Сад

В каждом саду от Сибири до Краснодара можно увидеть яблоню. Это дерево может жить до 80 лет. В промышленных садах срок использования деревьев для получения урожая 10-15 лет. Яблони любят за огромное разнообразие сортов, относительную неприхотливость, несложный уход. Но многие садоводы замечают, что раз в несколько лет яблоня не плодоносит. Причины могут быть разными – неправильная посадка, особенности сорта, вредители и т.д. Причины полного неплодоношения яблони Некоторые садоводы сталкиваются с тем, что долго нет яблок, у некоторых по несколько лет. Почему не плодоносит яблоня? Молодое деревце Многие усредняют возраст наступления плодоношения, не принимая во внимание сорт, возраст дерева, условия выращивания и другие факторы. Стандартные яблони. Это деревья, которые достигают высоты 9 метров и диаметра кроны 7 метров. Они начинают плодоносить на 4-8 год после посадки. Ждать первого урожая придется довольно долго, но такие яблони дают большой урожай. Карликовые и полукарликовые яблони. Достигают зрелости через 2-4 года после посадки, тогда же и начинают плодоносить. Карликовые деревья вырастают от 180 до 360 см в высоту. Полукарликовые деревья – до 6 метров. Такие сорта любят за то, что они быстро начинают плодоносить, но урожай у них средний.  Чтобы точно знать, когда ждать первый урожай, необходимо внимательно читать описание сорта. Если ваша яблоня еще не плодоносит, возможно потому, что время зрелости еще не наступило.  Нарушение правил посадки Во многом развитие и плодоношение яблони зависит от почвенно-климатических условий. Поэтому при посадке необходимо придерживаться следующих правил. Если высаживают несколько яблонь рядом, то расстояние между саженцами должно быть не менее 2,5-3,0 метров. Участок выбирают такой, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 1,5 метров. Для некоторых сортов нужен участок, где грунтовые воды будут располагаться ещё глубже – 2,5-3,0 метра. Механический состав почвы тоже влияет на плодоношение, поэтому для выращивания яблони в средней полосе необходимо отводить под посадку участки с легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными почвами. Отсутствие опылителей Для хорошего плодоношения яблони нуждаются в перекрестном опылении. Большая часть сортов яблонь имеет жизнеспособную пыльцу и потенциально они должны дать урожай, но на деле это не всегда так.  Если вы заметили, что весной на яблоне было много цветков, но плоды из них так и не сформировались, то возможно причина в плохом опылении. Если участок небольшой, регулярно летают пчелы, и у соседей тоже есть яблони, то можно выращивать одно дерево. Оно будет опыляться с соседним. На большом участке нужно высаживать несколько деревьев и желательно не дальше 40 метров друг от друга. Избыток микроэлементов Из всех питательных элементов чаще всего к отсутствию плодов приводит избыток азота. Он отвечает за прирост зелёной массы у растений, и если внести его весной слишком много, то яблоня будет иметь много листьев и цветков, а плоды завязываться не будут. Поэтому необходимо избегать внесения высоких доз азотных удобрений, лучше использовать комплексные подкормки, например, «Здравень Аква для плодовых деревьев». Отлично подходит для подкормки деревьев во время вегетации, имеет сбалансированный состав, учитывает потребности культуры в тех или иных элементах. Удобрение легко дозировать и использовать, поэтому вероятность внесения избыточных дозировок исключается. Периодически яблоня не плодоносит – причины Периодичностью плодоношения называют явление при котором в один год дерево дает большой урожай, а в другой – не завязывает и не формирует плодов. Такое явление встречается в основном у яблонь. На периодичность плодоношения влияют особенности сорта, избыточно высокие урожаи, воздействие стрессоров среды и другие факторы. Особенности сорта Некоторые сорта характеризуются периодичностью плодоношения и чередованием урожайных и неурожайных сезонов.  Сорта, которые плодоносят с периодичностью через год: «Авенариус», «Бабушкино», «Китайка Долго», «Мечта», «Соколовское», «Розмарин». Ежегодно плодоносят следующие сорта: «Васюган», «Джин», «Есения», «Медок», «Президент», «Луч», «Созвездие», «Триумф», «Алтайское румяное», «Аркаим».  При выборе сортов стоит помнить, что у сортов с ежегодным плодоношением урожайность может сильно колебаться при повреждениях поздними заморозками, из-за возрастных особенностей и при некачественном уходе. Болезни и вредители яблони Некоторые вредители повреждают именно бутоны и цветы, лишая дерево возможности завязать плоды.  Яблонный цветоед. Самки выгрызают отверстия в зеленых бутонах и откладывают в каждый бутон по 1 яйцу. Всего одна самка может отложить 50-100 штук яиц. Из яиц появляются личинки, которые питаются внутренней частью бутона, а экскрементами склеивают лепестки. Поврежденные цветоедом бутоны не раскрываются, буреют, засыхают, дерево не цветет, плоды из них не завязываются. Боярышница. Крупная бабочка, около 2,5 см в длину, светло-желтого цвета. Вредят гусеницы боярышницы, они поедают почки, бутоны, цветки и при массовом размножении могут оставить садовода без яблок. Яблонная медяница. Повреждает почки, розетки цветков. Поврежденные бутоны засыхают, опадают. Также экскременты вредителя являются благоприятной средой для развития сажистого грибка и различных болезней. Кроме вредителей яблоню могут поражать некоторые заболевания. Если весенняя погода благоприятная для раннего развития патогенных грибов, то страдают почки, бутоны и цветки. Мучнистая роса. Проявляется в виде бело-серого налета. Зараженные побеги искривляются, цветки яблони покрываются налетом, загнивают. Монилиоз. Возбудителей монилиоза два, один из них вызывает ожог – завязи и цветки усыхают, не завязывают плодов. Болезнь может значительно сократить урожай и нанести большой вред дереву. Бактериальный ожог. Иногда заболевание проявляется во время цветения яблони. В этом случае цветки становятся черными, засыхают и опадают. Бактериальный ожог развивается по направлению сверху вниз. Из-за благоприятных погодных условий в отдельные годы болезни и вредители могут развиваться и поражать деревья настолько сильно, что яблони не формируют урожай. Такие годы называют эпифитотийными. Избыточно высокие урожаи в предыдущем сезоне У большинства сортов яблонь это наиболее значимая причина периодичного плодоношения. После высокоурожайного сезона листовой аппарат дерева не может одновременно транспортировать питательные вещества для закладки цветочных почек, накопления запасных веществ, роста побегов. По мере старения дерева и при плохом уходе все это усугубляется. Полноценные плоды формируются только из 4-6% от общего количества цветков на дереве. Остальные цветки на разных стадиях формирования в плоды опадают. Часто такая саморегуляция плодоношения нарушается, особенно у сортов с периодическим плодоношением. Загущенная крона дерева Слишком большое количество ветвей и загущенная крона ухудшают доступ солнечного света, приводят к затемнению, сокращают урожай. Также снижается проветриваемость кроны, из-за чего увеличивается влажность и возрастает риск развития болезней. Избыточное количество новых побегов вынуждает растение расходовать полезные вещества и энергию на их рост и развитие. При этом замедляется формирование бутонов, ухудшается завязываемость плодов. На таком дереве плодов скорее всего не будет. Что сделать, чтобы яблоня плодоносила Когда причины отсутствия яблок найдены, необходимо решить, что делать если яблоня не плодоносит. Планировать урожай После слишком урожайного сезона следующий может оставить садовода без яблок. При хорошем цветении и опылении завяжется слишком много плодов. Это в свою очередь приведет к ослаблению роста побегов. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы заложилось определенное количество цветочных почек, завязей и цветков. Для этого можно вручную удалить лишние цветки. Помогать с опылением Для хорошего завязывания плодов необходимо перекрестное опыление. Если на соседних садовых участках есть другие яблони, цветущие в то же время, то перекрестное опыление обеспечат пчелы. Если по каким-то причинам яблонь рядом нет, пчел тоже, то урожая скорее всего не будет. Поэтому рекомендуется посадить вторую яблоню, которая будет цвести одновременно с первой. Ученые проводили опыты в течение нескольких лет, где выясняли, какие сорта яблонь являются лучшими опылителями. Оказалось, что для каждого сорта есть свой опылитель, при опылении с которым процент завязываемости плодов самый высокий.  Для сорта «Алтайское багряное» лучше всего подошли «Подарок садоводам», «Жар-птица», «Заветное», «Алтайское румяное».  Для сорта «Жар-птица» лучшими опылителями стали «Подарок садоводам», «Заветное», «Алтайское румяное».  Для сорта «Заветное» – «Жар-птица», «Подарок садоводам». Также ученые выяснили, что на завязываемость плодов влияет низкая влажность воздуха. Она приводит к подсыханию рылец пестиков, неполному прорастанию пыльцы и оплодотворению яйцеклеток. Оптимальной считается относительная влажность воздуха 64 – 76%. Поэтому в сухую и жаркую погоду во время цветения не лишним будет опрыскивать яблони водой. Стимулировать закладку цветочных почек Если деревце молодое, а хочется, чтобы плодоношение наступило не через 4 года, а через 2 года, то есть специальные приемы. Кольцевание. Используют для деревьев старше 3 лет, чтобы отдельные ветви быстрее начали плодоносить. В конце мая у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца. Ширина кольца – около 2 см. Кольцо переворачивают на 180 градусов и вставляют в место выреза. Оно срастается, окольцованная ветка начинает плодоносить раньше. Кольцевание нарушает целостность коры и задерживает отток органических веществ из ветви. Так стимулируют более активную закладку цветочных почек. Изменение положения ветвей. Для этого вертикальные ветви наклоняют так, чтобы они приняли горизонтальное или близкое к нему положение. Метод используют для деревьев моложе трех лет, пока побеги достаточно гибкие. Изменение положения ветки сдерживает ее рост и тем самым стимулирует плодоношение. Перетяжка. Метод направлен на задержку оттока питательных веществ к корням. Это стимулирует дерево формировать новые цветочные почки. Чтобы сделать перетяжку, на ветку накладывают в 2-3 слоя кусок мешковины, затем поверх обматывают проволокой, туго сдавливая ветвь. Когда она начнет нарастать в толщину, давление усилится и отток веществ сократится. Перетяжку оставляют летом на 1-2 месяца, а затем снимают. Проводить ежегодную обрезку С помощью обрезки можно регулировать рост яблони и количество цветочных почек. Обрезка обеспечивает хороший рост побегов, способствует целесообразному расходованию питательных веществ, благоприятно сказывается на закладке цветочных почек для урожая будущего года. Организовать правильный полив Нехватка воды может оказывать влияние на интенсивность фотосинтеза, обменных процессов. Учеными отмечено, что в засушливые годы рост побегов быстро прекращается, а цветочные почки закладываются интенсивней, но многие из них могут потом опадать и не дать плодов. Орошение способствует нормальному развитию яблони, стимулирует рост деревьев и урожайность.  Однолетние деревца поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 м2 приствольного круга, на двулетние расходуют 4-5 ведер воды, трех, четырех и пятилетние – 5-8 ведер, а при наступлении плодоношения 60-100 литров. При этом почва должна быть влажной на глубине до 80 см. Проводить профилактические мероприятия против вредителей и болезней Убирать листву. Ежегодно нужно убирать сухие листья из-под яблони, не допускать зарастания участка сорняками.  Покраска деревьев. Осенью проводят дезинфекцию и побелку стволов. Подойдет садовая краска «Белисса». Она хорошо ложится, помогает защитить стволы деревьев от ожогов, повреждений, не дает проникать в трещины вредителям.  Замазывать срезы. Также необходимо проводить обрезку деревьев, замазывать трещины, срезы садовым варом. Лучше использовать средства на органической основе. Они не препятствует воздухообмену, не образуют корку на срезе. Садовый вар «Живинка» удобен в работе, в состав входят овечий жир, льняное масло, специальные активные добавки. Вар заживляет раны, экономно расходуется, не требует разогрева.  Уничтожение вредителей. Для уничтожения жуков яблоневого цветоеда подойдет ловчий пояс. Лентой обматывают ствол дерева и оставляют до конца периода цветения. Широкая лента с невысыхающим клеем станет непреодолимым препятствием для проснувшихся долгоносиков. Обрабатывать инсектицидами. Для защиты от тли на яблоне подойдет препарат «Кортлис». Он также эффективен против плодожорки, листовертки, долгоносика, боярышницы. Против яблонного цветоеда и яблонной медяницы эффективен инсектицид «Кинмикс». Делать обработку нужно в период бутонизации. Обрабатывать фунгицидами. Весной, когда температура воздуха прогреется до +5…+10 С, но почки на яблоне еще не распустились, проводят профилактическую обработку раствором медного купороса. На 10 литров берут 5 грамм сульфата меди. Обработка необходима для борьбы с зимующими вредителями, для уничтожения спор грибов и других инфекций. Защитить яблоню от монилиоза, парши, плодовой гнили и других болезней поможет обработка препаратом «Хортон», а для опрыскивания от мучнистой росы используют  «Тиовит Джет», «Скор». Залог стабильных урожаев яблок каждый год – соблюдение технологии выращивания и содержания яблони. Важны все этапы – от выбора места и сорта яблони до мероприятий по уходу за ней.

Спелая малина имеет приятный и сладкий вкус. Но бывает, что собранные ягоды оказываются кислыми. Многие садоводы задаются вопросом, почему малина выросла кислой. На вкус ягод влияет множество факторов: регион выращивания, применяемая агротехника, особенности сорта, состав почвы, освещенность. Чтобы вырастить сладкую малину, необходимо учитывать все эти факторы и не допускать ошибок. Сорт Каждый сорт садовой малины имеет свои признаки – крупность ягод, содержание сахаров и т. д. Из этих характеристик и складываются вкусовые качества. Кроме того, на сортовые характеристики влияет регион выращивания. Например, для средней полосы, Подмосковья выведены одни сорта, предназначенные для выращивания в данных регионах. Для Сибири, Урала эти сорта могут не подойти из-за разницы почвенно-климатических условий. Так, сладкий сорт в Подмосковье может оказаться кислым в Сибири. Урожай 2023 Агротехника Технология выращивания малины складывается из множества мероприятий, которые следует правильно и своевременно проводить. Полив и влажность воздуха Многие садоводы забывают или не считают нужным поливать кусты малины, думая, что в лесу она сама растет и в саду тоже вырастет. Из-за недостаточного полива ягоды формируются несочные, сахара в них мало. При остром дефиците воды летом растения могут погибнуть, если не поливать их осенью, то малинник вымерзает зимой. Избыточный полив тоже плохо влияет на вкусовые свойства ягод. Плоды вырастают водянистыми и почти безвкусными.  Вкус ягод также зависит от погоды в период формирования и созревания плодов. Если устанавливается пасмурная погода и идут затяжные дожди, то ягоды будут кислыми. Здесь сочетаются сразу несколько негативных факторов – отсутствие солнца, необходимого для набора сахаров в ягодах, высокая влажность воздуха и переувлажнение почвы.   Подкормки Недостаток микро- и макроэлементов приводит к ухудшению вкусовых качеств ягод. Поэтому рекомендуется периодически подкармливать растения. Вариантов подкормок много. Настой древесной золы и травы. Их заливают горячей водой и настаивают в течение 2 суток. Затем этим настоем поливают растения. Удобно использовать древесную гранулированную золу, которая содержит множество питательных элементов. Для подкормки малины 100–200 г/м2 рассыпают по поверхности почвы или делают настой с травой и поливают кусты. «Здравень Аква для ягодников». Это сбалансированный комплекс из микро- и макроэлементов, содержит азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, хелаты цинка, меди, марганца. «Здравень Аква для ягодников» применяют для полива кустов малины и внекорневых подкормок. «Секвестрен турбо». Это азотное железосодержащее удобрение используется для профилактики дефицита железа и при наличии его признаков. «Секвестрен турбо» используют в качестве внекорневой подкормки (для опрыскивания кустов) и для полива растений. «Карбамид». Недостаток азота приводит к нарушению развития всего растения и потере синтезирования нуклеиновых кислот. Избыток азота приводит к болезням и придает плодам кислый вкус. Азотные удобрения, например «Карбамид», вносят ежегодно в количестве 5–7 г/м2.  Калий также очень важен для роста и развития растений, этот элемент нормализует движение сахаров, делая ягоды сладкими. Для калийной подкормки подойдет «Калимаг», хлористый калий, древесная зола. Кислотность почвы Этот показатель необходимо учитывать еще на этапе закладки малинника. Культура предпочитает рН ближе к нейтральной 6,0–6,8. Если рН почвы на участке с малиной смещается в сторону кислой или щелочной реакции, то вкус ягод ухудшается. Если почва на участке склонна к закислению, то поднять рН можно с помощью все той же древесной золы или доломитовой муки. Если почва щелочная (то есть рН выше 7,0), то ее необходимо подкислить. Для этого можно внести органические удобрения, например перегной. Определить кислотность почвы можно с помощью тест-полосок, например тест-системы «Агрохимик». В наборе 5 ампул индикаторного раствора, 5 бумажных фильтров, цветовая шкала и инструкция. Еще определить кислая почва или щелочная можно по набору растений, которые растут на участке. Подорожник, дикий щавель и хвощ растут на кислой почве. На щелочных почвах произрастают крапива жгучая, ярутка полевая, зверобой продырявленный, полынь, лебеда. Загущенность посадок Если малинник больше похож на густые заросли, то скорее всего вкус ягод вас не впечатлит. Садовая малина созревает сладкой только при обилии солнечного света, а густые заросли затрудняют доступ солнца к плодам. Чтобы обеспечить хорошую освещенность участка с малиной, во-первых, необходимо подобрать подходящее место при закладке малинника. Это должен быть высокий, солнечный участок, при этом закрытый от ветра. Во-вторых, каждый год ранней весной проводят обрезку кустов, удаляя сухие, старые, поврежденные и искривленные побеги. Как выбрать участок для посадки малины Чтобы кусты малины были максимально продуктивными, а ягоды вкусными, перед посадкой стоит узнать, на какой почве растет малина лучше всего. От выбора места и правильной посадки зависит не только урожайность, но и вкусовые качества ягод. Место для закладки малинника необходимо выбирать по следующим критериям. Состав почвы и уровень грунтовых вод. Участок для посадки малины должен быть достаточно высоким, а грунтовые воды должны залегать не выше 1,5 метра. В низинах растения будут плохо расти, урожай будет низким, зимой кусты на таких участках часто вымерзают, а летом развиваются корневые гнили. Почва на участке должна быть достаточно плодородной, мягкой, с хорошим дренажем и с рН около 7,0. Освещенность. Место должно быть солнечным, чтобы солнце освещало кусты максимально долго. Затенения растения не переносят. Если место выбирают возле забора или постройки, то расстояние между постройкой и малинником должно быть не менее 500 см. При посадке на плохо освещенных, затененных участках растения часто страдают от гнилей и заболеваний, вызванных грибами. Сторона света. Оптимальной будет западная или восточная сторона. Хорошо, если с севера малинник будет прикрыт от ветра изгородью. Южная сторона нежелательна, так как там кусты будут сохнуть от избытка солнца, ягоды получаются мелкие, невкусные. Малину высаживают отдельно, так, чтобы рядом не было соседствующих растений. Как правильно подготовить грунт Осенью За 2-3 недели до планируемой посадки на участок под перекопку вносят хорошо перепревший компост. Если почва не отличается рыхлостью и плодородностью, то решить проблему поможет удобрение «Садовый Диатомит». Это экологически чистое органическое удобрение. В составе содержится до 85% кремния, который легко усваивается корневой системой растений. Кроме того, диатомит содержит кальций, магний, бор. Он улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, удерживает влагу и растворенные в воде минеральные элементы, отдавая их растениям постепенно. Диатомит повышает стрессоустойчивость растений, стимулирует развитие корневой системы, способствует обильному цветению и плодоношению.  Затем выкапывают траншею шириной 90 см и глубиной 30 см. В траншею добавляют слой компоста толщиной 8–10 см, огородную землю, а затем гранулированное удобрение. Весной Почву для посадки малины готовят с осени. Участок нужно перекопать, внести перегной, древесную золу. Весной копают траншеи и  укладывают в них слоями подопревшие ветки, садовую землю, смешанную с песком и перегноем, удобрение. За месяц до посадки саженцев участок нужно очистить от сорняков, в борозды добавить перепревший навоз или куриный помет. Например, можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». При посадке саженцев на постоянное место или в качестве подкормки его вносят из расчета 200–500 г/растение. Чтобы малина каждый год радовала большим урожаем сладких ягод, необходимо серьезно подойти к закладке малинника и учесть все нюансы: от выбора места и определения кислотности почвы до подкормок и поливов.

Осень — это аромат спелых яблок, пышные шарлотки и сладкие пироги, а также запах свежей стружки, которой прослаивают яблоки, предназначенные для зимнего хранения. Выбор осенних и зимних яблонь чрезвычайно велик. Мы подобрали 25 лучших, на наш взгляд, сортов осенних яблок. Особенности выращивания Яблоня — это дерево-долгожитель, поэтому к выбору сорта нужно подходить особенно тщательно, ведь дерево будет радовать урожаем не только вас, но и ваших детей, а возможно, и внуков. Старые отечественные сорта на сильнорослых подвоях будут плодоносить более 30 лет, однако первые яблоки вы попробуете не раньше, чем через 5–7 лет после посадки. Рекомендуется купировать цветение сильнорослых деревьев в первые годы жизни, чтобы дать им набрать силу. Урожай таких сортов увеличивается с каждым годом, заваливая сад спелыми яблоками. Яблоня Рождественское Современные сорта на карликовых подвоях дают урожай уже через 3-4 года после посадки. Эти деревья формируют компактную крону, ветви отходят от ствола почти горизонтально, такое положение ускоряет начало плодоношения. Мочковатая корневая система клонового подвоя позволяет выращивать яблони даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Колоновидные яблони дают самый быстрый урожай. Уже на следующий год после посадки вы попробуете первые несколько яблок. Благодаря компактному размеру кроны-колонны можно загущать посадки, оставляя между саженцами менее 1 м. Имеет смысл покупать несколько саженцев, ведь их максимальная урожайность не превышает 8–10 кг. Колоновидные яблони живут недолго, через 10 лет имеет смысл разбивать новую плантацию, максимальный срок жизни дерева — 15 лет. Обращайте внимание на самоплодность сорта, при необходимости высаживайте рядом опылители, сроки цветения которых совпадают, это обеспечит более высокий урожай. Сбор плодов При выборе осенних яблонь необходимо учитывать сроки созревания урожая, чтобы успевать снимать спелые плоды до первых заморозков. Яблоки, предназначенные для хранения, нужно собирать вручную, не дожидаясь их опадения. Для этого используют специальные или самодельные плодосъемники, которые позволяют снимать плоды, не взбираясь на стремянку. Яблоки собирают в сухую погоду, во второй половине дня, когда на плодах не осталось конденсата. Зрелые плоды аккуратно укладывают в ящики, прослаивая соломой, стружкой, мхом сфагнум. За неимением натуральных материалов плоды заворачивают в газету. Осенние сорта яблонь для южных регионов В южных регионах осень длится дольше, сентябрь является продолжением лета, а октябрь бывает достаточно теплым. Такие условия позволяют выращивать позднеосенние яблони, которые созревают с конца сентября до середины октября. Мягкие зимы с кратковременными морозами дают возможность выращивать сорта со средней зимостойкостью. 1. Гала Широко распространенный вид уже давно стал постоянным обитателем на сельскохозяйственных территориях как частного, так и промышленного типа. Его ценят за высокую урожайность и качество плодов. «Галу» завезли из Новой Зеландии еще в прошлом веке. Как результат растение получили путем скрещивания сортов «Ред делишес» и «Оранж Ред Кидс». В 2014 году сорт утвердили на официальном уровне, он рекомендован для разведения на территории Северного Кавказа и в степной зоне. На слаборослом подвое получается трехметровое растение, крона которого широкая, овальной формы. Ветки, образующие костяк кроны, не выдерживают веса плодов и отлично достают до земли. Это значительно облегчает сбор урожая. Растения начинают рано приносить плоды —  через три года, и делают это регулярно. Каждый год можно получать до 80 килограммов яблок. Цветение начинается в третьей декаде мая, в это время заморозки уже обычно заканчиваются. Без перекрестного опыления другим сортом плодов почти не приносит. Для увеличения урожая «Галы» нужно устроить соседство с такими опылителями, как «Айдаред», «Катя», «Ред Делишес», «Гренни Смит». Сорт может выдерживать морозы небольшой продолжительности до минус 32 градусов. Морозная погода, которая держится в течение очень долгого времени, уничтожает растение. Еще одним врагом является мучнистая роса. Что касается грибкового заболевания парши, то к ней у сорта средняя устойчивость. Растение может давать огромный урожай, поэтому часть завязей лучше удалить. Так получится нормировать плодоношение, а значит, получать нормальные, крупные плоды. Яблоки этого сорта среднего размера, весят до 150 граммов. Округлые, округло-конической и реповидной формы. Сухая кожица почти полностью покрыта румянцем оранжевого и красного оттенков. Яблоки имеют плотную и хрустящую мякоть светлого желтого цвета. Согласно дегустации, плод оценен на 4,6 балла из возможных пяти. К их сбору приступают в середине сентября. Плоды отлично хранятся до 150 дней. 2. Василиса Результат работы орловских селекционеров был получен при скрещивании сортов «Уэлси тетраплоидный» и «Прима». Официально зарегистрированная «Василиса» рекомендована к высадке в условиях Северо-Кавказского региона. На карликовом подвое сорт вырастает до 3,5 метра. Получается компактное растение с округлой кроной. Образующие каркас ветки растут почти под прямым углом, в результате чего дерево отлично держится и быстро начинает давать урожай — уже на второй год. Яблоки можно собирать каждый год. Долго может обходиться без полива, устойчиво к парше, чего сложно сказать в отношении мучнистой росы. Плоды крупных размеров, средний вес составляет 220 граммов. Нередки случаи, когда попадались плоды с рекордной массой 350 граммов. Чтобы не получались мелкие яблоки, от лишних завязей избавляются, тем самым регулируя урожай. Сами плоды плоскоокруглые, желтые, с карминным бочком. Кремового цвета мякоть плотная и хрустящая, сладкая, с едва различимой кислинкой и нежным ароматом. По итогам дегустации им присвоены 4,6 балла. Урожай собирают во второй и третьей декаде сентября. Его можно хранить в холодильнике до конца года. 3. Россошанское августовское Известен с 1986 года, получен за счет случайного опыления «Бельфлер китайка». Рекомендован для Центрально-Чернозёмного и Северо-Кавказского регионов. Достигает высоты около трех метров, образуя округлую крону. Ветки такие тяжелые, что их клонит к земле. Обязательно использование подпорок. Растение начинает давать первые урожаи по достижении шестилетнего возраста. Плодов много: каждый год с одного дерева можно собирать до 85 килограммов. Достаточно хорошо справляется с морозной погодой, однако раннее появление соцветий может оказаться во власти временного снижения температуры ниже отметки «ноль». У данного вида присутствует отличная устойчивость к парше. Округло-конические плоды обычно небольшого размера и весят около 95 граммов. Когда поспевают, приобретают малиново-красный оттенок. На срезе яблоки зеленоватые, мякоть средней плотности, приятно пахнет и имеет кисло-сладкий вкус. Урожай обычно получают в третьей декаде августа. Его можно хранить месяц, а в холодильнике до конца октября. 4. Коралл Сорт приносит огромные урожаи. Официально зарегистрирован в 2005 году и рекомендован для условий Северного Кавказа и Центрального Черноземья. Его крона представляет собой узкопирамидальную форму, само растение медленно растет, при этом много места не занимает. Плодоносить начинает с четырехлетнего возраста. Средняя степень устойчивости к морозам. Если они сильные и длятся долго, то наносят серьезный урон дереву. Яблоки довольно крупных размеров, весят до 175 граммов. Округлые, с глянцевой кожицей, насыщенного бордово-красного оттенка. На срезе плотная мелкозернистая мякоть с приятным запахом. Имеет сладкий вкус с легкой кислинкой. Плоды неплохо сохраняются до нового года, а если улучшить условия их хранения, то ими можно лакомиться и в январе. 5. Чемпион Был получен в начале 80-х путем скрещивания «Голден делишес» и «Ренет кокса оранжевый». Очень высокого качества, имеет отличный товарный вид и высокую урожайность, которые были по достоинству оценены фермерами Польши. Растение образует крону в форме широкой пирамиды. Достигает пяти метров в высоту, однако рост дерева можно контролировать обрезкой до трех с половиной метров. Корни находятся близко к поверхности почвы, что чревато их вымерзанием в сильные морозы. Выдерживает морозы до минус 18 градусов, при этом есть устойчивость к мучнистой росе, чего не скажешь о парше. Для завязи требуется соседство опылителей со схожим периодом цветения. Прекрасно подойдут «Лобо», «Айдаред», «Гала». Крупные плоды в среднем весят 220 граммов, круглые, кожица покрыта штрихами красно-оранжевого оттенка. Сочная мякоть рыхлая с ярко выраженным душистым ароматом. Созревание происходит в конце сентября. Храниться могут до двух месяцев. 6. Кармен Своим появлением данный вид обязан скрещиванию «Уэлси тетраплоидный» и «Примы». Начиная с 2014 года официально рекомендован для Северо-Кавказского региона. Среднерослый, быстро растет, имеет округлую крону. Основные ветки отходят от ствола под углом 90 градусов. Эта особенность благотворно влияет на вступление в плодоношение. Через два года можно собирать первый урожай. Дерево не боится сильных морозов, неплохо переносит засуху, однако перепады температуры ему вредят. Генетически наделен особенностями, благодаря которым может противостоять парше и мучнистой росе. Крупные плоды весят около 250 граммов, ярко-карминная кожица вкупе с округлой формой обеспечивает отличные товарные качества фруктов. Созревание приходится на конец августа — начало сентября. Если хранить в холодильнике, то можно лакомиться фруктами до декабря. 7. Айдаред Появился в результате скрещивания «Джонатана» и «Вагнера». Выращивают в основном в условиях промышленного сада. Имеет прекрасный товарный вид, отлично плодоносит. Приемлем для таких регионов, как Северо-Кавказский, Нижневолжский, Калининградская обл. У дерева округлая крона высотой 3,2 метра. Начинает давать урожаи на пятом году жизни. По мере взросления урожайность доходит до 90 килограммов. Наделен средней устойчивостью к морозам, так как является южным сортом. К таким заболеваниям, как мучнистая роса, слабая сопротивляемость. Средне устойчив к заражению паршой. Самоплодный, но есть возможность увеличить урожаи, если выращивать дерево в соседстве с опылителями: «Вагнер», «Ред делишес» и др. Ровные, круглые яблоки весят 190 граммов. Они гладкие и блестящие, после пробы во рту остается кисло-сладкий вкус. В результате долгого хранения мякоть утрачивает свою былую плотность, исчезает сочность. Урожай снимают в конце сентября. Отличные места для его хранения — погреб и холодильник. Осенние сорта яблонь для Среднего Поволжья Какие осенние сорта яблок подходят для выращивания в Среднем Поволжье? В разных областях этого региона климат градируется от умеренно-континентального до резко-континентального. Для Средней Волги характерна резкая смена погоды, летом часто случается засуха, зимой — сильные морозы. Садоводам нужно подбирать яблони, устойчивые к засухе, с высокой морозостойкостью. 8. Антоновка обыкновенная Данный вид известен еще с XIX века. Получен в результате незапланированного опыления культурной яблони лесной дикой. Считается классическим вариантом, который выращивают практически во всех регионах, кроме южных и северных. Это крупное высокое дерево имеет неправильную форму, со временем ветки широко расходятся в стороны.  Дает урожай только на седьмом году жизни. После обильного урожая может плодоносить с перерывами. Парша и плодожорка наносят сильный вред дереву. Выносит морозы до минус 34 градусов. Крупные плоды бывают овальной либо плоскоокруглой формы. Натуральный зеленый окрас превращается в соломенно-желтый при хранении. Антоновка обыкновенная, готова для добавления в стакан с кипятком вместо чая. Фрукты поспевают в начале сентября, хранятся до начала зимы. 9. Избранница Представляет собой усовершенствованный вариант «Антоновки», полученный путем скрещивания с «Бельфлер Китайкой». Рекомендована для Северо-Запада, Центральной России, а также Нижней Волги. Высота может быть до шести метров. Основной костяк ветвей находится практически в горизонтальном положении, в результате чего получается красивая округлая крона. Первый урожай собирают через шесть лет. Плодоношение обильное, можно получать до 130 килограммов каждый год. Не боится морозов, а вот летние дожди вызывают поражение грибными болезнями. Плоды плоскоокруглой формы, желто-зеленые, с яркими красными штрихами. При дегустации во рту остается приятная кислинка. Мякоть сочная, сорт является десертным.  Его собирают в начале сентября и хранят в течение тридцати дней. 10-11. Анис алый и Анис полосатый «Анис алый» — разновидность «Аниса полосатого». Их выращивают уже давно практически во всех регионах страны, кроме южных и Сибири. Анисовка имеет широкую пирамидальную крону, высокая, ветви растут в стороны. Урожай получается высокий. Многолетнее дерево способно снабжать до 300 килограммов в год. Семенной подвой дает возможность деревьям выживать в течение очень долгого времени. У них превосходная устойчивость к зимним условиям, легко переносят засушливые периоды. Средний уровень устойчивости к парше. Два представленных вида можно отличить по окраске плодов. Спелые яблоки «Аниса красного» более насыщенного красного оттенка, чем у его собрата. Вес доходит до 80 граммов. Сочная мякоть оставляет во рту кисло-сладкий вкус. Плотная кожура защищает от повреждений при перевозке. Урожай снимают в начале сентября, который хранят в течение двух месяцев. 12. Боровинка Народный сорт уже давно известен среди садоводов. Его называют еще «Харламовское», «Боровицкая», «Герцогиня Ольденбургская». Дерево получается высокое, до четырех с половиной метров, образует округлую крону. Плодоносить начинает на шестом году жизни. Само по себе растение нетребовательно в уходе, прекрасно адаптируется к морозам, противостоит грибным заболеваниям. Ежегодно с одного дерева снимают до 200 килограммов яблок.  Они небольшие, примерно 100 граммов каждое, округлые, слегка приплюснутые, желто-зеленого цвета с румяным бочком. На вкус кислые, подходят для варки компота.  Готовы к сбору в сентябре. Собранные плоды хранят месяц. 13. Волжская красавица Получен в результате скрещивания «Ренет Крюднера» и «Боровинки». Подходит для природных условий Среднего Поволжья. Дерево высокое, крона образуется в форме шара. Плодоношение наступает сравнительно рано. Для этого ему необходимы «Анис новый», «Урожайное», «Ренет татарский», которые станут для него опылителями. Небольшие, но очень вкусные румяно-розовые плоды с белоснежной мякотью. Созревание происходит в первом месяце осени, урожай сохраняется до января и февраля. 14. Жигулевское Сорт отечественного производства был выведен в 1936 году в результате природного соединения видов «Вагнер» и «Боровинка». Прекрасно приживается практически везде, исключение составляют северные области, а также Западная Сибирь. На среднерослом или карликовом подвое его высота не переваливает за отметку три с половиной метра. Имеет аккуратно сформированную широкую крону в форме пирамиды. Первое плодоношение начинается в шестилетнем возрасте. Для урожая необходимы соседи-опылители «Пепин шафранный», «Антоновка», «Боровинка», «Анис полосатый». Плодоносит с перерывами. Зато если есть урожай, то яблок очень много, до 300 килограммов. Прекрасно переносит температуру до минус 25 градусов. Не поддается заражению паршой. Крупные красно-желтые яблоки с ярко выраженным румянцем весят до 250 граммов каждое, бывает даже, что вес доходит и до 300 граммов. На вкус ничем не примечательные, с зернистой и малосочной мякотью. Собирать урожай можно по мере созревания, которое происходит на протяжении сентября. Период хранения — около трех месяцев. 15. Бессемянка Мичуринская Дореволюционный сорт был официально зарегистрирован после Великой Отечественной войны. Отлично приживается в условиях Центрально-Чернозёмного и Центрального регионов, включая Западную Сибирь и Псковскую область. На семенном подвое вырастает до шести метров, формируя широкопирамидальную крону. Начинает приносить плоды по достижении шести лет. Причем делает это стабильно, до 200 килограммов ежегодно. А так как это самобесплодный вид, он нуждается в опылителях, среди которых «Анис» и «Мелба». Неплохо переносит морозы, ее крайне редко атакуют плодовая гниль и парша. Среднего размера зелено-желтые с румяным бочком яблоки весят до 130 граммов. На вкус они сладкие с приятной кислинкой, внутри практически отсутствуют семена. Сбор проводят в середине сентября, после организовывают хранение на 110 дней. 16. Любава Зимний сорт создали в результате гибридизации видов «Победа Черненко» и «Китайка поздняя». Высокое растение с округлой кроной. Начинает плодоносить после семи лет. Ежегодно с одного дерева снимают до 50 килограммов.   Самобесплодный, следовательно, нуждается в таких опылителях, как «Живинка», «Лойко», «Красноярское сладкое». Стограммовые круглые плоды равномерно покрыты бело-зеленым цветом. Сочная мякоть дарит кисло-сладкое ощущение с пряным послевкусием. Урожай готов в середине сентября, храниться может в течение полугода. 17. Зарянка Орловские селекционеры вывели его в 1976 году в результате соединения гибрида SR 0523 с «Антоновкой краснобочкой». Показал неплохую приживаемость в условиях Центрального региона, хотя может расти и в регионах с суровыми зимами, так как не боится понижения температуры до минус 37 градусов. Сформировавшееся дерево не вырастает больше четырех метров. Имеет красивую округлую крону, рано начинает приносить урожай, — спустя четыре года после высадки. Устойчив к парше и другим грибным заболеваниям. Ровные округлые плоды зелено-желтого окраса, слегка подрумяненные, весят не больше 150 граммов. Они очень сочные и приятные на вкус. Урожай готов к сбору к концу лета, может запросто осыпаться. Хранят его до наступления зимы. 18. Юный натуралист Получен в результате соединения «Коричного полосатого» и «Уэлси». Подходит для Нижегородской области и Центрального региона. Среднерослое, имеет склонившуюся плоскоокруглую крону. Начинает плодоносить после возраста шести лет, дает урожай через год. Объем урожая доходит до 100 килограммов с каждого дерева. Превосходно переносит зиму и сопротивляется парше. Средние по размеру плоды весят до 190 граммов, покрыты зеленой кожицей, есть красный бочок. Очень вкусные и сочные, приятно пахнут. Сорт Юный натуралист Можно собирать в конце сентября и хранить до середины декабря. 19. Осенняя радость Выведенный отечественными селекционерами, скрестившими «Коричное полосатое» и «Уэлси». Нетребователен к условиям выращивания, отлично переносит морозы. Это дает возможность высаживать растение в средней полосе и регионах с более холодными зимними периодами. Рост может достигать 12 метров. Крона напоминает форму стога, ветки растут под острым углом, что чревато их обламыванием под тяжестью плодов. Начинает плодоносить в семилетнем возрасте, далее — только стабильные урожаи, до 150 килограммов со взрослого дерева. Стограммовые яблоки окрашены в красный и зеленый оттенки. Очень нежные и сочные на вкус. Урожай можно собирать в первых числах календарной осени и хранить полтора месяца. Сорта для Подмосковья Подмосковье и средняя полоса России — это жаркое засушливое лето и переменчивая погода зимой с чередованием сильных морозов и оттепелей. Вот небольшой список, какие сорта осенних яблок способны выдержать эти экстремальные условия. 20. Московское ожерелье Яблоня, внешне напоминающая колонну, была официально признана в 2008 году и рекомендована для Центрального региона, в том числе Московской области. Крона узкопирамидальная высотой до двух с половиной метров. Первый урожай появляется на второй год и в основном на коротких кольчатках ствола дерева. Максимальное количество, которое удается собрать, — до десяти килограммов. Наибольшая продуктивность приходится на возраст 10–15 лет. Выдерживает температуру до минус 42 градусов. Благодаря этому неплохо приживается в условиях Урала и Сибири. Наделен отличной сопротивляемостью к парше и другим грибным болезням. Урожай получается только в компании с другими яблонями, которые цветут в начале мая. В их числе «Президент» и «Васюган». Яблоки окрашены в темно-красный оттенок и весят 170 граммов. Некоторые плоды могут набирать в весе до 250 граммов. Сочные и сладкие с едва различимой кислинкой. Созревают под конец сентября — начало октября. Хранятся около трех месяцев. 21. Останкино Первый из семейства сортов колоновидных яблонь. С 2002 года имеет официальный статус, пригоден для Центрального региона и Подмосковья. Высота дерева не переваливает за отметку два с половиной метра. Урожай формируется на основном стволе, на коротких веточках-плодушках. Плодоношение начинается уже на следующий год. С дерева собирают всего несколько яблок. Максимальный объем — до восьми килограммов — дерево способно дать только спустя пять лет. Этот вид не требует дополнительной помощи в опылении. Он устойчив к температуре до минус 23 градусов, а также к парше. Двухсот пятидесяти граммовые плоды образуют правильную форму, имеют пурпурный цвет. Сочные и сладкие с легкой кислинкой. Поспевшие яблоки собирают в конце августа и хранят до февраля. 22. Москвичка Получен в 90-х в результате соединения «Десертного Исаева» и «Мелбы». Сорт является наиболее подходящим вариантом для Центрального региона. Растет компактно, отлично устойчив к плодовой гнили и парше. Также может похвастаться способностью противостоять морозам, выдерживает минус 38 градусов с минимальным подмерзанием. Нуждается в соседстве опылителей: «Любимица Яковлева», «Бергамот Московский» и др. Такое взаимодействие становится гарантией в получении отличного урожая. Плоды зеленого цвета с нежным румянцем. Сочные, с десертным вкусом. Сбор осуществляют в середине сентября, а хранят до конца ноября. 23. Орловский пионер В результате работы по скрещиванию номерного гибрида SR 0523 с «Антоновкой краснобочкой» был получен этот превосходный сорт. Имеет ген устойчивости к парше. Вид рекомендован для Центрального региона. Дерево средней высоты не растет выше трех метров. Крона формируется так, что срывать плоды с веток не составляет труда. 150-граммовые яблоки имеют приятный кисло-сладкий вкус, глянцевая кожица полностью покрыта румянцем. Собирать их можно в середине августа, а хранить до конца октября. 24. Осенняя Сусова Выгодный осенний сорт также называют «Урожайная Сусова». Отлично переносит морозы, поэтому без проблем приживается в средней полосе и Подмосковье. Среднерослый, крона округлая. Среднеустойчив к парше. Если в летний период часто идут дожди, то дерево нужно обрабатывать фунгицидами. Урожайность хорошая, каждое яблоко весит около 100 граммов. Зеленовато-желтые румяные плоды вполне заслуживают, чтобы их попробовали: в них гармонично сочетаются кислота и сладость. Созревание происходит в сентябре, хранить рекомендуется до декабря. 25. Гордеевское В результате случайной селекции в 1980 году были выбраны первые саженцы. Официально вид признан в 2013 году. Хорошо приживается в центральной России и Подмосковье. Образует компактную крону, его основные ветви расположены в горизонтальном положении. Именно эта особенность позволяет приблизить первый сбор. Растение превосходно адаптируется к местности, где температура может опускаться до минус 33 градусов. Присутствует сопротивляемость заражения паршой. Крупные бело-зеленые, с розовым румянцем плоды весят до 200 граммов каждый. У них изумительный вкус, который оценили дегустаторы, присвоив наивысший балл из возможных. Уже в середине октября можно приступать к сбору. Собранный урожай обычно хранится до апреля.

Весеннее цветение садов дарит надежду на обильный урожай фруктов. Однако не всем надеждам суждено сбыться. Капризы погоды, насекомые-вредители, патогенные грибы — все эти факторы работают против садовода. Добавим ошибки в уходе и получаем печальный результат — большая часть завязей опадает, оставляя нас без урожая. А ведь этого можно было избежать… Опадение завязей на плодовых деревьях — это ежегодное явление. Частичное сбрасывание зачатков плодов может быть нормальным, однако садоводам нужно быть начеку, чтобы не пропустить опасные “звоночки”. Причины осыпания завязи на плодовых деревьях 1. Плохая погода в момент цветения Успех опыления цветов плодовых культур во многом зависит от погоды. Если весна выдалась холодной, и среднесуточная температура не превышает +13°С, пыльца не вызревает, из-за чего опыления цветков не происходит. Чтобы стимулировать образование завязей в любых погодных условиях, необходимо принять профилактические меры. Для этого сад в фазе розового бутона опрыскивают стимуляторами плодообразования.  Это могут быть гормональные препараты с гиббереллиновой кислотой, такие как “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”, “Цветень”, а также “Гибберсиб”, “Гиберелон”. Мягкое стимулирующее действие оказывают препараты с аминокислотами: “Изабион”, “ВитАмин”. Бор играет важную роль в цветении и формировании завязей. При недостатке этого микроэлемента процент завязываемости плодов значительно уменьшается. Обработку хелатом бора или комплексом микроэлементов проводят по плодовым деревьям в фазе бутонизации. 2. Плохое опыление Если в начале цветения садов зарядили дожди или установилась холодная ветреная погода, опыление цветков резко ухудшается, ведь пчёлы и шмели “не выходят на работу”.  Чтобы привлечь насекомых в свой сад, полезно в раствор стимулятора плодообразования добавить немного мёда, достаточно 1-2 ст.л. на ведро воды. Таким раствором проходятся по всей кроне, распыляя из опрыскивателя. Запах мёда привлечёт пчёл в сад и заставит кружить над цветами в поисках его источника. Многие сорта яблони, груши, вишни, сливы являются самобесплодными или условно самоплодными. Это означает, что при опылении цветков пыльцой с того же дерева не происходит оплодотворения либо завязывается лишь малая часть плодов. В таком случае сад может обильно цвести, а урожай будет скудным. Ещё при покупке саженцев обращайте внимание на способность сорта к опылению. При необходимости сразу покупайте несколько разных сортов, которые совпадают по срокам цветения, они будут опылителями друг для друга. Их лучше сажать группой, чтобы расстояние между сортами-опылителями не превышало 10 м. Если же вам достался участок с плодовыми деревьями неизвестного сорта, и вы не планируете закладывать новый сад или увеличивать его площадь, поможет перепрививка. В крону дерева прививают несколько веточек другого сорта. Освоить прививку не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Так вы не только улучшите завязываемость плодов, при должном умении можно создать дерево-сад, которое в дальнейшем будет радовать вас плодами, разными по цвету и на вкус. 3. «Июньское падение» Этим термином называют сбрасывание небольших завязей, которое происходит примерно через месяц после окончания цветения. Это естественный процесс нормирования урожая. Количество цветков на плодовом дереве примерно в 10 раз превышает количество плодов, которое оно сможет выкормить. Часть неоплодотворённых цветков опадает, но многие успешно опыляются и дают завязь.  Крошечных завязей образуется гораздо больше, чем может выдержать дерево. А потому в конце мая или в начале июня происходит массовое падение мелких завязей. Так растение избавляется от лишней нагрузки. Садовод может радоваться, что растение само выполняет работу по нормированию урожая. Опытные садовники намеренно прореживают завязи, чтобы получить более крупные и вкусные плоды. Так, на ветках яблони и груши оставляют расстояние между завязями 10-15 см, на сливе — 5-8 см. Избыточная плодовая нагрузка особенно опасна для молодых деревьев. Для саженца вызревание плодов — это серьёзная нагрузка, которая может притормаживать рост и развитие самого дерева.  Если молодая яблонька обильно цвела и хорошо завязала плоды, лучше избавиться от части из них, чтобы уменьшить расход питательных веществ и не забирать у дерева силы. Такая сдержанность на старте окупится большими урожаями в последующие годы. 4. Нехватка воды Засушливый май и июнь часто становятся причиной обильного сбрасывания завязей. Расход воды на формирование плодов увеличивается с каждым днём, по мере набора их массы. Да и самому дереву необходимо много воды, чтобы питать крону и наращивать новые побеги. Засуха — распространённая причина, почему осыпаются завязи на яблоне. В засушливую погоду необходимо проводить регулярные обильные поливы плодового сада. Для молодых саженцев применяют систему чашечного полива. Для этого приствольный круг окружают бортиком земли и в образовавшуюся чашу заливают воду до тех пор, пока она не перестаёт впитываться. У взрослых деревьев впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Корни распространяются чуть дальше, чем проекция его кроны. Отступив 30-50 см от края ветвей, вокруг приствольного круга делают арык для полива. Для удобства можно связать сеть арыков в плодовом саду в одну общую систему. Если сад находится под задернением, остаётся орошение всей площади сада. Здесь нужно учитывать, что часть влаги достанется газонным травам, поэтому нормы полива нужно увеличивать. Примерный расчёт воды при поливе — 5-6 вёдер на каждый квадратный метр приствольного круга. Во время засухи такие поливы проводят 2-3 раза в месяц. 5. Дефицит питательных веществ Опытные огородники знают, что хороший урожай овощей невозможно получить без регулярных подкормок. Начинающие садоводы часто упускают, что деревья тоже необходимо подкармливать. Запаса питательных веществ, которыми была заправлена посадочная яма, хватает на первые 2-3 года жизни саженца. Его дальнейшее благополучие напрямую зависит от плодородия почвы и стараний садовода. На песчаных грунтах подкормки особенно важны. Если дереву не хватает питательных веществ в период формирования завязей, оно начинает активно избавляться от лишней нагрузки, поскольку понимает, что “еды на всех не хватит”. Даже в ухоженном саду с плодородной почвой может случиться ситуативный “голод” после продолжительного периода дождей. С дождевой водой из верхнего слоя почвы вымываются быстрорастворимые минеральные вещества: азот и калий. Они имеют прямое отношение к набору массы плодов, при их дефиците дерево неминуемо сбрасывает часть завязей. Чтобы плодовые деревья не испытывали недостатка в питательных веществах, необходимо проводить корневые и внекорневые подкормки, а также делать запас питательных веществ в почве. Корневые и луночные подкормки проводят по проекции кроны: в неглубокие лунки засыпают комплексные минеральные удобрения, из расчёта 20-30 г на кв.м. приствольного круга.  Для внесения органических удобрений: перегноя или настоев коровяка, куриного помёта вокруг дерева делают траншею, в которую заливают или закладывают органические удобрения. Примерный расход органических подкормок — соответственно возрасту дерева, так для 7-летней яблони потребуется 7 вёдер рабочего раствора коровяка. Подкормку минеральными удобрениями проводят раз в месяц. Весной, когда начинается активный рост листьев, растения активно расходуют азот. В это время проводят подкормку азотными удобрениями: аммиачной селитрой, калиевой селитрой или карбамидом (мочевиной). Для подкормки косточковых лучше использовать кальциевую селитру, т.к. для формирования косточки плодов нужен кальций.  В период формирования завязей семечковые подкармливают дважды. Первый раз, когда размер яблок или груш достигает размера лесного ореха, второй раз, когда плоды становятся размером с грецкий орех. Вносят комплексные удобрения с высоким содержанием азота, такие как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”. В августе необходимо провести подкормку калийно-фосфорными удобрениями: монокалий фосфатом, смесью суперфосфата и сульфата калия или борофоской.  В это время идёт формирование цветочных почек на следующий год, для этого процесса важно наличие доступного фосфора. При дефиците фосфора в этом году пострадает урожай будущего года. Калий же улучшает вызревание древесины, повышает морозостойкость дерева, а также влияет на вкус осенних яблок и груш. Высокая кислотность почвы и недостаток в ней кальция приводит к массовому сбрасыванию завязей на вишне, черешне, сливе, абрикосе и других косточковых. У этих культур повышенные потребности в кальции, этот микроэлемент активно расходуется на построение косточки. Чтобы не опадали завязи вишни, на участках с кислой почвой необходимо ежегодное внесение доломитовой муки в приствольные круги. Для корневых подкормок применяют кальциевую селитру и настой древесной золы, она также богата кальцием. В качестве “скорой помощи” деревья обрабатывают по листу хелатом кальция. 6. Неправильная обрезка Некоторые деревья склонны к загущению кроны. От этого часто страдают вишня и слива, которые дают множество новых побегов в течение сезона. Загущение кроны приводит к её плохой освещённости. Завязи, которым не хватает солнечного света, развиваются медленнее, отстают в росте. От таких плодов дерево избавляется. У абрикосов, сливы, вишни, черешни крону необходимо регулярно осветлять, вырезая волчки и побеги, направленные внутрь. Для этих деревьев необходимо проводить летнюю обрезку в дополнение к формирующей весенней обрезке. Однако и увлекаться обрезкой не стоит. Дерево поддерживает баланс между количеством завязей и объёмом кроны. Если листовая масса резко уменьшается из-за обрезки, растение избавляется от части плодов. 7. Болезни и вредители Грибные болезни приводят к ослаблению растения, ухудшению фотосинтеза и преждевременному опадению листьев. Из-за этого дерево может сбрасывать часть плодов. Некоторые болезни влияют непосредственно на сами плоды, вызывая их гниение и опадение, или разрушают плодоножку, из-за чего она отламывается. Любую болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Поскольку для развития патогенных грибов нужны тепло и влага, в дождливое лето инфекция распространяется быстрее. Сразу после окончания цветения приступают к профилактическим обработкам. Плодовые деревья обрабатывают системными фунгицидами, которые обеспечивают защиту сада от болезней на 3 недели. Чтобы у патогенных грибов не возникало привыкания, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом. Для весенней обработки используют фунгициды “Хорус”, “Хортон” (д.в. ципродинил), они эффективны даже в холодную погоду, при температуре выше +3°С. Для следующей обработки применяют фунгициды “Скор”, “Раёк” (д.в. дифеноконазол). Они эффективны при температуре выше +12-15°С. В жару, когда дневная температура держится в пределах +28-32°С, в борьбе с мучнистой росой и ржавчиной помогут контактные препараты на основе коллоидной серы, такие как “Тиовит Джет” или системно-контактный препарат “Серпень”. Обработку фунгицидами можно совместить с опрыскиванием инсектицидами, делая баковую смесь из двух препаратов. Это экономит время и повышает эффективность обработки, т. к. “одним махом” мы убиваем и болезнетворные грибы, и насекомых-вредителей. Особенно важна такая обработка по образовавшимся завязям. В это время идёт лёт насекомых, гусеницы которых повреждают плоды: вишнёвой мухи, сливового пилильщика, яблонной и восточной плодожорки и др. Обработку инсектицидами нужно проводить, когда бабочки откладывают яйца на завязи и листья. Когда гусеница заберётся внутрь яблока или сливы, она станет неуязвимой. После того как личинка выедает семена или сердцевину косточки, плоды опадают. Повреждение плодов личинками пилильщика или плодожорки — частая причина того, почему осыпаются завязи на сливе. Опытные садоводы рекомендуют смешивать препараты группы пиретроидов, такие как “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар”, “Децис Профи”, — с системными инсектицидами группы неоникотиноидов: “Актара”, “Кортлис”, “Инсектор супра”. Пиретроиды оказывают быстрое контактное действие, вызывая гибель насекомых в течение часа после обработки. Неоникотиноиды проникают в ткани растения, благодаря чему их действие длится дольше, защитный период до 3-х недель. Монилиоз, или плодовая гниль Поражает все косточковые культуры, проявляется в виде монилиального ожога ветвей. Повреждённые ветви усыхают и отмирают. Патогенный гриб также вызывает гниение плодов и их осыпание. Чтобы не опадали завязи вишни, необходимо регулярно обрабатывать деревья фунгицидами, первое опрыскивание проводят ещё в стадии розового бутона. Плодовая гниль также поражает яблони и груши, начинается с гниющего бочка с концентрическими белыми кругами спор гриба.  Коккомикоз Вишни, черешни, сливы часто поражаются коккомикозом. Признаки заболевания проявляются уже в начале лета: листья покрываются сыпью мелких бурых пятен. Постепенно листья желтеют и опадают еще в разгар лета. Гриб поражает и плоды, что приводит к их гниению. Повреждённые ягоды опадают.  Коккомикоз распространяется очень быстро, болезнь может захватить и погубить весь вишнёвый сад. Парша Парша поражает яблони и груши. Заболевание сначала повреждает листья, на них появляются зелёные пятна, которые постепенно становятся бурыми. Патогенный гриб разрушает плодоножку, что приводит к осыпанию мелких плодов. В дальнейшем грибница проникает в оставшиеся плоды, что приводит к образованию твердых опробковевших пятен на кожице фруктов. Ржавчина Груши сильно страдают от ржавчины. Инфекция распространяется очень быстро, болезнь приводит к преждевременному листопаду. Деревья, оставшиеся без листьев, не могут выкормить урожай, из-за чего сбрасывают недозревшие плоды. Ржавчина сильно ослабляет груши, ухудшается их морозостойкость, урожайность падает с каждым годом. Профилактические обработки плодового сада от болезней и вредителей, регулярные поливы и подкормки помогут вам ежегодно получать отличный урожай крупных и вкусных плодов.

В начале лета легко определить, что поблизости растёт липа. Её выдаёт сладкий аромат и громкий гул работающих пчёл. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы взгляд выхватил статное дерево с красивой пирамидальной кроной. Если же в вашем ближайшем окружении нет ни одной липы, это необходимо срочно исправить, ведь у дерева множество достоинств и ни одного недостатка. Описание дерева Липы росли на нашей планете задолго до появления человека. Учёные считают, что липы пережили Ледниковый период, что неудивительно, ведь это дерево хорошо приспосабливается к любым условиям. Липа — это дерево-долгожитель. При благоприятных условиях дерево может прожить до пятисот лет. На планете есть липы, возраст которых перевалил за тысячу лет. Так что посадка липы — это отличный способ остаться в памяти потомков, если вы решили заложить родовое поместье. К 10-ти годам жизни липа вырастает до высоты 2-2,5 м. В первые годы саженец растёт довольно медленно, прибавляя по 5-10 см в год. Но с десятилетнего возраста скорость роста увеличивается. Годовые приросты молодого дерева составляют до 30 см. Цвести липы начинают с 20-ти летнего возраста. Липа При выборе места под посадку липы нужно учитывать, что это очень высокое дерево. Вековая липа может достигать в высоту 25-30 м и более. Крона взрослого дерева вырастает до 5-8 м в диаметре. У дерева мощная корневая система, благодаря чему оно крепко “стоит на ногах”, его не повалит ветром. В жару под липой можно найти укрытие от солнца, её густая крона создает плотную тень. Листва дерева достаточно густая, благодаря чему его можно использовать для создания плотной живой изгороди. Такой “забор” скроет ваш участок не только от любопытных глаз, но и от сильных ветров. Листья липы имеют сердцевидную форму и зазубренные края. Их размер зависит от вида дерева. У липы мелколистной размер листьев небольшой, 3-5 см. У крупнолистной разновидности листья размером с ладонь взрослого человека, они вырастают до 15 см в длину и до 12 см в ширину. Молодые листочки липы выделяют липкую жидкость, за что дерево и получило своё название. У них ярко-зелёная окраска, схожая с цветом кожура лайма. По-английски липу называют lime tree — “лаймовое дерево”. Осенью листья окрашиваются в ярко-жёлтый цвет. Цветок липы Мелкие лимонно-жёлтые или кремовые цветки собраны в зонтиковидные соцветия, которые крепятся к прицветнику. Цветы издают приятный душистый аромат, привлекают пчёл. Цветение длится в течение 2 недель, приходится на июнь-июль, в зависимости от вида. После опыления цветков на концах длинных черешков завязываются плоды-орешки. Виды и сорта липы На 6-ти сотках вряд ли стоит сажать обычную липу, дерево займёт огромную площадь. Есть разновидности и культурные сорта, которые подходят для небольших участков, для создания липовых аллей или плотных живых изгородей. Мелколистная (Tilia cordata) В городских парках и лесах средней полосы можно встретить Л. мелколистную, этот вид получил широкое распространение в нашей стране. Это высокое дерево с широкопирамидальной кроной. Растёт в один или несколько стволов, цветёт в начале-середине июня. Без формировки Л. мелколистная формирует широкую пирамиду, нижние ветки склоняются к земле, остальные направлены вверх. “Грин Глоб” — сорт мелколистной липы, формируемый в виде шара на очень высоком штамбе. Идеально подходит для регулярных садов, а также для небольших садовых участков. “Корзам” — сорт с узкопирамидальной кроной, формируется на высоком штамбе. Вырастает до 12-15 м, диаметр кроны взрослого дерева 4 м. Крупнолистная (Tilia platyphyllos) В европейских странах распространена Л. крупнолистная. Селекционеры вывели несколько интересных сортов, которые можно найти в специализированных питомниках. Л. крупнолистная зацветает в начале июля. “Ратхаус” — дерево с плотной кроной, отлично поддаётся стрижке. Обрезкой формируется в виде пирамиды, блока или шара. Сорт подходит для создания живой изгороди. Чтобы зеленая стена была непроницаемой, саженцы размещают с шагом 1 м. “Фастигиата” — дерево с узкой кроной, которая создаётся вертикально растущими ветвями, формируется на высоком штамбе. Этот сорт идеален для создания липовой аллеи, а также подходит для живых изгородей, требует минимальной обрезки. Сорт подходит для озеленения небольших дачных участков или городских дворов. “Один” — дерево с яйцевидной формой кроны, формируется на высоком штамбе. Отличительная особенность сорта — очень крупные листья, а также крупные соцветия и плоды-орешки. При создании аллеи из деревьев этого сорта выдерживают расстояние между саженцами 5 м. “Оребро” — сорт с пирамидальной формой кроны на высоком штамбе. Подходит для небольших участков и создания липовой аллеи. Деревья выровнены по размеру, ряд таких лип выглядит высоко декоративно. Сорт показывает высокую устойчивость к болезням. “Тип Текериш” — крупнолистный сорт с крупными плодами на длинных черешках. Формирует компактную яйцевидную крону. Отлично переносит жаркое лето. “Рубра” — сорт примечателен багряной окраской молодых листьев. Молодые приросты зимой приобретают ярко-красный оттенок, что высоко ценится ландшафтными дизайнерами. “Рубра” внесёт разнообразие в монохромную картину зимнего сада. Европейская, или обыкновенная (Tilia europaea) Гибрид, полученный от скрещивания Л. крупнолистной и Л. мелколистной. Размер листьев Л. европейской — 8-9 см. Этот вид отличается высокой жизнеспособностью и устойчивостью к заболеваниям. Цветёт в более ранние сроки, чем другие разновидности, — в конце мая - первых числах июня. “Паллида” — высокорослый сорт, вырастающий в высоту более 20 м. Формируется на высоком штамбе с широкопирамидальной кроной. В Европе сорт считается “королевой лип” за высокие декоративные качества и отменный иммунитет. Маньчжурская (Tilia mandshurica) На Дальнем Востоке в дикой природе произрастает Л. маньчжурская. Этот вид отличается высокой морозостойкостью и хорошей теневыносливостью. Дерево обычно формирует множество стволов, которые создают раскидистую крону, не вырастает выше 15-20 м. Л. маньчжурская имеет интересную особенность: листья на плодоносящих и стерильных ветвях различаются по размеру. Цветущие побеги покрыты крупными листьями диаметром до 12 см, на стерильных ветках размер листьев может достигать 30 см. Кавказская (Tilia caucasica) В Северо-Кавказском регионе можно встретить местную разновидность липы. Это статные деревья высотой до 40 м с пышной округлой кроной. Молодые побеги этого вида имеют красивую красно-коричневую окраску. Способы размножения липы Саженцы Самый простой способ украсить участок — это купить саженец с закрытой корневой системой. Такое деревце не заметит пересадки и быстро тронется в рост на новом месте. Покупка взрослого дерева в питомнике обойдётся гораздо дороже, а посадка потребует привлечения специальной техники. Однако таким образом можно значительно сэкономить время и наслаждаться красивым садом или липовой аллей уже сейчас, без ожидания нескольких десятков лет. Корневая поросль Саженец обычной липы можно получить совершенно бесплатно в ближайшем парке или лесу. Липы дают корневую поросль, необходимо лишь отгрести землю и отрезать корневище от материнского растения.  Такой саженец можно сразу же высаживать на постоянное место, но ему потребуются регулярные поливы, ведь собственные корни у него слабо развиты. Отводки Посадочный материал можно получить путём пригибания и укоренения ветвей. Через 1-2 года растение развивает хорошие корни в месте контакта ветки с землёй, и саженец можно отделять и пересаживать на новое место. Этот способ подходит только для молодых деревьев, ветки которых достают до земли. Семена В дикой природе липы размножаются семенами. Растение формирует множество плодов, которые дают обильный самосев. Ранней весной в приствольном круге дерева появляются множественные всходы, которые можно аккуратно выкопать и перенести в другое место. Всходы липы часто повреждаются возвратными заморозками, поэтому отправляться за саженцами нужно в начале мая, до прихода последних холодов. “Орешки” липы можно собрать с дерева или купить сортовые семена. Перед посадкой им требуется длительная стратификация. Семена смешивают с влажным песком и верховым торфом и выдерживают в погребе в течение полугода. Высевают весной в школку. Это самый трудоёмкий способ, как размножить липу, лишь через 10 лет от посадки саженцы станут похожи на молодые деревца.  Посадка  Липа не требовательна к почвам, поэтому сажать её можно на любых участках. Лучше всего деревья растут на лёгких супесчаных грунтах с хорошим плодородным слоем.  Мощная корневая система дерева обеспечивает его всеми необходимыми питательными веществами. Однако в первые годы жизни саженцу будет полезна поддержка.  В посадочную яму добавляют комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. В качестве альтернативы землю из посадочной ямы смешивают с перегноем и добавляют суперфосфат (40 г на лунку) или костную муку как источник органического фосфора. Этот макроэлемент особенно важен для молодых деревьев, т.к. стимулирует развитие корней. Посадить липу не сложнее, чем яблоню или грушу. Размер посадочной ямы — стандартный, как для любых высоких деревьев, — 50 см в диаметре и полметра в глубину. При посадке старайтесь не заглублять корневую шейку, она должна оставаться над поверхностью почвы. Саженец обильно проливают водой, почву вокруг дерева утаптывают, чтобы улучшить контакт корней с землёй. После посадки молодое деревце подвязывают к двум колышкам, делая растяжку в противоположные стороны. Это ускоряет развитие корней деревца, т.к. саженец не будет раскачивать ветром. Вот и все нехитрые премудрости, как посадить липу. Уход Взрослые липы растут сами по себе. Они не нуждаются ни в поливах, ни в подкормках. Липы имеют крепкий иммунитет, практически не поражаются грибными болезнями. Полив и подкормка  Молодому деревцу требуется больше внимания. В первые годы после посадки необходимо регулярно поливать и подкармливать саженцы.  Весной применяют корневые подкормки аммиачной селитрой или карбамидом (мочевиной). В начале лета дают комплексное минеральное удобрение, можно использовать “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” или “Здравень Турбо универсальный”. Формировка Липа может расти без обрезки. Она формирует широкопирамидальную форму естественным образом. У взрослых деревьев достаточно обрезать нижние ветви, чтобы крона выглядела более ухоженно. Если же вы хотите поддерживать определённую форму: строгой пирамиды, куба или шара, то необходимо проводить регулярную обрезку. Липы отзываются на неё очень хорошо, крона становится более густой и плотной. Взрослые деревья начинают обрезать в конце мая, повторную формирующую обрезку проводят раз в месяц.  К формировке дерева приступают не раньше, чем оно достигнет возраста 5-ти лет. Молодые деревца обрезают осенью после листопада. В это время деревья переносят повреждение кроны безболезненно. Как обрезать липу, зависит от того, какой результат вы хотите получить. Обрезкой можно задать высоту будущего дерева, сформировать крону в виде шара или пирамиды, а также увеличить густоту кроны. Для обрезки высоких деревьев потребуется сучкорез с телескопической ручкой. Деревья чуть выше человеческого роста обрезают при помощи секатора с длинными ручками или специальной электропилой. Защита от вредителей У липы не так много вредителей среди насекомых. Иногда на дерево нападают листовертки, их легко заметить по скрученным в трубочку листочкам. Справиться с вредителем поможет обработка инсектицидами группы пиретроидов, такими как “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар” и др. Липы может поражать галловый клещ. Красные копьевидные наросты на лицевой стороне листьев — это последняя стадия развития клеща. В этот период уничтожить вредителя очень сложно, необходимо применять сильные химические инсектоакарициды, такие как “Актеллик”, “Фуфанон Нова”, “Аполло”.  Небольшое количество поражённых листьев можно собрать вручную и уничтожить, однако это не избавит дерево от вредителей полностью. Галловые клещи заселяют листья в мае-начале июня. Заметить вредителя невооружённым глазом невозможно, поэтому нужно следить за состоянием листьев. Если листва начала желтеть или скручиваться, необходимо провести обработку акарицидными препаратами авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл” и др. Для уничтожения клеща потребуется три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Использование липы Мы не будем говорить об использовании древесины липы с целью создания резных поделок, а также о заготовке лыка, — волокнистого слоя между корой и древесиной. Живое дерево принесёт нам гораздо больше пользы. Есть множество недугов, от чего помогает липа. Душистый липовый мёд и целебный чай из липового цвета помогут укрепить иммунитет и излечить простуду. Чай из цветков липы обладает жаропонижающими и потогонными свойствами. Он имеет приятный вкус, липовый цвет можно заваривать отдельно или вводить в состав травяных чаёв.  Отвар цветов также обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Его используют для полоскания полости рта при воспалениях дёсен, стоматите, а также для полоскания горла при ОРВИ и ангине. Чай из липового цвета обладает мягким седативным действием. Он не имеет противопоказаний, его можно принимать во время беременности и кормления грудью. Липовый цвет заготавливают в начале цветения. Делать это нужно в сухую погоду. Поскольку над цветущей липой кружат пчёлы, собирать цветы нужно аккуратно, без резких движений. Чтобы обезопасить себя от пчелиных укусов, можно дождаться заката, когда насекомые вернутся в ульи. Цветки липы собирают вместе с прицветниками. Собранное сырьё раскладывают небольшим слоём в проветриваемом помещение. Липовый цвет высыхает очень быстро. Уже через несколько дней сухие цветы можно сложить в стеклянные банки или полотняные мешочки. Если вы не держите пчёл, своеобразный липовый мёд можно приготовить самостоятельно. Для этого свежие цветы липы заливают горячим сахарным сиропом (250 г сахара на 500 мл воды, уварить до густой консистенции), объём цветков примерно равен объёму сиропа. Чтобы сырьё не всплывало, его прижимают гнётом и оставляют настаиваться до полного остывания сиропа. После этого сироп процеживают, доводят до кипения и разливают по стерилизованным банкам. Готовый “мёд” имеет соломенно-жёлтый цвет и мягкий цветочный аромат.

Небольшой размер дачного участка заставляет ценить каждый квадратный метр земли. Приствольные круги плодовых деревьев в саду — это внушительная площадь, которую можно использовать. А уж какие культуры выращивать, зависит от садовода. Одни будут радовать глаз, другие — желудок, а какие-то создадут ковер, по которому приятно пройтись босиком. Засаживать ли приствольные круги: за и против Аргументы против Чистота и порядок Садоводы старой школы уверены в том, что земля под плодовыми деревьями должна быть чистой от сорняков и каких-либо культурных растений. Чем старше дерево, тем шире должен быть приствольный круг, поскольку диаметр корневой системы примерно соответствует проекции кроны. В приствольный круг молодой яблони посажена садовая земляника Содержать землю под черным паром в течение всего сезона достаточно сложно, это требует постоянного ухода: прополки или работы с тяпкой.  Для садоводов, которым нравятся чистые приствольные круги, есть современный мульчирующий материал — кокосовое полотно или готовые круги из него. Достаточно подобрать круг нужного диаметра и уложить его вокруг ствола дерева. Он выглядит вполне декоративно, пропускает воду и воздух, при этом не дает расти сорнякам. А падающие яблоки будут идеально чистыми, да еще и не отобьют бока. Нет конкуренции за воду и питание Когда под деревом ничего не растет, нет конкуренции за воду и питательные вещества. Это значит, что все поливы и подкормки попадают по назначению и достаются корням яблони. Чистые приствольные круги облегчают проведение корневых подкормок и внесение органики — перегной легко заделать в верхний слой почвы. Особенно важно оставлять приствольные круги чистыми первые 3–4 года после посадки саженца. Поскольку саженцы яблони обычно продаются с открытой корневой системой, молодому деревцу потребуется время на то, чтобы прижиться на новом месте, нарастить новые корни. В первые годы жизни саженца нежелательно создавать условия, где ему придется конкурировать с кем-то за воду и питание. Худший из возможных вариантов — это посадка саженцев яблони в газон или засевание приствольных кругов молодых деревьев газонной травой. Злаковые культуры, которые входят в состав газонных смесей, развивают мощную корневую систему. Она растет гораздо быстрее, чем корни молодого дерева.  Газон будет отнимать у яблоньки воду и питательные вещества. Легко косить траву в саду Когда приствольный круг содержится под черным паром, не возникает проблем с кошением травы под деревьями. Пробираться с триммером или ручной косой между ветками весьма неудобно, каждый дачник знает это по опыту. Чтобы корневищные сорняки не лезли в зону приствольного круга, можно вкопать по проекции кроны бордюрную ленту. Она защитит зону под деревом от агрессивных сорняков: пырея, сныти и прочих, которые расползаются корневыми отпрысками. Доступ кислорода к корням Регулярное рыхление почвы в приствольном круге обеспечивает доступ кислорода к корням плодовых деревьев. Особенно важно это на тяжелых глинистых грунтах, которые быстро слеживаются и плохо пропускают воздух. А вот насыпные клумбы вокруг деревьев, напротив, перекрывают приток кислорода к корням дерева. Основная часть корней яблони распространяется в верхнем слое почвы. Если в приствольном круге насыпать дополнительный слой земли для клумбы, корни дерева будут страдать, что может привести к ослаблению яблони. Аргументы за Экономия места На небольшом дачном участке каждый метр на счету. Площадь приствольного круга для взрослого дерева — это около 10 кв. м, так зачем же земля будет пустовать? На такой «грядке» можно вырастить неплохой урожай, главное — правильно подобрать растения. Несмотря на то что подавляющее большинство огородных культур предпочитают расти на солнце, есть и такие, кто неплохо чувствует себя в рассеянной тени под кроной яблони. Земляника Руяна В кружевной тени под яблоней можно посадить мангольд (листовую свеклу), зеленый горошек, огурцы, кабачки и цукини, черемшу, многолетние луки, а также мелкоплодную землянику, такую как «Барон Солемахер» или «Руяна». Профилактика эрозии почвы Черный пар хорош как временная мера. Однако если земля под плодовыми деревьями всегда остается голой, она подвергается ветровой и водной эрозии. Под воздействием иссушающего ветра верхний слой почвы постепенно разрушается. Ухудшается структура земли, она становится пылевидной. Если участок расположен под уклоном, то талые и дождевые воды вымывают питательные вещества и уносят их вниз по склону. Посадка растений с поверхностной корневой системой укрепляет верхний слой земли от осыпания и вымывания плодородной почвы на склоне, а также защищает землю от пагубного воздействия иссушающих ветров. Украшение участка Дача все чаще становится местом отдыха, а не упорного труда на картофельной плантации. Плодовый сад не только обеспечивает семью экологически чистыми фруктами — это отличное место для летнего времяпрепровождения. В тени старой яблони так приятно устроиться в шезлонге или собраться за обеденным столом. Перекопанная земля под плодовыми деревьями выглядит не слишком красиво. Если же приствольные круги засажены цветами или декоративно-лиственными растениями, картина сразу меняется. Она настраивает на созерцание, умиротворяет, позволяет расслабиться и отвлечься от хлопот. Привлечение полезных насекомых Цветущие растения и насекомые неразделимы. Над цветами порхают бабочки, снуют стрекозы, жужжат шмели, кружат пчелы. Насекомые-опылители — это залог высокого урожая многих ягодных и овощных культур. Яблони цветут ранней весной, не так много декоративных растений совпадают с ними по срокам цветения, но есть и такие. Говоря о полезных насекомых, мы обычно имеем в виду опылителей: пчел и шмелей. Но нельзя забывать об энтомофагах, наших помощниках в борьбе с вредителями сада. Хищные насекомые: златоглазки, наездники, мухи-журчалки, божьи коровки и др. значительно уменьшают численность тли, листоверток, плодожорок и других вредителей плодовых деревьев.  Привлечь хищных насекомых на свой участок можно посадкой растений семейства Зонтичных, им нравится аромат цветущей кинзы или укропа. Защита от болезней Патогенные грибы в течение сезона проходят полный круговорот. Споры грибницы зимуют на опавших листьях и в верхнем слое почвы. Весной они рассеиваются, попадая на кору и листья деревьев, в дождливое лето они активно развиваются на деревьях, а после листопада вновь оказываются в почве. Чтобы прервать этот замкнутый круг, необходимо не только сгребать и вывозить опавшие листья, пораженные болезнями, но и оздоравливать почву. Растения, которые содержат фитонциды, помогают улучшить фитосанитарную обстановку в саду. Это может быть как белая горчица, используемая в качестве сидерата, так и декоративные культуры: бархатцы, календула, настурция, пижма и пр. Что можно посадить под яблоней Выбор растений, которые можно посадить в приствольный круг яблони, чрезвычайно велик. Это теневыносливые декоративно-лиственные, неприхотливые почвопокровники, весенние луковичные, многолетние и однолетние цветы. При посадке многолетних растений садовод значительно облегчает себе жизнь. Уходит необходимость ежегодной копки земли. Это также оберегает корни деревьев от повреждения при перекопке почвы.  Выбирая, что лучше посадить под яблоней, учитывайте строение корневой системы растений, они не должны отбирать у плодового дерева питание. Если вы не стремитесь засадить весь сад монокультурой, ограничивайте распространение агрессивных растений, которые активно расползаются и захватывают территорию. Почвопокровники Стелющиеся растения образуют сплошной ковер, который практически не нуждается в уходе. Его не нужно косить или пропалывать, постепенно растения смыкаются и затягивают весь сад, не только приствольные круги, но и пространство между деревьями. Живучка ползучая, или аюга, — неприхотливое засухоустойчивое растение, которое хорошо выдерживает затенение. У декоративных сортов живучки красивые темно-окрашенные листья. В мае-июне растения выбрасывают короткие колосовидные цветоносы, густо покрытые мелкими синими цветами. Высота цветущих растений — 20 см. Живучка ползучая Atropurpurea Яснотка крапчатая — ближайший родственник яснотки белой, или глухой крапивы. У яснотки крапчатой декоративные листья с серебристым напылением, есть культурные сорта с вариегатной листвой с интересным рисунком. Цветет яснотка в июле-августе небольшими фиолетовыми цветами, собранными в рыхлые соцветия на верхушках побегов. Высота растения не превышает 20 см. Копытень европейский — вечнозеленое растение с крупными округлыми листьями. Почвопокровник способен расти в глухой тени, образует сплошной покров высотой 10–15 см. Листья копытня глянцевые, насыщенного зеленого цвета, формой напоминают листья кувшинки. Они издают терпкий запах. Фиалка сестринская — растение с крупными сердцевидными листьями и мелкими фиолетовыми или пурпурными цветами. Это близкий родственник фиалки рогатой и культурной виолы. Фиалка сестринская быстро разрастается, а также дает обильный самосев. Высота куртины — 20–25 см. Дюшенея — лапчатка индийская, которую прозвали индийской земляникой. Листья дюшенеи очень похожи на лист земляники, а мелкие безвкусные ягоды ярко-красного цвета лишь усиливают сходство. Как и земляника, дюшенея распространяется усами, мгновенно затягивая свободное пространство сплошным ковром. Цветет мелкими ярко-желтыми цветами, похожими на цветы лапчатки. Барвинок — вечнозеленый почвопокровник с небольшими глянцевыми листьями и одиночными синими цветами, похожими на цветок флокса метельчатого. Барвинок быстро разрастается, образуя сплошной ковер. Растение достаточно агрессивно. У него мощная корневая система, которая будет отбирать часть питания у плодового дерева. Декоративно-лиственные многолетники Хоста — это классика тенистого сада. Огромное разнообразие сортов позволяет создавать красивые композиции исключительно из растений этого вида. Куст хосты быстро увеличивается в размерах, с каждым годом такой цветник будет выглядеть все более привлекательно. Хосты можно высадить по границе приствольного круга, оставив свободным лишь пространство вокруг ствола дерева. Хоста Гейхера — по разнообразию окрасок листвы это растение не уступает хосте. Но цветовая гамма здесь совсем другая. Гейхеры поражают яркой окраской листьев от жёлто-оранжевых до винных, рубиновых и фиолетовых тонов. Сочетая разные сорта этого растения, можно создать красивую композицию в приствольном круге. Куст гейхеры в диаметре достигает полуметра. Гейхера Гейхерам нравится тенистое местоположение, но под яблоней растения придется регулярно поливать. Не все сорта гейхеры хорошо зимуют в средней полосе, реальную зимостойкость понравившегося сорта можно выяснить только опытным путем.  Тиарелла — вечнозеленое растение с резными листьями, напоминающими лист клена. Интересны сорта с контрастным красным рисунком на листьях. В мае тиарелла расцветает, выбрасывая короткие метельчатые бледно-розовые соцветия. Поскольку тиарелла, как и гейхера, зимует с листьями, весной необходимо защищать растения до тех пор, пока почва не оттает полностью. Пахизандра верхушечная — вечнозеленый полукустарник, образующий сплошной покров высотой 30–35 см. Листья пахизандры плотные, глянцевые, насыщенного зеленого цвета. В длину лист достигает 10 см, форма яйцевидная, с резным краем. Листья располагаются на верхушках побегов в три яруса. Пахизандра верхушечная Variegata Заросли пахизандры выглядят благородно, но нужно учесть, что собирать упавшие яблоки будет непросто. Первоцветы Первоцветы распускаются до того, как деревья покрываются листьями. В это время сад хорошо освещен солнцем, поэтому они не страдают от недостатка света. Мускари, пушкинии, сциллы, пролески, а также крокусы и низкорослые ботанические тюльпаны — все эти луковичные можно посадить под яблоней. Они не нуждаются в ежегодном выкапывании, с каждым годом весенний цветочный ковер будет все более плотным и красочным. Дикорастущие цветы: печеночница, хохлатка, первоцвет весенний, анемона, кандык — эти растения быстро распространяются самосевом, постепенно вытесняют сорняки. Цветение их неяркое, они подходят для сада в природном стиле. Период цветения первоцветов совпадает с цветением яблонь. Они привлекают в сад насекомых-опылителей, что ведет к улучшению завязываемости плодов и увеличению урожая яблок. Исключением является ландыш. Это растение крайне агрессивно, оно распространяется корневыми отпрысками, быстро захватывает все свободное пространство. Многолетние цветы Астильба — теневыносливый многолетник, который идеально подходит для того, чтобы посадить его в приствольном круге. У астильбы ажурные листья и пушистые метельчатые соцветия белого, розового или карминного цвета. Подбором сортов с разной высотой можно создать красивую многоярусную композицию. Периодически астильбы нужно делить, поскольку растения формируют плотное сплетение корней в основании куста, которое со временем стареет. Аквилегия, или водосбор, — неприхотливый многолетник, который сохраняет декоративность в течение всего сезона. Аквилегия формирует шарообразный кустик высотой около 30–40 см. В мае растения выбрасывают множество цветоносов с большим количеством бутонов. Цветы аквилегии объемные, двухслойные, розовые или фиолетовые. Современные сорта отличаются крупным размером цветков и контрастной двухцветной окраской: красно-белые, желто-красные, сине-фиолетовые, есть сорта аквилегии с махровыми цветами. Астильба Примула — близкий родственник дикорастущего первоцвета с яркими цветами жизнерадостных оттенков. Сортосмесь недаром назвали «Музыка весны»: желтые, красные, оранжевые, фиолетовые, розовые, желтые, лиловые соцветия превратят приствольные круги в красочные клумбы. Однолетние цветы Низкорослые бархатцы, яркая календула или пышные куртины настурции — это отличное решение для приствольного круга. Растения неприхотливы, могут расти в полутени. Выращивать их можно как через рассаду для более раннего цветения, так и прямым посевом в грунт. Благодаря фитонцидным свойствам они оздоравливают почву, а их терпкий запах не нравится насекомым-вредителям. Есть и более интересные решения, как оформить приствольный круг однолетними цветами.  Мирабилис — многолетник, который в нашем климате выращивается как однолетник. Мирабилис «Матис» формирует пышные кусты высотой 30–50 см с множеством разноцветных бутонов: желтых, розовых, фиолетовых. Цветы распускаются вечером и издают яркий сладкий аромат. Это отличный выбор для посадки рядом с местом вечерних посиделок. Мирабилис дает обильный самосев, так что достаточно вырастить его лишь однажды, а потом остается только прореживать всходы. Бальзамин — однолетнее растение с цветами в пастельных тонах. Есть множество сортов бальзамина от низкорослых, таких как «Бэйби», до достаточно высоких, как «Камелия». Цветы одиночные или собраны в плотные соцветия, простые или махровые. Рядом с яблоней можно посадить двулетники: незабудки, маргаритки, виолы. Они хороши как сплошным ковром, так и широкими полосами по краю приствольного круга.

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

С крапивой сложно бороться, голыми руками ее не возьмешь, в прямом и переносном смысле. Несмотря на неудобства в прополке, не стоит полностью изводить этот сорняк на участке. Крапива — это не только удобрение для растений, она полезна и для человека: в кулинарных и лекарственных целях. Свойства растения Крапива знакома каждому человеку, даже совершенно далекому от ботаники. В детстве мы не раз случайно обжигались стрекучкой — так ее называют в народе. Кто-то бегал сквозь ее заросли на спор, а кто-то получал обжигающим веником по мягкому месту за проделки и шалости. Крапива в огороде Побеги и листья крапивы густо покрыты жгучими волосками, полыми внутри. При соприкосновении с кожей они обламываются, в ранку выделяется сок, который вызывает химический ожог.  Лишь у некоторых людей растение вызывает серьезные аллергические реакции на один из компонентов: муравьиную, щавелевую или винную кислоты. В составе крапивы также гистамин, ацетилхолин и серотонин, эти вещества при контакте с кожей вызывают покраснение. Благодаря содержанию гистаминов крапива может оказывать местное противоаллергическое действие при укусах комаров или мошек. Зуд от укусов насекомых уменьшится, если похлестать это место жгучей травой. Но что делать с зудом от ожогов самой крапивой? В пылу садовых работ не замечаешь, насколько сильно обжигаешь руки. Но стоит остановиться, и чувствуешь, что кожа горит, через час проявляется сильный зуд и покалывание. Чувствительная кожа покрывается мелкими волдырями или сыпью. Мазь «Походная» помогает значительно облегчить симптомы ожогов крапивы. Ожоги от крапивы смягчает мазь Походная Дачники воспринимают растение как сорняк, бороться с которым достаточно сложно. У многолетней крапивы разветвленная корневая система, которая расползается горизонтально в верхнем слое земли. Это не такой сложный для истребления сорняк, как пырей, вьюнок или сныть, но полностью извести крапиву довольно сложно.  Семейство Крапивные (Urticaceae) включает около 50 видов растений. В наших широтах распространены два: К. двудомная — многолетнее растение высотой до 2 м с крупными листьями ярко-зеленого цвета; К. жгучая — однолетнее растение высотой 20–50 см с мелкими листочками темно-зеленого цвета. В заболоченных местностях можно встретить и другие виды многолетней крапивы, которые не так сильно обжигают руки: Киевская, Узколистная, Пикульниколистная и др.  Яснотка белая (глухая крапива) В садах и палисадниках привычным сорняком является крапива глухая. Это растение совершенно не жжется, т. к. не имеет жгучих волосков на листьях и побегах. Оно относится совсем к другому семейству — Яснотковых и называется Яснотка белая. Отличительным признаком являются белые цветы, расположенные на стебле мутовками. Польза для растений В зелени крапивы высокое содержание белка — 4%, в переводе на язык растений это означает, что культура богата азотом. В листьях растения больше азота, чем в других сорняках: одуванчике, сныти, сурепке. По содержанию азота она уступает лишь культурам семейства бобовых: клеверу, люцерне и др. Высокое содержание азота, а также целый список макро- и микроэлементов делает крапиву ценным удобрением.  Ее применяют как в виде сброженного настоя: под корень и по листу, так и в виде мульчи, а также добавляют в компост, закладывают в посадочные лунки. Сочная зелень в земле быстро перепревает, обеспечивает пищей почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия. Для приготовления настоя заливают крапиву водой Зеленные и капуста Сброженное удобрение из крапивы полезно для зеленных и капусты, эти культуры требуют много азота. Такая подкормка особенно хороша для салата и прочей зелени, которую не хочется пичкать химией.  В отличие от настоев коровяка или куриного помета, которые могут содержать яйца гельминтов и патогенную микрофлору, удобрение из крапивы совершенно безопасно для растений и людей. Его можно использовать под зеленные и овощи, которые используются в пищу без термической обработки. Паслёновые В начале вегетации все растения требовательны к азоту. Томаты, перец, баклажаны, картофель до начала цветения можно подкормить травяным настоем 2-3 раза с периодичностью раз в две недели. Травяная подкормка будет особенно полезна баклажанам, это самая «прожорливая» культура из семейства паслёновых.  Томатам сброженный настой крапивы нужен только на начальной стадии роста. Эта культура склонна к жированию при избытке азота в почве. Подкормка органическими настоями имеет отсроченный эффект, он проявляется примерно через 2-3 недели.  Чтобы не перекормить томаты азотом, нужно внимательно наблюдать за растениями. Толстый стебель, насыщенный цвет листьев и закручивание верхушки побега говорят об избытке азота. В таком случае необходимо переключиться на калийные подкормки. Огурцы и тыквенные Огурцы и другие овощи семейства Тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни продолжают вегетативный рост и после начала плодоношения. Растения одновременно формируют новые побеги, листья, цветы и плоды. Для такой работы требуется усиленное питание.  Огурцам и другим тыквенным органические подкормки из крапивы и других сорняков будут полезны в течение всей вегетации. Их проводят с периодичностью раз в 10–15 дней. Бобовые Растения семейства бобовых: горох, фасоль, нут, бобы и др. известны своими способностями к самообеспечению. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в клубеньках.  Однако процесс формирования клубеньков и размножения бактерий небыстрый. На начальном этапе роста бобовым растениям будет весьма полезно жидкое удобрение с крапивой. Луковые Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо развита надземная часть растений. Весной особенно важно регулярно поливать эти культуры, а также периодически проводить подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Крапивный настой — отличный вариант, в нем много азота, есть калий, фосфор, магний и множество ценных микроэлементов. Подкормку луковых проводят в течение мая — июня, пока идет наращивание листовой массы. Как только озимый чеснок выбрасывает стрелки или начинается формирование луковицы, азотные подкормки прекращают, переключаются на калийно-фосфорные. Клубника Садовая земляника расходует не так много питательных веществ, это довольно скромная в питании культура. Азот нужен ей лишь в самом начале вегетации, когда растения оправляются после зимы и активно наращивают новые листья. В это время крапива только начинает отрастать, поэтому садоводы еще не приступают к приготовлению травяных настоев. Зелёное удобрение из сорняков пригодится в разгар лета для подкормки усов земляники, которые были оставлены для размножения и обновления плантации. А вот зола от сжигания крапивы для клубники весьма полезна. На аромат и сладость ягод влияет калий, которого в этом сорняке как раз много. Для сравнения: в травяной золе — до 40% калия, в древесной — лишь 10–12%. Растение также богато марганцем, кальцием, содержит фосфор, магний, железо, медь, бор и другие полезные микроэлементы. Древесная зола содержит больше кальция, благодаря чему подщелачивает почву. Это полезно на грунтах с кислой реакцией. На почвах с нейтральной кислотностью не стоит подкармливать клубнику древесной золой, это ухудшает качество ягод, они становятся менее ароматными.  Чтобы знать кислотность почвы наверняка, проведите почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик», уже через полчаса у вас будут достоверные данные. Ягодные кустарники Самой требовательной к питанию ягодной культурой является малина. Подкормки жидким удобрением из крапивы будут полезны малине в течение весны и лета, до начала созревания ягод. Азот будет способствовать росту молодых побегов, а также благотворно скажется на размере ягод.  Для смородины, крыжовника, жимолости подкормка травяным настоем полезна весной и в начале лета, когда идет рост новых побегов, формирование завязей и налив ягод. Как приготовить удобрение из крапивы Зелёное удобрение из крапивы готовится так же, как и из любых других сорняков. Свежую зелень закладывают в любую ёмкость, наполняя её на ⅔, и заливают водой.  Для приготовления удобрения лучше использовать пластиковую или эмалированную тару. При заполнении емкости воду не доливают до самого верха, т. к. во время брожения трава будет подниматься. Процесс брожения занимает 5–10 дней в зависимости от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем быстрее будет готово удобрение. Настой ежедневно перемешивают. Как только зелень растворилась, а раствор перестал бродить и приобрел буро-зеленый цвет, удобрение готово. Его процеживают и разводят водой. Зелёную массу можно отправить в компост или отнести под ягодные кустарники. Для полива под корень используют концентрацию 1:10 (1 л на 10 л воды), для подкормки по листу — 1:20 (0,5 л на 10 л). Расход жидкого удобрения: 1-2 л под растение в зависимости от его размера. Углекислый газ, который выделяется в процессе приготовления настоя, весьма полезен для растений. Можно получить двойную пользу, если поставить ёмкость с зелёным удобрением в теплицу. Однако садоводы редко прибегают к этому способу из-за неприятного запаха, который усложняет работу в замкнутом пространстве. Рецепты зелёного удобрения Для приготовления жидкого органического удобрения подходят любые травы, которые растут в огороде, в саду и за забором. В зависимости от ассортимента трав удобрение будет содержать чуть больше или чуть меньше азота, также будет отличаться состав микроэлементов. Крапива + одуванчики Для приготовления удобрения используют молодую крапиву и зелень одуванчиков вместе с желтыми цветами. Одуванчики нужно собирать до того, как они превратились в пушистые головки, иначе удобрение становится рассадником семян. В одуванчиках чуть меньше азота и магния, зато значительно больше железа и меди. Крапива + лебеда Молодая лебеда — это один из компонентов зелёного удобрения. В листьях лебеды столько же азота и калия, но больше меди и цинка. Крапива + дрожжи / хлеб Добавление небольшого количества дрожжей (прессованных или сухих) запускает процесс брожения. Сухие корочки хлеба тоже работают как закваска. На ёмкость объёмом 10 л достаточно 40 г прессованных дрожжей или 1 пакетика (11 г) сухих. Количество хлеба произвольное, примерно одна большая горсть сухариков. Дрожжи увеличивают содержание азота в растворе. Такое удобрение стимулирует размножение полезной почвенной микрофлоры. А чтобы увеличить численность и разнообразие полезных микроорганизмов, необходимо в начале сезона внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Крапива + коровяк / куриный помёт При приготовлении настоя из коровьего навоза или куриного помета можно добавить в него траву. Такое удобрение будет отличной подкормкой для всех культур в начале вегетации. Важно помнить, что настой куриного помета является высококонцентрированным удобрением, для полива под корень его разводят в пропорции 1:20. Такое удобрение можно использовать под ягодные кустарники, капусту, тыквенные в начале вегетации. Не стоит использовать его для подкормки зеленных, редиса. Крапива + древесная зола Настой крапивы для удобрения можно улучшить, если добавить в него древесную золу. Она богата кальцием, содержит калий и множество микроэлементов. Расход: 1 стакан золы на 10 л рабочего раствора. Чтобы кальций из золы стал доступен для растений, необходимо немного подкислить раствор, добавляя в него лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л) или столовый уксус (0,5-1 стакана на 10 л). Такая подкормка будет полезна для томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов. Она послужит профилактикой развития вершинной гнили. Это заболевание проявляется на плодах при дефиците кальция. Крапива + биопрепараты Добавление биопрепаратов повышает качество органического удобрения, ускоряет процесс ферментации травы за счет работы бактерий. Для этого используют препараты «Байкал», «Сияние» и подобные. Польза и вред крапивы для человека Крапива — это ценный источник витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина С это растение просто чемпион. В 100 г крапивы содержится 333 мг витамина С, это 370% от суточной нормы. Цитрусовые сильно проигрывают: в лимонах лишь 40 мг витамина С, в апельсинах — 60 мг. Высокое содержание витамина К (500 мкг при суточной норме 120 мкг) обеспечивает мощное кровоостанавливающее действие крапивы. Прикладывание свежих измельчённых листьев поможет остановить кровь при порезах. Приём внутрь отвара крапивы помогает при различных кровотечениях: желудочно-кишечных, маточных, менструальных. Необходимо учитывать усиление свертываемости крови при приеме настоев или отваров из жгучей зелени. Для людей с высоким уровнем гемоглобина и повышенным содержанием тромбоцитов в крови прием крапивы противопоказан. Это относится и к травяному отвару, и к салатам или супам из свежей зелени. В химическом составе растения преобладает кальций (50% от суточной нормы) и марганец (400%). Трава богата калием и магнием. В небольших количествах содержит фосфор, медь, железо. Прием крапивы противопоказан в период беременности, т. к. растение стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, что может спровоцировать выкидыш. В период лактации отвар крапивы полезен, т. к. стимулирует выработку молока. Рецепты блюд с крапивой В пищу обычно используют майскую зелень, пока она молодая и сочная. До начала цветения в листьях крапивы максимальное количество питательных веществ.  Чтобы облегчить работу со жгучей зеленью, её ошпаривают кипятком, после такой обработки листья перестают колоться. Зелёные щи Крапива и щавель в весенних супах заменяют капусту. Щи могут быть постными, на отваре кореньев: сельдерея, петрушки, моркови, или на мясном бульоне. Нарезанную зелень добавляют в последний момент, когда овощи размягчились, доводят до кипения и снимают с плиты. Салат Салат из зелени — полезная еда, богатая витаминами. Пока листовой салат или пекинская капуста только набирают свой размер, крапива и щавель уже готовы к использованию. Для салата используют только листочки, без черешков. Их предварительно обрывают и заливают кипятком на 1-2 минуты, после чего отжимают лишнюю воду и добавляют в блюдо. В свежий весенний салат добавляют огурец, редис, варёное яйцо, заправляют сметаной. Салат может стать полноценным вторым блюдом, если добавить в него картофель или рыбу. Начинка Традиционная начинка из зелёного лука с яйцом только выиграет от добавления крапивы. Вкус станет более интересным, питательность повысится, а объём начинки увеличится. Она хороша для пирожков из дрожжевого теста, азербайджанских кутабов или узбекского ханума. Для приготовления кутабов и ханума используют пресное тесто, замешанное на воде с добавлением соли. Кутабы похожи на чебуреки, но жарят их на сухой сковороде без масла. Ханум — это рулет, подобный молдавской вертуте, но готовят его не в духовке, а на пару. Сушёная зелень Листья крапивы сохраняют практически все полезные свойства при высушивании. Чтобы иметь под рукой целебный травяной отвар в зимнее время, позаботиться об этом нужно в мае — начале июня, пока зелень еще молодая. Крапиву можно связать в небольшие пучки и подвесить в проветриваемом затененном месте. Когда трава полностью высохнет, будет несложно отделить листья.

У каждой культуры есть растения-компаньоны и растения, соседство с которыми негативно влияет на рост и урожайность культуры. Клубника в этом плане не является исключением – рядом с одними растениями ягоды в открытом грунте растут крупными, сочными и сладкими, рядом с другими – мелкими и невкусными. Посеяв вместе определенные культуры, можно с пользой занять свободное пространство, улучшить качество урожая и обеспечить профилактику появления вредителей и болезней. Одни растения привлекают полезных насекомых, другие отпугивают вредителей, третьи выполняют роль ловушки.  Размещая посадки культуры-компаньона необходимо также помнить об особенностях роста клубники – большинство сортов образуют густой покров клубничных побегов, если их не прореживать. Поэтому выбирают культуры, которые не будут задушены клубникой. Второе важное правило – соседствующая с клубникой в открытом грунте культура не должна закрывать ее от солнечного света. Растения должны быть чуть выше клубничных кустиков. Преимущества совместных посадок Самые опытные огородники часто практикуют совместные посадки различных растений в открытом грунте, получают хорошие урожаи культур и знают, что посадить рядом с клубникой. Совместные посадки – это способ максимально эффективно задействовать имеющуюся землю, а также возможность защитить свои растения от вредителей и болезней, не прибегая к химическим средствам. У совместных посадок есть ряд преимуществ, за которые их любят дачники: почва расходует питательные элементы более равномерно; растения при взаимовыгодном расположении лучше защищены от вредителей и болезней; у клубники при совместных посадках улучшаются вкусовые качества, ягоды формируются сочными и сладкими; на грядках растет меньше сорняков; нормализуется режим увлажнения почвы – вода не застаивается и в то же время не испаряется слишком быстро. Лучшие соседи для клубники Что можно посадить в грядку с клубникой? На самом деле очень много овощей и трав будут помогать клубничным кустикам расти и формировать вкусный урожай. Вот что можно посадить рядом с клубникой. Лук Большинство насекомых-вредителей не переносят соединения серы в луке, поэтому такое соседство частично защитит клубнику от нежелательных насекомых. Можно посадить лук-севок прямо в междурядьях или разложить срезанные стебли лука в качестве мульчи. Клубника рядом с луком Фасоль Бобовые растения – это почти универсальные соседи. Они фиксируют азот в почве, разрыхляют ее, снижают рН почвы, что тоже положительно влияет на развитие растений. Пока растения фасоли зеленые, их можно срезать, использовать как мульчу, а осенью перекопать с почвой. Тогда следующей весной земля на грядке будет рыхлой и плодородной. Таким образом, растения фасоли принесут массу пользы – дадут азот клубнике, разрыхлят почву, улучшат ее структуру и сохранят плодородие. Главное выбирать не слишком высокие сорта.  Рядом с клубникой можно сажать и другие бобовые – чечевицу, горох, сою, бобы. Тмин Растения тмина привлекают ос и паразитоидных мух, которые пожирают тлю, личинок, гусениц и других вредных насекомых. При этом для человека они безопасны.  Бархатцы Бархатцы в процессе вегетации выделяют особые вещества – фитонциды, которые губительно действуют на многих возбудителей болезней, почвенных червей, нематод. Посев бархатцев на грядки с клубникой защитит растения от корневой нематоды, долгоносика, медведки, часто причиняющих вред кустикам. Также посадка бархатцев снижает риск развития фузариоза – опасного грибкового заболевания. Бархатцы можно посадить и по периметру клубничной грядки.  Петрушка Корневая петрушка - очень полезное для садовой земляники растение. Ее аромат отпугивает слизней и поможет сохранить урожай. Теми же свойствами обладают шалфей и бораго. Шпинат и салат Часто садоводы вместе высаживают шпинат, клубнику и салат, считая, что такое соседство повышает продуктивность всех трех растений. К тому же листовые овощи будут скрывать спелые ягоды от голодных птиц и избытка солнца. Поэтому плоды созреют сочными и птицы их не повредят. Пряные травы Анис, кориандр, эстрагон и тимьян обладают ярким пряным ароматом, который совсем не нравится насекомым-вредителям. Их высевают в междурядьях или вокруг грядок. Кустарники Некоторые дачники любят организовывать земляничные грядки рядом с кустарниками. Такое соседство может быть очень полезным, но необходимо решить проблему недостатка освещения. Выбирать стоит кустарники, крона и листва которых не слишком густые.  Садовая земляника будет хорошо себя чувствовать рядом с облепихой, виноградом и жасмином, которые не перекрывают солнечный свет, а только его рассеивают. Чеснок Многие дачники обязательно высаживают в междурядьях с садовой земляникой чеснок. Ароматом своих эфирных масел он отпугивает практически всех насекомых-вредителей, а еще снижает риск развития фитофтороза, различных видов гнилей. Также хорошие соседи клубники – это огуречная трава, морковь, щавель, клематисы, папоротники, настурции, дельфиниум.  С какими культурами нежелательно сажать клубнику Кроме благоприятных растений есть и те, с которыми соседство клубники нежелательно. Вот что нельзя сажать рядом с клубникой. Малина Есть три причины, почему клубнику нельзя высаживать рядом с малиной. Малинник вообще всегда принято размещать в стороне, так как корневая система растений очень мощная и быстро осушает почву. Клубнике рядом в этом случае всегда будет не хватать воды. Высокие малиновые кусты на огороде способны закрыть клубничную грядку от солнца и недостаток солнечного света обязательно плохо скажется на урожайности.  А еще у клубники с малиной есть общий вредитель малинно-земляничный долгоносик, который вредит особенно сильно, когда эти две культуры растут рядом. Пасленовые Картофель, помидоры, огурцы, баклажаны – плохие соседи клубники на грядке. У всех этих культур есть общий вредитель – нематода. Также от пасленовых к клубнике может передаваться болезнь вертициллезное увядание, которое одинаково вредит всем перечисленным культурам. В севообороте пасленовые и клубнику тоже не садят друг за другом. Кроме перечисленных овощей на огороде рядом с клубникой нельзя высаживать дыни, капусту, сельдерей, подсолнух, фенхель. Правильное соседство разных культур и клубники на огороде поможет улучшить фитосанитарное состояние участка, минимизировать использование средств защиты от болезней и вредителей. А если все-таки они появились, то в нашем каталоге вы найдете не только химические, но и биологические средства защиты от вредителей и болезней для клубники и других культур.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Клубника – культура довольно привередливая, кроме того, часто подвергается различным болезням. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо тщательно соблюдать технологию выращивания, а также своевременно бороться с возникающими болезнями.  Иногда растения начинают болеть, покрываются пятнышками, увядают или вовсе погибают. Дачники задаются вопросом: почему появились пятна на клубнике, что с ними делать, как лечить и бороться. Какие болезни вызывают появление коричневых пятен на листьях клубники Листья не только у садовой земляники, но и любого растения – это важная часть, которая выполняет определенные функции. Благодаря листьям осуществляется фотосинтез в растении, проходят обменные процессы, способствующие росту и развитию. Уменьшение листовой массы, увядание угнетает растения, ухудшает фотосинтез, нарушает процессы обмена веществ. Пятнистость листьев клубники – это признак того, что растение нездорово и ему нужна помощь. Есть несколько заболеваний, признак которых – бурые пятна, отличающиеся формой, размерами, наличием или отсутствием каймы.  Бурая пятнистость Бурая пятнистость листьев клубники относится к грибным заболеваниям. В основном поражаются листья, иногда чашелистики, черешки и усы. На листочках появляются пятна округлой или неправильной угловатой формы, расплывчатые и крупных размеров. Цвет пятен красно-бурый, по краям более темный. Позже листья приобретают бурую окраску, выглядят засохшими, скручиваются по краям. В конце концов растение постепенно погибает. На пятнах образуются черные точки – конидии гриба, которые после выхода приводят к повторному заражению. Возбудитель может зимовать на растительных остатках, проникает в растение через устьица с нижней стороны листьев.  В условиях влажной весны с обильными дождями риск поражения клубники бурой пятнистостью возрастает. Наиболее восприимчивы среднеспелые и поздние сорта. Коричневая угловатая пятнистость В основном поражает старые листья, ухудшает состояние растений, но к гибели не приводит. Проявляется в виде угловатых коричневых пятен с темной каймой на поверхности листа. Постепенно пятна разрастаются, листья некротизируются. На пятнах можно различить черные точки – пикниды гриба. В некоторых случаях заболевание может поражать зрелые ягоды. Тогда на поверхности плодов появляются округлые светло-розового цвета пятна, которые затем приобретают бурую окраску. Источниками инфекции служат растительные остатки, на которых зимует патоген. Вероятность заражения возрастает, если весной много дождей, так как конидии разносятся с каплями дождя. Заболевание приводит к уменьшению листовой массы и ухудшению урожайности. В годы с эпифитотийным развитием болезни растения погибают. Антракноз (черная пятнистость) Заболевание вызывает фитопатогенный гриб, который сохраняется в форме мицелия и конидий на растительных остатках, сорняках, в пораженных побегах. Заболевание поражает практически все органы клубники. На листьях клубники сначала образуются небольшие красные и красно-коричневатые пятна, которые затем сливаются и охватывают большую часть поверхности листа. Если гниет рожок, то зараженное растение быстро увядает и погибает, а в усохшей и разложившейся мякоти рожка образуется «карман» отмершей ткани.  Антракноз приводит к ухудшению состояния растений, снижает урожайность и вызывает гибель кустиков. Ржавчина Это грибковое заболевание, проявляется в начале весны и может привести к гибели растений и урожая. На листьях появляются небольшие выпуклые пустулы грязно-желто-коричневого цвета, которые постепенно сливаются вместе. После созревания спор гриба подушечки лопаются, споры рассыпаются на поверхности листа в виде рыжего ржавого порошка. Постепенно споры распространяются по всему растению, попадают на соседние кустики, заражая их. Пятна распространяются по поверхности растения, приводят к пожелтению и увяданию листьев. Часто ржавчина развивается на неухоженных участках, там, где растут старые кустики и растения находятся в тени. Избыток азота в почве способствует более частому появлению этого заболевания. Рамуляриоз (белая пятнистость) Чаще всего заболевание поражает листья, иногда черешки, чашелистики, цветоносы, соцветия, плоды и плодоножки. На листьях после заражения появляются мелкие, округлой формы красно-бурые пятна, которые постепенно разрастаются до 5 мм в диаметре. Пятна по краям имеют кайму красно-ржавого цвета. На взрослых развитых листья пятна со временем становятся серыми, потом белеют, сливаются и некротизируются. Наиболее восприимчивыми к болезни являются листья среднего возраста – на них появляются округлые коричневые пятна без каймы, которые затем сливаются. Ткань листа в центре пятна выпадает. Потери от рамуляриоза довольно значительные – плоды с таких растений имеют низкое качество.  Наиболее восприимчивыми являются сорта Рубин, Сара, Соната, Фрида, Jonsok, Civ 64.  Септориоз Заболевание проявляется на листьях в виде темных пятен с бурым центром и коричнево-красным окаймлением (фото). Размер пятен варьируется от 5 до 12 мм. Источником инфекции служат растительные остатки на которых сохранился мицелий и конидии. Влажная погода способствует ускоренному распространению заболевания. Конидии вытекают в виде беловатой слизистой массы, которую размывает дождь, способствуя распространению по грядке и другим растениям. В конечном итоге из-за поражения листьев растение начинает отставать в росте, часть цветков опадает, а ягоды формируются мелкими. Вертициллезное увядание Еще одно заболевание, имеющее проявляющееся в виде темных пятен на листьях. Заболевание развивается в начале плодоношения. Края листьев буреют, некротизируются. Больные растения отстают в росте, внутренняя часть корня и ткань сердечка буреют и отмирают. Возбудителем заболевания является фитопатогенный грибок, споры которого легко разносятся ветром или через зараженные части растений.  Риск развития вертициллеза повышается в условиях засухи. Что делать, если на листьях клубники бурые пятна Если на растениях появились признаки болезней – бурые пятна, увядание листьев, то следует незамедлительно принять меры по спасению растений. Все листья с признаками заболеваний следует удалить с кустиков и сжечь. Если вы определили, что клубника заражена ржавчиной или бурой пятнистостью, то предварительно под кустиками расстелите кусок пленки, чтобы споры не осыпались на землю и не вызвали повторное заражение. После того, как все пораженные листья будут убраны, проведите обработку растений 1% раствором медного купороса или бордоской жидкостью  если еще есть время перед цветением.  Раствор купороса делают следующим образом: берут 100 г медного купороса на 10 л теплой воды и хорошо размешивают. Затем опрыскивают растения. Против антракноза можно обработать препаратом «Тиовит Джет» или «Хорус». После цветения химические препараты для обработки уже использовать нельзя. Если в этот период появились признаки заболевания, то можно опрыскать биологическим препаратом на основе дружественных растениям микроскопических грибов «Триходерма Вериде».  Как защитить клубнику от болезней  При появлении признаков болезней все равно часть растений погибнет или будет долго восстанавливаться после болезни, поэтому может получиться значительный недобор урожая. Обработки остановят распространение патогенных микроорганизмов, но если кустик садовой земляники уже очень сильно заражен, то скорее всего он не восстановится и погибнет. Поэтому вся система защиты строится на профилактике и принятии мер, начиная с весны и на протяжении всего периода вегетации. Вот, что необходимо сделать. Ранняя весна Когда снег сойдет и уже немного потеплеет необходимо как можно быстрее освободить кустики клубники от старых подгнивших и засохших листьев, снять мульчирующий слой, укрытие и провести первую подкормку. Затем необходимо обработать клубнику 1% раствором медного купороса. Это антисептическое средство, которое уничтожит патогенные грибы и другие микроорганизмы на поверхности почвы и листьях. Лето В период вегетации проводят обработку клубники от насекомых-вредителей. Очень часто возбудители болезней проникают в растение через ранки, нанесенные вредителями. Подойдут инсектициды «Алатар», «БиоКилл». Затем проводят вторую профилактическую обработку от грибных болезней раствором медного купороса. Можно использовать препарат Фитоспорин-М.  В период бутонизации, пока еще не началось цветение, уже третий раз опрыскивают садовую землянику медным купоросом. Конец сезона После окончания плодоношения необходимо провести последнюю обработку медным купоросом и подготовить клубнику к зиме. С грядки убирают все подсохшие и увядшие листья, если есть гнилые и некондиционные плоды, то их тоже убирают. Подсыпают мульчирующий слой и после первых заморозков делают укрытие. Меры профилактики Агротехнические приемы играют важную роль в улучшении фитосанитарной обстановки. Поэтому тщательная подготовка грядки к зиме и поддержание чистоты – обязательные процедуры. Чтобы заболеваемость растений была меньше, необходимо ежегодно проводить следующие мероприятия. Удаление сорняков и сухих листьев. В конце лета после сбора урожая необходимо удалить с грядки все сорняки, а также сухие листья и другие растительные остатки. Сухая листва может быть заражена спорами патогенных микроорганизмов, которые весной снова будут заражать растения. Лучше всего чистить клубничные грядки дважды в год. Обрезка. Понадобятся чистые садовые ножницы, перчатки, тара. Обрезают только больные и поврежденные листья. Обработка растений против болезней. Здесь поможет бордоская жидкость или медный купорос. Опрыскивание растений проводят после обрезки. Мульчирование. Такой прием направлен на то, чтобы организовать растениям хорошую зимовку, тогда весной они будут здоровыми и смогут лучше противостоять болезням и вредителям. В качестве мульчи используют солому, торф, перегной. Но самым лучшим материалом считается еловый лапник – его не любят мыши. Укрыть клубнику нужно после первых заморозков. Соблюдение схемы посадки. Нельзя допускать загущенности грядки, так как слишком маленькое расстояние между растениями ухудшает циркуляцию воздуха, способствует накоплению и застою влаги на листьях. Все это приводит к развитию благоприятных для заражения условий. Проведение профилактических обработок. Некоторые дачники начинают бороться с болезнями, когда на грядке уже достаточно много зараженных растений. В этом случае выпадают целые клубничные кусты, а в грунте накапливаются патогены. Лучше всего периодически проводить профилактические обработки против болезней и насекомых-вредителей, чтобы не допустить развития болезней. Выращивание устойчивых к болезням сортов. Ученые провели исследования и выявили, что устойчивыми являются сорта Богема – устойчив к белой пятнистости (рамуляриозу), Вима, Кимберли, Берегиня, Богема, Эльсинора, Крымская – устойчивы к бурой пятнистости. Чтобы защитить клубнику от болезней, необходимо прежде всего снизить концентрацию патогенов в почве. Для этого удаляют все растительные остатки и следят за чистотой грядок. Не стоит пренебрегать и профилактическими обработками – они способны защитить растения в течение всего вегетационного периода. Комплексный подход к защите растений от болезней обязательно даст хороший результат и вознаградит вкусным и большим урожаем ароматной клубники. 

Подкормка весной растений в саду и огороде обеспечивает их питательными элементами на весь период вегетации. Удобрение почвы обогащает ее необходимыми питательными элементами, улучшает структуру и плодородие, обеспечивает быстрый рост и успешное развитие культур. Удобрения для сада и огорода весной используют разные – минеральные, органические, комплексные.  В этой статье расскажем, чем подкормить весной растения, чтобы получить хороший урожай.  Минеральные удобрения Карбамид Это гранулированное удобрение содержит 46% азота в амидной форме. Карбамид (мочевина) отличается высокой скоростью усвояемости растениями. Попадая в землю карбамид преобразуется форму углекислого аммония, переходящего при контакте с воздухом в форму газообразного аммиака. Поэтому мочевину всегда нужно заделывать в почву на глубину не менее 7-8 см, а не рассыпать по поверхности. Карбамид - самое популярное весеннее удобрение Схема внесения карбамида Мочевина – это универсальная подкормка, которая подходит для всех садовых и огородных культур. Подходящее время для внесения за 7-14 дней по планируемого посева семян, высадки рассады или уже перед посевом. Если добавляете мочевину перед посевом и посадкой, то присыпьте гранулы небольшим слоем почвы, чтобы они не соприкасались с семенами и корневой системой рассады.  Под овощные культуры вносят от 6 до 23 г мочевины на 1м2.  Под плодовые и ягодные деревья и кустарники можно совместить мочевину с калием, тогда удастся нейтрализовать отрицательное действие газообразного аммиака. Культуры Дозировка внесения карбамида Огурцы, горох 6-9 г/м2 Баклажаны, кабачки, патиссоны 10-12 г/м2 Лук, чеснок, перец, томаты, картофель, капуста, свекла, морковь 19-23 г/м2 Клубника 13-20 г/м2 Ягодные кустарники 70 г/1 куст Молодые груши и яблони 150 г/1 дерево Плодоносящие косточковые (вишни, сливы, черешни и т.д) 120-140 г/1 дерево Плодоносящие яблони и груши 200-250 г/1 дерево Если мочевину вносят вместе с органикой, то дозировку мочевины можно сократить на ⅓. Аммиачная селитра Содержит 26 – 34,4% азота в аммиачной форме. Еще в состав селитры входит сера, которая способствует лучшей усвояемости азота растениями. Вносят удобрение ранней весной (даже по снегу) в качестве основного удобрения в саду. На огороде селитру используют под любые овощи, вносят перед посевом весной. Схема внесения аммиачной селитры Удобрение вносят перед высадкой рассады на постоянное место. Гранулы вносят в лунки и присыпают немного землей, чтобы не сжечь корневую систему растений. Дозировка для разных культур представлена в таблице ниже. Культуры Дозировка внесения аммиачной селитры Лук  7 г/м2 Картофель 15-30 г/м2 Капуста 30-35 г/м2 Огурцы, томаты 20-30 г/м2 Малина 30-40 г/м2 Земляника 20-30 г/м2 Яблоня, груша 200-250 г/1 дерево Слива, вишня 120-140 г/1 дерево Крыжовник, смородина 40-60 г/1 куст Сульфат калия Калий  – еще один важный элемент, который понадобится растениям не только осенью, но и весной. Его рекомендуется использовать за месяц до посадки растений. Гранулы сульфата калия заделывают на глубину 5-10 см на легких почвах, а на более тяжелых – на глубину не менее 15 см. Для плодовых деревьев дозировка составляет 200-250 г на посадочную яму, для ягодных кустарников – 20 г/м2, при высадке рассады перцев, баклажан, тыквенных культур и томатов добавляют 15 г/м2, для капусты, картофеля 30 г/м2.  Сульфат калия помогает культурам лучше переносить засуху, повышает устойчивость к различным заболеваниям, способствует хорошему цветению, улучшает завязываемость плодов. Суперфосфат Суперфосфат – это фосфорное удобрение и его задача стимулировать цветение. Кроме того, элемент отвечает за устойчивость к засухе, похолоданию и за качество ягод и плодов. Самую большую потребность в фосфоре из всех культур испытывают картофель, капуста, огурцы, морковь, чуть меньше в фосфоре нуждаются томаты, баклажаны, перцы, и практически не реагируют на дефицит элемента свекла, редис, салат, лук. Суперфосфат бывает простым (содержит только фосфор 16-20%) и двойным (повышенное содержание фосфора 42-46%, а также 15% азота, 6% серы). Обычно фосфорные удобрения вносят осенью, но и весной это сделать тоже можно. Суперфосфат вносят в рядки непосредственно перед посевом семян или в лунки перед высадкой рассады.  Под перекопку почвы весной вносят 15-20 г/м2 двойного суперфосфата, под плодовые деревья 10-15 г/м2, при высадке рассады  5 г на погонный метр рядка и столько же на лунку при высадке рассады. Комплексные удобрения Для подкормок растений весной в начале вегетации подойдет комплекс с гуминовой кислотой «Здравень Турбо». Он содержит не только элементы NPK, но и магний, а также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь, молибден. Рассаду перцев, томатов, огурцов и капусты поливают питательным раствором через 10-15 дней после высадки в грунт или теплицу, картофель – перед первым окучиванием, а ягодные кустарники можно подкармливать уже через две недели после таяния снега. Весенние подкормки комплексом «Здравень Турбо» ускоряют развитие растений, повышают иммунитет, улучшают качество будущего урожая. Для каждой культуры в нашем каталоге можно найти свой «Здравень Турбо» или использовать «Здравень Турбо Универсальный – для овощных ,плодовых и садовых культур».        Органические удобрения При подготовке почвы под посадку весной и при высадке рассады обязательно вносят органику. Она улучшает структуру почвы – рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, способствует улучшению микробиологических процессов, восстанавливает плодородие. Органические удобрения бывают растительного происхождения, например, зола, перегной торф или животного – навоз, птичий помет, костная мука.  Зола Древесная зола содержит много питательных веществ для растений среди которых кальций, калий, фосфор. Применение золы весной способствует активному росту корневой системы растений, повышает стрессоустойчивость рассады, стимулирует фотосинтез. Весной золу добавляют в почву при подготовке грядок под посев семян овощей, а также используют для удобрения деревьев. Золу нужно равномерно рассыпать по поверхности почвы и перекопать. При высадке рассады и посадке картофеля золу вносят в лунки и борозды. Норма 100-200 г/м2, но если у вас на участке суглинистые почвы, то увеличьте дозировку вдвое. Гранулированная зола гораздо удобней для применения и более эффективна, так как полезные элементы высвобождаются постепенно. Куриный помет В курином помете азот находится в легкоусвояемой форме и доступен растениям сразу. Но с пометом нужно быть осторожным, иначе можно испортить почву и сжечь растения. Свежий и даже немного лежалый куриный помет не годится для весеннего внесения под культуры из-за своей токсичности. А вот гранулированный куриный помет можно использовать не опасаясь навредить растениям. Он уже имеет требуемое время выдержки и удобную форму для приготовления подкормок. Гранулы в нужном количестве аккуратно распределяют вокруг растения при высадке и заделывают в почву на глубину 5-10 см, затем поливают. Для внесения под овощные культуры берут 20-40 г/м2, под картофель 30-40 г/м2, под саженцы плодовых 300-700 г на 1 саженец.  Куриный помет гораздо более концентрирован и содержит в 4 раза больше азота, чем коровий навоз. Костная мука Содержит около 6% азота, 16-20% кальция, 4-5% фосфора. Костная мука способствует формированию крепкой корневой системы, стимулирует обильное цветение и плодоношение, укрепляет иммунитет. Кроме того, подкормка хорошо влияет на почву, активизируя микробиологические процессы в ней, и тем самым повышая плодородие. Весной костную муку можно добавлять при перекопке грядки или непосредственно под высеваемую или высаживаемую культуру. Муку в количестве 10-15 г вносят в лунку при высадке рассады либо рассыпают по участку из расчета 100-20 г/м2 один раз в три года и немного заделывают в почву. Для удобрения плодовых деревьев при пересадке или 1 раз в три года вносят 200-250 г костной муки. Компост Перепревшие растительные остатки – бесплатное и хорошая подкормка для огорода и сада. Компост содержит калий, фосфор, железо, кальций, азот. Улучшает структуру почвы, делает ее более легкой, рыхлой, водопроницаемой. Компост способствует увеличению содержания гумуса в почве и сохраняет ее плодородие, поэтому наряду с другими удобрениями его добавляют весной или осенью. Весной компост вносят при перекопке грядок или непосредственно в лунки во время пересадки рассады.  Для плодового сада компост тоже подойдет – когда перекапывают почву вокруг деревьев и кустарников обязательно его добавляют. Как вносить удобрения под разные культуры Плодовые деревья. Подкормка сада весной начинается еще до появления листьев на деревьях и кустарниках. Примерно в конце марта – начале апреля, когда еще есть небольшой слой снега, уже можно разложить по краям приствольных кругов суперфосфат. Его вносят так рано из-за медленного перехода в усвояемую для растений форму. Органику и азот вносят уже когда земля оттает. Почву рыхлят или неглубоко перекапывают, затем вносят удобрения и заделывают их в почву. Таким способом вносят куриный помет, золу.  Картофель. Удобрять картофель можно сплошным способом, то есть рассыпая гранулы или компост по участку или локальным – в лунки. Последний достаточно трудоемкий, поэтому его используют крайне редко. Рассыпать минеральные удобрения и перегной можно за 1-2 дня до перекопки. Рассада овощей. Необходимое количество удобрений кладут в каждую лунку, немного присыпают и затем высаживают рассаду. После посадки все хорошо проливают водой. При посеве семян в грядки. Можно использовать сплошной способ и разбросать удобрения, соблюдая дозировку, соответствующую площади участка или добавлять их в бороздки при посеве. Клубника. После зимы кустики сначала освобождают от укрытия и сорняков, почву вокруг них рыхлят и проводят полив раствором комплексного удобрения, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Внесение удобрения для сада и огорода весной не менее важное мероприятие, чем летние подкормки, ведь именно весенние удобрения дают старт для успешного развития растений и являются фундаментом для закладки будущего урожая. 

Мучнистая роса — распространённое грибное заболевание, которое поражает множество культур в огороде, в саду и в цветнике. Заболевание не слишком опасное, но если с ним не бороться, урожайность значительно уменьшается, растения ослабляются, а их декоративность ухудшается. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, главное, начать его вовремя и правильно подобрать препараты. Описание болезни Мучнистую росу в народе также называют “пепелица” и “бель”. Это заболевание вызывают патогенные грибы Erysiphomicetes — Эризифовые, или Мучнисторосяные. Существует множество разновидностей Мучнисторосяных грибов, которые “специализируются” на растениях разных семейств. Заболевание крыжовника и смородины называют сферотекой, или американской мучнистой росой. Проявление болезни на винограде называется оидиум. На растениях семейства тыквенных его называют “настоящей мучнистой росой” в противовес другому заболеванию — ложной мучнистой росе, или пероноспорозу. Заболевание поражает в первую очередь листья, а также представляет угрозу для цветов, завязей и плодов. Повреждённые листья покрываются мучнистым налётом. На начальной стадии поражения белёсый налёт легко снимается пальцем, листья кажутся просто пыльными.  В дальнейшем грибница внедряется в ткани листа, выпивая из него соки. Налет становится более плотным, пепельно-серым. При созревании плодовых тел патогенного гриба на листьях и побегах хорошо видны тёмно-коричневые точки. Через непродолжительное время больные листья засыхают и опадают. Плодовые тела зимуют на листовом опаде или в почве, а с приходом весеннего тепла начинается новый цикл — споры грибницы вновь рассеиваются и прорастают в молодой листве. Наносимый вред Мучнистая роса распространяется по листьям очень быстро. При развитии болезни ухудшается способность растения к фотосинтезу, т.к. вся поверхность листьев покрывается белёсым налётом мицелия. Растения слабеют, их развитие замедляется. Когда болезнь поражает верхушки побегов, молодые листья мельчают, побег искривляется, останавливается в росте. Это ведёт к потерям урожая в последующие годы. Из-за преждевременной дефолиации (листопада) побеги деревьев и кустарников не успевают вызреть, что ухудшает их зимостойкость. При поражении бутонов и цветов плодово-ягодных культур они отмирают до формирования завязей. Если гриб повредил мелкие завязи, ягоды и плоды перестают развиваться, усыхают и опадают.  Если же болезнь атаковала растения в период созревания урожая, его качество значительно ухудшается. Ягоды покрываются плотным серым налётом, который невозможно смыть, поскольку мицелий патогенного гриба прорастает в кожицу ягод.  Под давлением растущей массы кожица ягод лопается, на них появляются продольные трещины, которые виноградари окрестили поэтичным названием “улыбка оидиума”.  Повреждённые плоды и ягоды вторично поражаются другими патогенными грибами, на них развивается серая плесень или белая гниль. При поражении растений семейства тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов возможны значительные потери урожая, поскольку заболевание быстро распространяется, что приводит к остановке роста лианы, деформации плодов и сбрасыванию завязей.  Если же болезнь проникла в молодые растения, они могут и вовсе погибнуть ещё до начала плодоношения. Какие растения страдают от мучнистой росы Мучнистая роса поражает практически весь ассортимент растений в огороде, в саду и на клумбе. Некоторые культуры страдают особенно сильно: тыквенные: огурцы, кабачки, а также дыни, арбузы; паслёновые: сладкий перец, реже томаты и баклажаны; ягодные: виноград, крыжовник, чёрная смородина, жимолость, реже малина и садовая земляника; плодовые деревья: яблоня, груша, персик, слива, вишня; декоративные кустарники: розы, барбарис, сирень, боярышник; листопадные деревья: дуб, клён, берёза, лещина, жёлтая акация, каштан; цветы: флоксы, дельфиниум, хризантемы, петуния, астры, цинния, клематис.  Причины появления мучнистой росы Возбудители болезни всегда есть в почве, а также они остаются на побегах кустарников и деревьев, которые болели в прошлом году. Зимующие формы гриба хорошо выдерживают морозы, поэтому заболевание невозможно полностью истребить. Весной споры грибницы разносит ветром, они попадают на листья растений с брызгами воды при поливе или во время дождя. Сам садовод может заразить здоровые растения после контакта с больными, перенося возбудителя на перчатках или садовом инструменте. Патогенный гриб сначала поражает нижние ветви деревьев и кустарников, а также листья овощных культур, которые соприкасаются с землёй. В благоприятных для неё условиях болезнь быстро распространяется, захватывая всё растение. Условия для развития болезни Мучнистая роса проявляется каждое лето, независимо от того, выдалось ли оно дождливым или жарким.  Обилие осадков вызывает бурный рост молодых побегов, что приводит к загущению растений. В густой кроне циркуляция воздуха ухудшается, поверхность листьев просыхает медленнее, и в каплях влаги прорастают споры мучнистой росы. В жаркое засушливое лето растения также страдают от сферотеки. На жаре листья теряют тургор, становятся вялыми, что облегчает прорастание патогенных грибов в эпидермис листьев. Перекорм азотными удобрениями или внесение больших доз перегноя также провоцирует развитие грибных болезней, в том числе и мучнистой росы. Из-за избытка азота надземная часть быстро разрастается, при этом ткань листьев становится более рыхлой.  Дефицит кальция в почве также способствует развитию грибных инфекций. В кислой среде патогенные грибы размножаются активнее. А недостаток кальция делает ткани растений менее плотными и упругими, что облегчает грибам проникновение. Растения чаще заболевают мучнистой росой в стрессовых условиях. К ним относятся  большая разница между ночными и дневными температурами; холодные ночи с обильными утренними росами и выпадением конденсата на листьях; неправильный режим полива: перелив, длительные периоды засухи; высокая влажность воздуха в теплицах; радикальная обрезка, которая привела к ослаблению растения; недостаток солнечного света из-за посадки в тени или загущения кроны. Как бороться с мучнистой росой Несмотря на то, что мучнистая роса не является “смертельным” заболеванием и лишь в крайних случаях приводит к гибели растения, нельзя оставлять её без внимания. Болезнь быстро распространяется, поражённые листья уже не восстанавливаются, поэтому лучше купировать болезнь в самом начале развития. Необходимо проводить регулярную профилактику, не дожидаясь распространения патогенных грибов. Профилактика Крепкие, хорошо развитые растения имеют собственный иммунитет, который помогает им противостоять атакам патогенных грибов. Правильная агротехника — это то, что помогает от мучнистой росы, не допуская её широкого распространения. Обрезка Необходимо следить за хорошей освещённостью посадок и не допускать загущения растений. В первую очередь это относится к культурам, которые в течение сезона наращивают значительную зелёную массу: огурцам и другим тыквенным, а также крыжовнику и винограду.  Для крыжовника важна ежегодная санитарная обрезка, для винограда — “зелёные операции”, т.е. нормирование молодых побегов в текущем году. Калийно-фосфорные удобрения Не стоит увлекаться азотными удобрениями, достаточно вносить их один раз в начале вегетации. В течение лета лучше применять комплексные удобрения с небольшим содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора, а также различными микроэлементами.  Серия “Здравень Турбо” представляет собой быстрорастворимое комплексное удобрение, состав которого подобран под потребности конкретной культуры.  Известкование почвы Поскольку болезнетворные грибы предпочитают грунты с кислой реакцией, важно знать pH почвы на участке и при необходимости проводить известкование. Простой почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” займёт не больше получаса и даст точное представление о кислотности грунта. Биопрепараты Чтобы фитосанитарная обстановка на участке была более благоприятной, нужно улучшать состояние почвы, стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры, которая составит конкуренцию патогенной и вытеснит её. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам. В почву вносят биопрепараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Глиокладин”. Триходерма будет размножаться быстрее, если мульчировать почву соломой, опилками, корой, щепой. Для жизни полезным грибам нужна целлюлоза и постоянная влажность почвы. Комплекс микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” увеличивает разнообразие полезной почвенной микрофлоры. В него входят гриб триходерма и бактерии, которые снабжают растения доступным азотом, фосфором, калием. Бактерия сенная палочка, Bacillus subtilis, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает натуральные антибиотики. Она поселяется в корнях растений, а также проникает в их клетки. Содружество с сенной палочкой повышает иммунитет растений, помогает им противостоять болезням. Биопрепараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп” способствуют оздоровлению почвы. Для поддержания жизнедеятельности полезных бактерий необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, полезно мульчировать её сеном. Медь Контактные фунгициды на основе меди — это эффективный способ профилактики грибных заболеваний. Медь препятствует прорастанию грибницы в листья, создаёт защитный барьер. Такая обработка эффективна весной, до начала развития болезни. “ХОМ”, “Оксихом”, “Курзат”, “Абига Пик”, 1% медный купорос. Обработка медьсодержащими препаратами не всегда удобна. Декоративные культуры выглядят не слишком привлекательно с голубыми разводами на листьях. К тому же медь накапливается в почве, что подавляет развитие полезной микрофлоры. Более удобным и безопасным будет применение антисептического средства “Силар”. Препарат создаёт на листьях тончайшую плёнку, которая препятствует прорастанию патогенных грибов. Он безопасен для человека и окружающей среды. Лечение Лечение мучнистой росы эффективно в самом начале развития заболевания. В запущенных случаях помочь растению гораздо сложнее. Оптимально начинать обработки фунгицидами заранее, профилактически. Выбор средств, чем обработать от мучнистой росы, зависит от погодных условий, интенсивности распространения заболевания, а также стадии развития растения. Одной обработки будет недостаточно. При использовании системных фунгицидов обработки повторяют раз в 2-3 недели. Биопрепараты и контактные фунгициды нужно применять чаще, каждые 7-10 дней. В дождливую погоду Распространение грибных болезней часто происходит в период затяжных дождей. Как бороться с мучнистой росой, когда постоянно идёт дождь, и смывает препарат с листьев? В таком случае полезно применять системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, распространяется по ним, защищая его изнутри.  Чтобы избавиться от мучнистой росы, применяют препараты группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” (д.в. пенконазол); “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель”, “Медея” (дифеноконазол); “Профи”, “Чистофлор”, “Агролекарь” (пропиконазол); “Байлетон” (триадимифон) и др. “Ракурс”, “Флинт” (двухкомпонентные) Действующее вещество быстро впитывается в листья, распространяется по тканям растения. Триазолы имеют акропетальное действие, т.е. перемещаются в новые листья и побеги по мере роста. Препараты защищают не только от мучнистой росы, сферотеки и оидиума, но и от других грибных болезней: септориоза, ржавчины, серой гнили и пр. Чтобы избежать развития резистентности патогенных грибов к химическим фунгицидам, полезно чередовать препараты, относящиеся к разным классам химических веществ. Для следующей обработки лучше использовать фунгициды другого класса — стробилурины. У них более широкий спектр, они воздействуют также на грибы оомицеты, которые вызывают ложную мучнистую росу, пероноспороз, милдью винограда, фитофтороз. Стробилурины также обладают иммуномодулирующим действием. “Строби”, “Амистар Экстра”, “Квадрис” Высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой показывают фунгициды класса бензимидазолов. Они обладают системным действием, хорошо распространяются по сосудам растения, могут усваиваться корнями при поливе. Однако препараты этой группы более токсичны, они относятся ко 2-му классу  опасности. “Фундазол”, “Беномил”, “Топсин М” В период созревания плодов и сбора урожая системные фунгициды применять невозможно, срок ожидания после обработки составляет 3 недели. В жаркую погоду Если развитие мучнистой росы сопровождается жарой и минимумом осадков, для лечения заболевания можно ограничиться контактными препаратами на основе коллоидной серы. Пары серы разрушительно действуют на Мучнисторосяные грибы. Препараты на основе серы имеют контактное действие, эффект зависит от температуры воздуха. Наибольшую эффективность они показывают при +26-30°С. При +30-33°С пары серы также губительны для паутинного клеща.  Однако при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Наиболее восприимчив к ожогам сероводорода крыжовник, растения могут сбросить листья после неудачной обработки. На созревающих яблоках после обработки серой остаются некрасивые разводы. “Тиовит Джет”, “Кумулус”, 1% раствор коллоидной серы; “ПФКлерос” (д.в. полисульфид натрия) Сера не токсична для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу уже через 1-2 дня после обработки. Для препарата “ПФКлерос” срок ожидания составляет 4 дня. Народные средства Часто мучнистая роса проявляется именно в период созревания плодов и ягод, когда применение химических пестицидов невозможно. В это время приходится ограничиваться народными методами. Народные средства для борьбы с мучнистой росой хороши в качестве профилактики или при самых первых признаках заболевания. Их действие кратковременное, поэтому обработки нужно повторять каждые 3-5 дней. Для борьбы с мучнистой росой применяют обработку щелочными составами: настой золы (0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивать в течение суток); раствор пищевой соды (1 ч.л. соды + 1 ч. л. растительного масла + 1 ч.л. жидкого мыла на 1 л воды); раствор хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики и для подавления развития патогенной микрофлоры на начальном этапе применяют опрыскивание растворами, насыщенными различными бактериями: раствор молока или сыворотки (1:3) — лактобактерии; раствор свежего коровяка (1:10) — комплекс бактерий; настой прелого сена (1:3) — сенная палочка. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Алирин”, “Гамаир” также применяют для обработки растений в качестве профилактики и на начальной стадии развития болезни. Однако нужно понимать, что бактерии быстро погибают на солнечном свету, поэтому эффективность таких обработок достаточно низкая. К такому лечению прибегают только в период созревания и сбора урожая, когда нет возможности применять химические фунгициды.

Совместные посадки овощей — это возможность более эффективно использовать каждый квадратный метр небольшого участка. При грамотном подборе культур соседство пойдёт на пользу. Растения-компаньоны защищают от болезней, отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Однако есть и “обратная сторона медали”. Чередующиеся ряды репчатого лука и моркови давно стали привычным способом посадки, а вот вопрос: можно ли сажать клубнику рядом с луком, — пока остаётся открытым. Уплотняем посадки. Аргументы “за” Экономия площади Грядка с молодыми саженцами садовой земляники выглядит “пустой”. Свободное пространство будет зарастать сорняками, так почему бы не использовать землю с пользой? У садоводов резонно возникает вопрос, можно ли между клубникой посадить лук? Здесь важным моментом является схема посадки ягодника. Если саженцы располагают двухстрочными лентами с расстоянием между ними 50 см, то ничто не мешает посадить один ряд уплотняющей культуры между двумя рядами клубники. При выращивании земляники на высоких грядках пространство вдоль бортиков также остаётся свободным, ведь кусты высаживают на расстоянии 15-20 см от края грядки. Отпугивание вредителей У садовой земляники несколько врагов. Малинно-земляничный долгоносик выедает цветочные бутоны. Паутинный клещ высасывает сок из листьев. Слизни приползают лакомиться свежими ягодами.  Отпугнуть голодного долгоносика ранней весной вряд ли удастся, до начала цветения малины есть ему больше нечего. Паутинному клещу тоже ничего не страшно. А вот слизней можно отвадить, если посадить рядом растения с резким запахом: лук, чеснок, петрушку. Привлечение опылителей Урожай клубники напрямую зависит от работы насекомых-опылителей, поэтому в наших интересах привлекать их в огород. Садовая земляника однократного плодоношения зацветает довольно рано, в мае, в это время овощные культуры ещё не цветут. Здесь поможет высадка цветущей рассады низкорослых бархатцев или календулы. А для второй волны цветения ремонтантной земляники будет полезно соседство цветущих культур. Цветочные головки батуна и сиреневые шарики шнитт-лука привлекают множество пчёл и бабочек.  Великолепным медоносом является бораго, или огуречная трава, однако нужно учитывать, что это довольно раскидистое растение, поэтому сажать её нужно на расстоянии не менее полуметра от ряда с клубникой, размещая с северной стороны. Совместная посадка. Аргументы “против” Конкуренция за питание и свет Клубника — растение светолюбивое, поэтому любое затенение отразится уменьшением урожая, а сами ягоды не будут такими сладкими, как при выращивании на солнце. Пока земляника маленькая, между рядами посажен озимый лук Лук и чеснок — растения с компактной надземной частью, которые не могут затенить кусты ягод. Здесь, скорее сама садовая земляника может помешать их развитию, если речь идёт о растениях возрастом 2-3 года. Во второй половине лета, когда идёт активный рост головки репчатого лука, полезно отгрести землю от луковицы, чтобы она оказалась на свету, так размер головок будет гораздо крупнее. В совместных посадках лука и клубники к середине лета листья земляники закроют всё свободное пространство и станут затенять созревающие головки. За питательные вещества также идёт нешуточная борьба. У лука и чеснока мочковатая корневая система, которая залегает на той же глубине, что и у садовой земляники. Да и “рацион” их во многом совпадает. Садоводы замечали на опыте, что после уборки луковых кусты садовой земляники как будто “оживают”, начинается активный рост, растения наращивают новые листья. Всё дело в недостатке питательных веществ, которые чеснок и лук забирают активнее, чем ягодная культура. Совместные посадки могут быть успешными, если увеличивать число подкормок минеральными удобрениями.  Потребности лука и клубники в питательных веществах во многом схожи, разве что ягодам требуется больше калия в период формирования и созревания урожая. Подкормка удобрением “Здравень Турбо для клубники и малины” или “Здравень Аква для клубники” будет полезна и луку. Если же использовать удобрение “Здравень Турбо для лука и чеснока”, землянике будет не хватать калия, что отразится на вкусе ягод, они будут не такими сладкими. Разные потребности во влаге В начале сезона в почве достаточно влаги от таяния снега. Как только её запасы иссякают, мы берёмся за лейку. В мае-июне поливы одинаково важны и для цветущей и плодоносящей клубники, и для лука, которому нужно нарастить крупные перья, чтобы в дальнейшем выкормить хорошую луковицу. А вот в июле ситуация резко меняется. У лука потребности в воде сокращаются, а ягодным кустам поливы всё ещё нужны. У ремонтантных сортов начинается второй цикл цветения. Садовая земляника однократного плодоношения в это время закладывает цветочные почки следующего года, при недостатке влаги их заложится меньше, поэтому пострадает будущий урожай. При совместной посадке придётся искать компромисс: либо заботиться о луке и сокращать поливы, чтобы он не сгнил в земле, либо думать об урожае ягод и создавать для кустов комфортные условия. Общие болезни и вредители В пользу совместной посадки лука и клубники часто выдвигают аргумент о том, что луковые обеззараживают почву выделениями своих корней. Однако если бы это было, действительно, так, мы не сталкивались бы с такими проблемами, как фузариоз чеснока или донцевая гниль лука.  Серая гниль, или ботритис, — самый страшный враг спелых ягод клубники, поражает также лук и чеснок. Уплотнённые посадки в дождливое лето сослужат плохую службу. Грядки будут хуже проветриваться, поэтому плесневые грибы будут развиваться активнее. Совместная посадка также помешает обработке лука фунгицидами от пероноспороза, распространённой болезни.  При первых признаках пероноспороза лук необходимо обработать химическими фунгицидами “Ревус” или “Бронэкс”, причём желательно провести две обработки с интервалом 10-15 дней. В совместной посадке препарат попадёт и на кусты клубники, длительный период ожидания, 21-28 дней, сделает невозможным сбор спелых ягод. Кусты земляники часто страдают от нематоды. Крошечные круглые черви практически невидимы глазу, поэтому садоводы не всегда понимают, что проблема именно в них. Нематоды поселяются в корнях или в черешках листьев, выедая их изнутри, что приводит к угнетению растения и его гибели.  В случае с нематодой совместная посадка клубники с чесноком или луком может “выйти боком”, поскольку круглые черви повреждают все три культуры.  Для защиты от нематоды лучше уплотнить ряды клубникой бархатцами или календулой. Запах корневых выделений ноготков не нравится круглым червям, а бархатцы действуют на них как отравленная приманка. Повреждение корней клубники при уборке компаньонов Кусты садовой земляники растут на одном месте несколько лет, оптимально 3-4 года. Корневая система у них мочковатая, в благоприятных условиях размер охвата корней в диаметре не меньше, а порой даже больше, проекции надземной части. Пока растения сидят на грядке, их корни могут переплетаться и как-то сосуществовать, но приходит время уборки, и нам неминуемо приходится повреждать корни многолетней культуры. На рыхлых почвах, где репчатый лук возможно вынимать из земли руками, корни клубники практически не пострадают. Если же придётся браться за лопату, неминуемо повредится часть корней. Чтобы минимизировать вред при уборке луковых, стоит сажать их не в центре грядки, а по краю.  Интересный вариант совместной посадки ягодника с лилиями. Эти луковичные цветы можно выкапывать раз в 3-4 года, как раз столько времени проживёт земляничная плантация. Способы совместной посадки лука и клубники Чтобы совместная посадка принесла больше пользы, чем огорчений, необходимо учесть все “подводные камни”. Севок высаживайте как уплотняющую культуру только на грядках с молодыми кустами клубники первого года посадки. Если между рядами ягодных кустов значительное расстояние, 50-60 см, возможно разместить один ряд севка посередине. На высоких грядках лучше сажать севок по периметру, у самого бортика. Севок, выращиваемый на выгонку пера, можно размещать в любых посадках земляники, т.к. зелень быстро уйдёт в готовку и освободит место. Между рядами молодой ремонтантной клубники можно заложить один ряд батуна или многолетнего шнитт-лука. Однако сеять их нужно достаточно редко, т.к. уже на второй год ягодные кусты и куртины лука значительно разрастаются. Не стоит подсаживать рассаду салатного лука, такого как “Эксибишен”, на грядку с клубникой, у них разная скорость развития. Садовая земляника быстро пойдёт в рост, закрывая тонкие былинки от солнца и лишая их влаги и питательных веществ. Рассаду порея лучше высадить на отдельной грядке. Эта культура требует много свободного пространства. К тому же для получения сочного отбеленного стебля порей необходимо окучивать, в совместной посадке это невозможно.

С вами случалось такое: закинешь в рот спелую малину, а вместо сладости и волшебного аромата лесных ягод — отвратительный запах и вкус, фууу! На малине побывал клоп щитник, которого в просторечии зовут “вонючкой”. С каждым годом вредителя становится всё больше, а у дачников ещё нет чёткого понимания, как с ним бороться. Описание вредителя Внешний вид вонючего клопа знаком каждому садоводу. Это небольшой жук с уплощённым телом, похожим на панцирь. Плотный нарост на спинке, а также сходство формы тела со средневековым щитом легли в основу названия жука — щитник. Клоп на малине В природе насчитывается около 4-х тысяч видов щитников. Жуки являются полифагами, т.е. их вкусовые предпочтения не ограничиваются какой-то конкретной культурой. В дикой природе они живут на лиственных деревьях: берёзе, ольхе, лещине, обитают в зарослях лесной малины и дикорастущей смородины. Клопы всеядны, они повреждают цветы, молодые побеги, листья, ягоды и плоды. Некоторые виды щитников относятся к насекомым-энтомофагам, т.к. они питаются не только растениями, но также тлёй, гусеницами и клещами. Щитник красноногий Щитники различных видов имеют сходное строение тела. Размер насекомого 1,2-1,6 см. Окраска тела может быть зелёной, бурой, пятнистой, полосатой. У насекомых три пары ног и длинные сегментированные усики. Крылья позволяют щитникам перелетать на небольшие расстояния. Щитник зелёный древесный — крупный жук, длина тела достигает 1,6 мм, окраска равномерно зелёная, благодаря чему жук незаметен на фоне листьев. Питается листьями деревьев и кустарников. Щитник весенний — жук длиной 1 см, окраска тела бурая или буро-зелёная, всеяден, питается дикорастущими и культурными растениями. Щитник ягодный — жук длиной 1 см, способный мимикрировать под окружающую среду. Летом имеет зелёную окраску, осенью становится буро-коричневым, питается листьями кустарников и деревьев, ягодами малины и смородины. Щитник крестоцветный — жук с красивой “индейской” раскраской в виде узора из полос и точек красного или оранжевого цвета. Питается растениями семейства крестоцветных: дикорастущими и культурными. Щитник линейчатый (полосатый, итальянский) — полосатый жук длиной 1 см, контрастное чередование жёлто-оранжевых и тёмных полос напоминает колорадского жука. Предпочитает дикорастущие и культурные растения семейства зонтичных. Щитник линейчатый Щитник остроголовый — жук с крупной треугольной головой, заострённой на конце, окраска тела жёлто-бурая. Опасный вредитель зерновых. Щитник мраморный, или коричневый мраморный клоп — крупный жук длиной 1,5-1,7 мм бурой окраски. Опасный инвазивный вид, в последнее десятилетие получил широкое распространение на юге страны: в Сочи, Краснодарском и Ставропольском крае, в Абхазии. Жук всеяден, повреждает овощные культуры: томаты, перец, все виды бахчевых, кукурузу, а также плодовые деревья, виноград и орехплодные. Какой вред приносят клопы? До появления в стране коричневого мраморного клопа щитники представляли угрозу только для фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и сои. Ущерб, наносимый огородным и ягодным культурам, был незначительным, поэтому и борьба с щитниками не велась. Клоп щитник ягодный на малине вызывал лишь лёгкую досаду, поскольку на некоторых ягодах присутствовал его неприятный запах. Для жителей южного региона всё изменилось после Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда из Европы с растениями был завезён опасный вредитель. Поскольку у мраморного клопа в нашей стране нет естественных врагов, насекомые быстро распространяются. Самка щитника делает 2-3 яйцекладки за сезон, в каждой примерно по 40 яиц. Личинки выглядят как крошечные клопы, они не умеют летать, но их аппетиту можно позавидовать. Насекомые облепляют листья и плоды, высасывая из них соки. Повреждённые растения отстают в росте, через ранки происходит вторичное заражение грибными заболеваниями. Плоды, повреждённые мраморными клопами, становятся непригодными в пищу не только из-за неприятного запаха, но также из-за горького вкуса. Повреждённая часть плода пробковеет, сам плод останавливается в росте, не набирает массу. Несмотря на то, что клопы не кусаются, пахучая жидкость, которую насекомое выделяет в момент опасности, может вызывать аллергические реакции. Если вместе с ягодой малины случайно поднести ко рту насекомое, наблюдается онемение губ, раздражение кожи с последующим шелушением. Такое неприятное знакомство приводит к поиску средств, как избавиться от клопов на малине. Садоводы южных регионов уже столкнулись с массовым нашествием мраморного клопа, после которого не остаётся ни яблок, ни груш, ни хурмы, ни фундука, погибает урожай томатов, сладкого перца, огурцов, кукурузы.  Как бороться с щитником  Поскольку древесный и ягодный щитник не представляют большой опасности для земледелия, специальные меры борьбы с вредителем не разработаны. Лишь с появлением мраморного щитника встал вопрос, как бороться с клопами не только на малине, но и на других овощных и плодовых культурах. Рапсовый клоп Определение численности вредителя Ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +10-15°С клопы выходят из укрытий и отправляются на поиски пропитания. Чтобы оценить “масштабы катастрофы”, пройдитесь по участку и присмотритесь к молодой зелени. Заметить зелёных клопов на листьях крайне сложно, но если пошевелить ветки малины, смородины, плодовых деревьев, встревоженные вредители взлетают в воздух. Так вы сможете примерно оценить их численность. Народные средства Клопы имеют острое обоняние и находят съедобные растения по запаху. Для защиты культурных насаждений можно использовать вещества с резким запахом, который на некоторое время замаскируют аромат основной культуры. Однако эффективность такого метода невысока. Дачники используют в качестве отвлекающего манёвра обработку настоем полыни, папоротника орляка, отваром луковой шелухи, а также раствором горчицы.  Садоводы отметили, что в зарослях цветущего щавеля особенно много клопов, поэтому используют его для отвлечения вредителей от других культур. Декоративный многолетник цимицифуга, или клопогон, казалось бы, уже самим названием указывает на способность отвадить клопов от садового участка. Однако культура пока не получила широкого распространения у садоводов. Несмотря на высокую декоративность колосовидных соцветий, запах растения действует отталкивающе не только на клопов, но и на людей. Химические препараты Для борьбы с щитником пока не изобретено специальных препаратов. Ранней весной, до начала цветения плодовых и ягодных культур, применяют искореняющую обработку препаратами группы ФОС: “Карбофос”, “Кемифос”, “Хэлфос”, “Актеллик”, “Алатар”.  Фосфорорганические соединения весьма токсичны для любых насекомых, уничтожают всё живое, опасны для пчёл и других опылителей, поэтому обработку проводят только в случае крайней необходимости. Если обработка не была проведена до бутонизации, лучше отложить её до окончания цветения. Уничтожение насекомых-опылителей нанесёт не меньший вред, чем нашествие клопов. Системные инсектициды группы неоникотиноидов токсичны для всех сосущих вредителей. Это препараты на основе имидаклоприда: “Кортлис”, “Корадо”, “Танрек” и др. Препараты с системным действием оказывают защиту от вредителей на 3 недели, но и период ожидания после обработки продолжительный — 21-28 дней.  Инсектициды на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра” обладают трансламинарным действием. Вещество распространяется по тканям растения, но в плоды практически не попадает. При обработке томатов, огурца, плодовых деревьев срок ожидания до сбора урожая составляет всего 5 дней.  В течение жизненного цикла личинка щитника неоднократно линяет. К радости садоводов, у щитника есть некоторые проблемы с размножением, лишь 20% личинок доживает до стадии имаго, некоторые погибают ещё в момент выхода из яйца.  Каждая линька личинки — это сложный процесс, который требует много сил на формирование хитинового панциря. Препараты на основе ингибиторов синтеза хитина пока не нашли широкого применения, но, возможно, в будущем они сыграют существенную роль в борьбе с вредителем. Действие препаратов распространяется на яйца и личинок младших возрастов, при своевременной обработке личинки погибают внутри яйца либо в процессе линьки. Молодые особи также отравляются при поедании обработанных листьев и плодов. Препараты, подавляющие образование хитина, в большинстве случаев предназначены для фермеров, поэтому продаются в больших упаковках. Это “Димилин”, “Люфокс”, “Матч”, “Скарабей”, “Эфория Топ”. Дачники могут воспользоваться средством “Герольд” с аналогичным составом. Биологические препараты У щитника нет естественных врагов, вонючим клопом брезгуют даже птицы. Но для энтомопатогенных бактерий запах клопа не имеет значения. Бактерии проникают в тела насекомых, размножаются, в процессе жизнедеятельности выделяют токсины, что приводит к отравлению вредителей. Для борьбы с клопами на плодовых деревьях и овощных культурах можно использовать бактериологический препарат “Битоксибациллин” (“БТБ”). Однако нужно учесть, что сам препарат имеет довольно неприятный запах, который с трудом смывается с плодов, поэтому обработку ягодника можно проводить только до формирования завязей либо после сбора урожая. Виноград, смородину и малину лучше не обрабатывать “БТБ”, поскольку полностью смыть средство с ягод невозможно. Оно не вызывает отравления, однако портит вкус ягод. Феромонные ловушки Для борьбы с мраморным клопом применяют феромонные ловушки. Они представляют собой довольно сложную конструкцию, в которую насекомые заползают, привлечённые запахом феромонов, но не могут выбраться. Остаётся лишь периодически освобождать ловушки и уничтожать пойманных жуков. Стоимость ловушки с комплектом феромонов довольно значительная — 1,5-3 тыс. руб. по ценам 2023 г. Для экономии денег умельцы научились изготавливать подобные конструкции из подручных средств и пластиковых бутылок. Остаётся лишь приобрести, собственно, феромон щитника и закрепить его в самодельной ловушке.  Ловушки устанавливают на высоте 1,5-1,7 м на столбы или подвешивают их в крону плодовых деревьев, на расстоянии 25-30 м друг от друга, так что для небольшого дачного участка достаточно нескольких устройств. Осенний отлов жуков В конце лета щитники начинают поиск укромных мест для зимовки, этот процесс может начаться уже в августе - сентябре. Жуки лезут в окна и двери домов и квартир, поселяются на чердаке частных домов, в щелях деревянных построек, где благополучно пережидают зиму. В квартире они могут забраться в стопку одежды либо поселиться на комнатных растениях. Жители южных регионов на практике учатся бороться с мраморным клопом и сдерживать его численность, их опыт будет полезен и для борьбы с клопом на малине. В конце лета изготавливают ловушки, которые представляют собой картонные “соты”. Обычную картонную коробку плотно набивают множеством рулончиков из гофрокартона. Если поместить в коробку феромонный диспенсер, привлекательность ловушки значительно возрастает. Насекомые набиваются в щели в надежде переждать морозы в уютном укрытии. С приходом зимы коробку сжигают вместе с вредителями.

Ассортимент сортов крыжовника настолько разнообразен, что не так-то просто сделать выбор. Важны не только цветовые и вкусовые предпочтения, но и пригодность сорта к выращиванию в определённых условиях, зимостойкость, устойчивость к болезням. На сегодняшний день в Государственном реестре более сорока сортов крыжовника, районированных для разных регионов. Есть сорта советской селекции с многолетними сортоиспытаниями и современные, недавно появившиеся на сельскохозяйственном рынке. Многие новинки пока не прошли государственную аттестацию, поэтому садоводам придётся самим испытывать их в реальных условиях. Крыжовник Черномор В отличие от отечественных селекционеров, их европейские коллеги при выведении новых сортов не придают такого значения способности растения противостоять морозам, их климат гораздо мягче. В Европе больше интересуются размером плодов и устойчивостью сорта к болезням, среди которых американская мучнистая роса (сферотека), антракноз, септориоз и др. Крупноплодные сорта иностранной селекции Размеры плодов современных сортов крыжовника, выведенных в Европе, значительно отличаются от тех, что произрастают у нас. Крупноплодными у нас называют сорта с ягодами весом 8-10 граммов. В то время как сорта, выведенные немецкими и английскими селекционерами, могут иметь плоды размером со сливу и весом 50-60 граммов. Определить, насколько успешно иностранные сорта приживутся в природных условиях России, возможно лишь на практике. При посадке стоит учитывать опыт других садоводов. Иностранные сорта с большим размером плодов, масса которых доходит до 50 граммов: красноплодные: Wonderful (Вондерфул) / Бурый исполинский, London (Лондон), Monstrueuse (Монструаза), Joly Printer (Джоли Принтер); желтоплодные: Leveller (Левеллер), Twotoone (Товтонне) / Лимонный исполинский; белоплодные: Транспарант, Антагонист; зеленоплодные: Телеграф. Крупноплодные сорта отечественной селекции Отечественные крупноплодные сорта вполне могут заменить дорогостоящие новинки иностранного производства.  Ягоды этих сортов в два раза крупнее обычного крыжовника: Финик — самый крупноплодный сорт крыжовника советской селекции, имеющий плоды красно-фиолетового оттенка, вес которых достигает 15-20 граммов. Не может противостоять мучнистой росе. Бутылочный зелёный — старый сорт, ягоды которого набирают вес до 15 граммов. Спелые плоды осыпаются, во время дождя лопаются. Особенно примечательны новинки селекции Федерального научного центра имени И.В. Мичурина, выведенные в 2000-х гг. Они дают огромный урожай крупных ягод, растения наделены устойчивостью к болезням, а их ветки покрыты небольшим количеством шипов. Приобрести саженцы можно в частных питомниках. Орфей — отличная замена сорту Бутылочный зелёный, его плоды такие же крупные, весят 12 граммов; Звездочёт, Галатея, Сфинкс — крупноплодные сорта с ягодами красного цвета, вес которых составляет от семи до десяти граммов. Бесшипные сорта крыжовника Садоводы старой школы уверены, что отличный вкус может быть только у крыжовника колючих сортов. Однако сегодня хозяева дачных участков больше заботятся о своём комфорте — кому хочется собирать урожай, путаясь в колючих ветках? Поэтому так популярны бесшипные сорта крыжовника. Стоит отметить, что нет сортов с полностью гладкими ветками. Крыжовник называют «бесшипным» из-за расположения шипов у основания побегов. При сборе урожая они не причиняют неудобств садоводу. У малошиповатых сортов расстояние между колючками достаточно большое, что также не мешает сбору ягод. красноплодные: Консул, Грушенька, Командор, Колобок, Бесшипный, Африканец, Огни Краснодара; зеленоплодные: Гроссуляр, Пакс, Шалун, Пушкинский; малошипные: Сириус, Северный капитан, Орлёнок. Сорта крыжовника для Подмосковья 1. Родник — десертный зеленоплодный Этот рано созревающий сорт был внесён в Государственный реестр в 2002 году и рекомендован для выращивания в Центральном регионе. Один из лучших ранних сортов крыжовника. Растение морозостойкое, неплохо адаптируется к местности при минус 35 градусов Цельсия. Способно восстанавливаться за короткое время за счёт отрастания новых побегов. Цветы могут выдерживать небольшие заморозки — до минус четырёх градусов Цельсия. Растение устойчиво к заражению мучнистой росой. Для кустов характерна высота не больше 1,2 метра, растут компактно. Побеги направлены вверх, не сильно сгибаются под тяжестью ягод. Шипов сравнительно мало, они редкие и расположены исключительно в нижней части растения. Урожай можно собирать с конца июня до середины июля. Нужно делать это своевременно, иначе половину урожая придётся собирать с земли. Если уход качественный, возможно получить до восьми килограммов созревших ягод. Чтобы получить до 12 килограммов с куста, рекомендуется дополнительно подкармливать и поливать растение. Плоды имеют гладкую поверхность, они крупного размера, тонкокожие, в среднем весят до шести граммов. Созревшие ягоды жёлто-зелёного оттенка. На вкус сладкие, с лёгкой кислинкой. Их принимают в пищу свежими, а также готовят из них варенье. 2. Золотой огонёк — сладкий желтоплодный Средний по срокам созревания Золотой огонёк был выведен в 1936 году в Москве. Подходит для выращивания на Северо-Западе, в Подмосковье и Центральном регионе. Уже почти сто лет “Золотой огонёк” остаётся одним из лучших сортов крыжовника для Подмосковья. Легко переносит сильные холода — до минус 30 градусов Цельсия. Не восприимчив к заболеваниям, однако нуждается в профилактической обработке против американской мучнистой росы. Растения образуют высокий куст, крона которого по форме напоминает шар. Поверхность побегов равномерно усеяна тонкими шипами. Урожай собирают в середине - конце июля. Необходимо постоянно увлажнять почву, только так можно получить по-настоящему вкусные ягоды. При должном уходе и регулярной подкормке с одного куста возможен сбор до 12 килограммов медовых золотистых плодов. Небольшие, золотисто-жёлтого цвета ягоды имеют овальную форму и весят до четырёх граммов. На вкус они сладкие и немного кисловатые. Они долго сохраняются на ветках и не портятся во время дождя. 3. Пушкинский — ведро ягод без единой царапины Среднеспелый сорт Пушкинский был получен в 1947 году в Ленинграде путём скрещивания сортов Бутылочный зелёный и Павловский зелёный. Неплохо адаптируется к природным условиям Северо-Запада и Подмосковья. Прекрасно переносит морозы, включая заморозки весной во время цветения. Нуждается в профилактических мероприятиях по защите от американской мучнистой росы. Куст вырастает до полутора метров, с трудом справляется с весом урожая, под тяжестью которого склоняется до земли, образуя что-то похожее на фонтан. Шипов на ветках совсем немного. Жёлто-зелёные плоды поспевают в начале - середине августа. С одного куста можно собрать полное ведро. Сами ягоды небольшие, гладкие, имеют форму овала. На вкус – кисло-сладкие. 4. Янтарный — витаминное «золото» Рано созревающий сорт Янтарный выведен в 50-х в результате случайного опыления старого европейского сорта Английский жёлтый. Его можно отнести к лучшим сортам жёлтого крыжовника. Растение не боится суровых зимних холодов, наделено превосходным иммунитетом, не поддаётся влиянию большинства грибных болезней, имеет относительную устойчивость к американской мучнистой росе. Высота достигает полутора метров, куст разрастается в стороны, поэтому его нужно подвязывать. Острые шипы располагаются по всей длине ветвей. В середине - конце июля с каждого куста получают до десяти килограммов крупных ягод. Вес ягод до шести граммов. Они мягкие, сладкие на вкус, ароматные. На вкус ягод этого сорта оказывают влияние погодные условия. Под солнцем плоды будут намного слаще. Перезревшие ягоды ещё долго могут держаться на ветках. 5. Защитник — позднеспелый тёмноплодный Путём скрещивания Чёрного негуса и Кроун боба в 90-х гг. селекционерами был выведен поздний сорт крыжовника Защитник. Он подходит для посадки в Центральном регионе. Без труда переносит зимнюю погоду, уровень сопротивляемости болезням средний. Вовремя выполненные профилактические мероприятия способствуют выработке у растения иммунитета к сферотеке. Массивные кусты вырастают до полутора метров. По всей длине веток находятся тройные шипы. Урожайность отличная, плоды собирают в июле. Крупные тёмно-бордовые ягоды овально-грушевидной формы весят до семи граммов. На вкус крыжовник кисло-сладкий, с плотной кожицей, сохраняющей товарный вид продукта во время перевозки. 6. Белорусский сахарный улучшенный — самый сладкий Средний по времени созревания Белорусский сахарный улучшенный был получен в результате скрещивания Белого крупного и Белорусского. Саженцы хорошо приживаются на Северо-Западе и в Центральном регионе. Среднерослое компактное растение, ветви не склоняются к земле под тяжестью плодов. Шипы расположены по всей длине побега. Плоды поспевают с середины июля и до конца месяца. Один куст даёт около шести килограммов. Гладкие, тонкокожие жёлто-зелёные ягоды весят около восьми граммов. Ароматные, приятные на вкус, в них содержится в них в полтора раза больше сахара, чем в других сортах. Сорта крыжовника для Поволжья и средней полосы 1. Черносливовый — нарядный и вкусный Средний по времени созревания Черносливовый появился в начале 90-х гг. как итог скрещивания потомков сорта Сливовый. Подходит для выращивания в Центральный России, а также на Урале и Средней Волге. Не боится сильных морозов: способен выдержать минус 34 градуса Цельсия. Не поражается мучнистой росой, однако подвержен септориозу и антракнозу.  Высота куста достигает полутора метров, ветви не слишком раскидистые. Плотные побеги стоят прямо, но слегка гнутся под весом ягод. Небольшое количество шипов располагается в нижней части растения. Крыжовник Черносливовый Урожайность зависит от погоды и условий выращивания, неодинаковая в разные годы. С одного куста возможно собрать до пяти килограммов ягод.  Небольшие тёмно-красные овальные плоды с гладкой поверхностью весят от четырёх до пяти граммов. Полностью созревшие ягоды приобретают почти чёрную окраску с ярко выраженным восковым налётом. По вкусу – кисло-сладкие, с нотками чернослива. Их употребляют свежими, используют для виноделия. 2. Малахит — для джема и желе Средне-ранний Малахит официально внесён в Государственный реестр в 1959 году. Подходит практически для всех регионов, кроме Закавказья и Сибири. Выведен в результате скрещивания Чёрного негуса и Финика. Отлично переносит сильные морозы, не поддаётся мучнистой росе, однако подвержен ржавчине и антракнозу. Ветви густо растут и сильно переплетаются между собой. Вся длина побегов усыпана короткими шипами. Один куст даёт до пяти килограммов плодов. Период созревания ягод начинается с конца июня и длится до середины июля. Размер плодов средний, вес доходит до шести граммов, ягоды круглые, покрыты гладкой кожицей. Вкус ярко-зелёных плодов кисло-сладкий, преобладает кислинка. Благодаря высокому содержанию пектина эти плоды пригодны для джема, варки варенья. 3. Грушенька — «ласковый» крыжовник Средне-поздний сорт Грушенька появился на сельскохозяйственном рынке в 80-е гг. путём скрещивания Северного капитана и Московского красного. Отлично переносит зимы с заморозками до минус 29 градусов Цельсия. Быстро восстанавливается, пуская новые побеги вместо подмёрзших. Не боится мучнистой росы и других болезней. Кусты средней высоты, не сильно разрастаются в стороны, ветки не склоняются вниз. Побеги не имеют шипов. Крыжовник Грушенька Урожаи получаются отменные – до семи килограммов с каждого куста. Созревание начинается с конца июля и длится до середины августа. Небольшие ягоды напоминают грушу в миниатюре и весят до пяти граммов. Плотная кожица окрашена в тёмно-фиолетовый оттенок. Ягоды сладкие, с приятной кислинкой. Во время перевозки сохраняют товарный вид, не мнутся и не растрескиваются. 4. Колобок — румяные шарики Средний по созреванию сорт Колобок появился в Государственном реестре в 1988 году. Его получили в результате селекции сортов Смена и Розовый-2. Можно выращивать в Центрально-Чернозёмном, Центральном, Волго-Вятском регионе, в Восточной Сибири. Морозы переносит нормально, но в суровые зимы может подмерзать. Этот недостаток компенсируется способностью быстро восстанавливаться. Ему не страшны частые смены морозов и оттепелей. Не боится антракноза и сферотеки. Крыжовник Колобок Куст средней высоты, ветки растут в стороны. Побеги вырастают до полутора метров. Мягкие, редко расположенные шипы небольших размеров. Под тяжестью плодов ветки сильно гнутся. Для их поддержания следует устанавливать опоры либо привязывать к шпалере. Урожай с одного куста получается до шести килограммов. Ягоды бывают среднего и крупных размеров, круглые, весят до восьми граммов. Созревшие плоды приобретают красный цвет. На вкус приятные, кисло-сладкие. Сорта крыжовника для Сибири и Урала 1. Сенатор (Консул) — урожай без царапин на руках Среднеранний сорт Сенатор занесён в Государственный реестр в 1995 году. Он хорошо приживается на Урале, Дальнем Востоке, а также в Западной Сибири и в Волго-Вятском регионе. Гибрид получен в результате скрещивания сортов Челябинский зелёный и Африканец. Один из лучших сортов крыжовника для Сибири, Сенатор выдерживает морозы до минус 30 градусов Цельсия. Не боится грибковых заболеваний. Растение не любит тесноты, так как вырастает практически до двух метров в обхвате. Шипов почти нет, они появляются лишь на молодых побегах на некоторое время, после чего исчезают. Каждый сезон с куста можно получать до восьми килограммов ягод. Готовые к употреблению плоды появляются в начале - середине июля. Они крупные, гладкие, каждая ягода весом до шести граммов, с десертным вкусом. Цвет – насыщенный красный. Рекомендуется сразу же употреблять по назначению, иначе из-за тонкой кожицы они могут испортиться. 2. Уральский изумруд — вкусный зеленоплодный Сорт Уральский изумруд созревает рано. Появился в списке Государственного реестра в 2000 году. Он прекрасно приживается в Восточной и Западной Сибири. Является итогом скрещивания сортов Первенец Минусинска и Самородок. Выдерживает сильные морозы до минус 34 градусов Цельсия. Обладает очень хорошим иммунитетом, способен противостоять любым видам заболеваний. Высота кустов доходит до полутора метров. Крона быстро загущается, требуется регулярная санитарная обрезка. Побеги усеяны шипами. Урожай даёт вполне ощутимый – до шести килограммов с каждого куста. Пора сбора начинается с июля. Среднего и крупного размеров ягоды весят до семи граммов. Ягоды круглые, изумрудно-зелёного цвета, очень вкусные. 3. Кооператор — сибирская “грушенька” Средний по времени созревания Кооператор стал известен в 1999 году. Прекрасно приживается на Урале и в Западной Сибири. Получен на основе сортов Челябинский зелёный и Смена. Отлично переносит холодную погоду, не боится мучнистой росы. Расположение шипов в нижней части побегов. С каждого куста в конце июля - начале августа собирают до восьми килограммов плодов. Разных размеров ягоды имеют форму груши, тонкокожие. , ярко-красные при созревании. Полная спелость наступает при окрашивании плодов в тёмный красный, почти чёрный цвет. Вкус десертный. 4. Берилл — улучшенная классика Сорт средней спелости Берилл появился в 70-х гг. в результате селекционной работы с сортами Смена и Малахит. Официально занесён в Государственный реестр в 1998 году. Подходит для высаживания в Западной Сибири и на Урале. Переносит морозы до минус 35 градусов по Цельсию. Не поддаётся влиянию сферотеки. Крыжовник Берилл В высоту не больше 1,2 метра. Из-за тяжёлых плодов ветки куста склоняются к земле. Расположение шипов в нижней части ветвей. Получить с куста можно до девяти килограммов урожая, который собирается в середине июля. Крупные, сладкие изумрудно-зелёные ягоды весят девять граммов. 5. Командор (Владил) — яркие “конфетки” Сорт Командор поспевает рано. В Государственный реестр был внесён в 1995 году как Владил. Появился в результате селекции сортов Челябинский зелёный и Африканец. Адаптируется к природным условиям Западной Сибири и Урала, а также подходит для выращивания на Средней Волге, Северо-Западе и в Волго-Вятском регионе. Зимует при температуре минус 29 градусов по Цельсию. Почти не поддаётся поражению сферотекой. Прямые побеги не требуют дополнительной фиксации подвязкой. Одиночные шипы располагаются в нижней части растения. Урожай с одного куста составляет до пяти килограммов. Созревает постепенно, начиная с июля. Среди плодов встречаются крупные и средние, максимальная масса до шести граммов. Собирать можно при появлении красно-фиолетовой окраски. Ягоды сладкие, по вкусу не уступают сорту Белорусский сахарный улучшенный. Тонкокожие плоды идеально подходят как для потребления свежими, так и в виде джема. Также их добавляют в вино, соки и компоты, чтобы придать этим напиткам потрясающе красивый ярко-красный оттенок.

Говорят, если яблоко червивое, значит, оно вкусное. Можно успокаивать себя подобными изречениями, но гораздо приятнее срывать с дерева крупные спелые плоды, чем подбирать с земли червивую падалицу. Бороться с плодожоркой не так сложно, главное, делать это вовремя. Ежегодно плодожорка наносит огромный урон промышленным плодовым садам, из-за чего фермеры несут серьёзные убытки, ведь покупатели хотят приобретать идеальные плоды. Дачники не так придирчивы к наличию червоточин, поэтому борьбе с плодожоркой уделяют слишком мало внимания, из-за чего вредитель распространяется, и качество плодов становится хуже с каждым годом. Плодожорка Повреждённые плоды созревают раньше времени, не набирая своего оптимального размера, и опадают. Такие фрукты теряют товарный вид, не хранятся. Да и аппетит портится изрядно, если на разломе яблока, груши или сливы обнаруживается червяк.  Повреждение плодожоркой часто становится причиной развития плодовой гнили, поскольку патогенные грибы проникают внутрь плодов через повреждения, оставленные гусеницами. Описание вредителя Есть несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, сливовая и др. яблоневая повреждает яблони, груши, айву, иногда сливу, алычу, грецкий орех; грушевая повреждает только груши; сливовая повреждает сливу, алычу, абрикос, персик, редко вишню и черешню. Что такое яблоневая плодожорка? — это небольшая невзрачная бабочка, ночной мотылёк. Размах крыльев яблонной и грушевой плодожорки 1,7-2,2 см, бабочка сливовой плодожорки гораздо мельче — до 0,8 см. Насекомые ведут ночной образ жизни, днём прячутся в кроне деревьев, поэтому остаются незамеченными. Серо-бурая окраска ночного мотылька неброская, спящая бабочка на ветвях дерева остаётся незамеченной. Вред наносят не сами бабочки, а их личинки — гусеницы. Это те самые “червячки” из детского стихотворения, которые “очень любят яблочки”. Молодые личинки имеют белое тело с тёмной головой, У взрослых личинок тело приобретает розовую окраску. Длина гусеницы яблонной и грушевой плодожорки до 2 см, сливовой — 1,2-1,5 см. Бабочки весьма плодовиты, каждая за свою жизнь откладывает от 40 до 120 яиц. Личинки яблонной и грушевой плодожорки питаются только семенами, поэтому после того, как сердцевина яблока или груши съедена, они перебираются в другой плод. Так одна гусеница может испортить до 3-5 плодов. Насекомые дают 2 поколения за сезон, в регионах с тёплым климатом — 3 поколения. Поскольку у бабочек растянутый период яйцекладки, он длится примерно 1,5-2 месяца, новые поколения вредителей перекрывают предыдущие. Плодожорка наносит вред в течение всего лета. Первое поколение гусениц повреждает плоды в стадии завязей. Второе заселяется в поспевающие плоды в разгар лета, а также наносит вред осенним и зимним сортам, делая их непригодными для хранения. Окончание цветения садов — время начала весеннего лёта яблоневой плодожорки. Брачный период бабочек длится всего несколько дней, после чего начинается яйцекладка. Это происходит примерно через 10 дней после опадения цветочных лепестков. Садоводы заметили, что момент активного лёта бабочек совпадает по срокам с опадением лишних завязей. Насекомые откладывают яйца на маленькие завязи, на черешки плодов или на обратную сторону листьев, там, где они соприкасаются с плодом. Через 1-2 недели из яиц вылупляются личинки. В течение нескольких часов они внедряются в плод, где становятся неуязвимы для любых ядохимикатов. Поскольку новорожденная личинка очень мала, её размер едва превышает 1 мм, для садовода этот процесс проходит незамеченным.  Чаще всего личинки проникают в плоды через устьице у плодоножки, поэтому в повреждённых фруктах нет “входного” отверстия. Иногда личинки проникают в плод сквозь кожицу под защитой листа, который прикасается к яблоку или груше. Личинки плодожорки заделывают входное отверстие выгрызенными кусочками фруктов, на сливах на месте “входа” образуются капельки камеди. После того как личинка съела всё вкусное внутри плода, она выходит наружу и отправляется на поиски пропитания. Если плоды соприкасаются друг с другом, червячки просто переселяются из одного яблока в другое. Повреждённые плоды в большинстве случаев опадают, и тогда червячкам предстоит долгий путь по земле и стволу наверх, в крону дерева. В сентябре последнее поколение личинок уходит на зимовку, чтобы превратиться в куколку и переждать морозы. Личинки находят укромные места в трещинах коры в нижней части штамба, а также в местах развилки скелетных ветвей, либо уходят в почву на глубину 8-10 см. Когда обрабатывать плодовые деревья Борьба с плодожоркой часто оказывается неэффективной из-за того, что обработки проводятся слишком поздно, когда личинки уже внедрились в плоды. Чтобы не дать червячкам испортить завязи, первую обработку нужно проводить превентивно, в период яйцекладки. Тогда вылупившиеся личинки отравятся сразу же после рождения и не успеют проникнуть в плоды. Определить начало яйцекладки довольно сложно, поскольку процесс происходит в тёмное время суток, сами бабочки неприметны, а мелкие зелёные яйца сложно увидеть на завязях и листьях. Садоводы ориентируются на то, что начало яйцекладки по срокам совпадает с цветением белой акации. Для определения сроков первой обработки также используют феромонные ловушки, такие как “Уловиста”. Они представляют собой картонный “домик”, в который вкладывается клеевая основа и подвешивается пахучая приманка на основе феромонов, выделяемых самкой плодожорки. Самцы чувствуют запах феромонов за 50 м и слетаются к ловушкам. Цель использования феромонных ловушек — это не отлов всех самцов, что невозможно, а выявление активности насекомых для определения сроков обработки.  Первое опрыскивание проводят через 2 недели после начала активного лёта. Поскольку период яйцекладки довольно растянутый, одной обработки недостаточно, чтобы уничтожить всех родившихся гусениц. Через 2 недели после первой обработки проводят вторую. При использовании современных инсектицидов и своевременной обработке ни одна гусеница не успевает проникнуть в плоды, а значит, она не даст второе поколение. Но наш сад не изолирован от соседних, поэтому уничтожение вредителей на своём участке не застрахует от их прилёта извне. Чтобы защитить плодовые деревья от второго поколения гусениц, в конце июля - начале августа проводят третью обработку яблонь и груш позднеосенних и зимних сортов. Способы борьбы с плодожоркой Методы борьбы с плодожоркой на яблоне и других деревьях заключаются в отлове бабочек в начале лёта, применении химических и биологических инсектицидов, а также в механической защите деревьев от гусениц и уничтожении зимующей формы вредителя. Отлов бабочек Плодожорки летают по ночам, поэтому охотиться за ними с сачком не получится. Бабочек привлекает запах брожения, для отлова насекомых используют ёмкости с квасом или компотом, которые развешивают в кроне деревьев. Содержимое ловушек ежедневно проверяют, раз в несколько дней обновляют жидкость, чтобы её аромат оставался привлекательным для бабочек. Однако не стоит надеяться на то, что ловушки помогут изловить всех бабочек. Некоторая часть насекомых погибнет, но даже нескольких бабочек вполне достаточно, чтобы нанести значительный ущерб урожаю. Отлов работает скорее как маркер активного лёта. От начала лёта отсчитывают 2 недели и проводят первую обработку. Выбор, чем уничтожить плодожорку, зависит от сроков обработки. Химические инсектициды Для первой и второй обработки лучше использовать химические инсектициды контактно-системного действия. Наибольший эффект они дают в течение 2 недель после обработки, поэтому 2-х кратное опрыскивание с интервалом 14 дней надёжно защитит деревья от первого поколения гусениц. Трудность борьбы с плодожоркой заключается в том, что от момента рождения личинки до её внедрения в плод проходит всего несколько часов. Гусеница должна погибнуть еще в момент вылупления из яйца или отравиться при попытке прогрызть завязь. Для борьбы с гусеницами плодожорки традиционно использовались инсектициды на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов. Однако десятилетия обработок привели к развитию резистентности к действующему веществу некоторых препаратов. Кораген Инсектицид “Кораген Expert Garden” — новинка в борьбе с плодожоркой, созданная во Франции. Действующее вещество относится к новому химическому классу рианоидов, не вызывает привыкания у насекомых. Хлорантранилипрол проникает в ткани листьев и плодов.  Благодаря трансламинарному действию препарат не смывается дождями и обеспечивает длительную защиту в течение 2-3 недель. Инсектицид обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйца, овиларвицидным — т.е. вызывает гибель личинки в момент выхода из яйца, а также контактным и кишечным действием на родившихся личинок. Гусеницы перестают питаться, из-за чего не успевают испортить плоды, смерть личинок наступает в течение 1-3 дней. Препараты с похожим составом: “Амплиго”, “Волиам Флекси”. Герольд Хороший эффект в борьбе с плодожоркой показывают ингибиторы синтеза хитина, такие как “Герольд”. Они обладают овицидным и ларвицидным действием. Действующее вещество проникает сквозь скорлупку яйца, разрушая её, а также препятствует линьке личинки.  Важно учитывать, что препараты этой группы действуют достаточно медленно, они эффективны только при своевременном нанесении, до яйцекладки. Кишечно-контактное действие на личинок проявляется в течение недели. Поскольку личинки плодожорки быстро прячутся внутрь плодов, они успеют нанести первичный урон. Несмотря на то, что препараты этой группы не дают моментального эффекта, их действие продолжительное. Вещество не смывается дождями, период защиты составляет 3-4 недели. Препараты с похожим составом: “Димилин”, “Скарабей”, “Твинго”, “Эфория Топ”, “Матч”, “Люфокс”. Кинмикс Если новейших средств нет в наличии, можно воспользоваться проверенными препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина и альфа циперметрина: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар”, “Аккорд”, “Инта-Вир”, “Шарпей”. Хороший эффект в борьбе с гусеницами показывают препараты “Молетокс”, “Сэмпай”, “Суми-альфа”. Препараты группы пиретроидов имеют “нокдаун-эффект”, они действуют практически мгновенно, контактно и кишечно. Защитное действие длится в течение 15 дней. Действующее вещество не проникает в ткани растения, но плохо смывается дождём и не разрушается под действием солнечных лучей. Стожар “Стожар”, “Моспилан” — это инсектициды группы неоникотиноидов, действующее вещество ацетамиприд.  Средство обладает кишечно-контактным и системным действием. Эффект проявляется почти мгновенно, гибель личинок происходит в течение часа. Действующее вещество проникает в ткани растения, что обеспечивает продолжительную защиту в течение 3-х недель. Биологические инсектициды Если обработки химическими инсектицидами не были вовремя проведены, необходимо защитить урожай от повторного проникновения гусениц, которые выйдут из падалицы. В период созревания плодов лучше ограничиться биопрепаратами контактного действия с кратким сроком ожидания. Фитоверм Биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит”, “Акарин” основаны на авермектинах, продуктах жизнедеятельности бактерий. Уже через 3-5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Нужно учитывать, что авермектины быстро разрушаются под лучами солнца, обработку лучше проводить вечером. При большой численности гусениц в падалице деревья придётся обрабатывать каждую неделю. Лепидоцид Биопрепараты “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” содержат живые энтомопатогенные бактерии, которые проникают в тела личинок и отравляют их токсинами.  В случае борьбы с плодожоркой бактериальные средства не дают такого видимого эффекта как при борьбе с личинкой колорадского жука, поскольку её гусеницы не сидят на листьях, а прячутся в плодах. Отлов гусениц Гусеницы плодожорки выходят из падалицы и отправляются в обратный путь в крону дерева, чтобы проникнуть в здоровые плоды. Необходимо ежедневно собирать падалицу, чтобы гусеницы не успевали выбраться из повреждённых яблок или груш. Для сохранения оставшегося на деревьях урожая садоводы устраивают “заградительные ленты” на стволах деревьев. Это может быть липкий “Ловчий пояс”, который является непроходимым препятствием не только для гусениц, но и для муравьёв, разносящих тлю. Для уничтожения гусениц, ползущих вверх по стволу, можно использовать самодельный ловчий пояс из газеты или ткани, пропитанной мощным инсектицидом группы ФОС: “Карбофос”, “Фуфанон-Нова”, “Алиот”. Чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей, в конце лета на стволы деревьев наматывают ловчие пояса из гофрокартона.  Полосу картона наматывают в несколько слоёв, а сверху защищают от размокания куском полиэтиленовой плёнки. Гусеницы, которые уходят окукливаться на зимовку, забираются между слоями картона. Такие ловушки снимают в ноябре - декабре после наступления устойчивых заморозков и сжигают. Позднеосенняя перекопка почвы в приствольных кругах также помогает уменьшить численность куколок, которые спрятались в земле.

О проблемах с грунтом можно догадаться по сорнякам на участке. Мох, хвощ, подорожник «подсказывают» хозяину, что здесь «кисло». Значит на огороде, в саду и цветнике нужно выращивать растения для кислой почвы, которые дружат с доставшейся вам землей. Держать на уровне Почвенная кислотность – важный фактор, который влияет на развитие культур на участке. От него зависит возможность плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощей, цветов, декоративных трав поглощать влагу и усваивать растворенные в воде важнейшие элементы питания. Что влияет на показатель? Климат, соседство с лесом или степью, близость или отсутствие природных водоемов. Очень важны правильный уход и агротехника участка. Уровень кислотности (водородный показатель рН) бывает от 0 до 14. Нейтральный с рН -7, ниже считается кислым, выше – щелочным. Самым благоприятным для большинства видов культиваров является показатель от 5,6 до 8. Растений, растущих на кислых почвах, не слишком много. При любых перекосах культуры страдают: в землях одних полезных элементов дефицит, других недостаток. Результат: зеленые питомцы плохо растут, качество и количество урожая снижается. Один из изъянов земельки с «кислинкой» – малое содержание азота. Отвечающие за его собирание бактерии в подобной среде не могут жить. Другие нужные микроорганизмы тоже плохо себя чувствуют в таких условиях. На таких землицах очень не достает магния, калия, фосфора, кальция. Но больше алюминия, железа, марганца, цинка, которые становятся токсичными, мешают корневой системе хорошо усваивать нужные вещества. На почвенных смесях с рН больше 7 труднодоступны цинк, бор, магний. В разных уголках дачи степень кислотности может отличаться. Среди растений есть культуры, любящие кислую почву, и предпочитающие щелочные. При посадках нужно учитывать эти обстоятельства. При необходимости изменять почвенные смеси в нужную сторону, внося необходимые компоненты. В средней полосе России, Сибири почвы в основном кислые, на юге — нейтральные и щелочные. «Кислятина»! Тот или иной сорняк может «намекать» на уровень кислотности. Кроме перечисленных выше в статье «зеленых вредителей», на повышенную кислотность указывают также конский щавель, мокрица, лютик, одуванчик. Если вырастают крапива, вьюнок, лебеда — защелачивание. Точнее определить показатель можно с помощью нехитрых тестов. Самый правильный и точный - с использованием лакмусовой бумаги из магазина. Берут немного почвы с разных территорий участка, заливают ее дистиллированной водой (один к пяти). Хорошо перемешивают. В появившуюся на поверхности жидкость нужно погрузить индикаторную полоску. Появившийся окрас сравнивают с приложенными образцами. Зеленый: нейтральный уровень рН, это черноземы и дернины. Красный цвет очень ярко сообщает: кислая почва в саду (торф, глина). Розовато-оранжевые оттенки указывают на среднюю, а желтый - на слабокислую. Синий разной степени окрашенности говорит: на участке щелочная землица, характерная для песчаников. Какая земля, подскажет 9% уксус. Для проверки берут немного землицы с глубины не менее 20 сантиметров и смешивают ее в стеклянной емкости с уксусом. Если образуется очень много пены, проба шипит, значит, присутствует избыток щелочи. Небольшое шипение-пузырение свидетельствует о нейтральном статусе. Отсутствие всяческой реакции: «кислятина». Что посеять на кислой почве в огороде Огородные культуры можно разбить на 4 группы по отношению к показателю кислотности. Не очень жалуют «кисленькое» разные виды капуст, свекла, лук, перец, спаржа. Большинство овощей не любят кислотного, а «мирятся» со слабокислым субстратом. Слабо закисленная почвосмесь с рН 5-6 более-менее подходят для выращивания многих культур на огороде. Можно посадить огурец, лук, салат, горох, бобы, дыню, баклажаны, капусту листовую, фасоль, кабачок. Некоторые «уживаются» со средней или умеренной степенью «кислого». На таких грунтах можно вырастить перечень овощных культиваров: томат, морковь, редис, кукурузу, репу, редьку, большинство тыквенных. Очень немногим из овощей, зелени, пряно-ароматических трав по «вкусу» почва, «набивающая оскомину». Растения для кислого грунта: щавель, мята, розмарин, петрушка, пастернак, ревень. Традиционная картошка хорошо растет на землях с рН 4,6-6. Даже без известкования дает нормальный урожай. Но, если при сборе много картофелин с паршой, лучше раскислить грунт. На стойкость к кислотности влияет возраст растений. Особенно чувствительны к «кислинке» молодые культивары. На землях с повышенной кислотностью овощи больше болеют. Морковь «подхватывает» фомоз, капуста – килу, у лука начинает гнить шейка, у свеклы – середина корнеплода. Что посадить на кислой почве в плодовом саду Садовые культуры менее капризны в отношении рН грунта. Найдется немало кандидатов на проблемную территорию. В большинстве своем это ягоды родом с лесных торфяников. Голубика высокорослая Из ягодных кустарников можно составить целый список. Клюква, брусника, голубика высокорослая, черника, водяника. В дикой природе они растут на очень закисленных субстратах рН от 4 до 5, голубика даже выдерживает грунт с показателем ниже: от 3,5 до 4,5. Вересковые, к которым они относятся, могут жить в «дружбе» с некоторыми грибами (как и определенные деревья образуют с боровиками, подберезовиками, подосиновиками грибокорни). Оплетенные их нитями корешки кустов получают таким образом питание из почвы. Те, в свою очередь, имеют необходимые вещества от выработки вересковых. А грибам для хорошего развития требуется «кислища». Черноплодная рябина На слабокислых (рН от 5 до5,5) зонах можно вырастить другие садовые кустарники. В этом списке ежевика, малина, черноплодная рябина, айва, смородина (белая, красная, черная), ирга, крыжовник, виноград, кизил. Растения для слабокислых почв включают и садовую землянику. Она предпочтет земельку с уровнем pH в пределах от 5,5 до 6,5. Что растет на закисленном грунте в декоративном саду Здесь может выращиваться целый ряд красивых «зеленых питомцев». Если на участке «кисло», с удовольствием «пропишутся» красавцы рододендроны. На нейтральной, щелочной земле эта и другие культуры — любители «кислинки» - медленнее развиваются, не радуют таким декоративным обликом. Гортензия Какие еще кустарники любят кислую почву? Среди них - барбарис, дрок, акация, калина, великолепные гортензии: древовидные и метельчатые. Последним требуется подкисленная почвосмесь для хорошего самочувствия. Барбарис Нечасто можно увидеть на садовых участках крупнолистные гортензии (обычно их стараются посадить на юге). Окраска пышноцветущих красавиц напрямую зависит от уровня кислотности. Если грунт нейтральный, у них белые цветы. На кислой земле становятся синими, на щелочной — розовыми. Поэтому любители гидрангеи, учитывая ее «хамелеонскую» особенность, подкисляют почвогрунты для нужного тона соцветий. Стоит обратить внимание на средство «Цветалон — для изменения цвета гортензий», размещенное на сайте компании «Ваше хозяйство». Невысокое деревце клен японский веерный (прекрасен в пурпурном цвете!) с успехом можно сажать на подобных местах. Больше всего кандидатов для территорий с «оскоминкой» у хвойных. Туя, ель, можжевельник, сосна, пихта, тсуга, кипарисовик — лучшие представители популярных сегодня растений. С их помощью (разнообразные формы, окрас хвои) любой сад может стать чудесным местом для отдыха на проблемной почве. Что растет на кислотном грунте в цветнике В отличие от огорода, сада разнообразных кандидатов на клумбы, рабатки, миксбордеры, находящихся в «квасцовой» зоне, очень много. Какие растения любят кислую почву? Среди ацидофитов, произрастающих на «кислятине», представители болот. Выше говорилось о болотных ягодах. Из декоративных растений можно посадить багульник, различные виды эриков и вереска, очень красивую (ядовита!) кальмию. Все больше разводят в таких садиках сфагновый мох. В список к ним можно добавить тенелюбивые папоротники (хорошо сочетаются с хвойниками). А также разместить злаки, травы: ожику, разнообразные осоки, молинию, щучку, овсяницу, вейник и другие. Цветы, которые любят кислую почву: целый список. Весной украсят территорию участка ландыши, фиалки, незабудки, лютики, примулы. Редок в саду гравилат, очаровательный «аленький цветочек» (бывает разного окраса), напоминающий мини-шиповник. Ландыши На смену им являются цветущие многолетники: бадан, живучка, нежная гвоздика-травянка, гималайский голубой мак меконопсис, люпин, василек, дицентра, у которой цветы сердечком. Нравится закисленная почва осенним хризантемам, астрам. Хризантемы Прекрасные розы и похожие на них пионы хорошо себя чувствуют, если посадить их на слабокислом грунте. При большей закисленности придется проводить раскисление. В кислой среде порадуют яркими красками летники: цинния, однолетняя астра, настурция, космея, лобелия, петуния. Неприхотливые бархатцы могут вырастать везде. Бархатцы Посадка цветов в контейнерах — отличный вариант для создания цветника в любой зоне. Как раскислить грунт При излишне закисленной землице, особенно на больших пространствах, необходимо проводить агротехнические работы для нейтрализации почвенного слоя. Если останутся на огороде, в саду, цветнике проблемные места, можно подобрать то, что хорошо растет на кислой почве. Для раскисления на участок вносят различные вещества. Чаще всего используют доломитовую муку, известь, мел, золу («Древесная зола гранулированная» от компании «Ваше хозяйство»). Надо уточнить: гашеная известка и доломитка являются основными материалами для известкования. Зола — хорошее натуральное фосфорно-калийное удобрение. В ее составе имеется известь, поэтому она попутно раскисляет землю. Но дозы внесения выше, поэтому «золить» можно на небольшом сегменте. На кв.м. площади следует внести около килограмма при повышенной кислотности, 300 г при средней, 2 стакана, если «кислит» слабо. Слабокислую почву необходимо раскислять раз за 5-8 лет, кислую — чаще, раз в 3 или 4 года. Разнятся нормы внесения препаратов. Дозы зависят от грунтового состава. В легкую песчаную почву добавляют меньше средств, на тяжелой глине — больше. На суглинках, глинистых грунтах предпочтительнее известь. На песчаниках применяют доломитовую муку. Гашеную известь вносят осенью. Перед внесением землицу перекапывают, удаляя сорняки. Материал вначале рассыпают по верху, потом заделывают вглубь сантиметров на 30. Кислым почвосмесям потребуется 500-700 г на квадратный метр, среднекислым — 300, слабокислым — 200 г. Доломитка понижает уровень кислотности, добавляет магний, кальций, хорошо разрыхляет земельку. Добавляют осенью, весной. Расход средства: очень закисленные —500, среднекислотные — 450, со слабой степенью — 350 граммов на квадратный метр. Если эти препараты начинают быстро работать, то порошок мела меняет pH на участке за несколько лет. Вносят в весенний, осенний период, заделывая в почву. Потребуется на ту же единицу площади 500-700 г мела при очень низком pH, 200-600 г при среднем показателе, 100-400 г при слабокислом грунте. Сидераты, среди которых донник, фацелия, горчица, люцерна, также способствуют процессу нейтрализации кислой земли. Территории с низким водородным показателем желательно раскислять для плодородия большинства культур. И оставлять в списке, какие растения любят кислую почву, чтобы иметь самых красивых на участке.

Чтобы почва сохраняла плодородие и не истощалась, ее нужно периодически удобрять. Ежегодно с урожаем из почвы выносятся минеральные элементы – в первую очередь азот, фосфор и калий. И если не восполнять эти потери, с каждым последующим годом урожай будет все меньше. Кроме того, в период вегетации растениям также могут понадобиться минеральные элементы.  Для подкормок применяют удобрения. Они бывают разных видов – простые, комплексные, допосевные, основные, органические, минеральные и т.д. И, чтобы не испортить почву чрезмерным их количеством и при этом дать растениям необходимые элементы, следует четко знать, какие удобрения и когда вносить. Виды удобрений и их применение Органические К ним относят свежие, разложившиеся или полуразложившиеся под воздействием микроорганизмов вещества растительного и животного происхождения. Органические удобрения вносят в почву для повышения ее плодородия и увеличения урожайности культур. К таким удобрениям относят торф, птичий помет, навозную жижу, компост, зелёное удобрение, хозяйственные отходы, солому. В них содержатся почти все необходимые питательные вещества для растений. Навоз Особенность органики в том, что элементы питания здесь переходят в усвояемые формы соединений постепенно, а по сравнению с минеральными содержат меньше азота, фосфора и калия. Минеральные Это вещества ископаемого или промышленного происхождения, которые чаще всего содержат питательные элементы в виде минеральных солей. Минеральные удобрения делятся на простые (содержат один питательный элемент) и комплексные (содержат два и более питательных элементов). По агрегатному состоянию бывают твердые (порошок, гранулы, кристаллы), жидкие, газообразные.  Органо-минеральные Сочетают в себе органические вещества и минералы. Для производства используют гуминовые кислоты. Доля органического вещества в таких удобрениях может доходить до 40% от общего объёма. У органо-минеральных комплексов масса достоинств – усваиваются растениями на 90%, повышают плодородие почвы, улучшают ее структуру, при подкормках исключается ожог корней, а сами удобрения расходуются очень экономно. Органо-минеральные удобрения выпускают в жидкой или гранулированной формах.  Когда и как часто нужно вносить удобрения Специалисты говорят – каждому удобрению свое время. Если вносить элементы как попало, то в лучшем случае результата не будет никакого, а в худшем – в почве появится избыток удобрений, который приведет к угнетению растений, ухудшению свойств почвы. У растений на таких участках нарушаются процессы вегетации, они желтеют, ткани отмирают, образуются нитраты.  Чтобы подкормки приносили только пользу, необходимо соблюдать схемы и дозировки внесения удобрений в течение всего сезона. Весна Весенние подкормки позволят дать хороший старт семенам и всходам. Перед посадкой вносят следующие виды удобрений. Азот. За 2-3 недели до посадки растений вносят азотные минеральные удобрения. При перекопке или вспашке участка можно вносить карбамид, аммиачную селитру. Из органики хорошим источником азота является навоз. Фосфор. Чаще всего в качестве фосфорного удобрения используют суперфосфат. Из органических удобрений много фосфора содержит костная мука, кукурузная ботва. Калий. Для весны больше подойдут калийная селитра и калимаг. А вот хлористый калий может вызвать ожог корневой системы у некоторых растений, поэтому его не вносят под картофель, клубнику, огурцы, виноград, томаты, тыкву и ягодные кусты. Лето В начале лета наибольшая потребность у растений в азоте, в середине лета можно подкормить калием, а ближе к уборке – фосфором. Если весной вы использовали минеральные удобрения, то летом можно вносить гуматы или органику (навозную жижу), птичий помет. Эти удобрения вносят корневой подкормкой, а через неделю можно подкормить растения по листу микроэлементами. Подойдут марганцовка, борная кислота, сульфат цинка. В период созревания урожая вносят фосфор. Для этого используют двойной суперфосфат. Осень Осенью после уборки урожая самое время позаботиться о плодородии почвы на следующий год, а также подкормить деревья и кусты, чтобы они хорошо перезимовали. Азот осенью не требуется, наиболее важными элементами здесь выступают фосфор и калий. Они способствуют повышению устойчивости растений к заболеваниям, неблагоприятным климатическим условиям. Для подкормки используют суперфосфат или двойной суперфосфат, в качестве источника калия подойдет сульфат калия.  Чем подкормить плодовые деревья и кустарники Есть много различных вариантов удобрения для деревьев в саду. Можно использовать минеральные, органические, гуминовые. Вот несколько проверенных вариантов. Зола. Это прекрасный источник минералов и полезное удобрение для сада и огорода. Зола снижает кислотность почвы, способствует развитию корневой системы. В древесной золе содержится большое количество кальция, калия, фосфора, магния и серы. Вносить удобрение можно как осенью, так и весной. Но не рекомендуется одновременно применять с аммиачной селитрой, коровяком и птичьим пометом. Внесение золы и перечисленных удобрений разделяют и используют с интервалом 3-4 недели, либо одно вносят весной, а другое осенью. Куриный помет. Богат калием, магнием, цинком, кобальтом, серой и другими важными элементами. Содержит большое количество азота в легкоусвояемой форме. Гранулированный куриный помет «Куровит» вносят при перекопке сада – гранулы рассыпают по поверхности почвы. Также можно вносить удобрение в лунки при высадке растений, но делают это так, чтобы удобрение для плодовых деревьев не соприкасалось с корнями растений. Подкормки в период вегетации проводят, используя жидкую форму – 1 кг гранул заливают 10 литрами воды, настаивают 24-48 часов периодически помешивая. Затем 1 литр получившегося настоя разбавляют еще 9 литрами воды и используют для полива кустарников и деревьев. Костная мука. Способствует активному формированию корневой системы, стимулирует цветение, плодоношение. Удобрение содержит все основные элементы NPK. Костная мука подойдет для летних и осенних подкормок плодовых деревьев и кустарников. Взрослые плодовые деревья подкармливают раз в три года из расчета 200 г на 1м2. Также костную муку вносят при посадке или пересадке саженцев. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Содержит гумат натрия, а также элементы NPK, магний, цинк, марганец, бор, медь. Отличный вариант для подкормок плодовых деревьев во время вегетации. «Здравень Аква для плодовых деревьев» стимулирует работу корневой системы, способствует увеличению количества завязей, плодов, повышает урожайность и благотворно влияет на качество плодов. Для корневых подкормок удобрение разводят из расчета 50 мл на 10 литров воды. Поливать деревья нужно через 10-15 дней после таяния снега. Последующие подкормки проводят раз в 2 недели. Для подкормок по листу 3,5 мл удобрения разводят в 1 литре воды и опрыскивают деревья. Комплекс подходит для совместного применения с фунгицидами и инсектицидами. Перегной. Оптимальное время внесения – осень. Вокруг дерева выкапывают небольшую канаву глубиной 25-30 см и на ее дно кладут перегной. Его можно предварительно смешать с минеральным удобрением. Все разравнивают, но так, чтобы сохранялось небольшое углубление канавки. Перегной под для удобрения сада вносят с периодичностью раз в два-три года, так как это он имеет свойство повышать кислотность почвы. Внесение перегноя улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, а также обогащает ее минеральными элементами. Карбамид. Содержит 46% азота в амидной форме. Одно из весенних удобрений, которое используют  вместе с фосфорными и калийными. Дозировка карбамида для плодовых деревьев 15-20 мг на 1 м2, для кустарников 10-15 мг. Чтобы сделать внекорневую подкормку плодовых деревьев нужно 20-30 г карбамида развести в 10 литрах воды и опрыскать листья дважды за сезон – через 5 дней после начала цветения и через месяц после первой подкормки. Чтобы не перекормить растения, можно оставить три подкормки – по одной весной, летом и осенью, а дальше ориентироваться на состояние деревьев. При недостатке некоторых элементов листья у деревьев начинают менять окраску, желтеть, опадать. По таким внешним признакам можно определить, каких элементов недостаточно и дополнительно их внести. Как вносить удобрения под декоративные деревья и кустарники Весеннюю подкормку декоративных деревьев начинают в мае после очистки земли от листьев, мусора и сорняков, когда сформированы приствольные круги. В течение сезона проводят несколько подкормок. Когда сойдет снег, распустятся почки и растение тронется в рост. В приствольные круги вносят минеральные или органические удобрения с повышенным содержанием азота. Подойдут карбамид, навозная жижа, куриный помет.  В самом начале цветения. Используют фосфорсодержащие удобрения, которые вносят с интервалом 14 дней. Позже деревья удобряют калием. После окончания цветения – это примерно через 15 дней после калийной подкормки вносят азот. Можно использовать комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». У него сбалансированный состав в котором содержатся не только NPK, но и марганец, железо, бор, медь. Такой комплекс удобно использовать, так как не нужно покупать несколько удобрений для подкормок. Как подкормить овощные культуры Внесение удобрений для овощей позволяет в разы повысить их урожайность. Важно учитывать особенности питания и внесения подкормок для каждой культуры. Томаты и перцы Из всех овощей только перцы и томаты очень любят органические удобрения, особенно перепревший навоз и компост. Чтобы внести органику, необходимо осенью или весной перекопать участок с перегноем, компостом или навозом. Количество удобрения рассчитывают так, чтобы на 1 м2 почвы приходилось 6 кг органики. Сюда же добавляют и фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат или аммофос 25-30 г/м2). Через 10-15 дней с момента пересадки рассады проводят подкормку мочевиной 5-6 г/м2, суперфосфатом двойным 20-25 г/м2 или калием сернокислым 20-25 г. Можно вместо простых удобрений внести комплексные, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Последующие подкормки проводятся через 2 недели после предыдущей. Для перцев во время осенней подготовки почвы на участке добавляют 5-10 кг перегноя, 50-80 г золы, 30-40 г сульфата калия, 30-50 г суперфосфата на 1 м2. Если почва кислая, то под перцы ее известкуют – осенью под перекопку вносят 300-500 г/м2 извести. Весной через 10-15 дней после высадки рассады проводят подкормку полным минеральным удобрением – по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия + 30 г суперфосфата. В период цветения, появления завязей, плодоношения подкормки повторяют. Можно использовать органические удобрения или комплексные минеральные, например, «Здравень».  Корнеплоды При выращивании моркови следует учитывать, что культура негативно воспринимает повышенные дозы удобрений, но в то же время требует непрерывного обеспечения питательными веществами в течение всего периода вегетации. Перед посевом можно внести органо-минеральные комплексные удобрения, например, «Здравень для корнеплодов». В июле и августе необходимо внести подкормки преимущественным содержанием азота и фосфора. Для свеклы осенью при подготовке участка вносят 20 г/м2 суперфосфата двойного, весной перед посевом 20-25 г/м2 карбамида. Первый раз растения удобряют после образования 3-4 листьев раствором птичьего помета. Далее подкармливают в фазе 4-6 настоящих листьев (листовая подкормка комплексным удобрением, например, «Здравень Аква»), затем в конце июля-начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. Огурцы Лучше, чем другие культуры, реагируют на внесение навоза. Самые высокие урожаи получают при комплексном внесении навоза, минеральных и органо-минеральных удобрений. Навоз необходимо внести еще с осени или весной при перекопке участка из расчета 6-8 кг/м2. Количество навоза можно увеличивать до 20 кг. Если огурцы выращивают через рассаду, то ее необходимо 1-2 раза удобрить. На 10 литров воды понадобится 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Можно заменить все эти удобрения одним – «Здравень Аква для рассады овощных и зеленых культур». В начале роста огурца (до цветения) культура больше всего нуждается в азоте, необходимом для роста стеблей и образования листьев. В зависимости от обеспеченности почвы элементами питания выбирают нитроаммофоску 30 г/м2, нитрофоску 40 г/м2, мочевину 20 г/м2, суперфосфат двойной 20 г или калимагнезию 30 г/м2. В начале цветения для подкормок используют комплексные удобрения 25 г нитроаммофоски на 10 литров воды. Этим количеством поливают 4-5 растений. Также подойдут комплексные растворимые удобрения NPK – Mg, например, «Здравень Аква для подкормки огурцов». Он содержит цинк, медь, марганец в хелатной форме, а также такие важные элементы, как гумат натрия, бор, молибден.  В период плодоношения огурцы поглощают основную часть питательных веществ, поэтому в этот период требуется комплексная подкормка. Лук и чеснок Несмотря на то, что лук относительно немного потребляет питательных веществ из почвы, удовлетворить эту потребность довольно сложно из-за слабо разветвленной корневой системы. Хороший урожай получится при использовании смеси органических и минеральных удобрений. Под предшественника лука вносят навоз или перегной. При выращивании на репку проводят одну азотно-калийную подкормку 5-6 г/м2 карбамида или используют «Здравень Аква для лука и чеснока». При выращивании чеснока органику также вносят под предшественника или при осенней перекопке. Подкормки проводят в той же дозировке, что и у лука. Как проявляется избыток удобрений и что с ним делать Несоблюдение рекомендаций по дозировкам и интервалов между внесениями удобрений чревато их переизбытком в почве. Определить возможный избыток некоторых элементов можно по внешнему виду растений. Азот. У растений скручиваются листья, появляются некротические пятна, на стеблях бурые полосы. Растения перекормленные азотом отличаются бурным ростом – побеги мощные, листья крупные, толстые, насыщенного темно-зеленого цвета. Начальные признаки появляются на верхушке, а после распространяются по всему растению.  Калий. Листья растут тонкими, с признаками хлороза, верхушки листьев буреют и отмирают, междоузлия укороченные. Нижние листья скручиваются, сморщиваются, покрываются бурыми пятнами. Фосфор. Верхушки листьев теряют окраску и как бы «выгорают», новые листья растут тонкими. Марганец. Листья желтеют, скручиваются, становятся бронзово-фиолетовой окраски. Растения тормозятся в росте. Бор. Избыток бора встречается редко, проявляется в виде усыхания краев листа и появления некротических пятен. Если признаки избытка удобрений обнаружены, то необходимо сделать следующее. Первым делом снимите верхний слой почвы вокруг растения – именно там сконцентрирована большая часть внесенных удобрений. Следующим шагом будет обильный полив листьев – провести его необходимо, если последние подкормки вносились по листу. Если есть возможность, то лучше пересадить растения на другое место, туда, где избытка удобрений нет. Если вы нацелены на получение большого урожая овощей, то необходимо заранее планировать севооборот, составить схему внесения удобрений на участок и под каждую культуру. Грамотный подбор количества подкормок, видов удобрений и дозировок – залог хорошего и качественного урожая.

Весна — лучшее время для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если мы обеспечим растения необходимым питанием, ветки будут гнуться от урожая, а вкус плодов и ягод станет гораздо лучше. Правильная техника подкормки позволит вам сэкономить время и силы и быстро обработать весь сад. Зачем нужно подкармливать деревья и кусты? Многие огородники уделяют большое внимание овощным культурам: тщательно готовят почву под посадку, регулярно подкармливают и поливают. Сад же часто растёт сам по себе.  На плодородной земле деревья и кустарники достаточно долго способны сами добывать себе питание, а вот на супесчаных, торфяных и дерново-подзолистых почвах запас питательных веществ невелик. Стоит ли удивляться тому, что деревья плодоносят нерегулярно, а объём урожая и качество плодов и ягод оставляет желать лучшего? Подкормка коровяком При закладке молодого сада посадочные лунки щедро заправляют питанием, вносят перегной и комплексные минеральные удобрения. Этого запаса хватает на 2-3 года. Но как только деревья или ягодные культуры начинают плодоносить, необходимо “кормить” их регулярно. Посмотрите на плодовое дерево или куст смородины и крыжовника — множество ветвей и листьев, грозди ягод и плодов — всё это великолепие нуждается в питании. И его объёмы должны быть в разы больше, чем при подкормке овощных культур. Сам же рацион плодового сада примерно тот же, что и для остальных растений.  График подкормки весной Март - апрель, распускаются почки В начале сезона деревья и ягодные культуры активно потребляют азот, он расходуется на рост листьев и новых побегов. Азотные удобрения вносят, как только начинают раскрываться листочки — это показатель, что растение проснулось и готово потреблять питательные вещества. Апрель - май, цветение В период цветения растения должны получать комплексное питание. Особенно важны микроэлементы. Бор улучшает завязываемость плодов и ягод, а кальций обеспечивает хорошее формирование завязей косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика. Комплексные удобрения и микроэлементы вносят в период бутонизации или в начале цветения. Май - июнь В период роста завязей, налива массы плодов и ягод растения должны быть обеспечены питанием и водой. При нехватке воды часть завязей осыпается, а сами плоды не набирают свой оптимальный размер. На вкус фруктов и ягод влияет содержание калия в почве. Этот элемент питания стимулирует накопление сахаров в плодах. Калийные подкормки также важны и для здоровья растений, они повышают их устойчивость к заболеваниям, обеспечивают хорошее вызревание побегов, а следовательно, высокую зимостойкость. Калийные удобрения вносят в период налива плодов и ягод. Способы подкормить деревья и кусты Существует несколько способов подкормки плодового сада, они различаются эффективностью и затратами времени и сил. Для подкормки используют минеральные и органические удобрения, их вносят в сухом или в жидком виде. 1. По снегу Самый простой и быстрый способ весенней подкормки — это поверхностное рассыпание удобрений по снегу. Он применяется для внесения аммиачной селитры. Гранулы рассыпают в приствольные круги по тающему снегу. С талой водой гранулы растворяются, и питательные вещества проникают в почву. Норма внесения указывается на упаковке, в среднем это 20-30 г на квадратный метр приствольного круга. Для взрослых ягодных кустарников площадь приствольного круга составляет 2-3 кв.м., для молодых деревьев и косточковых культур — около 7 кв.м., для взрослой яблони и груши — 10-12 кв.м. Таким же образом можно вносить древесную золу, рассыпая её по снегу. Напыление золы ускоряет таяние снега, соответственно, почва прогревается быстрее. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит различные микроэлементы. Калий хорошо растворяется и поступает в почву с талой водой, карбонат кальция остаётся в нерастворённом виде на поверхности земли. Несмотря на простоту исполнения, у этого способа много недостатков. При поверхностном внесении минеральных удобрений их большая часть окажется в верхнем слое почвы, где будет “съедена” сорняками или газонной травой, если сад находится под задернением. Часть аммиачного азота улетучится, не успев принести пользу.  До корней кустарников и плодовых деревьев, которые располагаются на глубине 30-50 см, дойдёт лишь малая часть внесённого по снегу удобрения, а это напрасный расход подкормки, времени и сил. 2. В приствольные круги Более эффективным будет внесение минеральных удобрений в почву с последующей заделкой в верхний слой земли. Если приствольные круги под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками регулярно перекапываются, то заделать удобрение не составит труда. Весной, как только почва оттает и подсохнет, по поверхности приствольного круга рассыпают минеральные удобрения, азотные: аммиачная селитра, карбамид (мочевина) или комплексные: нитроаммофоска (NPK=16:16:16). В качестве источника калия, кальция и микроэлементов рассыпают древесную золу. Для раскисления почвы и обеспечения растений кальцием и магнием используют доломитовую муку. Минеральные удобрения рассыпают по поверхности почвы и заделывают тяпкой в верхний слой земли или проводят поверхностную перекопку на полштыка лопаты. Расход — 1 ст.л. на кв.м приствольного круга. При внесении азотных удобрений нужно учесть, что аммиачная селитра даёт более быстрый эффект, нитратный азот эффективно усваивается при прогреве земли до +8-10°С. Карбамид начинает усваиваться только после хорошего прогрева почвы, до +16°С и выше. Амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенными бактериями, только после этого азот становится доступным для растений. В качестве калийного удобрения используют калийную соль (хлористый калий) или сульфат калия (калий сернокислый). Хлористый калий лучше вносить осенью или ранней весной по снегу, чтобы хлор успел вымыться в глубокие слои почвы. Весной стоит отдать предпочтение сульфату калия. Норма расхода — 50-60 г сульфата калия на взрослый куст смородины, крыжовника и 150-200 г на плодовое дерево. При заделке минеральных удобрений нужно учитывать, что гранулы растворяются только во влажной почве. Если земля уже просохла, после внесения гранул необходимо провести обильный полив.  Необходимо проявлять аккуратность при рыхлении или перекопке земли. У ягодных кустарников поверхностная корневая система, мочковатые корни располагаются в верхнем слое почвы, их легко повредить лопатой или тяпкой.  При перекопке приствольных кругов под плодовыми деревьями нужно стоять боком к стволу дерева, чтобы лезвие лопаты было расположено радиально, вдоль расходящихся корней, а не поперёк, так вы не сможете случайно перерубить корни. 3. Мульчирование Плодовые и ягодные культуры выносят из почвы большой объём питательных веществ, который нужно ежегодно пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все необходимые макро- и микроэлементы.  Органические удобрения обеспечивают питанием дождевых червей и почвенную микрофлору, что ведёт к увеличению плодородия земли. Органика улучшает структуру почвы, это особенно важно на песчаных и глинистых грунтах. Для мульчирования приствольных кругов можно использовать не только перегной, но и компост, листовой опад, сено, солому, опилки — любой вид органики, вся она постепенно разложится и превратится в плодородную землю.  При внесении перегноя в первые два года растения получают высокие дозы азота, в течение 3-4-го года — калий, фосфор и микроэлементы. Если перегной вносится под кусты и деревья ежегодно, питательные вещества поступают равномерно и всегда есть в наличии. Приствольные круги лучше мульчировать осенью, тогда процесс перепревания начинается ещё в предыдущем сезоне и продолжается весной, как только земля прогревается и почвенная микрофлора активизируется. Нужно понимать, что внесение перегноя весной не даст быстрого эффекта. Это подкормка с пролонгированным действием. Чтобы деревья и кусты получили “заряд бодрости”, необходимо совместить мульчирование перегноем с внесением азотных удобрений: аммиачной селитры или карбамида. 4. В траншею по проекции кроны Опытные садоводы вносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев и кустарников по площади примерно равна размеру кроны, у взрослых деревьев даже выходит за её пределы.  Обрастающие впитывающие корни находятся по периферии корневой системы, примерно по проекции кроны. Поэтому внесение удобрений в траншею, выкопанную вокруг дерева или куста, будет адресным, питательные вещества достанутся именно плодово-ягодной культуре, а не сорнякам. При таком способе подкормки вы не повредите корневую систему растения, в крайнем случае отсекутся концы молодых корней, которые быстро восстанавливаются. Выкапывание траншеи потребует больше времени и сил, однако результат того стоит. На рыхлых почвах достаточно использовать тяпку или мотыгу. Для взрослой яблони и груши траншею делают на расстоянии 2-3 м от ствола; для косточковых, отступив 1,5-2 м от ствола; корни винограда не выходят дальше, чем на метр от основания лозы; для ягодных кустарников достаточно радиуса в полметра. В траншею вносят сухие минеральные удобрения, после чего обильно проливают её водой, либо используют жидкую корневую подкормку: минеральную или органическую. Древесную золу и “долгоиграющий” суперфосфат также вносят в траншею и заделывают землёй.  Нужно учитывать, что древесная зола подщелачивает почву, на кислых грунтах это будет полезно, а вот на нейтральных — не всегда. Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина и др. предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией. А косточковые: слива, абрикос, вишня, черешня лучше растут на нейтральных и слабо-щелочных почвах. Чтобы не “надеяться на авось”, стоит провести почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. 5. Использование жидких корневых подкормок Удобрения в жидком виде дают более быстрый эффект, ведь растения усваивают питание в виде водных растворов. Для корневых подкормок используют любое водорастворимое удобрение. Раствор проливают в несколько приёмов под куст или дерево, давая воде впитываться, либо выливают его в подготовленные траншеи по проекции кроны. Весной не обязательно ограничиваться аммиачной селитрой или карбамидом. Под ягодные кустарники полезно внести калиевую селитру, это азотно-калийное удобрение (N=13,6%, K=46%). Для косточковых культур и яблони будет полезна кальциевая селитра (N=15%, Ca=27%). Кальций необходим для формирования косточки плодов, при дефиците этого элемента происходит массовое опадение завязей. При недостатке кальция у яблони проявляется горькая ямчатость плодов. В растворённом виде удобно вносить комплексные удобрения, которые содержат полный рацион питания, включая необходимые микроэлементы. «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + МЭ) сбалансирован по составу, его компоненты находятся в пропорции, которая нужна ягодным и плодовым в начале сезона. Удобрение разводится в воде из расчёта 15 г на 10 л, расход — 1 ведро на ягодный куст или молодое дерево, 2-3 ведра на взрослое дерево, до 5 вёдер на крупную яблоню и грушу. Золу также можно вносить в виде раствора. На ведро воды берут 2 стакана золы. Удобрение будет ещё более эффективным, если раствор подкислить 9% столовым уксусом (1 л на ведро), в таком случае нерастворимый карбонат кальция превращается в доступную для растений форму. Доломитовую муку, как источник кальция и магния, можно также развести в воде, 1 стакан на 10 л. Если вишни, сливы и другие косточковые в прошлом году страдали от камедетечения и сбрасывали завязи, налицо острый дефицит кальция. Этот микроэлемент достаточно инертный, при внесении золы, мела или доломитовой муки эффект не будет быстрым.  Чтобы устранить кальциевое голодание, сразу после окончания цветения растения опрыскивают по листу хелатом кальция или раствором кальциевой селитры (3 г на 1 л), её можно также давать под корень, 20 г на 10 л воды. Чтобы усилить эффект, в ведре смешивают 1 ст.л. кальциевой селитры и 2 ст.л. гашеной извести, расход корневой подкормки — 1 ведро на молодое дерево, 2 ведра на взрослое. Органические жидкие подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что в итоге увеличивает плодородие почвы и сказывается на прибавке к урожаю.  После окончания цветения полезно подкормить деревья и кусты настоем коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Для приготовления настоя ёмкость заполняют наполовину свежим навозом или птичьим помётом и заливают водой. Раствор регулярно помешивают, чтобы лишний аммиак улетучивался. Настой готовится в течение 7-10 дней.  Если в наличии есть гранулированный куриный помёт или конский навоз, его растворяют в ведре из расчёта 1 л гранул на 10 л воды, настой готов к применению через несколько часов, когда сухая органика растворится. Маточный раствор разбавляют в пропорции 1:10. “Зелёный чай” или “зелёное удобрение” — это источник органического азота и микроэлементов. Дачники активно используют настой сброженной травы в начале сезона для подкормки всех культур. Для его приготовления подойдут любые сорняки, в приоритете — крапива, одуванчики, лебеда. Емкость набивают свежей травой и заливают водой. Для ускорения процесса брожения можно добавить немного дрожжей или хлеба.  Удобрение готово к применению через 5-7 дней, когда трава размягчится и станет склизкой. Маточный раствор разводят в пропорции 1:8, густую часть удобрения можно разбросать под ягодными кустарниками или в зарослях малины. 6. Луночная подкормка Продвинутые садоводы используют луночный метод внесения удобрений. Он более эффективен, чем другие способы, и не требует большого вложения физических сил. Корни деревьев и кустарников уходят глубоко в землю, поэтому желательно доставить удобрения на глубину их залегания. Для груши и яблони это 50-60 см, для косточковых культур и винограда — 30-40 см, для ягодных кустарников 20-30 см. Лунки можно сделать при помощи лома, втыкая его в землю на нужную глубину, или при помощи лопаты — её загоняют в почву на штык, радиально к стволу и немного раскачивают, чтобы образовалась щель.  Для смородины и крыжовника потребуется 3-4 прокола по проекции кроны куста, в посадках малины лунки делают вдоль ряда через каждые полметра. Для деревьев потребуется больше лунок, их делают по проекции кроны, с шагом в один метр. Минеральные удобрения можно вносить в сухом или жидком виде. Опытные садоводы отмеряют их “на глаз”, насыпая в каждую лунку по небольшой горстке. Можно определить расход более точно, вычислив площадь приствольного круга и разделив нужный объём подкормки на количество лунок.  В лунки или щели также можно вливать жидкие удобрения: минеральные или органические. А чтобы использовать лунки в течение сезона и не бегать каждый раз с ломом, садоводы вбивают в землю отрезки канализационной пластиковой трубы. Если сверху закрыть их заглушкой, они не будут забиваться землёй. Во взрослом плодовом саду можно перейти на ямочный способ подкормки, он позволяет создать запас питательных веществ на несколько лет. Глубина ямы зависит от культуры: для яблони и груши — 40 см, для косточковых — 30 см. Лунки выкапывают по проекции кроны, с шагом 1 м. Таким способом вносят калийно-фосфорные удобрения. В каждую лунку закладывается 1 кг минерального удобрения: по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия или упаковку борофоски. Калийно-фосфорные удобрения растворяются медленно, ими невозможно перекормить, в отличие от азотных. Растения сами используют столько питательных веществ, сколько им нужно.  Ямочной подкормки хватает на 7 лет, что значительно упрощает уход за плодовым садом. Вместо минеральных удобрений можно использовать перегной или смесь перегноя и золы. Летом ямы можно наполнять падалицей, пересыпая её древесной золой. Овощные очистки, свежую траву и другие виды органики также можно закладывать в лунки для перепревания. 7. Внекорневая подкормка Растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья. Для взрослых деревьев это не слишком удобно, а для молодого сада и ягодных кустарников — вполне. Внекорневая подкормка не может заменить основную, поскольку расход раствора минимальный. Этот способ подходит для внесения дорогих удобрений, таких как монофосфат калия, или для подкормки микроэлементами: бором, железом, магнием и др. Комплексы микроэлементов обычно не содержат кальций, его нужно вносить отдельно в виде хелата или раствора кальциевой селитры.  Деревья и кусты до начала цветения опрыскивают раствором борной кислоты, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Для стимуляции роста весной полезно проводить внекорневую обработку янтарной кислотой или препаратами на её основе, такими как “Грин Дейл”, “Янтарин”. Для обеспечения всех потребностей в микроэлементах используют препараты: “Гумат +9”, “Комплемет” или “Здравень Аква антистресс. Регенератор листьев”.

Даже на небольшом дачном участке находится место для нескольких плодовых деревьев и ягодных кустарников. Современные тенденции ландшафтного дизайна предлагают совместное выращивание декоративных и плодовых культур, включая большой ассортимент хвойных растений и листопадных кустарников. Что принесёт такое соседство?  Совместимость овощных посадок изучена гораздо лучше, чем совместимость деревьев. Хорошее и плохое соседство в сообществе деревьев и кустарников иногда истолковывается неверно, и за какими-то культурами закрепляется звание “неуживчивых” и “агрессивных”.  Причины несовместимости деревьев На чём основаны представления о том, что какие-то деревья не стоит сажать рядом с другими? В большинстве случаев речь идёт о конкуренции за свет, воду и питательные вещества и лишь в редких случаях можно говорить об аллелопатии — способности одних растений подавлять рост и развитие других. В совместных посадках также необходимо учитывать скорость развития деревьев, их потребности во влаге, а также сходство болезней и вредителей. Конкуренция Если всем растениям хватает места под солнцем для кроны, площади земли для корней, если воды и питательных веществ вдоволь, то “неуживчивость” практически не проявляется. В стрессовых условиях растения вступают в борьбу за ресурсы. При закладке нового плодового сада или при посадке лиственных и хвойных культур необходимо учитывать их размеры в возрасте 10-15 лет. Небольшой размер саженцев часто вводит в заблуждение начинающих садоводов. Когда в руках у тебя тонкий прутик или крошечный кустик с 2-3-мя веточками, расстояние 2-3 м между растениями кажется слишком большим. Если сердце садовода обливается кровью при виде пустующих квадратных метров, можно применить технику уплотнённых посадок и занять пространство между молодыми плодовыми деревьями ягодными кустарниками, земляникой и даже овощами.  Однако нужно сразу определиться с тем, что это временная мера, от уплотняющих растений впоследствии придётся избавиться. Посадка саженцев на просторе не только обеспечивает их хорошую освещённость и циркуляцию воздуха, но и даёт им необходимую площадь питания. Важно понимать, что диаметр корневой системы лишь примерно равен проекции кроны. У многих деревьев корни выходят далеко за границы проекции кроны и пронизывают почву на многие метры вокруг. Такая способность у абрикоса, яблони и груши на семенных подвоях, сосны, берёзы и д. Несмотря на то, что корни деревьев уходят на большую глубину, основная масса впитывающих корней залегает в верхнем, плодородном, слое почвы. Поэтому конкурирующие культуры с поверхностной корневой системой могут замедлять рост молодых деревьев. И это относится не только к малине или чёрной смородине, но даже к газонным травам, которые отличаются повышенным “аппетитом” и большой потребностью во влаге. Конкуренция между плодовыми деревьями Саженцы яблони и груши можно размещать группой или в один ряд, главное, выдержать между ними необходимое расстояние, которое зависит от характеристик подвоя. Для саженцев на семенном подвое минимальное расстояние в ряду — 4 м, на карликовом и полукарликовом — 2,5-3 м. Колоновидные яблони размещают на расстоянии 1-2 м в зависимости от способа формировки, в промышленных садах при ведении в один ствол растения высаживают с шагом 60-80 см. Чтобы высокорослые деревья впоследствии не затеняли низкорослые, их сажают по северной границе сада. Это относится к яблоням и грушам на семенном подвое, а также к черешне. Черешня отличается быстрым ростом и развитием корневой системы. В непосредственной близости к яблоне корни черешни быстрее освоят отведённое им пространство и начнут претендовать на место, отпущенное для яблони, буквально вытесняя её корни в глубокие, менее плодородные, слои почвы. Персик, абрикос, а также некоторые виды сливы отличаются высокой скоростью роста. За один сезон длина молодых побегов может достигать 1,5-2 м. Без летней обрезки крона быстро увеличивается в размерах. Эту особенность нужно учитывать: оставлять саженцам больше свободного места и сдерживать их рост формирующей обрезкой. Чёрная смородина активнее добывает питательные вещества из почвы, чем другие виды этой культуры, поэтому в совместной посадке кусты красной смородины оказываются в угнетённом состоянии.  Посадка чёрной смородины в полутени не скажется на уменьшении урожая, а красная смородина и крыжовник более требовательны к освещённости. При совместной посадке ягодных кустарников в кружевной тени плодового сада красная смородина и крыжовник будут страдать. Жимолость очень требовательна к влажности почвы. Эта культура требует регулярных поливов, поэтому не стоит сажать её рядом с другими “водохлёбами” — калиной, гортензией. Малина активно распространяется корневыми отпрысками, если растения не контролировать, ровные ряды саженцев превращаются в непроходимые заросли. Корни малины располагаются в верхнем горизонте почвы, это очень “прожорливая” культура, с ней не могут конкурировать ни ягодные кустарники, ни плодовые деревья. Облепиха является весьма агрессивным растением, её корни быстро захватывают территорию и дают многочисленную поросль. Облепиха — растение двудомное, для получения урожая ягод на несколько женских растений необходимо высаживать одно мужское, поэтому получается группа как минимум из 2-3 деревьев. Чтобы она не заполонила весь сад, лучше выделить ей отдельное место либо оградить определённую зону, вкопав по её периметру бордюрную ленту шириной 40 см. Взрослый грецкий орех — это огромное дерево, до 8-10 м в высоту и около 5-6 м в диаметре. Его разветвлённая крона с крупными листьями создаёт плотную тень, в которой не могут жить ни кустарники, ни многолетние цветы. Конкуренция между декоративными и плодовыми Ива и калина — растения с высокими потребностями во влаге. В дикой природе они растут по берегам рек, у самой кромки воды. При посадке этих культур на садовом участке необходимо обеспечить их дополнительным поливом. В случае нехватки воды калина и ива начнут отбирать её у соседних растений. Сирень, чубушник, шиповник дают обильную корневую поросль, эти культуры лучше сажать по границе садового участка или вовсе за забором. Конечно, один куст сирени или душистого жасмина не помешает под окном дачного домика, но в саду они составят конкуренцию вишне, сливе, молодым саженцам плодовых деревьев. Берёза — красивое дерево с хорошей энергетикой, которое часто сажают около дома. Однако лучше найти место для берёзки за пределами участка. У неё мощная корневая система, на 5-6 м вокруг она выпивает всю воду, а её красивая крона создаёт тень, в которой не может развиваться даже теневыносливая чёрная смородина. Аллелопатия Этим термином называют взаимное влияние разных культур на рост друг друга. Чаще всего под аллелопатией подразумевают именно негативную составляющую — свойство растений подавлять рост других культур. Но в некоторых случаях имеет место и позитивная аллелопатия — способность растений стимулировать рост ближайших соседей или защищать их от болезней и вредителей. Аллелопатия сформировалась в ходе эволюции, она помогает конкретному виду растений выживать в условиях постоянной конкуренции и естественного отбора. Одни растения выделяют определённые вещества через корни, другие накапливают их в листьях, при перепревании листового опада они также оказываются в почве. Сильной аллелопатией обладает абрикос, его корни выделяют токсичные вещества, подавляющие рост других плодовых деревьев. Корни барбариса выделяют алкалоид берберин, который пагубно воздействует на рост других культур. Корни, листья и зелёные створки грецкого ореха, а также его близкого родственника — чёрного ореха и лещины содержат юглон — растительный гербицид. Он подавляет рост любых растений кроме семейства ореховых. Однако садоводы заметили, что кизил и облепиха не страдают от соседства с грецким орехом. Листья конского каштана, клёна ясенелистного, дуба содержат много дубильных веществ, которые препятствуют их быстрому разложению, а также замедляют рост других растений.  Бузина, белая акация, тополь, ива выделяют в почву токсичные вещества, которые препятствуют развитию других растений. Садоводы заметили, что совместная посадка чубушника и яблони приводит к высыханию плодового дерева. Возможно, дело в токсичных веществах или в неуёмном росте чубушника, но лучше не сажать его рядом с молодыми яблонями. Хвойные деревья по мере роста постепенно подкисляют почву. Это происходит и за счёт жизнедеятельности почвенной микрофлоры, и в процессе перепревания опавшей хвои. Кислая почва не нравится плодовым деревьям, зато рододендронам, гортензии и голубике она придётся по вкусу. Аллелопатия не является приговором. Особенно сильно она проявляется при дефиците света, воды или питания. Если же все растения находятся в благоприятных условиях, они мирно соседствуют. В садоводстве описаны случаи, когда под соснами выращиваются розы, а под маньчжурским орехом — клубника и ягодные кустарники. Конечно, такое соседство требует дополнительного внимания: полива, подкормок, формирования кроны или ограничения роста корней (в случае с соснами). Достаточно сгребать опавшие листья грецкого ореха, дуба, каштана или клёна, чтобы уменьшить выделение в почву дубильных и токсичных веществ. На рыхлых воздухопроницаемых почвах аллелопатия не играет существенной роли, т.к. вредные вещества быстро вымываются из плодородного слоя почвы и уходят в глубину. Почвенные микроорганизмы нейтрализуют токсичные вещества, снижают их концентрацию. Общие болезни и вредители Защита плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и вредителей отнимает немало времени и сил, поэтому уж точно не стоит провоцировать распространение болезней или стимулировать размножение вредителей, высаживая рядом культуры со схожими проблемами. Однако близость соседских участков может свести на нет ваши усилия по раздельным посадкам, ведь насекомые легко преодолевают расстояние в несколько километров, а споры патогенных грибов разносит ветром на десятки, если не сотни, метров. Регулярные обработки фунгицидами и инсектицидами, применение биологических средств защиты поможет купировать распространение болезней и сдерживать численность насекомых в разумных пределах. Плодородная почва с высокой биологической активностью способствует укреплению иммунитета растений. Здоровые деревья имеют плотную листву, которая более устойчива к проникновению спор патогенных грибов и не по вкусу насекомым-вредителям. Для повышения иммунитета растений полезно вносить в почву препараты с сенной палочкой: “Фитоспорин”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”, “Бактоген” и др. Сенная палочка поселяется в корнях дерева, а также проникает внутрь тканей, она выделяет антибиотические вещества, которые помогают растению противостоять болезням. В борьбе с насекомыми-вредителями лучше использовать биологические инсектициды, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, — они мало токсичны для пчёл и насекомых-энтомофагов, наших помощников в борьбе с вредителями сада. Некоторые виды патогенных грибов, в частности, различные виды ржавчины, — проходят стадии развития на разных растениях. Если растения-хозяева растут в непосредственной близости, заболевание наносит более сильный урон. Если же одно из звеньев этой патологической цепи отсутствует, болезнь не приносит тотального вреда. Так, возбудитель ржавчины попадает на грушу с можжевельника казацкого. Споры ржавчины, которая поражает ели, сосны и лиственницы, зимуют в опавшей листве осины, тополя, берёзы, черёмухи. С сосны Веймутова патогенные грибы прилетают на чёрную смородину. Некоторые декоративные культуры сильно поражаются грибными болезнями, поэтому их не стоит сажать в плодовом саду и ягоднике. Так, сирень часто поражается мучнистой росой, поэтому не стоит сажать её рядом с крыжовником и чёрной смородиной. Черёмуха весной наполняет сад душистым ароматом. Однако это дерево привлекает смородинную стеклянницу — страшного врага чёрной смородины, с котором сложно вести борьбу из-за его скрытного образа жизни. Крона вяза мелколистного может украсить участок, однако нужно учитывать, что дерево привлечёт в сад вязово-грушевую и вязово-смородиновую тлю, поэтому популяция вредителя увеличится, придётся проводить дополнительные обработки. Боярышник и рябина поражаются теми же вредителями, что и яблони и груши, поэтому посадка этих декоративных растений в плодовом саду потребует более тщательной защиты деревьев от насекомых. Не стоит уплотнять посадки молодого вишнёвого сада растениями группы паслёновых: картофелем, томатами, перцем, баклажанами и др. Это грозит заражению вишни грибными заболеваниями: вилтом и вертициллёзом. Крыжовниковая огнёвка, гусеницы которой питаются листьями и ягодами крыжовника и чёрной смородины, станет размножаться гораздо быстрее и принесёт больше вреда в совместных посадках этих ягодных кустарников. Как уместить всё на 6-ти сотках Если в распоряжении садовода огромная площадь, можно позволить выделить отдельные зоны под семечковые и косточковые культуры, разбить виноградник, заложить посадки ягодных кустарников, создать “лесную” зону с хвойными и растениями-ацидофилами. Но на 6-ти сотках приходится идти на какие-то компромиссы. Яблони и груши хорошо уживаются — посадим их по северной границе участка. Сливы можно расположить недалеко от семечковых, отступив нужное расстояние. Несколько вишен посадим группой поближе к югу. В кружевной тени вишен можно высадить чёрную смородину и жимолость. Для крыжовника и красной смородины нужно найти солнечное место.  Абрикос и черешню лучше посадить отдельно от других плодовых, а место под посадку грецкого ореха подбирайте особенно внимательно, это дерево-долгожитель. Если вы подсаживаете новые растения в старый сад, нужно учесть, что взрослые деревья будут конкурировать с ними за воду и питательные вещества, ведь их корни уже хорошо развиты и широко раскинули свои сети. В некоторых случаях стоит создать преграду в почве, которая не даст корням “тянуть руки” к новым саженцами. В таких ограничениях нуждаются сосны, абрикос, облепиха, малина. При посадке саженцев на месте старого сада полезно обновлять почву в посадочной яме на плодородную, вносить в лунки перегной и комплексные удобрения. В первые несколько лет после посадки лучше держать приствольные круги без задернения, не засевать их газоном и не засаживать декоративными культурами, поскольку все они будут конкурировать с саженцем за воду и питание. Недостаток места можно компенсировать лучшим уходом: регулярными поливами и подкормками, внесением в почву органических и минеральных удобрений, формирующей обрезкой.

Ранняя весна — время сбора урожая на чёрной смородине. Но речь идёт не о ягодах, а о круглых почках, заражённых смородинным почковым клещом. Если пустить дело на самотёк, за несколько лет клещи полностью погубят кусты. В борьбе с невидимым врагом важны внимательность и понимание его “повадок”. Описание вредителя Схематичное изображение почкового клеща можно найти в интернете, однако вживую вы вряд ли его увидите. Это крошечное существо с тонким тельцем, в одном миллиметре поместится пять самок и ещё больше самцов. Увидеть вредителя невооруженным глазом невозможно, для этого потребуется лупа. Почка, поврежденная клещом Паукообразные ведут скрытный образ жизни, большую её часть они проводят внутри почек, оказываясь под их защитой. Когда растущей колонии становится тесно, а все питательные вещества уже высосаны, вредители выползают наружу и ищут себе новое место обитания. Массовая миграция почкового клеща происходит в период бутонизации и цветения чёрной смородины. В это время паукообразные покидают съеденные почки, расползаются по веткам ягодных кустарников и заселяют молодые побеги.  Клещи невероятно плодовиты. За лето они дают 3-5 поколений, за один сезон колония увеличивается кратно. Только представьте, в одной повреждённой почке может находиться 5-8 тыс. особей, есть данные, что их количество может доходить до 30 тыс. Скорость развития вредителей зависит от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем быстрее проходят они все стадии превращения от яйца до половозрелой особи. Почковый клещ наносит серьёзный урон посадкам чёрной смородины, а также крыжовнику. На белой и красной смородине практически не встречается. Наносимый вред Клещи питаются соком листьев. Но если паутинный клещ высасывает полезные вещества из молодых листьев, то почковый действует “на опережение”, не давая листьям раскрыться. Поражённые клещом почки на смородине в большинстве случаев не распускаются: не образуют ни листьев, ни цветочных кистей. Чем больше повреждённых почек, тем меньше урожай ягод. При небольшой колонии вредителя листья вырастают деформированными, слабыми, быстро высыхают. Поскольку популяция смородинного клеща за один сезон увеличивается в сотни раз, очень скоро может не остаться ни одной здоровой почки. Даже те, что ещё выглядят нормальными, с большой долей вероятности уже заражены клещами. Постепенно на смородине усыхают целые ветки. Без ухода ягодные кусты погибают за несколько лет. Махровость смородины Снижение урожая смородины и ослабление иммунитета растений — это ещё не вся проблема. В крайнем случае куст можно подвергнуть кардинально обрезке “под ноль”. А вот если растение заражено вирусом реверсии, или махровости, придётся выкорчёвывать куст полностью.  Почковые клещи переносят вирусные заболевания с больных растений на здоровые. Излечить вирус невозможно, в течение нескольких лет растение погибнет. Если его не удалить, оно будет представлять опасность для соседних кустов.  Вирус махровости проявляется в вырождении цветочных почек. В цветках не формируются пестики и тычинки, они становятся бесплодными, после окончания цветения ягоды не завязываются.  Если на одной из ветвей вы заметили кисти с махровыми цветами, нет смысла вырезать повреждённую ветвь — вирус уже проник в ткани растения и перемещается с его соками. Как обнаружить почкового клеща Внимательный садовод легко отличит заражённые почки, они отличаются размером и формой. Осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек, они хорошо видны. Здоровые почки смородины небольшие, с острым кончиком, они плотно прижаты к побегам. Заражённые клещом выглядят как шарики диаметром 0,5-1 см. Они могут располагаться одиночно, часто поражается верхушка побега. При массовом заражении куста круглые почки будут обнаружены на всех побегах. В самом начале распускания листьев клещевые почки тоже хорошо видны. Они отстают в развитии от здоровых. В то время, когда на побегах уже распустились маленькие листочки, клещевые почки выглядят как крошечные капустные кочанчики. В этот момент уже происходит расселение вредителей по кусту, и это единственное время, когда они уязвимы. Способы борьбы с почковым клещом Успех борьбы зависит от стадии заражения кустов смородины. Если вредители успели заполонить весь ягодник, истребить их полностью практически невозможно. Но если вы регулярно уделяете внимание своим посадкам, то успеете купировать размножение вредителей. Самыми эффективными способами борьбы с почковым клещом считаются ручной сбор повреждённых почек с последующей обработкой побегов; использование акарицидных препаратов в период расселения клеща. Обрывание почек и побегов Пока почковые клещи сидят внутри почек, можно значительно уменьшить колонию при минимальных затратах времени и сил. Ранней весной, или ещё по осени, необходимо внимательно осмотреть побеги чёрной смородины и крыжовника и выломать все круглые почки. Если на ветке обнаружено более 3-5 заражённых почек, имеет смысл вырезать весь побег под ноль. Если же все ветки кустарника поражены клещом, лучше спилить их до уровня почвы. В течение сезона куст нарастит нулевые побеги, которые уже в следующем году дадут первые ягоды.  Сбор заражённого клещом материала нужно проводить тщательно, ни в коем случае не бросать его тут же, под кустами. Лучше прихватить с собой ведро, чтобы сразу складывать в него оборванные “кочанчики” и срезанные побеги — весь материал необходимо сжечь или вынести далеко за пределы участка. Обработка кустов Смородинный клещ проводит зиму в почках. Если успеть провести сбор “шариков” ранней весной, пока температура воздуха ещё не поднимается выше +5-7°С, есть шанс застать вредителей “дома”.  Однако нужно понимать, что после удаления повреждённой почки на месте её основания может остаться несколько десятков вредителей. Этого вполне достаточно, чтобы колония продолжала жить и развиваться. После механического удаления клещёвых почек и обрезки повреждённых ветвей, необходимо провести искореняющую обработку кустов.  Народный способ обработки смородины кипятком не даёт гарантированного результата в борьбе с почковым клещом. Горячая вода не попадает равномерно на все побеги. Если же она успела остыть, пока вы шли с лейкой от дома до сада, обработка и вовсе не даст эффекта. Полив смородины кипятком имеет строгое ограничение по времени — до начала набухания почек. При более поздних сроках обработки есть вероятность обжечь побеги и остаться без урожая. Чем обработать смородину от почкового клеща Выбор препаратов зависит от стадии развития растения: до распускания почек — препараты на основе минерального масла; по зелёному конусу — контактные или системные инсекто-акарициды; в период бутонизации — биопрепараты контактного действия. До распускания почек Смородина начинает вегетацию очень рано, как только установится стабильное тепло. Удаление клещевых почек желательно провести до начала вегетации, в конце марта - начале апреля.  Пока почки еще не успели набухнуть, полезно провести обработку побегов препаратами на основе вазелинового масла. Минеральные масла оказывают разрушающее действие на хитиновый покров насекомых и паукообразных, а также их личинок и яиц. После обработки на побегах формируется тончайшая масляная плёнка, под которой вредители задыхаются. Минеральные масла токсичны для листьев растений, поэтому обработку проводят в самые ранние сроки, по голым побегам. Для ранневесенней обработки ягодных кустарников от всех зимующих стадий насекомых и клещей используют препараты “Профилактин Лайт”, “30+”. Они представляют собой ММЭ (минерально-масляную эмульсию), а также используют улучшенное средство “Профилактин Био”, действие которого усилено матрином, инсектицидом растительного происхождения. За неимением специальных средств садоводы могут приготовить мыльно-масляную эмульсию, которая по эффективности не уступает готовым препаратам. Для этого натирают кусок хозяйственного мыла (200 г), заливают его кипятком и оставляют до набухания. В густую мыльную субстанцию вмешивают 200 мл растительного масла, после чего разбавляют водой, доводя до объёма 10 л. По зелёному конусу и листьям Если на смородине уже начали лопаться почки, так называемая стадия “зелёного конуса”, или уже раскрылись крошечные листья, всё ещё можно собрать повреждённые “кочанчики”, после чего необходимо сразу же провести обработку. В это время препараты на основе минеральных масел уже не применяют, а переходят на химические или биологические инсекто-акарициды. Трудность весенних обработок заключается в том, что большинство применяемых пестицидов токсичны для пчёл. Поскольку от раскрытия первых листьев до начала цветения проходит совсем немного времени, нужно поспешить с обработкой, иначе вместе с вредными насекомыми мы отравим и опылителей: пчёл и шмелей. Как только на смородине раскрылись первые листочки, можно провести обработку химическим инсекто-акарицидом. Препараты группы ФОС имеют высокую токсичность, при обработке необходимо использовать резиновые перчатки и респиратор или маску. Используемые препараты: “Карбофос”, “Алиот”, “Фуфанон Нова”, “Актеллик”.  Действующее вещество легко смывается, поэтому после дождя обработку придётся повторить. Период защитного действия составляет 10 дней, обработку нужно провести до бутонизации, чтобы на цветах не было следов яда. При сильном заражении кустов почковым клещом потребуется повторить обработку после окончания цветения. Однако важно понимать, что химические препараты имеют длительный срок ожидания, после обработки должно пройти 21-30 дней до сбора ягод или листьев для травяного чая. Вместо высоко токсичных препаратов из группы фосфорорганических соединений можно использовать современные инсекто-акарициды с трансламинарным действием. Действующее вещество проникает в ткани растения и надолго защищает его от листогрызущих насекомых и клещей. Препараты: “Мовенто Энерджи”, “Оберон Рапид”, “Энвидор”. Их действие основано на нарушении процесса линьки личинок, а также на подавлении способности к размножению взрослых особей.  В период бутонизации Если первые сроки обработки уже упущены, и на смородине появились цветочные кисти, лучше обратиться к биологическим инсекто-акарицидам авермектиновой группы. Эти препараты основаны на ферментах, которые вырабатываются бактериями. Они тоже токсичны для пчёл, но лишь краткое время, пока раствор не высохнет на листьях. Биопрепараты на основе авермектинов не содержат живых бактерий, поэтому их можно применять при невысокой положительной температуре, от +12°С и выше. После раскрытия листьев обработка займёт больше времени, препарат имеет контактно-кишечное действие, поэтому его эффективность напрямую зависит от тщательности нанесения.  Для лучшего прилипания препарата к листьям полезно добавить в рабочий раствор какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам” или хотя бы жидкое хозяйственное мыло.  Используемые препараты: “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Вертимек”, “Клещевит”, “Актофит”, “Акарин”. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей. Обработку лучше проводить в вечерние часы, чтобы препараты медленно высыхали и давали максимальный эффект. Действие биопрепаратов продолжается в течение 5-8 дней. Срок ожидания до сбора ягод минимальный, 2-3 дня. Необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 5-7 дней. В период цветения кусты не обрабатывают, чтобы не нанести вред насекомым-опылителям. При необходимости к обработкам возвращаются после окончания цветения. По завязям Если лето выдалось жарким, для борьбы с клещами можно использовать натуральные препараты на основе коллоидной серы. Пары серы губительны для патогенных грибов, а также клещей. Препараты: “Тиовит Джет”, “Кумулус”. Важно понимать, что обработка серой даёт эффект только при высокой температуре воздуха. Для лечения мучнистой росы нужна температура +28-30°С, для уничтожения клещей +30-32°С. При +35°С и выше сера становится фитотоксичной и вызывает ожоги на листьях. Крыжовник не устойчив к воздействию серы и может ответить на обработку массовым сбрасыванием листьев.

Первые ягоды жимолости созревают в то время, когда вы ещё не успели закончить посадку овощей, в конце мая - начале июня. У них освежающий кисло-сладкий вкус, нежная кожица, приятная желеобразная текстура. Ранние сорта созревают на 10 дней раньше клубники, среднеспелые дают урожай в июне - июле. Но если не учитывать некоторые особенности выращивания жимолости, вы соберёте лишь горстку ягод, а их вкус может горчить. Польза ягод Жимолость пока мало распространена, её встретишь не на каждом дачном участке. Между тем по пользе для здоровья эта культура просто бесценна. Её называют “ягодой здоровья и молодости”.  Полезные кислоты: яблочная, щавелевая, лимонная, фруктовая, а также глюкоза и фруктоза обеспечивают нежный кисло-сладкий вкус. Они нормализуют пищеварение, возбуждают аппетит.  Высокое содержание пектинов способствует выводу радиоактивных веществ из организма. Дубильные вещества ускоряют заживление язв в желудочно-кишечном тракте. Жимолость содержит антиоксиданты — вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, способствуют выведению токсинов и очищению организма. В ней содержится селен, который называют элементом молодости и долголетия, поскольку он замедляет процессы старения. По содержанию ценных макро- и микроэлементов жимолость обгоняет другие ягоды и фрукты. В ягодах в 1,5 раза больше железа, чем в яблоках; а калия вдвое больше, чем в смородине и малине. Ягоды жимолости — это настоящая “витаминная бомба”: аскорбиновая кислота, провитамин А, витамины группы В, рутин и др. Раннее созревание ягод помогает бороться с последствиями зимнего авитаминоза. Особенности культуры Жимолость съедобная относится к скороплодным культурам. При посадке 1-2-х летних саженцев уже следующей весной вы попробуете несколько первых ягод. С каждым годом их количество будет постепенно увеличиваться. На максимальную урожайность кусты выходят к возрасту 6-7 лет.  На одном месте жимолость может расти 20-25 лет. Наиболее эффективна культура в возрасте 7-16 лет. Старые кусты можно омолодить радикальной обрезкой, что позволит собирать урожай ещё в течение 5-10 лет. В первые 2-3 года после посадки надземная часть растения развивается довольно медленно, поскольку в этот период кустарник наращивает корневую систему. У жимолости она поверхностная, залегает в верхнем слое почвы толщиной 25-30 см. Диаметр корневой системы превышает размер проекции кроны куста. Плодородие почвы напрямую влияет на скорость развития куста и его будущую урожайность. Посадочные лунки делают просторными, диаметром и глубиной 40-50 см, заполняют их смесью плодородной почвы с перегноем. При внесении высоких доз перегноя (1-2 ведра на посадочную яму) первые 3-4 года растения развиваются без подкормок. Вегетация начинается очень рано, при минимальной плюсовой температуре. Цветение приходится на конец апреля - начало мая. Бутоны и цветы не боятся возвратных заморозков, они без ущерба переносят кратковременное понижение температуры до -6-8°С. Жимолость — культура холодостойкая. Растение зимует без укрытия и легко переносит морозы до -45°С.  Основные питомники жимолости находятся в холодных регионах: в Сибири, на Урале, на Северо-Западе. На юге эта культура выращивается редко, поскольку не любит жаркий засушливый климат. Как “заставить” жимолость давать больше ягод Урожайность жимолости напрямую зависит от особенностей сорта, а также от того, насколько развит куст, в каких условиях он растёт, от подбора сортов-соседей и активности насекомых-опылителей. Без надлежащего ухода взрослый куст даёт около 1 кг ягод. Если же создать для растения оптимальные условия, средняя урожайность составляет 2-3 кг с куста, максимальная — 5-6 кг. Наиболее урожайные отечественные сорта: Огненный опал, Югана — до 6,5 кг с куста, Восторг — до 5,5 кг, Бакчарская Юбилейная — до 4,6 кг. Самые урожайные иностранные сорта Blue Ice Cream (Блу Айс Крим), Black Ice Cream (Блэк Айс Крим) — до 8-8,5 кг, Indigo Gem (Индиго Джем), Aurora (Аврора) — до 5 кг, Tundra (Тундра), Giant’s Heart (Сердце гиганта) — до 4,5 кг. Выбор сорта Существуют десятки сортов жимолости, а также множество гибридов, которые ещё не получили названия и обозначаются цифрами. При выборе сорта обращайте внимание на такие факторы, как срок созревания ягод и их вкус. Современные сорта отличаются десертным вкусом с преобладанием сладости. Самые сладкие российские сорта: Сибирячка, Сильгинка, Услада, Уссульга, Синий шарик, Лазурит, Лавина, Ассоль, Таганай, Мальвина. Ягоды сортов Золушка, Роксана, Голубой банан (Blue Banana) имеют земляничный вкус и тонкий аромат. Сорта иностранной селекции с десертным вкусом с приятными земляничными нотками: Indigo Gem (Индиго Джем), Strawberry Sensation (Клубничная сенсация), Giant’s heart (Сердце гиганта). Зрелые ягоды жимолости склонны к осыпанию. Эта особенность обычно указывается в описании сорта. Сорта с дружным созреванием обычно сильно осыпаются, их собирают массово, путём стряхивания ягод на подложку. Неосыпающиеся сорта, созревают постепенно, давая ежедневно по горсти ягод. Место посадки Выбор места под посадку жимолости зависит от региона выращивания. В умеренном климате, а также на Урале, в Сибири, на Северо-Западе для саженцев выбирают открытые солнечные места. В регионах с жарким климатом и засушливым летом лучше расположить кусты в кружевной тени других насаждений, чтобы они были защищены от полуденного солнца. Эта лесная культура не любит застоя воды в корнях, но нуждается в высокой влажности почвы. При выборе места избегайте низин и участков, где скапливаются талые воды. Растение не требовательно к кислотности почвы, одинаково хорошо развивается на слабо-кислых и нейтральных грунтах.  Тонкие веточки саженца и его скромный размер могут ввести садовода в заблуждение. Взрослая жимолость — это крупный куст с раскидистой кроной, его высота 1,2-1,5 м. Чтобы в дальнейшем получать хорошие урожаи ягод, необходимо обеспечить растения местом для развития.  Между кустами оставляют 1,5-2 м, поскольку диаметр взрослого куста достигает 1,5 м. При посадке большого количества кустов ряды располагают через 2-3 м. Опыление Цветки жимолости являются самобесплодными. Культура требует перекрёстного опыления насекомыми. Для получения хороших урожаев необходимо выращивать несколько разных сортов с одинаковым сроком плодоношения: ранним, средним или поздним. Производители саженцев обычно рекомендуют оптимального опылителя в описании сорта. Так, многие сорта канадской селекции имеют поздний срок созревания: Borealis (Бореалис), Boreal Beast (Бореал Бист), Boreal Blizzard (Бореал Близзард), они являются опылителями для других позднеспелых сортов иностранной селекции: Blue Treasure (Блу Треже), Giant’s Heart (Сердце гиганта), Strawberry Sensation (Клубничная сенсация). На участке должно быть не менее 3-5-ти саженцев жимолости разных сортов. Растения рекомендуется сажать группой, чтобы облегчить работу насекомым-опылителям и повысить завязываемость ягод. Цветение жимолости происходит ранней весной, в апреле-мае. Опылением цветов занимаются дикие пчёлы и осы, а также шмели. Для привлечения насекомых в свой сад полезно высадить под кустами дикорастущие многолетние первоцветы: хохлатку, бруннеру (незабудочник), анемону, медуницу. Чтобы повысить привлекательность цветов жимолости для насекомых, в период цветения кусты обрабатывают раствором сладкой воды (2 ст.л. сахара или мёда на ведро). Полив и подкормка Растение требовательно к наличию влаги, особенно в начале сезона: в период цветения и плодоношения. От влажности почвы зависит размер и вкус ягод. В засушливых условиях ягоды жимолости горчат, это свойство чаще проявляется у старых сортов. Чтобы максимально сохранить запасы влаги от таяния снега, ранней весной почву под кустами рыхлят. Как только земля прогреется, приствольные круги мульчируют сеном или соломой, это уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Если зима выдалась малоснежной, а весна — засушливой, кусты жимолости регулярно поливают, раз в неделю выливая под каждое растение 5-10 л воды, в зависимости от размера куста. Молодые кусты не подкармливают, если при посадке лунки заправили перегноем и фосфорно-калийными удобрениями. Регулярные подкормки начинают с 3-4-го года после посадки, когда урожай ягод достигает 0,5-1 кг с куста. Наилучшей подкормкой для жимолости считается органика. Осенью, когда начинаются первые ночные заморозки, поверхность почвы под кустами мульчируют перегноем, из расчёта 0,5-1 ведро на растение. Ранней весной, при рыхлении почвы под кустами, вносят древесную золу, 0,5-1 л под куст. Для получения высокого урожая взрослые кусты ежегодно подкармливают минеральными удобрениями. 1-я подкормка Для ускорения отрастания листьев и активного роста молодых побегов ранней весной жимолость подкармливают аммиачной селитрой. Это быстрорастворимое удобрение с нитратной формой азота, оно хорошо усваивается растениями даже в холодной почве. Расход 15-20 г/10 л воды либо 15-20 г/кв.м. Вместо чистого азота весной можно внести калиевую селитру (NPK=13,6:0:46) либо аммофос (NPK=12:52:0). Фосфор стимулирует закладку бутонов, а калий повышает сопротивляемость растения болезням. Ранней весной не имеет смысла вносить мочевину (карбамид). Это удобрение даёт эффект только после прогревания почвы, поскольку амидный азот должен быть сначала переработан почвенными бактериями. 2-я подкормка Следующую подкормку проводят после окончания цветения, когда завяжутся ягоды. Чтобы растение принесло хороший урожай, необходимо обеспечить его полным комплексом элементов питания. В составе удобрения должен преобладать калий, именно этот элемент отвечает за сладость ягод. Для второй подкормки используют любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Если в его составе азот, фосфор и калий находятся в равных пропорциях, как в нитроаммофоске, то в раствор подкормки дополнительно добавляют сульфат калия.  Лучше всего использовать специальные удобрения для ягодных культур, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22). 3-я подкормка Последнюю подкормку проводят после сбора урожая, она направлена на формирование цветочных почек следующего года и вызревание побегов. Для этого нужны фосфор и калий.  В качестве органических источников макроэлементов в почву вносят костную муку (фосфор) и древесную золу (калий и кальций). Из минеральных удобрений применяют монофосфат калия (P=50%, K=33%), калимагнезию (K=28%, Mg=9%) или борофоску (P=10%, K=16%, Ca=25% + B, Mg). Обрезка Молодые кусты первые пять лет после посадки не обрезают, позволяя растению самостоятельно сформировать крону. Лишь при необходимости весной вырезают сломанные веточки и слабые побеги. Жимолость плодоносит на прошлогодних приростах, поэтому побеги ни в коем случае не укорачивают, такая обрезка приведёт к уменьшению урожая. Кустарник склонен к загущению. Санитарная обрезка взрослых кустов направлена на удаление слабых побегов, растущих от основания, а также ветвей, направленных внутрь кроны.  Осветление кроны способствует увеличению урожая, поскольку при её загущении насекомые не находят часть цветов, они не опыляются, поэтому ягоды не завязываются. У старых кустов постепенно проводят замену скелетных ветвей, вырезая их под ноль или спиливая до высоты 40-50 см, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Кусты жимолости старше 20-25 лет, плодоношение которых идёт на спад, можно кардинально омолодить, если спилить полностью. Растения пропустят один сезон плодоношения, но уже в следующем году вы получите урожай на молодых побегах.  Защита от птиц Нежные кисло-сладкие ягоды жимолости привлекают множество птиц, самыми охочими до ягод являются дрозды, которые могут оставить вас вовсе без урожая. Садоводы изобретают различные способы отпугивания пернатых.  Укрытие кустов тонкой сеткой является надёжным способом защиты, однако имеет большой недостаток — птицы запутываются в сетке и к приезду дачника его ожидает неприятная картина из погибших птиц. Отпугиватели для птиц в виде сов с крупным голографическими глазами или воздушные змеи в виде коршунов колышутся на ветру и пугают дроздов. Птицы боятся их больше, чем традиционного пугала в образе дачника в халате и шляпе. Вертушки, кусочки алюминиевой фольги, СD-диски ярко сверкают на солнце, шуршат на ветру и отпугивают непрошенных гостей. А если вдоль посадок жимолости прогуливается кот, птицы улетают, не солоно хлебавши.