обрезают до 1,5 м. Старые серые лозы режут под корень! В середине июня проводят осветление гроздей. Чтобы ягоды быстрее созрели, убирают затеняющие кисти листья. Все 1-2 летние кусты винограда обязательно укрывают на зиму. Затем неукрывные сорта можно отправлять «зимовать» только под сугроб. На остальные придется набрасывать «одеяло». В начале ноября обрезанные кусты снимают со шпалер, пригибают к земле, связывают. Куст окучивают (место прививки засыпают почвой). Покрывают «одеялом» из лапника или спанбондом. Сверху накрывают рубероидом. Если снега мало, зима лютая, то снежок подбрасывают на укрытие. Виноград в Нижегородской области Зелёная виноградная стена Виноград в нашей области «прижился» благодаря людям, влюбленным в южную культуру. Мне посчастливилось встречаться с виноградарями, которые первыми начали выращивать солнечную ягоду на нижегородской земле. Это были исключительно мужчины (сад, особенно виноград с его формировкой – мужское дело, да не обидятся на меня дамы). Михаил Иванович Елисеев...Единственный, с кем не удалось пообщаться вживую. Ветеран Великой Отечественной, прошедший фронтовыми дорогами от Украины до Германии. На малой родине в селе Шарголи Богородского района посадил Сад памяти. С мест, где воевал, где погибли боевые друзья, привозил бывший фронтовик саженцы и черенки. Виноград Жемчуг Сабо, Гуно с украинской земли, немецкая груша-скороспелка... Разводил, прививал в своем саду и щедро делился с другими садоводами. Виноград, который никогда не рос в здешних краях, по всему району развел. Удивительный человек! Когда весной сорок пятого путь нашим танкам в Германии преградил цветущий яблоневый сад, командир танка Елисеев направил боевую машину в обход. Даже на вражеской земле сад остался священным местом для русского солдата. В Богородском районе жил и Петр Савельевич Шарков. С непростой судьбой, ершистый, но до глубины души преданный земле и растениям. Приехавший из Молдавии с ее культом винограда начал разводить любимую культуру. Он, окончивший плодвинфак и много лет проработавший агрономом в учхозе «Новинки», занимался высокой агротехникой. А в саду экспериментировал с виноградом, вводил новые сорта. Начинал с Муската летнего, Виктории, Кардинала. Потом на участке появились на удивление садоводам по-южному сладкие Кодрянка 218, Мадлен Анжевин, Кеша 1. Наполненные солнцем ягоды сорта Алешенькин впервые попробовала в его саду. Устроил мастер-класс по формированию классического веерного виноградного куста с 6-8 «рукавами» (целая статья понадобится). Удивительно заботливо отзывался о своем зеленом детище: «Берегите «рукава» (сформированные побеги -авт.) как очи от повреждений». Один из его приемов для быстрого вызревания ягод. Кисть осторожно скручивают вокруг оси в одну сторону на 30 градусов и фиксируют на 10 дней. Виноград был страстью Геннадия Ивановича Маркина. В селе Шава Кстовского района, на правой стороне Волги с ее более теплым климатом, южная ягода прекрасно адаптировалась. В саду у Маркина росло 37 сортов винограда! Из ранних и суперранних сортов виноградарь советовал столовые Восторг, Элегант сверхранний, технический бессемянный Память Домбковской, универсальный Плевен. Придерживался кордонной системы формирования растения. Учил сажать виноград так. Место для посадки пролить горячей водой, прикрыть пленкой. Корни быстрее начнут подавать питание, урожай созреет на 2 недели раньше. Яму для винограда советовал объемную — от 60 - до 80 см. И простор лозам. Чем мощнее сформированный куст, тем выше урожай. Керамзит на дне прикрывал листом рыхлого картона и делал отверстие. В него вставлял трубку, возвышающуюся над поверхностью грунта. Через нее и доставлялись полив, питание саженцу. Прямо к корням винограда. Почвенную смесь делал из равных частей перегноя, песка, садовой земли, добавлял 100 г аммофоски. Геннадий Маркин, широкой души человек, удивлявший своими арбузами, дынями, чудо-томатами, считал виноград одной из самых надежных садовых культур. Растение, укрытое на зиму, выдержит любые холода. И при небольшом уходе отблагодарит урожаем. Вынослив! Если вымерзнет надземная часть, даст новые побеги от корня. И воду мощным корнем достанет из почвенных глубин. Недаром виноград называют «верблюдом» среди растений. В заключение хочется сказать: сажайте в среднерусской стороне ранний виноград. Будут вам сладкие ягоды и вино на радость.

При посадке плодовых деревьев в своем саду важно учитывать и состав почвы, и расстояние между деревьями, и сроки посадки… При выборе сортов плодово-ягодных культур обращайте внимание на регион произрастания, на сроки созревания плодов. Посадка плодово-ягодных растений Выбор правильного места в саду для посадки плодово-ягодных культур — залог будущего урожая. Плодовые деревья лучше растут на пологих юго-восточных и юго-западных склонах с небольшой крутизной (до 5–8°), лучше всего — средние части склонов. Непригодны для закладки сада замкнутые котловины («блюдца»), лощины, т. к. в них застаивается холодный воздух (что особенно опасно для цветущих деревьев), наблюдается избыток воды. Нежелательны распыленные и сильнооподзоленные, заболоченные, каменистые и плотные глинистые почвы. Саженцы Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а так же супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнения яблоня не выносит. Груша хорошо растет на неплотных суглинистых почвах, обогащенных гумусом. Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами. Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве. На участке, где предполагается высадить яблоню и грушу, уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, которые имеют менее глубоко идущие корни, высаживают при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для ягодников глубина грунтовых вод может быть меньше. Установлено, что если поблизости растут дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. На участке правильнее иметь плодово-ягодные растения разных сроков созревания. Например, из 8–10 саженцев яблони целесообразно посадить 4–5 зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних. Размещение яблони и груши: расстояние между рядами 5–6 м, между растениями в ряду 4 м; для вишни и сливы расстояние между рядами 3 м, между растениями в ряду 2,5 м. В рядах между высокорослыми деревьями яблони и груши можно посадить вишню, сливу или низкорослые деревья тех же пород. Такие «уплотнители» менее долговечны, они заканчивают плодоношение примерно к 20 годам. К этому времени кроны деревьев основной посадки достигают полного развития, в рядах им становится тесно, и тогда «уплотнители» можно будет убрать. Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. В центральных районах нашей страны лучшее время посадки садов — ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка особенно важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. Ягодники можно сажать осенью. В южных районах плодово-ягодные культуры сажают осенью. При выборе сроков посадки важно учесть главное: весной надо проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью — в период листопада. Саженцы должны быть без листьев, т. к. листья испаряют воду, и саженец с листьями быстро высыхает и не приживется. Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе (у основания). Глубокий пахотный слой — необходимое условие для успешного произрастания садов и получения высоких урожаев плодов. Основная масса корней плодовых деревьев находится на глубине до 70–80 см. Размеры посадочных ям для яблони и груши: диаметр 100–125 см, глубина 50–60 см; для вишни и сливы: диаметр 60–80 см, глубина 30–40 см. На плотных глинистых почвах надо копать ямы шире за счет уменьшения их глубины. Для весенней посадки ямы готовят с осени, но перед наступлением заморозков ямы засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Для осенней посадки ямы готовят за 1–1,5 месяца. Саженцы плодовых деревьев и ягодников питомники реализуют осенью, с середины сентября, и рано весной, до набухания почек на плодовых растениях. Рассаду земляники заготавливают и реализуют с 15–20 августа. Рекомендуем приобретать саженцы в питомнике, расположенном в своем районе или области. У саженца корни должны быть свежими, неподсушенными, не короче 30 см, разветвленные. Чем длиннее и разветвленнее корни, тем быстрее и лучше саженец приживается и растет. На разрезе корни имеют белый цвет. Бурые корни саженцев свидетельствуют об их подмерзании или заболевании. Если на корнях видны вздутия, значит, они заражены корневым раком и к посадке не пригодны. Штамб должен быть прямым со здоровой и гладкой корой, без механических повреждений. Крона состоит из 3–4 хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно должен быть прямой ведущий побег (проводник). Слива домашняя В садах в основном выращивают сливу домашнюю. Это плодовое растение получилось в ходе эволюции путем скрещивания терна с алычой. В Средней Азии сливу разводят более 2000 лет. В Россию сливу завезли в середине XVII века. Слива домашняя (Prunus domestica) — дерево или крупный кустарник высотой 3–6 м. У некоторых особей ветви могут быть слегка колючими. Листья яйцевидные, по краям зубчатые, снизу опушенные. Цветки одиночные или собраны пучками, расположены на укороченных побегах, белые. Цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Опыляются насекомыми. Слива является поздним весенним медоносом. Плоды сливы разных сортов отличаются по форме (эллиптические, яйцевидные, округлые), размеру, цвету (лиловые, темно-синие, черные, розовые, зеленые, желтые), часто с сизым налетом, мякоть сочная и сладкая, косточка плоская эллиптической формы. Сливу размножают отводками, делением куста, зелеными черенками, прививкой на сеянцы сливы, терна. В сливовых садах сажают не менее трех сортов, чтобы обеспечить перекрестное опыление, что повышает урожай. Деревья живут более 50 лет, но хорошо плодоносят до 20–30 лет. В приусадебных садах хорошо растут сорта — представители всех подвидов сливы домашней: терносливы, венгерки, ренклоды, мирабели и яичные сливы. Терносливы характеризуются большей зимостойкостью и неприхотливостью, вступают в плодоношение на 4-й год после посадки, имеют высокую и регулярную урожайность. Венгерки, ренклоды и мирабели вступают в плодоношение на 4–8-й год. Сливе требуется уход как за кроной, так и за почвой в саду. Растения нуждаются в ежегодной санитарной обрезке. В течение 3–4 лет после посадки деревья дают сильные приросты побегов и слабо формируют букетные веточки и шпорцы. В этот период подрезают ветви кроны на наружную почку так, чтобы верхние из них были короче нижних, проводник должен выступать над ветвями. В дальнейшем вырезают ветви, растущие под острым углом, и оставляют ветви с тупым углом отхождения от ствола. Скелетные ветви распределяют на расстоянии 10–15 см друг от друга по высоте ствола. Обязателен регулярный уход за штамбом — зачистка механических повреждений жесткой щеткой, дезинфекция раны медным купоросом или крепким раствором марганцовки, обязательная побелка штамба водоэмульсионной краской для плодовых деревьев в конце сентября — начале октября. Слива предпочитает теплые склоны юго-восточных или южных направлений. Почвы легкие и хорошо дренированные, нейтральной реакции. При избыточной кислотности почвы вносят гашеную известь до 800 г на кв. м. Слива требовательна к влаге и питанию. На 1 кв. м сливового сада вносят до 7 кг органических удобрений, 45 г суперфосфата или по 10 г комплексного минерального удобрения (например, «Здравень турбо» для плодово-ягодных культур). Приствольные круги на расстоянии 40–80 см от штамба перекапывают на глубину 6–8 см. Приствольные круги мульчируют торфом или соломой. Сортимент сливы В Государственный реестр селекционных достижений включено достаточно сортов сливы домашней по регионам. Для Северо-Западного региона рекомендованы следующие сорта: раннеспелые — Скороспелка красная и Скороспелка круглая; среднеспелые — Ренклод колхозный и Ренклод Куйбышевский; позднеспелый — Венгерка пулковская. Для Центрального региона: раннеспелые сорта — Волжская красавица, Скороспелка красная, Яхонтовая; среднеспелые — Занятная, Кантемировская, Кромань, Ренклод колхозный, Синий дар, Смолинка, Сухановская, Утро, Фиолетовая, Яичная синяя, позднеспелые — Алексий, Болховчанка, Венгерка московская, Витебская поздняя, Память Тимирязева. Для Волго-Вятского региона: раннеспелый сорт — Сверхранняя; среднеспелые — Ренклод теньковский и Ренклод щербинский; позднеспелый — Нижегородская. Для Центрально-Черноземного региона: раннеспелые сорта — Заречная ранняя, Ника, Ренклод советский, Скороспелка красная и Стартовая (очень ранний сорт); среднеспелые — Ренклод колхозный, Ренклод Харитоновский, Светлячок и Этюд; позднеспелый — Венгерка Корнеевская. Для Северо-Кавказского региона: раннеспелые сорта — Кабардинская ранняя, Кубанская ранняя и Ренклод советский; среднеспелые — Венгерка кубанская, Кубанская легенда, Кубанский карлик, Предгорная, Синяя птица, Стенлей и Фиджинка; позднеспелые — Анна Шпет, Баллада, Милена, Осенний сувенир и Прикубанская. Для Средневолжского региона: раннеспелые сорта — Волжская красавица, Индира, Мирная, Ренклод советский, Сверхранняя и Скороспелка красная; среднеспелые — Вечерний звон, Волжанка, Жигули, Казанская, Куйбышевская синяя, Память Хасанова, Ракитовая, Ренклод куйбышевский, Ренклод теньковский и Тенковская голубка; позднеспелые — Виола, Галатея, Память Тимирязева, Память Финаева и Светлана. Для Нижневолжского региона: раннеспелые сорта — Волжская красавица, Кубанская ранняя и Мирная; среднеспелые — Богатырская, Волгоградская, Кубанская легенда и Синяя птица; позднеспелый — Анна Шпет. При правильном выборе сорта и соответствующем уходе слива домашняя порадует вас богатым урожаем. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.