Сад

Весной выбор саженцев впечатляет, и у садовода чешутся руки прикупить несколько новых сортов клубники. Но весеннее тепло быстро сменяется летним зноем. Чтобы саженцы успешно укоренились и порадовали урожаем уже в первый год, нужно учитывать особенности весенней посадки клубники. Выбор саженцев Садовая земляника, иначе клубника или виктория, размножается вегетативно, усами и семенами. Дачники могут самостоятельно вырастить саженцы мелкоплодной и крупноплодной земляники из семян, а весной высадить их на постоянное место. Саженцы с ЗКС Садовые центры и интернет-магазины предлагают саженцы клубники с закрытой корневой системой (ЗКС) и с открытыми корнями. Последние обойдутся дешевле, но потребуют более тщательного ухода.  Есть и еще один вариант саженцев — клубника фриго. По сути, это саженцы с открытой корневой системой, но выглядят они иначе. Рассада фриго предназначена для промышленного круглогодичного выращивания земляники. Ее покупают большими связками по 50–100 штук в пучке. Рассада фриго Рассада фриго не имеет листьев, она представляет собой корневую шейку с пучком длинных корней. Саженцы хранятся при минусовой температуре, перевозятся в рефрижераторах и размораживаются непосредственно перед посадкой. По технологии фриго выращивают современные урожайные сорта НСД (нейтрального светового дня). Качественные саженцы дают урожай через несколько месяцев после посадки. Саженцы с ЗКС Саженцы клубники в горшочках приживаются практически со 100% результатом. Если растения не пострадали во время перевозки или пересылки, не замерзли и не были пересушены, то кустики выглядят бодро. У клубники в горшочках есть 4-5 хорошо развитых листьев, а порой она продается уже с цветоносами. При пересадке не повреждается корневая система растения, а значит, кустики успевают укорениться на новом месте до наступления жары. При покупке сортов однократного плодоношения не стоит надеяться на большой урожай в первый год. Если на саженцах есть цветоносы, их придется удалить, поскольку созревание ягод истощит силы молодого растения, что плохо скажется на его дальнейшем росте. Если саженцы выглядят на 5+, можно сохранить один цветонос, на котором после окончания цветения оставляют 1-2 завязи, чтобы попробовать ягоды нового сорта. Ремонтантные сорта имеют две волны плодоношения либо цветут и завязывают ягоды с небольшими перерывами в течение всего теплого сезона. Основной урожай ремонтантных сортов приходится на вторую половину лета.  У саженцев ремонтантных сортов садовой земляники удаляют все цветки до середины-конца июня. К этому времени кустики уже хорошо укореняются и наращивают новые листья, что позволяет получить достойный урожай в августе-сентябре. Саженцы с ОКС Саженцы клубники имеют пучок корней, покрытых мелкими обрастающими корешками. Эти крошечные впитывающие корешки имеют решающее значение для растения, именно они поглощают влагу и питательные вещества из почвы.  Молодые обрастающие корни клубники крайне уязвимы и отмирают при пересушивании. Если саженцы с открытой корневой системой не были тщательно упакованы во влажный мох, торф или опилки, то в процессе транспортировки и продажи корни могли высохнуть. Таким растениям потребуется реанимация перед посадкой. Но даже при хорошем состоянии саженцев с ОКС при весенней посадке они потребуют более бережного ухода. С приходом жары растения начнут активно испарять влагу через листья, а слабые корни, которые еще не успели как следует развиться на новом месте, не смогут восполнять потери влаги. Когда речь идет об усах клубники, которые были только что выкопаны из земли, будь то свои саженцы или купленные на рынке с рук, приживаемость их довольно высокая, ведь от момента выкопки до посадки проходит не так много времени. При покупке саженцев с открытой корневой системой необходимо обращать внимание и на корни, и на надземную часть растения. Цвет основных корней должен быть от светло-коричневого до бурого, обрастающие белые корешки указывают на то, что корни живы. Черные или очень темные корни скорее всего являются нежизнеспособными. Розетка листьев должна быть достаточно толстой в основании, не менее 1,5–2 см. Саженцы с тонкой корневой шейкой, менее 1 см, являются слаборазвитыми. Такие растения дадут урожай лишь в следующем году, и то весьма скромный. При выборе саженцев с ОКС необходимо обращать внимание и на саму корневую шейку. Недобросовестные продавцы могут продавать под видом саженцев старые кусты, разделяя их на отдельные розетки. У таких растений будет грубая корневая шейка, поскольку старые кусты постепенно выпирают из земли и их основание оголяется. Саженцы фриго Покупка клубники фриго имеет смысл, если нужно большое количество саженцев, когда счет идет на сотни штук.  Поскольку саженцы земляники по технологии фриго производят за рубежом, к нам они поступают из питомников Польши, Белоруссии и других европейских стран. Саженцы хранятся замороженными и после разморозки должны быть сразу же высажены. Чем дольше путь саженца клубники фриго от производителя до садовода, тем меньше у растений шансов, ведь их корневая система оголена и подвергается пересушиванию или, наоборот, переувлажнению. Саженцы клубники фриго разделяют по качественным показателям на несколько категорий: класс А и А+ — это хорошая рассада с довольно крупной розеткой, которая даст урожай уже в текущем сезоне, класс В — это мелкие саженцы, они требуют доращивания, плодоношение начинается со второго года. При выборе рассады необходимо уточнять морозостойкость, многие европейские сорта не предназначены для зимовки в нашем климате. При покупке небольшого количества саженцев клубники фриго имеет смысл предварительно высадить их в горшочки с легким субстратом из раскисленного верхового торфа, кокосового волокна или песка, чтобы растения смогли сформировать впитывающие корни. И уже с развитой корневой системой рассаду пересаживают на постоянное место. Посадка клубники весной Выбор места Клубника предпочитает открытые солнечные места. От того, насколько хорошо плантация освещается солнцем, зависит вкус ягод. В полутени они будут кислыми и не наберут столько сладости, как при выращивании на солнце. Поскольку клубника сохраняет старые листья под слоем снега, крайне важно, чтобы растения не выпревали в период зимних оттепелей и после схода снега.  Не стоит разбивать ягодную плантацию в низине, там всегда скапливается холодный воздух, а почва дольше остается влажной после таяния снега и дождя. Если участок расположен на склоне, ягодник лучше разбить в его верхней части. Способ выращивания Способ выращивания клубники зависит от климатических особенностей региона. В местности, где лето бывает жарким и засушливым, ягодник разбивают на ровной поверхности почвы, не поднимая гряды. Земля на приподнятых грядках пересыхает быстрее, а для клубники крайне важна влажность почвы. На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также в местности с холодным дождливым летом клубнику выращивают на приподнятых или на высоких грядках. Весной они просыхают и прогреваются быстрее. Схема посадки Для садовой земляники нужны хорошее освещение и свободная циркуляция воздуха. Загущенные посадки дают лишь видимую экономию места, на деле же оборачиваются дополнительными хлопотами по постоянной обработке растений от грибных заболеваний. Оптимальная схема посадки клубники — рядами, с расстоянием между ними 80–90 см, между растениями в ряду — 30–40 см. Широкие междурядья способствуют хорошему освещению растений и позволяют в дальнейшем укоренять усы для размножения. В качестве альтернативы используют ленточную посадку. Лента состоит из двух рядов с расстоянием между ними 60 см, пространство между рядами используется для укоренения усов, но не является междурядьем. Проходы между лентами делают более широкими, не менее 1 м, для удобства ухода за грядками. Загущенная посадка садовой земляники быстро превращается в сплошной ковер растительности. Усы укореняются, выбрасывают розетки второго порядка, и все свободное пространство зарастает. Такой способ выращивания не дает прибавки к урожаю, наоборот, из-за нехватки света, влаги и питания ягоды мельчают, кусты больше поражаются болезнями и вредителями, а уход усложняется. Подготовка почвы У садовой земляники мочковатая корневая система, основные корни расположены в верхнем слое земли, на глубине 15–25 см. Для этой культуры решающее значение имеет рыхлость грунта, а плодородие почвы стоит на втором месте — потребности виктории в питательных веществах гораздо скромнее, чем у малины и других ягодных культур. Глинистую почву нужно тщательно подготовить к посадке. Необходимо внести разрыхляющие компоненты для улучшения структуры грунта. Для разрыхления используют крупнозернистый песок, агроперлит, а также органические разрыхлители: прелые опилки, верховой торф, листовую землю, зрелый компост. Клубника не требует обильного питания. При внесении больших доз перегноя растения будут жировать — наращивать крупные листья в ущерб цветению и плодоношению. Избыток азота в почве провоцирует развитие грибных болезней, поскольку ткани листьев становятся более рыхлыми, в них легко проникают споры патогенных грибов. Идеальный вариант — это посадка клубники весной на грядки, которые были подготовлены с осени. Еще лучше, если год назад в почву вносили перегной, а под осеннюю перекопку заделали минеральные удобрения: сульфат калия и суперфосфат.  Перегной работает в земле 3-4 года, как раз такой срок служит клубничная грядка. Калийно-фосфорные удобрения медленно растворяются в почве, поэтому осеннее внесение более эффективно. Осенью их можно внести с запасом, которого хватит на три года — 80 г сульфата калия и 100 г суперфосфата на кв. м грядки. Если же идея посадить новую грядочку виктории пришла только весной, не стоит усердствовать с внесением удобрений при посадке. Недостаток питательных веществ можно будет компенсировать в течение лета корневыми подкормками. Удобрение «Здравень Турбо для клубники и малины» содержит макро- и микроэлементы в необходимой дозировке. В составе удобрения умеренное количество азота и много калия, который отвечает за вкус ягод, NPK = 12:12:29. Если почва была заправлена перегноем в предыдущие годы, можно ограничиться перекопкой с заделкой минимальной дозы сульфата калия (10–15 г/кв. м) и суперфосфата (15–20 г/кв. м). На песчаных почвах, бедных по составу, желательно внести небольшое количество зрелого перегноя — полведра на кв. м грядки. Не стоит вносить под посадку азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония) — они могут вызывать ожоги нежных впитывающих корней земляники. Также под викторию не вносят хлористый калий, эта культура не переносит хлора. Садовая земляника, как и ее лесная родственница, предпочитает слабокислые почвы, оптимальный уровень pH = 5,0–5,5. На почве с нейтральной кислотностью ягоды становятся менее ароматными, а на слабощелочных грунтах растения страдают от недостатка железа и марганца, что проявляется в виде хлороза листьев. Перед посадкой клубники полезно провести почвенный анализ — с помощью тест-системы «Агрохимик» можно получить достоверный результат в течение часа. Излишнее внесение известковых компонентов, даже таких мягких, как древесная зола, мешает росту земляники и плохо сказывается на вкусе и аромате ягод. Подготовка саженцев к посадке Весной стоит потратить чуть больше времени на подготовку саженцев клубники к посадке, ведь растениям нужно укорениться в кратчайшие сроки, до наступления жары. За день до высадки саженцы с ЗКС опрыскивают антистрессовым препаратом: «Эпин», «Циркон», «Ботаник» и т. п. За несколько часов до посадки растения обильно проливают, чтобы земляной ком напитался влагой. Корни саженцев с ОКС особенно уязвимы. Если после покупки рассады невозможно сразу же высадить ее на постоянное место, необходимо упаковать корни во влажный мох сфагнум или пересыпать опилками, за неимением можно завернуть их в мокрую ткань. Если корни саженцев оказались пересушенными, нужно немного подрезать их и замочить на 1-3 ч. в растворе гуматов, например лигногумата калийного. После замачивания их сразу же высаживают либо заворачивают во влажный мох и хранят так до посадки. Не стоит оставлять корни в воде дольше 12 часов, впитывающие корешки задыхаются при отсутствии кислорода и отмирают.  Посадка К посадке клубники в открытый грунт приступают, когда почва достаточно прогрелась после схода снега. Можно ориентироваться на природу: цветение одуванчиков и появление сережек на березах говорит о том, что земля прогрелась. Высадку саженцев проводят в вечернее время, чтобы растения за ночь успели немного адаптироваться на новом месте. Чтобы упростить и ускорить процесс посадки, заранее нарезают борозды глубиной 10 см или делают лунки на расстоянии 25–40 см. Для выкапывания лунок можно воспользоваться садовым совком или специальным конусом, он упрощает работу. Посадочные борозды или лунки обильно проливают водой, нагретой в течение дня на солнце. При высадке саженцев с ЗКС нужно обратить внимание на корни. Если они переплетены и загнуты, необходимо разворошить земляной ком, чтобы корни расправились. Концы корней можно подрезать до длины 10–12 см. Корни саженцев с ОКС перед посадкой полезно опудрить стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» или окунуть в раствор янтарной кислоты «Грин Дейл». Саженцы помещают в лунку таким образом, чтобы корневая шейка, или сердечко, — оказалась на уровне почвы, не ниже и не выше.  Заглубление сердечка приводит к гибели саженца, поскольку точка роста оказывается под землей. При мелкой посадке верхняя часть корней оголяется, такие саженцы страдают от пересушивания, а зимой их корни могут подмерзать. Если почву копали непосредственно перед посадкой, она будет очень рыхлой и при поливе неминуемо осядет. При необходимости саженец немного подтягивают вверх или, наоборот, заглубляют в почву. В первые две недели после посадки нужно следить за состоянием саженцев, поскольку рыхлый грунт будет постепенно уплотняться и проседать. Крепкие саженцы с ЗКС приживаются в течение двух недель, растения с открытой корневой системой болеют немного дольше. Рассада адаптируется гораздо быстрее, если через неделю после высадки провести повторную обработку антистрессовым препаратом «Ботаник».  На время адаптации полезно укрыть посадки плотным спанбондом. Он защитит растения от палящих лучей солнца и сильного ветра. Поверхность почвы между растениями хорошо бы замульчировать соломой, мульча сохраняет влажность почвы и отражает солнечные лучи, защищая корни от перегрева. В течение всего лета необходимо регулярно поливать грядки с клубникой, не позволяя почве пересыхать. Влага нужна для быстрого роста, ведь растения получают питательные вещества в виде водного раствора. При недостатке влаги клубника закладывает меньше цветочных почек, а значит, регулярные поливы — это залог обильного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

В уходе за растениями не обойтись без регулярных подкормок. Особенно важно это для горшечных культур. Удобрения пролонгированного действия обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в течение сезона и освобождают садоводу время. Проблема лишь в высокой стоимости такой подкормки, но она решаема — питательную смесь для растений можно сделать своими руками. Удобрения пролонгированного действия Минеральные В продаже есть несколько марок готовых удобрений пролонгированного действия: Osmocote — полимерные гранулы: AVA — растворимые кристаллы; Bona Forte — обогащенный цеолит. Osmocote Гранулы “Осмокота” состоят из биоразлагаемой смолы. Питательные вещества заключены внутри шарика, при проникновении влаги через проницаемую мембрану минеральные компоненты постепенно растворяются и поступают к корням растения. Составы различаются по продолжительности действия: от 2-3 месяцев до 8-9 месяцев. AVA AVA работает немного иначе. Удобрение представляет собой сплав солей метафосфорной кислоты, внешне выглядит как стеклянная крошка. Кристаллы растворяются в почве крайне медленно под действием органических кислот, выделяемых корнями растений. В зависимости от вида, AVA работает в почве от 1 года до 2-3 лет. Bona Forte В удобрении пролонгированного действия Bona Forte в качестве основы используется цеолит. Благодаря высокой гигроскопичности кристаллы цеолита вбирают в себя концентрированный раствор минеральных веществ. В почве при каждом поливе цеолит будет насыщаться влагой, обогащая раствор заключенными в нем питательными веществами. Bona Forte вносится один раз за сезон, при посадке. Принцип работы Основу удобрений пролонгированного действия составляют минеральные вещества. В зависимости от назначения в составе может быть больше азота, фосфора или калия. В смеси обычно включают магний, кремний и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Принцип действия минеральных удобрений пролонгированного действия заключается в постепенном высвобождении питательных веществ. Минеральные вещества, заключенные в грануле, растворяются не единоразово, а порционно, при каждом поливе. Благодаря постепенному поступлению питания не происходит передозировки, корни растений не получают ожогов.  Обычные минеральные удобрения быстро растворяются в почве. Их избыток приводит к засолению грунта, что затрудняет работу корней. Часть азота и калия вымывается в глубокие слои почвы, становится недоступной для растений. Фосфор в почве связывается с другими микроэлементами: кальцием, железом, алюминием, — и переходит в нерастворимую форму.  Однако и здесь есть “ложка дегтя”. Так, гранулы “Осмокота” работают эффективно при температуре +21°С. Летом при более высокой температуре высвобождение питательных веществ происходит быстрее, что сначала приводит к передозировке, а затем к дефициту питания. Из-за медленного растворения гранул нет быстрого видимого эффекта, к которому привыкли садоводы при проведении подкормки. В случае дефицита каких-либо элементов питания придется проводить дополнительные корневые и внекорневые подкормки.  Удобрения длительного действия показывают наилучший эффект на многолетних растениях в течение 6-8 месяцев после внесения. При подкормке однолетних культур эффект бывает незначительным и не окупает затраты на покупку дорогостоящей подкормки. Органические Перегной Эффект от внесения в почву перегноя проявляется в течение 3-4-х лет. Почвенная микрофлора постепенно перерабатывает органику и минерализует ее, превращая в питательные вещества, которые могут усваивать растения. В первый год после внесения перегноя в почве повышается содержание азота, в последующие годы доля азота снижается, становятся доступными калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы. Гранулированный навоз Гранулированное органическое удобрение на основе куриного помета или конского навоза также можно считать пролонгированным. Органика не является питанием для растений, она будет постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами, поэтому питательные вещества будут поступать к растениям медленно, в течение сезона. Organic Mix Известная марка “Органик Микс” не ограничивается отходами жизнедеятельности животных и включает в составы смесей другие натуральные компоненты: рыбную и мясокостную муку, молотые перья, подсолнечный и рапсовый жмых, шелуху какао, арахиса, мелассу, кукурузную барду, травяную муку, водоросли и пр.  Органический состав подкормки оказывает пролонгированное, т.е. отсроченное действие. Качественный компост, включающий в себя различные натуральные компоненты, по сути является заменителем покупных органических смесей. Предприимчивые огородники сообразили заменять дорогую органику кормом для прудовых рыб. Корм для карповых рыб имеет аналогичный состав, но обходится примерно в пять раз дешевле. Поскольку в корме для рыб практически нет соли, его можно применять в земледелии в качестве гранулированного органического удобрения. Биочар Новомодное веяние в органическом земледелии — биочар. Название является калькой с английского слова biochar, что переводится как “биоуголь”. Продукт представляет собой уголь, полученный при пиролизном сжигании древесины или органики (навоза, птичьего помета, растительного сырья).  При обычном сжигании дров мы получаем древесную золу, — она богата кальцием и калием, содержит фосфор и ряд микроэлементов, но в ней практически отсутствует азот. При сжигании в специальных камерах с ограниченным притоком воздуха органика не сгорает полностью, а превращается в угли. Биочар имеет богатый состав, в нем сохраняется углерод, азот, фосфор и калий. Угли отличаются высокой гигроскопичностью. Внесение их в почву можно сравнить с удобрениями пролонгированного действия. При проведении корневых подкормок угли будут впитывать в себя питательный раствор, а затем, с каждым поливом, отдавать его понемногу обратно. Биочар постепенно разлагается в почве, поскольку это натуральный продукт. В первые годы после внесения он улучшает структуру почвы, действует как разрыхляющий компонент. Угли биочар используются при подготовке почвы по такому же принципу, как и агроперлит, вермикулит, диатомит садовый.  Продукты переработки Рыбная, костная, мясокостная мука, рогокопытный шрот — эти натуральные продукты являются удобрением длительного действия. Для применения в сельском хозяйстве используют обезжиренную костную муку и рогокопытный шрот как источник органического фосфора и азота. Допустимо вносить в почву и кормовые добавки для животных: рыбную муку, кормовую ракушку. Костная и рыбная мука являются источником фосфора и кальция, питательные вещества становятся доступными для растений после переработки органики почвенными микроорганизмами. Оптимально внесение костной муки на кислых почвах, поскольку они содержат необходимую для переработки органики микрофлору. Высокое содержание кальция оказывает раскисляющий эффект. Рогокопытный шрот является источником азота и фосфора с отсроченным действием. Плотные частицы органики перерабатываются в почве достаточно медленно, эффект от внесения проявляется через несколько лет. Удобрения пролонгированного действия своими руками Понимание принципа работы готовых удобрений пролонгированного действия позволяет производить подобные составы своими руками, смешивая отдельные компоненты. Такая смесь обойдется гораздо дешевле, при этом по действию она не менее эффективна, чем покупной состав. В качестве действующего вещества используют простые удобрения, смешивая их в необходимых пропорциях. азот: аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калийная селитра; фосфор: суперфосфат (простой или двойной), аммофос, монокалийфосфат (монофосфат калия); калий: сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат. Для удобства можно использовать быстрорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Турбо универсальный”. Приготовление При приготовлении удобрения пролонгированного действия можно пойти по пути производства гранул или использовать гигроскопичные материалы, пропитывая их концентрированным раствором. Гранулы Необходимые минеральные удобрения в сухом виде смешивают в равных пропорциях: по 1 стакану (100 мл) аммиачной селитры, простого суперфосфата, сульфата калия. Полезно обогатить состав микроэлементами в хелатной форме: по 1 пакетику (5 г) хелата железа, магния, цинка, меди, марганца. В качестве балластного вещества с высокой гигроскопичностью используют пшеничные отруби. По объему отрубей должно быть столько же, сколько и минеральной смеси, в нашей пропорции — 3 стакана (по 100 мл). Пшеничные отруби являются питанием для бактерий и грибов, при внесении в почву они будут дополнительно стимулировать развитие полезной микрофлоры Все сухие компоненты смешивают в тазу. Затем в смесь добавляют бентонитовую глину в объеме, равном общему объему смеси, в нашем случае — 6 стаканов по 100 мл.  В качестве источника бентонита используют комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Можно использовать и любую другую натуральную глину: гончарную, голубую и пр. Глина будет связующим компонентом для формирования гранул. При выборе бентонитового наполнителя обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть соды. В сухую смесь небольшими порциями вливают воду, замешивая “тесто”. Вместо воды можно использовать жидкое гуминовое удобрение с микроэлементами, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” или раствор лигногумата калийного. Из готового “теста” катают небольшие шарики диаметром до 1 см. Их раскладывают тонким слоем и сушат в естественных условиях при комнатной температуре. Работать лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук. В дальнейшем шарики самодельного удобрения применяют при выращивании рассады (1 шт. на 1 стаканчик), для горшечных культур (2-3 шт. на объем почвы 5 л), при высадке рассады на постоянное место (2-3 шт. в посадочную лунку). Гигроскопические материалы Для приготовления самодельного удобрения длительного действия подобного Bona Forte можно воспользоваться любым гигроскопичным материалом: цеолит; агроперлит; вермикулит; диатомит и др. За основу можно взять и самодельный “биочар” — угольки, оставшиеся от сжигания дров, или готовый древесный уголь для мангалов.  При использовании покупного древесного угля обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть горючих пропиток. Минеральные удобрения растворяют в воде, увеличивая дозировку в 10 раз (15-20 г на 1 л вместо привычных 15-20 г на 10 л).  Суперфосфат и калимагнезия плохо растворяются в холодной воде, эти компоненты лучше заранее залить кипятком и выдержать в течение суток, периодически помешивая. Жидкий концентрат наливают в таз, затем насыпают в него гигроскопичные материалы. Через несколько часов, когда кусочки цеолита или других гигроскопичных материалов напитаются раствором, их вынимают и раскладывают тонким слоем для просушивания. Готовое удобрение можно добавлять в горшки при пересадке комнатных цветов, в контейнеры и балконные ящики при выращивании петунии, пеларгонии и других декоративных культур, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. Расход — 1-2 ст.л. на горшок объемом 5 л или посадочную лунку.

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Хвойные деревья и кустарники придают эффектность любому участку. Но капризная весенняя погода может подпортить их внешний вид. Позаботьтесь о них в это непростое время, помогите вечнозеленым растениям сохранить красоту. 1. Снимаем зимнюю «одежду» Укрытия спасают хвойные растения от сильных морозов, обледенений, повреждений снегопадом. Туя в спанбонде Но с приходом тепла они могут подопреть (больше всего страдают стелющиеся можжевельники, кипарисовики). Важно с осени оставлять открытой нижнюю часть кроны деревьев для вентиляции. Весной - постепенно снимать укрытие, не торопясь от него полностью избавляться. Ведь напасти подстерегают игольчатых рано весной. «Одежка» послужит, чтобы оградить от ожогов — напасти хвойных. Возникают повреждения так. Под палительными солнечными лучами (отраженные от снега жгут еще пуще) нагревшаяся хвоя растения начинает выделять влагу. Живительные соки идут из корневой части. Корень пребывает в не отошедшей от морозов почве, не может восполнить дефицит влаги. Результат: уродливые ожоги на южной, юго-западной стороне. Взрослые деревья спасаются запасом воды в древесине, отделавшись пожелтевшей хвоей. Для молодых посадок это может закончиться гибелью. «Юные» насаждения в первые 2-4 года больше всего страдают от стужи и «горят» от солнца. Поэтому снимают зимнее «одеяло», когда полностью сойдет снежный покров. И произойдет размораживание почвы вглубь на штык лопаты. Земля быстрее оттает, если расчистить снег в приствольном круге и убрать мульчу. Работы проводят, когда температура на улице около 4-5 градусов тепла, и сильных морозов впереди не ожидается. Но даже тогда крону открывают постепенно, чтобы хвойное деревце или кустарник адаптировались к условиям. Вначале освобождают от укрытия с северной стороны, через несколько дней укрывной материал убирают полностью. Нетканые материалы накапливают тепло: ранней весной растения под ними сильнее страдают от перегрева. 2. Бережем от ожогов Не укрытые осенью хвойники по окончании зимы - в начале весны защищают от агрессивного светила. С «головы» до «ног» не кутают, временное укрытие делают только на южной и юго-западной стороне. Туя весной Касается всех молодых посадок сосен, ели сербской, черной, канадской Conica, голубых сортов можжевельника (Blue Arrow и другие), туи западной Smaragd и Woodwardii, пихты корейской. Взрослым соснам и елям жаркие дни весной не страшны. Как и низкорослым можжевельникам при обилии снега (при обнажении кроны растения прикрывают сверху). Канадские ели, можжевельники высокого роста, туи придется ежегодно прятать от возможных ожогов. Деревья можно обезопасить, если на них падает в это время тень от строений. Для притенения хвойных культур подойдут дышащие материалы: спанбонд, марля в несколько слоев, мешковина, крафт-бумага, сетка-теневка (процент притенения 50-75). Сверху не туго обвязывают веревкой, крафт-бумагу закрепляют степлером. Для невысоких лучше соорудить каркасы из деревянных реек, проволоки и накинуть сверху укрытие. Легче всего компактные вечнозеленые спрятать за щитом. С солнечной стороны поставить кусок фанеры, паллету. Защитит любое укрытие, даже шалашик из досок или реек, натянутая простыня. Выше сказано: полностью «раздеть» садовых питомцев позволительно при определенном прогреве почвы и температуре воздуха. Это время сокодвижения, в средней полосе начинается в середине апреля (на севере позже). Убирают покрытие в пасмурные дни, хорошо — под дождем. Не укрытые хвойные растения можно немного обезопасить, подсыпав с проблемной стороны на снег золу. Солнечные лучи не будут так сильно отражаться. 3. Весенняя «стрижка» Уход за хвойными растениями весной включает чистку и обрезку. После освобождения деревьев и кустарников от «одежки» их внимательно осматривают. Если на стволе, скелетных ветвях есть трещины от морозобоин, повреждения зачищают до здорового слоя древесины хорошо заточенным, продезинфицированным ножом. Чтобы не проникла инфекция, вредители. Затем — обработка раны 3-процентным сульфатом меди. Подсохший участок замазывают садовым варом, используют другие специальные средства. Вырезают все засохшие, сломанные, загущающие ветки. Отдельные хвойные породы зимой сереют, темнеют, желтеют. Перед обрезкой важно не спутать живые и отмершие побеги. Затем проводят формирующую обрезку кроны кусторезом. Большие срезы также замазывают. За растениями, подстриженными в форме шара, куба, спирали и прочее, потребуется больше ухаживать, подкармливать. Санитарную, формирующую «ампутацию» выполняют до роспуска почек. После «хирургии» в плотной одежде и толстых перчатках приступают к очистке кроны от отмерших хвоинок. Убирают, пройдясь рукой (щеткой) от основания до кончика ветки. Вычесывание — прекрасная профилактика от грибных болезней, вредителей. Прореженные питомцы начинают «дышать», лучше проветриваются, становятся декоративней. Обрезка не должна быть сильной, удаляют не более трети кроны - хвойники очень медленно растут. 4. Особенный полив Поливать полноценно игольчатые начинают, когда ночью не будет сильных заморозков. Иначе они покроются ледяной коркой. Защитит хвойные от иссушения, сохранит декоративность орошение. Можно использовать пульверизатор с теплой водой. Обрызгать вечнозеленых питомцев в первую половину дня, чтобы к вечеру деревце обсохло. Особенно актуально для засушливых регионов. При обилии снега, осадков, близких грунтовых орошение не нужно. Проводить полив под корень необходимо также в полуденное время, когда минуют ночные морозы. Влага должна до темноты впитаться, чтобы земля поскорее оттаяла. Ранней весной растения нельзя поливать много, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поближе к лету взрослые экземпляры «поят» лишь в засуху. Растущие молодые «организмы» поливают регулярно: пристволье всегда должно быть влажным. Колючих питомцев достаточно поливать в ранневесенний период раз в неделю. 5. Накормим досыта Уход за вечнозелеными весенней порой не обойдется без удобрений. Именно в этот период, ослабленные зимними напастями, они нуждаются в поддержке. Больших доз не требуют в отличие от лиственных, которым ежегодно нужно выгонять листву. Важно не переборщить с «едой», лучше выбирать специальные, сбалансированные комплексы для этих представителей флоры. Например, с сайта компании «Ваше хозяйство» - https://www.vhoz.ru/. Жизненных сил прибавят: «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень АКВА-Стрим садовые декоративные и хвойные культуры». Можно подпитать органикой — компостом, биогумусом, кроме навоза. Насыпать в приствольный круг небольшой слой (4 см), смешав с почвой. При использовании универсальных препаратов берут меньшую дозу: лучше не докормить, чем наоборот. При высокой кислотности (хотя игольчатые любят «кисленькое») сыплют доломитовую муку. Она богата необходимым после зимы магнием: элемент стимулирует фотосинтез, придает хвое изумрудный тон. Жидкие препараты разводят водой по инструкции, поливают под корень или заливают в лунку рядом с растениями, закрывают почвой. Гранулы, порошки согласно дозировке перемешивают с верхним слоем почвы, поливают. «Малышей» можно полить полностью или опрыскать раствором удобрений. Хвойники за сезон удобряют 1-2 раза. 6. Прикроем «ножки» Ухаживать за растениями будет проще, если замульчировать приствольный круг. Прием позволяет сохранить почвенную влагу, уменьшить полив, перегрев, заглушить сорняки. Работы нужно проводить, когда земля полностью оттает, после подкормок. Перед этим нижние веточки у хвойных питомцев подвязывают, чтобы не повредить. Очищают пристволье от опада, другого мусора, сорных трав. Засыпают мульчирующий материал слоем около пяти сантиметров, не доходя до ствола (чтобы не загнил). В качестве мульчи можно использовать разные природные материалы. Подойдут опилки, стружка, щепа, солома, торф, шишки, хвоя. Особенно декоративно смотрятся измельченная кора, гравий. Под покрытие можно постелить полиэтилен (с отверстиями), геотекстиль: у сорняков не будет шанса пробиться. Подкормка для растений образуется из разложившегося со временем сырья (кроме гравия) без подложки. 7. Защитим от болезней и вредителей Лучшая защита от любых напастей — профилактика. Незагущенная посадка для нормального проветривания и освещения, внесение удобрений для иммунитета, грамотный уход, удаление поражений в самом начале. Меры гарантируют, что не придется использовать сильных средств. Чаще всего хвойные страдают от грибных инфекций — ржавчины, фузариоза, шютте (от слова «осыпаться»), присущего только этой культуре. Из насекомых игольчатым досаждают сосновые: большой долгоносик, пилильщик, клоп. Вредители не только сосен, но и всей группы голосеменных. Большой еловый короед, тля также нападают на вечнозеленые растения. Специалисты советуют в профилактических целях опрыскивать после зимы хвойники баковыми (комбинированными в больших объемах) смесями фунгицида и инсектицида. Их можно использовать от комплекса болезней и вредителей. В безветренную, пасмурную погоду обрызгивают кроны (в защитной одежде, респираторе). Набор из двух препаратов «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус+Алатар)». Знакомые садоводам медный купорос, бордоская смесь борются с грибными заболеваниями хвойных растений. На своем опыте Расскажу о своих хвойниках. Ухаживать за ними нетрудно, но некоторые вещи надо выполнять. Осенью над молодыми растениями в хвойном садике ставим домики-каркасы, заматываем спанбондом, оставляя продыхи внизу. Чтобы не замерзли зимой, а весной не сгорели от солнца, не выпрели. Вытянутся - придется набрасывать притеночную сетку. Туи прикрывает от солнышка забор, их только связываем. Зимой стряхиваем снег с лап, ближе к весне отгребаем снежный покров от низа деревьев. Никогда не пренебрегаем всем этим. Видели, как у друзей, знакомых хвойные выходят после зимовки рыжие, облезлые, «горят» взрослые кусты ранней весной. В том году у коллеги квадрат 10-летнего голубого стелящегося можжевельника погиб. Не закрыли! Стараемся, чтоб земля под вечнозелеными с их поверхностной корневой системой была влажной. Особенно важно для туек. Одно время мульчировали посадки своим материалом. Срезали ветки при расчистке участка и - в шредер (садовый измельчитель). Но веток не напасешься, у мульчи привлекательный вид лишь на сезон. Прошлым летом застелили грунт в декоративном хвойном садике геотекстилем, сверху — корой лиственницы. Красота! Сорняков нет, почва не сохнет. На подложку под остальными растениями насыплем гравий. Весной придется ворошить для просушки. «Чес» провожу осенью. В первый раз, когда увидела внутри большой туи желтую хвою, расстроилась: погибает. Не знала, что бывает хвоепад! Теперь все вычищаю и убираю. Никакой подстилки, иначе грибные хвори замучают. О формировке. Часть наших туечек одноствольные: сформировали в питомнике. Кроны у них лучше проветриваются, хвоя меньше желтеет и опадает. Несколько экземпляров — многоствольные. Они пышнее, лучше продаются. Но в уходе растения сложнее, внутри стволы смыкаются, вентиляция плохая. Вырезать кардинально не решаемся, боимся загубить любимчиков. Сожалею, что не обратила внимания на нюанс, поздно отыскала важную информацию. Со скальным можжевельником Blue Arrow та же история — два ствола. Попробуем весной подрезать один. Иначе со временем будет как на видео в интернете: сплошное колючее загущение, через которое не продерешься. Из подкормок предпочитаем виталайзер — концентрированную вытяжку из хвойных пород. Один-два раза за сезон поливаем. Питомцы хорошо отзываются на «родное», не болеют. В статье рассказано, как ухаживать за хвойными растениями весной. Если следовать советам, вечнозеленые на вашем участке будут здоровыми и красивыми.

Клубника — культура, выращивать которую на одной грядке рекомендуется 4-5 лет, не более. За это время кустики изрядно обедняют грунт, вытягивая из него питательные вещества. После уборки клубничных плантаций землю нужно обработать, восполнить ее плодородие, а затем можно приступить к посадке новых культур. Поговорим о том, что можно сажать после клубники, а что не стоит. Нюансы подготовки участка Осенью после уборки урожая садовой земляники и удаления кустиков нужно провести ряд подготовительных мероприятий: Перекопать грядки, удаляя сорняки, коренья и любые инородные предметы. В тяжелый и глинистый грунт внести разрыхлители: песок, компост, перепревшие опилки. Весной обработать землю фунгицидами, чтобы будущие растения не подхватили болезни. Дезинфекцию можно провести препаратами «Фитоспорин», «Триходерма Вериде», «Фитолавин». При сильном поражении клубники грибными инфекциями почву рекомендуется пролить медным купоросом. Удалить сорняки и тщательно взрыхлить грунт. Внести в почву удобрения в соответствие с требованиями растений-последователей. Что лучше сажать после клубники Выбор последователей в открытом грунте необходимо осуществлять согласно следующим принципам. Садовая земляника формирует ягоды на надземных частях растения. А потому оптимальный вариант после нее — растения-корешки, которые плодоносят под землей. Клубника относится к семейству Розовые. По правилам севооборота на ту же грядку не рекомендуется высаживать близких родственников — представителей того же семейства. Корневая система кустиков представляет собой мощное корневище с большим количеством отростков. Основная масса корней располагается на глубине 10–25 см. Поэтому высаживаемые после клубники растения должны иметь либо более мощную и глубокую корневую систему, либо наоборот поверхностную. Согласно правилам севооборота высаживать клубнику на ту же грядку не рекомендуется в течение 4-5 следующих лет. Посадить после клубники в открытом грунте можно как овощные, так и декоративные культуры.  Сидераты Самый полезный для почвы вариант — засеять ее сидератами. В идеале дать грядкам год на отдых и лишь затем засаживать их желаемыми культурами. Клубника изрядно обедняет почву на азот. А потому после уборки кустиков грядки можно засеять бобовыми. На их корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые насыщают почву данным макроэлементом.  Для разрыхления земли отлично подойдут злаковые сидераты: овес, пшеница, рожь. Отлично разрыхлят грунт и насытят его питательными элементами горчица и фацелия. Первая заодно и оздоровит грунт, а вторая может снизить кислотность грунта. Сидератами можно неоднократно засеивать грядку в течение весеннего и летнего сезонов, предварительно скашивая прошлую партию. Можно использовать не один вид сидератов, а смесь. Если нет возможности оставлять грядку отдыхать без засеивания основной культурой, посадить сидераты можно ранней весной, а за пару недель до проведения посадочных работ зелень скосить и прикопать. Цветы Бывшая клубничная грядка в открытом грунте станет отличным цветником, на который можно посадить как однолетние, так и многолетние декоративные культуры. Исключение составляют лишь розы и луковичные. Отличные варианты после клубники — пионы, петунии, астры, бархатцы. Луковые культуры Луковые культуры — хороший вариант для клубничной грядки в первый год после уборки кустов. Чеснок является едва ли не лучшим соседом и последователем для клубники. Он выделяет в грунт фитонциды, которые способны оздоровить субстрат и очистить его от патогенной микрофлоры. Лук тоже неплохо справится с этими функциями. Междурядья можно засеять петрушкой, кинзой или любой другой пряной зеленью: они будут отпугивать вредителей, поселившихся на клубничной плантации. Крестоцветные Сюда относятся все виды капусты. Их корневая система уходит вглубь на 30–40 см. Поэтому растения способны добывать питательные вещества и влагу из глубоких слоев почвы, а обедненные клубникой средние слои для них не проблема. Но чтобы растения все же хорошо росли и развивались, не испытывали недостатка питания и влаги, после оттаивания почвы полезно внести комплексные удобрения, которые насытят ее азотом, калием и фосфором. Тыквенные Тыквенные культуры (тыквы, кабачки, патиссоны) также можно сажать на грядку после клубники. Среди тыквенных есть только одно исключение — огурцы, им не место на бывшей клубничной плантации. Чтобы растения себя хорошо чувствовали, перед посадкой в почву нужно внести побольше органических удобрений: компоста, перегноя, крапивы. Тыквенные — большие любители органики, рыхлых и влагоемких почв. Бобовые Клубника изрядно обедняет почву на азот. Восстановить баланс питания помогут бобовые культуры. Как было сказано ранее, они насыщают грунт азотом. Поэтому после клубники полезно посадить горох, фасоль, бобы. Они дадут хороший урожай и подготовят грядку к выращиванию других овощных культур в следующем году. Какие культуры нельзя сажать Нежелательными последователями становятся те культуры, которые имеют общих с клубникой болезней и вредителей, одинаковые требования к качеству грунта, схожее строение корневой системы, залегающей примерно на одной глубине. Пасленовые Корневая система растений данного семейства располагается в том же слое грунта, что и у садовой земляники. То есть в обедненном слое почвы, который уже «объели» ягодные кустики. Картофель, томаты, перцы и баклажаны имеют одинаковые с клубникой болезни: фитофтороз, различные виды пятнистостей, гнили.  На зараженной почве вырастить здоровый урожай пасленовых не получится. Огурцы Казалось бы, огурцы относятся к семейству благоприятных последователей и посадить их после ягодных кустиков вполне возможно. Но делать этого не стоит по той причине, что корневая система огурцов схожа по строению с клубничной. В результате огуречные кустики вырастут хилыми, а плодоношение будет скудным. Яблоня, вишня, малина, шиповник К семейству Розовые относятся и следующие растения, выращиваемые в огороде: яблоня, груша, вишня, слива, малина, рябина, шиповник, боярышник. Все эти культуры не рекомендуется размещать ни рядом с клубничной грядкой, ни на месте убранных кустиков. Антракноз, белая пятнистость, бактериальный рак корней — вот лишь часть общих заболеваний, которые могут поразить представителей семейства розовых. Общие вредители у них тоже имеются: долгоносик, розанный пилильщик, белокрылка. Они могут откладывать яйца в грунте, тем самым продолжая уничтожать все, что сажается на конкретном участке. Розы Из декоративных культур главным неблагоприятным последователем будут розы. Опять же дело в общих болезнях и вредителях. Клубничные кустики не будут богато плодоносить на одном месте более чем 4-5 лет. Их регулярно нужно обновлять, размножать и пересаживать. Теперь вы знаете, что можно, а что нельзя посадить после них весной. Дальнейший выбор будет зависеть от потребностей и алгоритма подготовки грядок.

Осень — лучший сезон для покупки саженцев растений. В это время на рынке представлен широкий ассортимент окрепших и здоровых растений, которых к весне уже может не остаться. Посадить купленные саженцы нужно в ближайшее время. Но если сделать это не удается по каким-то причинам, купленные растения нужно прикопать до весны, а с приходом тепла провести полноценную посадку по всем правилам. Что такое прикопка и зачем ее делать Прикопка — это способ хранения приобретенных саженцев в грунте до момента посадки. На зиму поместить их можно и в погреб. Но прикапывание позволяет обеспечить более стабильные и естественные условия, что благоприятным образом сказывается на сохраняемости будущего посадочного материала и его здоровье. Прикопка саженца жимолости По сути прикопка — эта та же посадка растений в грунт, но по облегченному алгоритму. Растения не нужно подкармливать, излишне поливать, стимулировать укоренение. Наоборот – саженцы не должны успеть пустить корешки и зафиксироваться на новом месте, а из ухода им потребуется только защита от морозов и грызунов. Прикопку рекомендуется произвести в случаях, если: до прихода холодов осталось меньше месяца, а значит высаживать растения уже поздно: они не успеют укорениться и могут погибнуть; не подготовлено постоянное место для посадки саженца, есть необходимость разместить его временно на другом месте; молодые растения теплолюбивы, им требуется большое количество времени на укоренение, слабые недавно высаженные деревьица могут не перенести зимовку; посадка саженцев конкретной культуры рекомендована только в весеннее время. Этапы прикопки саженцев и советы Прикапывать саженцы можно с момента, когда стандартная посадка уже невозможна из-за погодных условий и вплоть до того, как земля замерзнет. Не рекомендуется производить процедуру слишком рано, потому как велик риск того, что растения укоренятся, весенняя их пересадка на постоянное место будет опасна. Благоприятное время для прикопки саженцев — с конца октября (в северных регионах с середины) и до конца ноября. Если же саженцы были приобретены тогда, когда земля уже замерзла и покрылась снегом, прикопать их можно и в теплице. Технология проведения процедуры будет аналогична, но с некоторыми дополнениями. Можно пойти и иным путем: заранее подготовить ямы или траншеи, а грунт для засыпания занести в помещение, чтобы он не замерз. Как только саженцы будут приобретены или получены, их нужно прикопать и засыпать подготовленной почвой, сверху сразу же накрыть лапником. Прежде чем приступать к мероприятию, важно произвести ряд подготовительных мероприятий. Выбрать место Лучше всего прикопать саженцы на зиму на возвышенном месте, защищенном от сильных ветров. В идеале — с южной стороны от дома, забора или любой другой дачной постройки. В этом случае важно предусмотреть один момент: вода с водостоков не должна сливаться в место, где располагаются саженцы. Отлично подходят для прикопа грядки, где в этом году росли овощные культуры. Земля там рыхлая и обработанная. Нельзя производить прикоп в низинках, где весной образуются застои талой воды. В таких условиях саженцы начнут подпревать, а их корни гнить. Неблагоприятным местом является и участок, расположенный вблизи компостной кучи. Там могут обосноваться на зимовку грызуны, которые не прочь будут полакомиться нежной корой молодых кустов и деревьев. Место под прикопку необходимо готовить следующим образом: Вырыть ямы, глубиной до полуметра и диаметром около 30–40 см. Северная стенка ямы должна быть строго вертикальной, южная — наклонной (угол 40–45°). Если планируется прикопать несколько саженцев, можно вырыть траншеи. Их длина будет зависеть от количества растений: расположить их нужно будет на расстоянии 25–30 см. Ориентация траншеи — с запада на восток. Стенки должны быть аналогичные: северная — отвесная, южная — под уклоном. На дно посадочной ямы не нужно класть никаких удобрений, землю поливать также не рекомендуется. Если почва на участке глинистая и тяжелая, на дно траншеи рекомендуется уложить дренаж: щебень, камни. Он будет препятствовать застою влаги в прикорневой зоне. Сверху на дренаж нужно уложить слой земли в 10 см. Подготовить саженцы С саженцев листопадных культур нужно удалить все листья. Дело в том, что осенью они продолжают испарять влагу, в то время как корни не работают, влага не поступает. Растения начинают тратить собственные запасы, в результате иссушаются и хилеют. Иммунитет саженцев снижается. Даже в правильно организованном прикопе они могут не пережить зиму. Поэтому удалять листья нужно обязательно. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить нежную кору. Если лист не удаляется легким нажатием на черешок, не нужно его выламывать. Лучше срезать пластины ножницами, чтобы не допустить лишних повреждений. Далее растения с открытой корневой системой помещаются в емкость с холодной водой на несколько часов. Это позволит напитать корни влагой и избежать их иссушения. На данном этапе не рекомендуется помещать саженцы в теплые условия: они могут спровоцировать пробуждение почек, что в дальнейшем негативным образом скажется на зимовке растений. Перед прикопом важно осмотреть корневую систему растений на предмет наличия повреждений, гнилей и следов деятельности вредителей. Все нездоровые участки корней нужно обрезать до здоровых тканей, а места срезов припудрить толченым углем. Слишком раскидистые и густые саженцы правильно будет связать шпагатом, но не сильно туго. Компактные кустики легче будет прикопать, а риск повредить побеги в процессе прикапывания, выкапывания и дальнейшей посадки будет ниже. Для удобства в будущем каждый саженец рекомендуется подписать: подвесить на него бирку с названием растения, сортом и прочей важной для вас информацией. Сделать прикоп Укладывать саженцы правильно таким образом, чтобы корневая система смотрела на север и упиралась в отвесную стенку, а стволики располагались на наклонной стенке, макушки деревьев смотрели на юг. Корневую систему нужно аккуратно расправить. Не стоит переживать, что растения могут получить ожоги: солнечные лучи будут «скользить» по стволикам, не оставляя повреждений. Правильнее закапывать саженцы в два этапа. На первом этапе засыпать лишь корневую систему, землю пролить и утрамбовать. Важно, чтобы у корней не было воздушных пустот, иначе велик риск их подмерзания зимой. Если погода стоит относительно теплая, на этом закапывание пока можно завершить. Прикапывать стволики и побеги деревьев нужно лишь тогда, когда температура на улице опустится до отрицательных значений. Укрыть грунтом нужно растения целиком, оставляя лишь верхушки торчать из-под грунта. Важно тщательно укрыть корневую шейку растений и места прививки.  В результате деревья должны быть укрыты слоем земли на ⅔, а над ними должен возвышаться холмик грунта, высотой около 20 см. В северных областях и регионах с малоснежными зимами присыпать саженцы можно еще сильнее. Холмик нужно слегка уплотнить, а землю еще раз пролить водой. Если осень довольно дождливая, а почва влажная, поливы можно не проводить. Укрыть для защиты от мороза и грызунов Прикопанные саженцы рекомендуется дополнительно утеплить нетканым материалом или лапником. Последний станет дополнительной защитой деревьев от грызунов. Обязательно нужно дополнительно утеплять растения в регионах с морозными и малоснежными зимами. Дополнительное укрытие нужно сделать тогда, когда температура упадет ниже –5 °С, не раньше. В противном случае деревья начнут выпревать. После выпадания снега на прикопанные растения рекомендуется нагрести небольшие сугробики: они станут дополнительной защитой от промерзания. Если саженцы прикопаны в теплице, их можно укрыть торфом, но не соломой: она будет привлекать грызунов. После выпадения снега его также можно накидать и в теплицу: для утепления саженцев и насыщения грунта влагой весной. Чтобы защитить прикопанные деревья от грызунов, рядом в почву полезно закопать тряпочки, пропитанные составами, запах которых не переносят мыши и зайцы. Из простых и доступных вариантов пропитки — эфирные масла мяты или гвоздики, березовый деготь. Мелкие животные не любят запаха паленой шерсти. Поэтому рядом с корнями деревьев можно положить скатанную в клубочки и подожженную шерсть домашних животных. Альтернатива — шерстяные нитки. Еще один вариант защиты от грызунов — самодельные отпугиватели. Рядом с прикопанными саженцами необходимо установить колышки и надеть на них жестяные банки. Прикоп саженцев под зиму — простой прием, который позволит сохранить посадочный материал до весны в целости и сохранности. С приходом тепла нужно снять дополнительное зимнее укрытие, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и не допустить выпревания растений. Как только столбик термометра стабильно установится выше отметки в +10°, а грунт оттает, пора приступать к высадке саженцев на постоянное место.

Посадки на участке нужно менять. После выкорчевки кустов смородины культуру высаживают на прежнее место через 2–4 года. Почву используют под растения, восстанавливающие ее плодородие. Таких немало, но есть ограничения. Севооборот: урожай из года в год Севооборот необходим, чтобы земля отдыхала, не копились болезни и вредители, растения хорошо росли, плодоносили. Правило: на прежний участок на следующий год эту же культуру не сажают. Планировать, что и где посадить, нужно с начала освоения территории и соблюдать севооборот. С овощами, однолетними цветами — пожалуйста. С размещением плодовых деревьев, ягодных кустарников (и смородины), многолетников — не получится. Посадки закладывают на несколько лет и даже десятилетий. Старый куст красной смородины Следует просчитать, как менять размещение плодово-ягодных, учитывая срок их жизни. Важно, чтобы не сажали растения этого же, близкого рода. У них общие вредители, болезни. «Родственники» также вынесут из почвы одинаковые микроэлементы. Специалисты советуют: выкорчевав кустарник в саду, пожалуйста, дайте земле отдохнуть год-другой. Следует перекопать грунт, внести органику: 6–8 кило на квадратный метр. На следующий дачный сезон посеять сидераты, перед цветением порубив лопатой и полностью заделав в почву. В период «простоя» можно разместить других зеленых питомцев, особенно при малых площадях. Ниже — культуры, которые следует и нельзя селить вслед за смородиной. Ягодные кустарники Малина с ее агрессивной порослью мешает размещению плодового сада. Но высадить малинку после смородины — пожалуйста. Если местечко солнечное. И землю удобрить хорошенько перегноем. Еще что посадить после смородины? Следующий претендент — жимолость. «Налетчики» и хвори (кроме мучнистой росы) у них разнятся. Но жимолость редко хворает. Лишь «покушать» ей дайте перед посадкой. Неприхотливы лианы, дарующие целебные ягоды: актинидия, лимонник. Пожалуйста — сажайте. Только не рядом, иначе не поделят место. Какие из кустов нежелательно располагать на бывшей смородиновой территории? Черную, красную, белую смородину. Наблюдается почвенное истощение. У них одни недруги: стеклянница, галлица и прочие. Болезни одинаковые: антракноз, серая гниль, бурая пятнистость и другие. Нельзя рядом разместить — не уживутся. Черная — выделяет сильные фитонциды (биоактивные вещества), угнетающие соседей. Посадки крыжовника также не рекомендуются из-за сходных хворей. Мучнистая роса, ржавчина — их бич. Смородинный почковый клещ, огневка вредят обоим. Не возбраняется после смородины высаживать ежевику, схожую по поведению, требованиям с малиной. Овощи и зелень Следом за раскорчевкой смородиновых кустов можно разместить грядки с зеленными и некоторыми овощными культурами, пряными травами. Петрушка, укроп, базилик, тархун, бораго, салат, шпинат, тмин? Пожалуйста! Еще лучше лук и чеснок с их фитонцидами. Посадки луково-чесночных особенно благотворны близ самой смородины. Они отпугивают злостного «гада» кустарников — почкового клеща. После смородинки можно выращивать бобовые. Горох, овощная фасоль, вигна, бобы порадуют не только продукцией. Их корни обогащают земельку легкодоступным азотом, улучшают ее структуру. Есть рекомендации высаживать вслед за ягодником картофель, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки. Но у этих овощей и смородины немало общих опасных грибных болезней. Возбудители мучнистой росы, антракноза сохраняются в почве несколько лет и могут остаться после удаления кустарников. Паутинный клещ также вредит на грядке всем вышеназванным. Это и злостный враг смородинки. Он тоже зимует в грунте, яйцекладки жизнеспособны год и более. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте. Или искореняйте незваного гостя «Фитовермом», «БиоКиллом». С грибными инфекциями боритесь с помощью «Триходермы вериде». На смену смородине можно высадить корнеплоды: редис, редьку, брюкву, свеклу. Цветы На месте смородины легко разбить цветник и посадить летники. Пожалуйста, обратите внимание на пахучие — календулу и настурцию. Симпатичные яркие цветики украсят участок и принесут много пользы. Эти растения — репелленты, отгоняют своими фитонцидами разных вредных букашек (тля), гусениц (белянка, совка). Их корешки не дают распространяться спорам болезнетворных грибов в грунте, опасным бактериям. Осенью цветочки нужно обязательно прикопать в почву. Это отличное зеленое удобрение, на следующий год землица станет плодороднее. Если корчевка смородины не предполагает в будущем посадки плодового сада, можно разместить неубиваемые многолетники. Эхинацея, дербенник, золотарник, синеголовник будут расти на любой землице и ухода за ними никакого. На заметку. На месте смородиновых кустов стоит посеять космею. Растение — отличный сидерат, после которого в земле останется масса полезной органики. Севооборот помогает поддерживать почвенное здоровье на участке и получать хороший урожай. Поэтому важно знать, какие культуры сажать друг за другом.

Для того чтобы сад имел красивый и ухоженный вид, садоводы прикладывают много усилий. Особенно много хлопот доставляет борьба с порослью в саду. Поросль — это молодые побеги кустарников и деревьев, которые растут от корней, пней и стволов. Ее образуют практически все деревья, но самое большое количество у таких растений, как малина, ежевика, облепиха, тополь, роза, слива.  Зачем удалять поросль в саду? Появившаяся поросль постепенно вырастает и превращается в новые деревья и кустарники, превращая сад в лес. Такие побеги расползаются на клумбы, грядки, дорожки. Разрастание поросли придает участку запущенный, дикий и неухоженный вид. Не лучшим образом такая растительность сказывается и на урожайности плодово-ягодных культур. Молодые побеги забирают питательные вещества, воду, постепенно создают затенение участка. Все это приводит к мельчанию плодов, снижает урожайность. Поэтому избавляться от таких побегов нужно регулярно, не давая им вырасти. Поросль ирги Причины появления поросли Несмотря на то, что новые побеги от корней образуют практически все садовые культуры, иногда поросли образуется особенно много. Такое происходит по нескольким причинам. Ошибка в выборе места под посадку Если саженец высадили в темном уголке сада или он растет в тени другого дерева, то недостаток питательных веществ будет способствовать тому, что на ответвлениях корней будут образовываться новые побеги. Поэтому при планировании посадок необходимо выбирать хорошо освещенные участки и соблюдать рекомендованное расстояние от места посадки до других деревьев, изгородей, построек. Если в вашем саду запланирована посадка разных видов растений, то лучше размещать их ступенчато: высокорослые — севернее, а низкорослые — южнее либо располагать их в шахматном порядке. Тогда все растения будут более равномерно освещаться и развиваться правильно. Неправильная обрезка Обрезка деревьев и кустарников необходима для удаления больных, слабых, искривленных побегов. Но вырезание слишком большого количества побегов приводит к росту поросли. Таким способом растение восстанавливает зеленую массу, поэтому старайтесь подходить к этой процедуре разумно и не обрезать слишком много ветвей. Неправильный полив Из-за недостаточного полива растение в поисках влаги начинает образовывать боковые корни, из которых затем развивается поросль. Примерные нормы полива: для саженцев — 30–50 литров, для взрослого дерева — 120–150 литров. Кроме того, плодовые деревья и кустарники необходимо поливать только в приствольном круге, чтобы корневая система не расползалась далеко.  Выход корней на поверхность Иногда видно, что корни дерева появляются на поверхности почвы. Такое явление возникает, когда при посадке саженца яму сделали слишком мелкой. Устранить выход корней можно, засыпав корни землей. Какие способы не помогут в борьбе с порослью Обрезка Некоторые садоводы ограничиваются тем, что просто срезают молодые побеги до основания. На некоторое время такой способ действительно избавит от поросли, но через несколько лет под поверхностью почвы вокруг кустарника могут обнаружиться толстые корни, а новая поросль будет расти уже далеко от дерева. Так происходит, потому что, удаляя видимые побеги, подземная их часть остается и продолжает расти. Перекопка почвы вокруг дерева Такой способ может привести к тому, что поросли будет еще больше, а в худшем случае при перекопке будут повреждены корни и растение начнет болеть. Перекапывание участка с малиной, вишней, смородиной и другими растениями с поверхностной корневой системой может привести к тому, что кустарники перестанут плодоносить или вовсе погибнут, так как корни травмируются. Поэтому перекопку проводят локально под какую-то конкретную операцию, например для внесения удобрений или под посадку нового саженца. Перечисленные способы уберут поросль только с поверхности и на время, а в следующем сезоне ее станет еще больше. Как бороться с порослью правильно? Борьба с порослью должна проводиться тщательно. Способы будут зависеть от того, убираете вы поросль от растущего дерева (кустарника) или боретесь с порослью после удаления растения.  Удаление поросли от растущего дерева Здесь не нужны лопата или топор, самый эффективный способ — тщательное удаление горизонтального корня, от которого растут нежелательные побеги. Находят и откапывают горизонтальный корень, от которого растет поросль, и вырезают его так, чтобы от него не осталось отростков. В противном случае из спящих почек снова начнется рост побегов. Такая процедура позволит избавиться от поросли надолго, хотя бы в одном месте. Борьба с порослью после удаления дерева или кустарника После того как кустарник или дерево спилили, необходимо выкорчевать пенек со всеми корнями. Иначе каждый год он будет давать новые побеги. Для облегчения выкорчевки и предотвращения роста новых побегов можно использовать гербициды. Например, «Ураган Форте». Это универсальный препарат для борьбы не только со злостными сорняками, но и с древесно-кустарниковой растительностью. В спиле дерева нужно проделать отверстие глубиной 5–10 см и с максимально возможным диаметром. В отверстие наливают раствор гербицида, сверху все накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя. Через 5–6 дней отверстие углубляют и снова наливают гербицид. Пенек оставляют до весны в покое, а затем проводят раскорчевку. При этом удаляют не только пенек, но и всю корневую систему.  Для повышения эффективности гербицидов можно дополнительно использовать «Панэм». Этот препарат усиливает действие средств защиты растений и обеспечивает хороший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью.  Можно ли использовать поросль для обновления сада Здесь все зависит от культуры. Вот наиболее популярные растения, побеги которых можно использовать как посадочный материал. Сирень. Дает большое количество новых побегов, которые можно пересадить на другое место и вырастить из них красивый кустарник. Для этого ранней весной от материнского куста нужно отделить отросток с корнями и сразу высадить его на постоянное место. За саженцем ухаживают как обычно: поливают, пропалывают сорняки, мульчируют почву. Слива и вишня. Эти культуры тоже образуют много побегов от корня. Для получения нового саженца необходимо выбрать побег возрастом 2-3 года, отделить его и пересадить на постоянное место. Можно сделать это весной или осенью. Чтобы получить более крепкий и развитый саженец, необходимо весной выбрать из поросли самый сильный побег, который ведет к материнскому корню и оставить его, а остальную поросль срезать. Выращивают такой побег тоже в течение 2-3 лет, чтобы получить хорошее крепкое деревце. Осенью его отделяют от материнского кустарника и пересаживают на постоянное место. Малина. Эта культура ежегодно образует огромное количество побегов из корневища. Если вы решили разбить новый малинник, то весной достаточно выкопать несколько растений с молодыми побегами и пересадить их вместе с земляным комом на новое место. Пересаженные растения тщательно поливают. Из корневищ новые побеги будут быстро развиваться и в скором времени дадут первый урожай.     Поросль в саду может доставить немало хлопот дачнику, поэтому бороться с ней нужно регулярно. А чтобы корневой поросли образовывалось как можно меньше, соблюдайте правила обрезки, создайте оптимальные условия увлажнения почвы. Вместо рыхления почвы вокруг дерева ее лучше мульчировать, при выборе саженцев плодовых культур отдавайте предпочтение тем сортам, которые образуют меньше поросли. 

Осыпаются завязи, опадают зеленые незрелые сливки, почти созревшие сливы оказываются на земле... Ситуация, знакомая многим садоводам. Постараемся ответить, почему это происходит и как сохранить урожай. Найти причину Сливовое дерево не особо прихотливо. Обилием плодов должно бы радовать дачников. Но такое бывает не всегда, особенно в условиях средней полосы, не говоря о Сибири. По весне слива вся в цвету, а надежды на хороший сбор не оправдались из-за описанных выше явлений. Причины могут быть разными. Чаще всего называют следующие: подмерзание дерева, проблемы с опылением, нехватка влаги и питания, болезни и вредители. Реже — перегрузка плодами, когда слива их скидывает, нормируя урожай. Нужно понаблюдать за растением и разобраться, почему опадают плоды. Сделав выводы, принять меры, чтобы не повторять ошибок предыдущего сезона. Подмерзли Первый тревожный сигнал слива подает, покрываясь цветами, но впоследствии цветки и завязи опадают. Причина — в подмерзании зимой, когда истощенное из-за сильных морозов древо не в состоянии их сохранить. Или виноваты весенние возвратные заморозки, которые частенько бывают в период цветения дерева. Растение страхуется и образует цветков больше, чем вызреет плодов. Это нормально. Главное, чтобы процент облетевших не был слишком высок. Как распознать вину «Мороза Ивановича»? Если пестики и тычинки сделались бурыми, значит подмерзли. Заморозки ниже нуля, повторяющиеся несколько дней, способны погубить будущий урожай. При прогнозе погоды с сильным понижением температуры принимают защитные меры, чтобы сад не сбросил цвет, не опали завязи. Старый метод — окуривание. Дымовые кучи из сухих веток ставят в ночь с подветренной стороны, чтобы плотный дым окутал сливы и другие фруктовые культуры. Это повышает температуру воздуха на 1-2 градуса. Поможет способ только при заморозках до –3. Эффективнее обильный полив садовых питомцев: под каждое не менее 5–10 ведер тепловатой воды (плюс 10 градусов). Заливают в канавку по проекции кроны. Или устраивают дождевание сливе и другим культурам. Влага при испарении делает почву, воздух теплее. Спасает от пятиградусных морозов. Чтобы завязей из-за заморозков опадало меньше, нужно высаживать на участке только районированные для вашей местности зимостойкие сорта. Если падалицы много, стволы покрыты сильными морозобоинами, дерево советуют спилить. Вместо костров применяют дымовые шашки. В любом случае нужно быть осторожными с огнем. Опылите меня! У сливы могут опадать будущие плоды из-за проблем с опылением. У культуры есть самобесплодные сорта. Им для опыления обязательно нужны определенные сорта-опылители или пчелы, осы. Для популярной «Евразии 21» лучшие опылители: «Ренклод урожайный», «Ренклод колхозный» или «Маяк». Есть универсальные, подходящие многим: «Венгерка московская», «Скороспелка красная». Сажают их рядом с самобесплодными сливами (не далее десяти метров). Если участок небольшой, можно привить в крону дерева несколько необходимых культиваров. Для решения проблемы опадения завязей привлекают насекомых. Опрыскивают деревце медовой или сахарной водой. Но метод сработает лишь в солнечную погоду. Лучше завести на участке самоплодные сорта. Кроме упомянутых выше универсальных: «Венгерка обыкновенная», «Память Тимирязева», «Ранняя синяя», «Желтая самоплодная», «Искра», «Анна Шпет». «Самоплодники» также более продуктивны при наличии рядом другого сорта. А без воды… Банальная причина, по которой зеленые сливки опадают. В жаркую погоду весной, спустя уже две недели после цветения начнется осыпание, если проигнорировать сливовую жажду. Корни сливы в отличие от яблони уходят не очень глубоко, и без полива она страдает. А садоводы плодовый сад поливают в последнюю очередь после огорода и цветника. При засушливом лете, особенно в первой половине, растению не хватает не только влаги. Питательные вещества усваиваются хуже. Урожай текущего года и закладка цветочных почек будущего сезона у слив формируются одновременно. Дерево стремится сначала заложить плоды на будущее, заботясь о размножении. Ведь в несозревших сливках косточка уже есть, прорастет. И зеленые плодики идут на сброс. Чтобы нынешний урожай не опал и будущий был обеспечен, нужно трижды за сезон обильно полить деревца. Молодое потребует около шести ведер воды, плодоносящее — не менее десяти. Лучше орошать вечером в бороздку глубиной сантиметров 15 по проекции кроны. В дождливое лето слива также может осыпаться. Переувлажнения она не жалует. Мульчирование сохраняет землю вокруг ствола влажной. Рано весной желательно прикрыть приствольный круг торфом. А лучше перепревшим навозом еще и для удобрения. Есть хочу! Похожая ситуация с падалицей, когда дереву не хватает питания. Если побеги растут плохо, листва желтеет, мелкие плодики падают на землю: растение сигнализирует о нехватке азота (при переборе урожайность также снижается). Недобор калия скажется на осыпании зрелых фруктов. За сезон сливу подкармливают не менее трех раз. Сначала дают удобрение перед цветением: по две столовых ложки мочевины («Карбамид») и сульфата калия на 10 литров воды. На взрослое дерево — три ведра. Второй раз кормят, когда идет налив плодов. На тот же объем жидкости берут 3 столовые ложки нитрофоски и 2 — мочевины. Расходуют на сливу, чтобы быть с хорошим сбором и избежать опадения сливок, по два ведра. После снятия урожая удобряют в последний раз. В 10 литрах воды растворяют 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия. Каждому растению дают по три ведерка еды. Можно воспользоваться готовым сбалансированным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Сторонники органического земледелия предпочитают летом угощать сливу болтушкой из черствого хлеба. Емкость в 20 литров на треть наполняют хлебом и заливают водой. Добавляя следом по половине лопаты свежего навозца и золы («Древесная зола гранулированная»). Через неделю настоявшуюся смесь разводят водой в пропорции 1 к 10 и поливают деревца. На каждое расходуют по десятилитровой лейке. Не забывайте вносить древесную золу, богатую кальцием. Микроэлемент важен для косточковых, в том числе сливы. Его недостаток провоцирует камедетечение, может быть причиной опадения завязей. Из органики советуем использовать для подкормки «Куровит», гранулированный куриный помет, «Скорлупу яичную молотую» от компании «Ваше хозяйство». Необходимо убирать лишнюю поросль, к которой склонна слива. Множество побегов забирают питание у материнского растения, отчего снижается урожайность и качество фруктов. Слива заболела Причиной опадения плодиков могут оказаться болезни. Захворавшее деревце начинает сбрасывать листья, недозрелые сливки, в запущенных случаях — погибает. Среди наиболее распространенных сливовых заболеваний в наших садах — грибные инфекции. Ее могут атаковать монилиальный ожог, красная пятнистость, коккомикоз косточковых, дырчатая пятнистость или клястероспориоз, сажистый грибок (чернь) и прочие. Бактериальные ожог, рак вызываются вредоносными бактериями. Особенно опасны вирусы: мозаичность, ведьмина метла, шарка или оспа сливы. Эти напасти не поддаются лечению. Нередко косточковая культура усыхает, страдает от камедетечения. Не всегда удается вылечить растение, лучше предотвратить болезнь в самом начале. Профилактика — лучшая защита. Нельзя загущать посадки. Высокие деревья сажают не менее, чем 4 метра одно от другого, среднерослые через 2,5. Крону слив обязательно прореживают для лучшего освещения и проветривания. Это способствует хорошему наливу фруктов, они меньше опадают. Проводят санитарную и формирующую обрезку. Инструмент должен быть острым и продезинфицированным. При покупке саженцев, черенков нужно быть внимательным, чтобы не занести на участок заболевания. За сезон старайтесь не меньше трех раз опрыскать дерево биофунгицидами или химическими препаратами. Обработку проводят до распускания почек, в период цветения, после листопада. Осенью обязательно убирают из пристволья сливы опавшую листву, не оставляют на ветках плодов (особенно заразных мумифицированных). Пошли вон, вредители! Вредные букашки — одна из самых частых причин опадения сливовых завязей. Весной они начинают выводить личинок, питающихся маленькими плодиками. Самые злостные из них — сливовые пилильщик, плодожорка, толстоножка. Догадаться, что в гости пожаловала плодожорка можно по небольшой капле камеди на созревающих плодах. Розоватые гусеницы лакомятся мякотью сливы. Через несколько дней перекрывает питание, поступающее от черешка к плоду. И последний опадает с дерева. Вредоносная личинка сливового пилильщика сжирает не только мякоть, но и косточку. Испорченный фрукт имеет запах, похожий на раздавленного клопа. Сливы с веток сыпятся. О наличии толстоножки можно не знать. Насекомое, напоминающее муху, откладывает личинки внутри косточки. «Гаденыш» преспокойно питается ее содержимым, а завязь пока растет. Но, когда ядрышко съедается, зеленые несформированные плодики опадают. Как с этими вредителями бороться? Можно применять инсектициды. У компании «Ваше хозяйство» существует линейка препаратов (три средства), разработанных для этих целей. Она называется «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от болезней и вредителей», включая раннюю весну, лето и биозащиту урожая. Входящий в перечень один из препаратов «БИОКИЛЛ» создан на основе природной бактерии, не токсичен. Средства сразу избавляют от «захватчиков» и болячек, что очень удобно. Также их используют в профилактических целях. Помогут и простые упреждающие меры. Это осенняя перекопка приствольных кругов, сжигание опавших больных слив, на которых есть вредители. Весной стоит развесить скворечники для привлечения птиц, а зимой — кормушки, чтобы помочь пернатым перезимовать. Большой урожай Проблема, которую слива решает сама. Если будущих фруктов завязалось в избытке, дерево не может прокормить все рты и часть сбрасывает. Садоводу не стоит в таком случае огорчаться из-за опадения завязей и незрелых плодов. Лучше подсобить садовому питомцу с нормировкой фруктов. После естественного осыпания ветви, деревце встряхивают. Облетит лишняя завязь и нездоровые плодики, на которых растение даром тратит силу. Кроме того, чем больше плоды, тем они мельче. Ухудшается их вкус: не такие сладкие и сочные. И наоборот. Правильная формирующая обрезка также балансирует рост и плодоношение. Мы рассказали о причинах, по которым опадают завязи и плоды у сливы. Надеемся, советы помогут, и сливовые деревья всегда будут радовать вас богатым урожаем.

Одно из древнейших культурных растений мира — шелковица или тутовник. Произрастающее в диких условиях на востоке — в Японии, Китае, Индии, с незапамятных времен было введено в культуру для разведения шелковичных червей. Листья дерева — основной их корм. Кроме этого, люди используют в пищу плоды шелковицы — приятные на вкус и очень полезные ягоды. В роде шелковица около 10 видов листопадных деревьев высотой 16–25 м, в настоящее время имеются культурные сорта. После того как дерево завезли в Европу для разведения шелковичных червей, шелковица там широко распространилась и вошла в состав местной флоры. Если вы любите экспериментировать и выращивать на своем участке ботанические редкости, вам стоит посадить шелковицу. Лучшие сорта шелковицы Рассмотрим 7 сортов тутовника, приспособленных и адаптированных для средней полосы и Подмосковья — зимо- и засухостойких, урожайных, дающих довольно крупные сладкие и ароматные ягоды. Саженцы шелковицы в питомнике Адмиральская Крупное дерево позднего срока созревания. Плоды — черные, цилиндрические ягоды с тонкой кожицей, сладкого вкуса. Их средняя масса — 1,5 грамма. Белая ночь Среднего срока, дерево слаборослое, ветви умеренно раскидистые. Плоды – ягоды цилиндрической формы, темно-розовые, с тонкой кожицей, сладкого вкуса. Масса — около 1,1 грамма. Виктория Сорт среднего срока, представлен рослым раскидистым деревом. Плоды — ягоды сиреневого цвета, цилиндрической формы, с тонкой кожицей. Некрупные — масса в среднем 1 грамм. Смуглянка Самоплодный сорт, неприхотливый. В случае подмерзания дает побеги от корня. Ягоды черные, с небольшой кислинкой. К-19 Среднего срока созревания, крупное сильнорослое дерево. Плоды — розовые ягоды цилиндрической формы, с тонкой кожицей. Средняя масса — около 1,2 грамма. Королевская Среднего срока созревания сильнорослое дерево. Плоды — зеленовато-белые ягоды, цилиндрической формы с тонкой кожицей. Масса сладких ягод около 1,3 грамма. Невеста Среднего срока созревания среднерослое, раскидистое дерево. Плоды — сладкие белые ягоды цилиндрической формы с тонкой кожицей, небольшие — средняя масса 0,8 грамма. Радость Среднего срока созревания сильнорослое, раскидистое дерево. Плоды – белые ягоды цилиндрической формы с тонкой кожицей. Средняя их масса составляет 2,2 грамма. Размножение шелковицы Семенной Используется для селекционной работы или для интродукции растений с юга на север. Посев свежими семенами. Семена шелковицы могут прорастать без стратификации, поэтому собрав и размяв спелые ягоды, их промывают и проводят посев. Тем же летом они прорастают, и к сентябрю сеянцы могут достигнуть 10–15 см. Рекомендуется осенью их аккуратно выкопать, сложить в ящик, пересыпав влажным торфом и убрать на зиму в погреб. Если оставить их на грядке, то нужно как следует укрыть лапником и укрывными материалами. Если семена были собраны поздно, их нужно сохранить для посева в будущем году. Семена достают из размятых ягод, моют и просушивают, после чего складывают в холщовые мешочки и убирают на хранение. К посеву приступают весной — семена, предварительно замоченные в растворе микроэлементов, сеют в любую тару или сразу на грядку в открытый грунт. Заделывают их неглубоко — около двух см. Вегетативное размножение Лучше всего размножать тутовник вегетативно — черенками или отпрысками. Размножение с помощью зеленых черенков Зеленые черенки — это не успевшие одревеснеть молодые побеги. Их рано утром срезают с дерева, а затем быстро нарезают черенки с двумя-тремя междоузлиями острым ножом. Листья не должны потерять упругость — увядший черенок не способен укорениться. Нижние срезы окунают в какой-либо стимулятор (Корневин), а листочки подрезают наполовину. Для черенков устраивают парнички в тенистом месте, готовят субстрат с песком и торфом, увлажняют. Втыкают черенки в субстрат наклонно, размещая их через 5–7 см. Парничок накрывают пленкой или укрывным материалом, внутри нужно поддерживать постоянную влажность воздуха. Размножение полуодревесневшими черенками Это наиболее оптимальный и легкий способ в условиях дачного хозяйства. Полуодревесневшие черенки не требуют влажного тумана при укоренении, устойчивы к грибным болезням. Время для этого способа — с конца июня до конца июля, когда черенки начинают одревесневать. Срезают черенки с 2–4 почками, делая срезы над верхней и под нижней почкой. Срезают все листья кроме двух верхних — их укорачивают наполовину. Черенки на некоторое время помещают в раствор стимулятора. Черенки втыкают наклонно в подготовленные парнички с таким же субстратом, как было сказано выше. Лучше всего создать необходимый микроклимат, накрыв каждый отдельный черенок обрезанной пластиковой бутылкой. Укоренение черенков наступает к осени. Чтобы сохранить еще слабые саженцы, поздней осенью их выкапывают с хорошим комом субстрата и помещают в ящик, который убирают на хранение в прохладное место, например в подвал. Весной укорененные черенки можно высадить на грядку на заранее подготовленное место. Размножение отводками Наиболее простой способ вегетативного размножения, проводится в весеннее время. Выбирают нижний побег (отводок), который нужно пригнуть к земле и зафиксировать крючками у поверхности, присыпать влажной рыхлой землей. Побег можно надломить или снять в месте изгиба кольцо коры — это будет стимулировать корнеобразование и ускорит их появление. К началу осени на этих отводках уже сформируются корни. Прививка Лучше всего для шелковицы применять весеннюю копулировку (прививку черенком), подойдет и окулировка прорастающим глазком также весной. Приживаемость глазков при этих методах наивысшая. Советы по выращивании шелковицы Посадка Для посадки шелковицы выбирают открытое солнечное место, защищенное от ветров; почва ей нравится хорошо дренированная и плодородная, влагоемкая, рН 5,5–7,0. Сажать лучше весной, с середины апреля по первую декаду мая. Посадочную яму готовят заранее, ее размеры: 70 × 70 см в ширину, глубина 60 см. Для посадки готовят субстрат, смешивая вынутую землю с перегноем или компостом (2 ведра на один саженец). Часть подготовленной почвы смешивают с 150 г комплексного удобрения для садовых культур и помещают на дно ямы. Корни саженца за 10 минут до посадки помещают в воду, а затем размещают саженец в посадочной яме, аккуратно расправляя корни на холмике субстрата. Сразу же помещают в яму кол, к которому затем будет привязан саженец. Затем засыпают приготовленной почвой, глубина посадки должна быть такой же, как раньше в питомнике, или в горшке. Почву уплотняют и поливают, сверху насыпают слой органической мульчи. Вокруг посаженного деревца нужно сделать лунку, чтобы при поливе вода не растекалась. При посадке нескольких саженцев расстояние между кустарниковыми видами должно быть 0,5–1 м, между деревьями — 5–6 м. Полив и подкормки Уход за тутовым деревом мало чем отличается от ухода за другими плодовыми деревьями. Растение очень засухоустойчивое, полив ему нужен только на стадии завязывания плодов. Весной вносят подкормку — это может быть 30–50 г нитрофоски на 1 кв. м. В начале лета полезно внести «ЗДРАВЕНЬ АКВА для плодовых деревьев» по инструкции. Рыхлить почву под деревом следует очень осторожно, лучше совсем этого не делать, а постоянно подсыпать свежий слой мульчи. Обрезка Формирующую обрезку следует проводить ежегодно. Растущее на открытом пространстве дерево шелковицы обрезают зимой (на юге) или весной до пробуждения почек. Сильные боковые побеги длиной более 30 см укорачивают до 4–5 почек. Загущающие или портящие форму кроны ветки удаляют. Для ограничения роста шелковицы вверх, верхушечный побег обрезают над 3–4 сильными боковыми ветками на высоте 1,3–1,8 м от земли и формируют крону из 8–10 скелетных ветвей. Сбор урожая Поскольку созревшие ягоды шелковицы легко осыпаются, во время плодоношения под деревом следует расстелить нетканый материал, чтобы сохранить упавшие плоды чистыми. Для переработки ягоды можно собирать немного недозревшими. Ягоды шелковицы часто едят прямо с дерева сырыми — они очень вкусны. Но можно делать из нее варенье, джемы или сушить. У разных сортов шелковицы разный цвет ягод и они немного различны на вкус из-за уровня сладости, но все они очень приятного вкуса. Укрытие на зиму Сорта шелковицы, выведенные специально для регионов средней полосы, хорошо зимуют под толстым снежным покровом. Но посаженные молодые деревца лучше укрыть на зиму. Осенью под растение насыпают хороший слой мульчи из соломы, сухих листьев или хвои, а крону укутывают спанбондом. Если весной обнаружатся подмерзшие веточки, их обрезают. Дерево снова быстро восстановится. Полезные свойства шелковицы Помимо того, что плоды шелковицы имеют приятный сладкий вкус, они несомненно очень полезны для организма человека. Таковыми их делает богатое содержание разнообразных ценных веществ: Это антиоксиданты, снижающие стрессовые состояния; Полезные пигменты — антоцианы и каротиноиды; Витамины С, А, Е и группы В; Витамин К вместе с кальцием и железом способствуют укреплению костной ткани; Помогают ягоды также контролировать содержание сахара в крови; В них содержится ресвератрол — вещество, способствующее снижению воспалительных процессов.

В последнее время у многих садоводов стала популярной жимолость съедобная. Это растение привлекает в первую очередь своей скороспелостью, ведь это первая ягода, которая порадует нас после долгой зимы. Уже в начале июня можно собирать вкусные и, что самое главное, чрезвычайно полезные плоды, богатые витаминами и многими другими необходимыми веществами. Еще одно важное свойство жимолости — ее неприхотливость и морозостойкость, она прекрасно растет и плодоносит в самых суровых климатических условиях, и все потому, что родом это растение как раз оттуда — из Сибири и Дальнего Востока. Жимолость зацветает рано Род жимолость из семейства Жимолостные насчитывает до 200 видов разнообразных растений — кустарников и лиан. Многие из них обитают в Юго-восточной Азии, многие — в северном полушарии, есть съедобные и декоративные растения. Сорта жимолости по степени морозостойкости Среди большого разнообразия видов жимолости только некоторые из них съедобны – это те, которые имеют синие или сизые плоды. Их обычно объединяют под одним названием – жимолость съедобная, хотя виды различны в основном по месту произрастания: это жимолости алтайская, камчатская (голубая), Турчанинова – все они растут в нашей стране в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем востоке, на Камчатке и Сахалине. Вот они-то и стали прародителями разнообразных сортов жимолости съедобной. Морозостойкие сорта для средней полосы России В этих регионах, как и в Подмосковье наиболее пригодны сорта, ведущие свое происхождение от Камчатской жимолости – такие как Амфора, Фиалка, Павловская и другие. Именно с ними мы сейчас познакомимся. Альтаир Этот сорт раннего срока созревания, очень морозостойкий. Вырастает до полутора метров в высоту, формирует густую крону. Плоды сладкие с небольшой кислинкой, весом 1 грамм. Важная деталь – ягоды при постепенном созревании не осыпаются, что позволяет собирать урожай даже при нечастом посещении дачи. С одного куста можно собрать за сезон до 2 кг ягод. Амфора Среднепоздний сорт жимолости начинает плодоносить с третьего года, характеризуется быстрой отдачей урожая; ягоды хорошо держатся на кусте, не осыпаются. Куст вырастает до 1,5 м, образует округлую крону. Ягоды массой 1,1 г, имеют кувшинообразную удлиненную форму с плотной и сочной мякотью. Кожица синего цвета под голубым налетом. Вкус ягод очень гармоничный, кисловато-сладкий, с горьковатым привкусом. Сорт высокозимостойкий. Урожайность довольно сильно колеблется в зависимости от агротехнических и погодных условий — от 0,8 до 2 кг с куста. Длинноплодная Данный сорт вступает в плодоношение довольно рано. Формирует невысокий раскидистый куст высотой около метра, с тонкими гибкими побегами. Название соответствует размеру ягод – они довольно длинные - 2,7 см, цилиндрические, кисло-сладкого вкуса, покрыты тонкой, фиолетовой кожицей с беловатым налетом. Урожай доходит до 3 кг с одного куста. Ягоды частично могут осыпаться. Бакчарский великан Название дано сорту не случайно. У него двухметровой высоты кусты, диаметр овальной рыхло-раскидистой кроны достигает полутора метров. Относится слово «великан» и к размеру ягод, вырастающих до 5 см! Они имеют удлиненную форму, покрыты кожицей темно-синего цвета с восковым налетом; созревание ягод происходит в июне. Сорт устойчив к сибирским морозам, не боится и болезней. Морена Этот ранний сорт даст первые спелые ягоды уже с 10 июня и будет плодоносить до конца месяца. Кусты приземистые, но широкие – до 1,7 м в диаметре, аккуратной овальной формы. Ягоды довольно крупные, до 3 см длиной, массой 1-3 граммов. Форма ягод вытянутая, в виде кувшинчика, их покрывает тонкая кожица светло-синего цвета, имеющая ярко выраженный восковой налет. Во вкусе совсем отсутствует горечь, он кисло-сладкий, с легким ароматом. Важная деталь – ягоды почти не осыпаются, долго остаются на ветках. Каждый куст даст урожай до 1,5-2 кг. Очень морозостойкий сорт. Ленинградский великан Еще один сильнорослый сорт, кусты вырастают более двух метров в высоту. Имеет овальную, слабораскидистую компактную крону. Плоды крупные, до 3 см длиной продолговато-цилиндрической формы, вес колеблется от 1 до 4 граммов. Ягоды покрывает плотная темно-синяя кожица, присутствует восковой налет. Внутри мякоть волокнистой структуры, обладающая кисло-сладковатым вкусом, почти без горчинки. Ягоды в объемных гроздьях созревают неравномерно, на протяжении целого месяца. Урожайность колеблется от1 до 3,3 кг. Невосприимчивый к болезням и вредителям, чрезвычайно морозостойкий сорт, во время цветения не страшны весенние заморозки до –7°С.   Нимфа Этот сорт может встретиться под названием Гамма (первоначальное, впоследствии был переименован).Среднеранний, кусты сильнорослые, до 2-2,5 м, с густой кроной до 1,5-1,7 м в диаметре. Из-за сильного загущения необходима регулярная обрезка. Начинает плодоносить с 3-4-го года. Плоды имеют форму бугристого веретена, массой 0,8-1,1 граммов, кожица голубовато-синяя, восковой налет присутствует. Мякоть слегка волокнистая, очень сладкого вкуса, ароматная. Урожайность составляет 1,4-2 кг. Морозостойкие сорта для Урала и Сибири Восторг Новый раннеспелый сорт, зарегистрирован в 2020 году. Отличается выносливостью и устойчивостью к засухе и сильным морозам. В то же времяплохопереносит зимние оттепели. Образует куст до1,5-1,8 м высотой, диаметр кроны 1,7 м. В плодоношение вступаетс 3-го года жизни.Созревание первых ягод массой 1,2-1,6 граммов начинается в начале июня. Они имеютвид вытянутого веретена, покрыты кожицей темно-синего цвета, присутствует восковой налет. Вкус гармоничный, кисло-сладкий, горечь отсутствует. С одного куста можно собрать урожай от 2,5 до 5,5 кг. Югана Также один из новых среднеранних сортов, обладающий важным свойством – самоплодностью. Это позволяет завязывать ягоды без опылителей, хотя их наличие увеличит урожай. Куст довольно крупный – до 1,9 м в высоту и до полутора м в диаметре.Ягоды кувшинообразной формы имеют массу 1,4-1,6 граммов. Вкус замечательный, сладкий с освежающим ароматом. Их созревание наступает уже на 3-4 год, с куста можно собрать от3,4 до 6,5 кг, это очень хорошая урожайность. Морозостойкость высокая – до -50 °С. Голубое веретено Ранний очень старый алтайский сорт, до сих пор не теряющий актуальности. Засухоустойчивый и морозостойкий. Хорошо показывает себя не только в сибирских регионах, но годится для всех областей. Формирует куст высотой до метра с разреженной и раскидистой кроной. В плодоношение вступает на 4-5 год. Удлиненные ягоды в виде веретена, кожица темно-синяя с сизым восковым налетом, весят около 1 грамма. Вкус кисло-сладковатый, приятный с небольшой горчинкой. Один куст может дать за сезон до 2,5 кг. Сибирячка Выносливый и неприхотливый сорт, скороплодный –первые ягоды начнут созревать в начале июня на втором году жизни. Куст вырастает до 1,6 м в высоту, умеренно раскидистый. Ягоды немного изогнутой формы, довольно крупные, их масса достигает 1-1,4 граммов, покрыты темно-фиолетовой кожицей с голубым налетом. Нежного сладкого вкуса, с приятным ароматом. Дает хороший урожай - от 3,2 до 3,7 кг плодов с куста. Сильгинка Данный сорт создан томскими учеными специально для зоны рискованного земледелия пригоден для выращивания и в средней полосе. Среднего срока, отлично переносит весенние заморозки и суровые морозы зимой. Куст небольшой и компактный, высотой не более 1,8 м, крона не широкая - 1,2 м. Масса ягод колеблется от 1,4 до 2,1 грамма, они округлые со слегка вытянутой верхушкой, с тонкой кожицей сине-фиолетового цвета. Сладкая мякоть имеет нежный аромат. Хорошая урожайность - 1,6-3,2 кг можно собрать с куста. В заключение следует добавить, что большинство разновидностей жимолости самобесплодны, это означает, что им необходимы опылители в виде других сортов. Для чего нужно сажать не менее трех кустов жимолости разных сортов, чтобы происходило опыление и завязывание плодов. Сорта жимолости канадской селекции В последнее время стали популярны канадские сорта, полученные при сложной гибридизации разных видов жимолости - российских, японских и курильских. Они обладают выдающимися свойствами: Довольно крупные ягоды; Сладкие на вкус, без горчинки; Скороплодны – некоторые сорта вступают в плодоношение уже со 2-3-го года; Это в основном поздние сорта, что позволяет продлить сроки потребления жимолости; Морозостойки и неприхотливы; Прекрасно растут и плодоносят во всех регионах России, в том числе и в южных. Т.к. эти сорта цветут примерно на 1,5-2 недели позже остальных, то вероятность повреждения заморозками у них ниже. Особенно популярны канадские сорта группы «Бореал», что значит «Cеверная»: «Бореал Бьюти» («Северная Красавица»), «Бореал Бист» («Северное Чудовище»), «Бореал Близзард» («Северный Буран»). Но следует учитывать, что наши обычные ранние жимолости не смогут стать опылителями для поздних канадских сортов, поэтому их следует сажать также несколько кустов. В качестве опылителей можно посадить и такие канадские сорта, как Аврора, Голубой банан, Тундра, Сердце Гиганта, Медовая пчела, Индиго Джем. Защита жимолости от возвратных заморозков Жимолость можно по праву назвать самым зимостойким ягодным кустарником, растущим в наших садах. Большинство сортов переносят зимние морозы до -40 и даже -50 градусов. Опасность может возникнуть весной, в период цветения кустарника. В это время в большинстве регионов страны еще случаются заморозки до -5…-10 градусов. Хотя жимолость легко выдерживает весенние заморозки, ее бутоны и цветки способны довольно длительное время без потерь переносить заморозки до – 6 градусов, и кратковременные морозы до – 8. Но наступление более сильных морозов приведет к замерзанию цветов, в итоге завязывания плодов не произойдет. Поэтому весной необходимо следить за колебаниями температур и в случае ожидающихся заморозков принять соответствующие меры по спасению цветущих кустов. Есть несколько способов помочь растениям пережить этот неблагоприятный период. Задымление Простой способ, применяемый садоводами для многих плодовых и ягодных растений. В случае неблагоприятного прогноза погоды в саду необходимо разжечь костры в количестве один на сотку. Ширина кострища должна составлять не менее полутора метров. На такой костер нужно положить свежую траву, чтобы происходило дымление. Теплая дымовая завеса будет расстилаться над растениями и защитит их от мороза.  Следует учитывать, что этот способ может помочь при заморозках не более -4 градусов. При этом нужно внимательно следить, чтобы не произошло возгорания. Дождевание Применение этого метода подразумеваетналичие разбрызгивателей, хотя можно использовать обычный шланг с насадкой. Начинать орошение следует заранее - за 3-4 часа до возможных заморозков. Когда температура начнет понижаться, испаряющаяся влага подогреет воздух и это задержит мороз, не даст ему опуститься до земли. Использовать этот метод нужно при опускании температуры не ниже -5 градусов и безветренной погоде. Влага должна начать испаряться в момент наступления заморозка. Можно усилить испарение влаги, застелив пленкой приствольный круг после дождевания и полива. Пока еще светит солнце, оно прогреет землю. Вечером пленку следует убрать, снизу начнет подниматься теплый пар, который и защитит крону кустарника от подмерзания. Укрытие Еще один способ защиты растений – укрытие их перед наступлением заморозков. Кустарники следует укутать любым утепляющим материалом: агроволокном; спанбондом; мешковиной; прозрачной пленкой. Закутав как следует кусты, их обвязывают бечевкой. Мульчирование Этот способ помогает не только защитить растения от заморозков, но и сохраняет влагу под ними, и защищает от сорняков и вредителей. Лучше всего мульчировать жимолость органикой и начинать это следует с момента посадки куста. В качестве мульчи можно использовать самые разные органические материалы – это может быть перегной, перепревший компост, древесные опилки, солома, листовой опад, торф.

Жимолость просыпается очень рано, одной из первых, поэтому садоводу нельзя затягивать с весенним уходом. Не успеешь оглянуться, а на кустах уже зреют синие ягоды. Чтобы урожай был отменным, а ягоды — крупными и сладкими, начинайте уход за жимолостью ранней весной. 1. Обрезка Сроки обрезки Как только под ягодными кустами просядут сугробы, можно приступать к весенней обрезке. Не обязательно ждать, когда снег полностью растает, ведь тогда поверхность почвы превратится в грязь, и придется ждать, пока земля подсохнет.  Жимолость просыпается самой первой, даже раньше крыжовника и смородины, поэтому не стоит медлить с обрезкой. Зачем растению тратить силы на пробуждение ветвей, которые будут вырезаны?! Обрезку жимолости можно проводить в течение марта или в начале апреля, как только к растениям можно будет подобраться по снегу. Лучше выбрать погожий денек с плюсовой температурой, тогда и работа будет в радость. Обрезка молодых кустов В первые годы после посадки саженцы жимолости развиваются довольно медленно, поэтому обрезка не займет много времени. Необходимо осмотреть молодые кусты и обрезать веточки, которые сломались в течение зимы под ветром или снегом. Также можно вырезать на кольцо самые слабые побеги, чаще всего именно они высыхают в течение зимы. На этом можно завершить обрезку молодого куста и позволить ему расти свободно. К формирующей обрезке приступают, когда жимолость достигает 5-летнего возраста.  Обрезка взрослых кустов Жимолость дает первые ягоды уже на следующий год после посадки, но на нормальный уровень плодоношения растения выходят к возрасту 6-7 лет. Если обрезка не проводилась ежегодно, растения будут сильно загущены, и придется провести немало времени, работая с секатором. Жимолость плодоносит на прошлогодних приростах, как и черная смородина. Этот момент важно учитывать при обрезке, чтобы не остаться без урожая.  Прежде всего необходимо провести санитарную обрезку: вырезают все сломанные и засохшие ветки.  Затем куст внимательно осматривают, чтобы выявить наличие морозобоин. Жимолость отличается высокой морозостойкостью, однако в особенно суровые бесснежные зимы ветки могут повреждаться. Морозобоина выглядит как глубокая трещина по всей длине ветви. Если ветка с морозобоиной не является ценной, ее обрезают до здорового места. Если же повреждена скелетная ветвь, стоит попробовать сохранить ее. В таком случае раневую поверхность обрабатывают 1% медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом «Живинка». Дезинфекцию и лечение поврежденных побегов нужно проводить при плюсовой температуре. Отслаивание коры на жимолости не является признаком повреждения морозом. Шелушение и оголение коры — это естественное свойство, за которое жимолость называют бесстыдницей.  На загущенных кустах можно заметить признаки грибных заболеваний. Туберкуляриоз проявляется в виде оранжево-бурых образований на побегах. Другое грибное заболевание проявляется как почернение ветвей.  Патогенные грибы сначала поражают усохшие ветки, которые вовремя не были вырезаны, вот почему так важно регулярно проводить санитарную обрезку. В дальнейшем споры гриба распространяются на здоровые ветки, что приводит к их заражению и отмиранию. Обнаруженные больные ветки нужно вырезать до здоровой ткани и сжечь. После окончания обрезки необходимо провести профилактическую обработку 1% медным купоросом. Чтобы контактный фунгицид был более эффективным и равномерно распределился на коре ветвей, в раствор полезно добавить прилипатель, такой как «Панэм». Когда с санитарной обрезкой покончено, необходимо отойти и взглянуть на растения со стороны. Если обойти куст со всех сторон, станет очевидно, где крона загущена и требует прореживания.  Жимолость склонна к загущению. Ветви, которые растут в центре кроны, не дают прибавки к урожаю. Побеги внутри кроны не могут нормально развиваться из-за нехватки света, остаются слабыми. Загущение кроны провоцирует развитие грибных заболеваний.  Для формирования красивой кроны, которая хорошо освещается и продувается, необходимо вырезать все боковые веточки, направленные внутрь куста. Также срезают ветви, которые находятся слишком низко и касаются земли, это улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе. Чтобы не лишиться урожая, оставляют прошлогодние приросты, длина которых более 20 см. Мелкие недоразвитые побеги вырезают на кольцо. Ветви, растущие внутрь куста, вырезают или укорачивают с переводом на боковой побег.  В идеале каждая ветка должна занимать свою нишу, не перекрывать соседние побеги, тогда растение будет равномерно освещаться солнцем и хорошо проветриваться. Обрезка старых кустов Жимолость — это долгожитель среди кустарников. На одном месте плодоносящая жимолость может жить до пятидесяти лет, а при хорошем уходе и больше. Понятно, что со временем куст стареет и требует омолаживающей обрезки. Понять, что пришла пора омоложения, можно по длине прошлогодних приростов. Если они стали совсем короткими, менее 10 см, пора проводить омолаживающую обрезку. Здесь придется пожертвовать урожаем этого и следующего года. При наличии нескольких кустов жимолости в саду лучше проводить омоложение постепенно, по несколько растений в год. Способ омоложения жимолости значительно отличается от омолаживающей обрезки черной смородины. Чтобы стимулировать рост новых побегов, скелетные ветви спиливают на высоте 40–50 см над уровнем почвы. После кардинальной обрезки на основании скелетных ветвей проснутся спящие почки и дадут жизнь новым побегам.  В следующем году проводят повторную обрезку, теперь уже тех побегов, что выросли за прошлый год. Часть из них прореживают, удаляя слабые или неудачно расположенные. Крепкие укорачивают наполовину, чтобы стимулировать ветвление.  Важно помнить, что жимолость, в отличие от смородины, практически не дает нулевых побегов, растущих от корня. Если мы вырежем старые скелетные ветки до основания, на их месте не вырастут новые побеги.  Старые побеги обрезают под ноль только в случае, если куст сильно загущен либо скелетная ветвь больна, высохла или сильно повреждена морозом. 2. Внесение органики Жимолость терпимо относится к различной кислотности грунта, может расти на нейтральных, слабокислых и слабощелочных почвах. А вот к питательности почвы она весьма чувствительна. Чтобы получать хороший урожай полезных синих ягод, необходимо ежегодно вносить органические удобрения. Если почва была замульчирована в прошлом году, весной можно отгрести слой прошлогодней мульчи в сторону, на междурядье. Это ускорит прогревание почвы, что позволит лакомиться спелыми ягодами на 1-2 недели раньше. Можно и не заниматься лишней работой, органическая мульча постепенно перепреет и станет пищей для дождевых червей и других почвенных обитателей. Для обогащения почвы органикой ежегодно вносят перегной или зрелый компост. Свежий навоз под вегетирующие растения вносить нельзя, это приводит к отмиранию корней. Хорошо перепревший перегной равномерно распределяют в приствольном круге, границы которого определяют по проекции кроны. Чтобы не повредить корни ягодного кустарника, проводят поверхностное рыхление почвы с заделкой органики в верхний слой. 3. Подкормка и полив Весной жимолость развивается стремительно. Когда на других ягодных культурах только раскрываются первые листочки, жимолость уже цветет. Не успеешь оглянуться — завязались ягоды. Жимолость съедобная дает самый ранний урожай ягод, они созревают на неделю раньше клубники. Чтобы растения порадовали урожаем, необходимо обеспечить их обильным питанием в начале сезона. Как только на кустах раскроются почки, это сигнал к первой подкормке. Пробуждение почек и появление первых листочков говорит о том, что корневая система растения начала работать — пора проводить подкормку. Молодые кусты полезно подкормить азотными удобрениями: раствором аммиачной селитры или калийной селитры из расчета 1 ст. л. на ведро воды. Азот стимулирует рост новых побегов. Можно использовать для подкормки и карбамид (мочевину), но этот вид азотного удобрения действует более медленно. Аммиачная селитра дает более быстрый эффект, поскольку усваивается растениями напрямую, даже в холодной почве.  При внесении аммиачной селитры и других азотных удобрений следует соблюдать дозировку. Избыток азота может привести к ожогам и отмиранию нежных впитывающих корней. От момента пробуждения до начала цветения у жимолости проходит совсем немного времени. Чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами, плодоносящие кусты лучше сразу подкормить комплексным удобрением. Первую подкормку проводят при пробуждении почек, повторную — в момент цветения и появления завязей. Для подкормки можно использовать нитроаммофоску, в этом удобрении азот, фосфор и калий находятся в равных долях, по 16%. Однако лучше отдать предпочтение органоминеральным удобрениям с полным комплексом макро- и микроэлементов, таким как «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK=14:10:20 + магний и микроэлементы в виде хелатов. Растения усваивают питательные вещества только в виде растворов, поэтому корневая подкормка дает более ощутимый и быстрый эффект, чем разбрасывание гранул удобрения по поверхности почвы с последующей заделкой. Если зима была снежной, в апреле-мае в почве сохраняются достаточные запасы влаги. Но порой снег тает стремительно, и апрельская прохлада сменяется майской жарой.  Для жимолости такая погода может стать критичной, эта культура не терпит пересыхания почвы и не любит палящего солнца. При недостатке влаги кусты могут сбросить часть цветов, что отразится на уменьшении урожая ягод. В жаркую весну жимолость начинают поливать уже в мае. Объем воды при поливе зависит от размера куста. Для молодых растений достаточно одного ведра, под взрослую плодоносящую жимолость потребуется выливать 2-3 ведра за один прием. Чтобы вода не растекалась в междурядье, по проекции кроны куста делают небольшой бортик земли. Влажность почвы особенно критична в начале сезона, когда завязываются, а затем наливаются ягоды. При нехватке влаги ягоды жимолости будут мельче, а во вкусе будет ощущаться горчинка. У старых сортов жимолости при неблагоприятных условиях выращивания ягоды заметно горчат, по этой причине этот ягодный кустарник раньше не был особенно популярен. С появлением современных сортов с десертным вкусом ягод жимолость стала более частым гостем в садах. Но крупную сладкую ягоду можно получить только при регулярных поливах.  4. Мульчирование Когда земля хорошо прогреется, полезно замульчировать почву под ягодными кустами. Слой органической мульчи защищает поверхность почвы от ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, благодаря чему земля сохраняет оптимальную влажность между поливами. В качестве мульчи можно использовать любую органику: листовой опад, древесную кору, свежие или перепревшие опилки, раскисленный верховой торф, компост.  В качестве мульчирующего материала также применяют картон, листы которого раскладывают вокруг кустарников. Чтобы картон не улетал под порывами ветра и выглядел более эстетично, сверху его присыпают небольшим слоем почвы или перегноя. Можно уложить сверху прополотые сорняки, скошенную траву. На небольших участках, где все должно выглядеть идеально, для мульчирования ягодных кустов используют кокосовое полотно. Оно продается метражом или в виде круглых заготовок для мульчирования приствольных кругов. Кокосовое полотно отлично пропускает влагу и кислород, при этом препятствует росту сорняков. Ягодник с кокосовой мульчей выглядит аккуратно и декоративно. 5. Защита от вредителей Жимолость редко поражается насекомыми-вредителями, поэтому практически не требует обработки инсектицидами. Но если в прошлом году на ягодных кустах была замечена тля или паутинный клещ, необходимо провести профилактическую обработку ранней весной, поскольку яйца вредителей перезимовали на ветвях и в трещинах коры и дадут жизнь новому поколению насекомых. Ранней весной, еще до пробуждения почек, ягодные кусты обрабатывают раствором минерального вазелинового масла. Препараты «30+», «Профилактин», «Агрозелин» образуют тончайшую пленку на коре ветвей, под которой задыхаются насекомые-вредители. Средство обладает овицидным эффектом, т. е. воздействует на яйца и личинки вредителей. Препараты также обладают некоторым фунгицидным действием, поскольку масляная пленка на поверхности побегов препятствует рассеиванию спор патогенных грибов, если ветви были заражены ими. Обработку препаратами на основе минерального масла нужно проводить до пробуждения почек, поскольку при попадании на молодые листья средство может вызывать ожоги.

Покупка и посадка новых деревьев в саду — приятные хлопоты для любого дачника. Чтобы растения гарантированно укоренились, прижились, в ближайший же сезон пустились в активный рост и развитие, а в скором времени принесли первый урожай, важно грамотно выбрать саженец и правильно его посадить. Питомники и садоводческие магазины предлагают два варианта саженцев: с закрытой и открытой корневой системой. Разница между ними заключается в том, каким образом выращен посадочный материал и в каком виде продается. Поговорим о саженцах с открытой корневой системой: в чем их преимущества и недостатки, как правильно выбирать, когда и как производить посадку. Саженцы жимолости с ОКС Что такое саженцы с открытой корневой системой Саженцы с ОКС — это растения, выращенные в грунте и выкопанные для дальнейшей реализации. Корневая система растений, подготовленных на продажу, может быть оголена, либо слегка прикопана во временный торфогрунт, либо обернута в полиэтилен или любой другой материал. Разница с саженцами с закрытой корневой системой заключается в способе выращивания: последние растут в теплицах или технологических контейнерах и продаются в горшках, наполненных питательным субстратом. Преимущества и недостатки ОКС Многие садоводы отдают предпочтение саженцам именно с открытой корневой системой. А все потому что такой вариант имеет несколько важных преимуществ: Низкая стоимость. Посадочный материал выращивают на полях, затем выкапываются и отправляют на продажу. Никаких затрат на покупку емкостей и питательного грунта, уход, регулярную пересадку у производителей нет. Поэтому купить саженец с открытой корневой системой можно значительно дешевле, чем с ЗКС. Районированность сортов. Выкопанные растения не перенесут длительных транспортировки и хранения. Именно поэтому питомники чаще всего продают растения, выращенные неподалеку. А значит у садовода есть все шансы приобрести те сорта, которые будут себя комфортно чувствовать в конкретных климатических условиях. Возможность оценить корневую систему. Корни растения открыты, садовод имеет возможность осмотреть их на предмет наличия повреждений, гнили, болезней и грибков. А здоровая и крепкая корневая система – залог хорошей приживаемости растения в будущем. Небольшой вес и удобство транспортировки. Саженцы без горшка и большого объема земли весят совсем немного, их удобно перевозить, а доставка не обойдется в крупную сумму денег. К числу недостатков саженцев с открытой корневой системой можно отнести следующие: Ограниченный срок покупки. Продаются саженцы короткий период времени: лишь весной до набухания почек и осенью после опадания листвы. Саженцы с закрытой корневой системой можно покупать и высаживать в любое время дачного сезона. Короткий период посадки. Высаживать купленное деревце желательно сразу в день покупки. Хранить долго его не рекомендуется: время играет не на руку садоводу. Во транспортировочном грунте или вовсе без него растение находится в условии недостатка влаги и питания, что становится причиной увядания побегов и отмирания корней. Приживаться такие растения на новом месте будут крайне долго и сложно. Велик риск того, что просидевшие в течение долгого времени без грунта саженцы не укоренятся и вовсе. Возможные сложности с посадкой у начинающих садоводов. Важно грамотно подойти к процессу посадки: правильно определить размер посадочной ямы, разместить в ней растение, заглубить корневую шейку на нужную глубину. Саженцы с ЗКС уже сидят в земле, как надо. Поэтому подобных проблем с ними не возникает. Более низкая приживаемость. Растениям сложнее прижиться на новом месте из-за стресса, полученного в процессе перевозки и хранения. Но повысить ее можно путем укрепления иммунитета, обеспечения достатком влаги и питания, внесения стимуляторов роста корней. Какой вариант выбрать — дело садовода. Важно тщательно оценить перечисленные достоинства и недостатки. Исходя из возможностей транспортировки, бюджета, сезона посадки, собственного опыта и делать выбор. Как выбирать саженцы с открытой корневой системой При посещении питомника или садоводческого магазина перед садоводом встает вопрос: а какой саженец из всего многообразия растений лучше выбрать. Ориентироваться можно на следующие параметры идеального растения: Корневая система должна быть достаточно густая и ветвистая, с большим количеством мелких всасывающих корешков. Это ускорит укоренение будущего деревца или куста. Почки на побегах не должны быть набухшими и уж тем более распустившимися. Растение должно находиться в стадии покоя. В случае покупки саженца осенью важно обратить внимание и на наличие листвы: на побегах не должно быть ни высохших, ни зеленых листьев. Стоит подметить способ хранения зеленого «питомца». Корневая система должна быть помещена в гидрогель, временный грунт, глиняную смесь — любой субстрат, который содержит хотя бы минимальное количество влаги. Сам саженец должен иметь здоровый вид: без следов поражения вредителями и грибками, механических повреждений, признаков усыхания. Купленный саженец рекомендуется незамедлительно отвезти на дачу и в ближайшее время посадить его на постоянное место. Как хранить до весны Если же саженец был приобретен тогда, когда высаживать в открытый грунт его еще рано, важно суметь сохранить молодое деревце. Для этого нужно выполнять ряд условий хранения. В первую очередь следует укрыть корни дополнительным слоем грунта для рассады и агроволокном, сверху укутать пленкой — она поможет сохранить влагу. Наиболее простой вариант — в большом мешке сделать дополнительную прокладку из геотекстиля, засыпать землю и прикопать в ней растение. Подсохшие или поврежденные побеги лучше срезать, чтобы они не забирали драгоценные влагу и питание из грунта. Хранить «спящее» молодое деревце до прихода тепла рекомендуется в прохладном помещении с температурой воздуха +2…+5 °С в отсутствии прямых солнечных лучей. В таких условиях саженец может храниться до 4 недель. Важно сохранять умеренную влажность грунта в течение всего периода хранения посадочного материала. Если земля высохла, ее нужно полить или увлажнить водой из пульверизатора. Как и когда сажать саженцы В отличие от саженцев с ЗКС, которые можно высадить и летом, посадка саженцев с открытой корневой системой должна производиться только весной или осенью. В начале дачного сезона работы лучше провести с середины апреля и до начала мая, когда почва уже оттаяла, но почки на растениях еще не начали просыпаться. Этот период весьма короткий — буквально 2-3 недели. Важно не опоздать, чтобы ослабленное растение не погибло сразу после высадки. Осенью посадить растения с ОКС можно с момента начала массового листопада и до первых заморозков. В идеале до них должен быть запас времени в 10–15 дней. Если опоздать, растения не успеют укорениться, и первые же морозы могут убить их. Готовить яму под посадку будущего дерева нужно заранее: выкопать лунку нужного размера, тщательно увлажнить грунт, внести удобрения, рызрыхлитель, раскислитель. Производить посадку растений рекомендуется следующим образом: Поместить корневую систему посадочного материала в воду на 5-6 часов. Для укрепления иммунитета растения в жидкость можно добавить янтарную кислоту «Грин Дейл» или стимулятор роста корней «КорнеСтим». Поврежденные части корней нужно отрезать, а слишком длинные отростки укоротить. В случае весенней посадки рекомендуется подрезать верхушки побегов на треть высоты для стимуляции роста и ветвления. В центре заранее подготовленной посадочной ямы необходимо сделать холмик из плодородного грунта, расположить на нем деревце и аккуратно расправить корни по склонам холмика. Корневая шейка должна находиться на 2-3 см выше уровня земли. При необходимости рядом нужно вбить колышек для подвязки неокрепшего растеньица. Посадочную яму нужно засыпать грунтом, слегка утрамбовывая его, верхний слой должен остаться рыхлым. Высаженное растение нужно тщательно полить, после оседания грунта досыпать землю в приствольный круг до первоначального уровня. Приствольный круг полезно укрыть мульчей, чтобы сохранить влагу в грунте, предотвратить рост сорняков и защитить корни от возможных заморозков. В дальнейшем растению потребуется стандартный уход, включающий регулярные подкормки, поливы, обработки от вредителей и болезней. Качество посадочного материала напрямую влияет на жизнеспособность растения и его урожайность в будущем. Саженцы с открытой корневой системой имеют худшую приживаемость по сравнению с растениями с ЗКС: разница в условиях выращивания и хранения посадочного материала дает о себе знать. Но если грамотно выбрать саженец и соблюсти все правила его хранения и посадки, то успех в выращивании нового дерева в саду обеспечен!

Ледяной дождь в саду – явление зрелищное и весьма красивое, но очень опасное для кустарников и деревьев. Он может нанести посадкам непоправимый ущерб, если вовремя не принять меры и не защитить сад от пагубных последствий непогоды. Поговорим о том, как помочь деревьям и кустам в саду после ледяного дождя и что делать, когда побеги покрыты ледяной глазурью. Ледяной дождь: что такое и какие последствия несет Ледяной дождь бывает во время оттепели: вода при соприкосновении с промерзшими побегами растений превращается в лед. Все ветви кустарников и деревьев покрываются ледяной глазурью. Хрупкие побеги начинают ломаться под тяжестью льда, а раскидистые ветки клониться к земле. Пластичная древесина способна выдержать тяжесть льда, но может не вернуться в исходное положение весной после полного оттаивания побегов: ветви так и останутся искривленными и опущенными. Ледяной дождь Ледяной дождь может смениться обильным снегопадом, что еще сильнее ухудшит ситуацию: даже самые сильные побеги начнут обламываться под шапкой из мокрого снега. Весной в образовавшиеся трещины и места надломов могут попасть споры грибков, микробы и инфекции. Открытые раны станут пристанищем для насекомых и вредителей. Плодоношение поврежденных деревьев в следующем году будет подорвано, ведь часть плодоносящих побегов будет уничтожена, а само растение подвержено поражению болезнями и вредителями. Чтобы этого не произошло, важно вовремя осмотреть сад и принять соответствующие меры по защите сада от ледяного дождя. Для каких растений опасен ледяной дождь? Наибольшую опасность ледяной дождь несет для молодых неокрепших саженцев, а также растений, которые остались без осенней обрезки. Пострадать от аномальной погоды могут как молодые побеги, так и старые одревесневшие ветки. Первые пластичные, но могут «запомнить» искривление и не выпрямиться в будущем. Плодоносить такие побеги будут хуже, сокодвижение в них может быть нарушено.  Старые ветки более толстые, из-за большего диаметра льда и снега на них собирается больше. Хрупкая древесина может не выдержать тяжести и сломаться. В повышенной зоне риска и побеги, расположенные под острым углом: они с большей долей вероятности обломятся и отомрут. Яблоня и груша имеют толстые и прочные побеги. Правильно обрезанным и сформированным деревьям ледяной дождь не так страшен. А вот вишня, слива, малина и смородина в саду могут изрядно пострадать из-за аномального явления.  Больше всех достанется хвойным культурам: туям и можжевельникам. Лед, окутавший каждую хвоинку, будет склонять ветви вниз. Усугубит ситуацию толстый слой снега на раскидистых «лапах». Побеги туи достаточно пластичные, они «запомнят» неправильную форму кроны и могут не восстановить свое положение весной. Декоративность хвойных деревьев будет снижена, а иммунитет подорван. Что делать, если в саду прошел ледяной дождь? Осмотреть сад на предмет наличия разрушительных воздействий ледяного дождя нужно сразу, как только это будет возможным. У садовода в арсенале не так много способов устранения последствий аномального явления. И чем раньше принять меры по защите сада, тем меньший урон будет нанесен посадкам. Если обледеневшие побеги покрыты слоем мокрого снега, в первую очередь следует снять с веток белую шапку с помощью метлы или веника. Убирать снег стоит начинать с нижних побегов, чтобы в дальнейшем они не обломились из-за перегрузки. Если температура воздуха на улице ниже -10°С, процедуру стоит отложить, потому как в морозы древесина более хрупкая. Почти полностью обломившиеся побеги необходимо срезать, оставляя небольшой пенек. Спил нужно производить снизу вверх, чтобы тяжелый обвисший побег не сорвал кусок коры от штамба дерева. С приходом весны пеньки необходимо срезать на кольцо, а места срезов обработать садовым варом. Слегка надломленные побеги срезать не нужно. Их рекомендуется аккуратно распрямить и закрепить, подвязав к стволу или установив подпорку. С приходом весны и началом сокодвижения незначительные ранки затянутся и заживут. Для молодых саженцев рекомендуется установить опору и подвязать к ней хрупкие стволики деревьев. Побеги молодых деревьев и кустарников необходимо распрямить и аккуратно связать. Оптимальный вариант – сделать это в два подхода. Сначала зафиксировать ветви в полуизогнутом состоянии, затем закрепить их в нужном положении. Это позволит предотвратить растрескивание хрупкой древесины и повреждение побегов. Обвязку не стоит делать слишком туго, чтобы не сломать ветви. Сильно обвисшие, но не сломанные побеги нужно также зафиксировать подпоркой или подвязать жгутом к стволу, чтобы в будущем они не обломились. Туи, можжевельники и другие хвойные культуры нужно обвязать шпагатом, зафиксировав побеги в естественном положении. Оставлять раскидистые ветви без обвязки нельзя ни в коем случае: весной они могут не вернуться на прежнее положение и не встать на место. Грядки с клубникой, голубикой, посаженными под зиму культурами нужно избавить от толстой корки льда, образовавшейся на снеге в результате ледяного дождя. Она будет препятствовать доступу кислорода, поэтому оставлять ее нельзя. Плотную корку необходимо разбить в нескольких местах, убирать ее с грядок полностью совсем не обязательно. Что делать нельзя? Первая мысль, которая может прийти в голову садоводу – разбить слой льда, освободив побеги от тяжелой ноши. Ломать, скалывать и соскребать лед ножом, топором или молотком ни в коем случае нельзя. Инструментом можно повредить кору деревьев или почки, что в будущем негативно скажется на плодоношении. Обливать растения горячей водой тоже не рекомендуется. Кипяток может принести еще больший вред, чем ледяная корка. Побеги получат ожоги, а мнимое потепление может пробудить почки, которые в ближайшие заморозки отомрут. Не стоит разводить костер под деревом и пытаться растопить лед горячим воздухом. Резкий перепад температуры и так ослабленные растения могут не пережить. Как защитить деревья и кустарники от пагубного воздействия ледяного дождя? Всегда правильнее и проще профилактировать негативные последствия ледяного дождя, чем потом устранять результаты капризов погоды. Подготовить сад к возможному ледяному дождю помогут следующие мероприятия: Правильная обрезка деревьев и кустарников. Побеги, расположенные под острым углом, страдают больше всего и ломаются первыми. Поэтому их лучше обрезать. Ветви, растущие параллельно земле или смотрящие вниз, также подлежат удалению. Фиксация побегов. Под ценные хорошо плодоносящие, но тяжеловесные побеги нужно поставить опоры или закрепить их шпагатом. Обвязка деревьев и кустарников. Раскидистые кроны хвойных культур, малины, смородины, вишни, сливы, абрикоса и других растений лучше обтянуть шпагатом. Не стоит делать обвязку слишком тугой. Главная цель – зафиксировать побеги, чтобы они не гнулись под тяжестью льда и снега. Установка опор. Возле молодых саженцев еще с осени нужно установить колышки и подвязать к ним штамбы, чтобы хрупкие и пластичные стволики не искривлялись и не деформировались. Влагозарядный полив. Он поможет сохранить пластичность веток и предотвратить их обезвоживание. Проверка водостоков. Важно убедиться, что вода из желобов, расположенных под крышами домов, сараев или других построек, не льется на кусты и грядки. Весенняя проверка. С приходом тепла нужно обязательно осмотреть сад. Если некоторые побеги все же были сломаны снегом или ледяной коркой, места травм нужно обработать, а растение полить стимулятором роста. Ледяной дождь может сильно навредить саду, спровоцировав снижение урожайности плодово-ягодных культур и ухудшение эстетичного вида декоративных растений. Задача садовода – еще осенью предпринять ряд мер по защите деревьев и кустов от пагубных последствий ледяного дождя, а при их наступлении помочь растениям как можно легче пережить аномальное явление.

В процессе выбора плодово-ягодных культур под посадку в собственном саду дачники опираются на несколько факторов: прихотливость растений, требуемые условия выращивания, урожайность, вкусовые характеристики урожая, возможность длительного его хранения и переработки. Не последним фактором является и жизненный цикл деревьев и кустарников: то, на какой год они готовы начать плодоносить и сколько лет живут. Ведь всегда хочется иметь в саду долгожителей, которые будут радовать высоким урожаем на протяжении нескольких десятков лет. Этим вишням более 40 лет Давайте разбираться, сколько лет живут плодовые деревья и ягодные кустарники и от чего зависит этот срок. От чего зависит продолжительность жизни плодовых деревьев и кустарников? Ни один справочник не укажет точного срока жизни культуры. Да, есть типичные сроки жизни, но они весьма условные. А все потому что продолжительность вегетации конкретного экземпляра будет зависеть от целого ряда факторов, которые могут как увеличить, так и сократить жизненный цикл растения. Генетические особенности. Материнское растение будет закладывать основные свойства «детки»: внешний вид, иммунитет, продолжительность жизни. Если посадочный материал был взят от больного, хилого и угнетенного растения, ожидать длительных сроков жизни конкретного экземпляра не стоит. Условия выращивания. В диких условиях плодовые деревья и кустарники растут дольше, нежели в облагороженных приусадебных хозяйствах. Климатические условия. Для каждой культуры комфортные условия жизни свои. Какие-то растения любят относительную прохладу, другим нужны регулярные обильные осадки, третьим – теплая весна без сильных заморозков. Посаженные в нетипичных условиях деревья и кустарники могут не погибнуть в первые же годы жизни, но их иммунитет будет ослаблен, плодоносить долгое время они не смогут. Качество грунта. В условиях бедных и тяжелых почв мало каким растениям удастся прожить долго. На песчаных грунтах в условиях регулярного недостатка влаги уживутся тоже единицы. Неприхотливые деревья будут готовы жить и плодоносить в таких условиях, но на максимальные сроки ориентироваться нельзя. Конкретное место посадки. Степень освещенности и увлажненности грунта, уровень грунтовых вод, наличие благоприятных и неблагоприятных соседей, продуваемость места – все это может как увеличить, так и сократить сроки жизни растений. Болезни и вредители. Зараженные экземпляры с пониженным иммунитетом не проживут долго. Выздоровевшие, но напичканные химическими фунгицидами и инсектицидами деревья тоже не будут радовать богатым урожаем в течение длительного времени. Со временем вредные соединения могут накапливаться в почве, что спровоцирует ослабление растения и его преждевременную гибель. Главным фактором продолжительности жизни того или иного растения все же будет являться его вид. Сколько лет растут плодовые и ягодные деревья Рассмотрим наиболее популярные и востребованные садоводами культуры и выясним, сколько растут плодовые деревья. Яблоня Яблоня – культура, которая выращивается повсеместно. В южных регионах она может прожить дольше, в северных срок жизни сокращен. При благоприятных условиях яблоня растет до 100-120 лет. Продуктивный период, то есть срок, когда урожай дерева максимален – 40-50 лет. Срок жизни яблони может варьироваться в зависимости от вида подвоя. На сильнорослых подвоях активно плодоносить может и 70-летнее дерево. Слаборослые дают урожай лишь до 20 лет. Чтобы добиться длительной жизни яблони в саду, важно не забывать о правильной агротехнике: регулярно производить обрезку, соблюдать график подкормок, защищать растение от вредителей и грызунов. Существенно сократить срок жизни яблони может такое распространенное заболевание как монилиоз. Это один из главных врагов богатого урожая и долгожительства яблони. Зараженное дерево может не прожить и половины отведенного ему срока, а погибнуть через 2-3 года. Поэтому начинать лечить монилиоз нужно сразу, как только будут обнаружены первые следы грибного заболевания. Груша Средняя продолжительность жизни грушевых деревьев – 60-70 лет. В теплом климате при соблюдении агротехники выращивания груша может прожить до 100 лет. Саженцы начинают плодоносить на 3-6 год жизни в зависимости от сорта. Первые 20 лет они набирают силу и объем, плодоношение находится на максимуме с 20 до 40 года жизни. Далее урожайность начинает постепенно снижаться, еще через 20-30 лет дерево погибает. Чтобы продлить срок жизни груши в саду важно выбирать для нее правильное место: солнечное, на возвышенности, без застоя влаги в корнях.  Для выращивания в северных широтах нужно отдавать предпочтение зимостойким неприхотливым сортам: они будут реже болеть и обильнее плодоносить. Слива, алыча Сливовые деревья растут не более 20-25 лет. Плодоношение начинается с 3-4 года жизни и длится 17-20 лет. Побеги старых деревьев начинают темнеть, высыхать, растение погибает. Сливы дольше живут на рыхлых и легких почвах с достаточным уровнем влажности. Тяжелая и кислая земля усложняет процесс усвоения питания, дерево быстрее стареет и умирает. Регулярная обрезка помогает продлить срок жизни и плодоношения сливы: дерево реже болеет и подвергается нашествиям вредителей. Алыча живет дольше сливы. Средняя продолжительность жизни алычи – 40-50 лет. Она менее прихотлива: реже поражается болезнями и вредителями, не так требовательна к качеству грунта. Но слива более морозостойка. Поэтому осуществлять выбор между этих двух культур нужно не только исходя из вкусовых предпочтений, но и ориентируясь на климатические особенности региона выращивания. Для продолжительной жизни алычи важно, чтобы климат был теплый и мягкий. Вишня Вишня – самая распространенная косточковая культура в садах. Кустовидные вишни в среднем живут 15-20 лет, активно плодоносят 10 лет. Древовидные сорта живут до 30 лет, а период активного плодоношения длится около 20 лет. Войлочная вишня живет меньше. В среднем срок жизни составляет 10 лет, при надлежащем уходе дожить растение может до 15 лет. Вишня нуждается в ежегодных обрезках и подкормках: они существенно увеличивают срок жизни дерева. Когда растение достигает 8-10-летнего возраста, полезно проводить омолаживающую обрезку. Растянуть ее следует на 2-3 года. Она позволит восстановить силы растения и продлить продуктивный период. Вишневый сад лучше разбить в хорошо освещенном месте, где не скапливается талая вода и влага от атмосферных осадков. В тени на переувлажненных местах вишня чаще болеет и раньше погибает. Абрикос Абрикосовые деревья способны дожить и до 100 лет, а то и дольше. Но живут, как показывает опыт садоводов, гораздо меньше. Виной тому – прохладные климатические условия и болезни, которые снижают иммунитет растений и подрывают жизненно важные процессы. Средняя продолжительность жизни абрикосовых деревьев в средней полосе – 25-30 лет. Первые плоды появляются на 4-5 летних саженцах, период активного плодоношения при благоприятных условиях может длиться до 30-40 лет. Персик Персиковые деревья не отличаются высокой продолжительностью жизни. В теплом климате они могут расти до 50 лет, в наших климатических условиях персиковые деревья живут 15-20 лет. Причиной тому – недостаток тепла, нестабильные погодные условия зимой, оттепели, сменяющиеся резкими похолоданиями, а также грибные заболевания, которые быстро распространяются и трудно поддаются лечению. Сколько лет растут ягодные кустарники Кустарникам отмерен меньший срок: в среднем они живут около 20 лет, но встречаются и долгожители. Жимолость Эту культуру по праву можно назвать долгожителем среди кустарников. В среднем расти на одном месте и плодоносить куст жимолости может 40-50 лет, в редких случаях срок жизни доходит до 80 лет. Но активно плодоносить и радовать высокой урожайностью жимолость будет лишь 20-25 лет. Жимолость хороша тем, что начинает цвести и плодоносить едва ли не первой в саду. Эта культура очень любит достаток влаги, мульчирование приствольного круга, обилие солнца и тепла. Чтобы растения богато плодоносили, важно сажать не единичные кусты, а формировать группы посадок из 4-5 кустиков. Малина Малиновые кусты благополучно живут на одном месте 15-20 лет. Активный период плодоношения ограничивается 10-12 годами. Далее корневая система стареет, побеги мельчают, малинник превращается в густые заросли. Чтобы урожайность кустов не снижалась, важно регулярно обрезать кусты, вносить подкормки, мульчировать почву в малиннике. Каждые 6-7 лет рекомендуется проводить омолаживание малины, чтобы продлить срок жизни малины и период активного ее плодоношения. Смородина Продолжительность жизни смородины зависит от ее вида. Черная смородина живет около 15 лет, красная – 20 лет. Дольше всех растет и плодоносит белая смородина – 25-30 лет. Наибольшая урожайность кустов достигается на 5-6 годы жизни. После 10 лет плодоношение становится менее активным. Чтобы не терять урожай, рекомендуется обновлять кусты постепенно. Чтобы продлить жизнь смородиновых кустов, их рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 1 метра, чтобы полезных веществ и влаги хватало всем растениям. Старые отплодоносившие побеги нужно обязательно вырезать, чтобы они не затеняли соседние ветви и не забирали питание. Защитить растения от грибков и вредителей, которые могут существенно снизить сроки жизни смородины, помогут ежегодные обработки кустов биофунгицидами и инсектицидами. Крыжовник Крыжовник живет в среднем 15-20 лет. Как только рост и развитие куста замедляются, ягоды начинают мельчать, а урожайность снижается, нужно делать омолаживающую обрезку растений. Первый раз процедура проводится на 7-8 год жизни, затем повторяется с периодичностью раз в 2-3 года. Крыжовник дольше живет и лучше плодоносит на солнечных непродуваемых участках с рыхлой и легкой почвой нейтральной кислотности. Помогают продлить срок жизни кустов регулярные подкормки азотными удобрениями в весенний период и калийно-фосфорными составами летом и осенью. Клубника Меньше всех в саду живет клубника. Средний срок жизни кустиков – 3-4 года. Далее корни начинают стареть, кусты сильно разрастаются. Заботиться об обновлении кустиков и заготовке свежего посадочного материала садоводу нужно уже со второго года, чтобы каждый сезон довольствоваться богатым урожаем клубники. Продлить сроки жизни клубники можно окучиванием кустиков, регулярной обрезкой, питательными удобрениями и своевременными поливами. Обозначенные сроки не всегда являются «приговором» для растений. Выбор подходящих по климатическим особенностям региона сортов, правильное место под посадку саженцев, соблюдение агротехники выращивания культур, обеспечение достатка влаги и питания – вот те условия, которые помогут продлить срок жизни плодовых деревьев и кустарников и получать высокие урожаи в течение многих лет.

Старые газеты и картон могут здорово пригодиться в садово-огородных делах. Это не мусор, что пора отправлять на помойку, а ценное сырье, которое поможет садоводу решить множество задач. Расскажем, как и куда использовать газеты и картон на даче и что полезного для огорода из них можно сделать. Но сначала развеем один миф, который часто витает вокруг темы использования газет в огороде. Заключается он в том, что газеты могут навредить посадкам: краска содержит свинец, который будет отравлять растения. Но это далеко не так. Несколько десятилетий назад для производства красок действительно использовали свинец. Но сейчас в типографских красках он не содержится. Поэтому газеты не отравят грунт и растения, а урожай не будет вредным и ядовитым для человека. А вот глянцевые журналы использовать в огороде не стоит. Страницы подобных печатных изданий покрывают лаком, который не принесут пользы посадкам.  Как и куда использовать старые газеты и картон на даче? Бумажному сырью можно найти множество полезных применений в саду и огороде в любое время дачного сезона: с весны и до поздней осени. 1. Розжиг печи или мангала Самый простой вариант – пустить ненужные газеты, картон и прочую бумагу на розжиг мангала или печи. На выходе получится ценное и полезное удобрение – зола. Такой вариант гораздо полезнее для природы, чем выкидывание газет в мусорное ведро. 2. Для формирования дорожек В дождливое время, ранней весной после схода снега на садовых дорожках между грядок скапливается вода. Ходить по таким тропкам неудобно. Чтобы осушить дорожки и сделать их более «проходимыми», почву между грядок можно укрыть газетами или картоном в несколько слоев. То же самое рекомендуется сделать, если есть необходимость сделать тропки более «чистыми»: чтобы к обуви не прилипала грязь, и не приходилось растаскивать ее по всему участку. Такое покрытие для дорожек не является постоянным: со временем газеты размокнут и превратятся в бумажные лохмотья. Как только покрытие тропинок выполнит свои функции, его нужно собрать и закинуть в компостную яму. Застеленные газетами или картоном дорожки меньше зарастают сорняками. Чтобы предотвратить рост ненужной растительности между грядок, тропинки можно укрыть бумагой или газетами и сверху присыпать землей. Такое покрытие будет более долговечным: газеты не разлетятся, не будут мешать проходу и провозу тачки, портить декоративный вид огорода. 3. Для теплых грядок Теплые грядки позволяют получить более ранний урожай, обеспечить растения рыхлой и хорошо дренированной почвой, упростить процесс ухода за посадками, защитить грядки от грызунов и мелких животных, добиться плодородного грунта без многочисленных подкормок. Газеты, картон и бумагу можно использовать в качестве основы для высоких грядок, их первого слоя. На бумажную основу нужно будет уложить слой веток, затем компоста или другой органики, а сверху присыпать грунтом. Основа из газет позволит сохранить тепло в верхнем слое грядки, будет препятствовать росту сорной растительности. Со временем газеты перегниют, сделают почву более рыхлой и легкой. Растения, высаженные на теплых грядках, быстрее растут и развиваются, меньше страдают от избытка влаги, реже испытывают дефицит питания, раньше начинают цвести и плодоносить. 4. Для хранения урожая Старые газеты пригодятся в конце дачного сезона, когда придет пора убирать собранный урожай на хранение. Листами бумаги можно перекладывать слои яблок и груш в ящиках, а можно заворачивать в них каждый плод по отдельности. Газеты помогут урожаю сохранить собственную влагу, не увянуть и не потерять сочность. Бумага будет препятствовать распространению грибков, инфекций и плесени в ящиках с урожаем: даже если один плод испортится, остальные не пострадают и останутся в целости и сохранности. Ящики с яблоками и грушами лучше разместить в погребе: пониженная температура позволит пролежать им несколько месяцев. Газеты сгодятся и для хранения помидоров. В условиях недостатка света, пониженной температуры и отсутствия этилена томаты будут медленнее краснеть и дозревать. Это позволит растянуть удовольствие от собственного урожая и наслаждаться свежими помидорами даже через несколько недель после сбора. Каждый помидор необходимо обернуть в газету, урожай уложить в ящики и убрать в затемненное прохладное место с температурой +5…+8℃. 5. Для мульчирования Бумагу и картон можно использовать для мульчирования посадок в огороде. Мульча поможет сдержать рост сорняков, сохранить в грунте ценные тепло и влагу, предотвратить перегрев почвы, убережет семена и молодые всходы от птиц. Газеты необходимо уложить вокруг кустов и растений в 3-4 слоя, смачивая каждый из них пульверизатором. В случае использования плотного картона достаточно будет и 1 слоя. Укрыть бумажной мульчей грядки можно и до проведения посадочных работ. В местах посадки растений необходимо прорезать дырки, в них высадить семена или рассаду. Сеянцы не пострадают от недостатка влаги, не буду соперничать за питательные вещества с сорняками, корневая система будет защищена от изнуряющих солнечных лучей. Чтобы грядки не потеряли эстетичный внешний вид, газеты можно прикрыть тонким слоем скошенной травы или соломы. 6. Для изготовления горшочков Старые ненужные газеты пригодятся садоводу еще до начала дачного сезона. Из них можно сделать простые стаканчики для выращивания рассады в домашних условиях. Потребуются лишь газеты, скрепки, стакан или любая другая емкость нужного размера и немного сноровки. Необходимо взять нужную емкость и обернуть ее газетами в несколько слоев, оставив запас бумаги снизу для формирования дна стаканчика. Сверху листы можно скрепить скобами, снизу – завернуть их внутрь, по необходимости также закрепить скрепками. Для отвода лишней влаги в нижней части бумажных емкостей можно сделать с помощью шила дренажные отверстия. Чтобы стаканчики не падали, их необходимо плотно составить в контейнер с высокими бортиками. Высаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно прямо в таких стаканчиках: бумага не будет препятствовать росту корней, так как весьма быстро перегниет в грунте. В качестве горшочков для посадки рассады можно использовать и втулки от туалетной бумаги. 7. Для отпугивания вредителей и грызунов Старые газеты, смоченные в эфирных маслах, будут являться безопасными и эффективными репеллентами от насекомых и вредителей. От муравьев хорошо помогают масла лаванды и мяты, тля не любит запаха базилика и эвкалипта, слизни и улитки будут сторониться мест, где пахнет хвоей. Для отпугивания ненужных в огороде гостей смятую газету необходимо пропитать соответствующим эфирным маслом и прикопать в грунте или подвесить на ветке дерева. Кроты, землеройки и мыши не выносят запахов эвкалипта, лаванды и гвоздики. Листы газеты необходимо смять, капнуть несколько капель любого из перечисленных выше масел и заткнуть норы и ходы мелких животных. Пропитанные свертки можно также разложить в доме и на крыльце. 8. Для защиты стволов деревьев Газеты помогут защитить сад от повреждений, которые оставляют весенние солнечные лучи на стволах деревьев. Речь идет об ожогах и морозобоинах. Такие повреждения провоцируют снижение иммунитета растений, места трещин могут стать пристанищем для вредителей, рассадником грибков и микробов. Чтобы этого не произошло, нижнюю часть штамбов необходимо в несколько слоев обернуть газетами и плотно закрепить их шпагатом. Бумажную «защиту» можно укрыть слоем агроволокна: в таком случае она прослужит дольше. «Обертка» убережет деревья и от грызунов и зайцев, которые в голодное зимнее время не прочь будут полакомиться корой. 9. Для посева семян Из газет можно сделать простые незамысловатые посевные ленты. Для этого бумагу нужно нарезать узкими полосками, нанести на нее клейстер, приготовленный из воды и крахмала, и разложить семена на нужном расстоянии. Когда лента высохнет, ее нужно подписать и убрать в темное прохладное место до наступления посадочного сезона. Делать такие ленты полезно для экономии времени в будущем и упрощения процесса проведения посевных работ. Посадки не придется прореживать, ведь изначально семена будут расположены на нужном расстоянии. Особенно удобно использовать посевные ленты для работы с мелкими семенами. Не стоит опасаться, что семена будут дольше всходить: бумага быстро разлагается в грунте и не мешает корешкам расти. 10. Ловушка для слизней и улиток Слизни и улитки – любители влажных и затененных уголков. А еще они большие «поклонники» листьев капусты и хост. Чтобы защитить посадки от этих вредителей, из газет можно сделать простые ловушки. Бумагу или картон необходимо сложить «корабликом» или свернуть воронкой, немного смочить водой из пульверизатора и разложить под листьями хост или на капустной грядке. Периодически нужно проверять ловушки: вновь смачивать их и собирать попавшихся вредителей. Полностью избавиться от слизней на участке таким способом может и не получится, но уменьшить популяцию ненужных вредителей точно удастся. 11. Ловчий пояс Еще один способ использования ненужных газет на даче от вредителей – это ловчие пояса. С приходом весны насекомые начнут просыпаться, вылезать из земли и карабкаться на деревья в поисках пищи. Ловчие пояса помогут их остановить. Газеты необходимо нарезать лентами, шириной около 20 см и длиной, чуть большей диаметра ствола. Полоску необходимо закрепить на дереве на высоте полуметра от земли и расправить, словно юбочку. Для усиления эффекта бумагу можно пропитать инсектицидом. Раз в 4-5 дней нужно проверять ловчие пояса: по необходимости заменять их или собирать и уничтожать попавшихся в ловушку вредителей. 12. Компост Если ни один из способов, перечисленных выше, вам не приглянулся, просто измельчите газеты и закиньте их в компостную кучу. Они не содержат питательных веществ, поэтому особо не обогатят компост полезными макро- и микроэлементами, но сделают его более рыхлым и влагоемким. Газеты нужно обязательно смешивать с растительными остатками, в идеале проливать кучу препаратом «КомпоСтим» для ускорения созревания удобрения. Только тогда удастся получить ценный состав, который и разрыхлит грунт, и будет являться дополнительным источником питания для растений.  Все перечисленные выше способы использования старых газет на даче просты в исполнении, безопасны для посадок и абсолютно бесплатны для садоводов. Но как полезны могут быть для огорода. Главное – успеть накопить за зиму побольше макулатуры и выбрать для себя оптимальный способ ее применения.

Практически на каждом садовом участке можно увидеть кусты крыжовника. Это второй по популярности кустарник после смородины. Ягоды крыжовника очень сочные, полезные, содержат много витаминов и микроэлементов. Технология выращивания практически не отличается от выращивания смородины, но особое внимание стоит обратить на формировку куста. Задачи формировки куста крыжовника Куст крыжовника отличается бурным ростом и образует большое число побегов в течение вегетационного периода. Большинство сортов имеют свешивающиеся ветви. Поэтому растению требуется регулярная обрезка. Если ее не делать, то со временем куст разрастается, что приводит к негативным последствиям: новые побеги впитывают воду и вытягивают на себя питательные вещества, что негативно сказывается на урожайности; из-за загущенности куста он плохо проветривается, повышается влажность, что приводит к развитию грибковых и бактериальных заболеваний; затенение ухудшает рост и созревание ягод – на таких кустах они вырастают мелкими, долго зреют, часто поражаются гнилями. Чем гуще куст крыжовника – тем ниже урожайность и качество ягод. Обрезка кустов призвана решить несколько задач. Урожай на молодой ветке. Сорт Грушенька Снизить риски развития болезней и оздоровить куст. Обрезкой можно удалить засохшие, кривые ветки, придать кусту декоративный вид, снизить заболеваемость кустарника и его загущенность, сделать крону более проницаемой для солнца и воздуха, увеличить урожайность и улучшить качество ягод.  Особенности роста куста крыжовника После весенней посадки к осени молодые побеги на кусте меняют зеленую окраску на бурую и становятся твердыми. На следующий год на них образуются молодые отростки. Эти ветви составляют основу куста и называются ветвями первого порядка. Ежегодно на них образуется прирост длиной 10 – 30 см, который приобретает кору и становится веткой 2-го порядка. От этой ветки начинают отрастать новые побеги – ветви 3-го порядка. От них в свою очередь образуются ветви четвертого, пятого порядков. Самый большой урожай дают ветки 1-го, 2-го и 3-го порядков. Если их своевременно обновлять, то можно долгие годы поддерживать высокую урожайность. Ветви 4-го и 5-го порядков на кусте не оставляют.  Старый куст крыжовника, требующий обрезки Кроме особенностей роста побегов, у крыжовника еще образуется много горизонтальной прикорневой поросли, которую тоже полностью убирают. Специалисты рекомендуют оставлять 8-10 стеблей на кустах крыжовника.  Ежегодная обрезка растущего саженца крыжовника: как правильно делать Для обрезки понадобятся следующие инструменты: секатор – необходим для удаления тонких веточек; сучкорез – подойдет для обрезки толстых или сухих ветвей, а также побегов, расположенных в середине куста прочные перчатки, лучше с прорезиненными пальцами и ладонью, чтобы не поранить руки. При покупке лучше выбирать легкие по весу инструменты с прорезиненными ручками. Инструменты должны быть хорошо заточены, а также продезинфицированы. Для средней полосы России оптимальное время весенней обрезки – начало марта. В других регионах сроки будут отличаться. Агрономы советуют проводить обрезку осенью после листопада. Погоду следует выбирать сухую и солнечную, так срезы быстрее затянутся.  Первый год Первую обрезку делают после посадки саженца на постоянное место. Плодовой почке наносить повреждения нельзя, поэтому все срезы делают под углом 50 градусов и на 5 мм выше. Саженец осматривают, срезают слабые и поврежденные побеги. Оставшиеся укорачивают до третьей или четвертой почки, отсчитывая от уровня почвы.  Некоторые дачники боятся проводить обрезку на молодых саженцах, думая, что те будут плохо расти. Опасения эти абсолютно напрасны. Благодаря такой обрезке к следующей весне кустарник окрепнет, лучше укоренится и на нем отрастут новые стебли. Второй год К началу осени второго года на молодом кусте крыжовника должно быть 3 двухлетних ветки и три однолетних. Чтобы получить такой результат, на кусте выбирают 5-7 самых сильных, жизнеспособных, прямых и удобно расположенных ветвей, которые растут из прикорневых шеек. Их нужно обрезать так, чтобы в высоту они остались не более 30 см. Остальные ветви обрезают, оставляя длину 20 см. Всю горизонтальную поросль, длина которой менее 20 см убирают, чтобы она не забирала себе питательные вещества и воду. Таким образом все питание пойдет на рост сильных ветвей. Третий год К этому году на кусте должно быть 12 – 18 ветвей разного возраста, образующих скелет кустарника. Для этого снова полностью вырезают молодую горизонтальную поросль и слабые, нежизнеспособные побеги. Те ветви, которые остались, укорачивают на 12 – 15 см, считая от верхушки. Четвертый год На четвертом году после посадки крыжовниковый куст начинает приносить максимальный урожай, поэтому необходимо проводить поддерживающую обрезку. На кусте удаляют искривленные, слабые ветви, молодые побеги, в том числе и те, которые растут из корневой шейки. Это позволит не допустить разрастания горизонтальной поросли.  Обрезку кустов старше четырех лет проводят по следующему принципу – куст должен насчитывать 15-20 стеблей разного возраста. Ветви старше пяти лет удаляют, а из растущей корневой поросли оставляют 3-5 наиболее сильных ветвей.  Ежегодная обрезка позволит поддерживать высокую урожайность ягод, они будут формироваться более крупными и сладкими. Формирующие виды обрезки Призваны не только создать благоприятные условия для формирования хорошего урожая, но и повысить декоративность куста. Формирование штамбового крыжовника За штамбовыми посадками легче ухаживать, они меньше подвержены заболеваниям, а ягоды на них слаще и крупнее. Кроме того, такой кустарник оригинально смотрится в саду и украшает его. Крыжовник на штамбе представляет собой деревце высотой 60 – 150 см с ниспадающими ветвями, образующими шапку. В целом такое растение выглядит как карликовое дерево с пышной кроной.  Для штамба выбирают маловетвящиеся, зимостойкие сорта, а чтобы деревце не ломалось – используют опорную конструкцию, которая поддерживает растение в течение всей его жизни. В качестве опоры используют кол, пропитанный составами против гниения. Его вкапывают в посадочную яму и привязывают к нему ствол.  Формировку куста делают так: у хорошо развитого двухлетнего саженца оставляют один самый сильный побег, а остальные удаляют у поверхности почвы. На этом центральном побеге убирают почки по всей длине, оставив только 3 – 4 штуки у макушки, а саму верхушку укорачивают. На первом и втором оду формировки развившиеся ветви укорачивают наполовину над почкой, обращенной вверх или внутрь. На третьем году весной наполовину укорачивают только проводники, а боковые приросты оставляют. Начиная с четвертого года укорачивания не делают. В период полного плодоношения проводят только прореживание, убирая слишком мощные и перекрещивающиеся ветви, а также мешающие друг другу, больные и слабые. Крыжовник на шпалере Такой способ широко используют в промышленных и частных садах, так как он позволяет получать большие урожаи. Также на таких кустах вырастают более крупные ягоды. Формировку крыжовника на шпалере проводят так. Высадку саженца производят осенью. Подойдут однолетние и двухлетние саженцы. В это же время устанавливают шпалеру высотой не менее двух метров. Для опор можно взять металлические или деревянные балки. Между балками в три ряда параллелями натягивают проволоку. Расстояние между рядами должно быть по 50 см. Если кустов крыжовника несколько, то их высаживают на расстоянии 50 см друг от друга. Обрезку проводят так, чтобы осталось 3 – 4 почки. После перезимовки куст сформирует новые побеги, из которых выбирают три самых сильных, а остальные вырезают. Оставшиеся побеги разделяют и распределяют веерообразно на шпалере, закрепив их на нижнем уровне. У побегов убирают все почки, которые находятся в 25 см от земли. За крыжовником на шпалере удобно ухаживать. Для уменьшения испарения влаги посадки мульчируют, своевременно вносят подкормки, обрабатывают от вредителей и проводят обрезку. Какие еще виды обрезки бывают Прореживающая Применяется на кустах возрастом от 5 до 10 лет. Задачи у такой обрезки практически те же, что и у формирующей. Необходимо удалить ветви, которые лежат на земле, перекрещиваются друг с другом, растут внутрь. Такая обрезка позволит сильным и плодоносящим побегам получать больше питательных веществ и будет способствовать поддержке хорошей урожайности. Омолаживающая Применяется только на взрослых кустарниках, которые давно не подвергались обрезке. Ее задача удаление старых, уже неплодоносящих ветвей. В течение 1 – 2 лет такие ветви постепенно вырезают, а молодые и сильные оставляют. Все старые ветви сразу удалять нельзя, необходимо делать это постепенно в течение нескольких лет. Санитарная Необходима для поддержания здоровья куста. При санитарной обрезке удаляют больные, сухие, поврежденные болезнями побеги. Ее необходимо проводить весной, чтобы за сезон растение успело восстановиться и подготовиться к зиме. Чем подкормить крыжовник после обрезки Одна из задач обрезки – стимулирование развития новых мощных побегов. На это растению необходимы питательные вещества. Поэтому в течение сезона кустарник несколько раз подкармливают. После листопада. Используют двойной суперфосфат по 1,5 столовые ложки на куст. Удобрение равномерно разбрасывают и поливают крыжовник теплой водой. Весной после раскрытия почек проводят подкормку карбамидом. Дозировка 10-15 г/м2. В начале цветения подкармливают древесной гранулированной золой 100 г/м2. Такая подкормка будет стимулировать обильное цветение и увеличит завязываемость плодов. В начале плодоношения отличной подкормкой будет использование Лигногумата калийного. Он не содержит хлора, производится на основе вытяжки из торфа и полностью безопасен для будущего урожая. Удобрение улучшает вкус и качество ягод, сохраняет плодородие почвы. В течение всего периода вегетации также можно использовать удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Он предназначен для корневых и некорневых подкормок, не содержит хлора. В составе есть азот, калий, фосфор, а также микроэлементы – марганец, медь, магний и гумат натрия. Можно выбрать любой способ формировки крыжовника, но обрезку необходимо проводить ежегодно. Загущенный куст – это место размножения вредителей, патогенных грибов и бактерий. Своевременная обрезка крыжовника избавит от многих проблем, подарит большой и вкусный урожай, сохранит плодовитость и здоровье растений.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает решить сразу несколько проблем в огороде. Сохранить рыхлость почвы; Предотвратить появление плотной корки на поверхности грунта; Защитить почву от перегрева летом; Укрыть корни растений от заморозков зимой; Замедлить испарение влаги и иссушение земли; Предотвратить рост сорняков; Обеспечить растения дополнительным питанием, полезными макро- и микроэлементами. В качестве мульчи садоводы используют солому, скошенную траву, побеги растений после обрезки, перепревшие опилки, компост, опавшие листья, торф. Хвоя является одним из наиболее популярных и востребованных вариантов мульчирующего материала. Поговорим о том, в чем преимущества и недостатки мульчи из хвои для огорода, какими дополнительными свойствами она обладает и для каких растений лучше ее использовать. Преимущества мульчи из хвойного опада Есть ряд свойств, которые выгодно отличают хвойный опад от других мульчирующих материалов.  Хвоя деревьев – доступный и бесплатный материал. Любой сосновый лес будет не прочь поделиться опавшими иголками. А если рядом с дачным участком нет хвойного леса, опад можно приобрести в специализированном магазине. Хвойная мульча не станет причиной распространения сорняков по участку. Опад редко содержит семена сорных растений, которые в дальнейшем могут прорасти. Иголки образуют плотный слой на почве, защищая ее от проникновения солнечных лучей. Поэтому хвойная мульча помогает бороться с сорняками в огороде, а не провоцирует их появление, как может произойти в случае укрытия грунта скошенной травой. Хвойный опад разлагается медленнее, чем листовой. Поэтому слой уложенной мульчи прослужит растениям ни один год. Хвоя сильнее любой другой органики повышает кислотность грунта. Она не способна чрезмерно закислить грунт, но все же сдвигает реакцию в сторону кислой. Именно поэтому хвоя – оптимальный вариант мульчирующего материала для растений-ацидофилов – тех, кто предпочитает кислый грунт. Сюда можно отнести голубику, клюкву, бруснику, гортензии, рододендроны, некоторые виды лилий, ландыши, хвойные культуры. Хвойная мульча является естественной защитой растений от вредителей: слизней и улиток. Острые иголки создают дискомфорт для их передвижения и содержат эфирные масла, которые будут отпугивать нежелательных гостей. Хвоя препятствует эрозии почвы и предотвращает осыпание грядок. Острые иголки надежно фиксируются в грунте, почва не размывается водой и не сдувается ветром. Хвоя защищает корни растений от промерзания зимой и от высоких температур летом. Она хорошо пропускает воздух и влагу, что предотвращает выпревание корневой системы, появление плесени и гнили, распространение грибков. Хвоя содержит фитонциды, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры и распространению грибков. Почва под колючим укрытием будет чище и здоровее. Хвойная мульча выглядит естественно и эстетично, хорошо вписывается в экстерьер участков и украшает клумбы. Недостатки хвойной мульчи Хвоя, как и любой другой мульчирующий материал, не лишена недостатков. К числу незначительных минусов можно отнести возможное неудобство ухода за растениями, укрытыми колючими иголками, пожароопасность сухого материала.  Хвойный опад медленнее перегнивает, а значит менее интенсивно насыщает почву питательными элементами, слабо восполняет плодородие грунта. Способность незначительно менять кислотность почвы может стать недостатком для тех культур, которые предпочитают щелочные грунты. Чтобы нейтрализовать данный недостаток, рекомендуется использовать в качестве мульчи сухой хвойный опад, а не свежие зеленые иголки. Для каких культур подходит? Хвойный опад – практичный мульчирующий материал, который можно использовать повсеместно в огороде. Чаще всего сосновыми и еловыми иголками садоводы засыпают грядки со следующими овощными, ягодными и декоративными культурами. Клубника Хвойная мульча под клубникой поможет сохранить влагу в почве и предотвратить зарастание кустиков сорняками. Ягоды всегда будут оставаться чистыми, ведь они будут лежать на хвойной подушке, а не на земле. Иголки защитят будущий урожай от нашествия слизней и улиток, будут тормозить распространение фитофтороза и других грибных заболеваний. Весной после схода снега, рыхления грунта и чистки кустиков грядку рекомендуется укрыть слоем прошлогодней хвои в 5-6 см. Голубика, брусника, клюква Эти ягодные культуры все интенсивнее набирают популярность среди садоводов и все чаще появляются на дачных участках. Одна из главных проблем, с которой могут столкнуться дачники в процессе выращивания кустиков, – это поддержание нужной кислотности почвы. Чтобы растения хорошо росли и развивались, богато плодоносили и приносили урожай крупных и сладких ягод, важно регулярно подкислять грунт. Поддержать заданный уровень кислотности субстрата поможет мульчирование посадок хвоей. Оптимальная высота слоя – 8-10 см. Капуста Капуста – большой любитель воды, а потому мульчирование грядок хвоей станет отличным решением, как обеспечить растения требуемым уровнем влажности почвы и предотвратить иссушение почвы. Хвойный опад поможет защитить капусту от нашествия главных вредителей – слизней и гусениц. Повышенная кислотность грунта может провоцировать распространение килы на капустной грядке. Прежде, чем проводить мульчирование, важно проконтролировать кислотность грунта. Это можно сделать с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если реакция нейтральная, использовать хвою в качестве мульчи можно. На кислых почвах лучше отдать предпочтение другим материалам. Огурцы и помидоры Огурцы и помидоры в открытом грунте и теплице можно также присыпать слоем хвои. Такая мульча поможет сохранить влагу в почве и защитить корни растений от перегрева. Фитонциды будут тормозить распространение фитофтороза и мучнистой росы – главных врагов богатого урожая. Под овощные культуры лучше укладывать смесь из хвои и компоста, чтобы уже в текущем сезоне растения получали дополнительное питание. Ягодные кустарники Хвою можно уложить под кусты малины. Эта культура любит укрытые корни, а иголки для нее – вполне приемлемый вариант. Жимолость имеет аналогичные предпочтения: она не любит перегрева корней и недостатка влаги. Засыпать приствольный круг хвоей – неплохое решение. Будет рада колючему ковру у подножья и смородина. Она не любит конкурентов в виде сорняков и недостатка влаги, хорошо чувствует себя на слабокислых почвах. Хвоя поможет создать комфортные условия для произрастания кустов, будет способствовать обильному плодоношению и росту крупных ягод. Плодовые деревья Приствольный круг яблони, груши и сливы можно также засыпать сосновыми или еловыми иголками. Они сохранят грунт рыхлым, избавят от необходимости поливать деревья. Чтобы не провоцировать сильное повышение кислотности почвы, хвою рекомендуется смешать с компостом и перепревшими опилками. Декоративные культуры Хвойный опад отлично подходит для мульчирования хост: он усложняет жизнь улиткам, которые не прочь полакомиться мясистыми листьями. Иголками полезно укрывать гортензии и рододендроны. Эти культуры требуют регулярного подкисления почвы, а хвоя поможет избавить от лишних уходовых процедур. Для хвойных культур иголки у подножия – естественная ситуация. Туи, можжевельники, ели – их тоже можно присыпать природным материалом. Ограничения в использовании Ограничения в использовании хвойной мульчи связаны с недостатками данного материала. Не рекомендуется укрывать иголками грядки в случае, если повышение плодородия почвы в текущем сезоне – главная цель процедуры. Мульча будет перегнивать несколько лет и не сможет обеспечить растения дополнительным питанием в ближайшее время. Не стоит использовать хвою в качестве мульчи на грядках с кислой почвой, если посаженные растения предпочитают нейтральный или щелочной грунт. Если важно сохранить заданную кислотность почвы и не допустить ее закисления, нужно использовать не свежие зеленые иголки, а прошлогоднюю пожелтевшую и начавшую перегнивать хвою. Мульчирование почвы хвоей помогает решить сразу несколько проблем: предотвратить высыхание грунта и образование плотной корки, защитить культурные посадки от конкурентов-сорняков, притормозить распространение грибных заболеваний и вредителей, сохранить рыхлость субстрата, поддержать нужную кислотность почвы, предотвратить ее осыпание и выдувание. Лучше всего хвойный опад работает в комплексе с другими мульчирующими материалами: компостом и перегноем. Дополнительные ингредиенты помогут значительно улучшить качество почвы и восстановить ее плодородие.

Плодовый сад не огород, где урожай получают в этом же сезоне. Пройдет время, прежде чем саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников порадуют плодами с ветки. Мы расскажем, когда вступают в плодоношение разные садовые культуры, и можно ли ускорить процесс. «Скороплодка» или «скороспелка»? Приобретая саженцы плодовых культур, садовод волнуется, приживется деревце или кустарник у него на участке. Если зеленый питомец обжился и чувствует себя по виду нормально, хочется, чтобы он быстрее начал плодоносить, и отведать плоды. Но время идет, а кроме листьев на ветках ничего нет. Начинается поиск возможных причин. Некачественный посадочный материал? Неправильный уход? Земля ему не подходит? Прежде чем терзаться вопросами, нужно удостовериться, что выбранный экземпляр достиг возраста плодоношения. Или срока скороплодности. Чтобы деревце, кустарник начали плодоносить раньше, стоит выбирать скороплодные сорта. Обычно ягодные кустарники дают первую продукцию на 2-3 год, плоды с фруктовых деревьев собирают на 3-4 год. Но с деревьев - «скороплодок» можно иметь уже на 2-3 год после посадки. В то время как позднеспелым культиварам понадобится 6-7 и больше лет в зависимости от культуры и сорта. Иногда происходит путаница между понятиями «скороплодность» и «скороспелость». Скороспелый — значит, созревает в сезоне раньше других сортов. А скороплодный быстрее вступает в пору «совершеннолетия» - начала плодоношения. «Совершеннолетие»: от чего зависит На вступление в период плодоношения влияют многие факторы. Это биологические особенности самой культуры и сорта. Как растет плодовое дерево, каков характер плодоношения и продуктивности. Особенности растения определяют требования к условиям произрастания и соблюдению агротехники при выращивании. У яблонь желательно выбрать культивары с ежегодным плодоношением. Имеет значение тип подвоя (на что прививают): семенной или вегетативный. При первом - саженцы выращивают из семян. Вторые получают методом черенкования, с помощью отводков, корневой поросли. Вегетативный подвой для карликовых, полукарликовых, среднерослых деревьев. Они радуют урожаем раньше, но и быстрее «выходят из оборота». Семенные сильнорослые культуры позже начинают плодоносить, хотя живут дольше. Качество и возраст посадочного материала, скорость, с какой питомец наращивает «вершки» и «корешки» также влияют на время вступления в возраст «совершеннолетия». Однолетний саженец легче адаптируется к новым условиям при пересадке. А двухлетний - на год раньше начнет плодоносить. Чем сорт скороплоднее, тем меньше срок его жизни. Сроки первого урожая При выборе плодовых деревьев и ягодных кустарников для закладки сада стоит обязательно поинтересоваться, районирован он для вашей местности, насколько скороплоден, каков возраст саженца. Есть средние сроки вступления культур в первую пору плодоношения. Плодово-ягодные деревья Яблоня Плодоносить раньше других - свойство карликовых и колонновидных яблонек. В основном они «дебютируют» на 2-3 год после посадки. Это сорта «карликов»: «Легенда», «Московское красное». Из колонновидных - «Медок», «Валюта». Есть такие среди яблонь-колонн, которые начинают давать первые яблоки даже на 1-2 год жизни: «Президент», «Янтарное ожерелье». Многое зависит от региона и правильной агротехники, к которой «колонки» очень требовательны. У культуры на полукарликовых подвоях время отдачи плодов-«пионеров» приходится на 2-3-4 год. Это «Мантет», «Болотовское», «Сабрина», «Елена». «Мелба», «Чудное» и другие. Среднерослые дерева начинают плодоносить через 3-5 лет после определения на место. К ним относятся: «Белый налив», «Конфетное», «Аркадик», «Рождественское». Высокорослые экземпляры яблонь — самые «позднородящие». Первого урожая придется ждать от 6 до 10 годков и даже больше. Чаще всего, это позднеспелые зимние сорта как «Антоновка». Но есть и исключения. Рослые культивары «Лобо», «Богатырь» могут порадовать яблочками уже через четыре годочка (в некоторых источниках указан даже трехлетний срок). «Фуджи», «Орловское зимнее» дадут урожай через четыре-пять лет. «Карлики», «полукарлики», «колонки» из-за быстрой «рождаемости» и невысокого роста пользуются сегодня особым спросом. Груша Семечковая высокорослая культура, которую все чаще заводят в садах. Причем, лучше сажать два дерева для опыления, потому что большинство сортов самобесплодны. Начало плодоношения в основном приходится на 3-6 год. Хотя есть культивары, где груши на ветках появляются лишь на 7-10 год после посадки. Советуем выбирать скороплодные культивары. Урожай можно будет собирать на третий-четвертый годик. Это «Лада», «Чижовская», «Памяти Яковлева», «Просто Мария», «Москвичка», «Августовская роса», «Свердловчанка», «Нежность», «Рогнеда». «Вильямс летний», «Радужная», «Бере московская», «Памяти Жегалова». С 4-5 сезона плодоносят: «Красуля», «Радужная», «Аллегро», «Новогодняя» и другие. Популярные: «Скороспелка из Мичуринска» дает плоды на 5-9, а «Нарядная Ефимова» на 7-8 год. Рекордсменом среди груш является «Аннушка», которая начинает плодоносить уже со второго года после посадки. Вишня и черешня Косточковые культуры. В саду рекомендуют иметь 2-3 вишни разных сортов для лучшего опыления. То же самое касается черешни: она становится все популярнее в средней полосе. Но среди «южанок» больше сильнорослых деревьев, поэтому для экономии места прививают сразу 2-3 культивара. В качестве подвоя берут корневую поросль вишенок (черешенок) или выращенные из косточек сеянцы выносливых «Владимирской», «Шубинки», «Брянской розовой». Плодоносят обе культуры с 4-5-летнего возраста. Важно: хороший уход может ускорить процесс и первые вишневые ягоды будут уже на 2-3 годик. К скороплодным вишням относятся: «Любская», «Владимирская», «Гриот московский», «Изобильная», «Молодежная», «Журавка», «Кизиловая», «Октава», «Черешневая». «Мценская». Востребованные у садоводов: «Шоколадница» порадует впервые своими вишенками на четвертый годик, «Тургеневка» - на пятый. «Скороплодки» - черешни, чьи ягоды появятся в саду на 4-5 год, - «Брянская розовая», «Фатеж», «Ипуть», «Теремошка». У «Чермашной» первые плоды замечают даже после третьего-четвертого года посадки. Гибриды вишни с черемухой обычно начинают плодоносить позднее, но привитые дюки (черевишни) — на 3-4 год, как и вишнево-сливовые. Слива Разброс между сортами по скороплодности у слив большой: от 2 до 9 лет. В основном завязи появляются на четвертом году. Самыми скороплодными считаются «Искра» и «Новинка», которые уже на второе лето порадуют сливками. Сорта «Антонина», «Занятная» с первыми плодами на 3 год после высадки, у «Весты», «Конфетной» - на 3-4, «Память Тимирязева», как и «Яичная синяя», будут с урожаем через 4-5 годков. Позже всех придется ожидать «дебюта» плодоношения у культиваров: «Венгерка московская», «Очаковская», «Никопольская». Возраст плодоношения связан и с окрасом культуры. Фиолетовые культивары слив одаривают урожаем уже на второй-четвертый годик, желтые — обычно на седьмой. Алыча Разновидность сливы, но более теплолюбивая и кислее по вкусу. Плоды только желтого и красного цветов. Одно из достоинств — практически не болеет. Плодоношение через пару - четверку лет. В средней полосе рекомендована к разведению морозоустойчивая алыча: «Несмеяна», «Путешественница», «Кубанская комета», «Найдена». «Мара», «Злато скифов», «Клеопатра». Абрикос Южная культура, районированная для средней полосы России, имеются культивары и для северных регионов. В основном стараются высаживать привитые на сливу, терн саженцы абрикоса. Они начинают плодоносить уже с 3-4 года жизни на участке. Выращенные из косточек более адаптированы к местному климату, морозоустойчивее, но способность плодоносить появляется лишь 5-6 лет спустя после посадки косточки. Быстро вступающий в плодоношение абрикос, рекомендованный для среднерусской полосы: «Лель», «Краснощекий», «Водолей», «Царский», «Айсберг», «Монастырский», «Фаворит». Ягодные кустарники Малина Один из любимых ягодных кустарников в нашей стране. Традиционная разновидность малины дает урожай на следующий после посадки год, плодоносит на двухлетних побегах. Ремонтантные сорта (большинство из них) одаривают малинкой в сезон высадки саженцев. Популярные культивары «ремонтантки» - «Геракл», «Жар-птица», «Оранжевое чудо», «Брянское диво», «Рубиновое ожерелье», «Золотая осень», «Поклон Казакову», «Подарок Кашину», «Абрикосовая». Ремонтантная малина требует соблюдения агротехники при выращивании для высокой урожайности. Смородина Первые ягоды на культуре появляются на следующее после посадки лето. Но это небольшой урожайчик. Возраст полного плодоношения начинается у черной смородины на третий, а то и на четвертый год. У красной и белой — лишь на пятый-шестой. Урожайными можно назвать сорта черной: «Дар Смольяниновой», «Лентяй», «Зеленая дымка», «Деликатес», «Смуглянка», «Добрыня», «Багира», «Ядреная», «Орловская серенада». Из красной надо выделить: «Натали», «Ненаглядная», «Осиповская», «Подарок лета». У белой привлекательны: «Белая Смольяниновой», «Баяна», «Белая Фея». Крыжовник «Северный виноград» - так часто величают культуру — имеет свойство плодоносить нескоро. Обычно на кустах первые ягодки созревают лишь на 3-4 годок. Хороший урожай формируется на 6-8 год. Но есть скороплодные сорта, у которых крыжовины - «пионеры» появляются в следующий после высадки год. Из «скороплодок» выделяют: «Грушенька», «Колобок», «Малахит». Они с 2-3-летнего возраста дают ягоды. Жимолость У размноженной черенком самой ранней ягодной культуры на участке синие «кувшинчики» начинают появляться впервые с двух-трехлетнего возраста. Но пик плодоношения наступает с 5-8 годика. К «быстрородящим» относят сорта: «Скороплодная», «Фортуна», «Лакомка», «Нижегородская ранняя», «Голубой десерт». Облепиха Культура, которая была суперпопулярна в 80-е годы прошлого века из-за полезного облепихового масла. Но и сегодня есть спрос. Пора плодоношения зависит от сорта. Есть культивары, чья пора «родить» наступает с трехлетнего возраста, «позднородящие» дают первые ягоды на седьмое после посадки лето. К самым скороплодным относят культивары: «Дар Казакову», «Надежда», «Нижегородская ранняя», «Жемчужница», «Иня», «Чуйская». Облепиха относится к двудомным растениям. Для урожая нужно иметь одну - двух «женщин» и «мужичка». Голубика На какой год начинает плодоносить такая культура, как голубика? «Скороплодки» дают голубые ягоды на второй или третий год. А чаще урожай собирают с 3-4 года после высадки. Шестой-седьмой — плодоношение вступает в полную силу. «Блюкроп», «Поларис», «Река», «Нортланд», «Джерси», «Аврора» относят к культиварам, которые рано начинают отдавать урожай. Виноград Этого «южного гостя» относят к кустарниковым лианам. Первые грозди ягод появляются на садовой культуре после высадки саженца на 2-3 годик. Но в полную силу - с четырехлетнего возраста. Сорта, отличающиеся хорошей урожайностью и подходящие для разных российских регионов. Это следующие: «Алешенькин», «Кодрянка», «Ливия», «Августин», «Мадлен Аджевин», «Изабелла». «Байконур», «Мускат московский», «Велес» и многие другие. Винограду обязательно нужна для обильной плодоотдачи формирующая обрезка. Пора плодоношения: можно ли ускорить? Прием, который помогает быстрее заставить деревце плодоносить: отгибание ветвей. Метод применяется на всех плодовых культурах. Пользуются приемом и при выращивании декоративных деревьев, чтобы не было однобокости. Давно замечено, что на горизонтальных побегах всегда больше урожай. Поэтому «продвинутые» садоводы вместе с обрезкой отгибают и ветки. Начинать процедуру можно с первого года развития при образовании боковых ответвлений в конце весны - начале лета. Тогда они зеленые и хорошо гнутся. Вызревшие побеги формируют и осенью, но сделать это уже труднее. Зимой есть риск повредить растение. Даже у взрослых «особей» можно привести ответвления в более горизонтальное состояние. Они ответят плодовым изобилием. Как гнут ветки? В Польше их фиксируют...деревянными бельевыми прищепками. Ее ставят над почкой. Ветку под ней предварительно обматывают хлопчатобумажной материей. Почка прорастает, упирается в прищепку и начинает расти под прямым углом (угол отхождения от 60 до 90 градусов). Австрийские садоводы пользуются растяжками, оставляя свободным «лидера». В продаже есть специальные наборы с фиксаторами, распорками, веревками, широкими полосками ткани с люверсами (металлическими колечками) в качестве «хомута» для веток. Их используют многократно. Под силу сделать приспособление самим. К веткам (не должны врезаться в кору!) молодых культур привязать веревки, прикрепив к деревянным или металлическим колышкам, вбитым в землю вокруг деревца. Иногда подвешивают груз для увеличения силы сгибания. Чтобы заставить яблоню или другую садовую культуру быстрее плодоносить, можно для горизонтальности побегов использовать распорки. Между стволиком и вертикальным прутиком. Даже связывают ветви «соседей», если растения расположены очень близко друг с другом. Отгибание ветвей обычно фиксируют на сезон, чтобы дерево «запомнило» нужное положение. Не «родит» и все Причин, по которым садовая культура отказывается плодоносить, множество. Это может быть не районированная для региона культура. Поэтому следует приобретать саженцы в специализированных питомниках или у опытных садоводов-любителей. Дерево может быть посажено в неподходящем месте: в тени, низине и т. д. Большинство зеленых питомцев не любят кислые почвы и будут плохо плодоносить на таких землях. Грунт придется известковать, добавлять доломитовую муку. Надо также помнить, что в южных областях плодовые деревья раньше дают первый урожай, особенно теплолюбивые экземпляры. Неправильная обрезка, если удалили сформированные почки, если много бесполезных «вертикалей», а не плодоносных «горизонталей», загущенность кроны — все это отрицательно влияет на сроки «совершеннолетия». Большую роль играет правильный и своевременный уход за культурой. Это относится в первую очередь к деревьям, выращенным на вегетативных слаборослых подвоях, ремонтантной малине. Они требуют и постоянных подкормок для обильного плодоношения. Как и профилактических обработок от болезней и вредителей. При поражении - обязательных. При постоянных «нападках» разных заболеваний и «гадов» дождаться хорошего плодоношения проблематично. Применяют строго по инструкции: «Медный купорос», «Хортон от болезней плодовых деревьев». От «паразитов» рекомендуются: «Зеленое мыло с экстрактом пихты», «БиоКилл», «Система агрозащиты сада» в трех вариациях Кортлис + Скор, Хортон + Алатар, БиоКилл + Триходерма Вериде. С возрастом культуры начинают плодоносить меньше, плоды мельчают, урожай может быть не каждый год. Заложив сад, хочется по-быстрее попробовать свои фрукты и ягоды как с рекламной картинки. Выбирайте «скорородящие» сорта, нужный тип подвоя, правильно ухаживайте, и будет вам «садовое счастье».

Отслаивание коры, глубокие раны на штамбе и скелетных ветвях, а порой и гибель дерева происходят из-за солнечных ожогов, полученных в зимнее время. Предотвратить проблему гораздо проще, чем лечить поврежденное дерево. Если вы не успели принять защитные меры осенью, не поздно сделать это и в разгар зимы. Что такое солнечный ожог Профессиональные садоводы различают два типа солнечного ожога плодовых деревьев: тепловой и световой. Тепловой солнечный ожог Тепловой солнечный ожог поражает взрослые плодовые деревья с диаметром ствола и скелетных ветвей более 5 см. Чаще всего повреждения получают яблони со средней и низкой морозостойкостью, абрикосы, персики. В солнечные февральские и мартовские дни температура в тканях штамба и ветвей с южной стороны значительно увеличивается. Исследования, проводимые советскими учеными в 50-60-х гг., доказали прямую зависимость температуры тканей от толщины ствола. По данным, которые приводит ученый-агрофизик И. Н. Котович в своей монографии “Солнечные ожоги плодовых деревьев”, штамб толщиной 5,5 см в солнечный день разогревается до +5-9°С, разница с температурой воздуха составляет около 20-22 градусов днем и 29-30 градусов ночью; штамб толщиной 10 см под лучами солнца разогревается до +12-14°С, разница с температурой воздуха днем составляет 26-28 градусов, ночью — 35-37 градусов. На солнце темная кора нагревается, древесина оттаивает, и клеточные соки начинают циркулировать в тканях дерева. После захода солнца температура воздуха резко снижается, остывает и древесина. Чем толще ствол, тем медленнее происходит процесс остывания. При замерзании вода в межклеточном пространстве расширяется, что приводит к повреждению клеток. В феврале-марте деревья переживают множество циклов оттаивания - замораживания, что приводит к образованию повреждений в тканях штамба и скелетных ветвей. Особенно сильно от теплового солнечного ожога страдают плодовые культуры с низкой морозостойкостью, ткани которых уже подмерзли в начале зимы.  Весной несложно заметить признаки солнечного ожога. На штамбах и скелетных ветвях, преимущественно с южной или юго-западной стороны, шелушится и отслаивается кора. При сильном повреждении кора отходит пластами, оголенная древесина растрескивается. Световой солнечный ожог Молодые деревца значительно меньше нагреваются под лучами солнца. Данные исследований, которые приводит Илья Николаевич Котович, доказывают, что тонкие стволы практически не разогреваются под ярким февральским и мартовским солнцем: деревца с толщиной ствола 2,5 см разогреваются на солнце незначительно, температура в тканях может оставаться отрицательной или чуть выше нуля — от -3°С до +1°С, разница с температурой воздуха днем составляет около 13 градусов; молодые саженцы с толщиной ствола менее 1 см не оттаивают на солнце и остаются в состоянии покоя, температура внутри ствола остается отрицательной, от -5 до -11°С, разница с дневной температурой воздуха составляет всего пять градусов. Однако молодые деревья страдают от солнечного ожога не меньше, чем плодоносящие. Но причина повреждений другая — они получают световой солнечный ожог.  Тонкая кора молодых саженцев довольно светопроницаемая. Под воздействием яркого солнца пробковые ткани коры получают сильный световой ожог, из-за чего впоследствии отмирают. Обжигающее действие солнечных лучей дополнительно усиливается их отражением от белого снежного покрова. Световой солнечный ожог представляет большую опасность для молодых саженцев. При значительном повреждении коры дерево не успевает восстановиться в течение летнего сезона и погибает. Профилактика появления солнечных ожогов Меры профилактики появления тепловых и световых солнечных ожогов просты, но весьма эффективны. Своевременная защита поможет уберечь деревья от перегрева и обгорания коры на весеннем солнце.  Позаботиться о защите плодового сада лучше еще осенью, пока температура не опустилась ниже нуля. Однако не поздно сделать это и в декабре-январе. Не стоит пускать дело на самотек и надеяться на то, что все обойдется. Побелка Побелка стволов — это классический способ защиты плодового сада от солнечных ожогов. Метод успешно применяется садоводами уже не один десяток лет. Белая кора отражает солнечные лучи, а потому стволы и ветви не нагреваются на солнце. В качестве побелки садоводы традиционно использовали раствор гашеной извести или его модификации. В отличие от мела известь лучше сцепляется с корой, меньше смывается осенними дождями, покрытие дольше сохраняется. Раствор для побелки деревьев готовят из гашеной извести из расчета 2 кг на 8 л воды. В качестве прилипателя в раствор добавляют натуральный казеиновый клей (100 г на 10 л) или клей ПВА (100 мл на 10 л).  Исследования советских ученых доказали, что при увеличении содержания антоцианов в коре молодых деревьев их морозостойкость увеличивается. Для защиты саженцев возрастом менее 5 лет использовали побелку насыщенного синего цвета, который получали за счет добавления в раствор синьки. Синее покрытие пропускает только сине-фиолетовый спектр лучей и задерживает оранжево-красный, что способствует выработке натуральных защитных веществ, — антоцианов. Если к весне синяя побелка частично смоется или облетит, благодаря антоцианам дерево не останется беззащитным перед солнечными лучами. Чтобы побелка обладала дополнительным бактерицидным действием, в нее добавляют медный купорос (200-300 г на 10 л) или железный купорос (400-500 г на 10 л). Медный и железный купорос необходимо предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды. Современные садоводы предпочитают готовую садовую краску. Она удобна в применении, не требует затрат времени на приготовление раствора, обладает хорошей укрывистостью. Садовая побелка “Белисса” имеет натуральный состав, в ее основе мел и микрокальцит (мраморная мука), а благодаря акрилово-сополимерной добавке краска хорошо ложится на кору и не смывается дождями.  Садовая побелка “Белисса” При желании готовую садовую краску можно улучшить добавлением медного купороса (20-30 г на 1 л).  Садовая побелка на основе мела безопасна в применении, в отличие от известкового раствора она не разъедает кожу рук. Ее можно использовать не только для окрашивания стволов взрослых деревьев, но и для защиты молодых саженцев от солнечных ожогов. За неимением специальной садовой краски садоводы белят стволы водоэмульсионной краской, предназначенной для внутренних работ. Под воздействием осадков, ветра, солнца и мороза слой краски покрывается мелкими трещинками, через которые будет происходить газообмен, поэтому кора сможет дышать. Защитные свойства побелки становятся актуальны в феврале-марте, однако к этому времени стволы могут уже оголиться от краски, если осень выдалась дождливой. Здесь многое зависит от сроков проведения работ, а также от качества побелки. Садоводы со стажем рекомендуют проводить побелку плодового сада как можно позже, на границе осени и зимы. Погожий денек с положительной температурой может выдаться в ноябре, и даже в декабре. Достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, чтобы краска высохла на стволе. В начале февраля стоит наведаться в сад, чтобы оценить его состояние. Если побелка на стволах и скелетных ветвях смылась дождями или облетела, необходимо подновить слой. Именно февраль и март являются критичным периодом, в который чаще всего происходят тепловые и световые солнечные ожоги. В снежную зиму бывает довольно сложно пробраться в сад через сугробы. В советское время, когда еще не было современных садовых красок, в плодопитомниках к деревьям подбирались на лыжах, чтобы подновить слой известковой побелки. Бинты Бинтование светоотражающим материалом дает примерно тот же эффект, что и побелка стволов. Разница лишь в том, что белить деревья можно только при плюсовой температуре, а обматывать — в любое время, хоть в мороз. Для работы используют полосы плотного спанбонда шириной 5-10 см. В арсенале садоводов обычно имеются запасы укрывного материала, пришедшие в негодность, — их можно пустить на изготовление садовых “бинтов”. Можно использовать бинты из старых белых простыней, а также полосы, нарезанные из полипропиленовых мешков.  Процесс бинтования стволов многим садоводам нравится даже больше, чем покраска. Он занимает меньше времени, а материал можно использовать неоднократно. Главное, не лениться весной вовремя снять укрытие, чтобы кора не сопрела под защитным слоем. Защитный экран Садоводы старой школы нередко прибегали к варварскому, но эффективному средству защиты сада от солнечных ожогов. С южной стороны на стволы взрослых плодовых деревьев прибивали дощечку. Она “брала огонь на себя” и защищала стволы от перегрева. Такая защита, установленная однажды, работала в течение 5-6 лет. Чтобы растение меньше страдало от инородных предметов, для прибивания отражающего экрана использовали мелкие гвозди. В распоряжении современного садовода много доступных материалов, которые можно использовать без вреда для растений. Так фольгопласт, или фольгоизолон, который применяется в качестве утеплителя для бани, а также для изоляции кровли, при монтаже теплого пола и пр., — можно использовать в качестве защитного экрана.  Благодаря слою фольги материал работает как зеркало, отражая солнечные лучи. Вспененный полиэтилен хорошо гнется, полосами материала можно обмотать ствол дерева, закрепив его бечевкой. Если же материала немного, достаточно закрепить его в качестве отражающего экрана с южной стороны ствола. Лечение солнечных ожогов Лечение ран на деревьях — процесс сложный и не всегда успешный. У растения есть способность к регенерации и заживлению ран, однако патогенные грибы и насекомые-вредители вносят свою лепту и дополнительно ослабляют уже поврежденное растение. Фунгициды При обнаружении небольших солнечных ожогов на коре молодых деревьев опытные садоводы рекомендуют провести повторную побелку стволов и основных ветвей с добавлением фунгицида “Топсин М”. Действующее вещество препарата, тиофанат-метил, обладает продолжительным защитным действием и работает как профилактика развития грибных заболеваний на поврежденных стволах и ветвях. Если дерево сильно пострадало от солнечного ожога, кора потрескалась и отслоилась, необходимо защитить древесину от иссушения. Для этого нужно удалить все отмершие части коры вручную или при помощи грубой щетки и замазать рану.  Открытая рана — это ворота для проникновения грибных инфекций. Чтобы патогенные микроорганизмы не успели нанести вреда, перед замазыванием ран необходимо обеззаразить их 3% медного купороса (30 г на 1 л). Замазка Небольшие повреждения замазывают садовым варом “Живинка”. Для лечения больших ран и заполнения образовавшихся дупел используют густую смесь из глины с коровяком в пропорции 3:1. Для загущения массы в нее добавляют немного опилок. Чтобы замазка из глины лучше закрепилась на поврежденном стволе, рану обматывают куском мешковины. При лечении серьезных ран необходимо зачищать древесину до здоровой ткани, работать нужно острым инструментом, чтобы не заминать слой камбия. За счет наплыва каллуса дерево постепенно затянет рану.  Если кора отмерла на значительном участке ствола, велика вероятность гибели дерева, ведь площадь проводящей поверхности значительно уменьшилась. Чтобы компенсировать повреждения, садоводы применяют прививку мостиком. Прививка Для этого используют вегетативный побег (волчок), который появляется в текущем сезоне из спящей почки ниже раны. Его верхнюю часть вживляют в камбий над раневой поверхностью, благодаря чему возникает мостик, по которому питательные вещества продолжают транспортироваться. Уход Деревья, сильно пострадавшие от солнечных ожогов, нуждаются в более тщательном уходе в течение сезона. Их регулярно поливают, защищают от насекомых-вредителей, проводят профилактические обработки от грибных заболеваний.  Для ослабленных растений рекомендуется при подкормке снижать дозировку удобрений вдвое. Если же дерево цветет и собирается давать урожай, полезно уменьшить плодовую нагрузку за счет прореживания завязей.