Сад

В последнее время у многих садоводов стала популярной жимолость съедобная. Это растение привлекает в первую очередь своей скороспелостью, ведь это первая ягода, которая порадует нас после долгой зимы. Уже в начале июня можно собирать вкусные и, что самое главное, чрезвычайно полезные плоды, богатые витаминами и многими другими необходимыми веществами. Еще одно важное свойство жимолости — ее неприхотливость и морозостойкость, она прекрасно растет и плодоносит в самых суровых климатических условиях, и все потому, что родом это растение как раз оттуда — из Сибири и Дальнего Востока. Жимолость зацветает рано Род жимолость из семейства Жимолостные насчитывает до 200 видов разнообразных растений — кустарников и лиан. Многие из них обитают в Юго-восточной Азии, многие — в северном полушарии, есть съедобные и декоративные растения. Сорта жимолости по степени морозостойкости Среди большого разнообразия видов жимолости только некоторые из них съедобны – это те, которые имеют синие или сизые плоды. Их обычно объединяют под одним названием – жимолость съедобная, хотя виды различны в основном по месту произрастания: это жимолости алтайская, камчатская (голубая), Турчанинова – все они растут в нашей стране в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем востоке, на Камчатке и Сахалине. Вот они-то и стали прародителями разнообразных сортов жимолости съедобной. Морозостойкие сорта для средней полосы России В этих регионах, как и в Подмосковье наиболее пригодны сорта, ведущие свое происхождение от Камчатской жимолости – такие как Амфора, Фиалка, Павловская и другие. Именно с ними мы сейчас познакомимся. Альтаир Этот сорт раннего срока созревания, очень морозостойкий. Вырастает до полутора метров в высоту, формирует густую крону. Плоды сладкие с небольшой кислинкой, весом 1 грамм. Важная деталь – ягоды при постепенном созревании не осыпаются, что позволяет собирать урожай даже при нечастом посещении дачи. С одного куста можно собрать за сезон до 2 кг ягод. Амфора Среднепоздний сорт жимолости начинает плодоносить с третьего года, характеризуется быстрой отдачей урожая; ягоды хорошо держатся на кусте, не осыпаются. Куст вырастает до 1,5 м, образует округлую крону. Ягоды массой 1,1 г, имеют кувшинообразную удлиненную форму с плотной и сочной мякотью. Кожица синего цвета под голубым налетом. Вкус ягод очень гармоничный, кисловато-сладкий, с горьковатым привкусом. Сорт высокозимостойкий. Урожайность довольно сильно колеблется в зависимости от агротехнических и погодных условий — от 0,8 до 2 кг с куста. Длинноплодная Данный сорт вступает в плодоношение довольно рано. Формирует невысокий раскидистый куст высотой около метра, с тонкими гибкими побегами. Название соответствует размеру ягод – они довольно длинные - 2,7 см, цилиндрические, кисло-сладкого вкуса, покрыты тонкой, фиолетовой кожицей с беловатым налетом. Урожай доходит до 3 кг с одного куста. Ягоды частично могут осыпаться. Бакчарский великан Название дано сорту не случайно. У него двухметровой высоты кусты, диаметр овальной рыхло-раскидистой кроны достигает полутора метров. Относится слово «великан» и к размеру ягод, вырастающих до 5 см! Они имеют удлиненную форму, покрыты кожицей темно-синего цвета с восковым налетом; созревание ягод происходит в июне. Сорт устойчив к сибирским морозам, не боится и болезней. Морена Этот ранний сорт даст первые спелые ягоды уже с 10 июня и будет плодоносить до конца месяца. Кусты приземистые, но широкие – до 1,7 м в диаметре, аккуратной овальной формы. Ягоды довольно крупные, до 3 см длиной, массой 1-3 граммов. Форма ягод вытянутая, в виде кувшинчика, их покрывает тонкая кожица светло-синего цвета, имеющая ярко выраженный восковой налет. Во вкусе совсем отсутствует горечь, он кисло-сладкий, с легким ароматом. Важная деталь – ягоды почти не осыпаются, долго остаются на ветках. Каждый куст даст урожай до 1,5-2 кг. Очень морозостойкий сорт. Ленинградский великан Еще один сильнорослый сорт, кусты вырастают более двух метров в высоту. Имеет овальную, слабораскидистую компактную крону. Плоды крупные, до 3 см длиной продолговато-цилиндрической формы, вес колеблется от 1 до 4 граммов. Ягоды покрывает плотная темно-синяя кожица, присутствует восковой налет. Внутри мякоть волокнистой структуры, обладающая кисло-сладковатым вкусом, почти без горчинки. Ягоды в объемных гроздьях созревают неравномерно, на протяжении целого месяца. Урожайность колеблется от1 до 3,3 кг. Невосприимчивый к болезням и вредителям, чрезвычайно морозостойкий сорт, во время цветения не страшны весенние заморозки до –7°С.   Нимфа Этот сорт может встретиться под названием Гамма (первоначальное, впоследствии был переименован).Среднеранний, кусты сильнорослые, до 2-2,5 м, с густой кроной до 1,5-1,7 м в диаметре. Из-за сильного загущения необходима регулярная обрезка. Начинает плодоносить с 3-4-го года. Плоды имеют форму бугристого веретена, массой 0,8-1,1 граммов, кожица голубовато-синяя, восковой налет присутствует. Мякоть слегка волокнистая, очень сладкого вкуса, ароматная. Урожайность составляет 1,4-2 кг. Морозостойкие сорта для Урала и Сибири Восторг Новый раннеспелый сорт, зарегистрирован в 2020 году. Отличается выносливостью и устойчивостью к засухе и сильным морозам. В то же времяплохопереносит зимние оттепели. Образует куст до1,5-1,8 м высотой, диаметр кроны 1,7 м. В плодоношение вступаетс 3-го года жизни.Созревание первых ягод массой 1,2-1,6 граммов начинается в начале июня. Они имеютвид вытянутого веретена, покрыты кожицей темно-синего цвета, присутствует восковой налет. Вкус гармоничный, кисло-сладкий, горечь отсутствует. С одного куста можно собрать урожай от 2,5 до 5,5 кг. Югана Также один из новых среднеранних сортов, обладающий важным свойством – самоплодностью. Это позволяет завязывать ягоды без опылителей, хотя их наличие увеличит урожай. Куст довольно крупный – до 1,9 м в высоту и до полутора м в диаметре.Ягоды кувшинообразной формы имеют массу 1,4-1,6 граммов. Вкус замечательный, сладкий с освежающим ароматом. Их созревание наступает уже на 3-4 год, с куста можно собрать от3,4 до 6,5 кг, это очень хорошая урожайность. Морозостойкость высокая – до -50 °С. Голубое веретено Ранний очень старый алтайский сорт, до сих пор не теряющий актуальности. Засухоустойчивый и морозостойкий. Хорошо показывает себя не только в сибирских регионах, но годится для всех областей. Формирует куст высотой до метра с разреженной и раскидистой кроной. В плодоношение вступает на 4-5 год. Удлиненные ягоды в виде веретена, кожица темно-синяя с сизым восковым налетом, весят около 1 грамма. Вкус кисло-сладковатый, приятный с небольшой горчинкой. Один куст может дать за сезон до 2,5 кг. Сибирячка Выносливый и неприхотливый сорт, скороплодный –первые ягоды начнут созревать в начале июня на втором году жизни. Куст вырастает до 1,6 м в высоту, умеренно раскидистый. Ягоды немного изогнутой формы, довольно крупные, их масса достигает 1-1,4 граммов, покрыты темно-фиолетовой кожицей с голубым налетом. Нежного сладкого вкуса, с приятным ароматом. Дает хороший урожай - от 3,2 до 3,7 кг плодов с куста. Сильгинка Данный сорт создан томскими учеными специально для зоны рискованного земледелия пригоден для выращивания и в средней полосе. Среднего срока, отлично переносит весенние заморозки и суровые морозы зимой. Куст небольшой и компактный, высотой не более 1,8 м, крона не широкая - 1,2 м. Масса ягод колеблется от 1,4 до 2,1 грамма, они округлые со слегка вытянутой верхушкой, с тонкой кожицей сине-фиолетового цвета. Сладкая мякоть имеет нежный аромат. Хорошая урожайность - 1,6-3,2 кг можно собрать с куста. В заключение следует добавить, что большинство разновидностей жимолости самобесплодны, это означает, что им необходимы опылители в виде других сортов. Для чего нужно сажать не менее трех кустов жимолости разных сортов, чтобы происходило опыление и завязывание плодов. Сорта жимолости канадской селекции В последнее время стали популярны канадские сорта, полученные при сложной гибридизации разных видов жимолости - российских, японских и курильских. Они обладают выдающимися свойствами: Довольно крупные ягоды; Сладкие на вкус, без горчинки; Скороплодны – некоторые сорта вступают в плодоношение уже со 2-3-го года; Это в основном поздние сорта, что позволяет продлить сроки потребления жимолости; Морозостойки и неприхотливы; Прекрасно растут и плодоносят во всех регионах России, в том числе и в южных. Т.к. эти сорта цветут примерно на 1,5-2 недели позже остальных, то вероятность повреждения заморозками у них ниже. Особенно популярны канадские сорта группы «Бореал», что значит «Cеверная»: «Бореал Бьюти» («Северная Красавица»), «Бореал Бист» («Северное Чудовище»), «Бореал Близзард» («Северный Буран»). Но следует учитывать, что наши обычные ранние жимолости не смогут стать опылителями для поздних канадских сортов, поэтому их следует сажать также несколько кустов. В качестве опылителей можно посадить и такие канадские сорта, как Аврора, Голубой банан, Тундра, Сердце Гиганта, Медовая пчела, Индиго Джем. Защита жимолости от возвратных заморозков Жимолость можно по праву назвать самым зимостойким ягодным кустарником, растущим в наших садах. Большинство сортов переносят зимние морозы до -40 и даже -50 градусов. Опасность может возникнуть весной, в период цветения кустарника. В это время в большинстве регионов страны еще случаются заморозки до -5…-10 градусов. Хотя жимолость легко выдерживает весенние заморозки, ее бутоны и цветки способны довольно длительное время без потерь переносить заморозки до – 6 градусов, и кратковременные морозы до – 8. Но наступление более сильных морозов приведет к замерзанию цветов, в итоге завязывания плодов не произойдет. Поэтому весной необходимо следить за колебаниями температур и в случае ожидающихся заморозков принять соответствующие меры по спасению цветущих кустов. Есть несколько способов помочь растениям пережить этот неблагоприятный период. Задымление Простой способ, применяемый садоводами для многих плодовых и ягодных растений. В случае неблагоприятного прогноза погоды в саду необходимо разжечь костры в количестве один на сотку. Ширина кострища должна составлять не менее полутора метров. На такой костер нужно положить свежую траву, чтобы происходило дымление. Теплая дымовая завеса будет расстилаться над растениями и защитит их от мороза.  Следует учитывать, что этот способ может помочь при заморозках не более -4 градусов. При этом нужно внимательно следить, чтобы не произошло возгорания. Дождевание Применение этого метода подразумеваетналичие разбрызгивателей, хотя можно использовать обычный шланг с насадкой. Начинать орошение следует заранее - за 3-4 часа до возможных заморозков. Когда температура начнет понижаться, испаряющаяся влага подогреет воздух и это задержит мороз, не даст ему опуститься до земли. Использовать этот метод нужно при опускании температуры не ниже -5 градусов и безветренной погоде. Влага должна начать испаряться в момент наступления заморозка. Можно усилить испарение влаги, застелив пленкой приствольный круг после дождевания и полива. Пока еще светит солнце, оно прогреет землю. Вечером пленку следует убрать, снизу начнет подниматься теплый пар, который и защитит крону кустарника от подмерзания. Укрытие Еще один способ защиты растений – укрытие их перед наступлением заморозков. Кустарники следует укутать любым утепляющим материалом: агроволокном; спанбондом; мешковиной; прозрачной пленкой. Закутав как следует кусты, их обвязывают бечевкой. Мульчирование Этот способ помогает не только защитить растения от заморозков, но и сохраняет влагу под ними, и защищает от сорняков и вредителей. Лучше всего мульчировать жимолость органикой и начинать это следует с момента посадки куста. В качестве мульчи можно использовать самые разные органические материалы – это может быть перегной, перепревший компост, древесные опилки, солома, листовой опад, торф.

Жимолость просыпается очень рано, одной из первых, поэтому садоводу нельзя затягивать с весенним уходом. Не успеешь оглянуться, а на кустах уже зреют синие ягоды. Чтобы урожай был отменным, а ягоды — крупными и сладкими, начинайте уход за жимолостью ранней весной. 1. Обрезка Сроки обрезки Как только под ягодными кустами просядут сугробы, можно приступать к весенней обрезке. Не обязательно ждать, когда снег полностью растает, ведь тогда поверхность почвы превратится в грязь, и придется ждать, пока земля подсохнет.  Жимолость просыпается самой первой, даже раньше крыжовника и смородины, поэтому не стоит медлить с обрезкой. Зачем растению тратить силы на пробуждение ветвей, которые будут вырезаны?! Обрезку жимолости можно проводить в течение марта или в начале апреля, как только к растениям можно будет подобраться по снегу. Лучше выбрать погожий денек с плюсовой температурой, тогда и работа будет в радость. Обрезка молодых кустов В первые годы после посадки саженцы жимолости развиваются довольно медленно, поэтому обрезка не займет много времени. Необходимо осмотреть молодые кусты и обрезать веточки, которые сломались в течение зимы под ветром или снегом. Также можно вырезать на кольцо самые слабые побеги, чаще всего именно они высыхают в течение зимы. На этом можно завершить обрезку молодого куста и позволить ему расти свободно. К формирующей обрезке приступают, когда жимолость достигает 5-летнего возраста.  Обрезка взрослых кустов Жимолость дает первые ягоды уже на следующий год после посадки, но на нормальный уровень плодоношения растения выходят к возрасту 6-7 лет. Если обрезка не проводилась ежегодно, растения будут сильно загущены, и придется провести немало времени, работая с секатором. Жимолость плодоносит на прошлогодних приростах, как и черная смородина. Этот момент важно учитывать при обрезке, чтобы не остаться без урожая.  Прежде всего необходимо провести санитарную обрезку: вырезают все сломанные и засохшие ветки.  Затем куст внимательно осматривают, чтобы выявить наличие морозобоин. Жимолость отличается высокой морозостойкостью, однако в особенно суровые бесснежные зимы ветки могут повреждаться. Морозобоина выглядит как глубокая трещина по всей длине ветви. Если ветка с морозобоиной не является ценной, ее обрезают до здорового места. Если же повреждена скелетная ветвь, стоит попробовать сохранить ее. В таком случае раневую поверхность обрабатывают 1% медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом «Живинка». Дезинфекцию и лечение поврежденных побегов нужно проводить при плюсовой температуре. Отслаивание коры на жимолости не является признаком повреждения морозом. Шелушение и оголение коры — это естественное свойство, за которое жимолость называют бесстыдницей.  На загущенных кустах можно заметить признаки грибных заболеваний. Туберкуляриоз проявляется в виде оранжево-бурых образований на побегах. Другое грибное заболевание проявляется как почернение ветвей.  Патогенные грибы сначала поражают усохшие ветки, которые вовремя не были вырезаны, вот почему так важно регулярно проводить санитарную обрезку. В дальнейшем споры гриба распространяются на здоровые ветки, что приводит к их заражению и отмиранию. Обнаруженные больные ветки нужно вырезать до здоровой ткани и сжечь. После окончания обрезки необходимо провести профилактическую обработку 1% медным купоросом. Чтобы контактный фунгицид был более эффективным и равномерно распределился на коре ветвей, в раствор полезно добавить прилипатель, такой как «Панэм». Когда с санитарной обрезкой покончено, необходимо отойти и взглянуть на растения со стороны. Если обойти куст со всех сторон, станет очевидно, где крона загущена и требует прореживания.  Жимолость склонна к загущению. Ветви, которые растут в центре кроны, не дают прибавки к урожаю. Побеги внутри кроны не могут нормально развиваться из-за нехватки света, остаются слабыми. Загущение кроны провоцирует развитие грибных заболеваний.  Для формирования красивой кроны, которая хорошо освещается и продувается, необходимо вырезать все боковые веточки, направленные внутрь куста. Также срезают ветви, которые находятся слишком низко и касаются земли, это улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе. Чтобы не лишиться урожая, оставляют прошлогодние приросты, длина которых более 20 см. Мелкие недоразвитые побеги вырезают на кольцо. Ветви, растущие внутрь куста, вырезают или укорачивают с переводом на боковой побег.  В идеале каждая ветка должна занимать свою нишу, не перекрывать соседние побеги, тогда растение будет равномерно освещаться солнцем и хорошо проветриваться. Обрезка старых кустов Жимолость — это долгожитель среди кустарников. На одном месте плодоносящая жимолость может жить до пятидесяти лет, а при хорошем уходе и больше. Понятно, что со временем куст стареет и требует омолаживающей обрезки. Понять, что пришла пора омоложения, можно по длине прошлогодних приростов. Если они стали совсем короткими, менее 10 см, пора проводить омолаживающую обрезку. Здесь придется пожертвовать урожаем этого и следующего года. При наличии нескольких кустов жимолости в саду лучше проводить омоложение постепенно, по несколько растений в год. Способ омоложения жимолости значительно отличается от омолаживающей обрезки черной смородины. Чтобы стимулировать рост новых побегов, скелетные ветви спиливают на высоте 40–50 см над уровнем почвы. После кардинальной обрезки на основании скелетных ветвей проснутся спящие почки и дадут жизнь новым побегам.  В следующем году проводят повторную обрезку, теперь уже тех побегов, что выросли за прошлый год. Часть из них прореживают, удаляя слабые или неудачно расположенные. Крепкие укорачивают наполовину, чтобы стимулировать ветвление.  Важно помнить, что жимолость, в отличие от смородины, практически не дает нулевых побегов, растущих от корня. Если мы вырежем старые скелетные ветки до основания, на их месте не вырастут новые побеги.  Старые побеги обрезают под ноль только в случае, если куст сильно загущен либо скелетная ветвь больна, высохла или сильно повреждена морозом. 2. Внесение органики Жимолость терпимо относится к различной кислотности грунта, может расти на нейтральных, слабокислых и слабощелочных почвах. А вот к питательности почвы она весьма чувствительна. Чтобы получать хороший урожай полезных синих ягод, необходимо ежегодно вносить органические удобрения. Если почва была замульчирована в прошлом году, весной можно отгрести слой прошлогодней мульчи в сторону, на междурядье. Это ускорит прогревание почвы, что позволит лакомиться спелыми ягодами на 1-2 недели раньше. Можно и не заниматься лишней работой, органическая мульча постепенно перепреет и станет пищей для дождевых червей и других почвенных обитателей. Для обогащения почвы органикой ежегодно вносят перегной или зрелый компост. Свежий навоз под вегетирующие растения вносить нельзя, это приводит к отмиранию корней. Хорошо перепревший перегной равномерно распределяют в приствольном круге, границы которого определяют по проекции кроны. Чтобы не повредить корни ягодного кустарника, проводят поверхностное рыхление почвы с заделкой органики в верхний слой. 3. Подкормка и полив Весной жимолость развивается стремительно. Когда на других ягодных культурах только раскрываются первые листочки, жимолость уже цветет. Не успеешь оглянуться — завязались ягоды. Жимолость съедобная дает самый ранний урожай ягод, они созревают на неделю раньше клубники. Чтобы растения порадовали урожаем, необходимо обеспечить их обильным питанием в начале сезона. Как только на кустах раскроются почки, это сигнал к первой подкормке. Пробуждение почек и появление первых листочков говорит о том, что корневая система растения начала работать — пора проводить подкормку. Молодые кусты полезно подкормить азотными удобрениями: раствором аммиачной селитры или калийной селитры из расчета 1 ст. л. на ведро воды. Азот стимулирует рост новых побегов. Можно использовать для подкормки и карбамид (мочевину), но этот вид азотного удобрения действует более медленно. Аммиачная селитра дает более быстрый эффект, поскольку усваивается растениями напрямую, даже в холодной почве.  При внесении аммиачной селитры и других азотных удобрений следует соблюдать дозировку. Избыток азота может привести к ожогам и отмиранию нежных впитывающих корней. От момента пробуждения до начала цветения у жимолости проходит совсем немного времени. Чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами, плодоносящие кусты лучше сразу подкормить комплексным удобрением. Первую подкормку проводят при пробуждении почек, повторную — в момент цветения и появления завязей. Для подкормки можно использовать нитроаммофоску, в этом удобрении азот, фосфор и калий находятся в равных долях, по 16%. Однако лучше отдать предпочтение органоминеральным удобрениям с полным комплексом макро- и микроэлементов, таким как «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK=14:10:20 + магний и микроэлементы в виде хелатов. Растения усваивают питательные вещества только в виде растворов, поэтому корневая подкормка дает более ощутимый и быстрый эффект, чем разбрасывание гранул удобрения по поверхности почвы с последующей заделкой. Если зима была снежной, в апреле-мае в почве сохраняются достаточные запасы влаги. Но порой снег тает стремительно, и апрельская прохлада сменяется майской жарой.  Для жимолости такая погода может стать критичной, эта культура не терпит пересыхания почвы и не любит палящего солнца. При недостатке влаги кусты могут сбросить часть цветов, что отразится на уменьшении урожая ягод. В жаркую весну жимолость начинают поливать уже в мае. Объем воды при поливе зависит от размера куста. Для молодых растений достаточно одного ведра, под взрослую плодоносящую жимолость потребуется выливать 2-3 ведра за один прием. Чтобы вода не растекалась в междурядье, по проекции кроны куста делают небольшой бортик земли. Влажность почвы особенно критична в начале сезона, когда завязываются, а затем наливаются ягоды. При нехватке влаги ягоды жимолости будут мельче, а во вкусе будет ощущаться горчинка. У старых сортов жимолости при неблагоприятных условиях выращивания ягоды заметно горчат, по этой причине этот ягодный кустарник раньше не был особенно популярен. С появлением современных сортов с десертным вкусом ягод жимолость стала более частым гостем в садах. Но крупную сладкую ягоду можно получить только при регулярных поливах.  4. Мульчирование Когда земля хорошо прогреется, полезно замульчировать почву под ягодными кустами. Слой органической мульчи защищает поверхность почвы от ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, благодаря чему земля сохраняет оптимальную влажность между поливами. В качестве мульчи можно использовать любую органику: листовой опад, древесную кору, свежие или перепревшие опилки, раскисленный верховой торф, компост.  В качестве мульчирующего материала также применяют картон, листы которого раскладывают вокруг кустарников. Чтобы картон не улетал под порывами ветра и выглядел более эстетично, сверху его присыпают небольшим слоем почвы или перегноя. Можно уложить сверху прополотые сорняки, скошенную траву. На небольших участках, где все должно выглядеть идеально, для мульчирования ягодных кустов используют кокосовое полотно. Оно продается метражом или в виде круглых заготовок для мульчирования приствольных кругов. Кокосовое полотно отлично пропускает влагу и кислород, при этом препятствует росту сорняков. Ягодник с кокосовой мульчей выглядит аккуратно и декоративно. 5. Защита от вредителей Жимолость редко поражается насекомыми-вредителями, поэтому практически не требует обработки инсектицидами. Но если в прошлом году на ягодных кустах была замечена тля или паутинный клещ, необходимо провести профилактическую обработку ранней весной, поскольку яйца вредителей перезимовали на ветвях и в трещинах коры и дадут жизнь новому поколению насекомых. Ранней весной, еще до пробуждения почек, ягодные кусты обрабатывают раствором минерального вазелинового масла. Препараты «30+», «Профилактин», «Агрозелин» образуют тончайшую пленку на коре ветвей, под которой задыхаются насекомые-вредители. Средство обладает овицидным эффектом, т. е. воздействует на яйца и личинки вредителей. Препараты также обладают некоторым фунгицидным действием, поскольку масляная пленка на поверхности побегов препятствует рассеиванию спор патогенных грибов, если ветви были заражены ими. Обработку препаратами на основе минерального масла нужно проводить до пробуждения почек, поскольку при попадании на молодые листья средство может вызывать ожоги.

Покупка и посадка новых деревьев в саду — приятные хлопоты для любого дачника. Чтобы растения гарантированно укоренились, прижились, в ближайший же сезон пустились в активный рост и развитие, а в скором времени принесли первый урожай, важно грамотно выбрать саженец и правильно его посадить. Питомники и садоводческие магазины предлагают два варианта саженцев: с закрытой и открытой корневой системой. Разница между ними заключается в том, каким образом выращен посадочный материал и в каком виде продается. Поговорим о саженцах с открытой корневой системой: в чем их преимущества и недостатки, как правильно выбирать, когда и как производить посадку. Саженцы жимолости с ОКС Что такое саженцы с открытой корневой системой Саженцы с ОКС — это растения, выращенные в грунте и выкопанные для дальнейшей реализации. Корневая система растений, подготовленных на продажу, может быть оголена, либо слегка прикопана во временный торфогрунт, либо обернута в полиэтилен или любой другой материал. Разница с саженцами с закрытой корневой системой заключается в способе выращивания: последние растут в теплицах или технологических контейнерах и продаются в горшках, наполненных питательным субстратом. Преимущества и недостатки ОКС Многие садоводы отдают предпочтение саженцам именно с открытой корневой системой. А все потому что такой вариант имеет несколько важных преимуществ: Низкая стоимость. Посадочный материал выращивают на полях, затем выкапываются и отправляют на продажу. Никаких затрат на покупку емкостей и питательного грунта, уход, регулярную пересадку у производителей нет. Поэтому купить саженец с открытой корневой системой можно значительно дешевле, чем с ЗКС. Районированность сортов. Выкопанные растения не перенесут длительных транспортировки и хранения. Именно поэтому питомники чаще всего продают растения, выращенные неподалеку. А значит у садовода есть все шансы приобрести те сорта, которые будут себя комфортно чувствовать в конкретных климатических условиях. Возможность оценить корневую систему. Корни растения открыты, садовод имеет возможность осмотреть их на предмет наличия повреждений, гнили, болезней и грибков. А здоровая и крепкая корневая система – залог хорошей приживаемости растения в будущем. Небольшой вес и удобство транспортировки. Саженцы без горшка и большого объема земли весят совсем немного, их удобно перевозить, а доставка не обойдется в крупную сумму денег. К числу недостатков саженцев с открытой корневой системой можно отнести следующие: Ограниченный срок покупки. Продаются саженцы короткий период времени: лишь весной до набухания почек и осенью после опадания листвы. Саженцы с закрытой корневой системой можно покупать и высаживать в любое время дачного сезона. Короткий период посадки. Высаживать купленное деревце желательно сразу в день покупки. Хранить долго его не рекомендуется: время играет не на руку садоводу. Во транспортировочном грунте или вовсе без него растение находится в условии недостатка влаги и питания, что становится причиной увядания побегов и отмирания корней. Приживаться такие растения на новом месте будут крайне долго и сложно. Велик риск того, что просидевшие в течение долгого времени без грунта саженцы не укоренятся и вовсе. Возможные сложности с посадкой у начинающих садоводов. Важно грамотно подойти к процессу посадки: правильно определить размер посадочной ямы, разместить в ней растение, заглубить корневую шейку на нужную глубину. Саженцы с ЗКС уже сидят в земле, как надо. Поэтому подобных проблем с ними не возникает. Более низкая приживаемость. Растениям сложнее прижиться на новом месте из-за стресса, полученного в процессе перевозки и хранения. Но повысить ее можно путем укрепления иммунитета, обеспечения достатком влаги и питания, внесения стимуляторов роста корней. Какой вариант выбрать — дело садовода. Важно тщательно оценить перечисленные достоинства и недостатки. Исходя из возможностей транспортировки, бюджета, сезона посадки, собственного опыта и делать выбор. Как выбирать саженцы с открытой корневой системой При посещении питомника или садоводческого магазина перед садоводом встает вопрос: а какой саженец из всего многообразия растений лучше выбрать. Ориентироваться можно на следующие параметры идеального растения: Корневая система должна быть достаточно густая и ветвистая, с большим количеством мелких всасывающих корешков. Это ускорит укоренение будущего деревца или куста. Почки на побегах не должны быть набухшими и уж тем более распустившимися. Растение должно находиться в стадии покоя. В случае покупки саженца осенью важно обратить внимание и на наличие листвы: на побегах не должно быть ни высохших, ни зеленых листьев. Стоит подметить способ хранения зеленого «питомца». Корневая система должна быть помещена в гидрогель, временный грунт, глиняную смесь — любой субстрат, который содержит хотя бы минимальное количество влаги. Сам саженец должен иметь здоровый вид: без следов поражения вредителями и грибками, механических повреждений, признаков усыхания. Купленный саженец рекомендуется незамедлительно отвезти на дачу и в ближайшее время посадить его на постоянное место. Как хранить до весны Если же саженец был приобретен тогда, когда высаживать в открытый грунт его еще рано, важно суметь сохранить молодое деревце. Для этого нужно выполнять ряд условий хранения. В первую очередь следует укрыть корни дополнительным слоем грунта для рассады и агроволокном, сверху укутать пленкой — она поможет сохранить влагу. Наиболее простой вариант — в большом мешке сделать дополнительную прокладку из геотекстиля, засыпать землю и прикопать в ней растение. Подсохшие или поврежденные побеги лучше срезать, чтобы они не забирали драгоценные влагу и питание из грунта. Хранить «спящее» молодое деревце до прихода тепла рекомендуется в прохладном помещении с температурой воздуха +2…+5 °С в отсутствии прямых солнечных лучей. В таких условиях саженец может храниться до 4 недель. Важно сохранять умеренную влажность грунта в течение всего периода хранения посадочного материала. Если земля высохла, ее нужно полить или увлажнить водой из пульверизатора. Как и когда сажать саженцы В отличие от саженцев с ЗКС, которые можно высадить и летом, посадка саженцев с открытой корневой системой должна производиться только весной или осенью. В начале дачного сезона работы лучше провести с середины апреля и до начала мая, когда почва уже оттаяла, но почки на растениях еще не начали просыпаться. Этот период весьма короткий — буквально 2-3 недели. Важно не опоздать, чтобы ослабленное растение не погибло сразу после высадки. Осенью посадить растения с ОКС можно с момента начала массового листопада и до первых заморозков. В идеале до них должен быть запас времени в 10–15 дней. Если опоздать, растения не успеют укорениться, и первые же морозы могут убить их. Готовить яму под посадку будущего дерева нужно заранее: выкопать лунку нужного размера, тщательно увлажнить грунт, внести удобрения, рызрыхлитель, раскислитель. Производить посадку растений рекомендуется следующим образом: Поместить корневую систему посадочного материала в воду на 5-6 часов. Для укрепления иммунитета растения в жидкость можно добавить янтарную кислоту «Грин Дейл» или стимулятор роста корней «КорнеСтим». Поврежденные части корней нужно отрезать, а слишком длинные отростки укоротить. В случае весенней посадки рекомендуется подрезать верхушки побегов на треть высоты для стимуляции роста и ветвления. В центре заранее подготовленной посадочной ямы необходимо сделать холмик из плодородного грунта, расположить на нем деревце и аккуратно расправить корни по склонам холмика. Корневая шейка должна находиться на 2-3 см выше уровня земли. При необходимости рядом нужно вбить колышек для подвязки неокрепшего растеньица. Посадочную яму нужно засыпать грунтом, слегка утрамбовывая его, верхний слой должен остаться рыхлым. Высаженное растение нужно тщательно полить, после оседания грунта досыпать землю в приствольный круг до первоначального уровня. Приствольный круг полезно укрыть мульчей, чтобы сохранить влагу в грунте, предотвратить рост сорняков и защитить корни от возможных заморозков. В дальнейшем растению потребуется стандартный уход, включающий регулярные подкормки, поливы, обработки от вредителей и болезней. Качество посадочного материала напрямую влияет на жизнеспособность растения и его урожайность в будущем. Саженцы с открытой корневой системой имеют худшую приживаемость по сравнению с растениями с ЗКС: разница в условиях выращивания и хранения посадочного материала дает о себе знать. Но если грамотно выбрать саженец и соблюсти все правила его хранения и посадки, то успех в выращивании нового дерева в саду обеспечен!

Ледяной дождь в саду – явление зрелищное и весьма красивое, но очень опасное для кустарников и деревьев. Он может нанести посадкам непоправимый ущерб, если вовремя не принять меры и не защитить сад от пагубных последствий непогоды. Поговорим о том, как помочь деревьям и кустам в саду после ледяного дождя и что делать, когда побеги покрыты ледяной глазурью. Ледяной дождь: что такое и какие последствия несет Ледяной дождь бывает во время оттепели: вода при соприкосновении с промерзшими побегами растений превращается в лед. Все ветви кустарников и деревьев покрываются ледяной глазурью. Хрупкие побеги начинают ломаться под тяжестью льда, а раскидистые ветки клониться к земле. Пластичная древесина способна выдержать тяжесть льда, но может не вернуться в исходное положение весной после полного оттаивания побегов: ветви так и останутся искривленными и опущенными. Ледяной дождь Ледяной дождь может смениться обильным снегопадом, что еще сильнее ухудшит ситуацию: даже самые сильные побеги начнут обламываться под шапкой из мокрого снега. Весной в образовавшиеся трещины и места надломов могут попасть споры грибков, микробы и инфекции. Открытые раны станут пристанищем для насекомых и вредителей. Плодоношение поврежденных деревьев в следующем году будет подорвано, ведь часть плодоносящих побегов будет уничтожена, а само растение подвержено поражению болезнями и вредителями. Чтобы этого не произошло, важно вовремя осмотреть сад и принять соответствующие меры по защите сада от ледяного дождя. Для каких растений опасен ледяной дождь? Наибольшую опасность ледяной дождь несет для молодых неокрепших саженцев, а также растений, которые остались без осенней обрезки. Пострадать от аномальной погоды могут как молодые побеги, так и старые одревесневшие ветки. Первые пластичные, но могут «запомнить» искривление и не выпрямиться в будущем. Плодоносить такие побеги будут хуже, сокодвижение в них может быть нарушено.  Старые ветки более толстые, из-за большего диаметра льда и снега на них собирается больше. Хрупкая древесина может не выдержать тяжести и сломаться. В повышенной зоне риска и побеги, расположенные под острым углом: они с большей долей вероятности обломятся и отомрут. Яблоня и груша имеют толстые и прочные побеги. Правильно обрезанным и сформированным деревьям ледяной дождь не так страшен. А вот вишня, слива, малина и смородина в саду могут изрядно пострадать из-за аномального явления.  Больше всех достанется хвойным культурам: туям и можжевельникам. Лед, окутавший каждую хвоинку, будет склонять ветви вниз. Усугубит ситуацию толстый слой снега на раскидистых «лапах». Побеги туи достаточно пластичные, они «запомнят» неправильную форму кроны и могут не восстановить свое положение весной. Декоративность хвойных деревьев будет снижена, а иммунитет подорван. Что делать, если в саду прошел ледяной дождь? Осмотреть сад на предмет наличия разрушительных воздействий ледяного дождя нужно сразу, как только это будет возможным. У садовода в арсенале не так много способов устранения последствий аномального явления. И чем раньше принять меры по защите сада, тем меньший урон будет нанесен посадкам. Если обледеневшие побеги покрыты слоем мокрого снега, в первую очередь следует снять с веток белую шапку с помощью метлы или веника. Убирать снег стоит начинать с нижних побегов, чтобы в дальнейшем они не обломились из-за перегрузки. Если температура воздуха на улице ниже -10°С, процедуру стоит отложить, потому как в морозы древесина более хрупкая. Почти полностью обломившиеся побеги необходимо срезать, оставляя небольшой пенек. Спил нужно производить снизу вверх, чтобы тяжелый обвисший побег не сорвал кусок коры от штамба дерева. С приходом весны пеньки необходимо срезать на кольцо, а места срезов обработать садовым варом. Слегка надломленные побеги срезать не нужно. Их рекомендуется аккуратно распрямить и закрепить, подвязав к стволу или установив подпорку. С приходом весны и началом сокодвижения незначительные ранки затянутся и заживут. Для молодых саженцев рекомендуется установить опору и подвязать к ней хрупкие стволики деревьев. Побеги молодых деревьев и кустарников необходимо распрямить и аккуратно связать. Оптимальный вариант – сделать это в два подхода. Сначала зафиксировать ветви в полуизогнутом состоянии, затем закрепить их в нужном положении. Это позволит предотвратить растрескивание хрупкой древесины и повреждение побегов. Обвязку не стоит делать слишком туго, чтобы не сломать ветви. Сильно обвисшие, но не сломанные побеги нужно также зафиксировать подпоркой или подвязать жгутом к стволу, чтобы в будущем они не обломились. Туи, можжевельники и другие хвойные культуры нужно обвязать шпагатом, зафиксировав побеги в естественном положении. Оставлять раскидистые ветви без обвязки нельзя ни в коем случае: весной они могут не вернуться на прежнее положение и не встать на место. Грядки с клубникой, голубикой, посаженными под зиму культурами нужно избавить от толстой корки льда, образовавшейся на снеге в результате ледяного дождя. Она будет препятствовать доступу кислорода, поэтому оставлять ее нельзя. Плотную корку необходимо разбить в нескольких местах, убирать ее с грядок полностью совсем не обязательно. Что делать нельзя? Первая мысль, которая может прийти в голову садоводу – разбить слой льда, освободив побеги от тяжелой ноши. Ломать, скалывать и соскребать лед ножом, топором или молотком ни в коем случае нельзя. Инструментом можно повредить кору деревьев или почки, что в будущем негативно скажется на плодоношении. Обливать растения горячей водой тоже не рекомендуется. Кипяток может принести еще больший вред, чем ледяная корка. Побеги получат ожоги, а мнимое потепление может пробудить почки, которые в ближайшие заморозки отомрут. Не стоит разводить костер под деревом и пытаться растопить лед горячим воздухом. Резкий перепад температуры и так ослабленные растения могут не пережить. Как защитить деревья и кустарники от пагубного воздействия ледяного дождя? Всегда правильнее и проще профилактировать негативные последствия ледяного дождя, чем потом устранять результаты капризов погоды. Подготовить сад к возможному ледяному дождю помогут следующие мероприятия: Правильная обрезка деревьев и кустарников. Побеги, расположенные под острым углом, страдают больше всего и ломаются первыми. Поэтому их лучше обрезать. Ветви, растущие параллельно земле или смотрящие вниз, также подлежат удалению. Фиксация побегов. Под ценные хорошо плодоносящие, но тяжеловесные побеги нужно поставить опоры или закрепить их шпагатом. Обвязка деревьев и кустарников. Раскидистые кроны хвойных культур, малины, смородины, вишни, сливы, абрикоса и других растений лучше обтянуть шпагатом. Не стоит делать обвязку слишком тугой. Главная цель – зафиксировать побеги, чтобы они не гнулись под тяжестью льда и снега. Установка опор. Возле молодых саженцев еще с осени нужно установить колышки и подвязать к ним штамбы, чтобы хрупкие и пластичные стволики не искривлялись и не деформировались. Влагозарядный полив. Он поможет сохранить пластичность веток и предотвратить их обезвоживание. Проверка водостоков. Важно убедиться, что вода из желобов, расположенных под крышами домов, сараев или других построек, не льется на кусты и грядки. Весенняя проверка. С приходом тепла нужно обязательно осмотреть сад. Если некоторые побеги все же были сломаны снегом или ледяной коркой, места травм нужно обработать, а растение полить стимулятором роста. Ледяной дождь может сильно навредить саду, спровоцировав снижение урожайности плодово-ягодных культур и ухудшение эстетичного вида декоративных растений. Задача садовода – еще осенью предпринять ряд мер по защите деревьев и кустов от пагубных последствий ледяного дождя, а при их наступлении помочь растениям как можно легче пережить аномальное явление.

В процессе выбора плодово-ягодных культур под посадку в собственном саду дачники опираются на несколько факторов: прихотливость растений, требуемые условия выращивания, урожайность, вкусовые характеристики урожая, возможность длительного его хранения и переработки. Не последним фактором является и жизненный цикл деревьев и кустарников: то, на какой год они готовы начать плодоносить и сколько лет живут. Ведь всегда хочется иметь в саду долгожителей, которые будут радовать высоким урожаем на протяжении нескольких десятков лет. Этим вишням более 40 лет Давайте разбираться, сколько лет живут плодовые деревья и ягодные кустарники и от чего зависит этот срок. От чего зависит продолжительность жизни плодовых деревьев и кустарников? Ни один справочник не укажет точного срока жизни культуры. Да, есть типичные сроки жизни, но они весьма условные. А все потому что продолжительность вегетации конкретного экземпляра будет зависеть от целого ряда факторов, которые могут как увеличить, так и сократить жизненный цикл растения. Генетические особенности. Материнское растение будет закладывать основные свойства «детки»: внешний вид, иммунитет, продолжительность жизни. Если посадочный материал был взят от больного, хилого и угнетенного растения, ожидать длительных сроков жизни конкретного экземпляра не стоит. Условия выращивания. В диких условиях плодовые деревья и кустарники растут дольше, нежели в облагороженных приусадебных хозяйствах. Климатические условия. Для каждой культуры комфортные условия жизни свои. Какие-то растения любят относительную прохладу, другим нужны регулярные обильные осадки, третьим – теплая весна без сильных заморозков. Посаженные в нетипичных условиях деревья и кустарники могут не погибнуть в первые же годы жизни, но их иммунитет будет ослаблен, плодоносить долгое время они не смогут. Качество грунта. В условиях бедных и тяжелых почв мало каким растениям удастся прожить долго. На песчаных грунтах в условиях регулярного недостатка влаги уживутся тоже единицы. Неприхотливые деревья будут готовы жить и плодоносить в таких условиях, но на максимальные сроки ориентироваться нельзя. Конкретное место посадки. Степень освещенности и увлажненности грунта, уровень грунтовых вод, наличие благоприятных и неблагоприятных соседей, продуваемость места – все это может как увеличить, так и сократить сроки жизни растений. Болезни и вредители. Зараженные экземпляры с пониженным иммунитетом не проживут долго. Выздоровевшие, но напичканные химическими фунгицидами и инсектицидами деревья тоже не будут радовать богатым урожаем в течение длительного времени. Со временем вредные соединения могут накапливаться в почве, что спровоцирует ослабление растения и его преждевременную гибель. Главным фактором продолжительности жизни того или иного растения все же будет являться его вид. Сколько лет растут плодовые и ягодные деревья Рассмотрим наиболее популярные и востребованные садоводами культуры и выясним, сколько растут плодовые деревья. Яблоня Яблоня – культура, которая выращивается повсеместно. В южных регионах она может прожить дольше, в северных срок жизни сокращен. При благоприятных условиях яблоня растет до 100-120 лет. Продуктивный период, то есть срок, когда урожай дерева максимален – 40-50 лет. Срок жизни яблони может варьироваться в зависимости от вида подвоя. На сильнорослых подвоях активно плодоносить может и 70-летнее дерево. Слаборослые дают урожай лишь до 20 лет. Чтобы добиться длительной жизни яблони в саду, важно не забывать о правильной агротехнике: регулярно производить обрезку, соблюдать график подкормок, защищать растение от вредителей и грызунов. Существенно сократить срок жизни яблони может такое распространенное заболевание как монилиоз. Это один из главных врагов богатого урожая и долгожительства яблони. Зараженное дерево может не прожить и половины отведенного ему срока, а погибнуть через 2-3 года. Поэтому начинать лечить монилиоз нужно сразу, как только будут обнаружены первые следы грибного заболевания. Груша Средняя продолжительность жизни грушевых деревьев – 60-70 лет. В теплом климате при соблюдении агротехники выращивания груша может прожить до 100 лет. Саженцы начинают плодоносить на 3-6 год жизни в зависимости от сорта. Первые 20 лет они набирают силу и объем, плодоношение находится на максимуме с 20 до 40 года жизни. Далее урожайность начинает постепенно снижаться, еще через 20-30 лет дерево погибает. Чтобы продлить срок жизни груши в саду важно выбирать для нее правильное место: солнечное, на возвышенности, без застоя влаги в корнях.  Для выращивания в северных широтах нужно отдавать предпочтение зимостойким неприхотливым сортам: они будут реже болеть и обильнее плодоносить. Слива, алыча Сливовые деревья растут не более 20-25 лет. Плодоношение начинается с 3-4 года жизни и длится 17-20 лет. Побеги старых деревьев начинают темнеть, высыхать, растение погибает. Сливы дольше живут на рыхлых и легких почвах с достаточным уровнем влажности. Тяжелая и кислая земля усложняет процесс усвоения питания, дерево быстрее стареет и умирает. Регулярная обрезка помогает продлить срок жизни и плодоношения сливы: дерево реже болеет и подвергается нашествиям вредителей. Алыча живет дольше сливы. Средняя продолжительность жизни алычи – 40-50 лет. Она менее прихотлива: реже поражается болезнями и вредителями, не так требовательна к качеству грунта. Но слива более морозостойка. Поэтому осуществлять выбор между этих двух культур нужно не только исходя из вкусовых предпочтений, но и ориентируясь на климатические особенности региона выращивания. Для продолжительной жизни алычи важно, чтобы климат был теплый и мягкий. Вишня Вишня – самая распространенная косточковая культура в садах. Кустовидные вишни в среднем живут 15-20 лет, активно плодоносят 10 лет. Древовидные сорта живут до 30 лет, а период активного плодоношения длится около 20 лет. Войлочная вишня живет меньше. В среднем срок жизни составляет 10 лет, при надлежащем уходе дожить растение может до 15 лет. Вишня нуждается в ежегодных обрезках и подкормках: они существенно увеличивают срок жизни дерева. Когда растение достигает 8-10-летнего возраста, полезно проводить омолаживающую обрезку. Растянуть ее следует на 2-3 года. Она позволит восстановить силы растения и продлить продуктивный период. Вишневый сад лучше разбить в хорошо освещенном месте, где не скапливается талая вода и влага от атмосферных осадков. В тени на переувлажненных местах вишня чаще болеет и раньше погибает. Абрикос Абрикосовые деревья способны дожить и до 100 лет, а то и дольше. Но живут, как показывает опыт садоводов, гораздо меньше. Виной тому – прохладные климатические условия и болезни, которые снижают иммунитет растений и подрывают жизненно важные процессы. Средняя продолжительность жизни абрикосовых деревьев в средней полосе – 25-30 лет. Первые плоды появляются на 4-5 летних саженцах, период активного плодоношения при благоприятных условиях может длиться до 30-40 лет. Персик Персиковые деревья не отличаются высокой продолжительностью жизни. В теплом климате они могут расти до 50 лет, в наших климатических условиях персиковые деревья живут 15-20 лет. Причиной тому – недостаток тепла, нестабильные погодные условия зимой, оттепели, сменяющиеся резкими похолоданиями, а также грибные заболевания, которые быстро распространяются и трудно поддаются лечению. Сколько лет растут ягодные кустарники Кустарникам отмерен меньший срок: в среднем они живут около 20 лет, но встречаются и долгожители. Жимолость Эту культуру по праву можно назвать долгожителем среди кустарников. В среднем расти на одном месте и плодоносить куст жимолости может 40-50 лет, в редких случаях срок жизни доходит до 80 лет. Но активно плодоносить и радовать высокой урожайностью жимолость будет лишь 20-25 лет. Жимолость хороша тем, что начинает цвести и плодоносить едва ли не первой в саду. Эта культура очень любит достаток влаги, мульчирование приствольного круга, обилие солнца и тепла. Чтобы растения богато плодоносили, важно сажать не единичные кусты, а формировать группы посадок из 4-5 кустиков. Малина Малиновые кусты благополучно живут на одном месте 15-20 лет. Активный период плодоношения ограничивается 10-12 годами. Далее корневая система стареет, побеги мельчают, малинник превращается в густые заросли. Чтобы урожайность кустов не снижалась, важно регулярно обрезать кусты, вносить подкормки, мульчировать почву в малиннике. Каждые 6-7 лет рекомендуется проводить омолаживание малины, чтобы продлить срок жизни малины и период активного ее плодоношения. Смородина Продолжительность жизни смородины зависит от ее вида. Черная смородина живет около 15 лет, красная – 20 лет. Дольше всех растет и плодоносит белая смородина – 25-30 лет. Наибольшая урожайность кустов достигается на 5-6 годы жизни. После 10 лет плодоношение становится менее активным. Чтобы не терять урожай, рекомендуется обновлять кусты постепенно. Чтобы продлить жизнь смородиновых кустов, их рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 1 метра, чтобы полезных веществ и влаги хватало всем растениям. Старые отплодоносившие побеги нужно обязательно вырезать, чтобы они не затеняли соседние ветви и не забирали питание. Защитить растения от грибков и вредителей, которые могут существенно снизить сроки жизни смородины, помогут ежегодные обработки кустов биофунгицидами и инсектицидами. Крыжовник Крыжовник живет в среднем 15-20 лет. Как только рост и развитие куста замедляются, ягоды начинают мельчать, а урожайность снижается, нужно делать омолаживающую обрезку растений. Первый раз процедура проводится на 7-8 год жизни, затем повторяется с периодичностью раз в 2-3 года. Крыжовник дольше живет и лучше плодоносит на солнечных непродуваемых участках с рыхлой и легкой почвой нейтральной кислотности. Помогают продлить срок жизни кустов регулярные подкормки азотными удобрениями в весенний период и калийно-фосфорными составами летом и осенью. Клубника Меньше всех в саду живет клубника. Средний срок жизни кустиков – 3-4 года. Далее корни начинают стареть, кусты сильно разрастаются. Заботиться об обновлении кустиков и заготовке свежего посадочного материала садоводу нужно уже со второго года, чтобы каждый сезон довольствоваться богатым урожаем клубники. Продлить сроки жизни клубники можно окучиванием кустиков, регулярной обрезкой, питательными удобрениями и своевременными поливами. Обозначенные сроки не всегда являются «приговором» для растений. Выбор подходящих по климатическим особенностям региона сортов, правильное место под посадку саженцев, соблюдение агротехники выращивания культур, обеспечение достатка влаги и питания – вот те условия, которые помогут продлить срок жизни плодовых деревьев и кустарников и получать высокие урожаи в течение многих лет.

Старые газеты и картон могут здорово пригодиться в садово-огородных делах. Это не мусор, что пора отправлять на помойку, а ценное сырье, которое поможет садоводу решить множество задач. Расскажем, как и куда использовать газеты и картон на даче и что полезного для огорода из них можно сделать. Но сначала развеем один миф, который часто витает вокруг темы использования газет в огороде. Заключается он в том, что газеты могут навредить посадкам: краска содержит свинец, который будет отравлять растения. Но это далеко не так. Несколько десятилетий назад для производства красок действительно использовали свинец. Но сейчас в типографских красках он не содержится. Поэтому газеты не отравят грунт и растения, а урожай не будет вредным и ядовитым для человека. А вот глянцевые журналы использовать в огороде не стоит. Страницы подобных печатных изданий покрывают лаком, который не принесут пользы посадкам.  Как и куда использовать старые газеты и картон на даче? Бумажному сырью можно найти множество полезных применений в саду и огороде в любое время дачного сезона: с весны и до поздней осени. 1. Розжиг печи или мангала Самый простой вариант – пустить ненужные газеты, картон и прочую бумагу на розжиг мангала или печи. На выходе получится ценное и полезное удобрение – зола. Такой вариант гораздо полезнее для природы, чем выкидывание газет в мусорное ведро. 2. Для формирования дорожек В дождливое время, ранней весной после схода снега на садовых дорожках между грядок скапливается вода. Ходить по таким тропкам неудобно. Чтобы осушить дорожки и сделать их более «проходимыми», почву между грядок можно укрыть газетами или картоном в несколько слоев. То же самое рекомендуется сделать, если есть необходимость сделать тропки более «чистыми»: чтобы к обуви не прилипала грязь, и не приходилось растаскивать ее по всему участку. Такое покрытие для дорожек не является постоянным: со временем газеты размокнут и превратятся в бумажные лохмотья. Как только покрытие тропинок выполнит свои функции, его нужно собрать и закинуть в компостную яму. Застеленные газетами или картоном дорожки меньше зарастают сорняками. Чтобы предотвратить рост ненужной растительности между грядок, тропинки можно укрыть бумагой или газетами и сверху присыпать землей. Такое покрытие будет более долговечным: газеты не разлетятся, не будут мешать проходу и провозу тачки, портить декоративный вид огорода. 3. Для теплых грядок Теплые грядки позволяют получить более ранний урожай, обеспечить растения рыхлой и хорошо дренированной почвой, упростить процесс ухода за посадками, защитить грядки от грызунов и мелких животных, добиться плодородного грунта без многочисленных подкормок. Газеты, картон и бумагу можно использовать в качестве основы для высоких грядок, их первого слоя. На бумажную основу нужно будет уложить слой веток, затем компоста или другой органики, а сверху присыпать грунтом. Основа из газет позволит сохранить тепло в верхнем слое грядки, будет препятствовать росту сорной растительности. Со временем газеты перегниют, сделают почву более рыхлой и легкой. Растения, высаженные на теплых грядках, быстрее растут и развиваются, меньше страдают от избытка влаги, реже испытывают дефицит питания, раньше начинают цвести и плодоносить. 4. Для хранения урожая Старые газеты пригодятся в конце дачного сезона, когда придет пора убирать собранный урожай на хранение. Листами бумаги можно перекладывать слои яблок и груш в ящиках, а можно заворачивать в них каждый плод по отдельности. Газеты помогут урожаю сохранить собственную влагу, не увянуть и не потерять сочность. Бумага будет препятствовать распространению грибков, инфекций и плесени в ящиках с урожаем: даже если один плод испортится, остальные не пострадают и останутся в целости и сохранности. Ящики с яблоками и грушами лучше разместить в погребе: пониженная температура позволит пролежать им несколько месяцев. Газеты сгодятся и для хранения помидоров. В условиях недостатка света, пониженной температуры и отсутствия этилена томаты будут медленнее краснеть и дозревать. Это позволит растянуть удовольствие от собственного урожая и наслаждаться свежими помидорами даже через несколько недель после сбора. Каждый помидор необходимо обернуть в газету, урожай уложить в ящики и убрать в затемненное прохладное место с температурой +5…+8℃. 5. Для мульчирования Бумагу и картон можно использовать для мульчирования посадок в огороде. Мульча поможет сдержать рост сорняков, сохранить в грунте ценные тепло и влагу, предотвратить перегрев почвы, убережет семена и молодые всходы от птиц. Газеты необходимо уложить вокруг кустов и растений в 3-4 слоя, смачивая каждый из них пульверизатором. В случае использования плотного картона достаточно будет и 1 слоя. Укрыть бумажной мульчей грядки можно и до проведения посадочных работ. В местах посадки растений необходимо прорезать дырки, в них высадить семена или рассаду. Сеянцы не пострадают от недостатка влаги, не буду соперничать за питательные вещества с сорняками, корневая система будет защищена от изнуряющих солнечных лучей. Чтобы грядки не потеряли эстетичный внешний вид, газеты можно прикрыть тонким слоем скошенной травы или соломы. 6. Для изготовления горшочков Старые ненужные газеты пригодятся садоводу еще до начала дачного сезона. Из них можно сделать простые стаканчики для выращивания рассады в домашних условиях. Потребуются лишь газеты, скрепки, стакан или любая другая емкость нужного размера и немного сноровки. Необходимо взять нужную емкость и обернуть ее газетами в несколько слоев, оставив запас бумаги снизу для формирования дна стаканчика. Сверху листы можно скрепить скобами, снизу – завернуть их внутрь, по необходимости также закрепить скрепками. Для отвода лишней влаги в нижней части бумажных емкостей можно сделать с помощью шила дренажные отверстия. Чтобы стаканчики не падали, их необходимо плотно составить в контейнер с высокими бортиками. Высаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно прямо в таких стаканчиках: бумага не будет препятствовать росту корней, так как весьма быстро перегниет в грунте. В качестве горшочков для посадки рассады можно использовать и втулки от туалетной бумаги. 7. Для отпугивания вредителей и грызунов Старые газеты, смоченные в эфирных маслах, будут являться безопасными и эффективными репеллентами от насекомых и вредителей. От муравьев хорошо помогают масла лаванды и мяты, тля не любит запаха базилика и эвкалипта, слизни и улитки будут сторониться мест, где пахнет хвоей. Для отпугивания ненужных в огороде гостей смятую газету необходимо пропитать соответствующим эфирным маслом и прикопать в грунте или подвесить на ветке дерева. Кроты, землеройки и мыши не выносят запахов эвкалипта, лаванды и гвоздики. Листы газеты необходимо смять, капнуть несколько капель любого из перечисленных выше масел и заткнуть норы и ходы мелких животных. Пропитанные свертки можно также разложить в доме и на крыльце. 8. Для защиты стволов деревьев Газеты помогут защитить сад от повреждений, которые оставляют весенние солнечные лучи на стволах деревьев. Речь идет об ожогах и морозобоинах. Такие повреждения провоцируют снижение иммунитета растений, места трещин могут стать пристанищем для вредителей, рассадником грибков и микробов. Чтобы этого не произошло, нижнюю часть штамбов необходимо в несколько слоев обернуть газетами и плотно закрепить их шпагатом. Бумажную «защиту» можно укрыть слоем агроволокна: в таком случае она прослужит дольше. «Обертка» убережет деревья и от грызунов и зайцев, которые в голодное зимнее время не прочь будут полакомиться корой. 9. Для посева семян Из газет можно сделать простые незамысловатые посевные ленты. Для этого бумагу нужно нарезать узкими полосками, нанести на нее клейстер, приготовленный из воды и крахмала, и разложить семена на нужном расстоянии. Когда лента высохнет, ее нужно подписать и убрать в темное прохладное место до наступления посадочного сезона. Делать такие ленты полезно для экономии времени в будущем и упрощения процесса проведения посевных работ. Посадки не придется прореживать, ведь изначально семена будут расположены на нужном расстоянии. Особенно удобно использовать посевные ленты для работы с мелкими семенами. Не стоит опасаться, что семена будут дольше всходить: бумага быстро разлагается в грунте и не мешает корешкам расти. 10. Ловушка для слизней и улиток Слизни и улитки – любители влажных и затененных уголков. А еще они большие «поклонники» листьев капусты и хост. Чтобы защитить посадки от этих вредителей, из газет можно сделать простые ловушки. Бумагу или картон необходимо сложить «корабликом» или свернуть воронкой, немного смочить водой из пульверизатора и разложить под листьями хост или на капустной грядке. Периодически нужно проверять ловушки: вновь смачивать их и собирать попавшихся вредителей. Полностью избавиться от слизней на участке таким способом может и не получится, но уменьшить популяцию ненужных вредителей точно удастся. 11. Ловчий пояс Еще один способ использования ненужных газет на даче от вредителей – это ловчие пояса. С приходом весны насекомые начнут просыпаться, вылезать из земли и карабкаться на деревья в поисках пищи. Ловчие пояса помогут их остановить. Газеты необходимо нарезать лентами, шириной около 20 см и длиной, чуть большей диаметра ствола. Полоску необходимо закрепить на дереве на высоте полуметра от земли и расправить, словно юбочку. Для усиления эффекта бумагу можно пропитать инсектицидом. Раз в 4-5 дней нужно проверять ловчие пояса: по необходимости заменять их или собирать и уничтожать попавшихся в ловушку вредителей. 12. Компост Если ни один из способов, перечисленных выше, вам не приглянулся, просто измельчите газеты и закиньте их в компостную кучу. Они не содержат питательных веществ, поэтому особо не обогатят компост полезными макро- и микроэлементами, но сделают его более рыхлым и влагоемким. Газеты нужно обязательно смешивать с растительными остатками, в идеале проливать кучу препаратом «КомпоСтим» для ускорения созревания удобрения. Только тогда удастся получить ценный состав, который и разрыхлит грунт, и будет являться дополнительным источником питания для растений.  Все перечисленные выше способы использования старых газет на даче просты в исполнении, безопасны для посадок и абсолютно бесплатны для садоводов. Но как полезны могут быть для огорода. Главное – успеть накопить за зиму побольше макулатуры и выбрать для себя оптимальный способ ее применения.

Практически на каждом садовом участке можно увидеть кусты крыжовника. Это второй по популярности кустарник после смородины. Ягоды крыжовника очень сочные, полезные, содержат много витаминов и микроэлементов. Технология выращивания практически не отличается от выращивания смородины, но особое внимание стоит обратить на формировку куста. Задачи формировки куста крыжовника Куст крыжовника отличается бурным ростом и образует большое число побегов в течение вегетационного периода. Большинство сортов имеют свешивающиеся ветви. Поэтому растению требуется регулярная обрезка. Если ее не делать, то со временем куст разрастается, что приводит к негативным последствиям: новые побеги впитывают воду и вытягивают на себя питательные вещества, что негативно сказывается на урожайности; из-за загущенности куста он плохо проветривается, повышается влажность, что приводит к развитию грибковых и бактериальных заболеваний; затенение ухудшает рост и созревание ягод – на таких кустах они вырастают мелкими, долго зреют, часто поражаются гнилями. Чем гуще куст крыжовника – тем ниже урожайность и качество ягод. Обрезка кустов призвана решить несколько задач. Урожай на молодой ветке. Сорт Грушенька Снизить риски развития болезней и оздоровить куст. Обрезкой можно удалить засохшие, кривые ветки, придать кусту декоративный вид, снизить заболеваемость кустарника и его загущенность, сделать крону более проницаемой для солнца и воздуха, увеличить урожайность и улучшить качество ягод.  Особенности роста куста крыжовника После весенней посадки к осени молодые побеги на кусте меняют зеленую окраску на бурую и становятся твердыми. На следующий год на них образуются молодые отростки. Эти ветви составляют основу куста и называются ветвями первого порядка. Ежегодно на них образуется прирост длиной 10 – 30 см, который приобретает кору и становится веткой 2-го порядка. От этой ветки начинают отрастать новые побеги – ветви 3-го порядка. От них в свою очередь образуются ветви четвертого, пятого порядков. Самый большой урожай дают ветки 1-го, 2-го и 3-го порядков. Если их своевременно обновлять, то можно долгие годы поддерживать высокую урожайность. Ветви 4-го и 5-го порядков на кусте не оставляют.  Старый куст крыжовника, требующий обрезки Кроме особенностей роста побегов, у крыжовника еще образуется много горизонтальной прикорневой поросли, которую тоже полностью убирают. Специалисты рекомендуют оставлять 8-10 стеблей на кустах крыжовника.  Ежегодная обрезка растущего саженца крыжовника: как правильно делать Для обрезки понадобятся следующие инструменты: секатор – необходим для удаления тонких веточек; сучкорез – подойдет для обрезки толстых или сухих ветвей, а также побегов, расположенных в середине куста прочные перчатки, лучше с прорезиненными пальцами и ладонью, чтобы не поранить руки. При покупке лучше выбирать легкие по весу инструменты с прорезиненными ручками. Инструменты должны быть хорошо заточены, а также продезинфицированы. Для средней полосы России оптимальное время весенней обрезки – начало марта. В других регионах сроки будут отличаться. Агрономы советуют проводить обрезку осенью после листопада. Погоду следует выбирать сухую и солнечную, так срезы быстрее затянутся.  Первый год Первую обрезку делают после посадки саженца на постоянное место. Плодовой почке наносить повреждения нельзя, поэтому все срезы делают под углом 50 градусов и на 5 мм выше. Саженец осматривают, срезают слабые и поврежденные побеги. Оставшиеся укорачивают до третьей или четвертой почки, отсчитывая от уровня почвы.  Некоторые дачники боятся проводить обрезку на молодых саженцах, думая, что те будут плохо расти. Опасения эти абсолютно напрасны. Благодаря такой обрезке к следующей весне кустарник окрепнет, лучше укоренится и на нем отрастут новые стебли. Второй год К началу осени второго года на молодом кусте крыжовника должно быть 3 двухлетних ветки и три однолетних. Чтобы получить такой результат, на кусте выбирают 5-7 самых сильных, жизнеспособных, прямых и удобно расположенных ветвей, которые растут из прикорневых шеек. Их нужно обрезать так, чтобы в высоту они остались не более 30 см. Остальные ветви обрезают, оставляя длину 20 см. Всю горизонтальную поросль, длина которой менее 20 см убирают, чтобы она не забирала себе питательные вещества и воду. Таким образом все питание пойдет на рост сильных ветвей. Третий год К этому году на кусте должно быть 12 – 18 ветвей разного возраста, образующих скелет кустарника. Для этого снова полностью вырезают молодую горизонтальную поросль и слабые, нежизнеспособные побеги. Те ветви, которые остались, укорачивают на 12 – 15 см, считая от верхушки. Четвертый год На четвертом году после посадки крыжовниковый куст начинает приносить максимальный урожай, поэтому необходимо проводить поддерживающую обрезку. На кусте удаляют искривленные, слабые ветви, молодые побеги, в том числе и те, которые растут из корневой шейки. Это позволит не допустить разрастания горизонтальной поросли.  Обрезку кустов старше четырех лет проводят по следующему принципу – куст должен насчитывать 15-20 стеблей разного возраста. Ветви старше пяти лет удаляют, а из растущей корневой поросли оставляют 3-5 наиболее сильных ветвей.  Ежегодная обрезка позволит поддерживать высокую урожайность ягод, они будут формироваться более крупными и сладкими. Формирующие виды обрезки Призваны не только создать благоприятные условия для формирования хорошего урожая, но и повысить декоративность куста. Формирование штамбового крыжовника За штамбовыми посадками легче ухаживать, они меньше подвержены заболеваниям, а ягоды на них слаще и крупнее. Кроме того, такой кустарник оригинально смотрится в саду и украшает его. Крыжовник на штамбе представляет собой деревце высотой 60 – 150 см с ниспадающими ветвями, образующими шапку. В целом такое растение выглядит как карликовое дерево с пышной кроной.  Для штамба выбирают маловетвящиеся, зимостойкие сорта, а чтобы деревце не ломалось – используют опорную конструкцию, которая поддерживает растение в течение всей его жизни. В качестве опоры используют кол, пропитанный составами против гниения. Его вкапывают в посадочную яму и привязывают к нему ствол.  Формировку куста делают так: у хорошо развитого двухлетнего саженца оставляют один самый сильный побег, а остальные удаляют у поверхности почвы. На этом центральном побеге убирают почки по всей длине, оставив только 3 – 4 штуки у макушки, а саму верхушку укорачивают. На первом и втором оду формировки развившиеся ветви укорачивают наполовину над почкой, обращенной вверх или внутрь. На третьем году весной наполовину укорачивают только проводники, а боковые приросты оставляют. Начиная с четвертого года укорачивания не делают. В период полного плодоношения проводят только прореживание, убирая слишком мощные и перекрещивающиеся ветви, а также мешающие друг другу, больные и слабые. Крыжовник на шпалере Такой способ широко используют в промышленных и частных садах, так как он позволяет получать большие урожаи. Также на таких кустах вырастают более крупные ягоды. Формировку крыжовника на шпалере проводят так. Высадку саженца производят осенью. Подойдут однолетние и двухлетние саженцы. В это же время устанавливают шпалеру высотой не менее двух метров. Для опор можно взять металлические или деревянные балки. Между балками в три ряда параллелями натягивают проволоку. Расстояние между рядами должно быть по 50 см. Если кустов крыжовника несколько, то их высаживают на расстоянии 50 см друг от друга. Обрезку проводят так, чтобы осталось 3 – 4 почки. После перезимовки куст сформирует новые побеги, из которых выбирают три самых сильных, а остальные вырезают. Оставшиеся побеги разделяют и распределяют веерообразно на шпалере, закрепив их на нижнем уровне. У побегов убирают все почки, которые находятся в 25 см от земли. За крыжовником на шпалере удобно ухаживать. Для уменьшения испарения влаги посадки мульчируют, своевременно вносят подкормки, обрабатывают от вредителей и проводят обрезку. Какие еще виды обрезки бывают Прореживающая Применяется на кустах возрастом от 5 до 10 лет. Задачи у такой обрезки практически те же, что и у формирующей. Необходимо удалить ветви, которые лежат на земле, перекрещиваются друг с другом, растут внутрь. Такая обрезка позволит сильным и плодоносящим побегам получать больше питательных веществ и будет способствовать поддержке хорошей урожайности. Омолаживающая Применяется только на взрослых кустарниках, которые давно не подвергались обрезке. Ее задача удаление старых, уже неплодоносящих ветвей. В течение 1 – 2 лет такие ветви постепенно вырезают, а молодые и сильные оставляют. Все старые ветви сразу удалять нельзя, необходимо делать это постепенно в течение нескольких лет. Санитарная Необходима для поддержания здоровья куста. При санитарной обрезке удаляют больные, сухие, поврежденные болезнями побеги. Ее необходимо проводить весной, чтобы за сезон растение успело восстановиться и подготовиться к зиме. Чем подкормить крыжовник после обрезки Одна из задач обрезки – стимулирование развития новых мощных побегов. На это растению необходимы питательные вещества. Поэтому в течение сезона кустарник несколько раз подкармливают. После листопада. Используют двойной суперфосфат по 1,5 столовые ложки на куст. Удобрение равномерно разбрасывают и поливают крыжовник теплой водой. Весной после раскрытия почек проводят подкормку карбамидом. Дозировка 10-15 г/м2. В начале цветения подкармливают древесной гранулированной золой 100 г/м2. Такая подкормка будет стимулировать обильное цветение и увеличит завязываемость плодов. В начале плодоношения отличной подкормкой будет использование Лигногумата калийного. Он не содержит хлора, производится на основе вытяжки из торфа и полностью безопасен для будущего урожая. Удобрение улучшает вкус и качество ягод, сохраняет плодородие почвы. В течение всего периода вегетации также можно использовать удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Он предназначен для корневых и некорневых подкормок, не содержит хлора. В составе есть азот, калий, фосфор, а также микроэлементы – марганец, медь, магний и гумат натрия. Можно выбрать любой способ формировки крыжовника, но обрезку необходимо проводить ежегодно. Загущенный куст – это место размножения вредителей, патогенных грибов и бактерий. Своевременная обрезка крыжовника избавит от многих проблем, подарит большой и вкусный урожай, сохранит плодовитость и здоровье растений.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает решить сразу несколько проблем в огороде. Сохранить рыхлость почвы; Предотвратить появление плотной корки на поверхности грунта; Защитить почву от перегрева летом; Укрыть корни растений от заморозков зимой; Замедлить испарение влаги и иссушение земли; Предотвратить рост сорняков; Обеспечить растения дополнительным питанием, полезными макро- и микроэлементами. В качестве мульчи садоводы используют солому, скошенную траву, побеги растений после обрезки, перепревшие опилки, компост, опавшие листья, торф. Хвоя является одним из наиболее популярных и востребованных вариантов мульчирующего материала. Поговорим о том, в чем преимущества и недостатки мульчи из хвои для огорода, какими дополнительными свойствами она обладает и для каких растений лучше ее использовать. Преимущества мульчи из хвойного опада Есть ряд свойств, которые выгодно отличают хвойный опад от других мульчирующих материалов.  Хвоя деревьев – доступный и бесплатный материал. Любой сосновый лес будет не прочь поделиться опавшими иголками. А если рядом с дачным участком нет хвойного леса, опад можно приобрести в специализированном магазине. Хвойная мульча не станет причиной распространения сорняков по участку. Опад редко содержит семена сорных растений, которые в дальнейшем могут прорасти. Иголки образуют плотный слой на почве, защищая ее от проникновения солнечных лучей. Поэтому хвойная мульча помогает бороться с сорняками в огороде, а не провоцирует их появление, как может произойти в случае укрытия грунта скошенной травой. Хвойный опад разлагается медленнее, чем листовой. Поэтому слой уложенной мульчи прослужит растениям ни один год. Хвоя сильнее любой другой органики повышает кислотность грунта. Она не способна чрезмерно закислить грунт, но все же сдвигает реакцию в сторону кислой. Именно поэтому хвоя – оптимальный вариант мульчирующего материала для растений-ацидофилов – тех, кто предпочитает кислый грунт. Сюда можно отнести голубику, клюкву, бруснику, гортензии, рододендроны, некоторые виды лилий, ландыши, хвойные культуры. Хвойная мульча является естественной защитой растений от вредителей: слизней и улиток. Острые иголки создают дискомфорт для их передвижения и содержат эфирные масла, которые будут отпугивать нежелательных гостей. Хвоя препятствует эрозии почвы и предотвращает осыпание грядок. Острые иголки надежно фиксируются в грунте, почва не размывается водой и не сдувается ветром. Хвоя защищает корни растений от промерзания зимой и от высоких температур летом. Она хорошо пропускает воздух и влагу, что предотвращает выпревание корневой системы, появление плесени и гнили, распространение грибков. Хвоя содержит фитонциды, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры и распространению грибков. Почва под колючим укрытием будет чище и здоровее. Хвойная мульча выглядит естественно и эстетично, хорошо вписывается в экстерьер участков и украшает клумбы. Недостатки хвойной мульчи Хвоя, как и любой другой мульчирующий материал, не лишена недостатков. К числу незначительных минусов можно отнести возможное неудобство ухода за растениями, укрытыми колючими иголками, пожароопасность сухого материала.  Хвойный опад медленнее перегнивает, а значит менее интенсивно насыщает почву питательными элементами, слабо восполняет плодородие грунта. Способность незначительно менять кислотность почвы может стать недостатком для тех культур, которые предпочитают щелочные грунты. Чтобы нейтрализовать данный недостаток, рекомендуется использовать в качестве мульчи сухой хвойный опад, а не свежие зеленые иголки. Для каких культур подходит? Хвойный опад – практичный мульчирующий материал, который можно использовать повсеместно в огороде. Чаще всего сосновыми и еловыми иголками садоводы засыпают грядки со следующими овощными, ягодными и декоративными культурами. Клубника Хвойная мульча под клубникой поможет сохранить влагу в почве и предотвратить зарастание кустиков сорняками. Ягоды всегда будут оставаться чистыми, ведь они будут лежать на хвойной подушке, а не на земле. Иголки защитят будущий урожай от нашествия слизней и улиток, будут тормозить распространение фитофтороза и других грибных заболеваний. Весной после схода снега, рыхления грунта и чистки кустиков грядку рекомендуется укрыть слоем прошлогодней хвои в 5-6 см. Голубика, брусника, клюква Эти ягодные культуры все интенсивнее набирают популярность среди садоводов и все чаще появляются на дачных участках. Одна из главных проблем, с которой могут столкнуться дачники в процессе выращивания кустиков, – это поддержание нужной кислотности почвы. Чтобы растения хорошо росли и развивались, богато плодоносили и приносили урожай крупных и сладких ягод, важно регулярно подкислять грунт. Поддержать заданный уровень кислотности субстрата поможет мульчирование посадок хвоей. Оптимальная высота слоя – 8-10 см. Капуста Капуста – большой любитель воды, а потому мульчирование грядок хвоей станет отличным решением, как обеспечить растения требуемым уровнем влажности почвы и предотвратить иссушение почвы. Хвойный опад поможет защитить капусту от нашествия главных вредителей – слизней и гусениц. Повышенная кислотность грунта может провоцировать распространение килы на капустной грядке. Прежде, чем проводить мульчирование, важно проконтролировать кислотность грунта. Это можно сделать с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если реакция нейтральная, использовать хвою в качестве мульчи можно. На кислых почвах лучше отдать предпочтение другим материалам. Огурцы и помидоры Огурцы и помидоры в открытом грунте и теплице можно также присыпать слоем хвои. Такая мульча поможет сохранить влагу в почве и защитить корни растений от перегрева. Фитонциды будут тормозить распространение фитофтороза и мучнистой росы – главных врагов богатого урожая. Под овощные культуры лучше укладывать смесь из хвои и компоста, чтобы уже в текущем сезоне растения получали дополнительное питание. Ягодные кустарники Хвою можно уложить под кусты малины. Эта культура любит укрытые корни, а иголки для нее – вполне приемлемый вариант. Жимолость имеет аналогичные предпочтения: она не любит перегрева корней и недостатка влаги. Засыпать приствольный круг хвоей – неплохое решение. Будет рада колючему ковру у подножья и смородина. Она не любит конкурентов в виде сорняков и недостатка влаги, хорошо чувствует себя на слабокислых почвах. Хвоя поможет создать комфортные условия для произрастания кустов, будет способствовать обильному плодоношению и росту крупных ягод. Плодовые деревья Приствольный круг яблони, груши и сливы можно также засыпать сосновыми или еловыми иголками. Они сохранят грунт рыхлым, избавят от необходимости поливать деревья. Чтобы не провоцировать сильное повышение кислотности почвы, хвою рекомендуется смешать с компостом и перепревшими опилками. Декоративные культуры Хвойный опад отлично подходит для мульчирования хост: он усложняет жизнь улиткам, которые не прочь полакомиться мясистыми листьями. Иголками полезно укрывать гортензии и рододендроны. Эти культуры требуют регулярного подкисления почвы, а хвоя поможет избавить от лишних уходовых процедур. Для хвойных культур иголки у подножия – естественная ситуация. Туи, можжевельники, ели – их тоже можно присыпать природным материалом. Ограничения в использовании Ограничения в использовании хвойной мульчи связаны с недостатками данного материала. Не рекомендуется укрывать иголками грядки в случае, если повышение плодородия почвы в текущем сезоне – главная цель процедуры. Мульча будет перегнивать несколько лет и не сможет обеспечить растения дополнительным питанием в ближайшее время. Не стоит использовать хвою в качестве мульчи на грядках с кислой почвой, если посаженные растения предпочитают нейтральный или щелочной грунт. Если важно сохранить заданную кислотность почвы и не допустить ее закисления, нужно использовать не свежие зеленые иголки, а прошлогоднюю пожелтевшую и начавшую перегнивать хвою. Мульчирование почвы хвоей помогает решить сразу несколько проблем: предотвратить высыхание грунта и образование плотной корки, защитить культурные посадки от конкурентов-сорняков, притормозить распространение грибных заболеваний и вредителей, сохранить рыхлость субстрата, поддержать нужную кислотность почвы, предотвратить ее осыпание и выдувание. Лучше всего хвойный опад работает в комплексе с другими мульчирующими материалами: компостом и перегноем. Дополнительные ингредиенты помогут значительно улучшить качество почвы и восстановить ее плодородие.

Плодовый сад не огород, где урожай получают в этом же сезоне. Пройдет время, прежде чем саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников порадуют плодами с ветки. Мы расскажем, когда вступают в плодоношение разные садовые культуры, и можно ли ускорить процесс. «Скороплодка» или «скороспелка»? Приобретая саженцы плодовых культур, садовод волнуется, приживется деревце или кустарник у него на участке. Если зеленый питомец обжился и чувствует себя по виду нормально, хочется, чтобы он быстрее начал плодоносить, и отведать плоды. Но время идет, а кроме листьев на ветках ничего нет. Начинается поиск возможных причин. Некачественный посадочный материал? Неправильный уход? Земля ему не подходит? Прежде чем терзаться вопросами, нужно удостовериться, что выбранный экземпляр достиг возраста плодоношения. Или срока скороплодности. Чтобы деревце, кустарник начали плодоносить раньше, стоит выбирать скороплодные сорта. Обычно ягодные кустарники дают первую продукцию на 2-3 год, плоды с фруктовых деревьев собирают на 3-4 год. Но с деревьев - «скороплодок» можно иметь уже на 2-3 год после посадки. В то время как позднеспелым культиварам понадобится 6-7 и больше лет в зависимости от культуры и сорта. Иногда происходит путаница между понятиями «скороплодность» и «скороспелость». Скороспелый — значит, созревает в сезоне раньше других сортов. А скороплодный быстрее вступает в пору «совершеннолетия» - начала плодоношения. «Совершеннолетие»: от чего зависит На вступление в период плодоношения влияют многие факторы. Это биологические особенности самой культуры и сорта. Как растет плодовое дерево, каков характер плодоношения и продуктивности. Особенности растения определяют требования к условиям произрастания и соблюдению агротехники при выращивании. У яблонь желательно выбрать культивары с ежегодным плодоношением. Имеет значение тип подвоя (на что прививают): семенной или вегетативный. При первом - саженцы выращивают из семян. Вторые получают методом черенкования, с помощью отводков, корневой поросли. Вегетативный подвой для карликовых, полукарликовых, среднерослых деревьев. Они радуют урожаем раньше, но и быстрее «выходят из оборота». Семенные сильнорослые культуры позже начинают плодоносить, хотя живут дольше. Качество и возраст посадочного материала, скорость, с какой питомец наращивает «вершки» и «корешки» также влияют на время вступления в возраст «совершеннолетия». Однолетний саженец легче адаптируется к новым условиям при пересадке. А двухлетний - на год раньше начнет плодоносить. Чем сорт скороплоднее, тем меньше срок его жизни. Сроки первого урожая При выборе плодовых деревьев и ягодных кустарников для закладки сада стоит обязательно поинтересоваться, районирован он для вашей местности, насколько скороплоден, каков возраст саженца. Есть средние сроки вступления культур в первую пору плодоношения. Плодово-ягодные деревья Яблоня Плодоносить раньше других - свойство карликовых и колонновидных яблонек. В основном они «дебютируют» на 2-3 год после посадки. Это сорта «карликов»: «Легенда», «Московское красное». Из колонновидных - «Медок», «Валюта». Есть такие среди яблонь-колонн, которые начинают давать первые яблоки даже на 1-2 год жизни: «Президент», «Янтарное ожерелье». Многое зависит от региона и правильной агротехники, к которой «колонки» очень требовательны. У культуры на полукарликовых подвоях время отдачи плодов-«пионеров» приходится на 2-3-4 год. Это «Мантет», «Болотовское», «Сабрина», «Елена». «Мелба», «Чудное» и другие. Среднерослые дерева начинают плодоносить через 3-5 лет после определения на место. К ним относятся: «Белый налив», «Конфетное», «Аркадик», «Рождественское». Высокорослые экземпляры яблонь — самые «позднородящие». Первого урожая придется ждать от 6 до 10 годков и даже больше. Чаще всего, это позднеспелые зимние сорта как «Антоновка». Но есть и исключения. Рослые культивары «Лобо», «Богатырь» могут порадовать яблочками уже через четыре годочка (в некоторых источниках указан даже трехлетний срок). «Фуджи», «Орловское зимнее» дадут урожай через четыре-пять лет. «Карлики», «полукарлики», «колонки» из-за быстрой «рождаемости» и невысокого роста пользуются сегодня особым спросом. Груша Семечковая высокорослая культура, которую все чаще заводят в садах. Причем, лучше сажать два дерева для опыления, потому что большинство сортов самобесплодны. Начало плодоношения в основном приходится на 3-6 год. Хотя есть культивары, где груши на ветках появляются лишь на 7-10 год после посадки. Советуем выбирать скороплодные культивары. Урожай можно будет собирать на третий-четвертый годик. Это «Лада», «Чижовская», «Памяти Яковлева», «Просто Мария», «Москвичка», «Августовская роса», «Свердловчанка», «Нежность», «Рогнеда». «Вильямс летний», «Радужная», «Бере московская», «Памяти Жегалова». С 4-5 сезона плодоносят: «Красуля», «Радужная», «Аллегро», «Новогодняя» и другие. Популярные: «Скороспелка из Мичуринска» дает плоды на 5-9, а «Нарядная Ефимова» на 7-8 год. Рекордсменом среди груш является «Аннушка», которая начинает плодоносить уже со второго года после посадки. Вишня и черешня Косточковые культуры. В саду рекомендуют иметь 2-3 вишни разных сортов для лучшего опыления. То же самое касается черешни: она становится все популярнее в средней полосе. Но среди «южанок» больше сильнорослых деревьев, поэтому для экономии места прививают сразу 2-3 культивара. В качестве подвоя берут корневую поросль вишенок (черешенок) или выращенные из косточек сеянцы выносливых «Владимирской», «Шубинки», «Брянской розовой». Плодоносят обе культуры с 4-5-летнего возраста. Важно: хороший уход может ускорить процесс и первые вишневые ягоды будут уже на 2-3 годик. К скороплодным вишням относятся: «Любская», «Владимирская», «Гриот московский», «Изобильная», «Молодежная», «Журавка», «Кизиловая», «Октава», «Черешневая». «Мценская». Востребованные у садоводов: «Шоколадница» порадует впервые своими вишенками на четвертый годик, «Тургеневка» - на пятый. «Скороплодки» - черешни, чьи ягоды появятся в саду на 4-5 год, - «Брянская розовая», «Фатеж», «Ипуть», «Теремошка». У «Чермашной» первые плоды замечают даже после третьего-четвертого года посадки. Гибриды вишни с черемухой обычно начинают плодоносить позднее, но привитые дюки (черевишни) — на 3-4 год, как и вишнево-сливовые. Слива Разброс между сортами по скороплодности у слив большой: от 2 до 9 лет. В основном завязи появляются на четвертом году. Самыми скороплодными считаются «Искра» и «Новинка», которые уже на второе лето порадуют сливками. Сорта «Антонина», «Занятная» с первыми плодами на 3 год после высадки, у «Весты», «Конфетной» - на 3-4, «Память Тимирязева», как и «Яичная синяя», будут с урожаем через 4-5 годков. Позже всех придется ожидать «дебюта» плодоношения у культиваров: «Венгерка московская», «Очаковская», «Никопольская». Возраст плодоношения связан и с окрасом культуры. Фиолетовые культивары слив одаривают урожаем уже на второй-четвертый годик, желтые — обычно на седьмой. Алыча Разновидность сливы, но более теплолюбивая и кислее по вкусу. Плоды только желтого и красного цветов. Одно из достоинств — практически не болеет. Плодоношение через пару - четверку лет. В средней полосе рекомендована к разведению морозоустойчивая алыча: «Несмеяна», «Путешественница», «Кубанская комета», «Найдена». «Мара», «Злато скифов», «Клеопатра». Абрикос Южная культура, районированная для средней полосы России, имеются культивары и для северных регионов. В основном стараются высаживать привитые на сливу, терн саженцы абрикоса. Они начинают плодоносить уже с 3-4 года жизни на участке. Выращенные из косточек более адаптированы к местному климату, морозоустойчивее, но способность плодоносить появляется лишь 5-6 лет спустя после посадки косточки. Быстро вступающий в плодоношение абрикос, рекомендованный для среднерусской полосы: «Лель», «Краснощекий», «Водолей», «Царский», «Айсберг», «Монастырский», «Фаворит». Ягодные кустарники Малина Один из любимых ягодных кустарников в нашей стране. Традиционная разновидность малины дает урожай на следующий после посадки год, плодоносит на двухлетних побегах. Ремонтантные сорта (большинство из них) одаривают малинкой в сезон высадки саженцев. Популярные культивары «ремонтантки» - «Геракл», «Жар-птица», «Оранжевое чудо», «Брянское диво», «Рубиновое ожерелье», «Золотая осень», «Поклон Казакову», «Подарок Кашину», «Абрикосовая». Ремонтантная малина требует соблюдения агротехники при выращивании для высокой урожайности. Смородина Первые ягоды на культуре появляются на следующее после посадки лето. Но это небольшой урожайчик. Возраст полного плодоношения начинается у черной смородины на третий, а то и на четвертый год. У красной и белой — лишь на пятый-шестой. Урожайными можно назвать сорта черной: «Дар Смольяниновой», «Лентяй», «Зеленая дымка», «Деликатес», «Смуглянка», «Добрыня», «Багира», «Ядреная», «Орловская серенада». Из красной надо выделить: «Натали», «Ненаглядная», «Осиповская», «Подарок лета». У белой привлекательны: «Белая Смольяниновой», «Баяна», «Белая Фея». Крыжовник «Северный виноград» - так часто величают культуру — имеет свойство плодоносить нескоро. Обычно на кустах первые ягодки созревают лишь на 3-4 годок. Хороший урожай формируется на 6-8 год. Но есть скороплодные сорта, у которых крыжовины - «пионеры» появляются в следующий после высадки год. Из «скороплодок» выделяют: «Грушенька», «Колобок», «Малахит». Они с 2-3-летнего возраста дают ягоды. Жимолость У размноженной черенком самой ранней ягодной культуры на участке синие «кувшинчики» начинают появляться впервые с двух-трехлетнего возраста. Но пик плодоношения наступает с 5-8 годика. К «быстрородящим» относят сорта: «Скороплодная», «Фортуна», «Лакомка», «Нижегородская ранняя», «Голубой десерт». Облепиха Культура, которая была суперпопулярна в 80-е годы прошлого века из-за полезного облепихового масла. Но и сегодня есть спрос. Пора плодоношения зависит от сорта. Есть культивары, чья пора «родить» наступает с трехлетнего возраста, «позднородящие» дают первые ягоды на седьмое после посадки лето. К самым скороплодным относят культивары: «Дар Казакову», «Надежда», «Нижегородская ранняя», «Жемчужница», «Иня», «Чуйская». Облепиха относится к двудомным растениям. Для урожая нужно иметь одну - двух «женщин» и «мужичка». Голубика На какой год начинает плодоносить такая культура, как голубика? «Скороплодки» дают голубые ягоды на второй или третий год. А чаще урожай собирают с 3-4 года после высадки. Шестой-седьмой — плодоношение вступает в полную силу. «Блюкроп», «Поларис», «Река», «Нортланд», «Джерси», «Аврора» относят к культиварам, которые рано начинают отдавать урожай. Виноград Этого «южного гостя» относят к кустарниковым лианам. Первые грозди ягод появляются на садовой культуре после высадки саженца на 2-3 годик. Но в полную силу - с четырехлетнего возраста. Сорта, отличающиеся хорошей урожайностью и подходящие для разных российских регионов. Это следующие: «Алешенькин», «Кодрянка», «Ливия», «Августин», «Мадлен Аджевин», «Изабелла». «Байконур», «Мускат московский», «Велес» и многие другие. Винограду обязательно нужна для обильной плодоотдачи формирующая обрезка. Пора плодоношения: можно ли ускорить? Прием, который помогает быстрее заставить деревце плодоносить: отгибание ветвей. Метод применяется на всех плодовых культурах. Пользуются приемом и при выращивании декоративных деревьев, чтобы не было однобокости. Давно замечено, что на горизонтальных побегах всегда больше урожай. Поэтому «продвинутые» садоводы вместе с обрезкой отгибают и ветки. Начинать процедуру можно с первого года развития при образовании боковых ответвлений в конце весны - начале лета. Тогда они зеленые и хорошо гнутся. Вызревшие побеги формируют и осенью, но сделать это уже труднее. Зимой есть риск повредить растение. Даже у взрослых «особей» можно привести ответвления в более горизонтальное состояние. Они ответят плодовым изобилием. Как гнут ветки? В Польше их фиксируют...деревянными бельевыми прищепками. Ее ставят над почкой. Ветку под ней предварительно обматывают хлопчатобумажной материей. Почка прорастает, упирается в прищепку и начинает расти под прямым углом (угол отхождения от 60 до 90 градусов). Австрийские садоводы пользуются растяжками, оставляя свободным «лидера». В продаже есть специальные наборы с фиксаторами, распорками, веревками, широкими полосками ткани с люверсами (металлическими колечками) в качестве «хомута» для веток. Их используют многократно. Под силу сделать приспособление самим. К веткам (не должны врезаться в кору!) молодых культур привязать веревки, прикрепив к деревянным или металлическим колышкам, вбитым в землю вокруг деревца. Иногда подвешивают груз для увеличения силы сгибания. Чтобы заставить яблоню или другую садовую культуру быстрее плодоносить, можно для горизонтальности побегов использовать распорки. Между стволиком и вертикальным прутиком. Даже связывают ветви «соседей», если растения расположены очень близко друг с другом. Отгибание ветвей обычно фиксируют на сезон, чтобы дерево «запомнило» нужное положение. Не «родит» и все Причин, по которым садовая культура отказывается плодоносить, множество. Это может быть не районированная для региона культура. Поэтому следует приобретать саженцы в специализированных питомниках или у опытных садоводов-любителей. Дерево может быть посажено в неподходящем месте: в тени, низине и т. д. Большинство зеленых питомцев не любят кислые почвы и будут плохо плодоносить на таких землях. Грунт придется известковать, добавлять доломитовую муку. Надо также помнить, что в южных областях плодовые деревья раньше дают первый урожай, особенно теплолюбивые экземпляры. Неправильная обрезка, если удалили сформированные почки, если много бесполезных «вертикалей», а не плодоносных «горизонталей», загущенность кроны — все это отрицательно влияет на сроки «совершеннолетия». Большую роль играет правильный и своевременный уход за культурой. Это относится в первую очередь к деревьям, выращенным на вегетативных слаборослых подвоях, ремонтантной малине. Они требуют и постоянных подкормок для обильного плодоношения. Как и профилактических обработок от болезней и вредителей. При поражении - обязательных. При постоянных «нападках» разных заболеваний и «гадов» дождаться хорошего плодоношения проблематично. Применяют строго по инструкции: «Медный купорос», «Хортон от болезней плодовых деревьев». От «паразитов» рекомендуются: «Зеленое мыло с экстрактом пихты», «БиоКилл», «Система агрозащиты сада» в трех вариациях Кортлис + Дискор, Хорус + Алатар, БиоКилл + Триходерма Вериде. С возрастом культуры начинают плодоносить меньше, плоды мельчают, урожай может быть не каждый год. Заложив сад, хочется по-быстрее попробовать свои фрукты и ягоды как с рекламной картинки. Выбирайте «скорородящие» сорта, нужный тип подвоя, правильно ухаживайте, и будет вам «садовое счастье».

Отслаивание коры, глубокие раны на штамбе и скелетных ветвях, а порой и гибель дерева происходят из-за солнечных ожогов, полученных в зимнее время. Предотвратить проблему гораздо проще, чем лечить поврежденное дерево. Если вы не успели принять защитные меры осенью, не поздно сделать это и в разгар зимы. Что такое солнечный ожог Профессиональные садоводы различают два типа солнечного ожога плодовых деревьев: тепловой и световой. Тепловой солнечный ожог Тепловой солнечный ожог поражает взрослые плодовые деревья с диаметром ствола и скелетных ветвей более 5 см. Чаще всего повреждения получают яблони со средней и низкой морозостойкостью, абрикосы, персики. В солнечные февральские и мартовские дни температура в тканях штамба и ветвей с южной стороны значительно увеличивается. Исследования, проводимые советскими учеными в 50-60-х гг., доказали прямую зависимость температуры тканей от толщины ствола. По данным, которые приводит ученый-агрофизик И. Н. Котович в своей монографии “Солнечные ожоги плодовых деревьев”, штамб толщиной 5,5 см в солнечный день разогревается до +5-9°С, разница с температурой воздуха составляет около 20-22 градусов днем и 29-30 градусов ночью; штамб толщиной 10 см под лучами солнца разогревается до +12-14°С, разница с температурой воздуха днем составляет 26-28 градусов, ночью — 35-37 градусов. На солнце темная кора нагревается, древесина оттаивает, и клеточные соки начинают циркулировать в тканях дерева. После захода солнца температура воздуха резко снижается, остывает и древесина. Чем толще ствол, тем медленнее происходит процесс остывания. При замерзании вода в межклеточном пространстве расширяется, что приводит к повреждению клеток. В феврале-марте деревья переживают множество циклов оттаивания - замораживания, что приводит к образованию повреждений в тканях штамба и скелетных ветвей. Особенно сильно от теплового солнечного ожога страдают плодовые культуры с низкой морозостойкостью, ткани которых уже подмерзли в начале зимы.  Весной несложно заметить признаки солнечного ожога. На штамбах и скелетных ветвях, преимущественно с южной или юго-западной стороны, шелушится и отслаивается кора. При сильном повреждении кора отходит пластами, оголенная древесина растрескивается. Световой солнечный ожог Молодые деревца значительно меньше нагреваются под лучами солнца. Данные исследований, которые приводит Илья Николаевич Котович, доказывают, что тонкие стволы практически не разогреваются под ярким февральским и мартовским солнцем: деревца с толщиной ствола 2,5 см разогреваются на солнце незначительно, температура в тканях может оставаться отрицательной или чуть выше нуля — от -3°С до +1°С, разница с температурой воздуха днем составляет около 13 градусов; молодые саженцы с толщиной ствола менее 1 см не оттаивают на солнце и остаются в состоянии покоя, температура внутри ствола остается отрицательной, от -5 до -11°С, разница с дневной температурой воздуха составляет всего пять градусов. Однако молодые деревья страдают от солнечного ожога не меньше, чем плодоносящие. Но причина повреждений другая — они получают световой солнечный ожог.  Тонкая кора молодых саженцев довольно светопроницаемая. Под воздействием яркого солнца пробковые ткани коры получают сильный световой ожог, из-за чего впоследствии отмирают. Обжигающее действие солнечных лучей дополнительно усиливается их отражением от белого снежного покрова. Световой солнечный ожог представляет большую опасность для молодых саженцев. При значительном повреждении коры дерево не успевает восстановиться в течение летнего сезона и погибает. Профилактика появления солнечных ожогов Меры профилактики появления тепловых и световых солнечных ожогов просты, но весьма эффективны. Своевременная защита поможет уберечь деревья от перегрева и обгорания коры на весеннем солнце.  Позаботиться о защите плодового сада лучше еще осенью, пока температура не опустилась ниже нуля. Однако не поздно сделать это и в декабре-январе. Не стоит пускать дело на самотек и надеяться на то, что все обойдется. Побелка Побелка стволов — это классический способ защиты плодового сада от солнечных ожогов. Метод успешно применяется садоводами уже не один десяток лет. Белая кора отражает солнечные лучи, а потому стволы и ветви не нагреваются на солнце. В качестве побелки садоводы традиционно использовали раствор гашеной извести или его модификации. В отличие от мела известь лучше сцепляется с корой, меньше смывается осенними дождями, покрытие дольше сохраняется. Раствор для побелки деревьев готовят из гашеной извести из расчета 2 кг на 8 л воды. В качестве прилипателя в раствор добавляют натуральный казеиновый клей (100 г на 10 л) или клей ПВА (100 мл на 10 л).  Исследования советских ученых доказали, что при увеличении содержания антоцианов в коре молодых деревьев их морозостойкость увеличивается. Для защиты саженцев возрастом менее 5 лет использовали побелку насыщенного синего цвета, который получали за счет добавления в раствор синьки. Синее покрытие пропускает только сине-фиолетовый спектр лучей и задерживает оранжево-красный, что способствует выработке натуральных защитных веществ, — антоцианов. Если к весне синяя побелка частично смоется или облетит, благодаря антоцианам дерево не останется беззащитным перед солнечными лучами. Чтобы побелка обладала дополнительным бактерицидным действием, в нее добавляют медный купорос (200-300 г на 10 л) или железный купорос (400-500 г на 10 л). Медный и железный купорос необходимо предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды. Современные садоводы предпочитают готовую садовую краску. Она удобна в применении, не требует затрат времени на приготовление раствора, обладает хорошей укрывистостью. Садовая побелка “Белисса” имеет натуральный состав, в ее основе мел и микрокальцит (мраморная мука), а благодаря акрилово-сополимерной добавке краска хорошо ложится на кору и не смывается дождями.  Садовая побелка “Белисса” При желании готовую садовую краску можно улучшить добавлением медного купороса (20-30 г на 1 л).  Садовая побелка на основе мела безопасна в применении, в отличие от известкового раствора она не разъедает кожу рук. Ее можно использовать не только для окрашивания стволов взрослых деревьев, но и для защиты молодых саженцев от солнечных ожогов. За неимением специальной садовой краски садоводы белят стволы водоэмульсионной краской, предназначенной для внутренних работ. Под воздействием осадков, ветра, солнца и мороза слой краски покрывается мелкими трещинками, через которые будет происходить газообмен, поэтому кора сможет дышать. Защитные свойства побелки становятся актуальны в феврале-марте, однако к этому времени стволы могут уже оголиться от краски, если осень выдалась дождливой. Здесь многое зависит от сроков проведения работ, а также от качества побелки. Садоводы со стажем рекомендуют проводить побелку плодового сада как можно позже, на границе осени и зимы. Погожий денек с положительной температурой может выдаться в ноябре, и даже в декабре. Достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, чтобы краска высохла на стволе. В начале февраля стоит наведаться в сад, чтобы оценить его состояние. Если побелка на стволах и скелетных ветвях смылась дождями или облетела, необходимо подновить слой. Именно февраль и март являются критичным периодом, в который чаще всего происходят тепловые и световые солнечные ожоги. В снежную зиму бывает довольно сложно пробраться в сад через сугробы. В советское время, когда еще не было современных садовых красок, в плодопитомниках к деревьям подбирались на лыжах, чтобы подновить слой известковой побелки. Бинты Бинтование светоотражающим материалом дает примерно тот же эффект, что и побелка стволов. Разница лишь в том, что белить деревья можно только при плюсовой температуре, а обматывать — в любое время, хоть в мороз. Для работы используют полосы плотного спанбонда шириной 5-10 см. В арсенале садоводов обычно имеются запасы укрывного материала, пришедшие в негодность, — их можно пустить на изготовление садовых “бинтов”. Можно использовать бинты из старых белых простыней, а также полосы, нарезанные из полипропиленовых мешков.  Процесс бинтования стволов многим садоводам нравится даже больше, чем покраска. Он занимает меньше времени, а материал можно использовать неоднократно. Главное, не лениться весной вовремя снять укрытие, чтобы кора не сопрела под защитным слоем. Защитный экран Садоводы старой школы нередко прибегали к варварскому, но эффективному средству защиты сада от солнечных ожогов. С южной стороны на стволы взрослых плодовых деревьев прибивали дощечку. Она “брала огонь на себя” и защищала стволы от перегрева. Такая защита, установленная однажды, работала в течение 5-6 лет. Чтобы растение меньше страдало от инородных предметов, для прибивания отражающего экрана использовали мелкие гвозди. В распоряжении современного садовода много доступных материалов, которые можно использовать без вреда для растений. Так фольгопласт, или фольгоизолон, который применяется в качестве утеплителя для бани, а также для изоляции кровли, при монтаже теплого пола и пр., — можно использовать в качестве защитного экрана.  Благодаря слою фольги материал работает как зеркало, отражая солнечные лучи. Вспененный полиэтилен хорошо гнется, полосами материала можно обмотать ствол дерева, закрепив его бечевкой. Если же материала немного, достаточно закрепить его в качестве отражающего экрана с южной стороны ствола. Лечение солнечных ожогов Лечение ран на деревьях — процесс сложный и не всегда успешный. У растения есть способность к регенерации и заживлению ран, однако патогенные грибы и насекомые-вредители вносят свою лепту и дополнительно ослабляют уже поврежденное растение. Фунгициды При обнаружении небольших солнечных ожогов на коре молодых деревьев опытные садоводы рекомендуют провести повторную побелку стволов и основных ветвей с добавлением фунгицида “Топсин М”. Действующее вещество препарата, тиофанат-метил, обладает продолжительным защитным действием и работает как профилактика развития грибных заболеваний на поврежденных стволах и ветвях. Если дерево сильно пострадало от солнечного ожога, кора потрескалась и отслоилась, необходимо защитить древесину от иссушения. Для этого нужно удалить все отмершие части коры вручную или при помощи грубой щетки и замазать рану.  Открытая рана — это ворота для проникновения грибных инфекций. Чтобы патогенные микроорганизмы не успели нанести вреда, перед замазыванием ран необходимо обеззаразить их 3% медного купороса (30 г на 1 л). Замазка Небольшие повреждения замазывают садовым варом “Живинка”. Для лечения больших ран и заполнения образовавшихся дупел используют густую смесь из глины с коровяком в пропорции 3:1. Для загущения массы в нее добавляют немного опилок. Чтобы замазка из глины лучше закрепилась на поврежденном стволе, рану обматывают куском мешковины. При лечении серьезных ран необходимо зачищать древесину до здоровой ткани, работать нужно острым инструментом, чтобы не заминать слой камбия. За счет наплыва каллуса дерево постепенно затянет рану.  Если кора отмерла на значительном участке ствола, велика вероятность гибели дерева, ведь площадь проводящей поверхности значительно уменьшилась. Чтобы компенсировать повреждения, садоводы применяют прививку мостиком. Прививка Для этого используют вегетативный побег (волчок), который появляется в текущем сезоне из спящей почки ниже раны. Его верхнюю часть вживляют в камбий над раневой поверхностью, благодаря чему возникает мостик, по которому питательные вещества продолжают транспортироваться. Уход Деревья, сильно пострадавшие от солнечных ожогов, нуждаются в более тщательном уходе в течение сезона. Их регулярно поливают, защищают от насекомых-вредителей, проводят профилактические обработки от грибных заболеваний.  Для ослабленных растений рекомендуется при подкормке снижать дозировку удобрений вдвое. Если же дерево цветет и собирается давать урожай, полезно уменьшить плодовую нагрузку за счет прореживания завязей.

Во время сильных морозов ветви плодовых деревьев подмерзают. Не нужно ждать весны, чтобы оценить масштаб повреждений. Диагноз можно поставить уже зимой, это поможет определить сроки весенней обрезки, а также продумать способы реанимации сада. Проверка подмерзания почек яблони Какой мороз опасен для плодовых деревьев Различные плодовые культуры значительно отличаются своей зимостойкостью. Меньше всего боятся морозов яблони-полукультурки. Косточковые: абрикос, черешня, а также слива и вишня, — более беззащитны перед холодами. Устойчивость к вымерзанию при низких температурах закладывается на генетическом уровне, поэтому разные сорта плодовых и ягодных культур значительно различаются морозостойкостью.  При покупке саженцев необходимо уточнять, на какой подвой привит сорт, от этого зависят не только высота дерева и скорость вступления в плодоношение, но также и морозостойкость корневой системы.  Так, распространенный карликовый подвой М9 отличается низкой морозостойкостью. Для Подмосковья, средней полосы и регионов с суровыми зимами лучше отдавать предпочтение сортам, привитым на карликовые подвои В9, Р60 или на среднерослый подвой 57-545,  При выборе саженцев стоит отдавать предпочтение местным питомникам, которые выращивают районированные сорта. При посадке южных сортов в регионах с холодными зимами велика вероятность значительного или полного вымерзания саженцев. Так, яблоня сортов “Мельба” и “Синап Орловский” выдерживает до -29°С, “Коричное полосатое” и “Жигулевское” — до -34°С, а “Грушовка московская” — до -45°С. Сильные морозы в начале зимы не так страшны для сада, как резкое похолодание в феврале или температурные качели в марте. В ноябре-декабре деревья находятся в состоянии глубокого покоя, поэтому без повреждения переносят даже большие холода.  Кора яблони в конце зимы В феврале растения уже начинают выходить из зимней спячки. Солнце светит по-весеннему ярко, в погожий денек температура на столбике термометра ползет вверх. Темная кора на солнышке нагревается, и дерево пробуждается, в его тканях начинают циркулировать соки. И в этот момент резкое похолодание приносит существенный вред. Морозобоины на яблоне Жидкость в тканях дерева замерзает, увеличивается в объеме, что приводит к разрывам коры — морозобоинам. Длинные трещины проходят вертикально по скелетным ветвям и штамбу. Если оставить их без внимания, начнется отслаивание коры и отмирание древесины. Какие факторы влияют на морозостойкость Возраст и состояние дерева влияют на его зимостойкость. Наиболее уязвимы саженцы, которые были посажены в текущем году: весной или осенью. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому глубокое промерзание почвы может привести к гибели корневой системы, а следовательно, и всего дерева. Молодые деревца, которые в этом году дали свой первый урожай, также находятся в зоне риска. Они потратили много сил на формирование плодов, поэтому не успели хорошенько подготовиться к зиме. После первого “сигнального” урожая часто вымерзают черешни, абрикосы. Косточковые более уязвимы для трескучих морозов, чем семечковые: яблоня, груша, айва. Черешни, абрикосы, южные сорта сливы и вишни часто обмерзают до уровня снежного покрова. Старые деревья, которые служат верой и правдой уже много лет, в какой-то момент “устают”. После особенно обильного урожая они не успевают восстановить силы и уходят в зиму ослабленными, что может приводить к частичному подмерзанию скелетных ветвей. Обильный урожай, нападение насекомых вредителей, грибные болезни ухудшают зимостойкость деревьев. Если во второй половине лета садоводы перестают бороться с тлей, вредитель высасывает соки из молодых побегов, из-за чего они не успевают вызреть до холодов и подмерзают зимой.  Избыток азотных подкормок во второй половине лета приводит к бурному вегетативному росту. Жирующие побеги с высокой долей вероятности обречены на вымерзание. Внекорневая подкормка кремнием, наоборот, улучшает морозостойкость деревьев. Такие удобрения, как “Силиплант” или “Кремний в хелатной форме” помогут растениям перенести зиму без повреждений. Корневые подкормки калийными или калийно-фосфорными удобрениями в августе-сентябре помогают растению подготовиться к зиме. Калий стимулирует отток питательных веществ, накопленных в листьях, в кору и древесину. Благодаря увеличению содержания сахаров клеточный сок становится более густым, температура замерзания у него значительно ниже. Влагозарядковый полив, проведенный за несколько дней до первых морозов, благотворно сказывается на зимовке плодовых деревьев. Влажная почва дольше сохраняет тепло. Вода является хорошим проводником — по почвенным капиллярам тепло поднимается из глубины к поверхности. Признаки подмерзания Подмерзание может быть легким, частичным или полным. В зависимости от силы повреждения, дерево может восстановиться в следующем сезоне или продолжит рост за счет пробуждения спящих почек на живой части. При сильном подмерзании плодовый сад приходится корчевать и закладывать новый, из сортов с более высокой морозостойкостью. На морозе древесина становится хрупкой, поэтому ветки легко ломаются, однако это не является признаком того, что деревья подмерзли. Полную картину повреждений мы получим лишь весной, в апреле-мае, когда начнется сокодвижение, распустятся цветы и появятся первые листочки. Нужно понимать, что после частичного подмерзания дерево будет выходить из состояния покоя дольше обычного, поэтому не спешите брать в руки секатор или пилу, — ветки еще могут зазеленеть. Если надземная часть молодого саженца отмерзла выше уровня сугробов, у деревца еще есть шанс. После обрезки поврежденной части рост продолжится за счет образования новых побегов из спящих почек.  Если же дерево отмерзло до уровня прививки, то оно переродится в дичку, — новые побеги пойдут от подвоя, и тогда садоводу придется избавиться от бесполезного саженца либо перепривить его. Иногда дерево радостно цветет и выпускает молодые листочки, и садовод уже вздыхает с облегчением, но не тут-то было. Листочки жухнут, цветы опадают — это печальные признаки того, что мороз повредил корни. На цветение растение потратило запасы питательных веществ, накопленные в древесине, но без корней оно жить не сможет. Древесина Мороз может незначительно повредить древесину, и тогда дерево восстановится в течение следующего сезона. Подмерзшая древесина изменяется в цвете — из бело-зеленой она становится серо-зеленой или бежевой. Опытные садоводы наметанным глазом определяют оттенки цвета древесины. Для улучшения понимания лучше иметь “точку опоры” в виде здоровой ветки, которая не подвергалась подмораживанию, ее срез принимают за образец. Чем сильнее промерзла древесина, тем более темным будет ее оттенок: у яблони, айвы и косточковых — от бурого до темно-коричневого, у груши — до практически черного. Камбий Гораздо более опасным является подмерзание камбия. Он выдерживает более низкую температуру, чем древесина. Тончайший слой клеток, который находится между корой и сердцевиной, является основой роста дерева. Именно за счет деления клеток камбия происходит утолщение побегов, скелетных ветвей и ствола.  Даже если древесина сильно подмерзла, но камбий не пострадал, дерево сможет восстановиться. При небольшом повреждении подмороженная древесина постепенно светлеет, при сильном — так и остается темной, такие ветки в дальнейшем становятся хрупкими и уязвимыми к заломам. Цветочные почки Цветочные почки имеют более низкую морозостойкость, чем вегетативные. При подмерзании генеративных почек деревья цветут, но плоды не завязываются, поскольку повреждается пестик. При сильном подмерзании цветочные почки не распускаются вовсе или засыхают после частичного распускания. Как определить, что дерево подмерзло Санитарную обрезку плодового сада проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Однако это правило работает только для деревьев, которые хорошо перезимовали. Если же растения подмерзли, необходимо пропустить ранние сроки обрезки и дождаться, когда распустятся цветы и листья, только тогда станет ясен масштаб повреждений. Чтобы понимать, когда же брать в руки секатор и садовую пилу, еще зимой необходимо определить, как сад перенес морозы. Для тестирования достаточно несколько веточек с каждого дерева. Для определения состояния ветвей используют двухлетние побеги толщиной более 1 см и длиной 30-40 см. У взрослых деревьев их нарезают из центральной части кроны, с четырех сторон света. Чтобы в дальнейшем понимать, какая сторона растения сильнее подмерзла, образцы помечают. У молодых деревьев с небольшой кроной для пробы отрезают 1-2 веточки. Важно понимать, что характер повреждения проявляется не сразу, а в течение нескольких дней, от 5-7 дней до 3-х недель. Для начала необходимо обеспечить плавное оттаивание срезанных ветвей. Образцы нельзя сразу заносить домой — с мороза в тепло. Чтобы ветки постепенно оттаяли и согрелись, на сутки-двое их оставляют в помещении с минимальной плюсовой температурой: на террасе, в погребе или кладут в холодильник.  Оттаявшие ветки переносят в тепло и оставляют до полного согревания или до отращивания. Наиболее эффективно процесс проходит при температуре +20°С, при более низкой температуре результаты не всегда очевидны. При этом важно поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы ветви не подсыхали. Тестирование по срезу Самый простой способ оценки повреждений — это тестирование по свежему срезу. После медленного оттаивания для дальнейшего согревания ветки закапывают во влажные опилки или оборачивают влажным мхом сфагнум и держат в тепле при +18-22°С в течение 3-5 суток.  Веточки для тестирования Для определения результатов тестирования делают косой срез в средней части каждого побега. Оценивают оттенок древесины, обращая особенное внимание на состояние камбия. Здоровая древесина должна быть светлой, прослойка камбия — зеленой. Отращивание Этот метод требует больше времени, но и дает более достоверный результат. При проведении научного анализа повреждений отращивание побегов проводят в течение 20-60 дней, садоводы-любители обычно ограничиваются одной-двумя неделями. Побеги необходимо поместить в емкость с водой (слой воды не более 5-7 см, он должен закрывать только нижнюю часть ветвей). Для поддержания высокой влажности воздуха на емкость надевают полиэтиленовый пакет, который ежедневно приоткрывают и опрыскивают изнутри водой. Отращивание побегов Перед отращиванием необходимо освежить срезы. Кончики побегов обрезают в воде, чтобы исключить закупоривание сосудов, которое происходит при обрезке на воздухе. Срез делают острым ножом под углом 45°.  Емкость с побегами на отращивании держат в тепле. При температуре ниже +15° побеги могут закисать, что искажает результаты. Через 1-2 недели оценивают состояние почек по их набуханию, а также проводят срез древесины в средней части побегов, как и в предыдущем опыте. Для определения состояния цветочных почек их исследуют отдельно. Набухшие почки отделяют побегов, опасной бритвой или скальпелем разрезают вдоль и изучают их под лупой. Здоровая почка имеет зеленые ткани, у подмороженных почек основание и центральная часть имеют бурый или темно-коричневый цвет.  Оценка по состоянию воды Еще в процессе отращивания ветвей можно сделать первые выводы по состоянию воды, в которой стоят побеги. Если ветви нежизнеспособны, уже через 2-3 дня вода закисает, становится желтой, бурой. Если же веточки живы, вода долго остается прозрачной, а на самих побегах набухают почки. Оценка состояния скелетных ветвей и штамба Весной, после схода снега, можно определить состояние скелета дерева: штамба и основных ветвей. Продольные трещины на скелетных ветвях — это признаки повреждения морозом. Если подмораживание произошло еще в начале зимы, к весне кора начнет отслаиваться. Для определения состояния штамба необходимо осмотреть кору, она должна быть цельной, без пятен и потемнений. Допустимо сделать несколько вертикальных разрезов, чтобы оценить состояние камбия. Что делать, если дерево подмерзло Опытные садоводы говорят, что никогда нельзя опускать руки. Даже после суровых зим, когда плодовые сады сильно подмерзают, жизнь продолжается, — деревья можно реанимировать санитарной обрезкой, формированием новой кроны или перепрививкой. Лишь гибель корневой системы является окончательной и бесповоротной. Если деревья плохо перенесли зиму, не спешите с весенней обрезкой. Дайте саду время на то, чтобы отогреться и “прийти в себя”. Подмороженные ветви так и не проснутся, и тогда станет понятно, как провести санитарную обрезку. После особенно суровой зимы обрезку приходится проводить в два этапа. В конце мая некоторые ветки останавливаются в развитии. Листья остаются мелкими, деформированными или полностью высыхают. Такие ветви также придется срезать до здоровой ткани. Все погибшие ветви нужно будет удалить, мертвой древесине не место на живом дереве. Патогенные грибы и насекомые-древоточцы быстро распознают, что появился объект для утилизации, и накидываются на растение. Поскольку обрезка будет проводиться после начала сокодвижения, потребуется особенно тщательно обрабатывать срезы, чтобы не занести инфекцию. При переходе от дерева к дереву секатор и садовую пилу необходимо дезинфицировать спиртом или препаратом “Агройод”, это поможет избежать распространения вирусных заболеваний, если такие имеются. Свежие срезы необходимо дезинфицировать 1% раствором медного или железного купороса (100 г на 10 л). После высыхания срезы замазывают садовым варом “Живинка”. Морозобоины на скелетных ветвях также необходимо дезинфицировать и замазать садовым варом. Если же кора уже начала отслаиваться, сначала ее зачищают до здоровой ткани, и только после этого обеззараживают и замазывают рану. Работать нужно острым инструментом, чтобы не заминать ткани дерева, а срезать их, это ускоряет процесс заживления. Садоводу нужно понимать, что сильная обрезка приведет к нарастанию большого количества волчков на месте срезов. Они будут загущать крону, что приведет к плохой циркуляции воздуха и распространению грибных болезней.  Часть волчков необходимо вырезать на кольцо еще летом. Самые сильные и удачно расположенные побеги оставляют на замену утраченных ветвей.  Волчковые побеги отличаются сильным ростом, крупными листьями и стремлением расти вертикально. Чтобы превратить вегетативный побег в плодоносящую ветвь, волчки постепенно оттягивают, пока они не окажутся под углом 45-60°С, и закрепляют в таком положении. У молодых деревьев, крона которых полностью отмерзла до уровня снега, необходимо сформировать новый ствол из молодого побега. В первый год нужно дать ему опору, чтобы он не отломился от штамба при сильном ветре. Если побег замещения, выросший из спящей почки, закрепить вертикально, уже через пару лет не будет заметно, что дерево когда-то пострадало.  Образование бурной прикорневой поросли и отсутствие какой-либо жизни на штамбе выше места прививки говорит о том, что культурная часть дерева погибла. Если садовод не хочет попробовать свои силы в прививке, придется выкорчевать этот саженец.  При закладке нового сада садоводу нужно проанализировать допущенные ошибки. Даже в пределах одного садового участка в разных его уголках микроклимат различается. В одном месте растения страдают больше из-за сильного ветра, в другом — из-за обилия снега или застаивания талых вод. Возможно, для новых саженцев придется подыскать другое, более удачное расположение.

Борьба с сорняками отнимает у огородников массу времени. Чтобы поддерживать грядки и клумбы в чистоте, приходится бесконечно полоть и тяпать, покачаться в гамаке времени не остается. Однако выход есть — мульчирование картоном поможет избавиться от сорняков, если все сделать правильно. Зачем мульчировать почву Огородники “старой школы” привыкли к тщательной прополке и регулярной работе с тяпкой. В течение всего лета они постоянно работают, чтобы земля оставалась чистой от сорняков.  После дождя черная земля с ровными рядами растений выглядит весьма привлекательно. А вот если установилась засуха, растениям не позавидуешь. На солнце температура почвы повышается до +30-35°С, а в южных регионах и до +45-50°С, корни перегреваются, растения чахнут на глазах. После полива влага моментально испаряется. А ветер-суховей еще больше ухудшает ситуацию, разрушает верхний слой почвы, превращая плодородную землю в горячую пыль. Современные дачники увлечены мульчированием и успешно применяют его в огороде и в теплице, в саду и цветнике. Мульчирование не избавляет огородников от работы, ведь необходимо где-то раздобыть мульчу, а затем разложить ее по грядкам и клумбам. Свежая органика перепревает довольно быстро, поэтому слой мульчи приходится регулярно подновлять. Замульчированные грядки и клумбы выглядят иначе. Нигде не видно голой земли, но и сорняков практически нет. Слой мульчи не дает прорастать однолетникам, пробиваются лишь единичные сорняки, выполоть которые не составит труда. Мульча не дает почве перегреваться в летний зной, защищает землю от ветровой эрозии, сохраняет влагу после дождя и полива. Жимолость, мульчированная картоном и травой К тому же мульча служит отличной преградой для почвенных патогенных грибов. Томаты на слое мульчи меньше страдают от фитофторы, а клубника — от ботритиса (серой гнили). Плоды и ягоды остаются чистыми даже после проливного дождя. Однако органическая мульча не спасает от злостных корневищных сорняков: пырея, сныти, вьюнка, осота. Эти растения пробьются сквозь любой слой соломы, коры или декоративной щепы. Если неухоженный участок замульчировать, бороться с сорняками станет труднее — мульча мешает работе с тяпкой и остается лишь ручная прополка.  И вот здесь нам поможет картон. Материал из нескольких слоев плотной бумаги совершенно не пропускает свет, поэтому сорные растения под ним постепенно погибают. Многолетние сорняки в попытке выживания сначала расходуют запас питательных веществ из корней, а затем полностью отмирают.  Жимолость посажена на поле и замульчирована картоном По эффективности борьбы с корневищными сорняками картон можно сравнить с плотным геотекстилем. У бумажной мульчи даже есть преимущество, — она разлагается в течение одного сезона и превращается в биогумус. Нетканый материал будет разлагаться гораздо медленнее, — это удобно для мульчирования цветника, но не подходит для грядок, где нужна перекопка почвы под посадку. Картон как мульча Несмотря на то, что картон — материал искусственный, его можно отнести к органическим видам мульчи.  Гофрокартон, из которого изготавливают упаковочные коробки, представляет собой несколько слоев крафтовой бумаги. Грубая бумага, которая не подвергалась отбеливанию, — это источник целлюлозы, как и опилки, кора, или щепа. Для почвы материал совершенно безвредный, а для развития полезных почвенных грибов даже полезный. Так, триходерма питается именно целлюлозой. Для мульчирования подходит любой картон, однако стоит отдавать предпочтение обыкновенным коробкам, без ламинирующего слоя цветной бумаги. Цветные коробки от бытовой техники и электроинструментов тоже перегнивают, но процесс занимает чуть больше времени. Полимерный клей, который делает красочные коробки устойчивыми к размоканию, под воздействием солнца и воды постепенно разрушается и не наносит почве какого-либо вреда. Сторонники органического земледелия могут приобрести рулонный двухслойный картон, работать с ним гораздо удобнее, чем со множеством отдельных коробок.  Однако чаще для мульчирования используют бесплатный материал, который можно добыть в любом магазине. Если супермаркеты вывозят упаковочные материалы для дальнейшей утилизации, то хозяева небольших продуктовых магазинов будут только рады избавиться от коробок. Большие упаковки от холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники гораздо удобнее коробок от печенья, поэтому дачники никогда не выбрасывают такой ценный материал. Перед использованием коробок в качестве мульчи необходимо очистить их от скотча и полиэтилена, чтобы не засорять участок. Искусственные материалы разлагаются крайне медленно, для полной утилизации целлофана или клейкой ленты потребуется 5-10 лет. Когда мульчировать почву картоном Устилать землю картоном можно в течение всего лета, однако лучше всего делать это в начале сезона. Нужно дождаться, когда земля хорошо прогреется, но еще не успеет утратить запасы весенней влаги от талых вод. Более ранние сроки мульчирования подходят для целины, которая не будет разрабатываться в текущем сезоне. При освоении нового участка можно укрыть почву бумажной мульчей как только сойдет снег или осенью, под зиму. В разгар лета также можно замульчировать почву в саду или на необработанном участке, но для этого потребуется сначала скосить траву, чтобы было проще уложить и прижать картон. Как мульчировать почву картоном Мульчирование почвы приносит больше пользы в южных регионах, где растения страдают от засухи и палящего солнца. Мульча спасает корни от перегрева и сохраняет влажность почвы после полива. В средней полосе, на северо-западе, а также в регионах с затяжной весной и дождливым летом мульчирование может принести вред. Земля не успевает просыхать под слоем мульчи, вода вытесняет кислород, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают. Если уложить мульчу слишком рано, она будет препятствовать прогреванию почвы, что скажется на скорости развития растений и сроках получения урожая. При использовании картона в качестве мульчи, нужно учесть три нюанса: между листами материала не должно быть промежутков, иначе борьба с многолетними сорняками не будет эффективной; в течение сезона плотная бумага будет препятствовать проникновению дождевой влаги, поэтому нужно позаботиться о поливе культурных растений; необходимо принять защитные меры, чтобы под слоем мульчи не размножились слизни. Грядки Чтобы избавиться от утомительной прополки в течение сезона, грядки можно замульчировать картоном.  Почву необходимо предварительно подготовить под посадку: внести необходимые минеральные или органические удобрения, вскопать, разровнять. Листы картона укладывают на выровненную поверхность земли внахлест.  Уже на месте материал размечают в зависимости от схемы посадки определенной овощной культуры и вырезают отверстия под посадочные лунки. Если в качестве мульчи используются коробки одинакового размера, отверстия можно вырезать заранее, это проще и удобнее. Диаметр отверстий — 12-15 см. Для высадки рассады томатов, перца, баклажанов расстояние между лунками 40-50 см, для огурцов, капусты — 60-70 см, для посадки арбузов, дыни, кабачков — 1 м, для тыквы — 1,5-2 м. Чтобы картон не улетел при сильных порывах ветра, а грядки выглядели более эстетично, его присыпают сверху слоем перегноя или компоста, соломы, скошенной травы и пр. Мульча сохраняет влажность почвы, что в сочетании с наличием доступной органики привлекает дождевых червей.  Если же перед мульчированием грядок в почву внести триходерму вериде или комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, то полезные микроорганизмы будут активно размножаться в благоприятных для них условиях. В дождливое лето мульчирование грядок может провоцировать размножение слизней. Брюхоногие моллюски будут прятаться под мульчей во время жары, а вечером выходить “на охоту” и объедать листья салата, капусты, ягоды клубники, а также хосту и другие декоративно-лиственные культуры.  Для предотвращения размножения слизней перед мульчированием полезно внести в почву биопрепараты на основе энтомопатогенного грибов боверия и метаризиум. Боверия паразитирует на почвенных вредителях: проволочнике, личинках майского жука (хрущ), она поможет избавиться от личинок луковой и морковной мухи, гусениц совки, трипсов и других вредителей. Несмотря на то, что боверия не наносит непосредственного вреда слизням, почвенный гриб при разрастании выделяет запах, который не нравится моллюскам. Слизни избегают почвы, где распространена боверия, а значит, культурные растения будут защищены от вредителей. Ягодные кустарники и плодовые деревья У ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) корни находятся в верхнем слое почвы, что затрудняет борьбу с сорняками. Орудуя тяпкой, мы ненароком повреждаем корневую систему растения. Чтобы освободить руки от пропалывания ягодника, можно замульчировать его картоном. Приствольные круги ягодных кустарников и молодых деревьев необходимо мульчировать, как только растает снег, чтобы максимально сохранить в почве запасы весенней влаги. Саженцы мульчируют сразу после посадки, весной или осенью. Листы картона укладывают внахлест, отступая от основания куста или ствола дерева 15-20 см, это позволит в течение сезона проводить поливы и корневые подкормки. Сверху его укрывают слоем органики: скошенной травой, сеном, соломой, опилками. Цветник Розарий или миксбордер из декоративных кустарников, карликовых хвойных и многолетних цветов требует немало прополок в течение сезона. В пылу работы садовник не успевает полюбоваться результатом своих трудов. Мульчирование поможет освободить руки и выделить время для отдыха. Картон укладывают между кустами роз и других декоративных культур в начале сезона, когда почва оттаяла и согрелась. Вокруг кустов оставляют небольшую свободную зону для удобства полива и корневых подкормок. Чтобы цветник выглядел привлекательно, его дополнительно мульчируют декоративной щепой или корой, в качестве отсыпки можно использовать мелкий гравий, мраморную крошку и др. При работе с корой опытные садоводы рекомендуют использовать две фракции: мелкую и крупную. Мелкую кору насыпают плотным слоем непосредственно на картон, чтобы прижать его и скрыть от глаз. Крупную, более декоративную, а потому и более дорогостоящую, — засыпают верхним слоем. Целина Картон поможет превратить целину в плодородную почву практически без усилий. При покупке нового участка в первый год хозяева заняты постройкой дома и ремонтом имеющихся построек, до обработки земли руки просто не доходят.  Если же использовать картон, он будет работать за вас. Уже в следующем году можно будет разбить огород или цветник. В данном случае материал выступает в роли натурального гербицида, а также способствует переработке органики.  Поскольку в текущем сезоне никаких земляных работ проводиться не будет, нужно лишь уложить картон и прижать его к почве. Здесь крайне важно укладывать материал с хорошим нахлестом, без зазоров, поскольку сорняки воспользуются любой лазейкой, чтобы пробиться к солнцу.  Чтобы картон не улетел под порывами ветра, потребуется прижать его. Для этого материал сначала обильно увлажняют, а затем присыпают какой-то органикой. При освоении большой площади удобнее всего разбросать по поверхности картона слой привозного чернозема или перегноя. Также можно воспользоваться соломой, опилками. В темноте под слоем мульчи, многолетние сорняки отомрут, а их корни станут пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы процесс перепревания органики шел быстрее, необходимо регулярно орошать участок, если лето выдалось засушливым. Использование картона при освоении целины более экономично, чем применение геотекстиля. В отличие от гербицидов на основе глифосата картон является абсолютно безвредным средством, он не выделяет никаких токсических веществ при разложении и не наносит вреда окружающей среде.

Съедобная жимолость с годами приобретает все большую популярность среди садоводов. И вот почему. Она одна из первых просыпается в саду ранней весной, в мае начинает цвести, а в июне дает урожай ягод. Такой режим здорово играет на руку садоводам: в конце весны цветущая жимолость привлекает в огород насекомых опылителей, а в начале лета, когда другие культуры лишь начинают распускать бутоны и завязывать ягоды, уже заваливает урожаем. Ягоды жимолости очень полезные. Они богаты витаминами, калием, магнием, фосфором, железом, йодом, органическими кислотами, дубильными веществами, пектинами, антоцианами. Сами растения весьма неприхотливы: не требуют частых подкормок, могут расти фактически на любых типах грунтов, редко поражаются болезнями и вредителями. Нетребовательность не означает, что жимолости совсем не нужен уход. Ряд ошибок в агротехнике могут спровоцировать ухудшение вкусовых характеристик урожая. В этой статье расскажем о том, почему ягоды жимолости горчат и что делать, чтобы горького привкуса не было. Все дело в сорте Некоторые сорта жимолости по своей природе изначально горькие. Сюда можно отнести сорта Огненный опал, Селена, Изюминка, Сириус, Голубинка, Голубое веретено. Часть из них характеризуется умеренной горечью, некоторые дают урожай совсем терпких ягод, что называется, на любителя. Чтобы не разочароваться в урожае в будущем, нужно обязательно смотреть характеристики сортов, дегустационную оценку ягод, а также отзывы садоводов, которые уже имеют данные сорта у себя на участках. Если же сорт сладкий, но ягоды выросли с неприятной горчинкой, значит были допущены ошибки в уходе за кустарником.  Слишком много влаги Жимолость – влаголюбивая культура. Но постоянное стояние воды в прикорневой зоне может стать причиной, от чего жимолость начнет становиться горькой. Эту культуру не следует высаживать в низинке, где весной стоит талая вода, а летом скапливается влага из-за обильных атмосферных осадков. Если весь участок располагается в низине, в процессе посадки нужно обязательно предусмотреть дренаж. На участках с глинистой и тяжелой почвой кусты рекомендуется регулярно присыпать песком. С дождями он уйдет на нужную глубину, что поможет сделать грунт более рыхлым и легким, ускорит процесс испарения влаги в прикорневой зоне в будущем. Также важно учесть, что жимолость – светолюбивая культура, сажать которую нужно на открытых солнцу местах. В этом случае и грунт будет просыхать быстрее, и ягоды будут слаще и крупнее. Слишком мало влаги Горчить ягоды могут и из-за недостатка воды. Как было сказано ранее, это весьма влаголюбивая культура. Соблюсти оптимальный уровень влажности грунта – одна из самых больших сложностей в уходе за кустиками. Особенно важно соблюдать регулярность поливов в период цветения и завязывания. В условиях недостатка воды жимолость начинает сбрасывать цветы и завязи, а те, что остались на побегах, могут вырасти в горькие и терпкие на вкус ягодки. Жимолость не стоит сажать в песчаный грунт, где вода совсем не задерживается. Такие почвы нужно обязательно разбавлять компостом, а также регулярно подсыпать его в приствольный круг. Спасти жимолость от жажды поможет мульчирование. Укрытый грунт будет дольше сохранять влагу, меньше нагреваться на солнце, медленнее зарастать сорняками. Дикорастущие саженцы Горчить могут ягоды от дикорастущей жимолости. Велика вероятность, что производитель под видом сортовой жимолости продал сеянец. Такое растение в будущем никогда не будет давать вкусных ягод без горчинки даже при благоприятном уходе. Единственный вариант решения проблемы – выкопать старый куст, а на его месте посадить качественную сортовую жимолость из надежного питомника. Но не стоит принимать столь решительные меры уже с первого года плодоношения саженца. Попробуйте в следующем сезоне обеспечить жимолость наиболее благоприятными условиями роста и посмотрите, как это повлияет на вкус ягод. Если они по прежнему будут горчить, а урожай разочарует, тогда приступайте к поискам нового саженца. Недостаток питания Жимолость нельзя назвать слишком прожорливой культурой, а потому закармливать ее не стоит. Но хотя бы раз за сезон провести калийную подкормку рекомендуется.  Именно калий отвечает за качество урожая: размер ягод, их вкусовые характеристики. В период цветения полезно делать калийную подкормку. Это может быть сульфат калия (15 гр на куст), зола (1 л на куст), нитроаммофоска (30 гр на куст), монофосфат калия (15 гр на куст), готовое комплексное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Профилактика горечи Чтобы в будущем не задаваться вопросом, почему жимолость выросла горькая, важно тщательно подходить к выбору саженца: покупать в проверенном питомнике, заранее изучать особенности конкретных сортов, читать отзывы на них. Уже с первых лет жизни саженца на участке нужно обеспечивать ему правильный уход. Следить за качеством почвы под кустом. Если грунт глинистый, присыпать его песком, перепревшими опилками или перегноем. Песчаные грунты важно разбавлять компостом. Регулярно производить поливы кустов, особенно не забывать про них в период цветения и завязывания. В это же время делать одноразовую калийную подкормку растений. Мульчировать почву в приствольном круге соломой, травой, крапивой, опилками или компостом. Вырастить сладкую на вкус жимолость без горчинки под силу любому садоводу. Главное – правильно выбрать саженец и место под его посадку, а также обеспечить растению комфортные условия произрастания.

Малина, ежевика и ежемалина – представители одного и того же семейства Розовые. Они имеют схожие требования к почве, за ними нужен аналогичный уход, обе культуры одинаковы в своих предпочтениях к питанию, режим обработок от вредителей и болезней тоже идентичен.  Посадить «сестер» рядом не просто удобно, но и полезно для декоративного вида участка: совместные посадки выглядят красиво и гармонично. Именно поэтому многие садоводы задаются вопросом, можно ли посадить малину и ежевику рядом и как обе отнесутся к такому соседству. Какое соседство возможно Малину, ежевику и ежемалину сажать рядом можно при соблюдении ряда тонкостей. Эти культуры имеют высокую степень совместимости друг с другом, а потому соседская посадка будет комфортна для всех. Располагать на небольшом расстоянии от ежевики можно как ремонтантную, так и обычную малину. Главное – не забыть, где какая растет, и не допустить ошибок в процессе обрезки кустов. Для ежемалины применимы аналогичные правила: сорта и ремонтантной, и обычной малины для нее являются вполне приемлемыми соседями. Готовим почву заранее Схожие требования к качеству и составу грунта позволяют подготовить один участок под обе культуры по общим правилам. Тщательно перекопать почву, удалив сорняки, корни растений, палки, камни и другие инородные предметы. Пролить грунт фунгицидом (Фитоспорином, Фитолавином, медным купоросом). По необходимости раскислить грунт золой, доломитовой мукой или известью Последний вариант допускается использовать лишь в случае подготовки участка за 1-2 года до проведения посадочных работ. Разбавить грунт компостом и перегноем (по 3 кг каждого на 1 кв м грунта). Внести минеральные удобрения: 15 гр суперфосфата и 30 гр сульфата калия на 1 кв м. Заделать удобрения в грунт и тщательно пролить. Ежевика, малина, ежемалина – культуры светолюбивые, поэтому высаживать их лучше на открытые солнцу участки. Лучшие предшественники для ягодных кустов – бобовые культуры, жимолость, лук, чеснок, огурцы, кабачки. Не рекомендуется высаживать представителей семейства розовых после клубники, картофеля, томатов и баклажанов. Расстояние между кустами Стоит учесть свободолюбивый характер и малины, и ежевики. Обе культуры весьма интенсивно распространяются, дают обильную поросль. Сажать их нужно на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, оставляя небольшой запас на разрастание. В противном случае вместо малинника и ежевичника получится смешанная густая плантация, собирать урожай с которой будет крайне неудобно и проблематично. Малина обыкновенная более агрессивная в плане разрастания, чем ежевика. Чтобы первая не задавила вторую, а урожай обеих всегда был на достойном уровне, важно высаживать одинаковое количество саженцев и той, и другой культуры. А еще лучше – дать ежевике небольшое превосходство, посадив на пару саженцев больше. Советы по уходу Уход за малиново-ежевичной плантацией ничем не отличается от ухода, который необходим каждой культуре в отдельности. Регулярный полив. И ежевика, и малина требовательны к достатку влаги в почве, в сухом грунте дают скудный урожай, ягоды могут вырасти сухими и мелкими. Мульчирование. Посадки полезно укрыть соломой, крапивой, люпинами, компостом или перепревшими опилками. Мульча поможет сохранить рыхлость субстрата и столь ценную влагу в почве, а также не допустить проникновения конкурентов-сорняков. Подкормки. В весеннее время полезно вносить азотные удобрения, чтобы разбудить кусты и дать им силы на усиленный рост и развитие. В летне-осеннее время рацион должен состоять из калийно-фосфорных удобрений. Обе культуры проявляют особую любовь к органическим подкормкам и не терпят избытка золы в почве. Обрезка. Обычная малина и ежевика плодоносят на побегах прошлого года, а потому обрезку кустов можно производить по одной схеме. Ремонтантная малина взращивает ягоды еще и на побегах текущего года, обрезать ее нужно иным образом. Рыхление. Корневая система малины более поверхностная, у ежевики более глубинная. В первом случае лучше ограничиться лишь мульчированием грунта, а почву под ежевикой можно периодически рыхлить. Укрытие на зиму. Ежевика является более морозоустойчивой и неприхотливой культурой. Холодостойкость малины зависит от сортовой принадлежности: разные сорта способны выжить при разных отрицательных температурах. Поэтому в процессе подготовки ягодной плантации к зиме стоит ориентироваться на малинные кусты. Стоит ли опасаться переопыления? Одно из главных сомнений садоводов в целесообразности совместной посадки малины и ежевики заключается в возможности переопыления культур, в результате которого качество и объем урожая будут снижены, а вкусовые характеристики ягод потеряны. В теории подобная ситуация произойти может. Но, как показывает практика и опыт многих садоводов, при соблюдении расстояния между малиновыми и ежевичными посадками переопыления обычно не происходит. Какие сорта выбрать? Для совместной посадки лучше подходят компактные и низкорослые сорта, которые характеризуются слабой кустистостью и менее агрессивным характером.  Ежевичные плантации лучше формировать из тех растений, которые не имеют шипов. Это сорта Торнфри, Блэк Сэтин, Навахо, Смутстем. Общие болезни Один из главных минусов совместной посадки разных культур одного семейства – наличие общих болезней и вредителей. Риск того, что ежевика подхватит от малины антракноз, ржавчину, курчавость или подвергнется атакам малинного долгоносика или мухи велик. Чтобы этого не произошло, важно осматривать обе культуры на предмет наличия очагов болезней или следов деятельности вредителей. А при их обнаружении незамедлительно принимать меры – обрабатывать обе культуры: одну для лечения, другую – для профилактики. Кого точно нельзя сажать рядом Возле ежевики, малины и ежемалины не рекомендуется сажать вишню, иргу, яблоню, сливу, облепиху, клубнику. Выращивать рядом ягодные кусты и хвойные деревья также не стоит. На вопрос можно ли сажать ежевику рядом с малиной мы с уверенностью даем положительный ответ. Такое соседство весьма благоприятно для обеих культур и удобно для садовода!

Растения, предпочитающие расти на кислых почвах, называются ацидофилами. Садовая голубика – одна из немногих плодово-овощных культур на даче, которая относится к их числу. Она интенсивнее растет и развивается, лучше усваивает полезные питательные вещества, реже болеет и активнее плодоносит на участках с кислым грунтом. Зачем нужно подкисление Корневая система голубики устроена особым образом. Корни не имеют отростков, которые отвечают за усвоение питания. Кустики получают все нужные макро- и микроэлементы благодаря спорам грибка, которые живут на корнях и образуют микоризу. В нейтральной или щелочной почве гриб погибает, а в кислой – интенсивно растет и распространяется, обеспечивая ягодные кустики необходимым питанием. Покраснение листьев голубики из-за недостаточной кислотности почвы Недостаточная кислотность субстрата моментальным образом сказывается на растениях: листья начинают краснеть, а кустики хилеть и чахнуть. Богатого урожая крупных и сочных ягод они не дадут. А потому важно регулярно контролировать кислотность почвы под голубикой и по необходимости подкислять ее не только перед посадкой, но и на протяжении всего периода роста растений. Как проверить pH почвы Оптимальный уровень кислотности почвы для голубики – 4-4,5 pH. Проверить реакцию грунта перед посадкой и после нее можно различными методами. Среди народных средств наиболее распространенным вариантом является контроль показателя с помощью зелени смородины. Несколько листочков необходимо заварить в кипятке, жидкость остудить и всыпать немного земли. Если жидкость покраснела – почва кислая, если стала зеленая – нейтральная, посинела – значит грунт имеет щелочную реакцию. Другой вариант проверки кислотности почвы народными методами в домашних условиях – с помощью уксуса. Небольшое количество эссенции необходимо вылить в емкость с землей. Если началось интенсивное образование пузырей, значит реакция щелочная. Если ничего не произошло, значит кислая. Народные методы отличаются простотой и дешевизной, однако не могут похвастаться точностью измерений и достоверностью. Именно поэтому надежнее использовать специализированные тест-системы, которые дают высокую точность измерений и минимальную погрешность. Приобрести подобные системы можно по доступной цене в любом садоводческом магазине. Наиболее популярные варианты тест-систем для дачи – это «Агрохимик» и лакмусовые полоски. Инструкция их использования проста: взять небольшое количество грунта, залить водой, дать настояться, слить жидкость и влить содержимое ампул или окунуть полоски. Далее сравнить цвет полученной жидкости/полоски с цветной шкалой, отражающей показатель кислотности. Простые способы подкисления грунта Контролировать кислотность почвы под голубикой рекомендуется регулярно. И даже если в процессе посадки кустиков почва была подкислена путем внесения верхового торфа, мульчирования хвоей, полива кислотами, через 1,5-2 года уровень pH может вернуться к прежним значениям. В этом случае потребуется повторное подкисление, которое, вероятно, производить в будущем нужно будет постоянно. Есть несколько рецептов, как и чем можно закислить почву для голубики в огороде. Лимонная кислота Лимонная кислота – пищевая добавка, которую можно приобрести в любом продуктовом магазине. Она достаточно быстро нормализует кислотность субстрата, однако эффект от внесения держится недолго. Для подкисления почвы потребуется 3 л воды и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Этого объема хватит на 1 взрослый куст. Можно пойти и другим путем: регулярно добавлять по щепотке кислоты в воду для полива кустов, поддерживая таким образом кислотность на нужном уровне. Щавелевая кислота Щавелевая кислота работает аналогичным образом: закисляет грунт быстро, но ненадолго. Также она является натуральным стимулятором роста и средством омоложения кустиков: щавелевая кислота способна продлить их цветение и плодоношение. Поэтому использовать ее можно не только в качестве эффективного подкислителя, но и как живительную подкормку. На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка кислоты. Данного объема жидкости хватит на 1 кв м грядки. Уксус Уксус является эффективным, но не самым щадящим способом закисления субстрата: высококонцентрированный раствор может погубить почвенные микроорганизмы, что негативно скажется на качестве грунта и комфорте голубики. Поэтому уксус на даче нужно использовать с осторожностью и без фанатизма. Чаще всего в этих целях садоводы используют 9%-ный уксус. Для щелочных грунтов потребуется раствор из 200 мл на 10 л воды, для нейтральных почв концентрация должна быть в два раза ниже. Важно, чтобы вносимый раствор не попадал на листья растений: это может спровоцировать появление ожогов. Мочевина и аммиачная селитра Азотные минеральные удобрения способны сдвинуть реакцию почвы в сторону кислой. Аммиачная селитра справляется с этой функцией лучше и быстрее, мочевина действует чуть слабее.  Использовать данный метод допустимо только весной. Азот провоцирует пробуждение растений, активное развитие зелени, усиленный рост стеблей. Все это актуально исключительно весной. Осенью подобные мероприятия могут подорвать зимостойкость голубики и снизить ее иммунитет. Норма внесения карбамида под голубику – 2 столовые ложки на 1 кв м земли, аммиачной селитры – 1,5 столовые ложки на 1 кв м. Гранулированная сера Закислить грунт поможет гранулированная сера – она является природным подкислителем. Состав начинает работать через 5-6 месяцев, поэтому оптимальное время внесения – ранняя весна. Большое преимущество гранулированной серы для голубики заключается в пролонгированном действии: удобрение будет обеспечивать ягодные кусты комфортной средой обитания в течение 2 лет. Норма внесения гранулированной серы под голубику – 40 гр на 1 кв м на слабокислых и 80 гр на 1 кв м на щелочных почвах. Электролиты Кислотный электролит для аккумуляторов представляет собой водный раствор серной кислоты, который также можно использовать для подкисления. Необходимо взять чистый неиспользованный состав и развести его водой из расчета 10-15 мл электролита на 10 л воды. Перед этим грядки рекомендуется тщательно полить. Проводить процедуру нужно аккуратно, чтобы капельки жидкости не попали на листья голубики. В противном случае на них могут появиться ожоги. Ортофосфорная кислота Простой способ как закислить землю для голубики – приготовить раствор ортофосфорной кислоты из 1 чайной ложки препарата на 10 л воды. Приобрести кислоту можно в любом садоводческом магазине, стоит она недорого. А потому данный способ является весьма доступным и бюджетным.  Расход ортофосфорной кислоты очень экономичный, а потому использовать приобретенный пузырек можно будет и для подкисления грунта под другими растениями: гортензиями, азалией, сортами лилий, которые любят кислый грунт. Ортофосфорная кислота является ценным источником фосфора для растений. Данный элемент отвечает за обильное цветение, развитие и укрепление корневой системы. Использовать данный метод лучше в конце весны в период формирования бутонов голубики и завязывания ягод. Сидераты Сидератами, способными подкислить грунт под голубикой, являются рапс, редька масличная, горчица, овес. Посеять их лучше ранней весной или поздней осенью после сбора урожая. В случае посева весной важно вовремя скосить отросшую зелень, чтобы она не затеняла кусты голубики, не отбирала влагу и питание, а лишь питала почву и подкисляла ее. Мульчирование Мульча под голубикой выполняет ряд важных функций: защищает почву от просыхания, помогает сохранить рыхлость субстрата, насыщает его полезными элементами, оберегает от сорняков. Есть ряд мульчирующих материалов, которые еще и весьма сильно подкисляют грунт. Сюда можно отнести хвойный опад и свежие опилки. Укрытие корней голубики данными материалами помогает на длительное время сохранить требуемую кислотность грунта. Голубика – весьма требовательная и капризная культура. Одна из ее главных прихотей – кислый грунт. Лишь в таких условиях кустики будут хорошо себя чувствовать и обильно плодоносить. Подкислить грунт можно достаточно легко и просто едва ли не подручными средствами. Мы уверены: что-то из вышеперечисленного точно есть в вашем дачном хозяйстве!

Терновник, терн, слива колючая – это все названия одной и той же культуры. Растение представляет собой кустарник или дерево с густо усыпанными колючками побегами. Именно эта особенность внешнего вида и дала название культуре: «терн» в переводе с праславянского означает «колючка». В природе терновник растет в условиях умеренного климата на склонах и опушках лесов, в степях и лесостепях. В садах его выращивают для получения урожая вкусных и полезных плодов, а также в качестве живой изгороди. Поговорим о том, как посадить терн и почему стоит это сделать. Терновник Выращивание и уход Терновник – близкий родственник сливы, имеющий ряд важных преимуществ. Он чрезвычайно неприхотлив, засухо- и морозостоек. Ухаживать за данной культурой очень просто. Вырастить терновник и получить богатый урожай плодов под силу даже начинающему садоводу.  Корневая система растения достаточно крепкая и разветвленная. Терновник полезно высадить на участках под уклоном, а также вдоль канав, чтобы укрепить грунт и предотвратить его оползание. Из кустов можно сформировать пышную, цветущую и плодоносящую живую изгородь, которая будет защищать участок не только от посторонних глаз, но и от непрошенных гостей – собак и кошек. Терновник – прекрасный медонос. Светлые цветочки распускаются еще до появления листьев в апреле или мае, здорово украшая участок и привлекая насекомых-опылителей. Кусты начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки, в то время как сливовые деревья дают первый урожай лишь на 4 год. Терновник используют как подвой для абрикоса и сливы. Такая прививка позволяет повысить их морозостойкость и засухоустойчивость. Есть у этой культуры и несколько недостатков. К их числу садоводы относят неудобство сбора урожая из-за обилия колючек, терпкость плодов. Место посадки терновника Терн – неприхотливая культура, которая будет расти и плодоносить фактически в любом уголке участка. Оптимальное место для нее – открытое солнцу местечко с влажной и плодородной землей нейтральной кислотности. Терновник можно вырастить даже в низинке: он не боится обилия талых вод и повышенной влажности. Соседями для колючей сливы могут быть любые плодово-ягодные культуры со схожими требованиями к почве, за которыми ухаживать нужно аналогичным образом. Неблагоприятными соседями для данной культуры являются вишня, яблоня, слива, ореховые деревья. Как и когда посадить Посадкой терна занимаются как осенью, так и весной. Второй вариант предпочтительнее, так как возможные предстоящие заморозки не ослабят молодой саженец. В средней полосе посадочные работы проводят в конце апреля или в начале мая. В северных регионах, Сибири и на Урале мероприятие лучше отложить на середину мая, когда угроза возвратных заморозков уже миновала. Посадочную яму правильно подготовить заранее, еще с осени, чтобы грунт успел осесть, а внесенные удобрения насытили почву питательными веществами. Диаметр и глубина посадочной ямы должны составлять 50-60 см. На дно нужно уложить слой дренажа из гравия, битого кирпича или керамзита. Далее яму на треть наполнить смесью из торфа, перегноя и земли в равных пропорциях, внести комплексное удобрение для плодовых деревьев или смесь суперфосфата и сульфата калия. Также не помешает присыпать почву яичной скорлупой: косточковые культуры – большие любители кальция, достаток этого микроэлемента им крайне важен для обильного цветения и плодоношения. Чтобы предотвратить бесконтрольное распространение и расползание растения по участку, приствольный круг нужно огородить, вкопав на глубину 60-80 см листы шифера или металла. В случае групповой посадки между растениями нужно предусмотреть расстояние в 1,5-2 метра, при формировании живой изгороди – 1,2-1,5 м. Более плотная посадка может спровоцировать замедление темпов роста кустов и распространение грибных заболеваний. Для посадки лучше использовать двухлетние саженцы: они лучше приживаются и быстрее начинают плодоносить. Непосредственно перед проведением посадочных работ полезно обработать корневую систему саженцев стимуляторами роста для быстрого укоренения и более легкой адаптации. Рекомендуемые препараты – «Корневин» и «КорнеСтим». Схема того, как посадить терн осенью в открытый грунт, не отличается от посадки культуры в весеннее время. По центру ямы необходимо вкопать кол, который будет являться опорой для растения.  Далее сформировать холм из смеси грунта и перегноя. По центру разместить саженец, расправить корни по склонам холмика, присыпать грунтом, слегка утрамбовывая его. Корневая шейка должна быть на расстоянии 2-3 см от уровня земли. Подвязать саженец к установленному колышку. Тщательно полить посадки, внеся 20-30 л воды на один саженец. Мульчировать приствольный круг соломой, травой или перепревшими опилками, чтобы минимизировать потерю влаги и предотвратить зарастание земли сорняками. Создаем благоприятные условия Уход за терновником состоит из базовых агротехнических приемов, которые нужны любому плодовому дереву или кустарнику в саду: полив, подкормка, рыхление грунта и обрезка. Правильно ухаживать за терном совсем не сложно, а сил и времени уделить ему нужно минимум. Полив Регулярные поливы растению нужны только в первый год жизни. После посадки или пересадки саженец нужно поливать раз в неделю, затем сократить поливы до 2 раз в месяц. Далее вносить воду только по мере сильного иссушения грунта. Засухоустойчивому терну во взрослом возрасте будет достаточно и естественных атмосферных осадков. Подкормка В первый год после посадки растение можно не подкармливать: если почва была подготовлена правильно, питательных веществ будет достаточно. У терновника - урожай каждый год и без удобрения Со второго года жизни полезно ввести в рацион питания терна органические и минеральные удобрения. В весеннее время упор нужно делать на азот, в летне-осеннее – на калий и фосфор. Рабочий вариант – полить в апреле растение раствором карбамида (40-50 гр на 10 л воды), в период цветения и завязывания плодов – внести в грунт суперфосфат (50 гр) и сульфат калия (30 гр). Удобно использовать готовые покупные составы для плодово-ягодных культур. «Здравень АКВА-Стрим Плодовый сад» – комплексное удобрение, которое содержит помимо азота, фосфора и калия все нужные растению микроэлементы. В его составе нет хлора, который так не любят большинство плодоносящих культур в саду. В начале сезона полезно будет мульчировать приствольный круг компостом: он обогатит грунт, защитит его от зарастания сорняками, будет препятствовать испарению влаги, поможет сохранить землю рыхлой. Обрезка Весной необходимо провести санитарную обрезку: удалить все сломанные, поврежденные, высохшие и подмерзшие побеги. Сделать это нужно до распускания почек, цветения и появления первых листьев, пока дерево еще спит, а процесс сокодвижения не начался. Осенью в течение первых 3-4 лет делают формирующую обрезку. Схема простая: необходимо выбрать 4-6 наиболее крепких и жизнеспособных побегов каждого порядка, оставшиеся обрезать до точки роста. Также нужно убрать молодую поросль, обрезать поврежденные побеги. Осенней обрезкой нужно заниматься после листопада, но за две недели до прихода устойчивых холодов. Укрытие на зиму Терн является морозостойкой культурой, а потому не требует дополнительного укрытия в условиях выращивания в средней полосе и южнее. В регионах с суровыми климатическими условиями на зиму рекомендуется лишь мульчировать приствольный круг и производить влагозарядный полив. Как размножить терн Размножается терн семенами, черенками и корневыми отводками. Семенами Первый способ размножения самый длительный. Осенью необходимо извлечь косточку из плода и посадить ее в чистый плодородный грунт. Чтобы всходы появились быстрее, посадочный материал можно замочить в стимуляторе роста. Выращивать терн первое время можно в домашних условиях, с приходом весны пересадить растение в открытый грунт. Первую зиму нужно обеспечить молодой терн укрытием из лапника или агроволокна. Можно сажать семена и весной. В этом случае хранить их необходимо в холодильнике. В апреле или мае посеять сначала в закрытый грунт, а через год можно пересаживать на постоянное место. Черенками Размножить терн можно и черенками. Подготовить их нужно в конце весны или начале лета: обрезать верхушки побегов длиной 20-25 см, а затем поставить их в воду для укоренения. Каждый черенок должен иметь минимум по 5 почек. Через месяц, когда появятся крепкие корешки, черенки можно высадить в грунт. Выращивать их первое время лучше в парнике или теплице. Пересадить подросшие растения на постоянное место следует следующей весной. Корневыми отпрысками Это самый простой и быстрый метод, как размножить и вырастить терн. С корневой порослью у него проблем нет: ее он дает много. Самые сильные отпрыски располагаются вблизи материнского растения. Их нужно аккуратно выкопать и пересадить в заранее подготовленные ямы. Польза плодов для человека Терн отличается специфичным вкусом: терпким, слегка кисловатым. По внешнему виду плоды похожи на сливу, только чуть меньше. Но они совсем не уступают своим «родственникам» по полезным свойствам. Поговорим о том, чем полезны плоды терна для организма человека. Они богаты витаминами С и Е, пищевыми волокнами, аминокислотами, минералами, пектинами, дубильными веществами. Терновник обладает следующими лечебными для человека свойствами: улучшает работу сердечно-сосудистой системы; нормализует работу кишечника; помогает вывести из организма шлаки и токсины; предотвращает накопление в организме вредных веществ; улучшает обмен веществ; повышает иммунитет. Компот, варенье и не только Многие садоводы задаются вопросом: куда пустить урожай терна и что из него приготовить. Вариантов зимних заготовок – масса: от десертов и напитков до соусов и закусок. Сушеный терн. Плоды достаточно просто высушить в духовке при температуре 50-60 градусов в течение 2-3 часов, а затем добавлять в чай при заваривании. Напиток получается полезным, очень вкусным и ароматным. Компот. Плоды необходимо промыть, удалить веточки и прочий мусор. Далее разложить по банкам, наполнив каждую из них на треть, и залить кипятком. Через 15 минут воду слить в кастрюлю, добавить сахар из расчета 250 гр на 2 л воды, вскипятить и вновь разлить по емкостям с ягодами. В каждую банку можно добавить по щепотке лимонной кислоты: она улучшит вкус. Банки необходимо закатать, после остывания отправить в прохладное помещение на хранение. Многие хозяйки делают компот с добавлением ирги, рябины или других ягод. Вкус напитка получается более насыщенным, а аромат – ярким. Джем. Из терновника можно приготовить вкусный густой джем. На 500 гр урожая потребуется 100 мл воды и 400 гр сахара. Плоды необходимо залить водой и варить до мягкого состояния, затем перетереть через сито или в блендере, добавить сахар и варить на сильном огне 5-7 минут, затем дать потомиться на медленном огне еще 5-10 минут до густого состояния. Варенье с яблоками. Они будут отвечать за мягкость вкуса и сладость. Это вариант приготовления для тех, кто не очень любит терпкость терновника. 200 гр плодов заливаем 100 мл воды, варим в течение 7 минут, перетираем, добавляем мелко порезанные яблоки. Затем ставим на огонь, доводим до кипения, варим 5 минут и даем остыть. Так повторяем еще 2 раза. После раскладываем по банкам и убираем на хранение на зиму. Соус. Что делают из терна любители грузинской кухни? Популярный соус ткемали. Его готовят не только из одноименной кислой сливы, но и из терна. Он будет отлично сочетаться с мясом, рыбой и овощными гарнирами. На 1 кг плодов потребуется пучок кинзы, немного мяты, пару зубчиков чеснока, чайная ложка соли, молотый острый перец, столовая ложка уксуса, 2 чайные ложки кориандра, полстакана воды и немного сахара. Терн необходимо отварить до мягкой консистенции, мякоть протереть через сито и убрать косточки, добавить все остальные ингредиенты и варить на медленном огне в течение 15 минут. Закуска. Маринованный терн – отличный вариант закуски или добавки к салатам, некая альтернатива оливкам. Плоды необходимо тщательно промыть и проколоть иголкой в нескольких местах, плотно расфасовать по банкам. Приготовить заливку из 2 столовых ложек сахара, 0,5 столовой ложки соли, нескольких бутонов сушеной гвоздики, горошин перца, лаврового листа – все это вскипятить в 1 л воды. Залить получившимся составом банки с терном, дать постоять 15-20 мин, затем жидкость слить, снова вскипятить и добавить 2 столовые ложки уксуса. Получившимся маринадом залить банки и закатать. Выращивание терна и уход за ним – задача, с которой справится любой садовод. Это совсем неприхотливая культура, которая готова расти и плодоносить в любых условиях. О высокой урожайности можно не переживать: правильная посадка и минимальный уход станут залогом обильного плодоношения. А уж что можно приготовить из урожая – дело вкуса. Но точно каждый найдет для себя блюдо из терна по душе!

Народная мудрость языком поговорок говорит нам о том, что хороший слой снега — это залог богатого урожая. Но климат меняется, зимы становятся малоснежными, морозы перемежаются оттепелями. Так насколько же тепло растениям под снегом и имеет ли смысл дополнительно насыпать на “неженок” сугробы? Снег как утеплитель Теплоизолирующие свойства снега давно и успешно применяются живыми существами. Слой пушистого снега можно сравнить с пуховым одеялом. Он не позволяет рассеиваться теплу и защищает от ветра. Медведи еще с осени занимают укромное место в густом ельнике или под поваленными стволами деревьев. Их логово постепенно заваливает снегом, и звери благополучно зимуют даже в самые суровые зимы. В теплых норах зимуют не только медведи, но и ежи, енотовидные собаки и др. Лоси в метель ложатся на землю и ждут, пока их полностью завалит, превращаясь в огромный сугроб, из которого торчат лишь рога.  Тетерева, глухари, куропатки, рябчики ночуют в сугробах, а в особенно лютые морозы сидят в снежных норах весь день. Некоторые мелкие птицы, например, длиннохвостая синица, ныряют в сугробы, чтобы согреться. У пушистого снега очень низкая теплопроводность. Это связано с тем, что изящные снежинки на 95% состоят из воздуха, и лишь на 5% из воды, а воздух можно назвать лучшим утеплителем. Для понимания, теплопроводность воздуха равна 0,023 Вт/м*К, снега — 0,10 Вт/м*К, а изолирующих материалов, применяемых в строительстве: пеноплекса и минеральной ваты — 0,025 Вт/м*К и 0,055 Вт/м*К, соответственно. Т.е. слой рыхлого снега сравним по изолирующим свойствам с пеноплексом, уступая ему лишь в 4 раза. Пушистый мех или распушенные перья создают дополнительную воздушную прослойку, которая защищает животных и птиц от потери тепла. Но растения, в отличие от животных, не выделяют тепла. Так почему же им теплее под снегом?  Сама земля является “обогревателем”. За лето она хорошо прогревается, а остывает довольно медленно, отдавая тепло. Температура на поверхности почвы гораздо выше, чем на высоте метра от земли (при условии, что тепло не рассеивается). Какая температура под слоем снега При желании можно определить температуру внутри сугроба экспериментально. Показания опытов в разных условиях будут различаться, ведь на результаты влияет множество факторов: толщина снежного покрова, его рыхлость. Важно и то, насколько рано лег снег: выпал ли он на еще теплую, влажную от осенних дождей почву или после того, как землю сковало трескучим морозом. Температура на поверхности почвы в зимнее время всегда будет отрицательной, иначе снег таял бы. Однако чем выше сугроб, тем теплее под пушистым “одеялом”.  Считается, что каждый сантиметр снега смягчает мороз на один градус. Под покровом толщиной 10 см температура на поверхности почвы будет на 8-10 градусов выше, чем температура воздуха на улице. Если снег ложится рано, до сильных морозов, земля промерзает незначительно. Под воздушно-сухим укрытием, если почва дополнительно замульчирована толстым слоем сухих листьев, земля и вовсе практически не промерзает. Это позволяет зимовать розам и другим теплолюбивым культурам: клематисам, древовидным пионам, винограду. Чем выше сугробы, тем меньше власть мороза. Так, при -45°С под сугробом высотой в полтора метра температура почвы на глубине 40 см опускается лишь до -8-10°С. При тридцатиградусном морозе под хорошим слоем снега почва едва схватывается и поддается лопате, тогда как голая земля промерзает на значительную глубину и превращается в “камень”. Снег — друг или враг растений? Защита от раннего пробуждения Снег не только сохраняет тепло земли, он также смягчает температурные качели. Под толщей сугроба температура меняется гораздо медленнее, чем на открытом воздухе. Она не так быстро повышается в солнечный день и не так резко опускается с наступлением ночи.  Это свойство весьма полезно для растений. Белая “шуба” изолирует их от тепла солнечных лучей, не позволяя обмануться зимними оттепелями и проснуться раньше времени. Утаптывать или нет? Однако из заботливого друга снег может превратиться в равнодушного соседа и даже во врага. Под действием ветра кристаллическая структура снежинок ломается, и воздушный покров уплотняется. Под нашими ногами или под лапами резвящихся собак пушистое “одеяло” утаптывается, и его изолирующие свойства ухудшаются кратно. Даже если мы набрасываем снег на теплолюбивые растения, собирая его лопатой с садовых дорожек, это уже не то “пушистое одеяло”, которое образовалось естественным образом во время метели. Плотный покров гораздо меньше защищает растения от мороза, ведь в его структуре меньше воздуха. Садоводы намеренно утаптывают сугробы в плодовом саду с другой целью — не для защиты корней от вымерзания, а в качестве противостояния мышам и полевкам.  Грызуны свободно перемещаются в толще сугробов и повреждают кору плодовых деревьев. Утоптанный слой снега в приствольных кругах плодовых деревьев весной тает гораздо медленнее, благодаря чему они просыпаются на 5-7 дней позже. Это сдвигает сроки цветения и порой позволяет уйти от возвратных заморозков. Выпревание Днем, под яркими лучами солнца снег на поверхности начинает таять, а с приходом морозной ночи он схватывается, превращаясь в плотный наст. Ветровая корка или прочный наст сковывают сугробы как панцирем, не пропуская внутрь укрытия воздух. В условиях отсутствия кислорода под толщей снега растения задыхаются и гибнут, этот процесс называется выпреванием.  Выпреванию растений способствует мягкая зима с частыми метелями. Если земля не успела промерзнуть, а в толще сугроба температура довольно высокая, -1-3°С, то вечнозеленые и хвойные растения не засыпают, а продолжают вегетировать в состоянии “дремы”. Они расходуют кислород, а поскольку не получают его притока, то истощают собственные ресурсы. Чаще всего выпревают вечнозеленые и зимнезеленые растения, а также карликовые хвойные и можжевельники с горизонтальной кроной. Растения, которые уходят в зиму с листьями: садовая земляника, брусника, а также многолетние цветы: стахис шерстистый, гвоздика, камнеломка, обриета и др. также могут выпревать в особенно снежные зимы. Для доступа кислорода к растениям, запертым в “белом плену”, при помощи черенка лопаты делают множество проколов или разбивают наст другим подручным инструментом. Весной для ускорения процесса таяния сугробы присыпают древесной золой, темная поверхность притягивает солнечные лучи, и проталины появляются быстрее. Выпревание корневой шейки часто становится причиной гибели косточковых деревьев. Слива, абрикос, персик, черешня порой не вымерзают, а именно выпревают.  Для защиты корневой шейки молодых деревьев от выпревания, садоводы идут на такую хитрость: защищают штамб деревца ведром, опрокинутым вверх дном. Чтобы установить защиту на саженец, в ведре делают вертикальный разрез и отверстие в донышке, чуть шире, чем диаметр ствола. Под ведром создается воздушная прослойка, которая исключает плотное обжимание корневой шейки снегом. Такой способ спас не один персик и абрикос. Вымокание Во время затяжной оттепели под толщей сугроба образуется слой воды. Если земля успела промерзнуть до выпадения первого снега, а также на глинистых грунтах с плотной структурой вода не впитывается в почву, и почвопокровные растения буквально “тонут”, задыхаясь в слое воды, которая вытесняет кислород. От вымокания страдают не только зимнезеленые растения, но и многолетники, надземная часть которых отмирает на зиму.  Садоводы заметили, что растения на каменистых горках и почвопокровные культуры, отсыпанные гравием, реже страдают от вымокания. Оттаявшая вода распределяется между камнями, и надземная часть растений не тонет. Заломы Обильные снегопады могут стать причиной облома скелетных ветвей плодовых деревьев, которые не выдерживают тяжести. Молодые деревца может повалить и придавить снегом или вовсе сломать их тонкие стволы. На морозе древесина становится хрупкой, поэтому “спасательные работы” по очистке деревьев от налипшего снега нужно вести крайне аккуратно. Для этого используют длинный шест, обмотанный ветошью. Им слегка постукивают по ветвям снизу вверх, чтобы сбить налепи. Если молодые деревца уже наклонило и прижало к земле, не стоит пытаться выпрямить их. Промерзшая древесина может треснуть на морозе, что приведет к гибели дерева. Лучше наоборот, подгрести побольше снега под наклонившуюся часть деревца, чтобы оно лежало на сугробе, как на подушке, до весны. Какие растения нужно утеплить снегом В регионах, где зимы бывают настоящими, и за пару дней сугробы вырастают на полметра, садоводам не приходится беспокоиться об утеплении растений. Если же природного “укрывного материала” маловато, нужно решить, кого спасать в первую очередь. Новые посадки Опытные садоводы рекомендуют сначала утеплить растения, которые были посажены в текущем сезоне. В дополнительном внимании нуждаются декоративные и ягодные кустарники, посаженные осенью, ведь их корневая система не успела хорошенько развиться. Вечнозеленые Вечнозеленые растения, такие как магония падуболистная, рододендрон, кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна, самшит, — будут благодарны за окучивание снегом. Пушистое покрывало защитит их надземную часть от иссушения зимними ветрами. Однако еще комфортнее им будет зимовать под просторным воздушно-сухим укрытием из плотного спанбонда. Материал защитит их от ветра и солнца. Хвойные Здесь важно понимать, что хвойные и вечнозеленые растения часто обгорают на ярком февральском и мартовском солнце, лучи которого дополнительно отражаются от белого покрова. Чтобы защитить растения от солнечных ожогов, необходимо установить отражающие экраны с южной стороны или накинуть на растения чехлы из мешковины. Вечнозеленые культуры и хвойники страдают от обезвоживания в марте-апреле. Надземная часть начинает активно испарять влагу, а корни еще не могут пополнять ее запасы, поскольку находятся в мерзлой земле. Чтобы защитить растения от иссушения, необходимо весной ускорить таяние снега или отгрести его в сторону, а почву пролить теплой водой, чтобы земля поскорее согрелась, и корни начали работать. Откуда брать снег Садоводы со стажем не рекомендуют сгребать снег с садовых дорожек, если вдоль них растут многолетние декоративные растения. Их корни частично проникают под полотно садовой тропинки. Голая земля сильно промерзает, что приводит к частичному подмерзанию корней бордюрных растений. Не стоит зимой топтаться по газону, а также выпускать животных гулять по огороду, где растет клубника или озимые культуры (чеснок, лук, тюльпаны, лилии и другие луковичные цветы). Плотный наст лишает растения доступа кислорода, что ухудшает их зимовку. Весной утоптанный слой тает гораздо медленнее, для чеснока и лука это грозит более поздним началом вегетации, что сказывается на урожае. Зимой хозяину нужно несколько раз наведаться на дачу, чтобы оценить состояние садового участка. Нужно заметить, где скапливается больше снега, а где его не хватает, чтобы в следующем сезоне внести коррективы в схему посадок.  Ранней весной, в марте-начале апреля, непременно нужно вновь посетить дачу, чтобы раскидать сугробы от вечнозеленых и хвойных, заметить, где скапливаются талые воды. Каждый участок индивидуален, и только опытным путем можно узнать его особенности, чтобы в дальнейшем учитывать их при посадке новых растений.

Зимой сад может пострадать не только от морозов, но и от грызунов. Можно ли восстановить дерево, которое обгрызли вредители, и как уберечь растения от напасти в дальнейшем? Расскажем в статье. Грызут и грызут Больше всех в саду достается от мышей молодым яблонькам. У них нежная кора: в отличие от грушевой, сливовой, абрикосовой не горчит. На взрослую, после десяти лет яблоню, грызуны редко покушаются. А если и кинутся с голодухи, то стараются грызть не ствол, а тонкие ветки. Кроме «мышиной братии», молодые деревья часто подвергаются набегам зайцев (если рядом леса и поля, участок не огорожен). Ушастые также сначала объедают яблоню. Затем принимаются за другие семечковые и косточковые, обгладывая деревце чуть не на полтора метра в высоту! Это не составляет для них проблем: дотягиваются, вставая на крепкие задние лапы. Кору с повреждениями косых видно сразу: они оставляют более глубокие раны. Мелкие грызуны чаще повреждают верхний слой с камбием. Но эти твари могут быть опаснее. Они орудуют зимой под снегом, подгрызая корневую шейку, корни плодовых деревьев. Обнаруживаются черные дела только после схода снега. Когда время, чтобы спасти, может быть упущено. Даже небольшие ранки на стволе способны стать источником больших бед для питомцев сада, особенно молодняка. Оставленная без «оболочки» часть деревца вымерзнет и потрескается. В «открытые ворота» сразу проникнут инфекции. вредители. Если не принять мер, червоточина дойдет до сердцевины и дерево не спасти. Питательные соки движутся от корней к ветвям по коре с камбием: при сильном их повреждении растение рискует погибнуть. «Скорая помощь» для дерева Меры по спасению зависят от степени повреждения. Небольшие раны или кору объели вкруговую, под древесиной глубокие погрызы или без радикальных средств не обойтись. В зависимости от этого принимается решение спасти зеленого питомца или нет. Если есть шанс спасти дерево, следует срочно принимать меры еще зимой. Необходимо закрыть ствол от морозобоин. Обмотать пленкой и агроволокном в несколько слоев, закрепив проволокой. Весной сразу начинать лечение. О каждом случае реанимации — подробно. Если ткани растения поражены наполовину, особенно при кольцевых поражениях, риск гибели деревца очень велик. Если повреждения небольшие Используют лечебные повязки, купленные в магазине, и изготовленные самостоятельно. Сначала места поражений нужно обработать фунгицидом от инфекций, затем заживляющим составом и обмотать хлопчатобумажной тканью или агроволокном, сверху — пленкой. Лечебные повязки Хорошее средство «РанНет»: быстро способствует затягиванию ран на коре. Препарат мажут кисточкой и оставляют, не закрывая. Образуется корочка, не пропускающая влагу. Эффективно действует мазь гетероауксин вкупе с садовым варом. Ее наносят на ранку на дереве, замазывают садовым варом и перебинтовывают тканью. Дополнительно лучше закрыть полиэтиленом, чтобы не попала вода. Можно провести обработку раневых поверхностей ствола липовым отваром. Обладает двойным действием: дезинфицирует и заживляет. Двести граммов сухой коры липы мелко нарезают и заливают литром воды. Смесь кипятят минут 40-50, немного остужают, процеживают и наносят на погрызенные места. Обматывают мешковиной, фиксируя шпагатом. Держат до августа. Дешевый метод спасения дерева — сделать обработку раствором медного купороса от компании «Ваше хозяйство». Трехпроцентным раствором хорошо пропитывают погрызы, защищая сверху пленкой. Убирают ее лишь после первых заморозков. Глиняная болтушка Если дерево погрызли мыши незначительно, можно сделать глиняную замазку. Это доступное средство, способное заменить известку, специальные заживляющие препараты. Сухая глина (половина ведра) заливается водой, чтобы жидкости было выше на 2 или 3 см. Оставляют на пару часов для набухания, периодически помешивая. Готовая болтушка по консистенции должна напоминать густую сметанку. Сначала проблемные места стоит обработать любым фунгицидом. Затем обмазывают смесью около 3 см, заматывают бинтом или хлопчатобумажным материалом. Сверху также накладывая глину. Обвязку держат до конца августа. Понемногу материал расползется, являя участки новой коры. Обгрызли вкруговую Вредные грызуны могут снять кору вокруг ствола. Спасти дерево может прививка мостиком. Процедура постепенно восполнит повреждение камбия, наладив снабжение растения питательными веществами. Метод годится для плодовых деревьев с окружностью стержня не меньше трех см. Прививка мостиком Для нее берут однолетние побеги самой яблоньки или тонкие веточки других яблонь сада. Черенки нарезают длиной с рану плюс еще 10 см. Для «починки» тонкоствольных деревцев хватит 2-3 веточек, для толстых стволов может понадобиться от пяти штук. С краешков оголенного места убирают шероховатости, смазывают фунгицидным средством. Для лучшего затягивания ранку обрабатывают, используя препарат «РанНет» (живицу). Снизу и сверху поврежденного участка нужно сделать несколько Т-образных надрезов. В них должны вставляться кончики обрезанного под углом привоя. Привой надежно фиксируют, выбирая подходящий способ, дополняют пленкой. Череночки становятся мостиками, по которым пойдут соки. Со временем побеги срастутся, образовав на стволе утолщение. Операцию проводят после начала сокодвижения (конец апреля - начало мая в средней полосе). Кора в это время от древесины отделяется легче. Если сильно повреждены Иногда грызуны обгрызают «беднягу», оставляя глубокие, но не кольцевые ранения. Древесина бывает так повреждена чаще всего зайцами. В этом случае можно попробовать восстановить питомца, наложив заплатку. Сложный, не всегда оправданный, способ реанимации. Трудная операция, для садоводов с большим опытом. Но, если другого выхода нет, спасаем, как можем. Подходит лишь для крепких, молодых экземпляров. Пересадка коры Делать приживление необходимо перед тем, как начнется сокодвижение. Для этого понадобится кусочек «кожи» дерева. Его берут со здоровых веток самой яблони или от донорского экземпляра. Размеры должны быть больше сантиметров на пять. Намеченный участок аккуратно вырезают острым ножом. Потребуется сноровка для захвата не только внешнего, но и внутреннего слоев. Из последнего - начнется восстановление ткани растения. Пространство, которое погрызли, зачищают, выравнивают, к нему прикладывается кора в виде заплаточки. Фиксируют изолентой. В таком виде оставляют на весь сезон, обеспечивая культуре максимум ухода (полив, подкормки). Донорский оголенный участок следует обработать раствором медного купороса (1%), замазав садовой мастикой. Операция сказывается на замедлении роста и плодоношении яблоньки. Радикальные меры Мыши или зайцы могут подпортить дерево, а садовод не всегда вовремя увидит содеянное. Особенно если законсервирует дачу на зимний период, а явится только весной. Повреждения большие (кора, ствол), обнаружены поздно, обрабатывать нет смысла. Стоит попытаться спасти решительным образом. Срезка ствола на обратный рост Потребуется спилить ствол, который погрызли «гады». Молодые культивары такой экзекуции не подвергают. Только яблоню старше пяти лет, у которой крепкая корневая система, можно попробовать вернуть к жизни. «Ось» спиливается в определенном местечке: повыше, где первая или вторая почки. Пенек тут же нужно обрабатывать садовым варом для прекращения роста. От низа пойдет новая поросль. Из нее выбирают самый большой и сильный побег, остальные удаляют. Из него формируют новое деревце. Если объели корни Что делать, если дерево погрызли мыши, знаем теперь. Но грызуны зимой могут нанести вред растениям, объев не только кору и ветки, но и подземные органы. Особенно страдают от их зубов молодые яблоньки, на карликовых подвоях. Засыхающие после зимы любимцы, возможно, стали жертвами вредителей. Что делать в этом случае? Если уцелело хотя бы 20 процентов «низа», можно попробовать применить комплекс мер по спасению. Весной раскапывают аккуратно грунт, осматривают корневище с обглоданными корнями. Поврежденные участки необходимо сразу же обрабатывать фунгицидом с добавкой стимулятора роста, корнеобразования («Корневин»), присыпав все это золой. Сразу устанавливают опору для поддержки культуры. После добавляют в почву золы около трех литров, 250-300 граммов суперфосфата, тщательно перемешав смесь. Ею засыпают корешки дерева, особенно тщательно заполняя пустоты. Хорошо утрамбовывают землю, подвязывают питомца к опоре. Яблоню следует обрезать, уравновесив «вершки и корешки», чтобы восстановление прошло успешнее. Крону обрезают настолько же, насколько повреждена корневая система. Оставляют скелетные здоровые, сильные побеги. В этом и последующем сезонах питомца нужно особенно защитить в зиму от мышиных набегов, морозов. Дерево с подпорченным «низом» долго и медленно восстанавливается. Сначала наращивает корневище, после — крону. Лучшая защита — профилактика Восстанавливать культивары, которые погрызли «садовые хищники»: дело непростое и долгое. Иногда растениям невозможно помочь. Лучше предотвратить безобразия, защитив сады с помощью профилактических работ. Генеральная уборка После завершения летнего сезона необходимо собрать опавшую листву, растительные останки, падалицу и отправить в компост или сжечь. Именно в таких кучах может обосноваться на зимовку мышка-полевка и другие вредители. Компостную кучу тщательно закрывают со всех концов. Кора ствола и скелетные ветки белятся. В пристволье в радиусе одного метра перекапывают почву. Теперь можно приступать к непосредственной защите растений. Опрыскивание Чтобы мыши не погрызли дерева, их можно опрыскать раствором сульфата меди (по инструкции). Его очень не любит «мышиная гвардия». Делать это надо в сухой безветренный день после листопада. На саженец расходуют около 2 литров средства, на взрослого «воспитанника» — около ведра. Работы проводят в респираторе, перчатках, защитной одежде. Неприятные запахи Грызуны очень чувствительны к запахам. Они не выносят, как пахнет нафталин. Если взять его в смеси рыбьего жира (1 часть нафталина и 8 — жира), обмазать кору, ветки дерева: ни одна мышь не приблизится. Вдобавок пропитать тряпки противной смесью и разложить вокруг деревца. Метод подходит для постоянно наезжающих на дачу: пропитки нужно постоянно обновлять. Также нелюбимы серыми гадами ароматы керосина, карболки, креолина. Для защиты можно пропитать опилки - мульчу. Раскладывают рядом с саженцами для отпугивания веточки бузины, которую они также не жалуют. Пучки нелюбимых - сухой кинзы, чернокорня (скорцонера) - можно привязать к стволу. Обвязка стволов Чтобы мыши и зайцы не объели кору деревьев, корни яблонек, их обвязывают. Самый простой и доступный материал, проверенный временем: старые капроновые колготки. Они оказываются не по зубам грызунам. Кроме того, берегут от мороза, солнечных ожогов. В отличие от полиэтилена хорошо пропускают воздух, влагу. Дачники также обматывают ствол в несколько слоев агроволокном. Используют мешковину, но ее придется прикрывать пленкой, чтобы не намокла. Важно весной как можно раньше снять укрытия, иначе деревья могут подопреть. Очень надежный способ - обвязка стволиков хвойными лапами, направленными вниз. Они напоминают связанные шалашики, немного заглубленные в грунт. Колючие лапы не дают поживиться вредителям и согревают в морозы. Дополнительно обмотку можно пропитать нелюбимыми зубастыми средствами. Ограждение из сеток, труб, бутылок Защитить деревья от грызунов может металлическая сетка с мелкими ячейками. Ее высота около метра с диаметром ограждения 70 см. Ограждение обязательно заглубляют в землю сантиметров на 30, чтобы голодные хвостатые не сделали подкоп. Даже если часть пролезших в ячейки корешков будет повреждена, основная масса останется под защитой. При работе нужно действовать аккуратно, стараясь не повредить корневую систему. Используют и пластиковую сетку. Обматывают кору деревца на полтора метра в высоту, закрепляя веревкой. Заворачивают «стержни» в рубероид. Сметливые дачники даже приспособили гибкие алюминиевые дымоходы в качестве защиты. Еще один частый способ спасения — пластиковые бутылки. Использованную посуду обрезают сверху и снизу, разрезают в длину и надевают на питомца. Получается «пирамидка», которую закрепляют проволокой или скотчем. Бутылку у корня углубляют в землю. Дешево и сердито. Но во время оттепелей в пластиковом «плаще» кора может подопреть. Шумовые пугалки Это способ для пугливых зайцев: они боятся громких звуков и даже шорохов. Если развесить на деревьях на проволоке металлические банки от пива, консервов, лопоухие близко не сунутся. Все будет греметь, особенно на ветру. Можно повесить на ветки шуршащие полиэтиленовые черные пакеты. Даже яркая новогодняя мишура на яблоньках способна напугать «лесных братьев». Ядовитые приманки «Мышиную братию», проводящую зимовку в саду, способны извести приманки с отравой. Хотя хитрые бестии очень быстро приспосабливаются к ядохимикатам. Поэтому препараты лучше менять. Раскладывают их в саду между деревьями на рекомендованном производителем расстоянии. Главное, чтобы в эти места не попали домашние животные. Компания «Ваше хозяйство» рекомендует к использованию следующие средства: «Ратобор»- зерновая приманка, «Ратобор» - гранулы. Если сожрали зерно или обгрызли гранулы: каюк мышам и крысам с мумифицирующим эффектом. Препарат «Бактеронцид» не токсичен для человека и домашних питомцев, но губит хвостатых с помощью «мышиной сальмонеллы». Мы рассказали, как можно спасти дерево при повреждении коры, корней грызунами. И как поставить в зиму заслон зубастым «неприятелям».

Птицы – важные помощники для дачников и садоводов. Пернатые друзья питаются мелкими вредителями и насекомыми, оживляют сады, украшают их и радуют своим веселым щебетанием. В зимнее время без помощи человека пернатым порой не обойтись. Можно развесить в саду кормушки и скворечники, а можно пойти другим путем: высадить деревья и кустарники, которые будут обеспечивать птиц питанием зимой, а заодно и украшать сад.  Рудбекия Красивоцветущий однолетник или многолетник, который здорово украшает огород, не требует большого внимания от садовода, привлекает в сад бабочек и птиц. Посадить рудбекию лучше на солнечное местечко: именно в таких условиях она активнее растет и обильнее цветет. В июле на побегах появляются желтые симпатичные цветы, внешне похожие на ромашки. Цветение продолжается вплоть до холодов. Если цветоносы не срезать, к октябрю вызреют семена, которые станут настоящим лакомством для птиц. Рудбекия Рудбекия полюбилась многим садоводам из-за своей неприхотливости. Эта культура не требует регулярных поливов, отлично соседствует с любыми другими декоративными культурами, редко поражается болезнями и вредителями, устойчива к жаре и холодам. Она запросто может пережить зиму и без укрытия: будет отлично себя чувствовать и подкармливать птичек своими семенами. Рудбекию можно посадить вдоль забора или дорожек. Взрослые растения достигают в высоту до 50-60 см, а потому станут яркой и нарядной живой изгородью. Существует множество видов и сортов Рудбекии, которые отличаются между собой формой и окраской цветов, пышностью и высотой кустиков. Из однолетних сортов рекомендуем обратить внимание на Черри Бренди. Это первая в мире красная рудбекия. Необычный окрас совсем не означает, что за растением потребуется особый уход: красная рудбекия все так же неприхотлива и некапризна. Из многолетних сортов особой популярностью пользуется Рудбекия Красивая. Название сорта говорит само за себя: пышные высокорослые кустики дают потрясающие желтые цветы, которые хороши в групповых и одиночных посадках, сгодятся на срезку. Подсолнечник десятилепестный Это один из наиболее популярных видов декоративного подсолнечника. Не стоит опасаться: десятилепестный подсолнечник не такой агрессивный по характеру, как свой ближайший привычный всем родственник. Декоративный подсолнечник не займет много места на участке, не будет забирать из почвы всю влагу и питательные вещества, не будет препятствовать росту и развитию посаженных рядом культур. Подсолнечник десятилепестный – эффектный и неприхотливый многолетник, который не боится морозов и засухи, отлично себя чувствует в любых почвах за исключением сильно заболоченных. Растение представляет собой густой прямостоячий куст с многочисленными высокими цветоносами, увенчанными крупными ярко-желтыми цветами. Нарядно цвести, украшать участок и являться подкормкой для птиц подсолнечник будет с середины лета и вплоть до самых заморозков. Кизильник Привлечь на участок помощников поможет кизильник. Весной в период цветения других плодово-ягодных культур на густых кустиках кизильника распускаются мелкие светлые цветочки, которые привлекают на участок насекомых-опылителей. Ближе к осени на побегах завязываются плоды, которые держатся на ветвях до самой зимы. Ягоды кизильника не пригодны к употреблению в пищу людям, но птицы их едят с большой охоткой. Кизильник является не только прекрасным медоносом и источником пропитания для птиц зимой, но и настоящим украшением сада. Весной и летом растение представляет собой невысокий, но густой и пышный кустик с небольшими мясистыми листочками зеленого цвета. К осени они меняют окрас на ярко-красный, желтый или оранжевый. Кизильник не теряет своей декоративности до поздней осени. И даже зимой, когда почва покрыта снегом, можно увидеть торчащие из-под белого покрывала веточки кизильника с мясистыми ягодками. Такому щедрому обеду пернатые друзья точно будут рады! Бузина Бузина является не столь компактным растением, поэтому отдавать ей предпочтение рекомендуется лишь в случае, если на участке есть достаточно места. Высадить можно как красную, так и черную бузину. Ягоды первой не ядовиты, но считаются несъедобными. А вот черную бузину допускается использовать в кулинарии: готовить варенье и компоты. Оба растения представляют собой кустарники, реже деревья, сгодятся в качестве живой изгороди. Красная и черная бузина имеют множество лечебных свойств, а потому активно используются в народной медицине. Есть еще одно преимущество у этих культур: они отпугивают мышей и других грызунов с дачного участка. Ягоды бузины поспевают в сентябре и держатся на веточках вплоть до морозов. Или до первого налета голодных пернатых поздней осенью: зонтики ягод здорово привлекают полезных птиц на участок. Дрозды, славки, зарянки – вот кто точно будет рад кустику бузины зимой! Боярышник однопестичный Плоды боярышника также известны своими лечебными свойствами, их можно употреблять в пищу, но все же большинство садоводов выращивает эту культуру в декоративных целях. Боярышник привлекательный в любое время года: весной формирует пышный зеленый куст, в начале лета буквально утопает в нарядных белых цветах, осенью окрашивается в желто-оранжевые тона и засыпается красными плодами. Они не осыпаются даже после листопада, а потому становятся источником пропитания для птиц зимой: их с удовольствием едят дрозды, свиристели и снегири. Боярышник неприхотлив, нетребователен к качеству грунта, морозостоек и совсем не боится жары и прямых солнечных лучей. Посадить его лучше на хорошо освещенных участках, вдоль дорожки или возле дома. Боярышник поможет сформировать красивоцветущую и плодоносящую живую изгородь. Многие сорта этой культуры являются медленно растущими, начинать плодоносить могут лишь на 7-9 год жизни. Эту особенность важно учитывать в процессе выбора саженца для посадки в огороде. Шиповник На участке можно посадить декоративный или плодовый шиповник: первый будет выполнять функции растения-медоноса и здорово украшать сад, второй еще и обеспечивать урожаем полезных и вкусных плодов. Птицы будут рады любому виду шиповника: они с большим аппетитом едят и те, и другие ягоды.  Шиповник Шиповник издавна является одним из главных природных лекарей. Полезных лечебных свойств этого растения не счесть: он помогает организму справиться с инфекциями, повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет сосуды, очищает организм от шлаков и токсинов. Поэтому посадить шиповник в огороде – значит помочь и себе, и птицам. Ирга Ламарка Ирга Ламарка – высокий кустарник, ягоды которого с охотой едят не только люди, но и птицы. Если растение регулярно не формировать, оно может вырасти до 5 метров. Поэтому иргу рекомендуется ежегодно обрезать, а после подкармливать. На этом уход за растением можно закончить. Ирга совсем неприхотлива: не требует частых подкормок, редко поражается болезнями и вредителями, с легкостью выносит засуху и заморозки без укрытия. Ирга станет настоящим украшением сада: она обильно и густо цветет в конце лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Еще одно полезное свойство ирги – умение осушить даже самые влажные участки.  Рябина Рябина является едва ли не главным лакомством птиц поздней осенью и зимой. После заморозков ягоды становятся более мягкими, сочными, теряют свою горчинку. Именно тогда лучше всего собирать урожай на заготовки. Часть гроздей нужно обязательно оставить пернатым друзьям на зиму: они с большим удовольствием клюют рыжие ягодки, когда мороз «схватил» землю и других источников питания нет. Рябину свиристели начинают есть уже осенью Рябина может стать настоящим помощником для садоводов. Появление небольших белых цветочков будет сигнализировать о том, что земля прогрелась до 12-15 градусов, и сильных заморозков больше не будет, можно приступать к высадке рассады томатов и перцев в открытый грунт. На рябиновые дички можно привить плодово-ягодные культуры (аронию, яблоню, грушу), чтобы передать растениям важные свойства: компактность, морозостойкость, высокую урожайность. Калина обыкновенная Декоративный листопадный кустарник, который является настоящим природным лекарем и любимой «столовой» для птиц. Ягоды калины могут провисеть на побегах до весны: всю зиму растение будет кормить птиц и украшать заснеженный огород. Калина С выращиванием калины справится даже начинающий садовод. Эта культура не требует большого внимания, легко переносит обрезку, растет на любых почвах при любом уровне освещения. Плодоносить после посадки калина может начать уже на 2 год, обильно и нарядно цвести будет уже в первом сезоне. Поэтому если хочется быстро украсить участок и подготовить питательное меню для птиц на зиму, стоит присмотреться именно к калине. Бересклет  Бересклет уходит в зиму с насыщенно-красной листвой и такими же яркими ягодками. С приходом холодов, когда других источников питания нет, на кустики слетаются птицы и с удовольствием клюют сочные ягоды. Для человека они не пригодны к употреблению в пищу, а потому пернатые не будут конкурентами для садоводов в погоне за урожаем. Ядовиты для людей все части бересклета, это обязательно нужно знать. Кустики высаживают не ради урожая, а в декоративных целях. Осенью они станут настоящей изюминкой сада: яркие, оригинальные, «живые» в отличие от других культур, которые уходят на зимовку без листвы и плодов.  Подкормка птиц зимой – важное и полезное дело. Посадить в саду деревья или кустарники, ягоды или плоды которых с большим удовольствием клюют птицы – замечательная альтернатива хлебным крошкам и семечкам в кормушках. Ведь перечисленные выше растения – это еще и украшение сада, природные лекари, помощники в садово-огородных делах.

Абрикосовое дерево встретишь в любом саду на юге. Но оранжевыми плодами можно лакомиться с ветки и в среднерусском регионе. Нужно правильно позаботиться о «южном госте», чтобы он радовал урожаем. Основа урожая Начинать необходимо с выбора сорта. Советуем покупать только районированные саженцы абрикоса (в садовых центрах). То есть выведенные специально для выращивания в средней полосе России. Купленные на «стихийных» рынках могут быть привезенными из теплых краев и погибнут в первую зиму. Прежде чем мечтать о саде с представителями розоцветных (культура относится к этому семейству), поинтересуйтесь ими. Если у знакомых, соседей по даче есть плодоносящее растение или несколько, оцените вкус плодов, высоту и диаметр деревьев, и подойдут ли вам эти экземпляры. Посадка трехлетки абрикоса Количество саженцев, которые захотите вырастить, зависит от сорта и размеров участка. Можно обойтись одним самоплодным культиваром, которому опылители не нужны. Самобесплодному понадобится пара, лучше «семейка» из трех других, цветущих в одно время. Частично самоплодные — промежуточные между ними, опыляют своей пыльцой около 20 процентов завязей. Их лучше «садить» в компании. В просторном саду стоит посадить ряд абрикосов с разными сроками созревания. Можно дольше быть с урожаем. На маленьких участках черенки приглянувшихся сортов прививают на местную сливу. Возраст саженца имеет значение. Лучше брать не однолетку, которая легко приживется, а 2-х летнюю «особь». Она вступит в плодоношение на год раньше (культура начинает давать плоды с 3-5 лет и до 25-30). У саженца должен быть прочный ствол без повреждений, с 3-5 скелетными ветвями, зелеными листьями, развитая корневая система. Опытные садоводы советуют даже самоплодное дерево дополнять опылителем: урожай будет больше. Абрикос для средней полосы: лучшие сорта Среди выбранных культиваров — популярные, проверенные временем, и относительно новые. Их можно вырастить в среднерусских широтах, некоторые - севернее. Краснощекий Выведенный в 1947 году сорт не теряет популярности. Его легко опознать: оранжевые плоды покрыты красными точками, сливающимися в пятна. Абрикосы весом 40-60 граммов, дерево не превышает 4 м, на юге может вырасти значительно выше. Садоводы ценят его за самоопыляемость, неприхотливость к почве. «Родить» растения начинают с трех лет, давая неплохой сбор. Из минусов: подверженность грибным болезням, плодоношение через год, относительная морозостойкость (до минус 20 градусов). Ароматные, сладкие, с кислинкой, крупные плоды «Краснощекого» прекрасно транспортируются. Триумф северный Статное абрикосовое дерево отличает отличная морозоустойчивость — до -40 градусов, поэтому можно посадить в средней полосе России, на Урале, в Сибири. Самоплодный, урожайный (взрослое растение дает до 60 кг «солнышек»). Сочные абрикосы собирают с середины июля до середины августа. Не боится болезней, вредителей, лучше других переносит возвратные заморозки весной. Лель Деревья пониже «ростом» - до 3 метров, без сильно раскидистой кроны. Выносит похолодание до минус 27. Культивар, проверенный многими десятилетиями, засухоустойчив, имеет высокий иммунитет. «Питомцы» начинают плодоносить с 3-4 года, опылители не нужны. Блестящие, оранжево-золотые фрукты кисло-сладкие, созревают в начале августа. Небольшие по весу, урожай средний. Водолей Сорт-сеянец, полученный от предыдущего сорта при опылении. От «родителя» передалась засухоустойчивость и морозостойкость (благополучно переживает 35-градусную стужу). Сильнорослое дерево до 4-5 метров. Самоплодное, для большей плодовитости можно посадить парочку или больше опылителей. Урожайный абрикос, пик плодоношения на пятый-шестой год. Вкус у абрикосиков хороший, но долго не лежат. Медовый Название говорит о сладости фрукта без кислинки. Сбор может быть 15-20 кг с одного экземпляра. Среднеспелый по срокам созревания (конец июля - начало августа). Плоды удобно собирать: растение не очень высокое от 3 до 4 м. Славится отличной сопротивляемостью холоду (не боится 32-36 градусных морозов!). Поэтому сажать можно не только в средней полосе, но и в северных регионах (выведен на Урале). Иммунитет хороший. Необходимы опылители. Подойдут следующие: «Лель», «Царский», «Кичигинский», «Черный бархат». Монастырский Очень вкусный абрикос с сочной и плотной мякотью «рыжещеких». Они разного размера и поспевают неравномерно (10 августа — конец месяца). Сорт относится к позднеспелым. Деревья растут до пяти метров. Хорошо переносят морозы до 30 градусов. Устойчивость к погодным условиям, заболеваниям — средняя. Погремок Необычное «имя» объясняется просто: косточка хорошо отделяется в созревшем плодике и, если его потрясти, стучит как погремушка. Неплохого вкуса (иногда с легкой горчинкой), крупные, овальные плоды, долго хранятся. «Погремок» не очень высок. Может расти и плодоносить один. Выращивание в среднерусских широтах, на юге. В более холодных областях плодоношение у культивара на неделю-десять дней позже. На место! Второе правило — подходящее «местожительство». Это сильно сказывается на состоянии дерева, урожайности. «Южанин» предпочитает место для посадки хорошо освещенное, закрытое от северных, восточных ветров. Лучшая сторона для размещения: юго-запад, юго-восток, запад. Слишком солнечное месторасположение способно навредить абрикосу. На склонах, выходящих на юг, растение раньше начинает вегетировать весной. Повышается шанс подпасть под возвратные заморозки. Для защиты «питомцев», высаженных с южной стороны, устанавливают светлоокрашенные щиты для отражения света. Плодовая культура должна быть в отдалении от яблонь, вишен, груш, слив. Они подавляют его развитие, что сказывается на урожае. Молодой саженец может подхватить их болезни (например, паршу яблони). Подальше стоит размещать абрикос от малины, смородины из-за общих вредителей. Но и «южный гость» не доброжелательный «сосед»: его корни выделяют токсины, угнетающие окружение. Лучшие земли для растения — плодородные, воздухопроницаемые суглинистые, супесчаные с нейтральной реакцией грунта. На почвах глинистых тяжелых дерево будет плохо расти и «родить». Поэтому такие участки придется заблаговременно подготовить. На глинистых положить на дно посадочной лунки дренажный слой (битый кирпич, гравий) в 10-15 см. На песчаных внести глину слоем около 25 см для удержания влаги. Хотя культура влаголюбивая (особенно важно для плодоносящего «питомца»), от сильного переувлажнения может погибнуть. При посадке важно не делать слишком углубленную посадочную яму (60-70 см в глубину) и не переборщить с удобрениями. Для одного дерева берут 10 кг перегноя, пару ведер плодородного верхнего грунта, 0,5 кг нитроаммофоски. Корневая шейка должна по окончании процесса находиться выше почвы на 5-7 сантиметров. Сажают «питомцев» друг от друга в 3-4 метрах, в междурядьях расстояния составляют не менее 5 м. Недопустима посадка абрикоса в холодных, сырых местах. На низинных участках нужно сажать на насыпных холмиках высотой 70-80 сантиметров и 1,2-1,5 м шириной. Дайте только срок Когда сажать абрикос в умеренных широтах России — весной или осенью? Осенняя посадка менее предпочтительна, ведь молодой саженец не всегда способен прижиться к зиме. У него может вымерзнуть корневая система. Лучше - весенняя, когда земля достаточно прогреется. В средней полосе РФ (включая Подмосковье) сроки посадки дерева приходятся на десятые числа - середину апреля и до конца месяца. Культура просыпается одной из первых в саду. Посадить в открытый грунт надо, пока не распустились почки. В условиях Сибири, Урала мероприятия проводят не ранее мая. В случае высадки в осенний период - с начала осени до 10 октября, чтобы успело подготовить корневую систему к зимовке. В северных регионах — не позже конца сентября. Но результат может быть плачевным. При «весеннем призыве» дереву необходим полив, особенно при сухой весне. Если у растения набухли почки, высаживать его нельзя: есть риск гибели. При высадке осенью важно хорошо замульчировать и укрыть «питомца». Что касается посадки косточек абрикоса, то их можно опускать в грунт по весне, летом и по осени. Но всхожесть - 50 процентов. В первый год после высадки погибают еще 25 процентов сеянцев. Совет да уход Ухаживать за культурой в среднерусском регионе нужно правильно. Это полив, подкормка, обрезка. Уход потребует профилактики от болезней и вредителей. Своевременной подготовке к зимнему периоду также необходимо уделить внимание. А без воды... За сезон абрикосовое дерево следует поливать не менее пяти раз. Сначала увлажняют землю до цветения, в апреле. Особенно это актуально при малоснежной зиме, когда почва не напиталась достаточно влагой. После цветения спустя две недели снова орошают. Растение особенно нуждается в воде во время налива плодов. Недельки за три до этого времени обязательно полейте «зеленого питомца». Затем следует «напоить» после того, как собран урожай. Напоследок — влагозарядковый полив в октябре — ноябре по завершении листопада. При очень жарком лете полезно дополнительно подпитать влагой. Пересушивать грунт под деревом нельзя, иначе не сформируются плоды. Но и перелива быть не должно: абрикосы могут потрескаться. Приствольные круги мульчируют после водных «процедур», если это не сделано после посадки. Лучше всего торфом. Молодые деревца до 5 лет потребуют от 5 до 8 ведер воды, старые — до 15. Земля должна пропитаться влагой не менее чем на полметра. Накормите меня! Выращивание представителя семейства розоцветных требует обязательных подкормок. Весной — азотом. В период цветения и по завершении подкармливать, выбрав натуральное удобрение («Куровит», гранулированный куриный помет). Или минеральные: «Карбамид» (мочевина), аммиачная селитра. Начиная с середины лета, после сбора плодов «южанину» нужны калий и фосфор. Вначале берут комплексное удобрение, доза вносимых препаратов - строго по инструкции. В конце лета, чтобы подготовить к зиме, поливают зольной водой из расчета два стакана золы на ведро жидкости. Или просто подсыпают золку во время вегетативного сезона: культура хорошо отзывается на подкормку. Важнее не перекормить молодые экземпляры, чем наоборот. У плодоносящего дерева переизбыток азота может задержать цветение. Это же касается навоза, зеленого компоста, богатых азотом. Если приствольные круги растений задернены, органику не используют. Как и всем косточковым, абрикосу необходим кальций. Его достаточно в мочевине, минерал присутствует в комплексных добавках, много в кальциевой селитре. «Еда» должна всегда «подаваться» после хорошего полива. Есть мнение, что подкармливать растение достаточно 1-2 раза за сезон, иначе плохо перезимует. Лучше всего ориентироваться на возраст, состояние «южного жителя» и плодородие почвы. «Стрижка» для абрикоса На юге «Prunus armeniaca» (название абрикоса в переводе с латыни - слива армянская) может расти сам по себе, с обрезкой не нужно заморачиваться. Выращивание абрикосов в средней полосе не обходится без этой обязательной процедуры. Правильно сформированная крона делает плоды слаще. Холодный климат способствует болезням, а «стрижка» улучшает проветриваемость, освещенность дерева. Обрезать нужно больные, слабые, лишние, неправильно растущие ветви. Раз в 3-5 лет удаляют отплодоносившие ветки, кроме скелетных. Правильная «операция» усиливает рост, делает интенсивней обмен веществ, стимулирует растение. С невысоким «питомцем» легче работать, собирать урожай. Обрезать важно для нормировки плодоносящего растения, чтобы культура не истощилась. Ведь сам представитель розоцветных завязи не сбрасывает. «Стрижка» должна быть ежегодной и небольшой. Масштабное, редкое обрезание способно погубить «питомца». Садоводы чаще всего делают разреженно-ярусную крону в форме полусферы. Процедура проводится хорошо заточенным продезинфицированным инструментом. Все раны (даже мелкие) на стволе, скелетных ветвях, побегах дерева замазывают садовым варом. Работы по обрезке проводят ранней весной, до начала сокодвижения (приблизительно до 10-15 апреля). Лето и осень только для санитарной «стрижки». Без болезней и вредителей Выращивание абрикоса в центральной России редко обходится без заболеваний и нашествия «гадов-насекомых». Самые опасные и распространенные грибные «хвори»: клястероспориоз, монилиоз, коккомикоз и другие. Вредят больше прочих дереву: плодожорка, листовертка, тля, абрикосовая пяденица. Лучшие способы защиты: соблюдение агротехники, профилактические мероприятия. Весной (до почконабухания), осенью по завершении листопада «армянскую сливу» обрабатывают от возможных болезней. В качестве профилактики опрыскивают 1-процентным раствором медного купороса. Если культура болела, берут 3-процентный раствор бордоской жидкости. Препарат «Хорус от болезней плодовых деревьев» хорошо справляется с различными напастями. Для защиты от вредных насекомых незаменимы биосредства. «БиоКилл» и «Фитоверм» можно применять всего за 3 суток до сбора урожая. Время применения средств: от цветения до сбора фруктов (химические инсектициды не позднее 10 суток до созревания плодов) в весенний период. Осенний срок — когда опадет листва. Ловчий пояс, клей от компании «Ваше хозяйство» не дадут шанса «оккупировать» деревья абрикоса зимующими вредителями. К зиме готовы! Правильно подготовить культуру к зиме в условиях среднерусских широт — одна из основных задач. От этого зависит здоровье «зеленого питомца», будущий урожай. Особый уход требуется молодым деревцам, у которых не сформировался крепкий иммунитет. При подготовке к зимовке проводят следующие работы: подкормка, обработка от вредителей и болезней, укрытие. О подкормке, опрыскивании от вредных насекомых, заболеваний, предзимнем поливе было сказано выше. Нужно обрезать у абрикоса больные, поврежденные, слабые ветви. Также собрать и сжечь опад, перекопать пристволье. Осенью, при теплой погоде, необходимо побелить дерево. Побелка предохранит его от солнечных ожогов рано весной, морозобоин, насекомых, устроившихся на зиму под корой. Взрослые деревья только мульчируют торфом, перегноем или песком с опилками: толщина не менее 20 см защитит корни (не подсыпать близко к корневой шейке, чтобы не подопрела). Сверху набросать снега. Молодые особи в первые три года еще и укрывают с «головы» до «ног». Используют нетканый материал с обвязкой в несколько слоев и несильной фиксацией. На своем опыте Я не выращиваю абрикос, хотя очень хочется попробовать. Но на участках «продвинутых» садоводов Нижегородской области видела деревца и пробовала местные абрикосики. Обычно помельче южных, но слаще, ведь к нам часто везут недозрелые фрукты. Один из любителей развел «южан» из черенков. Взял сорта: «Лель», «Царский», «Краснощекий», «Любительский». В апреле привил способом улучшенной копулировки на терн и сливу - в кроны деревьев на высоте 1,2-1,5 м. Первыми вкусными, сочными плодами лакомился уже через пару лет. Молодые прививки дали особенно крупные фрукты. Ведрами каждый год не собирает, но урожай в 5 кг созревает. Кроны прививочные небольшие, но весной красивое зрелище, когда они цветут. Зацветает абрикос первым (в конце апреля — начале мая), затем покрывается цветами привитая «по соседству» алыча. Выращивание «южанина» - дело интересное, но не для ленивых. В средней полосе России можно вырастить абрикос. Важно знать тонкости агротехники этой косточковой культуры, обеспечив максимальный уход.

Некоторые, не очень опытные садоводы, воспринимают шиповник как сорное, дикое растение. Его действительно можно встретить и на лесных полянах, и во дворах многоэтажек, где он растет без какого-либо специального ухода. На самом деле, окультуренных сортов шиповника на сегодняшний день выведено немало, и многие из них заслуживают внимания. А о полезных свойствах ягоды можно говорить бесконечно. Особенности культуры Шиповник – многолетний кустарник, относится к семейству Розовых (розовоцветных). Еще его называют дикая роза, поскольку роза его ближайшая родственница. В природе насчитывает около 400 разновидностей, имеет больше 100 окультуренных видов и сортов – плодовые и декоративные. Первые подразделяют на толстокожие (масса плодов более 4 г) и тонкокожие (вес менее 4 г). Это обычно универсальные сорта: плоды употребляют в пищу и используют в лекарственных целях, а кустарники украшают садовые участки. Шиповник Плодовые сорта шиповника цветут конечно красиво, но все же уступают декоративным, с большими, часто махровыми цветами, похожими на розы. Шиповник – культура морозостойкая, поэтому растет практически во всех регионах России. У древних греков и римлян шиповник считался символом нравственности. У древних славян – любви, красоты и молодости. А в одной из самых красивых композиций из знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» об этом растении есть такие строки: «Белый шиповник, дикий шиповник, Краше садовых роз… Белый шиповник, страсти виновник, Разум отнять готов…» Сорта Плодовые Юбилейный Толстокожий сорт, ягоды которого прекрасно подходят как для приготовления варенья, так и для сушки. Куст с мощными побегами вырастает высотой до 1,5 м, имеет компактную крону. Цветет в мае-июне некрупными цветами розового цвета. Масса плодов 4–5 г, на вкус кисло-сладкие, созревают в августе. Сорт широко используется в декоративном озеленении садовых участков. Морозостойкость высокая – до –40 градусов. Гейша Сорт среднего срока созревания, ягоды поспевают в августе. Кусты высотой 1,5–2 м, раскидистые, поэтому требуют формировки. Побеги имеют множество шипов. Цветение длится с июня по август, цветки ярко-розового цвета, имеют приятный запах. Гейша отличается крупными плодами массой 11–15 г, кожица толстая, на вкус кисло-сладкая. С куста за сезон можно собрать до 5 кг ягод. Сорт выдерживает морозы до –40 градусов. Яблочный Сорт позднего срока созревания – урожай ягод собирают в конце августа-сентябре. Один из самых популярных сортов, плоды которого используют в лечебных целях. Кусты невысокие, чуть более метра высотой, зацветают в мае-июне. Плоды крупные – весом до 15 г, кисло-сладкие на вкус, с толстой, мясистой кожицей, имеют форму яблок, за что сорт и получил такое название. Урожайность средняя – 3–4 кг с куста. Морозостойкость – до –35 градусов. Титан Сорт позднего срока созревания – начинает цвести в начале августа, а ягодки поспевают в сентябре. Кусты высокие – 2 м и больше высотой, побеги сильношипованные. Плоды не очень крупные, средней массой 3,5–4 г, очень хорошо хранятся в сушеном виде. Сорт универсален – подходит как для декоративных целей, так и для употребления в пищу. Декоративные Конрад Фердинанд Мейер Сорт немецкой селекции очень популярный во всем мире, назван в честь швейцарского поэта. Куст высокий – до 2,5 м высоты, требует обрезки и формирования кроны. Цветы серебристо-розового цвета, густомахровые, диаметром до 10 см, с приятным ароматом. Зацветает рано, примерно в мае-июне, и при комфортных погодных условиях может цвести повторно. Сорт неприхотлив в уходе, засухо- и морозоустойчив (до –45 градусов). Конигин Фон Денемарк Один из старейших сортов (выведен больше 200 (!) лет назад), по сей день широко используется в ландшафтном дизайне. Куст высотой до 1,5 м, довольно раскидистый. Цветы нежно-розового цвета достигают в диаметре до 10 см, густомахровые (умещают до 100 лепестков). Сорт не любит переувлажнения, к морозам устойчив (до –40 градусов). Тереза Багнет Сорт часто высаживается в парковых зонах, но и на садовых участках – в одиночных или групповых посадках – тоже частый гость. Кусты достигают 2 м высоты. Цветы сочетают в себе оттенки розового и фиолетового, диаметром 8–10 см. На цветочном отростке одновременно появляется до 5 цветков. Стебли с цветками можно срезать для букетов, они хорошо стоят в воде. В отличие от других представителей декоративных, этот сорт может расти в тени. Ритаусма Сорт также относится к парковым розам, но благодаря высоким кустам (более 2 м) и пирамидальной кроне, широко используется и на садовых участках для вертикального озеленения. Цветы достаточно оригинальной расцветки: светло-розовые с темной сердцевиной и желтыми тычинками, к концу цветения лепестки выгорают до практически белого цвета. Цветение длится с июня и до поздней осени. При правильной обрезке и благоприятных погодных условиях растение может зацветать повторно. Выращивание и уход При посадке следует учитывать следующие нюансы: Саженцы лучше выбирать возрастом от двух лет; При посадке следует учитывать заявленную в описании сорта раскидистость кустов, минимальное расстояние между растениями – 1,5 м; В посадочную ямку желательно добавлять компост и минеральные удобрения. До 4-х летнего возраста кусты можно не подкармливать, затем, в период активного плодоношения, растению потребуются комплексные удобрения; Шиповник любит солнечные, защищенные от ветра, места; Почвы предпочитает суглинистые или супесчаные, в идеале – плодородный чернозем. Не любит участки, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. Шиповник – растение неприхотливое в уходе, но не стоит игнорировать основные его правила: своевременный полив, рыхление, удаление сорняков, подкормки, обрезка. Размножение Как и многие другие кустарники, шиповник легко размножается при помощи отводок. Весной или летом достаточно пригнуть один или несколько побегов к земле и прикопать. После появления у этих ветвей собственных корней их можно весной или осенью пересаживать. Делением куста размножают достаточно взрослые растения возрастом не менее 5 лет. Кустарник следует выкопать и разделить его на части так, чтобы в каждой было не менее 2–3 стеблей. Достаточно часто садоводы используют и способ размножения черенками. Их нужно нарезать длиной 20–25 см, поместить в воду с добавлением стимулятора роста. Как только образуются корешки, черенки можно прикапывать на постоянное место. Полезные свойства Считается, что шиповник – один из чемпионов среди плодовых растений по содержанию витамина С (например, его больше в 2 раза, чем в плодах черной смородины).Это действительно так. Но есть нюанс: плоды шиповника используются в народной медицине, как правило, после термической обработки (например в чае или настое), а она разрушает большую часть целебных свойств витаминов. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять шиповник в виде масла или порошка, так сохраняется максимум полезных веществ. Ну или же употреблять в пищу свежие ягоды, но тут не каждый сорт может прийтись по вкусу. Плоды шиповника содержат очень много микроэлементов, минералов и витаминов, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Специалисты отмечают, что особенно полезен шиповник для укрепления иммунитета, поддержания здоровья сердца и глаз, снижения давления, нормализации веса. Шиповник продается в аптеках в виде порошка или таблеток, там же можно купить и масло из ягод, оно очень хорошо влияет на состояние кожи. Целебный настой 200–250 г плодов шиповника хорошо промыть, залить 1 л кипятка в заварочном чайнике или термосе.Оставить настаиваться 2–3 часа. Процедить и пить вместо чая по 3 стакана в день. Можно добавить мед. Настой мягко понижает давление, снимает отеки, помогает при лечении простуды и гриппа. Прежде чем лечиться и употреблять шиповник в пищу, стоит проконсультироваться с врачом. В умеренных количествах – это безвредная ягода, но при злоупотреблении может вызывать аллергию, негативно влиять на пищеварение, вызывать головные боли и переутомляемость. Прием шиповника противопоказан людям, у которых есть риск образования тромбов. Ягоды этого растения следует также с осторожностью употреблять беременным и кормящим женщинам. Негативный эффект может проявиться и при взаимодействии с другими лекарственными препаратами.

Селекционерам скучно не бывает, они все время что-то изобретают новое, необычное, выходящее из стандартных рамок восприятия. Вот и малину смогли покрасить в черный цвет, скрестив обычную с ежевикой. На отечественном рынке в основном представлены гибриды американской и российской селекции. У всех есть свои плюсы и минусы, но об этом ниже. Особенности вида Опытные садоводы отмечают, что черная малина не требует особенного, специального ухода. Он обычный – умеренный полив, подкормки. Для некоторых сортов требуется подвязка к шпалерам и укрытие на зиму. Кусты у черноплодной малины обычно пышные, высотой от 1,5 до 3 м. Большинство сортов имеют шипы, как у ежевики. Плоды легко отделяются от цветоножки. После полного созревания долго не осыпаются. Средняя урожайность с куста – 4 кг. Ягоды очень полезные, т.к. содержат большое количество фруктозы, сахарозы, аскорбиновой кислоты, железа, марганца, а также пектины и дубильные вещества. Весь этот комплекс благотворно влияет на кровеносную систему человека, зрение, кожу. Как правило все сорта отличаются засухоустойчивостью, благодаря мощной корневой системе, проникающей глубоко в почву. Большинство сортов обладает высокой транспортабельностью – в отличие от ягод малины красной, у этого вида кожица плодов более плотная. Посадка и уход Высаживать саженцы в открытый грунт лучше всего весной, поскольку многие сорта не очень жалуют морозы и могут погибнуть, если их посадить осенью. Черноплодная малина не требовательна к типу почвы, а вот наличие солнца для нее принципиально, тень она не любит. Также при посадке стоит избегать участки с высоким расположением грунтовых вод, корни могут начать загнивать. Не стоит сажать черную малину вблизи красной, иначе они станут переопыляться, перемешивая друг с другом свои цвета. Несмотря на относительную засухоустойчивость, регулярные поливы этому виду малины необходимы, особенно в период созревания плодов. Если нет возможности регулярно поливать, спасет мульчирование – опилки, высушенная трава или перегной удержат влагу в приствольном круге растения. Многие сорта черной малины имеют тонкие и длинные побеги, склонные к пригибанию, поэтому стоит позаботиться о подвязке их к шпалерам. Обрезать малину рекомендуется два раза в год. Летом побеги укорачиваются в точке роста, а осенью нужна санитарная обрезка с удалением всех старых, сломанных и больных ветвей. Что касается удобрений, то черная малина прекрасно отзывается, как и другие культуры, весной – на азотосодержащие удобрения (минеральные или органические), а осенью хорошо внести под кустики фосфорно-калийные. Лучшие сорта Кумберленд Самый распространенный неремонтантый сорт черноплодной малины в России. По срокам созревания – среднеранний, ягодки начинают созревать в июле. Кусты с мощной кроной достигают высоты 2,5 м. Начинают плодоносить на третий год после посадки. Урожайность высокая – до 5 кг с куста. Ягоды сладкие, по вкусу напоминают ежевику, среднего размера с плотной кожицей, за счет чего хорошо транспортируются и хранятся.  Сорт плохо переносит морозы, на зиму растения лучше укрывать, устойчивость к болезням и вредителям средняя, поэтому про регулярные обработки инсектицидами и фунгицидами забывать не стоит. Бристоль Также популярный у садоводов и проверенный временем сорт черной малины. Кусты пряморослые, компактные, очень шипованные. Ягоды сферической формы, размера выше среднего (крупнее чем у сорта Камберленд), на вкус сладкие, сочные, аромат ежевичный. Урожайность высокая, но период плодоношения короткий, так как ягоды созревают дружно – в июле-августе. Морозоустойчивость низкая. Нивот Кусты средней высоты – обычно 1,5–1,7 м, имеют шипы. Черные ягоды с белым налетом округлой формы и весом 3,5–4 г, очень ароматные. Сорт среднеранний, плодоносит практически до самых заморозков. Урожайность высокая. Куст не дает поросли, поэтому размножается как и ежевика – укоренением верхушек. БлэкДжевел Сорт среднего срока созревания, высокоурожайный. Ягоды небольшие – около 2,5 г весом, шаровидной формы, сладкие, по вкусу напоминают шелковицу. Кусты достигают высоты двух и более метров, пряморослые, требуют обязательной подвязки к шпалере, иначе ветви начинают клониться к земле и укореняются верхушками. Сорт отличается повышенной шипованностью, шипы в виде крючков могут сильно поранить, если не соблюдать меры предосторожности. Быстрый рост побегов и опасные колючки располагают к использованию этого сорта в качестве живой изгороди.  Сорт отличается отличной зимостойкостью, легко переносит засуху, устойчив к болезням и вредителям. Транспортабельность высокая. Глен Кое Сорт неремонтантный, плодоносит в обычное для малины время. Примечателен своим цветом – он темно-фиолетовый, хотя и относится к черноплодной разновидности малины. Кусты без колючек, не образуют поросль и не расползаются по участку. Высоты средней – около 2 м. Ягоды среднего размера, шарообразные, не имеют характерного малинового аромата, зато очень сладкие. Зимостойкость у этого сорта высокая. Бойсенберри Сорт раннего срока созревания. Ягоды крупные, продолговатые – до 4 см в длину, сладкие, с ярковыраженным ароматом ежевики, мягкие, поэтому транспортабельность у них низкая. Кусты высокие (до 3 м) и бывают двух видов – с шипами и без, формируют много прикорневой поросли и быстро расползаются по участку. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к большинству болезней. Дар Сибири Сорт раннеспелый. Кусты вырастают до 3 м высотой, шипы есть, но они немногочисленные и короткие. Ягоды среднего размера, с отличными вкусовыми качествами – сладкие и сочные, созревают дружно. Корневая система не дает поросли. Сорт, как видно из названия, Сибирской селекции, поэтому имеет высокую морозостойкость и спокойно относится к засухе. Поворот Один главных плюсов сорта – высокая урожайность, до 7 кг с куста. Кусты средней высоты, обычно 2,5 м, средней шипованости. Ягоды крупные, сладкие, созревают дружно, после созревания не осыпаются. Как и большинство сортов российской селекции, сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, стойкий к вредителям и болезням. Удача Сорт раннего срока созревания. Кусты невысокие – до 2 м, имеют мало шипов. Ягоды крупные, высокой сладости и сочности, созревают дружно. Урожайность высокая – до 6 кг с одного растения. Морозоустойчивость высокая, а вот дефицита влаги сорт не любит.

Арония – удивительное растение: красиво цветет, очень неприхотливо в уходе, дает вкусные и полезные ягоды. Тут можно не задумываться даже – сажать обязательно! Никто не останется равнодушным. Из аптекарских огородов - в сады Видов аронии на земном шаре не так уж и много – около полутора десятков. Одним из них и является рябина черноплодная. В Европе еестали выращивать в «культурном» виделет 400 назад. Долгое время к аронии относились как к исключительно лечебному растению и ее разведением занимались в «аптекарских огородах». Только с «освоением» ее знаменитым селекционером И.В. Мичуриным стали относиться и как к культуре плодовой. Черноплодка представляет собой крупный кустарник со стройной в молодом и раскидистой в более зрелом возрасте кроной. Арония относится к разряду универсальных культур – она и красотой не обделена, и плоды дает вкусные и полезные, почти не болеет, имеет минимум вредителей, которые на нее покушаются. Ягоды созревают практически в одно время и долго висят на ветвях не осыпаясь, поэтому собирать ее одно удовольствие. Что любит, а что нет При посадке черноплодной рябины придется позаботиться о подборе хорошо освещенного места, ведь только в отсутствие затененности будет формироваться большое количество цветков, которые дадут завязи, осенью превращающиеся в черные «яблочки». Арония не любит загущенные посадки. Не стоит высаживать ее и в междурядьях. А вот перепадов высот она не боится и будет хорошо расти и давать большие урожаи на склонах – главное, не выбирать для этого сухие, южно ориентированные участки. Что касается почвы, то излюбленными для аронии являются супесчаные участки либо места с легкими суглинками. Иные почвы, особенно богатые на питательные вещества, способствуют сильному росту побегов в ущерб урожайности. Черноплодка предпочитает почвы влажные, но без застоя талой либо дождевой воды. Особенно во влаге она нуждается в периоды цветения и формирования плодов, в это время необходимо стараться поливать деревца каждый вечер, выливая под взрослое растение не менее 8–10 л воды. Не стоит аронию высаживать и на почвы целиком песчаные, там влага практически не задерживается, растения голодают, плоды получаются мелкими и достаточно сухими. Неплохие урожаи удаются и на почвах умеренно кислых, чей уровень pH находится в пределах 4,5–6,5. Если же почвы более кислые, то не стоит рисковать – перед высадкой на такой участок саженца аронии лучше провести предварительное известкование. Растения предпочтительно высаживать в осенний период. Это связано с тем, что арония довольно рано начинает период вегетации, и весной можно просто не успеть высадить саженцы до распускания их почек. Если же осенью для этого времени не было, а весной на саженцах почки уже распустились, после посадки растения следует очень обильно полить, а почву замульчировать торфом или перегноем – так даже распустившиеся саженцы хорошо приживутся. Как ухаживать Культура эта вполне самодостаточна. Она выносит без проблем сильные заморозки, от которых в центральных регионах страны не страдает вовсе. Ну а в северных областях кустики желательно хорошенько «окучить» снегом, а ветви, если арония размещена на открытом участке, обернуть нетканым укрывным материалом. Довольно значительным минусом аронии является ее способность к загущению. Без периодического удаления всех слабых, сломанных, слишком тонких побегов или тех, что стремятся внутрь кроны, не обойтись. Вообще идеальный куст тот, в котором имеется не более полутора десятков сильных побегов, остальные лучше вырезать, а места обрезки обязательно замазать садовым варом. Ветви аронии живут и плодоносят по 10–15 лет, но все же урожай с возрастом резко сокращается. Поэтому ветви старше 9-летнего возраста лучше полностью удалять. Если кустарник долгие годыне знал что такое секатор и рос «дикарем», то поможет радикальная омолаживающая обрезка, во время которой нужно удалить все ветви, оставив на уровне почвы лишь пенечки высотой 10–15 см. Такая обрезка будет стимулировать появление новых побегов, из которых следует оставить не более десятка самых крепких и сформировать из них новый куст. Вредители В последнее время все чаще арония подвергается атакам вредителей культур-соседей. Например, малинный жук, зимующий в опавших малиновых листьях, в отсутствие любимых бутонов розовой ягоды активно повреждает и цветки красавицы-черноплодки. Вредит и вишневый слизистый пилильщик, поэтому насаждения вишни и аронии лучше не совмещать. Если рядом с черноплодной рябиной высадить кустик смородины, то смородинная цикадка тут сразу обоснуется. Часто нападает на аронию зеленая яблонная тля. Паутинный клещ, листовертки, долгоносики, плодовая моль, боярышниковый слоник, майский жук и щитовка – вот далеко не полный перечень вредителей, который помимо своих основных культур могут поселяться и на аронии. К счастью, очаги распространения этих вредителей небольшие, и часто поражение тем или иным вредным жителем специфично для области выращивания культуры. Так, например, листовым долгоносиком арония поражается в регионах с прохладным и влажным климатом, а в более теплых регионах, где летом выпадает небольшое количество осадков, на аронию нападает майский жук. Для того чтобы минимизировать распространение вредителей, важно не забывать о профилактических обработках кустарников инсектицидами. Делать это необходимо весной, когда набухают почки, затем после цветения, летом – за пару месяцев до созревания плодов, ну и не помешает опрыскивание осенью, после сбора урожая ягод. Препараты лучше выбирать комплексные, которые воздействуют сразу на несколько видов вредителей. Это могут быть такие инсектициды: Инта-Вир, Фуфанон, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс и другие. Болезни Что же касается болезней, то к большинству из них арония очень устойчива, имеет крепкий иммунитет. Лишь в более северных регионах иногда вспыхивают очаги бурой пятнистости и монилиоза, но носят они скорее случайный и в большинстве своем единичный характер, а потому никакой серьезной опасности для аронии не представляют. Однако, если рядом растущие деревья серьезно больны, то вирусы и грибки вполне могут перенестись и на аронию. Профилактика простая – следить за здоровьем сада. Размножение Тут все достаточно просто, потому как практически все известные способы воспроизводства растения для аронии применимы в той или иной степени. Самым простымявляетсяпосев семян. Высевать семена лучше сразу после выделения их из плодов, то есть осенью. После посева на глубину примерно двух сантиметров, почву укрывают свежескошенной травой или соломой и так оставляют до весны. Первые всходы обычно появляются, как только средняя температура воздуха установится на отметке в 10–15 градусов. В этот период следует позаботиться о сеянцах: если всходы слишком густые, то проредить, удалить все сорняки, взрыхлить почву, полить. Если почвы бедноваты, то и подкормить комплексными удобрениями. В идеале между растениями должно остаться как минимум 2–3 см, чего хватит до пересадки их на постоянное место, которую можно проводить уже осенью следующего года. Кроме того, можно применять зеленое черенкование с нарезкой и высадкой черенков в теплицы в конце мая, размножение отводками (чаще горизонтальными), корневыми отпрысками, которых арония образует немало, делением куста, если сорт особо ценен, а также весенней прививкой черенком и летней окулировкой на подвой все той же аронии либо рябины обыкновенной. Сорта Викинг Невысокий – около 2 м, и весьма раскидистый – до 3,5 м – кустарник. Сорт скороплодный – первый урожай ягод можно собирать уже на 2–3 год жизни растения. Ягоды крупные – до 1 см в диаметре, ягоды сладкие, на вкус чем-то напоминают сливу, созревают в сентябре и не осыпаются до конца октября. Легко переносит морозы до –40 градусов. Отличается своей декоративностью, его листочки меняют цвет несколько раз за сезон: желто-красные весной, темно-зеленые летом, осенью покрываются ярко-бордовыми пятнами. Хугин Куст невысокий – не более 2,5 м, но крона очень раскидистая – достигает в диаметре 3 м и имеет форму шара. Сорт дает урожай на 2–3 год. Ягоды крупные – крупнее, чем у Викинга, глянцевые, сладкие, созревают в конце августа и не осыпаются до ноября, на грозди поспевает до 25 плодов. Не самый зимостойкий сорт, но температуру до –25 градусов вполне выдерживает. Из недостатков – не любит открытые, сильно продуваемые участки, не переносит засуху, требует в этот период обильных поливов. Неро Компактное растение, редко превышающее 2–3 м в высоту. А все из-за того, что побеги у него тонкие и растут вверх от самого корня, поэтому при созревании плодов может потребоваться подвязка на опоры. Крупные ягоды созревают уже в середине августа, но сбор урожая можно продолжать до конца октября. На вкус плоды сладкие, сочные, отличаются повышенным содержанием витамина С. Неро не боится морозов, но негативно относится к засухе. Мулатка Куст достигает высоты 3 метров и более, чем старше растение тем более становится раскидистым, поэтому рекомендована формировка. Листва темно-зеленая с интересными блестящими переливами, к осени становится насыщенно-красного цвета. Как и у большинства сортов ягоды созревают в сентябре. Плоды крупные, сладкие. Мулатка очень урожайна – на одной грозди вызревает до 50 плодов. Сорт зимостойкий, является прекрасным медоносом, устойчив к болезням и вредителям. Из недостатков – для хорошего урожая требуются растения-опылители. Черноокая Крона куста округлой формы, вырастает до 2–2,5 метров, за что ценится садоводами в качестве декоративной культуры. Плоды не очень крупные, но вкусные – имеют вишневый привкус, пониженную терпкость, содержат большое количество витамина С. Сорт, как и многие, зимостоек, имеет хороший иммунитет к болезням, стоек к вредителям. Черная жемчужина Один из самых высокорослых сортов – куст может превышать высоту в 3 м, в ширину 2 м. Плоды крупные, на вкус сладкие, но, при этом, достаточно терпкие с яблочным привкусом, созревают в конце августа, но не опадают до самых заморозков. Листья из зеленых к осени меняют цвет на красно-оранжевый. Сорт выдерживает до –40 градусов, не боится затенения. Арон Один из самых миниатюрных сортов – средняя высота кустика всего 1,5 м. Ягоды крупные – до 1 см в диаметре, но на одной кисти их бывает немного – 10–15 штук, отличаются приятным сладковатым вкусом и большим содержанием антиоксидантов. Листья темно-зеленые, глянцевые, к концу сезона окрашиваются в насыщенный красный цвет. Сорт переносит до –35 градусов мороза, требователен к поливу.

О полезных для здоровья человека свойствах этой ягоды впору слагать легенды. Черноплодка и восстанавливает силы, и лечит, и даже омолаживает организм. Не случайно ведь арония с греческого переводится как «полезная». Что содержит У рябины черноплодной уникальный химический состав. Вот только краткий перечень витаминов, содержащихся в ней: А – отвечает за иммунную систему, здоровье кожи, костей и зрения; К – помогает печени образовывать вещества, необходимые для нормальной свертываемости крови; Е – поддерживает иммунитет, участвует в процессе свертываемости крови и защищает кровеносные сосуды от образования тромбов; С – один из самых необходимых витаминов в организме человека. Он активно участвует в обмене веществ, повышает иммунитет, помогает усвоению железа, влияет на рост клеток и тканей, активизирует жизненноважные гормоны… Р – отвечает за эластичность и здоровое состояние капилляров. Черноплодка богата такими микроэлементами и минералами как фтор, магний, калий, кальций, железо... Для нормальной работы пищеварительной системы в ягодах содержатся пектин и дубильные вещества (поэтому-то многие сорта аронии терпкие на вкус). А вот калорий тут по минимуму – всего 55 в 100 граммах. Для желающих похудеть самое то. Чем полезна и что лечит Есть плоды в сыром виде или в заготовках (соках, варенье, желе) полезно при атеросклерозе, гипертонии, гипотиреозе, слабости стенок кровеносных сосудов, склонности к кровотечениям, особенно носовым и геморроидальным, заболеваниях суставов, в частности ревматизме, заболеваниях почек, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, ломкости ногтей, раннем поседении волос . Ягоды аронии Ягоды аронии благоприятно влияют на работу печени, являются желчегонным средством. Дубильные вещества помогут остановить диарею и справиться с воспалениями в организме. Черноплодка полезна для мужского здоровья: снижает уровень плохого холестерина в крови, тем самым улучшая кровообращение, а это, в свою очередь, положительно влияет на эректильную дисфункцию – потенцию, проще говоря. Черные ягодки педиатры советуют родителям включать в рацион детей. Железо, находящееся в составе аронии, способствует нормальному развитию организма и росту ребенка. А те вещества, которые отвечают за свертываемость крови, помогают быстрее заживать ранкам, ссадинам и порезам. Незаменима черноплодка и при простуде, гриппе, ведь веществ, отвечающих за иммунитет здесь в избытке. Зарубежные ученые проводили испытания на крысах и утверждают, что ягоды черноплодки способны уменьшать злокачественные опухоли, влияя на рост раковых клеток. Правда до человека эти эксперименты еще не дошли, поэтому обнадеживающие выводы делать рано. Но то, что женщинам с раком молочной железы врачи уже сегодня рекомендуют включать в рацион ягоды черноплодной рябины, совершенно точно. Народные средства При гипертонии, склонности к кровотечениям, гипофункции щитовидной железы: принимать по 1/4 ст. сока плодов аронии 2–3 раза в день за 15 мин до еды. Курс лечения – 2 недели, затем сделать перерыв 2 недели, при необходимости повторить. При гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, а также плохом аппетите: съедать по 2 ст. л. плодов за 15 мин до еды. При авитаминозе, астении, малокровии: смешать в равных пропорциях сухие плоды аронии, черной смородины и шиповника. 3 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 3–4 ч под крышкой, процедить и отжать сырье. Принимать по 0,5 ст. настоя 2–3 раза в день между приемами пищи 2–3 недели. Для улучшения работы щитовидки, пониженной кислотности желудочного сока, сниженной свертываемости крови со склонностью к носовым, геморроидальным и другим кровотечениям: 3 ст. л. свежих плодов или 1,5 ст. л. сухих залить 2 ст. кипятка, варить на слабом огне 3–4 мин, настаивать 3–4 ч, процедить и отжать сырье. Принимать по 1/4 ст. настоя 3–4 раза в день, предварительно добавив немного сахара или меда. Для нормализации (снижения) давления: принимать 100 г ягод или 50 мл сока за полчаса до еды 3 раза в день. Курс лечения – 2 недели. В качестве витаминного, общеукрепляющего, антиоксидантного действия: Смешать в равных пропорциях свежие или сухие плоды черной смородины, черноплодной рябины, сухие плоды шиповника коричного и боярышника кроваво-красного. 3 ст. л. сбора залить 3 ст. кипятка, довести до кипения, настаивать 4–5 ч, процедить через 2–3 слоя марли. Принимать по 1 ст. настоя 3 раза в день за 1 ч до еды. Можно добавлять по 2 ст. л. сока лимона в каждый стакан напитка (так как он обладает свойством повышать свертываемость крови), можно слегка подсластить. Профилактический курс – месяц. Употребление плодов черноплодной рябины в пищу и с лекарственными целями противопоказано при повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, состояниях после инсульта или инфаркта миокарда, варикозном расширении вен, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, гипотонии. И надо помнить, что народные средства не всегда могут быть безобидными, поэтому перед употреблением обязательно надо посоветоваться с врачом! Приготовим впрок? Арония без варки Для этой заготовки подойдут свежие или замороженные ягоды (1,5 кг ягод на1 кг сахара). Рябину нужно вымыть и просушить. А затем можно пропустить через мясорубку либо измельчить в блендере, чередуя ягоды и сахар. Сырое варенье оставляют при комнатной температуре до полного растворения сахара. По желанию в заготовку можно добавить сок лимона. Хранить в прохладном месте. Целебный сок В кастрюлю насыпать ягоды, пересыпать сахаром (100 г на 1 кг ягод), добавить листья вишни (200 г). Залить крутым кипятком, выдержать 3 суток в прохладном месте. Потом слить сок, довести до кипения и разлить в простерилизованные банки. Хранить в холодильнике. Полезная пастила Потребуется 10 ст. рябины черноплодной, 5 ст. сахара, 2 яичных белка. Ягоды тщательно промыть, высыпать в кастрюлю и подавить деревянной ложкой. Ягодную массу посыпать сахарным песком, накрыть крышкой и отправить в духовку, разогретую до 160°С. Рекомендуется использовать крышку из стекла, чтобы было удобнее «подглядывать» за рябиной. Как только в кастрюле выделится достаточно сока, перемешать массу для лучшего распределения и растворения сахара. После этого смесь приобретет желеобразный вид, ее нужно перетереть при помощи сита и оставить остывать. В охлажденную массу добавить сырые белки и взбить до момента, когда масса побелеет.  Теперь будущую пастилу нужно подсушить. Для этого понадобится жаропрочное стеклянное блюдо его следует заполнить на 1/3. Духовку нагреть до 80°С, поместить в нее пастилу и наблюдать, чтобы не пересохла. По достижении нужной консистенции первого слоя сверху выкладывается вторая часть, а затем и третья. Когда пастила готова, емкость накрыть бумагой и крышкой. Хранить полезное лакомство в прохладном сухом месте.