Сад

Новый садово-огородный сезон традиционно начинается с дыма костров — дачники жгут прошлогодние листья. Так было до недавнего времени, но в 2021 году вышли новые правила противопожарной безопасности, и сжигать мусор на участках запретили. Вопросом, что делать с опавшими листьями, сухой травой и ветками, задаётся каждый хозяин приусадебного участка. Дачники разделились на два лагеря: несознательных и продвинутых. Первые вытаскивают все растительные остатки за пределы участка. Опавшие листья, ветки от обрезки деревьев, пожнивные остатки — всё идёт в ближайший мусорный бак, либо вываливается кучей на улице, в овраге, на обочине дороги или в лесополосе. Продвинутые садоводы осваивают искусство компостирования, делают тёплые грядки, применяют другие способы утилизации опавшей листвы и органических остатков. Опавшие листья: мусор или удобрение? Садоводы и огородники старой школы привыкли поддерживать свой участок в идеальном порядке. Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников перекапываются два раза в год и пропалываются в течение лета. Грядки поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы ни травинки лишней не выросло, осенью все пожнивные остатки тщательно убираются с огорода. Сторонники органического земледелия стремятся придать саду естественный вид, под деревьями высаживают цветы или высевают газон. Стараются не допускать того, чтобы земля пустовала. Как только грядка освободилась, засевают её сидератами или заделывают в почву органику. Из-за разных взглядов на земледелие для одних опавшие листья — это мусор, раздражающий глаз, а для других — ценное органическое удобрение, причём абсолютно бесплатное. Нужно ли убирать опавшие листья Опавшие листья могут представлять опасность для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Патогенные грибы, которые заселили листья в течение сезона и вызывали различные грибные заболевания, не исчезают с приходом осени. Споры грибов остаются на листьях, благополучно зимуют в слое листового опада, чтобы весной с ветром и дождями вновь оказаться на культурных растениях. Под рыхлым слоем опавшей листвы находят зимнее убежище различные насекомые, часть из них являются вредителями сада. Если вы тщательно следите за своими деревьями, ежегодно проводите осеннюю и весеннюю искореняющую обработку, а в течение сезона поддерживаете здоровье деревьев и кустарников при помощи химических или биологических фунгицидов, опавшие листья не представляют угрозу для растений, и можно вообще их не убирать. Однако если под плодовыми деревьями растёт газон, убирать листву всё же придётся. Под слоем опада газонная трава будет вымокать, выпревать, весной появятся проплешины и придётся ремонтировать газон, подсевая семена трав. Если же сад находится под естественным задернением, то опавшая листва не принесёт какого-то вреда. Чтобы ускорить перепревание листьев и дополнительно обезопасить сад от возбудителей грибных заболеваний, необходимо обработать опавшую листву концентрированным раствором минеральных солей. Для этого используют раствор карбамида (мочевины) из расчета 800 г на 10 л воды. Можно использовать смесь железного купороса и мочевины (по 500 г каждого удобрения на 10 л воды). Мочевина и сульфат железа сжигают верхнюю оболочку листьев, которая содержит много танинов, и тогда лист разлагается гораздо быстрее. Под воздействием минеральных солей погибают все микроорганизмы. После такой осенней обработки весной вы не найдёте под деревьями опавших листьев, они превратятся в труху, которую дождевые черви и почвенные бактерии переработают в гумус. Как превратить опавшие листья в удобрение Осенняя уборка листьевдоставляет удовольствие — это лишний повод провести время на свежем воздухе в погожий октябрьский денёк. Но вот листья собраны в кучу — что же делать с ними дальше? Есть несколько вариантов, как превратить листья в ценное органическое удобрение. Нужно отметить, что компост из листового опада содержит крайне мало азота, он богат другими питательными веществами: калием, фосфором, кальцием, содержит множество микроэлементов. Листовая земля Из опавшей листвы можно приготовить так называемую листовую землю, это компост из одних листьев. Достаточно свалить их кучей где-то в углу участка и оставить в покое на несколько лет. Листья перепревают гораздо медленнее, чем свежие растительные остатки. В листовом опаде высокое содержание целлюлозы, она разлагается полностью за 3-4 года. Чтобы ускорить процесс разложения, полезно пролить листья раствором препарата «Триходерма вериде». Триходерма — это почвенный гриб, который питается целлюлозой. В дикой природе он встречается на трухлявых пнях. Триходерма разрушает структуру листа, а заодно уничтожает патогенную микрофлору. Таким образом, компост созреет быстрее и не станет рассадником инфекций. Обеззаразить листья от микробов можно при помощи высокой температуры. Этот способ подходит для регионов, где много солнечных дней. Собранные листья складывают в чёрные мусорные мешки, завязывают их и оставляют на солнце. В тёплый осенний день содержимое мешка прогревается, и патогенные микроорганизмы погибают. После тепловой обработки можно укладывать листья в общий компост, либо оставить в мешках до весны. Весной из полуперепревшей листвы получится отличная мульча, её можно использовать в теплицы для мульчирования грядок с томатами и огурцами. Полностью перепревшая листовая земля — это отличный компонент для составления почвенной смеси для выращивания рассады, её вносят в почву при подготовке грядок к посеву овощей. Компост Правильный компост при укладке похож на слоёный пирог. Чтобы компоненты компостной кучи быстрее перепревали и превращались в землю, необходимо чередовать слои грубой и сочной органики, дополнительно прослаивая их землёй, навозом или готовым компостом. Толщина каждого слоя должна составлять не более 15-20 см. Сочной органики у садоводов всегда в избытке: скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур, растительные остатки, кухонные очистки и пр. Но если навалить свежую растительность толстым слоем, она начнёт гнить, а не перепревать. Внутри кучи разовьётся гнилостная микрофлора, которая впоследствии окажется на грядках, принесённая с компостом. Необходимо чередовать травянистые отходы с целлюлозными. К таким относятся опилки, стружка, листовой опад, картон. Сухая органика с высоким содержанием целлюлозы сама по себе разлагается медленно, если же она чередуется со свежей — процесс ускоряется. Чтобы компостная куча получилась более рыхлой, слои не слёживались, и внутри циркулировал воздух, полезно добавлять в компост мелкие ветки от обрезки ягодных кустарников. Грубые ветки от обрезки деревьев можно наломать помельче и уложить на землю первым слоем. Огородная земля, перегной, навоз или зрелый компост — необходимая составляющая при укладке компостной кучи. В них содержатся миллионы полезных микроорганизмов, которые и будут постепенно перерабатывать органические отходы, превращая их в гумус. Дождевые черви и различные насекомые: мокрицы, жуки-навозники, многоножки, которые попадают в компостную кучу с землёй, активно участвуют в измельчении растительных остатков и перемешивании слоёв компоста. Верхний слой насыпают из сухой земли. Это предотвращает распространение неприятных запахов, а также спасает участок от неконтролируемого размножения мух и мушек-дрозофил. В обычных условиях компост готовится 2-3 года. За это время он превращается в однородный рыхлый субстрат с приятным запахом земли. Но если использовать специальные биопрепараты, которые так и называют — ускорители компостирования, то субстрат будет готов к применению уже через год, а возможно и раньше. В наше время есть множество марок биоактиваторов-деструкторов: «КомпоСтим», «Компостелло», «Гуми-Оми Компостин». Биологические препараты этой серии называют иначе ЭМ-препаратами, по первым буквам слов«эффективные микроорганизмы». К ним относятся «Байкал ЭМ1», «Сияние», «ТаМирЭМ» и др. Состав биоактиваторов различается, чем он богаче, чем больше разнообразных микроорганизмов в него входит, тем быстрее и эффективнее идёт процесс разложения органики. Важный момент, который нужно учитывать при выборе препарата для ускорения компостирования — это какой вид бактерий входит в его состав: аэробные или анаэробные. Первым для своей жизнедеятельности нужен кислород, вторые лучше развиваются без него. Поскольку обычный дачник не хочет глубоко вникать в разновидности бактерий и почвенных грибов, производители обычно помещают на упаковке инструкцию. Если в ней сказано, что необходимо перемешивать содержимое кучи раз в 2-3 недели, то в составе аэробные бактерии, без кислорода они не смогут работать и погибнут. Такую компостную кучу нужно укладывать без ограждения, либо ограждать решёткой из досок. В течение лета необходимо несколько раз перетряхнуть слои компоста, чтобы они насыщались кислородом. Если же в инструкции указано, что кучу необходимо накрыть чёрным полиэтиленом, либо использовать для компостирования специальный пластиковый контейнер, это значит, что в составе препарата анаэробные бактерии, они работают без доступа кислорода. В таком случае компост не перемешивают, а стенки компостера изготавливают из плотных материалов: шифера, деревянных щитов и пр. Тёплая грядка Высокая тёплая грядка — это тот же компост, но только производится он сразу на месте. Принцип укладки похож: слои сочной и грубой органики чередуются по убывающей: от крупного к мелкому, от грубого к свежему. На дно траншеи укладывают обрезки веток, трухлявую древесину, крупную щепу. Следующим слоем идёт целлюлоза: опавшие листья, опилки, стружка, мелкие щепки, куски картона, бумага, х/б ветошь. На них укладывают слой свежего или полуперепревшего навоза. Далее, слой свежей органики из растительных остатков, который накрывают завершающим слоем огородной земли, его толщина должна быть не менее 30 см. При перепревании навоза и органики происходит естественный процесс разогревания, температура в глубине грядки поднимается до +50-60°С. Тепло поднимается, прогревая слой земли. Такая грядка заменяет теплицу и подходит для выращивания теплолюбивых культур в регионах с коротким летом. В течение нескольких лет грядка постепенно проседает по мере разложения органики, но еще 3-4 года она остаётся хорошо удобренной. В первый год на тёплую грядку рекомендуется сажать огурцы или бахчевые, они хорошо относятся к высокому содержанию азота. На следующий год можно посадить пасленовые: томаты, баклажаны, перец. А дальше — по желанию, например, капусту, зеленные культуры или корнеплоды.

Белить или не белить?, — так выглядит шекспировская дилемма садовода. И если белить, то когда, осенью или весной? Чтобы определиться с вопросом, когда белить деревья, нужно выяснить, для чего нужна побелка, и что она даёт плодовому саду. Тогда и определить сроки работ в саду не составит труда. Страсть к майским субботникам у наших садоводов закреплена на генетическом уровне. Яркое солнце, первая зеленеющая трава, тёплый весенний ветер зовут нас на улицу. Возиться в саду после долгой зимы особенно приятно, и мы с азартом выгребаем прошлогодние листья, белим яблони и груши и наводим порядок на участке. Побеленные стволы деревьев на фоне зелени выглядят ярко и нарядно, и мы чувствуем удовлетворение от проделанной работы. Но так ли нужен саду наш майский труд? Белое на белом... Побелили в конце ноября... Зачем белить деревья Кора деревьев достаточно плотная, чтобы защищать их от неблагоприятных воздействий: патогенных грибов, насекомых-вредителей, мороза, солнца и ветра. У деревьев разного возраста плотность коры различается значительно, поэтому и уход за ней нужно подбирать индивидуально. Для саженцев и деревьев в первые 2-3 года после посадки известь может быть слишком агрессивна, т.к. кора у них тонкая и нежная. Водоэмульсионная краска или добавление клея ПВА в раствор плохо скажутся на дальнейшем росте молодого деревца. Плёнка, которая образуется на коре, будет препятствовать дыханию дерева, что в крайних случаях может привести к его гибели. Молодым деревьям побелку лучше заменить обмоткой ствола белым укрывным материалом. Это защитит от ветра, солнца, мороза и острых зубов грызунов. Старые деревья уже не боятся ничего. Их грубая толстая кора трескается и отслаивается естественным образом. Под ней находят укрытие от мороза мелкие насекомые, и с этим вряд ли можно что-то поделать. Обработка ствола инсектицидами и известью даст некоторый эффект, но основную борьбу с вредителями нужно проводить весной, когда они очнутся после спячки. У молодых плодоносящих деревьев кора плотная, но уязвимая. Она придётся по вкусу зайцам, поэтому нужно оградить сад от их визитов. Пока на коре нет трещин и ран, дерево неуязвимо к проникновению грибов и бактерий. А вот защитить его от возникновения морозобоин необходимо. Защита от вредителей и болезней Пока кора цельная, она бережёт дерево от вредных воздействий. Но любое повреждение коры становится открытыми воротами для проникновения инфекций. Крошечные насекомые забираются в трещины коры на зимовку, прячут в углублениях потомство в виде яиц и личинок. Споры патогенных грибов проникают под кору, заселяются в древесину. Обработка стволов известью убивает насекомых при попадании на них. Если же в составе побелки есть клей, то на поверхности коры образуется плёнка, которая лишает насекомых доступа кислорода. Это помогает бороться с паутинным клещом, щитовками и ложнощитовками, зимующим потомством тли. Если же в раствор добавить медный купорос, он получает дополнительный фунгицидный эффект. Медь подавляет развитие патогенной микрофлоры и уничтожает грибы, которые находятся на стволе дерева. Защита от грызунов Побелка не спасёт деревья от зубов зайцев и мышей-полёвок. Здесь нужна механическая преграда. Стволы деревьев обматывают мелкоячеистой пластиковой сеткой или сетчатыми мешками, можно использовать мешковину, спанбонд и любые подручные материалы. Старые капроновые колготки, любимый материал садоводов, находят применение и в защите деревьев от грызунов. Чтобы мыши не грызли кору деревьев под слоем снега, необходимо после снегопадов утаптывать рыхлый снег в приствольных кругах. Защита от мороза и солнца Защита от морозобоин и солнечных ожогов — основная цель побелки стволов. Пока деревья находятся в состоянии покоя, им не страшен мороз. Но в феврале солнце начинает припекать уже по-весеннему. Отражение от снега дополнительно увеличивает силу воздействия солнечных лучей. Тёмная кора деревьев на солнце нагревается настолько, что под ней начинается сокодвижение. После захода солнца температура резко опускается, влага в тканях дерева замерзает, расширяется и разрывает кору. Морозобоины и солнечные ожоги обычно возникают на стволах с южной стороны. Трещины могут быть длинными и глубокими, рассекая ствол дерева по всей длине. Постепенно трещины затянутся и зарастут, но в начале сезона дерево будет более уязвимо болезням. Через открытые раны под кору проникают возбудители опасных заболеваний: монилиоза, чёрного рака и др. Для косточковых морозобоины особенно опасны, т.к. весной в местах повреждений начнётся камедетечение, что сильно ослабляет деревья. Белые стволы отражают солнечный свет, меньше нагреваются на февральском солнце, а потому перепад ночных и дневных температур проходит для них более плавно, кору не разрывает. Яркое солнце не оставляет на ней ожогов, так что деревья надёжно защищены. Когда белить деревья Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. Побелка стволов становится актуальной в феврале и марте, когда день значительно пребывает, а солнце светит ярче. Теоретически, проводить побелку можно и в феврале, когда дневная температура поднимается выше +5°С. Однако практика показывает, что это неудобно. Далеко не все дачники приезжают на свои участки зимой. Подгадать поездку под погоду довольно сложно. Да и топтаться в саду по колено в снегу — небольшое удовольствие. Однако если осень выдалась дождливой, и осенняя побелка практически полностью смыта со стволов, имеет смысл обновить её в конце зимы - начале весны.  Проводить покраску деревьев в зимнее время нужно в первой половине дня, на солнце, чтобы до заката краска успела высохнуть и не замёрзла. Чтобы слой побелки продержался на стволах подольше, дачники стараются оттянуть процесс покраски до последнего. Побелку деревьев проводят в конце октября или начале ноября, пока на улице держится плюсовая температура. Добавление в раствор клея, молока улучшает сцепление краски с поверхностью коры и уменьшает её смывание дождями. Побелку деревьев можно проводить осенью и весной — два раза в год. Но осенью она направлена на защиту сада от морозобоин и солнечных ожогов, а весной несёт больше декоративный эффект, а также помогает уменьшить количество перезимовавших вредителей и микробов. Как белить деревья Ровные ряды деревьев с одинаковыми белыми стволами выглядят опрятно и даже декоративно. Однако для эффективной защиты сада от морозобоин недостаточно побелить нижнюю часть стволов на высоте до 1 м. В защите нуждается весь штамб, независимо от его высоты, и крупные скелетные ветви. Замазка ран Прежде чем приступать к побелке, необходимо осмотреть стволы и ветви деревьев и при необходимости провести уход. Если осенью проводится санитарная обрезка, раны необходимо замазать садовым варом «Живинка» или «РанНет», либо продезинфицировать их 3% раствором железного купороса или средством «Агройод». Заделка дупел У старых деревьев из-за неправильной обрезки, обломов ветвей и других повреждений могли образоваться дупла. Крепкое здоровое дерево продолжает жить и с дуплом в стволе, но зимой оно представляет большую опасность. В дупле найдут зимнее убежище многочисленные насекомые-вредители. Снег, который набьётся в дупло во время метелей, при смене морозов и оттепелей будет провоцировать разрывы древесины, что приведёт к дальнейшему углублению повреждения. Осенью необходимо тщательно вычистить дупло от отслоившейся древесины, коры и мусора, для этого используют щётку с жёстким ворсом, можно воспользоваться мастерком или тупым ножом с толстым лезвием. После механической очистки внутреннюю поверхность дупла обрабатывают 3% раствором медного купороса. Смесь для заделки готовят из глины и какого-то наполнителя: опилок, соломенной сечки. Она должна быть достаточно густой и хорошо липнуть. К побелке приступают только после того, как поверхность глины хорошо высохла. Удаление лишайников Перед покраской стволов необходимо очистить их от мха и лишайников. Сами по себе они не вредят дереву, но в их зарослях прячутся насекомые вредители, к тому же под ними кора остаётся влажной, что провоцирует размножение патогенной микрофлоры. Небольшие наросты легко снять вручную при помощи шпателя или тупого ножа. Но если лишайников много, лучше сначала высушить их, тогда очистить стволы будет гораздо проще. Наросты обрабатывают крепким раствором зольного щёлока (2-3 л золы на 10 л воды) или 3-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайник и мох счищают при помощи пластмассового шпателя, щётки или грубой перчатки. Перед тем как счищать растительные остатки со стволов, необходимо подстелить под дерево какой-то материал или полиэтилен. Лишайник представляет собой симбиоз гриба и водоросли, и если его кусочки попадут на почву, они благополучно прорастут и вновь окажутся на дереве. Искореняющая обработка Даже здоровые на вид деревья без лишайников и повреждений полезно обработать перед зимовкой для уничтожения спор грибов на поверхности коры. Обработку проводят после листопада при температуре воздуха не ниже +5°С. Используют 3% медный купорос, 3% железный купорос, 1-3% бордоскую смесь. Ствол и скелетные ветви белят при помощи широкой кисти или специальной мочальной кисти для побелки. Для ускорения процесса можно использовать небольшой валик и малярную ванночку. Чем белить деревья Для удобства садоводов производится готовая краска-побелка, такая как «Белисса». В её составе мел и полимерная композиция, которая улучшает прилипание краски к коре и не даёт ей смываться дождями. Если от ремонта осталась водоэмульсионная краска, можно использовать и её. Перед употреблением краску нужно перемешать Садоводы часто готовят составы для побелки деревьев самостоятельно. В качестве основы используется мел или гашёная известь. Их разводят до состояния жидкой сметаны. Расход воды приблизительный, 1-1,5 кг мела или извести размешивают в 5 л воды. Чтобы раствор был более густым и лучше ложился, можно добавить в него глиняную болтушку. 0,5 кг глины предварительно замачивают и разводят в воде до сметанообразной консистенции. Для достижения обеззараживающего эффекта в самодельную побелку добавляют медный купорос из расчёта 100-200 г на 5 л воды. Медный купорос необходимо предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды. Чтобы побелка не так быстро смывалась со стволов, в раствор добавляют казеиновый клей (50 г на 5 л), столярный клей (100 г на 5 л) или ПВА (60-70 г на 5 л). Клей ПВА используется только в крайних случаях, т.к. он образует плёнку на коре, которая препятствует дыханию дерева. В качестве прилипателя можно использовать молоко, частично заменив им воду. Иногда садоводы добавляют в побелку жидкое мыло или запаривают тёртое хозяйственное мыло. Независимо от того, какой состав для побелки вы выберете, проводить работы нужно в тёплую сухую погоду. Если осенние дожди остались позади, самое время взяться за кисть, пока не пришли морозы. Здоровые деревья в следующем году отблагодарят вас отличным урожаем.

Виноград перезимует хорошо, если под укрытием ему сухо и тепло. У тех, кто занимается выращиванием солнечной ягоды в зоне рискованного земледелия, накоплено немало интересных «фишек» на эту тему. Что можно взять на заметку? Например, закалку кустов: резким ударом металлического лома неглубоко пробивается грунт (в 15 см от центра куста). Так нарушается «сетка» поверхностных корней, что запускает иммунные (защитные) процессы и ускоряет вызревание лозы. В начале октября снимают последние грозди винограда и обильно поливают лозу (за две недели до укрытия). Один виноградный куст требует до 10-15 л воды. Можно влагозарядный полив сочетать с подкормкой настоем древесной золы: 300 г золы на 10 л жидкости, из расчета 5 л на 1 куст. После первых сильных заморозков и листопада проводят обрезку. Если листья остались, их аккуратно снимают, не повреждая глазков. Удаляют секатором слабые побеги и зелёную невызревшую «поросль». В сухую ясную погоду (конец октября – начало ноября, когда прошли первые, но кратковременные заморозки до –5...–7 °С) приступают к укрытию винограда. Пока лоза пластичная (не должна ломаться), её аккуратно связывают в пучки и укладывают на подложки из досок, шифера или плотного пенопласта примерно в 20 см над поверхностью земли. Чтобы виноградные «снопы» не поднимались, их пришпиливают проволочными дугами. От плесени и других грибных патогенов необходимо обработать связанную лозу антисептиком - железным купоросом (300 г на 10 л воды). Сверху необходима конструкция, обычно для неё используют прочную арматурную сетку: небольшие её секции сгибают буквой «П», затем устанавливают над связанной лозой. Целесообразно виноград сразу сажать в траншеи глубиной 20-25 см с деревянными бортиками (или из шифера). Конструкцию из сетки потом удобно разместить на её ширину, так укрывается не только лоза, но и часть прикорневой зоны. Важно: почва под виноградом в зиму должна уйти сухой. Чтобы связанная лоза не привлекала мышей, рядом оставьте куски обожжённого войлока, меха или ветошь, смочённую в отработанном машинном масле. Также рассыпают красный молотый перец или оставляют восковые «таблетки» «Ратобора» (для влажных помещений, садовых территорий). Укрывают плотным спанбондом (тонкий агротекстиль складывают в несколько слоёв), рубероидом. Полиэтилен использовать не рекомендуется, под ним лоза задыхается и весной выходит в плесени: виноград больше всего боится не морозов, а сырости!. Можно заменить самодельным «одеялом»: мешки из-под сахара или муки сшивают по бокам между собой, а внутрь закладывают солому, сухой камыш, опилки толщиной до 10 см. Весной «одеяло» просушивают, убирают на хранение, а следующей осенью снова используют. Торцы конструкции закрывают при наступлении постоянных морозов - с загибом вовнутрь, окучивают снегом. Считается, что лучшим укрытием для лозы является метровый слой снега до апреля, но у нас бывают зимы, что снега и не допросишься, поэтому приходится утепляться методом проб и ошибок. Удачно перезимовать всем плодовым неженкам!

Клубника — культура холодостойкая, поэтому выращивают её на всей территории нашей страны. Однако нередки случаи, когда садовая земляника плохо переносит зиму, выходит ослабленной. Почему вымерзает клубника, как этого не допустить и что делать, если растения всё же подмёрзли — важные вопросы, ответы на которые должен знать каждый дачник. Как зимует клубника Крупноплодная садовая земляника обычно зимует без укрытия, ей достаточно хорошего снежного покрова. Надземная часть клубники способна выдерживать мороз до -25°С. Даже в самую холодную зиму под толстым слоем снега растениям достаточно тепло. У этой культуры слабо развитая корневая система. Она представляет собой пучок мочковатых корней, которые обрастают тонкими всасывающими корешками. Корни клубники не уходят глубоко, они расположены в верхних 10-20 см почвы. Промерзание грунта, не укрытого снегом, может привести к плачевным последствиям. Корни земляники вымерзают, если температура почвы опускается ниже -10-15°С. При благоприятной зимовке из-под снега виктория выходит с листьями. Они живут не так долго, в течение 3-4 недель. За это время вырастают новые листочки, и прошлогодние можно удалить, они сделали своё дело. Если ягодные кусты «проснулись» с листьями, они сразу же включаются в фотосинтез, начинают поглощать солнечную энергию, преобразовывать её в питательные вещества и направлять их к корням. Так они быстрее включаются в новый цикл развития. Почему вымерзает клубника Мороз без снега Бесснежная зима с сильными морозами может погубить плантацию клубники. Если земля промёрзнет на глубину залегания корней, велика вероятность того, что они не отойдут весной. Холодные зимние ветра иссушивают зелёные листья ягодных кустов, что приводит к их обезвоживанию и высыханию. После бесснежной зимы клубника будет сильно ослаблена, и на большой урожай рассчитывать не стоит. Оттепели В регионах с нестабильным климатом садовая земляника часто страдает от выпревания и вымокания корней. Если снегопад сменяется оттепелью, почва вбирает в себя всю влагу. На тяжёлых грунтах вода не уходит глубоко, и растения стоят «ногами в луже». Переувлажнённая почва уплотняется, лишая корней доступа кислорода. Из-за этого они задыхаются и отмирают, частично или полностью. Прелая мульча Органическая мульча может также послужить причиной выпревания растений, если её слишком много. Особенно опасна мульча из опилок, они набирают в себя влагу и долго не просыхают, окружая кусты влажным слоем. В толще влажной органики размножаются патогенные микроорганизмы, растения заражаются грибными болезнями и ослабляются. Укрытие Укрывной материал может сослужить плохую службу. Если застелить спанбонд непосредственно на кусты, то под тяжестью снега он придавит растения к земле. Воздух не будет циркулировать, и в условиях повышенной влажности кусты сопреют. Оголение корней Старые кусты виктории зимуют хуже, чем молодые из-за особенностей развития этой ягодной культуры. Со второго года жизни у растений начинается отмирание глубинных корней, из-за чего кусты выпирают из почвы, корневая шейка оголяется. При сильном морозе без снега или чередовании морозов и оттепелей сердечко куста вымерзает или выпревает. Неморозостойкий сорт В последние годы набирают популярность ремонтантные сорта крупноплодной земляники. Сорта европейской селекции ценятся за высокую урожайность и отличное качество ягод, однако не все они подходят для выращивания в средней полосе и регионах с суровыми зимами. Истощение растений Проблема зимовки ремонтантных сортов ещё и в том, что растения уходят в зиму ослабленными обильным плодоношением. До самых морозов они цветут и завязывают ягоды и в нашем климате просто не успевают подготовиться к зиме. Без регулярных подкормок кусты истощаются в течение сезона, поэтому хуже зимуют. Ослабление из-за болезней Грибные болезни сильно ослабляют растения в течение лета, это плохо сказывается на зимовке. Если не была проведена искореняющая обработка фунгицидами поздней осенью, то в тёплую зиму болезнетворные грибы будут продолжать свою вредоносную деятельность на клубничных кустах. Весенние заморозки Возвратные весенние заморозки опасны прежде всего для бутонов и цветов. Молодые листья отходят после мороза, но пестики и тычинки повреждаются. Цветы хуже опыляются, из-за чего ягоды потом вырастают мелкими и кривыми. Как не допустить вымерзания клубники Защита от болезней После сбора урожая необходимо осмотреть кусты и удалить все старые и больные листья с пятнами на листовой пластине и на черешке. Если плантация небольшая, листья удаляют вручную, выборочно. Если же грядок с клубникой слишком много, допустимо скосить ботву и убрать все растительные остатки. Для ускорения отрастания листьев необходимо подкормить кусты комплексным удобрением, таким как «Здравень турбо для клубники и малины». Больные листья нужно удалить Если вы решили скосить ботву, то нужно делать это сразу после сбора урожая, не откладывая в долгий ящик. Клубника должна успеть нарастить новые листья, сформировать цветочные почки на следующий сезон и подготовиться к зиме. Если надземную часть срезать в августе или сентябре, садовая земляника будет судорожно наращивать новую листву в то время, как нужно запасать питательные вещества для зимовки. В течение лета необходимо следить за состоянием растений и своевременно применять фунгициды. Пока созревают ягоды, использовать «химию» нельзя. В это время лучше не проводить никаких обработок, либо ограничиться биопрепаратами на основе сенной палочки: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Можно пролить почву «Триходермой вериде», гриб агрессивен по отношению ко всем патогенным микроорганизмам. А вот после сбора урожая можно применить системный фунгицид с широким спектром действия, такой как «Скор», «Раёк», «Чистоцвет». Если на листьях клубники есть признаки мучнистой росы, лучше воспользоваться специальными препаратами: «Серпень», «Топаз», «Прогноз». Защитное действие системного фунгицида продолжается в течение 20-25 дней, далее при необходимости обработку нужно повторить. Важно провести завершающую обработку осенью. Когда температура воздуха опустится ниже +10°С, можно применить контактные препараты на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медный купорос. Питание Корни клубники залегают в верхнем слое почвы, они не способны добывать питательные вещества из глубины. За период созревания ягод растения вытягивают из почвы все доступные элементы, и после отдачи урожая остаются ни с чем. Необходимо восполнить вещества, которые были вынесены из почвы. Садовая земляника не любит избытка минеральных солей в почве, поэтому для подкормки используют жидкие гуминовые удобрения со сбалансированным составом, например, «Здравень Аква для клубники». Особенно важны подкормки для ремонтантных сортов, пик плодоношения которых приходится на конец лета. В это время клубника должна накапливать сахара в тканях и корнях для лучшей зимовки, а ей приходится тратить питательные вещества на созревание ягод. Подкормка монофосфатом калия по листу или под корень обеспечит ягодные кусты калием и фосфором. На морозостойкость оказывает влияние микроэлемент кремний. Он укрепляет ткани растения, что помогает им пережить стрессовые погодные условия: мороз, жару, засуху. Внекорневая обработка кремнием также улучшает иммунитет растений и повышает их устойчивость к грибным болезням. «Силиплант» — одно из немногих удобрений с высоким содержанием кремния, его применяют для внекорневой подкормки во второй половине лета и для полива под корень в сентябре-октябре. Мульчирование Слой мульчи уменьшит промерзание почвы и сохранит корни. Молодые посадки мульчируют сухой органикой или перегноем после того, как земля схватится лёгкой корочкой. Для мульчи используют перегной, хвойный опад, соломенную сечку или солому. Мульчирование Кусты, у которых оголилась корневая шейка, необходимо заглубить. Для этого на грядку подсыпают слой плодородной земли, зрелого перегноя или компоста. При окучивании клубники центр куста должен оставаться над поверхностью почвы. Укрытие Искусственное укрытие требуется клубнике в редких случаях, лишь в регионах с суровыми бесснежными зимами, либо если речь идёт о сорте с низкой морозостойкостью. В таком случае лучше заранее установить небольшие дуги и натягивать укрывной материал на них, чтобы внутри укрытия циркулировал воздух. Такую защиту можно не убирать весной, пока не пройдут последние возвратные заморозки. Под спанбондом цветы клубники будут надёжно защищены от мороза. Листья быстрее отрастут после зимы, кусты раньше зацветут, соответственно, и первые ягоды созреют раньше. Поздней осенью ягодные кусты повреждаются иссушающими ветрами, поэтому ценные сорта можно временно прикрыть спанбондом до тех пор, как ляжет снег. В регионах с малоснежными зимами укрывной материал можно не снимать. Но если вы решили расстелить агроволокно непосредственно по растениям, то тогда лучше предварительно скосить ботву, как только установится мороз. Что делать, если клубника подмёрзла Как только растает снег, становится сразу понятно, насколько хорошо клубника перезимовала. Здоровые кусты радостно зеленеют листьями, а те, что пострадали, выглядят пожухшими. Если ягодные грядки не радуют глаз, не спешите расстраиваться. Удалите все сухие листья и прорыхлите поверхность почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням и закрыть весеннюю влагу. После этого установите невысокие дуги и накройте грядки укрывным материалом. Весеннее солнце очень активно, и ослабленные растения могут получить ожоги или засохнуть. Спанбонд защитит клубнику от палящих лучей солнца и сохранит влажность. Углекслый газ, который испаряется из почвы, будет меньше рассеиваться и останется под укрытием, что ускорит отрастание надземной массы. Если клубника перезимовала плохо, не стоит применять минеральные удобрения. Ослабленные корни не смогут воспринимать азот, а избыток солей в почве может их окончательно добить. Если в прошлом году в почву вносили перегной, то землянике хватит азота на формирование первых листьев. Лишь на самых бедных почвах имеет смысл провести азотную подкормку. Ранней весной используют аммиачную селитру из расчёта 5-10 г на 10 л воды или нашатырный спирт, 40-50 г на 10 л воды. Нитратный и аммиачный азот усваиваются растениями максимально быстро даже в холодной почве. Использовать карбамид (мочевину) для «скорой помощи» не имеет смысла. Эффект от его внесения проявится не раньше, чем через 3-4 недели, когда амидный азот будет переработан бактериями. Как только на кустах появятся новые листья, хорошо бы поддержать их комплексом микроэлементов, например, «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Антистрессовые препараты «Эпин», «Циркон» помогут клубнике оправиться после неудачной зимовки. Чтобы восстановление шло быстрее, полезно проводить внекорневые и корневые подкормки препаратами с аминокислотами: «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Эти натуральные стимуляторы роста помогают растениям быстрее оправиться от перенесённого стресса, восстановиться и вернуться к жизни. Такая обработка хорошо скажется и на урожайности, т.к. увеличится завязываемость ягод, улучшится их качество и вкус.

Богатый урожай яблок и груш — это замечательно. Но если в саду несколько старых деревьев, которые плодоносят через год, то в урожайное лето яблок столько, что переработать их нереально. Опавшие плоды на хранение не годятся, поэтому встаёт вопрос: что делать с падалицей. Необходимо её переработать или утилизировать. Причины опадения плодов Любые опавшие фрукты называют падалицей, независимо от причин, по которым они оказались на земле. Чем дольше плоды лежат под деревом, тем больше они поражаются различными гнилями. От гнилых яблок заражаются свежие, и под яблонями образуется ковёр гниющей падалицы. Если не собирать её регулярно, то в какой-то момент придётся решать, куда девать гнилые яблоки. Падалица, яблоня Звездочка Созревание Плоды опадают, когда они созрели, это естественный процесс. Иногда его провоцирует и ускоряет сильный ветер, после которого земля усыпана яблоками и грушами. Опередить опадение плодов можно, если снимать их с дерева при помощи плодосъёмников. Особенно актуально это для яблонь и груш поздних сортов, плоды которых идут на хранение. При падении они отбивают один бок, поэтому быстро загнивают. Фрукты, которые только что упали с дерева, могут быть использованы в пищу и подходят для переработки. Варенье, компоты, пастила, шарлотки и пироги, а также домашнее вино и наливка — способов переработки фруктов из своего сада множество. Не говоря о том, чтобы раздавать их соседям и друзьям. Нормирование урожая Яблони старых сортов на семенных подвоях склонны к периодичности плодоношения. Деревья цветут и плодоносят через год. В урожайный год яблок так много, что не успеваешь перерабатывать, и не знаешь, что делать с падалицей. Сорта на клоновом или карликовом подвое меньше страдают периодичностью, дают урожай ежегодно. После пышного цветения завязей закладывается больше, чем дерево может выкормить. В какой-то момент яблони избавляются от части плодов, чтобы снизить нагрузку. Так происходит естественное нормирование урожая. Яблоки опадают зелёными, поэтому в пищу они не годятся, приходится их утилизировать. Плодожорка Плодожорки наносят большой ущерб садам. Бабочки откладывают яйца на завязи, личинки проникают внутрь плодов, где выедают их семена. Повреждённые плоды опадают, личинка выползает из яблока и отправляется вверх по стволу в поисках пищи. Одна гусеница за сезон может испортить 3-5 яблок. Если учесть, что каждая взрослая особь откладывает более 40 яиц, то при определённом «усердии» гусеницы могут повредить все плоды на дереве. Опавшие яблоки представляют опасность для тех, что ещё висят на дереве. Если своевременно собирать их и перерабатывать, есть шанс спасти часть урожая от повреждения плодожоркой. Болезни Парша, монилиоз (плодовая гниль) и другие грибные болезни поражают плоды во время созревания. Одни вызывают опадение завязей, другие приводят к загниванию плодов ещё на ветках. Падалица яблок с признаками грибных болезней представляет опасность для сада. Заражённые плоды продолжат гнить под деревом, споры болезнетворных грибов созревают и рассеиваются вокруг. Если падалицу не убирать регулярно из сада, то с каждым годом фитосанитарный фон будет ухудшаться, деревья будут заболевать раньше, а поражение грибными болезнями будет приобретать всё больший масштаб. Как использовать падалицу Если в саду одно-два молодых дерева, урожай не доставляет особых хлопот. Но если на участке несколько взрослых яблонь, крона которых занимает 5-6 м в диаметре, то в какой-то момент девать яблоки уже просто некуда. Погреб заставлен банками с вареньем, компотами и соками, бродит домашний сидр, ферментируется яблочный уксус, а яблок всё ещё много. Значит, излишки урожая нужно утилизировать. И есть несколько вариантов, как использовать падалицу. Выбросить на помойку Самый простое и очевидное решение проблемы — это вынести гниющие яблоки на помойку или за околицу. Осенью нередко можно увидеть кучи гниющих яблок по краю лесополосы и на задворках дачных товариществ. Природе такой мусор не навредит, яблоки перепреют и превратятся в землю. Но зачем же терять столько органики, если её можно превратить в ценное удобрение? Закопать в яму Когда яблок очень много, и нет желания извлекать из них дополнительную пользу, можно просто закопать их где-то на участке. В зависимости от «масштаба катастрофы» копают яму глубиной 0,5-1 м произвольного размера. В неё сваливают падалицу, прикрывая каждый слой землёй. Это нужно для того, чтобы гниющие фрукты не провоцировали размножение на участке мушек-дрозофил, мух, ос и других насекомых. Осенью, когда сбор урожая закончится, яму окончательно засыпают остатками земли. Небольшой холм, который образуется после заделки плодов, за пару лет осядет, когда органика полностью перепреет. Такие ямы можно устраивать в дальнем углу участка, где они не будут мозолить глаза. Но если участок солнечный, в следующем году на этом месте можно посадить бахчевые: арбузы, дыни, тыквы, они будут рады плодородной почве. Закопать в траншею Если уж всё равно придётся брать в руки лопату, то имеет смысл выкопать не яму, а траншею, причём там, где перепревшая органика принесёт пользу. Поскольку у плодовых деревьев и ягодных кустарников болезни различаются, можно смело закапывать падалицу в той части сада, где растёт смородина, малина, крыжовник. Траншею копают так, чтобы не повредить корни ягодных кустарников, по проекции кроны. Глубина траншеи — один-полтора штыка лопаты. Падалицу насыпают небольшим слоем и закрывают землёй. Огородники боятся использовать падалицу на удобрение, т.к. считают, что она закисляет почву. В этом есть доля правды, действительно, яблоки содержат много органических кислот, которые локально повышают кислотность почвы. Однако это не имеет глобального характера. Кроме того, ягодные культуры предпочитают слабо-кислую почву, поэтому небольшое изменение уровня pH придётся им по душе. Многие декоративные культуры любят именно кислые почвы: гортензии, азалии, рододендроны, все виды хвойных — они будут благодарны такой подкормке. Даже роза, королева сада, относится благосклонно к удобрениям из падалицы. Карбоновые и фруктовые кислоты, которые остаются в почве после перегнивания яблок, способствуют мобилизации фосфатов и калия. Фосфор часто находится в почве в достаточном количестве, но в форме, недоступной для растений. Небольшое количество кислоты действует как хелатор, переводит минералы в усваиваемую форму. Положить в компост Сторонники экологического земледелия бережно относятся к любой органике на участке, ведь она — основа поддержания плодородия почвы. Все растительные остатки идут в компост, где за год-два превращаются в отличное органическое удобрение. Падалица фруктов может стать удобрением, если применять её правильно. Принцип формирования компоста — это «сэндвич», в котором чередуются слои зелёного, жёлтого и коричневого. Зелёный — это свежая органика: скошенная трава, выполотые сорняки, свежая ботва и очистки овощей, сюда же относятся фрукты. Жёлтый — это органика с высоким содержанием целлюлозы: солома, опилки, листовой опад, можно использовать картон. Коричневый — это земля, перегной, навоз или зрелый компост. Этот слой содержит большое количество полезной микрофлоры, которая, собственно, и будет перерабатывать органику. При укладке яблок в компостную кучу необходимо сразу же присыпать их слоем опилок или земли, чтобы гниющие фрукты не привлекали насекомых и не издавали неприятного запаха. Для ускорения перепревания компоста в него вносят биопрепараты с бактериями и грибами. Лучше использовать комплексные препараты, которые содержат разные виды бактерий, например, «Атлант бактерии-помощники». Чтобы компост не стал источником патогенной микрофлоры, необходимо оставить его на пять лет, за это время погибнут патогенные микроорганизмы, которые были на плодах или растительных остатках овощей. Однако такой длительный срок приготовления компоста неэффективен. За пять лет на участке скопится пять компостных куч, кроме того, большая часть азота за это время улетучится. Для дезинфекции содержимого компоста при укладке слоёв их щедро присыпают карбамидом (мочевиной) либо вносят биопрепараты с триходермой, например, «Триходерму вериде». Высокая концентрация мочевины сжигает возбудителей грибных заболеваний и ускоряет разрушение грубой органики. Триходерма агрессивна по отношению к любым патогенным микроорганизмам, а для питания почвенный гриб использует целлюлозу. Мнения садоводов о том, нужно ли присыпать падалицу золой, расходятся. Одни считают, что зола нужна для нейтрализации кислотности, и боятся, что без неё компост получится слишком кислым. Другие полагаются на то, что яблоки перегниют естественным образом, а их кислота сработает как хелатор минеральных веществ. Выяснить кислотность готового компоста «на глаз» невозможно. Чтобы не гадать, лучше воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Сделав простой анализ, вы узнаете pH готового компоста и сможете точно решить, нужно ли в последующие годы добавлять в компост золу. Заложить в тёплую грядку Тёплая грядка — это разновидность компоста, который никуда не нужно переносить, органическое удобрение формируется сразу на месте. При перепревании органических компонентов субстрат разогревается до температуры +50-60°С. Эту особенность используют при весенней закладке тёплых грядок с конским навозом или навозом КРС. На такой грядке можно выращивать теплолюбивые культуры в открытом грунте даже в Сибири. При осенней закладке тёплой грядки к весне органика уже частично перепреет, поэтому большого разогревания почвы весной уже не будет, однако мы получим плодородную землю, богатую органикой, с запасом питательных веществ на несколько лет. При формировании тёплой грядки делают траншею глубиной 1-1,5 штыка лопаты. Укладка слоёв сходна с формированием компостной кучи. На дно кладут грубую органику: ветки, трухлявую древесину; затем слой целлюлозы: опилки, стружки, солому, листовой опад; далее слой свежей органики: трава, ботва, падалица; сверху накрывают слоем земли толщиной 30 см. В результате получается высокая грядка, в течение ближайших 2-3 лет она будет постепенно проседать. Жидкое удобрение Летние сорта яблонь начинают осыпаться уже в июле, из их падалицы можно приготовить жидкое удобрение. Из-за высокого содержания фруктовых кислот оно будет иметь кислую реакцию, поэтому идеально подойдёт для подкормки гортензий, азалий, хвойных, а также клубники и ягодных кустарников. Жидкое удобрение из яблок готовится аналогично настою из сброженной травы. Яблоки необходимо разрезать на несколько частей. Ими наполняют половину объёма бочки или ведра, заливают водой почти до верха. Ёмкость оставляют бродить на солнце, примерно через две недели органическая подкормка готова. Настой разводят в пропорции 1:10 и поливают им растения под корень. А оставшиеся яблоки, которые к этому моменту уже частично ферментированы, отправляют в компост.

Клубника выращивается повсеместно, и правила её агротехники известны каждому садоводу. Однако тема подготовки клубники к зиме всегда вызывает споры. Одни считают, что садовая земляника отлично зимует сама по себе, другие уверены, что необходимо укрывать кусты. Есть сторонники скашивания ботвы под зиму и ярые противники такого метода. Важно понимать, чего же хочет растение, и как на него влияют климатические условия в конкретном регионе. Какой мороз выдерживает клубника Крупноплодная садовая земляника — растение холодостойкое. Она относится к полувечнозелёным растениям. Это значит, что в зиму земляника уходит с зелёными листьями, и при удачной зимовке из-под снега выходит, сохранив листву. Под снежным покровом надземная часть клубники способна выдержать морозы до -25-27°С. Корни земляники больше подвержены вымерзанию. При температуре почвы -10°С часть корней, расположенных в верхнем слое, подмерзает. А при понижении температуры грунта до -15°С корни ягодника гибнут. Земляника продолжает цвести и в октябре... Кусты разных возрастов по-разному переносят холода. У садовой земляники есть неприятная склонность к оголению прикорневой розетки. По мере взросления куста старые корни постепенно отмирают, точка роста приподнимается над землёй и становится более уязвимой к вымерзанию и иссушиванию. Лучше всего зимуют кусты возрастом 1-2 года. У более старых растений может быть больше выпада. Молодые розетки осенней посадки тоже находятся в зоне риска, т.к. корни саженцев ещё не распространились на большую глубину, поэтому могут подмерзать. Садовой землянике, укрытой снегом, мороз не страшен. Под толстым слоем снега земля не промерзает на большую глубину. Особенно хорошо, если снег ложится на тёплую влажную землю. Влажная почва лучше проводит тепло, оно поднимается из глубоких слоёв к поверхности. Но не всегда зима начинается со снегопада. Морозы до -15-20°С по сухой почве могут сгубить плантацию садовой земляники. Умеренный мороз до -6-8°С, который сопровождается сильным ветром, пагубно сказывается на состоянии растений. Листья и черешки быстро теряют влагу, высыхают и подмерзают. Ремонтантные сорта садовой земляники менее морозостойки, особенно это касается современных крупноплодных гибридов европейской селекции. Они рассчитаны на более длительный вегетационный сезон с тёплой осенью и мягкой зимой. Как защитить корни клубники Поскольку корни ягодной культуры более чувствительны к морозам, в первую очередь нужно позаботиться об их сохранности и подготовить клубнику к зиме. Взрослые растения и вновь заложенная плантация требуют разного подхода. Окучивание Кусты клубники возрастом 2-3 года приподнимаются над землёй, оголяя корневую шейку. Чтобы растения не вымерзли, необходимо осенью подсыпать под кусты плодородной земли. Это может быть хорошо вызревший перегной, зрелый компост или обычная огородная земля. Если грунт на участке слишком плотный, хорошо бы смешать его с крупнозернистым песком или торфом. Не рекомендуется окучивать кусты, подгребая землю из пространства между ними, т.к. это приведёт к повреждению боковых корней, расположенных в верхней части грунта. Окучивание клубники перегноем не только убережёт её от вымерзания, но и будет работать на урожай следующего года. Органика обогатит почву, обеспечит хорошее развитие листьев, которые впоследствии выкормят много ягод. Некоторые огородники добавляют в почвенную смесь для окучивания комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Клубника просыпается очень рано, корни начинают поглощать питательные вещества задолго до того, как мы можем пробраться в огород. Осеннее внесение удобрений создаст запас питательных веществ в почве.                 Однако целесообразность внесения комплексных минеральных удобрений осенью спорна. Азот вряд ли долежит в почве до весны, часть его улетучится, а другая часть вымоется с талыми водами. Минеральные удобрения начнут растворяться уже осенью под действием осенних дождей или во время оттепелей, и концентрация солей в прикорневой зоне повысится. Это вредно для клубники, у неё слабые мочковатые корни, которые не переносят избытка удобрений в почве. На участках с кислой почвой полезно присыпать грядку древесной золой из расчёта 1 стакан на 4-6 кустов. В ней содержится много калия и кальция, а также небольшой процент фосфора. Однако на грунтах с нейтральной кислотностью вместо золы лучше использовать калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия и суперфосфат. Клубника предпочитает почву со слабо-кислой реакцией, а внесение золы способствует её подщелачиванию. Излишки кальция в почве приводят к тому, что ягоды виктории вырастают не такими ароматными, как должны быть. Прежде чем вносить золу, лучше сделать почвенный анализ для определения уровня кислотности грунта. В этом поможет тест-система «Агрохимик» — в течение получаса вы получите точные сведения об уровне pH в разных частях огорода. Мульчирование Обновлённая плантация клубники, которую заложили осенью, тоже нуждается во внимании. Если осень выдалась сухой, необходимо регулярно поливать клубничные грядки. Важно, чтобы в зиму земля уходила слегка влажной, тогда по почвенными капиллярам тепло будет подниматься из глубин грунта, это не даст корням промёрзнуть. После полива или дождя необходимо рыхлить поверхность почвы, особенно важно это для глинистых грунтов, которые быстро уплотняются, лишая корни доступа кислорода. Кроме того, во время осенних дождей и таяния снега вода будет собираться в лужи, что приведёт к вымоканию и выпреванию корней. Слой органической мульчи создаст дополнительную защиту для неокрепших корней новых саженцев. Землю под кустиками присыпают хвойным опадом, соломенной сечкой, измельчёнными сухими растительными остатками. Для мульчирования клубники нежелательно использовать опилки и опавшие листья. И те, и другие под воздействием влаги уплотняются и прессуются. Зимой они замерзают, охватывая кусты ледяным панцирем. Весной такая мульча сослужит плохую службу, она будет медленно оттаивать, что задержит развитие растений. Как защитить надземную часть Если клубника здорова, в снежную зиму она хорошо перезимует без какого-либо укрытия. Более того, неправильное или несвоевременное укрытие может принести вред, листья под ним начнут преть, разовьётся патогенная микрофлора, которая ослабит растения. Омоложение Чтобы растения ушли в зиму сильными и здоровыми, необходимо позаботиться о них ещё летом и осенью. Если вы относитесь к сторонникам полного скашивания ботвы, то делать это нужно сразу после уборки урожая летних сортов, ещё в июне-июле. Тогда до осени земляника нарастит новые мощные листья и накопит питательные вещества. Если же скосить ботву позже, в августе или сентябре, растения будут вынуждены восполнять потерянную зелёную массу и уйдут в зиму истощёнными. Если клубничная плантация не слишком велика, имеет смысл удалять лишь старые и больные листья, так растения не будут тратить силы впустую, а пустят их на закладку цветочных почек и развитие куста. Профилактика болезней Осенью необходимо провести профилактическую обработку фунгицидами, чтобы растения ушли под снег без патогенной микрофлоры, это важный момент подготовки клубники к зиме. Для профилактики грибных болезней используют 1% медный купорос или медьсодержащие препараты: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» и др. Пока температура воздуха не опустилась ниже +14°С, можно провести обработку системными фунгицидами «Скор», «Раёк», у них широкий спектр действия. Прополка и прореживание Прореживание плантации и удаление усов поможет лучшей зимовке клубники. Ошибочно думать, что чем больше листьев останется, тем лучше перезимует ягодник. Избыток листьев на грядке может привести к тому, что во время смены морозов и оттепелей заросли густой листвы начнут преть, что приведёт к выпадению отдельных экземпляров. Необходимо удалить все лишние усы, а также выполоть сорняки. У взрослых кустов удаляют больные листья с пятнами и покраснениями. Укрытие Укрытие садовой земляники — сложный момент, который требует учитывания многих факторов. В регионах с обильными снегопадами в укрытии клубники нет необходимости, снег утеплит растения гораздо лучше любого искусственного материала. Укрытие может понадобиться там, где зимы малоснежные, особенно если начинаются они с сильных морозов. Укрывной материал не сможет защитить растения от мороза, но спасёт их от иссушающего зимнего ветра. Использовать агроволокно нужно обдуманно. Если нашей целью является защита растений от морозов и ветра, то укрывной материал можно положить непосредственно на кусты и прижать его камнями. Но в тот момент, когда начнётся снегопад, придётся снимать укрытие, иначе под тяжестью снега спанбонд прижмёт листья к земле, у них не останется свободного пространства для циркуляции воздуха. Во время зимних оттепелей велика вероятность того, что кусты под укрывным материалом сопреют и сгниют. Идеальным вариантом для регионов с суровыми зимами будет создание воздушно-сухого укрытия с использованием дуг и плотного спанбонда. Дуги необходимо установить над клубничной грядкой заранее, пока земля ещё не промёрзла. Под таким укрытием клубнике не страшны ни мороз, ни оттепели. Его можно не снимать на зиму, весной под ним почва прогреется быстрее, и вегетация начнётся раньше. Есть и компромиссный вариант зимнего утепления клубничной грядки. После первых заморозков ботву срезают, оставляя небольшие пеньки, можно сделать это секатором или воспользоваться серпом. Срезанные листья убирают, при необходимости подсыпают под кусты земли или перегноя и в таком виде застилают грядку спанбондом. Каким бы ни был уровень снега, растения не сопреют, т.к. всю зелёную массу предварительно удалили. У этого способа есть хорошее преимущество: вам не потребуется проводить весеннюю чистку кустов. Потеря прошлогодних листьев не так страшна, ведь весной они живут недолго. Как только земля согревается, вырастают молодые побеги, а старые постепенно усыхают.

Виноград «шагает» по стране, он давно перестал быть южной культурой. Виноградную лозу успешно возделывают в средней полосе и за Уралом. Начинающие садоводы нередко испытывают недоумение, ведь у винограда множество специфических болезней и вредителей, с которыми мы не сталкиваемся при уходе за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями. Лечение винограда от болезней и борьба с вредителями начинаются с осмотра и правильной постановки диагноза. Он не всегда очевиден, порой признаки поражения вредителями можно принять за грибную болезнь, и наоборот. Что повреждено? Для удобства определения заболевания разобьём признаки поражения по локализации. Повреждение листьев Желтоватые размытые пятна, пушистый налёт на обратной стороне листа — милдью. Белая «пыль», полностью покрывающая листья, — оидиум. Бурые пятна, дырки, скукоженные листья — антракноз. Серебристые или коричневые пятна по краю листа — альтернариоз. Чёрные пятна на листьях и побегах — фомопсис. Бурые или красные участки между жилками листа — краснуха. Повреждение соцветий и ягод Высыхание цветочных кистей, засыхание завязей — милдью. Белёсый налёт на ягодах, лопнувшие ягоды, запах тухлой рыбы — оидиум. Пушистый серый налёт на ягодах — серая плесень. Высыхание нижней части кисти или размягчение ягод — белая гниль. Повреждение отдельных ягод — чёрная гниль, фомопсис. Болезни винограда и способы лечения Виноград поражается множеством грибных болезней. В дождливую погоду инфекция распространяется очень быстро, поражая всю лозу. Есть болезни, которые активно развиваются на жаре или в прохладное лето. Преждевременная потеря листвы ведёт к плохому вызреванию лозы и ослаблению растения. Сладкие ягоды притягивают различные гнили как магнит, ведь сахара являются питанием для патогенных грибов. Некоторые болезни поражают самое сердце винограда — лозу и корни, что приводит к уничтожению растения. Листья и ягоды Милдью (ложная мучнистая роса) Милдью винограда проявляется уже в начале сезона, как только температура поднимается выше +8°С, а влажность воздуха повышается. Вечерний дождь и тёплая ночь создают идеальные условия для прорастания спор гриба. Заболевание сначала проявляется на молодых листьях. На внешней стороне листа появляется расплывчатое желто-зелёное пятно без чётких границ, при этом на обратной стороне в этом месте прорастает белый пушистый налёт, который легко стирается пальцем. Основная опасность в том, что милдью поражает также цветочные кисти и мелкие завязи винограда, что приводит к их отмиранию и полной потере урожая. Цветы и завязи высыхают и осыпаются, если же заражение произошло позже, когда завязи были уже размером с горошину, то ягоды сначала набирают массу, но затем сморщиваются, становятся синевато-серыми, потом бурыми, в пищу они непригодны. Возбудители милдью — это пероноспоровые грибы, знакомые огородникам по фитофторозу на томатах и пероноспорозу на огурцах. Для борьбы с ними нужны определённые фунгициды. Для первой обработки можно использовать медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», либо системно-контактные препараты на основе манкоцеба и цимоксанила: «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Акробат». В период активного роста побегов и формирования цветочной кисти необходимо применить системный фунгицид с продолжительным действием, это защитит виноградную кисть от болезни. Растения обрабатывают препаратами «Квадрис», «Строби», «Ревус». После окончания цветения обработку повторяют. Когда ягоды достигают своего максимального размера и начинают созревать, милдью больше не представляет для них опасности. Однако патогенные грибы могут продолжать заселять растения, что ухудшает фитосанитарную обстановку в винограднике на следующие годы. В период созревания ягод необходимы регулярные обработки биофунгицидами на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Витаплан», «Споробактерин», «Бактерра». Оидиум (мучнистая роса) Обыкновенная мучнистая роса, или оидиум, встречается на виноградниках очень часто. Возбудители оидиума одинаково хорошо распространяются в тёплую дождливую погоду и в жаркое засушливое лето, поэтому необходимы регулярные обработки. Болезнь поражает все части растения: листья, побеги и плодовые кисти. Проявления оидиума на винограде не отличаются от признаков мучнистой росы на крыжовнике. В начальной стадии заболевания на листьях появляется сухой белый налёт, как будто они припорошены мукой или пылью. В дальнейшем налёт становится более плотным, серым. Распространение оидиума сопровождается неприятным запахом тухлой рыбы. Грибница также заселяет плодовые кисти, покрывая ягоды плотным бело-серым налётом. Повреждённая кожица виноградин останавливается в росте, при этом продолжается созревание, под давлением растущей мякоти ягоды растрескиваются вдоль, проявляется так называемая «улыбка оидиума». Возбудители мучнистой росы хорошо поддаются лечению препаратами на основе коллоидной серы, такими как «Тиовит Джет». Пары серы воздействуют на патогенные грибы контактно. Для испарения серы необходима высокая температура воздуха +26-28°С, но не более +35°С, т.к. при повышении температуры сероводород оставляет ожоги на листьях. Сера легко смывается дождём, поэтому в дождливое лето приходится проводить обработки регулярно. Для уменьшения количества опрыскиваний используют системно-контактный фунгицид «Серпень» (сера + пенконазол). В период формирования ягод, после окончания цветения, когда температура воздуха ещё не подходит для использования серы, применяют обработку системным препаратом «Топаз» на основе пенконазола. Он успешно уничтожает споры мучнистой росы и защищает растения на 21 день. Листья Антракноз Заболевание проявляется уже весной на молодых листьях винограда, патогенный гриб поражает все части растения в течение летнего сезона, включая побеги и ягоды. Вначале на листьях появляются небольшие вдавленные пятна коричневого цвета. Повреждённая ткань высыхает и осыпается, из-за чего появляются многочисленные отверстия. Начинающие садоводы часто путают признаки антракноза с последствиями града. Однако при антракнозе живая ткань листа скукоживается, становится бугристой, лист приобретает уродливый вид. Болезнь может поражать цветочные кисти, что приводит к осыпанию завязей, а также ягоды — на них появляются мелкие пятна. Профилактическая обработка медьсодержащими препаратами перед началом цветения, а также последующие обработки системными фунгицидами «Скор», «Ридомил Голд», «Акробат» надёжно защищают виноград от антракноза. Альтернариоз Заболевание проявляется во второй половине лета в сухую жаркую погоду. На листьях винограда, в основном по краю и между прожилками, появляются многочисленные пятна серебристого оттенка. Со временем они коричневеют, край листа высыхает и скручивается. Гриб может поражать спелые ягоды винограда, на них появляется серебристый блеск, со временем появляется серый грибной налёт. В процессе хранения виноград приобретает неприятный вкус, быстро портится. Для профилактики альтернариоза в начале сезона проводят обработки медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Препараты, применяемые для лечения милдью, также помогают для борьбы с альтернариозом. Фомопсис (чёрная пятнистость) Чёрная пятнистость проявляется на листьях и молодых побегах весной, до начала цветения. Развитию болезни способствует прохладная влажная погода с температурой воздуха +5-8°С. На листьях винограда появляются светло-зелёные пятна, они высыхают, становятся чёрными. Пятна постепенно увеличиваются в размере, приобретают округлую форму, вокруг пятна формируется жёлтая кайма. Из-за неравномерного натяжения лист рвётся в нескольких местах. Многочисленные мелкие пятна на молодых побегах разрастаются и сливаются в одно общее пятно, вызывая некроз ткани. При сильных поражениях фомопсис может привести к отмиранию целых рукавов виноградной лозы. При поражении цветочных кистей или завязей болезнь проявляется не сразу, а только в момент созревания винограда. Ягоды сгнивают и мумифицируются, затем осыпаются. Если гриб поражает гребень кисти, это приводит к отмиранию и высыханию части грозди. Меры борьбы с милдью помогают также избавиться от фомопсиса: это обработки препаратами на основе меди в начале сезона и последующее применение системных фунгицидов. Краснуха Краснуха проявляется уже в начале сезона на первых листьях винограда. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Небольшие светлые пятна, чаще с краю листа, можно спутать с проявлениями милдью. Но при краснухе на обратной стороне листа нет пушистого мицелия. Постепенно пятна увеличиваются в размере и подсыхают. У белых сортов пятна становятся бурыми, а у красных — рубиновыми, что и нашло отражение в названии болезни. Поражённые листья полностью высыхают и опадают, что приводит к ослаблению куста, тормозит его рост и развитие. Борьба с краснухой начинается в те же сроки, что и с другими грибными болезнями, обработка винограда от милдью помогает защитить его и от краснухи. Хлороз Обесцвечивание листьев, или хлороз — это не инфекционное заболевание, а следствие недостатка в почве железа и избытка растворимой извести. Хлороз винограда часто проявляется на почвах с щелочной реакцией, а также на тяжёлых грунтах, которые плохо аэрируются. Из-за недостатка в почве кислорода в ней накапливается углекислый газ, который способствует растворению извести. На почвах с высоким содержанием извести железо переходит в недоступную форму, поэтому не усваивается растениями. При выращивании винограда необходимо учитывать кислотность почвы и при необходимости компенсировать её внесением золы, мела, доломитовой муки. Для измерения уровня pH применяют тест-систему «Агрохимик». Глинистые грунты необходимо регулярно рыхлить, добавлять в них разрыхляющие компоненты, например, диатомит садовый. Кроме того, не рекомендуется вносить свежий навоз, т.к. при его разложении в почве увеличивается содержание углекислого газа. При проявлении признаков хлороза на листьях необходимо провести опрыскивание хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» для повышения содержания усваиваемого железа в тканях растения. Ягоды Различные гнили ягод часто возникают как вторичный признак после заражения винограда оидиумом. В тёплую влажную погоду возбудители гнилей заселяются в плотных гроздях винограда, быстро распространяясь от ягоды к ягоде, поражают всю кисть. Это приводит к большим потерям урожая. Серая гниль (серая плесень, ботритис) Возбудитель серой гнили всегда присутствует на виноградных кустах. Чаще всего патогенные грибы проникают в ткани растения через повреждения, заселяя участки коры там, где древесина подмёрзла или повреждена механически, либо заражают молодые листья и побеги, повреждённые морозом, это случается в холодную весну. Ботритис может поражать гребни кистей, при небольшом повреждении замедляется созревание ягод, если же гриб сильно распространился, кисти могут опадать целиком, так и не созрев. Наибольшую проблему серая гниль представляет в период созревания винограда. Сахара, которые выходят наружу сквозь тонкую кожицу ягод, являются благоприятной средой для питания патогенного гриба. Грибница окутывает ягоду серой пушистой плесенью, которая пылит при прикосновении, и быстро распространяется на соседние ягоды, покрывая всю гроздь винограда. Борьба с серой плесенью осложняется тем, что часто заболевание проявляется в период созревания ягод, когда химические фунгициды использовать уже невозможно. Для защиты виноградных кистей (гребней и ягод) от серой плесени применяют обработку контактными препаратами «Марвин», «Мелпан» (д.в. каптан). Применение системных фунгицидов для борьбы с милдью частично подавляет размножение возбудителей ботритиса. Для длительной защиты от серой гнили применяют системно-контактый фунгицид «Свитч». Белая гниль Белую гниль называют ещё «болезнью градобития», т.к. именно повреждение созревающих ягод градом или сильными ливневыми дождями приводит к их заселению патогенными грибами. Заболевание поражает гребни плодовых кистей, а также сами ягоды. Если гриб проникает в структуру побегов плодовой кисти, то нижняя часть грозди винограда усыхает, тогда как верхние ягоды кажутся здоровыми. При поражении ягод белой гнилью заболевание распространяется от плодоножки, ягоды желтеют или приобретают грязно-белую окраску, они теряют тургор, вянут. Виноград непригоден в пищу, т.к. в ягодах проявляется горечь. Болезнь распространяется молниеносно после сильного ливня или града. Для предотвращения развития белой гнили необходимо в течение 24 ч. после осадков обработать растения и плодовые кисти медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом» или системными фунгицидами: «Свитч», «Хорус», «Хортон». Чёрная гниль Чёрная гниль поражает виноград в тёплую дождливую погоду. На ягодах с одного бока появляется тёмное пятно, постепенно гниль захватывает всю ягоду, переходит на соседние виноградины. Ягоды сморщиваются, усыхают. Болезнь быстро прогрессирует, поражая до 80% ягод в кисти. Заболевание также поражает листья винограда, на них появляются небольшие пятна с тёмной окантовкой. Для профилактики чёрной гнили используют те же препараты, что и для борьбы с серой и белой гнилью: «Свитч», «Хорус», «Хортон». При первых признаках заболевания применяют контактные препараты на основе меди. Хорошие результаты даёт обработка лозы до распускания почек инсекто-акарицидо-фунгицидом «ДНОК». Из-за высокой токсичности препарата обработку проводят только в случаях сильного поражения растений различными болезнями, не чаще, чем раз в 3 года. Аспергиллёзная гниль Аспергиллёзная гниль проявляется в период созревания винограда, чаще на белых столовых сортах. Распространению заболевания способствует сухая жаркая погода. Болезнь может проявиться также при хранении винограда. Патогенные грибы поражают ягоды: сначала появляется мягкое вдавленное пятно, постепенно ягоды становятся мягкими, лопаются. При сильном поражении вся гроздь покрывается спорами гриба, приобретает чёрный цвет. При первых признаках аспергиллёза необходима срочная уборка и переработка урожая. После сбора ягод кусты обрабатывают фунгицидами «Фундазол», «Ридомил Голд». Кислая гниль Гниение спелых ягод в виноградных гроздьях могут вызывать мушки-дрозофилы, они откладывают яйца в виноградины. Гниющие ягоды издают кислый уксусный запах. При небольшом количестве заражённых ягод можно удалить их вручную. Для борьбы с дрозофилами необходимо провести обработку винограда инсектицидами группы пиретроидов: «Кинмикс». Лоза Заболевания, которые поражают лозу, наиболее опасны, т.к. они приводят к уничтожению растения. Бактериальный рак Патогенные бактерии, вызывающие рак, проникают в ткани лозы и могут долгое время находиться в спящем состоянии. Однако если бактериальный рак проявился, вылечить растение невозможно. На ранних стадиях заболевания на побегах возникают бугорки, ухудшается проводимость сосудов. Края листьев выглядят обожжёнными, ягоды могут не завязываться, либо у винограда ухудшается вкус. При развитии болезни на лозе проявляются уродливые наросты, чаще всего — на многолетней древесине, иногда на годовых приростах. Рост раковой опухоли провоцирует механическое повреждение лозы, морозобоины, ослабление иммунитета растений. Сдержать развитие бактериального рака поможет растительный антибиотик «Фитолавин», однако полностью вылечить заболевание невозможно. При сильном заражении растения необходимо выкорчевать и уничтожить. Вредители винограда и борьба с ними Насекомые-вредители наносят немалый ущерб виноградникам. Одни «трудятся» над листьями, другие поражают цветочные кисти или сами ягоды, а третьи ведут невидимую работу под землёй, подъедая корни растения. Своевременные обработки инсектицидами помогут уберечь плантацию и спасти урожай. Листья Виноградный трубковерт (долгоносик) Виноградный трубковёрт — одна из многочисленных разновидностей долгоносиков. Небольшие жуки, длиной 6-9 мм, иссиня-чёрного или изумрудно-зелёного цвета ранней весной выходят из почвы, подгрызают почки, затем питаются листьями, проделывая в них продольные бороздки. Для откладывания потомства самки подгрызают листья винограда у основания, а самцы скручивают их в трубочку. Самка откладывает яйца в слои «сигары». Вылупившиеся насекомые уходят в почву до следующей весны. Виноградный трубковёрт не представляет серьёзной опасности, т.к. за год развивается только одно поколение насекомых. Весенняя обработка контактными инсектицидами группы пиретроидов, такими как «Кинмикс» помогает уменьшить количество взрослых особей, а ручной сбор «трубочек» уменьшает будущее поголовье. Скосарь Скосари — это близкие родственники долгоносиков, жуки похожи внешне и не отличаются размерами. Виноградникам вредит турецкий скосарь, крымский, а также золотистый, — они похожи между собой, это долгоносики чёрного цвета длиной 7-10 мм. Жуки не летают, ведут преимущественно ночной образ жизни. Небольшие светло-жёлтые личинки скосаря живут в почве, питаясь корнями растений, при большой численности могут представлять опасность для виноградника. Ранней весной, как только почва оттает, жуки выходят на поверхность в поисках пищи. Они сгрызают набухшие почки винограда, что приносит значительный урон растению. После раскрытия листьев скосари переключаются на сочную зелень, обгрызая их по краю. При небольшом количестве жуков их собирают вручную в тёмное время суток, освещая виноградную лозу фонариком. При прикосновении скосари падают на землю, поэтому для отлова используют специальные сачки, либо расстилают под виноградом ткань, на которую стряхивают жуков. Обработка винограда по зелёному конусу кишечно-контактными инсектицидами помогает уничтожить жуков скосаря. Применяют препараты «Кинмикс», «Стожар», «Шарпей», а также «Би-58». Паутинный клещ Паутинный клещ знаком садоводам, этот вредитель всеяден, живёт на овощных, ягодных и декоративных культурах, в том числе и на винограде. Насекомые слишком мелкие, менее 0,5 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Узнать о колонии паутинного клеща можно по изменившемуся цвету листьев: насекомые делают многочисленные мелкие проколы, высасывая клеточный сок, из-за чего лист приобретает светлую, мраморную окраску, затем буреет и высыхает. Клещи просыпаются в момент распускания почек, поэтому первую обработку рекомендуется проводить в этот момент. В жаркую погоду паутинный клещ размножается особенно активно, за сезон появляется 7-9 поколений, от стадии яйца до имаго проходит 7-10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней для полного уничтожения колонии. Для борьбы с паутинным клещом используют химические препараты «Актеллик», «Аполло» и инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм», «БиоКилл». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Виноградный листовой клещ Этот вид клещей не зависит от температуры, одинаково хорошо размножается и в жаркую, и в прохладную погоду. Заметить листового клеща невооружённым глазом невозможно, т.к. размер взрослых особей не более 0,2 мм. Насекомые сидят на обратной стороне молодых листьев. Из-за многочисленных проколов лист останавливается в росте, появляется курчавость. По мере роста винограда клещи перебираются на молодые листья, постепенно заселяя весь куст. Способы борьбы с виноградным листовым клещом те же, что и с паутинным клещом. Ранневесенняя обработка комплексным препаратом «ДНОК» значительно уменьшает численность зимующих клещей, а также всех возможных возбудителей грибных заболеваний. Применять препарат можно не чаще, чем раз в три года. Виноградный войлочный клещ (зудень) Зудень встречается только на винограде, поэтому начинающим садоводам он не знаком. Крошечные клещи селятся на обратной стороне листьев, питаясь их соком. Но в процессе жизнедеятельности они выделяют токсичную слюну, из-за чего в местах проколов на внешней стороне листа появляются небольшие вздутия. При этом с нижней стороны нарастает пушистый налёт. Начало распространения войлочного клеща можно спутать с признаками милдью. Разницу определить несложно: пушистый налёт ложной мучнистой росы легко стирается пальцем, а зудень оставляет более плотный войлочный слой. Вздутия на листе появляются также при заселении филлоксеры, однако в том случае они более плотные, похожие на бородавки и проявляются с обратной стороны листа. При заражении войлочным клещом поверхность листа бугрится с внешней стороны. Борьба с зуднем такая же, как с паутинным клещом. Потребуется 2-3 обработки акарицидными препаратами. Желательно успеть провести их до начала цветения. Листовёртка Винограднику угрожает несколько разновидностей листовёрток: двулётная, гроздевая и лозовая, или виноградная. Развиваются они примерно одинаково, поэтому для борьбы с ними применяют одни и те же методы. Вред наносят не сами бабочки, а гусеницы. За сезон может отродиться 2-3 поколения листовёрток, поэтому вредители представляют серьёзную опасность. Гусеницы зимуют в почве, как только земля прогревается, они выходят на поверхность и питаются молодыми листочками, бутонами и цветами. Следующее поколение гусениц наносит вред растущим ягодам винограда, проделывая в них отверстия. В процессе жизнедеятельности гусеница окутывает повреждённые листья или бутоны тонкими шёлковыми нитями, склеивая их в кокон. Для уничтожения первого поколения гусениц необходима обработка контактно-кишечными препаратами, такими как «Кинмикс», «Шарпей», «Сэмпай», «Суми-Альфа». Поскольку любые пестициды токсичны для пчёл, обработку проводят за 10 дней до цветения и повторяют после цветения. Для борьбы с гусеницами применяют также бактериологические препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Виноградный мучнистый червец Мучнистый червец — дальний родственник щитовки. Взрослые насекомые малоподвижны, они селятся в основании черешков листьев, в развилках побегов и ягодных кистей, реже — на самих ягодах. Тело мучнистого червеца покрыто белым восковым налётом, в процессе жизнедеятельности он оставляет липкий пушистый налёт, который хорошо заметен. Сладковатые выделения червеца являются благоприятной средой для развития патогенных грибов. Ранневесенняя обработка препаратами «30+», «Профилактин» помогает избавиться от перезимовавших особей. Кишечно-контактные пестициды из группы пиретроидов, которые используются для борьбы с гусеницами, и системные препараты с неоникотиноидами, применяемые для уничтожения тли, эффективны и против мучнистого червеца. Мучнистый червец зимует в трещинах коры у основания старой виноградной лозы. Осенью насекомые устремляются по стволу вниз, для их уничтожения устраивают ловчие пояса с рыхлыми материалами: мхом, опилками, стружками. После наступления мороза ловчие пояса снимают и сжигают. Корни Филлоксера (виноградная тля) Филлоксера — крошечное насекомое, которое наносит непоправимый вред винограднику, вплоть до гибели растений. В отличие от побеговой или галловой тли, филлоксера имеет две формы жизни: листовую и корневую. За сезон рождается 6-8 поколений листовой тли, с каждым последующим увеличивается процент особей, которые уходят в землю, чтобы питаться корнями. Виноградная тля прокалывает ткань листа или поверхность корня и высасывает питательные соки из растения. В результате на обратной стороне листьев образуются многочисленные галлы — наросты, в них насекомые откладывают яйца. Жёлтые наросты, а также взрослых особей филлоксеры и их яйца можно увидеть и на корнях повреждённого винограда. До сих пор нет эффективного средства для борьбы с корневой филлоксерой, т.к. насекомые живут глубоко в почве. При небольшом количестве насекомых может помочь пролив куста раствором препарата «Актара» до цветения и повторно — после сбора урожая. Действующее вещество проникает во все части растения, включая корни. Регулярные обработки инсектицидами группы неоникотиноидов помогают уничтожить листовую филлоксеру. Это препараты: «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор» и др., полезно чередовать их с пиретроидами. Насекомые чаще всего попадают в почву с посадочным материалом, поэтому крайне важно проводить предпосадочную протравку саженцев и черенков. Американские сорта винограда не поражаются корневой филлоксерой, а европейские меньше поражаются листовой формой тли, т.к. имеют опушение. Прививка европейских сортов на американский подвой даёт высокую устойчивость винограда к вредителю. Хрущ (личинка майского жука) Личинки майского жука представляют опасность для молодых растений и саженцев в школке. Они питаются корнями винограда, при большом количестве хруща в почве личинки могут вызвать гибель саженца. Поскольку хрущи малоподвижны, их несложно обнаружить в корнях винограда, если выкопать погибший куст. Личинка живёт в почве 2-3 года, поражает не только тонкие корешки молодых растений, но и крупные корни взрослых кустов. Для уничтожения хрущей, а также других почвенных вредителей: проволочника, медведки, — применяют сухие препарата на основе диазинона, они отличаются лишь концентрацией действующего вещества: «Баргузин», «Базудин», «Землин», «Почин», «Валлар». Кукурузный навозник Довольно крупные чёрные жуки кукурузного навозника встречаются на хорошо удобренных землях на юге страны. Личинки живут в почве в течение 2 лет, питаются корнями растений, в число которых входит и виноград. Методы борьбы с личинками кукурузного навозника те же, что и с хрущом майского жука. Меры профилактики При выращивании винограда невозможно обойтись без обработок от болезней и вредителей, лучше всего проводить их профилактически, до массового распространения. Ранней весной, до набухания почек, виноград обрабатывают препаратами на основе минерального масла: «30+», «Профилактин». Они уничтожают зимующие стадии клеща, щитовок, тлю. Препарат «ДНОК» убивает все виды зимующих насекомых, клещей и патогенные микроорганизмы. 1-3% медный купорос уничтожает патогенную микрофлору на лозе. По зелёному конусу и по распустившимся почкам проводят две обработки. Препараты «Топаз», «Скор» защищают растения от патогенных микроорганизмов, вызывающих оидиум, краснуху, фомопсис, а кишечно-контактные препараты на основе пиретроидов: «Кинмикс» и др. уничтожают долгоносиков и первое поколение гусениц совок. Обработку против милдью нужно начинать до появления болезни, т.к. препараты носят лечебно-профилактический характер. Для комплексной защиты растений потребуется три обработки в течение сезона, первую проводят до цветения. Препараты «Ревус», «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Квадрис» показывают хорошие результаты при своевременной обработке. Биопрепараты безвредны для насекомых-опылителей и насекомых энтомофагов, которые охотятся на вредителей, их можно применять на любой стадии развития растения. Однако нужно учитывать, что все биологические препараты имеют более кратковременное действие, т.к. смываются водой или разрушаются под солнечными лучами, поэтому профилактические обработки нужно проводить каждые 10 дней. Для поддержания здоровья растений применяют препараты на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин» и др. Для лечения бактериальных заболеваний используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Внекорневая обработка препаратом «Силар» повышает устойчивость винограда к любым грибным болезням, т.к. на поверхности листа образуется тончайшая плёнка, которая препятствует проникновению патогенных микроорганизмов. Препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма Вериде», «Трихоцин», «Глиокладин» полезно вносить в почву, т.к. большая часть патогенной микрофлоры зимует в земле и на растительных остатках. Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит» уничтожают все виды клещей и многих насекомых-вредителей, работают при любой температуре. Бактериальные препараты «БТБ» и «Лепидоцид» содержат живые бактерии, эффективно уничтожают насекомых и гусениц. Обработка винограда после сбора урожая системными пестицидами с длительным действием помогает уничтожить насекомых, которые готовятся зимовать, и патогенные микроорганизмы, это способствует улучшению фитосанитарной обстановки в винограднике в следующем году.

Черная смородина — неприхотливая ягодная культура, которая при хорошем уходе дает до 6-7 кг ягод с куста. Болезни и вредители черной смородины наносят растениям существенный вред. Это приводит к снижению урожайности, в критических случаях может закончиться гибелью куста. Чтобы вовремя принять меры защиты растений, нужно знать врага в лицо. Болезни черной смородины и способы их лечения Болезни черной смородины вызываются патогенными грибами. При благоприятных условиях: высокой влажности воздуха, частых осадках, загущении кустов болезни быстро распространяются с одной ветки на весь куст, с больного куста на соседние здоровые. Преждевременное усыхание и опадение листьев приводит к тому, что растения не успевают пройти все циклы развития, закладывают меньше цветочных почек на следующий сезон, уходя в зиму ослабленными. Патогенные грибы зимуют на опавших листьях, весной их споры разносит ветром, так происходит ежегодный круговорот развития болезней. Чтобы прервать эту цепочку, необходимо своевременно избавляться от листового опада. Поздней осенью либо ранней весной нужно тщательно выгрести опад из-под кустов и утилизировать его: сжечь либо отправить в компост, предварительно пролив концентрированным раствором мочевины (700–800 г/10 л воды). Весеннюю обработку проводят до распускания почек Возбудители болезней также зимуют на побегах и почках кустарника. Весенняя искореняющая обработка помогает значительно улучшить фитосанитарную обстановку в ягоднике. Ее проводят до распускания почек 3%-м раствором медного купороса или 1%-м раствором бордоской смеси. Если же сроки первой обработки упущены и на смородине набухли почки (так называемая стадия зеленого конуса), то применяют 1%-й раствор медного купороса или медьсодержащие фунгициды: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Купроксат». Медный купорос Однако одной весенней обработки недостаточно, чтобы избавиться от возбудителей всех болезней. Препараты на основе меди работают контактно, при попадании на патогенные грибы.  Чтобы обеспечить растения более длительной защитой, нужны системные фунгициды. Они работают изнутри, защищая растения от болезней на 20–30 дней. Многие системные фунгициды имеют широкий спектр действия, но их применение ограничивается высокой токсичностью для пчел и длительным периодом ожидания до сбора урожая. Применять их можно сразу после раскрытия листьев, до появления бутонов, либо после окончания цветения — по завязям, тогда к моменту сбора урожая в ягодах не останется токсинов. Для борьбы с болезнями черной смородины применяют системные фунгициды на основе дифеноконазола, они имеют идентичный состав: «Скор», «Раёк», «Чистоцвет». Эти препараты эффективны для борьбы с мучнистой росой, различными пятнистостями листьев, серой гнилью. Для защиты ягодных кустарников от мучнистой росы применяют препараты на основе пенконазола: «Топаз», «Серпень». Серпень — от мучнистой росы В период созревания ягод обработки химическими препаратами проводить нельзя, но именно в это время происходит распространение грибковых болезней. Чтобы сдержать развитие патогенной микрофлоры, необходимо регулярно проводить обработки биопрепаратами на основе сенной палочки. Опрыскивание проводят каждые 10 дней, используя раствор препаратов «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин М», «Бактерра» и др. Бактерра После сбора урожая при необходимости вновь проводят обработку системным фунгицидом либо медьсодержащим препаратом. Пятна на ветвях Кирпично-красные или оранжевые подушечки на побегах смородины — это проявления патогенного гриба, вызывающего туберкуляриоз и нектриевое усыхание. Туберкуляриоз Патогенный гриб Tubercularia vulgaris проникает через повреждения в коре. Он селится на молодых побегах и прошлогодних приростах, особенно опасен для молодых кустарников. Гриб проникает в сосудистую систему растения, что приводит к усыханию побегов. На поврежденных побегах листья засыхают, скручиваются и опадают раньше времени. Весной и осенью инфицированные побеги хорошо видны, их необходимо вырезать и сжечь, после чего провести искореняющую обработку медьсодержащими препаратами. Гриб продолжает жить и на высохших ветвях, поэтому важно регулярно проводить омолаживающую обрезку смородины, удаляя старые ветви с признаками заражения. Нектриевое усыхание Нектриевое усыхание — это стадия развития туберкуляриоза. На начальной стадии происходит частичное отмирание коры в местах заселения грибницы. В дальнейшем побег полностью высыхает. Красно-оранжевые подушечки грибницы на побегах со временем темнеют, становятся черными. Споры гриба Nectria cinnabarina образуются в конце лета — начале осени, они легко переносятся ветром, насекомыми, а также с каплями влаги. Споры гриба селятся под корой, затем разрывают ее, выходя наружу. При нектриевом усыхании некроз побегов начинается с небольших повреждений, постепенно захватывая всю пораженную ветвь. Пораженные побеги необходимо вырезать до здоровой ткани и провести обработку медьсодержащими препаратами. Осенняя обработка помогает уничтожить большую часть патогенов. Пятна на листьях Листовые пятнистости вызываются разными патогенными грибами. Они развиваются примерно одинаково. Сначала на листовых пластинах появляется несколько небольших пятен. При благоприятных условиях их количество быстро растет, они захватывают большую часть листа. Затем происходит высыхание ткани и преждевременный листопад. Это ослабляет растения, ухудшает их зимовку. Антракноз Три различных формы патогенного гриба Pseudopeziza ribis вызывают антракноз черной смородины, красной и белой смородины, а также крыжовника. Гриб зимует на опаде, во время весенних дождей споры гриба оказываются на новых листьях. Болезнь особенно быстро развивается в дождливую и теплую погоду. В жаркое засушливое лето антракноз не распространяется. Болезнь поражает листья, при сильном заражении — побеги и ягоды. На листьях появляются мелкие буро-коричневые пятна, изначальный диаметр 1 мм. Постепенно их размер и количество увеличивается, из-за чего лист выглядит бурым. Разгар болезни приходится на июль-август. В конце лета на пятнах появляются черные блестящие бугорки — сумки спор гриба, которые разрываются, рассеивая болезнетворные споры вокруг. На молодых побегах, пораженных антракнозом, появляются продолговатые вдавленные пятна. В этих местах затрудняется ход питательных веществ, из-за чего ягоды становятся мельче. При сильном заражении антракнозом болезнь проявляется также на ягодах в виде мелких бурых пятнышек. Антракнозом часто ошибочно называют образование красных вздутий на листьях смородины. На самом деле это признак другой проблемы — наличия галловой тли на обратной стороне листа. Профилактика антракноза заключается в своевременном удалении опада и прореживании кустов для лучшей вентиляции. Лечение заключается в обработке медьсодержащими препаратами и применении системных фунгицидов на основе триазолов, таких как «Агролекарь», после уборки урожая. Септориоз Септориоз, или белая пятнистость, вызывается патогенным грибом Septoria piricola. Гриб зимует на опавших листьях, с которых происходит заражение кустарника в период цветения. Наибольшего развития болезнь достигает к середине лета. Распространению болезни способствует дождливая теплая погода. Септориоз проявляется в образовании многочисленных темных пятен на листьях смородины. При развитии болезни пятна увеличиваются в размере, а их центр осветляется, становится бело-серым. В дальнейшем центр пятна высыхает и проваливается, лист становится дырявым.  Септориоз ослабляет растения, задерживает их рост и развитие, что ведет к уменьшению урожая. Для профилактики распространения болезни необходимо убирать листовой опад, проводить весенние обработки медьсодержащими препаратами. После сбора ягод для лечения применяют системные фунгициды на основе триазолов и азоксистробина: «Агролекарь», «Браво», «Чистофлор», «Чистоцвет БАУ». Налет на листьях и ягодах Два вида грибов образуют пушистый налет. Белесый налет на листьях смородины — это проявление мучнистой росы, серый мох на ягодах — признак серой гнили. Мучнистая роса Мучнистая роса, или сферотека, вызывается одноименным патогенным грибом Sphaerotheca mors-uvae. Когда-то заболевание привезли с посадочным материалом из Америки, поэтому его называют также американской мучнистой росой. Она в большей степени поражает крыжовник, при совместной посадке с кустами черной смородины перекидывается и на них. Возбудители заболевания зимуют на опаде и на побегах кустарника. К моменту полного распускания листьев на них уже может проявиться тонкий мучнистый налет, который вначале легко стирается пальцем. В течение лета гриб активно распространяется, причем как в дождливую, так и в сухую погоду. Лишь в очень жаркое лето при температуре +32 °С споры гриба погибают. Мучнистая роса заражает молодые листья на побегах текущего года, ее легко заметить на верхушках побегов. Заболевание приводит к преждевременной остановке роста побегов, что в следующем году приводит к недобору урожая. В отличие от крыжовника у черной смородины мучнистая роса редко поражает спелые ягоды. Однако при сильном развитии болезни гриб заселяет зеленые ягоды, что приводит к их осыпанию. Мучнистая роса быстро распространяется, за несколько лет растение настолько истощается, что может погибнуть. В первую очередь болезнь представляет опасность для крыжовника, однако и черная смородина часто страдает от сферотеки. Для профилактики мучнистой росы необходимо удалять листовой опад и проводить искореняющие обработки до распускания почек. После раскрытия листьев, но до начала цветения, необходимо провести профилактическую обработку препаратами «Топаз» или «Серпень». При сильном развитии болезни в период созревания ягод необходимы регулярные обработки биопрепаратами. Против мучнистой росы эффективны обработки фунгицидами на основе серы, такими как «Тиовит Джет». Серая гниль Возбудитель серой гнили, гриб Botrytis, распространен повсеместно. Заболевание чаще поражает ягодные культуры с нежной структурой: малину, землянику, реже проявляется на смородине. Распространению серой гнили способствует высокая влажность, более 90%. Период дождей часто совпадает с созреванием ягод. Поскольку собирать влажные ягоды неудобно, их оставляют на ветках в ожидании хорошей погоды. Переспевшие ягоды лопаются и заражаются серой гнилью. Она окутывает ягоду пушистым серым налетом, от больной ягоды заражаются соседние. В крайних случаях серая гниль может поражать также листья смородины. Борьба с серой гнилью осложняется тем, что заболевание проявляется в период созревания ягод, когда обработки химическими фунгицидами невозможны. Своевременный сбор созревших ягод является хорошей профилактикой. Для лечения серой гнили после сбора урожая применяют системный фунгицид «Свитч». Образования на обратной стороне листьев На обратной стороне листьев смородины часто селятся патогенные грибы, вызывающие бокальчатую и столбчатую ржавчину. Заболевания часто поражают хвойные культуры: можжевельник, сосны, а также грушу, поэтому не рекомендуется сажать ягодные кустарники рядом с этими деревьями. Бокальчатая ржавчина Бокальчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде довольно крупных вдавленных рыжих пятен, при этом на нижней стороне на их месте проявляются образования, похожие на бородавки. При благоприятных условиях заболевание быстро распространяется, полностью покрывая листья. Болезнь вызывает преждевременный листопад, что приводит к ослаблению кустарника. Столбчатая ржавчина Столбчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде небольших светло-желтых пятен, при этом на его обратной стороне образуются многочисленные мелкие наросты ржавого оттенка — споры гриба. Они быстро разрастаются, заполняя всю поверхность листа. Болезнь приводит к ослаблению растений. Для профилактики распространения ржавчины необходимо убирать листовой опад, под зиму перекапывать почву под кустарниками, при первых признаках заболевания проводить обработку медьсодержащими препаратами или фунгицидами «Акробат», «Ридомил Голд». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Вирусные заболевания Вирусные заболевания разносятся сосущими насекомыми-вредителями: тлей, почковым клещом, а также распространяются человеком с больных кустов на здоровые при обрезке одним и тем же инструментом. Вирусные болезни не поддаются лечению, поэтому при сильном поражении необходимо выкорчевать куст. Мозаика Полосатая мозаика черной смородины и белая мозаика красной смородины проявляются похожим образом. На внешней стороне листьев между жилками появляются хаотично разбросанные пятна светло-желтого цвета. Вирус разрушает хлоропласты, что приводит к отмиранию ткани листьев. В период созревания урожая вирус проникает и в ягоды, делая их безвкусными, вызывая их гниение и опадание. Вылечить растение невозможно. Урожайность будет уменьшаться с каждым годом, в итоге придется выкорчевать куст. Махровость Махровость, или реверсия, — вирусное заболевание черной смородины, которое поражает все органы растения, вирус распространяется по сосудам. Растения образуют множество побегов с мелкими листьями, из-за чего куст выглядит более пышным. Часто на верхушках побегов листья меняют форму с пятилопастной на трехлопастную и теряют специфический смородиновый аромат. Болезнь названа реверсией, т. к. черная смородина возвращается к своему дикому состоянию. Из-за вырождения цветочных кистей растения перестают плодоносить. Заболевание можно заметить по появлению махровых цветов, из которых не формируются ягоды. Махровость сначала проявляется на одной ветви, но постепенно заболевание захватывает весь куст. Вылечить его невозможно. Вредители черной смородины и борьба с ними У черной смородины довольно много вредителей, поэтому садоводам приходится проявлять бдительность и регулярно проводить обработки. Часть насекомых зимует в почве, часть — на побегах. Чтобы уменьшить численность первых, рекомендуется ранней весной мульчировать почву под кустами смородины перегноем слоем 10–15 см, такой барьер насекомым трудно преодолеть, они не выбираются наружу. Для уничтожения зимующих стадий насекомых на побегах кусты смородины обливают кипятком, это делают ранней весной, задолго до распускания почек. Этим народным методом пользуются многие садоводы. Однако более эффективным является опрыскивание побегов препаратами на основе минерального масла, такими как «Профилактин», «30+». Они покрывают побеги вместе с яйцами насекомых тонкой пленкой, под которой насекомые задыхаются. Для борьбы с насекомыми в течение сезона пользуются инсектицидами. После окончания цветения можно обработать кусты системным препаратом, он защитит растения на 20–30 дней. В период созревания ягод используют только биопрепараты. Почковый клещ Крошечные клещи заселяют почки смородины, в каждой может находиться до 30 тыс. особей. Эти паукообразные весьма плодовиты. Если не вести борьбу, за несколько лет весь куст окажется заселен клещами. Поврежденные почки не образуют плодовых кистей, из-за чего урожайность снижается. Кроме того, почковые клещи разносят вирус махровости. Заметить присутствие клещей можно по более крупным, округлым почкам. В момент распускания листьев зараженные почки видны особенно хорошо, они похожи на крошечные кочанчики капусты. В марте или апреле необходимо собрать зараженные почки вручную и сжечь их, а кусты обработать препаратами «Профилактин», «30+». Щитовка Щитовки часто заселяют старые кусты смородины, которые давно не подвергались обрезке. Взрослые насекомые похожи на небольшие наросты на побегах, они сливаются с ними по цвету, поэтому заметить их непросто. Прочный хитиновый панцирь защищает щитовок от воздействия любых химикатов. Самки прячут под своим телом яйца, вылупившиеся крошечные личинки расползаются по всему растению. Щитовки высасывают сок из побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по липкому налету — молодые насекомые выделяют медвяную пядь. Она становится причиной заражения смородины сажистым грибом, который покрывает листья черным налетом. При обнаружении щитовок на нескольких ветвях проще вырезать их и уничтожить. Если же насекомых много, то ранней весной применяют препараты «Профилактин», «30+», а после распускания почек проводят дополнительную обработку препаратом «Кинмикс», чтобы уничтожить молодняк. Почковая моль Личинки почковой моли зимуют в трещинах коры и на сухих пеньках, которые остаются после обрезки. Ранней весной они окукливаются, и вылетают небольшие бурые бабочки. Они откладывают яйца рядом с почками. Вылупившиеся личинки выедают почки изнутри, в результате чего они либо вообще не раскрываются, либо выпускают уродливые искривленные листья.  При большом засилье почковой моли куст смородины в апреле выглядит обожженным или обмороженным. Избавляться от вредителя нужно в самом начале весны, пока не произошел вылет бабочек, — обработка препаратами «Профилактин» не даст личинкам окуклиться. Карбофос в его составе уничтожит тех насекомых, которые смогут избежать обработки. В момент набухания почек, по зеленому конусу, нужна повторная обработка препаратами «Карбофос», «Фуфанон Нова», «Кинмикс». Побеговая тля Тля — самый распространенный вредитель смородины. Яйца тли зимуют на верхушках побегов, там, где в прошлом году была колония насекомых. Ранней весной из них вылупляются взрослые особи, они весьма плодовиты. В течение сезона рождается 4–6 поколений, поэтому обработки смородины от тли необходимо проводить регулярно. Тля селится на верхушках побегов на обратной стороне листьев. Ее легко заметить по скрученным в «кулачок» верхушкам. Насекомые высасывают соки из листьев и молодых побегов, что приводит к остановке их роста, как результат — недобор урожая в следующем году. Тля на обратной стороне листа смородины Ранней весной необходимо обрезать искривленные концы побегов, над ними в прошлом году поработала тля, а значит, на них отложено множество яиц. Такая мера поможет значительно уменьшить количество тли. Однако это не решит проблему. Тлю приносят муравьи, а в середине лета выводится поколение тли с крыльями, которая распространяется самостоятельно. Чтобы защитить кусты от первого поколения тли, необходимо сразу после окончания цветения обработать кусты системным инсектицидом, например «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор». В течение июня-июля, пока идет созревание ягод и сбор урожая, невозможно применять химию. Для локальной борьбы с тлей используют зеленое мыло. Можно применять биоинсектициды, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», они действуют контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны скрученных листьев. Тлю активно уничтожают божьи коровки, поэтому при небольших масштабах нашествия тли можно положиться на них. После уборки урожая можно вновь провести обработку системным препаратом, это уменьшит численность насекомых, которые уйдут в зиму. Галловая тля Галловая тля чаще селится на красной смородине, но может повреждать и черную. Сами насекомые слишком мелкие, они видны только под лупой, но узнать об их присутствии можно по красным вздутиям на листьях. Лист смородины, пораженный тлей Яйца тли зимуют на побегах смородины, поэтому ранневесенняя обработка препаратом «30+» поможет значительно уменьшить численность насекомых. Способы борьбы с галловой тлей не отличаются от обработки против побеговой тли. Единственное различие в том, что в середине лета насекомые перемещаются на сорняки и перестают представлять опасность для смородины. Паутинный клещ Паутинный клещ всеяден, его активность повышается в сухую жаркую погоду. Паукообразные селятся на обратной стороне листьев. Они крошечные, почти невидимые невооруженным глазом. Клещи проделывают маленькие отверстия, которые на первых порах незаметны, затем их становится все больше, лист приобретает мраморную окраску, становится безжизненным. Самки паутинного клеща зимуют в почве, первую яйцекладку они делают на обратной стороне молодых листьев. В этот момент поможет обработка системным акарицидным препаратом «Аполло», «Актеллик». Ее проводят сразу после окончания цветения. Если паутинный клещ распространился в период созревания ягод, необходимо применить биологические инсектоакарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Для полного уничтожения всех стадий насекомых потребуется 3 последовательные обработки с интервалом 7–10 дней. Поскольку биологические препараты действуют контактно, обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев. Галлица Из многочисленных видов галлицы смородине угрожают три: цветочная, листовая и стеблевая. Взрослая галлица похожа на комара, но опасность представляет не она сама, а личинки, которые выедают бутоны, питаются соком листьев или селятся в трещинах коры и высасывают соки из побегов. Нашествие цветочной галлицы может оставить без урожая, т. к. из поврежденных цветов не формируются завязи.  Листовая галлица повреждает листья, на них возникают вздутия, лист деформируется, скручивается и высыхает. Побеговая галлица может уничтожить целый побег, лишив его питания. Чтобы защитить будущий урожай от цветочной галлицы, необходимо в период формирования бутонов провести профилактическую обработку биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «БТБ». Во время бутонизации и цветения нельзя использовать химические инсектициды, т. к. они токсичны для пчел. БиоКилл После окончания цветения можно обработать кусты инсектицидом «Кинмикс», это защитит от побеговой и листовой галлицы. Огнёвка Вред наносят личинки, которые питаются ягодами. Бабочки огнёвки довольно крупные, похожие на ночного мотылька. Их лёт приходится на период бутонизации и цветения. Бабочки откладывают яйца на бутоны и завязи. Крошечные личинки не видны невооружённым глазом. Они пробуравливаются внутрь ягод, выедая их изнутри. В процессе жизнедеятельности личинки окутывают ягоды паутиной, формируя кокон. Поскольку размножение личинок происходит в период созревания урожая, необходимо использовать биологические способы борьбы. Наиболее эффективны бактериальные препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Сбор и уничтожение коконов с поврежденными ягодами поможет избавиться от вредителей без обработок. Ягодный пилильщик Личинки ягодного пилильщика питаются семенами ягод. В период цветения самки, похожие на мелких мух, откладывают яйца в цветы. Личинка проникает в завязь, питается внутри растущей ягоды. Поврежденные ягоды можно отличить от здоровых: они быстрее созревают и выделяются на фоне зеленых ягод, у них более крупный размер и неправильная ребристая форма. Ручной сбор ягод с личинками поможет уменьшить численность насекомых. Обработка препаратами группы пиретроидов («Кинмикс») после окончания цветения помогает уничтожить личинок до того, как они проникли в ягоды. Кинмикс — от листогрызущих вредителей При весеннем рыхлении почвы под кустами смородины можно обнаружить зимующие куколки насекомых и уничтожить их. Мульчирование почвы толстым слоем перегноя не дает насекомым выбраться на поверхность. Желтый крыжовниковый пилильщик Несмотря на название, насекомое вредит не только крыжовнику, но и черной смородине. За сезон рождается несколько поколений вредителя. Первое поколение гусениц, как правило, проходит незамеченным, т. к. насекомые откладывают яйца на нижние листья куста, у самой земли. Наибольшую опасность представляет второе поколение крыжовникового пилильщика. Насекомые весьма плодовиты, они откладывают огромное количество яиц. Гусениц сложно заметить из-за зеленой окраски, совпадающей с цветом листвы. Гусеницы крыжовникового пилильщика многочисленны и прожорливы. За 2-3 дня они могут полностью объесть листья на всей посадке черной смородины и крыжовника, оставляя лишь прожилки. По срокам это совпадает с периодом созревания ягод. Если не успеть собрать урожай до нашествия гусениц, то ягоды перегреваются на жаре и осыпаются. Борьба с крыжовниковым пилильщиком заключается в обработке бактериальными инсектицидами: «БТБ», «Лепидоцид» или биопрепаратами: «Фитоверм», «БиоКилл». Смородинная стеклянница Смородиновая стеклянница представляет большую опасность для ягодника, поскольку бороться с вредителем крайне сложно. В период цветения смородины происходит лёт небольших бабочек с прозрачными крыльями, они не бросаются в глаза, поэтому остаются незамеченными. Бабочки откладывают яйца на молодых побегах. Личинки вгрызаются в мякоть побега и заглубляются в него, питаясь сердцевиной. Они двигаются сверху вниз, выедая побег изнутри. Личинка живет 1-2 года, прогрызая ход до самого основания побега. Поврежденные ветви хорошо видны ранней весной. Листья на них распускаются позже, вырастают более мелкими. При сильном повреждении побег и вовсе высыхает. Из-за того что вредитель живет внутри побега, уничтожить его довольно сложно. Весной проводят обрезку усыхающих побегов и изучают срез. Если сердцевина ветки темная, это признак деятельности личинки смородинной стеклянницы. Необходимо провести несколько срезов, дойдя до здоровой ткани. Срезанные ветки сжигают. Защитить кусты от новых яйцекладок достаточно сложно, т. к. лёт насекомых совпадает с цветением. После окончания цветения полезно обработать кусты смородины препаратами группы пиретроидов: «Инта-Вир», «Кинмикс». Смородинная златка По наносимому вреду смородинная златка сравнима со смородинной стеклянницей. Ее личинки так же повреждают побеги ягодного кустарника, выедая их изнутри. Разница лишь в том, что сердцевина побега на срезе выглядит коричневой, а не черной из-за экскрементов личинки златки. Но для садовода это не имеет значения, т. к. побеги одинаково засыхают при повреждении личинками златки и стеклянницы. Взрослая особь смородинной златки — это небольшой черный жук с зеленым отливом, у него узкое удлиненное тело и крупные глаза. Период лёта совпадает с цветением смородины. Жуки особенно активны в жару, ранним утром или вечером можно стряхивать их с кустов на подстилку, это поможет уменьшить численность взрослых особей. В остальном меры борьбы со смородинной златкой те же, что и со стеклянницей: обрезка и сжигание поврежденных побегов и обработка препаратами «Кинмикс», «Искра» после окончания цветения. Сорта черной смородины, устойчивые к заболеваниям Селекция не стоит на месте, ежегодно появляются новые сорта черной смородины, которые отличаются высокой урожайностью, крупным размером ягод, десертным вкусом и устойчивостью к заболеваниям. Вместо того чтобы вести постоянную борьбу за урожай, ухаживая за старыми кустами, лучше посадить несколько саженцев современных сортов, устойчивых к комплексу болезней и почковому клещу. Раннеспелые: Брянский агат, Дар Смольяниновой (устойчив к клещу, но подвержен листовым пятнистостям), Десертная Огольцовой (не поражается мучнистой росой), Ладушка. Среднеспелые: Чародей, Стрелец, Кудесник, Гамаюн, Миф. Среднепоздние: Фаворит, Бармалей, Лентяй, Подарок ветеранам. Сильно поражаются мучнистой росой сорта: Глобус, Венера.

У дерева со здоровым, развитым штамбом прочно скреплены основные ветви, оно устойчиво к ветрам. Крепкий и здоровый штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, он подвержен весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, подопреванию коры и различным заболеваниям. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. Против грызунов молодые плодовые деревья обвязывают еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, усохшими побегами малины, камышом перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Обвязка должна хорошо закрывать штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. При обвязывании рубероидом и толем штамб сначала надо обернуть мешковиной, рогожей, тряпкой или 2—3 слоями газетной бумаги. После обвязки образовавшееся отверстие сверху (между штамбом и обвязкой) надо закрыть кусочком глины, тряпкой или бумагой. При выпадении достаточного количества снега необходимо окучить штамб так, чтобы вся обвязка (особенно сверху) была закрыта. Всё, что способствует привлечению мышей, должно быть убрано из сада (кучи сена, мусора, нескошенная трава...). На территории сада можно разложить отравленные приманки. Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами в период с конца февраля по начало марта. Меры защиты коры от солнца и мороза: установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры; обвязка штамбов на зиму; осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; соблюдение правильной агротехники, которая помогает хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит, т. к. у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, такие деревья хуже растут. Для плодовых деревьев вредны трудно смываемые известковые растворы (с добавлением клея, казеина) В трещинах отмершей коры плодоносящих плодовых деревьев гнездятся садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками. Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями мешковину или щиты. Для этого используют металлические щетки, скребки. Лучше очищать штамб после дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры. Удаленные частицы коры собирают с подстилки и сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг на ведро воды). Подопревание коры возникает от неправильного, несвоевременного ранневесеннего окучивания штамба землей и позднего весеннего разокучивания. Глубокая посадка саженцев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки, листья при этом желтеют, ветви усыхают, плоды становятся очень мелкими. Для оказания помощи надо привить деревце «мостиком», иначе спасти его не удастся. Прививка «мостиком» заключается в следующем: место прививки следует обтереть сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезать кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делается в форме перевернутой буквы Т, а нижний — как Т. Косточкой ножа слегка приподнять кору с обеих сторон и вставить подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.  Побег должен по длине соответствовать расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3—4 см каждый. Вначале вставить в надрез коры нижний конец побега, закрепить обвязкой, а затем то же проделать и с верхним концом. Места прививки туго обвязать мягким шпагатом и обмазать садовым варом. Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается, и обвязка может врезаться в кору, поэтому её ослабляют (вновь перевязывают). Штамб диаметром 3—4 см прививают одним побегом, более толстый —2—4 побегами с разных сторон. Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы. Побеги для прививки заготавливают осенью, после опадения листьев, или рано весной, до начала набухания почек на деревьях. От солнечных ожогов особенно страдают деревья с высокими штамбами. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дереву можно помочь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями погибают, хотя часто и не сразу. Частичное повреждение коры следует лечить. Для этого отмершие части коры надо осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки. Быстрому зарастанию ран на дереве помогает щавель (лесной или садовый): листья щавеля с черешками надо измельчить и наложить на рану слоем 1—1,5 см, сверху обвязать каким-либо материалом. Такой «компресс» в течение лета желательно повторить 2—3 раза. Часто у деревьев вишни и сливы выделяется клейкая масса — камедь. Надо счистить клеевой нарост и наложить щавелевый «компресс». После лечения поврежденные деревья хорошо бы подкормить жидкими удобрениями и не допускать подсыхания почвы. Если плодовое деревце посажено слишком глубоко, что делать? Этот вопрос встречается в письмах садоводов неоднократно. Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве. Нужна работа над допущенными ошибками! Отступя от штамба 2—3-летнего (после посадки) деревца на 40 см (для 5—8-летнего на 60 см), выкопать на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу. Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы надо хорошо полить дерево, а если оно еще и неустойчиво, то укрепить растяжками на кольях. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат c.-x. наук.

Вишневый сад требует заботы и внимания, только здоровые плодовые деревья радуют нас своим цветением и урожаем. Вишня как плодовое растение была известна еще в глубокой древности. В России вишню начали распространять со времен Киевской Руси, а в середине XVII века она была завезена в подмосковные сады. Наибольшее распространение в нашей стране получили следующие виды: вишня обыкновенная (кислая), вишня войлочная, вишня кустарниковая (степная). Вишня обыкновенная. Дерево может достигать 10 м в высоту. В культуре имеется 2 группы сортов: гриоты (морели) с темно-красной кожицей и красным соком; аморели со слабоокрашенным или неокрашенным соком. Плоды по вкусу кисло-сладкие, богаты органическими кислотами, калием, кальцием, медью, железом, пектиновыми и дубильными веществами... Вишня войлочная. Кустарник с несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м (редко до 3 м и выше). Родина — Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, сильно гофрированные. Цветки белые и белые с розовым оттенком. Плоды — овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона созревает с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет ежегодно. С одного куста собирают до 12 кг ягод. Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. Морозоустойчива и устойчива к коккомикозу. Вишня кустарниковая (степная) — кустарник 0,5—1,2 м высотой. В природе растет на Южном и Среднем Урале, в Башкортостане, Татарстане по опушкам лесов, оврагам. Листья плотные, кожистые, овальные. Плоды мелкие, кислые, терпкие. Вишня степная обладает исключительной морозостойкостью и засухоустойчивостью, поэтому её можно возделывать от восточных районов Нечерноземья до Урала и далее. Её в основном используют при выведении новых сортов. Большинство сортов вишни кустарниковой самобесплодны, поэтому для образования плодов в саду должно быть 2—3 разных сорта. На одном месте вишня плодоносит до 15 лет. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м. Сажать вишню лучше весной. Кустарниковые формы сажают на расстоянии в междурядье 2—2,5 м, в ряду через 2 м; древовидные формы в междурядье 3,5 м, в ряду 2,5—3 м. Глубина ямы для посадки составляет 40—45 см, диаметр ямы 50—60 см. Основные меры ухода за вишней (как и для всех плодовых культур) — рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей.

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях? Этот вопрос часто встречается в письмах наших читателей. «Волчки» (жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно из спящих почек в период старения деревьев. Появляются иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший приток питательных веществ. "Волчки" на сливе «Волчки» растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной кроне «волчки» обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них. Оставляют «волчки» в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих «волчков» оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют. Формирование ветви из «волчков» проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги. Для формирования ветвей следует выбирать «волчки» в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь. По мере омолаживания кроны за счет «волчков» отмирающие ветви удаляют. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

Всё больше садоводов-любителей занимаются выращиванием винограда. Обращаем внимание на правильный выбор сорта в зависимости от региона произрастания. Виды винограда делят на 3 группы: европейско-азиатская; американская; восточноазиатская. В европейско-азиатскую группу входит виноград культурный, давший огромное количество культурных сортов. В американскую группу входят виды винограда, которые широко используются в качестве подвоя и для создания сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Североамериканские сорта винограда имеют характерный земляничный аромат (Изабельный, Лисий). Виды винограда, входящие в восточноазиатскую группу, на сегодняшний день мало изучены. Наиболее известный и распространенный из них — амурский виноград. Сорта культурного винограда по свойствам ягод, по использованию получаемой из них продукции бывают столовые, технические, бессемянные, универсальные. Столовые сорта — для потребления в свежем виде, это сорта с крупными ягодами и гроздьями, привлекательного вида и очень высоких вкусовых качеств. Технические сорта — для приготовления вина и соков. Это сорта с высоким процентом сока в ягоде (75–85% от массы ягоды), высокой урожайностью; ягоды и грозди небольшие. Бессемянные сорта — для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции. Универсальные сорта — для потребления в свежем виде и для переработки; грозди и ягоды средние; имеют достаточно сочную мякоть. По сроку созревания ягод сорта винограда делят на ранние (105–125 дней), средние (125–135 дней), поздние (135–140 дней и более). По вкусу сорта винограда делят на 4 группы: обыкновенный вкус представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без отличительных особенностей; мускатный вкус (во вкусе и аромате выражен мускатный оттенок); пасленовый вкус (имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена); изабельный вкус (ощущается характерный привкус, напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть. В настоящее время в мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда. Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда в первый год после прорастания дает небольшой побег. На следующий год из почек в пазухе листьев вырастают удлиненные, хорошо развитые побеги, на следующий год каждая почка этого побега дает более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней почки (от побега остается только одно нижнее междоузлие — укороченный побег). Единственная почка укороченного побега дает мощные удлиненные побеги, которые в свою очередь приносят укороченные побеги. Удлиненные побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, чередование укороченных и удлиненных побегов незаметно, растение цветет и плодоносит каждый год. Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в грозди. Окраска ягод бывает желтая, зеленоватая, темно-синяя, фиолетовая, черная. Виноград культурный — многолетняя кустарниковая лиана, растет в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Он влаголюбив, не устойчив к морозам, поражается филлоксерой. В диком виде виноград культурный неизвестен. Опыляется ветром, насекомыми, самоопыляющееся растение (т. к. преобладают обоеполые цветки). На юге длина лианы достигает 30–40 м, в средней полосе России до 1,5–3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры. Кора на старых стволах коричневая, глубокобороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая. Листья очередные, трех- или пятилопастные. Амурский виноград — деревянистая лиана, произрастает в лесах Приамурья, Приморья, Китая, Кореи. Выносит зимние температуры до -45º С. Длина лианы до 15–18 м. Кора темная, шелушащаяся продольными полосами на старых побегах. Ягоды шаровидные черные, фиолетовые, от очень кислых до сладких, диаметром до 12 мм, с толстой кожицей, созревают в конце сентября. Листья осенью приобретают яркие тона — красные, желтые, оранжевые, коричневые. Амурский виноград подходит для вертикального озеленения. Амурский виноград влаголюбив, светолюбив, предпочитает рыхлые почвы, сравнительно устойчив к грибным болезням (милдью), неустойчив к филлоксере. Молодые сочные побеги и листья винограда пригодны для приготовления салата, зеленых щей и кваса. Амурский виноград используется в качестве зимостойких подвоев в северных районах виноградарства. Виноград — один из ценнейших диетических продуктов питания. Фруктоза усваивается организмом человека без участия поджелудочной железы, это имеет значение в профилактике диабета. Еще в античный период в медицине появилось направление лечения виноградом — ампелотерапия. На текущий год в Государственный реестр селекционных достижений включены следующие сорта винограда. Сорта столовые Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Авгамия, Августин, Анапский ранний, Аркадия, Баклановский, Бригантина, Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Кавказский ранний, Кардинал, Кардинал анапский, Каспаровский, Кодрянка, Ларни мускатная, Лоза горянки, Московский черный, Муромец, Мускат янтарный, Надежда азос, Новоукраинский ранний, Особый, Ранний магарача, Фантазия, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Аг изюм урожайный, Агат донской, Вензе, Декабрьский, Десертный, Карабурну, Карамол, Кишмиш лучистый, Ляна, Маринка, Мускат гамбургский, Мускат дербентский, Мускат транспортабельный, Одесский сувенир, Оригинал, Осенний черный, Русмол, Сенсо, Страшенский, Хатми, Хатми урожайный, Хрустящий, Эллада, Юбилей ТСХА; позднеспелые — Агадаи, Дольчатый, Италия, Молдова, Прикубанский. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелые сорта — Коринка русская, Краса севера, Нептун, Русский янтарь. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Карамол, Кардинал, Кодрянка, Московский, Муромец, Особый, Ранний магарача, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Карабурну, Кишмиш лучистый, Сенсо, Юбилей ТСХА; позднеспелый сорт — Молдова. Для Уральского региона раннеспелые сорта — Агат донской, Кодрянка, Муромец. Для РФ раннеспелые сорта — Александр, Алешенькин дар, Аннушка, Башкирский, Белый ранний, Карагай, Лунный, Любава, Мадлен ананасный, Мускат московский, Памяти Стреляевой, Первенец Скуиня, Юбилейный; среднеспелый сорт — Победитель. Сорта технические Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Августа, Алиготе, Бархатный, Бианка, Гечеи заматош, Екатеринодарский, Ильичевский ранний, Кристалл, Мускат белый, Пино белый, Пино серый, Пино черный, Платовский, Подарок магарача, Ркацители магарача, Сибирьковый, Сильванер; среднеспелые — Анапский устойчивый, Антей магарачский, Асыл кара, Брускам, Варюшкин, Виорика, Выдвиженец, Гранатовый, Данко, Денисовский,Каберне северный, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп азос, Красностоп золотовский, Крымчанин, Лакхедьи мезеш, Левокумский, Матраса, Мерло, Мюллер тургау, Первенец магарача, Плечистик, Рислинг азос, Рислинг рейнский, Рисус, Ритон, Рубиновый магарача, Саперави северный, Слава дербента, Совиньон белый, Станичный, Сепняк, Траминер розовый, Цветочный, Цимлянский черный, Цитронный магарача, Шардоне; позднеспелые — Алый терский, Грушевский белый, Достойный, Дунавски лазур, Каберне азос, Клерет белый, Кубанец, Мускат аксайский, Мускат одесский, Муване кахетинский, Оницканский белый, Ркацители, Рубин голодриги, Саперави, Тавквери магарача. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелый сорт — Бианка. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Алиготе, Кристалл, Мускат белый, Подарок магарача; среднеспелые — Асыл кара, Каберне северный, Каберне совиньон, Саперави северный; позднеспелые — Ркацители, Саперави. Для Российской Федерации раннеспелые сорта — Ермак, Зеленолугский рубин, Маныч, Рябинский, Стременной; среднеспелые — Алиевский, Андреевский, Рубин азос. Сорта универсальные Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Дружба, Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелые — Галан, Гюляби урожайный, Дойна, Зала дендь, Нарма; позднеспелые — Гюляби дагестанский, Пухляковский. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелый сорт — Галан; позднеспелый сорт — Пухляковский. Для РФ раннеспелые сорта — Аромат лета, Катыр, Мечта Скуиня, Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Память Домбковской, Подарок ТСХА, Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня.

Наши читатели продолжают делиться своим опытом. В своем письме наша постоянная читательница Тамара Воронцова подробно рассказывает о тех садоводческих делах, которые важно сделать зимой, до начала активного сезона. Хорошо, если почва в саду подморожена и снегом укрыта. Бесснежье — что простуда для человека, очень вредно для плодовых деревьев. Нужна срочная помощь: обвяжите штамбы и скелетные ветви капроновым материалом, лапником или бумагой в несколько слоев — и от мышей защитите, и от солнечного ожога весной спасете. Приствольные круги замульчируйте сухим торфом или перепревшим навозом. Корни плодовых деревьев погибают уже при температуре -10…-12 градусов. Если же лег снег настоящим слоем, присыпьте его к стволам плодовых деревьев, к ягодным кустам и утрамбуйте. Эту операцию повторите несколько раз. Через плотный слой снега грызуны, проголодавшись за зиму, не доберутся до коры. Кстати, мыши не переносят запахи таких «дурманящих» средств, как деготь, нафталин, креолин (им сдабривают торфяную крошку или золу), мята. Там, где ветер особенно сильно сдувает снег, надо на его пути поставить какие-либо преграды — разложить ветки, поставить решетки, щиты, нарезать снежные валы. Чем больше снега накоплено в саду, тем саду лучше, безопаснее. Если не успели осенью заготовить черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то можно это сделать в неморозные дни любого зимнего месяца. Нарезанные черенки свяжите в пучки, сверху защитите еловыми веточками или куском рубероида, толя и заройте в снег. Чтобы не потерять, поставьте рядом маячок. Как правило, птицы обживают сад надолго и добросовестно ведут свое полезное дело, собирая вредных насекомых, отложенные яйца и прожорливых гусениц. Зимой птичкам голодно и холодно, поэтому помогайте им в лихую пору. Развесьте на ветвях кормушки с разнообразным кормом: у птиц свои вкусы, поэтому в кормушках должен быть разнообразный корм — подсолнечные семечки, пшено, конопляные зерна, измельченные арбузные семечки, зерновые отходы, хлебные крошки, семена репейника, сорных трав.  Очень порадуются пичуги, если разложить или развесить кусочки несоленого сала и кости с остатками мяса. «Жирные» калории лучше всего помогут птицам перенести самые крепкие морозы. В студеное время хорошее укрытие для птиц — домики, которые легко сделать самому. Сгодится любой ящичек с отверстием, но без щелей, чтобы спрятаться от лютых метелей. За простенькую «столовую» и скромное жилье птицы обязательно отблагодарят, усиленно очищая сад от всяческих паразитов. Комментарии научного консультанта Ирины Викторовны Курьяновой, канд. с.-х. наук. Хорошо, что наши читатели-садоводы делятся своими советами о делах в саду в связи с погодными условиями зимой. Стоит напомнить, что после сильных снегопадов с помощью длинных шестов надо обязательно стряхивать снег с ветвей, т. к. под тяжестью снега они могут обломиться. При значительном понижении температуры (ниже -25° С) спасти гряды с земляникой, кусты малины и пр. может только толстое снежное «одеяло». Осматривайте ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы избавиться от зимующих вредителей. Зимой не поздно снять с ветвей засохшие плоды — в них наверняка поселилась плодовая гниль. Птиц важно подкармливать, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях — тогда урожая в новом сезоне не ждите. От редакции Благодарим наших читателей за письма, присланные в редакцию. Публикуем их в сокращении и с редактурой, в связи с требованиями формата издания.

Отличный урожай крупных ароматных ягод клубники — это награда садоводу и признание его успеха, знак того, что он всё сделал правильно. Уход за садовой земляникой имеет свои особенности. Многие садоводы ошибочно считают, что виктория — самая «прожорливая» ягода. Но на самом деле это не так. Дикая родственница крупноплодной земляники живёт на бедных по составу серых лесных почвах и привыкла довольствоваться малым. Конечно, для вызревания крупных ягод требуется большее количество питательных веществ, однако сути это не меняет. Чего хочет клубника Потребности в питании у этой ягодной культуры довольно скромные. Азот и фосфор она потребляет в небольших дозах. В основном, землянике нужен калий. Он стимулирует закладку цветочных почек на следующий год, влияет на размер ягод, улучшает их вкус, укрепляет иммунитет растений и повышает их устойчивость грибным заболеваниям. Корневая система земляники мочковатая, она не уходит на большую глубину, большая часть корней залегает в верхнем слое почве. Её корни не переносят избытка минеральных солей, поэтому вносить удобрения нужно умеренно и лишь при необходимости. Большое количество органических подкормок клубнике тоже не нужно. При избытке азота растения жируют в ущерб цветению и плодоношению. Кусты разрастаются, образуется множество крупных листьев, что приводит к загущению посадок и, как следствие, к распространению грибных заболеваний. Садовая земляника, как и её лесная разновидность, предпочитает слабо-кислые почвы, с pH=5,0-5,5. При такой кислотности растения могут потреблять необходимые им минералы: магний, марганец и железо. В грунтах с нейтральной кислотностью на листьях ягодника часто проявляется хлороз из-за недостатка железа (на верхних листьях) или недостатка марганца (на нижних). Клубника цветет Когда подкармливать клубнику У садовой земляники есть три критических момента, когда усиливается расход питательных веществ: апрель — растения восстанавливаются после зимы, идёт активный рост листьев, необходим азот; май — цветение и завязывание ягод, максимальный расход питательных веществ; июль-август — закладка цветочных почек на следующий год, высокая потребность в фосфоре и калии. Если за год до закладки новой клубничной плантации внести в почву перегной и высокие дозы фосфорных и калийных удобрений, то такого запаса питания растениям хватит на три года, и потребность в проведении подкормок будет минимальной. При подготовке почвы вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м грядки, 80-100 г суперфосфата и 60-80 г сульфата калия. Перегной разлагается в течение 3-4 лет, и максимальный эффект от его внесения проявляется на 2-3-й год. Фосфор растворяется в почве очень медленно, после внесения суперфосфата эффект проявляется в течение двух-трёх лет. Сульфат калия немного подкисляет грунт, что полезно для ягодных культур. Чем подкормить клубнику Чтобы получить высокий урожай, необходимо обеспечить кусты питанием на протяжении всего сезона, ведь все стадии развития растения взаимосвязаны: если весной кусты нарастят много листьев, они смогут выкормить много ягод, —> если в период цветения все цветы опылятся, будет много завязей, —> если во время плодоношения растениям хватит питательных веществ, клубника будет крупной, сладкой и ароматной, —> если после уборки урожая клубника получит уход и питание, заложится много цветочных почек на следующий год. Получается, что все этапы развития садовой земляники влияют на конечный результат. И здесь важны не только количество ягод, но и их качество: размер, вкус, аромат. Апрель Ранней весной, как только сходит снег, начинаются первые работы на клубничных грядках. Земляника садовая является вечнозелёным растением, и если зима выдалась снежной, то растения благополучно переносят морозы и весной предстают перед нами с зелёными прошлогодними листьями. Не старайтесь сразу же удалить все старые листья. При весенней чистке клубничных посадок удаляйте только сухие и больные листья, оставляйте зелёные. Через некоторое время они отомрут, но благодаря фотосинтезу они обеспечат более быстрый рост куста в новом сезоне. На плодородной почве клубника не нуждается в весенней подкормке. Если перед посадкой в землю вносили перегной, то в ней достаточно азота. Но на бедных почвах можно поддержать растения, особенно если они вышли из зимовки ослабленными. Азот Стандартная доза удобрений для подкормки ягодных культур — 20 г на 10 л воды. Для виктории это слишком много. Высокие дозы азотных удобрений вызовут бурный рост зелени в ущерб цветению. Поэтому весной достаточно минимальной дозировки, 5 г на 10 л воды. Для подкормки клубники используют минеральные удобрения, которые немного подкисляют почву: сульфат аммония (21% азота, 23% серы), аммиачную селитру (34% азота), калиевую селитру (13,6% азота, 46% калия). Небольшая концентрация азотных удобрений не обожжёт нежные корни клубники, не приведёт к жированию, но при этом обеспечит более быстрое отрастание листьев после зимовки. Поскольку крупноплодная земляника развивается стремительно, и от вегетативной фазы быстро переходит к цветению и плодоношению, имеет смысл заменить азотное удобрение комплексным, таким как «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Здравень Аква для клубники Оно содержит полный комплекс минералов: азот, фосфор и калий в пропорции 3:3:6, а также необходимое количество магния, бора, марганца, цинка, меди и молибдена — эти микроэлементы обеспечивают гармоничное развитие растений. Гуматы в составе удобрения способствуют более быстрому усвоению питательных веществ. Раствор жидкого удобрения можно вносить путём дождевания по листьям, т.к. питательные вещества усваиваются через листья и через корни.  Май, июнь Время бутонизации и цветения — самый важный момент, который влияет на успех выращивания клубники. Количество цветоносов зависит от того, какое питание растения получили в прошлом году. Но вот сколько цветов превратится в ягоды, и какого размера они будут, зависит от условий текущего года. Мёд Земляника является перекрёстно опыляемой культурой, для успешного завязывания ягод нужны насекомые-опылители: пчёлы, шмели. В солнечную погоду они активно кружат над кустами, собирая пыльцу и перенося её с цветка на цветок. Выращивание нескольких разных сортов садовой земляники благоприятно сказывается на урожайности каждого сорта. В пасмурную и прохладную погоду насекомые не так активны, поэтому нужно привлечь их к посадкам земляники. Для этого полезно обработать растения слабым раствором мёда из расчёта 1 ст.л на 1 л воды. Численность пчёл уменьшается с каждым годом, одной из причин является применение ядохимикатов в сельском хозяйстве. Мы не можем повлиять на общие тенденции, но хотя бы на своих садовых участках мы просто обязаны обеспечить безопасность пчёл. Без этих трудяг не завяжутся ягоды, не будет ни сладких яблок, ни ароматной вишни, ни молочных кабачков, ни сахарных арбузов. В период бутонизации и цветения все обработки химическими фунгицидами и инсектицидами находятся под запретом. Бор Своевременное внесение бора влияет на плодоношение. Бор увеличивает жизнеспособность цветочной пыльцы, а значит, продляет период, когда пчёлы смогут опылить цветы, что влияет на завязываемость. При нехватке бора часть цветов неминуемо осыпается, что приводит к потерям урожая. Бор может усваиваться и через листья, и через корни. Для корневой подкормки можно использовать борную кислоту. Её разводят в концентрации 5 г на 10 л воды, предварительно растворяя кристаллы в горячей воде. Для клубники можно использовать ещё меньшую дозировку, 2 г/10 л. Борная кислота Подкормка борной кислотой будет более эффективной, если добавить в раствор немного азотных удобрений, например, 2 ст.л. нашатырного спирта на ведро воды, он представляет собой аммиачную форму азота, которая быстро усваивается растениями. За неимением нашатырного спирта можно заменить его любым азотным удобрением, например, мочевиной (карбамидом) из расчёта 5 г/10 л воды. Для подкормки по листу лучше использовать микроудобрения с хелатом бором, такие как «Ультрамаг_Бор», не путайте его с удобрением «Магбор». В составе «Ультрамага» 11% бора в хелатной форме и 3,7% азота, который улучшает усвоение бора. В составе «Магбора» высокие дозы кальция, до 39%, 7,8% магния и 0,03-0,06% бора. При проведении внекорневых подкормок старайтесь не попадать на цветы. Растения не способны впитывать питательные вещества через лепестки цветов, а намокание пыльцы не принесёт им пользы. Гиббереллин Если ситуация с опылением цветов критическая: мало пчёл, стоит холодная и дождливая погода, то для спасения урожая можно применить обработку гормоном роста гиббереллином. Гиббереллиновая кислота способствует лучшему завязыванию и вызреванию ягод, а также влияет на их размер. При неблагоприятных погодных условиях гиббереллин возьмёт на себя работу пчёл. Гиберелон Есть множество препаратов с одинаковым составом, разница лишь в концентрации действующего вещества: «Гиберелон», «Гибберсиб», а также препараты с «говорящими названиями «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь». Обработку проводят по цветущим кустам, непосредственно по цветам и бутонам. ПлодоСтим Комплексное удобрение Наверняка вы замечали, что первые ягоды виктории всегда бывают самыми крупными. Первые ягоды Сбор урожая растягивается на месяц, и чем дальше, тем мельче становятся ягоды. И дело здесь не в какой-то особенности растения, а в банальной нехватке питательных веществ. Потом ягоды мельчают... Во время цветения и плодоношения необходимо поддержать растения комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29+МЭ). Оно даст значительную прибавку к урожаю за счёт увеличения размера ягод, а сама клубника будет сладкой и ароматной. Здравень Турбо для клубники и малины Чтобы питательные вещества достигли цели, а не рассеялись на многочисленные новые розетки, необходимо регулярно удалять усы. Это нужно делать на протяжении всего сезона, но в период созревания ягод удаление усов особенно важно, ведь на их рост уходит до половины питания. Оставьте несколько растений в качестве маточных, с них даже можно удалить цветы, чтобы растения сконцентрировались на размножении, а с остальной плантации усы удаляйте. Их можно обрывать, срезать секатором или острой тяпкой при обработке междурядий. И не забывайте о регулярном поливе клубничной плантации. Почва под кустами всегда должна оставаться чуть влажной, ведь в сухой земле корни не способны усваивать питательные вещества, и даже на плодородной почве в засуху будет проявляться дефицит минералов. Мульчирование почвы соломой сохранит влагу в земле и предохранит ягоды от контакта с землёй. Июль - август После сбора урожая о грядках клубники часто забывают, она зарастает сорняками и многочисленными отводками. Розетки укореняются между кустами, дают побеги 2-го порядка, и аккуратные грядки превращаются в сплошное поле земляники. Куст после сбора урожая Период после сбора ягод — это работа на перспективу. Именно в это время происходит незримая глазу закладка цветочных почек на следующий год. Чтобы кусты смогли восстановить силы после плодоношения и переключились на следующий этап, им необходим калий в любой доступной форме: сульфат калия, или калий сернокислый (50% калия, 18% серы), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + МЭ), калимагнезия (32% калия, 12% магния, 20,5% серы). Лишь хлористый калий, или калийная соль, не подходит для подкормки садовой земляники из-за высокого содержания хлора. Это удобрение можно использовать только при осенней подготовке почвы к следующему сезону. Калиевую селитру применяют на больших ягодниках, где после сбора земляники всю надземную часть скашивают. Высокое содержание азота в этом удобрении ускорит отрастание новых листьев. Такой способ упрощает уход за викторией. Однако если вы справляетесь со своими грядками, то лучше применять щадящую обрезку, при которой листья удаляются выборочно, только больные и старые. Это не приводит к ослаблению растений, а значит, урожай в следующем году будет выше. Удобрения вносят под корень в виде раствора, следуя инструкции. Чтобы растения постоянно имели доступ к питательным веществам, необходимо периодически поливать кусты до конца сезона. Если стоит засушливая погода, хотя бы раз в неделю плантацию садовой земляники обильно поливают. Не стоит заменять калийные удобрения золой. Использование древесной золы для подкормки клубники приводит к подщелачиванию почвы, т.к. в золе от сжигания дров содержится до 30% кальция. На грунтах с высоким содержании кальция ягоды вырастают безвкусными, в них уменьшается количество кислот. Вкус становится пресным, утрачивается насыщенный аромат, которого мы ждём от земляники. Земляника Чтобы над клубничными грядками витал душистый запах спелой земляники, исключите древесную золу из рациона растений. А вот мульчирование хвойным опадом будет весьма полезно. Слой мульчи защитит ягоды от спор серой гнили, острые иглы оградят их от слизней. При перепревании хвоя будет немного подкислять почву, и земляника почувствует себя как дома, под пологом леса.

Терн, терновник (Prunus spinosa) — небольшой колючий кустарник высотой 1,5–3 м, вид рода слива, семейства Розовых. Терн цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Цветки мелкие, белые, покрывают все ветви и имеют запах горького миндаля. Плодоносит терн с 2–3-летнего возраста. Плоды — однокостянки, в основном округлой формы, мелкие (10–15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть плодов зеленая, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре и могут держаться на дереве всю зиму. По вкусу плоды терпко-кислые, растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков плоды становятся менее терпкими. Урожайность составляет 3–4 кг плодов с одного взрослого куста. Терновник Плоды терна содержат до 8 % сахаров, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, дубильные вещества, минеральные соли. Семена содержат ядовитый гликозид. Плоды терна используют главным образом в переработанном виде для приготовления кондитерских изделий, сиропа и кваса. В промышленности плоды используют для изготовления уксуса и ликеро-водочных изделий, а из косточек терна делают активированный уголь. Терн отличается высокой зимостойкостью и нетребователен к условиям произрастания, способен расти в горах. Дает обильную корневую поросль, в дикой природе образует непроходимые заросли. Терн выращивают на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают терн семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками и прививкой. Семена высевают осенью или весной после стратификации. Терн лучше разместить по периметру участка в качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Посадка проводится так же, как у сливы. Терн может расти и плодоносить практически без ухода, достаточно подкормить его один раз в 2–3 года, поливать при засухе и удалять весной поврежденные побеги. Болезнями и вредителями поражается редко. Тернослив (Prunus insititia) — вид рода слива, семейства Розовых. Тернослив — это гибрид между терном и сливой, первые терносливы возникли естественным путем при совместном произрастании терна и одичавших растений сливы. По внешнему виду тернослива похожа на сливу домашнюю. В отличие от терна плоды крупнее, более сладкие (содержание сахаров до 12 %) и менее терпкие. Выращивают так же, как терн и сливу. Хорошо растёт в условиях Поволжья, в северных районах Европейской части России, на Скандинавском полуострове. Терн и тернослив — отличные медоносы. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук

Любой сад требует правильного и своевременного ухода. Сегодня расскажем о потребностях деревьев молодого и плодоносящего сада в различных питательных веществах. Без удобрений нельзя ожидать не только хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального роста и долговечности растений. Удобрения в магазине В год посадки плодовые и ягодные растения не нуждаются в дополнительных удобрениях. Им достаточно питательных веществ, которые были внесены в ямы при посадке. Важно следить, чтобы почва не подсыхала, иначе питательные вещества удобрений не растворятся и не будут усваиваться корнями растений. Молодые плодовые и ягодные растения, достаточно и вовремя обеспеченные питательными веществами, быстрее вступают в плодоношение и наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. С посадки и до начала плодоношения, когда деревья не сильно разрослись, уход за почвой и внесение удобрений проводят в приствольных кругах площадью в 1,5 раза шире кроны дерева. Через 2–3 года после посадки желательно окопать дерево круглой канавой — несколько шире посадочной ямы, глубиной 40–50 см, шириной 30–40 см. Выброшенную из канавы почву перемешивают с удобрениями и вновь заполняют ею яму. Встречающиеся корни обрезают (зачищают концы) острым садовым ножом. В канаву вносят перегной и те же минеральные удобрения, что вносили в посадочную яму. Для вычисления их количества сравнивают объем канавы с объемом посадочной ямы. В канаву удобрений вносят больше во столько раз, во сколько она по объему больше посадочной ямы. Надо помнить, что лучше недокормить растения, чем перекормить! Через 2–3 года опять копают круговую канаву, но уже за пределами предыдущей канавы. Основное органическое и минеральное (фосфорное и калийное) удобрение вносят осенью перед перекопкой почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а азотное — весной и летом в подкормках, частично осенью. Ежегодно на каждый квадратный метр площади вносят навоза 3,5 кг, суперфосфата 50–60 г, хлористого калия 20–25 г (или сернокислого калия 25–30 г); на тяжелых глинистых почвах калийных удобрений надо вносить меньше. При использовании минеральных удобрений в сочетании с органикой почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие, создается благоприятная среда для развития и жизнедеятельности почвенных бактерий. Весной и в середине лета необходимы жидкие, в основном азотные, подкормки: навозная жижа, коровяк, птичий помет, минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). Разведенные водой жидкие органические удобрения не обязательно оставлять на несколько дней для брожения. Полезнее поливать растения сразу после приготовления раствора, при этом сохраняется больше азота. Жидкие подкормки вносят в канавы, по окружности приствольной площади. На 5–7-летнее дерево вносят 4–5 ведер разведенного водой удобрения. Это делают в начале роста деревьев весной и в период активного роста (с конца июня по начало июля). Если почва сухая, то перед подкормкой её поливают водой. После впитывания удобрений в почву канавы засыпают рыхлой почвой. Азотное удобрение — одно из главных, но избыточное азотное питание приводит к образованию сильных приростов в ущерб плодоношению (растение «жирует»). Не рекомендуется в молодых садах давать азотные удобрения в конце лета, позднее первой декады августа. В октябре азотная подкормка полезна для усиления роста корней. Следует отметить, что приведенные нормы могут быть изменены и зависят от плодородия почвы, состояния плодовых деревьев. Средние дозы удобрений, вносимых на одно дерево яблони и груши за год  Год после посадки    Диаметр круга, м    Удобрение  навоз, кг  аммиачная селитра, г  суперфосфат, г  хлористый калий, г  2-й  2,0  9  50  100      -  3-й  2,5  9  100  175  75  4-й  2,5  15  75  125  50  5-й  3,0  -  200  350  150  6-й  3,0  20  100  175  80  7-й  3,5  30  150  250  100  8-й  3,5  15  200  325  150  9-й  4,0  -  350  600  250 При возможности желательно сделать химический анализ почвы и определить недостаток тех или иных питательных веществ. В некоторой степени недостаток удобрений в почве можно определить по внешнему виду растений: При недостатке азота листья желтеют сначала на нижних частях побегов, затем желтеют более молодые листья, замедляется рост листьев. При недостатке азота и фосфора после нормального цветения и опыления завязи плодов осыпаются. При недостатке бора желтеют верхние молодые листья побегов, больные листья бледнеют, сморщиваются, иногда побеги отмирают, начиная с верхушки. При недостатке фосфора у старых нижних листьев наблюдается бронзовая окраска жилок. Между темно-зелеными жилками листьев появляются светло-зеленые участки ткани, пластинка листа закручивается, побеги тонкие, недлинные. При недостатке калия листья в средней части несколько сморщенные, закрученные, имеют блестящий красноватый оттенок, по краям листьев появляются пожелтения и коричневые пятна. Голодание проявляется на нижних, более старых листьях. Деревья в плодоносящем возрасте, особенно в урожайные годы, имеют повышенную потребность в удобрениях. Перед осенней обработкой почвы вносят органические удобрения, минеральные (фосфорные и калийные), на кислых почвах и известь. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву как можно глубже, они медленно перемещаются в глубь к корням. При одновременном внесении навоза и минеральных удобрений норму последних снижают вдвое. Каждые 6–8 лет кислую почву рекомендуется известковать. Фосфорные и калийные удобрения вносят на приствольные круги в круговые канавы на глубину 30–40 см, навоз на 15–18 см. Минеральные удобрения перед внесением измельчают и перемешивают с почвой. На 1 кв. м площади вносят 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Азотные удобрения применяют в виде подкормок (растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета, селитры). Минеральные азотные удобрения иногда вносят, рассеивая их по поверхности почвы с последующей заделкой, они быстро растворяются. Азотные подкормки проводят весной, когда деревья трогаются в рост, после массового (июньского) опадения завязей, в середине июля, когда происходит налив плодов, формируются почки для урожая следующего года. При использовании для подкормки быстрорастворимого удобрения серии «Здравень турбо» есть возможность обеспечить плодовое растение всеми основными питательными веществами в комплексе(!), т. к. «Здравень турбо» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также лигногумат, который способствует повышению влагоемкости легких почв и водопроницаемости тяжелых, снижает отрицательное воздействие на растение неблагоприятных погодных условий. Оптимальная концентрация лигногумата в удобрениях «Здравень турбо» стимулирует рост и развитие растения, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность. Для подкормки садовых деревьев и кустарников следует применять «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря чему увеличивается число завязей и ягод, повышается устойчивость к болезням, зимостойкость растений. Плоды и ягоды созревают раньше, растения плодоносят обильнее и дольше.

Слово «ежевика» у большинства из нас ассоциируется с колючками и непролазными зарослями, а не с вёдрами крупных ягод. Между тем давно выведены десятки бесшипных сортов, которые по урожайности превосходят малину, к тому же практически не поражаются болезнями. Хотя садовая ежевика и является её ближайшей родственницей, есть некоторые особенности посадки и ухода за этой культурой в средней полосе. Виды и сорта В природе существует несколько сотен видов ежевики, на их основе селекционеры создают новые гибриды. Растения можно условно разделить на три вида: прямостоячие, в природе их называют «куманика»; стелющиеся, дикорастущие носят имя «росяника»; переходные, полустелющиеся формы. В нашей стране ежевика никогда не выращивалась в промышленных масштабах, в отличие от Америки и Европы. В результате иностранной селекции мы имеем множество замечательных гибридов с крупными сладкими ягодами. Стоит отметить, что иностранные сорта не отличаются высокой морозостойкостью, без укрытия выдерживают мороз до -13-17°С. В средней полосе их выращивают в открытом грунте, но на зиму необходимо снимать растения с опор, укрывать и засыпать снегом. Разновидности ежевики сизой, или куманики, которые повсеместно произрастают в наших лесах, более морозостойки, но не могут похвастать крупным размером ягод, к тому же их побеги сильно шипованные. Наличие острых шипов — это черта, которая заставила многих садоводов отказаться от выращивания ежевики. Царапины на руках во время сбора урожая, сложности в уходе и обрезке, необходимость работать в жёстких перчатках не окупаются вкусом чёрных ягод. Но если ягоды можно собирать голыми руками, то это меняет дело. Небольшие шипы, такие как у сорта «Карака Блэк», можно простить, т.к. у него масса достоинств: сверхраннее созревание (с начала июля), ягоды очень крупные, до 5 см в длину, великолепного вкуса, сладкие, с лёгкой кислинкой. При выборе сорта обращайте внимание на характеристики в описании сорта: срок созревания, морозостойкость, наличие шипов и форма строения куста: прямостоячая или стелющаяся. Форму и размер ягод можно оценить по фото, которыми иллюстрируются сорта в каталоге саженцев. Плодоношение у ежевики растянутое, в этом она похожа на малину. В одной грозди висят зрелые чёрные ягоды, созревающие розовые и совсем ещё зелёные. Для выращивания в средней полосе подходят ранние и среднеспелые сорта, они начинают созревать в середине июля - начале августа. Поздние сорта отличаются более высокой урожайностью, однако ягоды более кислые, скорее подходят для переработки, чем для потребления в свежем виде. Ремонтантные гибриды не подходят для выращивания в нашем климате, т.к. основной урожай у них формируется на побегах текущего года и созревает достаточно поздно, в середине - конце сентября. Ремонтантная ежевика не успевает показать весь свой потенциал, т.к. плодоношение завершается после первых заморозков. «Лох тэй», самый сладкий — ранний (середина июля), ягоды небольшого размера, округлые; побеги стелющиеся, легко пригибаются к земле. «Натчез», самый крупноплодный — ранний (середина июля), ягоды вытянутые, крупные, сладкие, но при недостатке влаги могут горчить; побеги стелющиеся, но плотные, плохо пригибаются. «Аучита» («Уошито») — раннеспелый (середина июля), ягоды крупные, сладкие, с вишнёвыми нотами; куст прямостоячий. «Блэк Сатин» — раннеспелый (середина июля), ягоды овально-конические, небольшие, кисло-сладкие; побеги полустелющиеся. «Бжезина» и «Полар» — среднеранние (середина - конец июля), ягоды округлые, плотные, сладкие с приятной кислинкой; куст прямостоячий. «Трипл краун» — среднеранний (конец июля), ягоды крупные, чуть вытянутые, с десертным вкусом, побеги полустелющиеся. «Небеса могут подождать» («Heaven can wait») — среднераний (середина - конец июля), ягоды очень крупные, немного вытянутые, сладкие без кислинки с ярким ежевичным вкусом; побеги полустелющиеся, гибкие, легко укладываются. «Джамбо» — среднеспелый (середина августа), ягоды очень крупные, сладкие с лёгкой кислинкой; куст прямостоячий, компактный. «Лох Несс» — среднеспелый (середина августа), ягоды крупные, сладкие, ароматные, куст прямостоячий. «Торнфри» — поздний (начало - середина сентября), высокоурожайный, ягоды округлые, кислые, подходят для переработки; побеги полустелющиеся, толстые, плохо пригибаются. Выбор места и устройство шпалеры Несмотря на то, что дикая куманика и росяника растут в полутени под пологом леса, садовую ежевику нужно сажать на открытом солнечном месте. Только так можно получить крупные сладкие ягоды. Если малина ещё может свободно развиваться где-то на периферии участка дикими зарослями, то с ежевикой такой номер не пройдёт. У этого кустарника очень длинные мощные побеги, сильно нагруженные урожаем. Без шпалеры здесь не обойтись. Конструкция должна быть прочной, натянутый шпагат или тонкая проволока не подойдут, нужно что-то более серьёзное. Ягодные кустарники можно выращивать с южной стороны от забора, на шпалере, тогда она будет одновременно играть роль живой изгороди. В таком случае побеги ведут по шпалере вертикально и перебрасывают их через верхнюю перекладину, чтобы они свободно свешивались. Но у такого способа выращивания есть и минусы — сложно собирать урожай в густых зарослях и невозможно ухаживать за молодыми побегами. Урожай ежевики формируется на побегах прошлого года. Но поскольку бесшипные сорта отличаются низкой морозостойкостью, их нужно пригибать на зиму. Проблема в том, что к концу лета молодые побеги становятся такими толстыми, что при пригибании переламываются у основания, особенно сложно укладывать прямостоячие и полустелющиеся кусты. Опытные садоводы разработали систему выращивания ежевики на двух параллельных шпалерах. По одной «стене» ведут плодоносные побеги, а на вторую пускают побеги текущего года. Это даёт двойную пользу: ягодам достаётся больше солнца, они быстрее созревают и меньше поражаются серой гнилью; а для молодых побегов появляется возможность формировки и пригибании их в течение лета, до того, как они одревеснеют. Шпалеру располагают так, чтобы доступ к ней был с двух сторон. Для устройства шпалеры нужны прочные столбы: деревянные или металлические. К ним прибивают поперечные перекладины, на которые будет крепиться трос или металлический прут, расстояние между двумя плоскостями шпалеры должно быть не менее 60 см. Тросы натягивают через каждые 40-50 см, таким образом, при высоте шпалеры 2 м нужно сделать 4-5 продольных перекладины. С той стороны, где будут расположены однолетние побеги, имеет смысл натянуть ещё один трос на высоте 15-20 см от земли. Как только побеги достигают высоты 70-80 см, их пригибают и фиксируют на нижней перекладине. Тогда осенью не будет проблем с укрытием их на зиму. Посадка Ежевика — культура теплолюбивая, поэтому посадку проводят весной. Не стоит спешить с высадкой саженцев в открытый грунт, необходимо дождаться, пока пройдут возвратные заморозки. В средней полосе работы проводят в середине - конце мая. Если молодые растения повреждаются морозом, у них сильно ослабляется иммунитет, и тогда в течение всего года они больше подвергаются грибным болезням и атакам насекомых-вредителей. У ежевики мощная корневая система, поэтому посадочные ямы должны быть крупными, как для плодовых деревьев. Обе культуры любят плодородную, умеренно влажную почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими. При разметке участка важно учитывать форму строения куста. Прямостоячие кусты можно сажать на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, для стелющихся потребуется больше места —1,5-2,5 между растениями в ряду. Если вы закладываете плантацию в несколько рядов, не жалейте места, расстояние между рядами должно быть не менее 2 м, лучше 2,5-3 м. Ежевика не требовательна к составу почвы, для выращивания подходят суглинки, серые лесные почвы, она сможет расти и на супесях, но тогда потребуется заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые почвы, поэтому не стоит вносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения. Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Это позволяет создать запас питательных веществ в почве. Плодородный грунт из ямы смешивают с перегноем или зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски. Саженцы располагают в центре лунки на холмике рыхлой земли и засыпают подготовленной почвенной смесью. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС важно не заглублять корневую шейку, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны оказаться слишком глубоко в земле. Саженцы обильно проливают, а поверхность почвы мульчируют опилками, сеном, соломой или торфом, чтобы сохранить влажность почвы. Как ухаживать за ежевикой В первый год выращивания саженцам нужно сформировать разветвлённую корневую систему, поэтому ничто не должно отвлекать их от этого важного процесса. Если на прошлогоднем побеге сформируются плодовые веточки и появятся цветы, их лучше удалить, не давая растению тратить силы на плоды. Если саженец развивается хорошо, то уже к середине лета длина нулевых побегов, которые выросли из земли, будет более полуметра. В этот момент можно срезать прошлогодний побег под ноль, чтобы всё питание доставалось побегам текущего года. Если же саженец отстаёт в развитии, то не стоит спешить с обрезкой. Для развития корней необходима надземная часть, питание идёт не только от корней к побегам, но и в обратную сторону. Как только побеги текущего года вырастают до высоты 1 м, необходимо пригнуть их к земле и зафиксировать по нижней перекладине шпалеры, чтобы они росли горизонтально. Если не начать пригибать их заранее, осенью будет очень обидно, когда при попытке уложить их на землю они переломятся у основания. Если посадочная яма была заправлена комплексным удобрением, то в первый год молодые саженцы не подкармливают. Чтобы стимулировать их развитие, можно провести несколько обработок по листу комплексом микроэлементов или препаратами с аминокислотами и витаминами, например, «ВитАмин», «Амицид», «Изабион», «Агростимул». Нужно регулярно поливать ягодные кустарники. Почва всегда должна быть чуть влажной. Удобнее всего проложить вдоль ряда систему капельного полива, это позволить поддерживать нужную влажность почвы без физических затрат. Подкормка и полив Ежевика — кустарник весьма «прожорливый». Количество и размер ягод на кусте зависят не только от генетики, но и от рациона питания. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде раствора, регулярные поливы напрямую влияют на доступность питательных веществ. Особенно важны поливы в период формирования ягод. В начале сезона, как только земля оттает и прогреется, необходимо стимулировать рост кустарника. Для этого в почву заделывают комплексные удобрения, например, нитроаммофоску из расчёта 60-80 г на куст. При заделке удобрений учитывайте, что корни растения расположены близко к поверхности земли, поэтому рыхлить землю можно не глубже, чем на 5 см. Полезно чередовать внекорневые и корневые подкормки. Через листья питательные вещества усваиваются почти мгновенно, но расход питательной смеси при внекорневых подкормках небольшой, поэтому основное питание даётся под корень. Для подкормки по листу до цветения используют комплексные удобрения с равными долями азота, фосфора и калия, например, «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 20:20:20 или «Кристалон зелёный» (18:18:18). С момента окончания цветения переходят на составы, в которых больше калия, это «Плантафол 5:15:45» или «Кристалон оранжевый» (6:12:36). Калий способствует накоплению сахаров в плодах и побегах, делает ягоды сладкими и ускоряет вызревание коры, что повышает зимостойкость растений. Удобрения, в составе которых есть гуматы, усваиваются лучше. Для подкормки по листу используйте жидкое гуминовое удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (3:3:6 + микроэлементы). А для внесения под корень — органо-минеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (14:10:20 + МЭ). У ежевики очень нежная ягода, при недостатке кальция она становится излишне мягкой и мнётся при сборе урожая. Подкормки кальциевой селитрой под корень или хелатом кальция по листу чередуют с внесением комплексных удобрений. Минеральные удобрения под корень вносят только по влажной почве, поэтому необходимо сначала обильно пролить растения, и только после этого проводить подкормку. В начале сезона, до начала цветения, можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:15), сброженный настой травы (1:8). Эти удобрения богаты азотом и содержат небольшое количество макро- и микроэлементов. Они стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается в дальнейшем на росте растений. Защита от болезней и вредителей Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет. Вредители Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др. В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая - крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод. Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели. Поскольку лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите нужно заранее, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения. Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят. Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс». Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней. Болезни Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов. На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают. Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом. Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая. Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами. В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон». После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Раёк», «Топаз». Поскольку серая гниль проявляется уже в период созревания ягод, использовать химические инсектициды невозможно. Поможет регулярный сбор урожая и аккуратное удаление больных экземпляров. Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу. Обрезка и формировка Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики отличаются неуёмным ростом. За сезон побег вырастает с нуля до 3-4 м, у некоторых сортов, например, «Торн фри», длина побегов достигает 5-6 м. Понятно, что растение может выкормить лишь какое-то ограниченное количество ветвей, поэтому необходима обрезка и формировка. Побеги ежевики имеют продольную полярность, — свойство, присущее лианам: винограду, актинидии и др. Оно проявляется в том, что если побег растёт вертикально, то для плодоношения просыпаются почки только в верхней части стебля. В таком случае урожай придётся собирать на высоте 4-5 м, либо нужно перекидывать плети через шпалеру. Чтобы собирать ягоды на уровне глаз, необходимо не только обрезать побеги, но и распределять их на шпалере горизонтально либо под углом 45°. При таком положении почки просыпаются равномерно по всему побегу. Обрезку ежевики проводят в три этапа. Летом Летняя прищипка побегов текущего года нужна для формирования разветвлённого куста. Поскольку плодовые веточки формируются на боковых побегах, обрезкой можно значительно увеличить их количество. Этот способ подходит для растений, у которых в кусте всего 2-3 ветви. Летом, когда длина нулевых побегов достигает 1,0-1,2 м, верхушку прищипывают, а сам побег располагают горизонтально. До конца лета из пазух листьев вырастает несколько побегов 2-го порядка. Весной следующего года их укорачивают, и на них появляются побеги 3-го порядка с плодовыми веточками. Таким образом, количество латералов (плодовых веточек) увеличивается кратно. Если же в кусте сформировано 4-6 крупных нулевых побега, в такой прищипке нет необходимости, она лишь утяжелит куст и приведёт к загущению. В таком случае молодым стеблям дают свободно расти в течение лета, лишь пригибая их к земле и фиксируя в горизонтальном положении, чтобы облегчить предстоящее укрытие на зиму. Осенью Поздней осенью, когда листья облетели, можно слегка укоротить молодые побеги (примоканы) до длины 2,5-3 м и вырезать слабые, толщина которых меньше карандаша. Окончательную формировку оставляют на весну, т.к. неизвестно, насколько хорошо перезимует ягодный кустарник. После обрезки побеги обрабатывают 1% медным купоросом или 1% железным купоросом. Отплодоносившие побеги (флориканы) вырезают сразу после окончания плодоношения или осенью. Их срезают по уровню почвы, «под ноль», не оставляя пеньков. Весной В апреле, когда почки набухают, становится понятно, какая часть побега сохранилась. Его обрезают до живой древесины либо, при успешной зимовке, на высоту шпалеры, примерно до 2 м. Если на побегах прошлого года уже есть боковые веточки, их укорачивают до 2-3 почек. После обрезки побеги обрабатывают медьсодержащим фунгицидом и располагают веером на шпалере, распределяя равномерно по всему пространству, выделенному для куста. Укрытие на зиму Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы. Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен. Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель. Весной не стоит торопиться со снятием укрытия, возвратные заморозки могут повредить нежные почки. Размножение Стелющаяся ежевика не даёт так много корневой поросли как малина. С одной стороны, это хорошо, т.к. растение не дичает и не захватывает пространство вокруг себя. С другой стороны, это препятствует быстрому размножению понравившегося вам сорта. Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми отпрысками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на постоянное место. Это можно делать в течение лета, как только побеги вырастают до высоты 20-30 см. Некоторые бесшипные сорта приходится размножать черенками, т.к. корневые отпрыски не сохраняют признак отсутствия шипов. Стелющаяся росяника в дикой природе размножается укоренением верхушек. Длинный побег клонится к земле, и там, где он касается почвы, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся сортов. В середине лета, как только длина побега достигает 2 м и более, его наклоняют, а верхушку присыпают землёй. Чтобы побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую верхушку регулярно поливают. После осенней обрезки остаются длинные части побегов текущего года. Их можно нарезать на черенки и сохранить в погребе или холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, в начале лета укоренившиеся черенки высаживают в школку.

Многолетняя лиана с душистыми цветами, декоративными листьями, вкусными плодами, не требовательная к уходу — это ли не мечта садовода? Она культивируется уже более ста лет, но всё ещё довольно редко встречается на участках. Знакомьтесь, актинидия коломикта. Это растение называют северным киви, а на родине произрастания: на Дальнем Востоке, в Китае и Японии её прозвали ягодой вечной молодости. И, действительно, киви является ближайшим родственником актинидии. Он был выведен селекционерами Новой Зеландии и выращивается в странах с мягким климатом. По содержанию витамина С в плодах северный киви превосходит все плодово-ягодные культуры. В 100 г ягод содержится от 1000 до 2000 мг витамина С, это в 10 раз больше, чем в чёрной смородине, и почти в 100 раз больше, чем в яблоках. Всего несколько свежих ягод со вкусом киви восполняют суточную потребность организма в витамине С. Благодаря высокому содержанию пектина ягоды благотворно сказываются на работе ЖКТ, особенно полезны они для людей пожилого возраста. Зрелые плоды сохраняют зелёную окраску и не вызывают аллергию, что ценно для детского питания. Особенности разных видов В нашей стране культивируется два вида актинидии: А. коломикта и А. аргута. Третий вид, А. полигамная встречается гораздо реже. Возможно, это связано с необычным вкусом плодов, незрелые ягоды по остроте не уступают жгучему перцу, а спелые по вкусу ближе к сладкому перцу, чем к киви. Актинидия коломикта Морозостойкость А. коломикта — это морозостойкая лиана, она зимует без укрытия даже в Сибири и легко выдерживает морозы до -32-35°С. А. аргута чуть более теплолюбива, однако есть множество морозостойких сортов, которые успешно выращиваются и плодоносят в средней полосе и Подмосковье. Скорость роста Растение отличается быстрым ростом, годовой прирост взрослого растения составляет до 2 м. В первые годы развитие надземной части идёт медленно, т.к. все сначала формируется мощная корневая система. Без обрезки лиана может вырастать в высоту до 10-15 м. По скорости роста актинидия превосходит другие декоративные лианы. Она образует плотный полог из листьев, который надёжно укрывает участок или беседку от любопытных глаз. Форма выращивания При выращивании на садовом участке лиана требует прочной опоры. Её можно выращивать на укреплённом заборе из сетки-рабицы, на перголах и арках, растение подходит для декорирования стен построек. Опору необходимо устанавливать сразу же после посадки лианы. Наличие опоры стимулирует её развитие. По способу крепления актинидия отличается от винограда. Растение не имеет усиков. Молодые побеги по мере роста обвивают опору подобно вьюну. При этом они могут закручиваться сами вокруг себя и виться по соседним побегам. Это представляет некоторую трудность в уходе на начальной стадии роста — необходимо регулярно распутывать и направлять рост молодых побегов в нужную сторону. Листья Листья у прародителя киви простые, по форме напоминают лист липы, чуть более вытянутые. У них есть интересная особенность: в период цветения часть листьев меняет окраску. В переводе с латинского «коломикта» означает «смесь цветов». На листовой пластине появляется крупное белое пятно, которое захватывает почти весь лист, затем окраска меняется на ярко-розовую, что выглядит весьма необычно. Таким способом лиана привлекает насекомых-опылителей, ведь издалека ярко-окрашенные листья можно принять за цветы. При использовании актинидии для декоративных целей нужно учитывать, что вариегатность листьев проявляется только на солнце, и по большей части у мужских растений. Такое свойство есть также у А. полигамной. Листья А. аргута более крупные, плотные, насыщенно зелёные, они не меняют окраску в течение сезона. Цветы и опыление Актинидия — это двудомное растение, есть мужские и женские особи. Для успешного плодоношения на каждые 4-5 «девочек» нужно посадить одного «мальчика». Сажать его можно на большом отдалении, опыление происходит даже на расстоянии 50 м. Отличить мужское растение от женского можно только в период цветения, поэтому так важно покупать саженцы в питомнике с хорошей репутацией. Несколько женских экземпляров не будут плодоносить, пока в их компании не появится опылитель. Лиана опыляется только растениями своего вида. Цветы северного киви напоминают цветы яблони. Они небольшие, в диаметре 2-2,5 см, белые с жёлтыми или чёрными тычинками. Цветы издают приятный лимонный аромат. Женские цветки отличаются наличием крупного пестика, это будущая ягода. У мужской лианы в цветах можно увидеть только тычинки, пестик совсем крохотный. А. аргута имеет самоплодные сорта, самый известный — «Иссей». Однако для получения хорошего урожая потребуется посадить несколько растений. Плоды В плодоношение растения вступают очень рано. Уже через 2 года после посадки можно собрать первые ягоды А. коломикта. Крупные плоды А. аргута придётся ждать дольше, растение вступает в плодоношение в возрасте 5-6 лет. Первые годы лиана развивается очень медленно, поэтому имеет смысл покупать саженцы с ЗКС возрастом 2-3 года. Плодоношение растянутое, ягоды созревают постепенно, в течение месяца. Зрелые ягоды, как правило, осыпаются. Массовое созревание у плодов А. коломикта приходится на конец августа. Плоды А. аргута созревают на месяц позже, в конце сентября - начале октября. Актинидию в шутку называют «лысым киви». Кожица ягод плотная, но не имеет опушения, поэтому ягоды едят целиком. По размеру плодов культурный киви очень далеко ушёл от дикорастущей лианы. Размер ягод актиндии коломикта ближе к крыжовнику, по форме они похожи на киви: чуть вытянутые, слегка приплюснутые. Вкус ягод актинидии схож со вкусом спелого киви. Незрелые плоды имеют лёгкую остроту, при созревании они становятся сладкими с приятной кислинкой. У актинидии аргута плоды крупнее, а их вкус и аромат более разнообразный. В период созревания ягод необходимо регулярно стряхивать поспевшие плоды в какую-то тару или подстилать под растения материал, чтобы было удобно собирать опавшие ягоды. Сорта Ещё в начале прошлого века актинидией заинтересовался советский селекционер И. В. Мичурин. Он пророчил этой плодовой культуре яркое будущее и считал, что со временем эта культура вытеснит и заменит виноград. Его пророчество не сбылось, однако сорта, выведенные Мичуриным: «Сентябрьская» и «Ананасная», до сих пор входят в ТОП лучших сортов. В описании сортов указывают вкус и аромат ягод. В нём могут присутствовать ноты киви, яблока, ананаса, земляники. По форме ягоды могут быть ближе к округлым или более вытянутыми, это можно увидеть на фото конкретного сорта. Саженцы в магазине Лучшие сорта актинидии коломикта: «Сентябрьская» — созревание в начале сентября, плоды крупные, массой 3,3 г, овальные, сладкие с ароматом ананаса; «Ананасная Мичурина» — созревание в конце августа, плоды небольшие, массой 2 г с насыщенным вкусом и запахом ананаса; «Доктор Шимановский» — частично самоплодная, созревание в конце августа, плоды крупные, длиной 2,5 см, кисло-сладкие с ароматом ананаса и яблока; «Изобильная» — раннего срока созревания, плоды массой 3 г, кисло-сладкие с ароматом ананаса, высший балл по дегустационной оценке; «Прелестная» — раннего срока созревания, плоды удлинённые, массой 2,6 г, кисло-сладкие с ароматом яблока; дегустационная оценка 5 баллов; «Витакола» — созревание в августе, плоды очень крупные, удлинённые, 4-4,5 см в длину, кисло-сладкие; «Надежда» — созревание в сентябре, плоды среднего размера, массой 2,3 г, кисло-сладкие с приятным ароматом, сорт устойчив к осыпанию. Как правило, мужские растения называют условным сортом «Адам». Выбор места При выращивании многолетних растений нужно учитывать, в каких условиях произрастают их дикие представители в природе. Актинидия живёт в густых лесах Дальнего Востока, а это значит, что растение теневыносливо. В дикой природе растение карабкается к солнцу по стволам огромных деревьев, и уже в десятках метрах над землёй цветёт и плодоносит. При этом его «ноги» находятся в тени и прохладе. У актинидии поверхностная корневая система, она располагается горизонтально, не уходя глубже, чем на 30-40 см. В лесу почва никогда не пересыхает полностью, поэтому лиане хватает влаги. На садовом участке условия совсем другие. Чтобы северный киви не страдал от палящего солнца, растения высаживают с западной, северной или северо-западной стороны дома, чтобы половину дня лиана находилась в тени. Можно посадить её под защитой высокого забора или взрослых деревьев и декоративных кустарников. Однако при посадке рядом с деревьями нужно учитывать, что молодая растения не смогут конкурировать с ними за воду и питание, поэтому потребуются дополнительные подкормки и поливы. Защитить корневую зону лианы от перегрева поможет размещение декоративно-лиственных или почвопокровных многолетников «в ногах». В полутени это хосты и гейхеры, на солнечном месте — карпатский колокольчик или гвоздика-травянка и др. Подготовка почвы Актинидия не требовательна к составу и плодородию почвы. Конечно, как любое растение, она будет лучше расти на плодородном хорошо дренированном грунте. Однако «закармливать» лиану органикой не стоит. При избытке азота растения склонны жировать в ущерб плодоношению. Северный киви может расти на почвах от слабо-кислых до нейтральных. При необходимости раскисления сильно-кислых грунтов нужно учитывать, что северный киви не переносит извести. Поэтому для раскисления используют доломитовую муку или золу. По этой же причине не используют известняк, если необходимо устройство дренажа. Подготовка посадочных ям для актинидии стандартная. Готовят лунки 50 см в диаметре, наполняют их подготовленным грунтом. Он состоит из плодородной земли и перегноя. В почвенную смесь добавляют несколько горстей золы, суперфосфат, сульфат калия и мочевину либо комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Расстояние между лунками 2-2,5 м. Посадка и уход Растения с открытой корневой системой лучше сажать весной, как только почва прогреется. За лето они успеют прижиться на новом месте и хорошо перенесут первую зиму. Экземпляры с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, т.к. при пересадке не повреждается корневая система растения, они быстро адаптируются и трогаются в рост. Саженцы устанавливают в центре посадочной ямы на холм из рыхлой земли, засыпают их подготовленной почвенной смесью и обильно проливают так, чтобы земля в лунке превратилась в грязь. Для актинидии допустимо и даже желательно заглубление корневой шейки в грунт на 7-8 см. Это стимулирует рост новых побегов из подземных почек и способствует формированию более пышной кроны растения. После посадки почву под растениями мульчируют слоем органики: хвойным опадом, щепой, корой, опилками, соломой, чтобы уменьшить испарение влаги. Кроме того, светлая мульча будет отражать солнечные лучи и не даст корням растения перегреваться. У актинидии есть ещё одна особенность, которую нужно учесть. Листья и корни растения содержат эфирные масла, запах которых действует на котов так же как валериана. Взрослым растениям коты повредить не могут, а вот молодые саженцы могут не выдержать их избытка чувств. Для защиты посадок от усатых-полосатых вокруг растений устанавливают металлическую сетку, сворачивая её в рулон, или используют другие подручные средства. Уход Актинидию можно отнести к беспроблемным растениям. С посадкой и уходом справится даже начинающий садовод. При выращивании в средней полосе она не поражается никакими вредителями и не болеет никакими грибными болезнями. Возбудители специфических для культуры заболеваний не выживают в нашем климате, поэтому растение — это редкое исключение, которое не требует ни профилактических, ни искореняющих обработок. Это замечательная возможность получать экологически чистые ягоды практически без усилий. Уход за молодыми саженцами заключается в регулярных поливах, подкормках и направлении побегов по опоре. Если надолго забыть о лиане, её побеги «заплетутся в косичку», и потребуется больше времени и терпения, чтобы распутать их и пустить в нужном направлении. Актинидия не требовательна к питанию, достаточно подкармливать её раз в месяц комплексным удобрением. В начале лета можно использовать водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22) или «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20). Удобрения содержат магний и другие необходимые микроэлементы. В августе и сентябре используют составы с минимальным количеством азота или калийно-фосфорные удобрения, такие как монофосфат калия, сульфат калия. Обрезка и формировка Первые три года молодые растения не обрезают, позволяя им виться по опоре. Как только лиана вырастает до высоты 1,5-2 м, необходимо ежегодно проводить формирующую обрезку. Её проводят в два этапа: прищипку молодых побегов в июле и обрезку в ноябре-декабре. Весенняя обрезка актинидии нежелательна, т.к. растение склонно к потере влаги через свежие срезы. При использовании лианы в качестве живой изгороди или в декоративных целях обрезка направлена на равномерное размещение побегов. При выращивании актинидии как плодовой культуры при помощи обрезки добиваются увеличения урожая и формирования его на доступной высоте. Северному киви свойственна продольная полярность, что объединяет его с виноградом. В дикой природе, в дальневосточной тайге, он карабкается по ветвям деревьев, чтобы добраться до солнца, поэтому все силы растение направляет на развитие именно верхних побегов. Таким образом, густота лианы увеличивается в верхней части, а нижняя остаётся оголённой. Это неудобно ни для сбора урожая, ни для формировки живой изгороди. Для создания плотной зелёной ширмы необходимо часть побегов направлять по шпалере горизонтально, а часть — под углом 45° или вертикально. Такой же формировки стоит придерживаться и для получения урожая — ягоды будут созревать на уровне глаз, а не высоко над головой. Для улучшения ветвления в июле прищипывают молодые приросты, когда их длина достигнет 50 см. Этот способ также ускоряет плодоношение и увеличивает количество ягод на кусте. Актинидия плодоносит на боковых побегах прошлого года, а не на основной лиане. Поздней осенью, когда растение ушло в состояние глубокого покоя, проводят санитарную и формирующую обрезку. Для этого расплетают всё, что запуталось за сезон, удаляют все слабые побеги, а также те, которые мешают соседним и трутся корой друг о друга. Длинные одревесневшие побеги укорачивают до нужной высоты и подвязывают к опоре. Актинидия коломикта не боится морозов, но для молодых растений не будет лишним замульчировать зону корней лапником или срезанными однолетниками, чтобы утеплить корни до того, как их укроет снегом. Размножение Актинидия отлично черенкуется полуодревесневшими черенками. Если у ваших соседей на участке растёт эта лиана, то необязательно покупать саженцы. Главное, не запутаться, и взять черенки и от мужского, и от женского растения. Садоводы заметили, что приживаемость черенков от мужских экземпляров значительно выше, чем от женских, примерно 90% против 50%. Поэтому количество черенков женских растений нужно увеличивать вдвое. Для размножения лианы проще всего использовать полуодревесневшие черенки, которые нарезают сразу после окончания цветения. Их готовят таким образом, чтобы на черенке было две пары листьев. Нижние листья обрывают, а верхние обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение с листовых пластин. Черенки заглубляют наклонно до верхней пары листьев. Для укоренения используют песок, перлит или смесь верхового торфа и песка. Обработка черенков препаратами «Корневин», «КорнеСтим» или «Гетероауксин» ускоряет укоренение и повышает процент приживаемости. Когда на черенках появятся новые побеги, можно постепенно приучать их к естественной влажности воздуха. А до этого момента их держат в мини-парничках, в которых влажность воздуха повышают ежедневным опрыскиванием. Растения можно держать на улице, в глухой тени, на солнце неукоренившиеся черенки сгорят в считанные часы. Первую зиму таким саженцам лучше провести в подвале, либо их прикапывают вместе с горшками в теплице и утепляют сверху укрывным материалом. На постоянное место или в школку молодые растения пересаживают следующей весной. Для размножения можно использовать одревесневшие черенки, которые остались после осенней обрезки лианы. Их сохраняют в погребе, подобно черенкам винограда, и укореняют ранней весной, как только на черенках начнут проклёвываться почки.

Крупные яблоки с румяными боками, под тяжестью которых клонятся ветви, глухой звук падающего на землю яблока, сладкий аромат шарлотки — в этом романтика осеннего сада. После сбора урожая пора подумать о подготовке яблонь к зиме. Осень в саду Осенью в саду не так много работ. Они направлены на то, чтобы деревья восстановили силы после обильного урожая и легче перенесли морозы. Уход за яблоней осенью и подготовка её к зиме включают в себя: подкормку и внесение удобрений; санитарную обрезку и зачистку стволов; обработку от болезней; влагозарядковый полив; побелку; защиту деревьев от грызунов. Подкормка Многие садоводы делают одну и ту же ошибку: тщательно готовят посадочные ямы для новых саженцев, трепетно следят за молодыми деревцами, но как только дерево начало давать первые плоды, отношение к нему меняется на потребительское. Урожай собран, а значит, можно забыть о яблоне до следующей весны — такой подход в корне неверен. Плохой урожай, мелкие плоды и нерегулярное плодоношение имеют одну причину — банальную нехватку питательных веществ. С каждым яблоком дерево забирает из почвы калий, фосфор, железо, на формирование каждого листика, побега, новой ветки нужен весь комплекс питательных веществ. Запаса питания, который мы создаём при посадке, хватает на 2-3 года, а дальше деревья нуждаются в ежегодных подкормках. Как проводить подкормку Подкормка плодовых деревьев имеет свои особенности, и связано это со строением корневой системы. Крупные скелетные корни отходят от ствола дерева радиально, они разветвляются на всё более мелкие. Дерево растёт, надземная часть и корневая система развиваются параллельно. Основная часть корней находится в круге, диаметр которого равен проекции кроны. Причём мелкие всасывающие корешки находятся по периферии. Корни яблони залегают довольно глубоко, на 30-40 см. Соответственно, чтобы доставить питательные вещества по назначению, необходимо либо вносить удобрения в виде жидких корневых подкормок, либо перекапывать почву на большую глубину и вносить сухие удобрения под перекопку. Ежегодная перекопка почвы в приствольных кругах давно вышла из моды. Садоводы новой школы всё чаще держат сад под задернением: сеют газонные травы, высаживают декоративные многолетники. Есть мнение, что слой растительности лучше защищает корни деревьев от вымерзания. Кроме того, за зиму органика перепревает и становится пищей для дождевых червей. Но если под деревом растёт трава, то как внести удобрения? В зависимости от цели подкормки можно провести подкормку по листу, под корень или использовать локальный метод внесения удобрений. По листу После формирования плодов яблоня испытывает острый дефицит питательных веществ. Но при внесении удобрений в почву они не усвоятся моментально, пройдёт 3-4 недели, пока минеральные подкормки дадут эффект. Чем ближе зима, тем холоднее почва, тем медленнее идут все процессы. Сразу после уборки урожая имеет смысл поддержать яблони внекорневой подкормкой, она даёт эффект уже через несколько дней.  Лучшее удобрение для осенней подкормки по листу — монофосфат калия. Оно содержит 52% фосфора и 34% калия — то, что нужно растениям осенью.  Удобрение легко растворяется в воде и быстро усваивается. Монофосфат калия не вносят в почву в сухом виде, его можно дать в виде внекорневой или жидкой корневой подкормки. Под корень В осеннее время растениям нужны фосфор и калий. Как только деревья освободились от тяжести плодов, начинается отток питательных веществ из листьев в ветви, что способствует вызреванию коры и её лучшей зимовке. Калий ускоряет этот процесс. В это же время в прохладной почве наращиваются новые всасывающие корешки. Фосфор стимулирует их развитие. Если до листопада есть ещё месяц или более того, имеет смысл провести жидкую корневую подкормку. Для этого используют монофосфат калия или сульфат калия и вытяжку из суперфосфата. Есть также быстрорастворимые фосфорные удобрения, такие как жидкий фосфат. Чтобы удобрения попали к корням яблони, а не подкормили траву, их вносят в борозду или точечно, в лунки. Борозду для внесения жидких удобрений делают по проекции кроны дерева. Вместо борозды можно сделать множество лунок при помощи лома, в них вливают жидкую подкормку. В средней полосе жидкие подкормки можно проводить в течение сентября, пока почва остаётся тёплой, а на деревьях есть листья. В лунки Листопад говорит о том, что подготовка яблонь к зиме началась. В этот период растения уже не усваивают питательные вещества и медленно засыпают. Всё питание остаётся про запас до следующего года. Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфор растворяется в почве крайне медленно, поэтому имеет смысл заделывать его осенью, чтобы к следующему сезону он стал доступным. Калий растворяется быстрее и может вымываться в глубокие слои, поэтому его вносят как осенью, так и весной. Азотные удобрения используют только весной, осенью они не нужны, а до весны в почве они не сохранятся. При внесении фосфорных удобрений нужно учесть, что фосфор — малоподвижный минерал. После растворения гранул удобрения он перемещается в почве не более чем на 1 см, поэтому вносить фосфорные удобрения нужно именно в зону залегания корней. Применительно к яблоне — по проекции кроны на глубину 30-40 см. Особенность калийно-фосфорных удобрений ещё и в том, что они не обжигают корни растений, а передозировка невозможна. Яблони возьмут столько калия и фосфора, сколько им нужно, а значит, можно создать запас удобрений в почве на несколько лет. Локальный, или очаговый, способ внесения удобрений проводится раз в 5-7 лет и используется для подкормки плодоносящих деревьев. На расстоянии 2-3 м от ствола делают 10-15 лунок глубиной 40 см. В них закладывают по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо 4 стакана борофоски. Лунки заполняют до верха перегноем или навозом, примерно по полведра органики на лунку. Сторонники органических удобрений могут заменить суперфосфат на мясокостную или рыбную муку, а сульфат калия — на древесную золу или золу от сжигания ботвы картофеля или стеблей подсолнечника. Обрезка, зачистка и ремонт Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме заканчиваются побелкой стволов. Но прежде чем белить деревья, их нужно подготовить: обрезать, залечить дупла, удалить старую кору, избавиться от лишайников и мха. Обрезка После листопада имеет смысл провести санитарную обрезку плодовых деревьев. Формирующую обрезку лучше отложить на весну, а вот срезать поломанные ветви и удалить волчки можно уже осенью. Зачистка У старых деревьев раз в несколько лет проводят зачистку отмершей коры. Как только кусочки коры начинают отслаиваться от ствола дерева, они уже не участвуют в транспортировке питательных веществ, но зато становятся убежищем для насекомых-вредителей, а влага, которая скапливается под корой, создаёт благоприятные условия для размножения патогенных грибов. Старую кору можно счищать любым удобным инструментом: мастерком, шпателем, обратной стороной кухонного ножа, железной щёткой и пр. Не бойтесь проводить такие работы, для взрослого дерева они как массаж. Перед зачисткой ствола расстелите под деревом ткань или полиэтилен, чтобы после окончания работы вынести их из сада. Ведь на коре находятся как патогенные микроорганизмы, так и яйцекладки насекомых-вредителей. Удаление мха и лишайника Очистка стволов от мха и лишайников также входят в список работ по подготовке яблонь к зиме. Сами по себе ни мох, ни лишайник не вредят дереву, они не паразитируют, а живут своей жизнью, как мирные соседи. Однако в их густых зарослях прячутся вредные насекомые, а под слоем мха и лишайника ствол всегда остаётся чуть влажным, это провоцирует размножение болезнетворных грибов. Небольшое количество лишайника и мха удалить нетрудно. Но если дерево запущено, лучше сначала провести обработку ствола железным купоросом или зольным щёлоком. Через несколько дней после обработки лишайник и мох высыхают и легко отделяются от коры. Перед очисткой стволов обязательно расстелите под деревом материал, который защитит землю, иначе мох успешно прорастёт, и вновь окажется на стволе дерева. Для приготовления 4-5% раствора на 10 л воды берут 400-500 г железного купороса, предварительно его разводят в горячей воде. Для усиления эффекта можно добавить в раствор хорошую горсть соли. Обработка стволов железным купоросом хороша тем, что решает сразу несколько задач: сушит мох и лишайник, дезинфицирует свежие срезы после обрезки, а также убивает все патогенные грибки на коре дерева. Крепкий настой золы тоже эффективен для борьбы с лишайниками. Для приготовления зольного щёлока 2-3 кг золы заливают кипятком, настаивают в течение ночи, затем доводят объём раствора до 10 л и обрабатывают стволы. Ремонт Старые яблони нередко имеют повреждения ствола в виде большой трещины или дупла. Они могли остаться после неправильной обрезки или облома ветки. Осенью в дупле скапливается влага, при замерзании она расширяется и разрывает ствол, от чего дупло увеличивается ещё больше. Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно проводить ремонт повреждений. Для заполнения пустот можно использовать гипс или цемент, но лучше взять натуральные материалы — смесь глины с опилками. Масса должна быть настолько густой, чтобы было удобно работать с ней. Дупло необходимо предварительно очистить железной щёткой, удалить всё, что осыпается и отделяется. Затем его обрабатывают железным купоросом, чтобы уничтожить грибы и яйцекладки вредителей, и только после этого заполняют массой глины. Обработка от болезней За лето на яблонях развивается множество болезней. Во время листопада споры болезнетворных грибов оказываются на земле, с повреждённых листьев они попадают в почву, чтобы весной начать новый цикл. Если не предпринимать никаких действий по уходу за яблоней осенью, то с каждым годом болезни будут развиваться всё сильнее, а здоровых яблок на дереве будет всё меньше. Сгребать ли опавшие листья из-под деревьев — вопрос неоднозначный. С одной стороны, это источник патогенной микрофлоры. С другой стороны, листовой опад — это ценное органическое удобрение. Его можно компостировать отдельно, и тогда через несколько лет мы получим листовую землю, либо добавлять в компост как один из компонентов. В опавших листьях не так много азота, но есть фосфор, калий и микроэлементы. Чтобы листовой опад не стал источником болезнетворной микрофлоры, его также необходимо обработать. Даже если вы сгребаете листья и уносите их из сада, лучше сделать это после обработки. Для уничтожения спор грибков на опавших листьях и стволе дерева используют 3% медный купорос или 3% железный купорос. И то, и другое средство эффективно для уничтожения патогенных грибов. Однако избыток в почве меди нельзя считать полезным, он ведёт к подавлению полезной микрофлоры. Если в течение сезона вы неоднократно используете медьсодержащие фунгициды, такие как бордоская смесь, препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Медекс», «Азофос», то осенью лучше провести обработку железным купоросом. Для обработки стволов деревьев и опавших листьев можно использовать 7-8% раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Такая высокая концентрация карбамида выжигает все патогенные грибы. Кроме того, есть и дополнительный эффект — после такой обработки опавшие листья рассыпаются в труху и быстро перепревают, так что нет необходимости сгребать и уносить их из сада. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой крайне полезно осенью для подготовки яблонь к зиме. Если осень выдалась сухой, то деревья не смогут накопить в древесине достаточно влаги. Зимой под воздействием иссушающих ветров они будут терять влагу и к весне будут обезвожены. Осенний полив поможет им «вдоволь напиться». Кроме того, влажная земля не так быстро промерзает, как сухая. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, корни плодовых деревьев могут пострадать.  Если же за неделю до ожидаемых морозов провести обильный полив, почва не промёрзнет сразу же. Тепло, идущее из глубины, защитит корни до того момента, как землю укроет снег. Влагозарядковый полив проводят из расчёта 1 ведро воды на кв.м. В пересчёте на полив деревьев это означает, что для дерева возрастом 2-3 года нужно примерно 3 ведра воды, для молодого дерева, которое вступило в плодоношение, 6-7 вёдер, а под огромную взрослую яблоню понадобится вылить 15-16 вёдер. Конечно, носить воду вёдрами — дело неблагодарное, если есть водопровод и шланг. Достаточно заметить, за сколько минут наполняется ведро, и оставить шланг на нужное время под деревом, периодически перемещая его в разные места. Побелка и защита от грызунов Побелка — это завершающая работа в саду по подготовке яблонь к зиме. Её оттягивают до последнего, насколько это возможно. Ведь чем раньше мы побелим стволы деревьев, тем больше шансы на то, что побелка смоется осенними дождями, и к весне не останется ничего. Белизна стволов нужна в феврале-марте, когда днём припекает солнце, а ночи морозные. Тёмная кора деревьев на солнце так сильно нагревается, что под ней начинается сокодвижение. Ночью влага замерзает, увеличивается в объёме и разрывает кору. Так появляются морозобоины на южной стороне стволов. Поскольку белить деревья в феврале не представляется возможным, делать это нужно осенью. Побелку деревьев можно проводить даже в ноябре или декабре, если стоит оттепель, и температура воздуха выше +3°С. Главное, чтобы краска не замёрзла, а успела высохнуть. Для обработки стволов удобно использовать готовую садовую краску-побелку «Белисса», но если такой нет, можно развести гашёную известь, мел или взять водоэмульсионку, которая осталась от ремонта. Чтобы побелка не смывалась так быстро, в раствор добавляют молоко или клей ПВА. Молодые деревья, кора которых не огрубела, не рекомендуется белить. Известь может оставить ожоги на коре, а краска с клеем образуют плотную плёнку, которая не даёт дереву дышать. Всё это может принести больше вреда, чем пользы. Однако защитить молодые деревца от солнечных ожогов тоже нужно. Для этого используют «бинты» из старого спанбонда, белых полипропиленовых мешков или х/б ткани. Такая защита даёт двойной эффект: не только бережёт кору от агрессивного февральского солнца и резкого зимнего ветра, но и укрывает её от острых зубов мышей и зайцев. Зимой грызуны обожают лакомиться нежной корой молодых деревьев. Если кора обгрызена по кругу, прерывается поток питательных веществ от корней в крону и обратно, и дерево погибает. Поэтому защита молодых деревьев от грызунов — это обязательное мероприятие осенью по подготовке яблонь к зиме.

Качественный посадочный материал — это необходимое условие для успешного роста и дальнейшего плодоношения, при этом важно знать, как правильно подготовить и посадить саженец, сделать вовремя обрезку. Вишня цветет, а урожая не дает Причин подобных явлений может быть несколько, рассмотрим основные. Отсутствие опылителя, недостаточное опыление. Не все сорта вишни обладают таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться своей же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта существуют свои сорта-опылители, которые цветут одновременно с ним. По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Саженцы вишни в питомнике Самоплодные сорта формируют 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении цветков, частично самоплодные – 5–19 %. Практически самобесплодными считаются сорта, завязывающие менее 5% плодов. Лучше выращивать самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны рекомендации по разнообразным самоплодным сортам вишни разного срока созревания для регионов). На участке высаживают 4–5 деревьев разных самоплодных сортов. Если посадить сорта-опылители нет возможности, надо привить их в кроны соответствующих деревьев. Плохие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек в начале весны происходит после резкого изменения погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни погибают при -2º С, а завязи — при -1º С. Если цветок повредился заморозком, то у него верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, с помощью которых происходит опыление растений вишни. Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Правильный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия будущего урожая. Посадка ягодников Расстояния при посадке смородины и крыжовника: между рядами 2 м, в рядах между растениями 1,5 м; для малины: между рядами 2 м, в рядах между растениями 0,5–0,7 м. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки. Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — диаметр 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные. Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний — менее плодородный и малоструктурный — по другую. Лучше нижний слой вообще не использовать для засыпки ямы, а разбросать его на поверхности междурядий. В почву, предназначенную для засыпки ямы, вносят удобрения (1 ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и тщательно перемешивают. Выбор и подготовка саженцев к посадке Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями. Молодой крыжовник Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами. Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы). Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву. Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки. Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным. Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде. По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину. Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру. Правила посадки У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корни, тем лучше они растут и плодоносят. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше. Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Необходимо при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, причем больше по краям ямы. Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку. При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травой. Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (его необходимо замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов. Как правильно срезать ветви у молодых плодовых деревьев? — интересуются некоторые наши читатели-садоводы. Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40–50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае её лучше перенести на следующую весну. В условиях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны быстрее и лучше зарастают. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают уже менее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше. У саженца часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опасения отлома, то её вырезают до основания. В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне развивались равномерно и не перегоняли в росте друг друга. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона однобока, ветви растут на одной её стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезая концы ветвей примерно на четверть или треть, тем самым позволяем прорастать нижним почкам; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как наиболее слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу. Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязав к рейке. Сначала укорачивают боковые ветви, а затем проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием. В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста. Всё время необходимо следить за кроной, не давая ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно размещаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой. Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают на «кольцо». Ветви обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, а сминает его. Научный консультант — Ирина Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Виноградную лозу возделывают по всей стране: и в средней полосе, и за Уралом. Конечно, агротехника в средней полосе и на юге немного различается. В список работ по уходу за виноградом осенью входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, обрезка лозы и укрытие на зиму. Саженцы винограда Если весной этого года вы посадили в саду несколько саженцев винограда, то у вас возникнет множество вопросов: Чем обрабатывать растения от болезней? Чем и когда подкармливать саженцы? Нужно ли поливы в конце лета? Нужно ли обрезать лозу и насколько коротко? Когда и как правильно устроить укрытие винограда на зиму? Обработка винограда от болезней и вредителей Виноград поражается различными грибными заболеваниями. Самые распространённые болезни: Антракноз — проявляется в виде многочисленных мелких бурых пятен на листьях. Без лечения пятна полностью покрывают поверхность листа, лист высыхает и скручивается, что приводит к ослаблению растения. При сильном заражении болезнь поражает стебли, что приводит к их усыханию, и ягоды — на них появляются мелкие некротичные пятна, повреждённые ягоды осыпаются. Оидиум, или мучнистая роса — проявляется в виде серо-белого налёта на листьях, при сильном поражении грибница прорастает на побегах, покрывает мучнистым налётом ягоды. При поражении гроздей винограда ягоды трескаются, не вызревают. Заболевание сопровождается неприятным «рыбным» запахом. Оидиум часто провоцирует распространение серой гнили на ягодах. Милдью, или ложная мучнистая роса — начинается с появления округлых жёлтых пятен на листьях, на обратной стороне листа прорастает белая пушистая грибница. Заболевание поражает все части растения: побеги, цветы и ягоды, цветочные кисти скручиваются и усыхают, ягоды буреют и сморщиваются, становятся непригодными в пищу, больные листья преждевременно опадают. Как правило, распространению грибных болезней предшествует несколько дождей. В тёплую погоду на влажных листьях споры патогенных грибов распространяются очень быстро. Оидиум (мучнистая роса) распространяется хорошо и в сухую жаркую погоду. Заражению винограда способствует загущение кустов, поэтому в течение всего лета необходимо проводить так называемые «зелёные операции», без них обработка препаратами не даст нужного эффекта. Обрезка в течение лета Виноградная лоза образует множество пасынков, которые значительно загущают посадки. Как и у томатов, из пазухи каждого листа вырастает боковой побег. Необходимо регулярно проводить пасынкование — пасынки не удаляют полностью, но обрезают до одного или двух листьев. Лишь на самом верху лозы оставляют несколько пасынков, они «кормят» плодовые кисти. Лоза не способна сама остановиться в росте, поэтому необходимо проводить прищипку побегов, на языке виноградарей это называется «чеканка». Внимательные садоводы заметят, что в какой-то момент верхушка лозы перестаёт закручиваться и выпрямляется, это сигнал к тому, что пора проводить чеканку. При обрезке удаляют зелёную часть лозы, она нежная и тонкая. Как правило, чеканку побегов проводят в конце июля или в начале августа. На основных ветвях, расположенных горизонтально на шпалере, так называемых «рукавах», пасынки выламывают полностью. Оставляют лишь побеги, идущие от основания куста, которые планируются как замещающие на следующий год. Обработка от болезней У каждой грибной болезни свой «характер» и свои средства борьбы с возбудителями заболевания. Удобнее всего проводить обработку винограда после уборки урожая. В это время уже можно не думать о сроках ожидания и применять системные препараты. Обработка от болезней — это обязательный этап по уходу за виноградом осенью, не стоит им пренебрегать. Чем меньше спор грибных болезней попадёт на землю и перезимует, тем меньше растения будут болеть в следующем году. После опадения листьев, перед укрытием винограда на зиму, необходимо провести искореняющую обработку лозы 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса. Милдью Самым сложным в лечении является милдью, или ложная мучнистая роса. Её возбудителем являются пероноспоровые грибы, их ещё называют грибы-оомицеты. Это, можно сказать, «продвинутые» грибы, которые по своему строению ближе к водорослям, чем к грибам. Пероноспороз на огурцах и луке, фитофтороз на томатах и картофеле, милдью на винограде — всё это проявления деятельности грибов-оомицетов. Для борьбы с ними нужны особенные фунгициды, не каждый препарат подходит для обработки. В составе многих системно-контактных фунгицидов, применяемых для борьбы с пероноспоровыми грибами, два действующих вещества: медь и какой-то системный фунгицид. Системные препараты воздействуют на оомицеты только при своевременной обработке, которую начинают задолго до проявления признаков заболевания, в качестве профилактики. Для полноценной защиты растений требуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней. Для защиты винограда от милдью применяют препараты: «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Ридомил Голд», «Консенто», «Строби», «Квадрис». Нужно учитывать, что у большинства препаратов длительный срок ожидания, поэтому обработку проводят или в начале сезона или после снятия урожая. В качестве профилактики различных грибных заболеваний, в том числе милдью и оидиума на винограде, применяют современный препарат «Силар». После обработки на листьях образуется бактерицидная плёнка, которая не препятствует дыханию растения, но не даёт патогенным грибам заселять листовую пластину. Для достижения защитного эффекта обработку нужно начинать в период появления соцветий и повторять каждые 10 дней. Оидиум Оидиум, или настоящая мучнистая роса — это часто встречающееся заболевание винограда. Оидиум распространяется молниеносно, охватывая все части растения. Однако борьба с заболеванием даёт быстрые результаты даже в запущенных случаях. В органическом земледелии для уничтожения мучнистой росы применяют препараты на основе серы. В жаркую погоду сера испаряется, пары серы воздействуют на грибы, что приводит к их гибели. Кроме того, сера обладает и акарицидными свойствами, т.е. способна уничтожать клещей. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» и др. эффективны в диапазоне температуры от +20°С до +32°С. Для уничтожения спор оидиума дневная температура должна быть в пределах +26-28°С, уничтожение паутинного клеща происходит при более высокой температуре, +32-35°С. Однако важно учитывать, что в жару, когда температура воздуха поднимается выше +35°С сера оставляет ожоги на листьях и плодах. Поскольку сера воздействует на споры грибов контактно, не проникает внутрь листьев, то период защиты не слишком продолжительный и зависит от погодных условий. Несколько хороших дождей полностью смоют препарат с листьев, и потребуется повторная обработка. Системно-контактные препараты, в составе которых есть сера и системный фунгицид, такие как «Серпень», действуют дольше и защищают растения на 2 недели. Профессиональные виноградари используют системный фунгицид «Луна транквилити», он успешно побеждает оидиум в любой стадии, но у препарата длительный срок ожидания, до сбора урожая нужно ждать 21 день. Если же оидиум разбушевался в тот момент, когда до созревания ягод остались считанные дни, не стоит сидеть сложа руки и наблюдать, как прекрасные ягоды трескаются и покрываются мучнистым налётом. Немного сдержать распространение мучнистой росы поможет обработка препаратами с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир» и др. Подобный биопрепарат можно приготовить и самостоятельно, ведь бактерия сенная палочка живёт повсеместно, в частности, на прелом сене. Настой сена можно дополнительно усилить действием молочно-кислых бактерий. Охапку прелого сена заливают сывороткой и добавляют стакан сахара для усиления брожения, настаивают в темноте в течение 7-10 дней. Но нужно понимать, что полезные бактерии недолго проживут на листьях, — на солнце они погибнут, поэтому такие обработки придётся повторять каждые 5 дней. Из народных средств для обработки винограда в период созревания урожая применяют опрыскивание бледным раствором марганцовки. Слабая дозировка марганцовки не вредна для здоровья человека, однако после обработки на ягодах белых сортов винограда остаются некрасивые пятна. Слабый раствор пищевой соды (10 г на 10 л воды) также приостанавливает распространение оидиума на винограде. Но после обработки содой ягоды нужно очень тщательно мыть, т.к. проявляется горечь. Осенняя подкормка и ускорение вызревания лозы Начиная с августа виноградари озабочены не только сбором урожая, но и вызреванием лозы. И если в течение лета мы проводили подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22), то с начала августа мы переходим на калийные подкормки: сульфат калия под корень и монофосфат калия по листу. Созревание плодов у растений всегда в приоритете, поэтому пока на поспевают ягоды, древесина не может вызревать. Если же лоза не успеет вызреть до прихода холодов, зимой побеги сопреют или вымерзнут, и в следующем году урожая не будет. Своевременная уборка созревших кистей крайне важна, особенно при возделывании винограда в регионах, для этого не предназначенных. Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому регулярные подкормки калийными удобрениями способствуют получению более вкусного и сладкого винограда. Кроме того, калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в древесину, что улучшает зимовку. Подкормки сульфатом калия проводят каждые 10 дней, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, под куст выливается не менее ведра жидкого удобрения. Как правило, для полива и подкормки винограда устраивают глубокую яму рядом с основанием куста или проводят поливы и подкормки в трубу, которую устанавливают в землю ещё при посадке. Если в наличии нет сульфата калия, его можно заменить золой, однако лучше этого не делать. Древесная зола богата кальцием, содержание калия в ней не превышает 5-6%, кроме того, он сначала должен быть переработан почвенными бактериями. Зола от сжигания картофельной ботвы, стеблей подсолнухов содержит больше калия, до 30-35%, она более предпочтительна для подкормки винограда. Золу размешивают в воде из расчёта 2-3 стакана золы на 10 л воды. Для подкормки по листу используют монофосфат калия, это довольно дорогое удобрение, но при опрыскивании его расход невысокий. Монофосфат калия хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, вызревание лозы происходит буквально «на глазах». Обработку винограда монофосфатом калия начинают в первой декаде августа и продолжают до листопада. Внекорневые подкормки проводят раз в 10 дней, причём дозировку удобрения постепенно увеличивают. Начинают с 25-40 г монофосфата калия на 10 л воды и доходят до 100-130 г на 10 л. Полив В период созревания ягод виноград не нуждается в большом количестве воды. В средней полосе естественных осадков для него более, чем достаточно. Наоборот, излишняя влажность почвы приведёт к тому, что ягоды станут водянистыми. Однако нужно ориентироваться на реальные погодные условия. Даже в средней полосе август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми. Это тоже не есть хорошо, т.к. в сухой почве растения не могут потреблять питательные вещества, следовательно, виноград недополучает калия, что замедляет вызревание лозы. В таком случае необходимо чередовать поливы и подкормки калийными удобрениями. Перед зимовкой необходимо провести влагозарядный полив. Он необходим для того, чтобы сохранить корневую систему винограда от вымерзания. Влажная почва не так быстро промерзает, как сухая, т.к. по водным капиллярам из глубины земли поднимается тепло. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых морозов. Почву нужно увлажнить на большую глубину. Воду заливают в несколько приёмов, на взрослый куст винограда понадобится примерно 10 вёдер воды. Обрезка Обрезку винограда лучше провести поздней осенью и не откладывать это дело на весну. Это упростит его укрытие на зиму. Кроме того, виноград просыпается достаточно рано, и если не успеть сделать обрезку до начала сокодвижения, из свежих срезов будет выделяться клеточный сок — виноград будет «плакать». Это приводит к ослаблению растения и может вызвать усыхание лозы. Обрезка винограда сильно отличается от обрезки ягодных кустарников или плодовых деревьев. Это связано с особенностями растения и способом его выращивания. Виноград выращивают на шпалере, располагая его основные лозы горизонтально. Обрезка плодоносящего винограда Плодоношение винограда начинается с 3-го года жизни. Оно происходит на побегах текущего года, которые идут из почек, расположенных на прошлогоднем побеге. Поэтому удобнее всего при обрезке ежегодно обновлять лозу. К весне мы должны иметь несколько хорошо развитых прошлогодних лоз, которые подвязывают горизонтально на небольшой высоте от земли. А молодые побеги пускают вертикально, предварительно их прореживают, оставляя расстояние между ними от 15 до 30 см. Количество основных лоз плодоношения варьируется от 2 до 6 в зависимости от региона. В южных регионах виноград выращивают на двух параллельных шпалерах (двухплоскостных), тогда две лозы раскладывают в разные стороны на одной шпалере, а ещё две — на другой. Дополнительные лозы укладывают в промежутке или переплетают с одной из основных. В средней полосе и за Уралом лето короче, поэтому лучше ограничиться двумя лозами, раскладывая их в две стороны на одноплоскостной шпалере. Но поскольку не угадаешь, какой будет зима, можно осенью вырезать не все побеги, а оставить несколько про запас, на случай, если какие-то вымерзнут или выпреют. Длина лозы зависит от места, которое отведено под каждый куст. В среднем, это 3-4 м, соответственно длина каждой лозы не более 2 м. Как определить зрелость лозы При обрезке лозы необходимо удалить всю невызревшую часть. Опытные виноградари умело определяют вызревание лозы наощупь: вызревшая древесина ощущается как тёплая, а незрелая — как холодная. При сгибании побега незрелая лоза гнётся легко, а зрелая потрескивает и хрустит. Определить зрелость лозы можно по срезу: у вызревшей древесины срез оливково-зелёный с маленькой светлой сердцевиной. Начинающие садоводы могут провести экспериментальную проверку — на свежий срез капают йод, если срез приобретает синюю окраску, — лоза вызрела. Зачем нужен сучок замещения Виноград не способен решать несколько задач одновременно. На одной лозе плодоношения, её ещё называют «стрелкой плодоношения», растёт несколько побегов, каждый из которых «кормит» свою плодовую кисть. В зависимости от сорта количество кистей и их размер немного различаются, от 1 до 3 гроздей ягод на побеге. Все силы плодоносящих однолетних побегов сконцентрированы на формировании урожая, поэтому к осени их древесина не успевает вызреть, да и сама лоза слишком тонкая, «тощая», она не подходит на роль замещения основной лозы. Чтобы собирать стабильные урожаи винограда ежегодно, ежегодно оставляют побеги замещения, которым не дают плодоносить. «Сучок замещения» — это побег текущего года, который обрезают до 2 или 3-4 почек. Из этих почек в следующем году вырастут полноценные лозы, на которых нужно своевременно удалить цветочные кисти. Осенью выберут 1-2 самых крепких лозы и оставят их для замещения отплодоносивших. При обрезке взрослого винограда на каждой лозе оставляют основную часть, т.е. стрелку плодоношения, и короткую часть — сучок замещения. Сколько кистей сможет выкормить растение, и, соответственно, длина лозы плодоношения, зависит от возраста растения и развития корневой системы. На лозах молодого винограда оставляют не более 2-3 кистей, соответственно, должно быть не более 6-8 почек, это средняя обрезка. Из каждой почки в следующем году вырастет побег, но не все из них будут плодоносными. У взрослого винограда на лозе оставляют 12-15 почек, в южных регионах до 30 почек, это длинная обрезка. Обрезка молодого винограда Саженцы первого года к осени успевают сформировать одну-две тонких лозы. В промышленном выращивании винограда практикуют короткую обрезку однолетних растений, на 2 почки. Таким образом, в следующем году растение начинает наращивать лозы опять с нуля, но благодаря более развитым корням лозы вырастают более крепкими и мощными. Но при таком способе мы теряем один год и отдаляем начало плодоношения. Если уже в первый год саженец винограда хорошо вырос, если лоза вызрела, нет смысла начинать всё сначала. Можно уже в первый год провести среднюю обрезку, удаляя лишь незрелую часть лозы. Если же растение выглядит слабым, толщина лозы не более 6 мм, имеет смысл провести короткую обрезку на 2-4 почки. Укрытие на зиму В южных регионах виноград зимует без укрытия, на шпалерах. Виноградная лоза может переносить кратковременные морозы до -16°С. Но если зимой температура опускается до -24°С и ниже, виноград необходимо снимать со шпалеры и укрывать. В регионах с холодными зимами нужно защитить не только лозу, но и корни растений, особенно молодых саженцев. При зимовке винограда может быть две проблемы: вымерзание и выпревание. Если под укрытием температура поднимается до +5-7°С и держится в этом диапазоне несколько дней, почки выпревают, лоза погибает. Способ укрытия нужно выбирать, исходя из реальных условий. Только на практике вы сможете определить тот метод, который работает в вашем регионе. К моменту укрытия виноград должен сбросить все листья, если этого не произошло, листья нужно удалить вручную, лучше срезать секатором, чтобы не повредить почки. Укрытие винограда проводят в те же сроки, что и укрытие роз. Первые лёгкие морозы не страшны растениям, наоборот, они помогают лозе закалиться. Укрытие устраивают, когда температура стабильно держится около -5°С, а по прогнозу не предвидится потепления. Укрытие грунтом Зимовка винограда в земле — это самый простой и работающий способ. Он подходит для регионов с высоким снежным покровом и стабильными морозами. Вдоль шпалеры выкапывают траншею глубиной на полштыка лопаты. В неё укладывают виноградную лозу, её связывают в пучки, пришпиливают к земле и засыпают рыхлой сухой землёй. У основания куста, так называемой «головы» делают насыпь чуть выше, чтобы уберечь корни от вымерзания, а также для того, чтобы было проще откапывать лозу весной. При закапывании лозы важно не забирать землю от основания куста, чтобы не оголять корни. Кроме того, после окончания земельных работ не должно остаться ям и канав, в них будет скапливаться дождевая и талая вода, что приведёт к выпреванию лозы в земле. Лозы, которые были направлены в разные стороны, так и укладывают, чтобы избежать заломов. Опытные садоводы рекомендуют сначала немного проминать лозу до лёгкого хруста, чтобы при укладке она не ломалась и не перегибалась в одном месте. Укрытие опилками В регионах с нестабильными зимами, где часто случаются оттепели, зимовка винограда во влажной почве может привести к выпреванию почек. В таком случае практикуют поверхностную сухую зимовку. Чтобы уберечь лозу от влаги, идущей из почвы, под побеги подстилают полиэтиленовую плёнку, пропуская их в отверстие в цельном куске полиэтилена, или подкладывают под лозу доски и другие материалы так, чтобы она не касалась земли. Сверху виноград засыпают любыми сухими материалами: опилками, соломой, опавшими листьями. Наша цель — создать воздушную «подушку», которая защитит теплолюбивые растения от вымерзания до тех пор, пока не ляжет снег. А чтобы укрытие зимой не облюбовали мыши, которые обожают лакомиться виноградной лозой, необходимо позаботиться об этом заранее. Под укрытием оставляют ветошь, пропитанную соляркой, мазью Вишневского, берёзовым дёгтем или другой жидкостью с резким неприятным запахом. Можно положить в слой опилок несколько брикетов ядовитой приманки от мышей и крыс, например, восковые таблетки «Ратобор». Сверху сухую засыпку накрывают двумя слоями спанбонда. Влага будет скатываться по укрывному материалу, не проникая внутрь. Основание куста и зона корней также должны оказаться под укрытием. По краям спанбонд прижимают камнями или присыпают землёй. Укрытие лапником Еловый и сосновый лапник — это универсальное укрытие для любых теплолюбивых культур. Хвоя обладает фитонцидными свойствами, дополнительно защищая растения от болезнетворных бактерий. Толстый слой еловых веток надёжно укрывает виноград от первых морозов. Несмотря на то, что во время осенних дождей влага проходит внутрь такого укрытия, воздух под ним хорошо циркулирует, поэтому лоза не выпревает. После того как ляжет снег, укрытие становится максимально комфортным для растений. Под колючими еловыми лапами не любят устраивать гнёзда мыши и другие грызуны, поэтому растения не нуждаются в дополнительной защите. Единственный минус такого укрытия — это то, что далеко не все дачные участки находятся на краю хвойного леса, поэтому укрытие из опилок и спанбонда устроить проще, да и бережнее по отношению к живой природе.

Клубника – это довольно нежное и чувствительное к перепадам температур растение, поэтому холодные осень и зима являются сложным периодом для растений. Чтобы в следующем сезоне не остаться без урожая, необходимо подготовить растения к зиме. Уход за ремонтантной клубникой осенью и за обычной тоже, будет заключаться не только в обрезке, перекопке и обработке от болезней, но и в подкормке. Из этой статьи вы узнаете, когда и чем подкармливать клубнику, чтобы получить максимальный урожай. Клубника после сбора урожая Преимущества и недостатки осенней подкормки клубники За сезон запасы питательных веществ в почве истощаются. Это сказывается на состоянии растений и они требуют хорошего ухода. При недостатке минеральных веществ растения больше подвержены заболеваниям, температурным перепадам и другим неблагоприятным условиям. Подкормка в начале осени благоприятно влияет на растения и позволяет им уйти в зиму крепкими и здоровыми. Внесение удобрений в начале сентября и в октябре имеет ряд преимуществ: улучшается состав и структура почвы, ее воздухообмен, водопроницаемость и другие показатели, влияющие на корневую систему растений; растения имеют возможность пополнить запасы необходимых веществ, чтобы процессы подготовки растения к холодам проходили правильно; макро и микроэлементы, находящиеся в доступной форме осенью позволяют клубнике восстановиться после плодоношения; подкормка повышает иммунитет растений, поэтому они меньше подвергаются различным заболеваниям. Но главная цель осенней подкормки – повысить морозостойкость растений. Клубника может переносить морозы до -20 С, а при более низких температурах растения могут погибнуть. Осенняя подкормка повышает шансы на успешную перезимовку. Когда делать осенние подкормки клубники Вносить удобрения необходимо только после окончания плодоношения. Более точные сроки будут зависеть от вида удобрения, региона выращивания и сорта ремонтантной клубники. Но сделать все нужно до того, как наступят устойчивые заморозки. В начале осени используют удобрения в жидком виде. Их разводят водой и поливают кустики клубники. Делать это лучше в сентябре, пока еще тепло. Органические удобрения вносят в середине осени перед перекопкой грядок. Примерные сроки октябрь – ноябрь. Подготовка к внесению удобрений Многие дачники задумываются чем подкормить клубнику в сентябре. Но перед тем как делать подкормку, необходимо подготовить грядки и растения. В течение сентября с грядок убирают все сорняки, чтобы почва была чистой. Перед подкормкой нужно удалить сорняки У клубники обрезают лишние усы, которые не предназначены для размножения, удаляют старые и больные листья. На кустиках оставляют только молодые листочки в центре розетки. После того как растения и грядки готовы, можно проводить подкормку. Для этого используют разные виды удобрений. Органические удобрения для клубники осенью Уход за клубникой осенью после сбора урожая и очистки от сорняков должен включать в себя внесение органики. После прополки Органика – одно из лучших видов удобрений для всех садово-огородных культур. Такие удобрения улучшают структуру и состав грунта, стимулируют образование гумуса и обеспечивают нормальное протекание почвенных процессов. Из органических удобрений можно использовать следующие. Куриный помет. Вносится под корень в растворенном виде, хотя можно использовать сухой и гранулированный помет. Чтобы получить раствор, куриный помет, его разводят в воде и настаивают в течение двух дней. Затем поливают растения под корень. Перегной, торф, компост. Их вносят в сухом виде под перекопку. Эти удобрения богаты гуминовыми кислотами, различными элементами, например, калием, магнием, цинком и т.д. Гуминовые удобрения и биогумус. Стимулируют почвенные процессы, способствуют восстановлению плодородного слоя почвы, питают растения различными элементами. Удобрения продаются в жидком виде или в виде сухого порошка. Жидкие дополнительно разводят водой по инструкции и поливают растения исключительно под корень, а порошкообразные – разбрасывают по грядке и перекапывают или вносят в бороздки. Минеральные удобрения Из минеральных удобрений для осенней подкормки выбирают те, где содержится больше калия и фосфора. Азотные удобрения осенью не вносят. Во-первых они, стимулируют рост побегов и листьев, а осенью это совсем не нужно. Во-вторых, до весны в почве азот практически не сохраняется. Калий укрепляет иммунитет растений, благотворно влияет на корневую систему, способствует ее укреплению и быстрой адаптации к меняющимся погодным условиям. Лигногумат калийный Кроме того, достаточное количество калия способствует накоплению растением сахаров, которые повышают морозостойкость. Фосфор не менее важен для клубники осенью. Этот элемент в сочетании с калием стимулирует наращивание корневой системы, делает ее более выносливой. Чтобы пополнить запасы калия и фосфора рекомендуется вносить осенью следующие виды удобрений. Гумат калия. Защитит растения от стресс-факторов, действие удобрения стимулирует рост корневой системы, а качество ягод на следующий год будет значительно лучше. Гумат калия может быть разных видов и концентраций активного вещества, поэтому перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию и соблюдать дозировку препарата. Суперфосфат. Садоводы применяют простой или двойной суперфосфат. Это отличный источник фосфора. Кроме него в состав удобрения входит азот, но его доза должна быть минимальной. Примерная дозировка суперфосфата будет 30-55 г на 1 м2, если вы используете простой фосфат, то 60 г на м2. Минеральные удобрения позволят восполнить дефицит необходимых элементов и будут способствовать хорошей перезимовке клубники. Народные рецепты Некоторые садоводы не любят вносить минеральные удобрения и хотят вырастить на своих грядках экологически чистый продукт. Но так как поддерживать плодородие почвы все равно необходимо, то можно использовать различные домашние настои. Вот несколько популярных рецептов. Настой крапивы. В листьях и стеблях крапивы содержится много микроэлементов – марганец, йод, медь, хром, натрий, железо, кальций. А также витамин К, который принимает участие в фотосинтезе и повышает иммунитет. В качестве осенней подкормки настой крапивы – это отличный вариант. Готовят его заранее. Срезают листья и стебли крапивы, которая еще не сформировала семена, укладывают в пластиковую бочку или другую тару, но не железную. Заливают теплой водой, кладут гнет, накрывают крышкой и оставляют бродить 10-14 дней. Чтобы ускорить процесс, можно добавить дрожжи. Когда брожение закончится, настой потемнеет, можно его использовать для полива растений под корень. Если запах настоя вам слишком неприятен, то добавьте раствор корня валерианы или древесную золу. Пекарские дрожжи. Они содержат фосфорную кислоту, белки, углеводы, азот, жиры, микро и макроэлементы – фосфор, калий, йод, железо, а также витамины группы В, ауксин, цитокинин, тиамин. все эти вещества оказывают благотворное действие на растения, их корневую систему и протекающие процессы. Дрожжевая подкормка укрепляет иммунитет растений, стимулирует корнеобразование. На приготовление 1 л раствора необходимо 50 г живых дрожжей. Их растворяют в теплой воде, а перед применением разбавляют в соотношении 1:5. То есть из литра настоя получится 5 литров готового удобрения. Древесная зола. Подкормка обогащает почву фосфором, калием, кальцием, магнием, кремнием. Кроме того, использование золы снижает кислотность почвы, повышает устойчивость растений к заморозкам, ускоряет обмен веществ, улучшают всасывание питательных веществ. Стакан золы разводят в 10 литрах воды, перемешивают и поливают клубнику из расчета 0,5 л раствора на куст. Если у вас нет домашней золы, то можно использовать гранулированное удобрение Древесная зола. Его вносят сухим в почву из расчета 100-200 г на м2 под перекопку грядки. Не рекомендуется вместе с золой вносить птичий помет и аммиачную селитру. Древесная зола Удобрения из сидератов Сидеральные культуры – это простой способ быстро получить зеленое удобрение и улучшить качество почвы. В качестве сидератов используют определенные культуры, например, горчицу, горох, вико-овсяную смесь, овес и другие. Их высевают в междурядьях, дожидаются всходов и до начала цветения скашивают. Скошенные растения заделывают в почву, чтобы к весне они разложились и образовали перегной. Сидеральные культуры способствуют восстановлению почвы, гумусового слоя, улучшают фитосанитарное состояние, увеличивают урожайность и качество ягод. Сидерат горчица Уход за клубникой осенью без подкормок не будет полноценным и может существенно снизить урожайность ягод. Чтобы ваша клубника осенью получала полноценное питание, необходимо сочетать разные виды удобрений. Хорошо дополняют друг друга органические удобрения и подкормки на основе крапивы, дрожжей. Или сочетать торф и перегной с минеральными удобрениями. Достаточное и своевременное внесение подкормок осенью – залог сохранности растений и большого вкусного урожая на следующий сезон.

Работы в саду не заканчиваются даже после окончания сбора урожая. Уход осенью за малиной, подготовка к зиме – это важные мероприятия, благодаря которым на следующий год вы снова будете собирать обильный урожай ягод. И хотя малина в целом неприхотлива в уходе, чтобы на следующий сезон получить хороший урожай, необходимо уже с осени подготовиться.  Вегетацию малины осенью можно условно разделить на два периода. Раннеосенний – заканчивается сбор ягод, рост куста замедляется, он постепенно готовится к зиме. Позднеосенний – начинается при первом листопаде. У малины завершаются активные биологические процессы. Все, чего требует малина осенью – уход, обрезка, подкормка, прореживание, полив при необходимости, и укрытие к зиме в зависимости от региона. Ремонтантная малина в начале осени еще плодоносит Уход за малиной в начале осени В начале сентября уже можно начинать подготовку ранних сортов малины, а в середине октября переходят к поздним.  Обрезка Сначала необходимо срезать все зеленые побеги малины, так как они не успеют вырасти до холодов. Закончившие плодоносить двухлетние ветви, а также слабые и тонкие тоже удаляют. На зиму оставляют только несколько побегов, обрезка проводится по следующим правилам. Оставляют 7-10 самых сильных, мощных и здоровых годичных побегов малины. К ним дополнительно оставляют число ветвей, равное числу вырезанных ранее. И для запаса 20% от общего числа побегов.  Эти правила позволяют повысить урожайность малины в следующих сезонах и создать резерв на случай нетипичной зимы, например, слишком морозной или малоснежной. Побеги, которые уже не принесут плодов в следующем сезоне, необходимо обрезать под самый корень. Кроме классической, применяют обрезку на укорачивание. Ее используют для сортов, не дающих объемный урожай. В этом случае молодые побеги укорачивают. Это стимулирует формирование боковых веточек и образование большего количества ягод. Кроме того, укорачивание позволяет поддерживать оптимальную высоту малинника. Для обрезки малины используют острый секатор. Инструмент должен быть хорошо заточен, иначе он будет не резать, а жевать побеги. Предварительно его нужно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на срезы. Обрезка ремонтантной малины осенью Ремонтантная малина гораздо капризней обычной и требует более тщательного ухода. Залогом хорошего урожая ягод является не только правильная агротехника, но и обрезка растений. Обрезку практикуют в северных широтах, для получения обильного урожая ягод. Осенняя обрезка малины позволяет получить только один урожай, но зато он очень обильный и качественный. Перед наступлением устойчивого похолодания все побеги ремонтантной малины осенью срезают на уровне земли. А уже весной корректируют молодой прирост, не допуская загущенности.  После завершения обрезки необходимо удалить с оставшихся побегов все листья. Это требуется для того, чтобы они под воздействием воды и холода не начали гнить, не стали источником инфекций и местом размножения патогенных грибов. Прореживание кустов Выполняется вместе с обрезкой. Задача прореживания - не допустить загущения малинника и обеспечить оптимальное расстояние между кустами. Благодаря такому приему снижается вероятность развития грибковых заболеваний, кусты хорошо проветриваются, получают достаточно солнечного света. Собирать ягоды малины в прореженном малиннике тоже будет гораздо легче и быстрее. Расстояние между кустами после прореживания, должно быть не менее 60-70 см, а между рядами стоит оставлять 150 см. Подкормка Внесение удобрений осенью поможет малине благополучно перенести экстремальные зимние условия, а также создаст запас минеральных веществ для быстрого старта вегетации весной. Перед тем как внести удобрения, почву перекапывают. Удобрять малину можно различными подкормками. Компост и перегной. Самая простая и доступная подкормка для малины. Перегной содержит гуминовые и фульвокислоты, благоприятно влияющие на плодородие почвы. Эти вещества активируют почвенные процессы, повышают урожайность. Кроме того в перегное и компосте содержатся калий и фосфор, так необходимые растениям осенью. Органические и минеральные удобрения. Их используют один раз в 2-3 года, так как удобрения содержат высокую концентрацию минеральных веществ. Осенью для внесения подойдут подкормки с высоким содержанием калия и фосфора, а вот азот в это время вносить не нужно. Он стимулирует развитие зеленых побегов, а к весне вымоется с талыми водами. Подойдут калийная соль и суперфосфат. Сидеральные культуры. Еще один способ удобрить почву и улучшить ее структуру – посеять сидераты. В качестве сидератов подойдет горчица, овес, бобовые, вико-овсяная смесь. Необходимо посеять семена, а когда растения подрастут, скосить их и заделать в почву. Главное сделать это до цветения. Гуматы. Гуминовые удобрения производят на основе торфа. Они содержат гуминовые кислоты, фульвокислоты и множество микро и макроэлементов – железо, калий, кальций, магний и т.д. Подкормки малины гуматами способствуют восстановлению плодородия почвы, связывают соли тяжелых металлов и благоприятно влияют на гумусообразование. К подкормкам нужно относиться аккуратно и не допускать переизбытка удобрений. Если не хотите применять минеральные удобрения, то смело можете заменить их гуматами и компостом. Полив В раннеосенний период количество поливов малины сводят к минимуму и постепенно прекращают. Но в теплое время все равно нельзя допускать полного пересыхания почвы. Поливать можно через день из расчета 1 ведро воды на 1 м2. До промерзания почвы необходимо успеть сделать завершающий обильный полив. Для этого норму полива увеличивают до 2-3 ведер на 1 м2. Обработка малины против болезней и вредителей Малина, как и другие культурные растения может поражаться различными болезнями. Они вызваны грибками, вирусами, бактериями. Насекомые-вредители тоже являются причиной развития болезней, так как они повреждают растения и через открытые раны бактерии и грибки гораздо быстрее проникают внутрь.  Из грибковых заболеваний малину поражает антракноз, вилт, дидимелла, ржавчина, септориоз и другие. Из вирусных заболеваний на малине можно наблюдать различные виды мозаики, курчавость. Вирусы переносят насекомые-вредители, например, тля. Поэтому осенью важно обработать растения. Поздней осенью после всех мероприятий по обрезке, поливу и подкормке необходимо сделать следующее: Убирают весь мусор, сухие листья, сломанные ветки малины. Снимают остатки мульчирующего слоя, если он был. Собранные из-под кустов листья необходимо сжечь. Чтобы уничтожить споры патогенных грибов, которые могут зимовать на стеблях, почве и растительных остатках, осенью необходимо опрыскать растения раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от мха и лишайника, используют слабый раствор медного купороса им можно не только опрыскать кусты, но и полить грунт. Против вредителей применяют инсектициды, например, Фуфанон. После проведения обрезки все срезы опрыскивают раствором железного купороса. Для этого можно использовать ручной распылитель. Опрыскивание нужно проводить в солнечную и безветренную погоду. На растениях к моменту обработки не должно быть росы или капель дождя. При обработке необходимо соблюдать технику безопасности – надеть респиратор, перчатки, очки и одежду с длинным рукавом. Дополнение эксперта от 10.03.2025 При осенней обрезке малины обратите внимание на наличие фиолетово-бурых пятен на побегах — это признаки дидимеллы, опасного грибного заболевания. Патогенный гриб проникает в ткани стебля, что ухудшает проводимость питательных веществ. Это приводит к уменьшению урожая, а при сильном поражении стебли усыхают. Ремонтантная малина редко поражается дидимеллой, поскольку побеги ежегодно срезают под ноль. А вот обыкновенная малина однократного плодоношения болеет часто. Если весь малинник сильно поражен дидимеллой, вылечить его будет непросто. В качестве кардинального решения срезают все побеги под ноль и убирают все растительные остатки из малинника, чтобы удалить источник патогенной микрофлоры. Так вы пропустите один год плодоношения, но сможете привести ягодную плантацию в порядок. В течение следующего сезона молодые побеги регулярно обрабатывают системными фунгицидами, чередуя препараты “Скор” и “Хорус”. Поскольку в следующем сезоне растения не будут плодоносить, можно не бояться использовать системные фунгициды с длительным периодом защиты. Разгул грибных заболеваний в малиннике указывает на две проблемы: растения загущены — нужно прореживать посадки, расстояние между кустами не менее 70 см; плохая циркуляция воздуха — если малинник растет у стены какой-то постройки или у глухого забора, стоит подумать о выборе нового места, где посадки будут хорошо продуваться ветром. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Мероприятие на зиму актуально для регионов с малоснежными зимами. Чтобы защитить корневую систему и корневую шейку от вымерзания, необходимо мульчировать малинник. В этом случае в качестве мульчи хорошо подойдет перегной или перепревший навоз, которые толстым слоем размещают на поверхности почвы. Такой материал хорошо пропускает влагу и воздух, но при этом надежно защищает корни малины от вымерзания. Кроме того, у мульчирования есть еще ряд плюсов – оно сохраняет влагу в почве, препятствует ее излишнему испарению, почва под мульчей не растрескивается, а сорняки растут гораздо меньше.  Подготовка малины к зиме Когда все осенние работы завершены, необходимо позаботиться подготовке малины осенью к наступающей зиме.  В южных регионах кусты можно не укрывать, так как зимы там достаточно теплые. А в Средней полосе, в Сибири и на Урале это делать необходимо. Технология укрытия кустов будет такая: на корневую шейку набрасывают торф или перегной, разравнивают; все листья с кустов убирают; пригибают ветки малины осенью к земле и закрепляют металлическими скобами, при этом высота кустов после пригибания должна быть около 50 см; кусты накрывают лутрасилом, если зимы малоснежные, там где снега зимой много, можно укрыть малину лапником, а сверху забросать снегом. Зимой необходимо периодически проводить снегозадержание – снег немного утрамбовывают, чтобы он не разлетался. Если зима с частыми оттепелями, то на поверхности образуется ледяная корка, которая ухудшает воздухообмен. Поэтому в течение зимы корку несколько раз прокалывают в разных местах. Правильный уход за малиной осенью и подготовка кустов к зиме позволяет весной получить здоровые побеги с большим количеством завязей, а затем и крупных вкусных ягод.