Сад

Совместные посадки овощей — это возможность более эффективно использовать каждый квадратный метр небольшого участка. При грамотном подборе культур соседство пойдёт на пользу. Растения-компаньоны защищают от болезней, отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Однако есть и “обратная сторона медали”. Чередующиеся ряды репчатого лука и моркови давно стали привычным способом посадки, а вот вопрос: можно ли сажать клубнику рядом с луком, — пока остаётся открытым. Уплотняем посадки. Аргументы “за” Экономия площади Грядка с молодыми саженцами садовой земляники выглядит “пустой”. Свободное пространство будет зарастать сорняками, так почему бы не использовать землю с пользой? У садоводов резонно возникает вопрос, можно ли между клубникой посадить лук? Здесь важным моментом является схема посадки ягодника. Если саженцы располагают двухстрочными лентами с расстоянием между ними 50 см, то ничто не мешает посадить один ряд уплотняющей культуры между двумя рядами клубники. При выращивании земляники на высоких грядках пространство вдоль бортиков также остаётся свободным, ведь кусты высаживают на расстоянии 15-20 см от края грядки. Отпугивание вредителей У садовой земляники несколько врагов. Малинно-земляничный долгоносик выедает цветочные бутоны. Паутинный клещ высасывает сок из листьев. Слизни приползают лакомиться свежими ягодами.  Отпугнуть голодного долгоносика ранней весной вряд ли удастся, до начала цветения малины есть ему больше нечего. Паутинному клещу тоже ничего не страшно. А вот слизней можно отвадить, если посадить рядом растения с резким запахом: лук, чеснок, петрушку. Привлечение опылителей Урожай клубники напрямую зависит от работы насекомых-опылителей, поэтому в наших интересах привлекать их в огород. Садовая земляника однократного плодоношения зацветает довольно рано, в мае, в это время овощные культуры ещё не цветут. Здесь поможет высадка цветущей рассады низкорослых бархатцев или календулы. А для второй волны цветения ремонтантной земляники будет полезно соседство цветущих культур. Цветочные головки батуна и сиреневые шарики шнитт-лука привлекают множество пчёл и бабочек.  Великолепным медоносом является бораго, или огуречная трава, однако нужно учитывать, что это довольно раскидистое растение, поэтому сажать её нужно на расстоянии не менее полуметра от ряда с клубникой, размещая с северной стороны. Совместная посадка. Аргументы “против” Конкуренция за питание и свет Клубника — растение светолюбивое, поэтому любое затенение отразится уменьшением урожая, а сами ягоды не будут такими сладкими, как при выращивании на солнце. Пока земляника маленькая, между рядами посажен озимый лук Лук и чеснок — растения с компактной надземной частью, которые не могут затенить кусты ягод. Здесь, скорее сама садовая земляника может помешать их развитию, если речь идёт о растениях возрастом 2-3 года. Во второй половине лета, когда идёт активный рост головки репчатого лука, полезно отгрести землю от луковицы, чтобы она оказалась на свету, так размер головок будет гораздо крупнее. В совместных посадках лука и клубники к середине лета листья земляники закроют всё свободное пространство и станут затенять созревающие головки. За питательные вещества также идёт нешуточная борьба. У лука и чеснока мочковатая корневая система, которая залегает на той же глубине, что и у садовой земляники. Да и “рацион” их во многом совпадает. Садоводы замечали на опыте, что после уборки луковых кусты садовой земляники как будто “оживают”, начинается активный рост, растения наращивают новые листья. Всё дело в недостатке питательных веществ, которые чеснок и лук забирают активнее, чем ягодная культура. Совместные посадки могут быть успешными, если увеличивать число подкормок минеральными удобрениями.  Потребности лука и клубники в питательных веществах во многом схожи, разве что ягодам требуется больше калия в период формирования и созревания урожая. Подкормка удобрением “Здравень Турбо для клубники и малины” или “Здравень Аква для клубники” будет полезна и луку. Если же использовать удобрение “Здравень Турбо для лука и чеснока”, землянике будет не хватать калия, что отразится на вкусе ягод, они будут не такими сладкими. Разные потребности во влаге В начале сезона в почве достаточно влаги от таяния снега. Как только её запасы иссякают, мы берёмся за лейку. В мае-июне поливы одинаково важны и для цветущей и плодоносящей клубники, и для лука, которому нужно нарастить крупные перья, чтобы в дальнейшем выкормить хорошую луковицу. А вот в июле ситуация резко меняется. У лука потребности в воде сокращаются, а ягодным кустам поливы всё ещё нужны. У ремонтантных сортов начинается второй цикл цветения. Садовая земляника однократного плодоношения в это время закладывает цветочные почки следующего года, при недостатке влаги их заложится меньше, поэтому пострадает будущий урожай. При совместной посадке придётся искать компромисс: либо заботиться о луке и сокращать поливы, чтобы он не сгнил в земле, либо думать об урожае ягод и создавать для кустов комфортные условия. Общие болезни и вредители В пользу совместной посадки лука и клубники часто выдвигают аргумент о том, что луковые обеззараживают почву выделениями своих корней. Однако если бы это было, действительно, так, мы не сталкивались бы с такими проблемами, как фузариоз чеснока или донцевая гниль лука.  Серая гниль, или ботритис, — самый страшный враг спелых ягод клубники, поражает также лук и чеснок. Уплотнённые посадки в дождливое лето сослужат плохую службу. Грядки будут хуже проветриваться, поэтому плесневые грибы будут развиваться активнее. Совместная посадка также помешает обработке лука фунгицидами от пероноспороза, распространённой болезни.  При первых признаках пероноспороза лук необходимо обработать химическими фунгицидами “Ревус” или “Бронэкс”, причём желательно провести две обработки с интервалом 10-15 дней. В совместной посадке препарат попадёт и на кусты клубники, длительный период ожидания, 21-28 дней, сделает невозможным сбор спелых ягод. Кусты земляники часто страдают от нематоды. Крошечные круглые черви практически невидимы глазу, поэтому садоводы не всегда понимают, что проблема именно в них. Нематоды поселяются в корнях или в черешках листьев, выедая их изнутри, что приводит к угнетению растения и его гибели.  В случае с нематодой совместная посадка клубники с чесноком или луком может “выйти боком”, поскольку круглые черви повреждают все три культуры.  Для защиты от нематоды лучше уплотнить ряды клубникой бархатцами или календулой. Запах корневых выделений ноготков не нравится круглым червям, а бархатцы действуют на них как отравленная приманка. Повреждение корней клубники при уборке компаньонов Кусты садовой земляники растут на одном месте несколько лет, оптимально 3-4 года. Корневая система у них мочковатая, в благоприятных условиях размер охвата корней в диаметре не меньше, а порой даже больше, проекции надземной части. Пока растения сидят на грядке, их корни могут переплетаться и как-то сосуществовать, но приходит время уборки, и нам неминуемо приходится повреждать корни многолетней культуры. На рыхлых почвах, где репчатый лук возможно вынимать из земли руками, корни клубники практически не пострадают. Если же придётся браться за лопату, неминуемо повредится часть корней. Чтобы минимизировать вред при уборке луковых, стоит сажать их не в центре грядки, а по краю.  Интересный вариант совместной посадки ягодника с лилиями. Эти луковичные цветы можно выкапывать раз в 3-4 года, как раз столько времени проживёт земляничная плантация. Способы совместной посадки лука и клубники Чтобы совместная посадка принесла больше пользы, чем огорчений, необходимо учесть все “подводные камни”. Севок высаживайте как уплотняющую культуру только на грядках с молодыми кустами клубники первого года посадки. Если между рядами ягодных кустов значительное расстояние, 50-60 см, возможно разместить один ряд севка посередине. На высоких грядках лучше сажать севок по периметру, у самого бортика. Севок, выращиваемый на выгонку пера, можно размещать в любых посадках земляники, т.к. зелень быстро уйдёт в готовку и освободит место. Между рядами молодой ремонтантной клубники можно заложить один ряд батуна или многолетнего шнитт-лука. Однако сеять их нужно достаточно редко, т.к. уже на второй год ягодные кусты и куртины лука значительно разрастаются. Не стоит подсаживать рассаду салатного лука, такого как “Эксибишен”, на грядку с клубникой, у них разная скорость развития. Садовая земляника быстро пойдёт в рост, закрывая тонкие былинки от солнца и лишая их влаги и питательных веществ. Рассаду порея лучше высадить на отдельной грядке. Эта культура требует много свободного пространства. К тому же для получения сочного отбеленного стебля порей необходимо окучивать, в совместной посадке это невозможно.

С вами случалось такое: закинешь в рот спелую малину, а вместо сладости и волшебного аромата лесных ягод — отвратительный запах и вкус, фууу! На малине побывал клоп щитник, которого в просторечии зовут “вонючкой”. С каждым годом вредителя становится всё больше, а у дачников ещё нет чёткого понимания, как с ним бороться. Описание вредителя Внешний вид вонючего клопа знаком каждому садоводу. Это небольшой жук с уплощённым телом, похожим на панцирь. Плотный нарост на спинке, а также сходство формы тела со средневековым щитом легли в основу названия жука — щитник. Клоп на малине В природе насчитывается около 4-х тысяч видов щитников. Жуки являются полифагами, т.е. их вкусовые предпочтения не ограничиваются какой-то конкретной культурой. В дикой природе они живут на лиственных деревьях: берёзе, ольхе, лещине, обитают в зарослях лесной малины и дикорастущей смородины. Клопы всеядны, они повреждают цветы, молодые побеги, листья, ягоды и плоды. Некоторые виды щитников относятся к насекомым-энтомофагам, т.к. они питаются не только растениями, но также тлёй, гусеницами и клещами. Щитник красноногий Щитники различных видов имеют сходное строение тела. Размер насекомого 1,2-1,6 см. Окраска тела может быть зелёной, бурой, пятнистой, полосатой. У насекомых три пары ног и длинные сегментированные усики. Крылья позволяют щитникам перелетать на небольшие расстояния. Щитник зелёный древесный — крупный жук, длина тела достигает 1,6 мм, окраска равномерно зелёная, благодаря чему жук незаметен на фоне листьев. Питается листьями деревьев и кустарников. Щитник весенний — жук длиной 1 см, окраска тела бурая или буро-зелёная, всеяден, питается дикорастущими и культурными растениями. Щитник ягодный — жук длиной 1 см, способный мимикрировать под окружающую среду. Летом имеет зелёную окраску, осенью становится буро-коричневым, питается листьями кустарников и деревьев, ягодами малины и смородины. Щитник крестоцветный — жук с красивой “индейской” раскраской в виде узора из полос и точек красного или оранжевого цвета. Питается растениями семейства крестоцветных: дикорастущими и культурными. Щитник линейчатый (полосатый, итальянский) — полосатый жук длиной 1 см, контрастное чередование жёлто-оранжевых и тёмных полос напоминает колорадского жука. Предпочитает дикорастущие и культурные растения семейства зонтичных. Щитник линейчатый Щитник остроголовый — жук с крупной треугольной головой, заострённой на конце, окраска тела жёлто-бурая. Опасный вредитель зерновых. Щитник мраморный, или коричневый мраморный клоп — крупный жук длиной 1,5-1,7 мм бурой окраски. Опасный инвазивный вид, в последнее десятилетие получил широкое распространение на юге страны: в Сочи, Краснодарском и Ставропольском крае, в Абхазии. Жук всеяден, повреждает овощные культуры: томаты, перец, все виды бахчевых, кукурузу, а также плодовые деревья, виноград и орехплодные. Какой вред приносят клопы? До появления в стране коричневого мраморного клопа щитники представляли угрозу только для фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и сои. Ущерб, наносимый огородным и ягодным культурам, был незначительным, поэтому и борьба с щитниками не велась. Клоп щитник ягодный на малине вызывал лишь лёгкую досаду, поскольку на некоторых ягодах присутствовал его неприятный запах. Для жителей южного региона всё изменилось после Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда из Европы с растениями был завезён опасный вредитель. Поскольку у мраморного клопа в нашей стране нет естественных врагов, насекомые быстро распространяются. Самка щитника делает 2-3 яйцекладки за сезон, в каждой примерно по 40 яиц. Личинки выглядят как крошечные клопы, они не умеют летать, но их аппетиту можно позавидовать. Насекомые облепляют листья и плоды, высасывая из них соки. Повреждённые растения отстают в росте, через ранки происходит вторичное заражение грибными заболеваниями. Плоды, повреждённые мраморными клопами, становятся непригодными в пищу не только из-за неприятного запаха, но также из-за горького вкуса. Повреждённая часть плода пробковеет, сам плод останавливается в росте, не набирает массу. Несмотря на то, что клопы не кусаются, пахучая жидкость, которую насекомое выделяет в момент опасности, может вызывать аллергические реакции. Если вместе с ягодой малины случайно поднести ко рту насекомое, наблюдается онемение губ, раздражение кожи с последующим шелушением. Такое неприятное знакомство приводит к поиску средств, как избавиться от клопов на малине. Садоводы южных регионов уже столкнулись с массовым нашествием мраморного клопа, после которого не остаётся ни яблок, ни груш, ни хурмы, ни фундука, погибает урожай томатов, сладкого перца, огурцов, кукурузы.  Как бороться с щитником  Поскольку древесный и ягодный щитник не представляют большой опасности для земледелия, специальные меры борьбы с вредителем не разработаны. Лишь с появлением мраморного щитника встал вопрос, как бороться с клопами не только на малине, но и на других овощных и плодовых культурах. Рапсовый клоп Определение численности вредителя Ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +10-15°С клопы выходят из укрытий и отправляются на поиски пропитания. Чтобы оценить “масштабы катастрофы”, пройдитесь по участку и присмотритесь к молодой зелени. Заметить зелёных клопов на листьях крайне сложно, но если пошевелить ветки малины, смородины, плодовых деревьев, встревоженные вредители взлетают в воздух. Так вы сможете примерно оценить их численность. Народные средства Клопы имеют острое обоняние и находят съедобные растения по запаху. Для защиты культурных насаждений можно использовать вещества с резким запахом, который на некоторое время замаскируют аромат основной культуры. Однако эффективность такого метода невысока. Дачники используют в качестве отвлекающего манёвра обработку настоем полыни, папоротника орляка, отваром луковой шелухи, а также раствором горчицы.  Садоводы отметили, что в зарослях цветущего щавеля особенно много клопов, поэтому используют его для отвлечения вредителей от других культур. Декоративный многолетник цимицифуга, или клопогон, казалось бы, уже самим названием указывает на способность отвадить клопов от садового участка. Однако культура пока не получила широкого распространения у садоводов. Несмотря на высокую декоративность колосовидных соцветий, запах растения действует отталкивающе не только на клопов, но и на людей. Химические препараты Для борьбы с щитником пока не изобретено специальных препаратов. Ранней весной, до начала цветения плодовых и ягодных культур, применяют искореняющую обработку препаратами группы ФОС: “Карбофос”, “Кемифос”, “Хэлфос”, “Актеллик”, “Алатар”.  Фосфорорганические соединения весьма токсичны для любых насекомых, уничтожают всё живое, опасны для пчёл и других опылителей, поэтому обработку проводят только в случае крайней необходимости. Если обработка не была проведена до бутонизации, лучше отложить её до окончания цветения. Уничтожение насекомых-опылителей нанесёт не меньший вред, чем нашествие клопов. Системные инсектициды группы неоникотиноидов токсичны для всех сосущих вредителей. Это препараты на основе имидаклоприда: “Кортлис”, “Корадо”, “Танрек” и др. Препараты с системным действием оказывают защиту от вредителей на 3 недели, но и период ожидания после обработки продолжительный — 21-28 дней.  Инсектициды на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра” обладают трансламинарным действием. Вещество распространяется по тканям растения, но в плоды практически не попадает. При обработке томатов, огурца, плодовых деревьев срок ожидания до сбора урожая составляет всего 5 дней.  В течение жизненного цикла личинка щитника неоднократно линяет. К радости садоводов, у щитника есть некоторые проблемы с размножением, лишь 20% личинок доживает до стадии имаго, некоторые погибают ещё в момент выхода из яйца.  Каждая линька личинки — это сложный процесс, который требует много сил на формирование хитинового панциря. Препараты на основе ингибиторов синтеза хитина пока не нашли широкого применения, но, возможно, в будущем они сыграют существенную роль в борьбе с вредителем. Действие препаратов распространяется на яйца и личинок младших возрастов, при своевременной обработке личинки погибают внутри яйца либо в процессе линьки. Молодые особи также отравляются при поедании обработанных листьев и плодов. Препараты, подавляющие образование хитина, в большинстве случаев предназначены для фермеров, поэтому продаются в больших упаковках. Это “Димилин”, “Люфокс”, “Матч”, “Скарабей”, “Эфория Топ”. Дачники могут воспользоваться средством “Герольд” с аналогичным составом. Биологические препараты У щитника нет естественных врагов, вонючим клопом брезгуют даже птицы. Но для энтомопатогенных бактерий запах клопа не имеет значения. Бактерии проникают в тела насекомых, размножаются, в процессе жизнедеятельности выделяют токсины, что приводит к отравлению вредителей. Для борьбы с клопами на плодовых деревьях и овощных культурах можно использовать бактериологический препарат “Битоксибациллин” (“БТБ”). Однако нужно учесть, что сам препарат имеет довольно неприятный запах, который с трудом смывается с плодов, поэтому обработку ягодника можно проводить только до формирования завязей либо после сбора урожая. Виноград, смородину и малину лучше не обрабатывать “БТБ”, поскольку полностью смыть средство с ягод невозможно. Оно не вызывает отравления, однако портит вкус ягод. Феромонные ловушки Для борьбы с мраморным клопом применяют феромонные ловушки. Они представляют собой довольно сложную конструкцию, в которую насекомые заползают, привлечённые запахом феромонов, но не могут выбраться. Остаётся лишь периодически освобождать ловушки и уничтожать пойманных жуков. Стоимость ловушки с комплектом феромонов довольно значительная — 1,5-3 тыс. руб. по ценам 2023 г. Для экономии денег умельцы научились изготавливать подобные конструкции из подручных средств и пластиковых бутылок. Остаётся лишь приобрести, собственно, феромон щитника и закрепить его в самодельной ловушке.  Ловушки устанавливают на высоте 1,5-1,7 м на столбы или подвешивают их в крону плодовых деревьев, на расстоянии 25-30 м друг от друга, так что для небольшого дачного участка достаточно нескольких устройств. Осенний отлов жуков В конце лета щитники начинают поиск укромных мест для зимовки, этот процесс может начаться уже в августе - сентябре. Жуки лезут в окна и двери домов и квартир, поселяются на чердаке частных домов, в щелях деревянных построек, где благополучно пережидают зиму. В квартире они могут забраться в стопку одежды либо поселиться на комнатных растениях. Жители южных регионов на практике учатся бороться с мраморным клопом и сдерживать его численность, их опыт будет полезен и для борьбы с клопом на малине. В конце лета изготавливают ловушки, которые представляют собой картонные “соты”. Обычную картонную коробку плотно набивают множеством рулончиков из гофрокартона. Если поместить в коробку феромонный диспенсер, привлекательность ловушки значительно возрастает. Насекомые набиваются в щели в надежде переждать морозы в уютном укрытии. С приходом зимы коробку сжигают вместе с вредителями.

Ассортимент сортов крыжовника настолько разнообразен, что не так-то просто сделать выбор. Важны не только цветовые и вкусовые предпочтения, но и пригодность сорта к выращиванию в определённых условиях, зимостойкость, устойчивость к болезням. На сегодняшний день в Государственном реестре более сорока сортов крыжовника, районированных для разных регионов. Есть сорта советской селекции с многолетними сортоиспытаниями и современные, недавно появившиеся на сельскохозяйственном рынке. Многие новинки пока не прошли государственную аттестацию, поэтому садоводам придётся самим испытывать их в реальных условиях. Крыжовник Черномор В отличие от отечественных селекционеров, их европейские коллеги при выведении новых сортов не придают такого значения способности растения противостоять морозам, их климат гораздо мягче. В Европе больше интересуются размером плодов и устойчивостью сорта к болезням, среди которых американская мучнистая роса (сферотека), антракноз, септориоз и др. Крупноплодные сорта иностранной селекции Размеры плодов современных сортов крыжовника, выведенных в Европе, значительно отличаются от тех, что произрастают у нас. Крупноплодными у нас называют сорта с ягодами весом 8-10 граммов. В то время как сорта, выведенные немецкими и английскими селекционерами, могут иметь плоды размером со сливу и весом 50-60 граммов. Определить, насколько успешно иностранные сорта приживутся в природных условиях России, возможно лишь на практике. При посадке стоит учитывать опыт других садоводов. Иностранные сорта с большим размером плодов, масса которых доходит до 50 граммов: красноплодные: Wonderful (Вондерфул) / Бурый исполинский, London (Лондон), Monstrueuse (Монструаза), Joly Printer (Джоли Принтер); желтоплодные: Leveller (Левеллер), Twotoone (Товтонне) / Лимонный исполинский; белоплодные: Транспарант, Антагонист; зеленоплодные: Телеграф. Крупноплодные сорта отечественной селекции Отечественные крупноплодные сорта вполне могут заменить дорогостоящие новинки иностранного производства.  Ягоды этих сортов в два раза крупнее обычного крыжовника: Финик — самый крупноплодный сорт крыжовника советской селекции, имеющий плоды красно-фиолетового оттенка, вес которых достигает 15-20 граммов. Не может противостоять мучнистой росе. Бутылочный зелёный — старый сорт, ягоды которого набирают вес до 15 граммов. Спелые плоды осыпаются, во время дождя лопаются. Особенно примечательны новинки селекции Федерального научного центра имени И.В. Мичурина, выведенные в 2000-х гг. Они дают огромный урожай крупных ягод, растения наделены устойчивостью к болезням, а их ветки покрыты небольшим количеством шипов. Приобрести саженцы можно в частных питомниках. Орфей — отличная замена сорту Бутылочный зелёный, его плоды такие же крупные, весят 12 граммов; Звездочёт, Галатея, Сфинкс — крупноплодные сорта с ягодами красного цвета, вес которых составляет от семи до десяти граммов. Бесшипные сорта крыжовника Садоводы старой школы уверены, что отличный вкус может быть только у крыжовника колючих сортов. Однако сегодня хозяева дачных участков больше заботятся о своём комфорте — кому хочется собирать урожай, путаясь в колючих ветках? Поэтому так популярны бесшипные сорта крыжовника. Стоит отметить, что нет сортов с полностью гладкими ветками. Крыжовник называют «бесшипным» из-за расположения шипов у основания побегов. При сборе урожая они не причиняют неудобств садоводу. У малошиповатых сортов расстояние между колючками достаточно большое, что также не мешает сбору ягод. красноплодные: Консул, Грушенька, Командор, Колобок, Бесшипный, Африканец, Огни Краснодара; зеленоплодные: Гроссуляр, Пакс, Шалун, Пушкинский; малошипные: Сириус, Северный капитан, Орлёнок. Сорта крыжовника для Подмосковья 1. Родник — десертный зеленоплодный Этот рано созревающий сорт был внесён в Государственный реестр в 2002 году и рекомендован для выращивания в Центральном регионе. Один из лучших ранних сортов крыжовника. Растение морозостойкое, неплохо адаптируется к местности при минус 35 градусов Цельсия. Способно восстанавливаться за короткое время за счёт отрастания новых побегов. Цветы могут выдерживать небольшие заморозки — до минус четырёх градусов Цельсия. Растение устойчиво к заражению мучнистой росой. Для кустов характерна высота не больше 1,2 метра, растут компактно. Побеги направлены вверх, не сильно сгибаются под тяжестью ягод. Шипов сравнительно мало, они редкие и расположены исключительно в нижней части растения. Урожай можно собирать с конца июня до середины июля. Нужно делать это своевременно, иначе половину урожая придётся собирать с земли. Если уход качественный, возможно получить до восьми килограммов созревших ягод. Чтобы получить до 12 килограммов с куста, рекомендуется дополнительно подкармливать и поливать растение. Плоды имеют гладкую поверхность, они крупного размера, тонкокожие, в среднем весят до шести граммов. Созревшие ягоды жёлто-зелёного оттенка. На вкус сладкие, с лёгкой кислинкой. Их принимают в пищу свежими, а также готовят из них варенье. 2. Золотой огонёк — сладкий желтоплодный Средний по срокам созревания Золотой огонёк был выведен в 1936 году в Москве. Подходит для выращивания на Северо-Западе, в Подмосковье и Центральном регионе. Уже почти сто лет “Золотой огонёк” остаётся одним из лучших сортов крыжовника для Подмосковья. Легко переносит сильные холода — до минус 30 градусов Цельсия. Не восприимчив к заболеваниям, однако нуждается в профилактической обработке против американской мучнистой росы. Растения образуют высокий куст, крона которого по форме напоминает шар. Поверхность побегов равномерно усеяна тонкими шипами. Урожай собирают в середине - конце июля. Необходимо постоянно увлажнять почву, только так можно получить по-настоящему вкусные ягоды. При должном уходе и регулярной подкормке с одного куста возможен сбор до 12 килограммов медовых золотистых плодов. Небольшие, золотисто-жёлтого цвета ягоды имеют овальную форму и весят до четырёх граммов. На вкус они сладкие и немного кисловатые. Они долго сохраняются на ветках и не портятся во время дождя. 3. Пушкинский — ведро ягод без единой царапины Среднеспелый сорт Пушкинский был получен в 1947 году в Ленинграде путём скрещивания сортов Бутылочный зелёный и Павловский зелёный. Неплохо адаптируется к природным условиям Северо-Запада и Подмосковья. Прекрасно переносит морозы, включая заморозки весной во время цветения. Нуждается в профилактических мероприятиях по защите от американской мучнистой росы. Куст вырастает до полутора метров, с трудом справляется с весом урожая, под тяжестью которого склоняется до земли, образуя что-то похожее на фонтан. Шипов на ветках совсем немного. Жёлто-зелёные плоды поспевают в начале - середине августа. С одного куста можно собрать полное ведро. Сами ягоды небольшие, гладкие, имеют форму овала. На вкус – кисло-сладкие. 4. Янтарный — витаминное «золото» Рано созревающий сорт Янтарный выведен в 50-х в результате случайного опыления старого европейского сорта Английский жёлтый. Его можно отнести к лучшим сортам жёлтого крыжовника. Растение не боится суровых зимних холодов, наделено превосходным иммунитетом, не поддаётся влиянию большинства грибных болезней, имеет относительную устойчивость к американской мучнистой росе. Высота достигает полутора метров, куст разрастается в стороны, поэтому его нужно подвязывать. Острые шипы располагаются по всей длине ветвей. В середине - конце июля с каждого куста получают до десяти килограммов крупных ягод. Вес ягод до шести граммов. Они мягкие, сладкие на вкус, ароматные. На вкус ягод этого сорта оказывают влияние погодные условия. Под солнцем плоды будут намного слаще. Перезревшие ягоды ещё долго могут держаться на ветках. 5. Защитник — позднеспелый тёмноплодный Путём скрещивания Чёрного негуса и Кроун боба в 90-х гг. селекционерами был выведен поздний сорт крыжовника Защитник. Он подходит для посадки в Центральном регионе. Без труда переносит зимнюю погоду, уровень сопротивляемости болезням средний. Вовремя выполненные профилактические мероприятия способствуют выработке у растения иммунитета к сферотеке. Массивные кусты вырастают до полутора метров. По всей длине веток находятся тройные шипы. Урожайность отличная, плоды собирают в июле. Крупные тёмно-бордовые ягоды овально-грушевидной формы весят до семи граммов. На вкус крыжовник кисло-сладкий, с плотной кожицей, сохраняющей товарный вид продукта во время перевозки. 6. Белорусский сахарный улучшенный — самый сладкий Средний по времени созревания Белорусский сахарный улучшенный был получен в результате скрещивания Белого крупного и Белорусского. Саженцы хорошо приживаются на Северо-Западе и в Центральном регионе. Среднерослое компактное растение, ветви не склоняются к земле под тяжестью плодов. Шипы расположены по всей длине побега. Плоды поспевают с середины июля и до конца месяца. Один куст даёт около шести килограммов. Гладкие, тонкокожие жёлто-зелёные ягоды весят около восьми граммов. Ароматные, приятные на вкус, в них содержится в них в полтора раза больше сахара, чем в других сортах. Сорта крыжовника для Поволжья и средней полосы 1. Черносливовый — нарядный и вкусный Средний по времени созревания Черносливовый появился в начале 90-х гг. как итог скрещивания потомков сорта Сливовый. Подходит для выращивания в Центральный России, а также на Урале и Средней Волге. Не боится сильных морозов: способен выдержать минус 34 градуса Цельсия. Не поражается мучнистой росой, однако подвержен септориозу и антракнозу.  Высота куста достигает полутора метров, ветви не слишком раскидистые. Плотные побеги стоят прямо, но слегка гнутся под весом ягод. Небольшое количество шипов располагается в нижней части растения. Крыжовник Черносливовый Урожайность зависит от погоды и условий выращивания, неодинаковая в разные годы. С одного куста возможно собрать до пяти килограммов ягод.  Небольшие тёмно-красные овальные плоды с гладкой поверхностью весят от четырёх до пяти граммов. Полностью созревшие ягоды приобретают почти чёрную окраску с ярко выраженным восковым налётом. По вкусу – кисло-сладкие, с нотками чернослива. Их употребляют свежими, используют для виноделия. 2. Малахит — для джема и желе Средне-ранний Малахит официально внесён в Государственный реестр в 1959 году. Подходит практически для всех регионов, кроме Закавказья и Сибири. Выведен в результате скрещивания Чёрного негуса и Финика. Отлично переносит сильные морозы, не поддаётся мучнистой росе, однако подвержен ржавчине и антракнозу. Ветви густо растут и сильно переплетаются между собой. Вся длина побегов усыпана короткими шипами. Один куст даёт до пяти килограммов плодов. Период созревания ягод начинается с конца июня и длится до середины июля. Размер плодов средний, вес доходит до шести граммов, ягоды круглые, покрыты гладкой кожицей. Вкус ярко-зелёных плодов кисло-сладкий, преобладает кислинка. Благодаря высокому содержанию пектина эти плоды пригодны для джема, варки варенья. 3. Грушенька — «ласковый» крыжовник Средне-поздний сорт Грушенька появился на сельскохозяйственном рынке в 80-е гг. путём скрещивания Северного капитана и Московского красного. Отлично переносит зимы с заморозками до минус 29 градусов Цельсия. Быстро восстанавливается, пуская новые побеги вместо подмёрзших. Не боится мучнистой росы и других болезней. Кусты средней высоты, не сильно разрастаются в стороны, ветки не склоняются вниз. Побеги не имеют шипов. Крыжовник Грушенька Урожаи получаются отменные – до семи килограммов с каждого куста. Созревание начинается с конца июля и длится до середины августа. Небольшие ягоды напоминают грушу в миниатюре и весят до пяти граммов. Плотная кожица окрашена в тёмно-фиолетовый оттенок. Ягоды сладкие, с приятной кислинкой. Во время перевозки сохраняют товарный вид, не мнутся и не растрескиваются. 4. Колобок — румяные шарики Средний по созреванию сорт Колобок появился в Государственном реестре в 1988 году. Его получили в результате селекции сортов Смена и Розовый-2. Можно выращивать в Центрально-Чернозёмном, Центральном, Волго-Вятском регионе, в Восточной Сибири. Морозы переносит нормально, но в суровые зимы может подмерзать. Этот недостаток компенсируется способностью быстро восстанавливаться. Ему не страшны частые смены морозов и оттепелей. Не боится антракноза и сферотеки. Крыжовник Колобок Куст средней высоты, ветки растут в стороны. Побеги вырастают до полутора метров. Мягкие, редко расположенные шипы небольших размеров. Под тяжестью плодов ветки сильно гнутся. Для их поддержания следует устанавливать опоры либо привязывать к шпалере. Урожай с одного куста получается до шести килограммов. Ягоды бывают среднего и крупных размеров, круглые, весят до восьми граммов. Созревшие плоды приобретают красный цвет. На вкус приятные, кисло-сладкие. Сорта крыжовника для Сибири и Урала 1. Сенатор (Консул) — урожай без царапин на руках Среднеранний сорт Сенатор занесён в Государственный реестр в 1995 году. Он хорошо приживается на Урале, Дальнем Востоке, а также в Западной Сибири и в Волго-Вятском регионе. Гибрид получен в результате скрещивания сортов Челябинский зелёный и Африканец. Один из лучших сортов крыжовника для Сибири, Сенатор выдерживает морозы до минус 30 градусов Цельсия. Не боится грибковых заболеваний. Растение не любит тесноты, так как вырастает практически до двух метров в обхвате. Шипов почти нет, они появляются лишь на молодых побегах на некоторое время, после чего исчезают. Каждый сезон с куста можно получать до восьми килограммов ягод. Готовые к употреблению плоды появляются в начале - середине июля. Они крупные, гладкие, каждая ягода весом до шести граммов, с десертным вкусом. Цвет – насыщенный красный. Рекомендуется сразу же употреблять по назначению, иначе из-за тонкой кожицы они могут испортиться. 2. Уральский изумруд — вкусный зеленоплодный Сорт Уральский изумруд созревает рано. Появился в списке Государственного реестра в 2000 году. Он прекрасно приживается в Восточной и Западной Сибири. Является итогом скрещивания сортов Первенец Минусинска и Самородок. Выдерживает сильные морозы до минус 34 градусов Цельсия. Обладает очень хорошим иммунитетом, способен противостоять любым видам заболеваний. Высота кустов доходит до полутора метров. Крона быстро загущается, требуется регулярная санитарная обрезка. Побеги усеяны шипами. Урожай даёт вполне ощутимый – до шести килограммов с каждого куста. Пора сбора начинается с июля. Среднего и крупного размеров ягоды весят до семи граммов. Ягоды круглые, изумрудно-зелёного цвета, очень вкусные. 3. Кооператор — сибирская “грушенька” Средний по времени созревания Кооператор стал известен в 1999 году. Прекрасно приживается на Урале и в Западной Сибири. Получен на основе сортов Челябинский зелёный и Смена. Отлично переносит холодную погоду, не боится мучнистой росы. Расположение шипов в нижней части побегов. С каждого куста в конце июля - начале августа собирают до восьми килограммов плодов. Разных размеров ягоды имеют форму груши, тонкокожие. , ярко-красные при созревании. Полная спелость наступает при окрашивании плодов в тёмный красный, почти чёрный цвет. Вкус десертный. 4. Берилл — улучшенная классика Сорт средней спелости Берилл появился в 70-х гг. в результате селекционной работы с сортами Смена и Малахит. Официально занесён в Государственный реестр в 1998 году. Подходит для высаживания в Западной Сибири и на Урале. Переносит морозы до минус 35 градусов по Цельсию. Не поддаётся влиянию сферотеки. Крыжовник Берилл В высоту не больше 1,2 метра. Из-за тяжёлых плодов ветки куста склоняются к земле. Расположение шипов в нижней части ветвей. Получить с куста можно до девяти килограммов урожая, который собирается в середине июля. Крупные, сладкие изумрудно-зелёные ягоды весят девять граммов. 5. Командор (Владил) — яркие “конфетки” Сорт Командор поспевает рано. В Государственный реестр был внесён в 1995 году как Владил. Появился в результате селекции сортов Челябинский зелёный и Африканец. Адаптируется к природным условиям Западной Сибири и Урала, а также подходит для выращивания на Средней Волге, Северо-Западе и в Волго-Вятском регионе. Зимует при температуре минус 29 градусов по Цельсию. Почти не поддаётся поражению сферотекой. Прямые побеги не требуют дополнительной фиксации подвязкой. Одиночные шипы располагаются в нижней части растения. Урожай с одного куста составляет до пяти килограммов. Созревает постепенно, начиная с июля. Среди плодов встречаются крупные и средние, максимальная масса до шести граммов. Собирать можно при появлении красно-фиолетовой окраски. Ягоды сладкие, по вкусу не уступают сорту Белорусский сахарный улучшенный. Тонкокожие плоды идеально подходят как для потребления свежими, так и в виде джема. Также их добавляют в вино, соки и компоты, чтобы придать этим напиткам потрясающе красивый ярко-красный оттенок.

Говорят, если яблоко червивое, значит, оно вкусное. Можно успокаивать себя подобными изречениями, но гораздо приятнее срывать с дерева крупные спелые плоды, чем подбирать с земли червивую падалицу. Бороться с плодожоркой не так сложно, главное, делать это вовремя. Ежегодно плодожорка наносит огромный урон промышленным плодовым садам, из-за чего фермеры несут серьёзные убытки, ведь покупатели хотят приобретать идеальные плоды. Дачники не так придирчивы к наличию червоточин, поэтому борьбе с плодожоркой уделяют слишком мало внимания, из-за чего вредитель распространяется, и качество плодов становится хуже с каждым годом. Плодожорка Повреждённые плоды созревают раньше времени, не набирая своего оптимального размера, и опадают. Такие фрукты теряют товарный вид, не хранятся. Да и аппетит портится изрядно, если на разломе яблока, груши или сливы обнаруживается червяк.  Повреждение плодожоркой часто становится причиной развития плодовой гнили, поскольку патогенные грибы проникают внутрь плодов через повреждения, оставленные гусеницами. Описание вредителя Есть несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, сливовая и др. яблоневая повреждает яблони, груши, айву, иногда сливу, алычу, грецкий орех; грушевая повреждает только груши; сливовая повреждает сливу, алычу, абрикос, персик, редко вишню и черешню. Что такое яблоневая плодожорка? — это небольшая невзрачная бабочка, ночной мотылёк. Размах крыльев яблонной и грушевой плодожорки 1,7-2,2 см, бабочка сливовой плодожорки гораздо мельче — до 0,8 см. Насекомые ведут ночной образ жизни, днём прячутся в кроне деревьев, поэтому остаются незамеченными. Серо-бурая окраска ночного мотылька неброская, спящая бабочка на ветвях дерева остаётся незамеченной. Вред наносят не сами бабочки, а их личинки — гусеницы. Это те самые “червячки” из детского стихотворения, которые “очень любят яблочки”. Молодые личинки имеют белое тело с тёмной головой, У взрослых личинок тело приобретает розовую окраску. Длина гусеницы яблонной и грушевой плодожорки до 2 см, сливовой — 1,2-1,5 см. Бабочки весьма плодовиты, каждая за свою жизнь откладывает от 40 до 120 яиц. Личинки яблонной и грушевой плодожорки питаются только семенами, поэтому после того, как сердцевина яблока или груши съедена, они перебираются в другой плод. Так одна гусеница может испортить до 3-5 плодов. Насекомые дают 2 поколения за сезон, в регионах с тёплым климатом — 3 поколения. Поскольку у бабочек растянутый период яйцекладки, он длится примерно 1,5-2 месяца, новые поколения вредителей перекрывают предыдущие. Плодожорка наносит вред в течение всего лета. Первое поколение гусениц повреждает плоды в стадии завязей. Второе заселяется в поспевающие плоды в разгар лета, а также наносит вред осенним и зимним сортам, делая их непригодными для хранения. Окончание цветения садов — время начала весеннего лёта яблоневой плодожорки. Брачный период бабочек длится всего несколько дней, после чего начинается яйцекладка. Это происходит примерно через 10 дней после опадения цветочных лепестков. Садоводы заметили, что момент активного лёта бабочек совпадает по срокам с опадением лишних завязей. Насекомые откладывают яйца на маленькие завязи, на черешки плодов или на обратную сторону листьев, там, где они соприкасаются с плодом. Через 1-2 недели из яиц вылупляются личинки. В течение нескольких часов они внедряются в плод, где становятся неуязвимы для любых ядохимикатов. Поскольку новорожденная личинка очень мала, её размер едва превышает 1 мм, для садовода этот процесс проходит незамеченным.  Чаще всего личинки проникают в плоды через устьице у плодоножки, поэтому в повреждённых фруктах нет “входного” отверстия. Иногда личинки проникают в плод сквозь кожицу под защитой листа, который прикасается к яблоку или груше. Личинки плодожорки заделывают входное отверстие выгрызенными кусочками фруктов, на сливах на месте “входа” образуются капельки камеди. После того как личинка съела всё вкусное внутри плода, она выходит наружу и отправляется на поиски пропитания. Если плоды соприкасаются друг с другом, червячки просто переселяются из одного яблока в другое. Повреждённые плоды в большинстве случаев опадают, и тогда червячкам предстоит долгий путь по земле и стволу наверх, в крону дерева. В сентябре последнее поколение личинок уходит на зимовку, чтобы превратиться в куколку и переждать морозы. Личинки находят укромные места в трещинах коры в нижней части штамба, а также в местах развилки скелетных ветвей, либо уходят в почву на глубину 8-10 см. Когда обрабатывать плодовые деревья Борьба с плодожоркой часто оказывается неэффективной из-за того, что обработки проводятся слишком поздно, когда личинки уже внедрились в плоды. Чтобы не дать червячкам испортить завязи, первую обработку нужно проводить превентивно, в период яйцекладки. Тогда вылупившиеся личинки отравятся сразу же после рождения и не успеют проникнуть в плоды. Определить начало яйцекладки довольно сложно, поскольку процесс происходит в тёмное время суток, сами бабочки неприметны, а мелкие зелёные яйца сложно увидеть на завязях и листьях. Садоводы ориентируются на то, что начало яйцекладки по срокам совпадает с цветением белой акации. Для определения сроков первой обработки также используют феромонные ловушки, такие как “Уловиста”. Они представляют собой картонный “домик”, в который вкладывается клеевая основа и подвешивается пахучая приманка на основе феромонов, выделяемых самкой плодожорки. Самцы чувствуют запах феромонов за 50 м и слетаются к ловушкам. Цель использования феромонных ловушек — это не отлов всех самцов, что невозможно, а выявление активности насекомых для определения сроков обработки.  Первое опрыскивание проводят через 2 недели после начала активного лёта. Поскольку период яйцекладки довольно растянутый, одной обработки недостаточно, чтобы уничтожить всех родившихся гусениц. Через 2 недели после первой обработки проводят вторую. При использовании современных инсектицидов и своевременной обработке ни одна гусеница не успевает проникнуть в плоды, а значит, она не даст второе поколение. Но наш сад не изолирован от соседних, поэтому уничтожение вредителей на своём участке не застрахует от их прилёта извне. Чтобы защитить плодовые деревья от второго поколения гусениц, в конце июля - начале августа проводят третью обработку яблонь и груш позднеосенних и зимних сортов. Способы борьбы с плодожоркой Методы борьбы с плодожоркой на яблоне и других деревьях заключаются в отлове бабочек в начале лёта, применении химических и биологических инсектицидов, а также в механической защите деревьев от гусениц и уничтожении зимующей формы вредителя. Отлов бабочек Плодожорки летают по ночам, поэтому охотиться за ними с сачком не получится. Бабочек привлекает запах брожения, для отлова насекомых используют ёмкости с квасом или компотом, которые развешивают в кроне деревьев. Содержимое ловушек ежедневно проверяют, раз в несколько дней обновляют жидкость, чтобы её аромат оставался привлекательным для бабочек. Однако не стоит надеяться на то, что ловушки помогут изловить всех бабочек. Некоторая часть насекомых погибнет, но даже нескольких бабочек вполне достаточно, чтобы нанести значительный ущерб урожаю. Отлов работает скорее как маркер активного лёта. От начала лёта отсчитывают 2 недели и проводят первую обработку. Выбор, чем уничтожить плодожорку, зависит от сроков обработки. Химические инсектициды Для первой и второй обработки лучше использовать химические инсектициды контактно-системного действия. Наибольший эффект они дают в течение 2 недель после обработки, поэтому 2-х кратное опрыскивание с интервалом 14 дней надёжно защитит деревья от первого поколения гусениц. Трудность борьбы с плодожоркой заключается в том, что от момента рождения личинки до её внедрения в плод проходит всего несколько часов. Гусеница должна погибнуть еще в момент вылупления из яйца или отравиться при попытке прогрызть завязь. Для борьбы с гусеницами плодожорки традиционно использовались инсектициды на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов. Однако десятилетия обработок привели к развитию резистентности к действующему веществу некоторых препаратов. Кораген Инсектицид “Кораген Expert Garden” — новинка в борьбе с плодожоркой, созданная во Франции. Действующее вещество относится к новому химическому классу рианоидов, не вызывает привыкания у насекомых. Хлорантранилипрол проникает в ткани листьев и плодов.  Благодаря трансламинарному действию препарат не смывается дождями и обеспечивает длительную защиту в течение 2-3 недель. Инсектицид обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйца, овиларвицидным — т.е. вызывает гибель личинки в момент выхода из яйца, а также контактным и кишечным действием на родившихся личинок. Гусеницы перестают питаться, из-за чего не успевают испортить плоды, смерть личинок наступает в течение 1-3 дней. Препараты с похожим составом: “Амплиго”, “Волиам Флекси”. Герольд Хороший эффект в борьбе с плодожоркой показывают ингибиторы синтеза хитина, такие как “Герольд”. Они обладают овицидным и ларвицидным действием. Действующее вещество проникает сквозь скорлупку яйца, разрушая её, а также препятствует линьке личинки.  Важно учитывать, что препараты этой группы действуют достаточно медленно, они эффективны только при своевременном нанесении, до яйцекладки. Кишечно-контактное действие на личинок проявляется в течение недели. Поскольку личинки плодожорки быстро прячутся внутрь плодов, они успеют нанести первичный урон. Несмотря на то, что препараты этой группы не дают моментального эффекта, их действие продолжительное. Вещество не смывается дождями, период защиты составляет 3-4 недели. Препараты с похожим составом: “Димилин”, “Скарабей”, “Твинго”, “Эфория Топ”, “Матч”, “Люфокс”. Кинмикс Если новейших средств нет в наличии, можно воспользоваться проверенными препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина и альфа циперметрина: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар”, “Аккорд”, “Инта-Вир”, “Шарпей”. Хороший эффект в борьбе с гусеницами показывают препараты “Молетокс”, “Сэмпай”, “Суми-альфа”. Препараты группы пиретроидов имеют “нокдаун-эффект”, они действуют практически мгновенно, контактно и кишечно. Защитное действие длится в течение 15 дней. Действующее вещество не проникает в ткани растения, но плохо смывается дождём и не разрушается под действием солнечных лучей. Стожар “Стожар”, “Моспилан” — это инсектициды группы неоникотиноидов, действующее вещество ацетамиприд.  Средство обладает кишечно-контактным и системным действием. Эффект проявляется почти мгновенно, гибель личинок происходит в течение часа. Действующее вещество проникает в ткани растения, что обеспечивает продолжительную защиту в течение 3-х недель. Биологические инсектициды Если обработки химическими инсектицидами не были вовремя проведены, необходимо защитить урожай от повторного проникновения гусениц, которые выйдут из падалицы. В период созревания плодов лучше ограничиться биопрепаратами контактного действия с кратким сроком ожидания. Фитоверм Биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит”, “Акарин” основаны на авермектинах, продуктах жизнедеятельности бактерий. Уже через 3-5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Нужно учитывать, что авермектины быстро разрушаются под лучами солнца, обработку лучше проводить вечером. При большой численности гусениц в падалице деревья придётся обрабатывать каждую неделю. Лепидоцид Биопрепараты “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” содержат живые энтомопатогенные бактерии, которые проникают в тела личинок и отравляют их токсинами.  В случае борьбы с плодожоркой бактериальные средства не дают такого видимого эффекта как при борьбе с личинкой колорадского жука, поскольку её гусеницы не сидят на листьях, а прячутся в плодах. Отлов гусениц Гусеницы плодожорки выходят из падалицы и отправляются в обратный путь в крону дерева, чтобы проникнуть в здоровые плоды. Необходимо ежедневно собирать падалицу, чтобы гусеницы не успевали выбраться из повреждённых яблок или груш. Для сохранения оставшегося на деревьях урожая садоводы устраивают “заградительные ленты” на стволах деревьев. Это может быть липкий “Ловчий пояс”, который является непроходимым препятствием не только для гусениц, но и для муравьёв, разносящих тлю. Для уничтожения гусениц, ползущих вверх по стволу, можно использовать самодельный ловчий пояс из газеты или ткани, пропитанной мощным инсектицидом группы ФОС: “Карбофос”, “Фуфанон-Нова”, “Алиот”. Чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей, в конце лета на стволы деревьев наматывают ловчие пояса из гофрокартона.  Полосу картона наматывают в несколько слоёв, а сверху защищают от размокания куском полиэтиленовой плёнки. Гусеницы, которые уходят окукливаться на зимовку, забираются между слоями картона. Такие ловушки снимают в ноябре - декабре после наступления устойчивых заморозков и сжигают. Позднеосенняя перекопка почвы в приствольных кругах также помогает уменьшить численность куколок, которые спрятались в земле.

О проблемах с грунтом можно догадаться по сорнякам на участке. Мох, хвощ, подорожник «подсказывают» хозяину, что здесь «кисло». Значит на огороде, в саду и цветнике нужно выращивать растения для кислой почвы, которые дружат с доставшейся вам землей. Держать на уровне Почвенная кислотность – важный фактор, который влияет на развитие культур на участке. От него зависит возможность плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощей, цветов, декоративных трав поглощать влагу и усваивать растворенные в воде важнейшие элементы питания. Что влияет на показатель? Климат, соседство с лесом или степью, близость или отсутствие природных водоемов. Очень важны правильный уход и агротехника участка. Уровень кислотности (водородный показатель рН) бывает от 0 до 14. Нейтральный с рН -7, ниже считается кислым, выше – щелочным. Самым благоприятным для большинства видов культиваров является показатель от 5,6 до 8. Растений, растущих на кислых почвах, не слишком много. При любых перекосах культуры страдают: в землях одних полезных элементов дефицит, других недостаток. Результат: зеленые питомцы плохо растут, качество и количество урожая снижается. Один из изъянов земельки с «кислинкой» – малое содержание азота. Отвечающие за его собирание бактерии в подобной среде не могут жить. Другие нужные микроорганизмы тоже плохо себя чувствуют в таких условиях. На таких землицах очень не достает магния, калия, фосфора, кальция. Но больше алюминия, железа, марганца, цинка, которые становятся токсичными, мешают корневой системе хорошо усваивать нужные вещества. На почвенных смесях с рН больше 7 труднодоступны цинк, бор, магний. В разных уголках дачи степень кислотности может отличаться. Среди растений есть культуры, любящие кислую почву, и предпочитающие щелочные. При посадках нужно учитывать эти обстоятельства. При необходимости изменять почвенные смеси в нужную сторону, внося необходимые компоненты. В средней полосе России, Сибири почвы в основном кислые, на юге — нейтральные и щелочные. «Кислятина»! Тот или иной сорняк может «намекать» на уровень кислотности. Кроме перечисленных выше в статье «зеленых вредителей», на повышенную кислотность указывают также конский щавель, мокрица, лютик, одуванчик. Если вырастают крапива, вьюнок, лебеда — защелачивание. Точнее определить показатель можно с помощью нехитрых тестов. Самый правильный и точный - с использованием лакмусовой бумаги из магазина. Берут немного почвы с разных территорий участка, заливают ее дистиллированной водой (один к пяти). Хорошо перемешивают. В появившуюся на поверхности жидкость нужно погрузить индикаторную полоску. Появившийся окрас сравнивают с приложенными образцами. Зеленый: нейтральный уровень рН, это черноземы и дернины. Красный цвет очень ярко сообщает: кислая почва в саду (торф, глина). Розовато-оранжевые оттенки указывают на среднюю, а желтый - на слабокислую. Синий разной степени окрашенности говорит: на участке щелочная землица, характерная для песчаников. Какая земля, подскажет 9% уксус. Для проверки берут немного землицы с глубины не менее 20 сантиметров и смешивают ее в стеклянной емкости с уксусом. Если образуется очень много пены, проба шипит, значит, присутствует избыток щелочи. Небольшое шипение-пузырение свидетельствует о нейтральном статусе. Отсутствие всяческой реакции: «кислятина». Что посеять на кислой почве в огороде Огородные культуры можно разбить на 4 группы по отношению к показателю кислотности. Не очень жалуют «кисленькое» разные виды капуст, свекла, лук, перец, спаржа. Большинство овощей не любят кислотного, а «мирятся» со слабокислым субстратом. Слабо закисленная почвосмесь с рН 5-6 более-менее подходят для выращивания многих культур на огороде. Можно посадить огурец, лук, салат, горох, бобы, дыню, баклажаны, капусту листовую, фасоль, кабачок. Некоторые «уживаются» со средней или умеренной степенью «кислого». На таких грунтах можно вырастить перечень овощных культиваров: томат, морковь, редис, кукурузу, репу, редьку, большинство тыквенных. Очень немногим из овощей, зелени, пряно-ароматических трав по «вкусу» почва, «набивающая оскомину». Растения для кислого грунта: щавель, мята, розмарин, петрушка, пастернак, ревень. Традиционная картошка хорошо растет на землях с рН 4,6-6. Даже без известкования дает нормальный урожай. Но, если при сборе много картофелин с паршой, лучше раскислить грунт. На стойкость к кислотности влияет возраст растений. Особенно чувствительны к «кислинке» молодые культивары. На землях с повышенной кислотностью овощи больше болеют. Морковь «подхватывает» фомоз, капуста – килу, у лука начинает гнить шейка, у свеклы – середина корнеплода. Что посадить на кислой почве в плодовом саду Садовые культуры менее капризны в отношении рН грунта. Найдется немало кандидатов на проблемную территорию. В большинстве своем это ягоды родом с лесных торфяников. Голубика высокорослая Из ягодных кустарников можно составить целый список. Клюква, брусника, голубика высокорослая, черника, водяника. В дикой природе они растут на очень закисленных субстратах рН от 4 до 5, голубика даже выдерживает грунт с показателем ниже: от 3,5 до 4,5. Вересковые, к которым они относятся, могут жить в «дружбе» с некоторыми грибами (как и определенные деревья образуют с боровиками, подберезовиками, подосиновиками грибокорни). Оплетенные их нитями корешки кустов получают таким образом питание из почвы. Те, в свою очередь, имеют необходимые вещества от выработки вересковых. А грибам для хорошего развития требуется «кислища». Черноплодная рябина На слабокислых (рН от 5 до5,5) зонах можно вырастить другие садовые кустарники. В этом списке ежевика, малина, черноплодная рябина, айва, смородина (белая, красная, черная), ирга, крыжовник, виноград, кизил. Растения для слабокислых почв включают и садовую землянику. Она предпочтет земельку с уровнем pH в пределах от 5,5 до 6,5. Что растет на закисленном грунте в декоративном саду Здесь может выращиваться целый ряд красивых «зеленых питомцев». Если на участке «кисло», с удовольствием «пропишутся» красавцы рододендроны. На нейтральной, щелочной земле эта и другие культуры — любители «кислинки» - медленнее развиваются, не радуют таким декоративным обликом. Гортензия Какие еще кустарники любят кислую почву? Среди них - барбарис, дрок, акация, калина, великолепные гортензии: древовидные и метельчатые. Последним требуется подкисленная почвосмесь для хорошего самочувствия. Барбарис Нечасто можно увидеть на садовых участках крупнолистные гортензии (обычно их стараются посадить на юге). Окраска пышноцветущих красавиц напрямую зависит от уровня кислотности. Если грунт нейтральный, у них белые цветы. На кислой земле становятся синими, на щелочной — розовыми. Поэтому любители гидрангеи, учитывая ее «хамелеонскую» особенность, подкисляют почвогрунты для нужного тона соцветий. Стоит обратить внимание на средство «Цветалон — для изменения цвета гортензий», размещенное на сайте компании «Ваше хозяйство». Невысокое деревце клен японский веерный (прекрасен в пурпурном цвете!) с успехом можно сажать на подобных местах. Больше всего кандидатов для территорий с «оскоминкой» у хвойных. Туя, ель, можжевельник, сосна, пихта, тсуга, кипарисовик — лучшие представители популярных сегодня растений. С их помощью (разнообразные формы, окрас хвои) любой сад может стать чудесным местом для отдыха на проблемной почве. Что растет на кислотном грунте в цветнике В отличие от огорода, сада разнообразных кандидатов на клумбы, рабатки, миксбордеры, находящихся в «квасцовой» зоне, очень много. Какие растения любят кислую почву? Среди ацидофитов, произрастающих на «кислятине», представители болот. Выше говорилось о болотных ягодах. Из декоративных растений можно посадить багульник, различные виды эриков и вереска, очень красивую (ядовита!) кальмию. Все больше разводят в таких садиках сфагновый мох. В список к ним можно добавить тенелюбивые папоротники (хорошо сочетаются с хвойниками). А также разместить злаки, травы: ожику, разнообразные осоки, молинию, щучку, овсяницу, вейник и другие. Цветы, которые любят кислую почву: целый список. Весной украсят территорию участка ландыши, фиалки, незабудки, лютики, примулы. Редок в саду гравилат, очаровательный «аленький цветочек» (бывает разного окраса), напоминающий мини-шиповник. Ландыши На смену им являются цветущие многолетники: бадан, живучка, нежная гвоздика-травянка, гималайский голубой мак меконопсис, люпин, василек, дицентра, у которой цветы сердечком. Нравится закисленная почва осенним хризантемам, астрам. Хризантемы Прекрасные розы и похожие на них пионы хорошо себя чувствуют, если посадить их на слабокислом грунте. При большей закисленности придется проводить раскисление. В кислой среде порадуют яркими красками летники: цинния, однолетняя астра, настурция, космея, лобелия, петуния. Неприхотливые бархатцы могут вырастать везде. Бархатцы Посадка цветов в контейнерах — отличный вариант для создания цветника в любой зоне. Как раскислить грунт При излишне закисленной землице, особенно на больших пространствах, необходимо проводить агротехнические работы для нейтрализации почвенного слоя. Если останутся на огороде, в саду, цветнике проблемные места, можно подобрать то, что хорошо растет на кислой почве. Для раскисления на участок вносят различные вещества. Чаще всего используют доломитовую муку, известь, мел, золу («Древесная зола гранулированная» от компании «Ваше хозяйство»). Надо уточнить: гашеная известка и доломитка являются основными материалами для известкования. Зола — хорошее натуральное фосфорно-калийное удобрение. В ее составе имеется известь, поэтому она попутно раскисляет землю. Но дозы внесения выше, поэтому «золить» можно на небольшом сегменте. На кв.м. площади следует внести около килограмма при повышенной кислотности, 300 г при средней, 2 стакана, если «кислит» слабо. Слабокислую почву необходимо раскислять раз за 5-8 лет, кислую — чаще, раз в 3 или 4 года. Разнятся нормы внесения препаратов. Дозы зависят от грунтового состава. В легкую песчаную почву добавляют меньше средств, на тяжелой глине — больше. На суглинках, глинистых грунтах предпочтительнее известь. На песчаниках применяют доломитовую муку. Гашеную известь вносят осенью. Перед внесением землицу перекапывают, удаляя сорняки. Материал вначале рассыпают по верху, потом заделывают вглубь сантиметров на 30. Кислым почвосмесям потребуется 500-700 г на квадратный метр, среднекислым — 300, слабокислым — 200 г. Доломитка понижает уровень кислотности, добавляет магний, кальций, хорошо разрыхляет земельку. Добавляют осенью, весной. Расход средства: очень закисленные —500, среднекислотные — 450, со слабой степенью — 350 граммов на квадратный метр. Если эти препараты начинают быстро работать, то порошок мела меняет pH на участке за несколько лет. Вносят в весенний, осенний период, заделывая в почву. Потребуется на ту же единицу площади 500-700 г мела при очень низком pH, 200-600 г при среднем показателе, 100-400 г при слабокислом грунте. Сидераты, среди которых донник, фацелия, горчица, люцерна, также способствуют процессу нейтрализации кислой земли. Территории с низким водородным показателем желательно раскислять для плодородия большинства культур. И оставлять в списке, какие растения любят кислую почву, чтобы иметь самых красивых на участке.

Чтобы почва сохраняла плодородие и не истощалась, ее нужно периодически удобрять. Ежегодно с урожаем из почвы выносятся минеральные элементы – в первую очередь азот, фосфор и калий. И если не восполнять эти потери, с каждым последующим годом урожай будет все меньше. Кроме того, в период вегетации растениям также могут понадобиться минеральные элементы.  Для подкормок применяют удобрения. Они бывают разных видов – простые, комплексные, допосевные, основные, органические, минеральные и т.д. И, чтобы не испортить почву чрезмерным их количеством и при этом дать растениям необходимые элементы, следует четко знать, какие удобрения и когда вносить. Виды удобрений и их применение Органические К ним относят свежие, разложившиеся или полуразложившиеся под воздействием микроорганизмов вещества растительного и животного происхождения. Органические удобрения вносят в почву для повышения ее плодородия и увеличения урожайности культур. К таким удобрениям относят торф, птичий помет, навозную жижу, компост, зелёное удобрение, хозяйственные отходы, солому. В них содержатся почти все необходимые питательные вещества для растений. Навоз Особенность органики в том, что элементы питания здесь переходят в усвояемые формы соединений постепенно, а по сравнению с минеральными содержат меньше азота, фосфора и калия. Минеральные Это вещества ископаемого или промышленного происхождения, которые чаще всего содержат питательные элементы в виде минеральных солей. Минеральные удобрения делятся на простые (содержат один питательный элемент) и комплексные (содержат два и более питательных элементов). По агрегатному состоянию бывают твердые (порошок, гранулы, кристаллы), жидкие, газообразные.  Органо-минеральные Сочетают в себе органические вещества и минералы. Для производства используют гуминовые кислоты. Доля органического вещества в таких удобрениях может доходить до 40% от общего объёма. У органо-минеральных комплексов масса достоинств – усваиваются растениями на 90%, повышают плодородие почвы, улучшают ее структуру, при подкормках исключается ожог корней, а сами удобрения расходуются очень экономно. Органо-минеральные удобрения выпускают в жидкой или гранулированной формах.  Когда и как часто нужно вносить удобрения Специалисты говорят – каждому удобрению свое время. Если вносить элементы как попало, то в лучшем случае результата не будет никакого, а в худшем – в почве появится избыток удобрений, который приведет к угнетению растений, ухудшению свойств почвы. У растений на таких участках нарушаются процессы вегетации, они желтеют, ткани отмирают, образуются нитраты.  Чтобы подкормки приносили только пользу, необходимо соблюдать схемы и дозировки внесения удобрений в течение всего сезона. Весна Весенние подкормки позволят дать хороший старт семенам и всходам. Перед посадкой вносят следующие виды удобрений. Азот. За 2-3 недели до посадки растений вносят азотные минеральные удобрения. При перекопке или вспашке участка можно вносить карбамид, аммиачную селитру. Из органики хорошим источником азота является навоз. Фосфор. Чаще всего в качестве фосфорного удобрения используют суперфосфат. Из органических удобрений много фосфора содержит костная мука, кукурузная ботва. Калий. Для весны больше подойдут калийная селитра и калимаг. А вот хлористый калий может вызвать ожог корневой системы у некоторых растений, поэтому его не вносят под картофель, клубнику, огурцы, виноград, томаты, тыкву и ягодные кусты. Лето В начале лета наибольшая потребность у растений в азоте, в середине лета можно подкормить калием, а ближе к уборке – фосфором. Если весной вы использовали минеральные удобрения, то летом можно вносить гуматы или органику (навозную жижу), птичий помет. Эти удобрения вносят корневой подкормкой, а через неделю можно подкормить растения по листу микроэлементами. Подойдут марганцовка, борная кислота, сульфат цинка. В период созревания урожая вносят фосфор. Для этого используют двойной суперфосфат. Осень Осенью после уборки урожая самое время позаботиться о плодородии почвы на следующий год, а также подкормить деревья и кусты, чтобы они хорошо перезимовали. Азот осенью не требуется, наиболее важными элементами здесь выступают фосфор и калий. Они способствуют повышению устойчивости растений к заболеваниям, неблагоприятным климатическим условиям. Для подкормки используют суперфосфат или двойной суперфосфат, в качестве источника калия подойдет сульфат калия.  Чем подкормить плодовые деревья и кустарники Есть много различных вариантов удобрения для деревьев в саду. Можно использовать минеральные, органические, гуминовые. Вот несколько проверенных вариантов. Зола. Это прекрасный источник минералов и полезное удобрение для сада и огорода. Зола снижает кислотность почвы, способствует развитию корневой системы. В древесной золе содержится большое количество кальция, калия, фосфора, магния и серы. Вносить удобрение можно как осенью, так и весной. Но не рекомендуется одновременно применять с аммиачной селитрой, коровяком и птичьим пометом. Внесение золы и перечисленных удобрений разделяют и используют с интервалом 3-4 недели, либо одно вносят весной, а другое осенью. Куриный помет. Богат калием, магнием, цинком, кобальтом, серой и другими важными элементами. Содержит большое количество азота в легкоусвояемой форме. Гранулированный куриный помет «Куровит» вносят при перекопке сада – гранулы рассыпают по поверхности почвы. Также можно вносить удобрение в лунки при высадке растений, но делают это так, чтобы удобрение для плодовых деревьев не соприкасалось с корнями растений. Подкормки в период вегетации проводят, используя жидкую форму – 1 кг гранул заливают 10 литрами воды, настаивают 24-48 часов периодически помешивая. Затем 1 литр получившегося настоя разбавляют еще 9 литрами воды и используют для полива кустарников и деревьев. Костная мука. Способствует активному формированию корневой системы, стимулирует цветение, плодоношение. Удобрение содержит все основные элементы NPK. Костная мука подойдет для летних и осенних подкормок плодовых деревьев и кустарников. Взрослые плодовые деревья подкармливают раз в три года из расчета 200 г на 1м2. Также костную муку вносят при посадке или пересадке саженцев. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Содержит гумат натрия, а также элементы NPK, магний, цинк, марганец, бор, медь. Отличный вариант для подкормок плодовых деревьев во время вегетации. «Здравень Аква для плодовых деревьев» стимулирует работу корневой системы, способствует увеличению количества завязей, плодов, повышает урожайность и благотворно влияет на качество плодов. Для корневых подкормок удобрение разводят из расчета 50 мл на 10 литров воды. Поливать деревья нужно через 10-15 дней после таяния снега. Последующие подкормки проводят раз в 2 недели. Для подкормок по листу 3,5 мл удобрения разводят в 1 литре воды и опрыскивают деревья. Комплекс подходит для совместного применения с фунгицидами и инсектицидами. Перегной. Оптимальное время внесения – осень. Вокруг дерева выкапывают небольшую канаву глубиной 25-30 см и на ее дно кладут перегной. Его можно предварительно смешать с минеральным удобрением. Все разравнивают, но так, чтобы сохранялось небольшое углубление канавки. Перегной под для удобрения сада вносят с периодичностью раз в два-три года, так как это он имеет свойство повышать кислотность почвы. Внесение перегноя улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, а также обогащает ее минеральными элементами. Карбамид. Содержит 46% азота в амидной форме. Одно из весенних удобрений, которое используют  вместе с фосфорными и калийными. Дозировка карбамида для плодовых деревьев 15-20 мг на 1 м2, для кустарников 10-15 мг. Чтобы сделать внекорневую подкормку плодовых деревьев нужно 20-30 г карбамида развести в 10 литрах воды и опрыскать листья дважды за сезон – через 5 дней после начала цветения и через месяц после первой подкормки. Чтобы не перекормить растения, можно оставить три подкормки – по одной весной, летом и осенью, а дальше ориентироваться на состояние деревьев. При недостатке некоторых элементов листья у деревьев начинают менять окраску, желтеть, опадать. По таким внешним признакам можно определить, каких элементов недостаточно и дополнительно их внести. Как вносить удобрения под декоративные деревья и кустарники Весеннюю подкормку декоративных деревьев начинают в мае после очистки земли от листьев, мусора и сорняков, когда сформированы приствольные круги. В течение сезона проводят несколько подкормок. Когда сойдет снег, распустятся почки и растение тронется в рост. В приствольные круги вносят минеральные или органические удобрения с повышенным содержанием азота. Подойдут карбамид, навозная жижа, куриный помет.  В самом начале цветения. Используют фосфорсодержащие удобрения, которые вносят с интервалом 14 дней. Позже деревья удобряют калием. После окончания цветения – это примерно через 15 дней после калийной подкормки вносят азот. Можно использовать комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». У него сбалансированный состав в котором содержатся не только NPK, но и марганец, железо, бор, медь. Такой комплекс удобно использовать, так как не нужно покупать несколько удобрений для подкормок. Как подкормить овощные культуры Внесение удобрений для овощей позволяет в разы повысить их урожайность. Важно учитывать особенности питания и внесения подкормок для каждой культуры. Томаты и перцы Из всех овощей только перцы и томаты очень любят органические удобрения, особенно перепревший навоз и компост. Чтобы внести органику, необходимо осенью или весной перекопать участок с перегноем, компостом или навозом. Количество удобрения рассчитывают так, чтобы на 1 м2 почвы приходилось 6 кг органики. Сюда же добавляют и фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат или аммофос 25-30 г/м2). Через 10-15 дней с момента пересадки рассады проводят подкормку мочевиной 5-6 г/м2, суперфосфатом двойным 20-25 г/м2 или калием сернокислым 20-25 г. Можно вместо простых удобрений внести комплексные, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Последующие подкормки проводятся через 2 недели после предыдущей. Для перцев во время осенней подготовки почвы на участке добавляют 5-10 кг перегноя, 50-80 г золы, 30-40 г сульфата калия, 30-50 г суперфосфата на 1 м2. Если почва кислая, то под перцы ее известкуют – осенью под перекопку вносят 300-500 г/м2 извести. Весной через 10-15 дней после высадки рассады проводят подкормку полным минеральным удобрением – по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия + 30 г суперфосфата. В период цветения, появления завязей, плодоношения подкормки повторяют. Можно использовать органические удобрения или комплексные минеральные, например, «Здравень».  Корнеплоды При выращивании моркови следует учитывать, что культура негативно воспринимает повышенные дозы удобрений, но в то же время требует непрерывного обеспечения питательными веществами в течение всего периода вегетации. Перед посевом можно внести органо-минеральные комплексные удобрения, например, «Здравень для корнеплодов». В июле и августе необходимо внести подкормки преимущественным содержанием азота и фосфора. Для свеклы осенью при подготовке участка вносят 20 г/м2 суперфосфата двойного, весной перед посевом 20-25 г/м2 карбамида. Первый раз растения удобряют после образования 3-4 листьев раствором птичьего помета. Далее подкармливают в фазе 4-6 настоящих листьев (листовая подкормка комплексным удобрением, например, «Здравень Аква»), затем в конце июля-начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. Огурцы Лучше, чем другие культуры, реагируют на внесение навоза. Самые высокие урожаи получают при комплексном внесении навоза, минеральных и органо-минеральных удобрений. Навоз необходимо внести еще с осени или весной при перекопке участка из расчета 6-8 кг/м2. Количество навоза можно увеличивать до 20 кг. Если огурцы выращивают через рассаду, то ее необходимо 1-2 раза удобрить. На 10 литров воды понадобится 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Можно заменить все эти удобрения одним – «Здравень Аква для рассады овощных и зеленых культур». В начале роста огурца (до цветения) культура больше всего нуждается в азоте, необходимом для роста стеблей и образования листьев. В зависимости от обеспеченности почвы элементами питания выбирают нитроаммофоску 30 г/м2, нитрофоску 40 г/м2, мочевину 20 г/м2, суперфосфат двойной 20 г или калимагнезию 30 г/м2. В начале цветения для подкормок используют комплексные удобрения 25 г нитроаммофоски на 10 литров воды. Этим количеством поливают 4-5 растений. Также подойдут комплексные растворимые удобрения NPK – Mg, например, «Здравень Аква для подкормки огурцов». Он содержит цинк, медь, марганец в хелатной форме, а также такие важные элементы, как гумат натрия, бор, молибден.  В период плодоношения огурцы поглощают основную часть питательных веществ, поэтому в этот период требуется комплексная подкормка. Лук и чеснок Несмотря на то, что лук относительно немного потребляет питательных веществ из почвы, удовлетворить эту потребность довольно сложно из-за слабо разветвленной корневой системы. Хороший урожай получится при использовании смеси органических и минеральных удобрений. Под предшественника лука вносят навоз или перегной. При выращивании на репку проводят одну азотно-калийную подкормку 5-6 г/м2 карбамида или используют «Здравень Аква для лука и чеснока». При выращивании чеснока органику также вносят под предшественника или при осенней перекопке. Подкормки проводят в той же дозировке, что и у лука. Как проявляется избыток удобрений и что с ним делать Несоблюдение рекомендаций по дозировкам и интервалов между внесениями удобрений чревато их переизбытком в почве. Определить возможный избыток некоторых элементов можно по внешнему виду растений. Азот. У растений скручиваются листья, появляются некротические пятна, на стеблях бурые полосы. Растения перекормленные азотом отличаются бурным ростом – побеги мощные, листья крупные, толстые, насыщенного темно-зеленого цвета. Начальные признаки появляются на верхушке, а после распространяются по всему растению.  Калий. Листья растут тонкими, с признаками хлороза, верхушки листьев буреют и отмирают, междоузлия укороченные. Нижние листья скручиваются, сморщиваются, покрываются бурыми пятнами. Фосфор. Верхушки листьев теряют окраску и как бы «выгорают», новые листья растут тонкими. Марганец. Листья желтеют, скручиваются, становятся бронзово-фиолетовой окраски. Растения тормозятся в росте. Бор. Избыток бора встречается редко, проявляется в виде усыхания краев листа и появления некротических пятен. Если признаки избытка удобрений обнаружены, то необходимо сделать следующее. Первым делом снимите верхний слой почвы вокруг растения – именно там сконцентрирована большая часть внесенных удобрений. Следующим шагом будет обильный полив листьев – провести его необходимо, если последние подкормки вносились по листу. Если есть возможность, то лучше пересадить растения на другое место, туда, где избытка удобрений нет. Если вы нацелены на получение большого урожая овощей, то необходимо заранее планировать севооборот, составить схему внесения удобрений на участок и под каждую культуру. Грамотный подбор количества подкормок, видов удобрений и дозировок – залог хорошего и качественного урожая.

Весна — лучшее время для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если мы обеспечим растения необходимым питанием, ветки будут гнуться от урожая, а вкус плодов и ягод станет гораздо лучше. Правильная техника подкормки позволит вам сэкономить время и силы и быстро обработать весь сад. Зачем нужно подкармливать деревья и кусты? Многие огородники уделяют большое внимание овощным культурам: тщательно готовят почву под посадку, регулярно подкармливают и поливают. Сад же часто растёт сам по себе.  На плодородной земле деревья и кустарники достаточно долго способны сами добывать себе питание, а вот на супесчаных, торфяных и дерново-подзолистых почвах запас питательных веществ невелик. Стоит ли удивляться тому, что деревья плодоносят нерегулярно, а объём урожая и качество плодов и ягод оставляет желать лучшего? Подкормка коровяком При закладке молодого сада посадочные лунки щедро заправляют питанием, вносят перегной и комплексные минеральные удобрения. Этого запаса хватает на 2-3 года. Но как только деревья или ягодные культуры начинают плодоносить, необходимо “кормить” их регулярно. Посмотрите на плодовое дерево или куст смородины и крыжовника — множество ветвей и листьев, грозди ягод и плодов — всё это великолепие нуждается в питании. И его объёмы должны быть в разы больше, чем при подкормке овощных культур. Сам же рацион плодового сада примерно тот же, что и для остальных растений.  График подкормки весной Март - апрель, распускаются почки В начале сезона деревья и ягодные культуры активно потребляют азот, он расходуется на рост листьев и новых побегов. Азотные удобрения вносят, как только начинают раскрываться листочки — это показатель, что растение проснулось и готово потреблять питательные вещества. Апрель - май, цветение В период цветения растения должны получать комплексное питание. Особенно важны микроэлементы. Бор улучшает завязываемость плодов и ягод, а кальций обеспечивает хорошее формирование завязей косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика. Комплексные удобрения и микроэлементы вносят в период бутонизации или в начале цветения. Май - июнь В период роста завязей, налива массы плодов и ягод растения должны быть обеспечены питанием и водой. При нехватке воды часть завязей осыпается, а сами плоды не набирают свой оптимальный размер. На вкус фруктов и ягод влияет содержание калия в почве. Этот элемент питания стимулирует накопление сахаров в плодах. Калийные подкормки также важны и для здоровья растений, они повышают их устойчивость к заболеваниям, обеспечивают хорошее вызревание побегов, а следовательно, высокую зимостойкость. Калийные удобрения вносят в период налива плодов и ягод. Способы подкормить деревья и кусты Существует несколько способов подкормки плодового сада, они различаются эффективностью и затратами времени и сил. Для подкормки используют минеральные и органические удобрения, их вносят в сухом или в жидком виде. 1. По снегу Самый простой и быстрый способ весенней подкормки — это поверхностное рассыпание удобрений по снегу. Он применяется для внесения аммиачной селитры. Гранулы рассыпают в приствольные круги по тающему снегу. С талой водой гранулы растворяются, и питательные вещества проникают в почву. Норма внесения указывается на упаковке, в среднем это 20-30 г на квадратный метр приствольного круга. Для взрослых ягодных кустарников площадь приствольного круга составляет 2-3 кв.м., для молодых деревьев и косточковых культур — около 7 кв.м., для взрослой яблони и груши — 10-12 кв.м. Таким же образом можно вносить древесную золу, рассыпая её по снегу. Напыление золы ускоряет таяние снега, соответственно, почва прогревается быстрее. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит различные микроэлементы. Калий хорошо растворяется и поступает в почву с талой водой, карбонат кальция остаётся в нерастворённом виде на поверхности земли. Несмотря на простоту исполнения, у этого способа много недостатков. При поверхностном внесении минеральных удобрений их большая часть окажется в верхнем слое почвы, где будет “съедена” сорняками или газонной травой, если сад находится под задернением. Часть аммиачного азота улетучится, не успев принести пользу.  До корней кустарников и плодовых деревьев, которые располагаются на глубине 30-50 см, дойдёт лишь малая часть внесённого по снегу удобрения, а это напрасный расход подкормки, времени и сил. 2. В приствольные круги Более эффективным будет внесение минеральных удобрений в почву с последующей заделкой в верхний слой земли. Если приствольные круги под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками регулярно перекапываются, то заделать удобрение не составит труда. Весной, как только почва оттает и подсохнет, по поверхности приствольного круга рассыпают минеральные удобрения, азотные: аммиачная селитра, карбамид (мочевина) или комплексные: нитроаммофоска (NPK=16:16:16). В качестве источника калия, кальция и микроэлементов рассыпают древесную золу. Для раскисления почвы и обеспечения растений кальцием и магнием используют доломитовую муку. Минеральные удобрения рассыпают по поверхности почвы и заделывают тяпкой в верхний слой земли или проводят поверхностную перекопку на полштыка лопаты. Расход — 1 ст.л. на кв.м приствольного круга. При внесении азотных удобрений нужно учесть, что аммиачная селитра даёт более быстрый эффект, нитратный азот эффективно усваивается при прогреве земли до +8-10°С. Карбамид начинает усваиваться только после хорошего прогрева почвы, до +16°С и выше. Амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенными бактериями, только после этого азот становится доступным для растений. В качестве калийного удобрения используют калийную соль (хлористый калий) или сульфат калия (калий сернокислый). Хлористый калий лучше вносить осенью или ранней весной по снегу, чтобы хлор успел вымыться в глубокие слои почвы. Весной стоит отдать предпочтение сульфату калия. Норма расхода — 50-60 г сульфата калия на взрослый куст смородины, крыжовника и 150-200 г на плодовое дерево. При заделке минеральных удобрений нужно учитывать, что гранулы растворяются только во влажной почве. Если земля уже просохла, после внесения гранул необходимо провести обильный полив.  Необходимо проявлять аккуратность при рыхлении или перекопке земли. У ягодных кустарников поверхностная корневая система, мочковатые корни располагаются в верхнем слое почвы, их легко повредить лопатой или тяпкой.  При перекопке приствольных кругов под плодовыми деревьями нужно стоять боком к стволу дерева, чтобы лезвие лопаты было расположено радиально, вдоль расходящихся корней, а не поперёк, так вы не сможете случайно перерубить корни. 3. Мульчирование Плодовые и ягодные культуры выносят из почвы большой объём питательных веществ, который нужно ежегодно пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все необходимые макро- и микроэлементы.  Органические удобрения обеспечивают питанием дождевых червей и почвенную микрофлору, что ведёт к увеличению плодородия земли. Органика улучшает структуру почвы, это особенно важно на песчаных и глинистых грунтах. Для мульчирования приствольных кругов можно использовать не только перегной, но и компост, листовой опад, сено, солому, опилки — любой вид органики, вся она постепенно разложится и превратится в плодородную землю.  При внесении перегноя в первые два года растения получают высокие дозы азота, в течение 3-4-го года — калий, фосфор и микроэлементы. Если перегной вносится под кусты и деревья ежегодно, питательные вещества поступают равномерно и всегда есть в наличии. Приствольные круги лучше мульчировать осенью, тогда процесс перепревания начинается ещё в предыдущем сезоне и продолжается весной, как только земля прогревается и почвенная микрофлора активизируется. Нужно понимать, что внесение перегноя весной не даст быстрого эффекта. Это подкормка с пролонгированным действием. Чтобы деревья и кусты получили “заряд бодрости”, необходимо совместить мульчирование перегноем с внесением азотных удобрений: аммиачной селитры или карбамида. 4. В траншею по проекции кроны Опытные садоводы вносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев и кустарников по площади примерно равна размеру кроны, у взрослых деревьев даже выходит за её пределы.  Обрастающие впитывающие корни находятся по периферии корневой системы, примерно по проекции кроны. Поэтому внесение удобрений в траншею, выкопанную вокруг дерева или куста, будет адресным, питательные вещества достанутся именно плодово-ягодной культуре, а не сорнякам. При таком способе подкормки вы не повредите корневую систему растения, в крайнем случае отсекутся концы молодых корней, которые быстро восстанавливаются. Выкапывание траншеи потребует больше времени и сил, однако результат того стоит. На рыхлых почвах достаточно использовать тяпку или мотыгу. Для взрослой яблони и груши траншею делают на расстоянии 2-3 м от ствола; для косточковых, отступив 1,5-2 м от ствола; корни винограда не выходят дальше, чем на метр от основания лозы; для ягодных кустарников достаточно радиуса в полметра. В траншею вносят сухие минеральные удобрения, после чего обильно проливают её водой, либо используют жидкую корневую подкормку: минеральную или органическую. Древесную золу и “долгоиграющий” суперфосфат также вносят в траншею и заделывают землёй.  Нужно учитывать, что древесная зола подщелачивает почву, на кислых грунтах это будет полезно, а вот на нейтральных — не всегда. Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина и др. предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией. А косточковые: слива, абрикос, вишня, черешня лучше растут на нейтральных и слабо-щелочных почвах. Чтобы не “надеяться на авось”, стоит провести почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. 5. Использование жидких корневых подкормок Удобрения в жидком виде дают более быстрый эффект, ведь растения усваивают питание в виде водных растворов. Для корневых подкормок используют любое водорастворимое удобрение. Раствор проливают в несколько приёмов под куст или дерево, давая воде впитываться, либо выливают его в подготовленные траншеи по проекции кроны. Весной не обязательно ограничиваться аммиачной селитрой или карбамидом. Под ягодные кустарники полезно внести калиевую селитру, это азотно-калийное удобрение (N=13,6%, K=46%). Для косточковых культур и яблони будет полезна кальциевая селитра (N=15%, Ca=27%). Кальций необходим для формирования косточки плодов, при дефиците этого элемента происходит массовое опадение завязей. При недостатке кальция у яблони проявляется горькая ямчатость плодов. В растворённом виде удобно вносить комплексные удобрения, которые содержат полный рацион питания, включая необходимые микроэлементы. «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + МЭ) сбалансирован по составу, его компоненты находятся в пропорции, которая нужна ягодным и плодовым в начале сезона. Удобрение разводится в воде из расчёта 15 г на 10 л, расход — 1 ведро на ягодный куст или молодое дерево, 2-3 ведра на взрослое дерево, до 5 вёдер на крупную яблоню и грушу. Золу также можно вносить в виде раствора. На ведро воды берут 2 стакана золы. Удобрение будет ещё более эффективным, если раствор подкислить 9% столовым уксусом (1 л на ведро), в таком случае нерастворимый карбонат кальция превращается в доступную для растений форму. Доломитовую муку, как источник кальция и магния, можно также развести в воде, 1 стакан на 10 л. Если вишни, сливы и другие косточковые в прошлом году страдали от камедетечения и сбрасывали завязи, налицо острый дефицит кальция. Этот микроэлемент достаточно инертный, при внесении золы, мела или доломитовой муки эффект не будет быстрым.  Чтобы устранить кальциевое голодание, сразу после окончания цветения растения опрыскивают по листу хелатом кальция или раствором кальциевой селитры (3 г на 1 л), её можно также давать под корень, 20 г на 10 л воды. Чтобы усилить эффект, в ведре смешивают 1 ст.л. кальциевой селитры и 2 ст.л. гашеной извести, расход корневой подкормки — 1 ведро на молодое дерево, 2 ведра на взрослое. Органические жидкие подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что в итоге увеличивает плодородие почвы и сказывается на прибавке к урожаю.  После окончания цветения полезно подкормить деревья и кусты настоем коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Для приготовления настоя ёмкость заполняют наполовину свежим навозом или птичьим помётом и заливают водой. Раствор регулярно помешивают, чтобы лишний аммиак улетучивался. Настой готовится в течение 7-10 дней.  Если в наличии есть гранулированный куриный помёт или конский навоз, его растворяют в ведре из расчёта 1 л гранул на 10 л воды, настой готов к применению через несколько часов, когда сухая органика растворится. Маточный раствор разбавляют в пропорции 1:10. “Зелёный чай” или “зелёное удобрение” — это источник органического азота и микроэлементов. Дачники активно используют настой сброженной травы в начале сезона для подкормки всех культур. Для его приготовления подойдут любые сорняки, в приоритете — крапива, одуванчики, лебеда. Емкость набивают свежей травой и заливают водой. Для ускорения процесса брожения можно добавить немного дрожжей или хлеба.  Удобрение готово к применению через 5-7 дней, когда трава размягчится и станет склизкой. Маточный раствор разводят в пропорции 1:8, густую часть удобрения можно разбросать под ягодными кустарниками или в зарослях малины. 6. Луночная подкормка Продвинутые садоводы используют луночный метод внесения удобрений. Он более эффективен, чем другие способы, и не требует большого вложения физических сил. Корни деревьев и кустарников уходят глубоко в землю, поэтому желательно доставить удобрения на глубину их залегания. Для груши и яблони это 50-60 см, для косточковых культур и винограда — 30-40 см, для ягодных кустарников 20-30 см. Лунки можно сделать при помощи лома, втыкая его в землю на нужную глубину, или при помощи лопаты — её загоняют в почву на штык, радиально к стволу и немного раскачивают, чтобы образовалась щель.  Для смородины и крыжовника потребуется 3-4 прокола по проекции кроны куста, в посадках малины лунки делают вдоль ряда через каждые полметра. Для деревьев потребуется больше лунок, их делают по проекции кроны, с шагом в один метр. Минеральные удобрения можно вносить в сухом или жидком виде. Опытные садоводы отмеряют их “на глаз”, насыпая в каждую лунку по небольшой горстке. Можно определить расход более точно, вычислив площадь приствольного круга и разделив нужный объём подкормки на количество лунок.  В лунки или щели также можно вливать жидкие удобрения: минеральные или органические. А чтобы использовать лунки в течение сезона и не бегать каждый раз с ломом, садоводы вбивают в землю отрезки канализационной пластиковой трубы. Если сверху закрыть их заглушкой, они не будут забиваться землёй. Во взрослом плодовом саду можно перейти на ямочный способ подкормки, он позволяет создать запас питательных веществ на несколько лет. Глубина ямы зависит от культуры: для яблони и груши — 40 см, для косточковых — 30 см. Лунки выкапывают по проекции кроны, с шагом 1 м. Таким способом вносят калийно-фосфорные удобрения. В каждую лунку закладывается 1 кг минерального удобрения: по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия или упаковку борофоски. Калийно-фосфорные удобрения растворяются медленно, ими невозможно перекормить, в отличие от азотных. Растения сами используют столько питательных веществ, сколько им нужно.  Ямочной подкормки хватает на 7 лет, что значительно упрощает уход за плодовым садом. Вместо минеральных удобрений можно использовать перегной или смесь перегноя и золы. Летом ямы можно наполнять падалицей, пересыпая её древесной золой. Овощные очистки, свежую траву и другие виды органики также можно закладывать в лунки для перепревания. 7. Внекорневая подкормка Растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья. Для взрослых деревьев это не слишком удобно, а для молодого сада и ягодных кустарников — вполне. Внекорневая подкормка не может заменить основную, поскольку расход раствора минимальный. Этот способ подходит для внесения дорогих удобрений, таких как монофосфат калия, или для подкормки микроэлементами: бором, железом, магнием и др. Комплексы микроэлементов обычно не содержат кальций, его нужно вносить отдельно в виде хелата или раствора кальциевой селитры.  Деревья и кусты до начала цветения опрыскивают раствором борной кислоты, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Для стимуляции роста весной полезно проводить внекорневую обработку янтарной кислотой или препаратами на её основе, такими как “Грин Дейл”, “Янтарин”. Для обеспечения всех потребностей в микроэлементах используют препараты: “Гумат +9”, “Комплемет” или “Здравень Аква антистресс. Регенератор листьев”.

Даже на небольшом дачном участке находится место для нескольких плодовых деревьев и ягодных кустарников. Современные тенденции ландшафтного дизайна предлагают совместное выращивание декоративных и плодовых культур, включая большой ассортимент хвойных растений и листопадных кустарников. Что принесёт такое соседство?  Совместимость овощных посадок изучена гораздо лучше, чем совместимость деревьев. Хорошее и плохое соседство в сообществе деревьев и кустарников иногда истолковывается неверно, и за какими-то культурами закрепляется звание “неуживчивых” и “агрессивных”.  Причины несовместимости деревьев На чём основаны представления о том, что какие-то деревья не стоит сажать рядом с другими? В большинстве случаев речь идёт о конкуренции за свет, воду и питательные вещества и лишь в редких случаях можно говорить об аллелопатии — способности одних растений подавлять рост и развитие других. В совместных посадках также необходимо учитывать скорость развития деревьев, их потребности во влаге, а также сходство болезней и вредителей. Конкуренция Если всем растениям хватает места под солнцем для кроны, площади земли для корней, если воды и питательных веществ вдоволь, то “неуживчивость” практически не проявляется. В стрессовых условиях растения вступают в борьбу за ресурсы. При закладке нового плодового сада или при посадке лиственных и хвойных культур необходимо учитывать их размеры в возрасте 10-15 лет. Небольшой размер саженцев часто вводит в заблуждение начинающих садоводов. Когда в руках у тебя тонкий прутик или крошечный кустик с 2-3-мя веточками, расстояние 2-3 м между растениями кажется слишком большим. Если сердце садовода обливается кровью при виде пустующих квадратных метров, можно применить технику уплотнённых посадок и занять пространство между молодыми плодовыми деревьями ягодными кустарниками, земляникой и даже овощами.  Однако нужно сразу определиться с тем, что это временная мера, от уплотняющих растений впоследствии придётся избавиться. Посадка саженцев на просторе не только обеспечивает их хорошую освещённость и циркуляцию воздуха, но и даёт им необходимую площадь питания. Важно понимать, что диаметр корневой системы лишь примерно равен проекции кроны. У многих деревьев корни выходят далеко за границы проекции кроны и пронизывают почву на многие метры вокруг. Такая способность у абрикоса, яблони и груши на семенных подвоях, сосны, берёзы и д. Несмотря на то, что корни деревьев уходят на большую глубину, основная масса впитывающих корней залегает в верхнем, плодородном, слое почвы. Поэтому конкурирующие культуры с поверхностной корневой системой могут замедлять рост молодых деревьев. И это относится не только к малине или чёрной смородине, но даже к газонным травам, которые отличаются повышенным “аппетитом” и большой потребностью во влаге. Конкуренция между плодовыми деревьями Саженцы яблони и груши можно размещать группой или в один ряд, главное, выдержать между ними необходимое расстояние, которое зависит от характеристик подвоя. Для саженцев на семенном подвое минимальное расстояние в ряду — 4 м, на карликовом и полукарликовом — 2,5-3 м. Колоновидные яблони размещают на расстоянии 1-2 м в зависимости от способа формировки, в промышленных садах при ведении в один ствол растения высаживают с шагом 60-80 см. Чтобы высокорослые деревья впоследствии не затеняли низкорослые, их сажают по северной границе сада. Это относится к яблоням и грушам на семенном подвое, а также к черешне. Черешня отличается быстрым ростом и развитием корневой системы. В непосредственной близости к яблоне корни черешни быстрее освоят отведённое им пространство и начнут претендовать на место, отпущенное для яблони, буквально вытесняя её корни в глубокие, менее плодородные, слои почвы. Персик, абрикос, а также некоторые виды сливы отличаются высокой скоростью роста. За один сезон длина молодых побегов может достигать 1,5-2 м. Без летней обрезки крона быстро увеличивается в размерах. Эту особенность нужно учитывать: оставлять саженцам больше свободного места и сдерживать их рост формирующей обрезкой. Чёрная смородина активнее добывает питательные вещества из почвы, чем другие виды этой культуры, поэтому в совместной посадке кусты красной смородины оказываются в угнетённом состоянии.  Посадка чёрной смородины в полутени не скажется на уменьшении урожая, а красная смородина и крыжовник более требовательны к освещённости. При совместной посадке ягодных кустарников в кружевной тени плодового сада красная смородина и крыжовник будут страдать. Жимолость очень требовательна к влажности почвы. Эта культура требует регулярных поливов, поэтому не стоит сажать её рядом с другими “водохлёбами” — калиной, гортензией. Малина активно распространяется корневыми отпрысками, если растения не контролировать, ровные ряды саженцев превращаются в непроходимые заросли. Корни малины располагаются в верхнем горизонте почвы, это очень “прожорливая” культура, с ней не могут конкурировать ни ягодные кустарники, ни плодовые деревья. Облепиха является весьма агрессивным растением, её корни быстро захватывают территорию и дают многочисленную поросль. Облепиха — растение двудомное, для получения урожая ягод на несколько женских растений необходимо высаживать одно мужское, поэтому получается группа как минимум из 2-3 деревьев. Чтобы она не заполонила весь сад, лучше выделить ей отдельное место либо оградить определённую зону, вкопав по её периметру бордюрную ленту шириной 40 см. Взрослый грецкий орех — это огромное дерево, до 8-10 м в высоту и около 5-6 м в диаметре. Его разветвлённая крона с крупными листьями создаёт плотную тень, в которой не могут жить ни кустарники, ни многолетние цветы. Конкуренция между декоративными и плодовыми Ива и калина — растения с высокими потребностями во влаге. В дикой природе они растут по берегам рек, у самой кромки воды. При посадке этих культур на садовом участке необходимо обеспечить их дополнительным поливом. В случае нехватки воды калина и ива начнут отбирать её у соседних растений. Сирень, чубушник, шиповник дают обильную корневую поросль, эти культуры лучше сажать по границе садового участка или вовсе за забором. Конечно, один куст сирени или душистого жасмина не помешает под окном дачного домика, но в саду они составят конкуренцию вишне, сливе, молодым саженцам плодовых деревьев. Берёза — красивое дерево с хорошей энергетикой, которое часто сажают около дома. Однако лучше найти место для берёзки за пределами участка. У неё мощная корневая система, на 5-6 м вокруг она выпивает всю воду, а её красивая крона создаёт тень, в которой не может развиваться даже теневыносливая чёрная смородина. Аллелопатия Этим термином называют взаимное влияние разных культур на рост друг друга. Чаще всего под аллелопатией подразумевают именно негативную составляющую — свойство растений подавлять рост других культур. Но в некоторых случаях имеет место и позитивная аллелопатия — способность растений стимулировать рост ближайших соседей или защищать их от болезней и вредителей. Аллелопатия сформировалась в ходе эволюции, она помогает конкретному виду растений выживать в условиях постоянной конкуренции и естественного отбора. Одни растения выделяют определённые вещества через корни, другие накапливают их в листьях, при перепревании листового опада они также оказываются в почве. Сильной аллелопатией обладает абрикос, его корни выделяют токсичные вещества, подавляющие рост других плодовых деревьев. Корни барбариса выделяют алкалоид берберин, который пагубно воздействует на рост других культур. Корни, листья и зелёные створки грецкого ореха, а также его близкого родственника — чёрного ореха и лещины содержат юглон — растительный гербицид. Он подавляет рост любых растений кроме семейства ореховых. Однако садоводы заметили, что кизил и облепиха не страдают от соседства с грецким орехом. Листья конского каштана, клёна ясенелистного, дуба содержат много дубильных веществ, которые препятствуют их быстрому разложению, а также замедляют рост других растений.  Бузина, белая акация, тополь, ива выделяют в почву токсичные вещества, которые препятствуют развитию других растений. Садоводы заметили, что совместная посадка чубушника и яблони приводит к высыханию плодового дерева. Возможно, дело в токсичных веществах или в неуёмном росте чубушника, но лучше не сажать его рядом с молодыми яблонями. Хвойные деревья по мере роста постепенно подкисляют почву. Это происходит и за счёт жизнедеятельности почвенной микрофлоры, и в процессе перепревания опавшей хвои. Кислая почва не нравится плодовым деревьям, зато рододендронам, гортензии и голубике она придётся по вкусу. Аллелопатия не является приговором. Особенно сильно она проявляется при дефиците света, воды или питания. Если же все растения находятся в благоприятных условиях, они мирно соседствуют. В садоводстве описаны случаи, когда под соснами выращиваются розы, а под маньчжурским орехом — клубника и ягодные кустарники. Конечно, такое соседство требует дополнительного внимания: полива, подкормок, формирования кроны или ограничения роста корней (в случае с соснами). Достаточно сгребать опавшие листья грецкого ореха, дуба, каштана или клёна, чтобы уменьшить выделение в почву дубильных и токсичных веществ. На рыхлых воздухопроницаемых почвах аллелопатия не играет существенной роли, т.к. вредные вещества быстро вымываются из плодородного слоя почвы и уходят в глубину. Почвенные микроорганизмы нейтрализуют токсичные вещества, снижают их концентрацию. Общие болезни и вредители Защита плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и вредителей отнимает немало времени и сил, поэтому уж точно не стоит провоцировать распространение болезней или стимулировать размножение вредителей, высаживая рядом культуры со схожими проблемами. Однако близость соседских участков может свести на нет ваши усилия по раздельным посадкам, ведь насекомые легко преодолевают расстояние в несколько километров, а споры патогенных грибов разносит ветром на десятки, если не сотни, метров. Регулярные обработки фунгицидами и инсектицидами, применение биологических средств защиты поможет купировать распространение болезней и сдерживать численность насекомых в разумных пределах. Плодородная почва с высокой биологической активностью способствует укреплению иммунитета растений. Здоровые деревья имеют плотную листву, которая более устойчива к проникновению спор патогенных грибов и не по вкусу насекомым-вредителям. Для повышения иммунитета растений полезно вносить в почву препараты с сенной палочкой: “Фитоспорин”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”, “Бактоген” и др. Сенная палочка поселяется в корнях дерева, а также проникает внутрь тканей, она выделяет антибиотические вещества, которые помогают растению противостоять болезням. В борьбе с насекомыми-вредителями лучше использовать биологические инсектициды, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, — они мало токсичны для пчёл и насекомых-энтомофагов, наших помощников в борьбе с вредителями сада. Некоторые виды патогенных грибов, в частности, различные виды ржавчины, — проходят стадии развития на разных растениях. Если растения-хозяева растут в непосредственной близости, заболевание наносит более сильный урон. Если же одно из звеньев этой патологической цепи отсутствует, болезнь не приносит тотального вреда. Так, возбудитель ржавчины попадает на грушу с можжевельника казацкого. Споры ржавчины, которая поражает ели, сосны и лиственницы, зимуют в опавшей листве осины, тополя, берёзы, черёмухи. С сосны Веймутова патогенные грибы прилетают на чёрную смородину. Некоторые декоративные культуры сильно поражаются грибными болезнями, поэтому их не стоит сажать в плодовом саду и ягоднике. Так, сирень часто поражается мучнистой росой, поэтому не стоит сажать её рядом с крыжовником и чёрной смородиной. Черёмуха весной наполняет сад душистым ароматом. Однако это дерево привлекает смородинную стеклянницу — страшного врага чёрной смородины, с котором сложно вести борьбу из-за его скрытного образа жизни. Крона вяза мелколистного может украсить участок, однако нужно учитывать, что дерево привлечёт в сад вязово-грушевую и вязово-смородиновую тлю, поэтому популяция вредителя увеличится, придётся проводить дополнительные обработки. Боярышник и рябина поражаются теми же вредителями, что и яблони и груши, поэтому посадка этих декоративных растений в плодовом саду потребует более тщательной защиты деревьев от насекомых. Не стоит уплотнять посадки молодого вишнёвого сада растениями группы паслёновых: картофелем, томатами, перцем, баклажанами и др. Это грозит заражению вишни грибными заболеваниями: вилтом и вертициллёзом. Крыжовниковая огнёвка, гусеницы которой питаются листьями и ягодами крыжовника и чёрной смородины, станет размножаться гораздо быстрее и принесёт больше вреда в совместных посадках этих ягодных кустарников. Как уместить всё на 6-ти сотках Если в распоряжении садовода огромная площадь, можно позволить выделить отдельные зоны под семечковые и косточковые культуры, разбить виноградник, заложить посадки ягодных кустарников, создать “лесную” зону с хвойными и растениями-ацидофилами. Но на 6-ти сотках приходится идти на какие-то компромиссы. Яблони и груши хорошо уживаются — посадим их по северной границе участка. Сливы можно расположить недалеко от семечковых, отступив нужное расстояние. Несколько вишен посадим группой поближе к югу. В кружевной тени вишен можно высадить чёрную смородину и жимолость. Для крыжовника и красной смородины нужно найти солнечное место.  Абрикос и черешню лучше посадить отдельно от других плодовых, а место под посадку грецкого ореха подбирайте особенно внимательно, это дерево-долгожитель. Если вы подсаживаете новые растения в старый сад, нужно учесть, что взрослые деревья будут конкурировать с ними за воду и питательные вещества, ведь их корни уже хорошо развиты и широко раскинули свои сети. В некоторых случаях стоит создать преграду в почве, которая не даст корням “тянуть руки” к новым саженцами. В таких ограничениях нуждаются сосны, абрикос, облепиха, малина. При посадке саженцев на месте старого сада полезно обновлять почву в посадочной яме на плодородную, вносить в лунки перегной и комплексные удобрения. В первые несколько лет после посадки лучше держать приствольные круги без задернения, не засевать их газоном и не засаживать декоративными культурами, поскольку все они будут конкурировать с саженцем за воду и питание. Недостаток места можно компенсировать лучшим уходом: регулярными поливами и подкормками, внесением в почву органических и минеральных удобрений, формирующей обрезкой.

Ранняя весна — время сбора урожая на чёрной смородине. Но речь идёт не о ягодах, а о круглых почках, заражённых смородинным почковым клещом. Если пустить дело на самотёк, за несколько лет клещи полностью погубят кусты. В борьбе с невидимым врагом важны внимательность и понимание его “повадок”. Описание вредителя Схематичное изображение почкового клеща можно найти в интернете, однако вживую вы вряд ли его увидите. Это крошечное существо с тонким тельцем, в одном миллиметре поместится пять самок и ещё больше самцов. Увидеть вредителя невооруженным глазом невозможно, для этого потребуется лупа. Почка, поврежденная клещом Паукообразные ведут скрытный образ жизни, большую её часть они проводят внутри почек, оказываясь под их защитой. Когда растущей колонии становится тесно, а все питательные вещества уже высосаны, вредители выползают наружу и ищут себе новое место обитания. Массовая миграция почкового клеща происходит в период бутонизации и цветения чёрной смородины. В это время паукообразные покидают съеденные почки, расползаются по веткам ягодных кустарников и заселяют молодые побеги.  Клещи невероятно плодовиты. За лето они дают 3-5 поколений, за один сезон колония увеличивается кратно. Только представьте, в одной повреждённой почке может находиться 5-8 тыс. особей, есть данные, что их количество может доходить до 30 тыс. Скорость развития вредителей зависит от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем быстрее проходят они все стадии превращения от яйца до половозрелой особи. Почковый клещ наносит серьёзный урон посадкам чёрной смородины, а также крыжовнику. На белой и красной смородине практически не встречается. Наносимый вред Клещи питаются соком листьев. Но если паутинный клещ высасывает полезные вещества из молодых листьев, то почковый действует “на опережение”, не давая листьям раскрыться. Поражённые клещом почки на смородине в большинстве случаев не распускаются: не образуют ни листьев, ни цветочных кистей. Чем больше повреждённых почек, тем меньше урожай ягод. При небольшой колонии вредителя листья вырастают деформированными, слабыми, быстро высыхают. Поскольку популяция смородинного клеща за один сезон увеличивается в сотни раз, очень скоро может не остаться ни одной здоровой почки. Даже те, что ещё выглядят нормальными, с большой долей вероятности уже заражены клещами. Постепенно на смородине усыхают целые ветки. Без ухода ягодные кусты погибают за несколько лет. Махровость смородины Снижение урожая смородины и ослабление иммунитета растений — это ещё не вся проблема. В крайнем случае куст можно подвергнуть кардинально обрезке “под ноль”. А вот если растение заражено вирусом реверсии, или махровости, придётся выкорчёвывать куст полностью.  Почковые клещи переносят вирусные заболевания с больных растений на здоровые. Излечить вирус невозможно, в течение нескольких лет растение погибнет. Если его не удалить, оно будет представлять опасность для соседних кустов.  Вирус махровости проявляется в вырождении цветочных почек. В цветках не формируются пестики и тычинки, они становятся бесплодными, после окончания цветения ягоды не завязываются.  Если на одной из ветвей вы заметили кисти с махровыми цветами, нет смысла вырезать повреждённую ветвь — вирус уже проник в ткани растения и перемещается с его соками. Как обнаружить почкового клеща Внимательный садовод легко отличит заражённые почки, они отличаются размером и формой. Осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек, они хорошо видны. Здоровые почки смородины небольшие, с острым кончиком, они плотно прижаты к побегам. Заражённые клещом выглядят как шарики диаметром 0,5-1 см. Они могут располагаться одиночно, часто поражается верхушка побега. При массовом заражении куста круглые почки будут обнаружены на всех побегах. В самом начале распускания листьев клещевые почки тоже хорошо видны. Они отстают в развитии от здоровых. В то время, когда на побегах уже распустились маленькие листочки, клещевые почки выглядят как крошечные капустные кочанчики. В этот момент уже происходит расселение вредителей по кусту, и это единственное время, когда они уязвимы. Способы борьбы с почковым клещом Успех борьбы зависит от стадии заражения кустов смородины. Если вредители успели заполонить весь ягодник, истребить их полностью практически невозможно. Но если вы регулярно уделяете внимание своим посадкам, то успеете купировать размножение вредителей. Самыми эффективными способами борьбы с почковым клещом считаются ручной сбор повреждённых почек с последующей обработкой побегов; использование акарицидных препаратов в период расселения клеща. Обрывание почек и побегов Пока почковые клещи сидят внутри почек, можно значительно уменьшить колонию при минимальных затратах времени и сил. Ранней весной, или ещё по осени, необходимо внимательно осмотреть побеги чёрной смородины и крыжовника и выломать все круглые почки. Если на ветке обнаружено более 3-5 заражённых почек, имеет смысл вырезать весь побег под ноль. Если же все ветки кустарника поражены клещом, лучше спилить их до уровня почвы. В течение сезона куст нарастит нулевые побеги, которые уже в следующем году дадут первые ягоды.  Сбор заражённого клещом материала нужно проводить тщательно, ни в коем случае не бросать его тут же, под кустами. Лучше прихватить с собой ведро, чтобы сразу складывать в него оборванные “кочанчики” и срезанные побеги — весь материал необходимо сжечь или вынести далеко за пределы участка. Обработка кустов Смородинный клещ проводит зиму в почках. Если успеть провести сбор “шариков” ранней весной, пока температура воздуха ещё не поднимается выше +5-7°С, есть шанс застать вредителей “дома”.  Однако нужно понимать, что после удаления повреждённой почки на месте её основания может остаться несколько десятков вредителей. Этого вполне достаточно, чтобы колония продолжала жить и развиваться. После механического удаления клещёвых почек и обрезки повреждённых ветвей, необходимо провести искореняющую обработку кустов.  Народный способ обработки смородины кипятком не даёт гарантированного результата в борьбе с почковым клещом. Горячая вода не попадает равномерно на все побеги. Если же она успела остыть, пока вы шли с лейкой от дома до сада, обработка и вовсе не даст эффекта. Полив смородины кипятком имеет строгое ограничение по времени — до начала набухания почек. При более поздних сроках обработки есть вероятность обжечь побеги и остаться без урожая. Чем обработать смородину от почкового клеща Выбор препаратов зависит от стадии развития растения: до распускания почек — препараты на основе минерального масла; по зелёному конусу — контактные или системные инсекто-акарициды; в период бутонизации — биопрепараты контактного действия. До распускания почек Смородина начинает вегетацию очень рано, как только установится стабильное тепло. Удаление клещевых почек желательно провести до начала вегетации, в конце марта - начале апреля.  Пока почки еще не успели набухнуть, полезно провести обработку побегов препаратами на основе вазелинового масла. Минеральные масла оказывают разрушающее действие на хитиновый покров насекомых и паукообразных, а также их личинок и яиц. После обработки на побегах формируется тончайшая масляная плёнка, под которой вредители задыхаются. Минеральные масла токсичны для листьев растений, поэтому обработку проводят в самые ранние сроки, по голым побегам. Для ранневесенней обработки ягодных кустарников от всех зимующих стадий насекомых и клещей используют препараты “Профилактин Лайт”, “30+”. Они представляют собой ММЭ (минерально-масляную эмульсию), а также используют улучшенное средство “Профилактин Био”, действие которого усилено матрином, инсектицидом растительного происхождения. За неимением специальных средств садоводы могут приготовить мыльно-масляную эмульсию, которая по эффективности не уступает готовым препаратам. Для этого натирают кусок хозяйственного мыла (200 г), заливают его кипятком и оставляют до набухания. В густую мыльную субстанцию вмешивают 200 мл растительного масла, после чего разбавляют водой, доводя до объёма 10 л. По зелёному конусу и листьям Если на смородине уже начали лопаться почки, так называемая стадия “зелёного конуса”, или уже раскрылись крошечные листья, всё ещё можно собрать повреждённые “кочанчики”, после чего необходимо сразу же провести обработку. В это время препараты на основе минеральных масел уже не применяют, а переходят на химические или биологические инсекто-акарициды. Трудность весенних обработок заключается в том, что большинство применяемых пестицидов токсичны для пчёл. Поскольку от раскрытия первых листьев до начала цветения проходит совсем немного времени, нужно поспешить с обработкой, иначе вместе с вредными насекомыми мы отравим и опылителей: пчёл и шмелей. Как только на смородине раскрылись первые листочки, можно провести обработку химическим инсекто-акарицидом. Препараты группы ФОС имеют высокую токсичность, при обработке необходимо использовать резиновые перчатки и респиратор или маску. Используемые препараты: “Карбофос”, “Алиот”, “Фуфанон Нова”, “Актеллик”.  Действующее вещество легко смывается, поэтому после дождя обработку придётся повторить. Период защитного действия составляет 10 дней, обработку нужно провести до бутонизации, чтобы на цветах не было следов яда. При сильном заражении кустов почковым клещом потребуется повторить обработку после окончания цветения. Однако важно понимать, что химические препараты имеют длительный срок ожидания, после обработки должно пройти 21-30 дней до сбора ягод или листьев для травяного чая. Вместо высоко токсичных препаратов из группы фосфорорганических соединений можно использовать современные инсекто-акарициды с трансламинарным действием. Действующее вещество проникает в ткани растения и надолго защищает его от листогрызущих насекомых и клещей. Препараты: “Мовенто Энерджи”, “Оберон Рапид”, “Энвидор”. Их действие основано на нарушении процесса линьки личинок, а также на подавлении способности к размножению взрослых особей.  В период бутонизации Если первые сроки обработки уже упущены, и на смородине появились цветочные кисти, лучше обратиться к биологическим инсекто-акарицидам авермектиновой группы. Эти препараты основаны на ферментах, которые вырабатываются бактериями. Они тоже токсичны для пчёл, но лишь краткое время, пока раствор не высохнет на листьях. Биопрепараты на основе авермектинов не содержат живых бактерий, поэтому их можно применять при невысокой положительной температуре, от +12°С и выше. После раскрытия листьев обработка займёт больше времени, препарат имеет контактно-кишечное действие, поэтому его эффективность напрямую зависит от тщательности нанесения.  Для лучшего прилипания препарата к листьям полезно добавить в рабочий раствор какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам” или хотя бы жидкое хозяйственное мыло.  Используемые препараты: “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Вертимек”, “Клещевит”, “Актофит”, “Акарин”. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей. Обработку лучше проводить в вечерние часы, чтобы препараты медленно высыхали и давали максимальный эффект. Действие биопрепаратов продолжается в течение 5-8 дней. Срок ожидания до сбора ягод минимальный, 2-3 дня. Необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 5-7 дней. В период цветения кусты не обрабатывают, чтобы не нанести вред насекомым-опылителям. При необходимости к обработкам возвращаются после окончания цветения. По завязям Если лето выдалось жарким, для борьбы с клещами можно использовать натуральные препараты на основе коллоидной серы. Пары серы губительны для патогенных грибов, а также клещей. Препараты: “Тиовит Джет”, “Кумулус”. Важно понимать, что обработка серой даёт эффект только при высокой температуре воздуха. Для лечения мучнистой росы нужна температура +28-30°С, для уничтожения клещей +30-32°С. При +35°С и выше сера становится фитотоксичной и вызывает ожоги на листьях. Крыжовник не устойчив к воздействию серы и может ответить на обработку массовым сбрасыванием листьев.

Первые ягоды жимолости созревают в то время, когда вы ещё не успели закончить посадку овощей, в конце мая - начале июня. У них освежающий кисло-сладкий вкус, нежная кожица, приятная желеобразная текстура. Ранние сорта созревают на 10 дней раньше клубники, среднеспелые дают урожай в июне - июле. Но если не учитывать некоторые особенности выращивания жимолости, вы соберёте лишь горстку ягод, а их вкус может горчить. Польза ягод Жимолость пока мало распространена, её встретишь не на каждом дачном участке. Между тем по пользе для здоровья эта культура просто бесценна. Её называют “ягодой здоровья и молодости”.  Полезные кислоты: яблочная, щавелевая, лимонная, фруктовая, а также глюкоза и фруктоза обеспечивают нежный кисло-сладкий вкус. Они нормализуют пищеварение, возбуждают аппетит.  Высокое содержание пектинов способствует выводу радиоактивных веществ из организма. Дубильные вещества ускоряют заживление язв в желудочно-кишечном тракте. Жимолость содержит антиоксиданты — вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, способствуют выведению токсинов и очищению организма. В ней содержится селен, который называют элементом молодости и долголетия, поскольку он замедляет процессы старения. По содержанию ценных макро- и микроэлементов жимолость обгоняет другие ягоды и фрукты. В ягодах в 1,5 раза больше железа, чем в яблоках; а калия вдвое больше, чем в смородине и малине. Ягоды жимолости — это настоящая “витаминная бомба”: аскорбиновая кислота, провитамин А, витамины группы В, рутин и др. Раннее созревание ягод помогает бороться с последствиями зимнего авитаминоза. Особенности культуры Жимолость съедобная относится к скороплодным культурам. При посадке 1-2-х летних саженцев уже следующей весной вы попробуете несколько первых ягод. С каждым годом их количество будет постепенно увеличиваться. На максимальную урожайность кусты выходят к возрасту 6-7 лет.  На одном месте жимолость может расти 20-25 лет. Наиболее эффективна культура в возрасте 7-16 лет. Старые кусты можно омолодить радикальной обрезкой, что позволит собирать урожай ещё в течение 5-10 лет. В первые 2-3 года после посадки надземная часть растения развивается довольно медленно, поскольку в этот период кустарник наращивает корневую систему. У жимолости она поверхностная, залегает в верхнем слое почвы толщиной 25-30 см. Диаметр корневой системы превышает размер проекции кроны куста. Плодородие почвы напрямую влияет на скорость развития куста и его будущую урожайность. Посадочные лунки делают просторными, диаметром и глубиной 40-50 см, заполняют их смесью плодородной почвы с перегноем. При внесении высоких доз перегноя (1-2 ведра на посадочную яму) первые 3-4 года растения развиваются без подкормок. Вегетация начинается очень рано, при минимальной плюсовой температуре. Цветение приходится на конец апреля - начало мая. Бутоны и цветы не боятся возвратных заморозков, они без ущерба переносят кратковременное понижение температуры до -6-8°С. Жимолость — культура холодостойкая. Растение зимует без укрытия и легко переносит морозы до -45°С.  Основные питомники жимолости находятся в холодных регионах: в Сибири, на Урале, на Северо-Западе. На юге эта культура выращивается редко, поскольку не любит жаркий засушливый климат. Как “заставить” жимолость давать больше ягод Урожайность жимолости напрямую зависит от особенностей сорта, а также от того, насколько развит куст, в каких условиях он растёт, от подбора сортов-соседей и активности насекомых-опылителей. Без надлежащего ухода взрослый куст даёт около 1 кг ягод. Если же создать для растения оптимальные условия, средняя урожайность составляет 2-3 кг с куста, максимальная — 5-6 кг. Наиболее урожайные отечественные сорта: Огненный опал, Югана — до 6,5 кг с куста, Восторг — до 5,5 кг, Бакчарская Юбилейная — до 4,6 кг. Самые урожайные иностранные сорта Blue Ice Cream (Блу Айс Крим), Black Ice Cream (Блэк Айс Крим) — до 8-8,5 кг, Indigo Gem (Индиго Джем), Aurora (Аврора) — до 5 кг, Tundra (Тундра), Giant’s Heart (Сердце гиганта) — до 4,5 кг. Выбор сорта Существуют десятки сортов жимолости, а также множество гибридов, которые ещё не получили названия и обозначаются цифрами. При выборе сорта обращайте внимание на такие факторы, как срок созревания ягод и их вкус. Современные сорта отличаются десертным вкусом с преобладанием сладости. Самые сладкие российские сорта: Сибирячка, Сильгинка, Услада, Уссульга, Синий шарик, Лазурит, Лавина, Ассоль, Таганай, Мальвина. Ягоды сортов Золушка, Роксана, Голубой банан (Blue Banana) имеют земляничный вкус и тонкий аромат. Сорта иностранной селекции с десертным вкусом с приятными земляничными нотками: Indigo Gem (Индиго Джем), Strawberry Sensation (Клубничная сенсация), Giant’s heart (Сердце гиганта). Зрелые ягоды жимолости склонны к осыпанию. Эта особенность обычно указывается в описании сорта. Сорта с дружным созреванием обычно сильно осыпаются, их собирают массово, путём стряхивания ягод на подложку. Неосыпающиеся сорта, созревают постепенно, давая ежедневно по горсти ягод. Место посадки Выбор места под посадку жимолости зависит от региона выращивания. В умеренном климате, а также на Урале, в Сибири, на Северо-Западе для саженцев выбирают открытые солнечные места. В регионах с жарким климатом и засушливым летом лучше расположить кусты в кружевной тени других насаждений, чтобы они были защищены от полуденного солнца. Эта лесная культура не любит застоя воды в корнях, но нуждается в высокой влажности почвы. При выборе места избегайте низин и участков, где скапливаются талые воды. Растение не требовательно к кислотности почвы, одинаково хорошо развивается на слабо-кислых и нейтральных грунтах.  Тонкие веточки саженца и его скромный размер могут ввести садовода в заблуждение. Взрослая жимолость — это крупный куст с раскидистой кроной, его высота 1,2-1,5 м. Чтобы в дальнейшем получать хорошие урожаи ягод, необходимо обеспечить растения местом для развития.  Между кустами оставляют 1,5-2 м, поскольку диаметр взрослого куста достигает 1,5 м. При посадке большого количества кустов ряды располагают через 2-3 м. Опыление Цветки жимолости являются самобесплодными. Культура требует перекрёстного опыления насекомыми. Для получения хороших урожаев необходимо выращивать несколько разных сортов с одинаковым сроком плодоношения: ранним, средним или поздним. Производители саженцев обычно рекомендуют оптимального опылителя в описании сорта. Так, многие сорта канадской селекции имеют поздний срок созревания: Borealis (Бореалис), Boreal Beast (Бореал Бист), Boreal Blizzard (Бореал Близзард), они являются опылителями для других позднеспелых сортов иностранной селекции: Blue Treasure (Блу Треже), Giant’s Heart (Сердце гиганта), Strawberry Sensation (Клубничная сенсация). На участке должно быть не менее 3-5-ти саженцев жимолости разных сортов. Растения рекомендуется сажать группой, чтобы облегчить работу насекомым-опылителям и повысить завязываемость ягод. Цветение жимолости происходит ранней весной, в апреле-мае. Опылением цветов занимаются дикие пчёлы и осы, а также шмели. Для привлечения насекомых в свой сад полезно высадить под кустами дикорастущие многолетние первоцветы: хохлатку, бруннеру (незабудочник), анемону, медуницу. Чтобы повысить привлекательность цветов жимолости для насекомых, в период цветения кусты обрабатывают раствором сладкой воды (2 ст.л. сахара или мёда на ведро). Полив и подкормка Растение требовательно к наличию влаги, особенно в начале сезона: в период цветения и плодоношения. От влажности почвы зависит размер и вкус ягод. В засушливых условиях ягоды жимолости горчат, это свойство чаще проявляется у старых сортов. Чтобы максимально сохранить запасы влаги от таяния снега, ранней весной почву под кустами рыхлят. Как только земля прогреется, приствольные круги мульчируют сеном или соломой, это уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Если зима выдалась малоснежной, а весна — засушливой, кусты жимолости регулярно поливают, раз в неделю выливая под каждое растение 5-10 л воды, в зависимости от размера куста. Молодые кусты не подкармливают, если при посадке лунки заправили перегноем и фосфорно-калийными удобрениями. Регулярные подкормки начинают с 3-4-го года после посадки, когда урожай ягод достигает 0,5-1 кг с куста. Наилучшей подкормкой для жимолости считается органика. Осенью, когда начинаются первые ночные заморозки, поверхность почвы под кустами мульчируют перегноем, из расчёта 0,5-1 ведро на растение. Ранней весной, при рыхлении почвы под кустами, вносят древесную золу, 0,5-1 л под куст. Для получения высокого урожая взрослые кусты ежегодно подкармливают минеральными удобрениями. 1-я подкормка Для ускорения отрастания листьев и активного роста молодых побегов ранней весной жимолость подкармливают аммиачной селитрой. Это быстрорастворимое удобрение с нитратной формой азота, оно хорошо усваивается растениями даже в холодной почве. Расход 15-20 г/10 л воды либо 15-20 г/кв.м. Вместо чистого азота весной можно внести калиевую селитру (NPK=13,6:0:46) либо аммофос (NPK=12:52:0). Фосфор стимулирует закладку бутонов, а калий повышает сопротивляемость растения болезням. Ранней весной не имеет смысла вносить мочевину (карбамид). Это удобрение даёт эффект только после прогревания почвы, поскольку амидный азот должен быть сначала переработан почвенными бактериями. 2-я подкормка Следующую подкормку проводят после окончания цветения, когда завяжутся ягоды. Чтобы растение принесло хороший урожай, необходимо обеспечить его полным комплексом элементов питания. В составе удобрения должен преобладать калий, именно этот элемент отвечает за сладость ягод. Для второй подкормки используют любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Если в его составе азот, фосфор и калий находятся в равных пропорциях, как в нитроаммофоске, то в раствор подкормки дополнительно добавляют сульфат калия.  Лучше всего использовать специальные удобрения для ягодных культур, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22). 3-я подкормка Последнюю подкормку проводят после сбора урожая, она направлена на формирование цветочных почек следующего года и вызревание побегов. Для этого нужны фосфор и калий.  В качестве органических источников макроэлементов в почву вносят костную муку (фосфор) и древесную золу (калий и кальций). Из минеральных удобрений применяют монофосфат калия (P=50%, K=33%), калимагнезию (K=28%, Mg=9%) или борофоску (P=10%, K=16%, Ca=25% + B, Mg). Обрезка Молодые кусты первые пять лет после посадки не обрезают, позволяя растению самостоятельно сформировать крону. Лишь при необходимости весной вырезают сломанные веточки и слабые побеги. Жимолость плодоносит на прошлогодних приростах, поэтому побеги ни в коем случае не укорачивают, такая обрезка приведёт к уменьшению урожая. Кустарник склонен к загущению. Санитарная обрезка взрослых кустов направлена на удаление слабых побегов, растущих от основания, а также ветвей, направленных внутрь кроны.  Осветление кроны способствует увеличению урожая, поскольку при её загущении насекомые не находят часть цветов, они не опыляются, поэтому ягоды не завязываются. У старых кустов постепенно проводят замену скелетных ветвей, вырезая их под ноль или спиливая до высоты 40-50 см, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Кусты жимолости старше 20-25 лет, плодоношение которых идёт на спад, можно кардинально омолодить, если спилить полностью. Растения пропустят один сезон плодоношения, но уже в следующем году вы получите урожай на молодых побегах.  Защита от птиц Нежные кисло-сладкие ягоды жимолости привлекают множество птиц, самыми охочими до ягод являются дрозды, которые могут оставить вас вовсе без урожая. Садоводы изобретают различные способы отпугивания пернатых.  Укрытие кустов тонкой сеткой является надёжным способом защиты, однако имеет большой недостаток — птицы запутываются в сетке и к приезду дачника его ожидает неприятная картина из погибших птиц. Отпугиватели для птиц в виде сов с крупным голографическими глазами или воздушные змеи в виде коршунов колышутся на ветру и пугают дроздов. Птицы боятся их больше, чем традиционного пугала в образе дачника в халате и шляпе. Вертушки, кусочки алюминиевой фольги, СD-диски ярко сверкают на солнце, шуршат на ветру и отпугивают непрошенных гостей. А если вдоль посадок жимолости прогуливается кот, птицы улетают, не солоно хлебавши.

По осени не все дачники успевают внести то или иное удобрение. Нетерпеливые подкормку начинают ранней весной, еще по снежному покрову. Нужно разобраться, есть ли в этом резон, чтобы питание и труд не пропали даром. Зачем удобрять в снег? Соблазн разбросать питательные вещества на участке в феврале-марте возник неслучайно. Снежок играет важную роль на участке. Зимой защищает растения и грунт от вымерзания. Весной препятствует разрушению плодородного слоя почвы. Не дает образоваться земляной корке. Талая водица насыщает корни растений влагой. Она помогает доставить и растворить вещества, которые содержит почва. Прекрасно, если бы снежница вдобавок принесла с собой нужные микроэлементы. Удобрения по снегу можно внести, но с оговорками. Если пытаться ускорить таяние снега, заправив грунт, ничего не выйдет. Весенним днем на солнышке снежная толщь с подкормкой растает. Ночные заморозки скуют массу, превратив в ледяной пласт. В результате снег сойдет позже. Талыми водами снесет полезную «еду» с грядок. Или будет где пусто, где густо. Снеговое одеяло сходит неровными полосами. В глубокий снег зимой рассыпать неразумно. Перекапывать вместе с ним бессмысленно. Внесение удобрений может быть оправдано. Если рассыпать их по территории огорода по подтаявшей земле, без снежка. Или с тонким его слоем. Есть вероятность попадания куда надо. Недаром некоторые огородники кладут осенью органику или минеральные составы в неглубокие траншейки для полива. Чтобы снеговая вода доставила их по нужному пути. К корешкам растений. Когда сделать это? В южных областях, где земля быстрее отходит от мороза, в начале марта возможен такой прием. В северных — рискованно. Что вносят в феврале-марте Нужно определиться, какие удобрения вносят по снегу. Некоторые бесполезно рассыпать: не действуют. Другие замедлят или навредят развитию культур. Подкормки, содержащие фосфор и калий, растворяются водой плохо. Деревья, кустарники сада, овощи, цветы, трава газона их усваивают медленно. Их нужно раскидать, заделать в грунт, хорошо полить. Обычно вносят осенью под зиму. Если гранулы вещества ранней весной рассыпать на территории сада, огорода, они начнут плавить снег. Когда станет тепло, смоются кучками полурастворенными. Вместо помощи загрязнят экологию участка. «Питание» с хлоридами (хлористый калий и другие) нужно внести осенью, а не в начале сезона. Чтобы хлор за зиму улетучился, не нанеся ущерба культурам, особенно с огорода. Весной растения для хорошего роста насыщают азотным удобрением. Самое популярное — карбамид. Чтобы начало работать, мочевину заделывают в почву. Иначе испарится, не принеся пользы. При переборе вместо ускорения станет тормозом для семян. Равномерно раскидать по снегу удобрение не получится. Неправильное внесение приведет к выделению в почву аммиака. Он может навредить росткам. Будет азот — да не тот. Но тип азотных удобрений — самый подходящий. Комплексные удобрения, где минералы кучкой, легко усваиваются культиварами. Можно внести по оттаивающей земле, но не все. Аммиачную селитру, азофоску лучше не использовать. В полузамерзшем грунте накопятся нитраты, при потеплении их вмиг впитает растение. Минус NPK (комплексы): их нужно внести по норме. Если сыпать наугад, это невозможно. Есть риск переборщить, нанеся урон культурам. Натуральные подкормки — перепревший навоз, компост, торф, зола — можно использовать в качестве удобрения по снегу в теории. Но вносят в бороздки для полива, в приствольные круги деревьев и кустарников. В противном случае органика смоется, развезется по всей территории. Деревья и кустарники: удобрения рано весной Точные сроки внесения удобрений для сада нельзя назвать. Нужно смотреть по погоде, когда начинать давать подкормку. Ориентир держат на регион и температуру, смотрят, сошел ли снег. На юге удобрение деревам и кустам дают с начала марта. В остальных российских регионах позже. Из-за потери азота со снежной водой необходимо внесение питательного микроэлемента. Карбамид быстро восстанавливает запасы. Опрыскивают перед цветением. Для яблони берут 3 ст. л. на ведро воды, груше достаточно 2 на этот объем. Сливе, вишне, абрикосу — 1 ст. л. на 10 л воды. Можно взять азофоску (около 50 г), смешать с золой (около 150 г) и рассыпать тонким слоем, заделав в почву пристволья. Если не напитали осенью ягодные кустарники, проведите подкормку после того, как сойдет снег, перед набуханием почек. Можно разбросать около куста аммиачную селитру — 2 ст. л. на квадратный метр. Во второй декаде мая дают внекорневую подпитку. На ведро воды кладут 3 ч. л. калия сернокислого плюс 4 ч. л. суперфосфата. «Еда» для газона после таяния снега Удобрение газона по снегу нельзя проводить. Не кормить, не ходить зимой и ранней весной. Раскидать сухой «корм» поверх талого снежка неразумно: стечет с травки. Затягивать с подкормкой до молодой зелени опасно: траву можно сжечь. Занимаются работами при установлении тепла по влажной земле. По лужку раскидывают мочевину или аммофоску из расчета спичечный коробок средства на квадратный метр. Затем хороший полив. Вслед за первым скашиванием вносятся фосфорно-калиевые смеси. Используют специальные готовые составы для газона. Добавляют 40 мл на 6 л отстоянной воды. В расчете на три квадратных метра лужайки. Подкормки цветов в феврале-марте Начинать подкармливать весенние мелколуковичные необходимо с появлением первых листиков. Рядом с гиацинтами, крокусами, мускарями разбросать сернокислый калий с суперфосфатом (около 20 г — столовая ложка с горкой). У тюльпанов, нарциссов подсыпку проводят перед формированием бутонов. Разбрасывают на квадратный метр площади около 2 столовых ложек нитроаммофоски. Среди растений есть завязывающие почки с цветами очень рано. Это метельчатые флоксы. Они обладают способностью усвоить азот, как сойдет снег. Раскидать аммиачную селитру можно по подтаявшему снежку. В статье рассказано, какие удобрения вносят по снегу. Так кормить — бросать деньги на ветер. Экспериментировать или нет — каждый решит сам.

Сливовое дерево - одно из неприхотливых в саду. Чтобы оно было усеяно плодами, нужно по весне провести шесть важных работ. И сделать это вовремя. Дайте только срок Уход за сливой по весне включает комплекс мероприятий. Это уборка, обрезка, побелка, обработка от болезней и вредителей, полив с рыхлением и мульчированием, подкормка. Работы проводят в определенные моменты, иначе от них не будет прока. В различных точках России климатическая весна приходится на разные даты. Поэтому сроки, виды работ варьируются в зависимости от региона и погоды. Ориентир - на отсутствие снега и температуру. Слива весной В Сибири, на Урале слива укутывается. Утепляют штамб, прикрывают корневую шейку. Накидывают слой снега, притаптывают. Если вовремя не убрать «одеяло», начнется выпревание. Корень может загнить. Самое травмирующее для дерева — обрезание ветвей. Его необходимо провести вовремя. Среднесуточная температура на улице должна быть от 0 до -3 градусов, лучше до -1 градуса. Если укоротить дерево рано, оно может пострадать от морозов. Если после начала сокодвижения, слива потеряет много питательных веществ и ослабнет. В южных районах укорачивать начинают обычно со второй половины февраля до середины первого месяца весны. В средних российских широтах приступают к садовой «хирургии» с 15 марта и проводят до конца месяца. На Урале и в Сибири, где климат холоднее, в конце марта — начале апреля. В случае снежной зимы, как в нынешнем сезоне, в центральных российских областях дерево в орошении не нуждается. На юге снежный покров часто небольшой, весенних дождей мало. Поэтому слива потребует обильного полива. Обрезку необходимо проводить до распускания почек. Лопнувшие почки говорят: сокодвижение началось. Приемы для обильного урожая 1. Обрезка: садовая хирургия От нее зависит урожайность и здоровье слив, дерево обретает силуэт. Самый важный и сложный этап весенних процедур. До начала сокодвижения выполняют санитарную, формирующую, омолаживающую или восстановительную «хирургию». Обрезка сливы Инструменты для работы должны быть заточены. После каждого крупномера их дезинфицируют, чтобы не переносить инфекцию. Обрезают, не оставляя пеньков. Но сезон начинается с генеральной уборки. Даже когда по осени из сада удалили облетевшие листья и прочие растительные отходы. После зимы все равно остаются сгнившая падалица, которую не достали сверху, остатки прошлогодней листвы. Приствольный круг сливы очищают. Мусор сжигают. Прежде чем слива подвергнется стрижке, осматривают штамб. Если есть отслоившаяся кора, очищают эти части металлической щеткой. освобождают стволы слив от наростов, мхов. Большие повреждения зачищают с помощью ножа до здоровой ткани. Намечают все, что нужно удалить. Формирующая Сливовым саженцам, начиная со времени посадки, нужна формирующая обрезка. Прием ускоряет плодоношение, упрощает уход за взрослым культиваром, уменьшает вероятность разломов. Чаще всего сливу оформляют ярусами в виде округлой кроны. Тогда дерево будет хорошо освещаться, меньше болеть, иметь декоративный вид. Предпочтительней проводить операцию весной, а не осенью, чтобы не ослаблять растений. Слива первые 5 лет нуждается в формировании. Молодые деревца стригут аккуратно, стремясь не переусердствовать, убирая ветки. У 1-2 летних саженцев необходимо оставить около трех-пяти скелетных ветвей: дерево сохраняет их всю жизнь. Надо избавиться от того, что мешает их нормальному росту: слабые, поврежденные, растущие внутрь веточки. Те, которые вырастают ниже прививки, также подлежат усечению. Укорачивать нужно только кончики однолетних приростов. На 3 год к «скелету» добавляются новые «ростки» ствола с небольшим углом. Четырехлетняя слива должна иметь крупные ветви, составляющие остов, и те, что с плодовыми почками. Обязательно устраняют «волчки» - жирующие горизонтальные побеги без цветочных почек. Санитарная Санитарную «хирургию» можно осуществлять на деревах любого возраста, независимо от сезона. Этим она отличается от других видов. Необходима лишь плюсовая температура воздуха. Санитарная обрезка сливы подразумевает удаление сухих, сломанных, больных, переплетающихся веток. Отсекают и растущие внутрь кроны, загущающие ее. Прием позволяет сохранить здоровое дерево. Операция особенно актуальна для старой, заросшей культуры. Объем работ большой, ведь приходится избавляться от крупных ветвищ и мелких отростков. Обязательно убирают корневую поросль у сливы, не оставляя пеньков. Омолаживающая Самое радикальное обрезание. Его цель — заменить постаревшие, не дающие урожая ветви, на молодые. Приема требуют старые плодовые деревья (со здоровым стволом), в том числе слива. Операция, которую осуществляют лишь ранней весной, стимулирует рост новых побегов. До основания вырезают «старье», оставляя сильную молодь с большим количеством листвы. Для создания правильного силуэта. В первую весну кронированием убирают до основания старые ветки, улучшая освещение. На второй год укорачивают центральный проводник, другие веточки. На третьем году для закрепления результата устраняют пересекающиеся, сухие, затеняющие, больные, уродливые, растущие внутрь, вверх и т. д. побеги. Чтобы не «уморить» дерево, от ненужного избавляются постепенно, уменьшая и осветляя «голову». На старых экземплярах омолаживание рекомендуют проводить через 3-4 года. Подобную процедуру также нужно сделать, если слива пострадала от морозов, частично высохла, у нее разломана крона. Раны обрабатывают садовым варом. 2. Побелка: «одежка» от мороза и солнца После предыдущего этапа следует приступать к покраске. Правильнее белить дерево осенью, перед зимним периодом. Чтобы уберечь кору от морозобоин, перепадов температур, ледового панциря, болезней и вредителей. Но если не получилось в сентябре - октябре, проводят в самом конце зимы или ранней весной. Необходимо провести операцию до распускания почек. Нанесенная краска защитит дерева (слива в их числе) от яркого солнца в феврале-марте, которое может вызвать ожоги ствола. Предупредит от нарастания мхов и лишайников. Избавит от перезимовавших под корой вредных насекомых. «Малюют» только остовы взрослых слив. Молодые деревца от такого приема хуже растут. Их стволы защищают посредством любого укрывного материала. Красят в погожий день. Можно использовать известковый раствор с медным купоросом, глиной. На 10 л воды берут 1 кг извести-пушонки. Заранее разводят 200 г сульфата меди. В конце нужно добавить глину (2 кг). Ингредиенты тщательно перемешивают до однородной смеси. Состав несколько раз (2-3) наносят на штамб и нижние ветки не выше 2 метров. Самый оптимальный слой — около 3 миллиметров. Побелку проводят, когда температура воздуха составляет около 5 градусов тепла. 3. Обработка: прочь, болезни и вредители! Уход за сливой весной обязательно включает опрыскивание от вредных насекомых и различных заболеваний. Мероприятия проходят в 4 этапа. До набухания почек Работы проводят, если по ночам температура ближе к нулю, днем — от 3 до 5 градусов тепла. Первое «окропление» на стволе, побегах очень важно. Оно позволяет использовать максимум химии — дерево «голое». И уничтожает подряд личинок и не «оклемавшихся» от зимней спячки взрослых «гадов». Для борьбы применяют разные средства. В качестве «Скорой помощи» предлагается «Система Агрозащиты № 1 для сада» от вредителей и болезней (ранняя весна: Хорус +Алатар). По зеленому конусу В это время слива покрыта чуть набухшими почками. Опрыскивают по почкам для профилактики грибных болячек: коккомикоза, парши, монилиоза и других, от «жучков-червячков». Применяют универсальные инсектициды: «Актара», «Алатар». «Кинмикс» избавит от листогрызущих, «Кортлис» расправится с тлей. Из биопрепаратов можно назвать «Фитоверм». Или используют традиционные: медный купорос, мочевину, бордоскую жидкость, дегтярное, зеленое мыло. В фазе розового бутона Перед цветением сливовое дерево обрызгивают от напасти сливы, вишни, яблони, груши — плодожорки. Хорошие результаты дает биопрепарат «БиоКилл». От перечисленных выше «хворей», а также от вирусов плодовых деревьев применяются: «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Из биологических средств - «Фитолавин». Когда сад покрывается цветом, ничем обрызгивать нельзя! Это может погубить пчел, шмелей и других опылителей. Защищать зеленых питомцев народными средствами — в начале, пока пожиратели не начали массовое «нашествие». Иначе нет толка. При появлении завязей плодов После цветения, как только слива начинает образовывать плодовые завязи, предпринимают последний шаг защиты. Чтобы насекомые, питающиеся соком мини-плодиков, погибли. Хорошо показали себя фунгициды: «Тиовит Джет», «Серпень». В качестве профилактической меры можно обрызгать средством «Фитоверм», который используют не меньше 2 х раз с интервалом в 2 недели. Биопрепарат эффективен против тлей, белокрылок, пилильщиков, паутинных клещей и прочих «агрессоров». У недугов нет шансов, если на помощь приходит «Триходерма вериде». Все биосредства работают весной, если уличная температура больше +15 градусов. Слива цветет Весенняя обработка осуществляется утром или вечером в теплый безветренный день, при сухой погоде. Струю пульверизатора на дерево направляют снизу вверх и обратно. Не забывают про пристволья. Обрызгивания осуществляют в респираторе и очках, защитной одежде, обуви во избежание несчастных случаев. 4. Полив: а без воды… Закончились морозы, земля оттаяла и подсохла — время поливать сливу. Она одна из самых влаголюбивых культур участка. Орошение необязательно, если снега было много. Зима малоснежная, весной погода жаркая, нет дождей - поить необходимо. Дважды за сезон. Первый - сразу после полного оттаивания земельки. Вторично хорошенько увлажняют посадки, когда слива отцветет. В южных областях страны снежный покров обычно тонкий, почва сухая. Поэтому без полива не обойтись. Рассчитывая норму жидкости, берут во внимание возраст, размеры растения. На квадратный метр площади понадобится не меньше, чем 4 ведра на супесях и больше 6 - на глине. Цветение сливы нередко совпадает с возвратными заморозками. Для спасения будущего урожая устраивают дымовые кучи. Перед дымлением сливы обрызгивают. 5. Приствольный круг: мульча вокруг Когда влага целиком впиталась, нужно прорыхлить пристволье у слив. Делают это осторожно: дерево имеет поверхностные корни. Поэтому глубже 10 см мотыжить не следует. После рыхления территорию вокруг штамба прикрывают. Можно использовать торф, опилки, скошенную траву и прочее. «Одеяло» сохранит влажность почвы, убережет от высыхания, сорняков. Сторонники природного земледелия оставляют опавшие листья, старую мульчу в приштамбовом круге. Чтобы там не поселились грибы-патогены, вредные бактерии, быстрее образовался компост, следует пролить его каким-нибудь биосредством. Можно использовать биофунгицид «Бактерра». Мульчирующий слой нельзя насыпать вплотную к штамбу, чтобы он не загнил. 6. Подкормка: «еда» для сливы Правильный уход не обходится без удобрений. Если при посадке в яму положили достаточно питания, то саженец начинают подкармливать с 3-х лет. «Еду» подают перед тем, как слива зацветет. «Потчуют» калием сернокислым (столовая ложка вещества на квадратный метр). Или вносят 2 столовые ложки мочевины. Внесение питательных веществ только в увлажненную, рыхлую почву. Или карбамид развести водой (10 л) и полить. Отцвело дерево — настал срок второй подкормки сливы. Добавляют комплексное минеральное удобрение. В 10 л воды разводят 3 столовые ложки нитрофоски. Поливают в неглубокую бороздку по окружности кроны на расстоянии около 60-80 см от штамба. Один раз в 2 или 3 года подсыпают перепревшего навоза, торфа. Они послужат и удобрением, и мульчой. В качестве «зеленой пищи» - сидераты. Фацелию, горчицу или другие лучше посеять под сливкой и заделать затем в грунт. Слива предпочитает глинистые земли, но без излишней «кислятины». Иначе зачахнет. Хорошо добавлять под перекопку стакан мела или доломитовой муки, золы, яичной скорлупы. При жирной плодородной землице можно не питать сливушку. Или вдвое уменьшать количество питательных смесей. Лучше не докормить, чем перекормить сливу. Как ухаживаmь за сливой, так она и отблагодарит. Важно в весенний период соблюсти сроки, учесть все тонкости агротехнических мероприятий. Если постараться и сделать по уму, слива порадует урожаем сладких плодов.

Размер и вкус сливы напрямую зависит от обрезки и формировки. Если не нормировать количество ветвей, то плодов будет больше, но их качество ухудшится: слива будет мельчать, а вкус её будет более кислым. Чтобы получить крупные сладкие сливы, необходимо создать крону, где каждой ветви достанется максимум солнца и питания. Особенности формировки сливы Форма кроны Сливу формируют двумя способами: несколькими ярусами или в виде чаши. Разреженно-ярусная форма подходит для небольших участков, поскольку у дерева получается достаточно сжатая крона. Чашевидная форма более удобна в уходе и для сбора плодов, однако она потребует больше свободного пространства, расстояние между деревьями должно быть не менее 3,5 м. При формировке сливы важно добиться хорошей продуваемости кроны и равномерной освещённости всех веток. Слива часто поражается плодовой гнилью и другими грибными болезнями, поскольку дерево склонно к загущению, при плохой проветриваемости кроны по листве быстро распространяются болезнетворные грибы. Ежегодное прореживание ветвей даёт двойной эффект: дерево меньше болеет, а сливы вырастают более крупными и сладкими, ведь именно на солнечном свету в плодах накапливаются сахара. Нормирование урожая Плоды сливы достаточно крупные, на взрослом дереве их очень много, нормировать количество завязей — нереально, поэтому садоводу остаётся влиять только на число самих веток. Если пустить дело на самотёк, то с большой долей вероятности летом некоторые ветви обломятся под тяжестью урожая, и часть кроны будет потеряна. Цветочные почки сливы располагаются непосредственно на побегах и на шпорцах, это короткие веточки, длиной от 2 до 10 см с несколькими плодовыми почками и остриём на конце. Чем старше ветка, тем больше на ней плодушек — мелких обрастающих веточек с плодовыми почками, но при этом её вегетативный рост с каждым годом замедляется. Баланс роста и плодоношения При вертикальном положении ветки она стремится к вегетативному росту. При положении под углом 60° к стволу, рост замедляется, и начинается закладка плодовых почек. Если же ветка отходит от ствола практически горизонтально или наклоняется вниз, её рост прекращается. Такие побеги быстро вступают в плодоношение, но через несколько лет стареют. Чтобы отсрочить старение дерева, необходимо регулярно обрезать верхнюю треть прошлогоднего прироста, это стимулирует дальнейшее ветвление. Если длина прошлогоднего прироста менее 30 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку, убирая часть ветки до бокового побега. Вегетативные почки располагаются в основном на верхней трети побега. Для усиления ветвления прошлогодний прирост мысленно делят на три части и срезают чуть меньше первой трети, чтобы на конце ветки остались ростовые почки. Летняя обрезка Слива отличается высокой скоростью роста, за лето длина годичного прироста может достигать 1,5-2 м. Чтобы ускорить образование боковых побегов и не терять лишние годы на формировку, опытные садоводы проводят дополнительную летнюю обрезку приростов текущего года, тогда за один сезон удаётся добиться значительного ветвления. С летней обрезкой нельзя запаздывать, её проводят в начале июня, новые побеги должны успеть вырасти и вызреть до прихода осени. Формировка молодой сливы Для начинающего садовода обрезка взрослой сливы весной будет достаточно сложной. К запущенному дереву страшно подойти и непонятно, что отрезать, а что оставить. Тут нужны опыт и понимание принципов формировки. Если проводить обрезку поэтапно, год за годом, начиная с саженца, то в течение пяти лет можно сформировать красивую гармоничную крону дерева, которое будет ежегодно давать обильный урожай в течение ближайших 15-20 лет. Схема обрезки сливы весной зависит от способа формировки. Разреженно-ярусная крона Этот вид кроны закладывается у дерева естественным образом, садоводу лишь остаётся немного корректировать её ежегодной обрезкой. 1-й год Однолетний саженец сливы выглядит как длинный хлыстик без каких-либо разветвлений. Сразу после посадки его обрезают, чтобы в первое лето выросли боковые побеги, они станут скелетными ветками первого яруса. Чтобы понять, на какой высоте обрезать саженец-однолетку, необходимо определить желаемую высоту штамба и оставить над ним несколько почек для формирования боковых ветвей. Оптимальная высота штамба для сливы — 50-70 см от уровня почвы. От этой высоты отсчитывают ещё 5-6 почек, после чего обрезают верхнюю часть побега. 2-й год За первое лето молодая слива превращается в стройное деревце. У неё есть вертикальный побег, обгоняющий в росте другие ветки, его называют центральный проводник, и несколько боковых ветвей, которые расходятся в разные стороны от ствола. Весной 2-го года (или в год посадки, если мы купили 2-х летний саженец) мы стимулируем ветвление нижнего яруса и даём начало формированию второго яруса. Оптимальное расстояние между ярусами — 40-50 см, отложив его от нижней развилки и отсчитав 4-5 почек, срезаем центральный проводник. Желательно делать срез на почку, расположенную с противоположной стороны стволика относительно прошлогодней обрезки. Так мы добьёмся вертикального положения центрального ствола. Из боковых ветвей нижнего яруса выбираем 3-4 самых сильных побега, расположенных равномерно вокруг ствола. Обрезку делаем на почку, направленную наружу или вниз. Слабые побеги вырезаем на кольцо. Боковые побеги укорачиваем до длины 30-40 см, у крупных срезаем 1/3, у более коротких — 1/4. Получившиеся ветви должны быть примерно равной длины, чтобы ни одна из них не начала лидировать. При этом их высота должна быть подчинена главному стволу, его верхушка возвышается на 20-30 см над концами боковых веток. При необходимости положение ветвей можно скорректировать растяжками, оттягивая ветки в нужную сторону при помощи бечёвки и фиксируя их к колышкам. Слива склонна к формированию пирамидальной кроны, при этом боковые ветки растут под острым углом к стволу. В дальнейшем в таких развилках происходит расщепление ствола или отламывание скелетной ветки под тяжестью плодов. Необходимо оттянуть молодые веточки, чтобы они находились под углом 45-60° к стволу и зафиксировать их в этом положении. Вместо растяжек используют также чурбачки, которые вставляют между веткой и стволом. Летом на месте срезов вырастет по несколько побегов 2-го порядка. Если дать им свободно расти, за сезон они вымахают до 1,5 м, и весной следующего года их вновь придётся укорачивать. Однако если провести летнюю обрезку, мы сэкономим целый год, сохраним дереву силы и приблизим начало плодоношения. В начале июня, когда длина молодых боковых побегов достигнет полуметра, их укорачивают. Чтобы ветки нижнего яруса не находились в одной плоскости, мы обрезаем разветвления на разную длину. На каждой скелетной ветви один побег срезаем до высоты 30 см, а второй — до 20 см. Лишние побеги вырезаем на кольцо. 3-й год К весне третьего года мы имеем окрепшее дерево с двумя ярусами. В нижнем заложены 3-4 скелетные ветки, каждая из которых имеет развилку на два боковых побега. Необходимо проредить лишние побеги, которые выросли за прошлое лето, а нужные вновь укоротить, срезая верхнюю треть. Второй ярус формируем таким же образом, как нижний, оставляя три самых крепких, хорошо расположенных побега, обрезаем их на внешнюю почку. Центральный проводник укорачиваем, чтобы заложить третий ярус скелетных ветвей. Если ветви сливы стремятся к вертикальному росту, необходимо оттягивать их при помощи утяжелителей, либо наклонять и фиксировать к колышкам. Чашевидная форма Формировка в виде широкой чаши с пустым центром позволяет получить красивые деревья небольшой высоты, с них удобно собирать урожай, их крона хорошо продувается и равномерно освещается. 1-2-й год Начальная формировка саженца такая же, как при создании разреженно-ярусной кроны. После первичной обрезки вырастает несколько побегов, для формирования чаши выбираем 4 самых сильных. Желательно, чтобы они отходили в разные стороны от ствола, равномерно распределяясь по кругу. Побег, который стремится стать проводником и растёт вертикально, вырезаем на кольцо либо немного оттягиваем и фиксируем. Чтобы скелетные ветки располагались более горизонтально, срезаем их на почку, направленную наружу и вниз. 3-5-й год В дальнейшие годы необходимо обеспечить хорошее ветвление основы чаши и при этом не допускать загущения её центра, он должен оставаться пустым. Поэтому все ветви, направленные внутрь чаши, вырезают на кольцо, а побеги, растущие наружу, формируют для равномерного наполнения кроны. После каждой обрезки на месте среза вырастает 2-3 побега из почек, расположенных под срезом. Их обрезают так, чтобы форма чаши расширялась: вырезают веточки, направленные внутрь, и укорачивают те, что направлены наружу. В процессе формирования чаши нужно следить за тем, чтобы крона не загущалась. Из пересекающихся ветвей оставляют одну, а вторую вырезают или укорачивают, чтобы в дальнейшем под тяжестью урожая они не ложились друг на друга. Обрезка взрослой сливы Весенние работы в саду начинаются с санитарной обрезки. Слива часто даёт прикорневую поросль, её убираем в первую очередь, это облегчает подход к дереву. При срезке поросли нужно заглублять секатор в землю, желательно обрезать побеги у самого корня. Если сделать срез над землёй, то из оставшихся почек вырастет целый пучок новых побегов. Срезаем веточки, которые выросли на штамбе ниже скелетных ветвей. Жирующие побеги, или волчки, которые растут вертикально, вырезаем на кольцо. Все сухие и сломанные побеги срезаем. После прошлогодней обрезки появляется множество разветвлений, что сильно загущает крону. Поэтому при обрезке сливы весной необходимо прореживание. На развилке оставляем побег, направленный наружу, а тот, что растёт в сторону ствола, срезаем. Для осветления центра кроны все срезы делаем на почку, направленную наружу. Если высота дерева достигла 3-3,5 м, необходимо остановить рост центрального проводника. Спиливаем его до ближайшей боковой ветви. Чтобы снизить плодовую нагрузку на ветки, избежать разломов и получить более крупные сливы, необходимо проредить взрослые ветки с большим количеством плодушек. Если нужно приподнять пониклую ветку, срезаем боковой побег, направленный вниз, до ближайшей развилки или укорачиваем его на почку, направленную вверх. Обрезка старой сливы Без ухода сливы стареют довольно быстро, их ствол становится трухлявым, поэтому омоложение старого дерева не всегда возможно. Но, прежде чем браться за пилу, нужно внимательно осмотреть сливу и оценить её состояние. Если прошлогодние приросты короче 20-30 см, дерево можно считать старым, ему потребуется серьёзная омолаживающая обрезка. Иногда усохшие сливы начинают самостоятельное омоложение за счёт развития волчка, который вырастает на стволе и превращается в целое дерево. Если часть ствола или какие-то скелетные ветки усохли, их потребуется спилить. Лучше делать это в несколько этапов, чтобы при обрезке они не сломали хорошие ветки, а на стволе не возникло больших задиров коры. Деревья способны к регенерации и заживлению ран, но им нужно помочь. Срез затягивается за счёт кольцевых наплывов, которые образуются из кадмия, это слой древесины, находящийся непосредственно под корой. При спиливании трухлявых и старых ветвей нужно убедиться, что по краю среза есть живая ткань. Сливы, которые росли сами по себе, часто формируют двойные стволы с узкой развилкой, а их ветки раздваиваются под острым углом. Это самые проблемные места, при плодовой нагрузке ветви склоняются к земле, и в месте крепления появляется глубокая трещина. Постепенно она частично зарастает, но в большинстве случаев древесина на месте разрыва начинает гнить, в рану проникают болезнетворные грибы, которые провоцируют камедетечение. В результате большая скелетная ветка или целый ствол усыхают. При осмотре сливы необходимо выявить развилки с острыми углами и по возможности удалить одну из ветвей, которая будет провоцировать разрыв. Срезают побег, направленный вниз, поскольку он уже прекратил свой рост, или ветку, направленную вертикально, чтобы понизить крону. Если высота дерева не регулировалась и достигла 5-6 метров, придётся начинать работу с понижения кроны. Стволы, растущие вертикально, спиливают на высоте 3-3,5 м от земли с переводом на боковую ветку. Сильная обрезка стимулирует появление множества волчков, это мощные вегетативные побеги с крупными листьями. Часть из них необходимо удалить ещё летом, чтобы дерево не расходовало на них силы. Но несколько наиболее удачно расположенных волчков нужно оставить, из них впоследствии получатся новые ветви. В следующем году их нужно будет укоротить и оттянуть. Главные правила обрезки сливы Начинающий садовод должен соблюдать несколько простых правил: Используйте только острый инструмент. Тупые пилы и секаторы оставляют задиры на коре. Замахрившийся край подравнивайте острым ножом, это ускорит затягивание раны. Толстые ветки срезайте над кольцевым наплывом, не оставляя пенька. Любой пенёк будет усыхать, что повлечёт за собой отмирание коры. При переходе от дерева к дереву дезинфицируйте режущие инструменты, чтобы не разносить болезни по саду. Используйте спирт, «Агройод», крепкий раствор марганцовки и пр. Сразу после обрезки замазывайте раны садовым варом. Перед работой держите садовую замазку в тепле, так она будет более пластичной. Чтобы меньше пачкать руки, используйте садовый вар в тюбиках, такой как «Живинка». Молодые ветки обрезайте до хорошо развитой почки, направленной наружу. Делайте косой срез на 0,5 см выше почки. По плоскости среза вода должна стекать не к почке, а от неё. В запущенных случаях растягивайте обрезку на несколько лет. На удаление большого количества ветвей дерево ответит образованием множества волчков. После обрезки сливы весной обработайте деревья раствором фунгицида для уничтожения спор грибов на коре и обеззараживания мелких ран. Используйте контактные препараты на основе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Абика Пик» и др. При температуре воздуха выше +8°С можно провести обработку системными фунгицидами «Хорус», «Хортон». По проекции кроны дерева внесите комплексные минеральные удобрения, а также древесную золу, она богата кальцием, этот микроэлемент крайне важен для косточковых. Недостаток кальция провоцирует камедетечение сливы, а также приводит к сбрасыванию завязей.

У каждого дерева свой характер. Вишни склонны к загущению кроны. Их тонкие гибкие ветви склоняются, принимая плакучую форму, что ведет к остановке роста, а затем и усыханию таких побегов. Без обрезки плодоношение постепенно смещается на периферию кроны, а затем и вовсе сходит на нет. Ранняя весна — лучшее время для обрезки вишни. Ежегодная формировка позволит создать дерево с гармоничной кроной, которое одарит нас щедрым урожаем. Особенности обрезки вишни Обрезка вишни направлена на формирование кроны, удобной для ухода и сбора ягод, и на получение максимальной продуктивности. Неправильная обрезка может оставить вас без урожая или привести к отмиранию отдельных ветвей. Поэтому прежде чем браться за секатор, необходимо ознакомиться с особенностями плодоношения вишни. Все сорта вишни можно разделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Определить тип дерева можно по внешним признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли. У вишни легко отличить вегетативные и плодовые почки. Вегетативные расположены одиночно, они более мелкие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки располагаются одиночно или букетно, по 3–5 почек, они более крупные, толстые, с тупым кончиком. На слабых побегах, с длиной годичного прироста менее 20 см, закладываются только одиночные плодовые почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, а также вегетативные почки, из которых вырастут боковые побеги. Кустовидные вишни На кустовидных сортах плодовые почки закладываются только на годичных приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годичных приростов постепенно уменьшается, а плодоношение смещается к краю веток, поэтому основание ветвей оголяется. У кустовидных сортов слабое ветвление. Пока дерево молодое, оно даёт хорошие ежегодные приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В следующем году из вегетативных почек вырастают новые побеги, а цветочные дают урожай. Но когда вишня стареет и длина ежегодного прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесине формируются только цветочные почки, лишь на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, поскольку укорачивание может привести к усыханию ветви. Ведь на старой древесине нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги. Для хорошего плодоношения и ветвления нарастание годичных приростов должно быть не менее 30–40 см. Чтобы не допускать снижения урожайности, на кустовидных сортах вишни регулярно проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года. Также нужно учитывать, что при укорачивании прошлогоднего прироста мы теряем часть урожая в текущем году. Древовидные вишни Сорта древовидной вишни формируют цветочные почки не только на годичных приростах, но и на букетных веточках. Это небольшие боковые ответвления длиной не более 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они вырастают на прошлогодних приростах и живут в течение нескольких лет, после чего высыхают. Букетные веточки формируются на хорошо развитых приростах прошлого года, длина которых не менее 30–40 см. Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее необходимо регулярно прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, поскольку есть возможность удалить старую ветку с переводом на боковой побег. Сроки обрезки Плодовые деревья обрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, поскольку вишня менее устойчива к морозам. Однако необходимо успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесине. Камедетечение сильно ослабляет деревья и может стать причиной усыхания отдельных ветвей. Идеальное время для обрезки вишни весной: конец марта — начало апреля. В этот момент почки уже набухают, хорошо видна разница между ростовыми и плодовыми почками. Несложно увидеть ветви, которые не перенесли зиму: подмерзли или высохли. Способ формировки кроны Для древовидной вишни характерна разреженно-ярусная крона. При такой формировке скелетные ветки располагаются равномерно по всей длине ствола. Садоводу остается лишь следить за высотой дерева и хорошей освещенностью кроны. Кустовидные вишни формируют таким же образом, в виде многочисленных ярусов, либо придают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны. Войлочная вишня образует куст с множеством побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и периодически проводят замену старых побегов на новые. Способ формировки кроны зависит и от наличия свободного пространства. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше отдать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать урожай будет сложнее. Если место позволяет, вишню формируют в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в пределах 3 м. Это упрощает сбор ягод. Виды обрезки Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей: санитарная — это удаление усохших, вымерзших, больных и сломанных ветвей, а также волчков и поросли; формирующая — это придание кроне желаемой формы: снижение высоты дерева; соподчинение ветвей; перенаправление роста ветви в нужную сторону; равномерное распределение плодовой нагрузки; омолаживающая — это удаление старых скелетных ветвей с переводом на молодые. Санитарная обрезка Небольшая санитарная обрезка проводится ежегодно, она проста и понятна. Прежде всего необходимо удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву. Затем удаляют все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных ветвей. Слабые тонкие ветки, растущие внутрь кроны или направленные вниз, также нужно вырезать, поскольку они усохнут в любом случае из-за недостатка света и питания. При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошлых лет. Если ветви срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесины в нее проникают болезнетворные грибы. Все пеньки необходимо срезать на кольцо. Формирующая обрезка В идеале дерево нужно начинать формировать сразу после посадки. Если делать это ежегодно, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов. Первый год Однолетний саженец вишни представляет собой один тонкий ствол. Сразу после посадки его необходимо укоротить. Саженцы-однолетки обрезают до высоты 1–1,2 м, примерно на уровне груди садовника. Это позволит сформировать вишню на высоком штамбе. В первый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, или продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, вырастут боковые побеги, которые впоследствии станут скелетными ветвями нижнего яруса. Почки, ближайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут конкурировать с центральным. Обычно они растут практически вертикально, под небольшим углом к стволу. Такие развилки в дальнейшем наиболее уязвимы к разлому. Чтобы избежать формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а следующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно растут под более плавным углом. Второй год Саженцы 2-го года жизни имеют явный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных ветвей. Задача обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных ветвей, а также закладка второго яруса. Для формировки второго яруса верхушку центрального побега укорачивают на 1/4 или 1/3 в зависимости от силы роста дерева. После этого осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 наиболее сильные ветви. Важно оставить побеги, которые расположены максимально равномерно, расходясь лучами в разные стороны от ствола. Ненужные побеги вырезают на кольцо. Оставшиеся скелетные ветви необходимо укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого нужно мысленно провести линии, идущие от верхушки ствола и формирующие пирамиду. Верхушка центрального проводника должна возвышаться над остальными ветвями не менее чем на 15–20 см. При обрезке ветвей используют такое правило: чем больше прирост — тем больше можно отрезать. Ветви длиной менее 20 см не обрезают вовсе. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Хорошие приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на треть, оставляя две трети побега. Мощные ветви, которые за прошлый сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину. Третий год Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, только в этом случае происходит закладка третьего яруса ветвей и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветви 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления. Чтобы дерево было устойчиво и под тяжестью урожая или при сильных ветрах не упало, крона должна быть симметричной. Ветви верхнего и нижнего ярусов должны располагаться не друг над другом, а равномерно размещаться вокруг ствола. Так они будут хорошо освещаться. Для второго яруса оставляют три ветви, которые располагаются над промежутками между ветвями нижнего яруса. Если же их расположение на стволе не соответствует желаемой формировке, можно немного изменить положение ветвей оттягиванием и фиксацией при помощи растяжек. Обрезка взрослого дерева Начинающие садоводы часто упускают первые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Поэтому потом приходится корректировать его форму, исходя из реальных условий. Здесь нужно проявить больше терпения и внимания к деталям, чтобы не отрезать что-то лишнее. Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также необходимо вырезать больные ветви, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо или до здоровой части. Удаляют прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально. Затем крону осматривают и удаляют откровенно слабые побеги, которые развивались в загущении или при нехватке света. Обычно эти побеги направлены внутрь кроны или расположены на нижней стороне скелетных ветвей и растут вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения болезней, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут. При работе со скелетными ветвями необходимо несколько раз обойти вокруг дерева, чтобы оценить их расположение и определить, какие из них нужно оставить, а какие следует убрать. Здесь важно следить за равномерным размещением ветвей в кроне. Они не должны располагаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, поскольку под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветви трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры. При выборе между двумя равноценными ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Лишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег. Если высота дерева достигла 3–3,5 м, то для сдерживания дальнейшего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку. При обрезке плодоносящей вишни нужно стараться соблюдать баланс между необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить урожай в текущем году. Ветки с большим количеством плодовых почек лучше оставить, даже если они расположены не слишком удачно, их можно будет удалить в следующем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно смело вырезать. Омолаживающая обрезка Вишни стареют достаточно быстро, период эффективного плодоношения длится не более 15–20 лет, без ежегодной обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, а также повреждению грибными и бактериальными заболеваниями, которые приводят к усыханию целых ветвей. Омолодить старую вишню достаточно сложно, особенно это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают полностью, оставляя ему на замену прикорневую поросль. В последующие годы из нее выбирают наиболее развитый побег и формируют его с нуля. Омоложение вишни лучше растянуть на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к ослаблению дерева, что снизит его морозостойкость. В результате можно и вовсе потерять растение. В первый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветви, а также вырезая оголенные веточки, у которых лишь на самом конце есть несколько плодовых почек. Желательно срезать их с переводом на боковой побег. Также необходимо понизить крону, срезая верхушку дерева до ближайшей развилки. Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву комплексные минеральные удобрения или органику, регулярно поливать, то в течение лета вырастут новые побеги. Тогда в следующем году можно будет продолжить обрезку старых ветвей с переводом их на молодые. Общие правила обрезки Для работы необходимо использовать острый секатор и садовую пилу с мелким зубом. Для обрезки высоких деревьев удобно использовать сучкорез — это секатор на длинных ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может понадобиться острый нож. Одновременно с инструментами необходимо подготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежие раны в древесину проникают споры патогенных грибов и опасные бактерии, их необходимо дезинфицировать 3%-ным раствором железного купороса. Замазывание срезов также поможет избежать камедетечения. Для замазки применяют садовый вар, удобно пользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» или «РанНет». Замазывать свежие срезы необходимо сразу же после окончания работы. На взрослых деревьях нужно закрыть все спилы, диаметр которых более 1 см.  На молодых деревцах даже маленькие раны лучше замазывать, поскольку они более уязвимы к заражению. Для замазки ран можно также использовать олифу, масляную краску. При обрезке нескольких деревьев возможна переноска патогенных бактерий и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, поэтому при переходе к следующему дереву необходимо дезинфицировать лезвия секатора, пилу и нож при помощи спирта или средства «Агройод». Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его несложно заметить в месте крепления ветки к стволу или к скелетной ветви — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, сделанный над ними, быстро затянется. Ветки, расположенные под острым углом, срезать сложнее. У них нет явно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то диаметр раны будет слишком большим, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не оставить пенька и при этом получить минимальный диаметр среза. При работе тупым инструментом после обрезки остаются задиры коры, такие раны хуже заживают. Необходимо аккуратно поправить замахрившиеся края коры острым ножом, однако увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной. Молодые побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно направить дальнейший рост ветки в нужном направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтобы не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая смотрит вверх. Чтобы на конце побега не образовался пенек, косой срез делают непосредственно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — слегка возвышаться над верхушкой почки. Если сделать срез слишком близко к почке, она усохнет и тогда в рост пойдет только следующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет. Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождя будет свободно стекать и не вызовет загнивания верхушки ветки. Важно следить за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее. После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это необходимо для уничтожения спор монилиоза и коккомикоза, а также болезнетворных бактерий, вызывающих бактериальный ожог. Поскольку весеннюю обрезку вишни проводят при минимальной положительной температуре, выбор фунгицидов весьма ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», а также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в безветренную погоду, тщательно опрыскивая все ветви, а также ствол и штамб дерева.

Некоторые народные способы земледелия передаются из поколения в поколение. К таким относится и полив смородины кипятком. Несмотря на трудоёмкость многие дачники проводят её ежегодно. Чтобы не нанести вреда растениям и при этом получить положительный эффект, нужно знать, когда и как правильно проводить обработку. Для чего нужна весенняя обработка ягодных кустарников На побегах смородины зимует множество вредителей. Концы побегов заселены яйцами тли, в трещинах коры зимуют паутинные клещи. При внимательном осмотре ветвей можно заметить видоизменённые почки с колонией почкового клеща и панцири щитовок. На ветвях ягодных кустарников также находятся споры патогенных грибов: возбудителей мучнистой росы, антракноза, септориоза и других болезней. Обработка кипятком Обработка смородины весной кипятком проводится для профилактики болезней и уничтожения зимующих вредителей. Под воздействием горячей воды разрушаются споры грибов. Не выдерживают воздействия кипятка яйца насекомых и взрослые особи. Ранневесенняя обработка помогает значительно облегчить уход за ягодником в течение лета. Если уничтожить зимующие особи вредителей, а также болезнетворные грибы, то их распространение удастся сдержать в рамках разумного. И тогда не придётся применять на ягодных кустарниках «тяжёлую химию». С небольшим количеством вредителей справятся насекомые-энтомофаги, а для профилактики болезней достаточно будет применять биофунгициды. Когда проводить обработку кипятком Поскольку обливание кустов горячей водой направлено на уничтожение вредителей и грибов, которые зимуют на древесной коре, проводить её можно в любое время, пока растения находятся в состоянии глубокого покоя: с конца осени до начала весны. Чаще всего полив кипятком проводят ранней весной, когда снег практически стаял, что облегчает доступ к ягодным кустам. Не стоит ждать полного таяния снега — по влажной земле сложнее ходить, на ноги будет налипать много грязи. К тому же смородина и крыжовник просыпаются очень рано, поэтому можно упустить нужный момент. Неправильное время обработки кипятком может принести больше вреда, чем пользы. Если на побегах уже набухли почки, горячая вода приведёт к их обвариванию, после такого воздействия почки не раскроются. Сам куст не погибнет, он продолжит рост за счёт молодых побегов, идущих от корня или от нижней части ветвей, но такое искусственное «омоложение» приведёт к потерям в урожае на ближайшие 2-3 года. Поливать кипятком можно только кусты, у которых ещё не началась вегетация. Сроки полива смородины кипятком весной будут отличаться в разных регионах, необходимо ориентироваться на погоду. Обливание проводят в дневное время при температуре воздуха +3-5°С. Как проводить обработку Поскольку у смородины раскидистая форма куста, то обработка занимает много времени, в течение которого вода постепенно остывает, что снижает эффективность. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется связать ветки в неплотный пучок, тогда полить побеги кипятком будет проще. Кора ветвей без ущерба переносит температуру +70-80°С, а для патогенных грибов и зимующих стадий насекомых такое воздействие губительно. Примерно такую температуру можно получить за время, пока кипяток переливается в лейку, а садовод идёт от дома к ягодным кустам.  Полив просто горячей водой с температурой +50-60°С не имеет смысла. Для процедуры лучше использовать металлическую лейку с насадкой-распылителем, лейки из прочного пластика тоже выдерживают горячую воду. При обработке необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности, использовать защитные перчатки, чтобы не обжечь руки. Полив проводят непосредственно на ветки, направляя на них струю из распылителя лейки. Достаточно 5 секунд обработки, после чего лейку перемещают, слишком длительное воздействие горячей воды может привести к возникновению ожогов на коре или обвариванию почек. На взрослый куст потребуется примерно 5-6 л воды. Альтернативные способы весенней обработки Полив смородины кипятком хорош в небольших объёмах. Если же на участке значительные насаждения взрослых ягодных кустарников, то такой способ будет слишком утомительным. Потребуется много времени для нагревания больших объёмов воды, да и физическая нагрузка немалая. В качестве инсекто-фунгицидного средства для первой обработки ягодных кустов и плодовых деревьев используют препараты на основе вазелинового масла: «30+», «Профилактин» или средство на основе натурального рапсового масла «Рапсол». Минеральные масла разрушают хитиновый панцирь насекомых и яиц. Любое масло создаёт на побегах тончайшую плёнку, которая не пропускает кислород, из-за чего насекомые, оказавшиеся под ней, задыхаются. Масляная плёнка также препятствует распространению спор патогенных грибов и их прорастанию в ткани побегов. При выборе препаратов необходимо учитывать стадию развития растения.  Минеральные масла токсичны для листьев, поэтому обработку нужно проводить до распускания почек.  Натуральные растительные масла безвредны для растений, поэтому обработку можно повторять в течение лета по листьям. Мыльно-масляную эмульсию можно приготовить самостоятельно. Поскольку масло не растворяется в воде, необходимо использовать какой-то эмульгатор: хозяйственное мыло, зелёное мыло или средство для мытья посуды. Её наносят через опрыскиватель, расход 1-1,5 л на куст. Минеральные масла. В качестве источника минерального масла используют жидкость для розжига. На 1 л средства добавляют 150 мл жидкого хозяйственного или зелёного мыла, взбивают до получения однородной массы. Затем разбавляют водой из расчёта 0,5 л мыльно-масляной эмульсии на 10 л. Растительные масла. Можно использовать любое рафинированное масло: подсолнечное, рапсовое, льняное и пр., в том числе прогорклое, которое уже не годится в пищу. Кусок хозяйственного мыла (150-200 г) натирают на тёрке и заливают 1 л кипятка. Когда мыло растворится и набухнет, в него вливают 200 мл растительного масла и тщательно взбивают до получения эмульсии. Готовый раствор разводят на 10 л воды. Кипяток или масло? Неоспоримый плюс обливания смородины кипятком — это доступность способа и почти абсолютная бесплатность, не считая затрат электричества, газа или дров. Приготовление мыльно-масляной эмульсии или покупка готового препарата потребует некоторых затрат, но и эффект от обработки будет более прогнозируемым. Полив кипятком не получится провести тщательно, часть ветвей не попадёт под струю воды, некоторым же, наоборот, достанется больше, чем нужно. Вода быстро остывает, поэтому действовать нужно быстро. С минеральным маслом можно не спешить, уделить время опрыскиванию каждой ветви снизу доверху. Обработка кипятком даёт видимый эффект в качестве профилактики размножения тли и мучнистой росы. Мыльно-масляная эмульсия имеет более широкий спектр действия, чем горячая вода. Тля Тля наносит смородине существенный вред. Насекомые питаются соком молодых листьев, заселяют верхушки побегов. Поражённые листья скручиваются в клубок, а побеги прекращают рост. Поскольку основной урожай чёрной смородины формируется на двухлетних приростах, сильное распространение тли приводит к уменьшению урожая в следующем году, поскольку препятствует росту молодых побегов. За лето рождается несколько поколений тли, борьба с вредителем требует постоянного внимания и регулярных обработок. Дело осложняется тем, что в период созревания ягод невозможно применять химические инсектициды. Однако ситуацию можно значительно улучшить, если уничтожить первое поколение, не дав ему расплодиться. Осенью тля откладывает яйца на концах побегов, они успешно переносят морозы. С приходом тепла, как только почки раскрываются, из яиц выводится первое поколение тли. Насекомые расползаются по молодым листочкам и начинается новый цикл. Полив смородины кипятком весной, до раскрытия почек, поможет уничтожить большую часть яйцекладок тли. Обработка мыльно-масляной эмульсией не оставит тле шанса, вылупившиеся личинки задохнутся под масляной плёнкой. Паутинный клещ Паутинный клещ всеяден, в жаркое лето он поражает листья ягодных культур: смородины, крыжовника, клубники. Крошечные паукообразные размножаются стремительно, заселяя обратную сторону листьев. В жаркое лето каждые 10 дней появляется новое поколение вредителей. Клещи высасывают соки из листьев, что приводит к ухудшению фотосинтеза и высыханию. Колония паутинных клещей сильно ослабляет растение, тормозит рост, всё это плохо сказывается на зимостойкости и приводит к снижению урожая в следующие годы. Оплодотворённые самки паутинного клеща зимуют в трещинах коры, а также в опавшей листве. При температуре +12-14°С самки выходят из своего убежища и делают яйцекладки на нижних листьях кустарников, а также на листья сорняков. Поскольку самки паутинного клеща зимуют в нижней части кустарника в трещинах коры, обливание кипятком вряд ли нанесёт им какой-то вред. Гораздо эффективнее будет обработка побегов препаратом на основе минерального масла. Почковый клещ Смородинный почковый клещ поражает все виды смородины, а также крыжовник. Размер взрослых паукообразных не превышает 0,15-0,3 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом невозможно. В течение лета клещи активно размножаются, давая 5-6 поколений за сезон. Они заселяют листовые и цветочные почки, полностью выедая их изнутри. За несколько лет колония почкового клеща может полностью погубить куст смородины. На поражённых ветках не остаётся живых почек, побеги усыхают. Почковый клещ является переносчиком вирусной болезни — махровости. На заражённых кустах цветки вырождаются, не опыляются и не завязывают ягоды. Зиму вредители проводят в почках, причём их количество в одной почке может доходить до 10 тыс. особей. Сильно заражённые почки раздуваются и приобретают круглую форму, выделяясь на ветвях. В момент распускания листьев заражённые почки хорошо видны, они лишь слегка приоткрываются, клубок скрученных повреждённых листьев придаёт сходство с крошечным кочаном капусты. Ручной сбор повреждённых почек или вырезка целых ветвей при сильном заражении куста — это наиболее эффективный метод уменьшения численности вредителя. Заражённый растительный материал сжигают в обязательном порядке, чтобы не допустить распространения вредителей. Однако на месте удалённых почек остаётся некоторое количество вредителей, которые дадут начало новой колонии. Остановить их распространение поможет обливание побегов кипятком, применение препаратов на основе минеральных масел или обработка инсекто-акарицидами. Ранней весной применяют химические инсекто-акарициды «Актеллик» и «Аполло». Биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл» эффективны при температуре воздуха выше +15°С Щитовка Самки щитовок неподвижны, они облепляют побеги, чаще всего их можно заметить в развилках ветвей, они похожи на небольшие округлые наросты коричневого или красно-бурого цвета. Размер взрослых насекомых от 2 до 5 мм. Самка откладывает яйца на кору и «высиживает» их. После смерти самки личинки продолжают развиваться под защитой её панциря, после чего выходят наружу и расползаются по листьям. Щитовки не так безобидны, как может показаться. Молодые особи питаются соком листьев и побегов, сильно ослабляя кусты. Если не предпринимать никаких мер, за несколько лет колония щитовок может погубить куст смородины. Хитиновый панцирь щитовок надёжно защищает их от воздействия любых химических инсектицидов. Небольшое количество вредителей можно собрать вручную, отделив их от ветвей при помощи металлической губки для мытья посуды или пластикового скребка. При сильном заражении поможет тщательная обработка ветвей препаратами на основе минеральных масел, они разрушают хитиновый панцирь насекомых.

Соседское любопытство — проблема, с которой мы столкнулись, когда купили дом в деревне. Загородная жизнь оказалась как «в аквариуме». Смягчали ситуацию несколько старых плодовых деревьев у межи. Но «погоды» они не делали. Слева забор, справа забор Несколько лет назад мы решили кардинально поменять ситуацию. Первое: поставить забор из металлопрофиля. По закону, отступив метр от границы, можно строить любое ограждение. Это считается хозпостройкой. Но участок у нас длинный и узкий. Лишаться драгоценных метров — нет! Слева забор, справа - тоже забор, но другой Пришлось договариваться с соседями. Деревенские ни в какую: им нужна на огородах сетка-рабитца, чтобы солнце не закрывала. Имеют на это полное право. Пошли на компромисс: перегородили до начала грядок с овощами. Они просили не выше 1,8 метра, но мы сделали 2 х метровый. Участок с уклоном, листы пришлось ставить с перепадом. Соседи уступили, ведь с них не взяли ни копейки (некоторые договариваются и делят стоимость материала и работ пополам). Лучше с соседей письменное подтверждение получить, чтоб не отказались в случае чего. Постройка глухого забора без согласования с соседями — дело рискованное. В нашей деревне были конфликты, которые доходили до судебных разбирательств. Люди враждовали, тратили деньги на адвокатов, время и нервы на походы в органы Фемиды. В одном случае уже установленную ограду пришлось переделывать. Требования к ограждениям в индивидуальном жилищном строительстве (в деревнях в том числе) устанавливаются законодательством на местах. Нужно обратиться в органы местного самоуправления и все выяснить. Если высота забора не ограничивается, лучше все равно ее зафиксировать, указав дату постройки. В случае изменения нормы, у вас будет неоспоримое доказательство. В садоводческом товариществе между участками разрешается ограждение из сетчатого материала высотой от 1,2 до 1,8 м. Сплошной забор - лишь с улицы. Если же соседи со всех сторон договорятся (с письменным согласием), правление даст «добро», тогда, пожалуйста, — возводите. Дерева вы мои, дерева… Установив забор, мы вырубили старые не плодоносившие вишни и сливы, росшие рядом с соседскими межами. А ершистые шабры с одной стороны сделали пристрой к дому с мансардой и высоким крыльцом! Перегородка теперь спасала от них частично, наша территория стала в некоторых местах еще более обозреваемой с высоты. Хорошо, что мы оставили две больших яблони посреди фазенды. Летом их зеленые купола закрывали от взглядов из соседских мансардных окон. Теперь посадка деревьев стала необходимым пунктом нашей «маскировки». Это настоящая «головная боль». Развесистые дерева не посадишь: места требуют уйму, садик будет весь в тени. И нормы опять же соблюсти нужно. Среднерослые деревья по правилам планирования и застройки можно сажать не ближе 2 м от соседской границы, высокие - не менее 3 м в садоводческих товариществах и 4 м в местах малоэтажного строительства. Мы решили увеличить территорию декоративного сада, выбрав для посадки туи и сирени. Кустарники вырастают не больше 3 — 3,5 м, а хвойные будем стричь. Высаживали не сплошной полосой, а отдельными цепочками там, где необходимо уменьшить обзор. Долго ждать придется, но получится заборчик плюс «зеленая стена». «Живая изгородь» - хорошая защита от любопытных глаз и великолепная природная декорация. Можно и ограду не ставить. Тогда нужно выбирать быстрорастущие деревья и кустарники (ива, пузыреплодник, бирючина). Или посадить лентой плодовые деревья и кустарники: всегда будете с урожаем. Хвойные хороши, только дороги и растут медленно. И ухаживать постоянно придется за «натуральной изгородью». За «зеленой ширмой» Сплошную стену из деревьев и кустарников придется ждать несколько лет. Поэтому без вьюнов не обойтись. Но они могут стать камнем преткновения с соседями. Раньше нас разделял кусочек забора из пластикового шифера с растущим рядом девичьим виноградом. Резной зеленый «ковер» летом и полыхающий багрянцем осенью. От пышной красоты не оторвать глаз! Калина Бульденеж в качестве "живого забора" Но настоящий агрессор! Каждую неделю приходилось обрезать его отрастающие побеги, которые все равно перелезали через заграждение. А главное: на чужую территорию «разбегались» мощные корни. Соседи взмолились; уберите свой виноград! Пришлось снести вместе с забором: хлипкая ограда не выдержала тяжести лианы. И все же вьющиеся растения - спасение, если их использовать с умом. Девичий виноград оплел нашу террасу, превратив ее в уютный, закрытый от чужих взоров уголок. Декоративная фасоль с большими красными цветками живописно «задрапировала» кусочек сетки-рабитцы. Одна знакомая декорирует палисадник из штакетника на солнце клематисом, другая - украшает в тени родственным ему неприхотливым княжиком. Кулисы из трав Если деревья, кустарники, вьющиеся растения — классический набор для «маскировки», то травы используют редко. А ведь «травяные кулисы» могут поспорить по высоте с кустарниками, прекрасно подходят для создания уединенного островка. Сегодня это модная «фишка» в ландшафтном дизайне. Плюс злаков в их быстром росте, неприхотливости, изящной красоте. Для «завесы» выбирают «великанов»: мискантус высотой 1,5 — 3 м, зимостойкие сорта пампасной травы (до 3 м), вейник остроцветковый — вымахивает до 2 м, просо прутьевидное - вырастает до 1,5 м. Моя мечта — обязательно устроить в саду такую «кулису». Сесть в садовое кресло и наслаждаться уединением, слушая тихий шелест трав. Беседка в помощь Закрыться полностью с четырех сторон не получится. Не помогут никакие деревья и ограды. Дальние наши соседи тоже возвели двухэтажный пристрой. Не застрахованы мы и от расширения квадратных метров в будущем со стороны другого рядом стоящего жилья. Лучшим выходом в такой ситуации становится зонирование участка, а не открытая планировка. Закрытые от чужих глаз небольшие территории позволят   чувствовать себя раскрепощенно и привнесут в сад загадочность, интригу. Кроме растений на помощь придет садовая архитектура. Это «маленькие домики»: беседки, террасы, веранды, шатры, павильоны, садовые гостиные. Мы долго думали над конструкцией нашей беседки-павильона. Не хотелось варианта «как у всех». А место в центре усадьбы, на всеобщем обозрении, диктовало условия. Решили сделать прямоугольной формы. из деревянных реек под потолок. Конечно, интересней смотрятся многоярусные, со скрещенными опорами, с частью открытого пространства. Увы, для нас это было неприемлемо. Даже расстояние между рейками рассчитали так, чтобы при соседском взгляде с крыльца, из боковых окон дома они сливались в целое. Надежно закрывает набранная из брусков задняя сплошная стенка. Осталось посадить рядом быстрорастущий дерен и клематис, который оплетет часть беседки. Павильончик стал дополнительной преградой для «любопытных Варвар». Мы уже купили удобную деревянную скамеечку. С началом сезона поставим ее в тени беседки, через дорожку, под большой яблоней. Рядом высадим куст гортензии 1,2-1,5 м. Спокойный уголок для созерцания растений, чтения: «смежники» не увидят. Покупные шатры, павильоны удобны тем, что их можно переносить и каждый год устанавливать в разных местах. По ту сторону экрана Палочкой-выручалочкой становятся всевозможные стационарные и передвижные ширмы, шпалеры, экраны. Деревянные сплошные, сетчатые в ромбик, квадрат и т.д. перегородки — классика жанра. Они прекрасно выступают в паре с вьющимися растениями. Можно чередовать ширмы, шпалеры с высаженными группками деревьями и кустарниками, чтобы разбить монотонность. Установка этих конструкций позволяет найти любой поворот, добиться, чтобы в отгороженной зоне было солнечно и комфортно. А территория не просматривалась. Новое веяние — металлические перфорированные экраны. Недешевая вещь, но очень стильная. Приверженцы современных тенденций не откажутся натянуть в саду виниловые экраны, шторы, предназначенные для улицы. Любителям природного стиля приходят на выручку рулонные заборы из тростника, бамбука, камыша. Они придают особый колорит. Только с ними морока: на зиму нужно убирать во двор или в сарай. Иначе от снега сломаются и сгниют. Можно самим сплести плетень из собранных в лесу длинных веток. Такой тын не жалко, ему не страшны погодные «передряги». Даже сухие ветки, без переплетения, ставят вертикально, закрепляя внизу, и получают симпатичный заборчик. Если не хочется заморачиваться с красотой, можно купить недорогую маскировочную сетку для сада. И натянуть на забор, набросить на навес или приспособить там, где считаете нужным. Мне больше по душе шторы, которыми можно закрыть стеклянную веранду, навес, не огороженную террасу, павильон особенно вечером во время посиделок. А утром распахнуть навстречу солнцу. Можно дать вторую жизнь старым дверям, превратив их в ширмы. Надо лишь покрасить или расписать их. «Триумфальная» арка Арка, пергола тоже есть в наших планах. У палисадника перед домом кованое ограждение, через которое видна часть территории. Нужно поставить арочную дугу, высадив рядом хмель или актинидию. Увитый пышной зеленью «портал» уменьшит проницаемость с улицы. А как красиво и эффектно! За сеткой-рабицей остается часть владения, отведенная под плодовый сад и огород. И даже здесь, в рабочей зоне, хочется приватности. Вдоль поперечного «частокола» к имеющимся яблоне и ирге подсадим плодовые деревья и кустарники. Небольшими «компаниями». По правую сторону забора высадим малинник сплошной лентой. А по левую, отступив метра полтора от ограды, соорудим металлическую перголу. Обычно их размещают в зонах отдыха, высаживают рядом декоративные вьющиеся растения. Настоящий шик — навес, увитый плетистой розой (но это для юга, ведь снимать и укрывать ее на зиму нереально). Мы посадим какой-нибудь неприхотливый технический сорт винограда, чтобы не спускать на зиму. Или полезные - лимонник, актинидию. Часто в специальной литературе по ландшафтному дизайну перголу-тоннель советуют устраивать в самом безнадежном случае. Когда соседские окна нависают над забором, и участок - как на ладони. Тогда нужно сооружать что-то напоминающее крышу. Сплошной навес или решетку на столбах, увитую девичьим виноградом. Получается закрытое местечко для отдыха, украшающее дачу. При этом нужно отступить от перегородки на метр (по закону считается хозяйственной постройкой). Можно разместить скамейку, качели. Подходит для детской площадки. Ведь, на мой взгляд, у такой зоны отдыха есть изъян: соседи никого не видят, но хорошо слышат разговоры рядом с ограждением. Пикники бы я тут не устраивала. Обелиски, трельяжи, пики, пирамиды, всевозможные держатели для растений также способны служить ширмой. Обвивать их могут не только декоративные растения, но и огородные культуры. Огурцы, фасоль — лучшие претенденты на эту роль. Подойдут мелкие декоративные тыквы. Такой декор и украсит огород. Соорудить простую опору можно самим из толстой проволоки, арматуры. Легко исправить с помощью зонта Подбирая арсенал средств для «садовой маскировки», подумала о садовых качелях и зонтах. Ассортимент качелей очень разнообразен. Большинство с тентом, есть с легкой москитной сеткой, с задней стенкой из цветного поликарбоната, даже со шторками. В таких «домиках-коробочках» легко спрятаться ото всех. Открытые модели можно «завуалировать» растущими рядом высокими кустами, цветами. То же самое проделать с садовым зонтом. Он обеспечивает крышу над головой, а «зеленое окружение» легко вырастить самим. Высокие травы будут симпатично смотреться рядом. Очень интересно, уютно выглядят ажурные подвесные кресла на одной «ноге» из искусственного ротанга. В них можно забраться как «в норку». Мебель недешевая. Но удобная ли и безопасная? Опору нужно фиксировать? На зиму фиксатор убирать и уносить тяжелую вещь? Устанавливать на террасе или веранде возможно при наличии большой площади. У меня вопросов больше, чем ответов. «Парниковый эффект» Послужить своеобразной «завесой» от соседушек могут разные объекты. Например, поленница дров. Она может выглядеть подобно произведению искусства, если ее огранить металлом. На фотографиях в интернете множество круглых, ромбовидных, квадратных дровниц и совершенно необычных форм. Дорогое удовольствие — габионы. Булыжники в металлических сетках - этакие атрибуты средневековых крепостей - надежно защищают от взоров и посягательств. Даже негодная лестница, оплетенная вьюном, позволит «не зыркать» на вас из соседских окон. Немного «напустить туману» под силу теплице. На своей даче, рядом с малиной, мы планируем установить «дом для овощей» из поликарбоната. Проницаемый материал, но легкую закрытость дает. Знакомая рассказала, как они разместили в ненужном им парнике бассейн. Соорудили деревянный настил и установили небольшую разборную купальню, подведя воду. Плескаться в «озере» начинают с весны и до осени. Под куполом комфортная температура (в жару все открыто), не попадают пыль, листья с улицы, чужие кошки. Пластик отчасти скрывает от любопытных взоров по соседству. Отвлекающий момент Еще пара советов, которые можно назвать не «маскировкой», а отвлекающими моментами. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют устраивать в саду извилистые дорожки. Они придают пейзажу красоту, естественность, близки природному стилю. В них есть некая таинственность. Но чаще хозяева прокладывают короткие прямые пути. Особенно в огородах, где длинные гряды, одна или несколько теплиц. Это удобно для передвижения и менее затратно. Такие «трассы» самые просматриваемые. Петляющих тропинок обычно больше. Огибая дом и различные хозпостройки, они ведут к беседке, пруду, цветнику или каким-то другим точкам. Это частично закрытые зоны. Ходьба по ним меньше привлекает внимание посторонних. Если в нескольких местах рядом с дорожкой-змейкой высадить дерево, пару кустарников, поставить трельяж с вьющимся растением, получим дополнительную защиту. Иногда чтобы отвлечь внимание от чего-то одного, нужно приковать взгляд к другому. Хитрый прием. Лучше всего работает, когда на территории есть какой-то не слишком декоративный предмет. А избавиться от него трудно или невозможно. Если не получается никакими средствами спрятаться от любопытных соседей, попробуйте «переключить» их интерес. Ландшафтники советуют сделать броский, яркий элемент. Поставить зеркало, большую скульптуру или еще что-то выдающееся. По мне, надо быть очень аккуратным, чтобы без перебора. Объект должен нравиться владельцам участка. Чужой взгляд будет иногда задерживаться на нем, а у хозяев то и дело мелькать перед глазами. Идея извилистых троп всегда привлекала. Но из-за конфигурации участка нам пришлось отказаться от них. Мы сделали дорожки прямоугольно-линейными со скруглениями в некоторых местах. По своему опыту могу сказать: лучше всего комбинировать приемы «маскировки». Тогда получается интересно, живописно. Территория не перегружается громоздкими объектами, высокими деревьями. А «отрешенность» от посторонних достигается. Мы стараемся не конфликтовать с соседями. Особой дружбы не водим, отношения со всеми ровные. Но на своей даче хочется   приватного отдыха. Чтобы никто не наблюдал, как мы загораем на травке, что у нас вырастает на грядках или кто приехал на шашлыки.

На рынке садово-огородных товаров появился новый вид саженцев — клубника фриго. Производители обещают невиданную урожайность, высокую устойчивость к заболеваниям и быструю приживаемость рассады. Что такое клубника фриго, как её выращивать и чем она отличается от обычной земляники — обо всём по порядку. Клубника фриго. Рассада. Что такое земляника фриго Определимся с терминами: «фриго» — это название технологии подготовки и хранения саженцев, а не название сорта. Рассада клубники фриго хранится при минимальной отрицательной температуре, отсюда и название метода, — в переводе с латинского frigo означает «холод». Рассада фриго представляет собой однолетние саженцы с открытой корневой системой без листьев и побегов. Они хранятся большими пучками в специальных полиэтиленовых пакетах при постоянной температуре -2-0°С и высокой влажности воздуха. В таких условиях растения находятся в состоянии покоя, не загнивают и не прорастают, могут храниться до 9 месяцев, не теряя жизнеспособности. По технологии фриго выращиваются и хранятся не только саженцы садовой земляники, но также и малины, ежевики, смородины и крыжовника. Зачем нужна рассада фриго В европейских странах клубника фриго предназначается для промышленного выращивания в открытом грунте и обогреваемых теплицах. Поскольку саженцы клубники фриго хранятся и продаются в течение всего года, после сбора урожая плантацию обновляют, что позволяет получать до 4 урожаев ягод за сезон. Раннеспелые сорта клубники зацветают через месяц после высадки рассады, и дают обильный урожай через 2 месяца от посадки. Поскольку в промышленном земледелии используются сорта нейтрального светового дня, их плодоношение не зависит от времени года. Саженец клубники фриго — это корневая шейка с зачатками листьев и пучок корней длиной 10-15 см. В одной связке может быть 50-100 экземпляров, что очень удобно для крупных фермерских хозяйств. Компактный размер рассады облегчает транспортировку и снижает расходы по доставке. Заготовка рассады Клубника фриго — это не только технология хранения, но и определённый способ выращивания. Маточные растения выращивают из семян, поэтому они не имеют вирусных и грибных заболеваний. Почва для выращивания маточника проходит фумигацию — это способ протравливания грунта при помощи газа с применением пестицидов. Так грунт обеззараживается от патогенных грибов, бактерий и нематоды. Для выращивания рассады используется рыхлый песчаный грунт, это способствует развитию мощной корневой системы. На маточных растениях обрываются цветоносы, чтобы кусты отдали все силы на размножение: формирование и рост усов. Новые розетки земляники растут в почве до полного вызревания, примерно до середины-конца ноября. К этому моменту у растений сформированы цветочные почки, а сами кусты перешли в стадию покоя — листья побурели, произошёл отток питательных веществ в корни. В этот момент земляничные усы аккуратно выкапывают. Песчаная почва позволяет провести выкопку без повреждения корневой системы, с корней отряхивают грунт, обрабатывают саженцы фунгицидами, обрезают все листья, сохраняя точку роста, сортируют и убирают на хранение. Классификация на группы земляники фриго Европейская система классификации клубники фриго включает 4 уровня, которые определяют стоимость рассады. Класс А экстра, или WB — лучшие экземпляры, диаметр корневой шейки более 2,2 см, заложено более 5 цветоносов, что обеспечит высокую урожайность в первый сезон при условии интенсивных подкормок. Класс А+ —отличные саженцы, размер корневой шейки 1,5-1,8 см, 3-4 цветоноса, высокая урожайность. Класс А — хорошая рассада, диаметр корневой шейки чуть меньше, 1,2-1,5 см, два цветоноса, в первый год при соблюдении агротехники урожайность неплохая, дальше — лучше. Класс В — мелкие розетки, диаметр шейки менее 1 см, в первый год дают 1-2 цветоноса, которые необходимо удалить, чтобы дать кусту развиться. Плодоношение со второго года. Сорта клубники фриго Технология выращивания рассады фриго разработана в Голландии, успешно применяется в Италии и Польше. В этих странах клубника выращивается в промышленных масштабах, поэтому для размножения используют высокоурожайные сорта: однократного плодоношения или ремонтантные. Самые распространённые сорта клубники фриго иностранной селекции: однократного плодоношения: Альба, Хоней, Соната, Эльсанта, Азия, Роксана, Дукат, Полка; ремонтантная: Клери, Вима Рина, Альбион, Остара, Эвис Делайт. Некоторые сорта клубники, такие как Хоней, Болеро, Вима Рина — являются самоопыляемыми, на растениях одновременно распускаются мужские и женские цветы. Они не требуют перекрёстного опыления пчёлами, что позволяет выращивать их в круглогодичных теплицах. Морозостойкость иностранных сортов клубники различается, не все из них подходят для российского климата при выращивании в открытом грунте. При покупке импортных саженцев клубники необходимо дополнительно уточнять морозостойкость конкретного сорта, эта информация часто опускается в описании товара. Так, урожайный сорт Эльсанта имеет низкую морозостойкость, до -14°С, Клери, Соната, Азия -15-16°С, Хоней, Альбион — до -18°С. Большинство урожайных сортов клубники фриго предназначены именно для выращивания в теплицах. Русскую зиму смогут выдержать сорта Альба, Вима Рина, Остара, их морозостойкость до -30°С. Где купить саженцы клубники фриго Качество рассады напрямую зависит от условий хранения и транспортировки. В Европе землянику фриго перевозят в специальных термобудках, в которых поддерживается та же отрицательная температура, что была при хранении. После покупки растениям дают 1-2 дня на постепенное отогревание, после чего их сразу же высаживают на постоянное место. В России пока нет тепличных хозяйств, которые занимались бы выращиванием рассады клубники фриго. Все саженцы привозятся из Белоруссии, Польши, Италии и Голландии. Естественно, что при неоднократных перегрузках и перевозке с места на место далеко не всегда соблюдаются необходимые условия. Если рассада оттаяла, и затем снова была заморожена, она могла погибнуть. Клубника фриго не является дефицитом, есть множество интернет-магазинов, которые предлагают широкий ассортимент сортов оптом и в розницу. При покупке партии из 250-500 саженцев один куст обойдётся в 25-30 руб. (по ценам 2023 г.), а в розничной продаже цена пучка из 5 растений — 500-700 руб. Плюсы и минусы технологии фриго Чем полезна клубника фриго для российского садовода? Прежде всего — это простота покупки через интернет и невысокая стоимость пересылки саженцев почтой, поскольку они имеют совсем небольшой вес. Огромное разнообразие сортов позволяет обновить свой посадочный материал независимо от удалённости от крупных городов с их торговыми центрами. Однако при выборе саженцев нужно обратить внимание на морозостойкость сорта и срок вегетации. Ремонтантные и крупноплодные позднеспелые сорта могут не успеть показать всё, на что они способны, в условиях открытого грунта в средней полосе. Саженцы фриго могут находиться в пути до трёх недель без ущерба. Рассаду упаковывают в мох сфагнум, который сохраняет влагу вокруг корней. Поскольку растения не имеют листьев, они не страдают, находясь в темноте посылочного ящика. При покупке садоводу нужно реально оценить погодные условия в период доставки растений почтой. В зимнее время есть шанс разморозки и повторной заморозки рассады, что может привести к гибели растений. В тёплое время года всё зависит от скорости доставки. Как только саженцы окажутся в тепле, они тронутся в рост, в темноте посылки листья будут вытягиваться. Такие экземпляры приходят ослабленными, долго болеют после высадки. Заказывая рассаду фриго через интернет, мы покупаем «кота в мешке», нам остаётся полагаться только на добросовестность продавца. Если саженцы хранились в ненадлежащих условиях, они могли прорасти или сгнить ещё задолго до отправки. При продаже клубники фриго в торговых центрах растения долгое время находятся в тепле, из-за чего просыпаются и начинают вегетировать. Поскольку у саженцев открытая корневая система, они не имеют никакого питания, поэтому тратят небольшой запас питательных веществ на выгонку листьев. Такие растения в 50-80% случаев погибают через некоторое время после высадки. Качество саженцев не всегда удаётся определить на глаз. Рассада клубники не погибает мгновенно. Определить жизнеспособность растений можно по состоянию корней. Они должны быть светло-коричневого цвета, более светлого оттенка на концах. При внимательном осмотре можно заметить зачатки новых впитывающих корешков, они будут белыми. Если корни земляники тёмно-коричневые, сухие и жёсткие — растение погибло. Если корни вялые, тёмные, при отрыве и сжатии корешка выделяется жидкость — корневая система сгнила, рассада нежизнеспособна. В идеале земляника фриго должна иметь светло-коричневый пучок корней с мелкими обрастающими корешками и несколько зачатков листьев. Чем больше выросли листья до момента покупки, тем меньше шансы растения на хорошую приживаемость. Как сохранить рассаду клубники фриго Если клубника фриго продаётся как положено, охлаждённой, то при покупке в зимнее время можно продолжить хранение в погребе или в холодильнике, где поддерживается температура около нуля градусов. Если же почва уже прогрелась и готова к посадке, растения сразу высаживают на постоянное место: в открытый грунт или теплицу. Чтобы саженцы не испытывали стресса, их отогревают постепенно, помещая сначала в прохладные условия, так растения медленно отогреются. Перед посадкой нужно дать корням напитаться водой. Если же рассада уже начала вегетировать, и появились листочки, необходимо срочно высаживать её в землю независимо от времени года. При покупке клубники фриго в феврале-марте придётся сажать её на передержку в индивидуальные горшки, объём которых должен быть не менее 0,5 л, оптимально — 1-2 л. Как только почва оттает и прогреется, рассаду высаживают с комом земли на постоянное место. Для посадки в контейнеры нужен рыхлый питательный грунт из смеси верхового и низинного торфа с добавлением крупнозернистого песка или перлита. Пучок корней слегка подрезают, чтобы при посадке в горшок они не загибались. Рассаду помещают на небольшой слой земли и равномерно засыпают грунтом до корневой шейки. После этого почву обильно проливают, чтобы в ней не было пустот, при необходимости досыпают ещё земли и уплотняют её вокруг саженца. Садовая земляника — растение светолюбивое, поэтому при передержке растений дома необходимо выделить им самое светлое место у окна или обеспечить досветку. Чтобы сдержать рост рассады, желательно выставить саженцы на утеплённую лоджию или остеклённую террасу дома, где температура не поднимается выше +10-12°С. Как выращивать клубнику фриго Садовая земляника — растение светолюбивое, сладость ягод напрямую зависит от освещённости, поэтому для посадки выбираем самое солнечное место на участке. Клубнику можно выращивать на приподнятых грядках или на ровной поверхности почвы. Главное, подобрать место, где не застаивается талая вода. При выборе сорта садовой земляники обращайте внимание на размер и форму цветоносов в описании. Сорта с крепкими цветоносами можно выращивать и на ровной поверхности почвы, достаточно замульчировать её соломой. Сорта с гибкими длинными цветоносами лучше сажать на приподнятые грядки, застилая их чёрной плёнкой или агроволокном, так ягоды будут свешиваться на край грядки и останутся чистыми. Подготовка почвы У клубники нежная корневая система, растение не любит интенсивные подкормки минеральными удобрениями. Почву под посадку лучше хорошенько заправить всем необходимым, чтобы запаса питательных веществ хватило на 3-4 года выращивания. Под перекопку вносят зрелый перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м грядки, сульфат калия — 30-40 г /кв.м и суперфосфат — 60-70 г/кв.м. Желательно внести все удобрения осенью, чтобы к моменту посадки они успели раствориться, а почвенная микрофлора уже начала переработку органики. Уход за клубникой фриго не отличается от ухода за растениями, которые вы размножали усами от собственных кустов. Потребуются те же поливы и подкормки, защита от болезней и вредителей, мульчирование почвы и регулярный сбор созревающих ягод. Подготовка саженцев к посадке Открытые корни садовой земляники очень быстро пересыхают, что потом плохо сказывается на их приживаемости. Задача садовода — не допустить высыхания корней. Пока они находятся упакованными в мох сфагнум, вокруг них сохраняется некоторая влажность, но как только корни извлечены из мха, нужно немедленно их посадить. Если растений слишком много, их временно присыпают землёй, чтобы корни не сохли в ожидании посадки. Если корни клубники живые и здоровые, они приживаются достаточно быстро, поэтому не требуют обработки какими-либо стимуляторами корнеобразования. Однако нужно учитывать, что реальные условия часто далеки от идеальных, поэтому после покупки рассада может нуждаться в срочной реанимации. Прежде всего саженцы необходимо замочить на несколько часов, погрузив корни в воду. В неё можно добавить натуральный стимулятор корнеобразования: сок алоэ, мёд или экстракт ивы (препарат «Радигрин»). Полезно добавить несколько капель антистрессовых препаратов: «Эпин», «Циркон». Перед высадкой рассады можно обмакнуть корни в раствор янтарной кислоты — препарат «Грин Дейл», это хороший стимулятор роста. Если качество саженцев вызывает вопросы, лучше подстраховаться и выдержать их в растворе натурального антибиотика «Фитолавин». При неправильном хранении на корнях рассады начинается размножение патогенных бактерий, которые вызывают гниение. Посадка Непосредственно перед посадкой корни слегка подрезают, оставляя длину от корневой шейки 8-10 см. Посадку проводят в подготовленные лунки, пролитые водой. Важно следить за тем, чтобы корни клубники не загибались в лунке, иначе растения не смогут нормально расти и развиваться. Неправильная глубина посадки может стать причиной гибели саженцев. Корневая шейка должна оказаться ровно на поверхности почвы. Её заглубление приведёт к загниванию или к тому, что кусты не дадут цветоносов. При слишком мелкой посадке корни будут пересыхать, и растение погибнет. Схема посадки Посадку проводят линиями с расстоянием 60-80 см между рядами или двустрочным методом с расстоянием 50-60 см между строками и 80-100 см между грядками. Большие междурядья необходимы для хорошей освещённости и проветриваемости посадок, а также для того, чтобы оставалось свободное место для укоренения усов в дальнейшем. Между растениями в ряду оставляют 30-40 см. В первый год кусты земляники имеют небольшой размер, поэтому допустимо загущение посадки с расстоянием между саженцами 20 см. В таком случае в августе-сентябре необходимо рассадить растения, выкапывая кусты через один. Уход после посадки Чтобы ускорить приживаемость саженцев, нужно защитить их от яркого солнца, для этого грядку укрывают спанбондом на одну-две недели. Если посадку проводят весной, до начала жары, достаточно замульчировать почву вокруг растений соломой или опилками, это не даст грунту пересыхать. В первую неделю после высадки растения поливают ежедневно. Поверхность почвы рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. После того, как растения прижились и тронулись в рост, переходят на полив раз в три-пять дней в зависимости от температуры воздуха. Особенно важны поливы в период цветения и формирования ягод. Чтобы ускорить развитие земляники, применяйте мягкие биостимуляторы роста на основе аминокислот и витаминов. Препараты «Амицид», «ВитАмин», «Изабион» вносят под корень или по листу через 10 дней после высадки рассады. Подкормки повторяют каждые 10 дней до начала цветения.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Спелая ароматная клубника со своей грядки — что может быть лучше?! Её обожают собирать дети, ведь сладкие ягоды можно незаметно отправлять сразу в рот. Раннее созревание ягод не позволяет садоводам применять на клубничной плантации серьёзную химию. Как следствие — размножаются вредители, одни ограничиваются листьями, другие покушаются на ягоды. В арсенале дачников есть несколько эффективных способов борьбы с вредителями клубники, причём абсолютно экологичных. У садовой земляники не так много врагов, однако они доставляют садоводам немало хлопот. Малинно-земляничный долгоносик выедает бутоны и может оставить вас без урожая. Паутинный и земляничный клещ вытягивают соки из листьев, что приводит к ослаблению куста. Слизни и кивсяки интересуются исключительно урожаем, нанося огромный вред плантации. Чтобы подобрать эффективные меры борьбы с вредителями, нужно понять их цикл развития; определить условия, которые благоприятствуют их размножению; узнать, чего боятся вредные насекомые. Малинно-земляничный долгоносик Описание Существует множество видов долгоносиков, внешне они похожи. Малинно-земляничный долгоносик — это небольшой жук размером 2-3 мм невзрачного серо-бурого цвета. Отличительной чертой всех долгоносиков, или «слоников», является строение головы, её называют «головотрубка». Голова имеет выдающийся «хобот» с крошечным остриём на конце, которым насекомое прокалывает лист, чтобы питаться его соками. Из-за мелкого размера и большой подвижности лёт долгоносиков проходит незаметно. К тому моменту, когда садовод начинает бить тревогу, цветочные бутоны уже повреждены. Если насекомых слишком много, это значительно снижает урожай клубники, т.к. бутоны не распускаются, соответственно, ягоды не завязываются. Малинно-земляничный долгоносик даёт всего одно поколение в год, поэтому понимание цикла его развития поможет защитить посадки земляники. Взрослые особи зимуют в посадках малины и ежевики. При температуре выше +13°С они выходят из почвы и летят на клубничные грядки, поскольку в это время нет другой пищи, а на клубнике уже зеленеют листочки. Первое время насекомые питаются листьями, прокалывая в них крошечные отверстия и выпивая сок. Внимательный садовод может заметить повреждение листьев. Наносимый вред К моменту выдвижения бутонов земляники насекомые готовы к оставлению потомства. Самки прокалывают цветочные бутоны, прячут в них по одному яйцу и надгрызают цветоножку, чтобы бутон оставался живым, но не смог раскрыться. Внутри него из яйца выводится личинка, которая выгрызает цветочный бутон изнутри. После превращения личинки в имаго взрослые насекомые улетают в посадки малины, где осенью уходят в землю на зимовку. Способы борьбы Уничтожить долгоносиков нужно в самом начале сезона, пока жуки питаются листьями и ещё не начали яйцекладку в бутоны. Если лист клубники будет отравлен, насекомые погибнут и не оставят потомства. Против долгоносика можно было бы применять любые яды: ФОСы, пиретроиды или неоникотиноиды. Все они эффективно уничтожают насекомых-вредителей. Однако они так же опасны и для пчёл, а без опылителей не будет ягод. Контактные инсектициды группы ФОС, такие как «Фуфанон Нова» имеют очень высокую токсичность для всех насекомых, поэтому применять их на ягоднике нецелесообразно. Наибольшую опасность для пчёл представляют системные инсектициды на основе неоникотиноидов, которые проникают в сосудистую систему растения и остаются в ней в течение 20 дней. Трансламинарные инсектициды, в состав которых входит неоникотиноиды: «Актара», «Инсектор Супра» проникают в листья и лепестки цветов, поэтому тоже опасны для пчёл. Эти препараты не проникают в плоды, поэтому могут применяться для защиты партенокарпических огурцов и томатов в период плодоношения. Трансламинарный препарат «Кораген» эффективен против всех сосущих и листогрызущих насекомых, но безопасен для пчёл и дождевых червей. Его действующее вещество, хлорантранилипрол, распространяется только внутри листовых пластин, не попадает в бутоны, цветы, плоды и корни. Препараты группы пиретроидов, такие как «Ци-Альфа», «Кинмикс» высоко токсичны для пчёл в течение 4-6 суток после обработки. Однако если посадку клубники обработать в ранние сроки, задолго до цветения, есть шанс уничтожить долгоносика и не навредить пчёлам. Для борьбы с долгоносиком можно применять контактные инсектоакарициды биологического происхождения: «Фитоверм», «БиоКилл», «Актофит», «Искра БИО» и др. Препараты эффективны не только против насекомых, но также и против взрослых особей клещей. После высыхания препарата на листьях, через несколько часов после обработки, растения безвредны для пчёл. Биофунгициды эффективны при температуре выше +18-20°С. Под воздействием солнечных лучей они достаточно быстро распадаются. Период защитного действия длится 5-7 дней. Клещи Описание Посадкам клубники вредят два вида клещей: обыкновенный паутинный и земляничный. Паукообразные имеют очень мелкий размер, диаметр взрослые особи не превышает 0,2-0,5 мм, из-за чего заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Клещи сидят на обратной стороне листьев и питаются их соком через крошечные проколы. Паутинный клещ на клубнике Клещи невероятно плодовиты, при благоприятных условиях от момента яйцекладки до формирования половозрелой особи проходит 7-10 дней. За сезон выводится 8-10 поколений вредителей, численность которых увеличивается в геометрической прогрессии. Земляничный клещ предпочитает прохладную погоду и высокую влажность воздуха, поэтому повреждает посадки клубники весной и в дождливое лето.  При влажности воздуха менее 60% это вид паукообразных погибает. Узнать о присутствии земляничного клеща можно по искривлённым листьям клубники. В местах проколов они скукоживаются. Паутинный клещ, наоборот, активно размножается в жаркую и сухую погоду, поэтому атакует растения в разгар лета. Повреждения паутинным клещом можно определить по сухим участкам на листьях, число которых быстро увеличивается, пока весь лист не высыхает. Повреждённые листья становятся серо-жёлтыми. Наносимый вред Клещи высасывают соки из листьев, из-за чего растения останавливаются в росте, хуже цветут, дают мелкие ягоды. Клещи являются переносчиками вирусных и грибных заболеваний, провоцируют распространение на посадках клубники серой гнили. Способы борьбы Для борьбы с паутинным клещом применяют инсекто-акарициды. В период цветения и созревания ягод кусты обрабатывают биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещегон». Они не токсичны для пчёл и безвредны для человека, ягоды можно употреблять в пищу через 3 дня после обработки. Препараты авермектиновой группы имеют контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по обратной стороне листьев, где сидят вредители. Поскольку действующее вещество токсично только для взрослых особей, необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 5-7 дней для уничтожения всех поколений вредителя. После окончания сбора ягод кусты клубники можно обработать системным акарицидом «Аполло». Препарат токсичен для яиц и личинок, а также препятствует размножению взрослых особей. Период защитного действия длится в течение 30 дней. Слизни Описание Голые слизни знакомы каждому дачнику, это те же улитки, только без «домика». Моллюски имеют бледное вытянутое тело, покрытое слизью. Они ведут ночной образ жизни, поскольку яркие лучи солнца губительны для их незащищённого тела. Днём слизни отсиживаются в тени: под слоем мульчи, камнями, досками, в зарослях травы. Ночью они выходят «на охоту». Слизень Брюхоногие моллюски живут 1-2 года. В начале лета самка откладывает 30-40 яиц, из которых через месяц выходят личинки, от взрослых слизней они отличаются только размером. Слизняки особенно сильно размножаются в дождливое лето, когда почва не успевает просыхать между дождями. На участках, заросших травой, где много тенистых уголков, моллюсков гораздо больше, чем на открытых солнечных местах. Песчаные почвы просыхают быстрее, поэтому на таких участках слизни встречаются редко, а вот на глинистых грунтах, которые плохо пропускают воду, моллюсков гораздо больше. Вред Слизни всеядны, им по вкусу нежные листья салата и шпината, сочные листья хосты и капусты. Излюбленным лакомством слизней является клубника. За ночь моллюски проделывают в ягодах глубокие ходы, оставляя после себя серебристый налёт слизи, повреждённые ягоды выглядят неаппетитно и становятся непригодны в пищу. Способы борьбы В качестве профилактики размножения слизней необходимо поддерживать порядок на участке: не накапливать свалки из старых досок, шифера, камней — это удобные места для обитания улиток в дневное время. Нужно регулярно полоть и убирать траву в междурядьях, чтобы земля на них была сухой. Для мульчирования грядок клубники используют органику, которая плохо гниёт: солому или хвойный опад. В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования посадок клубники. Поскольку слизни — достаточно крупные «животные», с ними можно бороться вручную. Вредителей собирают с кустов клубники в тёмное время суток, освещая грядки фонариком. Эффективны пивные ловушки, которые нужно освобождать утром. Запах тёмного пива привлекателен для моллюсков, а сам продукт высоко токсичен для них, вызывает паралич. Ёмкости с пивом прикапывают на грядки так, чтобы их бортик был вровень с поверхностью земли. Для борьбы со слизнями помогут простейшие ловушки в тенистом месте. Доску или любой другой материал (шифер, рубероид, линолеум) кладут на влажную землю. Для привлечения брюхоногих моллюсков материал можно дополнительно смазать сметаной или кефиром. К утру слизни соберутся под укрытием, откуда их можно собрать и массово уничтожить. Не рекомендуется давить слизней на участке, запах их слизи может привлечь других особей. Для уничтожения отловленных моллюсков их засыпают щёлочью (золой, известью), солью или заливают аммиачной водой (раствором нашатырного спирта или аммиачной селитры). Чтобы защитить растения от атаки улиток можно насыпать на междурядья золу, известь, железный купорос, суперфосфат. Однако нужно учитывать, что после дождя эти вещества проникнут в почву. Избыток кальция от внесения золы и извести сдвинет реакцию почвы в сторону слабощелочной, тогда как для земляники нужен слабокислый грунт. Посыпание дорожек солью не только не эффективно в борьбе со слизнями, поскольку соль быстро намокает от росы и растворяется, но и опасно для земледелия. На засоленной почве не могут жить никакие растения. Слизни имеют достаточно тонкое обоняние, поэтому совместная посадка клубники с ароматными растениями поможет защитить ягодник от нападок моллюсков. Брюхоногим не нравится резкий запах чеснока, бархатцев, календулы, кинзы, укропа, петрушки. На грядках с клубникой можно разложить куски ветоши, пропитанные берёзовым дёгтем, его запах также отгоняет слизняков. Чтобы снизить привлекательность растений для слизней, их можно опрыскать травяным отваром из листьев брусники или толокнянки (их можно приобрести в аптеке), а также бадана (используют старые подсохшие листья). Достаточно 1 листа бадана или 1 чайного пакетика аптечных трав на литр воды, отвар кипятят в течение 15-20 минут. Для большего эффекта в него можно добавить небольшое количество железного купороса (1/4 ч.л. на 3 л отвара). Однако в период созревания ягод железный купорос лучше не использовать. В борьбе со слизнями садоводы используют также вещества, которые действуют раздражающе на нежное тело моллюсков: жгучий перец, сухую горчицу, табачную пыль. Ими опыляют растения после вечернего полива. Но в период созревания ягод эти способы лучше не применять. Избавиться от слизней на клубнике поможет натуральное средство «Улицид», в его составе перец, горчица, древесная зола, а также фосфат железа. Хмель и сахар, входящие в состав гранул, привлекают слизней, после поедания приманки моллюски погибают. Изгнанию слизней с участка способствует пролив почвы натуральным ферментным препаратом «Агрозин», он производится из патоки сахарной свеклы. Препарат активизирует деятельность полезной почвенной микрофлоры, способствует размножению дождевых червей, ускоряет перепревание органики. Побочным действием препарата является изгнание слизней и корневых нематод. При большом нашествии слизней применяют химические препараты на основе метальдегида: «Слизнеед», «Гроза 2», «Хищник» и др. Однако препараты токсичны для дождевых червей и почвенной микрофлоры, поэтому необходимо строгое соблюдение дозировки и способа внесения. Кивсяки Кивсяки на клубнике знакомы жителям южных регионов, там они наносят не меньший вред, чем слизни в средней полосе. Начинающие садоводы нередко принимают их за червей, нематод и даже глистов. Однако кивсяк не является червём, это многоножка, при внимательном осмотре несложно заметить многочисленные мелкие ножки на длинном червеобразном теле. Нематоды — это крошечные круглые черви, которые живут в корнях или внутри черешков и листьев, они практически неразличимы невооружённым глазом. Кивсяк не имеет никакого отношения к глистам, при случайном попадании в желудок не принесёт человеку никакого вреда. Кивсяки живут в почве в течение 3-5 лет. Молодые особи тонкие и почти прозрачные, более взрослые — крупнее, их длина достигает 3-5 см, окраска бурая, чёрная или крапчатая. Строго говоря, кивсяки не являются вредителями. Многоножки перерабатывают органику наравне с дождевыми червями и участвуют в формировании гумуса. Однако при недостатке питания и большой численности колонии кивсяки могут питаться корнями живых растений, повреждая корни клубники. Ягоды земляники являются для них деликатесом. Кивсяки проникают внутрь ягод, проделывают в них ходы, на разломе ягоды можно увидеть в ней несколько извивающихся особей. Такая картина надолго отбивает желание есть ягоды с грядки. Поскольку тело кивсяка защищено хитиновым панцирем, на него не действуют никакие ядохимикаты. Контактные средства борьбы со слизнями также не годятся для кивсяков. Наиболее эффективным способом борьбы с вредителем является ручной сбор, а также изоляция ягод от почвы. Кивсяки активны в ночное время, а также в пасмурную и дождливую погоду. Жару многоножки пережидают в почве или в укрытиях подобно слизням. Для отлова используют ловушки из подручных средств, которые укладывают на влажную почву. В период до созревания ягод клубники на грядке раскладывают приманку: кусочки картофеля, моркови или яблока, кивсяки сползаются к лакомству, в вечерние или утренние часы приманки проверяют и уничтожают. Нужно иметь ввиду, что в момент опасности кивсяки выделяют токсичное вещество, оно окрашивает руки в оранжево-бурый цвет и может вызывать жжение в течение получаса. Во избежание аллергических реакций при контакте с многоножками лучше использовать перчатки. Хороший эффект для защиты ягод от вредителя даёт установка специальных пластиковых опор вокруг куста. Они изолируют ягоды от контакта с почвой, поэтому многоножки до них не добираются. Такие опоры также защитят клубнику от спор белой и серой гнили, после дождя ягоды останутся чистыми.

Крупные сладкие груши из своего сада — это гордость садовода и радость для домочадцев. Деревья отличаются длительным сроком жизни. Посадив грушу в саду, вы обеспечите фруктами не только свою семью, но и ваших будущих внуков. Однако все надежды на урожай могут пойти прахом из-за патогенных грибов и бактерий. Некоторые болезни груши настолько опасны, что могут приводить к гибели дерева. Любую болезнь легче вылечить на ранней стадии, поэтому садовод должен регулярно осматривать деревья, обращать внимание на их общее состояние и скорость роста, замечать и лечить повреждения коры, отслеживать нашествие насекомых-вредителей. Нужно научиться ставить правильный диагноз, ориентируясь на проявления болезни. Определив, чем болеет груша, можно подобрать препараты для лечения. Болезни груши можно разделить на три вида: грибные, бактериальные и вирусные. Заболевания, которые распространяют патогенные грибы, достаточно легко поддаются лечению. Бактериальные болезни лечить гораздо сложнее, против них нет эффективных лекарств, некоторые из них являются карантинными, поэтому требуют вырубки деревьев. Вирусные болезни не лечатся, рано или поздно приводят к гибели дерева. Грибные инфекции Патогенные грибы чаще всего поражают листья и плоды дерева. Семечковые культуры: яблони, груши, айвы имеют одни и те же болезни, поэтому лечение и профилактику нужно проводить для всех деревьев в саду одновременно. Многие фунгициды имеют широкий спектр действия, поэтому одной обработкой можно убить нескольких зайцев. Системные фунгициды Системные препараты имеют длительный период защиты — 20–25 дней, однако важно учитывать, что все они высокотоксичны для пчел. После обработки действующее вещество проникает в ткани растения, включая бутоны и цветы, и вызывает отравление насекомых-опылителей. Чтобы защитить плодовый сад от болезней, сохранить численность пчел и не отравиться плодами, необходимо строго соблюдать сроки обработки химическими фунгицидами. Между обработками должно проходить не менее 14 дней, но не более трех недель. Последнее опрыскивание проводят не позже чем за 28–30 дней до сбора урожая. 1-я обработка — по зеленому конусу, до распускания почек. 2-я — после окончания цветения. 3-я и 4-я — по завязям диаметром 2 см и 4 см. Препараты широкого спектра действия используют для профилактики и лечения болезней груши: «Скор», «Дискор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» — действующее вещество дифеноконазол; «Хорус», «Хортон», «Свитч» — д. в. ципродинил; «Топсин М» — д. в. тиофанат-метил. Системные препараты направленного действия для лечения мучнистой росы: «Топаз», «Серпень» — действующее вещество пенконазол. В крайних случаях в запущенных садах, где бушуют всевозможные грибные заболевания, применяют пестицид «ДНОК». Препарат высокотоксичен, обработку проводят не чаще чем раз в три года, используют противогаз и защитную одежду. Плодовые деревья опрыскивают ранней весной до распускания почек либо осенью после листопада. Средство эффективно против парши, монилиоза, септориоза и других грибных болезней. Контактные фунгициды Контактные препараты на основе меди защищают груши от грибных болезней примерно на 10 дней, они не проникают в ткани растения, смываются дождями. Препараты на основе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс» (медь с кальцинированной содой). Медь не оказывает влияния на гифы грибов, которые уже успели прорасти в листья, побеги или плоды, поэтому обработка носит профилактический характер. Соединения меди воздействуют на споры грибов, препятствуя их прорастанию в ткани растения. Медь может быть фитотоксичной, подавлять рост растений, поэтому лучше не применять медьсодержащие препараты в период активного роста. Обработку контактными фунгицидами на основе меди проводят после окончания цветения, по распустившимся листьям. Медь, которая смывается с листьев во время дождей, накапливается в почве. Избыток меди подавляет развитие полезной почвенной микрофлоры, загрязняет грунтовые воды и колодцы. Соединения меди также накапливаются в плодах, поэтому последнюю обработку проводят не позже чем за 20–30 дней до сбора урожая. Контактные препараты на основе коллоидной серы применяют для лечения мучнистой росы: «Тиовит Джет», «Кумулус». Пары серы уничтожают возбудителя гриба при температуре +20–28 °С. Не рекомендуется применять обработку серой по плодам, т. к. она вызывает ожоги, на грушах появляются некрасивые пятна. При температуре выше +35 °С сера фитотоксична, обжигает листья. Сера абсолютно не вредна для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу на следующий день. Биофунгициды Биопрепараты на основе сенной палочки подавляют размножение патогенных грибов и некоторых болезнетворных бактерий, выделяют натуральный антибиотик и повышают сопротивляемость растений заболеваниям: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Споробактерин», «Бактофит». Биофунгициды на основе триходермы подавляют развитие болезнетворных грибов: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано». Обработки носят профилактический характер, при сильном распространении болезни неэффективны. Бактерия сенная палочка способна проникать в ткани растения, особенно полезно проливать раствором биофунгицида почву в корнеобитаемой зоне. Внекорневые обработки нужно проводить регулярно в течение всего сезона каждые 7–10 дней. Биопрепараты нетоксичны для насекомых-опылителей, безвредны для людей. Плоды можно употреблять в пищу сразу после обработки. Болезни груши, вызываемые патогенными грибами Парша Возбудитель парши зимует на опавшей листве, на коре зараженных яблонь и груш. Весной споры гриба разносит ветром на соседние деревья. Заболевание поражает листья, листовые черешки, молодые побеги и плоды. С проявлениями парши на яблоках и грушах знаком каждый дачник. На кожице плодов образуются небольшие некротичные пятна, которые со временем пробковеют и растрескиваются. При сильном заражении множественные пятна сливаются в одно крупное. Парша портит внешний вид плодов, плохо сказывается на хранении зимних сортов. Внимательный садовод заметит первые признаки парши еще весной: на молодых листьях появляются осветленные пятна. Через некоторое время на обратной стороне листа можно заметить пушистый оливково-зеленый налет спор. Если гриб поражает молодые побеги, на них образуются небольшие язвочки с трещинами, внутри которых находятся темные споры гриба. Для лечения парши нужен системный подход. При сильном заражении деревьев может потребоваться 4 обработки за сезон. В качестве профилактики и лечения болезни на ранних стадиях достаточно двух обработок: по зеленому конусу и после окончания цветения. Для лечения применяют системные фунгициды: «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор», «Топсин М». Для профилактики проводят обработку медьсодержащими препаратами либо биофунгицидами с сенной палочкой или триходермой. Плодовая гниль, или монилиоз Монилиоз поражает семечковые и косточковые культуры. На косточковых (вишня, черешня, слива) заболевание проявляется в усыхании побегов и листьев, так называемый монилиальный ожог. У семечковых гриб поражает в первую очередь плоды. Распространению заболевания способствует механическое повреждение плодов гусеницами плодожорок или градобитием. Споры гриба проникают в ткани плодов, вызывая их гниение. На грушах появляется крупное коричневое пятно, которое быстро увеличивается в размерах, захватывая весь плод. На кожице выделяются светлые творожистые споры гриба, расположенные концентрическими кругами. Зараженные плоды не опадают и становятся источником распространения болезни. Необходимо удалять и утилизировать гниющие плоды, не оставлять их на земле. Для лечения применяют системные фунгициды: «Хорус», «Хортон», «Топсин М», в качестве профилактики проводят обработку препаратами на основе меди или биофунгицидами с сенной палочкой. Сажистый грибок Заболевание поражает листья и плоды, проявляется в виде черного сажистого налета, который легко стирается пальцем. При сильном заражении проявляется на плодах, что ухудшает их внешний вид и вкусовые качества. Сажистый гриб ослабляет иммунитет дерева, тормозит его рост, может стать причиной преждевременного опадения листьев. Распространение болезнетворного гриба провоцируют сладкие выделения тли и грушевой пяденицы. Своевременное уничтожение этих насекомых-вредителей является профилактикой сажистого грибка. Для лечения сажистого гриба эффективны контактные препараты на основе меди, а также системные фунгициды «Скор», «Дискор». Ржавчина Ржавчина поражает листья груши, проявляется в мае в виде крупных рыжих пятен на лицевой стороне листа. По мере развития болезни, к середине лета, на обратной стороне листьев вырастают образования ржавого цвета, которые несут в себе споры гриба. Заболевание быстро распространяется, захватывая всю крону, при сильном заражении пятна появляются и на плодах. Больное дерево чувствует себя угнетенно, не плодоносит или дает небольшой урожай мелких невкусных плодов. Груша является промежуточным хозяином ржавчины, распространение болезни происходит от стелющихся сортов можжевельника: казацкого, горизонтального, среднего, чешуйчатого.  Если на участке растет декоративный можжевельник, необходимо обрабатывать его одновременно с грушей. Ржавчина плохо поддается лечению. После окончания цветения применяют системные фунгициды: «Фалькон», «Инпут», «Солигор», «Строби». Хороший эффект дает обработка раствором коллоидной серы (80 г на 10 л) или контактными препаратами на основе серы: «Тиовит Джет», «Кумулус», а также системно-контактным фунгицидом «Серпень». Обработку проводят в жаркую погоду при температуре выше +25 °С. Мучнистая роса Мучнистая роса не так часто поражает груши, от этой болезни больше страдают яблони, косточковые культуры и ягодные кустарники. Болезнь проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях, поражает молодые побеги, что приводит к остановке их роста. Споры гриба одинаково хорошо распространяются во влажную и сухую погоду. Для профилактики мучнистой росы применяют медьсодержащие препараты, биофунгициды на основе сенной палочки или триходермы. Для лечения используют контактные препараты с серой в составе: «Тиовит Джет», «Серпень» или системные фунгициды: «Топаз», «Фалькон». Септориоз Септориоз, или белая пятнистость, поражает листья груши, серо-белые пятнышки имеют черную кайму. Размер пятен от 2 до 7 мм. Болезнь проявляется в конце мая — начале июня. Листья высыхают и опадают раньше времени, из-за чего дерево не может выкормить плоды, урожайность падает. Лечение такое же, как для парши и других грибных заболеваний. Цитоспороз Цитоспороз, или стволовая гниль груши, — опасное грибное заболевание, которое поражает кору и древесину. Сначала на поверхности коры появляются многочисленные мелкие наросты серого или красно-бурого цвета. Гриб проникает в кору, затем в камбий и древесину, на коре образуются глубокие язвы. Постепенно ток питательных веществ ухудшается, что приводит к отмиранию ветвей. Для лечения цитоспороза усохшие ветви вырезают до здоровой ткани, срезы замазывают. До распускания почек ствол и ветви обрабатывают 3%-м медным купоросом. В качестве профилактики стволовой гнили необходимо защищать ствол и скелетные ветви от солнечных ожогов, для этого поздней осенью стволы белят садовой краской. Бактериальные болезни Инфекционные заболевания бактериальной природы более опасны, чем грибные. Они распространяются стремительно и практически не поддаются лечению. Химические фунгициды успешно справляются с различными патогенными грибами, но бессильны против болезнетворных бактерий. Для профилактики и лечения бактериальных болезней на ранней стадии применяют антибиотики. Перед обработкой необходимо срезать все больные ветви до здоровой ткани, унести их из сада и сжечь. В запущенных случаях деревья подлежат уничтожению, поскольку они представляют опасность для соседних садов. Бактерии проникают в древесину через повреждения коры после морозобоин и разломов, а также в свежие срезы, которые не были обработаны. В качестве общей профилактики необходимо белить стволы и скелетные ветви на зиму. Для этого используют мел, известь, побелку «Белисса» и др. После обрезки ветвей срезы обрабатывают раствором 3%-го железного купороса и замазывают садовым варом «Живинка». В период созревания урожая необходимо устанавливать подпорки, которые не дадут ветвям обломиться под тяжестью плодов. Антибиотики для растений Единственный антибиотик, предназначенный для защиты растений от бактериальных болезней, — «Фитолавин». Препарат обладает системно-контактным действием, проникает в ткани растения, укрепляет его иммунитет, стимулирует рост. Наибольшую эффективность представляет для борьбы с корневыми гнилями. Для лечения груши и яблони от бактериальных болезней применяется только на начальных стадиях. Требуется 4 обработки за сезон. Препараты на основе сенной палочки способствуют укреплению иммунитета растений, повышают их сопротивляемость бактериям, однако применяются только в качестве профилактики. Новым способом борьбы с бактериальными болезнями являются стволовые инъекции антибиотиком Mauget пр-ва США. Лечение деревьев осуществляют специальные компании, препарат вводится в древесину под высоким давлением. Защитное действие антибиотика продолжается в течение 2 лет. Универсальные антибиотики Для лечения бактериальных болезней деревьев на ранних стадиях применяют аптечные антибиотики широкого спектра действия: «Стрептомицин», «Рифампицин», «Тетрациклин», «Гентамицин», «Офлоксацин». Для приготовления рабочего раствора используют дозировку 1 таблетка или 1 ампула (2 мл) на 1 л воды. Обработку нужно проводить с применением средств для защиты дыхательных путей. Лечение деревьев антибиотиками проводят при первых признаках заболевания 3-4 раза с интервалом 5 дней. Перед обработкой необходимо срезать все больные части и обеззаразить срезы медным или железным купоросом. Медьсодержащие препараты Обработка деревьев контактными препаратами на основе меди: 1%-м медным купоросом, бордоской смесью, бургундской жидкостью или препаратом «Медекс», «Азофосом» немного сдерживают распространение инфекции, но не помогают излечить дерево. Болезни груши, вызываемые патогенными бактериями Черный рак Черный рак в народе называют «антонов огонь» за скорость распространения и обожженный вид деревьев. Патогенные бактерии проникают в повреждения на древесине. Бактерии прорастают в коре, из-за чего она начинает отмирать. На коре появляются глубокие продольные трещины, она становится угольно-черной, затем отслаивается. Заболевание распространяется глубже, в древесину. Черный рак часто поражает основание ветвей в месте развилки ствола. Постепенно транспортировка питательных веществ прекращается, из-за чего усыхает вся скелетная ветвь. При обнаружении признаков черного рака необходимо срезать поврежденную кору и зачистить древесину до здоровой ткани. Срез дезинфицируют медным или железным купоросом, после высыхания покрывают садовым варом. Если поражение проникло глубоко, срезают всю ветку с захватом здоровой ткани. Не путайте черный рак с цитоспорозом, грибным заболеванием, поражающим древесину. При цитоспорозе кора сохраняет естественную окраску, не отслаивается. Бактериальный ожог Болезнь проявляется на всех частях дерева. Бактерии поражают бутоны и цветы, листья и молодые побеги, вызывая высыхание целых ветвей. При проникновении бактерий в кору и древесину на ветках появляются вздутия, трещины, течет камедь. Начальная стадия развития бактериального ожога похожа на проявление монилиоза у косточковых. Отличительным признаком бактериального заболевания является появление на листьях и плодах маслянистых капель, на побегах и скелетных ветвях появляются капли камеди. При сильном поражении из трещин древесины выделяется белая слизь. Бактериальный ожог — это опасное карантинное заболевание семечковых культур, требует немедленного вмешательства.  Все поврежденные ветви срезают, захватывая 20–30 см здоровой ткани. Срезы дезинфицируют, покрывают садовым варом. Крону, ветви и ствол обрабатывают медьсодержащими препаратами. После чего приступают к лечению антибиотиками. Срезанные ветви в обязательном порядке сжигают вдали от плодового сада. Садовые инструменты необходимо тщательно дезинфицировать спиртом или препаратом «Агройод». При поражении дерева более чем на треть лечение не имеет смысла. Дерево выкорчевывают и сжигают. Рак корней Бактериальный рак корней поражает корневую систему груши. Заподозрить наличие рака корней можно по отставанию дерева в развитии, угнетенному состоянию, усыханию ветвей. Болезнь груши проявляется в виде уродливых образований на корнях, приводит к отмиранию корневой системы. Бактерии распространяются в земле и сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. На почвах с высокой кислотностью бактерии неактивны, на нейтральных и слабощелочных грунтах они быстро размножаются. Бактериальный рак можно принести в сад на саженцах, поэтому так важно внимательно осматривать их корни перед посадкой. Для дезинфекции корней полезно замочить их в растворе «Фитолавина» или выдержать в 1%-м растворе медного купороса. Вирусные болезни Вирусные заболевания встречаются не так часто, но если они проявились, придется распрощаться с деревом, поскольку болезни неизлечимы. В течение нескольких лет вирус погубит дерево, все это время оно будет носителем опасного заболевания. Сосущие насекомые-вредители: тля, долгоносики, паутинный клещ способствуют распространению вирусных болезней. Садовод может перенести вирус с больного дерева на здоровое, если не дезинфицирует пилу и секатор. Определить, что заболевание носит именно вирусный характер, можно по различным странностям. Ведьмина метла Проявляется в виде пучка из многочисленных тонких веток, растущих из одного места. На побегах вырастают мелкие листья, которые быстро высыхают и опадают. Каменистость плода Вирус поражает все части дерева. На листьях желтеют жилки, на ветвях появляются трещины. Плоды приобретают неправильную форму, их поверхность покрывается буграми, а мякоть деревенеет и становится непригодной в пищу. Фитоплазмоз Заболевание поражает сосудистую систему груши. Питательные вещества хуже транспортируются, что приводит к гибели дерева. Фитоплазмоз может проходить стремительно, тогда груша высыхает в течение нескольких недель, или постепенно. Больные деревья отличаются угнетенным видом, их листья мельчают, а в конце лета окрашиваются в красные тона. Рост молодых побегов прекращается, урожайность снижается. Кольцевая мозаика Вирус проявляется в виде небольших кольцевых пятен на листьях, желтые кольца хорошо видны на зеленом фоне. Кожица плодов также покрывается кольцами большого диаметра. Вирус ослабляет дерево, ухудшает его иммунитет, снижает морозостойкость и урожайность. Мозаичность Заболевание проявляется на листьях, разрушает хлоропласты, из-за чего окраска становится пестрой, желто-зеленой. Пораженные листья усыхают и опадают раньше времени. Вирус ослабляет дерево, угнетает его рост, урожайность падает. Вирусная пятнистость Вирус поражает все части растения: листья, ветви, плоды. На листьях появляются белые пятна, на коре ветвей образуются трещины. На плодах формируются вдавленные пятна, набор массы прекращается, груши приобретают уродливую форму. Не путайте вирусную пятнистость с септориозом, грибным заболеванием, которое проявляется на листьях, но не поражает ветви и плоды.

Несколько взрослых яблонь на участке обеспечит ароматными яблоками не только вашу семью, но и всех друзей и соседей. Однако с годами урожайность плодовых деревьев снижается. Садоводу приходится принимать решение о выкорчёвке старого дерева. Прежде чем браться за пилу, хорошенько подумайте. Корни яблони могут жить до 150 лет, поэтому имеет смысл побороться за дерево и омолодить его. Срок жизни сада Продолжительность жизни плодовых деревьев и ягодных кустарников различается значительно. Яблони и груши могут плодоносить 100-120 лет. Вишни, черешни живут 20-25 лет. Сливы, абрикосы, персики дают урожай 15-20 лет. Смородина и крыжовник эффективны 10-20 лет. Сколько живут плодовые и ягодные культуры, зависит от множества факторов, одни зависят от садовода, другие — не в его власти. Старая яблоня Регион В южных регионах любые плодовые культуры живут гораздо дольше. Благодаря мягким зимам растения не страдают от подмерзания ветвей, морозобоин, их корневая система не подвергается переохлаждению. Так, в Греции и Турции абрикосы и персики дают обильные урожаи в течение 100 лет. В южных регионах шелковицы растут и плодоносят до 200 лет, а грецкий орех может прожить 400-600 лет. В средней полосе и северных областях продолжительность жизни плодовых деревьев намного ниже даже при условии выращивания районированных сортов. Благодаря работе селекционеров появились сорта традиционно южных культур: персика, абрикоса, черешни, которые можно выращивать в средней полосе. Чтобы защитить деревья от морозобоин, которые значительно ослабляют иммунитет растения и создают почву для распространения инфекционных заболеваний, необходимо ежегодно осенью белить стволы и скелетные ветви. Для побелки используют мел, известь или специальную краску, такую как «Белисса». Подвой Сколько живёт яблоня, во многом зависит от её корневой системы. Дикорастущие яблони, которые выросли из семечка, могут жить до 150 лет и давать обильный урожай дички на протяжении многих десятилетий. На продолжительность плодоношения также влияет возраст, в котором дерево начинает давать первые плоды. Чем позже оно вступает в активную фазу, тем дольше будет его продуктивность. Семенной (сильнорослый) В старых садах всё ещё можно встретить сорта яблонь на семенном подвое: Антоновку, Белый налив, Штрейфлинг и др. Деревья-долгожители продолжают плодоносить и в почтенном возрасте 60-70 лет. Яблони на сильнорослом подвое отличаются высокой урожайностью, высота кроны достигает 7-8 м, а её диаметр — 5-6 м. Деревья вступают в плодоношение достаточно поздно, через 12-15 лет после посадки. Сорта на семенном подвое склонны к периодичности плодоношения, раз в два-три года. У них глубокая корневая система, семенной подвой обеспечивает хорошую устойчивость к ветрам и высокую морозостойкость. Клоновый (карликовый, низкорослый) Современные садоводы предпочитают саженцы на карликовом (клоновом) или полукарликовом подвое. Высота взрослого дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр его кроны остаётся в пределах 3 м, это облегчает сбор урожая. Сорта на карликовых подвоях М8, М9 и полукарликовых М7 и 54-118 порадуют яблоками уже через 3-4 года. В первые годы жизни яблони дают обильные урожаи, но со временем урожайность снижается. Яблоня на карликовом подвое способна плодоносить в течение 20-25 лет, однако пик плодоношения приходится на первые 15 лет жизни. Сорта на низкорослых подвоях дают урожай ежегодно. Их слабое место — средняя морозостойкость и необходимость в опоре. Деревья на карликовых подвоях имеют мочковатую корневую систему, они достаточно слабо «держатся за землю», под сильными ветрами могут опрокидываться. Колоновидные яблони На основе естественной мутации были выведены скороплодные сорта колоновидных яблонь. Их прививают на карликовые подвои М9, В9 или суперкарликовый Р22. Колоновидные сорта порадуют вас первыми яблоками уже через год после посадки. Урожайность этих сортов невысокая, поскольку все плоды формируются на центральном стволе. Однако компактный размер кроны позволяет располагать саженцы на расстоянии 50 см друг от друга, поэтому урожайность с кв.м. достойная. Даже на небольшом дачном участке можно иметь несколько яблонь с разными плодами, если сажать колоновидные сорта. Пик урожайности приходится на первые 15 лет, после чего плодовые почки на нижней части ствола начинают отмирать, плодоношение смещается к верхушке.  В возрасте 15 лет деревья лучше заменять новыми саженцами либо закладывать сад на замену заблаговременно. Близость грунтовых вод Многие дачники вынуждены отказаться от мечты о плодовом саде из-за близкого залегания грунтовых вод. Для овощных культур и ягодных кустарников, чьи корни не уходят на глубину более 50 см, близость подземных вод не страшна. А вот для деревьев это имеет критическое значение. Как только их корни достигают водоносного слоя, они лишаются доступа кислорода, задыхаются и отмирают. На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1,5 м и меньше имеет смысл разводить ягодные кустарники. Из деревьев можно пробовать выращивать сорта на карликовых и суперкарликовых подвоях, у них мочковатая корневая система, которая распространяется до глубины 60-70 см. Подверженность заболеваниям Часто причиной гибели дерева является не старость, а болезнь. Короткой срок жизни вишни и черешни обусловлен распространением грибных болезней: монилиоза и коккомикоза. Персики и абрикосы не устойчивы к монилиозу и клястероспориозу.  Без регулярного ухода деревья погибают значительно раньше, чем успеют выработать свой потенциал. Яблони и груши лучше противостоят воздействию патогенной микрофлоры, но и у них есть серьёзные враги — болезнетворные бактерии. Агрохимики научились эффективно бороться с патогенными грибами, но до сих пор не изобретено средства против бактериальных болезней растений. Инфекционные заболевания распространяются стремительно, захватывая большие площади садов. Споры бактерий разносит ветром и дождём, их переносят насекомые. Сам садовод может способствовать распространению болезни, если не дезинфицирует садовый инструмент при обрезке деревьев. Поэтому так важно в процессе работы обрабатывать садовые пилы, лезвия секаторов и сучкорезов каким-то дезинфицирующим средством, например, «Агройод». Чёрный рак Чёрный, или бактериальный, рак — это бич яблоневых садов. Болезнетворные бактерии разносит ветром на большое расстояние, они проникают в трещины коры, морозобоины, свежие срезы. Кора «сгорает», приобретает чёрный цвет, отслаивается. Древесина под повреждённой корой тоже чернеет, как будто обугливается. Повреждение коры и верхних слоёв древесины препятствую транспортировке питательных веществ, и целые ветви отмирают. После осенней или весенней обрезки сада необходимо в тот же день обработать срезы железным купоросом для дезинфекции ран и замазать садовым варом «Живинка», чтобы защитить их от проникновения спор бактерий и грибов. Бактериальный ожог Бактериальный ожог поражает груши, яблони, айву. Болезнь захватывает все части дерева: бутоны и цветы, завязи и плоды, побеги с листьями, кору, они выглядят обожжёнными. Листья и бутоны коричневеют, но не опадают, а остаются на дереве. Незрелые плоды чернеют и мумифицируются. Верхушки молодых побегов скручиваются. На коре возникают язвы, вздутия, выделяется экссудат. Если крона повреждена на треть, спасти его практически невозможно. Больное дерево представляет большую опасность не только для других яблонь и груш, но и для соседних садов. Заболевание относится к карантинным и может стать причиной гибели многих гектаров плодовых садов. На ранних стадиях развития болезни и в качестве профилактики применяют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Для лечения бактериальных болезней приходится применять антибиотики, предназначенные для человека: «Стрептомицин», «Тетрациклин» и др. Уход Хороший уход влияет если не на продолжительность жизни дерева, то на его эффективность и урожайность. При посадке саженцев в лунку закладываются органические и минеральные удобрения, однако их действия хватает только на первые 2-3 года. В дальнейшем деревья нуждаются в регулярных подкормках, как и другие культуры. В первые 10 лет после посадки особенно важен фосфор, этот элемент стимулирует развитие корневой системы. Суперфосфат вносят в почву ежегодно осенью. Если почва в саду задернена, удобрения вносят локально, в небольшие лунки по проекции кроны дерева. Поскольку фосфор быстро переходит в неактивную форму, полезно вносить в почву препараты с фосфатмобилизующими бактериями, такие как «Фосфатовит», а также комплекс почвенных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники», в состав которого входят азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии. Для обеспечения почвы органикой приствольные круги мульчируют перегноем или компостом. Весной деревья подкармливают азотными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой. Как омолодить старую яблоню Старые плодовые деревья на семенных подвоях занимают в саду много места. До тех пор пока они плодоносят, это оправдано, но когда яблоки мельчают, а урожай постепенно сходит на нет, встаёт вопрос об удалении старого дерева. Распилка и корчевание Распилкой и уборкой лучше заниматься в зимнее время. На холоде патогенные грибы и бактерии не активны, поэтому нет риска распространения инфекций по саду со старого больного дерева на здоровые. Чтобы облегчить работу, сначала отпиливают скелетные ветви, а затем спиливают ствол на высоте 20-30 см от земли. Все срезанные ветви нужно убрать из сада, распилить на небольшие чурки, пригодные для мангала, и уложить как можно дальше от плодовых деревьев.  Патогенные бактерии и грибы ещё долго сохраняют жизнеспособность на спиленных ветвях. Раскорчевать свежий пень взрослой яблони довольно проблематично. Для ускорения разрушения древесины при помощи толстого сверла делают множество углублений, в которые насыпают мочевину или аммиачную селитру. Вместо азотных удобрений можно использовать «Триходерму вериде», этот почвенный гриб питается целлюлозой, за пару лет он превратит пень в труху, после чего его будет несложно выкорчевать. Омолаживающая обрезка Если яблоня не поражена чёрным раком или бактериальным ожогом, можно дать ей шанс на вторую жизнь. Омолаживающую обрезку проводят в течение нескольких лет, постепенно вырезая скелетные ветви и заменяя их новыми побегами. Всё это время дерево продолжает плодоносить на оставшихся старых ветвях, и при этом идёт рост и развитие новых побегов. Обрезку скелетных ветвей нужно проводить на кольцо, не оставляя пеньков, только так можно рассчитывать на то, что срез постепенно затянется. Все срезы необходимо сразу же дезинфицировать и замазывать. На месте срезов в первое лето образуется несколько волчков — сильных вегетативных побегов, растущих вертикально. В течение первого лета после омолаживающей обрезки необходимо следить за количеством волчков и удалять ненужные побеги, поскольку они забирают на себя много питательных веществ. На следующий год из нескольких волчков, предназначенных на замену срезанной скелетной ветви, выбирают самый мощный, а остальные вырезают. Чтобы изменить программу с вегетативного роста на закладку генеративных органов — плодушек и цветочных почек, — волчок оттягивают в нужном направлении и фиксируют в таком положении. Чем больше угол наклона, тем быстрее образуются плодовые почки. Однако важно понимать, что при горизонтальном расположении ветвей их рост замедляется, а если угол наклона больше 90°С, т.е. побег направлен вниз, рост прекращается. Старую яблоню можно омолодить кардинально, спилив ствол на пень. К такой обрезке прибегают, когда крона сформирована неправильно, высота штамба составляет более 2 м, а плодоносящие ветви находятся гораздо выше человеческого роста. Образование волчков на стволе дерева также говорит о том, что яблоня состарилась и готова к омоложению. Важный момент, который нужно учитывать, — это месторасположение волчков. Побеги, которые расположены близко к земле, идут от подвоя. Из них вырастет яблоня-дичка, на которую можно будет привить любимый сорт. Если же волчок растёт выше места прививки, то из него вырастет яблоня, которая полностью сохранит материнские характеристики. Развитие волчка идёт гораздо быстрее, чем рост молодого саженца, поскольку старая яблоня имеет мощную корневую систему, которая обеспечивает новый побег питанием. В первые годы, пока деревце, растущее на пне, не окрепло, ему потребуется опора, чтобы противостоять ветрам.

В апреле на большей части территории нашей страны полноправная весна. В средней полосе во вто­рой половине месяца начинается сокодвижение и набу­хание почек у плодовых деревьев. Наступает пора неотложных весенних ребот. В начале месяца должны быть завершены все работы по уходу за растениями, не выполненные в марте из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам. Только успевай В апреле, до начала распускания почек, выре­зают сухие, поломанные, ослабленные, поражен­ные болезнями и вредителями ветви на деревьях и кустарниках, проводят прореживание загущен­ных крон, стараясь провести эту работу до начала сокодвижения. Когда поверхность почвы подсох­нет, в междурядьях, под кронами деревьев и кустарников, проводят рыхление почвы граблями на глубину 5-7 см. В это время собирают и уничтожа­ют сухие листья, растительные остатки. После рыхления мульчируют почву по приствольным кру­гам, под кроной кустарников смородины, крыжов­ника смесью перегноя с торфом или опилок слоем 5-7 см. Если с осени не провели эту работу, то вырезают по уровень почвы отплодоносившие стебли малины и сжигают. Затем проводят муль­чирование почвы вдоль рядов малины. Пока не пробудились почки, подвяжите на шпа­леры побеги малины - так растения будут лучше освещаться солнцем, и ягоды созреют раньше, Своевременная подвязка облегчит и уход за рас­тениями. Проверяют состояние укрывных культур (виног­рада, роз, клематисов и т.д.) после зимовки. Если при снятии укрытия видно, что побеги оттаяли, а почки тронулись в рост - нужно растения открыть, иначе они сопреют. Но торопиться не следует, потому что возможны возвратные заморозки, кото­рые могут серьезно повредить цветковые почки. Лучше всего (если позволяют условия) снять укры­тие в конце апреля—начале мая.* В начале апреля еще не поздно завершить весеннюю обрезку. Сигнал, что обрезку делать уже поздно, — почки. Если почки хоть немного набухли, и почечные чешуи начали расходиться — обрезать уже опасно, посколь­ку можно повредить растения. Внимание - саженцам Когда оттает почва, следует проверить состоя­ние молодых саженцев. Если саженец чрезмерно погрузился в почву, надо его очень обильно полить (несколько ведер воды), а затем аккуратно приподнять так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, и присыпать почвой. Если растение достаточно большое (2-4-летние посадки), то при­поднять растение поможет несложное приспособ­ление: на расстоянии 40-50 см от ствола устанавливают столбик высотой до первой развилки дере­ва, на него укладывают жердь, которую подвязы­вают к развилке. На другой конец жерди подвязы­вают груз, размер которого зависит от величины саженца. Саженец обильно поливают (не меньше 5-8 ведер воды) и оставляют на 1-2 дня. Когда саженец поднимется до нужной высоты, груз сни­мают, а корневую систему присыпают землей. Жердь не должна соприкасаться со стволом, иначе она обдерет кору. Подвязывать ее нуж­но не веревкой, а брезентовым поясом шири­ной 3-5 см. Лечим кору У старых растений проверяют состояние коры. Если кора повреждена, то ее зачищают до здоро­вой древесины и замазывают садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Также очень важ­но провести удаление корневой поросли, которая отнимает у растения питательные вещества. Именно поэтому молодые и еще не одревеснев­шие побеги надо выламывать у самого основания. Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. В результате развитие поросли активизируется, и проведенная работа оказывает­ся бесполезной. Если дерево сильно запущено и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте землю до корней и секатором или садовой пилой срежьте побеги у самого основания, Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей. Небольшой очаг загнивания на древесине мож­но ликвидировать так: пораженную древесину уда­ляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ым раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. Дым защитит от заморозков Непременно подготовьтесь к защите плодового сада от весенних заморозков. Одним из самых известных и доступных способов защиты сада от заморозков является дымление. Дымовая завеса помогает сохранить в саду тепло, отдаваемое почвой в течение ночи. Поэтому уже в начале меся­ца заготовьте хворост, соломистый навоз, торф, дерн, опавшие листья, ботву картофеля, опилки, щепу и другие материалы для устройства дымо­вых куч. Подготовленные дымовые кучи поджига­ют с подветренной стороны при понижении темпе­ратуры до +2°С. Наиболее низкие температуры во время заморозков бывают перед восходом солнца.  Дымление должно продолжаться 6-7 часов. Одна дымовая куча может обогреть 1-2 дерева. Это делается так. Дымовая куча должна быть до 1,5 м шириной и около 0,5 м выстой. Вби­вают кол, в середину кучи помещают легкогорящий материал (хворост, сухую солому, сухие листья и пр.). затем кладут слой медленно горящих дымообразующих материалов (торфа), а сверху покрывают тонким слоем дерна или земли. Кол убирают - остается отверстие для зажигания и выхода дыма. В отверстие для зажигания вставля­ют пук соломы. Зажигают кучи факелом, пропитан­ным керосином. Если куча горит пламенем и дает мало дыма, то сверху на нее набрасывают еще дерна или земли и слегка уплотняют лопатой. Не надо забывать, что задымление дает эффект только в безветренную погоду и только при температуре не ниже -3°С. Оно также опасно ожогом веток. Поэтому защищать ягодные кустар­ники можно и с помощью мешковины, рогожи, бумаги, различных пленок. Газон - украшение сада Чтобы газонная трава радовала густотой и зеленью, в конце апреля следует провести несколько несложных операций. Во-первых, надо выровнять газон: сровнять кротовины, выровнять западины, присыпав их землей. Во-вторых, газон (особенно на тяжелых, заплывающих почвах) необходимо проветрить. Делают это так: в дерн на 10-15 см втыкают вилы и, слегка наклоняя черенок, приподнимают дерн от подпочвы, затем опускают на место. Эта операция предотвратит разрастание плот­нокустовых трав, образующих кочки. Если газон изрежен, его можно под­сеять. Подсеивают обычно смесь одно­летних трав (например мятлика однолетнего) и основных трав газона (овсяницы, райграса и др.). Для быстрого зарастания «лысин» на газоне подсев производят повышенной нормой - 70-80 г/м2. Применяем удобрения В конце апреля делают первую подкормку рас­тений. В это время растения больше всего страда­ют от недостатка фосфора, поэтому предпочти­тельней подкармливать фосфорными удобрения­ми (суперфосфат и др.). Молодые деревья яблони, груши, сливы, вишни подкормите азотом. В апреле, когда почва еще напитана влагой, под плодовые деревья при рых­лении вносят азотные удобрения из расчета 50-70 г на 1 м2. Если осенью не внесли фосфор­ные и калийные удобрения, сделайте это в конце апреля — начале мая. По состоянию дерева можно определить, «голодает» оно или нет. Если прирост однолетних побегов у молодых яблонь достигает 50-60 см и у груш — 60 см, а у плодоносящих — 25-40 см, то это значит, что они достаточно обеспечены питательными веществами. Меньший при­рост свидетельствует о недостатке удобрений. Если в посадочные ямы вносили перегной и мине­ральные удобрения, то первые два-три года моло­дые деревца не требуют дополнительного пита­ния. Если же удобрения при посадке сада не вно­сили, то удобрять надо уже со второго года. В апреле проводят подкормку кустов малины азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селит­ры или 10 г мочевины на 1 м2). *Рекомендации даны для средней полосы Рос­сии, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере— на полторы позже. Редакция благодарит за помощь в подго­товке материала кандидата сельскохо­зяйственных наук Владимира Селехова.

Изучение микоризы и ее влияния на растения началось еще в конце XIX века, однако до сих пор у современных садоводов и огородников весьма смутное представление о том, что это за зверь и зачем она нужна саду и огороду. Мода на органическое земледелие нашла отражение в появлении на рынке множества биопрепаратов, среди которых есть и микориза. Что это: удобрение, фунгицид, стимулятор роста или рекламная замануха и бессмысленная трата денег? Что такое микориза и в чем ее польза Термин «микориза» происходит от двух греческих корней: «мико» — гриб и «ризо» — корень. Иначе ее называют «грибокорень», содружество или симбиоз гриба и корней растения. Микориза — это не какой-то конкретный вид почвенных микроорганизмов, а взаимовыгодный процесс взаимодействия грибницы и высшего растения. В отличие от патогенных и паразитирующих грибов микориза не наносит ущерба дереву-хозяину, их взаимоотношения выгодны для обоих участников. Каждый из них дает другому то, чего тот не может получить самостоятельно. Благодаря симбиозу мицелия и корней все оказываются в выигрыше: грибница развивается, корневая система разрастается, дерево получает необходимые ему питательные вещества, что сказывается на улучшении его состояния. Главное отличие грибов от высших растений — это невозможность производить фотосинтез. Деревья, кустарники, однолетники и многолетники в процессе фотосинтеза накапливают в листьях и побегах сахара. С клеточным соком сахара перемещаются к корням, из которых они выделяются в ризосферу — пространство в почве, окружающее корни растений. Поскольку взаимодействие с грибами для дерева выгодно, можно считать, что оно намеренно подманивает мицелий своими корневыми выделениями. Что же дают растению грибы? Мицелий выделяет в почву органические кислоты, которые работают как хелаторы. Они растворяют минеральные вещества, преобразуют их в легкоусваиваемые формы. Прежде всего это относится к фосфору, запасы которого в почве весьма существенны, однако чаще всего этот макроэлемент находится в неактивной форме. Мицелий поставляет корням не только доступный фосфор, а также растворимый азот и множество микроэлементов: цинк, медь, железо, марганец и др. Нити грибницы, их называют гифы, гораздо тоньше корневых волосков, благодаря чему они проникают внутрь молекул минеральных веществ в почве, преобразуют их в доступные соединения и поставляют питание растению-хозяину. Благодаря гифам деревья и кустарники получают минеральные вещества, которые иначе были бы для них недоступны. Это относится также и к органическому веществу — гумусу. Растения самостоятельно способны усваивать только небольшую часть гумуса, так называемый подвижный гумус. Его запасы быстро истощаются, т. к. используются не только растениями, но и почвенной микрофлорой. Благодаря деятельности грибов гуминовые вещества преобразуются в доступные формы. Площадь поверхности грибницы в десятки раз больше корневой системы растения. Распространяясь на многие метры вокруг, гифы качают воду и накапливают ее в мицелии как в губке. Благодаря симбиозу растение легче переносит длительную засуху, поскольку мицелий снабжает его водой. Ферменты, которые выделяют почвенные грибы, работают как природные антибиотики. Они подавляют развитие патогенной микрофлоры и стимулируют иммунитет растений, повышают их устойчивость к заболеваниям. Микориза дает пользу и самой земле. Перерабатывая органику, она способствуют формированию гумуса, плодородного слоя почвы. Клейкие вещества, которые выделяют гифы, склеивают мельчайшие крупицы почвы, что улучшает ее структуру, препятствует разрушению плодородного слоя из-за ветровой и водной эрозии. Гифы пронизывают верхний слой почвы, создавая пористую структуру, благодаря чему земля насыщается кислородом, лучше пропускает и удерживает влагу. Мицелий способен накапливать и изолировать тяжелые металлы. Виды микоризы В зависимости от вида грибов и вида высшего растения их взаимодействие может выглядеть по-разному. Есть три основных типа микоризы: Эктотрофная М., или внешняя, покрывает корни снаружи. Она селится на концах впитывающих корней, заменяя корневые волоски. Мицелий полностью оплетает корни растения белым пушистым слоем, изолируя корневую систему от непосредственного контакта с почвой. Эктотрофный тип характерен для взаимодействия листопадных и хвойных деревьев, вересковых с низшими, а также высшими грибами (теми, что образуют плодовые тела, за которыми мы отправляемся в лес). Эндотрофная М., или внутренняя, проникает в верхние слои корня и развивается в межклеточном пространстве. На поверхности корня сохраняются корневые волоски, мицелий развивается внутри корня, в некоторых случаях разросшиеся гифы используются корнем для питания. Эндотрофный тип характерен для взаимодействия травянистых растений, а также плодовых деревьев и ягодных кустарников с низшими грибами. Эктоэндотрофная М., или переходная, образует внешнюю грибницу на корнях растения, а также прорастает внутрь корня, заполняя межклеточное пространство. Минеральные вещества из почвы частично поставляются хозяину, а частично расходуются на рост и развитие мицелия. Существуют сотни видов грибов, которые образуют симбиоз с лиственными и хвойными деревьями, а также кустарниками. Их взаимодействие сложилось на протяжении тысячелетий, и для многих культур одинокое существование стало невозможным. Так, многие благородные грибы: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, грузди и др. не образуют плодовые тела без растения-хозяина, с этим связаны трудности их разведения на участке. Высшие растения, особенно из семейства орхидных и вересковых (верески, голубика, черника, брусника, клюква и пр.), не могут расти без микоризы, семена некоторых культур не прорастают в ее отсутствие. Симбиоз облегчает жизнь ацидофилов, которые предпочитают кислые почвы гортензии, рододендрона, азалии, хвойных.  В кислых почвах минеральные вещества находятся в труднодоступной форме, и только благодаря микоризе растения могут получать необходимое питание. Многие виды грибов не имеют четких предпочтений при выборе дерева-хозяина. Так, боровик взаимодействует с 27 видами деревьев: березой, дубом, сосной, елью, буком, грабом и пр. Лишь некоторые виды отличаются высокой избирательностью, как лиственничный масленок, который образует симбиоз только с лиственницей. В свою очередь деревья вступают в отношения одновременно со многими разновидностями грибов. Чемпионом симбиоза является сосна, это дерево вступает во взаимовыгодные отношения с 47 видами грибов. Минимальное количество контактов с грибами у липы и осины — по 4 и 6 видов соответственно. Далеко не все виды грибов нуждаются в симбиозе с растениями. Сапрофиты, которые питаются растительными остатками, не образуют микоризу, к ним относятся дождевики, навозники, говорушки, зонтики и др. Грибы-паразиты питаются мертвой органикой, они также не нуждаются в симбиозе, это шампиньоны, вешенки, трутовики и опята, живущие на трухлявой древесине. Такой характер сапрофитов упрощает их разведение в неволе. Микоризу образуют примерно 90% растений, как травянистых, так и древесных. Но есть и исключения. Культуры семейства капустных не вступают в симбиоз с грибами, это все виды капусты, редька, репа, горчица, рапс и др. Не образуют микоризу маревые, или амарантовые, к которым относится свекла, а также гречишные (ревень, щавель, гречиха). В симбиоз не вступают мак и гвоздика. Как микориза может помочь огородным и садовым растениям В дикой природе микориза формируется естественным образом. Споры грибов разносит ветром, водой, в распространении мицелия участвуют дождевые черви, насекомые, птицы и животные, они прорастают во влажной лесной подстилке, окутывают корни деревьев и кустарников паутиной гифов. Поскольку в естественной среде почва не перекапывается, сеть гифов с каждым годом распространяется все шире, соединяя деревья, кустарники и травянистые растения в общую экосистему. В условиях дачного участка симбиоз растений и грибов также возможен. В первую очередь это касается плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, хвойных культур, а также многолетних цветов.  Особенно важно образование микоризы для вересковых (голубики, черники, брусники, вереска, эрики) — без нее эти кустарники будут балансировать на грани выживания или вовсе погибнут. Важным условием для успешного развития мицелия является влажность почвы и отсутствие разрушающего воздействия. Перекопка с оборотом пласта разрушает сеть гифов, и на их восстановление грибнице потребуется время. Для сохранения мицелия рекомендуется заменить перекопку поверхностным рыхлением почвы плоскорезом. Химические фунгициды действуют губительно не только на патогенные, но и на полезные почвенные грибы, поэтому необходимо воздержаться от обработки грунта химией. Внесение минеральных удобрений также затормаживает распространение мицелия. Однолетники, к которым относится большинство огородных культур, также способны образовывать симбиоз с низшими грибами. Опыт выращивания паслёновых: картофеля, томатов, перца, баклажанов с образованием микоризы показывает увеличение урожая на 10–15% и значительное улучшение качества плодов: в них возрастает содержание сухого вещества, сахаров, витамина С. Микоризу редко используют для предпосевной обработки семян. Это связано с низкой эффективностью, т. к. на поверхности семени остается ничтожно малое количество спор. Кроме того, если семена предварительно протравливаются или обрабатываются фунгицидом, грибы погибают при контакте с ними. А вот для обработки рассады микориза весьма полезна. Погружение корневой системы саженцев в болтушку, содержащую мицелий почвенных грибов, или подсыпание почвенного микосубстрата в посадочные лунки ускоряют процесс укоренения и улучшают приживаемость растений. Такая обработка полезна для рассады однолетников и саженцев многолетников, кустарников, деревьев. Микоризу можно подселить и к тем культурам, которые уже давно живут на вашем участке: взрослым плодовым деревьям, ягодным кустарникам, декоративным хвойным, растениям-ацидофилам (гортензии, рододендрону, голубике и пр.). Поскольку мицелий образуется на впитывающих корнях, его вносят в почву по проекции кроны дерева или кустарника — там, где находятся основные тонкие корни. Где взять микоризу Несмотря на то что микориза — это процесс, а не вид почвенного гриба, этим термином принято называть биопрепараты с живым мицелием или спорами. На рынке представлено несколько видов препаратов: отечественный «Кормилица Микориза», «Био-Микориза», а также импортные средства: «Микофренд», «Меланориз», «Миковитал», «Микоплант», «Plant Success Great White Premium Mycorrhizae» и др. В состав препаратов с микоризой часто входит триходерма вериде, этот почвенный гриб прекрасно сосуществует с другими микообразующими видами. Внесение биопрепарата не дает гарантированного результата, есть вероятность того, что микроорганизмы погибли в процессе неправильного хранения. Совсем не обязательно идти за микоризой в магазин. В любом хвойном или лиственном лесу вы найдете разнообразных представителей почвенных грибов, достаточно взять немного лесной подстилки вместе с верхним слоем земли. Добавление нескольких горстей лесной почвы при посадке хвойных, гортензий, рододендронов, ягодников обеспечит быструю приживаемость саженцев. Опытные садоводы прошлого — наши бабушки, не зная научных терминов, использовали интуитивное знание о микоризе. При пересадке растений они старались сохранить земляной ком и добавляли в лунку немного родной земли с того места, где произрастало дерево или кустарник. Таким нехитрым способом они вносили в почву полезные грибы, которые быстро распространялись на новом месте. В начале прошлого века микориза активно использовалась в лесных хозяйствах при разведении лесов в степях, на землях, которые много лет простояли без деревьев. Добавление микоризной почвы из лесов, в которых в естественной среде произрастали деревья данного вида, ускоряло приживаемость саженцев в лесопосадках. Нормы внесения микоризного грунта составляли 100-120 кг на 1 га посадок. Как вносить микоризу На то чтобы грибница проросла в почве, потребуется время и благоприятные условия: влажность и тепло. Мицелий погибает под прямыми солнечными лучами, поэтому биопрепараты необходимо разводить под защитой тени и заделывать в верхний слой почвы. Органическая мульча способствует сохранению влаги и более быстрому распространению гифов. Микообразующие организмы продолжают распространяться в почве и в течение зимы, им не страшен мороз, поэтому наиболее эффективно осеннее внесение микогрунта или микоризных препаратов. При весеннем внесении эффект начнет проявляться через год. После того как грибница прижилась, с каждым годом она будет становиться всё шире, если почву не тревожить и не отравлять химическими фунгицидами. Для органического земледелия микориза — бесценный дар. Нет необходимости вносить ее ежегодно, мицелий сам будет нарастать в почве, увеличивая свою площадь. Грибница будет жить до тех пор, пока живо растение-хозяин. Готовые препараты с микоризой разводят согласно инструкции, в их раствор окунают корни рассады (томатов, перца, баклажанов и др.), семенные клубни картофеля, корни саженцев ягодных культур, плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Мицелий можно вносить в жидком виде под уже растущие культуры. Для этого по проекции кроны делается несколько неглубоких лунок, для кустарника достаточно 2-3, для взрослого дерева потребуется 5-7 лунок. В лунки вливают раствор микоризы и присыпают его землей. Микоризную землю, принесенную из леса, вносят в произвольном количестве — сколько не жалко. Ее добавляют в посадочные лунки либо вносят по проекции кроны на небольшую глубину, присыпают землей, увлажняют и мульчируют. Эффект от внесения микоризы, как и от внесения биогумуса, особенно заметен на бедных истощенных почвах. В плодородном грунте различные почвенные микроорганизмы живут естественным образом и их численность зависит лишь от способа земледелия. Перекопка земли с оборотом пласта, активное использование минеральных удобрений и обработка химическими фунгицидами уменьшают численность полезной почвенной микрофлоры. Горшечные культуры также способны к формированию симбиоза с грибами, однако в замкнутом пространстве контейнера этот процесс более сложный. Для заселения микоризы к горшечным растениям желательно предварительно взрастить грибницу на почвенном субстрате либо использовать для заселения готовый живой мицелий, а не сухой препарат, содержащий споры грибов. В течение нескольких месяцев, пока идет процесс заселения корней растения грибами, не рекомендуется вносить в почву минеральные удобрения, а также химические фунгициды.

«Где сугробы лягут, будет больше ягод», — слова из сказки «12 месяцев» все помнят с детства. В русском языке есть множество пословиц и поговорок, которые связывают урожай и уровень снежного покрова. Для озимых зерновых — это бесспорно. Но так ли важен снег для сада и огорода, чтобы тратить время на снегозадержание на даче? За Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Архангельской и Вологодской области в снегозадержании нет необходимости, там уже в начале зимы снега по колено, а может намести и по пояс. А вот в средней полосе снегозадержание на огороде весьма актуально. Заботиться о нём начинают ещё по осени. Польза и вред снега Защита от мороза Природа сама заботится о том, чтобы деревья, кустарники и многолетние растения благополучно перезимовали. Снег — как пушистое покрывало, под ним уютно и тепло. Каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на уровне почвы на один градус. Под 30-ти сантиметровым слоем снега корням растений не страшны даже сильные морозы. С изменением климата в средней полосе зимы стали менее снежными. Нередко мороз сковывает землю до того, как ляжет снежный покров. От этого страдает садовая земляника и ягодные кустарники, многолетние цветы и луковичные. С природой не поспоришь, поэтому садоводы делают всё, от них зависящее, чтобы укрыть теплолюбивые культуры: виноград, розы, крупнолистные гортензии, клематисы. На своих дачах мы не сеем озимую пшеницу, поэтому поговорка «много снега — много хлеба» будет звучать иначе: «много снега — хороший газон». Газонные травы имеют неглубокую корневую систему, поэтому их успешная зимовка напрямую зависит от высоты снежного покрова. Луковичные, которые сажают под зиму: чеснок, тюльпаны, гиацинты, нарциссы — тоже нуждаются в снежном покрывале. Особенно важно оно для мелколуковичных, которые заделыают на меньшую глубину: крокусов, мускари, пушкинии и др. Неприхотливые многолетние цветы приспособились к непредсказуемым зимам средней полосы. Однако под покровом снега хосты, пионы, флоксы, астильбы, примулы, хризантемы перезимуют гораздо лучше. Пушистое покрывало защитит поверхностную корневую систему ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости. Утепление корней особенно важно для молодых саженцев ягодных культур и плодовых деревьев. Защита от ветра На открытых участках, где гуляют ветра, весь снег может оказаться у дальней стороны забора, — там наметает большие сугробы, а грядки, клумбы и газон остаются голыми. Под иссущающим ветром зимнезелёные многолетники: земляника, бадан и гейхера, камнеломка и барвинок, вереск, эрика и лаванда, овсяница, пахизандра и др., — теряют влагу, из-за чего хуже переносят зиму и весной дольше восстанавливаются. От зимних ветров страдают кустарники, зимующие с листьями: рододендрон, магония падуболистная, кизильник, самшит, бересклет. Снегозадержание поможет этим растениям перенести зиму благополучно и встретить весну во всей красе. Голая земля, не укрытая снегом, страдает от ветровой эрозии. Верхний плодородный слой страдает больше всего: выветриваются полезные вещества, нарушается структура почвы. Запас влаги Талые воды — это запас влаги, который имеет решающее значение для озимых культур, ягодных кустарников и плодовых деревьев. Если же весной вовремя провести боронование и закрыть влагу в почве, снег принесёт пользу всем огородным растениям. Неизвестно, насколько засушливым будет лето, поэтому запас влаги в почве имеет огромное значение для земледелия. Вода от таяния снега образует в почве капилляры, которые работают в обоих направлениях: во время дождей лишняя влага будет уходить в глубокие слои почвы, а в период засухи она будет подниматься из глубины к корням растений. Чтобы весенняя вода не пропала даром и не испарилась уже в апреле-мае, необходимо провести боронование. Как только поверхность земли немного подсохнет, нужно пройтись граблями по всему огороду, чтобы закрыть влагу в почве. Если этого не сделать, под ярким весенним солнцем земля будет быстро сохнуть, на поверхности появятся крупные трещины, через которые вся накопленная влага быстро испарится. Талая вода особенно полезна для теплиц, где почва закрыта от естественных осадков. Опытные огородники не жалеют времени и сил, чтобы наполнить теплицу снегом. Снеговая вода не содержит минеральных солей, поэтому она вымывает из почвы избыток удобрений, которые мы регулярно вносим при интенсивном выращивании тепличных культур. Водопроводная вода, используемая для полива, насыщена солями кальция и магния, поэтому она не «промывает» почву так, как это необходимо. Вред снега Снег принято считать безусловной пользой для сада и огорода. Однако его избыток может быть вреден для некоторых культур. Под толстым слоем снега выпревает корневая шейка у косточковых культур. В большей степени от этого страдают абрикосы, персики, черешня. Отмирание коры может произойти также у сливы, вишни гибридной, войлочной и песчаной. Для косточковых толщина снежного покрова в приствольном круге должна быть не более 40 см. Слой снега толщиной 80-100 см опасен и для молодых семечковых: яблони и груши. Деревья, которые боятся выпревания, сажают в верхней части склона или на насыпной холм. Не стоит сажать их вблизи заборов и построек, т.к. там всегда скапливается больше снега. Чтобы избежать выпревания корневой шейки деревьев, лишний снег отгребают или обтаптывают. Уплотнение снега в приствольном круге дополнительно защищает деревья от мышевидных грызунов, которые проделывают свои ходы в снежной толще и питаются корой. Весной плотный слой снега тает медленнее, из-за чего деревья позже просыпаются. Небольшая задержка начала вегетации благоприятно сказывается на урожае, если цветение не попадает под возвратные заморозки. Талые воды могут стать причиной вымывания питательных веществ из почвы, если участок расположен на склоне. Грядки необходимо нарезать поперёк склона, а если уклон значительный, их делают террасами. Поверхность самой грядки должна быть идеально ровной, особенно важно это для подзимних посевов. Малейший уклон приводит к тому, что весной семена вымывает из почвы, и они дружно всходят в нижней части склона. С плодородным слоем почвы с грядки смывает и полезную почвенную микрофлору, поэтому весной полезно поддержать численность почвенных грибов и бактерий и внести биопрепараты. Чем больше разнообразие почвенных микроорганизмов, тем эффективнее будет перерабатываться органика, а значит, урожай будет выше. Комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники» содержит почвенный гриб триходерму и несколько видов полезных микроорганизмов: азотфиксирующие, фосфатмобилизующие, а также лактобактерии. Приёмы снегозадержания О необходимости снегозадержания можно узнать, только оказавшись на даче в разгар зимы. Условия каждого дачного участка индивидуальны, они зависят не только от климатических особенностей, но и от близости соседних участков, наличия насаждений, заборов и хозпостроек. Мы не можем повлиять на то, сколько осадков выпадет с неба, но можем помешать ветру сдуть снег с грядок к забору. Зимой преобладают северные и северо-западные ветра, однако направление господствующего ветра необходимо определять индивидуально, на местности. Если ваш дачный участок находится на открытой местности, лучше продумать серьёзную защиту от ветра. Это может быть высокий забор или плотная живая изгородь из кустарника или хвойных, которая закроет участок с наветренной стороны. Искусственные преграды для задержания снега должны устраиваться поперёк направления ветра. Несколько рядов заслона от ветра устанавливают на расстоянии 5-10 м друг от друга. Они не обязательно должны быть сплошными, преграды, установленные в шахматном порядке, также дают хороший эффект. Высота снегоудерживающего заслона должна быть не менее полуметра, более низкие преграды зимние ветра легко преодолеют.  Поскольку в промороженную землю устанавливать опоры проблематично, позаботиться о снегозадержании нужно ещё осенью, после уборки урожая. В качестве материала для заградительных линий сгодятся любые подручные средства: шифер, листы поликарбоната, фанера, ОСБ, плотный картон, полимерная сетка и пр. В зависимости от используемого материала нужно установить более или менее серьёзные опоры. Зимние ветра бывают очень сильными, скорость ураганного ветра порой доходит до 28 м/сек. Под таким напором листы картона или поликарбоната могут улететь на соседний участок, а шифер или плита ОСБ может лечь на растения и придавить их. Поэтому крепление материалов к опоре должно быть прочным. При установке защитных линий необходимо учитывать парусность материала. Заборы, которые пропускают воздух, показывают себя лучше, чем плотное заграждение. Если ещё по осени установить опоры и натянуть полимерную сетку, вопрос с удержанием снега на грядках будет решён. Мелкоячеистая сетка пропускает воздух, поэтому ветром её не сдувает. Невысокий забор типа «плетень» — отличный вариант для снегозадержания, к тому же достаточно декоративный. Щиты из лозы прослужат вам не один год, однако потребуется время, чтобы сплести их. Для плетения удобно использовать молодые ветви ивы, ракиты, поросль черёмухи. Своеобразный плетень можно собрать из подручных материалов после уборки урожая. Достаточно установить на огороде колышки на расстоянии метра друг от друга и оплести их тем, что есть под рукой. Плетение не должно быть плотным, сгодятся обрезанные побеги малины и ежевики, стебли кукурузы и подсолнечника, высохшие побеги высокорослых многолетников: рудбекии «Золотые шары», мальвы, шток-розы, амаранта и др. Стебли кукурузы и подсолнухов сами по себе являются хорошей ветровой защитой, достаточно оставить их на огороде до весны. Если участок сильно продувается зимними ветрами, можно продумать систему снегозадержания ещё весной и высадить высокорослые культуры с наветренной стороны. Поскольку зимой ветер дует преимущественно с севера, кукуруза и подсолнечник с северной стороны грядок не будут закрывать от солнца другие культуры. В качестве снегозадержания для многолетних растений используют объёмные мульчирующие материалы. Грядку с озимым чесноком и подзимним луком можно укрыть сухими кустами бархатцев, былками укропа или кинзы. Клумбы с многолетниками и луковичными укрывают сосновым лапником или ветками можжевельника. Тонкие веточки, оставшиеся после обрезки ягодных кустарников, можно уложить на грядки с садовой земляникой. Снег «зацепится» за их хитросплетения и останется на грядке. Сидераты, которые сеют после уборки урожая, также работают на снегозадержание. Горчицу, редьку масличную, овёс осенью можно не заделывать, а оставить на грядках как есть. Трава создаст рыхлую воздушную прослойку, первый снег задержится между её стеблями и останется на грядке пушистым покрывалом.