Сад

По просьбе садоводов, любителей новых культур, рассказываем сегодня о выращивании кизила обыкновенного, который при правильном уходе порадует не только обильным плодоношением, но и своими декоративными особенностями. Кизил — этот род растений из семейства кизиловых, включает порядка 50 видов. В основном это древесные листопадные растения. В условиях России распространен кизил обыкновенный, родина — Средиземноморье. Кизил обыкновенный — единственный съедобный из многих видов кизила. Представляет собой куст или дерево высотой 2–5 м, со стволом от 25 до 45 см в диаметре. В культуре его можно выращивать в виде куста с несколькими штамбами или дерева, которое легко формируется. У кизила мощная корневая система, залегает она неглубоко (20–120 см от поверхности почвы). Плодоносит ежегодно, поэтому требователен к влаге и питательным веществам. Плоды кизила Плод кизила — сочная костянка, овальной, грушевидной, цилиндрической, эллиптической формы. Окраска плодов от светлой до темной (черно-красная), есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Вкус плодов кисло-сладкий, сладко-кислый с приятным специфическим ароматом. У культурных сортов косточка внутри плода небольшая. Цветет кизил раньше плодовых культур. При кратковременном снижении температуры цветки, как правило, не повреждаются заморозками. Цветки, которые начинают распускаться, во время похолодания закрываются и в таком состоянии находятся до потепления. Кизил — перекрестно-опыляемое растение, на приусадебном участке необходимо высаживать не менее двух растений, лучше разных сортов. Опыляют кизил пчелы. При надлежащем уходе кизил стабильно и щедро плодоносит. Может расти в самых разнообразных условиях, подниматься в горы до высоты 1000–1500 м над уровнем моря. Подойдут любые почвы — сухие, каменистые, известняковые, но лучше плодоносит на легких, богатых питательными веществами, хорошо дренированных почвах. Кизил хотя и засухоустойчивое растение, но любит умеренно увлажненные почвы. Подготовка почвы к посадке кизила сводится к созданию глубокого культурного слоя почвы и внесению органических и минеральных удобрений. Место для посадки кизила выбирают вдоль границы участка (отступая 3–4 м от границы), т. к. долговечность кизила равна 100–150 годам. На плодородных почвах площадь питания кизила должна быть 5 × 6 м, на более бедных и на богаре (без полива) — 4 × 5 м. При недостаточной площади питания на плодородных почвах кроны деревьев до 20–25 лет смыкаются, плохо освещаются внутри, плоды созревают не одновременно. В таких насаждениях уменьшается активность пчел, что отрицательно сказывается на процессе опыления. На постоянное место кизил высаживают в 1–2-летнем возрасте. Кизил хорошо переносит пересаживание и в старшем возрасте (5–12 лет). Высота стандартных саженцев кизила — 120–160 см, они имеют 3–5 боковых скелетных побегов, диаметр штамбиков — 1,5–1,8 см. После посадки побеги обрезают на 1/2–1/3, чтобы сбалансировать надземную и корневую системы. В первый год прирост составляет 30–40 см, в последующие годы растения быстро развиваются и однолетний прирост примерно 90–120 см. Кизил хорошо растет при небольшом затенении, особенно в первые годы после посадки. На открытых местах для молодых растений можно создать защиту от солнца, посеяв кукурузу, подсолнечник с солнечной стороны на расстоянии 40–45 см. Благодаря затенению и сохранению влаги саженцы кизила быстро приживаются и дают хороший прирост. В старшем возрасте влага уже не так существенна, засуха меньше влияет на растения. Поскольку основная масса корней у кизила расположена в верхнем слое почвы, то глубина обработки не должна превышать 10–15 см в междурядьях и 4–5 см в приствольных полосах. С возрастом растения кизила приглушают сорняки, которые вырастают под его кроной, и уход за ним облегчается. Междурядья в молодых насаждениях кизила можно засеять бобовыми травами или овощными культурами. У саженцев кизила, которые выращивают со штамбом, обязательно удаляют поросль, у сеянцев — нижние порослевые побеги. У плодоносящих растений с ослабленным ростом (обычно в возрасте 15–20 лет) проводят омолаживающую обрезку, при которой укорачивают 2–4-летние ветви, что вызывает усиленное образование молодых побегов. Такая же обрезка необходима и маточным растениям для получения черенков. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Для размножения кизила заготавливают плоды, выделяют косточки, перемешивают их с опилками и закладывают на стратификацию (она длится больше года). Если семена сеять сразу, всходы получаются через 2 года, но очень неравномерные. Всходы у кизила мелкие, растут медленно и к концу первого года вырастают на 3–4 см. В конце второго года растения достигают высоты 10–15 см и 3–5 мм в диаметре. Далее проводят окулировку (только рано утром). Через 20–25 дней снимают обвязку окулировки. На следующий год, рано весной, срезают подвой на привитой глазок. Таким образом, за 5–6 лет можно получить привитой саженец садового кизила, который даст урожай на второй год после посадки на постоянное место.

Ещё недавно гортензия считалась капризным цветком, выращивать который брались только самые увлечённые садоводы. На самом деле, это довольно неприхотливое растение, вырастить гортензию в своём саду под силу даже начинающим. Успех выращивания гортензии во многом зависит от выбора места для посадки и правильного ухода. До того как гортензии стали выращивать повсеместно, в естественной среде они росли в Японии, в дикой природе их можно также встретить в Южной и Восточной Азии. Климат этих регионов значительно отличается от климата средней полосы России. Мягкие зимы, влажный воздух и большое количество осадков: в то время, когда у нас самый пик жары, в Японии — сезон дождей. В таких условиях гортензии цветут в течение всего лета при минимальном уходе, начиная с июня и до конца сентября. По продолжительности и пышности цветения гортензии нет равных. Для того чтобы любоваться её огромными цветами в своём саду, придётся немного постараться. Сроки посадки Сроки посадки гортензии зависят от посадочного материала. Чаще всего саженцы гортензии продаются в контейнерах. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время в течение сезона. Однако нужно учитывать ряд тонкостей при посадке гортензии в открытый грунт. ОКС — весна Растения с открытой корневой системой необходимо посадить до того, как проснутся почки. В южных регионах саженцы гортензии можно сажать уже в апреле, в средней полосе — это начало - середина мая. ЗКС — весна Саженцы гортензии в контейнерах выращиваются в тепличных условиях, они более уязвимы к перепадам температуры и яркому солнечному свету. При весенней посадке гортензии, на которой распустились листья, необходимо дождаться устойчивого тепла и переждать возвратные заморозки. Если в саду уже растут гортензии, можно ориентироваться на них: как только на взрослых кустах стали распускаться листья, можно высаживать в грунт саженцы. ЗКС — лето Гортензию с ЗКС можно сажать в течение всего лета, однако в жару растениям будет сложнее прижиться на новом месте, потребуются более частые поливы и обязательное притенение. ЗКС — осень Осенняя посадка саженцев гортензии подходит только для южных регионов с длинной тёплой осенью. В средней полосе при посадке в сентябре - октябре растения не успевают прижиться на новом месте, что неминуемо приводит к вымерзанию саженцев в первую зиму. Выбор места Освещение Выбор места под посадку гортензии имеет решающее значение. Лучше всего гортензия растёт в полутени или под кружевной тенью деревьев. При выборе места нужно учитывать особенности вашего региона. Если вы живёте на юге, где солнце летом палит нещадно, лучше посадить гортензию в тени от забора или построек, чтобы в полуденные часы она была защищена от ярких лучей солнца. Жители Северо-Запада и регионов с коротким прохладным летом могут позволить себе посадить гортензию на солнечном месте, ведь солнца у них не так много. Разные виды гортензии проявляют разные требования к освещённости. Гортензия метельчатая легче других переносит посадку на открытых солнечных местах, для гортензии древовидной и гортензии крупнолистной лучше выбирать полутень или посадку в кружевной тени деревьев. Гортензия черешковая растёт только в полутени. Гортензия метельчатая Бобо Под полутенью имеется ввиду участок, который освещается солнцем часть дня, утром или вечером в течение 4-6 ч. Не стоит сажать гортензию в тени, куда солнце заглядывает меньше чем на 3 ч. в день. В таких условиях гортензия будет цвести значительно хуже, в глухой тени можно и вовсе не увидеть цветения. Наилучшим местом для посадки гортензии будет открытый участок, где на растения будет попадать утреннее и вечернее солнце, а в период с 12 ч. до 16 ч. они будут находиться в тени. Влажность Латинское название гортензии — гидрангея (Hydrangea), что в переводе означает «сосуд с водой». В Японии гортензию часто называют «тоскующей по воде». У растения очень высокая потребность во влажности почвы и воздуха. На родине цветение гортензии совпадает с сезоном дождей. Пасмурное небо, тёплая влажная почва — это идеальные условия для роста гортензии. При выборе места для посадки гортензии нужно учитывать её высокие потребности к влажности почвы и воздуха. Чем более солнечное место мы выберем для посадки, тем чаще и обильнее придётся поливать кусты. И если метельчатая и древовидная гортензия ещё могут расти на солнце при условии частого полива, то крупнолистная гортензия на ярком солнце будет сильно страдать. Соседство с крупными деревьями потребует дополнительных поливов, ведь корневая система взрослого дерева гораздо мощнее, чем корни гортензии. Поскольку конкурировать с деревьями за воду и питательные вещества гортензия не сможет, придётся ухаживать за ней более тщательно: чаще проводить поливы и подкормки. Свободное пространство Большинство видов гортензии — это довольно высокорослые кустарники. Конечно, в средней полосе они не вырастут до высоты 5-10 м, однако высота и диаметр куста 1,5-2 м является нормой для высокорослых сортов. Это нужно учитывать при выборе места под посадку гортензии. Для небольших цветников лучше отдать предпочтение низкорослым сортам метельчатой гортензии: Бобо (Bobo), Литл Лайм (Little Lime), Сандей Фрайз (Sundae Fraise) и пр., их высота не превышает 80-90 см. Особенностью всех видов гортензии является сочетание крупных шапок цветов, которые могут достигать 30 см в диаметре, и гибких побегов. Под тяжестью цветов они склоняются и занимают больше пространства. Если вы хотите посадить кусты гортензии вдоль дорожки, необходимо отступить от неё хотя бы на метр. При групповой посадке гортензии учитывайте будущий размер кустов и выдерживайте необходимое расстояние между растениями. Высокорослые гортензии сажают на расстоянии 1,0-1,2 м друг от друга, между растениями низкорослых сортов можно оставлять 60-70 см. Излишнее загущение при посадке может спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Подготовка почвы Гортензия предпочитает рыхлые плодородные почвы. Для успешного роста им нужны слабо-кислые почвы с уровнем pH=5,5-6,0. Это связано с особенностями строения корневой системы. Корни гортензии живут в симбиозе с микоризой, которая обеспечивает их водой и питательными веществами. Этот дружественный для гортензии почвенный гриб не может жить в нейтральной или слабо-щелочной почве. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз При посадке гортензии нужно учесть исходную кислотность почвы на участке. Если почва имеет слабо-кислую реакцию, то не потребуется больших усилий для посадки и дальнейшего ухода за гортензией. Если же почва нейтральная или слабо-щелочная, нужна частичная замена грунта. Если вы хотите посадить несколько кустов гортензии, например, оформить ими входную зону, высадить их вдоль дорожки или обрамить газон, то лучше заменить грунт на целой площадке. Несмотря на то, что это потребует дополнительных вложений сил и средств на этапе посадки, это окупится, т.к. почва дольше будет сохранять нужную структуру и кислотность. На небольших дачных участках удобно выделить уголок для ацидофитов — растений, которые предпочитают кислые почвы. Компанию гортензии составят всевозможные хвойные, рододендроны, азалии, верески и эрики, лесные ягоды: голубика, брусника, черника, клюква и др. Если же вы высаживаете один или несколько кустов гортензии, то достаточно подготовить специальную почвенную смесь для заполнения посадочных лунок. На участках с плодородной рыхлой почвой потребуется лишь небольшое улучшение. Если же почва на участке глинистая, плотная, лучше удалить её полностью. Плодородную садовую землю смешивают с кислым верховым торфом и перегноем в равных пропорциях. Хорошо добавить немного перлита или крупнозернистого песка для большей рыхлости. Для посадки гортензии можно составить грунт из листовой земли, кислого верхового торфа, перегноя или компоста. Очень хорошо добавить в посадочную лунку хвойный опад, при перепревании он будет дополнительно подкислять почву. Если есть возможность набрать в лесу земли из-под хвойных деревьев, нужно непременно это сделать. Хвойная подстилка достаточно кислая, кроме того в ней содержится микориза, которая очень понравится гортензиям. Размер посадочной лунки зависит от размера корневой системы саженца. Посадочная яма должна быть хотя бы в два раза больше, чем земляной ком. Для небольшого саженца достаточно ямы диаметром 30 см и такой же глубины. Но если требуется замена земли, то лучше выкопать более крупную посадочную яму, до 50 см в диаметре и глубиной 40-50 см, чтобы объём подходящей почвы для гортензии был больше. Дренаж Несмотря на то, что «японская роза» любит влажную почву, она не переносит застоя воды в корнях. Этот момент нужно обязательно учитывать при посадке. На участках с близким залеганием грунтовых вод (на глубине менее 1,5 м) гортензию сажают на насыпные холмы высотой до 0,5 м. На тяжёлых глинистых почвах обязательно устройство дренажа. Достаточно небольшого слоя дренажных камней на дне посадочной ямы, толщиной 10-15 см. Соответственно, глубина ямы делается больше с расчётом на закладку дренажа. На чернозёмах и песчаных почвах в дренаже нет необходимости. Посадка гортензии в открытый грунт Подготовка саженцев При посадке саженцев с ОКС их нужно заранее погрузить в раствор со стимулятором корнеобразования. Для этого используют препараты «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» и подобные. Это ускорит образование новых корней. При посадке растений с ЗКС необходимо опустить горшок в ведро с водой и дать земляному кому напитаться водой. Перед извлечением саженцев из больших горшков лучше немного покатать горшок на боку, слегка приминая стенки, так будет проще вынуть растение. Перед посадкой саженцев гортензии, которые выращивались в контейнере, необходимо осмотреть корневую систему. При необходимости немного расправить корни или обрезать повреждённые. Внесение удобрений Гортензии растут на одном месте очень долго, до 20 лет. Поэтому при посадке гортензии нужно хорошенько заправить грунт питательными веществами. На дно посадочной лунки насыпают небольшой слой подготовленной почвенной смеси и добавляют в неё минеральные удобрения. Можно использовать комплексные удобрения пролонгированного действия или взять простые удобрения в нужных пропорциях: мочевина — 15-20 г (1-1,,5 ст.л.) суперфосфат — 60-70 г (горсть) сульфат калия — 30-40 г (2 ст.л.). Удобрения перемешивают с грунтом и высаживают растения. Если на саженцах есть развитые листья, то при посадке сохраняйте их ориентацию — расположите растение так, чтобы листья были обращены на юг или юго-восток. Посадка Саженцы гортензии не заглубляют при посадке. После того как посадочная яма заполнена грунтом, гортензию обильно проливают тёплой водой. При необходимости досыпают землю и уплотняют её вокруг саженца. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После посадки почву под гортензией обязательно мульчируют. Лучше использовать органические материалы, которые при перепревании будут дополнительно подкислять почву: опилки, хвойный опад, кору и т.п. Если вы высаживаете растения с листьями, необходимо притенить саженцы на несколько дней, при летней посадке притенение оставляют на одну-две недели. Для создания тени можно использовать плотный спанбонд, для краткосрочной притенки сгодится картонная коробка или пластиковый ящик. Полив Первое время после посадки гортензии растения поливают ежедневно или через день, почва под саженцами не должна пересыхать. В прохладную погоду поливы можно делать реже — раз в три дня. Поливать гортензию нужно под корень нагретой на солнце водой. В дальнейшем гортензию поливают обильно раз в 3-5 дней в зависимости от погоды. В жаркое лето приходится поливать чаще, в прохладную погоду достаточно полива раз в неделю. Поливать гортензии лучше дождевой водой. Жёсткая водопроводная вода содержит слишком много солей кальция, поэтому будет постепенно подщелачивать почву. Чтобы избежать этого, раз в 3-4 недели проводят полив подкисленной водой (1-2 ст.л. лимонной кислоты или 100 мл столового 9% уксуса на 10 л воды). Регуляция кислотности почвы Уход за гортензией в открытом грунте предполагает регулярное подкисление почвы. Важно понимать, что кислотность почвы — величина непостоянная. Если мы искусственно закисляем почву, она будет стремиться вернуться к своему изначальному состоянию. Если вы мечтаете о цветнике с пышно цветущими гортензиями, придётся контролировать кислотность почвы и регулярно подкислять её. Для удобства можно обзавестись специальным электронным прибором для измерения кислотности почвы, либо держать под рукой набор реактивов для проведения почвенного анализа, такой как тест-система «Агрохимик». Подкормки Минеральные удобрения влияют на кислотность почвы. Большинство удобрений имеют кислую реакцию, но есть и исключения. Под гортензии не рекомендуется вносить кальциевую селитру, т.к. кальций защелачивает почву. По этой же причине не вносят древесную золу. Лишь в редких случаях, когда кислотность почвы слишком высокая, pH<4,0, требуется внесение доломитовой муки. Чаще всего при посадке гортензии почву не раскисляют. Для подкормки гортензий используют специальные удобрения, которые имеют кислую реакцию. Удобрения пролонгированного действия вносят раз в год, весной. Обычные минеральные удобрения вносят три раза за сезон: весной сразу после пробуждения почек, в июне — перед началом цветения, в июле — в период цветения. В начале вегетации можно проводить подкормки аммиачной селитрой, сульфатом аммония или калиевой селитрой. В период бутонизации и цветения вносят фосфорно-калийные удобрения. Кислую реакцию имеют сульфат калия, монофосфат калия, аммофос, калимагнезия. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Изменением кислотности почвы можно влиять на окраску соцветий гортензии. Особенность менять окраску цветков есть у крупнолистных гортензий, а так же у гортензии пильчатой, этот вид встречается в садах не так часто. На слабокислых почвах с pH=5,5-6,5 цветы будут розовыми, на почвах с кислотностью 5,1-5,5 — голубыми, а на кислых почвах с pH=4,0-4,5 окраска лепестков будет насыщенно синего цвета. Способностью к смене окраске соцветий гортензия обязана содержанию в лепестках антоциана, природного красителя. Сорта с белоснежными цветами не содержат этого вещества, поэтому их окраска не меняется. Для повышения кислотности почвы используют специальные удобрения на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий». Если подкислять почву только с одной стороны куста, то на одном растении можно увидеть соцветия разной окраски: от голубой до розовой. Защита от болезней и вредителей В первые годы выращивания гортензии в открытом грунте уход сводится к регулярным поливам, периодическим подкормкам и профилактике и лечению болезней и защите от вредителей. У гортензии не так много вредителей: на молодых побегах может поселиться тля, иногда гортензия поражается паутинным клещом. Для борьбы с тлёй используют системные инсектициды: «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис», «Биокилл» и др. Для уничтожения паутинного клеща нужны инсекто-акарицидные препараты, например, «Фитоверм». Выращивание гортензии не требует большого ухода, т.к. растения практически не болеют. Иногда на листьях может проявиться мучнистая роса или различные пятнистости. При первых признаках заболевания необходимо удалить больные листья и обработать растения фунгицидом. Хорошие результаты показывают препараты «Скор» и «Дискор». Их также применяют для обработки роз, поэтому можно обрабатывать розы и гортензии одновременно. Обрезка Обрезку гортензии проводят со 2-3-го года жизни. Способы обрезки зависят от вида гортензии. Гортензия крупнолистная цветёт на верхушках побегов прошлого года, поэтому осенью молодые побеги ни в коем случае не обрезают и стараются максимально сохранить их в течение зимы. У взрослых кустов проводят лишь санитарную обрезку, вырезают слабые, старые и загущающие побеги. Гортензия древовидная цветёт на концах побегов текущего года. Они отрастают за один сезон на значительную высоту. Осенью или ранней весной все побеги подрезают очень коротко, оставляя 1-2 пары почек. Гортензия метельчатая тоже цветёт на молодых приростах. Её формировка похожа на формирование дерева. Осенью побеги этого года укорачивают, оставляя на них по 2-3 пары почек, на следующий год побеги второго порядка так же укорачивают таким же образом. Это позволяет сформировать пышный разветвлённый куст. Гортензию метельчатую также можно формировать на штамбе в виде небольшого деревца. Общим правилом обрезки гортензий является обязательная обрезка соцветий осенью. Несмотря на то, что они сохраняют декоративность в течение зимы, под тяжестью снега ветки с крупными шапками цветов могут обламываться. Гортензия довольно болезненно переносит обрезку, поэтому необходимо проводить её только в период покоя: поздней осенью или ранней весной, до пробуждения почек. Укрытие на зиму Уход за гортензией в открытом грунте — это ещё и работы по утеплению кустов перед зимовкой. В первую зиму в укрытии нуждаются саженцы всех видов гортензии. В дальнейшем гортензия древовидная и гортензия метельчатая могут зимовать без укрытия, достаточно замульчировать почву слоем торфа или листового опада. Крупнолистная гортензия не выносит длительных заморозков, поэтому её редко выращивают в средней полосе, как и гортензию дуболистную. Корневая система этих растений может пережить русскую зиму, но вот цветочные почки вымерзают, растения будут расти, но не смогут цвести. Укрывать крупнолистную гортензию нужно гораздо раньше, чем розы — сразу же после первых лёгких заморозков. Укрытие должно быть более тщательным: из нескольких слоёв плотного укрывного материала, с дополнительной засыпкой листьями или хвоей, а также с непромокаемой крышей. С тех пор как появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии, у жителей средней полосы появился шанс любоваться красотой этих великолепных цветов в своих садах. Это сорта серии Форевер энд Эвер (Forever&Ever), а также Эндлесс Саммер (Endless Summer), что в переводе означает «бесконечное лето». Ремонтантные сорта дают первую волну цветения в начале лета на верхушках прошлогодних побегов и вторую волну — на побегах текущего года. Поэтому даже в случае вымерзания цветочных почек на прошлогодних ветвях можно увидеть цветение крупнолистной гортензии во второй половине лета.

Лужайка с изумрудной шелковистой травкой - мечта любого дачника. Зеленая гладь травы ласкает взгляд и успокаивает. По ней приятно ходить босиком. Дернина увлажняет воздух. Но занятие это хлопотное. Уход за газоном этой весной увенчается успехом, если знать 10 важных секретов. Секрет 1. Укатаем Весенние работы по уходу за газоном после зимы начинаются после того, как сойдет весь снег и почва хорошо просохнет. Раньше этого делать нельзя — можно нанести вред траве. Нужно оценить состояние лужайки после зимы. Если газон стал неровный, кочковатый, с впадинами, с кротовыми «холмиками» - его надо укатать. Операция особенно необходима при осеннем посеве травы. В первые несколько лет лужайку обязательно укатывают. Газону «со стажем» укатка обычно не требуется или ее применяют при необходимости. Газон на участке автора Для этой процедуры используют специальный садовый каток. Магазинный инструмент можно заменить длинной металлической трубой. Сквозь нее продевают шпагат или проволоку и вдвоем проходят, укатывая подручным валиком газон. В зависимости от погодных условий, региона газонные работы начинаются в апреле. Кроме укатки в этом месяце проводят вычесывание, скарификацию, аэрацию газона, первый раз подкармливают траву и подсевают новую при образовании «проплешин». Укатка газона дает ровную плотную дернину. Секрет 2. Весенний чес Следующий шаг по уходу за газоном весной — прочесывание. Прошлогодняя трава, сухие опавшие листья, веточки и прочее все равно остается, несмотря на осеннюю уборку. Растительный мусор не дает дышать и забирает влагу у пробивающейся травки-муравки. В этой подстилке вольготно чувствуют себя разные вредители и болезни. Для прочесывания не годятся обычные грабли. Они наносят травму газону: острые зубья выдирают вместе со старой и готовую пробудиться зелень. Для прочесывания нужны веерные грабли. С их помощью легко, быстро и хорошо можно привести газон в порядок. Они не травмируют дернину. Есть специальные правила «чеса». Газон сначала проходят граблями вдоль, потом прочесывают поперек, а затем еще и по диагоналям. Важно: операция прочесывания должна быть проведена до начала роста свежей травы. После такой уборки молодая трава-мурава быстро пойдет в рост. Секрет 3. Разбить дерн Уход за газоном весной включает скарификацию (ее проводят и осенью). Это неглубокое разрезание почвы ножами с помощью скарификатора или вертикуттера. Инструмент делает насечки в несколько сантиметров, чтобы корни травы получали больше воздуха, влаги. Своего рода рыхление. Прочесывание граблями, хотя и дает возможность дернине «раздышаться», но скарификацию не заменяет. Со временем у травы отмирают старые стебли, они образуют так называемый «войлок», который мешает газонной траве дышать, препятствует ее росту и развитию. Земля на газоне не рыхлится в отличие от грядок, дерн нужно разбивать. Процедуру проводят в два года хотя бы один раз. Попутно вместе с сухой травой, стеблями и корнями весенняя скарификация избавит лужайку от мха. Также защитит от грибных, бактериальных болезней. Насечка дернины — болезненная операция, поэтому после ее проведения газону обеспечивают щедрый полив. Оправившись после скарификации газон оживает и быстро покрывается новой буйной зеленью. Скарификация стимулирует рост травы. Секрет 4. Дышите глубже! Еще один секрет хорошего газона заключается в проведении аэрации. Она предназначена для насыщения почвы кислородом. Газон аэрируют, протыкая дернину сантиметров на 10-20. Аэрация газона проводится разными способами. Самый доступный с помощью вил. Вилы втыкают в дернину полностью, чуть раскачивают, вынимают и через 10-15 см проводят то же действие. Есть такое приспособление, как подошвы для аэрации газона. Это толстые накладки для обуви с острыми шипами. Их прикрепляют к обуви ремнями или завязками и ходят по газону. С большими газонами желательно обзавестись аэратором. Инструмент выглядит как барабан с шипами, который садовод толкает вперед. Он может быть механическим, требующим усилий от человека. И с электрическим, бензиновым двигателем, когда процесс осуществляется машиной. Аэрацию проводят каждый год. Секрет 5. Зеленая реставрация Газоны и уход за ними весной могут потребовать подсева травы. На участке с газоном придется закрывать образовавшиеся после зимы проплешины. Берем семена (вдвое меньше, чем при первичном посеве),сеем, смешивая наполовину с плодородной землей. Или на семена положить тонкий слой огородной земли и компоста, торфа. Обязательно хорошо поливают. Отдельные поврежденные участки вырезают и укладывают при замене рулонного газона. При полной замене газона придется снимать дернину лопатой либо перекапывать мотоблоком и убирать верхний слой. Еще один способ: уничтожение травы химическими препаратами с последующим внесением плодородного грунта и севом травы. У разных видов газонов разная степень износостойкости. Самые красивые и привередливые партерные газоны чаще нуждаются в реставрации, чем обыкновенные. Секрет 6. Кому добавки? Пескование — еще одна процедура, которую проводят весной. Песок добавляют ежегодно на спортивные, детские площадки с газонной травой, где высокая степень эксплуатации. В песковании нуждаются тяжелые почвы. Лужайку посыпают песком или смесью песка с компостом в равных долях. Почва после такой процедуры становится более легкой. Быстрее появляются новые побеги травы. Секрет 7. Кормить будем Если смотреть на газон после зимы: уход, когда начинается весна, включает подкормки. Газон относится к культурам, которые интенсивно растут и потребляют в большом объеме питательные вещества. Регулярное внесение удобрений — залог хорошего вида и самочувствия зеленой лужайки. Особенно нужна подкормка молодым газонам. Весной и летом удобрение для газона в основном включает азот, осенью — фосфор и калий. С установлением теплой погоды делают первую «кормежку» весной. Растения наращивают зеленую массу: им нужна подкормка азотом. Для этого вносят аммофоску, аммиачную селитру или мочевину на выбор (на квадратный метр площади расходуют спичечный коробок). После первой стрижки удобряют фосфорно-кальциево-калийными удобрениями (соотношение 2:1:1). Фосфор делает крепкой корневую систему газонной травы, калий повышает устойчивость к различным болезням, жаркой погоде. Удобрения вносят в сухом и жидком виде. Приступают к «кормежке» после схода снега при установлении тепла. Рассыпать сухую «еду» не рекомендуется во время таяния снега: часть удобрений может с талой водой стечь с газона. Но и затягивать с питанием до появления зеленой травы не следует — зелень может получить ожог. Предпочтительнее вносить удобрения во время полива в жидком виде. Так они лучше попадают в почву и усваиваются, не вызывая ожогов. Сухими удобрениями пользуются в сухую погоду по увлажненной земле. Вносят равномерно, разбрасывая по газону в виде перпендикулярных полос. Существуют специальные разбрасыватели. После внесения удобрений берут воды для полива. Кроме второй подкормки в мае впервые стригут газон, начинают поливать, борются с первыми сорняками. Легче и лучше всего удобрять газонные злаки специальными смесями для газона. Секрет 8. А без воды… Густо растущая трава очень любит «пить». Тогда она будет зеленой, сочной, здоровой. Весной влаги в почве обычно достаточно, но полив все равно необходим. В зависимости от погодных условий лужайку весной поливают раз в неделю (при жаркой погоде до 2 раз). Летом орошают чаще. Главное правило при поливе газона — глубокое увлажнение грунта (не менее 15-20 см). Молодой газон нуждается в поливе больше «возрастного». В сильную жару кроме полива обязательно проводят дождевание. Для больших лужаек устанавливают специальные системы полива, включая автоматический полив, дождевание и прочее. Для маленького по площади газона достаточного садового шланга с распылителем. Поливают газон, как и другие растения, утром и к вечеру. Дневное орошение (особенно в полдень) грозит возникновением солнечных ожогов у травки и быстрым испарением влаги. Полив поздним вечером может спровоцировать возникновение грибных болезней. Вкупе с ночным туманом, обильной росой вечерний «душ» может вызвать корневую гниль травы. Вместе с поливом вносят удобрения для газона. Поливают газон не часто, но обильно для хорошего увлажнения корней и почвы. Секрет 9. Стрижка не под «ноль» Появившаяся весной первая невысокая травка сразу преображает участок. Но долгожданную муравку придется постричь. Это железное правило. Секрет в том, что после первой стрижки газонные злаки начинают сильнее куститься, трава становится устойчивее к погодным условиям и болезням. Первую стрижку по сухой траве обычно проводят в конце апреля — середине мая. На сроки влияет регион, погодные условия. Специалисты советуют срезать газон, когда трава вырастает сантиметра на два от нормы. У различных видов газона она разнится. Самая низкая высота у партерных газонов — 3 см, чуть выше — 4 см у спортивного, у обыкновенных газонов — 5-7 см. Слишком низкая стрижка быстро истощает дернину. Высокая - ведет к загущенности, плохому проветриванию. Но рост травы больше 10 см не допускается. Срезать первые травинки-былинки под «ноль» нельзя. Обычно травяной покров срезают на треть. Если трава переросла, то проводят 1-2 стрижки лужайки, укорачивая злаки до нужного уровня. Секрет 10. Какой же ты сорняк! Уход за газоном весной включает обязательную борьбу с сорняками. Если за лужайкой правильно ухаживают, регулярно стригут, то крепкие газонные злаки теснят сорняки. Но без сорняков все равно не обходится. Борьба с сорняками ведется разными способами. Когда их немного, пропалывают вручную. Самый первый и злостный весенний сорняк на газонах — одуванчик. Его удаляют корнеизвлекателем. При больших поражениях применяют специальные гербициды для газонов. Они уничтожают сорные растения, не нанося вреда газонным злакам.  Препарат «Линтур» гарантирует свободную от сорняка лужайку. Гербицид эффективно избавляет от злостных, с трудом искоренимых сорных растений: осота, ромашки, подмаренника, мари и других. Еще одно средство, которое сражается с газонными сорными травами, «БИС-300». Избавляет от «вершков» и «корешков». Особенно действенен с борьбе с бодяком и осотом. Эффект заметен в первые часы после применения! Если вы собираетесь обзавестись лужайкой, то уничтожить на выбранном месте ненужную траву поможет «Чистогряд». Он избавит от самых разных, в том числе трудноискоренимых сорняков. Опрыскивание химическими препаратами проводится строго по инструкции к средству. Работать нужно в защитной одежде, респираторе, перчатках. Весной важно выявить имеющиеся болезни и подавить их развитие. При высокой влажности газон могут поразить разные плесени, грибные заболевания. Желтеющая трава, плесень на ней — тому свидетельство. Поэтому применение фунгицидов необходимо. Эффективен железный купорос. Раствор готовят в соответствии с рекомендациями на упаковке. На своем опыте Напоследок о своем газонном опыте. Уход за зеленой лужайкой только дилетанту кажется легким и простым. Подумаешь, травка! Скажу сразу: это трудоемкое занятие, оно требует сил, времени и специальных инструментов. Возраст первого нашего дачного газона «солидный» - больше 10 лет. Я называю его неидеальной лужайкой, поэтому поделюсь наблюдениями. Когда-то весной мы засеяли газонной травой всю площадь вокруг дома. Через несколько лет под высокими липами травку-муравку вытеснили мхи, хотя и покупали газон для тенистых мест. На солнышке мха не очень много, но все равно есть. Потому что при посеве махнули рукой на нашу тяжелую глину. Зря. Надо было привезти песка и разбавить землю, ведь газон лучше всего растет на супесях. Каждую неделю, начиная с мая, я трачу больше 2,5 часов на стрижку лужаек! За электрической газонокосилкой волочится шнур - удлинитель, чтобы добраться до всех уголков. Потом еще полчаса подстригаю края газона в местах с замысловатыми очертаниями большими ножницами (не умудрилась купить маленькую машинку для стрижки на акумуляторах!). Раздражает обходить при стрижке высаженные на лужке там и сям кустарники, травы. Советую: если очень хочется зеленый островок травы, устройте небольшую лужайку округлой или овальной формы на солнечном месте. Хвойные, хосты, гортензии и другие красивые растения сажайте рядом с газоном. Или все в одном месте и обнесите их геобордюром, которому не страшна газонокосилка. Газон должен быть повыше, а не ниже дорожки, чтобы опять же было удобно срезать траву. Стриженую траву никогда не оставляю на лужке. Хотя известный ботаник доктор Хессайон, которому сейчас 94 года, в своих книгах дает такой совет. Часть питательных веществ возвращается в почву. Для меня это некрасиво. Из травосборника газонокосилки отправляю траву в компост или на мульчу. За годы существования лужайки мы засевали и подсеивали ее по весне разными видами газонов. Некоторых и в продаже давно нет. Из опыта сделала вывод: никаких партерных газонов. Они только для Англии с ее садовниками. Лучше выбрать низкорослый обыкновенный или спортивный газон. Он может потерпеть стрижку раз в 2 недели, высокорослый каждую неделю срезали, а партерный нужно дважды в неделю скашивать. Состав тоже влияет. Прежде качество смесей было лучше: в них преобладал процент овсяницы, полевицы, мятлика. Долговечные, узколистные, изумрудного цвета злаки. А сейчас много в газонных смесях райграса (пастбищной травы), широколистных злаков. Они быстрее растут, но образуют некрасивые кочки. И цвет светло-зеленый. Наша старая лужайка вся в «заплатках» разнозеленой травы, с широченными и узкими листьями, с шелковистой муравкой и «ершиком». На одной площади нужно сеять, подсеивать одинаковый состав трав. Весной обязательно хорошенько прочесываю лужайку веерными граблями (хотя осенью тщательно очищаю от опавшей листвы лип и другого мусора). Прокалываю вилами (то же самое делаю и осенью при нашей тяжелой глинистой почве). Долгое и утомительное занятие. Жалею, что не приобрели скарификатор или хотя бы аэратор для таких площадей. Думали, хватит дернине газонокосилки. Лучше для огорода мотоблок купим, автоматическую пилу для сада. Но дерн требует ухода: траву не рыхлят, плотная дернина - хорошо, а дышать-то ей нужно! Цены на инструменты этой весной взлетели до небес, обзавестись ими не получится. Попробуем купить накладки для обуви с шипами. Если не найдем, соорудим самим. Вырежем толстые дощечки побольше ступни, вобьем в них большие гвозди, сделаем дырочки для завязок. И ходить.  В одной телепередаче услышала лайфхак (полезный совет) от бывалого «газонщика». Он частенько «разгуливает» по своему газону в таких башмаках с накладками. Лужайка у него замечательная! Самая главная напасть для меня — сорняки. В мае начинают донимать одуванчики, особенно на старом газоне. На смену приходят разные повилики, подорожник, клевер, мхи. Поздний молодой газон относительно чистый. Как только там появляются сорняки, сразу выпалываю. С одуванчиками — беда. Кипятком их поливала, лимонной кислотой травила. Они все равно растут, а трава рядом желтеет. Выкорчевываю их с корнем специальной вилкой. Если часть корня останется в земле — вылезет вдвое больше. Ответственно заявляю: никакие народные средства не избавляют от большого количества сорняков на газонах. Или гербициды применять, или убирать и сеять новый газон на тщательно очищенной от сорняков земле. «Химию» не применяла, потому что на лужайке бассейн, в котором купаемся. Несмотря на все хлопоты, мы любим свою лужайку. Особенно по весне, когда она покрывается яркой, сочной зеленью, радуя глаз и сердце. Любят ее и соседские кошки: они с удовольствием валяются на травке. А один злодей (или злодейка?) выбрал наш лужок для туалета. Пришла весна и проблема опять замаячила. Как отвадить котяру от лужайки, пока не знаю, но это уже тема другой статьи... Фото предоставлены автором.

Вишня – самая популярная культура в частном садоводстве. Ее ценят за неприхотливость, урожайность, отличный вкус и универсальность использования плодов. Вишню выращивают повсеместно, она неприхотлива к почвам, зимостойка, скороплодна.  Широко распространены замораживание и сушка плодов, а в домашних маринадах используют листья с дерева. В вишнях содержатся различные полезные вещества – сахара, дубильные вещества, витамин С, каротин, железо, калий, магний, витамины группы В, микроэлементы, пектины, витамин РР, Е. Колоновидная вишня, уход и выращивание которой мы опишем в этой статье, в последние годы приобретает огромную популярность не только в садоводстве, но и в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Вишню относят к подсемейству Сливовые, группе сочноплодных косточковых семейства Розовые. Род насчитывает 150 кустарников и деревьев. Более 70 видов вишен произрастает в Китае, а также естественным ареалом являются Средняя и Южная Европа, Кавказ. Колоновидные вишни – это низкорослые растения, высотой 1,5 – 2 метра. Обладают привлекательным внешним видом, обильно плодоносят. Главное отличие – компактная пирамидальная форма кроны. Все побеги направленны вверх под углом.  В ширину такие деревья практически не растут и занимают мало места. Благодаря небольшим размерам такие вишни выращивают даже в вазонах. Все эти характеристики колоновидной вишни делают ее невероятно привлекательной для садоводов.  Преимущества колоновидной вишни Колоновидная вишня, выращивание и уход за которой не особенно сложный, обладает рядом преимуществ.  Компактные размеры. Большинство сортов вырастают не более 2 метров, а некоторые карликовые вырастают не выше 1,5 метров. Многие садоводы выбирают именно этот вид за то, что его можно выращивать даже на небольших участках, так как такие деревья не занимают много места. У таких вишен очень высокая декоративность – они красиво и обильно цветут, а необычная форма кроны позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Деревья высаживают в виде живой изгороди, в одиночных посадках в больших вазонах и кадках, в саду среди газона.  Урожайные. Большинство сортов обильно плодоносят. Урожайность держится на уровне 30 – 35 кг с одного дерева. Крупные и вкусные плоды. Масса ягод в среднем от 8 до 12 г. По сравнению, например, с войлочной вишней это настоящие гиганты. Кроме того, у плодов хорошо отделяется косточка. Универсальность использования плодов. Как мы написали выше, косточка у ягод отделяется легко, поэтому плоды с колоновидных сортов вишен отлично подходят для варенья, джемов, компотов, начинок и т.д. Лучшие сорта колоновидной вишни Выращиванием занимаются как частные садоводы-любители, так и крупные плодовые хозяйства. Вот наиболее популярные сорта. Колоновидная вишня Ашинский гибрид Один из новых сортов, отличается устойчивостью к сложным погодным условиям, зимостойкостью и высокой урожайностью. Высота дерева до 2 метров, ягоды созревают во второй половине июля. Урожайность до 30 кг с 1 дерева. Плоды вкусные, сладкие, крупные и хорошо переносят транспортировку. Сорт не требователен в уходе.  Восторг Сорт селекционирован в 2015 году, отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к заболеваниям, но требует укрытия на зиму так как зимостойкость у него не высокая.  С одного дерева собирают по 35 кг плодов. Сами же они крупные по 10-15 г, вкусные с сочной и сладкой мякотью.  Сбор урожая проводят во второй половине июля. Деревья невысокие – до 2 метров. Крона узкая, пирамидальной формы. Первые ягоды можно снимать уже на 2 год жизни саженца.  Малютка Этот сорт ценят за впечатляющую урожайность и вкусные плоды. Вес ягоды до 10 г, отличаются высокими вкусовыми качествами, отлично подходят для переработки замораживания. Деревья высотой до 2 метров, с прямостоячим стволом и многочисленными побегами.  Королева Этот сорт вишен считается высокорослым, так как деревья достигают высоты 2,5 метра. Плоды темно-красные, вкусные, сочные, крупные – до 7 г. Сорт не нуждается в обрезке, отлично переносит зимы и устойчив к болезням. Относится к позднеспелым. Не требователен к условиям выращивания. Кудрявая средняя Высокорослый, частично самоплодный сорт. Деревья вырастают до 2,5 метров высотой. Плоды у вишен красные, крупные до 10 г, урожайность до 35 кг с дерева. Время сбора урожая – июль. Изумление Сорт среднеспелый, урожай вишен можно собирать с середины июля и до конца месяца. Урожайность 10-15 кг с дерева. Плоды небольшие, красные, округлой формы, весом по 6 г. Вкус отличный, ароматные, с сочной мякотью. Плодоношение наступает на 2-3 год. Вишня Изумление отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням. Морозовка Отличительной чертой этого сорта вишен является высокая морозоустойчивость. Дерево вырастает до 2 метров высотой, плодоносит на 3-4 год. Плоды созревают в начале июля, имеют округлую форму, красные, не крупные – весом по 5 г. Вкус сладкий. Урожайность с одного дерева достигает 10 кг. Шоколадный мусс Деревья до 2 метров, цветут в мае. Созревание вишен начинается в середине июля. Вишни красные, крупные – весом до 12 г, сладкие и сочные. С одного дерева можно снять до 10 кг. Плодоношение наступает на 3-4 год. Восторг любви Отличается крупными по меркам колоновидных вишен размерами. Дерево до 2 метров в высоту, а диаметр кроны при этом достигает 1 метра. Урожайность этого сорта впечатлит любого садовода – до 30 кг вишен с дерева. Плоды на вкус кисло-сладкие, сочные, весом по 8 г каждый. Плодоношение наступает на 3 год. Как выбрать саженцы От качества саженцев зависит очень многое. Поэтому покупать их лучше в специализированных магазинах и в питомниках. Выбирая саженец, обратите внимание на следующее: верхушечная почка должна быть целой, без повреждений; растение должно быть на вид здоровым; желательно, чтобы оно росло в горшке – если это двухлетний саженец, если более старшего возраста – то растение продают в сетчатом мешке с комом земли. Стоит отметить, что для успешного выращивания вишни необходимо покупать сразу несколько кустов – минимум два, так как сорта только частично самоплодные. Для опыления им необходимо дерево-партнер.  Как выбрать место для посадки Если колоновидную вишню планируется выращивать для получения урожая, а не в качестве декоративного дерева, то высаживать дерево лучше на участок, а не в какую-то тару. И здесь важное значение имеет выбранное под посадку место. Оно должно соответствовать следующим критериям. Участок хорошо освещенный, солнечный, безветренный. Грунтовые воды залегают глубоко, участок высокий, а не низинный, где может скапливаться талая вода. Иначе корневая система будет постоянно страдать от избыточной влажности и может погибнуть. Расстояние до забора не менее 0,5 метра, а до других посадок не менее 1 – 1,5 метров. Время и правила посадки При выращивании вишни очень важны состав и структура почвы. Поэтому, если на участке грунт бедный и тяжелый, то в него необходимо добавлять торф, перегной, чернозем и другие типы почв.  Высаживать саженцы можно весной или осенью. Но весенние посадки предпочтительней, так как за лето растения укоренятся и окрепнут.  Для посадки на выбранном месте выкапывают квадратную яму со стороной 60 см, и такой же глубины. На дно можно насыпать дренаж – керамзит, вермикулит и т.д. Затем в ведре смешивают перегной, комплексное минеральное удобрение, золу и высыпают все это в яму.  Если почва на участке кислая, то добавляют доломитовую муку. В подготовленную таким образом посадочную яму устанавливают саженец. Землю подсыпают постепенно, так, чтобы не образовывались пустоты. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка была расположена над поверхностью земли. Когда яма засыпана землей наполовину, саженец поливают водой из расчета 2 ведра на 1 растение. Затем досыпают землю, утрамбовывают ее, разравнивают приствольный круг и мульчируют торфом. Вишня колоновидная: уход и выращивание Наряду с массой достоинств, у колоновидной вишни есть и пара недостатков – требовательность к почве, то есть к ее питательности, и невысокая морозостойкость, по сравнению с войлочными вишнями. Эти особенности стоит учесть при уходе за растениями.  Уход за вишнями состоит из следующих мероприятий. Подкормка. Она должна делаться ежегодно. Для вишен важно, чтобы в почве в доступной форме содержались необходимые питательные элементы. Весной до того, как распустятся почки, вносят азотные удобрения – они способствуют набору зеленой листовой массы. Это положительно сказывается на развитии растения, а также помогает ему сформировать больше бутонов, цветков, а затем и плодов. До начала цветения хорошо сделать калийную подкормку. Калий повышает урожайность, качественные характеристики плодов, лежкость при транспортировке, улучшает вкусовые качества.  Полив. Подбирая режим полива колоновидной вишни следует помнить об особенностях ее корневой системы – она довольно поверхностная и залегает на глубине всего 15 см. Поэтому поливы требуются регулярные, в жаркую погоду достаточно частые. Нужна теплая отстоянная вода, лучше всего дождевая. На одно дерево потребуется 2-3 ведра. Поливать лучше вечером. Обрезка. Проводится осенью или весной, а после нее нужно сразу проводить опрыскивание от болезней. Молодые саженцы обрезать не нужно, а вот взрослым деревьям эта процедура необходима по нескольким причинам. Слишком загущенные деревья плохо проветриваются – это создает риск появления болезней. Вторая причина – густая листва не позволяет солнечным лучам проникать внутрь кроны. Это ухудшает формирование и созревание плодов. Ну, и третья причина – ограничить рост дерева в высоту до 2-2,5 метров. Обрезку начинают с макушки. Срезают ветви, растущие вертикально, которые растут сильно в сторону, и макушки некоторых ветвей – для ограничения их роста вверх. Также срезают сухие, больные, кривые ветви. Опрыскивание от болезней и вредителей. Его проводят дважды в год – весной и осенью. Можно использовать фунгициды, раствор бордоской жидкости или железный купорос. Для защиты от вредителей обработки проводят весной, используют инсектициды. Прополка, рыхление и мульчирование. Приствольный круг необходимо регулярно очищать от сорняков, так как они становятся резерваторами для грибков и вредителей, сильно иссушают почву и ухудшают ее питательность. Кроме того, приствольный круг рыхлят, чтобы улучшить аэрацию и почвенные процессы. Мульчирование позволяет предотвратить рост сорняков и излишнее испарение влаги. Подготовка к зиме. Многие сорта не отличаются хорошей зимостойкостью и могут вымерзнуть уже при температуре ниже -30С. Поэтому каждую осень их необходимо укрывать. Для этого приствольный круг обкладывают лапником, ствол можно обернуть бумагой или рубероидом. Когда начнется зима и выпадет снег, вокруг ствола необходимо сформировать сугроб. Болезни и вредители колоновидной вишни Антракноз (медянка) Возбудителем является грибок. Он распространяется через растительные остатки – трава, больные листья и т.д. Чаще поражает плоды, но иногда появляется на листьях, побегах, ветвях.  На листьях появляются красноватые пятна, которые постепенно разрастаются и сливаются друг с другом. На ветвях и побегах можно видеть вдавленные светло-коричневые пятна. На ягодах появляются светлые пятна, которые перерождаются в темные наросты. Затем на них образуется розовый налет мицелия.  В сухую погоду зараженные плоды мумифицируются, а в условиях высокой влажности и затяжных дождей можно потерять до 80% урожая. Благоприятными условиями для развития заболевания являются высокая влажность воздуха 87-88%, недостаток фосфора и калия в почве, а также высокая кислотность почвы. Коккомикоз Возбудителем является гриб, завезенный в 60-х годах из Западной Европы. Первые признаки появляются на листьях. На поверхности можно увидеть красноватые пятна, а на обратной стороне бело-розовый налет. Листья вянут, буреют, засыхают и начинается массовый листопад. Происходит это в июле. При интенсивном развитии болезни с дерева может осыпаться до 80% листьев. На инфицированных деревьях падает урожайность. При ежегодной потере листвы их зимостойкость ухудшается и насаждения погибают.  Клястероспориоз Еще это заболевание называют дырчатой пятнистостью. Клястероспориоз проявляется на листьях в виде округлых пятен светло-коричневого цвета с малиновой каймой.  Через 1-2 недели пятна выпадают из-за чего на листьях появляются дырочки. Инфицированные листья в большинстве случаев засыхают и облетают. На плодах появляются пурпурные углубления, которые затем растрескиваются.  При сильном заражении начинается преждевременный листопад. Все это постепенно приводит к гибели дерева. Вишневая тля Распространена повсеместно, повреждает молодые, самые нежные части растения. Насекомые питаются соком из листьев. Листья сморщиваются, чернеют и засыхают. При массовом заселении тля переходит на плоды – загрязняет их продуктами жизнедеятельности, снижает качество урожая. На молодых саженцах вызывает искривление и рыхлость побегов, приводит к их вымерзанию. Вишневая муха Развивается в плодах, питается мякотью и превращает ее в кашеобразную массу. Пораженные плоды темнеют, загнивают и падают. Особенно вредит насекомое ранним сортам. В Дагестане потери урожая достигают 50-80%, если не проводить обработки. При этом плоды невозможно использовать ни в свежем виде, ни для консервации. Меры борьбы и профилактики Появление болезней и вредителей может не только нанести вред урожаю текущего сезона, но и привести к гибели дерева. Поэтому необходимо своевременно предпринимать меры по уходу за деревом, профилактике и защите деревьев от вредных организмов. Своевременная обрезка и прореживание густой кроны дерева. Это позволит улучшить проветриваемость кроны, снизить влажность. Содержание в чистоте приствольного круга. Необходимо своевременно удалять сорняки и рыхлить почву, а также не допускать ее переувлажнения и застоя воды. Обработки специальными средствами. Ежегодно опрыскивать деревья средствами от болезней и вредителей. Это позволит надежно защитить деревья и будущий урожай.  В целом выращивание колоновидной вишни не требует каких-то специальных навыков. Необходимо лишь хорошо ухаживать за растениями, не забывать их поливать, рыхлить, обрабатывать от болезней и проводить другие мероприятия. Тогда в вашем саду всегда будут красивые здоровые деревья и большой вкусный урожай.

Колоновидные яблони имеют массу достоинств, одним из них является простота обрезки. Строение колоновидной яблони отличается от обычного дерева. На генетическом уровне у неё заложено слабое ветвление. Однако боковые побеги всё же образуются, поэтому даже колоновидным деревьям нужна небольшая формирующая обрезка. Как формировать колоновидную яблоню Есть два способа формировки колоновидной яблони: классической колонной или в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматически превращается в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не знаете, как обрезать колоновидные деревья, проще формировать их в один ствол. При классическом формировании колоновидной яблони возможна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см между деревьями в ряду и 1 м между рядами. Если же деревья будут ветвиться, то при такой загущенной посадке им станет тесно. Можно изначально сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя между саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола. Формировка в один ствол При классической формировке у колоновидного дерева нужно обрезать все боковые ветви. Весь урожай формируется на кольчатках, расположенных на стволе дерева. Кольчатки — это короткие побеги, которые заканчиваются цветочной почкой. Поскольку длина кольчаток минимальная, 2-3 см, то кажется, что яблоки растут непосредственно на самом стволе. У обычных сортов яблони кольчатка живёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более короткий. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения постепенно поднимается по стволу всё выше и выше.  Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а урожай приходится собирать со стремянки. В какой-то момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и вовсе прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони не более 7-8 лет, после чего деревья заменяют новыми. Когда вовремя обрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол обрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек вырастает несколько побегов. Как только они достигают высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а остальные вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения следующего урожая пройдёт пара лет. При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на один из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него. Формировка в три ствола Формировка в три ствола даёт увеличение урожая в три раза. Для того чтобы заложить разветвление, после посадки обрезают верхушку саженца, это стимулирует пробуждение нескольких ближайших к срезу почек. Дальнейшая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что необходимо более тщательно следить за деревом. Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях нужно ежегодно, чтобы избежать загущения. Хорошая освещённость кроны имеет решающее значение для получения хорошего урожая. При формировке колоноводной яблони в три ствола проще следить за старением дерева. Необходимо своевременно проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Регулярная обрезка колоновидной яблони обеспечит ежегодное плодоношение в течение 15-20 лет. Обрезка колоновидной яблони при посадке Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала. Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника. Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении. Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным. Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения. Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста. Как обрезать колоновидные деревья В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды. Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе. Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай. По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек. Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки. Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов. В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку. Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом. Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега. Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года. Сроки обрезки Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек. Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения.

Плодовый сад, в котором ветви гнутся под тяжестью яблок и груш, где от обилия алых ягод вишни рябит в глазах, а сливы поражают разнообразием окрасок — это мечта любого дачника. У жителей южных регионов запросы ещё выше, им подавай сладкую черешню, медовые абрикосы, сочные персики с бархатной кожицей. Но как всё это разместить на 6-ти сотках?! Рядовому дачнику приходится выбирать: либо сад, либо огород, — или довольствоваться нескольким плодовыми деревьями. Но с появлением колоновидных деревьев всё изменилось. Теперь можно мечтать о том, как на небольшой площади выстроятся ряды стройных деревьев, увешанных яблоками, грушами, сливой или черешней. Суждено ли этим мечтам сбыться — вопрос открытый. У колоновидных деревьев есть свои особенности, с которыми лучше ознакомиться заранее. Колоновидные яблони Начнём с плохой новости: только яблони могут быть колоновидными. Не существует колоновидной груши, равно как и других видов колоновидных фруктовых деревьев. Интернет пестрит картинками с красивыми плодами, которые облепляют тонкий ствол колоновидного дерева. Колоновидный персик, слива, черешня, груша — всё это лишь качественный фотошоп. Селекционная работа ведётся, но пройдут годы, прежде чем появится новый тип деревьев. В лучшем случае под видом колоновидного дерева нам предлагают сорт на карликовом подвое. Такие деревья будут иметь более компактную крону и меньшую высоту. У некоторых сортов генетически заложена сжатая кипарисовидная форма, как, например, у сливы сорта «Империал», но это не то, что называется колоновидным деревом. Колоновидная яблоня — это дерево, которое состоит из одного вертикального побега небольшой толщины, боковых веток практически не образуется. Непосредственно на стволе расположены кольчатки — небольшие побеги длиной 1-3 см, на которых распускаются цветы и завязываются плоды. Настоящая колоновидная яблоня выглядит, как тонкий ствол, облепленный плодами по всей длине. Происхождение колоновидной яблони Сама природа создала этот ген, а точнее, произошла случайная мутация. В конце 70-х годов прошлого века канадский фермер заметил странную ветку на одной из своих яблонь сорта «Мекинтош». Она росла вертикально, была толще соседних, но что самое странное — вся она была усыпана плодами. От ветки-мутанта садовник нарезал черенки и привил их методом окулировки. Новые саженцы уже через два года дали первые плоды. Деревья сохранили материнские качества — колоновидную форму, вкус и окраску плодов. Так появился самый первый сорт колоновидной яблони. У фермера были польские корни, поэтому он назвал его «Важак», что в переводе с польского означает «оглобля». Все сорта колоновидных яблонь происходят от этого сорта. Советские селекционеры использовали опыт западных коллег, и уже в 1972 году появился первый отечественный сорт колоновидной яблони, его назвали «Президент». С тех пор выведено около сотни сортов колоновидных яблонь. Колоновидные деревья на рынке и в питомнике Из-за того что тема набирает популярность, появилось множество спекуляций. Недобросовестные продавцы под видом саженцев колоновидных деревьев предлагают залежавшийся товар, снабжая его красочными фотографиями. При этом стоимость таких саженцев в 2-3 раза выше обычной. Колоновидная яблоня сорта "Розовая сказка" Производители посадочного материала тоже могут жульничать. Для того чтобы 2-х-летние саженцы обычных плодовых деревьев имели колоновидную форму, в питомниках их обрабатывают ретардантами — регуляторами роста, которые подавляют образование боковых побегов. Иногда вместо ретардантов и вовсе используют гербициды. После такой обработки саженец в течение нескольких лет находится в состоянии стресса и не даёт новых побегов. Но если дерево сможет оправиться, оно возвращается к нормальному росту и формирует обычную крону. Чтобы избежать горького разочарования, не поддавайтесь рекламным уловкам. Саженцы колоновидных яблонь лучше покупать в специализированных питомниках. Только так вы сможете быть уверены в том, что получите определённый сорт яблони, который несёт ген колоновидного дерева. Известные сорта колоновидной яблони Сорта колоновидных яблонь различаются по срокам созревания, по размеру, окраске и вкусу плодов. Есть сорта с более крупными плодами массой 250-300 г, как «Президент» или «Червонец», и сорта с небольшими яблоками массой 80-130 г, как «Малюха» или «Останкино». Есть и сорта с мелкими райскими яблочками, как «Китайка красная» или «Китайка золотая». Яблоки летних сортов созревают в августе, типичный пример — популярный сорт «Медок», его золотистые плоды имеют сладкий вкус и медовый аромат. В последней декаде августа созревают светло-жёлтые сочные яблоки сорта «Президент», красные яблоки сорта «Васюган». Осенние сорта созревают в конце сентября - начале октября, их яблоки могут храниться пару месяцев, у них приятный десертный вкус. Известные осенние сорта: «Червонец», «Малюха», «Останкино», «Валюта», «Гирлянда». Яблоки зимних сортов, таких как «Московское ожерелье», «Приокское», «Созвездие», будут храниться до марта. Колоновидные яблони выглядят привлекательно не только в конце лета, когда дерево увешано плодами как ёлка игрушками, но и ранней весной, в период цветения. Особенно красивы сорта с розовыми цветами, например, «Тамара». Спелые яблоки этого сорта имеют тёмно-красную кожицу и малиновую мякоть. Колоновидные деревья плюсы и минусы Высота При покупке саженцев нужно уточнять, на какой подвой привит сорт. Согласитесь, не так приятно, если колоновидная яблоня на семенном подвое вырастет до 5-6 м, и где-то на вершине этой колонны будут созревать плоды. Подвой характеризует силу роста: высота деревьев на карликовом подвое 2,5-3 м, на полукарликовом — 3,5-4 м. Как правило, колоновидные яблони прививают на карликовые подвои. Сорта отечественной селекции прививают на карликовый подвой 62-396 или полукарликовый подвой 54-118. От подвоя зависит строение корневой системы, её морозостойкость. Отечественные подвои отличаются большей зимостойкостью, чем импортные, такие как М 9 или ММ 106. Морозостойкость Низкая морозостойкость импортных саженцев — это большой минус колоновидных деревьев. Корневая система залегает неглубоко и может вымерзать в регионах с суровыми зимами. Сорта отечественной селекции прививают на более морозостойкие подвои, они районированы для выращивания в средней полосе. Сорта «Васюган», «Президент», «Медок» способны зимовать при температуре -40°С. В регионах с холодными зимами колоновидные яблони лучше укутывать плотным спанбондом. При подмерзании верхушечной почки дерево из «колонны» превратится в «кипарис» за счёт ветвления в верхней части. Но этот минус колоновидных деревьев легко обратить в плюс. Пару движений секатором, и вот уже из 3-4 побегов остался один побег замещения. Можно позволить дереву расти с разветвлённой верхушкой. Побеги сохранят вертикальное положение, форма дерева останется компактной, а урожай будет выше. Корневая система К недостаткам колоновидных яблонь можно отнести их слабую корневую систему, у них плохая «якорность». Для выращивания в регионах с сильными ветрами лучше выбирать сорта, привитые на подвой 54-118. Они наращивают более глубокие корни, лучше «держатся» за землю. Однако в любом случае колоновидным яблоням нужна подвязка к опоре. Плодоношение Колоновидные яблони дают урожай каждый год, в этом большой плюс колоновидных деревьев. Они не склонны к периодическому плодоношению, как старорежимные сорта обычных яблонь. Такая нагрузка требует частых подкормок комплексными минеральными удобрениями. При недостатке питательных веществ яблоки будут мельчать. Приствольные круги нужно поддерживать чистыми, чтобы сорная трава не создавала конкуренции в борьбе за воду и питание. Раннее вступление в плодоношение — это еще один жирный плюс колоновидных плодовых деревьев. Уже на второй год дерево зацветает и даёт первые плоды. У молодых деревьев необходимо нормировать их количество, чтобы растение успело окрепнуть и продолжало рост. Однако этот плюс колоновидных деревьев может превратиться в минус. Плодушки образуются только на молодом побеге и живут 2-3 года, в южных регионах 4-5 лет. Поэтому постепенно плодоношение сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть штамба оголяется. Если не предпринимать никаких мер, что через 8-12 лет плодоношение и вовсе прекращается. Однако если знать этот минус колоновидных деревьев заранее, то можно раз в 5-6 лет проводить кардинальную обрезку ствола до высоты 60-80 см, это стимулирует образование новых побегов. Из них можно выбрать один самый сильный или вести дерево в несколько стволов. Удобство при уборке урожая — это несомненный плюс колоновидных деревьев, ведь можно срывать яблоки на уровне глаз. Однако самих плодов не так много: на молодых деревьях созревает 3-5 кг яблок, на взрослых деревьях в пике плодоношения — 8-10 кг яблок. Но этот минус колоновидных деревьев можно сделать плюсом, если вместо одной обычной яблони посадить 10-20 колоновидных яблонь, ведь их сажают по схеме 50-60 см между растениями в ряду и 90-100 см между рядами. Так что выбор остаётся за вами. Колоновидные яблони или высокорослые — каждый вид хорош по-своему, у всех есть свои недостатки.

Наличие шипов – характерный признак дичек. Но иногда колючки растут и на культурных грушевых деревьях. Причины появления колючек Чаще всего образование на груше шипов – признак перерождения сорта или гибрида в дичку. Дикая груша, которая используется в качестве подвоя, характеризуется крепким иммунитетом. В результате разросшийся подвой может подавить сортовой привой и привести к его отмиранию. Поэтому после посадки необходимо контролировать состояние саженца, регулярно удалять прикорневую поросль и побеги, вырастающие на стебле ниже прививки. Аналогичная ситуация возможна, если садовод приобрел сорт, неадаптированный к условиям региона (климату, составу почвы). В таком случае привой гибнет, а подвой активно двигается в рост. Плоды (мелкие и безвкусные) появляются только через 7-10 лет. Но даже хорошо развитые саженцы адаптированных сортов груш могут покрываться шипами. Обычно провокатором перерождений служит потеря значительной части кроны из-за: сильных механических повреждений, подмерзания или загнивания; очень дождливого лета или слишком тяжелой зимы. В результате сильных повреждений привой утрачивает силу, а подвой активно развивается. Поэтому на ветках груш появляются колючки, дерево постепенно вырождается, а качество урожая ухудшается. Еще один вариант – покупка дички вместо сортовой груши в результате обмана продавца. Поэтому, покупая саженец, нужно быть внимательными. У сортового дерева кора коричневая, иногда красноватая, а у дичек – светло-серая. Обязательно нужно осмотреть нижнюю часть ствола на наличие прививки – в виде наплывов коры. Дополнительные признаки – почки дичек мелкие, распускаются раньше, чем у сортовых растений, от ствола отходят прямые острые веточки. У некоторых сортовых груш наличие шипов является вариантом нормы и не вызывает никаких изменений. На следующий год на колючках образуются кольчатки. Иногда шипы имеют стеблевое происхождение. В первый год они отсутствуют, а затем образуются на боковых побегах. Очень часто груша с шипами на ветках вырастает, если растение выращено из семян. В большинстве случаев сеянцы не наследуют признаков материнских растений и кардинально от них отличаются. Сорта груш с шипами на ветках Для некоторых сортов груш шипы являются нормой: Памяти Яковлева Идеальный вариант для Москвы и Подмосковья. Деревья этого сорта растут небольшими, что существенно облегчает уход и сбор урожая. К достоинствам сорта также относятся скороплодность (плоды образуются на третий-четвертый год после посадки), морозостойкость и устойчивость к заболеваниям. В редких случаях растения подвергаются атакам грушевой плодожорки и галлового клеща. Чтобы предотвратить возможные повреждения, необходимо выполнять профилактические обработки, используя инсектициды. Бере Арданпон Получила широкое распространение на Северном Кавказе. Толстые сильнорослые ветви покрыты шипами. Сорт отличается высокой урожайностью и морозоустойчивостью, но подвержен поражению паршой. Крупные плоды (до 200 грамм) могут сохраняться до января. Лимонка Старый, но не утративший своей популярности сорт. Сильнорослые деревья обладают развесистой кроной. Они морозоустойчивы, не требуют особого ухода и дают богатый урожай. Свое название груша получила благодаря лимонной окраске кожицы и присутствию кислинки во вкусе. Наличие шипов на грушевом дереве этих сортов никак не сказывается на состоянии растений и качестве урожая. Если колючки образуются внизу ствола, то их вырезают. Характеристика дичек На концах коротеньких веточек-копьец диких груш вместо почек располагаются колючки, что является нормой. Шипы выполняют защитную функцию, помогая бороться с вредителями. Самые распространенные дички: Уссурийская. Известна долговечностью и высокой морозостойкостью. Служит подвоем для сортов, полученных из уссурийского вида. Лохолистная. Отличается повышенной устойчивостью к засухам. Поэтому широко применяется в лесостепных зонах в качестве подвоя. Плоды дичек мелкие и обладают терпким вкусом. Используются для приготовления сухофруктов, компотов, варений. Для употребления в свежем виде груши пригодны только после продолжительного хранения. На вашей груше появились шипы? Появление шипов на высаженной груше (кроме вышеперечисленных сортов) свидетельствует о том, что в ближайшие 2-3 года она потеряет все сортовые особенности и превратится в дичку. Но необязательно выкорчевывать такое дерево. Оно послужит сильным устойчивым подвоем.

Каждый хозяин дачного участка в какой-то момент задумывается об организации капельного полива. Для одних — это экономия времени и сил, для других — возможность оставлять растения без присмотра на несколько дней, для третьих — это крайняя необходимость. Проблема полива решается по-разному. Имеет значение климат, количество естественных осадков, структура почвы. Понятно, что в средней полосе и в южных регионах частота поливов различается. Если за лето выпадает лишь несколько дождей, то орошение участка полностью ложится на плечи садовода. Песчаные почвы пересыхают гораздо быстрее, чем чернозем или суглинки. Поэтому нет единых решений, каждый случай требует индивидуального подхода. Как вода влияет на урожай Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов, поэтому вода для них — это не только влага, но и «еда». Вода нужна для роста побегов и листьев, для формирования и налива плодов. Потребности в воде различаются в разные периоды роста растений, но лишь в конце вегетации потребление воды сокращается. Влажность почвы на начальном этапе роста способствует быстрому набору листовой массы и формированию крепких растений.  В период цветения и образования завязей влага имеет критическое значение, при недостатке воды растения сбрасывают часть завязей. Размер ягод, плодов, клубней и корнеплодов напрямую зависит от влажности почвы. Получается, что урожай во многом определяется поливами. От воды зависит урожай не только текущего года, но и следующего, когда речь идёт о ягодных кустарниках или плодовых деревьях. Цветочные и плодовые почки на будущий год закладываются как раз в разгар лета. Недостаток влаги в этот период приводит к недобору урожая ягод и фруктов в следующем году. Недостатки традиционных способов полива До того, как были изобретены системы капельного полива, дачники пользовались лейками или поливали огород из шланга. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Полив лейкой даёт возможность вылить нужный объём воды под каждое растение. При наличии бочек или других ёмкостей можно поливать растения водой, нагретой на солнце, что крайне важно для теплолюбивых культур. Но полив лейкой требует времени и физических сил. За вечер дачник перетаскивает до полутонны воды, такая нагрузка не только не полезна, скорее вредна. Полив из шланга не такой трудозатратный. Можно положить шланг и подождать, пока почва напитается водой. Но такая система полива подходит лишь для некоторых растений. Томаты, перец, баклажаны, огурцы не переносят полива ледяной водой. Кроме того при поливе из шланга размывается корневая система растений. Как компромисс применяют установку разбрызгивателей, однако при таком способе потребуется довольно продолжительное время, чтобы почва пропиталась влагой на нужную глубину. Минусы полива из шланга ещё и в том, что длины шланга не хватает на то, чтобы дотянуться до всех уголков сада-огорода. Перетаскивание шланга с места на место — довольно тяжёлая и грязная работа. Одно неверное движение, и шлангом придавило какое-то растение. Полив лейкой или шлангом неудобен не только для дачника, но и для самих растений. Поскольку наши силы и ресурсы ограничены, приходится устанавливать график полива огородных культур. Между поливами проходит 2-3 дня, у дачников выходного дня — неделя. За это время почва сильно пересыхает, а верхний слой земли уплотняется. Если не проводить регулярное рыхление, то при следующем поливе вода растекается по всей поверхности почвы и промачивает ее лишь на небольшую глубину. В результате, культурные растения получают минимум воды, зато на всей поверхности грядки появляются всходы однолетников, что прибавляет нам работы по прополке. Наиболее проблемное место — это теплицы. Растения в теплицах не имеют доступа к естественным осадкам, поэтому целиком и полностью зависят от нас. Температура в теплице значительно выше, чем на улице, почва высыхает гораздо быстрее. Кроме того в закрытом грунте выращиваются растения - «водохлёбы»: томаты, огурцы, перец. В разгар лета они потребляют очень много влаги, ведь их плоды на 90% состоят из воды. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Легче всего это заметить на помидорах, которые особенно чувствительны к изменению влажности почвы. Если после перерыва провести обильный полив, плоды резко набирают массу, что приводит к образованию трещин. При нехватке воды огурцы сильно горчат, а перец сбрасывает цветы и завязи. Достоинства капельного полива Организация системы капельного полива решает множество проблем. Прежде всего она освобождает нам руки и время. Достаточно собрать её в начале сезона, потратив на это несколько часов, чтобы потом всё лето полив производился автоматически. Капельный полив незаменим для дачников выходного дня. Он спасает растения от засухи в течение недели, пока хозяева находятся в городе. Для огородников пенсионного возраста система капельного полива — это возможность разгрузить спину, плечи, колени, с возрастом излишняя физическая нагрузка становится слишком тяжёлой. При использовании капельного полива растения развиваются гораздо быстрее, поскольку не испытывают недостатка в питании ни на каком этапе. При этом вода поступает непосредственно в зону корней, расход воды уменьшается, вся она идёт по назначению и не тратится на полив сорняков. Капельный полив можно рассматривать и как средство профилактики грибковых болезней. При поливе из лейки или из шланга вместе с брызгами воды, отскакивающими от земли, споры болезнетворных грибков попадают на нижние листья. А далее они распространяются по всему растению. Система капельного полива значительно снижает распространение фитофтороза, кладоспориоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Конечно, у системы капельного полива есть и свои недостатки. Прежде всего — это необходимость финансовых вложений. Потребуется покупка труб, капельной ленты и прочих комплектующих. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, можно создать систему, которая прослужит вам не один год. Готовые системы капельного полива Рядовому дачнику проще всего купить готовую систему капельного полива, собрать её согласно инструкции и наслаждаться жизнью. Это хороший вариант, если вы хотите обеспечить регулярное поступление воды в теплицу или к нескольким грядкам земляники. Если же вы хотите подойти к вопросу полива участка серьёзно, то потребуется чёткий план и природная смекалка для того, чтобы организовать капельный полив своими руками. На рынке множество различных систем капельного полива. Они отличаются по стоимости, и не всегда понятно, на какие параметры нужно обращать внимание. Давайте рассмотрим основные характеристики, чтобы облегчить выбор системы капельного полива. Условно их можно разделить на два типа: одни используют для орошения гибкие трубки, другие — капельные ленты. Наборы с капельными лентами значительно дешевле, но и долговечность их небольшая. Стандартная капельная лента рассчитана на один сезон. Капельные трубки отличаются большей прочностью и будут работать в течение 6-8 лет, но и стоимость из значительно выше. Готовые системы капельного полива рассчитаны на определённую длину грядки, и включают все необходимые комплектующие для сборки конструкции. Длина ленты или трубки не так сильно влияет на стоимость набора, как более дорогие составляющие комплекта: фильтр для очистки воды, таймер, насос. Эконом-варианты системы капельного полива представляют собой бухту капельной ленты и фитинги для её крепления. Длина ленты в разных наборах различается: 25 м, 50 м или 100 м. Стандартное расстояние между отверстиями 20 см, но бывают ленты с более частым шагом — 10 см или более редким — 30 см. Чем чаще расположены отверстия, тем дороже лента. Плотность капельной ленты не рассчитана на большой напор воды, поэтому такие наборы используются для присоединения к накопительной ёмкости. Капельная лента удобна для равномерного увлажнения почвы и подходит для орошения зеленных, корнеплодов, картофеля, — любых культур, которые высаживаются рядами с минимальным расстоянием между растениями в ряду. Более долговечные системы капельного полива представляют собой капельную трубку и набор капельниц. Капельная трубка не имеет отверстий, что позволяет проделывать их самостоятельно. Это удобно для полива растений, которые высаживаются на большом расстоянии друг от друга: томатов, капусты, огурцов, а так же для полива ягодных кустарников. В отверстия на магистральной трубе вставляют наружные капельницы, к которым можно дополнительно подсоединить короткие микрошланги, они подают воду к корням растений. При желании можно использовать дополнительное устройство «паук», чтобы к одной капельнице присоединить 4 направляющих шланга. Капельницы в виде колышков направляют воду на глубину залегания корней. Капельная трубка имеет большую плотность, поэтому её можно подключать к центральному водопроводу. С помощью фильтров очистки, контроллера подачи воды и стабилизатора давления можно создать систему, которая будет работать автономно. Таймер будет включать ее по заданному расписанию ежедневно или раз в несколько дней. Готовые наборы рассчитаны на небольшую площадь, как правило, на полив стандартной теплицы длиной 4 м или 6 м. Для орошения большой площади гораздо удобнее создать систему капельного полива своими руками из комплектующих. Система капельного полива своими руками Если вы задумались, как организовать капельный полив на своём участке, прежде всего необходимо определить, из какого источника будет поступать вода. При наличии на участке центрального водопровода удобнее всего присоединить систему капельного полива к нему. Если же вода будет поступать из накопительной ёмкости, необходимо подобрать бочку нужного объёма и установить её на возвышении, чтобы вода поступала самотёком. Как правило, бочку устанавливают достаточно высоко над землёй, на высоте 1,5-2 м. Это обеспечивает достаточный напор воды для полива грядки длиной 8-10 м. Как вариант, можно устанавливать ёмкости с водой на земле, но тогда придётся включить в систему капельного полива насос, который будет гнать воду по поливочным трубкам. При организации капельного полива нужно уделять особенное внимание очистке воды. Мелкие отверстия капельной ленты быстро забиваются, если в воде есть песок, ил или другие примеси.  При подключении системы капельного полива к водопроводу достаточно самого простого сетчатого фильтра. При заборе воды из колодца или из водоёма потребуется более тщательная система фильтрации воды. При выборе накопительной ёмкости для полива необходимо учитывать несколько факторов. Пластиковые бочки лучше металлических, т.к. в железных бочках будет накапливаться ржавчина. Лучше использовать синие или чёрные бочки, поскольку в прозрачных ёмкостях, таких как евро-куб, вода быстро зацветает. Необходимо позаботиться о наличии крышки, которая будет препятствовать попаданию мусора в бочку с водой, а так же продумать, каким образом вы будете наполнять ёмкость, чтобы минимизировать затраты сил. Независимо от того, подключаете ли вы систему капельного полива к центральному водопроводу или к бочке, потребуется довести трубу от источника воды до теплицы или огорода. Для этого используют трубы из ПВХ, ПНД, ППР. Они долговечные и прочные, не подвергаются коррозии при постоянном контакте с водой, не ржавеют в отличие от металлических труб. Для организации капельного полива удобно использовать трубы диаметром 32 мм. Для присоединения трубы потребуются фитинги и уголки подходящего диаметра. Отверстие для выхода воды из бочки делают в 5-7 см от дна, это не даст осадку попадать в систему. В отверстии закрепляют штуцер и кран, к которому с помощью коннектеров или пайки присоединяют трубу. В непосредственной близости от крана встраивают фильтр для воды, по желанию ниже него устанавливают таймер. Далее цельная труба идёт по поверхности земли до места полива. Магистральную трубу располагают в торце теплицы или укладывают поперёк грядок. Если для устройства системы полива вы собираетесь использовать капельную ленту, то достаточно просверлить отверстия в трубе для врезки фитингов и монтажа ленты. Если же вы намерены использовать капельную трубку или трубу ППР, то магистральную трубу разрезают на несколько частей и соединяют их через тройники, к которым присоединяют распределяющие трубы. На конце центральной магистрали устанавливают заглушку. При расположении капельной ленты или трубки для капельного полива нужно учитывать расстояние между рядами растений. При двухстрочной системе посадки расстояние между строками 25-30 см, между лентами из двух строк — 70 см. При однострочной посадке расстояние между рядами 70-90 см. Капельные ленты лучше располагать в непосредственной близости к корням растений, по одной на каждый ряд. Трубы для капельного полива можно располагать в междурядьях или посередине грядки, одной трубки достаточно для полива двух рядов растений. Расстояние между отверстиями для капельниц зависит от конкретной культуры и варьируется от 30 до 60 см. Каждый ряд разводящих труб заканчивается заглушкой. При использовании трубок для капельного полива используют стандартные заглушки. Чтобы заглушить капельную ленту, достаточно подвернуть её конец и закрепить подгиб при помощи небольшого отрезка той же ленты. Капельные ленты располагают отверстиями вверх. Если мы организуем капельный полив в открытом грунте, необходимо позаботиться о фиксации капельной ленты к почве, чтобы её не срывало ветром. Прежде чем устанавливать заглушки, пропустите воду по системе, чтобы с напором воды из труб вынесло остатки стружки после сверления отверстий. При покупке капельной ленты обращайте внимание на её качество. Капельные ленты могут быть щелевыми или эмиттерными. Щелевые ленты более экономичны по цене, но быстрее засоряются, поэтому требуют более тщательной очистки воды. Стоимость ленты зависит от её плотности. Стандартная капельная лента имеет толщину 8 mil, что соответствует 0,2 мм. При аккуратном использовании, промывке в конце сезона и хранении в тёплом помещении такой ленты может хватить на два года. Более тонкие капельные ленты толщиной 5 mil и 6 mil (0,125 мм и 0,15 мм) в конце сезона можно смело выбрасывать. Если вы хотите, чтобы система полива прослужила 3-4 года, выбирайте капельные ленты толщиной 10 mil, 12 mil или 15 mil (0,25 мм, 0,3 мм, 0,375 мм). При организации капельного полива учитывайте возможность повреждения ленты в процессе эксплуатации, поэтому запаситесь фитингами для соединения гибкого водопровода в местах разрыва ленты. Организация капельного полива из подручных средств Примитивную систему капельного полива можно сделать из того, что есть под рукой. Она не будет автономной, поэтому не уменьшит трудозатраты, но обеспечит более равномерное поступление воды к растениям, что даст увеличение урожая. Суть её в том, что вода поступает в землю капельно из ёмкостей, которые закопаны между растениями. Для организации примитивного капельного полива удобно использовать квадратно-гнездовой метод посадки. Достаточно одной ёмкости в центре квадрата, вокруг которой высаживаются четыре растения. В качестве накопителя используют старые ведра или пластиковые бутыли объёмом 5-10 л. В нижней части проделываются небольшие отверстия, через которые вода будет поступать к корням растений. Ёмкости прикапывают на глубину залегания корней: для огурцов и перца это 15-20 см, для томатов и баклажанов — 25-30 см. При использование пластиковых бутылей удобно срезать дно и располагать их горлышком вниз, это позволит достаточно быстро наполнять их водой. Можно использовать и пластиковые бутылки объёмом 1,5-2 л, но это потребует более частого их наполнения, что не оправдывает потраченное время.

Вишню продавали еще в Древнем Риме, Греции и Китае. Некоторые источники называют родиной вишни Персию, и уже оттуда она распространилась в Европу, где в XV веке по популярности не уступала яблоне. Сейчас, наверное, нет такого сада в России, где бы не росла вишня. Эту культуру любят и выращивают не только в промышленных масштабах, но и на дачных участках и огородах. Отменный вкус, неприхотливость и разнообразие сортов сделали вишню второй по популярности плодовой культурой. Ягоды широко используют в кулинарной сфере – готовят десерты, выпечку, соки, компоты, джемы, ликеры, наливки. В этой статье расскажем все о выращивании вишни и об уходе за ней. Популярные сорта Ассортимент сортов вишни огромен, за долгие годы селекции ученые вывели и районировали гибриды с различным периодом вегетации, вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и с другими характеристиками. Ранние Ксения. Один из самых популярных сортов крупноплодной вишни. Преимущества Ксении – высокая урожайность 20-25 кг с 1 дерева, высокая устойчивость к болезням, крупные плоды весом 7-10 г. Дерево вырастает до 2,5-3,5 м, вкус ягод кисло-сладкий. Плодоношение наступает уже в конце июня – начале июля. По оценке дегустаторов Ксения получила 4,7 баллов из 5 возможных. Сорт частично самоплодный, поэтому для хорошего плодоношения понадобится растение-опылитель. Отличным вариантом станет черешня Дончанка, Ночка, Малышка. Аннушка. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Урожайность 12-14 кг с дерева. Масса плода примерно 4-5 г. Вкус плодов приятный кисло-сладкий. Окраска плодов ярко-алая, темно-красная. Сорту для опыления требуется совместная посадка с черешней. Среднеспелые Молодежная. Зимостойкий сорт, подходит для выращивания в Средней полосе России. Кусты высотой до 2,5 метров, форма кроны округлая. Плоды около 5 г, темно-бордового цвета с плотной мякотью. Вкус кисло-сладкий, приятный. Урожайность 10-12 кг с куста, время сбора урожая - конец июля. Сорт самоплодный. Антрациновая. Сорт средне-поздний, отличается красивыми и крупными плодами массой до 5 г. Внешний вид ягод оценили в 4,9 баллов из 5. Они почти черного цвета с плотной сочной мякотью, вкус кисло-сладкий на 4 балла. Сбор ягод можно начинать во второй половине июля. Сорт частично самоопыляемый, зимостойкий, устойчив к засухе и болезням. Тамарис. Карликовый сорт – не более 2 метров в высоту. Крона широкая округлой формы. Плоды крупные, круглые с темно-красной, пурпурной окраской и сочной нежной мякотью. Особенность Тамариса в том, что у ягод легко отделяется косточка, поэтому легко заготавливать ягоды не только на компоты, но и для приготовления повидла, варенья и начинок. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, стабильная хорошая урожайность 8-10 кг с куста, устойчивость к болезням. Тамарис опытные садоводы рекомендуют высаживать по соседству с вишнями Малышка, Тургеневская, Ночка, Жуковская. Поздние Горьковская. Дерево высотой 3 метра с пирамидальной кроной. Плоды мелкие, до 2,5 г, округлой формы, темно-красного цвета. Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Рекомендуется выращивать с сортами-опылителями Апухтинская, Севастьяновская, Щедрая. Краснопахарская. Дерево высотой 3,5 метра, с овальной кроной. Плоды округлой формы, мелкие – 2,6 г каждый. Вкус кисло-сладкий, мякоть темно-красная, сочная. Журавка. Дерево низкорослое, крона метельчатого типа средней густоты. Плоды вишни крупные 5,2-7,2 г, округлой формы. Мякоть темно-красная, сочная, вкус 3,9 балла. Сорт самобесплодный, требуются растения-опылители, например, сорта вишни Тургеневка, Кизиловая, Октава. Лучше всего покупать саженцы осенью и хранить их до весны. Рекомендуется выбирать в специализированных питомниках или на выставках. Старайтесь подбирать сорта в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. При покупке саженцев выбирайте двухлетние экземпляры со штамбом высотой около 60 см и диаметром стволика 2-2,5 см. Все о вишне – выращивание и уход за взрослыми деревьями и саженцами, читайте далее. Посадка вишни Вишня условия выращивания особые не требует, но для нее все-таки нужно правильно подобрать место в саду. Перед тем как высаживать вишни необходимо выбрать правильное место в саду. Оно должно быть солнечным, защищенным от ветра. Для одной вишни понадобится площадь 10-15 м2. Не высаживайте вишни в низинах, так как там повышается риск повреждения морозами и легкими заморозками, которые могут повредить почки и цветы. Кроме того, в низинах будет постоянно скапливаться вода, она может привести к загниванию корневой системы и гибели дерева. Наиболее подходящими почвами являются песчаные и супесчаные, поэтому если на вашем участке суглинки или другие тяжелые почвы, хорошо бы, например, дополнительно завезти на него песок. Как сохранить саженцы до весны При осенней посадке саженцы укорениться скорее всего не успеют, поэтому их лучше просто прикопать до весны. Выберите тенистое место в саду, где весной дольше всего лежит снег и выкопайте продолговатую яму глубиной 30-35 см с уклоном в 45 градусов. В яму уложите саженец корнями в глубокую часть и засыпьте землей корни и треть ствола. Яму обильно полейте водой, саженец со всех сторон обложите лапником иголками наружу, чтобы грызуны не пробрались к стволу. После того как выпадет снег, засыпьте им укрытие. Слой снега должен быть не менее 30-50 см. Весной перед посадкой на постоянное место выкопайте саженцы. Весенняя посадка Весенняя посадка дает возможность саженцу укорениться и пойти в рост. Растения высаживают, когда почва достаточно прогрелась, но почки при этом еще не раскрылись.  Для высадки подойдет середина апреля. Перед тем как посадить растение, осмотрите его корни. Если обнаружились поврежденные или подгнившие, то их нужно обрезать их до здоровой ткани, а срезы смазать измельченным древесным углем. Чтобы корни расправились, подержите их в 3-4 часа в воде. Чтобы посадить вишню, сделайте следующее. Выкопайте яму для посадки размером 80х80 см и глубиной 50-60 см. Снимите и смешайте верхний гумусовый слой почвы с перегноем в пропорции 1:1, добавьте ведро песка, 1 кг золы, 35 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. В центр ямы вбейте длинный колышек, чтобы он на 30-40 см выступал над поверхностью почвы. На дно в форме конуса насыпьте почвосмесь и поставьте на получившуюся горку вишню с северной стороны от колышка. При этом корневая шейка вишни должна быть на 2-4 см выше поверхности участка. Корни саженца расправьте и понемногу добавляйте грунт, так, чтобы пустот в яме не осталось. После посадки на расстоянии 25-30 см вокруг вишен сделайте лунку с бортиками из почвы и влейте в нее 1 ведро воды. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или опилками и подвяжите деревце к колышку. Уход за саженцами до наступления плодоношения На высаженных деревцах первые плоды появятся не ранее, чем через 3 года. Если вы высадили вишню в текущем году, то вносить удобрения не потребуется еще 2-3 года, а уход будет заключаться в следующих мероприятиях. После посадки вишни обязательно побелите ствол, так как молодая кора очень чувствительна к перепадам температур и жаркому весеннему солнцу. Обработайте от вредителей и болезней. Для предотвращения развития монилиоза и коккомикоза опрыскайте вишню бордосской жидкостью. Осенью в конце сентября проведите последний полив, очистите приствольный круг от сорняков и мусора, добавьте калийно-фосфорные удобрения, насыпьте толстый слой торфа. Оберните стволы газетами или рубероидом для защиты ствола от морозов. Зимой насыпьте снег вокруг ствола. Вишня: выращивание и агротехника В отличие от овощей, которые после сбора урожая убирают с участка, вишни растут на одном месте не один десяток лет, и поэтому уход за ними не заканчивается после сбора плодов. Вишня, технология выращивания которой включает в себя уход весной , летом и осенью, нуждается в правильной агротехнике, своевременных обработках и подкормках. Об этих мероприятиях расскажем далее. Весна С приходом весны деревья нужно освободить от утеплителя и проверить, нет ли повреждений грызунами. Весна в вишневом саду До того как начнется процесс набухания почек, нужно успеть провести обрезку. Она способствует правильному формированию ветвей, повышению урожайности, препятствует распространению болезней и вредителей. У плодоносящих деревьев необходимо прореживать крону – удаляют сухие, сломанные, искривленные и свисающие к земле ветви. Больные побеги удаляются полностью без пеньков. Тонкие ветки можно обрезать секатором, а большие и толстые острой ножовкой. Все срезы нужно замазать садовым варом Побелка. Лучше всего белить вишню дважды за сезон – весной и осенью. Можно использовать специальную садовую краску. Такое мероприятие позволит защитить ствол от мелких вредителей, а также от растрескивания коры из-за перепадов температур. Предварительно ствол очищают от мха, старой отшелушивающейся коры, а затем его обрабатывают медным купоросом, препятствующим развитию грибковых болезней. Обработка вишен фунгицидами и инсектицидами. Не стоит дожидаться, когда на деревьях появятся вредители и признаки болезней, а лучше провести профилактические обработки специальными препаратами. Сделать это нужно до начала цветения, но когда уже появились листья. Вторую обработку можно провести после того, как вишня отцветет. Внесение удобрений. В начале роста вишен особенно важен азот – он позволяет набрать хорошую листовую массу, необходимую для нормального фотосинтеза. При недостатке азота рост дерева замедляется, листья засыхают, формируется мало бутонов. Когда почва прогреется, проводят полив жидким раствором удобрения. Можно взять 40 г мочевины, растворить в 10 литрах воды и влить в прикорневую зону. Можно использовать и другие удобрения для плодово-ягодных культур. Прополка и рыхление. Весной необходимо удалить все сорняки из приствольного круга вишен и разрыхлить землю на глубину 8-10 см. Уход за вишней летом Летом до начала плодоношения уход и выращивание вишни заключается в прополке, рыхлении и поливах. Затем примерно в июле собирают урожай, но после этого растения необходимо продолжить поливать по мере необходимости, так как в августе могут быть очень жаркие засушливые периоды. Также летом можно замульчировать почву вокруг ствола, чтобы предотвратить ее пересыхание и растрескивание. Для этого подойдут торф, перегной, опилки и даже скошенная трава. Осенний уход и подготовка к зиме Осенью деревья начинают готовить суровым условиям зимы, поэтому снова проводят обрезку, обработку от болезней, а также побелку ствола. Обрезка. Ее проводят после того, как дерево войдет в состояние покоя, но до наступления первых заморозков. Удаляют сухие побеги, сломанные ветки, а все срезы обрабатывают. Подготовка почвы. Удаляют сорняки, опавшие листья, сухие ветки и прочий мусор, почву рыхлят, добавляют фосфорно-калийные удобрения. Влагозарядковый полив. Норма полива 20 литров воды на каждую вишню. Ветви пригибают, укрывают их соломой или скошенной травой, створ обматывают мешковиной или бумагой. Чтобы до ствола и корней не добрались грызуны и зайцы, можно дополнительно обмотать ствол рубероидом. Когда выпадет снег, вокруг ствола сооружают сугроб, периодически его подгребая. Болезни, вредители на вишнях и меры борьбы с ними Коккомикоз Это грибковое заболевание, поражающее все виды косточковых деревьев. На листьях появляются маленькие красновато-коричневые пятна, которые постепенно сливаются между собой. На нижней стороне листа появляется бело-розовый налет. Постепенно пораженные листья отмирают и опадают. Риск появления коккомикоза увеличивается в условиях холодной и затяжной весны с дождями. Монилиоз Возбудителем является грибок, вызывающий загнивание, усыхание и сморщивание плодов и других частей вишни – бутоны, завязи, листья. При поражении дерева монилиозом листья желтеют, бутоны усыхают, ягоды мумифицируются и не растут, становятся темными и загнивают. Поражение грибком сказывается и на вкусовых качествах ягод – они становятся горькими. На ветках появляются наросты светло-серого цвета, вишни приобретают обгоревший вид из-за черных и слаборазвитых ветвей. Плодовая гниль Развивается на плодах – сначала появляется небольшое мокрое пятнышко, которое быстро расплывается по всему плоду. Болезнь имеет грибковое происхождение. Вертициллезный вилт Чаще всего поражает молодые деревца в возрасте 2-6 лет. Больные деревья раньше времени сбрасывают листву, цветковые и ростовые почки практически не растут и как только начинают распускаться – засыхают. Через 3-4 недели начинается гибель дерева. Черная вишневая тля Паразитирует на вишне и черешне. Весной, когда у вишни распускаются почки происходит отрождение личинок тли из перезимовавших яиц. Личинки питаются соком из клеток листа, вызывая скручивание и почернение. Через некоторое время лист полностью засыхает. Во время цветения появляются взрослые особи, которые вновь откладывают яйца и снова отрождают личинок. В третьем поколении появляются крылатые особи. В целом повреждение тлей заключается в ухудшении фотосинтеза вишни, что приводит к его ослаблению и снижает урожай. Вишневая муха Способна повредить 30% плодов на вишне и 90% – на черешне. Вредители в стадии взрослой особи и личинок питаются соком незрелых плодов, нектаром цветов. После завершения питания муха прокалывает ягоду возле плодоножки и откладывает туда яйцо из которого развивается личинка, питающаяся мякотью. Поврежденные плоды становятся темными, опадают или загнивают. Меры профилактики и борьбы Для снижения вероятности появления вредителей и болезней каждую осень очищайте почву вокруг дерева от листьев, веток и опавших плодов. Не оставляйте гнилые и засохшие плоды на ветках. Это позволит избежать благоприятных условий для размножения и зимовки патогенов. Рыхлите почву возле дерева и не допускайте ее зарастания сорняками, так как некоторые растения могут служить резерваторами для вредителей и спор грибков. Проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Эти препараты надежно защитят ваш сад и сохранят урожай. Чтобы вишни выращивание было приятным занятием, приносящим хороший урожай ароматных и вкусных ягод, правильно подбирайте сорт вишни, покупайте качественные саженцы и следуйте рекомендациям по выращиванию и уходу за растениями. Если хотите снимать урожай в течение всего летнего сезона, то разместите в саду сорта с разными периодами вегетации – ранние порадуют вас свежими ягодами, а среднеспелые и поздние сорта можно будет замораживать и использовать зимой.

Ещё недавно голубика ассоциировалась у нас со сбором ягод в лесу, но теперь за ягодами можно отправляться не в дальний лес, а в ближайший супермаркет. Тёмно-синие с восковым налётом ягоды голубики достаточно плотные, что позволяет их транспортировать на большие расстояния. К нам голубика попадает из-за границы: в Европе, Канаде и Америке её производят в промышленных масштабах. Чтобы не зависеть от поставок иностранных ягод, узнаем, как выращивать голубику у себя на участке. Это не так сложно, но потребует создания специальных условий. Ваш труд окупится сторицей, когда уже через год после посадки вы соберёте первую горсть глянцевых ягод с приятным кисло-сладким вкусом. Голубика садовая — это долгоживущий кустарник, на одном месте он растёт 20-30 лет, с каждым годом урожай будет становиться все больше. В каких условиях растёт голубика в природе Чтобы понять, как выращивать голубику на даче, давайте обратимся к естественным условиям её произрастания. В природе есть три вида голубики: обыкновенная или болотная; узколистная и высокорослая. Голубика обыкновенная Голубика обыкновенная растёт в дикой природе в хвойных и лиственных лесах Нечерноземья и Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Это низкорослый кустарник, высотой 30-50 см. Ягоды некрупные, в диаметре до 1 см, во вкусе преобладает кислинка. Голубика болотная растёт на влажных торфяных почвах, что понятно из названия. На основе дикой болотной голубики выведено множество отечественных сортов. Они более рослые, высота куста 70-90 см, ягоды чуть более крупные.  Лучшие сорта отечественной селекции: «Голубая россыпь», «Дивная», «Изящная», «Таёжная красавица» и др. Урожайность обыкновенной голубики не очень большая из-за мелкого размера ягод и небольшой высоты куста, от 200 г до 1 кг ягод с куста. Зато она неприхотлива и морозостойка. Голубика узколистная Голубика узколистная и высокорослая родом из влажных лесов Северной Америки. Климат там более мягкий и влажный, чем у нас. Летом температура не поднимается выше +24°С, а зимой не опускается ниже 0°С. Сорта американской и канадской селекции являются гибридами узколистной и высокорослой голубики. Если в сорте преобладают гены узколистной голубики, то высота взрослых растений не превышает 0,9 - 1,2 м, эти сорта более морозостойкие, они способны выдерживать морозы до -30…-35°С при условии высокого снежного покрова. В названии таких сортов часто присутствует корень «Nort», т.е. «север». Наиболее популярные морозостойкие сорта садовой голубики: Нортблю (Nortblue), Нортланд (Nortland), Норткантри (Nortcountry), Поларис (Polaris).  Ягоды среднего размера, в диаметре до 1,5 см, приятного вкуса с классическим черничным ароматом. Урожайность довольно скромная, 2-3 кг ягод с куста. Голубика высокорослая Те ягоды, которые мы видим на прилавках магазинов, это высокорослая садовая голубика. Она образует мощные раскидистые кусты высотой 1,8-2,2 м, ягоды её более крупные, в диаметре 1,7-2 см. Урожайность её значительно выше — до 6 кг с куста. Ягоды плотные, сладкие, вкус сбалансированный, с лёгкой терпкостью и ярким ароматом. Лучше сажать несколько кустов разных сортов, это улучшает опыление и даёт увеличение урожая. Голубика в саду При выборе сортов высокорослой голубики обращайте внимание на морозостойкость, поскольку не все сорта иностранной селекции подходят для нашего климата.  В средней полосе успешно выращиваются сорта Дюк (Duke), Патриот (Patriot), Торо (Toro), Блюголд (Bluegold), Блюкроп (Bluecrop), Блюрей (Blueray). Сорта садовой голубики различаются по срокам созревания. Раннеспелые сорта созревают в середине - конце июля, позднеспелые — в августе. Позднеспелые сорта голубики зацветают позже, это позволяет им уйти от возвратных заморозков. Хотя этот фактор не имеет большого значения, цветы выдерживают похолодание до -7°С. Гораздо важнее, чтобы кора на молодых побегах успела вызреть до прихода первых морозов. В средней полосе и более северных регионах позднеспелые сорта не всегда успевают подготовиться к зиме, поэтому побеги могут подмерзать. Как размножается голубика садовая Лучше всего покупать 2-3-х летние саженцы садовой голубики. Уже через год они зацветают и дают первые ягоды. Взрослые кусты можно размножать одревесневшими черенками, отводками и корневыми черенками (некоторые сорта голубики дают обильную корневую поросль). Сроки посадки Удобнее всего покупать саженцы голубики с закрытой корневой системой (ЗКС), это позволяет высаживать их в любое время в течение всего сезона. Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) нужно сажать весной, до начала сокодвижения. Голубика садовая Чандлер. Саженцы голубики в питомнике осенью В средней полосе лучше сажать голубику весной, тогда за лето саженцы успеют хорошо укорениться. При осенней посадке в сентябре - октябре высок риск того, что саженцы вымерзнут в первую зиму. При посадке в разгар лета потребуется более тщательный уход: регулярные поливы и орошения, поскольку молодые растения плохо переносят жару и нуждаются в высокой влажности воздуха. ОКС или ЗКС? Особенность голубики в том, что ее корни не имеют маленьких всасывающих корешков. Растение получает питательные вещества за счет симбиоза с микоризой, которая поселяется на его корнях. По этой причине саженцы с ОКС приживаются очень медленно, и потребуются особенные условия для того, чтобы они принялись на новом месте. Несмотря на то, что стоимость саженцев с ЗКС гораздо выше, это тот случай, когда не стоит экономить. Саженцы голубики, в любом случае, не дёшевы, поэтому лучше немного переплатить, но быть уверенным в том, что растения приживутся, чем выбрасывать деньги на ветер. Выращивание голубики из семян Размножение голубики семенами подходит только для самых увлечённых и терпеливых садоводов. Нужно учитывать, что при семенном размножении идёт расщепление сортовых признаков, и только половина семян наследует материнские качества. Выращивание голубики из семян — это кропотливый процесс. Семенам нужна длительная стратификация в течение 2-2,5 месяцев. Молодые сеянцы голубики потребуют тщательного ухода и укрытия на зиму. На постоянное место их высаживают через 1-2 года, до этого сеянцы растут в школке. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение не раньше, чем через 8-10 лет. Выбор места Несмотря на то, что в естественных условиях голубика растёт в лесах, встретить её можно не в лесной чаще, а на солнечной опушке. В тени урожайность будет гораздо ниже, а вкус ягод будет более кислым. При выращивании садовой голубики на участке нужно найти место, защищённое от северного ветра, при этом растения не должны оказаться в тени строений или высоких деревьев. Голубика не терпит застоя воды. При выборе участка под посадку голубики учитывайте, где весной скапливаются талые воды. Не сажайте голубику в низине. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, лучше сажать растения на возвышении, при этом потребуется устройство дренажа. Подготовка почвы Подготовка почвы под посадку садовой голубики — это самый важный вопрос. Здесь не может быть полумер. Голубика — это не смородина, она не будет расти ни на чернозёме, ни на суглинках. Если ваш участок расположен на торфяниках или очень близко к хвойному лесу, есть вероятность того, что почва подходит для выращивания садовой голубики. Для участков с нейтральными или слабощелочными почвами потребуется тщательная подготовка места под посадку. Как уже сказано, корни голубики живут в симбиозе с грибом микоризы. Образуется так называемый «грибокорень», взаимовыгодное сосуществование. Микориза, которая живёт на корнях голубики, способна существовать только в кислой среде. В нейтральной и щелочной почве она погибает, и саженцы голубики не получают питания, что приводит к остановке в росте и гибели кустарников. Оптимальная кислотность почвы для выращивания садовой голубики на участке pH= 3,5-4,5. Это сильнокислая почва, для сравнения, в нейтральной почве уровень pH= 6,5-7,5. Для того чтобы определить уровень кислотности почвы на вашем участке, необходимо взять пробы почвы в нескольких местах с глубины 10-15 см и провести анализ. Есть несколько препаратов для определения кислотности почвы, например, тест-система «Агрохимик». Анализ делается очень просто и занимает несколько минут. Если на вашем участке почва с нейтральной или слабощелочной реакцией, она не подходит для выращивания садовой голубики, и потребуется полная замена грунта. Здесь важно понимать, что недостаточно вынуть почву из посадочной лунки и заменить ее на кислый субстрат. Почва будет стремиться вернуться к своим естественным показателям, поэтому постепенно будет защелачиваться. Придётся постоянно поддерживать высокую кислотность почвы. Гораздо проще выделить место под выращивание растений, которые предпочитают кислые почвы. Это все лесные ягоды: клюква, брусника, черника. Кислую почву любит гортензия, рододендрон, азалия, вереск и эрика. Вы можете создать уголок, в котором садовая голубика будет расти в компании декоративных кустарников, их можно подбить вересками или низкорослым ягодником. Подготовка такой площадки потребует много работы, но дальнейший уход будет гораздо проще. Для понимания, под один куст садовой голубики нужно 250 л верхового торфа. Это достаточно большой объём. Возможно, будет проще снять верхний слой грунта и заказать машину торфа, чем покупать его мешками. Подготовка посадочных лунок Если вы не готовы к возделыванию большого участка, то начать можно с выращивания нескольких кустов садовой голубики. При подготовке посадочных лунок учитывайте размер взрослых кустов. Низкорослые сорта можно высаживать на расстоянии 0,9-1 м, между высокорослыми сортами лучше оставлять 1,5 м. Корневая система голубики залегает в верхнем слое почвы, она не уходит на большую глубину, но распространяется в ширину. Поэтому лучше делать широкие неглубокие лунки: 90 см в диаметре и 30-40 см в глубину. На участках с близким залеганием грунтовых вод или с плотной глинистой почвой необходим дренаж. В таком случае посадочную яму делают более глубокой и на дно насыпают 10-15 см битого кирпича, камня или гальки. Если почва достаточно рыхлая или песчаная, то серьёзный дренаж не нужен, достаточно небольшого слоя древесной коры крупной фракции или измельчённых веток. Лучше использовать кору и ветки хвойных деревьев, при перепревании они будут поддерживать кислотность почвы. Необходимо полностью вынуть всю землю из посадочной лунки и убрать её. Для выращивания садовой голубики на даче потребуется специальный кислый субстрат. Его основу составляет кислый верховой торф. Его можно смешать с перепревшими опилками хвойных пород деревьев, добавить хвойный опад и крупнозернистый песок. Почвенная смесь Рецепт почвенной смеси для выращивания садовой голубики такой: 5 частей кислого верхового торфа, 2 части перепревших хвойных опилок или хвойного опада, 1 часть песка. Полезно добавить в лунку полведра - ведро почвы из верхнего слоя лесной подстилки под хвойными деревьями. Она содержит микоризу, которая быстро подружится с голубикой. В посадочную лунку ни в коем случае нельзя добавлять перегной или компост, они раскисляют почву. По этой же причине не используют для подкормки золу, т.к. она защелачивает почву. Сера Для подкисления почвы хорошо вносить серу. Сера разлагается довольно медленно, в течение года она будет поддерживать нужную кислотность. Достаточно на нижний слой почвы насыпать гранулированную серу из расчёта 30 г на лунку. Серу добавляют и по мере засыпания посадочной лунки торфом, по периметру. Ежегодно нужно вносить серу в верхний слой почвы, под мульчу, это позволит поддерживать постоянный уровень кислотности. Посадка голубики Перед посадкой голубики с ЗКС необходимо заранее пролить саженцы. Перед извлечением их из горшка нужно немного обмять стенки горшка, чтобы земляной ком легко отделился. Как правило, саженцы находятся в горшках дольше, чем нужно. К моменту высадки корневая система уже полностью оплела земляной ком и спуталась. Если просто посадить саженец, как есть, он будет приживаться очень долго. Лучше немного расправить корневую систему. Для этого расшевелите земляной ком, проденьте пальцы внутрь него и растрясите корни, чтобы они расправились, насколько это возможно. Посадочную лунку заполняем подготовленной почвенной смесью, насыпаем её горкой. На холмик устанавливаем саженец, расправляем его корни и присыпаем почвой. Голубика хорошо реагирует на небольшое заглубление при посадке. Можно сажать ее на 5 см глубже, чем она росла в горшке. Это стимулирует образование новых побегов. После посадки лунку обильно проливаем, уплотняем почву, при необходимости досыпаем еще торфа. Приствольный круг мульчируем хвойными опилками, стружками, корой или хвойным опадом. Мульча сохраняет влагу, а при разложении будет подкислять почву. Уход за садовой голубикой В первый год саженцы могут расти без подкормок. Со второго года начинают проводить подкормки минеральными удобрениями. Режим подкормок стандартный: в апреле, в момент пробуждения, в конце мая — в момент цветения и завязывания ягод и в конце июня — перед созреванием ягод. Для подкормки используют специальные комплексные удобрения для голубики или гортензий. Из простых удобрений отдавайте предпочтение сульфатам. Благодаря содержанию серы они повышают кислотность почвы. Для первой подкормки можно использовать сульфат аммония, для второй и третьей — сульфат калия (калий сернокислый) и сульфат магния (магний сернокислый). Голубика крайне требовательна к поливам. После посадки нужно поддерживать влажность почвы регулярными поливами. Взрослые кусты поливают 1-2 раза в неделю. Очень полезно сопровождать поливы орошением, особенно в жаркую погоду, чтобы увеличить влажность воздуха. Поливать голубику нужно в течение всего сезона. Цветочные почки закладываются в июле – августе, после сбора урожая ягод. Если в этот период растения будут испытывать нехватку воды, это отразится на урожае следующего года. Для полива лучше использовать дождевую воду. Жесткая водопроводная вода будет постепенно защелачивать почву. Раз в месяц проводите почвенный анализ, чтобы контролировать уровень pH почвы. Воду для полива можно подкислить различными способами: добавлением лимонной кислоты (1 ст.л. на ведро воды), 9% столового уксуса или 6% яблочного уксуса (1 стакан на ведро воды). Можно использовать препараты на основе сульфата алюминия, например, «Цветалон для изменения цвета гортензий». Из органических кислот применяют настой листьев щавеля, ревеня, кислицы.

Невозможно представить себе дачный участок без клубники. Наверняка вы помните, как ребёнком в деревне у бабушки собирали спелые ароматные ягоды с грядки и отправляли их сразу в рот. Чтобы у наших детей и внуков тоже остались такие приятные воспоминания, нужно непременно заложить несколько грядок земляники. Клубника или земляника? Клубника или виктория — это разговорные термины. По-научному все это - земляника садовая. Крупноплодная земляника может быть однократного плодоношения (она даёт дружный урожай в начале лета) или ремонтантная — непрерывного плодоношения. У ремонтантной крупноплодной земляники, как правило, две волны плодоношения - в июне и в августе. А вот мелкоплодная земляника даёт урожай непрерывно в течение всего лета, с июня до первых заморозков. Урожай земляники в августе (на следующий год после посадки) Мелкоплодная земляника недалеко ушла от своей дикой родственницы, лесной земляники. Она такая же душистая и сладкая. Наберите горсть садовой земляники и вдохните аромат: это восхитительно! Благодаря работе селекционеров мелкоплодная ремонтантная земляника стала значительно крупнее лесной. У таких известных сортов как «Руяна» или «Барон Солемахер» довольно крупные ягоды, массой 5-7 г, в диаметре 1,5-2 см. Крупноплодная ремонтантная земляника тоже сохранила аромат лесных ягод. Этим она выгодно отличается от клубники однократного плодоношения. В начале лета она даёт не так много ягод, основной урожай приходится на вторую волну плодоношения. Размножение земляники Земляника размножается двумя способами: вегетативно (усами) и семенами. Мелкоплодная земляника не образует усов. Взрослые кусты можно размножать делением, а новые саженцы получить выращиванием земляники из семян. Земляника "Руяна" растет из семян При размножении земляники семенами вы получаете посадочный материал в нужном количестве. После высадки рассады в открытый грунт растения быстро идут в рост и уже в год посадки дают первые ягоды. При выращивании земляники через рассаду первые ягоды вы сможете попробовать уже в начале августа. В первое лето их будет немного, но как раз достаточно, чтобы насладиться их вкусом и ароматом и увидеть результаты своего труда. На следующий год плодоношение настолько обильное, что собирать ягоды придётся через день. При выращивании земляники из семян мы получаем абсолютно здоровый посадочный материал, без патогенной микрофлоры. При вегетативном размножении саженцы несут на себе грибковые болезни, которыми болел маточный куст. Экономия средств будет дополнительным бонусом, ведь семена стоят гораздо дешевле, чем саженцы. Выращивание земляники из семян Если вы никогда не выращивали клубнику из семян, начинайте с мелкоплодной земляники. Ее семена имеют хорошую всхожесть, дружно прорастают без всяких «танцев с бубном». Да и самих семян в пакетике столько, что саженцев хватит на две грядки. С выращиванием крупноплодной земляники из семян все немного сложнее. Семена ее более крупные, у них плотная оболочка, поэтому они хуже всходят. Для успешного прорастания им требуется стратификация. Да и самих семян в пакетике может быть 5-10 штук. Поэтому начните с посева семян ремонтантной земляники, а когда освоите технологию - можно будет замахнуться и на выращивание крупноплодных сортов. Сроки посева семян земляники на рассаду Земляника из семян развивается довольно медленно. Всходы такие же крошечные, как и семена, по размеру их можно сравнить со всходами петунии. К посеву семян земляники приступают довольно рано - в феврале-марте. При февральских посевах нужно учитывать, что растениям обязательно потребуется досветка. Если возможности досвечивать рассаду земляники нет, то лучше не спешить с посевами и дождаться середины марта. А вот крупноплодную землянику лучше сеять в феврале, поскольку семенам требуется стратификация в течение 4 недель. Подготовка почвы Всходы земляники очень нежные, поэтому почвенную смесь нужно готовить особенно тщательно. Земля для рассады должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, это главные ее качества. Садовая и огородная земля не подходят для выращивания рассады земляники, лучше даже не пытаться, чтобы не испытать горького разочарования. В качестве основного компонента почвенной смеси используйте верховой торф или кокосовый субстрат. При покупке верхового торфа выбирайте именно раскисленный торф, поскольку в естественной среде верховой торф имеет кислую реакцию. Обращайте внимание на состав: он может быть чистым, без примесей, а может быть обогащён минеральными удобрениями. Это нужно учитывать при подготовке почвенной смеси. Готовые грунты для рассады представляют собой низинный торф с небольшим содержанием биогумуса. Они требуют дополнительного улучшения. Низинный торф кажется рыхлым и воздушным, когда вы только открываете новый пакет. Но после нескольких поливов он уплотняется и спрессовывается. Корни рассады земляники очень нежные, это тончайшие волоски, поэтому речь не идёт о том, чтобы рыхлить грунт в рассадных ёмкостях. Готовый грунт нужно смешать с верховым торфом или кокосовым субстратом в пропорции 1:1 или даже 1:2. Для большей воздухопроницаемости добавьте в почву перлит или вермикулит, вместо них можно использовать крупнозернистый речной песок. Вот несколько рецептов грунта для выращивания рассады земляники: 8 частей верхового торфа, 1 часть перлита, 1 часть биогумуса; 7 частей верхового торфа, 1 часть перлита, 2 части биогумуса; 6 частей верхового торфа, 3 части низинного торфа, 1 часть перлита. Не стоит добавлять в почвенную смесь какую-то органику. Перегной или компост всегда содержат различные микроорганизмы. В идеале, это полезные почвенные бактерии. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что компост собственного производства полностью созрел, и что в нем не присутствует гнилостная микрофлора. Сеянцы земляники — это что-то трепетное, поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы на них не напала никакая зараза. Лучше сразу добавить в почвенную смесь биопрепараты, чтобы заселить почву полезной микрофлорой. Наши помощники: это бактерия сенная палочка и почвенный грибок триходерма. Они эффективно борются с патогенами в почве, в процессе жизнедеятельности выделяют антибиотики, что улучшает сопротивляемость растений болезням, а также вещества, стимулирующие рост растений. Полезным микроорганизмам нужно время, чтобы размножиться в почве. Поэтому лучше приготовить почвенную смесь заранее, внести в нее препарат «Атлант: бактерии-помощники». Препарат содержит несколько видов бактерий: бактерии псевдомонады, которые защищают растения от болезней и стимулируют рост, азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. В состав препарата входят штаммы сенной палочки или триходермы вериде. Выбор ёмкостей Для посева семян земляники на рассаду нужны емкости небольшой глубины. Удобно использовать пластиковые контейнеры с крышкой, так называемые мини-парники. Прозрачная крышка позволит поддерживать влажность почвы даже после появления всходов. Можно высевать семена земляники в кассеты с небольшими ячейками или торфяные таблетки. В таком случае пересадка рассады земляники пройдет без повреждения корней. Проверьте наличие дренажных отверстий. Поскольку семена земляники прорастают довольно медленно, необходимо позаботиться о том, чтобы в течение 2 недель грунт не пересыхал. Если вы сеете семена в кассеты или рассадные ящики, их необходимо накрыть стеклом или полиэтиленом. Нужно ежедневно стряхивать конденсат, так вы уменьшите влажность, обеспечите приток свежего воздуха, а заодно проверите, не появились ли первые всходы. Всходы земляники совсем крошечные, поэтому при необходимости воспользуйтесь очками или вооружитесь лупой. Посев в торфяные таблетки При посеве земляники в торфяные таблетки нужно позаботиться о том, чтобы семена не провалились на большую глубину. Перед посевом торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют до полного набухания. Когда торф напитался водой, таблетку слегка отжимают и выравнивают поверхность торфа. Как правило, она имеет небольшое углубление, которое не нужно для семян земляники. Прижмите торф, чтобы семена легли на ровную поверхность. Торфяные таблетки хорошо впитывают влагу, но быстро теряют её. Наша задача - не допускать пересыхания торфа. Для этого торфяные таблетки с посевами устанавливаем в пластиковые контейнеры с крышкой. Можно использовать одноразовые пищевые контейнеры или мини-парники. Специальные контейнеры хороши тем, что имеют большую высоту. Это позволяет насыпать на дно контейнера слой агроперлита и залить его водой. Таким образом, торфяные таблетки имеют доступ к влаге, но не находятся в воде. Посев семян земляники Семена земляники сеют поверхностно, не заделывая в почву. Это главное правило посева семян земляники на рассаду. Они слишком мелкие, стоит лишь слегка засыпать их землёй, и всходов не будет. Для прорастания семян земляники освещение не имеет значения, они могут прорастать как в темноте, так и на свету. Гораздо важнее температура и умеренная влажность грунта. Оптимальная температура для прорастания семян земляники +22-25°С. Очень удобно высевать мелкие семена на снег. На белом фоне легче рассыпать их более равномерно. Кроме того, при таянии снега семена немного затягивает в почву. Этот способ подходит для посева в рассадные ящики или контейнеры. Если вы не используете снег, то высевайте семена на влажную почву и дополнительно опрыскивайте их водой из пульверизатора. Не поливайте их из лейки, поскольку даже небольшая струя воды может смыть их. Предпосевная обработка семян Семена мелкоплодной ремонтантной земляники хорошо всходят сами по себе. Но если вы обработаете их стимулятором роста, всходы будут более дружными. Для стимуляции прорастания семян можно использовать препараты на основе гиббереллиновой кислоты: «Гиберелон» или «ПлодоСтим». Гиббереллин — это гормон роста, который вырабатывается в растениях в момент прорастания семени и в период цветения и образования завязей. Если дополнительно обработать семена или растения раствором гиббереллина, то происходит быстрое пробуждение семян, а завязываемость ягод или плодов улучшается. Важно понимать, что гиббереллин — это гормон роста, поэтому разводить его нужно строго по инструкции. Как и с любым гормональным препаратом, передозировка может дать обратный эффект. Гиббереллин плохо растворяется в воде, поэтому сначала нужно развести его в небольшом количестве спирта (водки, самогона) и только после полного растворения налить воду до нужного объёма. Стратификация семян При выращивании крупноплодной земляники из семян потребуется стратификация. Стратифицировать нужно влажные семена. Если вы положите в холодильник пакетик с семенами земляники - это не будет стратификацией, так вы просто хорошо сохраните семена. Перед стратификацией семена необходимо на несколько часов замочить в воде, чтобы они набухли. После этого семена выдерживают сутки-двое во влажной ткани в тепле и только затем убирают на стратификацию. Для стратификации нужна минимальная плюсовая температура +1-4°С, такой температурный режим можно обеспечить, убрав семена в холодильник или погреб. Поскольку семена земляники, даже крупноплодной, довольно мелкие, гораздо проще сначала посеять их на поверхность почвы, выдержать двое суток в тепле и потом поставить контейнер с семенами в холодильник. Если свободного места в холодильнике не так много, удобнее стратифицировать семена во влажной ткани, упаковав их в полиэтиленовый пакет или небольшой одноразовый контейнер. Семена крупноплодной земляники стратифицируют в течение месяца. Периодически нужно открывать контейнер, впускать свежий воздух и проверять семена на предмет появления плесени. По истечении месяца семена крупноплодной земляники вынимают из холодильника и высевают, либо ставят контейнер с семенами в тепло, если провели посев до стратификации. Ожидание всходов Семена земляники прорастают в течение 15 дней, но появление всходов может растянуться и на месяц. Не отчаивайтесь, если через 2 недели появилось лишь несколько ростков, остальные появятся чуть позже. В период от посева до появления всходов нужно следить за влажностью почвы. Это не значит, что нужно ежедневно поливать или опрыскивать ее. Если на стекле или крышке контейнера скапливается конденсат, это показатель того, что почва достаточно влажная. Раз в день снимайте крышку и стряхивайте капли конденсата. Если почва начала подсыхать, необходимо увлажнить ее. Используйте пульверизатор, чтобы семена не замыло в землю. В качестве профилактики черной ножки можно проводить опрыскивание не водой, а раствором «Фитолавина» — это биофунгицид, который содержит антибиотики природного происхождения. Когда появятся первые всходы земляники, не спешите снимать крышку контейнера. Если крышка не мешает всходам развиваться, можно оставить ее на несколько дней, пока сеянцы немного окрепнут. В закрытом контейнере влажность воздуха гораздо выше, чем в квартире, поэтому приучать сеянцы к сухому воздуху нужно постепенно. В течение нескольких дней контейнеры держат приоткрытыми, чтобы растения привыкали к меньшей влажности воздуха. Пока всходы земляники совсем маленькие, нужно тщательно следить за влажностью почвы, не давать ей пересыхать, но при этом и не переувлажнять её. Поливы проводят ежедневно или через день, но микродозами. Удобно использовать для полива резиновую грушу или шприц без иглы. Уход за рассадой Когда рассада земляники немного подросла, на сеянцах появилось 2-3 настоящих листа, можно провести первую подкормку. Используйте комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Аква для клубники» или универсальное удобрение «Здравень Аква для рассады». Подкормки повторяют раз в две недели. В составе удобрений: азот, фосфор, калий в дозировке, необходимой для роста рассады, NPK=3:3:6, а также набор микроэлементов. Микроэлементы крайне важны для гармоничного роста растений. Корневые подкормки комплексным удобрением можно чередовать с обработкой по листу биостимулятором роста «Изабион», в его составе легко усваиваемый азот, важные аминокислоты и необходимые микроэлементы. Пикировка рассады Если вы провели посев семян земляники в рассадные ящики, то в какой-то момент необходимо рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Ориентируйтесь на состояние растений и загущенность посева. Если сеянцы не мешают друг другу, то можно провести пикировку, когда на рассаде будет 3-4 настоящих листа. Если же всходы появились густо, то затягивать с пикировкой не стоит, поскольку при загущении рассада больше вытягивается и выше риск развития грибкового заболевания «чёрная ножка». Пересадку рассады земляники из кассет и торфяных таблеток проводят тогда, когда корни сеянцев достигли дна ёмкости. Перед перевалкой необходимо немного пролить почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Несмотря на то, что оболочка торфяных таблеток является биоразлагаемой, все же лучше снимать её перед перевалкой, она препятствует росту корней рассады. Высадка рассады На постоянное место рассаду земляники высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе это конец мая - начало июня.  Рассада земляники высажена и замульчирована При высадке рассады учитывайте размер будущих кустов. Для мелкоплодной земляники достаточно расстояния 25-30 см между растениями в ряду, рассаду крупноплодной земляники лучше высаживать на расстоянии 35-40 см, её кусты более крупные. При высадке рассады почву хорошо проливаем, а после посадки мульчируем. Идеальная мульча для земляники — это солома. Ведь недаром в переводе с английского клубника означает «соломенная ягода».

Голубика растет не только на лесных мшанниках. Ягоду выращивают и на участках. Необязательно приручать «дикарку». Выведена голубика высокорослая, которая полвека может жить в саду и радовать полезными, вкусными плодами. Нужно знать ее «характер» и требования. Особенности и польза голубики Как выглядит растение? Узнать ягодный кустарник «голубика высокорослая» поможет описание. Из названия ясно, что куст высокий, до двух метров ростом, раскидистый. Большие темно-зеленые с глянцем листья особенно нарядны осенью, когда становятся алыми. А весной голубику украшают белые, бело-розовые цветки, напоминающие ландыши. На них слетаются пчелы. Плоды, похожие на лесную голубику, более крупные. Темно-синего, светло-голубого цвета с сизоватым налетом. По вкусу напоминают чернику, но слаще и не пачкаются. Ягоды дорогие: их до недавнего времени завозили в российские магазины из-за границы. Ведь в Америке, где вывели более 60 сортов, Европе, Австралии голубику высокорослую выращивают промышленным способом. Особенность садовой голубики не только в ее «долгожительстве». Большинство ягодных кустарников не выносит сырых, болотистых мест. Но именно такой грунт любит голубика высокорослая. Саженцы ее прекрасно приживаются на влажных, кислых почвах в саду. Плодоносит голубика начиная с 3-4 года после посадки. Урожайность в среднем 3-4 кг с куста. Ягоды появляются на прошлогодних побегах, поэтому важно, чтобы они не подмерзли суровой бесснежной зимой. Растение легко размножается и при желании можно развести в саду целую поляну голубики. «Природный антиоксидант» повышает иммунитет, помогает бороться с вирусами, благотворно влияет на зрение. Плоды полезны при сахарном диабете, препятствуют возникновению опухолей. Ягодки голубики рекомендуют беременным. Лучше употреблять их в свежем виде, класть в творог, каши, йогурт. Полчашки в день и витаминов не понадобится. Плоды приносят пользу и в переработанном виде. Голубику замораживают, растирают с сахаром, из нее варят варенье, готовят джемы, компоты, начинку для пирогов. Сорта голубики для выращивания При выборе сортов ориентируются на климат региона, морозостойкость, устойчивость к засухе. Кусты могут повреждаться зимой и весенними возвратными заморозками. Выбирают сорта, которые не боятся 30-35 градусных морозов. Для большинства российских регионов лучшие сорта голубики — полувысокорослые (60-90 см) ранние и среднеспелые. Ягоды успевают вызреть. Раннеспелые сорта начинают поспевать в начале июля. Первые ягоды у среднеспелых сортов появляются в конце июля. Поздние сорта часто остаются с зелеными ягодами (на юге при хорошем поливе вызревают). И еще нюанс. Голубика высокорослая на фото привлекает сортами с очень крупными ягодами. Но они капризнее. Для хорошего урожая на участке сажают 2-3 сорта голубики. Сорта раннего срока созревания «Эрли Блю» — сорт, выведенный 70 лет назад, выдерживает морозы до 37 градусов. Высота куста до 1,8м. Не нужна частая обрезка. Ягоды средние по величине, 15-18 мм в диаметре, в больших гроздьях. Плоды созревают с началом июля. Вкус хороший, ягоды не осыпаются. Легкий в выращивании. «Северная земля» — сладкие ягоды этого культивара начинают поспевать с середины июля. Урожайность высокая — до 9 кг ягод с растения. Высокорослые сорта голубики (более 1 м) менее подходят для средней полосы России. Но этот исключение. Стужа в 35-40 градусов ему нипочем! Такому мощному кусту голубики по нраву и северные регионы. Используется для переработки, подходит для употребления в свежем виде. «Река» — не капризный высокоурожайный сорт. Средние по размеру ягодки обладают десертным вкусом. Растения переносят 32-градусные морозы. Из-за сильного роста нуждается в частой обрезке. «Блюэтта» - к этой «породе» относят шаровидные кустарники высотой 0,9—1,2 м. Ценность сорта — самоопыляемость и самоплодность. Созревание плодов начинается около середины июля. Плодоносит регулярно. Ягоды темно-голубые, с плотной мякотью, средние по размеру. Зимостоек. «Шантеклер» («Чандлер») - отличается очень крупными ягодами диаметром больше 2 см. Вкусные, синей окраски плоды собирают с конца июня на протяжении полутора месяцев. Регулярно плодоносит. Транспортабельный сорт. Морозоустойчивость высокорослых, сильных кустов до минус 34 градусов. «Патриот» — раннее созревание ягод с конца июня говорит в пользу сорта. Ягода имеет сладкий вкус, хорошо переносит транспортировку и хранение. Ветвистый кустарник декоративен. Выносит 32-градусные морозы. Сорта среднего срока созревания «Блюкроп» - голубика высокорослая «Блюкроп» относится к самым известным и востребованным сортам. Это эталонный сорт голубики высокорослой. Славится неприхотливостью в уходе: не боится морозов и засухи, болезней. У «Блюкропа» синие с голубым налетом, крупные, с терпким кисловатым вкусом ягоды. Наливаются зрелостью плоды в конце июля - августе. Голубика «Блюкроп» отменно плодоносит: 6-9 кг с одного куста. Голубика Блюголд «Блюголд» — «коньком» этого культивара голубики можно назвать обильное плодоношение. Вкус ягод сладкий, с кислинкой. Плоды средние, склонны к осыпанию. Но прекрасно хранятся. Кусты имеют многочисленные побеги, поэтому нуждаются в регулярном прореживании. Эта высокорослая голубика не боится 35-градусной стужи. «Дюк» - крупные, красивые, пахучие ягоды украшают высокий куст «Дюка». В отличие от других сортов растение поздно цветет и избегает весенних заморозков. Для него не годится переувлажненная почва. Морозостойкий (29-34 градуса). Слабоветвистый. С куста собирают 6-8 кг. «Бонус» — сорта голубики высокорослой, если смотреть описание, имеют обычно ягоды до 2 см. У этого экземпляра они могут достигать 3 см! При хорошей урожайности кустарник перегружен плодами. Эту голубику собирают в августе. «Гурон» — один из новых гибридов. Поздноцветущий, самоопыляющийся. Урожай повышается при перекрестном опылении. Очень сладкие ягоды, средней величины. Высокорослый куст выдерживает морозы до 34 градусов. Сорта позднего срока созревания «Элизабет» - сорт голубики для продления срока ягодного сезона в средней полосе России. Урожайность 4-6 кг, но вызревает, начиная с августа, часть плодов. Вкус крупных ягод сладкий. Плоды не хранятся. Растение отличается высоким ростом, хорошей морозоустойчивостью. «Либерти» - еще один подходящий поздний гибрид. Плоды созревают чуть раньше предыдущего сорта. Ягоды голубики яркого синего цвета, с плотной мякотью. Вес средний, вкус десертный. Плоды хорошо хранятся. Устойчив к 37-градусным морозам. На заметку В Центральном Сибирском Ботаническом саду при отборе из дикоросов получили сорта голубики обыкновенной. Это «Дивная», «Таежная», «Изящная», «Герберт» и другие. Сорта специально предназначены для Сибири и Урала. Подходят для средней полосы России. Сроки посадки Высокорослую голубику сажают весной до начала сокодвижения и набухания цветочных почек. В средней полосе России — в апреле-середине мая, в восточных регионах — в конце мая - начале июня. Посадки начинают, когда минуют весенние заморозки и установится тепло до 12-15 градусов. Осенью культуру сажают в начале сентября, чтобы саженец хорошо укоренился и подготовился к зиме. Посадка весной предпочтительнее осенней. Выбор места и подготовка почвы Для голубичника выбирают солнечный, защищенный от ветров участок. Места, где тень, под деревьями не подходят для саженцев. Ягодки, лишенные света, измельчаются, становятся кислыми. Высокорослая голубика предпочитает влажный грунт, но не застой влаги. В низинах, где «хлюпает», культура во время вегетации не выживет. Глубокое залегание грунтовых вод тоже не нравится голубой ягоде. Поверхностная корневая система не получает достаточно влаги. Культура хорошо чувствует себя на легкой воздухо- и влагопроницаемой земле. Следующее требование высокорослой голубики — кислотность почвы. Развивается и плодоносит она только на почвах с высокой кислотностью. У вересковых — к ним относится и садовая голубика—особенная корневая система. На концах мочковатых корней живет гриб микориза, с помощью которого питается голубичка. «Гриб-компаньон» привередлив. Вольготно он чувствует себя только в сильнокислой среде (pH – 3,5-4,5). Если кислотность уменьшается, куст погибает. Самый подходящий вариант почвенной смеси — верховой рыжий торф из соснового бора с добавкой песка. Часть песка на шесть частей торфа. И перепревшие (не свежие!) опилки - 1/3 или 1/4 от общего объема, которые хорошо подкисляют почву. При тяжелой глинистой почве устраивают 15-сантиметровый дренаж из битых камней. Иначе молодняк погибнет. Посадка голубики Для посадки берут 2- летние саженцы с 3-5 побегами. Если посадочный материал в покупной таре, то горшок ставят в воду минут на 15-20. Чтобы грунт хорошо пропитался водой и саженец легко вынимался. Высаживают кустики голубики в неглубокие (35-45 см), но широкие (80-100 см) ямы. При большой плантации молодую поросль лучше высаживать в траншеи. При высоком залегании грунтовых вод саженцы высаживают на небольшие холмики. При низком залегании грунтовых вод для посадки делают небольшие углубления-колодцы. У голубики корни поверхностные и объемные. Расстояние между кустами: 80 см для низкорослых, 80-100 см для среднерослых и 1,2-1,5см для высокорослых, между рядами оставляют не меньше 2 м. Иначе голубичник будет загущен, что ведет к различным болезням. В посадочную яму кладут торф, песок, перепревшие опилки в перечисленных выше объемах и немного садовой земли. При тяжелых глинистых почвах субстрат заменяют полностью. Если торфа недостаточно, можно положить в равных объемах торф и опилки. Голубике противопоказаны органические удобрения при посадке.  Компост, навоз, золу в посадочную яму не кладут. Это гибельно для голубики! При посадке обязательно расправляют переплетенные тонкие ниточки корешков в стороны, чтобы они быстрее укоренились. Корневую шейку заглубляют на 5-10 см. После посадки саженцы поливают. И посыпают вокруг куста 50 г коллоидной серы для того, чтобы почва не раскислялась. Затем посадки мульчируют. Мульчирование для голубики высокорослой обязательно! Земля вокруг кустов голубики должна быть на 5-8 см прикрыта корой хвойных или хвойным опадом, перепревшими крупными опилками, стружкой, щепой. Мульчу не подсыпают слишком близко к кусту. Чтобы не загнила корневая шейка, смогли пробиться молодые побеги. Уход за голубикой Постоянный полив, регулярные подкормки, мульчирование - «три кита», из которых складывается уход за голубикой. Ягодный кустарник при поливе любит «золотую середину»: без недостатка и переизбытка. Поливают голубичку не менее 2-х раз в неделю по вечерам, расходуя по ведру воды на куст. В засуху растение требует полива дважды в день и опрыскивания по кустам. При дождливой погоде достаточно полить два раза за месяц. Особенно нужно следить за влажностью грунта в период созревания ягод. После сбора плодов голубику «поить» тоже необходимо: закладывается урожай следующего года. Но «болота» вокруг кустов быть не должно. Иначе загниют корни. Подкармливать кустарник лучше весной. Первую «кормежку» проводят перед цветением, вторую - когда завязываются ягоды. Используют комплексные минеральные добавки. Есть удобрения, созданные для подкормки голубики. Для поддержания кислотности почвы ежегодно ранней весной около растения подсыпают коллоидную серу. У кустов систематически осторожно рыхлят почву, подсыпая мульчу раз-два за сезон. Голубика высокорослая не очень распространена. Отзывы о ней вызывают интерес. Одна из садоводов Нижегородской области рассказала об опыте выращивания культуры: «Голубика растет медленно. У меня самый большой куст раннего сорта вырос до 1,20 см более чем за 10 лет. Он в основном и дает хороший урожай. Четыре маленьких кустика не сильно плодоносят. Один из садоводов получил прирост в 50 см за короткое время, подсыпая под куст молотую серу. Последовала его примеру, посмотрю на результаты. Читала, что некоторые садоводы-любители даже льют под кусты аккумуляторную жидкость. Но я такой тяжелой «химии» не посоветую. Подкисляю уксусной или лимонной кислотой (1 ст.л. на ведро воды) каждые три года. Когда кустики были маленькими, веточки голубики прикрывала досками. Большие кусты не укутывала. В течение 12 лет у меня на участке голубика ни разу не подмерзла. В нашей области высокорослая голубика хорошо переносит зиму неукрытая». На заметку Если молодые саженцы голубики не растут, выкопайте кустик и укоротите немного корешки. Перед операцией растение замачивают минут на 20 в воде. Обрезка голубики Обрезку проводят рано весной, до сокодвижения или осенью после опадения листвы. При санитарной - удаляют сухие, больные, старые, лежащие на земле ветви. Начиная с 4-5 лет формируют куст. Оставляют 8 сильных побегов от основания куста: половину плодоносящих (не старше 6 лет) и половину подрастающих. Омолаживающая обрезка необходима после 15-20 лет жизни куста. Размножают голубику чаще отводками и полуодревесневшими черенками. Легко развести весной или летом отводком куста, его пригибают к земле и присыпают. На следующий год новое растение можно сажать на постоянное место. Болезни и вредители Садовая голубика редко повреждается болезнями и вредителями. Из «непрошенных гостей» больше всего досаждают почковый клещ, голубичная пяденица, цветоед, тли, хрущи. Против вредителей используют световые ловушки, некоторых собирают вручную. Применяют чесночный настой: 150 г шелухи заливают ведром воды, сутки настаивают, процеживают и опрыскивают. Если «гады» не перевелись, применяют химсредства: железный купорос, «Актара», «Кортлис» и другие. Антракноз, фитофтороз, гнили, монилиоз и другие болезни нападают на высокорослую голубику. Лучшая профилактика хворей — соблюдение агротехники, правильный уход. В крайнем случае применяют химические препараты «Фитолавин», «Бактерра», «Хортон». Заключение Ягоды синего цвета считаются одними из самых полезных. Это эликсир жизни, долголетия и молодости. Высокорослая голубика относится к таким чудо-плодам. Посадите ее в саду, и «голубая-голубая, не бывает голубей» ягодка принесет здоровье семье!

«Здоровое яблоко с ветки не падает» - говорят в народе. Вот почему плодовому саду нужна своевременная защита. От болезней и вредителей фруктово-ягодные посадки обрабатывают ежегодно: весной, летом и осенью. Больное яблоко - скоро упадет Весной необходима трёхкратная защита сада:  до распускания почек. Затем - перерыв на 15-20 дней;  за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда воздух прогрет до +10 °С;  после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. Летом сад обрабатывают обычно в двух случаях - для профилактики (при наблюдении первых признаков заболевания) или при внезапном нашествии вредителей. После сбора урожая, когда осенние температуры ещё не опускаются ниже +5 °С, стволы и ветви плодовых, а также опавшую листву и поверхность почвы в саду также рекомендуется опрыскать специальными препаратами. При защите деревьев выбирают безветренную, сухую погоду. Если обработать в пасмурную, дождливую погоду, раствор быстро смоется. При ярком солнце работы также следует отложить, чтобы растения не получили ожоги. Как уберечь яблони от парши Яблони и другие плодовые, в основном, страдают от парши, мучнистой росы и разных видов гнили. Источником этих инфекций являются патогенные грибы. Споры любого гриба прорастают в капельках воды. Туман, роса и любой дождь - благо для их размножения. Опытные садоводы подметили: если выращивать виноград под навесом, лоза образует более здоровую зелёную крону, чем без укрытия. Без капельной воды грибок не прорастает. Поэтому совет: нам надо привыкнуть укрывать растения от дождя и росы, в этом кроется здравый смысл! В отношении овощных культур, цветочных лиан под крышей беседок эта рекомендация хорошо работает, но высокие деревья и кустарники под спанбонд не спрячешь. Очень важно создать в саду здоровую почвенную микрофлору, которая будет сама бороться с патогенами за среду обитания (питание и влагу). Деревья в саду, как и в лесу, любят полноценную растительную «подстилку». Особенно толстый слой мульчи уважают косточковые, которые имеют поверхностную корневую систему. Положительную роль в этом сыграет «залужение» сада. В тенистых уголках под деревьями хорошо растёт трава – полевица, которая своими мягкими стелющимися побегами быстро укрывает почву, а после скашивания и перепревания в приствольных кругах делает землю пуховой. В таком рыхлом, питательном грунте «кипит» жизнь: хорошо размножаются главные почвенные доктора - сенная палочка и триходерма. Они «охотятся» за микробами мучнистой росы, пероноспоры (её виноградной разновидности – милдью) и других. Сейчас продаются специальные биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы, которые умножают защитную почвенную микрофлору. При сильном поражении сада паршой, агрессивном проявлении мучнистой росы, оидиума и милдью без фунгицидов не обойтись. Целесообразно иметь в садовой аптечке средства на основе хлорокиси меди, серы и других активных веществ, которые разрушают грибницу в период прорастания спор, полностью подавляют рост мицелия. Против мучнистой росы фунгицидные обработки планируют до цветения. Фазы «зелёный конус», «цветение», «конец цветения» – время опрыскивания против парши, а также защиты цветков от проникновения возбудителей гнилей сердцевины плода. Урожай без падалицы Плодовый сад – привлекательная мишень для нападений вредных насекомых, которых насчитывается несколько десятков видов. Больше всех садоводам докучают листогрызущие: яблонная плодожорка и двуполосая огнёвка плодожорка. Личинки этих вредителей повреждают яблоню, грушу, персик, абрикос, сливу и грецкий орех. Урон наносят и сосущие вредители: тли, цикадки, клопы, растительноядные клещи (часто на яблонях расселяются - красный плодовый, паутинный и боярышниковый клещи). Плодожорки (бабочки) откладывают яйца на завязи, плоды: личинка прогрызает кожицу, съедает семенную камеру и мякоть. Яблоки и другие фрукты загнивают и опадают (более половины урожая уйдёт в падалицу). Бабочек привлекает жёлтый цвет, варенье (компот, квас, пиво): можно расставить по всему саду банки со сладостью, предварительно покрасив ёмкости в жёлтый цвет. Отпугивает вредителей и резкий запах, например, солярки. Бутылки с небольшим количеством топлива повесьте в кроны плодовых деревьев. Тля облепляет листья и стебли так, что живого места не найти. На этого вредителя хорошо действует раствор хозяйственного мыла (1-3%). Если тля расселилась на коре и толстых ветках (например, персиков, алычи), можно варежкой размазать её по стволу. До начала мая на деревьях стоит разместить ловчие пояса: разрезать полиэтилен, обвязать ствол и намазать на эту полосу клей, обновляя его раз в 3-4 недели. Это преграда для муравьёв, которые разносят тлю для получения «медвяной росы» (продукт переработки сока растений, который тля высасывает из листьев и молодых побегов). Пояс остановит всех, кто заползает на дерево с земли – гусениц молей, листовёрток, клещей, цветоедов. Зеленое мыло - против тли Для уничтожения сильно расплодившейся «армии» листогрызущих и пьющих сок насекомых требуются более сильные средства. Выбирайте препараты с пролонгированным действием. В результате регламентированных обработок личинки, имаго (взрослые насекомые) вредителей перестают питаться уже через несколько минут и погибают. Растения остаются защищёнными на период 3-4 недель, поэтому листоеды, вновь прибывшие, также получают свою «порцию» препарата. В итоге популяции вредителей значительно сокращаются.

Весна — важная пора для смородины. В этот период ее обрезают, обрабатывают от болезней и вредителей, подкармливают. Если садоводы вовремя и правильно все сделали, кусты отблагодарят обилием ягод. Особенно требует внимания черная смородина: самая ароматная, вкусная и богатая из смородин витаминами. Красная и белая(отличается от красной только пигментом) - менее капризны, долговечнее и урожайнее. Как правильно ухаживать за смородиной в весенний период Уход за смородиной после зимы начинают после того, как растает последний снег и установится температура +5-7°С и выше. Важно последовательно выполнять процедуры. Обрезка смородины проводится до набухания почек и начала сокодвижения. До распускания почек можно обработать кусты от болезней и вредителей. Следующими мероприятиями станут подкормки. Подкормка вносится перед цветением, во время набухания почек, завязывания ягод. Особенности ухода за смородиной весной Смородина быстро «просыпается», почки у нее «выстреливают» раньше многих ягодных кустарников. Поэтому нельзя запаздывать с мероприятиями ранней весной. Работы в это время являются основным этапом в уходе за ягодной культурой. Проводят их по определенным правилам. Снятие укрытия после зимы В регионах, где мало снега или суровые морозы, смородину укрывают на зиму хвойными ветками, досками. Или сооружают защиту из других материалов. Как только снег сойдет, «одеяло» снимают, чтобы не допустить выпревания. Землю под кустами хорошенько очищают, избавляясь попутно от вредителей и патогенных грибов. Почва так быстрее прогреется. Мусор сожгите. Полив После зимы влаги в почве обычно достаточно. Полив необходим, когда земля сухая и жарко, ведь смородина влаголюбива. Особенно нужно «напоить» черную смородину (красной и белой засуха менее грозит) в период завязывания ягод. Иначе ягоды мельчают и осыпаются. Молодые растения поливают из расчета ведро (10 л) на куст, взрослые — по 4-5 ведер воды. Поливают раз в 10-12 дней на глубину не менее 40 см. Рыхление Чтобы корни дышали и к ним лучше поступала влага, грунт около кустов рыхлят. Неглубоко, потому что у смородины (особенно у черной) корни находятся близко к поверхности почвы. Разрыхляют землю и после подкормок. Рыхление помогает бороться и с вредителями. Мульчирование Прикрытие грунта вокруг растения решает несколько задач: сохраняет влагу, согревает почву, не дает расти сорнякам. В качестве мульчи используют опилки, торф, хвою, свежескошенную и сухую траву, кору, компост, перегной (слоем не меньше 5 см) или спанбонд черного цвета. Органическая мульча после перегнивания превращается в натуральное удобрение. Мульча может помочь и в борьбе с вредителями. В хвое и измельченной коре — большое количество фитонцидов. Они обладают полезными свойствами для растений и отпугивают вредителей. Подкормка Уход смородины весной включает подкормки: корневую и внекорневую. Можно использовать органические и минеральные удобрения. Корневая Первую «кормежку» проводят во время начинающих набухать почек. Вносят азотсодержащие удобрения. Норма — 1 ст. ложка мочевины на ведро воды. Или подкармливают навозной жижей в соотношении: 1 часть навоза на 6-8 частей воды. «Еду» подают к корням так: вокруг ствола по проекции кроны делают небольшой ров 15-20 см глубиной и заполняют раствором, сверху присыпают землей. Второй раз смородину «угощают» во время бутонизации. Можно взять для подкормки пол-литровую банку золы и ведро перегноя, подсыпать под куст и полить. Как только почва подсохнет, прорыхлить и замульчировать. Внекорневая Опрыскивание или внекорневую подкормку необходимо провести, когда кустарник цветет, и завязываются ягоды. Растению очень нужны микроэлементы. Можно воспользоваться минеральными удобрениями. Берут по 1,5-2 г борной кислоты, марганцовокислого калия, сернокислого цинка, медного купороса на ведро воды. Опрыскивают в пасмурную погоду. Внесение удобрений Первые два года смородиновые кусты не удобряют. Начиная с 3-летнего возраста, кустарник следует подкармливать. Дозы зависят от возраста кустов. Начиная с 5-6 лет дозы удобрений для смородины увеличивают по сравнению с первоначальными на треть. Борьба с сорняками У черной, красной и белой смородины корневая система поверхностная, поэтому они страдают от сорняков. Молодые кусты - более всего. «Конкуренты» быстро занимают место под солнцем, забирая питание и влагу. Самый злостный из «захватчиков» - пырей. Обязательно пропалывают ту часть участка, где обитает смородина. Не допускают сорняки к растениям ближе, чем на полметра, а лучше на 1,5м. Обрезка и подвязка кустов Правильный уход за красной, белой, черной смородиной весною включает обрезку кустов. Это помогает получать хороший урожай ягод и оздоравливает растения. Ранней весной, до сокодвижения проводят санитарную, формирующую, омолаживающую обрезки. Острозаточенные секаторы, сучкорезы, ножи должны быть продезинфицированы до и после операции. При обрезке не оставляют пеньков. Глубокие раны замазывают садовым варом. Все остатки сжигают. При санитарной (ее проводят в любой сезон) - нужно обрезать больные, искривленные, слабые, поврежденные вредителями ветки. Труднее приходится садоводу (хотя написаны статьи по этой теме) с формирующей обрезкой. Формирующая придает кусту правильную крону. Черную и красную с белой смородиной формируют по-разному. У черной удаляют все малоурожайные ветки старше 5 лет (у них более темная кора) и те, что расположены под углом менее 45°. Хорошая урожайность и вид у куста с 12-15 разновозрастными ветвями. В основании куста скелетные ветви должны быть толщиной не больше 20-25 мм. Нижние разветвления располагаться над землей на расстоянии 20-30 см. У черной смородины побеги (кончики) обрезают на 10-15 см для сильного прироста. У красной, белой - их не трогают. От них зависит урожай. На побегах (концах) закладываются плодовые почки, из которых на следующий год вырастут гроздья ягод. Эти смородины плодоносят до 8 лет, поэтому только боковые ветки при формировании следует обрезать наполовину для ветвистости. Идеальный куст — из 20-25 веток. Омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение старой, запущенной смородины. Применяют разные способы. С одной стороны кустарника убирают все ветки от года и старше, оставляя три побега. С другой стороны оставляют три двухлетних ветки. Для начинающих садоводов подойдет один из простейших методов. Куст полностью, вровень с почвой, срежьте. Когда побеги пойдут в рост, оставьте пятерку самых сильных. Для смородины устанавливают опоры или ее подвязывают. Можно сделать каркас в виде квадрата, треугольника из деревянных столбиков, металлических труб. Красную, белую, реже черную смородину выращивают на шпалере. Особую декоративность придает красной смородине выращивание на штамбе –в виде деревца. Обработка от вредителей и болезней После обрезки, до распускания почек, принимают профилактические меры для борьбы с вредителями и болезнями. Осматривая в весенний сезон кусты, обрывают пораженные почковым клещом вздувшиеся почки. Вырезают засыхающие после цветения побеги, где затаились личинки стеклянницы. Избавляются от ветки с трухлявым отверстием, облюбованной узкотелой златкой. С другими напастями борьба ведется различными средствами. Обработка огнем Экстремальный метод борьбы садоводов, не подпадающий под научную статью. Обработка смородины проходит ранней весной, пока растение еще «спит». Газовую горелку несколько раз осторожно подносят к веткам (не ближе 10 см!). Паразиты не выдерживают испытания пламенем. Обработка кипятком Известный способ «сражения» с просыпающимися вредителями и патогенными бактериями. Горячий «душ» (65-70 градусов) устраивают после зимы, ранней весной, пока нет сокодвижения. С помощью лейки нужно быстро и равномерно обработать куст. Некоторые садоводы добавляют в жидкость купорос (100 г купороса на ведро воды). Проливают несколько раз. Обработка биопрепаратами Высокую степень защиты от листоверток, пядениц, тли и других насекомых на смородине дают «Фитоверм», «БИОКИЛЛ». Обрабатывать первым можно даже за 2-3 дня до сбора урожая, вторым — за 3 дня. Еще лучшее средство «Система АГРОЗАЩИТЫ №3» для сада от вредителей и болезней (БИОКИЛЛ + Триходерма Вериде). Можно назвать его: «два в одном», ведь борется разом с вредителями и болезнями. От почкового клеща при температуре выше +20°С применяют серу (нормы на упаковке). Обработка ядохимикатами При сильном поражении, большом количестве напастей применяют химические препараты: «Актара», «Кинмикс», «Кортлис» и другие. Победу на «приусадебном фронте» обеспечит «Система АГРОЗАЩИТЫ № 1» для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус +Алатар). Активного действия долго ждать не придется: результат заметен уже в течение дня. Хорошо знакомый садоводам химикат, который уже не воспринимают как «химию» - «Бордоская жидкость». Популярное голубое опрыскивание можно проводить не только до сокодвижения. Но даже при «зеленом конусе», когда у набухших цветочных почек чуть показались зеленые кончики. На распускающихся листьях это никак не скажется. Раствор готовят из 250 мл «Бордоской жидкости» и ведра воды. Опрыскивают кусты из расчета по 1-1,5 л на растение. Народные средства 1. Берут по 100 г чеснока и лука (можно заменить луковой шелухой), измельчают, заливают ведром воды. Сутки настаивают, процеживают и опрыскивают, расходуя объем на 2-3 куста. 2. Свежие одуванчики (200г), заливают ведром воды, сутки настаивают и опрыскивают. 3. Горчицу (200г) заливают ведром воды, процеживают и обрабатывают кусты. 4. В центр куста смородины забрасывают в конце мая лопату свежего навоза. Вредители «не сунутся» к растению. Оно не поражается мучнистой росой. Растворами, настоями, отварами народных средств пользуются в профилактических целях, при небольшом поражении. Применяют несколько раз. Посадка и пересадка смородины весной Смородину чаще сажают и пересаживают осенью, но и в весенние дни можно это сделать. Апрель (с середины до конца месяца) — срок посадки и пересадки. Для выращивания выбирают освещенное местечко (в тени с плодоношением будут проблемы), защищенное от ветра. Хорошо «живется» смородинке неподалеку от забора. Земля влажная, но не слишком - под «ногами» у смородины не должно хлюпать. Иначе замучают гнили, начнет болеть. Суглинок идеален для черной смородины, супесь подходит для красной (единственный из кустарников, который переносит засоление почвы!). Не сажают смородину рядом с яблоней — соседство может навредить кусту. Посадка близко к вишне нежелательна уже для косточковой культуры. Под деревьями смородинник также не размещают. Сажают кусты на расстоянии 1,5- 2,5 м друг от друга. При пересадке на новое место, как и при посадке, добавляют торф, перегной или компост (3 ведра на яму).  Размножение смородины в весенний период Размножить смородину не представляет особого труда даже для начинающих садоводов. Но нужно успеть до вегетации, чтобы не повредить растение. Особенность и в том, что весной размножают лишь черную смородину. Красная и белая - раньше уходят в состояние покоя. Их высаживают в конце лета - начале осени. При весенней посадке одревесневшие черенки не укореняются до появления листьев, подсыхают и гибнут.  Черенками Для размножения нарезают одревесневшие, здоровые годовалые побеги. Весной черенки берут во время сезонной обрезки из средней части побегов. Размер — 15-25 см, диаметром не меньше 6 мм, с 5-7 почками. Летом можно размножить из зеленых черенков. При формировании черенков острым ножом делают вверху, над почкой, надрез. Внизу, под последней почкой, косой разрез. Перед посадкой черенки на сутки ставят в стимулятор роста. Высаживают в рыхлую, влажную, удобренную почву на расстоянии 20 см друг от друга. Под землей должно быть не менее 4-х почек. С куста можно заготовить много черенков.  Отводками Еще легче развести смородину отводками от маточного куста. Их меньше, но приживаемость лучше. Самостоятельный саженец быстрее получить. Отводок пришпиливают металлическими скобами и укладывают в вырытую канавку, присыпая землей. За ним нужно ухаживать — регулярно поливать. К концу сезона или через год саженец можно пересаживать на свою «жилплощадь».  Особенности ухода за смородиной в разных регионах В различных регионах России весна вступает в свои права в разные сроки. На уход за смородиной и другими ягодными кустарниками влияют особенности климата с показателями температур, осадками, ветрами, а также состав почв и другие факторы. Учитывают и начало вегетации сортов. Исходя из этого, и уход за культурой будет отличаться. Иногда погода преподносит сюрпризы и напускает на юг холод, а на севере устанавливается небывалая жара. Но в основном есть примерные сроки начала работ. Если в средней полосе России заботы по саду начинаются в середине апреля, то в южном регионе уже в начале марта. А на Урале, в Сибири, на Северо-Западе страны садоводы берутся за дело в конце апреля или даже начале мая, пока не установится тепло.  В Центрально-Европейской части страны обрезку кустарника начинают в начале - середине апреля, в северных районах - в конце апреля, иногда в первые майские дни. Главное — успеть до сокодвижения. Оно не начнется, если ночью минус, а днем — небольшие плюсовые температуры. Этот период и подходит для обрезки. Избавляться от вредителей начинают, когда насекомые выходят из почвы на волю. Внесение удобрений зависит от состава почвы. В Черноземной зоне «воткнут куст и вырастет». Можно раз в 2-3 года подкармливать. В Сибири, на Урале лучше «кормить» кусты ежегодно, чтобы полезных веществ растению хватало. В Средней полосе России придерживаются этого же правила.  Для каждого климатического пояса рекомендуют специально выведенные и испытанные (районированные) сорта смородины.  Для центральных районов страны подходят сорта черной смородины: Дачница, Добрыня, Перун; белой — белая Смольяниновой, Кремовая. Сорта красной смородины подходят для Средней полосы и для Сибири, Урала: Натали, Ранняя сладкая. В Сибири, на Урале выбирают сорта черной смородины: Багира, Пигмей, Черный жемчуг; белой — Минусинская белая. Черная смородина сортов Ядреная и Селеченская-2 универсальны, прекрасно растут и плодоносят везде. Для юга важен не столько сорт, сколько уход: влаголюбивой культуре необходим хороший полив. Две главные заповеди садовода при уходе весной за кустами смородины — вписаться в сроки и по всем правилам провести операции. Если обрезка, обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений сделаны на «пятерку», смородиновый сад скажет «Спасибо!»

Как только начинает пригревать весеннее солнышко, сад возвращается к жизни. Но вместе с плодовыми деревьями и кустарниками просыпаются вредные насекомые и патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни. В борьбе с вредителями и заболеваниями важное значение имеет искореняющая весенняя обработка сада. Она уничтожает яйца вредителей и блокирует распространение фитопатогенов. Основные весенние работы Уход за садом весной включает несколько этапов: Осмотр и очистка стволов К работе приступают ранней весной, еще до схода снега. Внимательно осматривают стволы деревьев на наличие мест, благоприятных для зимовки вредителей (больших щелей, повреждений, отслоений). Металлической щеткой снимают отслоившуюся кору, вычищают щели, трещины, дупла. Вычищенные остатки собирают и сжигают. Ни в коем случае нельзя помещать их в компостную кучу. Обрезка До начала сокодвижения следует обрезать деревья и кустарники. Различают 2 вида обрезки: санитарную – удаляют поврежденные и больные ветви, разреживают крону; эстетическую – формируют крону, придавая ей нужную форму. Обрезают растения острым качественным инструментом (кусторезами, ножовками, секаторами), не допуская закусываний и рваной обрезки. Места срезов промывают 3% раствором медного купороса, а затем обрабатывают садовым варом. Садовый вар "Живинка" Можно купить садовый вар в магазине либо приготовить самостоятельно, смешав канифоль, парафин (воск) и минеральное (растительное) масло. Отлично заменить садовый вар способна смесь коровяка и глины, перемешанных в равных пропорциях. Уборка растительных остатков Обычно опавшие листья, служащие убежищем для вредителей, убирают осенью. Ранней весной собирают оставшиеся в саду лиственные остатки, сломанные и обрезанные ветви. Перекопка приствольных кругов Приствольные круги окапывают, чтобы улучшить аэрацию почвы. Одновременно рекомендуется обработать почву биопрепаратами (Триходерма вериде) для дезинфекции и обогащения полезными микроорганизмами. Триходерма работает только при температуре выше +15°С и повышенной влажности. "Триходерма вериде" Побелка Многие садоводы весной традиционно белят стволы деревьев. Но лучше эту работу проводить в октябре-ноябре, чтобы защитить сад от вредителей. Краска-побелка "Белисса" Белить деревья лучше специальной «Садовой побелкой». В ее состав входят фунгициды и клеевая основа. Чтобы повысить вязкость, добавляют хозяйственное или зеленое мыло. Можно приготовить садовую побелку, перемешав известь, медный купорос, глину и воду. Желательно побелкой покрывать ствол снизу до первой скелетной ветки, а также нижние скелетные ветки на треть длины. Обработка пестицидами и фунгицидами Если проигнорировать этот шаг или упустить сроки опрыскиваний, то можно потерять 80-90% урожая. Возможна даже гибель растений. Борьба с вредителями и болезнями Обработка сада весной производится в 4 этапа. По спящим почкам (по голому дереву) Первичное опрыскивание плодовых деревьев выполняют как можно раньше – до набухания почек, но после того, как днем установятся стабильные плюсовые температуры (+3-+5°С). Важно не пропустить первичную обработку, так как она дает возможность использовать препараты в максимальных дозировках и позволяет уничтожить вредных насекомых в зародыше – оказывает искореняющее действие. Ранняя обработка особенно эффективна в борьбе с щитовками и ложнощитовками, так как обычные инсектициды на них не действуют. На этапе спящих почек применяют препараты, содержащие минеральное масло. После распускания листьев их использование противопоказано из-за высокой токсичности. "Превентивный удар" Выраженным овицидным действием обладает «Превентивный удар», эффективно уничтожающий насекомых и их яйца. Масляная эмульсия растекается, образуя тонкую пленку, нарушающую газообмен. В результате вредители погибают от асфиксии (удушья). К тому же масло растворяет хитиновые оболочки насекомых. Дополнительно оно оказывает фунгицидное действие – не позволяет прорастать спорам грибков, чем предотвращает грибковые заболевания. "Система АГРОЗАЩИТЫ №1 - Ранняя весна" Двойной удар наносит «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада». В состав входят «Хорус» и «Алатар», благодаря которым препарат оказывает комплексное действие, одновременно защищая от вредителей и заболеваний. По зеленому конусу Сад обрабатывают после того, как почки лопнули, но не раскрылись (показался зеленый конус). Опрыскивание в этот период помогает предотвратить грибковые инфекции: монилиоз, коккомикоз, антракноз, цитоспороз, фитофтороз, мучнистую росу, пятнистости, паршу, ржавчину, гнили. В борьбе с болезнями хорошо зарекомендовали себя Хорус, бордосская смесь и препараты на основе хлорокиси меди. Бордосскую смесь можно купить в магазине, либо приготовить, разведя медный купорос в известковом молоке. Также следует обработать сад от вредных насекомых (пилильщиков, плодожорок, цветоедов, тлей). Особо опасны долгоносики и почковые клещи. Поэтому рекомендованы универсальные инсектоакарициды. Можно использовать химические (Актара) или биологические (Фитоверм) средства. Актара эффективно справляется с атаками тлей, медяниц, белокрылок, листоблошек, цикадок, минеров, клопов. Уничтожает имаго (взрослых насекомых) и личинок. Фитоверм защищает сад от тлей, паутинных клещей, белокрылок, личинок пилильщиков, гусениц чешуекрылых. Комплексное действие оказывает берестовый деготь. Он уничтожает грибки, бактерии, тлю, жуков, бабочек, клещей, отпугивает грызунов. Для яблони, сливы, абрикоса, персика, черешни, вишни предпочтительна обработка Хорусом, для винограда – медным купоросом или бордоской жидкостью, для смородины и малины – Актарой. По розовому бутону (до цветения) В этот период опрыскивание направлено на уничтожение личинок, благополучно перезимовавших в почве и начавших свою деятельность после прогрева грунта. Сад обрабатывают от гусениц, пилильщиков, яблоневой плодожорки, листовертки, клещей, ягодники – от пилильщиков, тли и клещей. Можно использовать различные пестициды (Стожар, Кинмикс, Актара, Фитоверм). Для повышения эффективности их смешивают с раствором борной кислоты (5 грамм на 10 литров воды). Для профилактики заболеваний проводят обработку сада фунгицидами. Хорус поможет справиться с монилиальной гнилью плодов, монилиальным ожогом, клястероспориозом, коккомикозом. Фитолавин успешно борется с монилиозом, бактериальным увяданием, бактериальным ожогом, бактериальным раком, некрозом сердцевины, всеми видами гнили. От пятнистости и парши используют бордоскую смесь или медный купорос. Надежную защиту от клещей и мучнистой росы обеспечат Тиовит Джет и сера. Сера начинает работать только при 14-16 градусах тепла. Дополнительно рекомендованы стимуляторы плодообразования (Бутон, Завязь). Можно произвести комплексное опрыскивание сада, смешав 2 литра инсектоакарицида (Актара), 2 литра противогрибкового средства (Фитоспорин), 2 литра стимулятора иммунной системы (Эпин) и 2 литра борной кислоты (1 грамм средства растворяют в 2 литрах воды). Защитить распустившиеся цветы от заморозков поможет вечернее опрыскивание деревьев 0,05% раствором буры. При необходимости обработку повторяют 1с перерывами в 3-4 дня. После цветения (плоды размером с горох) Сад обрабатывают пестицидами широкого спектра действия. К ним принадлежат Фитоверм, Актара, Кинмикс, Алатар. Для комплексной обработки от вредителей и болезней используют серу. "Алатар" Благодаря наличию двух действующих веществ Алатар наносит двойной удар, предоставляя выраженный «нокдаун-эффект» – вредители сразу же утрачивают способность двигаться и вскоре погибают. Препарат уничтожает плодожорок, листоблошек, долгоносиков, листоверток, совок, белянок, белокрылок, медяниц, тлей, яблочную моль. Особенности ухода за деревьями и кустарниками Несмотря на общую схему обработки сада весной от вредителей и болезней, имеются некоторые различия при уходе за разными культурами. Смородина и крыжовник Плодовые кустарники характеризуются повышенной устойчивостью к вредителям и болезням. Но все же весной рекомендуется обработать их бордоской смесью или медным купоросом. Можно воспользоваться биопрепаратами, но стоит учесть, что они работают только при температуре выше 8 градусов. До распускания почек кусты обливают горячей (60-70°С) водой, добавив к ней небольшое количество марганцовки. Этим же раствором поливают почву вокруг растений. Если же почки начали приоткрываться, то обливание кипятком категорически противопоказано (появятся ожоги). При обнаружении вредных насекомых проводят обработку Актарой. Малина Как только сойдет снег, кусты опрыскивают 3% бордоской жидкостью или 2% железным купоросом. Препарат защитит малинник от малинного жука, землянично-малинного долгоносика, стеблевой мухи, побеговой галлицы. Справиться с нападениями стеклянницы поможет Карбофос. Клубника Грядки поливают слабым горячим (90-95°С) раствором марганцовки, кустики опрыскивают медьсодержащими препаратами. Все работы нужно выполнить до начала цветения. Наибольшую опасность для клубники представляют мучнистая роса, вертициллезное увядание и гнили (белая, серая, черная). Для профилактики используют медьсодержащие препараты (Хорус, бордоскую смесь). Виноград Главные враги кустарника – грибковые заболевания. Поэтому сразу же после снятия зимнего укрытия лозу обрабатывают 2% раствором бордоской жидкости, медного или железного купороса. Перед раскрытием почек прибегают к помощи препаратов, уничтожающих виноградного клеща. Яблони и груши Сразу же после схода снега обрабатывают деревья от грибковых инфекций и лишайников. С этой целью используют бордоскую жидкость, медный или железный купорос. Если работы проводят до раскрытия почек, то делают 2% раствор, а после распускания – 1%. Слива и алыча Обязательно следует обработать плодовые деревья 2% бордоской жидкостью, 2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса до начала сокодвижения. Эти же препараты используют для полива приствольных кругов. Они защитят растения от клястероспориоза, гоммоза, плодовой гнили. Для профилактики тли, долгоносика, сливовой плодожорки, плодового клеща используют инсектоакарициды. Персики Классическое заболевание персиков – курчавость листьев. Поэтому в профилактических целях деревья опрыскивают медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, медный купорос), но только после достижения устойчивой плюсовой температуры. Вишня и черешня До начала сокодвижения деревья опрыскивают 2% раствором бордоской жидкости или медного купороса. Препараты защитят растения от парши, пурпуровой пятнистости, монилиального ожога. Если своевременно выполнить искореняющую обработку вишни и черешни ранней весной, то дальнейшие опрыскивания не понадобятся. Правила обработки Чтобы обработка сада оказалась максимально эффективной, следует учесть несколько правил: Препараты разводят в воде комнатной температуры, строго соблюдая концентрацию, указанную на упаковке. Превышение дозировки может причинить ожоги на растениях. Холодная вода вызывает стресс. Растворы используют сразу же после приготовления. Некоторые фунгициды и пестициды можно смешивать. Информация о совместимости обычно содержится в инструкции. В противном случае между опрыскиваниями должно пройти 2 дня. Составляя баковые смеси, обязательно следует соблюдать очередность. Сначала вливают фунгицид, дальше инсектицид, затем активатор роста, после него – удобрения, самым последним добавляют прилипатель. Предварительно каждый препарат растворяют в 200 миллилитрах воды. Для лучшего прилипания к побегам медный и железный купорос смешивают со средством для мытья посуды или с жидким (но не с твердым!) мылом. Сначала опрыскивают крону, затем побеги и в самом конце – ствол и приствольный круг. На кустарники и молодые деревья понадобится до полутора литра раствора, на взрослые деревья – не менее половины ведра. Все работы выполняют в утреннее время, в безветренную сухую погоду. После проведения процедуры все инструменты тщательно промывают и просушивают. Категорически противопоказаны опрыскивания сада в период цветения, так как они вызывают массовую гибель пчел и других полезных насекомых. Можно совмещать внекорневые подкормки с опрыскиванием пестицидами и фунгицидами. Но стоит учесть, что нельзя смешивать удобрения и медьсодержащие фунгициды, магниевую селитру с пестицидами, так как понижается эффективность обработок. Кальций всегда вносят отдельно. Медь – очень сильный фунгицид, к которому не возникает привыкания. Он эффективно борется с грибковыми и бактериальными заболеваниями. Медный купорос и бордоская жидкость работают уже при 4-5 градусах тепла. Обработку можно проводить до набухания почек, по зеленому конусу и перед цветением. До набухания почек используют 3% раствор, а затем – 1%. Препараты разводят в стеклянной или пластиковой посуде, но не в металлической. Железный купорос хорошо подходит для искореняющей обработки. Он уничтожает лишайники и мхи, а также личинок некоторых вредителей. Весенняя подкормка Помимо обработки растений от вредителей и заболеваний, важное значение при уходе за садом имеют подкормки. Азот Основной элемент для здоровья сада – азот. Он поддерживает растения после длительной зимы, обеспечивает активный рост, способствует накоплению кислот, сахара и крахмала в плодах, улучшает их окраску. Но при избытке азота сахаристость и лежкость фруктов понижаются. Для подкормки используют разные виды селитры: аммиачную, калиевую, кальциевую. Сухие удобрения рассыпают по приствольному кругу и заделывают граблями. Можно развести 30-50 грамм удобрения в ведре воды и полить деревья. При ослаблении и повреждении растений дополнительно рекомендованы внекорневые подкормки 0,5% раствором Карбамида (мочевины). Первую обработку производят через 10-14 дней после цветения, а вторую – через 1-2 недели после первой. Кальций Важное значение имеет и кальций. Он обеспечивает сохранность плодов, придает кожице плотность и прочность, предотвращает горькую ямчатость груш и яблонь, защищает черешню от растрескиваний после дождя. Для обогащения макроэлементом сад опрыскивают кальциевой селитрой, хлористым кальцием или хелатными соединениями кальция. Первую обработку производят через 3 недели после цветения (0,5% раствор), вторую – через 2 недели после первой (0,8% раствор), третью и последующие – с интервалом в 10-14 дней (1% раствор), последнюю – за 2 недели до сбора урожая. Делают 6-8 обработок. Бор Чтобы улучшить завязываемость плодов, проводят 2 внекорневые подкормки 0,2% раствором борной кислоты: первую – перед цветением, вторую – после него. Борную кислоту можно заменить комплексными удобрениями, содержащими бор. Облегчить работы в саду позволят комплексные удобрения «Здравень-аква для плодовых деревьев», «Здравень аква для ягодников и ягодных культур», «Здравень-аква для винограда». Они содержат все необходимые растениям минеральные элементы в оптимальном соотношении и хорошо усвояемой форме. Благодаря своевременным подкормкам удается увеличить количество завязей, улучшить вкус плодов и повысить их лежкость. Здравень АКВА для плодовых деревьев Если правильно выполнить весеннюю обработку сада от вредителей и болезней, то растения порадуют хорошим здоровьем, эстетичным видом, щедрым и сочным урожаем.

Земляника пахнет летом — она поспевает в июне. Правильное название ягоды «крупноплодная садовая земляника».     Старейший сорт крупноплодной садовой земляники из Европы - Виктория. Он так полюбился в России, что плод «переименовали» в викторию. Неверно называть землянику клубникой: это близкое ей растение. Клубнику редко выращивают в саду. Есть ремонтантные виды земляники с мелкими ягодками и покрупнее, плодоносящие 2-3 раза за сезон. В последние годы садоводы стали разводить земклунику - гибрид земляники и клубники. У земляники и ее «родственников» - одинаковые напасти, от которых их надо грамотно защищать. Если земляника захворала… Алая ягода страдает от неинфекционных и инфекционных заболеваний. Увядания и пятнистости относятся к неинфекционным болезням. Среди инфекций — грибные, вирусные, бактериальные. Увядание Это основной признак опаснейших болезней земляники, которые начинаются с корня. Возбудитель - патогенные почвенные грибы. Фузариоз Края листьев земляники чуть вянут, чернеют. Затем листья полностью становятся мягкими и вялыми, куст - бесформенным, «уставшим». Через полтора месяца растение погибает в результате закупорки сосудов токсинами гриба. Заболевание возникает во время роста завязей и появления ягод. Вертициллез( вилт) По радиусу куста листья полегают и увядают. Куст оседает, становится красновато-желтым, листья засыхают. Признаки заболевания появляются при формировании усов. На количество плодов болезнь не влияет, но ягоды мельчают, гниют. Фитофтороз После больших дождей земляника может подхватить фитофтороз. Листочки вмиг вянут или становятся серыми, скручиваются в виде чаши. Фитофторозная гниль резко снижает урожай, уродуя зрелые плоды. Ягоды покрываются черными пятнами, горчат и в пищу не годятся. Профилактика увяданий Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет) с использованием сидератов. Уничтожают зараженные растения и верхний слой почвы. Используют здоровую рассаду. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Выращивают устойчивые к увяданию сорта: Талисман, Зенга Зенгана, Богема и др. Меры борьбы Народный Разводят стакан золы в 1 л воды, сутки настаивают и опрыскивают раствором кусты. Хозяйственное мыло - 30 г и 35 капель йода разводят в 1 л молока и опрыскивают пораженные растения. В ведре теплой воды разводят 2 ст. ложки горчичного порошка, поливают кусты через день. Биологический Можно использовать препараты: «Триходерма вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин» (обрабатывают корни перед посадкой, опрыскивают кусты, проливают почву). Химический Обрабатывают 1% бордоской жидкостью. Повторяют опрыскивания каждые 2 недели до начала созревания ягод. Пятнистости Разноцветные «веснушки» на листьях сигнализируют о заболеваниях земляники садовой. Источник заразы — грибы, обитающие в почве. Белая пятнистость Болезнь проявляется беловатыми пятнами с бордовым широким ободком на листьях. При сильном поражении листвы потери урожая составляют 20-30%. Бурая пятнистость Яркий признак хвори - бурые и темно-бурые пятна на листьях, напоминающие ожог. Затем они покрываются маленькими черными подушечками - спорами гриба. Заболевание снижает урожай будущего года. Бурая пятнистость Коричневая (угловатая) пятнистость Если бурой пятнистостью земляника поражается в начале сезона, то угловатой — в конце лета. Опознать ее можно по коричневым, угловатым пятнам на листьях, которые просвечивают. Пораженные растения хуже переносят зиму, что сказывается на будущем урожае. Антракноз Карантинное заболевание может на 80% лишить урожая. Описание болезни: цветы выглядят обожженными, плоды чернеют (другое название хвори — черная пятнистость) и в пищу не годятся. Зараженный лист, если его смочить и оставить в закрытой посуде, через три дня покроется оранжевой плесенью. Профилактика пятнистостей Схожая с профилактикой увяданий. Меры борьбы Схожи с мерами борьбы с увяданиями Вирусные болезни земляники Краевое пожелтение листьев Центральные листья желтеют по краю, кустики становятся карликовыми, прижимаются к земле. Мозаика (ксантоз) Пораженная листва приобретает желтую мозаичную окраску. Кустики в цвету, но ягоды не завязываются. Крапчатость Присутствие вируса выдают светло-зеленые крапы на листьях. Растение слабеет, не формирует усы и завязи. Морщинистость При появлении инфекции листья светлеют и сморщиваются, земляника может не зацвести. Израстание Вирус распознают по длинным, нитевидным черешкам на листьях и таким же цветоносам. Завязи не развиваются. Меры борьбы с вирусами Вирусные болезни нельзя лечить, потому что лечение не помогает. Основная мера борьбы — выкорчевывание всех зараженных растений. Только профилактической работой можно предотвратить инфекцию. Профилактика вирусов Используют здоровую рассаду. Соблюдают севооборот. Уничтожают тлей и цикадок — переносчиков вирусов. Уничтожают сорняки, на которых поселяется тля. Грибные болезни Мучнистая роса Распространенное заболевание земляники, признаки которого появляются в конце мая в условиях повышенной влажности. На листьях образуется белесый налет. Они сморщиваются и загибаются в виде лодочки. Плоды часто плесневеют. Профилактика 1.Используют здоровую рассаду. 2. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. 3. Удаляют усы. 4. Уничтожают растительные остатки. 5. Выращивают устойчивые к мучнистой росе сорта: Талисман, Зенга Зенгана, Хоней, Дубровский и др. Меры борьбы Народный На 10 л воды берут 1 л кефира, смешивают и опрыскивают смесью кусты. На 10 л воды берут 1 л настоя коровяка, настаивают сутки. Опрыскивают землянику до и после цветения. На 10 л воды берут стакан просеянной золы. Раствором опрыскивают кусты. Биологический Используют препарат «Фитоспорин». Химический Обрабатывают суспензией коллоидной серы в период бутонизации и после сбора урожая. Проводят обработку в период бутонизации и после сбора урожая 1% раствором медного купороса (200 мл) на 10 л воды. В воду с медным купоросом добавляют 50 г хозяйственного мыла. Делают несколько опрыскиваний через каждые 7 дней. Обрабатывают фунгицидами. Ризоктониоз (корневая гниль) Наземная часть земляничных кустиков буреет. Это сигнал о распространяющейся корневой гнили. Корень отваливается и растение легко вынуть из почвы, на корешке заметны темные пятна, подтверждающие ризоктониоз. Пик болезни приходится на плодоношение и большую часть урожая не спасти. Меры борьбы Корневые гнили невозможно лечить, они не поддаются лечению. Больные растения сжигают, почву обрабатывают фунгицидами (3% раствором медного купороса или другими химическими средствами). Только профилактической работой можно предотвратить появление корневой гнили. Профилактика Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет, не сажать после пасленовых). Используют здоровую рассаду. Обеззараживают рассаду с погружением в горячую воду (+45°C) на 1 минуту. Вносят хорошо перепревший компост. Опрыскивают землянику ранней весной суспензией коллоидной серы. Серая гниль Темно-серые мокнущие пятна на листьях, ягоды с «мышиным» пушистым налетом и запахом плесени. Это яркое описание заражения серой гнилью. Инфекция «расцветает» при дождливой погоде и может привести к полной гибели урожая. Гниль на ягоде земляники Белая гниль Сырая погода - частая причина сильного распространения белой гнили. Листья покрываются белыми пятнами, затем инфекция принимается за ягоды, «окидывая» их белой пушистой плесенью. В пищу плоды не годятся. Профилактика серой и белой гнилей Высаживают землянику на освещенном, проветриваемом месте. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. Не допускают переизбытка азотных удобрений. Удаляют усы. Мульчируют почву. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Выращивают устойчивые к гнилям сорта: Ред Гонтлет, Талисман, Амулет и др. Меры борьбы Народный В 10 л воды разводят 2 стакана золы, опрыскивают почву под кустами. В 10 л воды, нагретой до +40°C настаивают сутки сухие листья чеснока (100 г),процеживают и обрабатывают кусты. Биологический Опрыскивают препаратами «Триходерма вериде», «Циркон», «Иммуноцитофит». Химический Опрыскивают почву под кустами хлористым калием (100 г хлористого калия на 10 л воды). Бактериальные болезни Бактериальный рак корней Рак поражает и растения. Он атакует ослабленные растения, с ранами. У земляники на корнях возникают уродливые наросты. Внешне кусты тоже выглядят неважно: не растут, листья желтеют, ягоды плохо зреют. Бактериальный ожог Весной земляничный кустик увядает, словно объятый огнем. Бактерии проникают через повреждения. Меры борьбы Бактериальные болезни вылечить сложно. Мероприятия сводятся к профилактике и повышению иммунитета земляники. Биологический Применяют «Фитолавин». Профилактика 1. Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет) с посадкой сидератов. 2. Защищают от сосущих вредителей (клещи, белокрылки и др.), переносчиков бактерий. 3.Используют здоровую рассаду. 4. Обеззараживают корни перед посадкой, проливают почвы, грядки «Фитовермом», 1% раствором медного купороса. Если на землянику напал враг... Вредители садовой земляники — насекомые, птицы, черви и другая нежелательная «живность». Тля Листья, побеги, бутоны земляники, покрытые липкой жидкостью - знак «пришествия» тли. Большое количество муравьев поблизости — подтверждение тому. Профилактика Уничтожают муравьев, разносчиков тли. Привлекают птиц, питающихся тлей. Меры борьбы Народный Порезанные одуванчики (400 г) заливают 10 л воды, настаивают 4 часа и проливают кусты несколько раз. В 10 л воды разводят полкуска хозяйственного мыла (настругать), смесь разогревают, настаивают ночь и проводят обработку кустов. Биологический Препарат «Биокилл» активно борется с тлей. Обработку проводят даже за 3 дня до сбора урожая. Майский жук Вред наносит жирная белая личинка жука, подъедающая корни земляники. Паразитов легко обнаружить на корнях при выкопке угнетенного куста. Майский хрущ - личинка майского жука Профилактика Стряхивают жуков ранним утром, сооружают ночные световые ловушки. Перекапывают междурядья для уничтожения личинок. Меры борьбы Народный 1. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки горчицы, поливают под куст. Биологический «Немабакт» послужит защите от личинок жука. Жуки скосари Или долгоносики (слоники) — названия подсказала форма длинного хоботка. Насчитывается более 50 тысяч видов, различающихся окраской, размером. Есть шершавый, бороздчатый, люцерновый и другие. Жуки-вредители прокалывают хоботком как иголкой листья, оставляя мельчайшие дырочки. Личинки поедают цветы, бутоны, корни земляники. В случае большого количества насекомых можно лишиться урожая начисто. Малый черный скосарь Крохотный черный жучок, особенно его белые изогнутые личинки сильно вредят землянике. Происходит усыхание кустиков в цвету. Долгоносик Он же опаснейший малинно-земляничный долгоносик. Появляется на стадии бутонизации земляники. Жук дырявит молодые листики, личинки лакомятся бутонами. Землистый долгоносик Серый неприметный жучок «пакостит» перед цветением, когда цветет земляника и набивает бутоны. Личинки набрасываются на корни и растение гибнет. Буйствуют в засушливую погоду. Профилактика жуков — долгоносиков Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет, не выращивать рядом с малиной). Уничтожают больные растения, сорняки, растительные остатки. Проводят ручной сбор и уничтожение паразитов. Проливают ранней весной кусты горячей водой (не более 70°С) для уничтожения личинок. Рыхлят почву в междурядьях. Меры борьбы Народный Треть объема 3-х литровой банки заполняют чистотелом и луковой шелухой (по половине), заливают кипятком, настаивают сутки и проливают кусты. Биологический Успешно бороться с долгоносиками помогают «Биокилл», «Фитоверм». Химический 1.В 5 л воды растворяют чайную ложку йода и опрыскивают растения. 2. Опрыскивание инсектицидами проводят до, а не после цветения земляники при массовом росте вредителей. Земляничный клещ Гофрированные листья — знак появления земляничного клеща. Вредители высасывают соки - куст не растет, ягоды мельчают. Прозрачных букашек на листьях можно разглядеть в лупу. Паутинный клещ Желто-белые пятнышки и опутанные со временем паутинкой листья говорят о присутствии вредителя. Насекомые плодятся в засуху. Профилактика клещей Используют здоровую рассаду. Скашивают листву после сбора ягод. Не допускают пересушивания плантации. Меры борьбы Народный Луковую шелуху (300 г) настаивают в 1 л воды 2-3 дня, разбавляют водой в соотношении 1 к 3 и проливают кусты. Биологический Уничтожают вредителей «Биокилл», «Фитоверм». Земляничная белокрылка Похожая на моль белая бабочка заселяет нижние стороны земляничного листа. Она высасывает соки растения и переносит опасные болезни. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Меры борьбы Народный Сильная струя воды убирает белокрылую нечисть с листьев. Биологический Применяют «Биокилл», «Фитоверм». Земляничный листоед Выгрызенные оконца на листочках земляники говорят о захвате растения земляничным пилильщиком. Грозит участкам желтоватая козявка с темными пятнышками на спине. Земляничный пилильщик Взрослая особь похожа на мелкую черную осу, личинки — зеленые. В отличие от листоеда, поврежденный пилильщиком листик становится как тонкое кружево, со скелетом прожилок. Профилактика листоеда, пилильщика 1. Уничтожают сорняки, растительные остатки. 2.Проводят рыхление почвы в междурядьях. Меры борьбы Народный Опудривают землянику табачной пылью. Биологический Применяют «Биокилл», «Фитоверм». Нематода Крохотный червяк выдает себя сморщенными желтыми листьями, карликовостью, деформацией ягод. Среди способов защиты главные — профилактические. Профилактика Используют здоровую рассаду. Соблюдают севооборот (возвращение земляники на прежнее место через 4-5 лет). Уничтожают пораженные растения. Крестоцветная блошка Жучки-прыгуны с черной спинкой набрасываются на молодые листики земляники, выгрызая их до жилок. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Высаживают в междурядьях отпугивающие растения (бархатцы, чеснок, календула и др.). Меры борьбы Народный Опудривают кусты золой или золой с табачной пылью в равных частях. Биологический Применяют «Биокилл». Птицы Самые разные птицы лакомятся и крупноплодной, и ремонтантной земляникой. Борются с пернатыми отпугивающими приемами. Меры борьбы Укрывают плантацию сетками. Развешивают рядом с кустами «блестяшки»: старые диски, фольгу, елочный дождь. Устанавливают самодельные шумовые вертушки. Устанавливают огородных пугал. Осы От ос-сладкоежек необходимая защита — ловушки. Пластиковую бутылку без горла заполняют сладкой смесью. Насекомые попадают туда и погибают. Муравьи Муравьи «пасут» тлю, которая питается соком растений и разносит различные болезни. Профилактика Высаживают рядом с земляникой чеснок, лук, мяту для отпугивания. Посыпают междурядья горчичным порошком. Меры борьбы Народный Пакетик сухих дрожжей смешивают со ст. ложкой варенья. Раскладывают угощение в крышки и расставляют их среди земляники. Насекомые намертво увязнут в липкой сладости. Химический Уксусную эссенцию (1 ст. ложка) разводят в 10 л воды и опрыскивают регулярно кусты. Применяют инсектициды. Блестянка Блестящие черные жучки с оранжевыми крапинами на спинке летят на аромат старых, перезревших ягод. Заслон вредителям можно поставить профилактическими методами. Профилактика Своевременно убирают урожай. Применяют укрывной материал. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Слизни Слизняки особенно плодятся на влажных почвах, в дождливую теплую погоду. «Улитки» без раковины «надкусывают» ягоды, оставляют вязкую слизь. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Ограждают земляничные грядки битым кирпичом, мелкими камешками, хвойными ветками. Меры борьбы Народный Раскладывают на участке куски шифера, пластика, старых досок - ночью под них заползают слизни. Утром «налетчиков» собирают и уничтожают. Неглубокие тарелки заполняют пивом, расставляют по участку. Моллюски приползут на угощение. Их собирают и уничтожают. Пенница Белая слюнявая пена на землянике — верный знак присутствия пенницы. Насекомое похоже на кузнечика, а в пене находится гнездо цикадки с личинками. Насекомые высасывают сок растений, поэтому листики земляники сморщиваются, завязи не появляются. Пенницы переносят и вирусные болезни. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Уничтожают пораженные растения. Меры борьбы Народный Опудривают растения золой (30 г на куст). Обрабатывают землянику мыльным раствором. На 10 л воды берут 400 г тертого хозяйственного мыла. Биологический Опрыскивают «Фитовермом». Гусеницы Больше всех досаждают землянике гусеницы земляничного пилильщика (рассказано выше), листовертка земляничная и совка болотная. Листовертка земляничная Вред наносит не сама красно-коричневая бабочка, а ее черные личинки. Они атакуют листья земляники, превращая их в сплошное решето. Совка болотная Мохнатая бабочка с темно-розовыми крыльями, с серой каймой по краям не страшна землянике. Но ее гусеница — с ярко-красной головой - опасный вредитель многих сельскохозяйственных культур. Коварность гусениц в том, что они находятся в тканях растений. Они внедряются в корневище земляники и выгрызают сердцевину. Земляничный кустик увядает и гибнет. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Уничтожают пораженные растения с обработкой почвы хлорной известью. Высаживают землянику вдали от культур, повреждаемых совкой (картофель, малина, томаты и др. ). Меры борьбы Народный Ромашку (100 г) заливают литром кипятка, остужают и проливают растения. Опудривают растения золой. Химический Применяют инсектициды. Крупноплодная садовая земляника, ремонтантная земляника, клубника болеют одними и теми же хворями, лишь земклуника меньше подвержена серой гнили. Подводя итоги разговора на тему: «Земляника: болезни и вредители», можно сказать, что лучший способ защиты - это профилактика. Своевременное выполнение агротехнических приемов, здоровый посадочный материал не дадут шанса развитию корневых гнилей, заражению инфекциями, появлению вредителей и другим неприятностям на «земляничной поляне».

Весна — это время открытия нового сезона, в южных районах — это уже в марте-месяце, на севере — чуть позднее. Важно правильно и своевременно выполнить необходимые весенние работы, только тогда можно ждать здоровый и добрый урожай. Март - в работе азарт! Люди, живущие на земле, хорошо знают, что весеннее солнце пробует свой силы и становится с каждым днем все интенсивнее. Уже в начале марта темная кора деровьев может нагреться в дневные часы до 5-10° тепла с солнечной стороны, а ночью еще держится «минус». Разница температур — очень опасный момент, деревья могут получить серьезные солнечные ожоги, кора растрескаться и впоследствии отмереть, поэтому важно вовремя вернуться к тому, чем закончили сезон осенью — к побелке деревьев. Дождитесь «плюсовой» температуры и начинайте действовать. В мел или гипс добавляйте вещества, которые помогут защитному слою «зацепиться» на стволе. В этом качестве сгодится обойный или столярный клей. К тому же такая добавка не только задержит на коре побелку, но и поможет в борьбе с вредителями. Для побелки можно брать гашеную известь или специальную смесь. Смесь разводим так, как написано на упаковке (или чуть гуще), для приготовления известкового раствора порошка извести нужно брать столько, чтобы образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для лучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и (в целях дезинфекции) 300-400 г медного купороса на 10 л раствора. Побелка стволов необходима для предохранения растений от других нежелательных последствий. Яркое весеннее солнышко может раньше времени разбудить садовые деревья, что приведет к вымерзанию почек в случае утренних заморозков. Побеленные деревья будут не так сильно нагреваться солнцем и не «проснутся» слишком рано. Тщательно удалите с деревьев коконы с зимующими вредителями и прошлогодние плоды (источник заражения коричневой гнилью). С приходом весны оживляются и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибы. Соберите с деревьев высохшие плоды, обрежьте поврежденные мучнистой росой чахлые, искривленные кончики веток смородины и крыжовника, удалите яйцекладки и сплетения паутины на ветках. Если вы замечаете следы грибных поражений на фруктовых деревьях (розовые округлые “подушечки” на ветках), постарайтесь несколько раз опрыскать их специальными защитными средствами. Хороший результат даёт «голубое опрыскивание» — обработка сада 4%-ной бордоской жидкостью. Обработку надо провести, тщательно смачивая все ветки деревьев и кустарников. Сад при этом становится светло-голубого цвета. * Бордоскую жидкость готовят следующим образом: взять пластмассовое ведро (ни в коем случае не железное), налить туда 6 литров воды и добавить 400-600 негашеной извести. Дождаться окончания реакции с водой. Отдельно растворить 400 г медного купороса в 4 л воды и добавить туда 1 ст. л. сахара (для стабилизации). Постоянно размешивая получившееся известковое молоко, тонкой струйкой влить туда раствор купороса с сахаром. Важно! Для получения качественной и устойчивой бордоской жидкости раствор должен готовиться при щелочной реакции среды, что обеспечивается достаточным количеством извести. Те. на извести не экономьте! Качество жидкости можно проверить, поместив в нее на 15 мин железный гвоздь. Если на нем не появится медь — значит, жидкость приготовлена правильно. Можно устелить почву под кустами и деревьями плотным слоем навоза, перегноя или прелой соломы. Всё вредное для сада будет «погребено», уничтожено - туда и дорога. Надо только помнить, что навоз, перегной и солому вносим на оттаявшую почву, «проснуться» должны не только почки, но и корни. Март — самое голодное время для грызунов, в частности для мышей. С полей и оврагов по подземным ходам торопятся они поближе к месту обитания человека. Весенние талые воды, начавшие подтапливать норы, ускоряют этот процесс. Чем в мартовском саду может поживиться мышь? В первую очередь — корой, которую грызет «по кругу» у земли, близко к корням. Опасно такое «кольцо», образованное подгрызанием коры, тем, что нарушается питание растения, а там и до гибели недалеко. Так что первым делом потопчитесь вокруг деревьев. Ведь именно таким образом вы утрамбуете, утопчете снег, грунт, а значит — разрушатся ходы-норки, доступ к поверхности будет перекрыт, уцелеет кора, не пострадает дерево. Утаптывание следует повторить с началом активного таяния снега, когда вешние воды заливают норы, и серые хвостатые враги в поисках корма вновь устремляются на поверхность. В южных районах снег в марте почти сошел. Пора лечить, замазывать древесные раны, оставленные мышиными зубами, смесью глины и коровяка, или же поможет гипс с добавкой (для дезинфекции) медного купороса. Главное — не допустить загнивания коры. В старом саду лечат дупла. Их очищают от мертвой древесины и коры, дезинфицируют 3-процентным раствором медного или железного купороса, заливают дупло цементным раствором с битым кирпичом. Обязательно найдите время выполнить нехитрую, но важную работу — убрать снег от кустов, отряхнуть и освободить ветви смородины, крыжовника, жимолости и т.д. Снежный покров под мартовским солнцем оседает, уплотняется и тянет за собой ветку, отчего куст травмируется, слабеет; покрывается сверху коркой льда. При этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Для молодых посадок это смерти подобно! Да и растениям «в возрасте» приходится нелегко. Значит, нужно не полениться, пройти по саду, откопать и освободить «утянутые» снегом ветви, иначе они могут сломаться. Вовремя оказанная помощь позволит получить хороший урожай. Март — лучшее время для обрезки, особенно для косточковых культур (вишни, сливы и тд.) Объяснение этому такое: деревья ещё в состоянии покоя, а солнце уже активное. Его свет залечивает срезы, не дает им загнивать. Многие специалисты говорят, что ранняя весенняя обрезка, которую проводят до начала сокодвижения, проходит для деревьев менее болезненно, даже если речь идет о многолетних, толстых ветвях. Обрезка молодых культур позволит более правильно формировать растущее дерево, а для плодоносящих будет способствовать плодоношению. Особенно осторожно следует делать обрезку тех деревьев, которые плохо перенесли зиму (у них плохо набухают почки, на коре могут быть почерневшие участки). Многим знакомы узлы на стволах вишен, из которых сочится камедь. Это признак трудностей зимнего периода. Обязательно нужно замазать место среза садовым варом или масляной краской, иначе древесина может начать гнить. Спиливают вымерзшие, сухие и растущие вниз ветки, мешающие обработке почвы. Вырезают ветки, мешающие друг другу, т.е. пересекающиеся, идущие параллельно друг другу. Обрезку нужно производить, строго срезая ветки на кольцо, без пеньков (на месте пенька образуется дупло, и со временем дерево засыхает). При обрезке учитывают следующее правило: плодовые почки пробуждаются раньше листовых. Поэтому плодоносящие деревья целесообразно обрезать на 10-15 дней раньше молодых. Инструмент для обрезки - секатор - должен быть наточен и отрегулирован так, чтобы легко и свободно резал бумагу, а не мял её. Если на стволах и ветвях деревьев имеются раны, необходимо зачистить их садовым ножом, аккуратно продезинфицировать медным купоросом (200-300 г на ведро воды), затем замазать садовым варом. Самый точный показатель состояния дерева — первые листья. Только после их появления можно точно сказать, что дерево перезимовало удачно. Ухаживая за плодовыми деревьями, не забудьте о кустах. На смородине удаляют ветви, на срезах которых видна выеденная сердцевина - внутри находятся гусеницы смородинной стеклянницы. Шаровидные почки на ветвях черной смородины указывают на почкового клеща: в каждой из них находятся сотни особей этого вредителя. Почки эти следует либо выщипывать по отдельности, либо удалять целыми ветками; при сильном заражении кусты уничтожают. Не сделаете этого своевременно, с потеплением клещи расползутся по здоровым почкам, попадут на соседние кусты и заселят их. Срезают и уничтожают верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой (они искривленные, часто перекрученные, недоразвитые и обесцвеченные). Можно проводить обработку растений горячей водой. Для этой цели следует вскипятить воду (можно дождевую или талую) в большой емкости и перелить ее в железную лейку с мелким ситечком. При этом температура воды упадет до 65-70 градусов. Этой водой немедленно (чтобы не остыла) облить кусты смородины, крыжовника, жимолости, малины и т.д. Термическая обработка проводится строго с соблюдением температуры воды (не выше и не ниже рекомендуемых пределов), иначе либо эффективность будет слабая, либо это приведет к повреждению растения. Хлопот, как видите, хватит на весь месяц, не зря говорится: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком». Сад непременно откликнется на Вашу заботу и отблагодарит завидным урожаем. Протальник, водотек и огородник — так называли март наши предки... Огородные дела ранней весной начнем с рассады томатов, которую чаще всего выращивают дома, на окошке. Если вы планируете высаживать томаты в необогреваемую теплицу, то посев лучше всего производить в первой половине марта, если в парник или в открытый грунт — во второй половине и даже в начале апреля (в зависимости от погоды, сроки указаны для средней полосы). Слишком рано посеянные растения перерастут, из-за нехватки света вытянутся, побледнеют и плохо перенесут пересадку на постоянное место. По мнению практиков, лучшая высота рассады томатов перед высадкой — около 30 см. Очень важно подобрать хороший грунт для рассады. Земляная смесь должна содержать много гумуса, быть рыхлой и не слишком уплотняться при поливе. Здесь одной огородной землёй не обойтись. Лучше всего смешать 2 части огородной земли с 1 частью листового перегноя* (чуть ниже расскажем о нем подробнее) и 1 частью раскисленного торфа (раскисленный торф готовить просто — на 10 л торфа вносят 3 столовые ложки извести), можно добавить немного песка. * Листовой перегной — весьма эффективное средство улучшения структуры почвы, Вот способ его приготовления. Собираем опавшие листья, причем мокрые листья предпочтительнее, так как они быстрее подвергаются процессу разложения. Собранные листья плотно укладываем и утрамбовываем в большую пластмассовую ёмкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, верх просто скрутите, не завязывая в плотный узел. В продаже бывают специальные готовые пластиковые мешки для производства листового перегноя. Главное требование — постоянное содержание листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые емкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения. Добавление обрезков зеленой травы также способствует ускорению процесса. Теперь осталось лишь набраться терпения и ждать. Ждать тяжело только в первый год. А когда процесс уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова прошлогодняя. Выдержанный листовой перегной готов через 2 - З года. Он представляет из себя темную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев и хорошо подходит для проращивания в нем семян и использования под рассаду. Указанная смесь хорошо подходит для рассады разных овощных культур, однако может содержать возбудителей инфекции, так что перед использованием ее лучше всего прогреть в духовке минут 20 или поставить в печь на 10-20 минут (в зависимости от прогрева печи и от размера тары). Обработка грунта кипятком или проливание слабым раствором марганцовки дело также хорошее для уничтожения возбудителей болезней. Прекрасным разрыхляющим материалом зарекомендовала себя кофейная гуща. Собирайте её и смешивайте с питательным грунтом. Семена нужно правильно подготовить. Во-первых, семена перед посевом замачивают в обычной воде или же используют стимулирующие добавки (удобрения, особенно гуматные, стимуляторы роста). При замачивании не погружайте семена полностью в воду - им требуется кислород для дыхания, правильнее поместить семена на влажную тряпочку. Чтобы семена побыстрее проросли, а рассада затем имела хорошую энергию роста, можно использовать приём под названием «барботирование». Барботирование — это обработка семян кислородом. Поместите семена в марлевый мешочек и опустите в ёмкость, наполненную водой. Возьмите обычный аквариумный компрессор и пропускайте воздух через ёмкость с семенами в течение суток. Всходы будут гораздо дружнее и порадуют Вас своим ростом. Распикированная рассада При появлении у молодых растений первого настоящего листа можно начать пикировку (рассаживание по отдельным горшочкам). Через 7-10 дней после пикировки очень поможете зеленым молодым стебелькам укрепиться, если соорудите подсветку люминесцентной лампой. Она крепится на расстоянии 10-20 см над растениями и по мере их роста тоже поднимается, подтягивается, чтобы расстояние до верхушек сохранялось одним и тем же. Рассада, само собой, требует подкормки. Попробуйте «Здравень турбо» для рассады. Это удобрение богато по составу (содержит азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы — бор, марганец, цинк и др.), помогает развитию корневой системы, способствует формированию крепкой и хорошо переносящей пересадку рассады, усиливает собственный иммунитет растений и устойчивость против стрессов, создает основу для будущих хороших урожаев. Если у вас еще не сложились личные предпочтения при выборе семян, рекомендуем для теплиц крупноплодные индетерминантные (Индетерминантные сорта — с неограниченным ростом стебля, те. высокорослые (в отличие от детерминантных, т. е. низкорослых)) сорта, например, «Розовый гигант», «Северный экспресс», «Де-Барао» и др. Для открытого грунта подойдут скороспелые сорта, такие как «Подснежник», «Амулет», «Зимняя вишня», различные «Сливки» — плоды у этих сортов некрупные, но их много, они хорошо вызревают без теплиц. И все же, по убеждению нашего эксперта, в средней российской полосе без парников и теплиц, хотя бы простеньких, временных, не обойтись. Рассаду сейте, а парничок планируйте соорудить, тогда и угроза под названием «фитофтороз», да и другие малоприятные заболевания будут вашим помидорам не так страшны. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Селехова.

Сентябрь... В этом месяце надо не только вовремя убрать урожай, но и позаботиться об урожае следующего года, начать подготовку сада к зиме. Сбор урожая яблок       Сентябрь — время массового сбора яблок. Некоторые малоопытные садоводы часто передерживают на дереве яблоки, полагая, что они наберут большую массу и станут более аппетитными, Только это ошибочное мнение: у плодов, не снятых вовремя, ухудшается вкус, они недолго хранятся. Кроме того, запаздывание со сбором урожая истощает дерево, не позволяет ему должным образом подготовиться к зиме. Сентябрь в яблоневом саду Снимать плоды нужно, когда у них начнет светлеть темно-зеленая окраска кожицы, бочок, подставленный солнышку, подрумянится, а плодоножка яблока легко отделяется от веточки, У большинства сортов к этому времени семена приобретают коричневый цвет, а среди упавших плодов появляются вполне здоровые, нетронутые вредителями. В первой половине сентября убирают сорта яблок средних сроков созревания: Коричное полосатое, Боровинка, Анис полосатый, Уэлси, Штрейфлинг Шафран анисовый. Из перспективных для хранения сортов можно назвать новые сорта: Маяк, Северный синап и Суворовец. Они особено хороши для более южных областей. Для всей средней полосы и более северных районов подходят сорта: Слава Мичуринска, Славянка и Шафранное. Плоды вышеназванных сортов можно есть и сразу, но после хранения, примерно к декабрю, они «накапливают» более высокие вкусовые качества, достигают потребительской зрелости, приобретая румянец, сахаристость и мягкость. Собирать урожай лучше ранним утром (за ночь плоды хорошо остывают) и сразу же помещать в холодное темное помещение. Для хранения отбирают крепкие плоды, не пораженные болезнями, без проколов, червоточин, царапин. Плоды одного сорта желательно разобрать по размерам: мелкие, средние, крупные. Положите их так, чтобы удобно было брать в первую очередь мелкие и самые крупные плоды, а уж потом средние. Яблоки хранят в ящиках (желательно деревянных), лотках, укладывают в один или два слоя и каждый ряд перекладывают бумагой или переслаивают стружкой, мхом, древесными листьями. Помните, что плоды в ящике должны быть одного сорта и одной степени зрелости. Лучшая температура хранения 0°С, но обычно поддерживают +1..+2"С. При длительной минусовой (-2°С) яблоки уже замерзают. Влажность воздуха желательна 85-90%, так как при более низкой яблоки сохнут, а при более высокой — загнивают. Продолжительность хранения зависит от сорта: Штрейфлинг, Анис полосатый и Антоновку обыкновенную лучше съесть до января; Уэлси, Славянка, Шафранное, Коричное полосатое при соблюдении условий хранения будут хороши и в феврале-марте; а Слава Мичуринска, Маяк, Северный синап и Суворовец способны храниться до апреля! Один из способов хранения яблок — укладывать плоды в тонкие полиэтиленовые пакеты. Так к яблочкам кислород не проникает, и они лучше хранятся. Для фруктов губительны перепады температур. Поэтому плоды нужно упаковывать охлажденными до температуры хранилища, иначе в пакете появится конденсат, который нарушит сохранность яблок, Упаковывайте не больше 3 кг фруктов, плотно завязывайте пакет и лучше не укладывайте, а подвешивайте. Плоды с толстой кожицей и твердой мякотью любят воздух, А яблоки с тонкой кожей и рыхлой мякотью нужно хранить без доступа воздуха. Подготовка малины к перезимовке Малина — менее зимостойкая культура, чем смородина и крыжовник. Большинство ее сортов не переносят морозов ниже -30°С и нуждаются в укрытии. Подготавливать малину к зимовке нужно до того, как температура опустится ниже нуля, то есть в середине сентября-начале октября, Малину на зиму нужно пригибать, но перед этим следует подготовить кусты. Для начала нужно избавиться от слабых побегов: их вырезают, а оставшиеся побеги обрезают на высоте около 2-2,5 м. Ни в коем случае нельзя собирать малину пучками, оставляя их в вертикальном положении зимовать: есть риск потерять всю малину, так как она остается над снежным покровом, следовательно, почки попросту вымерзнут. Также нужно будет удалить листья с кустов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить почки. Воспользуйтесь таким методом: наденьте перчатку или рукавицу и проведите ею снизу вверх по побегу, тем самым вы уберете листья и не повредите почки. Не оставляйте листья, ведь они отсыреют, сгниют, при этом обожгут почки, так что уделите очищению кустарника от листьев время. Обязательно нужно вырезать ветви, у которых отслаивается кора в нижней части стебля. Это одно из проявлений усыхания. Постарайтесь, чтобы срезы были гладкими и ровными, без заломов коры, Шероховатые пеньки могут стать пристанищем для различного вида инфекций. В условиях суровых зим малина нередко подмерзает. Это связано не столько с большими морозами, сколько с резкими перепадами температур. Наиболее простым способом предохранения малины от подмерзания является пригибание побегов к земле, Это делают в сентябре-октябре, когда побеги еще не потеряли гибкость. Если это рядовая посадка, то побеги наклоняют в одну сторону, Для этого надо иметь брезентовые варежки и шпагат длиной 80-100 см. Руками собирают побеги крайнего куста и наклоняют, сохраняя расстояние 25—30 см от земли. Первую подвязку делают к соседнему кусту. Побеги малой высоты заплетают в уже наклоненные и связанные. Если растения одно от другого размещены на расстоянии 1 м, то наклоняют два соседних куста друг к другу и в трех местах связывают.  В бесснежных районах связанные кусты малины целесообразно поздней осенью укрыть соломой, ботвой, землей. Морозостойкие сорта можно возделывать без пригибания. У них обычно подмерзает невызревшая верхняя часть побегов. Весной такие побеги подрезают до живой здоровой почки. К зимостойким относятся такие сорта малины, как Карнавал, Мелодия, Латам, Обильная, Мускока, Мальборо, Ранняя сладкая, Кокинская, Бригантина, Фантазия, Награда и Павловская. К среднезимостойким — Ньюбург, Новость Кузьмина и Кримзон Маммут. Давно известны и любимы садоводами сорта Метеор, Оксана, Бальзам, которые хорошо плодоносят от Санкт-Петербурга до Астрахани. В средней полосе отлично зарекомендовали себя Гусар, Таруса, Награда (красная), Белянка (желто-кремовая). Корневая система должна быть готова к зиме! Создание благоприятных условий для перезимовки корневой системы деревьев, кустарников, земляники начинаем в первой половине осени. В декабре-январе корни земляники гибнут при температуре ниже 8° мороза, корни ягодных кустарников — при -10...-12°С, яблони — при -8..-15°С. Убережет сад от подмерзания, решит весеннюю задачу начала сокодвижения предзимний влагозарядковый полив в первой половине октября (на юге можно в конце октября, в более северных районах — с начала октября). Сколько лить воды? Ставить шланг под дерево надо минут на 10-15 (ведер выльется 15—20}. Если деревце маленькое, до пяти лет, то можно употребить ведер пять. Во-первых, полив создает благоприятный водный режим в почве зимой. Во-вторых, промачивает почву на глубину залегания корней, предотвращает подмерзание их в зимний период. В-третьих, почвенная влажность, созданная за счет подзимнего полива, обеспечит температуру на 2-3 градуса выше, чем на обычных участках. Почва должна быть хорошо пропитана влагой, но вода не должна «стоять» на поверхности. Помимо полива проведите рыхление, рыхлая почва меньше промерзает. Защита сада от грызунов В теплые первые дни октября приступают к защите сада от грызунов. Основной вред штамбам яблони, груши, рябины, а в отдельные годы крыжовника и малины наносят лесная мышь и обыкновенная полевка. Для защиты от грызунов штамбы обвязывают толем, рубероидом, бинтом из стекловолокна, Вокруг штамба ставят долговременную металлическую сетку. Штамб можно закрывать вырезанными ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, еловым лапником. Любое укрытие должно плотно прилегать к коре штамба (кроме сетки). Особое внимание обращают на нижнюю часть обвязки: она должна либо утапливаться немного в почву, либо прикрываться почвой, чтобы мыши не могли проникнуть снизу к коре дерева. Высота снежного покрова достигает в среднем 70 см, поэтому штамб укрывают примерно на такую же высоту. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Ирину Курьянову, кандидата с-х. наук Сентябрь — время подведения итогов летней работы на огороде, один из самых напряженных месяцев для огородника, ведь начинаются хлопоты об урожае следующего года. Сажаем чеснок Огород без чеснока— не огород. Не найти хозяина, который бы не выращивал эту ценную и целебную культуру. Но и вопросов о возделывании чеснока возникает немало. Об этом и поговорим. Чеснок делится на три группы: озимый нестрелкующийся, озимый стрелкующийся и яровой нестрелкующийся, Озимые сорта высаживают осенью (в зиму), яровые — весной. Преимущественное развитие получила озимая культура, но и яровая форма распространена, просто луковки у нее более мелкие, это не всех устраивает. Сажаем чеснок под зиму Количество зубков в луковице колеблется в среднем от 4 до 30: чем их меньше, тем они крупнее. При большом их количестве более крупные зубчики располагаются снаружи, более мелкие — внутри. Для посадки отбирают как раз крупные зубки, так как мелкие не такие урожайные. Для посадки можно использовать и бульбочки (воздушные луковички) — они образуются на стрелках. Из стрелкующихся озимых в средней полосе и севернее хорошие результаты показали такие сорта: Луганский местный, Юбилейный, Белорусский, Тяньшанский, Парус, Сибирский. Из нестрелкующихся озимых: Широколистный‚ Саксонский. Все перечисленные сорта отличаются острым вкусом. Яровой нестрелкующийся чеснок менее острый, а срок хранения у него больше — до одного года. Сорта: Московский, Калининский местный, Одесский. Вторая половина сентября — время посадки озимых сортов чеснока. То есть примерно за 2-3 недели до наступления заморозков, чтобы чеснок успел укорениться, но не дал всходы. В средней полосе заморозки возможны в первой декаде октября, в северных районах раньше дней на десять, а южнее — ближе к ноябрю.  Под чеснок отводят плодородные, богатые органическими веществами почвы. Участок должен хорошо освещаться солнцем. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, бобовые культуры, ранняя капуста, огурцы, Лук и картофель — нежелательные предшественники для чеснока. Важно соблюдать одно условие — чеснок не должен возвращаться на прежнее место раньше чем через 3-4 года, иначе на участке накапливаются болезни и вредители. Грядки готовят заранее. Под перекопку на 1 кв. м полезно внести 1 ведро хорошо разложившегося ‘навоза (перегноя) или компоста, 15 г (1 столовую ложку) двойного суперфосфата, 30 г (2 столовые ложки) сульфата калия, 0,5 л древесной золы. Зубки или бульбочки сажают донцем вниз на глубину 5-6 см на расстоянии 8—10 см друг от друга. Между рядами выдерживают расстояние 15-20 см. После посадки почву мульчируют торфом, темными опилками (которые уже начали разлагаться), соломой. Весной, как только сойдет снег, чеснок начнет прорастать. В этот момент его надо будет подкормить (не снимая мульчирующий слой!). Лучше всего подойдет удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое содержит необходимые питательные макро- и микроэлементы. Подкормка увеличит выход крупных луковиц, усилит целебные свойства чеснока. В первую подкормку к удобрению «Здравень турбо» хорошо добавить карбамид, примерно 10 г на10 л воды. Почву регулярно рыхлят. Вторую подкормку следует провести во второй половине мая тем же удобрением «Здравень турбо». Поливают чеснок регулярно, 1 раз в неделю, если нет дождей. При выращивании стрелкующихся сортов чеснока стрелки удаляют — это увеличивает урожайность на 20-40%.   Для получения бульбочек-семян стрелки оставляют. Преимущества посадки бульбочек следующие: севок выше продуктивностью, чем зубок; луковицы вырастают одинакового размера; бульбочки не поражаются стеблевым нематодом. Одинакова рассада, да не у всех растет как надо! Осенью уже необходимо позаботиться о будущем урожае тех культур, которые выращиваются через рассаду. Существует два способа выращивания рассады - в ящиках и в отдельных емкостях (контейнерах, стаканчиках и т. п.). В ящиках выращивают культуры, которые хорошо переносят пересадку (томаты, все виды капусты, лук, сельдерей, свеклу). В контейнерах и стаканчиках выращивают огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыкву. Эти культуры плохо переносят пересадку, долго не трогаются в рост, частично теряют корни после пересадки, потому и отношение к их рассаде более трепетное и внимательное. Заготовка осенью грунта — одно из условий получения крепкой жизнеспособной рассады весной. Грунт должен быть рыхлым, хорошо удерживать влагу, не уплотняться после полива. Такой хороший результат дают следующие составы грунта(в процентном соотношении): — торф верховой 70% + песок речной крупный 30%; — торф верховой 35% + перегной навозный 35% + песок30%; — дерновая земля 30% + перегной навозный 40% + песок30%; — опилки70% +песок30%. Почву с участка, где выращивались овощные культуры, брать не стоит, так как в ней много болезнетворных бактерий, которые передадутся растениям на следующий год. Можно приготовить смеси с участием низинного торфа, шелухи различных культур, добавить стекловату, перлит и другие инертные материалы. Можно также взять компосты из различных растительных материалов, почву с лугов, лесных полян, «горки» от кротов. Но песок добавляем обязательно! На каждые 10 л подготовленного грунта (пропорции указаны по объему, а не по массе!) добавляем 2 столовые ложки любого известкового материала и 1 столовую ложку комплексного удобрения «Здравень турбо для рассады». Если в смеси присутствует навозный перегной, то минеральные удобрения не ‘добавляют, они будут лишними. Ящики до краев заполняют подготовленным грунтом и хранят до весны следующего года в теплице на подставках, на высоте 65-75 см от земли. Другой способ хранения: смесь помещают в мешки, периодически в течение зимы мешки заносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а затем снова выносят на мороз. Делать это необходимо для того, чтобы снизить возникновение различных заболеваний. Другой способ хранения: смесь помещают в мешки, периодически в течение зимы мешки заносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а затем снова выносят на мороз. Делать это необходимо для того, чтобы снизить возникновение различных заболеваний. Осенняя обработка огородной почвы Почву обязательно перед зимним покоем следует обработать по правилам. Наша цель — создание благоприятных условий для жизни растений и вовлечение в этот процесс глубоколежащих почвенных слоев, борьба с вредителями и возбудителями болезней. Проведите очистку от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из почвы с помощью ручных рыхлителей или вил. Мотыги но подходят — они рубят пырей на мелкие части, что как раз способствует размножению этого живучего сорняка. Внесите органические удобрения (навоз, компост и др.). Они не только обогащают почву необходимыми растениям питательными веществами, но и способствуют увеличению запасов гумуса, который очень благотворно влияет на физические свойства почвы. Навоз, например, рекомендовано вносить в количестве примерно 50 кг на 10 кв. м каждые 3—4 года. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха, поэтому на глинистых почвах, тяжелых суглинках навоз (как и другие органические удобрения) разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах заделывают на глубину.   Если не вносите в почву органические удобрения, используйте удобрения минеральные — калийные и фосфорные, Из калийных применяют чаще всего хлористый и сернокислый калий. Учтите только, что под помидоры, перец, картофель, огурцы, фасоль лучше использовать сернокислый калий, так как эти культуры чувствительны к хлору (можно для них использовать древесную золу). Из фосфорных удобрений наиболее распространен суперфосфат (простой или двойной). Фосфор ускоряет плодоношение, существенно повышает количество и качество продукции. Материал подготовлен под руководством Владимира Григорьевича Бусоргина, канди‘дата с.х. наук, кафедра агрохимии и агроэкологии НГСХА.

Ухоженный сад с плодовыми, овощными и цветочными культурами — лакомое место обитания для всевозможных насекомых. Кроме полезных опылителей — шмелей и пчёл, сочная зелёная растительность привлекает «армию» листогрызущих и пьющих сок букашек: тлей, плодожорок, трипсов, белокрылок, цикадок и долгоносиков. Для борьбы с «налётчиками» у каждого садовода есть свой секретный арсенал средств — настои и порошки для опрыскивания и опыления. Например, мягкими инсектицидными и репеллентными свойствами обладают всем известные растения - чеснок, пижма, луковая шелуха, чистотел, полынь, одуванчик, календула, бархатцы, табак, ботва томатов и картофеля. Защищает посадки и сухое опыление — обычно для этого применяется зола, пепел от сожжённых в саду веток и стволов деревьев, а также табачная (махорочная) пыль. Табаком посыпают не только кроны растений, заселённые насекомыми-вредителями, но и землю вокруг саженцев. Полезное действие табака объясняется содержанием в нём никотина — ядовитого вещества, который концентрирует в себе свойства контактного и кишечного инсектицида, репеллента и дезинфектора. К сожалению, растительные настои и порошки не стойки, легко смываются дождём, быстро разрушаются на жаре, ярком солнце. Они не способны противостоять нашествию большого количества вредителей, которые в тёплую погоду активно размножаются. В этом случае для спасения будущего урожая необходимы более сильные средства. В ряду таких препаратов находится Стожар» - системный инсектицид контактно-кишечного действия. В его основе - ацетониприд из класса неоникотиноидов: действующее вещество впитывается, распространяясь по всему растению, через листья при опрыскивании или корни, если поливать раствором или обрабатывать клубни. Благодаря этому растения будут защищены в течение 2-3 и даже 4 недель после обработки. Вредители, которые атаковали культуру, погибнут в течение 2 часов, у прилетающих вновь также не останется шанса на выживание. При этом для пчёл и шмелей «Стожар» малотоксичен, но на время обработки целесообразно ограничить их лёт. "Стожар" в пакете 100 г Стожар для борьбы с насекомыми-вредителями — инструкция по применению Препарат фасуется в пакеты весом 4, 8, 10, 40 и 100 г: для удобства расчёта потребностей в саду и огороде. Раствор готовится просто: необходимое количество средства разводится в 2–3 л воды, затем добавляют воды до нужного объёма. Например, для обработки яблонь от плодожорки (в период вегетации при появлении вредителя) потребуется 40 г «Стожара» на 10 л воды. Для яблони с большой кроной расход — около 6 л, для молодой — до 4. От колорадского жука - в такой пропорции: 8 г на 10 л, расходуем 5 л на 100 м² .

Десять способов сделать жизнь лучше с помощью Defender Defender - генератор холодного тумана — универсальный аппарат, преобразующий специальный раствор в облако микрокапель. Плотный туман равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности, проникает и оседает в самых труднодоступных местах. Используйте генератор холодного тумана в помещениях и на открытых территориях:   в саду — для подкормки плодовых, овощных и цветочных культур, газонов, а также их защиты от фитопатогенов (вирусов, бактерий, грибов) и вредных насекомых;   в теплицах, подвалах, гаражах, животноводческих помещениях и других хозяйственных постройках — для дезинфекции и обеззараживания;   на предприятиях различного типа — для борьбы с распространением инфекций, в том числе коронавирусной. Генератор холодного тумана Defender Аппарат формирует микрочастицы тумана в определённом диапазоне: 0-50 микрон, что меньше толщины человеческого волоса (0-80 микрон). Конструкция Defender обеспечивает герметичность распылительного устройства - исключается образование крупных капель, брызг, струек и других подтеканий. Мотор генератора мощностью 1400 Вт гарантирует высокую производительность: обработка туманом происходит со скоростью до 750 см³/мин. и максимальной дальностью до 10 метров; бак аппарата объёмом 10 л расходуется в пределах 15 минут. Конструкция Defender, контактирующая с раствором, изготовлена из устойчивых антикоррозийных материалов, что обеспечивает её надёжность и долговечность! Правила применения Перед работой с Defender приведите в порядок территорию (садовый участок или помещение): освободите от мусора, упавших веток; беседки, зоны отдыха, качели и близко расположенные к деревьям грядки должны быть надёжно укрыты. Посуда, продукты питания и другие предметы убраны (или быть под укрытием). Важно: нельзя обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры, детские площадки, песочницы; запрещается использование инсектицидных средств в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов (отступаем не менее 50 м); выпас скота, сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается в сроки, указанные в инструкции к тому или иному препарату; для пчеловодов - обработки желательно проводить до цветения растений; на время борьбы с вредными насекомыми и болезнями необходимо ограничить лёт пчёл на 96–120 часов. Подготовка генератора к работе Перед началом обработки необходимо облачиться в защитную одежду (старайтесь не оставлять открытых участков тела), противоаэрозольный респиратор, защитные очки, головной убор и одноразовые резиновые перчатки. Defender оснащён функцией регулировки потока холодного тумана: при необходимости можно сделать напор сильнее или слабее. 1. Обработка участка от иксодовых клещей Иксодовые клещи переносят возбудителей опасных заболеваний: сыпного тифа, энцефалита, геморрагической лихорадки, туляремии и других вирусных и бактериальных патологий. Подцепить клеща легко на дачном участке, в лесу (не только для человека, но и домашних животных). Обработка территории с помощью Defender помогает создать «полосу безопасности» вокруг дачи, дома, сада. Быстро и удобно можно «накрыть» туманом маршрут (тропу) прогулок с собакой, спортивную площадку и поляну для пикника. Для обработки используйте препарат «Иксодер», который уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других, обеспечивает защиту на траве и в почве до 1–1,5 месяцев. Первая обработка - когда стает снег и установится плюсовая температура. Клещи обычно появляются в момент набухания почек и развёртывания листьев у берёзы. При необходимости повторная обработка разрешается через 2 недели. Важно: клещи охотятся из травы, с нижних веток кустарников (на высоту более метра не забираются). Опрыскивайте участок, продвигаясь зигзагом от дальнего угла к ближнему, захватывая кустарники до высоты 1 м.  Обработку участка проводите за 3 дня до приезда на территорию людей и домашних животных. Пошаговая инструкция. Обработка участка от иксодовых клещей. 2. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней С помощью Defender быстро и эффективно обрабатывают плодовые деревья и кустарники от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний, листогрызущих и пьющих сок вредителей. Осенью эти процедуры проделывают после сбора урожая, при температуре не ниже +5 °С. Опрыскивают стволы, ветви деревьев, кустарников, опавшую листву и поверхность почвы (предварительно заделывают садовым варом все трещины на деревьях). Весной - трёхкратно: до распускания почек. Затем сделать перерыв в течение 15-20 дней; за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда температура установится на отметке не ниже +10 °С; после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. В период летней вегетации требуются профилактические обработки, а также «скорая помощь» при первых признаках заболевания или внезапном нашествии вредителей. Благодаря генератору холодного тумана раствор в виде микрокапель охватывает дерево со всех сторон на высоту до 4-6 метров, легко проникает в густую крону. Для опрыскивания рекомендуем препараты: от вредителей - «Алатар», «Инсектор», «Актара», «Корадо», «Кортлис», «Биокилл», «Стожар»; от болезней - «Бактерра», «Бронэкс», «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор», «Тиовит Джет», «Серпень», «Триходерма вериде». Удобна в применении «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней»: баковые смеси гарантируют комплексную защиту одновременно от всех фитопатологий. Пошаговая инструкция. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней. 3. Листовая подкормка сада. Стимулирование роста и развития растений Листовая (внекорневая) подкормка очень полезна растениям. Это дополнительное питание, оперативно восполняющее нехватку тех или иных микроэлементов (через листья растение впитывает их быстрее, чем из почвы). Defender равномерно распыляет питательный раствор в виде мельчайших капель, тщательно обрабатывает внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Для подкормки «по листу» отлично подходят комплексные удобрения «Здравень Турбо» или «Здравень Аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они быстро растворяются в воде, некоторые микроэлементы находятся в них в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Важно: удобрение для таких подкормок разводят в более слабой концентрации – примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) необходима для укрепления их иммунитета, улучшения обмена и адаптированности к условиям окружающей среды. Фитогормоны помогают растениям лучше цвести и плодоносить во время засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Для поддержки растений рекомендуем использовать препараты: «Плодостим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирают по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. Опрыскивания проводят 1-3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. Пошаговая инструкция. Листовая подкормка сада. 4. Защита сада от весенних заморозков Заморозки весной — частое явление. Температура ниже 1-4°С губительна для бутонов, цветков и завязей растений. Для их защиты в саду полезно проводить распыление чистой воды. Накануне резкого понижения температуры (в ночь), кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малины, гортензии, смородины) опрыскивают с помощью Defender так, чтобы микрокапли воды обильно покрыли все листочки. При этом образуется ледяная корочка, согревающая растение и спасающая будущий урожай. Важно: способ работает только в безветренную погоду. При наличии ветра будет противоположный эффект. Опрыскивание холодным туманом начинают при температуре 0 °С и каждые 10-15 минут процедуру повторяют. Пошаговая инструкция. Защита сада от весенних заморозков. 5. Обработка теплиц Defender удобен для дезинфекции теплиц: защиты её конструкции и культур от размножения патогенных вирусов, бактерий, грибов и вредных насекомых. Обычно дезинфекцию проводят осенью, после сбора урожая и уборки растительных остатков, но и весной (перед рассадой). Для обработки используйте проверенные временем антисептики: «Агройод», «Медный купорос», «СуперМарганцовка». Холодным туманом опрыскивают не только конструкции теплицы, но и грунт. Defender рационально использовать для подкормки и защиты растений в теплице, когда они окрепнут после пересадки (согласно инструкциям препаратов). При этом нужно направлять поток холодного тумана поверх кроны растений (если растения достигли более 1 м в высоту, туман можно нацелить и внутрь лиственных ярусов, на стебли). Важно: регулируйте силу потока тумана, чтобы мелкие капли раствора на листьях не превращались в крупные. Используйте сначала минимальную мощность подачи, увеличивая её постепенно. Пошаговая инструкция. Обработка теплиц. Пошаговая инструкция. Подкормка и защита растений в теплице. 6. Дезинфекция домашней фермы Регулярная дезинфекция ферм спасает от распространения опасных инфекций (например, сальмонеллёза в курятниках). Генератор холодного тумана Defender с помощью правильно подобранных дезинфектантов уничтожает или значительно уменьшает количество насекомых, микробов, спор, грибков, плесени, которые вызывают болезни животных. Быстро и тщательно обрабатываются пол, стены, потолок фермы, включая систему вентиляции, пути подъезда транспорта, дорожки для обслуживающего персонала, открытые загоны и места хранения корма. Важно: Defender может использоваться для вакцинации птицы и других животных аэрозольным способом, а также газации яиц в инкубаторе. Пошаговая инструкция. Обработка домашней фермы. 7. Уход за газоном Чтобы газон радовал густым травяным покровом ярко-зелёного цвета, необходимо регулярно его подкармливать и защищать от сорняков и болезней. Простой и удобный уход обеспечивает генератор холодного тумана Defender. Для корневых и внекорневых подкормок отлично подходит комплексное удобрение «Здравень для газонов»: календарь полива - с мая по август каждые 2 недели. От сорняков. До посева газона желательно обработать почву гербицидами общеистребляющего действия. Для искоренения сорняков на растущем газоне необходимы гербициды избирательного действия, которые не имеют отрицательного эффекта на газонные травы. Рекомендуем препараты: «Ураган Форте», «Чистогряд» — гербициды сплошного общеистребляющего действия за 15-20 дней до посева (уничтожают не только надземную часть, но и корневую систему растений-сорняков, в том числе многолетних и злостных — осота, пырея, вьюнка и других; «Линтур» — гербицид системного действия (применяется на газонах из злаковых трав в период вегетации); «БИС-300» для борьбы с сорняками на газонах из злаковых трав в период вегетации. Пошаговая инструкция. Уход за газоном. 8. Уничтожение комаров на загородных площадках Defender обеспечит комфортный отдых без комаров на загородном участке. Холодный туман легко окутывает любимые места обитания комаров: заросли кустов и травы, камыши вокруг озера или пруда. Основательно стоит опылять «точки» потенциального скопления их личинок: канавы, трубы, системы слива, водосточные бочки. Комары не улетают далеко от места обитания, поэтому после опрыскивания участка их численность значительно уменьшается. Против кровососущих насекомых используйте препарат «Иксодер». Он действует также на клещей, ос, шершней и муравьёв. Эффект от распыления сохраняется в сухую погоду 3-4 недели. За сезон участок обрабатывают от 1 до 3 раз. Пошаговая инструкция. Уничтожение комаров на загородных площадках. 9. Дезинфекция погребов и подвалов Подвалы и погребы часто страдают от сырости, в которой размножаются патогенные грибы и плесень. Весной или летом, когда запасов внутри этих помещений остаётся минимальное количество, они требуют санитарной обработки. Удобно использовать Defender: в погреб небольших размеров для этого не нужно даже спускаться - просто опустить штангу генератора во входное отверстие (лаз) и провести опрыскивание. Важно: прежде чем зайти в подвал, не забывайте сначала открыть входное отверстие и проветрить помещение в течение часа (чтобы не потерять сознание от недостатка кислорода). Холодный туман направляйте на все элементы конструкции, систему вентиляции, стены, перекрытия, пол и потолок.   Пошаговая инструкция. Дезинфекция погребов и подвалов. 10. Обработка осиных гнёзд Осы строят гнёзда в труднодоступных местах: гаражах, сараях, на чердаках домов и бань, под карнизами крыш и за обшивкой домов. Соседство с ними доставляет много неудобств: их укусы вызывают аллергию. С помощью генератора холодного тумана Defender, который распыляет раствор на высоту 4-6 метров, можно быстро справиться с обработкой осиных гнёзд, нейтрализовать насекомых до того, как они успеют вылететь и покусать человека. Для обработки осиных гнёзд отлично подходит препарат «Иксодер». Пошаговая инструкция. Обработка осиных гнезд.

 Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии).   Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.

1. Применение Комары  — не только назойливые насекомые, но и опасные: способны вызвать кулицидоз (комариную аллергию), а также бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания. Вампир Любимые места обитания комаров находятся около стоячей, хорошо прогретой солнцем, воды. Это может быть не только озеро или овраг: садовая бочка с водой, декоративный небольшой пруд — всё это подходит им для размножения. Часто с комарами соседствуют иксодовые клещи  — переносчики клещевого сыпного тифа, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки, туляремии и других опасных болезней. Поэтому обработку участка от комаров и клещей лучше проводить одновременно. Комары не улетают далеко от места обитания, поэтому после опрыскивания участка их численность значительно уменьшается. К сведению: препараты для обработки территории от комаров и клещей могут быть опасны в течение некоторого времени для человека, домашних животных и полезных насекомых. При обработке следует строго соблюдать инструкции применения средств. 2. Сроки, регулярность обработки Распыляемый раствор покрывает растительный покров загородного участка: кусты, траву, камыши, заросли. Действие распыленных препаратов в сухую погоду сохраняется 3–4 недели. После дождей препарат смывается с листьев растений, и эффективность снижается. При необходимости повторную обработку можно сделать через 2 недели. За сезон участок обычно обрабатывают от 1 до 3 раз. 3. Особенности обработки Нельзя обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры, детские площадки, песочницы и т.п. Запрещается использование средства в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов (50 м). Выпас скота, сбор ягод и грибов на обработанной территории — не ранее, чем через 40 дней после обработки. Во время проведения работ необходимо ограничить лёт пчёл на 96– 120 часов. Продукты, посуду, игрушки необходимо удалить или укрыть. Производить опрыскивание, продвигаясь зигзагом от дальних углов участка к выходу, захватывая также кустарники высотой до 1 м. Особенно тщательно обработать периметр. Основательно обработайте места потенциального скопления личинок (канавы, трубы, системы слива, водосточные бочки). 4. Применяемые препараты В ряду эффективных средств, применяемых для обработки участков от комаров и иксодовых клещей, находится препарат «Иксодер»: это оптимальный выбор для комплексной защиты территории  — от комаров, клещей, ос, шершней, муравьёв. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки; имеет длительный защитный эффект; экономичен и выгоден: выпускается в виде концентрата с малой нормой расхода; практически не токсичен для птиц и дождевых червей, не опасен для почвенных микроорганизмов. Состав: циперметрин — 25%, эмульгаторы, стабилизаторы, растворители. «Иксодер» выпускается в следующих упаковках: флаконы объёмом 25 и 50 мл, набор из 2 флаконов по 50 мл, флакон «Оптидоза» объёмом 100 и 250 мл. 5. Приготовление рабочего раствора Для уничтожения взрослых комаров, москитов, мокрецов, мошки в помещениях и на открытых территориях развести от 0,4 до 2 мл препарата «Иксодер» в 1 л воды, тщательно перемешать. Для уничтожения личинок комаров развести от 0,4 до 4 мл препарата «Иксодер» в 1 л воды, тщательно перемешать. Приготовленный раствор использовать в течение не более 6 часов. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Территория предварительно должна быть приведена в состояние, чтобы ее можно было легко обрабатывать: площадь расчищена от ненужных растений, выброшен мусор, вещи убраны или закрыты. Территорию должны покинуть все люди, которые не участвуют в процессе обработки. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции изготавливается рабочий раствор, в количестве, необходимом для обработки вашего участка. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к домашней электросети 220 В. 6.5. Перед началом обработки необходимо надеть противоаэрозольный респиратор, одноразовые резиновые перчатки, головной убор и защитную одежду. Необходимо одеться таким образом, чтобы на теле оставалось как можно меньше открытых мест. 6.6. Перевести устройство в режим функционирования. Направлять поток тумана на землю и траву, продвигаясь зигзагом от дальнего участка к ближнему, захватывая также низкие кустарники до высоты 50 см. Особенно тщательно обработать периметр. 6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть территорию на 3–4 часа. Если есть возможность — не посещать ее в течение 3 дней. 6.8. При обнаружении нового поколения комаров рекомендуется повторить обработку через 2 недели. 7. Медицинская помощь После обработки необходимо вымыть руки и лицо, прополоскать рот. При попадании в глаза: промыть водой или 2% раствором пищевой соды. При попадании на кожу: вымыть водой с мылом. При проглатывании: выпить 1–2 стакана воды с 10–20 таблетками активированного угля. При вдыхании: прополоскать рот водой или 2%-м раствором пищевой соды, а затем выпить 1–2 стакана воды с 10 таблетками активированного угля. Если после проведения работ возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обращение к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Для полноценного развития растениям необходимы макроэлементы  — азот, фосфор, калий, сера, магний; а также микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и другие. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается и качество плодов. Растение всегда “сигнализирует” о нехватке питательных веществ своим внешним видом: искривляются стебли, изменяется форма и окраска листьев, опадают бутоны, завязи, затормаживается прирост. Листовая (внекорневая) подкормка — отличный способ быстро восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального развития растения. Через листья растение впитывает питательные вещества эффективнее, чем из почвы, и действовать они начинают значительно быстрее. С помощью генератора холодного тумана Defender можно обеспечить равномерное распыление питательного раствора в виде мельчайших капель, обработать внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Стимуляторы развития растений. Растения вырабатывают фитогормоны, которые помогают им хорошо развиваться, цвести и плодоносить. В некоторых случаях их бывает недостаточно: у растений возникает стресс в результате неправильной агротехники и неустойчивой погоды — засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) помогает укрепить иммунитет садовых и огородных культур, улучшить их обменные процессы, ускорить адаптацию к условиям окружающей среды. 2. Сроки, регулярность обработки Текст Обычные сроки некорневых подкормок: в фазе бутонизации (удобрения — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также Борная кислота или «Грин Дейл»); через 5–10 дней после цветения подкармливают растения с ослабленными кронами и корневой системой («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также «Карбамид»); через 2 недели после второй подкормки (в промежутках между основными корневыми подкормками): «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; в первой половине лета  — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; во время интенсивного роста плодов растениям требуется бор и кальций («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также кальциевая селитра); за 3–5 недель до съёма плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция (кальциевая селитра, древесная зола); осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м раствором мочевины (400–500 г на 10 л воды). Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Обработку растений стимуляторами роста проводят 1–3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. 3. Особенности обработки Опрыскивать нужно в безветренную, без яркого солнца и дождя, погоду. При ветре раствор из распылителя может попасть на кожу и в глаза. Если обработать растения в дождь, вещество смоется, прежде чем успеет впитаться в дерево. На ярком солнце капли жидкости, попавшие на листья, сработают как линзы и вызовут ожоги. Для опрыскивания сада и огорода удобрение разводят в более слабой концентрации — примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень, если в инструкции к нему не указаны иные правила. Опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа. 4. Применяемые препараты Если внешний вид растения «сигнализирует», что ему не хватает питательных веществ (например: листья смородины, крыжовника светлеют или краснеют, а по краям листовых пластин появляются покраснения в виде полос — это признаки недостатка магния), в этом случае можно провести листовую подкормку раствором недостающих микроэлементов (используют лабораторные или специальные соли, моноудобрения). Для некорневой подкормки используйте комплексные удобрения «Здравень турбо» или «Здравень аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они содержат: азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы: железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт; а также гумат натрия. Для каждой культуры выверена оптимальная потребность в тех или иных полезных веществах. Растения получат всё необходимое для роста и формирования урожая. «Здравень» быстро растворяется в воде, некоторые микроэлементы находятся в нём в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Для стимуляции роста и развития растений рекомендуем использовать препараты: «ПлодоСтим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирайте по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. 5. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор готовится согласно инструкции к используемым препаратам. Необходимо также учесть, что бак для рабочего раствора вмещает 10 л. Для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Приведите садовый участок в порядок: уберите лишние предметы, растительный мусор, опавшие ветки. Вещи и соседние грядки должны быть надёжно укрыты от попадания химических веществ. Погода должна быть без ветра, дождя и яркого солнца. Обработку производить в отсутствие людей и животных. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки вашего участка. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.5. Перед началом обработки необходимо надеть спецодежду из хлопчатобумажной ткани, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, маску (респиратор). Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 6.6. При обработке направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, старайтесь распылять и поверх кроны. Оптимально туман должен попасть на обе стороны листовой пластины. Не допускайте попадания излишнего количества препарата на молодые листья и завязи. В некоторых случаях это может вызвать ожог. 6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть участок на 3–4 часа, пока держится туман. После работы не забудьте вымыть руки водой с мылом. Не собирайте ягоды, фрукты и овощи с обработанных деревьев и кустарников или грядок, на которые попал рабочий раствор в сроки, указанные в инструкции к препарату. 6.8. Если необходима повторная обработка, то это должно быть указано в инструкции к используемому препарату. 7. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции. Если после проведения опрыскивания возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Более половины площади России (до 70 %) относится к зоне рискованного земледелия. Весенние заморозки — одна из главных причин потери урожая. Растения весной очень чувствительны даже к небольшому морозу. Цветки в фазе бутона повреждаются при температуре –3–4 °С; распустившиеся цветки повреждаются при температуре –2–3 °С; завязи плодов повреждаются при температуре –1–2 °С. При понижении температуры в саду полезно проводить распыление воды. Накануне вечером, в ночь, когда обещают резкое понижение температуры, опрыскайте кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малины, гортензии, смородины) так, чтобы микрокапли воды обильно покрыли все листочки. Вода, попавшая на листья, при резком снижении температуры воздуха начнёт замерзать, образуя ледяную корку. Эффект защиты проявляется в том, что при охлаждении 1 г воды на 1 °С выделяется 1 калория тепла, а при замерзании — 80 калорий. Превращаясь в лёд, вода согревает растение. 2. Сроки, регулярность обработки Обработку холодным туманом проводят вечером при температуре, близкой к 0 °С. Образующийся при этом пар отличается высоким уровнем теплоёмкости. При небольшой площади участка и заморозках не ниже –2–4 °С, этот способ помогает спасти будущий урожай. 3. Особенности обработки Как только температура опустится до 0 °С и ниже, деревья опрыскивают холодным туманом. Каждые 10–15 минут процедуру повторяют. В результате все части дерева должны покрыться тонким слоем льда, который прекрасно защищает растения от заморозков. Но, при условии, если опрыскивание продолжается непрерывно или с очень короткими перерывами, так как ледяная корка сама по себе не защищает растения от заморозка. Во время обработки холодным туманом температура воздуха повышается, а при остановке — снижается на 1,5–2,0 °С примерно за 20–40 минут. внимание: способ опрыскивания работает только в безветренную погоду. При наличии ветра вы получите противоположный эффект! 4. Применяемые препараты Для защиты от заморозков применяется обычная чистая вода. При охлаждении 1 г воды на 1 °С выделяется 1 калория, а при замерзании — 80 калорий тепла. Поэтому во время сильных заморозков выгодно проводить опрыскивание холодной водой, чтобы на растениях как можно быстрее начала образовываться ледяная корка. 5. Приготовление рабочего раствора Раствор — это обычная вода из-под крана, скважины или колодца. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Приведите участок в порядок: уберите лишние предметы или надёжно укройте. Погода должна быть без ветра. 6.2. Вода аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.3. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.4. Перед началом обработки необходимо надеть непромокаемую тёплую одежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки. 6.5. В режиме функционирования направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, а также поверх кроны. 6.6. Каждые 10–15 минут обработку повторяют, пока не наступит утро или не повысится температура воздуха. 7. Медицинская помощь Не допускайте переохлаждения организма. Если после проведения работ возникает какое-либо недомогание, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.