Сад

Клубника – это одна из самых любимых ягод садоводов и дачников. Ее культивируют уже около 200 лет, и за это время селекционеры вывели множество вкусных и продуктивных сортов. Клубнику обожают за ее сочность, великолепный сладкий вкус и превосходный внешний вид. Чтобы ягод хватило не только, чтобы полакомиться летом, но и на заготовки, необходимо тщательно ухаживать за растениями и провести мероприятия, которые позволят увеличить урожайность. О том, как получить хороший урожай клубники, расскажем в этой статье. Факторы, которые влияют на урожайность клубники Получение хорошего урожая зависит от разных факторов и условий, создаваемых дачником для своих растений. Характеристики сорта. Это скороспелость, зимостойкость, продуктивность, ремонтантность. Селекция не стоит на месте и ученые постоянно работают над улучшением характеристик уже имеющихся сортов клубники и выведением новых. Поэтому если на вашем участке растут сорта, выведенные несколько десятков лет назад, то посмотрите новинки. Они, как правило, имеют большую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам. Если выращиваете клубнику в открытом грунте в зонах рискованного земледелия, например, в Сибири или на Урале, то отдайте предпочтение районированным сортам и устойчивым к неблагоприятным факторам. Южные сорта, требующие много солнца и тепла не смогут полностью реализовать свой потенциал и дать максимальную урожайность. Состояние почвы. Плодородие, структура и насыщенность почвы макро и микроэлементами позволяют растениям получать все необходимые элементы питания и хорошо развиваться. При недостатке элементов, закисленности почв растения будут недополучать питание, что сразу скажется на количестве и качестве ягод. Возраст саженцев. Если слишком долго выращивать одни и те же саженцы на участке и не обновлять клубнику, то постепенно растения стареют. Они начинают формировать меньше завязей, цветков, а значит и снижается количество ягод. Кроме того, плоды становятся более мелкими. Фитосанитарное состояние грядок. Клубнику нужно оберегать от появления болезней и вредителей. Некоторые патогенные микроорганизмы способны полностью уничтожать посадки и оставить вас без урожая. Агротехника. Соблюдение правильной агротехники позволяет садоводу полностью реализовать потенциал растений. Своевременные полив, рыхления и подкормки избавят растения от стресса и необходимости развиваться в режиме экономии, которая выражается в сокращении количества цветков и плодов. Также на величину урожая влияют густота и сроки посадки, своевременность сбора ягод. 8 приемов для повышения урожайности Ученые подсчитали, что для обеспечения одного человека достаточным количеством клубники и компенсации усилий на ее выращивание понадобится 6-7 кустиков. Для семьи из пяти человек необходимо уже 30 – 35 растений, причем это количество рассчитано только для потребления ягод в свежем виде. Если вы хотите заготовить варенье, компоты, джемы и заморозить ягоды на зиму, то тогда количество растений на семью должно быть 60 – 70, то есть в два раза больше. Затраты на покупку такого количества рассады будут значительными, поэтому чтобы они окупились, с самого начала выращивания нужно создать очень хорошие условия растениям, чтобы они смогли показать свою урожайность по максимуму. Создать наилучшие условия для растений помогут следующие советы. Улучшайте характеристики почвы Растения клубники предпочитают слабокислые и нейтральные почвы, поэтому перед тем как закладывать ягодную грядку, проверьте кислотность грунта. Хорошими будут показатели рН от 5,5 до 7,5. Если кислотность почвы недостаточная, то можно внести серу на глубину 15 – 20 см по всей площади грядки. Осенью вносите органику – навоз с соломой из расчета 500 г на 30-50 м2. Это улучшит дренажные свойства почвы, ее воздухо и водопроницаемость. Поддерживайте оптимальное количество азота в почве Часто перед садоводами встает вопрос – чем подкормить клубнику для урожая. Эта культура имеет повышенную потребность в азоте ранней весной и поздней осенью. Весной растения затрачивают азот на формирование листьев, побегов и цветов. Дефицит азота весной снижает количество зеленой массы у растений, что приводит к снижению фотосинтеза. Подкормить азотом клубнику можно тремя способами. Внести органику – подойдет кровяная или перьевая мука, содержащая 15% азота. Можно внести перепревший навоз, но с его количеством нужно быть аккуратным, иначе в почве может образоваться избыток азота, который приведет к разрастанию зеленой массы и уменьшит количество ягод. Помните, что свежий навоз и куриный помет сжигают корни, поэтому вносить их весной не рекомендуется. Использовать комплексные NPK-удобрения. Подойдут азотно-фосфорно-калийные комплексы с соотношением элементов 10-10-10. Гранулированные формы постепенно высвобождают азот и отлично подходят для весны. Если не знаете, чем полить клубнику для урожая, подкормите ее жидкими удобрениями или полейте комплексом «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Он содержит все необходимые элементы – N, P, K, Mg, Mn, Cu, Mo и другие. А еще в нем содержится гумат натрия, положительно влияющий на развитие растения и почву. Листовые азотные подкормки. Если боитесь избытка азота в почве, используйте листовые подкормки. При правильном применении они безопасны и подходят для использования практически весь сезон. Высаживайте клубнику рядом с растениями компаньонами Рядом с клубникой можно посадить ревень, салат, шалфей, бархатцы или разместить грядку рядом с посадками хрена. Не стоит размещать растения рядом с пасленовыми, капустой, розами, хризантемами, дынями. Своевременно и качественно проводите агротехнические приемы Поливайте грядки примерно 1 раз в неделю и следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Используйте теплую отстоянную воду, вместо холодной, тогда у растений не будет стресса. Мульчируйте посадки. Это избавит от сорняков в грядках и предотвратит быстрое испарение воды. При этом под слоем мульчи воздухообмен остается хорошим и развитие грибков растениям не грозит. В качестве мульчи используйте чистую солому, кору деревьев, торф или перегной. Защита от сорняков Проводите обрезку. Клубника после начала роста активно формирует усы. Их необходимо постоянно обрезать в течении всего сезона. Кроме того, обратите внимание, если грядки находятся вблизи деревьев, то обрезайте лишние ветви, закрывающие солнце и создающие тень для клубники. Защитите растения от болезней и вредителей. Если вы против обработок химическими препаратами, то проведите профилактические мероприятия – регулярно удаляйте сорняки, если обнаружили поврежденные болезнью листья или целые кустики, то убирайте их. Они становятся источником распространения инфекции. Не допускайте загущивания посадок. При появлении сильных признаков болезней обработайте посадки фунгицидами или биофунгицидами. Правильно готовьте растения к зиме Уход за клубникой осенью и подготовка растений к зиме – это первый шаг на пути к новому урожаю. Подготовку начинают после сбора клубники. Этот этап важен не только для восстановления растений, отдавших всю энергию на формирование урожая, но и для закладки новых почек. Чтобы на следующий год растения снова порадовали обильным урожаем, делают следующее. Обрезка растений. По каждому растению проходят секатором, обрезают листья, побеги, при этом не задевая сердечка. Необходимо удалить цветоносы, засохшие листья, усы. Прополка, рыхление, мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, который насыпают толстым слоем. Подкормки. Проводят после обрезки, используя нашатырь, коровяк и азотное удобрение. В сентябре на клубнику вносят фосфор и калий. Обработка от болезней и вредителей. Проводят при снижении температуры до +5 С. Используют бордосскую жидкость или биопрепараты. Укрывание. Осенью на грядках с клубникой размещают толстый слой сена, соломы или опилок, сверху можно укрыть растения лапником. А зимой, когда выпадет снег, его набрасывают на грядки. Выберите оптимальную густоту посадок Чрезмерно плотные посадки не повысят урожайность, наоборот, растения будут конкурировать между собой за солнечный свет, питательные элементы и из-за этого их развитие будет неполноценным. Высаживать кустики слишком далеко друг от друга тоже неэффективно, так как грядки будут занимать большое пространство, а между растениями бурно начнут расти сорняки. Оптимальным будет размещать саженцы клубники через 20-25 см между растениями, а между рядами оставлять 70-75 см. При такой схеме посадки на 1 м2 поместится 4-5 саженцев.  Выбирайте высокоурожайные сорта В разных регионах России климат и продолжительность теплого периода отличаются. Например, в южных регионах жаркое и продолжительное лето, а в Сибири и на Урале оно более короткое и опасно ранними заморозками. Поэтому и сорта клубники нужно подбирать в соответствии с условиями региона, особенно если выращиваете клубнику в открытом грунте. Саженцы в питомнике Из высокоурожайных сортов можно отдать предпочтение следующим. Королева Елизавета. Вес одной ягоды около 60-70 грамм, средняя урожайность клубники с куста 2,2 кг. Рекомендуется обновлять посадочный материал каждые 2 года. Искушение. Плоды около 40 г, с куста собирают 3 кг ягод. Альбион. Выведен в США, вес ягоды 30-50 г, за сезон дает 3-4 волны урожая. Урожайность с куста до 2 кг. Лучше всего подходит для южных регионов. Своевременно обновляйте посадки В среднем растения клубники стареют за 3-5 лет. При этом повышается пораженность растений болезнями, снижается количество цветков и завязей, а значит и урожайность.  При покупке саженцев клубники всегда обращайте внимание на рекомендации производителя относительно обновления растений. Одни сорта можно выращивать 3-4 года, а другие только 2. Не пренебрегайте этим правилом, тогда ваши грядки будут давать большой урожай клубники без снижения. Как видите секреты урожая клубники достаточно просты. Чтобы получать максимальную урожайность клубники, необходимо чтобы все факторы, влияющие на урожайность были учтены. Соблюдение всех правил выращивания и грамотный выбор сортов поможет в полной степени реализовать возможности растений и собирать хорошие урожаи. 

Клубника — это трудолюбивая золушка, которая ежегодно дарит нам крупные сладкие ягоды. Урожай садовой земляники, именно так правильно называется эта культура, напрямую зависит от того, какой уход получит клубника весной. Нужно провести его вовремя, не пренебрегая важными моментами. Уход за клубникой весной включает в себя: обрезку прошлогодних листьев; рыхление почвы, окучивание; пересадку (при необходимости); обработку от болезней и вредителей; подкормку. Ранняя весна Работу на грядках с клубникой нужно начинать, как только стает снег, и земля немного подсохнет. Март В южных регионах уход за клубникой начинается уже в марте. В средней полосе в это время на грядках ещё лежит снег, а по ночам температура может опускаться до -10°С. Если зима выдалась снежной, можно ускорить процесс таяния снега, рассыпая золу поверх снежного покрова. Снег перестанет отражать солнечные лучи и растает значительно быстрее. Зола же станет первой калийно-фосфорной подкормкой для земляники. Как правило, клубника зимует без укрытия, лишь в северных регионах посадки укрывают лапником или сухой ботвой. Любое укрытие нужно снять как можно раньше, чтобы уберечь кусты земляники от выпревания. Если грядки клубники были замульчированы соломой или другой органической мульчей, лучше сгрести её. Без мульчи грядки прогреются гораздо быстрее, и первые ягоды созреют на неделю раньше. Свежую мульчу можно будет уложить позже, когда появятся цветоносы. Апрель В средней полосе уход за клубникой начинается в апреле с уборки на грядках. Если ночные заморозки ещё не прекратились, не спешите удалять старые листья, они создают защитный слой и уберегают новые розетки от подмерзания. Обрезка прошлогодних листьев Садовая земляника является вечнозелёным растением, из-под снега она выходит с живыми листьями, которые сразу же включаются в фотосинтез и обеспечивают быстрый старт. Как перезимовала клубника, зависит от того, насколько снежной и морозной была зима. Если осенью морозы ударили раньше, чем выпал снег, или зима выдалась малоснежной, кусты могли плохо перезимовать, весной они будут выглядеть довольно жалко. Прошлогодние листья несут на себе споры патогенной микрофлоры, на них могут находиться яйца вредителей, например, паутинного клеща или тли, поэтому их нужно вырезать и уничтожить. Поскольку сжигать растительные остатки на дачных участках запрещено, придётся собрать старые листья в мусорный пакет и отнести их на мусоросборник либо закопать где-то в углу участка. Удалять старые листья можно несколькими способами. Выбор метода зависит от состояния клубники. Предварительная обработка Если прошлогодние листья живые и зелёные, стоит сначала провести обработку от болезней, а через несколько дней приступать к очистке плантации. Тогда при уборке старой листвы споры болезнетворных грибков не будут разлетаться по участку. Первую обработку обычно делают медьсодержащими препаратами: 1% медным купоросом (100 г на 10 л воды) или препаратами «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Прочёсывание граблями Если плантация клубники слишком большая, невозможно уделить внимание каждому кусту, грядки просто прочёсывают веерными граблями, выгребая всё, что отрывается. Проходить граблями по грядкам клубники нужно как можно раньше, не дожидаясь роста молодых листьев, чтобы не повредить их. Не нужно бояться, что граблями вы выдерните куст клубники из земли. Здоровый куст имеет хорошо развитую корневую систему и крепко «держится за землю». Если же куст погиб из-за болезни или выпревания, то как раз хорошо, что он удалится таким образом. Обрезка секатором или обрывание вручную Если же грядок с клубникой немного, можно провести более тщательную обрезку прошлогодних листьев. Работу проводят острым секатором или садовыми ножницами. Обрезать листья нужно у самого основания. Удаляют все сухие листья, листья с пятнами (грибковая болезнь белая пятнистость), скрученные листья (они заражены паутинным клещом). Некоторые садоводы предпочитают обрывать листья вручную. При таком способе лист отделяется вместе с пяткой и не остаётся некрасивых обрезков листовых черешков. При должной сноровке работа идёт быстро. Достаточно придерживать одной рукой центральную розетку, а другой — по одному обрывать крайние и нижние листья. При обрывании листьев можно ориентироваться на цвет черешка листа. У больных листьев черешок красный. Стоит обрывать также старые листья с тёмно-зелёным черешком. Рыхление почвы, окучивание После того как плантация приведена в порядок, необходимо прорыхлить почву. У садовой земляники мочковатая корневая система, она не выходит за пределы диаметра куста, поэтому между кустами можно смело рыхлить землю на глубину 5-7 см. Рыхление почвы обеспечивает доступ кислорода к корням. Кроме того, таким образом мы закрываем влагу в почве, не даём ей испаряться. Запас весенней влаги обеспечивает дружный старт в начале вегетации клубники. Кусты садовой земляники после зимовки немного выпирают из земли. Это может привести к недобору урожая, т.к. корни будут оголяться, куст будет испытывать недостаток влаги и питания. Можно окучивать кусты землёй с грядки, но лучше подсыпать под кусты зрелый компост, перегной или просто плодородную землю. Пересадка Если какие-то кусты клубники погибли во время зимовки, то необходимо заменить их, чтобы на грядке не было пустот. На замену старым идут молодые саженцы — укоренившиеся в прошлом году земляничные усы. Апрель — отличное время для закладки новой плантации садовой земляники, если вы не сделали это в августе. Куст клубники живёт 3-4 года. Уже на третий год ягод становится меньше, они мельчают, это сигнал к тому, что пора обновлять плантацию. На старое место клубника должна вернуться не раньше, чем через 4 года. При выборе места под закладку новой плантации нужно учитывать предшественников и соседей клубники. Садовая земляника поражается фитофторозом, поэтому не стоит сажать её после томатов и картофеля, а также в непосредственной близости к ним. Огурцы и другие тыквенные могут заражать клубнику мучнистой росой, поэтому это тоже плохие соседи. Для садовой земляники выбирают открытое солнечное место, на солнце вызревают самые сладкие ягоды. Клубника не любит застоя воды, поэтому не стоит сажать её в низинах; на сырых участках саженцы размещают на высоких грядках. Под посадку садовой земляники лучше готовить почву заранее. Под осеннюю перекопку вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м., а также суперфосфат и сульфат калия. Если грядки не были подготовлены, весной можно вносить только полностью перепревший перегной. Если его нет, используйте гранулированное органическое удобрение «Куровит». Его можно вносить локально, в каждую посадочную лунку. Садовую землянику удобно выращивать рядами, располагая их на расстоянии 60-90 см друг от друга. Такого расстояния достаточно для удобства сбора ягод и ухода за земляникой. Между растениями в ряду оставляют 20-30 см в зависимости от сортовых особенностей. Саженцы ремонтантных сортов лучше высаживать более просторно, через 35-40 см, т.к. они образуют большие кусты и множество усов. Май Май — это ответственный период в уходе за клубникой. От того, насколько хорошее питание кусты получат в начале вегетации, зависит количество и качество ягод. Если же вовремя не позаботиться о защите растений от болезней и вредителей, то все остальные меры будут бесполезны. Уход за клубникой в мае заключается в проведении профилактике болезней, защите от вредителей и подкормке. Обработка от болезней и вредителей У садовой земляники есть несколько слабых мест. Ягоды часто поражаются белой и серой гнилью, на листьях проявляется пятнистость, растения страдают от фузариоза. Из вредителей листья клубники часто поражает паутинный клещ, большую опасность для бутонов представляет малинно-земляничный долгоносик. Белая и серая гниль В период созревания ягод проявляются два вида гнили. Это белая гниль, которая выглядит как белый пушистый налёт, а также серая гниль, её споры «пылят» при малейшем прикосновении к заражённой ягоде. С возбудителями гнилей хорошо справляется триходерма. Достаточно рассыпать препарат «Триходерма Вериде» по поверхности грядки и заделать в верхний слой почвы. Необходимо вносить препарат несколько раз за сезон, чтобы поддерживать численность полезной микрофлоры в почве. Комплексный микробиологический препараты «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» и «Атлант бактерии-помощники. Питание и рост» также содержат триходерму и ряд полезных бактерий. Гнили чаще поражают ягоды в загущенных посадках, поэтому так важно следить за плантацией клубники и не позволять ей превращаться в сплошной ковёр из растений и усов. Поскольку болезнетворные микроорганизмы живут в земле, мульчирование почвы значительно уменьшает гниение ягод. Идеальная мульча для садовой земляники — это соломенная сечка. В переводе с английского клубника, strawberry, означает «соломенная ягода». Солома отлично пропускает влагу при поливе и осадках, и при этом не гниёт. Хорошей мульчей также является хвойный опад. Хвоя обладает фитонцидным действием, к тому же гигроскопична и всегда остаётся сухой. Искусственная мульча — чёрный укрывной материал — тоже удобна в использовании. Фузариоз Иногда садовую землянику поражает фузариоз. Это опасное грибковое заболевание, которое быстро распространяется. Фузариоз может погубить плантацию клубники за короткое время. Корни растений сгнивают, кусты погибают. Больные растения необходимо удалять и сжигать. Лечить фузариоз крайне сложно, поскольку болезнь становится заметной на той стадии, когда уже ничего нельзя сделать. Но профилактические меры способны защитить клубнику от этого грибкового заболевания. Сенная палочка эффективно справляется с возбудителем фузариоза, а также с серой и белой гнилью. Препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» необходимо вносить в почву регулярно, с поливом, каждые две недели. Сенная палочка «не дружит» с триходермой, поэтому нужно вносить в почву либо одно, либо другое. Урожай без вредителей и болезней Белая пятнистость В середине лета на листьях начинают появляться коричневые пятна с белым центром. Это грибковое заболевание, которое проявляется на растениях, ослабленных после отдачи урожая. Заболевание не опасное, однако при сильном распространении может привести к ослаблению растения из-за потери листьев. После уборки урожая необходимо удалить все заражённые листья, а растения подкормить комплексным удобрением «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Белая пятнистость чаще проявляется при передозировках азотных удобрений. Азот стимулирует рост листьев, но его переизбыток приводит к тому, что структура листа становится рыхлой. Такие растения больше подвержены грибковым заболеваниям. Паутинный клещ Паутинный клещ очень сильно досаждает клубнике. Вредителя невозможно увидеть невооружённым глазом. Узнать о присутствии паутинного клеща на посадках земляники можно лишь по листьям, они превращаются в «гармошку». Для уничтожения кладок яиц паутинного клеща можно облить растения горячей водой, при температуре +40-45°С яйца насекомых-вредителей погибают. Но проводить такую обработку нужно как можно раньше, пока ещё не отросли молодые листья. Если время упущено, лучше применить инсекто-акарицидные препараты, такие как «Фитоверм». Они эффективно уничтожают взрослых особей, но не действую на яйцекладки, поэтому через 10 дней необходимо провести повторную обработку для уничтожения второго поколения клеща. Препарат «Фитоверм» имеет биологическое происхождение, действует контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев, именно там сидят клещи. Малинно-земляничный долгоносик Нашествие долгоносика значительно уменьшают урожай клубники. Этот вредитель откладывает свои яйца внутрь нераспустившихся бутонов. Личинка выгрызает сердцевину бутона, поэтому цветок так и не распускается, а ягода не завязывается. Для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком лучше применять биопрепараты, такие как «Биокилл». У них короткий срок ожидания до сбора ягод, и они безвредны для пчёл, которые опыляют цветы клубники. Обработку клубники начинают до цветения и повторяют через 10-15 дней. Чаще всего малинно-земляничный долгоносик зимует в посадках малины, но некоторые особи прячутся в кустах клубники. Чтобы погубить их ещё до начала лёта, необходимо ещё до появления бутонов пролить почву раствором нашатырного спирта из расчёта 2 ст.л. на 10 л воды. Этот способ также защитит садовую землянику от прозрачного клеща. Как ухаживать за клубникой во время цветения? К моменту начала цветения весь уход сводится к регулярному поливу и подкормкам. В период цветения крайне важно обеспечить садовую землянику питанием. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде водных растворов, так важно регулярно поливать грядки с клубникой. В жаркую погоду поливы проводят через день. Клубника не слишком требовательна к питанию, вопреки расхожим убеждениям. Не стоит вносить под клубнику азотные удобрения, это приводит к жированию кустов и обильному образованию усов в ущерб цветению и плодоношению. Лучше проводить регулярные корневые и внекорневые подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для клубники» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». У них сбалансированный состав основных элементов (NPK=3:3:6), а также содержатся необходимые микроэлементы. Подкормки проводят каждые две недели. Цветение Для клубники фосфор и калий гораздо важнее азота. Эти элементы имеют решающее значение для формирования ягод. Весной нет смысла вносить в почву суперфосфат, он растворяется очень медленно, при таком внесении фосфор станет доступен только в следующем году. Для того чтобы растения смогли усвоить фосфор при весеннем внесении, нужно приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого пачку двойного суперфосфата заливают 5 л кипятка и дают настояться в течение суток, периодически помешивая. Готовый настой разбавляют водой, доводя объем до 10 л. Для того чтобы фосфор лучше растворился и перешёл в доступную форму, нужна кислота. На 10 л маточного раствора добавляют 0,5 л 9% столового уксуса. Для подкормки клубники и других ягодников маточный раствор разводят в пропорции 1:10 (1 л на 10 л воды). Как ухаживать за клубникой после цветения? После окончания цветения происходит налив и созревание ягод. Необходимо обеспечить растения водой и продолжать проводить подкормки. С поливами нельзя усердствовать, т.к. при избытке воды ягоды будут водянистыми и безвкусными. Чтобы ягоды оставались чистыми и не касались земли, необходимо позаботиться о мульче или установить вокруг кустов специальные пластиковые подставки для ягод клубники.

Родиной войлочной вишни считается Китай. Сегодня это растение радует садоводов далеко за пределами этой страны – в России, Европе, странах СНГ и т.д. Выращивание войлочной вишни популярно не только для получения ягод, но и в качестве декоративного растения в ландшафтном дизайне. Дизайнеры любят ее за красивые цветы, густо растущие на ветвях. Ягоды по вкусу похожи на обыкновенную вишню, хотя этот вид относится в роду слива. Войлочная вишня способна скрещиваться с алычой, абрикосом, сливой и персиком. Ее часто выращивают в садах не только Подмосковья, но и Сибири, Дальнего Востока и т.д. В отличие от других видов, у войлочной вишни агротехника выращивания достаточно простая.  Ботаническое описание Растение представляет собой невысокий кустарник примерно 2-3 метра, тип кроны раскидистый, поэтому ее необходимо формировать. Ветви тонкие, не очень прочные, ровные, направлены вверх. Листья овальной формы, мелкие, с зубчатыми краями. Цветение вишни Цветение начинается во второй половине мая, обильное, продолжается около двух недель. Куст густо покрыт цветками белого или бледно-розового цвета. Плоды от 1,5 до 5 грамм. Окраска ярко-красная, кожица тонкая. Вкус ягод сладкий с кислинкой. Плоды созревают дружно и на 14-15 дней раньше, чем у обыкновенной вишни. Урожайность с одного куста 7 – 20 кг за сезон. Процесс созревания длится около 10 дней.  Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью и хорошо переносит морозы до 40 С, а также весенние похолодания до -3С во время цветения. Устойчива к большинству заболеваний вишни. Сорта вишни Благодаря многолетней работе селекционеров, садоводы могут выбрать ранние, средние, поздние сорта с различными характеристиками.  Первые плоды созревают уже к середине июля, отлично подходят для употребления в свежем виде, а также для замораживания. Розовая урожайная. Отличается довольно крупными плодами массой 3 г. Форма ягод округло-приплюснутая, окраска розовая, вкус сладкий с кислинкой, приятный. Содержит 9,2% сахара. В возрасте двух лет куст дает урожайность 200-600 грамм. Срок созревания – конец июля. С одного взрослого куста собирают 7 – 10 кг плодов. Преимущества сорта устойчивость к болезням, хорошие вкусовые качества, сохранение сортовых признаков при размножении семенами. Недостатки – невысокая зимостойкость и подмерзание древесины, поэтому на зиму требуется укрывать кусты.  Алиса. Куст вырастает до 1,5 метров в высоту, форма кроны овальная. Плодоношение наступает на 3-4 год, если саженцы вишни привиты, то первый урожай можно получить на 2 год. Плоды универсального назначения, подходят для употребления в свежем виде, для приготовления варенья, джема, пастилы, компота, повидла, вина и т.д. Ягоды темно-бордовой окраски с красной плотной мякотью. С одного куста можно снять 8,5 кг плодов за сезон. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, устойчивость к коккомикозу, клястероспориозу.  Красавица. Растения в высоту достигают 160 см. Плоды крупные – по 3 грамма, вкусные с сочной, плотной мякотью, сладкие с небольшой кислинкой. Урожайность 10 – 11 кг с куста. Сорт отличается засухоустойчивостью, практически не подвержен коккомикозу, хорошо переносит зиму и весенние заморозки. Даманка. Позднеспелый сорт, вырастает до 150 см. Плоды крупные, бордовые, с отличным кисло-сладким вкусом. Начинает плодоносить уже на 3 год после высадки. Снимать урожай можно в конце июля, начале августа. Урожайность около 10 кг с одного растения. Даманка считается одним из лучших сортов войлочной вишни.  Осенняя Вировская. Отличный сорт, который подойдет для выращивания как в Средней полосе России, так и в Сибири и на Урале. Куст высокий – до 180 см, компактный. Плоды крупные, массой 3,3 – 3,6 грамм. Кожица бордового цвета, блестящая, опушенная. Мякоть красная, плотная, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка вкуса – 4 балла. Сбор урожая в начале августа. В среднем с одного дерева можно собрать 9 кг плодов.  Способы размножения вишни Вишню можно размножать различными способами – вырастить саженец из косточки, укоренить зеленые черенки, использовать отводки. Наиболее трудоемким является первый – выращивание из косточки. Получить новый куст войлочной вишни таким способом можно, и урожай будет достаточно высоким, но сохранить сортовые признаки не получится. Кроме того, плодоношение при таком выращивании наступит только через 3-5 лет после посадки. Поэтому чаще всего покупают подрощенные саженцы в питомнике, а если на участке уже есть кусты войлочной вишни, то их размножают черенками или отводками. На этих двух способах остановимся подробней. Черенками Для этого весной отрезают побег текущего года длиной 15-20 см и с частью старой древесины 2-3 см длиной. Черенок обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают его в грунт, заглубляя на 2-3 см. Над саженцами сооружают пленочную теплицу, так как им для укоренения потребуются особые условия – стабильная влажность, защита от прямых солнечных лучей и перепадов температуры. В течение сезона растения опрыскивают водой, пленку ежедневно приоткрывают для проветривания на 30 минут. Почву увлажняют по мере высыхания, раз в 30 дней вносят органические и минеральные удобрения. На следующий год укоренные черенки пересаживают на постоянное место.  Отводками Войлочная вишня хорошо размножается отводками. Весной, когда почва прогреется и уже проведена весенняя обрезка куста, выбирают горизонтальные побеги и пригибают их к земле. Предварительно нужно сделать в почве небольшие бороздки, чтобы углубить ветви в почву. Их нужно зафиксировать, так, чтобы плотно держались в земле. В течение лета почву поливают, вносят минеральные подкормки. Через некоторое время с этих ветвей начнут развиваться вертикальные побеги. Их выкапывают, делят на части так, чтобы у каждого побега были корни и высаживают на постоянное место.  Если вы решили приобрести саженцы в магазине, то стоит внимательно выбирать места покупки. Лучше всего съездить в питомник или на специализированную ярмарку, где производители сами продают свои растения.  Войлочная вишня: выращивание и уход Вишня отличается тем, что корневая система у нее поверхностная. Для посадки саженцев выбирают высокое солнечное место, где не будет застаиваться вода. Культура предпочитает легкие плодородные почвы с нейтральным рН. Поэтому если почвы на участке кислые, то необходимо внести известь примерно за 1,5 года до посадки войлочных вишен. Лучше всего высаживать вишни весной, чтобы до наступления зимы они успели укорениться и тронуться в рост. Посадка На участке выкапывают ямы размером 70х70 см и глубиной 60 см. Отдельно смешивают перегной, песок, суперфосфат 50 грамм, сернокислый калий 30 г. Все перемешивают и этим грунтом заполняют яму на ⅔.  Саженец нужно осмотреть, если есть поврежденные корни, их удаляют, а остальные подравнивают до 15-20 см, окунают в глиняный раствор и дают ему подсохнуть.  Растение помещают в яму и засыпают оставшейся почвой так, чтобы не заглубить корневую шейку, иначе она выпреет. Приствольный круг разравнивают и мульчируют торфом. Таким способом можно высаживать как приобретенные в питомнике кусты, так и выращенные и укорененные в домашних условиях. Уход за саженцами В целом войлочные вишни неприхотливы, но, чтобы кусты не погибли от болезней и каждый сезон приносили вкусный и щедрый урожай, необходимо ухаживать за ними.  Полив. Так как корневая система войлочной вишни расположена близко к поверхности почвы, то поливать ее необходимо регулярно по мере высыхания верхнего слоя.  Подкормка. В течение первых двух лет после высадки войлочных вишен подкармливать их не нужно, но после этого вносить удобрения придется ежегодно. Это делают дважды за сезон весной и в конце лета. В начале вегетации вносят азот – он дает хорошую зеленую массу, обильную листву. Это улучшает фотосинтез и общий рост куста и способствует образованию большого количества бутонов. Калий дает пышное цветение и улучшает завязываемость плодов. В конце летнего сезона вносят фосфор – он способствует улучшению зимостойкости.  Обрезка. Войлочные вишни склоны к разрастанию, поэтому необходимо проводить формирующую обрезку осенью и весной. Убирают все сломанные, больные и засохшие побеги. Во время первой обрезки оставляют не менее 6 основных скелетных ветвей. Затем ежегодно однолетние побеги укорачивают до 40 см. При осенней обрезке не стоит удалять чрезмерное количество побегов, иначе велика вероятность, что куст вымерзнет. Прополка и рыхление. Не стоит запускать почву под войлочными вишнями. Сорняки нужно удалять, так как они могут стать причиной переувлажнения почвы, появления слизней и других вредителей. Подготовка к зиме. Осенью после того, как у войлочной вишни опадут листья, необходимо убрать их. Побелить стволы деревьев, чтобы защитить от грызунов и жуков. Когда выпадет снег, нужно сформировать вокруг ствола сугроб, чтобы предотвратить вымерзание корней. Войлочная вишня: особенности выращивания В целом уход за саженцами и взрослыми растениями практически не отличается. Кроме того, необходимо проводить следующие мероприятия. Побелка ствола. Вишни войлочные отличаются тонкой, нежной и ароматной древесиной, поэтому ее необходимо защитить от насекомых, грызунов, морозов и солнечных ожогов. Для этого стволы красят садовой краской на высоту до 1 метра. Процедуру проводят весной и осенью. Полив. В среднем за сезон должно быть 10 – 12 поливов, но в засушливое лето ее увеличивают. Осенью проводят последний полив – влагозарядковый.  Рыхление. Почву вокруг ствола рыхлят на глубину 10-15 см, чтобы разрушить почвенную корку, предотвратить излишнее испарение влаги и насытить почву кислородом. Рыхление позволит поддерживать оптимальный режим влажности, воздухообмена и предотвратит загнивание корней и развитие патогенных грибов.  Защита от вредителей и болезней. Весной до того как распустятся листья можно обработать кусты раствором медного купороса, чтобы защитить от грибных инфекций. Также обработки проводят и в течение периода вегетации, чтобы предотвратить развитие болезней и появление вредителей.  Подготовка к зиме. Важно укрыть корни на зиму и защитить их от вымерзания. Для этого можно разложить вокруг куста лапник, а когда выпадет снег набросать его возле ствола в виде сугроба. Так же как и у саженцев проводят формирующую и санитарную обрезки.  Болезни и вредители войлочной вишни Монилиоз. Для войлочных вишен эта болезнь является наиболее опасной. Ее развитие провоцирует грибок, поражающий спелые ягоды, которые мумифицируются. На таких плодах споры гриба сохраняются до следующей весны. С приходом тепла споры распространяются на листья и цветки, заражая их. При этом цветы и завязи опадают, листья вянут и приобретают медно-бурый оттенок, молодые побеги усыхают. В результате заражения монилиозом растение засохнуть и погибнуть полностью.  Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Заболевание вызвано грибком, который прорастает на листьях в виде бурых и красных наростов. Если для развития патогена наступают благоприятные условия, то он быстро поражает все растение. У вишни войлочной засыхают почки, цветы, при сильном распространении болезни деформируются и высыхают ягоды. Побеги трескаются, из них сочится камедь – это создает еще большую опасность для проникновения инфекций и вредителей.  Антракноз. Грибок поражает ягоды и часто обнаруживается только при сборе урожая, когда 50% всех ягод заражены. Признаки заболевания – белый налет на ягодах, выпуклости розового цвета, почернение и опадание плодов.  Тля. Это мелкие насекомые, которые питаются соком из листьев кустарника. Из-за этого войлочные вишни останавливаются в росте, плохо плодоносят.  Паутинный клещ. Это мелкое насекомое поражает не только вишни, но и другие растения. Клещи питаются соком из листьев. Их появление можно обнаружить по мелким сухим точкам на поверхности и паутинке на обратной стороне листа. Самих насекомых разглядеть очень сложно. Постепенно эти точки разрастаются, листья засыхают.  Щитовка. Насекомое живет на побегах войлочной вишни, питается соком из клеток листьев. Щитовки представляют собой жуков коричневого окраса, их хорошо видно на растении. Постепенно вредитель высасывает сок из растения, тем самым ослабляя его. Растение начинает умирать – листья желтеют, ветки и кора высыхают.  Как правило, лечить грибковые болезни, когда они уже есть на войлочных вишнях – поздно. Поэтому следует принимать профилактические меры – убирать листья из-под дерева и проводить обработки фунгицидами несколько раз за сезон. Для защиты от вредителей обрабатывают инсектицидами, например, Кинмикс, Зеленое мыло или использовать комплексные биопрепараты.  Вишня войлочная выращивание, уход за которой осуществляется в соответствии с рекомендациями, гораздо реже поражается болезнями и вредителями, ведь патогены быстрее всего развиваются на ослабленных растениях. По сравнению с обыкновенными, у вишни войлочной уход и выращивание достаточно простые, так как растения более выносливы и неприхотливы. Они отлично растут и дают высокие урожаи в разных регионах России – от Сибири и Урала до Дальнего Востока. Но, как и любой культуре, войлочным вишням требуется уход. Соблюдая все рекомендации по выбору сорта, посадке и уходу за растениями, можно получать стабильно высокие урожаи с кустов в течении 17-18 лет.

Одним из злостных заболеваний плодового сада является парша. Грибная инфекция поражает всё дерево: не только плоды и листья, но и ветви. Часто случается и преждевременный листопад, который нарушает налив плодов, а затем и холодостойкость культур. «Щупальца» грибов На листьях болезнь проявляется обычно с нижней стороны, так как верхняя – имеет восковой налёт, который служит мягкой защитой. Если возбудитель атакует завязи, плоды приобретают уродливые однобокие формы. Если в момент налива – на яблоках, грушах, айве (парша их особенно любит) начинают появляться тёмные пятна, которые покрываются слоем «пробковой» ткани. Она, в свою очередь, трескается, заселяется микробами и гниет. Кора побегов также инфицируется – вздувается, трескается и шелушится, ветви перестают расти, новые побеги отмирают. Такая форма заселения патогеном особенно опасна. Если споры гриба перезимовали в опавшей листве, им нужно больше времени, чтобы попасть на молодые листья и плоды. Оставаясь на ветвях всю зиму, мицелий парши весной очень быстро возобновляет спороношение. Поражаются цветки и плодоножки завязей, в результате первые - не образуют плодов, а вторые - осыпаются. При этом возникает ощущение, что дерево не плодоносит. При сильном поражении сада паршой без фунгицидов не обойтись. Важно для этого случая иметь под рукой препараты на основе активных веществ, которые способны уничтожить грибницу в момент прорастания спор, полностью подавить рост мицелия. Борьбу нужно начинать в начале сезона, пока грибы не набрали силу. Не все средства могут действовать при низких плюсовых температурах воздуха, чтобы нейтрализовать патогены при подготовке к «старту». Используйте в этой ситуации препарат«Хортон»: он работает ранней весной - убивает перезимовавшие «спящие» споры парши на ветвях и молодых побегах деревьев, в трещинах коры и на опавшей листве. Действует быстро и эффективно: уже через 2-3 часа не боится смывания дождём. Кроме парши, «Хортон» спасает урожай семечковых (яблони и груши) от ещё одного распространённого заболевания - альтернариоза: сердцевинной гнили, листовой пятнистости. Активен и против грибов мучнистой росы. Опрыскивать деревья лучше всего в фазе «зелёного конуса», потом повторить обработку через 7-10 дней (успеть до «конца цветения»). Рабочий раствор готовится из расчёта 6 мл препарата на 10 л воды, используется сразу: для опрыскивания лучшим временем будет раннее утро или вечер после захода солнца. От «дырчатой» пятнистости Плодовая гниль губит не только яблони и груши, но и «пожирает» фрукты косточковых пород - абрикосов, персиков, слив, вишен, черешни и черемухи. Плоды при атаке грибов размягчаются, приобретают коричневый цвет, образуя на поверхности бело-кремовые «подушечки» - места спороношений. Препарат Хортон, 10 мл «Хортон» в этом случае разводят в более концентрированном виде – 10 мл на 10 л воды. Первый раз опрыскивают при появлении первых признаков заболевания, второй - за 14 дней до уборки урожая. На плодах гниль может развиваться и в период хранения: фрукты чернеют и мумифицируются. «Грозой» косточковых культур является также коккомикоз и клястероспориоз, интенсивное развитие которых приводит плодовые к гибели в течение 2-3 лет. Особенно страдают вишни и черешни. Коккомикоз становится заметным чаще на листьях, реже на молодых побегах, плодоножках и плодах. Уже в конце весны на верхней стороне листовых пластин появляется множество мелких точек пурпурного цвета: позднее растительная ткань в этом месте отмирает, листья желтеют и опадают. Деревья могут потерять до 80% листвы, что плохо сказывается и на молодых саженцах, и плодоносящих деревьях: нарушается закладка ростовых и цветочных почек, снижается зимостойкость. Урожай теряет качество – плоды развиваются однобокими, на них появляются коросты и трещины. При клястероспориозе на листьях также образуются пятна с красно-бурой каймой, на месте которых потом проступают дырочки. Крона постепенно сохнет и осыпается. Пятна распространяются и на почки, завязи, плоды. На месте этих «язв» появляются углубления, покрывающиеся коростами и трещинами. Ярким признаком заболевания впоследствии будет проступающая на ветвях и плодах камедь - клейкое стекловидное вещество. Плоды перестают развиваться и «скукоживаются» до косточки. Высокая степень охвата клястероспориозом вырождает и губит плодовый сад. Для спасения деревьев «Хортон» следует использовать в период вегетации при появлении первых симптомов этих инфекций. Он начинает действовать уже через 3-4 часа после опрыскивания. Рабочий раствор готовится из расчёта: 10 мл препарата на 10 л воды. Повторную обработку можно провести через 7-10 дней. Средство мощно противостоит устойчивым формам заболеваний!

Пчелы приносят неоценимую пользу человеку. И не только медом, воском, целебным пчелиным ядом и маточным молочком. Во много раз больше получают урожай садоводы-любители от опыления пчелами плодово-ягодных культур. К сожалению, еще есть среди садоводов такие, которые не только не знают, что урожай плодов и ягод в их садах во многом зависит от посещения пчелами цветущих деревьев и ягодников, но и считают, что пчелы мешают работать в саду, «кусают». Эти люди, не осознавая полезность пчел и других насекомых, в любое время дня опрыскивают и опыливают ядами насаждения, не учитывая, что тем самым они убивают насекомых, приносящих пользу. Пчела в саду Почти все плодовые и ягодные растения считаются перекрестно опыляемыми, т. е. один сорт яблони, например, опыляется пыльцой другого сорта. Среди сортов есть такие, цветение у которых совпадает, и они взаимно опыляют один другой. Поэтому важно, чтобы такие сорта по возможности находились ближе один к другому и одновременно цвели. Любительские сады имеют большое разнообразие сортов плодовых и ягодных культур. Опыляют цветки в основном пчелы, радиус их рабочего полета составляет в среднем 2 км, а значит, всегда для вашего сада найдутся сортаопылители, лишь бы были поблизости пчелы. Для того чтобы пчелы чаще наведывались в ваш сад, можно приготовить сахарный сироп. На 1 л кипяченой воды берут 1 кг сахара, растворяют, остужают до +30 °С и добавляют цветки вишни, яблони, груши (у огурца берут мужские цветки, без завязей). Раствор настаивают 6 часов. Кормушки ссиропом помещают около ульев или же в саду. Нельзя в период цветения деревьев и кустарников днем разводить в саду костры. Обработку растений химическими препаратами проводите в конце дня, когда лёт пчел-сборщиц в основном прекратится. В саду хорошо бы посеять медоносные растения — огуречную траву, шнитт-лук. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

При желании вырастить плодоносящую черешню важно знать и учитывать отличительные особенности этой быстрорастущей и требовательной культуры. Черешня из семейства розовых Вишня птичья, или черешня — самая древняя из форм вишни. Она была известна за 8 000 лет до н. э. на территории современных Дании и Швейцарии. Черешня — растение умеренного климата южной Европы. Она теневынослива, но незимостойка. Распространена в странах Европы, в Иране, на Кавказе, в Крыму, в юго-западных районах Украины, в Молдавии. Это древесное растение, характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом возрасте. Ствол диаметром 50–60 см, высота до 35 м. Кора в молодом возрасте коричневого, красноватого или серебристого цвета, с полосами. Корневая система преимущественно располагается горизонтально, но в благоприятных условиях формируются и вертикальные корни. Цветки белые, появляются на побегах незадолго до распускания листьев, образуя сидячие зонтики. Плоды — настоящие костянки, с мясистым околоплодником, овальные, шаровидные или сердцевидные, по окраске от светло-желтых (почти белых) до темно-красных (почти черных). Для черешни характерны несколько способов размножения — семенное, пнёвой порослью и корневыми отпрысками. Но размножают черешню в основном прививкой на подвоях дикой черешни (в южной зоне) и магалебской вишни (в более северных районах). При размножении семенами из переопыленных сортов в большинстве своем черешни имеют несъедобные плоды. Семенами размножают дикую черешню для получения подвоев. Подвой дикой черешни совместим со всеми сортами. Лучшим и морозоустойчивым подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Такие деревья не очень высокорослые, отличаются повышенной зимостойкостью и урожайностью, легко переносят близкое стояние грунтовых вод. Недостатком является повышенное образование корневой поросли. Чтобы вырастить подвой, семена высевают в грунт рано весной. Чтобы саженцы не переросли, их высевают густо, с расстоянием между рядками 10 см. На супесчаных легкосуглинистых почвах семена высевают на глубину 5 см. С появлением всходов их прореживают, оставляя всходы на расстоянии 3–4 см. Культурные сорта черешни обычно размножают прививкой. Наиболее распространенный способ — окулировка. Проводят окулировку во второй половине июля — начале августа. С плодоносящих деревьев для окулировки берут побеги длиной не менее 40 см, оставляя при срезе основание с 6–7 почками. Короткие побеги (в основном цветковые) для окулировки не используются. Черешня отличается от вишни высоким штамбом с довольно светлой корой, мутовчато расположенными ветвями, светло-зеленым цветом и овальными сильно зазубренными листьями. Она ценный весенний медонос (апрель, май). Черешня самобесплодна, для опыления требуется посадка 2–3 деревьев. Хорошо, если в саду растут вишни, сроки цветения которых совпадают с цветением черешни. Деревья следует использовать до 15 лет (но могут расти до 100 лет). Плоды черешни поспевают от конца мая до конца июня в зависимости от сорта. Посадка и уход Высаживать лучше всего на участках, защищенных от ветров. Хороший вариант для размещения черешни — пологие южные или юго-западные склоны и места, расположенные с южной стороны зданий. Желательная небольшая возвышенность (но не холм), её можно сделать искусственно, приподняв уровень почвы на 0,5 м. Плохо растет на кислых почвах и в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Черешня требовательна к влажности, но не переносит застоя воды даже на короткий период. Нужна достаточно плодородная почва, хорошо аэрируемая, влагоемкая и влагопроницаемая, легкая среднесуглинистая или супесчаная. Непригодны тяжелые глинистые, торфянистые почвы и глубокие песчаники. Высаживают саженцы ранней весной до набухания почек. Осенью готовят посадочные ямы, дно посадочной ямы (глубина 50–60 см, ширина 80 см) рыхлят, насыпают 1–2 ведра перегноя, смешивают верхним слоем земли. Весной добавляют минеральные удобрений (300 г суперфосфата, 100 г сульфата натрия). Для черешни недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, нужно приподнять саженец во время посадки на 4–5 см. Расстояние между деревьями не менее 3 м. Осенью вносят удобрения в приствольные круги на глубину 20 см. Чрезмерный рост побегов черешни осенью нежелателен, при этом снижается зимостойкость растений. В связи с этим свежий навоз и азотные удобрения вносят не позднее мая. Все работы по обработке почвы в приствольном круге необходимо закончить к середине сентября. Подготовиться к зиме дереву помогут фосфорные удобрения, которые вносят в сентябре (40–60 г суперфосфата на 1 кв. м приствольного круга). Деревья черешни имеют мощный ствол, крепкий остов с сильными скелетными ветвями, с четко выраженным размещением на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50º. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону, как и у вишни. Разреженно-ярусную крону создают на сортах с хорошим ветвлением и формируют её из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют ветви первого порядка, во втором оставляют 2 ветви. Второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса. Над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви. Третий ярус должен быть выше первых двух на 15–20 см. При формировании кроны черешни важно особое внимание уделять углам отхождения ветвей, т. к. древесина довольно хрупкая, при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы. Это нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Угол отхождения ветвей должен быть 45–50º. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Кроны черешен надо укорачивать по высоте до 4–5 м, подрезая скелетные ветви над наружным ответвлением. Рост побегов у черешни интенсивный, его приходится сдерживать ежегодной формирующей обрезкой. Проводят обрезку до набухания почек, ранней весной. Осенью или зимой обрезку делать нельзя! До плодоношения укорачивают однолетние побеги на 1/5 их длины. После 5 лет удаляют все разветвления, расположенные внутрь кроны, предупреждают образование острых развилок. При санитарной обрезке удаляют сломанные, больные и сухие ветви. Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом, т. к. у черешни наблюдается обильное камедетечение. Осенью и весной необходимо белить стволы и основания скелетных ветвей. На зиму необходимо укрывать их лапником или другим материалом от грызунов. В течение лета проводят поливы (до 3), каждый раз мульчируя почву или разрыхляя почвенную корку. Пока сад молодой, в междурядьях можно высаживать землянику, цветы и ягодные кустарники. В год посадки почва поддерживается в виде чистого пара. На следующий год диаметр приствольного круга составляет не менее 1 м, каждый год прибавляется по 0,5 м. Эту площадь необходимо сохранять чистой от сорняков и покрывать мульчирующим материалом. Урожайность можно повысить, высевая сидераты: вику, люпин, горох, эспарцет. Посев сидератов проводят во второй половине вегетации, чтобы осенью получить хороший травостой для скашивания и заделки в приствольных кругах. Урожай черешни необходимо защитить от птиц, недаром черешню называют «птичьей вишней». Реально могут помочь специальные сети, которыми укрывают деревья.

Одними из наиболее опасных вредителей в саду являются гусеницы плодожорок и листоверток: яблонная, сливовая, плодовая и другие. Они повреждают плоды яблони, груши, вишни и других плодовых деревьев. Для сохранения урожая можно использовать ловчие пояса, которые накладывают на плодовые деревья. За один сезон с их помощью можно выловить в плодовом саду до 600 гусениц плодожорки на одном дереве. Ловчие пояса можно сделать самостоятельно, либо купить готовые к использованию Само по себе наложение ловчего пояса на деревья не является гарантией уничтожения насекомых-вредителей, кроме случаев использования самоклеящихся или пропитанных пестицидами. Их использование определяет только место концентрации гусениц, личинок и яиц насекомых. Для успешного избавления сада от насекомых надо соблюдать определенные правила использования ловчих поясов: работы по наложению ловчих поясов на плодовых деревьях проводятся через 2–3 недели после цветения (до появления падалицы), до начала массового лета бабочек плодожорок и листоверток; нижнюю часть штамба на высоте 20–25 см от уровня почвы и при возможности скелетные ветви необходимо очистить от старой отмершей коры, которую затем уничтожают; верхними завязками пояс плотно прижимается к коре, а нижний край оставляется более свободным, чтобы под него могли заползать гусеницы; осмотр поясов проводят раз в 8–10 дней в период развития гусениц каждого поколения; для этого пояса снимают, выбирают и уничтожают скопившихся под ними гусениц и куколок плодожорки; при наложении ловчих поясов нужно следить, чтобы не было перехватов коры, для этого не реже одного раза в месяц их обвязку ослабляют; после уборки урожая ловчие пояса снимают и уничтожают или дезинфицируют и хранят до следующего года. Ловчие пояса делают из нескольких слоев мешковины или другой плотной ткани (оберточной бумаги, картона) шириной 15–20 см. На концах с обоих краев пришивают завязки.

В апреле ясные ночи кончаются заморозками — так гласит народная примета. Садоводам важно вовремя принять меры защиты, чтобы спасти цветущий сад при резком снижении температуры воздуха. В средней полосе России заморозки очень редко бывают позже 6–10 июня. Установлено, что чем раньше зацветают деревья и континентальнее климат, тем больше опасность гибели цветков от заморозков. Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных условиях (утренники), обычно непродолжительны, они могут повторяться через несколько дней. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить и в результате вторжения холодных воздушных масс с севера — это адвективные заморозки. Они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Защита сада от таких холодов очень сложна. Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при –4 °C, раскрывшиеся цветки при -2 °C, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при -1…-1,5 °С. Действие заморозка во многом зависит от местоположения сада. В пониженных местах, особенно в замкнутых котловинах, на плохо продуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых пространствах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие места и накапливается там. Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, её покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее. Важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада. Прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой территории, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах. Обращайте внимание на местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19–20 часам температура воздуха резко снижается и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует. Если признаки состояния погоды к вечеру противоположны (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса), это указывает на отсутствие вероятности заморозка. Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: резкое ночное снижение температуры к полуночи до +2 °С и её дальнейшее снижение. Существует несколько способов защиты сада от заморозков. До сих пор применяют старинный способ — дымление (окуривание) сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный. Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более чем на 1–1,5 °С. Правда, и это может быть решающим для цветущего сада. Горючий материал в кучах покрывают сверху землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление заканчивают не раньше чем через 1–1,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми шашками. Особенность шашек состоит в том, что образующийся дым покрывает растения слоем парафина, который предупреждает обледенение цветков. Дым шашек может защитить растения при снижении температуры до –4 °С. Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев водой. На небольших садовых участках землянику во время цветения спасают от заморозков, накрывая растения щитами, рогожей, бумагой. К профилактическим мерам борьбы относят посадку плодовых насаждений, особенно раноцветущих, на повышенных местах участка; подбор сортов и агроприемов, обеспечивающих позднее цветение. Так, летней июньской обрезкой деревьев и кустарников можно вызвать образование молодых ветвей, плодовые почки на которых цветут позже. Задержать цветение можно с помощью опрыскивания растения регуляторами роста.

Родиной вишни войлочной являются Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура она получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. В садах вишня войлочная часто выращивается как декоративная культура, она очень красиво цветет и во время цветения привлекает пчел. В отличие от остальных вишен весьма устойчива к коккомикозу. Это небольшой кустарник или деревце высотой 1–3 м с густой широко раскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы. Однолетние побеги зеленоватые, зеленовато-коричневые, почки на них собраны по три вместе: по бокам — плодовые, в середине — вегетативная. Многолетние побеги серо-коричневые, шершавые, толстые, почки на них расположены на коротких плодовых прутиках или букетных веточках. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, мелкие, с морщинистой поверхностью. Цветки розовые, белеющие к концу цветения. Цветет вишня войлочная с середины до конца мая, обильно и продолжительно (10–15 дней). Цветки переносят заморозки до -3 °С. Корневая система поверхностная, располагается в почвенном горизонте на глубине до 30–35 см. В суровые зимы у многолетних ветвей подмерзают сердцевина и камбий, эти ветки удаляют при обрезке. В целом же культура зимостойкая, переносит до -40 °С. Масса плодов у сеянцев вишни войлочной от 0,6 до 1 г, у лучших отборных форм — от 1,2 до 2 г; у сортов — от 2 до 4,5 г. В засушливые годы плоды мельчают, но не осыпаются. Окраска плодов от розовой до черной (как правило, это гибриды вишни войлочной с вишней песчаной) и очень редко — белая. Мякоть сочная и нежная. В последние годы созданы сорта с плотной мякотью (как у черешни). Урожай войлочной вишни Вкус — от кислого до сладкого, приятный. Косточка мелкая, не отделяется от мякоти. В зависимости от региона плоды созревают с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на 3-й год и до 15–20 лет ежегодно. Зрелые ягоды практически не осыпаются. Плоды вишни войлочной способствуют повышению аппетита, улучшают пищеварение, их употребляют в свежем виде, варят варенье, повидло, джем, пастилу, компот, изготовляют вино и сок. Свежие плоды содержат сахаров 4,1–9,1 %, кислот 0,3–1,3 %, сухого вещества 8,0–15,2 %, аскорбиновой кислоты 11,3–32,6 мг на 100 г. Богата вишня войлочная биологически активными веществами, пектинами и дубильными веществами. Средний урожай с одного куста составляет 5,5–14 кг в зависимости от сорта и погодных условий. При хорошем уходе в отдельные годы можно получить до 15–20 кг плодов с куста. Сеянцы вступают в плодоношение на 4-й год жизни; саженцы, выращенные из зеленых черенков, — на 3-й, саженцы, привитые одревесневшими черенками, — на 2-й год. Для лучшего опыления в саду необходимо высадить несколько сортов вишни войлочной. Подобрав сорта раннего, среднего и позднего срока созревания, можно получать свежие плоды в течение месяца и более. Продолжительной теплой весной у вишни войлочной затягивается рост однолетних побегов, и они не успевают полностью вызреть; невызревшие побеги погибают от подмерзания и зимнего иссушения, но на продуктивность куста это существенного влияния не оказывает. Агротехника Правила выращивания и ухода схожи с выращиванием ягодных культур. Вишня войлочная является светолюбивым растением. В тени или при загущенных посадках ветви сильно вытягиваются, урожайность снижается, растягивается период созревания плодов. Саженцы высаживают на 1,5–2 м один от другого. К 8–10 годам крона кустов смыкается. Лучшее время посадки — ранняя весна. Вишня войлочная предпочитает легкие суглинистые, супесчаные, хорошо дренированные почвы. Тяжелые, глинистые почвы, пониженные участки рельефа, торфяники непригодны для выращивания. Растение не выносит длительного переувлажнения почвы. Вишня войлочная отличается интенсивным ростом, рано начинает плодоносить и быстро стареет. При обрезке побегов в год посадки на 1/3–1/4 длины у саженца уже на 2–3-й год закладывается основной скелет куста. После цветения по краям приствольных кругов вносят удобрения: на 1 кв. м — 5–7 кг органических удобрений, 70 г фосфорных, 30 г азотных и 20 г калийных. Эффективность вносимых удобрений будет выше, если один раз в 5 лет проводить известкование почвы (200 г извести на 1 кв. м под перекопку). Во взрослом кусте вишни войлочной оставляют не более 10–12 сильных побегов. Кусты склонны к чрезмерному загущению, поэтому для создания оптимального режима освещения центр кроны ежегодно прореживают. Однолетние побеги, несущие основную часть урожая, обрезают на 1/3, только если их длина превышает 60 см. При появлении внутри кроны из спящих почек жировых побегов, прекращении роста побегов скелетных ветвей проводят омолаживающую обрезку для осветления центра кроны. Такую обрезку применяют через каждые 4–5 лет для усиления роста и для восстановления кроны у подмерзших кустов. Основной способ размножения сортовой вишни войлочной — зеленое черенкование.

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений. В это время они особенно нуждаются в воде и питательных веществах. Прочнее держатся завязи плодов на деревьях, сочнее наливаются, если нет недостатка в воде. Июнь в саду Плодово-ягодные растения необходимо полить и подкормить азотными удобрениями, можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Листья сформировались, поэтому полезно их опрыснуть раствором мочевины — 20–30 г на ведро воды (внекорневая подкормка). Высевайте сидераты (горчица, клевер, горох, люпин, фацелия), это хорошее удобрение в садах. Систематически проводите прополку сорняков и рыхление почвы. Скашивайте сорняки по обочинам дорог, опушкам, границам участков. Заметны следы вредоносной работы гусениц: свертываются молодые листочки на верхушках побегов, появляются бурые, красноватые и серые пятнышки на листьях. В этом случае нужно применять комбинированные составы против листогрызущих гусениц, сосущих тлей и клещей, для предупреждения развития грибных болезней. В июне проходит массовое опадение завязей плодов, нельзя оставлять опавшие завязи, регулярно удаляйте падалицу. На земляничной плантации обрезайте усы, при необходимости проводите полив земляники. К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под деревья с урожаем. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, подпоры пора подставлять под нагруженные урожаем ветви. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18–20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипику. Календарь огородника на июнь и начало июля В июне продолжаются работы, связанные с уходом за посеянными и высаженными в апреле и мае овощными растениями. Это прополка, полив, рыхление, окучивание, борьба с вредителями. Возможны возвраты холодов и легких заморозков. В средней полосе они обычно бывают с 1 по 13 июня. Если температура ночью упала до +2 °С, не дожидайтесь дальнейшего снижения, срочно поливайте растения водой и укрывайте. В начале июня пора высаживать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, фенхеля и др. Пора высаживать рассаду Когда минует опасность заморозков, можно высаживать на грядку в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томата, кабачков, патиссонов, огурцов, кукурузы, базилика и др. Рассаду лучше высаживать в вечернее время, обильно полить и на следующий день притенить, чтобы растения не подвяли. К 10 июня заканчивается посадка среднеспелой капусты. На всех овощных культурах продолжается прополка, прореживание, рыхление, подкормка, полив. При прополке делают прореживание моркови — расстояние между растениями оставляют 2–3 см. Для свеклы, брюквы, репы, редьки, после первого прореживания между растениями оставляют 5 см, а после второго — 8–10 см. В теплицах продолжается формирование растений томата, огурца. У томата удаляют пасынки на пенек, что позволяет сдерживать повторный рост пасынков. У огурца нижние побеги удаляют полностью и прищипывают побеги, подкручивают огурец вокруг шпалеры по часовой стрелке (если не по часовой, то он раскрутится снова). До 5 июня необходимо посеять на рассаду кольраби и цветную капусту, брюкву. На растениях цветной капусты ранних сроков посадки формируются головки, если связать 2–3 листочка, то головка будет белой и крупной. В июне убирают зеленные культуры (салат, редис, шпинат, укроп, лук на перо и др.) и приступают к повторному посеву зеленных культур и многолетних луков (батуна, шнит-лука). Появляются сорняки — их необходимо компостировать с торфом, опилками соломой. На межах, залежах растут сорняки, их надо скашивать до цветения, чтобы не осеменять растения и не допустить попадания семян на участок. Июль — самый жаркий месяц, начинают созревать томаты, огурцы и другая зелень, ранняя и цветная капуста и т. д. Продолжается уход за растениями, у томатов не реже одного раза в неделю удаляют пасынки, листья, которые затеняют кисти. Усиливается развитие вредителей, пора поливать и опрыскивать растения различными настоями трав (одуванчик, чистотел и др.). Возможно появление первых признаков фитофтороза, полезно провести предупредительное опрыскивание. Продолжать рыхление и полив растений.

В последнее время в садоводстве пользуются популярностью плодовые деревья, привитые на карликовые (парадизка) и полукарликовые (дусен) подвои. Деревья на низкорослых подвоях имеют многие положительные качества: быстро начинают плодоношение (часто на второй год после посадки), плоды на таких деревьях гораздо крупнее, сочнее, ярче окрашены, чем на высокорослых. Уход за ними более удобен, в особенности обрезка, борьба с вредителями, сбор урожая плодов. Саженцы в питомнике Низкорослые деревья имеют небольшую крону, и на единицу площади их высаживают в 2–2,5 раза больше, чем высокорослых, общий урожай собирают не меньше, чем с высокорослых, а иногда даже больше. Но низкорослые деревья имеют и недостатки: они менее долговечны, период их продуктивности жизни ограничивается 20–25 годами, корневая система залегает близко к поверхности почвы и чаще нуждается в поливах, а в зимнее время более чувствительна к низким температурам, возможны подмерзания. Выращивание плодовых деревьев на низкорослых подвоях распространено в южных районах (Крым). На участках садоводов-любителей в средней полосе России в основном выращивают деревья на полукарликовом подвое (дусен). Уход за низкорослыми деревьями практически не отличается от ухода за высокорослыми. Несколько иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй половине лета однолетний прирост прищипывают (удаляют точку роста), ветвям придают более горизонтальное положение.

По просьбе садоводов, любителей новых культур, рассказываем сегодня о выращивании кизила обыкновенного, который при правильном уходе порадует не только обильным плодоношением, но и своими декоративными особенностями. Кизил — этот род растений из семейства кизиловых, включает порядка 50 видов. В основном это древесные листопадные растения. В условиях России распространен кизил обыкновенный, родина — Средиземноморье. Кизил обыкновенный — единственный съедобный из многих видов кизила. Представляет собой куст или дерево высотой 2–5 м, со стволом от 25 до 45 см в диаметре. В культуре его можно выращивать в виде куста с несколькими штамбами или дерева, которое легко формируется. У кизила мощная корневая система, залегает она неглубоко (20–120 см от поверхности почвы). Плодоносит ежегодно, поэтому требователен к влаге и питательным веществам. Плоды кизила Плод кизила — сочная костянка, овальной, грушевидной, цилиндрической, эллиптической формы. Окраска плодов от светлой до темной (черно-красная), есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Вкус плодов кисло-сладкий, сладко-кислый с приятным специфическим ароматом. У культурных сортов косточка внутри плода небольшая. Цветет кизил раньше плодовых культур. При кратковременном снижении температуры цветки, как правило, не повреждаются заморозками. Цветки, которые начинают распускаться, во время похолодания закрываются и в таком состоянии находятся до потепления. Кизил — перекрестно-опыляемое растение, на приусадебном участке необходимо высаживать не менее двух растений, лучше разных сортов. Опыляют кизил пчелы. При надлежащем уходе кизил стабильно и щедро плодоносит. Может расти в самых разнообразных условиях, подниматься в горы до высоты 1000–1500 м над уровнем моря. Подойдут любые почвы — сухие, каменистые, известняковые, но лучше плодоносит на легких, богатых питательными веществами, хорошо дренированных почвах. Кизил хотя и засухоустойчивое растение, но любит умеренно увлажненные почвы. Подготовка почвы к посадке кизила сводится к созданию глубокого культурного слоя почвы и внесению органических и минеральных удобрений. Место для посадки кизила выбирают вдоль границы участка (отступая 3–4 м от границы), т. к. долговечность кизила равна 100–150 годам. На плодородных почвах площадь питания кизила должна быть 5 × 6 м, на более бедных и на богаре (без полива) — 4 × 5 м. При недостаточной площади питания на плодородных почвах кроны деревьев до 20–25 лет смыкаются, плохо освещаются внутри, плоды созревают не одновременно. В таких насаждениях уменьшается активность пчел, что отрицательно сказывается на процессе опыления. На постоянное место кизил высаживают в 1–2-летнем возрасте. Кизил хорошо переносит пересаживание и в старшем возрасте (5–12 лет). Высота стандартных саженцев кизила — 120–160 см, они имеют 3–5 боковых скелетных побегов, диаметр штамбиков — 1,5–1,8 см. После посадки побеги обрезают на 1/2–1/3, чтобы сбалансировать надземную и корневую системы. В первый год прирост составляет 30–40 см, в последующие годы растения быстро развиваются и однолетний прирост примерно 90–120 см. Кизил хорошо растет при небольшом затенении, особенно в первые годы после посадки. На открытых местах для молодых растений можно создать защиту от солнца, посеяв кукурузу, подсолнечник с солнечной стороны на расстоянии 40–45 см. Благодаря затенению и сохранению влаги саженцы кизила быстро приживаются и дают хороший прирост. В старшем возрасте влага уже не так существенна, засуха меньше влияет на растения. Поскольку основная масса корней у кизила расположена в верхнем слое почвы, то глубина обработки не должна превышать 10–15 см в междурядьях и 4–5 см в приствольных полосах. С возрастом растения кизила приглушают сорняки, которые вырастают под его кроной, и уход за ним облегчается. Междурядья в молодых насаждениях кизила можно засеять бобовыми травами или овощными культурами. У саженцев кизила, которые выращивают со штамбом, обязательно удаляют поросль, у сеянцев — нижние порослевые побеги. У плодоносящих растений с ослабленным ростом (обычно в возрасте 15–20 лет) проводят омолаживающую обрезку, при которой укорачивают 2–4-летние ветви, что вызывает усиленное образование молодых побегов. Такая же обрезка необходима и маточным растениям для получения черенков. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Для размножения кизила заготавливают плоды, выделяют косточки, перемешивают их с опилками и закладывают на стратификацию (она длится больше года). Если семена сеять сразу, всходы получаются через 2 года, но очень неравномерные. Всходы у кизила мелкие, растут медленно и к концу первого года вырастают на 3–4 см. В конце второго года растения достигают высоты 10–15 см и 3–5 мм в диаметре. Далее проводят окулировку (только рано утром). Через 20–25 дней снимают обвязку окулировки. На следующий год, рано весной, срезают подвой на привитой глазок. Таким образом, за 5–6 лет можно получить привитой саженец садового кизила, который даст урожай на второй год после посадки на постоянное место.

Ещё недавно гортензия считалась капризным цветком, выращивать который брались только самые увлечённые садоводы. На самом деле, это довольно неприхотливое растение, вырастить гортензию в своём саду под силу даже начинающим. Успех выращивания гортензии во многом зависит от выбора места для посадки и правильного ухода. До того как гортензии стали выращивать повсеместно, в естественной среде они росли в Японии, в дикой природе их можно также встретить в Южной и Восточной Азии. Климат этих регионов значительно отличается от климата средней полосы России. Мягкие зимы, влажный воздух и большое количество осадков: в то время, когда у нас самый пик жары, в Японии — сезон дождей. В таких условиях гортензии цветут в течение всего лета при минимальном уходе, начиная с июня и до конца сентября. По продолжительности и пышности цветения гортензии нет равных. Для того чтобы любоваться её огромными цветами в своём саду, придётся немного постараться. Сроки посадки Сроки посадки гортензии зависят от посадочного материала. Чаще всего саженцы гортензии продаются в контейнерах. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время в течение сезона. Однако нужно учитывать ряд тонкостей при посадке гортензии в открытый грунт. ОКС — весна Растения с открытой корневой системой необходимо посадить до того, как проснутся почки. В южных регионах саженцы гортензии можно сажать уже в апреле, в средней полосе — это начало - середина мая. ЗКС — весна Саженцы гортензии в контейнерах выращиваются в тепличных условиях, они более уязвимы к перепадам температуры и яркому солнечному свету. При весенней посадке гортензии, на которой распустились листья, необходимо дождаться устойчивого тепла и переждать возвратные заморозки. Если в саду уже растут гортензии, можно ориентироваться на них: как только на взрослых кустах стали распускаться листья, можно высаживать в грунт саженцы. ЗКС — лето Гортензию с ЗКС можно сажать в течение всего лета, однако в жару растениям будет сложнее прижиться на новом месте, потребуются более частые поливы и обязательное притенение. ЗКС — осень Осенняя посадка саженцев гортензии подходит только для южных регионов с длинной тёплой осенью. В средней полосе при посадке в сентябре - октябре растения не успевают прижиться на новом месте, что неминуемо приводит к вымерзанию саженцев в первую зиму. Выбор места Освещение Выбор места под посадку гортензии имеет решающее значение. Лучше всего гортензия растёт в полутени или под кружевной тенью деревьев. При выборе места нужно учитывать особенности вашего региона. Если вы живёте на юге, где солнце летом палит нещадно, лучше посадить гортензию в тени от забора или построек, чтобы в полуденные часы она была защищена от ярких лучей солнца. Жители Северо-Запада и регионов с коротким прохладным летом могут позволить себе посадить гортензию на солнечном месте, ведь солнца у них не так много. Разные виды гортензии проявляют разные требования к освещённости. Гортензия метельчатая легче других переносит посадку на открытых солнечных местах, для гортензии древовидной и гортензии крупнолистной лучше выбирать полутень или посадку в кружевной тени деревьев. Гортензия черешковая растёт только в полутени. Гортензия метельчатая Бобо Под полутенью имеется ввиду участок, который освещается солнцем часть дня, утром или вечером в течение 4-6 ч. Не стоит сажать гортензию в тени, куда солнце заглядывает меньше чем на 3 ч. в день. В таких условиях гортензия будет цвести значительно хуже, в глухой тени можно и вовсе не увидеть цветения. Наилучшим местом для посадки гортензии будет открытый участок, где на растения будет попадать утреннее и вечернее солнце, а в период с 12 ч. до 16 ч. они будут находиться в тени. Влажность Латинское название гортензии — гидрангея (Hydrangea), что в переводе означает «сосуд с водой». В Японии гортензию часто называют «тоскующей по воде». У растения очень высокая потребность во влажности почвы и воздуха. На родине цветение гортензии совпадает с сезоном дождей. Пасмурное небо, тёплая влажная почва — это идеальные условия для роста гортензии. При выборе места для посадки гортензии нужно учитывать её высокие потребности к влажности почвы и воздуха. Чем более солнечное место мы выберем для посадки, тем чаще и обильнее придётся поливать кусты. И если метельчатая и древовидная гортензия ещё могут расти на солнце при условии частого полива, то крупнолистная гортензия на ярком солнце будет сильно страдать. Соседство с крупными деревьями потребует дополнительных поливов, ведь корневая система взрослого дерева гораздо мощнее, чем корни гортензии. Поскольку конкурировать с деревьями за воду и питательные вещества гортензия не сможет, придётся ухаживать за ней более тщательно: чаще проводить поливы и подкормки. Свободное пространство Большинство видов гортензии — это довольно высокорослые кустарники. Конечно, в средней полосе они не вырастут до высоты 5-10 м, однако высота и диаметр куста 1,5-2 м является нормой для высокорослых сортов. Это нужно учитывать при выборе места под посадку гортензии. Для небольших цветников лучше отдать предпочтение низкорослым сортам метельчатой гортензии: Бобо (Bobo), Литл Лайм (Little Lime), Сандей Фрайз (Sundae Fraise) и пр., их высота не превышает 80-90 см. Особенностью всех видов гортензии является сочетание крупных шапок цветов, которые могут достигать 30 см в диаметре, и гибких побегов. Под тяжестью цветов они склоняются и занимают больше пространства. Если вы хотите посадить кусты гортензии вдоль дорожки, необходимо отступить от неё хотя бы на метр. При групповой посадке гортензии учитывайте будущий размер кустов и выдерживайте необходимое расстояние между растениями. Высокорослые гортензии сажают на расстоянии 1,0-1,2 м друг от друга, между растениями низкорослых сортов можно оставлять 60-70 см. Излишнее загущение при посадке может спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Подготовка почвы Гортензия предпочитает рыхлые плодородные почвы. Для успешного роста им нужны слабо-кислые почвы с уровнем pH=5,5-6,0. Это связано с особенностями строения корневой системы. Корни гортензии живут в симбиозе с микоризой, которая обеспечивает их водой и питательными веществами. Этот дружественный для гортензии почвенный гриб не может жить в нейтральной или слабо-щелочной почве. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз При посадке гортензии нужно учесть исходную кислотность почвы на участке. Если почва имеет слабо-кислую реакцию, то не потребуется больших усилий для посадки и дальнейшего ухода за гортензией. Если же почва нейтральная или слабо-щелочная, нужна частичная замена грунта. Если вы хотите посадить несколько кустов гортензии, например, оформить ими входную зону, высадить их вдоль дорожки или обрамить газон, то лучше заменить грунт на целой площадке. Несмотря на то, что это потребует дополнительных вложений сил и средств на этапе посадки, это окупится, т.к. почва дольше будет сохранять нужную структуру и кислотность. На небольших дачных участках удобно выделить уголок для ацидофитов — растений, которые предпочитают кислые почвы. Компанию гортензии составят всевозможные хвойные, рододендроны, азалии, верески и эрики, лесные ягоды: голубика, брусника, черника, клюква и др. Если же вы высаживаете один или несколько кустов гортензии, то достаточно подготовить специальную почвенную смесь для заполнения посадочных лунок. На участках с плодородной рыхлой почвой потребуется лишь небольшое улучшение. Если же почва на участке глинистая, плотная, лучше удалить её полностью. Плодородную садовую землю смешивают с кислым верховым торфом и перегноем в равных пропорциях. Хорошо добавить немного перлита или крупнозернистого песка для большей рыхлости. Для посадки гортензии можно составить грунт из листовой земли, кислого верхового торфа, перегноя или компоста. Очень хорошо добавить в посадочную лунку хвойный опад, при перепревании он будет дополнительно подкислять почву. Если есть возможность набрать в лесу земли из-под хвойных деревьев, нужно непременно это сделать. Хвойная подстилка достаточно кислая, кроме того в ней содержится микориза, которая очень понравится гортензиям. Размер посадочной лунки зависит от размера корневой системы саженца. Посадочная яма должна быть хотя бы в два раза больше, чем земляной ком. Для небольшого саженца достаточно ямы диаметром 30 см и такой же глубины. Но если требуется замена земли, то лучше выкопать более крупную посадочную яму, до 50 см в диаметре и глубиной 40-50 см, чтобы объём подходящей почвы для гортензии был больше. Дренаж Несмотря на то, что «японская роза» любит влажную почву, она не переносит застоя воды в корнях. Этот момент нужно обязательно учитывать при посадке. На участках с близким залеганием грунтовых вод (на глубине менее 1,5 м) гортензию сажают на насыпные холмы высотой до 0,5 м. На тяжёлых глинистых почвах обязательно устройство дренажа. Достаточно небольшого слоя дренажных камней на дне посадочной ямы, толщиной 10-15 см. Соответственно, глубина ямы делается больше с расчётом на закладку дренажа. На чернозёмах и песчаных почвах в дренаже нет необходимости. Посадка гортензии в открытый грунт Подготовка саженцев При посадке саженцев с ОКС их нужно заранее погрузить в раствор со стимулятором корнеобразования. Для этого используют препараты «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» и подобные. Это ускорит образование новых корней. При посадке растений с ЗКС необходимо опустить горшок в ведро с водой и дать земляному кому напитаться водой. Перед извлечением саженцев из больших горшков лучше немного покатать горшок на боку, слегка приминая стенки, так будет проще вынуть растение. Перед посадкой саженцев гортензии, которые выращивались в контейнере, необходимо осмотреть корневую систему. При необходимости немного расправить корни или обрезать повреждённые. Внесение удобрений Гортензии растут на одном месте очень долго, до 20 лет. Поэтому при посадке гортензии нужно хорошенько заправить грунт питательными веществами. На дно посадочной лунки насыпают небольшой слой подготовленной почвенной смеси и добавляют в неё минеральные удобрения. Можно использовать комплексные удобрения пролонгированного действия или взять простые удобрения в нужных пропорциях: мочевина — 15-20 г (1-1,,5 ст.л.) суперфосфат — 60-70 г (горсть) сульфат калия — 30-40 г (2 ст.л.). Удобрения перемешивают с грунтом и высаживают растения. Если на саженцах есть развитые листья, то при посадке сохраняйте их ориентацию — расположите растение так, чтобы листья были обращены на юг или юго-восток. Посадка Саженцы гортензии не заглубляют при посадке. После того как посадочная яма заполнена грунтом, гортензию обильно проливают тёплой водой. При необходимости досыпают землю и уплотняют её вокруг саженца. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После посадки почву под гортензией обязательно мульчируют. Лучше использовать органические материалы, которые при перепревании будут дополнительно подкислять почву: опилки, хвойный опад, кору и т.п. Если вы высаживаете растения с листьями, необходимо притенить саженцы на несколько дней, при летней посадке притенение оставляют на одну-две недели. Для создания тени можно использовать плотный спанбонд, для краткосрочной притенки сгодится картонная коробка или пластиковый ящик. Полив Первое время после посадки гортензии растения поливают ежедневно или через день, почва под саженцами не должна пересыхать. В прохладную погоду поливы можно делать реже — раз в три дня. Поливать гортензию нужно под корень нагретой на солнце водой. В дальнейшем гортензию поливают обильно раз в 3-5 дней в зависимости от погоды. В жаркое лето приходится поливать чаще, в прохладную погоду достаточно полива раз в неделю. Поливать гортензии лучше дождевой водой. Жёсткая водопроводная вода содержит слишком много солей кальция, поэтому будет постепенно подщелачивать почву. Чтобы избежать этого, раз в 3-4 недели проводят полив подкисленной водой (1-2 ст.л. лимонной кислоты или 100 мл столового 9% уксуса на 10 л воды). Регуляция кислотности почвы Уход за гортензией в открытом грунте предполагает регулярное подкисление почвы. Важно понимать, что кислотность почвы — величина непостоянная. Если мы искусственно закисляем почву, она будет стремиться вернуться к своему изначальному состоянию. Если вы мечтаете о цветнике с пышно цветущими гортензиями, придётся контролировать кислотность почвы и регулярно подкислять её. Для удобства можно обзавестись специальным электронным прибором для измерения кислотности почвы, либо держать под рукой набор реактивов для проведения почвенного анализа, такой как тест-система «Агрохимик». Подкормки Минеральные удобрения влияют на кислотность почвы. Большинство удобрений имеют кислую реакцию, но есть и исключения. Под гортензии не рекомендуется вносить кальциевую селитру, т.к. кальций защелачивает почву. По этой же причине не вносят древесную золу. Лишь в редких случаях, когда кислотность почвы слишком высокая, pH<4,0, требуется внесение доломитовой муки. Чаще всего при посадке гортензии почву не раскисляют. Для подкормки гортензий используют специальные удобрения, которые имеют кислую реакцию. Удобрения пролонгированного действия вносят раз в год, весной. Обычные минеральные удобрения вносят три раза за сезон: весной сразу после пробуждения почек, в июне — перед началом цветения, в июле — в период цветения. В начале вегетации можно проводить подкормки аммиачной селитрой, сульфатом аммония или калиевой селитрой. В период бутонизации и цветения вносят фосфорно-калийные удобрения. Кислую реакцию имеют сульфат калия, монофосфат калия, аммофос, калимагнезия. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Изменением кислотности почвы можно влиять на окраску соцветий гортензии. Особенность менять окраску цветков есть у крупнолистных гортензий, а так же у гортензии пильчатой, этот вид встречается в садах не так часто. На слабокислых почвах с pH=5,5-6,5 цветы будут розовыми, на почвах с кислотностью 5,1-5,5 — голубыми, а на кислых почвах с pH=4,0-4,5 окраска лепестков будет насыщенно синего цвета. Способностью к смене окраске соцветий гортензия обязана содержанию в лепестках антоциана, природного красителя. Сорта с белоснежными цветами не содержат этого вещества, поэтому их окраска не меняется. Для повышения кислотности почвы используют специальные удобрения на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий». Если подкислять почву только с одной стороны куста, то на одном растении можно увидеть соцветия разной окраски: от голубой до розовой. Защита от болезней и вредителей В первые годы выращивания гортензии в открытом грунте уход сводится к регулярным поливам, периодическим подкормкам и профилактике и лечению болезней и защите от вредителей. У гортензии не так много вредителей: на молодых побегах может поселиться тля, иногда гортензия поражается паутинным клещом. Для борьбы с тлёй используют системные инсектициды: «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис», «Биокилл» и др. Для уничтожения паутинного клеща нужны инсекто-акарицидные препараты, например, «Фитоверм». Выращивание гортензии не требует большого ухода, т.к. растения практически не болеют. Иногда на листьях может проявиться мучнистая роса или различные пятнистости. При первых признаках заболевания необходимо удалить больные листья и обработать растения фунгицидом. Хорошие результаты показывают препараты «Скор» и «Дискор». Их также применяют для обработки роз, поэтому можно обрабатывать розы и гортензии одновременно. Обрезка Обрезку гортензии проводят со 2-3-го года жизни. Способы обрезки зависят от вида гортензии. Гортензия крупнолистная цветёт на верхушках побегов прошлого года, поэтому осенью молодые побеги ни в коем случае не обрезают и стараются максимально сохранить их в течение зимы. У взрослых кустов проводят лишь санитарную обрезку, вырезают слабые, старые и загущающие побеги. Гортензия древовидная цветёт на концах побегов текущего года. Они отрастают за один сезон на значительную высоту. Осенью или ранней весной все побеги подрезают очень коротко, оставляя 1-2 пары почек. Гортензия метельчатая тоже цветёт на молодых приростах. Её формировка похожа на формирование дерева. Осенью побеги этого года укорачивают, оставляя на них по 2-3 пары почек, на следующий год побеги второго порядка так же укорачивают таким же образом. Это позволяет сформировать пышный разветвлённый куст. Гортензию метельчатую также можно формировать на штамбе в виде небольшого деревца. Общим правилом обрезки гортензий является обязательная обрезка соцветий осенью. Несмотря на то, что они сохраняют декоративность в течение зимы, под тяжестью снега ветки с крупными шапками цветов могут обламываться. Гортензия довольно болезненно переносит обрезку, поэтому необходимо проводить её только в период покоя: поздней осенью или ранней весной, до пробуждения почек. Укрытие на зиму Уход за гортензией в открытом грунте — это ещё и работы по утеплению кустов перед зимовкой. В первую зиму в укрытии нуждаются саженцы всех видов гортензии. В дальнейшем гортензия древовидная и гортензия метельчатая могут зимовать без укрытия, достаточно замульчировать почву слоем торфа или листового опада. Крупнолистная гортензия не выносит длительных заморозков, поэтому её редко выращивают в средней полосе, как и гортензию дуболистную. Корневая система этих растений может пережить русскую зиму, но вот цветочные почки вымерзают, растения будут расти, но не смогут цвести. Укрывать крупнолистную гортензию нужно гораздо раньше, чем розы — сразу же после первых лёгких заморозков. Укрытие должно быть более тщательным: из нескольких слоёв плотного укрывного материала, с дополнительной засыпкой листьями или хвоей, а также с непромокаемой крышей. С тех пор как появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии, у жителей средней полосы появился шанс любоваться красотой этих великолепных цветов в своих садах. Это сорта серии Форевер энд Эвер (Forever&Ever), а также Эндлесс Саммер (Endless Summer), что в переводе означает «бесконечное лето». Ремонтантные сорта дают первую волну цветения в начале лета на верхушках прошлогодних побегов и вторую волну — на побегах текущего года. Поэтому даже в случае вымерзания цветочных почек на прошлогодних ветвях можно увидеть цветение крупнолистной гортензии во второй половине лета.

Лужайка с изумрудной шелковистой травкой - мечта любого дачника. Зеленая гладь травы ласкает взгляд и успокаивает. По ней приятно ходить босиком. Дернина увлажняет воздух. Но занятие это хлопотное. Уход за газоном этой весной увенчается успехом, если знать 10 важных секретов. Секрет 1. Укатаем Весенние работы по уходу за газоном после зимы начинаются после того, как сойдет весь снег и почва хорошо просохнет. Раньше этого делать нельзя — можно нанести вред траве. Нужно оценить состояние лужайки после зимы. Если газон стал неровный, кочковатый, с впадинами, с кротовыми «холмиками» - его надо укатать. Операция особенно необходима при осеннем посеве травы. В первые несколько лет лужайку обязательно укатывают. Газону «со стажем» укатка обычно не требуется или ее применяют при необходимости. Газон на участке автора Для этой процедуры используют специальный садовый каток. Магазинный инструмент можно заменить длинной металлической трубой. Сквозь нее продевают шпагат или проволоку и вдвоем проходят, укатывая подручным валиком газон. В зависимости от погодных условий, региона газонные работы начинаются в апреле. Кроме укатки в этом месяце проводят вычесывание, скарификацию, аэрацию газона, первый раз подкармливают траву и подсевают новую при образовании «проплешин». Укатка газона дает ровную плотную дернину. Секрет 2. Весенний чес Следующий шаг по уходу за газоном весной — прочесывание. Прошлогодняя трава, сухие опавшие листья, веточки и прочее все равно остается, несмотря на осеннюю уборку. Растительный мусор не дает дышать и забирает влагу у пробивающейся травки-муравки. В этой подстилке вольготно чувствуют себя разные вредители и болезни. Для прочесывания не годятся обычные грабли. Они наносят травму газону: острые зубья выдирают вместе со старой и готовую пробудиться зелень. Для прочесывания нужны веерные грабли. С их помощью легко, быстро и хорошо можно привести газон в порядок. Они не травмируют дернину. Есть специальные правила «чеса». Газон сначала проходят граблями вдоль, потом прочесывают поперек, а затем еще и по диагоналям. Важно: операция прочесывания должна быть проведена до начала роста свежей травы. После такой уборки молодая трава-мурава быстро пойдет в рост. Секрет 3. Разбить дерн Уход за газоном весной включает скарификацию (ее проводят и осенью). Это неглубокое разрезание почвы ножами с помощью скарификатора или вертикуттера. Инструмент делает насечки в несколько сантиметров, чтобы корни травы получали больше воздуха, влаги. Своего рода рыхление. Прочесывание граблями, хотя и дает возможность дернине «раздышаться», но скарификацию не заменяет. Со временем у травы отмирают старые стебли, они образуют так называемый «войлок», который мешает газонной траве дышать, препятствует ее росту и развитию. Земля на газоне не рыхлится в отличие от грядок, дерн нужно разбивать. Процедуру проводят в два года хотя бы один раз. Попутно вместе с сухой травой, стеблями и корнями весенняя скарификация избавит лужайку от мха. Также защитит от грибных, бактериальных болезней. Насечка дернины — болезненная операция, поэтому после ее проведения газону обеспечивают щедрый полив. Оправившись после скарификации газон оживает и быстро покрывается новой буйной зеленью. Скарификация стимулирует рост травы. Секрет 4. Дышите глубже! Еще один секрет хорошего газона заключается в проведении аэрации. Она предназначена для насыщения почвы кислородом. Газон аэрируют, протыкая дернину сантиметров на 10-20. Аэрация газона проводится разными способами. Самый доступный с помощью вил. Вилы втыкают в дернину полностью, чуть раскачивают, вынимают и через 10-15 см проводят то же действие. Есть такое приспособление, как подошвы для аэрации газона. Это толстые накладки для обуви с острыми шипами. Их прикрепляют к обуви ремнями или завязками и ходят по газону. С большими газонами желательно обзавестись аэратором. Инструмент выглядит как барабан с шипами, который садовод толкает вперед. Он может быть механическим, требующим усилий от человека. И с электрическим, бензиновым двигателем, когда процесс осуществляется машиной. Аэрацию проводят каждый год. Секрет 5. Зеленая реставрация Газоны и уход за ними весной могут потребовать подсева травы. На участке с газоном придется закрывать образовавшиеся после зимы проплешины. Берем семена (вдвое меньше, чем при первичном посеве),сеем, смешивая наполовину с плодородной землей. Или на семена положить тонкий слой огородной земли и компоста, торфа. Обязательно хорошо поливают. Отдельные поврежденные участки вырезают и укладывают при замене рулонного газона. При полной замене газона придется снимать дернину лопатой либо перекапывать мотоблоком и убирать верхний слой. Еще один способ: уничтожение травы химическими препаратами с последующим внесением плодородного грунта и севом травы. У разных видов газонов разная степень износостойкости. Самые красивые и привередливые партерные газоны чаще нуждаются в реставрации, чем обыкновенные. Секрет 6. Кому добавки? Пескование — еще одна процедура, которую проводят весной. Песок добавляют ежегодно на спортивные, детские площадки с газонной травой, где высокая степень эксплуатации. В песковании нуждаются тяжелые почвы. Лужайку посыпают песком или смесью песка с компостом в равных долях. Почва после такой процедуры становится более легкой. Быстрее появляются новые побеги травы. Секрет 7. Кормить будем Если смотреть на газон после зимы: уход, когда начинается весна, включает подкормки. Газон относится к культурам, которые интенсивно растут и потребляют в большом объеме питательные вещества. Регулярное внесение удобрений — залог хорошего вида и самочувствия зеленой лужайки. Особенно нужна подкормка молодым газонам. Весной и летом удобрение для газона в основном включает азот, осенью — фосфор и калий. С установлением теплой погоды делают первую «кормежку» весной. Растения наращивают зеленую массу: им нужна подкормка азотом. Для этого вносят аммофоску, аммиачную селитру или мочевину на выбор (на квадратный метр площади расходуют спичечный коробок). После первой стрижки удобряют фосфорно-кальциево-калийными удобрениями (соотношение 2:1:1). Фосфор делает крепкой корневую систему газонной травы, калий повышает устойчивость к различным болезням, жаркой погоде. Удобрения вносят в сухом и жидком виде. Приступают к «кормежке» после схода снега при установлении тепла. Рассыпать сухую «еду» не рекомендуется во время таяния снега: часть удобрений может с талой водой стечь с газона. Но и затягивать с питанием до появления зеленой травы не следует — зелень может получить ожог. Предпочтительнее вносить удобрения во время полива в жидком виде. Так они лучше попадают в почву и усваиваются, не вызывая ожогов. Сухими удобрениями пользуются в сухую погоду по увлажненной земле. Вносят равномерно, разбрасывая по газону в виде перпендикулярных полос. Существуют специальные разбрасыватели. После внесения удобрений берут воды для полива. Кроме второй подкормки в мае впервые стригут газон, начинают поливать, борются с первыми сорняками. Легче и лучше всего удобрять газонные злаки специальными смесями для газона. Секрет 8. А без воды… Густо растущая трава очень любит «пить». Тогда она будет зеленой, сочной, здоровой. Весной влаги в почве обычно достаточно, но полив все равно необходим. В зависимости от погодных условий лужайку весной поливают раз в неделю (при жаркой погоде до 2 раз). Летом орошают чаще. Главное правило при поливе газона — глубокое увлажнение грунта (не менее 15-20 см). Молодой газон нуждается в поливе больше «возрастного». В сильную жару кроме полива обязательно проводят дождевание. Для больших лужаек устанавливают специальные системы полива, включая автоматический полив, дождевание и прочее. Для маленького по площади газона достаточного садового шланга с распылителем. Поливают газон, как и другие растения, утром и к вечеру. Дневное орошение (особенно в полдень) грозит возникновением солнечных ожогов у травки и быстрым испарением влаги. Полив поздним вечером может спровоцировать возникновение грибных болезней. Вкупе с ночным туманом, обильной росой вечерний «душ» может вызвать корневую гниль травы. Вместе с поливом вносят удобрения для газона. Поливают газон не часто, но обильно для хорошего увлажнения корней и почвы. Секрет 9. Стрижка не под «ноль» Появившаяся весной первая невысокая травка сразу преображает участок. Но долгожданную муравку придется постричь. Это железное правило. Секрет в том, что после первой стрижки газонные злаки начинают сильнее куститься, трава становится устойчивее к погодным условиям и болезням. Первую стрижку по сухой траве обычно проводят в конце апреля — середине мая. На сроки влияет регион, погодные условия. Специалисты советуют срезать газон, когда трава вырастает сантиметра на два от нормы. У различных видов газона она разнится. Самая низкая высота у партерных газонов — 3 см, чуть выше — 4 см у спортивного, у обыкновенных газонов — 5-7 см. Слишком низкая стрижка быстро истощает дернину. Высокая - ведет к загущенности, плохому проветриванию. Но рост травы больше 10 см не допускается. Срезать первые травинки-былинки под «ноль» нельзя. Обычно травяной покров срезают на треть. Если трава переросла, то проводят 1-2 стрижки лужайки, укорачивая злаки до нужного уровня. Секрет 10. Какой же ты сорняк! Уход за газоном весной включает обязательную борьбу с сорняками. Если за лужайкой правильно ухаживают, регулярно стригут, то крепкие газонные злаки теснят сорняки. Но без сорняков все равно не обходится. Борьба с сорняками ведется разными способами. Когда их немного, пропалывают вручную. Самый первый и злостный весенний сорняк на газонах — одуванчик. Его удаляют корнеизвлекателем. При больших поражениях применяют специальные гербициды для газонов. Они уничтожают сорные растения, не нанося вреда газонным злакам.  Препарат «Линтур» гарантирует свободную от сорняка лужайку. Гербицид эффективно избавляет от злостных, с трудом искоренимых сорных растений: осота, ромашки, подмаренника, мари и других. Еще одно средство, которое сражается с газонными сорными травами, «БИС-300». Избавляет от «вершков» и «корешков». Особенно действенен с борьбе с бодяком и осотом. Эффект заметен в первые часы после применения! Если вы собираетесь обзавестись лужайкой, то уничтожить на выбранном месте ненужную траву поможет «Чистогряд». Он избавит от самых разных, в том числе трудноискоренимых сорняков. Опрыскивание химическими препаратами проводится строго по инструкции к средству. Работать нужно в защитной одежде, респираторе, перчатках. Весной важно выявить имеющиеся болезни и подавить их развитие. При высокой влажности газон могут поразить разные плесени, грибные заболевания. Желтеющая трава, плесень на ней — тому свидетельство. Поэтому применение фунгицидов необходимо. Эффективен железный купорос. Раствор готовят в соответствии с рекомендациями на упаковке. На своем опыте Напоследок о своем газонном опыте. Уход за зеленой лужайкой только дилетанту кажется легким и простым. Подумаешь, травка! Скажу сразу: это трудоемкое занятие, оно требует сил, времени и специальных инструментов. Возраст первого нашего дачного газона «солидный» - больше 10 лет. Я называю его неидеальной лужайкой, поэтому поделюсь наблюдениями. Когда-то весной мы засеяли газонной травой всю площадь вокруг дома. Через несколько лет под высокими липами травку-муравку вытеснили мхи, хотя и покупали газон для тенистых мест. На солнышке мха не очень много, но все равно есть. Потому что при посеве махнули рукой на нашу тяжелую глину. Зря. Надо было привезти песка и разбавить землю, ведь газон лучше всего растет на супесях. Каждую неделю, начиная с мая, я трачу больше 2,5 часов на стрижку лужаек! За электрической газонокосилкой волочится шнур - удлинитель, чтобы добраться до всех уголков. Потом еще полчаса подстригаю края газона в местах с замысловатыми очертаниями большими ножницами (не умудрилась купить маленькую машинку для стрижки на акумуляторах!). Раздражает обходить при стрижке высаженные на лужке там и сям кустарники, травы. Советую: если очень хочется зеленый островок травы, устройте небольшую лужайку округлой или овальной формы на солнечном месте. Хвойные, хосты, гортензии и другие красивые растения сажайте рядом с газоном. Или все в одном месте и обнесите их геобордюром, которому не страшна газонокосилка. Газон должен быть повыше, а не ниже дорожки, чтобы опять же было удобно срезать траву. Стриженую траву никогда не оставляю на лужке. Хотя известный ботаник доктор Хессайон, которому сейчас 94 года, в своих книгах дает такой совет. Часть питательных веществ возвращается в почву. Для меня это некрасиво. Из травосборника газонокосилки отправляю траву в компост или на мульчу. За годы существования лужайки мы засевали и подсеивали ее по весне разными видами газонов. Некоторых и в продаже давно нет. Из опыта сделала вывод: никаких партерных газонов. Они только для Англии с ее садовниками. Лучше выбрать низкорослый обыкновенный или спортивный газон. Он может потерпеть стрижку раз в 2 недели, высокорослый каждую неделю срезали, а партерный нужно дважды в неделю скашивать. Состав тоже влияет. Прежде качество смесей было лучше: в них преобладал процент овсяницы, полевицы, мятлика. Долговечные, узколистные, изумрудного цвета злаки. А сейчас много в газонных смесях райграса (пастбищной травы), широколистных злаков. Они быстрее растут, но образуют некрасивые кочки. И цвет светло-зеленый. Наша старая лужайка вся в «заплатках» разнозеленой травы, с широченными и узкими листьями, с шелковистой муравкой и «ершиком». На одной площади нужно сеять, подсеивать одинаковый состав трав. Весной обязательно хорошенько прочесываю лужайку веерными граблями (хотя осенью тщательно очищаю от опавшей листвы лип и другого мусора). Прокалываю вилами (то же самое делаю и осенью при нашей тяжелой глинистой почве). Долгое и утомительное занятие. Жалею, что не приобрели скарификатор или хотя бы аэратор для таких площадей. Думали, хватит дернине газонокосилки. Лучше для огорода мотоблок купим, автоматическую пилу для сада. Но дерн требует ухода: траву не рыхлят, плотная дернина - хорошо, а дышать-то ей нужно! Цены на инструменты этой весной взлетели до небес, обзавестись ими не получится. Попробуем купить накладки для обуви с шипами. Если не найдем, соорудим самим. Вырежем толстые дощечки побольше ступни, вобьем в них большие гвозди, сделаем дырочки для завязок. И ходить.  В одной телепередаче услышала лайфхак (полезный совет) от бывалого «газонщика». Он частенько «разгуливает» по своему газону в таких башмаках с накладками. Лужайка у него замечательная! Самая главная напасть для меня — сорняки. В мае начинают донимать одуванчики, особенно на старом газоне. На смену приходят разные повилики, подорожник, клевер, мхи. Поздний молодой газон относительно чистый. Как только там появляются сорняки, сразу выпалываю. С одуванчиками — беда. Кипятком их поливала, лимонной кислотой травила. Они все равно растут, а трава рядом желтеет. Выкорчевываю их с корнем специальной вилкой. Если часть корня останется в земле — вылезет вдвое больше. Ответственно заявляю: никакие народные средства не избавляют от большого количества сорняков на газонах. Или гербициды применять, или убирать и сеять новый газон на тщательно очищенной от сорняков земле. «Химию» не применяла, потому что на лужайке бассейн, в котором купаемся. Несмотря на все хлопоты, мы любим свою лужайку. Особенно по весне, когда она покрывается яркой, сочной зеленью, радуя глаз и сердце. Любят ее и соседские кошки: они с удовольствием валяются на травке. А один злодей (или злодейка?) выбрал наш лужок для туалета. Пришла весна и проблема опять замаячила. Как отвадить котяру от лужайки, пока не знаю, но это уже тема другой статьи... Фото предоставлены автором.

Вишня – самая популярная культура в частном садоводстве. Ее ценят за неприхотливость, урожайность, отличный вкус и универсальность использования плодов. Вишню выращивают повсеместно, она неприхотлива к почвам, зимостойка, скороплодна.  Широко распространены замораживание и сушка плодов, а в домашних маринадах используют листья с дерева. В вишнях содержатся различные полезные вещества – сахара, дубильные вещества, витамин С, каротин, железо, калий, магний, витамины группы В, микроэлементы, пектины, витамин РР, Е. Колоновидная вишня, уход и выращивание которой мы опишем в этой статье, в последние годы приобретает огромную популярность не только в садоводстве, но и в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Вишню относят к подсемейству Сливовые, группе сочноплодных косточковых семейства Розовые. Род насчитывает 150 кустарников и деревьев. Более 70 видов вишен произрастает в Китае, а также естественным ареалом являются Средняя и Южная Европа, Кавказ. Колоновидные вишни – это низкорослые растения, высотой 1,5 – 2 метра. Обладают привлекательным внешним видом, обильно плодоносят. Главное отличие – компактная пирамидальная форма кроны. Все побеги направленны вверх под углом.  В ширину такие деревья практически не растут и занимают мало места. Благодаря небольшим размерам такие вишни выращивают даже в вазонах. Все эти характеристики колоновидной вишни делают ее невероятно привлекательной для садоводов.  Преимущества колоновидной вишни Колоновидная вишня, выращивание и уход за которой не особенно сложный, обладает рядом преимуществ.  Компактные размеры. Большинство сортов вырастают не более 2 метров, а некоторые карликовые вырастают не выше 1,5 метров. Многие садоводы выбирают именно этот вид за то, что его можно выращивать даже на небольших участках, так как такие деревья не занимают много места. У таких вишен очень высокая декоративность – они красиво и обильно цветут, а необычная форма кроны позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Деревья высаживают в виде живой изгороди, в одиночных посадках в больших вазонах и кадках, в саду среди газона.  Урожайные. Большинство сортов обильно плодоносят. Урожайность держится на уровне 30 – 35 кг с одного дерева. Крупные и вкусные плоды. Масса ягод в среднем от 8 до 12 г. По сравнению, например, с войлочной вишней это настоящие гиганты. Кроме того, у плодов хорошо отделяется косточка. Универсальность использования плодов. Как мы написали выше, косточка у ягод отделяется легко, поэтому плоды с колоновидных сортов вишен отлично подходят для варенья, джемов, компотов, начинок и т.д. Лучшие сорта колоновидной вишни Выращиванием занимаются как частные садоводы-любители, так и крупные плодовые хозяйства. Вот наиболее популярные сорта. Колоновидная вишня Ашинский гибрид Один из новых сортов, отличается устойчивостью к сложным погодным условиям, зимостойкостью и высокой урожайностью. Высота дерева до 2 метров, ягоды созревают во второй половине июля. Урожайность до 30 кг с 1 дерева. Плоды вкусные, сладкие, крупные и хорошо переносят транспортировку. Сорт не требователен в уходе.  Восторг Сорт селекционирован в 2015 году, отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к заболеваниям, но требует укрытия на зиму так как зимостойкость у него не высокая.  С одного дерева собирают по 35 кг плодов. Сами же они крупные по 10-15 г, вкусные с сочной и сладкой мякотью.  Сбор урожая проводят во второй половине июля. Деревья невысокие – до 2 метров. Крона узкая, пирамидальной формы. Первые ягоды можно снимать уже на 2 год жизни саженца.  Малютка Этот сорт ценят за впечатляющую урожайность и вкусные плоды. Вес ягоды до 10 г, отличаются высокими вкусовыми качествами, отлично подходят для переработки замораживания. Деревья высотой до 2 метров, с прямостоячим стволом и многочисленными побегами.  Королева Этот сорт вишен считается высокорослым, так как деревья достигают высоты 2,5 метра. Плоды темно-красные, вкусные, сочные, крупные – до 7 г. Сорт не нуждается в обрезке, отлично переносит зимы и устойчив к болезням. Относится к позднеспелым. Не требователен к условиям выращивания. Кудрявая средняя Высокорослый, частично самоплодный сорт. Деревья вырастают до 2,5 метров высотой. Плоды у вишен красные, крупные до 10 г, урожайность до 35 кг с дерева. Время сбора урожая – июль. Изумление Сорт среднеспелый, урожай вишен можно собирать с середины июля и до конца месяца. Урожайность 10-15 кг с дерева. Плоды небольшие, красные, округлой формы, весом по 6 г. Вкус отличный, ароматные, с сочной мякотью. Плодоношение наступает на 2-3 год. Вишня Изумление отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням. Морозовка Отличительной чертой этого сорта вишен является высокая морозоустойчивость. Дерево вырастает до 2 метров высотой, плодоносит на 3-4 год. Плоды созревают в начале июля, имеют округлую форму, красные, не крупные – весом по 5 г. Вкус сладкий. Урожайность с одного дерева достигает 10 кг. Шоколадный мусс Деревья до 2 метров, цветут в мае. Созревание вишен начинается в середине июля. Вишни красные, крупные – весом до 12 г, сладкие и сочные. С одного дерева можно снять до 10 кг. Плодоношение наступает на 3-4 год. Восторг любви Отличается крупными по меркам колоновидных вишен размерами. Дерево до 2 метров в высоту, а диаметр кроны при этом достигает 1 метра. Урожайность этого сорта впечатлит любого садовода – до 30 кг вишен с дерева. Плоды на вкус кисло-сладкие, сочные, весом по 8 г каждый. Плодоношение наступает на 3 год. Как выбрать саженцы От качества саженцев зависит очень многое. Поэтому покупать их лучше в специализированных магазинах и в питомниках. Выбирая саженец, обратите внимание на следующее: верхушечная почка должна быть целой, без повреждений; растение должно быть на вид здоровым; желательно, чтобы оно росло в горшке – если это двухлетний саженец, если более старшего возраста – то растение продают в сетчатом мешке с комом земли. Стоит отметить, что для успешного выращивания вишни необходимо покупать сразу несколько кустов – минимум два, так как сорта только частично самоплодные. Для опыления им необходимо дерево-партнер.  Как выбрать место для посадки Если колоновидную вишню планируется выращивать для получения урожая, а не в качестве декоративного дерева, то высаживать дерево лучше на участок, а не в какую-то тару. И здесь важное значение имеет выбранное под посадку место. Оно должно соответствовать следующим критериям. Участок хорошо освещенный, солнечный, безветренный. Грунтовые воды залегают глубоко, участок высокий, а не низинный, где может скапливаться талая вода. Иначе корневая система будет постоянно страдать от избыточной влажности и может погибнуть. Расстояние до забора не менее 0,5 метра, а до других посадок не менее 1 – 1,5 метров. Время и правила посадки При выращивании вишни очень важны состав и структура почвы. Поэтому, если на участке грунт бедный и тяжелый, то в него необходимо добавлять торф, перегной, чернозем и другие типы почв.  Высаживать саженцы можно весной или осенью. Но весенние посадки предпочтительней, так как за лето растения укоренятся и окрепнут.  Для посадки на выбранном месте выкапывают квадратную яму со стороной 60 см, и такой же глубины. На дно можно насыпать дренаж – керамзит, вермикулит и т.д. Затем в ведре смешивают перегной, комплексное минеральное удобрение, золу и высыпают все это в яму.  Если почва на участке кислая, то добавляют доломитовую муку. В подготовленную таким образом посадочную яму устанавливают саженец. Землю подсыпают постепенно, так, чтобы не образовывались пустоты. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка была расположена над поверхностью земли. Когда яма засыпана землей наполовину, саженец поливают водой из расчета 2 ведра на 1 растение. Затем досыпают землю, утрамбовывают ее, разравнивают приствольный круг и мульчируют торфом. Вишня колоновидная: уход и выращивание Наряду с массой достоинств, у колоновидной вишни есть и пара недостатков – требовательность к почве, то есть к ее питательности, и невысокая морозостойкость, по сравнению с войлочными вишнями. Эти особенности стоит учесть при уходе за растениями.  Уход за вишнями состоит из следующих мероприятий. Подкормка. Она должна делаться ежегодно. Для вишен важно, чтобы в почве в доступной форме содержались необходимые питательные элементы. Весной до того, как распустятся почки, вносят азотные удобрения – они способствуют набору зеленой листовой массы. Это положительно сказывается на развитии растения, а также помогает ему сформировать больше бутонов, цветков, а затем и плодов. До начала цветения хорошо сделать калийную подкормку. Калий повышает урожайность, качественные характеристики плодов, лежкость при транспортировке, улучшает вкусовые качества.  Полив. Подбирая режим полива колоновидной вишни следует помнить об особенностях ее корневой системы – она довольно поверхностная и залегает на глубине всего 15 см. Поэтому поливы требуются регулярные, в жаркую погоду достаточно частые. Нужна теплая отстоянная вода, лучше всего дождевая. На одно дерево потребуется 2-3 ведра. Поливать лучше вечером. Обрезка. Проводится осенью или весной, а после нее нужно сразу проводить опрыскивание от болезней. Молодые саженцы обрезать не нужно, а вот взрослым деревьям эта процедура необходима по нескольким причинам. Слишком загущенные деревья плохо проветриваются – это создает риск появления болезней. Вторая причина – густая листва не позволяет солнечным лучам проникать внутрь кроны. Это ухудшает формирование и созревание плодов. Ну, и третья причина – ограничить рост дерева в высоту до 2-2,5 метров. Обрезку начинают с макушки. Срезают ветви, растущие вертикально, которые растут сильно в сторону, и макушки некоторых ветвей – для ограничения их роста вверх. Также срезают сухие, больные, кривые ветви. Опрыскивание от болезней и вредителей. Его проводят дважды в год – весной и осенью. Можно использовать фунгициды, раствор бордоской жидкости или железный купорос. Для защиты от вредителей обработки проводят весной, используют инсектициды. Прополка, рыхление и мульчирование. Приствольный круг необходимо регулярно очищать от сорняков, так как они становятся резерваторами для грибков и вредителей, сильно иссушают почву и ухудшают ее питательность. Кроме того, приствольный круг рыхлят, чтобы улучшить аэрацию и почвенные процессы. Мульчирование позволяет предотвратить рост сорняков и излишнее испарение влаги. Подготовка к зиме. Многие сорта не отличаются хорошей зимостойкостью и могут вымерзнуть уже при температуре ниже -30С. Поэтому каждую осень их необходимо укрывать. Для этого приствольный круг обкладывают лапником, ствол можно обернуть бумагой или рубероидом. Когда начнется зима и выпадет снег, вокруг ствола необходимо сформировать сугроб. Болезни и вредители колоновидной вишни Антракноз (медянка) Возбудителем является грибок. Он распространяется через растительные остатки – трава, больные листья и т.д. Чаще поражает плоды, но иногда появляется на листьях, побегах, ветвях.  На листьях появляются красноватые пятна, которые постепенно разрастаются и сливаются друг с другом. На ветвях и побегах можно видеть вдавленные светло-коричневые пятна. На ягодах появляются светлые пятна, которые перерождаются в темные наросты. Затем на них образуется розовый налет мицелия.  В сухую погоду зараженные плоды мумифицируются, а в условиях высокой влажности и затяжных дождей можно потерять до 80% урожая. Благоприятными условиями для развития заболевания являются высокая влажность воздуха 87-88%, недостаток фосфора и калия в почве, а также высокая кислотность почвы. Коккомикоз Возбудителем является гриб, завезенный в 60-х годах из Западной Европы. Первые признаки появляются на листьях. На поверхности можно увидеть красноватые пятна, а на обратной стороне бело-розовый налет. Листья вянут, буреют, засыхают и начинается массовый листопад. Происходит это в июле. При интенсивном развитии болезни с дерева может осыпаться до 80% листьев. На инфицированных деревьях падает урожайность. При ежегодной потере листвы их зимостойкость ухудшается и насаждения погибают.  Клястероспориоз Еще это заболевание называют дырчатой пятнистостью. Клястероспориоз проявляется на листьях в виде округлых пятен светло-коричневого цвета с малиновой каймой.  Через 1-2 недели пятна выпадают из-за чего на листьях появляются дырочки. Инфицированные листья в большинстве случаев засыхают и облетают. На плодах появляются пурпурные углубления, которые затем растрескиваются.  При сильном заражении начинается преждевременный листопад. Все это постепенно приводит к гибели дерева. Вишневая тля Распространена повсеместно, повреждает молодые, самые нежные части растения. Насекомые питаются соком из листьев. Листья сморщиваются, чернеют и засыхают. При массовом заселении тля переходит на плоды – загрязняет их продуктами жизнедеятельности, снижает качество урожая. На молодых саженцах вызывает искривление и рыхлость побегов, приводит к их вымерзанию. Вишневая муха Развивается в плодах, питается мякотью и превращает ее в кашеобразную массу. Пораженные плоды темнеют, загнивают и падают. Особенно вредит насекомое ранним сортам. В Дагестане потери урожая достигают 50-80%, если не проводить обработки. При этом плоды невозможно использовать ни в свежем виде, ни для консервации. Меры борьбы и профилактики Появление болезней и вредителей может не только нанести вред урожаю текущего сезона, но и привести к гибели дерева. Поэтому необходимо своевременно предпринимать меры по уходу за деревом, профилактике и защите деревьев от вредных организмов. Своевременная обрезка и прореживание густой кроны дерева. Это позволит улучшить проветриваемость кроны, снизить влажность. Содержание в чистоте приствольного круга. Необходимо своевременно удалять сорняки и рыхлить почву, а также не допускать ее переувлажнения и застоя воды. Обработки специальными средствами. Ежегодно опрыскивать деревья средствами от болезней и вредителей. Это позволит надежно защитить деревья и будущий урожай.  В целом выращивание колоновидной вишни не требует каких-то специальных навыков. Необходимо лишь хорошо ухаживать за растениями, не забывать их поливать, рыхлить, обрабатывать от болезней и проводить другие мероприятия. Тогда в вашем саду всегда будут красивые здоровые деревья и большой вкусный урожай.

Колоновидные яблони имеют массу достоинств, одним из них является простота обрезки. Строение колоновидной яблони отличается от обычного дерева. На генетическом уровне у неё заложено слабое ветвление. Однако боковые побеги всё же образуются, поэтому даже колоновидным деревьям нужна небольшая формирующая обрезка. Как формировать колоновидную яблоню Есть два способа формировки колоновидной яблони: классической колонной или в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматически превращается в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не знаете, как обрезать колоновидные деревья, проще формировать их в один ствол. При классическом формировании колоновидной яблони возможна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см между деревьями в ряду и 1 м между рядами. Если же деревья будут ветвиться, то при такой загущенной посадке им станет тесно. Можно изначально сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя между саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола. Формировка в один ствол При классической формировке у колоновидного дерева нужно обрезать все боковые ветви. Весь урожай формируется на кольчатках, расположенных на стволе дерева. Кольчатки — это короткие побеги, которые заканчиваются цветочной почкой. Поскольку длина кольчаток минимальная, 2-3 см, то кажется, что яблоки растут непосредственно на самом стволе. У обычных сортов яблони кольчатка живёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более короткий. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения постепенно поднимается по стволу всё выше и выше.  Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а урожай приходится собирать со стремянки. В какой-то момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и вовсе прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони не более 7-8 лет, после чего деревья заменяют новыми. Когда вовремя обрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол обрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек вырастает несколько побегов. Как только они достигают высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а остальные вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения следующего урожая пройдёт пара лет. При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на один из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него. Формировка в три ствола Формировка в три ствола даёт увеличение урожая в три раза. Для того чтобы заложить разветвление, после посадки обрезают верхушку саженца, это стимулирует пробуждение нескольких ближайших к срезу почек. Дальнейшая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что необходимо более тщательно следить за деревом. Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях нужно ежегодно, чтобы избежать загущения. Хорошая освещённость кроны имеет решающее значение для получения хорошего урожая. При формировке колоноводной яблони в три ствола проще следить за старением дерева. Необходимо своевременно проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Регулярная обрезка колоновидной яблони обеспечит ежегодное плодоношение в течение 15-20 лет. Обрезка колоновидной яблони при посадке Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала. Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника. Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении. Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным. Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения. Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста. Как обрезать колоновидные деревья В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды. Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе. Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай. По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек. Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки. Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов. В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку. Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом. Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега. Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года. Сроки обрезки Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек. Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения. Дополнение автора от 03.04.2025 Опытные садоводы весенней обрезке колоновидных яблонь предпочитают летнюю, ее называют пинцировкой. Это наименее травматичный способ корректировки формы дерева, ведь колоновидной яблоне не требуется какая-то серьезная обрезка. На генетическом уровне у дерева заложена слабая способность к ветвлению. Молодые побеги, которые растут на штамбе, прищипывают, когда они достигают длины 5-10 см. Их полностью удаляют со ствола, выламывая побег рукой, или прищипывают верхушку, оставляя 2-3 почки. На укороченном побеге в последующие годы образуются дополнительные плодушки. Летняя пинцировка — наименее болезненна для дерева. При прищипывании или выламывании молодых зеленых побегов остаются крошечные ранки, которые быстро затягиваются. Таким образом, риск заражения растения грибными болезнями через свежие срезы сводится к нулю. Колоновидные яблони вполне возможно поддерживать в нужной форме путем летней пинцировки. Небольшой размер дерева и простота формировки в один или два-три ствола позволяет садоводу проводить прищипку боковых побегов в считанные минуты. Так называемые “зеленые операции” проводят в конце мая-начале июня, когда идет активный рост молодых побегов. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Плодовый сад, в котором ветви гнутся под тяжестью яблок и груш, где от обилия алых ягод вишни рябит в глазах, а сливы поражают разнообразием окрасок — это мечта любого дачника. У жителей южных регионов запросы ещё выше, им подавай сладкую черешню, медовые абрикосы, сочные персики с бархатной кожицей. Но как всё это разместить на 6-ти сотках?! Рядовому дачнику приходится выбирать: либо сад, либо огород, — или довольствоваться нескольким плодовыми деревьями. Но с появлением колоновидных деревьев всё изменилось. Теперь можно мечтать о том, как на небольшой площади выстроятся ряды стройных деревьев, увешанных яблоками, грушами, сливой или черешней. Суждено ли этим мечтам сбыться — вопрос открытый. У колоновидных деревьев есть свои особенности, с которыми лучше ознакомиться заранее. Колоновидные яблони Начнём с плохой новости: только яблони могут быть колоновидными. Не существует колоновидной груши, равно как и других видов колоновидных фруктовых деревьев. Интернет пестрит картинками с красивыми плодами, которые облепляют тонкий ствол колоновидного дерева. Колоновидный персик, слива, черешня, груша — всё это лишь качественный фотошоп. Селекционная работа ведётся, но пройдут годы, прежде чем появится новый тип деревьев. В лучшем случае под видом колоновидного дерева нам предлагают сорт на карликовом подвое. Такие деревья будут иметь более компактную крону и меньшую высоту. У некоторых сортов генетически заложена сжатая кипарисовидная форма, как, например, у сливы сорта «Империал», но это не то, что называется колоновидным деревом. Колоновидная яблоня — это дерево, которое состоит из одного вертикального побега небольшой толщины, боковых веток практически не образуется. Непосредственно на стволе расположены кольчатки — небольшие побеги длиной 1-3 см, на которых распускаются цветы и завязываются плоды. Настоящая колоновидная яблоня выглядит, как тонкий ствол, облепленный плодами по всей длине. Происхождение колоновидной яблони Сама природа создала этот ген, а точнее, произошла случайная мутация. В конце 70-х годов прошлого века канадский фермер заметил странную ветку на одной из своих яблонь сорта «Мекинтош». Она росла вертикально, была толще соседних, но что самое странное — вся она была усыпана плодами. От ветки-мутанта садовник нарезал черенки и привил их методом окулировки. Новые саженцы уже через два года дали первые плоды. Деревья сохранили материнские качества — колоновидную форму, вкус и окраску плодов. Так появился самый первый сорт колоновидной яблони. У фермера были польские корни, поэтому он назвал его «Важак», что в переводе с польского означает «оглобля». Все сорта колоновидных яблонь происходят от этого сорта. Советские селекционеры использовали опыт западных коллег, и уже в 1972 году появился первый отечественный сорт колоновидной яблони, его назвали «Президент». С тех пор выведено около сотни сортов колоновидных яблонь. Колоновидные деревья на рынке и в питомнике Из-за того что тема набирает популярность, появилось множество спекуляций. Недобросовестные продавцы под видом саженцев колоновидных деревьев предлагают залежавшийся товар, снабжая его красочными фотографиями. При этом стоимость таких саженцев в 2-3 раза выше обычной. Колоновидная яблоня сорта "Розовая сказка" Производители посадочного материала тоже могут жульничать. Для того чтобы 2-х-летние саженцы обычных плодовых деревьев имели колоновидную форму, в питомниках их обрабатывают ретардантами — регуляторами роста, которые подавляют образование боковых побегов. Иногда вместо ретардантов и вовсе используют гербициды. После такой обработки саженец в течение нескольких лет находится в состоянии стресса и не даёт новых побегов. Но если дерево сможет оправиться, оно возвращается к нормальному росту и формирует обычную крону. Чтобы избежать горького разочарования, не поддавайтесь рекламным уловкам. Саженцы колоновидных яблонь лучше покупать в специализированных питомниках. Только так вы сможете быть уверены в том, что получите определённый сорт яблони, который несёт ген колоновидного дерева. Известные сорта колоновидной яблони Сорта колоновидных яблонь различаются по срокам созревания, по размеру, окраске и вкусу плодов. Есть сорта с более крупными плодами массой 250-300 г, как «Президент» или «Червонец», и сорта с небольшими яблоками массой 80-130 г, как «Малюха» или «Останкино». Есть и сорта с мелкими райскими яблочками, как «Китайка красная» или «Китайка золотая». Яблоки летних сортов созревают в августе, типичный пример — популярный сорт «Медок», его золотистые плоды имеют сладкий вкус и медовый аромат. В последней декаде августа созревают светло-жёлтые сочные яблоки сорта «Президент», красные яблоки сорта «Васюган». Осенние сорта созревают в конце сентября - начале октября, их яблоки могут храниться пару месяцев, у них приятный десертный вкус. Известные осенние сорта: «Червонец», «Малюха», «Останкино», «Валюта», «Гирлянда». Яблоки зимних сортов, таких как «Московское ожерелье», «Приокское», «Созвездие», будут храниться до марта. Колоновидные яблони выглядят привлекательно не только в конце лета, когда дерево увешано плодами как ёлка игрушками, но и ранней весной, в период цветения. Особенно красивы сорта с розовыми цветами, например, «Тамара». Спелые яблоки этого сорта имеют тёмно-красную кожицу и малиновую мякоть. Колоновидные деревья плюсы и минусы Высота При покупке саженцев нужно уточнять, на какой подвой привит сорт. Согласитесь, не так приятно, если колоновидная яблоня на семенном подвое вырастет до 5-6 м, и где-то на вершине этой колонны будут созревать плоды. Подвой характеризует силу роста: высота деревьев на карликовом подвое 2,5-3 м, на полукарликовом — 3,5-4 м. Как правило, колоновидные яблони прививают на карликовые подвои. Сорта отечественной селекции прививают на карликовый подвой 62-396 или полукарликовый подвой 54-118. От подвоя зависит строение корневой системы, её морозостойкость. Отечественные подвои отличаются большей зимостойкостью, чем импортные, такие как М 9 или ММ 106. Морозостойкость Низкая морозостойкость импортных саженцев — это большой минус колоновидных деревьев. Корневая система залегает неглубоко и может вымерзать в регионах с суровыми зимами. Сорта отечественной селекции прививают на более морозостойкие подвои, они районированы для выращивания в средней полосе. Сорта «Васюган», «Президент», «Медок» способны зимовать при температуре -40°С. В регионах с холодными зимами колоновидные яблони лучше укутывать плотным спанбондом. При подмерзании верхушечной почки дерево из «колонны» превратится в «кипарис» за счёт ветвления в верхней части. Но этот минус колоновидных деревьев легко обратить в плюс. Пару движений секатором, и вот уже из 3-4 побегов остался один побег замещения. Можно позволить дереву расти с разветвлённой верхушкой. Побеги сохранят вертикальное положение, форма дерева останется компактной, а урожай будет выше. Корневая система К недостаткам колоновидных яблонь можно отнести их слабую корневую систему, у них плохая «якорность». Для выращивания в регионах с сильными ветрами лучше выбирать сорта, привитые на подвой 54-118. Они наращивают более глубокие корни, лучше «держатся» за землю. Однако в любом случае колоновидным яблоням нужна подвязка к опоре. Плодоношение Колоновидные яблони дают урожай каждый год, в этом большой плюс колоновидных деревьев. Они не склонны к периодическому плодоношению, как старорежимные сорта обычных яблонь. Такая нагрузка требует частых подкормок комплексными минеральными удобрениями. При недостатке питательных веществ яблоки будут мельчать. Приствольные круги нужно поддерживать чистыми, чтобы сорная трава не создавала конкуренции в борьбе за воду и питание. Раннее вступление в плодоношение — это еще один жирный плюс колоновидных плодовых деревьев. Уже на второй год дерево зацветает и даёт первые плоды. У молодых деревьев необходимо нормировать их количество, чтобы растение успело окрепнуть и продолжало рост. Однако этот плюс колоновидных деревьев может превратиться в минус. Плодушки образуются только на молодом побеге и живут 2-3 года, в южных регионах 4-5 лет. Поэтому постепенно плодоношение сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть штамба оголяется. Если не предпринимать никаких мер, что через 8-12 лет плодоношение и вовсе прекращается. Однако если знать этот минус колоновидных деревьев заранее, то можно раз в 5-6 лет проводить кардинальную обрезку ствола до высоты 60-80 см, это стимулирует образование новых побегов. Из них можно выбрать один самый сильный или вести дерево в несколько стволов. Удобство при уборке урожая — это несомненный плюс колоновидных деревьев, ведь можно срывать яблоки на уровне глаз. Однако самих плодов не так много: на молодых деревьях созревает 3-5 кг яблок, на взрослых деревьях в пике плодоношения — 8-10 кг яблок. Но этот минус колоновидных деревьев можно сделать плюсом, если вместо одной обычной яблони посадить 10-20 колоновидных яблонь, ведь их сажают по схеме 50-60 см между растениями в ряду и 90-100 см между рядами. Так что выбор остаётся за вами. Колоновидные яблони или высокорослые — каждый вид хорош по-своему, у всех есть свои недостатки.

Наличие шипов – характерный признак дичек. Но иногда колючки растут и на культурных грушевых деревьях. Причины появления колючек Чаще всего образование на груше шипов – признак перерождения сорта или гибрида в дичку. Дикая груша, которая используется в качестве подвоя, характеризуется крепким иммунитетом. В результате разросшийся подвой может подавить сортовой привой и привести к его отмиранию. Поэтому после посадки необходимо контролировать состояние саженца, регулярно удалять прикорневую поросль и побеги, вырастающие на стебле ниже прививки. Аналогичная ситуация возможна, если садовод приобрел сорт, неадаптированный к условиям региона (климату, составу почвы). В таком случае привой гибнет, а подвой активно двигается в рост. Плоды (мелкие и безвкусные) появляются только через 7-10 лет. Но даже хорошо развитые саженцы адаптированных сортов груш могут покрываться шипами. Обычно провокатором перерождений служит потеря значительной части кроны из-за: сильных механических повреждений, подмерзания или загнивания; очень дождливого лета или слишком тяжелой зимы. В результате сильных повреждений привой утрачивает силу, а подвой активно развивается. Поэтому на ветках груш появляются колючки, дерево постепенно вырождается, а качество урожая ухудшается. Еще один вариант – покупка дички вместо сортовой груши в результате обмана продавца. Поэтому, покупая саженец, нужно быть внимательными. У сортового дерева кора коричневая, иногда красноватая, а у дичек – светло-серая. Обязательно нужно осмотреть нижнюю часть ствола на наличие прививки – в виде наплывов коры. Дополнительные признаки – почки дичек мелкие, распускаются раньше, чем у сортовых растений, от ствола отходят прямые острые веточки. У некоторых сортовых груш наличие шипов является вариантом нормы и не вызывает никаких изменений. На следующий год на колючках образуются кольчатки. Иногда шипы имеют стеблевое происхождение. В первый год они отсутствуют, а затем образуются на боковых побегах. Очень часто груша с шипами на ветках вырастает, если растение выращено из семян. В большинстве случаев сеянцы не наследуют признаков материнских растений и кардинально от них отличаются. Сорта груш с шипами на ветках Для некоторых сортов груш шипы являются нормой: Памяти Яковлева Идеальный вариант для Москвы и Подмосковья. Деревья этого сорта растут небольшими, что существенно облегчает уход и сбор урожая. К достоинствам сорта также относятся скороплодность (плоды образуются на третий-четвертый год после посадки), морозостойкость и устойчивость к заболеваниям. В редких случаях растения подвергаются атакам грушевой плодожорки и галлового клеща. Чтобы предотвратить возможные повреждения, необходимо выполнять профилактические обработки, используя инсектициды. Бере Арданпон Получила широкое распространение на Северном Кавказе. Толстые сильнорослые ветви покрыты шипами. Сорт отличается высокой урожайностью и морозоустойчивостью, но подвержен поражению паршой. Крупные плоды (до 200 грамм) могут сохраняться до января. Лимонка Старый, но не утративший своей популярности сорт. Сильнорослые деревья обладают развесистой кроной. Они морозоустойчивы, не требуют особого ухода и дают богатый урожай. Свое название груша получила благодаря лимонной окраске кожицы и присутствию кислинки во вкусе. Наличие шипов на грушевом дереве этих сортов никак не сказывается на состоянии растений и качестве урожая. Если колючки образуются внизу ствола, то их вырезают. Характеристика дичек На концах коротеньких веточек-копьец диких груш вместо почек располагаются колючки, что является нормой. Шипы выполняют защитную функцию, помогая бороться с вредителями. Самые распространенные дички: Уссурийская. Известна долговечностью и высокой морозостойкостью. Служит подвоем для сортов, полученных из уссурийского вида. Лохолистная. Отличается повышенной устойчивостью к засухам. Поэтому широко применяется в лесостепных зонах в качестве подвоя. Плоды дичек мелкие и обладают терпким вкусом. Используются для приготовления сухофруктов, компотов, варений. Для употребления в свежем виде груши пригодны только после продолжительного хранения. На вашей груше появились шипы? Появление шипов на высаженной груше (кроме вышеперечисленных сортов) свидетельствует о том, что в ближайшие 2-3 года она потеряет все сортовые особенности и превратится в дичку. Но необязательно выкорчевывать такое дерево. Оно послужит сильным устойчивым подвоем.

Каждый хозяин дачного участка в какой-то момент задумывается об организации капельного полива. Для одних — это экономия времени и сил, для других — возможность оставлять растения без присмотра на несколько дней, для третьих — это крайняя необходимость. Проблема полива решается по-разному. Имеет значение климат, количество естественных осадков, структура почвы. Понятно, что в средней полосе и в южных регионах частота поливов различается. Если за лето выпадает лишь несколько дождей, то орошение участка полностью ложится на плечи садовода. Песчаные почвы пересыхают гораздо быстрее, чем чернозем или суглинки. Поэтому нет единых решений, каждый случай требует индивидуального подхода. Как вода влияет на урожай Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов, поэтому вода для них — это не только влага, но и «еда». Вода нужна для роста побегов и листьев, для формирования и налива плодов. Потребности в воде различаются в разные периоды роста растений, но лишь в конце вегетации потребление воды сокращается. Влажность почвы на начальном этапе роста способствует быстрому набору листовой массы и формированию крепких растений.  В период цветения и образования завязей влага имеет критическое значение, при недостатке воды растения сбрасывают часть завязей. Размер ягод, плодов, клубней и корнеплодов напрямую зависит от влажности почвы. Получается, что урожай во многом определяется поливами. От воды зависит урожай не только текущего года, но и следующего, когда речь идёт о ягодных кустарниках или плодовых деревьях. Цветочные и плодовые почки на будущий год закладываются как раз в разгар лета. Недостаток влаги в этот период приводит к недобору урожая ягод и фруктов в следующем году. Недостатки традиционных способов полива До того, как были изобретены системы капельного полива, дачники пользовались лейками или поливали огород из шланга. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Полив лейкой даёт возможность вылить нужный объём воды под каждое растение. При наличии бочек или других ёмкостей можно поливать растения водой, нагретой на солнце, что крайне важно для теплолюбивых культур. Но полив лейкой требует времени и физических сил. За вечер дачник перетаскивает до полутонны воды, такая нагрузка не только не полезна, скорее вредна. Полив из шланга не такой трудозатратный. Можно положить шланг и подождать, пока почва напитается водой. Но такая система полива подходит лишь для некоторых растений. Томаты, перец, баклажаны, огурцы не переносят полива ледяной водой. Кроме того при поливе из шланга размывается корневая система растений. Как компромисс применяют установку разбрызгивателей, однако при таком способе потребуется довольно продолжительное время, чтобы почва пропиталась влагой на нужную глубину. Минусы полива из шланга ещё и в том, что длины шланга не хватает на то, чтобы дотянуться до всех уголков сада-огорода. Перетаскивание шланга с места на место — довольно тяжёлая и грязная работа. Одно неверное движение, и шлангом придавило какое-то растение. Полив лейкой или шлангом неудобен не только для дачника, но и для самих растений. Поскольку наши силы и ресурсы ограничены, приходится устанавливать график полива огородных культур. Между поливами проходит 2-3 дня, у дачников выходного дня — неделя. За это время почва сильно пересыхает, а верхний слой земли уплотняется. Если не проводить регулярное рыхление, то при следующем поливе вода растекается по всей поверхности почвы и промачивает ее лишь на небольшую глубину. В результате, культурные растения получают минимум воды, зато на всей поверхности грядки появляются всходы однолетников, что прибавляет нам работы по прополке. Наиболее проблемное место — это теплицы. Растения в теплицах не имеют доступа к естественным осадкам, поэтому целиком и полностью зависят от нас. Температура в теплице значительно выше, чем на улице, почва высыхает гораздо быстрее. Кроме того в закрытом грунте выращиваются растения - «водохлёбы»: томаты, огурцы, перец. В разгар лета они потребляют очень много влаги, ведь их плоды на 90% состоят из воды. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Легче всего это заметить на помидорах, которые особенно чувствительны к изменению влажности почвы. Если после перерыва провести обильный полив, плоды резко набирают массу, что приводит к образованию трещин. При нехватке воды огурцы сильно горчат, а перец сбрасывает цветы и завязи. Достоинства капельного полива Организация системы капельного полива решает множество проблем. Прежде всего она освобождает нам руки и время. Достаточно собрать её в начале сезона, потратив на это несколько часов, чтобы потом всё лето полив производился автоматически. Капельный полив незаменим для дачников выходного дня. Он спасает растения от засухи в течение недели, пока хозяева находятся в городе. Для огородников пенсионного возраста система капельного полива — это возможность разгрузить спину, плечи, колени, с возрастом излишняя физическая нагрузка становится слишком тяжёлой. При использовании капельного полива растения развиваются гораздо быстрее, поскольку не испытывают недостатка в питании ни на каком этапе. При этом вода поступает непосредственно в зону корней, расход воды уменьшается, вся она идёт по назначению и не тратится на полив сорняков. Капельный полив можно рассматривать и как средство профилактики грибковых болезней. При поливе из лейки или из шланга вместе с брызгами воды, отскакивающими от земли, споры болезнетворных грибков попадают на нижние листья. А далее они распространяются по всему растению. Система капельного полива значительно снижает распространение фитофтороза, кладоспориоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Конечно, у системы капельного полива есть и свои недостатки. Прежде всего — это необходимость финансовых вложений. Потребуется покупка труб, капельной ленты и прочих комплектующих. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, можно создать систему, которая прослужит вам не один год. Готовые системы капельного полива Рядовому дачнику проще всего купить готовую систему капельного полива, собрать её согласно инструкции и наслаждаться жизнью. Это хороший вариант, если вы хотите обеспечить регулярное поступление воды в теплицу или к нескольким грядкам земляники. Если же вы хотите подойти к вопросу полива участка серьёзно, то потребуется чёткий план и природная смекалка для того, чтобы организовать капельный полив своими руками. На рынке множество различных систем капельного полива. Они отличаются по стоимости, и не всегда понятно, на какие параметры нужно обращать внимание. Давайте рассмотрим основные характеристики, чтобы облегчить выбор системы капельного полива. Условно их можно разделить на два типа: одни используют для орошения гибкие трубки, другие — капельные ленты. Наборы с капельными лентами значительно дешевле, но и долговечность их небольшая. Стандартная капельная лента рассчитана на один сезон. Капельные трубки отличаются большей прочностью и будут работать в течение 6-8 лет, но и стоимость из значительно выше. Готовые системы капельного полива рассчитаны на определённую длину грядки, и включают все необходимые комплектующие для сборки конструкции. Длина ленты или трубки не так сильно влияет на стоимость набора, как более дорогие составляющие комплекта: фильтр для очистки воды, таймер, насос. Эконом-варианты системы капельного полива представляют собой бухту капельной ленты и фитинги для её крепления. Длина ленты в разных наборах различается: 25 м, 50 м или 100 м. Стандартное расстояние между отверстиями 20 см, но бывают ленты с более частым шагом — 10 см или более редким — 30 см. Чем чаще расположены отверстия, тем дороже лента. Плотность капельной ленты не рассчитана на большой напор воды, поэтому такие наборы используются для присоединения к накопительной ёмкости. Капельная лента удобна для равномерного увлажнения почвы и подходит для орошения зеленных, корнеплодов, картофеля, — любых культур, которые высаживаются рядами с минимальным расстоянием между растениями в ряду. Более долговечные системы капельного полива представляют собой капельную трубку и набор капельниц. Капельная трубка не имеет отверстий, что позволяет проделывать их самостоятельно. Это удобно для полива растений, которые высаживаются на большом расстоянии друг от друга: томатов, капусты, огурцов, а так же для полива ягодных кустарников. В отверстия на магистральной трубе вставляют наружные капельницы, к которым можно дополнительно подсоединить короткие микрошланги, они подают воду к корням растений. При желании можно использовать дополнительное устройство «паук», чтобы к одной капельнице присоединить 4 направляющих шланга. Капельницы в виде колышков направляют воду на глубину залегания корней. Капельная трубка имеет большую плотность, поэтому её можно подключать к центральному водопроводу. С помощью фильтров очистки, контроллера подачи воды и стабилизатора давления можно создать систему, которая будет работать автономно. Таймер будет включать ее по заданному расписанию ежедневно или раз в несколько дней. Готовые наборы рассчитаны на небольшую площадь, как правило, на полив стандартной теплицы длиной 4 м или 6 м. Для орошения большой площади гораздо удобнее создать систему капельного полива своими руками из комплектующих. Система капельного полива своими руками Если вы задумались, как организовать капельный полив на своём участке, прежде всего необходимо определить, из какого источника будет поступать вода. При наличии на участке центрального водопровода удобнее всего присоединить систему капельного полива к нему. Если же вода будет поступать из накопительной ёмкости, необходимо подобрать бочку нужного объёма и установить её на возвышении, чтобы вода поступала самотёком. Как правило, бочку устанавливают достаточно высоко над землёй, на высоте 1,5-2 м. Это обеспечивает достаточный напор воды для полива грядки длиной 8-10 м. Как вариант, можно устанавливать ёмкости с водой на земле, но тогда придётся включить в систему капельного полива насос, который будет гнать воду по поливочным трубкам. При организации капельного полива нужно уделять особенное внимание очистке воды. Мелкие отверстия капельной ленты быстро забиваются, если в воде есть песок, ил или другие примеси.  При подключении системы капельного полива к водопроводу достаточно самого простого сетчатого фильтра. При заборе воды из колодца или из водоёма потребуется более тщательная система фильтрации воды. При выборе накопительной ёмкости для полива необходимо учитывать несколько факторов. Пластиковые бочки лучше металлических, т.к. в железных бочках будет накапливаться ржавчина. Лучше использовать синие или чёрные бочки, поскольку в прозрачных ёмкостях, таких как евро-куб, вода быстро зацветает. Необходимо позаботиться о наличии крышки, которая будет препятствовать попаданию мусора в бочку с водой, а так же продумать, каким образом вы будете наполнять ёмкость, чтобы минимизировать затраты сил. Независимо от того, подключаете ли вы систему капельного полива к центральному водопроводу или к бочке, потребуется довести трубу от источника воды до теплицы или огорода. Для этого используют трубы из ПВХ, ПНД, ППР. Они долговечные и прочные, не подвергаются коррозии при постоянном контакте с водой, не ржавеют в отличие от металлических труб. Для организации капельного полива удобно использовать трубы диаметром 32 мм. Для присоединения трубы потребуются фитинги и уголки подходящего диаметра. Отверстие для выхода воды из бочки делают в 5-7 см от дна, это не даст осадку попадать в систему. В отверстии закрепляют штуцер и кран, к которому с помощью коннектеров или пайки присоединяют трубу. В непосредственной близости от крана встраивают фильтр для воды, по желанию ниже него устанавливают таймер. Далее цельная труба идёт по поверхности земли до места полива. Магистральную трубу располагают в торце теплицы или укладывают поперёк грядок. Если для устройства системы полива вы собираетесь использовать капельную ленту, то достаточно просверлить отверстия в трубе для врезки фитингов и монтажа ленты. Если же вы намерены использовать капельную трубку или трубу ППР, то магистральную трубу разрезают на несколько частей и соединяют их через тройники, к которым присоединяют распределяющие трубы. На конце центральной магистрали устанавливают заглушку. При расположении капельной ленты или трубки для капельного полива нужно учитывать расстояние между рядами растений. При двухстрочной системе посадки расстояние между строками 25-30 см, между лентами из двух строк — 70 см. При однострочной посадке расстояние между рядами 70-90 см. Капельные ленты лучше располагать в непосредственной близости к корням растений, по одной на каждый ряд. Трубы для капельного полива можно располагать в междурядьях или посередине грядки, одной трубки достаточно для полива двух рядов растений. Расстояние между отверстиями для капельниц зависит от конкретной культуры и варьируется от 30 до 60 см. Каждый ряд разводящих труб заканчивается заглушкой. При использовании трубок для капельного полива используют стандартные заглушки. Чтобы заглушить капельную ленту, достаточно подвернуть её конец и закрепить подгиб при помощи небольшого отрезка той же ленты. Капельные ленты располагают отверстиями вверх. Если мы организуем капельный полив в открытом грунте, необходимо позаботиться о фиксации капельной ленты к почве, чтобы её не срывало ветром. Прежде чем устанавливать заглушки, пропустите воду по системе, чтобы с напором воды из труб вынесло остатки стружки после сверления отверстий. При покупке капельной ленты обращайте внимание на её качество. Капельные ленты могут быть щелевыми или эмиттерными. Щелевые ленты более экономичны по цене, но быстрее засоряются, поэтому требуют более тщательной очистки воды. Стоимость ленты зависит от её плотности. Стандартная капельная лента имеет толщину 8 mil, что соответствует 0,2 мм. При аккуратном использовании, промывке в конце сезона и хранении в тёплом помещении такой ленты может хватить на два года. Более тонкие капельные ленты толщиной 5 mil и 6 mil (0,125 мм и 0,15 мм) в конце сезона можно смело выбрасывать. Если вы хотите, чтобы система полива прослужила 3-4 года, выбирайте капельные ленты толщиной 10 mil, 12 mil или 15 mil (0,25 мм, 0,3 мм, 0,375 мм). При организации капельного полива учитывайте возможность повреждения ленты в процессе эксплуатации, поэтому запаситесь фитингами для соединения гибкого водопровода в местах разрыва ленты. Организация капельного полива из подручных средств Примитивную систему капельного полива можно сделать из того, что есть под рукой. Она не будет автономной, поэтому не уменьшит трудозатраты, но обеспечит более равномерное поступление воды к растениям, что даст увеличение урожая. Суть её в том, что вода поступает в землю капельно из ёмкостей, которые закопаны между растениями. Для организации примитивного капельного полива удобно использовать квадратно-гнездовой метод посадки. Достаточно одной ёмкости в центре квадрата, вокруг которой высаживаются четыре растения. В качестве накопителя используют старые ведра или пластиковые бутыли объёмом 5-10 л. В нижней части проделываются небольшие отверстия, через которые вода будет поступать к корням растений. Ёмкости прикапывают на глубину залегания корней: для огурцов и перца это 15-20 см, для томатов и баклажанов — 25-30 см. При использование пластиковых бутылей удобно срезать дно и располагать их горлышком вниз, это позволит достаточно быстро наполнять их водой. Можно использовать и пластиковые бутылки объёмом 1,5-2 л, но это потребует более частого их наполнения, что не оправдывает потраченное время.

Вишню продавали еще в Древнем Риме, Греции и Китае. Некоторые источники называют родиной вишни Персию, и уже оттуда она распространилась в Европу, где в XV веке по популярности не уступала яблоне. Сейчас, наверное, нет такого сада в России, где бы не росла вишня. Эту культуру любят и выращивают не только в промышленных масштабах, но и на дачных участках и огородах. Отменный вкус, неприхотливость и разнообразие сортов сделали вишню второй по популярности плодовой культурой. Ягоды широко используют в кулинарной сфере – готовят десерты, выпечку, соки, компоты, джемы, ликеры, наливки. В этой статье расскажем все о выращивании вишни и об уходе за ней. Популярные сорта Ассортимент сортов вишни огромен, за долгие годы селекции ученые вывели и районировали гибриды с различным периодом вегетации, вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и с другими характеристиками. Ранние Ксения. Один из самых популярных сортов крупноплодной вишни. Преимущества Ксении – высокая урожайность 20-25 кг с 1 дерева, высокая устойчивость к болезням, крупные плоды весом 7-10 г. Дерево вырастает до 2,5-3,5 м, вкус ягод кисло-сладкий. Плодоношение наступает уже в конце июня – начале июля. По оценке дегустаторов Ксения получила 4,7 баллов из 5 возможных. Сорт частично самоплодный, поэтому для хорошего плодоношения понадобится растение-опылитель. Отличным вариантом станет черешня Дончанка, Ночка, Малышка. Аннушка. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Урожайность 12-14 кг с дерева. Масса плода примерно 4-5 г. Вкус плодов приятный кисло-сладкий. Окраска плодов ярко-алая, темно-красная. Сорту для опыления требуется совместная посадка с черешней. Среднеспелые Молодежная. Зимостойкий сорт, подходит для выращивания в Средней полосе России. Кусты высотой до 2,5 метров, форма кроны округлая. Плоды около 5 г, темно-бордового цвета с плотной мякотью. Вкус кисло-сладкий, приятный. Урожайность 10-12 кг с куста, время сбора урожая - конец июля. Сорт самоплодный. Антрациновая. Сорт средне-поздний, отличается красивыми и крупными плодами массой до 5 г. Внешний вид ягод оценили в 4,9 баллов из 5. Они почти черного цвета с плотной сочной мякотью, вкус кисло-сладкий на 4 балла. Сбор ягод можно начинать во второй половине июля. Сорт частично самоопыляемый, зимостойкий, устойчив к засухе и болезням. Тамарис. Карликовый сорт – не более 2 метров в высоту. Крона широкая округлой формы. Плоды крупные, круглые с темно-красной, пурпурной окраской и сочной нежной мякотью. Особенность Тамариса в том, что у ягод легко отделяется косточка, поэтому легко заготавливать ягоды не только на компоты, но и для приготовления повидла, варенья и начинок. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, стабильная хорошая урожайность 8-10 кг с куста, устойчивость к болезням. Тамарис опытные садоводы рекомендуют высаживать по соседству с вишнями Малышка, Тургеневская, Ночка, Жуковская. Поздние Горьковская. Дерево высотой 3 метра с пирамидальной кроной. Плоды мелкие, до 2,5 г, округлой формы, темно-красного цвета. Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Рекомендуется выращивать с сортами-опылителями Апухтинская, Севастьяновская, Щедрая. Краснопахарская. Дерево высотой 3,5 метра, с овальной кроной. Плоды округлой формы, мелкие – 2,6 г каждый. Вкус кисло-сладкий, мякоть темно-красная, сочная. Журавка. Дерево низкорослое, крона метельчатого типа средней густоты. Плоды вишни крупные 5,2-7,2 г, округлой формы. Мякоть темно-красная, сочная, вкус 3,9 балла. Сорт самобесплодный, требуются растения-опылители, например, сорта вишни Тургеневка, Кизиловая, Октава. Лучше всего покупать саженцы осенью и хранить их до весны. Рекомендуется выбирать в специализированных питомниках или на выставках. Старайтесь подбирать сорта в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. При покупке саженцев выбирайте двухлетние экземпляры со штамбом высотой около 60 см и диаметром стволика 2-2,5 см. Все о вишне – выращивание и уход за взрослыми деревьями и саженцами, читайте далее. Посадка вишни Вишня условия выращивания особые не требует, но для нее все-таки нужно правильно подобрать место в саду. Перед тем как высаживать вишни необходимо выбрать правильное место в саду. Оно должно быть солнечным, защищенным от ветра. Для одной вишни понадобится площадь 10-15 м2. Не высаживайте вишни в низинах, так как там повышается риск повреждения морозами и легкими заморозками, которые могут повредить почки и цветы. Кроме того, в низинах будет постоянно скапливаться вода, она может привести к загниванию корневой системы и гибели дерева. Наиболее подходящими почвами являются песчаные и супесчаные, поэтому если на вашем участке суглинки или другие тяжелые почвы, хорошо бы, например, дополнительно завезти на него песок. Как сохранить саженцы до весны При осенней посадке саженцы укорениться скорее всего не успеют, поэтому их лучше просто прикопать до весны. Выберите тенистое место в саду, где весной дольше всего лежит снег и выкопайте продолговатую яму глубиной 30-35 см с уклоном в 45 градусов. В яму уложите саженец корнями в глубокую часть и засыпьте землей корни и треть ствола. Яму обильно полейте водой, саженец со всех сторон обложите лапником иголками наружу, чтобы грызуны не пробрались к стволу. После того как выпадет снег, засыпьте им укрытие. Слой снега должен быть не менее 30-50 см. Весной перед посадкой на постоянное место выкопайте саженцы. Весенняя посадка Весенняя посадка дает возможность саженцу укорениться и пойти в рост. Растения высаживают, когда почва достаточно прогрелась, но почки при этом еще не раскрылись.  Для высадки подойдет середина апреля. Перед тем как посадить растение, осмотрите его корни. Если обнаружились поврежденные или подгнившие, то их нужно обрезать их до здоровой ткани, а срезы смазать измельченным древесным углем. Чтобы корни расправились, подержите их в 3-4 часа в воде. Чтобы посадить вишню, сделайте следующее. Выкопайте яму для посадки размером 80х80 см и глубиной 50-60 см. Снимите и смешайте верхний гумусовый слой почвы с перегноем в пропорции 1:1, добавьте ведро песка, 1 кг золы, 35 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. В центр ямы вбейте длинный колышек, чтобы он на 30-40 см выступал над поверхностью почвы. На дно в форме конуса насыпьте почвосмесь и поставьте на получившуюся горку вишню с северной стороны от колышка. При этом корневая шейка вишни должна быть на 2-4 см выше поверхности участка. Корни саженца расправьте и понемногу добавляйте грунт, так, чтобы пустот в яме не осталось. После посадки на расстоянии 25-30 см вокруг вишен сделайте лунку с бортиками из почвы и влейте в нее 1 ведро воды. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или опилками и подвяжите деревце к колышку. Уход за саженцами до наступления плодоношения На высаженных деревцах первые плоды появятся не ранее, чем через 3 года. Если вы высадили вишню в текущем году, то вносить удобрения не потребуется еще 2-3 года, а уход будет заключаться в следующих мероприятиях. После посадки вишни обязательно побелите ствол, так как молодая кора очень чувствительна к перепадам температур и жаркому весеннему солнцу. Обработайте от вредителей и болезней. Для предотвращения развития монилиоза и коккомикоза опрыскайте вишню бордосской жидкостью. Осенью в конце сентября проведите последний полив, очистите приствольный круг от сорняков и мусора, добавьте калийно-фосфорные удобрения, насыпьте толстый слой торфа. Оберните стволы газетами или рубероидом для защиты ствола от морозов. Зимой насыпьте снег вокруг ствола. Вишня: выращивание и агротехника В отличие от овощей, которые после сбора урожая убирают с участка, вишни растут на одном месте не один десяток лет, и поэтому уход за ними не заканчивается после сбора плодов. Вишня, технология выращивания которой включает в себя уход весной , летом и осенью, нуждается в правильной агротехнике, своевременных обработках и подкормках. Об этих мероприятиях расскажем далее. Весна С приходом весны деревья нужно освободить от утеплителя и проверить, нет ли повреждений грызунами. Весна в вишневом саду До того как начнется процесс набухания почек, нужно успеть провести обрезку. Она способствует правильному формированию ветвей, повышению урожайности, препятствует распространению болезней и вредителей. У плодоносящих деревьев необходимо прореживать крону – удаляют сухие, сломанные, искривленные и свисающие к земле ветви. Больные побеги удаляются полностью без пеньков. Тонкие ветки можно обрезать секатором, а большие и толстые острой ножовкой. Все срезы нужно замазать садовым варом Побелка. Лучше всего белить вишню дважды за сезон – весной и осенью. Можно использовать специальную садовую краску. Такое мероприятие позволит защитить ствол от мелких вредителей, а также от растрескивания коры из-за перепадов температур. Предварительно ствол очищают от мха, старой отшелушивающейся коры, а затем его обрабатывают медным купоросом, препятствующим развитию грибковых болезней. Обработка вишен фунгицидами и инсектицидами. Не стоит дожидаться, когда на деревьях появятся вредители и признаки болезней, а лучше провести профилактические обработки специальными препаратами. Сделать это нужно до начала цветения, но когда уже появились листья. Вторую обработку можно провести после того, как вишня отцветет. Внесение удобрений. В начале роста вишен особенно важен азот – он позволяет набрать хорошую листовую массу, необходимую для нормального фотосинтеза. При недостатке азота рост дерева замедляется, листья засыхают, формируется мало бутонов. Когда почва прогреется, проводят полив жидким раствором удобрения. Можно взять 40 г мочевины, растворить в 10 литрах воды и влить в прикорневую зону. Можно использовать и другие удобрения для плодово-ягодных культур. Прополка и рыхление. Весной необходимо удалить все сорняки из приствольного круга вишен и разрыхлить землю на глубину 8-10 см. Уход за вишней летом Летом до начала плодоношения уход и выращивание вишни заключается в прополке, рыхлении и поливах. Затем примерно в июле собирают урожай, но после этого растения необходимо продолжить поливать по мере необходимости, так как в августе могут быть очень жаркие засушливые периоды. Также летом можно замульчировать почву вокруг ствола, чтобы предотвратить ее пересыхание и растрескивание. Для этого подойдут торф, перегной, опилки и даже скошенная трава. Осенний уход и подготовка к зиме Осенью деревья начинают готовить суровым условиям зимы, поэтому снова проводят обрезку, обработку от болезней, а также побелку ствола. Обрезка. Ее проводят после того, как дерево войдет в состояние покоя, но до наступления первых заморозков. Удаляют сухие побеги, сломанные ветки, а все срезы обрабатывают. Подготовка почвы. Удаляют сорняки, опавшие листья, сухие ветки и прочий мусор, почву рыхлят, добавляют фосфорно-калийные удобрения. Влагозарядковый полив. Норма полива 20 литров воды на каждую вишню. Ветви пригибают, укрывают их соломой или скошенной травой, створ обматывают мешковиной или бумагой. Чтобы до ствола и корней не добрались грызуны и зайцы, можно дополнительно обмотать ствол рубероидом. Когда выпадет снег, вокруг ствола сооружают сугроб, периодически его подгребая. Болезни, вредители на вишнях и меры борьбы с ними Коккомикоз Это грибковое заболевание, поражающее все виды косточковых деревьев. На листьях появляются маленькие красновато-коричневые пятна, которые постепенно сливаются между собой. На нижней стороне листа появляется бело-розовый налет. Постепенно пораженные листья отмирают и опадают. Риск появления коккомикоза увеличивается в условиях холодной и затяжной весны с дождями. Монилиоз Возбудителем является грибок, вызывающий загнивание, усыхание и сморщивание плодов и других частей вишни – бутоны, завязи, листья. При поражении дерева монилиозом листья желтеют, бутоны усыхают, ягоды мумифицируются и не растут, становятся темными и загнивают. Поражение грибком сказывается и на вкусовых качествах ягод – они становятся горькими. На ветках появляются наросты светло-серого цвета, вишни приобретают обгоревший вид из-за черных и слаборазвитых ветвей. Плодовая гниль Развивается на плодах – сначала появляется небольшое мокрое пятнышко, которое быстро расплывается по всему плоду. Болезнь имеет грибковое происхождение. Вертициллезный вилт Чаще всего поражает молодые деревца в возрасте 2-6 лет. Больные деревья раньше времени сбрасывают листву, цветковые и ростовые почки практически не растут и как только начинают распускаться – засыхают. Через 3-4 недели начинается гибель дерева. Черная вишневая тля Паразитирует на вишне и черешне. Весной, когда у вишни распускаются почки происходит отрождение личинок тли из перезимовавших яиц. Личинки питаются соком из клеток листа, вызывая скручивание и почернение. Через некоторое время лист полностью засыхает. Во время цветения появляются взрослые особи, которые вновь откладывают яйца и снова отрождают личинок. В третьем поколении появляются крылатые особи. В целом повреждение тлей заключается в ухудшении фотосинтеза вишни, что приводит к его ослаблению и снижает урожай. Вишневая муха Способна повредить 30% плодов на вишне и 90% – на черешне. Вредители в стадии взрослой особи и личинок питаются соком незрелых плодов, нектаром цветов. После завершения питания муха прокалывает ягоду возле плодоножки и откладывает туда яйцо из которого развивается личинка, питающаяся мякотью. Поврежденные плоды становятся темными, опадают или загнивают. Меры профилактики и борьбы Для снижения вероятности появления вредителей и болезней каждую осень очищайте почву вокруг дерева от листьев, веток и опавших плодов. Не оставляйте гнилые и засохшие плоды на ветках. Это позволит избежать благоприятных условий для размножения и зимовки патогенов. Рыхлите почву возле дерева и не допускайте ее зарастания сорняками, так как некоторые растения могут служить резерваторами для вредителей и спор грибков. Проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Эти препараты надежно защитят ваш сад и сохранят урожай. Чтобы вишни выращивание было приятным занятием, приносящим хороший урожай ароматных и вкусных ягод, правильно подбирайте сорт вишни, покупайте качественные саженцы и следуйте рекомендациям по выращиванию и уходу за растениями. Если хотите снимать урожай в течение всего летнего сезона, то разместите в саду сорта с разными периодами вегетации – ранние порадуют вас свежими ягодами, а среднеспелые и поздние сорта можно будет замораживать и использовать зимой.

Ещё недавно голубика ассоциировалась у нас со сбором ягод в лесу, но теперь за ягодами можно отправляться не в дальний лес, а в ближайший супермаркет. Тёмно-синие с восковым налётом ягоды голубики достаточно плотные, что позволяет их транспортировать на большие расстояния. К нам голубика попадает из-за границы: в Европе, Канаде и Америке её производят в промышленных масштабах. Чтобы не зависеть от поставок иностранных ягод, узнаем, как выращивать голубику у себя на участке. Это не так сложно, но потребует создания специальных условий. Ваш труд окупится сторицей, когда уже через год после посадки вы соберёте первую горсть глянцевых ягод с приятным кисло-сладким вкусом. Голубика садовая — это долгоживущий кустарник, на одном месте он растёт 20-30 лет, с каждым годом урожай будет становиться все больше. В каких условиях растёт голубика в природе Чтобы понять, как выращивать голубику на даче, давайте обратимся к естественным условиям её произрастания. В природе есть три вида голубики: обыкновенная или болотная; узколистная и высокорослая. Голубика обыкновенная Голубика обыкновенная растёт в дикой природе в хвойных и лиственных лесах Нечерноземья и Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Это низкорослый кустарник, высотой 30-50 см. Ягоды некрупные, в диаметре до 1 см, во вкусе преобладает кислинка. Голубика болотная растёт на влажных торфяных почвах, что понятно из названия. На основе дикой болотной голубики выведено множество отечественных сортов. Они более рослые, высота куста 70-90 см, ягоды чуть более крупные.  Лучшие сорта отечественной селекции: «Голубая россыпь», «Дивная», «Изящная», «Таёжная красавица» и др. Урожайность обыкновенной голубики не очень большая из-за мелкого размера ягод и небольшой высоты куста, от 200 г до 1 кг ягод с куста. Зато она неприхотлива и морозостойка. Голубика узколистная Голубика узколистная и высокорослая родом из влажных лесов Северной Америки. Климат там более мягкий и влажный, чем у нас. Летом температура не поднимается выше +24°С, а зимой не опускается ниже 0°С. Сорта американской и канадской селекции являются гибридами узколистной и высокорослой голубики. Если в сорте преобладают гены узколистной голубики, то высота взрослых растений не превышает 0,9 - 1,2 м, эти сорта более морозостойкие, они способны выдерживать морозы до -30…-35°С при условии высокого снежного покрова. В названии таких сортов часто присутствует корень «Nort», т.е. «север». Наиболее популярные морозостойкие сорта садовой голубики: Нортблю (Nortblue), Нортланд (Nortland), Норткантри (Nortcountry), Поларис (Polaris).  Ягоды среднего размера, в диаметре до 1,5 см, приятного вкуса с классическим черничным ароматом. Урожайность довольно скромная, 2-3 кг ягод с куста. Голубика высокорослая Те ягоды, которые мы видим на прилавках магазинов, это высокорослая садовая голубика. Она образует мощные раскидистые кусты высотой 1,8-2,2 м, ягоды её более крупные, в диаметре 1,7-2 см. Урожайность её значительно выше — до 6 кг с куста. Ягоды плотные, сладкие, вкус сбалансированный, с лёгкой терпкостью и ярким ароматом. Лучше сажать несколько кустов разных сортов, это улучшает опыление и даёт увеличение урожая. Голубика в саду При выборе сортов высокорослой голубики обращайте внимание на морозостойкость, поскольку не все сорта иностранной селекции подходят для нашего климата.  В средней полосе успешно выращиваются сорта Дюк (Duke), Патриот (Patriot), Торо (Toro), Блюголд (Bluegold), Блюкроп (Bluecrop), Блюрей (Blueray). Сорта садовой голубики различаются по срокам созревания. Раннеспелые сорта созревают в середине - конце июля, позднеспелые — в августе. Позднеспелые сорта голубики зацветают позже, это позволяет им уйти от возвратных заморозков. Хотя этот фактор не имеет большого значения, цветы выдерживают похолодание до -7°С. Гораздо важнее, чтобы кора на молодых побегах успела вызреть до прихода первых морозов. В средней полосе и более северных регионах позднеспелые сорта не всегда успевают подготовиться к зиме, поэтому побеги могут подмерзать. Как размножается голубика садовая Лучше всего покупать 2-3-х летние саженцы садовой голубики. Уже через год они зацветают и дают первые ягоды. Взрослые кусты можно размножать одревесневшими черенками, отводками и корневыми черенками (некоторые сорта голубики дают обильную корневую поросль). Сроки посадки Удобнее всего покупать саженцы голубики с закрытой корневой системой (ЗКС), это позволяет высаживать их в любое время в течение всего сезона. Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) нужно сажать весной, до начала сокодвижения. Голубика садовая Чандлер. Саженцы голубики в питомнике осенью В средней полосе лучше сажать голубику весной, тогда за лето саженцы успеют хорошо укорениться. При осенней посадке в сентябре - октябре высок риск того, что саженцы вымерзнут в первую зиму. При посадке в разгар лета потребуется более тщательный уход: регулярные поливы и орошения, поскольку молодые растения плохо переносят жару и нуждаются в высокой влажности воздуха. ОКС или ЗКС? Особенность голубики в том, что ее корни не имеют маленьких всасывающих корешков. Растение получает питательные вещества за счет симбиоза с микоризой, которая поселяется на его корнях. По этой причине саженцы с ОКС приживаются очень медленно, и потребуются особенные условия для того, чтобы они принялись на новом месте. Несмотря на то, что стоимость саженцев с ЗКС гораздо выше, это тот случай, когда не стоит экономить. Саженцы голубики, в любом случае, не дёшевы, поэтому лучше немного переплатить, но быть уверенным в том, что растения приживутся, чем выбрасывать деньги на ветер. Выращивание голубики из семян Размножение голубики семенами подходит только для самых увлечённых и терпеливых садоводов. Нужно учитывать, что при семенном размножении идёт расщепление сортовых признаков, и только половина семян наследует материнские качества. Выращивание голубики из семян — это кропотливый процесс. Семенам нужна длительная стратификация в течение 2-2,5 месяцев. Молодые сеянцы голубики потребуют тщательного ухода и укрытия на зиму. На постоянное место их высаживают через 1-2 года, до этого сеянцы растут в школке. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение не раньше, чем через 8-10 лет. Выбор места Несмотря на то, что в естественных условиях голубика растёт в лесах, встретить её можно не в лесной чаще, а на солнечной опушке. В тени урожайность будет гораздо ниже, а вкус ягод будет более кислым. При выращивании садовой голубики на участке нужно найти место, защищённое от северного ветра, при этом растения не должны оказаться в тени строений или высоких деревьев. Голубика не терпит застоя воды. При выборе участка под посадку голубики учитывайте, где весной скапливаются талые воды. Не сажайте голубику в низине. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, лучше сажать растения на возвышении, при этом потребуется устройство дренажа. Подготовка почвы Подготовка почвы под посадку садовой голубики — это самый важный вопрос. Здесь не может быть полумер. Голубика — это не смородина, она не будет расти ни на чернозёме, ни на суглинках. Если ваш участок расположен на торфяниках или очень близко к хвойному лесу, есть вероятность того, что почва подходит для выращивания садовой голубики. Для участков с нейтральными или слабощелочными почвами потребуется тщательная подготовка места под посадку. Как уже сказано, корни голубики живут в симбиозе с грибом микоризы. Образуется так называемый «грибокорень», взаимовыгодное сосуществование. Микориза, которая живёт на корнях голубики, способна существовать только в кислой среде. В нейтральной и щелочной почве она погибает, и саженцы голубики не получают питания, что приводит к остановке в росте и гибели кустарников. Оптимальная кислотность почвы для выращивания садовой голубики на участке pH= 3,5-4,5. Это сильнокислая почва, для сравнения, в нейтральной почве уровень pH= 6,5-7,5. Для того чтобы определить уровень кислотности почвы на вашем участке, необходимо взять пробы почвы в нескольких местах с глубины 10-15 см и провести анализ. Есть несколько препаратов для определения кислотности почвы, например, тест-система «Агрохимик». Анализ делается очень просто и занимает несколько минут. Если на вашем участке почва с нейтральной или слабощелочной реакцией, она не подходит для выращивания садовой голубики, и потребуется полная замена грунта. Здесь важно понимать, что недостаточно вынуть почву из посадочной лунки и заменить ее на кислый субстрат. Почва будет стремиться вернуться к своим естественным показателям, поэтому постепенно будет защелачиваться. Придётся постоянно поддерживать высокую кислотность почвы. Гораздо проще выделить место под выращивание растений, которые предпочитают кислые почвы. Это все лесные ягоды: клюква, брусника, черника. Кислую почву любит гортензия, рододендрон, азалия, вереск и эрика. Вы можете создать уголок, в котором садовая голубика будет расти в компании декоративных кустарников, их можно подбить вересками или низкорослым ягодником. Подготовка такой площадки потребует много работы, но дальнейший уход будет гораздо проще. Для понимания, под один куст садовой голубики нужно 250 л верхового торфа. Это достаточно большой объём. Возможно, будет проще снять верхний слой грунта и заказать машину торфа, чем покупать его мешками. Подготовка посадочных лунок Если вы не готовы к возделыванию большого участка, то начать можно с выращивания нескольких кустов садовой голубики. При подготовке посадочных лунок учитывайте размер взрослых кустов. Низкорослые сорта можно высаживать на расстоянии 0,9-1 м, между высокорослыми сортами лучше оставлять 1,5 м. Корневая система голубики залегает в верхнем слое почвы, она не уходит на большую глубину, но распространяется в ширину. Поэтому лучше делать широкие неглубокие лунки: 90 см в диаметре и 30-40 см в глубину. На участках с близким залеганием грунтовых вод или с плотной глинистой почвой необходим дренаж. В таком случае посадочную яму делают более глубокой и на дно насыпают 10-15 см битого кирпича, камня или гальки. Если почва достаточно рыхлая или песчаная, то серьёзный дренаж не нужен, достаточно небольшого слоя древесной коры крупной фракции или измельчённых веток. Лучше использовать кору и ветки хвойных деревьев, при перепревании они будут поддерживать кислотность почвы. Необходимо полностью вынуть всю землю из посадочной лунки и убрать её. Для выращивания садовой голубики на даче потребуется специальный кислый субстрат. Его основу составляет кислый верховой торф. Его можно смешать с перепревшими опилками хвойных пород деревьев, добавить хвойный опад и крупнозернистый песок. Почвенная смесь Рецепт почвенной смеси для выращивания садовой голубики такой: 5 частей кислого верхового торфа, 2 части перепревших хвойных опилок или хвойного опада, 1 часть песка. Полезно добавить в лунку полведра - ведро почвы из верхнего слоя лесной подстилки под хвойными деревьями. Она содержит микоризу, которая быстро подружится с голубикой. В посадочную лунку ни в коем случае нельзя добавлять перегной или компост, они раскисляют почву. По этой же причине не используют для подкормки золу, т.к. она защелачивает почву. Сера Для подкисления почвы хорошо вносить серу. Сера разлагается довольно медленно, в течение года она будет поддерживать нужную кислотность. Достаточно на нижний слой почвы насыпать гранулированную серу из расчёта 30 г на лунку. Серу добавляют и по мере засыпания посадочной лунки торфом, по периметру. Ежегодно нужно вносить серу в верхний слой почвы, под мульчу, это позволит поддерживать постоянный уровень кислотности. Посадка голубики Перед посадкой голубики с ЗКС необходимо заранее пролить саженцы. Перед извлечением их из горшка нужно немного обмять стенки горшка, чтобы земляной ком легко отделился. Как правило, саженцы находятся в горшках дольше, чем нужно. К моменту высадки корневая система уже полностью оплела земляной ком и спуталась. Если просто посадить саженец, как есть, он будет приживаться очень долго. Лучше немного расправить корневую систему. Для этого расшевелите земляной ком, проденьте пальцы внутрь него и растрясите корни, чтобы они расправились, насколько это возможно. Посадочную лунку заполняем подготовленной почвенной смесью, насыпаем её горкой. На холмик устанавливаем саженец, расправляем его корни и присыпаем почвой. Голубика хорошо реагирует на небольшое заглубление при посадке. Можно сажать ее на 5 см глубже, чем она росла в горшке. Это стимулирует образование новых побегов. После посадки лунку обильно проливаем, уплотняем почву, при необходимости досыпаем еще торфа. Приствольный круг мульчируем хвойными опилками, стружками, корой или хвойным опадом. Мульча сохраняет влагу, а при разложении будет подкислять почву. Уход за садовой голубикой В первый год саженцы могут расти без подкормок. Со второго года начинают проводить подкормки минеральными удобрениями. Режим подкормок стандартный: в апреле, в момент пробуждения, в конце мая — в момент цветения и завязывания ягод и в конце июня — перед созреванием ягод. Для подкормки используют специальные комплексные удобрения для голубики или гортензий. Из простых удобрений отдавайте предпочтение сульфатам. Благодаря содержанию серы они повышают кислотность почвы. Для первой подкормки можно использовать сульфат аммония, для второй и третьей — сульфат калия (калий сернокислый) и сульфат магния (магний сернокислый). Голубика крайне требовательна к поливам. После посадки нужно поддерживать влажность почвы регулярными поливами. Взрослые кусты поливают 1-2 раза в неделю. Очень полезно сопровождать поливы орошением, особенно в жаркую погоду, чтобы увеличить влажность воздуха. Поливать голубику нужно в течение всего сезона. Цветочные почки закладываются в июле – августе, после сбора урожая ягод. Если в этот период растения будут испытывать нехватку воды, это отразится на урожае следующего года. Для полива лучше использовать дождевую воду. Жесткая водопроводная вода будет постепенно защелачивать почву. Раз в месяц проводите почвенный анализ, чтобы контролировать уровень pH почвы. Воду для полива можно подкислить различными способами: добавлением лимонной кислоты (1 ст.л. на ведро воды), 9% столового уксуса или 6% яблочного уксуса (1 стакан на ведро воды). Можно использовать препараты на основе сульфата алюминия, например, «Цветалон для изменения цвета гортензий». Из органических кислот применяют настой листьев щавеля, ревеня, кислицы.

Невозможно представить себе дачный участок без клубники. Наверняка вы помните, как ребёнком в деревне у бабушки собирали спелые ароматные ягоды с грядки и отправляли их сразу в рот. Чтобы у наших детей и внуков тоже остались такие приятные воспоминания, нужно непременно заложить несколько грядок земляники. Клубника или земляника? Клубника или виктория — это разговорные термины. По-научному все это - земляника садовая. Крупноплодная земляника может быть однократного плодоношения (она даёт дружный урожай в начале лета) или ремонтантная — непрерывного плодоношения. У ремонтантной крупноплодной земляники, как правило, две волны плодоношения - в июне и в августе. А вот мелкоплодная земляника даёт урожай непрерывно в течение всего лета, с июня до первых заморозков. Урожай земляники в августе (на следующий год после посадки) Мелкоплодная земляника недалеко ушла от своей дикой родственницы, лесной земляники. Она такая же душистая и сладкая. Наберите горсть садовой земляники и вдохните аромат: это восхитительно! Благодаря работе селекционеров мелкоплодная ремонтантная земляника стала значительно крупнее лесной. У таких известных сортов как «Руяна» или «Барон Солемахер» довольно крупные ягоды, массой 5-7 г, в диаметре 1,5-2 см. Крупноплодная ремонтантная земляника тоже сохранила аромат лесных ягод. Этим она выгодно отличается от клубники однократного плодоношения. В начале лета она даёт не так много ягод, основной урожай приходится на вторую волну плодоношения. Размножение земляники Земляника размножается двумя способами: вегетативно (усами) и семенами. Мелкоплодная земляника не образует усов. Взрослые кусты можно размножать делением, а новые саженцы получить выращиванием земляники из семян. Земляника "Руяна" растет из семян При размножении земляники семенами вы получаете посадочный материал в нужном количестве. После высадки рассады в открытый грунт растения быстро идут в рост и уже в год посадки дают первые ягоды. При выращивании земляники через рассаду первые ягоды вы сможете попробовать уже в начале августа. В первое лето их будет немного, но как раз достаточно, чтобы насладиться их вкусом и ароматом и увидеть результаты своего труда. На следующий год плодоношение настолько обильное, что собирать ягоды придётся через день. При выращивании земляники из семян мы получаем абсолютно здоровый посадочный материал, без патогенной микрофлоры. При вегетативном размножении саженцы несут на себе грибковые болезни, которыми болел маточный куст. Экономия средств будет дополнительным бонусом, ведь семена стоят гораздо дешевле, чем саженцы. Выращивание земляники из семян Если вы никогда не выращивали клубнику из семян, начинайте с мелкоплодной земляники. Ее семена имеют хорошую всхожесть, дружно прорастают без всяких «танцев с бубном». Да и самих семян в пакетике столько, что саженцев хватит на две грядки. С выращиванием крупноплодной земляники из семян все немного сложнее. Семена ее более крупные, у них плотная оболочка, поэтому они хуже всходят. Для успешного прорастания им требуется стратификация. Да и самих семян в пакетике может быть 5-10 штук. Поэтому начните с посева семян ремонтантной земляники, а когда освоите технологию - можно будет замахнуться и на выращивание крупноплодных сортов. Сроки посева семян земляники на рассаду Земляника из семян развивается довольно медленно. Всходы такие же крошечные, как и семена, по размеру их можно сравнить со всходами петунии. К посеву семян земляники приступают довольно рано - в феврале-марте. При февральских посевах нужно учитывать, что растениям обязательно потребуется досветка. Если возможности досвечивать рассаду земляники нет, то лучше не спешить с посевами и дождаться середины марта. А вот крупноплодную землянику лучше сеять в феврале, поскольку семенам требуется стратификация в течение 4 недель. Подготовка почвы Всходы земляники очень нежные, поэтому почвенную смесь нужно готовить особенно тщательно. Земля для рассады должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, это главные ее качества. Садовая и огородная земля не подходят для выращивания рассады земляники, лучше даже не пытаться, чтобы не испытать горького разочарования. В качестве основного компонента почвенной смеси используйте верховой торф или кокосовый субстрат. При покупке верхового торфа выбирайте именно раскисленный торф, поскольку в естественной среде верховой торф имеет кислую реакцию. Обращайте внимание на состав: он может быть чистым, без примесей, а может быть обогащён минеральными удобрениями. Это нужно учитывать при подготовке почвенной смеси. Готовые грунты для рассады представляют собой низинный торф с небольшим содержанием биогумуса. Они требуют дополнительного улучшения. Низинный торф кажется рыхлым и воздушным, когда вы только открываете новый пакет. Но после нескольких поливов он уплотняется и спрессовывается. Корни рассады земляники очень нежные, это тончайшие волоски, поэтому речь не идёт о том, чтобы рыхлить грунт в рассадных ёмкостях. Готовый грунт нужно смешать с верховым торфом или кокосовым субстратом в пропорции 1:1 или даже 1:2. Для большей воздухопроницаемости добавьте в почву перлит или вермикулит, вместо них можно использовать крупнозернистый речной песок. Вот несколько рецептов грунта для выращивания рассады земляники: 8 частей верхового торфа, 1 часть перлита, 1 часть биогумуса; 7 частей верхового торфа, 1 часть перлита, 2 части биогумуса; 6 частей верхового торфа, 3 части низинного торфа, 1 часть перлита. Не стоит добавлять в почвенную смесь какую-то органику. Перегной или компост всегда содержат различные микроорганизмы. В идеале, это полезные почвенные бактерии. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что компост собственного производства полностью созрел, и что в нем не присутствует гнилостная микрофлора. Сеянцы земляники — это что-то трепетное, поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы на них не напала никакая зараза. Лучше сразу добавить в почвенную смесь биопрепараты, чтобы заселить почву полезной микрофлорой. Наши помощники: это бактерия сенная палочка и почвенный грибок триходерма. Они эффективно борются с патогенами в почве, в процессе жизнедеятельности выделяют антибиотики, что улучшает сопротивляемость растений болезням, а также вещества, стимулирующие рост растений. Полезным микроорганизмам нужно время, чтобы размножиться в почве. Поэтому лучше приготовить почвенную смесь заранее, внести в нее препарат «Атлант: бактерии-помощники». Препарат содержит несколько видов бактерий: бактерии псевдомонады, которые защищают растения от болезней и стимулируют рост, азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. В состав препарата входят штаммы сенной палочки или триходермы вериде. Выбор ёмкостей Для посева семян земляники на рассаду нужны емкости небольшой глубины. Удобно использовать пластиковые контейнеры с крышкой, так называемые мини-парники. Прозрачная крышка позволит поддерживать влажность почвы даже после появления всходов. Можно высевать семена земляники в кассеты с небольшими ячейками или торфяные таблетки. В таком случае пересадка рассады земляники пройдет без повреждения корней. Проверьте наличие дренажных отверстий. Поскольку семена земляники прорастают довольно медленно, необходимо позаботиться о том, чтобы в течение 2 недель грунт не пересыхал. Если вы сеете семена в кассеты или рассадные ящики, их необходимо накрыть стеклом или полиэтиленом. Нужно ежедневно стряхивать конденсат, так вы уменьшите влажность, обеспечите приток свежего воздуха, а заодно проверите, не появились ли первые всходы. Всходы земляники совсем крошечные, поэтому при необходимости воспользуйтесь очками или вооружитесь лупой. Посев в торфяные таблетки При посеве земляники в торфяные таблетки нужно позаботиться о том, чтобы семена не провалились на большую глубину. Перед посевом торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют до полного набухания. Когда торф напитался водой, таблетку слегка отжимают и выравнивают поверхность торфа. Как правило, она имеет небольшое углубление, которое не нужно для семян земляники. Прижмите торф, чтобы семена легли на ровную поверхность. Торфяные таблетки хорошо впитывают влагу, но быстро теряют её. Наша задача - не допускать пересыхания торфа. Для этого торфяные таблетки с посевами устанавливаем в пластиковые контейнеры с крышкой. Можно использовать одноразовые пищевые контейнеры или мини-парники. Специальные контейнеры хороши тем, что имеют большую высоту. Это позволяет насыпать на дно контейнера слой агроперлита и залить его водой. Таким образом, торфяные таблетки имеют доступ к влаге, но не находятся в воде. Посев семян земляники Семена земляники сеют поверхностно, не заделывая в почву. Это главное правило посева семян земляники на рассаду. Они слишком мелкие, стоит лишь слегка засыпать их землёй, и всходов не будет. Для прорастания семян земляники освещение не имеет значения, они могут прорастать как в темноте, так и на свету. Гораздо важнее температура и умеренная влажность грунта. Оптимальная температура для прорастания семян земляники +22-25°С. Очень удобно высевать мелкие семена на снег. На белом фоне легче рассыпать их более равномерно. Кроме того, при таянии снега семена немного затягивает в почву. Этот способ подходит для посева в рассадные ящики или контейнеры. Если вы не используете снег, то высевайте семена на влажную почву и дополнительно опрыскивайте их водой из пульверизатора. Не поливайте их из лейки, поскольку даже небольшая струя воды может смыть их. Предпосевная обработка семян Семена мелкоплодной ремонтантной земляники хорошо всходят сами по себе. Но если вы обработаете их стимулятором роста, всходы будут более дружными. Для стимуляции прорастания семян можно использовать препараты на основе гиббереллиновой кислоты: «Гиберелон» или «ПлодоСтим». Гиббереллин — это гормон роста, который вырабатывается в растениях в момент прорастания семени и в период цветения и образования завязей. Если дополнительно обработать семена или растения раствором гиббереллина, то происходит быстрое пробуждение семян, а завязываемость ягод или плодов улучшается. Важно понимать, что гиббереллин — это гормон роста, поэтому разводить его нужно строго по инструкции. Как и с любым гормональным препаратом, передозировка может дать обратный эффект. Гиббереллин плохо растворяется в воде, поэтому сначала нужно развести его в небольшом количестве спирта (водки, самогона) и только после полного растворения налить воду до нужного объёма. Стратификация семян При выращивании крупноплодной земляники из семян потребуется стратификация. Стратифицировать нужно влажные семена. Если вы положите в холодильник пакетик с семенами земляники - это не будет стратификацией, так вы просто хорошо сохраните семена. Перед стратификацией семена необходимо на несколько часов замочить в воде, чтобы они набухли. После этого семена выдерживают сутки-двое во влажной ткани в тепле и только затем убирают на стратификацию. Для стратификации нужна минимальная плюсовая температура +1-4°С, такой температурный режим можно обеспечить, убрав семена в холодильник или погреб. Поскольку семена земляники, даже крупноплодной, довольно мелкие, гораздо проще сначала посеять их на поверхность почвы, выдержать двое суток в тепле и потом поставить контейнер с семенами в холодильник. Если свободного места в холодильнике не так много, удобнее стратифицировать семена во влажной ткани, упаковав их в полиэтиленовый пакет или небольшой одноразовый контейнер. Семена крупноплодной земляники стратифицируют в течение месяца. Периодически нужно открывать контейнер, впускать свежий воздух и проверять семена на предмет появления плесени. По истечении месяца семена крупноплодной земляники вынимают из холодильника и высевают, либо ставят контейнер с семенами в тепло, если провели посев до стратификации. Ожидание всходов Семена земляники прорастают в течение 15 дней, но появление всходов может растянуться и на месяц. Не отчаивайтесь, если через 2 недели появилось лишь несколько ростков, остальные появятся чуть позже. В период от посева до появления всходов нужно следить за влажностью почвы. Это не значит, что нужно ежедневно поливать или опрыскивать ее. Если на стекле или крышке контейнера скапливается конденсат, это показатель того, что почва достаточно влажная. Раз в день снимайте крышку и стряхивайте капли конденсата. Если почва начала подсыхать, необходимо увлажнить ее. Используйте пульверизатор, чтобы семена не замыло в землю. В качестве профилактики черной ножки можно проводить опрыскивание не водой, а раствором «Фитолавина» — это биофунгицид, который содержит антибиотики природного происхождения. Когда появятся первые всходы земляники, не спешите снимать крышку контейнера. Если крышка не мешает всходам развиваться, можно оставить ее на несколько дней, пока сеянцы немного окрепнут. В закрытом контейнере влажность воздуха гораздо выше, чем в квартире, поэтому приучать сеянцы к сухому воздуху нужно постепенно. В течение нескольких дней контейнеры держат приоткрытыми, чтобы растения привыкали к меньшей влажности воздуха. Пока всходы земляники совсем маленькие, нужно тщательно следить за влажностью почвы, не давать ей пересыхать, но при этом и не переувлажнять её. Поливы проводят ежедневно или через день, но микродозами. Удобно использовать для полива резиновую грушу или шприц без иглы. Уход за рассадой Когда рассада земляники немного подросла, на сеянцах появилось 2-3 настоящих листа, можно провести первую подкормку. Используйте комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Аква для клубники» или универсальное удобрение «Здравень Аква для рассады». Подкормки повторяют раз в две недели. В составе удобрений: азот, фосфор, калий в дозировке, необходимой для роста рассады, NPK=3:3:6, а также набор микроэлементов. Микроэлементы крайне важны для гармоничного роста растений. Корневые подкормки комплексным удобрением можно чередовать с обработкой по листу биостимулятором роста «Изабион», в его составе легко усваиваемый азот, важные аминокислоты и необходимые микроэлементы. Пикировка рассады Если вы провели посев семян земляники в рассадные ящики, то в какой-то момент необходимо рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Ориентируйтесь на состояние растений и загущенность посева. Если сеянцы не мешают друг другу, то можно провести пикировку, когда на рассаде будет 3-4 настоящих листа. Если же всходы появились густо, то затягивать с пикировкой не стоит, поскольку при загущении рассада больше вытягивается и выше риск развития грибкового заболевания «чёрная ножка». Пересадку рассады земляники из кассет и торфяных таблеток проводят тогда, когда корни сеянцев достигли дна ёмкости. Перед перевалкой необходимо немного пролить почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Несмотря на то, что оболочка торфяных таблеток является биоразлагаемой, все же лучше снимать её перед перевалкой, она препятствует росту корней рассады. Высадка рассады На постоянное место рассаду земляники высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе это конец мая - начало июня.  Рассада земляники высажена и замульчирована При высадке рассады учитывайте размер будущих кустов. Для мелкоплодной земляники достаточно расстояния 25-30 см между растениями в ряду, рассаду крупноплодной земляники лучше высаживать на расстоянии 35-40 см, её кусты более крупные. При высадке рассады почву хорошо проливаем, а после посадки мульчируем. Идеальная мульча для земляники — это солома. Ведь недаром в переводе с английского клубника означает «соломенная ягода».

Голубика растет не только на лесных мшанниках. Ягоду выращивают и на участках. Необязательно приручать «дикарку». Выведена голубика высокорослая, которая полвека может жить в саду и радовать полезными, вкусными плодами. Нужно знать ее «характер» и требования. Особенности и польза голубики Как выглядит растение? Узнать ягодный кустарник «голубика высокорослая» поможет описание. Из названия ясно, что куст высокий, до двух метров ростом, раскидистый. Большие темно-зеленые с глянцем листья особенно нарядны осенью, когда становятся алыми. А весной голубику украшают белые, бело-розовые цветки, напоминающие ландыши. На них слетаются пчелы. Плоды, похожие на лесную голубику, более крупные. Темно-синего, светло-голубого цвета с сизоватым налетом. По вкусу напоминают чернику, но слаще и не пачкаются. Ягоды дорогие: их до недавнего времени завозили в российские магазины из-за границы. Ведь в Америке, где вывели более 60 сортов, Европе, Австралии голубику высокорослую выращивают промышленным способом. Особенность садовой голубики не только в ее «долгожительстве». Большинство ягодных кустарников не выносит сырых, болотистых мест. Но именно такой грунт любит голубика высокорослая. Саженцы ее прекрасно приживаются на влажных, кислых почвах в саду. Плодоносит голубика начиная с 3-4 года после посадки. Урожайность в среднем 3-4 кг с куста. Ягоды появляются на прошлогодних побегах, поэтому важно, чтобы они не подмерзли суровой бесснежной зимой. Растение легко размножается и при желании можно развести в саду целую поляну голубики. «Природный антиоксидант» повышает иммунитет, помогает бороться с вирусами, благотворно влияет на зрение. Плоды полезны при сахарном диабете, препятствуют возникновению опухолей. Ягодки голубики рекомендуют беременным. Лучше употреблять их в свежем виде, класть в творог, каши, йогурт. Полчашки в день и витаминов не понадобится. Плоды приносят пользу и в переработанном виде. Голубику замораживают, растирают с сахаром, из нее варят варенье, готовят джемы, компоты, начинку для пирогов. Сорта голубики для выращивания При выборе сортов ориентируются на климат региона, морозостойкость, устойчивость к засухе. Кусты могут повреждаться зимой и весенними возвратными заморозками. Выбирают сорта, которые не боятся 30-35 градусных морозов. Для большинства российских регионов лучшие сорта голубики — полувысокорослые (60-90 см) ранние и среднеспелые. Ягоды успевают вызреть. Раннеспелые сорта начинают поспевать в начале июля. Первые ягоды у среднеспелых сортов появляются в конце июля. Поздние сорта часто остаются с зелеными ягодами (на юге при хорошем поливе вызревают). И еще нюанс. Голубика высокорослая на фото привлекает сортами с очень крупными ягодами. Но они капризнее. Для хорошего урожая на участке сажают 2-3 сорта голубики. Сорта раннего срока созревания «Эрли Блю» — сорт, выведенный 70 лет назад, выдерживает морозы до 37 градусов. Высота куста до 1,8м. Не нужна частая обрезка. Ягоды средние по величине, 15-18 мм в диаметре, в больших гроздьях. Плоды созревают с началом июля. Вкус хороший, ягоды не осыпаются. Легкий в выращивании. «Северная земля» — сладкие ягоды этого культивара начинают поспевать с середины июля. Урожайность высокая — до 9 кг ягод с растения. Высокорослые сорта голубики (более 1 м) менее подходят для средней полосы России. Но этот исключение. Стужа в 35-40 градусов ему нипочем! Такому мощному кусту голубики по нраву и северные регионы. Используется для переработки, подходит для употребления в свежем виде. «Река» — не капризный высокоурожайный сорт. Средние по размеру ягодки обладают десертным вкусом. Растения переносят 32-градусные морозы. Из-за сильного роста нуждается в частой обрезке. «Блюэтта» - к этой «породе» относят шаровидные кустарники высотой 0,9—1,2 м. Ценность сорта — самоопыляемость и самоплодность. Созревание плодов начинается около середины июля. Плодоносит регулярно. Ягоды темно-голубые, с плотной мякотью, средние по размеру. Зимостоек. «Шантеклер» («Чандлер») - отличается очень крупными ягодами диаметром больше 2 см. Вкусные, синей окраски плоды собирают с конца июня на протяжении полутора месяцев. Регулярно плодоносит. Транспортабельный сорт. Морозоустойчивость высокорослых, сильных кустов до минус 34 градусов. «Патриот» — раннее созревание ягод с конца июня говорит в пользу сорта. Ягода имеет сладкий вкус, хорошо переносит транспортировку и хранение. Ветвистый кустарник декоративен. Выносит 32-градусные морозы. Сорта среднего срока созревания «Блюкроп» - голубика высокорослая «Блюкроп» относится к самым известным и востребованным сортам. Это эталонный сорт голубики высокорослой. Славится неприхотливостью в уходе: не боится морозов и засухи, болезней. У «Блюкропа» синие с голубым налетом, крупные, с терпким кисловатым вкусом ягоды. Наливаются зрелостью плоды в конце июля - августе. Голубика «Блюкроп» отменно плодоносит: 6-9 кг с одного куста. Голубика Блюголд «Блюголд» — «коньком» этого культивара голубики можно назвать обильное плодоношение. Вкус ягод сладкий, с кислинкой. Плоды средние, склонны к осыпанию. Но прекрасно хранятся. Кусты имеют многочисленные побеги, поэтому нуждаются в регулярном прореживании. Эта высокорослая голубика не боится 35-градусной стужи. «Дюк» - крупные, красивые, пахучие ягоды украшают высокий куст «Дюка». В отличие от других сортов растение поздно цветет и избегает весенних заморозков. Для него не годится переувлажненная почва. Морозостойкий (29-34 градуса). Слабоветвистый. С куста собирают 6-8 кг. «Бонус» — сорта голубики высокорослой, если смотреть описание, имеют обычно ягоды до 2 см. У этого экземпляра они могут достигать 3 см! При хорошей урожайности кустарник перегружен плодами. Эту голубику собирают в августе. «Гурон» — один из новых гибридов. Поздноцветущий, самоопыляющийся. Урожай повышается при перекрестном опылении. Очень сладкие ягоды, средней величины. Высокорослый куст выдерживает морозы до 34 градусов. Сорта позднего срока созревания «Элизабет» - сорт голубики для продления срока ягодного сезона в средней полосе России. Урожайность 4-6 кг, но вызревает, начиная с августа, часть плодов. Вкус крупных ягод сладкий. Плоды не хранятся. Растение отличается высоким ростом, хорошей морозоустойчивостью. «Либерти» - еще один подходящий поздний гибрид. Плоды созревают чуть раньше предыдущего сорта. Ягоды голубики яркого синего цвета, с плотной мякотью. Вес средний, вкус десертный. Плоды хорошо хранятся. Устойчив к 37-градусным морозам. На заметку В Центральном Сибирском Ботаническом саду при отборе из дикоросов получили сорта голубики обыкновенной. Это «Дивная», «Таежная», «Изящная», «Герберт» и другие. Сорта специально предназначены для Сибири и Урала. Подходят для средней полосы России. Сроки посадки Высокорослую голубику сажают весной до начала сокодвижения и набухания цветочных почек. В средней полосе России — в апреле-середине мая, в восточных регионах — в конце мая - начале июня. Посадки начинают, когда минуют весенние заморозки и установится тепло до 12-15 градусов. Осенью культуру сажают в начале сентября, чтобы саженец хорошо укоренился и подготовился к зиме. Посадка весной предпочтительнее осенней. Выбор места и подготовка почвы Для голубичника выбирают солнечный, защищенный от ветров участок. Места, где тень, под деревьями не подходят для саженцев. Ягодки, лишенные света, измельчаются, становятся кислыми. Высокорослая голубика предпочитает влажный грунт, но не застой влаги. В низинах, где «хлюпает», культура во время вегетации не выживет. Глубокое залегание грунтовых вод тоже не нравится голубой ягоде. Поверхностная корневая система не получает достаточно влаги. Культура хорошо чувствует себя на легкой воздухо- и влагопроницаемой земле. Следующее требование высокорослой голубики — кислотность почвы. Развивается и плодоносит она только на почвах с высокой кислотностью. У вересковых — к ним относится и садовая голубика—особенная корневая система. На концах мочковатых корней живет гриб микориза, с помощью которого питается голубичка. «Гриб-компаньон» привередлив. Вольготно он чувствует себя только в сильнокислой среде (pH – 3,5-4,5). Если кислотность уменьшается, куст погибает. Самый подходящий вариант почвенной смеси — верховой рыжий торф из соснового бора с добавкой песка. Часть песка на шесть частей торфа. И перепревшие (не свежие!) опилки - 1/3 или 1/4 от общего объема, которые хорошо подкисляют почву. При тяжелой глинистой почве устраивают 15-сантиметровый дренаж из битых камней. Иначе молодняк погибнет. Посадка голубики Для посадки берут 2- летние саженцы с 3-5 побегами. Если посадочный материал в покупной таре, то горшок ставят в воду минут на 15-20. Чтобы грунт хорошо пропитался водой и саженец легко вынимался. Высаживают кустики голубики в неглубокие (35-45 см), но широкие (80-100 см) ямы. При большой плантации молодую поросль лучше высаживать в траншеи. При высоком залегании грунтовых вод саженцы высаживают на небольшие холмики. При низком залегании грунтовых вод для посадки делают небольшие углубления-колодцы. У голубики корни поверхностные и объемные. Расстояние между кустами: 80 см для низкорослых, 80-100 см для среднерослых и 1,2-1,5см для высокорослых, между рядами оставляют не меньше 2 м. Иначе голубичник будет загущен, что ведет к различным болезням. В посадочную яму кладут торф, песок, перепревшие опилки в перечисленных выше объемах и немного садовой земли. При тяжелых глинистых почвах субстрат заменяют полностью. Если торфа недостаточно, можно положить в равных объемах торф и опилки. Голубике противопоказаны органические удобрения при посадке.  Компост, навоз, золу в посадочную яму не кладут. Это гибельно для голубики! При посадке обязательно расправляют переплетенные тонкие ниточки корешков в стороны, чтобы они быстрее укоренились. Корневую шейку заглубляют на 5-10 см. После посадки саженцы поливают. И посыпают вокруг куста 50 г коллоидной серы для того, чтобы почва не раскислялась. Затем посадки мульчируют. Мульчирование для голубики высокорослой обязательно! Земля вокруг кустов голубики должна быть на 5-8 см прикрыта корой хвойных или хвойным опадом, перепревшими крупными опилками, стружкой, щепой. Мульчу не подсыпают слишком близко к кусту. Чтобы не загнила корневая шейка, смогли пробиться молодые побеги. Уход за голубикой Постоянный полив, регулярные подкормки, мульчирование - «три кита», из которых складывается уход за голубикой. Ягодный кустарник при поливе любит «золотую середину»: без недостатка и переизбытка. Поливают голубичку не менее 2-х раз в неделю по вечерам, расходуя по ведру воды на куст. В засуху растение требует полива дважды в день и опрыскивания по кустам. При дождливой погоде достаточно полить два раза за месяц. Особенно нужно следить за влажностью грунта в период созревания ягод. После сбора плодов голубику «поить» тоже необходимо: закладывается урожай следующего года. Но «болота» вокруг кустов быть не должно. Иначе загниют корни. Подкармливать кустарник лучше весной. Первую «кормежку» проводят перед цветением, вторую - когда завязываются ягоды. Используют комплексные минеральные добавки. Есть удобрения, созданные для подкормки голубики. Для поддержания кислотности почвы ежегодно ранней весной около растения подсыпают коллоидную серу. У кустов систематически осторожно рыхлят почву, подсыпая мульчу раз-два за сезон. Голубика высокорослая не очень распространена. Отзывы о ней вызывают интерес. Одна из садоводов Нижегородской области рассказала об опыте выращивания культуры: «Голубика растет медленно. У меня самый большой куст раннего сорта вырос до 1,20 см более чем за 10 лет. Он в основном и дает хороший урожай. Четыре маленьких кустика не сильно плодоносят. Один из садоводов получил прирост в 50 см за короткое время, подсыпая под куст молотую серу. Последовала его примеру, посмотрю на результаты. Читала, что некоторые садоводы-любители даже льют под кусты аккумуляторную жидкость. Но я такой тяжелой «химии» не посоветую. Подкисляю уксусной или лимонной кислотой (1 ст.л. на ведро воды) каждые три года. Когда кустики были маленькими, веточки голубики прикрывала досками. Большие кусты не укутывала. В течение 12 лет у меня на участке голубика ни разу не подмерзла. В нашей области высокорослая голубика хорошо переносит зиму неукрытая». На заметку Если молодые саженцы голубики не растут, выкопайте кустик и укоротите немного корешки. Перед операцией растение замачивают минут на 20 в воде. Обрезка голубики Обрезку проводят рано весной, до сокодвижения или осенью после опадения листвы. При санитарной - удаляют сухие, больные, старые, лежащие на земле ветви. Начиная с 4-5 лет формируют куст. Оставляют 8 сильных побегов от основания куста: половину плодоносящих (не старше 6 лет) и половину подрастающих. Омолаживающая обрезка необходима после 15-20 лет жизни куста. Размножают голубику чаще отводками и полуодревесневшими черенками. Легко развести весной или летом отводком куста, его пригибают к земле и присыпают. На следующий год новое растение можно сажать на постоянное место. Болезни и вредители Садовая голубика редко повреждается болезнями и вредителями. Из «непрошенных гостей» больше всего досаждают почковый клещ, голубичная пяденица, цветоед, тли, хрущи. Против вредителей используют световые ловушки, некоторых собирают вручную. Применяют чесночный настой: 150 г шелухи заливают ведром воды, сутки настаивают, процеживают и опрыскивают. Если «гады» не перевелись, применяют химсредства: железный купорос, «Актара», «Кортлис» и другие. Антракноз, фитофтороз, гнили, монилиоз и другие болезни нападают на высокорослую голубику. Лучшая профилактика хворей — соблюдение агротехники, правильный уход. В крайнем случае применяют химические препараты «Фитолавин», «Бактерра», «Хортон». Заключение Ягоды синего цвета считаются одними из самых полезных. Это эликсир жизни, долголетия и молодости. Высокорослая голубика относится к таким чудо-плодам. Посадите ее в саду, и «голубая-голубая, не бывает голубей» ягодка принесет здоровье семье!